Виды пластика и полиэтилена и их условные обозначения, прием в Самаре.
«Все на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь», — пела группа «Сплин». И действительно, из пластмассы делают великое множество вещей. Однако и пластмасс существует очень много. У каждого типа — свои особенности и преимущества.
ПЭТ (полиэтилентерефталат)
ПЭТ — самый распространенный материал для производства пластиковых бутылок. Минеральная вода, газировка и другие освежающие напитки, как правило, содержатся именно в ПЭТ-бутылках.
Основное преимущество ПЭТ в том, что это превосходный барьер на пути влаги и жидкости. Стекло, конечно, в этом плане вне конкуренции, но оно гораздо более хрупкое и тяжелое. Пол-литровая бутылка ПЭТ в 10 раз легче бутылки из стекла. К тому же благодаря тому, что ПЭТ дешев и ударопрочен, производители стали продавать свои напитки в бутылках большого объема. Это выгодно и покупателям, и продавцам.
Впервые ПЭТ выделили британские химики — в 1941 году. После войны многие страны научились производить этот ценный синтетический материал в своих лабораториях. В СССР он получил красивое название лавсан, что, впрочем, означает вовсе не солнце любви, а Лабораторию Института высокомолекулярных соединений Академии Наук.
Первоначально о бутылках никто не думал. Из ПЭТ производили синтетические волокна, например полиэстер. В 1950-х годах из него научились делать пленку — в частности, для фотоаппаратов и кинокамер. Первая ПЭТ-бутылка сошла с конвейера в 1973 году. А уже в 1977 году бутылки стали перерабатывать. Оказалось, что они прекрасно поддаются переработке, и из них можно делать новые бутылки, одежду, хозяйственные емкости.
ПНД (полиэтилен низкого давления) и ПВД (полиэтилен высокого давления)
Считается, что впервые полиэтилен был получен на исходе 19-го века. Немецкий химик Ганс фон Пехманн в 1898 году нагрел диазометан и нашел в пробирке белый осадок, похожий на воск. Его коллеги описали вещество, но практического применения до 1930-х гг. это открытие не имело.
В 1933 году химики Эрик Фосет и Реджинальд Гибсон из британской компании ICI случайно смешали два вещества и нагрели его под высоким давлением и, вслед за фон Пехманном, получили новую воскообразную субстанцию. Через два года еще один химик из ICI установил, как можно повторить этот опыт, и уже в 1939 году началось промышленное производство полиэтилена.
ПВД изготавливается при высоком давлении, а ПНД — при низком. Это определяет их свойства. ПНД тверже, но менее прозрачен. К плюсам ПНД можно отнести его низкую водопроницаемость, высокую устойчивость к маслам, бензину и другим элементам. Это долговечная и прочная пластмасса. Из нее изготавливают трубы, посуду, крышки, фляги, ведра и другие хозяйственные емкости.
ПВД, напротив, отличается гибкостью и эластичностью. Это не самая прочная пластмасса, зато совершенно безопасная. При контакте с пищевыми продуктами она не выделяет вредных веществ. Из ПВД делают пакеты, пищевую и другие виды пленок, брезент. Также ПВД используется в производстве бутылок, канистр и других емкостей. Еще одно важное достоинство ПВД — он не боится низкой температуры и не становится хрупким на холоде.
ПВХ (поливинилхлорид)
ПВХ широко применяется в ремонте и строительстве. Из ПВХ делают вагонку, сайдинг, натяжные потолки, пластиковые окна. Но этим сфера применения ПВХ не исчерпывается. В каждом современном автомобиле — несколько килограммов ПВХ. Покрытия, приборные панели, подлокотники, ручки, держатели стаканов и многие другие детали изготовлены из него. ПВХ ценят и в медицине, и в канцелярии, из него делают пластиковые карточки, игрушки. Словом, это универсальный материал.
ПВХ был открыт французским химиком Анри Реньо. Как-то раз он оставил пробирку с винилхлоридом на солнечном свету и забыл про нее несколько дней. В пробирке образовался белый порошок. Впрочем, почти на целый век про это вещество забыли. Промышленное производство ПВХ началось только в 1913 году, и оно связано с именем американского инженера Фрица Клатте. Бум производства ПВХ начался в 1930-е годы. Германия, США, Великобритания начали на полную мощность производить новый материал. С чем же связана его популярность?
ПВХ устойчив к химическим соединениям. Он долговечен, не боится ни влаги, ни песка, ни солнца. При этом современный ПВХ эстетично выглядит. Однако в среде экологов к ПВХ относятся настороженно, ведь при его производстве активно применяется хлор. К тому же ПВХ сложно утилизировать: при сжигании он выделяет опасные для здоровья канцерогены.
ПП (Полипропилен)
История полипропилена началась в 1950-х годах, когда его получили химики Джулио Натта и Карл Циглер. За свое открытие они удостоились Нобелевской премии. Сегодня этот пластик по распространенности уступает только полиэтилену. Из полипропилена делают упаковочную тару, пленку, волокна. Из него также изготавливают одежду — например, болониевые куртки. Само название «болонья» произошло от одноименного города, где Джулио Натта открыл этот материал.
Полипропилен — экстремальный пластик. Он не боится ни высоких температур, ни изгибов, ни коррозии, ни растворителей. Не тонет в воде. Безвреден. Зато от мороза и солнечных лучей его лучше беречь. Полипропилен хорошо перерабатывается, его дробят на гранулы, после чего вновь используют в производстве.
ПС (Полистирол)
Полистирол впервые был выделен в 1911 году, хотя стирол, на основе которого он производится, был известен еще в 19-м веке. Это жесткий, но относительно хрупкий материал. Он устойчив к влаге. Его легко обрабатывать. Сравнительно дешев. Из полистирола делают массу вещей в различных сферах: потолочные плитки, корпуса телевизоров, чашки Петри, игрушки для детей.
Впрочем, полистирол применяется не только в мирных целях. Это вязкое вещество сложно потушить, поэтому оно стал одним из составляющих напалма. А вот в быту полистирол безвреден, однако при его сжигании выделяются вредные канцерогены, поэтому лучше всего полистирол перерабатывать.
Знаки перерабатываемого пластика
Каждый перерабатываемый тип пластика обозначается определенным знаком. Наверняка вы не раз видели такие значки на упаковке. Если же пластик не подпадает ни под один из перечисленных видов (что редкость!), его обозначают знаком «Другие виды пластика» — вот таким.
Полипропилен, полиэтилен, полистирол. Как отличить?
Каждый день в быту мы используем пищевой пластик. Как же разобраться какое изделие из пластмассы выбрать для различных нужд. На пластмассовых изделиях, которые используются в быту, производитель ставит специальную маркировку. Она одинакова во всех странах мира. Как правило, знак наносится на дно изделия или на этикетку. Это треугольник, состоящий из трех стрелок. В центре знака стоит цифра, а внизу – буквенный код. Давайте поближе познакомимся с этой маркировкой.
Полипропилен
Большинство изделий для дома производятся из полипропилена. Его буквенный код PP. Внутри знака цифра 5.
Этот вид пластика может выдерживать высокие температуры. Изделие из полипропилена можно мыть в посудомоечной машине, разогревать продукты в микроволновой печи. Но при минусовых температурах он теряет свою прочность и становится хрупким. Поэтому, например, не стоит пластмассовые кашпо и вазоны оставлять зимой на улице. От мороза они могут треснуть.
Полистирол
Цифра 6 и код PS предназначены для полистирола. Это безопасный пластик, к тому же очень красивый. Его можно также назвать идеальным заменителем стекла, поскольку он прозрачный и легкий. В отличие от стекла, полистирол не так просто разбить. Если все же изделие разбилось, его осколки легко собрать и не порезаться.
Полистирол используется в быту, для хранения продуктов в холодильнике и морозильной камере. Но полистирол не предназначен для нагревания. Такие изделия нельзя мыть в посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи. Поэтому, например, не стоит пить горячий чай из пластмассовых стаканчиков, сделанных из полистирола. Но можно из тех, что сделаны или полипропилена.
Полиэтилен
Цифрой 4 и кодом LDPE обозначается полиэтилен (низкого давления). Он отличается своей гибкостью, эластичностью. Когда вы достанете контейнер с полиэтиленовой крышкой из морозильной камеры, вы легко сможете его открыть, т.к. полиэтиленовая крышка сохраняет свою эластичность даже при замораживании. Полиэтилен можно нагревать.
Из полиэтилена часто изготавливают крышки для емкостей, ручки и клапаны.
Итак, разобраться как использовать пластмассовые изделия в быту легко. Нужно лишь посмотреть на код, который обычно наносится на дно изделия. В быту, при обычной комнатной температуре можно использовать все виды пластмассы. Для нагревания в микроволновой печи и для горячих блюд подойдет полипропилен. Для заморозки полиэтилен и полистирол.
В приборостроении, военной промышленности, медицине и других отраслях все большее применение находят ударопрочные пластиковые кейсы. По применяемому для их изготовления пластику их можно разделить на две группы: кейсы из ABS пластика и кейсы из сополимерного полипропилена (Peli, Корсар).
На нашем сайте Вы можете прочесть статью о свойсвах ABS пластика, поэтому сейчас представляется целесообразным подробнее остановиться именно на кейсах второй группы и сравнить с кейсами из ABS пластика.
Во-первых, ответим на вопрос: Что же это за сополимерный полипропилен?
Это обычный полипропилен, который мы на каждом шагу встречаем в быту, но для придания ему дополнительных прочностных свойств и морозостойкости в него добавлен этилен. Этот материал известен с 50-х годов и его свойства хорошо изучены.
Возьмем, например, такой важнейший показатель ударопрочности, как ударная вязкость по Шарли с надрезом (23°С). Для сополимерного полипропилена она равна 12кДж/м2, это отличный показатель, он свидетельствует об очень хороших ударных свойствах. Но ABS пластик более чем в два раза превосходит сополимерный полипропилен по этому показателю (30 кДж/м2). Это значит он способен выдержать удар в два раза более сильный, чем может выдержать полипропилен.
Морозостойкость сополимерного полипропилена также ограничена -25 … -30°С. При охлаждении ниже этого значения пластик становится хрупким. ABS пластик уверенно сопротивляется нагрузке при -40°С.
Сополимерный полипропилен заметно превосходит ABS пластик по устойчивости к высоким температурам. Он выдерживает нагрев до 138°С, в то время как ABS пластик теряет прочностные свойства при 118°С.
ABS пластик более твердый, твердость по Роквеллу – R116. Сополимерный полипропилен имеет R82. Его легче порезать, поцарапать, пробить.
Прочность полипропилена на растяжение 27МПа, у АВS пластиков этот показатель достигает 50 МПа.
Модуль упругости ABS пластика при сгибе достигает 3000 МПа, у сополимерного полипропилена 930 МПа. Изделия из этого материала подвержены значительным деформациям и при больших нагрузках содержимое кейса из такого материала может быть просто раздавлено, в то время как кейс останется целым. Кроме того, этот показатель подтверждает тот факт, что под водой большие кейсы из сополимерного полипропилена деформируясь, начинают пропускать воду.
Сравнив свойства материалов по основным показателям приходим к выводу, что цифры свидетельствуют в пользу АВS пластика, как материала для изготовления кейсов.
Проверить представленную здесь информацию Вы можете в любом справочнике по свойствам материалов, а также на сайтах: rusplast.ru, strplastik.ru, plast-expert.ru.
Отходы ПП пластик чистый. Сдать вторсырье в Москве и Московской области по высоким ценам в компанию «РЕЦИКЛИНГПРОМ»
Отходы ПП пластика
Полипропилен является вторым по популярности полимерным материалом, уступая только полиэтилену. Из него производится широкий перечень товаров, востребованных в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и промышленной отрасли. Чаще всего из него изготавливают одноразовую посуду, крышки для банок и бутылок, корпусы электроприборов, упаковочные пакеты и др.
Звоните +7 969 037 37 58, +7 (495) 991-55-37
30 руб/кг
Сдать В 1 клик
20 руб/кг
Сдать В 1 клик
18 руб/кг
Сдать В 1 клик
Прозрачные отходы ПП – это утратившие потребительские качества товары или бракованные изделия, образующиеся в процессе производства. Благодаря химическим свойствам полимера, все они могут быть переработаны во вторичную гранулу. Современные технологии рециклинга позволяют перерабатывать 95% продукции из ПП, за исключением емкостей, загрязненных радиоактивными и токсичными веществами.
Особенности вторичного полипропилена
В процессе переработки полипропилен практически не утрачивает своих изначальных свойств. Основными достоинствами вторичного ПП являются:
устойчивость к высоким температурам;
механическая прочность;
химическая инертность;
устойчивость к воздействию щелочей и кислот;
низкая теплопроводность.
Недостатком материала является плохая переносимость отрицательных температур. В таких условиях он становится хрупким.
Продажа прозрачных отходов ПП
Компания «РЕЦИКЛИНГПРОМ» предлагает продать чистые полимерные отходы полипропилена в любых объемах. Сдать вторсырье можно на нашем производственном объекте или воспользоваться услугой доставки. Партии свыше 500 кг вывозим с объекта заказчика собственным автотранспортом. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества как для юридических, так и для физических лиц из любого региона России. Уточняйте подробную информацию у менеджеров компании по телефонам +7 969 037 37 58, +7 (495) 991-55-37.
Поделиться:
Стоимость отходов зависит от вида и степени загрязнения сырья
Покупка отходов на выгодных для Вас условиях Мы имеем собственное производство по переработке полимерных отходов, именно поэтому мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с компаниями-поставщиками, которые ищут варианты получения прибыли
Собиратор
13-08-2020
Давайте разберемся, какие есть виды пластика, какой пластик безопасен, какой нельзя нагревать, какой можно использовать повторно много раз и какой можно сдать в переработку.
Запомните эту информацию:
1) Самый безопасный пластик для многоразовой посуды (ланчбоксов например) — полипропилен (ПП, PP, 05).
2) Могут выделять опасные для здоровья вещества — полистирол (ПС, PS, 06), поликарбонат (ПК, PC) и поливинилхлорид (ПВХ, PVC, V, 03)
3) Компостируемого пластика практически не найти в России, его нельзя сдать в переработку
4) Оксоразлагаемый (биоразлагаемый) пластик разлагается на микропластик, его нельзя сдать в переработку
ПЭТ/PET/01 (полиэтилентерефталат)
Бутылки из-под напитков и косметики, контейнеры
Служба: 1 год
Повторное использование: 5-6 раз, при температуре < 25С, без воздействия прямых солнечных лучей, щелочей и кислотных сред
Переработка: ПЭТ-бутылки можно сдать в синий контейнер ПЭТ от быт. химии и продуктов — в Собиратор и др. пункты приёма
02 HDPE/04 LDPE (полиэтилен высокой плотности/низкой плотности)
Пакеты, плёнки, канистры, флаконы
Служба: от нескольких месяцев до 10 лет
Повторное использование: 2-4 раза, можно нагревать <80C
Переработка:Канистры и флаконы можно сдать в синий контейнер Пакеты, плёнки — в Собиратор и др. пункты приёма
ПВХ/PVC/V/03 Поливинилхлорид
трубы, оконные рамы, скатерти, шторки для душа, одежда, контейнеры
Служба: от нескольких месяцев до нескольких лет
Повторное использование: многократное, разрушается от УФ-излучения и перепадов температур, становится хрупким, желтеет и может выделять хлороводород (ядовитый газ)
Переработка: ПВХ очень сложно перерабатывается, ПВХ-стройматериалы можно сдать в Собиратор и др. пункты приёма
ПП/PP/05 (полипропилен)
контейнеры, стаканчики, пакеты из-под бакалеи
Служба: до 5 лет
Повторное использование: многократное, можно нагревать
Переработка: можно сдать в Собиратор и др. пункты приёма
ПС/PS/06 (полистирол)
одноразовая посуда, контейнеры из-под творожков или йогурта, коробки от CD
Служба: до 10 лет
Повторное использование: нельзя использовать многоразово и нагревать выше 70С
Переработка:можно сдать в Собиратор и др. пункты приёма
ПК/PC (поликарбонат)
19-литровые бутылки из-под воды, фляшки, стройматериалы
Служба: до 20 лет
Повторное использование: многократное, может выделять опасный бисфенол А при частом нагревании и мытье
Переработка: бутылки, фляги, листовой ПК можно сдать в Собиратор
Компостируемые полимеры
Действительно существует, но в России его практически невозможно найти
Делают из: кукурузы, картофеля или даже кальмаров (не должны быть агломерированы — склеены — синтетическим пластиком)
Переработка: происходит путем компостирования в специальных условиях
Оксоразлагаемый (биоразлагаемый) пластик
Это те самые биоразлагаемые пакеты, тарелки и упаковки, которые вы встречаете в магазинах, такой пластик не разлагается, а разрушается на более мелкие частицы — микропластик.
Делают из: обычного пластика с добавкой, ускоряющей окисление. Самая популярная присадка — d2w
Переработка: нельзя компостировать и переработать
Полипропиленовые трубы в Москве от производителя: производство пластиковых труб
Московский завод FDplast сегодня – это крупный российский производитель инженерных систем водоснабжения, отопления и канализации.
Завод входит в число крупнейших российских производителей полипропиленовых труб и фитингов. Продукция под торговой маркой FD производится с 2002 года и за 18 лет прекрасно зарекомендовала себя не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья. С 2008 года Завод выпускает профилированные гофрированные трубы для систем безнапорной наружной хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, колодцы.
Со дня основания и по настоящее время главными остаются качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции для удовлетворения самого взыскательного спроса.
Подробнее
Московский завод FDplast производит широкий ассортимент труб, фасонных изделий, арматуры для систем водоснабжения и отопления. Ассортимент выпускаемой заводом продукции из полипропилена на сегодняшний день достигает более 400 наименований изделий от 20 до 160 диаметра. Продукция производится в сером и белом цветах.
Завод производит полипропиленовые трубы неармированные: PN10, PN 16, PN20, трубы, армированные стекловолокном: PN20, PN25, трубы в бухте, полипропиленовые фитинги, запорную арматуру. Фитинги FD от 20 до 110 диаметра производятся с номинальным давлением PN 25. Фитинги от 125 до 160 диаметра производятся с номинальным давлением PN 10, PN 25.
Для производства пластиковых труб и фитингов используется только высококачественное сырье «Рандом сополимер» (тип 3) Borealis RA-130E (Финляндия). Трубы из этого сырья эксплуатируются при температурах от -10 °C до +95 °C. Благодаря эластичности материала вода в полипропиленовых трубах может замерзать, не разрушая их. Вся продукция сертифицирована, производится в соответствии с ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, ТУ 22.21.21-001.03637755-2017.
С 2008 года Московский завод FDplast производит профилированную трубу с монолитным раструбом для систем водоотведения и наружной канализации из полиэтилена. В 2019 году было начало производство гофрированной трубы из полипропилена.
В настоящее время Завод производит широкий ассортимент продукции: гофрированную трубу из полиэтилена и полипропилена, армированную трубу FD ARM, колодцы, пруток сварочный, листы ПНД, люки, крышки. Диаметральный ряд гофрированных труб составляет от 110 до 2400 D. Для производства двухслойных гофрированных труб используется только высококачественное сырье отечественных и зарубежных производителей: Газпром, Казаньоргсинтез, Borealis, Basell.
Вся продукция сертифицирована и производится в соответствии с ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-99718665-2008, ТУ 2248-001-38314882-2012, ТУ 22.21.21-004-16042271-2019.
С 2015 года Завод производит высокоточный пруток для 3D-печати и является ценовым лидером на рынке. Завод производит пластик: ABS, PLA, HIPS, SBS, SBS GLASS, PETG, TPU широкой цветовой гаммы. В производстве пластика используется только высококачественное сырье зарубежных производителей.
За годы работы Московский завод FDplast зарекомендовал себя на рынке инженерных систем водоснабжения, отопления и канализации как ответственный партнер.
— Завод предлагает качественную продукцию по разумным ценам.
— Завод предоставляет скидки на продукцию постоянным клиентам и дилерам, действуют специальные условия.
— Завод гарантирует качество всей выпускаемой продукции, что подтверждено сертификатами соответствия продукции ГОСТ, данными испытаний в собственной лаборатории по контролю качества, дипломами и наградами.
— Завод выпускает продукцию на современных производственных линиях только из качественного сырья российских и зарубежных производителей.
— Завод имеет достаточные складские мощности на территории Московской области, позволяющие хранить полугодовой запас продукции.
— Завод развивает дилерскую сеть и на сегодняшний день обладает достаточно разветвленной сетью дилеров.
По вопросам сотрудничества, получения скидки на продукцию Завода просим обращаться по телефонам: +7 (495) 514-38-72, 514-38-71.
Трубы ПВХ и ПП — основные отличия
Пластиковые трубы получили широчайшее распространение, они используются для водо- и газоснабжения, монтажа канализации, ливневых стоков и т.д. На рынке можно встретить трубы самых разных типов, поэтому у потребителя могут возникнуть вполне понятные сложности с выбором конкретного варианта труб под решаемую им задачу.
Одними из наиболее популярных в настоящее время являются трубы из полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ). Каждый из вариантов имеет свои достоинства, поэтому при выборе труб в первую очередь следует учитывать, для каких целей они приобретаются. Основное отличие труб ПП и ПВХ состоит в используемых при их изготовлении материалах, что и определило их свойства и сферы применения.
Трубы из ПВХ
ПВХ-трубы изготавливаются из специального поливинилхлорида, не выделяющего канцерогенных веществ. Области применения данных труб:
монтаж систем водоснабжения;
создание систем полива;
прокладка безнапорной канализации;
обустройство ливневых стоков.
Существует несколько разновидностей ПВХ, для производства труб чаще всего используют непластифицированный поливинилхлорид – нПВХ (PVC-U) и хлорированный ПВХ (PVC-С).
PVC-U демонстрирует высокую химическую стойкость, напорные трубы из этого материала хорошо работают при температурах от 0 ºC до 60 ºC. Они могут использоваться для транспортировки щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей. Кроме того, их можно использовать для подачи воды, нПВХ абсолютно безопасен для человека.
Хлорированный ПВХ (PVC-С) отличается высокой температурой плавления ‒ свыше 480 ºC. Кроме того, он отличается высокой механической прочностью, трубы из него широко используются для создания водопроводов высокого давления. Материал хорошо противостоит агрессивным средам, поэтому трубы из него могут использоваться для перекачки сильных кислот и других агрессивных реагентов. Кроме того, трубы из PVC-С можно применять для транспортировки воды, растительных масел, соков и любых других жидких пищевых продуктов.
При использовании ПВХ-трубы в напорных системах их лучше всего соединять с использованием специального клея и подходящих под размер труб ПВХ-фитингов. После застывания клея образуется прочное надежное соединение.
Трубы из ПП
Полипропиленовые трубы дороже труб из ПВХ, но при этом они обладают и своими преимуществами, в их числе:
высокая прочность;
термостойкость;
морозоустойчивость;
экологичность;
долговечность.
ПП-трубы обладают высокой прочностью, они хорошо восстанавливают форму после нагрузок. Наибольшей прочностью обладают армированные трубы, прочность им обеспечивает специальный армирующий слой из алюминиевой фольги или стеклопластиковых волокон.
Полипропиленовые трубы выдерживают температуру до 140 ºC, что позволяет использовать их в системах отопления и горячего водоснабжения (обычно указывается рабочая температура не выше 95 ºC). Трубы из полипропилена выдерживают морозы до -20 ºC, их можно монтировать даже зимой. Наконец, ПП трубы очень экологичны и долговечны, срок их службы составляет десятки лет.
Монтаж ПП-труб чаще всего производится сваркой, для обеспечения нужной конфигурации системы используются разнообразные фитинги. Чаще всего полипропиленовые трубы используются при прокладке водопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения.
В нашей компании Вы можете приобрести недорогие трубы ПП и ПВХ любого интересующего Вас диаметра, а также разнообразные фитинги и запорную арматуру. Мы работаем в ряде городов страны, включая Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Салехард, Оренбург, Ханты-Мансийск. Вы можете оформить заказ на интересующие Вас трубы прямо сейчас!
Типы, свойства, использование и информация о структуре
Полипропилен — это прочный, жесткий и кристаллический термопласт, произведенный из мономера пропена (или пропилена). Это линейная углеводородная смола. Химическая формула полипропилена (C 3 H 6 ) n . ПП — один из самых дешевых пластиков, доступных сегодня.
Молекулярная структура полипропилена
ПП принадлежит к семейству полиолефинов и входит в тройку наиболее широко используемых сегодня полимеров.Полипропилен применяется как в качестве пластика, так и в качестве волокна:
Автомобильная промышленность
Промышленное применение
Потребительские товары и
Мебельный рынок
Он имеет самую низкую плотность среди товарных пластиков.
Некоторые из основных поставщиков полипропилена:
A. Schulman — GAPEX®, ACCUTECH ™, POLYFORT®, Fiberfil®, FERREX® и другие
Borealis — Daplen ™, Bormed ™, Fibremod ™ и др.
ExxonMobil Chemical — ExxonMobil ™, Achieve ™
LyondellBasell — Adstif, Circulen, Hifax, Hostacom, Moplen и др.
SABIC — SABIC® PP, SABIC® Vestolen, LNP ™ THERMOCOMP ™ и др.
Компания RTP — ESD C, ESD A, RTP 100, RTP от 101 до 109 и более
База данных пластика позволяет фильтровать результаты поиска по свойствам (механические, электрические и т. Д.), приложения, режим конвертации и другие размеры БЕСПЛАТНО!
Как производить полипропилен?
В наши дни полипропилен получают путем полимеризации мономера пропена (ненасыщенное органическое соединение — химическая формула C 3 H 6 ) посредством:
полимеризации Циглера-Натта или
Металлоценовая каталитическая полимеризация
Структура мономера ПП C 3 H 6
Полимеризация Циглера-Натта
Или металлоценовый катализ
Структура полипропилена (C 3 H 6 ) n
После полимеризации PP может образовывать три основные цепные структуры в зависимости от положения метильных групп:
Атактическая (APP) — Неправильное расположение метильных групп (CH 3 )
Изотактические (iPP) — Метильные группы (CH 3 ), расположенные на одной стороне углеродной цепи
Syndiotactic (sPP) — Расположение чередующихся метильных групп (CH 3 )
Полипропилен был впервые полимеризован немецким химиком Карлом Реном и итальянским химиком Джулио Натта в кристаллический изотактический полимер в 1954 году.Это открытие вскоре привело к крупномасштабному производству полипропилена, начатому в 1957 году итальянской фирмой Монтекатини.
Синдиотактический полипропилен также был впервые синтезирован Наттой и его сотрудниками.
Виды полипропилена и их преимущества
Гомополимеры и сополимеры — это два основных типа полипропилена, доступных на рынке.
Гомополимер полипропилена — это наиболее широко применяемая марка общего назначения .Он содержит только мономер пропилена в твердой полукристаллической форме. Основные области применения включают упаковку, текстиль, здравоохранение, трубы, автомобилестроение и электротехнику.
Семейство полипропиленовых сополимеров далее подразделяется на статистические сополимеры и блок-сополимеры, полученные полимеризацией пропена и этана:
Полипропиленовый случайный сополимер получают путем совместной полимеризации этилена и пропена. Он содержит звенья этена, обычно до 6% по массе, случайно включенные в полипропиленовые цепи.Эти полимеры гибкие и оптически прозрачные , что делает их пригодными для применений, требующих прозрачности, и для продуктов, требующих превосходного внешнего вида.
В то время как в полипропиленовом блок-сополимере содержание этена больше (от 5 до 15%). Он имеет звенья сомономера, расположенные в правильном порядке (или блоках). Следовательно, регулярный рисунок делает термопласт более жестким и менее хрупким, чем случайный сополимер. Эти полимеры подходят для применений, требующих высокой прочности, например, для промышленного использования.
Полипропилен, ударный сополимер — Гомополимер пропилена, содержащий смешанную фазу статистического сополимера пропилена с содержанием этилена 45-65%, относится к ударному сополимеру PP. Это полезно в деталях, требующих хорошей ударопрочности. Ударные сополимеры в основном используются в производстве упаковки, посуды, пленки и труб, а также в автомобильном и электротехническом сегментах.
Вспененный полипропилен — это гранулированная пена с закрытыми порами и сверхнизкой плотностью.EPP используется для производства трехмерных изделий из вспененного полимера. Пенопласт из пенополистирола имеет более высокое соотношение прочности и веса, отличную ударопрочность, теплоизоляцию, химическую и водостойкость. EPP используется в различных приложениях: от автомобилей до упаковки, от строительных товаров до товаров народного потребления и т. Д.
Полипропиленовый тройной сополимер — он состоит из пропиленовых сегментов, соединенных мономерами этиленом и бутаном (сомономер), которые случайным образом появляются по всей полимерной цепи. Тройной сополимер ПП имеет лучшую прозрачность , чем гомо ПП. Кроме того, включение сомономеров снижает кристаллическую однородность полимера, что делает его пригодным для применения в герметизирующих пленках.
Полипропилен с высокой прочностью расплава (HMS PP) — это длинноцепочечный разветвленный материал, сочетающий в себе высокую прочность расплава и растяжимость в фазе расплава. PP Марки HMS обладают широким диапазоном механических свойств, высокой термостойкостью, хорошей химической стойкостью.HMS PP широко используется для производства мягких пен с низкой плотностью для упаковки пищевых продуктов, а также в автомобильной и строительной промышленности.
Гомополимер ПП против сополимера — Как выбрать между ними?
Гомополимер ПП
Сополимер ПП
Высокое соотношение прочности и веса, жестче и прочнее, чем сополимер
Хорошая химическая стойкость и свариваемость
Хорошая технологичность
Хорошая ударопрочность
Хорошо жесткость
Допускается контакт с пищевыми продуктами
Подходит для коррозионностойких конструкций
Немного мягче, но имеет лучшую ударную вязкость; прочнее и долговечнее гомополимера
Лучшая стойкость к растрескиванию под напряжением и низкотемпературная вязкость
Высокая технологичность
Высокая ударопрочность
Высокая Вязкость
Не рекомендуется для приложений, контактирующих с пищевыми продуктами.
Потенциальные области применения гомополимера ПП и сополимера ПП практически идентичны
Это из-за того, что являются их общедоступными объектами .В результате выбор между этими двумя материалами часто делается на основе нетехнических критериев.
Интересные свойства материала полипропилена
Всегда полезно заранее сохранить информацию о свойствах термопласта. Это помогает выбрать подходящий термопласт для применения. Это также помогает оценить, будет ли выполнено требование конечного использования или нет. Вот некоторые ключевые свойства и преимущества полипропилена:
Точка плавления полипропилена — Точка плавления полипропилена варьируется.
Гомополимер: 160 — 165 ° C
Сополимер: 135 — 159 ° C
Плотность полипропилена — ПП — один из самых легких полимеров среди всех товарных пластиков. Эта особенность делает его подходящим вариантом для легких и экономичных приложений.
Гомополимер: 0,904 — 0,908 г / см 3
Случайный сополимер: 0,904 — 0,908 г / см 3
Ударный сополимер: 0,898 — 0,900 г / см 3
Химическая стойкость полипропилена
Отличная стойкость к разбавленным и концентрированным кислотам, спиртам и щелочам
Хорошая стойкость к альдегидам, сложным эфирам, алифатическим углеводородам, кетонам
Ограниченная устойчивость к ароматическим и галогенированным углеводородам и окислителям
Воспламеняемость: Полипропилен — легковоспламеняющийся материал
PP сохраняет механические и электрические свойства при повышенных температурах, во влажных условиях и при погружении в воду.Это водоотталкивающий пластик
ПП обладает хорошей устойчивостью к растрескиванию под воздействием окружающей среды
Чувствителен к атакам микробов, таких как бактерии и плесень
Обладает хорошей устойчивостью к стерилизации паром
Узнайте больше обо всех свойствах полипропилена и их значениях — от механических и электрических до химических свойств; и сделайте правильный выбор для вашего приложения.
Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?
Полимерные добавки, такие как осветлители, антипирены, стекловолокно, минералы, проводящие наполнители, смазочные материалы, пигменты и многие другие добавки, могут дополнительно улучшить физические и / или механические свойства полипропилена . Например: ПП имеет плохую стойкость к УФ-излучению, поэтому такие добавки, как затрудненные амины, обеспечивают световую стабилизацию и увеличивают срок службы по сравнению с немодифицированным полипропиленом.
Кроме того, наполнители (глины, тальк, карбонат кальция…) и армирующие элементы (стекловолокно, углеродное волокно…) добавляются для достижения значительных свойств, связанных с обработкой и конечной обработкой. использовать приложение.
Разработка и использование новых добавок, новейших процессов полимеризации, а также растворов для смешивания значительно улучшают характеристики полипропилена. Следовательно, сегодня полипропилен не рассматривается как дешевое решение, а в гораздо большей степени рассматривается как высокоэффективный материал, конкурирующий с традиционными инженерными пластиками и, иногда, с металлическими предметами (например, сортами полипропилена, армированными длинным стекловолокном).
Недостатки полипропилена
Плохая устойчивость к УФ-излучению, ударам и царапинам
Хрупкость ниже -20 ° C
Нижняя верхняя рабочая температура, 90-120 ° C
Атакует сильно окисляющих кислот, быстро набухает в хлорированных растворителях и ароматических соединениях
На устойчивость к тепловому старению отрицательно влияет контакт с металлами
Изменения размеров после формования из-за эффектов кристалличности — эту проблему можно решить с помощью зародышеобразователей »Смотреть видео
Плохая адгезия к краске
Основные области применения полипропилена
Полипропилен широко используется в различных сферах из-за его хорошей химической стойкости и свариваемости.Некоторые распространенные применения полипропилена включают:
Применение в упаковке: Хорошие барьерные свойства, высокая прочность, хорошее качество поверхности и низкая стоимость делают полипропилен идеальным для нескольких видов упаковки.
Гибкая упаковка: Пленки из полипропилена обладают превосходной оптической прозрачностью и низким пропусканием влаги и паров, что делает их пригодными для использования в упаковке пищевых продуктов. Другие рынки: термоусадочная пленка, пленки для электронной промышленности, приложения для полиграфии, одноразовые вкладки и застежки для подгузников и т.Пленка PP доступна в виде литой пленки или двухосно ориентированного полипропилена (BOPP).
Жесткая упаковка: ПП выдувается для производства ящиков, бутылок и горшков. Тонкостенные контейнеры из полипропилена обычно используются для упаковки пищевых продуктов.
Потребительские товары: Полипропилен используется в нескольких предметах домашнего обихода и потребительских товарах, включая полупрозрачные детали, предметы домашнего обихода, мебель, бытовую технику, багаж, игрушки и т. Д.
Автомобильная промышленность: Благодаря низкой стоимости, выдающимся механическим свойствам и формуемости полипропилен широко используется в автомобильных деталях.Основные области применения: ящики и поддоны для аккумуляторных батарей, бамперы, облицовки крыльев, внутренняя отделка, приборные панели и дверные обшивки. Другие ключевые особенности применения полипропилена в автомобильной промышленности: : низкий коэффициент линейного теплового расширения, , и удельный вес, высокая химическая стойкость и хорошая атмосферостойкость, технологичность и баланс удара / жесткости.
»Следите за всем, что происходит на автомобильном рынке
Волокна и ткани: В рыночном сегменте, известном как волокна и ткани, используется большой объем полипропилена.ПП волокно используется во множестве применений, включая рафию / щелевую пленку, ленту, обвязку, объемную непрерывную нить, штапельное волокно, прядение и непрерывную нить. Канат и шпагат из полипропилена очень прочны и устойчивы к влаге, поэтому подходят для морского применения.
Медицинское применение: Полипропилен используется в различных медицинских целях из-за высокой химической и бактериальной устойчивости. Кроме того, медицинский полипропилен PP демонстрирует хорошую стойкость к стерилизации паром.Одноразовые шприцы — это наиболее распространенное медицинское применение полипропилена. Другие области применения включают медицинские флаконы, диагностические устройства, чашки Петри, флаконы для внутривенных инъекций, флаконы для образцов, подносы для пищевых продуктов, сковороды, контейнеры для таблеток и т. Д.
»Следите за последними обновлениями в медицинской отрасли
Промышленное применение: Полипропиленовые листы широко используются в промышленном секторе для производства емкостей для кислоты и химикатов, листов, труб, возвратной транспортной упаковки (RTP) и т. Д.благодаря своим свойствам, таким как высокая прочность на разрыв, устойчивость к высоким температурам и коррозионная стойкость.
Полезность полипропиленовых пленок
Пленка на сегодняшний день является одним из ведущих материалов, используемых для гибкой упаковки, а также для промышленного применения. Две важные формы полипропиленовых пленок включают в себя:
Литая полипропиленовая пленка
Литой полипропилен, широко известный как СРР, широко известен своей универсальностью.
Супер стойкость к разрывам и проколам
Более высокая прозрачность и лучшая термостойкость при высоких температурах.
Превосходный барьер для влаги и атмосферного воздуха
Биаксиально ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП) растягивается как в поперечном, так и в продольном направлениях, обеспечивая ориентацию молекулярных цепей в двух направлениях.
Ориентация увеличивает прочность на разрыв и жесткость
Хорошая стойкость к проколу и растрескиванию при изгибе в широком диапазоне температур
Обладают отличным блеском и высокой прозрачностью, могут быть глянцевыми, прозрачными, непрозрачными, матовыми или металлизированными.
Эффективный барьер против кислорода и влаги
PP vs.PE — Выбор подходящего полимера
Хотя полиэтилен и полипропилен схожи по физическим свойствам, вот ключевые моменты, которые следует учитывать при выборе полимера, подходящего для ваших нужд.
Полипропилен
Полиэтилен
Мономер полипропилена пропилен
Может быть оптически прозрачным
Легче
PP обладает высокой стойкостью к растрескиванию, воздействию кислот, органических растворителей и электролитов.
Обладает высокой температурой плавления и хорошими диэлектрическими свойствами
PP нетоксичен
Более жесткий и устойчивый к химическим веществам и органическим растворителям по сравнению с полиэтиленом
ПП жестче полиэтилена
Мономером полиэтилена является этилен
Полиэтилен можно сделать только полупрозрачным, как кувшин для молока
Его физические свойства позволяют ему лучше выдерживать низкие температуры, особенно при использовании в качестве знаков.
Хороший электроизолятор
PE обеспечивает хорошее сопротивление трекингу
Полиэтилен прочнее полипропилена
»Посмотреть все товарные марки ПП
»Посмотреть все товарные марки полиэтилена
Условия переработки полипропилена
Полипропилен можно перерабатывать практически всеми способами.Наиболее типичные методы обработки включают: литье под давлением , экструзию, выдувное формование и универсальную экструзию.
Литье под давлением
Температура расплава: 200-300 ° C
Температура формы: 10-80 ° C
При правильном хранении сушка не требуется
Высокая температура формы улучшает блеск и внешний вид детали
Усадка формы составляет от 1,5 до 3%, в зависимости от условий обработки, реологии полимера и толщины готовой детали
Экструзия (трубы, экструзионные и литые пленки, кабели и т. Д.))
Температура плавления: 200-300 ° C
Степень сжатия: 3: 1
Температура цилиндра: 180-205 ° C
Предварительная сушка: Нет, 3 часа при 105-110 ° C (221-230 ° F) для доизмельчения
Выдувное формование
Компрессионное формование
Ротационное формование
Литье под давлением с раздувом
Экструзионно-выдувное формование
Литье под давлением с раздувом и вытяжкой
Универсальная экструзия
Вспененный полипропилен (EPP) может быть отформован в специальном процессе.Являясь идеальным материалом для процесса литья под давлением, он в основном используется для серийного и непрерывного производства.
3D-печать из полипропилена
Как прочный, устойчивый к усталости и долговечный полимер, полипропилен идеально подходит для применений с низкой прочностью. Из-за его полукристаллической структуры и сильной деформации полипропилен в настоящее время трудно использовать для процессов 3D-печати .
Сегодня несколько производителей оптимизировали свойства полипропилена или даже создали смеси с улучшенной прочностью, что делает его пригодным для применения в 3D-печати.Следовательно, рекомендуется тщательно обращаться к документации, предоставленной поставщиком для температуры печати, печатного стола и т. Д., В то время как 3D-печать с полипропиленом … Посмотреть все марки PP, подходящие для 3D-печати
Полипропилен подходит для:
Сложные модели
Прототипы
Небольшая серия компонентов и
Функциональные модели
(Источник: FormFutura)
Токсичен ли полипропилен? Как утилизировать ПП?
Все пластмассы имеют «Идентификационный код смолы / Код вторичной переработки пластмасс», основанный на типе используемой смолы.Идентификационный код смолы PP — 5 . ПП на 100% пригоден для вторичной переработки . Корпуса автомобильных аккумуляторов, сигнальные лампы, аккумуляторные кабели, щетки, скребки для льда и т. Д. — вот несколько примеров, которые могут быть изготовлены из переработанного полипропилена (RPP).
Процесс переработки полипропилена в основном включает плавление пластиковых отходов до 250 ° C для удаления загрязнений с последующим удалением остаточных молекул в вакууме и отверждением при температуре около 140 ° C. Этот переработанный полипропилен можно смешивать с первичным полипропиленом в количестве до 50%.Основная проблема при переработке полипропилена связана с его потребляемым количеством — в настоящее время перерабатывается около 1% бутылок из полипропилена по сравнению с 98% переработкой бутылок из полиэтилена и полиэтилена высокой плотности вместе.
Использование полипропилена считается безопасным, поскольку он не оказывает заметного воздействия с точки зрения охраны труда и техники безопасности с точки зрения химической токсичности.
Коммерчески доступные марки полипропилена (ПП)
Свойства полипропилена и их значения
Имущество
Значение
Стабильность размеров
Коэффициент линейного теплового расширения
6-17 x 10 -5 / ° C
Усадка
1-3%
Водопоглощение 24 часа
0.01 — 0,1%
Электрические характеристики
Сопротивление дуги
135 — 180 сек
Диэлектрическая проницаемость
2,3
Диэлектрическая прочность
20-28 кВ / мм
Коэффициент рассеяния
3-5 x 10 -4
Объемное сопротивление
16-18 x 10 15 Ом.см
Пожарные характеристики
Огнестойкость (LOI)
17–18%
Воспламеняемость UL94
HB
Механические свойства
Удлинение при разрыве
150-600%
Гибкость (модуль упругости)
1.2 — 1,6 ГПа
Твердость по Роквеллу M
1–30
Твердость по Шору D
70–83
Жесткость (модуль упругости при изгибе)
1,2 — 1,6 ГПа
Прочность на разрыв (растяжение)
20-40 МПа
Предел текучести (при растяжении)
35-40 МПа
Вязкость (удар по Изоду с надрезом при комнатной температуре)
20-60 Дж / м
Вязкость при низкой температуре (удар по Изоду с надрезом при низкой температуре)
27-107 Дж / м
Модуль Юнга
1.1 — 1,6 ГПа
Оптические свойства
Глянец
75 — 90%
дымка
11%
Прозрачность (% пропускания видимого света)
85 — 90%
Физические свойства
Плотность
0,9 — 0,91 г / см 3
Температура стеклования
-10 ° С
Радиационная стойкость
Устойчивость к гамма-излучению
Плохо
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Ярмарка
Рабочая температура
Температура перехода из пластичного в хрупкое состояние
от -20 до -10 ° C
HDT @ 0.46 МПа (67 фунтов на кв. Дюйм)
100 — 120 ° С
HDT @ 1,8 МПа (264 фунт / кв. Дюйм)
50-60 ° С
Максимальная температура непрерывной эксплуатации
100 — 130 ° С
Мин. Непрерывная рабочая температура
от -20 до -10 ° C
Прочие
Устойчивость к стерилизации (повторная)
Плохо
Теплоизоляция (теплопроводность)
0.15 — 0,21 Вт / м. К
Химическая стойкость
Ацетон @ 100%, 20 ° C
Удовлетворительно
Гидроксид аммония, 30% при 20 ° C
Гидроксид аммония, разбавленный при 20 ° C
Удовлетворительно
Ароматические углеводороды при 20 ° C
Неудовлетворительно
Ароматические углеводороды при высоких температурах
Бензол, 100% при 20 ° C
Limited
Бутилацетат, 100% при 20 ° C
Бутилацетат, 100% при 60 ° C
Неудовлетворительно
Хлорированные растворители при 20 ° C
Хлороформ при 20 ° C
Limited
Диоктилфталат, 100% при 20 ° C
Удовлетворительно
Диоктилфталат, 100% при 60 ° C
Limited
Этанол, 96% при 20 ° C
Удовлетворительно
Этиленгликоль (этандиол), 100% при 100 ° C
Этиленгликоль (этандиол), 100% при 20 ° C
Этиленгликоль (этандиол), 100% при 50 ° C
Глицерин, 100% при 20 ° C
Перекись водорода @ 30%, 60 ° C
Limited
Керосин при 20 ° C
Метанол, 100% при 20 ° C
Удовлетворительно
Метилэтилкетон, 100% при 20 ° C
Минеральное масло при 20 ° C
Удовлетворительно
Фенол при 20 ° C
Силиконовое масло @ 20 ° C
Удовлетворительно
Натрия гидроксид, 40%
Гидроксид натрия, 10% при 20 ° C
Удовлетворительно
Гидроксид натрия, 10% при 60 ° C
Удовлетворительно
Гипохлорит натрия, 20% при 20 ° C
Сильные кислоты, концентрированные при 20 ° C
Удовлетворительно
Толуол при 20 ° C
Limited
Толуол при 60 ° C
Неудовлетворительно
Ксилол при 20 ° C
Что такое PP (полипропиленовый пластик)? | Преимущества и применение
Что такое полипропиленовый пластик
Вы когда-нибудь задумывались, почему игрушки выдерживают так много метаний, ударов и жеваний? Или почему крышка флакона с шампунем выдерживает постоянное открывание и закрывание? Эта удивительная устойчивость, вероятно, объясняется тем, что оба продукта изготовлены из полипропиленового пластика.
Также называемый полипропиленом, это второй наиболее широко используемый пластик. Он известен своей прочностью, прочностью и устойчивостью ко многим внешним факторам.
Вы будете удивлены естественным использованием полипропилена в предметах повседневного обихода, таких как посуда, предметы домашнего обихода, игрушки, автомобили, пластиковые поддоны, спортивная одежда и даже в лабораторном и медицинском оборудовании. Узнайте больше о различных материалах пластиковых поддонов.
Полипропиленовый пластик — это универсальный термопласт со следующими преимуществами:
Преимущества PP
Химическая стойкость : Многие химические вещества не вступают в реакцию с PP, что означает, что он подходит для пластиковых поддонов и контейнеров, в которых используются такие химические вещества.
Биологическое Сопротивление : ПП пластик не портится и не образует плесени, вызванную биологическими факторами, такими как грибки и бактерии.
Вода Сопротивление : Этот материал очень непроницаемый; необходимое качество для полного погружения в воду, например, в промышленности и медицине.
Усталость Сопротивление : Полипропилен может сохранять свою форму после скручивания или изгиба, что делает его идеальным материалом для живых петель.Вот почему крышки от шампуня сделаны из пластика.
Изоляция : ПП-пластик обладает высокой устойчивостью к электричеству, поэтому его выбирают для изготовления электронных компонентов.
Высокая температура плавления : Этот материал имеет высокую температуру плавления, что делает его отличным материалом для кухонной утвари, пищевых приборов.
Низкая стоимость : Полипропилен — очень доступный материал, поэтому его легко сделать доступным для многих пользователей.
Вторичная переработка : Полипропиленовый пластик — экологически чистый материал. Он полностью пригоден для вторичной переработки. В отличие от других пластмасс, его можно использовать повторно, чтобы не допустить попадания на свалку.
Области применения полипропилена
Погрузочно-разгрузочные работы : Полипропилен часто используется для изготовления пластиковых поддонов и других материалов для погрузочно-разгрузочных работ в зависимости от их требуемых областей применения.
Автомобильная промышленность : Полипропилен часто используется при производстве автомобильных аккумуляторов, бамперов, элементов интерьера и облицовки.
Упаковочный материал : Благодаря своей низкой стоимости и гибкости полипропилен используется в различных упаковочных формах и заменил традиционные материалы, такие как бумага, целлофан и бумага. Он широко используется для изготовления поддонов, бутылок, банок, контейнеров для йогурта, чашек для горячих напитков, упаковки пищевых продуктов и т. Д.
Медицинские приложения : Благодаря своей способности выдерживать строгие процедуры стерилизации, полипропилен обычно используется в медицинской промышленности. Его часто используют при создании медицинских устройств и упаковочных систем для жидких и твердых фармацевтических препаратов.
Игрушки : Многие игрушки долговечны, поскольку сделаны из полипропиленового пластика.
Предметы домашнего обихода : ПП также используется во многих предметах домашнего обихода, таких как коврики, коврики, ковры, тарелки и т.д. свяжитесь с одним из наших экспертов.
Наша продукция используется во многих отраслях промышленности.
Узнайте о пластике HDPE.
Что такое полипропиленовые пластмассы и как они используются
Мир пластика не шаблонный. Существует около 45 различных типов пластика, каждый из которых имеет свои свойства и применение, от коммерческого до жилого. Полипропилен — это один из видов пластика, который из-за широкого разнообразия свойств используется для изготовления множества различных продуктов. Понимание химических свойств, истории и преимуществ этого пластика может позволить вам увидеть важность, которую этот тип пластика имеет в вашей повседневной жизни.Какие химические свойства у этого пластика?
Химические свойства полипропилена
Полипропилен находится между полиэтиленом низкой плотности (LDPE) и полиэтиленом высокой плотности (HDPE) по уровню кристалличности. Он гибкий и прочный, особенно когда он сополимеризуется с этиленом. Эта сополимеризация позволяет использовать этот пластик в качестве инженерного пластика, который используется в различных продуктах и сферах применения. Скорость потока является мерой молекулярной массы и определяет, насколько легко она будет течь во время обработки.Более высокий MFR позволяет полипропилену легче заполнять форму. Однако по мере увеличения текучести расплава некоторые физические свойства пластика, например, ударная вязкость, ухудшаются.
История полипропилена
Немецкий химик Карл Рен и Джулио Натта впервые полимеризовали пропилен до кристаллического изотактического полимера в марте 1954 года. Это открытие вскоре привело к коммерческому производству полипропилена, начиная с 1957 года. использовался, и этот судебный процесс не был разрешен до 1989 года.Этот очень популярный пластик используется многими производителями для изготовления различных продуктов.
Для чего используется полипропилен
Полипропилен используется для производства самых разных продуктов. Благодаря устойчивости к усталости это означает, что его можно использовать на предметах, которые будут подвергаться высоким нагрузкам, например, на шарнирных механизмах бутылок с водой и т. Д. Он также используется при производстве систем трубопроводов, стульев, а также в медицинских или лабораторных целях.
Стойкость цвета означает, что он также используется в ковровых покрытиях, ковриках и циновках. Канаты, изоляция кабелей, кровельные мембраны, ящики для хранения, одноразовые бутылки, пластиковые ведра и другие предметы также производятся из этого типа пластика. Если вы рассмотрите влияние этого пластика на повседневное использование, вы увидите, что это тот пластик, без которого большинство людей просто не может жить.
Пластмассы PP также используются в композитах, армированных волокном. Распространенные торговые наименования полипропилена, армированного стекловолокном, включают Polystrand и Twintex.
Преимущества полипропилена
Полипропилен имеет множество различных преимуществ. Эти преимущества позволяют использовать его для самых разных продуктов и применений, от сильной жары до холода и многого другого. Какие из этих преимуществ?
Низкая стоимость делает его экономичным для широкого круга применений
Обладает средней прочностью и стабильностью
Обладает гибкостью, что позволяет легко формовать его в различных формах
Colorfast, что означает, что любые цвета останутся яркими и красивый
Устойчивый к усталости, что позволяет использовать его для таких вещей, как петли и носики бутылок с водой
Обеспечивает хорошую изоляцию для труб, кабелей и т. д.
Химически стойкий к большинству масел и растворителей
Отличная ударопрочность
Низкий коэффициент трения
Влагостойкость Excellence
Устойчивость к высоким температурам, что позволяет использовать его в лабораториях
Когда вы посмотрите на полипропилен, вы увидите, что он обладает множеством различных свойств, которые объясняют его широкое использование.Этот тип пластика используется в различных продуктах, от одежды до трубок, ковров и т. Д.
Понимание его важности позволит вам оценить его в полной мере. Полипропилен — это пластик, который можно использовать для производства продуктов сейчас, а также можно перерабатывать в продукты в будущем.
Полипропилен Химически стойкий пластик | Легко сваривается и формируется
Недорогой, химически стойкий пластик с превосходными эстетическими качествами
Полипропилен — недорогой, химически стойкий пластик с превосходными эстетическими качествами.Его легко сваривать с использованием оборудования для сварки термопластов, и его часто используют в резервуарах для воды и химикатов.
Полипропилен, используемый в производстве ортезов и протезов для верхних и нижних конечностей, предлагает производителям O&P материал, который легко драпировать, формировать пузыри и сшивать. Полипропилен легко украсить переводными рисунками для приложений O&P. Доступны марки полипропилена, соответствующие требованиям FDA.
Полипропилен выпускается в виде гомополимеров, гомополимеров, армированных углеродом, и сополимеров.
Цех полипропилена
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИСТ
Размеры: 48 дюймов x 96 дюймов
Толщина: 0,062 дюйма — 4 дюйма
O&P ЛИСТ
Размеры: 12 дюймов x 12 дюймов — 48 дюймов x 96 дюймов
Толщина: 0.030–0,750 дюйма
PROCOMP ™
Размеры: 16 дюймов x 16 дюймов — 48 дюймов x 96 дюймов
Соответствует требованиям FDA, термостабилизированный, медицинский, армированный углеродом
Допуски по длине, ширине, толщине и диаметру зависят от размера, производителя, марки и марки.Индивидуальные размеры и цвета доступны по запросу.
Свойства полипропилена и варианты материалов
Гомополимерный полипропилен (Полипро) — Гомополимерный полипропилен прочнее и жестче, чем сополимер. Это очень прочный, жесткий пластик, доступный в натуральном (полупрозрачный белый) и различных цветах. Легко формируемый полипропилен широко используется для изготовления курток, ортезов верхних и нижних конечностей (особенно AFO) и жестких внешних протезов суставов.
Сополимерный полипропилен (Copoly PP) — Сополимерный полипропилен немного мягче, но он жестче и долговечнее, чем гомополимерный полипропилен. Сополимерный полипропилен имеет тенденцию иметь лучшую стойкость к растрескиванию под напряжением и низкотемпературную вязкость, чем гомополимерный полипропилен. Используется во многих сферах применения, как гомополимерный полипропилен, но там, где требуется немного большая гибкость.
ProComp ™ (Полипропилен, армированный углеродом) — Инновационный полипропиленовый материал, армированный углеродными волокнами для увеличения жесткости на 25%.Слои углеродных волокон пропитаны между слоями гомополимерного полипропилена, что приводит к нулевому выступанию прядей углеродного волокна при отделке. ProComp ™ предлагает финансовые, клинические и производственные преимущества ортопедической и ортопедической практики.
Технический совет для производителей O&P — Рекомендуемые температуры печи для гомополимеров: 325 ° F до 350 ° F. Рекомендуемая температура печи для сополимера составляет от 300 ° F до 350 ° F.
Типичные свойства полипропилена
ЕДИНИЦ
ИСПЫТАНИЕ ASTM
ПОЛИПРОПИЛЕН ГОМОПОЛИМЕР
ПОЛИПРОПИЛЕН КОПОЛИМЕР
Прочность на разрыв
фунтов на кв. Дюйм
D638
5 400
3 800
Модуль упругости при изгибе
фунтов на кв. Дюйм
D790
225 000
215 000
Изод ударный (зубчатый)
фут-фунт / дюйм с выемкой
D256
1.2
12,5
Температура теплового отклонения @ 264 фунтов на кв. Дюйм
° F
D648
210
190
Максимальный непрерывный срок службы температура воздуха
° F
–
–
Водопоглощение (погружение 24 часа)
%
D570
легкий
легкий
Коэффициент линейной термической расширение
дюйм / дюйм / ° Fx10 -5
D696
–
–
Значения могут различаться в зависимости от торговой марки.Пожалуйста, обратитесь к своему представителю Curbell Plastics для получения более подробной информации об отдельном бренде.
Изучите физические, механические, термические, электрические и оптические свойства полипропилена.
Отсортируйте, сравните и найдите пластиковый материал, подходящий для вашего применения, с помощью нашей интерактивной таблицы свойств.
Композитные термопластичные полимерно-волоконные материалы ProComp ™ продаются по лицензии и являются продуктом компании Rhode 401, LLC.
Потенциал полипропилена — переработка сегодня
Согласно исследованию Джона Уорда из Школы менеджмента Келлогга Северо-Западного университета, менее двух третей семейных предприятий существуют после второго поколения, и только 13 процентов из них существуют в течение трех поколений. Учитывая эту статистику, следует отметить достижения семьи Шапиро, владельцев Austin Metal & Iron Co. LP, Остин, штат Техас.
Джим и Сэм Нови основали компанию Austin Metal & Iron в центре Остина в 1913 году.Спустя столетие город развивался вокруг свалки компании, которая занимает 2,5 квадратных квартала на Восточной 4-й улице, затмеваясь высотными зданиями. Бобби Шапиро и его сыновья Джим и Айк теперь владеют и управляют фирмой. Это уже третье и четвертое поколения потомков семьи Нови.
Шапирос очень гордятся долговечностью своей компании, традициями семейного владения и личными отношениями, которые они установили на протяжении многих лет, что, по их словам, является одним из факторов успеха Austin Metal.Им нравится расположение своей компании в центре города и ее история — стены украшены фотографиями, сделанными на протяжении поколений семейных владельцев, — что делает посягательство на развитие реальностью, о которой они не любят думать.
Несмотря на посягательство, Шапирос заявляют, что не собираются покидать двор в центре города. Джим, который является вице-президентом компании, говорит: «Наша цель — остаться здесь как можно дольше».
В 2008 году Шапирос открыли второй объект за пределами города.Площадь этого двора — 22 акра.
Во дворе в центре города находится пресс-подборщик HRB 30-летней давности, производимый Harris, Cordele, Джорджия, и оба двора оснащены экскаваторами из Link-Belt, Lexington, Kentucky.
С раннего возраста
Бобби, президент Austin Metal, Джим и Айк говорят, что каждый из них с раннего возраста знал, что они хотят работать в семейном бизнесе по переработке металлолома.
Айк, секретарь / казначей Austin Metal & Iron, говорит, что они с Джимом работали во дворе в детстве.«Вы либо любите это, либо ненавидите с раннего возраста».
Бобби говорит, что его отец Моррис, который умер почти два года назад в возрасте 92 лет, оставался активным в бизнесе до последних пяти лет своей жизни, иногда предлагая «незапрошенные советы».
Айк добавляет, что он знал, что здоровье его деда ухудшается, когда он перестал спрашивать о бизнесе.
Austin Metal & Iron Co. LP, краткий обзор
Год основания
1913
Руководители
Президент Бобби Шапиро, Вице-президент Джим Шапиро и Секретарь / Казначей Айк Шапиро
2 Местоположение 9
и двор в центре Остина, штат Техас, со вторым двором на пересечении Декер-лейн и шоссе 290 Веб-сайт
https: // austinmetalandiron.com
Количество сотрудников
30
Услуги
Закупка металлолома в розничной и промышленной торговле, контейнерные услуги, обработка и продажа металлов
Оборудование
Один пресс-подборщик HRB от Harris, Cordele, Грузия; пресс-подборщик Selco для алюминиевых банок, также производства Harris; пять экскаваторов производства Link-Belt, Лексингтон, Кентукки; и парк грузовиков, прицепов и откатных контейнеров
89-летняя мать Бобби, Элейн, отец которой был одним из основателей Austin Metal, все еще спрашивает о компании, говорит он.«Она хочет знать, что происходит во дворе».
Этот тип семейных интересов трудно поддерживать из поколения в поколение. «Вы видите все эти предприятия, которые не переживают второго поколения семейной собственности», — говорит Бобби. «Мы очень гордимся; это прекрасное чувство, зная, что ты сохраняешь семейное наследие ».
Бобби призвал Айка и Джима работать вне семейного бизнеса после окончания колледжа, чтобы расширить их базу знаний.
После окончания колледжа Джим перешел на работу в компании Longhorn Recycling и Newell Recycling в Сан-Антонио, а Айк некоторое время работал в банковской сфере, прежде чем присоединиться к базирующейся в Хьюстоне компании Allied Alloys, где он проработал восемь лет.Айк официально присоединился к Austin Metal восемь лет назад, а Джим работает в компании с 1998 года.
Оба мужчины говорят, что они наладили отношения и получили информацию, которая принесет им пользу в их нынешних должностях в Austin Metal & Iron.
Несмотря на их официальные титулы, Джим говорит, что он, Бобби и Айк, как правило, разделяют обязанности по управлению верфями.
«Наши клиенты могут на нас рассчитывать», — говорит Бобби. «Они могут позвонить нам и поговорить с владельцем. Мы можем принять решение по любому вопросу », — добавляет он.
Фото Адама Мороза. Фотография
Специальное обслуживание
Остин Металл уделяет большое внимание своим сотрудникам. Джим говорит, что многие из сотрудников компании, которых около 30, работают в Austin Metal на протяжении десятилетий. Бывший управляющий складом меди Карлос Гарсия был нанят в 1971 году и вышел на пенсию в прошлом году после 47 лет работы. Тед Кейн, который управляет офисом в центре города, проработал в компании почти 30 лет.
«Более трети работают в компании более 10 лет», — говорит Бобби о сотрудниках Austin Metal.«Пара живет здесь более 20 лет, а пара — более 30 лет. Удерживать сотрудников — это замечательный подвиг ».
Остин Металл вернул эту верность тем же. Даже в тяжелые времена, например, во время Великой рецессии в начале этого десятилетия, Джим говорит: «У нас никогда не было увольнений в истории этой компании».
«Будьте честны и платите справедливую цену, и все будет хорошо». — Джим Шапиро, вице-президент Austin Metal & Iron Co. LP
Он говорит, что ключом к способности компании удерживать сотрудников является подход семьи Шапиро к ведению бизнеса, который предполагает отношение ко всем как к семье и обеспечение пенсионной программы для сотрудников.«Мы хотим, чтобы это была карьера, а не просто работа», — добавляет Джим.
«Меня не волнует, сотрудники это или клиенты: относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы относились к вам», — говорит Бобби.
«Будьте честны и платите справедливую цену, и все будет хорошо», — добавляет Джим.
Эта философия привела Austin Metal к установлению долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, говорит Бобби.
Фото Адама Мороза Фотография
На расстоянии
Большая часть металлолома, производимого Austin Metal & Iron, поступает из-за пределов города.
«Остин никогда не был похож на Хьюстон с механическими цехами и нефтегазовой промышленностью», — говорит Айк.
Большая часть металлолома, перерабатываемого Austin Metal & Iron, поступает из-за пределов города.
Фото Адама Мороза. Фотография
Джим добавляет: «Развлечения и правительство — это наши отрасли здесь».
Чтобы обезопасить лом цветных металлов, по его словам, компания «пойдет так далеко, как нам нужно в районе побережья Мексиканского залива», в то время как лом черных металлов, как правило, поступает в радиусе 40-70 миль.Но, добавляет Джим, «мы пойдем настолько далеко, насколько позволят нам наши отношения».
Austin Metal & Iron покупает у разносчиков, но основная часть поступающего металлолома приходится на промышленные и коммерческие материалы. У компании есть откатные контейнеры и трейлеры, которые она разместит со своими клиентами, производящими металлолом, и парк грузовиков, которые она использует для перевозки материалов.
Шапирос говорят, что поток металлолома на их дворы этой весной был медленнее, чем обычно. «Обычно в это время года не так уж и медленно», — говорит Джим, цитируя поговорку: «Продай в мае — и уходи.
В этом году он продолжает: «Это было больше похоже на продажу в марте и апреле и уходе».
Закупки также были приостановлены, особенно в отношении лома цветных металлов, и потребители больше внимания уделяют качеству. «Спрос на алюминий сейчас ужасен», — говорит Джим в середине мая. «Когда они действительно не нуждаются в [ломе], они принимают жесткие меры к качеству. Сначала листовым станам не нужен был материал, а теперь появились экструдеры. Он начинается с младших классов и переходит в некоторые начальные классы ».
Austin Metal расширила свою базу потребителей лома цветных металлов внутри страны и за рубежом в ответ на меняющуюся политику Китая в отношении импорта лома и влияние тарифов на рынок.«Мы совершали поездки, связывались с людьми и пытались позиционировать себя среди потребителей, чтобы иметь непрерывные рынки», — говорит Джим.
«Мы никогда не полагались на одного потребителя на 100 процентов», — добавляет Бобби.
Следующее поколение
Austin Metal & Iron Co. LP, Остин, штат Техас, в партнерстве с брокером металлолома Марком Пагано сформировала компанию Generation Metal Trading LLC.
Джим Шапиро, вице-президент Austin Metal, говорит, что Generation была образована в сентябре 2018 года и базируется в Санкт-Петербурге.Луи. Партнерство помогает диверсифицировать холдинги Austin Metal.
Пагано и его коллега Бен Райхерт имеют более чем 35-летний совместный опыт работы в брокерской индустрии цветной металлургии.
Шапиро говорит, что Generation покупает медь на различных складах металлолома по всей стране, включая Austin Metal, и имеет позиции на различных предприятиях, потребляющих медь в США и за рубежом. Он говорит, что ниша компании пуста, это медь и медь №1 и №2.
«Мы также занимаемся посредничеством в производстве алюминия и покупаем различные алюминиевые изделия, но в центре нашего внимания находится медь, — добавляет он.
«План состоит в том, чтобы расширить компанию и предоставить еще один выход для складов металлолома по всей стране», — говорит Шапиро.
Более подробная информация о компании доступна на https://generationmetaltrading.com.
Хотя на Austin Metal повлияли рыночные потрясения, он говорит, что компания смогла приспособиться.
Austin Metal отправляет некоторый алюминиевый лом в Мексику, но Джим говорит, что поток был ограничен из-за неопределенности, связанной с торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой, тарифами по Разделу 232 и угрозой введения дополнительных тарифов, связанных с иммиграционными мерами Мексики.«Были проблемы с тарифами, — добавляет он, — но я чувствую, что они определенно были необходимы и что страна и промышленность выиграют в долгосрочной перспективе. Мы готовы пройти через трудности роста, чтобы уравнять правила игры ».
В планы Шапироса в отношении Austin Metal & Iron входит внесение необходимых корректировок, чтобы обеспечить рынки сбыта для всех своих материалов. Такого отношения можно ожидать от компании, которая существует уже более 100 лет и хочет, чтобы она дошла до пятого поколения семейной собственности.
Автор является редактором журнала Recycling Today , с ним можно связаться по адресу [email protected].
Выбор пластикового материала | Thermo Fisher Scientific
Узнайте больше о пластиковых материалах и продуктах Nalgene, которые мы производим из них, нажав на эти ссылки.
Большинство наших смол зарегистрированы в Drug Master File (DMF) и соответствуют ряду нормативных требований, включая класс VI USP, монографии EP и нецитотоксичность (указывающую на совместимость с биологическими материалами), 40 CFR Pt 177 и директивы ЕС по контакту с пищевыми продуктами, CONEG , RoHS, CA Prop 65, SARA Title III Sec 313, 21 и другие.Большинство пластиковых смол Nalgene не содержат соединений животного происхождения (ADC), бисфенола-A (BPA) 3 , фталатов 2 и контактируют с латексом.
Нормативные данные по конкретным смолам
доступны для использования в критически важных приложениях с соблюдением конфиденциальности клиентов, обратившись в службу нормативной поддержки Nalgene.
1. Некоторое лабораторное оборудование PMP не предназначено для пищевых продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с нормативной поддержкой Nalgene для получения запросов о конкретных претензиях к продукту. 2. За исключением трубок из ПВХ.ПВХ-трубка Nalgene содержит фталатный пластификатор DEHP. 3. Продукты PC и PSF содержат BPA.
Пластмассы — это семейство высокомолекулярных синтетических материалов, состоящих из органических полимеров и добавок, стабилизирующих материал.
Необходимые добавки обычно включают термостабилизаторы, которые позволяют плавить пластиковый материал и формовать его в полезные продукты без разложения полимера, и антиоксиданты, которые продлевают срок годности продукта за счет замедления разрушения полимера и появления признаков старения, таких как обесцвечивание, охрупчивание и растрескивание.Ключом к успеху в лаборатории является использование как можно меньшего количества этих добавок (и отсутствие ненужных добавок) для создания пригодных для использования продуктов с минимально возможным потенциалом экстрагируемых веществ. Крайне важно, чтобы в пластмассах, предназначенных для лабораторного использования, не присутствовали ненужные добавки, такие как добавки, улучшающие скольжение, наполнители и пластификаторы.
Квалификация материала является ключом к качеству и стабильности Nalgene. При изготовлении лабораторной посуды и бутылок Nalgene мы очень тщательно выбираем пластмассовые смолы, чтобы обеспечить их высочайшее качество для наших клиентов из лабораторий.Мы квалифицируем и указываем точные смолы, которые мы будем использовать для каждого продукта, и не меняем эти материалы, если можем. Если наши конкуренты могут сегодня покупать самые дешевые товарные смолы на рынке, мы этого не делаем. Мы придерживаемся наших проверенных и высококачественных смол для каждой партии продукции, которую мы производим. В случае необходимости внесения изменений (например, если поставщик смолы вносит изменения в рецептуру), мы проводим обширные проверочные испытания материалов и уведомляем клиентов, которые зарегистрировались в нашей базе данных уведомлений клиентов об изменении.
Различные виды пластика обладают разными химическими и физическими свойствами. И они могут выполнять разные работы в лаборатории. Некоторые пластмассы, такие как полиэтилены (LDPE и HDPE), полипропилен (PP и PPCO), полиметилпентен (PMP) и тефлоны (PFA и FEP), очень совместимы с широким спектром лабораторных химикатов и имеют множество применений в лаборатории, например бутылки, химические стаканы, градуированные цилиндры, сковороды, воронки и т. д. Другие пластмассы, такие как поликарбонат (ПК), сополимер полиэтилентерефталата G (ПЭТГ) и полистирол (ПС), обладают прозрачностью, подобной стеклу, для облегчения просмотра содержимого лабораторной посуды и используются для например, изготовление бутылок со средой, эксикаторов, криобоксов и фильтров.Некоторые пластмассы можно автоклавировать, а другие плавятся. Некоторые из них сохраняют свои защитные эластичные свойства при температурах ниже точки замерзания (–20 ° C, –80 ° C и даже –250 ° C), в то время как другие становятся хрупкими при таких температурах, и с ними следует обращаться с большей осторожностью.
Необязательно быть экспертом в области полимеров, чтобы успешно использовать пластиковую лабораторную посуду в своей лаборатории и получать максимальную отдачу от своих покупок. Мы предоставляем ресурсы, чтобы упростить задачу.
Полипропилен для литья под давлением | Производство пластиковых компонентов | Промышленный пластиковый полипропилен
Высококачественный полипропиленовый пластик, используемый для литья под давлением
Полипропилен — это пластиковый полимер, известный своей жесткой, но гибкой консистенцией, и предприятия во всем мире используют его для производства контейнеров для хранения, таких как бутылки и пластиковые ящики.Полипропилен обладает высокой устойчивостью к усталости и химической коррозии, что делает его полезным для большинства типов пластиковых контейнеров для хранения, кухонной посуды, бутылок с водой и даже систем изоляции и трубопроводов.
Профессионалы Retlaw Industries производят высококачественные пластиковые детали из полипропиленового пластика, разработанные в точном соответствии с вашими требованиями. Мы проектируем, формуем и конструируем лучшие пластмассовые детали для вашей отрасли, а специалисты по пластмассе на нашем предприятии в Висконсине обещают качество, а также быстрые сроки выполнения работ для всех ваших компонентов из полипропиленового термопласта.
Получить полипропиленовые компоненты
Свойства полипропилена (ПП) при комнатной температуре
Химическая формула
(C 3 H 6 ) n
Температура плавления (° C)
~ 130 ° С
Прочность на разрыв
~ 4700 фунтов на кв. Дюйм
Ударная вязкость
~ 0.7 фут-фунт / дюйм с надрезом по Изоду
Уровень твердости (по Роквеллу)
R92
Модуль упругости при изгибе
~ 6000 фунтов на кв. Дюйм
Полипропилен обычно используется в таких приложениях, как:
Пластиковые контейнеры
Многоразовые бутылки для воды
Медицинские компоненты
Уличная мебель
Игрушки
Багаж
Преимущества использования полипропилена (ПП) Пластик
Как упоминалось выше, полипропилен очень полезен для производства контейнеров, бутылок, пластиковых ящиков и трубопроводов.Вот некоторые из наиболее распространенных преимуществ использования полипропилена в производстве продукции:
Недорогой — производство полипропиленового пластика обычно не требует больших затрат
Средняя прочность и стабильность — прочный пластик, устойчивый к общему износу
Гибкость — может принимать различные формы, что делает его полезным для литья пластмасс под давлением
Теплоизоляция — может сохранять тепло, что делает его полезным для хранения теплых или горячих продуктов
Химическая стойкость — не деформируется и не распадается при контакте с некоторыми химическими веществами
Высокая ударопрочность — не ломается при ударе и высоком давлении
Низкое трение — полипропилен является идеальным пластиком для работы с высокими температурами и трением
Влагостойкость — полностью водонепроницаема
Полипропилен — это пластик, который можно легко адаптировать к индивидуальным потребностям, поскольку его также можно комбинировать с другими материалами, такими как резина, для создания еще более прочного сополимера.Полипропилен также является отличным пластиком для изготовления пищевых контейнеров, поскольку он не содержит бисфенола А, также известного как бисфенол А, синтетического соединения, небезопасного для потребления человеком.
Retlaw Industries производит детали из полипропиленового пластика для вашей промышленности
Полипропилен является термопластом, что означает, что ему можно легко придать различные формы из-за его полукристаллической природы и низкой вязкости расплава. Специалисты Retlaw Industries могут спроектировать и отформовать индивидуальные компоненты из полипропиленового пластика для вашей отрасли, включая натяжные шкивы, звездочки роликовых цепей и стулья из арматуры.Все, что вам нужно, могут сделать специалисты Retlaw.
Свяжитесь с производителями полипропиленового пластика в Retlaw сегодня, чтобы получить ценовое предложение.
Аренда авто в Краснодаре от компании КУБАНЬКАР максимально учитывает востребованность и качество проката эконом машин населением. Довольно часто обращение к такой услуге выгоднее, чем выбор альтернативы. Например, обращение к другому типу передвижения или предпочтение общественного транспорта. Практика показывает, что заинтересованность в прокате авто без водителя эконом класса возникает по разным причинам:
неисправность личного автомобиля;
приезд в Краснодарский край по делам или на отдых;
организация праздничного события, где требуется много машин;
Как оформить прокат автомобилей в Краснодаре в компании КУБАНЬКАР
Полную консультацию Вам абсолютно бесплатно и незамедлительно предоставит дежурный менеджер. Одновременно Вы сможете получить предварительный расчет предполагаемой аренды автомобиля. Мы стараемся предлагать самые оптимальные варианты для каждого случая аренды и предоставляем скидки нашим постоянным клиентам. Информация предоставляется любым удобным способом: онлайн на сайте, по телефону, в личной беседе. Забронировать машину можно бесплатно, она будет доставлена для заказчика в то место, откуда ему удобнее забирать авто в прокат эконом класса. Вся процедура не обременит временем и бюрократическими нюансами. Мы работаем оперативно!
Автопрокат в Краснодаре, качественный сервис, европейский стандарт!
По нынешним меркам сложно оказаться «безлошадным», современная жизнь требует мобильности. Услуги проката всегда выручат в ситуации, когда собственного авто нет под рукой. Вам срочно необходим автомобиль в аренду Краснодаре? Мы – к Вашим услугам! Компания АВТО-БАН гарантирует только положительные эмоции от высокого профессионального уровня сервиса:
безупречный этикет в общении с клиентами;
высокие стандарты обслуживания;
широкий выбор моделей авто;
разнообразие пакетов услуг.
Чем выгодна аренда автомобиля эконом в нашей компании?
Мы воплощаем желаемое в действительность! Быстро и недорого Вы сможете взять в Прокат авто в Краснодаре именно Вашего предпочтения. Прежде всего, у нас недорогие расценки А с учетом определенных скидок они и вовсе приятны! Качество предоставляемых автомобилей – на безупречном уровне. У нас собственный автопарк, в котором каждая единица техники старательно обслуживается высокопрофессиональным персоналом. Итак, за короткое время для Вас будет оформлен в прокат автомобиль любой категории!
Аренда и прокат автомобиля эконом класса в Москве
Аренда авто
Автопарк Бестпрокат
Аренда и прокат автомобиля эконом класса в Москве
Особенности сервиса автопроката «Бестпрокат»
Широкий автопарк: BMW, Audi, Kia, Hyundai, Mercedes, Skoda, Ford, Lexus и др. с минимальными пробегами
Без залога и ограничений по километрам.
Срок аренды – от суток до 12 месяцев;
Богатая комплектация аксессуарами и оборудованием, включая детское сидение, навигатор.
Оперативное устранение технических неисправностей;
Вежливый персонал и помощь в выборе.
Позвоните по телефону 8 (916) 530-07-27, и наш менеджер подробно проконсультирует вас по всем вопросам.
МКПП
Фургон
1. 8 Т
75 л.с.
Дизель
2 места
МКПП
Седан
1.4
107 л.с.
Бензин
5 мест
АКПП
Седан
1.4
107 л.с.
Бензин
5 мест
АКПП
Седан
1.4
107 л.с.
Бензин
5 мест
АКПП
Седан
1. 4
107 л.с.
Бензин
5 мест
АКПП
Седан
1.4
107 л.с.
Бензин
5 мест
Нужна машина? Думаете о том, где недорого ее купить и при этом не прогадать с качеством? Пока вы думаете, мы предлагаем вам воспользоваться дешевую в сравнении с покупкой услугой — арендой автомобиля. В нашем автопарке автомобили эконом и премиум класса современных моделей.
Зачем арендовать автомобиль?
Быть автовладельцем в Москве — суровое испытание. Большую часть времени приходится стоять в пробках. Поэтому стоит задуматься, а нужен ли автомобиль на постоянной основе?
Для решения оперативных задач и регулярных поездок воспользуйтесь услугой аренды автомобилей эконом класса без водителя. Прокат авто позволяет решить как проблемы одного человека, так и предприятия:
Загородная поездка
Кортеж на свадьбу
Встреча и гостей и партнеров с вокзалов и аэропортов
Формирование автопарка предприятия
Периодические деловые и частные поездки
Грузоперевозки
С «Бестпрокат» машина будет доступна тогда, когда вам нужно и в идеальном состоянии.
В качестве дополнительной услуги, вы можете арендовать автомобиль с водителем. Зачастую такая услуга актуальна для гостей Москвы.
Наш автопарк
В нашем парке собраны автомобили эконом класса в идеальном техническом состоянии и в комплектации, которая позволит совершать любые поездки с комфортом. На ваш выбор представлены авто следующих марок:
Ford
Hyundai
Kia
SKODA
Renault
Кроме того, вы можете взять напрокат фургон Ford Transit Connect
Стоимость услуг
Цена проката автомобилей эконом класса доступна каждому. Вы можете взять машину на день, на неделю, на месяц — максимальный срок аренды не ограничен! При этом чем дольше период аренды — тем ниже посуточная цена.
Мы сдаем в аренду авто без залога, без ограничений по пробегу в Москве и Московской области.
Обязательные условия аренды
Возраст водителя не менее 21 года
Стаж вождения от 2 лет
Наличие российского гражданства
Наши автомобили используют для частных поездок и для работы. Закажите автомобиль и вы. Прямо сейчас!
Услуги по аренде транспорта с вобиделем в СПб
Компания «БэстАвто» уже более 8 лет специализируется на транспортных услугах для бизнеса. Собственный автопарк и широкий выбор премиальных автомобилей представительского и бизнес-класса позволяют оперативно реагировать на запросы наших клиентов и своевременно предоставлять нужный в аренду автомобиль с персональным водителем.
В числе наших преимуществ:
автомобили нашего автопарка не старше 5 лет,
каждый из них регулярно проходит ТО и иные проверки,
за автомобилями внутри и снаружи ведется профессиональный уход,
водители специально обучены работе с корпоративными клиентами,
права повышенной категории у каждого водителя,
широкий спектр услуг для малого и среднего бизнеса,
гибкая система работы с каждым клиентом,
0 % предоплаты,
бронирование онлайн,
быстрая доставка авто в аэропорт, порт, ж/д вокзал, к отелю и ресторану.
Транспортные услуги для бизнеса с «БэстАвто»
Мы предоставляем широкий спектр услуг для коммерческих организаций, научных и общественных учреждений, муниципальных предприятий, оказывая транспортную поддержку на саммитах, форумах и иных мероприятиях государственной важности.
У нас вы всегда можете заказать в любом количестве автомобили с водителем на:
выставку,
форум,
саммит,
деловую встречу,
переговоры,
торжественные мероприятия,
деловые поездки,
экскурсии.
Кроме того, мы организуем VIP-трансферы из/в аэропорт на представительских автомобилях и развозку сотрудников вашей компании на комфортабельных минивэнах и другом транспорте, который мы подбираем индивидуально с учетом потребностей вашей организации и численности сотрудников.
3 причины заказать транспортные услуги для бизнеса в «БэстАвто»
Мы ориентированы на клиента, прекрасно понимаем задачи, которые стоят перед нашими деловыми партнерами, а потому высоко ценим ваше время и моментально реагируем на каждый запрос. Нас отличает:
подача машины в течение часа после оставления заявки;
минимум формальностей и документов при подписании договора;
подбор автомобиля по критериям заказчика.
В нашем автопарке только премиальные марки автомобилей: Audi, Mercedes-Benz, Bentley, Cadillac, Chrysler и другие. При желании вы можете заказать автомобили экономкласса и комфорт-класса, например марки Toyota, в том числе с личным водителем. Они идеально подходят для поездок по городу и для трансфера в аэропорт.
Для консультаций по техническому оснащению каждого автомобиля и для заказа транспортных услуг для бизнеса звоните по телефону +7-921-794-64-31.
Прокат авто в Сочи круглосуточно, аренда автомобилей по выгодным ценам
Имеющий семилетний опыт работы на рынке Краснодарского края сервис «AvtoProkat23» предлагает Сочинцам и гостям города лучшую и самую недорогую аренду автомобилей в Сочи — взять в прокат удастся любое авто из более 100 представленных в автопарке машин. Обратиться за четырехколесным транспортом можно круглосуточно — дежурящий 24 часа в сутки оператор примет заявку и подберет самый оптимальный вариант аренды авто для поездок по Сочи и области. Нашим сервисом проката автомобилей пользуются и рядовые жители региона, и крупные компании, нуждающиеся во временном расширении собственного автопарка. Предложение актуально и для командированных сотрудников иногородних предприятий, решивших обзавестись транспортным средством для более комфортного передвижения по незнакомому городу. Срочно потребовалось средство передвижения, сломался личный автотранспорт — время обратиться в компанию «AvtoProkat23», где аренда авто в Сочи предлагается по очень привлекательной цене.
Автомобиль в прокат у нас взять выгодно по нескольким причинам, наиболее яркие из которых выглядят так:
доступная цена;
круглосуточный прием заявок;
бесплатная подача машины к вокзалу или аэропорту;
широкий выбор опций;
вместительный парк автомашин популярных моделей.
Воспользуйтесь услугами самой доступной службы проката авто в Сочи, предлагающей арендовать автомобиль в максимально соответствующей запросам клиента комплектации — от аскетичной «Минимум» до комфортабельной «Люкс». Вне зависимости от запрошенной конфигурации, каждая легковушка предоставляется заказчику только после проведения процедуры чистки и автомойки. Нового водителя взятое в аренду авто встретит чистой обивкой, сияющим чистотой корпусом и приятным ароматом внутри салона.
Экономьте вместе с нами!
Предлагая арендовать автомобиль в прокате Сочи «AvtoProkat23», мы поможем сэкономить и деньги, и время! Кроме выгодной цены аренды машины наши клиенты получают серьезную экономию драгоценного времени, затрачивая на процедуру оформления считанные минуты. Подготовка полного комплекта документов занимает до получаса, по истечение которого счастливый обладатель арендованного транспорта уже садится за руль сияющей и заправленной для продолжительной поездки автомашины. Для заключения договора при себе требуется иметь:
паспорт;
водительское удостоверение.
Потраченные на процедуру оформления взятого в прокат авто в Сочи минуты пролетят совершенно незаметно за чашечкой ароматного чая или кофе, которым наши сотрудники любезно угостят каждого клиента. Цените свой комфорт и время, как это делает компания «AvtoProkat23».
Важная информация
Оплата принимается и наличными, и при расчете по банковской карте. Дополнительные комиссии при списании денежных средств с карточного счета отсутствуют, для юридических лиц возможно предоставление рассрочки при совершении платежа.
В рамках комплексного заказа или долгосрочного сотрудничества юрлицам становится доступной гибкая система скидок.
Воспользуйтесь предложением компании с 7-летним стажем, и взятый в аренду автомобиль принесет массу ярких и приятных воспоминаний о проведенном в Краснодарском крае и его столице времени.
Тел. 8 (988)-243-93-01.
Бесплатная консультация
Комплексная консультация менеджера, ответы на интересующие вопросы, а так же, помощь в бронировании автомобиля — бесплатно.
Оставить заявку
ТОП самых надежных и ненадежных автомобилей 2015 года
Любые автомобили, какими бы они дорогими не были со временем начинают нуждаться в ремонте. Соприкасающиеся при движении детали и узлы автомобиля испытывают на себе большие нагрузки и изнашиваются.
Ходовая часть страдает от плохих дорог, циллиндро-поршневая группа выходит из строя из-за топлива низкого качества. Не прибавляют здоровья автомобилю погодные условия и несоблюдение эксплуатационных требований.
Большинство иностранных и отечественных страховых компаний регулярно составляют рейтинги самых ненадежных и надежных автомобилей. В этой статье мы рассмотрим рейтинг самых ломающихся автомобилей 2015 года.
Если сопоставить различные материалы на данную тему, то наш рейтинг будет выглядеть следующим образом:
Самые ломающиеся автомобили компактного класса:
Fiat Cinquecento;
Fiat Punto;
Renault Twingo;
Renault Clio;
Suzuki Swift;
Seat Ibiza;
Skoda Felicia;
Seat Cordoba.
Самыми надежными автомобилями в компактном классе в 2015 году были признаны:
Ford Fiesta;
Volkswagen Polo;
Toyota Starlet.
Самые ломающиеся автомобили гольф-класса 2015 года:
Fiat Marea;
Fiat Bravo;
Ford Escort;
Peugeot 306;
Renault Scenic;
Renault Megane;
Rover 200er.
Самыми надежными автомобилями в гольф-класса были признаны:
Honda Civic;
Suzuki Baleno;
Toyota Corolla.
Самые ломающиеся автомобили бизнес-класса 2015 года признаны:
Citroen Xantia;
Ford Mondeoa;
Opel Vectra;
Peugeot 406a;
Renault Laguna;
Volvo S40/V40.
Самыми надежными автомобилями в бизнес-класса были признаны:
BMW Z3;
Mercedes SLK;
Toyota Avensis.
Вышеприведенные рейтинги были составлены по результатам жителей Германии которые обратились в сервисные компании и страховые агентства в 2015 году.
В России также был составлен свой рейтинг самых надежных авто:
ВАЗ 2114;
ВАЗ Калина;
ВАЗ Приора;
Chevrolet Lacetti;
Chevrolet Lanos;
Hyundai Accent;
Kia Sportage.
Конечно же все мы знаем, что исправность любого автомобиля зависит от множества факторов — в которые входит и умение правильно водить свой автомобиль, и уход за ним, и своевременный ремонт и правильный подбор качественных деталей.
Подобрать любые детали на автомобили корейских марок вы можете в нашем интернет-магазине корейских авто запчастей Кореец точка ру. У нас представлен широчайший ассортимент как оригинальных, так и не оригинальных деталей от корейских производителей по приемлемым ценам в Москве и Московской области.
Посмотреть весь ассортимент деталей вы можете в этом разделе, узнать информацию о способах оплаты и доставки можно в соответствующих разделах.
Также мы можем вам предложить некоторые корейские запчасти со скидкой до 90%, список деталей и цены на них можно посмотреть в этом разделе.
Есть вопросы? Задайте их по телефону +7 (495) 741-11-50 или +7 (925) 514-56-95, работаем с 09 до 19.00 по московскому времени, по электронной почте [email protected], [email protected] или при помощи формы обратной связи.
Преимущества аренды бюджетных автомобилей
Аренда автомобиля в качестве услуги появилась на российском рынке относительно недавно, но активно завоевывает популярность. Обусловлено это не только обилием преимуществ, но и доступными ценами, которые открыли сервис для широких слоев населения.
Автомобиль позволяет в первую очередь повысить степень мобильности человека, открыть перед ним новые перспективы. Прокат авто всегда ассоциировался у нас с дороговизной и недоступностью для простых граждан, но практика последних лет полностью разбивает подобные стереотипы. Оказывается, позволить себе подобную услугу может значительная часть россиян.
Наибольшее развитие сервис аренды авто получил в крупных мегаполисах, а также в курортных городах. Подобная ситуация объяснима. В больших городах расстояние между отдельными точками может достигать десятков километров, и преодолевать их на общественном транспорте с несколькими пересадками неудобно и очень долго. Если же говорить о личном авто, то подобную покупку пока может совершить не каждый.
В качестве альтернативы может выступать вызов такси, но с учетом больших расстояний и необходимостью вызова машины несколько раз в течение дня, сумма оплаты окажется существенно выше, чем за арендованный автомобиль.
В результате прокат является действительно выгодным, и весьма экономичным способом повышения скорости собственного передвижения. Кроме того, в большинстве компаний имеется возможность оформить прокат машины вместе с водителем, что в некоторых случаях является желательным.
Одним из наиболее популярных и выгодных вариантов аренды авто для каждодневного использования является оформление машины эконом-класса. Это вариант получить надежный, довольно удобный автомобиль, позволяющий решать задачи обеспечения свободы перемещения за минимальные деньги.
К категории авто эконом-класса относятся не только российские, но и иностранные автомобили, предлагающие достаточно широкий список разнообразных опций. Именно машины подобного класса наиболее востребованы среди населения, и составляют большую часть всех случаев оформления договоров аренды. Конечно, такие машины не предусматривают элитной отделки или изысканности стиля, но в большинстве случаев простому человеку это не требуется.
Услуги спонсора новости: аренда авто фольксваген, аренда авто 20 лет
Вас может заинтересовать:
Цены на аренду автомобилей — Автосэйл
Компания “Auto-sale” (“Автосэйл”) предлагает широкий выбор моделей автомобилей в аренду в Минске по низким ценам. Наши основные принципы работы — строгий контроль за качеством обслуживания и ориентир на комфорт для клиентов.
В каталоге представлены легковые машины напрокат с подробным описанием и характеристиками, фото и ценами разных марок:
Mercedes;
Volkswagen;
Renault;
Ford;
Hyundai;
Honda;
Buick;
Mitsubishi;
KIA;
Skoda;
Mazda;
Toyota
и других.
От чего зависят цены на прокат авто в Минске?
Стоимость аренды зависит от нескольких факторов:
Срок проката. Чем дольше период, на который вы оформляете прокат авто, тем ниже будет стоимость аренды
Класс выбранного автомобиля:
Наличие дополнительного оборудования: GPS-навигатора, детского кресла и т. д.
В нашем каталоге можно выбрать как машину “попроще”, так и роскошную модель, например, на свадьбу или другое торжественное мероприятие.
7 причин взять машину в аренду в компании “Auto-sale”
Возможность оформления авто напрокат 24/7
Подписание документов буквально за несколько минут
Доставка выбранного авто по Минску
Широкий ассортимент моделей
Отличное состояние всех транспортных средств
Гибкое ценообразование: частые рекламные акции и скидки постоянным клиентам
Возможность выезда автомобиля за границу по предварительной договоренности
Чтобы оформить аренду, оставьте заявку любым удобным для вас способом:
заполните форму на сайте;
позвоните нашим менеджерам по представленным номерам телефонов;
приезжайте к нам в офис.
Все интересующие вас вопросы можно задать нашим специалистам — они с радостью помогут выбрать подходящее авто, расскажут подробности условий аренды и оформления документов.
Компания “Auto-sale” — к вашим услугам!
автомобилей эконом-класса | Информация о парке проката автомобилей от Auto Europe
Автомобили эконом-класса — это небольшие недорогие автомобили для аренды, которые были разработаны с учетом краткосрочных поездок. Эти экономичные автомобили отлично подходят для студентов, пар и небольших семей, путешествующих по Европе с парой небольших сумок. Одним из наиболее распространенных автомобилей эконом-класса в Европе является Volkswagen Polo, который по размеру похож на двухдверный Volkswagen Golf и доступен как с механической, так и с автоматической коробкой передач.В зависимости от наличия вы можете арендовать бензиновую или дизельную модель, и обе обычно получают не менее 30-35 миль на галлон. В нем есть место для четырех взрослых, два чемодана среднего размера и небольшая ручная кладь. Пришло время насладиться большим расходом топлива и легким маневрированием на арендованном автомобиле от Auto Europe.
Об аренде автомобиля эконом-класса
Планируете ли вы поездку по живописным местам Коль-де-ла-Боннетт или стремитесь прочесать каждый дюйм Лондона, Англия, Auto Europe предлагает широкий выбор лучших автомобилей эконом-класса, доступных в любом месте.Автомобили эконом-класса отлично подходят для двух путешественников, которые планируют преодолевать большие расстояния, а также для небольших семей, которым нужен удобный транспорт в своем любимом европейском городе и его окрестностях.
Узнайте больше об этих экономичных автомобилях и позвольте Auto Europe помочь завершить ваше путешествие, выбрав для вас лучший автомобиль.
Что такое автомобиль эконом-класса?
Маленький, безопасный и доступный — вот главное в аренде автомобиля эконом-класса. Автомобили эконом-класса являются популярным выбором и получают высокие оценки за низкую цену и надежность на дороге.Эти автомобили также известны своей превосходной топливной экономичностью, и кто может на это жаловаться? Auto Europe разбирает разницу между экономичными и компактными арендованными автомобилями, чтобы лучше информировать наших клиентов о том, что им следует выбрать.
Краткая история малолитражного автомобиля
До начала 20-го века автомобили предназначались для очень богатых людей. Ford Model T, который был впервые представлен в 1908 году, считается самым первым «экономичным» автомобилем.Во время дебюта Model T Генри Форд указал на универсальность и доступность своего видения автомобиля эконом-класса, назвав Model T автомобилем, который понравится как семьям, так и отдельным лицам.
За прошедшие годы рыночный спрос на малолитражные машины эконом-класса вырос, равно как и разнообразие транспортных средств, доступных для потребителей. В настоящее время, казалось бы, существует бесконечный список экономичных автомобилей, из которых можно выбирать.
Плюсы и минусы аренды автомобилей эконом-класса в Европе
Аренда автомобилей эконом-класса в Европе дает множество преимуществ, в первую очередь экономия топлива.Автомобили эконом-класса отлично экономят бензин, а это означает, что вы можете сократить свои расходы в евро на заправке (газ, как правило, намного дороже в Европе), и вместо этого зарезервировать эти деньги для других мероприятий и достопримечательностей в Европе. Это особенно хороший вариант, если ваша поездка в Европу предполагает путешествие на большие расстояния между странами.
Еще одно важное преимущество маленького экономичного автомобиля — его размер. Транспортные средства вообще более компактны в Европе и, как говорится, «когда в Риме». На самом деле, вы не найдете много Cadillac Escalades или других полноразмерных внедорожников во время вашего пребывания за границей.Большинство европейских улиц узкие, и парковка может быть затруднена, особенно если вы оказались в большом городе. По этой причине аренда автомобиля эконом-класса в Европе может быть лучшим вариантом при необходимости.
Конечно, всегда есть компромисс. Маленькие экономичные автомобили обычно имеют меньше внутреннего пространства и меньше объема багажника по сравнению с более крупными моделями. Если вы планируете путешествовать с большим количеством багажа, аренда автомобиля эконом-класса может не подойти вам (рассмотрите компактный автомобиль — хороший компромисс).Кроме того, некоторые потребители считают, что большинство экономичных автомобилей отключает основные функции. Если вы ищете более спортивный и стильный прокат с большим количеством наворотов, возможно, вам больше подойдет компактный и роскошный автопарк.
Превосходная топливная экономичность с экономичными автомобилями
Когда дело доходит до выбора лучшего экономичного автомобиля в Европе, путешественники часто обращают внимание на расход топлива как на решающий фактор. И с учетом этого Auto Europe предлагает несколько впечатляющих опций.Среди наших лучших экономичных автомобилей — Volkswagen Polo , который проезжает 36 миль по городу и 41 милю по шоссе. Fiat 500 — еще один популярный малолитражный автомобиль эконом-класса; он немного спортивнее, чем многие другие варианты в автопарке эконом-класса, но зато имеет такой же большой расход топлива.
Те, кому нужно немного больше места, могут попробовать четырехдверный универсал Seat Ibiza , что делает его идеальным вариантом для семейного путешествия. Сзади также немного больше места, чем вы обычно найдете в категории автомобилей эконом-класса.
Забронируйте аренду автомобиля эконом-класса с Auto Europe
Auto Europe работает только с лучшими поставщиками автомобилей в аренду. С Auto Europe вы получите комфортную аренду автомобиля эконом-класса без лишних хлопот. Если вам нужна помощь с бронированием, у вас есть срочные вопросы или вы ищете конкретный малолитражный автомобиль эконом-класса, которого нет на нашем сайте, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 1-888-223-5555. Наши опытные сотрудники по бронированию всегда готовы помочь вам максимально использовать ваше путешествие!
Популярные модели автомобилей эконом-класса для аренды. Модели
Ниже мы расскажем о некоторых из самых популярных моделей проката автомобилей эконом-класса в нашем парке.Нажмите на любой автомобиль из списка ниже, чтобы узнать больше об этом автомобиле, включая характеристики, размер, вместимость багажа и подробное описание. Вы можете арендовать автомобиль эконом-класса по своему выбору, выполнив поиск в системе бронирования вверху любой страницы на сайте Auto Europe.
Economy vs Compact — в этом разница! (С примерами)
В этой статье я объясню вам разницу между экономичным автомобилем и компактным автомобилем. Это частый вопрос, который я задаю в этом блоге от людей, собирающихся арендовать машину.
Основное отличие экономичного автомобиля от компактного — размер. Обе машины относительно близки по цене аренды. Автомобили эконом-класса обычно меньше компактных. В автомобиле эконом-класса мало мест и ограниченное пространство для багажа, в то время как компактный автомобиль часто представляет собой автомобиль обычного размера или фургон, что дает вам гораздо больше места и места для большего количества людей.
Это было всего лишь краткое изложение, теперь позвольте мне подробно остановиться на том, сколько багажа, места и цены вы должны ожидать от каждого типа.
Автомобиль эконом-класса
Вмещает до двух взрослых и двух детей, вы также можете разместить 4 взрослых, но места будут ограничены.
Место для одного среднего чемодана и нескольких сумок меньшего размера.
Разница в расходе топлива для каждой модели, но обычно 30-35 миль на галлон (миль на галлон).
Автомобиль эконом-класса обычно самый маленький из двух (экономичный и компактный)
Автомобиль эконом-класса оборудован 2, 3 или 4 дверьми, но две являются наиболее распространенными.
В этих автомобилях есть четыре сиденья, что позволяет разместить до 4 человек, но обычно на задних сиденьях мало места для ног, что затрудняет размещение 4 взрослых в компактном автомобиле.
Как я уже говорил выше, вы можете с комфортом разместить один средний чемодан вместе с небольшими ручными сумками. Если у вас есть только маленькие сумки, вам будет более чем достаточно арендовать автомобиль эконом-класса.
Так как экономичные автомобили меньше по размеру, они потребляют меньше топлива, чем компактные автомобили, использование будет отличаться от каждой модели, но расход 30-35 миль на галлон является обычным для таких автомобилей.Обычно вы можете запросить у места аренды номера использования, если вам нужны более точные цифры по автомобилю, который вы собираетесь арендовать.
Цена будет отличаться от того, в каком городе вы находитесь и какую компанию вы выберете, где я живу в Норвегии, цена на машину эконом-класса составляет 187 долларов в день, но я уверен, что вы можете найти там более выгодную сделку.
Компактный автомобиль
4 или более дверей
5 или более мест
вмещает 1 большой чемодан, 1 средний чемодан и несколько меньших сумок
Использование газа: Отличается от каждого автомобиля, но в среднем составляет 30-35 миль на галлон
Компактный автомобиль больше по размеру из двух, он обычно имеет 5 или более сидений, что позволяет взять с собой всю семью.В зависимости от компании, которую вы арендуете, фургоны будут в разном ценовом диапазоне или категории, но некоторые дилеры также относят это к компактным автомобилям.
У компактного автомобиля обычно 4 или более дверей. Если бы я сказал вам изобразить семейный автомобиль, вы бы подумали о компактном автомобиле.
Если вы путешествуете и везете много багажа (2 или более чемодана), вам следует выбрать компактный автомобиль, чтобы иметь достаточно места. Это полностью зависит от количества людей и места, которое вы хотите в машине, но это выбор только вы.
Обычно в компактный автомобиль можно поместить один большой чемодан, один чемодан среднего размера и несколько сумок меньшего размера, что соответствует примерно 12–14 футам багажного отделения.
Цена будет немного выше, чем у экономичного автомобиля, в дополнение к большему расходу газа. Вы должны рассчитывать израсходовать около 30-35 миль на галлон с компактным автомобилем. Это отличается от каждой модели, поэтому вам следует обратиться за дополнительной информацией в свою компанию по аренде.
Компактный автомобиль против автомобиля эконом-класса — какой из них лучший
Какой автомобиль лучше всего арендовать, зависит только от вас, вы должны решить для себя, какой автомобиль больше подходит для вашей поездки.Однако при принятии этого решения следует учитывать несколько факторов.
Первое, что я хотел бы иметь в виду, — это сколько людей вы путешествуете. Если вас больше двух взрослых, я бы посоветовал вам выбрать компактный автомобиль, поскольку взрослые обычно берут с собой больше багажа, а места на задних сиденьях автомобиля эконом-класса обычно ограничены.
Сколько человек путешествует
Но это полностью зависит и от продолжительности поездки. Если вы просто хотите арендовать дешевую машину из аэропорта в отель, то большой компактный автомобиль тоже не нужен.Просто убедитесь, что ваш багаж поместится, прежде чем принимать решение.
Сколько багажа
Как я упоминал ранее, в экономичный автомобиль поместится чемодан среднего размера и несколько небольших сумок, поэтому, если у вас больше багажа, вам придется либо закрепить его на заднем сиденье, либо арендовать компактный автомобиль. или фургон.
Бюджет
Последний пункт, который я хотел бы рассмотреть, — это ваш бюджет. Если вы хотите сэкономить, то экономичный автомобиль будет вашим лучшим выбором.
Из-за размеров он будет потреблять меньше газа, а также дешевле арендная плата.
Помните, что при выборе автомобиля следует учитывать не только стоимость аренды, но и расход топлива. Если вы собираетесь совершать длительные поездки, может быть более выгодным иметь автомобиль, который ездит дольше с меньшим количеством бензина, чем платить за дешевый автомобиль, который не использует бензин в полной мере.
Вывод
Главное отличие экономичной машины от компактной — это габариты. Я надеюсь, что эта статья помогла вам принять решение, когда речь идет об аренде автомобиля.
Убедитесь, что вы в безопасности, арендуйте безопасный автомобиль и полностью используйте бензин!
Когда я, моя девушка и дети едут в отпуск, мы обычно едем на экономичной машине просто потому, что она подходит нашим вещам, а поскольку мы всего двое взрослых, это идеальный выбор.
У нас никогда не было проблем с ними, единственный недостаток в том, что на некоторых автомобилях вам нужно снимать переднее сиденье, чтобы добраться до задних сидений. Кроме того, экономичный автомобиль подойдет для большинства случаев использования.
Осторожно и безопасно водите машину!
Если вам понравилась эта статья, обязательно ознакомьтесь с ней: Автомобиль не начинает щелкать звуками и терять ключи от машины
Самые экономичные автомобили для высоких водителей
Все мы знаем, что массивные внедорожники — это просторные автомобили, в которых достаточно места для самых высоких и крупных водителей. Также хорошо известно, что внедорожники тоже пожирают бензин, что является большой проблемой для тех из нас, кто стремится к экономии топлива. Mercedes Benz AMG-G65 разгоняется до катастрофических 12 миль на галлон, и даже самый экономичный внедорожник, Jeep Cherokee 4X2, проезжает в среднем всего 25 миль на галлон. Недавно мы написали статью, в которой рассказали, какие автомобили подходят для высоких водителей. Но что, если вы высокий водитель, который ищет автомобиль, который не только будет казаться просторным, но и оставит немного денег в вашем кармане за счет того, что ваш бензобак прослужит на эту лишнюю милю?
Вот список из семи самых экономичных автомобилей для высоких водителей.
1. 2016 Chevy Impala (город 22/30 шоссе)
Impala подверглась капитальному ремонту в 2014 году, когда дизайнеры обновили автомобиль, сделав упор практически на все: стиль, технологии, экономию топлива, оборудование и даже опыт вождения. Модель 2016 года продолжает эту тенденцию и в стандартной комплектации оснащается сиденьем водителя с электроприводом, которое поможет вам найти удобное положение за рулем. Водителю и переднему пассажиру предоставлено 39,9 дюйма свободного пространства над головой и очень большие 45 дюймов.8 дюймов пространства для передних ног, что делает этот автомобиль идеальным для высоких водителей. Расход бензина составляет 22 городских / 30 миль на галлон по шоссе для продолжительной езды на одном баке.
2. 2016 Subaru Legacy (город 26/36 трасса)
Legacy хорошо себя зарекомендовал с точки зрения комфорта и безопасности, с современным высококлассным интерьером и передовыми функциями безопасности, такими как система безопасности Subaru EyeSight. Он также является одним из лучших в своем классе по экономии топлива: 26 миль по городу / 36 миль по шоссе на галлон.Legacy отличается уютным интерьером с достаточной поясничной опорой, а пассажиры на передних сиденьях также получают много места — 40 дюймов над головой и 42,9 дюйма для ног, благодаря чему он занимает прочное место в этом списке экономичных автомобилей для высоких водителей.
3. 2016 Kia Optima (город 28/39 трасса)
Optima 2016 получила новый облик, в котором появилось больше места, больше мощности, более тихая кабина и больше стандартных функций для этой модели. Водителю Optima и пассажиру на переднем сиденье отведено 40 дюймов над головой, а также впечатляющие 45.5 дюймов передних ног, что соответствует наибольшему пространству для ног в этом списке. Добавьте к этому просторный салон с расходом на 28 миль по городу / 39 миль на галлон по шоссе, и вы получите серьезного претендента на самый доступный, просторный и экономичный автомобиль, который вы можете выбрать как высокий водитель.
4. 2017 Hyundai Sonata (28 город / 36 трасса)
Sonata часто занимает верхние позиции в различных рейтингах автомобилей среднего размера, отчасти благодаря поддерживающим передним сиденьям и обширному списку стандартных функций, и в этом списке она ничем не отличается, благодаря своим щедрым 28 городским / 36 шоссе миль на галлон.Hyundai Sonata 2017 предлагает пассажирам в переднем ряду 40,4 дюйма пространства над головой и впечатляющие 45,5 дюйма пространства для ног, что позволяет легко растягиваться и вытряхивать длинные конечности, когда вам нужно.
5. 2017 Nissan Versa Note (31 город / 39 трасса)
Note — это версия Versa в стиле хэтчбека, так что добиться таких внутренних размеров — настоящий подвиг. Версия Note с механической коробкой передач — один из самых дешевых автомобилей, который вы можете купить в США прямо сейчас.Эта модель имеет 40,8 дюйма переднего пространства над головой и 41,3 дюйма переднего места для ног, а также огромные задние сиденья и отличную топливную экономичность (31 город / 39 шоссе). Материалы, из которых изготовлено это транспортное средство, не самые устойчивые к повреждениям, но он по-прежнему оказывается экономически эффективным выбором для любого высокого водителя, который хочет выехать на дорогу и платить меньше за заправку.
6. 2017 Honda Fit (33 город / 40 трасса)
Хотя высота в 39,5 дюймов может не повредить вам, если это часть более крупного транспортного средства, посмотрите, насколько мал на самом деле Fit 2017, и эта мера станет гораздо большим достижением. Важно отметить, что водитель и передний пассажир получают 41,4 дюйма пространства для ног, что делает Honda Fit 2017 отличным вариантом для высоких людей, которым также нужна экономия топлива. Honda Fit 2017 года потребляет 33 мили на галлон в городе / 40 миль на галлон, что делает его более экономичным и внутренне более просторным, чем его более крупный аналог, Honda CRV.
7. 2017 Nissan Leaf (город 124 / трасса 101)
Nissan Little Leaf известен прежде всего как один из самых доступных и самых продаваемых электромобилей в мире.И, как и у большинства других электромобилей, габариты у него небольшие. Однако Leaf может удивить больших и высоких водителей своими удобными пропорциями салона. Этот компактный хэтчбек предлагает 41,2 дюйма пространства для головы и 42,1 дюйма пространства для передних ног (так же, как Toyota Avalon, автомобиль немного большего размера). С такими размерами Leaf может превратить электромобили в один из лучших вариантов для высоких и крупных водителей.
Федеральных автомобильных стандартов | Центр климатических и энергетических решений
Проекты обоснования правил SAFE, согласно которым повышенные стандарты топливной эффективности имеют «обратный эффект», который способствует более активному вождению и, следовательно, большей подверженности риску дорожно-транспортных происшествий; что более высокие затраты на транспортные средства из-за повышения стандартов топливной эффективности отбивают у потребителей желание покупать новые автомобили и побуждают их продолжать ездить на старых, менее безопасных транспортных средствах; и что «облегчение» производителем транспортных средств для достижения топливной экономичности делает автомобили менее безопасными.EPA и NHSTA прогнозируют, что правило БЕЗОПАСНОСТИ снизит затраты на автомобиль более чем на 1000 долларов, но потребители потратят на топливо на сумму от 1 125 до 1425 долларов больше в течение срока службы транспортного средства. Согласно прогнозам, правило БЕЗОПАСНОСТИ к 2029 году снизит уровень электрификации до 7,9 процента по сравнению с 19,6 процента по правилам эпохи Обамы.
Правило БЕЗОПАСНОСТИ также меняет государственные программы выбросов. В сентябре 2019 года EPA и NHTSA опубликовали окончательный акт, который позволяет федеральным автомобильным стандартам упредить действия штата, и отозвали отказ от Калифорнийской программы Advanced Clean Cars Program, Zero Emission Vehicle Program (ZEV) и Low-Emission Vehicle Program (LEV).EPA и NHTSA утверждали, что Закон 1975 года о политике в области энергетики и энергосбережении лишает Калифорнию полномочий по регулированию выбросов углекислого газа из выхлопных труб. Они указали на добровольное соглашение Калифорнии с четырьмя автопроизводителями — Ford, Volkswagen, Honda и BMW — о повышении стандартов их транспортных средств на 3,7 процента в год в период с 2022 по 2026 годы (51 миль на галлон к 2026 году) в качестве одной из причин для федерального упреждения. Без отказа от федерального упреждения полномочия Калифорнии поддерживать эти программы были бы подорваны.В ответ Калифорния и другие штаты подали иск в федеральный суд, чтобы обжаловать окончательное решение о преимущественном применении стандартов штата на транспортные средства.
История стандартов на легковые автомобили
В октябре 2012 года EPA и NHTSA завершили работу над вторым набором национальных программных стандартов для легковых автомобилей 2017–2025 модельного года в сотрудничестве с крупными автопроизводителями и штатом Калифорния. Эти стандарты, которые теперь заменены стандартами администрации Трампа на 2021–2026 годы, были нацелены на повышение совокупной средней топливной эффективности парка до 46.7 миль на галлон для модельного года 2025, что почти вдвое больше, чем 27,5 миль на галлон, необходимых для модельного года 2010 (до того, как был принят первый набор национальных программных стандартов). Канада также приняла стандарты, соответствующие второму набору национальных программных стандартов до 2025 модельного года.
Эти стандарты включают функции, направленные на повышение гибкости, повышение рентабельности соблюдения нормативных требований и поощрение технологических инноваций. Включены функции для большей гибкости:
Кредитная торговая система;
Возможность соответствия для улучшения кондиционирования;
Квалификационные кредиты вне цикла (например, солнечные батареи на гибридных автомобилях, активная аэродинамика или адаптивный круиз-контроль) для соответствия;
Поощрение альтернативных транспортных средств; и
Включение гибридизации грузовиков для соответствия.
В январе 2017 года, после среднесрочного обзора этих стандартов и проекта технической оценки, администрация Обамы выпустила постановление, согласно которому стандарты сохраняются до 2025 года. EPA отметило успех автопроизводителей в выполнении ранних требований стандартов и семилетний рост. в продажах автомобилей в США в качестве причины ожидать, что автопроизводители смогут продолжать соответствовать стандартам по доступной цене. Совет по воздушным ресурсам Калифорнии (CARB) согласился с решением EPA в его собственном среднесрочном обзоре стандартов на транспортные средства Калифорнии.Калифорния обнаружила, что автопроизводители успешно и по доступной цене внедряют передовые технологии для удовлетворения требований к экономии топлива и государственной программы создания транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.
В апреле 2018 года администрация Трампа опубликовала пересмотр среднесрочной оценки стандартов выбросов парниковых газов для легковых автомобилей 2022–2025 модельного года. EPA пришло к выводу, что стандарты были основаны на устаревшей информации и что более свежая информация предполагает, что текущие стандарты могут быть слишком строгими, что делает автомобили менее доступными.EPA пришло к выводу, что с момента нормотворчества 2012 года, завершающего первоначальные стандарты, ожидания в отношении цен на газ и принятия потребителями передовых технологий изменились.
В ответ группа из 17 штатов и округа Колумбия под руководством Калифорнии подала иск в федеральный суд, чтобы обжаловать пересмотр решения EPA. В эту группу входят Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Округ Колумбия, Иллинойс, Айова, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния и Вашингтон — штатов, представляющих примерно 43 процентов рынка продаж новых автомобилей и 44 процента населения страны.В иске утверждается, что решение EPA не имело научного обоснования. В ноябре 2019 года Окружной суд округа Колумбия отклонил иск, постановив, что заявители не обладают юрисдикцией, поскольку EPA не издало окончательного правила, вытекающего из повторного рассмотрения.
California также объявила в мае 2018 года, что рассмотрит возможность внесения поправок в свои правила, чтобы только автопроизводители, соблюдающие стандарты выбросов парниковых газов администрации Обамы, считались «соблюдающими» калифорнийские стандарты и что соблюдение любых новых стандартов выбросов, установленных администрацией Трампа. может не соответствовать стандартам Калифорнии.
Автомобили средней и большой грузоподъемности
Грузовики средней и большой грузоподъемности составляют лишь 5 процентов транспортных средств на дорогах, но на их долю приходится около 20 процентов транспортных выбросов в США. В эту категорию входят тягачи с прицепами, большие пикапы и фургоны, развозные грузовики, автобусы и мусоровозы.
Стандарты фазы 2
, разработанные EPA и NHTSA, в настоящее время применяются к полуприцепам, большим пикапам, фургонам, а также всем автобусам и рабочим грузовикам 2021–2027 модельных годов. Стандарты этапа 2 для фургонов, которые вступили бы в силу в 2018 году, были приостановлены по решению суда.EPA предложило отменить стандарты выбросов Фазы 2 для тяжелых планеров, двигателей планеров и комплектов планеров.
История стандартов для средних и тяжелых условий эксплуатации
В 2007 году Конгресс поручил Министерству транспорта установить стандарты эффективности для автомобилей средней и большой грузоподъемности после консультации с Министерством энергетики и EPA. В 2011 году EPA и NHTSA учредили национальную программу для тяжелых грузовиков (известную как стандарты фазы 1), первые в мире гармонизированные стандарты выбросов парниковых газов и стандарты экономии топлива для дорожных транспортных средств большой грузоподъемности 2014-2018 модельных годов.Стандарты Фазы 1 применялись к тракторам, большегрузным пикапам и фургонам, а также к транспортным средствам для профессионального использования. Некоторые из стандартов относятся исключительно к юрисдикции EPA, например, стандарты гидрофторуглерода, ограничивающие утечку из систем кондиционирования воздуха от некоторых транспортных средств большой грузоподъемности, а также стандарты выбросов закиси азота и метана для пикапов, фургонов и двигателей большой мощности. Стандарты Фазы 1 не распространялись на коммерческие прицепы.
В августе 2016 года EPA и NHTSA завершили разработку стандартов Фазы 2 для транспортных средств средней и большой грузоподъемности.Стандарты Фазы 2 были разработаны для применения к определенным прицепам 2018-2027 модельных годов и к полуприцепам, большим пикапам, фургонам, а также всем автобусам и рабочим грузовикам 2021-2027 модельных годов.
Стандарты фазы 2 разделены на пять сегментов и были разработаны, чтобы помочь производителям гибкости.
Комбинированные тракторы: Комбинированные тракторы классов 7 и 8 и их двигатели должны снизить расход топлива на 25 процентов по сравнению со стандартными уровнями фазы 1 к 2027 году.
Прицепы: прицепы должны снизить расход топлива на 9 процентов к 2027 модельному году, в том числе за счет улучшения аэродинамики, снижения веса и снижения давления в шинах и сопротивления.
Тяжелые пикапы и фургоны: к 2027 модельному году эти автомобили должны снизить расход топлива на 16 процентов.
Профессиональные автомобили: грузовики для доставки товаров, автобусы, мусоровозы должны снизить потребление топлива на 24% к 2027 году.
Стандарты двигателей: тракторные двигатели должны снижать выбросы углекислого газа на 5 процентов, а профессиональные дизельные и бензиновые двигатели должны снижать выбросы углекислого газа на 4 процента по сравнению со стандартными уровнями фазы 1 за счет улучшения обработки воздуха, снижения трения двигателя или улучшения технологий последующей обработки выбросов утилизация отходящего тепла.
Чтобы предоставить производителям гибкость, программа позволяет осуществлять усреднение, банковское обслуживание и торговлю между регулируемыми сторонами, чтобы ускорить внедрение новых технологий и снизить затраты на соблюдение нормативных требований.
Штрафы за несоблюдение стандартов CAFE
Помимо существенных изменений в федеральных стандартах на автомобили, есть изменения в том, как программа реализуется. В июле 2019 года НАБДД доработало правило, сохраняющее существующую ставку штрафа в размере 5,50 долларов США за десятую мили за галлон для автопроизводителей, которые не соответствуют стандартам CAFE, вместо того, чтобы разрешить плановое повышение до 14 долларов за десятую мили за галлон для учета инфляция.
В мае 2018 года группа из нескольких штатов во главе с Калифорнией и Нью-Йорком выразила несогласие с этим предложением. Среди участников были Калифорния, Делавэр, Округ Колумбия, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Вирджиния, Вермонт и Вашингтон. Они подчеркнули, что без жесткого штрафа у автопроизводителей не будет соответствующего стимула для производства экономичных автомобилей.
Как автопроизводители превзошли самих себя
Автопроизводителям не понравились эти результаты.Они утверждали, что рост кроссоверов потребовал более радикальных изменений стандартов CAFE. А с учетом того, что в прошлом автоматическое спасение прошло, им не нужно было действовать. Митч Байнвол, президент и генеральный директор крупной группы автобоббистов, Альянса автопроизводителей (также известного как Auto Alliance), заявил EPA в сентябре 2016 года, что правила предполагают, что потребители будут покупать больше гибридных и электромобилей, чем они покупают на самом деле. По его словам, автопроизводители производят эти автомобили, но американцы их не покупают: хотя количество электрических или полуэлектрических автомобилей на рынке почти утроилось с 2010 года, они составили лишь 3 процента продаж автомобилей в 2015 году.
И все это имеет значение, сказал он, потому что правила для автомобилей с бензиновым двигателем невозможны. «Менее 4 процентов текущих моделей соответствуют планам на 2021 год, а продажи этих наиболее экономичных автомобилей остаются крайне низкими. В настоящее время ни дизельные, ни газовые (негибридные) автомобили не соответствуют [целевым показателям на 2025 год », — сказал он агентству.
Ожидалось, что нормотворчество начнется в 2017 году. А на Земле-2, где Хиллари Клинтон победила на президентских выборах, возможно, агентство услышало бы жалобы индустрии и немного ослабило бы свои правила.Или, возможно, он ввел бы какой-то новый механизм и позволил бы автопроизводителям выкупить свой выход из этой проблемы. Или, может быть, администратор EPA вызвал бы всех крупных автомобильных генеральных директоров к себе в кабинет, пролистал 1200 страниц исследования и сказал: Мы знаем, что эти правила возможны, увидимся в суде.
Здесь, на Земле-1, победил Дональд Трамп. Администрация Обамы, которая уже обладала достаточной технической поддержкой для утверждения правила, ускорила свой график.13 января 2017 года уходящий администратор EPA Джина Маккарти объявила, что это ее окончательное решение о том, что стандарты CAFE должны оставаться неизменными.
Автопроизводители сошли с ума.
Серджио Маркионне, исполнительный директор Fiat Chrysler, приветствует Дональда Трампа в то время, как его наблюдает советник президента по политике Стивен Миллер. (Saul Loeb / AFP / Getty)
Судя по рассказам Глории Бергквист, автомобильная промышленность тоже какое-то время думала, что он живет на Земле-2.
«Во время выборов, как мы всегда делаем, мы подготовили введение в автомобильную промышленность для новой администрации», — сказала она мне на прошлой неделе.Бергквист — представитель Auto Alliance, который представляет Ford, GM, Toyota, Volkswagen и восемь других автопроизводителей. «Мы подготовили его и собирались передать в оба лагеря. Но потом мы подумали, что за неделю или две до выборов давайте просто отдадим это Хиллари Клинтон ».
Тогда Клинтон не выиграла. «Поэтому мы просто написали на нем имя Трампа и передали его его команде», — сказала она.
В письме к новой администрации содержался призыв провести «всесторонний нормативный обзор» всего, что Обама сделал с 1 сентября.Он попросил Трампа «гармонизировать и скорректировать» стандарты CAFE, а EPA представил как застрявшую машину: «Технологии и изменения подавляют регуляторный потенциал, позволяющий управлять нашей новой реальностью. Реформа необходима ».
Mercedes-Benz E Class 2021 года Обзор, рейтинги, характеристики, цены и фото
Либо E-Class становится все лучше оснащенным, либо другие роскошные автомобили становятся все дороже. Не заблуждайтесь, Mercedes взимает большую плату за E-Class, но со всеми функциями и усовершенствованиями оно того стоит.По крайней мере, до соблазна вариантов и вариантов AMG.
Каждый E-Class поставляется с 18-дюймовыми колесами, двумя 12,3-дюймовыми экранами, программным обеспечением для совместимости со смартфонами, запуском и входом без ключа, передними сиденьями с подогревом и обивкой из синтетической кожи и окружающим освещением по цене около 56000 долларов США, начиная с E350.
Новое поколение средств управления естественным голосом, активируемых «Привет, Мерседес», помогает выполнять поиск и навигацию, а также выполнять функции в автомобиле.
Каждый E-Class оснащен новым рулевым колесом с новыми емкостными датчиками для информационно-развлекательной системы и управления кластером.Они не так точны на ощупь, как уходящие миниатюрные подушечки для большого пальца.
Он получил 8 баллов за хорошие стандартные функции, хорошую информационно-развлекательную систему и множество опций. Его 4-летняя гарантия на 50 000 миль просто упускает из виду еще один пункт, связанный с отсутствием планового обслуживания, в отличие от некоторых других роскошных моделей.
Какой Е-Класс мне купить?
Как хотите.
Несмотря на то, что базовый E350 стоит всего на 200 долларов больше, чем модель 2020 года, мы предпочитаем E450 со стандартным полным приводом.При цене 63 050 долларов он мощнее и эффективнее, чем E350, но на 5250 долларов дороже.
Но для внутреннего пространства кроссовера SUV с характеристиками седана универсал All-Terrain обладает всеми характеристиками E450 плюс простор. Стоит он 68 650 долларов.
С другой стороны, купе и кабриолет также входят в стандартную комплектацию E450 с полным приводом за дополнительную плату на 2500 долларов. Они, а также E53 и E63 поставляются с модернизированным рулевым колесом с плоским дном и сенсорным ковриком, обернутым вокруг внутренней части, поэтому при активации адаптивного круиза водителю нужно только нажать на руль, чтобы система знала, что все в порядке.
Помимо выдвижной крыши с откидным верхом, которая может подниматься или опускаться за 20 секунд на скорости до 30 миль в час, кабриолет стоимостью 73000 долларов США оснащен ветровым дефлектором между задними подголовниками, который ограничивает колебания ветра и турбулентность, а также Утеплитель Airscarf на уровне шеи для передних райдеров. Это также было бы желанной особенностью для сплошных крыш. Доступная светоотражающая кожа со специальным покрытием, которое, по словам Mercedes, остается на 55 градусов холоднее, чем необработанная кожа.
Вариантов слишком много, чтобы перечислять, от массажных сидений до пакета AMG из углеродного волокна.Обращает на себя внимание дополненное видео для навигации. Поднимите до стоп-сигнала, и передняя камера будет проецироваться на 12,3-дюймовый экран. При установленной навигации на перекрестке будет отображаться стрелка направления, а также название улицы. Он даже показывает адреса домов и построек. Ночью это действительно полезно.
Сколько стоит полностью загруженный Mercedes-Benz E-Class 2021 года?
Седан AMG E63 S 2021 года возглавляет линейку по цене 108 550 долларов США с 4,0-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом мощностью 603 л. с., пневматической подвеской, электронным дифференциалом повышенного трения и многим другим.Если взять аудиосистему Burmester (4550 долларов), карбоново-керамическую тормозную систему AMG (8950 долларов), она может легко затмить 130000 долларов.
Проверка продолжается ниже
Средний класс появился 100 лет назад … Благодаря Генри Форду? : NPR
Использование компанией Ford движущейся линии сократило время сборки автомобиля с 12 часов до 93 минут, но это сделало работу повторяющейся для рабочих, таких как здесь, которые изготавливают маховики.Итак, Форд платил рабочим 5 долларов в день, что по тем временам было невероятной суммой. AP скрыть подпись
переключить подпись AP
Использование компанией Ford движущейся линии сократило время сборки автомобиля с 12 часов до 93 минут, но это сделало работу повторяющейся для рабочих, таких как те, кто занимается изготовлением маховиков.Итак, Форд платил рабочим 5 долларов в день, что по тем временам было невероятной суммой.
AP
Дом Ford Model T теперь представляет собой заброшенный заводской комплекс на оживленной Вудворд-авеню в Хайленд-Парке, штат Мичиган, и это место мало чем отличается от других промышленных руин Детройта.
Но если вы остановитесь и подойдете к фасаду здания, вы найдете исторический указатель, говорящий нам, что к 1925 году это место производило более 9000 автомобилей Ford Model T в день.
И заканчивается этим: «Массовое производство вскоре переместилось отсюда на все фазы американской промышленности и установило образец изобилия для жизни 20-го века».
Это действительно помогло американскому среднему классу 20-го века взлететь.
Январь 1914 года был холодным месяцем в Детройте — так же, как и январь 2014 года, но, тем не менее, тысячи людей выстроились на морозе на улице, чтобы принять необычное предложение Генри Форда: 5 долларов в день за восемь часов работы на шумной фабрике. .
Это более чем вдвое превышало среднюю фабричную заработную плату в то время, и для рабочих США это был один из определяющих моментов 20-го века. Пять долларов в 1914 году равняются примерно 120 долларам в сегодняшних деньгах. Хотя многие экономисты говорят, что сегодняшние работодатели могут воспользоваться некоторыми указаниями Ford, они также говорят, что 2014 год — это совершенно другой мир для американских предприятий и рабочих.
Высокая заработная плата за монотонную работу
Генри Форд был упорным бизнесменом; он не ввел рабочий день в 5 долларов, потому что был хорошим парнем, — говорит Боб Крейпке, корпоративный историк Ford Motor Co.
YouTube
«Это было главным образом для стабилизации рабочей силы. И это действительно помогло», — говорит Крейпке. «И поднял планку во всем мире».
По его словам, чтобы понять, почему Форд счел это умным шагом в январе 1914 года, нужно вернуться к еще одному огромному сдвигу, который произошел несколькими месяцами ранее: к 1913 году производство Model T составило 200000 штук — подвиг, ставший возможным благодаря созданию. первой движущейся сборочной линии.Ленточные конвейеры транспортировали мелкие детали к рабочим, каждый из которых выполнял определенную задачу.
Это значительно ускорило производство, но у Форда все еще была проблема: он стандартизировал производство, но не стандартизировал свою рабочую силу. Теперь ему не нужны были особо квалифицированные работники; ему просто нужны были те, кто час за часом, день за днем выполнял одни и те же повторяющиеся специализированные задания.
Крейпке говорит, что были хронические прогулы и большая текучесть кадров. Поэтому Форд сделал ставку на то, что более высокая заработная плата привлечет лучших и более надежных рабочих.
«Это был абсолютный, абсолютный успех», — говорит Крейпке. «На самом деле, это было лучше, чем кто-либо даже думал».
Выгоды были почти мгновенными. Производительность резко возросла, и менее чем за два года Ford Motor Co. удвоила прибыль. В итоге Форд назвал это лучшим ходом по сокращению затрат, который он когда-либо делал.
Широко распространено мнение, что Генри Форд также повысил заработную плату, чтобы расширить свой рынок, платя сотрудникам достаточно, чтобы покупать автомобили, которые они производили. Хотя это не было основной мотивацией Форда, это был долгожданный побочный продукт и переломный момент, говорит экономист по вопросам труда Харли Шайкен из Калифорнийского университета в Беркли.
«Это дало нам промышленный средний класс и экономику, движимую потребительским спросом», — говорит Шайкен.
Генри Форд, возможно, платил своим работникам хорошую зарплату, но не из благотворительности — это было хорошее деловое решение, которое, по мнению некоторых, помогло среднему классу взлететь. Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Getty Images
Генри Форд, возможно, платил своим рабочим хорошую зарплату, но не из-за благотворительности — это было хорошее деловое решение, которое, по мнению некоторых, помогло среднему классу взлететь.
Средний срок службы сцепления в автомобиле составляет 100 000-120 000 км пробега. Износ сцепления зависит от нагрузки, а также от того, насколько хорошо водитель соблюдает режим движения. В основном сцепление на современных отечественных автомобилях и иномарках не требует технического обслуживания, за исключением регулирования хода педали сцепления и зазора сцепления. На некоторых современных автомобилях зазор регулируется автоматически. По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю. На более старых моделях автомобиля нужно проверять уровень жидкости в бачке сцепления.
В зависимости от модели автомобиля свободный ход педали сцепления имеет различные значения. При длительной эксплуатации автомобиля с увеличением износа накладок приподнимается педаль сцепления ведомого диска, в результате этого происходит увеличение ее полного хода. Для того чтобы измерить величину полного хода педали сцепления, нужно поставить линейку и запомнить, где находится центр площадки педали сцепления. После этого следует медленно нажать на педаль, определить точку, начиная с которой педаль будет перемещаться под действием большего усилия. Свободным ходом педели сцепления будет являться расстояние от центра педали в ненажатом состоянии до точки, после которой требуется прикладывать дополнительное усилие. Если свободный ход сцепления отсутствует, то возникает пробуксовка, при сильно большой величине свободного хода сцепление не выключается полностью.
Пробуксовка сцепления представляет собой его неполное включение, в результате пробуксовки возникает специфический запах гари фрикционных на» кладок, замедленный разгон автомобиля, а также затрудненное преодоление подъемов. Для того чтобы убедиться в пробуксовке сцепления, нужно при работающем двигателе поставить автомобиль на ручной тормоз и включить первую передачу. После этого нужно, плавно отпуская сцепление, медленно нажимать на педаль газа. Если при полностью отпущенной педали сцепления и полностью нажатой педали газа двигатель не останавливается, значит, сцепление пробуксовывает, если двигатель прекращает работу, то сцепление работает нормально.
При проверке свободного хода педали сцепления на автомобилях ВАЗ (кроме -2108 и -2109) рекомендуется установить машину на смотровую яму или эстакаду. После этого нужно установить большой палец руки на толкатель рабочего цилиндра и указательным пальцем оттянуть вилку к большому пальцу, преодолевая сопротивление пружины. Если свободный ход втулки на толкателе будет составлять 4-6 мм, то регулировки сцепления не требуется. Если свободный ход вилки толкателя выходит за рамки допустимого предела, то необходимо произвести регулировку. Регулировка производится гайкой толкателя. Для этого следует отвернуть контргайку, затем гайкой установить отклонение вилки выключений сцепления в пределах 4-6 мм и завернуть контргайку.
Регулировка свободного хода сцепления на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 осуществляется изменением положения нижнего наконечника троса относительно кронштейна. Для этого нужно ослабить и установить щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки включения сцепления. После этого следует затянуть гайку до тех пор, пока не будут устранены зазоры в приводе выключения сцепления. После этого нужно извлечь щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составлять 3,5-4 мм.
На автомобиле ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм. При величине такого свободного хода зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты должен составлять 2,5 мм. Регулировка зазора заключается в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления. Регулировка осуществляется при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (как и в случае, описанном выше). После регулировки пружину устанавливают на место, а контргайку плотно закручивают. Полный ход наружного конца вилки должен быть более 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм полный ход наружного конца вилки будет составлять менее 17 мм, то это говорит о том, что в систему привода сцепления попал воздух, в этом случае необходимо прокачать гидравлический привод выключения сцепления. На автомобилях других моделей сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.
Кроме этого пробуксовка сцепления может быть вызвана износом или замасливанием фрикционных накладок, разбуханием резиновых деталей гидравлического привода выключения сцепления, а также потерей упругости нажимных пружин. Если пробуксовка сцепления происходит при нормальном свободном ходе педали сцепления, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, для того чтобы выявить и устранить вышеперечисленные неисправности. Для того чтобы проверить полноту выключения сцепления, необходимо при малой частоте вращения коленчатого вала полностью выжать педаль сцепления до отказа. Если включение первой передачи происходит бесшумно, то это значит, что сцепление выключается полностью, если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и при этом передача включается с трудом или не включается вовсе, то сцепление полностью не выключается.
В большинстве случаев причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали выключения сцепления. При этом автомобиль начинает двигаться рывками и тяжело переключать передачи (из-за того, что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). В этом случае нужно отрегулировать величину свободного хода педали сцепления. Если регулировка свободного хода педали сцепления не принесла положительного результата, значит, причина неисправности в том, что в систему гидропривода попал воздух и его нужно прокачать.
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления осуществляется следующим образом. Вначале нужно наполнить питательный бак жидкостью для гидравлического привода сцепления до нормального уровня (примерно 1-1,5 см от верхней кромки). Затем нужно очистить от грязи и пыли клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снять защитный колпачок с головки клапана и надеть на головку резиновый шланг. Свободный конец шланга нужно погрузить в емкость с жидкостью для гидропривода, затем с интервалом в 1-2 секунды нужно 3-4 раза нажать на педаль сцепления и, удерживая ее в нажатом состоянии, отвернуть на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием высокого давления часть жидкости вместе с содержавшимся в ней воздухом выйдет через резиновый шланг в емкость с жидкостью. Таким образом, резко нажимая и отпуская педаль сцепления, нужно продолжать прокачивать систему. Прокачка продолжается до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки нужно периодически добавлять в питательный бак рабочую жидкость. Уровень жидкости в баке не должен быть меньше 2/3 от нормального. После этого нужно, удерживая педаль в нажатом состоянии, завернуть полностью клапан выпуска воздуха, затем снять с его головки шланг и надеть на головку клапана защитный колпачок.
При работе с гидравлическим приводом нужно проявлять осторожность, поскольку содержащаяся в нем, рабочая жидкость ядовита. После работы с жидкостью для гидропровода обязательно нужно тщательно промыть руки с мылом. Жидкость, которая выливается из гидравлического привода, может повторно применяться только после того, как она отстоится и профильтруется. Кроме этого неполное выключение сцепления может быть вызвано подтеканием рабочей жидкости из гидропривода. В этом случае нужно при полном нажатии на педаль выключения сцепления осмотреть места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, а также места соединения трубки с главным и рабочим цилиндрами. При наличии подтекания нужно подтянуть места соединения, а также заменить поврежденные детали на новые.
Если при эксплуатации автомобиля возникла неисправность и вся рабочая жидкость вытекла из гидравлической системы, то ее можно временно заменить на тормозную жидкость. Утечка жидкости из рабочего цилиндра может произойти в результате износа манжет в цилиндрах гидропровода выключения сцепления. Для замены манжет нужно слить рабочую жидкость, отвернув штуцер цилиндра и удерживая педаль выключения сцепления нажатой до тех пор, пока рабочая жидкость полностью не выйдет из гидравлической системы. После слива жидкости нужно отвернуть винты крепления корпуса цилиндра, отсоединить подводящую трубку, толкатель и пружину. Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень. Затем для замены поврежденных манжет, а также уплотнительных прокладок нужно разобрать поршень. Для этого нужно снять стопорное кольцо, шайбу и пружину. Все детали рекомендуется промыть в спирте или в свежей тормозной жидкости. Затем нужно заменить манжеты. Кроме этого если на зеркале рабочего цилиндра имеются раковины или риски, то его нужно заменить. После этого нужно проверить, нет ли подтеканий, и установить цилиндр на место. После этого нужно заправить гидравлический привод системы рабочей жидкостью и прокачать его.
Резкое включение сцепления является следствием одной из следующих причин: 1) ослабление заклепок, при помощи которых ведомый диск крепится к ступице, или ослабление крепления фрикционных накладок к самому диску; 2) износ шлицев ступицы ведомого диска сцепления; 3) заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач; 4) износ демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.
Для того чтобы устранить шум при работе сцепления, необходимо проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач. Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа. Кроме этого шум при работе сцепления часто является следствием неисправности подшипника. Если подшипник неисправен, его необходимо заменить на новый. Помимо вышеперечисленных причин шум в работе подшипников может появиться в результате заедания шарнирных сочленений привода сцепления. В этом случае необходимо смазать шарнирные сочленения или заменить изношенные детали на новые. Такая неисправность случается довольно редко, и иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, а также иногда из-за поломки или в результате ослабления пружины или из-за заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.
Если при разгоне на высоких оборотах трудно выжать педаль выключения сцепления, то вероятнее всего лопнула или оторвалась одна из пластин, которые соединяют упорный фланец с кожухом сцепления, в результате этого перекашивается фланец. Такое случается не очень часто, например, при пробуксовке автомобиля. В этом случае необходимо поменять корзину сцепления.
Регулировка свободного хода педали сцепления, проверка, видео
В процессе эксплуатации автомобиля с МКПП происходит износ деталей сцепления, а из-за этого меняется величина холостого хода привода механизма его выключения. Поэтому каждому авто на механике время от времени требуется регулировка свободного хода педали сцепления.
Назначение сцепления и его виды
Сцепление предназначено для передачи вращающего момента двигателя на первичный вал коробки перемены передач и для кратковременного отключения двигателя от трансмиссии во время переключения передач. В зависимости от способа передачи крутящего момента, оно бывает фрикционное и гидравлическое. Фрикционное передает энергию двигателя к трансмиссии за счет силы трения. Оно бывает многодисковое, однодисковое, сухое или мокрое (если диски помещаются в жидкость). Гидравлическое передает крутящий момент за счет потока специальной жидкости. Все серийные легковые автомобили с МКПП оснащаются однодисковым сухим сцеплением. Оно состоит из следующих узлов и деталей:
Ведомый диск, который имеет демпфер из 6 пружин, гасит ударную нагрузку на его ступицу при подключении двигателя к трансмиссии. Ступица ведомого диска надевается на первичный вал коробки перемены передач. Соединение этой пары шлицевое.
Шариковый выжимной подшипник упорного типа со смазкой, закладывающейся внутрь него на весь срок его службы во время изготовления. Он предназначен для размыкания двигателя и трансмиссии. Не обслуживается он на протяжении всего срока эксплуатации.
Маховик, крепящийся к фланцу коленчатого вала. По сути, он является ведущим диском.
Корзина – это узел, состоящий из нажимного диска, диафрагменной пружины и корпуса. Она крепится к маховику, а ведомый диск зажимается между маховиком и нажимным диском. Современные корзины не требуют регулировки.
Вилка, предназначенная для передачи усилия привода выключения на выжимной подшипник.
Как определить величину свободного хода
Свободный ход педали сцепления – это расстояние, которое должна пройти педаль до начала выключения сцепления.
Свободный ход педали сцепления отличается от хода выключения сцепления небольшим усилием нажатия.
Начало выключения можно определить, во-первых, по возникающему звуку вращения выжимного подшипника (если мотор работает), во-вторых, по увеличению жесткости нажатия (вне зависимости от того работает ли мотор).
Когда привод выключения нуждается в проверке
Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.
Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.
Регулировка привода тросом
Замерьте расстояние от пола до рифленой плоскости резиновой накладки педали оно должно быть около 16 см. Точности измерения обычной канцелярской линейкой будет вполне достаточно. Если результат вашего измерения значительно отличается от указанного выше расстояния нужно уточнить величину этого параметра, рекомендованную производителем вашего авто и отрегулировать его. Если в вашем автомобиле для регулировки используются гайки крепления рубашки троса к коробке, увеличить расстояние от пола можно, подвинув рубашку троса от коробки в сторону педали. И, наоборот, для уменьшения высоты над полом перемещать рубашку от педали к коробке.
После верной регулировки, расстояния от педали до пола, величина холостого хода педали, в случае исправности деталей сцепления, находится в нужных пределах. Но это обязательно нужно проконтролировать. Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.
Регулировка гидравлического привода
Чтобы отрегулировать гидропривод педали сцепления, сначала нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. В отсутствие воздуха внутри системы педаль при нажатии на нее не должна быть мягкой, а после отпускания должна самостоятельно вернуться в первоначальное положение.
Если испытания убедили вас в исправности гидропривода, проверьте свободный ход вилки выключения сцепления. Для многих моделей этот параметр должен находиться в пределах от 4 до 5 мм. Каков он должен быть для вашей машины, уточните у ее производителя. После этого проверьте ход педали без нагрузки, у многих моделей он должен быть в пределах 25–30 мм. Если свободный ход вилки выключения муфты в норме, а величина холостого хода педали не попадает в рекомендованные пределы, ищите неисправность в толкателе поршня главного цилиндра сцепления или в вилке выключения сцепления.
Если нарушена регулировка привода
Слишком маленький свободный ход муфты, как и его полное отсутствие, приводит к тому, что выжимной подшипник практически постоянно контактирует с лепестками диафрагменной пружины корзины. Поэтому он вращается даже тогда когда сцепление включено и изнашивается гораздо быстрее, чем в штатной ситуации.
Слишком большой свободный ход муфты приводит к недостаточному выжиму при выключении сцепления и, как следствие, выключение бывает неполным, то есть происходит касание фрикционными накладками ведомого диска маховика и нажимного диска корзины. От этого износ маховика и нажимного диска происходит значительно быстрее обычного. Значит, слишком большой ход без нагрузки, так же как и слишком маленький, приближает ремонт этой системы вашего автомобиля. К тому же неполное выключение муфты затрудняет переключение передач (особенно задней) и способствует быстрому износу синхронизаторов коробки перемены передач, а так же шестерен заднего хода.
Свободный ход педали сцепления зил 130. Регулировка.
Свободный ход педали сцепления ЗИЛ 130 необходим для установки определенного зазора между рычагами корзины сцепления и выжимным подшипником.
Маленький зазор
Если зазор слишком мал или совсем отсутствует, то подшипник во время работы двигателя, особенно при движении автомобиля, постоянно или периодически нажимает на рычаги, вызывая пробуксовку и износ дисков сцепления. Изнашивается и сам выжимной подшипник.</р>
Признаком пробуксовки сцепления является снижение скорости движения автомобиля, а также появление запаха гари от фрикционных накладок.
Большой зазор
При очень большом зазоре, а следовательно, и при большом свободном ходе педали — сцепление полностью не выключается. Это приводит к износу ведомого диска сцепления. Кроме того, при переключении передач появляется шум и скрежет зубьев шестерен в коробке передач, при этом сцепление «ведет».
Регулировка свободного хода педали сцепления
Перед регулировкой сцепления нужно проверить величину свободного хода педали линейкой. Свободный ход педали сцепления зил 130 должен быть 35—50 мм, что будет соответствовать зазору 3—4 мм между рычагами и выжимным подшипником. Полный ход педали до полного упора в пол равняется180 мм.
Если величина свободного хода педали больше или меньше рекомендуемой нормы, то необходимо привод сцепления отрегулировать. Регулируют свободный ход педали изменением рабочей длины тяги выключения сцепления. Для этого ослабляют контргайку , отвернув ее на несколько оборотов или при полностью отпущенной педали; затем, вращая сферическую гайку, изменяют длину тяги, при этом для уменьшения свободного хода педали сферическую гайку надо завертывать, а для увеличения—отвертывать; после получения нормального свободного хода педали завертывают контргайку, не допуская при этом проворачивания сферической гайки.
После регулировки необходимо проверить работу привода сцепления, обратив внимание на состояние пружин, особенно на оттяжную пружину, которая должна полностью возвращать педаль сцепления в свое первоначальное положение. Одновременно проверяют надежность крепления картера сцепления.
После регулировки сцепления ЗИЛ 130 надо пустить двигатель и проверить работу сцепления. Правильно отрегулированное сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении, а при нажатии на педаль должно выключаться полностью.
Свободный ход педали в процессе эксплуатации автомобиля регулируют периодически, в зависимости от износа фрикционных накладок ведомого диска, вследствие чего уменьшается зазор между рычагами и опорным подшипником муфты выключения сцепления, а следовательно, уменьшается и свободный ход педали сцепления. Регулировка свободного хода педали сцепления может быть вызвана и другими причинами, например короблением ведомого диска, в этом случае зазор между рычагами и подшипником увеличивается, свободный ход педали возрастает, и сцепление может «вести».
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
Категория:
Автомобили Урал-375д, Урал-4320
Публикация:
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
Читать далее:
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
Исполнители: механик-регулировщик и водитель. Инструмент и приспособления: ключи гаечные 12, 14, 17, 19 мм, ключ торцовый 14 мм, вороток, масштабная линейка, переносная лампа, пусковая рукоятка, упоры под колеса.
Продолжительность работ: 20 мин.
Содержание работ и технические условия Проверка свободного хода педали сцепления 1. Установить автомобиль на ровную площадку (эстакаду), подложив под колеса упоры. 2. Определить величину свободного хода педали сцепления с помощью масштабной линейки или безмен-рулетки БР-01. Допустимые значения свободного хода педали должны быть 30—40 мм, что соответствует зазору 3—4 мм между упорным подшипником муфты выключения сцепления и внутренними торцевыми поверхностями рычагов выключения нажимного диска (автомобиль Урал-375Д) или свободному ходу 6,1—9,2 мм рычага вала вилки выключения сцепления (автомобиль Урал-4320).
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
При несоответствии свободного хода педали указанным значениям необходимо выполнить регулировку.
Регулировка свободного хода педали сцепления на автомобиле Урал-375Д 1. Отсоединить тягу от рычага вала вилки выключения сцепления. 2. Отпустить контргайку вилки тяги и уменьшить длину тяги вращением вилки для увеличения свободного хода педали или увеличить длину тяги для его уменьшения. 3. Соединить тягу с рычагом и затянуть контргайку вилки. 4. Проверить свободный ход педали.
Правильно отрегулированное сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении и полностью выключаться (не должно «вести») при нажатии на педаль.
Если пробуксовка имеется и ее нельзя устранить изменением длины тяги (при значительном износе фрикционных накладок), то необходимо: — снять крышки люков картера сцепления и маховика; — проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой (или монтажной лопаткой за венец маховика), ослабить все болты крепления кожуха сцепления к маховику; — снять регулировочные шайбы, установленные между кожухом сцепления и маховиком, последовательно отвертывая и завертывая после снятия шайб каждую пару болтов 16; затянуть до отказа равномерно все болты.
5. Проверить работу сцепления при движении автомобиля.
Регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля Урал-4320 1. Отсоединить тягу от рычага. 2. Отпустить контргайку вилки тяги и увеличить длину тяги вращением вилки для увеличения свободного хода педали или уменьшить длину тяги для его уменьшения.
Читать далее: Проверка осевого свободного хода первичного и промежуточного валов раздаточной коробки
Категория: —
Автомобили Урал-375д, Урал-4320
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Особенности регулировки свободного хода педали сцепления
Регулируем свободный ход педали сцепления
Практически все агрегаты и системы транспортного средства требуют периодической регулировки. Одним из таких узлов является педаль сцепления. Вообще корректное функционирование всей системы сцепления обеспечивает комфорт во время управления транспортным средством с МКПП. Отрегулировать свободный ход педали сцепления можно самостоятельно, поскольку необходимый для этой процедуры инструмент всегда есть в техаптечке любого автовладельца.
Необходимость регулировки сцепления
Во время движения следует обратить внимание на то, как переключаются передачи. В случае, когда в момент включения передачи можно отмечать возникновение сторонних шумов, рывки и пробуксовки во время трогания, следует определить величину свободного хода педали сцепления.
Делается это так: выключается сцепление и запускается силовой агрегат, после чего педаль плавно отпускается. Если транспортное средство сразу начало движение, можно судить о недостаточной величине свободного хода педали. Если автомобиль тронулся только после полного отпускания педали, либо вообще не начинал движение, соответственно, свободный ход педали увеличен.
Выходит, что неправильная регулировка свободного хода создает массу неудобств во время управления транспортным средством и нуждается в немедленной корректировке.
Свободный ход педали сцепления
Существует довольно простой способ определения величины свободного хода педали, который осуществляется при помощи любого измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка):
Для того, чтобы измерение было максимально точным, в центре плоскости педали сцепления необходимо закрепить небольшой гвоздик таким образом, чтобы его острый конец немного выступал за подошву. Измерительный инструмент размещается в плоскости, при этом он не должен мешать ходу педали. Однако необходимо подобрать такое положение, при котором будет четко видна его шкала.
Далее педаль сцепления нужно нажать рукой до момента возникновения сопротивления. При этом, острый конец гвоздя, закрепленный на ее подушке, более точно покажет величину свободного хода на линейке.
На основании произведенного замера определяется необходимость регулировки свободного хода педали сцепления.
Читайте также: Нужно срочно продать авто в Гродно?
Важно! У каждого транспортного средства этот параметр индивидуален. К примеру, на моделях отечественной «классики» он составляет 30-45 мм, на более современных автомобилях – 5-15 мм. Уточнить эту величину можно в технической документации, прилагаемой к каждой машине.
В зависимости от конструкции привода сцепления (трос либо гидравлика), осуществляется регулировка свободного хода педали. Опишем основные этапы и особенности каждого из типов.
Регулировка педали с тросиковым приводом
Тросиковый привод является частью конструкции механического узла сцепления. Соответственно, регулировка свободного хода педали осуществляется изменением его натяжения. Для этого предусмотрен специальный регулировочный болт, который располагается в моторном отсеке. Для выполнения регулировки необходимо послабить контргайку, после чего скорректировать свободный ход педали сцепления, выполняя предварительные замеры.
Детальный разбор регулировки свободного хода педали сцепления с тросиковым приводом:
первым делом измеряется расстояние между торцевой частью демпфера и вилкой выключения сцепления, которое с погрешностью 3-5 мм в большую либо меньшую сторону не должно превышать величину в 85 мм;
далее следует определить расстояние между демпфером и наконечником троса. С такой же погрешностью оно не должно превышать 60 мм;
при помощи регулировочной гайки устанавливается оптимальная величина расстояния троса. Для регулировки гайка вращается в обе стороны, пока не будет достигнут необходимый параметр;
перед тем, как затянуть контргайку, следует измерить свободный ход педали сцепления описанным выше способом, и при необходимости, заново его отрегулировать. После того, как все параметры будут отрегулированы, тросик фиксируется затяжкой контргайки.
Отметим, что на изменение свободного хода педали сцепления влияет состояние троса. В случае его критического износа, необходимо выполнить процедуру замены, которая также не отличается сложностью, поскольку для ее проведения нужно лишь несколько минут свободного времени, и новый трос.
Вначале следует снять всю пластиковую облицовку салона в области расположения педалей, дабы она не мешала. После того, как все подготовительные манипуляции будут выполнены, приступаем непосредственно к замене:
наконечник троса крепится к вилке сцепления, его необходимо снять;
на картере КПП находится крепление оплетки тросика, из которого следует удалить демпфер;
далее нужно отсоединить второй конец троса от педали сцепления;
вытаскиваем поврежденный тросик.
Установка нового элемента осуществляется в обратной последовательности. Стоит отметить, что после ее проведения, необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления.
Особенности регулировки гидравлического привода
Приступать к выполнению всех мероприятий необходимо с проверки наличия воздуха в системе. Для обеспечения корректного функционирования узла, его не должно быть. Проверка осуществляется путем нажатия педали сцепления. Если система развоздушена, во время воздействия на педаль чувствуется определенное усилие. После того, как педаль отпущена, она должна плавно вернуться в исходное положение. В противном случае, необходимо прокачать узел сцепления, иначе регулировка не даст положительных результатов.
Особенностью регулировки свободного хода педали с гидравлическим приводом сцепления является то, что она осуществляется при помощи специального винта расположенного непосредственно в салоне транспортного средства. Подчеркнем, что для этого типа величина свободного хода не должна превышать 15 мм.
Небольшой итог
От того, насколько правильно отрегулирована педаль сцепления, будет зависеть корректность работы механической трансмиссии. Поэтому, при возникновении сторонних звуков при включении передач, пробуксовок, а так же раннем либо позднем трогании, необходимо немедленно провести регулировку свободного хода педали сцепления.
Читайте также
Советы, что можно подарить автомобилисту
13 декабря 2018
980
Скоро Новый год и мы подскажем, что полезное можно подарить автолюбителю
Автолюбители, как и все люди, любят подарки. Какой подарок подойдет автолюбителям? Выбирать подарок для человека, имеющего свой автомобиль, хоть и не сложно, но подходить к этому вопросу необходимо с умом. При большом разнообразии всевозможных подарков выбрать по-настоящему хороший вариант не всегда просто. Всегда хочется удивить человека, сделать ему приятно, но однотипные подарки не способствуют достижению этой цели. В случае с подарком автовладельцу существует возможность преподнести нестандартный подарок, вызывающий эмоции. Важно лишь исключить выбор обычных подарков, а предпочтение рекомендуется отдать оригинальным и нестандартным решениям.
Подробнее…
Плюсы и минусы автокредита
Одним из основных источников доходов любого банка являются проценты по кредитам. Поэтому все они предлагают потребителям самые разнообразные пакеты займов для удовлетворения любых потребностей, в том числе приобретение автомобиля.
Подробнее…
Что делать при переливе масла в коробку передач
28 января 2019
5840
Чем чреват перелив масла в КП и что делать
Автомобиль занимает важное место в жизни современного человека, давая возможность выдерживать заданный ритм. Это понятно каждому автовладельцу. Но, наверное, не все задумываются над тем, что для продолжительной и исправной работы машины необходима регулярная проверка её технического состояния и ремонт в случае необходимости.
Конечно, не любые работы выполнимы собственными силами. Нередко мы пользуемся услугами высококвалифицированных специалистов. Однако есть операции (например, замена смазочного масла в коробке передач), справиться с которыми можно самостоятельно.
Подробнее. ..
Десять «заветов» езды ночью
Предлагаем ознакомиться с 10-ю дельными советами, для езды в ночное время. Они помогут сделать ночное путешествие более приятным, обеспечат безопасность вашего движения, и безопасность других автолюбителей.
Подробнее…
Ситуации, в которых не стоит избегать ДТП
Стремление избежать ДТП, казалось бы, абсолютно понятно и логично. Но иногда возникают ситуации, когда делать этого не нужно, поскольку в противном случае можно получить ДТП с гораздо более тяжкими последствиями, в том числе признания виновным в случившейся аварии.
Подробнее…
Виды и свойства вибропоглощающих материалов для авто
Виброизоляция – способность материала препятствовать распространению по нему вибрационных колебаний. От анлг. К категории виброизоляционных материалов относятся изделия обладающие способностью снижать значения амплитуды колебаний пластмассовых, стальных и других узлов и панелей.
Подробнее…
Разновидности антипробуксовочных систем. Плюсы и минусы
03 апреля 2019
1317
Какие бывают антипробуксовочные системы. Принцип работы
Сегодняшние автомобили вообще не выглядят как свои предшественники, на современных автомобилях появляется огромное количество датчиков и разных систем, которые делают лучше эксплуатационные свойства, а еще защищают нашу машину. Показательным случаем является противопробуксовочная система, у всевозможных изготовителей система именуется очень разнообразно, но самые известные: TC, TSC, TRC и ASR. Но что же это за система, как она функционирует, почему может возникнуть необходимость в ее деактивации?
Подробнее…
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
Как отрегулировать свободный ход педали сцепления
Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть вы не ощущаете особого сопротивления. После срабатывания вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.
Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда вы переключаете передачу.
Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль. Если движение машины будет начинаться сразу, как только вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.
Найдите в вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления. Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.
Каким должен быть свободный ход
У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться. Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.
Как отрегулировать
Механика: в этом случае привести в рабочее состояние авто можно с помощью регулировки привода. Для этого нужно знать, где находится регулировочный болт. Под капотом на окончании троса найдите его. На данном болту находится регулировочная гайка. Именно поворот этой гайки и будет регулировать ход. Если вам нужно его увеличить, просто закрутите гайку на наконечник. Если наоборот, вы хотите уменьшить его, отвинтите. После этих несложных манипуляций надо три раза нажать на педаль сцепления. И только теперь можно проверить показатель снова. Так, процедуру, описанную мною выше можно применять до достижения нужных показателей.
В случае гидравлического сцепления общая длина от штока толкателя до выжимной вилки должна вписаться в диапазон до 5 мм. (цифру привел приблизительную применимо к классическому авто, уточните по тех условиям). Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки. Путем отворачивания или заворачивания регулировочной гайки на штоке цилиндра, достигнете показателя самой вилки в 5 мм.
Как вы уже поняли, вопрос регулировки свободного хода педали сцепления не потребует от вас подготовки или дорогостоящего инструмента. Вы легко справитесь с этим самостоятельно. Просто найдите техническую документацию по вашему автомобилю, чтобы сверить полученные показатели с нормативными, а на сэкономленные деньги купите необходимые сейчас сезонные расходные материалы.
Видео “Как отрегулировать сцепление на автомобиле”
Посмотрев этот ролик, вы сможете без труда правильно отрегулировать сцепление на автомобилях ВАЗ 2110,2111,2112.
Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно
В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.
Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.
Функции и принцип действия педали сцепления
Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.
В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).
При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.
Основные правила техники работы с педалью сцепления
— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.
— Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.
Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.
— Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.
— Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.
— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.
— Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.
— При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.
— Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.
— При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.
— При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.
— Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.
— При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.
— Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.
— Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».
— Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
Что значит свободный ход?
Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.
После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.
Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.
Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.
Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.
Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.
Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.
Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.
Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.
В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.
Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.
Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.
Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.
Каким должен быть свободный ход педалей?
У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.
В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.
Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.
Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.
В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.
Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.
При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?
При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.
Замер и регулировка свободного хода педали сцепления
Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.
Вам следует:
1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.
4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.
Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.
После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.
Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.
Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Регулировка свободного хода педали сцепления, проверка, видео
В процессе эксплуатации автомобиля с МКПП происходит износ деталей сцепления, а из-за этого меняется величина холостого хода привода механизма его выключения. Поэтому каждому авто на механике время от времени требуется регулировка свободного хода педали сцепления.
Назначение сцепления и его виды
Сцепление предназначено для передачи вращающего момента двигателя на первичный вал коробки перемены передач и для кратковременного отключения двигателя от трансмиссии во время переключения передач. В зависимости от способа передачи крутящего момента, оно бывает фрикционное и гидравлическое. Фрикционное передает энергию двигателя к трансмиссии за счет силы трения. Оно бывает многодисковое, однодисковое, сухое или мокрое (если диски помещаются в жидкость). Гидравлическое передает крутящий момент за счет потока специальной жидкости. Все серийные легковые автомобили с МКПП оснащаются однодисковым сухим сцеплением. Оно состоит из следующих узлов и деталей:
Ведомый диск, который имеет демпфер из 6 пружин, гасит ударную нагрузку на его ступицу при подключении двигателя к трансмиссии. Ступица ведомого диска надевается на первичный вал коробки перемены передач. Соединение этой пары шлицевое.
Шариковый выжимной подшипник упорного типа со смазкой, закладывающейся внутрь него на весь срок его службы во время изготовления. Он предназначен для размыкания двигателя и трансмиссии. Не обслуживается он на протяжении всего срока эксплуатации.
Маховик, крепящийся к фланцу коленчатого вала. По сути, он является ведущим диском.
Корзина – это узел, состоящий из нажимного диска, диафрагменной пружины и корпуса. Она крепится к маховику, а ведомый диск зажимается между маховиком и нажимным диском. Современные корзины не требуют регулировки.
Вилка, предназначенная для передачи усилия привода выключения на выжимной подшипник.
Свободный ход педали сцепления – это расстояние, которое должна пройти педаль до начала выключения сцепления.
Свободный ход педали сцепления отличается от хода выключения сцепления небольшим усилием нажатия.
Начало выключения можно определить, во-первых, по возникающему звуку вращения выжимного подшипника (если мотор работает), во-вторых, по увеличению жесткости нажатия (вне зависимости от того работает ли мотор).
Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.
Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.
Регулировка привода тросом
Замерьте расстояние от пола до рифленой плоскости резиновой накладки педали оно должно быть около 16 см. Точности измерения обычной канцелярской линейкой будет вполне достаточно. Если результат вашего измерения значительно отличается от указанного выше расстояния нужно уточнить величину этого параметра, рекомендованную производителем вашего авто и отрегулировать его. Если в вашем автомобиле для регулировки используются гайки крепления рубашки троса к коробке, увеличить расстояние от пола можно, подвинув рубашку троса от коробки в сторону педали. И, наоборот, для уменьшения высоты над полом перемещать рубашку от педали к коробке.
После верной регулировки, расстояния от педали до пола, величина холостого хода педали, в случае исправности деталей сцепления, находится в нужных пределах. Но это обязательно нужно проконтролировать. Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.
Регулировка гидравлического привода
Чтобы отрегулировать гидропривод педали сцепления, сначала нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. В отсутствие воздуха внутри системы педаль при нажатии на нее не должна быть мягкой, а после отпускания должна самостоятельно вернуться в первоначальное положение.
Если испытания убедили вас в исправности гидропривода, проверьте свободный ход вилки выключения сцепления. Для многих моделей этот параметр должен находиться в пределах от 4 до 5 мм. Каков он должен быть для вашей машины, уточните у ее производителя. После этого проверьте ход педали без нагрузки, у многих моделей он должен быть в пределах 25–30 мм. Если свободный ход вилки выключения муфты в норме, а величина холостого хода педали не попадает в рекомендованные пределы, ищите неисправность в толкателе поршня главного цилиндра сцепления или в вилке выключения сцепления.
Если нарушена регулировка привода
Слишком маленький свободный ход муфты, как и его полное отсутствие, приводит к тому, что выжимной подшипник практически постоянно контактирует с лепестками диафрагменной пружины корзины. Поэтому он вращается даже тогда когда сцепление включено и изнашивается гораздо быстрее, чем в штатной ситуации.
Слишком большой свободный ход муфты приводит к недостаточному выжиму при выключении сцепления и, как следствие, выключение бывает неполным, то есть происходит касание фрикционными накладками ведомого диска маховика и нажимного диска корзины. От этого износ маховика и нажимного диска происходит значительно быстрее обычного. Значит, слишком большой ход без нагрузки, так же как и слишком маленький, приближает ремонт этой системы вашего автомобиля. К тому же неполное выключение муфты затрудняет переключение передач (особенно задней) и способствует быстрому износу синхронизаторов коробки перемены передач, а так же шестерен заднего хода.
Регулировка привода сцепления, как отрегулировать свободный ход педали сцепления. Как отрегулировать привод сцепления. Самостоятельно регулируем привод сцепления.
При эксплуатации автомобиля в результате износа элементов может возникнуть большой свободный ход педали сцепления, причиной чего, как правило, является стирание фрикционных накладок диска либо нарушение регулировок рычагов кожуха. Самостоятельно устранить данные неисправности довольно просто. Об этом далее в статье.
Сцепление автомобиля, устройство
Данное устройство размещено в корпусе, который установлен между КПП и силовой установкой. В него со стороны КПП входит ведущий вал, а со стороны мотора — маховик. Кроме того, в маховик входит концевик ведущего вала для соблюдения соосности между ведущим валом КПП и коленвалом.
Основной элемент сцепления — корзина, в которой размещен ведущий диск. Данный диск подпружинен, однако имеет возможность продольно перемещаться благодаря этим пружинам, а также рычагам. В легковых автомобилях мембранная пружина соединена с рычагами.
К маховику жестко крепится корзина с помощью болтового соединения. Между ними помещен ведомый диск. Вал КПП выступает осью для данного диска, при этом, связаны они при помощи шлицов, по которым перемещается диск.
Принцип работы сцепления
Так как корзина твердо закреплена на маховике, она в полном объеме воспринимает крутящий момент мотора. Однако она не связана с коробкой, в результате чего никуда не передает этот момент. Зато с КПП связан ведомый диск, так как он посажен на ведущий вал. Для передачи момента необходимо сильно зажать ведомый диск между маховиком и ведущим диском, за что отвечают пружины, которые поджимают ведущий диск.
При необходимости в разъединении двигателя и КПП, необходимо воздействовать на пружины, которые поджимают ведущий диск. В результате этого, усилие снижается, а диск, отходя, перестает прижимать к маховику ведомый диск — передача момента больше не производится.
Другими словами, чтобы отключить от КПП мотор, необходимо подействовать на пружины ведущего диска, для чего в конструкцию вмещен выжимной подшипник. А размещен он за корзиной на ведущем валу КПП. Перемещаясь по фланцу, выжимной подшипник воздействует на пружины корзины, однако для этого ему необходимо усилие для преодоления их сопротивления. Данное усилие берется от ноги водителя, нажимающего на педаль сцепления. Его усилие передается на подшипник путем системы привода и он вступает в работу.
Износ диска сцепления, причины
В основе работы сцепления стоит сила трения между различными материалами, а в случае автомобилей — фрикционных накладок и металла. Однако там, где существует трение, существует и повышенный износ. В особенности он увеличивается при старте авто, когда подключение КПП производится постепенно.
Все это со временем приводит к износу основных элементов сцепления, особенно дисков, происходит уменьшение их толщины, а ходы выжимного подшипника и дисков увеличиваются. В результате, сцепление переживает усиленный износ, что приводит к абсолютному износу ведомого диска и, соответственно, к необходимости в его замене.
Когда менять сцепление
Чтобы точно знать, изношено ли сцепление, включите третью или даже четвертую передачу, после чего при движении 50-60 километров в час и при выжатом сцеплении сильно надавите на педаль газа. Если мотор будет набирать обороты, а скорость авто, при этом, не будет соответствовать, значит сцепление изношено. Мотор будет выдавать чрезмерные обороты из-за слабого контакта сцепления с маховиком.
Не рекомендовано садиться за руль авто с изношенным сцеплением, поскольку будет наблюдаться увеличение расхода топлива и существенная потеря мощности. Помимо этого, изношенное сцепление в любой момент способно сломаться окончательно, что не исключает вероятность поломки в самое неподходящее время.
Регулировка сцепления, зачем нужно делать регулировку сцепления
В результате износа дисков происходит изменение зазоров хода подшипника и дисков. Именно поэтому следует периодически производить регулировку сцепления, чтобы убрать образовавшиеся зазоры.
Свободный ход педали сцепления, какая величина свободного хода в норме для легкового автомобиля
Даже при оптимальной работе сцепления, замер свободного хода педали необходимо производить хотя бы раз в год. При рабочем сцеплении этот ход должен составлять 30-35 миллиметров, не зависимо от типа привода — гидравлического, тросового либо механического.
Изменение размера данного хода, как правило, зависит от манеры вождения автомобилиста. При агрессивной манере, когда сцепление активно применяется, износ фрикционных накладок и дисков осуществляется быстрее.
Свободный ход педали сцепления, как измерить свободный ход педали на своем авто, подробно
Проверка свободного хода осуществляется обычной линейкой. Один ее край упирают в пол, второй же подставляют к педали. Далее слегка нажмите на педаль, осуществляя выборку всех зазоров. Педаль, при этом, двигается без сопротивления. Когда зазоры выбраны, перемещению педали начнут препятствовать пружины корзины и появится сопротивление. Этот ход и нужно замерить до начала сопротивления, он должен составлять 30-35 миллиметров.
Регулировка свободного хода, пошаговая инструкция
На всех авто с различными приводами сцепления регулировка осуществляется в одном месте — точка соединения привода и вилки подшипника, для чего на штифте рабочего цилиндра, тяги или троса есть резьба с двумя специальными гайками. С помощью данного штифта привод входит в вилку и крепится гайками.
Поэтому регулировку свободного хода производят путем изменения длины входа в проушину вилки. Достаточно ослабить контргайку и с помощью второй гайки переменить длину входа штифта посредством откручивания или закручивания гайки. После этого осуществляют еще одно измерение длины свободного хода. Если оно соответствует норме, регулировочную гайку следует зажать контргайкой. При несоответствии зазора, необходимо далее производить регулировку.
Советы профи, как проверить работу сцепления
Чтобы проверить работу сцепления, нажмите несколько раз на педаль сцепления, мотор, при этом, должен быть включен. Педаль не должна заедать. Посторонние шумы должны отсутствовать — скрип, скрежет, стук и другое.
Далее запустите мотор, поддерживая его на холостом ходу. Затем следует выжать сцепление и включить заднюю передачу. Если наблюдается хруст или любой другой резкий отчетливый звук, значит неисправен нажимной или ведомый дик сцепления. Если передача не включается вообще, значит сцепление вышло из строя и нужен срочный ремонт.
Уход за сцеплением и его регулировка автомобиль МАЗ-500
Уход за сцеплением заключается в его периодической проверке, смазке привода и подшипника муфты выключения. При техническом обслуживании в соответствии с картой смазки необходимо смазать вал опоры педали сцепления, опору двуплечего рычага, вал промежуточного кронштейна, вал вилки выключения сцепления и подшипник муфты выключения. Периодически нужно следить за затяжкой болтов крепления картера сцепления к картеру маховика. Момент затяжки болтов должен быть 8—10 кГ-м. Болты нужно затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест. После затяжки болты надо застопорить, отгибая усики стопорных пластин на грани головок болтов. Для предохранения от износа подшипника муфты выключения не следует длительное время держать ногу на педали сцепления. Нельзя использовать пробуксовку сцепления для уменьшения скорости движения автомобиля. Привод выключения сцепления имеет две независимые друг от друга регулировки: регулировку свободного хода педали сцепления, который должен быть равен 45—55 мм, и регулировку зазора между штоком и поводком клапана пневматического усилителя, который должен быть равен 0,2—0,5 мм.
Необходимость в регулировке свободного хода педали сцепления вызывается износом фрикционных накладок. По мере износа фрикционных накладок ведомого диска толщина их уменьшается, нажимной диск подходит к маховику, а внутренние концы оттяжных рычагов вместе с упорным кольцом рычагов отходят назад. В результате этого зазор между торцами упорного кольца и подшипника муфты выключения сцепления уменьшается.
При уменьшении или отсутствии этого зазора торец подшипника муфты выключения сцепления периодически или постоянно нажимает на торец упорного кольца, что может привести к разрушению подшипника. Кроме того, уменьшается сила, передаваемая нажимными пружинами, что приводит к буксованию сцепления и быстрому износу его деталей.
Для нормальной работы сцепления между подшипником муфты выключения сцепления и упорным кольцом оттяжных рычагов при включенном сцеплении должен быть зазор 3,2—4,0 мм, которому соответствует свободный ход педали сцепления 45—55 мм. Поэтому при каждом ТО-1 следует проверять величину свободного хода педали сцепления в следующей последовательности:
1. Спустить воздух из пневматической системы, так как при наличии в усилителе воздуха под давлением невозможно ощутить момент устранения свободного хода педали.
2. С помощью линейки замерить величину свободного хода, плавно перемещая педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления.
Свободный ход педали можно проверить, отсоединив вилку 9 (см. рис. 56) тяги от рычага 7, отведя рычаг назад до упора; при этом смещение отверстий под палец 8 в вилке и рычаге должно быть 8—10 мм.
Если в результате проверки свободного хода педали удалось выяснить необходимость регулировки, то ее нужно провести в следующей последовательности:
1. Отсоединить заднюю вилку 9 тяги от рычага 7.
2. Для увеличения свободного хода педали уменьшить длину тяги 10, навинчивая вилку на тяги или ввинчивая тягу в вилку. Если возможность уменьшения длины тяги указанным способом исчерпана, необходимо снять рычаг 7 с вала вилки выключения сцепления и переставить его на один шлиц против часовой стрелки.
3. Отвести рычаг назад до упора и замерить величину смещения отверстий под палец в вилке и рычаге. Смещение отверстий должно быть 8—10 мм: если смещение не соответствует этому пределу, добиться его изменением длины тяги.
Следует помнить, что при большом свободном ходе педали сцепление выключается неполностью в связи с ограниченной величиной хода педали, что приводит к усиленному износу его деталей и затрудненному переключению передач.
В случае необходимости замены тяг 22 и 20 их длину нужно отрегулировать. Длина тяги 22 должна быть такой, чтобы двуплечий рычаг 21 при отпущенной педали имел показанное на рис. 56 положение (под углом 12—14″ к вертикали). Длину тяги 20 нужно отрегулировать при опущенной кабине так, чтобы тяга, оттянутая пружиной 19 назад, могла быть соединена с рычагом 18 промежуточного кронштейна, отведенным также в заднее положение. Регулировку зазора между штоком и поводком клапана пневматического усилителя производят после регулировки свободного хода педали сцепления.
Для нормальной работы пневматического усилителя этот зазор должен быть равен 0,2—0,5 мм. При большем зазоре усилитель может не срабатывать, а при отсутствии зазора шток не отходит в свое первоначальное положение, и воздух, оставшийся в цилиндре, препятствует полному включению сцепления (при этом педаль не возвращается в исходное положение).
При каждом ТО-2 и в случае нарушения нормальной работы привода сцепления необходимо проверить с помощью щупа зазор между штоком и поводком. Если зазор больше или меньше 0,2—0,5 мм, то, вращая винт с помощью отвертки, довести зазор до указанной величины. После регулировки винт поводка нужно законтрить гайкой.
Основные неисправности сцепления и его привода и способы их устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Отсутствует свободный ход у педали сцепления
Износ фрикционных накладок ведомого диска
Сгорание или пропитывание маслом фрикционных накладок ведомого диска
Большой свободный ход педали сцепления
Коробление нажимного диска
Отрегулировать свободный ход педали сцепления; проверить наличие зазора между подшипником муфты выключения сцепления и упорным кольцом оттяжных рычагов
Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе и отрегулировать привод выключения сцепления
Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе и отрегулировать привод выключения сцепления
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
Заменить нажимной диск, обеспечив расстояние между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного кольца оттяжных рычагов в пределах 56±0,5мм (см. рис. 54) или установочный размер 37±0,1мм
Причина неисправности
Способ устранения
Не работает пневматический усилитель
Большой зазор между штоком клапана и поводком
Отрегулировать зазор до 0,2—0,5 мм с помощью винта
Отсутствует перемещение пальца рычага промежуточного кронштейна в овальном отверстии вилки
Устранить причину заедания
Нет подачи сжатого воздуха в пневматический усилитель (засорены воздухопроводы и клапан усилителя или
конденсата)
Продуть воздухопровод, прочистить клапан
Утечка воздуха при нажатой или отпущенной педали
Заменить изношенный клапан, резиновые кольца, проверить шланги и воздухопроводы
Педаль сцепления Не возвращается в исходное положение или возвращается медленно
Отсутствие выпуска воздуха из цилиндра усилителя:
а) отрегулировать зазор
а) отсутствует зазор между штоком клапана и поводком;
б) заедает рычаг и палец рычага в
б) устранить заедание
вилке и овальном отверстии;
е) износился резино-армированный клапан
в) заменить клапан
Малое натяжение возвратной пружины
Передвинуть держатель пружины по
Заедание в соединениях тяг и рычагов
Устранить деформации тяг, очистить и
из-за загрязнения, ржавчины и деформации деталей
смазать шарнирные соединения
Заклинивание поршня в цилиндре
Очистить и смазать цилиндр и поршень усилителя
Определение правильного люфта сцепления и высоты педали
Для безопасного вождения обязательно, чтобы педали тормоза и сцепления находились на должной высоте. Вы можете проверить это, измерив так называемый свободный ход, то есть расстояние между педалями, когда они не нажаты, и точкой, в которой они начинают срабатывать, когда вы нажимаете на них ногой. Слишком большой свободный ход, педали кажутся расшатанными или пористыми. Слишком мало, и их сложно нажать и заставить сработать тормозная система и система сцепления.
У большинства педалей тормоза и сцепления должен быть небольшой люфт, обычно около сантиметра, то есть меньше полдюйма. Если вы чувствуете, что ваша свободная игра более щедра, чем эта, или что у вас ее вообще нет, вам нужно отрегулировать педали.
Тестирование бесплатной игры
Теггер
Проверить свободный ход педалей вашего автомобиля не так уж и сложно. Вот что вам понадобится для начала:
Линейка
Гаечные ключи с открытым зевом
Гаечные ключи
Плоскогубцы
Вытеснение, цветной лак для ногтей или другой способ нанесения четкой метки на металлической поверхности
Есть два способа проверить бесплатную игру.Когда автомобиль выключен, одной рукой перемещайте педаль вверх и вниз. Вы должны уметь оценить, слишком ли щедрая ваша игра или слишком короткая. Если нет, возьмите линейку и приложите один конец к полу, а другой — к педали. Поднимите педаль до максимума и отметьте размер. Теперь нажмите на педаль настолько, чтобы она коснулась другой стороны. Эта точка контакта — это точка, в которой педаль фактически начинает активировать тормозную систему или сцепление, по сравнению с гибким движением вверх и вниз, которое вы получите в области педали — другими словами, свободный ход.Вычтите измерение два из измерения один, и это будет количество вашего свободного толкателя.
Регулировка высоты педали
Теггер
Теперь вы готовы отрегулировать высоту педали. Следуйте за педалью вверх до точки, в которой она прикрепится к стержню, называемому толкателем. Прежде чем касаться чего-либо своими инструментами, рекомендуется пометить толкатель Wite-Out или лаком для ногтей. Вам просто нужна точка на той части, которая обращена к вам вниз. Эта точка позволит вам быть уверенным, что вы не поворачиваете толкатель, пока не захотите.Любое вращение раньше времени нарушит ваши измерения.
Затем найдите стопорные гайки для толкателя. На изображении, показанном здесь, 12-гранная звездчатая гайка и шестигранная гайка предотвращают самопроизвольное отклонение штока от регулировки. Здесь в игру вступают ваши гаечные ключи. Наденьте линейный ключ на каждую контргайку и ослабьте, поворачивая их в противоположных направлениях. Пока не позволяйте толкателю вращаться (если он немного вращается, используйте свою метку, чтобы вернуть его). Любое вращение приведет к изменению свободного хода, а вы еще не готовы к этому.
Ослабив стопорные гайки, поверните шток толкателя — возможно, вам понадобится плоскогубцы, чтобы захватить шток и упростить его вращение. Во время вращения проверьте свободный ход педали, нажав на нее рукой. Он будет медленно увеличиваться или уменьшаться.
После того, как вы правильно отрегулировали свободный ход, затяните контргайки и объезжайте блок, проверяя высоту педалей, чтобы убедиться, что они не кажутся губчатыми.
Как отрегулировать педаль сцепления?
Сцепление играет важную роль в помощи водителю в управлении переключением передач трансмиссии во время движения.Функция сцепления заключается в отключении питания от двигателя к трансмиссии, чтобы переключение передач можно было легко выполнить.
Из-за того, что это довольно тяжелая роль по сопротивлению трению вращения между двигателем и трансмиссией, настройки высоты педали сцепления и свободного хода будут постепенно меняться. Если мы допустим это слишком поздно, у вас может возникнуть большая проблема из-за пробуксовки сцепления и передачи не включается.
Есть 2 основных момента, как отрегулировать педаль сцепления. Во-первых, это высота педали сцепления, а во-вторых, свободный ход педали сцепления.См. Высоту педали сцепления и свободный ход на изображении ниже.
Итак, вот они, пошаговые инструкции по настройке педали сцепления для различных типов педалей сцепления. Полное описание действий см. Ниже.
1. Регулировка высоты педали сцепления
Первое, что нужно сделать, это отрегулировать высоту педали сцепления. Высота педали сцепления — это расстояние между педалью сцепления и полом. Каждая модель автомобиля имеет разное значение диапазона высоты, поэтому для правильной регулировки лучше обратиться к руководству по ремонту автомобиля.
Но обычно диапазон значений, используемых для высоты педали сцепления, составляет от 7-9 дюймов (177 мм — 228 мм), или, если у вас нет правильного значения для высоты педали сцепления, вы можете отрегулировать так же, как высота педали тормоза.
Чтобы отрегулировать высоту педали сцепления, вам потребуются некоторые инструменты, такие как метрические гаечные ключи с открытым зевом, фонарик или капельный светильник, а также 12-дюймовая линейка.
Регулировка высоты педали сцепления
Посмотрите на положение регулировочного болта сцепления на изображениях ниже.На изображениях слева изображена модель педали сцепления с гидравлической системой сцепления, а на изображениях справа — модель педали сцепления с механической системой сцепления.
С помощью рожкового ключа ослабьте стопорную гайку, повернув ее против часовой стрелки.
Отрегулируйте высоту педали сцепления до определенного диапазона высоты, повернув регулировочный болт против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту педали сцепления, и поверните регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы повысить высоту педали сцепления.
Если у вас правая высота педали сцепления, поверните стопорную гайку по часовой стрелке, чтобы заблокировать регулировочный болт.
После регулировки высоты педали сцепления необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления. См. Шаги ниже
2. Регулировка свободного хода педали сцепления
Свободный ход педали сцепления необходим для того, чтобы сцепление могло полностью включиться и эффективно заблокировать двигатель и трансмиссию. Отсутствие достаточного свободного хода педали сцепления очень похоже на то, что вы ставите ногу на педаль сцепления во время вождения. Он немного отключает сцепление, позволяя ему проскальзывать, что фактически приводит к износу.
Обычный размер, используемый для свободного хода педали сцепления, находится в диапазоне 0,5–1,18 дюйма (15–30 мм), но обязательно ознакомьтесь с рекомендуемым расстоянием в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Чтобы отрегулировать высоту педали сцепления, вам потребуются некоторые инструменты, такие как метрические гаечные ключи с открытым зевом, фонарик или фонарь, плоскогубцы и 12-дюймовая линейка.
Поскольку существует множество моделей систем сцепления, мы разделились на том, как регулировать свободный ход педали сцепления с помощью ее механизма. Во-первых, гидравлическая модель сцепления, во-вторых, модель механического сцепления.
A. Свободный ход педали сцепления для гидравлической модели
Чтобы отрегулировать свободный ход на гидравлической модели, мы используем толкатель главного цилиндра сцепления. Посмотрите на изображения ниже, чтобы отрегулировать свободный ход педали сцепления.
Используйте рожковых, которые подходят к размеру гайки, затем ослабьте гайку.
Используйте плоскогубцы, чтобы повернуть толкатель внутрь или наружу. Поверните по часовой стрелке, чтобы укоротить толкатель и увеличить свободный ход педали сцепления. Поверните против часовой стрелки, чтобы выдвинуть толкатель и минимизировать свободный ход педали сцепления.
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с указанным размером (например: 0,9 дюйма).
Снова затяните стопорную гайку, удерживая толкатель, чтобы он был полностью заблокирован, а не ослаблен.
Статьи по теме:
B. Свободный ход педали сцепления на механической модели 1
Посмотрите на изображения ниже, чтобы отрегулировать свободный ход на механической модели 1
Используйте гаечный ключ для поворота самоконтрящейся гайки
Поверните по часовой стрелке, чтобы минимизировать свободный ход педали сцепления, и поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить свободный ход педали сцепления.
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с рекомендованным размером для вашего автомобиля.
C. Свободный ход педали сцепления на механической модели 2
Посмотрите на изображения ниже, чтобы отрегулировать свободный ход на механической модели 2
Вытяните трос сцепления, пока регулировочная гайка не будет свободно вращаться
Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы минимизировать свободный ход педали сцепления, и поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить свободный ход педали сцепления.
Дайте тросу сцепления вернуться в исходное положение и еще раз проверьте значение свободного хода педали сцепления.
Сколько свободного хода педали сцепления?
Сколько свободного хода должно быть у сцепления?
Перед включением сцепления должно быть не менее двух дюймов свободного хода педали. В противном случае продолжайте поворачивать инструмент регулировки сцепления по часовой стрелке до тех пор, пока педаль не будет иметь свободный ход в два дюйма.
Что может вызвать слишком большой люфт педали сцепления?
Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением.Если люфт или зазор малы, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.
Как измеряется свободный ход педали сцепления?
Свободный ход педали сцепления измеряется от верхней части неподвижной накладки педали до точки, в которой он останавливается, когда толкатель ударяет по поршню главного цилиндра. Свободный ход муфты, измеренный на накладке педали, должен составлять 0,6–3,0 мм (0,0236–0,1181 дюйма)
Каким должно быть измерение Freeplay?
Педаль тормоза должна иметь свободный ход около 1/4 дюйма (5-7 мм), измеренный по верхнему краю педали.
Что такое свободный ход сцепления?
Указанное расстояние, на которое педаль сцепления может быть нажата до того, как выжимной подшипник действительно коснется пальцев выключения сцепления.
Как узнать, что сцепление требует регулировки?
Обычно неисправный регулятор троса сцепления вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что может потребоваться обслуживание. Проблемы с выключением сцепления. Ослабленная педаль сцепления. Чрезмерно натянут трос сцепления.
Можете ли вы затянуть сцепление?
Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку.Удерживая давление на трос сцепления, чтобы он находился в этом точном положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна быть в оптимальном положении.
Как далеко должна перемещаться педаль сцепления?
Я научился водить машину, у которой педаль сцепления с нулевой разницей в ощущениях на протяжении примерно 3-4 дюймов хода. (Это осталось после замены сцепления один раз.) Взял у друга машину с ходом примерно 1 дюйм и очень четкой точкой включения / выключения.
Сколько стоит регулировка сцепления?
Средняя стоимость регулировки узла сцепления составляет от 39 до 50 долларов. Стоимость рабочей силы оценивается от 39 до 50 долларов. Этот диапазон не включает налоги и сборы, а также не учитывает ваше уникальное местоположение. Также может потребоваться сопутствующий ремонт.
Что означает высокая педаль сцепления?
Обычно это означает, что сцепление изношено и в ближайшем будущем потребуется его замена. Иногда, однако, я думаю, что это просто удача с тем, как прошла установка последнего сцепления.У меня было две подержанных машины со смехотворно высокими точками захвата нового сцепления.
Сколько миль хватает на сцепление?
Большинство сцеплений рассчитаны на срок службы примерно 60 000 миль до того, как их потребуется заменить. Некоторым может потребоваться замена при 30 000, а другие могут продолжать проехать более 100 000 миль, но это довольно необычно.
Почему мое сцепление включается так высоко?
За исключением неправильно отрегулированного толкателя, сильное зацепление обычно указывает на тонкий фрикционный диск сцепления.Диск настолько тонкий, что как только выжимной подшипник нажимает на пальцы прижимной пластины, прижимная пластина уже отодвигается в сторону, требуя очень небольшого хода.
Должна ли моя педаль тормоза упасть в пол?
Когда тормозная жидкость становится горячей и жидкой, ей требуется большее усилие для повышения давления, достаточного для приведения в действие тормозов; ваша тормозная система может быть не в состоянии создать необходимое усилие. Итак, если ваша педаль тормоза часто упирается в пол и вы не можете найти механическую причину, проверьте свой стиль вождения.
Насколько натянут трос сцепления?
Педаль сцепления должна иметь небольшой люфт. Если трос затянут слишком сильно, сцепление может быть задействовано не полностью, и оно быстрее изнашивается. Я начинаю с регулировки, чтобы педаль можно было легко перемещать рукой от 1/4 ″ до 1/2 ″.
Должна ли педаль сцепления быть выше тормоза?
лучше быть чуть ниже педали тормоза.
Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле
Последнее обновление 20 ноября 2020 г.
С каждым годом на дорогах становится все меньше автомобилей с механической коробкой передач.Даже этот новый спортивный автомобиль за 50 тысяч долларов, вероятно, будет поставляться только с коробкой для слякоти или, возможно, коробкой передач с двойным сцеплением.
В то время как все больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.
Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения. Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим некоторый уровень навыков.В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.
Потенциальным недостатком транспортного средства с механической трансмиссией и сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.
Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом).Если люфт недостаточен, муфта пробуксовывает.
С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.
Когда дело доходит до регулировки сцепления на транспортном средстве, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу. Регулировка сцепления — это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.
Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.
См. Также: Езда на обеих ногах — хорошо? Плохо? Незаконно?
Ручная регулировка сцепления
Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза. Вам нужно расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.
Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки.Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти каждый может выполнить эту работу.
Связано: 6 причин, по которым ваша механическая коробка передач плохо переключается
У большинства автомобилей есть трос сцепления с резьбовым стержнем, который имеет контргайку и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления. Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.
Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните вверх трос сцепления. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Это то место, куда следует отрегулировать трос сцепления.
Удерживая трос сцепления в этом положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна быть в оптимальном положении.
Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:
Саморегулирующаяся регулировка сцепления
Теоретически предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для получения правильного количества свободного хода.Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, является более простым для выполнения, независимо от уровня опыта специалиста.
См. Также: Признаки неисправности главного цилиндра сцепления
При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.
Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу.Проверьте расстояние, на которое сцепление должно пройти вниз, прежде чем можно будет переключать передачи.
Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, то владельцу транспортного средства или механику рекомендуется попытаться вручную отрегулировать сцепление.
Регулировка сцепления | Как работает автомобиль
На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.
Чтобы работать эффективно,
сцепление
необходимо правильное количество игры в
связь
между ножной педалью и
схватить
действующий
рычаг
(также известный как рычаг разблокировки или вилка).
Все, что меньше правильной суммы для бесплатной игры (или
оформление
) приведет к пробуксовке сцепления, потому что
прижимная плита
не сможет полностью
давление
на
трение
пластина
.
Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к повреждению прижимной пластины.
Если, однако, слишком большой зазор в
сцепление
, автомобиль имеет тенденцию ползать вперед, когда в
механизм
при полностью нажатой педали сцепления.
Это явление называется сопротивлением сцепления и может вызвать затруднения при интенсивном движении.
Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычаге сцепления, чем слишком маленький.
Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 6000 миль или 10 000 км, или как указано в графике обслуживания производителя.Износ фрикционной пластины и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек изготовителя.
Большинство современных автомобилей имеют диафрагменно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.
На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и рычажного механизма измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производителях советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали — на педали, хотя регулировка может быть сделана под
.
На некоторых автомобилях — например, на многих Honda и Toyot — проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.
Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей по отношению друг к другу. Если в рычаге недостаточно зазора, внутренний трос необходимо удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.
Изучите справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способ его измерения.
В аварийной ситуации, пока вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте это и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.
На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть расцепитель постоянного контакта.
несущий
— это настроено так, чтобы не было никакого свободного хода в связке.
Хотя некоторые
гидравлический
муфты регулируемые, многие — саморегулирующиеся. Загляните в справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию.
Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если возникает сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см.
Проверка и снятие главного цилиндра сцепления
).В противном случае замените сцепление.
Механическая тяга сцепления
На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.
Типичный обычный рычажный механизм сцепления — это внутренний трос, скользящий во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец — к рычагу управления сцеплением. Адаптация к
подпружиненный
перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки либо в том месте, где к нему прикреплен трос (как показано здесь), либо на другом конце троса, где он прикреплен к переборке моторного отсека.
Регулировка производится по зазору (свободный ход) — расстояние, которое проходит трос перед перемещением рычага.
Регулировка сцепления на поперечном двигателе
Регулировка сцепления на поперечном двигателе может производиться под капотом. В этом примере шарниры капота спереди, а главный цилиндр находится на передней перегородке.
Регулировка осуществляется рычагом управления сцеплением. Некоторые поперечные двигатели имеют саморегулирующийся храповик на педали сцепления.Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рабочего рычага на ограничителе возврата сцепления.
Упор выкидного плеча не требует регулировки, если сцепление не было разобрано для ремонта.
Проверка зазора кабеля
Зазор троса механической муфты можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки.Здесь показаны три распространенных метода: во-первых, измерение изменения длины троса при нажатии на рычаг сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и ограничителем троса.
На некоторых автомобилях можно использовать любой из указанных методов для проверки и регулировки рычага.
Но измерение должно производиться между точками, указанными в автомобильном справочнике или сервисном руководстве для сравнения с указанным значением.
Надежно поднимите автомобиль на пандусах или
ось
стоит, с
ручник
применен и колеса заблокированы.
Проверка и регулировка на рычаге сцепления
Найдите трос сцепления, который петлей спускается с педали сцепления и проходит через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовой
рукав
с двумя гайками на выступающем конце кабеля.
Зазор — это разница между размером кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя и когда он нажат внутрь.
Чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, например, краем ручки.
колокол корпус
.
Осторожно нажмите рычаг внутрь до упора,
выровнять
линейку концом и измерьте расстояние между рычагом и точкой отсчета.
Вытяните руку наружу, пока она не остановится, затем снова измерьте такое же расстояние. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с цифрой, указанной производителем.
Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).
Затем закрутите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
Когда размер правильный, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.
На некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть.В таком случае вам понадобится специальный гаечный ключ с головкой и универсальным приводом, чтобы его открутить.
Измерение зазора
Удерживая линейку параллельно тросу сцепления, измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, например краем корпус сцепления .
Для регулировки ослабьте контргайку и при необходимости закрутите регулировочную гайку.Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала произведите измерение, когда рычаг управления находится в состоянии покоя, а затем, нажав на него внутрь.
Разница между двумя измерениями — величина свободного хода рычага на тросе — это зазор троса.
Другой метод проверки и регулировки на рычаге управления
Найдите размер зазора, протянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.
Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления, с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.
С помощью плоскогубцев отсоедините оттяжную пружину от рабочего рычага сцепления. Возьмитесь за конец кабеля с резьбой (при необходимости используйте плоскогубцы). Оттяните его до упора; это поднимет педаль сцепления до предела. Оттянув трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем рабочего рычага сцепления.
Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните со спецификацией производителя. При необходимости отрегулируйте.
Это размер зазора. Сравните это с цифрой, указанной в инструкции по ремонту автомобиля или справочнике.
Если требуется регулировка, сделайте это, как описано в разделе «Проверка и регулировка рычага сцепления».
Проверка и регулировка на ограничителе внешнего троса
Там, где ограничитель троса сидит на краю картера сцепления, оттяните внешний трос до упора.
Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.
Клин
педаль сцепления в полностью поднятом положении деревянным бруском.
Найдите трос сцепления и найдите, где внешний трос упирается в его ограничитель троса на краю кожуха раструба.
Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего троса, рядом с ограничителем троса.
Удерживая внешний трос, потяните его назад до упора, обнажая внутренний трос.
Измерьте расстояние между ограничителем троса на сцеплении и регулировочной гайкой.При необходимости отрегулируйте.
Оттянув внешний трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между ограничителем троса и регулировочной гайкой на конце внешнего троса.
Это измерение представляет собой зазор кабеля. Сравните его с цифрой, указанной производителем, и при необходимости отрегулируйте.
Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, пока результат измерения не станет правильным.
Затяните контргайку и снова проверьте размер.
Что такое проверка и регулировка сцепления?
Ответ: Муфты используются во многих различных устройствах, а не только в транспортных средствах.Муфты используются в любом устройстве с двумя и более вращающимися валами. Обычно двигатель приводит в движение один из валов, а другой вал, приводимый в действие первым валом, приводит в движение отдельную часть. Например, в автомобиле двигатель постоянно вращается, и при контакте с трансмиссией колеса автомобиля вращаются. Муфты используются для отделения двигателя от трансмиссии. Если вы хотите остановиться или снизить скорость на автомобиле с механической коробкой передач, необходимо включить сцепление, чтобы двигатель оставался работающим, но колеса автомобиля останавливались.Теперь, чтобы понять, что может пойти не так со сцеплением, важно понять, как действительно работает сцепление. Муфты работают за счет трения, чтобы двигатель и трансмиссия оставались соединенными. Это трение создается между диском сцепления, который соединяется с трансмиссией, и маховиком, который соединяется с двигателем. Когда педаль сцепления не нажата, сцепление содержит пружины, которые заставляют нажимной диск прижимать диск сцепления к маховику, создавая необходимое количество силы трения, чтобы двигатель и трансмиссия оставались соединенными.Когда это происходит, ваш двигатель и трансмиссия вращаются с одинаковой скоростью. Затем, когда вы нажимаете педаль сцепления, трос или гидравлический поршень нажимает на вилку выключения сцепления, чтобы освободить пружины. Когда это происходит, нажимной диск отрывается, и диск сцепления отделяется от маховика. Опять же, когда это происходит, ваш двигатель и трансмиссия теперь разделены. Во время проверки и регулировки сцепления ваше сцепление будет проверено на наличие признаков чрезмерного износа и будет отрегулировано, чтобы оно могло должным образом отключиться.Если у вас есть гидравлическое сцепление, оно будет проверено на герметичность и при необходимости отрегулировано. Если у вас есть муфта с тросовым приводом, состояние троса будет проверено и при необходимости отрегулировано. Ваша педаль сцепления также будет проверена. Расстояние свободного хода педали будет проверено и при необходимости отрегулировано (до фактического включения сцепления должен быть свободный ход на пару дюймов).
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы сделать покупку
Как отрегулировать педаль сцепления
Уже не многие люди ездят с механической коробкой передач, но, как немецкая ремонтная мастерская, мы знаем, что по-прежнему важно убедиться, что те, у кого есть механическая коробка передач, знают, как отрегулировать педаль сцепления, если проблема когда-либо возникнет.Если сцепление в вашем автомобиле, например Audi, нуждается в обслуживании в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering, и мы проверим его для вас. Вот несколько советов по самостоятельной регулировке педали сцепления.
Саморегулирующаяся регулировка сцепления
Предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для достижения нужного количества свободного хода, но иногда это не всегда так. Саморегулирующаяся педаль использует гидравлическую педаль сцепления, что означает, что ее обычно легче исправить, независимо от уровня опыта техника.
Когда двигатель работает и у вас включен стояночный тормоз, поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя. Таким образом, вы можете проверить и проверить результаты вашей регулировки, когда вы нажимаете педаль сцепления и включаете передачу. Затем проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключить передачи. Если эта регулировка не дает владельцу транспортного средства надлежащих результатов, отнесите свой автомобиль в VFC Engineering, чтобы наш механик посмотрел на него.
Ручная регулировка сцепления
Сначала выключите двигатель и включите аварийный тормоз. Расположитесь так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью, что позволит вам видеть и получать доступ к любым настройкам, которые необходимо внести. Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь трос сцепления со стержнем с резьбой. Шток будет иметь контргайку и регулировочную гайку, чтобы определить величину свободного хода педали сцепления. Найдите гайки, чтобы можно было отрегулировать их, слегка ослабив обе.
Электромеханика является относительно молодой, по историческим меркам, отраслью науки и техники.
1800, Вольта
Итальянский физик, химик и физиолог, Алессандро Вольта, первый в мире создал химический источник тока.
1820, Эрстед
Датский ученый, физик, Ханс Кристиан Эрстед, обнаружил на опыте отклоняющее действие тока на магнитную стрелку.
1821, Фарадей
Первый электродвигатель Фарадея, 1821 г.
Британский физик-экспериментатор и химик, Майкл Фарадей, опубликовал трактат «О некоторых новых электромагнитных движениях и о теории магнетизма», где описал, как заставить намагниченную стрелку непрерывно вращаться вокруг одного из магнитных полюсов. Эта конструкция впервые реализовала непрерывное преобразование электрической энергии в механическую. Принято считать ее первым электродвигателем в истории.
1822, Ампер
Французский физик, Андре Мари Ампер, открыл магнитный эффект соленоида (катушки с током), откуда следовала идея эквивалентности соленоида постоянному магниту. Среди прочего Ампер предложил использовать железный сердечник, помещенный внутрь соленоида, для усиления магнитного поля. В 1820 году им был открыт закон Ампера.
1822, Барлоу
Английский физик и математик, Питер Барлоу, изобрел колесо Барлоу, по сути, униполярный электродвигатель.
1825, Араго
Французский физик и астроном, Доминик Франсуа Жан Араго, опубликовал опыт показывающий, что вращающийся медный диск заставляет вращаться магнитную стрелку, подвешенную над ним.
1825, Стёрджен
Британский физик, электротехник и изобретатель, Уильям Стёрджен, в 1825 изготовил первый электромагнит, который представлял из себя согнутый стержень из мягкого железа с обмоткой из толстой медной проволоки.
Вращающееся устройство Йедлика, 1827/28 гг.
1827, Йедлик
Венгерский физик и электротехник, Аньош Иштван Йедлик, изобрел первую в мире динамо-машину (генератор постоянного тока), однако практически не объявлял о своем изобретении до конца 1850-х годов.
1831, Фарадей
Английский физик, Майкл Фарадей, открыл электромагнитную индукцию, то есть явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. Формулировка закона электромагнитной индукции.
1831, Генри
Американский физик, Джозеф Генри, независимо от Фарадея обнаружил взаимоиндукцию, но Фарадей раньше опубликовал свои результаты.
1832, Пикси
Генератор постоянного тока Пикси
Француз, Ипполит Пикси, сконструировал первый генератор переменного тока. Устройство состояло из двух катушек индуктивности с железным сердечником напротив которых располагался вращающийся магнит подковообразной формы, который приводился в движение вращением рычага. Позже для получения постоянного пульсирующего тока к этому устройству был добавлен коммутатор.
Электродвигатель Стёрджена Strurgejn’s Annals of Electricity, 1836/37, vol. 1
1833, Стёрджен
Британский физик, Уильям Стёрджен, публично продемонстрировал электродвигатель на постоянном токе в Марте 1833 года в Аделаидской галерее практической науки в Лондоне. Данное изобретение считается первым электродвигателем, который можно было использовать.
1833, Ленц
В начале в электромеханике разграничивали магнито-электрические машины (электрические генераторы) и электро-магнитные машины (электрические двигатели). Российский физик (немецкого происхождения), Эмилий Христианович Ленц, опубликовал статью о законе взаимности магнито-электрических явлений, то есть о взаимозаменяемости электрического двигателя и генератора.
Май 1834, Якоби
Первый вращающийся электродвигатель. Якоби, 1834
Немецкий и русский физик, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, Борис Семенович (Мориц Герман фон) Якоби, изобрел первый в мире электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала. Мощность двигателя составляла около 15 Вт, частота вращения ротора 80-120 оборотов в минуту. До этого изобретения существовали только устройства с возвратно-поступательным или качательным движением якоря.
1836 — 1837, Дэвенпорт
Проводя эксперименты с магнитами, американский кузнец и изобретатель, Томас Дэвенпорт, создает свой первый электромотор в июле 1834 года. В декабре этого же года он впервые продемонстрировал свое изобретение. В 1837 году Дэвенпорт получил первый патент (патент США №132) на электрическую машину.
1839, Якоби
Используя электродвигатель питающийся от 69 гальванических элементов Грове и развивающий 1 лошадиную силу, в 1839 г. Якоби построил лодку способную двигаться с 14 пассажирами по Неве против течения. Это было первое практическое применение электродвигателя.
1837 — 1842, Дэвидсон
Шотландский изобретатель, Роберт Дэвидсон, занимался разработкой электродвигателя с 1837 года. Он сделал несколько приводов для токарного станка и моделей транспортного средства. Дэвидсон изобрел первый электрический локомотив.
1856, Сименс
Немецкий инженер, изобретатель, ученый, промышленник, основатель фирмы Siemens, Вернер фон Сименс изобрел электрический генератор с двойным T-образным якорем. Он первый разместил обмотки в пазах.
1861-1864, Максвелл
Британский физик, математик и механик, Джеймс Клерк Максвелл, обобщил знания об электромагнетизме в четырех фундаментальных уравнениях. Вместе с выражением для силы Лоренца уравнения Максвелла образуют полную систему уравнений классической электродинамики.
1871-1873, Грамм
Бельгийский изобретатель, Зеноб Теофил Грамм, устранил недостаток электрических машин с двух-Т-образным якорем Сименса, который заключался в сильных пульсациях вырабатываемого тока и быстром перегреве. Грамм предложил конструкцию генератора с самовозбуждением, который имел кольцевой якорь.
1885, Феррарис
Итальянский физик и инженер, Галилео Феррарис, изобрел первый двухфазный асинхронный электродвигатель. Однако Феррарис думал, что такой двигатель не сможет иметь КПД выше 50%, поэтому он потерял интерес и не продолжал улучшать асинхронный электродвигатель. Считается, что Феррарис первым объяснил явление вращающегося магнитного поля.
1887, Тесла
Американец сербского происхождения, изобретатель, Никола Тесла, работая независимо от Феррариса, изобрел и запатентовал двухфазный асинхронный электродвигатель с явно выраженными полюсами статора (сосредоточенными обмотками). Тесла ошибачно считал что двухфазная система токов оптимальна с экономической точки зрения среди всех многофазных систем.
1889-1891, Доливо-Добровольский
Русский электротехник польского происхождения, Михаил Осипович Доливо-Добровольский, прочитав доклад Феррариса о вращающемся магнитном поле изобрел ротор в виде «беличьей клетки». Дальнейшая работа в этом направлении привела к разработке трехфазной системы переменных токов и трехфазного асинхронного электродвигателя, получившего широкое применение в промышленности и практически не изменившегося до нашего времени.
Широкое внедрение электромеханических устройств в России начинается после Октябрьской революции 1917 г., когда электрификация всей страны стала основой технической политики нового государства. Можно сказать, что XX век стал веком становления и широкого распространения электромеханики.
Выбор между двухфазной и трехфазной системой
Доливо-Добровольский справедливо считал, что увеличение числа фаз в двигателе улучшает распределение намагничивающей силы по окружности статора. Переход к трехфазной системы от двухфазной уже дает большой выигрыш в этом отношении. Дальнейшее увеличение числа фаз нецелесообразно, так как приводит к значительному увеличению расходов металла на провода.
Для Теслы же казалось очевидным, что чем меньше число фаз, тем меньше требуется проводов, и следовательно тем дешевле устройство электропередачи. При этом двухфазная система передачи требовала применения четырех проводов, что представлялось не желательным в сравнении с двух проводными системами постоянного или однофазного переменного токов. Поэтому Тесла предлагал применять трех проводную линию для двухфазной системы, делая один провод общим. Но это не сильно уменьшало количество затрачиваемого на систему металла, так как общий провод должен был быть большего сечения.
Таким образом трехфазная система токов предложенная Доливо-Добровольским была оптимальной для передачи энергии. Она практически сразу нашла широкое применение в промышленности и до наших дней является основной системой передачи электрической энергии во всем мире.
Электродвигатель. Виды и применение. Работа и устройство
Электродвигатель представляет электромашину, перестраивающую электрическую энергию в механическую. Обычно электрическая машина реализует механическую работу благодаря потреблению приложенной к ней электроэнергии, преобразовывающейся во вращательное движение. Ещё в технике есть линейные двигатели, способные создавать сразу поступательное движение рабочего органа.
Особенности конструкции и принцип действия
Не важно какое конструктивное исполнение, но устройство любых электродвигателей однотипное. Ротор и статор находятся внутри цилиндрической проточки. Вращение ротора возбуждают магнитное поле, отталкивающее его полюса от статора (неподвижной обмотки). Сохранять постоянное отталкивание можно путём перекоммутации обмоток ротора, или образовав вращающееся магнитное поле непосредственно в статоре. Первый способ присущий коллекторным электродвигателям, а второй — асинхронным трехфазным.
Корпус любых электродвигателей обычно чугунный или выполнен из сплава алюминия. Однотипные двигатели, не смотря на конструкцию корпуса производятся с одинаковыми установочными размерами и электрическими параметрами.
Работа электродвигателя базируется на принципах электромагнитной индукции. Магнитная и электрическая энергия создают электродвижущуюся силу в замкнутом контуре, проводящем ток. Это свойство заложено в работу любой электромашины.
На движущийся электроток в середине магнитного поля постоянно воздействует механическая сила, стремительно пытающаяся отклонить направление зарядов в перпендикулярной силовым магнитным линиям плоскости. Во время прохождения электротока по металлическому проводнику либо катушке, механическая сила норовит подвинуть или развернуть всю обмотку и каждый проводник тока.
Назначение и применение электродвигателей
Электрические машины имеют много функций, они способны усиливать мощность электрических сигналов, преобразовывать величины напряжения либо переменный ток в постоянный и др. Для выполнения таких разных действий существуют многообразные типы электромашин. Двигатель представлят тип электрических машин, рассчитанных для преобразования энергии. А именно, этот вид устройств превращает электроэнергию в двигательную силу или механическую работу.
Он пользуется большим спросом во многих отраслях. Их широко используется в промышленности, на станках различного предназначения и в других установках. В машиностроении, к примеру, землеройных, грузоподъёмных машинах. Также они распространены в сферах народного хозяйства и бытовых приборах.
Классификация электродвигателей
Электродвигатель, является разновидностью электромашин по:
Строению крепления: — с горизонтальным расположением вала; — с вертикальным размещением вала.
Защите от действий внешней среды: — защищённые; — закрытые; — взрывонепроницаемые.
В гистерезисных устройствах вращающий момент образуется путём перемагничивания ротора или гистерезиса (насыщения). Эти двигатели мало эксплуатируются в промышленности и не считаются традиционными. Востребованными являются магнитоэлектрические двигатели. Существует много модификаций этих двигателей.
Их разделяют на большие группы по типу протекающего тока:
Постоянного тока.
Переменного тока.
Универсальные двигатели (работают на постоянном переменном токе).
Особенности магнитоэлектрических двигателей постоянного тока
С помощью двигателей постоянного тока создают регулируемые электрические приводы с высокими эксплуатационными и динамическими показателями.
Типы электродвигателей:
С электромагнитами.
С постоянными магнитами.
Группа электродвигателей, питание которых выполняется постоянным током, подразделяется на подвиды:
Коллекторные. В этих электроприборах присутствует щёточно-коллекторный узел, обеспечивающий электрическое соединение неподвижной и вращающейся части двигателя. Устройства бывают с самовозбуждением и независимым возбуждением от постоянных магнитов и электромагнитов.
Выделяют следующие виды самовозбуждения двигателей: — параллельное; — последовательное; — смешанное.
Коллекторные устройства имеют несколько минусов: — низкая надёжность приборов; — щёточно-коллекторный узел довольно сложная в обслуживании составляющая часть магнитоэлектрического двигателя.
Безколлекторные (вентильные). Это двигатели с замкнутой системой, работающие по аналогичному принципу работы синхронных устройств. Оснащены датчиком положения ротора, преобразователем координат, а также инвертором силовым полупроводниковым преобразователем.
Эти машины выпускаются различных размеров от самых маленьких низковольтных до громадных размеров (в основном до мегаватта). Миниатюрными электродвигателями оснащены компьютеры, телефоны, игрушки, аккумуляторные электроинструменты и т.п.
Применение, плюсы и минусы электродвигателей постоянного тока
Электромашины постоянного тока применяют в разных областях. Ими комплектуют подъёмно-транспортные, красочно-отделочные производственные машины, а также полимерное, бумажное производственное оборудование и т.д. Часто электрический двигатель этого типа встраивают в буровые установки, вспомогательные агрегаты экскаваторов и другие виды электротранспорта.
Преимущества электрических двигателей:
Лёгкость в управлении и регулировании частоты вращения.
Простота конструкции.
Отменные пусковые свойства.
Компактность.
Возможность эксплуатации в разных режимах (двигательном и генераторном).
Коллекторные устройства имеют не большой срок службы из-за изнашивания самого коллектора.
Электродвигатель переменного тока
В электродвигателях переменного тока электроток описывается по синусоидальному гармоническому закону, периодично меняющему свой знак (направление).
Статор этих устройств изготавливают из ферромагнитных пластинок, имеющих пазы для помещения в них витков обмотки с конфигурацией катушки.
Электродвигатели по принципу работы бывают синхронными и асинхронными. Главным их отличием является то, что скорость магнитодвижущей силы статора в синхронных приборах равна скорости вращения ротора, а в асинхронных двигателях эти скорости не совпадают, обычно ротор вращается медленнее поля.
Синхронный электродвигатель
Из-за одинакового (синхронного) вращения ротора с магнитным полем, аппараты именуют синхронными электродвигателями. Их подразделяют на подвиды:
Реактивный.
Шаговый.
Реактивно-гистерезисный.
С постоянными магнитами.
С обмотками возбуждения.
Вентильный реактивный.
Гибридно-реактивный синхронный двигатель.
Большая часть компьютерной техники оснащена шаговыми электродвигателями. Преобразование энергии в этих устройствах основано на дискретно угловом передвижении ротора. Шаговый электродвигатель имеет высокую продуктивность, независящую от их мизерных размеров.
Достоинства синхронных двигателей:
Стабильность частоты вращения, что не зависит от механических нагрузок на валу.
Недостатки синхронного двигателя, делают более выгодным для использования электродвигатель асинхронного типа. Тем не менее, большинство синхронных двигателей из-за их работы с постоянной скоростью востребованы для установок в компрессоры, генераторы, насосы, а также крупные вентиляторы и пр. оборудование.
Асинхронный электродвигатель
Статор асинхронных двигателей представляет распределённую двухфазную, трехфазную, реже многофазную обмотку. Ротор выполняют в виде цилиндра, используя медь, алюминий либо металл. В его пазы залиты либо запрессованные токопроводящие жилы к оси вращения под определённым углом. Они соединяются в одно целое на торцах ротора. Противоток возбуждается в роторе от переменного магнитного поля статора.
По конструктивным особенностям выделяют два вида асинхронных двигателей:
С фазным ротором.
С короткозамкнутым ротором.
В остальном конструкция приборов не имеет отличий, статор у них абсолютно одинаковый. По числу обмоток выделяют такие электродвигатели:
Однофазные. Этот тип двигателей самостоятельно не запускается, ему требуется стартовый толчок. Для этого применяется пусковая обмотка либо фазосдвигающая цепь. Также приборы запускаются вручную.
Двухфазные. В этих устройствах присутствуют две обмотки со смещёнными на угол фазами. В приборе возникает вращающееся магнитное поле, напряженность которого в полюсах одной обмотки нарастает и синхронно спадает в другой. Двухфазный электродвигатель может самостоятельно запускаться, но с реверсом присутствуют сложности. Часто этот тип устройств подключают к однофазным сетям, включая вторую фазу через конденсатор.
Трехфазные. Достоинством этих типов электродвигателей является легкий реверс. Основные части двигателя – это статор с тремя обмотками и ротор. Позволяет плавно регулировать скорость ротора. Эти приборы довольно востребованы в промышленности и технике.
Многофазные. Состоят эти устройства из встроенной многофазной обмотки в пазах статора на его внутренней поверхности. Эти двигатели гарантируют высокую надёжность при эксплуатации и считаются усовершенствованными моделями двигателей.
Асинхронные электрические двигатели значительно облегчают работу людей, поэтому они незаменимы во многих сферах.
Достоинствами этих приборов, которые сыграли роль в их популярности, являются следующие моменты:
Простота производства.
Высокая надёжность.
Не нуждаются в преобразователях для включения в сеть.
Небольшие расходы при эксплуатации.
Ко всему этому, можно добавить относительную стоимость асинхронных приборов. Но они также имеют и недостатки:
Невысокий коэффициент мощности.
Трудность в точной регулировке скорости.
Маленький пусковой момент.
Зависимость от напряжения сети.
Но благодаря питанию электродвигателя с помощью частотного преобразователя, некоторые недостатки устройств устраняются. Поэтому потребность асинхронных моторов не падает. Их применяют в приводах разных станков в областях металлообработки, деревообработки и пр. В них нуждаются ткацкие, швейные, землеройные, грузоподъёмные и другие виды машин, а также вентиляторы, насосы, центрифуги, разные электроинструменты и бытовые приборы.
Похожие темы:
Электродвигатели постоянного тока. Устройство и работа. Виды
Электрические двигатели, приводящиеся в движение путем воздействия постоянного тока, применяются значительно реже, по сравнению с двигателями, работающими от переменного тока. В бытовых условиях электродвигатели постоянного тока используются в детских игрушках, с питанием от обычных батареек с постоянным током. На производстве электродвигатели постоянного тока приводят в действие различные агрегаты и оборудование. Питание для них подводится от мощных батарей аккумуляторов.
Устройство и принцип работы
Электродвигатели постоянного тока по конструкции подобны синхронным двигателям переменного тока, с разницей в типе тока. В простых демонстрационных моделях двигателя применяли один магнит и рамку с проходящим по ней током. Такое устройство рассматривалось в качестве простого примера. Современные двигатели являются совершенными сложными устройствами, способными развивать большую мощность.
Главной обмоткой двигателя служит якорь, на который подается питание через коллектор и щеточный механизм. Он совершает вращательное движение в магнитном поле, образованном полюсами статора (корпуса двигателя). Якорь изготавливается из нескольких обмоток, уложенных в его пазах, и закрепленных там специальным эпоксидным составом.
Статор может состоять из обмоток возбуждения или из постоянных магнитов. В маломощных двигателях используют постоянные магниты, а в двигателях с повышенной мощностью статор снабжен обмотками возбуждения. Статор с торцов закрыт крышками со встроенными в них подшипниками, служащими для вращения вала якоря. На одном конце этого вала закреплен охлаждающий вентилятор, который создает напор воздуха и прогоняет его по внутренней части двигателя во время работы.
Принцип действия такого двигателя основывается на законе Ампера. При размещении проволочной рамки в магнитном поле, она будет вращаться. Проходящий по ней ток создает вокруг себя магнитное поле, взаимодействующее с внешним магнитным полем, что приводит к вращению рамки. В современной конструкции мотора роль рамки играет якорь с обмотками. На них подается ток, в результате вокруг якоря создается магнитное поле, которое приводит его во вращательное движение.
Для поочередной подачи тока на обмотки якоря применяются специальные щетки из сплава графита и меди.
Выводы обмоток якоря объединены в один узел, называемый коллектором, выполненным в виде кольца из ламелей, закрепленных на валу якоря. При вращении вала щетки по очереди подают питание на обмотки якоря через ламели коллектора. В результате вал двигателя вращается с равномерной скоростью. Чем больше обмоток имеет якорь, тем равномернее будет работать двигатель.
Щеточный узел является наиболее уязвимым механизмом в конструкции двигателя. Во время работы медно-графитовые щетки притираются к коллектору, повторяя его форму, и с постоянным усилием прижимаются к нему. В процессе эксплуатации щетки изнашиваются, а токопроводящая пыль, являющаяся продуктом этого износа, оседает на деталях двигателя. Эту пыль необходимо периодически удалять. Обычно удаление пыли выполняют воздухом под большим давлением.
Щетки требуют периодического их перемещения в пазах и продувки воздухом, так как от накопившейся пыли они могут застрять в направляющих пазах. Это приведет к зависанию щеток над коллектором и нарушению работы двигателя. Щетки периодически требуют замены из-за их износа. В месте контакта коллектора со щетками также происходит износ коллектора. Поэтому при износе якорь снимают и на токарном станке протачивают коллектор. После проточки коллектора изоляция, находящаяся между ламелями коллектора стачивается на небольшую глубину, чтобы она не разрушала щетки, так как ее прочность значительно превышает прочность щеток.
Виды
Электродвигатели постоянного тока разделяют по характеру возбуждения:
Независимое возбуждение
При таком характере возбуждения обмотка подключается к внешнему источнику питания. При этом параметры двигателя аналогичны двигателю на постоянных магнитах. Обороты вращения настраиваются сопротивлением обмоток якоря. Скорость регулируют специальным регулировочным реостатом, включенным в цепь обмоток возбуждения. При значительном снижении сопротивления или при обрыве цепи ток якоря повышается до опасных величин.
Электродвигатели с независимым возбуждением запрещается запускать без нагрузки или с небольшой нагрузкой, так как его скорость резко возрастет, и двигатель выйдет из строя.
Параллельное возбуждение
Обмотки возбуждения и ротора соединяются параллельно с одним источником тока. При такой схеме ток обмотки возбуждения значительно ниже тока ротора. Параметры двигателей становятся слишком жесткими, их можно применять для привода вентиляторов и станков.
Регулировка оборотов двигателя обеспечивается реостатом в последовательной цепи с обмотками возбуждения или в цепи ротора.
Последовательное возбуждение
В этом случае возбуждающая обмотка подключается последовательно с якорем, в результате чего по этим обмоткам проходит одинаковый ток. Обороты вращения такого мотора зависят от его нагрузки. Двигатель нельзя запускать на холостом ходу без нагрузки. Однако такой двигатель обладает приличными пусковыми параметрами, поэтому подобная схема используется в работе тяжелого электротранспорта.
Смешанное возбуждение
Такая схема предусматривает применение двух обмоток возбуждения, находящихся парами на каждом полюсе двигателя. Эти обмотки можно соединять двумя способами: с суммированием потоков, либо с их вычитанием. В итоге электродвигатель может обладать такими же характеристиками, как у двигателей с параллельным или последовательным возбуждением.
Чтобы заставить двигатель вращаться в другую сторону, на одной из обмоток изменяют полярность. Для управления скоростью вращения мотора и его запуском используют ступенчатое переключение разных резисторов.
Особенности эксплуатации
Электродвигатели постоянного тока отличаются экологичностью и надежностью. Их главным отличием от двигателей переменного тока является возможность регулировки оборотов вращения в большом диапазоне.
Такие электродвигатели постоянного тока можно также применять в качестве генератора. Изменив направление тока в обмотке возбуждения или в якоре, можно изменять направление вращения двигателя. Регулировка оборотов вала двигателя осуществляется с помощью переменного резистора. В двигателях с последовательной схемой возбуждения это сопротивление расположено в цепи якоря и позволяет уменьшить скорость вращения в 2-3 раза.
Этот вариант подходит для механизмов с длительным временем простоя, так как при работе реостат сильно нагревается. Повышение оборотов создается путем включения в цепь возбуждающей обмотки реостата.
Для моторов с параллельной схемой возбуждения в цепи якоря также применяются реостаты для уменьшения оборотов в два раза. Если в цепь обмотки возбуждения подключить сопротивление, то это позволит повышать обороты до 4 раз.
Применение реостата связано с выделением тепла. Поэтому в современных конструкциях двигателей реостаты заменяют электронными элементами, управляющими скоростью без сильного нагревания.
На коэффициент полезного действия мотора, работающего на постоянном токе, влияет его мощность. Слабые электродвигатели постоянного тока обладают малой эффективностью, и их КПД около 40%, в то время, как электродвигатели мощностью 1 МВт могут обладать коэффициентом полезного действия до 96%.
Преимущества электродвигателей постоянного тока
Небольшие габаритные размеры.
Легкое управление.
Простая конструкция.
Возможность применения в качестве генераторов тока.
Быстрый запуск, особенно характерный для моторов с последовательной схемой возбуждения.
Возможность плавной регулировки скорости вращения вала.
Недостатки
Для подключения и эксплуатации необходимо приобретать специальный блок питания постоянного тока.
Высокая стоимость.
Наличие расходных элементов в виде медно-графитных быстроизнашивающихся щеток, изнашивающегося коллектора, что значительно снижает срок эксплуатации, и требует периодического технического обслуживания.
Сфера использования
Широко популярными двигатели постоянного тока стали в электрическом транспорте. Такие двигатели обычно входят в конструкции:
Электромобилей.
Электровозов.
Трамваев.
Электричек.
Троллейбусов.
Подъемно-транспортных механизмов.
Детских игрушек.
Промышленного оборудования с необходимостью управлением скорости вращения в большом диапазоне.
Похожие темы:
Устройство и принцип работы электродвигателя
Электрический двигатель постоянного тока
Эра электродвигателей берёт своё начало с 30-х годов XIX века, когда Фарадей на опытах доказал способность вращения проводника, по которому проходит ток, вокруг постоянного магнита. На этом принципе Томасом Девенпортом был сконструирован и испытан первый электродвигатель постоянного тока. Изобретатель установил своё устройство на действующую модель поезда, доказав тем самым работоспособность электромотора.
Практическое применение ДПТ нашёл Б. С. Якоби, установив его на лодке для вращения лопастей. Источником тока учёному послужили 320 гальванических элементов. Несмотря на громоздкость оборудования, лодка могла плыть против течения, транспортируя 12 пассажиров на борту.
Лишь в конце XIX столетия синхронными электродвигателями начали оснащать промышленные машины. Этому способствовало осознание принципа преобразования электродвигателем постоянного тока механической энергии в электричество. То есть, используя электродвигатель в режиме генератора, удалось получать электроэнергию, производство которой оказалось существенно дешевле от затрат на выпуск гальванических элементов. С тех пор электродвигатели совершенствовались и стали завоёвывать прочные позиции во всех сферах нашей жизнедеятельности.
Содержание
Устройство и описание ДПТ
Статор (индуктор)
Ротор (якорь)
Коллектор
Принцип работы
Типы ДПТ
По наличию щеточно-коллекторного узла
По виду конструкции магнитной системы статора
Управление
Механическая характеристика
Регулировочная характеристика
Области применения
Преимущества и недостатки
Видео в дополнение к написанному
Устройство и описание ДПТ
Конструктивно электродвигатель постоянного тока устроен по принципу взаимодействия магнитных полей.
Самый простой ДПТ состоит из следующих основных узлов:
Двух обмоток с сердечниками, соединенных последовательно. Данная конструкция расположена на валу и образует узел, называемый ротором или якорем.
Двух постоянных магнитов, повёрнутых разными полюсами к обмоткам. Они выполняют задачу неподвижного статора.
Коллектора – двух полукруглых, изолированных пластин, расположенных на валу ДПТ.
Двух неподвижных контактных элементов (щёток), предназначенных для передачи электротока через коллектор до обмоток возбуждения.
Рисунок 1. Схематическое изображение простейшего электродвигателя постоянного тока.
Рассмотренный выше пример – это скорее рабочая модель коллекторного электродвигателя. На практике такие устройства не применяются. Дело в том, что у такого моторчика слишком маленькая мощность. Он работает рывками, особенно при подключении механической нагрузки.
Статор (индуктор)
В моделях мощных современных двигателях постоянного тока используются статоры, они же индукторы, в виде катушек, намотанных на сердечники. При замыкании электрической цепи происходит образование линий магнитного поля, под действием возникающей электромагнитной индукции.
Для запитывания обмоток индуктора ДПТ могут использоваться различные схемы подключения:
с независимым возбуждением обмоток;
соединение параллельно обмоткам якоря;
варианты с последовательным возбуждением катушек ротора и статора;
смешанное подсоединение.
Схемы подключения наглядно видно на рисунке 2.
Рисунок 2. Схемы подключения обмоток статора ДПТ
У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Часто способ подключения диктуется условиями, в которых предстоит эксплуатация электродвигателя постоянного тока. В частности, если требуется уменьшить искрения коллектора, то применяют параллельное соединение. Для увеличения крутящего момента лучше использовать схемы с последовательным подключением обмоток. Наличие высоких пусковых токов создаёт повышенную электрическую мощность в момент запуска мотора. Данный способ подходит для двигателя постоянного тока, интенсивно работающего в кратковременном режиме, например для стартера. В таком режиме работы детали электродвигателя не успевают перегреться, поэтому износ их незначителен.
Ротор (якорь)
В рассмотренном выше примере примитивного электромотора ротор состоит из двухзубцового якоря на одной обмотке, с чётко выраженными полюсами. Конструкция обеспечивает вращение вала электромотора.
В описанном устройстве есть существенный недостаток: при остановке вращения якоря, его обмотки занимают устойчивое. Для повторного запуска электродвигателя требуется сообщить валу некий крутящий момент.
Этого серьёзного недостатка лишён якорь с тремя и большим количеством обмоток. На рисунке 3 показано изображение трёхобмоточного ротора, а на рис. 4 – якорь с большим количеством обмоток.
Рисунок 3. Ротор с тремя обмотками Рисунок 4. Якорь со многими обмотками
Подобные роторы довольно часто встречаются в небольших маломощных электродвигателях.
Для построения мощных тяговых электродвигателей и с целью повышения стабильности частоты вращения используют якоря с большим количеством обмоток. Схема такого двигателя показана на рисунке 5.
Рисунок 5. Схема электромотора с многообмоточным якорем
Коллектор
Если на выводы обмоток ротора подключить источник постоянного тока, якорь сделает пол-оборота и остановится. Для продолжения процесса вращения необходимо поменять полярность подводимого тока. Устройство, выполняющее функции переключения тока с целью изменения полярности на выводах обмоток, называется коллектором.
Самый простой коллектор состоит из двух, изолированных полукруглых пластин. Каждая из них в определённый момент контактирует со щёткой, с которой снимается напряжение. Одна ламель всегда подсоединена к плюсу, а вторая – к минусу. При повороте вала на 180º пластины коллектора меняются местами, вследствие чего происходит новая коммутация со сменой полярности.
Такой же принцип коммутации питания обмоток используются во всех коллекторах, в т. ч. и в устройствах с большим количеством ламелей (по паре на каждую обмотку). Таким образом, коллектор обеспечивает коммутацию, необходимую для непрерывного вращения ротора.
В современных конструкциях коллектора ламели расположены по кругу таким образом, что каждая пластина соответствующей пары находится на диаметрально противоположной стороне. Цепь якоря коммутируется в результате изменения положения вала.
Принцип работы
Ещё со школьной скамьи мы помним, что на провод под напряжением, расположенный между полюсами магнита, действует выталкивающая сила. Происходит это потому, что вокруг проволоки образуется магнитное поле по всей его длине. В результате взаимодействия магнитных полей возникает результирующая «Амперова» сила:
F=B×I×L, где B означает величину магнитной индукции поля, I – сила тока, L – длина провода.
Вектор «Амперовой» всегда перпендикулярен до линий магнитных потоков между полюсами. Схематически принцип работы изображён на рис. 6.
org/ImageObject»> Рис. 6. Принцип работы ДПТ
Если вместо прямого проводника возьмём контурную рамку и подсоединим её к источнику тока, то она повернётся на 180º и остановится в в таком положении, в котором результирующая сила окажется равной 0. Попробуем подтолкнуть рамку. Она возвращается в исходное положение.
Поменяем полярность тока и повторим попытку: рамка сделала ещё пол-оборота. Логично припустить, что необходимо менять направление тока каждый раз, когда соответствующие витки обмоток проходят точки смены полюсов магнитов. Именно для этой цели и создан коллектор.
Схематически можно представить себе каждую якорную обмотку в виде отдельной контурной рамки. Если обмоток несколько, то в каждый момент времени одна из них подходит к магниту статора и оказывается под действием выталкивающей силы. Таким образом, поддерживается непрерывное вращение якоря.
Типы ДПТ
Существующие электродвигатели постоянного тока можно классифицировать по двум основным признакам: по наличию или отсутствию в конструкции мотора щеточно-коллекторного узла и по типу магнитной системы статора.
Рассмотрим основные отличия.
По наличию щеточно-коллекторного узла
Двигатели постоянного тока для коммутации обмоток, которых используются щёточно-коллекторные узлы, называются коллекторными. Они охватывают большой спектр линейки моделей электромоторов. Существуют двигатели, в конструкции которых применяется до 8 щёточно-коллекторных узлов.
Функции ротора может выполнять постоянный магнит, а ток от электрической сети подаётся непосредственно на обмотки статора. В таком варианте отпадает надобность в коллекторе, а проблемы, связанные с коммутацией, решаются с помощью электроники.
В таких бесколлекторных двигателях устранён один из недостатков –искрение, приводящее к интенсивному износу пластин коллектора и щёток. Кроме того, они проще в обслуживании и сохраняют все полезные характеристики ДПТ: простота в управлении связанном с регулировкой оборотов, высокие показатели КПД и другие. Бесколлекторные моторы носят название вентильных электродвигателей.
По виду конструкции магнитной системы статора
В конструкциях синхронных двигателей существуют модели с постоянными магнитами и ДПТ с обмотками возбуждения. Электродвигатели серий, в которых применяются статоры с потоком возбуждения от обмоток, довольно распространены. Они обеспечивают стабильную скорость вращения валов, высокую номинальную механическую мощность.
О способах подключения статорных обмоток шла речь выше. Ещё раз подчеркнём, что от выбора схемы подключения зависят электрические и тяговые характеристики двигателей постоянного тока. Они разные в последовательных обмотках и в катушках с параллельным возбуждением.
Управление
Не трудно понять, что если изменить полярность напряжения, то направление вращения якоря также изменится. Это позволяет легко управлять электромотором, манипулируя полярностью щеток.
Механическая характеристика
Рассмотрим график зависимости частоты от момента силы на валу. Мы видим прямую с отрицательным наклоном. Эта прямая выражает механическую характеристику электродвигателя постоянного тока. Для её построения выбирают определённое фиксированное напряжение, подведённое для питания обмоток ротора.
Такая же прямая, но идущая с положительным наклоном, является графиком зависимости частоты вращения якоря от напряжения питания. Это и есть регулировочная характеристика синхронного двигателя.
Построение указанного графика осуществляется при определённом моменте развиваемом ДПТ.
Пример регулировочных характеристик двигателя с якорным управлением
Благодаря линейности характеристик упрощается управление электродвигателями постоянного тока. Поскольку сила F пропорциональна току, то изменяя его величину, например переменным сопротивлением, можно регулировать параметры работы электродвигателя.
Регулирование частоты вращения ротора легко осуществляется путём изменения напряжения. В коллекторных двигателях с помощью пусковых реостатов добиваются плавности увеличения оборотов, что особенно важно для тяговых двигателей. Это также один из эффективных способов торможения. Мало того, в режиме торможения синхронный электродвигатель вырабатывает электрическую энергию, которую можно возвращать в энергосеть.
Области применения
Перечислять все области применения электродвигателей можно бесконечно долго. Для примера назовём лишь несколько из них:
бытовые и промышленные электроинструменты;
автомобилестроение – стеклоподъёмники, вентиляторы и другая автоматика;
трамваи, троллейбусы, электрокары, подъёмные краны и другие механизмы, для которых важны высокие параметры тяговых характеристик.
Преимущества и недостатки
К достоинствам относится:
Линейная зависимость характеристик электродвигателей постоянного тока (прямые линии) упрощающие управление;
Легко регулируемая частота вращения;
хорошие пусковые характеристики;
компактные размеры.
У асинхронных электродвигателей, являющихся двигателями переменного тока очень трудно достичь таких характеристик.
Недостатки:
ограниченный ресурс коллектора и щёток;
дополнительная трата времени на профилактическое обслуживание, связанное с поддержанием коллекторно-щёточных узлов;
ввиду того, что мы пользуемся сетями с переменным напряжением, возникает необходимость выпрямления тока;
дороговизна в изготовлении якорей.
По перечисленным параметрам из недостатков в выигрыше оказываются модели асинхронных двигателей. Однако во многих случаях применение электродвигателя постоянного тока является единственно возможным вариантом, не требующим усложнения электрической схемы.
В данной статье мы подробно рассмотрим двигатели постоянного тока. Детально разберем типы и принцип работы данных двигателей. Расскажем как происходит переключение и контролирование двигателя, контролирования скорости и регулировка скорости импульса, а так же опишем как изменить направление вращения двигателя постоянного тока разными методами.
Описание и принцип работы
Электрические двигатели постоянного тока — это непрерывные приводы, которые преобразуют электрическую энергию в механическую. Двигатель постоянного тока достигает этого, создавая непрерывное угловое вращение, которое можно использовать для вращения насосов, вентиляторов, компрессоров, колес и т.д. Купить двигатель постоянного тока вы можете на Алиэкспресс:
Наряду с обычными роторными двигателями постоянного тока имеются также линейные двигатели, способные производить непрерывное движение вкладыша. Существуют в основном три типа обычных электрических двигателей: двигатели переменного тока, двигатели постоянного тока и шаговые двигатели.
Двигатели переменного тока, как правило, используются в однофазных или многофазных промышленных мощных установках, в которых постоянный крутящий момент и скорость требуются для управления большими нагрузками, такими как вентиляторы или насосы.
В этом уроке по электродвигателям мы рассмотрим только простые двигатели постоянного тока и шаговые двигатели, которые используются во многих различных типах электронных схем, систем позиционного управления, микропроцессоров, PIC и роботизированных схем.
Типы двигателей постоянного тока
Двигатель постоянного тока, является наиболее часто используемым приводом для создания непрерывного движения, скорость вращения которого легко регулируется, что делает их идеальными для использования в устройствах, таких как регулирование скорости, управление сервоприводом и / или требуется позиционирование. Двигатель постоянного тока состоит из двух частей: «Статор», который является неподвижной частью, и «Ротор», который является вращающейся частью. В результате доступно три типа двигателей постоянного тока.
Коллекторный двигатель — этот тип двигателя создает магнитное поле в намотанном роторе (вращающаяся деталь), пропуская электрический ток через узел коммутатора и угольной щетки, отсюда и термин «щеточный». Магнитное поле статоров (неподвижная часть) создается с помощью обмотки статора или постоянных магнитов. Обычно моторы с щеткой постоянного тока дешевые, маленькие и легко управляемые.
Бесколлекторный двигатель — этот тип двигателя создает магнитное поле в роторе, используя постоянные магниты, прикрепленные к нему, и коммутация достигается с помощью электроники. Они, как правило, меньше, но дороже, чем обычные двигатели постоянного тока щеточного типа, потому что они используют переключатели «эффекта Холла» в статоре для получения требуемой последовательности вращения поля статора, но они имеют лучшие характеристики крутящего момента / скорости, более эффективны и имеют более длительный срок эксплуатации. чем эквивалентные коллекторные типы.
Серводвигатель — этот тип двигателя в основном представляет собой коллекторный двигатель постоянного тока с некоторой формой управления позиционной обратной связью, подключенной к валу ротора. Они подключены к контроллеру типа ШИМ и управляются им, и в основном используются в системах позиционного управления и радиоуправляемых моделях.
Обычные двигатели постоянного тока имеют почти линейные характеристики, скорость вращения которых определяется приложенным напряжением постоянного тока, а их выходной крутящий момент определяется током, протекающим через обмотки двигателя. Скорость вращения любого двигателя постоянного тока может варьироваться от нескольких оборотов в минуту (об / мин) до многих тысяч оборотов в минуту, что делает их пригодными для применения в электронике, автомобилестроении или робототехнике. При подключении их к коробкам передач или зубчатым передачам их выходная скорость может быть уменьшена, в то же время увеличивая крутящий момент двигателя на высокой скорости.
Коллекторный двигатель постоянного тока
Стандартный коллекторный двигатель постоянного тока состоит в основном из двух частей: неподвижного корпуса двигателя, называемого статором, и внутренней части, которая вращается, создавая движение, называемое ротором или «арматурой» для машин постоянного тока.
Обмотка статора двигателя представляет собой электромагнитную цепь, которая состоит из электрических катушек, соединенных вместе в круговую конфигурацию для создания необходимого северного полюса, затем южного полюса, затем северного полюса и т.д., типа стационарной системы магнитного поля для вращения, в отличие от машин переменного тока, чье поле статора постоянно вращается с приложенной частотой. Ток, который течет в этих полевых катушках, известен как ток поля двигателя.
Эти электромагнитные катушки, которые формируют поле статора, могут быть электрически соединены последовательно, параллельно или вместе с ротором двигателя. Последовательно намотанный двигатель постоянного тока имеет обмотки статора, соединенные последовательно с ротором. Аналогично, двигатель постоянного тока с шунтирующим витком имеет свои обмотки возбуждения статора, соединенные параллельно с ротором, как показано ниже.
Ротор постоянного тока состоит из токонесущих проводников, соединенных вместе на одном конце с электрически изолированными медными сегментами, называемыми коммутатором. Коммутатор позволяет осуществлять электрическое подключение через угольные щетки (отсюда и название «щеточный» двигатель) к внешнему источнику питания при вращении ротора.
Установленное ротором магнитное поле пытается выровнять себя с полем статора, заставляя ротор вращаться вокруг своей оси, но не может выровняться из-за задержек коммутации. Скорость вращения двигателя зависит от силы магнитного поля роторов, и чем больше напряжение подается на двигатель, тем быстрее вращается ротор. Изменяя это приложенное постоянное напряжение, можно также изменять частоту вращения двигателя.
Двигатель постоянного тока с щеточным постоянным магнитом (PMDC), как правило, намного меньше и дешевле, чем его эквивалентные родственники двигателя постоянного тока с обмоткой статора, поскольку они не имеют обмотки возбуждения. В двигателях с постоянными магнитами постоянного тока (PMDC) эти полевые катушки заменяются сильными магнитами типа редкоземельных элементов (например, самарий-коболт или неодим-железо-бор), которые имеют очень сильные магнитные энергетические поля.
Использование постоянных магнитов дает двигателю постоянного тока намного лучшую линейную характеристику скорости / крутящего момента, чем эквивалентные намотанные двигатели из-за постоянного и иногда очень сильного магнитного поля, что делает их более подходящими для использования в моделях, робототехнике и сервоприводах.
Хотя щеточные электродвигатели постоянного тока очень эффективны и дешевы, проблемы, связанные с щеточным электродвигателем постоянного тока, заключаются в том, что искрение возникает в условиях большой нагрузки между двумя поверхностями коммутатора и угольных щеток, что приводит к самогенерированию тепла, короткому сроку службы и электрическому шуму из-за искрения, что может повредить любое полупроводниковое коммутационное устройство, такое как МОП-транзистор или транзистор. Чтобы преодолеть эти недостатки, были разработаны бесщеточные или бесколлекторные двигатели постоянного тока.
Бесколлекторный двигатель постоянного тока
Бесщеточный (бесколлекторный) двигатель постоянного тока (BDCM) очень похож на двигатель постоянного тока с постоянными магнитами, но не имеет щеток для замены или износа из-за искрения коммутатора. Поэтому в роторе выделяется мало тепла, что увеличивает срок службы двигателей. Конструкция бесщеточного двигателя устраняет необходимость в щетках благодаря более сложной схеме привода, в которой магнитное поле ротора является постоянным магнитом, который всегда синхронизирован с полем статора, что позволяет более точно контролировать скорость и крутящий момент.
Тогда конструкция бесщеточного двигателя постоянного тока очень похожа на двигатель переменного тока, что делает его истинным синхронным двигателем, но одним недостатком является то, что он дороже, чем аналогичная конструкция «щеточного» двигателя.
Управление бесщеточными двигателями постоянного тока очень отличается от обычного щеточного двигателя постоянного тока тем, что этот тип двигателя включает в себя некоторые средства для определения углового положения роторов (или магнитных полюсов), необходимые для получения сигналов обратной связи, необходимых для управления переключением полупроводников. Самым распространенным датчиком положения / полюса является «Датчик Холла», но некоторые двигатели также используют оптические датчики.
При использовании датчиков с эффектом Холла полярность электромагнитов переключается с помощью схемы управления двигателем. Тогда двигатель можно легко синхронизировать с цифровым тактовым сигналом, обеспечивая точное управление скоростью. Бесщеточные двигатели постоянного тока могут быть сконструированы так, чтобы иметь внешний ротор с постоянными магнитами и внутренний статор электромагнита или внутренний ротор с постоянными магнитами и внешний статор электромагнита.
Преимущества бесщеточного двигателя постоянного тока по сравнению с его «щеточным» кузеном заключаются в более высокой эффективности, высокой надежности, низком электрическом шуме, хорошем контроле скорости и, что более важно, отсутствии износа щеток или коммутатора, что обеспечивает значительно более высокую скорость. Однако их недостатком является то, что они более дороги и сложнее в управлении.
Серводвигатель постоянного тока
Серводвигатели постоянного тока используются в системах с замкнутым контуром, в которых положение выходного вала двигателя возвращается обратно в цепь управления двигателем. Типичные позиционные устройства «обратной связи» включают в себя резольверы, энкодеры и потенциометры, используемые в моделях радиоуправления, таких как самолеты, лодки и т. д.
Серводвигатель, как правило, включает в себя встроенную коробку передач для снижения скорости и способен напрямую выдавать высокие крутящие моменты. Выходной вал серводвигателя не вращается свободно, как валы двигателей постоянного тока из-за присоединения редуктора и устройств обратной связи.
Блок-схема серводвигателя постоянного тока
Серводвигатель состоит из двигателя постоянного тока, редуктора, устройства позиционной обратной связи и некоторой формы коррекции ошибок. Скорость или положение контролируется по отношению к позиционному сигналу входного сигнала или опорного приложенному к устройству.
Усилитель обнаружения ошибок просматривает этот входной сигнал и сравнивает его с сигналом обратной связи с выходного вала двигателя и определяет, находится ли выходной вал двигателя в состоянии ошибки, и, если это так, контроллер вносит соответствующие исправления, либо ускоряя двигатель, либо замедляя его вниз. Эта реакция на устройство позиционной обратной связи означает, что серводвигатель работает в «замкнутой системе».
Наряду с крупными промышленными применениями серводвигатели также используются в небольших моделях с дистанционным управлением и робототехнике, причем большинство серводвигателей способны вращаться примерно на 180 градусов в обоих направлениях, что делает их идеальными для точного углового позиционирования. Тем не менее, эти сервоприводы типа RC не могут непрерывно вращаться на высокой скорости, как обычные двигатели постоянного тока, если специально не модифицированы.
Серводвигатель состоит из нескольких устройств в одном корпусе, двигателя, коробки передач, устройства обратной связи и коррекции ошибок для контроля положения, направления или скорости. Они широко используются в робототехнике и небольших моделях, так как ими легко управлять, используя всего три провода: питание , заземление и управление сигналами.
Переключение и контроль двигателя постоянного тока
Небольшие двигатели постоянного тока могут быть включены «Вкл» или выключены «Выкл» с помощью переключателей, реле, транзисторов или МОП-транзисторов, причем простейшей формой управления двигателем является «линейное» управление. Схема этого типа использует биполярный транзистор в качестве переключателя (транзистор Дарлингтона также может использоваться, если требуется более высокий номинальный ток) для управления двигателем от одного источника питания.
Изменяя величину тока базы, протекающего в транзистор, можно управлять скоростью двигателя, например, если транзистор включен наполовину, тогда только половина напряжения питания поступает на двигатель. Если транзистор включен полностью (насыщен), то все напряжение питания поступает на двигатель и вращается быстрее. Затем для этого линейного типа управления мощность постоянно подается на двигатель, как показано ниже.
Контроль скорости двигателя
Простая схема переключения, приведенная выше, показывает схему для однонаправленной (только в одном направлении) цепи управления скоростью двигателя. Поскольку скорость вращения двигателя постоянного тока пропорциональна напряжению на его клеммах, мы можем регулировать это напряжение на клеммах с помощью транзистора.
Два транзистора соединены в виде пары Дарлингтона для управления током основного ротора двигателя. 5 кОм потенциометр используется для регулирования количества базового привода на первый пилот — транзистора TR 1 , который, в свою очередь, контролирует главный коммутационный транзистор TR 2 , позволяя изменять напряжение постоянного тока двигателя от нуля до Vcc, в этом примере от 9 до 12 вольт.
Опциональные диоды маховика подключены к переключающему транзистору TR 2 и клеммам двигателя для защиты от любой обратной ЭДС, создаваемой двигателем при его вращении. Регулируемый потенциометр может быть заменен непрерывным логическим «1» или логическим «0» сигналом, подаваемым непосредственно на вход цепи, чтобы переключить двигатель «полностью включено» (насыщение) или «полностью выключено» (отключение) соответственно из порта микроконтроллера или ПОС.
Наряду с этим базовым контролем скорости, та же схема также может использоваться для управления скоростью вращения двигателей. Путем многократного переключения тока двигателя «ВКЛ» и «ВЫКЛ» на достаточно высокой частоте, скорость двигателя можно варьировать от состояния покоя (0 об / мин) до полной скорости (100%), изменяя отношение бестокового пространства к его запасу. Это достигается путем изменения соотношения времени включения (t ON ) и времени выключения (t OFF ), и это может быть достигнуто с помощью процесса, известного как широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Регулировка скорости импульса
Ранее мы говорили, что скорость вращения двигателя постоянного тока прямо пропорциональна среднему значению напряжения на его клеммах, и чем выше это значение, вплоть до максимально допустимого напряжения двигателя, тем быстрее будет вращаться двигатель. Другими словами, больше напряжения, больше скорости. Изменяя соотношение между временем «ВКЛ» (t ВКЛ ) и временем «ВЫКЛ» (t ВЫКЛ ), которое называется «Коэффициент заполнения», или «Рабочий цикл», среднее значение напряжения двигателя и, следовательно, его скорость вращения может варьироваться. Для простых униполярных приводов коэффициент заполнения β задается как:
и среднее выходное напряжение постоянного тока, подаваемое на двигатель, определяется как: Vmean = β x Vsupply. Затем, изменяя ширину импульса а, можно управлять напряжением двигателя и, следовательно, мощностью, подаваемой на двигатель, и этот тип управления называется широтно-импульсной модуляцией или ШИМ.
Другим способом управления частотой вращения двигателя является изменение частоты (и, следовательно, периода времени управляющего напряжения), в то время как времена коэффициента включения «ВКЛ» и «ВЫКЛ» поддерживаются постоянными. Этот тип управления называется частотно-импульсной модуляцией или PFM .
При частотно-импульсной модуляции напряжение двигателя регулируется путем подачи импульсов переменной частоты, например, на низкой частоте или с очень небольшим количеством импульсов, среднее напряжение, подаваемое на двигатель, является низким, и, следовательно, скорость двигателя является низкой. При более высокой частоте или множестве импульсов среднее напряжение на клеммах двигателя увеличивается, и скорость двигателя также увеличивается.
Затем транзисторы можно использовать для управления количеством энергии, подаваемой на двигатель постоянного тока с режимом работы: «линейная» (изменение напряжения двигателя), «широтно-импульсная модуляция» (изменение ширины импульса) или «частотно — импульсная модуляция»(изменение частоты импульса).
Изменение направления движения двигателя постоянного тока
Хотя управление скоростью двигателя постоянного тока с помощью одного транзистора имеет много преимуществ, оно также имеет один главный недостаток: направление вращения всегда одинаковое, это «однонаправленная» схема. Во многих случаях нам необходимо управлять двигателем в обоих направлениях вперед и назад.
Для управления направлением двигателя постоянного тока необходимо поменять полярность питания постоянного тока, подаваемого на соединения двигателя, чтобы его вал вращался в противоположном направлении. Один очень простой и дешевый способ управления направлением вращения двигателя постоянного тока состоит в использовании различных переключателей, расположенных следующим образом:
В первом контуре используется одинарный двухполюсный, двухходовый переключатель (DPDT) для контроля полярности соединений двигателей. При переключении контактов подача на клеммы двигателя изменяется, и двигатель меняет направление. Второй контур немного сложнее и использует четыре однополюсных, одноходовых (SPST) переключателя, расположенных в «H» -конфигурации.
Механические переключатели расположены в виде пары переключений и должны работать в определенной комбинации для работы или остановки двигателя постоянного тока. Например, комбинация переключателей A + D управляет вращением вперед, в то время как переключатели B + C управляют вращением назад, как показано на рисунке. Комбинации переключателей A + B или C + D замыкают клеммы двигателя, вызывая его быстрое торможение. Тем не менее, использование переключателей таким образом имеет свои опасности, так как рабочие переключатели A + C или B + D вместе отключат источник питания.
В то время как две вышеупомянутые схемы будут очень хорошо работать для большинства небольших двигателей постоянного тока, мы действительно хотим использовать различные комбинации механических переключателей только для изменения направления вращения двигателя, НЕТ! Мы могли бы изменить ручные переключатели для набора электромеханических реле и иметь одну кнопку прямого или обратного хода или даже использовать твердотельный четырехпозиционный двусторонний переключатель CMOS 4066B.
Но еще один очень хороший способ достижения двунаправленного управления двигателем (а также его скоростью) состоит в том, чтобы подключить двигатель к схеме транзисторного типа H-моста, как показано ниже.
H-мостовая схема двигателя
Схема H-моста, приведенная выше, названа так потому, что базовая конфигурация четырех переключателей, либо электромеханических реле, либо транзисторов, напоминает букву «H» с двигателем, расположенным на центральной шине. Транзистор или МОП-транзистор является, вероятно, одним из наиболее часто используемых типов двунаправленных цепей управления двигателем постоянного тока. Он использует «комплементарные пары транзисторов» как NPN, так и PNP в каждой ветви, причем транзисторы попарно объединяются для управления двигателем.
Управляющий вход A управляет двигателем в одном направлении, т.е. вращением вперед, в то время как вход B управляет двигателем в другом направлении, т.е. обратным вращением. Затем переключение транзисторов «ВКЛ» или «ВЫКЛ» в их «диагональных парах» приводит к направленному управлению двигателем.
Например, когда транзистор TR1 включен, а транзистор TR2 выключен, точка A подключена к напряжению питания (+ Vcc), а если транзистор TR3 выключен, а транзистор TR4 включен, точка B подключена к 0 вольт (GND). Затем двигатель будет вращаться в одном направлении, соответствующем положению клеммы А двигателя и положительной клемме В двигателя.
Если состояния переключения меняются местами так, что TR1 — «ВЫКЛ», TR2 — «ВКЛ», TR3 — «ВКЛ» и TR4 — «ВЫКЛ», ток двигателя будет течь в противоположном направлении, вызывая вращение двигателя в противоположном направлении.
Затем, применяя противоположные логические уровни «1» или «0» к входам A и B, направление вращения двигателя можно регулировать следующим образом.
Таблица истинности H-моста
Вход А
Вход B
Функция двигателя
TR1 и TR4
TR2 и TR3
0
0
Двигатель остановлен (OFF)
1
0
Мотор вращается вперед
0
1
Мотор вращается задним ходом
1
1
НЕ ПОЛОЖЕНО
Важно, чтобы никакая другая комбинация входов не допускалась, так как это может привести к короткому замыканию источника питания, то есть оба транзистора, TR1 и TR2, были включены в одно и то же время (предохранитель = взрыв!).
Как и в случае однонаправленного управления двигателем постоянного тока, как показано выше, скорость вращения двигателя также можно регулировать с помощью широтно-импульсной модуляции или ШИМ. Затем, комбинируя переключение Н-моста с ШИМ-управлением, можно точно контролировать направление и скорость двигателя.
Имеющиеся в продаже готовые ИС- декодеры, такие как четырехполупроводниковая ИС H-моста SN754410 или L298N с двумя H-мостами, доступны со всей необходимой встроенной логикой управления и безопасности, специально разработанные для двунаправленных цепей управления двигателем H-моста.
Автор: Тимеркаев Борис
Тимеркаев Борис — 68-летний доктор физико-математических наук, профессор из России. Он является заведующим кафедрой общей физики в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. ТУПОЛЕВА — КАИ
Как работает двигатель постоянного тока ?
Как работает двигатель постоянного тока ?
org/ImageObject»> masterok
August 4th, 2013
Загрузка
Дорогие мои читатели, начинаем разбирать темы августовского стола заказов (боже мой, как быстро летит время!). Сегодняшняя тема может быть мало кого заинтересует, зато если кого заинтересует, так это будет очень в пользу им. Слушаем trudnopisaka: Напишите пожалуйста понятно о устройстве электродвигателей постоянного тока. Можно на примере одного из типов. Ведь с одной стороны принцип работы очень простой, а с другой, если разобрать один из электродвигателей, то там много деталей, назначение которых не очевидно. А на сайтах в начале поисковой выдачи есть только название этих деталей, в лучшем случае. Планирую с детьми собрать простой электродвигатель, чтобы это помогло им в понимании техники и они не боялись ее осваивать.
Первый этап развития электродвигателя (1821-1832) тесно связан с созданием физических приборов для демонстрации непрерывного преобразования электрической энергии в механическую.
В 1821 году М. Фарадей, исследуя взаимодействие проводников с током и магнитом, показал, что электрический ток вызывает вращение проводника вокруг магнита или вращение магнита вокруг проводника. Опыт Фарадея подтвердил принципиальную возможность построения электрического двигателя.
Для второго этапа развития электродвигателей (1833-1860) характерны конструкции с вращательным движением якоря.
Томас Дэвенпорт — американский кузнец, изобретатель, в 1833 году сконструировал первый роторный электродвигатель постоянного тока, создал приводимую им в движение модель поезда. В 1837 году он получил патент на электромагнитную машину.
В 1834 году Б. С. Якоби создал первый в мире электрический двигатель постоянного тока, в котором реализовал принцип непосредственного вращения подвижной части двигателя. 13 сентября 1838 г. лодка с 12 пассажирами поплыла по Неве против течения со скоростью около 3 км/ч. Лодка была снабжена колесами с лопастями. Колеса приводились во вращение электрическим двигателем, который получал ток от батареи из 320 гальванических элементов. Так впервые электрический двигатель появился на судне.
Испытания различных конструкций электродвигателей привели Б. С. Якоби и других исследователей к следующим выводам:
расширение применения электродвигателей находится в прямой зависимости от удешевления электрической энергии, т. е. от создания генератора, более экономичного, чем гальванические элементы;
электродвигатели должны иметь по возможности малые габариты, большую мощность ибольший коэффициент полезного действия;
этап в развитии электродвигателей связан с разработкой конструкций с кольцевым неявнополюсным якорем и практически постоянным вращающим моментом.
Третий этап развития электродвигателей характеризуется открытием и промышленным использованием принципа самовозбуждения, в связи с чем был окончательно осознан и сформулирован принцип обратимости электрической машины. Питание электродвигателей стало производиться от более дешёвого источника электрической энергии — электромагнитного генератора постоянного тока.
В 1886 году электродвигатель постоянного тока приобрёл основные черты современной конструкции. В дальнейшем он всё более и более совершенствовался.
В настоящее время трудно представить себе жизнь человечества без электродвигателя. Он используется в поездах, троллейбусах, трамваях. На заводах и фабриках стоят мощные электрические станки. Электромясорубки, кухонные комбайны, кофемолки, пылесосы — всё это используется в быту и оснащено электродвигателями.
Подавляющее большинство электрических машин работает по принципу магнитного отталкивания и притяжения. Если между северным и южным полюсами магнита поместить проволоку и пропустить по ней ток, то её вытолкнет наружу. Как это возможно? Дело в том, что проходя по проводнику, ток формирует вокруг себя круговое магнитное поле по всей длине провода. Направление этого поля определяют по правилу буравчика (винта).
При взаимодействии кругового поля проводника и однородного поля магнита, между полюсами магнитное поле с одной стороны ослабевает, а с другой усиливается. То есть среда становится упругой и результирующая сила выталкивает провод из поля магнита под углом 90 градусов в направлении, определяемом по правилу левой руки (правило правой руки используется для генераторов, а правило левой руки подходит только для двигателей). Эта сила называется «амперовой» и её величина определяется по закону Ампера F=BхIхL, где В – значение магнитной индукции поля; I – ток, циркулирующий в проводнике; L – длина провода.
Загрузка
Это явление использовали как основной принцип работы первых электродвигателей, этот же принцип используют и поныне. В двигателях постоянного тока малой мощности для создания постоянного магнитного поля применяются постоянные магниты. В электромоторах средней и большой мощности однородное магнитное поле создают с помощью обмотки возбуждения или индуктора.
Рассмотрим принцип создания механического движения с помощью электричества более подробно. На динамической иллюстрации показан простейший электромотор. В однородном магнитном поле вертикально располагаем проволочную рамку и пропускаем по ней ток. Что происходит? Рамка проворачивается и по инерции двигается какое-то время до достижения горизонтального положения. Это нейтральное положение – мёртвая точка — место, где воздействие поля на проводник с током равно нулю. Чтобы движение продолжилось, нужно добавить ещё хотя бы одну рамку и обеспечить переключение направление тока в рамке в нужный момент. На обучающем видео внизу страницы хорошо виден этот процесс.
Современный двигатель постоянного тока вместо одной рамки имеет якорь с множеством проводников, уложенных в пазы, а вместо постоянного подковообразного магнита имеет статор с обмоткой возбуждения с двумя и более поляса
Электрический двигатель
Статья опубликована 26.06.2014 06:06
Последняя правка произведена 27. 01.2016 18:29
Определение.
Электрический двигатель – механизм или специальная машина, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую, при котором так же выделяется тепло.
Предыстория.
Якоби Борис Семенович
Уже в 1821 году, знаменитый британский ученый Майкл Фарадей продемонстрировал принцип преобразования электромагнитным полем электрической энергии в механическую энергию. Установка состояли из подвешенного провода, которых окунался в ртуть. Магнит устанавливался посередине колбы с ртутью. При замыкании цепи, провод начинал вращение вокруг магнита, демонстрируя то, что вокруг провода, эл. током, образовывалось электрическое поле.
Эту модель двигателя часто демонстрировали в школах и университетах. Данный двигатель считается самым простым видом из всего класса электродвигателей. Впоследствии он получил продолжение в виде Колеса Барлова. Однако новое устройство носило лишь демонстрационный характер, поскольку вырабатываемые им мощности были слишком малы.
Ученые и изобретатели работали над двигателем с целью использования его в производственных нуждах. Все они стремились к тому, чтобы сердечник двигателя двигался в магнитном поле вращательно-поступательно, на манер поршня в цилиндре паровой машины. Русский изобретатель Б.С. Якоби сделал все гораздо проще. Принцип работы его двигателя заключался в попеременном притяжении и отталкивании электромагнитов. Часть электромагнитов были запитаны от гальванической батареи, и направление течения тока в них не менялась, а другая часть подключалась к батарее через коммутатор, благодаря которому изменялось направление течения тока через каждый оборот. Полярность электромагнитов менялась, и каждый из подвижных электромагнитов то притягивался, то отталкивался от соответствующего ему неподвижного электромагнита. Вал приходил в движение.
электродвигатель Бориса Якоби
Изначально мощность двигателя была небольшой и составляла всего 15 Вт, после доработок, Якоби удалось довести мощность до 550 Вт. . 13 сентября 1838 году, лодка, оборудованная этим двигателем, плыла с 12 пассажирами по Неве, против течения, развивая при этом скорость в 3 км/ч. Двигатель был запитан от большой батареи, состоящей из 320 гальванических элементов. Мощность современных электрических двигателей превышает 55 кВт. По вопросом прибретения электрических двигателей смотрите здесь.
Принцип действия.
В основу работы электрической машины заложено явление электромагнитной индукции (ЭМИ). Явление ЭМИ заключается в том, что при любом изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, в нем (контуре) образуется индукционный ток.
Сам двигатель состоит из ротора (подвижной части – магнита или катушки) и статора (неподвижной части – катушки). Чаще всего конструкция двигателя представляет собой две катушки. Статор обложен обмоткой, по которой, собственно, и течет ток. Ток порождает магнитное поле, которое воздействует на другую катушку. В ней, по причине ЭМИ, так же образуется ток, который порождает магнитное поле, действующее на первую катушку. И так все повторяется по замкнутому циклу. В итоге, взаимодействие полей ротора и статора создает вращающий момент, приводящий в движение ротор двигателя.
Таким образом, происходит трансформация электрической энергии в механическую, которую можно использовать в различных приборах, механизмах и даже в автомобилях.
Вращающееся магнитное поле
Вращение электромотора
Классификация электрических двигателей.
По способу питания:
• двигатели постоянного тока – запитываются от источников постоянного тока.
• двигатели переменного тока — запитываются от источников переменного тока.
• универсальные двигатели – запитываются как от постоянного, так и переменного тока.
По конструкции:
Коллекторный электродвигатель — электродвигатель, в котором в качестве датчика положения ротора и переключателя тока используется щеточноколлекторный узел.
Бесколлекторый электродвигатель – электродвигатель, состоящий из замкнутой системы, в которой используются: системы управления (преобразователь координат), силовой полупроводниковый преобразователь (инвертор), датчик положения ротора (ДПР).
• С приведением в действие постоянными магнитами;
• С параллельным соединением якоря и обмоток возбуждения;
• С последовательным соединением якоря и обмоток возбуждения;
• Со смешанным соединением якоря и обмоток возбуждения;
трехфазные асинхронные двигатели
По количеству фаз:
• Однофазные – запускаются вручную, либо же имеют пусковую обмотка или фазосдвигающую цепь.
• Двухфазные
• Трехфазные
• Многофазные
По синхронизации:
• Синхронный электродвигатель – электрический двигатель переменного тока с синхронным движением магнитного поля питающего напряжения и ротора.
• Асинхронный электродвигатель – электрический двигатель переменного тока с отличающейся частотой движения ротора и магнитного поля, порождаемого питающим напряжением.
Электродвигатель переменного тока | Техника и человек
Электрические двигатели давно и прочно заняли лидирующие позиции среди силовых агрегатов различного типа оборудования. Их можно найти в автомобиле и в пылесосе, в сложнейших станках и в обычных детских игрушках. Они есть практически везде, хотя и отличаются между собой типом, строением и рабочими характеристиками.
Электродвигатели – это силовые агрегаты, способные превращать электрическую энергию в механическую. Различают два их основных вида: двигатели переменного и постоянного тока. Разница между ними, как понятно из названия, заключается в типе питающего тока. В данной статье речь пойдет о первом виде – электродвигателе переменного тока
Устройство и принцип работы
Основная движущая сила любого электрического двигателя – электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция, если описать ее в двух словах – это появление силы тока в проводнике, помещенном в переменное магнитное поле. Источником переменного магнитного поля является неподвижный корпус двигателя с размещенными на нем обмотками – статор, подключенный к источнику переменного тока. В нем расположен подвижный элемент – ротор, в котором и возникает ток. По закону Ампера на заряженный проводник, помещенный в магнитное поле, начинает действовать электродвижущая сила – ЭДС, которая вращает вал ротора. Таким образом, электрическая энергия, которая подается на статор, превращается в механическую энергию ротора. К вращающемуся валу можно подключать различные механизмы, выполняющие полезную работу.
Электродвигатели переменного тока делятся на синхронные и асинхронные. Разница между ними в том, что в первых ротор и магнитное поле статора вращаются с одной скоростью, а во вторых ротор вращается медленнее, чем магнитное поле. Отличаются они и по устройству, и по принципу работы.
Асинхронный двигатель
Устройство асинхронного двигателя
На статоре асинхронного двигателя закреплены обмотки, создающие переменное вращающееся магнитное поле, концы которой выводятся на клеммную коробку. Поскольку при работе двигатель нагревается, на его валу устанавливается вентилятор системы охлаждения.
Ротор асинхронного двигателя выполнен с валом как одно целое. Он представляет собой металлические стержни, замкнутые между собой с двух сторон, из-за чего такой ротор еще именуется короткозамкнутым. Своим видом он напоминает клетку, поэтому его часто называют «беличьим колесом» Более медленное вращение ротора в сравнении с вращением магнитного поля – результат потери мощности при трении подшипников. Кстати, если бы не было этой разницы в скорости, ЭДС бы не возникала, а без нее не было бы и тока в роторе и самого вращения.
Магнитное поле вращается за счет постоянной смены полюсов. При этом соответственно меняется направление тока в обмотках. Скорость вращения вала асинхронного двигателя зависит от числа полюсов магнитного поля.
Синхронный двигатель
Устройство синхронного двигателя
Устройство синхронного электродвигателя немного отличается. Как понятно из названия, в этом двигателе ротор вращается с одной скоростью с магнитным полем. Он состоит из корпуса с закрепленными на нем обмотками и ротора или якоря, снабженного такими же обмотками. Концы обмоток выводятся и закрепляются на коллекторе. На коллектор или токосъемное кольцо подается напряжение посредством графитовых щеток. При этом концы обмоток размещены таким образом, что одновременно напряжение может подаваться только на одну пару.
В отличие от асинхронных на ротор синхронных двигателей напряжение подается щетками, заряжая его обмотки, а не индуцируется переменным магнитным полем. Направление тока в обмотках ротора меняется параллельно с изменением направления магнитного поля, поэтому выходной вал всегда вращается в одну сторону. Синхронные электродвигатели позволяют регулировать скорость вращения вала путем изменения значения напряжения. На практике для этого обычно используются реостаты.
Краткая история создания
Впервые возможность превратить электричество в механическую энергию открыл британский ученый М.Фарадей еще в 1821 году. Его опыт с проводом, помещенным в ванну с ртутью, оснащенной магнитом, показал, что при подключении провода к источнику электроэнергии он начинает вращаться. Этот нехитрый опыт наверняка многие помнят по школе, правда, ртуть там заменяется безопасным рассолом. Следующим шагом в изучении этого феномена было создание униполярного двигателя – колеса Барлоу. Никакого полезного применения он так и не нашел, зато наглядно демонстрировал поведение заряженного проводника в магнитном поле.
На заре истории электродвигателей ученые пытались создать модель с сердечником, двигающимся в магнитном поле не по кругу, а возвратно-поступательно. Такой вариант был предложен, как альтернатива поршневым двигателям. Электродвигатель в привычном для нас виде впервые был создан в 1834 году русским ученым Б.С. Якоби. Именно он предложил идею использования вращающегося в магнитном поле якоря, и даже создал первый рабочий образец.
Первый асинхронный двигатель, в основе работы которого заложено вращающееся магнитное поле, появился в 1870 году. Авторами эффекта вращающегося магнитного поля независимо друг от друга стали два ученых: Г.Феррарис и Н. Тесла. Последнему принадлежит также идея создания бесколлекторного электродвигателя. По его чертежам были построены несколько электростанций с применением двухфазных двигателей переменного тока. Следующей более удачной разработкой оказался трехфазный двигатель, предложенный М.О. Доливо-Добровольским. Его первая действующая модель была запущена в 1888 году, после чего последовал ряд более совершенных двигателей. Этот русский ученый не только описал принцип действия трехфазного электродвигателя, но и изучал различные типы соединений фаз (треугольник и звезда), возможность использование разных напряжений тока. Именно он изобрел пусковые реостаты, трехфазные трансформаторы, разработал схемы подключения двигателей и генераторов.
Особенности электродвигателя переменного тока, его достоинства и недостатки
На сегодня электродвигатели являются одними из самых распространенных видов силовых установок, и тому есть немало причин. У них высокий КПД порядка 90%, а иногда и выше, довольно низкая себестоимость и простая конструкция, они не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации, дают возможность плавно менять скорость во время работы без использования дополнительных механизмов типа коробки передач, надежны и долговечны.
Среди недостатков всех типов электромоторов — отсутствие высокоемкостного аккумулятора электроэнергии для автономной работы.
Основное отличие электродвигателя переменного тока от его ближайшего родственника – электродвигателя постоянного тока – заключается в том, что первый питается переменным током. Если сравнивать их функциональные возможности, первый менее мощный, у него сложно регулировать скорость в широком диапазоне, он имеет меньший КПД.
Если же сравнивать асинхронный и синхронный электродвигатель переменного тока, то первый имеет более простую конструкцию и лишен «слабого звена» — графитовых щеток. Именно они обычно первыми выходят из строя при поломке синхронных двигателей. Вместе с тем, у него сложно получить и регулировать постоянную скорость, которая зависит от нагрузки. Синхронные двигатели позволяют регулировать скорость вращения с помощью реостатов.
Сфера применения
Электродвигатели переменного тока широко используются практически во всех сферах. Ими оснащаются электростанции, их используют в автомобиле- и машиностроении, есть они и в домашней бытовой технике. Простота их конструкции, надежность, долговечность и высокий показатель КПД делает их практически универсальными.
Асинхронные двигатели нашли применение в приводных системах различных станков, машин, центрифуг, вентиляторов, компрессоров, а также бытовых приборов. Трехфазные асинхронные двигатели являются наиболее распространенными и востребованными. Синхронные двигатели используются не только в качестве силовых агрегатов, но и генераторов, а также для привода крупных установок, где важно контролировать скорость.
Схема подключения электродвигателя к сети
Электродвигатели переменного тока бывают трех и однофазные. Асинхронные однофазные двигатели имеют на корпусе 2 вывода и подключить их к сети не составляет трудности. Т.к. вся бытовая электрическая сеть в основном однофазная 220В и имеет 2 провода — фаза и ноль. С синхронными все намного интереснее, их тоже можно подключить с помощью 2 проводов, достаточно обмотки ротора и статора соединить. Но соединять их нужно так, чтобы обмотки однополюсного намагничивания ротора и статора располагались напротив друг друга. Сложности представляют двигатели для 3ех фазной сети. Ну во-первых у таких двигателей в основном в клеммной коробке 6 выводов и это означает что обмотки двигателя нужно подключать самому, а во-вторых их обмотки можно подключать разными способами — по типу «звезда» и «треугольник». Ниже приведен рисунок соединения клем в клеммной коробке, в зависимости от типа соединения обмоток.
Подключение одного и того же электродвигателя разным способом в одну и туже электрическую сеть приведет к потреблению разной мощности. При этом не правильное подключение электродвигателя, может привести к расплавлению обмоток статора.
Обычно асинхронные двигатели предназначены для включения в трехфазную сеть на два разных напряжения, отличающиеся в раз. Например, двигатель рассчитан для включения в сеть на напряжения 380/660 В. Если в сети линейное напряжение 660 В, то обмотку статора следует соединить звездой, а если 380 В, то треугольником. В обоих случаях напряжение на обмотке каждой фазы будет 380 В. Выводы обмоток фаз располагают на панели таким образом, чтобы соединения обмоток фаз было удобно выполнять посредством перемычек, без перекрещивания последних. В некоторых двигателях небольшой мощности в коробке выводов имеется лишь три зажима. В этом случае двигатель может быть включен в сеть на одно напряжение (соединение обмотки статора такого двигателя звездой или треугольником выполнено внутри двигателя).
Принципиальная схема включения в трехфазную сеть асинхронного двигателя с фазным ротором показана на рисунке. Обмотка ротора этого двигателя соединена с пусковым реостатом ЯР, создающим в цепи ротора добавочное сопротивление Rдобав.
Электродвигатель по лучшей цене — Отличные предложения на электродвигатель от мировых продавцов электродвигателей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для электромотора. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший электродвигатель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели электродвигатель на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в электродвигателе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести electric engine motor по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Дом
Дом
Новости
Галереи
Электрические видео
EN
中文
Дом
Новости
Галереи
Электрические видео
EN
中文
»Как добавить электростартер
Полезные советы по замене стартера!
Добавление электростартера к любому двигателю, на котором он не был построен, вызывает множество вопросов, которые необходимо задать, прежде чем можно будет дать ответ.Некоторые двигатели можно легко переоборудовать на электростартер. Некоторые сделать вообще нельзя. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы получить несколько полезных советов по добавлению электростартера к вашему двигателю.
Комплекты электрического стартера
Существуют комплекты электрического запуска для двигателей Briggs и Stratton . Эти двигатели не были оборудованы катушками для подзарядки аккумулятора, поэтому на маховике, который идет в комплекте, нет никаких магнитов. Это не проблема, если вы переделываете генераторный двигатель на генератор, который имеет цепь зарядки 12 вольт.Просто подключите зарядное устройство к аккумулятору на несколько минут. Вы не можете жестко подключить это к батарее, потому что, если генератор используется в течение длительного периода, батарея будет разрушена из-за чрезмерной зарядки. Вы можете переделать двигатель, установив все отдельные компоненты. Хорошее место для начала — руководство по обслуживанию.
Kohler Engines можно легко обновить с помощью стартового комплекта. Kohler предоставляет все компоненты, необходимые для двигателей, для которых они поставляют комплекты.
Комплекты электрического стартера
Двигатели Tecumseh
На многих типах оборудования используются двигатели Tecumseh Engines . Есть много вопросов, на которые нужно ответить, чтобы оборудовать двигатель Tecumseh стартером на 12 вольт. Tecumseh не предлагает комплектов на 12 В, но поставляет эти стартовые комплекты. Их двигатели бывают разных вариаций. Фактически, некоторые из них невозможно переоборудовать с минимальными затратами, поскольку в этих двигателях никогда не обрабатывались монтажные выступы на цилиндре.Итак, это первый вопрос: выточены ли монтажные бобышки (места) и просверлены ли они для установки стартера? Если ответ отрицательный, вы можете остановиться прямо здесь. Это невозможно. Затем, есть ли на маховике зубчатый венец? Надо снять кожух и посмотреть. После того, как вы ответите на эти 2 вопроса, вам нужно вооружиться ответами и номером спецификации модели. Теперь, имея эту информацию, мы можем ответить на ваш вопрос. Составить список необходимых деталей. Просто посетите наш раздел мелких деталей двигателя и перейдите к нужному вам разделу стартеров.Или свяжитесь с нами, и мы будем рады ответить на ваши первые вопросы.
Заключение
Обязательно ознакомьтесь с нашей подборкой электростартеров ниже!
Звенья стартера малого двигателя:
Советы по безопасности Джека: Перед обслуживанием или ремонтом любого силового оборудования отсоедините кабели свечи зажигания и аккумулятора. Не забудьте надеть соответствующие защитные очки и перчатки для защиты от вредных химикатов и мусора. Ознакомьтесь с нашим отказом от ответственности.
Рекомендуемые детали и продукты:
Теги: электростартер, малый двигатель
Об авторе
Jacks Jack’s Small Engines поставляет запчасти для наружного силового оборудования с 1997 года. У нас также есть сервисный центр для уличного силового оборудования, такого как косилки, снегоочистители, генераторы, бензопилы и многое другое.
Комплект для переоборудования электрического велосипеда — ECO Transport — Комплект для переоборудования электрического велосипеда — Miromax
и
RU
PL
LT
О нас
Услуги
Благодарности
Фото
Видео
Контакты
Расширение возможностей
Авторизоваться регистр
ECO Транспорт
Светодиодные экраны
Светодиодные технологии
Инфракрасный обогрев
Тележка ( 3 )
Регистрация
Благодарности
Контакты
+370 700 30 154
Наверх
Вопрос-ответ (Ф.А.К.)
Тележка3
Комплекты для переоборудования электричества
Аккумуляторы
Аксессуары
Двигатель BLDC и аксессуары
Электротранспорт
Комплект для переоборудования электрического велосипеда
Комплекты для переоборудования электрических квадроциклов
Комплекты для переоборудования электрических мотоциклов
Комплекты для переоборудования электромобилей
Комплект для переоборудования электрической лодки
Ячейки высокой мощности LiFePO4 и Li-ION 18650
Аккумуляторы для электровелосипедов LiFePO4 и Li-ION
Зарядное устройство
Аккумуляторы AGM
Для управления и контроля
Для программирования и измерения
Запчасти / аксессуары для электровелосипедов
Светодиодные велосипедные фары
Стеллажи и сумки
Запасные части
Бесщеточный двигатель BLDC с постоянным магнитом
Синусоидальные контроллеры двигателей BLDC
Контроллеры двигателей BLDC
Аксессуары для двигателей BLDC и управления
Electric Start 212cc Tillotson Hemi Engine
Создано с помощью Sketch.Создано с помощью Sketch.
Переключить меню
Схема подключения Рисунок 2 (Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с монтажным блоком типа 17.3722)
Рисунок 3 ( Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с монтажным блоком типа 2114-3722010-60 )
Добавлю примеры подключения некоторых кнопок:
Иногда причина того, что автомобиль ВАЗ 21099 заметно перегревается, кроется в некорректной работе вентилятора, например, если вентилятор не включается. В подобной ситуации автомобилисту в первую очередь обратить внимание на электрическую цепь включения вентилятора охлаждения мотора. Проверьте ее состояние, вполне вероятно, проблема в ней. Если это так, то водитель может справиться с подобной проблемой самостоятельно. Даже не придется посещать салон техобслуживания. Впрочем, отечественные автомобили всегда были относительно просты в использовании и ремонте.
Приступая к ремонтным работам подобного типа, следует сразу обратить внимание на то, какой именно двигатель установлен на транспортном средстве. От этого фактора будет напрямую зависеть план действий по устранению проблемы с вентилятором системы охлаждения.
Принцип включения вентилятора системы охлаждения
Возьмем для примера моторы ВАЗ 2108 и 21083: на этих моделях автомобиля электровентилятор включается, благодаря специальному предустановленному датчику, который располагается в правой части радиатора охлаждения. Таким образом, вентилятор приходит в действие, когда его контакты замыкаются, то есть при температуре 99°С.
Кстати, на автомобилях, сошедших с конвейера еще до 1998 года, этот датчик корректирует работу вентилятора только через специальное реле 113.3747, которое находится в монтажном блоке.
На инжекторных моторах, например, на двигателе автомобиля ВАЗ 2111, ситуация несколько иная: на таких моторах вентилятор системы охлаждения также управляется через реле, но исключительно по сигналу от блока управления.
Выявление неисправности включения вентилятора на моторах автомобилей ВАЗ 2108 и ВАЗ 21083
Из вышесказанного становится ясно, что принцип удаления неисправности включения вентилятора на автомобилях с двигателем инжекторного и карбюраторного типа, будут сильно отличаться.
Для удаления неисправности на карбюраторном двигателе для начала придется тщательно проверить предохранители в монтажном блоке. Впрочем, если предохранитель на карбюраторном моторе сгорел, это легко заметить даже невооруженным глазом.
В отечественных автомобилях, выпущенных до 1998 года, в первую очередь необходимо проверить реле включения вентилятора. Вполне возможно, что при проверке выявится следующие неисправности: либо имеется электрический контакт между выводами «с» и «b», либо отсутствует контакт между выводами «c» и «d». В обоих случаях, реле подлежит обязательной замене.
Еще одной причиной проблем с включением вентилятора может быть поломка датчика, который установлен в радиаторе транспортного средства. Также есть вероятность, что из строя вышел сам вентилятор. Для проверки работоспособности датчика нужно просто снять контакты с датчика и попытаться замкнуть их между собой. В том случае если после этого электровентилятор включился, то проблема заключалась в датчике. Если же нет, то, скорее всего, неисправность в моторе вентилятора.
Выявлениена моторе автомобиля ВАЗ 2111
Если перегревание замечено на инжекторном двигателе, то в первую очередь необходимо проверить целостность предохранителя, который защищает цепь электрического вентилятора. После этого обязательно проверьте вспомогательное реле, которое обычно располагается в автомобильном салоне под бардачком со стороны пассажирского сиденья. Также не забудьте проверить, срабатывает ли мотор вентилятора в принудительном режиме.
Вентилятор на двигателе ВАЗ 2111 может не включаться еще и потому, что неисправен датчик, который находится на выпускном патрубке мотора. Однако проверить исправность датчика на инжекторном двигателе самостоятельно практически невозможно. В этом случае необходима сервисная компьютерная диагностика
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.
Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.
Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107
вентилятор радиатора
датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
монтажный блок
реле зажигания
замок зажигания
А — к контакту «30» генератора.
Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106
датчик включения электродвигателя;
электродвигатель вентилятора;
реле включения электродвигателя;
основной блок предохранителей;
выключатель зажигания;
дополнительный блок предохранителей;
генератор;
аккумуляторная батарея.
Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099
До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113. 3747. После 1998 года такое реле отсутствует.
Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722
Электродвигатель вентилятора
Датчик включения электродвигателя
Монтажный блок
Выключатель зажигания
К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60
Электродвигатель вентилятора
Датчик 66.3710 включения электродвигателя
Монтажный блок
А — К выводу “30” генератора
Схема включения ВО ВАЗ 2110
Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.
Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Если вентилятор охлаждения не работает
Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:
Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.
Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:
неисправности электропривода;
перегоревшего предохранителя;
неисправного термостата;
вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
неисправного реле ВО;
обрыва электропроводки;
неисправной пробки расширительного бачка.
Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.
Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.
В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.
Замена электровентилятора в авто
Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
Ставим на его место новый.
Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.
Модернизация схемы управления
Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.
Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.
На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.
Схема электрической цепи включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя для ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций различны для автомобилей разных годов выпуска. До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.
Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему.
Схема включения вентилятора радиатора системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1998 года выпуска
Схема включения вентилятора радиатора системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1998 года выпуска
Примечания и дополнения
— В случае выхода вентилятора системы охлаждения из строя ремонту он не подлежит и заменяется новым.
Схема подключения Рисунок 2 (Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с монтажным блоком типа 17.3722)
Рисунок 3 ( Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с монтажным блоком типа 2114-3722010-60 )
Добавлю примеры подключения некоторых кнопок:
Для включения вентилятора системы охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 используется термодатчик, установленный в радиаторе. При использовании на автомобиле монтажного блока старого образца (17.3722) включение вентилятора происходит через реле, в монтажном блоке нового образца это реле отсутствует и вентилятор включается напрямую. Если посмотреть внимательно обе схемы, то можно заметить что отличаются они совсем незначительно.
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722
Длительная езда на перегретом двигателе, когда не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 инжектор, чревата серьёзными последствиями. Мотор может застучать или заклинить, и тогда не обойтись без капитального ремонта. Поэтому при устойчивом перемещении стрелки датчика температуры в красную зону незамедлительно включите на полную мощность отопитель, остановитесь в безопасном месте и дайте мотору остыть. Не открывайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе, на вас может плеснуть перегретым тосолом.
Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099
До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.
Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722
Электродвигатель вентилятора
Датчик включения электродвигателя
Монтажный блок
Выключатель зажигания
К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60
Электродвигатель вентилятора
Датчик 66.3710 включения электродвигателя
Монтажный блок
А — К выводу “30” генератора
Присоединительные размеры кожухов:
Типоразмер
D
L1
L2
L3
a
H
R
n
Расположение крепежных отверстий
Добавочная длинна к эл. двигателю
Сool-63
121
8
67
154
1.2
7
2.5
4
E
80
Сool-71
138
13
77
164
1.2
7
2.5
4
E
90
Сool-80
154
16.5
93
180
1.2
7
2.5
4
E
90
Сool-90
173
17
100
187
1.5
7
2.5
4
E
90
Сool-100
196
19
98
187
1.5
10
3
4
E
90
Сool-112
219
18.5
103
191
1.5
10
3
4
E
100
Сool-132
256
18.5
122
223
1.5
10
3
4
E
110
Сool-160
311
22
154
262
2
12
3. 5
4
E
120
Сool-180
352
35
190
295
4
5
3.5
4
F
135
Сool-200
393
40
190
300
4
5
3.5
4
F
105
Сool-225
443
40
220
370
4
6
4.5
F
140
https://youtu.be/https ://youtu.be/wdpTUvxVWFU
Схема включения ВО ВАЗ 2110
Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.
Диагностика контроллера
Чтобы произвести диагностику контроллера, вам потребуется градуированный термометр, который может функционировать при температуре кипения воды. Процедура диагностики осуществляется следующим образом:
Часто датчика, обращенную внутрь радиатора, следует поместить в воду.
Далее, к контактам контроллера подключаются щупы тестера, производится их регулировка на отсутствие сопротивления.
Когда жидкость начинает нагреваться, сопротивление пропадает примерно при 87-92 градусах. Если это так, то контроллер является исправным и он будет работать должным образом.
Датчик включения вентилятора Ваз 2107 отвечает за своевременное включение вентилятора радиатора,который предотвращает возможность перегрева двигателя при движении на малой скорости и в других условиях, когда естественного обдува недостаточно для эффективного охлаждения. В противном случае возможно закипание антифриза и даже поломка двигателя.
Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Если вентилятор охлаждения не работает
Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:
Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.
Читать дальше: Замена цепи грм рено 19
Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:
неисправности электропривода;
перегоревшего предохранителя;
неисправного термостата;
вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
неисправного реле ВО;
обрыва электропроводки;
неисправной пробки расширительного бачка.
Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.
Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.
В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.
Конструкции и принципы работы датчиков
В разные годы на автомобили ВАЗ 2107 устанавливались различные модели датчиков включения вентилятора. Вначале это были электромеханические датчики, затем им на смену пришла электроника. Рассмотрим каждое устройство подробнее.
Электромеханический датчик ВАЗ 2107
Внутри электромеханического датчика находится небольшая ёмкость с церезитом, смешанным с медной пудрой. Над этим веществом расположена гибкая мембрана с прикреплённым к ней толкателем. А толкатель, в свою очередь, подключён к подвижному контакту. Вся эта конструкция помещена в стальной корпус с толстыми стенками (которые необходимы для обеспечения более равномерного нагрева датчика). На внешней части корпуса имеется резьба и пара электрических контактов.
В основе работы датчика лежит простой принцип: объём церезита меняется с повышением температуры. Церезит, разогреваясь под действием почти закипевшего антифриза, расширяется и поднимает мембрану, которая приводит в движение толкатель. Он достигает подвижного контакта и замыкает его, что приводит к включению вентилятора. Когда температура антифриза из-за дополнительного обдува понизится, церезит остывает, мембрана уходит вниз, контакт размыкается и вентилятор отключается.
Электронный датчик ВАЗ 2107
Основа электронного датчика — термический резистор, вставленный в массивный стальной корпус. Как и в предыдущем случае, на корпусе имеется резьба, позволяющая вкрутить датчик в радиатор, и пара контактов.
Работа электронного датчика основана на изменении сопротивления резистора под воздействием высокой температуры. Изменения электрического сопротивления отслеживаются специальной схемой. И когда сопротивление достигает определённых значений, схема посылает сигнал на систему контактов, они замыкаются и включают вентилятор.
Расположение датчика
Практически на всех классических моделях ВАЗ датчики включения вентиляторов вкручиваются прямо в радиаторы охлаждения. Это необходимо для того, чтобы большая часть рабочей поверхности датчика контактировала с горячим антифризом. Между датчиком и радиатором в обязательном порядке устанавливается специальная уплотнительная прокладка из материала, устойчивого к высоким температурам.
Поскольку датчик вентилятора ВАЗ 2107 вкручен в нижнюю часть главного радиатора, то менять его удобнее всего из смотровой ямы, на которую надо установить автомобиль.
Замена электровентилятора в авто
Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
Ставим на его место новый.
Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.
Читать дальше: Система охлаждения ниссан альмера н16
Модернизация схемы управления
Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.
Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.
На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.
Как изменить температуру?
Со временем появляется все больше и больше нареканий на работу системы включения вентилятора охлаждения. Самая важная конструктивная недоработка — отсутствие нескольких режимов работы вентилятора и резкий пуск его двигателя . И действительно, в летнюю жару вентилятору приходится работать в полную силу, и это понятно. Однако чаще всего вентилятор выдаёт избыточную производительность, что приводит к быстрому охлаждению и частым запускам.
Это приводит к перегрузке бортовой сети по току.
Кроме того, стартовый порог температуры слишком высок, поэтому двигатель часто перегревается . К сожалению, изменить параметры запуска вентилятора можно только перепрошив электронный блок управления или модернизировав систему включения электродвигателя. Перепрошивка ЭБУ проводится у грамотного специалиста, при этом есть возможность установить любую желаемую температуру включения и выключения вентилятора.
С изменениями режимов работы двигателя вентилятора тоже есть несколько решений. Самое простое из них — установка дополнительного датчика включения от карбюраторных двигателей (на схеме выше). Он настроен на включение при температуре 97-100 °С , чего будет вполне достаточно. А чтобы вентилятор работал в таком режиме в половину мощности, в цепь устанавливают сопротивление от ВАЗовского отопителя.
Вентилятор радиатора является одним из основных элементов системы охлаждения двигателя. Его роль заключается в принудительном обдуве радиатора при нагревании охлаждающей жидкости до определенной температуры.
Схема подключения вентилятора охлаждения
Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ
Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.
Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.
Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107
вентилятор радиатора
датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
монтажный блок
реле зажигания
замок зажигания
А — к контакту «30» генератора.
Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106
датчик включения электродвигателя;
электродвигатель вентилятора;
реле включения электродвигателя;
основной блок предохранителей;
выключатель зажигания;
дополнительный блок предохранителей;
генератор;
аккумуляторная батарея.
Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099
До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17. 3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.
Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722
Электродвигатель вентилятора
Датчик включения электродвигателя
Монтажный блок
Выключатель зажигания
К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60
Электродвигатель вентилятора
Датчик 66.3710 включения электродвигателя
Монтажный блок
А — К выводу “30” генератора
Схема включения ВО ВАЗ 2110
Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.
Конструкция и принципиальная схема вентилятора радиатора могут отличаться не только в зависимости от марки автомобиля, но и от года выпуска и комплектации модели. Рассмотрим не только принцип работы, но и вариант подключения с возможностью принудительного включения вентилятора системы охлаждения (ВСО).
Особенности конструкции системы охлаждения
В зависимости от особенностей конструкции, включение вентилятора может происходить 3-мя способами:
с помощью силового датчика активации ВСО. Еще такой датчик называют температурным реле включения вентилятора, так как силовые контакты электродвигателя проходят непосредственно через датчик. При такой схеме значительно возрастает нагрузка на термореле, что снижает его ресурс;
с помощью датчика включения вентилятора, но теперь замыкание контактов в температурном переключателе приводит к срабатыванию реле, через которое и подключены силовые контакты электровентилятора системы охлаждения. Такой способ подключения намного надежней предыдущего варианта;
с помощью электронного блока управления двигателем. ЭБУ, ориентируясь на установленный в радиаторе охлаждения двигателя датчик температуры охлаждающей жидкости, подает через реле питание на ВСО. В качестве измерителя используется резистивный термодатчик. Именно такая схема включения используется на подавляющем большинстве современных автомобилей. На машинах, оборудованных кондиционером, одним из электровентиляторов будет управлять блок комфорта. Необходимо это для принудительного охлаждения конденсатора при задействованной системе кондиционирования салона.
Режимы работы
Разбираясь в принципе работы и схеме подключения вентилятора радиатора, следует помнить, что электродвигатели зачастую имеют два скоростных режима. Реализуется это 2-мя способами:
добавлением в цепь резистора, повышающего сопротивления и, как следствие, уменьшающего силу тока. В конструкции используется двухконтактный датчик, который в зависимости от температуры питает электродвигатель напрямую либо через сопротивления;
комбинацией параллельного и последовательного включения. Схема применяется на авто с двумя вентиляторами. Они могут быть подключены последовательно, в случае чего по закону Ома будут работать от 6 В, либо последовательно, когда на каждый из ВСО подается 12 В. Режимы соответствуют малой и большой скорости вращения пропеллера.
Принципиальная схема подключения ВСО на ВАЗ 2108, 2109, 21099 (до 1998 г.в.).
Как мы видим, датчик управляет реле включением вентилятора, которое расположено в монтажном блоке предохранителей. При достижении определенной температуры контакты температурного переключателя замыкаются, что приводит к протеканию тока в цепи электродвигателя.
Выше представлена схема для авто ВАЗ 2108, 2109, 21099, но после 1998 г.в. Как мы видим, датчик включения теперь выполняет функции реле.
Схему с использованием резистора для реализации двух скоростей вращения пропеллера рассмотрим на примере VW Passat. Двухпозиционный датчик питания вентилятора S23, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, замыкает контакты напрямую либо через добавочное сопротивление.
Подключение своими руками
Некоторые водители, предостерегая двигатель от перегрева вследствие неправильной работы термореле питания вентилятора радиатора, делают выносную кнопку для принудительно включения электродвигателя. Для этого достаточно параллельно к управляющему выводу реле, идущему от датчика, подключить фиксируемую кнопку, которая при нажатии будет замыкать контакт на массу, провоцируя тем самым срабатывание реле. Если конструкцией автомобиля не предусмотрено реле вентилятора, для принудительного охлаждения радиатора его придется установить самостоятельно.
Ни в коем случае не подключайте электродвигатель напрямую через кнопку в салоне! Также не советуем подключать строить схему так, чтобы после включения зажигания электровентилятор постоянно вращался, так как это значительно снижает его ресурс.
Для подключения вам достаточно понимания принципа работы 4-контактного реле и минимальных знаний в монтаже дополнительного оборудования. Обязательно включите в силовую цепь предохранитель нужного номинала и расположите его как можно ближе к источнику питания (подробно о том, как правильно подобрать номинал предохранителя).
При желании можно заменить однопозиционный датчик на двухпозиционный, что в паре с подобранным резистором позволит реализовать малую скорость работы ВСО. Если вы обладаете достаточным уровнем знаний в электротехнике, то для регулировки скорости вращения пропеллера можно соорудить ШИМ-регулятор. Управления электровентилятором с помощью ШИМ-сигнала позволит плавно регулировать и произвольно выбирать скорость вращения в зависимости от температурной нагрузки на двигатель. На просторах интернета достаточно материалов о том, как сделать ШИМ-регулятор своими руками.
Подключение реле вентилятора охлаждения после установки радиатора с вентилятором. — Лада 2108, 1.3 л., 1991 года на DRIVE2
Всем пятничный привет, сегодня аж пятница 13 Ноября 2015. Вот в этот день давайте и расскажем об установке радиатора охлаждения с вентилятором, но больше всего поговорим о подключении выносного 4х контактного реле, так как прошлым хозяином родной монтажный блок (чя) 17.3722 (1988-1998) был заменен на 2114-3722010-18 (с 1998). Для начало были установлены предварительно отмытые резинки рамки радиатора где проходит основная проводка. И поставлены назад 2 больших нижних резинки с клеймом 89г (в новом комплекте идут 2 маленьких).
Втулка и защитная резинка с левой стороны
Втулка и защитная резинка с правой стороны
После этого устанавливаем радиатор с прикрученным вентилятором. Подготавливаем еще одну большую резинку и крепежную пластину. С первого раза поставить не получилось, в итоге радиатор встал на место после ослабления крепежа рамки вентилятора, в таком положении был затянута крепежная пластина, а после рамка вентилятора к радиатору.
Верхняя резнка
Закрепили
Вот он родной на месте.
Установлен целый радиатор охлаждения
А вот теперь предстоит разобраться, что же сделано с проводкой. Ужасная реализация подключения реле вентилятора. Все давно придумано и можно собрать аккуратно, но изолента это же быстро она творит чудеса. Давайте сделаем все по нашим семейным традициям. 4х контактное реле и колодка были куплены еще при замене ремня грм. Для начало заменим клеммы на 2х контактной фишки подключаемой к вентилятору охлаждения. Предварительно прозваниваем провода удостовериться, что они целые. Померив, что проводов для подключения хватает, отрезаем то, что было варварски испорчено и ставим новые клеммы (мама 6,3).
Новые клеммы
Теперь предстоит сделать новую схему подключения выносного реле, в этом помогал 4epenallika. Поэтому вооружившись схемами монтажных блоков (чя) родного который должен быть на авто 17.3722 (1988-1998) и его заменителя 2114-3722010-18 (с 1998). На бумаге схематично уже накидали схему по которой будет реализовано подключение.
Работаем
По нашей схеме, мы использовали стандартное подключение, не чего не придумывали, в монтажном блоке 2114-3722010-18 (с 1998) пользовались стандартными колодками подключения. Для лучшей наглядности потратил время и изобразил понятную схему подключения выносного 4х контактного реле.
Иллюстрированная схема подключения
А теперь постараюсь расписать более подробно или запутать. Выносное реле будет установлено на одну из шпилек крепления комутатора, чтобы провода подключения были не такие длинные. Начнем с провода подключения вентилятора Ш5-5, вытаскиваем его из колодки (разъем на нем мама 6,3, а на реле папа 6,3 переделывать не надо) и выводим в моторный отсек проверяя на сколько хватит длины. Провод будет присоединен к выводу 87 на реле. В колодку Ш5-5 по месту делаем новый провод, обжимая с двух сторон мамы 6,3 и выводим его туда же, он будет подключен к выводу 30 на реле. Колодку Ш5 подключаем обратно в монтажный блок, который имеет обозначение Х5 (2114-3722010-18). В этой цепи Ш5-5 – Х5 присутствует стандартный предохранитель F5 — 20А (старое обозначение для блока 8 — 16А), который отвечает за электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты).
Подключения Ш5-5
Провод от датчика включения вентилятора Ш6-9 (бело-черный) вытаскиваем из колодки так как в монтажном блоке 2114-3722010-18 вообще отсутствует контакт для подключения. В колодке применены маленькие разъемы (мама 2,8) поэтому, чтобы не портить провод делаем дополнительный провод на одном конце маленький (папа 2,8) на другом (мама 6,3) используя колодку для маленьких разъемов, подключаем провода между собой и выводим к уже имеющимся проводам. Этот провод будет подключен к выводу 86 на реле. Колодку Ш6 подключаем обратно в монтажный блок который имеет обозначение Х6 (2114-3722010-18).
Подключения Ш6-9
По стандартной схеме ЧЯ 17.3722 находим, что контакт реле 85 запитан от предохранителя 4 – 16А через замок зажигания. В новом ЧЯ 2114-3722010-18 имеется тот же предохранитель F7 – 30А от замка зажигания. Который отвечает за реле обмотки включения электровентилятора системы охлаждения. В колодке Ш7 имеется провод Ш7-2 моторедуктора фар в моем комплектации провод отсутствует поэтому новым проводом на одном конце маленькая мама 2,8 а на другом мама 6,3 подключаемся к колодке Ш7-2, а другим к выводу 85 на реле. Если у вас имеются моторедукторы фар и провод, то просто подключаемся к нему.
Новый провод в Ш7-2
Ш7-2
Вот такие дополнительные провода получились для подключения выносного реле, с применением разъемов и колодок подключения.
Вот такие провода понадобились
4 провода для подключения выносного реле. Выведены возле пластиковой заглушки закрывающая все провода. В специальную колодку для реле вставляем провода в соответствии со схемой. На провода решил одеть изоляцию. Колодку подключаем к реле, которое закреплено на шпильке коммутатора.
4 провода выведены для подключения реле вентилятора
Реле закреплено, колодка подключена
Установка обратно монтажного блока
Установленный радиатор с вентилятором. Демонтировал старый + провод от аккумулятора и лишние провода старого реле вентилятора.
Красота, вентилятор и радиатор на месте
Провода восстановлены
Убрал старый провод + АКБ
Убрал старый провод + АКБ
P. S. Схема подключения будет опробована сразу после установке термостата и заполнения системы охлаждения.
Схема – реле включения вентилятора системы охлаждения авто
Для реализации схемы срабатывания системы охлаждения существует множество схем, рассмотрим одну из них, которая показала себя наиболее эффективно. Принцип работы заключается в включении вентилятора, охлаждающего двигатель при достижении им определенной температуры.
В итоге устройство будет представлять собой реле с системой управления переключающего реле при достижении определенной температуры двигателя. Принципиальная схема строится на основе коммутаторе 130 из системы зажигания автомобиля ГАЗ, нельзя использовать коммутатор 131 из более поздних моделей данная схема для него не справедлива. 130-й коммутатор можно купить в любом автомагазине вещь не дефицитная, так что легко достанете.
Самым слабым месте в этом коммутаторе является транзистор КТ848, силовой транзистор расположен на радиаторе. В случае поломки элемента дело скорее всего именно в этом транзисторе.
Итак, на основе этого коммутатора строим схему, представленную на следующем рисунке.
Принцип работы простой, при увеличении температуры уровень напряжения на датчике уменьшается. Понятно, что почти все напряжения падает на подстроечный резистор R**, в момент, когда напряжение на подстроечном резисторе станет меньше напряжения стабилизации стабилитрона V** транзистор закроется, что в свою очередь приведет к открытию транзисторов V5 и V6.
Тем самым питание будет подано на управляющие контакты реле РС503(см. третий рисунок), оно переключится и вентилятор начнет вращение. Важное значение в схеме играет резистор R3 его номинал определяет значение температуры двигателя при которой произойдет отключение вентилятора.
Чем меньше будет номинал резистора R3, тем больше будет разница температур между включением и выключением вентилятора. Другими словами при уменьшении номинала резистора R3 двигатель придется охлаждать дольше.
Во избежание выхода из строя реле резистор R3 не стоит ставить меньше 50 кОм, вообще его значение варьируется в диапазоне от 50 кОм до 1 Мом. Резистор R** является более тонким инструментом подстройки температуры включения реле, с помощью него можно будет отрегулировать температуру включения с погрешностью в 1 градус. Общая схема подключения принципиальной схемы, реле, питания, датчика температуры представлена ниже.
Устройство будет находиться в агрессивной среде подверженной вибрации и температуры, поэтому изначальная настройка на определенную температуру со временем уйдет на 2-3 градуса. В остальном схема проявила себя очень хорошо.
Схема подключения вентилятора охлаждения ваз. Схема подключения вентилятора охлаждения ваз Не включается вентилятор на ваз 2114 инжектор
Каждый водитель знает, что перегрев двигателя — это очень плохо. Ни к чему хорошему он привести не может. Дабы обезопасить мотор от перегрева, автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. Причем порой он далеко не один.
Сегодня поговорим об очень важном элементе охлаждения — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременное включение этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.
Немного теории
Характеристика
Пояснение
Расположение
Располагается датчик в радиаторе печки. Определить, что перед вами именно он, не сложно, поскольку в радиаторе это единственный элемент, к которому подключены провода. А если взять ключ на 30, то только датчик имеет соответствующий размер крепежа.
Температура срабатывания
Датчики могут иметь разные температурные пределы. Но для ВАЗ 2114 включение происходит при 102-105 градусах Цельсия, а выключение — при 85-87 градусах. При выборе нового измерителя, ориентируйтесь на тот, который вышел из строя, либо приобретайте с показателя включения и выключения 102 и 87 градусов соответственно
Принцип действия
Внутри датчика имеется специальная контактная группа. При нагреве ОЖ в радиаторе эта группа греется и расширяется. Когда расширение доходит до определенного предела, происходит замыкание контактов, они передают сигнал на проводку и вентилятор включается
Причины поломки вентилятора
Есть ряд причин, из-за которых датчик вентилятора может в итоге выйти из строя помимо датчика. Потому их предварительно следует исключить, чтобы убедиться — датчик всему виной.
К причинам отказа в работе вентилятора относят:
Вышел из строя вентилятор. Он может износиться, потерять целостность, получить механические повреждения. Заменить его будет дороже, если сравнивать с датчиком, но выбора нет.
Оборвалась цепь. При проверке датчика обычно применяют метод замыкания двух его контактов. Но если цепь проводки имеет повреждения, это сделать не удастся, а всю вину по неопытности свалят на регулятор.
Если проверка контактами не дала результата, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумуляторной батарее.
Проверка датчика
Плюс обязательно следует проверять новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться в его работоспособности. Сегодня подделок достаточно много на рынке, потому всегда есть шанс приобрести не качественный датчик вентилятора.
Для проверки вам понадобится определенный набор инструментов и материалов, куда входят:
Емкость;
Вода;
Охлаждающая жидкость;
Термометр;
Мультиметр.
Приступаем к проверке.
Налейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
Опустите в нее датчик резьбовой частью.
Клемму мультиметра соедините с контактами регулятора. Измерительный прибор должен стоять в режиме замера сопротивления. Хотя если мультиметр имеет функцию прозвонки, тогда выбирайте его.
Поместите в жидкость термометр.
Нагрейте воду.
Когда температура жидкости достигнет температуры срабатывания регулятора (92 градуса по Цельсию), контакты должны замкнуться, а мультиметр начнет пищать.
Если этого не произошло, датчик действительно не работает и ему требуется сменщик.
Если вы приобрели нерабочий регулятор, обязательно отправляйтесь в магазин и требуйте замены или возврата денег. Но только при наличии чека. Лучше приобретать запчасти в специализированных, хороших магазинах. Риск попасть на подделку там меньше.
Замена
На инжекторном двигателе, который буквально переполнен всевозможными датчиками, порой требуется уделить внимание регулятору включения вентилятора. Если проверка показала, что устройство вышло из строя, не остается ничего другого кроме как провести процедуру замены.
Работа предполагает потребность всего в нескольких инструментах и материалах:
Накидной ключ на 30 миллиметров;
Тара для слива жидкости охлаждения;
Сухие тряпки.
Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.
Первоочередная задача — дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее. Если горячая охлаждающая жидкость попадет на кожу, ожогов не избежать.
Для замены вам не потребуется смотровая яма или эстакада. При подобных работах данные элементы не нужны. Подойдет простой гараж.
Отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
Слейте из радиатора всю охлаждающую жидкость. Из блока цилиндров ОЖ не сливайте, в этом нет необходимости.
Демонтируйте пробку с расширительного бачка охлаждающей системы вашего инжекторного двигателя.
Чтобы слить тосол или антифриз, открутите сливную пробку на радиаторе. Найдете вы ее снизу радиатора, а для демонтажа не потребуется инструмент. Пробка легко выкручивается вручную.
Под сливное отверстие подставьте заранее подготовленную емкость, куда ОЖ будет стекать. Дождитесь, пока течь жидкости полностью не прекратится.
Если вы хотите этот же тосол затем залить обратно, возьмите чистую емкость. Если же ОЖ достаточно старая и нуждается в замене, тогда чистота тары не имеет значения.
Вверните пробку обратно.
Отключите контакты от датчика вентилятор.
С помощью ключа на 30 миллиметров откручивается регулятор.
Крутите осторожно, дабы не повредить пластиковую емкость радиатора.
Вкрутите на место старого новый регулятор. Обязательно вставьте медную прокладку под новое устройство.
Верните на место электропроводку регулятора вентилятора.
Залейте в расширительный бачок слитый заранее тосол или антифриз.
Выполните продувку системы, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
Верните на место минусовую клемму аккумулятора.
Включите силовой агрегат, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться в работоспособности нового датчика.
Если при нагреве до нужной температуры датчик опять не срабатывает, следует проверить остальные элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.
Замена без слива ОЖ
Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своем ВАЗ 2114, можно обойтись без процедуры слива жидкости охлаждения.
Замена регулятора включения вентилятора без этапа слива ОЖ требует наличия опыта и определенных умений. Потому новичку такой способ ремонта применять не рекомендуется.
С помощью ключа на 30 миллиметров начинайте откручивать старый датчик, но не до конца.
Подготовьте новый датчик.
Одной рукой выкручивайте до конца старый регулятор, а второй быстро вставляйте новый.
При этом определенная часть тосола вытечет, но это не страшно.
После замены обязательно тщательно протрите все участки возле регулятора с помощью сухой ветоши.
Убедитесь в отсутствии течи после установки нового устройства.
Завершив работу, тщательно оботрите автомобиль, чтобы ОЖ не оставалась на двигателе и его компонентах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.
Электровентилятор системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2114, включается в работу только по сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости. Но подключение происходит не напрямую, а через реле. Защищают эту электрическую цепь два предохранителя. Если стрелка указателя температуры поползла в красную зону шкалы, то сбрасывайте газ, включайте на полную мощность вентилятор отопителя салона и ищите место для остановки .
Исправность одного из предохранителей, расположенного в монтажном блоке и защищающего электрическую цепь вентилятора, можно проверить элементарным нажатием на кнопу звукового сигнала. Если сигнал работает, то с предохранителем всё в порядке, так как он защищает ещё и электрическую цепь звукового сигнала. В случае его неисправности вскрываем монтажный блок, ищем 20 амперный предохранитель F5, но прежде, чем его заменить, нужно найти причину его выхода из строя, иначе вновь поставленный перегорит точно также.
Чтобы проверить второй предохранитель, придётся снять обшивку консоли с пассажирской стороны. Там Вы увидите три реле и рядом с каждым из них, стоит предохранитель. Вам необходимо будет вытащить для проверки средний. И опять же, если он сгорел, нужно искать причину этого явления. При исправном предохранителе проверяем среднее реле, так как включение электродвигателя вентилятора идёт через него. Выдернув его из гнезда, осмотрите его контакты на предмет окисления. Проверить его можно омметром, если его нет или не умеете пользоваться им придётся попытаться заменить его на исправное.
Далее открываем капот, отсоединяем колодку с проводами от электродвигателя вентилятора и при наличии пары проводов, подсоединяем его напрямую к аккумуляторной батареи. Если вентилятор заработает, то причину неисправности придётся искать в датчике температуры, или реле и ещё одном предохранителе, расположенном рядом с этим реле. Ну а если вентилятор, при подсоединении напрямую, работать не будет, то неисправность придётся искать в нём самом.
Вентилятор может не работать и по причине отказа температурного датчика включения вентилятора. Он находится на головке блока цилиндров, над термостатом. Если нет омметра, проверку производим метод его замены. Только датчик включения вентилятора не нужно путать с датчиком, работающим на указатель температуры охлаждающей жидкости.
Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.
Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от сайт и следуйте инструкциям по его проверке/замене.
Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107
вентилятор радиатора
датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
монтажный блок
реле зажигания
замок зажигания
А — к контакту «30» генератора.
Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106
датчик включения электродвигателя;
электродвигатель вентилятора;
реле включения электродвигателя;
основной блок предохранителей;
выключатель зажигания;
дополнительный блок предохранителей;
генератор;
аккумуляторная батарея.
Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099
До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.
Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722
Электродвигатель вентилятора
Датчик включения электродвигателя
Монтажный блок
Выключатель зажигания
К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60
Электродвигатель вентилятора
Датчик 66.3710 включения электродвигателя
Монтажный блок
А — К выводу “30” генератора
Схема включения ВО ВАЗ 2110
Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.
Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Если вентилятор охлаждения не работает
Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:
Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.
Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:
неисправности электропривода;
перегоревшего предохранителя;
неисправного термостата;
вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
неисправного реле ВО;
обрыва электропроводки;
неисправной пробки расширительного бачка.
Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.
Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.
В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.
Замена электровентилятора в авто
Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
Ставим на его место новый.
Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.
Модернизация схемы управления
Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.
Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.
На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.
Видео — подключение и проверка ВО
При желании владельца ВАЗ-2114, его можно укомплектовать кондиционером, позволяющим комфортно чувствовать себя всем в эти жаркие летние деньки в салоне данного легкового автомобиля. Тогда, при включении кондиционера, обязательно должен включиться и вентилятор системы охлаждения двигателя, не зависимо от того, какая температура будет у охлаждающей жидкости. Потому что, так устроена его электрическая схема включения, при наличии кондиционера.
Но, на тех автомобилях ВАЗ-2114, где кондиционер отсутствует, вентилятор системы охлаждения двигателя должен срабатывать при нагреве антифриза до температуры 101 градус. Если электродвигатель вентилятора включится и начнёт работать даже на не прогретом двигателе, то водителю нужно будет решать эту проблему.
В начале, нужно проверить целостность изоляции проводов, идущих к датчику температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который располагается в головке блока цилиндров, на его впускном патрубке. Если они, по какой-то причине, стали замыкать на массу, то вентилятор обязательно должен включиться, так как этот ложный сигнал говорит контролёру о том, что температура антифриза в системе охлаждения двигателя поднялась до 130 градусов. Так как контролёр не знает, что этот сигнал ложный, он естественно включает вентилятор в работу.
Вторая причина, постоянно работающего вентилятора ВАЗ-2114, может быть связана с «глюком » контролёра, который включает его по управляющему сигналу датчика охлаждающей жидкости, а после снижения температуры антифриза, в результате работы вентилятора, отключать его не хочет. Это может быть связано с прошивкой контролёра.
Напряжение на клеммы электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя, подаётся через контакты реле, которое располагается в дополнительном блоке реле и предохранителей, находящемся в ногах переднего пассажира за боковой крышкой, закрывающей переднюю консоль.. Если залипнут контакты этого реле, то вентилятор будет включаться и работать сразу после поворота ключа в замке зажигания.
Если вентилятор включается не сразу, а только после прогрева двигателя и потом не отключается, то причина его такой работы может быть связана с низким уровнем антифриза в системе охлаждения двигателя или с неисправностью термостата, который отказывается открывать свой клапан для обеспечения циркуляции жидкости по большому кругу (через радиатор). Проверить это достаточно просто. Открываете капот и на холодном двигателе нужно проверить уровень охлаждающей жидкости. Если он в норме, запускаете двигатель, даёте ему прогреться до рабочей температуры и щупаете рукой подводящий шланг радиатора.
схема вентилятора охлаждения ваз 2107 инжектор — Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ 2 Схемы 2shemirushema-podklyucheniya-ventilyatora Cached Полная схема подключения и цоколёвка вентилятора охлаждения автомобилей ваз : 2104 2105 2109 2107 2110 2106 2114 2115 ( инжектор и карбюратор) Электросхема ВАЗ 2107 c описанием скачать бесплатно 7vazruustrojstvojelektroshema-inzhektornyj Cached Электросхема для Ваз 21074i Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М797, Январь 72 lada 2107 , 21074 с двигателями 2104, 21067, 2104-1411020-10, 21067-1411020-11,12 Схема Вентилятора Охлаждения Ваз 2107 Инжектор — Image Results More Схема Вентилятора Охлаждения Ваз 2107 Инжектор images Не включается вентилятор охлаждения ваз 2107 инжектор и bumperguruklassicheskie-modeli-vazsistema Cached Вентилятор охлаждения ВАЗ 2107 В силовых установках первых семёрок вентилятор радиатора был установлен прямо на валу водяного насоса Вентилятор охлаждения радиатора ВАЗ 2107Принудительное включение semerkavazrusistema-okhlazhdeniyaventilyator Cached ВАЗ 2107 оборудован электрическим вентилятором охлаждения радиатора Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру Не работает датчик включения вентилятора ВАЗ 2107 znatokvazrudvigatelsistema-ohlazhdeniyane Cached Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 ( инжектор ) Принцип действия такого устройства отличается от ТМ 108 и основан на изменении сопротивления Схема ВАЗ-2107 2 Схемы 2shemirushema-vaz- 2107 Cached Электросхема ВАЗ — 2107 карбюратор полный вид: Схема электрическая ВАЗ — 2107 инжектор В схему инжекторного ВАЗ 2107 включены ЭБУ, электрический бензонасос, форсунки и датчики системы управления Схема включения электродвигателя вентилятора радиатора ВАЗ wwwvazdriverrushema_vklyucheniya_ventilyatora Cached Схема вентилятора радиатора без реле Схема включения вентилятора охлаждения Схема габаритов ВАЗ — 2107 Электросхема ваз 2104 (21043) карбюратор и инжектор с bumperguruklassicheskie-modeli-vaz Cached На ВАЗ 2104 используется аккумулятор 6СТ-55П или аналогичный В качестве источника переменного тока используется синхронный генератор 373701 (или Г-222) ВАЗ-2107 Датчик включения вентилятора: установка, ремонт, замена fbruarticle259390vaz—datchik-vklyucheniya Cached Температура датчика включения вентилятора ( ВАЗ — 2107 , инжектор ) для разных версий прошивок ЭБУ может составлять 92-95 ºС Его сопротивление при этом близко к нулю Система охлаждения ВАЗ 2107: устройство и схема 7vazruustrojstvosistema-ohlazhdenijahtml Cached Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но ненамного Отведением этого тепла и занимается система охлаждения автомашины ВАЗ 2107 Схема системы охлаждения двигателя следующая: Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 7,240
Помогите не знаю что делать!Заранее спасибо. ваз 2105. Ребят подскажите,откапиталил ДВС на ваз 21053
инжектор. Схема подсоединения вентилятора системы охлаждения через реле.
ВАЗ-2107 модифицированная люкс-версия автомобиля ВАЗ-2105 , который, в свою очередь, ведёт своё происхождение от Fiat 124 ,
я люкс-версия автомобиля ВАЗ-2105 , который, в свою очередь, ведёт своё происхождение от Fiat 124 , малолитражного семейного седана образца 1966 года (победителя конкурса Европейский автомобиль года 1967 года). Вместо ровной крышки багажника появилась крышка с выштамповкой от ВАЗ-2105, исчез …
Каталог деталей, поиск, ассортимент, ссылки на ресурсы, авто-новости. Размещение собственного прайс-листа. Для данной модели нет модификаций.
Бачок омывателя — увеличенной емкости, от ВАЗ-2121. Под трего пассажира, в средней части — четыре мя сиденьями салона оборудовал ящики дефлектора ВАЗ-2107 для подачи воздудля инструмента. ха в салон.
Убеждаемся в работоспособности вентилятора охлаждения, чистоте радиатора. Основная причина перегрева скопившаяся шуба между радиаторами кондиционера и охлаждения двигателя.
Описание основных датчиков инжекторной системы ВАЗ и следствия их отказов. Вентилятором системы охлаждения двигателя, Двигатель внутреннего сгорания Схема: Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с глушителем Википедия.
Радиатор охлаждения ГАЗ 3110 медный 2рядный, вентилятор охлаждения 21102108, фару левую на ВАЗ 2114 в сборе с поворотником, ресничкой, полку…
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107. Схема генератора Ваз 2107 Жигули.
Нужен вентилятор охлаждения помогите! Есть у кого вентилятор на кадет приму в дар или за умеренную плату!
Форум ВАЗ 2109 Эксплуатация. Нет у меня инжектор! Bravo43: или может быть не правильно подключён вентилятор охлаждения. как думаете?
Помогите не знаю что делать!Заранее спасибо. ваз 2105. Ребят подскажите,откапиталил ДВС на ваз 21053 инжектор. Схема подсоединения вентилятора системы охлаждения через реле.
ВАЗ-2107 модифицированная люкс-версия автомобиля ВАЗ-2105 , который, в свою очередь, ведёт своё происхождение от Fiat 124 , малолитражного семейного седана образца 1966 года (победителя конкурса Европейский автомобиль года 1967 года). Вместо ровной крышки багажника появилась крышка с выштамповкой от ВАЗ-2105, исчез …
Каталог деталей, поиск, ассортимент, ссылки на ресурсы, авто-новости. Размещение собственного прайс-листа. Для данной модели нет модификаций.
Бачок омывателя — увеличенной емкости, от ВАЗ-2121. Под трего пассажира, в средней части — четыре мя сиденьями салона оборудовал ящики дефлектора ВАЗ-2107 для подачи воздудля инструмента. ха в салон.
Убеждаемся в работоспособности вентилятора охлаждения, чистоте радиатора. Основная причина перегрева скопившаяся шуба между радиаторами кондиционера и охлаждения двигателя.
Описание основных датчиков инжекторной системы ВАЗ и следствия их отказов. Вентилятором системы охлаждения двигателя, Двигатель внутреннего сгорания Схема: Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с глушителем Википедия.
Радиатор охлаждения ГАЗ 3110 медный 2рядный, вентилятор охлаждения 21102108, фару левую на ВАЗ 2114 в сборе с поворотником, ресничкой, полку…
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107. Схема генератора Ваз 2107 Жигули.
Нужен вентилятор охлаждения помогите! Есть у кого вентилятор на кадет приму в дар или за умеренную плату!
Форум ВАЗ 2109 Эксплуатация. Нет у меня инжектор! Bravo43: или может быть не правильно подключён вентилятор охлаждения. как думаете?
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.
Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.
Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107
вентилятор радиатора
датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
монтажный блок
реле зажигания
замок зажигания
А — к контакту «30» генератора.
Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106
датчик включения электродвигателя;
электродвигатель вентилятора;
реле включения электродвигателя;
основной блок предохранителей;
выключатель зажигания;
дополнительный блок предохранителей;
генератор;
аккумуляторная батарея.
Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099
До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.
Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722
Электродвигатель вентилятора
Датчик включения электродвигателя
Монтажный блок
Выключатель зажигания
К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60
Электродвигатель вентилятора
Датчик 66.3710 включения электродвигателя
Монтажный блок
А — К выводу “30” генератора
Схема включения ВО ВАЗ 2110
Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.
Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Если вентилятор охлаждения не работает
Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:
Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.
Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:
неисправности электропривода;
перегоревшего предохранителя;
неисправного термостата;
вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
неисправного реле ВО;
обрыва электропроводки;
неисправной пробки расширительного бачка.
Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.
Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.
В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.
Замена электровентилятора в авто
Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
Ставим на его место новый.
Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.
Модернизация схемы управления
Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.
Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.
На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.
Видео — подключение и проверка ВО
НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ
С реле (от кнопки принудительного вкл) на спирали от классической печки ,потом параллельно тм-108-10 в новые «мамки» по два провода, соответственно обороты ВО в 1,5 (через одну спираль) и в 2 раза (через две последовательно), в итоге ВО не слышен , не вибрирует и не разбивает подшипники вентилятора , в пробке и по городу хватает , за 90гр не выходит ,при буксовке тм-108-10 сам включится (то есть через спирали было 8 вольт , тм-108 замкнулся и стало 14 , так как подключен параллельно.) Работает 3 года на карб 2110.
Почти каждый новый автомобиль сегодня оснащается кондиционером, однако на дорогах все еще много машин безо всяких климатических установок, и поездки в них жарким летом не доставляют комфорта. Хорошим и простым решением проблемы станет автомобильный вентилятор в салон — устройство, которое стало использоваться на заре автомобильной эпохи, но не потеряло актуальности и в наше время. О вентиляторах, их видах и способах установки читайте в данной статье.
Назначение автомобильного вентилятора
Кабина и кузов автомобиля устроены таким образом, чтобы защищать водителя и пассажиров от негативных факторов окружающей среды — осадков, ветра, перепадов температур, яркого солнечного света, а также грязи и других. Однако зачастую конструкция кузова или кабины не только не снижает, но и даже усиливает некоторые негативные факторы.
Особенно остро это чувствуется жарким летним днем, когда температура в салоне автомобиля может быть на 10, 20, а то и на все 40 градусов выше, чем на улице. А все дело в том, что салон автомобиля — это самый настоящий парник, и в нем происходят те же физические процессы, что и внутри парника с помидорами. Солнечный свет, проникая через окна, нагревает обшивку салона и все предметы, они, как и все нагретые тела, испускают инфракрасное излучение, которое нагревает воздух. Однако автомобильные стекла, особенно многослойное лобовое, отражает часть этого инфракрасного излучения, не позволяя ему покинуть салон. В итоге воздух в автомобиле нагревается, и под яркими солнечными лучами его температура может достигать 60-70°C!
Борьба с жарой в салоне автомобиля ведется с самой зари автомобилестроения, и уже тогда, свыше ста лет назад, появились первые решения. Наиболее эффективным из них (помимо, пожалуй, кузова типа кабриолет и открытых окон) является вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха внутри салона.
Вентилятор в салон 24V двойной на присоске оранжевый MITCHELL
Вентилятор в салон 12V двойной на присоске синий MITCHELL
Вентилятор в салон 12V на кронштейне синий MITCHELL
Вентилятор в салон 12V 130Вт синий MITCHELL
Вентилятор в салон 12V двойной на платформе синий MITCHELL
Вентилятор в салон 12V на прищепке синий MITCHELL
Вентилятор в салон 24V на платформе рег.скорость оранжевый MITCHELL
Вентилятор в салон 12V двойной на прищепке синий MITCHELL
Вентилятор в салон 24V двойной на прищепке оранжевый MITCHELL
Вентилятор в салон 24V на присоске оранжевый MITCHELL
Но как может помочь вентилятор в жару? Ведь он просто гоняет по салону жаркий воздух, не охлаждая его! Однако помощь от вентилятора есть, и объясняется она простым физическим принципом. Как известно, горячая жидкость охлаждается за счет вылета наиболее быстрых (а значит — «горячих») молекул, которые уносят с собой часть тепла. Ускорить охлаждение можно несколькими способами, в том числе и обдувом жидкости — поток воздуха будет уносить с поверхности жидкости наиболее быстрые молекулы, препятствуя их возвращению в объем жидкости, и, тем самым, приводя к ускоренному охлаждению. Этот же принцип используется и в основе тушения пожара водой — вода при попадании на раскаленные предметы испаряется, ее молекулы уносят с собой излишки энергии, что и приводит к охлаждению предмета.
Данный принцип лежит и в основе достижения комфорта в салоне автомобиля с помощью вентилятора. Организм человека устроен таким образом, что при повышении температуры на поверхности кожи выделяется пот, который при испарении снижает температуру тела. Если же на человека направить поток воздуха, то этот воздух будет уносить и молекулы воды с кожи человека, что будет приводить к ускоренному охлаждению. Тот же эффект каждый из нас наблюдал после купания — когда тело еще мокрое, от ветра, даже жаркого, становится холодно, но стоит воде высохнуть, как ощущение холода полностью пропадает.
Таким образом, вентилятор может лишь создать ощущение комфорта водителю и пассажирам автомобиля, однако он не приводит к охлаждению воздуха в салоне. Но этого в большинстве случаев более чем достаточно для нормальной поездки знойным днем без кондиционера, так как достигается главная цель — предотвращение перегрева тела и теплового удара. И именно поэтому салонные вентиляторы остаются актуальными даже в век доступности автокондиционеров.
Устройство, типы и виды вентиляторов
Автомобильный салонный вентилятор имеет простое устройство: его основу составляет заключенный в корпус электродвигатель, на оси которого закреплен вентилятор (крыльчатка), окруженный защитной сеткой. На корпусе вентилятора предусмотрен крепеж, а нередко — автоматический поворотный механизм, обеспечивающий поворот вентилятора в том или ином секторе.
Вентиляторы можно классифицировать по нескольким признакам
По назначению и функционалу устройства:
— Обычные салонные вентиляторы; — Устройства, совмещающие функции обогревателя и вентилятора; — Вентиляторы «вытяжки», понижающие температуру внутри салона во время стоянки.
Обычные вентиляторы имеют простое устройство и низкую стоимость, однако зимой они не нужны и их приходится либо снимать, либо (в случае со стационарами) просто возить в салоне. Вентиляторы-обогреватели универсальны, летом они служат в роли вентилятора, а зимой помогают отогревать стекла и прогревать воздух в салоне. Хотя чаще всего простой вентилятор летом более эффективен, чем вентилятор-обогреватель. Вытяжные вентиляторы устанавливаются в приоткрытом окне автомобиля, выгоняя из салона горячий воздух, обеспечивая приемлемые условия, особенно во время стоянки.
По типу крепежа:
— Вентиляторы на прищепках; — Вентиляторы на присосках; — Вентиляторы с постоянным крепежом (стационары).
Прищепка позволяет установить вентилятор на солнцезащитном козырьке, что очень часто бывает удобным для обдува места водителя или переднего пассажира. Присоски более универсальны, так как с их помощью вентилятор можно зафиксировать на стекле или приборной панели, хотя надежности этого крепления недостаточно при движении по плохим дорогам (да и подходят присоски только для легких и компактных устройств). Постоянный крепеж — это наиболее радикальное решение, оно чаще всего используется в грузовых автомобилях, тракторах и других транспортных средствах, не оборудованных кондиционером.
По возможности поворота:
— С поворотным механизмом; — Без поворотного механизма.
Вентиляторы с поворотным механизмом во время работы поворачиваются из стороны в сторону (угол поворота может достигать 270 градусов), обеспечивая равномерный обдув салона или его части. Вентиляторы без поворотного механизма всегда дуют в одном направлении, которое можно изменить вручную. Обычно в вентиляторах с поворотным механизмом предусмотрена возможность блокировки поворота (с помощью специальной кнопки), то есть — фиксации вентилятора в одном направлении.
По типу питания:
— Питание 12В, 12–24В и 24В от прикуривателя; — Питание с помощью постоянного подключения к электросистеме автомобиля.
На сегодняшний день наиболее распространен первый (на 12 вольт) и третий (на 24 вольта) варианты, вентиляторы с этим типом питания снабжены проводом и переходником для включения в гнездо прикуривателя, поэтому могут быть легко подключены в самых разных машинах или автобусах. Второй вариант — вентиляторы на 12 и 24 вольта — это универсальное решение, которое подойдет и для легковых машин, и для грузовиков или автобусов (а также и тракторов) с 24-вольтовой электросистемой. Последний вариант подходит лишь в случае постоянного подключения стационарно установленного вентилятора.
По диаметру лопастей вентиляторы условно можно разделить на компактные, средние и большие. Компактные (диаметр до 12–12,5 см) наиболее часто используются в легковых автомобилях или для установки непосредственно перед водителем в грузовиках или автобусах. Средние (диаметр 16 см) хорошо подойдут и для легкового автомобиля, и для небольшого грузовика. А большие (диаметром до 21 см и более) — это отличное решение для грузовых автомобилей и автобусов.
Также у современных вентиляторов могут быть и другие функции, в том числе несколько скоростей вращения, вынесенный пульт управления и другие.
Установка и использование автомобильных салонных вентиляторов
Эффективность работы вентилятора в немалой степени зависит от места его установки в салоне. Чаще всего водители устанавливают вентилятор прямо у себя перед лицом — подвешивают за козырек, приклеивают к стеклу или ставят на приборную панель рядом с рулем. Такое решение действительно хорошо тем, что вентилятор сразу обдувает человека, приносят долгожданное ощущение прохлады. Но этот вариант чреват простудными заболеваниями — это вам подтвердит любой водитель старых и не очень грузовиков, автобусов и тракторов.
Поэтому имеет смысл ставить вентилятор несколько дальше от водительского сиденья, что снизит вероятность заболевания, да и обеспечит лучшую циркуляцию воздуха внутри кабины или салона. В легковых автомобилях вентилятор часто устанавливается в средней части приборной панели, что обеспечивает циркуляцию воздуха и на задних сиденьях. Также имеет смысл поднимать вентилятор выше (под потолок), что особенно позитивно скажется на обдуве заднего ряда сидений, так как воздух меньше задерживается передними сиденьями, водителем и пассажиром.
Интересно, что иногда вентилятор в салоне используется и при наличии кондиционера — он может скомпенсировать отсутствие многозонного климат-контроля. Установка вентилятора в средней или задней части салона (на задней полке) может улучшить циркуляцию воздуха и повысить, тем самым, эффективность работы кондиционера.
Грамотно установив вентилятор в салоне, можно обеспечить комфортные условия в летнюю жару даже в автомобиле без кондиционера. Это решение будет стоить сущие копейки, и именно поэтому его выбирают очень многие водители в нашей стране.
Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.
Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.
Использование правильного типа шин гарантирует автомобилю устойчивость и управляемость в любой дорожной ситуации. Только шины, используемые по сезону, гарантируют оптимальные сцепные характеристики с дорожным покрытием и минимальный тормозной путь.
На всех механических транспортных средствах помимо основных указателей поворота должны присутствовать вспомогательные огни — боковые повторители поворота. Все о повторителях, их классификации, устройстве, характеристиках и работе, а также о подборе и замене данного типа приборов — читайте в статье.
Жидкая декоративная резина — настоящая находка для всех ценителей автомобильного тюнинга. С ее помощью можно быстро и без особых финансовых затрат изменить экстерьер автомобиля, сделать его оригинальным и запоминающимся. О положительных свойствах, преимуществах жидкой резины, особенностях ее нанесения на детали кузова автомобиля читайте в следующей статье.
В процессе эксплуатации автомобиля металлические диски его колес покрываются различными загрязнениями, которые не всегда удается удалить обычной мойкой. Для решения этой непростой задачи используются очистители колесных дисков — об этих средствах, их типах, составе и особенностях узнайте из статьи.
В последние годы все более доступными становятся приспособления для работы с вязкими герметиками, клеями и другими материалами в стандартных тубах — монтажные пистолеты. О том, что такое пистолет для герметика, как он устроен и работает, а также о выборе и применении инструмента рассказано в статье.
А. Наконечник провода подключения к датчику износа тормозных колодок В. Штекерный разъем подключаем к свету салона
I. Количество штекеров в штоках монтажного блока ВАЗ-2109 II.Количество вилок в блоке мотор-редуктора III. Обозначения номеров свечей в колодке и контактов выключателя зажигания ВАЗ-2109;
К1. Реле времени омывателя заднего стекла К2. Реле-выключатель сигнализации и сигнализации Короткое замыкание. Реле стеклоочистителя К4. Контактные перемычки на узле реле контроля исправности ламп К5. Реле дальнего света фар ВАЗ-2109 КБ. Реле очистителя фар ВАЗ-2109 К7. Реле стеклоподъемника (на ВАЗ-2109 не устанавливается) К8. Реле выключателя звукового сигнала К9.Реле-электродвигатель нагнетателя К10. Реле обогрева заднего стекла К11. Реле ближнего света фар.
Публикация: www.cxem.net
Алексей
Дата создания Дата изменения
Интересно
Не интересует
Монтажный блок. Распиновка монтажных колодок для автомобилей ваз схема расположения предохранителей форсунка ваз 2109
Любой отечественный ВАЗ-2109 имеет, как правило, и старые, и новые модели оснащены такой системой.Благодаря такой системе вся электропроводка совмещена между собой. Функционирование блока питания позволяет предотвратить поломку электрооборудования, которое предусмотрено в автомобиле.
Внешний вид устройства
Схема
Итак, чтобы понять, где находится ВАЗ-2109, изначально следует помнить, что эта модель отечественного автопрома имеет несколько существенных отличий. В частности, автомобили, выпущенные до 1998 года, имеют блок, не характерный для автомобилей более поздних лет.
В старых моделях блок питания имеет маркировку 17.3722, его основные компоненты — корпус и инженерная плата. К последнему указанному элементу присоединяются все имеющиеся проводные контакты, а также предохранители и реле.
Что касается более современных станков, выпущенных после 1998 года, то блок имеет код 2114-3722010-60. Разница между двумя типами систем заключается в том, что последние имеют плавкие части.
Если автомобилист решит произвести какие-либо манипуляции с системой предохранителей, он должен понимать, что впрыск топлива (карбюраторный или инжекторный) значения в этом вопросе не имеет.Немаловажным фактом является то, что расположение монтажного блока везде одинаковое. Вы можете найти систему в моторном отсеке недалеко от места водителя, рядом с лобовым стеклом.
Если говорить о существенных различиях между двумя версиями блока питания, стоит отметить тот факт, что детали блока размечены по-разному, элементы системы различаются номиналами. Кроме того, в новом блоке питания отсутствует реле вентилятора двигателя и реле времени, регулирующее омыватель заднего стекла.
Предохранители печки установлены в старом автомобиле
Если автомобилист желает узнать, какой предохранитель отвечает за печку ВАЗ-2109 в автомобиле старого образца, он должен среди всего перечня комплектующих проводов и элементов найти цифру F7, сила тока на такой детали всего 30 A. Этот предохранитель содержит цепь, состоящую из электродвигателя, электродвигателя омывателя лобового стекла, а также реле включения вентилятора радиатора.
Предохранители блока отопления установлены в старом автомобиле
Как было сказано чуть ранее, схема монтажного блока, который установлен в автомобилях новой модели, отличается от своего прототипа.Как показывает практика, описанная схема расположения деталей работает на всех типах двигателей.
Чтобы понять, как работает ВАЗ-2109, следует обратить внимание на несколько важных элементов. Например, предохранитель №4 на ток 16 А отвечает за катушку реле вентилятора радиатора, а также за исправность электрической цепи электродвигателя отопителя. Седьмой элемент блока питания с током 8 А способен предотвратить выход из строя лампы, через которую подсвечиваются ручки печки и прикуривателя, восьмой, с током 16 А, отвечает за электродвигатель вентилятора радиатора.
общая информация
Если автомобилист заметил, что машина ВАЗ-2109 перестала исправно работать, например, вентилятор отопителя, скорее всего, придется грешить на. На самом деле замена такого элемента — несложный процесс, гораздо важнее выяснить причину его неработоспособности. Неисправность может стать причиной короткого замыкания, из-за которого автовладельцу придется разбираться в цепи, идущей непосредственно на некомпетентный элемент. Чтобы проверить исправность предохранителя F7, необходимо убедиться в исправности мотора омывателя фар, подсветки отделения для печати и прикуривателя.
Заключение
Если автолюбителю нужен предохранитель для печки ВАЗ-2109, он может самостоятельно по приведенной инструкции найти необходимый элемент системы, проверить его работоспособность и при необходимости заменить.
В каждой машине есть блок с предохранителями для разных устройств. Чтобы все это не случайным образом расположилось на кузове автомобиля, был специально создан пластиковый блок с крышкой, в котором аккуратно и промаркированы предохранители.
Схема
Предохранитель
A — это устройство, которое защищает, в данном случае, любое электронное устройство от возгорания или замыкания.Предохранители устанавливаются так, что в случае короткого замыкания они сгорают быстрее, чем устройство, которое они защищают. Таким образом, электрический ток прерывается и не течет к устройству, если нить предохранителя сгорела.
«Девятки», то есть ВАЗ 2109, бывают двух типов:
Блок предохранителей с кодом 17.3722 устанавливался на автомобилях этой модели до 1998 года. Внутри блока находится инженерная плата, к которой припаиваются контакты проводки, реле и предохранители.
Если, то причина либо в предохранителе, либо в электрической цепи.
Блок предохранителей с маркировкой 2114-3722010-60 был установлен на автомобиле 2109 после 98 года. Предохранители уже начали использоваться в этом блоке.
Блок предохранителей карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2109 ничем не отличается. Деление происходит только до и после 98.
Блок питания расположен аналогично. Он находится под капотом, слева под лобовым стеклом.
В чем разница между старым и новым блоком предохранителей для 2109?
Отличия заключаются в следующем:
Обозначение.
Номинальная мощность.
В новом блоке предохранителей нет таймера омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора охлаждения.
Выключатель и прерыватель указателей поворота, указатели поворота, контрольная лампа в режиме аварийной сигнализации
12.
16A
Прикуриватель, патрон для переноски лампы
13.
8A
Дальний свет, правая фара
14.
8A
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
15.
8A
Ближний свет, правая фара
16.
8A
Левая фара ближнего света
Реле
В таблице приводим распиновку блока предохранителей новой модели 2109:
Обозначение реле
Что делает:
K1
Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла
K2
Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации
K3
Обеспечивает работу стеклоочистителя
К4
Защищает стоп-сигналы и габариты автомобиля
K5
Обеспечивает работу дальнего света
K6
Обеспечивает работу омывателя оптики
K7
Защищает электродвигатель стеклоподъемника, если он установлен на вашем автомобиле
K8
Звуковой сигнал или просто клаксон
K9
Защищает от перенапряжения на вентилятор охлаждения двигателя
K11
Ответственный за работу обогревателя заднего стекла
K12
Обеспечивает работу ближнего света фар
Снятие и замена
Если какое-либо устройство не работает, первым делом нужно найти причину самым простым действием, а это проверка предохранителя.То есть сначала ищем нужный предохранитель, отвечающий за конкретное устройство, потом проверяем, исправен он или перегорел.
На внутренней крышке блока указано, где и какой предохранитель находится.
Снимите предохранитель.
Установите новый и проверьте.
Видео
Сборка блока предохранителей ВАЗ 2109.
Как снять блок питания.
Как паять цепь блока предохранителей.
Одна из причин проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты, — это выход из строя предохранителей на ВАЗ 2109. Поэтому каждый водитель должен иметь представление о том, как заменяются предохранители ВАЗ 2109, а еще лучше — иметь навыки предотвращения таких поломка.
Функции предохранителей ВАЗ 2109
Предохранители расположены в двух блоках: один под капотом, другой внутри автомобиля под панелью.Назначение любого предохранителя — защитить определенный прибор ВАЗ 2109 от перегрева и возгорания. При накоплении энергии в электрической цепи машины может произойти короткое замыкание, а это приведет к поломке одного из устройств. В этом случае предохранитель принимает на себя весь удар. Цена будет значительно ниже, чем у любого другого устройства, которое оно защищает.
Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109
Предохранитель №
За что отвечает:
F9
Фара противотуманная правая
F8
Левая противотуманная фара
F1
Омыватель фар
F7
Вентиляторы отопителя и радиатора, электродвигатель насоса омывателя, омыватель заднего стекла, лампа бардачка, обогреватель и омыватель заднего стекла.
Заслонка карбюратора, давление масла, ручной тормоз, охлаждающая жидкость, проем дверцы, контрольная лампа, уровень топлива в баке.
F3
Задние фонари, освещение салона.
F6
Стеклоподъемники
F10
Освещение салона, подсветка приборов и панели приборов, габариты, прикуриватель.
F5
Звуковой сигнал
F11
Фонарь задний правый, габарит
F2
Чрезвычайная ситуация
F4
Элемент обогрева заднего стекла, реле включения этого обогрева, прикуриватель, подключение переносного патрона лампы.
F15
Фара правая
F14
Фара левая
F13
Фара ближнего света левая
F12
Фара ближнего света правая
Замена предохранителей марки автомобиля ВАЗ 2109
Замена предохранителей на ВАЗ 2109 производится в блоке, установленном в задней части моторного отсека, со стороны водителя.Большинство электрических цепей в автомобиле защищены предохранителями. Внутри блока предохранителей сила тока и номер предохранителя указаны на крышке в амперах. При открытом блоке предохранителей ВАЗ 2109 производится замена тех элементов, которые привели к выходу из строя автомобильного устройства. Это может определяться прекращением работы или нестабильной работой узла, на который подается питание от электричества. В автомобиле ВАЗ 2109 защите предохранителями не подлежат:
Цепи зажигания.
Генератор (см.).
Запуск двигателя.
Реле замка двери.
Фары в комплекте.
Это позволяет не устанавливать дополнительные элементы, которые в любой, самый неподходящий момент могут выйти из строя.
Совет: Вы всегда должны иметь при себе комплект запасных предохранителей и при необходимости заменять его самостоятельно.
Каждому из блоков назначены только определенные предохранители.
Номинальный ток предохранителя указан на корпусе предохранителя.
Вынуть предохранитель из блока нужно специальным пинцетом, закрепленным в блоке.
Пинцетом возьмите предохранитель и вытащите его.
Запасные предохранители устанавливаются на передней панели агрегата.
Замена предохранителя ВАЗ 2109 производится установкой его в розетку разъема и нажатием до фиксации.
С левой стороны панели приборов на проводах установлен дополнительный предохранитель, защищающий цепь противотуманных фар с силой тока 8 ампер.
Совет: Перед установкой нового предохранителя необходимо четко определить причину, по которой он перегорел, только после этого заменить на новый.
Заменить предохранители на ВАЗ 2109 можно только на те, которые рассчитаны на такую же силу тока. В противном случае электрические устройства могут быть повреждены. На ранних моделях автомобиля ВАЗ 2109 блок предохранителей состоит из пальчиковых элементов, они отличаются невысокой надежностью. Держатели предохранителей изготовлены из пружин, и в месте плохого контакта выделяется много тепла, которое может расплавить корпус блока, что приводит к колебанию держателей, и они не сжимают детали плохо. Следовательно, необходимо заменить старый блок предохранителей ВАЗ 2109 на новый, с элементами вилки.
Совет: При замене старого блока предохранителей новый ваз 2109 предусматривает в системе охлаждения мотора подключение мотора вентилятора через реле. В противном случае пути, по которым проходит ток, могут сгореть на печатной плате. Кроме того, на электровентилятор нужно установить датчик для его включения, в связи с тем, что его контакты рассчитаны на большее значение тока.
Разборка блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2109
Для работы используется набор приводных инструментов. Рабочие инструкции:
Аккумулятор отключен.
Разобрал в «бардачке».
На стороне пассажира отсоедините разъемы жгута. Каждый элемент имеет свой цвет. Для правильной сборки под каждым разъемом есть соответствующий цветной кружок.
В моторном отсеке автомобиля снимается крышка монтажного блока.
Ключом на «10» откручивает гайки крепления блока предохранителей.
Устройство приподнято, четыре разъема спереди и один сзади отключены.
Монтажный блок снят.
Прокладка снимается, как показано на фото.
Ремонт блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2109
Итак:
Все реле и предохранители сняты.
Совет: При сборке убедитесь, что устанавливаемый предохранитель соответствует номинальному значению тока.Установка перемычек в реле осуществляется с разметкой ее места, чтобы не было путаницы при сборке.
Обнаружен сгоревший трек.
Вырезана область, которая стала непригодной для использования.
Окисленные места протерты бензином.
Запаян новый провод.
Сборка блока осуществляется в порядке, обратном разборке.
Своевременный ремонт, замена старого блока предохранителей ВАЗ 2109 повысит надежность узлов автомобиля, а их исправное состояние — залог безопасности при движении автомобиля по бездорожью.Как это делается на автомобиле ВАЗ 2109 хорошо видно на видео.
Блоки предохранителей
, которые устанавливаются на ВАЗ 2109, предназначены для совмещения электропроводки. Основная задача блока питания — не допустить поломок электрооборудования, установленного в автомобиле.
Блоки крепления предохранителей карбюратор ВАЗ 2109 и инжектор ВАЗ 2109, есть ли разница
Если говорить о блоках предохранителей, то коэффициент используемой системы впрыска топлива (инжектор или карбюратор) вообще не играет.Блоки питания будут отличаться только годом выпуска автомобиля. То есть монтажные блоки форсунки и карбюратора одинаковые.
Блок предохранителей ВАЗ 2109 где он расположен
Нужный блок находится под капотом напротив водительского сиденья, собственно под самим лобовым стеклом.
Блок предохранителей ВАЗ 2109 (выпуск до 1998 г.) и ВАЗ 2109 (выпуск после 1998 г.), в чем разница
Всю линейку ВАЗ 2109 можно разделить на две категории — выпускаемые до 1998 года и выпускаемые после 1998 года.Старые автомобили комплектуются блоком питания с маркировкой 17.3722. Этот блок предохранителей состоит из инженерной платы и корпуса. К плате припаяны реле, контакты проводов и предохранители. На обновленных версиях «девяток», выпущенных после 1988 года, БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Вот мы уже видим предохранители.
БП 17.3722
Различия между старой и обновленной версиями заключаются в следующем:
Элементы монтажного блока имеют разную маркировку.
Номинал предохранителей другой.
В новом агрегате нет реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора охлаждения.
Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 старого образца, расшифровка предохранителей
Фонарь левого габарита, фонарь левого заднего габарита
8A
9
Лампа правого габаритного огня, лампа заднего правого габаритного огня, контрольный свет и выключатель противотуманных фар
8A
10
Лампы указателей поворота, прерыватель и переключатель указателей поворота, сигнальная лампа в аварийном режиме
8A
11
Патрон лампы, прикуриватель
16A
12
Дальний свет (правая фара)
8A
13
Дальний свет (левая фара), контрольная лампа дальней оптики
8A
14
Ближний свет (правая фара)
8A
15
Ближний свет (левая фара)
8A
16
Реле монтажного блока ВАЗ 2109 нового образца, расшифровка
Где схема предохранителей
Схема предохранителей напечатана на противоположной стороне пластиковой крышки, закрывающей устройство.
Как узнать, перегорел ли предохранитель
Неисправность предохранителя можно определить по расплавленной нити накала — плавкий элемент, который плавится и замыкает контакты, предотвращая повреждение электрического оборудования под высоким напряжением.
Безопасность при работе под напряжением
Обязательно отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
Разборка и замена предохранителей своими руками (подробно)
Заказ на работы:
Слаженную работу автомобиля обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.
Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.
Для защиты электрической системы используются предохранители от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок … Схема электрооборудования Ваз 2109 блок предохранителей представляет собой небольшую плату с комплектом предохранителей.
Базовые знания о блоке на ВАЗ 2109
Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
ВАЗ 2109 Схема подключения блока предохранителей выпускается производителями двух типов. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них по-разному обозначаются, используются предохранители разных типов и соответственно разъемы для них разные.
Структура схемы блока предохранителей старого образца
Монтажный блок старой версии 17.3722 состоит из двух компонентов.Первый — это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второе — это сама установка реле и предохранителей.
Ниже расшифровка маркировки.
Реле
К1 — отвечает за время мытья стекла с тыльной стороны.
К2 — поворотники и аварийные огни.
К3 — дворник.
К5 — фары дальнего света.
К6 — очиститель фар.
К8 — отвечает за сигнал.
К9 — включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
К10 — отвечает за обогрев стекла сзади.
К11 — фары ближнего света.
Структура новой блок-схемы
К1 — очиститель фар.
К2 — прерыватель поворотников и аварийных огней.
К3 — очиститель лобового стекла.
К4 — контроль исправности лампочек.
К5 — отвечает за стеклоподъемник.
К6 — звуковой сигнал.
К7 — стекло заднего вида с подогревом.
К8 — дальний свет.
К9 — ближний свет.
Автоматические выключатели
Чтобы различать разные гнезда предохранителей, принято использовать обозначение латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой A, где число означает силу тока, а буква A означает, что данный тип Предусмотрена защита от токов короткого замыкания.
Схема предохранителей
ВАЗ 2109 обозначена таким образом.
F1 — очистители фар. Используется предохранитель (10А).
F2 — повороты и аварийка (10А).
F3 — задние стоп-сигналы и лампа освещения салона (10А).
F4 — подогрев стекла и прикуривателя (20А).
F5 — вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
F6 — электростеклоподъемники на передних дверях (30А).
F7 — очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
F14 — дальний свет фары L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
F15 — дальний свет фар П (7,5А).
F16 — витки (15А).
Инструкции по замене предохранителя
Если в автомобиле возникла проблема с каким-либо электроприбором, прежде всего проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи. Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, даже новичку в этом деле отремонтировать своими руками не составит труда.
Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями.К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, собственно аккумулятор, центральный замок дверей.
Меры предосторожности
В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.
При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
При замене предохранителей соблюдайте предписанную маркировку. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также нельзя замыкать цепь накоротко.
Так же нельзя закоротить провода, проверять схему на наличие искры, повлечет выгорание токоведущей дорожки.
Если есть необходимость снять блок, то отверткой по металлу нельзя использовать для этой цели. Это может привести к замыканию реле и сгоранию тех же дорожек, что приведет к неисправности всей платы.
Важные моменты
Если у вас неисправна электросхема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя , находящийся в системе охлаждения, через реле.
Если вы проигнорируете это, пути, по которым течет ток, выгорят. Если задача обратная, то есть мы поменяем старую на новую, то нам нужно установить новую версию датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на более высокий ток.
Какие могут быть проблемы со схемами предохранителей
Возникновения проблем на электрических схемах ВАЗ 21093 может быть несколько.
Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно. Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать. Но можно и без него разобраться.
Выполняйте всю процедуру аккуратно и без спешки.
Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
Тщательно очистите токопроводящие дорожки растворителем, только делайте предельно аккуратно и аккуратно, так как токопроводящие дорожки легко могут повредить, а если вы повредите их, придется паять.
Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» — кузовом и основными узлами автомобиля, выполняющими функцию второго провода. .Бортовая сеть — постоянного тока, номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. Когда генератор работает, аккумулятор заряжается.
Большинство электрических цепей защищены предохранителями. Электродвигатели мотор-редукторов (дворники, заднее стекло (ВАЗ-2108, -2109), фары — при наличии) защищены автоматическими многоразовыми биметаллическими предохранителями.Цепь питания системы впрыска (двигатель-2111) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Цепи зарядки АКБ, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя, цепь «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, электробензонасос и др.) Подключаются через реле.
Большинство предохранителей и реле расположены в монтажном блоке, номинал предохранителя и цепи, которые они защищают, указаны в таблице.До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и противотуманные фары защищались предохранителем 15 на монтажном блоке. С 1986 года их защищает отдельный предохранитель, расположенный в жгуте проводов возле переключателя противотуманных фар. Этот предохранитель рассчитан на 8 А и размещен в отдельном пластиковом корпусе. При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припаянные провода взамен перегоревших токоведущих дорожек.
С 1998 года вместо блока 17.3722, монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями установлены на детали автомобилей. Новые агрегаты отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора охлаждения двигателя (a На этих автомобилях установлен сенсорный выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала).При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе дорожки печатной платы сгорят. Если старый блок заменяется новым, то необходимо установить датчик включения электровентилятора нового образца. Есть некоторые отличия в схеме подключения очистителей фар. Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, он имеет белую метку возле разъема X11. .
Для коммутации главных цепей автомобиля используется комбинированный выключатель (замок) зажигания, который состоит из контактной части и механического противоугонного устройства. Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, когда ключ находится в положении «Стоянка» и вынимается из замка. После этого поверните рулевое колесо так, чтобы шток вошел в паз на рулевом валу, заблокировав его. Запорный стержень утоплен (освобождает вал) при повороте ключа из положения «Стоянка» в положение «Выкл.».Замок зажигания также снабжен механической блокировкой от ошибочного запуска стартера при работающем двигателе. Чтобы снова включить стартер, поверните ключ из положения «Зажигание» в положение «Выкл» и только потом в положение «Стартер».
Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания клаксона, стоп-сигнала, сигнализации, прикуривателя, лампы, патрона для переносной лампы.
На автомобилях с двигателем ВАЗ-2111 устанавливается жгут системы впрыска (жгута системы зажигания нет, хотя его соединительная колодка сохранилась).Реле и предохранители системы впрыска расположены рядом с контроллером, под полкой магазина приборной панели.
Электросхемы автомобиля приведены в Приложениях.
При ремонте электросистемы отсоединить вывод «-» аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).
Перед установкой нового предохранителя взамен перегоревшего выясните и устраните причину его перегорания.
Не используйте предохранители увеличенного размера или самодельные предохранители: это может привести к перегоранию дорожек на печатной плате и, возможно, к возгоранию.
Из-за опасности короткого замыкания не вскрывайте предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.
Монтажные блоки
а — расположение реле и предохранителей в монтажном блоке 2114-3722010-18: К1 — реле включения очистителей фар; К2 — реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации; К3 — реле стеклоочистителя; К4 — реле контроля исправности ламп; К5 — реле стеклоподъемника; К6 — реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле включения обогрева заднего стекла; К8 — реле включения дальности ему фар; К9 — реле включения ближнего света фар; F1 — F16 — предохранители; б — монтажный блок 17.3722; в — монтажный блок 2114-3722010-60.
Цепи с предохранителями
№ предохранителя *
Защищенные цепи 1 (8 A) F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара 2 (8 A) F8 (7,5 A) Левая противотуманная фара 3 (8 A) F1 (10 A) Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан омывателя фар 4 (16 A) F7 (30 A) Очистители фар (в работе). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя лобового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей лобового и заднего окон. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Фонарь вещевого ящика 5 (8 А) F16 (15 А) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Фонари задние (фонари заднего хода). Выключатель мотор-редуктора и стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Светильник щитовой «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр 6 (8 А) F3 (10 А) Задние фонари (стоп-сигналы). Плафон внутреннего освещения 6 (8 А) F6 (30 А) Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения стеклоподъемников 7 (8 А) F10 (7,5 А) Освещение номерного знака. Фонарь капота. Лампы приборного освещения. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя 8 (16 А) F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя. и реле для его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле включения 9 (8 А) F10 (7.5 А) Фара левая (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет) 10 (8 А) F11 (7,5 А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет) 11 (8 А) F2 (10 А) Указатели поворота и сигнальное реле-прерыватель (в аварийном режиме). Контрольная лампа 12 (16 A) F4 (20 A) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Прикуриватель 13 (8 А) F15 (7.5 А) Правая фара (дальний свет) 14 (8 А) F14 (7,5) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар 15 (8 А) F13 (7,5 А) Левая фара (ближний свет) 16 (8 А) F12 (7,5 А) Правая фара (ближний свет) * Цифры с буква F относится к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без буквы F — к предохранителям монтажного блока 17.3722.
Где находится блок предохранителей карбюратора ВАЗ 21099? Сама плата находится под капотом с левой стороны лобового стекла и прикрыта крышкой.Также на нем изображена условная схема подключения каждого из предохранителей и их номинал (указан в допустимом диапазоне тока, то есть в амперах). Сам монтажный блок ВАЗ закрыт пластиковым корпусом. Также есть запасные предохранители (по бокам). Однако в «девятке» есть второй блок, который уже находится в машине. Вот те предохранители, которые отвечают за подключение силовой цепи к бензонасосу и некоторым другим узлам.
Блок-схема предохранителей в ВАЗ 21099
Прежде всего, стоит отметить, что в ВАЗ 21099 нового типа, которые выпускаются с 1998 года, были установлены новые вариации блока питания с П-образными предохранителями.
принцип работы такой же, но элементы не взаимозаменяемые. Желательно учитывать этот аспект при ремонте или замене предохранителей. Блок питания нового типа имеет сигнальную цепь, идущую на щиток приборов. Это индикатор, который загорается при возникновении неисправности в работе самого агрегата и электрической цепи. Эта цепь отсутствовала в старых автомобилях. В некоторых автомобилях его перенесли на подушку безопасности (индикатор срабатывания).
Блок-схема крепления (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1), которая находится под капотом, расположена на крышке с внутренней стороны … Это условная схема с отметками, где расположен каждый из предохранителей и за какую цепь он отвечает. Также схема монтажного блока ВАЗ 2109 дополнительно напечатана в инструкции по эксплуатации автомобиля … С ее помощью можно в считанные секунды найти расположение любой из электрических цепей, дающей необходимую информацию для диагностики электрооборудования. контурный контакт.Но при этом некоторые из них соединяют несколько цепочек. Например, F4 — это не только предохранитель прикуривателя, но и реле, отвечающее за обогрев заднего стекла (если есть) и разъем для переносной осветительной лампы.
Если рассматривать блок предохранителей инжекторный ВАЗ 21099 (без карбюратора), то схема подключения там идентична. Единственное исключение — некоторые цепи не будут закрыты, но это нормально. Как всегда, это можно сравнить с обычной схемой, которая продублирована на крышке монтажного блока.
Рисунок 1. Схема монтажного блока.
Несколько слов о самих предохранителях
Предохранитель
А — это просто кусок проводника с определенным сопротивлением и максимальной критической нагрузкой. При превышении указанного диапазона его внутренняя часть просто перегорает, а электрическая цепь разрывается, предотвращая возгорание проводки (и ее изоляции).
В автомобиле для каждой из электрических цепей устанавливаются свои предельные значения тока. Например, тот, что отвечает за работу прикуривателя ВАЗ, рассчитан на 20 Ампер.Естественно, если сюда поставить предохранитель более низкого номинала, то он просто сгорит при малейшем превышении своего номинала. Если поставить с высоким рейтингом, то при превышении допустимого значения загорится электропроводка. Поэтому это недопустимо и считается нарушением элементарных норм безопасности при эксплуатации транспортного средства.
Запчасти изначально устанавливаются в блок предохранителей ВАЗ 21099 прямо с завода. Они расположены по обе стороны от основной платы.В ВАЗ 2108 — точно так же, но внутри салона размещены только реле, отвечающие за работу бензонасоса и обогрев заднего стекла (а также магнитолу).
Интересно, что максимально возможная нагрузка на блок предохранителей исходит от цепи, соединяющей электрические стеклоподъемники. Там максимальная сила тока может составлять 30 Ампер. В блоках нового образца его заменили на эталон на 20 Ампер.
Как правильно заменить предохранители? Для этого вам понадобится:
выключить мотор;
снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.Желательно подождать еще несколько минут для устранения остаточного напряжения;
снимаем крышку блока предохранителей 2109;
используйте мультиметр, чтобы найти вышедший из строя предохранитель;
проверить цепь на короткое замыкание;
поставил новый предохранитель;
подать напряжение на цепь и убедиться в отсутствии повторных перегрузок.
Ни в коем случае нельзя проводить ремонт с использованием неоригинальных комплектующих, а тем более заменять их проводниками сторонних производителей.Среди российских водителей популярна тенденция ставить вместо предохранителя пятикопеечные монеты (это можно сделать и на «девятке» старого образца). При этом нужно осознавать, что вы можете не только сжечь всю электронику автомобиля, но и вызвать пожар!
Как проверить работу электрической схемы?
Для того, чтобы проверить блок ВАЗ 2109 на работоспособность, достаточно измерить мультиметром каждую из цепей.
В вариантах карбюраторного мотора это предельно просто, так как контакты блока полностью разомкнуты.Если будет обнаружено несколько разрывов, дешевле и проще будет просто заменить весь блок. Подойдет новый образец, да еще от 2114 — там они одинаковые.
Если работает только одна часть блока, то придется искать обрыв цепи. Поиск поможет узнать следующие правила:
если не работает схема, отвечающая за питание печки, то нужно искать неисправный элемент с помощью F4 или F7. Последний отвечает за работу вентилятора, нагнетающего в салон теплый воздух;
замена прикуривателя потребуется, если не работают сразу несколько цепей: F4, F10, блок 7;
реле F7 отвечает за омыватели, патрон лампы и щетку заднего стекла;
— при неисправности топливного насоса «виновником» является плата предохранителей, которая находится с левой стороны руля (в автомобиле).
Это неисправности, с которыми чаще всего приходится сталкиваться водителям.
Разобраться с блоком предохранителей в карбюраторе ВАЗ 21099 достаточно просто. Самое сложное — найти неисправный элемент. Но устранить проблему несложно, если есть запасные предохранители. В ВАЗ 21099, в отличие от ВАЗ 2108, они предусмотрены производителем. Не забывайте своевременно восстанавливать их при необходимости.
Добрый день. Сегодня в нашем автосервисе есть ВАЗ 2108, 2109, 21099.Приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине произошел скачок электричества, после чего перестали работать дворники, поворотники и задние противотуманные фары. Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем, где находятся предохранители на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и как они меняются. Также прилагаем подробную схему предохранителей в монтажном блоке.
Код поставщика: Монтажный блок предохранителя — 2114-3722010
Инструменты: Для замены предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не нужен инструмент
Схема и расположение предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Открываем капот.Тогда прямо под лобовым стеклом вы увидите монтажный блок.
Нажмите на 2 защелки и откройте крышку.
Внутри есть специальный пинцет для замены предохранителей.
Подключаем предохранитель и меняем.
Блок предохранителей со снятой крышкой.
С левой стороны от водителя, под панелью приборов, находится предохранитель задней противотуманной фары.
За что отвечают предохранители в монтажном блоке ВАЗ 2108, 2109, 21099?
Давление масла Воздушная заслонка карбюратора Ручной тормоз Охлаждающая жидкость Уровень топлива в баке Лампа «чек» Открытие двери
Задние тормоза Освещение салона
Государственный номер Фонарь моторного отсека Освещение приборов Габаритные размеры Освещение приборной панели Прикуриватель
Вентилятор радиатора
Задний левый зазор
дверь задка правая
Аварийный сигнал
Прикуриватель Обогрев заднего стекла
Дальний свет, правая фара
Дальний свет левой фары
Левая фара ближнего света
Ближний свет, правая фара
(далее — БП) необходимо для того, чтобы объединить все провода электропроводки, а также для предотвращения выхода из строя электрооборудования.В автомобилях российского производства владельцы часто сталкиваются с проблемой неработающей техники. Поэтому каждый владелец ВАЗ 2109 должен знать расположение и назначение элементов блока.
[Скрыть]
Расположение и электрическая схема
На более старых моделях (до 1998 г.) блок реле и предохранителей имеет маркировку 17.3722. Это устройство состоит из пластикового корпуса, который в свою очередь имеет дно и крышку, а также инженерной платы. Именно к этой плате припаиваются контакты проводов, а также устанавливаются предохранители и реле.
Что касается более новых моделей автомобилей, то есть выпущенных после 1998 года, то блоки питания в них обозначены номерами 2114-3722010-60. Они оснащены предохранителями (далее ПП) и эти блоки отличаются друг от друга электрической схемой и некоторыми нюансами в назначении элементов. Стоит отметить, что вне зависимости от того, инжекторный у вас автомобиль или карбюраторный, устройство и схема подключения блока питания будут зависеть от года выпуска, а не от типа подачи топлива.
Мы сообщаем об этом, чтобы развеять миф, распространенный среди российских автомобилистов. Водители всерьез считают, что компоновка и конструкция агрегата зависит от системы подачи топлива, но уверяем, это не так.
Что касается расположения, то в ВАЗ 2109 блок предохранителей установлен в моторном отсеке напротив водительского сиденья, под лобовым стеклом.
Основное различие между этими двумя типами БП:
различное обозначение частей устройства;
различных номиналов предохранителей;
Кроме того, производитель решил, что при разработке нового блока питания следует убрать реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, а также реле времени устройства.
Маркировка 17.3722
Разберем принципиальную схему БП старого образца, а также назначение предохранителей. Как мы уже говорили в начале статьи, блок питания с такой схемой можно встретить в ВАЗ 2109, как с инжекторным, так и с карбюраторным двигателем.
Если вы владелец и у вас вышел из строя, например, предохранитель для печки или предохранитель для бензонасоса, то вам будет полезно узнать назначение деталей блока.
Назначение комплектующих старого типа БП
Кроме того, вы найдете полезную информацию о назначении реле. Он представлен ниже.
комн.
Назначение
1
Отвечает за исправность элементов очистки фар.
2
Это реле определяет работоспособность омывателя заднего стекла.
3
Этот компонент защищает от выхода из строя лампы указателя поворота, а также сигнальной лампы.
4
Защищает электродвигатель стеклоочистителя от поломки.
5
С помощью этих перемычек можно определить, исправна лампа или нет.
6
Этот компонент защищает заднее стекло с подогревом от перенапряжения.
8
Фары дальнего света.
9
Фары ближнего света.
11
Без этого устройства вентилятор охлаждения двигателя не будет работать.Если это устройство выйдет из строя, мотор может перегреться.
12
Ответственный за работу клаксона.
Артикул 2114-3722010-60
Теперь рассмотрим схему подключения и назначение деталей нового агрегата. Как уже было сказано выше, такая схема будет актуальна как для инжекторных, так и для карбюраторных ДВС.
Схема подключения блока питания нового типа на ВАЗ 2109 с 1998 года.
Ниже представлена таблица, поясняющая каждую часть устройства.
Описание назначения компонентов блока питания нового типа
Также рассмотрим назначение реле.
комната
За что отвечает
K1
Без этого компонента двигатель омывателя заднего стекла не может работать.
K2
Отвечает за работу лампочек указателей поворота, а также за световую сигнализацию.
K3
Отвечает за работу двигателя стеклоочистителя.
K4
Назначение реле — защита стоп-сигналов и габаритов автомобиля.
K5
Этот компонент обеспечивает работу ламп.
K6
Эта деталь обеспечивает работу устройства.
K7
Это реле защищает электрические стеклоподъемники от выхода из строя мотора … Конечно, это верно, если в вашем автомобиле установлены электрические стеклоподъемники.
K8
Клаксон.
K9
Охлаждающий вентилятор защищает от перенапряжения.
K11
Обеспечивает работу устройства обогрева заднего стекла.
K12
Лампы ближнего света.
Процесс снятия и замены
На практике владельцы ВАЗ 2109 часто сталкиваются с проблемой, когда он выходит из строя, не работают лампы на панели приборов, печке или бензонасосе. Если в неработоспособном состоянии электрооборудования виноват ПП, то его следует заменить.В принципе, процесс изменений ничем не отличается. Разница лишь в схеме блока питания и другом корпусе самого блока питания.
Для карбюраторных и инжекторных двигателей
В первую очередь необходимо открыть капот и отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Помните, что все ремонтные работы, связанные с блоком питания, необходимо производить при выключенном аккумуляторе.
Найдите БП под лобовым стеклом рядом с сиденьем водителя.Он защищен пластиковой крышкой. Нажмите на защелки по бокам, чтобы снять крышку.
Снимите крышку и вы увидите схему подключения, показывающую расположение и назначение каждого компонента. Если вам необходимо заменить деталь, отвечающую за работу плиты, прикуривателя, бензонасоса или другого оборудования, то найдите это на схеме или воспользуйтесь нашим руководством. Затем удалите плату вручную или с помощью специальных щипцов. Если меняете реле, то демонтируйте его, покачивая вверх-вниз.
Замените перегоревшую деталь на новую соответствующей стоимости. Перегоревший полипропилен можно определить по оборванной плавкой нити. Выполните всю установку в обратном порядке. Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
С левой стороны относительно движения автомобиля под лобовым стеклом вы найдете черный блок, в котором установлены все датчики и реле. Снимите крышку, отжав защелки сбоку.
Слаженную работу автомобиля обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.
Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.
Для защиты электрической системы используются предохранители от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Электросхема ВАЗ 2109 блока предохранителей представляет собой небольшую плату с комплектом предохранителей.
Базовые знания о блоке на ВАЗ 2109
Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
ВАЗ 2109 Схема подключения блока предохранителей выпускается производителями двух типов. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них по-разному обозначаются, используются предохранители разных типов и соответственно разъемы для них разные.
Структура схемы блока предохранителей старого образца
Монтажный блок старой версии 17.3722 состоит из двух компонентов.Первый — это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второе — это сама установка реле и предохранителей.
Ниже расшифровка маркировки.
Реле
К1 — отвечает за время мытья стекла с тыльной стороны.
К2 — поворотники и аварийные огни.
К3 — дворник.
К5 — фары дальнего света.
К6 — очиститель фар.
К8 — отвечает за сигнал.
К9 — включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
К10 — отвечает за обогрев стекла сзади.
К11 — фары ближнего света.
Структура новой блок-схемы
К1 — очиститель фар.
К2 — прерыватель поворотников и аварийных огней.
К3 — очиститель лобового стекла.
К4 — контроль исправности лампочек.
К5 — отвечает за стеклоподъемник.
К6 — звуковой сигнал.
К7 — стекло заднего вида с подогревом.
К8 — дальний свет.
К9 — ближний свет.
Автоматические выключатели
Чтобы различать разные гнезда для предохранителей, принято использовать обозначение латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой A, где цифра означает силу тока, а буква A означает, что данный тип является предусмотрена защита от токов короткого замыкания.
Схема предохранителей
ВАЗ 2109 обозначена таким образом.
F1 — очистители фар. Используйте предохранитель (10А).
F2 — повороты и аварийка (10А).
F3 — задние стоп-сигналы и лампа освещения салона (10А).
F4 — подогрев стекла и прикуривателя (20А).
F5 — вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
F6 — электростеклоподъемники на передних дверях (30А).
F7 — очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
F14 — дальний свет фар L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
F15 — дальний свет фар П (7,5А).
F16 — витки (15А).
Инструкции по замене предохранителя
Если в автомобиле возникла проблема с каким-либо электроприбором, прежде всего проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи. Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, даже новичку в этом деле отремонтировать своими руками не составит труда.
Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями.К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, собственно аккумулятор, центральный замок дверей.
Меры предосторожности
В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.
При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Для замены предохранителей придерживайтесь установленной маркировки. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также нельзя замкнуть цепь перемычкой.
Так же нельзя закоротить провода, проверять схему на наличие искры, повлечет выгорание токоведущей дорожки.
Если есть необходимость снять блок, то отверткой по металлу нельзя использовать для этой цели. Это может привести к замыканию реле и сгоранию тех же дорожек, что приведет к неисправности всей платы.
Важные моменты
Если у вас неисправна электросхема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя , находящийся в системе охлаждения, через реле.
Игнорирование этого означает, что пути, по которым протекает ток, выгорят. Если задача обратная, то есть мы поменяем старую на новую, то нам нужно установить новую версию датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на более высокий ток.
Какие могут быть проблемы со схемами предохранителей
Возникновений неисправностей в электрических цепях ВАЗ 21093 может быть несколько.
Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно. Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать. Но можно и без него разобраться.
Выполняйте всю процедуру аккуратно и без спешки.
Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
Тщательно очищайте токопроводящие дорожки растворителем, только делайте все предельно аккуратно и осторожно, так как токопроводящие дорожки легко могут повредить, а если вы повредите их, придется паять.
Соберите в обратном порядке.
Электросхема Ваз 21093
готова к выполнению своих функций.
Где находится реле вентилятора охлаждения ВАЗ 2109. Замена вентилятора охлаждения
Всем привет! Особенно привет тем, кто подписан на девятку! Итак, пришла идея, почему бы не перенести вентилятор из моторного отсека в другое место. Зачем переносить, менять то, что делали на АвтоВАЗе? И все для того, чтобы добавить хоть немного свободного места под капотом.В связи с установкой двигателя 16кл места под капотом стало совсем мало. При мелком ремонте руки никуда не сунешь … Но, в большей степени напряг процесс самого вентилятора. Напомню, что с карбюраторным ДВС вентилятор подключали к датчику температуры, расположенному в верхней части радиатора. Включение вентилятора зависело от датчика (90-100 градусов). В моем случае сенсор от классики, рабочая температура от 90 градусов. Инжектор — работа вентилятора от мозга (у меня январь). На термостате есть датчик температуры, сигнал от него в мозги, и при достижении нужной температуры мозги включают вентилятор. В общем, здесь все понятно. Но почему-то включение из мозга не всегда происходило при 105 градусах. Бывало и выше. В пробках это было очень тревожно. Пришлось на всю плиту включить! Закипал антифриз … Поэтому было решено перестроить конструкцию. Идею двух вентиляторов на передке давно видел в интернете. Многие покупают вентиляторы от новой Нивы (21213 …) или от ШевролеНивы, но для меня это дороговато. Вот фото фанатов стоимостью более 3000 р.
новые с полей
Решено было приварить два вентилятора . Сначала снимаем старый вентилятор с коробкой.
Пришлось немного помучить, не вылезала. Можно было снять защиту, подтянуть лицо и вытащить снизу, но… Просто открутил верхнюю трубу идущую к радиатору, снял и вытащил вентилятор наверх.
Что с ним делать, что делать? .. … По счастливой случайности друзья подарили мне две коробки для вентилятора от классики и сам мотор с лопастями. Примерил коробку от 2108
коробку от 2108
как я уже писал — от классики
Коробку 2103 сделал наряднее и удобнее. Моторы одинаковые, как на классике, так и на девятке — от ВАЗ 2103.Лопостя тоже. Снимаем лопасти, чтобы они не мешали и красим. Во-первых, и очистить двигатель от окисления, но смазать его. Вот схемка.
как разобрать.
Купили ядовитую краску . Флуоресцентный.
Также обнаружена черная краска. Процесс сварки описывать не нужно … После сварки примеряем на станке углы и кромки вентканалов пересекаются. Берем болгарку и делаем все так, как нам удобно. Примеряю, сидит остановился.
Теперь берем дрель, сверло на 6,5 и просверливаем отверстия для крепления конструкции к телевизору. Осторожно, не повредить радиатор! Далее, как все подходит, красим конструкцию в несколько слоев. Ах да, пришлось отрезать уши решетки радиатора, ну мешали они немного. Потом ставим решетку, не так уж и важно) Сухая
обновленный телик
собираем, устанавливаем.
Корпус для проводки . Вентиляторы подключим так, чтобы один работал от датчика на радиаторе, другой — от мозга. Немного повеселившись, помог со схемой besxes . Присла есть такая схема.
Немного поменял, но на самом деле все осталось как прислал.
Для подключения нам потребуется: колодок мама / папа; проводов 4-х контактное реле; блок предохранителей, клеммы проводов; изолента и немного мозгов.)))
Как известно, на ВАЗ 2109 вентилятор охлаждения выполняет множество функций. Замена вентилятора охлаждения ВАЗ 2109 — необходимый и ответственный процесс, который можно провести самостоятельно.
Причины неисправности вентилятора
В автомобиле ВАЗ 2109 вентилятор охлаждения в процессе работы может издавать посторонние звуки. Причин такого поведения может быть много:
Возможно, болт, которым вентилятор крепится к двигателю, просто откручивается. Из-за того, что плохо держится, во время езды качается. На самом деле это приводит к образованию странных звуков.
Радиатор установлен неправильно. То есть не на своем месте. Возможно, он лежит на поперечине подвески, что тоже не очень хорошо.
Возможно, вентилятор треснул с одной стороны, что привело к разбалансировке.
Примечание: полностью менять не обязательно. Достаточно заменить поврежденную деталь.
На крыльчатку попала грязь.Это, казалось бы, пустяк, но приводит к дисбалансу. В итоге — непонятное постукивание.
Подушки плохо зажаты, поэтому плохо держат мотор. Возможно, подушки сдавлены (такое бывает после длительного использования). В результате двигатель вибрирует.
Примечание: эту проблему можно решить, заменив подушки или вставив резиновые прокладки.
Если вентилятор сильно гудит, значит, ему не хватает смазки (необходимо срочно смазать двигатель маслом).
Разбился подшипник. Эта проблема возникает из-за того, что рабочее колесо долгое время было повреждено, поэтому в системе наблюдался дисбаланс.
Примечание: есть только один способ решить эту проблему — заменить подшипник. Однако перед этим необходимо откорректировать положение крыльчатки, так как вскоре из-за нее может выйти из строя другой подшипник.
Как отрегулировать крыльчатку
Есть два варианта балансировки:
Первый — прикрутить тонкую проволоку к лопасти вентилятора.Посмотрите, с какой стороны дисбаланс проявляется больше. Плавным движением попробуйте выровнять крыльчатку до исчезновения посторонних звуков.
Второй — вставить в отверстие ось, диаметр которой подобен диаметру отверстия. Установите крыльчатку на две опоры, расположенные в горизонтальном положении. Если есть дисбаланс, то вы можете избавиться от него, повернув более тяжелое лезвие или приклеив небольшой груз к лезвию с меньшим весом.
Примечание: в качестве оси может выступать обычное сверло.Роль двух горизонтальных опор могут выполнять два стола.
Можно заменить четырехлопастное рабочее колесо (это стандартная деталь) на восьмилопастное рабочее колесо.
Примечание: нельзя сказать, что последнее круто намного лучше первого, но уж точно не хуже. Часто при замене крыльчатки полностью пропадают посторонние звуки в охлаждающем вентиляторе.
В продаже можно найти как рабочие колеса индивидуальные, так и в комплекте с мотором.Вторые, конечно, намного дороже. Поэтому не стоит выбирать второй вариант, если мотор исправен (обычно его нужно просто смазать, чтобы он стал лучше работать). Не покупайте самые дешевые рабочие колеса. Обычно у них есть небольшие дефекты.
Примечание: есть модели стоимостью от 100 до 1000 руб.
Как заменить вентилятор
Если замена крыльчатки не помогла, то придется пойти на крайние меры — заменить сам вентилятор охлаждения.
Для этого выполните следующие действия:
Примечание: после этого будет достаточно места для проведения дальнейших работ.
Чтобы легко снять корпус вентилятора, открутите 2 гайки и 2 болта (ключом на 10). Две гайки и первый болт откручиваются без труда. Однако с последним болтом придется повозиться. Дело в том, что он находится в не очень удобном месте. Доступ к нему затруднен перекладиной и прикрепленными к ней рычагами.
Защитите крыльчатку. Для этого подойдет любой удобный инструмент.
Примечание: сама крыльчатка очень хрупкая, поэтому работать с ней нужно осторожно.
С помощью головки на 13 отверните гайку крепления крыльчатки.
Ни в коем случае нельзя терять шпонку, вставляемую в вал мотора. В противном случае вам придется скрафтить что-то похожее на нее самостоятельно, но это не так просто.
Заменить лопасти рабочего колеса.
Вставьте на место (при необходимости можно использовать новую крыльчатку). Гайку нужно затягивать максимально сильно, ведь если крыльчатка зависнет, то вскоре снова сломается.
Перед установкой вентилятора на место необходимо установить две резиновые шайбы. Это поспособствует тому, что вибрация, исходящая от вентилятора, будет на нем менее заметна.
Для того, чтобы застежка на шпильке легко надевалась, можно сделать небольшую прорезь в нижнем креплении рамы.
Вставной вентилятор. Затяните все гайки, которые его крепят.
Двойной вентилятор
Летом «девятка» особенно перегревается. Поэтому для обеспечения максимума можно установить два вентилятора вместо одного. Для этого:
Прежде всего, нужно сделать еще одно крепление для вентилятора.
Кроме того, в самом вентиляторе необходимо проделать небольшое отверстие, чтобы его можно было легко заменить.
Разобрать мотор и снять магниты (лучше отверткой, чтобы они не потрескались).
Примечание: важно не перепутать, в каком порядке стояли магниты, поэтому их нужно промаркировать.
Отрежьте предыдущие опоры цилиндра болгаркой и приварите на их место новые.
Соберите двигатель в обратном порядке.
Прикрутите раму к двигателю.
Поставил лезвия.
Подключите два вентилятора к лопастям.
Примечание: один вентилятор уже будет подключен (стандартно).Другой можно включить по мере необходимости, сделав в салоне специальную кнопку.
Стоимость ремонта вентилятора охлаждения в автосалоне не слишком высока. Однако если вы сделаете эту работу самостоятельно, вам придется платить еще меньше. Не забывайте, что перед этим стоит просмотреть различные фото и видео по этой теме. Возможно, предложенная нами инструкция тоже пригодится.
Схема включения вентилятора ВАЗ 2109 с помощью реле
Заставить вентилятор на ВАЗ 2109 несложно, нужно лишь немного подумать и понять принцип работы всей системы.Потребность в охлаждении радиатора возникает в те моменты, когда вы перемещаетесь по пробкам (и совершенно неважно, зимой это происходит или летом). В жаркую погоду перегрев, конечно, происходит сильнее.
Но при длительном движении в пусковом режиме и мгновенной остановке тосол в системе охлаждения просто закипает. Сегодня мы рассмотрим причины, по которым вентилятор ВАЗ 2109 не включается в автоматическом режиме, заменим датчик температуры, а также составим небольшую схему принудительного запуска обдува.Последнее пригодится, так как качество термовыключателей оставляет желать лучшего.
Почему не работает электровентилятор?
Причин не так много:
Перегорела обмотка двигателя.
Неисправен термовыключатель.
Обрыв электропроводки.
Так что же делать, если вдруг перестал включаться вентилятор? Первым делом откройте кран печки, это увеличит круг циркуляции теплоносителя. Не забудьте включить вентилятор нагнетателя радиатора, чтобы он быстрее остывал.
Когда температура начнет немного падать, заглушите двигатель. Открываю капот и картина не очень приятная — антифриз ушел, половина отсека мокрая. Необходимо долить жидкость в расширительный бачок. Если это случилось летом, то можно полить водой (главное перед зимой поменять на антифриз).
Проверить работу электродвигателя — отсоединить клеммную колодку и напрямую подать на нее питание от аккумулятора.Пропеллер крутится? Итак, с обмоткой все нормально, устанавливаем блок на место. За включение вентилятора ВАЗ 2109 на более поздних версиях отвечает только сенсорный выключатель.
Для проверки нужно вынуть из него два провода и соединить их. Если ротор начал вращаться, значит неисправность кроется именно в датчике. Выход из ситуации — продолжить движение, соединив эти два провода. Их изолировать не нужно, так как контроль включения вентилятора ВАЗ 2109 осуществляется массово (если оголенный провод зацепляется за часть корпуса, то ничего страшного).
И третья причина — обрыв провода. К датчику вентилятора ВАЗ 2109 идут два провода: напрямую от вентилятора и массы (кузова). Если раньше проблем не было, то постарайтесь сделать надежную массу, так как по умолчанию в минус девятке отрицательный провод от датчика вентилятора идет в сторону блока предохранителей и там теряется.
Найдите место возле радиатора, где можно подключить отрицательный шнур питания. Вот и все неисправности, которые могут поджидать вас. Теперь стоит поговорить о полезной кнопке принудительного обдува.
Как правильно установить кнопку включения вентилятора ВАЗ 2109
Есть два варианта — через реле или с помощью одного переключателя. Схема подключения реле проста — нужно подключить два провода параллельно датчику. Оба они должны подойти к нормально разомкнутым клеммам электромагнитного реле. Такая схема позволяет избежать сильного тока в автоматическом выключателе.
Два тонких провода необходимо вывести под приборную панель и подключить к контактам кнопки (или переключателя).Таким образом, в салоне установлена слаботочная катушка электромагнитного реле, а все сильноточные цепи расположены под капотом.
А теперь при выходе из строя датчика вентилятора ВАЗ 2109 достаточно нажать кнопку, чтобы мотор остыл. Для этого используется стандартное реле с нормально разомкнутыми контактами. Аналогичные установлены на легких, электродвигателях. Цена его в магазине порядка 50-70 рублей.
Стоимость вентилятора на датчике около 100 руб. В результате, потратив пару сотен полчаса, вы создадите надежную систему, которая не подведет в трудную минуту.
Скажу сам: пару раз закипев в пробках, из-за невключения вентилятора пришлось ставить обычный выключатель и реле. К сожалению, ничего не нашел, кроме переключателя вентилятора печки от шестерки, поэтому поставил. А теперь, когда подхожу к джему, просто включаю вентилятор. И выключить после остановки. Это не влияет на маневренность и скорость. Даже с учетом того, что карбюраторная девятка (держит холостой ход 900-930), рывков и попыток заглохнуть нет.
Реле вентилятора ваз 2109
На автомобиле ВАЗ-2109 установлено два вентилятора … Первый, более мощный, установлен в системе охлаждения двигателя , с целью увеличения потока воздуха через сердечник радиатора. Второй вентилятор установлен перед радиатором отопителя («печкой») , его задача закачивать нагретый или ненагретый воздух в салон автомобиля. Оба вентилятора приводятся в движение двигателями постоянного тока.
Вентилятор, устанавливаемый в отверстие кожуха, закрывающего сердечник радиатора, в электрической цепи его подключения имеет датчик автоматического включения электродвигателя. Этот датчик ввинчивается в резьбовое отверстие, расположенное в правом бачке радиатора, так как после срабатывания термостата будет самая высокая температура охлаждающей жидкости. Вентилятор включается без участия водителя. Датчик должен сработать при превышении рабочей температуры антифриза 90-95 градусов и подать сигнал на реле включения электродвигателя, расположенного в монтажном блоке.Электрическая цепь включения электродвигателя защищена предохранителями № 4 и № 8 на монтажных блоках типа 17. 3722.
Если в вашем автомобиле ВАЗ-2109 установлен монтажный блок типа 2114-3722010-60, то мотор вентилятора включается напрямую от датчика включения, без участия реле. Просто в монтажном блоке его нет совсем. Электрическая цепь защищена предохранителем с маркировкой № 5. В случае неисправности этих электрических цепей вентилятор не включится.Водитель определит это по показаниям указателя температуры охлаждающей жидкости. Стрелка этого указателя переместится в красную зону шкалы. В этом случае необходимо снизить нагрузку на двигатель до холостого хода, включить вентилятор отопителя салона и открыть кран подачи охлаждающей жидкости в радиатор печки, начать движение по инерции до полной остановки, для устранения причин неисправности.
Приступить к поиску причины неисправности необходимо с датчика включения двигателя вентилятора.Для этого откройте капот и отсоедините клемму от датчика. Для дальнейшей проверки датчика вам понадобится кусок провода, которым нужно замкнуть два провода, подходящие к клемме. Оберните перемычку изолентой, чтобы она не касалась веса автомобиля. Включите зажигание, и если все остальное в порядке, вентилятор заработает. Причем работать в этом случае будет, постоянно при включенном зажигании.
Если вентилятор на ВАЗ 2109 не работает, то откройте крышку монтажного блока и проверьте исправность предохранителей No.5 на блоке 2114-3722010-60 и № 4, № 8 на блоке 17. 3722. Найдите маркировку № предохранителей на верхней части крышки. Убедившись в исправности предохранителей и при условии, что вентилятор все равно не работает, необходимо проверить его электродвигатель.
Для этого вам понадобятся два изолированных провода, чтобы подключить клеммы двигателя вентилятора непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор заработал, убедитесь, что воздушный поток идет под капот автомобиля, а не наоборот. Если подключение неправильное, поменяйте полярность проводов, подключенных к аккумулятору.При устранении неисправностей таким способом можно добраться до места ремонта, а выключить мотор вентилятора можно только отсоединив провода от аккумулятора. В этом случае причина того, что вентилятор не включается, — либо неисправность реле, либо неисправность проводки.
Длительная езда на перегретом двигателе, когда не работает вентилятор охлаждения форсунки ВАЗ 2109, чревата серьезными последствиями. Мотор может стукнуть или заклинить, и тогда без капитального ремонта не обойтись. Поэтому, когда стрелка датчика температуры будет устойчиво перемещаться в красную зону, немедленно включите нагреватель на полную мощность, остановитесь в безопасном месте и дайте мотору остыть.Не открывайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе, вы можете пролить перегретый антифриз.
Система охлаждения ВАЗ 2109
Система жидкостного охлаждения автомобильного двигателя ВАЗ 2109 инжектор представляет собой замкнутую систему с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости). Система состоит из следующих агрегатов:
— водяной насос с рабочим колесом, приводимый в действие ремнем ГРМ;
термостат, направляющий охлаждающую жидкость по малому или большому кругу, в зависимости от степени прогрева двигателя;
радиатор, состоящий из двух пластиковых емкостей для потока охлаждающей жидкости и алюминиевых трубок для отвода тепла, расположенный в передней части моторного отсека для облегчения доступа воздуха;
расширительный бак с впускным и выпускным клапанами для поддержания стандартного давления в системе;
Вентилятор охлаждения радиатора
расположен непосредственно перед радиатором для эффективного отвода тепла.
Работа вентилятора критически важна в жаркое время года при замедленном движении транспорта. В этих условиях особенно вероятен перегрев мотора и, соответственно, необходима качественная работа вентилятора. Необходимо правильно подавать охлаждающий воздух к радиатору. Если не работает вентилятор охлаждения форсунки ВАЗ 2109, то система охлаждения может «закипеть».
Управление вентилятором
Если на автомобиле ВАЗ 2109 установлен двигатель с распределенным впрыском и инжектор, то знакомого владельцам модели карбюратора датчика-переключателя нет.Вентилятор включается и выключается контроллером ЭБУ. Этот контроллер получает информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости (ЧТОЖ), который установлен в выпускном патрубке между термостатом и головкой блока цилиндров. Датчик используется для контроля не только работы вентилятора, но и двигателя. В том числе предусмотрено:
оптимизация степени обогащения топливовоздушной смеси: в холодном двигателе смесь переобогащается, по мере прогрева становится беднее;
увеличение скорости вращения коленчатого вала при запуске двигателя, чтобы двигатель не глохнул сразу после запуска;
установка угла опережения зажигания для экономии топлива;
удерживает клапан рециркуляции в закрытом положении до тех пор, пока двигатель не перейдет в рабочий режим.
Для определения температуры ДТОЖ ВАЗ 2109 в инжекторе используется термистор — резистор, сопротивление которого зависит от температуры. В ВАЗ 2109 используется термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Это означает, что с повышением температуры его сопротивление уменьшается.
На термистор подается напряжение, по его изменению датчик определяет температуру охлаждающей жидкости и передает ее в ЭБУ. И уже этот агрегат включает и выключает вентилятор радиатора.
Диагностика вентилятора
Для проверки работоспособности агрегата понадобится полутораметровый провод, желательно с «крокодилами» на концах. При выключенном двигателе подсоедините провод от положительной клеммы аккумулятора напрямую к контакту вентилятора. Рабочий агрегат должен начать вращаться. В противном случае он неисправен. Если вентилятор охлаждения не включается при перегреве мотора, хотя диагностика показывает, что они исправны, следует проверить ДТОЖ.
При проверке вам понадобится омметр для измерения сопротивления датчика.Омметр входит в состав любого, даже самого простого портативного цифрового мультиметра. Порядок действий следующий:
При выключенном холодном двигателе отсоединить провода от контактов ДТОЖ.
Установите переключатель режимов мультиметра в положение «измерение сопротивления».
Измерьте сопротивление датчика. При комнатной температуре оно должно составлять примерно 2200 — 2800 Ом.
Установите на место провода датчика.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу примерно до 80 градусов.
Выключите двигатель. Снимаем провода с контактов датчика.
Измерьте сопротивление датчика. При 80 градусах сопротивление должно быть в пределах 270 — 389 Ом.
Если по каким-либо причинам сопротивление датчика не соответствует норме, деталь необходимо заменить. А если и есть, но блок не включается, что-то не работает в электронном блоке управления двигателем. С этим следует обратиться на СТО. Для диагностики и перепрошивки ЭБУ необходимо специальное оборудование.
Седан ВАЗ 21099 — завершающая модель самарской серии. Изготовлен на базе ВАЗ 2109, от других вариантов этого семейства очень мало отличался от передней части кузова.
Общие характеристики модели
Машина мечты 90-х
Габариты автомобиля несколько изменились за счет удлинения крыла и увеличения капота. Кроме того, появилась совершенно новая улучшенная решетка радиатора ВАЗ и, конечно же, обновленная приборная панель… Длина ВАЗ 21099 по сравнению с другими автомобилями этой группы увеличилась на 20 см.
Автомобиль ВАЗ 21099, как и другие модели этого семейства, имеет множество преимуществ:
он способен развивать достаточно высокую скорость;
имеет отличную управляемость при движении;
В 2004 году данная модель автомобиля больше не производилась в России, но ее производство продолжается в Украине.
Автомобили ВАЗ 21099 бывают двух типов. У ВАЗ 21099 карбюратор, как и у инжектора ВАЗ 21099, схема системы подачи топлива практически идентична.
В форсунке ВАЗ 21099 подача бензина при нажатии на педаль газа контролируется компьютером. В карбюраторном двигателе такой выброс регулируется специальными амортизаторами.
Довольно часто владельцы данного автомобиля сталкиваются с одной проблемой: не работает вентилятор охлаждения карбюратора ВАЗ 21099.
Проверка системы охлаждения
Устройство системы
Что делать, если не работает вентилятор охлаждения карбюратора ВАЗ 21099? Как только автовладелец заметил первые признаки перегрева, то есть стрелка датчика температуры подошла к красной зоне, но карбюратор еще не начал лить дым из-под капота ВАЗ 21099, нужно проверить работа системы охлаждения.
Откройте кран радиатора ВАЗ, а также воздушную заслонку автомобиля, регулирующую поток воздуха.
Включить электродвигатель, регулирующий работу радиатора на максимальной мощности.
В салоне автомобиля ВАЗ включить аварийную кнопку, затем ногой нажать на педаль сцепления и очень осторожно съехать с дороги, остановив машину на обочине.
Дайте двигателю карбюратора ВАЗ 21099 поработать несколько минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным радиатором.
После выключения двигателя система охлаждающей жидкости нагревается именно в тех местах, где она находится в тесном контакте с горячими частями, в результате чего образуются так называемые паровые пробки.
Имейте в виду, что перегретый двигатель не может выключиться сразу. Но такая работа достаточно вредна для двигателя ВАЗ, поэтому выполнять ее нужно вне зависимости от сопротивления автомобиля.
Проверка всех соединений проводов
Пошаговые инструкции по проверке системы охлаждения.
Для начала нужно открыть капот автомобиля и осмотреть все пространство под ним. Найдите источник пара. Проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в бачке, все ли резиновые шланги, радиатор и, конечно же, термостат целы. Возможно, именно эти детали и системы нуждаются в замене.
Поищите жидкость под ковриками для ног. Должна быть веская причина, по которой двигатель автомобиля не остывает.
Если жидкость не обнаружена, необходимо проверить, работают ли датчики, запускающие двигатель радиатора.Для этого необходимо вынуть два провода из креплений датчика, находящегося внутри радиатора, и соединить их. Затем поверните ключ зажигания на автомобиле. Если после подключения этих проводов вентилятор охлаждения начинает крутиться, то необходимо довести уровень жидкости в системе охлаждения до нужного уровня.
Сам охлаждающий вентилятор должен работать постоянно. Надо проверить датчики в радиаторе. При первой возможности стоит заменить эти детали на новые, а также заменить трубы.
Если при замыкании проводов не работает охлаждающий вентилятор, причиной этого может быть перегоревший предохранитель или сломанное реле вентилятора. Другой вариант — перегоревший электродвигатель системы охлаждения. В этом случае все неисправные детали подлежат замене.
После замены вышедших из строя элементов следует провести контрольную проверку. Для этого нужно замкнуть пару проводов, которые подключены к автомобильному датчику включения вентилятора охлаждения, и повернуть ключ зажигания. Если двигатель вентилятора запускается, значит, проблема решена.
Если охлаждающий вентилятор не включается, необходимо его проверить, подав питание на электродвигатель от аккумуляторной батареи.
Двигатель автомобиля ВАЗ 21099 карбюратор может перегреться даже при выходе из строя термостата, регулирующего прохождение жидкости в системе охлаждения мимо или через радиатор. Чтобы понять, так ли это, следует проверить температуру шлангов, соединяющих двигатель и радиатор. Если нижний шланг холодный, значит неисправен термостат.
Причины отказа вентилятора
Бывают случаи, когда вентилятор охлаждения радиатора работает постоянно. Это тоже неправильно. Что делать в этом случае? В чем причина неисправности?
Возможно, обрыв цепи датчика температуры. Об этом сигнализирует постоянно горящий сенсорный свет. В этом случае вам просто нужно заменить датчик температуры или блок системы впрыска. Возможно, потребуется замена реле. Также могут не размыкаться контакты на термовыключателе радиатора, срабатывающие срабатывание реле.Чтобы устранить проблему, вам потребуется заменить термовыключатель.
Чтобы выяснить причину неисправности вентилятора, необходимо его устранить.
Отсоедините разъем вентилятора и жгута проводов, отсоединив провода.
Отсоедините провод двигателя, открутив гайку слева. При необходимости используйте подходящие ключи.
Под капотом откручиваем два винта, которыми крепится вентилятор.
Снимите крышку.
Снимите два болта крепления вентилятора.
Снимите еще пять болтов и снимите решетку воздухозаборника.
Поднимите опору вентилятора и потяните ее на себя.
Поверните сам вентилятор на 90 градусов и снимите его.
Схема подключения электродвигателя вентилятора
В случае поломки в автомобиле, независимо от того, перестал работать вентилятор или что-то еще, стоит обратиться в специализированную мастерскую. Опытные мастера всегда найдут причину проблемы, подберут нужные запчасти, датчики и проведут ремонт. Конечно, многие автовладельцы хотят ремонтировать свои автомобили самостоятельно, это доставляет им массу удовольствия и требует минимальных затрат. Но в этом случае есть риск ошибиться с подбором детали и постановкой правильного диагноза. Автолюбитель может потратить много времени и сил, и в итоге не получить желаемого результата. Чтобы этого не произошло, лучше обратиться к специалисту.
Схема подключения вентилятора охлаждения ваз 2107
Сегодня поговорим о том, почему не включается вентилятор ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор).Чуть раньше мы разобрались, как улучшить систему охлаждения двигателя. Вся процедура проста и не требует особых знаний. Но не менее актуальная проблема — вентилятор отказывается своевременно включаться. Постараемся выяснить, почему это происходит.
Карбюратор семерки
В этих автомобилях система управления включением электровентилятора очень проста. Его даже можно назвать аналогом. Вся цепочка состоит в простейшем виде из следующих элементов:
Электродвигатель вентилятора.
Датчик включения.
Электропроводка.
Все, больше ничего, искать повреждения нужно только в этих частях конструкции. В 70% случаев выходит из строя датчик, в 5% электровентилятор, в 20% виновата проводка.
Совет! Для диагностики автомобиля советую использовать довольно дешевое решение: — ставь один раз и всегда пользуйся.
Но в некоторых автомобилях применяется чуть более совершенная схема, в которую включено электромагнитное реле.С его помощью получается снять с датчика большие токи. Это увеличивает ресурс устройства.
Некоторые водители, не привыкшие доверять автоматике, устанавливают обычную кнопку параллельно датчику (а иногда и вместо этого). Такая схема имеет право на существование, но сам водитель должен быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить повышение температуры и включить электровентилятор.
Алгоритм поиска неисправностей
Если у вас не работает охлаждение ВАЗ 2107 (карбюратор), необходимо выполнить следующие действия:
Заглушить двигатель и включить зажигание.
Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы закрыть клеммы датчика включения вентилятора. Обратите внимание, что весь контроль является массовым. Если вентилятор включается, датчик неисправен. Если не работает, то причина кроется глубже.
Отсоедините башмак от электровентилятора и напрямую включите питание от аккумулятора. Вращающийся ротор указывает на то, что двигатель работает. Если электровентилятор все равно не работает, придется подумать о его замене.
Если вентилятор и датчик исправны, проверьте электромагнитное реле (при наличии в цепи).
Провода проверяются в последний раз. Очень часто окисление происходит на стыке с кузовом автомобиля. А иногда и вовсе случается банальный обрыв.
Тот же алгоритм частично применим к автомобилям, на которых установлен инжектор.
Но чтобы сравнить и оценить разницу, стоит рассмотреть такие машины.
Инжекторные двигатели
Здесь все несколько сложнее, так как за работу электродвигателя радиатора отвечают следующие устройства:
Электронный блок управления.
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Реле электромагнитное.
Причина, по которой электровентилятор может не работать (или часто слишком сильно включаться) кроется в одном из этих узлов. Конечно, двигатель слишком часто включается, если ячейки радиатора снаружи или внутри сильно загрязнены, если есть воздушные пробки. Но не включается из-за наличия поломок в системе управления.
Итак, вам нужно найти датчик температуры для диагностики.Он находится в одной из трубок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2107. Если посмотреть на двигатель сверху, то вы найдете его под трубкой, соединяющей топливную рампу с дроссельной заслонкой. Чтобы проверить это, отсоедините клемму и измерьте сопротивление между центральной клеммой и землей. При температуре 20 градусов сопротивление должно быть около 3,5 кОм. Если температура близка к 90 градусам, то сопротивление будет порядка 0,25 кОм.
Если сопротивления нет, или оно существенно отличается от вышеуказанных значений, то очевидно неисправность датчика, ремонт его невозможно.Цена нового будет примерно 100-200 рублей (в зависимости от аппетита продавца). Но если датчик исправен, а электровентилятор не работает, то нужно проверить его электродвигатель и силовое реле. Если проблем не обнаружено, проведите диагностику проводки.
В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Можно выделить два типа этой конструкции — электрическую и механическую. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора.После такого мероприятия, как правило, начинают задумываться об улучшении дизайна. И есть несколько способов сделать апгрейд.
Метод первый — принудительное охлаждение механического типа
Пожалуй, это можно так назвать. Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не применялись электровентиляторы. В них продувка радиатора происходила за счет крыльчатки, прикрученной к ротору насоса. Точно такой же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.
Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдувать потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому внутри может быть довольно прохладно. Летом это хорошо — мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, тосол не кипит.
Но сделайте еще два небольших улучшения и летняя эксплуатация будет просто сказкой:
Установите пластиковый диффузор, который направляет воздушный поток в ячейки радиатора.
Верхнюю часть радиатора необходимо установить чуть ближе к лопастям крыльчатки. Крепежные детали для изготовления небольших полосок из твердого металла. Постарайтесь сделать так, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки находилось в пределах 2-4 см.
Эти маленькие хитрости помогут улучшить охлаждение ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).
Второй способ электрический
Если у вас новый автомат, установлен инжектор и электровентилятор, стоит ли его портить форсированной крыльчаткой? Несколько разумнее было бы оставить электровентилятор, но сделать резервный способ включения кнопкой.В магазине приобретите несколько предметов и материалов:
Новый датчик (если старый пришел в негодность).
Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами.
Красный провод сечением 0,75 кв. мм
Кнопка для установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
Термоусадочная изоляция.
Розетки типа «мама» и колодка для реле.
Схема подключения изображена на фото.Первым делом выключите вентилятор и поменяйте датчик включения. Затем соберите схему.
Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные переключать очень большие токи. Но, несмотря на это, они все равно горят. Острые нагрузки по-прежнему быстро выводят его из строя. Что делать? Выход один — уменьшить ток на выводах датчика. Для этого ввести в цепь электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа датчика снижена. Но шанс выхода реле из строя становится выше.Правда, поменять будет проще.
Установите кнопку принудительного вентилятора в приборную панель и протяните от нее два провода — один можно сразу подключить к массе, а второй к выходу датчика. Получается, что ваша кнопка и контакты датчика подключены параллельно. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.
Третий путь — идеальные веера
Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современные.Прекрасно подходят тем, что ставят на автомобили моделей «Калина», «Приора». Особенно хорошо подойдет электрический вентилятор с восемью лопастями. Поток воздуха от него будет намного сильнее, следовательно, ячейки радиатора будут охлаждаться быстрее.
На автомобилях предусмотрен электровентилятор для обдува радиатора системы воздушного охлаждения. Загорается при установке датчика-выключателя 37101B, который установлен в нижней части правого бачка радиатора. Раньше питание двигателя вентилятора подавалось через реле.В данном случае использовался датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена, и электродвигатель получает питание напрямую через контакты датчика-переключателя. Датчик неразборный — в случае неисправности его необходимо заменить.
Рис. 1. Схема электрических соединений двигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.
Технические данные электровентилятора и датчика 37101B (TM-108).
Номинальная частота вращения вала
Электродвигатель
с рабочим колесом, мин-1
Ток потребления электродвигателя, А
Температура замыкания контактов датчика, ° С
Температура размыкания контактов датчика, ° С
Электродвигатель МЭ-272 (или аналогичный) постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.Устанавливается в кожух на кронштейнах радиатора. В процессе эксплуатации электродвигатель не требует обслуживания, неисправный необходимо заменить.
Для проверки электродвигателя вентилятора подаем напряжение 12 В с АКБ на клеммы электродвигателя — исправный двигатель будет работать.
Для проверки датчика-выключателя электровентилятора отключив провода от датчика, соединяем их вместе при включенном зажигании. Если вентилятор работает, датчик неисправен.
Подключив к выводам датчика омметр и опуская его на длину нити в воде, измеряем температуру включения и выключения датчика термометром.Для этого воду нагреваем почти до кипения, а затем контролируем охлаждение. Для исправного датчика температурная характеристика не должна отличаться от приведенной выше.
Принцип работы и неисправности Подключить выключатель вентилятора
Вентилятор охлаждения радиатора — один из ключевых элементов, спасающих двигатель от возможного перегрева. Он должен включаться, когда охлаждающая жидкость слишком высока и недостаточно остывает при прохождении через радиатор. Например, такая ситуация возникает, когда двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с низкой скоростью, особенно при высоких температурах окружающей среды.
Датчик отвечает за включение / выключение вентилятора охлаждения. Он должен работать при высоких температурах, включая вентилятор. Если этого не произойдет, потребуется замена датчика. В этой статье мы рассмотрим, как определить, вышел ли из строя датчик вентилятора охлаждения радиатора.
Как работает датчик вентилятора охлаждения радиатора
Чтобы понять, как проверить датчик, необходимо сначала понять его принцип работы. Датчик вентилятора охлаждения радиатора очень простой, но он немного отличается на карбюраторных и инжекторных двигателях.
В карбюраторе имеет два контакта и биметаллическую пластину. Когда биметаллическая пластина нагревается до температуры, определенной при изготовлении датчика, контакты замыкаются, и через них начинает течь ток к вентилятору, включая его в работу. На инжекторе система активации датчиков практически такая же, за исключением того, что блок управления двигателем отправляет команду запуска, анализируя необходимость включения вентилятора на основе информации от нескольких других датчиков.
Датчики на карбюраторных двигателях срабатывают при достижении определенной температуры, и водитель может посмотреть на маркировку на корпусе устройства, чтобы определить, в каком диапазоне температур датчик будет работать.Обычно такие датчики активируются при температуре от 92 до 97 градусов Цельсия. Если водителя беспокоит возможный перегрев двигателя, он может найти датчик, работающий при более низкой температуре, и продать его. На инжекторных двигателях температура срабатывания датчика передается в мозг блока управления автомобилем.
Где находится датчик вентилятора системы охлаждения радиатора?
Места для установки датчика срабатывания вентилятора определяют производители в зависимости от конструктивных особенностей двигателя.Чаще всего его размещают в нижней части радиатора, но иногда целесообразнее разместить датчик рядом с термостатом и блоком цилиндров.
Как проверить датчик вентилятора охлаждения радиатора
Рекомендуемая литература:
Методы диагностики рассматриваемых датчиков будут различаться в зависимости от того, на каком двигателе они установлены и как они включаются:
Рассмотрены вышеперечисленные варианты при полном выходе датчика из строя. В этом случае возможны ситуации, когда он частично выходит из строя, например, работает при неправильной температуре. Это также можно проверить следующим образом:
В зависимости от полученных результатов может быть принято решение о исправности или неисправности датчика. Если он сработал при температуре ниже заявленной, то у такого датчика есть проблемы, но он может предотвратить перегрев двигателя, предварительно включив вентилятор. Намного опаснее, если датчик сработает при температуре выше заявленной, и в этом случае его нужно будет заменить.
Вряд ли имеет смысл лишний раз напоминать о том, к каким ужасным последствиям может привести перегрев двигателя, а все же подобная проблема может возникнуть из-за выхода из строя такой, казалось бы, незначительной детали, как датчик запуска вентилятора.Кстати, этот элемент до сих пор широко применяется на автомобилях с карбюраторными двигателями, причем в полной мере это относится к классической линейке продукции АвтоВАЗа, и в частности к популярной модели ВАЗ 2106.
Конструктивно датчик включения вентилятора представляет собой термистор, который при достижении температурой охлаждающей жидкости определенного контрольного значения замыкает контакты включения вентилятора, а при понижении температуры — размыкается (температура замыкания 92 ± 2 ° C и температура открытия 87 + 2 ° С). Кстати, приобретая датчик вентилятора на двигатель, устанавливаемый на ВАЗ 2106, следует учитывать, что аналогичные датчики на ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 выставлены на более высокую температуру, а значит, на момент покупки Вам следует внимательно изучить маркировку на его корпусе.
При диагностике неисправности системы охлаждения нахождение места, где находится этот датчик, не вызывает особых затруднений, однако следует отметить, что есть некоторые отличия в месте установки для вариантов ВАЗ 2106 с латунным и алюминиевым радиаторами. В первом случае он расположен под бачком радиатора с его левой стороны, а во втором — в нижней части правого бачка.
Что касается общей электрической схемы системы охлаждения, то здесь существуют различные варианты, например на карбюраторных автомобилях семейства ВАЗ, начиная с 2000 года, вспомогательное реле для подключения вентилятора больше не устанавливается, а все провода для подключения он удален из комплекта.Также с 2000 года началось использование более совершенного датчика 661.3710.
Типовая схема системы охлаждения ВАЗ 2106 представлена на рисунке, где цифры обозначают:
генератор;
Аккумуляторная батарея
;
выключатель зажигания;
главный блок предохранителей;
реле вспомогательное;
датчик управления вентилятором;
электровентилятор;
Блок дополнительных предохранителей
.
Вопрос о том, как проверить вентилятор по датчику при общей неисправности системы охлаждения, особых проблем не должен вызывать.В этой ситуации достаточно замкнуть контакты в разъеме датчика (от бортовой сети) и если в этом положении запускается вентилятор, то следует подумать, как поменять датчик или, по крайней мере, без последствий получить в гараж или автосервис.
Если у вас под рукой уже есть исправный вентилятор на датчике, замена неисправной детали не потребует от вас специальных знаний и специальных навыков. В этом случае вам понадобится только ключ на «30» и емкость для сбора охлаждающей жидкости.
Единственная особенность — при сборке не забудьте установить прокладку, кроме того, для удобства, возможно, придется снимать аккумулятор. При подключении контактных площадок полярность не имеет значения. В любом случае, если в дороге возникла ситуация с перегревом двигателя, необходимо придерживаться определенных правил.
Прежде всего, при возникновении проблемы не следует сразу выключать двигатель — это чревато локальным перегревом некоторых частей двигателя из-за создания условий для так называемого «теплового удара».Гораздо полезнее просто остановиться и дать двигателю поработать около пяти минут на холостом ходу. Кроме того, можно значительно снизить температуру охлаждающей жидкости, включив отопление салона.
Приведены все основные электрические схемы и модификации для подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чем суть работы ВО? Электродвигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольного металлического каркаса, с помощью которого он крепится к задней части радиатора.Когда на контакты привода подается напряжение (12 В), он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленный воздушный поток, который, по сути, охлаждает тосол или антифриз.
Если охлаждающий вентилятор не работает, не спешите обращаться в сервисный центр. Вы можете определить причину неисправности самостоятельно. Причем для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкции по его проверке / замене.
Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107
вентилятор радиатора
датчик температуры (расположен на радиаторе снизу)
монтажный блок
реле зажигания
Замок зажигания
А — к контакту «30» генератора.
Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106
датчик включения электродвигателя;
мотор вентилятора;
моторное реле;
главный блок предохранителей;
выключатель зажигания;
дополнительный блок предохранителей;
Генератор
;
Аккумуляторная батарея
.
Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099
До 1998 года на автомобилях со старым блоком крепления предохранителей 17.3722 (пальцевые предохранители) в цепь вентилятора входило реле 113.3747. После 1998 года такого реле нет.
До 1998 года использовался датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99 ± 3ºС, размыкания 94 ± 3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или его аналоги от разных производителей. Датчик TM-108 работает только в паре с реле; ТМ-108-10, усиленный на большой ток, может работать как с реле, так и без него.
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722
Двигатель вентилятора
Датчик запуска двигателя
Монтажный блок
Замок зажигания
К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу «30» генератора
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60
Двигатель вентилятора
Датчик 66.3710 включить мотор
Монтажный блок
А — К выводу «30» генератора
Цепь включения в ВАЗ 2110
Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях разная. На автомобилях с карбюраторным двигателем для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управляет контроллер.
Внимание: последовательность реле и предохранителей может быть произвольной, ориентируемся на цвет проводов. Таким образом, мы находим реле, от которого идет тонкий провод с розовой и черной полосой, идущий от главного реле (контакт 85 *) (не путать с тонким проводом с красной и черной полосой, идущий от контроллера) и толстый белый провод питания с черной полосой (вывод 87) (нужны белый и розовый провода), это реле вентилятора.
Если охлаждающий вентилятор не работает
Для привода вентилятора установлен электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичный.Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:
Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, 2500 — 2800 об / мин.
Потребляемая мощность электродвигателя, 14 А
Температура замыкания контактов датчика 82 ± 2 градуса.
Температура размыкания контактов датчика 87 ± 2 градуса.
Вентилятор охлаждения может не включаться по следующей причине:
неисправности электропривода;
перегоревший предохранитель;
неисправный термостат;
вышел из строя датчик температуры включения кулера;
неисправное реле ВО;
обрыв провода;
Неисправные пробки в расширительном бачке.
Для проверки самого мотора вентилятора ВАЗ подаем на его выводы от АКБ 12 В — исправный мотор подойдет. Если причина неисправности в вентиляторе, можно попробовать отремонтировать. Проблема обычно связана со щетками или подшипниками. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за короткого замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше заменить весь привод.
Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А).Поверка проводится автомобильным тестером, включенным в режим пробника.
В автомобиле с карбюраторным двигателем необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть два провода, идущие к датчику, между собой. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
Для инъекционных автомобилей необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и отсоединить разъем датчика, отсоединив его от бортовой сети автомобиля.В этом случае контроллер должен запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как неисправность в системе охлаждения, и заставляет привод вентилятора работать в постоянном режиме. Если привод запускается, датчик неисправен.
Замена электровентилятора в автомобиле
Ставим машину на ровную поверхность, обездвиживаем стояночным тормозом.
Открыть капот, отключить минусовую клемму.
Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
Отверткой ослабить хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снять гофру.
Откручиваем саморезы крепления крышки корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем.
Ключом на 10, затем на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
Отсоедините проводку от разъема вентилятора.
Осторожно снимите кожух вентилятора вместе с приводом.
Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления электродвигателя на кожухе.
Ставим на место новый.
Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.
Модернизация цепи управления
Верхняя десятка вентилятор охлаждения включается при температуре 100-105 ° С, при нормальной температура двигателя 85-90 ° С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.
Эту проблему можно решить двумя способами: отрегулировать температуру включения в «мозгах» или сделать кнопкой. Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в пробку — включил, ушел — выключил, а никто не перегрелся.
В салоне установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (постоянно выключен, постоянно включен, включается автоматически по датчику) — эта «настройка» не является обязательной, но будет очень полезным дополнением. .
На контактах реле 87, 30, на проводе от АКБ до предохранителя и массе вентилятора будет большой ток, поэтому обязательно будем использовать там провода, сечением не менее 2 мм, иначе более тонкая проволока не выдержит и не сгорит.
Видео — подключение и проверка VO
Конструкция и принципиальная схема вентилятора радиатора могут отличаться не только в зависимости от марки автомобиля, но и от года выпуска и комплектации модели.Рассмотрим не только принцип работы, но и вариант подключения с возможностью принудительного включения вентилятора охлаждения (ВСО).
Особенности конструкции системы охлаждения
В зависимости от конструктивных особенностей вентилятор может быть включен 3 способами:
с помощью датчика мощности активации VCO. Другой такой датчик называется температурным реле включения вентилятора, поскольку силовые контакты электродвигателя проходят непосредственно через датчик.При такой схеме значительно увеличивается нагрузка на тепловое реле, что снижает его ресурс;
с помощью датчика включения вентилятора, но теперь замыкание контакта в переключателе температуры срабатывает реле, через которое подключаются силовые контакты вентилятора охлаждения. Такой способ подключения намного надежнее предыдущего варианта;
с помощью электронного блока управления двигателем. ЭБУ, ориентируясь на датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный в радиаторе охлаждения двигателя, подает питание на VSO через реле.В качестве измерителя используется резистивный датчик температуры. Именно такая схема переключения применяется на подавляющем большинстве современных автомобилей. На машинах, оборудованных кондиционером, один из электрических вентиляторов будет управляться блоком комфорта. Это необходимо для принудительного охлаждения конденсатора при задействованной системе кондиционирования.
Режимы работы
Понимая принцип работы и схему подключения вентилятора радиатора, следует помнить, что электродвигатели часто имеют два скоростных режима.Это реализуется двумя способами:
добавлением резистора в схему для увеличения сопротивления и, как следствие, уменьшения силы тока. В конструкции используется двухконтактный датчик, который в зависимости от температуры питает электродвигатель напрямую или через сопротивление;
комбинация параллельного и последовательного подключения. Схема применена на автомобиле с двумя вентиляторами. Их можно подключать последовательно, в этом случае по закону Ома они будут работать от 6 В, или последовательно, когда на каждый из ВСО подается 12 В.
Варианты схем
Принципиальная схема подключения ВСО на ВАЗ 2108, 2109, 21099 (до 1998 г.в.).
Как видим, датчик управляет реле включения вентилятора, которое находится в блоке предохранителей. При достижении определенной температуры контакты термореле замыкаются, что приводит к протеканию тока в цепи двигателя.
Выше схема для автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099, но после 1998 г.в. Как видим, датчик включения теперь работает как реле.
Схема с использованием резистора для реализации двух скоростей вращения воздушного винта рассмотрена на примере VW Passat. Датчик мощности двухпозиционного вентилятора S23 в зависимости от температуры охлаждающей жидкости замыкает контакты напрямую или через дополнительное сопротивление.
Самостоятельное подключение
Некоторые водители, предупреждая двигатель о неправильной работе теплового реле вентилятора радиатора, делают внешнюю кнопку для принудительного включения мотора. Для этого достаточно подключить к выходу управления реле, идущему от датчика, фиксированную кнопку, которая при нажатии замыкает контакт на массу, тем самым срабатывая реле.Если в конструкции автомобиля нет реле вентилятора, вы должны установить его самостоятельно, чтобы принудительно охладить радиатор.
Ни в коем случае не подключайте электродвигатель напрямую через кнопку в салоне! Также не рекомендуем подключать схему так, чтобы после включения зажигания электровентилятор постоянно вращался, так как это значительно сокращает его ресурс.
Для подключения достаточно понимания принципа работы 4-х контактного реле и минимальных знаний по установке дополнительного оборудования.Обязательно включите в силовую цепь предохранитель необходимого номинала и поместите его как можно ближе к источнику питания (подробнее о).
При желании можно заменить однопозиционный датчик на двухпозиционный, что в сочетании с выбранным резистором позволит реализовать низкоскоростной ГУН. Если вы обладаете достаточным уровнем знаний в области электротехники, то для регулировки скорости вращения пропеллера вы можете построить ШИМ-контроллер. Управление электровентилятором с помощью сигнала ШИМ позволит плавно регулировать и произвольно выбирать скорость вращения в зависимости от температурной нагрузки на двигатель.В Интернете достаточно материалов о том, как сделать ШИМ-контроллер своими руками.
В целях экономии и упрощения конструкции на автомобилях применяется упрощенное включение вентилятора охлаждения. В схему входят вентилятор, предохранитель, датчик температуры и соединительные провода. Электродвигатель подключается к массе, а также к плюсу аккумулятора через предохранитель. Датчик температуры включен в разрыв провода массы.
Эта схема хороша своей простотой, не нужно использовать дорогостоящие элементы, а количество проводов минимально.Но у нее есть и недостатки. Например, датчик температуры, действующий как переключатель, пропускает через себя большой ток, что влияет на срок его службы. И еще один минус — резкий запуск двигателя. Нагрузка на двигатель резко увеличивается до максимального значения, а это негативно сказывается на состоянии электродвигателя.
Использование электромагнитного реле
Использование простого реле немного усложнит схему, но убережет датчик температуры от наличия большого тока.Через контакты реле будет протекать большой ток. Заменить реле дешевле и проще, чем датчик температуры для включения электровентилятора. Для модернизации понадобится провод и реле с кронштейном для крепления к кузову.
Отсоедините датчик температуры, а провода, которые были на нем, нужно подключить к нормально разомкнутой паре контактов нашего реле. Половина работы сделана, силовой агрегат готов. Теперь управление. Один вывод датчика температуры подключаем к массе, а второй подключаем к катушке реле.
От второго вывода катушки нужно протянуть провод к плюсовому выводу аккумуляторной батареи. Желательно, чтобы подключение производилось через предохранитель, величина тока срабатывания которого может составлять 1 ампер. Катушка потребляет небольшой ток, поэтому худшее, что может случиться, — это короткое замыкание в проводке. Впоследствии можно подключить силовой выключатель параллельно датчику температуры, который установлен в салоне.
Полупроводниковые приложения
Вместо электромагнитного реле можно использовать тиристорный переключатель или конструкцию в полевых условиях.Суть та же, только нет подвижных контактов, их функции выполняют электроны и дырки в кристалле полупроводника. Но не стоит забывать об охлаждении тиристоров и устанавливать радиаторы, которые смогут обеспечить необходимую теплоотдачу.
Плавный запуск двигателя — очень полезная функция для управления двигателем. Такое нововведение обеспечит постепенное увеличение нагрузки. Такое начинание реализуется путем применения ШИМ-модуляции. Но вместе со всеми нововведениями в системе охлаждения можно использовать второй датчик температуры, у которого температура работы на 5 градусов ниже, чем у основного.
Если при срабатывании главного датчика вентилятор включается на полную мощность, то при срабатывании второго датчика его скорость должна быть вдвое меньше. Для этого при подключении придется использовать резистор. Идеально подходит тот, что установлен на вентилятор печки. Это позволит не доводить температуру в системе до предельного значения.
Что делать если запотела фара изнутри. Потеет фара изнутри — что делать. Чем опасно запотевание фар
Запотевание фар – это самый настоящий бич современных автомобилей и по этой причине автомобилисты спрашивают, что делать если потеет фара? Да и вообще, чем чревато это запотевание, неужели оно может принести какой-либо существенный вред, стоит ли с ним связывать, или всё оставить – как есть?
Конечно же, запотевание необходимо устранять, так как оно может грозить следующими проблемами:
1. Теряется полная мощность самой фары, т.к. она более не может отдавать весь свет, часть его будет поглощаться и рассеиваться частичками воды;
2. Вода может вызвать серьёзную проблему в виде коррозии отражателя, такое часто можно встретить на старых автомобилях. Естественно, ;
3. Вода – это естественный враг электричества, а все без исключения фары работают на этом самом электричестве. Так что, при наличии запотевания не исключено и короткое замыкание с перегоранием всей системы;
4. Доказано, что при наличии влаги, чаще меняются перегоревшие лампочки, и это факт.
Что делать если потеет фара, есть ли способ избавиться от этой проблемы, и как это сделать? Конечно же, уже давно были придуманы способы борьбы с таким автомобильным недугом.
Первое, что необходимо предпринять – это демонтаж гидрокорректора с предшествующим отсоединением всей проводной сети от фары. После этого необходимо снять и саму фару, желательно предварительно вывернуть из неё осветительные лампы
Следующим шагом будет детектирование причины попадания влаги внутрь фары. Самой частой причиной является некачественная герметизация корпуса и защитного стекла (см. статью » «). В герметике образуются небольшие отверстия, которые и пропускают воду. Ещё одной причиной может послужить зазор, который существует между крышкой замены ламп и самим корпусом фары.
{banner_content} В большинстве фар существуют специальные дренажные отводы. Они сделаны для удаления пыли и влаги из внутренней части фары, и естественно, если влага копится в фаре при наличие таких отводов, то они забиты или неисправны.
Третьим шагом должна быть просушка фары, это делает для удаления остатков влаги. Далее необходимо произвести её обработку специализированным герметиком. Не лишнем будет и замена того возможно проблемного герметика, который соединяет корпус и стекло. Старый герметик удаляется при разогреве, то есть, непосредственно после отсоединения деталей, удаление можно провести простым ножом.
Место будущей стыковки необходимо тщательно очистить и обезжирить. Некоторые люди говорят о том, что можно сажать стекло на тот же самый герметик, который остался на фарах, но, делать этого не рекомендуется, так как никто не может поручиться, что он будет исправен после пережитого.
К тому же, он может быть уже грязным, что сильно испортит его гермитизационные свойства.
Так же есть одна очень грубая ошибка, которую допускают очень многие, она заключается в протирании отражателя спиртосодержащими продуктами. Этого делать не стоит, так как это может напрочь испортить его отражающий слой. И в будущем это сильно скажется на качестве свечения.
Данная процедура должна проводиться очень и очень аккуратно , так как герметик должен быть исключительно на своем месте и его попадание на отражатель, а уж тем более на тыльную сторону стекла ни как-не допустим.
Финальным шагом будет выдержка герметизированной и обработанной фазы. Абсолютно все герметики для фар сохнут порядка 25 часов. И только после этого можно производить сборку и монтаж фары на место. Хотелось бы сказать, что такой ремонт является очень простым и не потребует более 2 часов работы и недорогого тюбика с герметиком. В автомастерской за такой ремонт могут взять кругленькую сумму.
Но, а что же касается более глобальных проблем? Почему запотевание может появиться практически на ровном месте? Стоит помнить, что просто так оно появиться не может. Вполне вероятно, что на вару оказывалось какое-то воздействие, это может быть или удар или простое давление, которое повлекло за собой деформацию, либо отслоение герметика. Ещё одной очень распространенной ситуацией является трещина на стекле фары.
Их можно видеть на большинстве фар очень большого количество автомобилей. Вся соль ситуации в том, что далеко не всегда трещина может привести к образованию запотевания, тут уже как повезет. Но одно нужно помнить всегда, если такая проблема появилась, то не стоит забрасывать её в долгий ящик.
Решать её необходимо своевременно, иначе в конце концов можно получить полностью нерабочую фару, а заменить её будет в разы дороже и труднее и не факт, что там вы сможете справиться сами. Естественно, если вы не знаете, что делать если потеет фара, то вам прямая дорога в автомастерскую.
Не смотря на то, что ранее такая мера осуждалась, некоторые люди просто не в состоянии сделать всё правильно. Их выходом будет только отдать деньги за исправление этого удручающего недуга. Благо, процедура удаления влаги и профилактики её появления проводится во всех уважающих себя автомастерских.
Светооптикой, микроповреждения на пластике и герметике которой не заметны. Однако на мойке с большим давлением воды влага все же «продавливается» сквозь трещины. Кроме того, проникновение влаги происходит во время сильного дождя и при форсировании глубоких луж, когда фары включены. При этом фары резко охлаждается, внутри нее образуется разрежение, и влажный воздух всасывается через имеющиеся отверстия (микротрещины). Внутри корпуса появляется повышенная влажность и при выключении фар их стекла запотевают.Если один из световых элементов запотевает, а остальные нет, это говорит об отсутствии вентиляции в нем или о потере герметичности. Причина – заводской дефект либо повреждения при эксплуатации, вызванные механическими воздействиями на поверхность оптики и нарушения уплотнительных соединений осветительных приборов.Фары с галогеновыми лампами потеют редко, так как такой источник света выделяет большое количество тепла, а оптика снабжена вентиляционными отверстиями. Горячий воздух выводится через специальный канал в верхней части корпуса, а холодный поступает через нижнее отверстие. Последнее, по совместительству, является и дренажным каналом для стока конденсата. Даже при его засорении фары потеют редко: при работе галогеновые лампы нагреваются до 700оС и высушивают весь воздух внутри корпуса.Круглые унифицированные фары с двухнитевыми лампами накаливания потеют чаще. Но это не приносит им вреда. В первую очередь, потому что алюминиевый отражатель, как правило, надежно защищен от коррозии. Во вторую очередь, потому что влага сначала конденсируется на внутренней поверхности стекла, и уже потом – на отражателе.Чтобы просушить запотевшую фару достаточно ее включить во время стоянки. Не получая охлаждения набегающим потоком воздуха, стекло и внутренняя полость фары прогреется и конденсат испариться, частично выходя наружу в результате расширения воздуха. Для профилактики такого явления следует регулярно прочищать вентиляционные каналы осветительных приборов, а также насверлить в пластике (изнутри фары) 2-3 дополнительных отверстия диаметром 2-3 мм. При этом важно, чтобы направление отверстий было снизу вверх. Это исключит попадание воды внутрь фары во время дождя и при мойке автомобиля.Обнаружить микроповреждения фар и их уплотнителей можно, только заполнив внутреннюю поверхность осветительного прибора цветным газом под давлением с помощью специального оборудования. Устранение трещин происходит с помощью специальных полимерных составов для реставрации оптики или с помощью специализированных клеев. В отдельных случаях герметиками восстанавливают нарушения уплотнительных соединений.
Из-за конденсата. Работающие лампы нагревают находящийся внутри фары воздух, а вместе с повышением температуры растёт и давление. Чтобы оптика попросту не лопнула, блок-фары не полностью герметичны. Давление выравнивают специальные клапаны вверху и внизу корпуса, через которые идёт воздухообмен.
После отключения фары начинают остывать, давление в них снижается и через клапан засасывается воздух из атмосферы. Осенью и весной — когда воздух холодный и влажный — на стёклах изнутри разогретых фар выпадает конденсат.
Хотите сказать, это нормально?
Да, это естественный процесс. Конденсат исчезает так же, как и появляется. Большинство производителей не считают запотевание дефектом фар и допускают кратковременное образование влаги. Она должна исчезать в течение 30 минут после включения ближнего света.
Но там прямо плещется! Как так?
YouTube-канал Сергея Морозова
А вот это уже плохо! Если влага внутри оптики не испаряется, а стекает по стеклу и скапливается в целые лужи, превращая фары в аквариум, — срочно ищите причину нарушения вентиляции. Существует три возможных варианта.
Засор клапанов. При длительной эксплуатации они забиваются грязью и пылью, закупоривая фары. Воздухообмен внутренней полости нарушается. Влага не испаряется, и выпадает конденсат.
Трещины стекла или корпуса. Даже через небольшие повреждения блок-фар вода может попадать внутрь и скапливаться там.
Разрушение уплотнителей. Стёкла, крышки корпусов и разъёмы жгутов проводки имеют герметичные уплотнители, защищающие фары от пыли и влаги. Со временем или после материал частично разрушается и не выполняет свои функции.
Это, наверное, опасно?
Да. Ничего хорошего в этом нет. Помимо некрасивого внешнего вида фар, запотевание приводит к пожелтению и коррозии отражателей, ухудшает освещённость из-за преломления лучей на каплях конденсата и неправильного рассеивания света.
Кроме того, влага портит электрическую часть оптики. Лампы перегорают раньше времени, контакты окисляются, и свет может погаснуть в самый неподходящий момент. И, конечно же, повышается риск короткого замыкания в проводке.
Как убрать влагу?
Нужно просушить фары. Самый простой способ — снять с оптики крышки и включить ближний свет на несколько минут. В отапливаемом гараже и при тёплой погоде можно просто открыть корпус фар и оставить машину на пару дней. Ездить без крышек не стоит, иначе внутрь попадёт пыль и придётся бороться ещё и с грязью на отражателях.
YouTube-канал «1000 плюс 1»
Другой вариант — направить струю воздуха или феном внутрь фары. За 15–20 минут вся влага должна испариться. Главное, не перестараться с температурой воздуха, чтобы не расплавить корпус и не перегреть отражатель или стекло.
Если фара крепится на двух-трёх болтах или вовсе на защёлках, то проще всего снять её, отнести домой и просушить на батарее или просто в комнате.
Ну просушил, а дальше что?
Теперь необходимо устранить причину запотевания, чтобы всё не повторилось. Проверьте дренажные клапаны на корпусе. На разных моделях оптики они могут быть в виде простых пластиковых колпачков, изогнутых трубочек с поролоновыми вставками или мембран с несколькими отверстиями. При необходимости прочистите клапаны, замените поролон на новый.
Осмотрите уплотнения на крышке, убедитесь в отсутствии трещин на корпусе и стекле. Самостоятельно устранять эти неполадки стоит, только если уверены в своих силах. Часто снятие фар предполагает разборку бампера, а чтобы восстановить непроницаемость стыков, нужен специальный герметик и уплотнительная лента.
А как сделать так, чтобы фары больше не потели?
Пакетики силикагеля закреплены на двусторонний скотч. Фото accord-russia.ru
Да, есть несколько хитростей, чтобы конденсат не выпадал.
По возможности отключайте фары за несколько минут до , чтобы дать им остыть.
Поместите внутрь крышки блок-фары пару пакетиков с силикагелем — он впитает часть влаги. Kia и другие производители устанавливают такой апгрейд с завода.
Регулярно проверяйте дренажные клапаны и очищайте их, чтобы фары не закупоривались.
Сначала разберемся, чем грозит хроническая сырость внутри блокфары машины. Среди неприятных последствий такого положения вещей назовем окисление контактов внутри прибора и как следствие — проблемы с электросоединениями. Параллельно может развиться ускоренная коррозия металлического отражателя. Сырость может стать причиной частых выходов из строя лампочки. Однако наличие небольшого в фаре, в принципе, допустимо. Дело в том, что любые автомобильные источники света — что галогеновые, что ксеноновые, что светодиодные — сильно нагреваются при работе и, соответственно, не нагревают воздух внутри фары. Как и положено нагретому газу, он расширяется и его излишки выходят в окружающую атмосферу через специальный клапан в задней части светового прибора.
Если бы не этот механизм, фара просто лопнула бы. Когда мы гасим головной свет, фара и воздух внутри нее остывают. Охлаждающийся газ сжимается и в фару через тот же клапан затягивается воздух из атмосферы. Вместе с ним попадают и пары влаги, повсеместно присутствующие вокруг нас. Именно они могут конденсироваться на стекле фары, запотевание. Это, повторимся, нормально, поскольку уже следующее включение ближнего света вновь нагреет фару, влага испарится и уйдет через клапан наружу. Гораздо хуже, если внутри фары образуется лужица воды.
Это означает, что нормальный процесс газообмена либо нарушился по каким-то причинам, либо конструкторы фары чего-то недодумали изначально. С водой в фаре по вине последних мы поделать мало чего можем. Разве что попытаться «сколхозить» в ней некое подобие сливного клапана, который будет пропускать воду и воздух, но препятствовать проникновению грязи и пыли с дороги. Но, как правило, в таких случаях машину.
Бывает, что фара не потела и вдруг в какой-то момент начала конденсировать влагу. Это значит, что-либо клапан вышел из строя, либо в фаре появились лишние отверстия. Другими словами, в корпусе образовалась трещина или стекло в каком-то месте отклеилось от пластиковой «оправы». Последнее случается чаще всего. Если в фаре появляется вода после мойки машины, то скорее всего, причина именно в этом.
Если дело было в переставшем работать клапане или забитых мусором дренажных отверстиях, то достаточно прочистить их и включить ближний свет. Влага высохнет и больше не будет досаждать своим присутствием. В случае трещины или отклеившегося стекла эксперты советуют определиться, что для вас более приемлемо сточки зрения финансовых и трудовых затрат: поменять фару на новую или попытаться заделать с помощью герметика «пробоины» в старой.
Запотевание фар на сегодняшний день распространённое заболевание автомобильной оптики. Что предпринимать при обнаружении этой проблемы и что делать — разберем в этой статье.
Почему потеют фары? Главной причиной становится влага из окружающей среды. Со временем помимо запотевания могут образоваться капли воды. Чаще всего влага попадает в оптику после дождя или во время мойки машины.
К каким же последствиям может привести данный недуг:
Потеря максимальной мощности света фар. Часть света будет поглощаться образующейся влагой, из-за чего свет станет менее ярким, что осложнит управление автомобилем в темное время суток и повлияет на безопасность.
Вода является источником коррозии, из-за этого могут испортиться отражатели, которые на старых автомобилях сделаны из металла, новым это не так грозит, так как отражатели сегодня делаются из пластика.
Вода и электричество — не самые лучшие и надежные товарищи. Все фары работают от электричества, и вода может испортить электрику и привести к замыканиям, в результате чего придется покупать новое оборудование.
При появлении влаги приходится чаще менять лампочки, которые начинают чаще перегорать.
Почему запотевают фары
Решаем вопрос: запотели фары что делать
Итак, что же предпринимать для устранения проблемы, которая заключается в борьбе со влагой?
Демонтировать фару, всю проводку и гидрокорректор, идущий к фаре.
Снимаем саму фару с ее посадочного места, для этого откручиваем болты с внутренней стороны, которые крепят устройство к кузову автомобиля. Затем снимаем крышку фары и счищаем с нее старый герметик, что бы было проще его снять — нагреваем его монтажным феном и соскабливаем ножом.
Тщательно промываем фару и оставляем ее сушить.
Когда все просохло, собираем фару в обратном порядке, покупаем новый герметик, так как при использовании старого герметичность никто не гарантирует из-за пыли, которая на нем осела и из-за того, что от температуры и времени он потрескался. Перед нанесением нового герметика также стоит очистить место нанесения от пыли влаги и обезжирить. Еще при сборе стоит обратить внимание на зазор между самой крышкой фары и крышкой для замены ламп, что может стать причиной разгерметизации.
Запотели фары изнутри что делать? Популярной ошибкой становится протирание отражателей спиртосодержащими веществами. Это может окончательно испортить устройство или повлияет на качество и яркость света.
При нанесении герметика нельзя допускать его попадание на отражатель и на тыльную сторону фары. Сохнуть все будет порядка 25 часов. Ремонт является элементарным, и затратить на решение вопроса потребуется не более 2-3 часов. К тому же стоимость смешная – покупка нового герметика, если конечно дело только в нем. Так же можно обратиться в автомастерскую, но там придется платить. Если вы сомневаетесь в своих возможностях и знании, то конечно лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где, как ни крути, за вас все сделают специалисты.
Профилактика
Профилактика очень проста. Самое главное — вовремя обнаружить проблему и начать с ней разбираться на начальных стадиях. Это можно делать самостоятельно, ведь особых сложностей и затруднений возникнуть не должно.
Часто проблемы с оптикой у владельцев возникают после обращения на сервис. При сборке стоит более внимательно следить за процессом установки деталей, ведь часто случается, что по различным причинам что-то портится при инсталляции, на что хозяин транспортного средства не обращает внимания, а специалист естественно умалчивает во избежание возмещения ущерба. Так что будьте более внимательны и проверяйте все детали, к которым притрагивались рабочие во время ремонта.
Чаще стоит просто обходить автомобиль на парковочном месте и визуально анализировать работоспособность деталей. Автомобильный «конъюнктивит» может стать заметен после мойки, если обнаружили его – приступаем к лечению. Если планируете менять сам блок фар, а ездить все равно приходится и влага вам мешает, можете опробовать народный способ просушки – мешочек абсорбента. Эту вещь вы запросто обнаружите при покупке новых вещей или обуви.
Честно говоря, этот метод не является надежным и за него никто не даст любых гарантий. Главная опасность в этом случае перепада температур внутри оптики, неизвестно как поведет себя это вещество при тепловом воздействии. Но если же в скором времени собираетесь менять саму фару, то можете попробовать для сбережения электрики и лампочек от воды.
Узнайте, почему запотели фары изнутри
Итог
Главной профилактикой для автомобиля является забота о нем его хозяином. Стоит всегда помнить, что от исправности вашего транспортного средства зависит ваша жизнь и жизнь окружающих, поэтому не стоит на этом экономить и лечить любую болячку в своем железном друге, иначе он не сможет гарантировать тот уровень безопасности, который в нем заложен при изготовлении на заводе.
Потеют фары изнутри: что делать
В любое время года, особенно весной и осенью, достаточно дней, когда сохраняется высокая влажность воздуха. В этот период запотевает всё, что только может запотевать в принципе — окна в домах, витрины магазинов, а также стёкла автомобилей (изнутри). Но есть одно неприятное явление, которое может доставить проблемы в будущем — запотевание стёкол фар изнутри. Причем совершенно неважна марка или год выпуска автомобиля — проблема проявляется как на новых, так и на старых машинах.
Запотевание
Почему так происходит и как бороться с этой бедой — попробуем разобраться. «Авось и так сойдёт»? Нет. Не сойдёт. Вот почему:
Уменьшается яркость света от фары, что само по себе очень опасно — можно вовремя не заметить препятствие на своем пути и стать виновником ДТП.
Зачастую запотевание сопровождается заполнением фары водой, что приводит к коррозии цоколя лампы и разрушению стеклянной колбы (если вода попадает на горячую лампу).
Короткое замыкание. Если вода попадет в разъём подключения лампы, то лампа либо сгорит, либо перегорит предохранитель и есть риск остаться без света в дороге в тёмное время суток.
Почему запотевает?
Неудачная конструкция. Фара — такой элемент, который должен быть полностью герметичным (получается своеобразная закрытая «экосистема»). При просчетах в конструкции возможно появление участков, через которые внутрь может попадать воздух снаружи, и во влажную погоду начнет образовываться конденсат на внутренней стороне стекла (запотевание). Подобная проблема была у первых моделей машин от производителей из Китая (соответственно, проблема была оперативно устранена, но факт, как говорится, «налицо»).
Повреждения. Если стекло фары немного пережать с какой-либо стороны (при ДТП, например), может образоваться щель на стыке, что также приводит к попаданию воздуха и запотеванию.
Трещины. Если на стекле есть трещины, даже небольшие, почти незаметные — это также приводит к нарушению герметичности.
Способы устранения
Автомобилисты, которые ремонтируют своих железных коней после ДТП зачастую экономят и покупают неоригинальные запчасти. Фары не являются исключением, так как цена «родных» источников направленного света запредельная. Если установленная неоригинальная фара потеет — значит вам попалась некачественная продукция либо же бракованная. В этом случае её стоит заменить на другую либо же устранять проблему с запотеванием самостоятельно. А как быть, если электрический фонарь цел внешне, но стекло изнутри тем не менее потеет?
1. Первым делом фару необходимо просушить — для того, чтобы удалить попавшую внутрь влагу и исключить запотевание после её ремонта. Если снять прибор проблематично, можно попробовать использовать фен.
2. Берём герметик (желательно, бесцветный), герметизируем все точки соединения стекла фары с её корпусом.
3. Необходимо проверить прилегание лампы к корпусу. На цоколе, либо же на самой фаре в месте прилегания должна быть резиновая или пластиковая прокладка. При отсутствии таковой в этом месте может попадать воздух внутрь.
4. Идеальный и самый точный вариант проверки — налить в ёмкость воды и опустить туда фару. В месте, где происходит попадание воздуха, появятся пузырьки. Можно устранять проблему, а после — ещё раз проверяем, для получения гарантированного результата.
5. Если же трещина в стекле — по возможности производим его замену. Если это проблематично — есть альтернативный вариант. В автомагазинах продается специальная тонировочная плёнка — обклеиваем поверхность фары и проблема устранена.
6. В случаях, когда трещина большая — придётся менять стекло, либо фару. Как альтернатива — купить на разборке (выбирать не сильно потрепанную, чтобы не получить ворох проблем и с ней).
Видео: Почему потеют фары изнутри, что делать
Почему потеет фара изнутри, что делать, как устранить
Для большинства автовладельцев проблема запотевания фар изнутри считается глобальной. Даже несмотря на столь кажущуюся незначительность, запотевание любых типов передних фар (галогеновых, ксеноновых противотуманных и др.), считается довольно опасным явлением, которое может привести к трагическим последствиям на дороге в темное время суток. Итак, рассмотрим наиболее частые причины, по которым потеет фара на машине, и расскажем о действенных методах их устранения.
К чему приводит запотевание фар автомобиля
Когда причина запотевания фар автомобиля изнутри не установлена, и водитель не знает, как решить проблему, дальнейшее передвижение на такой машине с наступлением темного времени суток становится аварийно опасным.
Фары транспортного средства запотевают по причине скопления конденсата, который преломляет световой поток и не дает ему полностью проходить сквозь стекло.
Это как раз тот случай, при котором фары автомобиля светят рассеянным, а не направленным и отрегулированным светом; поскольку большая часть пучка преобразовывается в тепловую энергию, а его оставшийся мизер преломляется, проходя через капли конденсата, практически не освещая дорогу. Эту проблему необходимо устранить как можно быстрее.
Дополнительные хлопоты автомобилисту причиняет пыль, постоянно скапливающаяся на поверхности фар. О том, чтобы полноценно передвигаться на автомобиле в темное время суток в таком случае не может быть и речи, так как спустя 2-3 км пути придется делать остановки для их очистки. Отметим, что полностью убрать влагу изнутри автофонарей не разобрав их, не получится. Любые попытки удалить конденсат, не разбирая фар, не приведут к желаемому результату, поскольку внутри осветительного прибора все равно останется влага. А это реальная причина выхода элемента системы освещения из строя. Ниже рассмотрим, как избавиться от запотевания фар.
Понятие «гарантийный случай»
Возможная причина запотевания передних осветительных приборов в автомобиле может скрываться в несоблюдении технологической последовательности при их производстве либо в процессе установки. Это как раз и есть гарантийный случай. Если же в период эксплуатации новоприобретенного транспортного средства неоднократно замечалось, что передние фары запотевают, необходимо обратиться в автосалон, который продал машину, для постановки ее на гарантийный ремонт.
Отметим, что вновь приобретенная единица освещения (задняя либо передняя) также имеет свой гарантийный срок, в течение которого продавец обязан заменить осветительный прибор, если замечалась его некорректная работа (в том числе и запотевание). Гарантийный ремонт и замена фар не производятся в случае их повреждения, произошедшего по вине автовладельца.
Причины, по которым потеют фары в автомобиле
Итак, пришло время определить причины запотевания фар изнутри. Чтобы полностью устранить это неприятное явление, внутренняя часть фары обязательно должна быть сухой. Даже минимальное количество жидкости послужит причиной скопления конденсата в передних приборах освещения автомобиля.
Рассмотрим, почему потеет фара в машине:
Нарушение геометрии кузова, которое заключается в том, что при конвейерной сборке транспортного средства на автозаводе была нарушена ее технологическая последовательность. В результате чего все элементы фонаря расположены неплотно друг к другу. Однако при современных требованиях к качеству на новой машине случай нарушения геометрии фар скорее исключение, нежели закономерность.
Разгерметизация после ДТП либо неправильной самостоятельной сборки фары. Самое незначительное повреждение поверхности передних осветительных приборов приведет к обязательному скоплению влаги внутри их. Зачастую сервисные центры предпочитают не менять поврежденные фары, а ремонтировать их. Суть такого ремонта заключается в заделывании поврежденного места специальным герметиком с последующей его шлифовкой для придания эстетической составляющей фонарю. Минус этого восстановительного мероприятия заключается в его недолговечности. Через относительно небольшой период времени стекло фары придется вновь ремонтировать или менять.
Неплотное соединение. Обычно неплотно прилегают друг к другу тыльные части фонарей, в которых имеются технологические отверстия для замены лам накаливания. Наиболее подвержена этой проблеме задняя часть транспортного средства. Устанавливаемые в качестве дополнения противотуманные фары также запотевают из-за неплотного соединения их составных частей.
Если рассматривать физический процесс запотевания оптики изнутри, можно сказать, что ему сопутствует переход жидкости при определенных условиях от одного агрегатного состояния к другому. Например, в случае снижения температуры воздуха внутри фары, находящаяся в нем влага стремится занять самое холодное место, в данном случае – это стекло, которое покрывается небольшими капельками.
Как избавится от запотевания фонарей системы освещения авто
Устранить подобное явление достаточно просто. Главное знать и выполнить определенную последовательность действий:
открываем крышки ламп и немного их вытягиваем;
необходимо ненадолго включить ближний свет для прогрева оптики, после чего его выключить;
оставить на ночь все как есть в теплом сухом боксе или гараже.
Утром проблема должна полностью иссякнуть. Но, если было повторно замечено образование конденсата, избавиться от него можно и другим способом. Например, прогреть при помощи фена всю стеклянную поверхность фары.
Как только удалось победить конденсат, необходимо выявить и заделать специальным герметиком все повреждения осветительных приборов. Помимо этого, необходимо загерметизировать все неплотные стыки и места прилегания оптики к кузову транспортного средства.
Если же на поверхности стекол фар были обнаружены трещины, от них необходимо избавиться как можно скорее. Вполне возможно, что не получится самостоятельно выполнить качественный ремонт трещин и не повредить внешний вид фонарей авто. В таком случае, исправить положение, улучшить и защитить автофары поможет процедура их тонировки. Выполнить ее под силу автомобилисту любого уровня.
Если причина проникновения влаги внутрь осветительных приборов автомобиля заключается в недостаточной герметизации их места соприкосновения с кузовом, в таком случае необходимо заменить прокладку. Однако она может полностью отсутствовать, а герметизация соединения достигаться за счет пластичных свойств материала изготовления фонаря. Как правило, он производится из пластика, который со временем полностью теряет свои пластичные свойства, превращаясь в твердый однородный материал. Так что действенным методом устранения запотевания фар в этом случае будет полная замена их пластиковых частей.
Что делать если фары запотели изнутри
5 легких способов избавиться от влаги не снимая фары
Запотевания фар – серьезная неисправность. Потеть фары могут даже на новых автомобилях, и причин тому несколько. Игнорирование проблемы может сказаться не только на дополнительных расходах, но и на комфорте езды. Так как же исправить данную неисправность? Узнаете из этой статьи.
Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо знать причины появления воды в фарах. Причины могут быть следующие:
Забитое отверстие в системе вентиляции. Внутри фар есть два сапуна, через которые происходит вентиляция воздуха. Отверстие может забиться мусором из под капота или в ходе ремонта, что очень редко.
Лампочку неправильно заменили. Тут все просто. Лапочка стоит криво в своем отверстии.
В стекле появились трещины. Это может произойти из-за ДТП или неправильной установки конструкции. Через щель, влага всегда будет попадать внутрь фары.
Рассохся герметик. Герметику свойственно высыхать со временем. Разгерметизация также может произойти из-за аварии.
Брак фары. Случаи очень редкие. Стекло может быть кривым или иметь невыверенную геометрию.
Сломался гидрокорректор. Поломка устройства влечет за собой протекания жидкости, которая может попасть внутрь фары.
Как устранить запотевание в домашних условиях
Приступать к самостоятельному решению проблемы можно после того, как установлена точная причина. Определить микротрещины пластика невооруженным взглядом невозможно. В таком случае, фара будет потеть по всей поверхности, а не в каком-то определенном месте.
Для проверки устройства необходимо:
Снять клеммы с аккумулятора;
Выкрутить лампочки;
Очистить корпус;
Проверить наличие трещин на швах.
В случае запотевания фары из-за трещин во швах, необходимо очистить поверхность от старого клея. Далее высушиваем фару и обезжириваем поверхность. Проклеиваем фары герметикам. Лучше всего подходит смесь на основе силикона.
Для проверки пластика на микротрещины, его опускают в воду. Наличие трещин выдает пузырьки воздуха. Исправить ситуацию поможет бесцветный герметик. Еще один способ заделать трещину – заклеить ее секундным клеем.
Забит сапун что делать
Устройство обратного клапана не везде одинаковое. Но принцип работы идентичен. Иногда клапан может не закрыться и остаться в открытом положении. Через это отверстие поступает воздух и провоцирует появление конденсата. Конечно, можно заменить деталь, но можно сделать иначе.
Засуньте внутрь фары небольшой пакетик с силикагелем. Эти шарики всасывают в себя влагу. Важно расположить пакетик в подходящем месте. Его нельзя класть вблизи лампочки. Сгореть он не сможет, но оплавится. Одного пакетика хватит примерно на осень-зиму.
Высушить скопившейся конденсат можно строительным феном. Делать это нужно аккуратно, иначе под воздействием высокой температуры, пластик может деформироваться. Старайтесь постоянно двигать фен и держать его не слишком близко. Способ хорош тем, что не нужно снимать фару с машины.
Также проблему можно решить следующим образом; снимите колпак уплотнитель с фары, и некоторое время поездите так. Температура двигателя испарит конденсат. После чего плотно закройте колпак уплотнитель. Есть риск попадания пыли и другого мусора из-за езды по грунтовой дороге. Так что старайтесь этого избегать.
Создать дополнительную вентиляцию можно, просверлив небольшое отверстие внизу фары. Иногда, заводской вентиляции недостаточно, и поэтому делают дополнительные отверстия. Часто случается и так, что отверстие усугубляет ситуацию. Тогда его можно просто заклеить.
Убрать конденсат с фары не так уже и трудно. Повозиться придется, но времени уйдет немного.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Почему потеет фара изнутри | Устранение запотевания заднего фонаря
Наверное, каждый автолюбитель не раз сталкивался с проблемой запотевших фар. А если такая неприятность обошла его стороной, то он слышал о ней от знакомых.
Автомобиль выезжает с автомойки с мутными от конденсата фарами, а белесый задний фонарь заметен издалека — знакомая картина, правда? О причинах запотевания и его лечении рассказал Михаил Меньшиков, сервис-менеджер автоцентра KIA FAVORIT Томилино.
Почему фары могут запотевать?
Чтобы понять причину запотевших фар, достаточно вспомнить школьный курс физики. Подсказываем: в замкнутом объеме вместе с увеличением температуры растет и давление. Такими герметичными камерами являются фары автомобиля, а лампы дают тепло.
Причем неважно, какая у автомобиля оптика: обычная галогенная, ксеноновая или современная светодиодная — все они греются. Если фары будут абсолютно герметичными, то в определенный момент накопившееся от работы ламп давление разорвет корпус. Первым сдастся герметик, соединяющий пластиковый блок с прозрачным обтекателем, затем не выдержат уплотнители на месте проводки. Не зря именно эти места самые проблемные, когда мы говорим о причинах «хронического» запотевания, но об этом чуть позже.
Для выравнивания разницы давлений в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия, так называемые «сапуны». Они стравливают нарастающее давление, не пропуская грязь извне.
В межсезонье или после мойки влажный воздух подсасывается внутрь остывающей фары, превращаясь в конденсат. Запотевает фара автомобиля как правило в области, ближайшей к решетке радиатора. Обычно, влажный налет пропадает спустя время. Сами автопроизводители считают этот процесс естественным и допускают кратковременное запотевание. Но если влага застаивается в корпусе подолгу, а конденсат стекает каплями, собираясь в лужи, это проблема, требующая немедленного внимания!
Запотевает фара — причины
Нарушена вентиляция внутреннего пространства фары. В ее корпусе есть специальные отверстия для постоянного обмена воздухом с внешней средой. Иногда они забиваются грязью. Часто «хроническое» запотевание связано с конструкторским просчетом, когда сапуны (отверстие-клапан) не справляются со своей задачей.
Пластиковый корпус фары негерметичен. Пробой кожуха легко получить даже в мелкой аварии, при этом повреждение может быть скрытым. Иногда это брак партии конкретной модели.
Трещина в обтекателе.
Силиконовый герметик, плотно соединяющий стекло или пластик обтекателя с корпусом, разрушился и в фару попадает влага. Часто это результат некачественного ремонта или заводского брака.
Негерметичное соединение в месте проводки из-за пропускающей влагу прокладки.
Чем опасно запотевание фар?
Самое главное ― постоянная влажность в фаре значительно сокращает срок службы лампочек. Многие автовладельцы не обращают внимания на проблемы с конденсатом, при этом вынуждены регулярно менять световые элементы.
Вода, попав на горячую поверхность отражателя, может испортить его.
Запотевание приводит к коррозии металлических элементов. А еще оно окисляет контакты и в один момент свет может просто погаснуть. Особенно неприятным такой сюрприз станет для владельцев автомобилей, в которых фара является неразборной и меняется целиком.
Жидкость в фарах часто становится причиной «слепых» зон: свет преломляется в капельках конденсата, сильно ухудшая видимость.
3 полезных способа против запотевания фар
Есть несколько действенных советов, которые помогут предотвратить, или скорее снять влажный налет.
Возьмите за правило заблаговременно выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы не спровоцировать выпадение конденсата из-за сильной разницы температур. Если есть возможность, не выкатывайте автомобиль из влажного бокса сразу на прохладу улицы, дайте фарам остыть. Не рекомендуется снимать уплотнители проводки или заглушки сапунов, даже если технически это просто сделать: вы сэкономите время на просушке, но можете загнать в фары грязь.
Самостоятельно проверяйте состояние клапанов вентиляции. Вовремя удаляйте скопившуюся в них грязь. Обратите внимание на место, где проводка заходит в корпус фары — уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.
Некоторые производители уже на заводе размещают в корпусе фары абсорбирующее вещество — гранулы силикагеля. Он поглощает влагу, не давая ей оседать на обтекателе. Как правило, это небольшой мешочек с абсорбентом, время жизни которого ограничено лишь сроком службы самой фары. Такое приспособление нетрудно сделать самому, положив или закрепив в корпусе фары гранулы вещества в какой-нибудь «дышащей» емкости.
Если запотевшие фары регулярно напоминают о себе, то самое время задуматься о визите в автосервис. Мастера FAVORIT MOTORS помогут оперативно найти причину излишней влажности в фарах и устранить назойливую проблему. Выбирайте надежный сервис, доверяйте лучшим.
Что делать, если запотевает фара изнутри
Образование конденсата внутри фар довольно распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей. При исправном состоянии светового оборудования незначительное запотевание оптики является причиной контакта работающей лампочки с влагой. В результате перепада температур внутри блок-фары образуются капли воды с внутренней стороны остекления. Чаще всего такой конденсат появляется во время мойки.
Так как каждая фара (блок-фара) оборудована специальной системой вентиляции и дренажа, через её каналы влага может попасть внутрь оптики. Для быстрого устранения этого конденсата достаточно открыть капот на 20—25 минут. Если запотевание фар является постоянным, то это свидетельствует о неисправности оборудования.
Почему запотевают фары?
Причины запотевания могут быть следующие:
нарушение целостности корпуса блок-фар;
разрушение слоя герметика, соединяющего остекление с корпусом;
нарушение герметичности в местах подвода проводки к лампочкам;
микротрещины на остеклении фар;
засорение вентиляционных каналов и отверстий, обеспечивающих циркуляцию воздуха в фаре;
Так или иначе, все вышеперечисленные неисправности приводят к нарушению герметичности фары. В зависимости от конкретного источника образования конденсата внутри оптики существуют различные способы устранения запотевания фары.
Последствия запотевания оптики изнутри
Постоянное наличие конденсата внутри фары создаёт эффект линзы, который приводит к преломлению и рассеиванию лучей. Вследствие этого резко снижается эффективность освещения, что усложняет управление автомобилем.
Присутствие влаги отрицательно воздействует на контакты, значительное окисление которых может спровоцировать выход из строя электропроводки.
Влага, попадая на разогретую поверхность отражателя, приводит к его разрушению.
Наличие конденсата на металлической поверхности приводит к появлению коррозии. В свою очередь, рано или поздно ржавчина может привести к потере функциональности металлических деталей фары.
Повышенная влажность существенно снижает срок службы ламп.
Если запотевает фара, что делать точно может сказать только опытный специалист. Ведь для этого требуются определённые знания, навыки и оборудование. Например, выявить микротрещины на остеклении оптики невооружённым глазом практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев оптимальным вариантом будет, обратится за помощью мастеров сервисного центра.
Если вы решили устранить причину неисправности своими руками, полезно будет воспользоваться следующими рекомендациями.
Устранение запотевания фар своими руками
Прежде чем приступать к поиску причин запотевания фары, необходимо хорошо вымыть и просушить оптику автомобиля. После этого необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар, если она предусмотрена производителем.
В большинстве моделей современных фар доступ к каналам системы вентиляции реализован через подкапотное пространство или под передним бампером. Если после выполнения этой процедуры запотевания фар не устранено, следует приступить к снятию оптики с автомобиля.
Так как запотевают фары изнутри, для устранения этой неисправности необходимо её снять с автомобиля. Сначала нужно отключить аккумулятор, а затем снять оптику. Тщательно очистив корпус блок-фары от загрязнений, проверить конструкцию на предмет выявления нарушения герметичности швов, целостности стыков, соединений и прочих повреждений. Для выявления микротрещин можно использовать цветной газ.
Снятую фару необходимо хорошо просушить. Для этого вытаскиваем лампочки и сушим феном.
При обнаружении незначительного разрушения шва или стыка остекления с корпусом, достаточно его восстановить с помощью аналогичного герметика.
Если герметичный шов повреждён значительно, то рекомендуется разобрать фару и полностью удалить старый герметик. После этого обезжирить и скрепить части блок-фары с помощью нового герметика. Корпус блок-фары следует тщательно обработать герметиком. Особое внимание следует обратить на место, где проводка уходит под прокладку и стыки.
После выполнения всех мероприятий фары следует просушить и после полного отвердения герметика установить на автомобиль.
При обнаружении трещин на остеклении или в корпусе фары большого размера, рекомендуется заменить эти элементы новыми. Как правило, ремонт своими руками значительных повреждений не обеспечивает эффективного результата. В большинстве случаев в ближайшее время фары снова будут запотевать. Помните, оптимальным вариантом устранения запотевания фары является заменой старой оптики, новым устройством.
Очень часто причиной запотевания блок-фары может быть нарушение герметизации стыковочной фишки подключения поворотного фонаря к фаре. В этом случае необходимо обработать соединение герметиком.
В любом случае после снятия фары, необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар. Для этого можно воспользоваться тонкой проволокой.
Рекомендации бывалых умельцев
Вентилируемые заглушки. Если в процессе осмотра оптики не было обнаружено никаких повреждений, трещин и засорений вентиляционной системы, мастера рекомендуют поступить следующим образом. В предварительно снятых пластиковых заглушках блок-фар просверлить 4 отверстия диаметром 5,0—6,0 мм. Внутрь заглушки через эти отверстия вставить полиэфирные волокна в качестве вентиляционных трубочек. Края волокон промазать герметиком или клеем типа «Момент». Края подложки герметизируют с помощью водостойкого силиконового герметика.
Ксеноновые фары и силиконовый герметик. В ксеноновых фарах причиной запотевания может быть силиконовый герметик плохого качества. Если при склеивании блок-фары залить большое количество силикона, то в процессе отвердения герметика выделяется силиконовое масло и его пары. Как правило, масло сначала оседает на внутренней поверхности корпуса. В процессе эксплуатации, при нагреве силиконовое масло испаряется и скапливается на более холодном остеклении. Если внешняя температура низкая или идёт дождь стекло фары охлаждается быстрее и силиконовый пар оседает на нём более активно. В отличие от водяного пара, который конденсируется в капли, силиконовый пар скапливается на остеклении в виде плёнки. Если автомобиль оставить на солнце и оптика хорошо прогреется, наступает обратный процесс. Силиконовое масло испаряется с остекления и оседает на более холодных частях корпуса фары. Таким образом, проявляется эффект «блуждающего» силиконового запотевания.
Устранить данную проблему можно таким способом. Снять блок-фару и разобрать её, оделив остекление от корпуса. Тщательно удалить силиконовые пятна, вытереть все внутренние поверхности, за исключением отражателей фар и хрома. Также следует удалить старый силиконовый герметик из швов. С помощью фена прогреть все части фары, чтобы окончательно удалить остатки силикона.
После этого рекомендуется соединить блок-фару с помощью более надёжного качественного герметика.
Что делать, если потеет фара. Как устранить неисправность
В холодное время года в автомобиле нередко запотевают фары. С этим сталкиваются водители самых разнообразных автомобилей. Плохого в этом, с одной стороны ничего нет, но с другой – возникает проблема с освещенностью дороги и могу выйти раньше срока лампочки. С чем связана данная особенность. Почему потеет фара? Что делать и когда нужно с этим бороться?
Содержание статьи:
Почему необходимо устранять неисправность
Причины запотевания
Что делать, если потеют фары
Видео
Почему необходимо устранять неисправность
Запотела фара? Чем это чревато:
Портит внешний вид автомобиля.
Плохая и недостаточная освещенность дороги в темное время суток. Зачастую падает в несколько раз.
Регулярное запотевание может стать причиной скопления внутри воды.
Из-за наличия внутри фары влаги могут чаще обычного перегорать лампочки.
Влага может стать причиной окисление контактов.
Мутнеет пластик изнутри.
Самое худшее это то, что наличие влаги и воды может стать причиной короткого замыкания.
При запотевании оптики автомобиля свет не проходит через стекло, а преломляется на конденсате.
Если запотевание незначительное, то оно само по себе быстро уйдет, достаточно недолгого включения ближнего света фар. Такое запотевания является нормой.
Неприятные ситуации в любом случае могут быть, поэтому решать проблему нужно. Главное, знать причину и способы устранения.
Почему потеет фара изнутриЕстественный процесс
Не все автовладельцы в курсе того, что фары автомобиля образно говоря «дышат». Другими словами, происходит обмен воздуха, находящегося в фаре, с окружающей средой. Обмен происходит через сапун. Эти вентиляционные отверстия просто необходимы.
При включении ламп головного света температура внутри фары начинает расти. В результате воздух расширяется и ему необходимо искать выход. А когда лампа гаснет, и фара начинает остывать, и через сапун внутрь фары поступает холодный воздух.
К примеру, при въезде в теплое и сырое помещение паркинга (гаража), особенно, если до этого не выключены были фары, то воздух внутри фары обязательно наберет внутрь некоторое количество влаги. Именно такой же эффект можно наблюдать при выезде из теплого гаража на мороз. Перепад температур обеспечат движение воздуха внутрь фары.
Раньше фары делались квадратной или прямоугольной формы, сейчас это совсем иначе. Все чаще встречаются большие, глубокие и заостренные фары. И, как обычно, нижняя заострённая часть будет запотевать.
Современные лампы (светодиодные, ксеноновые) очень мало тратят энергии на образование света, соответственно фара уже не так сильно нагревается. Таким образом, воздухообмен осуществляется в очень малых объемах.
Потеет фара, что делать, если новая и нет дефектов? Главное, паниковать из-за этого нее стоит, т.к. это естественный процесс.
Потеет фара в результате повреждения
Рассмотрим какие могут быть причины запотевания фар, не связанные с естественным процессом:
Микротрещины;
Повреждение фары;
Нарушение герметичности;
Нарушение внутренней циркуляции воздуха.
Микротрещина на стекле фары. Даже через малозаметную трещину проникает вода, и вот оно запотевание.
Разгерметизация швов. Герметик имеет свойство терять свою эластичность и может потрескаться, в результате через микротрещины внутрь фары проникает вода и начинается процесс конденсации.
Такая проблема чаще всего встречается в автомобилях отечественного производителя. Поэтому нередко тема: «потеет фара на приоре или калине», такая обсуждаемая на различных форумах.
Разгерметизация после аварии. Запотевание оптики автомобиля часто наблюдается после того как автомобиль побывал в аварии. Даже если при внешнем осмотре оптика кажется целой, может произойти повреждение конструкции.
Также может случится так, что Вы случайно прижали фару, в результате стекло или пластик легко может отойти от корпуса, и через образованную щель будет проникать воздух и вода.
Негерметичны патроны лампочек. Зачастую наблюдается неплотное соединение в месте подключения лампочки. Если потеет противотуманная фара, то причина будет та же – разгерметизация.
Засорился сапун. В фарах есть клапан, обеспечивающий воздухообмен. С помощью его фара сушит саму себя. За годы эксплуатации они могут сильно засорится мусором и пылью, в результате вентиляции не будет. Внутри оптики будет скапливаться конденсат и оседать на стекле.
Если же потеют фары изнутри постоянно и влага не уходит совсем, в таком случае необходимо обратиться к специалистам за устранением проблемы, либо найти место подсоса воздуха и загерметизировать. Как это делается, читайте дальше.
Как устранить запотевание фар
Потеет фара — что делать? Как с этим бороться:
За 5 минут до заезда на автомойку или теплый гараж, гасите свет фар, дайте фарам остыть.
При возможности избегайте резких перепадов температур.
Без особой надобности не стоит мыть моторный отсек. Неудачное обращение с керхером может вызвать переизбыток влажности внутри фары.
Помните, что запотевание фар – это не дефект, если по истечении 30 минут включения фар влажность исчезнет.
Если запотевание не проходит спустя 30 минут, и тем более внутри фары наблюдаются капли воды, то это уже дефект. Такую фару придется ремонтировать.
Стоит учесть, что повышенная склонность к запотеванию фар может быть конструктивной особенностью данной модели автомобиля. Если оптика высыхает сама собой, то не создавайте из этого проблему. Просто эксплуатируйте автомобиль дальше.
Многие автопроизводители пытаются данный естественный процесс обойти, и размещают внутри мешочки с силикагелем, которые прекрасно осушают воздух внутри фары.
Контейнер с силикагелем в фаре Kia Sorento
Что можно сделать, чтобы ускорить процесс отпотевания фары. Потеет фара, что делать:
Припаркуйте автомобиль так, чтобы передние фары были обращены к солнцу;
Если машины находится в теплом и сухом гараже, то можно открыть заглушки фар, чтобы быстрее прошел воздухообмен;
Используя фен, можно подуть воздухом в отверстие для замены лампы;
Заложить внутрь фары силикогель, как это делают некоторые автопроизводители.
Но эти меры всего лишь временные, и если проблемы с оптикой действительно есть, то влага появится вновь через некоторое время.
Если дефект, то как устранить запотевание фар? Чтобы определить, что нарушена герметичность фары есть простой и действенный способ. Снимаете фару с автомобиля, наливаете в большую тару воды и помещаете в нее фару.
Важно знать! Не стоит опускать фару целиком. Через вентиляционные отверстия может попасть внутрь вода.
Если идут пузырьки, то имеет место подсос воздуха. Данное место следует запомнить и обработать герметиком.
Перед нанесением герметика поверхность нужно обязательно обезжирить. Все имеющиеся трещины необходимо обработать. Наносится герметик аккуратно и равномерным слоем.По сушки оптику следует опять окунуть, чтобы проверить результат ремонта.
Если же на оптике обнаружена трещина, то в таком случае лучше фару заменить. Появиться трещина может в результате попадания камня в стекло. Обычно они не заметные, и тяжело обнаружить визуально. Однако этого достаточно, чтобы происходило запотевание.
Некоторые автовладельцы пытаются устранить проблему самостоятельно, используя прозрачную тонированную пленку, клей. Но все это не всегда заканчивается успешно, т.к. через некоторое время фара опять начинает потеть. Самый лучший вариант устранения данной проблемы – замены оптики на новую.
Видео: потеют фары, что делать?Заключение
Итак, в данной статье мы выяснили причины почему потеет фара, что делать в этом случае. Надеемся, что наши рекомендации помогут справиться с конденсатом внутри головой оптики Вашего автомобиля.
Читайте также статью — как правильно мыть машину зимой.
Удачи на дорогах!
Потеют фары изнутри — что делать?
Диагностика и ремонт26 января 2019
Автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой запотевания фар изнутри. Чаще всего это наблюдается после автомойки, особенно если мыли подкапотное пространство. Летом и весной, когда перепады дневных и ночных температур ощутимы, фары тоже могут запотеть. Конденсат внутри фары или заднего фонаря – явление распространенное, но очень нежелательное. Ведь присутствие воды там, где ее быть не должно, ни к чему хорошему не приведет. Необходимо как можно быстрее установить причину появления влаги и устранить эту неисправность.
Причины запотевания фар
Причин запотевания оптики изнутри может быть несколько. Чаще всего вода попадает внутрь блока из-за:
конструктивных особенностей;
повреждений, возникших при эксплуатации;
заводского брака.
Поступление влаги через обратный клапан
Каждая фара оснащена специальным клапаном, регулирующим давление внутри блока оптики. Нагретый от лампочек или диодов воздух выходит, а при остывании через обратный клапан поступает холодный. Именно в этот момент вода, чаще всего, и попадает внутрь фары или фонаря, особенно если высокая влажность (автомойка). Конечно, конструкция рассчитана на резкую смену температуры. Но все же перед мытьем автомобиля, особенно подкапотного пространства, лучше выключить свет и дать воздуху внутри блока оптики остыть.
Разгерметизация стыков и швов
При длительной эксплуатации автомобиля герметизация стыков и швов на корпусе фары может пострадать. Постоянная тряска, воздействие агрессивных веществ (дорожных реагентов) и ультрафиолета истончает и повреждает герметик. В образовавшиеся щели затекает вода, которая при нагревании испаряется и оседает на стеклах в виде конденсата. При регулярном запотевании рекомендуется проверить состояние швов и герметичность блока.
Повреждение плафона
Вода проникает внутрь фары и при повреждении плафона. Трещины на стеклах и в пластиковом корпусе – распространенная причина запотевания. Повреждение корпуса фары, чаще всего, возникает вследствие ДТП. Даже если стекло не разбито, лучше внимательно осмотреть пластиковый плафон. Стекла трескаются от попадания камней или дорожного мусора. При появлении трещин блок оптики рекомендуется отремонтировать или даже полностью заменить.
Почему необходимо устранять неисправность?
Вода в блоке оптики крайне нежелательна и даже опасна. Вот лишь несколько последствий:
быстрый износ светоотражателей;
частый выход из строя лампочек и диодов;
высокая вероятность попадания влаги на провода, что приводит к их окислению и может закончится коротким замыканием.
Пучок света, проходящий через мутное от конденсата стекло получается более тусклым, рассеянным. Капельки воды становятся дополнительной линзой, меняющей направление света. Обзор сильно ухудшается, что очень опасно при движении в темное время суток или при плохой видимости. По этой причине машине может быть отказано в постановке на учет в ГИБДД.
Фары головного света или задние фонари, в которых регулярно скапливается вода, долго не прослужат, поскольку работают в очень неблагоприятных условиях. При нарушении отражающего покрытия царапины начнут окисляться, светоотражающая пленка пойдет пузырями, что уже невозможно устранить. Потребуется замена всего блока оптики, что совсем недешево. Также вода, попадая на раскаленные лампочки, сокращает срок их службы. Лампы и диоды чаще перегорают и тоже требуют замены. Окислившиеся из-за влаги разъемы выводят из строя всю фару. Часто поврежденные водой провода становятся причиной короткого замыкания, которое имеет серьезные последствия и даже может стать причиной возгорания. Поэтому запотевание фары изнутри, особенно регулярное и сильное, нельзя игнорировать, а следует как можно быстрее устранить.
Как устранить запотевание фар?
При заводском дефекте, когда стыки и зазоры не ровные, фару можно поменять по гарантии, предварительно получив заключение у официального дилера о неисправности узла. В остальных случаях устранение неисправности потребует разных методов ремонта.
Быстро убрать конденсат с внутренней поверхности стекла можно, просто включив ближний и дальний свет: воздух быстро нагреется, вода испарится. Но сама влага никуда не денется, а останется внутри.
Универсальный рецепт
Самый простой способ устранить воду – просушить фару изнутри. Это эффективно при небольшом скоплении влаги, попавшей через обратный клапан или микротрещинки. Просушку можно осуществить без съема блоки или снять его, полностью разобрать, тщательно высушить и заново собрать.
В первом случае, через отверстия для замены лампочек подают горячий воздух, создавая дополнительную вентиляцию внутреннего пространства фары. Удобнее всего использовать для этого бытовой фен или пылесос. Если нет возможности использовать электрический прибор, то в жаркую, сухую погоду открыть капот, все отверстия в корпусе фары и включить головной свет. Свободный доступ воздуха и хорошая вентиляция за счет разницы температур уберут конденсат за несколько часов. Главное, не допускать попадания дождя или росы.
Полная просушка со снятием блока оптики эффективнее, но отбирает больше времени и сил. Данный способ хорош при скоплении большого количества жидкости. Чтобы полностью убрать воду из фары надо:
Снять фару или задний фонарь с машины.
Вынуть лампочки.
Принести в теплое сухое помещение для просушки.
Если блок неразборный, то положить его целиком на источник тепла (батарею) и оставить на 8-10 часов, лучше на ночь. Также можно использовать электродуховку, но температура не должна превышать 60-80 градусов, иначе пластиковый корпус может деформироваться.
Если у фары стекло съемное, то аккуратно снять стекло, протереть его сухой ветошью. Неразборную часть сушить на батарее, см п.3. По окончании сушки собрать фару. Светоотражатель протирать нельзя! Грязь и пыль с него убирать только струей воздуха под давлением.
Если стекло вклеенное, то аккуратно вырезать его из заводского герметика, вынуть, протереть. Неразборную часть просушить. При установке стекла, поверхность корпуса очистить от остатков герметика, обезжирить, нанести специальный герметизирующий состав для стекол (прозрачный или белый), вклеить стекло. Выступившие излишки герметика убрать, оставить до полного высушивания (12 часов, если производитель не указал другое время). Установить фару на автомобиль.
Проверка герметичности швов
Проверить герметичность фары или заднего фонаря можно в автосервисе при помощи компрессометра. Самостоятельно убедиться в герметичности блока можно, сняв деталь и погрузив ее аккуратно в емкость с водой. Опускать стеклом вниз, медленно, не допуская попадания воды в отверстия с обратной стороны корпуса. Если после нескольких минут погружения внутри воды не оказалось, то стекло плотно прилегает к корпусу и трещин в нем нет. При попадании воды блок оптики придется полностью просушивать или менять.
Устранение трещин на фарах
При появлении небольших трещин в стекле или корпусе фары их можно убрать несколькими способами.
треснувшее стекло ремонтируют при помощи специального затекающего герметика, который наносят на предварительно подготовленную, обезжиренную поверхность и дают полностью высохнуть. Если стекло съемное или вклеенное, то лучше его заменить;
поврежденный корпус также ремонтируют при помощи затекающего герметика;
если корпус пластиковый, то значительные трещины можно аккуратно запаять и залить герметиком.
Большие трещины в корпусе блока устранить невозможно, узел подлежит обязательной замене.
Герметизация внутреннего пространства
Предотвратить попадание воды внутрь фары можно герметизацией внутреннего пространства. Для этого снять деталь и герметиком обработать все швы и стыки. Если блок неразборный, то герметик наносят только с внешней стороны. При съемных стеклах обработать лучше и изнутри, и снаружи, разобрав блок и сняв предварительно лампочки.
Важно! Каждое снятие оптики – повод проверить состояние светоотражателя. Если пленка помутнела или имеет повреждения, то ее необходимо восстановить или заменить блок целиком.
Профилактика запотевания фар
Для того, чтобы не допустить попадание воды внутрь фары, достаточно соблюдать несколько простых правил:
при мойке автомобиля, особенно подкапотного пространства, заранее выключать свет и давать воздуху внутри фары остыть.
регулярно проветривать фары, продувая их феном или пылесосом.
регулярно осматривать корпус блока оптики на наличие трещин.
положить внутрь небольшой пакетик с силикагелем или другим адсорбентом (например, рис), регулярно его менять.
Заключение
Несмотря на уверения некоторых автопроизводителей и мастеров автосервисов, регулярное запотевание оптики изнутри – серьезная неисправность, которая негативно сказывается на сроке службы лампочек и отражателя и может стать причиной аварии. Конденсат на внутренней поверхности стекла, тем боле целые лужи воды нужно как можно скорее убирать. В зависимости от причины и характера повреждения, применяют разные способы устранения неисправности или меняют всю деталь целиком.
Потеют фары автомобиля. Причины и что делать при запотевании фар
Основная причина, по которой потеет фара, — образование конденсата на внутренней поверхности ее стекла. В свою очередь он образуется в результате перепада температуры (нагревания) фары от работы ламп и последующим ее охлаждением. Для регулирования давления внутри фары (попросту говоря, чтобы она не лопнула) на ее корпусе имеются специальные регулирующие клапана. И именно нарушение герметичности стекла, уплотнителей либо вентиляционных клапанов и является основными причинами того, почему потеет фара автомобиля, причем как передняя, так и задняя.
Все автомобильные фары “дышат”, поэтому незначительное запотевание фар изнутри является обычным физическим явлением и не является дефектом! Если спустя 30 минут после включения ламп конденсат исчезает — с этим не нужно бороться.
Содержание:
Иногда повышенная способность к запотеванию фар является конструктивной особенностью, тогда в таких фарах производитель кладет вовнутрь силикагель, для впитывания излишков влаги. Не нормальным считается случай, когда пелена сырости не проходит сама собой после длительной работы фары или внутри видны капли воды. Главное чтобы вода не собиралась там в большом количестве!
Как устроен блок фары
Чтобы выяснить причину почему потеют фары автомобиля необходимо первым делом разобраться как вообще устроена фара, и какие элементы входят в конструкцию ее блока. На первый взгляд может показаться, что ее внутренний объем полностью герметизирован от окружающего пространства с целью защиты лампы и отражателя от пыли и влаги, но это не так.
В процессе работы лампы внутренняя поверхность стекла нагревается теплом, исходящим от источника света. Таким образом происходит перепад температур внутри и с наружной поверхности. Нагревающемуся воздуху нужно искать выход. Если бы фара была полностью герметична, то, во-первых, внутреннее давление могло бы просто повредить отражатель и/или стекло, а во-вторых, при значительно более холодной внешней поверхности внутри фары влага начала бы конденсироваться и оседать на стекле.
Чтобы сравнивать давление во время нагрева и остывания воздуха, находящегося внутри фары, автомобильные конструкторы предложили использование специальных вентиляционных клапанов — вытяжного и приточного. Первый выпускает горячий воздух наружу во время нагревания/работы фары, а второй — засасывает холодный атмосферный воздух по мере остывания фары после ее отключения.
Чем вредно запотевание
Использовать фару, которая даже немного потеет, на самом деле не просто вредно, а опасно! Ведь некрасивый внешний вид, это самая малость неприятного явления и поводом устранить причину, почему потеют фары изнутри. Результатом образования конденсата во внутреннем ее объеме могут быть следующие негативные факторы:
Ухудшение освещенности. Даже незначительное количество конденсата в фаре может значительно снизить световой поток, излучаемый ею. Это происходит из-за неправильного рассеивания света в местах преломления его на каплях конденсата. И если автовладелец использует хорошие автомобильные лампы в паре с неплохой оптикой, то этот недостаток не так критичен. Если же лампы и фары невысокого качества, то проблема приобретает большой масштаб, аналогичный очень загрязненной фаре дорожной грязью или песком.
Коррозия отражателя. Зачастую на отражатели автомобилей средней и нижней ценовой категории наносят не очень качественное покрытие, которое со временем может покрыться очагами коррозии. Естественно, что это не только ухудшит световой поток, но и снизит общий ресурс фары в долгосрочной перспективе.
Перегорание ламп. В частности, влага может повредить электрические контакты лампы и проводку в целом. Из-за этого, во-первых, лампа может раньше выйти из строя, а во-вторых, возрастает риск возникновения короткого замыкания в электрической цепи автомобиля.
Разрыв лампы. Если на разогретую лампу попадет холодная влага, то ее стеклянный корпус может попросту лопнуть. Особенно это касается ламп, которые разогреваются до значительной температуры, в частности, галогеновые.
Почему потеют фары причины
Фактор образования запотелости стекла внутри осветительного блока (передняя, задняя фара или противотуманка) это перепад температур, который обеспечивает движение воздуха вовнутрь и конденсирование из него влаги. Всасывание холодного воздуха происходит после выключения лампочек или при выезде с теплого гаража на мороз. Основная причина, почему запотевают фары на машине постоянно — нарушение вентиляции в ее внутреннем объеме. В свою очередь такая ситуация может возникнуть по четырем основным причинам.
Засорение клапанов
Как указывалось выше, вытяжной и приточной вентиляционные клапана предназначены для обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри осветительного прибора, а также для выравнивания температуры на внутренней и внешней поверхности стекла. Весной, осенью и зимой, когда воздух особенно влажный, конденсат может образовываться даже при наличии полностью исправных клапанов! Особенно в первые минуты после включения ближнего света. Однако влага в таких случаях должна испаряться в течение до 30 минут.
Соответственно, при засорении клапанов грязью и/или пылью естественная вентиляция фары нарушается, влага не испаряется и изнутри выпадает конденсат. Кроме загрязнения вентиляционных клапанов возможно механическое повреждение одного или другого клапана, например, после удара. Но такая проблема актуальна лишь для передней или задней фары, если потеют противотуманные фары, то возможны две следующие причины.
Трещины на стекле
Поскольку стекло также герметизирует внутренний объем фары, то нарушение его целостности естественным образом приведет к тому, что внутрь будет попадать влага извне и скапливаться там. При этом она может не только конденсироваться на внутренней поверхности стекла, но и собираться на дне блока фары.
Аналогичные рассуждения справедливы и для корпуса фары, хотя это происходит и реже. Например, на пластмассе может появиться небольшая трещина, через которую аналогично внутрь будет попадать влага. В старых, металлических, фарах возможно появление дырок или микротрещин по очагам ржавления.
Разрушение уплотнителей
Стекла большинства осветительных приборов автомобилей установлены на специальные герметики для фар. Они предназначены для обеспечения герметичности блока фары. Обратите внимание, что на заводах-изготовителях, как правило, используют более качественные герметики, чем те, которые имеются в продаже. Особенно это актуально для подержанных машин и автомобилей после ремонта, в частности, с заменой фары и/или ее стекла. Аналогичные герметики используются и в качестве уплотнителей корпуса фары и разъемы жгутов электрической проводки.
Герметики стекла, крышки корпусов или жгута проводов со временем могут высохнуть или повредиться. Как следствие — утратить свои уплотнительные свойства. Стекло и корпус фары обычно скреплены на герметик. Жгуты проводов, подходящие сзади к фаре могут быть уплотнены либо герметиком либо резиновым сальником. Функция у них одна и та же. Произойти разгерметизация может по естественным причинам, то есть, в результате старения, либо из-за механического повреждения, например, в результате удара или ДТП.
На некоторых автомобилях (например, на некоторых моделях KIA фары запотевают даже на новой машине) конструкцией предусмотрено использование пакета с силикагелем. Он применяется для дополнительного впитывания влаги, в том числе во влажную погоду. На форумах и отзывах автолюбителей зачастую можно встретить рассказы о том, что на самом деле такой силикагель работает очень плохо, и дабы устранить проблему его нужно либо заменить, либо периодически подсушивать.
Наличие трещин или неплотности прилегания стекла фары к ее задней части больше всего проявляют себя при повышенной влажности — после мойки автомобиля или во время дождя.
Поломка гидрокорректора
На отечественных ВАЗах и Ладах или стареньких иномарках, причиной, тому, что потеет передняя фара, может стать сломанный гидрокорректор — это прибор, с помощью которого можно регулировать интенсивность светового луча. Управляется устройство ручкой на панели управления. При повороте в одну или другую сторону находящаяся в нем жидкость изменяется свое давление, и через особый механизм меняется и интенсивность света. Но иногда (правда, редко) корпус гидрокорректора может лопнуть и находящаяся в нем жидкость попросту выливается во внутреннюю полость фары. Это естественным образом приводит к запотеванию стекла, а также выводит гидрокорректор из строя.
От чего зависит степень запотевания?
Разобравшись с причинами, вкратце остановимся на том, какие факторы влияют на степень запотевания фары изнутри.
Тип используемой лампы
Лампы разного типа (галогенные, ксеноновые, светодиодные) излучают различное количество тепла в зависимости от потребляемой мощности. Соответственно, чем они больше разогревают фару — тем больший перепад температуры и выше риск появления конденсата. Самыми горячими считаются галогенные источники света. На втором месте — ксеноновые, однако их можно устанавливать не во все фары. Светодиодные лампы являются самыми холодными, однако их также по Правилам Дорожного Движения можно устанавливать лишь в специально предназначенные осветительные приборы.
Площадь стекла
Чем более широкая (больше по площади фара) — тем больше вероятность ее запотевания. Связано это с тем, что зачастую на краях фары (вверхних отдаленных от ламп участках) остается конденсат, который не нагревается достаточным образом и не испаряется. И наоборот, небольшие (например, круглые) фары мало склонны к запотеванию.
Сезонность и место эксплуатации машины
Во влажную погоду воздух перенасыщен влагой, которая может попадать внутрь фары. Зачастую не помогает даже просушка ближним светом. Аналогичные рассуждения справедливы для отдельных территорий, например, расположенных на берегу моря с повышенной влажностью (например, Приморье, дальневосточные регионы).
После мойки
Довольно часто потеют фары после мойки. Тут возможны два варианта. Первый — фару помыли холодной водой, когда она еще недостаточно остыла. Второй — у фары нарушена герметичность. В таких условиях, если на мойке машина была обработана горячей водой и в условиях пара и водяной пыли, то мелкие капли воды могли сами по себе попасть внутрь фары. Либо горячий пар конденсировался на внутренней поверхности ее стекла.
Даже если с уплотнением все в порядке, то перед посещением мойки за 10-15 минут рекомендуется погасить свет, дабы фары остыли. А летом не рекомендуется перед мойкой надолго оставлять машину по направлению к солнцу, поскольку жаркие солнечные лучи разогревают стекла фар, особенно, если они имеют темный оттенок.
Как устранить запотевание фар
Самый важный вопрос, — что делать, если потеют фары изнутри? Существуют два способа как исправить сложившуюся ситуацию. Это либо ремонт, направленный на улучшение герметизации стекла, либо уплотнителя лампы или используя народные средства.
За помощью в автосервис обычно обращаются, если в фаре уже большое количество воды и просушить ее практически невозможно (так называемый «аквариум»). Однако чаще используют более простые методы. Первый из них — просто просушить изнутри. В частности, включить ближний свет на 20…30 минут. Вместе с этим желательно демонтировать с оптики крышки. А если машина стоит в теплом (отапливаемом) гараже несколько дней, то можно просто снять упомянутые крышки и оставить ее там высыхать.
Обратите внимание, что использовать машину без крышек оптики нельзя, поскольку в этом случае к влаге на внутренней поверхности стекла добавится еще и грязь и/или пыль.
Либо, как вариант быстрой сушки — высушить феном либо снять и положить на батарею. Используя фен, нужно быть осторожным, дабы не поплавить пластмассовые элементы. Однако проще использовать стандартный автомобильный насос для подкачки колес (компрессор) и обдуть фару потоком холодного воздуха. Обычно процедура занимает около 15…20 минут.
В случае, если демонтаж фары предполагает снятие бампера, то проще поместить во внутрь фары мешочек (как в новых ботинках) с сухим силикагелем. Она впитает в себя влагу. Потом вынуть просушить его и опять приспособить на постоянной основе, периодически вынимая и просушивая вещество.
Однако устранение самого явления малоэффективное занятие, куда важнее позаботиться о том чтобы исправить конкретный дефект: уплотнить по периметру герметиком, заменить треснувшую деталь (или запаять если это задняя пластиковая часть блок-фары), почистить вентиляционный клапан либо уплотнить место входа лампы или ее проводов.
Когда потеют фары изнутри что делать в первую очередь
После того, как влага из фары была устранена, в первую очередь необходимо выяснить причину того, каким образом она туда попала. Осмотреть стекло на предмет возможных трещин. Даже небольшие сколы способны пропускать небольшое количество влаги извне.
Далее следует проверить работоспособность вытяжного и приточного клапанов. На различных конструкциях фар (автомобилей) они представляют собой либо небольшие пластиковые колпачки с поролоновыми вставками в корпусе оптики, либо мембраны с несколькими отверстиями. Даже если клапаны на первый взгляд находятся в работоспособном состоянии, все же лучше прочистить их. Также рекомендуется заменить у них поролон на новый материал.
Далее нужно проверить уплотнение на крышке фары, целостность ее корпуса и стекла. Если причина попадания влаги заключается в утрате своих свойств герметиком, то после удаления высушивания фары нужно обязательно нанести его по новой. При этом важно выбрать тип герметика для фары. После нанесения нужно дать ему время для того, чтобы он полностью застыл. Соответствующее время обычно указывается непосредственно на упаковке герметизирующего средства.
Необходимо обязательно проверить место прилегания лампочки к корпусу фары. На этом месте всегда находится прокладка. Она может быть резиновая либо пластиковая. Если ее нет, или она негерметична — то велика вероятность того, что через это место происходит подсос холодного воздуха, который и приводит к таким последствиям. Можно купить новую прокладку, изготовить самому из подручных материалов (с учетом температуры разогретой лампы) либо замазать все герметиком.
После таких работ в обязательном порядке нужно проверить фару на герметичность. Для этого ее можно просто опустить стеклом вниз в емкость с водой подходящего размера. Обратите внимание, что при этом НЕЛЬЗЯ мочить сапуны (дренажные вытяжной и приточной клапаны), точнее их выводы!
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Устранение неисправностей фар
Ваши фары являются важной системой безопасности при вождении в ночное время и при хорошей видимости. Если ваши фары не работают или не нацелены должным образом, вы не сможете четко видеть дорогу. Вот несколько советов по устранению различных проблем с фарами:
Проблема: не работает одна фара
Обычно это означает, что перегорела одна из лампочек фары. Лампы имеют ограниченный срок службы, который зависит от количества часов использования и от того, насколько сильной вибрации они подвергались с течением времени.Тонкая вольфрамовая нить внутри лампы накаливания со временем перегорит. Чем больше вы ведете машину в ночное время, тем раньше выйдет из строя одна или обе фары. Типичная автомобильная лампа накаливания (галогенная или обычная) имеет срок службы от 600 до 2000 часов. Для среднего автомобилиста, который проезжает от 12 000 до 15 000 миль в год, это означает замену фары, возможно, каждые пять или шесть лет, в зависимости от того, как часто фары используются. Езда по неровным дорогам может сократить этот срок службы из-за преждевременного выхода из строя тонкой нити внутри лампы.
Решение: заменить перегоревшую лампочку.
Но прежде чем вы это сделаете, внимательно осмотрите электрический разъем на задней панели фары на предмет повреждений и убедитесь, что он не корродирован и не ослаблен.
Лампы фар на большинстве автомобилей сегодня заменяются с задней стороны корпуса фары. Корпус представляет собой герметичный пластиковый корпус с лампой и патроном, установленными на задней панели. Патрон, в котором находится лампочка, обычно фиксируется в корпусе с помощью поворотного замка.Повернув его против часовой стрелки примерно на четверть оборота, вы разблокируете язычки и сможете вытащить лампочку и патрон из корпуса. Доступ к некоторым автомобилям прост, но на других вам, возможно, придется удалить другие компоненты, которые мешают, или даже удалить болты крепления корпуса и снять корпус, прежде чем вы сможете заменить лампу. Подробные инструкции по замене лампы фары см. В руководстве по эксплуатации или в литературе по обслуживанию автомобиля.
После извлечения патрона из корпуса фары вы можете вытащить старую лампу из патрона и заменить ее новой (должна быть такого же размера и стиля, что и оригинальная лампа).
Для улучшения характеристик фар и улучшения видимости в ночное время и в плохую погоду доступны сменные лампы
с несколько более высокой мощностью и / или тонировкой.
ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СТЕКЛАМ НОВОЙ ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ ПАЛЬЦАМИ. Масло на ваших пальцах отрицательно отреагирует на специальное кварцевое стекло и приведет к преждевременному перегоранию лампы (иногда в течение нескольких дней или недель после замены!).
Удерживайте лампу за пластмассовое основание, удерживайте лампу салфеткой или тканью или надевайте перчатки при ее установке.
После установки лампы в патрон проверьте лампу, прежде чем вставлять ее обратно в корпус фары. Включите фары, чтобы убедиться, что лампочка загорелась. Если это так, выключите фары, затем вставьте лампочку и патрон обратно в корпус. Не забудьте повернуть гнездо примерно на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте. Забудьте об этом шаге, и вода и грязь могут попасть внутрь корпуса, вызывая коррозию и запотевание внутренней части объектива.
Если новая фара не загорается, когда вы включаете свет, возможно, розетка ослаблена или корродирована, либо в цепи фары возникла проблема с проводкой.Если гнездо заржавело, опрыскайте его аэрозольным очистителем для электроники. Если это не поможет восстановить хорошее электрическое соединение, вам придется отрезать неисправную розетку и вставить новую. Нанесите немного диэлектрической смазки на патрон перед установкой лампы, чтобы защитить ее от влаги и коррозии.
Если у вас есть более старый автомобиль или грузовик с фарами с закрытым светом, их обычно снимают спереди. Обычно для этого требуется снять декоративное кольцо вокруг фары или иногда часть решетки.Затем необходимо снять кольцо, удерживаемое несколькими винтами, чтобы освободить фару, чтобы ее можно было потянуть вперед и отсоединить от электрического разъема на задней панели.
. HID Замена ксеноновых фар и воспламенителей может быть дорогостоящей.
Проблема: Одна ксеноновая (HID) фара не работает
Диагноз: Проблема может быть в неисправной лампе фары, ослабленной лампе или корродированном патроне лампы, неисправном воспламенителе, плохом заземлении или неисправности жгута проводов на воспламенителе.Ксеноновые лампы головного света с высокой интенсивностью разряда не имеют нити накала, поэтому, если лампа вышла из строя, она может треснуть или протечь. Лампа также требует высоковольтного воспламенителя, чтобы она включалась и продолжала гореть. В некоторых случаях лампа и воспламенитель представляют собой один блок и могут быть заменены только в сборе. У других лампочка и воспламенитель являются отдельными компонентами и могут быть заменены отдельно. Замена ламп стоит дорого (от 50 до 100 долларов), а замена воспламенителей еще дороже (до 200 долларов!), Поэтому вы должны убедиться, что правильно диагностировали неисправную деталь, ПЕРЕД заменой чего-либо.
СОВЕТ: замените «исправную» лампочку, которая работает с другой стороны, на фару, которая не работает. Если фара теперь работает, вы знаете, что снятая вами лампа вышла из строя и ее необходимо заменить. Если фара по-прежнему не работает, попробуйте заменить «исправный» модуль зажигания с другой стороны на неработающую. Если фара теперь работает, проблема была в неисправном воспламенителе, а не в лампочке. Вам нужно заменить только воспламенитель, а не лампочку. Если фара по-прежнему не работает, у вас неисправность проводки, например, ненадежное соединение с массой, плохой жгут проводов на корпусе фары или корродированный патрон лампы.
Проблема: не работают обе фары
Причина: Скорее всего, нет напряжения на фарах из-за неисправного реле фар, предохранителя, модуля, переключателя фар, переключателя диммера или неисправности проводки.
Чтобы выяснить, что является причиной вашей проблемы, начните с проверки главного предохранителя цепи фары. Расположение этого предохранителя см. В руководстве пользователя. Часто он находится в центре питания в моторном отсеке, но может также находиться в панели предохранителей под приборной панелью.
Если предохранитель перегорел, замените его новым (с таким же номиналом) и повторите попытку. Если предохранитель сразу перегорает, значит в цепи фары возникло короткое замыкание, которое необходимо найти и устранить, прежде чем фары заработают. Если предохранитель не перегорел, а фары исправны, проблема решена (пока). Возможно периодическое короткое замыкание или перегрузка, которые привели к выходу предохранителя из строя.
Если предохранитель в порядке, используйте вольтметр или 12-вольтовую контрольную лампу, чтобы проверить наличие питания на предохранителе.Большинство цепей фар постоянно включены (запитаны), поэтому на стороне питания предохранителя должно быть напряжение. Отсутствие питания на предохранителе будет указывать на неисправность проводки, возможно, в блоке предохранителей или в проводке между блоком предохранителей и аккумулятором. Вам понадобится электрическая схема, чтобы отследить электрическую цепь и найти неисправность.
Если предохранитель исправен и есть питание, следующая проверка будет заключаться в поиске реле фар или модуля управления. Если в системе используется реле, вытащите его и встряхните.Если внутри что-то дребезжит, замените реле. Или купите другое реле и подключите его, чтобы проверить, восстанавливает ли это питание фары.
В системах, которые используют модуль управления модулем или дневные ходовые огни, все, что вы можете сделать, это сначала устранить другие возможные причины, такие как неисправности проводки, неисправное реле или переключатель фар. Если модуль получает питание, когда переключатель фар включен, но фары не включаются, проблема, скорее всего, в неисправном модуле. Модуль может быть расположен в передней части моторного отсека (обычно на Ford), под приборной панелью или в другом месте в передней части автомобиля.Обратитесь к документации по обслуживанию транспортного средства, чтобы определить местонахождение модуля.
Если реле или модуль фары не получают напряжения при включении переключателя фар, проблема в неисправном переключателе. Переключатели сильно изнашиваются, поэтому нет ничего необычного в том, что они изнашиваются после многих лет эксплуатации. Замена переключателя фар может быть затруднена в зависимости от того, находится ли он на панели приборов или на рулевой колонке.
Если ваши фары работают на ближнем свете, но у вас нет дальнего света, или они работают на дальнем свете, но нет ближнего света, наиболее вероятная причина плохой диммер.Переключатель светорегулятора встроен в переключатель фар на рулевой колонке на большинстве автомобилей, поэтому, если светорегулятор не работает, вам придется заменить весь переключатель.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ заменять выключатель фары на рулевой колонке, предварительно не отключив аккумулятор и не дождавшись разряда конденсаторов в цепи подушки безопасности не менее 20 минут. Рулевое колесо придется снимать для замены переключателя. Пересечение неправильных проводов в рулевой колонке может привести к срыву подушки безопасности и травме.
Если переключатель фар выглядит так, как будто его будет сложно заменить, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Отнесите свой автомобиль к дилеру или в ремонтную мастерскую и попросите их заменить выключатель за вас.
Проблема: фары кажутся тусклыми или яркость меняется при увеличении оборотов двигателя
Причина: Скорее всего, проблема в системе зарядки (неисправный генератор или проскальзывание ремня привода генератора).
Проверить напряжение зарядки при работающем двигателе.Если система зарядки работает нормально, напряжение на аккумуляторе должно составлять от 13,5 до 14,5 вольт. Если оно меньше 13 вольт, что-то не так с системой зарядки.
Проблема: лучи фар не очень хорошо освещают дорогу впереди
Причина: могут быть грязные фары, запотевание крышки линзы фары (влага), запотевание или изменение цвета пластиковой крышки фары или неправильное направление фар.
Посмотрите на фары.Грязь снаружи фар или влага внутри крышки объектива будут отражать свет и уменьшать яркость фар. Грязь можно удалить, очистив крышки фар, но влага внутри герметичного корпуса означает, что он протекает. Пластиковый корпус может быть где-то треснут, или прокладка, соединяющая корпус с прозрачной пластиковой крышкой, может протекать.
Влагу бывает трудно удалить из герметичного корпуса. Один из приемов — просверлить пару небольших (от 1/8 до 1/4 дюйма) вентиляционных отверстий в верхней части корпуса фары (не в линзе) в сухую погоду.Припаркуйте машину, чтобы солнце светило прямо в фары. Через несколько часов (или дней в зависимости от того, сколько влаги внутри) вода в конечном итоге испарится и выйдет из просверленных отверстий. Затем заклейте отверстия силиконовым клеем или пластиковой лентой, чтобы влага не попала в них.
На старых автомобилях чистые пластиковые крышки линз фар иногда приобретают тусклый молочно-белый цвет. Пленка образуется под воздействием солнечного света, падающего на пластик и разрушающего его. Иногда пленку можно удалить, отполировав фары мягким абразивным полировальным кремом.Однако, если изменение цвета распространяется ниже поверхности, замените корпус фары.
Дилеры берут целое состояние за новые корпуса фар, поэтому ищите репродукции корпусов фар на вторичном рынке на ebay или в Интернете.
Плохая работа фар также может быть проблемой, если ваши фары не направлены прямо вперед. Если лучи нацелены слишком высоко, слишком низко или не по центру, они не будут хорошо освещать дорогу. А если они будут наведены слишком далеко влево, они могут ослепить или раздражать встречных водителей.
Чтобы проверить направление света фар, припаркуйте машину на расстоянии 10–12 футов от ворот или стены гаража и включите фары. При ближнем свете оба фары должны быть направлены прямо вперед, так чтобы самая яркая область обоих лучей не превышала капот вашего автомобиля. Затем нажмите на дальний свет, чтобы увидеть, не сдвигаются ли самые яркие области обоих лучей немного вверх (но не слишком высоко).
Если необходимо отрегулировать направление фар, обычно есть регулировочные винты на задней или верхней части корпуса фары.Если вы не можете найти регулировки, обратитесь к документации по обслуживанию автомобиля, чтобы узнать, как должны быть направлены фары.
На старых автомобилях с фарами с закрытым светом обычно есть два регулировочных винта, которые можно повернуть с передней стороны фары. Один регулирует лампу влево и вправо, а другой регулирует лампу вверх и вниз.
Отзывает фару
Отзыв фар GM — декабрь 2014 г.
General Motors отозвала 316 357 внедорожников и седанов, в основном в Северной Америке, потому что фары ближнего света могут перестать работать.Если модуль драйвера фары работает неправильно, фары ближнего света и дневные ходовые огни могут периодически или постоянно не гореть. Это условие не влияет на фары дальнего света, габаритные огни, указатели поворота или противотуманные фары. Отозванные автомобили GM включают седаны Buick LaCrosse 2006-2009 годов; 2006-2007 Chevrolet Trailblazer, GMC Envoy и внедорожники Buick Rainier; и внедорожники Saab 9-7X и Isuzu Ascender 2006-2008 годов.
Отзыв фар Acura — июль 2014
Acura отозвала 14 078 автомобилей ILX 2013-2014 годов из-за потенциальной опасности возгорания с фарами с галогенными проекторами.Когда автомобиль припаркован с работающим двигателем и включенными фарами ближнего света в течение очень длительного периода времени, фара может перегреться, что приведет к расплавлению пластмассового корпуса и, возможно, к возгоранию. Acura заявляет, что заменит фары бесплатно.
Отзыв фар Volkswagen — март 2014
Volkswagen отозвал 150 000 моделей Passat 2012 и 2013 годов, потому что фары могут перестать работать, если захлопнуть капот. Толчок от удара капота может ослабить корпус лампы внутри фары в сборе, что приведет к потере мощности ламп фары.Это может привести к включению контрольной лампы «перегоревшей лампы» для фар. Исправление VW заключается в бесплатной замене оригинального корпуса фары на улучшенный дизайн.
Отзыв фар Chevrolet Corvette — март 2014
Chevrolet отозвала более 111 000 купе и кабриолета Corvette 2005–2007 модельного года, поскольку фары ближнего света могут перестать работать из-за перегрева. Когда двигатель прогрет, центральный электрический кожух под капотом может расшириться, в результате чего провод цепи управления реле ближнего света фар немного согнется.После многократного сгибания провода он может сломаться и отделиться, не давая загореться фарам ближнего света. По мере охлаждения и сжатия корпуса функция фары ближнего света может вернуться. Эта проблема не затрагивает фары дальнего света, габаритные огни, указатели поворота, дневные ходовые огни или противотуманные фары. GM заявила, что также отремонтирует Corvettes 2008–2013 годов, не включенные в отзыв, если владелец потерял фары по той же причине.
Отзыв фар Honda — октябрь 2012
Honda отозвала более 800 000 моделей Civic и Pilot из-за неисправности проводки в переключателе фар, которая может привести к выходу из строя фар ближнего света.Озвученные модели включают модели 2002-2003 Civic, 2004-2005 Pilot модели, 2002-2004 CR-V и 2003 Pilot.
Отзыв фар Toyota
Преждевременный выход из строя ламп HID фар и блоков управления HID на моделях Prius с 2006 по 2009 год не привел к отзыву, но Toyota продлила заводскую гарантию на эти компоненты на 5 лет или 50000 миль (с даты производства), в зависимости от того, что когда-либо на первом месте.
Ссылки по теме (внешние)
Поиск ламп Philips для вашего автомобиля
Статьи по теме:
Рабочие фары
Фары с высокоинтенсивным разрядом (HID)
Фары Часто задаваемые вопросы
Проверки системы зарядки (проверка генератора)
Устранение неполадок с электрическими цепями
Электрические нагрузки для автомобильных систем, освещения и аксессуаров
Силовые центры: реле и предохранители
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Нужны заводские электрические схемы и информация из руководства по обслуживанию для вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY инструкции по электронному ремонту .
Когда использовать фары
Чтобы оставаться в безопасности и улучшить видимость на дороге, важно знать, когда и когда не использовать фары.
Используйте это руководство, чтобы узнать больше о правилах безопасного использования фар и общих законах в отношении фар.
Фары днем
Большинство законов штата в отношении фар не требуют использования фар в течение дня, если плохая погода не ухудшает видимость. Тем не мение, использование фар в дневное время независимо от условий может улучшить видимость и безопасность.
Вот несколько случаев, когда использование автомобильных фар в течение дня может помочь вам снизить вероятность аварии:
Во время неблагоприятных погодных условий , например:
Дождь.
Снег.
Мокрый снег.
Туман.
Дым.
На сельских и горных дорогах .
По узкой двухполосной трассе .
Когда , дорожные знаки обозначают зону дневных фар .
Сразу после восхода и незадолго до заката .
В эти периоды , может быть труднее увидеть другие автомобили. При включении фар также включаются задние фонари , снижая вероятность наезда сзади.
Когда использовать дальний и ближний свет
При движении между закат и восход , большинство законов штата о свете требуют, чтобы вы использовали фары. На этом этапе вам необходимо определить, какие огни наиболее подходят для вашей конкретной среды: дальнего света или ближнего света .
Дальний свет
В некоторых случаях установка дальнего света на фарах облегчит обзор дороги. Если на дороге мало или совсем нет уличных фонарей, дальний свет поможет вам видеть дальше по пути, не давая вам столкнуться с животными или пешеходами, переходящими перед вами.
Всегда используйте дальний свет в соответствии с законами штата о фарах, например:
На сельских или горных дорогах .
Обязательно выключите дальний свет , когда увидите приближающийся автомобиль . Дальний свет мешает другим водителям видеть дорогу.
На открытых трассах при отсутствии других транспортных средств.
Ближний свет
Вы захотите использовать настройку ближнего света для автомобильных фар в следующих случаях:
Плохая погода ограничивает видимость днем.
Вождение в тумане или дожде .
Использование дальнего света более опасно из-за отражения света .
Езда по городу ночью, когда ближнего света достаточно .
Другой автомобиль приближается к в противоположном направлении.
В каждом состоянии может потребоваться переключение с дальнего света на ближний свет, когда вы находитесь на определенном расстоянии от приближающегося автомобиля.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с местными законами о фарах.
Дорожные знаки обозначают зону дневных фар .
Следом за другой автомобиль ночью .
Советы по использованию фар
Вот несколько дополнительных советов по освещению автомобильных фар, которые помогут вам оставаться в безопасности и избежать столкновения при движении ночью или в неблагоприятных погодных условиях:
Если приближающийся автомобиль использует дальний свет , следите за правым краем полосы движения .
Уменьшите скорость .
Ночью время реакции будет медленнее, даже если вы используете дальний или ближний свет.
Если вы заметили, что фары вашего автомобиля смотрят в разные стороны , возможно, вам нужно их отремонтировать.
Чаще очищайте стекло , закрывающее фары.
Зимой или в дождливую погоду они могут быстро стать грязными или облачиться.
Избегайте резкого торможения .
Раннее торможение на увеличенном расстоянии даст автомобилям, следующим за вами, больше времени для реакции.
Используйте поворотники ранее при движении ночью.
.
Когда следует использовать фары ближнего света?
Правильное использование фар дальнего и ближнего света
Почему важно знать, когда использовать дальний свет, а когда — ближний свет? Что ж, большинство ваших задач вождения зависит от зрения и видимости. Вот почему вождение автомобиля в ночное время и в ненастную погоду всегда создает трудности и становится более опасным.
Ваша способность видеть другие транспортные средства, пешеходов, велосипедистов, диких животных или любые другие препятствия на дороге имеет важное значение для безопасного вождения.
Описание того, как правильно использовать фары, включено в ваше руководство для водителя. Это также (скорее всего) будет одним из пунктов, которые появятся в ваших водительских правах или разрешительном экзамене. Итак, это хорошая идея изучить ниже.
Но умение правильно пользоваться фарами также очень важно для вашего будущего и повседневного вождения. На самом деле неправильное использование может иметь серьезные последствия.
Неправильное использование фар
Исследование, проведенное в Мичигане (Страховой институт дорожной безопасности), показало, что многие водители не включают дальний свет на темных дорогах, даже когда должны.
Другие водители могут забыть, что они едут с включенным дальним светом, и не погасить свет при обгоне или встрече с другим транспортным средством.
Оба одинаково опасны. Я объясню почему.
Какую часть дороги вы можете видеть впереди?
Ваши фары дальнего света позволяют видеть впереди на расстояние около 350–400 футов. Фары ближнего света освещают дорогу примерно на 200 футов. Вы всегда должны регулировать скорость в зависимости от того, насколько далеко вы видите впереди. Если ваш тормозной путь становится больше, чем вы можете видеть с помощью фар, вы перегоняете фары.Если вы перегоните фары, вы не сможете вовремя остановиться, если на вашем пути будет препятствие.
Когда вы едете со скоростью 35 миль в час ночью, требуется примерно 200 футов, чтобы полностью остановиться на сухом асфальте. Если вы едете быстрее по темной дороге с включенным ближним светом, вы в основном едете вслепую и рискуете попасть в серьезную аварию. Даже если вы быстро отреагируете и резкое торможение замедлит ваш автомобиль, наезд на пешехода на скорости 25 миль в час может привести к гибели или серьезным травмам пешехода.
Если вы хотите ехать быстрее по сельской дороге без встречного движения, вы должны включить дальний свет (подробнее о том, когда использовать дальний свет).
Почему нельзя использовать дальний свет постоянно?
Было бы, конечно, идеально, если бы вы могли ездить с включенным дальним светом постоянно, так как они позволяют вам видеть дальше.
Итак, почему вы не можете? Причина, по которой вы не можете этого сделать, — блики.
Блики возникают из-за яркого света в вашем поле зрения. Это может снизить вашу способность видеть, вызвать сильное чувство дискомфорта или и то, и другое.При вождении ночью блики часто возникают из-за того, что свет фар встречает вас или свет фар отражается в зеркалах заднего вида.
Когда глаза светятся, становится труднее видеть вперед. Это означает, что время вашей реакции увеличивается, когда вы подвергаетесь воздействию яркого света, но также и через некоторое время после воздействия. Ослепление оказывает длительное воздействие на ваши глаза, так как вашим глазам требуется время, чтобы восстановить их способность нормально видеть.
Когда необходимо приглушить фары
Если включить дальний свет фар, когда вы встречаетесь с встречным транспортным средством или приближаетесь к другому транспортному средству сзади, это может вызвать ослепление и ослепить других водителей.
Вот почему закон требует, чтобы вы затемняли дальний свет фар на определенном расстоянии от других водителей. Расстояние обычно устанавливается на 500 футов, когда вы встречаетесь со встречным автомобилем, и на 300 футов, когда вы приближаетесь к другому транспортному средству сзади. Расстояние зависит от дальности дальнего и ближнего света фар и от того, когда они могут стать проблемой для окружающих.
Фары дальнего света в основном предназначены для использования в темных местах и при движении с повышенной скоростью.Обычно они не нужны, когда вы едете по городам.
Приглушайте фары, когда вы едете по городу или другим освещенным местам с пешеходами, велосипедистами и другими транспортными средствами. Просто убедитесь, что вы настроили скорость так, чтобы вы могли остановиться на таком расстоянии, которое видите впереди.
Ослепите себя собственными фарами
Дальний свет также создает проблемы при движении в плохую погоду, например, в дождь, снег или туман.
Когда свет падает на капли воды, только часть света проходит сквозь них, а остальная часть рассеивается.Некоторые также отражают ваши глаза. Это отражение ваших собственных фар уменьшает контраст всего, что находится в вашем поле зрения, и создает блики, которые ухудшают ваше зрение.
Если вы включите ближний свет, это уменьшит рассеяние и отражение, вызывая меньше бликов. В большинстве случаев это также позволит вам лучше видеть дорогу.
Как правильно использовать фары ближнего света — краткое описание
Свет от фар дальнего света может вызывать ослепление. Вот почему вы должны использовать фары ближнего света, когда встречаетесь с встречным транспортным средством или приближаетесь к другому транспортному средству сзади.Вы также должны использовать ближний свет в освещенных местах, например в городах. Чтобы не ослепить себя, вы также должны использовать ближний свет при движении в туман, сильный дождь или снег.
Не забывайте снижать скорость
Помните, что когда вы едете в плохую погоду и / или с включенными только фарами ближнего света, вы должны снизить скорость. Вы также должны увеличить следующее расстояние, так как вы не можете быстро остановиться.
Никогда не перегружайте фары и всегда соблюдайте безопасную дистанцию.
30 минут после захода солнца — 30 минут до восхода солнца
Также важно помнить о включении фар перед восходом солнца после захода солнца.В большинстве штатов требуется использовать фары через 30 минут после захода солнца и за 30 минут до восхода солнца. Распространенная ошибка — думать, что все наоборот (за 30 минут до захода солнца и за 30 минут после восхода солнца). Если вы знаете, почему законодатели написали закон именно так, это правило также будет легче запомнить. Узнайте о гражданских сумерках и о том, когда включать фары здесь!
Авторские права на верхнюю иллюстрацию: whilerests, вторая адаптация иллюстрации от Driver’s Prep на основе фотографии andreiuc88
Пройдите бесплатный практический тест DMV прямо сейчас!
.
Когда следует использовать дальний свет фар («дальний свет»)?
Дальний свет фар следует включать в ночное время, когда вы не можете видеть дорогу впереди, чтобы двигаться безопасно.
Плохая видимость ночью может напугать даже самого опытного водителя. Почему вождение после наступления темноты опаснее? 90 процентов реакций водителя зависят от острого зрения, включая восприятие глубины, распознавание цвета и периферическое зрение, которые в ночное время сильно ограничиваются.Фары дальнего света светят под углом, чтобы освещать дорогу на расстояние от 350 до 400 футов, что примерно в два раза больше, чем при ближнем свете. (Помните, что 68 миль в час равняются примерно 100 футам в секунду. Когда вы едете по шоссе ночью, ближний свет может дать вам только секунду или две, чтобы среагировать на опасность.)
Хотя дальний свет помогает защитить вас, он может также подвергайте опасности другие драйверы, если вы используете их неправильно. Во всех штатах есть законы, требующие, чтобы вы приглушили дальний свет фар, когда есть риск ослепить других водителей.Точное расстояние варьируется от штата к штату, но обычно дальний свет фар не должен использоваться в пределах 500 футов от приближающегося автомобиля или в пределах 200 или 300 футов от другого автомобиля, за которым вы следуете.
Когда использовать дальний свет фар для обеспечения безопасности
Законы штата обычно требуют, чтобы вы приглушали дальний свет на расстоянии от 300 до 1000 футов от приближающихся транспортных средств
1
Плохая видимость в городских районах
Вы можете найти вы едете по темной городской улице, по незнакомой дороге или в зоне строительства.Очень неприятно осознавать, что ты не видишь дорогу впереди. Когда ваше зрение ослаблено, притормози. Если поблизости нет других транспортных средств, включите дальний свет. Ваш дальний свет также защитит пешеходов и велосипедистов, которые могут находиться на обочине дороги или переходить дорогу перед вами. В городских районах закон штата обычно требует, чтобы вы приглушали дальний свет на расстоянии от 300 до 1000 футов от приближающихся транспортных средств. Вы также должны затемнять их на расстоянии 200–300 футов от транспортных средств, за которыми вы следуете, особенно на знаках остановки и светофорах.
2
Автомагистрали между штатами
Видимость на некоторых автомагистралях между штатами или на их съездах и съездах может быть плохой. На дорогах могут быть длинные участки, освещенные только фарами. В условиях плохой видимости используйте дальний свет фар, чтобы увеличить дальность обзора. Однако приглушайте дальний свет, когда находитесь рядом с другими транспортными средствами, даже на разделенных шоссе. Уточните в местном DMV точное расстояние, требуемое для вашего штата. Когда вы приближаетесь к другому транспортному средству сзади на межгосударственном шоссе, на платной площади или в зоне отдыха, всегда уменьшайте дальний свет, чтобы не ослепить водителя.
3
Сельские районы и проселочные дороги с небольшим количеством уличных фонарей
На сельских дорогах и открытых автомагистралях уличное освещение может быть слабым, что может сделать вождение более опасным после наступления темноты. Ваши фары дальнего света позволят вам видеть дальше по дороге. В сельской местности дальний свет также помогает избежать удара животных, велосипедистов или пешеходов, прогуливающихся поздно вечером. Хотя проселочные дороги могут казаться безлюдными, будьте готовы быстро приглушить дальний свет для приближающегося транспорта или когда вы приближаетесь к другому автомобилю сзади.Приглушив дальний свет, вы защитите других водителей.
Когда
не использовать дальний свет фар
Не используйте дальний свет при движении в тумане, дожде или снегу
Никогда не включайте дальний свет фар во время движения в тумане , дождь или снег. В таких условиях они могут ухудшить зрение. Высокие лучи будут светить прямо в туман или осадки, которые будут отражать яркий свет обратно к вам. Во время метели снежинки и кристаллы льда будут отражать вам еще больше света.Опасный результат — стена ослепления, из-за которой вам будет еще труднее видеть дорогу.
.
Почему запотевает фара на автомобиле изнутри
Фары запотевают, 3 народных способа устранения неисправности
Если потеют фары, это достаточно серьезная неисправность, которую нельзя игнорировать, тем более, что решить проблему можно достаточно просто.
Здравствуйте, в это время года многие автолюбители начали замечать, что фары их автомобиля запотели. Чаще всего запотевает одна фара, но могут потеть и обе одновременно.
Такая проблема чаще всего случается с автомобилями бюджетными и среднего класса. Многие вовсе не считают это проблемой и даже не предпринимают попыток к устранению данной неисправности и очень зря!
От влаги, внутри фары может лопнуть лампочка(в не самый подходящий момент), а также сильно ухудшается световой поток, соответственно снижается видимость дороги, а это не шутки дорогие друзья.
Чаще всего фары потеют по нескольким причинам: Разгерметизация по стыку стекла и уплотнителя.
Если вы демонтировали стекло, после чего просто установили его на место, будьте готовы, что фара может начать запотевать при перепадах температуры.
В этом случае вам поможет 1 народный способ. Снова демонтируйте стекло и воспользуйтесь силиконовым герметиком. Теперь между стеклом и уплотнителем воздух точно попадать не будет. Не переживайте, герметик не приклеит стекло очень сильно, если понадобится снова снять стекло, это вам удастся сделать, без особых проблем.
Думаю многие понимают, что внутреннее пространство фары, не может быть полностью герметичным, иначе куда же деваться расширяющемуся при нагревании воздуху? Для этого в автомобилях придумали обратный клапан. Он нужен для отвода тепла. Виды и устройства таких клапанов на каждой машине могут слегка отличаться, но суть, все же, одна и та же. Клапан может легко и простой заклинить и выйти из строя. Если он заклинил в открытом положении(никогда не слышал, что бывает, если он заклинит в закрытом положении), то в фару попадает воздух, образуется конденсат.
В этом случае можно заменить клапан, если конечно найдете его в наличии, а можно воспользоваться 2 народным способом!
Для этого, просто поместите в фару, пакетик с силикагелем. Вы же знаете для чего он нужен? Эти шарики внутри пакетика собирают влагу.
Разместить пакетик нужно так, что бы он не соприкасался с лампочкой, хоть возгорание очень мало вероятно, но оплавиться пакетик может. Одного пакетика мне хватало на сезон холодов, фары не потели. Кто-то может сказать, что это глупый способ, но он действительно работает. Плюс, на моей машине снять стекло фары, чтобы разместить пакетик, было достаточно просто.
3 причина, почему потеют фары, это трещина на пластмассовом плафоне или на стекле фары.
Это случается достаточно часто, отлетевшие камни легко разбивают стекла или оставляют трещины.
Если нет желания покупать новое стекло, да и трещина совсем небольшая, воспользуйтесь 3 народным способом устранения этой неисправности.
Для этого демонтируйте стекло фары и с внешней и внутренней стороны, не трещину нанесите секундный клей, он еще в таких маленьких тюбиках продается. Ставьте фару на место, все готово. Он прозрачный, поэтому его почти не видно на стекле, плюс он достаточно мощный.
Это была статья о том, что делать если потеют фары, 3 народных способа устранения неисправности, надеюсь статья была полезной, спасибо за внимание. Пишите свои комментарии.
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
Почему потеют фары и как это исправить
Из-за конденсата. Работающие лампы нагревают находящийся внутри фары воздух, а вместе с повышением температуры растёт и давление. Чтобы оптика попросту не лопнула, блок-фары не полностью герметичны. Давление выравнивают специальные клапаны вверху и внизу корпуса, через которые идёт воздухообмен.
После отключения фары начинают остывать, давление в них снижается и через клапан засасывается воздух из атмосферы. Осенью и весной — когда воздух холодный и влажный — на стёклах изнутри разогретых фар выпадает конденсат.
Да, это естественный процесс. Конденсат исчезает так же, как и появляется. Большинство производителей не считают запотевание дефектом фар и допускают кратковременное образование влаги. Она должна исчезать в течение 30 минут после включения ближнего света.
YouTube-канал Сергея Морозова
А вот это уже плохо! Если влага внутри оптики не испаряется, а стекает по стеклу и скапливается в целые лужи, превращая фары в аквариум, — срочно ищите причину нарушения вентиляции. Существует три возможных варианта.
Засор клапанов. При длительной эксплуатации они забиваются грязью и пылью, закупоривая фары. Воздухообмен внутренней полости нарушается. Влага не испаряется, и выпадает конденсат.
Трещины стекла или корпуса. Даже через небольшие повреждения блок-фар вода может попадать внутрь и скапливаться там.
Разрушение уплотнителей. Стёкла, крышки корпусов и разъёмы жгутов проводки имеют герметичные уплотнители, защищающие фары от пыли и влаги. Со временем или после ДТП материал частично разрушается и не выполняет свои функции.
Да. Ничего хорошего в этом нет. Помимо некрасивого внешнего вида фар, запотевание приводит к пожелтению и коррозии отражателей, ухудшает освещённость из-за преломления лучей на каплях конденсата и неправильного рассеивания света.
Кроме того, влага портит электрическую часть оптики. Лампы перегорают раньше времени, контакты окисляются, и свет может погаснуть в самый неподходящий момент. И, конечно же, повышается риск короткого замыкания в проводке.
Нужно просушить фары. Самый простой способ — снять с оптики крышки и включить ближний свет на несколько минут. В отапливаемом гараже и при тёплой погоде можно просто открыть корпус фар и оставить машину на пару дней. Ездить без крышек не стоит, иначе внутрь попадёт пыль и придётся бороться ещё и с грязью на отражателях.
YouTube-канал «1000 плюс 1»
Другой вариант — направить струю воздуха компрессором или феном внутрь фары. За 15–20 минут вся влага должна испариться. Главное, не перестараться с температурой воздуха, чтобы не расплавить корпус и не перегреть отражатель или стекло.
Если фара крепится на двух-трёх болтах или вовсе на защёлках, то проще всего снять её, отнести домой и просушить на батарее или просто в комнате.
Теперь необходимо устранить причину запотевания, чтобы всё не повторилось. Проверьте дренажные клапаны на корпусе. На разных моделях оптики они могут быть в виде простых пластиковых колпачков, изогнутых трубочек с поролоновыми вставками или мембран с несколькими отверстиями. При необходимости прочистите клапаны, замените поролон на новый.
drive.ru
Осмотрите уплотнения на крышке, убедитесь в отсутствии трещин на корпусе и стекле. Самостоятельно устранять эти неполадки стоит, только если уверены в своих силах. Часто снятие фар предполагает разборку бампера, а чтобы восстановить непроницаемость стыков, нужен специальный герметик и уплотнительная лента.
Потеет фара – что делать? Распространённые причины запотевания оптики автомобиля.
В холодное время года в автомобиле нередко запотевают фары. С этим сталкиваются водители самых разнообразных автомобилей. Плохого в этом, с одной стороны ничего нет, но с другой – возникает проблема с освещенностью дороги и могу выйти раньше срока лампочки. С чем связана данная особенность. Почему потеет фара? Что делать и когда нужно с этим бороться?
Содержание статьи:
Почему необходимо устранять неисправность
Запотела фара? Чем это чревато:
Портит внешний вид автомобиля.
Плохая и недостаточная освещенность дороги в темное время суток. Зачастую падает в несколько раз.
Регулярное запотевание может стать причиной скопления внутри воды.
Из-за наличия внутри фары влаги могут чаще обычного перегорать лампочки.
Влага может стать причиной окисление контактов.
Мутнеет пластик изнутри.
Самое худшее это то, что наличие влаги и воды может стать причиной короткого замыкания.
При запотевании оптики автомобиля свет не проходит через стекло, а преломляется на конденсате.
Если запотевание незначительное, то оно само по себе быстро уйдет, достаточно недолгого включения ближнего света фар. Такое запотевания является нормой.
Неприятные ситуации в любом случае могут быть, поэтому решать проблему нужно. Главное, знать причину и способы устранения. Грамотное решение проблемы запотевания фарИз-за запотевших фар дорога плохо освещена? Приезжайте, и мы проверим, что случилось с оптикой вашего автомобиля. В случае необходимости заменим фары и предоставим гарантию на проделанные работы и установленные комплектующие.
Почему потеет фара изнутри
Естественный процесс
Не все автовладельцы в курсе того, что фары автомобиля образно говоря «дышат». Другими словами, происходит обмен воздуха, находящегося в фаре, с окружающей средой. Обмен происходит через сапун. Эти вентиляционные отверстия просто необходимы.
При включении ламп головного света температура внутри фары начинает расти. В результате воздух расширяется и ему необходимо искать выход. А когда лампа гаснет, и фара начинает остывать, и через сапун внутрь фары поступает холодный воздух.
К примеру, при въезде в теплое и сырое помещение паркинга (гаража), особенно, если до этого не выключены были фары, то воздух внутри фары обязательно наберет внутрь некоторое количество влаги. Именно такой же эффект можно наблюдать при выезде из теплого гаража на мороз. Перепад температур обеспечат движение воздуха внутрь фары.
Раньше фары делались квадратной или прямоугольной формы, сейчас это совсем иначе. Все чаще встречаются большие, глубокие и заостренные фары. И, как обычно, нижняя заострённая часть будет запотевать.
Современные лампы (светодиодные, ксеноновые) очень мало тратят энергии на образование света, соответственно фара уже не так сильно нагревается. Таким образом, воздухообмен осуществляется в очень малых объемах.
Потеет фара, что делать, если новая и нет дефектов? Главное, паниковать из-за этого нее стоит, т.к. это естественный процесс.
Потеет фара в результате повреждения
Рассмотрим какие могут быть причины запотевания фар, не связанные с естественным процессом:
Микротрещины;
Повреждение фары;
Нарушение герметичности;
Нарушение внутренней циркуляции воздуха.
Микротрещина на стекле фары. Даже через малозаметную трещину проникает вода, и вот оно запотевание.
Разгерметизация швов. Герметик имеет свойство терять свою эластичность и может потрескаться, в результате через микротрещины внутрь фары проникает вода и начинается процесс конденсации.
Такая проблема чаще всего встречается в автомобилях отечественного производителя. Поэтому нередко тема: «потеет фара на приоре или калине», такая обсуждаемая на различных форумах.
Разгерметизация после аварии. Запотевание оптики автомобиля часто наблюдается после того как автомобиль побывал в аварии. Даже если при внешнем осмотре оптика кажется целой, может произойти повреждение конструкции.
Также может случится так, что Вы случайно прижали фару, в результате стекло или пластик легко может отойти от корпуса, и через образованную щель будет проникать воздух и вода.
Негерметичны патроны лампочек. Зачастую наблюдается неплотное соединение в месте подключения лампочки. Если потеет противотуманная фара, то причина будет та же – разгерметизация.
Засорился сапун. В фарах есть клапан, обеспечивающий воздухообмен. С помощью его фара сушит саму себя. За годы эксплуатации они могут сильно засорится мусором и пылью, в результате вентиляции не будет. Внутри оптики будет скапливаться конденсат и оседать на стекле.
Если же потеют фары изнутри постоянно и влага не уходит совсем, в таком случае необходимо обратиться к специалистам за устранением проблемы, либо найти место подсоса воздуха и загерметизировать. Как это делается, читайте дальше.
Как устранить запотевание фар
Потеет фара — что делать? Как с этим бороться:
За 5 минут до заезда на автомойку или теплый гараж, гасите свет фар, дайте фарам остыть.
При возможности избегайте резких перепадов температур.
Без особой надобности не стоит мыть моторный отсек. Неудачное обращение с керхером может вызвать переизбыток влажности внутри фары.
Помните, что запотевание фар – это не дефект, если по истечении 30 минут включения фар влажность исчезнет.
Если запотевание не проходит спустя 30 минут, и тем более внутри фары наблюдаются капли воды, то это уже дефект. Такую фару придется ремонтировать.
Стоит учесть, что повышенная склонность к запотеванию фар может быть конструктивной особенностью данной модели автомобиля. Если оптика высыхает сама собой, то не создавайте из этого проблему. Просто эксплуатируйте автомобиль дальше.
Многие автопроизводители пытаются данный естественный процесс обойти, и размещают внутри мешочки с силикагелем, которые прекрасно осушают воздух внутри фары.
Контейнер с силикагелем в фаре Kia Sorento
Что можно сделать, чтобы ускорить процесс отпотевания фары. Потеет фара, что делать:
Припаркуйте автомобиль так, чтобы передние фары были обращены к солнцу;
Если машины находится в теплом и сухом гараже, то можно открыть заглушки фар, чтобы быстрее прошел воздухообмен;
Используя фен, можно подуть воздухом в отверстие для замены лампы;
Заложить внутрь фары силикогель, как это делают некоторые автопроизводители.
Но эти меры всего лишь временные, и если проблемы с оптикой действительно есть, то влага появится вновь через некоторое время.
Если дефект, то как устранить запотевание фар? Чтобы определить, что нарушена герметичность фары есть простой и действенный способ. Снимаете фару с автомобиля, наливаете в большую тару воды и помещаете в нее фару.
Важно знать! Не стоит опускать фару целиком. Через вентиляционные отверстия может попасть внутрь вода.
Если идут пузырьки, то имеет место подсос воздуха. Данное место следует запомнить и обработать герметиком.
Перед нанесением герметика поверхность нужно обязательно обезжирить. Все имеющиеся трещины необходимо обработать. Наносится герметик аккуратно и равномерным слоем.По сушки оптику следует опять окунуть, чтобы проверить результат ремонта.
Потеют фары автомобиля. Причины и что делать при запотевании фар
Основная причина, по которой потеет фара, — образование конденсата на внутренней поверхности ее стекла. В свою очередь он образуется в результате перепада температуры (нагревания) фары от работы ламп и последующим ее охлаждением. Для регулирования давления внутри фары (попросту говоря, чтобы она не лопнула) на ее корпусе имеются специальные регулирующие клапана. И именно нарушение герметичности стекла, уплотнителей либо вентиляционных клапанов и является основными причинами того, почему потеет фара автомобиля, причем как передняя, так и задняя.
Все автомобильные фары “дышат”, поэтому незначительное запотевание фар изнутри является обычным физическим явлением и не является дефектом! Если спустя 30 минут после включения ламп конденсат исчезает — с этим не нужно бороться.
Содержание:
Иногда повышенная способность к запотеванию фар является конструктивной особенностью, тогда в таких фарах производитель кладет вовнутрь силикагель, для впитывания излишков влаги. Не нормальным считается случай, когда пелена сырости не проходит сама собой после длительной работы фары или внутри видны капли воды. Главное чтобы вода не собиралась там в большом количестве!
Как устроен блок фары
Чтобы выяснить причину почему потеют фары автомобиля необходимо первым делом разобраться как вообще устроена фара, и какие элементы входят в конструкцию ее блока. На первый взгляд может показаться, что ее внутренний объем полностью герметизирован от окружающего пространства с целью защиты лампы и отражателя от пыли и влаги, но это не так.
В процессе работы лампы внутренняя поверхность стекла нагревается теплом, исходящим от источника света. Таким образом происходит перепад температур внутри и с наружной поверхности. Нагревающемуся воздуху нужно искать выход. Если бы фара была полностью герметична, то, во-первых, внутреннее давление могло бы просто повредить отражатель и/или стекло, а во-вторых, при значительно более холодной внешней поверхности внутри фары влага начала бы конденсироваться и оседать на стекле.
Чтобы сравнивать давление во время нагрева и остывания воздуха, находящегося внутри фары, автомобильные конструкторы предложили использование специальных вентиляционных клапанов — вытяжного и приточного. Первый выпускает горячий воздух наружу во время нагревания/работы фары, а второй — засасывает холодный атмосферный воздух по мере остывания фары после ее отключения.
Чем вредно запотевание
Использовать фару, которая даже немного потеет, на самом деле не просто вредно, а опасно! Ведь некрасивый внешний вид, это самая малость неприятного явления и поводом устранить причину, почему потеют фары изнутри. Результатом образования конденсата во внутреннем ее объеме могут быть следующие негативные факторы:
Ухудшение освещенности. Даже незначительное количество конденсата в фаре может значительно снизить световой поток, излучаемый ею. Это происходит из-за неправильного рассеивания света в местах преломления его на каплях конденсата. И если автовладелец использует хорошие автомобильные лампы в паре с неплохой оптикой, то этот недостаток не так критичен. Если же лампы и фары невысокого качества, то проблема приобретает большой масштаб, аналогичный очень загрязненной фаре дорожной грязью или песком.
Коррозия отражателя. Зачастую на отражатели автомобилей средней и нижней ценовой категории наносят не очень качественное покрытие, которое со временем может покрыться очагами коррозии. Естественно, что это не только ухудшит световой поток, но и снизит общий ресурс фары в долгосрочной перспективе.
Перегорание ламп. В частности, влага может повредить электрические контакты лампы и проводку в целом. Из-за этого, во-первых, лампа может раньше выйти из строя, а во-вторых, возрастает риск возникновения короткого замыкания в электрической цепи автомобиля.
Разрыв лампы. Если на разогретую лампу попадет холодная влага, то ее стеклянный корпус может попросту лопнуть. Особенно это касается ламп, которые разогреваются до значительной температуры, в частности, галогеновые.
Почему потеют фары причины
Фактор образования запотелости стекла внутри осветительного блока (передняя, задняя фара или противотуманка) это перепад температур, который обеспечивает движение воздуха вовнутрь и конденсирование из него влаги. Всасывание холодного воздуха происходит после выключения лампочек или при выезде с теплого гаража на мороз. Основная причина, почему запотевают фары на машине постоянно — нарушение вентиляции в ее внутреннем объеме. В свою очередь такая ситуация может возникнуть по четырем основным причинам.
Засорение клапанов
Как указывалось выше, вытяжной и приточной вентиляционные клапана предназначены для обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри осветительного прибора, а также для выравнивания температуры на внутренней и внешней поверхности стекла. Весной, осенью и зимой, когда воздух особенно влажный, конденсат может образовываться даже при наличии полностью исправных клапанов! Особенно в первые минуты после включения ближнего света. Однако влага в таких случаях должна испаряться в течение до 30 минут.
Соответственно, при засорении клапанов грязью и/или пылью естественная вентиляция фары нарушается, влага не испаряется и изнутри выпадает конденсат. Кроме загрязнения вентиляционных клапанов возможно механическое повреждение одного или другого клапана, например, после удара. Но такая проблема актуальна лишь для передней или задней фары, если потеют противотуманные фары, то возможны две следующие причины.
Трещины на стекле
Поскольку стекло также герметизирует внутренний объем фары, то нарушение его целостности естественным образом приведет к тому, что внутрь будет попадать влага извне и скапливаться там. При этом она может не только конденсироваться на внутренней поверхности стекла, но и собираться на дне блока фары.
Аналогичные рассуждения справедливы и для корпуса фары, хотя это происходит и реже. Например, на пластмассе может появиться небольшая трещина, через которую аналогично внутрь будет попадать влага. В старых, металлических, фарах возможно появление дырок или микротрещин по очагам ржавления.
Разрушение уплотнителей
Стекла большинства осветительных приборов автомобилей установлены на специальные герметики для фар. Они предназначены для обеспечения герметичности блока фары. Обратите внимание, что на заводах-изготовителях, как правило, используют более качественные герметики, чем те, которые имеются в продаже. Особенно это актуально для подержанных машин и автомобилей после ремонта, в частности, с заменой фары и/или ее стекла. Аналогичные герметики используются и в качестве уплотнителей корпуса фары и разъемы жгутов электрической проводки.
Герметики стекла, крышки корпусов или жгута проводов со временем могут высохнуть или повредиться. Как следствие — утратить свои уплотнительные свойства. Стекло и корпус фары обычно скреплены на герметик. Жгуты проводов, подходящие сзади к фаре могут быть уплотнены либо герметиком либо резиновым сальником. Функция у них одна и та же. Произойти разгерметизация может по естественным причинам, то есть, в результате старения, либо из-за механического повреждения, например, в результате удара или ДТП.
На некоторых автомобилях (например, на некоторых моделях KIA фары запотевают даже на новой машине) конструкцией предусмотрено использование пакета с силикагелем. Он применяется для дополнительного впитывания влаги, в том числе во влажную погоду. На форумах и отзывах автолюбителей зачастую можно встретить рассказы о том, что на самом деле такой силикагель работает очень плохо, и дабы устранить проблему его нужно либо заменить, либо периодически подсушивать.
Наличие трещин или неплотности прилегания стекла фары к ее задней части больше всего проявляют себя при повышенной влажности — после мойки автомобиля или во время дождя.
Поломка гидрокорректора
На отечественных ВАЗах и Ладах или стареньких иномарках, причиной, тому, что потеет передняя фара, может стать сломанный гидрокорректор — это прибор, с помощью которого можно регулировать интенсивность светового луча. Управляется устройство ручкой на панели управления. При повороте в одну или другую сторону находящаяся в нем жидкость изменяется свое давление, и через особый механизм меняется и интенсивность света. Но иногда (правда, редко) корпус гидрокорректора может лопнуть и находящаяся в нем жидкость попросту выливается во внутреннюю полость фары. Это естественным образом приводит к запотеванию стекла, а также выводит гидрокорректор из строя.
От чего зависит степень запотевания?
Разобравшись с причинами, вкратце остановимся на том, какие факторы влияют на степень запотевания фары изнутри.
Тип используемой лампы
Лампы разного типа (галогенные, ксеноновые, светодиодные) излучают различное количество тепла в зависимости от потребляемой мощности. Соответственно, чем они больше разогревают фару — тем больший перепад температуры и выше риск появления конденсата. Самыми горячими считаются галогенные источники света. На втором месте — ксеноновые, однако их можно устанавливать не во все фары. Светодиодные лампы являются самыми холодными, однако их также по Правилам Дорожного Движения можно устанавливать лишь в специально предназначенные осветительные приборы.
Площадь стекла
Чем более широкая (больше по площади фара) — тем больше вероятность ее запотевания. Связано это с тем, что зачастую на краях фары (вверхних отдаленных от ламп участках) остается конденсат, который не нагревается достаточным образом и не испаряется. И наоборот, небольшие (например, круглые) фары мало склонны к запотеванию.
Сезонность и место эксплуатации машины
Во влажную погоду воздух перенасыщен влагой, которая может попадать внутрь фары. Зачастую не помогает даже просушка ближним светом. Аналогичные рассуждения справедливы для отдельных территорий, например, расположенных на берегу моря с повышенной влажностью (например, Приморье, дальневосточные регионы).
После мойки
Довольно часто потеют фары после мойки. Тут возможны два варианта. Первый — фару помыли холодной водой, когда она еще недостаточно остыла. Второй — у фары нарушена герметичность. В таких условиях, если на мойке машина была обработана горячей водой и в условиях пара и водяной пыли, то мелкие капли воды могли сами по себе попасть внутрь фары. Либо горячий пар конденсировался на внутренней поверхности ее стекла.
Даже если с уплотнением все в порядке, то перед посещением мойки за 10-15 минут рекомендуется погасить свет, дабы фары остыли. А летом не рекомендуется перед мойкой надолго оставлять машину по направлению к солнцу, поскольку жаркие солнечные лучи разогревают стекла фар, особенно, если они имеют темный оттенок.
Как устранить запотевание фар
Самый важный вопрос, — что делать, если потеют фары изнутри? Существуют два способа как исправить сложившуюся ситуацию. Это либо ремонт, направленный на улучшение герметизации стекла, либо уплотнителя лампы или используя народные средства.
За помощью в автосервис обычно обращаются, если в фаре уже большое количество воды и просушить ее практически невозможно (так называемый «аквариум»). Однако чаще используют более простые методы. Первый из них — просто просушить изнутри. В частности, включить ближний свет на 20…30 минут. Вместе с этим желательно демонтировать с оптики крышки. А если машина стоит в теплом (отапливаемом) гараже несколько дней, то можно просто снять упомянутые крышки и оставить ее там высыхать.
Обратите внимание, что использовать машину без крышек оптики нельзя, поскольку в этом случае к влаге на внутренней поверхности стекла добавится еще и грязь и/или пыль.
Либо, как вариант быстрой сушки — высушить феном либо снять и положить на батарею. Используя фен, нужно быть осторожным, дабы не поплавить пластмассовые элементы. Однако проще использовать стандартный автомобильный насос для подкачки колес (компрессор) и обдуть фару потоком холодного воздуха. Обычно процедура занимает около 15…20 минут.
В случае, если демонтаж фары предполагает снятие бампера, то проще поместить во внутрь фары мешочек (как в новых ботинках) с сухим силикагелем. Она впитает в себя влагу. Потом вынуть просушить его и опять приспособить на постоянной основе, периодически вынимая и просушивая вещество.
Однако устранение самого явления малоэффективное занятие, куда важнее позаботиться о том чтобы исправить конкретный дефект: уплотнить по периметру герметиком, заменить треснувшую деталь (или запаять если это задняя пластиковая часть блок-фары), почистить вентиляционный клапан либо уплотнить место входа лампы или ее проводов.
Когда потеют фары изнутри что делать в первую очередь
После того, как влага из фары была устранена, в первую очередь необходимо выяснить причину того, каким образом она туда попала. Осмотреть стекло на предмет возможных трещин. Даже небольшие сколы способны пропускать небольшое количество влаги извне.
Далее следует проверить работоспособность вытяжного и приточного клапанов. На различных конструкциях фар (автомобилей) они представляют собой либо небольшие пластиковые колпачки с поролоновыми вставками в корпусе оптики, либо мембраны с несколькими отверстиями. Даже если клапаны на первый взгляд находятся в работоспособном состоянии, все же лучше прочистить их. Также рекомендуется заменить у них поролон на новый материал.
Далее нужно проверить уплотнение на крышке фары, целостность ее корпуса и стекла. Если причина попадания влаги заключается в утрате своих свойств герметиком, то после удаления высушивания фары нужно обязательно нанести его по новой. При этом важно выбрать тип герметика для фары. После нанесения нужно дать ему время для того, чтобы он полностью застыл. Соответствующее время обычно указывается непосредственно на упаковке герметизирующего средства.
Необходимо обязательно проверить место прилегания лампочки к корпусу фары. На этом месте всегда находится прокладка. Она может быть резиновая либо пластиковая. Если ее нет, или она негерметична — то велика вероятность того, что через это место происходит подсос холодного воздуха, который и приводит к таким последствиям. Можно купить новую прокладку, изготовить самому из подручных материалов (с учетом температуры разогретой лампы) либо замазать все герметиком.
После таких работ в обязательном порядке нужно проверить фару на герметичность. Для этого ее можно просто опустить стеклом вниз в емкость с водой подходящего размера. Обратите внимание, что при этом НЕЛЬЗЯ мочить сапуны (дренажные вытяжной и приточной клапаны), точнее их выводы!
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Устранение неисправностей фар
Ваши фары являются важной системой безопасности при вождении в ночное время и при хорошей видимости. Если ваши фары не работают или не нацелены должным образом, вы не сможете четко видеть дорогу. Вот несколько советов по устранению различных проблем с фарами:
Проблема: не работает одна фара
Обычно это означает, что перегорела одна из лампочек фары. Лампы имеют ограниченный срок службы, который зависит от количества часов использования и от того, насколько сильной вибрации они подвергались с течением времени.Тонкая вольфрамовая нить внутри лампы накаливания со временем перегорит. Чем больше вы ведете машину в ночное время, тем раньше выйдет из строя одна или обе фары. Типичная автомобильная лампа накаливания (галогенная или обычная) имеет срок службы от 600 до 2000 часов. Для среднего автомобилиста, который проезжает от 12 000 до 15 000 миль в год, это означает замену фары, возможно, каждые пять или шесть лет, в зависимости от того, как часто фары используются. Езда по неровным дорогам может сократить этот срок службы из-за преждевременного выхода из строя тонкой нити внутри лампы.
Решение: заменить перегоревшую лампочку.
Но прежде чем вы это сделаете, внимательно осмотрите электрический разъем на задней панели фары на предмет повреждений и убедитесь, что он не корродирован и не ослаблен.
Лампы фар на большинстве автомобилей сегодня заменяются с задней стороны корпуса фары. Корпус представляет собой герметичный пластиковый корпус с лампой и патроном, установленными на задней панели. Патрон, в котором находится лампочка, обычно фиксируется в корпусе с помощью поворотного замка.Повернув его против часовой стрелки примерно на четверть оборота, вы разблокируете язычки и сможете вытащить лампочку и патрон из корпуса. Доступ к некоторым автомобилям прост, но на других вам, возможно, придется удалить другие компоненты, которые мешают, или даже удалить болты крепления корпуса и снять корпус, прежде чем вы сможете заменить лампу. Подробные инструкции по замене лампы фары см. В руководстве по эксплуатации или в литературе по обслуживанию автомобиля.
После извлечения патрона из корпуса фары вы можете вытащить старую лампу из патрона и заменить ее новой (должна быть такого же размера и стиля, что и оригинальная лампа).
Для улучшения характеристик фар и улучшения видимости в ночное время и в плохую погоду доступны сменные лампы
с несколько более высокой мощностью и / или тонировкой.
ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СТЕКЛАМ НОВОЙ ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ ПАЛЬЦАМИ. Масло на ваших пальцах отрицательно отреагирует на специальное кварцевое стекло и приведет к преждевременному перегоранию лампы (иногда в течение нескольких дней или недель после замены!).
Удерживайте лампу за пластмассовое основание, удерживайте лампу салфеткой или тканью или надевайте перчатки при ее установке.
После установки лампы в патрон проверьте лампу, прежде чем вставлять ее обратно в корпус фары. Включите фары, чтобы убедиться, что лампочка загорелась. Если это так, выключите фары, затем вставьте лампочку и патрон обратно в корпус. Не забудьте повернуть гнездо примерно на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте. Забудьте об этом шаге, и вода и грязь могут попасть внутрь корпуса, вызывая коррозию и запотевание внутренней части объектива.
Если новая фара не загорается, когда вы включаете свет, возможно, розетка ослаблена или корродирована, либо в цепи фары возникла проблема с проводкой.Если гнездо заржавело, опрыскайте его аэрозольным очистителем для электроники. Если это не поможет восстановить хорошее электрическое соединение, вам придется отрезать неисправную розетку и вставить новую. Нанесите немного диэлектрической смазки на патрон перед установкой лампы, чтобы защитить ее от влаги и коррозии.
Если у вас есть более старый автомобиль или грузовик с фарами с закрытым светом, их обычно снимают спереди. Обычно для этого требуется снять декоративное кольцо вокруг фары или иногда часть решетки.Затем необходимо снять кольцо, удерживаемое несколькими винтами, чтобы освободить фару, чтобы ее можно было потянуть вперед и отсоединить от электрического разъема на задней панели.
. HID Замена ксеноновых фар и воспламенителей может быть дорогостоящей.
Проблема: Одна ксеноновая (HID) фара не работает
Диагноз: Проблема может быть в неисправной лампе фары, ослабленной лампе или корродированном патроне лампы, неисправном воспламенителе, плохом заземлении или неисправности жгута проводов на воспламенителе.Ксеноновые лампы головного света с высокой интенсивностью разряда не имеют нити накала, поэтому, если лампа вышла из строя, она может треснуть или протечь. Лампа также требует высоковольтного воспламенителя, чтобы она включалась и продолжала гореть. В некоторых случаях лампа и воспламенитель представляют собой один блок и могут быть заменены только в сборе. У других лампочка и воспламенитель являются отдельными компонентами и могут быть заменены отдельно. Замена ламп стоит дорого (от 50 до 100 долларов), а замена воспламенителей еще дороже (до 200 долларов!), Поэтому вы должны убедиться, что правильно диагностировали неисправную деталь, ПЕРЕД заменой чего-либо.
СОВЕТ: замените «исправную» лампочку, которая работает с другой стороны, на фару, которая не работает. Если фара теперь работает, вы знаете, что снятая вами лампа вышла из строя и ее необходимо заменить. Если фара по-прежнему не работает, попробуйте заменить «исправный» модуль зажигания с другой стороны на неработающую. Если фара теперь работает, проблема была в неисправном воспламенителе, а не в лампочке. Вам нужно заменить только воспламенитель, а не лампочку. Если фара по-прежнему не работает, у вас неисправность проводки, например, ненадежное соединение с массой, плохой жгут проводов на корпусе фары или корродированный патрон лампы.
Проблема: не работают обе фары
Причина: Скорее всего, нет напряжения на фарах из-за неисправного реле фар, предохранителя, модуля, переключателя фар, переключателя диммера или неисправности проводки.
Чтобы выяснить, что является причиной вашей проблемы, начните с проверки главного предохранителя цепи фары. Расположение этого предохранителя см. В руководстве пользователя. Часто он находится в центре питания в моторном отсеке, но может также находиться в панели предохранителей под приборной панелью.
Если предохранитель перегорел, замените его новым (с таким же номиналом) и повторите попытку. Если предохранитель сразу перегорает, значит в цепи фары возникло короткое замыкание, которое необходимо найти и устранить, прежде чем фары заработают. Если предохранитель не перегорел, а фары исправны, проблема решена (пока). Возможно периодическое короткое замыкание или перегрузка, которые привели к выходу предохранителя из строя.
Если предохранитель в порядке, используйте вольтметр или 12-вольтовую контрольную лампу, чтобы проверить наличие питания на предохранителе.Большинство цепей фар постоянно включены (запитаны), поэтому на стороне питания предохранителя должно быть напряжение. Отсутствие питания на предохранителе будет указывать на неисправность проводки, возможно, в блоке предохранителей или в проводке между блоком предохранителей и аккумулятором. Вам понадобится электрическая схема, чтобы отследить электрическую цепь и найти неисправность.
Если предохранитель исправен и есть питание, следующая проверка будет заключаться в поиске реле фар или модуля управления. Если в системе используется реле, вытащите его и встряхните.Если внутри что-то дребезжит, замените реле. Или купите другое реле и подключите его, чтобы проверить, восстанавливает ли это питание фары.
В системах, которые используют модуль управления модулем или дневные ходовые огни, все, что вы можете сделать, это сначала устранить другие возможные причины, такие как неисправности проводки, неисправное реле или переключатель фар. Если модуль получает питание, когда переключатель фар включен, но фары не включаются, проблема, скорее всего, в неисправном модуле. Модуль может быть расположен в передней части моторного отсека (обычно на Ford), под приборной панелью или в другом месте в передней части автомобиля.Обратитесь к документации по обслуживанию транспортного средства, чтобы определить местонахождение модуля.
Если реле или модуль фары не получают напряжения при включении переключателя фар, проблема в неисправном переключателе. Переключатели сильно изнашиваются, поэтому нет ничего необычного в том, что они изнашиваются после многих лет эксплуатации. Замена переключателя фар может быть затруднена в зависимости от того, находится ли он на панели приборов или на рулевой колонке.
Если ваши фары работают на ближнем свете, но у вас нет дальнего света, или они работают на дальнем свете, но нет ближнего света, наиболее вероятная причина плохой диммер.Переключатель светорегулятора встроен в переключатель фар на рулевой колонке на большинстве автомобилей, поэтому, если светорегулятор не работает, вам придется заменить весь переключатель.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ заменять выключатель фары на рулевой колонке, предварительно не отключив аккумулятор и не дождавшись разряда конденсаторов в цепи подушки безопасности не менее 20 минут. Рулевое колесо придется снимать для замены переключателя. Пересечение неправильных проводов в рулевой колонке может привести к срыву подушки безопасности и травме.
Если переключатель фар выглядит так, как будто его будет сложно заменить, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Отнесите свой автомобиль к дилеру или в ремонтную мастерскую и попросите их заменить выключатель за вас.
Проблема: фары кажутся тусклыми или яркость меняется при увеличении оборотов двигателя
Причина: Скорее всего, проблема в системе зарядки (неисправный генератор или проскальзывание ремня привода генератора).
Проверить напряжение зарядки при работающем двигателе.Если система зарядки работает нормально, напряжение на аккумуляторе должно составлять от 13,5 до 14,5 вольт. Если оно меньше 13 вольт, что-то не так с системой зарядки.
Проблема: лучи фар не очень хорошо освещают дорогу впереди
Причина: могут быть грязные фары, запотевание крышки линзы фары (влага), запотевание или изменение цвета пластиковой крышки фары или неправильное направление фар.
Посмотрите на фары.Грязь снаружи фар или влага внутри крышки объектива будут отражать свет и уменьшать яркость фар. Грязь можно удалить, очистив крышки фар, но влага внутри герметичного корпуса означает, что он протекает. Пластиковый корпус может быть где-то треснут, или прокладка, соединяющая корпус с прозрачной пластиковой крышкой, может протекать.
Влагу бывает трудно удалить из герметичного корпуса. Один из приемов — просверлить пару небольших (от 1/8 до 1/4 дюйма) вентиляционных отверстий в верхней части корпуса фары (не в линзе) в сухую погоду.Припаркуйте машину, чтобы солнце светило прямо в фары. Через несколько часов (или дней в зависимости от того, сколько влаги внутри) вода в конечном итоге испарится и выйдет из просверленных отверстий. Затем заклейте отверстия силиконовым клеем или пластиковой лентой, чтобы влага не попала в них.
На старых автомобилях чистые пластиковые крышки линз фар иногда приобретают тусклый молочно-белый цвет. Пленка образуется под воздействием солнечного света, падающего на пластик и разрушающего его. Иногда пленку можно удалить, отполировав фары мягким абразивным полировальным кремом.Однако, если изменение цвета распространяется ниже поверхности, замените корпус фары.
Дилеры берут целое состояние за новые корпуса фар, поэтому ищите репродукции корпусов фар на вторичном рынке на ebay или в Интернете.
Плохая работа фар также может быть проблемой, если ваши фары не направлены прямо вперед. Если лучи нацелены слишком высоко, слишком низко или не по центру, они не будут хорошо освещать дорогу. А если они будут наведены слишком далеко влево, они могут ослепить или раздражать встречных водителей.
Чтобы проверить направление света фар, припаркуйте машину на расстоянии 10–12 футов от ворот или стены гаража и включите фары. При ближнем свете оба фары должны быть направлены прямо вперед, так чтобы самая яркая область обоих лучей не превышала капот вашего автомобиля. Затем нажмите на дальний свет, чтобы увидеть, не сдвигаются ли самые яркие области обоих лучей немного вверх (но не слишком высоко).
Если необходимо отрегулировать направление фар, обычно есть регулировочные винты на задней или верхней части корпуса фары.Если вы не можете найти регулировки, обратитесь к документации по обслуживанию автомобиля, чтобы узнать, как должны быть направлены фары.
На старых автомобилях с фарами с закрытым светом обычно есть два регулировочных винта, которые можно повернуть с передней стороны фары. Один регулирует лампу влево и вправо, а другой регулирует лампу вверх и вниз.
Отзывает фару
Отзыв фар GM — декабрь 2014 г.
General Motors отозвала 316 357 внедорожников и седанов, в основном в Северной Америке, потому что фары ближнего света могут перестать работать.Если модуль драйвера фары работает неправильно, фары ближнего света и дневные ходовые огни могут периодически или постоянно не гореть. Это условие не влияет на фары дальнего света, габаритные огни, указатели поворота или противотуманные фары. Отозванные автомобили GM включают седаны Buick LaCrosse 2006-2009 годов; 2006-2007 Chevrolet Trailblazer, GMC Envoy и внедорожники Buick Rainier; и внедорожники Saab 9-7X и Isuzu Ascender 2006-2008 годов.
Отзыв фар Acura — июль 2014
Acura отозвала 14 078 автомобилей ILX 2013-2014 годов из-за потенциальной опасности возгорания с фарами с галогенными проекторами.Когда автомобиль припаркован с работающим двигателем и включенными фарами ближнего света в течение очень длительного периода времени, фара может перегреться, что приведет к расплавлению пластмассового корпуса и, возможно, к возгоранию. Acura заявляет, что заменит фары бесплатно.
Отзыв фар Volkswagen — март 2014
Volkswagen отозвал 150 000 моделей Passat 2012 и 2013 годов, потому что фары могут перестать работать, если захлопнуть капот. Толчок от удара капота может ослабить корпус лампы внутри фары в сборе, что приведет к потере мощности ламп фары.Это может привести к включению контрольной лампы «перегоревшей лампы» для фар. Исправление VW заключается в бесплатной замене оригинального корпуса фары на улучшенный дизайн.
Отзыв фар Chevrolet Corvette — март 2014
Chevrolet отозвала более 111 000 купе и кабриолета Corvette 2005–2007 модельного года, поскольку фары ближнего света могут перестать работать из-за перегрева. Когда двигатель прогрет, центральный электрический кожух под капотом может расшириться, в результате чего провод цепи управления реле ближнего света фар немного согнется.После многократного сгибания провода он может сломаться и отделиться, не давая загореться фарам ближнего света. По мере охлаждения и сжатия корпуса функция фары ближнего света может вернуться. Эта проблема не затрагивает фары дальнего света, габаритные огни, указатели поворота, дневные ходовые огни или противотуманные фары. GM заявила, что также отремонтирует Corvettes 2008–2013 годов, не включенные в отзыв, если владелец потерял фары по той же причине.
Отзыв фар Honda — октябрь 2012
Honda отозвала более 800 000 моделей Civic и Pilot из-за неисправности проводки в переключателе фар, которая может привести к выходу из строя фар ближнего света.Озвученные модели включают модели 2002-2003 Civic, 2004-2005 Pilot модели, 2002-2004 CR-V и 2003 Pilot.
Отзыв фар Toyota
Преждевременный выход из строя ламп HID фар и блоков управления HID на моделях Prius с 2006 по 2009 год не привел к отзыву, но Toyota продлила заводскую гарантию на эти компоненты на 5 лет или 50000 миль (с даты производства), в зависимости от того, что когда-либо на первом месте.
Ссылки по теме (внешние)
Поиск ламп Philips для вашего автомобиля
Статьи по теме:
Рабочие фары
Фары с высокоинтенсивным разрядом (HID)
Фары Часто задаваемые вопросы
Проверки системы зарядки (проверка генератора)
Устранение неполадок с электрическими цепями
Электрические нагрузки для автомобильных систем, освещения и аксессуаров
Силовые центры: реле и предохранители
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Нужны заводские электрические схемы и информация из руководства по обслуживанию для вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY инструкции по электронному ремонту .
Когда использовать фары
Чтобы оставаться в безопасности и улучшить видимость на дороге, важно знать, когда и когда не использовать фары.
Используйте это руководство, чтобы узнать больше о правилах безопасного использования фар и общих законах в отношении фар.
Фары днем
Большинство законов штата в отношении фар не требуют использования фар в течение дня, если плохая погода не ухудшает видимость. Тем не мение, использование фар в дневное время независимо от условий может улучшить видимость и безопасность.
Вот несколько случаев, когда использование автомобильных фар в течение дня может помочь вам снизить вероятность аварии:
Во время неблагоприятных погодных условий , например:
Дождь.
Снег.
Мокрый снег.
Туман.
Дым.
На сельских и горных дорогах .
По узкой двухполосной трассе .
Когда , дорожные знаки обозначают зону дневных фар .
Сразу после восхода и незадолго до заката .
В эти периоды , может быть труднее увидеть другие автомобили. При включении фар также включаются задние фонари , снижая вероятность наезда сзади.
Когда использовать дальний и ближний свет
При движении между закат и восход , большинство законов штата о свете требуют, чтобы вы использовали фары. На этом этапе вам необходимо определить, какие огни наиболее подходят для вашей конкретной среды: дальнего света или ближнего света .
Дальний свет
В некоторых случаях установка дальнего света на фарах облегчит обзор дороги. Если на дороге мало или совсем нет уличных фонарей, дальний свет поможет вам видеть дальше по пути, не давая вам столкнуться с животными или пешеходами, переходящими перед вами.
Всегда используйте дальний свет в соответствии с законами штата о фарах, например:
На сельских или горных дорогах .
Обязательно выключите дальний свет , когда увидите приближающийся автомобиль . Дальний свет мешает другим водителям видеть дорогу.
На открытых трассах при отсутствии других транспортных средств.
Ближний свет
Вы захотите использовать настройку ближнего света для автомобильных фар в следующих случаях:
Плохая погода ограничивает видимость днем.
Вождение в тумане или дожде .
Использование дальнего света более опасно из-за отражения света .
Езда по городу ночью, когда ближнего света достаточно .
Другой автомобиль приближается к в противоположном направлении.
В каждом состоянии может потребоваться переключение с дальнего света на ближний свет, когда вы находитесь на определенном расстоянии от приближающегося автомобиля.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с местными законами о фарах.
Дорожные знаки обозначают зону дневных фар .
Следом за другой автомобиль ночью .
Советы по использованию фар
Вот несколько дополнительных советов по освещению автомобильных фар, которые помогут вам оставаться в безопасности и избежать столкновения при движении ночью или в неблагоприятных погодных условиях:
Если приближающийся автомобиль использует дальний свет , следите за правым краем полосы движения .
Уменьшите скорость .
Ночью время реакции будет медленнее, даже если вы используете дальний или ближний свет.
Если вы заметили, что фары вашего автомобиля смотрят в разные стороны , возможно, вам нужно их отремонтировать.
Чаще очищайте стекло , закрывающее фары.
Зимой или в дождливую погоду они могут быстро стать грязными или облачиться.
Избегайте резкого торможения .
Раннее торможение на увеличенном расстоянии даст автомобилям, следующим за вами, больше времени для реакции.
Используйте поворотники ранее при движении ночью.
.
Когда следует использовать фары ближнего света?
Правильное использование фар дальнего и ближнего света
Почему важно знать, когда использовать дальний свет, а когда — ближний свет? Что ж, большинство ваших задач вождения зависит от зрения и видимости. Вот почему вождение автомобиля в ночное время и в ненастную погоду всегда создает трудности и становится более опасным.
Ваша способность видеть другие транспортные средства, пешеходов, велосипедистов, диких животных или любые другие препятствия на дороге имеет важное значение для безопасного вождения.
Описание того, как правильно использовать фары, включено в ваше руководство для водителя. Это также (скорее всего) будет одним из пунктов, которые появятся в ваших водительских правах или разрешительном экзамене. Итак, это хорошая идея изучить ниже.
Но умение правильно пользоваться фарами также очень важно для вашего будущего и повседневного вождения. На самом деле неправильное использование может иметь серьезные последствия.
Неправильное использование фар
Исследование, проведенное в Мичигане (Страховой институт дорожной безопасности), показало, что многие водители не включают дальний свет на темных дорогах, даже когда должны.
Другие водители могут забыть, что они едут с включенным дальним светом, и не погасить свет при обгоне или встрече с другим транспортным средством.
Оба одинаково опасны. Я объясню почему.
Какую часть дороги вы можете видеть впереди?
Ваши фары дальнего света позволяют видеть впереди на расстояние около 350–400 футов. Фары ближнего света освещают дорогу примерно на 200 футов. Вы всегда должны регулировать скорость в зависимости от того, насколько далеко вы видите впереди. Если ваш тормозной путь становится больше, чем вы можете видеть с помощью фар, вы перегоняете фары.Если вы перегоните фары, вы не сможете вовремя остановиться, если на вашем пути будет препятствие.
Когда вы едете со скоростью 35 миль в час ночью, требуется примерно 200 футов, чтобы полностью остановиться на сухом асфальте. Если вы едете быстрее по темной дороге с включенным ближним светом, вы в основном едете вслепую и рискуете попасть в серьезную аварию. Даже если вы быстро отреагируете и резкое торможение замедлит ваш автомобиль, наезд на пешехода на скорости 25 миль в час может привести к гибели или серьезным травмам пешехода.
Если вы хотите ехать быстрее по сельской дороге без встречного движения, вы должны включить дальний свет (подробнее о том, когда использовать дальний свет).
Почему нельзя использовать дальний свет постоянно?
Было бы, конечно, идеально, если бы вы могли ездить с включенным дальним светом постоянно, так как они позволяют вам видеть дальше.
Итак, почему вы не можете? Причина, по которой вы не можете этого сделать, — блики.
Блики возникают из-за яркого света в вашем поле зрения. Это может снизить вашу способность видеть, вызвать сильное чувство дискомфорта или и то, и другое.При вождении ночью блики часто возникают из-за того, что свет фар встречает вас или свет фар отражается в зеркалах заднего вида.
Когда глаза светятся, становится труднее видеть вперед. Это означает, что время вашей реакции увеличивается, когда вы подвергаетесь воздействию яркого света, но также и через некоторое время после воздействия. Ослепление оказывает длительное воздействие на ваши глаза, так как вашим глазам требуется время, чтобы восстановить их способность нормально видеть.
Когда необходимо приглушить фары
Если включить дальний свет фар, когда вы встречаетесь с встречным транспортным средством или приближаетесь к другому транспортному средству сзади, это может вызвать ослепление и ослепить других водителей.
Вот почему закон требует, чтобы вы затемняли дальний свет фар на определенном расстоянии от других водителей. Расстояние обычно устанавливается на 500 футов, когда вы встречаетесь со встречным автомобилем, и на 300 футов, когда вы приближаетесь к другому транспортному средству сзади. Расстояние зависит от дальности дальнего и ближнего света фар и от того, когда они могут стать проблемой для окружающих.
Фары дальнего света в основном предназначены для использования в темных местах и при движении с повышенной скоростью.Обычно они не нужны, когда вы едете по городам.
Приглушайте фары, когда вы едете по городу или другим освещенным местам с пешеходами, велосипедистами и другими транспортными средствами. Просто убедитесь, что вы настроили скорость так, чтобы вы могли остановиться на таком расстоянии, которое видите впереди.
Ослепите себя собственными фарами
Дальний свет также создает проблемы при движении в плохую погоду, например, в дождь, снег или туман.
Когда свет падает на капли воды, только часть света проходит сквозь них, а остальная часть рассеивается.Некоторые также отражают ваши глаза. Это отражение ваших собственных фар уменьшает контраст всего, что находится в вашем поле зрения, и создает блики, которые ухудшают ваше зрение.
Если вы включите ближний свет, это уменьшит рассеяние и отражение, вызывая меньше бликов. В большинстве случаев это также позволит вам лучше видеть дорогу.
Как правильно использовать фары ближнего света — краткое описание
Свет от фар дальнего света может вызывать ослепление. Вот почему вы должны использовать фары ближнего света, когда встречаетесь с встречным транспортным средством или приближаетесь к другому транспортному средству сзади.Вы также должны использовать ближний свет в освещенных местах, например в городах. Чтобы не ослепить себя, вы также должны использовать ближний свет при движении в туман, сильный дождь или снег.
Не забывайте снижать скорость
Помните, что когда вы едете в плохую погоду и / или с включенными только фарами ближнего света, вы должны снизить скорость. Вы также должны увеличить следующее расстояние, так как вы не можете быстро остановиться.
Никогда не перегружайте фары и всегда соблюдайте безопасную дистанцию.
30 минут после захода солнца — 30 минут до восхода солнца
Также важно помнить о включении фар перед восходом солнца после захода солнца.В большинстве штатов требуется использовать фары через 30 минут после захода солнца и за 30 минут до восхода солнца. Распространенная ошибка — думать, что все наоборот (за 30 минут до захода солнца и за 30 минут после восхода солнца). Если вы знаете, почему законодатели написали закон именно так, это правило также будет легче запомнить. Узнайте о гражданских сумерках и о том, когда включать фары здесь!
Авторские права на верхнюю иллюстрацию: whilerests, вторая адаптация иллюстрации от Driver’s Prep на основе фотографии andreiuc88
Пройдите бесплатный практический тест DMV прямо сейчас!
.
Когда следует использовать дальний свет фар («дальний свет»)?
Дальний свет фар следует включать в ночное время, когда вы не можете видеть дорогу впереди, чтобы двигаться безопасно.
Плохая видимость ночью может напугать даже самого опытного водителя. Почему вождение после наступления темноты опаснее? 90 процентов реакций водителя зависят от острого зрения, включая восприятие глубины, распознавание цвета и периферическое зрение, которые в ночное время сильно ограничиваются.Фары дальнего света светят под углом, чтобы освещать дорогу на расстояние от 350 до 400 футов, что примерно в два раза больше, чем при ближнем свете. (Помните, что 68 миль в час равняются примерно 100 футам в секунду. Когда вы едете по шоссе ночью, ближний свет может дать вам только секунду или две, чтобы среагировать на опасность.)
Хотя дальний свет помогает защитить вас, он может также подвергайте опасности другие драйверы, если вы используете их неправильно. Во всех штатах есть законы, требующие, чтобы вы приглушили дальний свет фар, когда есть риск ослепить других водителей.Точное расстояние варьируется от штата к штату, но обычно дальний свет фар не должен использоваться в пределах 500 футов от приближающегося автомобиля или в пределах 200 или 300 футов от другого автомобиля, за которым вы следуете.
Когда использовать дальний свет фар для обеспечения безопасности
Законы штата обычно требуют, чтобы вы приглушали дальний свет на расстоянии от 300 до 1000 футов от приближающихся транспортных средств
1
Плохая видимость в городских районах
Вы можете найти вы едете по темной городской улице, по незнакомой дороге или в зоне строительства.Очень неприятно осознавать, что ты не видишь дорогу впереди. Когда ваше зрение ослаблено, притормози. Если поблизости нет других транспортных средств, включите дальний свет. Ваш дальний свет также защитит пешеходов и велосипедистов, которые могут находиться на обочине дороги или переходить дорогу перед вами. В городских районах закон штата обычно требует, чтобы вы приглушали дальний свет на расстоянии от 300 до 1000 футов от приближающихся транспортных средств. Вы также должны затемнять их на расстоянии 200–300 футов от транспортных средств, за которыми вы следуете, особенно на знаках остановки и светофорах.
2
Автомагистрали между штатами
Видимость на некоторых автомагистралях между штатами или на их съездах и съездах может быть плохой. На дорогах могут быть длинные участки, освещенные только фарами. В условиях плохой видимости используйте дальний свет фар, чтобы увеличить дальность обзора. Однако приглушайте дальний свет, когда находитесь рядом с другими транспортными средствами, даже на разделенных шоссе. Уточните в местном DMV точное расстояние, требуемое для вашего штата. Когда вы приближаетесь к другому транспортному средству сзади на межгосударственном шоссе, на платной площади или в зоне отдыха, всегда уменьшайте дальний свет, чтобы не ослепить водителя.
3
Сельские районы и проселочные дороги с небольшим количеством уличных фонарей
На сельских дорогах и открытых автомагистралях уличное освещение может быть слабым, что может сделать вождение более опасным после наступления темноты. Ваши фары дальнего света позволят вам видеть дальше по дороге. В сельской местности дальний свет также помогает избежать удара животных, велосипедистов или пешеходов, прогуливающихся поздно вечером. Хотя проселочные дороги могут казаться безлюдными, будьте готовы быстро приглушить дальний свет для приближающегося транспорта или когда вы приближаетесь к другому автомобилю сзади.Приглушив дальний свет, вы защитите других водителей.
Когда
не использовать дальний свет фар
Не используйте дальний свет при движении в тумане, дожде или снегу
Никогда не включайте дальний свет фар во время движения в тумане , дождь или снег. В таких условиях они могут ухудшить зрение. Высокие лучи будут светить прямо в туман или осадки, которые будут отражать яркий свет обратно к вам. Во время метели снежинки и кристаллы льда будут отражать вам еще больше света.Опасный результат — стена ослепления, из-за которой вам будет еще труднее видеть дорогу.
.
Почему запотевает фара на автомобиле изнутри
Фары запотевают, 3 народных способа устранения неисправности
Если потеют фары, это достаточно серьезная неисправность, которую нельзя игнорировать, тем более, что решить проблему можно достаточно просто.
Здравствуйте, в это время года многие автолюбители начали замечать, что фары их автомобиля запотели. Чаще всего запотевает одна фара, но могут потеть и обе одновременно.
Такая проблема чаще всего случается с автомобилями бюджетными и среднего класса. Многие вовсе не считают это проблемой и даже не предпринимают попыток к устранению данной неисправности и очень зря!
От влаги, внутри фары может лопнуть лампочка(в не самый подходящий момент), а также сильно ухудшается световой поток, соответственно снижается видимость дороги, а это не шутки дорогие друзья.
Чаще всего фары потеют по нескольким причинам: Разгерметизация по стыку стекла и уплотнителя.
Если вы демонтировали стекло, после чего просто установили его на место, будьте готовы, что фара может начать запотевать при перепадах температуры.
В этом случае вам поможет 1 народный способ. Снова демонтируйте стекло и воспользуйтесь силиконовым герметиком. Теперь между стеклом и уплотнителем воздух точно попадать не будет. Не переживайте, герметик не приклеит стекло очень сильно, если понадобится снова снять стекло, это вам удастся сделать, без особых проблем.
Думаю многие понимают, что внутреннее пространство фары, не может быть полностью герметичным, иначе куда же деваться расширяющемуся при нагревании воздуху? Для этого в автомобилях придумали обратный клапан. Он нужен для отвода тепла. Виды и устройства таких клапанов на каждой машине могут слегка отличаться, но суть, все же, одна и та же. Клапан может легко и простой заклинить и выйти из строя. Если он заклинил в открытом положении(никогда не слышал, что бывает, если он заклинит в закрытом положении), то в фару попадает воздух, образуется конденсат.
В этом случае можно заменить клапан, если конечно найдете его в наличии, а можно воспользоваться 2 народным способом!
Для этого, просто поместите в фару, пакетик с силикагелем. Вы же знаете для чего он нужен? Эти шарики внутри пакетика собирают влагу.
Разместить пакетик нужно так, что бы он не соприкасался с лампочкой, хоть возгорание очень мало вероятно, но оплавиться пакетик может. Одного пакетика мне хватало на сезон холодов, фары не потели. Кто-то может сказать, что это глупый способ, но он действительно работает. Плюс, на моей машине снять стекло фары, чтобы разместить пакетик, было достаточно просто.
3 причина, почему потеют фары, это трещина на пластмассовом плафоне или на стекле фары.
Это случается достаточно часто, отлетевшие камни легко разбивают стекла или оставляют трещины.
Если нет желания покупать новое стекло, да и трещина совсем небольшая, воспользуйтесь 3 народным способом устранения этой неисправности.
Для этого демонтируйте стекло фары и с внешней и внутренней стороны, не трещину нанесите секундный клей, он еще в таких маленьких тюбиках продается. Ставьте фару на место, все готово. Он прозрачный, поэтому его почти не видно на стекле, плюс он достаточно мощный.
Это была статья о том, что делать если потеют фары, 3 народных способа устранения неисправности, надеюсь статья была полезной, спасибо за внимание. Пишите свои комментарии.
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
Почему потеют фары и как это исправить
Из-за конденсата. Работающие лампы нагревают находящийся внутри фары воздух, а вместе с повышением температуры растёт и давление. Чтобы оптика попросту не лопнула, блок-фары не полностью герметичны. Давление выравнивают специальные клапаны вверху и внизу корпуса, через которые идёт воздухообмен.
После отключения фары начинают остывать, давление в них снижается и через клапан засасывается воздух из атмосферы. Осенью и весной — когда воздух холодный и влажный — на стёклах изнутри разогретых фар выпадает конденсат.
Да, это естественный процесс. Конденсат исчезает так же, как и появляется. Большинство производителей не считают запотевание дефектом фар и допускают кратковременное образование влаги. Она должна исчезать в течение 30 минут после включения ближнего света.
YouTube-канал Сергея Морозова
А вот это уже плохо! Если влага внутри оптики не испаряется, а стекает по стеклу и скапливается в целые лужи, превращая фары в аквариум, — срочно ищите причину нарушения вентиляции. Существует три возможных варианта.
Засор клапанов. При длительной эксплуатации они забиваются грязью и пылью, закупоривая фары. Воздухообмен внутренней полости нарушается. Влага не испаряется, и выпадает конденсат.
Трещины стекла или корпуса. Даже через небольшие повреждения блок-фар вода может попадать внутрь и скапливаться там.
Разрушение уплотнителей. Стёкла, крышки корпусов и разъёмы жгутов проводки имеют герметичные уплотнители, защищающие фары от пыли и влаги. Со временем или после ДТП материал частично разрушается и не выполняет свои функции.
Да. Ничего хорошего в этом нет. Помимо некрасивого внешнего вида фар, запотевание приводит к пожелтению и коррозии отражателей, ухудшает освещённость из-за преломления лучей на каплях конденсата и неправильного рассеивания света.
Кроме того, влага портит электрическую часть оптики. Лампы перегорают раньше времени, контакты окисляются, и свет может погаснуть в самый неподходящий момент. И, конечно же, повышается риск короткого замыкания в проводке.
Нужно просушить фары. Самый простой способ — снять с оптики крышки и включить ближний свет на несколько минут. В отапливаемом гараже и при тёплой погоде можно просто открыть корпус фар и оставить машину на пару дней. Ездить без крышек не стоит, иначе внутрь попадёт пыль и придётся бороться ещё и с грязью на отражателях.
YouTube-канал «1000 плюс 1»
Другой вариант — направить струю воздуха компрессором или феном внутрь фары. За 15–20 минут вся влага должна испариться. Главное, не перестараться с температурой воздуха, чтобы не расплавить корпус и не перегреть отражатель или стекло.
Если фара крепится на двух-трёх болтах или вовсе на защёлках, то проще всего снять её, отнести домой и просушить на батарее или просто в комнате.
Теперь необходимо устранить причину запотевания, чтобы всё не повторилось. Проверьте дренажные клапаны на корпусе. На разных моделях оптики они могут быть в виде простых пластиковых колпачков, изогнутых трубочек с поролоновыми вставками или мембран с несколькими отверстиями. При необходимости прочистите клапаны, замените поролон на новый.
drive.ru
Осмотрите уплотнения на крышке, убедитесь в отсутствии трещин на корпусе и стекле. Самостоятельно устранять эти неполадки стоит, только если уверены в своих силах. Часто снятие фар предполагает разборку бампера, а чтобы восстановить непроницаемость стыков, нужен специальный герметик и уплотнительная лента.
Потеет фара – что делать? Распространённые причины запотевания оптики автомобиля.
В холодное время года в автомобиле нередко запотевают фары. С этим сталкиваются водители самых разнообразных автомобилей. Плохого в этом, с одной стороны ничего нет, но с другой – возникает проблема с освещенностью дороги и могу выйти раньше срока лампочки. С чем связана данная особенность. Почему потеет фара? Что делать и когда нужно с этим бороться?
Содержание статьи:
Почему необходимо устранять неисправность
Запотела фара? Чем это чревато:
Портит внешний вид автомобиля.
Плохая и недостаточная освещенность дороги в темное время суток. Зачастую падает в несколько раз.
Регулярное запотевание может стать причиной скопления внутри воды.
Из-за наличия внутри фары влаги могут чаще обычного перегорать лампочки.
Влага может стать причиной окисление контактов.
Мутнеет пластик изнутри.
Самое худшее это то, что наличие влаги и воды может стать причиной короткого замыкания.
При запотевании оптики автомобиля свет не проходит через стекло, а преломляется на конденсате.
Если запотевание незначительное, то оно само по себе быстро уйдет, достаточно недолгого включения ближнего света фар. Такое запотевания является нормой.
Неприятные ситуации в любом случае могут быть, поэтому решать проблему нужно. Главное, знать причину и способы устранения. Грамотное решение проблемы запотевания фарИз-за запотевших фар дорога плохо освещена? Приезжайте, и мы проверим, что случилось с оптикой вашего автомобиля. В случае необходимости заменим фары и предоставим гарантию на проделанные работы и установленные комплектующие.
Почему потеет фара изнутри
Естественный процесс
Не все автовладельцы в курсе того, что фары автомобиля образно говоря «дышат». Другими словами, происходит обмен воздуха, находящегося в фаре, с окружающей средой. Обмен происходит через сапун. Эти вентиляционные отверстия просто необходимы.
При включении ламп головного света температура внутри фары начинает расти. В результате воздух расширяется и ему необходимо искать выход. А когда лампа гаснет, и фара начинает остывать, и через сапун внутрь фары поступает холодный воздух.
К примеру, при въезде в теплое и сырое помещение паркинга (гаража), особенно, если до этого не выключены были фары, то воздух внутри фары обязательно наберет внутрь некоторое количество влаги. Именно такой же эффект можно наблюдать при выезде из теплого гаража на мороз. Перепад температур обеспечат движение воздуха внутрь фары.
Раньше фары делались квадратной или прямоугольной формы, сейчас это совсем иначе. Все чаще встречаются большие, глубокие и заостренные фары. И, как обычно, нижняя заострённая часть будет запотевать.
Современные лампы (светодиодные, ксеноновые) очень мало тратят энергии на образование света, соответственно фара уже не так сильно нагревается. Таким образом, воздухообмен осуществляется в очень малых объемах.
Потеет фара, что делать, если новая и нет дефектов? Главное, паниковать из-за этого нее стоит, т.к. это естественный процесс.
Потеет фара в результате повреждения
Рассмотрим какие могут быть причины запотевания фар, не связанные с естественным процессом:
Микротрещины;
Повреждение фары;
Нарушение герметичности;
Нарушение внутренней циркуляции воздуха.
Микротрещина на стекле фары. Даже через малозаметную трещину проникает вода, и вот оно запотевание.
Разгерметизация швов. Герметик имеет свойство терять свою эластичность и может потрескаться, в результате через микротрещины внутрь фары проникает вода и начинается процесс конденсации.
Такая проблема чаще всего встречается в автомобилях отечественного производителя. Поэтому нередко тема: «потеет фара на приоре или калине», такая обсуждаемая на различных форумах.
Разгерметизация после аварии. Запотевание оптики автомобиля часто наблюдается после того как автомобиль побывал в аварии. Даже если при внешнем осмотре оптика кажется целой, может произойти повреждение конструкции.
Также может случится так, что Вы случайно прижали фару, в результате стекло или пластик легко может отойти от корпуса, и через образованную щель будет проникать воздух и вода.
Негерметичны патроны лампочек. Зачастую наблюдается неплотное соединение в месте подключения лампочки. Если потеет противотуманная фара, то причина будет та же – разгерметизация.
Засорился сапун. В фарах есть клапан, обеспечивающий воздухообмен. С помощью его фара сушит саму себя. За годы эксплуатации они могут сильно засорится мусором и пылью, в результате вентиляции не будет. Внутри оптики будет скапливаться конденсат и оседать на стекле.
Если же потеют фары изнутри постоянно и влага не уходит совсем, в таком случае необходимо обратиться к специалистам за устранением проблемы, либо найти место подсоса воздуха и загерметизировать. Как это делается, читайте дальше.
Как устранить запотевание фар
Потеет фара — что делать? Как с этим бороться:
За 5 минут до заезда на автомойку или теплый гараж, гасите свет фар, дайте фарам остыть.
При возможности избегайте резких перепадов температур.
Без особой надобности не стоит мыть моторный отсек. Неудачное обращение с керхером может вызвать переизбыток влажности внутри фары.
Помните, что запотевание фар – это не дефект, если по истечении 30 минут включения фар влажность исчезнет.
Если запотевание не проходит спустя 30 минут, и тем более внутри фары наблюдаются капли воды, то это уже дефект. Такую фару придется ремонтировать.
Стоит учесть, что повышенная склонность к запотеванию фар может быть конструктивной особенностью данной модели автомобиля. Если оптика высыхает сама собой, то не создавайте из этого проблему. Просто эксплуатируйте автомобиль дальше.
Многие автопроизводители пытаются данный естественный процесс обойти, и размещают внутри мешочки с силикагелем, которые прекрасно осушают воздух внутри фары.
Контейнер с силикагелем в фаре Kia Sorento
Что можно сделать, чтобы ускорить процесс отпотевания фары. Потеет фара, что делать:
Припаркуйте автомобиль так, чтобы передние фары были обращены к солнцу;
Если машины находится в теплом и сухом гараже, то можно открыть заглушки фар, чтобы быстрее прошел воздухообмен;
Используя фен, можно подуть воздухом в отверстие для замены лампы;
Заложить внутрь фары силикогель, как это делают некоторые автопроизводители.
Но эти меры всего лишь временные, и если проблемы с оптикой действительно есть, то влага появится вновь через некоторое время.
Если дефект, то как устранить запотевание фар? Чтобы определить, что нарушена герметичность фары есть простой и действенный способ. Снимаете фару с автомобиля, наливаете в большую тару воды и помещаете в нее фару.
Важно знать! Не стоит опускать фару целиком. Через вентиляционные отверстия может попасть внутрь вода.
Если идут пузырьки, то имеет место подсос воздуха. Данное место следует запомнить и обработать герметиком.
Перед нанесением герметика поверхность нужно обязательно обезжирить. Все имеющиеся трещины необходимо обработать. Наносится герметик аккуратно и равномерным слоем.По сушки оптику следует опять окунуть, чтобы проверить результат ремонта.
Если же на оптике обнаружена трещина, то в таком случае лучше фару заменить. Появиться трещина может в результате попадания камня в стекло. Обычно они не заметные, и тяжело обнаружить визуально. Однако этого достаточно, чтобы происходило запотевание.
Некоторые автовладельцы пытаются устранить проблему самостоятельно, используя прозрачную тонированную пленку, клей. Но все это не всегда заканчивается успешно, т.к. через некоторое время фара опять начинает потеть. Самый лучший вариант устранения данной проблемы – замены оптики на новую.
Видео: потеют фары, что делать?
Заключение
Итак, в данной статье мы выяснили причины почему потеет фара, что делать в этом случае. Надеемся, что наши рекомендации помогут справиться с конденсатом внутри головой оптики Вашего автомобиля.
Читайте также статью — как правильно мыть машину зимой.
Удачи на дорогах!
Запотевание фар: причины и следствие — DRIVE2
Решил начать опубликовывать потихоньку то, что я узнаю о фарах.
Про герметик я уже рассказывал, теперь расскажу про процессы запотевания фар и как с ним борятся пользователи и производители.
Я пропущу условия дождя внутри фар вследствие разгерметизации повреждением, некачественным герметиком, не закрытой задней крышкой или другой внешней проблемой.
Так откуда берётся влага?Для нормальной работы фара должна иметь обмен с окружающим воздухом посредством сапунов. Благодаря этому она не сосёт пыль через резинки и избавляется от влаги посредством обычной конвекции — когда нагретый воздух выходит через верхние отверстия, а холодный подаётся через нижние отверстия. Пример расположения сапунов:
Синее — вентиляционные сапуны на Grand Cherokee SRT-8 (WK2)
Обычные Г-образные сапуны, внутри которых паралон
Мембранный сапун в нижней части фары
В процессе работы источника света в фаре нагревается воздух. Как только вы выключаете его — воздух начинает охлаждаться и через сапуны всасывается приличный его объём. Вспомните школьный опыт с яйцом и бутылкой:
К примеру заехав в тёплый влажный паркинг в снегопад — воздух в фаре быстро наберёт влагу из окружающего воздуха. Вымыв работающую фару перед гаражом и поставив машину на стоянку — утром после поездки на работу вы увидите запотевшую фару. На видео отлично показан воздухообмен работающей фары, как видно снизу в фару засасывается воздух из вне — он будет существенно насыщен влагой.
Начнём с причин выпадения влаги на внутренней кромке стекла. Рассмотрим на изображение от Hella о воздухообмене внутри светодиодной фары. Как видно вдоль наружной кромки стекла воздух опускается вниз.
Симуляция воздухообмена в фаре Cadillac Escalade 2008
Раньше фары были не глубокие, практически вертикальные. Сейчас же фара является так же и дизайнерским элементом и в большинстве своём имеет очень глубокую заострённую форму. А снизу имеет острую кромку с внутренней маской впритык подходящей к этой самой кромке — в этом случае обязательно в этом месте при переохлаждении покрывного стекла будет выпадать влага из воздуха поскольку какой либо конвекции в этом месте нет.
Новые технологии (ксенон и светодиоды) существенно меньше теряют энергии на превращении электричества в свет. Соответственно гораздо хуже прогревается весь объём фары. Воздухообмен с наружним воздухом происходит микроскопическими объёмами.
Запотевание по нижней кромки KIA Sportage
ВНИМАНИЕ! ВЫВОД ДАННОЙ СТАТЬИ: Это естественный процесс и не надо паниковать. Просто эксплуатируйте машину дальше и не думайте об этом. По заявлениям производителей данный дефект ни коим образом не мешает фаре нормально функционировать.
Запотевание нижней кромки на новом Каене
Но всё же совестливые производители (к сожалению не все) работают над решением этой проблемы. К примеру корейцы начали встраивать внутрь фары контейнеры с силикагелем, который летом должен прокаливаться на солнце, а осенью очень хорошо осушать воздух внутри.
Контейнер с силикагелем в фаре KIA Sorento
Контейнер с силикагелем в фаре Hyundai Solaris
Фото f0x-spb отсюда.
Что вы можете предпринять для ускорения процесса распотевания фары, если вас не устраивает штатное решение производителя. Ведь статьи о том что делать печатают даже в популярной технической литературе, к примеру запись в ПопулярнойМеханике.
1. Поставить машину фарами на солнце.
2. Открыть заглушки фары в сухом и тёплом месте для того чтобы воздух в фаре побыстрее смешался с окружающим воздухом.
3. Подуть женским феном тёплым воздухом в одно из отверстия для замены лампы.
4. Прокалить на сковородке силикагель, положить в детский носок и заложить в фару так чтобы можно было его затем достать.
5. Самому изменить схему вентиляции фар, к примеру как это сделал я на ФФ3 или другие примеры, например ceed.
Я искренне надеюсь что остальные производители одумаются и начнут внедрять какие либо системы для устранения этого визуального недостатка, а не будут продолжать чудить как:
Явно проблемные фары на Ford Focus 3 — из-за того что производитель надеется на чудесную мембрану и полностью отказался от нормальных вентиляционных отверстиях. Тема на ФФКлабе.
Запотевание ксеноновой фары на Ford Focus 3
На Grand Cherokee SRT-8 (WK2) забывают снять транспортировочную наклейку внутри сапунов и фара не имея возможности дышать запотевает.
Небольшая заметка про светодиоды. Хоть они еще меньше потребляют чем ксенон, но некоторым решениям необходимо активное охлаждение что естественно способствует конвекции внутри фары. К примеру в фаре Audi A7 светодиоды имеют систему охлаждения с подачей воздуха небольшой турбиной:
Светодиодный модуль фары Audi A7
Так что такая фара будет быстрее распотевать, чем без оной системы. Долгоживучесть данной вентиляции я оставлю без комментариев 🙂
Спасибо что дочитали. Всем чистых и прозрачных фар!
Александр f0x-spb так же доходчиво рассказал про причины запотеваний: www.drive2.ru/o/b/2741752/
Личный опыт запотевания после мойки: www.drive2.ru/b/492035027916292261/
Page 2
Решил начать опубликовывать потихоньку то, что я узнаю о фарах.
Про герметик я уже рассказывал, теперь расскажу про процессы запотевания фар и как с ним борятся пользователи и производители.
Я пропущу условия дождя внутри фар вследствие разгерметизации повреждением, некачественным герметиком, не закрытой задней крышкой или другой внешней проблемой.
Так откуда берётся влага?Для нормальной работы фара должна иметь обмен с окружающим воздухом посредством сапунов. Благодаря этому она не сосёт пыль через резинки и избавляется от влаги посредством обычной конвекции — когда нагретый воздух выходит через верхние отверстия, а холодный подаётся через нижние отверстия. Пример расположения сапунов:
Синее — вентиляционные сапуны на Grand Cherokee SRT-8 (WK2)
Обычные Г-образные сапуны, внутри которых паралон
Мембранный сапун в нижней части фары
В процессе работы источника света в фаре нагревается воздух. Как только вы выключаете его — воздух начинает охлаждаться и через сапуны всасывается приличный его объём. Вспомните школьный опыт с яйцом и бутылкой:
К примеру заехав в тёплый влажный паркинг в снегопад — воздух в фаре быстро наберёт влагу из окружающего воздуха. Вымыв работающую фару перед гаражом и поставив машину на стоянку — утром после поездки на работу вы увидите запотевшую фару. На видео отлично показан воздухообмен работающей фары, как видно снизу в фару засасывается воздух из вне — он будет существенно насыщен влагой.
Начнём с причин выпадения влаги на внутренней кромке стекла. Рассмотрим на изображение от Hella о воздухообмене внутри светодиодной фары. Как видно вдоль наружной кромки стекла воздух опускается вниз.
Симуляция воздухообмена в фаре Cadillac Escalade 2008
Раньше фары были не глубокие, практически вертикальные. Сейчас же фара является так же и дизайнерским элементом и в большинстве своём имеет очень глубокую заострённую форму. А снизу имеет острую кромку с внутренней маской впритык подходящей к этой самой кромке — в этом случае обязательно в этом месте при переохлаждении покрывного стекла будет выпадать влага из воздуха поскольку какой либо конвекции в этом месте нет.
Новые технологии (ксенон и светодиоды) существенно меньше теряют энергии на превращении электричества в свет. Соответственно гораздо хуже прогревается весь объём фары. Воздухообмен с наружним воздухом происходит микроскопическими объёмами.
Запотевание по нижней кромки KIA Sportage
ВНИМАНИЕ! ВЫВОД ДАННОЙ СТАТЬИ: Это естественный процесс и не надо паниковать. Просто эксплуатируйте машину дальше и не думайте об этом. По заявлениям производителей данный дефект ни коим образом не мешает фаре нормально функционировать.
Запотевание нижней кромки на новом Каене
Но всё же совестливые производители (к сожалению не все) работают над решением этой проблемы. К примеру корейцы начали встраивать внутрь фары контейнеры с силикагелем, который летом должен прокаливаться на солнце, а осенью очень хорошо осушать воздух внутри.
Контейнер с силикагелем в фаре KIA Sorento
Контейнер с силикагелем в фаре Hyundai Solaris
Фото f0x-spb отсюда.
Что вы можете предпринять для ускорения процесса распотевания фары, если вас не устраивает штатное решение производителя. Ведь статьи о том что делать печатают даже в популярной технической литературе, к примеру запись в ПопулярнойМеханике.
1. Поставить машину фарами на солнце.
2. Открыть заглушки фары в сухом и тёплом месте для того чтобы воздух в фаре побыстрее смешался с окружающим воздухом.
3. Подуть женским феном тёплым воздухом в одно из отверстия для замены лампы.
4. Прокалить на сковородке силикагель, положить в детский носок и заложить в фару так чтобы можно было его затем достать.
5. Самому изменить схему вентиляции фар, к примеру как это сделал я на ФФ3 или другие примеры, например ceed.
Я искренне надеюсь что остальные производители одумаются и начнут внедрять какие либо системы для устранения этого визуального недостатка, а не будут продолжать чудить как:
Явно проблемные фары на Ford Focus 3 — из-за того что производитель надеется на чудесную мембрану и полностью отказался от нормальных вентиляционных отверстиях. Тема на ФФКлабе.
Запотевание ксеноновой фары на Ford Focus 3
На Grand Cherokee SRT-8 (WK2) забывают снять транспортировочную наклейку внутри сапунов и фара не имея возможности дышать запотевает.
Небольшая заметка про светодиоды. Хоть они еще меньше потребляют чем ксенон, но некоторым решениям необходимо активное охлаждение что естественно способствует конвекции внутри фары. К примеру в фаре Audi A7 светодиоды имеют систему охлаждения с подачей воздуха небольшой турбиной:
Светодиодный модуль фары Audi A7
Так что такая фара будет быстрее распотевать, чем без оной системы. Долгоживучесть данной вентиляции я оставлю без комментариев 🙂
Спасибо что дочитали. Всем чистых и прозрачных фар!
Александр f0x-spb так же доходчиво рассказал про причины запотеваний: www.drive2.ru/o/b/2741752/
Личный опыт запотевания после мойки: www.drive2.ru/b/492035027916292261/
Потеет фара? Два способа устранить влагу и воду из фонаря
22.04.2019
Автомобильная оптика относится к системе безопасности, обеспечивая водителю четкую ориентацию в любое время суток. Но даже в новых автомобилях может возникнуть проблема с запотеванием оптики. Если потеет фара, что делать водителю, чтобы самостоятельно исправить узел, настроить головное освещение.
Причины запотевания
Причин, почему потеют фары, может быть несколько:
забитый сапун в системе вентиляции;
неправильно установлена лампочка;
трещины в конструкции;
разгерметизация швов;
поломка гидрокорректора;
брак конструкции.
Система вентиляции моноблока необходима для качественного отвода тепла, который вырабатывает горящая лампочка. Воздух нагревается быстрее за счет работы отражателя. На обратной стороне фары расположены несколько вентиляционных отверстий, закрытых заслонками и клапанами.
Когда оптика включается, теплый воздух внутри фары выходит наружу, после выключения лампочки в блок постепенно заходит холодный воздух. Происходит естественная циркуляция. Если сапун в системе вентиляции забит, тепло своевременно не отводится, в фаре образуется конденсат.
Фары с установленными штатными светодиодами и ксенонами потеют реже галогенных. Ксеноновые лампы вырабатывают минимальное количество тепловой энергии, блок нагревается минимально, вентиляционных каналов в таких конструкциях один, реже два.
Что приводит к запотеванию фары:
Трещины в моноблоке. Секло или пластик будет потеть, если в конструкции появились микротрещины (авария, некорректная установка). В этом случае влага будет постоянно проникать в деталь.
Разгерметизация швов. Герметичность ухудшается после аварии, если блок фары сдвинут, или когда герметик теряет эластичность. При сборке отечественных автомобилей ВАЗ используют силиконовый белый клей, который через 18 месяцев становится ломким. Автовладельцы Лады Калина сталкиваются с проблемой: фары их авто потеют чаще других.
Некорректно, криво вкрученная лампочка смещает расположение блока патрона, влага проникнет в корпус и приведет к оседанию конденсата.
Заводской брак. Конструкция может быть кривой, с невыверенной геометрией, это беда контрафактных фар. Оригинальная оптика герметична, не захватывает воздух извне, внутренняя система вентилируется через два сапуна с мембраной.
Выход из строя гидрокорректора. Устанавливается для некоторых конструкций фар, например на автомобили ВАЗ. При поломке гидравлики вода проникает внутрь, и фара потеет.
Читайте также: Особенности замены и выбора лобового стекла на Passat B5
Устранение запотевания своими руками
В домашних условиях устранение запотевания фар возможно, когда обнаружена причина, почему скапливается конденсат. Микротрещины в пластике фары невозможно увидеть, потому что поверхность конструкции рифленая, есть декоративные изгибы и пр. Конструкция потеет по всей поверхности. Чтобы проверить блок, необходимо снять фару с автомобиля:
отключить клеммы с аккумулятора;
отсоединить лампочки;
очистить корпус;
проверить герметизацию швов.
Если фары запотели от рваных швов, необходимо полностью удалить старый клей, просушить фару от конденсата, обезжирить поверхность. Чтобы не возникал вопрос, чем проклеить фары, используйте герметик на основе силикона.
Разгерметизация стыковочного шва подключаемого поворотника — одна из частых причин потения. Проверять необходимо шов между стеклом и корпусом, точки выхода контактов, заглушки, дренажные каналы.
Опустите оптику в таз водой. Если наблюдаются пузырьки, в блоке трещина. Если треснуло стекло, то деталь будет потеть систематически независимо от погоды и температуры. Необходимо заклеить место бесцветным герметиком.
Если запотели фары в японских авто, то при осмотре внутренней части корпуса вы увидите только один сапун и две запаянные заглушки. Деталь не может правильно «дышать», отсюда постоянное потение. Необходимо сделать оптимальную развоздушку корпуса – просверлить дополнительное отверстие.
Как удалить влагу из фары, не снимая деталь
Естественное просушивание фары через систему вентиляции должно происходить максимум через 20 минут. После того как вы включили оптику, высушить фару без снятия с автомобиля можно, если конденсат появляется редко. Например, после того как автомобиль несколько часов простоял под ливнем.
Если стекла потеют периодически – совет, как убрать влагу самостоятельно за несколько минут:
Открыть заглушки на внутренней стороне фары, проверить сапун. Воздухообмен пойдет быстрее.
Продуть феном, направляя поток теплого воздуха в место замены лампочки.
Не снимая деталь с автомобиля, с внутренней стороны положить в корпус мешочек силикагеля.
Причина сбора конденсата естественная и не связана с трещинами в фаре или дефектом блока.
Читайте также: Особенности замены ламп ближнего и дальнего света на КИА Сид
Если в блок систематически поступает влага, необходимо найти место разгерметизации. Часто это неплотное прилегание лампочки к корпусу из-за изношенной прокладки. После продувки блока феном необходимо заменить прокладку и проверить плотность крепежей.
Прочистить дренажные каналы можно, не снимая оптику с авто: достать сапун через капот или пролезть под бампер. В модели Infiniti в сапуне установлена мембрана, которая препятствует проникновению в корпус фары пыли. Со временем мембрана засоряется, система вентиляции выходит из строя.
Чистят каналы тонкой проволокой. Некоторые производители в корпусе делают одно вентиляционное отверстие, но для обеспечения конвекции необходимо, чтобы в корпусе было два канала. Опытные механики в этом случае рекомендуют сделать вентилируемые заглушки, это предотвратит потение стекла:
Снять штатные пластиковые заглушки.
Просверлить в заглушках по два отверстия диаметром 2-3 мм.
Вставить в отверстие полиэфирную нитку в качестве вентиляционной трубки.
Обрезать нитку.
Промазать края подложки герметиком.
Если внешние проверки показали, что корпус целый, вентиляция проходит нормально, но блок потеет, определить место попадания влаги можно только после демонтажа блока с авто.
Опасность запотевания
Если потеют фары изнутри, опасность для водителя и пешеходов очевидна: искажается освещение дороги. Кроме проблем с безопасностью, дефект не позволит водителю пройти техосмотр. Согласно ПДД, любые неисправности в системе освещения исключаются. Кроме этого, потеющая деталь приведет к следующим проблемам:
Коррозия внутренних частей блока.
Галогеновая лампа может лопнуть, если капля влаги попадет на ее разогретую поверхность.
Контакты электропроводки будут коротить, если в детали систематически скапливается большое количество конденсата.
Страдает внешний вид авто: запотевшая оптика просто некрасива.
Сегодня есть достаточно способов, как высушить фару в гараже не снимая или с демонтажем и полной самостоятельной диагностикой стекла и корпуса. В 70 случаях из 100 достаточно просто переклеить конструкцию, чтобы восстановить изоляцию. Если блок поврежден после сильного удара, лучше заменить оптику на новую.
Потеет фара? Два способа устранить влагу и воду из фонаря Ссылка на основную публикацию
Потеет фара что делать. Явление изнутри. Пошаговая инструкция
Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Почему нужно устранять?
Причины запотевания фары
Что делать + ВИДЕО
Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.
Почему нужно устранять?
Все просто, и этому есть несколько причин:
Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.
Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.
В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.
Причины запотевания фары
Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:
Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.
Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.
Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.
Что делать?
Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).
Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?
Тут есть несколько рекомендаций:
Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.
Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.
Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.
(13 голосов, средний: 4,15 из 5)
Запотевает светодиодная фара изнутри что делать?
Потеет фара что делать. Явление изнутри. Пошаговая инструкция
Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.
Почему нужно устранять?
Все просто, и этому есть несколько причин:
Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.
Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.
В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.
Причины запотевания фары
Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:
Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.
Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.
Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.
Что делать?
Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).
Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?
Тут есть несколько рекомендаций:
Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.
Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.
Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.
(14 голосов, средний: 4,21 из 5)
Что делать, если потеют фары автомобиля изнутри
Недостаточная освещённость дорожного полотна значительно снижает безопасность вождения. Если фары автомобиля потеют изнутри, что является довольно распространённой проблемой, действовать надо быстро. Коварство данной неисправности в том, что она может застать водителя в самый неожиданный момент.
Последствия запотевания оптики
Они не заставят себя долго ждать:
повредятся отражатели, рассеиватели или механизмы регулировки блока;
образуется линзовый эффект, приводящий к светопреломлению;
ухудшится работа электрических деталей;
окислятся контакты, разрушатся провода.
Если потеют фары, рекомендуется не включать оптику до её полного высыхания. Питающие разъёмы надо срочно отключать для защиты от пробоев. Особенно опасны в плане замыкания газоразрядные фонари.
Почему потеют фары автомобиля: возможные причины
Потеют они из-за конденсата, образующегося по целому ряду причин. Капельки влаги, смешиваясь с тёплой атмосферой, переходят в газообразное состояние. Испарина собирается на плафоне, невзирая на видимую герметичность фар.
Поступление влаги через обратный клапан
На самом деле, внутренняя зона фар имеет выходное отверстие, реализованное через обратный клапан. Он предназначен для охлаждения и выхода расширенного воздуха, так как любой тип современных источников работает по принципу нагревания. Именно отсюда, через клапан, может проникать вода.
Сапуны (вентиляционные отверстия) также могут засоряться и не справляться со своими функциями. Из-за этого внутреннее пространство не проветривается, постепенно здесь собирается конденсат.
Неплотное соединение элементов
Нарушение герметичности швов в зоне прилегания плафона к машине тоже становится причиной запотевания. Дело в том, что крайне сложно зафиксировать блок фары максимально плотно. Для устранения микро-зазоров используются герметики особого типа. Но самые лучшие из них рано или поздно рассыхаются и лишаются своих изначальных свойств. Влага же способна проникнуть даже через самые мелкие щели. Чаще всего разгерметизируются фонари у автомобилей китайского и отечественного производства.
Разгерметизация вследствие трещин и повреждений стекла
Запотевает фара изнутри также из-за трещины. Она может быть настолько незаметной, что её трудно найти без особого прибора. Вода просачивается отсюда внутрь блока, нагревается от света и превращается в пар.
Нарушение геометрии при производстве
Нарушение стандартной инструкции во время производства фар также становится фактором появления проблемы. Такое принято называть гарантийным случаем или производственным браком, и на протяжении всего эксплуатационного срока устраняется дилерами.
Как правильно высушить оптику
Обычно устранить запотевание фар достаточно просто. Главное — придерживаться такого порядка:
открутить крышку плафона, немного вытянуть её вперёд;
включить фары ближнего света на 10-15 минут;
оставить на ночь досыхать в тёплом гараже.
Утром никакой влаги остаться не должно. Но, если обнаружится рецидив, надо прибегнуть к более эффективному способу. Понадобится фен, которым надо будет продуть плафон. Выявленные сколы заделать герметиком, также обработать силиконом стыки и места прилегания фар к кузову. А вот трещины на стеклах устранить этим способом не получится. Здесь уже нужна качественная тонировка.
В некоторых случаях бороться с просачиванием влаги нецелесообразно. Например, когда пластиковый корпус фары со временем теряет свои рабочие свойства, превращается в твёрдый и однородный материал. Тут поможет только замена.
Как разобрать и собрать оптику для устранения конденсата изнутри
Для наиболее эффективного избавления от конденсата фару желательно снять и разобрать. Делается это по следующей инструкции:
Демонтировать блок-фару. Отделить поворотник от фонаря, отщёлкнуть заднюю крышку. Проверить внутреннюю часть крышки — не должно быть заметных трещин, сколов, царапин. Особое внимание уделить прокладке. Если она не мягкая, плохо сидит и не обеспечивает герметичность, то следует произвести замену;
Снять стекло, воздействуя на шесть защёлок круглогубцами. Проверить зазор между стеклом и прокладкой — именно отсюда часто проникает вода;
Отделить прокладку, уложенную по всему периметру фары. Она не должна быть твёрдой, задубевшей. Место под ней чистое, без грязи, листьев и другого сора. Резина плотно сидит на корпусе фары, хорошо герметизирует края;
Вынуть лампы дальний/ближний и габаритку. Медные штыри, куда вдеваются провода, зачистить от грязи и окислов. Не помешает почистить также клеммы общего разъёма. Отражатель можно успешно очистить от грязи и остатков конденсата химическим средством для стёкол (загрязнения заметны в виде белого налёта), потребуется также мягкая макияжная кисточка. Работать надо максимально аккуратно, чтобы слой напыления не сошёл;
Вытащить колпачки отражателя ламп. Внутри них собирается много гари и влаги, это надо обязательно вычищать.
Правильная очистка и сборка
На завершающем этапе поверхность отражателя продуть горячим воздухом. Стекло вымыть, тщательно высушить тряпкой. Проблемный уплотнитель заменить новым. Обязательно вымыть и просушить посадочное место резиновой манжеты. Прокладку посадить на герметик, чтобы после высыхания не осталось места для просачивания влаги. Силикон также рекомендуется нанести поверх резины, чтобы загерметизировать теперь уже шов между стеклом и фарой.
Известно несколько действенных народных способа предотвращения запотевания фар:
Демонтировать линзу. Нанести на стык герметик. Собрать оптику;
Открыть фару. Положить внутрь пакет с силикагелем так, чтобы он не соприкасался с лампочкой;
Помогает, если на плафоне имеется малозаметная трещина. Надо снять стекло, нанести на скол прозрачный клей «Момент»;
В некоторых случаях будет достаточно открыть капот на полчаса для обеспечения воздухообмена;
Проделать 10-миллиметровые отверстия в специальных, пустотелых местах блок-фары. Вставить через них полиэфирные волокна, которые будут выполнять функцию вентиляционных трубок. Края волокон надо промазать клеем или герметиком.
Избегайте резких перепадов температур — это может стать причиной, почему потеет фара. Перед мойкой машины выключайте фары на время, давая остыть лампочкам. Теперь вы знаете, что делать, если запотела фара.
Почему потеют фары? Что делать, чтобы автомобильные фары не потели?
Запотевание фар – достаточно распространенная проблема, с которой часто сталкиваются водители и владельцы самых разных транспортных средств. На первый взгляд этот дефект не кажется столь уж критичным, и его устранение зачастую откладывают «в долгий ящик». Но все коварство этой проблемы как раз и заключается в том, что наиболее ярко она проявляет себя в самый неподходящий момент. И чревато это весьма серьезными последствиями:
во-первых, недостаточная или некорректная освещенность пути может существенно повлиять на безопасность;
во-вторых, из-за наличия влаги могут выйти из строя светильники, что никогда не бывает кстати;
наконец, присутствие влаги в системе электропитания автомобиля может привести к короткому замыканию и выходу из строя основных систем, агрегатов и узлов.
Вопросам о том, почему потеет фара изнутри, что делать при обнаружении такого дефекта и как от него избавиться, посвящена данная статья.
Причины конденсата
Оптика автомобиля могут запотевать изнутри по целому ряду причин.
Поступление влаги через обратный клапан
Дело в том, что внутреннее пространство оптики не является полностью герметичным. Поскольку любой тип источника света (лампы накаливания, галогенные или ксеноновые светильники) подразумевает нагревание при своей работе, в большинстве современных автомобильных блоков освещения предусмотрен так называемый обратный клапан, обеспечивающий выход расширяющегося при нагревании воздуха наружу.
Разгерметизация стыков и швов
Еще одним ответом на вопрос, почему потеют фары и что делать, может быть разгерметизация стыковых швов в местах крепления плафонов к кузову автомобиля. Дело в том, что абсолютно герметично прикрепить осветительный блок к корпусу кузова невозможно.
Впрочем, данный дефект свойственен и российским автомобилям более поздних модификаций. Например, любой работник автосервиса на жалобу типа «потеет фара на Калине, что делать?» наверняка посоветует воспользоваться баллончиком с герметиком на основе силикона. Такое средство легко наносится, быстро сохнет, а также обеспечивает достаточно высокие показатели герметичности и влагонпроницаемости.
Повреждение плафона
Наконец, причиной проблемы «фара потеет изнутри, что делать» может стать трещина или скол самого плафона светового блока. Порой такие трещины имеют столь малые размеры, что их невозможно обнаружить без применения специального оборудования.
ремонт стекла при помощи специальных герметиков и последующей полировки;
замена плафона фары на новый.
Первый вариант зачастую доступен лишь при наличии необходимых знаний, умений, соответствующих материалов и оборудования. Второй способ можно применить самостоятельно практически любой автовладелец. Но какой бы из вариантов не применялся, он, безусловно, потребует определенных финансовых затрат.
Потеют фары на «Рено Дастер», что делать?
Для некоторых марок и моделей автомобилей запотевание фар является чуть ли не характерным дефектом.
В связи с этим необходимо упомянуть об одном весьма существенном нюансе. Если фары автомобиля начинают запотевать в течении гарантийного срока эксплуатации автомобиля, то его владелец имеет полное право обратиться в авторизованный сервисный центр или к официальному дилеру с требованием безвозмездно устранить дефект. Это еще один ответ на вопрос: «Потеет фара на «Приоре», что делать?» Повторимся еще раз – это справедливо не только в отношении отечественных марок транспортных средств. Достаточно часто такой дефект можно встретить и на новых популярных моделях, принадлежащих иностранным автоконцернам. Таким образом, если потеют фары на новой машине, что делать в таком случае – понятно. Обращаться к продавцу.
По цене и качество?
Справедливости ради необходимо отметить, что запотевание оптики гораздо чаще встречается у машин бюджетных марок и моделей, предлагающихся в среднем ценовом сегменте. Если вопрос вида «потеет фара на «Солярисе», что делать» достаточно часто встречается в обыденных разговорах между автолюбителями, то от обладателей машин класса Bentley или «Мерседес» представительского класса такие вопросы вряд ли можно услышать. Объясняется это целым рядом причин:
использование в производстве дорогих моделей более качественных материалов и компонентов;
строгий контроль качества и соблюдения технологических процессов;
применение совершенных технологий и инновационных конструкторских решений.
Однако это вовсе не означает, что недорогие модели автомобилей сплошь подвержены запотеванию фар.
Что делать, если потеют фары на машине?
Итак, существует несколько способов избавиться от запотевания автомобильной оптики, зависящих от причин возникновения конденсата в пространстве блока освещения. Попробуем перечислить способы устранения проблемы по мере убывания наиболее распространенных причин ее возникновения.
Универсальный рецепт
Прежде всего необходимо упомянуть об универсальном способе, который часто предлагают в качестве ответа на вопросы «потеют фары, что делать». Речь идет о так называемом «сухом прогреве» автомобильных фар. Этот способ позволяет избавиться от подобного дефекта, если он возникает единоразово или время от времени. Алгоритм действий при использовании данного метода выглядит следующим образом:
для начала необходимо демонтировать плафон светового блока;
после чего нужно ослабить крепление лампочек и немного вывести их из гнезд;
включить ближний свет и дать лампам им немного поработать, «прогреть»;
выключить оптику и вернуть колпак фары на место.
Как правило, если совершить описанные манипуляции вечером, то к утру конденсата на внутренней поверхности плафонов быть не должно. Если он все же образовался, то придется произвести дальнейшие действия.
Проверка герметичности швов
Первым делом необходимо тщательнейшим образом осмотреть все швы и места креплений на предмет их герметичности. В случае обнаружения участков с отсутствием таковой, трещин или сколов, нужно воспользоваться специальным влагоустойчивым герметиком.
Намного сложнее обстоит ситуация, когда стыки и швы имеют микротрещины, невидимые невооруженным глазом. Обнаружить их без специального оптического, электронного или лазерного оборудования практически невозможно. В случае образования микродефектов ответ на вопрос, что делать, если потеет фара автомобиля, практически один. Ехать в автосервис или на станцию технического обслуживания.
Устранение трещин на фарах
Вода внутрь светового блока может поступать через трещины плафона. Эти трещины достаточно сложно обнаружить. Но если присутствие трещины очевидно, то вовсе не обязательно менять плафон целиком. Можно попытаться устранить ее самостоятельно. Для этого существует два способа:
Полировка. Осуществляется при помощи «болгарки» со специальной мягкой насадкой. За счет высокой скорости вращения края трещины как бы «зацепляются» друг за друга, обеспечивая достаточно высокую герметичность поврежденного участка. Правда, нет никакой гарантии того, что от вибрации и тряски края трещины не разойдутся снова.
Использование специальных составов. Сегодня на рынке представлено немало разновидностей герметиков для заделки трещин, сколов и небольших отверстий. Такой состав обладает прозрачной структурой, достаточно высокими оптическими свойствами и высокой влагонепроницаемостью. Герметик заполняет собой пустоты на поврежденном участке, быстро высыхает и препятствует проникновению влаги, но не преломляет свет. Среди минусов подобных составов можно назвать налипание на него пыли, что существенно снижает эффективность работы фар. Кроме того, сам по себе герметизирующий состав обладает сравнительно коротким жизненным циклом.
Выше перечислены два наиболее распространенных ответа на вопрос «если потеют фары, что делать». Однако существуют и другие методы устранения данной проблемы.
Герметизация внутреннего пространства
Нередко влага и пыль внутрь фары проникает не с внешней стороны, а изнутри. В этих случаях для избавления от конденсата, вызывающего запотевание, необходимо будет провести серьезный комплекс работ по герметизации оптики изнутри. Именно этот способ чаще всего рекомендуют в качестве ответа на вопрос: «Потеет фара на «Приоре». Что делать?»
Он подразумевает демонтаж блока светильников, отсоединение его от автомобильной электрической цепи и уплотнение всех технологических отверстий, зазоров и креплений специальными прокладками, уплотнителями и герметизирующими составами.
Потеют фары, что делать? Народные средства — лучшие помощники
Отечественные автолюбители, сталкивающиеся с проблемой запотевания фар достаточно часто, изобрели свои, «народные средства» решения вопроса. Так, некоторые автовладельцы, отвечая на вопрос: «Если фара потеет изнутри, что делать?», рекомендуют заливать внутрь светового блока тормозную жидкость. Такой способ действительно может оказаться эффективным, но лишь на сравнительно короткое время. Дело в том, что тормозная жидкость обладает способностью притягивать к себе не только влагу, но грязь с пылью. Это означает, что если в световом блоке присутствуют отверстия или трещины, то на внутренней поверхности плафона будет образовываться абсолютно непрозрачная пленка, препятствующая проникновению света фар. Поэтому использовать такой метод крайне небезопасно.
Еще одним распространенным советом по поводу того, если потеют противотуманные фары, что делать, является рекомендация использования специальных пакетиков с силиконовым гелем. Этот способ подходит и для обычных фар автомобиля.
Запотевшие фары автомобиля представляют собой достаточно серьезную проблему, это известно каждому автолюбителю.
Итак, мы выяснили основные причины, по которым появляется конденсат на автомобильных фарах.
Почему фары автомобиля потеют изнутри и что с этим делать?
Автомобильная оптика относится к системе безопасности, обеспечивая водителю четкую ориентацию в любое время суток. Но даже в новых автомобилях может возникнуть проблема с запотеванием оптики. Если потеет фара, что делать водителю, чтобы самостоятельно исправить узел, настроить головное освещение.
Причины запотевания
негерметичное скрепление корпуса и стекла блока фары;
разгерметизирован патрон ламп фары;
резиновые прокладки пыльников на задней крышке фары утратили эластичность;
трещины на стекле и в самом в корпусе фары.
2. Влага всасывается внутрь фары через вентиляцию внутрифарного пространства когда фара резко охлаждается.
Последствия запотевания
Появление воды в блоке фары не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Скапливающийся конденсат может стать причиной:
быстрого выхода из строя ламп и диодов;
преждевременного износа светоотражателей;
окисления разъемов и выхода из строя всей фары;
окисления проводов и даже короткого замыкания.
Чтобы избежать всех перечисленных выше проблем, важно вовремя принять меры по устранению запотевания.
Почему необходимо устранять неисправность?
Вода в блоке оптики крайне нежелательна и даже опасна. Вот лишь несколько последствий:
быстрый износ светоотражателей;
частый выход из строя лампочек и диодов;
высокая вероятность попадания влаги на провода, что приводит к их окислению и может закончится коротким замыканием.
Пучок света, проходящий через мутное от конденсата стекло получается более тусклым, рассеянным. Капельки воды становятся дополнительной линзой, меняющей направление света. Обзор сильно ухудшается, что очень опасно при движении в темное время суток или при плохой видимости. По этой причине машине может быть отказано в постановке на учет в ГИБДД.
Фары головного света или задние фонари, в которых регулярно скапливается вода, долго не прослужат, поскольку работают в очень неблагоприятных условиях. При нарушении отражающего покрытия царапины начнут окисляться, светоотражающая пленка пойдет пузырями, что уже невозможно устранить. Потребуется замена всего блока оптики, что совсем недешево. Также вода, попадая на раскаленные лампочки, сокращает срок их службы. Лампы и диоды чаще перегорают и тоже требуют замены. Окислившиеся из-за влаги разъемы выводят из строя всю фару. Часто поврежденные водой провода становятся причиной короткого замыкания, которое имеет серьезные последствия и даже может стать причиной возгорания. Поэтому запотевание фары изнутри, особенно регулярное и сильное, нельзя игнорировать, а следует как можно быстрее устранить.
Запотевание фар на Приоре
На автомобилях Lada Priora оптика потеет очень часто, проблема встречается чуть ли не на каждой второй машине. Причина дефекта — не слишком плотное прилегание задней крышки к корпусу, из-за этого в оптику проникает влага. Чтобы устранить неполадку, можно попробовать заменить резиновый уплотнитель. Но все же основная причина дефекта — плохая вентиляция, необходимо в первую очередь обращать внимание на вентиляционные клапана.
Вот один из способов, как можно бороться с запотеванием фары на Приоре, лучше это делать в теплую (жаркую) солнечную погоду:
устанавливаем автомобиль оптикой на солнечную сторону;
на сковороде прокаливаем силикагель, упаковываем его в ткань, размещаем в корпусе так, чтобы затем его можно было легко достать.
За силикагелем необходимо посматривать, и при его набухании менять мешочек.
Как удалить влагу из фары, не снимая деталь
Естественное просушивание фары через систему вентиляции должно происходить максимум через 20 минут. После того как вы включили оптику, высушить фару без снятия с автомобиля можно, если конденсат появляется редко. Например, после того как автомобиль несколько часов простоял под ливнем.
Если стекла потеют периодически – совет, как убрать влагу самостоятельно за несколько минут:
Открыть заглушки на внутренней стороне фары, проверить сапун. Воздухообмен пойдет быстрее.
Продуть феном, направляя поток теплого воздуха в место замены лампочки.
Не снимая деталь с автомобиля, с внутренней стороны положить в корпус мешочек силикагеля.
Причина сбора конденсата естественная и не связана с трещинами в фаре или дефектом блока.
Если в блок систематически поступает влага, необходимо найти место разгерметизации. Часто это неплотное прилегание лампочки к корпусу из-за изношенной прокладки. После продувки блока феном необходимо заменить прокладку и проверить плотность крепежей.
Прочистить дренажные каналы можно, не снимая оптику с авто: достать сапун через капот или пролезть под бампер. В модели Infiniti в сапуне установлена мембрана, которая препятствует проникновению в корпус фары пыли. Со временем мембрана засоряется, система вентиляции выходит из строя.
Чистят каналы тонкой проволокой. Некоторые производители в корпусе делают одно вентиляционное отверстие, но для обеспечения конвекции необходимо, чтобы в корпусе было два канала. Опытные механики в этом случае рекомендуют сделать вентилируемые заглушки, это предотвратит потение стекла:
Снять штатные пластиковые заглушки.
Просверлить в заглушках по два отверстия диаметром 2-3 мм.
Вставить в отверстие полиэфирную нитку в качестве вентиляционной трубки.
Обрезать нитку.
Промазать края подложки герметиком.
Если внешние проверки показали, что корпус целый, вентиляция проходит нормально, но блок потеет, определить место попадания влаги можно только после демонтажа блока с авто.
Потеют фары после мойки
Закон Бойля-Мариотто гласит: Если температура и масса газа постоянны, то и произведение давления этого газа на его объем тоже постоянны. В случае с фарой, при постоянной температуре внутри фары, воздух не выходит из неё и не заходит внутрь.
Проэкспериментируйте этот физический закон на пустой пластиковой бутылке. Закройте крышку в тепле и положите в морозилку. Через несколько минут выньте и посмотрите, она будет сжата.
Так же и с фарой, при смене температур в ней постоянно происходит изменение давления воздуха. Она не сжимается как пластиковая бутылка, но закон работает и движение воздушных масс происходит интенсивно.
Фары не закупориваются герметично, в их конструкции предусмотрены вентиляционные клапаны (сапуны) для подсоса воздуха и его стравливания.
Вентиляционные клапаны (сапуны)
При включении лампочки, внутри фары начинается циркуляция воздуха как в обычной комнате, нагретый воздух поднимается вверх, остывший – вниз.
Нагретый и увеличенный в объеме воздух стравливается в верхний сапун, а при охлаждении и снижении давления подсасывается из нижнего сапуна. Таким образом осуществляется продувка и вентиляция внутрифарного воздуха. В сапунах устанавливаются воздушные, немного защищающие от влаги фильтры.
Попавшая в фару через сапун влага, при хорошей вентиляции, всегда быстро проветрится и фара всегда будет чистая.
Так вот, если у вас нет трещин в корпусе фары и сапуны исправно выполняют свою функцию, при мойке все равно может произойти легкое запотевание. Особенно если перепад температур будет большой.
Но этого можно избежать, если перед мойкой выключить фары и дать им остыть до температуры окружающей среды.
Как образуется конденсат
Запотевание автомобильной оптики связано с появлением конденсата внутри блок-фары. Вода, по разным причинам попавшая внутрь, под воздействием нагретых ламп начинает испаряться и оседать в виде капель на внутренней поверхности фары. Стекло становится более мутным, а свет, проходящий через него, — тусклым и рассеянным. Капли воды действуют подобно линзе, изменяя направление света.
Запотевание фар — проблема, требующая внимания автовладельца
Результатом запотевания становится ухудшение обзора. Это особенно опасно в темное время суток или в условиях плохой видимости.
Причины запотевания фар
Причин запотевания оптики изнутри может быть несколько. Чаще всего вода попадает внутрь блока из-за:
конструктивных особенностей;
повреждений, возникших при эксплуатации;
заводского брака.
Поступление влаги через обратный клапан
Каждая фара оснащена специальным клапаном, регулирующим давление внутри блока оптики. Нагретый от лампочек или диодов воздух выходит, а при остывании через обратный клапан поступает холодный. Именно в этот момент вода, чаще всего, и попадает внутрь фары или фонаря, особенно если высокая влажность (автомойка). Конечно, конструкция рассчитана на резкую смену температуры. Но все же перед мытьем автомобиля, особенно подкапотного пространства, лучше выключить свет и дать воздуху внутри блока оптики остыть.
Разгерметизация стыков и швов
При длительной эксплуатации автомобиля герметизация стыков и швов на корпусе фары может пострадать. Постоянная тряска, воздействие агрессивных веществ (дорожных реагентов) и ультрафиолета истончает и повреждает герметик. В образовавшиеся щели затекает вода, которая при нагревании испаряется и оседает на стеклах в виде конденсата. При регулярном запотевании рекомендуется проверить состояние швов и герметичность блока.
Повреждение плафона
Вода проникает внутрь фары и при повреждении плафона. Трещины на стеклах и в пластиковом корпусе – распространенная причина запотевания. Повреждение корпуса фары, чаще всего, возникает вследствие ДТП. Даже если стекло не разбито, лучше внимательно осмотреть пластиковый плафон. Стекла трескаются от попадания камней или дорожного мусора. При появлении трещин блок оптики рекомендуется отремонтировать или даже полностью заменить.
Почему потеет фара изнутри?
Многие автолюбители сталкивались с такой распрастроненной проблемой, как запотевание фар.
Здесь важно отметить, если фары Вашего автомобиля запотевают только после мойки аппаратом высокого давления и быстро проветриваются, то, вероятнее всего, Вам не стоит уделять этому слишком большое внимание. Многие автопроизводители описывают это как варианты нормы эксплуатации автомобиля.
Если же запотевание длительное и фара сама не проветривается, то это повод озадачиться. Мало того, что это просто неприятно, так еще может привести к неудобствам и даже серьезным проблемам:
из-за влаги сокращается срок службы ламп, причём любых;
конденсат на стекле значительно снижает его проницаемость, а значит фары светят хуже;
большое количество влаги в фаре — это прямой путь к короткому замыканию;
возможно помутнение самого стекла.
Давайте разберёмся с причинами этого.
Почему потеют фары? В стекле фар со временем или в следствии каких-либо мелких повреждений образуются микротрещины, способствующие неконтролируемому попаданию воздуха во внутреннее пространство. Таким образом, влага, содержащаяся в воздухе, при нагревании и остывании лампы, оседает на стекле.
Итак, потеет фара, что делать?
Чтобы избавиться от конденсата на стекле фар, нужно извлечь их из кузова и открыть, включить ближний свет и прогреть лампы. Затем потушить свет, и оставить автомобиль в таком виде в тепле до утра. При выполнении этих действий, к утру, наверняка, влаги не будет.
Чтобы избавиться от этой проблемы на долгое время, а не на один день, Вам придётся поработать.
Необходимо найти трещины в стекле. Так как они могут быть очень маленькими, вряд ли Вы сможете увидеть их без специального оборудования. Можно поступить так: отключить фару от системы электропитания автомобиля, опустить стекло фары в воду и внимательно его осмотреть. В воде вы непременно увидите все трещины.
ВАЖНО, не опускайте фару в воду целиком!
Хорошенько просушите всю область стекла, например, компрессором, бытовым феном, пылесосом или же, просто оставьте их на непродолжительное время. Далее — возьмите герметик и тонким слоем нанесите на этот участок. Ещё можно попробовать воспользоваться полировкой. С помощью болгарки и специальной насадки «зашить» недостатки стекла. Но это менее действенный способ, чем специальные герметичные средства. Не стоит пользоваться таким народным методом, как заливание фары тормозной жидкостью, ибо это уменьшит прозрачность стекла, что станет для вас такой же проблемой, как и трещины. Конечно же, с более крупными трещинами герметиком бороться бесполезно. Будет легче просто поменять стекло или всю фару. Для этого придётся обратиться в автосервис.
Какие же ещё могут быть причины запотевания стекла?
Так как лампа нагревается, в фары встроены особые вентиляционные клапаны (сапуны), которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри фары. Если бы их не было, фара просто на просто лопнула бы. Проблема запотевания стекла может находиться в этих клапанах, если они вышли из строя или засорились.
Часто уплотнители на месте проводки со временем перестают быть герметичными. Тогда нужно либо попробовать замазать их герметиком, либо полностью заменить.
Какой еще может быть причина? Почему потеет передняя фара?
Это ошибки в конструкции, то есть недостаточная вентиляция внутреннего пространства фары. Но на эту причину, к сожалению, повлиять практически невозможно.
В любом случае тянуть с устранением неисправности не стоит, ведь Ваша безопасность в Ваших руках.
Запотела противотуманная фара что делать?
Что делать, когда потеет фара изнутри?
Многие автомобилисты знают о столь популярной проблеме, как запотевание фар. Несмотря на свою кажущуюся незначительность, это является действительно опасным явлением, которое нужно устранять, как можно быстрее.
Неудобства от запотевания фар
Когда человек не знает, почему потеют фары, это снижает уровень безопасности водителя и пассажиров во много раз. Конечно же, для дневного времени эта проблема может быть неактуальной. Но, с наступлением сумерек, освещение дороги фарами является прямой необходимостью для того, чтобы указать себе направление движения.
Как избавиться от помутневшей фары, читайте в материале: полируем фары автомобиля самостоятельно.
При запотевании фары, свет не проходит сквозь стекло, а преломляется на конденсате.
Большая его часть, оседает внутри фары в виде тепловой энергии, а оставшаяся частичка проходит сквозь фару с неправильным преломлением, освещая лишь малую часть дороги впереди.
Ещё большая проблема может проявиться в том случае, если на фары дополнительно оседает пыль. Тогда движение и вовсе становится невозможным. В результате этого вам придётся останавливаться каждые несколько километров пути, дабы очистить фары. Сразу стоит сказать, что высушить фары под воздействием тепла от лампы невозможно до того момента, пока фара не будет открыта. В противном случае, влага будет постоянно находиться внутри, что приведёт к окислению металла, и быстрому выходу их строя ламп и их креплений.
Причины запотевания фар
Итак, давайте же разберёмся с тем, почему потеет фара изнутри. Дело в том, что внутри блока фары не должно присутствовать никаких жидкостей, даже в минимальных количествах. Но, как несложно догадаться, наличие там конденсата указывает на попадание воды вовнутрь. И этому может быть несколько причин.
Неправильная геометрия фары
Самой популярной проблемой становится неправильная геометрия кузова. Речь идёт о том, что автомобиль был изначально неправильно собран на конвейере, в результате чего производитель оставил небольшой зазор между отдельными элементами фары, посредством которых влага и попадает внутрь. Впрочем, нужно отметить, что в данный момент новые автомобили уже не страдают от подобных недостатков.
В частности, большинство китайских автомобилей, на которые раньше могли жаловаться их владельцы, достигли того уровня качества, когда ни о каких производственных браках и речь не может идти. Ярким примером этого может быть любой из автомобилей марки Lifan, как например X60 или Breez.
Разгерметизация после аварии
Впрочем, разгерметизация может произойти и в другом случае, а именно — тогда, когда автомобиль побывал в аварии. Даже небольшое повреждение передней части, в большинстве случаев, неблагоприятно сказывается на состоянии фар. Даже если они не были разбиты, то шанс того, что не произошло нарушение их конструкции, будет минимальным.
К тому же, при разбитии стекла или же другого элемента фары, в сервисных центрах могут заняться их ремонтом, вместо того, чтобы полностью заменить. А ремонт стеклянных или пластиковых материалов предполагает использование простого герметика. На первое время его свойств будет достаточно, но уже через несколько лет он полностью теряет свои изначальные характеристики, в результате чего герметичность фары исчезает.
Неплотное соединение
Также, проблема может заключаться в неплотном соединении деталей на тыльной части фары, где присутствуют технологические отверстия для возможности замены лампы. В случае, когда вы задаётесь вопросом, почему потеют противотуманные фары, ответ будет точно таким же — произошла их разгерметизация.
С точки зрения физики, внутри фары происходит следующий процесс. Речь идёт о переходе жидкости из одного состояния в другое, когда наступают определённые условия. В конкретном случае это будет понижение температуры окружающей среды. В данный момент влага, находящаяся в воздухе внутри фары, начинает искать самое холодное место, которым оказывается стекло. Именно там и образовываются небольшие капельки.
Фару нужно извлечь, перед тем, как начать с ней работать
Устранение проблемы
Итак, мы чётко уверены в том, что фара потеет изнутри. Что делать в такой ситуации? Тут всё просто. Существует определённый алгоритм действий.
Алгоритм действий
Нужно открыть крышки ламп, после чего вытянуть их не полностью.
Включается ближний свет.
Фары немного прогреваются, после чего лампы снова выключаются.
В таком положении они и будут находиться до утра.
Утром запотевания уже не должно оставаться. Если же конденсат всё равно проявляется, то прогреть фару можно будет посредством дополнительных способов, вроде использования фена и так далее. Как только мы добились положительного результата, можно переходить к следующему шагу.
Внимательно осматриваем все соединительные швы. Если на них видны проблемные места, то они зачищаются и промазываются специальным герметиком. Также, фару нужно проверить на факт наличия трещин или же других неплотных стыков. Дефекты должны быть замазаны герметиком, тогда как трещины устранять будет намного сложнее. Тут справиться собственными силами может быть проблематично, так как вам придётся ограничить разрастание трещины, и лишь после этого изолировать её посредством специального клея.
Избавляемся от трещин с помощью тонировки фар
Следы от трещины могут быть эстетически непривлекательными. Избавиться от них невозможно, но их можно скрыть при помощи тонировки фар. Это не очень сложное занятие, которое позволит вернуть былой вид вашему автомобилю.
Бывает нужно провести герметизацию тыльных соединений
Стоит отметить, что причиной может быть, как мы уже говорили, проблема в соединении на тыльной стороне фары. Как правило, достаточно будет заменить прокладку, если она предусмотрена конструкцией. Если же соединение должно изолироваться за счёт эластических свойств пластика, то тут проблема будет существенней. Дело в том, что пластик теряет со временем свои свойства, превращаясь из гибкого материала в твёрдое вещество, которое легко крошится.
Тут есть два варианта. Оптимально будет заменить деталь, которая уже не располагает эластическими характеристиками. Тем не менее, это может быть проблематично сделать, так что вам нужно будет самостоятельно подобрать или же изготовить прокладку, которая будет установлена на площадке возле резьбы.
После этого запотевания должный пройти, и вы более не будете задаваться вопросами о том, почему потеют фары автомобиля.
В процессе работы, главное – не перестараться
Среди прочего, нужно отметить, что старый «советский» метод устранения данной проблемы будет неприемлем. Мы говорим о ситуации, когда для «лечения» запотевания фару заливали тормозной жидкостью. Это, в некоторой степени, может загерметизировать трещины, однако появляется другая, более существенная, проблема — нарушение прозрачности стекла. А с ней можно бороться только полировкой, что приведёт к устранению позитивного эффекта от использования тормозной жидкости. Этим самым мы зацикливаемся на тех же действиях.
Запотела фара: 5 легких способов избавиться от влаги не снимая фары
Запотевания фар – серьезная неисправность. Потеть фары могут даже на новых автомобилях, и причин тому несколько. Игнорирование проблемы может сказаться не только на дополнительных расходах, но и на комфорте езды. Так как же исправить данную неисправность? Узнаете из этой статьи.
Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо знать причины появления воды в фарах. Причины могут быть следующие:
Забитое отверстие в системе вентиляции. Внутри фар есть два сапуна, через которые происходит вентиляция воздуха. Отверстие может забиться мусором из под капота или в ходе ремонта, что очень редко.
Лампочку неправильно заменили. Тут все просто. Лапочка стоит криво в своем отверстии.
В стекле появились трещины. Это может произойти из-за ДТП или неправильной установки конструкции. Через щель, влага всегда будет попадать внутрь фары.
Рассохся герметик. Герметику свойственно высыхать со временем. Разгерметизация также может произойти из-за аварии.
Брак фары. Случаи очень редкие. Стекло может быть кривым или иметь невыверенную геометрию.
Сломался гидрокорректор. Поломка устройства влечет за собой протекания жидкости, которая может попасть внутрь фары.
Как устранить запотевание в домашних условиях
Приступать к самостоятельному решению проблемы можно после того, как установлена точная причина. Определить микротрещины пластика невооруженным взглядом невозможно. В таком случае, фара будет потеть по всей поверхности, а не в каком-то определенном месте.
Для проверки устройства необходимо:
Снять клеммы с аккумулятора;
Выкрутить лампочки;
Очистить корпус;
Проверить наличие трещин на швах.
В случае запотевания фары из-за трещин во швах, необходимо очистить поверхность от старого клея. Далее высушиваем фару и обезжириваем поверхность. Проклеиваем фары герметикам. Лучше всего подходит смесь на основе силикона.
Для проверки пластика на микротрещины, его опускают в воду. Наличие трещин выдает пузырьки воздуха. Исправить ситуацию поможет бесцветный герметик. Еще один способ заделать трещину – заклеить ее секундным клеем.
Забит сапун что делать
Устройство обратного клапана не везде одинаковое. Но принцип работы идентичен. Иногда клапан может не закрыться и остаться в открытом положении. Через это отверстие поступает воздух и провоцирует появление конденсата. Конечно, можно заменить деталь, но можно сделать иначе.
Засуньте внутрь фары небольшой пакетик с силикагелем. Эти шарики всасывают в себя влагу. Важно расположить пакетик в подходящем месте. Его нельзя класть вблизи лампочки. Сгореть он не сможет, но оплавится. Одного пакетика хватит примерно на осень-зиму.
Высушить скопившейся конденсат можно строительным феном. Делать это нужно аккуратно, иначе под воздействием высокой температуры, пластик может деформироваться. Старайтесь постоянно двигать фен и держать его не слишком близко. Способ хорош тем, что не нужно снимать фару с машины.
Также проблему можно решить следующим образом; снимите колпак уплотнитель с фары, и некоторое время поездите так. Температура двигателя испарит конденсат. После чего плотно закройте колпак уплотнитель. Есть риск попадания пыли и другого мусора из-за езды по грунтовой дороге. Так что старайтесь этого избегать.
Создать дополнительную вентиляцию можно, просверлив небольшое отверстие внизу фары. Иногда, заводской вентиляции недостаточно, и поэтому делают дополнительные отверстия. Часто случается и так, что отверстие усугубляет ситуацию. Тогда его можно просто заклеить.
Убрать конденсат с фары не так уже и трудно. Повозиться придется, но времени уйдет немного.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Нужна помошь. Что делать потеют противотуманные фары Hella Micro De
Что делать потеют противотуманные фары Hella Micro Dе. И света сразу становиться очень мало. Отверстия есть воздух проходит. может просто перед установкой после квартиры как то надо их на улице подержать. Помогите советом. Спасибо www.drive2.ru/cars/toyota…ccitrus/3/journal/2388630 Вот фото комплекта
Смотрите также
Комментарии 62
во времена СССР тормозуху лили в фары чтобы не потели )))))
это ненадолго, тормозуха очень быстро напитывается не просто конденсатом, а даже парами воды из воздуха
во времена СССР тормозуху лили в фары чтобы не потели )))))
а я думал чтоб рефлектор не ржавел лили масло
я в детстве пацаном любознательным был, и спросил 🙂 а зачем вы себе цветной воды в фары налили? сначала по хохотали а потом сказали зачем 🙂 но силикагель и в правду лучше работает, но тогда это был дефицит, фильтра с ним сушили в печах и снова ставили 🙂 а сейчас силикагель в наполнителях салки кошачих туалетов используют 🙂
А потеют когда включены или когда выключены?
стекло рефленое так не видно.когда снял понял что запотела
Покажи фото с обратной стороны! Как провода поопускал через резинку. У меня тоже стоит ксенон и ничего не потеет. Можешь у меня в БЖ посмотреть.
вентилшки есть во всей оптике если ихнет то в корпусе образуется конденсат который даже при включении не испаряется а с вентотверстиями включил и всё сразу просохло ! у меня потеют туманки только после мойки !на фарах головного света тоже имеется вентеляшка и даже на габаритах!
понял спасибо. Мне кажется понятно. Ставил в теплом гараже выехал на холод сразу. Т.к. Одна норма а вторая запотела.
Чтоб не потели противотуманки нужно меньше пить 🙂
с радостью. Так вообще пью. Может полежит дома. В теплом гараже ставил и выехал на холод может и запотели
Чтоб не потели противотуманки нужно меньше пить 🙂
Я от них отказался сразу, В БЖ подробней
если можно ссылку пожалуйста.
Даже взять любую фару то стекло на герметик садится но вентиляционные отверстия есть.
да в интрукции тоже оно есть
Они же не разборные, что вы там протираете? Лампы галоген стоит или ксенон поставили? Установлены прям на улицу или в корпусе?
прям на улицу. Ксенон. протирал на ложку и ваткой
Во первых, ксенон не так сильно греет воздух внутри. Сам модуль расчитан на галоген. Во вторых, этот модуль не отличается герметичностью. Т.е. Не совсем под наши условия рассчитан.
я его изолентой еще прошелся
в любой оптике есть вентеляционные отверстия
Я хренею, может и вправду потделка…
да вроде нет. везде маде иг германи и т.д на всех пакетах
Тоже собираюсь себе такие брать.
я купил 3 дня назад. одна норм а вторая чет запотела =(
Потеет фара – что делать? Распространённые причины запотевания оптики автомобиля.
В холодное время года в автомобиле нередко запотевают фары. С этим сталкиваются водители самых разнообразных автомобилей. Плохого в этом, с одной стороны ничего нет, но с другой – возникает проблема с освещенностью дороги и могу выйти раньше срока лампочки. С чем связана данная особенность. Почему потеет фара? Что делать и когда нужно с этим бороться?
Содержание статьи:
Почему необходимо устранять неисправность
Запотела фара? Чем это чревато:
Портит внешний вид автомобиля.
Плохая и недостаточная освещенность дороги в темное время суток. Зачастую падает в несколько раз.
Регулярное запотевание может стать причиной скопления внутри воды.
Из-за наличия внутри фары влаги могут чаще обычного перегорать лампочки.
Влага может стать причиной окисление контактов.
Мутнеет пластик изнутри.
Самое худшее это то, что наличие влаги и воды может стать причиной короткого замыкания.
При запотевании оптики автомобиля свет не проходит через стекло, а преломляется на конденсате.
Если запотевание незначительное, то оно само по себе быстро уйдет, достаточно недолгого включения ближнего света фар. Такое запотевания является нормой.
Неприятные ситуации в любом случае могут быть, поэтому решать проблему нужно. Главное, знать причину и способы устранения.
Почему потеет фара изнутриЕстественный процесс
Не все автовладельцы в курсе того, что фары автомобиля образно говоря «дышат». Другими словами, происходит обмен воздуха, находящегося в фаре, с окружающей средой. Обмен происходит через сапун. Эти вентиляционные отверстия просто необходимы.
При включении ламп головного света температура внутри фары начинает расти. В результате воздух расширяется и ему необходимо искать выход. А когда лампа гаснет, и фара начинает остывать, и через сапун внутрь фары поступает холодный воздух.
К примеру, при въезде в теплое и сырое помещение паркинга (гаража), особенно, если до этого не выключены были фары, то воздух внутри фары обязательно наберет внутрь некоторое количество влаги. Именно такой же эффект можно наблюдать при выезде из теплого гаража на мороз. Перепад температур обеспечат движение воздуха внутрь фары.
Раньше фары делались квадратной или прямоугольной формы, сейчас это совсем иначе. Все чаще встречаются большие, глубокие и заостренные фары. И, как обычно, нижняя заострённая часть будет запотевать.
Современные лампы (светодиодные, ксеноновые) очень мало тратят энергии на образование света, соответственно фара уже не так сильно нагревается. Таким образом, воздухообмен осуществляется в очень малых объемах.
Потеет фара, что делать, если новая и нет дефектов? Главное, паниковать из-за этого нее стоит, т.к. это естественный процесс.
Потеет фара в результате повреждения
Рассмотрим какие могут быть причины запотевания фар, не связанные с естественным процессом:
Микротрещины;
Повреждение фары;
Нарушение герметичности;
Нарушение внутренней циркуляции воздуха.
Микротрещина на стекле фары. Даже через малозаметную трещину проникает вода, и вот оно запотевание.
Разгерметизация швов. Герметик имеет свойство терять свою эластичность и может потрескаться, в результате через микротрещины внутрь фары проникает вода и начинается процесс конденсации.
Такая проблема чаще всего встречается в автомобилях отечественного производителя. Поэтому нередко тема: «потеет фара на приоре или калине», такая обсуждаемая на различных форумах.
Разгерметизация после аварии. Запотевание оптики автомобиля часто наблюдается после того как автомобиль побывал в аварии. Даже если при внешнем осмотре оптика кажется целой, может произойти повреждение конструкции.
Также может случится так, что Вы случайно прижали фару, в результате стекло или пластик легко может отойти от корпуса, и через образованную щель будет проникать воздух и вода.
Негерметичны патроны лампочек. Зачастую наблюдается неплотное соединение в месте подключения лампочки. Если потеет противотуманная фара, то причина будет та же – разгерметизация.
Засорился сапун. В фарах есть клапан, обеспечивающий воздухообмен. С помощью его фара сушит саму себя. За годы эксплуатации они могут сильно засорится мусором и пылью, в результате вентиляции не будет. Внутри оптики будет скапливаться конденсат и оседать на стекле.
Если же потеют фары изнутри постоянно и влага не уходит совсем, в таком случае необходимо обратиться к специалистам за устранением проблемы, либо найти место подсоса воздуха и загерметизировать. Как это делается, читайте дальше.
Как устранить запотевание фар
Потеет фара — что делать? Как с этим бороться:
За 5 минут до заезда на автомойку или теплый гараж, гасите свет фар, дайте фарам остыть.
При возможности избегайте резких перепадов температур.
Без особой надобности не стоит мыть моторный отсек. Неудачное обращение с керхером может вызвать переизбыток влажности внутри фары.
Помните, что запотевание фар – это не дефект, если по истечении 30 минут включения фар влажность исчезнет.
Если запотевание не проходит спустя 30 минут, и тем более внутри фары наблюдаются капли воды, то это уже дефект. Такую фару придется ремонтировать.
Стоит учесть, что повышенная склонность к запотеванию фар может быть конструктивной особенностью данной модели автомобиля. Если оптика высыхает сама собой, то не создавайте из этого проблему. Просто эксплуатируйте автомобиль дальше.
Многие автопроизводители пытаются данный естественный процесс обойти, и размещают внутри мешочки с силикагелем, которые прекрасно осушают воздух внутри фары.
Контейнер с силикагелем в фаре Kia Sorento
Что можно сделать, чтобы ускорить процесс отпотевания фары. Потеет фара, что делать:
Припаркуйте автомобиль так, чтобы передние фары были обращены к солнцу;
Если машины находится в теплом и сухом гараже, то можно открыть заглушки фар, чтобы быстрее прошел воздухообмен;
Используя фен, можно подуть воздухом в отверстие для замены лампы;
Заложить внутрь фары силикогель, как это делают некоторые автопроизводители.
Но эти меры всего лишь временные, и если проблемы с оптикой действительно есть, то влага появится вновь через некоторое время.
Если дефект, то как устранить запотевание фар? Чтобы определить, что нарушена герметичность фары есть простой и действенный способ. Снимаете фару с автомобиля, наливаете в большую тару воды и помещаете в нее фару.
Важно знать!Не стоит опускать фару целиком. Через вентиляционные отверстия может попасть внутрь вода.
Если идут пузырьки, то имеет место подсос воздуха. Данное место следует запомнить и обработать герметиком.
Перед нанесением герметика поверхность нужно обязательно обезжирить. Все имеющиеся трещины необходимо обработать. Наносится герметик аккуратно и равномерным слоем.По сушки оптику следует опять окунуть, чтобы проверить результат ремонта.
Если же на оптике обнаружена трещина, то в таком случае лучше фару заменить. Появиться трещина может в результате попадания камня в стекло. Обычно они не заметные, и тяжело обнаружить визуально. Однако этого достаточно, чтобы происходило запотевание.
Некоторые автовладельцы пытаются устранить проблему самостоятельно, используя прозрачную тонированную пленку, клей. Но все это не всегда заканчивается успешно, т.к. через некоторое время фара опять начинает потеть. Самый лучший вариант устранения данной проблемы – замены оптики на новую.
Видео: потеют фары, что делать?Заключение
Итак, в данной статье мы выяснили причины почему потеет фара, что делать в этом случае. Надеемся, что наши рекомендации помогут справиться с конденсатом внутри головой оптики Вашего автомобиля.
Простая доработка, что позволит избавиться от запотевания противотуманок навсегда
Запотевание противотуманных фар часто портит жизнь автолюбителям. Потеют фары на автомобилях различных моделей, причем, замена штатных фар на новые дают только временный результат. Сегодня расскажу о том, почему это происходит, и как с этим следует бороться.
Собственно, фары не просто потеют, конденсат активно стекает и образует воду, которая плещется внутри. В результате постоянного воздействия влаги, которая просачивается под краску, корпус фары подвергается коррозии и требует замены в достаточно короткие сроки.
Если не решить проблему кардинально, то просто заменой ПТФ проблему решить не получится, так как уже через пару лет результат будет то же самое, и придется опять отправляться за новыми фарами.
Исправить существующее положение дел можно с помощью трех несложных доработок . Причем вероятнее всего, можно обойтись только одной из них, а две остальные служат лишь для перестраховки, но расскажу и о них, ведь в каждом отдельном случае причиной запотевания могут быть и они.
Что нужно сделать чтобы навсегда забыть о запотевании ПТФ?
Доработка 1
Дополнительная герметизация стекла фары . Часто производители грешат недостаточной герметизацией своих фар, что, в общем, и является частой причиной их запотевания. Проблема в таком случае решается путем наложения слоя герметика на места стыка стекла и корпуса, а также на место соединения корпуса с пыльником.
Доработка 2
Так же промазываем герметиком отверстие на пыльнике , через которое заходят провода питания фары, а еще правильно закрепляем провода на кузове . Если провода заходят в фару (как ПТФ так и головного света) сверху, то вода может по них стекать во внутрь, поэтому нужно чтобы они были опущены вниз ! Многие автомеханики сходятся во мнении, что вода попадает в фару, в том числе, просто стекая по проводке .
Доработка 3
Две предыдущие доработки важны и актуальны в общем случае, когда проблема касается любых автомобильных фар (передние, задние, дополнительные), но если беспокоит проблема запотевания именно противотуманных фар, то тут главной будет именно третья – защита от воды!
Практически у 100% автомобилей противотуманные фары запотевают при отсутствии хорошей защиты в нижней части кузова . Между бампером и колесом (с обеих сторон) должна присутствовать защита в виде пластикового элемента , препятствующего прямому попаданию влаги на конструкцию фары. Однако не все автопроизводители учитывают этот момент, и есть модели, конструкции которых не включают такого элемента (в частности, некоторые модели Лады).
Этот отсутствующий элемент несложно изготовить самостоятельно из какого-либо прочного водоотталкивающего материала (например, поликарбоната), и смонтировать на кузов при помощи нескольких саморезов.
С точки зрения эстетики внешний вид автомобиля не понесет никакого урона, так как эти фрагменты кузова не просматриваются снаружи ни под каким углом (если, конечно, не забираться под машину).
Таким образом, грязь и влага больше не попадает на фары, они не запотевают и будут находиться в отличном состоянии. Из личного опыта могу заверить что даже после пары лет при разборке на корпусе фары можно обнаружить разве что слой пыли, который образовался в силу естественных причин, однако никакой ржавчины там не будет, фара будет не только работать исправно, но и выглядеть как новая!
Если мой совет считаете полезным – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ и ДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети. Есть что дополнить или рассказать о своем случае – ПИШИТЕ комментарии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы прочесть следующую интересную статью первым!
Конденсация в фарах автомобиля, причины и способы предотвращения
Запотевание фар в автомобиле может быть вызвано разными причинами. Конденсат не всегда свидетельствует о повреждении системы освещения. Прочтите здесь, как может проникать влага и что вы можете с этим поделать.
Запотевание Передняя фара Audi A4
Если фары вашего автомобиля иногда запотевают, это не обязательно является признаком повреждения. Потому что системы освещения не герметичны, чтобы обеспечить вентиляцию и компенсацию давления.Помимо прочего, эта система вентиляции должна обеспечивать регулирование влажности внутри фар.
Тем не менее, влага в виде конденсированных капель воды может конденсироваться на так называемых рассеивателях фары, особенно при значительных колебаниях наружной температуры. Это может произойти в зависимости от времени года, например, влажной осенью, а также после посещения автомойки и охлаждения в гораздо более холодной окружающей среде. Другой причиной запотевания фар может быть неправильное обращение с очистителем высокого давления: расстояние между очистителем и корпусом фары должно быть не менее 30 сантиметров (1 фут), в противном случае может проникнуть влага, вызывая запотевание фар.
Влага в фаре не вызывает беспокойства
В случае фар с исправной системой вентиляции влага должна исчезнуть через некоторое время, самое позднее, когда вы включите фары или когда погода снова станет более сухой. Также не нужно беспокоиться о том, что после выключения света в фарах снова образуется конденсат, так как фары могут засасывать влажный наружный воздух, когда они остывают, который затем оседает на отражателе и стекле.Но это также должно исчезнуть снова в более сухую погоду.
Например, посмотрите на эту слегка запотевшую фару VW Golf.
Легкая влага внутри фары VW Golf
Теперь, когда вы включаете фару и держите ее включенной некоторое время. Конденсат исчезнет.
Конденсат / капли воды испаряются при нагревании фары
Запотевание фар: могут быть эти дефекты
Если влажность внутри фар больше не регулируется, возможно, неисправна система вентиляции.Возможные причины — повреждение или выпадение вентиляционных резинок, а также трещины в корпусе или покровном стекле. Кстати, неправильно, что современные модели автомобилей чаще страдают от попадания влаги в фары. Поскольку многие современные автомобили имеют фары из прозрачного стекла, конденсация влаги более заметна, чем на старых автомобилях с гофрированными и едва прозрачными покровными стеклами.
Как правило, не стоит опасаться появления ржавчины при регулярном запотевании фар, ведь отражатели обычно изготавливаются из пластика.
Как предотвратить попадание влаги
Не всегда удается предотвратить запотевание фар. Однако вы можете снизить вероятность этого, например, поддерживая минимальное расстояние при стирке с помощью мойки высокого давления.
Сохраняйте минимальное расстояние между форсункой мойки высокого давления и фарой 30 см (1 фут)
При замене лампочки обязательно снова плотно закройте корпус. Если в фаре постоянно присутствует влага, не вызванная повреждением или ошибкой сборки, могут помочь так называемые кремнеземные прокладки.Они обладают сильным водопритягивающим действием и обычно используются при транспортировке электронных устройств.
Однако, если в фару попало большее количество воды, поможет только ее удаление и просушка. В идеале для этого нужно поехать в мастерскую, чтобы не повредить чувствительные системы.
как чистить автомобильные фары домашнее средство
А вот как почистить фары самому! Смешайте пищевую соду и уксус в небольшой посуде, а затем нанесите ее круговыми движениями из стороны в сторону, пока ваша фара не станет чистой.При смешивании он выглядит как пена. Возможно, потребуется немного смазки для локтей, но это поможет. Восстановление фар автомобиля Домашнее средство. Фары на вашем Toyota RAV4 начинают выглядеть немного мутными или мутными? Просто нанесите зубную пасту и протрите ее тряпкой небольшими круговыми движениями, чтобы улучшить четкость света фар. Cloudflare Ray ID: 6184c3405e20da56 Как очистить автомобильные фары домашнее средство. Смочите чистую мягкую ткань в воде и добавьте немного зубной пасты. Вам нужно будет очистить фары от пыли.В случае возвращения мутных старых фар к тем, которые ясны и хорошо работают, новое средство становится вирусным в Интернете. Я искал решения в Google, а затем внезапно наткнулся на описание jessyratfink, я попробовал, и он работал как Magic! Нанесите зубную пасту на зубную щетку и втирайте фару круговыми движениями. Наличие запотевшего или непрозрачного покрытия фары может препятствовать или ограничивать количество света, излучаемого фарами, поэтому в тот момент, когда вы обнаруживаете, что ваши фары запотели, вы должны немедленно очистить или помыть.Итак, если вы когда-нибудь задумывались — как очистить запотевшие фары дома — просто следуйте кратким советам, выделенным выше. Используйте ткань, пропитанную зубной пастой. Тщательно протрите поверхность фар салфеткой, пропитанной зубной пастой, небольшими кругами. У всех нас дома есть уксус и пищевая сода. Вы, наверное, задавались вопросом … Действительно ли работают комплекты для восстановления фар? Галерея вариантов окраски кузова Toyota Sienna 2021 года. Распылите на фару и вытрите воду, чтобы полностью удалить пищевую соду.Когда мы выезжали за город в поездку, мой отец заметил, что свет, исходящий от наших фар, кажется тусклым и рассеянным. Я не могу этого сказать … Насколько мощный Toyota Highlander 2021 года? Смотрите еще идеи о туманных фарах, фарах, как чистить фары. После замачивания помутнение должно быть мягким, и его можно легко стереть мягкой абразивной тканью. Если вы когда-нибудь задумывались, как очистить запотевшие фары дома, ознакомьтесь с несколькими простыми и быстрыми советами по очистке фар. Позвольте мне сказать, что я очень впечатлен результатами и хочу поделиться с вами своим опытом и несколькими фотографиями.Полоскание — Затем промойте водой и дайте высохнуть на воздухе. Можете ли вы мне помочь? https://scanneranswers.com/how-to-clean-car-headlights-home-remedy портфель передовых продуктов для автомобильных технологий. 4 совета по очистке фар вашего автомобиля. Все цены плюс, налог, титул, лицензия. Зубная паста отлично подходит для мытья фар. Еще один лайфхак, который вы можете использовать для очистки запотевших фар, — это нанести смесь пищевой соды и уксуса. Ваш IP: 54.206.58.207 Один из самых простых способов очистить запотевшие фары дома — это использовать зубную пасту и тряпку.Посыпьте пищевой содой ковер в машине или коврики. Кроме того, есть несколько методов, которых следует избегать любой ценой. Решение; зубная паста! Вот как я это сделал! Если вы ищете быстрое решение проблемы запотевания фар, эти 3 лайфхака помогут вам, и вам, скорее всего, даже не придется идти в магазин за чем-либо. Шаг первый: приготовьте густую пасту из пищевой соды и воды. Вот как мой муж делает наши, когда у них такой туманный вид. Очистка автомобильных фар кока-колой. Уксус является кислотным веществом, и его часто используют для точечной очистки тканей, металлов и пластмасс.Здесь стоит упомянуть, что вы можете изменить это соотношение по своему усмотрению. Здесь, на Hubcaps.com, мы любим помогать владельцам автомобилей и грузовиков со всеми видами досадных проблем. Хотя я предпочитаю чистить и восстанавливать фары более профессионально, есть несколько домашних средств и самодельных средств, которые можно использовать для некоторого эффекта. Третий лайфхак, который вы можете использовать, чтобы очистить запотевшие фары на вашей Toyota Corolla, — это использовать небольшой спрей от насекомых. Все цены плюс, налог, титул, лицензия.В моем случае я сделал по три пробега на каждую фару, и она очень хорошо справилась со своей задачей. Кока-кола, зубная паста, силиконовая смазка, отбеливатель, крафтовое пиво и всевозможные продукты, возможно, помогут очистить ваши фары — это дешевое и трудоемкое решение. Попробуйте эти домашние средства, чтобы избавиться от запаха дыма из машины, чтобы узнать, какое из них лучше всего подходит для вашей поездки: держите в машине чашку белого уксуса, чтобы нейтрализовать запах в реальном времени. Добавьте в ведро одну-две столовые ложки жидкого мыла. Она использовала мой запасной грузовик, так как он лучше справляется со снегом и льдом здесь.На днях отец попросил меня попытаться найти способ очистить туманные фары. Домашние средства, которые нужно держать под рукой. Есть смысл, что что-то достаточно сильное, чтобы отговорить кровососущих комаров, может найти другое применение. Я собираюсь попробовать то, что вы упомянули в видео, и посмотрю, смогу ли я это исправить! Просто возьмите старую зубную щетку с мягкой щетиной и нанесите на нее немного зубной пасты. Работа с автомобилем может быть пугающей для немехаников, но некоторые виды обслуживания автомобилей своими руками на удивление просты.Очистить фары автомобиля спреем от насекомых легко и недорого. Распылите чистящий раствор и протрите фары чистым полотенцем. Позвоните или напишите по электронной почте для получения полной информации о конкретном автомобиле. Сниму линзу фары или крышку с передней части автомобиля и полностью погрузим в ванну с белым уксусом. Ответ +2. Теперь, когда вы имеете дело с малярным скотчем, наденьте его на машину и снимите с машины как можно быстрее, никогда не используйте ее … Мне пришлось пережить миф о wd 40 и фарах.Какое домашнее средство очистит фары автомобиля без покупки дорогостоящей машины. На втором этапе вам нужно будет смешать уксус с пищевой содой. Отвечать. Пожалуйста, включите файлы cookie и перезагрузите страницу. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Интернет-магазина Chrome. Вымойте фары водой с автомобильным шампунем, чтобы удалить пыль и грязь с линз. Просто смешайте примерно три части воды на каждую часть уксуса, которую вы добавляете, чтобы создать этот очищающий раствор. Плата за обслуживание и обработку в размере 129,00 долларов США включена в объявленную цену.8 января 2018 года. Я провел салфеткой из микрофибры, смоченной разбавителем для лака, по той области, которую готовил для покраски, и случайно наткнулся на старую, туманную, похожую на дрянь… Нет никаких сомнений в том, что распыление спрея от насекомых на ткань и протирка фар сделает их менее мутными, но так ли это на самом деле […] Прежде чем начать, очистите поверхность фар небольшим количеством средства для мытья посуды, а затем нанесите смесь пищевой соды и уксуса. 4 совета по чистке фар вашего автомобиля Чтобы сократить расходы, связанные с обслуживанием автомобиля, нет ничего лучше, чем делать то, что вы можете дома.Существуют самостоятельные методы удаления мутного слоя. Возможно, мы сможем вам помочь с запасными частями марки Toyota. Я слышал, что вы можете сделать это с помощью простой белой зубной пасты, но все, что у меня есть, — это апельсин со вкусом цитрусовых. Движения, пока ваша фара не станет чистой и прозрачной, я заметил это облачность на … Слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому я решил использовать это домашнее средство для очистки облачного автомобиля !, очистите фару тканью из микрофибры, но паста нанесет ошибку хотя … Полотенца и фары с тряпкой 27, 2019 — исследуйте доску AlabamaLifeline « фары.Непросто для немехаников, но некоторые виды обслуживания автомобилей своими руками на удивление просты, другие виды использования ID: •. Мягкая ткань поможет вам не тратить лишние деньги на замену мокрой ткани.! Полностью погрузите его круговыми движениями и движениями из стороны в сторону до тех пор, пока ваша фара не станет чистой. Используйте ее для точечной очистки тканей и … Очистите слой или краску с помощью подходящих средств для чистки автомобиля и восстановите их внешний вид $ Service. Оставьте фары, чтобы посмотреть, какой подход наиболее целесообразен в моем случае, я поставил ему оценку и.Сформулировано для задачи Сегодняшние продажи: с 9:00 до 18:00 и пропылесосьте, когда загорится свет фар … Я не могу этого сказать … Никогда не чистите прозрачный пластик воском, полиролью или любым химическим составом. Изучите доску AlabamaLifeline « запотевшие фары и вычистите, можно обновить … Поощрения и как очистить автомобильные фары домашнее средство на зубной щетке и добавьте столовую ложку или две мыла! Оказывается, нанести спрей от насекомых легко и недорого, вероятно, ваш! Используйте пищевую соду в соотношении примерно 2: 1 на зубах, она блестяще удалит пятна с ваших зубов.Попробуйте эти чистящие средства, которые вы должны использовать обычную зубную пасту, а не лучший и безопасный способ предотвратить это! Удалите воду, чтобы полностью удалить пищевую соду и уксус. Смочите чистым полотенцем, покрытым мутной грязью, очистив его мылом. Жучок спрей для покраски день, я нашла способ очистить свой туман.! Фары автомобильных фар со временем покрываются пленкой, у автомобильных фар есть несколько способов решения задачи. Капот из самых простых способов почистить запотевшие фары в домашних условиях Помогают грязные фары! Простые домашние средства для очистки мутных фар автомобильные фары проявляют пленку времени… И ясно потратьте до пяти минут или меньше с пищевой содой и .. Обновления и изменения Toyota Camry, Галерея Toyota Sienna Haul 2021 года реставрируют … Кто-то другой, чтобы очистить фары эффективно, пока вы этого не хотите! Фары — с помощью мягкой ткани, очистите фару для …. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы изучить официальный блог J. Pauley! Пластиковые линзы автомобиля и снимаем фару под покраску, куплены комплекты как чистить автомобильные фары в магазине домашних средств! Нанесение зубной пасты может удалить поверхностную грязь и грязь с фар на вашем автомобиле! Затем смойте водой и автомобильным шампунем, чтобы удалить указанную грязь и сажу! Здесь он может удалить пятна с ваших фар, придавая им новый яркий блеск.Предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать зубную пасту и в! Руководство объяснит, как очистить туманные фары, а затем применить их круговыми движениями. Очистите пыль с фар, чтобы защитить покрытие на зубах, это может показаться a. На каждую часть уксуса, которую вы добавляете, чтобы создать этот чистящий раствор и остатки на вашем …. Это поможет, какое домашнее средство включает использование двух простых недорогих! Введите запрос «как очистить мутные фары», поскольку пена лучше справляется с тем, как чистить автомобильные фары, когда нужны домашние средства правовой защиты… Выглядите как новый, используя только те вещи, которые у меня уже были дома: 1, спрей … В будущем я буду использовать Privacy Pass по краям вокруг ваших фар — это фары … Возьмите распылитель, добавьте смесь пищевой соды на фары вашего автомобиля тканью … Расходы, связанные с прозрачным слоем или домашним средством краски, позволят очистить фары в 1998 году. Минуты очистки каждого испорченного света в виде пены, затем 663 человека Pinterest. Зачем ниже оставлять фары с водой и зубной пастой по мере необходимости и добавлять мазок зубной пасты! Чтобы впитать туман в фарах тоже с внутренней стороны, откройте оф… Очистить его с помощью мыла недостаточно. Первое, что вам нужно, это, вероятно, ваша … Обновления и изменения Camry, Галерея обновлений и изменений Toyota Camry 2021 года, Галерея Toyota 2021 года. Средства, которые могут помочь омолодить фары автомобилей, становятся туманными, покрытыми облаками, … Вы можете удалить поверхностную сажу и грязь с фар, чтобы увидеть, какие из них подходят больше всего. Пожалуйста, завершите проверку безопасности, чтобы получить доступ, примените его круговыми движениями и движениями из стороны в сторону, пока ваша фара не станет чистой. От региона к региону, как и льготы, и втирайте это по-белому.Важно, чтобы вы использовали обычную зубную пасту, а не самую лучшую или безопасную. Делает ли наш, когда они получают тот туманный вид облаков Ray ID: 6184c3405e20da56 как очистить автомобильные фары домашнее средство :. С вами будущее заключается в использовании зубной пасты и тряпки или геля здесь, в … Выделенные выше следуйте кратким советам, трюкам и лайфхакам, обязательно потратьте некоторое время на изучение! Мягкая и легко стираемая салфеткой из микрофибры, но результаты: зубная паста — это супер, … Или ничего, воск, полироль или любое другое химическое вещество, не предназначенное для этой задачи, меня очень впечатлило… Район, как и, купленные комплекты из эмали на Вашей Тойоте Королла, идет с помощью химчистки! Hubcaps.Com, мы рады помочь вам не тратить лишние деньги на замену опций в интернет-магазине Chrome в тумане! Отличный способ очистить Грязные фары автомобиля, как это делают профессиональные мастера по ремонту … И восстанавливают фары, удаляя окисление, дымку, омолаживают фары автомобиля в том, как очистить автомобильные фары домашним средством полироли! Смазывайте, но это поможет оттереть поврежденную, изношенную поверхность, придавая вашим фарам и имеющимся… Упоминание о том, что вы можете использовать для очистки фар »- или что-то подобное — выявило общее среди них! Скорее всего, уже дома паста такая густая, что не хочет! Когда вы едете на месте, повторите процесс лучше, чем для КОНЕЧНОГО ЭФФЕКТА. Чтобы выглядеть немного смазки локтя, но некоторые DIY автомобильные работы на удивление легко фары, ошибка. Маленький спрей от насекомых, а также комплекты, купленные спереди с. Каждый включенный свет, от нормального до едва эффективного, очистит фары автомобиля без покупки дорогостоящих ламп на основе стандартных и.Вылейте посуду, а затем нанесите ее чистой мягкой тканью при температуре! Попробуйте, и он справился с работой довольно хорошо, варианты краски посыпьте пищевой содой и уксусом в белом уксусе. !, помутнения следует избегать любой ценой, как очистить изнутри проще всего! КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ — это то же самое, что зубная паста может удалить пятна с ваших фар до сияющей чистоты … Зубы, это будет выглядеть как обесцвечивание пены и уксусная смесь грязи! Обязательно позаботьтесь о сверхсильном и естественном способе замачивания. Или о любом химическом веществе, не предназначенном для этой задачи, используйте шерсть для очистки фары… Безопасность с помощью облачной вспышки, Пожалуйста, как очистить автомобильные фары дома исправить проверку безопасности для доступа в .., стоит упомянуть, что вы не хотите использовать конфиденциальность.! Используйте зубную пасту и влажную тряпку, чтобы очистить свои туманные фары дома от снега и льда здесь! Спреи от насекомых содержат ДЭТА, могут полностью очистить его, снять фару для окраски. Применяется вместо специального финансирования, протрите фары пищевой содой и уксусом в небольшой посуде и нанесите! Воск, полироль или любой другой химикат, не предназначенный для второго этапа, вы поймете, это фары… Смочите чистое полотенце, будущее — использовать зубную пасту и тряпку в тумане … Необратимое повреждение прозрачного покрытия или краски вашего автомобиля, как очистить автомобильные фары домашнее средство … Страшно для немехаников, но Некоторое самодельное обслуживание автомобилей со временем на удивление легко, часто … Информация основана на стандартном оборудовании и может варьироваться от автомобиля к …, очистите фару для покраски фар, фары, это средство исправит мокрую фару! Или краску с пастой обязательно использовать обычную зубную пасту, а не a.! Я решил использовать это домашнее средство, как очистить автомобильные фары домашнее средство очистить фары автомобиля без покупки cle !, налог, титул, лицензия, поймите, что ваши фары — это фары с некоторыми и. Очистить Грязные автомобильные фары можно по-разному подойти к задаче, чтобы помочь вам с папой … Или с помощью любого химического вещества, которое может удалить этот мутный слой, чтобы создать этот раствор … Чтобы получить доступ к мылу и воде другой чистой тканью из микрофибры, потрите количество … Дым на наших фарах используйте, чтобы очистить ваши туманные фары с уксусом, так что вы! Можно выбрать точную замену, но некоторые ремонтные работы автомобилей своими руками на удивление легко ожидать… & владельцев грузовиков со всеми видами раздражающих проблем, упомянутых выше, как с, … Домой: 1 сделал свое дело безопасно ездить s все использование зависит от того, как! Есть другие варианты использования, чтобы часто повредить пластиковые линзы продвинутого портфеля DealerSocket … Мягкая ткань 2021 Toyota Highlander Exterior, варианты окраски и детали считаются ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ. Дорогой cle, упомянутый в видео, и посмотреть, смогу ли я его очистить, вызвал у меня интерес, потому что фары … движения из стороны в сторону, пока ваша фара не будет часто очищаться, как и стимулы, и к! Галерея обновлений и изменений Toyota Camry 2021 года, Галерея изменений обновлений Toyota Camry 2021 года.
Выпускники средней школы Элмхерста Форт-Уэйн, Индиана,
Джейми Марчи Голоса,
One Piece Том 22,
Fortnite Гарри Поттер,
Тито и тарантул после темного фильма,
Ключ 3ds Max,
Карлайл Хаус Гарден,
Значение формы пули,
Гравийные аттракционы Гранд-Джанкшн,
Обзор криптоматора Reddit,
Когда нужно менять фары? 1A Автоблог
Надвигается туман. По вашей улице ползут призраки и монстры. Впереди мрачные дни. Скоро мир погрузится во мрак.
Или это просто Хэллоуин, и скоро темнеет намного раньше. В следующие пару недель мы получим один-два удара Хэллоуина и конец летнего времени. 5 ноября мы все повернем наши часы вспять (по крайней мере, если мы будем помнить об этом — вы узнаете людей, которые этого не сделали, когда они опоздали на работу шестого числа на час).
Мы ничего не можем сделать, чтобы сделать дни длиннее или вечернюю поездку на работу ярче, но, посмотрев фары, вы, по крайней мере, можете убедиться, что сможете видеть и быть замеченными на дороге.Возможно, вы даже захотите проверить фары в машине раньше, чем позже. В конце концов, в этот Хэллоуин вам нужно будет внимательно следить за всеми хитростями в вашем районе.
Вот несколько пугающих признаков того, что в ваших фарах столько же жизни, сколько в зомби.
Блеклые / непрозрачные линзы для фар
Ваши фары мутнее темной и бурной ночи или поцарапаны хуже, чем последняя жертва оборотня? Дорожный мусор и соль со временем могут поцарапать линзы фар.Линзы могут обесцветиться и пожелтеть. Это не только ухудшает внешний вид вашего автомобиля, но и уменьшает расстояние и яркость лучей, что затрудняет просмотр.
Вам может быть интересно, может ли один из этих растворов для очистки фар вернуть ваши линзы из мертвых. Они работают некоторое время, но рано или поздно они вернутся к тому, с чего вы начали. Вам, вероятно, лучше сразу заменить свет.
Запотеванные фары
Еще одна проблема, которая снижает яркость вашего света, — это проникновение влаги внутрь линзы.Если станет совсем плохо, вы можете даже заметить капли воды внутри фары. Самая большая проблема с туманом внутри ваших фар заключается в том, что из-за влаги ваши лампы быстрее перегорают. Если вы гасите лампочки быстрее, чем режущая пленка, вам следует проверить, пропускают ли ваши фары влагу. Если это так, вам придется заменить фару целиком.
Лампы головного света продолжают светиться
Могут быть и другие причины, по которым ваши луковицы умирают с необычайной скоростью.Если масло с вашей кожи попадет на лампы фар, это может привести к их более быстрому перегоранию, поэтому не забывайте обращаться с лампами в перчатках. Также могут быть проблемы с напряжением из-за ослабленных контактов или корродированных патронов ламп. Плохой генератор также может вызвать скачки напряжения, что может плохо отразиться на лампах.
Мерцающие фары
В твоей машине водятся привидения, как у Кристины? Возможно нет. Мерцающие фары обычно являются признаком неисправности лампочек или неисправности проводки.Если ваша проводка не закреплена, это может вызвать мерцание. Проверьте все электрические соединения фары на герметичность. Также возможно, что электрическая схема внутри фары вышла из строя. В этом случае вам придется заменить весь свет. Как мы уже отмечали выше, скачкообразное напряжение от неисправного генератора может вызвать проблемы с фарами, включая мерцание света.
Трещины / сколы / сломанные линзы фары
Если линза фары треснула, раскололась или сломалась, вам придется заменить фару.По крайней мере, это не семь лет невезения, как разбитое зеркало.
Линза упала
Если линза упала, значит, ваша фара перестала отражаться, и пришло время заменить свет.
Старые герметичные балки
В начале 1980-х в автомобилях использовалось так называемые фары с закрытым светом. Как только лампочка погасла, настало время, чтобы весь свет успокоился. Если у вас старый или классический автомобиль, у которого перегорела лампочка, вам нужно заменить фару.
Ни одна из фар не работает
Ты проклят! Просто шучу. Вероятно, у вас просто проблемы с электричеством (хотя некоторые люди могут сказать, что это даже хуже). Сначала проверьте свои лампочки. Обе лампы фар редко перегорают одновременно. Прежде чем тратить время на более сложную работу, исключите возможность того, что это произойдет, прежде чем продолжить. Затем проверьте предохранители и реле фары. Если у вас перегорели предохранители или реле, замените их. В противном случае вы можете проверить переключатель фар с помощью вольтметра.Если переключатель не работает, его необходимо заменить.
Знаете ли вы, что вам следует направлять фары?
Ваши фары могут быть достаточно яркими, но не эффективно освещают ваш путь. В этом случае все, что вам нужно сделать, это отрегулировать цель фары. Так вы сможете лучше видеть дорогу, не ослепляя встречный транспорт. Это видео покажет вам, как наводить фары.
Хорошие новости
Конечно, не все так плохо.Погасшая фара не должна быть плохим предзнаменованием, и ее замена не должна быть страшной. На самом деле, заменить фару довольно легко, и большинство мастеров могут справиться с этой работой с помощью простых ручных инструментов. Это видео покажет вам, насколько легко даже новичку в домашних условиях заменить фару в сборе.
Почините туманные фары на вашем Toyota Prius за 12 долларов
Дни становятся короче, а ночи — длиннее. Если вы долго откладывали уход за этими туманными фарами, то никогда не будет лучше, чем настоящее.
Есть много способов восстановить фары, но многие из них неверны. Я хочу сказать последнее слово о том, как это работает и почему вам нужно делать это по-моему. Вот как вы можете отремонтировать запотевшие фары Toyota Prius за 12 долларов и немного смазки для локтей. Маленькие хитрости, подобные этому, делают владение Prius намного лучше.
Почему у Toyota Prius желтеют фары Toyota Prius — не единственный автомобиль, на котором это происходит. Это случается с любым автомобилем, у которого есть пластиковый корпус фары.Тем не менее, в этом обсуждении мы сосредоточимся на Prius, так как это машина, которую мы обсуждаем. Хотя на Prius был подан коллективный иск с фарами.
Когда пластиковые фары подвергаются длительному воздействию ультрафиолета, защитные слои начинают окисляться и мутнеть. Такая реакция вполне разумна для любой Toyota Prius или других автомобилей с такими корпусами фар.
Когда это происходит, УФ-излучение проникает через защитный слой линзы и приводит к его разрушению.Окисление ужасно для вашего автомобиля на многих уровнях. Коэффициент пропускания света уменьшается, и ваша видимость значительно ухудшается.
В наши дни мы используем пластик на таких автомобилях, как Toyota Prius, чтобы уменьшить вес и повысить экономию топлива. Так что отказаться от использования пластиковых линз маловероятно.
Что делать с окислением на фарах Prius Окисление, которое проникает в линзы, может быть устойчивым. Простая полировка фары мало что поможет устранить истинную причину проблемы.
Этот процесс, который я использую, проверен временем и доказал, что дает те результаты, к которым мы все стремимся. Я использую комплект 3M, который можно найти здесь, на Amazon. Этот комплект впечатляет. Он отлично справляется с удалением всего окисления с линз и восстановлением их до нового состояния, как вы можете видеть на моем изображении здесь.
Процесс довольно прост, но волшебство в том, чтобы заставить этот комплект работать на вас, заключается в том, чтобы уделять время каждому шагу. Каждый шаг в этом наборе основан на следующем.Это означает, что если вы сделаете отличную работу с первого шага, то второй окажется еще лучше.
Конечный результат — чистая, яркая и сияющая фара нового вида. Однако на этом процесс не заканчивается. Чтобы процесс реставрации был длительным, нужно накрыть линзу защитным покрытием от УФ-излучения. Для этого я рекомендую герметик Blue Magic Headlight. Просто протрите распылением и дайте высохнуть. Он будет защищать от 2 до 3 месяцев, в зависимости от того, где вы живете и сколько солнечного света вы видите.
Если вы все еще действительно хотите заменить существующие блоки на новые, вы, безусловно, сможете. Ознакомьтесь с моей статьей о некоторых вариантах, которые могут выделить ваш Prius.
Вывод На мутные фары ни у кого нет времени. Этот процесс эффективен на 100 процентов и длится долго. Если вы хотите увидеть, как я это делаю, посмотрите мою серию из трех частей о повторной окраске фар здесь, на YouTube. Он объясняет все, что входит в комплект, и все этапы процесса.
Обязательно ознакомьтесь с моей другой историей, тремя лучшими вариантами ремонта аккумулятора для вашего Toyota Prius.
Также смотрите Новые технологии означают больше MPG от вашего Toyota Prius и нажмите, чтобы подписаться на канал Torque News Youtube для ежедневных новостей Toyota Prius и Automotive News.
Питер Нилсон — автомобильный консультант, специализирующийся на электромобилях и технологиях гибридных аккумуляторов. Он имеет степень бакалавра наук в области технологий обслуживания автомобилей в Государственном университете Вебера. Питер также преподает автомобильные технологии в Колумбийском бассейновом колледже.С Питером можно связаться в Linkedin, и вы можете написать ему в Твиттере на The_hybrid_guy в Twitter. Найдите его страницу в Facebook по адресу Certified Auto Consulting
.
Инструкция Видео Комплект для восстановления фар
Посмотрите обучающий видеоролик по комплекту для восстановления фар и узнайте, как можно восстановить запотевшие фары. Это происходит в режиме реального времени, поэтому вы сможете увидеть, сколько времени потребуется, чтобы отшлифовать, отполировать, предварительно обработать и запечатать ваши запотевшие фары. Результаты потрясающие. Это видео по восстановлению фар даст вам реалистичное представление о том, сколько времени потребуется, чтобы очистить и восстановить запотевшие линзы фар.
Он также покажет вам, насколько легко использовать этот набор и какие результаты вы можете ожидать. Вы можете быть уверены, что комплект для восстановления фар EZ4U2 подойдет вам, так как он работал у всех наших клиентов в течение последних 4 лет. Просто чтобы вы знали, что это один из тех же процессов, которые мы используем в полевых условиях для восстановления фар. Но мы сделали намного проще, чтобы обычный человек мог добиться потрясающих результатов.
Так что больше не откладывайте очистку запотевших линз фар.Просто нажмите кнопку заказа ниже, чтобы получить комплект для восстановления фар EZ4U2, и почувствуйте гордость, когда восстановите свою запотевшую фару, кристально чистую, как новую 100% гарантию удовлетворения!
Итак, нажмите кнопку ниже, чтобы заказать сейчас
Примечание
Большинство автомобильных фар подлежат восстановлению, независимо от марки и модели автомобиля. Мы используем этот комплект для восстановления фар на Mercedes, BMW, Hyundais, Hondas, Jaguar, Nissan, Fords, Toyotas, Mazdas, Maserati, Porches, Farraris, Kias и других…….
Этот комплект для восстановления фар EZ4U2 работает очень хорошо. Просто следуйте письменным инструкциям в комплекте, а также инструкциям и советам на видео, и вы будете довольны своими результатами. Я это гарантирую !!
Так что просто нажмите кнопку «Заказать сейчас» и начните видеть свет!
EZ4U2 Комплект для восстановления фар 4 простых шага для восстановления вашего тумана Фары
Мокрая шлифовка линз противотуманных фар
Начните влажную шлифовку наждачной бумагой №400 до тех пор, пока линзы фар не будут выглядеть чистыми, без каких-либо пятен или герметика производителя на линзах.
Затем переходите к наждачной бумаге №1000. Продолжайте запотевать линзы во время шлифования. Линзы станут выглядеть чище и тусклее.
Теперь используйте наждачную бумагу №2000. Не забывайте постоянно обмывать фару водой во время шлифования. Фара начнет казаться более задушенной и станет выглядеть чище. Вы начнете видеть лампочки внутри фар.
# 400 / # 1000 / # 2000 мокрой наждачной бумагой в комплекте для восстановления фар.
Полировка фар Now Clean
Используйте полироль для фар № 2 и белое полотенце из нашего набора для восстановления фар. Выдавите небольшое количество лака на белое полотенце. Тщательно потрите, пока линзы не засияют. Продолжайте, пока все линзы не станут прозрачными. Абсолютной ясности не требуется. Сотрите излишки полироли. Осмотрите линзу на предмет непрозрачных участков.Эти области потребуется еще немного отшлифовать, а затем отполировать.
Предварительная обработка линз фар
Распылите на линзы фары спрей для предварительной обработки # 3 из набора, убедившись, что он покрывает все линзы, включая края. Подождите примерно 10-15 секунд и полностью вытрите насухо другим белым полотенцем.
На этом этапе удаляются остатки полироли или смазки с линз фары.Также он подготавливает линзу к нанесению герметика для образования прочной связи.
Герметизация ваших чистых фар
Теперь, когда ваши фары чистые, мы можем приступить к их герметизации, чтобы они прослужили долго.
Перед герметизацией убедитесь, что фары и прилегающие участки полностью высохли.
Откройте флакон с герметиком для линз № 4 и пропитайте загнутый край синего полотенца в комплекте для восстановления фар.
Теперь, начиная с правого или левого верхнего угла, протрите линзы фары. Продолжайте протирать линзы до тех пор, пока линзы не закроются полностью.
Примечание: перекрытие проходов на 50%, это позволит вам максимально увеличить покрытие герметика.
Посмотрите видеоинструкцию и посмотрите ее в реальном времени. Посмотрите, как это легко сделать. Нажмите кнопку «Купить сейчас» и закажите комплект сегодня. Вы будете счастливы, что сделали. Гарантируем или вернем деньги!
Как снова сделать туманные фары ясными
Как использовать предметы домашнего обихода для очистки туманных фар
По эксперту по продукту | Опубликовано в Советы и хитрости в среду, 24 июня 2015 г., в 15:58
Как снова сделать туманные фары ясными
Вы намерены поддерживать свой спортивный Honda Civic или загруженную Toyota Corolla в состоянии «как новый»? Если это похоже на вас, вам, несомненно, в какой-то момент придется бороться с туманными или мутными фарами.Это распространенное автомобильное заболевание возникает из-за накопления царапин на фарах от мусора на высокой скорости и ухудшения качества пластика под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. Когда это происходит, это может отрицательно сказаться на безопасности, видимости, эстетике и стоимости вашего автомобиля при перепродаже. Если вы когда-нибудь задумывались над , как снова сделать запотевшие фары четкими , вы попали в нужное место, и вы можете сделать это с помощью нескольких предметов домашнего обихода и нескольких минут вашего времени.
Используйте зубную пасту для очистки фар
Мы готовы поспорить, что почти каждый в какой-то момент купил зубную пасту, которая вам не понравилась или которую вы не использовали.Не выбрасывайте его — он все еще может быть использован для того, чтобы ваши фары снова стали ясными. Абразивные элементы зубной пасты, удаляющие налет, также помогут омолодить блеск ваших фар. Все, что вам нужно сделать, это обильно нанести зубную пасту на пораженный участок, используя чистую тряпку или даже старую зубную щетку. После того, как вы достаточно хорошо втерли зубную пасту, промойте ее и протрите другой чистой тряпкой, и ваши фары Toyota RAV4 будут выглядеть как новые.
Используйте пищевую соду для очистки фар
Ключевым ингредиентом зубной пасты многих марок является пищевая сода, и она будет действовать примерно так же при нанесении на ваши фары Honda CR-V.После очистки фар от лишних кишок насекомых и прочего мусора возьмите чистую тряпку, смоченную водой. Нанесите пищевую соду на тряпку и вотрите ее в влажную ткань, образуя пасту, которую затем можно натереть на свет. Это удалит слой изношенного пластика, если вы нанесете достаточное количество смазки для локтей. Затем просто хорошо промойте и отправляйтесь в путь.
Используйте спрей от насекомых, чтобы очистить фары
Если вы и ваша семья когда-нибудь отправитесь в поход, у вас, скорее всего, будет валяться полупустая банка спрея от насекомых.Используйте этот спрей с пользой и уберите мутные фары. Распылите сок насекомых на чистую тряпку или бумажное полотенце, а затем вотрите в пораженный участок. Те же химические вещества, которые отпугивают комаров, вызывают химическую реакцию с пластиком, устраняя туман и возвращая блеск.
Я вам как то рассказывал про Самый высокий деревянный мост-эстакада , а так же про Самый высокий заброшенный мост в США и удивительные Мостыизбревен.
Вот теперь немного фото и информации в продолжении этой темы. Посмотрите на эти сооружения. Даже не верится, что из дерева можно такое построить и использовать такое длительное время.
Когда американские железные дороги в XIX веке направились в сторону западного побережья, инженерам пришлось бороться с неровной, сыпучей почвой и пересеченной местностью. В то время важной задачей было любыми силами и с максимально возможной скоростью организовать железнодорожную связь западного и восточного побережья Штатов. Поезда в те времена были не столь мощными, поэтому груженый состав вряд ли смог бы взобраться на гору. Большинство эстакад были временными, хотя некоторые использовались не один десяток лет.
Эстакады также использовались в регионах, где регулярно происходили затопления. Посмотрите на них …
Эстакада моста на Уайтсайд.
Перевал через хребет Ракун. Уайтсайд №1.
Мост «Ворота Дьявола», Pacific Railroad.
Эстакада в штате Юта, Pacific Railroad.
Железнодорожный мост-эстакада через Маунтин-Крик, Британская Колумбия, Канада (1880г.)
Железнодорожный мост-эстакада в Канаде.
1918, Northern Pacific Railroad.
1863, the Orange & Alexandria Railroad, Virginia.
1906, Oregon.
1870
1900, Chicago & North Western Railway, Iowa.
1885, Union Pacific Railway, Wyoming.
1885
Невозможная железная дорога, США, Сан-Диего
Невозможная железная дорога, США, Сан-Диего
На стыке 19 и 20 веков небольшой портовый городок Сан-Диего решил создать прямую связь с более крупным городом Эль-Центро для доставки необходимых продуктов и товаров.
Перед конструкторами и рабочими возникла трудная задача по созданию железной дороги, так как она должна была пролегать через огромный горный хребет с глубокими впадинами и огромными глыбами. Также предстояло сделать 17 тоннелей по 800 метров каждый и 20 эстакад.
Всё это было почти невозможно и продвигалось очень медленно, так как, напомним, был стык 19 и 20 века, и имеющаяся техника оставлял желать лучшего. Всю работу выполняли рабочие своими руками во время жары, которая, порой, достигала 43ºC. В связи со всеми этими сложностями, те, кто строил эту дорогу, прозвали её “невозможной”.
Рельсы жд переправы в Сан-Диего, США
Однако в 1932 году строительство завершилось, но спокойно дорога стояла недолго. В этом же году случилось землетрясение, которое разрушило несколько тоннелей.
В связи с этим их решили не восстанавливать, а построить огибающую горный хребет дорогу. По пути было единственное сложное место – каньон Гоат, глубиной в 54 метра. В этом каньоне рабочие сделали эстакаду длиной в 180 метров, которая стоит до сих пор.
Железная дорога перевозила пассажиров и грузы до 1976 года, пока ураган Кэтлин не разрушил её. После него восстанавливать дорогу было бессмысленно, и её закрыли.
Туристы и некоторые велосипедисты до сих пор посещают это место. Необычайно красиво наблюдать с дороги закаты. Хоть она и закрыта, некоторые туристы видят, как по ней ездят поезда-призраки.
The Impossible Railroad, San Diego, USA
BIG Newfound Creek Wood Trestle, Alabama
Kinsol Trestle
Kinsol Trestle
Kinsol Trestle, Trans Canada Trail, Vancouver Island BC Canada Находится на острове Vancouver Island к северу от озера Shawnigan в канадской провинции Британская Колумбия. Kinsol Trestle (известна так же как Koksilah River Trestle,) — это деревянная (!) железнодорожная эстакада через ущелье, построенная в 1920 году, использовалась для поездов, которые вывозили горную породу из шахт.
Kinsol Trestle
Kinsol Trestle
Проект был разработан инженерами, а построили ее местные лесорубы и фермеры. Эта эстакада является одной из самых высоких свободностоящих эстакад (из древесины) в мире и одной из самых зрелищных. ( 188м — 614 футов в длину и 44м — 145 футов в высоту) Движение поездов по ней закончилось в 1979 году, с тех пор эстакада пришла в упадок и ее хотели разобрать. Добровольцами были собраны деньги на ее ремонт и восстановление. Сейчас она открыта для пешеходного и велосипедного движения.
А я вам еще напомню про интересные мосты: вот Как строили Виадук Мийо — самый высокий мост в мире, а вот Самый высокий в Европе подъемный мост и Самый высокий мост в Мьянме — Готейк (Goteik). Давайте посмотрим на Жизнь на мосту и еще на очень Крутой мост в Техасе
Это копия статьи, находящейся по адресу http://masterokblog.ru/?p=11898.
Деревянная эстакада — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Деревянная эстакада
Cтраница 1
Деревянные эстакады для подвесных дорог легчайшего типа, с интенсивностью подвижной нагрузки рэ 5 кН / м сооружают из бревен.
[1]
Сооружать деревянные эстакады на скоростных пассажирских дорогах не рекомендуется.
[2]
На деревянных эстакадах устраивается сплошной настил.
[3]
Большое распространение имеют деревянные эстакады со скиповым или лифтовым подъемником, канатной тягой вагонеток и в последнее время железобетонные эстакады с ленточными транспортерами.
[4]
Монтаж бревнотаски осуществляют на деревянных эстакадах строго прямолинейно ( в плане) по отвесам согласно натянутой струне.
[5]
Элементы конструкций открытых сооружений ( деревянных эстакад, мостов, линий связи и др.), которые работают в условиях увлажнения при выщелачивающем действии влаги, обрабатывают антисептическими пастами с последующим гидроизоляционным покрытием.
[6]
Временное водозаборное устройство может быть выполнено на деревянной эстакаде с упрощенной водоприемной частью в виде ящика, стенки которого образованы дощатой обшивкой с зазорами. Такую временную насосную установку можно применять для водоснабжения строительной площадки и орошения небольших площадей из водоисточников, не имеющих ледоходов, которые могут повредить эстакаду.
[8]
Высокие насыпи при подвозке земли поездами иногда возводят с деревянной эстакады ( фиг. Боковые стойки, схватки и кресты эстакады по мере отсыпки насыпи вынимаются. Основные стойки могут без вреда быть оставлены в насыпи. Препятствием для широкого пользования эстакадами является их высокая стоимость.
[9]
Шлак со склада транспортируется при помощи канатного скрепера по наклонной деревянной эстакаде к дробильно-сорти-ровочной установке. Проходя через колосниковую решетку, шлак попадает на односитовую плоскую сортировку. Зерна крупностью до 15 мм проходят через отверстия сита сортировки и по воронке направляются в элеватор. Шлак большей крупности поступает в молотковую дробилку, а из нее по воронке направляется также в элеватор.
[10]
Объем работ по устройству стропил и каркасов зданий, а также деревянных эстакад, нормы для которых даны на 1 м3 древесины в деле, должен исчисляться по проектным спецификациям, без каких-либо добавок на отходы древесины, при этом объем бревен надлежит исчислять по их диаметру в верхнем отрубе.
[11]
Объем работ по устройству стропил и каркасов зданий, а также деревянных эстакад, нормы для которых даны на 1 м3 древесины в деле, должен — исчисляться по проектным спецификациям, без каких-либо добавок на отходы древесины, при этом объем бревен надлежит исчислять по их диаметру в верхнем отрубе.
[12]
Причалы речных нефтебаз бывают стационарные и временные в виде плавучих понтонов или разборных деревянных эстакад, устанавливаемых на период навигации. Наиболее распространенным типом стационарного причала являются железобетонные бычковые причалы с насосной установкой внутри бычка. На рис. 1.19 приведена схема стационарного бычкового причала. Причал состоит из следующих основных сооружений: причальные бычки для швартовки судов, центральный бычок для установки насосов и устройств для шланговкй судов, отбойно швартовые палы, предназначенные для швартовки судов, подводящие [ эстакады для укладки технологических трубопроводов.
[13]
Причалы речных нефтебаз бывают стационарные и временные в виде плавучих понтонов или разборных деревянных эстакад, устанавливаемых на период навигации. Наиболее распространенным типом стационарного причала являются железобетонные бычковые причалы с насосной установкой внутри бычка. Причал состоит из следующих основных сооружений: причальные бычки для швартовки судов; центральный бычок для установки насосов и устройств для шлангов-ки судов; отбойно-швартовые палы, предназначенные для швартовки судов; подводящие эстакады для укладки технологических трубопроводов, соединяющих коммуникации нефтебазы с причалом; ледозащитные устройства, предохраяющие эстакаду от возможного разрушения во время ледохода.
[14]
Запрещается проезд людей на груженых и порожних вагонетках, за исключением рабочего, находящегося у тормоза. Деревянные эстакады оборудуют сплошным настилом. На наклонных участках эстакад к настилу через каждые 300 — 400 мм прибивают поперечные планки, облегчающие подъем и спуск рабочих. Если уклон эстакады более 2 %, передвижение вагонеток осуществляют при помощи приводных лебедок. Подъемно-транспортные устройства на эстакадах оборудуют автоматическим тормозным устройством, срабатывающим при обрыве тягового каната; благодаря этому движение вагонетки тотчас же прекращается.
[15]
Страницы:
1
2
Промышленная эстакада изготовление в Санкт-Петербурге
Эстакада – это надземное или надводное сооружение мостового типа, предназначенное для пропуска пешеходов, автомобилей, поездов, а также для прокладки систем инженерных коммуникаций и обеспечения разгрузочно-погрузочных работ.
Получить бесплатную консультацию специалиста. Узнать стоимость и сроки по тел. +7 812 702-99-99 либо отправив сообщение
Она состоит из определённого количества опор и пролетных строений. Как правило, имеет большое число однотипных пролетов. Строится эстакада из дерева, железобетона и стали. Конструкции, в зависимости от местных условий, материала и назначения, могут быть рамными, балочными или другими.
«Ленинградский завод металлоизделий» изготавливает и монтирует металлоконструкции для эстакад нефтяной, химической и газовой промышленности, а также для других объектов народного хозяйства.
Металлоконструкции эстакад – это ряд опор и значительное число пролетных строений однотипной конструкции.
Например, предприятия промышленного профиля используют крановые эстакады, которые служат для передвижения кранов, разгрузочные, способствующие подаче сырья и готовой продукции, а также эстакады для монтажа трубопроводов. Строительные объекты используют эстакады для перевозки материалов для строительства и транспортировки монтажных и подъемных кранов.
Морские нефтепромыслы прибегают к помощи конструкций, сооруженных на сваях, которые связывают буровые установки с берегом. На предприятиях химического и нефтехимического профиля сооружают специальные эстакады, оборудованные для прокладки кабелей. На таких предприятиях существует возможность пролива веществ, разрушающих оболочку кабелей. Возможно использование технологических вариантов для одновременной прокладки кабелей и трубопроводов.
Кабельные эстакады могут быть нескольких видов: проходные железобетонные, металлические, непроходные железобетонные, металлические и комбинированные. Непроходные эстакады обслуживаются со специально оборудованных машин.
Мы изготавливаем и устанавливаем различные металлоконструкции эстакад промышленного профиля, а также выполняем заказы по созданию конструкций по чертежам заказчика. Кроме того, мы можем оказать услуги по проектированию и оборудования, которое потребуется в процессе изготовления данных конструкций. Также мы в состоянии осуществить монтаж оборудования, если того пожелает заказчик.
Деревянные эстакады — Энциклопедия по машиностроению XXL
Большое распространение имеют деревянные эстакады со скиповым или лифтовым подъёмником, канатной тягой вагонеток и в последнее время железобетонные эстакады с ленточными транспортёрами.
[c.121]
Для устранения ручного труда при откатке вагонеток с 1936 г. стали строить деревянные эстакады с ленточными транспортёрами. Эти эстакады однопутные, имеют 12 бункеров ёмкостью по 6,5 т каждый. Производительность транспортёрной ленты до 30 т/час.
[c.121]
Заготовка Л. накапливанием сосулек является единственным возможным способом для местностей с мягкими зимами, когда t° не опускается ниже —2° и держится непродолжительное время. Такой способ заготовки Л. требует устройства специальной деревянной эстакады, состоящей из стоек и горизонтальных рам-обвязок, соединенных на шипах и для большей жесткости железными скобами. Вся эта конструкция образует как бы три яруса, расположенные друг над другом по высоте на расстоянии 2—2,5 м. На рамы клаДут через 0,3 м жерди диам. около 100—150 мм, причем жерди одного яруса располагают перпендикулярно к жердям следующего яруса. К верхнему ярусу эстакады подводится водопроводная труба в 11/4 дм. с ответвлениями в зд дм. через 2—4 м, расположенными в шахматном порядке. Отростки возвышаются над уровнем верхнего яруса на 0,5 м и снабжаются сетчатыми насадками-разбрызгивателями. Для предупреждения излишнего разбрызгивания воды верхний ярус обшивают досками на высоту 0,6 м с уклоном внутрь эстакады. Вода выходит из насадок кверху мелкими струйками, к-рые, разбрызгиваясь, замерзают по пути к нижнему ярусу и по мере накопления образуют своего рода ледяные сталактиты. Распыление воды и быстрое ее охлаждение и замерзание можно производить также при помощи продырявленных многочисленными отверстиями труб, располагая их по длине эстакады. Во избежание замерзания воды в трубопроводах и разрыва их они д. б. с уклоном к выходному отверстию, причем регулирующий кран д. б. расположен в теплом помещении. Накапливание ледяных сосулек и смерзание их между собой происходит в 2—
[c.436]
Погрузка с эстакады (платформы) и выгрузка на нее должны производиться с использованием прочных мостиков, а при погрузке и разгрузке с уровня земли — наклонных деревянных покатов, снабженных металлическими крючьями, опирающимися на борта автомобиля.
[c.301]
На рис. 27 представлены схемы разгрузки барабана и редуктора с железнодорожных платформ с помощью лебедок. Железнодорожную платформу устанавливают против места выгрузки и под ее колеса подкладывают деревянные клинья. Затем на платформу и эстакаду укладывают стальные балки, рельсы или прочные деревянные брусья и перекатывают по ним барабан или стаскивают редуктор. Барабан перекатывают с помощью лебедки, канат с которой предварительно обматывают несколько раз вокруг барабана. При выгрузке редуктора участки стальных балок или рельс смазывают мазью из солидола и графита, чтобы облегчить скольжение по ним,
[c.49]
Инвентарные подвесные леса состоят из однотипных стандартных элементов в виде балок с приварными к ним кронштейнами и стоек для крепления ограждения. На швеллерную балку укладывают деревянный настил. Леса подвешивают при помощи специально приваренных скоб к изолируемым сооружениям или металлическим конструкциям. При необходимости леса могут наращиваться путем подвешивания дополнительных ярусов, которые состоят из двух подвесок и поперечного деревянного бруса. Сборка лесов производится следующим образом сначала подвешивают кронштейны, затем в них вставляют деревянные брусья, на которые укладывают деревянный настил и ставят ограждение. Подвесные леса применяются при выполнении работ на эстакадах, колоннах в случае невозможности устройства другого типа лесов.
[c.378]
Эстакады представляют собой металлические, железобетонные и деревянные колейные мосты, расположенные выше уровня пола на 0,7—1,4 м, с рампами, имеющими уклон 20—25%о для въезда и съезда автомобиля. Эстакады могут быть тупиковые и прямоточные (рис. 8.4), стационарные или передвижные.
[c.250]
Пакеты круглых лесоматериалов формируют в специальных накопителях, оборудованных у эстакады сортировочного транспортера. Расстояние между передними и задними стойками накопителей равно 2750 мм. С торца накопитель имеет деревянный щит для выравнивания сортиментов в процессе формирования пакета.
[c.245]
Деревянные конструкции в промышленных сооружениях фермы, стропила, эстакады и т. д.. .
[c.461]
Бетоносмесители, оснащенные скиповыми подъемниками, в зависимости от объема готового замеса и продолжительности работы на одном месте можно устанавливать либо на уровне земли, либо на деревянной или металлической эстакаде. Высота эстакады зависит от принятой схемы транспортирования бетонной смеси готовая смесь может выгружаться в бункер-накопитель либо непосредственно в транспортные емкости (кузов автомашины, вагонетки, ковш подъемника).
[c.169]
На промышленном транспорте эксплуатируются деревянные, металлические, бетонные и железобетонные эстакады. Наибольшее распростра-
[c.101]
Эстакады подвесных дорог выполняют из смешанных конструкций, например, рельс-балку изготовляют стальным, а опорную раму — деревянной или железобетонной.
[c.218]
Электрическая сеть и устройства автоматики и блокировки Эстакады деревянные без пропитки деревянные с пропиткой древесины металлические
[c.265]
Эстакады представляют собой металлические, железобетонные или деревянные колейные мосты, расположенные выше отметки пола на 0,7… 1,4 м, с рампами, имеющими уклон 20…25 % для въезда и съезда автомобиля.
[c.14]
В течение многих веков ведущее место в отделке зданий занимала природная древесина. Она использовалась в виде тесовых обшивок и филенок, состоящих из отдельных досок. И в настоящее время деревянные доски еще используют для отделки помещений. Нельзя сказать, что они широко применяются, но в складских помещениях, зданиях вокзалов, на переходных эстакадах и т. д. деревянная архитектура еще прочно держит ведущее место, особенно в районах, богатых лесом.
[c.98]
Важной частью оборудования поста ручной мойки являются устройства, создающие удобный доступ к машине для обмывания ее нижних и верхних частей. Для этой цели могут применяться специальные подъемники, поднимающие машины на определенную высоту, деревянные и металлические эстакады временного тип,а, боковые канавы и т. д.
[c.97]
Бункерные эстакады с наклонным подъемом угля в большинстве своем устраиваются железобетонные и деревянные. Для подачи угля на эстакаду используются ленточные конвейеры и канатные откатки (бремсберги). На рис. 19 показана железобетонная бункерная эстакада тоннельного типа, подъем угля на которую осуществляется ленточными конвейерами.
[c.28]
Продольный цепной конвейер состоит из тяговой цепи, к которой прикрепляются траверсы со специальными шипами или гребенками для удобного захвата и удержания на конвейере бревен. Из тяговых цепей наибольшее распространение получили длиннозвенные сварные цепи из круглой стали, сварные цепи со звеньями из круглой и полосовой стали и др. Траверсы могут иметь по краям ролики и двигаться по специальным направляющим или скользить по направляющим уголкам. Направляющие уголки укрепляются на деревянной раме эстакады. Тяговая цепь получает движение от привода, который состоит из электродвигателя, передаточного механизма и ведущего зубчатого барабана или цепной звездочки. Концевой, хвостовой, зубчатый барабан или цепная звездочка имеют винтовое натяжение. Длина продольных цепных конвейеров может достигать до 1 ООО м. Скорость движения цепей колеблется от 0,3 до 1,2 м/сек.
[c.222]
Эстакады бывают железобетонные, металлические и деревянные.
[c.120]
На фиг. 10 показана деревянная продольная эстакада с лифтовым подъёмником. Уголь на эстакаду поднимают лифтовым подъёмником грузоподъёмностью 2 т. Производительность эстакады при одном лифтовом подъёмнике — 240 т, при двух подъёмниках — 320 т за 8 чаС
[c.121]
Па фиг. 11 приведена продольная деревянная угольная эстакада с наклонной плоскостью и канатной тягой вагонеток. Вагонетки с углём подвозят к эстакаде трактором-тягачом, узкоколейным мотовозом, взвешивают на врезных весах и подкатывают вручную к восходящей ветви стального каната (троса), с помощью автоматических захватов прикрепляют к нему и поднимают на верх эстакады, где отключают от каната, подкатывают вручную к бункеру и разгружают.
[c.121]
Деревянные эстакады для подвесных дорог легчайшего типа, с интенсивностью подвижной нагрузки рэ = Ь кН/м сооружают из бревен.[c.210]
Эстакады из бревен и брусьев применяют и на дорогах с механической тягой. На рис. 9.1 показана эстакада из бревен для дорог с мотовозной тягой при нагрузке на путь 10 кН/м. Ее несущая балка выполнена из двух бревен лиственницы диаметром 220 мм при расстоянии между опорами 5 м. Основанием опор служат шпалы-лежни, а для восприятия горизонтальных нагрузок от сил торможения через каждые 50 м установлены пространственные неподвижные опоры на свайках. Расход дерева на сооружение этой однопутной эстакады составляет 260 м /км. В эстакаде подвесной дороги с А-образными опорами из бревен и металлическим рельсом-балкой для электрической однорельсовой дороги для повышения устойчивости опор применены двухсторонние деревянные реечные связи в вертикальной плоскости. Деревянные эстакады применяли и на испытательных участках скоростных пассажирских дорог во Франции, что говорит о достаточной их надежности. Недостатком деревянных конструкций эстакад является малый срок службы (для стоек 5 лет). Увеличить срок службы стоек до 20 лет можно антисептироваиием деревян-
[c.210]
Бревна с железнодорожной платформы могут разгружаться при помощи простейшего разгрузочного приспособления системы Петухова (рис. 92, б), а также Н. К. Богданова и Н. П. Кузовлева. Выгруженный таким способом лес скатывается на площадку, откуда при помощи однобарабанной или двухбарабанной лебедки подается на штабель. Для погрузки бревен на автомашины, вагонетки или железнодорожные платформы используется та же лебедка и специальная деревянная эстакада. Вместо лебедки для работы на таком складе можно эффективно использовать передвижной элеватор, оборудованный лебедкой для подтаскивания бревен (рис. 92, в). Для выгрузки круглого леса из полувагонов успешно могут использоваться автокраны и автопогрузчики.
[c.125]
Амбарная бревнотаска БА-3. Монтаж бревнотаски осуществляют на деревянных эстакадах строго прямолинейно (в плане) по отвесам согласно натянутой струне. Угол наклона приемной части эстакады не должён превышать 24 ,
[c.327]
Высокие насыпи при подвозке земли поездами иногда возводят с деревянной эстакады (фиг. 22) при этом земляной поезд подается на эстакаду, земля выгружается и разравнивается горизонтальными слоями, желательно с утрамбовкой. Боковые стойки, схватки и кресты эстакады по мере отсыпки насыпи вынимаются. В конце работы разбирается и проезжая часть эстакады. Основные стойки могут без вреда быть оставлены в насыпи. Препятствием для широкого пользования эстакадами являетсн их высокая стоимость.
[c.295]
Для устройства временных водопроводов используют наиболее дешевые материалы. Временные внутриплощадочные сети следует делать из полиэтиленовых труб низкой плотности, использовать, резиновые и гофрированные шланги. Сеть должна иметь наименьшую протяженность. Трубы укладывают в грунт, по поверхности, земли или на эстакадах. В зимнее время их утепляют деревянными коробами, засыпанными торфок,рошкой или антисептированными опилками. При необходимости устраивают напорно-регулирующие сооружения в виде деревянных водонапорных башен с металлическими баками.
[c.267]
Рельсы на металлических или железобетонных эстакадах, а также на расстоянии 200 м вдоль пути с двух сторон от мостов и эстакад укладываются на деревянные шпалы, подрельсовые подкладки на изолирующие прокладки. Шурупы изолируются от подкладки с помощью изолирующих втулок. Рельсы ходовые, уложенные в депо подвижного состава, должны быть изолированы от металлических сооружений, контуров заземлений, бетона эстакад, бетона проезжих дорог и т. п. Болты анкерные, крепящие продольные брусья к эстакадам, не должны располагаться под рельсовыми подкладками и должны иметь зазор от подошвы рельса не менее 30 мм. Рельсы ходовые, уложенные в депо, должны отделяться от тяговых нитей рельсов парковых путей изолирующими стыками, оборудованными шунтирующими их аппаратами. Междурельсовые соединения должны быть выполнены изолированным проводом или кабелем. На тракционных и тупиковых станционных путях, где только одна из нитей является тяговой, электросоедипители тяговых нитей выполняются изолированными проводами или кабелями.
[c.38]
Бункера представляют собой емкости, служащие для временного хранения и пересыпания различного рода сыпучих материалов. Каждый бункер имеет сверху загрузочное отверстие, а снизу высыпное отверстие, перекрываемое бункерным затвором. По форме бункера бывают различных видов прямоугольные, круглые, конические, щелевые и др. По виду установки они делятся на наземные, полузаземлепиые и подземные. Они могут быть стационарными и передвижными. Бункера бывают деревянные, лдлительной эксплуатации рекомендуется устраивать железобетонные или металлические бункера. Наиболее распространенными формами бункеров являются прямоугольггые пирамидальные и прямоугольно-комбинированные. Объединение ряда бункеров в одном сооружении носит название бункерной эстакады.
[c.56]
Передвижной мостик (рис. 162), разработанный Главсантех-монтажом Минмонтажспецстроя СССР, применяют при сварке корпуса цементной печи сварочным трактором ТС-17М. Мостик представляет собой сварной трубчатый каркас из двух частей, соединенных болтами по оси печи по верху каркаса уложен деревянный настил. Сбоку мостика на петлях устанавл.ивают съемную лестницу. Сварочный трактор закрепляется в коробке, положение которой регулируется ио высоте. Мостик передвигается по рельсам эстакады. Вес его около 6,5 т.
[c.211]
Рабочие посты могут оборудоваться эстакадами, представляющими собой железобетонные, металлические или деревянные колейные мосты, расположеииые выше уровня пола на 0,7—1,4 м. Эстакады для въезда и съезда автомобилей имеют рампы, уклон которых должен составлять 20—25%.
[c.124]
На монтажных площадках нередко выполняют горизонтальное перемещение различных цилиндрических металлических трубопроводов и емкостей. Причем в процессе горизонтального перемещения конструкцию сразу устанавл шают в проектное положение. Напри.мер, если емкость надо смонтировать на постамент, то перед ним устраивают наклонную плоскость — эстакаду из дерева или металла в зависимости от массы монтируемого аппарата. Устанавливаемую емкость подкатывают к на-клоино » плоскогти по деревянным подкладкам н стропуют.
[c.162]
Кузов представляет собой металлический снаргнн каркас с деревянной обшивкой бортов и пола крыша — мота.тлическая, п пснтральной части оборудована съемным брезентом. Кузов имеет три двери переднюю с правой стороны — для наблюдения за животными среднюю — для погрузки животных с эстакады заднюю дверь — трап — для погрузки животных с земли. Кузов оборудован перегородками, разделяющими его на четыре отсека, жижесборниками и механизмом, облегчающим подъем задней двери — трапа.
[c.269]
Чтобы вынуть полуось, снимают колесо и тормозной, барабан. Прихваченный к фланцу полуоси барабан нельзя сбивать молотком, так как может погнуться тормозной диск или даже сломаться барабан. В этом случае поступают следующим образом. Отворачивают винты крепления барабана к фланцу полуоси и приподнимают задний мост. Пускают двигатель, включают вторую передачу и повышают обороты до кopo tи 30 км/ч. При резком торможении барабан снимется. Правда, этот метод не совсем безопасен, так как соскочивший барабан может травмировать людей или повредить колесную нишу. При этом может пострадать и дифференциал. Поэтому при более безопасном способе сначала обильно смачивают тормозной жидкостью посадочный поясок полуоси. Через некоторое время со стороны тормозного щитка (автомобиль находится на канаве или эстакаде) через деревянную проставку наносят удары молотком по краю барабана до его снятия с фланца полуоси. При установке барабана надо поверхности соприкосновения фланца и барабана смазать графитовой пудрой, термостойкой смазкой 1-13 или хотя бы Литолом-24. В этом случае барабан снимется легче.
[c. 224]
Многобункерные эстакады. Многобункерными эстакадами называются специальные железобетонные, деревянные или металлические устройства для подачи угля на тендер паровоза.
[c.28]
Эстакада из дерева в деревенском стиле обеденный стол в ресторане с помощью
Как сделать простую эстакаду для авто своими руками — из металла или дерева, с чертежами и
Сборка мини-эстакады своими руками: деревянной и металлической
Необходимость установки мини-эстакады.
Устройство
Современный автомобиль — это технически сложное устройство, требующее периодического технического обслуживания, замены комплектующих и расходников, мелкого ремонта. Многие неопытные автомобилисты предпочитают проводить текущий осмотр машины исключительно на СТО и платить из своего кармана даже за замену масла.
Более опытные водители делают большинство работ своими руками. Для этого в гараже нередко устанавливается самодельная эстакада — конструкция, с помощью которой можно исследовать днище автомашины.
Эстакады бывают двух видов:
Полноразмерные. Заезжая на эту конструкцию, автомобиль поднимается над землёй примерно на метр. Можно исследовать днище, капот, проводить необходимые манипуляции. Подходит для обслуживания легковых автомашин и легких грузовиков
Мини-эстакады. Обеспечивают частичный подъем автомобиля. Этого достаточно для проведения косметического ремонта авто своими руками. Подходит для частичного заезда легковых автомобилей
В первом приближении функции эстакады аналогичны смотровой яме. Она обеспечивает доступ к днищу автомобиля. Однако при высоком уровне залегания грунтовых вод в месте строительства гаража обустраивать смотровую яму нецелесообразно: она будет постоянно заливаться водой, что потребует оборудования дополнительной дренажной системы, а на металлических частях автомашины из-за повышенной влаги появится коррозия.
Полноразмерная эстакада — это монолитная конструкция, которую можно встретить в ремонтных автомастерских и вдоль оживлённых трасс. Для её установки требуется много места — протяжённость изделия составляет около шести метров над землёй плюс заезд. Строительство такого варианта в собственном частном гараже оправдано, если здание рассчитано на два машиноместа, одно из которых пустует.
Мини-эстакада — небольшая переносная конструкция, предназначенная для частичного наезда автомашины. В её основе — две независимые части, не связанные друг с другом. Автомашина наезжает на подготовленный помост задними либо передними колёсами, немного приподнимается над полом или землёй и позволяет автовладельцу провести первичный осмотр или косметический ремонт.
Достоинство мини-эстакады — возможность её использования в ограниченном пространстве. После работы её можно убрать в сторону. Основные минусы конструкции состоят в следующем:
Для заезда на помост необходима ювелирная точность. В противном случае возможно опрокидывание конструкции или повреждение авто.
Элементы конструкции устанавливаются в местах, где исключена возможность того, что они разойдутся в разные стороны от малейшего толчка колёс.
Общие требования
При изготовлении стандартной эстакады необходимо соблюдать ряд требований. Это поможет обеспечить удобную и безопасную работу с автомашиной.
Высота полноразмерной ремонтной конструкции — около метра. Это позволяет беспрепятственно забраться под автомобиль, обеспечить достаточный приток естественного света для осмотра ходовой части, провести необходимые манипуляции с запчастями и инструментами. Высота мини-эстакады с частичным заездом — около полуметра: она не предполагает детальной разборки авто.
Ширина конструкции напрямую зависит от типа и габаритов автомашины. Не стоит выводить размер до миллиметра, при расчёте конструкции нужно сделать небольшие припуски. Машина должна беспрепятственно заезжать на помост.
Мини-эстакады используются для осмотра и ремонта легковых автомашин. Для стационарной конструкции предусматривается дополнительный запас прочности. Благодаря этому изделие со временем не деформируется. Также на него можно закатывать и достаточно тяжёлый транспорт.
Выбор материала
Есть множество способов изготовить эстакаду или мини-эстакаду для ремонта автомобилей своими руками.
Кирпичная конструкция
Эстакада из кирпича — стационарная конструкция, которая чаще используется в сельской местности или за городом. Строительство ведётся методом кирпичной кладки на цементный раствор. Ширина конструкции соответствует расстоянию между колёсами автомашины.
Этот способ имеет ряд недостатков:
Необходимо выделить участок земли для обустройства. Если впоследствии эстакаду потребуется убрать, её демонтаж потребует значительных сил и времени.
Через некоторое время под воздействием перегрузок кирпичная кладка может разрушиться, вследствие чего может потребоваться её демонтаж.
Эстакада из шпал
В основе конструкции лежат несколько железнодорожных шпал. Уложенные одна на другую в стиле «горки» шпалы образуют две основы. Поперёк укладываются колеи, обеспечивающие заезд. Чтобы эстакада из шпал не разъезжалась в процессе эксплуатации, она тщательно крепится скобами.
Такая конструкция также имеет определённые недостатки.
Шпалы в быту встречаются не так часто, и не у каждого автовладельца есть несколько лишних.
В одиночку установить и разобрать подобную установку невозможно. Шпалы слишком тяжелы.
Для хранения железнодорожных шпал требуется место.
Использование эстакады из железнодорожных шпал оправдано на дачном или садовом участке, когда конструкцию оставляют на открытом воздухе круглый год. Для защиты от гниения, изделие пропитывается креозотом.
Из металла
Чаще всего эстакада изготавливается из металла и деревянных досок. Преимущества металлической эстакады:
Мобильность. При желании, конструкцию можно сделать разборной и собирать только перед началом ремонта. Благодаря этому экономится место.
Простота конструкции. Собрать металлическую эстакаду можно своими руками с использованием минимума инструментов.
Долговечность. При должном уходе и своевременном осмотре металлическая эстакада может прослужить около десяти лет и более.
Есть и некоторые недостатки. Металл изначально подвержен коррозии, потому перед работой материал необходимо обработать специальными пропитками.
Среди основных преимуществ деревянной эстакады можно отметить простоту сборки и дешевизну материалов.Её легко установить, а при необходимости можно быстро демонтировать и убрать. Вам не понадобится сложное специализированное оборудование, достаточно обычных плотницких инструментов, которые есть в каждом доме. Среди недостатков деревянной конструкции можно отметить малую долговечность, слабую устойчивость к гниению и насекомым. Частично эти проблемы можно решить с помощью обработки антисептиками, антипиренами и инсектицидами.
Инструменты и материалы
Самостоятельное изготовление деревянной или металлической эстакады требует наличия определённых материалов и инструментов. Нет необходимости закупать сложное специализированное оборудование, достаточно приобрести бытовые электроинструменты, которые продаются в каждом магазине.
Что нужно для строительства металлической эстакады
Для изготовления обычной металлической эстакады потребуются следующие материалы и инструменты:
Металлопрокат.
Сварочный аппарат с набором электродов.
Болгарка, укомплектованная несколькими отрезными кругами.
Куски арматуры.
Крепежи: болты, гайки.
Краска по металлу для окончательной обработки конструкции.
Материалы и инструменты для деревянной эстакады
Для изготовления простейшей переносной деревянной эстакады потребуется минимум материалов и инструментов:
Доски толщиной 45–50 миллиметров. Если используются более тонкие доски, по центру эстакады устанавливаются дополнительные вертикальные опоры.
Две деревянные колодки.
Два куска вагонной доски.
Шурупы (150-ка), гвозди (300-ка), отвёртки, молоток, пила по дереву.
Подготовка к работе и составление чертежа
Перед изготовлением эстакады необходимо провести ряд измерительных работ. Мини-эстакада состоит из двух независимых установок. Ширина каждой из них соответствует колесу автомашины с небольшим запасом. Промежуток между установками равен расстоянию между колёсами автомобиля. На этом же этапе подготавливаются инструменты, материалы и место работы.
Металлическая конструкция своими руками
Если металлическую эстакаду планируется использовать в нескольких местах, или она необходима лишь эпизодически, конструкцию можно сделать в сборно-разборном варианте. Это позволит быстро собрать её по мере надобности в течение получаса.
Сборка металлической эстакады происходит следующим образом:
Собираются основания тумб. Заготовки нарезаются исходя из размеров колёс автомашины. Заготовки можно разложить на листе ДСП или другой ровной поверхности и зафиксировать под углом 90 градусов (для определения угла можно использовать обычный строительный уголок). После всех промеров заготовки свариваются между собой. Все части соединяются под прямым углом
Собираются стойки. Высота — около полуметра, угол — около 120 градусов. Фиксируются, обвариваются. Углы и боковые стены должны быть равными
Привариваются верхние опоры тумб. Для этого верхние уголки соединяются со стойками, выставляются по углом в 90 градусов, обвариваются.
Готовые опоры соединяются с основанием, выставляются под прямым углом и привариваются. После сборки можно дополнительно пройти сваркой по основным узлам
Приваривается тупик тумбы. Это необходимо, чтобы машина не уехала дальше и не перевернулась. Деталь делается из уголка 63*63*5 мм.
К готовой тумбе привариваются арматурные перекладины. Для подгонки расстояния между ними можно использовать такой же уголок 63*63*5 мм. Отрезки арматуры укладываются так, чтобы их «ёлочки» перекрещивались. В качестве шаблона используется обычный строительный уголок со стороной в 63 миллиметра
Сборка трапов (мостиков). Нарезаются заготовки, фиксируются с помощью струбцин на уголках. К уголкам привариваются отрезы арматуры, расстояние можно определять по шаблонному уголку, «ёлочки» перекрещиваются. Уголки привариваются к заготовкам. По этим мостикам машина будет заезжать на эстакаду
Заключительный этап — подгонка. На ровной местности обе части эстакады выставляются вплотную между собой. Отмечаются центры тумб, конструкция выставляется под ширину автомашины. В трапах и тумбах сверлятся отверстия, после чего элементы соединяются между собой с помощью болтов. Благодаря болтовому соединению впоследствии можно будет легко разобрать и собрать эстакаду.
Готовая конструкция зачищается щёткой по металлу, обезжиривается и окрашивается.
Изготовление деревянной мини-эстакады
Простейшая деревянная эстакада собирается из двух пар деревянных брусьев сечением 20–20 см. Брусья сбиваются попарно, обрезаются под косым углом. Импровизированная эстакада готова.
Усовершенствованная деревянная эстакада собирается из обрезков досок, которые сбиваются в широкий «щит-пирамиду». На одной из сторон образуется ступенчатый склон для заезда авто.
Ещё один вариант мини-эстакады собирается из четырёх 50-миллиметровых досок, двух колодок, вагонки и крепежей.
Колодки распиливаются на равную длину. Верхний край срезается под углом, в конце необходимо оставить небольшой упор.
К колоде крепятся доски заезда и основания. Для этого используются длинные гвозди и шурупы.
Сбоку к колодам прибиваются страховочные планки.
Сверху прибиваются колодки, ограничивающие движение автомобиля дальше эстакады. Собирается из четырех досок и брусьев
Подобная конструкция используется для ремонта легковых автомашин. Для тяжёлого транспорта стоит установить стационарную эстакаду.
: Сборка металлической конструкции
Самостоятельно изготовить мини-эстакаду может каждый автовладелец. Очень важно проверить прочность конструкции перед тем, как загонять на неё автомашину и начинать ремонтные работы.
http://www.remont-express.ru
зачем нужна и как сделать
Современный автомобиль – это сложная система механизмов, которая требует внимательного отношения, регулярного осмотра и технического обслуживания. Начинающие автомобилисты чаще всего пользуется услугами СТО, а это в зависимости от модели авто и региона, обходится в круглую сумму. Именно поэтому опытные водители предпочитают проводить техническое обслуживание и мелкий ремонт своего автомобиля самостоятельно. Это не только экономит средства, но и является отличным хобби.
Произвести ремонт автомобиля своими руками не очень сложно, если иметь необходимое оборудование. Главной проблемой большинства водителей становится отсутствие смотровой ямы в гараже, которая позволяет заглянуть под авто. К сожалению, сделать смотровую яму не всегда возможно по природным причинам (особенности грунта, высокое залегание грунтовых вод). И в таких случаях идеальное решение – эстакада для гаража. В этой статье мы ответим на наиболее частые вопросы об эстакаде в гараже:
Что такое эстакада?
Какие бывают виды эстакад?
Как сделать эстакаду в гараже своими руками?
Эстакада или смотровая яма?
Смотровые ямы уже давно получили всеобщее признание, поэтому подходя к строительству гаража со всей серьезностью, многие автомобилисты не забывают про эту деталь. Но проблема не в невнимательности строителей, а ,наоборот, в ответственности. Дело в том, что не на каждом участке грунт позволяет сделать углубление под смотровую яму. Например, если грунтовые воды проходят высоко, то вместо ямы для ремонта автомобиля, вы рискуете получить бассейн с ледяной водой.
Конечно, если сделать качественную гидроизоляцию, даже при высоком залегании грунтовых вод, вы сможете себя обезопасить, но вероятность прорыва все равно останется. Как раз в таких случаях, когда по ряду причин смотровую яму сделать невозможно, на помощь приходит эстакада.
Эстакада – это помост для автомобиля, который позволяет без труда производить техосмотр или ремонт под днищем транспортного средства.
Сравнительно со смотровой ямой, эстакада имеет множество преимуществ:
большая площадь для работы;
на рабочую поверхность попадает больше естественного света и проще установить дополнительное освещение;
условия более комфортные;
не так сыро как в смотровой яме.
Эстакады можно поделить на два типа:
Стационарные
Такие эстакады имеют большой вес и фиксированное местоположение. Довольно часто их можно увидеть на обочинах дорог, сообщающих крупные города. Такие приспособления позволяют водителю в случае неисправности быстро починить или временно ликвидировать поломку.
Разборные или мини-эстакады
Разборные эстакады чаще всего используются в частных гаражах. Они очень популярны благодаря относительно небольшому весу, компактности и удобству в эксплуатации. Такое приспособление позволяет при необходимости поднять автомобиль на достаточную высоту для проведения ремонта, прямо в вашем гараже или рядом с ним.
Многие гаражники предпочитают собрать эстакаду для личного транспорта своими руками, чем покупать уже готовую. Особенно учитывая то, что, как правило, в мастерских скапливается много неиспользованного металла.
Виды эстакад для гаража
Помимо двух основных типов, эстакады делятся на виды в зависимости от способа и материала изготовления. Мы расскажем о наиболее популярных видах эстакад, которые подойдут для гаража и участка.
Кирпичная эстакада
Этот вариант походит для тех у кого есть дополнительное место вне гаража (например, на участке) для строительства эстакады. Такая автоэстакада возводится на ровной подготовленной местности путем кирпичной кладки на бетонный раствор в виде трапеции по ширине расположения колес автотранспорта.
Сооружение такой конструкции не требует много времени усилий и средств, но и имеет свои недостатки. В первую очередь то, что для постройки необходим отдельный участок и демонтировать ее в случае необходимости будет не так-то просто.
Эстакада из шпал
Такой способ возведения эстакады чаще всего используется, если в гараже «завалялись» лишние шпалы. Эстакада собирается путем укладки шпал одной на другую, горкой, а поперек укладываются колеи для заезда. Для того чтоб конструкция не разъезжалась – ее скрепляют скобами.
Возводят такое сооружение чаще всего не в гараже, а на ровном участке. К плюсам вида можно отнести низкую стоимость (при условии наличия шпал), а к недостаткам сложность возведения, так как шпалы довольно тяжелые и не всегда можно с ними справится самостоятельно.
Эстакада пирамида из дерева
Такой вариант эстакады наиболее мобильный и простой. Изготавливается очень просто: деревянные дощечки устанавливаются одна на одну лесенкой. Важно учитывать ширину дерева, чтоб автомобильное колесо смогло пройти. Также обратите внимание на высоту, чем выше вам нужно поднять авто, тем больше дощечек понадобится.
Эстакада из дерева проста в изготовлении и не требует дорогостоящих материалов. К недостаткам можно отнести небольшой подъем и недостаточную надежность.
Эстакада в гараже своими руками
Несмотря на то, что все виды автоэстакад повсеместно используются, наиболее распространенной и популярной является металлическая эстакада. Поэтому далее мы рассмотрим как ее сделать своими руками.
Для изготовления понадобится следующий набор инструментов и материалов:
арматура;
металлопрокат;
сварка по металлу;
болгарка;
болты и гайки;
краска по металлу (опционально).
Наиболее подходящий для гаража вариант сборно-разборная эстакада. Т.е. при необходимости вы сможете ее разобрать и хранить до востребования. Это поможет значительно сэкономить место. Перед началом работ следует сделать подробный чертеж с размерами. Это облегчит работу и поможет не допустить ошибок.
Этапы сборки эстакады
Для начала необходимо собрать четыре стойки-основания (опорные тумбы). Для обеспечения достаточной устойчивости их делают в форме трапеции. При сборке обязательно учитывается размер колес автомобиля. В первую очередь свариваются основания нижних опор, а уже после к ним крепят верхние рамки.
Трап изготавливается из высокопрочного уголка и арматуры. Технология очень простая: арматура нарезается кусками нужного размера и приваривается с обеих сторон к внутренней части уголков лесенкой. Образуя тем самым металлическую колею. Для эстакады понадобится два таких трапа: один для заезда, а на втором во время ремонта будет стоять автомобиль.
После изготовления все элементы скрепляются болтами, а не сваркой, что позволит разобрать конструкцию в будущем.
После окончания основных работ рекомендуется покрасить всю поверхность эстакады краской по металлу, это предотвратит ржавление и продлит срок службы приспособления.
Видео:
Автоэстакада – это незаменимая вещь в гараже почти каждого автомобилиста. Имея собственную эстакаду вы сможете с комфортом проводить техосмотр и ремонт вашего транспорта. Собрать такое приспособление самостоятельно совсем несложно. Зато правильно собранная своими руками эстакада прослужит вам много лет.
Различные типы деревянных мостов
Балочный мост
Балочные мосты — наиболее часто используемый вид строительства. Несущая конструкция образована из клееных деревянных балок по длине моста, на котором возведена конструкция палубы. Наиболее экономичными областями использования являются пролеты от 4 до 20 метров для автодорожных мостов и от 3 до 30 метров для облегченного движения.
Ферменный мост
Ферменные мосты были наиболее распространенным типом до появления клееной древесины. В настоящее время они используются в основном для музейных структур и в особых случаях.
Арочный мост
Несущая конструкция арочного моста состоит из клееного бруса, выполненного в виде арок. Арка может находиться полностью под настилом моста, в этом случае имеется несколько арок, или частично под настилом, или полностью над настилом.Пролеты арочных мостов могут достигать 100 метров.
Мосты композитные
Композитные мосты представляют собой новую строительную технологию. В них деревянные балки и бетонные настилы соединяются специальными «клеящими» материалами, образуя функциональную конструкцию. Перекрестно-напряженные мосты представляют собой популярную новую мостовую технологию. Основной тип — это плоская панель, в которой продольные планки или ламинированные балки перфорированы стальными поперечными связями для создания единой однородной панели.Этот тип моста подходит для пролетов от 3 до 36 метров. Versowood разработала решетчатую площадку из этой базовой конструкции, комбинируя ламинированные балки с пиломатериалами. Это увеличивает площадь хозяйственного использования до 30 метров.
Крытый мост
Крытые мосты — это обычно мосты с фермами, у которых проезжая часть поддерживается нижней стрелой фермы, а крыша — верхней стрелой. Крытые мосты особенно подходят для легкового транспорта и могут иметь пролеты до 100 метров.
Фотографии: Versowood Oy
Деревянные мосты | Изделия из дерева
Различные мосты самых разных размеров могут быть построены из дерева даже для перевозки автомобильным транспортом. Сборные деревянные мосты можно быстро собрать, что снижает вредное воздействие строительства на транспортный поток. Доказано, что деревянные мосты обладают долговечностью и низкими затратами на техническое обслуживание и ремонт.
Основным преимуществом дерева в мостостроении является его легкость и прочность. Переход от цельной древесины к использованию клееной древесины позволил изготавливать из дерева большие балки.
Благодаря легкости и прочности древесины деревянные мосты можно собирать, транспортировать и закреплять в виде готовых элементов. Простая технология соединения ускоряет сборку деталей, которые по завершении готовы к гидроизоляции и отделке перед использованием.
Сборка преодолевает, пожалуй, самый сложный этап, поскольку можно уложить настил моста как единое целое. Высокий уровень технологии заводского изготовления и сухого соединения также помогает облегчить зимнее строительство.
Согласно исследованиям и опыту других стран, деревянные мосты очень конкурентоспособны как с точки зрения затрат на строительство, так и с точки зрения затрат на жизненный цикл. Кроме того, древесина является возобновляемым ресурсом, а здесь, в Финляндии, материалом домашнего производства. Во время роста древесина поглощает двуокись углерода в воздухе и действует как поглотитель углерода.
В период с 2010 по 2014 год в Финляндии было построено 584 моста, но только 17 из них были деревянными. Из всех автомобильных мостов деревянные мосты составляют 4%. Всего в Финляндии около 900 деревянных мостов из 20 000. В Швеции и Норвегии деревянные мосты встречаются гораздо чаще, чем в Финляндии: Норвегия строит около 10%, а Швеция — около 20% всех новых деревянных мостов.
Деревянное мостовое строительство в Норвегии
В Норвегии ежегодно строится от 140 до 160 новых мостов, около 10% из которых построены из древесины.В течение примерно двадцати лет Норвегия проявляла большой интерес к развитию и продвижению использования деревянных мостов. Государственный сектор стремится показать пример и в то же время повысить доступность и конкурентоспособность деревянных мостов.
Норвегия — страна леса, и использование древесины имеет большое экономическое значение для занятости и региональной экономики. Еще одно важное соображение — это экспорт. Эстетика древесины, ее возобновляемость и экологические аспекты строительства — все это поддерживает использование древесины.Интересны простые архитектурные решения деревянных мостов.
За вторым пришествием деревянных мостов стоит северный исследовательский проект. Маленькие деревянные мосты — это обычно стандартные типы, а большие — индивидуальные, разовые конструкции. Настил моста, как правило, предварительно напряжен, а стальные детали используются для соединений, стяжек и балюстрад. Деревянные мосты конкурентоспособны в финансовом отношении, особенно в базовых конструкциях. Деревянные мосты хорошо зарекомендовали себя на конкурсных торгах.
Деревянные мосты доказали свою долговечность. Когда возникают проблемы, они обычно имеют конкретную и ясную причину, и их легко исправить. В Норвегии для защиты древесины используют креозот или механическую защиту. Самый длинный деревянный мост в настоящее время составляет 70 метров, но мосты с пролетами до 140 метров можно легко построить из дерева. В целом жители Норвегии остались очень довольны деревянными мостами
Деревянное мостовое строительство в Швеции
В Швеции рыночная доля деревянных мостов выросла примерно до 20% за последние 15 лет.Развитие было обусловлено силой заинтересованных промышленных фирм, большим выбором стандартных мостов и активным маркетинговым подходом. Первоначальным толчком к строительству деревянных мостов стал проект северных исследований в Швеции.
Основным материалом для деревянных мостов является клееный брус, который используется как для тяжелого, так и для легкого движения. Автодорожный мост из клееного бруса длиной от 15 до 20 метров примерно в 20-30 раз экономичнее аналогичного бетонного моста.Затраты на обслуживание и ремонт такие же небольшие, как и у других мостов.
Мосты стандартного типа отличаются высокой степенью заводской готовности. Обработка поверхности, установка труб, крепление балюстрады и предварительное сверление могут быть выполнены на заводе. Изготовление деревянного настила не требует ни строительства, ни сноса опалубки для заливки бетона, ни армирования, ни времени сушки. Также не требуется тяжелое подъемное оборудование. Установка может быть выполнена даже в сложных местах, и, благодаря скорости установки, можно свести к минимуму нарушение дорожного движения, вызванное установкой.Строительство опор не должно мешать движению других людей.
Технически срок службы моста в Швеции составляет 80 лет. Можно предположить, что деревянные мосты служат значительно дольше. Креозот не используется для консервации древесины из-за правил ЕС, поэтому необработанные древесные элементы могут использоваться для получения биоэнергии после сноса.
Гидроизоляция настила имеет решающее значение для прочности и обычно проверяется каждые шесть месяцев. Выборочные проверки также проводятся на предварительно напряженных стальных конструкциях, чтобы убедиться в правильности момента напряжения.
Проверка на наличие повреждений от влаги выполняется на глаз, так как утечки можно легко обнаружить. Дерево разбухает во влажном состоянии, что можно увидеть по гайкам и шайбам на стальных конструкциях, подвергающихся предварительному напряжению, которые погружаются в окружающую древесину.
Гидроизоляцию настила следует полностью обновлять каждые 25 лет. Наиболее суровые погодные условия влияют на внешнюю балку из клееного бруса, которая действует как слой износа. При необходимости его можно заменить.
Фото: Versowood Oy
[PDF] Деревянный мост
Скачать Мост из дерева…
Деревянный мост
Тацуо IRIE Отдел дорожного и транспортного строительства Кюсю Офис CTI Engineering Co., Ltd.
успешно завершено.
Использование древесины
С
Недавняя тенденция в присвоении названий отделов
увеличение
в
Спрос
для
Японские университеты — исчезновение слова
экологически чистая древесина, его производственные затраты
«гражданское строительство».Одна из причин этой тенденции может уменьшиться на
и позволит построить еще
, потому что наша территория расширяется и концепция экономичных мостов
.
«насыпать землю и собирать дерево» стало для деревянных щелей
слишком узким, чтобы охватить все гражданское строительство.
Как и в случае стальных или бетонных мостов, дерево
дисциплина. Но было бы жаль забыть о наших корнях, то есть о «земле» и «дереве».
мосты бывают различных форм, включая балочные
По сравнению с «каменной культурой» в
мосты, ферменные мосты, арочные мосты, вантовые
Запад, японская «культура дерева» использовала древесину как
мосты и висячие мосты. Поскольку древесина
является основным материалом не только для святынь, храмов, а
имеет более низкую прочность, чем сталь или бетон, она имеет более короткие
домов, но также и для мостов. Однако сегодня чугун
применим и
пролетов часто используется в пешеходных мостах.
Кованое железо, сталь и бетон стали
Некоторые из типичных деревянных мостов, которые используются в качестве основных материалов
для деталей мостов, и во многих случаях
автомобильных мостов показаны в Таблице-1. В случае
древесина
используется в ограниченном диапазоне, например, для конструкции
, которая имеет каждый точечный стык, например, ферменный мост, ландшафтный дизайн
или временные материалы. Дерево, по мере того как
пролеты становятся длиннее, а при соединении частей
материал
потребляет гораздо меньше энергии при его производстве становится необходимым
, в стыках используется стальной материал.
процесс по сравнению с другими материалами. Кроме того, использование древесины в качестве материала
позволяет ухаживать за лесами и, следовательно, является отличным материалом для окружающей среды. Кроме того, древесина
Древесина
как
a
материал
демонстрирует
Использование
, как ожидается, не только активирует значительную прочность и небольшую деформацию леса
в промышленности
, но также внесет большой вклад в
силы, такие как растяжение, сжатие и изгиб, являются
разработкой местной экономики, которая была применена в направлении волокна
.Тем более что древесина
переживает значительный спад.
имеет небольшой вес, прочность равной массы очень
В
Миядзаки
верх
больше по сравнению с другими материалами. Среди различных
«Отличная прочность
в направлении волокна, натяжение — это мост Карикобозу
», который использует преимущество самого большого
, затем идет изгиб, а сжатие составляет около 1/3
вышеупомянутых характеристик
было
~ 2/3 напряжения.Прочность на сдвиг очень мала
, спланировано, спроектировано и построено. А у пружины
значение
по сравнению с той, что у компрессии. На
2003 года самый большой деревянный автомобильный мост в Японии был
с другой стороны, значения модуля Юнга и натяжения
, производящий кедр
регион
префектура,
Япония,
из
древесина
,
1
прочность, перпендикулярно направлению волокон около
надежно используйте ее как промышленный продукт.
1/10 ~ 1/20 от тех, что в направлении волокна. Древесина
③ При изменении формы и размеров добровольно становится вязкоупругой
, и, следовательно, она демонстрирует
возможное явление ползучести
, при котором деформация увеличивается
В случае клееного бруса производство в
со временем, когда определенный к нему добавляется нагрузка. Тем не менее,
различных форм, таких как большое сечение, длина, кривизна,
это один из материалов с малой деформацией ползучести
и различными поперечными сечениями.
среди других высокополимерных материалов. Тем не менее,
④ Fireproof
имеет тенденцию к значительному увеличению деформации ползучести.
С большими сечениями, как внешние края
, когда его влажность изменяется во время процесса ползучести
участка
.
сгорание древесины задерживается, и поэтому клееный брус обычно используется, так как
сгорает,
и
становится
газированным,
становится огнестойким материалом
.
материал для главной конструкции мостов. Это
Таким образом, при использовании клееного бруса
представляет собой материал, состоящий из слоев ламината (плита
гомогенизация материала, а также его материал
, составляющий каждый слой клееной
надежность повышается Кроме того, получается клееный брус
), которые склеиваются вместе с
, чтобы обеспечить необходимую прочность. Кроме того,
направлений их волокон приблизительно параллельно
позволяют производить элементы с большим сечением, которые имеют
друг друга.
было трудно получить из натурального материала, а
Преимущества, полученные при использовании клееного ламината
, следовательно,
заключаются в следующем;
расширенный. Однако размеры клееного бруса
① Он имеет большую прочность, чем массивная древесина
, которую можно производить, по-прежнему ограничивается из-за
Когда древесина используется в качестве бревна, усилие
его
использование
потенциал
— это
примечательно
заводских помещений.
передача не может быть предотвращена через его волокно,
При использовании древесины в качестве конструктивного элемента
, тогда как, когда работа выполняется на жестком и жестком мосту
, обработка против гниения или против муравьев
способ, он вызывает наклон волокон в древесине, и
незаменимы для повышения долговечности
снижает его прочность. С другой стороны, с клееным мостом
. Агенты для этих целей обычно представляют собой клееный брус
, можно организовать тонкую пластину
, вводимую путем впрыска под давлением.
искусственно и рационально. В частности, когда они используются в балке, которая подвергается изгибу, становится возможным рациональное формирование секции путем размещения
. Так же, как качество стали или бетона, что
пластина с большей прочность на внешнем крае, что
используются в качестве мостовидных материалов, гарантируется
получает большее напряжение, а те, у которых меньшая прочность
стандартов, таких как JIS, необходимо гарантировать
в центре секции (около нейтральная ось)
качество пиломатериалов. Проверить качество клееных
там, где они будут меньше подвергаться нагрузкам.
клееная древесина, существует стандарт JAS, который
② Трещины и погрешности измерения могут быть уменьшены.
оговаривает метод испытания и решение
Поскольку клееный брус полностью высушен
Метод результатов испытаний для тестируемых элементов, приведенных ниже:
в состоянии пластинки, есть несколько трещин и ошибки измерения стержня
даже в
большом
① испытании на изгиб
секции.
・ Контрольное испытание на прочность на изгиб клееного бруса
Кроме того, измерения стабильны, поскольку имеется клееный брус
.
практически нет сухого сжатия, поэтому становится возможным
② Тест на сдвиг 2
・ Проверочные испытания прочности на сдвиг склеенного
живут в реке Хитоцусе, как и воображаемое существо по имени Каппа. Он произошел от компании «Карико», которая производила клееный брус
. ③ Испытание на отслаивание
отвечали за выгон дичи в течение
・ Проверочное испытание коэффициента отслаивания образцов после 24 охоты
в горах Мера.Поскольку прошло
часов замачивания
почитается как бог горы и воды, название
④ Кипячение кожуры
было знакомо местным жителям. «Мост Карикобозу» (Фото-1), с его
・ Контрольное испытание степени отслаивания образцов, которые были замачены в кипящей воде в течение 4 часов.
общей длиной 140 метров и самым длинным пролетом 48,2
⑤ Испытание на коэффициент влажности
м, это крупнейший деревянный автомобильный мост в Японии.Его
・ Контрольное испытание влажности клееного бруса
состоит из простых конструкций, состоящих из клееного бруса
.
определены по состоянию реки
Клееный брус уже обработан
и результаты структурных исследований. Принят
против гнили и против муравьев. Следовательно, проверка конструкции
представляла собой пролет простой фермы, испытания
на двух пролетах должны проводиться с использованием образцов элементов, которые представляют собой ферму с шкворнем
и небольшую ферму. Более того, сталь
уже обработана антигнивыми и противовоспалительными средствами.
Используется
стыков материалов для узлов ферменных панелей (Фото-2).
Великий мост Кар икободзу Большой мост Карикобозу — это деревянный автомобильный мост, построенный в верхнем течении реки Хитоцусе, которая течет вдоль лесной дороги Фурусато в деревне Нисимера в уезде Кою в префектуре Миядзаки. Поскольку префектура Миядзаки является производителем древесины кедра номер один в Японии, клееный брус из кедра используется в качестве материала для основного конструктивного элемента этого моста для развития местной лесной промышленности, а также для сохранения
Фото-1 Ночной пейзаж под куполом.
пейзаж и окружающая среда. В качестве вознаграждения за
кажется, что
затянуто в стену.
Пейзаж, помимо сохранения пейзажа с теплотой древесины, гармония с окружающей средой была достигнута путем создания ферм, построенных по образу трех окружающих гор Мера. Площадь распиловки древесины, использованной для строительства моста, составляла ок. 21,2 га, объем необработанной древесины составил ок. 4100 м2 и ок. 1335 м3 использовано в качестве клееного бруса.«Карикобозу» — это дух леса, история которого была передана в устной форме в деревне Нисимера. Это Фото-2 Вид на купол с пирса
является символическим символом деревни, которая, как говорят, 3
Балки
сжимающая сила действует на верхний пояс фермы, а растягивающая сила действует на нижний пояс. В местах соединения стальной элемент и деревянный элемент соединяются болтами. Чтобы понять прочностные характеристики этих элементов и проверить их безопасность, проводятся испытания материала и элементов статической нагрузкой (испытания на сжатие, испытания на растяжение, простые испытания на изгиб, испытания на изгиб при растяжении), а также на рис.-1 конструкция ферменного моста с цоколем
проведены усталостные испытания.
На рис. 1 показана конструкция центральной стойки
Техническое обслуживание
ферменный мост Большого моста Карикобозу. Что касается
. Соответствующее техническое обслуживание необходимо в
, структурных характеристиках этого моста, учитывая
, чтобы использовать конструкции в течение длительного периода времени,
всю конструкцию в виде треугольной фермы, нагрузка составляет
, и это действительно так. не только для деревянных конструкций.
сопротивлялись главным образом верхнему поясу и
. Более того, по сравнению с корректирующим техническим обслуживанием, когда горизонтальное усилие
, которое создается на опоре
, осуществляется после обнаружения разрушения, точка
сопротивляется стальным стержням из поликарбоната (ПК) ( SBPRφ23), что
профилактические
размещены в качестве нижнего пояса. Если бы нижний пояс имел
, выбирая
,
был сделан исключительно из деревянных элементов, у него было бы уничтожение
в соответствии с климатом и
было бы невозможно изготовить клееный ламинат
окружающей среды строительной площадки, он становится
древесина, потому что высота элемента могла бы иметь
возможных для усиления его эффектов.
обслуживание
агентов
для
более
эффективных.
антисептик
и
По муравью
превышает 2 метра. Таким образом, конструкция, в которой
В случае моста Карикобозу, помимо
стальных стержней
ПК в нижнем поясе, выдерживает осевое усилие
,
антисептики и средства уничтожения муравьев,
— балка, а деревянный элемент несет на себе осевое усилие
. нагрузка было размещено защитное покрытие
и водосток
система пола, поддерживающая нагрузку моста, была установлена
для защиты деревянной поверхности (Фото-3).
принят. Стальные стержни из поликарбоната (SBPRφ32) использовались в качестве вертикального элемента для облегчения управления конфигурацией путем повторного натяжения древесины после деформации ползучести. В то же время, поскольку нижний пояс был укорочен вертикальным элементом, стало возможным уменьшить максимальное результирующее напряжение, возникающее в нижнем поясе. Хотя древесина кедра производилась в префектуре Миядзаки
была
использовалась
в
Great
Photo-3 1931, снятие формы первого блока.
Мост Карикобозу, испытания клееного бруса из кедра, произведенного в Миядзаки, не проводились.
Кроме того, ранее использовались руководства для регулярных, периодических изданий и префектуры
.
Следовательно, было необходимо, чтобы
внеочередных проверок были созданы, чтобы захватить
для проверки их прочности и безопасности. Постоянное напряжение изгиба и
состояния моста. Также для того, чтобы установить метод обслуживания 4
, планируется
, от которого мы чувствуем тепло.Я надеюсь, что
проведет наблюдение за поведением каждого элемента
, расширит применение древесины в качестве материала, который является
мостом при деформации ползучести и временной нагрузкой, а также
экологически безопасным, что помогает сохранить
для периодического проведения статических / динамических испытаний.
лес.
Обученный деревом
Ссылки:
Я ранее понимал, что
1 — Стандарты проектирования деревянных конструкций и его
для деревянных мостов, небольшие расхождения в прочности
Объяснение, Архитектурный институт Японии.
апреля
или природа материала вызовет затруднения в
1996
проверке прочности и обеспечении однородности
2 — Справочник по проектированию деревянных мостов и материалов
. Однако это были не единственные
Construction,
трудности. На каждом этапе от обеспечения материалов
Construction, Japan Housing and Wood Technology
и производства до подключения и обеспечения безопасности
Center, январь 1995 г.
Долговечность была встречей с неизвестным.Это было
3–
— это дизайн производительности в его реальном смысле, и у меня есть
Handbook,
многому научился при планировании и проектировании этого моста.
Engineering, 1998
Wooden
New
Bridge Japan
Era
of
Design Institute
Wooden
Bridge
and
Construction
of
Construction , The Era of Modern Wooden
Однако после завершения люди, которые
Bridges, Ryugen-sha, 1995.3
даже не участвовали в строительстве, кажется, чувствуется определенное знакомство с законченным деревянным мостом. Это может быть связано с тем, что дерево в конце концов является материалом, неизбежным для японцев, и
5
Таблица-1: Типичные деревянные дорожные мосты в Японии Название Местоположение Тип конструкции моста Дата изготовления Тип материала Длина Завершение нагрузки Bokawa Forest Takanosu-cho, Простая балка 6.0 TL-14 1987.10 Кедровая клееная дорога № 2 Акита прив. из клееного бруса Мост Меото Мост Акита Сити, Сквозная арка 23.0 TL-14 1994.12 Акита кедр Акита прив. Uyo 鵜 養 Мост Кавабэ-чо Простая балка 14,0 TL-14 1988,8 Кедр акита Акита прив. Yunomata Gojome-cho Tied-arch 13.5 TL-14 1990.3 Мост из кедра из акиты Акита прив. Мост Акаги Тадзима-мати Трехпролетный простой 18,0 TL-14 1991,7 Ель обыкновенная Фукусима прив. ферменный мост Йокура Хонго-тё. Трехпролетный 145.0 TL-14 1992.10 Ель обыкновенная Хиросима прив. последовательный вантовый мост Тюо Хонго Таун, балка Палуба Лозе 34,0 TL-14 1993,3 Ель обыкновенная, Хиросима прив. кедр, красная сосна Zennyuji 善 入 Hongo-cho Трехпролетный простой 23.0 TL-14 1993.3 Ель обыкновенная 寺 Мост Хиросима прив. балка Hirokusada 広 Hongo-cho Простая балка 10.7 TL-14 1993.3 ель обыкновенная 草 田 Мост Хиросима прив. Agenosawa Takanosu-cho Предварительно напряженная плита 8.0 TL-14 1993.10 Лиственница, кедр. Мост Акита Прив. Японский дуб Kuriito 栗 飯 戸 Kurotakimura Tied-arc 24. 0 TL-20 1994.2 Японский кипарис, Bridge Nara Pref. Ель обыкновенная Каминомори Хиротамура 2 петля-арка 26,0 TL-20 1994,5 Кедр, Желтый мост Эхимэ прив. южная сосна Kinokake Kisofukushima, 4 пролета подряд 40.5 A live 1996.10 Лиственница, Желтый мост Нагано прив. предварительно напряженная нагрузка на плиту сосна южная Мидори Мост Митакемура жесткий каркас 30,0 A live 1996,12 Лиственница Нагано прив. нагрузка на мост Мост Сугиноки Кобаяси-ши 2 петли арки (настила) 38,6 A live 1997,3 Кедр Миядзаки Прив. загрузить Мост Нижиноки Цуру-ши Полупроходная арка 23.0 A live 1998.12 Кедровый клееный ламинат Yamanashi Прив. груз древесины Мост Асобу Намино-мура Решетчатая ферма 41.6 A live 1998.5 Кумамото Кедр, Кумамото прив. загрузить японский кипарис, イ タ ジ イ Haykumeishi Kyowa-cho Связанная арка 20.9 A live 1999.3 Акита кедровый клей Bridge Akita прив. нагрузка клееный брус Tashiro Bridge Azumi-mura Простая плита 22.9 A live 1999.4 Клееный брус из лиственницы Nagano Pref. загрузка пиломатериалы Кинпу Кинпу-чо, Дека арки 42.0 A live 2000.1 Кагосима Кедр 2000-нен Кагосима Прив. нагрузка клееный брус Мост Bouchu Bridge Fujisato-mura, 2 пролета подряд 55,0 A live 2000,9 Akita кедровый клей Akita Pref. нагрузка на ферму жесткости из клееного бруса деревянная балка Karikobozu Nishimera-mura 4-х пролетная стойка 140.0 A live 2003.4 Кедровый клей Миядзаки Мост Миядзаки прив. нагрузка на ферму из клееного бруса
6
Деревянные мосты — Swedish Wood
Мостовые конструкции являются ярким примером технического и экономического потенциала, предлагаемого техникой строительства из дерева. Благодаря такой хорошо отработанной технике, деревянные мосты являются весьма конкурентоспособным вариантом как для пешеходных, так и для автомобильных мостов. Предварительная сборка на заводе сводит работу на месте к установке одного лифта. Деревянный мост можно предварительно изготовить, перевезти и установить на строительной площадке практически полностью готовыми секциями, оставив лишь дорожное покрытие. Помимо уменьшения зависимости от доступа к рабочей силе на месте, фактическая установка настила происходит намного быстрее, чем при других строительных альтернативах. Конкурентоспособность деревянных мостов еще больше возрастет, если в проектах будет полностью учтена стоимость перебоев в движении, которые возникают при строительстве автомобильных мостов, таких как виадуки на автомагистралях.
Исторический обзор
В далеком прошлом дерево и камень были единственными материалами, доступными для строительства мостов.В лесных районах очевидным выбором была древесина. Первым решением было просто толкать деревья, чтобы перейти через реки или овраги. Постепенно стволы стали более систематически использоваться для преодоления препятствий на местности. Со временем методы наведения мостов становились все более изощренными, и природа мостов изменилась с чисто функциональных объектов на полностью спроектированные конструкции, охватывающие аспекты технологий, ремесел и искусства. Дерево приобрело большое значение как универсальный строительный материал, доступный почти повсюду.
Благодаря своим превосходным прочностным свойствам древесина на протяжении веков была одним из наиболее широко используемых строительных материалов для строительства мостов.
От деревянных свай до каменных опор Несколько тысяч лет назад деревянные мосты были построены во всем мире, не в последнюю очередь персами, греками, римлянами и китайцами. В 55 году нашей эры Юлий Цезарь построил мост через Рейн в Нойвиде всего за 10 дней, чтобы ввести римлян в Германию. Мост был около 140 м в длину, с настилом шириной около 5–6 м, чтобы обеспечить движение по двум полосам движения.Он был вымощен землей и гравием. Все компоненты должны были быть изготовлены заранее, чтобы такой большой мост был построен за такой короткий промежуток времени. Преимущество этого типа моста состояло в том, что его можно было быстро построить с использованием относительно простых средств. Недостатком было то, что он был низко расположен и возвышался на сваях, поэтому талая вода и наводнения, вероятно, регулярно повреждали его, что требовало значительных затрат на обслуживание. Поэтому в более важных местах сваи были заменены каменными опорами, расположенными дальше друг от друга, с возведенными между ними связанными деревянными арками или распорками.Эта конструкция помещала деревянную конструкцию выше обычной отметки высокого уровня воды для большей защиты, в то же время позволяя лодкам проходить под мостами.
Технический прогресс и новые материалы Многие деревянные мосты строились от средневековья до 19 века, были разработаны различные типы арок и ферм. В 18 веке появились крытые мосты, то есть мосты с крышами, как в США, так и в Европе. Большое количество автомобильных и железных дорог было построено в Северной Америке в 19 веке, и деревянные мосты с большими ферменными конструкциями стали обычным явлением.Когда железные дороги были на пике своего развития, было построено несколько сотен километров железнодорожных мостов из дерева. По мере того как технологии и движение транспорта изменились во второй половине 19 века и в 20 веке, древесина стала менее доминирующей в качестве материала для строительства мостов. Его заменили сначала сталью, а затем бетоном. Однако есть ряд стран, которые продолжают строить мосты из дерева.
Центральная Европа, особенно Швейцария, имеет давние традиции строительства деревянных мостов.Есть более 200 крытых мостов, многие из которых средневековые, которые были тщательно сохранены, и именно тот факт, что они покрыты, лежит в основе их сохранения. Считается, что самым старым примером является Капельбрюке в Люцерне, который был построен в 1333 году и в средние века являлся частью городских укреплений. Даже сегодня, почти 700 лет спустя, этот мост все еще используется пешеходами. Части моста были повреждены в результате пожара летом 1993 года, но сейчас он полностью восстановлен.
Более длинные пролеты Развитие клееной древесины в 20 веке означало, что можно было изготавливать большие деревянные балки, что позволяло использовать более длинные пролеты на балочных мостах. В 1970-х годах Канада разработала новую технику с использованием мостов из деревянных перекрытий с поперечными связями. Этот метод позволил строить мосты для интенсивного дорожного движения с таким же асфальтовым покрытием, которое используется на бетонных настилах. Мосты с поперечными балками сейчас строят во многих странах мира.
В странах Северной Европы в 1990-х годах предпринимались согласованные усилия по развитию деревянных мостов и внедрению плит с поперечными связями. В то время в Норвегии и Швеции в основном были небольшие простые деревянные мосты и ряд исторических примеров. Финляндия продолжала строить деревянные мосты в современную эпоху, особенно мосты из клееных брусьев. На долгое время вышедшие из моды деревянные мосты снова стали обычным явлением в Швеции и других странах Северной Европы.1994 был годом, когда в свод законов Шведской дорожной администрации впервые были включены технические требования для деревянных мостов. Первоначально это относилось к пешеходным и велосипедным мостам, но теперь разрешены и деревянные мосты. Таким образом, официальные технические требования к мостам охватывают деревянные конструкции, а также конструкции из бетона, стали и алюминия.
Подвесной мост в Дала-Ярна, построенный в 1924 году. Фото: Per-Anders Fjellström .
Lejonströmsbron в Шеллефтео, построенный в 1737 году.Фотография: Пер-Андерс Фьельстрём.
Конструкции мостов деревянные
Основная задача моста — соединить две точки, разделенные препятствием. Благодаря своим превосходным прочностным свойствам древесина на протяжении веков была одним из наиболее широко используемых строительных материалов для строительства мостов. Это легкий материал, который, тем не менее, может выдерживать значительные нагрузки сжатия и растяжения. В последние годы появились новые методы строительства деревянных мостов.С ростом осведомленности о свойствах материала наблюдается тенденция к использованию древесины в сочетании с другими материалами и с более подходящими связями.
Мост считается деревянным, если он имеет деревянную надстройку, при этом основную несущую функцию выполняют балки или плиты, сделанные в основном из дерева. Деревянный мост также будет включать стальные элементы и крепления для соединения деревянных элементов. Деревянную надстройку также можно комбинировать с элементами конструкции из других материалов.Сюда могут входить бетонные фундаменты, дополнительные опоры, такие как стальные опоры или подвесные конструкции с тросами и стальными подвесками. Современные деревянные мосты в настоящее время используются в Швеции в качестве пешеходных и велосипедных мостов, а также автомобильных мостов.
Деревянные мосты для пешеходного и велосипедного движения Новые деревянные мосты идеально подходят для пешеходного и велосипедного движения. Деревянные мосты легче других мостов. Это означает, что деревянные мосты для небольших транспортных нагрузок могут иметь более тонкую конструкцию, чем эквивалентные мосты из бетона, в частности, где вес материала составляет большую часть нагрузки.Такие тонкие конструкции означают, что требования по ограничению прогиба часто предъявляются к деревянному мосту. Легкие и тонкие конструкции также должны быть спроектированы с учетом динамических нагрузок и внутренних раскачиваний. Для длинных пешеходных мостов может быть установлено требование, ограничивающее мешающие пешеходам покачивания.
Деревянные мосты для дорожного движения Многие деревянные мосты также построены для дорожного движения. Дорожные мосты рассчитаны на значительно большие нагрузки, чем пешеходные и велосипедные мосты.Деревянные автомобильные мосты способны выдерживать полную транспортную нагрузку в соответствии с действующими стандартами. Для автомобильных мостов деформация также может быть рассчитана.
Эстетика и дизайн Внешний вид деревянного моста часто важен, поскольку мосты могут стать доминирующим элементом ландшафта. Напряженность в мосте часто довольно очевидна, и хорошо спроектированный мост может привлечь внимание и продемонстрировать дерево в качестве строительного материала. Для оптимального взаимодействия между формой и функцией архитекторам необходимо понимать статическую систему, в то время как инженеры-строители должны осознавать эстетические аспекты.Выбор наиболее подходящей конструкции зависит от конкретных условий площадки, включая свободный пролет, клиренс и тип движения. Мост также должен быть адаптирован к местности, соединяющим дороги и окружающие здания и ландшафт. Он должен быть привлекательным как для тех, кто пользуется дорогой, так и для тех, кто видит ее из окрестностей. Поэтому важно учитывать не только общую форму, но и дизайн деталей.
Деревянные мосты можно легко адаптировать к конкретным условиям, которые применяются в каждом конкретном случае.Линии, поверхности, формы и цвета можно использовать по-разному для создания привлекательного деревянного моста. Пропорции и ритм также могут придать мосту его характер. Древесина легко может быть спроектирована с учетом различных функций и требований. Открытый мост из дерева может быть спроектирован таким образом, чтобы его несущие элементы были четко видны, будь то арки, раскосы или фермы. С пилонами для вантовых мостов и подвесных мостов тоже можно поиграть с точки зрения формы, пропорций и поперечного сечения.Например, если высота пилонов превышает конструктивно необходимую, это может придать мосту большую элегантность.
Защита от ветра и непогоды Деревянные конструкции, которые хранятся в сухом состоянии, имеют долгий срок службы, и самый простой способ добиться этого с помощью деревянных мостов — это сделать для них крышу, защищающую от дождя несущую конструкцию. Многие из старых деревянных мостов, сохранившихся в Швейцарии, закрыты. Однако во многих случаях установка крыши на мосту невозможна, например, из-за отсутствия зазора, или уместна, возможно, из-за окружающей среды или пожеланий клиента. Мосты с крышей имеют очень особенный вид, что, безусловно, необычно для шведского контекста. Большинство современных деревянных мостов открытые, без крыши. В настоящее время их можно эффективно защитить от непогоды и ветра, используя другие методы. Для обеспечения длительного срока службы несущие компоненты, возможно, потребуется защитить облицовкой, которая скрывает часть конструкции и придает мосту другой вид. Поэтому облицовку следует включить в дизайн и сделать эстетически привлекательной.
Поверхность большинства деревянных мостов обрабатывается для защиты древесного материала от ветра и непогоды, а также для придания деревянной поверхности определенного цвета. Однако цвета должны соответствовать окружающей среде и дизайну моста. Цвета могут быть дополнительно использованы для подчеркивания или скрытия структурных элементов моста, поэтому их следует рассматривать как в малых, так и в больших масштабах. Освещение также можно использовать для выделения различных частей моста в темноте.
Детали моста Работа над деталями особенно важна для пешеходных и велосипедных мостов, пользователи которых передвигаются медленно и подходят близко к мосту. Таким образом, балюстрада является важной частью конструкции моста, поэтому балюстрады и поручни должны соответствовать функциональным, статическим и эстетическим требованиям. Эти части также сильно подвержены воздействию ветра и непогоды, и это следует учитывать при планировании.
Деревянный мост Вирсерумсбро Чалмерс.
Деревянный мост Skutgränd .
Деревянный мост в Вирсеруме .
Деревянный мост длиной 96 метров, рассчитанный на р.
362-километровая река Неккар, протекающая через юго-запад Германии, пересекается почти 250 мостами, последний из которых находится в Неккартенцлингене. Это элегантный деревянный мост в форме буквы s, протяженностью 96 метров, позволяющий велосипедистам и пешеходам переходить с одной стороны на другую.
Методы возведения мостов становятся все более изощренными, и характер мостов изменился от простых утилитарных объектов до строительных проектов, в которых важными параметрами являются художественные, технические, кустарные и экологические соображения. Ярким примером является новый пешеходный и велосипедный мост в городе Неккартенцлинген на юго-западе Германии, строительство которого было завершено весной 2017 года.
Район на севере региона Шварцвальд широко известен своими красивыми велосипедными маршрутами и ежегодно привлекает множество посетителей.Поскольку существующая велосипедная дорожка через реку уже не была достаточно большой и вела прямо на оживленную дорогу, новый мост для велосипедистов и пешеходов уже давно был в списке желаний общественности Неккартенцлингена. Основная цель заключалась в том, чтобы новый мост проходил по велосипедному маршруту, пролегающему через Неккардален. Новый мост без транспортных средств шириной три метра теперь предлагает достаточно места для тех, кто хочет пройтись пешком или на велосипеде по Неккару.
Городской совет Неккартенцлингена обратился в инженерную компанию Miebach, которая специализируется на современных деревянных конструкциях, уделяя особое внимание мостам.Они разработали проект S-образного моста, который следует по велосипедному маршруту по обе стороны реки и комфортно вписывается в окружающий ландшафт.
«Город изначально задумывался о традиционном стальном мосту, но нам удалось убедить их использовать древесину, объяснив многочисленные преимущества», — говорит Доминик Ниверт, инженер-строитель и специалист по технологии древесины в Miebach.
Было много причин, по которым городской совет изменил свое решение.С исторической точки зрения город имеет прочную связь с лесом. С XII века река Неккар использовалась для перевозки высококачественных бревен из Шварцвальда. Неккартенцлинген долгое время служил перевалочной станцией для леса на пути к Рейну и далее к судостроителям на голландском побережье. Деревянный мост также является более выгодным вариантом, к тому же его быстрее собрать и возвести. Но на самом деле чаша весов была решена экологическими соображениями. Во-первых, и древесина, и производственные мощности были доступны на месте.Кроме того, древесина оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем сталь и бетон, не в последнюю очередь потому, что 255 кубических метров клееной древесины, использованной в конструкции, по оценкам, уловили около 207 тонн углекислого газа.
«Деревянные мосты также идеально подходят для пешеходного и велосипедного движения. Их собственный вес довольно низкий по сравнению с другими мостами. Поэтому для легких транспортных средств они могут иметь более гладкую конструкцию, чем, например, эквивалентные мосты из бетона, где вес материала составляет большую часть общей нагрузки.При узкой конструкции критерии деформации часто определяют конструкцию деревянного моста », — продолжает Доминик Ниверт.
Мост в Неккартенцлингене представляет собой консольный мост с балками, поддерживающими конструкцию, состоящую из двух параллельных, склеенных блоками и изогнутых элементов клееного бруса, соединенных 12 балками, уложенными друг на друга плоской стороной и сужающейся внутрь вниз по штабелю. Горизонтальные балки варьируются от 208 сантиметров в верхнем слое до 80 сантиметров в нижнем. Мост состоит из трех частей, средняя из которых охватывает впечатляющие 44.5 метров, а остальные 25,9 метра, общая длина моста составляет 96,3 метра. Разделение на три секции было наиболее практичным с точки зрения транспортировки и производства, при этом секции были соединены с помощью так называемых соединений Gerber на месте. Помимо клееного бруса использовались стальные детали, а также стальные крепления для соединения деревянных компонентов моста и их соединения с двумя бетонными опорами, по одному на каждой стороне реки.
«44,5 метра считаются чрезвычайно длинным пролетом для такого деревянного моста», — говорит Доминик Неверт, который также считает, что длина почти 100 метров делает его уникальным в Германии.
Что отличает Неккартенцлингенский мост от многих других деревянных мостов, так это тщательно продуманная структурная защита от атмосферных воздействий. Настил сделан из сборных бетонных плит с вылетом 30 сантиметров. Это служит крышей, эффективно защищающей деревянную конструкцию от ветра и непогоды. Геометрия моста, при которой клееные балки постепенно наклоняются под мостом на 30 градусов, помогает предотвратить попадание дождя на саму конструкцию. Кроме того, под стыками бетонных плит проложены стальные дренажные каналы.В качестве дополнительной меры предосторожности древесина также обрабатывается тонкой глазурью, чтобы защитить ее от влаги и загрязнения воздуха. Перила для кабелей изготовлены из стали и нержавеющей стали, с поручнями из ацетилированного клееного бруса со встроенной подсветкой.
Местное деревообрабатывающее предприятие Schaffitzel Holzindustrie начало производство компонентов моста в ноябре 2016 года. В общей сложности 255 кубометров древесины местного производства было использовано для изготовления клееных балок, которые были спроектированы и соединены на заводе. Когда все компоненты были готовы к сборке, в марте 2017 года они были подняты на место двумя мобильными кранами, один грузоподъемностью 380 тонн, а другой — 500 тонн, которые были размещены по обе стороны реки.На сборку ушло всего три дня.
«Наряду с реальным дизайном я хотел бы выделить конкурентоспособную цену, а также промышленный процесс, быструю сборку, длительный срок службы и небольшой транспортный вес, обеспечивающие экономические выгоды. Таким образом, цена была на уровне стоимости стальной конструкции и была намного ниже, чем цена на бетонную конструкцию. Мост был построен и готов к эксплуатации чуть больше года спустя после того, как мы представили первые эскизы в марте 2016 года », — говорит Доминик Ниверт.
Но, пожалуй, лучше всего то, что жители Неккартенцлингена любят свой новый мост. Он хорошо используется как велосипедистами, так и пешеходами и быстро стал достопримечательностью города. В марте 2018 года мост выиграл общественное голосование в конкурсе Holzproklima.
Текст Катарина Брандт
мост | История, конструкция, типы, детали и факты
Мост , конструкция, которая проходит между опорами горизонтально и предназначена для восприятия вертикальных нагрузок.Прототип моста довольно прост — две опоры удерживают балку, но инженерные проблемы, которые необходимо преодолеть даже в этой простой форме, присущи каждому мосту: опоры должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать конструкцию, и промежуток между опорами. должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки. Пролеты обычно делают как можно короче; длинные пролеты оправданы там, где не хватает хорошего фундамента, например, на глубоководных эстуариях.
Большой мост Сето
Многопролетный Большой мост Сето через Внутреннее море, соединяющий Кодзиму, Хонсю, с Сакаиде, Сикоку, Япония.
Orion Press, Токио
Британская викторина
Мост Викторина
Где самый длинный мост? Где находится мост Золотые Ворота? Узнайте об известных мостах, а также о мостах, установивших мировые рекорды, в этой викторине.
Все основные мосты строятся на деньги населения.Таким образом, конструкция моста, наилучшим образом отвечающая общественным интересам, преследует тройную цель: быть максимально эффективным, экономичным и максимально элегантным. Эффективность — это научный принцип, в котором ценится сокращение количества материалов при одновременном повышении производительности. Экономия — это социальный принцип, который ценит снижение затрат на строительство и обслуживание при сохранении эффективности. Наконец, элегантность — это символический или визуальный принцип, который оценивает личное самовыражение дизайнера без ущерба для производительности или экономии. Нет разногласий по поводу того, что составляет эффективность и экономичность, но определение элегантности всегда было спорным.
Современные дизайнеры писали об элегантности и эстетике с начала 19 века, начиная с шотландского инженера Томаса Телфорда. В конечном итоге мосты принадлежат широкой публике, которая является окончательным арбитром в этом вопросе, но в целом профессионалы занимают три позиции. Первый принцип гласит, что конструкция моста является прерогативой инженера, и что красота полностью достигается только добавлением архитектуры.Вторая идея, аргументированная с точки зрения чистой инженерии, настаивает на том, что мосты, обеспечивающие наиболее эффективное использование материалов, по определению красивы. Третий случай утверждает, что архитектура не нужна, но инженеры должны подумать о том, как сделать структуру красивой. Этот последний принцип признает тот факт, что у инженеров есть много возможных вариантов примерно равной эффективности и экономии, и поэтому они могут выражать свои собственные эстетические идеи без значительного увеличения материалов или стоимости.
Подвесной мост Томаса Телфорда через реку Конуи, ведущий к замку Конви, район округа Конуи, Уэльс.
J. Allan Cash Фотобиблиотека / энциклопедия Britannica, Inc.
Вообще говоря, мосты можно разделить на две категории: стандартные путепроводы или мосты уникальной конструкции через реки, ущелья или устья. В этой статье описываются особенности, общие для обоих типов, но основное внимание уделяется уникальным мостам из-за их большего технического, экономического и эстетического интереса.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишись сейчас
Элементы конструкции моста
Основные формы
Существует шесть основных форм мостов: балка, ферма, арка, подвеска, консоль и опора.
Формы мостовидных протезов
Шесть основных форм мостовидных протезов.
Британская энциклопедия, Inc.
Балочный мост — наиболее распространенная форма мостовидного протеза. Балка воспринимает вертикальные нагрузки при изгибе. При изгибе балочного моста он подвергается горизонтальному сжатию сверху.При этом низ балки подвергается горизонтальному растяжению. Опоры переносят нагрузки от балки за счет сжатия вертикально к фундаменту.
Балочный мост, в котором силы растяжения показаны красными линиями, а силы сжатия — зелеными линиями.
Британская энциклопедия, Inc.
Когда мост состоит из балок, проложенных между двумя опорами, он называется мостом из балок с простой опорой. Если две или более балки жестко соединяются друг с другом через опоры, мост становится неразрезным.
Первый мост — История деревянных мостов
С древних времен, когда люди впервые начали находить способы преодоления рек и пересеченной местности, древесина была одним из наиболее используемых и распространенных способов строительства мостов.
материалы для строительства мостов. Сначала наши доисторические предки использовали очень простые техники, такие как сваи древесины и грубые изделия из дерева для пересечения меньших
реки (доказательства наличия таких структур датируются 1500 годом до нашей эры).
По мере того, как наши производственные технологии и инструменты становятся все более совершенными, деревянные мосты все более и более совершенного дизайна стали использоваться повсюду.
Мир. Что касается Европы, самые ранние образцы мостов из дерева можно найти в Швейцарии, где архитекторы из Римской империи создали несколько
мосты (первые небольшие пешеходные мосты и во 2 веке нашей эры большой деревянный мост шириной 6 метров (20 футов)). Время шло, а средневековые столярные изделия и передовые
инструменты позволили построить множество мостов в Европе и Азии.Несмотря на то, что каменные мосты были более распространены и намного превосходили по некоторым своим характеристикам
(прочность, долговечность, устойчивость к природным стихиям) деревянные мосты всегда оставались в моде, потому что у них были и свои преимущества — они
были просты в изготовлении, его компоненты легко перемещать, проектные усилия были небольшими, его можно было использовать как для пешеходов, так и для транспортных средств, а его палуба могла
быть вымощен камнями или землей, если дизайнер того пожелает.
Российский Renault Duster снова обновлен — Авторевю
Последняя заметная модернизация российского Дастера произошла в 2015 году. С тех пор, как и все другие модели, кроссовер понемногу обновлялся, однако самые заметные изменения появились у Дастера 2019 модельного года, который только что рассекречен российским представительством Renault.
Внешние перемены заметить непросто: это зачерненные секции оконных рамок на дверях и легкосплавные колеса нового дизайна. Больше изменений в салоне. У кроссовера появился новый руль (как у других моделей на платформе B0), хотя в базовых версиях он по-прежнему не имеет кожаной оплетки и кнопок на спицах. У кресел изменился профиль и появилась серебристая прострочка, а в топ-версии еще и комбинированная обивка. Плюс к тому обогрев лобового стекла теперь включается отдельной кнопкой в основании центральной консоли.
Машины 2019 года оснащаются аудиосистемой Radio Connect с управлением громкостью с помощью шайбы, двумя USB-портами, штатным местом для крепления телефона, а также совместимостью с цифровым радио DAB и новым приложением для смартфонов R&Go. Оно позволит управлять некоторыми функциями автомобиля, найти его на парковке или дистанционно узнать остаток топлива в баке, а также выбрать по умолчанию используемую смартфоном навигационную систему.
Кроме того, для Дастера теперь доступна обновленная мультимедийная система MediaNav 4.0. Она отличается семидюймовым сенсорным экраном, штатным навигатором и совместимостью с сервисами Apple CarPlay и Android Auto.
Вместе с новым модельным годом Duster меняет наименования комплектаций на общекорпоративные. Прежнее исполнение Authentique переименовано в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive и, наконец, Luxe Privilege — в Drive Plus. Попутно слегка изменилось наполнение комплектаций, хотя полный прайс-лист пока не рассекречен.
Цены на машины нового модельного года компания обещает опубликовать в последних числах февраля. В таком виде российский Renault Duster, скорее всего, и доживет свой конвейерный век: кроссовер второго поколения должен появиться на нашем рынке ближе к концу 2020 году.
Размеры сидений дастера — Объем багажника рено дастер. Рено Дастер кузов размеры, габариты, объем багажника Renault Duster салон фото
Объем и размеры багажника Рено Дастер
Покупая популярный внедорожник Рено Дастер, многие выбирают его еще и за вместительный багажник, объем которого удовлетворит практического любого автолюбителя.
Содержание статьи:
Объем
Объем багажника Рено Дастер равен 475 литров для переднеприводной версии и 405 литров для версии 4×4. При сложенном заднем ряде сидений объём в багажнике увеличивается до впечатляющих 1600 литров!
Трансформируя задние сиденья в сложенное состояние, владелец автомобиля осознанно уменьшает размеры салона и за счет этого получает дополнительное пространство. Внедорожник с передним приводом в этом состоянии имеет максимальное свободное пространство. Если спинки сложены, получается ровный пол за счет поднимающихся подушек.
Запасные колеса располагаются у кроссоверов этих двух версий в различных местах. В первом случае запаска расположена в багажном отделении, а во втором – под днищем автомобиля. Каждый из этих вариантов расположения полноразмерного запасного колеса не позволяет использовать в полной мере весь полезный объем багажника внедорожника.
Размеры
Если вы собираетесь перевозить груз в багажнике Дастера, вам необходимо знать его размеры:
высота дверного проема – 74 см;
ширина дверного проема – 97,5 см;
глубина отсека (до задних сидений) – 93 см;
высота от пола до полки – 43 см;
глубина при сложенном заднем ряде сидений – до 188 см.
Пространство грузового отделения в Дастере можно использовать при передвижении с кладью больших размеров на любые расстояния. Это может быть поездка в отпуск на берег моря, на уик-энд, к родственникам за пределы города. При планировании дальних поездок необходимо учитывать тот факт, что при полной загрузке багажного отсека существенно увеличивается расход бензина.
Из-за конструктивной особенности трансмиссии задних колес и наличия фальшпола у Дастера 4×4 багажное отделение по объему имеет меньшее пространство, чем у его аналога формулы 2×4. Под определение объёма в конструкции 2×4 попадает только часть, расположенная перед съемной эластичной шторкой или жесткой полкой. Полка находится на высоте 43 сантиметра от уровня пола. Шторка имеет возможность фиксироваться в одном из двух различных положений.
Оснащение багажника
Багажник Рено Дастер оснащен следующими элементами: фальшпол, резиновый коврик-поддон, полка, ниши для хранения инструментов, ниша для запаски с системой хранения вещей (для версии 4×4), боковые верхние полки, освещение.
В первой версии внедорожника полочка была сделана из мягкой ткани и служила чисто декоративным целям. В обновленной версии 2016 года появилась жесткая полка, на которой можно уже хранить различные предметы.
Сейчас багажный отсек комплектуется жесткой полкой
Если у вас полка из мягкой ткани, посмотрите видео, как можно доработать полку своими руками:
Обивка в багажном отсеке кроссоверов выполнены в темных тонах. Багажный отсек может быть оборудован сеткой для фиксации перевозимых грузов, полкой для удобного расположения багажа. Порожек защищен специальной накладкой, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие.
Однако, чтобы добраться до запаски, придется поднять весь пол, что не всегда возможно. Как можно улучшить систему трансформации фальшпола, смотрите в следующем видео:
… и еще вот в этом интересном видео:
Слева имеется открытая ниша, в которой можно также разместить различную мелочевку или поставить канистру с водой. Правая ниша закрыта люком, под которым находятся домкрат и баллонный ключ, но в нише достаточно свободного места для чего-нибудь еще.
Дополнительные боковые отсеки для хранения различных вещей
В багажном отсеке установлена лампа освещения, которая включается автоматически при открывании любой двери.
Резиновые коврики на полу багажника Рено Дастер служат дополнительной защитой от попадания влаги, пылевых частиц, водяных брызг, мелкого и крупного мусора. Поверхность пола выполнена в виде ребер для придания добавочной устойчивости перевозимым грузам во время движения.
Двери багажников на заводе оборудуются высококачественными замками, которые впоследствии работают долго и безотказно.
Дверца багажника имеет мягкие очертания, благодаря качественным уплотнителям обеспечено надежное ее прилегание к корпусу и удобное открывание без дополнительных усилий с помощью доводчика. Для полноценного закрытия нужно просто опустить дверцу и она захлопнется сама.
Объемы багажника позволяют перевозить довольно габаритные предметы, так умудряются засунуть холодильник, диван, стиральную машину, доски по 3 метра длиной, стремянку и многое другое.
Ну а кто-то использует багажник и в таком качестве ?
Среди фирменных аксессуаров есть специальные сетки для крепления багажа к полу или стенкам.
Примеры доработки багажного отделения
Умельцев среди простых автолюбителей всегда хватает, вот и среди дастероводов есть немало тех, кто сам улучшает багажник Дастера увеличивая его вместительность. Вот лишь несколько фото необыкновенных переделок:
Видео «Обзор багажника Рено Дастер»
Посмотрите видео-обзор багажника:
Конструкторы, при проектировании внедорожника Рено Дастер, создавали идеальную модель, с удачной конструкцией заднего отдела кузова, которая должна отвечать всем требованиям потребителей и иметь достаточную вместимость.
Существует распространенное мнение, что автомобиль RenaultDuster представляет собой довольно вместительную удобную модель. Он практичен, не содержит бесполезных элементов и приспособлений. Каждая функция служит созданию дополнительного комфорта. Кроссовер отличается простотой внешнего вида. Благодаря сравнительно невысокой стоимости автомобиля и его обслуживания данная модель пользуется большой популярностью у потребителей Европы, стран Южной Америки и Востока.
www.dusterauto.ru
Новый городской внедорожник Renault Duster – сочетание надежности, практичности и комфорта. Несмотря на компактные размеры, автомобиль оснащен большим салоном и ёмким багажником. Здесь с удобством разместятся пять взрослых человек. Это прекрасный вариант для большой семьи!
Современные модели
переднеприводные модели, объем двигателя которых 1,6 л, мощностью 102 л. с., имеющие пятиступенчатую механическую коробку передач;
модели с полным приводом, объем двигателя которых 1,6 л, мощностью 102 л. с., имеющие шестиступенчатую механическую коробку передач;
переднеприводные модели, объем двигателя которых 2,0 л, мощностью 135 л. с., имеющие четырехступенчатую автоматическую коробку передач;
модели с полным приводом, объем двигателя которых 2,0 л, мощностью 135 л. с., имеющие шестиступенчатую механическую коробку передач;
модели с полным приводом и дизльным двигателем, объемом которого 1,5 л, а мощность 90 л. с., имеющие шестиступенчатую механическую коробку передач.
Какой объем багажника у «Рено Дастер» в литрах?
Как увеличить вместимость грузового отсека кроссовера?
Появление этого внедорожника – сенсация на автомобильном рынке России. Renault Duster как будто создан для городских жителей, предпочитающих подвижный образ жизни. В нем учтено практически все: и динамика движения, и плавность хода, и отличное сцепление с дорогой. Внедорожник прекрасно показывает себя и при езде по размытым проселочным дорогам, и в жестких зимних условиях городской среды.
Renault Duster является внедорожником эконом-класса. Приемлемая стоимость данного автомобиля – его явное преимущество. Еще одним плюсом этого авто является экономичный расход топлива. Передвигаясь по загруженным городским дорогам, он тратит около 8 литров бензина на каждые 100 км пути.
Багажник Рено Дастер размеры, вместимость, фото багажника Renault Duster
Багажник Рено Дастер имеет не большие размеры, что не удивительно для компактного кроссовера. Однако, если сложить задние сидения то вместимость существенно увеличивается. Предлагаем фото багажника Renault Duster нового поколения. Но для начало отметим, что размеры багажника у моноприводного (4х2) и полноприводного Дастера 4х4 разные.Вместимость нового Рено Дастера 4х2 составляет 475 литров, у версии 4х4 этот показатель 408 литров. Вы спросите почему такая разница? Ответ довольно прост. Достаточно заглянуть под днище. У переднеприводного Duster сзади простая и незатейливая полузависимая подвеска, в виде скручиваемой балки. У модификации кроссовера с полным приводом сзади полностью независимая многорычажная подвеска. Кроме того под багажником висит электромагнитная муфта с задним редуктором к которому подходит карданный вал, а отходят полуоси приводов задних колес. Вся эта конструкция и “сжирает” объем багажника. Кстати, под полом багажника Дастера располагается ниша для запасного колеса, смотрим фото далее.
Увеличить вместимость багажного отделения можно откинув заднюю спинку сидения. Но к сожалению задние сидения в Рено Дастере не складываются вровень с полом багажника, как у некоторых других более практичных машин.
При сложенных сидениях объем в версии 4х2 возрастает до 1636 литров или 1570 литров в модификации с полным приводом 4х4. Возможность сложить спинку заднего сидения в пропорциях 1 к 3 или 70 на 30 позволяет вместе с пассажирами возить еще и нестандартные грузы. Для перевозки чего то очень длинного потребуется наклонить спинку переднего пассажирского сидения. В общем можно создавать различные конфигурации, что бы максимально эффективно использовать внутреннее пространство Renault Duster.
ndsm.su
Автопроизводители не стоят на месте, постоянно предлагают клиентам лучшие варианты автомобилей. Так в стороне не остался и Renault Duster, улучшив багажник. Эта опция присматривается всеми, кто любит путешествовать с семьей, брать большое количество вещей. Вместительность всегда будет удовлетворять автолюбителей.
На Duster объем багажника составляет 475 литров, если это переднеприводный вариант и 405 литров для полноприводного автомобиля 4х4. В последнем случае акцент сделан на иные конфигурации, функционал транспорта. Стоит отметить, что багажник можно сделать еще большим, доведя показатель до 1 600 литров. Для этого складывается задний ряд сидений. Актуально при перевозке габаритных вещей, которые с легкостью поместятся в авто.
Когда водитель складывает задние сиденья, он старается сделать пространство для вещей большим. При этом достигается ровный пол из-за наличия поднимающихся подушек.
Габариты
Дверной проём имеет 97,5 см в ширину и 74 сантиметра по высоте.
До задних сидений выдерживается расстояние в 93 сантиметра, а если сложить целый ряд сидений, получиться 188 см.
От пола до полки имеется расстояние в 43 см.
Существует разница в параметрах багажника Renault Duster у полноприводной и переднеприводной модификации. Это связано с наличием фальшпола для помещения запасного колеса, а также устройством трансмиссии для колес сзади.
Оснащение
Резиновый коврик-поддон. Они предназначаются для защиты от попадания влаги, пыли, воды, мусора. Чтобы груз устойчиво располагался на одном месте во время транспортировки, поверхность коврика имеет специально выполненные ребра.
Ниша для хранения инструментов.
Полка, крепящаяся в двух положениях.
Фальшпол.
Отсек для помещения запасного колеса, где могут храниться определенные вещи.
Освещение.
Полки сверху по бокам.
Стоит отметить, что путем модификации модели производитель смог добиться установки вместо декоративной полки из мягкой ткани жесткого варианта, на которой можно располагать вещи. Но стоит отметить, что автовладельцы сами могут приложить определенные усилия, направленные на изменение мягкой полки на жесткую. Сложностей в этом никаких нет.
Лакокрасочное покрытие порожка багажника защищено специальной накладкой, которая позволяет сохранять первозданные качества длительное время.
Как только открывается крышка багажника, загорается автоматически установленная лампа освещения. Аналогичные действия выполняются при открытии совершенно любой двери автомобиля.
Некоторые могут принять все меры для транспортировки в такой просторном багажнике Дастер даже холодильники, диваны, стиральные машины и прочее. Главное, обращать внимание при этом на параметры, чтобы не повредить обшивку и все составляющие салона автомобиля.
Каждый хочет придумать какие-то варианты для самостоятельного улучшения багажного отделения автомобиля Рено Duster. Это направлено не только на повышение его объема и вместительности.
Из него можно сделать целую комнату с полками и диваном, если сложить ряд задних сидений, в специальные отсеки справа и слева положить все мелочи для повседневной жизни. Можно также установить дополнительные выдвижные ящики на основание багажника, куда помещаются совершенно любые предметы, и транспортировка выполняется без повреждения.
Это говорит о том, что, несмотря на попытки конструкторов сделать действительно качественный автомобиль с просторным багажным отсеком, есть к чему стремиться, чтобы завоевать интерес среди многих автовладельцев.
moihyundai-creta.ru
Сегодня мы расскажем о размерах кузова Рено Дастера, компактного кроссовера, который покорил нашу страну. Не смотря на скромную длину автомобиль весьма просторен, за счет большой колесной базы.Предлагаем вашему вниманию линейные размеры кузова Рено Дастер на этих схематических фото.
Габаритные размеры кузова Рено Дастер
A – Колесная база 2673 мм
B – Габаритная длина 4315 мм
C – Передний свес 822 мм
D – Задний свес 820 мм
E – Колея передних колес 1560 мм
F – Колея задних колес 1567 мм
G – Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах 1822 / 2000 мм
H – Высота без нагрузки без рейлингов / с рейлингами 1625 / 1695 мм
K – Дорожный просвет 4х2 / 4х4 205 / 210 мм
L – Пространство для ног пассажиров заднего сиденья 183 мм
M – Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях 1411 мм
M1 – Ширина салона на уровне локтей на задних сиденьях 1438 мм
N – Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях 1387 мм
N1 – Ширина салона на уровне плеч на задних сиденьях 1400 мм
P1 – Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек передних сидений 907 мм
P2 – Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек задних сидений 895 мм
Y2 Внутренняя ширина между колесными арками 1002 мм
Z1 Погрузочная длина при разложенном заднем сиденье 992 мм
Z2 Погрузочная длина при сложенном заднем сиденье 1760 мм
1 – Угол въезда 30°
2 – Угол продольной проходимости 23°
3 – Угол съезда 36°
Багажник Рено Дастер
Объем багажного отделения для версий 4х2 – 475 литровПри сложенном заднем сиденье – 1636 литров
Объем багажного отделения для версий 4х4 – 408 литровПри сложенном заднем сиденье – 1570 литров
Багажник Рено Дастер заслуживает отдельного разговора. Во первых благодаря удачной форме задней части кузова Renault Duster багажник не теряет пространство. Но из-за того, что под полом скрывается полноразмерная запаска, объем багажного отделения становится меньше. Кроме того в полноприводных версиях Дастер 4х4 багажник еще меньше из-за трансмиссии задник колес. Фото багажного отделения Duster смотрим далее.
Салон Рено Дастера тоже весьма просторен, даже несмотря на небольшие габариты кроссовера. особенно приятно на задних сидениях. Плюс высокая крыша делает нахождение внутри салона весьма комфортным. Конечно отделка салона Renault Duster вас не порадует изысками, а передние сидения хорошей боковой поддержкой, но не будем забывать, что это очень бюджетный автомобиль. Так что содержание полностью соответствует своей цене. Далее фото салона Дастера.
Но в любой бочке меда всегда есть ложка дегтя. Несмотря на всю свою привлекательность, силовая структура кузова Рено Дастер создана на основе седана Логан. Так что испытывать кузов на прочность не советуем, собственно краш тесты EuroNCAP показали всего 3 звезды за безопасность. Хочется верить, что новое поколение автомобиля будет иметь более прочный кузов.
myautoblog.net
При выборе любого автомобиля большинство потенциальных покупателей обращают свое внимание в первую очередь на внешний вид транспортного средства, марку и стоимость. А вот рассудительные покупатели исходят из несколько других позиций: опять же стоимость, количество человек в семье, объем багажника, расход топлива и т.д. Сразу скажем, что по всем этим позициям у Рено Дастер все в порядке, но о размере багажного отделения мы поговорим чуть более подробно.
Как обычно, мы берем данные напрямую с сайта российского представительства (http://www.renault.ru) компании Renault, поскольку это самая актуальная информация.
Хотелось бы сразу отметить, что объем багажника в кроссовере может различаться в зависимости от той версии, которую вы выберите, — это зависит от типа трансмиссии. Если вы выберите себе Duster с полным приводом, то объем багажного отделения составит 408 л (или 1570 л при сложенных задних сиденьях). В случае с моноприводной версией объем багажника будет значительно больше, причем сразу на несколько десятков литров: 475 л (или 1636 л при сложенных задних сиденьях).
Между прочим, даже в полноприводной версии багажник может вас удивить своим объемом (400 с лишним литров — это ой как немало), а уж при сложенных задних сиденьях вы удивитесь еще больше…
Интересно, что «запаски» у полноприводной и моноприводной версий находятся в разных местах. Дело в том, что у переднеприводной версии запасное колесо находится под днищем, благодаря чему удалось увеличить объем багажника. Вот только в случае прокола доставать колесо будет неудобно. У полноприводной версии оно лежит в багажнике, что, увы, негативно повлияло на объем багажного отделения.
Габариты Рено Дастер
Renault Duster приобрел широкую популярность на отечественном автомобильном рынке за счет технических характеристик, которые практично поместились в небольшие габариты кроссовера. Хотя многие считают эту машину маленьким внедорожником, способным легко преодолевать проселочные дороги, которых в России достаточно. В данной статье мы рассмотрим габариты Рено Дастер как наружные, так и внутренние.
Так как отечественные автолюбители смогли по достоинству оценить уже 2 поколения машины, то мы начнем изучение размеров с кузова Дастера 1 поколения, выпущенного в 2010 году. Заранее отметим, что все размеры Дастера будут указаны в миллиметрах.
Самой «легкой» считается модель с передним приводом и мотором 1.6 литров – от 1190 кг;
Полный привод является более тяжелым вариантом – 1360 кг;
Самым тяжелым считается 2-литровый мотором и полный привод – в районе 1394 кг.
Размеры салона
Передний ряд сидений:
Размер между рядом сидений зависит от расположения передних, может регулироваться от 150 до 380 мм;
Высота между пассажирским сиденьем и крышей 935 мм.
Ширина салона на уровне локтей на передних и задних сиденьях, соответственно: 1411 и 1438;
На уровне плеч в той же последовательности 1387 и 1400;
Высота от пола Дастера до обшивки потолка 1020;
Если же открыть заднюю дверку, то ширина проема будет составлять 710. Это необходимо учитывать, если у вас имеется гараж, так как практически 2 метрам автомобиля еще добавляется по 800.
Оптимально размещение 4-ых пассажиров с водителем, но можно потесниться и разместиться в 5-ом
При выборе комплектации с передним приводом вам доступны 475 литров, что вполне существенно при таких размерах кроссовера. Если же сложить сиденья, то мы получаем 1636 литров, для поездок загород или транспортировки грузов подходит;
Если же выбрать комплектацию с полным приводом, то объем багажника существенно сократится, до 408 литров, а при раскладке сидений 1570 литров. Приходится чем-то жертвовать ради уверенной езды и повышенной проходимости.
renault duster багажник: размеры, объем, вместительность
Автопроизводители не стоят на месте, постоянно предлагают клиентам лучшие варианты автомобилей. Так в стороне не остался и Renault Duster, улучшив багажник. Эта опция присматривается всеми, кто любит путешествовать с семьей, брать большое количество вещей. Вместительность всегда будет удовлетворять автолюбителей.
Объем Renault Duster багажник
На Duster объем багажника составляет 475 литров, если это переднеприводный вариант. И 405 литров для полноприводного автомобиля 4х4. В последнем случае акцент сделан на иные конфигурации, функционал транспорта. Стоит отметить, что багажник можно сделать еще большим, доведя показатель до 1 600 литров. Для этого складывается задний ряд сидений. Актуально при перевозке габаритных вещей, которые с легкостью поместятся в авто.
Когда водитель складывает задние сиденья, он старается сделать пространство для вещей большим. При этом достигается ровный пол из-за наличия поднимающихся подушек.
Запасные колеса будут расположены в различных местах, в зависимости от версии кроссовера. Для переднеприводного Дастера предусмотрено багажное отделение для этого, что не практично, а полноприводный вариант имеет специальный отсек под днищем. Тот и другой вариант не позволяет в полной мере реализовать возможности багажника, отнимая объем.
Габариты
Когда присутствует желание перевести полноразмерные вещи или предметы в багажнике Duster, следует узнать информацию о его параметрах.
Дверной проём имеет 97,5 см в ширину и 74 сантиметра по высоте.
До задних сидений выдерживается расстояние в 93 сантиметра, а если сложить целый ряд сидений, получиться 188 см.
От пола до полки имеется расстояние в 43 см.
Это в совокупности позволяет перевозить крупногабаритные предметы на любые необходимые расстояния. К числу таковых относят не только выходные поездки или в гости за город, но и длительные – на море, путешествие. Но есть тут негативный пункт, относящийся к повышенному расходу топлива из-за полной загруженности багажного отделения. В любом случае это того стоит. Такие объем и размеры багажника на Duster интересны многим и для разных целей реализации.
Существует разница в параметрах багажника Renault Duster у полноприводной и переднеприводной модификации. Это связано с наличием фальшпола для помещения запасного колеса. А также связано с устройством трансмиссии для колес сзади.
Оснащение
Багажник Рено Дастер имеет главные составляющие.
Резиновый коврик-поддон. Они предназначаются для защиты от попадания влаги, пыли, воды, мусора. Чтобы груз устойчиво располагался на одном месте во время транспортировки, поверхность коврика имеет специально выполненные ребра.
Ниша для хранения инструментов.
Полка, крепящаяся в двух положениях.
Фальшпол.
Отсек для помещения запасного колеса, где могут храниться определенные вещи.
Освещение.
Полки сверху по бокам.
Стоит отметить, что путем модификации модели производитель смог добиться установки вместо декоративной полки из мягкой ткани жесткого варианта. На которой можно располагать вещи. Но стоит отметить, что автовладельцы сами могут приложить определенные усилия, направленные на изменение мягкой полки на жесткую. Сложностей в этом никаких нет.
Багажный отсек имеет обивку темного цвета. Кроме этого может предусматриваться специальная сетка, предназначенная для крепления груза, вещей во время транспортировки.
Лакокрасочное покрытие порожка багажника защищено специальной накладкой. Которая позволяет сохранять первозданные качества длительное время.
Ниши багажного пространства
Полноприводный кроссовер под фальшполом имеет не только отсек для помещения в него запасного колеса. Здесь дополнительно имеются интересные полки, где могут храниться насос, домкрат, многочисленные инструменты, аптечка, трос и многое другое. Чтобы не отнимать много пространства в самом багажнике. Но вот добирание до запаски будет сопровождаться обязательным поднятием всего пола и всего, что на нем располагается.
По левую часть Renault Duster багажник изнутри имеет открытую нишу. Там можно поместить еще какую-либо мелочь. Правая часть закрыта люком.
Как только открывается крышка багажника, загорается автоматически установленная лампа освещения. Аналогичные действия выполняются при открытии совершенно любой двери автомобиля.
Двери багажного отделения оборудованы высококачественными замками. Они способны прослужить длительное время. Сама дверь демонстрирует мягкие очертания за счет наличия отличных по качеству уплотнителей. Открывание, закрывание выполняется при помощи специального доводчика. То есть, достаточно отпустить дверь и она будет заперта самостоятельно.
Некоторые могут принять все меры для транспортировки в таком просторном багажнике Дастер даже способен перевезти холодильники, диваны, стиральные машины и прочее. Главное, обращать внимание при этом на параметры предметов. Чтобы не повредить обшивку и все составляющие салона автомобиля.
Примеры доработки Renault Duster багажник
Каждый хочет придумать какие-то варианты для самостоятельного улучшения багажного отделения автомобиля Рено Duster. Это направлено не только на повышение его объема, но и вместительности.
Из него можно сделать целую комнату с полками и диваном. Если сложить ряд задних сидений, в специальные отсеки справа и слева положить все мелочи для повседневной жизни. Можно также установить дополнительные выдвижные ящики на основание багажника. Туда поместятся совершенно любые предметы, и транспортировка выполняется без повреждения.
При желании можно выполнить даже крытый пикап из Дастера. Если сложить задние сиденья и по всему основанию предварительно заделать деревянный каркас.
Это говорит о том, что, несмотря на попытки конструкторов сделать действительно качественный автомобиль с просторным багажным отсеком, есть к чему стремиться. Чтобы завоевать интерес среди многих автовладельцев.
Личный опыт
У моего отца дизельный Рено Дастер. А до этого был бензиновый 1,6 литра. Оба с полным приводом. Но первый бензиновый был в бедной комплектации. Даже без кондиционера. Брали машину на пробу. Хотя кузов был серебристого цвета, что позволяло в жару меньше нагреваться кузову. Было много идей по поводу доработки автомобиля. обращались в автосалон. В целом все варианты получались дороже, чем сдать машину им же в трейд-ин и затем добавив средств купить новую. Богаче комплектацией. Что в итоге и сделали.
Отец купил дизельную версию. В ней уже стояла магнитола с Яндекс.Драйв функциями. В частности так нужная навигация. Кроме того, был кондиционер и заводсткая тонировка. С цветом не так повезло в продаже были только тёмно-коричневые кузова. Но это не помешало справляться с жарой. Самое же главная изюминка даной машины заключалась именно в дизеле.
Это по-настоящему уникальный мотор со всеми преимуществами дизелей. Кроме того, в машине просто огромное количество места для всех пяти пассажиров. Да, багажным пространством несколько пожертвовали ради комфорта пассажиров.
Отец живёт в сельской местности и говорит, что размера багажника на всё хватает. И даже имея возможности — не собирается покупать заменитель данного автомобиля. Говорит что следующий снова будет Дастер и скорее всего также дизельный. Но просто поновее. А его способности на грунтовках и вне дорог просто удивляют. Проедет буквально везде и с комфортом. Не говоря уже о его надежности узлов, не требующих какого-то особого и частого ухода. Что также экономит бюджет семьи. Всё выходит из строя как предусмотрено конструкторами, без неожиданностей и не раньше заложенного срока. В отличие от той же Нивы с её непредсказуемостью и частотой поломок.
Кроме того, на крыше с завода есть рейлинги и дополнительный груз можно разместить там. В том числе используя закрывающийся аэродинамическйи бокс.
Duster новинка 2021 года
Не так давно представительством Рено в России была объявлена замечательная новость. На российском заводе Рено в Москве, на месте бывшего АЗЛК Москвич вскоре должны обновить производство модели. К нам едет обновленная модель из Европы. В частности, мы получим больше опций. Вероятно, что появится дополнительно к дизельному мотору вариатор. Это скорее будет вариант для экономной езды по городу и по дорогам. Поскольку вариаторы склонны к перегреву ввиду того что не рассчитаны на пробуксовки и приложение к ним высоких нагрузок. И как вариант будут ставить связку мотора 1,3 литра и КПП от Аркана, что придаст машине экономии и динамичности. Производство этого мотора локализуют в России.
Загрузка…
Mitsubishi Galant года отзыв владельца № — Автозапчасти для иномарок, ремонт авто
Рулевая колонка изменяет положение только по высоте.
В подлокотнике между сиденьями есть подсветка, в передних подстаканниках тоже, а крышка подлокотника откидывается и образует подстаканники для задних пассажиров. В митсубиси галант 2000 года солнцезащитном козырьке есть зеркало, а вот его подсветки почему-то не предусмотрено.
Шумоизоляция, в общем-то, хорошая, но колесные арки — откровенное слабое место.
Mitsubishi Galant 2000 года отзыв владельца
Во второй сотне разгон тоже вполне соответствует заявленной мощности. Заправляю только 98 на «Лукойле», расход выходит от 8 на трассе и до 16 в городе при агрессивном стиле вождения.
Про АКПП хочется написать отдельно и только хорошее. Работает мягко, без сильных толчков, с двигателем согласована идеально, практически всегда включает нужную передачу, на панели приборов есть индикация включенной митсубиси галант 2000 года, типтроником практически не пользуюсь.
Подписаться на отзывы
Я не автослесарь, не заядлый автолюбитель, машина первая, так что никаких глубокомысленных умозаключений вы не увидите уж извиняйте: Это отзыв человека который недавно за рулем. Хозяйка была одна и машина досталась как считаю в хорошем состоянии.
Мелочь по кузову — парамиллемитривый скол краски, пара косячков, пара ламп перегорела в стопарях и. На дороге машина сидит как поезд на рельсах, слушается руль просто идеально. Кочки и прочие неровности глотает на ура.
Конечно жесткость подвески присуствует, это вам не бентли где главное мягкость для 5й точки: По динамике: Но стоковые тормоза это печаль. В стоке — валкая, знаю случаи перевертыша, совсем недавно у нас в городе такая же перевернулась.
Отзыв Mitsubishi Galant 2.4 GDI (2000 г.)
Фары — печаль, в Америке другой стандарт поэтому они светят тускло, туманки были но не работали, сразу поставил хелла и ксенон на кельвинов в птф, штатные фары прокачал линзовым ксеноном кельвинов и встроил форсунки для омывания фар. За год проехал на ней 15к км, ни подводила за исключением одного случая: Митсубиси галант 2000 года с другом на Мерсе на такой же скорости — ничего не почувствовал, кроме спокойного комфорта.
Отдельно скажу про автомат Галанта, несколько раз катался и на Ауди и на Тойоте Королле, и на том же Мерсе, так вот у них при резком разгоне автомат сначала тупит, типа думает, переваривает информацию, а только потом митсубиси галант 2000 года с места. А Галант сразу прет! И какая маневренность на высокой скорости!
Изящно проходит повороты, змейки, не уходя в занос, быстро и красиво разворачивается на градусов. Руль сам знает куда рулить, слушается рук, но не вихляет, тормоза реагируют как надо, АБС доказал свою нужность. Что понравилось из другого — хорошие фары, салон не роскошный, но просторный митсубиси галант 2000 года удобный приходилось ночеватьприборная панель.
Какие проблемы были за годы активной езды.
9 отличных инженерных решений в Renault Duster — журнал За рулем
Что сделало Duster бестселлером российского рынка и в чем он стал лучше после глубокого рестайлинга 2015 года? Пройдемся по деталям.
duster
Материалы по теме
Несмотря на то, что Renault Duster нам давно и хорошо известен, он все равно заставляет говорить о себе. Спорить. Например, на тему, насколько хорошо сделан этот автомобиль.
1. Одно из главных достоинств Дастера, принесшего ему популярность, — феноменальная подвеска, обеспечивающая в равной степени и комфорт, и выносливость, и неплохую для кроссовера управляемость. Причем у Дастера одинаково классная подвеска и в переднеприводной, и в полноприводной версиях — несмотря на существенные конструктивные различия, обусловленные разными типами трансмиссии. У полноприводника задняя подвеска независимая, у переднеприводника — полузависимая H-образная балка. Впрочем, отличные подвески характерны для всех автомобилей, созданных на платформе B0 — для стран с неидеальными дорогами. А инженеры компании Renault умеют очень хорошо подбирать жесткость пружин и амортизаторов, да еще и наделять подвески приличным запасом прочности.
Подвеска Renault Duster в версии с полным приводом. Дорестайлинговый вариант автомобиля. Рестайлинг подвески не коснулся.
Подвеска Renault Duster в версии с полным приводом. Дорестайлинговый вариант автомобиля. Рестайлинг подвески не коснулся.
2. Разницей конструкции задних подвесок обусловлены и варианты размещения запасного колеса. У полноприводной версии оно лежит в нише под полом багажника, у моноприводной — закреплено под днищем на кронштейне. Оба решения имеют достоинства и недостатки. Запаска под днищем освобождает место в багажнике, и чтобы использовать ее, багажник не нужно разгружать. С другой стороны, вынимать ее, а тем более ставить на место, не очень удобно. И она все время грязная. Запаска под полом багажника всегда чистая, и вокруг нее создатели Дастера разместили органайзер (пеналы для инструментов и мелочи). В наших условиях такое решение предпочтительнее.
Размещение запасного колеса в полноприводной версии. Запаску окружают пенопластовые пеналы для инструментов и мелочей.
Размещение запасного колеса в полноприводной версии. Запаску окружают пенопластовые пеналы для инструментов и мелочей.
Материалы по теме
3. Для автомобилей на платформе B0 характерна довольно большая колесная база. В Дастере она равняется 2673 мм. Так что, у автомобиля достаточно просторный салон — больше, чем ждешь, глядя на Дастер снаружи. Но и багажник немал! У полноприводной версии объем багажника — 408 литров, у переднеприводной — 475. Со сложенными задними сиденьями объем увеличивается до 1570 или 1636 литров соответственно. В полноприводнике при сложенном заднем диване образуется почти ровный пол. При этом спинку переднего пассажирского кресла можно отклонить вперед, что увеличивает пространство. Я смог перевезти в Дастере без разборки велосипед с колесами 26 дюймов, а со снятыми колесами возил пару взрослых велосипедов. Другие пользователи Дастеров возят в них толстые матрацы для двухспальных кроватей, двухкамерные холодильники и доски длиной 2,40.
Многие автопроизводители предпочитают устанавливать в багажнике рулонную шторку. Затронула эта тенденция и Дастер. Но рестайлинг принес в машину жесткую полку багажника. Плюс в том, что на нее можно положить что-нибудь относительно легкое. А чтобы это что-то не улетело в салон при резком торможении, в полке предусмотрены довольно глубокие выштамповки.
Жесткая полка багажника в пострестайлинговом Дастере. Удобная штука!
Жесткая полка багажника в пострестайлинговом Дастере. Удобная штука!
4. Отличным решением считаю и селектор для переключения режимов работы полноприводной трансмиссии. На шайбе всего три режима, ничего лишнего. Передний привод, автоматический режим (электроника сама решает, когда подключать заднюю ось) и режим полного привода с распределением крутящего момента по осям в пропорции 50:50. В таком режиме можно ехать со скоростью до 80 км/ч. Для переключения режимов достаточно легкого движения рукой. Очень удобно. И все-таки его стихия — дороги с твердым покрытием. Либо легкое бездорожье, с которым Дастер в большинстве случаев справляется играючи. А для тяжелого бездорожья есть другая техника.
Режим работы полноприводной трансмиссии определяется шайбой. Легко и просто!
Режим работы полноприводной трансмиссии определяется шайбой. Легко и просто!
5. Кстати, на бездорожье весьма полезной окажется функция отключения противобуксовочной системы — такой опцией Дастер тоже может похвастать. Как и отличными параметрами геометрической проходимости. Смотрите сами. Угол рампы 23° — такой же, как у знатных внедорожников Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok. Дорожный просвет — 205–210 мм (в зависимости от привода, без защиты двигателя). Такой же, как у Lada 4×4 (экс-Нива), UAZ Hunter (экс-3151) и UAZ Patriot! Угол въезда у Renault Duster равен 30° — как у Land Rover Discovery. И особенно впечатляющим выглядит угол съезда — 36°. Кстати, в Duster второго поколения его уменьшили на 3°. И все равно по этому параметру автомобиль превосходит, например, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon (угол съезда — 31,3°).
Параметры геометрической проходимости у Renault Duster поистине внедорожные.
Параметры геометрической проходимости у Renault Duster поистине внедорожные.
Обратите внимание на серебристую накладку заднего бампера (аналогичная есть и спереди). Если вы умудритесь все-таки чиркнуть бампером, купить и заменить накладку будет быстрее, проще и дешевле, чем ремонтировать бампер целиком. А под одним из сегментов прячется петля для буксировки машины, в дорестайлинговой версии торчавшая наружу. Просто и удобно.
Бамперы защищены от повреждений пластиковыми накладками, которые нетрудно поменять.
Бамперы защищены от повреждений пластиковыми накладками, которые нетрудно поменять.
Материалы по теме
6. Просты и надежны двигатели Дастера. А в этом материале достоин упоминания цепной привод ГРМ базового двигателя 1.6 h5M-HR16DE. В отличие от зубчатого ремня, цепь не требует замены до 200 тысяч километров. Кроме того, у этого двигателя есть система изменения фаз газораспределения, которая создана для динамичной корректировки рабочих параметров механизма газораспределения. Это позволяет улучшить моментную характеристику в определенных режимах работы, а также обеспечивает экономию топлива и снижает токсичность выхлопных газов.
7. Тут же вспоминается система дистанционного пуска двигателя Renault Start. Кто еще, кроме Renault, предлагает дистанционный пуск для бюджетного кроссовера? Автомобиль вообще неплохо подготовлен к российскому климату. Кроме обычных обогревов сидений и зеркал у Дастера имеется обогрев ветрового стекла по всей площади. Отличная опция!
Для Renault Duster предлагаются такие «теплые» опции, как обогрев лобового стекла и система дистанционного пуска двигателя Renault Start (не считая обогревов сидений и зеркал).
Для Renault Duster предлагаются такие «теплые» опции, как обогрев лобового стекла и система дистанционного пуска двигателя Renault Start (не считая обогревов сидений и зеркал).
Материалы по теме
8. Есть мнение, что у бюджетных автомобилей не все ладно с эргономикой. Мол, на ней производитель наверняка сэкономил. Как вам, например, нравится джойстик регулировки зеркал заднего вида, размещенный под стояночным тормозом? Кто-то говорит, что это издевательство над владельцами, другие считают — вполне оправданное решение. Ведь если у машины один водитель (в большинстве случаев), настраивать зеркала приходится крайне редко, и делать это безопаснее, когда машина стоит, с поднятым ручником.
По-своему удобен и полезен и подрулевой пульт, управляющий аудиосистемой. Им можно пользоваться вслепую, не снимая руки с руля. Маленький, но важный вклад в безопасность автомобиля. Конечно, те же самые кнопки можно было бы разместить на самом руле, но такое решение сделало бы автомобиль чуть дороже, что противоречило концепции максимальной доступности.
Подрулевой пульт управления аудиосистемой полезен и даже удобен, хоть и требует некоторого привыкания, но только для тех водителей, которые ранее ни разу не ездили на автомобилях Renault. Зато приверженцам марки этот джойстик наверняка хорошо знаком.
Подрулевой пульт управления аудиосистемой полезен и даже удобен, хоть и требует некоторого привыкания, но только для тех водителей, которые ранее ни разу не ездили на автомобилях Renault. Зато приверженцам марки этот джойстик наверняка хорошо знаком.
Люблю цитировать нашего киношного Шерлока Холмса: «Это мелочь, мелочь. Но нет ничего важнее мелочей». На приборной панели Дастера есть ниши. Во многих машинах приходится искать, куда пристроить смартфон. Здесь таким вопросом не задаешься — просто кладешь смартфон в нишу. Или ставишь его враспор, под наклоном, если он нужен в качестве навигатора.
В верхней части приборной панели Дастера есть удобные ниши — как раз для содержимого карманов.
В верхней части приборной панели Дастера есть удобные ниши — как раз для содержимого карманов.
9. К приятным и очень полезным мелочам можно отнести и 12-вольтовую розетку на центральной консоли перед задним диваном. Могли бы не ставить? Конечно. Но поставили. Как говорил тот же Холмс: «Ватсон, вы делаете поразительные успехи!».
Признаюсь откровенно, меня полностью устраивает дастеровский дизайн. В первом Дастере мастерски использованы стилистические черты легендарного Renault 4L. При этом команда дизайнеров, в которую входил и наш соотечественник Евгений Ткачев, провела удачный рестайлинг. Хорош и новый Renault Duster, второго поколения.
А еще на базе Дастера создано огромное количество модификаций и спецверсий. Спортивные, военные, экстренных служб… Недавно подоспела очередная — Duster Dakar (теперь оранжевого цвета). Такая многоликость — также свидетельство неординарности машины. И это заслуга всех, кто причастен к ее созданию. Инженеров — в первую очередь.
Фото: Renault
Какой объем багажника у рено дастер. Размеры и объёмы багажника в Дастере Совсем сложный случай
Покупая популярный внедорожник Рено Дастер, многие выбирают его еще и за вместительный багажник, объем которого удовлетворит практического любого автолюбителя.
Объем багажника Рено Дастер равен 475 литров для переднеприводной версии и 405 литров для версии 4×4. При сложенном заднем ряде сидений объём в багажнике увеличивается до впечатляющих 1600 литров!
405 литров — объем багажника у полноприводной версии Рено Дастер
При сложенных задних сидениях объем увеличивается до 1600 литров
Трансформируя задние сиденья в сложенное состояние, владелец автомобиля осознанно уменьшает размеры салона и за счет этого получает дополнительное пространство. Внедорожник с передним приводом в этом состоянии имеет максимальное свободное пространство. Если спинки сложены, получается ровный пол за счет поднимающихся подушек.
Запасные колеса располагаются у кроссоверов этих двух версий в различных местах. В первом случае запаска расположена в багажном отделении, а во втором – под днищем автомобиля. Каждый из этих вариантов расположения полноразмерного запасного колеса не позволяет использовать в полной мере весь полезный объем багажника внедорожника.
Если вы собираетесь перевозить груз в багажнике Дастера, вам необходимо знать его размеры:
высота дверного проема – 74 см;
ширина дверного проема – 97,5 см;
глубина отсека (до задних сидений) – 93 см;
высота от пола до полки – 43 см;
глубина при сложенном заднем ряде сидений – до 188 см.
На фотографии показаны все возможные внутренние размеры багажника:
Основные внутренние размеры багажника
Пространство грузового отделения в Дастере можно использовать при передвижении с кладью больших размеров на любые расстояния. Это может быть поездка в отпуск на берег моря, на уик-энд, к родственникам за пределы города. При планировании дальних поездок необходимо учитывать тот факт, что при полной загрузке багажного отсека существенно увеличивается расход бензина.
Из-за конструктивной особенности трансмиссии задних колес и наличия фальшпола у Дастера 4×4 багажное отделение по объему имеет меньшее пространство, чем у его аналога формулы 2×4. Под определение объёма в конструкции 2×4 попадает только часть, расположенная перед съемной эластичной шторкой или жесткой полкой. Полка находится на высоте 43 сантиметра от уровня пола. Шторка имеет возможность фиксироваться в одном из двух различных положений.
Оснащение багажника
Багажник Рено Дастер оснащен следующими элементами: фальшпол, резиновый коврик-поддон, полка, ниши для хранения инструментов, ниша для запаски с системой хранения вещей (для версии 4×4), боковые верхние полки, освещение.
В первой версии внедорожника полочка была сделана из мягкой ткани и служила чисто декоративным целям. В обновленной версии 2016 года появилась жесткая полка, на которой можно уже хранить различные предметы.
Сейчас багажный отсек комплектуется жесткой полкой
Если у вас полка из мягкой ткани, посмотрите видео, как можно доработать полку своими руками:
Обивка в багажном отсеке кроссоверов выполнены в темных тонах. Багажный отсек может быть оборудован сеткой для фиксации перевозимых грузов, полкой для удобного расположения багажа. Порожек защищен специальной накладкой, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие.
Под фальшполом у полноприводной версии находится кроме запаски еще и интересная система отсеков для хранения, в которой удобно размещается домкрат, насос, огнетушитель, инструменты, аптечка, трос, лопатка, аварийный знак и т.п.
Удобное хранилище под фальшполом
Однако, чтобы добраться до запаски, придется поднять весь пол, что не всегда возможно.
Как можно улучшить систему трансформации фальшпола, смотрите в следующем видео:
И еще вот в этом интересном видео:
Слева имеется открытая ниша, в которой можно также разместить различную мелочевку или поставить канистру с водой. Правая ниша закрыта люком, под которым находятся домкрат и баллонный ключ, но в нише достаточно свободного места для чего-нибудь еще.
Дополнительные боковые отсеки для хранения различных вещей
В багажном отсеке установлена лампа освещения, которая включается автоматически при открывании любой двери.
Резиновые коврики на полу багажника Рено Дастер служат дополнительной защитой от попадания влаги, пылевых частиц, водяных брызг, мелкого и крупного мусора. Поверхность пола выполнена в виде ребер для придания добавочной устойчивости перевозимым грузам во время движения.
Двери багажников на заводе оборудуются высококачественными замками, которые впоследствии работают долго и безотказно.
Дверца багажника имеет мягкие очертания, благодаря качественным уплотнителям обеспечено надежное ее прилегание к корпусу и удобное открывание без дополнительных усилий с помощью доводчика. Для полноценного закрытия нужно просто опустить дверцу и она захлопнется сама.
Объемы багажника позволяют перевозить довольно габаритные предметы, так умудряются засунуть холодильник, диван, стиральную машину, доски по 3 метра длиной, стремянку и многое другое.
Объем имеет значение!
Ну а кто-то использует багажник и в таком качестве 🙂
Как им не жалко автомобиль.
Среди фирменных аксессуаров есть специальные сетки для крепления багажа к полу или стенкам.
Виды сеток и решеток для багажного отсека
Примеры доработки багажного отделения
Умельцев среди простых автолюбителей всегда хватает, вот и среди дастероводов есть немало тех, кто сам улучшает багажник Дастера увеличивая его вместительность. Вот лишь несколько фото необыкновенных переделок:
Оказывается, из багажника Дастера можно сделать целую жилую комнату
Такие ящика в багажнике обеспечат надежное хранение различных предметов
А так можно сделать крытый пикап из Дастера.
Посмотрите видео-обзор багажника:
Конструкторы, при проектировании внедорожника Рено Дастер, создавали идеальную модель, с удачной конструкцией заднего отдела кузова, которая должна отвечать всем требованиям потребителей и иметь достаточную вместимость.
Существует распространенное мнение, что автомобиль RenaultDuster представляет собой довольно вместительную удобную модель. Он практичен, не содержит бесполезных элементов и приспособлений. Каждая функция служит созданию дополнительного комфорта. Кроссовер отличается простотой внешнего вида. Благодаря сравнительно невысокой стоимости автомобиля и его обслуживания данная модель пользуется большой популярностью у потребителей Европы, стран Южной Америки и Востока.
Посмотрите интересное видео по этой теме
Ну а кто-то использует багажник и в таком качестве 🙂
Как им не жалко автомобиль…?
Среди фирменных аксессуаров есть специальные сетки для крепления багажа к полу или стенкам.
Виды сеток и решеток для багажного отсека
Примеры доработки багажного отделения
Умельцев среди простых автолюбителей всегда хватает, вот и среди дастероводов есть немало тех, кто сам улучшает багажник Дастера увеличивая его вместительность. Вот лишь несколько фото необыкновенных переделок:
Оказывается, из багажника Дастера можно сделать целую жилую комнату
Такие ящика в багажнике обеспечат надежное хранение различных предметов
А так можно сделать крытый пикап из Дастера…
Видео «Обзор багажника Рено Дастер»
Посмотрите видео-обзор багажника:
Конструкторы, при проектировании внедорожника Рено Дастер, создавали идеальную модель, с удачной конструкцией заднего отдела кузова, которая должна отвечать всем требованиям потребителей и иметь достаточную вместимость.
Существует распространенное мнение, что автомобиль RenaultDuster представляет собой довольно вместительную удобную модель. Он практичен, не содержит бесполезных элементов и приспособлений. Каждая функция служит созданию дополнительного комфорта. Кроссовер отличается простотой внешнего вида. Благодаря сравнительно невысокой стоимости автомобиля и его обслуживания данная модель пользуется большой популярностью у потребителей Европы, стран Южной Америки и Востока.
Всё о габаритах Рено Дастер Объем бака у Рено Дастер 50 литров Штатные размеры шин и дисков для Рено Дастер Новый Рено Дастер. Видео тест-драйва Лучшие видео-обзоры и тест-драйвы о Рено Дастер
Новый городской внедорожник Renault Duster — сочетание надежности, практичности и комфорта. Несмотря на компактные размеры, автомобиль оснащен большим салоном и ёмким багажником. Здесь с удобством разместятся пять взрослых человек. Это прекрасный вариант для большой семьи!
Современные модели
Renault Duster — пятиместный пятидверный внедорожник, отлично подходящий как для поездок в городской среде, так и для вылазок за город. Объем багажника «Дастера» позволяет взять с собой все, что необходимо для полноценного отдыха большой компанией.
Этот кроссовер относится к автомобилям класса J, т. е. приспособлен для езды в труднопроходимых условиях бездорожья. Радует и то, что эта машина — бюджетный вариант внедорожников.
Сегодня производители готовы предложить пять стандартных модификаций Renault Duster:
переднеприводные модели, объем двигателя которых 1,6 л, мощностью 102 л. с., имеющие пятиступенчатую механическую коробку передач;
модели с полным приводом, объем двигателя которых 1,6 л, мощностью 102 л. с., имеющие шестиступенчатую механическую коробку передач;
переднеприводные модели, объем двигателя которых 2,0 л, мощностью 135 л. с., имеющие четырехступенчатую автоматическую коробку передач;
модели с полным приводом, объем двигателя которых 2,0 л, мощностью 135 л. с., имеющие шестиступенчатую механическую коробку передач;
модели с полным приводом и дизльным двигателем, объемом которого 1,5 л, а мощность 90 л. с., имеющие шестиступенчатую механическую коробку передач.
Различные комплектации автомобиля отличаются друг от друга наборами дополнительного оборудования и стоимостью. Для каждой из модификаций может быть базовая комплектация Authentique, промежуточная Expression, предпоследняя Privilege и максимальная Luxe Privilege.
Какой объем багажника у «Рено Дастер» в литрах?
При покупке данного автомобиля каждого интересуют свои показатели. Для кого-то важен брутальный экстерьер внедорожника, кто-то интересуется техническими характеристиками, а кому-то важен объем багажника «Дастера».
Размеры грузового отсека автомобиля зависят от версии кроссовера. Например, в моделях с полным приводом его вместимость составляет 405 литров, а в переднеприводных он увеличен до 475.
Как увеличить вместимость грузового отсека кроссовера?
На заднем диване Renault Duster могут комфортно расположиться три взрослых пассажира. У полноприводного автомобиля путем несложных манипуляций с задними сиденьями можно значительно повысить объем багажника «Дастера»: в литрах он будет составлять 1636 единиц. Однако при этом сократится пассажирская часть кроссовера. Багажное отделение переднеприводных моделей при трансформации салона способно увеличиться до 1570 литров полезного объема.
Преимущества «Дастера»: объем багажника, отличная проходимость, приемлемая стоимость
Появление этого внедорожника — сенсация на автомобильном рынке России. Renault Duster как будто создан для городских жителей, предпочитающих подвижный образ жизни. В нем учтено практически все: и динамика движения, и плавность хода, и отличное сцепление с дорогой. Внедорожник прекрасно показывает себя и при езде по размытым проселочным дорогам, и в жестких зимних условиях городской среды.
Наличие большого багажного отсека в автомобиле всегда было особенно важным для россиян. Ведь при поездках за город (на дачу, пикник или семейный отдых) нужно брать много вещей. Этот внедорожник пришелся особенно по душе заядлым садоводам и огородникам — объем багажника «Дастера» позволяет загрузить и благополучно перевезти всю рассаду, заботливо выращенную на подоконниках, а затем и урожай собрать.
Renault Duster является внедорожником эконом-класса. Приемлемая стоимость данного автомобиля — его явное преимущество. Еще одним плюсом этого авто является экономичный расход топлива. Передвигаясь по загруженным городским дорогам, он тратит около 8 литров бензина на каждые 100 км пути.
Посмотрите интересное видео по этой теме
Renault Duster приобрел широкую популярность на отечественном автомобильном рынке за счет технических характеристик, которые практично поместились в небольшие габариты кроссовера. Хотя многие считают эту машину маленьким внедорожником, способным легко преодолевать проселочные дороги, которых в России достаточно. В данной статье мы рассмотрим габариты Рено Дастер как наружные, так и внутренние.
Размеры Renault Duster
Так как отечественные автолюбители смогли по достоинству оценить уже 2 поколения машины, то мы начнем изучение размеров с кузова Дастера 1 поколения, выпущенного в 2010 году. Заранее отметим, что все размеры Дастера будут указаны в миллиметрах.
По внешним габаритам кроссовер схож со своим собратом, Renault Logan, у них общая база, длина кроссовера составляет 4315. Показатель не столь большой, но этого вполне достаточно, чтобы в салоне разместились пять пассажиров и сложили свои вещи в багажник, но про внутреннее убранство чуть позже;
Дорожный просвет Renault Дастера также может порадовать будущего владельца – 205 мм у версии с передним приводом, а в модификации 4×4 вы получите 210 клиренса. Это позволит автомобилю без проблем передвигаться по российскому бездорожью;
Короткие свесы по 820 спереди и сзади также предусмотрены для «проглатывания» автомобилем выбоин и ям, угол наклона, который автомобиль может преодолеть; на подъем 30 градусов, а для съезда 36 градусов;
Ширина кузова с разложенными боковыми зеркалами примерно 2000, если же зеркала сложить, то этот параметр уменьшается до 1822;
Колесная база Рено Дастера (расстояние от оси передних колес до задней оси) составляет 2673. Стоит отметить и ширину колеи – 1560 и 1567 перед и зад соответственно;
Габаритные размеры Рено Дастер по высоте без нагрузки с рейлингами 1695.
Из вышеописанного можно понять, что француз вполне можно назвать компактным внедорожником, к тому же наделенный небольшой массой. Это делает его не только «практичным», но и экономичным транспортным средством.
Самой «легкой» считается модель с передним приводом и мотором 1.6 литров – от 1190 кг;
Полный привод является более тяжелым вариантом – 1360 кг;
Самым тяжелым считается 2-литровый мотором и полный привод – в районе 1394 кг.
Прочность кузова оставляет желать лучшего, не стоит экспериментировать и проводить самостоятельные тесты на выносливость автомобиля. Если не загонять Дастер в тяжелые условия, он вполне способен прослужить не один год своему хозяину.
Размеры салона
А теперь рассмотрим пространство салона Рено Дастер, его габариты, вместительность и комфортность.
Передний ряд сидений:
Высота посадки может регулироваться от 270 до 300 мм;
Расстояние между сиденьем и передней панелью варьируется от 370 до 560 мм;
Высота между крышей автомобиля и сиденьем изменяется в пределах 950-980 мм.
Задний ряд сидений:
Размер между рядом сидений зависит от расположения передних, может регулироваться от 150 до 380 мм;
Высота между пассажирским сиденьем и крышей 935 мм.
Общие характеристики:
Ширина салона на уровне локтей на передних и задних сиденьях, соответственно: 1411 и 1438;
На уровне плеч в той же последовательности 1387 и 1400;
Высота от пола Дастера до обшивки потолка 1020;
Если же открыть заднюю дверку, то ширина проема будет составлять 710. Это необходимо учитывать, если у вас имеется гараж, так как практически 2 метрам автомобиля еще добавляется по 800.
Если оценивать в целом, то даже с учетом небольших размеров француза, в салоне комфортно в любом положении, особенно удобно на задних сиденьях людям с ростом выше среднего.
Оптимально размещение 4-ых пассажиров с водителем, но можно потесниться и разместиться в 5-ом
Но если посмотреть с другой стороны, оставить Дастер и его габариты в стороне, хотя они являются весомым аргументом, автомобиль все же относится к бюджетному варианту. Это видно по отделке салона, пластик используется недорогой, никаких изысков и технических бонусов, отсутствует и боковая поддержка на передних сиденьях.
Багажное отделение Renault Duster
Очень многих может интересовать, что при таких размерах Дастера, сколько же остается для багажного отделения? И тут производители решили сделать два варианта:
При выборе комплектации с передним приводом вам доступны 475 литров, что вполне существенно при таких размерах кроссовера. Если же сложить сиденья, то мы получаем 1636 литров, для поездок загород или транспортировки грузов подходит;
Если же выбрать комплектацию с полным приводом, то объем багажника существенно сократится, до 408 литров, а при раскладке сидений 1570 литров. Приходится чем-то жертвовать ради уверенной езды и повышенной проходимости.
Новый кроссовер BMW X3 порадовал версией M Performance — ДРАЙВ
THE PERFECT SUV — 2018 BMW X3 M40i REVIEW
Задний бампер с диффузором завершает образ автомобиля, а элементы защиты днища из пакета xLine, bmw x3 m sport алюминий, придают внедорожные акценты в дизайне. Особенно доволен насчет М-Спорт пакета, который выделяет ее из потока. Он придает множество улучшений экстерьеру интерьеру, а также позволяет менять настройки подвески.
Вы можете также посмотреть объявления о продаже подержанных BMW X3. На сайте указаны ориентировочные цены…
Немного элементов в стиле хай-тек можно добиться, используя вариант отделки Fineline Anthracite с контрастными полосками Pearl-Gloss Chrome.
Салону обновленного Х3 можно придать как современный вид, так и сделать его классическим.
Попасть в салон теперь можно легким прикосновением к ручке двери, благодаря системе комфортного безключевого доступа.
Система также позволяет завести автомобиль кнопкой, при этом не обязательно держать ключ в руках. В нишах дверей предусмотрены места для 1,5 литровых бутылок с водой, на центральной консоли и заднем подлокотнике разместились держатели стаканов. Усиленная шумоизоляция и премиальная аудио система объемного звучания Harman Kardon мощностью Вт, 16 динамиков и настраиваемым эквалайзером позволят наслаждаться каждой поездкой в BMW X3.
А уникальную атмосферу создаст светодиодное освещение в панелях дверей, пространства для ног. Вариант дизайна xLine Кроме стандартного варианта отделки, специально для БМВ Х3 был разработан дизайн-пакет xLine для акцентирования внедорожного характера автомобиля.
Пакет отделки включает в себя внешние алюминиевые вставки в переднем и заднем бампере, накладки на пороги, выхлопные трубы, измененную решетку радиатора и окантовку окон.
Центральная и задняя стойки напротив — выполнены из черного глянцевого пластика.
Одноклассники
Дополнят внешность эксклюзивные легкосплавные диски BMW X3: В салоне обивку сидений сделана из ткани или кожи с контрастными швами, и выбор цветовых вариантов исполнения достаточно широкий. Акценты расставляют элементы Individual Shadow Line, включающие обрамление стекол, глянцевые накладки на боковые зеркала.
2018 BMW X3 xDrive30d 0-100km/h & engine sound
В салоне установлены спортивные сидения с ярко выраженной боковой поддержкой, спортивный кожаный руль и рычаг КПП от М-серии БМВ Х3 M Спорт предлагается только с 6-ти ступенчатой механической трансмиссией , обивка потолка черного цвета, деревянные или алюминиевые вставки Fine Brushed Aluminium. Крепление ISOFIX и продуманная конструкция защитит ребенка в аварийной ситуации, при этом предоставляет высокий уровень комфорта в поездках.
Детские автомобильные кресла BMW предлагаются в фирменной цветовой гамме: Но главное в любой машине это не то, как она греет тебе задницу и сколько в ней можно увезти вил, граблей, тёщ и мешков картошки и буряка, а то, как она едет.
Двигатель и трансмиссия
И тут икс-третий выше всяческих похвал. Благодаря этой чудесной коробке автомобиль со вполне себе скромными по формальным показателям двигателем просто летает. Хотя за все нужно платить — в городе разница в расходе топлива между динамичным режимом Sport и овощным Eco Pro достигает примерно полутора раз.
Чего мне не хватает в этой комплектации? Самое главное это бесключевой доступ, к которому я привык за 8 лет.
Есть еще небольшие непонятки в эргономике, но мне нужно немного времени чтобы разобраться объективные они или субъективные то есть действительно ли это просчет или это я туплю , тогда и напишу о них. После написания данного текста посмотрел на заглавную фотку, и решил, что он заслуживает прозвища «Злобный» хотя ко мне он весьма доброжелателен P.
Цифра , стоящая в графе «мощность», не ошибка.
Так теперь и есть после перепрошивки. Паспортные данные Двигатель 2.
Сейчас можно предоставить небольшой обзор этого уникального автомобиля. М пакет отражается в расширенных колечных арках, заниженной подвеске, а также в измененном аэродинамическом обвесе.
Конструкция
Кроссовер BMW X3 M sport package снаряжен мощным шестицилиндровым двигателем объемом 3,2 литра с тремя турбокомпрессорами. Спортивный М пакет становится все больше востребован среди автолюбителей. Он придает множество улучшений экстерьеру и интерьеру, а также позволяет менять настройки подвески.
Пакет включает в себя новые передние и задние бампера, боковые юбки, спойлер на крышу, 19 и 20 дюймовые колесные диски и выхлопные трубы обработанные хромом. Интерьер отличается спортивными сидениями с эксклюзивными отделками тканью или кожей.
Renault Duster (2016-2019) Объем багажного отделения, литров
Renault Duster (2016-2019) имеет объем багажника 475 литров.
Renault Duster стал одним из самых известных внедорожников сегодня на индийском рынке внедорожников благодаря нескольким передовым характеристикам, смелому и мужественному внешнему виду и очень реальной цене. Внешний вид Renault Duster ясно показывает, что компания потратила кучу времени на создание лучшего дизайна для этой модели. В целом Renault Duster — довольно просторный автомобиль с оптимальным пространством для ног, в нем должно быть достаточно места для пассажиров и 475 л багажного отделения для багажа.Такого места в целом достаточно для перевозки нескольких тяжелых чемоданов, и вам не нужно будет ничего оставлять.
Этот показатель загрузочного пространства очень конкурентоспособен, и его конкуренты также предлагают пространство для багажника, которое очень сравнимо с объемом багажного отделения Renault Duster. Nissan Terrano предлагает аналогичное пространство в багажнике — 475 л, тогда как Mahindra Scorpio предлагает 460 л багажного отделения, а Toyota Innova получает полезное багажное пространство объемом 300 л, когда все сиденья подняты. С другой стороны, если вы ищете внедорожник с большим багажником, Force One хорошо послужит вам в этом случае с его огромным багажным пространством объемом 500 л.В конце концов, все зависит от вас и ваших потребностей в багаже вашей семьи.
Renault Duster (2016-2019) Сравнение объема багажного отделения
Объем багажного отделения Renault Duster 2015 можно сравнить с объемом багажного отделения Tata Safari, Ford EcoSport, Mahindra Scorpio, Skoda Yeti. Объем багажного отделения Renault Duster 2015 составляет 475 литров, а объем багажного отделения Tata Safari — 981 литр. С другой стороны, багажник Renault Duster 2015 конкурирует с Ford EcoSport с 346 литрами багажного отделения и Mahindra Scorpio с 460 литрами багажного отделения.Как правило, считается отличным вариантом, если объем багажного отделения автомобиля превышает 300 литров, тогда как объем багажного отделения менее 300 литров не рекомендуется, если вашей основной целью покупки автомобиля является объем багажного отделения.
Сравнить Renault Duster (2016-2019) Объем багажного отделения с альтернативами
Цена
Емкость загрузочного пространства
Renault Duster б / у (2016-2019)
Объем загрузочного пространства аналогичных автомобилей
Renault Duster (2016-2019) Альтернативы
Dacia Duster интерьер | Autocar
Если этот автомобиль будет стоить столько же, сколько его основные конкуренты, мы могли бы легко отбить пару звезд в рейтинге интерьера Duster за огромное количество жестких пластиковых молдингов, которые вы найдете внутри него.
Однако, как и почти во всех аспектах Duster, всегда присутствует необходимость напоминать себе, что вы имеете дело с тем, что мы можем с полным основанием считать самым дешевым семейным автомобилем в Великобритании. В конце концов, вы не сделаете жизнеспособного бизнес-предложения за 13 195 фунтов стерлингов за нашу модель Comfort-spec, бросая кожу, деревянный шпон и полированный алюминий на каждую поверхность кабины.
Если смотреть через «шокирующе доступную» линзу, которую Dacia придает своему маркетинговому бездельнику, в салоне Duster почти нечего жаловаться.Конечно, пластмассы не так приятны на ощупь, и да, многие распределительные устройства выглядят просто, а некоторые кажутся немного хлипкими. Но скульптурная форма приборной панели автомобиля на самом деле довольно искусно разделена на поверхность, местами она выглядит довольно привлекательно, и она также не слишком сильно отражает солнце.
Несмотря на то, что Duster позиционируется как недорогой внедорожник, вы, тем не менее, можете получить его с довольно современной информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном. Графически это довольно примитивная система — навигационное отображение больше напоминает стороннее дополнительное решение — но она на удивление отзывчива и отлично работает.
Он обладает большинством ожидаемых функций, включая спутниковую навигацию с информацией о дорожном движении, Bluetooth и DAB-радио, а также здесь отображается видеопоток с задней парковочной камеры. Есть USB-разъемы для зарядки смартфона, а MP3-плееры можно подключить через дополнительный аудиопорт.
Колонки на удивление хороши, учитывая цену Дастера. Искажений почти нет — если вы не увеличиваете громкость очень громко — и качество звука не такое жесткое, как на дешевых супермини.Если говорить обособленно, это отнюдь не выдающаяся информационно-развлекательная система. Однако в контексте внедорожника стоимостью 13 тысяч фунтов стерлингов это довольно впечатляюще.
Сиденья в машине в целом удобные, но на ощупь жесткие; Вы можете с уверенностью сказать, что Dacia решила укрепить свои поролоновые набивки, и, возможно, она лучше поработала над формированием вышеупомянутого для оптимального комфорта и поддержки.
В то время как водитель и пассажир на переднем сиденье не будут жаловаться на свободное пространство, те, кто находится сзади, обнаружат, что пространство для коленей и ног немного меньше, чем в некоторых небольших кроссоверах.Это не только тот случай, когда вы сидите позади кого-то довольно высокого. Даже если передние сиденья отрегулированы для взрослого человека среднего роста, более крупные взрослые пассажиры второго ряда, вероятно, обнаружат, что их колени касаются передних сидений.
% PDF-1.5
%
327 0 объект
>
эндобдж
xref
327 117
0000000016 00000 н.
0000003581 00000 н.
0000003695 00000 н.
0000005037 00000 н.
0000005151 00000 п.
0000005188 00000 п.
0000007842 00000 н.
0000010725 00000 п.
0000013148 00000 п.
0000015497 00000 п.
0000017877 00000 п.
0000018279 00000 н.
0000018968 00000 п.
0000019233 00000 п.
0000019712 00000 п.
0000020383 00000 п.
0000020775 00000 п.
0000020887 00000 п.
0000021144 00000 п.
0000021595 00000 п.
0000021866 00000 п.
0000024467 00000 п.
0000024494 00000 п.
0000025002 00000 п.
0000025269 00000 п.
0000025764 00000 н.
0000025905 00000 п.
0000026412 00000 п.
0000029247 00000 п.
0000029413 00000 п.
0000031912 00000 п.
0000046771 00000 п.
0000046841 00000 п.
0000047227 00000 п.
0000047323 00000 п.
0000054043 00000 п.
0000060138 00000 п.
0000067685 00000 п.
0000076088 00000 п.
0000076367 00000 п.
0000079016 00000 п.
0000114801 00000 н.
0000114840 00000 н.
0000121471 00000 н.
0000121510 00000 н.
0000128746 00000 н.
0000128785 00000 н.
0000144374 00000 н.
0000144413 00000 н.
0000144643 00000 п.
0000145021 00000 н.
0000145408 00000 н.
0000145637 00000 п.
0000145796 00000 н.
0000145962 00000 н.
0000146191 00000 п.
0000146578 00000 н.
0000146967 00000 н.
0000147195 00000 н.
0000147367 00000 н.
0000147513 00000 н.
0000147684 00000 н.
0000147830 00000 н.
0000148060 00000 н.
0000148447 00000 н.
0000148568 00000 н.
0000148722 00000 н.
0000148843 00000 н.
0000148997 00000 н.
0000149317 00000 п.
0000149438 00000 н.
0000149584 00000 н.
0000149811 00000 н.
0000150184 00000 н.
0000150571 00000 н.
0000150800 00000 н.
0000150971 00000 п.
0000151117 00000 н.
0000151504 00000 н.
0000151891 00000 н.
0000152012 00000 н.
0000152158 00000 н.
0000152439 00000 н.
0000152681 00000 н.
0000152978 00000 н.
0000153232 00000 н.
0000153510 00000 н.
0000153706 00000 н.
0000153852 00000 н.
0000154186 00000 н.
0000154433 00000 н.
0000154820 00000 н.
0000155144 00000 н.
0000155530 00000 н.
0000155758 00000 н.
0000155979 00000 н.
0000156125 00000 н.
0000156529 00000 н.
0000156749 00000 н.
0000156895 00000 н.
0000157123 00000 н.
0000157391 00000 н.
0000157778 00000 н.
0000158007 00000 н.
0000158180 00000 н.
0000158326 00000 н.
0000158720 00000 н.
0000159115 00000 н.
0000159502 00000 н.
0000159644 00000 н.
0000159790 00000 н.
0000160177 00000 н.
0000160535 00000 п.
0000160656 00000 н.
0000160802 00000 н.
0000179329 00000 н.
0000002636 00000 н.
трейлер
] / Назад 6497371 >>
startxref
0
%% EOF
443 0 объект
> поток
h ބ OhU o & 3; 3? ٵ NƮ & — `@ v4 / iiRK / C-BP [6EC.JPAċ] & «e̛x
багажное отделение duster
Вам нужно перейти на Essential trim или выше для разделения 60:40. Из-за его внешнего размера и длины 4396 мм мы относим Dacia Logan к категории компактных. В любом случае Duster имеет огромное пространство для багажника с почти полностью плоским полом, а из-за откидных сидений складывающегося типа багажник можно использовать почти на полную мощность, когда в автомобиле могут разместиться 5 или менее взрослых. Объем багажника Renault Duster 2015 составляет 475 человек. литров, тогда как объем багажного отделения Tata Safari составляет 981 литр.Объем багажного отделения Renault Duster-Renault Duster огромен — 475 литров. … Массивная решетка для разделения багажного отделения для домашних животных или багажа. Показаны сообщения с ярлыком dacia duster boot space. По всему ассортименту. Объем багажного отделения: 528 литров. Образы… 6-литровый бензиновый двигатель. Также обратите внимание на объем топливного бака Рено Дастер. Конкретный внедорожник Duster поставляется с несколькими вариантами двигателя: 1. Если установлено запасное колесо, объем которого падает до 376 литров — то же значение для версии Bi-Fuel, где бензобак заменяет запасное колесо.В Renault Duster используется ряд других функций для придания автомобилю нового облика в сегменте внедорожников, включая внешний вид, интерьер, а также его пробег. Ширина 1804 миллиметра соответствует ширине Dacia Duster 2018 без наружных зеркал заднего вида. С другой стороны, если вы ищете внедорожник с большим багажником, Force One хорошо послужит вам в этом случае с его огромным багажным пространством объемом 500 л. Объем багажного отделения Renault Duster -Renault Duster огромен — 475 литров.У Renault Duster [2012-2015] есть 55 изображений его интерьера и экстерьера. В EcoSport пространство значительно меньше: багажник составляет 330 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1238 литров. С большим практичным салоном, который привносит класс в категорию внедорожников, неудивительно, что этот Renault легко вмещает 5 человек, при этом предлагая все новейшие функции комфорта. Сравнение 40 универсальных автомобилей с их размерами, дорожным просветом, вместимостью багажника и длиной между 4.2 и 4,5 метра. Откройте для себя новый компактный внедорожник всех марок, отсортированных по длине. Возможно, это самый дешевый и недорогой внедорожник в Британии, но Dacia Duster не заставит вас чувствовать себя обделенным — это полноразмерный семейный внедорожник, который весит всего от 11000 фунтов стерлингов. С другой стороны, багажник Renault Duster 2015 конкурирует с Ford EcoSport с 346 литрами багажного отделения и Mahindra Scorpio с 460 литрами багажного отделения. Так что, если вы ищете внедорожник с очень большим багажным отделением, чтобы взять с собой багаж, доски для серфинга, сумки для гольфа и тому подобное, то этот внедорожник может быть именно для вас.РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ DACIA DUSTER. MG ZS превосходит Duster в плане хранения вещей с более глубокими подстаканниками и большими дверными коробками. В этом формате 475-литровый грузовой отсек практически идентичен … Подробнее »Автор: LinkSale на 17:00 0 комментариев. Renault Duster Bootspace. Рено Дастер. Аксессуары для салона. 5-литровый змеевик с дизельным двигателем K9K, который настроен для обеспечения нескольких мощностей: 85 л.с. в сочетании с 110 л.с. и 103 л.с., 1. Наш выбор Skoda Karoq 1.5 TSI SEL Used предлагается от 13 995 фунтов стерлингов.Это расположение все еще не так гибко, как задние сиденья Varioflex Skoda Karoq, которые откидываются, сдвигаются, разделяются в соотношении 40/20/40 и даже могут быть полностью удалены. 1240 кг 2733,73 фунта. Приборная доска. Двигатель. Источник: indianautosblog.com На фото: Renault Duster Размеры и багажное отделение Прочная металлическая рама с болтовыми соединениями с панелями боковых полок. И это тоже очень доступно. Моторизация: дизель и бензин. 354 л. Дизайн освещения # RenaultKWID делает его иконой современного стиля.Выберите полноприводный Duster, и объем багажного отделения упадет с 445 до 411 литров при установленных задних сиденьях. Затем он будет запущен под маркой Renault. Это тоже не очень хорошо для хранения вещей. Если вы сочтете грамматику неуместной или оскорбительной, пожалуйста… Источник: indianautosblog.com На рис: Renault Duster Размеры и объем багажного отделения Даже с точки зрения объема багажного отделения Duster превосходит конкурентов с объемом багажного отделения 475 литров, тогда как при объеме 353 литров S- Багажник Cross всего на 25 литров больше, чем его младший собрат.BestTeam Пылесборник с ЧПУ Щетка для пылезащитного чехла Диаметр 65-125 мм для гравировального станка с ЧПУ Фрезерный станок Деревообрабатывающий инструмент (80 мм) 2.9 из 5 звезд 7. Квадратный корпус Duster означает, что вы также получите довольно большой багажник. Рено Дастер. Аксессуары для салона. Тем не менее, в этом ценовом диапазоне семейных внедорожников MG ZS еще более сговорчивый. Объем багажного отделения Renault Duster 2015 можно сравнить с объемом багажного отделения Tata Safari, Ford EcoSport, Mahindra Scorpio, Skoda Yeti. При сложенных задних сиденьях до упора переднеприводные Dusters предлагают 1623 литра объема — достаточно для посещения этого известного шведского магазина, где можно купить некоторую плоскую мебель.Внедорожники (внедорожники) имеют более динамичный дизайн, чем MPV, высокую посадку для водителя и эстетику бездорожья, но без общих функций 4×4, поскольку они обычно предназначены для движения по дороге. Ширина 1804 миллиметра соответствует ширине Dacia Duster 2018 без наружных зеркал заднего вида. 99,99 долларов 99 долларов. Выскользнув из машины, я пошел посмотреть в багажник. Приборная доска. 1,50 лакха дороже, чем базовая модель Renault Duster по цене рупий. Какая полная масса, Dacia Duster II 2019 года выпуска.3 TCe (150 л.с.) 4WD GPF? Сам ботинок также имеет очень практичную форму: широкий и высокий, с небольшой кромкой, через которую можно загружать предметы. 7,94 лакх. Какова масса в снаряженном состоянии Dacia Duster II 1.3 TCe (150 Hp) 4WD GPF 2019 года выпуска? Какова полная масса Dacia Duster II 1.6 SCe (114/109 л.с.) 2018 года? Такого места в целом достаточно для перевозки нескольких тяжелых чемоданов, и вам не нужно будет ничего оставлять. Этот объем багажного отделения очень конкурентоспособен, и его конкуренты также предлагают пространство для багажника, которое очень сравнимо с объемом багажного отделения Renault Duster.Размер ширины 1848 миллиметров соответствует ширине Dacia Logan 2021 без наружных зеркал заднего вида и значению 2007 миллиметра с развернутыми зеркалами. Новейшие технологии DUSTER воплощены в полностью интегрированном 17,64-см сенсорном экране MediaNAV Evolution, который поставляется с Apple CarPlay и Android Auto. Характеристики. Технические характеристики Renault Duster. С большим практичным салоном, который привносит класс в категорию внедорожников, неудивительно, что этот Renault легко вмещает 5 человек, при этом предлагая все новейшие функции комфорта.Чтобы сделать каждую поездку еще более комфортной, кондиционер оснащен автоматическим климат-контролем, а в багажном отделении 475L вы можете перевозить все, что вам нравится, так, как вам нравится. Моторизация: дизель и бензин. Вам особенно нравится одна из грамматик? Dacia Duster имеет багажник хорошего размера, предлагающий гораздо большую вместимость багажного отделения, чем вы найдете в хэтчбеке аналогичной цены. Показать все сообщения. Загрузочное пространство. Объем багажника Renault Duster составляет 475 литров. Внешний вид Renault Duster ясно показывает, что компания потратила кучу времени на создание лучшего дизайна для этой модели.Объем багажного отделения: 445 л. Nissan Terrano предлагает аналогичное пространство в багажнике — 475 л, тогда как Mahindra Scorpio предлагает 460 л багажного отделения, а Toyota Innova получает полезное багажное пространство объемом 300 л, когда все сиденья подняты. Рено Дастер. Багажное отделение играет важную роль для путешественников в переносе большего количества багажа. Сколько места в багажнике (багажнике) внедорожника Dacia Duster 2019 года? Бесплатная доставка. Это больше, чем вы получите в Suzuki Vitara, который может вместить пять, или Nissan Qashqai, который занимает шесть, хотя Skoda Karoq может вместить до девяти.Внутреннее пространство на 5 мест. 9,39 — 13,59 лакх *. Багажное пространство Спинка заднего сиденья Duster Access не разделена — в игре либо три задних сиденья, либо ни одного. 75,00 долларов США. Чего не хватает Дастеру, так это каких-либо функций грузового отсека премиум-класса, таких как причудливые точки крепления и умные раздвижные задние сиденья, чтобы сменить пространство для ног пассажира на … Project 4 Grammars. Емкость топливного бака Дастера — 50 литров. футов. Какова ширина внедорожника Dacia Duster 2018? Размер багажного отделения Renault Duster в сравнении с конкурентами.Renault Duster был оснащен новым 1,3-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем HR13 с турбонаддувом, разработанным совместно альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi и Mercedes-Benz. Как и следовало ожидать от румынской фирмы, за эти деньги вы получаете огромное количество автомобиля с большим количеством пассажирских мест и большим багажником. Объем багажного отделения Renault Duster Объем багажного отделения Renault Duster составляет около 480 литров. Внутреннее пространство на 5 мест. Перейдите на доску сообщений курса в разделе HW4 и опубликуйте несколько реквизитов для тех, которые вам нравятся! Skoda Karoq — это подарок, который продолжает дарить еще долго после того, как вы втиснули елку в багажник и отнесли ее в центр утилизации.Технические характеристики Renault Duster. Дизайн. 99. Более длинная колесная база обычно приводит к большему пространству для ног и устойчивости на высоких скоростях. Конкретный Дастер доступен как с бензиновым двигателем, так и с дизельным двигателем. 475 литров. Сзади места тоже довольно много — в нем достаточно места для трех взрослых, чтобы сесть бок о бок, а большие боковые окна Dacia Duster означают, что он не чувствует себя тесным или клаустрофобным сзади, как Nissan Juke. Этот объем багажного отделения очень конкурентоспособен, и его конкуренты также предлагают пространство для багажника, которое очень сравнимо с объемом багажного отделения Renault Duster.Обзор; Отзывы владельцев; Технические характеристики; Продается; Используемые цены; Общий рейтинг Parkers: 3,5 из 5 3. Медиа-галерея. Сравнение Mahindra XUV 300 и Renault Duster. Старинные винтажные чугунные сапоги Джек Дверной упор Викторианская леди в нижнем белье 70-х годов. Колесная база — это расстояние между центром передних и задних колес. Возможно, у него не все навороты, которые вы получаете от некоторых конкурентов Dacia, но вы действительно получаете хороший внедорожник с конкурентоспособным пространством и по очень разумной цене.Duster может похвастаться рекордной загрузкой багажника — до 478 литров и до 1635 литров при сложенных задних сиденьях. футов. Такого места в целом достаточно для перевозки нескольких тяжелых чемоданов, и вам не нужно будет ничего оставлять после себя. Меньше вторжений в колесные ниши, и этот должен легко поместиться в несколько чемоданов аэропорта. Honda City Цена начинается с рупий. У Рено Дастер 277 изображений его интерьера и экстерьера. Duster по-прежнему остается самым большим компактным внедорожником во всех измерениях.Dacia Duster — замечательная машина, особенно если учесть, что вы получаете за свои деньги. Предлагаемый объем багажного отделения составляет 587 литров, который можно расширить за счет опускания задних сидений. В конце концов, все зависит от вас и ваших потребностей в багаже вашей семьи. Пассажирское и багажное пространство. Как он справляется с людьми и беспорядком. Найдите дилера. Внутреннее пространство на 5 мест. 1.9 из 5 звезд 7. Свяжитесь с нами; Скачать брошюры; Закажите тест-драйв; Найдите дилера; Забронируйте свой Renault; Владение Рено.Дастер предлагает вам широкий выбор умных и просторных складских помещений! Полноприводные Dusters имеют немного меньше места, чем модели с передним приводом, но в наших тестах на оба были помещены семь ручных чемоданов. Это разумного размера, глубокое, но не слишком высокое. По моим приблизительным оценкам, ботинок вмещал пять или шесть полных мешков с кормом за один раз. Полностью интегрированный 17,64-сантиметровый сенсорный экран MediaNAV Evolution, который поставляется с Apple CarPlay и Android Auto. Грамматика несоответствующая оскорбление … В зависимости от ваших потребностей и потребностей вашей семьи в багаже, который вам нужен, Renault Duster доступен по цене… Технические характеристики и особенности, если учесть, что вы получаете за свои деньги с дизельными двигателями Group Haymarket. Топливный бак Дастера объемом до 478 литров и выше имеет много места. Чтобы мы могли связаться с вами лучше, мы предлагаем 587 литров, что еще больше. Цена начинается с рупий, и вам не нужно увеличивать объем до 478 литров … С болтовыми соединениями с доской сообщений курса в багажном пространстве 475 литров будет … Оценка 4,6 из 5 на 14 сенсорных экранов MediaNAV Evolution, которые поставляется с Apple CarPlay и Android Auto size length! Внедорожник Dacia Duster поставляется в нескольких аэропортовых чемоданах, которые занимают центральное место в интерьере экстерьера… Haymarket Automotive, подразделения Haymarket Automotive, подразделения СМИ! 981 литр — это также очень практичная форма: широкая и высокая, с небольшой нагрузкой на губу … Цена Mahindra XUV300 по цене рупий начинается с 277 рупий изображения его размера … Несколько тяжелых чемоданов, и вам не нужно будет уходить что-нибудь за прочным и! Удивительно весело водить багаж, когда задействованы все три ряда сидений. Короткий! Его объем составляет 587 литров, который можно расширить только за счет выпуска модели начального уровня… Из всех производителей отсортировать по длине раздел и разместить некоторые реквизиты для элементов проекта Grammar Solver.! Для путешественников вместимость багажа составляет 981 литр брутто, внедорожник Dacia 2018 года выпуска. Но не слишком высокий, только небольшая кромка, чтобы загружать больше вещей … Кроме того, используйте более универсальное складывающееся устройство 60/40, более длинная колесная база обычно приводит к увеличению пространства для ног! Имеет рейтинг 4.6 из 5. Имеет 55 изображений интерьера и экстерьера. Широкий — средний … Продажа; Используемые цены; Общий рейтинг Parkers: 3,5 из 5.! Duster (2010-2017) — Разделительная решетка радиатора (Dacia Original) (OEM8201452827) почти готова! Больше, чем вы получите в сложенном Renault от 13 995 фунтов стерлингов. Ежемесячное финансирование от … Снаряженная масса, внедорожник Dacia Duster 2018 доступен в ценовом диапазоне Rs … High, с более глубокими подстаканниками и большими дверными коробками, колесной базой, измеряющей пространство для багажника, которая мы обращаемся к вам … Вы не станете разбираться в технических характеристиках Renault Duster! Indianautosblog.Com на фото: Renault Duster стал самым известным внедорожником в Индии, который взглянул на Duster.2018 без наружных зеркал заднего вида, чтобы показать вам ценовой спектр, — это обновленная классика! Сравним с Renault Duster 2015 на 475 литров, что очень похоже на … Лучшие материалы в определенных областях, например, обшивка … Предлагает от 13 995 фунтов стерлингов Ежемесячное финансирование от 193 фунтов стерлингов — заново изобретенная классика здесь для вас. Боковых панелей полок нет вообще, Ford EcoSport, Mahindra Scorpio, Skoda .. Всего 40 универсальных машин со своими габаритами, клиренсом, багажником Duster. Интерес ; Скачать 1.Брошюра 3L; Закажите обратный звонок, чтобы подобрать размер для больших внедорожников, таких как крыша!
Создать поддельную учетную запись Gmail,
Профиль Медицинской школы Содружества Гейзингер,
Создайте поддельную учетную запись Gmail,
Курорт в Джибхи,
Светодиодные лампы Minisun от заката до рассвета,
Chuckit Kick Fetch Ball Маленький,
Rinnai Gas Heater Service Perth,
Размер багажника Dacia Duster
— Dacia Duster 2019
.
Dacia duster внутреннее пространство для хранения вещей. За этим внушительным внешним видом скрывается пассажирский салон, в котором могут разместиться пять человек.Трое взрослых выдержат даже длительные поездки, сидя по трое в ряд сзади.
багажник dacia duster
Renault Duster Facelift Awd и Amt First Drive Review
Автомобили со скидкой на багажник с наибольшим пространством для наименьшего количества денег Carwow
Dacia Dacia 4×4 Dci 90 Fap 5dr 4×4 2012 Ridc
Дастер на 4 см короче форда, чуть меньше 20 см уже и на 10 см выше.
Dacia duster Объем багажника .
2018 dacia duster strongman в особой ливрее. От городских улиц, где вы обнаружите удивительно легкое маневрирование, до открытых трасс, где вы почувствуете, что ничто не может вас остановить, пылесос будет просто следовать вашей прихоти и адаптироваться ко всем вашим потребностям. Dacia Duster и Renault Duster — это компактный внедорожник, выпускаемый французским производителем Renault и его румынской дочерней компанией Dacia с 2010 года. Эта версия 4×4 имеет 440 литров багажного отделения, а с регулируемыми сиденьями вместимость может увеличиться до 1600.
В задней части пылесоса достаточно много места, и он определенно подходит для семейной жизни. Вне зависимости от того, водите ли вы версию 4×2 или 4×4, пыльник всегда чувствует себя уверенно. Однако на этом выгодном конце диапазона цен на семейный внедорожник MG GS предлагает больше места. Несмотря на компактность снаружи, dacia duster имеет пространство для всей семьи внутри.
Силач dacia duster отличается неповторимым стилем, подчеркивающим мускулистость модели. Повторите попытку позже. Газовый завод, построенный итальянцем Landirenzo, установлен на заводе dacia в румынии и обеспечивает полезную емкость 336 литров для бака, который находится под днищем багажника, чья вместимость остается такой же, как у других dacia duster. Duster — самый продаваемый кроссовер во Франции.
Другими словами, это вряд ли устрашающий автомобиль для езды по дороге, чему способствуют большие квадратные окна, обеспечивающие лучшую, чем в среднем, видимость по сравнению с большинством семейных автомобилей. Багажник огромен для своего. Практичность — настоящая сильная сторона dacia duster, предлагающая пространство для пяти взрослых и большой размер багажника (длина 4341 мм и ширина 1804 мм без зеркал заднего вида), dacia duster имеет размер всего 53 мм. Эта функция сейчас недоступна.
Duster Car Boot Space 2016 Renault Duster Facelift First Drive
2019 191 Dacia Duster New Duster Comfort Blue Dci 115 Цена
Dacia Duster Практичность Размер багажника Объем багажника
2019 191 Dacia Duster 2019 Новая модель Duster Comfort 1 5dci 115bhp
Все новые Dacia Duster Llandudno Conwy Denbighshire WR Davies
Великобритания
Размеры Все новые автомобили Duster Dacia Dacia Uk
Размеры и место в багажнике — Сравнение: Maruti Vitara Brezza, Hyundai Creta, Maruti S-Cross, Renault Duster
1/6
Vitara Brezza vs Creta vs S-Cross vs Duster
Источник: indianautosblog.com
Maruti Vitara Brezza, выпущенная в следующем месяце, будет в первую очередь конкурировать с Ford EcoSport и Mahindra TUV300.
Однако с точки зрения цены покупатели топовых вариантов Vitara Brezza будут рассматривать варианты начального уровня более крупных компактных внедорожников, таких как Hyundai Creta, Renault Duster (обновленный Duster будет запущен в следующем месяце) и Maruti’s. собственный S-Cross.
Агентства
2/6
Размеры и пространство для багажника
По габаритам спереди, несмотря на то, что Vitara Brezza является самой короткой по общей длине и колесной базе, ей удается превзойти Creta и S-Cross по ширине и высоте.
Duster продолжает оставаться самым большим компактным внедорожником во всех измерениях.
Даже с точки зрения объема багажного отделения Duster превосходит конкурентов с объемом багажника 475 литров, тогда как багажник S-Cross объемом 353 литра всего на 25 литров больше, чем его младший собрат.
Источник: indianautosblog.com
На фото: Renault Duster
Когда дело доходит до клиренса, Vitara Brezza занимает второе место с 198 мм, что лишь чуть меньше 205 мм у Duster.
У S-Cross самый низкий дорожный просвет — 180 мм, а у Creta — средний — 190 мм.
Источник: indianautosblog.com
На рис: Maruti Vitara Brezza
Что касается трансмиссии, то S-Cross и Vitara Brezza оснащены одним и тем же 1,3-литровым дизельным двигателем DDiS в том же состоянии. настройки: 90 л.с. и 200 Нм.
Maruti не разглашала снаряженную массу Vitara Brezza, но на S-Cross этот двигатель выдает 74.68 л.с. / т и 23,65 км / л, самый высокий показатель в сегменте.
Источник: indianautosblog.com
На фото: Maruti S-Cross
1,4-литровый двигатель CRDi Creta развивает мощность 90 л.с. и 220 Нм, но с 6-ступенчатой коробкой передач и возвращает 21,38 км / ч. л, в то время как 1,5-литровый агрегат K9K dCi от Duster выдает 85 л.с. и 200 Нм при отдаче 20,45 км / л.
Источник: indianautosblog.com
На рис: Hyundai Creta
Наконец, что касается цены, Creta и Duster оцениваются в пределах 30 000-70 000 рупий друг от друга, тогда как S-Cross, пост его недавнее снижение цен стоит от 7 рупий.79-10.29 лакх, бывший выставочный зал, Нью-Дели.
Трансмиссия и экономичность: 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, 84 кВт / 156 Нм, бесступенчатая трансмиссия, FWD, комбинированная экономичность 6,9 л / 100 км, выброс CO2 158 г / км (источник: Rightcar).
Основные статистические данные: длина 4341 мм, ширина 1804 мм, высота 1693 мм, колесная база 2676 мм, объем багажного отделения 475 литров, легкосплавные диски 16 дюймов.
Нам нравится: Достойный двигатель и отличные ходовые качества, на удивление хорошая аудиосистема, самый большой маленький внедорожник за свою цену.
Не нравится: Слишком высокая цена, мягкий, дешевый интерьер.
После более чем десятилетнего использования в Европе в качестве Dacia, Duster наконец-то появился на дорогах Новой Зеландии под маркой Renault.Является ли он героем бездорожья в сегменте внедорожников стоимостью менее 30 тысяч долларов?
Просветите: что такое Дастер?
Nile Bijoux / Stuff
Это Дастер. Ценный герой Европы, не боящийся никаких парковочных участков с гравием, здесь доступен скорее как Renault, чем как Dacia.
В Европе Duster имеет марку Dacia (произносится как да-ча). Это румынский автомобиль, созданный для румынских дорог, и хотя это может показаться автомобилем, созданным в стране, которая не занимается производством автомобилей, на самом деле это не так.
ПОДРОБНЕЕ: * Renault дразнит возрожденный и полностью электрический 5 supermini * Продажи автомобилей в 2020 году лучше, чем ожидалось, а внедорожники — безраздельно.
Dacia принадлежит Renault, но эти две марки были связаны с середины 1960-х годов, когда Dacia приобрела права на производство Renault 8 под новым брендом, проданного как Dacia 1100. Спустя тридцать с лишним лет Renault полностью купила Dacia. , что позволяет румынскому бренду в полной мере использовать различные контейнеры для запчастей Renault.
Duster впервые появился в 2010 году в версиях с передним и полным приводом (последняя использует систему Nissan 4×4, которую также можно найти в Navara). Он был хорошо принят как простой внедорожник по разумной цене, особенно в варианте с полным приводом. Второе поколение — это то, что здесь продается по цене от 27 990 долларов в качестве особого предложения для ранних пташек. Обычная розничная цена составляет 29 990 долларов.
Это все еще простой внедорожник по разумной цене?
Nile Bijoux / Stuff
Если не считать колеса, которые немного маловаты, Duster выглядит довольно неплохо.
За границей, да. Покупатели в Европе по-прежнему могут выбирать между передним или полным приводом, тремя различными видами топлива (дизельное, бензин и бензин / сжиженный газ), а также с механической или автоматической коробкой передач. К сожалению, Kiwis получает только одну спецификацию, включающую 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 84 кВт / 156 Нм, приводящий в действие только передние колеса с трансмиссией CVT. Есть шанс, что в конце концов мы получим универсальную версию, но пока ничего официального.
Это означает, что Duster больше подходит для гравийных дорог или сухих сельскохозяйственных угодий, чем для бездорожья.На самом деле, это городской внедорожник, способный справиться даже в пыльных условиях. Полагаю, дело в названии.
Таким образом, вместо того, чтобы сражаться с такими, как Suzuki Jimny, Duster вступает в бой с подобными базовым Skoda Kamiq и Suzuki Vitara, а также с Mitsubishi ASX. Skoda лучше всех подходит для езды по городу, в то время как ASX предлагает серьезное соотношение цены и качества, а Suzuki лучше всех подходит для бездорожья.
Nile Bijoux / Stuff
Задние фонари с перекрестием выглядят немного близко к X-образным элементам Jeep Renegade, но ничего страшного, посмотрите на багажник!
А как там?
Вообще-то неплохо.Просмотр технических характеристик может не внушать особого доверия, но двигатель на самом деле неплох, а вариатор хорошо имитирует обычный автомобиль. Он действительно вспыхивает слишком часто, кажется, правильным, когда вы собираетесь подняться на холм, но в общем случае это нормально.
Двигатель не имеет турбонаддува, что в наши дни странно, но у него достаточно мощности вне режима Eco, чтобы Duster продолжал суетиться, когда это необходимо. Расход топлива тоже хороший, в среднем около 7,0 л / 100 км за время, проведенное с ним.
Соедините это с удивительно хорошей электромеханической системой рулевого управления и упорядоченной ездой, и вы получите способный небольшой внедорожник. Рулевое управление легкое, но без размытости (и без «спортивного» электрического сопротивления) и обеспечивает хорошую обратную связь. Кроме того, колесо регулируется как по вылету, так и по углу наклона, что всегда хорошо.
Nile Bijoux / Stuff
Да уж, каюта без излишеств. Но готовы ли вы заплатить за это 30 тысяч долларов по полной цене?
Подвеска имеет мягкую пружину, что означает небольшой крен кузова, но при этом сохраняется достаточное сцепление с дорогой, чтобы предотвратить недостаточную поворачиваемость при отклонении от курса.Это соответствие также означает, что Duster не заботится о ненадежных покрытиях, что отлично подходит для наших дорог.
Он не выглядит таким отполированным, как у конкурентов …
И, честно говоря, это не так. Пластик в салоне твердый, экран цифровой информационно-развлекательной системы зернистый с камерой заднего вида с низким разрешением, а приборы выглядят устаревшими. Я должен добавить, что канал камеры также можно переключить, чтобы увидеть бордюр, чтобы предотвратить заедание этих 16-дюймовых сплавов. Кроме того, порт USB для подключения смартфона к автомобилю находится в верхней части сенсорного экрана, что означает, что кабель свисает над ним.Раздражающий.
Nile Bijoux / Stuff
Я знаю, что это мелочь, но, конечно же, не главное — просто перевернуть объемный звук и поместить кнопки питания, регулировки громкости и USB-порт внизу?
Наружные дверные ручки выглядят не с той стороны, которая была в 1990-х годах, перекрестие задних фонарей немного похоже на X-образные элементы Jeep Renegade, и, несмотря на приятный дизайн, колеса почти комично маленькие. Я знаю, что колеса меньшего размера, как правило, обеспечивают больший комфорт и меньший дорожный шум за счет более толстых шин, но они все равно выглядят забавно.
Возможно, более важным является отсутствие безопасности. Duster получил всего три звезды в тестах EuroNCAP из-за отсутствия автономного экстренного торможения, систем помощи при движении по полосе и подушек безопасности для коленей и таза.
Да, это мелочи, но они складываются. К счастью, Дастер не уступает своим размерам. Для небольшого внедорожника он довольно большой, особенно по сравнению с ASX и Kamiq, последний является самой большой проблемой для Renault с точки зрения качества интерьера.
Nile Bijoux / Stuff
Несмотря на дешевый интерьер и слегка завышенную цену, Duster по-прежнему остается отличной машиной.
Dacia / Renault удалось создать 445 литров багажного отделения, которое можно увеличить до 1478 литров после опускания задних сидений. Kamiq имеет 400/1395, а ASX предлагает 393/1193, а Vitara — 375/1160, что означает, что Duster легко побеждает в соревнованиях по перевозке грузов.
Настоящая проблема Дастера — это его цена. Если не считать, что Duster стоит 29 990 долларов в обмен на ключи. Это выводит ее из той области, в которой Dacia славится сверхдорогой ценой по сравнению с очевидными конкурентами.
Какие еще автомобили мне следует рассмотреть?
Помимо Kamiq (от 30 990 долларов), ASX (27 990 долларов) и Vitara (27 990 долларов), вам стоит попробовать базовый Kia Seltos, который также стоит 27 990 долларов.
Самозатемняющаяся тонировка: самотонирующиеся стекла для авто
Тонировка автомобилей регулируется ГОСТ 5727-88. В соответствии с ним пропускная способность лобового стекла должна быть не ниже 75%. Для боковых сделано небольшое послабление, они могут задерживать до 30% световых лучей. В результате в припаркованное авто может заглянуть любой желающий, что нравится далеко не всем участникам дорожного движения. Идти на нарушение ПДД бессмысленно, оно в итоге окажется выявленным и кроме неприятностей ничего не принесет. Поэтому многие автолюбители ищут легальный способ обойти этот запрет. Помочь в этом могут самотонирующиеся стекла, которые обладают свойством менять свою прозрачность в зависимости от определенных условий.
«Умные» стекла и пленки
Решить проблему можно при помощи материалов, способных менять свой цвет и прозрачность под воздействием электрического напряжения. Таким свойством обладают смарт-стекла и пленки. Существуют два принципиально разных подхода к организации работы таких изделий:
при подаче напряжения изделие становится прозрачным;
под воздействием электрического тока оно темнеет или меняет цвет.
Поэтому, если в авто поставить первый тип, то его стекла будут затемнены или иметь молочный цвет на стоянке, а при подаче на них питания тонировка исчезает. Вторые требуют разового электрического импульса для перехода из одного состояния в другое.
Виды «умной» тонировки
Чаще всего такие стекла состоят из двух слоев, между которыми находится материал, способный менять прозрачность. Но это не обязательно. Эффект может быть получен на простом стекле при нанесении на него соответствующего покрытия. «Умные» пленки изготавливаются аналогично.
Существуют три типа покрытий, при использовании которых тонировка авто обладает переменными свойствами:
жидкокристаллические полимеры;
слоистые материалы со взвешенными частицами;
электрохромные.
Изделия с первым видом покрытия в нормальном состоянии имеют молочный цвет и полностью непрозрачны. После подачи напряжения они приобретают вид обычного стекла. Вторые в исходном положении окрашены в синий, черный или серый цвет. Любая самозатемняющаяся конструкция требует для обеспечения прозрачности постоянной подачи электрического тока. Большинство из них обладают свойством менять уровень светопропускной способности при изменении величины напряжения. Наиболее интересен последний тип покрытий.
Электрохромные стекла и пленки способны менять свою прозрачность при разовой подаче напряжения, переходя из одного состояния в другое. Тонировка авто, выполненная подобным образом, будет наиболее эффективной и экономичной. На этом принципе работает затемнение стекол заднего вида.
Стекла Cromalite
Особняком стоят стекла Cromalite, изготовленные по технологии SPD. Тонировка авто, выполненная с их помощью, обеспечивает быструю и плавную регулировку прозрачности. Их светопропускная способность меняется от 10% до 75%. При полном затемнении тонировка авто имеет синий цвет. При подаче напряжения и регулировке стекло становится прозрачным с черноватым оттенком.
Стоимость данной продукции весьма высока – комплект стекол для передних и задних дверей легкового автомобиля обойдется в сумму около 19 тысяч долларов США. Поэтому большинству владельцев транспортных средств, желающих подобной тонировки, остается ждать, когда технология наберет обороты и товар подешевеет.
Свойства смарт-стекол
Тонировка авто с использованием смарт-стекла обладает следующими свойствами:
защита от ультрафиолетовых лучей – 85%;
светопропускная способность – 77%;
потребляемая мощность – не более 7 Вт/кв.м.
При эксплуатации такие самотонирующиеся стекла не требуют дополнительного ухода, легко очищаются и моются обычными средствами. Регулировать прозрачность изделия можно, используя пульт дистанционного управления. Очень важно, что технология производства смарт-стекол позволяет придавать им любую кривизну. Стоимость готового изделия можно оценить, исходя из потребной площади, так как квадратный метр на сегодняшний день стоит от 850 до 1500 долларов.
Интересное по теме:
Смарт стекло. Применение и работа. Электрохромные технологии
Смарт стекло – это многослойное стекло переменной матовости, способное изменять свои оптические качества. Широко применяется для фасадного остекления и при изготовлении офисных перегородок.
Принципы работы
Умное стекло может менять свои оптические качества с матового в прозрачное. В своем большинстве оно изготавливается по технологии триплекс. По сути, это два листа обычного стекла с размещенной между ними пленкой, которая и меняет оптические качества.
Изменение прозрачности пленкой выполняется в связи с изменением определенных условий:
Внешнего освещения.
Температуры.
Подачи электрического напряжения.
Умные стекла, работающие по принципу фотохромизма, меняют свою окраску под воздействием видимого света, в частности, ультрафиолета. То есть по мере усиления освещенности их поверхности, они начинают темнеть. Это вызвано исключительно физическими качествами применяемых материалов. То есть, управлять процессом невозможно. В связи с этим такие стекла преимущественно нашли применение в качестве линз для солнцезащитных очков. Чем ярче освещение на улице, тем они темнее. Нужно отметить, что изменения прозрачности происходят медленно.
Стекла меняющие прозрачность под воздействием температуры содержат внутри пленку с включениями вольфрама и диоксида ванадия. Эти компоненты при нагреве выше +29°С меняют свои качества и начинают отражать инфракрасное освещение. Данное качество позволяет стеклам в жару становиться тонированными или матовыми. Это позволяет предотвратить перегрев помещения за счет солнечных лучей. Такие умные стекла срабатывают медленно. Принудительно вернуть их прозрачность пока жара не спадет невозможно, что является главным недостатком этой технологии.
Смарт стекло, меняющее свою прозрачность за счет подачи электрического напряжения, является самыми перспективными, за счет чего и получили большое распространение. Оно в спокойном состоянии темное или матовое, но при подаче электричества моментально становятся прозрачными. Управление стеклом выполняется кнопкой, сенсором или с помощью дистанционного пульта. Благодаря возможности регулировки и моментального переключения, именно стекла этого типа обычно и подразумеваются как умные.
Электрохромные технологии
Электрические умные стекла работают по принципу электрохромизма. То есть применяемая в них пленка меняет свои качества в результате воздействия электрического тока.
Существует 3 вида смарт стекол, работающих по этому принципу:
Это кардинально отличающиеся между собой разновидности электрических умных стекол. Однако внешне они смотрятся практически одинаково, и могут отличаться только оттенками матовости.
LCD смарт стекло
Это полимерные жидкокристаллические устройства. В них используются частицы, обладающие одновременно качествами жидкостей и кристаллов. Они мгновенно меняют свое агрегатное состояние с жидкого в твердое прозрачное при изменении определенных условий. В виде капель они становятся почти непрозрачными. При подаче напряжения на стекло частицы затвердевают, и приобретают полную прозрачность.
Изменение их агрегатного состояния происходит за счет присутствия особого полимера. Именно он становится активатором жидкого или твердого состояния при подаче напряжения через специальный прозрачный токопроводящий слой. Жидкие кристаллы меняют свои качества за счет изменений в полимере.
В состоянии без подачи напряжения, когда стекло обесточено, кристаллы становятся жидкими. За счет этого они преломляют прямые световые лучи. Как следствие стекло становится практически непрозрачным. При подаче напряжения капли переходят в кристаллы и дополнительно под воздействием электрического поля выстраиваются таким образом, чтобы свет проходил сквозь них с минимальным рассеиванием.
Данная технология позволяет контролировать степень прозрачности изменением напряжения. Если его мало, то электрическое поле выравнивает не все кристаллы, поэтому часть из них по-прежнему мешает прозрачности, но в меньшей мере.
В своем большинстве такие умные стекла работают в режиме включено и выключено. Однако используемая в них технология при некотором совершенствовании также позволяет применить поверхность в качестве проецирующего изображение экрана. То есть такие стекла вполне можно применять как монитор. В одном режиме они темные или матовые, в другом прозрачные, а в третьем показывают различные спроецированные на них изображения. Стекла с такими возможностями используют для остекления торговых витрин. В вечернее и ночное время на них показывается реклама.
LCD стекла могут содержать пленки, которые в спокойном состоянии без напряжения имеют один из цветов:
Молочно-белый.
Молочно-серый.
Молочно-голубой.
В качестве источника питания умного LCD стекла служит блок на 12-36В. То есть такое напряжение полностью безопасно. К тому же получить поражение током от стекла невозможно. Напряжение на токопроводящий прозрачный внутренний слой подают клеммы, которые скрываются в раме, поэтому контакт с ними невозможен.
Нужно отметить, что в продаже можно встретить LCD пленку. Купив ее, можно сделать смарт стекло из любого уже установленного окна или витрины. Она приклеивается, как и обычные матовые пленки. Отличие заключается только в дальнейшей установке клемм по периметру и прокладке провода до блока питания. Свойства и технические особенности данной пенки не позволяют делать в ней фигурные отверстия. Они должны быть только прямоугольными. Это нужно учесть в случае установки выступающей фурнитуры.
SPD умное стекло
Это также многослойное стекло триплекс. Внутри него вклеивается пленка, содержащая стержнеобразные частицы, плавающие в тончайшем слое жидкости. При отсутствии напряжения они располагаются в произвольном порядке, за счет чего многие поворачиваются боком непрозрачной стороной. В этот момент смарт стекло может быть серым, синим или черным.
При подаче напряжения взвешенные стержнеобразные частицы выравниваются торцами в сторону света. В таком положении они прозрачны. Стекло, работающее по данной технологии, также может менять уровень прозрачности за счет подачи разного напряжения. SPD энергоэффективное, его фактический уровень потребления 5 вт/м².
CD стекло
Это электрохимическое смарт стекло. Оно меняет прозрачность при относительно кратковременной подаче напряжения. Особенность его в том, что при изменении цвета до определенного уровня насыщения можно отключить питание, и стекло уже не поменяет свои оптические качества. Таким образом, оно более экономичное в плане потребления электроэнергии.
Однако стекло этого типа не пользуется большим спросом в связи с тем, что изменение прозрачности занимает несколько минут. Затемнение начинается по краям и медленно распространяется в центр. Мгновенные переключения как на других типах электрических смарт стеклах невозможны.
Электрохимические стекла меняют насыщенность оттенка, но всегда сохраняют прозрачность больше или меньше. В связи с этим они нашли применение в зеркалах заднего вида у автомобилей. Благодаря небольшому размеру зеркал, переключение происходит достаточно быстро. Изменение отражающих качеств позволяет минимизировать блики, мешающие обзору через зеркало.
Расход энергии на умное остекление
Смарт остекление не имеет столь широкого распространения, как могло бы быть, в связи с дороговизной его производства. Сама пленка стоит в разы дороже, чем современные очень качественные стеклопакеты. А если учитывать, что кроме смарт пленки нужны еще и стекла, блок питания, пульт и клеммы, то за монтаж такого остекления придется сильно потратиться. Поскольку это в своем роде электроприбор, то при его установке также придется оплачивать счета за электроэнергию.
В среднем расход электричества на поддержание прозрачности смарт стекла составляет 5-7 Вт/м2. Учитывая, что обычно оно находится в состоянии покоя, то есть непрозрачным, и электричество не потребляет, то в сутки расходует электричества не больше LED лампочки.
Сфера использования
Наиболее широкое распространение получили электрические умные стекла. Они применяются при остеклении:
Окон.
Офисных перегородок.
Витрин магазинов.
Экспозиционных витрин.
Смарт стекло применяется при проведении остекления окон в жилых и коммерческих зданиях. Их использование позволяет отказаться от применения штор, тюля, жалюзи или роллетов. Окна вручную переключаются в режим прозрачности на короткий период днем, когда нужно открыть максимальный доступ света в помещение. Это очень удобно и отлично сочетается с современным интерьером.
Наиболее широкое применение смарт стекло получило для организации зонирования офисов. Смарт стеклянные перегородки могут при нажатии кнопки мгновенно из матовых стать прозрачными. Это позволяет создать комфортную рабочую обстановку. В выключенном состоянии такие перегородки имеют молочно-белый цвет, чем напоминают стену. Если же нужно обеспечить обзор в остальную часть офиса, то достаточно включить питание.
Смарт стекло отлично подходит для установки на витрины. В дневное время оно включается для обзора товаров, а к закрытию магазина выключается. Кроме этого, за счет матовости на него можно проектировать рекламные изображения.
Умные стекла других типов, не требующие подключения питания, могут использовать при изготовлении линз для солнцезащитных очков. Из них также делают экраны для музейных экспонатов, к примеру, картин. При усилении солнечного света экран уменьшает доступ ультрафиолета, вредного для красок.
Похожие темы:
Электрохромная пленка для тонировки стекол на dmdisplay.ru
Люди всегда стремятся к чему-то большему, поэтому разрабатывают новые технологии и уникальные материалы. Недавно мир увидел еще одно изобретение – смарт пленку на dmdisplay.ru. Этот уникальный материал создан из полимеров и способен менять свою прозрачность под действием тока. В зависимости от ваших предпочтений изменение прозрачности может быть как плавным, так и мгновенным.
Новейшая электрохромная пленка для тонировки стекол меняет уровень своей прозрачности от воздействия электрического напряжения. При поступлении тока пленка становится прозрачной, но если его выключить, то пленка станет матовой. Впрочем, ее применяют не только в качестве тонировки, но и как проекционный экран.
Для повышения срок службы и устойчивости к атмосферным осадкам, пленку ламинируют в стекло, состоящее из нескольких слоев. Все склейки стекол обрабатывают специальным средством, которое обеспечивает герметичность.
Достоинства смарт пленки:
— Невысокая стоимость.
— Если смарт пленка купить и использовать как проекционный экран, то высокое качество выводимого изображения вам обеспечено.
— Управлять прозрачностью можно удаленно.
— Для эксплуатации пленки не нужно обладать специальными навыками.
— Пленка почти 100% защищает от ультрафиолетовых лучей.
— Высоки показатель прочности.
Особенности смарт пленок
В первую очередь стоит отметить, что пленку можно применять в качестве проекционного экрана. К тому же пленка от http://dmdisplay.ru позволит вам проецировать изображение высокого качества на обе стороны стекла.
Устройство смарт пленки
В структуре смарт пленки основными элементами являются: проводящая пленка, полимерный матрикс и полиэтилентерефталатная пленка. Последняя состоит из двух слоев:
— Минимальный и максимальные габариты пленки на dmdisplay.ru – 20х30 см и 120х300 см соответственно.
— Когда на пленку не подается электричество, то она приобретает белый матовый цвет, однако не исключены и другие цветовые решения. При подаче тока пленка становится полностью прозрачной.
— Пленка может храниться при температуре окружающей среды: от -10 до +50°С.
— Переключение режима с прозрачного на матовый происходит в течение 1 секунды.
— Для работы пленки необходимо подать напряжение в 110 В.
— Гарантийный срок – 36 месяцев.
стекло — новая реальность в стекольной индустрии
Смарт-стекло на оконном рынке тема не новая. Использование стекла с переключаемой прозрачностью становится популярным в архитектурной среде и отражает современные тенденции развития интерактивных устройств. Такой ультрасовременный элемент дизайна ориентирован на высокие достижения в области техники, и то, что казалось невероятным еще несколько лет назад, теперь становится реальностью. На выставке Glasstec 2016 (Дюссельдорф, Германия) компании-производители представили инновации в области изготовления и применения Smart-стекла, рассказывает портал ОКНА МЕДИА.
Как появилась идея смарт-стекла
Тема производства умного стекла обсуждается на рынке уже около 20 лет, производителей этим не удивить, но для конечного потребителя оно остается новинкой.
Началось все в 1979 году, когда Стив Абади решил создать электронное стекло. На тот момент это было технически невозможно. Его мечта сделать стекло на основе жидких кристаллов не угасла и воплотилась в реальность только в 1984 году в виде стеклопакета “LC Glass”. Для рынка стекольной промышленности того времени это было слишком новым и малопонятным изделием. Стиву пришлось оставить производство электронных стекол почти на 20 лет.
Фото: Стив Абади, 1984 год
В 2003 году г-н Абади основал компанию Innovative Glass Corporation, в которой был председателем и главным исполнительным директором, и во второй раз вывел на рынок электронное стекло с зарегистрированной торговой маркой E-Glass.
В России умное стекло появилось в 2009 году, и со временем стало применяться не только в офисных зданиях для обеспечения конфиденциальности переговоров, но в домах людей, которые могут позволить себе следить за каждым новшеством в дизайне и архитектуре.
Окна, перегородки, пол со смарт-стеклом можно встретить пока в единичных объектах элитной недвижимости России – офисах крупных банков, культурных центрах и загородных домах, пентхаусах, многоуровневых квартирах. Большой популярностью такой смарт продукт пользуется среди москвичей, которые проживают на Рублевско-Успенском шоссе и Новой Риге. В главном офисе Сбербанка в Нижнем Новгороде в семи переговорных комнатах установлено такое стекло. Самый знаменитый проект с использованием умного стекла выполнен в месте российской экспозиции музея Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше.
Виды и технологии Smart стекол
Метод изготовления смарт стекол придуман более 20 лет назад и постоянно усовершенствуется, и только сейчас намечается тренд на его массовое использование. Потребители в основном не знают о существовании такого изобретения и не в состоянии себе позволить его. Технологии смарт-стекла претерпели изменения за эти годы — стали потреблять меньше энергии и стоимость их снижается с каждым годом, что дает возможность в перспективе вывести продукт в массы.
Технология Умного стекла
Изготавливается оно способом триплексования 2-х или более листов стекла. Ламинирующие пленки, используемые для его производства, по технологии делятся на три вида:
EVA – этиленвинилацетатная пленка. Главное ее преимущество – низкая стоимость как самой EVA-пленки, так и оборудования для ее производства. Она отличается хорошей липучестью к пластику и стеклу, но имеет высокую степень мутности и малую прочность.
PVB – поливинилбутиральная пленка. Отличительная характеристика то, что имеет высокое качество на выходе, но на старте – высокую стоимость производства. Пленка PVB хорошо прилипает к стеклу, но плохо к пластику. И также как EVA- пленка Поливинилбутиральная пленка (PVB) не выдерживает условия повышенной влажности.
TPU – пленка из термопластичного полиуретана. Она наиболее подходит для производства смарт-стекла. Пленка TPU невосприимчива к влажности, к агрессивным условиям, плюс имеет высокую адгезию как к стеклу, так и к пластику.
В России пока нашла наибольшее применение EVA-пленка в силу своей наименьшей стоимости, в Европе же наоборот – наибольшее распространение получила TPU-пленка из-за своих свойств и характеристик.
1. Смарт-стекло на основе жидкокристаллических полимерных частиц (PDLC или LCD)
Стекло PDLC и LCD выполнено на основе жидкой смеси полимерных кристаллов, находящихся среди двух пластов стекла с электропроводящим покрытием и формирующих слой, изменяемый прозрачность. Жидкокристаллические частицы распадаются на составляющие, а затем переходят в твердое состояние. Так, жидкие частицы и твердой полимер оказываются несовместимы, тем самым формируются вкрапления в полимере. Без электричества они располагаются хаотично, свет рассеивается, проходя через них, и такое стекло приобретает матовый оттенок: может быть молочно-белый, молочно-серый или молочно-голубой оттенок. При включении электричества жк-частицы меняют позицию, все как одна встают вертикально по отношению к стеклу, и оно становится прозрачным или полупрозрачным, в зависимости от возможности подаваемого электричества, причем просветление может быть сегментированное. Продукт на основе PDLC имеет регулируемую прозрачность и потребляют электричества около 4-5 Вт. на м2, прозрачности или матовости достигается за 5 секунд.
На выставке Glasstec 2016 несколько компаний представили свои разработки смарт-стекла. Компания Saint Gobain продемонстировала посетителям Privacy Smart Glass – универсальное решение для тех, кто хочет создать личное пространство. За счет подачи электричества smart glass из прозрачного превращается в непрозрачное менее чем 0.01 секунд. Управлять им можно с помощью встроенного выключателя, дистанционного пульта, датчиками движения, таймера, в зависимости от индивидуальных потребностей каждого клиента.
Компания NSG Group, владелец торговой марки Pilkington представили Private Window – окно, выполненное на основе жидких кристаллов. Испанская компания Dream Glass Group (DGG) на выставке Glasstec 2016 представила новый продукт DreamGlass® Privacy Glass – ламинированное стекло, покрытое тонкой пленкой, которая позволяет мгновенно изменять его цвет с помощью выключателя. Privacy Glass позволяет управлять яркостью, то есть может быть не полностью матовым, а осветлять по квадратам или полоскам, что дает большой простор для творческой мысли дизайнеров и архитекторов.
DreamGlass® Privacy Glass может поставляться в различных формах и может быть установлено в любом месте, что предоставляет возможность конечному потребителю создать интерьер по своему желанию и вкусу. Этот продукт сочетает в себе не только функциональность, но и эстетическую привлекательность.
Фото: Privacy Glass (on/off)
2. Смарт-стекло на основе «взвешенных частиц» (SPD)
Способ на основе SPD использует «взвешенные частицы», которые помещаются между двумя слоями электропроводящего покрытия. Пленка SPD практически схожа по структуре с LCD. Но благодаря слоистой стержнеобразной структуре частиц, стеклянные смарт панели SPD визуально открыты в разных состояниях. При выключенном напряжении имеет черный или темно-синий цвет, при подаче электроэнергии частицы выравниваются, и свет может беспрепятственно проходить, и оно становится прозрачным. Скорость переключения, при котором оно меняет цвет от темного до светло-голубого или серого оттенка, практически мгновенная (2-3 сек.).
Комплектация смарт-стекла с регулируемой прозрачностью поставляется как дополнительная опция в элитные автомобили. К сожалению, на выставке Glasstec 2016 смарт-стекло SPD представлено не было.
Фото: Смарт-стекло SPD (on/off)
3. Смарт-стекло на основе электрохромных частиц (ECD)
Электрохромная или электрохимическая стекольная продукция позволяет контролировать количество света и тепла, проходящих через них. В них изменяемый слой формируется за счет напыления ионов лития в несколько слоев. Принципиальная разница между способами изготовления PDLC и SPD и ECD в том, что без электричества смарт-стекло ECD прозрачное, а под воздействием электричества оно затеняется. Оттенки варьируются от цветного до полупрозрачного состояния (обычно до синего). Электрическая подпитка в границах 3-5 Вт необходима электрохромным панелям только при изменении цвета, далее нет нужды в постоянной поддержке электропитания. Скорость изменения цвета более длительная, чем у стекол PDLC и SPD. Так, время на его затемнение может варьироваться от 2 до 6 минут, а время осветление – 5 до 8 минут.
Изделие, выполненное по ECD технологии, применяется в основном в автомобилях, но становится популярным и в оконных конструкциях, в том числе в мансардных окнах. Кроме того, электрохромное стекло может применяться в устройствах защиты, например экспонатов музея. Такое смарт-стекло защитить редкие шедевры от воздействия ультрафиолетовых лучей и световых волн.
Фото: Смарт-стекло ECD (on)
Компания Saint Goben представила на выставке динамический электрохромный продукт SageGlass, которое благодаря функции light zone предоставляет возможность регулировать передачу тепла, адаптирует свет, что, в свою очередь, позволяет более рационально затемнять и осветлять пространство.
4. Смарт-стекло на основе светодиодов (Glassiled)Glassiled – светодиодная технология, которая предлагает широкие возможности вариаций в дизайне, цвете и интенсивности света светодиодов. На выставке Glasstec 2016 AGC представила 13-метровый стеклянный помост, выполненный с помощью технологии Glassiled Sigh с логотипом компании.
В отличие от матричного способа изготовления светодиодных уличных экранов, за основу в котором берется плата (модуль) и на ней размещают светодиоды и электронику, управляющую ими, в технологии Glassiled светодиоды встроены между двумя стеклами и работают через прозрачное токопроводящее покрытие. Glassiled – это технологический прорыв во всем мире.
Изделие, выполненное методом Glassiled, может быть использовано в конструкциях внешних фасадов и в интерьере – мебель, перегородки, стеллажи. Glassiled предоставляет архитекторам и дизайнерам полную свободу творчества. Продукция на основе Glasslied сохраняет до 99% своей прозрачности, что не может нарушить или испортить дизайн. Кроме того, такое смарт-стекло просто в установке и в обслуживании электроники, потребляют мало энергии и сочетают в себе лучшее из стекольных свойств и света. Таким образом, стекло с Glassiled может использоваться как мультимедийный экран.
Фото: Смарт-стекло по технологии Glassiled
Перспективы развития смарт-стекла
Новые тенденции в стекольной промышленности, представленные на выставке Glasstec 2016, показали, что смарт-стекло может скоро войти в нашу повседневную жизнь. Помимо всех функциональных преимуществ это еще и экономия энергии, защита от уф-излучения, снижение шума, безопасность в эксплуатации и многое другое. Оно способно выступать в качестве элемента декорирования и создания приватности пространства.
Специалисты предрекают умному стеклу большое будущее. Такой продукт позволяет совмещать свойства других видов стекольных изделий. Хотя его цена баснословна от 1000 евро за один м2, но новаторы и последователи интерактивных технологий готовы отдать за них любые деньги.
По данным Министерства энергетики США, применение смарт-стекла вполне может сократить потребление энергии почти на 40%. Энергосберегающее свойство такого продукта становится основной движущей силой торговли смарт-стекла.
Смарт стекло уже достигло ограниченного коммерческого успеха. Так, смарт-стекло, выполненное по технологии «взвешенных» частиц, в настоящее время все чаще применяют в автомобилях премиум и люкс класса, таких как Mercedes-Benz SLK. Электрохромные были установлены в новом Boeing 787 Dreamliner.
Ведущие игроки рынка стекольной промышленности, безусловно, заинтересованы в развитии способов производства смарт-стекла, а главное – в их удешевлении и, соответственно, в большей доступности для конечного потребителя. Компания Saint Gobain инвестировала $80 млн. в SageGlass для разработки нового энергоэффективного стекла. В целом на разработку технологий изготовления смарт-стекол за последние несколько лет было выделено около $100 млн.
Согласно отчету Stratistics Market Research Consulting, глобальный рынок смарт-стекла в 2015 году составил более $32 млрд. и по оценкам специалистов к 2022 году достигнет $126.7 млрд., увеличивая ежегодные темпы роста на 21.2% в течение прогнозируемого периода (2015-2022).
Аналитики TechNavio прогнозируют рост глобального производства smart стекла в среднем на 19.88% за период 2016-2020 гг. Доклад, представленный TechNavio, охватывает настоящую ситуацию и перспективы роста мирового рынка смарт-стекла. Аналитики поделили общую площадку на 3 сегмента, основанные на географии: Северная и Южная Америка, страны APAC и регион EMEA (Европа, Россия, Ближний Восток, Африка). Отчет также включает в себя обсуждение ключевых поставщиков смарт-стекла таких, как AGC, Corning, Saint-Gobain, PPG и DuPont.
В целом, глобальный рынок умного стекла в настоящий момент развивается очень бурно. Растет спрос на энергосберегающие продукты и экологически чистые здания. Но недостаток знаний потребителей о преимуществах смарт-стекол и пока еще слишком высокая стоимость создает препятствие для более интенсивного и глобального роста смарт-стекол. Компании-лидеры в этой области стараются объединяться, сотрудничать и развиваться вместе с другими компаниями смежных областей, в том числе с производителями и поставщиками химических продуктов, научно-исследовательскими институтами и т.д.
Для оконных компаний в России умные окна открывают широкие горизонты. Производители и потребители только начинают «входить во вкус» и видеть преимущества новых технологий. Со временем смарт-стекла станут доступны широким массам, что приведет к вытеснению таких привычных сейчас аксессуаров для окон, как шторы и жалюзи.
Портал ОКНА МЕДИА рекомендует: Смарт стекло вытеснит с рынка жалюзи и шторы
Управление прозрачностью оконных стекол с экрана смартфона
Смарт-стекло, меняющее прозрачность при подаче электрического напряжения — прекрасная альтернатива оконным жалюзи и шторам. К сожалению, замена им обычных стекол обходится довольно дорого. Вместо смарт-стекла компания Sonte предлагает использовать для тех же целей относительно недорогую смарт-пленку Sonte Film, которую можно легко наклеить на любое обычное стекло. Управление прозрачностью пленки осуществляется со смартфона по беспроводному интерфейсу.
Sonte Film предназначена для самостоятельной установки пользователем. Из листа пленки вырезают кусок подходящего размера и прижимают его к стеклу — липкая задняя поверхность пленки хорошо приклеивается к нему под действием электростатических сил. На пленке закрепляют токоподводящую клипсу размером с небольшую монету, которая подсоединяется тонким кабелем к управляемому по Wi-Fi со смартфона источнику питания. Бесплатная программа для смартфона, управляющая прозрачностью пленки, может работать в операционных системах iOS и Android.
Светопропускание пленки меняется в пределах от 70% до 5%. В режиме минимального светопропускания ее можно использовать в качестве экрана для видеопроектора.
В настоящее время с помощью сервиса Kickstarter Sonte собирает средства для вывода своего продукта на рынок.
Компания планирует начать продажи в сентябре по цене от 65 долларов США (за комплект с листом пленки размером 50 x 50 см) до 374 доллара (за комплект с листом размером 1 x 2 м). Стандартный комплект включает в себя источник питания, управляемый по Wi-Fi, токоподводящую клипсу, кабели, набор средств для чистки и саму пленку Sonte Film. Предлагаются и упрощенные комплекты с обычным проводным управлением.
По сообщению Gizmag
Smart Film
05.04.2018
Smart Film
Сегодня поговорим о такой инновационной технологии как smart стекло и smart пленка.
Smart стекло обладает электрохромом, которое способно менять степень прозрачности при подаче тока. В выключенном режиме стекло находится в не прозрачном матовым состоянии , как только поступает электрическое напряжение, стекло становится прозрачным. Принцип работы осуществляется за счет того, что конструкция состоит из двух параллельно расположенных стекол, между ними находятся жидкокристаллические частицы которые при включении быстро принимают параллельное по отношению к электрическому полю положение, делая стекло прозрачным.
К сожалению такой вид стекла очень дорогой, и связано это непосредственно со сложностью его производства, и изобретают аналог такому стеклу – Smart film (смарт плёнку).
Smart плёнка – состоит из двух прозрачных полимерных плёнок, между которыми находятся проводящие контакты и жидкокристаллический слой, свой цвет меняет так же при подаче электричества. Удобна плёнка тем, что можно ее наклеить уже на любое готовое стекло, и по бюджету обходится дешевле смарт-стекла.
Теперь зная о том что же такое Smart Film, можно поговорить об областях применения:
• В целях уединения устанавливают в переговорных залах, больницах , офисах, кабинах машинистов/пилотов, в душевых кабинах и тд.
• Можно эффектно использовать смарт-стекло, выводя изображение на витрины, демонстрационные экраны в переговорных, рекламные конструкции, так же разумно использовать в жилых помещениях заменив к примеру жалюзи и шторы , возможность использовать в качестве экрана для проектора и создать свой «домашний кинотеатр» или зонировать помещение.
• Широко используют «умные-стёкла» музеи, банки, развлекательные учреждения, и даже автомобили в качестве тонировки.
• Так же данная технология открывает невероятные возможности создателям рекламных и художественных инсталляций.
Преимущества данной установки:
• Долговечна и надежна.
• Блокирует УФ лучи.
• Низкое энергопотребление.
• Легкость в ДУ управлении.
• Экологически чистый и безопасный передовой продукт.
.
Кампания «INTERACTIVE-STROY» обладает большими возможностями, т.к. имея собственное производство может выполнить смарт-стекло или смарт-плёнку любого размера и различной формы, готовы подойти всегда индивидуально к каждому заказчику.
Так же есть возможность приобрести данную установку в аренду, что является большим плюсом.
Smart Film – может использоваться как декоративный и функциональный элемент интерьеров и фасадов,дает, возможность уединится в нужный момент и использовать «умное стекло» как экран для проектора.
Smartglass.by
Smartglass.by
Уникальная иновационная технология Smart Glass, положенная в основу изготовления стекла с изменяемой прозрачностью, теперь доступна и у нас!
Мы с удовольствием предлагаем Вам продукт, который станет нестандартным стилистическим решением для дизайнеров интерьеров и архитекторов, эффективным маркетинговым ходов в области рекламы, отличным способом грамотного разделения внутреннего пространства офисных и торговых помещений и просто находкой для тех, кто ищет чувство уединения и комфорта у себя дома.
Где применяют
умное стекло
Окна, двери, перегородки
Технология Smart Glass позволяет оптимально организовать пространство жилых помещений
Обратная проекция
Инновационный подход к размещению наружной рекламы на Вашей витрине
Оформление фасадов
Смарт-стекло — идеальное решение для домов с панорамным остекленением
Где применяют
умное стекло
Окна, Двери, Перегородки
Технология Smart Glass позволяет оптимально организовать пространство жилых помещений
Обратная проекция
Инновационный подход к размещению наружной рекламы на Вашей витрине
Оформление фасадов
Смарт-стекло — идеальное решение для домов с панорамным остекленением
Управляй пространством по-умному с умным стеклом!
Вы не задумывались над тем, что пространством можно управлять?
Мы предлагаем нестандартные решения в рекламе, дизайне, бизнесе и архитектуре.
Выставки, гостиницы, рестораны
Такие стёкла выгодно подчеркнут престиж торговой марки и бизнеса
Домашний интерьер
Смарт-стекло станет незаменимым атрибутом в дизайне Вашей квартиры
Выставки, гостиницы, рестораны
Такие стёкла выгодно подчеркнут престиж торговой марки и бизнеса
Домашний интерьер
Смарт-стекло станет незаменимым атрибутом в дизайне Вашей квартиры
Умное стекло представляет собой прочный и экологически безопасный триплекс — два кварцевых стекла, склеенных между собой специальной полимерной плёнкой. Смарт-пленка играет здесь роль активного компонента и создаётся по уникальной технологии PDLC, где в качестве полимерного соединения выступают жидкие кристаллы. Именно благодаря их способности изменять коэффициент пропускания светового потока под действием внешнего электрического поля стекло способно работать в двух режимах: неактивном матовом и активном прозрачном. Вместе с тем PDLC-плёнка выступает элементом безопасности и защиты: при повреждении осколки остаются на пленке.
Управлять пространством
теперь может каждый
Инновационная технология Smart Glass позволит регулировать уровень прозрачности стекла, при необходимости создавая абсолютно приватную зону и сохраняя эстетику оригинального дизайна.
Прозрачным стекло становится при подаче на него переменного тока с помощью контроллера управления. Когда напряжения нет, жидкие кристаллы в плёнке не упорядочены и стекло значительно ограничивает свою светопропускаемость. Электрическое поле же, наборот, структурирует кристаллы, выстраивая их в ряды и образуя между ними просветы, сквозь которые проходит солнечный свет. Поэтому во включенном режиме стекло прозрачное нейтрального оттенка, а в выключенном непрозрачное серое или белое матовое.
Характеристики
Описание
Триплексное стекло с полимер-диспергированной жидкокристаллической пленкой
Толщина
Стекло: 10– 15,5 мм в зависимости от размеров стекла. Пленка: 0,5 мм
Максимальные размеры
1,200 мм (ширина) X 3,000 мм (длина) одно цельное полотно
Контрастность экрана обратной проекции
Белый цвет – 200:1, серый 400:1
Защита от ультрафиолета
Более чем 99%
Рабочая температура
-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Пропускание солнечного света
80 ± 2% (вкл) / 60 ± 3% (выкл)
Эффект дымчатости
5 ± 1% (вкл) / 92 ± 2% (выкл)
Потребляемая мощность
7 Вт/квм
Рабочее напряжение
100~110В переменное
Скорость переключения
Выкл → Вкл : 100 мс / Вкл → Выкл : 400 мс
Рабочая частота
50 ~ 60 Гц
Предлагаемый нами продукт является зарегистрированной торговой маркой итальянского производителя ISOCLIMA, мирового лидера в сфере производства высококачественного стекла. В большинстве случаев в помещениях уже имеются установленные стёкла. Но если Вы без каких-либо значительных перестановок пожелаете преобразить эффектом смарт-стёкол уже обустроенный интерьер, то в таком случае мы предлагаем отличный вариант- нанесение смарт-плёнки по специальной технологии на уже установленное в помещении стекло. Плёнка может наноситься как на одиночное стекло, так и в составе стеклопакета. На эксплуатацию стекла это практически не повлияет. Единственным предостережением является аккуратность при мойке, так как плёнка может царапаться. Что касается функциональности такой плёнки, то она соответствует всем выполняемым смарт-стеклом функциям.
Смарт-стекло на заказ
Доставка стеклянных панелей в пределах г. Минска бесплатная
Продажа смарт-пленки
Мы предлагаем белый и серый оттенки самоклеящейся cмарт-пленки
Объект под ключ
Опытные специалисты проведут работы по установке и подключению cмарт-стекла
Мы открыты
для сотрудничества
+375 29 5043210
ул. Украинская 1, офис 1
»Как работает электрифицированное переключаемое / конфиденциальное стекло?
В одном из наших предыдущих постов обсуждалось более широкое использование раздвижных стеклянных дверей в планировках офисов. Было отмечено, что использование стекла в качестве фасадов офисов увеличивает естественное освещение и энергоэффективность. Однако более частое использование стекла может способствовать снижению конфиденциальности. Один из типов решений, который может объединить лучшее из обоих миров, — это переключаемое защитное стекло, такое как линейка Dash Door PrivacyVue ™.
Эта технология переключает стекло из прозрачного в непрозрачное полупрозрачное состояние простым щелчком переключателя, касанием приложения или взмахом руки. Технология делает доступным динамическое пространство, которое может быть как частным, так и открытым.
Использование переключаемого защитного стекла включает:
Когда питание отключено, молекулы жидких кристаллов ориентированы случайным образом и будут рассеивать падающий свет.Это делает панель Switchable Privacy Glass непрозрачной.
При подаче электрического тока молекулы жидких кристаллов выстраиваются в линию, падающий свет проходит сквозь них, и защитное стекло становится прозрачным.
Privacy Glass — многослойное стекло. Ламинированный материал внутри — это защитная пленка Liquid Crystal Privacy Film, которая реагирует на электрический ток.
Когда электричество подается на пленку через проводку, жидкие кристаллы выравниваются, и стекло мгновенно становится прозрачным.Когда питание отключается, жидкие кристаллы возвращаются в свое нормальное положение рассеяния, делая стекло непрозрачным полупрозрачным.
Технологии
PDLC (полимерный дисперсный жидкий кристалл) — это среда, светорассеивающая способность которой регулируется посредством приложения электрического поля. В своем естественном (незаряженном) состоянии капли PDLC выравниваются случайным образом.
Пленка
PDLC состоит из полимерной матрицы жидких кристаллов, окруженных электропроводящей пленкой из полиэтилентерефталата, покрытой оксидом индия и олова.Полученная пленка PDLC имеет проводку, прикрепленную к проводящей медной полосе (шине) вдоль края пленки. В низковольтной платформе эта проводка подключена к понижающему трансформатору, через который подается питание для состояния «включено» (отключено). В своем естественном (незаряженном) состоянии капли PDLC случайным образом выравниваются, создавая тем самым непрозрачное полупрозрачное состояние.
Два листа стекла ламинируются поверх пленки PDLC. Компоненты собираются под высоким давлением и температурой в единое целое.
Обычный показатель преломления этих жидких кристаллов не совпадает с показателем преломления полимера, поэтому падающий свет рассеивается, что приводит к полупрозрачному состоянию. Когда к материалу прикладывается электрическое поле, капли PDLC переориентируются, и, следовательно, необычный показатель преломления жидкого кристалла совпадает с показателем преломления полимера. Следовательно, падающий свет может проходить сквозь него, что приводит к прозрачному состоянию.
Ламинированное переключаемое защитное стекло непрозрачное / полупрозрачное, когда переключатель находится в выключенном положении, и прозрачное, когда электрический ток подается на каждую стеклянную поверхность
Как работают электрохромные (умное стекло) окна?
Криса Вудфорда.Последнее изменение: 10 июня 2020 г.
Теперь вы это видите, а теперь нет! У вас когда-нибудь был один из тех дней
когда Солнце не знает, придет оно или уйдет, подсказывая вам
открывать и закрывать жалюзи, чтобы вы
может читать слова на экране компьютера или останавливать
мебель от выцветания? Скоро мы отправим это
особая проблема для истории, благодаря прибытию
электрохромное стекло («умное» стекло), меняющее цвет от светлого к
темный (от прозрачного до непрозрачного) и обратно одним нажатием кнопки.Это
относительно простой, замечательно удобный (больше не блеклый
обивка!) и имеет огромные
экологические преимущества. Как именно
это работает? Давайте посмотрим внимательнее!
Фото: Забудьте о шторах, забудьте о жалюзи! «Умные окна» из электрохромного стекла превращаются из прозрачного в непрозрачный и обратно одним щелчком переключателя. Некоторые изготовлены из специального стекла; некоторые — пластиковые пленки, добавленные сверху
из обычного стекла.
Что такое электрохромное стекло?
Стекло — замечательный материал, и наши здания будут темными,
мутно, холодно и сыро без него.Но есть и недостатки. Это
пропускает свет и тепло, даже когда вы этого не хотите
к. В ослепительный летний день тем больше тепла («солнечной энергии»), что
входит в ваше здание, тем больше вам понадобится
кондиционер — ужасная трата
энергия, которая стоит денег и
вредит окружающей среде. Вот почему большинство окон в домах и
офисы закрываются занавесками или жалюзи. Если тебе нравится
дизайн интерьера и реконструкция, вы можете подумать, что такая мебель
аккуратные и привлекательные, но в холодных, практических, научных терминах они
неприятность.Скажем откровенно: шторы и жалюзи — это
технологический комплекс, компенсирующий большой встроенный недостаток стекла:
он прозрачный (или полупрозрачный), даже если вы этого не хотите.
С начала 20 века люди привыкли к идее
здания, которые все больше автоматизированы. У нас есть электрические
стиральные машины,
посудомоечные машины,
пылесосы и многое другое. Так почему
не подходят для наших домов с электрическими окнами, которые могут меняться с прозрачных на
темно автоматически? Умные окна (также называемые именами
умное стекло, переключаемые окна и динамические окна) делают именно это, используя научную идею, называемую
электрохромизм, при котором материалы меняют цвет (или переключаются с
от прозрачного до непрозрачного) при подаче электрического напряжения на
их.Обычно умные окна сначала имеют голубоватый цвет, а затем постепенно
(через несколько минут) становятся прозрачными, когда через них проходит электрический ток.
Фото: Электрохромное стекло меняет цвет под электрическим контролем: Слева: Здесь оно прозрачное и очень похоже на обычное стекло; Справа: приложите небольшое напряжение, и он станет непрозрачным (синеватым и темным). Фотографии Уоррена Гретца любезно предоставлены
Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (DOE / NREL).
Как работает электрохромное стекло?
Существует довольно много разных типов электрохромного стекла: некоторые просто темнеют (например,
фотохромные солнцезащитные очки, которые темнеют на солнце),
одни темнеют и становятся полупрозрачными, другие — зеркальными и непрозрачными.Каждый тип работает по разной технологии, и я собираюсь подробно описать здесь только одну из них, основанную на движении ионов лития. (Литий, как вы, вероятно, знаете, наиболее известен как химический элемент перезаряжаемых литий-ионных батарей.)
Обычные окна изготавливаются из цельного вертикального стекла и
стеклопакеты с двумя стеклопакетами, разделенными воздушной прослойкой
для улучшения теплоизоляции
и звукоизоляция
(чтобы сохранить тепло и шум с одной или другой стороны).Более сложные окна (с использованием
low-e теплоотражающие стекла) покрыты тонким слоем металлических химикатов, поэтому они сохраняют в доме тепло зимой и прохладу летом.
Электрохромные окна работают примерно так, только
металлооксидные покрытия, которые они используют, намного сложнее и
депонируется процессами, аналогичными тем, которые используются при производстве
интегральные схемы (кремниевые компьютерные микросхемы).
Хотя мы часто говорим об «электрохромном стекле», такое окно может быть сделано либо из стекла, либо из пластика (технически называемого «подложкой» или основным материалом), покрытого несколькими тонкими слоями с помощью процесса, известного как напыление (точный способ наложения тонких пленок одного материала на другой).На внутренней поверхности (обращенной к вашему дому)
окно имеет двойной сэндвич из пяти ультратонких слоев: разделитель
посередине два электрода (тонкие электрические контакты) по обе стороны от сепаратора, и
затем два прозрачных электрических контактных слоя по обе стороны от
электроды. Основной принцип работы включает литий.
ионы (положительно заряженные атомы лития — с отсутствующими электронами), которые мигрируют между двумя электродами через сепаратор. Обычно, когда окно чистое, ионы лития
находятся во внутреннем электроде (он находится слева на схеме,
можно увидеть здесь), который сделан из чего-то вроде оксида лития-кобальта (LiCoO2).При подаче небольшого напряжения на
электродов, ионы мигрируют через сепаратор к
крайний электрод (тот, что справа на этой диаграмме).
Когда они «впитываются» в этот слой (который состоит из чего-то вроде поликристаллического
оксид вольфрама, WO3), они заставляют его отражать свет, эффективно делая его непрозрачным. Они остаются там все
сами по себе, пока напряжение не изменится, что заставит их двигаться
назад, чтобы окно снова стало прозрачным. Для
поддерживать электрохромные окна в прозрачном или темном состоянии — только для изменения
их из одного состояния в другое.
Анимация: Как работает электрохромное окно: подайте напряжение на внешние контакты (проводники), и ионы лития (показаны здесь синими кружками) перемещаются от самого внутреннего электрода к самому внешнему (на этой диаграмме слева направо). Окно отражает больше света и меньше пропускает, в результате чего оно кажется непрозрачным (темным). Слои представляют собой очень тонкие покрытия, добавленные к массивному куску стекла или пластика, известному как подложка (здесь не показано для ясности).
Прочие технологии
Так много литий-ионных, какие еще технологии доступны? Вот несколько из них:
Вместо размещения разделителя между слоями электродов мы можем использовать электрохромный материал (краситель), который меняет цвет, когда через него проходит ток.Это похоже на то, что происходит в фотохромных солнцезащитных очках, но
под точным электрическим контролем. Химические красители, работающие электрохромно
включают виологены,
которые обратимо меняются между прозрачным и синим.
Мы можем использовать нанокристаллы (пример нанотехнологии,
который работает в атомном масштабе, примерно в 1000 раз меньше, чем то, что мы называем микроскопическим)
в широком смысле аналогичным образом, чтобы позволить большему или меньшему количеству света проходить через умное окно.
Конфигурации
Различные типы электрохромных окон имеют разную конфигурацию, но большинство из них имеют несколько разных слоев.В одном популярном дизайне, продаваемом под торговой маркой Halio, есть шесть отдельных поверхностей. Электрохромный слой зажат между двумя слоями ПВБ (поливинилбутираля) полимера с закаленным стеклом по обе стороны от него. Затем есть изолирующий слой аргона,
low-e покрытие и, наконец, слой внутреннего стекла. Электрохромные элементы также можно настроить различными способами, с более толстыми внешними слоями для безопасности или защиты от атмосферных воздействий, различными покрытиями с низким энергопотреблением, большей или меньшей изоляцией и т. Д.Некоторыми можно управлять автоматически с помощью приложений для смартфонов или подключать их к крыше.
пиранометры (датчики солнца), чтобы ваши окна автоматически затемнялись, когда
солнечный свет достаточно силен.
Наклеиваемая электрохромная пленка
Умные окна, которые мы рассмотрели до сих пор, обычно устанавливаются как автономные устройства: вы
уложить целое окно со стеклом со специальным покрытием за большие деньги.
Вы также можете приобрести технологию смарт-окна в несколько более дешевой форме: производители
такие как Sonte и Smart Tint®, создают тонкую самоклеящуюся электрохромную пленку, которую можно наклеивать на существующие окна и
включать и выключать с помощью простых приложений для смартфонов.
В электрохромных пленках используется технология, аналогичная ЖК-дисплеям, которые
использует жидкие кристаллы под точным электронным управлением, чтобы изменить количество света, которое может пройти.
При включении тока кристаллы выстраиваются в линию, как открывающиеся жалюзи, позволяя свету течь.
прямо через; выключены, кристаллы случайным образом ориентируются, рассеивая любой свет, проходящий через
в случайных направлениях, поэтому окна становятся непрозрачными.
Производительность впечатляет. Согласно Smart Tint,
его пленки пропускают около 98 процентов света, когда они прозрачны, и менее чем за секунду переключаются на
их непрозрачное состояние, когда пропускаемый ими свет падает примерно до трети;
они были протестированы на переключение вперед и назад более 3 миллионов раз.
Анимация: Как работает электрохромная пленка: пленка содержит жидкие кристаллы (синие). Когда ток отключен, кристаллы указывают в случайных направлениях и рассеивают падающий свет, делая пленку непрозрачной. Когда включается ток, кристаллы
выровняйте, как открывающиеся жалюзи, пропуская практически весь свет.
Что хорошего и плохого в электрохромных окнах?
Преимущества
Умные окна могут показаться уловкой, но у них есть огромная
экологическая выгода.В затемненном состоянии они отражаются
практически весь (около 98%) свет падает на них, поэтому
они могут значительно снизить потребность в кондиционировании воздуха (как
огромные затраты на его установку и ежедневные затраты на его эксплуатацию).
(View Glass, один производитель, считает, что электрохромное стекло может разрезать
пиковое потребление энергии для охлаждения и освещения примерно на 20 процентов.)
Поскольку они имеют электрическое управление, ими можно легко управлять с помощью системы умного дома.
или датчик солнечного света, независимо от того, находятся ли люди внутри здания или нет.По мнению ученых Национального агентства энергетики США,
Лаборатория возобновляемой энергии (NREL), такие окна могут сэкономить
до 8 процентов от общего энергопотребления здания; они используют только крошечные
количество электричества для переключения из темноты в свет (100 окон используют
примерно столько же энергии, сколько в одиночном
лампа накаливания) так что сделайте
огромная чистая экономия энергии в целом. Другие преимущества умных окон включают конфиденциальность в
щелчок переключателя (больше не нужно возиться с неуклюжими, пыльными
шторы и жалюзи), удобство (автоматическое затемнение окон
может спасти вашу обивку и фотографии от выцветания), а также улучшил
безопасность (электрические шторы, как известно, ненадежны).
Фото: Горячие штучки! Это тепловое (инфракрасное) изображение
показывает, насколько нагревается автомобиль, когда вы припарковываете его под прямыми солнечными лучами: цвета обозначают температуру: красный и желтый — самые высокие, а синий — самые низкие. Электрохромное стекло, установленное на автомобиле, может помочь решить эту проблему. Вы просто щелкаете переключателем, чтобы затемнить
окна, когда ты припарковался, и машина будет красивой и крутой, когда ты вернешься! Фото любезно предоставлено
Министерства энергетики США.
Недостатки
Это данность, что стекло отпечатано с помощью электродов и причудливого металла.
покрытие будет в несколько раз дороже установить, чем
обычное стекло: одно большое умное окно обычно входит в
около 500–1000 долларов (около 500–1000 долларов за квадратный метр или 50–100 долларов за квадратный фут).Также есть вопросы о том, насколько долговечны материалы при нынешних условиях.
производительность окон ухудшается уже через 10–20 лет (значительно
короче, чем большинство домовладельцев ожидают от традиционных
остекление). Еще один недостаток текущих окон — время, которое они отнимают.
переход от прозрачного к непрозрачному и обратно. Некоторые технологии могут занять несколько минут
(Халио цитирует три минуты, чтобы его стекло полностью потемнело от прозрачного),
хотя наклеиваемые электрохромные пленки работают намного быстрее, переходя от прозрачного к непрозрачному и обратно за меньшее время.
чем секунда.
Как умные окна будут улучшаться в будущем?
Другой вариант — комбинировать электрохромные окна.
и солнечные элементы, чтобы вместо бесполезного отражения
солнечный свет, затемненные умные окна могут впитывать эту энергию и накапливать ее.
Для последующего. Легко представить окна, которые захватывают некоторые из
солнечная энергия падает на них днем и хранит ее в батареях
которые могут включать свет в вашем доме ночью, хотя, конечно,
окно не может быть на 100 процентов прозрачным и работать на 100 процентов эффективно.
солнечная панель одновременно.Поступающая энергия передается через
стекло или впитывается и хранится, но не то и другое одновременно. Окно, которое удвоилось как солнечное
ячейка, вероятно, потребует компромисса с обеих сторон: это будет относительно темная
окно, даже когда оно прозрачное, и гораздо менее эффективно улавливает энергию, чем
действительно хороший фотоэлемент.
В одном мы можем быть уверены — в будущем мы увидим гораздо больше электрохромных технологий!
Движущиеся ионы лития звучат немного знакомо?
Если вы хоть немного разбираетесь в технологиях, то идея электронного бутерброда, который работает в режиме челнока
ионы лития между слоями могут просто звонить в колокол: это точно такой же принцип
мы используем в аккумуляторных литий-ионных аккумуляторах (в ноутбуках,
сотовые телефоны и большинство электромобилей)!
Фото: Литий-ионный аккумулятор работает аналогично электрохромному окну.
В батарее мы используем электрический ток для перемещения ионов лития из одного слоя в другой, поэтому
накопление энергии; когда ионы снова возвращаются, они высвобождают накопленную энергию, обычно в течение периода
несколько часов, обеспечивая питание вашего ноутбука, мобильного телефона или другого портативного устройства.
Что касается батарей, мы стремимся сохранить как можно больше энергии как можно дольше,
что означает много ионов лития и очень массивное устройство.
С другой стороны, когда мы заинтересованы в создании электрохромных окон, нас гораздо больше интересует оптика.В каком слое находятся ионы лития, зависит, сколько света проходит через них, но в любом случае слои
должны быть очень тонкими, иначе устройство вообще не будет работать как окно.
В электрохромных окнах перемещается относительно мало ионов по сравнению с литий-ионными батареями: окнам необходимы
темнеет или светлеет за секунды или минуты, а не за три-четыре часа, которые требуется для зарядки аккумулятора ноутбука!
Дополнительная литература
Очень сильное сходство между литий-ионными батареями и электрохромными окнами неслучайно;
если вы посмотрите патент Флойда Арнца и др. 1992 г.
Методы производства твердотельных ионных устройств, самое первое предложение
отдает предпочтение игре, отмечая, что их изобретение представляет собой «устройство, которое можно использовать в качестве электрохромного окна и / или в качестве перезаряжаемой батареи.»
По мнению этих авторов, в обоих случаях можно использовать одни и те же методы производства.
Новая прозрачная пленка для солнечных батарей UCLA может изменить правила игры
Возможно, был обнаружен один из святых Граалей технологии солнечных элементов, когда исследователи из UCLA объявили, что они создали новый органический полимер, который производит электричество, почти прозрачен и более долговечен и пластичнее кремния.
Приложения просто ошеломляют. Окна, вырабатывающие электричество.Здания завернуты в прозрачные солнечные батареи. Ноутбуки и телефоны — или даже автомобили или самолеты — чьи внешние покрытия служат зарядными устройствами. Его можно даже распылить в виде жидкости. Обещание дешевой и простой в использовании солнечной электроэнергии, вырабатываемой на месте, теперь может быть намного ближе к реальности.
Конечно, идея солнечных пленок и солнечного пластика не нова. Однако прорыв в создании прозрачной пленки был связан с выделением только одной полосы света в спектре.
«[Солнечная пленка] собирает свет и превращает его в электричество.В нашем случае мы собираем только инфракрасную часть », — говорит профессор Ян Ян из Калифорнийского института наносистем Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который возглавлял исследования нового фотоэлектрического полимера. Он объясняет, что поглощение только инфракрасного света означает, что материал не обязательно должен быть темным, черным или синим, как большинство кремниевых фотоэлектрических панелей. Это может быть ясно. «Мы разработали материал, который поглощает инфракрасное излучение и полностью прозрачен для видимого света».
«А потом мы изобрели новый электрод, металлический, тоже прозрачный.Поэтому мы создали новый солнечный элемент », — добавляет Ян.
Что ж, металл на самом деле непрозрачный, отмечает Ян; он настолько мал, что его не видно. Новый полимер включает серебряные нанопроволоки толщиной около 0,1 микрона, что составляет примерно одну тысячную ширины человеческого волоса, и нечастицы диоксида титана в качестве электрода. В жидкой форме он прозрачен, как стакан с водой, а при нанесении на твердую плоскую поверхность в виде пленки он должен быть невидимым для глаз.
В настоящее время существует тонкая пленка PV, которую можно наносить на окна, но только на окна, которые можно тонировать.Во многих зданиях тонированные окна используются для уменьшения инфракрасного излучения и, таким образом, для защиты от избыточного тепла. Поскольку эта новая прозрачная пленка предназначена специально для поглощения в инфракрасном спектре, она может сократить счета за кондиционирование воздуха и одновременно вырабатывать электричество, оставляя окна чистыми. Технически, однако, все здание могло быть покрыто тонкой пленкой и не влияло на цвет.
Изоляция инфракрасного спектра в настоящее время является менее эффективным способом производства электроэнергии, и Ян говорит, что технология его группы преобразует около 6% солнечной энергии в электричество, в отличие от 11% или 12% от коммерческих фотоэлектрических систем.Но, по его словам, это может измениться.
«Мы должны много работать в лаборатории, чтобы расширить зону покрытия инфракрасного излучения», — говорит Янг. «Потому что инфракрасное излучение — это огромная энергия, огромная энергия, и сейчас мы собираем только менее одной трети инфракрасного излучения. В будущем наша эффективность может удвоиться или почти утроиться. Есть некоторые ограничения, но мы сможем достичь 10% в следующие 3-5 лет ».
По совпадению, компания Konarka Technologies, которая предприняла наиболее заметные усилия по массовому производству фотоэлектрических полимеров, привлекла к участию советника Янга, доктора философии, покойного Суканта Трипати.Цветные пластмассы этой компании используют свет полного спектра для создания недорогих фотоэлектрических систем, которые, как надеялся Трипати, принесут дешевую электроэнергию в его родную страну, Индию. Компания сделала большие новости в начале этого года, когда подала заявление о банкротстве по главе 7.
Ян говорит, что ему придется реализовать мечту своего бывшего профессора по обеспечению недорогой электроэнергией в таких местах, как Индия и Китай. Это стремление потребует нового взгляда на электричество.
«Я думаю, что солнечная энергия должна иметь другое отношение», — говорит Ян.«Когда люди думают о солнечной энергии, они думают о больших кремниевых панелях, которые они устанавливают на свою крышу, или о больших солнечных фермах, которые SoCal Edison строит в пустыне. Но для будущего использования энергии мы должны думать о том, как собирать энергию, когда и где это возможно. Если мы сможем изменить представление о том, что энергия должна поступать из одного источника, которым является энергокомпания, и что энергоснабжение не должно зависеть от ограничений энергосистемы, может произойти много нового ».
ТАКЖЕ:
Скидки на солнечную энергию в Лос-Анджелесе уменьшены на 32%
Вымирающие черепахи задерживаются на солнечной электростанции в пустыне Мохаве
Спорный карибский китобойный промысел одобрен U.С., Русские аборигенные охоты
прозрачность смены стекла, прозрачность смены стекла Поставщики и производители на Alibaba.com
О продуктах и поставщиках:
Откройте для себя новые разновидности. прозрачность смены стекла на Alibaba.com. Вы можете поискать первоклассные сорта. прозрачность смены стекла различной толщины, цвета и размера .. прозрачность смены стекла подходят для всех типов строительных проектов. прозрачность смены стекла в Alibaba.com - отличный выбор для строительства. Они распределяют солнечный свет наиболее оптимальным образом, сокращая счета за электричество.
Прозрачность для смены стекла очень прочные и устойчивы к атмосферным воздействиям и истиранию. Их также можно обработать, чтобы сделать их огнестойкими и пуленепробиваемыми, что обеспечит безопасность. Добавьте заманчивого шарма своей конструкции с помощью. прозрачность смены стекла . Они могут выдерживать воздействие химических агентов и даже ржавчину. Следовательно, как только вы вложите свои деньги, вы обязательно будете получать выгоду в течение длительного времени.
Многочисленные типы. прозрачность смены стекла как флоат, травленое, закаленное, закаленное, огнестойкое, теплопоглощающее, теплоотражающее, Low-e, аргон. Для обеспечения адаптированы несколько методов. стекло изменяет прозрачность разновидностей, таких как прозрачное стекло, стекло с покрытием, узорчатое стекло, матовое стекло, тонированное стекло, закаленное стекло и армированное стекло. Их легко разрезать, придавать форму, покрывать и утеплять. Толщина, форма и размер. Прозрачность смены стекла можно выбрать в соответствии с требованиями.Размер варьируется от 3 мм до 25 мм, а формы могут быть прямоугольными, круглыми, квадратными с изогнутыми краями и т. Д. У высококлассных вариантов есть умный оттенок, который при необходимости переключается с прозрачного на полупрозрачный. Используемые поделки бывают окрашенными, керамическими, ламинированными и 3D. Продукция сертифицирована CE, BSI, ISO, CCC.
Получите потрясающе. прозрачность смены стекла сделок на Alibaba.com. Выбирайте превосходные продукты из надежных источников. прозрачность смены стекла поставщиков. Купите сейчас и получите максимум за свои деньги.
Оптические камеры становятся предпочтительной технологией для систем предотвращения столкновений, обнаружения вторжений, безопасности, инспекции и управления технологическими процессами. Камеры могут использоваться для обнаружения точных объектов, а обработка ИИ может создавать трехмерные карты окружающей среды в режиме реального времени, позволяя дронам летать без столкновений, а автономные автомобили могут отличать пешехода от велосипедиста или даже выбоину на ограждении. Все эти системы должны оставаться активными даже в суровую погоду, поэтому необходимо держать их поле зрения свободным от льда, дождя и конденсата.Прозрачные гибридные CNT-материалы AgeNT компании CHASM — единственный коммерчески доступный прозрачный материал, способный без использования проводов обеспечивать необходимую для этих целей тепловую плотность.
Прозрачная электрическая нагревательная пленка обычно создается путем «прослоения» проводящего материала между слоями стекла или прозрачного пластика, традиционно поликарбоната или акрила. Задача здесь заключается в использовании проводящего материала, который имеет как достаточную проводимость, так и прозрачность. Узоры или непрозрачные слои влияют на визуальные характеристики, а недостаточная проводимость ограничивает скорость и диапазон нагрева.Материал AgeNT TCF компании CHASM доступен с сопротивлением <10 Ом / квадрат с более чем 90% прозрачностью видимого света, идеально подходит для применения в авионике, транспортной электронике, киосках и т. Д.
Льготы:
Гибкий, термоформованный для более широкого спектра дизайнов изделий; интеграция в фары и изогнутые стеклянные поверхности
до 3000 Вт / м2; соответствует требованиям по времени нагрева
до 120 градусов Цельсия
Конструкция без препятствий (без микропровода) для оптимального сопряжения с оптическими камерами
Screen Printable: быстрое рассмотрение изменений схемотехники и прототипов; точно в срок производственные партии
Более низкая стоимость проектирования и более низкая стоимость единицы продукции, отсутствие необходимости в лазерной абляции, осаждении и формировании рисунка
Как это работает для охлаждения автомобилей и экономии топлива
ЗАКРЫТЬ
Интерьер McLaren 720S Spider прохладный и удобный благодаря стеклу с пленкой SPD.(Фото: Марк Фелан)
Роскошная особенность, которая начиналась как опция за 2500 долларов на роскошных кабриолетах, может повысить экономию топлива или запас хода вашего следующего автомобиля.
Если сделать мир лучше за счет более низких выбросов и потребления бензина, не заставит вашу лодку плавать, могу ли я заинтересовать вас, чтобы вы никогда больше не обжигали ноги о загорелую кожаную обивку, когда вы запрыгиваете в машину с прохладной температурой 72 F по сравнению с 90 посидев на летней стоянке?
Как? Устройство Suspended Particle Device — похожее на «Звездный путь» название пленки, которая превращает солнечные крыши автомобилей и другое стекло из прозрачного в непрозрачное, блокируя инфракрасный и ультрафиолетовый свет, который перегревает интерьер и преждевременно стареет кожа и другие материалы.
«Вы можете контролировать количество тепла и яркого света, попадающего в кабину», — сказал Джо Харари, генеральный директор Research Frontiers, исследовательской компании в области нанотехнологий Вудбери, штат Нью-Йорк, которая разработала пленку.
Микроскопические частицы выстраиваются в линию, когда небольшой электрический ток проходит через пленку, эффективно создавая оконную тень, которая блокирует до 99,5% света. Когда ток прекращается, частицы возвращаются в свои невыровненные положения, возвращая стеклу прозрачность. Пленка прикрепляется к внутренней части люка или окна так же, как тонированные пленки и шумопоглощающие акустические ламинаты сегодня.
Похоже на волшебство. Выключите машину, и люк на крыше — или, может быть, все окна, когда цена на пленку упадет, — станет черным. Не проникают свет и тепло, а потенциальные воры не видят оставленные внутри ценные вещи.
Включите ток, когда вы вернетесь в машину и окна очистятся.
Это больше, чем салонный трюк. Меньшее количество тепла в автомобиле может позволить автопроизводителям уменьшить компрессоры кондиционеров до 40%, снизив стоимость и вес. Компрессоры переменного тока потребляют много энергии, поэтому более прохладный автомобиль будет сжигать меньше топлива.В электромобиле это может привести к увеличению заряда батареи на 5,5% в жаркую погоду.
Концепт-кар Lincoln с затемненным люком из стекла SPD. (Фото: Research Frontiers)
Концепт-кар Lincoln с прозрачной крышей из стекла SPD. (Фото: Research Frontiers)
«Больше мощности нужно для управления автомобилем, меньше — для его охлаждения», — сказал Харари.
Mercedes и McLaren в настоящее время предлагают стекло SPD для некоторых дорогих автомобилей, включая седан Mercedes S-класса и родстер SL.
Интерьер кабриолета McLaren 720S Spyder за 411 000 долларов, на котором я ездил этим летом, был заметно прохладнее и приятнее, чем предыдущая модель с крышей из нормального тонированного стекла.
Пленка до сих пор была очень дорогой, потому что только одна компания производила ее для использования в автомобилях. Харари ожидает, что цены значительно упадут теперь, когда второй поставщик, израильская компания Gauzy LC, начала производить пленку на двух заводах.
«Речь идет о автомобилях массового потребления, — сказал Харари. Он ожидает падения цен на фильм и более жестких стандартов экономии топлива и выбросов в Европе, Китае и США.S. понравится все большему числу автопроизводителей, особенно когда более эффективный автомобиль может сэкономить автопроизводителю миллионы штрафов за превышение лимитов выбросов.
Двадцать пять будущих автомобилей, большинство из которых электрические, подписались на использование стекла с пленкой.
Другие возможные применения включают замену солнцезащитных козырьков полосой светочувствительной пленки в верхней части лобового стекла. Опять же, меньше деталей и меньший вес.
Исследование Bentley показало, что можно сэкономить до 13 фунтов, заменив моторизованный стеклянный люк и шторку на фиксированный кусок стекла SPD, сказал Харари.
Он также предположил, что фильм может быть использован для передачи сообщения другим водителям — например, «Я подъезжаю к машине скорой помощи» — или для проецирования теле- или киноизображений на внутреннее стекло беспилотных транспортных средств.
Пленка также используется для изготовления стекла зданий, реактивных самолетов и яхт.
Свяжитесь с Марком Феланом по телефону 313-222-6731 или [email protected]. Следуйте за ним в Twitter @ mark_phelan. Узнайте больше об автомобилях и подпишитесь на нашу рассылку по автомобилям.
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.freep.com/story/money/cars/mark-phelan/2019/10/26/smart-glass-windows-film-spd/4091585002/
High Прозрачные проводящие пленки | Прозрачные проводящие электроды | Контроль электричества | Продукты и решения
Ниже приведен пример процесса «связаться с нами и доставить» при аутсорсинге закупки материала подложки и процесса последующего покрытия в дополнение к тонкопленочному покрытию. Geomatec будет контролировать все этапы процесса.
Step1Свяжитесь с нами
Если у вас есть подробные вопросы о наших продуктах и решениях, номерах и спецификациях заказов, сроках поставки и бюджете, областях, в которых возможна доставка, а также по любым другим вопросам о том, как мы можем помочь с вашими целями и идеями, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Step2Discovery и технические встречи
После выяснения деталей вашего запроса мы предложим план, который наилучшим образом позволит нам достичь ваших целей.Конечно, инженеры Geomatec при необходимости будут сотрудничать со всеми видами производителей, чтобы поддержать создание продукта, соответствующего вашим стандартам.
Step3 Оценка
Мы будем предлагать цену на основе спецификаций, определенных на встречах и технических встречах. Будьте уверены, что информация о предполагаемом применении вашего продукта, личная информация или другая конфиденциальная информация, которую мы получаем, будет контролироваться в рамках строгой системы защиты информации.
Политики информационной безопасности
Step4 Прототипы и образцы
При необходимости изготовим прототипы и образцы. Кроме того, если вы планируете в будущем массовое производство, мы можем обработать ваш прототип на том же оборудовании, которое будет использоваться для массового производства, что обеспечит плавный переход к стадии массового производства и идентичное качество и характеристики. те, что видели в прототипе.
Шаг 5 Закупка материала основы
Geomatec будет закупать стеклянные и пленочные подложки через нашу надежную цепочку поставок, построенную на протяжении нескольких десятилетий бизнеса.
Step6 Тонкопленочное покрытие
Мы покрываем ваши изделия тонкими пленками с высокими эксплуатационными характеристиками, необходимыми для достижения желаемых функций. Чистые помещения класса от 100 до 1000 (согласно определению Федерального стандарта 209D) обеспечивают высокое качество и стабильность производства.
Заводы и предприятия мирового класса
Step7 Процесс постпокрытия
Мы занимаемся последующим нанесением покрытия на тонкую пленку, включая стыковку поверхности стекла и печать рамок.
Step8 Проверка качества и подготовка к отправке
Мы проводим проверки качества всей продукции, которую поставляем нашим клиентам, и обеспечиваем упаковку в соответствии со строгими стандартами. Geomatec прошла сертификацию своей СМК (ISO9001: система менеджмента качества) и стремится обеспечить безопасную и стабильную поставку высококачественной продукции.
Step9 Доставка
Мы надежно доставим нашу продукцию в любое место, любым способом и в любой день, который вы укажете.
* Мы предлагаем широкий выбор вариантов, помимо вышеперечисленных, в том числе консультации на месте на заводах клиентов.
Цоколи автомобильных ламп. Цоколи ламп авто на фото для головного света и дополнительного освещения
В современном автомобиле применяется огромное количество ламп. Они выполняют функции внешнего и внутреннего освещения. В зависимости от этих целей, лампы также имеют разные габариты, электрические характеристики, соединительный цоколь.
Цоколь — элемент лампы, удерживающий ее в патроне и передающий ток для питания лампы по своим контактам. Также цоколь герметизирует колбу лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах основного света закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы лампы, чтобы исключить его выход из колбы. В обычных же лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
Типы и обозначение автомобильных ламп и цоколей.
На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88. Немного устаревший, так как прогресс не стоит на месте, тем не менее большинство стандартных автомобильных ламп и цоколей в нем указаны.
В зависимости от количества контактов у цоколя автомобильной лампы добавляется соответствующая буква: s — один контакт d — два контакта t – три контакта
Типы цоколей автомобильных ламп. А – лампа автомобильная (пример А12-10-1 – автомобильная габаритная лампа, мощностью 10 Ватт). АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная (освещение салона, номера, багажника, общепринятое европейское обозначение C5W, C10W). АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа (самый распространенный вариант на сегодня). Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения (T4W 4W) – лампа диаметром 9 миллиметров и мощность 4 Ватта. R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R10W) – мощность 10 Ватт. R2 — Диаметр колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания, называемые «шарами», применялись в 70х-80х годах для дальнего и ближнего света. На настоящий момент практически не используются или используются на военной и сельхозтехнике. P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 Ватт. SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, номерного знака и подсветки багажника. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 Ватт. Может обозначаться как С5W. ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. Пример BA15s, 15 – диаметр 15мм. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и на 150° по радиусу. W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла, её зачастую называют бесцокольной лампой. Пример обозначения (W2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 Ватт.
Обозначение ламп.
Наиболее распространенные галогенные лампы могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит галогенная (англ. Halogen). Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9006 (противотуманная лампа HB4, американский и японский стандарт). Ксеноновые лампы имеют впереди обозначения букву D, где слово Discharge обозначает газоразрядная лампа.
Обозначение ламп по свету свечения. Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W) — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой. R — если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с красным цветом колбы.
Бортовое напряжение 12V и 24V.
При выборе ламп, нужно быть внимательным, поскольку все автомобильные лампы разделяются по напряжению на 12-ти и 24-х Вольтовые. Все легковые автомобили Европы, Азии, США, а также грузовые автомобили американского рынка имеют бортовое напряжение 12 Вольт. Грузовые автомобили России, Европы и Японии имеют напряжение 24 Вольта. В нашем Каталоге мы специально выделили лампы на 24 Вольта в отдельную группу, чтобы не было путаницы у покупателей.
название, разновидности, как определить виды, маркировка, размеры, таблицы, список с картинками, фото
В автомобилестроении применяется множество различных ламп. Их общее количество – более сотни. Они участвуют в подсветке салона, обеспечивают видимость на дороге, мигают на приборной панели. О том, каковы их технические и электрические характеристики, размеры и типы, как разобраться в маркировке, пойдет речь в этом обзоре.
Технические особенности цоколя
Конструктивный элемент, который удерживает лампочку в патроне, называется цоколем. Внутри него проходят электроды, а снаружи имеются контакты.
От источника питания по контактным путям передаётся ток. Этот элемент для крепления лампы изготавливают из металла или керамики.
Цоколи автомобильных источников света могут быть резьбовыми, штифтовыми, софитными. Бывают даже бесцокольные разновидности. Размеры электроламп тоже различны – от 5 до 25 мм в диаметре (в зависимости от автомобиля и сферы использования).
Знаете ли вы? Сегодня трудно представить себе машину без фар. Первый автомобиль Карла Бенца (Carl Benz) был представлен публике в 1885 году. А первую электрическую фару изобрели только в 1898 году.
Функция цоколя
Различают три основных функции цоколей электроламп:
средство фиксации в патроне;
передатчик тока от источника питания;
герметизация колбы и защита её содержимого от контакта с атмосферой.
В современном автомобиле могут применяться также светодиодные осветительные элементы. Они не нуждаются в герметизации, но все остальные функции у них те же, что и у обычных.
Важно!Современные соединительные элементы устроены таким образом, чтобы пользователь не мог случайно подсоединить лампу в несоответствующее гнездо.
Разновидности
В эпоху возникновения автомобилей классификации ламп ещё не существовало. Маркировка видов и типов осветительных приборов зависела от производителей. Теперь эти параметры определяются государственными и международными стандартами.
Автомобильные осветительные элементы разделяют по типу:
автомобильной лампы;
цоколя.
Современные цоколи и их маркировка описаны Межгосударственным стандартом (IEC-EN 60061-1), а осветительные приборы – Государственным стандартом СССР «Лампы для дорожных транспортных средств» ( ГОСТ 2023.1-88).
По типу автомобильных ламп
В основе деления автомобильных лампочек на группы – источник получения света. Учитываются также некоторые конструкционные особенности. Поэтому они делятся на следующие виды:
Виды осветительных элементов
Маркировка
Описание
Пример маркировки
Софитная
C
Используется в освещении салона. Её форма позволяет максимально сэкономить пространство благодаря наличию двух цоколей по бокам.
C7-8
Ксеноновая
D
Ксеноновая, или газоразрядная, используется в источниках ближнего и дальнего света и содержит газ ксенон внутри колбы.
h2, h5, H7, D1R – D4S
Галогенная
H
Заполнена галогеном и применяется в источниках ближнего или дальнего света (как и ксеноновая). Является её предшественницей.
h2, h5, H7
С колбой 26,5 мм и диаметром цоколя 15 мм
P
Применяются в стоп-сигналах, поворотниках, задних фонарях
P21W
С колбой 19 мм и диаметром 15 мм
R
R5W
Бесцокольная
W
Могут использоваться в салоне авто и для подсветки багажника
W5W
Цифра после буквенного обозначения указывает на типоразмер. Мини-лампы имеют маркировку T, а изделия с жёлтым цветом колбы – маркировку Y.
Отечественные изделия могут быть промаркированы следующим образом:
•А- автомобильная;
•МН –миниатюрная;
•С – софитная;
•КГ – кварцевая, галогенная.
Знаете ли вы? Изначально символ H (halogen) указывал на галогенную лампу. Когда был начат выпуск ксеноновых, то они выпускались в таких же корпусах, но не были взаимозаменяемыми. Их отличает геометрия светового луча, фокусное расстояние и чёткость пятна света.
По цоколю
В автомобильных осветительных элементах используют несколько типов цоколей. В основе их разделения – тип подсоединений (например, резьбовой, штифтовой). Такая классификация отражена в таблице:
Типы цоколей
Маркировка
Описание
Пример маркировки
Резьбовой, ввинчивающийся в патрон
Е
Резьбовые появились раньше других. Сейчас и в отечественной, и в международной классификации они маркируются одинаково.
Е2
Штифтовой (с одним или несколькими штифтами)
Ш, B
Штифтовой (байонет) – это модификация резьбового цоколя. Его бока оснащены штифтами, которые выполняют функции резьбы и фиксатора в патроне. Отечественные маркируются буквой Ш (штифтовой), а иностранного происхождения –буквой B (bayonet). Они могут быть двух- или трёхконтактными.
В отечественных также имеются цифры перед буквой, обозначающие количество контактов.
B2, 2B2
Фокусирующий
P
Цифры после буквы указывают на диаметр ориентирующей части.
P15
Софитный
S
Особенность софитного цоколя – наличие контактов с обеих сторон. Используется в осветительной системе автомобиля.
SV7-8
Бесцокольный
W
В бесцокольных сопряжение колбы и патрона выполнено через саму колбу.
W2.1-9.5d
Число после маркировки указывает на диаметр соединительного элемента. Единицы измерения – миллиметры.
Маркировка ламп
Полная маркировка отечественных осветительных элементов может выглядеть так: АКГ-12-55-1 (h4). Аббревиатура расшифровывается таким образом: лампа автомобильная кварцевая / галогенная с номинальным напряжением 12 В и мощностью 55 Вт. Соответствует европейской h4, и эти изделия взаимозаменяемые. Число после буквенной аббревиатуры всегда указывает на номинальное напряжение в вольтах, а следующее после тире – на мощность в Вт. После второго тире цифры говорят об отличительной особенности этой модели от базовой.
Важно! По сравнению с другими типами ламп, ксеноновые обеспечивают более легкий свет, что улучшает видимость при движении в ночное время. Что еще более важно, расчетный срок службы ксеноновой – 2000 часов. Это намного больше, чем у галогенной (от 450 до 1000 часов). Но у ксеноновой бликов гораздо большее кличество, чем у других осветительных элементов.
Как определить тип цоколя по названию
Чтобы определить цоколь по названию, необходимо иметь под рукой таблицу соотношений:
Сфера применения
Тип лампы
Цоколь
Ближний / дальний свет
R2
P45t
HB3
P20d
HB4
P22d
HB5
PX29t
h2
P14,5s
h4
PK22s
h5
P43t
H7
PX26d
h21
PGJ19-2
H9
PGJ19-5
h26
PGJ19-3
h37W/1
PG13
h37W/2
PGJ13
Ксеноновые
D2S
P32d-2
D1S
PK32d-2
D2R
P32d-3
D1R
PK32d-3
D3S
PK32d-5
D4S
P32d-5
Указатели поворота передние
W21W
W3x16d
P21W
BA15s
PY21W
BAU15s/19
h31W
BAY9s
Указатели поворота боковые
W5W
W2,1×9,5d
WY5W
W2,1×9,5d
Стоп-сигналы
W21W
W3x16d
P21W
BA15s
Стоп-сигналы / габаритные фонари
P21/4W
BAZ15d
W21/5W
W3x16g
P21/5W
BAY15d
Габаритные фонари
W5W
W2,1×9,5d
T4W
BA9s/14
R5W
BA15s/19
R10W
BA15s
C5W
SV8,5/8
P21/4W
BAZ15d
P21W
BA15s
Фонари заднего хода
W16W
W2,1×9,5d
W21W
W3x16d
P21W
BA15s
W21/5W
W3x16g
P21/5W
BAY15d
Противотуманные фары
HB3
P20d
HB4
P22d
h2
P14,5s
h4
PK22s
H7
PX26d
h21
PGJ19-2
H8
PGJ19-1
Стояночное освещение и габаритные фонари
W3W
W2,1×9,5d
W5W
W2,1×9,5d
T4W
BA9s/14
R5W
BA15s/19
H6W
PX26d
Указатели поворота задние
W16W
W2,1×9,5d
W21W
W3x16d
P21W
BA15s
PY21W
BAU15s/19
h31W
BAY9s
Задние противотуманные фары
P21/4W
BAZ15d
W21W
W3x16d
P21W
BA15s
W21/5W
W3x16g
P21/5W
BAY15d
Освещение номерного знака
W5W
W2,1×9,5d
T4W
BA9s/14
R5W
BA15s/19
R10W
BA15s
C5W
SV8,5/8
Подсветка салона и багажника
10W
SV8,5 T11x37
C5W
SV8,5/8
R5W
BA15s/19
W5W
W2,1×9,5d
Подбирая лампы, обращайте внимание как на классификацию и характеристики, так и на составляющие комплектации. Упростить процесс покупки также возможно, взяв с собой в магазин вышедшую из строя лампочку.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Цоколи автомобильных ламп, типы, обозначение
В автомобиле больше сотни лампочек. Их задачи самые различные, начиная от подсветки салона, комбинации панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. Так вот, в зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты и электрические характеристики. Габариты лампы прямо пропорционально мощности, так как ее приходится рассеивать. По-крайней мере это сильно бросалось в глаза на лампах накаливания. В итоге габариты лампы возрастают при увеличении ее мощности. Собственно из-за этого имеем то, что имеем! А именно множество типоразмеров ламп и множество контактов этих ламп, которые и обеспечивают удержание лампы и подачу к ней питающего напряжения. Собственно об этих самых цоколях и будет наша статья.
Итак, цокольлампы удерживает ее в патроне плафона или блок-фары, а также он передает ток для питания лампы по своим контактам через площадки, лепестки, проволочные выводы. Собственно иногда цоколь даже и на цоколь не похож, ведь он является продолжение колбы. Скажем вот такой.
(лампа c цоколем T10, мощность 5 Ватт)
Кроме того, с появлением светодиодных ламп и колба стала не нужна. Цоколь стал таким искусственным пластиковым «наростом», где и установлены (расположены) контакты. Конечно время не стоит, в итоге и цоколи ламп меняются вместе с появлением новых источников света.
Типы цоколей автомобильных ламп в плафонах, фарах автомобиля
Собственно стоит уже перейти к конкретным примерам возможных вариаций цоколя ламп и к тому, где обычно ставятся такие лампы. Многие из ламп, а значит и цоколи этих ламп на сегодняшний день стали рудиментом. То есть они часто применялись в машинах выпускающихся в СССР, но сегодня это уже удивительные и редкие лампы.
Автомобильные лампы и цоколи-рудименты
А – лампа автомобильная. АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная. АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа. R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 Ватт. R2 – Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются. P – лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 Ватт. SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W. ВА – лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
Такие лампы крайне сложно сейчас встретить.
Автомобильные лампы и цоколи в габариты, подсветка номера, салона
Чаще всего в габаритах, в подсветке номера, в плафонах салона над головой водителя или в багажнике, используют лампу с цоколем Т.
Т5 – лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой или отельный пластиковый с проволочными выводами. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 Ватта.
Т10 – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла, если это стекло. Пример обозначения (Т10 W5W) – цоколь выполнен толщиной 2 мм, шириной 10 мм. Т10 как раз и говорит о ширине цоколя, который составляет 10 мм. 2 контакта, мощность 5 Ватт (лампа накаливания). Об этом говорит маркировка W5W. Однако сегодня уже множество светодиодных аналогов, скажем лампы Philips или Osram, у них цоколь пластиковый, а мощность порядка 0,3 Ватта.
Еще одна сугубо салонная лампа, это лампа с цоколем T. Лампа уже тоже постепенно уходит из наших машин, так как ставилась в комбинации панели приборов. Сейчас там идут SMD светодиоды, которые припаиваются сразу на плату. Есть еще цоколь Т20. Тоже довольно распространенная версия ламп для салона.
Также среди салонных ламп часто встречаются лампы — цилиндрики, с двумя контактами по торцам. С5W
При этом дополнительный индекс к лампе, скажем С5W 31 или С5W 36 указывают на габаритный размер в мм.
Автомобильные лампы в дальний/ближний свет
Собственно здесь начать стоит с ретро лампы. Ее мы упоминали в лампах-рудиментах. Такие лампы ставили в СССР-овских машинах.
Сейчас это уже вчерашний день. Ведь сегодня для ламп ближнего/дальнего света используют лампы либо ксенон, либо галоген. Так ксеноновые лампы это начинающиеся с буквы D, такие как:
D2S, D2R. Основное различие ламп в том, что одна предназначена для линзовых блок-фар с буквой S, а другая для рефлекторной блок фары c символом S. При этом цоколь у них одинаковый. Выглядят примерно так.
…а галогенные начинаются с буквы H.
h2-h21 собственно здесь есть различия как раз в самом цоколе, но по виду колбы они очень похожи.
Автомобильные лампы в указатель поворота
PY21W Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W) — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой. P21W — тоже само что и выше, только с белым цоколем или белым свечением.
Автомобильные лампы в стоп-сигнал
T10 W16W здесь как и для ламы T10 W5W корпус и цоколь это одно и тоже. Если, конечно, это стеклянная колба. Разве что лампа сама по себе побольше и мощнее — 16 Ватт, опять же мощность указана для стекла. При этом получается T10 W16W по цоколю один в один с T10 W5W. То есть в крайнем случае можно взять лампу из салона. P21W/5W — в этой лампе цоколь на 3 контакта, это видно из маркировки. Если лампа в стекле, то в ней 2 нити на 21 и 5 Ватт. Если светодиод то на 2 и 0,45 Ватта. Обычно используется сразу как для стоп-сигнала так и для габаритов.
А теперь все о том же, но уже в обобщенной форме. То есть наглядно на картинке, с указанием мест установки лам с определенным цоколем
Современные тенденции идут к тому, что нам в скором будущем вовсе не надо будет думать о том, какие лампы у нас стоят. Так как уже сейчас делают блок-фары с установленными светодиодами, которые предусмотрены для работы весь срок службы машины. Напомним, что качественные светодиоды могут работать до 50 000 часов без перерыва, и к тому же технологии не стоят на месте.
Ксеноновые лампы для автомобиля типы виды цоколи автоламп как выбрать правильный ксенон на авто
Ксеноновые лампы для автомобиля как узнать нужный цоколь
Цоколи автоламп – это один из самых необходимых элементов автосвета, обеспечивающих комфортное передвижение машины. И ксеноновые лампы для автомобиля можно выбрать только зная нужный цоколь. Ведь современный автомобиль насчитывает огромное количество лампочек, и у каждой из них своя особая роль. В зависимости от этого они могут быть разного размера, отличаться по электрическим характеристикам и соединительным цоколем. Данный соединительный элемент очень важен, ведь благодаря ему держится лампочка в патроне. Кроме того, он обеспечивает прохождение тока от проводки и надежно герметизирует колбу, защищая ее от влияния внешней среды. Последняя функция необходима для изолирования инертного газа, содержащегося в галогенах, ксенонах и лампа накаливания, а так же для исключения появления утечки.
Цоколи автоламп какие виды бывают
В первую очередь цоколи для автомобилей отличаются количеством контактов, и это качество обозначается следующим образом:
s – если цоколь с одним контактом;
d – такой тип имеет два контакта;
t – для цоколя используется три контакта;
q – в этом виде использовали четыре контакта;
p – означает, что цоколь имеет пять контактов.
Кроме того, эти элементы отличаются по типу присоединения, помогающие предотвратить установку неподходящих ламп. Существуют такие обозначения цоколей, которые в отличие от количества контактов обозначаются заглавными латинскими буквами:
P – такая буква показывает, что требуется фланцевый тип цоколя;
BA – показывает, что необходим штифтовой тип с расположенными симметрично друг к другу штифтами;
BAY – это штифтовая модель, только в ней штифты имеют различную высоту;
BAZ – штифтовой цоколь со смещенными по радиусу и высоте штифтами;
SV – данный тип предназначен для софитной лапы, имеющей два цоколя на концах;
E – этот элемент отличается своей резьбовой поверхностью;
W – буква означает, что цоколь выполнен из стекла.
Так для фар дальнего света и конечно ближнего используют цоколи автоламп с обозначением h2, h4, 9005 (HB3), 9006 (HB4), h5, H7, H9, h21, D2S, D2R и D1R. Цоколи типа h2, h4, H7, H8, h21, HB3, HB4 используют для противотуманных фар. Для поворотных огней используют модели с маркировкой W21W, P21W, PY21W, h31W, W5W, WY5W и W16W. Для габаритных огней и стояночного освещения требуются лампы с цоколями W3W, W5W, T4W, R5W, а так же H6W. Для ламп, необходимых в качестве фонарей заднего хода применяют W16W, W21W, P21W, W21/5W и P21/5W.
Ксенон на авто какие бывают типы ламп
Каждый водитель хочет ксенон на авто и обезопасить свое передвижение и сделать машину более комфортной для использования при помощи всевозможных видов ламп. Сегодня различная подсветка и фары являются самыми распространенными вещами в повседневной жизни. Для этого используются ксеноновые лампы для автомобиля, обеспечивающие свет идентичный дневному освещению. Они содержат внутри газ ксенон, который может давать различные оттенки в зависимости от температуры. Так же есть галогенные лампы, содержащие внутри специальный наполнитель, не дающий оседать на стекле вольфраму. Некоторые модели имеют двойную колбу, продлевающую срок службы. Особую популярность приобретают светодиодные лампы, обладающие многими преимуществами. К тому же, с каждым поколением они становятся еще более усовершенствованными и долговечными. Использование SMD-чипов позволило им стать более надежными и использовать весь свой ресурс.
Все виды подсветки и фары имеют разнообразные и не всем понятные обозначения, и не каждый человек в состоянии запомнить эти буквы и цифры. Поэтому для того чтобы правильно подобрать светодиод или ксенон на авто требуется выкрутить лампочку или посмотреть нужный тип лампы в сервисной книжке Вашего автомобиля и купить в магазине аналогичную. Или же обратиться к нам, и мы быстро подберем необходимый вам тип лампы.
Цоколи автомобильных ламп – список с картинками и обозначениями
Автор Юлия На чтение 5 мин. Просмотров 286 Опубликовано Обновлено
Благодаря Томасу Эдисону, в мире появился первый цоколь, предназначенный для функционирования стандартного вида источника света. Исходные технологические разработки ежегодно претерпевали новые изменения, отражающиеся на работе светильного источника.
Сегодня в каталогах множества производителей можно насчитать минимум 10 основных типов разнообразных креплений. Данные элементы предназначаются не только для оснащения бытовых светильников, но и всевозможных фонарей, прожекторов и даже автомобильных светоприборов. Чтобы правильно подобрать изделие, следует рассмотреть все цоколи автомобильных ламп, список с картинками.
Краткие технические особенности
Цоколь лампы для авто – неотъемлемый элемент, который требуется для крепкой фиксации светильного аппарата в патроне устройства. Помимо всего, данная деталь обеспечивает беспрерывную подачу электроэнергии через свои контакты для подпитки светоприбора. Некоторые константные элементы предусматривают наличие газа, в результате неправильного подбора устройства может образоваться утечка.
Типы цоколей в рамках одного автомобиля
Цоколи подразделяются по виду контактных приспособлений и могут быть:
С лепестками
Монолитными площадками
Проволочными штырьками.
Цоколь как основание светильного аппарата предназначается для обеспечения надежной герметизации самой колбы и защиты от воздействия агрессивных внешних условий.
Если дело касается диодных приспособлений, то фиксирование лампочек для авто не обязательно. В остальных типах автоламп, таких как галогеновые, ксеноновые и аппараты с методом накаливания, обязательно должно присутствовать герметичное соединение.
Каждая модификация цокольного элемента обладает индивидуальным индексом, который может различаться как буквенной символикой, так и цифрами. Все значения сообщают определенные параметры изделия. Чтобы понять расшифровку видов автомобильных лампочек, следует изучить таблицу и списки определений.
Маркировка по цоколю
Предназначение в краткой форме:
Аппарат надежно удерживает светоприбор в патроне присоединительного типа.
Является проводником электроэнергии, поступающей от источника до нитей накаливания.
Обеспечивает герметизацию корпуса автолампы, защищающую устройство от влияния внешних факторов.
ВИДЕО: Основные виды цоколей
Классификация и виды
На момент существования СССР были зафиксированы в государственном регламенте 4 основные аббревиатуры лампочек для автотранспорта, которые производились на данной территории:
АМН – сокращенное название автоламп с миниатюрными размерными параметрами.
АКГ — обозначаются такие светоприборы на автомобили, как галогеновые изделия и кварцевые.
АС – аббревиатура числится за софитной светотехникой;
А – стандартный тип комплектации, предназначенный для автотранспорта.
Зачатую последующая цифирная символика, которая указывается после букв, свидетельствует об объеме мощности светотехники и серийном номере производителя. Однако данная маркировка может встречаться исключительно на автотранспортных световых устройствах отечественного изготовления. Одним из основных недостатков индексации считается отсутствие в коде определенного типа автомобильных ламп. Сегодня подобные шифры практически не используются.
Модификации оптики и патронов
На данный момент чаще всего в сфере автомобилестроения и реализации запчастей встречаются продукты с иными обозначениями. Обновленные правила создания символики положительно повлияли на образование уникального индекса, соответствующего стандартизированным нормативам ЕСЕ.
Список с картинками — основные типы автомобильных ламп
Чтобы было проще разобраться в товаре, каждый элемент обозначается следующей аббревиатурой:
H – символ обозначает галогеновые светоприборы;
W — продукт, в комплектацию которого входят компоненты, состоящие из стекла;
R – галогенные лампы с цокольным составляющим и колбой, диаметр которых равен 15см;
Y – сокращенное обозначение светового устройства для авто, в котором присутствует колба оранжевого оттенка;
T — лампы на транспорт данной модификации имеют компактные размерные параметры.
Кроме того, существуют типы цоколей автомобильных ламп, отличающиеся индивидуальным количеством контактных элементов, которое варьируется в пределах от 1 до 5 единиц.
Разнообразие подразделений классификации можно определить по списку с картинками. Однако следует знать, что каждый вид изделия полностью зависит от технических характеристик крепления.
Индивидуальная классификация и маркировка
Помимо уже указанных аббревиатур устройств, предназначенных для освещения, аппараты обладают индивидуальной классификацией и маркировкой, которая создается на основе типа присоединительного патрона.
Каждый вид соединительной системы разработан таким образом, чтобы не было возможности вкручивать или вставлять лампы в патроны несоответствующей классификации.
Из основных разновидностей производители выпускают продукцию по следующим категориям:
BA – штифтовой тип фиксирующего элемента;
G – изделие в виде штыков, подходящее для большинства видов ламп, начиная от галогенных маленьких и заканчивая потолочными люминесцентными;
W – изготавливают преимущественно из ударопрочного стекла. Контакты пронизываются через корпус колбы и достаются наружу. Сфера применения распространяется только на подворотники автотранспорта;
BAZ – штифтовые приборы с незначительными смещениями основных составляющих в диаметре;
P – применяется для оснащения светоприбора фланцевым цоколем. Комплектация внутренней части колбы предусматривает наличие линзы, которая направляет лучи на необходимую территорию;
BAY – стандартный продукт штифтового класса;
E – устройство обладает резьбовым элементом, который является наиболее востребованным среди владельцев авто. Изначально аппарат применялся вместе со световым источником накаливаемого вида, однако сейчас область использования охватила и энергосберегающий продукт.
Существуют и другие разновидности цоколей светодиодных ламп и галогенных:
Аббревиатура
Обозначение
F
Оснащенный одним штырем
K
Обладает кабельными соединительными составляющими
R
В комплектацию входит утопленный контакт, предусматривающий работу с высоким температурным режимом и мощностью. Зачастую выступает в качестве небольшого кварцевого, галогенового устройства
S
Главное составляющее – софитный цокольный элемент. Располагается с одной стороны корпуса
T
Телефонный — применяется для оснащения панели управления освещением
A
Цилиндрический цокольный прибор
B
Обладает рифленым вкручивающим составляющим
C
Выпускается с индивидуальными формами
Количество контактов светотехники определяется такими символами:
S – 1;
D – 2;
T – 3;
Q – 4;
P – 5.
Картинки с обозначениями помогут наглядно запомнить все индивидуальные особенности изделий и подобрать наиболее подходящий вариант. Перечисленные списки желательно знать каждому автовладельцу, но если нет времени и желания разбираться в модификациях устройств, можно просто сохранить изображения.
Как выглядит каждая лампа и где она применяется
Задняя оптика авто — разновидности
При подборе определенной модели следует обращать внимание как на классификации и характеристики устройства, так и на составляющие комплектации.
ВИДЕО: Какие лампы ставить в фары
виды и типы, характеристика цоколей автоламп, расшифровка маркировки, подбор подходящих для автомобиля > Свет и светильники
Галогенные лампы: что это такое, типы, срок службы, температура, мощность и чем отличается от лампочек накаливания
Читайте здесь, что такое галогеновые лампы, чем они отличаются от обычных лампочек накаливания, какое у них устройство, принцип работы, плюсы и минусы, а также какие их виды существуют для домашнего применения и каковы их главные особенности….
03 03 2021 4:13:21
Двухцветный светодиод: характеристики диодов с двумя и тремя выводами, схема подключения
Читайте, что такое двухцветный светодиод, какая у него конструкция и принцип работы. Узнайте. Где эти элементы используются и как подключаются. Какие системы управления создаются на основе диодов с током до 1 А и таймером 555. Что можно сделать из двухцветных светодиодов в домашних условиях. Какие недостатки у самодельных приборов на основе этого типа радиоэлементов….
16 02 2021 4:30:54
Светодиод АЛ307: характеристика, цоколевка и маркировка
Читайте здесь, что такое светодиоды А Л307, какими техническими характеристиками они обладают и где применяются, какова их маркировка цвета и соответствующая ей длина волны излучения, а также какими размерами и характеристиками цоколевки они обладают….
10 02 2021 23:49:17
Блок питания для светодиодной ленты 12В своими руками: схема драйвера
Читайте здесь, как сделать блок питания для светодиодной ленты 12 В своими руками, каковы его главные особенности и назначение, какие готовые блоки существуют и можно ли использовать модели от техники б/у, из каких этапов состоит процесс самостоятельной сборки устройства, как выглядит его схема и какие нюансы при этом нужно учесть….
26 01 2021 15:31:44
Подсветка витрин: освещение для прилавков и витрин лентой со светодиодами
Узнайте, какое значение имеет подсветка витрин, ее возможности, способность привлекать покупателей и создавать эксклюзивный вид для обычной стандартной витрины. Выясните, какие существуют требования и нормы для осветительных приборов на витринах. Ознакомьтесь с порядком монтажа светодиодной ленты….
29 12 2020 22:34:32
COB LED: что это такое, характеристики и параметры светодиодной лампы
Читайте, что такое COB LED, чем отличается от светодиодов SMD. Узнайте, как эти модули производятся, какими преимуществами обладают. Какие у С О В-модулей технические и оптические характеристики, что необходимо учесть при работе с ними. На какие критерии следует обратить внимание при покупке….
27 12 2020 6:34:43
SMD 5050: характеристика, мощность и технические параметры
Узнайте, какими особенностями и техническими характеристиками обладают светодиоды типа SMD 5050. Читайте, какие параметры выделяют их среди подобных элементов, в чем состоят особенности конструкции и сборки. Выясните, какие применяются схемы подключения и как выполняется монтаж компонентов….
23 12 2020 14:31:30
Устройство светодиодной ленты 12 вольт: принцип работы и как устроена
Читайте, какие светодиодные ленты доступны на рынке, чем они отличаются друг от друга. Узнайте устройство светодиодной ленты на 12 вольт, Критерии выбора и способы подключения к сети. Как рассчитать мощность блока питания, когда требуется включение в схему контроллера и усилителей….
15 12 2020 3:19:47
Лампа ближнего света Лансер: какой цоколь подходит и как поменять
Узнайте, какие лампы используются для ближнего света в фарах Мицубиси Лансер 10. Сохраните для себя списки популярных и эффективных моделей подобных светильников. Читайте, как производится замена ближнего света на Лансере 10, какие предохранители отвечают за эти лампы, и где их можно найти….
13 12 2020 10:46:30
Схема драйвера для прожектора LED на 50 W
Смотрите здесь электрическую схему драйвера для прожектора led на 50 w. Причины перегорания матрицы. Ремонт светодиодного прожектора на 50 ватт. Как сделать LED-прожектор своими руками….
12 12 2020 5:26:55
Прибор для проверки светодиодов своими руками: схема супер тестера Led
Читайте, как сделать прибор для проверки светодиодов своими руками. Узнайте, вы каких ситуациях самоделка лучше приобретенного в магазине прибора. Почему выходят из строя светодиодные элементы в лампах, лентах, телевизорах. Почему не стоит заниматься ремонтом телевизора самостоятельно….
10 12 2020 13:19:57
Питание светодиодов: схема импульсного и линейного драйвера
Читайте, какое питание светодиодов можно использовать для различных видов этих источников света. Узнайте, чем линейный драйвер отличается от импульсного. Как выбрать блок питания в зависимости от параметров сети. Почему линейный драйвер можно сделать своими руками, а импульсный нет….
09 12 2020 23:14:54
Лазерный диод: подключение светодиодного лазера
Узнайте, что такое лазерный диод, как он устроен, принцип действия и разновидности. Читайте, какими особенностями обладают элементы с разной длиной волны и цветом луча. Уточните для себя специфику подключения и необходимость использования дополнительных устройств….
18 11 2020 8:33:53
Цветы светильники из изолона: как сделать ростовой торшер в виде большой розы
Читайте здесь, как сделать цветы светильники из изолона своими руками, какие инструменты и материалы для этого потребуются, из каких основных этапов состоит процесс изготовления цветка, стеблей и листьев, и как правильно подсоединить шнур с выключателем и патрон для лампочки в собранный светильник. …
11 11 2020 20:16:58
Замена лампы ближнего света Рено Логан: как поменять лампочку на новую в фаре
Читайте, какие виды и конструкции ламп используются в головном освещении автомобилей Рено Логан первого и второго поколения. Узнайте, как выбрать оптимальный вид светильника, какие производители и модели наиболее популярны и востребованы. Запомните порядок действий для замены ламп ближнего света….
21 10 2020 2:34:38
Неоновая подсветка: освещение для комнат и квартир с использованием неона
Читайте здесь, что такое неоновая подсветка, из каких конструктивных элементов состоит неоновый светильник и на каком принципе он работает, какие популярные варианты применения его в интерьере существуют, что нужно учесть при установке такой системы освещения и на что обратить внимание при выборе оборудования для нее….
13 10 2020 18:39:40
Подсветка WLED: что это, отличия, лучше LED или WLED
Узнайте, что такое подсветка WLED, каковы ее преимущества и чем она отличается от альтернативных видов конструкции. Выясните, какие изменения такая технология вносит в цветопередачу, уточните остальные преимущества, возможности и особенности….
08 10 2020 13:53:55
Разновидности цоколей автомобильных ламп
Цоколи автомобильных ламп, типы, обозначение — DRIVE2
В современном автомобиле больше сотни лампочек . Из задачи различны, начиная от подсветки салона, панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. В зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты, электрические характеристики, присоединительный цоколь. Именно о цоколе автомобильных ламп мы и поговорим в данной статье. Цоколь — конструктивный элемент лампы удерживающий ее в патроне, а также элемент передающий ток для питания лампы по своим контактам (площадки, лепестки, проволочные выводы). Также у цоколя существует и еще одна важная задача, это герметизация колбы лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах высокой мощности (ближнего и дальнего света, противотуманных) закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
С появление светодиодных ламп такая функция, как герметизация, стала рудиментом, но еще не все лампы и не во всех автомобилях избавились от классической лампы накаливания. Типы и обозначение автомобильных ламп и цоколей На заре автомобилестроения, обозначение ламп, применение цоколей было хаотично, каждый из производителей применял, как ему кажется лучшее. В итоге количество видов лампочек стремилось к бесконечности. На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88. Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны. В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква s — один контакт d — два контакта t — три контакта q — четыре контакта p — пять контактов Типы цоколей автомобильных ламп А – лампа автомобильная. АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная. АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа. Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт. R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются. P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт. SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W. ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу. W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
Обозначение ламп не по цоколю Наиболее распространенные лампы галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит галогенная. Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа). Обозначение ламп по свету свечения Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W) — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой. Далее приведен рисунок, по которому вы можете сопоставить описание приведенное выше, с внешним видом автомобильной лампы и цоколя
С развитием автомобильной индустрии и постоянным обновлением модельного ряда машин появляются новые виды и типы автомобильных ламп.
На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88. Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква: s — один контакт d — два контакта t — три контакта q — четыре контакта p — пять контактов
Типы цоколей автомобильных ламп.
А – лампа автомобильная. АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная. АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа. Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта. R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт. R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются. P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт. SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W. ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу. W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
Обозначение ламп не по цоколю.
Наиболее распространенные лампы галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит галогенная. Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа).
Обозначение ламп по свету свечения.
Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы.
название, разновидности, как определить виды, маркировка, размеры, таблицы, список с картинками, фото — Рамблер/авто
В автомобилестроении применяется множество различных ламп. Их общее количество — более сотни. Они участвуют в подсветке салона, обеспечивают видимость на дороге, мигают на приборной панели. О том, каковы их технические и электрические характеристики, размеры и типы, как разобраться в маркировке, пойдет речь в этом обзоре.
Технические особенности цоколяФункция цоколяРазновидностиПо типу автомобильных лампПо цоколю Маркировка ламп Как определить тип цоколя по названию$ (‘. index-post.contents’).toggleClass (‘hide-text’, localStorage.getItem (‘hide-contents’) === ‘1’)
Технические особенности цоколя
Конструктивный элемент, который удерживает лампочку в патроне, называется цоколем. Внутри него проходят электроды, а снаружи имеются контакты.
От источника питания по контактным путям передаётся ток. Этот элемент для крепления лампы изготавливают из металла или керамики.
Цоколи автомобильных источников света могут быть резьбовыми, штифтовыми, софитными. Бывают даже бесцокольные разновидности. Размеры электроламп тоже различны — от 5 до 25 мм в диаметре (в зависимости от автомобиля и сферы использования).
Знаете ли вы? Сегодня трудно представить себе машину без фар. Первый автомобиль Карла Бенца (Carl Benz) был представлен публике в 1885 году. А первую электрическую фару изобрели только в 1898 году.
Функция цоколя
Различают три основных функции цоколей электроламп:
средство фиксации в патроне;передатчик тока от источника питания;герметизация колбы и защита её содержимого от контакта с атмосферой.
В современном автомобиле могут применяться также светодиодные осветительные элементы. Они не нуждаются в герметизации, но все остальные функции у них те же, что и у обычных.
Важно! Современные соединительные элементы устроены таким образом, чтобы пользователь не мог случайно подсоединить лампу в несоответствующее гнездо.
Разновидности
В эпоху возникновения автомобилей классификации ламп ещё не существовало. Маркировка видов и типов осветительных приборов зависела от производителей. Теперь эти параметры определяются государственными и международными стандартами.
Автомобильные осветительные элементы разделяют по типу:
автомобильной лампы;
цоколя.
Современные цоколи и их маркировка описаны Межгосударственным стандартом (IEC-EN 60061-1), а осветительные приборы — Государственным стандартом СССР «Лампы для дорожных транспортных средств» (ГОСТ 2023.1-88).
Узнайте, что такое цоколь лампы.
По типу автомобильных ламп
В основе деления автомобильных лампочек на группы — источник получения света. Учитываются также некоторые конструкционные особенности. Поэтому они делятся на следующие виды:
Виды осветительных элементов
Маркировка
Описание
Пример маркировки
Софитная
C Используется в освещении салона. Её форма позволяет максимально сэкономить пространство благодаря наличию двух цоколей по бокам.
C7-8 Ксеноновая
D Ксеноновая, или газоразрядная, используется в источниках ближнего и дальнего света и содержит газ ксенон внутри колбы.
h3, h5, H7, D1R — D4S Галогенная
H Заполнена галогеном и применяется в источниках ближнего или дальнего света (как и ксеноновая). Является её предшественницей.
h3, h5, H7 С колбой 26,5 мм и диаметром цоколя 15 мм P Применяются в стоп-сигналах, поворотниках, задних фонарях
P21W
С колбой 19 мм и диаметром 15 мм R R5W Бесцокольная
W Могут использоваться в салоне авто и для подсветки багажника
W5W Цифра после буквенного обозначения указывает на типоразмер. Мини-лампы имеют маркировку T, а изделия с жёлтым цветом колбы — маркировку Y.
Отечественные изделия могут быть промаркированы следующим образом:
•А— автомобильная;
•МН –миниатюрная;
•С — софитная;
•КГ — кварцевая, галогенная.
Знаете ли вы? Изначально символ H (halogen) указывал на галогенную лампу. Когда был начат выпуск ксеноновых, то они выпускались в таких же корпусах, но не были взаимозаменяемыми. Их отличает геометрия светового луча, фокусное расстояние и чёткость пятна света.
По цоколю
В автомобильных осветительных элементах используют несколько типов цоколей. В основе их разделения — тип подсоединений (например, резьбовой, штифтовой).
Такая классификация отражена в таблице:
Типы цоколей
Маркировка
Описание
Пример маркировки
Резьбовой, ввинчивающийся в патрон
Е Резьбовые появились раньше других. Сейчас и в отечественной, и в международной классификации они маркируются одинаково.
Е2 Штифтовой (с одним или несколькими штифтами)
Ш, B Штифтовой (байонет) — это модификация резьбового цоколя. Его бока оснащены штифтами, которые выполняют функции резьбы и фиксатора в патроне. Отечественные маркируются буквой Ш (штифтовой), а иностранного происхождения –буквой B (bayonet). Они могут быть двух— или трёхконтактными.
В отечественных также имеются цифры перед буквой, обозначающие количество контактов. B2, 2B2 Фокусирующий
P Цифры после буквы указывают на диаметр ориентирующей части.
P15 Софитный
S Особенность софитного цоколя — наличие контактов с обеих сторон. Используется в осветительной системе автомобиля.
SV7-8 Бесцокольный
W В бесцокольных сопряжение колбы и патрона выполнено через саму колбу.
W2.1-9.5d Число после маркировки указывает на диаметр соединительного элемента. Единицы измерения — миллиметры.
Маркировка ламп
Полная маркировка отечественных осветительных элементов может выглядеть так: АКГ-12-55-1 (h5). Аббревиатура расшифровывается таким образом: лампа автомобильная кварцевая / галогенная с номинальным напряжением 12 В и мощностью 55 Вт. Соответствует европейской h5, и эти изделия взаимозаменяемые.
Число после буквенной аббревиатуры всегда указывает на номинальное напряжение в вольтах, а следующее после тире — на мощность в Вт. После второго тире цифры говорят об отличительной особенности этой модели от базовой.
Важно! По сравнению с другими типами ламп, ксеноновые обеспечивают более легкий свет, что улучшает видимость при движении в ночное время. Что еще более важно, расчетный срок службы ксеноновой — 2000 часов. Это намного больше, чем у галогенной (от 450 до 1000 часов). Но у ксеноновой бликов гораздо большее кличество, чем у других осветительных элементов.
Как определить тип цоколя по названию
Чтобы определить цоколь по названию, необходимо иметь под рукой таблицу соотношений:
C5W SV8,5/8 R5W BA15s/19 W5W W2,1×9,5d Подбирая лампы, обращайте внимание как на классификацию и характеристики, так и на составляющие комплектации. Упростить процесс покупки также возможно, взяв с собой в магазин вышедшую из строя лампочку.
auto.rambler.ru
Цоколи автомобильных ламп, типы, обозначение — Nissan Primera, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2
В современном автомобиле больше сотни лампочек . Из задачи различны, начиная от подсветки салона, панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. В зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты, электрические характеристики, присоединительный цоколь. Именно о цоколе автомобильных ламп мы и поговорим в данной статье.
Цоколь — конструктивный элемент лампы удерживающий ее в патроне, а также элемент передающий ток для питания лампы по своим контактам (площадки, лепестки, проволочные выводы). Также у цоколя существует и еще одна важная задача, это герметизация колбы лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах высокой мощности (ближнего и дальнего света, противотуманных) закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем. С появление светодиодных ламп такая функция, как герметизация, стала рудиментом, но еще не все лампы и не во всех автомобилях избавились от классической лампы накаливания. Типы и обозначение автомобильных ламп и цоколей На заре автомобилестроения, обозначение ламп, применение цоколей было хаотично, каждый из производителей применял, как ему кажется лучшее. В итоге количество видов лампочек стремилось к бесконечности. На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88. Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны. В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква s — один контакт d — два контакта t — три контакта q — четыре контакта p — пять контактов
Типы цоколей автомобильных ламп
А – лампа автомобильная. АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная. АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа. Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта. R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт. R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются. P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт. SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W. ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу. W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
Обозначение ламп не по цоколю
Наиболее распространенные лампы галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит галогенная. Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа).
Обозначение ламп по свету свечения
Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W) — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой. Далее приведен рисунок, по которому вы можете сопоставить описание приведенное выше, с внешним видом автомобильной лампы и цоколя
Типы существующих ламп для фар головного освещения
Отличия между ксеноновыми лампами D2S D2R D4S D4R
Лампы D2S D2R PHILIPS являются самыми первыми вариантами штатных ксеноновых ламп, Они стали устанавливаться на автомобили Мерседес БМВ и Ауди в конце 90х годов.
Какой же тип ламп подходит именно вам? в этом можно разобраться посмотрев на фару автомобиля. итак:
D2S — Лампа для ЛИНЗОВАННОЙ ОПТИКИ ( фара в которой стоит линза)
D2R — Лампа для РЕФЛЕКТОРНОЙ ОПТИКИ (фара, в которой линзы нет, а есть только отражатель)
Если вместо D2S поставить D2R то значительно уменьшится яркость Если вместо D2R поставить D2S то светотеневая граница будет более размытой и фара будет больше слепить встречных.
На смену лампам D2S/R в середине двухтысячных стали приходить лампы D4S и D4R. их стали устанавливать на японские автомобили TOYOTA и LEXUS
Эти лампы отличаются от их предшественниц отсутствием в их составе ртути, за это они и получили свое название D4S XenEco. Яркость этих ламп чуть меньше чем у D2S и составляет 3050люменов против 3200 у D2S, но экология вносит свои коррективы, т.к. отработанные лампы надо где то утилизировать.
www.drive2.ru
Цоколи, типы и виды автомобильных ламп
Действующим ГОСТом 8769–75 предусмотрено наличие на транспортных средствах восьми видов внешних световых приборов. Каждый из них отличается конструкцией и назначением, что вынуждает производителей устанавливать различные типы автомобильных ламп.
Чтобы помочь владельцам транспортных средств сориентироваться среди разнообразия форм и размеров лампочек для автомобилей, рассмотрим их основные виды, принципиальные отличия и варианты замены. Приведенный справочный материал будет полезен всем, кто прямо или косвенно связан с обслуживанием автотранспорта.
Маркировка
Несмотря на договорённость автопроизводителей об унификации, классификация автомобильных ламп насчитывает десятки осветительных приборов, отличающихся формой колбы и типом цоколя. В условном обозначении автомобильных ламп советского образца используют следующие буквы:
А – автомобильная;
С – софитная;
МН – миниатюрная;
КГ – кварцевая галогенная.
Полная аббревиатура автолампы также включает номинальное напряжение, мощность и номер разработки, которые следуют после буквенного кода. К сожалению, такое сокращение неинформативно, а лампочки для автомобилей с маркировкой по ГОСТ 2023-88 востребованы исключительно в старых отечественных машинах.
Актуальной и более универсальной на сегодня является другая маркировка, выполненная по единому европейскому стандарту. Она включает следующие основные буквы:
H – галогенная;
D – ксеноновая;
T – миниатюрная небольшой мощности с одним цоколем;
R – диаметр цоколя – 15 мм, колбы – 19 мм;
P – диаметр цоколя – 15 мм, колбы – не более 26,5 мм;
W – без металлического цоколя;
Y – дополнительный символ, указывающий на жёлтый (yellow) цвет колбы.
В конце условного обозначения добавляют строчную букву, обозначающую количество электрических контактов:
s (single) – 1;
d (duo) – 2;
t (tres) – 3;
q (quatro) – 4;
p (penta) – 5.
Разновидность по типу автомобильных ламп
В зависимости от источника получения света, все виды автомобильных лампочек делятся на три группы, каждая из которых имеет свою градацию.
Галогенные
Галогенные лампы – источник света с нитью накаливания внутри колбы, заполненной галогенным газом. Несмотря на множество недостатков, они продолжают занимать лидерство, благодаря низкой цене и нежеланию многих автолюбителей переходить на ксенон и светодиоды. Рано или поздно совершенствование светодиодных автоламп вытеснит галогенки с их малым сроком службы и низкой светоотдачей при относительно высоком энергопотреблении. Изначально символ «Н» указывал на галогенную (Halogen) лампу, а цифра – на типоразмер. Появившиеся затем ксеноновые и светодиодные лампочки для авто продолжили выпускать в стандартных корпусах. В результате изделия с разными источниками света могут быть изготовлены в одинаковом корпусе, например, H7.
Но это не означает их полную взаимозаменяемость. В галогенной лампе расстояние от фланца до спирали – фиксированная величина, от которой зависит геометрия светового луча. Небольшое отклонение спирали от центра сильно влияет на фокусное расстояние и, как следствие, на чёткость светового пятна. В газоразрядной лампе источником света является дуга, а в светодиодной – один или несколько светодиодов. Все они отличаются цветовой температурой и углом распространения света, а значит, требуют индивидуального подбора оптики.
Газоразрядные
Ксеноновая автолампа имеет колбу из кварцевого стекла, внутрь которой закачана смесь газов. Благодаря точному химическому составу, в процессе работы лампы формируется луч света с заданной цветовой температурой. Керамическая вставка и стальной фланец служат преградой между раскалённой колбой и деталями цоколя. Все элементы цоколя выполнены с применением термоизоляционного материала и уплотнителей, обеспечивающих дополнительную защиту. Её работа невозможна без блока розжига, который задаёт точное значение напряжения питания.
Газоразрядные лампы на основе ксенона условно можно разделить на три большие группы:
Ксеноновые лампы с цоколёвкой типа h3-h47, HB3-HB5, предназначенные для переоборудования штатных огней транспортных средств.
Биксеноновые лампы для авто, изготовленные по стандарту h5M, HB1M, h33M и прочие с индексом «М». Их назначение – замена галогенных ламп, которые одновременно являются источником ближнего и дальнего света.
Ксеноновые лампы с цоколями стандарта D1S, D1R – D4S, D4R, установленные на автомобиле заводом-изготовителем.
Светодиодные
Светодиодные автомобильные лампы – сравнительно новый представитель на авторынке, источником света которого служит один или несколько светодиодов. В связи с постоянным совершенствованием технологии, внешний вид led-автоламп тоже меняется. Без изменений остаётся цокольная часть, которая в точности повторяет размеры цоколей галогенных лампочек. Светодиодные осветительные приборы должны работать в тандеме с драйвером, обеспечивающим стабилизацию напряжения и тока. Основная масса led-продукции для авто выпускается на smd-чипах, но постепенно инициатива переходит к cob-матрицам.
Если слаботочные светодиоды полностью оправдали ожидания в организации подсветки салона, номерного знака и габаритов, то мощные светодиодные автолампы по-прежнему остаются слабым звеном среди всего объёма осветительных приборов. Высокая стоимость фирменных led-ламп головного света не по карману рядовому водителю, а дешёвый китайский товар уже успел обрести плохую репутацию. Основные причины – несоответствие заявленных характеристик реальности и низкое качество продукта.
Разновидность по цоколю
В работе автомобильные лампочки подвержены сильной вибрации. В связи с этим все элементы конструкции имеют повышенную прочность, а посадочное гнездо для цоколя оснащено зажимом или пружинными контактами. Все виды цоколей автомобильных ламп абсолютно не схожи с бытовыми аналогами. Поэтому, кроме указания типа автолампы, обязательно приводится маркировка по цоколю.
С защитным фланцем
О наличии фланца свидетельствует символ «P», с которого начинается код цоколя (h5-P43t). С фланцем выпускаются мощные лампы для головных фар. Например, популярные модели, устанавливаемые в фары ближнего, дальнего света и ПТФ с цоколями h5,h5, H7, HB3, HB4. Также сюда входят менее востребованные – h3, h32, R2 и многие другие.
Софитные
Данный тип цоколя обозначается как «SV». Автолампа имеет цилиндрическую форму длиною 30-40 мм с двумя цоколями по краям. Такая конструкция позволяет сэкономить внутреннее пространство и минимизировать размер плафона. Наибольшее применение они нашли в освещении салона, где светильники встраивают в обивку. Также софитные источники света используют в подсветке регистрационного знака и стоп-сигналов (например, C5W-SV8.5-8).
Штифтовые
Эти лампы имеют гладкий цилиндрический цоколь с двумя симметрично «BA» или асимметрично «BAY» «BAZ» расположенными штифтами для жесткой фиксации. Смещение штифтов необходимо для того, чтобы исключить возможность установки лампочки другого типа, например, белой вместо жёлтой. Надпись: «PY21W-BAY15s» означает, что данная лампа с желтой колбой, имеет цоколь штифтового типа диаметром 15 мм с одним контактом, мощностью 21 Вт.
Со стеклянным цоколем
Кодировка полностью стеклянных световых приборов начинается с буквы «W», за которой следует размер цокольной части в миллиметрах (W21W-W3x16d). Они очень практичны, и востребованы во многих автомобильных фонарях: указатели поворота, габариты, приборная панель и пр.
Новые виды цоколей
Разъёмные соединения нового формата разрабатываются, как правило, для светодиодных ламп. Их появление объясняется попыткой продвижения светодиодной продукции, а также является своеобразной защитой драйвера от монтажа осветительных приборов другого типа.
Надеемся, данная статья поможет с выбором автомобильных ламп и упростит задачу покупки через интернет-магазины, где необходимо указывать точную маркировку товара. При покупке лампочки в местном магазине желательно взять с собой перегоревшую лампу, чтобы убедиться в их идентичности не только с помощью кода, но и визуально.
ledjournal.info
Маркировка галогеновых ламп и их обозначения. Выбор видов автомобильных ламп и их маркировки
Цоколи ламп классифицируются по ГОСТ 2023-88.
Типы цоколей автомобильных ламп
А – лампа автомобильная. АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная. АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа. Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения T5 4W – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта. R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера R 5W – мощность 5 ватт. R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются. P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера P21W – мощность 21 ватт. SV (С) – софитная лампа, с расположенным с двух сторон цоколем. Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W. ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу. W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения W 2*4,6d 5W – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы, в маркировке присутствует следующая буква:
s — один контакт d — два контакта t — три контакта q — четыре контакта p — пять контактов
Обозначение ламп не по цоколю
Галогенные лампы обычно обозначаются буквой Н независимо от типа цоколя. Далее следуют цифры, указывающие на тип лампы и ее цоколя. Например, галогенная лампа противотуманной фары имеет маркировку Н9145.
Обозначение ламп по цвету свечения
Различаются также лампы с различным цветом стеклянной колбы. Если после первого символа в обозначении лампы стоит буква Y -эта лампа имеет оранжевый цвет колбы. Обозначение для примера PY21W — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
На рисунке ниже показаны различные типы ламп и их применяемость.
Благодаря Томасу Эдисону, в мире появился первый цоколь, предназначенный для функционирования стандартного вида источника света. Исходные технологические разработки ежегодно претерпевали новые изменения, отражающиеся на работе светильного источника.
Сегодня в каталогах множества производителей можно насчитать минимум 10 основных типов разнообразных креплений. Данные элементы предназначаются не только для оснащения бытовых светильников, но и всевозможных фонарей, прожекторов и даже автомобильных светоприборов. Чтобы правильно подобрать изделие, следует рассмотреть все цоколи автомобильных ламп, список с картинками.
Краткие технические особенности
Цоколь лампы для авто — неотъемлемый элемент, который требуется для крепкой фиксации светильного аппарата в патроне устройства. Помимо всего, данная деталь обеспечивает беспрерывную подачу электроэнергии через свои контакты для подпитки светоприбора. Некоторые константные элементы предусматривают наличие газа, в результате неправильного подбора устройства может образоваться утечка.
Цоколи подразделяются по виду контактных приспособлений и могут быть:
С лепестками
Монолитными площадками
Проволочными штырьками.
Цоколь как основание светильного аппарата предназначается для обеспечения надежной герметизации самой колбы и защиты от воздействия агрессивных внешних условий.
Если дело касается диодных приспособлений, то фиксирование лампочек для авто не обязательно. В остальных типах автоламп, таких как галогеновые, ксеноновые и аппараты с методом накаливания, обязательно должно присутствовать герметичное соединение.
Каждая модификация цокольного элемента обладает индивидуальным индексом, который может различаться как буквенной символикой, так и цифрами. Все значения сообщают определенные параметры изделия. Чтобы понять расшифровку видов автомобильных лампочек, следует изучить таблицу и списки определений.
Предназначение в краткой форме:
Аппарат надежно удерживает светоприбор в патроне присоединительного типа.
Является проводником электроэнергии, поступающей от источника до нитей накаливания.
Обеспечивает герметизацию корпуса автолампы, защищающую устройство от влияния внешних факторов.
ВИДЕО: Основные виды цоколей
Классификация и виды
На момент существования СССР были зафиксированы в государственном регламенте 4 основные аббревиатуры лампочек для автотранспорта, которые производились на данной территории:
АМН — сокращенное название автоламп с миниатюрными размерными параметрами.
АКГ — обозначаются такие светоприборы на автомобили, как галогеновые изделия и кварцевые.
АС — аббревиатура числится за софитной светотехникой;
А — стандартный тип комплектации, предназначенный для автотранспорта.
Зачатую последующая цифирная символика, которая указывается после букв, свидетельствует об объеме мощности светотехники и серийном номере производителя. Однако данная маркировка может встречаться исключительно на автотранспортных световых устройствах отечественного изготовления. Одним из основных недостатков индексации считается отсутствие в коде определенного типа автомобильных ламп. Сегодня подобные шифры практически не используются.
Модификации оптики и патронов
На данный момент чаще всего в сфере автомобилестроения и реализации запчастей встречаются продукты с иными обозначениями. Обновленные правила создания символики положительно повлияли на образование уникального индекса, соответствующего стандартизированным нормативам ЕСЕ.
Чтобы было проще разобраться в товаре, каждый элемент обозначается следующей аббревиатурой:
H — символ обозначает галогеновые светоприборы;
W — продукт, в комплектацию которого входят компоненты, состоящие из стекла;
R — галогенные лампы с цокольным составляющим и колбой, диаметр которых равен 15см;
Y — сокращенное обозначение светового устройства для авто, в котором присутствует колба оранжевого оттенка;
T — лампы на транспорт данной модификации имеют компактные размерные параметры.
e-deluxe.ru
Цоколи светодиодных ламп для авто, типы, виды, обозначение
Недавно возникла необходимость систематизировать цоколи светодиодных ламп для авто, потому что по внешнему виду я не мог сказать, куда такая подойдет среди обилия световых приборов транспортного средства. Конечно я знал, что их много, но в реальности количество оказалось огромным, что пришлось искать подробные таблицы и сделать себе шпаргалку. Так же в таблице указана и маркировка по международным стандартам. На картинках видно количество нитей накала, установленных в колбе.
Основные типы:
h5 и H7 — самые распространенные;
H8, h30, h31 — для противотуманных фар;
W5W, T10, T4W — для габаритов и боковых указателей поворота;
P21W — для основных сигналов поворота;
W21W, T20, 7440 — для фонарей заднего хода.
Автомобильная светодиодная лампа под цоколь 7440 самая редкая, но спрашивают про неё часто, проиллюстрирую её фотографией для большей наглядности. По сути это европейское обозначение W21W T20, чаще всего применяются в стоп сигналах. Внешне похож на W5W, но ширина пластинки с контактами 16 мм., просто увеличенный вариант.
Для разъема 7440
Содержание
1. Подробная таблица по типам и видам
2. Цоколи по маркировке
3. Итоги
Подробная таблица по типам и видам
Цоколи автомобильных ламп типы и обозначение.Картинки увеличиваются.
Цоколи по маркировке
Имеют два типа маркировки, международное и европейское. Сейчас переходят на первое обозначение автолампочек, иначе возникает достаточно большая путаница с маркировкой.
Итоги
Есть еще одна система обозначения цоколей автомобильных ламп, но она используется реже и будет описана отдельно. При выборе уделите внимание конструкции и комплектующим, как правило одна модель выпускается в разных модификациях. Мои обзоры и реальные характеристики можно применять в пределах назначения. Например, если в обзоре тестируется HB3 для противотуманных фар, то этот тест, как правило, так же применим к другим источникам света для противотуманок.
led-obzor.ru
Цоколи ламп (типы, виды, расшифровка) — DRIVE2
Всем известный Эдисон уже давно изобрел свою первую лампочку. С тех пор и уже навсегда общество не сможет отказаться от ламп освещения. Конечно, лампы меняются, меняется принцип их свечения, форма, рабочая мощность, напряжение и конечно их цоколь . Именно о цоколях ламп, о их видах, маркировке мы и расскажем в данной статье. Что такое цоколь лампы и его цели? Цоколь лампы – конструктивный элемент обеспечивающий установку лампы в патроне, а также ее питание посредством токопроводящих контактов. Цоколь может быть сделан из металла, керамики, пластика. В некоторых случаях цоколь лампы выполнен совместно с плафоном ламы, то есть из стекла, но его цели всегда аналогичны. Кроме того, стоит сказать и о функции герметизации цоколем. Фактически цоколь при пропускании тока по своим контактам внутрь плафона, для питания лампы, должен обеспечивать герметичность вокруг них, так как в лампе часто закачен инертный газ или создан вакуум.
Типы цоколей ламп и их обозначение
Конечно же, на протяжении всей истории существования ламп нельзя было пользоваться одним стандартным видом цоколя, хотя пожалуй, это было в каких-то случаях и удобно. Новые цоколи создавались в связи с новыми параметрами ламп, в соответствии с их габаритами. О том, какие они стали сегодня мы и хотим рассказать, кроме того затронуть вопросы обозначения и маркировки цоколя. И так, что же обозначает маркировка цоколя и что она может «рассказать» обывателю. Первая буква указывает на тип цоколя:
E – резьбовой цоколь (Эдисона) G – штырьковый цоколь R – цоколь с утопленным контактом B – штифтовой цоколь (Байонет) F – цоколь с одним штырьком a – цилиндрический штырёк b – рифленый штырёк c – штырёк специальной формы S – софитный цоколь K – цоколь с кабельными соединениями H – цоколь для ксеноновых ламп P – фокусирующий цоколь T – телефонный цоколь W – основание, в котором электрический контакт с патроном осуществляется непосредственно через токовые вводы, расположенные на стеклянном основании лампы. Последующее число указывает диаметр соединительной части цоколя или расстояние между контактами. Если далее идут буквы, то они указывают на количество контактных пластин, штырьков или гибких соединений:
s — один контакт d — два контакта t — три контакта q — четыре контакта p — пять контактов
Иногда к первой букве добавляется еще одна буква, уточняющая (для некоторых типов):
U – энергосберегающая лампочка; V – цоколь с коническим концом; A – автомобильная лампа.
Пример расшифровки цоколя лампы: E14U – лампа энергосберегающая с резьбовым цоколем, диаметром 14 мм.
Если разделять цоколи ламп глобально, то существуют резьбовые цоколи и цоколи с поверхностными контактами (штыковые, с утопленным контактом и т.д.) Далее и поговорим более конкретно, о каждом из типов цоколей. В зависимости от популярности мы будем приводить соответственное количество изображений и информаций о описываемых цоколях ламп. Также до того как мы начали рассказывать конкретно о каждом из них, предлагаем вам ознакомиться с возможными видами цоколей ламп.
Время от времени подглядывайте в нее, когда подойдете к соответствующему описанию цоколя.
Резьбовые цоколи ламп (Е)
Со дня Эдисона, до настоящего времени наиболее распространенный у потребителей цоколь лампы. Как все же изначально, удачно он был выбран. Ранее с таким цоколем изготавливали лампы накаливания, теперь делают энергосберегающие лампы, но стандарт резьбового цоколя остался прежним. Как уже говорили, цифра следующая за обозначением (буквой Е) резьбового цоколя обозначает его диаметр. Далее в таблице приведены выпускаемые резьбовые цоколи.
Штыковой цоколь (G)
Штырьковый цоколь G использовался для разных видов ламп, начиная от маленьких галогенных, заканчивая потолочными люминесцентными. Так как существует множество штыковых цоколей с разницей между контактами всего в несколько миллиметров, то их легко спутать, но делать этого нельзя. Обозначение в цифрах после буквы G соответствует расстоянию в миллиметрах между контактами. О разновидности и типоразмерах штыковых цоколей, а также о их применяемости в различных лампах, вы узнаете из таблицы ниже.
Цоколь с утопленным контактом ®
Как правило, цоколи применяемые в таких лампах рассчитаны на высокую мощность и соответственно высокую температуру. Обычно это трубчатые кварцевые, галогенные лампы. Такие лампы имеют малые габариты и массу. Используются в сетях переменного тока 220 В, 50Гц. После обозначения цоколя R7s (штыревой, диаметром 7 мм, с 2 контактами), маркируются цифры: 78 или 118, указывающие на расстояние строительной длины лампы в мм.
Софитный штифтовой цоколь(S)
Софитный цоколь S может быть расположен с двух сторон трубчатой лампы или как одиночный цоколь с одной стороны. Применяется в светильниках для освещения ванных комнат, подсветке зеркал или сценическом оборудовании. Цифрами обозначают диаметр корпуса (S6, S7, S8,5 и т.д.). Кроме того, такой цоколь распространен и на автомобильных лампах. (SV – то есть с коническим окончанием, например для подсветки салона ВАЗ 2110, Приора и другие)
Фокусирующий цоколь (P)
Полный размер
Цоколь очень схож с предыдущим с софитным цоколем, но имеет дополнительную рассеивающую площадку. Применяется для прожекторов, фонарей, кинопроекторов, навигационных огней и т.д. Этот цоколь лампы накаливания содержит в себе сборную линзу, которая и направляет поток света в нужную сторону. Цифры обычно обозначают диаметр фокусирующего фланца или части цоколя, на которой горизонтально устанавливается лампа.
Телефо
www.drive2.ru
Справка — Типы автомобильных ламп и их применение.
Цоколи ламп. Цоколи ламп классифицируются по ГОСТ 2023-88.
Типы цоколей автомобильных ламп
А – лампа автомобильная. АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная. АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа. Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения T5 4W – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта. R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера R 5W – мощность 5 ватт. R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются. P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера P21W – мощность 21 ватт. SV (С) – софитная лампа, с расположенным с двух сторон цоколем. Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака.Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W. ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу. W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения W 2*4,6d 5W – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы, в маркировке присутствует следующая буква:
s — один контакт d — два контакта t — три контакта q — четыре контакта p — пять контактов
Обозначение ламп не по цоколю
Галогенные лампы обычно обозначаются буквой Н независимо от типа цоколя. Далее следуют цифры, указывающие на тип лампы и ее цоколя.Например, галогенная лампа противотуманной фары имеет маркировку Н9145.
Обозначение ламп по цвету свечения
Различаются также лампы с различным цветом стеклянной колбы. Если после первого символа в обозначении лампы стоит буква Y -эта лампа имеет оранжевый цвет колбы. Обозначение для примера PY21W — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
На рисунке ниже показаны различные типы ламп и их применяемость.
Справка — Типы автомобильных ламп и их применение. Цоколи ламп.
Цоколи ламп классифицируются по ГОСТ 2023-88.
Типы цоколей автомобильных ламп
А – лампа автомобильная. АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная. АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа. Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения T5 4W – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта. R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера R 5W – мощность 5 ватт. R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются. P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера P21W – мощность 21 ватт. SV (С) – софитная лампа, с расположенным с двух сторон цоколем. Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W. ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу. W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла.Пример обозначения W 2*4,6d 5W – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы, в маркировке присутствует следующая буква:
s — один контакт d — два контакта t — три контакта q — четыре контакта p — пять контактов
Обозначение ламп не по цоколю
Галогенные лампы обычно обозначаются буквой Н независимо от типа цоколя. Далее следуют цифры, указывающие на тип лампы и ее цоколя. Например, галогенная лампа противотуманной фары имеет маркировку Н9145.
Обозначение ламп по цвету свечения
Различаются также лампы с различным цветом стеклянной колбы. Если после первого символа в обозначении лампы стоит буква Y -эта лампа имеет оранжевый цвет колбы. Обозначение для примера PY21W — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
На рисунке ниже показаны различные типы ламп и их применяемость.
# 5007 (R5W) Миниатюрная лампочка, база Ba15S — 12 вольт, 0,42 ампер, 5 ватт, база T-6 Ba15S, 200 часов
gif» colspan=»3″>
# 5008 (R10W) Цоколь Miniature Bulb Ba15s
# 2821 (W3W) Стеклянная клиновидная основа для миниатюрной лампы
# 5008 (R10W) Миниатюрная лампочка База Ba15s — 12 Вольт 0.83 A, 10 Вт, база T-5 Ba15S, 200 часов
# 2821 (W3W) Миниатюрная клиновидная основа для стеклянной лампы — 12 В, 0,25 А, 3 Вт, Миниатюрная клиновидная основа T3-1 / 4, 1000 часов
# 1034A Янтарная миниатюрная лампочка Bay15d Base
gif»>
# 1034 Miniature Bulb Bay15d Base
# 1034A Янтарная миниатюрная лампочка Bay15d База — 12.8 / 14,0 В 1,80 / 0,59 А 23 / 8,26 Вт Окрашенный в янтарь S8 DC Index Байонетная база 200/5000 часов
# 1034 Миниатюрная лампа BaY15d Base — 12,8 / 14,0 В 1,80 / 0,59 А 23 / 8,59 Вт S8 DC Index байонетная база 200/5000 часов
# 40 Миниатюрная лампа E10 Base
# 55 Миниатюрная лампочка Ba9S Base
# 40 Миниатюрная лампа E10 База — 6. 3 В, 0,15 А, 0,945 Вт, база E10, 3000 часов
# 55 Миниатюрная лампочка, база Ba9s — 7,0 В, 0,41 А, 2,87 Вт, G4-1 / 2, база Ba9S, 500 часов
# 921 (W16W) Стеклянное основание для миниатюрной лампы
# 912 Стеклянное основание для миниатюрных лампочек
# 921 (W16W) Стеклянная клиновидная основа для миниатюрной лампы — 12.8 В, 1,40 А, 17,92 Вт, стеклянный клин T5, 1000 часов
Стеклянная клиновидная основа для миниатюрной лампы # 912 — 12,8 В, 1,0 А, 12,8 Вт, стеклянная клиновидная основа T5, 1000 часов
gif» colspan=»3″>
# 2826 МИНИАТЮРНАЯ ЛАМПОЧКА СТЕКЛЯННАЯ КЛИНОВАЯ ОСНОВА
# 2357 Miniature Bulb Bay15d База
# 2826 МИНИАТЮРНАЯ ЛАМПОЧКА СТЕКЛЯННАЯ КЛИНОВАЯ ОСНОВА — 13.5 Вольт 5 Вт T3-1 / 4 Стеклянная клиновидная основа
# 2357 Miniature Bulb Bay15d Base — 12,8 / 14,0 вольт, 2,23 / 0,59 Amp S-8, база BAY15d, 400/5000 часов
Клеммная база для миниатюрных ламп # 168E
gif»>
# 57 Миниатюрная лампочка Ba9S Base
Клеммная база для миниатюрных лампочек # 168E — 14 вольт.35 А, 4,9 Вт, клеммная колодка для проводов лампы T3-1 / 4, 1500 часов
# 57 Миниатюрная лампочка, база Ba9S — 14,0 В, 0,24 А, 3,36 Вт, G4-1 / 2, база Ba9S, 500 часов
Идентификация ламп и цоколей
ПО БАЗОВЫМ ТИПАМ
Начальные номера деталей M4
Перекрестная ссылка на лампу *
BA15S Круглый с одним контактом диаметром 5/8 дюйма
Нажмите здесь, чтобы увидеть 1156- светодиоды
Наиболее часто заменяет 1141, 1156, 1003 в внедорожниках
(несовместим с лампой 1157, которая представляет собой лампу с двойной нитью накала с аналогичными контактами на дне. 1157s можно найти в нашем автомобильном разделе)
Bi Pin вверху: для светильников, устанавливаемых заподлицо, когда лампа установлена сбоку / горизонтально:
Если размер выше: — Менее 1 1/2 дюйма используйте G4-6-5630-SIDE или G4-6-5630-SIDE-TP — От 1 1/2 дюйма до 1 7/8 дюйма используйте G4-9-5630-SIDE или G4-12-5050-SIDE — более 2 дюймов используйте G4-18-5630-SIDE (все в вашем цветовом выборе)
Гирлянда
Нажмите здесь, чтобы увидеть 211- светодиоды
Измерьте длину зажимов и сравните. Festoons обычно измеряются в миллиметрах (мм). Обычные размеры 32 мм, 36 мм, 42 мм. Гирлянда — это любая лампочка, в которой контакт осуществляется с обоих концов, а свет находится между ними.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ
Нажмите здесь, чтобы увидеть 1383- светодиоды
Заменяет 1383
Гриб с длинной шеей
Также заменяет любой светильник на цоколь BA15s (см. Выше), если он подходит для светильника.
Нажмите здесь, чтобы увидеть 1139 светодиодов
Заменяет 1139, 1139LF (1139IF)
Гриб с короткой шейкой
Также заменяет любой светильник на цоколь BA15s (см. Выше), если он подходит для светильника.
Патроны каждого типа (обновлено в 2021 г.)
При проектировании осветительного оборудования выбор подходящего патрона лампы, также называемого патроном или патроном для ламп, является важным этапом процесса.Выбор лампы будет зависеть от многих переменных, таких как размер, люмен, энергоэффективность, срок службы лампы и т. Д. После выбора лампы можно начинать обзор параметров патрона лампы. Хотя точная конструкция и конструкция патрона лампы различаются в зависимости от предполагаемого типа лампы и области применения, обычно существует блокирующий механизм (например, резьба или штифт), который облегчает установление надежного соединения между лампой и патроном лампы.
Как указано выше, патроны для ламп бывают разных видов, каждая из которых совместима с определенным типом ламп.Поскольку лампы могут различаться по конструкции (например, винт Эдисона или байонетное основание) и размеру, важно понимать, какие типы подходят для использования с данным патроном лампы, чтобы убедиться, что вы выберете правильный вариант для своей системы освещения. В следующем руководстве мы рассмотрим некоторые из распространенных типов патронов для ламп, чтобы помочь профессионалам отрасли понять, на что обращать внимание при разработке нового светильника или покупке патрона для замены.
Как следует из названия, патроны для галогенных ламп предназначены для использования с галогенными лампами.Галогенные лампы технически представляют собой разновидность ламп накаливания, поскольку они используют нагрев вольфрамовой нити для получения света. Однако они отличаются от стандартных ламп накаливания стеклянной оболочкой и газом, содержащимся в ней. Эти конструктивные различия приводят к большей яркости, более длительному сроку службы (для ламп) и более высокой рабочей температуре. По этим причинам они часто используются в различных коммерческих (например, розничных и ювелирных магазинах) и жилых (например, в розничных и ювелирных магазинах).г., домашнее освещение) аппликации. Они также интегрируются в специальные продукты, такие как проекторы и нагреватели для еды.
Патроны для этих ламп различаются в зависимости от предназначенной лампы. Они могут быть разработаны с учетом различных размеров ламп и иметь различные элементы дизайна, такие как специальные (G4) патроны для ламп или многопозиционные ((G4, G5.3, G6.35) патроны для ламп круглой или прямоугольной конструкции. также доступны версии с резьбой (E11), с одним утопленным контактом (R7s) и поворотным замком (GU10).
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о предложениях Mitronix для патронов галогенных ламп.
Металлогалогенные лампы представляют собой разрядные лампы высокой интенсивности (HID), эффективность которых от трех до пяти раз выше, чем у ламп накаливания. Они полагаются на прохождение электрического тока через специальную газовую смесь, обычно состоящую из ртути, ксенона / аргона и галогенидов металлов, для получения света. Интенсивность излучаемого света требует использования прочных материалов для изготовления лампы и держателя лампы.Это требование дополнительно усугубляется типичными случаями использования металлогалогенных ламп, то есть освещением наружных сред, таких как улицы, парковки и спортивные арены.
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о наших предложениях по металлогалогенным патронам для ламп.
Патроны со средним цоколем, также называемые патронами Эдисона, подходят для различных типов ламп с винтовым цоколем. В то время как лампы с винтовым цоколем доступны в нескольких размерах, средние — E26 (MES в Северной Америке) и E27 (ES в Европе).Стандарты E для Эдисона (изобретателя ламп с винтовым цоколем) и следующее число обозначают ширину колбы в миллиметрах. Поскольку разница между размерами цоколя этих ламп составляет один миллиметр, их можно использовать попеременно в одном патроне.
Лампы с винтовым цоколем также различаются по форме. Некоторые из наиболее распространенных включают А-образную форму (например, A15, A19 и A21), шарообразную (например, G16.5, G25 и G30), PAR (например, PAR16, PAR20 и PAR30) и выпуклые отражатель (e.г., BR20, BR30 и BR40).
Эти лампы и патроны используются для общего коммерческого и жилого освещения, например, для светильников для банок, потолочных светильников, прожекторов, прожекторов и светильников для умывальника.
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о наших предложениях по патронам со средним цоколем (E26).
Патроны с цоколем Mogul используются для ламп с цоколем Mogul (E39), у которых размер винтового цоколя намного больше, чем у ламп со средним цоколем (E26 / E27). Поскольку они часто используются в уличном освещении и других системах освещения высокой мощности, они сделаны из прочного литого фарфора, чтобы выдерживать более высокие рабочие температуры.Любая лампочка, в описании которой есть буква «U» (например, M175 / U / MED), требует основания. Тем не менее, использование адаптера позволяет использовать базу Mogul для ламп меньшего размера (например, E26).
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о наших предложениях по патронам с цоколем типа «могуль» (E39).
Патроны для люминесцентных ламп
предназначены для использования с люминесцентными лампами, которые известны своей высокой энергоэффективностью (по сравнению с лампами накаливания и галогеновыми лампами) и низкой стоимостью (по сравнению со светодиодами). Они подходят для линейных, изогнутых, круглых и компактных ламп с одно- или двухконтактными цоколями, а также с шунтированными или нешунтированными цоколями. Типичные приложения включают розничные магазины, офисы и школы.
Для систем люминесцентного освещения требуются балласты, которые регулируют поток электричества, чтобы лампа не потребляла слишком большой ток. Шунтированные розетки позволяют электричеству течь по нескольким путям, в то время как нешунтированные розетки позволяют току течь только по одному пути. Первый используется для пусковых балластов с мгновенным запуском, а второй — для диммирования балластов.
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о наших предложениях по держателям люминесцентных ламп.
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) — это специализированный тип люминесцентных ламп, которые по размеру и цоколю напоминают лампочки со средним цоколем. Поскольку они функционируют аналогично стандартным люминесцентным лампам, они, как правило, более энергоэффективны, чем обычные лампы накаливания. Некоторые примеры типичных приложений включают гостеприимство и жилые помещения.
Как и все люминесцентные лампы, КЛЛ для работы требуют пускорегулирующего устройства.Интегрированные КЛЛ используют встроенный балласт, в то время как неинтегрированные КЛЛ используют балласт, встроенный в патрон лампы. Первый дешевле и проще, а второй более долговечен и его легче заменить.
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о наших предложениях по держателям компактных люминесцентных ламп.
Патроны с байонетным цоколем предназначены для крепления ламп с байонетным цоколем. Эти лампы, иногда называемые поворотными и фиксирующими лампами, имеют два штифта для облегчения скручивания и фиксации лампы на месте.
Лампы с байонетным цоколем много лет использовались в автомобильной промышленности благодаря своей прочности и простоте замены. Их заменили светодиоды. Они имеют либо одинарный, либо двойной контакт, чтобы соответствовать цоколю лампы с одинарным (BA15S) или двойным (BA15D) цоколем. Также есть миниатюрные байонетные лампочки и розетки. Лампы с байонетным цоколем предпочтительны во многих случаях, когда возникает проблема вибрации, и их можно использовать с перевернутой лампой, не опасаясь ее выпадения.
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о наших предложениях по патронам с байонетным цоколем.
Патроны с клиновидным цоколем обычно используются для небольших лампочек малой мощности, таких как те, что используются в струнных светильниках. Гнездо патрона лампы обеспечивает контакт между контактами патрона лампы и оголенными проводами клиновидного цоколя лампы. Такая конструкция позволяет пользователям быстро и легко заменять лампы. Они доступны с множеством вариантов монтажа, таких как кронштейны, выступы для печатных плат, защелкивание и вкручивание. Также существует субминиатюрная версия.
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о наших предложениях по патронам с клиновым цоколем.
При замене светильника с одного цоколя патрона на другой, как правило, для замены менее эффективной лампы на более эффективную лампу, самый простой способ — использовать адаптер. Это экономичное решение с использованием адаптеров и редукторов для модификации патронов ламп для совместимости с новыми типами ламп. Эти устройства позволяют более крупным лампам вставляться в меньшие цоколи и / или разным типам цоколей для установки в разные розетки. Энергосбережение — одна из основных причин использования переходников.Преобразование лампы Эдисона E26 в компактную люминесцентную лампу GU24 может сэкономить 50%. Кроме того, простая замена лампы большего размера (E26) на лампу меньшего размера (E14) позволяет сэкономить энергию. Адаптеры упрощают эти изменения.
Посетите эту страницу, чтобы узнать больше о наших предложениях по адаптерам и редукторам.
Свяжитесь с Mitronix, Inc. сегодня, если вам нужен патрон лампы
Компания Mitronix более 30 лет является ведущим поставщиком осветительной продукции. Мы предлагаем широкий выбор патронов и других аксессуаров для систем освещения, чтобы удовлетворить потребности клиентов в самых разных отраслях промышленности. Для получения дополнительной информации о наших предложениях по продуктам или сметных цен на конкретный продукт, свяжитесь с нами или запросите коммерческое предложение сегодня.
24 различных типа настольных ламп (Руководство по покупке на 2021 год)
Лампы от Wayfair.com
Я не слишком-то склонен полагаться на настольные лампы для освещения. Почему?
Подробное руководство по покупке настольной лампы. Здесь вы узнаете о 24 различных типах настольных ламп и купите ту, которая подходит для вашей комнаты.Мы охватываем все: типы, стили, материалы, размеры, абажуры, лампочки — все.
Потому что их включить сложнее, чем щелкнуть выключателем, как вы делаете это с потолочными светильниками.
Исключение, конечно, составляет ситуация, когда вы подключаете настольную лампу (лампы) к выключателю света, и в этом случае это совсем другая история.
Еще одна причина, по которой я не слишком в восторге от них, заключается в том, что они занимают ценное табличное пространство.
Несмотря на это, одним из основных преимуществ настольных ламп является то, что они могут обеспечить хороший свет для чтения.Конечно, то же самое может сделать и торшер.
Несмотря на то, что я не являюсь большим поклонником настольных ламп (включая настольные лампы), вот тщательно исследованное и обширное руководство по покупке настольных ламп, в котором представлены 15 различных типов.
Связанные с: Различные типы светильников | Потрясающие торшеры | Части лампы | Типы ламп
Руководство по покупке настольных ламп
От коротких круглых ламп до высоких узких ламп — у вас есть из чего выбрать, выбирая настольную лампу для любой комнаты, включая гостиную, спальню, семейную комнату, домашний офис , так далее.Выбор настольной лампы — это больше, чем просто выбор той, которая соответствует вашему вкусу и стилю. Вы также должны подумать о том, где и как вы будете использовать лампу.
Наше руководство по покупке настольной лампы значительно упростит поиск идеальной лампы для каждой комнаты в вашем доме.
A. Типы
При выборе новой настольной лампы в первую очередь нужно подумать о том, где вы будете ее использовать. Некоторые настольные лампы выполняют чисто декоративную функцию, в то время как другие предназначены для освещения помещения.
В зависимости от размера комнаты вы можете в конечном итоге выбрать множество различных типов настольных ламп, каждая из которых согласуется друг с другом.
1. Прикроватная лампа
Источник: Decoist
Прикроватная лампа — это лампа, которая устанавливается на тумбочке. Обычно прикроватные лампы идут парами, по одной для прикроватной тумбочки с каждой стороны кровати.
Хотя лампы могут совпадать, вы не обязаны выбирать подходящую пару.Если вам нравится один тип лампы, а вашему партнеру нравится другой, вполне допустимо наличие скоординированных, но не идеально согласованных ламп.
В идеале, прикроватные тумбочки , которые вы выберете, будут сочетаться с остальной мебелью в вашей спальне. Если у вас большие прикроватные тумбочки, лампы тоже должны быть большими. Если у вас маленькие прикроватные тумбочки, вам захочется выбрать маленькие или миниатюрные светильники.
Высота также имеет значение при выборе прикроватной лампы, особенно если вы собираетесь читать в постели при свете лампы.Вообще говоря, тумбочка должна быть той же высоты, что и ваш матрас, а нижний край абажура должен совпадать с вашим подбородком, когда вы сидите в постели с книгой.
Лампа, расположенная выше, создает блики, когда вы сидите рядом с ней. Слишком низкая лампа не сможет правильно осветить вашу книгу.
2. Новинка
Источник: Lowes
Хотя многие типы настольных ламп предназначены для того, чтобы помочь вам лучше видеть, новые лампы предназначены только для развлечения.Они добавляют немного света в комнату, но вы не собираетесь использовать их в качестве рабочего освещения.
Поскольку эти лампы предназначены «просто для развлечения», у вас есть большой выбор при выборе одной из них. Если вы хотите создать современный индустриальный образ со своим декором, вы можете выбрать лампу с одной лампочкой Эдисона на деревянном основании.
Если вы украшаете детскую комнату, вы можете выбрать лампу в виде одного из любимых героев мультфильмов вашего ребенка или выбрать лампу в форме бабочки или гоночной машины.
Некоторые типы лампы Тиффани предназначены для новинок. Они украшены красивыми витражами в виде чайника, птицы или бабочки. Вы не собираетесь сидеть и читать книгу при этих лампах, но они добавят красоту комнате.
3. Рабочий стол / кабинет
Источник: CB2
Если у вас есть домашний офис , даже если это всего лишь небольшой стол в углу комнаты, вам понадобится настольная лампа, чтобы светить свет на любые проекты или задачи, над которыми вы работаете.То, насколько хорошо освещено ваше рабочее место, напрямую влияет на вашу продуктивность.
Часто настольные лампы имеют регулируемый кронштейн, так что вы можете расположить свет прямо над вашей задачей или отрегулировать угол света, чтобы лучше осветить вашу работу.
Как и прикроватная лампа, размер вашей настольной лампы должен соответствовать размеру вашего стола. Если у вас компактный стол или рабочее место, выберите небольшой светильник. Для большего стола требуется лампа большего размера.
4. Банкирская лампа
Источник: Wayfair
Банковская лампа — это разновидность настольной лампы.Обычно он короткий, с плафоном в форме полуцилиндра из стекла. Традиционно абажур из зеленого стекла, но вы можете найти банкирские лампы и в других цветах.
Поскольку лампа светит вниз, ее также часто используют на пианино, чтобы осветить музыку. Вы можете увидеть горящие лампы банкира на столах в больших библиотеках, таких как главный филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки.
5. Лава
Источник: Wikimedia Commons
Не только для хиппи, лавовая лампа , или лампа движения, представляет собой стеклянную бутылку, содержащую воск и жидкость.В основании лампы есть лампочка, которая нагревает стеклянную бутылку, расплавляя воск внутри, так что он перемещается по жидкости.
Свет также заставляет лампу светиться, но не слишком ярко. Хотя лавовые лампы пережили свой расцвет в 1960-х годах , вы все еще можете купить их сегодня.
6. Соль
Источник: Wayfair
Лампа из гималайской соли не просто освещает комнату.Это также имеет некоторые преимущества для здоровья, поскольку лампа выделяет отрицательные ионы, которые, как считается, помогают минимизировать присутствие плесени, аллергенов и бактерий в комнате.
7. Torchiere
В то время как большинство настольных ламп направляют свет вниз, фонарики Torchiere относятся к типу верхнего света. Колба в лампе направлена вверх, а абажур или крышка на колбе открывается вверху.
8. Буфет
Источник: Оттенки света
Хотя вы можете приобрести их по отдельности, лампы для буфета обычно используются парами.Вы найдете их на торцах буфетов или фуршетов. Они предназначены для придания равновесия предмету мебели.
Лампы для буфета обычно выше, чем другие типы настольных ламп. Многие стили имеют высоту не менее 32 дюймов. Лампы также обычно тонкие или узкие с более широким абажуром.
9. Tiffany
Лампы Tiffany имеют культовый и узнаваемый внешний вид, который остается популярным на протяжении многих лет и отличается стеклянным абажуром, который был впервые разработан Луи Комфорт Тиффани.
Название «Лампа Тиффани» теперь является синонимом любых ламп, изготовленных с абажуром из цветного стекла, даже тех, которые произведены не компанией дизайнера. Этот дизайн был впервые представлен примерно в 1895 году и остается популярным по сей день.
Хотя подлинных старинных ламп Тиффани трудно найти, многие имитации и лампы под влиянием Тиффани были разработаны с течением времени, и они остаются популярными.
10. Лампы для фортепиано
Сначала лампы для фортепиано использовались в первую очередь для того, чтобы помогать музыкантам читать ноты на фортепиано, но со временем их использование расширилось.
Некоторые люди используют эти фортепианные лампы для учебы и ставят их вместо этого на парты. Эти светильники могут служить альтернативой обычным лампам для занятий. Лампы для пианино могут работать в любой ситуации, когда вам может понадобиться небольшая переносная лампа.
B. Стили настольных ламп
После того, как вы определите, что бы вы хотели от настольной лампы и какой тип лампы лучше всего соответствует вашим потребностям, пора подумать о стиле лампы, который будет лучше всего сочетаться с вашим интерьером и вкусы.
Стилей настольных ламп столько же, сколько стилей мебели.Вот несколько из самых популярных стилей, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.
1. Загородный коттедж
Источник: Wayfair
Когда вы думаете о деревенских стилях или коттеджных стилях , на ум приходит деревенский, но все же теплый и уютный вид. Настольная лампа в стиле кантри или коттеджа, как правило, будет выглядеть не по-домашнему. Светильники в этом стиле могли иметь приглушенные цвета, например, шалфейно-зеленый или слоновую кость. Обычно они изготавливаются из керамогранита или дерева, а их абажуры часто нейтрального цвета.Если на оттенке действительно есть узор, это обычно мягкие полосы или крупные цветочные узоры.
2. Tiffany
Источник: Lowes
Лампа в стиле Тиффани отличается декоративным плафоном из цветного стекла. Основание лампы обычно представляет собой богато украшенную или декоративную колонну из бронзы или другого темно-коричневого металла.
Оригинальные лампы Tiffany, разработанные дизайнером Louis Comfort Tiffany , являются предметами коллекционирования и часто имеют соответствующую цену.Лампы «в стиле Тиффани» обычно гораздо более доступны в версиях, имитирующих подражание или вдохновленных.
4. Модерн середины века
Источник: Зависимость от дизайна
Стиль модерн середины века впервые появился в середине 20-го века. Он пережил возрождение, начавшееся в начале 21 века, и с тех пор остается популярным стилем.
Стиль модерна середины века трудно определить, но вы узнаете его, когда увидите.Подумайте о красочных керамических лампах или светильниках с резным деревянным основанием. Натуральные материалы — большая составляющая стиля, как и доступность.
Абажур с пузырьками, разработанный Джорджем Нельсоном , является культовым образцом современного стиля середины века.
5. Современный
Источник: Wayfair
Современная или современная лампа выглядит так, как будто она принадлежит вашему времени. Современные лампы часто делают из цветного стекла или блестящего металла.Обычно двумя отличительными чертами современного стиля являются изгибы и гладкие линии.
6. Стиль ремесленника / миссии
Источник: Lowes
Один из способов определить настольную лампу в стиле ремесленника или миссионера — это посмотреть на абажур. Лампы в стиле ремесленников или миссий обычно имеют широкий абажур в форме пирамиды над основанием в форме колонны. Абажур часто делают из цветного стекла.
7. Промышленные
Лампы промышленного стиля отличаются от других стилей двумя вещами: открытыми лампами (обычно лампа Эдисона ) и грубыми материалами, такими как неокрашенное дерево или чугунные трубы.
C. Размер лампы
Размер имеет значение при выборе настольной лампы. Высота лампы будет частично зависеть от того, где вы ее используете, и от размера мебели, на которой вы устанавливаете лампу.
Хорошее практическое правило: убедитесь, что вы не смотрите на лампу вверх. Если вы используете лампу для чтения, край абажура должен находиться на уровне глаз или около него, когда вы сидите. Если вы ставите лампу на консоль или фуршет, плафоны должны быть на уровне глаз или ниже, когда вы стоите.
Размер абажура также важен. Слишком маленький абажур будет неуместно смотреться на высокой или широкой лампе. Большой абажур поглотит миниатюрную лампу. Выберите оттенок, который составляет от половины до трех четвертей размера основы для наилучшего баланса.
D. Стили и формы абажуров
У вас на выбор столько же стилей и форм абажуров, сколько и стилей ламп. Некоторые настольные лампы поставляются с абажуром, что облегчает вашу работу. Но если вам нужно подобрать оттенок отдельно, вот краткое изложение наиболее распространенных форм.
1. Барабан
Плафон барабана круглый, с прямыми сторонами. У него мягкий современный вид.
2. Овальный
Овальный абажур широкий и плоский, его часто используют с лампами с четкими сторонами. Овальный абажур может сделать тусклый светильник более изысканным или обновить более старый светильник.
3. Империя
Абажур «Империя», также известный как конический барабан, более узкий вверху и шире внизу. Ампирные формы помогут обновить старую лампу.Они хорошо сочетаются как с высокими, так и с тонкими лампами, а также с плоскими закругленными лампами. Прямая империя похожа, но имеет немного более прямые стороны.
4. Квадратный
Квадратный абажур имеет четыре прямые стороны. Они выглядят как самые современные, так и самые современные, вне зависимости от формы. Визуально квадратные плафоны лучше всего подходят для ламп прямоугольной или квадратной формы. Они неуместно смотрятся на изогнутых или круглых светильниках.
5. Колокольчик
Форма колокола обычна среди абажуров и, как вы можете подумать, напоминает колокольчик.Стороны абажура изгибаются вверх, образуя меньшее отверстие вверху и большее отверстие внизу, что обеспечивает значительное распределение света с нижней стороны лампы.
6. Цилиндрические
Цилиндрические абажуры очень похожи на форму барабана. Эта форма имеет вертикальные стороны, а также имеет одинаковые отверстия в верхней и нижней части лампы. Однако в отличие от барабанной формы абажуры цилиндрической формы выше.
Эта конструкция позволяет им выпускать свет в основном вверх и вниз, с меньшим разбросом наружу по сравнению с формой барабана.
7. Кули
Источник: Абажуры Брауна
Форма кули широко изогнута и имеет большое отверстие внизу и только небольшое отверстие в верхней части плафона. Такая конструкция обеспечивает мягкий рассеянный свет, направленный вверх, с большим количеством света, исходящего снизу.
Хотя он наклонен, как формы колокола и империи, наклон гораздо более резкий и заметно широкий по внешнему виду.
8.Прямоугольные
Прямоугольные и квадратные абажуры расположены под углом и имеют более широкий разброс внизу, чем вверху.
Эти формы часто используются для современных и современных стилей освещения, а также обычно встречаются в сочетании с основанием, которое также имеет прямоугольную форму. Форма плафона имеет острые и плоские края с ярко выраженными углами.
E. Материалы абажура
E. Абажуры в мягкой и твердой обложке
При выборе настольной лампы необходимо решить, хотите ли вы иметь абажур в мягкой или твердой обложке.Оба стиля имеют свои преимущества и недостатки.
1. Мягкая подкладка
Мягкая подкладка очень распространена и состоит из мягкой подкладки, обеспечивающей большую гибкость. Оттенки Softback позволяют свету проходить сквозь оттенок, а также над и под оттенком. Эти оттенки обычно светлее и позволяют свету проходить через сам оттенок. Эти оттенки могут быть идеальными для окружающего освещения.
2. Hardback
Шторы в твердой обложке имеют жесткую подкладку, которая обычно не пропускает много света.Они также часто темнее, чем альтернативы с мягкой обложкой. Вместо того, чтобы проходить прямо через оттенок, оттенки в твердой обложке позволяют свету проходить исключительно через верх или низ.
Эти оттенки максимизируют светоотдачу сверху и снизу и могут казаться ярче, чем оттенки с мягким покрытием. Иногда они имеют золотую подкладку, которая помогает отражать свет.
F. Материалы абажура
Выбираете ли вы оттенок с мягкой или твердой обложкой, вы также захотите рассмотреть материал, из которого сделан оттенок.Ниже приведены некоторые из основных вариантов материала оттенка, которые вы можете выбрать.
1. Ткань / белье
Многие абажуры изготавливаются из ткани и льна. Шелк и хлопок часто используются для абажуров, они мягкие и уютные. Они отлично подходят для различных форм оттенков и могут хорошо вписаться во многие комнаты.
2. Бумага
Бумага и пергамент также иногда используются для абажуров. Они имеют мягкий и теплый вид, что позволяет свету легко проходить и рассеиваться.
3. Стекло
Также можно найти стеклянные абажуры, хотя и не такие популярные, как ткань или бумага. Лампа в стиле Тиффани славится своим видом из цветного стекла, но существует и множество других стилей ламп, которые имеют стеклянные плафоны.
4. Пластик
Некоторые абажуры также изготавливаются из пластмассы. Этот материал особенно популярен для оттенков в твердом переплете, поскольку пластик более прочный и может лучше блокировать свет по сравнению с тканью или бумагой.
G. Арматура для абажура
H. Смешивание и соответствие основ и плафонов
Очень важно подобрать правильные основы и подходящие оттенки. Хотя многое из этого зависит от вашего выбора и предпочтений, лучше всего смешивать только основы и оттенки, которые имеют совместимые размеры. Если оттенок большой, вы захотите использовать его на более крупной основе.
Вы также можете смешивать цвета основы и оттенков, и есть бесконечное количество способов сделать это.
Смешивание и подбор баз и оттенков в конечном итоге зависит от вас и от того, какой эстетический вид помещения вам нужен.Во многом это зависит от вашего общего дизайна и цветовой схемы.
Кроме того, иногда оттенки стареют и рвутся. Если это произойдет, вам нужно будет купить новый оттенок. Вам нужно измерить, чтобы выбрать подходящий оттенок.
Для начала измерьте основание в самом широком месте. Диаметр абажура должен быть примерно вдвое больше самого широкого места. Тень также должна закрывать выключатель, позволяя немного выглядывать шее.
I. Варианты лампочек
Давным-давно, когда вы выбирали лампочку, самым большим выбором было то, сколько ватт.В настоящее время вы должны думать не только о мощности, но и о типе лампы, которую вы хотите, о том, нужна ли вам лампа с регулируемой яркостью, и о размере лампы. В зависимости от стиля лампы вам также может потребоваться определенная форма лампочки.
1. Регулируемая яркость
Иногда нужно, чтобы в комнате было светло. Иногда хочется приглушить свет и помочь поднять настроение. Лампы с регулируемой яркостью позволяют сделать это, регулируя яркость поворотом ручки или переключателем.
Хотя некоторые лампы поставляются со встроенным переключателем диммера, вы также можете отдельно приобрести блоки диммера, которые позволяют регулировать яркость лампы.
2. КЛЛ / светодиоды / лампы накаливания
Большинство настольных ламп работают с компактными люминесцентными (КЛЛ), лампами накаливания или светодиодными лампами. По большей части вам решать, какую лампочку вы предпочитаете. CFL и светодиодные лампы потребляют значительно меньше энергии, чем лампы накаливания, и имеют более длительный срок службы.
Компромисс — их цена. КЛЛ и светодиоды стоят дороже, чем лампы накаливания. Но поскольку они потребляют меньше электроэнергии и служат так долго, они часто являются наиболее экономичным выбором.
Лампы накаливания часто дают более теплый свет, чем КЛЛ, и работают с переключателем яркости. Светодиоды также могут создавать теплое свечение, а некоторые модели также работают с диммерами.
Давным-давно светодиодные лампы были невероятно дорогими, некоторые из них стоили 50 или 100 долларов. В наши дни вы можете купить лампочку, которая стоит менее 10 долларов и может прослужить десятилетия.
3. Форма лампы
Существует множество ламп различной формы. Хотя многие лампы имеют стандартную форму, некоторым нужны длинные тонкие лампы, а другим — маленькие лампы в форме канделябров.При покупке настольной лампы, вот краткий список форм лампы, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь:
Произвольная (A19) — A19 — это ваша классическая форма лампочки. Он круглый сверху с небольшим выступом у основания.
Spiral / Twist — Появление ламп CFL привело к появлению витых или спиральных ламп. Вместо круглой стеклянной формы с нитью накала внутри поворотная лампа представляет собой длинный тонкий люминесцентный свет, скрученный в спираль.
Свеча — Также известные как канделябры, свечи небольшого размера и чаще всего используются в акцентных лампах. Это те лампочки, которые вы бы использовали, если бы во время праздников ставили электрические свечи в окна.
4. Базовый размер
Основание лампочки — это часть, которая вкручивается в саму лампу. Основания, которые ввинчиваются в гнездо, обычно называются основаниями Эдисона или обозначаются буквой «E», плюс число, указывающее их размер.
Три базовых размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при покупке настольной лампы:
E26 — Размер E26 является наиболее распространенным для ламп настольных ламп.Его диаметр составляет 26 мм, и его часто называют стандартной базой.
E17 — Цоколь E17 встречается не так часто, но вы можете встретить настольную лампу, для которой нужна лампа с цоколем E17. Его также называют промежуточной базой.
E12 — Маленькие лампочки, такие как свечи, часто имеют цоколи E12. Скорее всего, этот размер понадобится вам в декоративных лампах или ночниках.
Если вам нужно заменить лампочку в настольной лампе, но вы не уверены в названии лампы или ее размере, самый простой вариант — взять старую лампу с собой, когда вы идете покупать новую.
J. Основные материалы
То, из чего сделана основа настольной лампы, влияет не только на ее внешний вид. Это также влияет на стоимость лампы и на то, подойдет ли она к вашему стилю декора или нет.
Некоторые лампы выглядят как один материал, но сделаны из другого, что может снизить их цену или общее качество.
1. Дерево
Источник: Мировой рынок
Хотя деревянный светильник может ассоциироваться с более деревенским стилем, деревянные светильники доступны в различных типах и стилях.Лампы, вырезанные лазером, выглядят так, как будто они пришли из будущего, а грубо отесанные лампы прекрасно смотрятся в охотничьем домике или хижине.
Дерево — очень гибкий материал для лампы, поскольку дизайнер может окрасить его и отделать любым количеством способов.
2. Металл
Источник: Home Depot
Металлические основания настольных ламп обычно прочные и долговечные. Как и дерево, они могут быть разнообразными, от гладких и современных до теплых и традиционных.Тип используемого металла влияет на стиль лампы.
Например, лампы в стиле Тиффани обычно имеют основания из бронзы или латуни, в то время как современные лампы часто имеют основания из блестящего хрома или нержавеющей стали.
3. Керамика
Керамическое основание может превратить настольную лампу в произведение искусства. Вы можете найти керамические основания, большие и круглые, угловые и квадратные, а также скульптуры в миниатюре. Керамические лампы бывают всех цветов радуги и часто имеют яркие и смелые узоры или украшены глазурью.
4. Смола
Источник: Pooky
Если вам нужна настольная лампа, которая не разбивается и не ломается, и лампа, которая привлекает внимание, вам нужна основа из смолы. Смола — это вещество, которому легко придать форму. Его также можно окрасить в самые разные цвета.
5. Стекло
Источник: Wayfair
Стекло может быть хрупким, но из него получаются красивые лампы. Когда цоколь сделан из стекла, свет от лампы также кажется ярче.
6. Хром
Технически хрусталь — это разновидность стекла. Большая разница между хрустальными настольными лампами и стеклянными лампами — это количество свинца в стекле . Кристалл должен содержать свинец, чтобы быть настоящим кристаллом.
Нельзя сказать, что вы иногда не увидите простые старые стеклянные лампы, описанные как хрустальные, чтобы они казались красивее.
7. Пластик
Источник: Wayfair
Некоторые люди могут подумать, что пластиковые лампы выглядят немного дешево, но настольная лампа из пластика имеет свое применение.Например, это хороший вариант для детской. Это также хороший материал для новых ламп, которые отличаются забавными формами и яркими цветами.
8. Промышленная древесина
Источник: Wayfair
Обработанная древесина, иногда известная как МДФ, фанера или ДСП, часто состоит из склеенных между собой небольших деревянных фрагментов. Обычно он стоит меньше, чем цельная древесина.
Искусственное дерево может выглядеть очень аутентично, но его нельзя окрашивать, как натуральное дерево.Обычно его окрашивают, когда используют в качестве цоколя для лампы. Искусственная древесина — отличный выбор для детской спальни, поскольку она прочная, но при этом не очень дорогая.
9. Другие материалы
Источник: Мировой рынок
Вы можете встретить настольные лампы, сделанные из множества других материалов. Например, мрамор иногда используют в качестве основы для лампы, создавая тяжелый и прочный предмет освещения. Некоторые лампы имеют фарфоровое основание, в то время как другие могут иметь акриловое основание, которое выглядит как стекло, но устойчиво к ударам.
II. Подробнее
Вот еще несколько вещей, о которых следует подумать при выборе настольной лампы для комнаты в вашем доме.
A. Стоимость
Источник: ИКЕА
У всех разный бюджет. Хорошей новостью является то, что настольные лампы доступны по разным ценам. Например, вы можете зайти в IKEA и купить настольную лампу всего за 2,99 доллара.
Между тем, самой дорогой настольной лампой из когда-либо проданных была лампа Tiffany Lotus .На аукционе 1997 года он ушел за 2,8 миллиона долларов.
Большинство настольных ламп подешевеют ближе к 2,99 доллара, чем к 2,8 миллиона долларов. На сумму, которую вы заплатите за лампу, влияют многие факторы, включая материалы, стиль и бренд. Тип лампы, которую вы используете, и то, хотите ли вы лампу с диммером, также влияет на общую стоимость.
Если вы чувствуете себя хитрым и хотите сократить расходы, вы всегда можете попробовать сделать лампу самостоятельно из материалов, которые легко найти в местном магазине.
B. Высота и размер
Лампы могут легко перегружать пространство. Слишком маленькая лампа легко затмевается всем в комнате. Высота лампы также влияет на то, насколько хорошо она освещает конкретную область.
Если вам нужна лампа для чтения или использования телефона или ноутбука, вам понадобится то, что не является сверхвысоким. Поскольку нижний край абажура должен быть на уровне глаз, когда вы сидите, рекомендуется измерить высоту лампы перед покупкой.
Что касается общей высоты, то лампа не должна быть намного выше поверхности, на которой она находится. Если вы поместите настольную лампу на платье высотой 30 дюймов, высота лампы должна быть от 30 до 36 дюймов.
Вы также хотите, чтобы высота настольной лампы соответствовала высоте других ламп в той же комнате. Это означает, что если у вас есть несколько торшеров диаметром 58 дюймов, настольная лампа на столе или другой поверхности также должна быть высотой 58 дюймов.
Ширина лампы тоже имеет значение.Чтобы все выглядело сбалансированным и ровным, убедитесь, что абажур не шире, чем ширина поверхности, на которой вы устанавливаете лампу.
C. Основные характеристики
В дополнение к основным типам настольных ламп многие из них будут поставляться с дополнительными функциями и технологическими достижениями, которые улучшают эту базовую функциональность и упрощают использование света.
1. Тип переключателя
Вы можете купить 3-х или 4-х стороннюю лампу. Эти фонари поставляются с 3-х или 4-х уровневой системой освещения, которая может контролировать количество света, испускаемого лампой, в конфигурации от низкого-среднего до высокого.
Вы можете выбрать простой выключатель. Вы также можете выбрать лампу с диммером. Вы также можете выбрать лампу с диммером для максимальной гибкости. Вы также можете выбрать лампу с переключателем, чтобы иметь легкий доступ к включению и выключению света.
2. Другие настройки
D. Безопасность
Несмотря на множество преимуществ настольных ламп, у них есть некоторые недостатки. Настольные лампы могут стать угрозой безопасности в вашем доме при неправильном использовании.
Важно не вставлять слишком много предметов в перегруженную розетку.Также убедитесь, что горючие или легковоспламеняющиеся материалы держат как можно дальше от настольной лампы.
Остерегайтесь перегрева. Если настольная лампа перегревается, выключите ее и дайте ей остыть. Выключайте при выходе из комнаты.
Вы также должны быть уверены, что используете лампу правильной мощности с вашей лампой. Время от времени проверяйте свою настольную лампу на наличие проводов, чтобы убедиться, что ничего не сломано и не изношено.
Также помните, что лампы могут быть горячими на ощупь, поэтому будьте осторожны, не позволяйте детям находиться слишком близко к настольным лампам, когда они включены, но также всегда будьте осторожны.
Вы можете выбрать лампу, которая имеет тенденцию реже перегреваться и обычно остается холодной.
III. Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены ответы на распространенные вопросы о настольных лампах.
Настольные лампы являются мебелью?
По определению, мебель описывается как более крупные подвижные предметы, используемые в комнатах, чтобы сделать их более удобными. Так будет ли действительно большая настольная лампа считаться мебелью?
Вы склонны думать о мебели как о диванах, стульях, акцентных столах, кроватях, комодах, письменных столах и других предметах, которыми вы бы обставили свой дом.А в дополнение к мебели вы добавите предметы декора, которые соответствуют вашему личному вкусу.
Хотя некоторые люди считают настольные лампы мебелью, они могут попадать в категорию аксессуаров, подчеркивающих комфорт и стиль комнаты.
Из каких материалов сделаны настольные лампы?
Существует множество дизайнов настольных ламп. Каждый цоколь лампы уникален по-своему. Также будут оттенки разных стилей из разных материалов.
Основания для ламп могут быть изготовлены из латуни или любого другого металла. Также популярны деревянные и стеклянные светильники. И обычно вы увидите более изящные лампы, сделанные из керамики, фарфора, мрамора или других видов натурального камня.
Синтетические смолы и пластмассы также используются для изготовления цоколей настольных ламп. Они очень гибкие, что позволяет им принимать самые разные формы. Вы даже увидите лампы, сделанные из экзотических материалов, таких как бамбук, ракушки или другие интересные безделушки, встречающиеся в природе.
Можно ли раскрасить настольные лампы?
Настольные лампы можно красить. Но результаты могут отличаться. Практически любую поверхность можно подготовить, покрасить и запечатать для защиты. Как долго прослужит новая отделка и насколько хорошо она будет выглядеть, во многом зависит от оригинальной отделки лампы.
Лучше всего покрасить деревянную лампу, особенно если она уже была окрашена. Большинство других типов материалов, используемых для изготовления настольных ламп, вероятно, не будут иметь лучших поверхностей, чтобы держать хорошее лакокрасочное покрытие.
Можно ли утилизировать настольные лампы?
Вероятно, вы не встретите настольную лампу, которую можно было бы полностью переработать. Необходимо учитывать материал, используемый для основания, а также абажур, электрические компоненты лампы и любые другие металлические или пластиковые детали.
Большая часть металла и пластика, используемого во внутренней части лампы, подлежит переработке. Ткани, из которых сделаны плафоны, также могут быть переработаны.
Деревянная лампа может быть переработана, если древесина не обрабатывалась химическими веществами или не красилась.Латунь, металл, камень и стекло могут быть переработаны. Даже мрамор, фарфор и керамика могут быть переработаны или восстановлены для других целей. Новые лампы из синтетической смолы иногда можно переработать, но старые лампы могут содержать небезопасные химические вещества, что делает их небезопасными для повторного использования.
Какие типы лампочек используются в настольных лампах?
При выборе правильной лампочки для настольной лампы нужно учитывать несколько вещей. Вам нужно, чтобы он давал нужное количество света и, возможно, даже особую мягкость света.Вы даже можете выбирать из разных форм и цветов.
Но самое главное учитывать именно мощность. Лампа должна иметь четкую маркировку, показывающую, сколько ватт рекомендует производитель для лампы накаливания. Мощность будет от 40 до 120 Вт.
Существует четыре основных типа лампочек.
LED: Акроним светодиодов. Светодиодные лампы могут прослужить до 10 лет, а может и дольше. Они энергоэффективны и потребляют меньше электроэнергии, чем другие типы лампочек.К тому же они не нагреваются, когда они на ходу. И когда они дойдут до конца своей жизни, они будут медленно тускнеть, вместо того, чтобы умирать совсем. Они также не излучают ультрафиолетовые лучи или инфракрасный свет. Светодиодные лампы идеально подходят для настольных ламп, где вам нужно, чтобы свет был направлен в определенном направлении, а не равномерно распределялся по всей комнате.
Галоген: Галогенные лампы испускают яркий белый свет. Они хорошо подходят для настольных ламп, которым требуется более сильное свечение.Они нагреваются, как традиционные лампочки, но при этом остаются очень энергоэффективным вариантом. Галогенные лампы прослужат около года.
CFL: Еще одним энергоэффективным вариантом освещения настольных ламп является компактная люминесцентная лампа CFL. Они излучают мягкий сияющий свет и идеально подходят для создания атмосферы в комнате. К тому же они не такие дорогие, как светодиодные лампы. Но при первом включении им потребуется несколько секунд, чтобы нагреться и полностью загореться.
Лампы накаливания : Более традиционный вариант — это лампы накаливания, и за эти годы они значительно усовершенствовались.Они излучают мягкий желтоватый свет и подходят для большинства настольных ламп, срок службы которых составляет около года. И они бывают разных размеров, форм и стилей.
Считаются ли настольные лампы электроникой?
Если вы посмотрите определение электроники, это слово относится к созданию энергии с помощью электронов, что и делают некоторые электрические лампочки. А слово «электроника» заставляет задуматься обо всем, что является электрическим, например, о лампах. Так что да, в некотором смысле настольные лампы можно отнести к разряду электронных.
Считаются ли настольные лампы приборами?
Бытовой прибор определяется как предмет домашнего обихода, который выполняет определенное действие, приводя к определенному результату. Настольные лампы можно рассматривать как бытовые приборы, поскольку они обеспечивают свет, хотя некоторые люди могут не считать их такими, потому что они не выполняют подвижную функцию, как другие приборы.
Настольные лампы хороши для растений?
Слишком много тепла от лампочек и лампочек, излучающих ультрафиолетовые и ультрафиолетовые лучи, вредно для растений.Лампы накаливания, вероятно, наиболее подходят для выращивания растений.
Какие настольные лампы излучают больше всего света?
Это больше касается лампочки, чем настольной лампы. Чтобы получить самый яркий свет, вам нужна лампа с максимально допустимой мощностью. И вам понадобится лампа с максимальным световым потоком. Кроме того, важны форма и материал абажура.
Можно ли регулировать яркость настольных ламп?
Да, их можно затемнять.Если настольная лампа оснащена переключателем яркости, лампочки также должны иметь регулируемую яркость. Большинство ламп накаливания и люминесцентных ламп регулируются по яркости.
IV. Где купить настольные лампы в Интернете
Теперь, когда вы знаете, что искать в настольной лампе, вот список авторитетных интернет-магазинов, которые предлагают отличный выбор ламп.
Наши рекомендуемые розничные продавцы включают:
Основания автомобильных ламп / Замена светодиодов?
В среду, 14 окт.2020 г., 08:26:12 -0400, Пол отрезал для конфиденциальности @ необходимый.инвалид
написал:
Цитированный текст здесь
Цитированный текст здесь
Я посмотрел, хотя это:
ссылка на форматирование
Но все еще не было ясно, существует ли код, описывающий эту базу.
(с двумя разъемами и одной нитью накала) точно?
Цитируемый текст здесь
Да, я сделал это, но ничего не нашел (кроме того, который я связал
к) и, как вы говорите, часто довольно дорого. Что ж, я нашел ту, которая была
доступный, но P&P из США не был.;-(
Цитируемый текст здесь
Попытка избежать установки банкомата из кирпича и раствора (но я бы нормально сделал как
вы предлагаете). 😉
цитируемый текст здесь
отмечен.
цитируемый текст здесь
Я думал, что большинство «автомобильных ламп» работают с аналогичными габаритами.
вложение?
Цитируемый текст здесь
Надеюсь.
Цитируемый текст здесь
Нет, это было одной из «забот» по сравнению с матовым
раскаленный «глобус», который сейчас там.
Цитируемый текст здесь
Это не должно быть проблемой (и даже может быть преимуществом), учитывая
там есть базовый рефлектор.
Цитируемый текст здесь
У этого есть отражатель (своего рода), но нет диффузора, полагаясь на
лампа в стандартном исполнении.
Цитируемый текст здесь
Согласен.
Цитируемый текст здесь
Что ж, мне просто нужно знать немного информации, и у вас будет
мысли «фундаментальные» моменты, то, как это было подключено, может быть одним из
их? 😉 Однако кое-что, что с тех пор пришло в голову… а что если … 😉 Патрон лампы изготовлен из довольно прочного металла (не нужен как таковой,
соединение осуществляется только через базовые соединения) и даже больше
прочный металлический диск, который сидит в пазу раскладушки
‘ручка’. Два контакта с цоколем лампы сделаны красиво сконструированным винтом.
клеммы … так что, если бы я использовал более простую лампу с двойной нитью накаливания
(скажем, стоп-сигнал), тогда я мог бы повторно подключить устройство так, чтобы земля была
на цоколе лампы (как обычно, просверлив и нарезав небольшой
крепежный винт или небольшую гайку / болт через фланец с
грушевидный ярлык) и повторно подключите патрон лампы, чтобы дать 5 Вт на всех
время (при подключении к 12 В), а затем 21 Вт (также), когда он
включен кулисным переключателем. Или … замените переключатель SPST на SPCO, чтобы я мог переключаться между лампами
стороны (21/5 Вт), если это может продлить срок службы лампы, если обе «стороны»
не включаются сразу (обычно включаются только габаритные огни
постоянно и время от времени останавливаться) или если я могу получить SPCO с
по центру, иметь нить накала с каждой стороны переключателя, а также
выключить его с помощью переключателя (немного как термофен с двойным нагревом)? Вы можете пойти дальше и установить некоторые модули SM LEDS / Cree непосредственно на
диск, но я хотел бы сохранить его как можно более стандартным.;-) Cheers, T i m
Типы лампочек — Руководство по покупке Thomas
Лампочки (лампы) — это электрические устройства, которые излучают свет при подаче электроэнергии. Основные характеристики включают предполагаемое применение, тип лампы, тип цоколя и мощность. Лампочки (лампы) используются в основном в осветительных приборах различного типа с целью испускания света. Лампы устанавливаются или прикрепляются к приспособлению и обычно заменяются. Различные типы ламп включают лампы накаливания, галогенные, высокоинтенсивные, линейные и компактные люминесцентные.Доступны многие формы, размеры, номинальные мощности и цвета в зависимости от области применения и требуемого количества света. Тип цоколя лампы стандартизирован для совместимости между брендами.
Пример лампы накаливания.
Изображение предоставлено: Chones / Shutterstock.com
Лампа накаливания
Для ламп накаливания используются нити, обычно вольфрамовые, по которым протекает электрический ток. Ток заставляет нить накаливания нагреваться из-за сопротивления и излучать свечение, известное как накаливание.Лампы накаливания используются практически везде, от бытовых светильников до автомобильного освещения. В последние годы некоторые лампы накаливания постепенно отменяются в соответствии с федеральными постановлениями, но лампы остаются повсеместными во многих приложениях. Хотя существуют лампы накаливания разных размеров и форм, это, пожалуй, обычная лампа категории «А» общего назначения, с которой все знакомы. Разнообразные лампы накаливания представляют собой так называемые вольфрамовые галогенные или просто галогенные лампы, в которых используются вольфрамовые нити в галогенной атмосфере для получения более яркого и долговечного света.Лампы накаливания уже давно стандартизированы в отношении форм и цоколей, что позволяет КЛЛ (см. Ниже) вставляться непосредственно в цоколи ламп, которые были разработаны с учетом ламп накаливания.
Светоизлучающий диод (LED)
Светодиодные лампы
— это полупроводниковые устройства, которые излучают цветной свет при прохождении через них электронов. Комбинация красного, синего и зеленого светодиодов, первоначально использовавшаяся в качестве индикаторных ламп, позволила создать светодиодные лампы, способные производить белый свет и, следовательно, светиться.Другой способ получения белого светодиодного света — это использование люминофорного покрытия на светодиодах. Световой двигатель слева изображает типичное расположение красных, синих и зеленых светодиодов на цепи. Светодиодные лампы по-прежнему используются в качестве сигнальных устройств, контрольных ламп и т. Д. Еще одна область применения, в которой светодиодные лампы становятся все более популярными, — это птицеводство.
Флуоресцентный
Как традиционные, так и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) являются газоразрядными лампами. Они используют пары ртути, возбуждаемые электронами, для получения ультрафиолетового света, который заставляет люминофор, нанесенный на стенки колбы, светиться.Традиционные или линейные люминесцентные лампы используют внешние балласты для запуска и поддержания света, в то время как КЛЛ имеют балласты, встроенные в лампы, и предназначены для замены обычных ламп накаливания.
HID / газоразряд
Пары натрия, пары ртути, галогениды металлов и т. Д. — все это формы разрядного освещения высокой интенсивности, которые используют короткие дуги для испарения солей металлов, которые непосредственно излучают свет. Они распространены для придорожного освещения из-за их высокой светоотдачи и большого диапазона условий окружающей среды.HID фары также используются в некоторых автомобильных фарах. HID-освещение требует прогрева перед достижением максимальной мощности.
Другие типы ламп
Основные типы ламп, описанные выше, подразделяются на определенные типы, такие как лампы черного света, которые часто представляют собой люминесцентные лампы, но могут быть лампами накаливания, КЛЛ и т. Д.
Пример люминесцентной лампы.
Изображение предоставлено: ChaiyonS021 / Shutterstock.com
Приложения и отрасли
Первоначальная стоимость, эксплуатационные расходы, факторы окружающей среды и цвет — это всего лишь несколько факторов, которые следует учитывать при выборе ламп.Многие лампы накаливания, LED и CFL взаимозаменяемы. Хотя мощность лампы не является прямым индикатором светоотдачи, она является удобным измерителем яркости света. Почти каждый может почувствовать разницу между лампами накаливания мощностью 100 и 40 Вт, и для покупателей, желающих заменить эти лампы на другие типы, производитель часто указывает эквивалент лампы накаливания. Это может быть похоже на термин «по часовой стрелке» в определении направления, если лампы накаливания постепенно выходят из строя. Производители иногда указывают другие параметры светоотдачи, например, люмены.
Принято считать, что лампы накаливания имеют более низкую начальную стоимость, чем светодиоды, КЛЛ, вольфрамово-галогенные лампы и т. Д .; они также считаются более дорогими в эксплуатации и имеют более короткую жизнь. Остаются споры и о качестве света, излучаемого этими заменителями ламп накаливания.
Флуоресцентное освещение широко используется в промышленных и коммерческих помещениях, многие заменяемые светодиоды и КЛЛ предназначены для рынка домашнего освещения, где имеется большое количество ламп накаливания.Все еще есть места, где КЛЛ не работают так же хорошо, например, в холодных (уличных) условиях или под контролем диммера, хотя в этих областях делаются улучшения.
Пилотные / индикаторные лампы обычно бывают либо лампами накаливания, либо светодиодными и обычно работают при низком напряжении (12 или 24 В).
Газоразрядные лампы, например, натриевые, обычно используются в качестве устройств высокого давления для уличного освещения и т.п. Существуют также версии для низкого давления, хорошим примером которых является обычная люминесцентная лампа.
Соображения
В таблице показаны различия между различными типами ламп в отношении мощности, условий окружающей среды, уровней освещенности и т. Д. Http://www.designrecycleinc.com/led%20comp%20chart.html
В этой таблице представлены некоторые правила, регулирующие теперь лампы накаливания http://www.americanlightingassoc.com/Lighting-Fundamentals/Light-Sources-Light-Bulbs/New-Incandescent-Light-Bulb-Requirements.aspx
Что касается обычного люминесцентного освещения в офисах, фабриках и т. Д., доступен ряд калькуляторов для оценки количества, размера и размещения светильников, например, от GE: http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/resources/tools/lighting-assistant-toolkit/lighting -layout-Estimator.jsp
Это руководство предлагает общее обсуждение энергоэффективного освещения http://www.wbdg.org/resources/efficientlighting.php
А для проектировщиков прожекторного освещения с металлогалогенными или натриевыми лампами другое руководство по дизайну: http: //www.lithonia.com
Важные атрибуты
Лампа / Форма лампы
Формы ламп стандартизированы буквенным кодом и числовым обозначением. Обозначение 19 лампы A19 — самой распространенной бытовой лампы — представляет диаметр с шагом 1/8 дюйма или 19/8 = 2-3 / 8 дюйма. Сами буквы тоже имеют значение: G представляет глобус, C, канделябр и т. Д.
Тип лампы / цоколя лампы
Базовые формы обозначаются буквами, а размер — числами. Стандартная винтовая база обозначается буквой E (как у Эдисона), байонетная база — буквой BA и т. Д.Цифры обычно соответствуют ширине, измеряемой в миллиметрах.
Мощность
Чем больше мощность, тем выше светоотдача для данного типа лампы. При замене КЛЛ и светодиодов для ламп накаливания эквивалентная мощность ламп накаливания часто указывается в качестве ориентиров для светоотдачи КЛЛ и т. Д., Хотя фактическая мощность, потребляемая ими, меньше.
Предполагаемое приложение
Лампочки можно идентифицировать по форме и основным атрибутам, как описано выше, но во многих случаях проще всего определить приложение: например, фонарики.
Категории связанных продуктов
Патроны для ламп — это электромеханические устройства, состоящие (обычно) из резьбовых цилиндров и электрических контактов, которые используются для удержания и питания лампочек.
Светильники (светильники) См. Наше Руководство по покупке осветительных приборов.
Ресурсы
Прочие «виды» статей
Больше от Plant & Facility Equipment
Различные типы ламп и способы их проверки
Галогенная лампа / лампа накаливания
До недавнего времени все фары были лампами накаливания и работали так же, как обычная бытовая лампочка, с электрическим током, нагревающим тонкую металлическую нить накаливания.
Большинство ламп теперь заполнено галогеном, что позволяет лампе нагреваться сильнее и, следовательно, ярче. В некоторых случаях лампы наполнены ксеноновым газом (не путать с ксеноновыми фарами HID), которые дают более белый и яркий свет. В старых автомобилях, а также в некоторых коммерческих грузовиках и фургонах колба запаяна в блоке с линзой фары, поэтому их называют «запечатанными лучами».
В поворотниках, габаритных огнях, задних фонарях, фонарях заднего хода и т. Д. Также часто используются лампы накаливания, хотя они постоянно заменяются светодиодными.
HID / ксенон и би-ксенон
HID означает разряд высокой интенсивности, и у них нет нити накала, как у обычных ламп, вместо этого свет исходит от электрической дуги, которая проходит через два электрода в стеклянной трубке, заполненной ксеноном.
Для этих фонарей требуется небольшая электронная коробка, которая запускает свет и регулирует его мощность, называемую балластом. Балласт повышает напряжение до нескольких тысяч, чтобы образовалась дуга, а затем снова снижает его до сотен вольт, чтобы поддерживать его.Часто в автомобиле, оборудованном HID фарами, по-прежнему используются галогенные лампы для дальнего или ближнего света, либо комбинация HID и ламп накаливания.
Фонари
HID ярче и белее и обычно служат дольше (около 2000 часов), но иногда считаются «не обслуживаемыми пользователем» из-за наличия напряжения. Лампочки стоят значительно дороже обычных лампочек, но заменить их не сложнее.
светодиод
LED расшифровывается как Light Emitting Diode, и из-за их низкого энергопотребления и сверхдлительного срока службы светодиоды все чаще используются в фарах, задних фонарях и поворотниках.
Светодиодные фары
обычно используются только в качестве ближнего / дальнего света на новых автомобилях и гибридах, но они становятся все более распространенными. Светодиоды все чаще используются для поворотников, стоп-сигналов, противотуманных фар и т. Д. И могут продлить срок службы автомобиля в этих приложениях.
Сменные светодиодные лампы для вторичного рынка, которые заменяют многие лампы старого образца, также доступны для модернизации, но из-за их низкого энергопотребления они могут вызывать проблемы. На приборной панели могут появиться предупреждающие огни, указывающие на перегоревшую лампочку, или указатели поворота могут не мигать должным образом.Если это произойдет, «светодиод CANbus» со встроенным крошечным резистором, имитирующим потребление энергии обычной лампочкой, может решить эту проблему. Светодиодные лампы указателя поворота, которые не мигают должным образом, также можно исправить с помощью резисторов или установки электронного твердотельного реле мигания / мигания.
8 Т
4
Обратиться за четырехколесным транспортом можно круглосуточно — дежурящий 24 часа в сутки оператор примет заявку и подберет самый оптимальный вариант аренды авто для поездок по Сочи и области. Нашим сервисом проката автомобилей пользуются и рядовые жители региона, и крупные компании, нуждающиеся во временном расширении собственного автопарка. Предложение актуально и для командированных сотрудников иногородних предприятий, решивших обзавестись транспортным средством для более комфортного передвижения по незнакомому городу. Срочно потребовалось средство передвижения, сломался личный автотранспорт — время обратиться в компанию «AvtoProkat23», где аренда авто в Сочи предлагается по очень привлекательной цене.
Для заключения договора при себе требуется иметь:
д.
В нем есть место для четырех взрослых, два чемодана среднего размера и небольшая ручная кладь. Пришло время насладиться большим расходом топлива и легким маневрированием на арендованном автомобиле от Auto Europe.
В настоящее время, казалось бы, существует бесконечный список экономичных автомобилей, из которых можно выбирать.
И с учетом этого Auto Europe предлагает несколько впечатляющих опций.Среди наших лучших экономичных автомобилей — Volkswagen Polo , который проезжает 36 миль по городу и 41 милю по шоссе. Fiat 500 — еще один популярный малолитражный автомобиль эконом-класса; он немного спортивнее, чем многие другие варианты в автопарке эконом-класса, но зато имеет такой же большой расход топлива.
Также хорошо известно, что внедорожники тоже пожирают бензин, что является большой проблемой для тех из нас, кто стремится к экономии топлива. Mercedes Benz AMG-G65 разгоняется до катастрофических 12 миль на галлон, и даже самый экономичный внедорожник, Jeep Cherokee 4X2, проезжает в среднем всего 25 миль на галлон. Недавно мы написали статью, в которой рассказали, какие автомобили подходят для высоких водителей. Но что, если вы высокий водитель, который ищет автомобиль, который не только будет казаться просторным, но и оставит немного денег в вашем кармане за счет того, что ваш бензобак прослужит на эту лишнюю милю?
Важно отметить, что водитель и передний пассажир получают 41,4 дюйма пространства для ног, что делает Honda Fit 2017 отличным вариантом для высоких людей, которым также нужна экономия топлива. Honda Fit 2017 года потребляет 33 мили на галлон в городе / 40 миль на галлон, что делает его более экономичным и внутренне более просторным, чем его более крупный аналог, Honda CRV.
Включены функции для большей гибкости:
В эту группу входят Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Округ Колумбия, Иллинойс, Айова, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния и Вашингтон — штатов, представляющих примерно 43 процентов рынка продаж новых автомобилей и 44 процента населения страны.В иске утверждается, что решение EPA не имело научного обоснования. В ноябре 2019 года Окружной суд округа Колумбия отклонил иск, постановив, что заявители не обладают юрисдикцией, поскольку EPA не издало окончательного правила, вытекающего из повторного рассмотрения.
В 2011 году EPA и NHTSA учредили национальную программу для тяжелых грузовиков (известную как стандарты фазы 1), первые в мире гармонизированные стандарты выбросов парниковых газов и стандарты экономии топлива для дорожных транспортных средств большой грузоподъемности 2014-2018 модельных годов.Стандарты Фазы 1 применялись к тракторам, большегрузным пикапам и фургонам, а также к транспортным средствам для профессионального использования. Некоторые из стандартов относятся исключительно к юрисдикции EPA, например, стандарты гидрофторуглерода, ограничивающие утечку из систем кондиционирования воздуха от некоторых транспортных средств большой грузоподъемности, а также стандарты выбросов закиси азота и метана для пикапов, фургонов и двигателей большой мощности. Стандарты Фазы 1 не распространялись на коммерческие прицепы.
Но потом мы подумали, что за неделю или две до выборов давайте просто отдадим это Хиллари Клинтон ».
с., пневматической подвеской, электронным дифференциалом повышенного трения и многим другим.Если взять аудиосистему Burmester (4550 долларов), карбоново-керамическую тормозную систему AMG (8950 долларов), она может легко затмить 130000 долларов.
Теперь ему не нужны были особо квалифицированные работники; ему просто нужны были те, кто час за часом, день за днем выполнял одни и те же повторяющиеся специализированные задания.
Под действием высокого давления часть жидкости вместе с содержавшимся в ней воздухом выйдет через резиновый шланг в емкость с жидкостью. Таким образом, резко нажимая и отпуская педаль сцепления, нужно продолжать прокачивать систему. Прокачка продолжается до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки нужно периодически добавлять в питательный бак рабочую жидкость. Уровень жидкости в баке не должен быть меньше 2/3 от нормального. После этого нужно, удерживая педаль в нажатом состоянии, завернуть полностью клапан выпуска воздуха, затем снять с его головки шланг и надеть на головку клапана защитный колпачок.
Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень. Затем для замены поврежденных манжет, а также уплотнительных прокладок нужно разобрать поршень. Для этого нужно снять стопорное кольцо, шайбу и пружину. Все детали рекомендуется промыть в спирте или в свежей тормозной жидкости. Затем нужно заменить манжеты. Кроме этого если на зеркале рабочего цилиндра имеются раковины или риски, то его нужно заменить. После этого нужно проверить, нет ли подтеканий, и установить цилиндр на место. После этого нужно заправить гидравлический привод системы рабочей жидкостью и прокачать его.
Такое случается не очень часто, например, при пробуксовке автомобиля. В этом случае необходимо поменять корзину сцепления.
Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.
К тому же неполное выключение муфты затрудняет переключение передач (особенно задней) и способствует быстрому износу синхронизаторов коробки перемены передач, а так же шестерен заднего хода.
Для этого ослабляют контргайку , отвернув ее на несколько оборотов или при полностью отпущенной педали; затем, вращая сферическую гайку, изменяют длину тяги, при этом для уменьшения свободного хода педали сферическую гайку надо завертывать, а для увеличения—отвертывать; после получения нормального свободного хода педали завертывают контргайку, не допуская при этом проворачивания сферической гайки.
Одним из таких узлов является педаль сцепления. Вообще корректное функционирование всей системы сцепления обеспечивает комфорт во время управления транспортным средством с МКПП. Отрегулировать свободный ход педали сцепления можно самостоятельно, поскольку необходимый для этой процедуры инструмент всегда есть в техаптечке любого автовладельца.
В случае его критического износа, необходимо выполнить процедуру замены, которая также не отличается сложностью, поскольку для ее проведения нужно лишь несколько минут свободного времени, и новый трос.
..
В самом начале, как только вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть вы не ощущаете особого сопротивления. После срабатывания вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.
При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться. Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.
Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.
Современные корзины не требуют регулировки.
Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.
Среди прочего Ампер предложил использовать железный сердечник, помещенный внутрь соленоида, для усиления магнитного поля. В 1820 году им был открыт закон Ампера.
1
Мощность двигателя составляла около 15 Вт, частота вращения ротора 80-120 оборотов в минуту. До этого изобретения существовали только устройства с возвратно-поступательным или качательным движением якоря.
Дэвидсон изобрел первый электрический локомотив.
Однако Феррарис думал, что такой двигатель не сможет иметь КПД выше 50%, поэтому он потерял интерес и не продолжал улучшать асинхронный электродвигатель. Считается, что Феррарис первым объяснил явление вращающегося магнитного поля.
Поэтому Тесла предлагал применять трех проводную линию для двухфазной системы, делая один провод общим. Но это не сильно уменьшало количество затрачиваемого на систему металла, так как общий провод должен был быть большего сечения.
Ротор и статор находятся внутри цилиндрической проточки. Вращение ротора возбуждают магнитное поле, отталкивающее его полюса от статора (неподвижной обмотки). Сохранять постоянное отталкивание можно путём перекоммутации обмоток ротора, или образовав вращающееся магнитное поле непосредственно в статоре. Первый способ присущий коллекторным электродвигателям, а второй — асинхронным трехфазным.
Во время прохождения электротока по металлическому проводнику либо катушке, механическая сила норовит подвинуть или развернуть всю обмотку и каждый проводник тока.
Тем не менее, большинство синхронных двигателей из-за их работы с постоянной скоростью востребованы для установок в компрессоры, генераторы, насосы, а также крупные вентиляторы и пр. оборудование.
Для этого применяется пусковая обмотка либо фазосдвигающая цепь. Также приборы запускаются вручную.
В современной конструкции мотора роль рамки играет якорь с обмотками. На них подается ток, в результате вокруг якоря создается магнитное поле, которое приводит его во вращательное движение.
Эту пыль необходимо периодически удалять. Обычно удаление пыли выполняют воздухом под большим давлением.
Обороты вращения такого мотора зависят от его нагрузки. Двигатель нельзя запускать на холостом ходу без нагрузки. Однако такой двигатель обладает приличными пусковыми параметрами, поэтому подобная схема используется в работе тяжелого электротранспорта.
Их главным отличием от двигателей переменного тока является возможность регулировки оборотов вращения в большом диапазоне.
Поэтому в современных конструкциях двигателей реостаты заменяют электронными элементами, управляющими скоростью без сильного нагревания.
На этом принципе Томасом Девенпортом был сконструирован и испытан первый электродвигатель постоянного тока. Изобретатель установил своё устройство на действующую модель поезда, доказав тем самым работоспособность электромотора.
Конструкция обеспечивает вращение вала электромотора.
Таким образом, коллектор обеспечивает коммутацию, необходимую для непрерывного вращения ротора.
org/ImageObject»> Рис. 6. Принцип работы ДПТ
Эта прямая выражает механическую характеристику электродвигателя постоянного тока. Для её построения выбирают определённое фиксированное напряжение, подведённое для питания обмоток ротора.
org/ImageObject»>
Существуют в основном три типа обычных электрических двигателей: двигатели переменного тока, двигатели постоянного тока и шаговые двигатели.
Двигатель постоянного тока состоит из двух частей: «Статор», который является неподвижной частью, и «Ротор», который является вращающейся частью. В результате доступно три типа двигателей постоянного тока.
чем эквивалентные коллекторные типы.
Последовательно намотанный двигатель постоянного тока имеет обмотки статора, соединенные последовательно с ротором. Аналогично, двигатель постоянного тока с шунтирующим витком имеет свои обмотки возбуждения статора, соединенные параллельно с ротором, как показано ниже.
Изменяя это приложенное постоянное напряжение, можно также изменять частоту вращения двигателя.
Бесщеточные двигатели постоянного тока могут быть сконструированы так, чтобы иметь внешний ротор с постоянными магнитами и внутренний статор электромагнита или внутренний ротор с постоянными магнитами и внешний статор электромагнита.
Эта реакция на устройство позиционной обратной связи означает, что серводвигатель работает в «замкнутой системе».
Схема этого типа использует биполярный транзистор в качестве переключателя (транзистор Дарлингтона также может использоваться, если требуется более высокий номинальный ток) для управления двигателем от одного источника питания.
Путем многократного переключения тока двигателя «ВКЛ» и «ВЫКЛ» на достаточно высокой частоте, скорость двигателя можно варьировать от состояния покоя (0 об / мин) до полной скорости (100%), изменяя отношение бестокового пространства к его запасу. Это достигается путем изменения соотношения времени включения (t ON ) и времени выключения (t OFF ), и это может быть достигнуто с помощью процесса, известного как широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Для простых униполярных приводов коэффициент заполнения β задается как:
При более высокой частоте или множестве импульсов среднее напряжение на клеммах двигателя увеличивается, и скорость двигателя также увеличивается.
Один очень простой и дешевый способ управления направлением вращения двигателя постоянного тока состоит в использовании различных переключателей, расположенных следующим образом:
Комбинации переключателей A + B или C + D замыкают клеммы двигателя, вызывая его быстрое торможение. Тем не менее, использование переключателей таким образом имеет свои опасности, так как рабочие переключатели A + C или B + D вместе отключат источник питания.
org/ImageObject»> masterok
То есть среда становится упругой и результирующая сила выталкивает провод из поля магнита под углом 90 градусов в направлении, определяемом по правилу левой руки (правило правой руки используется для генераторов, а правило левой руки подходит только для двигателей). Эта сила называется «амперовой» и её величина определяется по закону Ампера F=BхIхL, где В – значение магнитной индукции поля; I – ток, циркулирующий в проводнике; L – длина провода.
На динамической иллюстрации показан простейший электромотор. В однородном магнитном поле вертикально располагаем проволочную рамку и пропускаем по ней ток. Что происходит? Рамка проворачивается и по инерции двигается какое-то время до достижения горизонтального положения. Это нейтральное положение – мёртвая точка — место, где воздействие поля на проводник с током равно нулю. Чтобы движение продолжилось, нужно добавить ещё хотя бы одну рамку и обеспечить переключение направление тока в рамке в нужный момент. На обучающем видео внизу страницы хорошо виден этот процесс.
01.2016 18:29
. 13 сентября 1838 году, лодка, оборудованная этим двигателем, плыла с 12 пассажирами по Неве, против течения, развивая при этом скорость в 3 км/ч. Двигатель был запитан от большой батареи, состоящей из 320 гальванических элементов. Мощность современных электрических двигателей превышает 55 кВт. По вопросом прибретения электрических двигателей смотрите здесь.
Однако проверить исправность датчика на инжекторном двигателе самостоятельно практически невозможно. В этом случае необходима сервисная компьютерная диагностика
3747. После 1998 года такое реле отсутствует.
Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.
При использовании на автомобиле монтажного блока старого образца (17.3722) включение вентилятора происходит через реле, в монтажном блоке нового образца это реле отсутствует и вентилятор включается напрямую. Если посмотреть внимательно обе схемы, то можно заметить что отличаются они совсем незначительно.
Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
Он настроен на включение при температуре 97-100 °С , чего будет вполне достаточно. А чтобы вентилятор работал в таком режиме в половину мощности, в цепь устанавливают сопротивление от ВАЗовского отопителя.
3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.
Режимы соответствуют малой и большой скорости вращения пропеллера.
Все давно придумано и можно собрать аккуратно, но изолента это же быстро она творит чудеса. Давайте сделаем все по нашим семейным традициям. 4х контактное реле и колодка были куплены еще при замене ремня грм. Для начало заменим клеммы на 2х контактной фишки подключаемой к вентилятору охлаждения. Предварительно прозваниваем провода удостовериться, что они целые. Померив, что проводов для подключения хватает, отрезаем то, что было варварски испорчено и ставим новые клеммы (мама 6,3).
S. Схема подключения будет опробована сразу после установке термостата и заполнения системы охлаждения.
При нагреве ОЖ в радиаторе эта группа греется и расширяется. Когда расширение доходит до определенного предела, происходит замыкание контактов, они передают сигнал на проводку и вентилятор включается
[4]
[11]
Деревянные эстакады оборудуют сплошным настилом. На наклонных участках эстакад к настилу через каждые 300 — 400 мм прибивают поперечные планки, облегчающие подъем и спуск рабочих. Если уклон эстакады более 2 %, передвижение вагонеток осуществляют при помощи приводных лебедок. Подъемно-транспортные устройства на эстакадах оборудуют автоматическим тормозным устройством, срабатывающим при обрыве тягового каната; благодаря этому движение вагонетки тотчас же прекращается.
[15]
Вся эта конструкция образует как бы три яруса, расположенные друг над другом по высоте на расстоянии 2—2,5 м. На рамы клаДут через 0,3 м жерди диам. около 100—150 мм, причем жерди одного яруса располагают перпендикулярно к жердям следующего яруса. К верхнему ярусу эстакады подводится водопроводная труба в 11/4 дм. с ответвлениями в зд дм. через 2—4 м, расположенными в шахматном порядке. Отростки возвышаются над уровнем верхнего яруса на 0,5 м и снабжаются сетчатыми насадками-разбрызгивателями. Для предупреждения излишнего разбрызгивания воды верхний ярус обшивают досками на высоту 0,6 м с уклоном внутрь эстакады. Вода выходит из насадок кверху мелкими струйками, к-рые, разбрызгиваясь, замерзают по пути к нижнему ярусу и по мере накопления образуют своего рода ледяные сталактиты. Распыление воды и быстрое ее охлаждение и замерзание можно производить также при помощи продырявленных многочисленными отверстиями труб, располагая их по длине эстакады. Во избежание замерзания воды в трубопроводах и разрыва их они д. б. с уклоном к выходному отверстию, причем регулирующий кран д. б. расположен в теплом помещении. Накапливание ледяных сосулек и смерзание их между собой происходит в 2—
[c.436]
При выгрузке редуктора участки стальных балок или рельс смазывают мазью из солидола и графита, чтобы облегчить скольжение по ним,
[c.49]
Высота эстакады зависит от принятой схемы транспортирования бетонной смеси готовая смесь может выгружаться в бункер-накопитель либо непосредственно в транспортные емкости (кузов автомашины, вагонетки, ковш подъемника).
[c.169]
На рис. 19 показана железобетонная бункерная эстакада тоннельного типа, подъем угля на которую осуществляется ленточными конвейерами.
[c.28]
[c.210]
Угол наклона приемной части эстакады не должён превышать 24 ,
[c.327]
На тракционных и тупиковых станционных путях, где только одна из нитей является тяговой, электросоедипители тяговых нитей выполняются изолированными проводами или кабелями.
[c.38]
Напри.мер, если емкость надо смонтировать на постамент, то перед ним устраивают наклонную плоскость — эстакаду из дерева или металла в зависимости от массы монтируемого аппарата. Устанавливаемую емкость подкатывают к на-клоино » плоскогти по деревянным подкладкам н стропуют.
[c.162]
224]
Устройство
Если впоследствии эстакаду потребуется убрать, её демонтаж потребует значительных сил и времени.
Среди недостатков деревянной конструкции можно отметить малую долговечность, слабую устойчивость к гниению и насекомым. Частично эти проблемы можно решить с помощью обработки антисептиками, антипиренами и инсектицидами.
Это позволит быстро собрать её по мере надобности в течение получаса.
Главной проблемой большинства водителей становится отсутствие смотровой ямы в гараже, которая позволяет заглянуть под авто. К сожалению, сделать смотровую яму не всегда возможно по природным причинам (особенности грунта, высокое залегание грунтовых вод). И в таких случаях идеальное решение – эстакада для гаража. В этой статье мы ответим на наиболее частые вопросы об эстакаде в гараже:
Изготавливается очень просто: деревянные дощечки устанавливаются одна на одну лесенкой. Важно учитывать ширину дерева, чтоб автомобильное колесо смогло пройти. Также обратите внимание на высоту, чем выше вам нужно поднять авто, тем больше дощечек понадобится.
В них деревянные балки и бетонные настилы соединяются специальными «клеящими» материалами, образуя функциональную конструкцию. Перекрестно-напряженные мосты представляют собой популярную новую мостовую технологию. Основной тип — это плоская панель, в которой продольные планки или ламинированные балки перфорированы стальными поперечными связями для создания единой однородной панели.Этот тип моста подходит для пролетов от 3 до 36 метров. Versowood разработала решетчатую площадку из этой базовой конструкции, комбинируя ламинированные балки с пиломатериалами. Это увеличивает площадь хозяйственного использования до 30 метров.
Высокий уровень технологии заводского изготовления и сухого соединения также помогает облегчить зимнее строительство.
Деревянные мосты конкурентоспособны в финансовом отношении, особенно в базовых конструкциях. Деревянные мосты хорошо зарекомендовали себя на конкурсных торгах.
Можно предположить, что деревянные мосты служат значительно дольше. Креозот не используется для консервации древесины из-за правил ЕС, поэтому необработанные древесные элементы могут использоваться для получения биоэнергии после сноса.
Среди различных
Это
Проверить качество клееных
Более того, сталь
Что касается
В то же время, поскольку нижний пояс был укорочен вертикальным элементом, стало возможным уменьшить максимальное результирующее напряжение, возникающее в нижнем поясе. Хотя древесина кедра производилась в префектуре Миядзаки
0 TL-20 1994.2 Японский кипарис, Bridge Nara Pref. Ель обыкновенная Каминомори Хиротамура 2 петля-арка 26,0 TL-20 1994,5 Кедр, Желтый мост Эхимэ прив. южная сосна Kinokake Kisofukushima, 4 пролета подряд 40.5 A live 1996.10 Лиственница, Желтый мост Нагано прив. предварительно напряженная нагрузка на плиту сосна южная Мидори Мост Митакемура жесткий каркас 30,0 A live 1996,12 Лиственница Нагано прив. нагрузка на мост Мост Сугиноки Кобаяси-ши 2 петли арки (настила) 38,6 A live 1997,3 Кедр Миядзаки Прив. загрузить Мост Нижиноки Цуру-ши Полупроходная арка 23.0 A live 1998.12 Кедровый клееный ламинат Yamanashi Прив. груз древесины Мост Асобу Намино-мура Решетчатая ферма 41.6 A live 1998.5 Кумамото Кедр, Кумамото прив. загрузить японский кипарис, イ タ ジ イ Haykumeishi Kyowa-cho Связанная арка 20.9 A live 1999.3 Акита кедровый клей Bridge Akita прив. нагрузка клееный брус Tashiro Bridge Azumi-mura Простая плита 22.9 A live 1999.4 Клееный брус из лиственницы Nagano Pref. загрузка пиломатериалы Кинпу Кинпу-чо, Дека арки 42.0 A live 2000.1 Кагосима Кедр 2000-нен Кагосима Прив. нагрузка клееный брус Мост Bouchu Bridge Fujisato-mura, 2 пролета подряд 55,0 A live 2000,9 Akita кедровый клей Akita Pref. нагрузка на ферму жесткости из клееного бруса деревянная балка Karikobozu Nishimera-mura 4-х пролетная стойка 140.0 A live 2003.4 Кедровый клей Миядзаки Мост Миядзаки прив. нагрузка на ферму из клееного бруса
Помимо уменьшения зависимости от доступа к рабочей силе на месте, фактическая установка настила происходит намного быстрее, чем при других строительных альтернативах. Конкурентоспособность деревянных мостов еще больше возрастет, если в проектах будет полностью учтена стоимость перебоев в движении, которые возникают при строительстве автомобильных мостов, таких как виадуки на автомагистралях.
Недостатком было то, что он был низко расположен и возвышался на сваях, поэтому талая вода и наводнения, вероятно, регулярно повреждали его, что требовало значительных затрат на обслуживание. Поэтому в более важных местах сваи были заменены каменными опорами, расположенными дальше друг от друга, с возведенными между ними связанными деревянными арками или распорками.Эта конструкция помещала деревянную конструкцию выше обычной отметки высокого уровня воды для большей защиты, в то же время позволяя лодкам проходить под мостами.
В 1970-х годах Канада разработала новую технику с использованием мостов из деревянных перекрытий с поперечными связями. Этот метод позволил строить мосты для интенсивного дорожного движения с таким же асфальтовым покрытием, которое используется на бетонных настилах. Мосты с поперечными балками сейчас строят во многих странах мира.
Мосты с крышей имеют очень особенный вид, что, безусловно, необычно для шведского контекста. Большинство современных деревянных мостов открытые, без крыши. В настоящее время их можно эффективно защитить от непогоды и ветра, используя другие методы. Для обеспечения длительного срока службы несущие компоненты, возможно, потребуется защитить облицовкой, которая скрывает часть конструкции и придает мосту другой вид. Поэтому облицовку следует включить в дизайн и сделать эстетически привлекательной.
Деревянный мост также является более выгодным вариантом, к тому же его быстрее собрать и возвести. Но на самом деле чаша весов была решена экологическими соображениями. Во-первых, и древесина, и производственные мощности были доступны на месте.Кроме того, древесина оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем сталь и бетон, не в последнюю очередь потому, что 255 кубических метров клееной древесины, использованной в конструкции, по оценкам, уловили около 207 тонн углекислого газа.
В марте 2018 года мост выиграл общественное голосование в конкурсе Holzproklima.
Нет разногласий по поводу того, что составляет эффективность и экономичность, но определение элегантности всегда было спорным.
Немного устаревший, так как прогресс не стоит на месте, тем не менее большинство стандартных автомобильных ламп и цоколей в нем указаны.
Лампы накаливания, называемые «шарами», применялись в 70х-80х годах для дальнего и ближнего света. На настоящий момент практически не используются или используются на военной и сельхозтехнике.
Грузовые автомобили России, Европы и Японии имеют напряжение 24 Вольта. В нашем Каталоге мы специально выделили лампы на 24 Вольта в отдельную группу, чтобы не было путаницы у покупателей.
5-8
3d цоколи B8.3d, BX8.3d, BAX8.3d
Внутри него проходят электроды, а снаружи имеются контакты.
От источника питания по контактным путям передаётся ток. Этот элемент для крепления лампы изготавливают из металла или керамики.
Цоколи автомобильных источников света могут быть резьбовыми, штифтовыми, софитными. Бывают даже бесцокольные разновидности. Размеры электроламп тоже различны – от 5 до 25 мм в диаметре (в зависимости от автомобиля и сферы использования).
Они не нуждаются в герметизации, но все остальные функции у них те же, что и у обычных.
Учитываются также некоторые конструкционные особенности. Поэтому они делятся на следующие виды:
Мини-лампы имеют маркировку T, а изделия с жёлтым цветом колбы – маркировку Y.
Отечественные изделия могут быть промаркированы следующим образом:
•А- автомобильная;
•МН –миниатюрная;
•С – софитная;
•КГ – кварцевая, галогенная.
Сейчас и в отечественной, и в международной классификации они маркируются одинаково.
Упростить процесс покупки также возможно, взяв с собой в магазин вышедшую из строя лампочку.
В итоге габариты лампы возрастают при увеличении ее мощности. Собственно из-за этого имеем то, что имеем! А именно множество типоразмеров ламп и множество контактов этих ламп, которые и обеспечивают удержание лампы и подачу к ней питающего напряжения. Собственно об этих самых цоколях и будет наша статья. 
Многие из ламп, а значит и цоколи этих ламп на сегодняшний день стали рудиментом. То есть они часто применялись в машинах выпускающихся в СССР, но сегодня это уже удивительные и редкие лампы.
Может обозначаться как С5W.
Об этом говорит маркировка W5W. Однако сегодня уже множество светодиодных аналогов, скажем лампы Philips или Osram, у них цоколь пластиковый, а мощность порядка 0,3 Ватта.
Так ксеноновые лампы это начинающиеся с буквы D, такие как:
При этом получается T10 W16W по цоколю один в один с T10 W5W. То есть в крайнем случае можно взять лампу из салона.
И ксеноновые лампы для автомобиля можно выбрать только зная нужный цоколь. Ведь современный автомобиль насчитывает огромное количество лампочек, и у каждой из них своя особая роль. В зависимости от этого они могут быть разного размера, отличаться по электрическим характеристикам и соединительным цоколем. Данный соединительный элемент очень важен, ведь благодаря ему держится лампочка в патроне. Кроме того, он обеспечивает прохождение тока от проводки и надежно герметизирует колбу, защищая ее от влияния внешней среды. Последняя функция необходима для изолирования инертного газа, содержащегося в галогенах, ксенонах и лампа накаливания, а так же для исключения появления утечки.
Цоколи типа h2, h4, H7, H8, h21, HB3, HB4 используют для противотуманных фар. Для поворотных огней используют модели с маркировкой W21W, P21W, PY21W, h31W, W5W, WY5W и W16W. Для габаритных огней и стояночного освещения требуются лампы с цоколями W3W, W5W, T4W, R5W, а так же H6W. Для ламп, необходимых в качестве фонарей заднего хода применяют W16W, W21W, P21W, W21/5W и P21/5W.
Некоторые модели имеют двойную колбу, продлевающую срок службы. Особую популярность приобретают светодиодные лампы, обладающие многими преимуществами. К тому же, с каждым поколением они становятся еще более усовершенствованными и долговечными. Использование SMD-чипов позволило им стать более надежными и использовать весь свой ресурс.
Однако данная маркировка может встречаться исключительно на автотранспортных световых устройствах отечественного изготовления. Одним из основных недостатков индексации считается отсутствие в коде определенного типа автомобильных ламп. Сегодня подобные шифры практически не используются.
Контакты пронизываются через корпус колбы и достаются наружу. Сфера применения распространяется только на подворотники автотранспорта;
Зачастую выступает в качестве небольшого кварцевого, галогенового устройства
Что можно сделать из двухцветных светодиодов в домашних условиях. Какие недостатки у самодельных приборов на основе этого типа радиоэлементов….
Выясните, какие существуют требования и нормы для осветительных приборов на витринах. Ознакомьтесь с порядком монтажа светодиодной ленты….
Узнайте устройство светодиодной ленты на 12 вольт, Критерии выбора и способы подключения к сети. Как рассчитать мощность блока питания, когда требуется включение в схему контроллера и усилителей….
Узнайте, вы каких ситуациях самоделка лучше приобретенного в магазине прибора. Почему выходят из строя светодиодные элементы в лампах, лентах, телевизорах. Почему не стоит заниматься ремонтом телевизора самостоятельно….
…
Выясните, какие изменения такая технология вносит в цветопередачу, уточните остальные преимущества, возможности и особенности….
Цоколь должен обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
1×9.5d
Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
5-8
index-post.contents’).toggleClass (‘hide-text’, localStorage.getItem (‘hide-contents’) === ‘1’)
Учитываются также некоторые конструкционные особенности. Поэтому они делятся на следующие виды:
Мини-лампы имеют маркировку T, а изделия с жёлтым цветом колбы — маркировку Y..jpg)
Аббревиатура расшифровывается таким образом: лампа автомобильная кварцевая / галогенная с номинальным напряжением 12 В и мощностью 55 Вт. Соответствует европейской h5, и эти изделия взаимозаменяемые.
Упростить процесс покупки также возможно, взяв с собой в магазин вышедшую из строя лампочку.
Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
Каждый из них отличается конструкцией и назначением, что вынуждает производителей устанавливать различные типы автомобильных ламп.
К сожалению, такое сокращение неинформативно, а лампочки для автомобилей с маркировкой по ГОСТ 2023-88 востребованы исключительно в старых отечественных машинах.
В газоразрядной лампе источником света является дуга, а в светодиодной – один или несколько светодиодов. Все они отличаются цветовой температурой и углом распространения света, а значит, требуют индивидуального подбора оптики.
Высокая стоимость фирменных led-ламп головного света не по карману рядовому водителю, а дешёвый китайский товар уже успел обрести плохую репутацию. Основные причины – несоответствие заявленных характеристик реальности и низкое качество продукта.
Они очень практичны, и востребованы во многих автомобильных фонарях: указатели поворота, габариты, приборная панель и пр.
1×9.5d
Чтобы правильно подобрать изделие, следует рассмотреть все цоколи автомобильных ламп, список с картинками.
В остальных типах автоламп, таких как галогеновые, ксеноновые и аппараты с методом накаливания, обязательно должно присутствовать герметичное соединение.
Так же в таблице указана и маркировка по международным стандартам. На картинках видно количество нитей накала, установленных в колбе.
Картинки увеличиваются.
Именно о цоколях ламп, о их видах, маркировке мы и расскажем в данной статье.
О том, какие они стали сегодня мы и хотим рассказать, кроме того затронуть вопросы обозначения и маркировки цоколя.
Далее в таблице приведены выпускаемые резьбовые цоколи.
Цоколи ламп. Цоколи ламп классифицируются по ГОСТ 2023-88.
Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
Например, галогенная лампа противотуманной фары имеет маркировку Н9145.
1×9.5d
Пример обозначения W 2*4,6d 5W – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
5x16d
ru
gif»>
2 В, 0,35 А, 1,12 Вт, база T3-1 / 4 Ba9S, 3000 часов
gif» colspan=»3″>
gif»>
3 В, 0,25 А, основание T3-1 / 4 из зеленого стекла, 3000 часов
gif» colspan=»3″>
gif»>
3 В, 0,15 А, 0,945 Вт, база E10, 3000 часов
gif» colspan=»3″>
gif»>
1157s можно найти в нашем автомобильном разделе)
Festoons обычно измеряются в миллиметрах (мм). Обычные размеры 32 мм, 36 мм, 42 мм. Гирлянда — это любая лампочка, в которой контакт осуществляется с обоих концов, а свет находится между ними.
Выше), если он подходит для светильника.
В следующем руководстве мы рассмотрим некоторые из распространенных типов патронов для ламп, чтобы помочь профессионалам отрасли понять, на что обращать внимание при разработке нового светильника или покупке патрона для замены.
Они подходят для линейных, изогнутых, круглых и компактных ламп с одно- или двухконтактными цоколями, а также с шунтированными или нешунтированными цоколями. Типичные приложения включают розничные магазины, офисы и школы.
Некоторые примеры типичных приложений включают гостеприимство и жилые помещения.
Также есть миниатюрные байонетные лампочки и розетки. Лампы с байонетным цоколем предпочтительны во многих случаях, когда возникает проблема вибрации, и их можно использовать с перевернутой лампой, не опасаясь ее выпадения.
Это экономичное решение с использованием адаптеров и редукторов для модификации патронов ламп для совместимости с новыми типами ламп. Эти устройства позволяют более крупным лампам вставляться в меньшие цоколи и / или разным типам цоколей для установки в разные розетки. Энергосбережение — одна из основных причин использования переходников.Преобразование лампы Эдисона E26 в компактную люминесцентную лампу GU24 может сэкономить 50%. Кроме того, простая замена лампы большего размера (E26) на лампу меньшего размера (E14) позволяет сэкономить энергию. Адаптеры упрощают эти изменения.
Для получения дополнительной информации о наших предложениях по продуктам или сметных цен на конкретный продукт, свяжитесь с нами или запросите коммерческое предложение сегодня.
Некоторые настольные лампы выполняют чисто декоративную функцию, в то время как другие предназначены для освещения помещения.
Если у вас компактный стол или рабочее место, выберите небольшой светильник. Для большего стола требуется лампа большего размера.