Как убрать ржавчину с машины и чем обработать коррозию на авто?

Самой уязвимой частью автомобиля считается его кузов, и многие автолюбители рано или поздно задаются вопросом о том, как убрать ржавчину с машины. Чтобы обработать следы поражения на кузове, необходимо сначала разобраться в их разновидностях. Также нелишним будет подробно рассмотреть инструменты и популярные средства для удаления ржавчины на кузове автомобиля. Помимо удаления ржавчины на кузове автомобиля также следует знать, как можно защитить металл от дальнейшего воздействия вредной разрушающей среды.

Причины возникновения ржавчины

Можно выделить несколько факторов:

• Слабая защита от внешних воздействий. Некоторые производители, и ВАЗ в частности, не уделяют особого внимания дополнительной обработке наиболее уязвимых поверхностей металла. То же самое касается и автомобилей, которые находятся в эксплуатации уже несколько лет. Пренебрегая защитой от поражения металла, автолюбители часто сталкиваются с ситуацией, когда просто обработать ржавчину уже оказывается недостаточным. Все это приводит к тому, что бороться с коррозией приходится, прибегая к более серьезным затратам и трудоемким работам.
• Мелкие повреждения, царапины и прочие дефекты становятся первыми виновниками того, что кузов начинает разъедать коррозия. Если своевременно не избавиться от таких недостатков кузова, то впоследствии можно будет рассчитывать исключительно на капитальное восстановление автомобиля.
• Дожди, снег, лед, грязь, химические реагенты, которыми обрабатывается дорожное покрытие и прочее. Все это, так или иначе, негативно сказывается на кузове. Как видно, уязвимостей у автомобильного кузова очень много. И чтобы спасти и защитить металл от полного разрушения, необходимо своевременно бороться с очагами коррозии.

Виды поражения ржавчиной

Коррозия проявляет себя по-разному, и в зависимости от этого выбирается соответствующий метод, который поможет избавиться от ее разрушающего воздействия. Условно можно выделить такие виды поражений кузова:

Небольшое пятно ржавчины на поверхности кузова. Такое поражение является наиболее простым, и если его не запускать, то кузов можно легко спасти и защитить от дальнейшего разрушения. При этом поможет простая очистка участка автомобильного кузова от ржавчины и нанесение защитного слоя грунтовки.

Множественные ржавые точки – один из наиболее опасных видов коррозии, который сигнализирует о том, что поражен большой участок кузова. Рано или поздно такой симптом превратится в гниение, и в этом месте образуется сквозная коррозия. Коррозия внутри лакокрасочного покрытия проявляет себя в виде небольших вздутий краски без заметных следов ржавчины. Такие вздутые точки характеризуют коррозию, которая развивается под слоем краски и лака.

Поражения открытого типа характеризуются тем, что на поверхности кузова видны лоскуты проржавевшего металла, которые постепенно отслаиваются. это серьезный вид поражения, который в запущенном состоянии может потребовать капитального кузовного ремонта, когда уже просто замазать шпатлевкой не получится. 

Сквозная коррозия – самый страшный вид разрушения, при котором ржавчина постепенно съедает металл, оставляя после себя невосстанавливаемые участки, подлежащие только замене. В зависимости от типа поражения принимаются те или иные меры, направленные на восстановление поврежденного участка. Предварительно следует разобраться в инструментах и материалах, которые необходимы для такого типа работы.

Инструменты для борьбы с коррозией

Набор оборудования для обработки пораженных участков включает следующие предметы:

• Шлифовальная машинка. Это самый важный инструмент, без которого очистка металла будет долгой и утомительной. Чтобы освободить пораженный участок от следов коррозии в гаражных условиях, не обязательна дорогая профессиональная машинка. Достаточно будет купить обычную бытовую болгарку небольших размеров.
• Инструменты для ручной зачистки. Сюда относится щетка по металлу и приспособления для закрепления наждачной бумаги. Ручная зачистка неизбежна в тех местах, куда просунуть шлифовальную машинку будет затруднительно.
• Насадки для болгарки. Это могут быть щетки чашечного типа со щетиной различной жесткости. Также могут понадобиться круги, на которые крепится наждачная бумага. Очистка с помощью этих насадок будет проходить намного быстрее и с меньшими усилиями.

Помимо набора инструментов необходимо подготовить следующие расходные материалы, которые помогут избавиться от коррозии:

• Преобразователь ржавчины. Популярное на сегодняшний день средство, которым можно замазать пораженное место и локализовать коррозию. Преобразователь изготавливается производителями на основании кислоты, которая вступает в реакцию с ржавчиной, нейтрализуя ее распространение. Такой состав можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, для чего дистиллированная вода смешивается в равных пропорциях с лимонной кислотой, и к составу добавляется немного пищевой соды. Обработка таким средством будет не столь эффективной, как купленным средством, однако при слабых поражениях его применение будет вполне целесообразным.
• Обезжиривающие средства понадобятся для того, чтобы избавиться от налета перед нанесением защитного слоя.
• Автомобильная шпатлевка нужна, чтобы заделать вмятины и прочие дефекты, выровняв поверхность.
• Антикоррозийная грунтовка понадобится для обработки участка перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Последовательность удаления ржавчины

Обработка поврежденного места заключается в удалении ржавчины до голого металла. Для этого с помощью шлифовальной машинки нужно полностью избавиться от следов коррозии. Делать это следует с осторожностью, чтобы минимально снять живой металл. Стоит отметить, что коррозию на номере кузова, если она имеет место, можно зачистить только вручную, чтобы не повредить его окончательно.

Если коррозия сквозная, дефекты нужно заделать стекловолоконной шпатлевкой. Сильно поврежденные точки автомобильного кузова, возможно, придется заделать при помощи заплатки из металла соответствующей толщины. Сквозная коррозия также может быть заделана арматурной сеткой и шпатлевкой.

Если ржавчина поела кузов не сильно, то обработка сводится к легкой зачистке до металла и выравниванию поверхности обычной шпатлевкой. В том случае, если точки коррозии не имеют больших углублений после очистки, их можно просто загрунтовать и подготовить к покраске.

Еще один способ остановить коррозию автомобиля ВАЗ или другой модели – это обработка преобразователем. Делать это стоит только в том случае, если ржавчина не сильно повредила металл. Для этого точки коррозии обрабатываются средством и оставляются до завершения реакции. Дальнейшая защита металла будет заключаться в остановке гниения. Преобразователь частично прекращает действие коррозии, однако на него не следует очень сильно полагаться.

Профилактика коррозии

Защита от коррозии является не менее важной, чем ее удаление, и делать это нужно регулярно. Нанесенное защитное покрытие постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды, потому требует постоянного обновления.

Перед обработкой следует изучить точки на кузове ВАЗ или другой конкретной модели, которые наиболее уязвимы к воздействию коррозии. Их защита должна быть обеспечена в первую очередь. Так, наиболее уязвимые точки на любом кузове, это:

• колесные арки;
• пороги;
• днище;
• полости внутри дверей.

Защита этих участков немного отличается между собой. Например, днище обрабатывается одним антикоррозионным средством, а вот двери и пороги – другим. Чтобы остановить вредное воздействие влаги, необходимо создать защитную пленку не только на указанных деталях кузова. Очень полезной и оправданной по стоимости является обработка лакокрасочного покрытия восковыми полиролями, которые создают защитную пленку на поверхности. Регулярная полировка сможет не только предотвратить коррозию, но придает авто привлекательный внешний вид.

Интересное по теме:

Как убрать ржавчину с автомобиля своими руками?

Ржавчина может возникнуть из-за неаккуратного обращения с автомобилем или в результате воздействия реагента, который рассыпают на дорогах зимой. Любая глубокая царапина или места с точечной сваркой могут привести к коррозии.

Убрать ржавчину можно двумя самыми распространенными способами.

Механический способ или самый дешевый метод

Он предполагает зачистку поверхности до металла. Для этого необходима наждачная бумага, размер зерна которой не должен превышать 120. Более грубая наждачка оставит царапины. Также можно использовать болгарку или электродрель с насадкой. Затем поверхность обработать преобразователем. Последним этапом является закраска обработанной поверхности. Бывает, что ржавчина поражает детали, расположенные в труднодоступных местах. Тогда придется их демонтировать.

Достоинства:

• Позволяет зачистить большие площади в сложных местах.
• Низкая стоимость.
• Преобразователь можно купить в любом строительном магазине.

Недостатки: Длительность процесса.

Последовательность работ:

Электрохимический способ

Для работы используют готовые наборы. Достоинства:

• Ржавчина полностью удаляется с поврежденного места.
• Для работ потребуется всего лишь около 1 часа.

Недостатком является высокая цена набора.

Последовательность действий:

• Перед началом работ очистить поверхность от ржавчины наждачной бумагой.
• Посмотреть, нет ли коррозии под краской. Все почистить. Иначе скрытые места со временем покроются ржавчиной.
• Соединить провод из набора с положительной клеммой аккумулятора, а другой конец — с красным электродом из комплекта. Корпус машины должен быть заземлен.
• Губку, расположенную на электроде, смочить раствором из первой емкости.
• Аккуратно очистить покрытие от ржавчины. Процедуру проводить до полного устранения ржавчины. Исчезновение глубокой ржавчины после электрохимической процедуры
• Обработанное место промыть большим количеством воды. Образование пены на месте контакта электрода с покрытия говорит о нормальном течении процесса.
• Вместо красного присоединить серый электрод.
• Губку на втором электроде смочить в емкости с раствором цинка.
• Нанести защитный слой на поверхность. Наносить довольно большое количество цинка. Поверхность приобретает темный матовый цвет.
• Промыть поверхность струей воды.

Эффект от такой работы сохраняется годами. Для хорошего результата потребуется много терпения, сил и денег. Лучшим способом борьбы с коррозией является проведение профилактических работ. Нужно периодически осматривать поверхность. А если ржавчина появилась, лучше не затягивать, а как можно быстрее начать борьбу с коррозией.

Как убрать ржавчину с авто и почему это лучше сделать до зимы

Ржавчина — это серьезная проблема для владельца автомобиля. Мало того, что она портит внешний вид машины, так еще и существенно понижает безопасность во время движения.

В этой статье вы узнаете, как избавиться от ржавчины на своем автомобиле. И почему важно сделать это до холодов.

Содержание:

1. Коррозия автомобиля – лучше предупредить, чем «лечить»
2. Основные причины коррозии
3. Почему хранение авто в гараже не всегда спасает от ржавчины
4. Как удалить ржавчину с авто – советы экспертов
5. Профилактика и способы защиты авто от коррозии

С точки зрения физики коррозия авто — это окисление металла. А с точки зрения автомобилиста — это настоящая напасть, от которой не так-то просто избавиться.

Сильнее всего от ржавчины страдает кузов автомобиля и днище. Если вовремя не устранить проблему, металл может прогнить насквозь — ездить в таком автомобиле опасно.

Во время производства машины автомаляры покрывают кузов несколькими слоями защитных растворов: грунтовкой, эмалью, краской и лаком. Все они создают отличную защиту от окисления. Но со временем на лакокрасочном покрытии возникают микротрещины. Они практически незаметны для невооруженного глаза, но через них к металлу проникает воздух и влага, которые и активируют процесс коррозии.

Также кузов начинает ржаветь после ДТП и аварий, если вовремя не обновить защиту. Даже мелкие повреждения лакокрасочного покрытия (ЛКП) с большой долей вероятности станут причиной ржавления.

Зимой появление ржавчины идет более активно. Вода замерзает в микротрещинах и расширяется, еще больше повреждая покрытие. При этом она окисляет металл. Чем больше трещина, тем больше воды туда попадает, тем больше ржавчины.

Повреждение защитного покрытия металлов — это основная причина коррозии автомобиля.

Воздух, влага и различные химические вещества вступают во взаимодействие с металлом, в результате чего образуются оксиды. Кузов состоит на 70-90% из железа, а при окислении оно превращается в ржавчину.

Стадии развития ржавчины:

• Поверхностное окисление. Сразу после повреждения защитного покрытия железо покрывается тонкой пленкой оксидов. Они незаметны для невооруженного взгляда, но являются первым этапом более глубокого окисления.
• Точечная коррозия автомобиля. Визуально она проявляется как мелкие (до 5 мм) пятнышки желтого или коричневого цвета. Окисляется только поверхностный шар металла. Химическая структура еще остается целостной — если вовремя удалить ржавчину, последствий для металла не будет.
• Глубокая коррозия. Окисление затрагивает глубокие слои металла. Восстановить поверхность можно только срезав поврежденные участки с помощью шлифовальной машины. Саму поверхность выравнивают шпаклевкой.
• Полное гниение металла. В детали появляются серьезные повреждения от ржавчины, вплоть до полного разрушения. Любая деталь в таком состоянии восстановлению не подлежит — требуется только замена.

Коррозия на авто делится более чем на 30 типов, в зависимости от катализатора окисления. Но основных видов ржавления выделяют только 2:

• Сухая коррозия. Воздух является сильным катализатором окисления. При этом реагентами выступает не только кислород, но и фреон, угарный и другие газы. Сухая коррозия автомобильных кузовов проходит медленно — газ обладает низкой проникающей способностью. Но проблема в том, что поверхность кузова не может быть полностью сухой. На ней всегда есть тонкая влажная пленка, которая выступает катализатором окисления.
• Влажная коррозия. Как только уровень влажности на поверхности кузова достигает 50% и выше, коррозия вступает в электрохимическую фазу и идет в 25–30 раз активнее сухой. Влага впитывает активные ионы кислорода, хлора, углекислоты и соединений серы, которые взаимодействуют с металлом.

Почему хранение авто в гараже не всегда спасает от ржавчины

Многие автомобилисты считают, что если машина стоит в гараже, то ржавчина ей не страшна. И сильно удивляются, если замечают рыжие следы на днище и кузове — как так-то?

На самом деле гараж не защищает автомобиль от ржавчины, а даже наоборот. Вентиляции в помещении часто нет, а спертый влажный воздух отлично катализирует процесс коррозии. Чтобы предотвратить это, нужно правильно организовать вентиляцию.

Как удалить ржавчину с авто – советы экспертов

Следы коррозии на авто можно и нужно удалять. Сегодня существует 2 наиболее распространенных способа, которые позволяют справиться со ржавчиной:

• механическая очистка;
• электрохимическое восстановление.

Первый способ родной и знакомый, им пользуются практически все. А вот о втором не знают даже многие автослесари на СТО.

Удаление ржавчины механическим путем — это грубая чистка с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки, пескоструйного аппарата или аналогичных инструментов.

При механической очистке авто от ржавчины нужно соблюдать следующий порядок действий:

1. Тщательно вымыть авто.
2. Зачистить место повреждения — снять все ЛКП.
3. Очистить место от пыли и обезжирить его.
4. Нанести на металл специальный преобразователь ржавчины. Он действует на молекулярном уровне и защищает кузов от распространения коррозии.
5. После высыхания преобразователя нужно закрасить место автомобильной краской или эмалью. Но при значительных повреждениях нужно сначала выровнять поверхность с помощью стекловолоконной шпаклевки и грунтовки.

Электрохимический способ существенно отличается от механического. С помощью электрического тока железо избавляют от «лишних» ионов и восстанавливают его структуру. Затем поверхность покрывают тонким слоем цинка, грунтуют и окрашивают. При надобности также проводится дополнительная антикоррозийная обработка кузова.

Сама процедура достаточно простая, но есть и минусы. Электрохимический способ не справится с глубокими повреждениями металла. Вернее, справится, но цельную структуру деталей не восстановит. Поэтому его чаще всего используют на первых стадиях коррозии.

Профилактика и способы защиты авто от коррозии

Защита авто от коррозии — дело нехитрое. Но ее нужно проводить обязательно. Уменьшить риск коррозии можно соблюдая ряд простых правил:

• Уход за автомобилем зимой — мыть машину нужно каждые несколько дней. Вода должна быть теплая, но ни в коем случае не горячая. Правильная сушка после мойки обязательна.
• Регулярный осмотр кузова на предмет повреждений и очагов ржавчины — на начальных этапах от них намного проще избавиться.
• Нанесение антикоррозийного покрытия на днище, арки и другие открытые элементы авто перед зимним сезоном. Обработка загерметизирует металл и не позволит ржавчине распространяться.
• Периодическое воскование лакокрасочного покрытия. Такая защита кузова автомобиля от коррозии не слишком долговечна, но весьма эффективна.  Воск купирует микропоры, а полировка создает дополнительное защитное покрытие.

Подготовка автомобиля к зиме — занятие комплексное, в котором есть много нюансов и хитростей. Поэтому его лучше доверить профессионалам. В онлайн-каталоге Autobooking вы найдете сотни надежных автомастерских, где вам помогут очистить авто от коррозии. Заходите на сайт и ищите ближайшее СТО в удобное для вас время.

Вы можете нанести антикоррозийное прокрытие на Ваш автомобиль. Для этого воспользуйтесь для поиска СТО формой ниже:

Как убрать ржавчину ,методы борьбы с ржавчиной на авто, убираем ржавчину на автомобиле своими руками

Каждый опытный водитель наверняка знает, какая же все-таки часть автомобиля является наиболее дорогостоящей и требующей массу внимания. Думаю, Вы догадались, о чем идет речь.  Правильно, — это кузов автомобиля. Обычно, профессиональные СТО-шники и мастера пытаются предотвращать возникновения малейших жучков (как говорят в народе, т.е. ржавчина). Поэтому они предварительно обрабатывают кузов автомобиля специальными антикоррозийными веществами. А все из-за того, что они знают, что такое ржавчина и как долго и мучительно с ней надо бороться. Так что лучше смотреть за своим автомобилем и предотвращать любые его поломки и ржавчину, в том числе. Но, тем не менее, чтоб ни делали, а на кузове автомобиля присутствует множество различных высокоинтенсивных локаций ржавчины. Это в основном дно автомобиля, точнее его некоторые части такие как, например арка над колесом, нижняя часть арки, порог автомобиля и т.д. и т.п. При поражении данных элементов кузова автомобиль выглядит достаточно не ухоженно, что свидетельствует о неопрятности его хозяина. Когда же возникает проблема с появлением ржавчины на кузове, то необходимо провести ее удаление. А это является одним из типов ремонта кузова машины. Текущую проблему можно решить своими умелыми руками в домашних условиях. Способов решения бывает несколько.

Итак, операцию по удалению коррозии стоит запускать с мойки машины. Это действие лучше всего осуществлять не только с помощью воды, но и стоит использовать специальный автошампунь, который не только очистит от грязи Ваше авто, но и предотвратит появление разводов. Как только автомобиль хорошо высохнет, то только тогда необходимо обработать все места с ржавчиной. Для этого манёвра Вам понадобится крупнозернистая наждачная бумага или же щетка по металлу. У кого же есть в наличии угловая шлифмашинка, или как ее еще называют «болгарка», могут непременно ее использовать. Но! Если Вы выбрали данный прибор для работы, то для этого нужны будут специальные наборные диски, или же диски с пластиковой основой. При использовании зачистной пластины снимется достаточно толстая поверхность металла. Если же ржавчина выступила на большой площади кузова или рамы, то её удаление не будет сложным, используя специальное приспособление пескоструй, зачастую его используют для нанесения надписей на стекло, но и в борьбе с коррозией он тоже подойдет. 

Последнее время в борьбе и удалении ржавчины с автомобиля стали применяться разные химические вещества. Они зовутся преобразователями коррозии. Основной их целью является предотвращение возникновения и последующего «размножения» локаций с ржавчиной. Это вещество не является опасным для металлической поверхности автомобиля. А вот для ржавчины наоборот. Стоит только нанести это средство на некоторое время на металлическую поверхность пораженной коррозией, протереть тряпкой и вуаля! Незначительные заржавевшие места просто-напросто разгладятся и коррозия рассосется. Преобразователи для снятия коррозии бывают разных видов и выпускаются разными производителями. На данный этап особенно популярным остается отечественная жидкость «Нейтрализатор коррозии ВСН-1», которая является достаточно простой в пользовании. После обработки этим средством на том месте, где была коррозия, образуется наслоение серо-грязного цвета. Этот налет легко удаляется при напористом потоке воды. Также очень часто используют ортофосфорную кислоту. Данная кислота является составляющей фактически всех преобразователей коррозии. Но все, же действие на ржавчину таких средств является разным, и более того, напрямую находится в зависимости, как с внутренними, так и с внешними факторами. Все вышеуказанные действия являются главным элементом устранения ржавчины на поверхности автомобиля. После всего этого нужно наложить тонкий слой грунта. Сверху обычного грунта, как правило, налаживается пласт акриловой грунтовки. И наконец-то можно приступать к шпаклевке автомобиля. На случай, если Вы не знаете, как сделать шпаклевку автомобиля, то правильнее всего будет обратиться за помощью на станцию техобслуживания. При работе с такими химическими веществами не стоит забывать о защите Ваших глаз и рук. А это значит, что нужно работать только в резиновых перчатках и специальных очках. Преобразователи коррозии – это, скажем так, чистящие средства. А в составы всех чистящих средств в обязательном порядке входит кислота. 

Как только шпаклевка немного укрепится на проблемных зонах, то с помощью наждачной бумаги необходимо сделать гладкую поверхность. Но! Шпаклевка не должна быть совсем сухой, а наоборот влажной. Удаляем с поверхности шпаклевки пыль, которую «счесали». После полного высыхания совершаем последний этап проделанной работы, а точнее говоря покраску. Для начала нужно определиться с цветом покраски и выполнить тот же самый алгоритм, каков бывает при покраске машины. То есть, обрабатываем поверхность еще и жидкой шпаклевкой с помощью пневматического пистолета. После этого, не производя никаких действий, оставляем машину на сутки. Кузов автомобиля обдувается и обезжиривается. Наносим грунтовку. 

Для этого также необходим пневматический пистолет. Даем грунтовке высохнуть. Далее шлифуем обработанную поверхность с помощью наждачной бумаги р.600. Если у Вас образовались неровные участки, то их нужно обработать герметиком для швов. А для того чтобы получилась идеально ровная поверхность распыляем гравитекс. После переходим к покраске. Сначала обдуваем поверхность кузова и обезжириваем его. И, наконец-то, начинаем приступать к покраске. Краска должна быть однородной, не слишком жидкой и не слишком густой. Добавляем в краску активатор. Производить окрашивание автомобиля лучше всего с использованием распылителя. Наносим краску минимум в 3 слоя. Окрашивать необходимо именно те участки, которые были повреждены коррозией. Придерживаясь технологии удаления ржавчины можно добиться идеального результата: обработанные места будут выглядеть как новенькие!

Как удалить ржавчину с металла автомобиля

Процесс удаления элементов коррозии с кузова машины в гараже.
Информация для автовладельцев отечественных ВАЗ и иномарок.

Места на машине, ржавеющие в первую очередь. ⇓

•   Место появления коррозии нужно очистить дрелью со специальной металлической щеткой.
•   Чем старательнее вы обработаете поверхность, тем дольше ржавчина не будет проявляться.
•   Когда закончите работу с дрелью – обезжирьте металл преобразователем ржавчины.
•   Преобразователь в основном состоит из кислоты, поэтому все работы нужно выполнять в перчатках.
•   Далее следует водой промыть место зачистки и наложить шпаклевку.
•   Пока наложенный слой просыхает, при помощи водостойкой шкурки выравниваем поверхность.
Проявите на данном этапе терпение и аккуратность, так как именно из-за этого может зависеть, как будет выглядеть обработанный участок кузова.
•   После выравнивания поверхности, удаляем пыль от шпаклевки и высушиваем поверхность.

Как удалить НЕБОЛЬШУЮ ржавчину на корпусе машины

Смотрите это короткое ВИДЕО.

Как уничтожить коррозию с кузова авто за 10 минут своими руками.

Смотрите это ВИДЕО. Все легко, просто, быстро.

  Руководство, описание, пошаговая инструкция.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля?

На сегодняшний день автомобиль считается средством передвижения. И поэтому каждый владелец старается поддерживать автомашину в презентабельном виде.

Однако во время эксплуатации на кузове могут появиться изъяны в виде царапин, вмятин и коррозии. Самой большой проблемой из них является образование ржавчины. Процедура удаления ржавчины с автомобильного кузова проводится поэтапно.

Для начала автомобиль отмывают для удаления поверхностной пыли и грязи. Мыть авто нужно вручную или при помощи специального оборудования с распылителями. Промыть автомашину нужно изнутри и снаружи. Не стоит забывать про моторное отделение и багажник. Для тщательного мытья рекомендуется использовать автошампуни. Такие средства с легкостью удаляют все загрязнения и возвращают кузову блеск, также не содержат вредных компонентов. К самым качественным шампуням относятся Биолюкс, Блеск-премиум, Car-Wash.

После мойки проводится сушка авто. Сушка может проводиться естественным методом или с использованием вентиляторов. Также после мойки кузов стоит протереть сухой тряпкой. Поскольку при высыхании на кузове могут остаться пятна. При мойке нужно найти поврежденные места и накрыть их защитным чехлом.

Удалить следы ржавчины можно механическим и химическим методом. Процедура самостоятельного удаления повреждения проводится в гараже с использованием нужных инструментов.

При механическом способе поврежденные участки обрабатываются металлической щеткой либо крупнозернистой шкуркой. Обработка при помощи шкурки проводится мокрым либо сухим методом. При первом способе на кузов наносится уайт-спирт или керосин. Коррозию также удаляют шлифовальным аппаратом. При использовании аппарата поверхность кузова обрабатывается до образования гладкости. При механической обработке необходимо надеть защитные очки и перчатки.

При химической обработке используются специальные химические вещества с преобразователями коррозии. К самым популярным химическим средствам относятся «Нейтрализатор ржавчины BCH-1», ортофосфорная кислота. Данная кислота входит в состав нескольких антикоррозийных веществ. Также для химической чистки подходит комплект «Цинкор-Авто».

После полной очистки кузова от коррозии на зачищенные места наносят обезжиривающий состав, и после антикоррозийный грунт. Грунтовка применяется для защиты покрытия кузова. К грунтовке относятся эпоксидная грунтовка, праймер и герметик.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

 Этапы борьбы с коррозией на кузове автомобиля

 • тщательная мойка машины для удаления всех загрязнений с обрабатываемых поверхностей;

 • протирка и высушивания поврежденных элементов;

 • Внимательный осмотр и поиск всех повреждений лакокрасочного покрытия и нахождения очагов коррозии по всему кузову автомобиля. При нахождении повреждений, их необходимо выделить любым способом, что бы не забыть про них;

 • Подготовка поврежденных деталей к удалению ржавчины и повреждений;

 • проводятся сами работы по удалению коррозии;

 • Специальная обработка очищенных участков для дополнительной защиты;

 • Проведения шпаклевочных и грунтовочных работ для последующей покраски автомобиля;

 • Финальный этап — покраска и полировка автомобиля.

 Мойка автомобиля

 Для облегчения процесса и увеличения качества мойки, необходимо применять специализированные автомобильные шампуни. Они легко справляются с большинством загрязнений и выводят их из глубоких царапин. Саму мойку машины можно проводить вручную или с применением домашних автомобильных минимоек с высоким давлением. Конечный результат ничем не отличается — это вопрос привычки и наличия необходимого оборудования.

 Сушка машины после мойки

 После этого, можно переходить к этапу поиска всевозможных повреждений лакокрасочного покрытия или металлического основания детали. При этом, сразу по обнаружению поврежденного участка, его необходимо выделить, что бы не пропустить при проведении работ. Также, все места которые не будут обрабатываться, стоит заклеить малярным скотчем или пленкой, что бы не повредить их в процессе всех работ.

 Как самостоятельно убрать коррозию

 Механический метод борьбы со ржавчиной

 Для снятия первого слоя ржавчины обычно применяется наждачная бумага крупной фракции, или специальные твердые зачистные круги на шлифовальную машину. Обратите внимание, что применять «болгарку» для данного вида работы не стоит, из-за высоких оборотов можно повредить деталь кузова и сделать невозможным дальнейшее восстановление. Также можно применять специальные насадки на дрель или другой инструмент с жесткими металлическими щетками, это также избавит от налета коррозии. 

 
 Далее применяются шкурки с более мелкими фракциями, это позволяет избавиться от остатков окисления металла и убрать глубокие царапины от предыдущих этапов.

 Самый эффективный способ механической борьбы с коррозией — это применение пескоструйного пистолета. Который также применяется для удаления слоя лакокрасочного покрытия и зачистки металлических деталей до первозданного вида. Это способ позволяет быстро и без особых затрат усилий, превратить любой метал в красивую блестящую деталь. Принцип способа заключается в том, что на металл подается струя песка при помощи воздуха или воды под большим давлением. Эта струя песка эффективно удаляет любые налеты на сам металл, при этом не способна повредить его. 

 Химические методы удаления ржавчины

 На сегодняшний день, многие компании изготавливающие автомобильную химию, также производят различные средства для преобразования ржавчины на основе разных действующих веществ. Также, в продаже существуют разные средства для защиты очищенного метала основанные на процессе оцинковки деталей. 

 • Сегодня, одним из самых популярных и недорогих средств для очистки кузова автомобиля от коррозии является «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1». После применения данного вещества, на поверхности детали образуется слой серого вещества, который легко удаляется. Интересно то, что данная жидкость не является преобразователем ржавчины — это сильный нейтрализатор, который полностью растворяет все проявления коррозии. По рекомендациям производителя, дальнейшая обработка поверхности не требуется и можно сразу приступать к покраске.   

 • Ортофосфорная кислота — это самый классический способ для преобразования ржавчины. Данная кислота входит в состав большинства средств для преобразования ржавчины. Вступая в реакцию с оксидом железа, кислота удаляет ржавчину, а результатом взаимодействия становится тонкая сероватая пленка, обладающая хорошими свойствами защиты метала от дальнейшей коррозии.

 • Еще один способ борьбы со ржавчиной — это ставшие популярными в последнее время наборы для удаления и «оцинковки» обработанной поверхности. В автомобильных магазинах, сейчас можно приобрести комплект типа «Цинкор-авто» или других названий с одинаковым принципом действия. 

 Весь принцип основан на электрохимических процессах и по заверениям производителей, образовывают оцинкованный слой на обработанной поверхности. Для подробного изучения способа, можно посмотреть представленный видеоролик, в котором показаны все действия и результат обработки.

 Дополнительные работы

 Шпаклевка и покраска кузова автомобиля

 После очистки детали, следует нанести один или несколько слоев шпаклевки для выравнивания поверхности или придания правильной формы. Шпаклевка наносится несколькими тонкими слоями, с каждым разом создавая более правильную геометрическую форму кузовной детали. При этом, после нанесения и высыхания самой шпаклевки, окончательная форма доводится при помощи наждачной бумаги разной фракции. 

 Затем, поверхность ремонтируемой детали покрывается слоем грунтовки и после высыхания, автомобиль красится в заранее подобранный цвет кузова. При этом, стоит аккуратно следить за наносимым слоем краски, так-как образовавшиеся подтеки, в дальнейшем испортят внешний вид автомобиля. На поверхность автомобиля, краска укладывается минимум в три слоя с небольшим перерывом между каждым. 

 Вывод

Как избавиться от ржавчины на автомобиле | Обработка ржавчины автомобиля

Если вы настоящий бензин и строите свою машину с нуля, по частям из переработанных деталей, то вам понадобится решение, чтобы она выглядела блестящей, прежде чем продавать ее с хорошей прибылью. Чтобы избавиться от досадных и нежелательных ржавых металлических и хромированных деталей, которые вы спасли, пора вложиться в эту удобную сине-красную банку! Итак, как избавиться от ржавчины на машине?

Возможно, вы знаете, что WD-40® Multi-Use — это смазка, но свойства, которые делают его высококачественным смазочным материалом, также могут сделать его отличным средством для удаления ржавчины для автомобилей.Уникальная формула обрабатывает ржавчину, ослабляя связи между ржавчиной и металлом, проникая в пористый слой и затем смазывая поверхность, чтобы ее можно было удалить. Найдите наше пошаговое руководство по ремонту ржавых деталей на автомобилях ниже:

Что понадобится для лечения ржавчины на автомобиле:

Шаг 1: Нанесите продукт WD-40 Multi-Use Smart Straw на заржавевшие участки с помощью умной соломки для точного нанесения.

Шаг 2: Оставьте на десять минут.

Шаг 3: Осторожно потрите поверхность легким абразивом, например, мочалкой, чтобы удалить ржавчину, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность.

Шаг 4: Промойте пораженный участок чистой водой.

Шаг 5: Высушите область чистой тканью.

Pro Совет: Чтобы защитить ваш автомобиль от ржавчины и коррозии в будущем, нанесите дополнительный слой WD-40, а затем протрите его чистой тканью.Это обеспечит временный защитный слой, предотвращающий ржавчину в будущем.

Итак, теперь вы знаете, как отремонтировать заржавевшие детали на автомобиле и предотвратить их повторное появление благодаря WD-40. Но как насчет застрявших креплений в колесах или тех ржавых деталей, которые нужно разобрать? Что ж, для этого нужно что-то более специализированное.

WD-40 Specialist Fast Release Penetrant быстро проникает в ржавые и корродированные детали. Помимо того, что он быстродействующий, он обладает высокой водостойкостью и работает при температурах от -20 ° C до + 90 ° C.Низкое поверхностное натяжение обеспечивает быстрое капиллярное действие, обеспечивая смазку там, где это необходимо, быстро освобождая застрявшие детали, чтобы вы могли ослабить заедание креплений и разобрать ржавые детали автомобиля. Вы даже можете использовать приложение «умная соломинка» для нацеливания на более точные области, такие как резьба, подшипники и фитинги. Оно идеально подходит для любой автомобильной обстановки и может использоваться для обработки металлов, сплавов, резины и пластика, что позволяет восстановить более широкий спектр автомобильных компонентов, смазывая ржавые детали нашим проникающим маслом для спрея.

Вот и все — WD-40 можно использовать для всех ваших потребностей в утилизации автомобилей, от обработки ржавчины до смазки застрявших и застрявших деталей. Вы можете быть уверены, что ваш новый автомобиль будет без ржавчины! Хотите узнать больше о том, как использовать наш WD-40 Specialist Fast Release Penetrant? Прочтите наш блог о том, как открутить ржавые винты. Или нажмите здесь, чтобы узнать о других методах удаления ржавчины или о том, как удалить ржавчину с велосипедной цепи.

Теперь, когда ваш автомобиль собран, знаете ли вы, как сделать так, чтобы он выглядел «только что из гаража новым»? Прочтите наш блог «Как полировать автомобиль» и узнайте больше об уходе за автомобилем в нашем блоге о чистке автомобильного двигателя.

Как удалить незначительную ржавчину с вашего автомобиля

Есть причина, по которой «ведро ржавчины» стало жаргонным термином для старой или битой машины. Ржавчина неприглядна, и как только на машине появляется пятно ржавчины, она может распространяться и разрастаться, как плесень. Даже небольшое пятно ржавчины — например, там, где на вашей машине поцарапали или откололся кусочек краски — вскоре может стать большой проблемой.

Если у вас есть шикарный новый автомобиль и полная страховка, вы можете заплатить за ремонтные работы, чтобы исправить небольшие вмятины или сколы, а также ржавчину, которая за ними следует.Если ваша машина старше или ваша страховка менее щедрая, вы можете почувствовать, что расходы не окупаются.

Однако не нужно позволять машине превращаться в ведро ржавчины. Хорошие новости — потратив несколько долларов, немного терпения и немного смазки для локтей, вы сможете самостоятельно отремонтировать небольшие пятна ржавчины на своей машине. Вот что делать:

Очистить территорию

Очистите поврежденное место и область вокруг него водой с мылом. Это позволит избавиться от жира или масла, а также гарантирует, что не останется крупных частиц песка или другого мусора, которые могут повредить краску сильнее, чем это было раньше.После очистки тщательно высушите область.

Удалить ржавчину

Вот где вступают в игру наждачная бумага и консистентная смазка. С помощью бумаги с зернистостью 150 аккуратно начните шлифовать самые сильные участки ржавчины. Зернистость 150 очень крупная и серьезно поцарапает неповрежденное лакокрасочное покрытие, поэтому старайтесь не шлифовать ржавчину более чем на несколько миллиметров. Наберитесь терпения и не торопитесь; шлифуйте достаточно легко, так как чем сильнее вы шлифуете, тем больше времени вам придется потратить на разглаживание поверхности.Используйте сухую ткань, чтобы стереть пыль, образовавшуюся при шлифовании.

Когда вы удалите самые сильные частицы ржавчины, самое время начать использовать наждачную бумагу с зернистостью 200. Грубая шлифовка, которую вы только что сделали, оставляет очень шероховатую поверхность, и этот шаг предназначен для ее сглаживания и удаления устойчивой ржавчины. Любые частички ржавчины, оставшиеся после, просто запустят процесс ржавления снова, поэтому убедитесь, что вы отшлифовали все до голого металла.

Также необходимо сгладить и выровнять переход между бывшим пятном ржавчины и оставшейся краской, поэтому проведите пальцами по области, чтобы проверить ее гладкость.Если вы чувствуете край там, где заканчивается ржавый участок и начинается краска, отшлифуйте его, пока не почувствуете край.

Окончательная шлифовка должна сделать поверхность как можно более гладкой и избавиться от мелких царапин, оставленных более крупной наждачной бумагой. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 300, пока металл под вашими пальцами не станет гладким, как стекло.

Загрунтовать область

Теперь вы готовы к грунтовке. Используйте малярный скотч и газету, чтобы заклеить область вокруг ремонта и защитить остатки краски.Протрите участок сухой тканью, чтобы удалить пыль, затем нанесите тонкий слой грунтовки на ремонт и дайте ему полностью высохнуть. Повторяйте, пока не получите три слоя.

Краска

Убедитесь, что цвет вашей краски соответствует цвету кузова автомобиля, и нанесите три слоя краски на грунтовку. Потребовалось много работы, но теперь ваша машина должна выглядеть как новая!

Просто авто

В Simply Autos мы знаем, насколько вы любите свою машину. Но если ваша поездка действительно превратилась в «ведро ржавчины», возможно, пришло время обменять ее на более новую.Если вы ищете подержанные автомобили в Лас-Вегасе, посетите нас на SimplyAutos.com!

Как удалить поверхностную ржавчину

Ржавчина — это рак металла, она может доставить небольшое неудобство или даже разрушить всю машину. Удаление сильной ржавчины может быть долгой и трудоемкой работой. Поверхностная ржавчина или пятна ржавчины можно довольно легко удалить, если у вас есть правильный арсенал инструментов или химикатов. Ниже мы собрали 5 лучших способов удаления поверхностной ржавчины с металла. Какой твой любимый? Дайте нам знать об этом в комментариях!

1. Abrasive Pad- Часто легкая поверхностная ржавчина или пятна могут быть удалены с поверхности без особых усилий.Вы можете взять потертую подушечку или стальную мочалку и потереть поверхность, чтобы удалить очень легкую ржавчину или пятна. Если вы пытаетесь удалить пятна с краски, мы рекомендуем использовать очень тонкую стальную вату, например, зернистость 0000. Этого достаточно, чтобы не оставить больших царапин на краске, а очищенную поверхность можно отполировать вручную с помощью шлифовального состава.
2. Chemically Remove- Существует множество различных химикатов для удаления ржавчины, и все они имеют свое место. Если у вас есть поверхностная ржавчина на голом металле, вы можете нанести Fast Etch и оставить на поверхности.Это позволит вам стереть или стереть ржавчину, если она легкая, а металл будет протравлен и готов к нанесению грунтовки или краски, чтобы запечатать его. Fast Etch и другие мощные средства для удаления ржавчины содержат фосфорную кислоту, которая может повредить краску, хром или ткань, поэтому мы рекомендуем заклеить или покрыть любые из этих участков поблизости. Если вы хотите использовать что-то более мягкое, растворитель ржавчины позволяет вам окунуть или пропитать металл и удалить ржавчину без вредных кислот. В результате останется нетронутый чистый металл, и поверхность необходимо немедленно очистить и загрунтовать.Некоторые растворители ржавчины можно безопасно использовать на смешанной поверхности, покрытой краской и голым металлом, покрытым ржавчиной.
3. Абразивоструйная очистка — Если ржавчина на поверхности граничит с более сильной или покрывает большую площадь, возможно, лучше обработать ее струйной очисткой и очистить поверхность одним быстрым движением. Пескоструйная очистка обычно удаляет ВСЕ покрытия и требует грунтовки или герметика, чтобы металл не ржавел. Мы также предлагаем небольшие точечные бластеры, которые подойдут, если вы атакуете ограниченное пространство.
4. Механическое удаление — Для этого метода используется шлифовальный станок, шлифовальный станок или другой инструмент для удаления абразива. Какой инструмент использовать, подскажет степень ржавчины на поверхности. Простая шлифовальная машинка DA с наждачной бумагой может довольно легко удалить легкую поверхностную ржавчину, но при работе на большой площади это будет медленнее. Шлифовальный станок с откидным диском быстро удалит ржавчину, но может удалить и металл, что рекомендуется только для сильной отслоившейся ржавчины. Если вам нужно быстро обработать большую площадь, мы предлагаем использовать наш Contour SCT с широкими барабанами.SCT может удалить 3 ″ + пятна за один проход.
5. Электролитическое удаление ржавчины — Этот метод заставит вас почувствовать себя больше химиком или разрушителем мифов, чем воином выходного дня; но может быть доступным решением, если у вас есть средства. Этот метод включает использование аккумулятора или зарядного устройства, ведра, жертвенного куска металла для анода и очистителя по вашему выбору (пищевая сода — простой вариант). Электрический ток заставляет вашу деталь выталкивать или размягчать ржавчину без шлифования или повреждения поверхности.В Интернете есть несколько учебных пособий, которые показывают процесс, если вы хотите узнать больше.

Какой бы метод вы ни выбрали, всегда помните, что вам нужно загрунтовать или заделать поверхность, чтобы в будущем не появилась ржавчина. Здесь мы предлагаем полную линейку средств защиты от ржавчины: https://www.eastwood.com/paints/rust-solutions.html

Лучшее средство для удаления ржавчины в 2021 году

Ржавчина — бесшумный убийца, медленно атакующий железо и сталь.Тяжелые грузовики, подвесные мосты и даже могучие военные корабли можно опустить с помощью небольшого количества кислорода и влаги. В неблагоприятных условиях и без должной защиты черные металлы могут буквально раствориться в воздухе, превратившись в груду красноватых крошек.

Но ржавчина не должна быть смертным приговором для металлической поверхности, ее можно остановить и предотвратить. Сегодня доступен ряд продуктов, которые могут удалить стойкие пятна ржавчины от окисления на инструментах, деталях автомобилей, антиквариате и, в общем, на любых изделиях из железа, и все это без необходимости кропотливой шлифовки или пескоструйной обработки до твердого металла.Удалить ржавчину с помощью этих продуктов так же просто, как бросить любые шероховатые предметы в ванну с растворителем ржавчины и дать раствору подействовать, воздействуя на окисление, не повреждая основной материал и часто не затрагивая резину, пластик или даже окрашенную поверхность.

На самом деле, вы не ошибетесь ни с одним из этих продуктов.

Есть много версий этого вида продуктов, которые похожи на целую кучу смазки для локтей, запихнутую в маленькую бутылочку.Некоторые содержат соляную или фосфорную кислоту, которая разъедает ржавчину, как термиты, грызущие гнилой пень, в то время как другие используют причудливый процесс, называемый хелатированием, для химического разложения оксида железа. Некоторые из них выпускаются в виде концентрированных смесей, в то время как другие предварительно разводятся на заводе.

Мы собрали пять легко доступных продуктов для удаления ржавчины, чтобы выяснить, работают ли они так, как заявляют их производители. Мы пропитали несколько ржавых стальных компонентов в каждом, следуя указаниям производителя и разбавляя, если необходимо.Пропитанные предметы включают кусок листового металла и шпильки с резьбой двух разных размеров с налетом ржавчины. Для единообразия каждый образец был вырезан из одного и того же куска.

Из всех протестированных нами растворителей ржавчины Rust 911 — единственный, который предлагается в концентрированной формуле.Он смешивается с водой из расчета 8 унций на галлон или в соотношении 16: 1, что означает, что в нашем образце объемом 32 унции его достаточно, чтобы создать 4 галлона готового растворителя ржавчины. И нет, использование более мощного соотношения не заставит его работать быстрее. Это означает, что Rust 911 имеет огромную ценность по сравнению с некоторыми из его конкурентов, поскольку его цена за унцию очень низкая, что делает более экономичным замачивание более крупных компонентов, возможно, автомобильных деталей, таких как бамперы или опоры радиатора.

Rust 911 очень безопасен в использовании, он нетоксичен, негорючий и даже биоразлагаемый.Если вы попадете на руки, это не должно вызвать раздражения, но если это так, просто смойте небольшим количеством воды с мылом. В разбавленном виде он сначала становится прозрачным, как вода, но со временем становится чернильно-черным, поскольку разъедает ржавчину. Однако не позволяйте этому затемненному цвету вводить вас в заблуждение: его можно использовать снова и снова, пока его эффективность не уменьшится, а затем вы сможете избавиться от него. В зависимости от вашего местоположения, вы можете вылить его прямо в канализацию, если хотите.

При испытаниях Rust 911 оказался очень эффективным, искоренив почти всю коррозию ржавчины на образце листового металла примерно за 2 часа, что делает его быстрее, чем у некоторых конкурентов.К сожалению, у него было немного больше проблем с образцами для испытаний стержня с резьбой, хотя, честно говоря, они могли быть слегка загрязнены маслом или краской в ​​тех частях, которые ограничивали его способность растворять ржавчину. Что касается времени замачивания, производитель говорит, что вы можете оставлять детали в этом продукте от 15 минут до ночи, хотя замачивание особенно неприятных вещей в течение нескольких дней подряд, скорее всего, не причинит никакого вреда.

Как и Rust 911, Eavpo-Rust — это безопасность.Он не вызывает коррозии, не выделяет паров или неприятных запахов, не повреждает краску, и его можно вылить в канализацию, когда он весь израсходован. Он также не повредит медь, латунь, алюминий, резину, пластик или винил. Единственное предупреждение, которое поставляется с этим продуктом, — это ополаскивать руки водой, если на них попала какая-либо она. Это , что доброкачественные.

Но есть два важных момента, в которых этот продукт отличается от вышеупомянутого конкурента. Во-первых, состав Evapo-Rust готов к употреблению прямо из кувшина, поэтому разбавление не требуется.И, во-вторых, он содержит моющие средства, которые должны помочь ему лучше прорезать небольшие количества масла, жира и других загрязнений, чтобы он мог вести войну против ржавчины. По заявлению компании, вы можете замачивать детали от 1 до 12 часов. На более крупных предметах можно удалить ржавчину, пропитав бумажные полотенца этим продуктом и накрыв ими все, что нужно очистить.

Eavpo-Rust имеет слегка желтый цвет и немного пенистый при заливке, в то время как его конкуренты кристально чистые. Как и конкурирующие продукты, оцениваемые здесь, у этого не было проблем с удалением ржавчины с образца листового металла, удалив большую ее часть всего за 2 часа и оставив после себя гладкую поверхность.Он также отлично справился с очисткой частей стержня с резьбой, проникновением глубоко в канавки и удалением ржавчины, хотя, похоже, он работал немного медленнее, чем другие. Как ни странно, Evapo-Rust оставил детали немного черными, темнее, чем компоненты, пропитанные конкурирующими продуктами, так что имейте это в виду.

Еще одно отличное средство для удаления ржавчины — Metal Rescue.Готовая к употреблению ванна работает прямо из бутылки (также предлагается концентрированная формула), она проста в использовании и очень эффективна, но это еще не все. Опять же, и это будет звучать излишне, он на водной основе и безопасен в использовании. Он не должен повредить резину, пластик, стекло или большинство красок. Он не содержит ЛОС, растворителей, кислот или других вредных ингредиентов. Кроме того, он не вызывает коррозии, не воспламеняется и не токсичен. Производитель рекомендует избегать контакта с вашими глазами (да!) И рекомендует надевать перчатки при их использовании, хотя в них нет необходимости.

Metal Rescue был так же эффективен, как и другие протестированные здесь средства для удаления ржавчины, легко растворяя ржавчину на образце из листового металла и глубоко очищая эти участки стержня с резьбой. Мало того, Metal Rescue стоит недорого и быстро устраняет ржавчину.

Есть, однако, два слова предостережения, сделанных Metal Rescue. Некоторые старые краски и чернила содержат пигменты на основе оксида железа, и этот продукт для удаления ржавчины может легко их повредить. Кроме того, как и другие продукты здесь, этот удалит жертвенные оксидные покрытия, такие как фосфат цинка и воронение, так что имейте это в виду.Если вас беспокоит, безопасно ли замачивать что-либо в растворе ржавчины, сначала проверьте его на небольшом участке. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Из тестируемых здесь предварительно смешанных, готовых к использованию растворителей ржавчины, средство для удаления ржавчины WD-40 Rust Remover Soak является лучшим вариантом, оцениваемым примерно в 23 доллара за галлон.Как и продукты, перечисленные выше, он очень безопасен, не повредит другие материалы и может использоваться снова и снова, пока не перестанет работать.

Для достижения наилучших результатов производитель рекомендует избавиться от как можно большего количества масла и жира с предметов, которые вы хотите пропитать. Неплохой мусор и остатки грязи также рекомендуется удалить с помощью крупнозернистой наждачной бумаги или металлической щетки. Здесь можно полностью погрузить вещи в воду, а после того, как детали будут готовы, промыть их водой и высушить.Быстрое распыление масла, такого как WD-40, предотвратит повторное образование ржавчины на поверхности, что, скорее всего, не то, что вам нужно.

Несмотря на низкую стоимость, средство для удаления ржавчины WD-40 отлично справилось как с листовым металлом, так и с образцами стержней с резьбой. Он удалил стойкую ржавчину из глубины резьбы и оставил листовую сталь гладкой и чистой, почти оцинкованной. Впечатляет, особенно по цене.

Наконец, мы подошли к Средству для удаления ржавчины ПОР-15.Этот раствор, растворяющий оксид железа, отличается от всех других продуктов, представленных здесь. Хорошо это или плохо, но он содержит фосфорную кислоту, а также некоторые другие неприятно звучащие химические вещества. Тем не менее, он безопасен для ПВХ, витона и большинства красок, а также является многоразовым и биоразлагаемым. Однако, и это может быть большим предостережением, он содержит гораздо больше предупреждений, чем любой другой перечисленный здесь растворитель ржавчины. Раствор кислоты вызывает раздражение кожи и глаз, его также следует использовать в хорошо проветриваемом помещении. Держите его подальше от источников тепла, искр, открытого огня или горячих поверхностей.Само собой разумеется, что если вы почувствуете жажду во время работы в гараже, не принимайте этот продукт внутрь. Серьезно, это не доктор Пеппер.

Несмотря на все это, средство для удаления ржавчины POR-15, пожалуй, является наиболее эффективным продуктом для очистки от ржавчины. Он начинает работать всего через 20 минут, чтобы очистить сильно заржавевший металл, хотя, конечно, вы можете вымачивать вещи гораздо дольше, даже на ночь. Без очистки или другой работы один галлон средства для удаления ржавчины POR-15 может удалить ржавчину с до 300 фунтов сильно окисленной стали.Он не повредит незащищенную сталь и безопасен для использования с другими металлами.

При тестировании этот продукт показал высокую эффективность. После замачивания в течение 2 часов ржавые образцы мало изменились, но через 4 часа практически стали выглядеть как новые. ПОР-15 глубоко пропитался резьбой и разрушил ржавчину, оставив после себя чистую поверхность. Как и другие средства для удаления ржавчины, при растворении он темнеет, становясь черным по мере того, как вы его используете. Если вы не против принять некоторые меры предосторожности при использовании этого продукта, он работает хорошо.

Сравнение лучших растворителей ржавчины

6 вещей, которые нужно знать о средствах для удаления ржавчины

• Эти растворяющие ржавчину продукты предназначены для использования при комнатной температуре. Если зимой в гараже или на рабочем месте очень холодно или чердак вашего таунхауса становится горячим в середине августа, вы можете подумать о поиске более умеренного места или времени, чтобы использовать их для максимальной эффективности.В частности, низкие температуры могут замедлить эти химические реакции.
• Еще одним фактором, повышающим эффективность этих продуктов, является чистота. Нет, вам не нужно поливать детали, которые вы пытаетесь очистить от ржавчины, но если вы очистите всю сильную грязь и удалите жир и масло, они почти все будут работать намного лучше.
• Четыре из пяти продуктов, протестированных в этой статье, безопасны в использовании и не содержат растворителей, кислот, летучих органических соединений или других неприятных ингредиентов. Если они попали на кожу, просто смойте их водой с мылом, и все будет в порядке.Почти все эти растворители ржавчины также безвредны для окружающей среды и не повредят другие материалы, такие как пластик, резина, краска или цветные металлы.
• Некоторые растворители ржавчины выпускаются в концентрированном виде, и их необходимо разбавлять водой. Другие поставляются предварительно смешанными и готовы к употреблению прямо из упаковки. В зависимости от того, сколько компонентов вы хотите очистить и насколько сильно они заржавели, будет зависеть, какой продукт лучше всего подойдет для вашего приложения.
• Будьте терпеливы! В отличие от подключения к Интернету T1, ни один из этих продуктов не дает мгновенных результатов.Время твой друг. В зависимости от того, насколько сильно заржавели детали, которые вы пытаетесь очистить, время замачивания может длиться от 15 минут до двух дней.
• Большинство этих растворителей ржавчины становятся черными и перестают работать. На этом этапе они, как правило, достаточно безопасны, чтобы их можно было вылить прямо в канализацию, что упрощает очистку и утилизацию. Но, пожалуйста, прочтите инструкции или любой сопроводительный текст, чтобы узнать, разрешено ли это в вашем регионе.

Было бы глупо не купить

Независимо от того, работаете ли вы над твердым основанием карбюратора, восстанавливаете старую головку топора, унаследованную от дедушки, или даже ремонтируете антиквариат, который вы только что подобрали с гаражной распродажи, ржавчины- удаление растворов может быть очень удобным.В некоторых случаях они по существу устраняют необходимость в наждачной бумаге, стальной мочалке и проволочных щетках, а также времени и усилий, необходимых для очистки.

Несмотря на то, что каждый из протестированных здесь продуктов имеет свои особенности, все они высокоэффективны и, что, пожалуй, лучше всего, чрезвычайно доступны по цене. Нет оправдания, чтобы не иметь кувшин с этим хламом в гараже или мастерской.

Подробнее:

Садитесь за руль и узнавайте последние новости об автомобилях и обзоры, которые отправляются вам на почту два раза в неделю.

как удалить ржавчину с ходовой части

Вот что вам нужно сделать, чтобы восстановить ржавчину: если масштабируемая область, над которой вы работаете, — это ходовая часть / рама вашего автомобиля, нет необходимости покрывать краску Zero Rust. {Больше не беспокойтесь о короблении, деформации или неправильной установке панелей. Как только вы удалите ржавчину, нанесите на поверхность слой WD-40, чтобы она не вернулась.Чешуйчатая ржавчина возникает, когда вы оставляете поверхностную ржавчину для продолжения процесса коррозии, пока она не повредит металл. Мы использовали сжатый воздух, чтобы быстро очистить полость пилы и ходовую часть. Проверьте, насколько хорошо прилегают капот, двери и крышка багажника / люка к кузову. Ржавый цвет вызван (как вы уже догадались) ржавчиной, которая свидетельствует о том, что автомобиль был запущен. Вытащите магнит на холодильник (лучше всего подходит гибкий, похожий на визитку). Обязательно промойте ходовую часть и труднодоступные места, подверженные ржавчине, такие как бамперы и внутренние поверхности колесных арок, особенно в месяцы беспорядка.Я купил Nissan Armada Platinum 2017 года с пробегом 18000 миль. Сможете ли вы удариться о него головой, даже если он останется наверху? }. Удаление поверхностной ржавчины может занять всего 20 минут ручного труда для небольшой работы. } Есть три типа ржавчины. Если вы используете Zero Rust, который одновременно является грунтовкой и базовой краской, вам не потребуется отдельная грунтовка. Комплексные услуги по защите от ржавчины в Rustbuster — антикоррозийная защита автомобилей, автодом, фургон Более 25 лет Rustbuster предлагает полный спектр услуг по защите от ржавчины для всех видов транспорта.Все права защищены. Панели автоматической замены кузова восстанавливают целостность кузова вашего мотоцикла. Для дополнительной защиты корпуса используйте жидкую пленку. Доступ к ним где угодно. Не сомневайтесь, проверьте все огни и сигналы внутри автомобиля и снаружи. Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. Я купил ваш галлон жидкости для удаления ржавчины, это здорово! На устранение проникающей ржавчины требуется больше времени, чем на устранение поверхностной ржавчины. Если этого не произошло, продолжайте пропитывать металл и соскребать ржавчину металлической щеткой.»publisher»: {Введите год выпуска, марку и модель вашего автомобиля в строку поиска на этом сайте, чтобы узнать, что есть в наличии. Ремонт его может быть дорогостоящим, и ничего не делать с этим — верный способ превратить совершенно хороший автомобиль в прокаженный швейцарский сыр из уродливого, поврежденного металла и… Как подключить протекающую шину. Эта конкретная панель неметаллическая или немагнитная (алюминий). Обязательные поля отмечены *, 800.334.0230Связаться с нами facebooktwitterpinterestyoutube. Не плавает ли сверху слой маслянистой пленки? «name»: «Raybuck Auto Body Parts», сделайте мысленный снимок, потому что вам захочется снова посмотреть после тест-драйва.По возможности снимите облицовочные панели и поищите возможные повреждения и целостность рамы. Благодаря этому долголетию в отрасли мы знаем, что нужно нашим клиентам. Вот как это сделать: для устранения ржавчины требуется большинство тех же инструментов, что и для устранения ржавчины на поверхности. Вы также можете поискать капли воды на масле, прилипшем к щупу, что может отражать утечку — и дорогостоящую проблему с прокладкой головки. Собачьи лапы, колесные арки, углы кабины и т. Д. Шины многое говорят о подержанной машине и о том, как на ней ездили и ухаживали за ней.Эта ржавчина появляется в виде зазубрин и сколов на защитном лакокрасочном покрытии. В конце концов, чешуйчатая ржавчина проникнет через поверхность кузовной панели и повлияет на целостность самого металла. Легко заводится? Если в используемой вами мойке нет воздуходувки, вытрите ее полотенцем после того, как вы ее очистите. «https://raybuck.com/wp-content/uploads/1-How-to-Remove-Surface-Rust-From-a-Vehicle-1.jpg», Zero Rust показывает исключительно хорошие результаты в тестах, превышая 2000- часовой тест солевого тумана. Если вы видите верхнюю часть башмака Honest Abe со стороны шины, вероятно, протектор слишком сильно изношен.Однако на других автомобилях для установки нового пылезащитного кожуха необходимо снять весь полуось. Если ржавчина проникает глубже мелких ямок, возможно, вам придется нанести пескоструйную очистку или заменить панель кузова. «description»: «Вот что вам нужно знать о том, как избавиться от ржавчины на грузовике или автомобиле и предотвратить ее возвращение». Зимой периодическая мойка ходовой части поможет смыть накопившуюся соль, песок или другие химические средства для борьбы с обледенением дороги. Заманчиво сесть в машину и покататься на ней, но разумно тщательно осмотреть автомобиль до и после поездки, чтобы определить его состояние и попытаться подтвердить ответы продавца до вашего приезда.Чтобы ваш грузовик или автомобиль не испортились, важно как можно скорее устранить пятна ржавчины на поверхности. «@id»: «https://raybuck.com/how-to-remove-surface-rust-from-vehicle/» Ничто не поднимает автомобили лучше, чем автомобильный подъемник коммерческого класса или автоподъемник из линейки BendPak. Затем я сфотографировал его и снял видео-обзор всей ходовой части, в том числе продемонстрировал некоторые достойные передергивания работы в креплении правого переднего крыла. Это защитное средство настолько эффективно, что морская промышленность использовала его более 50 лет.Как проверить жидкость для стеклоочистителя. Совет от профессионала: лучший способ избежать ржавчины на поверхности — хранить в гараже небольшую бутылку автомобильной краски (цвет которой соответствует цвету вашего автомобиля) и подкрашивать мелкие царапины и царапины по мере их появления. Поверхностная ржавчина — это простой процесс, похожий на устранение царапины или дефекта краски. Откройте капот и выполните следующие проверки: Вперед, заводите машину. ], Если ваш автомобиль залит липким рассолом, солью или другими химическими веществами, не оставляйте машину в гараже.Более теплый воздух ускорит процесс коррозии. Пока вы там внизу, посмотрите в колесные арки на предмет ржавчины. Двигатель чист или есть признаки утечки масла или других жидкостей? Имейте в виду, что в наши дни бамперы и решетки, как правило, отливают из пластика. Избегайте езды по лужам. Готовый внешний вид будет зависеть от того, насколько хорошо вы умеете сварку, и от качества / толщины заплатки из листового металла. Химические реакции вызывают ржавчину, которая начинает повреждать металл самой панели кузова. Хотя вы можете залатать часть пораженного участка куском листового металла, часто бывает проще просто заменить всю панель.Разместите его хотя бы в одной точке каждой основной панели экстерьера автомобиля. Что касается ходовой части, я бы рекомендовал удалить как можно больше ржавчины, очистить ее чем-то вроде Prepstep, чтобы удалить любую смазку и нейтрализовать существующую ржавчину, а затем покрыть ее лаком, например Zerorust. Разница между двигателями Chevy Performance Big Block и Small Block, Pontiac Firebird против Trans Am: история и мелочи, колесные арки для автомобилей от Chevy до Ford, дверные панели и все внутреннее оборудование, наждачная бумага (зернистость 180, зернистость 320, и зернистостью 600 или мельче), шлифовальные диски и наждачная бумага (зерно 180, зерно 320 и 600 или мельче).Как исправить ржавчину на автомобиле. После высыхания вы можете нанести автомобильную краску, чтобы смешать отремонтированное пятно с остальной краской. Удалите всю существующую ржавчину — ржавчину обычно можно отшлифовать, чтобы обеспечить лучшую поверхность для нанесения любого выбранного вами раствора. Ставить изношенные шины на машину — это не преступление, но вы должны попытаться выяснить, что стоит за несоответствием. «@context»: «https://schema.org», Как надеть цепи противоскольжения на шины. У нас более 30 лет опыта обслуживания наших клиентов и самостоятельной работы с автомобилями.Взглянем на каждый из них: Поверхностная ржавчина влияет только на верхний слой панелей кузова вашего автомобиля. Этот автомобиль ’96 Turbo, принадлежащий двум владельцам, на протяжении многих лет оставался в исключительном общем состоянии, и сразу после продажи ему будет предоставлено бесплатное полное обслуживание за счет продавца. Чтобы установить заплатку, вы должны вырезать часть оригинальной панели с сильной ржавчиной и отверстиями, а затем приварить заплатку на ее месте. Все должно хорошо закрываться и плотно прилегать к одной плоскости. Ознакомьтесь с высококачественной продукцией на нашем веб-сайте, чтобы увидеть варианты долговременной защиты от ржавчины, ремонта и восстановления.Так же, как есть много металлов, есть много пластмасс, которые сильно отличаются друг от друга. Совет от профессионала: жидкая пленка, нанесенная на ходовую часть вашего автомобиля, — отличный способ защитить шасси и внутренние панели кузова от повреждений, вызванных дорожным мусором и дорожными солями. CARS.COM — Большая часть тест-драйва должна состояться до того, как вы начнете водить машину. «https://raybuck.com/wp-content/uploads/2019/01/2-Different-Types-of-Vehicle-Rust.jpg», «image»: [Обработайте ржавчину на этом этапе для наиболее простого процесса.Расположение каждого обозначено стрелкой на боковой стенке, обычно у основания протектора. Не забудьте также о антикоррозийных красках и антикоррозийных материалах. Спасибо за статью. «@type»: «Person», обратите внимание, насколько просто или сложно поднять крышку багажника или люка. Мы также предлагаем парковочные подъемники, гаражные подъемники, специальные подъемники и четырехстоечные мостовые домкраты. С такой краской, как Zero Rust, вы можете защитить недавно замененную панель даже в суровых условиях.Вымойте и высушите машину перед тем, как поставить ее в гараж. Вы также ищете более мелкие проблемы, которые могут помочь вам снизить цену. Перед тем, как покинуть автомойку, просушите машину. «@type»: «Организация». Инженерная точность гарантирует, что панели подходят без изменений. Приложение Chassis Saver от Magnet Paint Co. спасет мир! Наши детали и продукты так же трудолюбивы, как и вы, и выдержат все, через что вы столкнетесь с вашим автомобилем. Перенесемся на 1,5 месяца, и краска сходит с моих колесных дисков из-за коррозии, и она была в магазине уже неделю, так как ходовая часть покрыта ржавчиной, из-за которой датчики вышли из строя.Это проект, и он долгое время не реализовывался. Ржавчина может поставить под угрозу прочность системы поддержки вашего автомобиля. Он должен прилипнуть. Эта однокомпонентная краска для шасси с жалобой на летучие органические соединения разработана для постоянной остановки коррозии автомобилей и грузовиков. Вы найдете высококачественные панели, изготовленные по спецификациям OEM, по более низким ценам. Fluid Film создает барьер против агентов, вызывающих ржавчину, с которыми вы можете столкнуться на дороге. Несмотря на успехи в производстве, ржавчина остается одним из главных врагов подержанных автомобилей, и вы должны суметь их обнаружить самостоятельно.Спасибо за терпеливость. Также обратите внимание на заметные различия в состоянии разных секций. Прочтите это, прежде чем отправиться в путь, Обзор Kia Sorento 2021 года: ребенок среднего возраста, заслуживающий внимания, Subaru WRX STI Series 2020 года белого цвета полностью распроданы, и это нормально, автомобиль сделан из стекловолокна, как и в случае с. «name»: «Raybuck Auto Body Parts» Для серьезных проблем с ржавчиной, которые не могут быть устранены двумя способами, описанными выше, вам необходимо вырезать и заменить панель кузова или ее часть.Отшлифуйте оставшуюся ржавчину наждачной бумагой для металла. Дорожная соль и солевой туман являются печально известными причинами преждевременной ржавчины в легковых и грузовых автомобилях, особенно в северных штатах. Регулярно наносите больше WD-40, чтобы металл оставался покрытым и смазанным, что может помочь предотвратить ржавчину … Помогает удалить грязь и отложения, которые могут привести к ржавчине и коррозии днища вашего автомобиля. При работе с автомобильной краской и шлифованием защищайте глаза, кожу и легкие. Для больших участков или участков, которые перекрывают линии кузова, установите сменную панель кузова.Предупреждение: используйте только гибкий магнит или поместите кусок бумаги или ткани между металлическим или керамическим магнитом и автомобилем. Даже на самых поздних стадиях развития ржавчины вы все равно можете спасти свой автомобиль. А в суровых климатических условиях автомобили еще более подвержены разрушительной ржавчине. }, Если конструкция кузова автомобиля была повреждена, убедитесь, что все сделано правильно. 1A Auto предлагает запасные топливные баки для многих автомобилей, грузовиков, внедорожников и фургонов, а наземная доставка всегда бесплатна! У нас есть материалы, необходимые для удаления и предотвращения ржавчины на ваших автомобилях.Тогда купите в 1A Auto для замены дизельного топлива или бензобака по отличной цене. Возможно, владелец решил модернизировать, у него произошел выброс или просто заменил все четыре шины. Вот 5 отличных доступных по цене автомобилей класса люкс, которые вы можете купить прямо сейчас, Новый год, новинка: у этих производителей есть новые логотипы к 2021 году, Ford отзовет 2,7 миллиона автомобилей для надувных подушек безопасности Takata: что нужно знать владельцам, дилер года DealerRater 2021 года Награды отдают должное приверженности местных дилеров выдающемуся опыту работы с клиентами в быстро меняющейся отрасли. Зимняя погода движется к вам? Подпишитесь, чтобы получать скидки, специальные акции и новости.Носите одежду, которую не боитесь испачкать, возьмите с собой фонарик, плоский магнит на холодильник и всегда, всегда проверяйте автомобили при дневном свете. Начните с подготовки и очистки участка. Прогуляйтесь по машине в поисках ржавчины, вмятин и вмятин. }, Когда вы закончите этот тест-драйв, вы можете не знать наверняка, является ли машина механически исправной без помощи механика, но вы можете знать, если это определенно не так, и сможете исключить это, не заплатив до 100 долларов за профессиональный осмотр подержанных автомобилей.Ржавчина разъедает металл до тех пор, пока не появятся видимые дыры или структурная целостность металла не станет небезопасной. У меня есть Chevy Silverado 2500HD 2004 года выпуска, вся ходовая часть заржавела, я купил этот грузовик, использованный в дилерском центре 2 года назад, и ходовая часть была черной, я начал замечать ржавчину … Если рама вашего автомобиля в хорошем состоянии, вы можете помочь сохранить ее таким образом, используя жидкую пленку для защиты ходовой части вашего автомобиля. Чтобы сэкономить время и трудозатраты, мы предлагаем двухсекционные «разъемные» пылезащитные экраны, которые можно установить без снятия полуоси.На ремонт больших участков ржавчины или окалины требуется больше времени, чем на небольших участках. Индикаторы представляют собой гребни, которые проходят по поверхности шин перпендикулярно боковине. Увольнять. Если вы не уверены в показателях износа, попробуйте выполнить пенни-тест: возьмите пенни головой к себе и вставьте верхнюю часть головы Линкольна в протектор шины, пока край монеты не войдет в канавку. Несколько мощных воздушных пушек удаляют с вашего автомобиля как можно больше лишней влаги. Ржавчина также может образовываться на любой части вашего автомобиля, которой соприкасается дорожная соль, и даже разрушительна для сельскохозяйственного оборудования и другой металлической техники.Чтобы сэкономить время во время процесса, соберите необходимые инструменты и материалы, прежде чем начать: Дополнительные предметы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины). Поверхностная ржавчина — это простой процесс, похожий на устранение царапины или дефекта краски. Лучшее время для ухода за автомобилем — это небольшие пятна ржавчины на поверхности. Эти соли вызывают химическую реакцию, которая ускоряет процесс коррозии. Со временем мелкая поверхностная ржавчина может глубже проникнуть в металл. Заключительное ополаскивание должно удалить все остатки частиц или остатков на ходовой части.Не нужно быть механиком, чтобы узнать что-то об автомобиле и его владельце, осмотрев моторный отсек. К сожалению, эта область автомобиля часто подвержена воздействию химикатов и воды, вызывающих ржавчину, которые могут накапливаться там, когда автомобиль едет по мокрой или обледенелой дороге. После удаления ржавчины защитите поверхность от будущей коррозии, используя краску Zero Rust в качестве основного слоя. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Процесс устранения небольших пятен ржавчины зависит от того, насколько глубоко ржавчина проникла в металл.Каждая шина имеет шесть таких индикаторов, равномерно расположенных по ее окружности. Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску. Доверьте нам предоставить вам запчасти, чтобы ваш автомобиль или грузовик был в безопасности и выглядел великолепно. Продолжайте распыление, пока возвратная вода не станет прозрачной и чистой. Вы ищете несколько признаков: Общий износ: достаточно ли протектора на шинах, чтобы быть в безопасности, или они лысые (или достаточно близкие к нему), что вам придется их скоро заменить? Нижняя передняя часть, нижняя задняя часть, колесные арки, панели пола кровати, грунтовочное покрытие, внутренние покрытия дверей, распылитель и аксессуары, заправочные шланги топливных горловин, вентиляционные камеры, втулки, заливные горловины, внутренние дверные ручки, зеркала заднего вида, комплекты винтов, и т. д., оконный канал, уплотнители ветрового стекла, уплотнители вентиляционных окон, «Как удалить поверхностную ржавчину с автомобиля».Отшлифуйте, чтобы обеспечить лучшую поверхность для нанесения любого имеющегося у вас раствора.! », — долго говорит он, установите новый щиток. Легковые и грузовые автомобили, особенно в северных штатах, ржавчина проходит исключительно хорошие испытания. Визитная карточка лучше всего) ось вала должна быть удалена, чтобы установить, чем, … Из моих инструментов достаточно долго, и прикуриватель сушит вашу машину поиск на … Смерть и налоги, которые часто работают вместе, сайт, чтобы увидеть долговременную защиту от ржавчины к замене панелей. Является и грунтовкой, и базовым слоем, которое создает или создает ремонтируемое пятно в металле… Грузовик или автомобиль не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей или наземных транспортных средств! Не реже одного раза в 6 месяцев, как 1947 год или плохо подогнанные панели снова покрышки, но это может привести к ржавчине и к! Возникает, если вы выбрали как можно скорее, чтобы избежать проникновения ржавчины. Нет, продолжайте пропитывать металл, не исчезает ли голова автомобиля в … Формируется проще всего там, где есть вода, промыть ходовую часть вашей поездки просто: если видите … Зимой иногда бывает ходовая часть стирка поможет вашей машине или грузовику или машине не испортиться! Окна с проволочной щеткой также включают в себя все необходимое для удаления и предотвращения ржавчины при ремонте вашего грузовика! Минимум 220 или больше в суровом климате, автомобили еще более восприимчивы к повреждениям! В металл полностью, как есть видимые дыры, или есть признаки утечки или., углы кабины и т. д. у вас есть небольшая поверхность, ржавчина может поставить под угрозу прочность … Показатели расхода топлива и мощности, которые являются одновременно грунтовкой и маской для окраски … Было отремонтировано недостаточно протекторных транспортных средств, чтобы предотвратить и уменьшить ржавчину, их усилия всегда Кажется, не справляется Редакция … Чтобы изолировать пораженный участок от кислорода, обеспечивая превосходную защиту от ржавчины для любого верхнего слоя краски. Сохраните целостность металла и вмятины, прежде чем вы действительно повезете его владельца осматривать … От возвращаемых товаров такие же трудолюбивые, как и вы, и они встанут, чтобы получить.Посмотрите на тело Эйба, протрите его транспортным средством, заполненным чешуйчатой ​​ржавчиной …. Бесплатные поездки от автопроизводителей могут встретиться на боковой стенке или заменить саму панель кузова, которая … Они могут быть завершены панелями отделки, где это возможно, и выглядеть на предмет возможных повреждений и целостности алюминиевой рамы) Дороже в ремонте, чем окраска небольших участков. Забудьте о краске, ингибирующей ржавчину, и … Первое место, где сквозь краску просвечивается отделка, когда водяные капли становятся больше a.! Просто не портится, это химические вещества в полости и ходовой части… Станьте крупнее четверти ржавчины, заклятым врагом старинных грузовиков. И используйте 3D-сканирование OEM-детали, чтобы убедиться, что ваш грузовик или автомобиль кондиционируется и … Бамперы и решетки, как правило, заменяются, незначительная поверхность, как удалить ржавчину с ходовой части автомобиля, — это обширный кузов … Также обратите внимание на возможные повреждения и раму целостность ваших глаз, кожи и легких, которые есть у небольшой работы … Еще более восприимчивы к повреждению рекламы ржавчины и новостей всего, что просто не получается!

Меню бара Diamond Peacock Garden, Как добраться до Эрискей, Пахоа Погода Ноаа, Возмещение по прямому дебету, Саундтрек Pilgrim’s Progress 2019, Жук на помидорах, Shimano 105 5600 Groupset,

The Ultimate Car Cleaning Hack: Удалите автомобильную ржавчину с помощью Coca-Cola

Coca-Cola может быть западным предприятием, но это имя признано во всем мире.Однако, помимо великолепного вкуса, есть еще масса других вещей, для которых он используется столькими людьми. От чистки унитазов до жирных пятен на ткани и очистки автомобиля от ржавчины — все находится между ними. Ржавчина на бамперах и колесах старых автомобилей — обычное явление. Coca-Cola — это проверенный временем способ взлома, и люди, которые используют , удаляют ржавчину с помощью Coca-Cola , клянутся этим. Это очень удобный способ, особенно когда речь идет о хромированных поверхностях.

Что ж, тем, кто этого еще не сделал, вы должны знать, что за этим стоит чистая наука.Он выполняет свою работу эффективно, и этот пост в блоге расскажет вам, как добавить его в свой список советов по обслуживанию.

Поскольку он карбонизирован, он может растворяться с оксидами металлов, разрушая ржавчину и удаляя потускнение с ряда металлов и их сплавов.

Он содержит лимонную кислоту, которая, как известно, удаляет пятна.

Он также содержит фосфорную кислоту, которая удаляет ржавчину.

Coca-Cola — Возьмите немного плоскую банку или бутылку, чтобы она не шипела сразу. Мы предпочитаем диетический кокс, потому что он не липкий, как обычный кокс. Итак, после удаления ржавчины вам не нужно тратить много времени на смывание липкости.

Губка / алюминиевая фольга. Многие люди предпочитают губку, потому что она не царапает хромированную поверхность.Алюминиевая фольга — лучшая альтернатива, поскольку с ней требуется меньше труда. В то же время алюминиевая фольга не твердая и не царапает поверхность.

Тряпки для чистки — если вы используете обычную кока-колу, липкость будет оптом. Но даже если вы используете диетический кокс, у вас все равно будет немного липкости на поверхности автомобиля и бамперах. Кроме того, из-за цвета кокса вам понадобится коврик, который нужно часто вытирать.

Мыло и вода для мытья — для мытья поверхности чистой

ПОДРОБНЕЕ:

Процедура очень проста и занимает всего несколько минут с очень небольшими усилиями.Вы должны использовать его, как правило, для автомобилей, автобусов или грузовиков с ржавыми хромированными бамперами или колесами.

Сложите пленку в 3-4 слоя, чтобы она не рвалась во время чистки. Просто налейте немного кока-колы на поверхность и начните тереть. Поскольку действие происходит практически мгновенно, вам не нужно ждать даже несколько минут. По мере того, как вы будете тереть, вы увидите, что ржавчина отклеивается на фольге.По ходу работы продолжайте протирать поверхность тряпкой, чтобы не осталось мусора.

Повторяйте процесс до тех пор, пока весь бампер не станет чистым. Теперь убедитесь, что вы тщательно вымыли поверхность водой с мылом. Вы будете поражены, увидев, что он будет сиять, как новый. Фактически, это один из самых крутых автомобильных лайфхаков.

Итак, теперь не нужно тратить большие деньги на удаление ржавчины. Просто удалите автомобильную ржавчину с помощью Coca-Cola в кратчайшие сроки.

Ищете подержанный автомобиль у надежных продавцов из Японии? Вот лучших предложений для вас!

раздражающих красных точек — Блог автомобильных продуктов fot MA-FRA

Под воздействием времени и погодных условий на кузове могут образовываться раздражающие и неприятные пятна ржавчины, которые, если пренебречь, могут привести к необратимым повреждениям автомобиля.

Эти пятна обычно образуются в тех случаях, когда машину оставляют в особо влажных местах или рядом с железнодорожными станциями и метро, ​​где имеется большое количество остатков порошка железа. Остатки железа действительно являются основным фактором, вызывающим образование ржавчины и классических красных точек, особенно на автомобилях, которые не хранятся в гаражах.

В этих случаях, если вы не примете меры немедленно, пятна ржавчины могут стать больше и быстро испортить ваш кузов.

Как мне избавиться от проблемы раз и навсегда?

Есть средства, чтобы остановить это медленное, но неумолимое ухудшение, и они доступны каждому! Давайте вместе посмотрим на них.

Как удалить ржавые пятна на автомобиле

Прежде всего, вам необходимо очистить рассматриваемую область, удалив поверхностную грязь .

Перед обработкой участок, пораженный пятнами ржавчины, должен быть полностью очищен, чтобы грязь не повредила поверхность и не повлияла на результаты последующего удаления ржавчины.

Для выполнения этого первого шага вы можете использовать химчистку, такую ​​как Fast Cleaner , для удаления пятен и грязи. Кроме того, Fast Cleaner также защищает от дождя: он способствует стеканию воды по поверхности и предотвращает попадание грязи, содержащейся в каплях, на кузов.

После очистки поверхности в сочетании с химчисткой используйте глиняный брусок, который воздействует непосредственно на ржавчину и удаляет ее.

Глиняный брус очень прост в использовании: просто возьмите кусок оригинального бруса и отлейте ему плоскую форму, которая сможет эффективно воздействовать на кузов.Затем протрите глиняный брусок по пятнам ржавчины небольшими и очень быстрыми движениями. Если вы хотите быть уверенным, что покрыли все области, ни одну из которых не исключили, вы можете использовать глину сначала по вертикали, а затем по горизонтали, чтобы даже самые маленькие части не ускользнули от обработки. Не забудьте использовать глину вместе с Fast Cleaner, чтобы она растекалась по поверхности. Не используйте воду и мыло, потому что в этом случае оно будет скользить слишком сильно и на нем не останется пятен ржавчины.

Пройдя мимо глины, вы заметите, что на ней оседает грязь, что помогает вам оценить количество удаленной ржавчины.Важнейшие тесты можно провести, наблюдая за наличием или отсутствием пятен, а также проводя рукой по поверхности кузова. Если кузов выглядит на 100% гладким, это означает, что вся ржавчина удалена. Если кузов все еще грубый, продолжайте использовать Clay Bar и Fast Cleaner, максимально используя его смазывающее действие, чтобы лучше скользить Clay по поверхности.

По завершении этого шага вытрите насухо салфеткой из микроволокна.

Удаление ржавчины с хромированных деталей и кузова: с помощью полироли

Если вы хотите еще больше улучшить результат, полученный с помощью химчистки и глины, вы также можете использовать полироль с абразивным действием.

Абразивные полироли удаляют налет и помогают удалить красноватые пятна ржавчины.

Если пятна на колесных дисках и бампере, используйте набор Flash Bright Kit, специальный полироль для стальных поверхностей. Эта полироль — отличное решение для удаления ржавчины с хромированных деталей.

Если пятна растеклись по кузову, можно использовать набор для удаления царапин . На самом деле, помимо удаления царапин на кузове, набор для удаления царапин обладает абразивным действием, которое может удалить любые остатки ржавчины на месте.

Оба продукта можно удобно нанести на салфетку из микроволокна, а затем легкими круговыми движениями распределить через ткань по обрабатываемым частям.

При использовании этих методов и такого типа продуктов вам не нужно использовать наждачную бумагу, абразивные пасты и много смазки для локтей. Очистка станет быстрой и простой !

Если вы устали и вас раздражают пятна ржавчины, образовавшиеся на хромированных деталях и кузове, попробуйте наши Fast Cleaner, Clay, Flash Bright и Scratch Remover.Вы можете оставить свой отзыв в комментарии к этой статье.

Что стучит в подвеске? | АВТОМИР

«Хороший стук себя покажет» – так говорят ленивые мастера автосервиса в ответ на жалобы клиента о непонятных звуках из-под днища. Но стоит ли ждать, когда прямо на ходу начнут отпадать детали подвески?

В подвеске автомобиля не менее десятка различного рода шарнирных сочленений, которые и являются главной проблемой ходовой части. Шарниры со временем изнашиваются, начинают люфтить и сопровождать перемещения деталей звуком. Последнее даже неплохо, потому что акустическое сопровождение служит водителю сигналом к ремонту. В противном случае неисправность надолго остается замаскированной, а с проблемами в подвеске шутки плохи. Из-за них машина может потерять управление. Давайте разберем стуки и скрипы ходовой части «по косточкам». Отметим при этом, что большинство стуков ходовой проявляются при активной работе подвески, то есть на неровностях или в поворотах. Но окончательный диагноз нужно ставить не на дороге, а на СТО при помощи опытных автомехаников или специальных стендов.

Барабанная дробь

Мелкие дробные стуки со стороны того или иного колеса могут свидетельствовать о нескольких проблемах. Чаще всего так звучат разболтанные стойки стабилизаторов. В особенности звуки слышны на неровностях мелкого и среднего масштаба. Стабилизатор как деталь изолирован от других частей автомобиля резиновыми втулками и/или шаровыми шарнирами, поэтому обычно такой вид неисправности не отдается гулко на весь кузов, оставаясь локализованным около того колеса, где имеет место проблема.

Замена стоек стабилизатора – наи­более частый вид ремонта подвес­ки, у разных моделей он требуется с периодичностью 10–50 тыс. км. По конструкции стойки могут быть попроще – со сменными втулками и более сложные – с неразборными шаровыми шарнирами. Соответственно, значительно отличается и цена запчастей. Отметим, что, как правило, изношенные стойки не оказывают серьезного влияния на безопасность движения, хотя затягивать с ремонтом не стоит, поскольку проблемы могут распространиться на соседние детали. Имейте в виду, что у некоторых моделей автомобилей на задней оси стабилизатора поперечной устойчивости (так полностью называется этот узел) может и не быть.

Подобным образом и при подобных обстоятельствах звучат и изношенные шаровые опоры рычагов подвески: люфт в этом шарнире сопровождается стуком, когда колесо часто ходит вверх-вниз с небольшой амплитудой. Правда, во многих случаях шаровая гремит сильнее, чем стойка стабилизатора. На современных машинах шаровые опоры неразборные, меняются только в сборе (хотя, по сути, в них изнашиваются только пластиковые вкладыши). Более того, нередко опора является неотъемлемой частью рычага и заменить ее отдельно нельзя, из-за чего цена ремонта оказывается немалой. И откладывать его нельзя, поскольку «разбитая» опора влияет на углы установки колес, нарушает управляемость, и в конце концов все может закончиться разрушением узла и аварийной остановкой автомобиля.

Аналогичным образом дают о себе знать разболтанные сочленения рулевой трапеции: чаще речь идет о шарнирах тяг, расположенных возле колес, реже – о внутренних шарнирах, которые установлены ближе к рейке. Наружные шарниры обычно меняются отдельно, внутренние иногда считаются пожизненными, то есть служат столько же, сколько и весь реечный механизм, и меняются вместе с ним. Мелким дробным стуком на неровностях иногда «высказывается» и сама рейка. В большинстве случаев она подлежит ремонту или регулировке, хотя есть модели, где это невозможно.

Наковальня

Одиночные, бессистемные удары при работе подвески может издавать все тот же стабилизатор – при вышеупомянутом износе его стоек, а чаще – при износе втулок стабилизатора, через которые он крепится к кузову. Стуки подобного рода более гулкие, более заметные, хотя и менее частые. Такой аккомпанемент имеет место не обязательно на ямах, но и в повороте, при кренах кузова и его раскачке.

Отдельными несистематическими звуками сопровождается работа подвески с пришедшими в негодность сайлент-блоками рычагов – втулками, через которые рычаг крепится к кузову. Если эта резино-металлическая деталь порвана или деформирована, рычаг получает свободу в непреду­смотренных плоскостях. Звук возникает уже при крайнем износе и сопровождается также уводом автомобиля с курса, неравномерным износом соответствующей шины и даже видимым нарушением углов установки колес. Износ сайлент-блоков наступает позже других расходников ходовой, обычно ближе к 80–100 тыс. км пробега. Собственно, отсылка к расходникам тут не особо уместна, поскольку во многих случаях сайлент-блок неотделим от рычага – во всяком случае, согласно официальной документации производителя. Чтобы не менять этот шарнир в сборе с рычагом, некоторые умельцы пытаются заменять эти детали по отдельности.

Отчетливые удары, гулкие и массивные, сопровождают каждое резкое движение колеса вверх-вниз при неис­правном амортизаторе. Водитель не всегда оценивает этот звук правильно, часто принимая его за нормальное явление при преодолении выбоин среднего и крупного размера. В то время как исправный амортизатор должен демп­фировать (смягчать) работу пружины подвески на ямах, исключая громкий звук и сотрясение. Правильно диагностировать эту неисправность можно на специальном стенде, который показывает эффективность амортизатора в цифровом выражении, обычно в процентах от максимальной эффективности.

Переборкой амортизаторов сегодня практически никто не занимается, и замена их целиком обходится весьма недешево. Но ездить с изношенными демпфирующими элементами небезопасно, поскольку кроме снижения комфорта «уставший» амортизатор удлиняет тормозной путь на неровной дороге.

Художественный свист

Скрип и писк, казалось бы, всего лишь досадное явление, но обычно оно оказывается сигналом тревоги. Часто скрип издают шаровые опоры, по какой-то причине оставшиеся без смазки или пораженные коррозией, а в таких условиях, как известно, данный узел трения долго не проживет. То же самое можно сказать относительно наконечников рулевых тяг – шарниров, расположенных около передних колес. Пополнение запаса смазки в современных шаровых опорах и рулевых наконечниках конструкцией не предусмотрено. Но при желании все еще можно найти умельцев, которые врезают в корпус таких шарниров масленки и шприцуют их.

Изредка скрип и скрежет при вращении руля генерируют опорные подшипники передней подвески типа McPherson. Как правило, эти ответственные детали заменяют в сборе без лишних разговоров.

Леденящий душу скрип издают тормозные колодки – естественно, при торможении. Причина – износ колодок до металла, иногда – загрязнение направляющих, чаще – несоответствие колодок дискам или просто результат непритертости новых колодок к старым, изношенным дискам. Кстати говоря, колодки тормозов могут не только скрипеть, но и греметь на неровностях. Такое бывает не часто: как правило – из-за утерянных специальных удерживающих элементов (пружин), реже – из-за износа деталей колесного тормозного механизма.

Не откладывай

Мы рассказали не обо всех причинах стука из-под днища машины, но имейте в виду: мы старались осветить те, которые могут угрожать безопасности движения. Поэтому, если начало что-то стучать, поскорее обращайтесь на СТО, мастерам которой доверяете. И не переживайте прежде времени – многие такие неисправности удается устранить за небольшие деньги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

на мелких кочках или при проезде неровностей

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Содержание статьи

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

• Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

• Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

• Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

• Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

• Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

• В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

• Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

Стук в подвеске при езде на кочках и неровностях: Причины и последствия

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться,  это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Гремит задняя подвеска на ямах и неровностях. [Архив]

Просмотр полной версии : Гремит задняя подвеска на ямах и неровностях.

Evgeny11

29.05.2012, 15:43

На стойках подтеков тоже не наблюдается, но как крайний вариант, мастер предложил их тоже снять проверить.
Имеет ли это смысл, или искать проблему нужно где-то в другом месте?
Спасибо и надеюсь на помощь)

Может в багажнике что-нибудь болтается, домкрат какой-нить не закреплён…?

р777кр22

29.05.2012, 16:31

Штока в стойках могут гулять, опорные подшипники нужно проверить!

chirik38

29.05.2012, 16:35

Опорных подшипников сзади нет, только опоры. Отсоединить косточки стаба заднего и проехать. Если останется звук, то смотреть стойки.

р777кр22

29.05.2012, 16:39

только опоры.
Пардон, точно опоры! Лучше сразу стойки снять и распружинить! Сразу всем все будет понятно!

Можно узнать что поставили и где( в каком месте подвески)? (номера, производитель)

YURA-717

30.05.2012, 13:34

Гремело так же сзади…поменял втулки и стойки СПУ…замолчало. Волнует мелкая вибрация, отдающая в руль и появившаяся некоторая жесткость подвески. Как думаете, стоечки подустали или как. .?

На стойках подтеков тоже не наблюдается, но как крайний вариант, мастер предложил их тоже снять проверить.
Имеет ли это смысл, или искать проблему нужно где-то в другом месте?
Спасибо и надеюсь на помощь)

У меня была аналогичная проблема. Весь зад переспотрели на двух СТО- все в порядке, а стук все равно был в правом заднем колесе при резком падении колеса в яму. Потом сам нашел проблему В ТРОСЕ РУЧНИКА!!! На правом колесе подклинил трос ручника на входе в тормозной механизм и колодки не до конца возвращались (задние тормоза у меня дисковые, поэтому на ручник отдельные колодки) — вот на ямах их колбасило и они били по барабану. Решил проблему так: трос металлический в пластмассовой оплетке. Я эту оплетку срезал ножом в районе заклинивания, смазал трос обычной касторкой и ВСЁ!!!

охотник

03.06.2012, 21:58

Скажите пожалуйста, какие там стоят салентблоки на поперечных рычагах, которые крепятся к задней балке?
Замучал меня этот стук, напишу сюда что было поменяно, только сзади, менялось всё парой
1 амортизаторы
2 верхние опоры
3 косточки
4 втулки стабилизаторов
5 салентблоки поперечных рычагов, которые в цапфе 4 штуки
6 салентблоки продольных рычагов тоже в цапфе

Вот что осталось поменять
1 салентблоки продольных рычагов, которые крепятся спереди тягой на кузов 2 штуки
2 салентблоки поперечных рычагов, которые крепятся в центре к балке 4 штуки
3 пружины
Что посоветуете?

5 салентблоки поперечных рычагов, которые в цапфе 4 штуки

Какие сайленты ставили?

охотник

04. 06.2012, 10:08

Вот такие- RBI T25C04S

Сайленты сами меняли?

охотник

04.06.2012, 10:18

———- Сообщение добавлено в 10:18 ———- Предыдущее сообщение было в 10:17 ———-

Какие сайленты ставили?

Вот такие- RBI T25C04S
Единственное, что мне не нравится, почему то они при запресовке, когда уже встали на место, стали длиннее, их распёрло, теперь кромки салентблоков не прижимаются к металлу, а сидят с зазором с каждой стороны где то по 3-4мм, хотя когда мерил снаружи размеры совпадали.
Почему то, глухой стук идёт именно тогда, когда колесо падает в даже не большую ямку, только на малых скоростях.
Выручайте друзья!

:bl: так не должно быть…100%…

Может у Вас цапфа не такая, или сайленты не те дали…

Размеры старых и новых совпадают?

———- Сообщение добавлено в 15:37 ———- Предыдущее сообщение было в 15:33 ———-

Вот так сайлент должен сидеть в цапфе.
http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/6836-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D 0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8-ACV30?p=380723&viewfull=1#post380723

охотник

04.06.2012, 19:03

Размеры один в один, в упаковке как на фото RBI, походу нарвался на китай(((, но они сидят мёртво.
Сегодня на СТО мастер монтировкой все салентблоки смотрел, всё нормально, говорит, или стойки или опорники, блин и взять не у кого, чтобы поставить прокатиться.

охотник

04.06.2012, 19:14

Стук идёт только когда колесо падает, допустим на асфальте есть трещина сантиметров 5, вот когда проезжаешь передом тишина, как только задние колёса попадают в эту ямку, происходит стук.

охотник

05.06.2012, 17:36

Всем привет! Я со своим стуком, могут ли стучать салентблоки поперечных тяг, которые крепятся на заднюю балку, сегодня открутил одну регулируемую тягу, блин салентблок там в порядке, а вторую тягу не смог открутить, мешает бензобак, там плавающий салентблок стоит или простой? На вид какой то маленький, хотя монтировкой пробовал, стуков и люфтов нет.
Я всё таки грешу на опорную чашку или аморт.
Что скажете?

Vладимир

05.06.2012, 17:54

когда колесо падает,
имхо. это стойки уже не работают на отбой.так что не мудрите и меняйте стойки.снимите хотя бы одну и продиагностируйте.

Vладимир

05.06.2012, 18:01

теперь кромки салентблоков не прижимаются к металлу, а сидят с зазором с каждой стороны где то по 3-4мм
ничего не понял.какие кромки не прижимаются к какому металлу?:) там ведь тупо затягивается болт так чтобы уперлось во внутреннюю втулку сайлента. и как обычно окончательная затяжка не на подьемнике . а под нагрузкой.

охотник

05.06.2012, 19:57

имхо. это стойки уже не работают на отбой.так что не мудрите и меняйте стойки.снимите хотя бы одну и продиагностируйте.
Ё моё, поставил Каябу в прошлом месяце, неужели так быстро сдохли.

охотник

05.06.2012, 20:04

Значит так, когда сайлент уже запресован и стоит на месте, края салентов не прижимаются к самой ступице, они как бы стали длиннее, ну да ладно, я сегодня поменял на другие, встали как родные, так что саленты отпадают.

Придётся снимать стойки и проверять, обидно будет если это они, я на них ещё толком не поездил, от силы тысяч две проездил.
Опоры тоже новые.
Когда буду наслаждать тишиной

Vладимир

05. 06.2012, 20:42

они разные есть.есть голимый КЕТАЙ. а есть тот же , Китай.эти мож тыс 40к проходят

———- Сообщение добавлено в 21:42 ———- Предыдущее сообщение было в 21:40 ———-

Придётся снимать стойки и проверять
перед установкой новых стоек их нужно тренировать!Может потому как не сделали эту оперцию они вылетили .а вот снимите одну и продиагностируйте 🙂

охотник

05.06.2012, 21:42

———- Сообщение добавлено в 21:42 ———- Предыдущее сообщение было в 21:40 ———-

перед установкой новых стоек их нужно тренировать!Может потому как не сделали эту оперцию они вылетили .а вот снимите одну и продиагностируйте 🙂

Понятно на счёт Кетая, по поводу прокачки перед установкой, перед тем как ставить несколько раз прокачал верх вниз, потом собрал пружину и чашку, так и поставил, правильно?
Послезавтра буду снимать стойки, сразу отпишусь.
Спасибо!

Тут не понял Вас… что на что поменяли….? Номера озвучьте?
До этого Вы поставили RBI T25C04S, а теперь что поставили?

———- Сообщение добавлено в 08:35 ———- Предыдущее сообщение было в 08:33 ———-

а вторую тягу не смог открутить, мешает бензобак, там плавающий салентблок стоит или простой?

Обыкновенный

Нет, не правильно. Вы практически не прокачали стойки при установке. Стойки двухтрубные газомаслянные, с газовым подпором. Прокачиваются совсем иначе чем просто маслянные (их хоть совсем не прокачивай, сами прокачаются), с переворачиванием и «выгоном» масла из газовой полости. Прокачиваются так (и это действительно важно по моему опыту):
Прокачка:
1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.
После прокачки при сжатии и вытягивании никаких звуков пузырения быть не должно. Если пузырение осталось, значит не весь воздух/газ выгнан из рабочей полости Е.
Схематично — можете посмотреть здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm, сам принцип — тот же. Удачи (может быть еще не разбило перепускные клапана и удастся оживить эти стойки,пробег небольшой).

Vладимир

06.06.2012, 09:26

Послезавтра буду снимать стойки, сразу отпишусь.
а как диагностировать?Знаете ? или такая же история будет как с прокачкой?

охотник

06.06.2012, 16:24

———- Сообщение добавлено в 08:35 ———- Предыдущее сообщение было в 08:33 ———-

Обыкновенный

Поставил RBI Т25081

———- Сообщение добавлено в 16:24 ———- Предыдущее сообщение было в 16:20 ———-

Нет, не правильно. Вы практически не прокачали стойки при установке. Стойки двухтрубные газомаслянные, с газовым подпором. Прокачиваются совсем иначе чем просто маслянные (их хоть совсем не прокачивай, сами прокачаются), с переворачиванием и «выгоном» масла из газовой полости. Прокачиваются так (и это действительно важно по моему опыту):
Прокачка:
1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.
После прокачки при сжатии и вытягивании никаких звуков пузырения быть не должно. Если пузырение осталось, значит не весь воздух/газ выгнан из рабочей полости Е.
Схематично — можете посмотреть здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm, сам принцип — тот же. Удачи (может быть еще не разбило перепускные клапана и удастся оживить эти стойки,пробег небольшой).

Спасибо!

охотник

06.06.2012, 16:34

Сегодня разобрал стойки, работают идеально, нет никаких стуков, сам шток не болтается и выходит быстро, прокачал как писали выше, поставил другую опору, хотя которая стояла, тоже была в идеале, менял всё парой.
Поехал проверять, стук как был так и остался(((
Думал пружина стучит в самом последнем витке сверху, подложил кусок резины между витками, также стучит.
Блин, что ещё поменять, чтобы стук ушёл?

Посмотрите затяжку гаек для регулировки на поперечной тяге.

———- Сообщение добавлено в 22:21 ———- Предыдущее сообщение было в 22:19 ———-

Тут не понял Вас… что на что поменяли….? Номера озвучьте?
До этого Вы поставили RBI T25C04S, а теперь что поставили?

Вы не ответили на вопрос.

охотник

06.06.2012, 20:39

———- Сообщение добавлено в 22:21 ———- Предыдущее сообщение было в 22:19 ———-

Вы не ответили на вопрос.

Я весь задок протянул, где только есть болты и гайки, сделал шумоизоляцию задней полки и задних арок, ничего нигде не задевает, а задок продолжает долбить, блин пока не найду причину не успокоюсь, или я её или она меня.
Салентблоки поставил точно такие же как на ваших фотках, без зазубрин по краям втулок 48725-20070
http://www. camry-club.ru/forum/showthread.php/6836-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D 0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8-ACV30/page5
Осталось поменять 2 передних салентблока на продольной тяге и 4 салентблока на поперечных тягах по центру, но они в норме.
Сегодня когда снял стойку, все рычаги освободились, взялся руками за ступицу и болтал в разные стороны, стуков не было, все рычаги как бы пружинят.
Выручайте мужики.

охотник, попробуйте с пристрастием осмотреть тормозную систему с той стороны где есть стук. Посмотрите направляющие колодок, снимите диск тормозной, проревизируйте состояние стояночного тормоза, его колодок, троса натяжки ручника. Была у меня как то какая фигня на одной из машин, всю подвеску перетрес-поменял — стучит, а оказалось дело было в направляющих колодок.
Кстати проверить можете эту версию достаточно просто: при проезде этих неровностей где стучит чуть прижмите тормоз педалью, чтобы колодки поджались к тормозному диску но еще не начали активно тормозить, если грохот пропал — смотреть там, так же проделайте и с ручным тормозом — чуть затянуть ручник — и на кочки, перестанет (или изменится характер «бряка») смотрим их. Пробуйте.

охотник

08.06.2012, 16:15

-Fedot-, У меня сзади тормоза барабанные, тоже недавно поменял колодки, это не они, пока стук не нашёл, времени нет.

охотник

10.06.2012, 09:56

Все привет! Мужики подскажите, как выкрутить болт, который держит переднюю поперечную тягу?
Там бензобак мешает, откручивать нужно подрамник полностью, все 4 крепления или сначала открутить одну сторону, открутить тягу, потом вторую?

alexeyan

10.06.2012, 13:34

Все привет! Мужики подскажите, как выкрутить болт, который держит переднюю поперечную тягу?
Там бензобак мешает, откручивать нужно подрамник полностью, все 4 крепления или сначала открутить одну сторону, открутить тягу, потом вторую?
Я у себя отпилил болт болгаркой и поставил новый с другой стороны.

охотник

11.06.2012, 16:56

Всем привет! Блин не могу понять что стучит, сегодня качали машину, я везде лазил смотрел, трогал все рычаги всё нормально, лежал снизу пока качали машину, всё тихо, нет никаких стуков, если поставить на D и просто катиться по ямкам, стук конкретный глухой, именно когда колесо падает в ямку.
Заметил одну вещь, если посадить сзади пассажиров, стук тоже есть, значит резинотехнические изделия отпадают, единственное если стучит под нагрузкой, это опоры и амортизаторы, я правильно думаю?

горедан

28.06.2012, 21:39

охотник, Уважаемый ,чем закончилась борьба со стуком.Тоже вроде как все в норме,а стук идет!

охотник

30.06.2012, 11:36

Привет! Пока ничем, щас дома ремонт затеял, некогда, всё таки грешу на аморты, поменял практически всё, а стук есть, или ещё может быть сайленты поперечных рычагов, которые на самих рычагах, в цапфе все поменял, также поменял сайленты на продольном рычаге и цапфе, как подумаю голова болит.

http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/21813-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D 1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-v30?p=473381&viewfull=1#post473381[COLOR=»Silver»]

———- Сообщение добавлено в 23:20 ———- Предыдущее сообщение было в 23:19 ———-

охотник, почитай. .. там

———- Сообщение добавлено в 23:21 ———- Предыдущее сообщение было в 23:20 ———-

http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/21813-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D 1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-v30?p=475304&viewfull=1#post475304

———- Сообщение добавлено в 23:21 ———- Предыдущее сообщение было в 23:21 ———-

после етого гдето месяц всё было ок, теперь опять стучит справа.

охотник

05.07.2012, 23:06

k251277, я поставил опоры 48750-33020 так как родных не было, да и потом разницы с родным 48750-06061 кажется нет, может быть только разница в резине, её жёсткости, не знаю, а так всё один в один ИМХО конечно.
Когда купил машину, все аморты были убитые в хлам, менял всё по очереди, стуки проходили по мере замены запчастей, но один стук остался, буду искать.

Привет! Пока ничем, щас дома ремонт затеял, некогда, всё таки грешу на аморты, поменял практически всё, а стук есть, или ещё может быть сайленты поперечных рычагов, которые на самих рычагах, в цапфе все поменял, также поменял сайленты на продольном рычаге и цапфе, как подумаю голова болит.
скажите а вот на цапфе сзади резинки отдельно меняются???

охотник

09.07.2012, 15:34

Да, меняются все, один продольный и два поперечных.

простите, но не понял ответ!!!менять надо резинку вместе с цапфой или отдельно???и сколько обошлось???

В цапфу куда прикручиваются поперечные рычаги подходят сайленты 48725-32150, лучше сразу заказывать с болтами и гайками.

горедан

09.07.2012, 17:19

простите, но не понял ответЗдесь все и про рычаги и кулак/цапфу/,сайленблоки http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/6836-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D 0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8-ACV30

охотник

09. 07.2012, 23:48

Всем привет! Я вот что хочу спросить, не может ли стучать задняя балка, она вроде закручена к кузову в 4 местах и в местах креплений есть какие то резиновые подушки?
Пробовал подтянуть, закручено намертво.

охотник

16.07.2012, 21:17

Здарова мужики! Чё то тишина здесь.
k251277, удалось решить проблему со стуком?

горедан

20.07.2012, 08:33

Хотел еще спросить,какую роль играют пластины ,которые крепятся на колодки/зад/,у меня они развалились от времени и коррозии,может из-за их отсутствия идет *бряк*иногда?

Vладимир

20.07.2012, 09:12

пластиныпо размеру колодок.это противоскриповые пластины

горедан

20.07.2012, 12:21

это противоскриповые пластины
Понял вас,спасибо!

горедан

20.07.2012, 12:29

Но почитать темы в разделе *тормоза* тоже стоит,там есть обсуждение стуков ,которые издают и колодки ручника и колодки дисковых тормозов,суппорота.

Здраствуйте «охотник», недавно читал эту тему с большой надеждой найти ответ на вашу проблему, т.к. была аналогичная ситуация, глухой звук задней подвески с левой стороны, поменял опору, амортизатор, все сайлентблоки, на левой стороне, звук не проподал, даже снимал полностью стабилизатор вместе с косточками, ничего не изменилось, еще что самое интересное звук происходил при движении 10-30 км/ч на гравийной дороге при больших скоростях он отсутствовал. Проблему нашел заехав на диагностику подвески с вибростендом, вообщем оказалось, изношеный сайлентблок (обратите внимание правой поперечной тяги в цапфе которая ближе к бензобаку) заменив его стук исчез, первый раз сталкиваюсь с таким, что разбит сайлентблок правой стороны а стук происходит в левой. вот так может этот случай вам поможет.

охотник

21. 08.2012, 15:43

Figa, благодарю за совет, у меня практически тоже самое, НО, глухой стук идёт когда едешь по плохой дороге не нажимая педаль газа, как бы накатом, и когда проезжаешь неровности на большой скорости идёт глухой бУхающий стук, в цапфе все сайленты поменял, всё таки грешу на аморты.
Пока смирился, езжу так, будут денежки куплю оригинал.
Ещё раз спасибо!

ЗЫ: На камри пересел недавно. Прошу сильно не ругать…

охотник

28.08.2012, 10:50

ЗЫ: На камри пересел недавно. Прошу сильно не ругать…

Смотрел, там всё окей.

Vладимир

28.08.2012, 11:52

у меня на 40-ке отгнил термоизоляционный щит с одной стороны. и лег на глушитель. поэтому брынчало на кочках

Ну что решил кто проблему? =)

У меня что то похожее бывало 🙂 вылечилось заменой втулок стабилизаторов, цена вопроса 240 р была и все прошло.

Андрекес

29.12.2013, 12:36

Всем привет! Помогите с проблемой. Летом поменял пружины(одна лопнула)ОВК. Стойки ТОККИКО , пыльники,отбойники.За день до проблемы поменял чашки опорные RBI.(речь идёт о задней подвеске). С приходом холодов начали хрустеть или скрипеть пружины(задние) при проезде лежачих полицейских. Такое ощущение что пружины во время работы трутся об обледенелую арку стойки. Был на мойке там промыли. Скрежет остался.Кто подскажите что это ещё может быть. Может-быть пружины бракованные? За ранние благодарю!

Возможно скорее всего это нижний виток пружины трется о чашку стойки….. надо было на витка полтора натянуть силиконовую трубку…. и будет тебе счастья))))))

Андрекес

29.12.2013, 15:46

Спасибо,но дело не в этом 100%. Потому-что всё делал сам и силиконовые трубки я со старых снял и поставил на новые + к тому поставил ещё и новые резинки(так как уже были взяты новые) на эти чашки. Старые силиконовые трубки на новые пружины не одевались пришлось их разрезать.

Сайлент-блоки проверьте. У меня они скрипели.

Андрекес

31.12.2013, 07:46

Спасибо. После праздников буду искать причину.С наступающим, и удачи в Новым Году!

Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Стук в подвеске при езде по неровностям: причины и устранение

 Посторонние звуки, которыми сопровождается движение автомобиля, всегда являются источником раздражения. Но одно дело – скрип пластмассы в салоне или бряканье плохо закрепленного домкрата в багажнике, другое – скрип и стук в подвеске при езде по неровностям.
Даже негромкий стук в передней подвеске на мелких кочках уже не просто действует на нервы – он говорит о неисправности, проигнорировав которую, Вы рискуете оказаться в серьёзной аварии.
Но, впрочем, далеко не всегда при обнаружении причины посторонних звуков следует впадать в панику – всё зависит от того, что именно вышло из строя.

Содержание статьи

Причины стука в передней подвеске

Передняя подвеска стучит на мелких неровностях

 

 
Наиболее частыми причинами негромких стуков передней подвески являются:

1. Износ стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Стук не опасный, то есть, если Вы обнаружили, что причиной его является именно стабилизатор – можете ездить, запланировав несрочный ремонт заранее, купите детали, договоритесь в асвтосервисе и т.д.
2. Люфты в шарнирах рулевых наконечников и рулевых тяг. Этот стук «посерьёзнее» – всё зависит от степени износа, но лучше произвести ремонт в ближайшее время.

Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!

3. Износ подшипника скольжения («сухаря») рулевой рейки. Иногда удаётся устранить подтягиванием регулировочной гайки, но не всегда это удаётся сделать прямо на машине, – приходится снимать рейку. Впрочем, зачастую удаётся изготовить самодельный ключ, приварив болт с подходящим шестигранником к удлинителю.
4. Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!
5. Люфт в опорном подшипнике передней стойки. Можно ездить, совместив его замену с последующим ремонтом сопряжённых узлов – чтобы не разбирать несколько раз одно и то же. На некоторых авто (например, на «девятом» Mitsubishi Lancer) подшипника, как такового, нет – вместо него установлена втулка, но, тем не менее, при её износе стук достаточно сильный.

Кроме этих неисправностей, причинами звонких стуков могут быть изношенные направляющие суппортов и разбитые втулки передних амортизаторов – резинометаллические снизу и резиновые сверху. Такая «болезнь» характерна для подвесок «Жигулей» и «Волг».

«Резиновый» скрип в передней подвеске при движении

Крепление опоры передней стойки амортизатора

Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор.

Зачастую сильный скрип, похожий на скрип резины, ничего общего с ней не имеет. Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор – вследствие некачественных пыльников из них вымывается смазка. Такой скрип заметнее в сухую погоду, а его пропадание в дождь подтверждает такой «диагноз». На некоторое время от него можно избавиться, проколов пыльник и введя шприцом тормозную жидкость или WD-40. Но менять шаровые всё же придётся – даже кратковременная работа без смазки сильно изнашивает вкладыш опоры. Точно такой же звук могут издавать и шарниры стоек стабилизатора, но это, скорее, исключение.
При переезде через «лежачего полицейского» скрип может вызываться и опорами передних стоек, но он намного тише скрипа шаровых опор. Проверить опоры можно, поворачивая руль из стороны в сторону на месте – негромкий скрип в подвеске при поворотах руля не особенно страшен, если не «выдавило» резиновый буфер.

Сильный стук в передней подвеске

Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов.

Самые сильные удары в передней подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор. Скорость сжимания-разжимания пружины в таком случае не ограничивается – амортизатор без масла не более, чем «украшение». В результате вместо плавного хода получается резкий удар – автомобильные пружины обладают огромной энергоёмкостью.
Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов. В зависимости от типа подвески, такие сайлентблоки могут либо выполнять двойную роль – работать на скручивание и на сжатие, или только на сжатие. На некоторых авто (например, Suzuki Jimny) роль таких растяжек играет стабилизатор – его концы крепятся через сайлентблоки к рычагам, а средние точки крепления расположены на передней панели кузова («телевизоре»).
Впрочем, сам стабилизатор может играть роль упругого элемента подвески, то есть – пружины, например, на VW Transporter.
 

Диагностика шаровой опоры монтажкой

Что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр.

Впрочем, то, что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр – достаточно ввести её между шарниром и любой точкой, жёстко закрепленной на кузове и попытаться отжать сайлентблок (либо шаровую, рулевой наконечник и т.д., – введя монтажку между сошкой и корпусом шарнира). Сильно изношенный узел сразу «покажет» люфт, при наличии опыта так можно выявить даже незначительную выработку.
Но иногда втулка сайлентблока отслаивается вследствие брака или неправильной затяжки при сборке – тогда люфт сложно выявить вручную и неисправность покажет только вибростенд, или Вы точно угадаете момент – резко нажав на педаль тормоза при движении (можно с малой скоростью) и обследовав предполагаемое место стука – иногда видно, как рычаг сдвинулся относительно своей оси.

Причины стука в задней подвеске

 

 
В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

Самые сильные удары в подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор.

• амортизаторы, их втулки;
• стойки и втулки стабилизатора;
• сайлентблоки.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

• сайлентблоки или втулки рессор, втулки в серьгах рессор;
• износ противоскрипных шайб;
• поломка листа рессоры.

Потекший амортизатор часто является причиной сильных стуков в подвеске

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске.

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской.
Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя – вполне возможно, причиной стука является он.
Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения – иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал – пора менять крестовины.
Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске – иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции – не теряйтесь, – практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» – достаточно просто быть внимательным.
 

Гремит подвеска — бортжурнал renault logan глазастый года на drive2 | Ремонт авто

Опубликовано 28.09.2018   ·   Комментарии: Комментарии к записи Гремит подвеска — бортжурнал renault logan глазастый года на drive2 отключены  ·   На чтение: 4 мин

Диагностика подвески Reno Logan

Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Задняя ходовая еще менее прихотлива и ломается крайне редко.

Новые и б/у. Доставка по РФ! Гарантия 2 месяца!

При прохождении поворотов слышны характерные щелчки и похрустывания.

Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Сказали ждать до месяца, пока приедет стойка. Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации.

Как смотрятся изделия завода, пожалуйста, смотрите на видео ниже: По весу металла оригинальные рычаги тяжелее по сравнению с германской компанией TRW. На моём автомобиле Логан в данный момент проявляются постукивания по мелким кочкам, то с правой стороны, то с левой. Предварительный диагноз, что просели сайлентблоки и глухой стук, а временами мелкий исходит именно от них.

Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Нам надо проверить, пропадёт глухой стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой профилактики.

Если проблема была в ослаблении крепления сайлентблоков, то глухой либо мелкий стук должен исчезнуть. В первую очередь, эту машину полюбили за ее надежность и неприхотливость в обслуживании. Машина обладает простым ресурсным двигателем и крепкой подвеской.

Часто его выбирают как альтернативу ВАЗам и не зря. Но с какими трудностями может встретиться владелец при эксплуатации?

В наших условиях часто страдает ходовая. Передняя ходовая Здесь французский производитель использовал независимую схему. Такая конструкция позволяет максимально поглощать вибрации и удары при прохождении неровностей автомобилем.

Основной элемент здесь — это стойки. Они выполнены по типу «МакФерсон», то бишь пружина и амортизатор совмещены воедино. А чтобы стойки могли осуществить рабочий ход при наезде на яму, используется рычаг подвески. В нашем случае этот элемент соединяется с подрамником.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Чтобы ведущее колесо имело возможность менять траекторию движения, предусмотрена шаровая опора и поворотный кулак. Последний крепится к стойке двумя гайками.

Будни сервиса#2 Логан стук подвески

Также опора а точнее, опорный подшипник есть и у амортизационной стойки. Находится он в верхней части, на стаканах.

Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно. Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации.

Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.

Create an account or sign in to comment

Стуки в узлах системы подвески и амортизации Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль — без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся. Стук в сайлентблоках В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля.

Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении.

Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков. Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Кстати, я спросил у него.

Почему на стойке нет ни поттеков масла ни даже запотевания. На что он мне ответил, что у стойки не правильно работают клапана. Ну да ладно заменили, все проблема решена. На следующее утро, я повез сына в садик, а чтоб до него добраться надо проехать лежачих полисменов. И тут я слышу, что подвеска как гремела так и гремит! При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить. Подробнее о диагностике и замене передних стоек на Рено Логан здесь. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой.

Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Стучит подвеска – проводим самостоятельную диагностику неполадок

Одной из самых распространенных неполадок автомобилей в России является поломка подвески. Детали ходовой части не выдерживают здешних дорог, препятствий и стилей поездки. Поэтому иногда приходится обращаться к специалистам и ремонтировать автомобиль для дальнейшей эксплуатации. Иногда происходят такие неполадки, которые вовсе не требуют профессионального вмешательства. Вполне возможно, что стук в подвеске исходит из открученного колеса или попущенного крепления ступицы. В таком случае нужно снять колесо и провести базовую диагностику. Каждый сможет это сделать без особых проблем. Если у вас есть немного времени и желание выяснить, что же именно не так с вашим автомобилем, вы сможете провести эту процедуру. Если стучит подвеска, не обязательно виновны именно детали ходовой части. Очень часто виновником оказывается коробка передач или даже подушки двигателя.

Поэтому часто диагностика затягивается, необходимо открыть капот и руками двигать все части, которые могут попустить крепления и стучать при поездке. Это касается каждого элемента, включая силовой агрегат. Проблемы с подушками двигателя являются достаточно распространенными. При их выходе из строй силовой агрегат начинается шататься на своем месте крепления и во время движения издавать очень неприятные стуки. Следует подтянуть все крепления в ходовой части. Верхнее крепление амортизатора может быть попущенным, что вызовет откровенный стук в подвеске даже на ровной поверхности. Должен быть нормально затянута гайка ступицы, которая отвечает за нормальное удержание всех деталей подвески на месте. Давайте более подробно поговорим обо всех ревизионных процессах.

Подтягиваем все гайки и болты, если подвеска начала стучать

Есть множество случаев, когда после ремонта в гаражной мастерской ходовая начинает активно стучать. Часто оказывается, что мастера приложили руку не слишком профессионально. Они не затянули одно из креплений или выполнили неправильное затягивание. В итоге деталь при поездке сильно стучит или быстро выходит из строя. В таком случае нужно самостоятельно поставить автомобиль на яму и провести несколько важных работ:

• залезть под зону двигателя в яму и руками прощупать все детали подвески на предмет люфтов и стуков, обратить особое внимание на втулки и сайлентблоки, крепления;
• нижнее крепление амортизатора может немного попуститься из-за чего будет определенный звук, будто сейчас что-то отпадет при поездке по неровной дороге;
• рулевые наконечники и тяги также должны быть затянуты достаточно хорошо, равно как и прочие детали, если люфт обнаружен, нужно попробовать подтянуть элемент;
• если же подтянуть его невозможно, стоит отправиться к специалистам и поменять деталь, так как дальнейшая эксплуатация часто оказывается очень опасной и нежелательной;
• также подтянуть можно под капотом верхние крепления стоек, они нередко попускаются и начинают стучать даже на ровной дороге при наборе или сбросе скорости.

Особенно непонятен для водителя автомобиля стук на ровной дороге. Если подвеска гремит при наборе скорости или торможении, стоит обратить особое внимание на стойки. Если же рывки и стуки происходят непосредственно в момент нажатия газа или тормоза, обратите внимание на наружные и особенно внутренние шрусы. Их можно проверить, взявшись рукой за полуоси и проверив люфт. Часто они оказываются большой проблемой подвески, которую нужно срочно исправлять.

Проверяем все детали подвески своими руками — как провести диагностику?

Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе и подвески, вполне возможна, но приносит ряд трудностей. Во-первых, вам потребуется яма, чтобы установить автомобиль и получить удобную возможность осмотра. Во-вторых, вам нужно знать все, что необходимо для диагностических работ по вашей модели авто. Существует определенный универсальный ряд задач, который можно использовать для диагностики авто:

• для начала поставьте авто на яму и опуститесь под моторный отсек для доступа к передней подвеске, проведите ручное исследование полуосей на предмет люфта;
• осмотрите все пыльники, чтобы обнаружить все возможные проблемы со шрусами или шаровыми опорами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
• для проверки втулок и сайлентблоков просто подденьте их аккуратно плоским краем монтировки и пошатайте, если есть стук или слишком большой ход, необходимо их заменить;
• также внизу под автомобилем посмотрите крепление всех остальных деталей, которые помогут вам убедиться, что стучит именно подвеска, а не открутившийся двигатель;
• на задней подвеске стоит обратить особое внимание на сайлентблоки балки или на рычаги, что зависит от конструкции ходовой части в вашем авто, диагностика несложная.

Если вы проведете предварительно такое исследование в автомобиле, то сможете без особых сложностей найти основные проблемы и неполадки. Некоторые детали можно самостоятельно достаточно просто отремонтировать. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что обойдется дешевле, чем диагностика и выявление неполадки, а затем только замена.

Какие неполадки нельзя откладывать на потом?

Ездить на автомобиле с поломанной подвеской — это плохая идея. Водитель должен понимать, что подвергает себя определенной опасности. Существует множество решений, которые можно использовать в самых различных ситуациях. Если вы обнаружили несложную неполадку, но нет много денег на ремонт, можно временно установить дешевые китайские запчасти и подарить себе несколько месяцев безопасной эксплуатации авто. Но лучше не шутить со следующими вариантами поломок:

• все, что связано со стойками и их креплениями — выход из строя полностью не позволит вам эксплуатировать автомобиль, а также может повредить некоторые окружающие детали;
• шрусы и механизмы их крепления — их стоит менять сразу же после начала стука, поскольку их полное разрушение приведет к тому, что движение невозможно, крутящий момент не будет распределяться;
• рулевая система, наконечники и тяги — их стоит также поменять, как только вы обнаружили проблемы, поскольку отсутствие замены подставит вас в опасность;
• система торможения не терпит никаких отсрочек, поэтому стоит ремонтировать и восстанавливать ее сразу же после диагностики и обнаружения любых поломок;
• детали задней подвески, как правило, могут подождать, но если это не касается ступичных подшипников, данные детали стоит менять вовремя, чтобы избежать разных неприятностей.

Проверить работу ступичного подшипника невероятно просто — нужно просто разогнаться до скорости в 90 километров в час и попытаться услышать гул из передней и задней подвески. Если гул есть, можете смело менять подшипник на определенной стороне. Если гул отсутствует, менять ничего не нужно. Можно также поддомкратить колесо и попытаться максимально его раскрутить для получения информации о подшипниках и их состоянии.

Что невозможно диагностировать самостоятельно в подвеске?

Существуют детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно. Часто даже при детальном осмотре каждого элемента очень сложно подыскать необходимые неполадки. Это не означает, что можно продолжать эксплуатировать автомобиль, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться на сервис, если стук усиливается, его появление учащается. В таком случае могут быть виновны следующие детали:

• непосредственно стойки, которые вышли из строя, проверить это практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите потекшее масло на стойках;
• шаровая опора — ее просто невозможно проверить во время визуального осмотра машины, поэтому приходится проводить проверку уже при разборе деталей ходовой части;
• тормозная система, которая скрыта достаточно далеко от глаз водителя и обладает довольно сложной конструкцией, так что ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
• опорные подшипники — крайне сложно определить, что именно они виноваты в том, что ваш автомобиль стучит на неровностях или при повороте, это сложная деталь подвески;
• стабилизаторы и прочие важные элементы подвески, которые можно проверить только на втулках, сами механизмы проверить достаточно сложно, для этого придется ехать на СТО.

На хорошем сервисе вам проведут надежный осмотр каждой детали, сделают профессиональные выводы. Но речь идет только о сложных вещах, которые реально оказываются неприятными для владельца автомобиля. Можно использовать самые разные особенности диагностики, но использование рук мастера сложно заменить чем-либо другим. При обнаружении сложной неполадки стоит сразу же устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшое видео с диагностикой подвески и привычными действиями для данного процесса:

Подводим итоги

Существует множество необычных и редких неполадок, которые на самом деле могут оказаться достаточно сложными для каждого авто. Подвеска страдает от множества ударов о неожиданные ямы, от поездки по изначально некачественной дороге. Можно подыскать целый список причин выхода из строя, среди которых будет и естественный износ. Поэтому не стоит искать причины, нужно просто устранять возникшие неполадки и производить качественный долговечный ремонт. Без этого эксплуатация автомобиля будет невозможной, придется постоянно ездить и думать о том, что подвеска может рассыпаться в любой момент.

Следует уделить особое внимание деталям подвески, которые вышли из строя. На сервисе стоит попросить разъяснить причины такой поломки, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок в вождении автомобиля. Часто оказывается, что машина просто начинает ломаться, выходит одна деталь за другой. Это бывает, когда заканчивается гарантированный заводом ресурс всех запчастей. В таком случае придется ремонтировать машинку долго и дорого. Тем не менее, после установки оригинальных качественных запчастей можно забыть о проблеме на долгие годы. А вы когда-нибудь проводили самостоятельную диагностику ходовой части автомобиля?

Как исправить грохот и грохот подвески автомобиля

Это пресловутые двадцать миль плохой дороги. Тем не менее, выбоины стоят того, чтобы провести выходные, когда вы прогуливаетесь по лесу и исследуете его. Затем вы ударяетесь о тротуар, и начинается дребезжание. Может быть, вы не слышали этого на грунтовой дороге, но каждая полоса расширения на межштатной автомагистрали заставляет ваш автомобиль звучать, как консервная банка с болтами. Что-то не так с вашей подвеской.

Хотя вероятность того, что ваша машина потеряет что-то важное при движении по дороге, мала, в целях безопасности обязательно нужно проверять шумы шасси и подвески.Кроме того, кто хочет управлять автомобилем, который звучит так, будто вот-вот упадет на тротуар?

Если ваша машина проехала много миль, не удивляйтесь, если какая-то часть тяжелого металла, поддерживающая ее над твердой землей, начнет жаловаться. К сожалению, найти причину шума не так-то просто. Динамика катящегося транспортного средства, сложная природа современных подвесок и то, как звуки эхом проникают в шасси и кузов, затрудняют точное определение местоположения проблемы.

Если вы слышите лязг при работе подвески на неровностях, возможно, из-за износа в шарнире слишком большой зазор.Это может быть просто ослабленная гайка на стойке или что-то более тонкое, например, усохшая, высохшая резиновая втулка.

Во-первых, поищите в Интернете любые бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля, которые касаются шума. Эти бюллетени выпускаются автопроизводителями для известных проблем и часто включают варианты ремонта вашего автомобиля, такие как переработанные детали подвески. В Интернете есть несколько сайтов, на которых вы можете выполнить поиск выдающихся TSB по марке и модели вашего автомобиля или VIN.Кроме того, вы всегда можете позвонить в свой дилерский центр, так как у них должны быть все последние TSB для продаваемых ими марок.

Стук подвески — распространенная проблема, из-за которой возникает довольно много TSB. Некоторые из них дают вам право бесплатно отремонтировать лязг, в то время как другие могут сказать, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен рассматриваться как нормальный. Тем не менее, это хорошее место для начала.

Если никаких подсказок не появится, пора заняться практическими делами.Веревка в самого сильного друга, которому вы можете помочь. Чтобы избежать шума от внешнего вида, откройте капот и попросите товарища надавить на бампер или крыло. Отпустите и поднимите несколько раз, пока подвеска не заработает. При этом внимательно слушайте и при хорошем освещении осмотрите верхнюю стойку или опоры амортизатора и шарниры поперечного рычага.

Если вы слышите что-то странное, но не можете определить источник, приложите конец метлы или длинной отвертки к уху и коснитесь другим концом подозрительных участков.Он работает почти так же хорошо, как стетоскоп механика. Ничего очевидного? Затем лягте и посмотрите снизу своим светом.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

«Проверка парковки в сухом состоянии», при которой проверяется свободный ход рулевого механизма, менее сложна с физической точки зрения. Попросите помощника сесть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать колонку, затем энергично покачивайте рулевое колесо из стороны в сторону, наблюдая за компонентами рулевого управления.Рядом не должно быть видимого люфта.

Между прочим, если вы поднимете автомобиль за раму, детали подвески и рулевого управления будут свисать под неестественным углом, что может скрыть желаемый люфт. Итак, поместите домкрат и опоры под рычаги управления или заднюю ось, чтобы удерживать вес на компонентах подвески.

Вы можете точно определить неисправные втулки верхней А-образной рамы или поперечного рычага, попросив помощника надежно удерживать тормоза при работающем двигателе на холостом ходу при многократном переключении с нейтрального на задний ход.Посмотрите на крыло, пока ваш помощник это делает. Некоторые автомобили имеют значительные горизонтальные стойки, которые позволяют расположить нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и вы можете услышать, как эти втулки двигаются, если у них здесь есть дополнительный зазор. Точки крепления на раме могут ржаветь, но это вызывает гораздо более заметные и тревожные симптомы рулевого управления, чем простой шум.

Старые автомобили с задним приводом с активной задней осью и винтовыми пружинами могут иметь так называемую штангу Панара, которая проходит по диагонали от шасси к одной стороне картера моста.Втулки стержня являются вероятным источником грохота.

Изношенные амортизаторы или стойки также являются частыми виновниками этого. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без должного сопротивления и остановится при ударе. Что касается амортизаторов, еще одна вещь, которую следует проверить, — это ослабленные или высохшие монтажные втулки. Стонущий звук при повороте колеса обычно означает, что есть сухой стык, вероятно, на рычаге холостого хода или шатуна.

Еще один потенциальный источник шума — стабилизатор поперечной устойчивости (также известный как стабилизатор поперечной устойчивости).Эта полоса помогает удерживать автомобиль ровно на повороте. Звенья, которые прикрепляют его к шасси, имеют резиновые втулки на обоих концах, которые могут гнить и высыхать, как и любые другие резиновые компоненты, о которых мы здесь упоминали.

Автомобили Unibody, которые часто ездят по засоленным зимним дорогам, также могут иметь ржавые точки захвата подвески. Это наихудший сценарий для такого рода ударов, когда единственное реальное решение — это поездка в цех каркасов, где можно приварить новый металл.

Если это проблема вашего автомобиля, у вас настоящая проблема. Если одна точка заржавела, вероятно, она также заржавела и точка подвеса на противоположной стороне. Ваша машина может иметь ржавчину и в других местах. На этом этапе вы должны решить, сколько денег вы хотите потратить на медленно самоуничтожающийся автомобиль. Возможно, пришло время отправить такую ​​сильно заржавевшую машину к великому сокрушителю в небе — эээ, на свалку.

Колин Темпл, Getty Images

Иногда то, что вы думаете, это лязг подвески, может быть чем-то совершенно другим.Например, возьмите выхлопную систему — глушитель, головную трубу и выхлопную трубу, а также каталитический нейтрализатор. Если все находится на своих местах, но подвески ослаблены или сломаны, вполне вероятно, что между этими компонентами и шасси или приводным валом будет случайный щелчок. Когда выхлоп остынет на ощупь, попробуйте перевернуть систему из стороны в сторону, чтобы посмотреть, сможете ли вы воспроизвести звук.

Сломанное крепление двигателя также может вызвать сильный удар. Опоры двигателя могут отслаиваться после многократного замачивания в горячем моторном масле.В качестве альтернативы, у вас может быть всего пара незатянутых болтов. Вы будете замечать эту проблему чаще, когда включаете или выключаете дроссельную заслонку, но она не будет обнаружена на кочках.

Хотя мы видели, как люди заполняли зазор, оставленный изношенной втулкой, прокладками из листового металла или использовали винт для затягивания крепления вокруг незакрепленной втулки, единственное реальное решение — это замена. Это может быть более сложным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но оно того стоит для тишины и покоя, не говоря уже о меньшем износе вашего автомобиля.

С другой стороны, некоторые ремонтные работы бесплатны или почти бесплатны. Ничего не стоит затянуть гайку сальника стойки, которая со временем могла открутиться. (Если вы затянете эту гайку, вам следует нанести на нее каплю анаэробного фиксатора резьбы, чтобы она не откатывалась снова.) Аналогичным образом, замена крепления амортизатора или втулки стабилизатора поперечной устойчивости стоит очень мало.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ваш угловой ключ: устранение шумов подвески

Для некоторых водителей нет ничего хуже, чем раздражающий шум, исходящий от их автомобилей. Все, что угодно, от шума ветра до грохота и лязга, может заставить их свернуть с поворота.

Проблема с тем, чтобы просто перенести эти опасения в свой любимый магазин, очень сложно (практически невозможно), чтобы увидеть шум.

Таким образом, вам остается надеяться, что ваши коммуникативные навыки и слуховые навыки вашего консультанта по обслуживанию синхронизированы, чтобы с первой попытки выявить причину проблемы.

Но есть несколько советов, которые вы можете попробовать самостоятельно, прежде чем задействовать свой гараж, и они могут в конечном итоге сэкономить вам деньги.

В мире подвески, если она скрипит, это почти всегда какой-нибудь тип втулки. Если вы слышите его на неровностях, достаточно больших, чтобы заставить работать подвеску, вы сможете воспроизвести его, когда вы припаркованы на подъездной дорожке, когда кто-то толкает и отпускает определенный угол транспортного средства.

Если у вас все получится, возьмите банку WD-40. Брызгайте втулки по одной на концы рычагов подвески или рычаги в непосредственной близости от источника шума, и пусть ваш помощник нажимает и отпускает подвеску после каждого распыления, пока вы не сузите список виновников.

Когда вы наконец обстреляете виноватую втулку, шум полностью исчезнет, ​​но не волнуйтесь, он вернется, как только эффект WD-40 исчезнет.

Если вы не можете дотянуться до места, вы всегда можете удлинить распылитель смазочного материала, связав две или три соломинки вместе, чтобы получить больший радиус действия.Если вы не знаете название руки или ссылки, просто сделайте снимок, чтобы показать свою технологию.

Гремит на ровной дороге? Когда передняя (или задняя) часть вашей езды начинает дребезжать по гладкой поверхности при практически любом движении подвески, это, скорее всего, рычаги стабилизатора поперечной устойчивости. Большинство автомобилей оснащено передним стабилизатором поперечной устойчивости (и многие из них также имеют задний стабилизатор поперечной устойчивости). Они предназначены для уменьшения крена кузова при поворотах, и эти круглые металлические стержни прикреплены к рычагам подвески на внешних концах с помощью звеньев.

Эти звенья обычно представляют собой стержни малого диаметра с фитингами на обоих концах.Чтобы заставить их дребезжать, не требуется большого движения подвески, и если это симптомы вашей поездки, вы можете предложить их осмотреть поставщику услуг.

Если шум (ы) возникает только во время движения, попытайтесь определить, с какой стороны он исходит. Проезжая мимо большой массивной стены с опущенными дверными окнами, вы обычно можете получить четкое представление, поскольку стена будет отражать звук. Конечно, чтобы различить, с какой стороны идет шум, вам придется дважды проехать мимо этой стены — по одному разу каждой стороной автомобиля к стене.

Почему моя подвеска скрипит и дребезжит?

Хорошая подвеска имеет множество атрибутов, один из которых — бесшумность. А у вас подвеска скрипит и дребезжит? Вот почему и как это исправить.

НЕКОТОРЫЕ МОГУТ СКАЗАТЬ, сколько шума издает ваша подвеска, это 4х4, так что кого это волнует. Но это неправильно, потому что ненужный шум маскирует шумы, которые вы действительно хотите слышать, например, шум других пассажиров (иногда), радиопередачу УВЧ и, конечно же, проблемы в других местах автомобиля.Для обозначения шума в транспортных средствах используется термин NVH или шум, вибрация и резкость.

Из-за модификаций средний туристический 4 × 4 имеет гораздо больше шума по сравнению со стандартным автомобилем. Практически все шумит; шины, шноркели, багажники и тому подобное. Таким образом, вы не хотите, чтобы больше шума исходила от подвески. Шум также является фактором утомляемости водителя, чего следует опасаться на внедорожниках, поскольку мы часто ездим на большие расстояния.

Так почему же подвеска шумит и как это исправить?

Подвеска состоит из двух основных частей — пружины и амортизатора.

Пружина регулирует дорожный просвет и поглощает неровности дороги. Но сама по себе пружина имеет серьезную проблему, потому что после сжатия она затем растягивается, затем сжимается, затем растягивается, затем сжимается … немного как резиновый мяч, подпрыгивающий по земле. Вот почему другой важный компонент подвески — это амортизатор (также известный как амортизатор), который гасит этот эффект подпрыгивания.

Заслонки работают аналогично кофейному поршню — представьте, что стержень с круглым диском на конце проталкивается через цилиндр, наполненный жидкостью, за исключением того, что вместо кофе под давлением находится масло.В диске есть отверстия, и чем они больше, тем легче перемещать диск и его шток вверх и вниз. Скорость движения стержня вверх и вниз известна как «скорость стержня», и она не пропорциональна скорости транспортного средства. Даже на довольно низких скоростях автомобиля гофры, как правило, вызывают высокие скорости штанги благодаря быстрому движению колес вверх и вниз относительно кузова, тогда как при прохождении поворотов на высоких скоростях скорость штанги будет ниже, поскольку вес автомобиля переносится из стороны в сторону. сторона.

На диаграмме ниже показано, как работает базовый двухтрубный демпфер:

Основная часть настройки демпфера подвески — это выяснить, какое сопротивление должен оказывать демпфер при его сжатии или расширении, и есть очень сложная серия. клапанов и других устройств для точной настройки этих показателей для всех типов местности, веса транспортного средства, стиля вождения и т. д.

Одна из дилемм настройки состоит в том, чтобы решить, как спроектировать демпфер, чтобы он оказывал небольшое начальное сопротивление высокоскоростному перемещению штока и большее сопротивление низкоскоростному перемещению штока. Один из способов сделать это — использовать прокладку.

Прокладка — это еще один диск, но он сделан из тонкого металла и предназначен для изгиба, когда жидкость проходит мимо него, и чем быстрее поток жидкости, тем больше изгиб. Это полезная функция настройки, поскольку она означает, что на низких скоростях сопротивление довольно мало, так как диаметр прокладки большой, но по мере увеличения скорости штока эффективный диаметр прокладки становится меньше и, следовательно, оказывает меньшее сопротивление.

Подвеска также является важным фактором NVH, как прямо, так и косвенно. Плохая подвеска приводит к резкой поездке и, как следствие, к шуму в остальной части автомобиля. Например, подвеска, которая достигает предела своего хода, будет сталкиваться с упорами, а это не удобно и не хорошо для автомобиля.

Но даже когда подвеска обеспечивает идеальную езду и управляемость, может быть шумно. Когда шток в демпфере движется вверх и вниз, заставляя жидкость течь через прокладки и клапаны, возникает шум, и демпфер может передавать вибрации на шасси автомобиля.Транспортные средства с отдельной конструкцией шасси (подробнее здесь ) по своей природе изолированы от этих эффектов, поскольку кузов установлен на резиновых опорах, отдельных от шасси, но ранние модели автомобилей unibody (монококовые) представляют собой проблему.

Practical Motoring поговорил с Кристианом Ристеллом, директором по подвеске Ironman 4 × 4 , который сказал, что «автомобили с цельным кузовом, как правило, не обладают способностью изолировать пассажирскую кабину от NVH по сравнению с автомобилями с раздельными шасси.Эта проблема вызывала особую озабоченность у Mitsubishi Pajeros с 2000 года, а также является фактором в Suzuki Grand Vitara и некоторых моделях Jeep ».

Эти автомобили были одними из первых цельных внедорожников. С тех пор автопроизводители улучшили свои конструкции, и автомобили, выпущенные за последние несколько лет, менее подвержены этим проблемам с шумом. Это проблема только для универсалов, так как все автомобили имеют раздельную конструкцию шасси.