Вибрации в Mercedes Sprinter – основные источники

Понять, что автомобиль «не здоров» может даже неопытный водитель, если он будет обращать внимание на первые признаки «болезни». В современной машине большое количество датчиков, сигнализирующих о неисправностях на панели приборов. Но иногда подсказок нет, а признаки имеются. Вибрации и стуки – одни из первых. Что конкретно может вызывать такие симптомы — расскажем ниже

Вибрация на холостых 

Вибрация на холостых оборотах Мерседес Спринтер часто возникают из-за неисправных подушек двигателя и КПП. Именно эти опоры помогают гасить колебания. Когда они изнашиваются, дрожь передается на кузов автомобиля, хорошо ощущается на руле.

Если мотор Mercedes Sprinter вибрирует и работает неустойчиво, нужно проверить:

Автомобиль вибрирует при разгоне

В ситуации, когда нужно совершить маневр и обогнать впереди едущий автомобиль, рывки и вибрации – неприятный и опасный сюрприз. Причинами могут быть:

• недостаточный уровень масла в АКПП
• засорение фильтра в коробке передач
• изношенные соединения карданного вала

При нагрузке на Mercedes Sprinter вибрация может возникать из-за износа демпферного маховика, о чем мы рассказывали в предыдущей статье

Спринтер трясет на скорости

Дрожь в руле может возникать на высокой скорости, причем сначала еле заметно и очень ощутимо со временем. Причин несколько:

• Кривые диски или резина с шишками
• Дисбаланс колес
• На колесных дисках скопилось большое количество грязи
• Неправильный подбор размера дисков на автомобиль

Дрожь во время торможения

В этом случае обычно виноваты тормозной диск и колодки:

• Неправильная установка — диск не отцентрован по отношению к ступице
• Поверхность сильно загрязнена
• Во время установки дисков переборщили с затяжкой винтов
• Деформация диска или ступицы
• Тормозные колодки плохого качества или стерлись

Выход: очистить грязь, изношенные запчасти заменить, проверить момент затяжки .

Если вы ощущаете вибрации в руль, когда работает кондиционер — не удивляйтесь. Когда радиатор кондиционера забит, вентилятор работает на износ — отсюда и дрожь.

Проблему с вибрациями иногда решить очень просто. Главное при первых ощутимых признаках — биении руля, дрожи, рывках — провести диагностику. Помните: даже незначительная поломка влияет на безопасность движения и может привести к серьезным неисправностям.

Mercedes-Benz Sprinter | Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки

Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки

Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.

На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Вибрация карданного вала

Небольшой дисбаланс во вращающемся узле со временем может вывести механизм из строя. Но если, например, дисбаланс колес автомобиля становится практически сразу заметен, то, аналогичная проблема у кардана, может быть обнаружена на ранних этапах только профессионалами. Когда простой автолюбитель начнет чувствовать посторонние вибрации – это может быть уже более серьезная проблема, требующая больших затрат на ремонт.

Последствия вибрации кардана

Обычно дисбаланс карданного вала проявляется как вибрация, которая то нарастает, то убывает. Это зависит от скорости вращения самого вала. Естественно дисбаланс карданного вала является вредным фактором, влияющим на значительный износ деталей. При этом от вибрации кардана ослабляются крепления узлов, деформируются поверхности у деталей. Все это приведет к потере первоначальных размеров, а значит, узел перестанет функционировать. Также подобный дефект нарушает нормальную работу шарниров. Он влияет на соединенные с карданом детали трансмиссии. Могут быть разрушены подшипники, например, фланца хвостовика редуктора.

Все описанные проблемы могут привести к серьезным аварийным ситуациям. Поэтому каждому человеку, управляющему транспортным средством, необходимо понимать из-за чего это происходит.

Основные причины возникновения вибрации

Основные причины появления проблемы включают в себя:

• несоблюдение зазоров при соединении сопряженных деталей;
• некорректно произведена центровка деталей;
• деформация валов, чаще всего возникающая при несоблюдении технологии проведения сварочных работ;
• любые детали могли быть изготовлены с нарушениями необходимых допусков;
• деформация узлов и деталей карданных валов, связанная с эксплуатацией автомобиля. Обычно она возникает в результате удара, серьезных перегрузок и некоторых других ситуаций.

Для определения степени дисбаланса необходимо применение специального оборудования.

Компания «КарданВалСервис» обладает уникальными станками фирмы Schenck и CIMAT, на которых наши мастера могут провести качественную балансировку любых карданных валов, независимо от их длины, количества промежуточных опор, с любыми присоединительными фланцами.

Определив степень разбалансировки, специалисты постараются устранить это негативное явление, а затем обязательно проведут грамотную балансировку карданного вала, гарантирующую беспроблемную эксплуатацию в течение долгого времени.

Еще информация по теме:

Балансировка кардана.

Назад

стоимость его ремонта и замены для автомобиля Мерседес Бенс Спринтер 319 CDi W906

Балансировка карданного вала – это обязательное условие его качественного и безпроблемного функционирования. Само предназначение этого узла – передача крутящего момента на заднюю ось, подразумевает его кручение вокруг собственной продольной оси. Следовательно, любое отклонение от центра приводит к тому, что вал начинает вращаться, если так можно выразиться, в разнобой. Что само по себе достаточно плохо и приводит к выходу этого узла из строя.

Карданным валом оснащаются автомобили с задним или полным приводом. Он является элементом, передающим крутящий момент к задней оси, которая может быть либо ведущей, либо соведущей (в случае с полным приводом). Крепится карданный вал непосредственно к кузову автомобиля. Основной точкой крепления является подвесной подшипник, сквозь который и проходит узел.

Именно подшипник является одним из важнейших элементов этой системы, поскольку он отвечает за безупречно ровное и равномерное (без сопротивления) вращение карданного вала вокруг своей оси. Также на карданном валу имеются сопряжения, уменьшающие нагрузку на деталь. В месте сопряжения, как правило, устанавливается усиленная крестовина.

По своей сути карданный вал является достаточно сложным элементом, а его постоянное нахождение в состоянии кручения приводит к необходимости его точной центровки. А она осуществляется за счет балансировки карданного вала. Об этом и пойдет речь в нашем материале.

Вибрация во время движения автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 319 CDi W906

Любое транспортное средство является технически сложным. Оно представляет собой совокупность:

• систем;
• узлов;
• агрегатов;
• электрических элементов и т.д.

Разумеется, в ходе использования транспортного средства по назначению в нем единомоментно располагается огромное количество движущихся частей от мелких шестеренок до крупных валов и осей. И естественно, все это передает определенные вибрации разного диапазона.
При исправной работе всех систем все эти вибрации так или иначе стабилизируются, предусмотренными для этого элементами подвески, шасси автомобиля и т.д. Однако в случаях, когда имеет место неисправность одного или нескольких агрегатов, эти вибрации становятся слишком сильными и водители с пассажирами начинают их явственно ощущать.
Основные причины вибраций – это неисправности в следующих системах автомобиля:

• подушки двигателя;
• подушки коробки передач;
• подвеска;
• карданный вал;
• подвесной подшипник.

Конкретную причину неисправности поможет определить полноценная диагностика автомобиля, проводимая, как при движении транспортного средства, так и на подъемнике.

Если вы являетесь владельцем заднеприводного или полноприводного автомобиля, то велика вероятность того, что источником этих вибраций является некорректная работа карданного вала, вызванная его разбалансировкой.

Существует несколько причин, которые вызывают разбалансировку кардана:

• нарушение размеров зазоров при установке сочленений узла;
• нарушение центровки элементов вала;
• деформация карданного вала;
• установка бракованных деталей;
• нарушения в работе подвесного подшипника.

Балансировка карданного вала Мерседес Бенс Спринтер 319 CDi W906

Качественная балансировка карданного вала – это сложный технический процесс, который осуществляется при использовании специализированного оборудования. Он проводится в несколько этапов:

1. Первичная диагностика или тестирование карданного вала. Проводится она на специальном стенде, который приводит узел в состояние вращения и снимает показания по балансировке. Подобно шиномонтажному балансировочному станку, он фиксирует все отклонения от оси по всей длине вала.
2. Снятие показателей при нагрузке. Для этого нагружается один из концов карданного вала и процесс тестирования повторяется. Для того, чтобы показания были максимально точными, груз устанавливается и на другую сторону вала.
3. Снятие показателей при развороте на 180 градусов. Все описанные выше процедуры повторяются на перевернутом на 180 градусов валу. Это позволяет составить окончательную картину биений и отклонений узла при вращении от оси.
4. Выявление точек отклонения и наваривание балансировочных грузов, возвращающих вращение в норму.
5. Финальная проверка узла на стенде и установка на автомобиль.

Зачем нужна балансировка карданного вала?

Основная причина, по которой производится балансировка данного узла – это возвращение его в норму. Вы понимаете, что, если подобный узел работает с дисбалансом, то это пагубно отразится на его состоянии и приведет составные части в негодность.
Кроме этого разбалансированный карданный вал передает излишние вибрации на кузов автомобиля. Это делает его эксплуатацию крайне затруднительной и некомфортной. Да и воздействие на остальные системы автомобиля, которые находятся в связке с ним, могут негативно отразиться на их работе:

• двигатель;
• коробка передач;
• раздатки;
• мост;
• дифференциал и другие.

Следующий момент – это оптимизация рабочих параметров автомобиля. Если вал работает неверно, то и усилие на ось передает неэффективно. Это, разумеется, снижает рабочие показатели автомобиля, что сказывается на скорости, тяге, мощности.
Итак, балансировка карданного вала необходима для:

• предотвращения поломок составных частей вала;
• предотвращения нарушений в других элементах автомобиля;
• повышения комфорта езды;
• оптимизации рабочих параметров авто и т.д.

Где произвести балансировку

Существует несколько вариантов проведения балансировки. А точнее, производится она в разных местах:

• в сервисах общей практики;
• в кустарных мастерских;
• у официального дилера;
• в специализированных сервисах.

В сервисах общей практики подобная услуга является дополнительной. Качество ее плавает от места к месту, поскольку далеко не везде есть калиброванное и сертифицированное оборудование, позволяющее работать с гарантией результата.

В кустарных мастерских или в «гараже у дяди Васи» балансировка проводится очень сомнительными методами без применения специального оборудования. Чаще всего такие важные операции выполняются «на глаз». Разумеется, ни о какой гарантии качества работ не может идти и речи. Специалисты категорически не рекомендуют обращаться за помощью в подобного рода места.

Очень многие официальные дилерские автоцентры предоставляют подобные услуги. К качеству такой балансировки не может быть претензий, как и к наличию гарантии результата. Претензии имеются лишь к значительно завышенному ценнику на подобного рода услуги. Да и, скорее всего, придется оплатить еще и полную диагностику автомобиля.

Оптимальным вариантом является обращение в специализированный сервис, не имеющий привязки к конкретному производителю авто. Примером такого автоцентра может являться наша мастерская. Здесь работают только квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Все операции выполняются на отрегулированном и калиброванном оборудовании, что позволяет давать 100% гарантию качества.

Цены на балансировку

Только высокоточная балансировка кардана или почему именно Мы?

Существует целый ряд причин, по которым вам следует обратиться именно к нам:

1. Оснащение нашей мастерской самым современным высокоточным оборудованием, прошедшим обязательную сертификацию и калибровку. Мы балансируем с минимальной погрешностью!
2. Огромный опыт работы и высокая квалификация мастеров позволяют работать даже с карданными валами для специализированной техники и решать сложнейшие производственные задачи.
3. Возможность работы с любыми моделями и марками автомобилей, независимо от года выпуска и специализации.
4. Максимальная оперативность в решении поставленных задач. Как правило, балансировка карданного вала у нас производится в течение получаса. Такое же количество времени отведено на снятие и установку. Это значит, что уже через час-полтора вы сможете покинуть автосервис на автомобиле с полностью исправным карданом.
5. Мы даем гарантию на балансировку, что позволяет вам быть уверенным в том, что автомобиль будет работать исправно.
6. При необходимости мы предоставляем любые отчетные документы, заказ-наряды, чеки и все, что может потребоваться для вас или вашей организации.

Записаться на балансировку можно, связавшись с нашими специалистами по телефону.

Тест-драйв Hyundai Tucson 2021 — дизайн решает все? (видео)

Новый Hyundai Tucson 2021 добрался до Украины очень быстро – только в конце осени состоялась мировая премьера новинки, а уже в феврале первые машины появились в салонах дилеров!

“Автоцентр” и вовсе посчастливилось увидеть и “пощупать” новый кроссовер одними из первых, еще только когда автомобиль готовился к продаже. Вот он, первый взгляд на новый Hyundai Tucson:

Но одно дело беглое знакомство, а совсем другое тест-драйв, к тому же еще и зимний! Одним словом, у нового Tucson было время показать и проявить себя. На тест к нам попала максимальная комплектация c абсолютно понятным названием Top, дизельным двигателем 1.6 и полным приводом. И чтобы позиционирование новинки было яснее, давайте быстро пробежимся по прайсу.

Цены и комплектации

На данный момент Хюндай Тусан, как и прежде, предлагается в четырех комплектациях: Express, Dynamic, Elegance и Top. Двигателей на старте продаж пока только два: бензиновый 2.0 MPi (156 л.с.) и 1.6 CRDi (136 л.с.). Но очень скоро (под конец марта) их дополнит гибридная версия 1.6 T-GDi HEV (230 л.с.) – и цены на нее уже известны. 

Если говорить о стартовом ценнике на новый Tucson, то он составляет 702 300 грн. (около 25 тыс. $) Это за базовую комплектацию Express с 6-ступенчатой “механикой” и моноприводом. Можно выбрать ее же и с 6-ступенчатым “автоматом” – за 734 300 грн. (около 26 тыс. $).

Остальные комплектации предлагаются уже только с автоматическими трансмиссиями, а Elegance и Top к тому же только в полноприводном исполнении. Например, полноприводный Hyundai Tucson обойдется минимум 831 800 грн. (около 29,7 тыс. $)

Что касается дизельных версий, то они традиционно дороже бензиновых, к тому же не предлагаются в базовой комплектации, а только начиная с Dynamic. И диапазон цен на дизельные Тусаны составляет от 884 900 грн. до 1 092 600 грн. (примерно от 31 до 39 тыс. $) Таким образом, тестовый автомобиль стоит 39 тысяч плюс доплата 900 $ за панорамную крышу. Она, кстати, является опцией только для топовой комплектации, для других ее выбрать нельзя.

Ну а на гибридные версии прайс идет выше миллиона – от 1 006 000 до 1 219 000 грн. Но как и для дизельных версий, здесь можно выбирать между моноприводом и полным. 

Дизайн

О, да! Это то, что в новом Hyundai Tucson будут обсуждать дольше и больше всего. Корейцы решились на смелые шаги в дизайне именно серийного автомобиля. Одно дело футуристические прототипы, и совсем другое – массовое производство. Так вот облик кроссовера мало чем отличается от концепта Vision T, показанного в 2019 году.

Прошел год, и мир увидел харизматичный и яркий автомобиль, чьей главной стилистической фишкой является концепция Parametric Hidden Lights. Стилистика “скрытого освещения” подразумевает интеграцию габаритов, дневных ходовых огней в решетку радиатора, в то время как основная блок фара расположена отдельно. Пожалуй, это самая интересная и стильная трактовка современной автомобильной моды на двух- или многоэтажную переднюю оптику!

Хотя справедливости ради отметим, что Tucson не стал первой моделью, где была применена данная технология (вспомним Palisade и Sonata), но тут она предстает перед нами во всей красе! К тому же и решетка радиатора с ее многогранными сотами смотрится очень строго и нарядно.

Продолжают облик явно выраженные грани и выштамповки на бортах кроссовера. Тут и округлости, и четко прочерченные Z-элементы. Ну и конечно же корма с ее фонарями и сплошной красной полоской между ними (в топовых версиях она светится вся). Стеклоочиститель стекла пятой двери спрятали в спойлер (чтобы не портил облик), а богатством отделки могут похвастать даже вставки внизу бампера.

Конечно, многие из этих решений уже известны и встречаются на других марках и моделях, но откровенного плагиата здесь нет, а в целом Hyundai Tucson смотрится свежо и эпатажно. И это мне нравится! Само собой, внимания к себе кроссовер привлекает массу, а уж вариантов, что это за модель такая я услышал различное множество. Да и вправду ведь, на прошлый Tucson, который кстати еще продается, он похож минимально.

И если уж мы заговорили о предшественнике то отмечу, что новый Tucson длиннее на 20 мм, шире на 15 мм и выше на 5 мм (4500х1865х1650 мм). Однако визуально воспринимается динамичнее и даже несколько компактнее.

В салоне

Здесь полет дизайнерской фантазии продолжился, только главенствуют тут плавные и изогнутые линии. Получилось весьма гармонично, а концептуально интерьер (по крайней мере спереди) построен на визуальном разделении зоны водителя и переднего пассажира.

Передняя панель перед ними фактурная и за счет характерных линий занимает минимально места. Видите окантовку, которая одним росчерком протянулась от передних дверных карт до центральной консоли и аккуратно ныряет потом куда-то вглубь торпедо? Она не только будто отдаляет от передних седоков все “лишнее” (никакой массивности и нагромождения), но также служит и воздушным дефлектором! Нажатием кнопки Defuse можно распределить потоки и через нее, избежав таким образом сильного дуновения.

Добавляет нарядности салону и белая кожаная отделка, а комплектация Top щеголяет такими опциями, как электрорегулировка сидения водителя, вентиляция передних сидений, трехзонный климат-контроль (задние пассажиры могут регулировать себе температуру, но не силу обдува), подогрев задних сидений, шторки на задних дверях и мультимедийной системой с экраном 10,25 дюймов, навигацией и добротной акустикой KRELL. Это, к слову, известный производитель hi-end акустики в Штатах. Второй и третьей комплектации положен экран меньшего размера (диагональю 8 дюймов) и без навигации. А вот в базе это будет и вовсе монохромный 5-дюймовый LCD монитор.

Посадка на водительском месте оказалась неожиданно высокой, хотя я не самого большого роста (1,82 м), и регулировки по высоте, как раз чтобы опустить кресло ниже, мне не хватило. Вдобавок, подушка сидения оказалась неожиданной короткой (никакого выдвижного подпора под колени здесь нет, регулировка поясничного подпора и та максимально простая) и уютно устроиться мне не удалось. 

Получается сидишь высоко, руль заметно ниже, а панель приборов и вовсе воспринимается, как добавочный планшет. Хотя ее диагональ немалая, также 10,25. Да и графика на очень высоком уровне, а представление шкал можно менять, выбирая из нескольких вариантов.

К тому же цифровая приборка здесь действительно многофункциональная и служит добавочным зеркалом заднего вида – при включении поворотника в соответствующем кругляше появляется картинка с камеры, установленной на наружном зеркале.

Но такая положена лишь комплектациям Elegance и Top, а вот у Express и Dynamic приборы аналоговые. И все бы ничего, если бы они не были плагиатом. Интересно, ребята из Баварии ничего не скажут?

На заднем диване просторно! Запас места до спинок впереди ладони в две, а спинку можно подрегулировать по наклону. Есть запас места и по высоте, а трансмиссионный тоннель присутствует, но он небольшой. Да и к посадке высадке у меня претензий не возникло. И добавлю, что пороги здесь прикрыты дверьми, что в такую погоду немаловажно.

А уж по оснащенности задние места почти ничем не уступают передним: свои дефлекторы с регулировкой температуры, подогрев, шторки, панорамная крыша, такие же материалы отделки с мягким пластиком.

Для багажа выделено 598 литров объема (в бензиновой версии все 620 л. и обе цифры больше, чем у прошлого поколения), переставной фальшпол и запаска-докатка под ним. Эх, еще бы поменьше пластика по бортам.

Шторка сдвигается по направляющим (приятно), а спинки дивана складываются в одно движение с помощью специальных клавиш. Помимо ровного пола к достоинствам можно отнести и возможность складывания по частям трем частям (40:20:40). Крышка багажника оснащена электроприводом, но и открывать ее можно бесконтактно.

Драйв

Как уже упоминалось, под капотом тестового Hyundai Tucson турбодизельный двигатель 1.6 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 320 Ньютоно-метров. И здесь ничего нового – точно такой же двигатель стоял и на прошлом поколении Tucson после рестайлинга. Только новый с ним и коробкой 7DCT c двойным сцеплением разгоняется до первых 100 км/ч чуть быстрее – за 11.6 секунд. Да уж, не спринтер…

А ведь так часто бывает, когда от автомобиля с яркой внешностью ожидаешь такой же яркой динамики. Хотя с другой стороны Tucson нельзя назвать тихоходом, он совсем не выпадает из городского потока, радует хорошим подхватом и тягой с низов (пик момента приходится примерно на 2 тысячи оборотов). В общем, примерно такого поведения я и ожидал от дизеля такого объема и мощности. А еще экономичности! И тут все в порядке – за время теста средний расход с прогревами и ездой по заснеженному городу держался на уровне 7-8 литров.

Конечно, когда хотелось поехать побыстрее пыл понемногу пропадал и на трассовых скоростях своим жестким звуком и затуханием тяги с ростом скорости дизель 1.6 намекал мне, что он совсем не V6.

Но не будем забывать, что это все же среднеразмерный кроссовер с постоянным полным приводом HTRAC, так что в связке обьем-мощность-динамика-расход все сходится. Но вот работать мог бы и чуть потише.

Упомянутый полный привод реализован с помощью многодисковой муфты в приводе задних колес, и часть крутящего момента на них передается всегда. В обычных условиях это примерно ⅓, но на разгонах, пробуксовках, виражах и так далее это соотношение может меняться. Плюс к этому есть режим Lock с распределением 50 на 50. Хорошая опция, если на легком бездорожье нужно грести всеми четырьмя увереннее (можно и ESP принудительно ослабить для большего эффекта).

А вот обычных дорожных режимов здесь три Eco, Normal и Sport. Первый остался мною непонятым, поскольку по ощущениям он не сильно отличается от Normal. А вот Sport ощутимо оживляет кроссовер! И руль становится плотнее, и акселератор куда отзывчивее. Опять же, есть и подрулевые лепестки. Вот только с данной коробкой передач с двойным сцеплением лучше все же сильно не усердствовать.

Подвеска в целом своей работой понравилась. В меру упругая, в меру мягкая она не спасовала перед нашими дорогами, которые перед весной традиционно начинают “сходить” вслед за снегом. Однако больших амплитуд она не любит, и на длинных волнах покрытия мне показалось, что еще чуть-чуть и она исчерпает весь свой ход и энергоемкость. А вот с рулевым она настроена довольно ладно, и в рулежке Tucson по-европейски приятен.

Отдельно хочется отметить уровень оснащения системами безопасности, коих немало в стандартной комплектации, а чем она выше, тем их становится больше. Само собой, что в топовой – максимальный список. Это предупреждение о выезде из полосы, активное удержание в полосе (когда автомобиль подруливает), предостережение от фронтальных столкновений, мониторинг слепых зон с предупреждением, когда там есть машина, а вы собрались перестроиться (помимо всего прочего на руле идет небольшая вибрация), предупреждение о поперечном движении при движении автомобиля задним ходом и другие. Тот же панорамный обзор обладает картинкой высокого качества, а вид сверху можно приближать. Ну и еще раз вспомним систему камер заднего вида в зеркалах, которые расширяют угол обзора. Если в обычное зеркало (которое тут немаленькое и с хорошей картинкой), например, вы будете видеть автомобиль, который находится сбоку и сзади (в соседней полосе) начиная со средней стойки и дальше, то в дополнительную камеру еще и переднее крыло и даже сам перед этого автомобиля. В общем, камера расширяет кругозор метра на два, а этом весьма немало! Да и взгляд до зеркала зачастую вести не надо, достаточно беглого на приборку.

Подводим итоги

Безусловно, новый Hyundai Tucson – это серьезная заявка в классе. Причем не только благодаря интересному, смелому и стильному дизайну, но и уровню оснащения, а также гамме модификаций. С одной стороны, бензиновая и дизельная техника, считайте, не поменялась, с другой – почти одновременно на рынок выходит гибридная версия, а в скором времени (вторая половина года) к нам приедет и Hyundai Tucson PHEV. Он еще мощнее, и он подзаряжаемый гибрид. Вот тут “параметрический” пазл полностью сойдется – крутой дизайн и современные технологии. Впрочем, еще посмотрим, и посмотрим, по какой цене будет предложен у нас этот автомобиль.

Но так или иначе, Hyundai нацелены на конкуренцию с топами этого сегмента – Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Форд транзит бегемот бортовой | Ремонт авто, автозапчасти для иномарок

Согласись, перебрать двигатель, коробку, ходовку, поставить новую резину, пусть даже в Германии, где запчасти дешевле, пусть даже своими руками — и продать за евро — это безрассудство.

И это цена уже в Прибалтике, заметь, латыши тоже не альтруисты, хоть пару-тройку сотен наварить да хотят за привоз с Европы и продажу. Повторюсь, две дешёвые машины мне смотрели, кроме кузова нет там соли, поэтому не купить форд бегемот так там всё было укатано.

Захар писал а: Саш ты идиалист. Ты говоришь притащить, позвони, я тебе скажу.

Ford Transit

Я ща жалею, да и денюг как всегда не было три года назад в Смоленской области не купил за купить форд бегемот, без доков. Хорошо перебранной коробке от полтоса и выше цена, сломанную и за небыстро продать. Двигатель тоже, застучавший почти ничего не стоит, а свежеперебраный тоже полтос. В дороге ни разу не подводил, груз заходит легко, авто что груженное что «на легке» едит одинакого, не чувствуешь какой-то усталости, едет уверенно и четко, если буду брать ещё грузовик то обязательно Форд Транзит Спасибо за купить форд бегемот

Cмотреть объявление автора Отличный корпоративный автомобиль 9 мест с салоном-трансформером. Качество Ford с универсальностью салона-трансформера Ривьера. Справляется как… Отличный корпоративный автомобиль 9 мест с салоном-трансформером.

Справляется купить форд бегемот с задачами снабжения по перевозке грузов, оборудования в варианте трансформации салона в грузовой фургон так и трансфере до 8 пассажиров с комфортом и великолепной обзорностью. Плюс без проблем размещается бегаж вех пассажиров и даже.

Ford transit бегемот

Диваны двигаются легко. Складываются, раскладываются. Для купить форд бегемот на природу можно разложить в большое спальное место и использовать как палатку Кемпер. Категория В, что немаловажно. Cмотреть объявление автора Время владения фордом около 2.

Достался мне в отличном состоянии с пробегом тыс. В общем по плюсам: Самый простой и послушный малыш. Минус только один-зимой при сильных морозах нужно снимать аккумулятор и заносить его в тепло,пока до меня дошло,пол зимы прошло,я снимала и оставляла у сторожа на стоянке.

Cмотреть объявление автора Практичный, экономный автомобиль. Купить форд бегемот тракторный, не убиваемый, все просто и доступно, интуитивно понятно! Кузов живет долго, а… Практичный, экономный автомобиль.

Кузов живет долго, а под ремонт все легко, да и в продаже есть купить форд бегемот мелочь. Сразу, пожалуй, стоит сказать о двигателе: Считаю этот автомобиль прекрасным компаньоном для бизнеса, транспортировки чего-либо, а также купить форд бегемот на природе, всевозможных пикников, кемпингов и так далее.

Это не та машина, которая будет рвать на светофоре и первой уносится в клубах дыма жженой резины, это машина для спокойной езды. Так же хочется отметить удобство в управлении, что скорее относится не конкретно к автомобилю, а к классу. После легкового авто чувствуется легкость в управлении, удобство, не смотря на габариты. Отличный обзор, купить форд бегемот огромным боковым зеркалам, отличная видимость, благодаря большим окнам.

Высокая посадка обеспечивает наилучшую оценку дорожной ситуации. В общем пересаживаться на легковое авто желания никакого нету.

К недостаткам можно купить форд бегемот коррозию кузова, хотя это можно отнести к возрасту авто и издержкам хранения, тихоходность и шумность работы двигателя. Cмотреть объявление автора Удобный в управлении,хорошая мягкая подвеска,широкий обзор зеркал,высокие передние сиденья,комфортный рычаг переключения скоростей.

Все места… Удобный в управлении,хорошая мягкая подвеска,широкий обзор зеркал,высокие передние сиденья,комфортный рычаг переключения скоростей.

Все места в салоне смотрят вперёд,а не друг купить форд бегемот друга,что позволяет спокойно пройти к выходу. Скоростной, коробка и задний мост рассчитаны на скоростной режим. Все агрегаты в норме. Подвеска без нареканий. Достаточно экономичный, маневренный автомобиль. Автомобиль для эксплуатации в городских и междугородних перевозок.

Все пассажиры чувствуют себя очень комфортно. Использовали транспорт как корпоративный и для перевозки гостей.

Вибрация на скорости на Камри 40

Если в автомобиле Тойота Камри 40 при наборе скорости возникает вибрация, причин может быть много. Точно определить источник проблемы способен только опытный специалист технического центра официального дилера японской марки.

Для этого применяются методы визуального осмотра транспортного средства, а также специальное компьютерное диагностическое оборудование — сканеры.

Возможные причины вибрации

Выделяется несколько основных причин появления вибрации в автомобилях Тойота Камри 40.

• Износ подушки двигателя: когда ее демпферные свойства снижаются, она уже не может гасить вибрацию от работающего мотора. При этом вибрация чувствуется, когда рычаг селектора переводится в положение D или R. Также причиной может стать неправильный монтаж подушки.
• Попадание грязи в дроссельную заслонку двигателя или сбой настроек ее калибровки. Это ведет к неустойчивой работе и возникновению паразитной вибрации.
• Проблемы в системе зажигания — пропуски. Причину обычно следует искать в износе свечи или катушки. Особенно часто в автомобилях данной модели страдают наконечники катушек.
• Поломки генератора: подшипников, приводного ремня. Как правило, вибрация в салоне ощущается сильнее, когда включается освещение.
• Нарушение защиты двигателя.
• Разрядка батареи аккумулятора. Такая ситуация особенно актуальна для автомобилей, оснащенных 2,4-литровый мотором.
• Понижение компрессии в цилиндре двигателя и другое.

Устранение неисправности в техническом центре

Способы ликвидации нарушений зависят от причины неполадок. Так, если сбились настройки дроссельной заслонки, сбрасывают аккумуляторную минусовую клемм, после чего проводят калибровку дроссельного узла.

Чтобы точно определить причину вибрации автомобиля, обращайтесь к менеджерам продаж нашей компании по телефону или через форму заказа обратного звонка на сайте.

Запись на ТО

Sprinter Van and RV Suspension 101 — Sprinter Upgrades

Мы получаем много звонков и вопросов по подвеске Sprinter. Фургон Sprinter используется во многих различных сферах и часто в тяжелых условиях работы. Это универсальный автомобиль. Их можно оборудовать как полностью загруженные автофургоны, рабочие фургоны, мобильные офисы, лимузины, пассажирские фургоны и для многих других целей. Поскольку шасси Sprinter используется для очень многих различных применений, люди будут звонить, чтобы спросить об обновлениях подвески и способах точной настройки их подвески, чтобы уменьшить подпрыгивание, раскачивание, провисание или колебание из стороны в сторону при движении по подъездным дорогам.Хотя эта статья не будет охватывать многие продукты вторичного рынка, которые могут помочь улучшить ходовые качества вашего Sprinter, мы надеемся, что она прояснит некоторые основные факты о компонентах подвески шасси Sprinter фургона и кабины Sprinter и о том, что они на самом деле делают.

Три основных компонента системы подвески Sprinter — это пружины, амортизаторы и стойки, а также стабилизаторы поперечной устойчивости. Пружины удерживают вес автомобиля и позволяют «перемещаться», то есть движение пружины вверх и вниз. Амортизаторы и стойки амортизируют движение и колебания пружины.Стабилизаторы поперечной устойчивости управляют креном кузова, когда автомобиль хочет наклониться при повороте, а также при въезде или выезде с неровной поверхности. Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих трех.

Пружины:

Когда вы попадаете в яму на дороге и задняя часть фургона опускается, она сжимает пружину; затем фургон разгружает сжатую пружину и быстро возвращается в исходное положение. Это называется «отскоком», и чрезмерный отскок может быть неудобным для задних пассажиров. Однако если бы у вас не было пружин, было бы ощущение, будто вы вгоняете кирпич.Вы будете потрясены каждой крошечной шишкой.

Задние рессоры Sprinter представляют собой пару типичных полуэллиптических (изогнутых) листовых рессор, похожих на грузовики Ford, Chevy или Dodge с 50-х годов по настоящее время. Пружины проходят параллельно длине автомобиля с каждой стороны и выдерживают вес автомобиля. Если вы подпрыгиваете на бампере, движение происходит весной. Это ваша подушка между вами и дорогой. Когда кузов автомобиля опускается вниз, пружина сжимается; это движение упоминается как «толчок» или «сжатие».«Движение тела вверх, когда пружина разгружается, называется« отскоком ».

На каждом конце задних рессор Sprinter есть пружинные «проушины». Это одиночная петля или «обертка» в стали, которая обеспечивает точку крепления. В проушине установлены резиновые втулки и стальные втулки. Это исключает контакт металла с металлом в точках крепления и снижает вибрацию и дорожный шум, которые могут передаваться в кабину. Большой болт проходит через втулку втулки и прикрепляет пружину к раме автомобиля.Каждая пружина прочно прикреплена к раме шасси одним концом, а другим концом — к качающейся серьге. Дужка прикручена к проушине пружины; болт проходит через втулку и втулку так же, как и на неподвижном конце. Другой конец скобы крепится к раме в той же усадьбе. Аналогичные резиновые втулки будут вставлены в раму в месте крепления дужки. По мере сжатия изогнутой пружины она расплющивается и удлиняется; удлинение пружины компенсируется качающейся серьгой, которая движется как маятник.

Задние листовые рессоры устанавливаются на верхнюю часть трубы заднего прямого моста с помощью сварных пружинных опор и крепятся U-образными болтами. Чтобы пружина не изгибалась или не ударялась о металл во время сжатия / отскока, на раме установлены правый и левый резиновые отбойники, также называемые «амортизаторами отскока». Ось столкнется с резиновым упором до того, как металл соприкоснется с металлом или не будет чрезмерно изгибаться.

Передняя подвеска Sprinter состоит из одной полуэллиптической поперечной листовой рессоры.Поперечный в этом случае относится к тому факту, что передняя листовая рессора движется из стороны в сторону под прямым углом к ​​длине фургона, в то время как традиционная листовая рессора движется спереди назад. Передняя пружина Sprinter проходит от нижнего рычага с правой стороны к нижнему рычагу с левой стороны, а также прикрепляется к передней опоре рядом с центральной точкой. В Sprinter также используется серия резиновых блоков, которые работают в сочетании с передней поперечной пружиной. С каждой стороны также есть резиновые отбойники для ограничения хода сжатия и выхода за нижнюю границу.

Стойки и амортизаторы:

Термин «амортизатор» обычно используется для обозначения амортизатора, который имеет фиксированное крепление на каждом конце. Это типично для большинства автомобилей с прямой осью. Стойки и амортизаторы любого транспортного средства предназначены для гашения движения пружины, гашения колебаний пружины и амортизации ударов.

В задней части Sprinter имеется основной амортизатор, прикрепляемый к раме сверху и к амортизатору, приваренному к трубе оси снизу.Они крепятся болтами к опоре рамы и нижней опоре амортизатора с помощью такой же системы болтов и втулок, что и проушина пружины. Это похоже на большинство грузовиков на дороге сегодня.

Стойки

используются на передней части Sprinter и представляют собой причудливое название амортизатора, который также имеет определенное конструктивное назначение. Некоторые стойки могут включать в себя пружину, но не в Sprinter. Передняя стойка Sprinter не выдерживает никакого веса и не обеспечивает подъемной силы — опять же, поперечная передняя пружина делает это.Передние стойки прикрепляются к кузову фургона вверху и к узлу передней ступицы внизу.

Передняя стойка на Sprinter действует как верхний рычаг подвески и шаровой шарнир. Стойка по-прежнему является амортизатором, но также является структурной частью системы подвески и рулевого управления. Стойка фактически удерживает шину и колесо на месте. Нижняя часть ступицы прикреплена к нижнему рычагу с помощью шарового шарнира; нижний рычаг управления также находится там, где крепится передняя пружина.

На передней стойке есть два нижних крепежных болта, а второй снизу болт — это болт регулировки развала колес. Он имеет овальную или кулачковую форму и позволяет перемещать нижнюю часть стойки, поворачивая ее; это перемещает верхнюю часть колеса внутрь или наружу, тем самым изменяя выравнивание развала переднего колеса.

стабилизаторы поперечной устойчивости:

стабилизаторы поперечной устойчивости используются для уменьшения крена или наклона кузова при поворотах или движении по неровностям дороги. Они также известны как «стабилизаторы поперечной устойчивости», «стабилизаторы поперечной устойчивости» и «стабилизаторы поперечной устойчивости».”

На Sprinter есть передний стабилизатор поперечной устойчивости и, если повезет, задний стабилизатор поперечной устойчивости. Передний стабилизатор поперечной устойчивости частично интегрирован в подрамник Sprinter, и его сложно заменить. Передние стабилизаторы поперечной устойчивости на вторичном рынке отсутствуют. Он прикрепляет корпус и раму к люльке, где крепится подвеска.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости Sprinter крепится к раме сверху и к балке моста снизу. Многие микроавтобусы Sprinter 2007 года выпуска и старше были заказаны дилерами как «удаление стабилизатора поперечной устойчивости», что означает отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости.Это было сделано, возможно, для экономии места для вещей в доме на колесах. Большинство Sprinters без проблем устанавливают стабилизатор поперечной устойчивости на вторичном рынке, даже те, которые поставлялись без стабилизатора поперечной устойчивости.

Мы могли бы вдаваться в подробности и действительно утомлять людей, но это касается основ. У нас много вопросов по передней рессоре, потому что ее трудно увидеть. Мы также получаем много вопросов о функциях передних стоек и задних амортизаторов. Мы рассмотрим еще несколько вопросов, таких как шасси, рулевое управление и идентификация модели, в других статьях.Если у вас есть дополнительные вопросы о подвеске вашего фургона Sprinter, звоните нам по телефону 971-678-5940 или SprinterUpgrades.com. Мы надеемся, что это поможет, и, как всегда, надеемся увидеть вас в дороге!

Колебания на холостом ходу Mercedes Benz Sprinter, что делать?

Современные автомобили представляют собой растущий бюджет, независимо от того, вызван ли он обслуживанием или непредвиденными поломками, связанными со всеми новыми технологиями, встроенными в автомобили. Скорее всего, мы будем быстро беспокоиться о малейшем симптоме слабости, и это хорошо, потому что проблему с Mercedes Benz Sprinter нужно решать быстро, иначе она усугубится и повлияет на дополнительные компоненты.В этой статье мы собираемся проверить решения, доступные вам, если вы стали жертвой Mercedes Benz Sprinter , который вибрирует на холостом ходу . Во-первых, мы попытаемся выяснить, почему ваш Mercedes Benz Sprinter вибрирует на холостом ходу, а во-вторых, что делать, если у вас есть вибрации на холостом ходу.

Почему мой Mercedes Benz Sprinter вибрирует на холостом ходу?

Итак, мы начнем наше руководство с мотивов Mercedes Benz Sprinter, который вибрирует на холостом ходу. Для этого нам нужно будет взглянуть на компоненты, которые могут вызвать этот тремор.Мы в основном сконцентрируемся на том, что ваш Mercedes Benz Sprinter трясется только на холостом ходу. Если вы чувствуете вибрации при ускорении на вибрациях Mercedes Benz Sprinter, не откажитесь от наших рекомендаций, касающихся этой проблемы. Мы уже можем устранить некоторые автозапчасти как возможные причины этой проблемы. На самом деле, когда вы стоите на месте, обычно на нейтрали, мы уже можем очистить трансмиссию, ходовую часть, подшипники, подвеску, сцепление и маховик автомобиля. Однако вам следует сообщить, что дизельные двигатели, вероятно, будут вибрировать намного сильнее, чем бензиновые, особенно старые автомобили.
Однако плохая новость заключается в том, что причина, по которой ваш Mercedes Benz Sprinter трясется на холостом ходу, напрямую связана с вашим двигателем. Основные мотивы этой вибрации очень часто связаны с топливом автомобиля, зажиганием или сайлентблоками двигателя. Вот основные источники этой вибрации и их влияние на работу вашего Mercedes Benz Sprinter:

• Впрыск: Если впрыск вашего автомобиля поврежден и вызывает дрожь, вы должны почувствовать какое-то сцепление в двигателе, как если бы автомобиль скользил.
• Зажигание: если, однако, проблема в зажигании вашего автомобиля, неважно, исходит ли оно от свечи зажигания или от полного зажигания, вы почувствуете проблемы в работе вашего двигателя. По правде говоря, будут искры, которых не будет, и возможно, что один или несколько ваших цилиндров не работают.
• Сайлентблоки двигателя: наименее неприятной причиной тряски Mercedes Benz Sprinter на холостом ходу, очевидно, являются сайлентблоки двигателя. Это своего рода мягкая пластиковая накладка, которая гасит все вибрации и сотрясения двигателя вашего автомобиля.Когда они изнашиваются, они могут потерять свое действие, и поэтому вибрации, создаваемые вашим двигателем, усиливаются.

.

Что делать, если мой Mercedes Benz Sprinter вибрирует на холостом ходу?

Давайте перейдем к следующему шагу. Теперь, когда вам удалось определить источник вашей проблемы или, по крайней мере, снизить возможные триггеры, мы покажем вам, что существует решений, позволяющих решить каждую из этих проблем.

• Впрыск: если причиной является ваш впрыск, первое, что нужно сделать, это использовать сильное чистящее средство, которое вы добавите в свое топливо, это будет стоить вам около десяти евро, но если проблема небольшая и всего несколько загрязнения блокируют их нормальную работу, вы можете вылечить их, не посещая мастерскую.Если этого мало, придется рассмотреть полную очистку впрыска
• Зажигание: Если зажигание является причиной вибрации вашего Mercedes Benz Sprinter на холостом ходу, вам нужно будет пропустить автомобиль через диагностический комплект, чтобы получить больше информации о конкретной неисправности. И подумайте о замене дефектных деталей или регулировке ЭБУ
.
• Сайлентблоки двигателя: последняя причина вибрации вашего Mercedes Benz Sprinter при остановке заключается в том, что вибрация исходит от сайлентблоков двигателя.Это самый дешевый ремонт. По правде говоря, замена сайлентблоков не должна стоить вам более 200 евро, обратитесь в мастерскую, чтобы внести эти изменения и предотвратить тряску вашего Mercedes Benz Sprinter на холостом ходу.

Вот основные причины и решения для решения вашей проблемы с вибрацией на холостом ходу на Mercedes Benz Sprinter. Если в дополнение к встряхиванию он не удерживает холостой ход, не стесняйтесь обращаться к нашей статье по этой проблеме.

Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Mercedes Benz Sprinter, перейдите в нашу категорию Mercedes Benz Sprinter.

Новый Mercedes-Benz Sprinter хочет быть самым безопасным фургоном на свете

Многие из тех, кто водит коммерческие грузовые автомобили, не имеют специальной подготовки для этого. Это курьеры, мастера или люди, которые арендуют фургон на день, чтобы перевезти что-то большое. Размеры и незнакомые линии обзора часто приводят к несчастным случаям или почти промахам, даже если вы делаете что-то настолько простое, как выезд с парковочного места. Или, как выразился инженер-разработчик Mercedes-Benz Томас Конзельманн: «В фургоне вы ничего не видите.Просто молитесь ». Mercedes стремится сделать управление коммерческим фургоном более безопасным с помощью множества новых функций для Mercedes-Benz Sprinter 2020 года.

Просмотреть все 71 фото

Улучшения механики, такие как полный привод, пониженная передача , а электронные системы контроля тяги и устойчивости помогут сохранить контроль над автомобилем в сложных дорожных условиях. Но как насчет предотвращения аварий другими способами? .Новый Sprinter будет предлагать следующие функции:

• Предупреждение о перекрестном движении сзади. Используя радарные датчики и камеры на задней, передней и верхней части автомобиля, Sprinter остановится, если почувствует столкновение с автомобилем (или человеком), проезжающим позади него.
• Система помощи при парковке с камерой заднего вида. В узких местах с ограниченными линиями обзора камеры объемного обзора и обзора с высоты птичьего полета помогут ориентироваться в фургоне с наложенными линиями траектории движения транспортного средства, что особенно полезно, если водителю необходимо заправить боковые зеркала заднего вида.Если покупатель автопарка не хочет разбрасываться деньгами, базовые модели будут интегрировать обзор камеры в зеркало заднего вида, хотя его перспектива вряд ли будет такой исчерпывающей. Система также определяет, находится ли бок или один из углов фургона в непосредственной близости от препятствия, которое водители могут не заметить, концентрируясь на том, что находится позади них.
• Ассистент движения на выезде. Если препятствие находится рядом с фургоном (скажем, возле переднего бампера и вне поля зрения водителя), система обнаруживает препятствие и поддерживает скорость автомобиля ниже 2 миль в час, одновременно предупреждая водителя об остановке.
• Активный ассистент удержания полосы движения. Если система обнаруживает, что водитель выезжает на соседнюю полосу движения, она использует тормоза для корректировки курса. Во время тест-драйва прототипа автомобиля это была единственная система, которая не срабатывала каждый раз.
• Active Distance Assist с Distronic. Эта интеллектуальная система круиз-контроля работает даже при движении «бампер-бампер». На скорости 15 миль в час и выше система будет поддерживать расстояние до идущего впереди автомобиля до полной остановки. Если движение начнется в течение трех секунд, система снова заставит автомобиль двигаться.Если вы остановитесь на световом индикаторе, легкое нажатие на педаль акселератора перезапустит систему. Если система обнаруживает, что движение впереди внезапно останавливается, она предупреждает водителя, но также при необходимости автоматически останавливает Sprinter.
• Активный ассистент торможения. Даже без включения Distronic система распознает остановившиеся автомобили в городских условиях (до 36 миль в час) и медленно движущиеся автомобили на скоростях шоссе (до 62 миль в час) и подаст звуковой сигнал и резко нажмет на тормоза, если водитель не вмешается. с должной поспешностью.
• Регулировка скорости на спуске. Подобно ползанию в внедорожниках 4×4, DSR будет использовать круиз-контроль, чтобы поддерживать скорость на спуске от 2 до 11 миль в час. Водителям службы доставки из Сан-Франциско больше не нужно бояться Филберт-стрит.
• Система влажных стеклоочистителей. Когда лобовое стекло становится грязным, система проталкивает воду через дворники прямо на стекло. Хотя на лобовое стекло попадает больше воды, на самом деле он использует меньше воды, чем опрыскиватели, устанавливаемые на капоте.
• Ассистент бокового ветра. С таким высоким профилем грузовые фургоны можно толкать.Системы стабилизации и торможения предотвращают рыскание и колебания, которые могут привести к потере управления.
• Система распознавания слепых зон. Несмотря на большие зеркала, у панельных фургонов все еще есть огромные слепые зоны. Как и во многих легковых автомобилях, на боковых зеркалах Sprinter загорается символ, а при въезде в слепую зону раздается звуковой сигнал.
• Система стабилизации прицепа. Помогает уменьшить колебания, которые могут возникнуть, когда фургон буксирует прицеп. Камера заднего вида может помочь сориентировать сцепное устройство прямо к месту соединения с прицепом.

См. Все 71 фото. Европейские модели

также получают дополнительную пневматическую подвеску с задними амортизаторами выравнивания нагрузки и пневморессоры с регулируемой жесткостью пружин. Стандартная американская подвеска для пассажирского Sprinter — это комфортная подвеска с амортизаторами вибрации на задней пружине; Подвеска для всех других грузовых вариантов 1500 и 2500 оснащена усиленной стабилизацией крена и амортизацией кузова, а также увеличенными диаметрами торсионов. По мере продвижения вверх по шкале появляется дополнительная стабилизация крена и демпфирование кузова, увеличиваются диаметры торсионов на передней и задней оси и повышается жесткость пружин задней оси.Новый Sprinter доступен в передних, задних и полноприводных конфигурациях, но США получат только последние два.

Как это обычно бывает со многими системами безопасности, вам придется доплачивать, чтобы получить лучшее. Но дополнительные затраты не являются препятствием. Система помощи при боковом ветре входит в стандартную комплектацию, но все остальные функции безопасности опционально доступны в различных пакетах:

• Пакет для парковки с объемным обзором / камерой 360 градусов: 733 долл. США
• Премиум-пакет: 1240 долларов США
  • Активный ассистент торможения
  Мультимедийная система
  • MBUX с 7.0-дюймовый сенсорный экран
  • Система влажных стеклоочистителей и датчик дождя
  • Камера заднего вида (дисплей головного устройства)
  • Активный ассистент удержания полосы движения

• Premium Package Plus: 2530 долларов США
  • Кожаное рулевое колесо
  • Лоток для смартфонов с беспроводной зарядкой
  • Интеллектуальная навигация
  • Спутниковое радио Sirius XM
  • Мультимедийная система MBUX с 10,25-дюймовым сенсорным экраном
  • Активный ассистент расстояния с Distronic
  • Бесплатное обновление картографических данных в течение 3 лет
  • Ассистент движения по знакам
  • Парковочный пакет
  • Комбинация приборов с цветным дисплеем
  • Акустический пакет

• Пакет для удобства водителя: 1210 долл. США

  • Многофункциональное рулевое колесо
  • Розетка 12 В, основание сиденья водителя
  • Наружные зеркала с электроприводом складывания
  • Наружные зеркала с подогревом и электрорегулировкой
  • Крышка на петлях для вещевых отделений
  • Ключи, два дополнительных мастера
  • Ассистент мертвых зон
  • Ассистент внимания
  • Круиз-контроль

Переделанные автофургоны | Sound Deadener Showdown

Я разговаривал с людьми об их переоборудовании в автофургоны более 10 лет.Все разные. Многие из них включают много самовыражения и страсти. Их объединяет необходимость в тепло- и акустической изоляции и «О, я слышал, что влага, которую мы производим во время сна, конденсируется на холодном листе металла, попадает в изоляцию и вызывает ржавчину».

Это обсуждалось применительно к автобусам VW, большегрузным фургонам Ford и GM, а теперь и к новому поколению Sprinters, Transits и NV. У меня не было решения, но я был твердо уверен, что пузырчатая пленка и изоляция из стекловолокна — не то.У джинсового утеплителя есть проблемы с влажностью. Я понимал, почему предлагаемые методы лечения не отвечают всем требованиям, но не знал, что именно.

Оказывается, я мешал этому. Моим фокусом всегда было снижение шума. Я выступал за использование гасителя вибрации всего на 25% поверхности панели вместо 100% +, предлагаемых другими. 25% покрытие является стандартом для большинства приложений, кроме вторичного рынка автомобилей. Он выполняет свою работу и значительно упрощает ремонт листового металла в будущем.Наш фирменный продукт CLD Tiles ™ оптимизирован именно для этого.

Что, если гашение вибрации — не единственная проблема? Я вспомнил, что материал, в котором используются те же компоненты, что и типичный демпфер колебаний со стесненным слоем — алюминиевая фольга, облицованная бутиловым клеем, — использовался для защиты трубопроводов в чрезвычайно суровых условиях. Я работал с производителем наших бутиловых продуктов, чтобы «растянуть» нашу плитку CLD ™ на листы CLD размером 12 x 24 дюйма. Тот же клей, 4 мил вместо 8 мил фольги, немного менее эффективен в качестве демпфера вибрации, что не имеет значения, поскольку мы будем покрывать всю панель.По-прежнему удивительно хороший гаситель вибраций. Если бы не было CLD Tiles ™, я бы использовал CLD Sheets для всей моей работы по шумоподавлению. Более интересны для использования в автофургоне, они обладают превосходными антикоррозийными характеристиками и при необходимости могут быть удалены.

Я положил 6-дюймовый квадрат листа CLD в середину 12-дюймового квадратного куска холоднокатаной стали 24 калибра. Я выдержал его в соленой воде в течение 3 дней и снял лист CLD. Вы хотите полностью покрыть все внутренние поверхности стен и крыши, которые будут непосредственно контактировать с термическими / акустическими воздействиями. Выполнено гашение вибрации и защита от коррозии.

Блокирующая и поглощающая звук / теплоизоляция

Есть еще два шага в этом процессе. Мы используем винил с массовой загрузкой (MLV) для всех наших проектов по снижению шума. MLV — это непрочный барьер, который весит 1 фунт / фут². Его цель — заблокировать звук, распространяющийся по воздуху. В большинстве автомобилей мы используем MLV ниже линии стекол. Это то место, где больше всего шума проникает в автомобиль, поэтому ничем не жертвовать. Стекло всегда является слабым звеном, поэтому в автомобиле нет смысла подниматься выше.

MLV необходимо устанавливать как можно ближе к сплошному слою. Звук будет огибать отверстия в преградах, и мы хотим предоставить как можно меньше возможностей для этого, не мешая работе транспортного средства. Фургон получит дополнительное снижение шума от движения, если покрыть стену от пола до потолка, но я бы не стал этого делать из-за дополнительного веса и затрат ради незначительной выгоды. Придерживайтесь пола, колесных арок, нижних стен и дверей.

MLV не должен находиться в прямом контакте с транспортным средством, чтобы предотвратить попадание вибрации на MLV, а также потому, что он лучше работает с воздушным пространством.Мы почти всегда используем пену с закрытыми порами (CCF) в качестве разделительного слоя. Это пол спринтера. MLV видно. Слой CCF находится под MLV.

Мы используем гидрофобную меламиновую пену (HMF) для звукопоглощения и теплоизоляции. Он очень хорош в обоих случаях, не впитывает воду и не пригорает. Фантастический материал. Здесь в игру вступают ваши планы внутренней отделки. Вы захотите полностью заполнить пустоты в стенах и крыше HMF, но он должен быть защищен. Вам понадобится потолок для крыши и какое-то покрытие для обработанных стен.

Нижняя стенка фургона Sprinter заполнена гидрофобным меламиновым пенопластом, затем должна быть покрыта MLV, а затем стоковая обшивка и колесная арка, покрытая CCF и MLV. Обе области сначала обработаны листами CLD.

Нижняя стенка Sprinter заполнена HMF. Мы временно приклеили лист MLV на место, пока не заменили стоковую обшивку. Винты для обшивки крепят как обшивку, так и MLV. В этой конфигурации HMF действует как развязка для MLV.Вам придется адаптировать это к вашим планам отделки. Альтернативной конфигурацией было бы повесить MLV на листы CLD, нанесенные на внешнюю обшивку транспортного средства, используя высокотемпературные виниловые липучки, которые мы используем для большинства транспортных средств, используя следующую технику: прикрепите MLV и CCF к транспортному средству, затем заполните оставшуюся пустоту с HMF и отделка салона, как и планировалось. Таким образом будет больше разрывов в слое MLV, но он все равно должен быть очень эффективным.

Ссылки на продукты:

Листы CLD
Винил с массовой загрузкой
Пена с плотными ячейками
Гидрофобная пена из меламина
Полоски на липучке

Mercedes-Benz Sprinter Van Вибрация — carleg

У нас есть Mercedes-Benz Sprinter Van с пробегом около 20 000 миль.У него низкая частота вибрации, и я почти уверен, что это трансмиссия — и нормально для этого автомобиля. Но я бы хотел получить больше информации от других.

Mercedes-Benz Sprinter Van, для максимальной экономии топлива, имеет трансмиссию, которая переключается на самую высокую передачу, когда это возможно (легкий дроссель, средняя скорость), и блокираторы гидротрансформатора (опять же нормальные, предназначенные для этого) для ограничения пробуксовки и максимального увеличения эффективность.

На более низких оборотах есть вибрация, которую я чувствую на скорости 45/50 миль в час вплоть до примерно 70 миль в час.Ага, когда вы поднимаете дроссель, его нет. Я обычно езжу по автостраде 75-80 с нашим, поэтому это не сильно меня беспокоит в дальних поездках, но в остальном вибрация Mercedes-Benz Sprinter Van меня действительно беспокоит.

Это соответствует опыту других. У тех, у кого загруженные модели, очевидно, есть какая-то технология активного шумоподавления в аудиосистеме Mercedes-Benz Sprinter Van — возможно, это способ Honda с этим справиться.

Я планирую поговорить об этом с дилером Mercedes-Benz Sprinter Van и посмотреть, были ли у них там жалобы или они сделали что-то другое с Mercedes-Benz Sprinter Van — похоже, простое перепрограммирование чипа могло бы сделать эту блокировку менее агрессивный.

Возможные причины:
1. Если шум постоянный, возможно, неисправны ступичные подшипники.
2. Если это происходит при ускорении со скоростью около 55 миль в час, то это может быть «тянет» трансмиссию. Буксирование происходит, когда трансмиссия находится в режиме повышенной передачи на очень низких оборотах. В некоторой степени это нормально. Если он тянется с трудом, то вибрация передается через опоры двигателя Mercedes-Benz Sprinter Van.
3. Плохие подушки двигателя? Дрожит ли двигатель на холостом ходу Mercedes-Benz Sprinter Van?

В любом случае, у некоторых из Mercedes-Benz Sprinter Van могла быть проблема с резонансом выхлопной трубы A при частоте вращения двигателя 2100–2300 об / мин.Так что это может быть 30-40 миль в час по городу или 65-70 миль в час по шоссе. Кажется, что передача работает не на той передаче. Но это просто резонанс выхлопной трубы: никаких механических проблем с двигателем или трансмиссией Mercedes-Benz Sprinter Van.

Основные причины, по которым ваш двигатель Mercedes вибрирует

Все мы любим, чтобы наши машины работали плавно и тихо. Однако двигатель вибрация — это то, что может постепенно подкрасться к вам, пока не станет действительно заметная проблема.Итак, почему у вашего двигателя Mercedes вибрирует? И делает это происходит только тогда, когда ваша машина простаивает, или может случиться, когда ваша машина движется? Давайте посмотрим на основные причины, по которым ваш двигатель может вибрировать.

Изношенные или неисправные свечи зажигания

Изношенные свечи зажигания перестают правильно зажигаться. Это приведет к одновременному прекращению воспламенения моторного топлива в каждом поршне. Это может привести к пропуску зажигания, что приведет к вибрации двигателя. Засоренные клапаны также могут вызывать тот же эффект, поскольку это приводит к неравномерной подаче топлива в двигатель.Имейте в виду, что пропуски зажигания могут происходить как на холостом ходу, так и на рабочих скоростях. Часто вибрацию легче заметить, когда автомобиль находится на холостом ходу, так как дорожный шум снижается. Простое решение этой проблемы — установка новых свечей зажигания. Существуют и другие симптомы неисправности свечей зажигания, которые могут помочь вам определить проблему со свечой зажигания, помимо вибрации двигателя.

Ослабленные или отсоединенные шланги

Другая проблема с вибрацией двигателя может быть связана с ослабленными шлангами в ваш двигатель.Во всех автомобилях есть так называемые вакуумные шланги, которые подключаются к разным точкам. в вашем двигателе. Эти шланги удаляют газы и пары из двигателя, и если они расшатываются или отсоединяются, это может привести к вибрации. А явным признаком ослабленного шланга является дрожь вашего двигателя. Если вы подозреваете что это может быть проблемой, лучше всего проверить это у надежного механик.

Изношенный ремень ГРМ

Любые проблемы с ремнем ГРМ могут вызвать вибрацию двигателя. Определенный такие компоненты, как вентиляторы, приводятся в движение ремнем ГРМ.Когда эти ремни ослаблены или изношен, это может привести к вибрации двигателя вашего Mercedes. Получение вашего Ремни ГРМ проверены и при необходимости заменены, помогут устранить эти колебания.

Поврежденные опоры двигателя

Крепления двигателя важны тем, что они удерживают двигатель прикрепленным к машине. Если вы заметили дрожь или вибрацию двигателя, особенно когда на холостом ходу, то это может быть проблема с креплением двигателя. Другой способ подтвердить это — поставить машину на нейтраль и посмотреть, уменьшится ли вибрация или прекратится все вместе.Если это так, то есть большая вероятность, что ваш мотор крепления требуют внимания.

Плохо отрегулированная система забора воздуха

Неправильно отрегулированная система впуска воздуха может вызвать вибрация двигателя. Это потому, что, когда настройка не оптимальна, это означает это топливо может проходить через ваш двигатель не так легко и эффективно, как он должен быть таким, который может вызвать вибрацию двигателя. Понимая, как ваш Воздухозаборник Mercedes система работы помогут вам узнать, есть ли проблема.Исправить это можно как просто как регулировка холостого хода на карбюраторе. Хорошая чистка воздуха система впуска также может решить эту проблему.

Не оставляйте двигатель Mercedes вибрации

Важно не оставлять вибрацию двигателя Mercedes на длинный. Это может создать для вас дополнительные расходы. Например, если ваш мотор крепления не закреплены, со временем они будут расшатываться, что может создать повреждение вашего двигателя и окружающих деталей. Вибрирующий двигатель — предупреждение подписать, что что-то не так, поэтому лучше проверить это.Ключ полностью избежать этой проблемы — значит заняться профилактическими техническое обслуживание автомобиля. Это поможет полностью предотвратить проблему вибрации двигателя. В конце дня обязательно попросите надежного механика взглянуть на вашу двигатель для выявления проблемы.

---

Причины вибрации двигателя 2500-фургон Mercedes Sprinter 2500-фургон

Есть несколько распространенных причин вибрация двигателя в Mercedes Sprinter 2013 года — 2500-фургон, и все они вызывают тряску и шум, которые могут быть весьма тревожными, а иногда и пугающими.Однако, если вы знаете, какие из наиболее частых причин вибрации двигателя являются наиболее частыми, вы можете не только избежать чрезмерного стресса и беспокойства, но и узнать, как объяснить проблему и симптомы механику грузового фургона Mercedes Sprinter 2500 2013 года, когда пришло время исправить проблему. Итак, вот список некоторых из наиболее распространенных причин, по которым двигатель вашего грузового фургона Mercedes Sprinter 2500 2013 года может трястись или вибрировать.

Изношенные свечи зажигания

Во многих автомобилях распространенной причиной вибрации двигателя является износ или неисправность свечей зажигания.Изношенные или грязные свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в двигателе Mercedes Sprinter 2500 с грузовыми фургонами 2013 года или неправильному срабатыванию каждого цилиндра. Когда это происходит, обычно говорят, что двигатель не работает или работает не на всех цилиндрах. Обычно это можно исправить, установив новые свечи зажигания или исправив другие проблемы, связанные с искрой или сжатием.

Ослабленные или отсоединенные шланги

Ослабленные или отсоединенные шланги также могут быть частой причиной многих типов вибрации двигателя.Ослабленный или отсоединенный воздушный шланг или вакуумный шланг может вызвать сильную тряску и вибрацию в двигателе грузового фургона Mercedes Sprinter 2500 2013 года выпуска. Чтобы устранить проблему, просто найдите все незакрепленные или отсоединенные шланги, снова подсоедините их и замените при необходимости.

Проблемы с двигателем? Ознакомьтесь с этими советами по ремонту двигателя

Сломанные крепления двигателя

Если автомобиль сильно трясется или двигатель сильно вибрирует при остановке на красный свет или когда он припаркован с включенным двигателем, это может быть хорошим индикатором того, что опоры двигателя или трансмиссии на транспортном средстве повреждены или сломаны.Хороший способ определить, является ли это проблемой, — просто перевести грузовой фургон Mercedes Sprinter 2500 2013 года в нейтральное положение и посмотреть, уменьшатся ли немного вибрация или тряска. Если это так, это хороший признак того, что могут быть проблемы с опорой двигателя вашего двигателя, и вам следует обратиться к квалифицированной ремонтной мастерской или профессиональному механику для проверки двигателя.

Неисправная или плохо отрегулированная система впуска топлива

Другой распространенной проблемой, вызывающей вибрацию двигателя и неприятную тряску, является плохо отрегулированная система впуска топлива.Иногда проблемы с холостым ходом, вызывающие вибрацию двигателя, могут быть столь же простыми, как регулировка холостого хода на карбюраторе или очистка компонентов в системе впуска топлива, чтобы топливо легче проходило через двигатель, создавая более чистое и эффективное сгорание вашего Mercedes Sprinter 2500-cargo- 2013 года выпуска. двигатель фургона.

Неисправный ремень ГРМ

Проблемы с ремнем ГРМ вашего Mercedes Sprinter 2500-фургон 2013 года или другими аксессуарами с ременным приводом — еще одна распространенная причина вибрации двигателя в транспортных средствах.Ремни ГРМ и другие ремни, которые ослаблены или повреждены, приведут к тому, что компоненты, управляемые ремнями, такие как вентиляторы и другие части, не будут вращаться или вращаться с постоянной скоростью, что приведет к странным звукам и вибрациям от двигателя вашего грузового фургона Mercedes Sprinter 2500 2013. Чтобы избежать проблем такого типа, вам следует часто проверять все ремни в грузовом фургоне Mercedes Sprinter 2500 2013, чтобы убедиться, что на них нет трещин и ребер, а также убедиться, что ремни натянуты и работают должным образом. .

.

Катафорезное грунтование: катафорезная грунтовка кузовных деталей

• calendar_today 7 июля 2015
• visibility 255 просмотров
• comment 0 комментариев

Покраска автомобиля. Покраска металликом, перламутром. Почему кузовной ремонт недолговечен? Чем отличается покраска автомобиля на заводе от ремонта кузова на СТО? Эта статья пригодится тем, кто, повредив кузов своего автомобиля, раздумывает, как поступить с машиной: продавать ее или ремонтировать?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога.

Многие автомобилисты, попав в ДТП, не знают, что делать с поврежденным автомобилем: ремонтировать на дорогой станции (СТО) или найти место, где ремонтируют дешевле? Что выгоднее: красить автомобиль или вообще продать свою поврежденную машину перекупщикам и не заморачиваться с покраской автомобиля?

Я часто встречаю людей, недовольных кузовным ремонтом своего автомобиля. Большинство автомобилистов говорят следующее: отдал большие деньги за покраску (крыла, двери, капота и т. д.).

Когда забирал машину из ремонта, все было замечательно. Краска блестела, следов ремонта не было видно. Но прошел год, и весь ремонт стал виден невооруженным взглядом.

Эти маляры-халтурщики не соблюдают технологию покраски автомобиля, зря им деньги платят, ржавчина из-под шпаклевки лезет…

Кто здесь прав? И есть ли на самом деле вина маляров-жестянщиков в том, что через 2-3 года на месте ремонта появилась ржавчина?

Как ни странно это слышать, но маляры не виноваты. Если через год-два следы ремонта становятся видны, то мастера тут не при чем. Покраска автомобиля после ДТП может вернуть автомобилю только внешний вид, да и то не на долго. Дело в том, что любая станция, даже с самым современным оборудованием и высокопрофессиональными мастерами, не сможет повторить заводскую технологию покраски.

Автомобили красят краской не только для красоты. Основная задача покраски автомобиля — это защита кузова от коррозии. Коррозия — главный враг автомобиля. У СТО нет возможности защитить кузов автомобиля от коррозии так, как это делают на производстве автомобилей.

В настоящее время заводы, выпускающие автомобили, в большинстве своем применяют оцинкование и катафорез, как основные способы защиты кузовов авто от коррозии. Считается, что надежнее, но значительно дороже (отражается на себестоимости авто) — это оцинкование металла автомобиля.

Оцинковка защищает детали машины от сквозной коррозии в зависимости от толщины покрытия от 15 лет и выше. Оцинковку применяют на таких автомобилях, как Porsche, Audi, Volvo, BMW, Mercedes. Используют оцинковку металла кузова концерны – Toyota, Honda и другие.

Катафорезное покрытие

Более дешевым и менее эффективным способом защиты кузова авто от коррозии является катафорезное покрытие. К примеру, катафорезное покрытие наносится на автомобили ВАЗ.

Но даже относительно дешевая защита кузова, такая как катафорез, имеет сложную технологию. Кратко выглядит это так: для нанесения защитного покрытия, предохраняющего металл кузова от коррозии, автомобиль перед покраской проходит несколько стадий.

Сначала голый металл после сварочных работ очищают от окислительной пленки (металл на воздухе моментально окисляется), затем металл обезжиривают и покрывают фосфатной пленкой. А затем на кузов автомобиля наносят катафорезное покрытие.

Это защитное покрытие можно нанести на металл кузова только в заводских условиях. На СТО таких технологий нет!

Как образуется защита?

Надежная защита металла кузова от коррозии образуется в результате электроосаждения грунта в специальной ванне. На заводе стоит огромная ванна, заполненная разведенным автомобильным грунтом, к которой подключен электрический провод (анод), по которому идет ток со знаком «+».

В эту ванну опускают целиком кузов автомобиля. К кузову машины подключают другой электрический провод (катод), по которому идет электрический ток со знаком «-«. Под воздействием электрического поля происходит внедрение частиц грунта на поверхность металла авто.

Образуется прочная пленка грунта, которая проникает во все поры металла. Грунт как бы въедается в металл и равномерно покрывается по всей поверхности детали автомобиля. Вот эта пленка и является надежной защитой металла кузова от коррозии. И только после этого кузов автомобиля грунтуют под покраску.

Затем грунт сушат и красят авто в нужный цвет. Представляете, насколько сложный процесс?

Я расписал процесс катафореза так подробно, чтобы вы поняли, что на СТО (там, где ремонтируют и красят автомобили), в принципе, не могут воспроизвести этот сложный электрохимический процесс защиты металла авто от коррозии. А значит, коррозия через какое-то время после кузовного ремонта вылезет наружу.

Как производят ремонт кузовного элемента на СТО?

Возьмем, к примеру, крыло автомобиля. Если повреждения незначительные (не требующие замены крыла на новое крыло), то поврежденное крыло рихтуют, шпаклюют, грунтуют, а затем окрашивают в покрасочной камере. Все!

Никакого катафорезного покрытия. И этот процесс покраски автомобиля у всех ремонтников одинаковый, что в гараже у дяди Жоры, что на суперсовременной СТО.

В том месте, где повреждена заводская катафорезная или цинкованная пленка, обязательно образуется очаг коррозии, который через некоторое время поднимет слой шпаклевки и краски.

Краска начнет лупиться, и коррозия вылезет наружу (жучки, кариес, точки коррозии).

Если мастера на станции предлагают поменять крыло на новое, то так же имейте в виду, что новое крыло не прослужит вам долгое время, даже если дядя Жора его покрасит «как для себя».

Кузовные запчасти, поступающие в продажу, покрывают на заводе простым транспортировочным грунтом, который служит для защиты металла при перевозке, но совсем не защищает от воздействия коррозии.

Покрашенное новое крыло (без заводской обработки) прослужит вам максимум 2 года и сгниет насквозь.

Существуют следующие данные: покрашенное крыло, обработанное катафорезным покрытием (заводским), выдерживает воздействие солевого тумана в камере от 1500 до 2000 часов.

На точно таком же покрашенном крыле, но не имеющем  катафорезное покрытие, сквозная коррозия в камере соленого тумана появляется уже через 90 часов. Поэтому любой ремонт кузова будет недолговечным.

Более дорогой ремонт прослужит чуть больше времени (за счет более точного выполнения технологии покраски), чем ремонт у дяди Жоры.

Можно ли нанести катафорезное покрытие на ремонтируемый автомобиль или кузовную запчасть?

Да, можно. К примеру, это можно сделать на заводе в Тольятти (обработать одно крыло или всю машину), но это будет очень дорого. Целиком наносить катафорезную пленку перед покраской автомобиля выгодно только на раритетных автомобиля при их восстановлении.

Какой можно сделать вывод, зная отличия в технологии покраски автомобиля на заводе и СТО?

Если автомобиль пострадал в ДТП, и требуется ремонт кузова, можно выбрать несколько вариантов:

1. Можно продать автомобиль (как есть), ничего не делая с ним. Все равно, как на заводе, вам никто не сделает. И ремонт скоро будет виден. Поэтому, не заморачиваясь на покупку запчастей, поиск хороших мастеров, просто продать свой автомобиль. У вас с удовольствием купят поврежденный автомобиль перекупщики, которые занимаются битыми авто.

2. Можно найти современную СТО и дорого отремонтировать свой автомобиль, покрасив его в ультрасовременной камере.

Обратите внимание

Потом поездить немного времени на автомобиле и продать до того, как коррозия испортит его внешний вид. Теперь вы знаете, что пройдет 2-3 года, и весь ремонт вылезет наружу.

3. Можно найти дядю Жору, который по отзывам хорошо и недорого занимается покраской автомобиля.

Покрасить автомобиль у него и продать, пока у него есть товарный вид. Или ездить до сквозной коррозии, а затем снова ехать к дяде Жоре и снова красить автомобиль. В любом случае выбирать только вам.

Если вы все-таки решили отремонтировать (покрасить) автомобиль и нашли маляра дядю Жору, то для того, чтобы с вас не взяли лишних денег на несуществующий материал для покраски автомобиля, вам желательно иметь общее представление о технологии покраски автомобиля во время ремонта.

Расскажу кратко

Если вы купили новую запчасть (крыло, дверь и т. д.), обязательно проследите, чтобы этот транспортный грунт обязательно счистили. Красить на этот грунт нельзя.

Следы ржавчины обязательно должны тщательно удаляться и обрабатываться преобразователями ржавчины. Проследите, чтобы голый металл обязательно грунтовали. Многие маляры из-за экономии времени и денег, красят прямо на голый металл.

Так делать нельзя. Грунт наносить обязательно! Он служит, как защита металла и как связующее звено между поверхностью автомобиля и краской.

Если покрасить крыло краской прямо на металл без грунта, то оно поржавеет через пару месяцев, или краска отлетит с крыла.

Автомобильные грунты бывают разного типа: антикоррозийные, двухкомпонентные, нитрогрунт, акриловый грунт и т.д.

Чаще всего мастер сам выбирает тот грунт, с которым он привык работать или который необходим для данной кузовной детали. После грунтовки деталей мастера приступают к самой покраске автомобиля.

И здесь цена за покраску автомобиля может значительно различаться в зависимости от краски, применяемой на вашей машине.

В настоящее время применяют три основных вида красок для покраски автомобиля

1. это различные эмали — алкидная эмаль, меламиноалкидная эмаль, акриловая эмаль;

2. краска с эффектом металлик;

3. краска с эффектом перламутра.

Обычная эмаль (белая, черная, красная и т.д.) — это самая простая и дешевая покраска автомобиля. На слой грунта наносится слой эмали. Покраска автомобиля простой эмалью имеет только одно преимущество — она дешевая. Других плюсов у эмали нет. Она плохо защищает от коррозии и выгорает на солнце.

Покраска автомобиля металликом

На грунт наносится слой краски, так называемая база. Краска состоит из частиц алюминия и пигмента нужного вам цвета. После того, как слой краски высыхает, на него наносится слой лака.

 Лак защищает краску (сама по себе она нестойкая) от различного рода воздействия (солнце, дождь, механическое).

Автомобиль, покрашенный металликом, более стойкий к коррозии (больше слоев (краска + лак)) и более долговечная по сравнению с обычной эмалью.

Следующая покраска автомобилей — это покраска с эффектом перламутра

Автомобиль, покрашенный перламутром, переливается, меняя свой цвет при определенном падении света. В эмали с эффектом перламутра свет частично отражается пластинками слюды, частично проходит сквозь них, отражаясь от подложки под разными углами, поэтому мы видим смесь разноцветных лучей.

Этот эффект достигается тем, что при покраске автомобиля на грунт наносится подложка нужного цвета (слой краски), затем наносится краска, которая состоит из цветового пигмента и чешуек слюды (у металликов — частички алюминия), а затем наносится слой лака, такой же, как при покраске автомобиля металликом.

Выглядит это вот так:

Из-за типа применяемых красок при покраске автомобиля цена ремонта различная. Самый дешевый ремонт — это окраска простой эмалью. Самый дорогой — это перламутр. Как понимаете, и красить дольше, и материала идет на покраску больше.

Важно

На сегодня все. Надеюсь, что я вас немного познакомил с основами покраски автомобиля.

Если вы сейчас продаете свой автомобиль, но он у вас не продается, то вы можете воспользоваться услугой Написать продающее объявление для вашего авто.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут воспользоваться прямо на блоге «Услугой автосервиса», связанной с компьютерной диагностикой, ремонтом, покраской авто, а так же иными сервисными работами. Вы можете проконсультироваться с автомехаником по своему вопросу.

Следующий раз поговорим о том, нужна ли вам накидка на автомобиль.

Пусть покраска вашего автомобиля пройдет успешно!

Источник: https://DriversTalk.ru/pokraska-avtomobilya.html

Транспортировочный грунт: удалять или нет?

Подготовка

Если маляру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут столь же предсказуемы, как результаты игры в русскую рулетку.

Если автомобиль основательно «побит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новыми запчастями — как правило, на рынок.

Большинство новых кузовных элементов поступают в реализацию уже с нанесенным грунтовочным покрытием.

Мы сейчас не будем вести речь о фирменных «серых» деталях, прозванных так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию металл. Дай Бог заводам сами кузова обрабатывать по такой технологии, тут уж не до запчастей.

Катафорезный грунт

Если вам и посчастливилось иметь дело с такой деталью, то все что нужно сделать — это влегкую, как говорится, одной левой заматировать поверхность (P320 или скотч-брайт), обдуть, обезжирить, нанести грунт-наполнитель и далее — покровную эмаль.

Но сейчас не об этом. Нас интересуют другие, «черные» детали, которых большинство.

Черного цвета покрытие наносят для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное поэтому такой грунт и получил в обиходе название «транспортировочного».

Удалять или нет?

Многие специалисты советуют полностью удалять его с поверхности металла и только после этого вести дальнейшие работы с деталью. Выполнять эту операцию можно различными способами: шлифованием, пескоструйной обработкой, с использованием смывки. В свое время такие действия были вполне оправданы.

Дурную славу это покрытие снискало в прошлом тысячелетии, когда штампованные кузовные элементы отечественного производства могли покрываться чем угодно, вплоть до простой нитрокраски, которая запросто могла быть нанесена на замасленную поверхность и иметь грубые подтеки. Операция снятия такого «грунта» ввиду его слабой стойкости не представляла особой сложности: в большинстве случаев удаление сводилось к «отмачиванию» детали в растворителе.

А как быть с удалением транспортировочного грунта на современных кузовных элементах? Есть ли в настоящее время какой-либо смысл в проведении подобной операции? Тем более, что делать это планируется не только с лицевой части детали, а и с внутренних поверхностей двери или капота, например. А это ох как непросто.

На современных ремонтных деталях заслуживающих доверие производителей покрытие черного цвета представляет собой, как правило, антикоррозионный грунт, нанесенный катафорезом посредством погружения.

 Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокие прочностные и антикоррозионные характеристики.

Поэтому, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности удалять такое покрытие совершенно ни к чему. Достаточно его просто заматировать (P240-P320), и если деталь не нуждается в шпатлевании, можете смело грунтовать и красить ее методом «мокрый по мокрому«, либо по стандартной технологии.

В то же время, длительное хранение новых деталей на складах может привести к нарушению адгезионных свойств транспортировочного грунта и возникновению под ним очагов коррозии.

Совет

В этом случае удаление грунта считается обязательным. Сделать это можно, например, с последовательным использованием абразивных материалов зернистостью P120 и P220.

Также можно воспользоваться диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia).

Удаление транспортировочного грунта

Как отличить качественный черный грунт от дешевой подделки

1. Нормальное консервационное покрытие не должно смываться растворителем, что очень легко проверить: смочите тряпку растворителем и оставьте ее на поверхности на 5 минут. Если покрытие подрастворилось — удаляйте его, не задумываясь.
2. Еще один верный признак — процарапанное (где-нибудь в не ответственной зоне) острым предметом нормальное грунтовочное покрытие ни в коем случае не должно облетать, как скорлупа.
3. Приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку адгезионных свойств того или иного материала можно получить и таким образом: возьмите шкурку P240 и по-сухому насквозь прошлифуйте тестируемые слои на небольшом участке проверяемой поверхности.

    Если граница перехода одного материала в другой равномерна, не отслаивается и не крошится — адгезия между этими материалами достаточная.

Actionteaser.

ru – тизерная реклама

• Что еще почитать
• Больше в категории Подготовка

• Устали искать автозапчасти для Субару? Конечно же, прежде чем купить запчасти приходится пройтись по автомобильным рынкам, заглянуть в Интернет, а затем …
• АКПП, как знают все владельцы автомобиля — это автоматическая коробка передач. В отличие от механической КП, автоматическая коробка позволяет во время …
• Предлагаем вам проверить свои знания в области подготовки и окраски, ответив на 20 вопросов нашего теста.

• Поговорим о маскировке неокрашиваемых поверхностей. Рассмотрим материалы и приемы, позволяющие максимально быстро и надежно выполнить эту процедуру.
• Разбираемся, что представляет собой транспортировочный (черный) грунт, как проверить его качество, когда и как его нужно удалять, а когда можно не удалять.
• Поговорим о процедурах, которые должны предшествовать нанесению покровной эмали: маскировке, обезжириванию и удалению пыли с поверхности.

Больше в категории Подготовка

Источник: https://artmalyar.ru/podgotovka/chto-delat-s-transportirovochnym-gruntom.html

Заводской грунт новых кузовных панелей автомобиля

Новые дета­ли кузо­ва авто­мо­би­ля, в боль­шин­стве слу­ча­ев, име­ют чёр­ное покры­тие. Это завод­ской грунт. Если кузов­ная панель ори­ги­наль­ная (OEM) или от сер­ти­фи­ци­ро­ван­но­го про­из­во­ди­те­ля, то она покры­та так назы­ва­е­мым ката­фо­рез­ным грун­том, нане­сён­ным мето­дом элек­тро­оса­жде­ния.

На заво­де деталь про­хо­дит несколь­ко эта­пов обра­бот­ки. Сна­ча­ла обез­жи­ри­ва­ет­ся, фос­фа­ти­ру­ет­ся потом покры­ва­ет­ся грун­том с помо­щью элек­тро­оса­жде­ния в спе­ци­аль­ном резер­ву­а­ре. В ито­ге обра­зо­вы­ва­ют­ся фос­фат­ная и поли­мер­ная защит­ные плён­ки.

После нане­се­ния, завод­ской грунт «запе­ка­ет­ся» при тем­пе­ра­ту­ре от 150 до 200 гра­ду­сов по Цель­сию. От это­го он пол­но­стью поли­ме­ри­зу­ет­ся и ста­но­вит­ся более проч­ным и хими­че­ски инерт­ным.

По соста­ву ката­фо­рез­ный грунт явля­ет­ся в боль­шин­стве слу­ча­ев эпок­сид­ным и пред­став­ля­ет собой хоро­шее защит­ное анти­кор­ро­зи­он­ное покры­тие.

Более дешё­вые кузов­ные дета­ли могут иметь транс­пор­ти­ро­воч­ный грунт, кото­рый не явля­ет­ся стой­ким защит­ным покры­ти­ем и под­ле­жит уда­ле­нию.

Ката­фо­рез­ный грунт на поверх­но­сти кузов­ной пане­ли име­ет очень тон­кий слой. Он обла­да­ет сле­ду­ю­щи­ми пре­иму­ще­ства­ми:

• Име­ет проч­ную связь с метал­ли­че­ской поверх­но­стью.
• Слой грун­та полу­ча­е­мый в завод­ских усло­ви­ях элек­тро­оса­жде­ни­ем полу­ча­ет­ся очень ров­ным и рав­но­мер­ным (вез­де име­ет оди­на­ко­вую тол­щи­ну ) на всей поверх­но­сти.
• Грун­том покры­ты вся деталь, вклю­чая скры­тые поло­сти.
• В покры­тии не содер­жит­ся ника­ких лиш­них при­ме­сей.
• Обла­да­ет анти­кор­ро­зи­он­ны­ми и адге­зи­он­ны­ми свой­ства­ми.

Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

Визу­аль­но ката­фо­рез­ный грунт име­ет мато­вое покры­тие со сла­бым глян­цем. Если покры­тие мато­вое, не име­ет ника­ко­го глян­ца или име­ет доста­точ­но силь­ный гля­нец, то, ско­рее все­го, не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том.

Для опре­де­ле­ния типа грун­та намо­чи­те тряп­ку рас­тво­ри­те­лем (646, 647 или аце­то­ном) и поло­жи­те на поверх­ность новой кузов­ной дета­ли. Подо­ждав 10 минут, нуж­но убрать тряп­ку и посмот­реть на резуль­тат воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­ля.

Если покры­тие никак не изме­ни­лось и не оста­ви­ло на тряп­ке сле­дов, то, с боль­шой долей веро­ят­ность, оно явля­ет­ся каче­ствен­ным ката­фо­рез­ным грун­том.

Если же воз­ник­ло отсло­е­ние покры­тия, то такой грунт не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том и не будет слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?

Сомни­тель­ный грунт луч­ше уби­рать до чисто­го метал­ла шли­фо­ва­ни­ем. Далее мож­но рас­пы­лить пер­вич­ный и вто­рич­ный грун­ты и кра­сить.

Каче­ствен­ный ката­фо­рез­ный грунт, при усло­вии его целост­но­сти и отсут­ствия дефек­тов, мож­но оста­вить на дета­ли.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют свер­ху ката­фо­рез­но­го нано­сить вто­рич­ный грунт, бла­го­да­ря чему уве­ли­чи­ва­ет­ся адге­зия и мень­ше появ­ля­ют­ся ско­лы при экс­плу­а­та­ции. Мож­но исполь­зо­вать акри­ло­вый двух­ком­по­нент­ный грунт.

Обратите внимание

Завод­ской грунт шли­фу­ет­ся абра­зи­ва­ми P240 – P320, обез­жи­ри­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством грун­то­ва­ния поверх завод­ско­го грун­та явля­ет­ся при­ме­не­ние грун­та, име­ю­ще­го цвет, схо­жий с цве­том крас­ки, кото­рой будет покры­вать­ся деталь. В ито­ге уйдёт мень­шее коли­че­ство крас­ки.

При этом нуж­но пони­мать, что ино­гда про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют то, что удо­ро­жа­ет ремонт и без чего мож­но обой­тись.

Мно­гие масте­ра, с кото­ры­ми я общал­ся, мно­го раз под­ряд кра­си­ли поверх завод­ско­го грун­та, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив его под покрас­ку, и из-за это­го не воз­ни­ка­ло про­блем.

Они счи­та­ют, что если на поверх­но­сти насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт, то такое покры­тие  мож­но обра­бо­тать скотч-брай­том или дру­гим абра­зи­вом под покрас­ку, обез­жи­рить и кра­сить.

Насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт дер­жит­ся на поверх­но­сти очень хоро­шо и шли­фу­ет­ся тяже­ло.

Он име­ет более проч­ную связь с поверх­но­стью, чем эпок­сид­ный грунт, нане­сён­ный крас­ко­пуль­том.

Неко­то­рые сер­вис­ные цен­тры, что­бы соблю­сти регла­мент и дать дли­тель­ную гаран­тию на свою рабо­ту, шли­фу­ют завод­ской грунт до чисто­го метал­ла и далее нано­сят пер­вич­ный и вто­рич­ный грунт, после чего под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность и кра­сят.

В ито­ге мож­но ска­зать, что если завод­ской грунт хоро­ше­го каче­ства, деталь не име­ет сле­дов ржав­чи­ны, то не име­ет смыс­ла его уби­рать.

Таким обра­зом, Вы сэко­но­ми­те вре­мя, сохра­ни­те фос­фат­ную завод­скую плён­ку и оста­ви­те допол­ни­тель­ную анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту в виде ката­фо­рез­но­го грун­та.

Как было напи­са­но выше, не лиш­ним будет нане­сти свер­ху вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, коле­ро­ван­ный под крас­ку, кото­рой будет окра­ши­вать­ся деталь. Так, Вы как мини­мум полу­чи­те поль­зу в виде эко­но­мии рас­хо­да крас­ки.

Печа­тать ста­тью

Источник: https://kuzov. info/zavodskoy-grunt/

Что такое защитный катафорезный грунт и как применять это средство – Покраска автомобиля своими руками

Катафорезный грунт что это такое? Чем он отличается от прочих грунтовок и какие имеет преимущества? Катафорезная грунтовка предназначена для защиты кузовных элементов и деталей от коррозии. Это основное защитное покрытие автомобилей, входящее в процесс производства. Катафорез значительно увеличивает степень устойчивости к коррозии деталей из металла.

Этапы катафорезной обработки конструкций

Катафорезная обработка металла представляет собой сложный химический процесс в промышленном производстве, обеспечивающий защиту стальных конструкций от коррозии.

При электролитической реакции на поверхности металлического изделия закрепляется особое вещество, которое образует защитный слой.

Катафорезная обработка металла даёт возможность в несколько раз увеличить его стойкость к воздействию коррозии. Процесс катафорезной обработки включает несколько этапов:

1. В сооружениях с туннельным опрыскиванием или в ваннах с полным погружением металлическая конструкция очищается от окиси и происходит обезжиривание поверхности.
2. Далее металл активируется для обеспечения лучшей сцепки частиц при электролитической реакции.
3. Происходит погружение конструкции в ёмкость для катафорезного грунтования. Это электролитическая ванна, наполненная составом с частицами грунтовки. На металлическое изделие подают отрицательный заряд посредством присоединённого к нему анода. К ёмкости присоединяется катод, активирующий растворенные частицы грунта. В результате химической реакции, положительно заряженные частицы грунтовочной смеси оседают на металлической конструкции, имеющей отрицательный заряд.
4. Конструкция проходит ополаскивание. Этот процесс возможно осуществлять либо методом погружения, либо пропусканием изделия через туннель с опрыскивателем.
5. Завершается процесс катафорезной грунтовки кузовных деталей сушкой в термической камере, в которой закрепляется нанесённое покрытие. Под воздействием высокой температуры происходит процесс кристаллизации защитного грунтовочного слоя.

После завершения всех этапов этого процесса, металлическая конструкция готова к следующему этапу – покраске.

Преимущества катафорезного грунтования

Катафорезное грунтование приобрело популярность и стало быстро распространяться благодаря неоспоримым преимуществам:

• обеспечивается покрытие равномерным тонким слоем поверхности кузовных деталей сложной конфигурации благодаря их полному погружению;
• активная электролитическая реакция способствует прочному закреплению грунтовки на металлической поверхности;
• это высокоэффективный процесс, позволяющий экономить расходный материал благодаря минимизации потерь;
• катафорезное покрытие имеет высокую стойкость к физическим и химическим воздействиям, что подтверждается испытаниями в солевом тумане.

Благодаря этим достоинствам сегодня всё чаще используется катафорезное грунтование кузова автомобиля при капитальном восстановлении. Этот процесс мало отличается от наложения грунтовки в процессе производства.

Автомобиль полностью разбирается, с кузовных элементов с использованием химических средств совсем удаляются ржавчина и лакокрасочное покрытие. Далее происходит катафорезное грунтование. В результате всех этих действий автомобиль обретает полностью загрунтованный кузов, готовый к покрасочным работам.

По сравнению с другими технологиями кузовного ремонта, катафорез достаточно дорого стоит, и поэтому не каждый автовладелец может себе его позволить.

Использование новых технологий антикоррозийной защиты кузова на АвтоВАЗе

Применение катафореза вместо анафорезного метода обработки значительно повысило прочность и износостойкость лакокрасочного покрытия автомобиля Нива. Кузов приобрёл большую стойкость к сколам, механическим и химическим внешним воздействиям. Кроме того, обработка металла катафорезной грунтовкой обеспечивает ВАЗ 2121 Нива более долгую сохранность блеска лакокрасочного покрытия.

Катафорезное грунтование обеспечило внедорожнику Нива очень высокую противокоррозионную защиту обработанных таким способом деталей. АвтоВАЗ проводил испытания кузовных элементов, обработанных картофорезным грунтом, в камерах солевого тумана, которые показали отличные результаты.

Коррозийная стойкость таких конструкций составляет около 1500 часов, что значительно превышает показатели других видов защитной обработки.

Источник: https://krasymavto.ru/materialy/grunty/kataforeznyj-obrabotka-pokrytiya-kuzova-detalej.html

8-495-740-66-97

Суть процесса: Нанесение катафорезного грунта предназначено для защиты деталей от коррозии и является основным защитным покрытием кузовов автомобилей в процессе их производства.

Нанесение катафорезного покрытия значительно увеличивает коррозионную стойкость детали.

Пример: окрашенное крыло автомобиля ВАЗ 2110 без катафорезного покрытия выдерживает до сквозной коррозии в камере соленого тумана не более 100ч, использование катафорезного покрытия повышает стойкость данного крыла до 1500ч.

Важно

Способ нанесения: Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосождения в ванне погружения. Где катодом является окрашиваемая деталь, анод электрод установленный на борту оборудования.

При электроосаждении происходит диффузия (внедрение) частиц грунта на поверхность окрашиваемой детали, что обеспечивает повышенную прочность поверхностной пленки грунта и высокую коррозионную защиту детали.

Схема окраски крыла автомобиля:

Окраска на автомобильных заводах Рис. 1

Окраска в ремонтных мастерских при замене детали. Рис.2

• Как видно на выше приведенных рисунках (Рис 1, Рис 2) при замене детали кузова не производятся следующие операции: фосфатирование, окрашивание катафорезным грунтом, таким образом не производятся операции обеспечивающие основную коррозионную стойкость детали, врезультате срок службы замененной детали сокращается в 7 раз.
• Окрашивание детали происходит на комплексной линии и включает в себя следующие методы подготовки и окраски:
• Агрегат подготовки поверхности:
• Установка раскисления
• Предварительное раскисление улучшает условия последующего щелочного обезжиривания в агрегатах за счет снятия следов коррозии и оксидных пленок, что способствует формированию качественной фосфатной пленки.
• Далее обработка осуществляется в 10 стадийном агрегате туннельного типа, в котором последовательно производятся следующие стадии:
• – Обезжиривание –распылением
• – Промывка – распылением
• – Активация – распылением
• – Фосфатирование – распылением
• – Промывка – распылением
• – Пассивация – распылением
• – Промывка – распылением.

Обезжириванием называется процесс удаления жировых загрязнений с поверхности деталей. Обезжиривание обеспечивает очистку поверхности детали и подготовку ее к последующему фосфатированию с целью получения качественного фосфатного покрытия. При обезжиривании вводно-щелочными растворами моющее действие воды и водных растворов сочетается с химическим разложением загрязнений.

После обезжиривания необходимо тчательно промыть кузов от остатков щелочного раствора, которые при накоплении в следующих стадиях активации и фосфатирования могут вывести растворы из равновесного состояния. От качества промывкм зависит долговечность ЛКП.

1. Активация – применяется с целью улучшения структуры фосфатного слоя
2. Фосфатирование – получение фосфатной пленки в результате сложных физико-химических процессов, возникающих на границе раздела металл-раствор, обеспечивающего антикоррозионное свойство, адгезию и удленняет срок службы лакокрасочного покрытия. Химический состав пленки:
3. Гопеит Zn3(PO4)2 * 4h3O и фосфофилит Zn2Fe(PO4)2 * 4h3O

Фосфатирование ускоряется путем увеличения скорости катодного процесса. Это достигается введением в фосфатирующий раствор ускорителей, которыми являются ионы NO3(-), NO2(-). Введение ускорителей в фосфатирующий раствор значительно снижает продолжительность формирования покрытия, изменяет кристалличность и плотность осадка.

• После фосфатирования производится промывка
• Пассивация предназначена для улучшения защитных свойств фосфатного слоя за счет перевода в пассивное состояние металла, не покрытого фосфатной пленкой (в порах, дефектных местах).
• Технические требования к фосфатному покрытию:
• Фосфатная пленка на деталях должна удовлетворять следующим требованиям:
• Иметь ровную гладкую поверхность светло-серого цвета без налетов коррозии, рельефных потеков, налетов шлама.
• Пленка должна быть сплошной с плотно упакованной мелкокристаллической структурой.
• Вес фосфатной пленки 1,0…3,0 г/м2
• Допускается:
• Единичные точки с легкой окисной пленкой
• Оттеночные разводы по фосфатной пленке.
• Установка окраски катафорезным грунтом:
• Состоит из:
• Ванны электропогружения – в которой производится нанесение катафорезного грунта в виде сплошной тонкой пленки светло серого цвета на поверхности изделия.
• Окраска производится зачет перемещения отрицательно заряженных частиц грунта на поверхность изделия и внедрение их в поверхность металла.

При системах электропогружения дело идет принципиально о осаждении водоразбавляемой смолы посредством постоянного тока. Применяемые при этом процессе водоразбовляемые смолы представляют собой катодные вяжущие вещества, которые через полную или частичную нейтрализацию с органическими кислотами выдерживается в растворе.

1. Тоннеля промывки – предназначенного для удаления излишков грунта налипших на поверхность изделия.
2. Обдувка сжатым воздухом.
3. Туннель сушки изделий
4. Предназначен для сушки изделий окрашенных катафорезным грунтом и представляет собой печь тоннельного типа
5. Источник
6. Видео

Источник: http://smesistroi.ru/stati/gruntovka/2/443-kataforeznaya-gruntovka-kuzovnyx-detalej-vaz.htm

Катафорез

«Производство по окраске изделий катафорезным грунтом методом» 

• Огромный потенциал автомобильного рынка нашей страны привлекает любого производителя. В результате постоянно растет борьба за потребителя. В результате на первое место выходят требования, которые предъявляет потребитель к автомобилю, который он хочет приобрести. На что обращаем мы внимание при взгляде на новый автомобиль? На качество окрашенной поверхности кузова, на долговечность данного покрытия. Каждый потребитель надеется на то, что приобретенный автомобиль прослужит длительное время не потеряв своего внешнего вида. 
• Состояние наших дорог их качество, поведения участников движения приводит к тому, что огромное количество автомобилей попадает в дорожно-транспортные происшествия, Редкий автомобиль за время своей эксплуатации не попадает в аварию. Для каждого водителя повреждение автомобиля создает огромные проблемы, получение страховки, ремонт. Ремонт лицевой детали влечет за собой огромное количество негативных факторов, а именно; ремонтная деталь подвергается коррозии в период первого года эксплуатации. С чем же это связанно?  
• Что же мы имеем если автомобиль в процессе эксплуатации попал в аварию и требуется ремонт или замена лицевой детали. Даже на самой современной станции технического обслуживания окраска ремонтной детали включает в себя следующие этапы представленные на схеме тех. процесса. 

• 1. удаление транспортировочного грунта Химическим и механическим способом  
• 2. окраска эпоксидным грунтом
• 3. окраска эмалью 

• Наиважнейшей задачей, стоящей перед специалистом в области кузовного ремонта автосервисного предприятия, является точное воссоздание заводского покрытия, с присущими ему свойствами и качествами. Только тогда проведенный ремонт не вызовет нареканий со стороны клиента, а восстановленное покрытие прослужит долго. 
• Напомним, что лакокрасочное покрытие служит в первую очередь для защиты кузова автомобиля от агрессивных воздействий, для создания надежного барьера от механических и химических повреждений. В настоящее время, пожалуй, до 90 % кузовов всех автомобилей выполнено из черной стали холодного проката. Остальные – это преимущественно та же черная сталь, но в большинстве случаев анодированная цинком при помощи электролитического нанесения оксидной пленки. 
• Давайте рассмотрим технологический процесс окраски кузова вновь выпускаемого автомобиля. Как мы видим технологический процесс окраски это сложный включающий в себя большое число стадий обработки и подготовки кузова, а так же совокупность огромного качества факторов влияющих на качество выпускаемой продукции (качество материалов, состояние оборудования, состояние воздушной среды в камере окраски). 

1. Линия АПП1-я стадия обезжиривание моющим составом2-я стадия обезжиривание моющим составом с добавлением активатора3-я стадия промывка водой4-я стадия фосфатирование5-я стадия промывка6-я стадия пассивацияОкраска в ванне катафорезСтруйная промывка в 5-и стадийном тоннеле промывки Сушка в тоннеле при температуре 2000С в течении 30мин.
2. Окраска эпоксидным грунтом и эмалью.

•  Как видим при ремонтных работах не проводится следующие стадии обработки: фосфатирование, пассивация, нанесение катафорезного грунта. Именно те этапы которые обеспечивают основную коррозионную защиту кузова. В результате ремонтная деталь, как указано выше оказывается подвержена коррозии в первый год эксплуатации после ремонта.   
• На фото представлен автомобиль ВАЗ 2105, на котором после ДТП произведена замена переднего левого крыла. Через 1,5 года на данном автомобиле проявилась коррозия металла. Причиной данного дефекта является отсутствие защитного покрытия, и образование зонального скопления влаго конденсата в скрытой полости крыла. 
• Коррозией называют разрушение твердых тел, вызванное химическими и электрохимическими процессами, развивающимися на поверхности тела при его взаимодействии с внешней средой. 
• Возникающая на металле ржавчина – слой частично гидратированных оксидов железа – за короткое время приводит кузов в негодность. Чтобы противостоять ее образованию, путем нанесения оксидной пленки создается гальваническая пара. При этом металл выступает в роли отрицательного элемента гальванопары – катода – и не коррозирует, уступая эту прерогативу аноду. 
• Если взглянуть на электрохимический ряд напряжений металлов (рис. 1), где все металлы расположены слева направо в порядке понижения «благородности», то мы увидим, что справа наиболее близко к железу стоит цинк. Этим и обусловлена так называемая оцинковка кузова. Чем дальше друг от друга в ряду напряжений находятся два металла, тем быстрее разрушается менее благородный (т. е. стоящий справа), являющийся анодом гальванопары. Поэтому разрушение цинка спасает железо от коррозии. Покрыв же кузов, например, золотом (ох как будет дорого!), мы получим совершенно противоположный эффект. 
• Практически в настоящее время состояние на рынке кузовных запчастей по качеству продукции предлагаемой потребителю можно охарактеризовать представленной фотографией: 
• Попытки найти детали прошедшие полный цикл обработки на рынке запасных частей результатов не дают. С чем это связанно? Технологически процесс обработка деталей для нанесения фосфатной пленки и окраски катафорезным грунтом требует дорогостоящего оборудования, наличия специалистов имеющих опыт обслуживания данного оборудования и ведения технологических процессов. Все это приводит к тому, что окраска катафорезным грунтом деталей не проводится  
• Катафорез – водно-щелочная грунтовая краска которая основываясь на электроэхимических процессах образовывает плёнку на металлических поверхностях.   
• Превосходства катафорезного покрытия:

– получение однородной толщины и вида плёнки в каждой точке.- превосходное покрытие острых углов, сторон и сплавных секторов с закрытой объёмностью- обеспечение сопротивления против высокой корозии- высокий темп производства- очень низкий уровень потерь (практически 0%)- низкий уровень загрязнения окружающей среды- низкий риск возникновения пожара и вреда здоровью

•  В настоящее время ООО «ТЕРМИНАЛ» провело работы по проверке возможности нанесения катафорезного покрытия на детали различной формы и конфигурации. Разработало чертежи оборудования по нанесению катафорезного покрытия .    

ООО «ТЕРМИНАЛ» провело основные стадии НИКОР: 

• Были проведены разработки и экспериментальные работы по окраски пробных изделий катафорезным грунтом ассиметричными токами, разработан проект линии по окраски предлагаемым способом, разработана технология нанесения покрытия по предлагаемому методу, проведены переговоры с поставщиками материалов и потребителями продукции. Проработана проектно сметная документация необходимая для реализации проекта . Частично закуплено и смонтировано оборудование для проведения работ. 
• Суть процесса: Нанесение катафорезного грунта предназначено для защиты деталей от коррозии и является основным защитным покрытием кузовов автомобилей в процессе их производства. Нанесение катафорезного покрытия значительно увеличивает коррозионную стойкость детали, использование ассиметричного тока позволяет получить покрытие с повышенной механической стойкостью. Пример: окрашенное крыло автомобиля ВАЗ 2110 без катафорезного покрытия выдерживает до сквозной коррозии в камере соленого тумана не более 120ч, использование катафорезного покрытия повышает стойкость данного крыла до 1 500ч. 
• Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосождения в ванне погружения. Где катодом является окрашиваемая деталь, анод электрод установленный на борту оборудования. При электроосаждении происходит диффузия (внедрение) частиц грунта на поверхность окрашиваемой детали, что обеспечивает повышенную прочность поверхностной пленки грунта и высокую коррозионную защиту детали. Деталь поступившая на установку нанесения катафорезного покрытия (после обработки на агрегате подготовки поверхности) погружается в ванну и подвергается воздействию электрического тока, которое (воздействие) разделяется на несколько этапов. Этапы подробно описаны в разработанном тех. процессе окраски. 
• Вновь организуемое предприятие предлагает к реализации продукцию окрашенную катафорезным грунтом ассиметричным током, повышенной коррозионной стойкости и с повышенной стойкостью к механическим воздействиям. Приоритетным направление для предприятия будет являться окраска катафорезным грунтом кузовных деталей автомобилей, предложения по которым в настоящий момент на рынке запчастей отсутствует. Ориентация на данный вид продукции связано с значительным развитием рынка запчастей в Тольятти и близостью главного производителя запчастей ОАО «АВТОВАЗ». Кроме того разработанное оборудование позволяет окрашивать любые изделия (даже сложной формы) общей площадью поверхности до 4м2. В дальнейшем в качестве примера будет рассматриваться вариант окраски крыла автомобильного автомобиля ВАЗ 2110.
• Предлагаемый вариант окраски показан на рис 1 , фосфатный слой наносится с внешней и внутренней стороны а также во всех скрытых сечениях, в дальнейшем наносится катафарезный слой методом электроосаждения 
• Преимуществом данной технологии является повышение коррозионной стойкости изделий на всех жизненных циклах продукции, низкий расход материала, окраска скрытых полостей изделий, недоступных традиционным методам окраски. Нанесение покрытия электроосаждением повышает сопротивление механическим воздействиям на покрытие (сдиры, сколы, царапины) при одновременном сохранении высокой агдезии покрытия с металлом изделия и следующими слоями ЛКМ 
• Ежедневно только в Самарской области происходит порядка 600 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом (данные ГИБДД Самарской обл.). Если принять, что в ДТП происходит повреждение как минимум 2-ух автомобилей в результате требуют ремонта минимум 2 детали на автомобиле – получаем количество деталей подлежащих ремонту в результате ДТП – 1200шт в день. Принимая условно, что парк автомобилей ВАЗ составляет порядка 65% и количество деталей подлежащих замене составляет 50%. Получаем, что потребность в запчастях подлежащих замене и требующих катафорезного покрытия составит 390 шт. в день только по Самарской обл. Количество субъектов федерации составляет -83шт Легко посчитать, что приблизительная потребность в продукции составит 9 079 785 кв.м покрытий в год  
• На разработанном оборудовании ООО «ТЕРМИНАЛ» возможна обработка аллюминевого профиля для производства окнных конструкций и шкафов купе.
• Большинство производителей предлагают алюминиевый профиль, обработанный методом анодировки с последующим нанесением декоративного покрытия Технология получения катафорезного покрытия заключается в проведении двух стадийной обработки алюминиевого профиля вместо традиционно используемой производителями одно стадийной обработки. При этом вторая стадия, заключающаяся в нанесении на поверхность профиля слоя водорастворимых лаков, придает ему повышенные технические характеристики,
• Катафорезная обработка представляет собой более совершенный метод обработки алюминиевого профиля по сравнению с анодировкой более высокое качество цвета.  
• *Цвет профиля приобретает глубину и большую равномерность, начинает «играть» на свету;
• *более высокая устойчивость к механическим повреждениям. Катафорезный способ обработки позволяет получать декоративные покрытия более высокой плотности. Покрытие устойчиво к царапинам, которые могут возникнуть в процессе сборки или эксплуатации шкафа-купе; 
• *более высокая стойкость к химическим воздействиям. Покрытия профиля имеет повышенную стойкость к коррозии и воздействию химических веществ. Благодаря этому профиль не темнеет под воздействием кислорода, для его чистки можно использовать любые виды моющих веществ, в том числе абразивы.
• А с введением с 2010г правительством России запретительных пошлин на импортный анодированный профиль данное направление может рассматриваться как приоритетное. В настоящее время в нашей стране анодированием аллюминиевого профиля занимается только 2 предприятия и на рынке ощущается большой дефицит данного продукта и резкий рост цен на предварительно обработанный профиль 

Источник: http://www.terminal63.ru/kataforez

особенности нанесения, катафарезной обработки кузова перед покраской

Катафорезный грунт что это такое? Чем он отличается от прочих грунтовок и какие имеет преимущества? Катафорезная грунтовка предназначена для защиты кузовных элементов и деталей от коррозии. Это основное защитное покрытие автомобилей, входящее в процесс производства.

Катафорез значительно увеличивает степень устойчивости к коррозии деталей из металла.
К примеру, окрашенный бампер автомобиля Lada 4х4 Нива без покрытия катафорезной грунтовкой в процессе испытания в камере солёного тумана до появления сквозной ржавчины продержится не более 100 часов, в то время как, имея катафорезное покрытие, стойкость бампера увеличится до 1500 часов.

Этапы катафорезной обработки конструкций

Катафорезная обработка металла представляет собой сложный химический процесс в промышленном производстве, обеспечивающий защиту стальных конструкций от коррозии.

При электролитической реакции на поверхности металлического изделия закрепляется особое вещество, которое образует защитный слой.

Полезное! Катафорезная обработка металла даёт возможность в несколько раз увеличить его стойкость к воздействию коррозии.

Процесс катафорезной обработки включает несколько этапов:

1. В сооружениях с туннельным опрыскиванием или в ваннах с полным погружением металлическая конструкция очищается от окиси и происходит обезжиривание поверхности.
2. Далее металл активируется для обеспечения лучшей сцепки частиц при электролитической реакции.
3. Происходит погружение конструкции в ёмкость для катафорезного грунтования. Это электролитическая ванна, наполненная составом с частицами грунтовки. На металлическое изделие подают отрицательный заряд посредством присоединённого к нему анода. К ёмкости присоединяется катод, активирующий растворенные частицы грунта. В результате химической реакции, положительно заряженные частицы грунтовочной смеси оседают на металлической конструкции, имеющей отрицательный заряд.
4. Конструкция проходит ополаскивание. Этот процесс возможно осуществлять либо методом погружения, либо пропусканием изделия через туннель с опрыскивателем.
5. Завершается процесс катафорезной грунтовки кузовных деталей сушкой в термической камере, в которой закрепляется нанесённое покрытие. Под воздействием высокой температуры происходит процесс кристаллизации защитного грунтовочного слоя.

Информация! После завершения всех этапов этого процесса, металлическая конструкция готова к следующему этапу – покраске.

Преимущества грунтования катафорезом

Катафорезное грунтование приобрело популярность и стало быстро распространяться благодаря неоспоримым преимуществам:

• обеспечивается покрытие равномерным тонким слоем поверхности кузовных деталей сложной конфигурации благодаря их полному погружению;
• активная электролитическая реакция способствует прочному закреплению грунтовки на металлической поверхности;
• это высокоэффективный процесс, позволяющий экономить расходный материал благодаря минимизации потерь;
• катафорезное покрытие имеет высокую стойкость к физическим и химическим воздействиям, что подтверждается испытаниями в солевом тумане.

Благодаря этим достоинствам сегодня всё чаще используется катафорезное грунтование кузова автомобиля при капитальном восстановлении. Этот процесс мало отличается от наложения грунтовки в процессе производства.

Автомобиль полностью разбирается, с кузовных элементов с использованием химических средств совсем удаляются ржавчина и лакокрасочное покрытие. Далее происходит катафорезное грунтование.

В результате всех этих действий автомобиль обретает полностью загрунтованный кузов, готовый к покрасочным работам. После обработки автомобильного кузова катафорезным грунто можно производить нанесение ЛКП.

Информация! По сравнению с другими технологиями кузовного ремонта, катафорез достаточно дорого стоит, и поэтому не каждый автовладелец может себе его позволить.

Использование новых технологий антикоррозийной защиты кузова на АвтоВАЗе

АвтоВАЗ постоянно модернизирует процессы покраски автомобилей. В 2013 году была завершена программа перехода к новой технологии окраски внедорожника Lada 4х4 Нива.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

В технологический процесс покраски были введены новые рабочие материалы: трехкатионный фосфат и катафорезное грунтование поверхности элементов автомобиля. Это повысило антикоррозийную устойчивость кузова ВАЗ 2121 Нива.

Применение катафореза вместо анафорезного метода обработки значительно повысило прочность и износостойкость лакокрасочного покрытия автомобиля Нива. Кузов приобрёл большую стойкость к сколам, механическим и химическим внешним воздействиям. Кроме того, обработка металла катафорезной грунтовкой обеспечивает ВАЗ 2121 Нива более долгую сохранность блеска лакокрасочного покрытия.

Катафорезное грунтование обеспечило внедорожнику Нива очень высокую противокоррозионную защиту обработанных таким способом деталей. АвтоВАЗ проводил испытания кузовных элементов, обработанных картофорезным грунтом, в камерах солевого тумана, которые показали отличные результаты.

Интересное! Коррозийная стойкость таких конструкций составляет около 1500 часов, что значительно превышает показатели других видов защитной обработки.

Полезное видео

Наглядно как происходит подготовка детали и покраска катафорезного грунта можно посмотреть на видео:

Предыдущая

ГрунтыИспользование грунт эмали при покраске автомобиля

Следующая

ГрунтыДля чего необходим кислотный грунт? Разбираемся как правильно наносить

описание технологии и ее преимущества. Методы защиты от коррозии

Бизнес 29 сентября 2018

Техники нанесения внешних покрытий представляют наиболее обширную группу способов антикоррозийной защиты металла. Грунтование часто используется в защите автомобильных кузовов, которые подвергаются разного рода воздействиям, способствующим развитию ржавчины. Одним из самых эффективных методов такой защиты является катафорезное покрытие, одновременно сочетающее в себе элементы физической и химической изоляции.

Подготовка технологической оснастки

Технической основой для выполнения процедуры катафорезной обработки выступают ограничители для элементов кузова, среди которых капот, багажник и боковые двери. Все эти части должны быть приоткрыты, чтобы активная смесь свободно заполняла собой полости изнутри, не оставляя зазоров. С точки зрения поточного производства, на линии таким образом экономится раствор для катафорезного покрытия, так как не использованный состав полностью сливается в специальную емкость и применяется в последующих операциях. Функцию каналов для слива обычно выполняют отверстия в днище автомобильного кузова. О том, чтобы они были открыты, следует также позаботиться заранее.

Мойка поверхностей кузова

На следующем этапе подготовки выполняется предварительная мойка. Не только с наружных поверхностей, но и с внутренней части кузова следует удалить все инородные частицы от грязи и пыли до продуктов сварочного производства и заводской смазки. На профессиональных линиях для таких целей используют камеры с множеством форсунок, направляющих воду с чистящим раствором. Более простой вариант предполагает использование мини-моек под высоким давлением с подключением компрессорных установок. В любом случае чем качественнее будет первоначальная чистка, тем больше шансов получить стойкое и долговечное защитное покрытие кузова автомобиля с акцентом на формирование антикоррозийного барьера.

Обезжиривание поверхностей

Наличие на поверхностях кузова следов технического масла или другой химии может привести к сохранению открытых участков, которые нередко становятся очагами развития ржавчины после повреждения. Поэтому очень важно проведение операции обезжиривания. Обычно перед нанесением катафорезного покрытия данная задача решается методом опрыскивания. Автомобиль проходит через специальный туннель, где на него также подается вода под высоким давлением, но уже с добавлением специальных химических средств. Практикуется и метод погружения в ванны с растворами для обезжиривания, но этот подход себя оправдывает только в условиях высокопроизводительного автосервиса с большим потоком.

Чем обезжирить металл?

Итак, какие добавки используют после комплексной промывки перед нанесением катафорезного состава? Простейший и наиболее доступный материал представляют собой щелочные растворы. Это полезно-активные компоненты, которые вместе с усилителями обезжиривания дают неплохой эффект очистки и базовой защиты. При высокой степени концентрации жира придется задействовать специализированные средства. Например, чем обезжирить металл, если зажиренность поверхности превышает 3 г/м2? В данном случае можно использовать специализированную автохимию от компаний Henkel, Chemetall или «ЭКОХИМ», изготовленную на основе твердых и хлорированных частиц поливинилхлорида и акрилонитрилбутадиенстирола. Как показывает практика, ключевым фактором эффективности обезжиривающего раствора будет даже не столько его концентрация, сколько правильно подобранный температурный режим при обработке.

Активация и фосфатирование поверхностей

Переходным этапом между зачисткой целевой поверхности и созданием базы для катафорезного покрытия является фосфатирование. В свою очередь, активация металла выступит подготовительной операцией, которая проводится с целью улучшения кристаллообразования в ванне. Для этого применяют нерастворимые соединения, фосфат марганца и соли титана. Они обеспечивают осаждающий эффект на поверхности, способствуя уплотнению фосфатного слоя.

Активация формирует основу защитного покрытия кузова автомобиля, способствуя повышению адгезии. После фосфатирования производится контроль покрытия, при котором оцениваются такие свойства, как общая кислотность, плотность, масса и т. д. Может анализироваться и состав раствора. Стандартный набор компонентов формируется цинковыми элементами, фторидами и дополнительными модифицирующими присадками, которые подбираются индивидуально.

Что такое катафорезный грунт?

Главный компонент покрытия – это бессвинцовая двухкомпонентная масса, которая может быть представлена в виде пасты или эмульсии. В новейших поколениях такие грунтовки отличаются экологической безопасностью и высокой проникающей способностью. С помощью модификаторов также улучшаются показатели термической стойкости и защищенности от коррозийных процессов. К тому же в процессе эксплуатации улучшается очистка от ржавчины без повреждения основы кузова. Непосредственно при катафорезе используются эмульсии, включающие несколько катионных полимеров. Формируемый слой представляет собой эластичную пленку с блокированным изоцианатом. Также в составе может задействоваться пигментная паста на основе минеральных компонентов, связующие активные вещества и деминерализованная жидкость.

Нанесение грунта

Защитная структура образуется в ванной, в которую предварительно была загружена эмульсия с пастой, включающей необходимые добавки. Средний объем ванной для катафорезного метода защиты от коррозии составляет 100 м3 из расчета на один кузов. Допускается и одновременная обработка нескольких автомобилей. В этом случае используются емкости по 200-300 м3.

К ванне вдоль периметра подключаются диализные ячейки с подводкой металлических катодных стержней. Это важная часть технологии, благодаря которой в принципе обеспечивается электрохимическое воздействие. При подаче напряжения осуществляется заряд катафорезного грунта с последующим формированием защитного слоя толщиной до 25-30 мкм. Что касается параметров заряда, то сила тока должна составлять от 350 до 700 А при среднем напряжении 400 В. По времени операция продолжается 2-3 мин.

Сушка металлических поверхностей

В отличие от других технологий быстрой сушки, в данном случае процесс полимеризации носит и характер мягкого термического воздействия с прожигом. Для этой операции используются специальные печи, позволяющие выполнять несколько этапов сушки. На каждой стадии подключается соответствующий модуль с независимой горелкой (как правило, на газовом топливе), нагревающей воздух до нужной температуры. Тепловые потоки в направлении кузова подают вентиляторные установки. Причем каждый контур термического воздействия содержит фильтры, очищающие воздух от мельчайших частиц, которые могут навредить структуре покрытия. В отношении выбора температурного режима многое зависит от характеристик конкретного металла. Для кузовной автомобильной конструкции защита от коррозии закрепляется в условиях полимеризации при 180-200 °С. Причем для каждой отдельной части температура может варьироваться за счет специальных датчиков. Особый подход обычно применяется для крыши, торпедо и днища.

Преимущества технологии

В числе основных плюсов данной методики называют высокую стойкость грунта к внешним негативным воздействиям, которые и создают условия для образования коррозии. Выполнив на первом же этапе очистку от ржавчины абразивами нужной фракции, в дальнейшем можно забыть о рисках подобного поражения от высокой влажности и солевых воздействий. При этом катафорез используется не только как технологическое защитное покрытие, но и в качестве декоративного, если раствор грунтовки совместить с порошковой краской. Среди других преимуществ этого метода отмечается высокая скорость обработки, равномерность укладки слоя, высокая проникающая способность и уже упомянутая экологическая безопасность.

Альтернативные методы антикоррозийной защиты

Ближайшая технология антикоррозийной защиты, которую в принципе можно сопоставить с катафорезом, это анафорез. Она также представляет собой разновидность электролитического окрашивания, но с некоторыми отличиями. В частности, анафорезный метод защиты от коррозии предусматривает отрицательный заряд грунтующего раствора, а целевая поверхность связывается с положительным контуром. С точки зрения качества устройства покрытия, это не имеет принципиального значения, но зато облегчаются организационные процессы в силу исключения обязательного устройства заземления для ванны и подводки диализных клеток. Кроме того, снижаются требования к процедурам осаждения краски и сушки нанесенного покрытия.

Заключение

Техника катафореза отличается сложностью и финансовой затратностью. Качество результата при этом будет гарантироваться только грамотным выполнением каждого этапа обработки. Малейшее нарушение технологии может стать причиной разрушения нанесенного грунта уже в первые месяцы эксплуатации автомобиля. Но в остальных случаях катафорезная обработка металла себя полностью оправдывает как эффективный способ антикоррозийной защиты на многие годы. Секрет формирования положительных технико-эксплуатационных свойств после образования покрытия заключается в сбалансированном сочетании химических компонентов и электрического воздействия на металлическую структуру. Это далеко не инновационный способ, поскольку его принципы давно задействуются при защите трубопроводных сетей от той же коррозии. Но применительно к защите автомобильных кузовов можно говорить о беспрецедентной оптимизации процессов катафореза, хоть и с большими организационными затратами.

Источник: fb.ru

Катафорезный грунт что это

Новые технологии: процедура катафорезного грунтования при покраске авто

Процесс коррозии автомобильного кузова всегда был значимой проблемой для автолюбителей. С этой проблемой многие годы борются как производители автомобилей, так и их владельцы. Одним из современных решений, направленных на защиту металлических поверхностей от гниения является катафорезная грунтовка кузовных деталей. Эта технология пришла к нам из запада, где она развивается уже много лет.

Что представляет собой катафорез?

Катафорез – это сложный химический процесс, основанный на электролитической реакции. На практике этот процесс позволяет закрепить на поверхности металла специальное вещество, которое играет роль защитного слоя. Такой подход к подготовке металла позволяет в несколько раз увеличить его сопротивляемость воздействию коррозии.

Процедура катафореза состоит из нескольких этапов:

• очистка металла от окислительной пленки;
• обезжиривание поверхности металла;
• активация металла;
• погружение в емкость для катафореза;
• ополаскивание;
• сушка в термической камере.

Очистка металла от окиси позволяет оголить поверхность для наилучшего взаимодействия активных частиц в катафорезной емкости. Обезжиривание направлено на эту же цель.

Оба процесса осуществляются химическим способом в тоннелях с опрыскиванием или в емкостях с полным погружением. Активация металла способствует более надежному закреплению частиц в катафорезной емкости.

Далее металл погружается в катафорезную емкость. Она представляет собой электролитическую ванну, в которой в растворенном виде находятся частички грунта. К металлической детали подключается анод, который заряжает ее отрицательной энергией. К корпусу ванной подсоединяется катод, который активирует растворенные частички грунта. В результате электролитической реакции, положительно заряженные частицы закрепляются на отрицательно заряженном металле.

После электролитической ванны деталь отправляется на ополаскивание. В результате этого процесса смываются частички грунта, которые не закрепились на поверхности металла. Ополаскивание может быть реализовано как погружением, так и пропусканием детали через тоннель с распылителями.

Сушка в термической камере закрепляет нанесенный материал. На этом этапе происходит затвердевание и кристаллизация защитного слоя. Сушка проводится под влиянием высоких температур на протяжении определенного времени. После этого металлическая деталь полностью готова к процедуре окрашивания.

Катафорезная обработка нового кузова

Катафорезное грунтование применяется в самых различных областях промышленности. Обработка таким способом автомобильных кузовов также очень распространена. За рубежом эта технология применяется уже довольно давно. К нам она пришла несколько лет назад, и успешно применяется на производстве отечественных автомобилей.

Грунтование нового кузова методом электролитического катафореза намного дешевле оцинковки, поэтому эта технология имеет все шансы на дальнейшее развитие в автомобильной промышленности. Помимо этого, как было указано выше, защита металла от коррозии находится на очень высоком уровне, который на порядок выше оцинковки.

Процедура катафорезного грунтования примерно такая же, как было описано выше. При изготовлении нового автомобиля кузов проходит все этапы катафореза от удаления окиси металла, до сушки в термических камерах.

Преимущества катафорезного грунтования

Катафорезное грунтование получило широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

• активный химический процесс способствует надежному закреплению грунтовочного материала на металлической поверхности;
• благодаря полному погружению обеспечивается покрытие металла равномерным тонким слоем даже в труднодоступных местах;
• сам процесс катафореза имеет высокую эффективность с минимальными потерями расходных материалов;
• катафорезное покрытие устойчиво к физическим и химическим воздействиям. Испытания в солевом тумане показывают устойчивость, которая в восемь раз выше по сравнению с традиционными грунтовками.

Катафорезное грунтование кузовных деталей

Новые кузовные детали также стали подвергаться катафорезному грунтованию на этапе их изготовления. Однако на сегодняшний день это касается только оригинальных деталей. Дешевые аналоги от других производителей полноценной обработке этим способом не поддаются. В основном новые детали покрываются транспортировочным грунтом, который защищает деталь на этапах транспортировки и хранения до момента реализации.

Сегодня довольно часто практикуется катафорезное грунтование кузовных деталей перед их покраской. Для этого деталь сдается на предприятие, имеющее оборудование для катафореза. Там она очищается от транспортировочного грунта и обрабатывается по вышеописанной технологии. Это позволяет в разы увеличить срок службы даже неоригинальных деталей.

Катафорез при капитальном кузовном ремонте

В настоящее время также набирает обороты катафорезное грунтование кузова при капитальном восстановлении автомобилей. В целом этот процесс немного отличается от грунтования на этапе производства, однако в большинстве происходит то же самое. Весь процесс подготовки автомобиля к нанесению нового лакокрасочного покрытия состоит из следующих процессов:

• Полная разборка автомобиля. Отдельно катафорезу подвергается сам кузов, и отдельно съемные кузовные детали (двери, капот).
• Снятие старого лакокрасочного покрытия. На этом этапе удаляется абсолютно вся краска с кузова и его деталей. Удаление краски осуществляется химическими средствами. Кузов и детали полностью погружаются в емкость со специальной жидкостью, которая смывает все покрытие до голого металла.
• Удаление следов коррозии. На бывшем в употреблении автомобиле, так или иначе, имеются очаги коррозии. Они также удаляются химическими средствами. Как и на предыдущем этапе, кузов и съемные детали полностью погружаются в ванну с жидкостью для удаления ржавчины. После прохождения этой процедуры поверхность кузова оголяется до чистого металла.
• Катафорезное грунтование по технологии, которая описана выше.

На выходе получается полностью обработанный и загрунтованный кузов, который готов к покрасочным работам. Этот метод позволяет вернуть к жизни даже самый старый автомобиль. Однако из-за своей относительной дороговизны по сравнению с традиционными техниками кузовного ремонта, катафорезное грунтование применяется довольно редко. В основном его используют для восстановления раритетных классических автомобилей, которые имеют ценность скорее для коллекционеров, нежели для простых автолюбителей. Но эта технология не стоит на месте, она довольно активно развивается, что неминуемо приведет к ее удешевлению и распространенности в самом ближайшем будущем.

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Катафорезный грунт. Сдирать или нет?

Лада Калина Универсал 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2016

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2014

Комментарии 17

Только драть до металла

Катафорезный грунт нельзя снимать с детали, если не будет наноситься фосфатный грунт. Это приведет к образованию конденсата на поверхности метала. В последствии на ЛКМ могут появиться “пузырьки” Но и грунт на катафорезный грунт нельзя наносить. Сначала деталь просушивают от последствий транспортировки. После чего наносят тонкий слой фосфатного грунта, и только потом “порозаполняющий” или “финишный” грунт

А в чём смысл нанесения фосфатирующего грунта не на металл ?

Избегать”прошлифовок” до металла, максимально сохраняя слой катафорезного грунта на поверхности детали при подготовке детали к окраске, это качественное защитное электро-покрытие от возникновения коррозии.
Если сдирать, так зачем его наносили? Чтоб дольше сохранилась для транспортировкии и реализации з/ч ?

А вы говорите ваз

Хёндай ладно у нас на работе у санька на ниссане ранфаэлдере крышка богажника через год за цвела с низу по гарантии красили а это уже совсем другая ценовая категория

Сам работаю в группе компаний нлмк и видел какой металл идёт на завод ваз а какой на форд и фольц

Сам работаю в группе компаний нлмк и видел какой металл идёт на завод ваз а какой на форд и фольц

В апреле домой поеду если надо фото шаршавости прищлю

Капот был ваз серый с галограммой даже смс можно отослсть на оригинальность

Сдесь есть нюанс. Поясню в чем причина такого желания мастеров.
Ранее, в РФ, Вазовцы выпускали ремонтные запчасти, их же делала и куча кооперативов, заодно подсовывая одно вместо другого.
Проблема в том, что металл для штамповки, АвтоВАЗ и кооперативщики покупали разного качества. Завод — то что получше, кооперативы — полежавшие остатки . с большой скидкой. Когда у АвтоВАЗ-а с деньгами было совсем хреново, они тоже не гнушались купить металл который уже полежал на воздухе … под дождиком, и обзавелся очагами коррозии.
Ну вот и отштамповали такой рулон, в катафорез засунули … и на продажу, хоть машину … хоть запчасть.
А по итогу — почки отвалились, коррозия уже ПОД катафорезом. Собственно после установки такой детали, через год-другой из под краски идет ржа, вспучивается все.
Мастеров все стали обвинять — мол некачественно сделали. Гниль и все такое. А они то при чем — сама запчасть с завода или от кооператива уже с гнильцой. Вот и вынудили наших гаражных мастеров делать лишнюю операцию по снятию катафореза (который таки является отличной защитой от коррозии), что бы убедиться что деталь нормальная, … ну и при необходимость убрать ржу, и протравить ее кислотным грунтом. Это таки время и затраты.

Если сравнивать катафорез и кислотный грунт, катафорез конечно лучше. Но ***паный Автоваз, как повезет. С Китайцами, еще 4-5 лет назад было все плохо. Дешевый метал, хреновое кранение, хреновые материалы. Итог тачки сгнивают за 5-7 лет до дыр в порогах и днище.

Современные запчасти, на хорошие бренды (например Фольксваген или Тойота) идут из двусторонне оцинкованного металла, под катафорезом. С ними проблем нет.
Для АвтоВаза тоже есть оцинкованные детали, заводские … но там разнобой, есть одно — двух и не оцинкованные.

Для примера, у Хюндаи Крета недавно была беда, стало пучить краску от гнили на крышке багажника, то ли металл, то ли крышки полежали где то под водичкой, до отправки на конвеер.

Тут уж сам думай. Если запчать имеет дату производства летом, тодга скорее всего будет отличного качества, если весна-зима-осень — могут быть варианты.

Что такое защитный катафорезный грунт и как применять это средство

Катафорезный грунт что это такое? Чем он отличается от прочих грунтовок и какие имеет преимущества? Катафорезная грунтовка предназначена для защиты кузовных элементов и деталей от коррозии. Это основное защитное покрытие автомобилей, входящее в процесс производства. Катафорез значительно увеличивает степень устойчивости к коррозии деталей из металла.

К примеру, окрашенный бампер автомобиля Lada 4х4 Нива без покрытия катафорезной грунтовкой в процессе испытания в камере солёного тумана до появления сквозной ржавчины продержится не более 100 часов, в то время как, имея катафорезное покрытие, стойкость бампера увеличится до 1500 часов.

Этапы катафорезной обработки конструкций

Катафорезная обработка металла представляет собой сложный химический процесс в промышленном производстве, обеспечивающий защиту стальных конструкций от коррозии. При электролитической реакции на поверхности металлического изделия закрепляется особое вещество, которое образует защитный слой. Катафорезная обработка металла даёт возможность в несколько раз увеличить его стойкость к воздействию коррозии. Процесс катафорезной обработки включает несколько этапов:

1. В сооружениях с туннельным опрыскиванием или в ваннах с полным погружением металлическая конструкция очищается от окиси и происходит обезжиривание поверхности.
2. Далее металл активируется для обеспечения лучшей сцепки частиц при электролитической реакции.
3. Происходит погружение конструкции в ёмкость для катафорезного грунтования. Это электролитическая ванна, наполненная составом с частицами грунтовки. На металлическое изделие подают отрицательный заряд посредством присоединённого к нему анода. К ёмкости присоединяется катод, активирующий растворенные частицы грунта. В результате химической реакции, положительно заряженные частицы грунтовочной смеси оседают на металлической конструкции, имеющей отрицательный заряд.
4. Конструкция проходит ополаскивание. Этот процесс возможно осуществлять либо методом погружения, либо пропусканием изделия через туннель с опрыскивателем.
5. Завершается процесс катафорезной грунтовки кузовных деталей сушкой в термической камере, в которой закрепляется нанесённое покрытие. Под воздействием высокой температуры происходит процесс кристаллизации защитного грунтовочного слоя.

После завершения всех этапов этого процесса, металлическая конструкция готова к следующему этапу – покраске.

Преимущества катафорезного грунтования

Катафорезное грунтование приобрело популярность и стало быстро распространяться благодаря неоспоримым преимуществам:

• обеспечивается покрытие равномерным тонким слоем поверхности кузовных деталей сложной конфигурации благодаря их полному погружению;
• активная электролитическая реакция способствует прочному закреплению грунтовки на металлической поверхности;
• это высокоэффективный процесс, позволяющий экономить расходный материал благодаря минимизации потерь;
• катафорезное покрытие имеет высокую стойкость к физическим и химическим воздействиям, что подтверждается испытаниями в солевом тумане.

Благодаря этим достоинствам сегодня всё чаще используется катафорезное грунтование кузова автомобиля при капитальном восстановлении. Этот процесс мало отличается от наложения грунтовки в процессе производства.

Автомобиль полностью разбирается, с кузовных элементов с использованием химических средств совсем удаляются ржавчина и лакокрасочное покрытие. Далее происходит катафорезное грунтование. В результате всех этих действий автомобиль обретает полностью загрунтованный кузов, готовый к покрасочным работам.

По сравнению с другими технологиями кузовного ремонта, катафорез достаточно дорого стоит, и поэтому не каждый автовладелец может себе его позволить.

Использование новых технологий антикоррозийной защиты кузова на АвтоВАЗе

АвтоВАЗ постоянно модернизирует процессы покраски автомобилей. В 2013 году была завершена программа перехода к новой технологии окраски внедорожника Lada 4х4 Нива. В технологический процесс покраски были введены новые рабочие материалы: трехкатионный фосфат и катафорезное грунтование поверхности элементов автомобиля. Это повысило антикоррозийную устойчивость кузова ВАЗ 2121 Нива.

Применение катафореза вместо анафорезного метода обработки значительно повысило прочность и износостойкость лакокрасочного покрытия автомобиля Нива. Кузов приобрёл большую стойкость к сколам, механическим и химическим внешним воздействиям. Кроме того, обработка металла катафорезной грунтовкой обеспечивает ВАЗ 2121 Нива более долгую сохранность блеска лакокрасочного покрытия.

Катафорезное грунтование обеспечило внедорожнику Нива очень высокую противокоррозионную защиту обработанных таким способом деталей. АвтоВАЗ проводил испытания кузовных элементов, обработанных картофорезным грунтом, в камерах солевого тумана, которые показали отличные результаты.

Коррозийная стойкость таких конструкций составляет около 1500 часов, что значительно превышает показатели других видов защитной обработки.

Катафорезное покрытие: описание технологии и ее преимущества. Методы защиты от коррозии

Техники нанесения внешних покрытий представляют наиболее обширную группу способов антикоррозийной защиты металла. Грунтование часто используется в защите автомобильных кузовов, которые подвергаются разного рода воздействиям, способствующим развитию ржавчины. Одним из самых эффективных методов такой защиты является катафорезное покрытие, одновременно сочетающее в себе элементы физической и химической изоляции.

Подготовка технологической оснастки

Технической основой для выполнения процедуры катафорезной обработки выступают ограничители для элементов кузова, среди которых капот, багажник и боковые двери. Все эти части должны быть приоткрыты, чтобы активная смесь свободно заполняла собой полости изнутри, не оставляя зазоров. С точки зрения поточного производства, на линии таким образом экономится раствор для катафорезного покрытия, так как не использованный состав полностью сливается в специальную емкость и применяется в последующих операциях. Функцию каналов для слива обычно выполняют отверстия в днище автомобильного кузова. О том, чтобы они были открыты, следует также позаботиться заранее.

Мойка поверхностей кузова

На следующем этапе подготовки выполняется предварительная мойка. Не только с наружных поверхностей, но и с внутренней части кузова следует удалить все инородные частицы от грязи и пыли до продуктов сварочного производства и заводской смазки. На профессиональных линиях для таких целей используют камеры с множеством форсунок, направляющих воду с чистящим раствором. Более простой вариант предполагает использование мини-моек под высоким давлением с подключением компрессорных установок. В любом случае чем качественнее будет первоначальная чистка, тем больше шансов получить стойкое и долговечное защитное покрытие кузова автомобиля с акцентом на формирование антикоррозийного барьера.

Обезжиривание поверхностей

Наличие на поверхностях кузова следов технического масла или другой химии может привести к сохранению открытых участков, которые нередко становятся очагами развития ржавчины после повреждения. Поэтому очень важно проведение операции обезжиривания. Обычно перед нанесением катафорезного покрытия данная задача решается методом опрыскивания. Автомобиль проходит через специальный туннель, где на него также подается вода под высоким давлением, но уже с добавлением специальных химических средств. Практикуется и метод погружения в ванны с растворами для обезжиривания, но этот подход себя оправдывает только в условиях высокопроизводительного автосервиса с большим потоком.

Чем обезжирить металл?

Итак, какие добавки используют после комплексной промывки перед нанесением катафорезного состава? Простейший и наиболее доступный материал представляют собой щелочные растворы. Это полезно-активные компоненты, которые вместе с усилителями обезжиривания дают неплохой эффект очистки и базовой защиты. При высокой степени концентрации жира придется задействовать специализированные средства. Например, чем обезжирить металл, если зажиренность поверхности превышает 3 г/м2? В данном случае можно использовать специализированную автохимию от компаний Henkel, Chemetall или «ЭКОХИМ», изготовленную на основе твердых и хлорированных частиц поливинилхлорида и акрилонитрилбутадиенстирола. Как показывает практика, ключевым фактором эффективности обезжиривающего раствора будет даже не столько его концентрация, сколько правильно подобранный температурный режим при обработке.

Активация и фосфатирование поверхностей

Переходным этапом между зачисткой целевой поверхности и созданием базы для катафорезного покрытия является фосфатирование. В свою очередь, активация металла выступит подготовительной операцией, которая проводится с целью улучшения кристаллообразования в ванне. Для этого применяют нерастворимые соединения, фосфат марганца и соли титана. Они обеспечивают осаждающий эффект на поверхности, способствуя уплотнению фосфатного слоя.

Активация формирует основу защитного покрытия кузова автомобиля, способствуя повышению адгезии. После фосфатирования производится контроль покрытия, при котором оцениваются такие свойства, как общая кислотность, плотность, масса и т. д. Может анализироваться и состав раствора. Стандартный набор компонентов формируется цинковыми элементами, фторидами и дополнительными модифицирующими присадками, которые подбираются индивидуально.

Что такое катафорезный грунт?

Главный компонент покрытия – это бессвинцовая двухкомпонентная масса, которая может быть представлена в виде пасты или эмульсии. В новейших поколениях такие грунтовки отличаются экологической безопасностью и высокой проникающей способностью. С помощью модификаторов также улучшаются показатели термической стойкости и защищенности от коррозийных процессов. К тому же в процессе эксплуатации улучшается очистка от ржавчины без повреждения основы кузова. Непосредственно при катафорезе используются эмульсии, включающие несколько катионных полимеров. Формируемый слой представляет собой эластичную пленку с блокированным изоцианатом. Также в составе может задействоваться пигментная паста на основе минеральных компонентов, связующие активные вещества и деминерализованная жидкость.

Нанесение грунта

Защитная структура образуется в ванной, в которую предварительно была загружена эмульсия с пастой, включающей необходимые добавки. Средний объем ванной для катафорезного метода защиты от коррозии составляет 100 м3 из расчета на один кузов. Допускается и одновременная обработка нескольких автомобилей. В этом случае используются емкости по 200-300 м3.

К ванне вдоль периметра подключаются диализные ячейки с подводкой металлических катодных стержней. Это важная часть технологии, благодаря которой в принципе обеспечивается электрохимическое воздействие. При подаче напряжения осуществляется заряд катафорезного грунта с последующим формированием защитного слоя толщиной до 25-30 мкм. Что касается параметров заряда, то сила тока должна составлять от 350 до 700 А при среднем напряжении 400 В. По времени операция продолжается 2-3 мин.

Сушка металлических поверхностей

В отличие от других технологий быстрой сушки, в данном случае процесс полимеризации носит и характер мягкого термического воздействия с прожигом. Для этой операции используются специальные печи, позволяющие выполнять несколько этапов сушки. На каждой стадии подключается соответствующий модуль с независимой горелкой (как правило, на газовом топливе), нагревающей воздух до нужной температуры. Тепловые потоки в направлении кузова подают вентиляторные установки. Причем каждый контур термического воздействия содержит фильтры, очищающие воздух от мельчайших частиц, которые могут навредить структуре покрытия. В отношении выбора температурного режима многое зависит от характеристик конкретного металла. Для кузовной автомобильной конструкции защита от коррозии закрепляется в условиях полимеризации при 180-200 °С. Причем для каждой отдельной части температура может варьироваться за счет специальных датчиков. Особый подход обычно применяется для крыши, торпедо и днища.

Преимущества технологии

В числе основных плюсов данной методики называют высокую стойкость грунта к внешним негативным воздействиям, которые и создают условия для образования коррозии. Выполнив на первом же этапе очистку от ржавчины абразивами нужной фракции, в дальнейшем можно забыть о рисках подобного поражения от высокой влажности и солевых воздействий. При этом катафорез используется не только как технологическое защитное покрытие, но и в качестве декоративного, если раствор грунтовки совместить с порошковой краской. Среди других преимуществ этого метода отмечается высокая скорость обработки, равномерность укладки слоя, высокая проникающая способность и уже упомянутая экологическая безопасность.

Альтернативные методы антикоррозийной защиты

Ближайшая технология антикоррозийной защиты, которую в принципе можно сопоставить с катафорезом, это анафорез. Она также представляет собой разновидность электролитического окрашивания, но с некоторыми отличиями. В частности, анафорезный метод защиты от коррозии предусматривает отрицательный заряд грунтующего раствора, а целевая поверхность связывается с положительным контуром. С точки зрения качества устройства покрытия, это не имеет принципиального значения, но зато облегчаются организационные процессы в силу исключения обязательного устройства заземления для ванны и подводки диализных клеток. Кроме того, снижаются требования к процедурам осаждения краски и сушки нанесенного покрытия.

Заключение

Техника катафореза отличается сложностью и финансовой затратностью. Качество результата при этом будет гарантироваться только грамотным выполнением каждого этапа обработки. Малейшее нарушение технологии может стать причиной разрушения нанесенного грунта уже в первые месяцы эксплуатации автомобиля. Но в остальных случаях катафорезная обработка металла себя полностью оправдывает как эффективный способ антикоррозийной защиты на многие годы. Секрет формирования положительных технико-эксплуатационных свойств после образования покрытия заключается в сбалансированном сочетании химических компонентов и электрического воздействия на металлическую структуру. Это далеко не инновационный способ, поскольку его принципы давно задействуются при защите трубопроводных сетей от той же коррозии. Но применительно к защите автомобильных кузовов можно говорить о беспрецедентной оптимизации процессов катафореза, хоть и с большими организационными затратами.

Катафорез – окраска методом электроосаждения

Уже более 50-ти лет в промышленной окраске металлических изделий применяется технология электроосаждения. С начала 1960-х годов, кода были изучены возможности нанесения электроосаждением водных растворов ЛКМ, получила развитие технология анодного электроосаждения (анафорез) и с середины 1970-х катодного электроосаждения (катафорез). В зависимости от назначения окрашиваемого изделия можно говорить о выборе метода анафореза или катафореза. Наиболее распространённая сфера применения окраски электроосаждением – катафорезное грунтование.

Катафорезное грунтование применяется во всех областях машиностроения, приборостроения, сельхозмашиностроения, в производстве бытовой техники и других отраслях.

Катафорезное грунтование имеет ряд существенных преимуществ:

· Максимальная механизация и автоматизация процесса окраски

· Получение равномерного слоя ЛКП по толщине

· Очень высокая коррозионная защита. Более 1000 часов в камере соляного тумана

· Высокая твёрдость покрытия

· Высокая защита углов и кромок металла

· Окраска скрытых полостей изделий сложной конфигурации

· Максимальная экономическая выгода

· Снижение вредных выбросов в окружающую среду

· В зависимости от назначения компонента возможно формирование финишного покрытия ЛКП

Недостатком можно назвать тот факт, что самостоятельное покрытие, полученное в результате катафорезного грунтования, не обладает достаточной защитой от ультрафиолетового излучения. Для этого большинство проектов окрасочных линий предусматривают технологию финишной окраски жидкими или порошковыми ЛКМ.

Важным этапом процесса катафорезного грунтования является подготовка поверхности. Выбор технологии подготовки поверхности определяется видом окрашиваемого металла и группой лакокрасочного материала, а также условиями эксплуатации окрашенного изделия. Для всех типов стали применяется фосфатирование, в некоторых случаях с травлением кислотным или нейтральным, для алюминия применяется обработка кислыми или щелочными растворами, для сплавов магния также фосфатирование и оксидирование. Тенденцией последних лет стало применение технологии нейтрального травления для удаления с поверхности стали окислов образованных после лазерного раскроя или сварки. В зависимости от требований к коррозионной стойкости ЛКП для стали применяется щелочное фосфатирование (железофосфатирование), цинкфосфатирование. Для компонентов с требованиями к ЛКП по коррозионной стойкости более 1000 часов в камере соляного тумана применяется цинкфосфатирование с пассивацией.

Процесс осаждения ЛКМ на подготовленную поверхность металла проводится в ванне электроосаждения. Сложный технологический процесс должен сопровождаться контролем следующих параметров:

Постоянное перемешивание для предотвращения седиментации – осаждения пигментов и наполнителей в ванне, наполненной низковязким ЛКМ. Для предотвращения седиментации её содержимое нужно энергично перемешивать. Обычно это делают с применением внешнего контура с перекачивающими насосами и форсунками, расположенными на дне ванны. Требуется обеспечивать перемешивание 3-4 объёмов ванны в час.

Контроль концентрации ЛКМ ванны. При более низких концентрациях процесс электроосаждения может не проходить, а при более высоких могут возникать дефекты.

Контроль времени осаждения ЛКМ. В зависимости от используемых ЛКМ время осаждения влияет на толщину покрытия, но до определённых поставщиком грунтов пределах. При увеличении времени осаждения толщина покрытий возрастает до определенного предела. Дальнейшая выдержка окрашиваемых изделий в ванне практически не приводит к увеличению толщины, что связано с изолирующими свойствами осажденного покрытия.

Контроль кислотности (pH) ЛКМ. Для каждого ЛКМ определяется свой интервал и предел рН. Только при значениях в определённых пределах проходит нормальный процесс электроосаждения ЛКМ.

Контроль напряжения ванны. С ростом напряжения до определенного значения увеличивается скорость осаждения и толщина покрытия. При превышении этого значения на покрытиях возникают дефекты.

Контроль температуры ЛКМ. Для обеспечения высокого качества ЛКП температуру в окрасочной ванне необходимо поддерживать в строго ограниченном интервале. Контур охлаждения предотвращает повышение температуры в ванне, которое происходит за счёт электрического тока или за счёт окунания в ванну нагретых в процессе подготовки поверхности окрашиваемых деталей.

Ванна для окунания должна быть приспособлена к размерам и форме окрашиваемых деталей, а также к другим условиям. Она, как правило, защищена электроизоляционным слоем.

Установка катафорезного грунтования оснащена:

· Электродами для нанесения ЛКП

· Контурами для поддержания стабильности и качества ванны

· Системой подачи и пополнения ЛКМ

· Системой промывки и очистки

· Системой аварийного энергоснабжения

Система ультафильтрации. Основная цель ультрафильтрации – получение достаточного количества ультрафильтрата, чтобы уменьшить количество липкого нескоагулированного материала на стадии промывки. Ультрафильтрация может также быть использована для удаления различных низкомолекулярных загрязнений, которые скапливаются в жидкой среде окрасочной ванны.

После окраски изделия промывают. В современных установках промывка окрашенных деталей от захваченного материала осуществляется по каскадному принципу, т.е. многостадийная, с применением всё более чистой жидкости для промывки на каждой последующей стадии вплоть до ультрафильтрата. При получении высококачественных ЛКП обычно требуется окончательная промывка обессоленной водой.

После промывки детали обдувают горячим воздухом для удаления капель воды и подвергают горячей сушке. Режим сушки зависит от вида нанесенного лакокрасочного материала.

Транспортная система. При окрашивании электроосаждением транспортная система выполняет функцию как перемещения деталей, так и подачи энергии. Последнее может быть обеспечено через конвейер или посредством кабеля, подсоединённого к окрашиваемому объекту. Подключение к токопроводящему рельсу осуществляется через скользящие контакты.

Важным фактором при проектировании установки окраски электроосаждением является защита ванны от грязи и пыли, падающей с транспортной системы и попадающей из цеха.

Это лишь тезисное описание технологии и установки катафорезного грунтования. Проработка технологии и проектрирование специализированного оборудования требует высокой квалификации и многолетнего опыта работы в области производства окрасочных линий. НПО «Лакокраспокрытие», работающее в области промышленной окраски с 1960-го года, в партнёрстве с европейскими компаниями разрабатывает технологию, проектирует и производит оборудование катафорезного грунтования для окрасочных производств предприятий самых различных отраслей. Специалисты-технологи помогут подобрать и отладить процесс, наиболее полно отвечающий требованиям конкретного заказчика, включая выбор ЛКМ. НПО «Лакокраспокрытие» обеспечивает поставку «под ключ», обучение персонала и дальнейшее гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования для катафореза.

Катафорезное грунтование что это

Что такое защитный катафорезный грунт и как применять это средство

Катафорезный грунт что это такое? Чем он отличается от прочих грунтовок и какие имеет преимущества? Катафорезная грунтовка предназначена для защиты кузовных элементов и деталей от коррозии. Это основное защитное покрытие автомобилей, входящее в процесс производства. Катафорез значительно увеличивает степень устойчивости к коррозии деталей из металла.

К примеру, окрашенный бампер автомобиля Lada 4х4 Нива без покрытия катафорезной грунтовкой в процессе испытания в камере солёного тумана до появления сквозной ржавчины продержится не более 100 часов, в то время как, имея катафорезное покрытие, стойкость бампера увеличится до 1500 часов.

Этапы катафорезной обработки конструкций

Катафорезная обработка металла представляет собой сложный химический процесс в промышленном производстве, обеспечивающий защиту стальных конструкций от коррозии. При электролитической реакции на поверхности металлического изделия закрепляется особое вещество, которое образует защитный слой. Катафорезная обработка металла даёт возможность в несколько раз увеличить его стойкость к воздействию коррозии. Процесс катафорезной обработки включает несколько этапов:

1. В сооружениях с туннельным опрыскиванием или в ваннах с полным погружением металлическая конструкция очищается от окиси и происходит обезжиривание поверхности.
2. Далее металл активируется для обеспечения лучшей сцепки частиц при электролитической реакции.
3. Происходит погружение конструкции в ёмкость для катафорезного грунтования. Это электролитическая ванна, наполненная составом с частицами грунтовки. На металлическое изделие подают отрицательный заряд посредством присоединённого к нему анода. К ёмкости присоединяется катод, активирующий растворенные частицы грунта. В результате химической реакции, положительно заряженные частицы грунтовочной смеси оседают на металлической конструкции, имеющей отрицательный заряд.
4. Конструкция проходит ополаскивание. Этот процесс возможно осуществлять либо методом погружения, либо пропусканием изделия через туннель с опрыскивателем.
5. Завершается процесс катафорезной грунтовки кузовных деталей сушкой в термической камере, в которой закрепляется нанесённое покрытие. Под воздействием высокой температуры происходит процесс кристаллизации защитного грунтовочного слоя.

После завершения всех этапов этого процесса, металлическая конструкция готова к следующему этапу – покраске.

Преимущества катафорезного грунтования

Катафорезное грунтование приобрело популярность и стало быстро распространяться благодаря неоспоримым преимуществам:

• обеспечивается покрытие равномерным тонким слоем поверхности кузовных деталей сложной конфигурации благодаря их полному погружению;
• активная электролитическая реакция способствует прочному закреплению грунтовки на металлической поверхности;
• это высокоэффективный процесс, позволяющий экономить расходный материал благодаря минимизации потерь;
• катафорезное покрытие имеет высокую стойкость к физическим и химическим воздействиям, что подтверждается испытаниями в солевом тумане.

Благодаря этим достоинствам сегодня всё чаще используется катафорезное грунтование кузова автомобиля при капитальном восстановлении. Этот процесс мало отличается от наложения грунтовки в процессе производства.

Автомобиль полностью разбирается, с кузовных элементов с использованием химических средств совсем удаляются ржавчина и лакокрасочное покрытие. Далее происходит катафорезное грунтование. В результате всех этих действий автомобиль обретает полностью загрунтованный кузов, готовый к покрасочным работам.

По сравнению с другими технологиями кузовного ремонта, катафорез достаточно дорого стоит, и поэтому не каждый автовладелец может себе его позволить.

Использование новых технологий антикоррозийной защиты кузова на АвтоВАЗе

АвтоВАЗ постоянно модернизирует процессы покраски автомобилей. В 2013 году была завершена программа перехода к новой технологии окраски внедорожника Lada 4х4 Нива. В технологический процесс покраски были введены новые рабочие материалы: трехкатионный фосфат и катафорезное грунтование поверхности элементов автомобиля. Это повысило антикоррозийную устойчивость кузова ВАЗ 2121 Нива.

Применение катафореза вместо анафорезного метода обработки значительно повысило прочность и износостойкость лакокрасочного покрытия автомобиля Нива. Кузов приобрёл большую стойкость к сколам, механическим и химическим внешним воздействиям. Кроме того, обработка металла катафорезной грунтовкой обеспечивает ВАЗ 2121 Нива более долгую сохранность блеска лакокрасочного покрытия.

Катафорезное грунтование обеспечило внедорожнику Нива очень высокую противокоррозионную защиту обработанных таким способом деталей. АвтоВАЗ проводил испытания кузовных элементов, обработанных картофорезным грунтом, в камерах солевого тумана, которые показали отличные результаты.

Коррозийная стойкость таких конструкций составляет около 1500 часов, что значительно превышает показатели других видов защитной обработки.

Катафорезное покрытие: описание технологии и ее преимущества. Методы защиты от коррозии

Техники нанесения внешних покрытий представляют наиболее обширную группу способов антикоррозийной защиты металла. Грунтование часто используется в защите автомобильных кузовов, которые подвергаются разного рода воздействиям, способствующим развитию ржавчины. Одним из самых эффективных методов такой защиты является катафорезное покрытие, одновременно сочетающее в себе элементы физической и химической изоляции.

Подготовка технологической оснастки

Технической основой для выполнения процедуры катафорезной обработки выступают ограничители для элементов кузова, среди которых капот, багажник и боковые двери. Все эти части должны быть приоткрыты, чтобы активная смесь свободно заполняла собой полости изнутри, не оставляя зазоров. С точки зрения поточного производства, на линии таким образом экономится раствор для катафорезного покрытия, так как не использованный состав полностью сливается в специальную емкость и применяется в последующих операциях. Функцию каналов для слива обычно выполняют отверстия в днище автомобильного кузова. О том, чтобы они были открыты, следует также позаботиться заранее.

Мойка поверхностей кузова

На следующем этапе подготовки выполняется предварительная мойка. Не только с наружных поверхностей, но и с внутренней части кузова следует удалить все инородные частицы от грязи и пыли до продуктов сварочного производства и заводской смазки. На профессиональных линиях для таких целей используют камеры с множеством форсунок, направляющих воду с чистящим раствором. Более простой вариант предполагает использование мини-моек под высоким давлением с подключением компрессорных установок. В любом случае чем качественнее будет первоначальная чистка, тем больше шансов получить стойкое и долговечное защитное покрытие кузова автомобиля с акцентом на формирование антикоррозийного барьера.

Обезжиривание поверхностей

Наличие на поверхностях кузова следов технического масла или другой химии может привести к сохранению открытых участков, которые нередко становятся очагами развития ржавчины после повреждения. Поэтому очень важно проведение операции обезжиривания. Обычно перед нанесением катафорезного покрытия данная задача решается методом опрыскивания. Автомобиль проходит через специальный туннель, где на него также подается вода под высоким давлением, но уже с добавлением специальных химических средств. Практикуется и метод погружения в ванны с растворами для обезжиривания, но этот подход себя оправдывает только в условиях высокопроизводительного автосервиса с большим потоком.

Итак, какие добавки используют после комплексной промывки перед нанесением катафорезного состава? Простейший и наиболее доступный материал представляют собой щелочные растворы. Это полезно-активные компоненты, которые вместе с усилителями обезжиривания дают неплохой эффект очистки и базовой защиты. При высокой степени концентрации жира придется задействовать специализированные средства. Например, чем обезжирить металл, если зажиренность поверхности превышает 3 г/м2? В данном случае можно использовать специализированную автохимию от компаний Henkel, Chemetall или «ЭКОХИМ», изготовленную на основе твердых и хлорированных частиц поливинилхлорида и акрилонитрилбутадиенстирола. Как показывает практика, ключевым фактором эффективности обезжиривающего раствора будет даже не столько его концентрация, сколько правильно подобранный температурный режим при обработке.

Активация и фосфатирование поверхностей

Переходным этапом между зачисткой целевой поверхности и созданием базы для катафорезного покрытия является фосфатирование. В свою очередь, активация металла выступит подготовительной операцией, которая проводится с целью улучшения кристаллообразования в ванне. Для этого применяют нерастворимые соединения, фосфат марганца и соли титана. Они обеспечивают осаждающий эффект на поверхности, способствуя уплотнению фосфатного слоя.

Активация формирует основу защитного покрытия кузова автомобиля, способствуя повышению адгезии. После фосфатирования производится контроль покрытия, при котором оцениваются такие свойства, как общая кислотность, плотность, масса и т. д. Может анализироваться и состав раствора. Стандартный набор компонентов формируется цинковыми элементами, фторидами и дополнительными модифицирующими присадками, которые подбираются индивидуально.

Что такое катафорезный грунт?

Главный компонент покрытия – это бессвинцовая двухкомпонентная масса, которая может быть представлена в виде пасты или эмульсии. В новейших поколениях такие грунтовки отличаются экологической безопасностью и высокой проникающей способностью. С помощью модификаторов также улучшаются показатели термической стойкости и защищенности от коррозийных процессов. К тому же в процессе эксплуатации улучшается очистка от ржавчины без повреждения основы кузова. Непосредственно при катафорезе используются эмульсии, включающие несколько катионных полимеров. Формируемый слой представляет собой эластичную пленку с блокированным изоцианатом. Также в составе может задействоваться пигментная паста на основе минеральных компонентов, связующие активные вещества и деминерализованная жидкость.

Нанесение грунта

Защитная структура образуется в ванной, в которую предварительно была загружена эмульсия с пастой, включающей необходимые добавки. Средний объем ванной для катафорезного метода защиты от коррозии составляет 100 м3 из расчета на один кузов. Допускается и одновременная обработка нескольких автомобилей. В этом случае используются емкости по 200-300 м3.

К ванне вдоль периметра подключаются диализные ячейки с подводкой металлических катодных стержней. Это важная часть технологии, благодаря которой в принципе обеспечивается электрохимическое воздействие. При подаче напряжения осуществляется заряд катафорезного грунта с последующим формированием защитного слоя толщиной до 25-30 мкм. Что касается параметров заряда, то сила тока должна составлять от 350 до 700 А при среднем напряжении 400 В. По времени операция продолжается 2-3 мин.

В отличие от других технологий быстрой сушки, в данном случае процесс полимеризации носит и характер мягкого термического воздействия с прожигом. Для этой операции используются специальные печи, позволяющие выполнять несколько этапов сушки. На каждой стадии подключается соответствующий модуль с независимой горелкой (как правило, на газовом топливе), нагревающей воздух до нужной температуры. Тепловые потоки в направлении кузова подают вентиляторные установки. Причем каждый контур термического воздействия содержит фильтры, очищающие воздух от мельчайших частиц, которые могут навредить структуре покрытия. В отношении выбора температурного режима многое зависит от характеристик конкретного металла. Для кузовной автомобильной конструкции защита от коррозии закрепляется в условиях полимеризации при 180-200 °С. Причем для каждой отдельной части температура может варьироваться за счет специальных датчиков. Особый подход обычно применяется для крыши, торпедо и днища.

Преимущества технологии

В числе основных плюсов данной методики называют высокую стойкость грунта к внешним негативным воздействиям, которые и создают условия для образования коррозии. Выполнив на первом же этапе очистку от ржавчины абразивами нужной фракции, в дальнейшем можно забыть о рисках подобного поражения от высокой влажности и солевых воздействий. При этом катафорез используется не только как технологическое защитное покрытие, но и в качестве декоративного, если раствор грунтовки совместить с порошковой краской. Среди других преимуществ этого метода отмечается высокая скорость обработки, равномерность укладки слоя, высокая проникающая способность и уже упомянутая экологическая безопасность.

Альтернативные методы антикоррозийной защиты

Ближайшая технология антикоррозийной защиты, которую в принципе можно сопоставить с катафорезом, это анафорез. Она также представляет собой разновидность электролитического окрашивания, но с некоторыми отличиями. В частности, анафорезный метод защиты от коррозии предусматривает отрицательный заряд грунтующего раствора, а целевая поверхность связывается с положительным контуром. С точки зрения качества устройства покрытия, это не имеет принципиального значения, но зато облегчаются организационные процессы в силу исключения обязательного устройства заземления для ванны и подводки диализных клеток. Кроме того, снижаются требования к процедурам осаждения краски и сушки нанесенного покрытия.

Заключение

Техника катафореза отличается сложностью и финансовой затратностью. Качество результата при этом будет гарантироваться только грамотным выполнением каждого этапа обработки. Малейшее нарушение технологии может стать причиной разрушения нанесенного грунта уже в первые месяцы эксплуатации автомобиля. Но в остальных случаях катафорезная обработка металла себя полностью оправдывает как эффективный способ антикоррозийной защиты на многие годы. Секрет формирования положительных технико-эксплуатационных свойств после образования покрытия заключается в сбалансированном сочетании химических компонентов и электрического воздействия на металлическую структуру. Это далеко не инновационный способ, поскольку его принципы давно задействуются при защите трубопроводных сетей от той же коррозии. Но применительно к защите автомобильных кузовов можно говорить о беспрецедентной оптимизации процессов катафореза, хоть и с большими организационными затратами.

Катафорез – окраска методом электроосаждения

Уже более 50-ти лет в промышленной окраске металлических изделий применяется технология электроосаждения. С начала 1960-х годов, кода были изучены возможности нанесения электроосаждением водных растворов ЛКМ, получила развитие технология анодного электроосаждения (анафорез) и с середины 1970-х катодного электроосаждения (катафорез). В зависимости от назначения окрашиваемого изделия можно говорить о выборе метода анафореза или катафореза. Наиболее распространённая сфера применения окраски электроосаждением – катафорезное грунтование.

Катафорезное грунтование применяется во всех областях машиностроения, приборостроения, сельхозмашиностроения, в производстве бытовой техники и других отраслях.

Катафорезное грунтование имеет ряд существенных преимуществ:

· Максимальная механизация и автоматизация процесса окраски

· Получение равномерного слоя ЛКП по толщине

· Очень высокая коррозионная защита. Более 1000 часов в камере соляного тумана

· Высокая твёрдость покрытия

· Высокая защита углов и кромок металла

· Окраска скрытых полостей изделий сложной конфигурации

· Максимальная экономическая выгода

· Снижение вредных выбросов в окружающую среду

· В зависимости от назначения компонента возможно формирование финишного покрытия ЛКП

Недостатком можно назвать тот факт, что самостоятельное покрытие, полученное в результате катафорезного грунтования, не обладает достаточной защитой от ультрафиолетового излучения. Для этого большинство проектов окрасочных линий предусматривают технологию финишной окраски жидкими или порошковыми ЛКМ.

Важным этапом процесса катафорезного грунтования является подготовка поверхности. Выбор технологии подготовки поверхности определяется видом окрашиваемого металла и группой лакокрасочного материала, а также условиями эксплуатации окрашенного изделия. Для всех типов стали применяется фосфатирование, в некоторых случаях с травлением кислотным или нейтральным, для алюминия применяется обработка кислыми или щелочными растворами, для сплавов магния также фосфатирование и оксидирование. Тенденцией последних лет стало применение технологии нейтрального травления для удаления с поверхности стали окислов образованных после лазерного раскроя или сварки. В зависимости от требований к коррозионной стойкости ЛКП для стали применяется щелочное фосфатирование (железофосфатирование), цинкфосфатирование. Для компонентов с требованиями к ЛКП по коррозионной стойкости более 1000 часов в камере соляного тумана применяется цинкфосфатирование с пассивацией.

Процесс осаждения ЛКМ на подготовленную поверхность металла проводится в ванне электроосаждения. Сложный технологический процесс должен сопровождаться контролем следующих параметров:

Постоянное перемешивание для предотвращения седиментации – осаждения пигментов и наполнителей в ванне, наполненной низковязким ЛКМ. Для предотвращения седиментации её содержимое нужно энергично перемешивать. Обычно это делают с применением внешнего контура с перекачивающими насосами и форсунками, расположенными на дне ванны. Требуется обеспечивать перемешивание 3-4 объёмов ванны в час.

Контроль концентрации ЛКМ ванны. При более низких концентрациях процесс электроосаждения может не проходить, а при более высоких могут возникать дефекты.

Контроль времени осаждения ЛКМ. В зависимости от используемых ЛКМ время осаждения влияет на толщину покрытия, но до определённых поставщиком грунтов пределах. При увеличении времени осаждения толщина покрытий возрастает до определенного предела. Дальнейшая выдержка окрашиваемых изделий в ванне практически не приводит к увеличению толщины, что связано с изолирующими свойствами осажденного покрытия.

Контроль кислотности (pH) ЛКМ. Для каждого ЛКМ определяется свой интервал и предел рН. Только при значениях в определённых пределах проходит нормальный процесс электроосаждения ЛКМ.

Контроль напряжения ванны. С ростом напряжения до определенного значения увеличивается скорость осаждения и толщина покрытия. При превышении этого значения на покрытиях возникают дефекты.

Контроль температуры ЛКМ. Для обеспечения высокого качества ЛКП температуру в окрасочной ванне необходимо поддерживать в строго ограниченном интервале. Контур охлаждения предотвращает повышение температуры в ванне, которое происходит за счёт электрического тока или за счёт окунания в ванну нагретых в процессе подготовки поверхности окрашиваемых деталей.

Ванна для окунания должна быть приспособлена к размерам и форме окрашиваемых деталей, а также к другим условиям. Она, как правило, защищена электроизоляционным слоем.

Установка катафорезного грунтования оснащена:

· Электродами для нанесения ЛКП

· Контурами для поддержания стабильности и качества ванны

· Системой подачи и пополнения ЛКМ

· Системой промывки и очистки

· Системой аварийного энергоснабжения

Система ультафильтрации. Основная цель ультрафильтрации – получение достаточного количества ультрафильтрата, чтобы уменьшить количество липкого нескоагулированного материала на стадии промывки. Ультрафильтрация может также быть использована для удаления различных низкомолекулярных загрязнений, которые скапливаются в жидкой среде окрасочной ванны.

После окраски изделия промывают. В современных установках промывка окрашенных деталей от захваченного материала осуществляется по каскадному принципу, т.е. многостадийная, с применением всё более чистой жидкости для промывки на каждой последующей стадии вплоть до ультрафильтрата. При получении высококачественных ЛКП обычно требуется окончательная промывка обессоленной водой.

После промывки детали обдувают горячим воздухом для удаления капель воды и подвергают горячей сушке. Режим сушки зависит от вида нанесенного лакокрасочного материала.

Транспортная система. При окрашивании электроосаждением транспортная система выполняет функцию как перемещения деталей, так и подачи энергии. Последнее может быть обеспечено через конвейер или посредством кабеля, подсоединённого к окрашиваемому объекту. Подключение к токопроводящему рельсу осуществляется через скользящие контакты.

Важным фактором при проектировании установки окраски электроосаждением является защита ванны от грязи и пыли, падающей с транспортной системы и попадающей из цеха.

Это лишь тезисное описание технологии и установки катафорезного грунтования. Проработка технологии и проектрирование специализированного оборудования требует высокой квалификации и многолетнего опыта работы в области производства окрасочных линий. НПО «Лакокраспокрытие», работающее в области промышленной окраски с 1960-го года, в партнёрстве с европейскими компаниями разрабатывает технологию, проектирует и производит оборудование катафорезного грунтования для окрасочных производств предприятий самых различных отраслей. Специалисты-технологи помогут подобрать и отладить процесс, наиболее полно отвечающий требованиям конкретного заказчика, включая выбор ЛКМ. НПО «Лакокраспокрытие» обеспечивает поставку «под ключ», обучение персонала и дальнейшее гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования для катафореза.

Как действует катафорезный грунт на ниву

Катафорезный грунт что это такое? Чем он отличается от прочих грунтовок и какие имеет преимущества? Катафорезная грунтовка предназначена для защиты кузовных элементов и деталей от коррозии. Это основное защитное покрытие автомобилей, входящее в процесс производства. Катафорез значительно увеличивает степень устойчивости к коррозии деталей из металла.

К примеру, окрашенный бампер автомобиля Lada 4х4 Нива без покрытия катафорезной грунтовкой в процессе испытания в камере солёного тумана до появления сквозной ржавчины продержится не более 100 часов, в то время как, имея катафорезное покрытие, стойкость бампера увеличится до 1500 часов.

Этапы катафорезной обработки конструкций

Катафорезная обработка металла представляет собой сложный химический процесс в промышленном производстве, обеспечивающий защиту стальных конструкций от коррозии. При электролитической реакции на поверхности металлического изделия закрепляется особое вещество, которое образует защитный слой. Катафорезная обработка металла даёт возможность в несколько раз увеличить его стойкость к воздействию коррозии. Процесс катафорезной обработки включает несколько этапов:

1. В сооружениях с туннельным опрыскиванием или в ваннах с полным погружением металлическая конструкция очищается от окиси и происходит обезжиривание поверхности.
2. Далее металл активируется для обеспечения лучшей сцепки частиц при электролитической реакции.
3. Происходит погружение конструкции в ёмкость для катафорезного грунтования. Это электролитическая ванна, наполненная составом с частицами грунтовки. На металлическое изделие подают отрицательный заряд посредством присоединённого к нему анода. К ёмкости присоединяется катод, активирующий растворенные частицы грунта. В результате химической реакции, положительно заряженные частицы грунтовочной смеси оседают на металлической конструкции, имеющей отрицательный заряд.
4. Конструкция проходит ополаскивание. Этот процесс возможно осуществлять либо методом погружения, либо пропусканием изделия через туннель с опрыскивателем.
5. Завершается процесс катафорезной грунтовки кузовных деталей сушкой в термической камере, в которой закрепляется нанесённое покрытие. Под воздействием высокой температуры происходит процесс кристаллизации защитного грунтовочного слоя.

После завершения всех этапов этого процесса, металлическая конструкция готова к следующему этапу – покраске.

Преимущества катафорезного грунтования

Катафорезное грунтование приобрело популярность и стало быстро распространяться благодаря неоспоримым преимуществам:

• обеспечивается покрытие равномерным тонким слоем поверхности кузовных деталей сложной конфигурации благодаря их полному погружению;
• активная электролитическая реакция способствует прочному закреплению грунтовки на металлической поверхности;
• это высокоэффективный процесс, позволяющий экономить расходный материал благодаря минимизации потерь;
• катафорезное покрытие имеет высокую стойкость к физическим и химическим воздействиям, что подтверждается испытаниями в солевом тумане.

Благодаря этим достоинствам сегодня всё чаще используется катафорезное грунтование кузова автомобиля при капитальном восстановлении. Этот процесс мало отличается от наложения грунтовки в процессе производства.

Автомобиль полностью разбирается, с кузовных элементов с использованием химических средств совсем удаляются ржавчина и лакокрасочное покрытие. Далее происходит катафорезное грунтование. В результате всех этих действий автомобиль обретает полностью загрунтованный кузов, готовый к покрасочным работам.

По сравнению с другими технологиями кузовного ремонта, катафорез достаточно дорого стоит, и поэтому не каждый автовладелец может себе его позволить.

Использование новых технологий антикоррозийной защиты кузова на АвтоВАЗе

АвтоВАЗ постоянно модернизирует процессы покраски автомобилей. В 2013 году была завершена программа перехода к новой технологии окраски внедорожника Lada 4х4 Нива. В технологический процесс покраски были введены новые рабочие материалы: трехкатионный фосфат и катафорезное грунтование поверхности элементов автомобиля. Это повысило антикоррозийную устойчивость кузова ВАЗ 2121 Нива.

Применение катафореза вместо анафорезного метода обработки значительно повысило прочность и износостойкость лакокрасочного покрытия автомобиля Нива. Кузов приобрёл большую стойкость к сколам, механическим и химическим внешним воздействиям. Кроме того, обработка металла катафорезной грунтовкой обеспечивает ВАЗ 2121 Нива более долгую сохранность блеска лакокрасочного покрытия.

Катафорезное грунтование обеспечило внедорожнику Нива очень высокую противокоррозионную защиту обработанных таким способом деталей. АвтоВАЗ проводил испытания кузовных элементов, обработанных картофорезным грунтом, в камерах солевого тумана, которые показали отличные результаты.

Коррозийная стойкость таких конструкций составляет около 1500 часов, что значительно превышает показатели других видов защитной обработки.

Катафорез

«Производство по окраске изделий катафорезным грунтом методом»

• Огромный потенциал автомобильного рынка нашей страны привлекает любого производителя. В результате постоянно растет борьба за потребителя. В результате на первое место выходят требования, которые предъявляет потребитель к автомобилю, который он хочет приобрести. На что обращаем мы внимание при взгляде на новый автомобиль? На качество окрашенной поверхности кузова, на долговечность данного покрытия. Каждый потребитель надеется на то, что приобретенный автомобиль прослужит длительное время не потеряв своего внешнего вида.
• Состояние наших дорог их качество, поведения участников движения приводит к тому, что огромное количество автомобилей попадает в дорожно-транспортные происшествия, Редкий автомобиль за время своей эксплуатации не попадает в аварию. Для каждого водителя повреждение автомобиля создает огромные проблемы, получение страховки, ремонт. Ремонт лицевой детали влечет за собой огромное количество негативных факторов, а именно; ремонтная деталь подвергается коррозии в период первого года эксплуатации. С чем же это связанно?

Что же мы имеем если автомобиль в процессе эксплуатации попал в аварию и требуется ремонт или замена лицевой детали. Даже на самой современной станции технического обслуживания окраска ремонтной детали включает в себя следующие этапы представленные на схеме тех.процесса.

1. удаление транспортировочного грунта Химическим и механическим способом

2. окраска эпоксидным грунтом

3. окраска эмалью

Наиважнейшей задачей, стоящей перед специалистом в области кузовного ремонта автосервисного предприятия, является точное воссоздание заводского покрытия, с присущими ему свойствами и качествами. Только тогда проведенный ремонт не вызовет нареканий со стороны клиента, а восстановленное покрытие прослужит долго.

Напомним, что лакокрасочное покрытие служит в первую очередь для защиты кузова автомобиля от агрессивных воздействий, для создания надежного барьера от механических и химических повреждений. В настоящее время, пожалуй, до 90 % кузовов всех автомобилей выполнено из черной стали холодного проката. Остальные — это преимущественно та же черная сталь, но в большинстве случаев анодированная цинком при помощи электролитического нанесения оксидной пленки.

Давайте рассмотрим технологический процесс окраски кузова вновь выпускаемого автомобиля. Как м

Разница между E-Coat и процессом катафореза

Не лекционный зал, а круглый стол с местом для Вас!
60 000 тем за 36 лет. Образование, алоха и развлечения

, тема 49008

Обсуждение началось в 2000, но продолжаться до 2017 года

2000 г.

В. Что такое черный электрофорез / катафорез?

Я исследую этот процесс применительно к нашим гоночным велосипедам из стали и алюминиевого сплава.

Я знаю:

• , что это твердое, долговечное, окрашиваемое, устойчивое к коррозии покрытие черного цвета,
• Кажется, он широко используется в Европе в качестве покрытия для рам велосипедов, глушителей мотоциклов, коробок безопасности, промышленных дверей (среди прочего),
• наносится как на сталь, так и на алюминий (в том числе).

Кто-нибудь знает:

• какой химический состав,
• , если он имеет другое название в Северной Америке,
• из каких источников для него в Северной Америке?

Дэйв Энтони
— Торонто, Онтарио, Канада

---

2000

аффил. ссылка
Электроокрытие: Руководство для финишеров
от Electrocoat Association
от Abe Books
или

A. Он называется электронным пальто и очень популярен в США, Европе, Азии и др.Посетите веб-сайт ассоциации Electrocoat Association, вы найдете там много информации.

Сара Михаэли
поставщик химических процессов
Тель-Авив, Израиль

---

---

Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, несоблюдение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов, возможно, не было на странице в то время 🙂

---

---

Катафоретическая окраска

2000 г.

В.Я связан с производителем стальной проволоки. Клиент спросил нас о KTL или катафорезной окраске. Не могли бы вы рассказать нам что-нибудь об этом процессе — доступен ли он в США?

Спасибо

Джон Кэри
— Ньюнан, Джорджия, США

---

2000

A. Катафорезная окраска — это известный процесс. В США много пользователей и производителей электронных покрытий. Попробуйте связаться с ассоциацией электронных пальто.

Сара Михаэли
поставщик химических процессов
Тель-Авив, Израиль

---

---

2001

Запрос предложений: УВАЖАЕМЫЙ СЭР / МАДАМ,

МЫ — ПОСТАВЩИК СТАЛЬНЫХ АВТОЗАПЧАСТЕЙ В СТАМБУЛЕ.- Извините, этот запрос предложений устарел
Просмотреть текущие запросы предложений

---

---

2002

Q. Уважаемый господин,

Наша компания — одна из первых организаций в Индии в области окрасочных систем. Я хотел бы знать, можно ли после катофоретической обработки наносить жидкую финишную окраску ИЛИ можно ли наносить только порошковое покрытие?

Спасибо,

Суреш Кумар
. — Пуна, Индия

---

2002

A. Катафорезное покрытие — отличное грунтовочное покрытие, и вы, как компания-первопроходец в области покраски, должны это знать.Он наиболее широко используется для грунтования всех автомобилей, которые затем используются для окраски распылением жидкостью.

Катафорез | Текнорот

Ванна для покрытия катодного металла

или электронное покрытие KTL было основным процессом окраски OEM в автомобильной промышленности. Teknorot — первый производитель послепродажного обслуживания в Турции, который применил этот процесс у себя. Этот опыт и наши ноу-хау в области химии позволяют соответствовать и даже превосходить результаты испытаний OEM (минимум 720 часов) в соответствии с испытанием в солевом тумане EN 50021.Технология электронного покрытия KTL обеспечивает следующие преимущества по сравнению с электростатической краской.

• Закрытый химический процесс, обеспечивающий экологически безопасное решение для катирования.
• Возможность красить даже самые сложные геометрические объекты благодаря использованию ванны для нанесения покрытия.
• Лучшая адгезия к поверхности для получения превосходных результатов испытаний на поперечный разрез и удар.

Наши продукты описываются как запасные части, и они расположены под автомобилями, что исключает ежедневный визуальный контакт с пользователями.Этот вопрос играет ключевую роль в ответственности Teknorot перед своими клиентами за безопасность и качество запчастей. Как известно, детали подвески подвергаются воздействию множества различных сил и неблагоприятных дорожных условий (засоление дороги, дождь, удары камней, сцепление с дорогой и т. Д.). В результате Teknorot не только стремится производить продукцию из стандартных материалов и размеров, но также стремится улучшить жизненный цикл продукта и гарантировать более высокое качество за счет применения катафореза.

КАТАФОРЕЗИЧЕСКАЯ КРАСКА

Технологический процесс линии катафореза состоит из четырех основных этапов:

• Фаза очистки поверхности
• Фаза подготовки поверхности
• Фаза покрытия
• Фаза выдержки и печи

Фаза очистки поверхности

Чтобы связать покраску с утюгом, очистка поверхности должна производиться на высшем уровне.На этом этапе, состоящем из резервуаров для удаления масла и промывки, удаляются негативные структуры, такие как масляная пленка, сварочные порошки, пыль и т. Д. С детали.

Этап подготовки поверхности

Эта фаза существует для того, чтобы кристаллы ZnPO4 оставались на поверхности и обеспечивали связь между окраской и железом. Резервуары активации состоят из резервуаров ZNPO4 и резервуаров DI для водной ловушки.

Фаза покрытия

Когда на металлической поверхности завершена необходимая подготовка, наносится краска на водной основе.Этот этап состоит из покраски и резервуаров УФ.

Фаза выдержки и печи

Это фаза, на которой жидкие наросты краски отделяются от нее в виде газа, и краска затвердевает после отверждения.

Центр катафореза Teknorot

Химические пары проходят через приложение SCRUBBER. Химический материал улавливается этим паром и утилизируется путем рециркуляции обратно на очистные сооружения. Отработанный газ, который очищается в соответствии с экологическими стандартами, выбрасывается в атмосферу.Утилизация тепла осуществляется вытяжным колпаком духовки. Это предотвращает потенциальное негативное воздействие на окружающую среду. Линия катафореза Teknorot уникальна тем, что это единственная система среди других, которая не имеет отходов красочного шлама и имеет функцию самоочистки.

Утилизация тепла осуществляется из вытяжного шкафа печи. Тем самым предотвращается негативное влияние факторов окружающей среды в линии катафореза Teknorot A.Ş.

Вешалки, используемые в линии катафореза, не имеют дополнительных отходов очистки, поскольку они разработаны таким образом, что нанесенная краска не прилипает к ним.Эта особенность отличает систему от других систем нанесения покрытий. Поскольку все параметры ванны постоянно регистрируются и отслеживаются, катафорезная линия Текнорот не имеет претензий со стороны клиентов до сегодняшнего дня. Для проверки качества продукции проводятся поперечные и ударные испытания. При этом нанесении предоставляются значения толщины лакокрасочного покрытия 18–20 мкм и значения для испытаний на коррозию в течение 720–1000 часов. Эти результаты испытаний соответствуют значениям OEM с высшей квалификацией.

Катафорез — краска на водной основе

Это разновидность электрохимического покрытия, которое наносится в жидком виде. Это приложение обеспечивает более высокие показатели защиты от коррозии и ударов по сравнению с электростатической пылью и электростатическими покрытиями мокрой краски.

Линии катафореза состоят в основном из резервуаров замкнутого цикла. Он интегрирован и работает со вспомогательной установкой, которая может питаться сама и держать химические отходы под постоянным контролем.Вот почему процент химических отходов ниже, чем при любом другом применении. Небольшое количество химических отходов и низкая стоимость эксплуатации системы делают ее более удобной в работе и экологически чистой.

Благодаря этому процессу не будет летящих частиц краски, которые могли бы вызвать потерю краски и неудобства на рабочем месте.

Текнорот всегда впереди…

Катафорезное покрытие — Ayd Otomotiv Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

Это первая полностью интегрированная установка для катафореза в отрасли…

• Активирован с 2012 года.
• Увеличивайте ценность продуктов.
• Предотвратить коррозию.
• Обеспечение требований к продукции оригинального производителя.

В классических окрасочных установках краска, наносимая окунанием или распылением, обеспечивает уровень эффективности 50-60% из-за стекания, потери краски, колебаний толщины и тенденции к прилипанию. В случае катафорезной окраски электрическое покрытие с использованием анодов обеспечивает эффективность 99%. Более того, поскольку новая система основана на воде, это технология будущего и безвредная для окружающей среды.

В чем разница между AYD?

В классических окрасочных установках краска, наносимая окунанием или распылением, обеспечивает уровень эффективности 50-60% из-за стекания, потери краски, колебаний толщины и склонности к прилипанию. В случае катафорезной окраски электрическое покрытие с использованием анодов обеспечивает эффективность 99%. Более того, поскольку новая система основана на воде, это технология будущего и безвредная для окружающей среды.

Преимущества нашей установки для катафореза

На новом заводе AYD предлагает следующие преимущества клиентам, которые предпочитают лак высочайшего качества.

• Покрытие всех типов металлических деталей,
• Высокая коррозионная стойкость,
• Ультра очистка поверхности деталей перед окраской,
• Быстрое и однородное покрытие любого типа поверхности,
• Высокая устойчивость к ржавчине,
• Большое количество форсунок и высокое давление форсунок,
• Улучшенный сервис с двумя стирками и полосканием,
• Экологически чистый,

Наша современная установка катафореза открыта для всех промышленников!

В 2012 году компания AYD представила свою установку для катафореза, оснащенную новейшим технологическим оборудованием, чтобы обеспечить стандарты производительности, которые превзойдут ожидания клиентов.

AYD, который является крупнейшим поставщиком деталей подвески и рулевого управления в секторе послепродажного обслуживания, достиг высочайшего качества благодаря этим огромным инвестициям и теперь доступен для обслуживания всех промышленников, которым требуется высококачественное катафорезное покрытие.

Процесс катафорезной окраски

Процесс катафорезного покрытия часто применяется к металлическим поверхностям поверх цинк-фосфата для обеспечения высокой стойкости к коррозии и ударам в промышленности.Мы предлагаем всем промышленникам доступ к этому процессу, включающему этапы, называемые «удаление масла», «фосфатирование», «катафорезное покрытие краски» и «отверждение» — с качеством AYD.

Качество и отличие AYD

Для того, чтобы лучше обслуживать своих клиентов, AYD задает себе вопрос: «Почему компания AYD Cataphoresis?» Мы в AYD отвечаем на этот вопрос по заголовкам и с описанием преимуществ нашего центра.

Как мы выполняем технические требования мировых производителей оборудования

Для работы с мировыми автомобильными гигантами должны быть предоставлены их технические спецификации.AYD является утвержденным поставщиком крупных компаний в своем секторе, предлагает своим клиентам уровень обслуживания, который извлекает выгоду из технологии покрытия латентной краской, благодаря недавно установленному современному катафорезу и окрасочной установке, и это делает AYD одним из лучших вариантов.

Почему это лучший объект в отрасли?

Качество и инженерная дисциплина в автомобильной промышленности намного выше, чем в других отраслях. При освоении этой дисциплины AYD была проверена и проверена всеми мировыми автомобильными гигантами, что позволило создать систему, включающую скрупулезное применение в любых условиях и работающую с нуля.

катафорез Википедия

Движение заряженных частиц в электрическом поле

Иллюстрация электрофореза Иллюстрация задержки электрофореза

Электрофорез (от греческого «ηλεκτροφόρηση» — «переносить электроны») — это движение диспергированных частиц относительно жидкости под действием пространственно однородного электрического поля. ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]} Электрофорез положительно заряженных частиц (катионов) иногда называют катафорезом , в то время как электрофорез отрицательно заряженных частиц (анионов) иногда называют анафорезом .

Электрокинетическое явление электрофореза было впервые обнаружено в 1807 году русскими профессорами Петром Ивановичем Страховым и Фердинандом Фредериком Ройссом из Московского университета, ^[8] , которые заметили, что приложение постоянного электрического поля вызывает рассеивание частиц глины в воде. мигрировать. В конечном итоге это вызвано наличием заряженной границы раздела между поверхностью частицы и окружающей жидкостью. Это основа аналитических методов, используемых в химии для разделения молекул по размеру, заряду или сродству связывания.

Электрофорез используется в лабораториях для разделения макромолекул по размеру. В этом методе применяется отрицательный заряд, поэтому белки перемещаются в сторону положительного заряда. Электрофорез широко используется в анализе ДНК, РНК и белков.

История []

Теория []

Взвешенные частицы имеют электрический поверхностный заряд, на который сильно влияют поверхностно адсорбированные частицы, ^[9] , на который внешнее электрическое поле оказывает электростатическую кулоновскую силу.Согласно теории двойного слоя, все поверхностные заряды в жидкостях экранированы диффузным слоем ионов, который имеет тот же абсолютный заряд, но противоположный знак по отношению к заряду поверхности. Электрическое поле также оказывает на ионы в диффузном слое силу, которая имеет направление, противоположное направлению, действующему на поверхностный заряд. Эта последняя сила на самом деле применяется не к частице, а к ионам в диффузном слое, расположенном на некотором расстоянии от поверхности частицы, и часть ее передается полностью на поверхность частицы за счет вязкого напряжения.Эта часть силы также называется силой электрофоретической задержки. Когда приложено электрическое поле и анализируемая заряженная частица находится в устойчивом движении через диффузный слой, общая результирующая сила равна нулю:

Ftot = 0 = Fel + Ff + Fret {\ displaystyle F_ {tot} = 0 = F_ {el} + F_ {f} + F_ {ret}}

С учетом сопротивления движущихся частиц из-за вязкости диспергатора в случае низкого числа Рейнольдса и умеренной напряженности электрического поля E дрейфовая скорость диспергированной частицы v просто пропорциональна приложенному полю, в результате чего электрофоретическая подвижность μ _e определяется как: ^[10]

μe = vE.{\ displaystyle \ mu _ {e} = {v \ over E}.}

Самая известная и широко используемая теория электрофореза была разработана в 1903 году Смолуховским: ^[11]

μe = εrε0ζη {\ displaystyle \ mu _ {e} = {\ frac {\ varepsilon _ {r} \ varepsilon _ {0} \ zeta} {\ eta}}},

, где ε _r — диэлектрическая проницаемость дисперсионной среды, ε ₀ — диэлектрическая проницаемость свободного пространства (C² N ^-1 м ^-2 ), η — динамическая вязкость дисперсионной среды (Па · с), а ζ — дзета-потенциал (я.е. электрокинетический потенциал плоскости скольжения в двойном слое, единицы мВ или В).

Теория Смолуховского очень мощная, потому что она работает для дисперсных частиц любой формы и любой концентрации. У него есть ограничения по сроку действия. Это следует, например, потому, что она не включает длину Дебая κ ^-1 (единицы м). Однако длина Дебая должна быть важна для электрофореза, как непосредственно следует из рисунка справа. Увеличение толщины двойного слоя (ДС) приводит к удалению точки задержки силы дальше от поверхности частицы.Чем толще DL, тем меньше должна быть сила торможения.

Детальный теоретический анализ доказал, что теория Смолуховского справедлива только для достаточно тонкой ДЛ, когда радиус частицы a намного больше длины Дебая:

aκ≫1 {\ displaystyle a \ kappa \ gg 1}.

Эта модель «тонкого двойного слоя» предлагает огромные упрощения не только для теории электрофореза, но и для многих других электрокинетических теорий. Эта модель применима для большинства водных систем, где длина Дебая обычно составляет всего несколько нанометров.Он разрушается только для наноколлоидов в растворе с ионной силой, близкой к воде.

Теория Смолуховского также не учитывает вклады поверхностной проводимости. В современной теории это выражается как условие малого числа Духина:

Du≪1 {\ displaystyle Du \ ll 1}

Стремясь расширить диапазон применимости электрофоретических теорий, был рассмотрен противоположный асимптотический случай, когда длина Дебая больше радиуса частицы:

aκ <1 {\ displaystyle a \ kappa <\! \, 1}.

При этом условии «толстого двойного слоя» Hückel ^[12] предсказал следующее соотношение для электрофоретической подвижности:

μe = 2εrε0ζ3η {\ displaystyle \ mu _ {e} = {\ frac {2 \ varepsilon _ {r} \ varepsilon _ {0} \ zeta} {3 \ eta}}}.

Эта модель может быть полезна для некоторых наночастиц и неполярных жидкостей, где длина Дебая намного больше, чем в обычных случаях.

Существует несколько аналитических теорий, которые включают поверхностную проводимость и устраняют ограничение малого числа Духина, впервые предложенное Овербеком. O’Brien, R.W .; L.R. Белый (1978). «Электрофоретическая подвижность сферической коллоидной частицы». J. Chem. Soc. Фарадей Транс . 2 (74): 1607. DOI: 10.1039 / F29787401607.

Дополнительная литература []

Внешние ссылки []

Использование заглавных букв: примеры и определение

1. Что такое использование заглавных букв?

В письменной форме использование заглавных букв — это использование заглавных букв в качестве типа пунктуации. Когда мы говорим, что что-то « с заглавной буквы », это означает, что первая буква слова или слов является заглавной (т.е. заглавные A по сравнению со строчными a ). Настоящая цель использования заглавных букв — выделить и отделить конкретные, индивидуальные вещи от общих, что помогает нам идентифицировать их в предложении. Итак, мы используем заглавные буквы для обозначения начала предложения и определения всех типов собственных существительных, имен и названий.

Поскольку каждое предложение начинается с заглавной буквы, вы знаете, что в каждом предложении используется заглавная буква хотя бы один раз!

2. Примеры использования заглавных букв

Вот несколько примеров использования заглавных букв в предложении.Вы увидите, что это важно во многих ситуациях:

• В начале предложения:
• Для выделения:
  • «МЕДЛЕННО!» — закричал мужчина, когда машина пролетела мимо.
• Для имен собственных:
  • Прошлым летом я посетил Лондон, Англия.

3. Типы использования заглавных букв

Есть несколько способов использования заглавных букв, например, в начале предложения или для имен собственных, названий и выделения. Итак, в целом, хорошее правило, которому следует следовать, заключается в том, что имя или заголовок ВСЕГО конкретного — от людей, до книг, до мест и вещей — должно начинаться с заглавной буквы.

а. Чтобы начать предложение

Первое правило использования заглавных букв простое — мы всегда начинаем предложение с заглавной буквы! Так вы узнаете, где начинается предложение. Начинайте предложение с заглавной буквы, будь то отдельная буква, например:

• Я был в Париже в прошлом году.
• Год назад я был в Париже.

Или, если это первая буква слова, например:

• Прошлой весной я был в Париже.
• Вскоре я влюбился в город.

б. Существительные собственные

Существительное собственное — это человек, место, вещь или идея с особым уникальным именем. Мы всегда пишем имена собственные с заглавной буквы, потому что они обозначают одну вещь — например, Эмпайр-стейт-билдинг — это одно конкретное здание, а не просто здание в целом. Итак, использование заглавных букв дает нам возможность провести различие.

Вот список правил использования заглавных букв в именах собственных, которые вы используете каждый день:

• Когда мы используем I для письменной идентификации, это всегда заглавная буква.

• Мы всегда пишем имена, отчество и фамилии людей с заглавной буквы, например: Джейн Энн Смит и Джимми Майкл Браун.

• Используйте заглавные буквы в официальных титулах таких людей, как: президент Барак Обама, доктор Робинсон, мистер и миссис Джонс и профессор Смит.

• Используйте заглавные буквы в названиях мест, включая страны, города, здания, дороги и достопримечательности, например: Европа; Лондон, Англия; Букингемский дворец; Abbey Road; и т. д.

• Используйте заглавные буквы в названиях природных достопримечательностей и конкретных географических местоположений, от океанов до гор и островов, например: Великие озера, река Нил, Атлантический океан, Гималаи и пустыня Сахара.

• Используйте заглавные буквы в названиях магазинов и фирменных вещах, таких как: Abercrombie & Fitch, обувь Nike, печенье Oreo и Pepsi Cola, и многие другие.

• Всегда пишите дни недели и месяцы года с заглавной буквы.

г. Заголовки

Очень важно не забывать использовать заглавные буквы в названиях книг, фильмов, телешоу, эссе и любых других произведений, литературы, искусства и т. Д. Вот несколько примеров:

• Каждый четверг смотрю сериал Ходячие мертвецы .
• Я написал эссе под названием «Как пережить зомби-апокалипсис».
• Я только что прочитал книгу Гордость, предубеждение и зомби .
• Мой любимый фильм Ночь живых мертвецов .

г. Использование заглавных букв для выделения

Иногда мы используем заглавные буквы, чтобы выделить важное слово, фразу или даже полное предложение, как вы видите на многих знаках:

• НЕ ВВОДИТЕ
• ОСТАНОВИТЬ
• БЕРЕГИТЕ СОБАК

Использование заглавных букв во всех знаках буквы в этих фразах делают их более сильными и актуальными.Все это важные сообщения, и использование заглавных букв подчеркивает это.

эл. Использование заглавных букв в диалоге

Использование заглавных букв также может быть особенно полезным методом для диалога. Это может добавить страх, объем, интенсивность, срочность, волнение — почти любое сильное чувство, которое нужно подчеркнуть. Вот несколько примеров:

• «НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ, ДЖЕЙН!» крикнул Джимми.
• Увидев приближающуюся другую машину, я крикнул: «СМОТРЕТЬ!»
• «Ух, я просто НЕНАВИЖУ брокколи!» — сказал Сэм.

Вы можете видеть, что добавление заглавных букв действительно выделяет некоторые слова в диалоге. Когда вы читаете слова, написанные с заглавной буквы, у вас возникает ощущение, что человек или персонаж кричит или ему нравятся знаки, что слова действительно важны и значимы. В то же время важно не злоупотреблять заглавными буквами в диалоге, иначе он потеряет свою силу.

4. Как избежать ошибок

Использование заглавных букв определенно является одним из самых простых видов пунктуации, если вы знаете, для чего они нужны.К настоящему времени вы можете понять истинную цель капитализации — идентифицировать отдельных людей и предметы. Тем не менее, вот некоторые правила, которым следует следовать, и чего следует избегать:

a. Когда дело доходит до имен, не используйте заглавные буквы для общих и обычных вещей. Например:

В ресторанах быстрого питания обычно продают гамбургеры. НЕПРАВИЛЬНО
Я собираюсь в город в эти выходные. НЕПРАВИЛЬНО

«Ресторан быстрого питания» — это просто типичный ресторан, а гамбургер — обычная еда; так что нам не нужно их использовать.Точно так же «город» может быть любым городом. Но, если мы говорим о конкретных вещах, нам нужны столицы:

McDonalds — ресторан быстрого питания, который продает гамбургеры под названием Big Mac. Правильный !
Я собираюсь в Нью-Йорк в эти выходные. Правильный !

Помните, что использование заглавных букв используется для определенных вещей.

г. Не пишите «the» с заглавной буквы, если это не является официальной частью названия (или первым словом предложения):

Прошлым летом я посетил Эмпайр-стейт-билдинг Верно !
Прошлым летом я был в Эмпайр-стейт-билдинг НЕПРАВИЛЬНО

Любимая книга маленькой девочки — «Дающее дерево» . Правильный !
Любимая книга маленькой девочки — Giving Tree . НЕПРАВИЛЬНО

c. При использовании названия места все слова в названии должны быть с заглавной буквы, а не только первое слово:

• Мне не терпится посетить Ниагарский водопад.
• Вы когда-нибудь были в Йеллоустонском национальном парке?
• Вы можете увидеть Эйфелеву башню в Париже.

г. При создании заголовка или заголовка для чего-либо нет необходимости использовать маленькие слова с заглавной буквы, такие как a, to, the или, и, но, например, on, in и is (если это не первое слово).Вам нужно только заглавными, значимыми словами, которые вы можете видеть из этих названий книг:

• Приключения Алисы в стране чудес
• Над пропастью во ржи
• Убить пересмешника
• Джеймс и Гигантский персик

e. Наконец, не забывайте — если это имя или титул, пишите с большой буквы!

.

Как помыть фару изнутри не разбирая

Как я сделал ЭТО — мойка грязных фар изнутри без разборки 🙂 — Audi A4 Avant, 2.4 л., 2004 года на DRIVE2

После приобретения не совсем чистых изнутри фар от Audi S4 я первым делом решил их помыть изнутри.

Признаюсь, что осенью 2010 года я мыл свои заводские моноксеноновые фары (начитавшись как это делать на форуме Ауди Клуба), когда увидел сколько жёлтого налёта осело внутри фар после торфяных пожаров в подмосковье.Тогда я был откровенно удивлён, насколько стали светить лучше фары после мойки (перед мойкой я заменил лампы)!

С моноксеноновыми фарами есть нюансы при мойке изнутри (так же как и с любыми другими, на которых есть хромированная декоративная пластиковая деталька под стеклом фары). После мойки у меня немного облез хром с этой детальки. По статистике отписавшихся в теме на АК, у кого-то после этой процедуры облезает хром, а у кого-то нет. Видимо разные партии фар имеют более или менее качественное хром-покрытие.

Ну так вот, в этот раз я тоже решил помыть купленные фары, предполагая, что проблема с облезанием хрома мне не грозит, т.к. в ЭСОЧной фаре эта деталь окрашена с завода в серый матовый цвет.

Так выглядели фары изнутри до мойки

Для операции мойки фар изнутри мне потребовалось:

Мистер-мускул со спиртом для мытья окон (2 бутылки)

10 литров дистилированной воды

и в дальнейшем мне ещё понадобился бытовой фен для сушки волос… (об этом позже)

Сначала снял с фар линзы, и вынул все лампы…Затем разбавил в пропорции где-то 60% мистер-мускула + 40% холодной воды из под крана…

затем залил один такой объём через отверстие от линзы в одну фару, затем намешал ещё такой же объём и залил в другую

Положил обе фары таким образом, что-бы жидкость равномерно накрыла всю площадь стекла изнутри и оставил отмокать минут на 10-15

Вернувшись, начал полоскать фары, сначала вдоль стекла, а в конце встряхивал несколько раз, чтобы омыть отражатель дальнего света и поворотника.

Затем слил грязную воду через угол, где расположен поворотник, в этом углу есть трубочка вентиляции, через неё можно слить воду почти до конца.

После слива моющего средства наблюдаем вот такую картину

После этого я совершил стратегическую ошибку, я разлил одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары в надежде, что таким объёмом воды смогу вымыть остатки пены и моющего средства, в итоге одна бутылка была истрачена зря.Для полного вымывания остатков моющего средства из фары, мне пришлось пролить через каждую фару сначала по 20 литров воды из под крана и уже в конце я разлил ещё одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары и промыл ей, что-бы минимизировать при высыхании капель воды белых солевых пятен на внутриенних поверхностях фар.

После финишной промывки я долго и упорно старался слить как можно больше воды из фар, используя вентиляционные отверстия.

Затем отнёс фары в дом и начал их сушить.

Для сушки применял маленький бытовой фен для сушки волос. Вставлял его в фару и дул туда минут по 20 в каждую фару поочерёдно.

Время от времени делал паузы и клал фары стеклом вниз, что-бы дать возможность горячему влажному воздуху выветриться из фары.

Полный цикл сушки 2-х фар длился примерно часа 2.

На следующий день я положил фары на несколько часов под солнцем на окне, они опять нагрелись и ещё подсохли.

Результат вроде ничего так:

С мойкой фар покончено, они чистые изнутри, правда в фарах было немного песка и этот песок попал между стеклом и серой накладкой, но я не сильно парюсь об этом, т.к. что-бы его увидеть нужно смотреть на фару вплотную.

Так выглядит стекло фары с наружней стороны

Следующим этапом в программе запланировано восстановление стёкол фар снаружи методом полирования и нанесения специального защитного лака Delta Kits

и последующим бронированием стёкол фар с помощью плёнки 3M VENTURESHIELD

, но это будет уже позже…

Page 2

После приобретения не совсем чистых изнутри фар от Audi S4 я первым делом решил их помыть изнутри.

Признаюсь, что осенью 2010 года я мыл свои заводские моноксеноновые фары (начитавшись как это делать на форуме Ауди Клуба), когда увидел сколько жёлтого налёта осело внутри фар после торфяных пожаров в подмосковье.Тогда я был откровенно удивлён, насколько стали светить лучше фары после мойки (перед мойкой я заменил лампы)!

С моноксеноновыми фарами есть нюансы при мойке изнутри (так же как и с любыми другими, на которых есть хромированная декоративная пластиковая деталька под стеклом фары). После мойки у меня немного облез хром с этой детальки. По статистике отписавшихся в теме на АК, у кого-то после этой процедуры облезает хром, а у кого-то нет. Видимо разные партии фар имеют более или менее качественное хром-покрытие.

Ну так вот, в этот раз я тоже решил помыть купленные фары, предполагая, что проблема с облезанием хрома мне не грозит, т.к. в ЭСОЧной фаре эта деталь окрашена с завода в серый матовый цвет.

Так выглядели фары изнутри до мойки

Для операции мойки фар изнутри мне потребовалось:

Мистер-мускул со спиртом для мытья окон (2 бутылки)

10 литров дистилированной воды

и в дальнейшем мне ещё понадобился бытовой фен для сушки волос… (об этом позже)

Сначала снял с фар линзы, и вынул все лампы…Затем разбавил в пропорции где-то 60% мистер-мускула + 40% холодной воды из под крана…

затем залил один такой объём через отверстие от линзы в одну фару, затем намешал ещё такой же объём и залил в другую

Положил обе фары таким образом, что-бы жидкость равномерно накрыла всю площадь стекла изнутри и оставил отмокать минут на 10-15

Вернувшись, начал полоскать фары, сначала вдоль стекла, а в конце встряхивал несколько раз, чтобы омыть отражатель дальнего света и поворотника.

Затем слил грязную воду через угол, где расположен поворотник, в этом углу есть трубочка вентиляции, через неё можно слить воду почти до конца.

После слива моющего средства наблюдаем вот такую картину

После этого я совершил стратегическую ошибку, я разлил одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары в надежде, что таким объёмом воды смогу вымыть остатки пены и моющего средства, в итоге одна бутылка была истрачена зря.Для полного вымывания остатков моющего средства из фары, мне пришлось пролить через каждую фару сначала по 20 литров воды из под крана и уже в конце я разлил ещё одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары и промыл ей, что-бы минимизировать при высыхании капель воды белых солевых пятен на внутриенних поверхностях фар.

После финишной промывки я долго и упорно старался слить как можно больше воды из фар, используя вентиляционные отверстия.

Затем отнёс фары в дом и начал их сушить.

Для сушки применял маленький бытовой фен для сушки волос. Вставлял его в фару и дул туда минут по 20 в каждую фару поочерёдно.

Время от времени делал паузы и клал фары стеклом вниз, что-бы дать возможность горячему влажному воздуху выветриться из фары.

Полный цикл сушки 2-х фар длился примерно часа 2.

На следующий день я положил фары на несколько часов под солнцем на окне, они опять нагрелись и ещё подсохли.

Результат вроде ничего так:

С мойкой фар покончено, они чистые изнутри, правда в фарах было немного песка и этот песок попал между стеклом и серой накладкой, но я не сильно парюсь об этом, т.к. что-бы его увидеть нужно смотреть на фару вплотную.

Так выглядит стекло фары с наружней стороны

Следующим этапом в программе запланировано восстановление стёкол фар снаружи методом полирования и нанесения специального защитного лака Delta Kits

и последующим бронированием стёкол фар с помощью плёнки 3M VENTURESHIELD

, но это будет уже позже…

Как помыть и высушить фары изнутри при этом не разбирая их

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом, как помыть изнутри фары своего автомобиля. На загрязнение внутренней поверхности влияет эксплуатация в тяжелых условиях с пыльными дорогами, частыми поездками на природу и использование некачественных ламп.

Выбор моющего состава

Агрессивные компоненты большинства средств могут повредить поверхность фары и отражатель. При выборе важно обращать внимание на состав, так как можно приобрести некачественный продукт без обезжиривающего вещества.

Дистилированная вода не оставляет разводов на поверхности прозрачного пластика и рефлектора, но не способна отмыть застоявшуюся пыль или дымку от обгорания ламп.

Отличное моющее средство — обычная зубная паста, разведенная в очищенной воде. Однако такая жидкость требует тщательного ополаскивания, иначе пластик покроется белым налетом.

Детали фары внутренние, чем отмыть:

• мыльный состав;
• жидкость для мытья посуды;
• гель для душа.

Помыть фару изнутри поможет также косметическая мицеллярная вода для удаления макияжа. При выборе следует обратить внимание на отсутствие спирта, который легко смоет напыление и приведет оптику в негодность.

Материалы

Промыть фару изнутри, не разбирая корпус, можно с помощью подручных материалов:

• отвертки;
• нескольких мягких тряпок из микрофибры;
• моющего состава;
• малярного скотча;
• дистиллированной воды;
• промышленного или обычного фена.

Очистить небольшие загрязнения изнутри поверхности помогут два магнита, обернутые тканью, которая не оставляет волосинок, и леска.

Демонтаж фары

Для очистки отражателя, пластика и вспомогательных деталей изнутри потребуется снять фары с машины.

Чтобы демонтировать оптику, на некоторых моделях потребуется снять бампер. Для этого нужно:

1. Вывернуть колеса и вынуть клипсы подкрылков, которые закреплены за кромку бампера.
2. Снять решетку радиатора.
3. Открутить саморезы и извлечь клипсы, которые удерживают бампер.
4. Аккуратно снять деталь, не повредив стекло фары или линзы.

Читайте также:  Секреты защиты кузова автомобиля от сколов и царапин

При демонтаже переднего бампера следует обращать внимание на углы, которые смещаются при откручивании крепежей и могут нанести вред оптике.

Загрязнения с внутренней стороны можно убрать только на снятой фаре. После демонтажа всех лишних деталей достаточно открутить несколько болтов, и оптика легко снимется.

Отверстие для лампы можно освободить непосредственно на авто. Для этого нужно:

• Убрать защитный пыльник.
• Отогнуть удерживающие усики и вынуть лампу.
• Отсоединить колодку с проводами и поместить световой элемент в коробочку или чистую ткань.

При извлечении лампы следует избегать случайного касания колбой герметика, клея и пальцев рук. Любое загрязнение детали приведет к существенному сокращению заявленного срока службы.

Процесс удаления грязи изнутри

Чистка фары изнутри не занимает много времени, однако требует усердия и сноровки. Перед началом работ нужно убрать лампы, открутить блок розжига и приготовить необходимые инструменты. Непосредственно перед операцией по удалению грязи изнутри готовим очищающие ванны.

Очистка отражателя и пластика изнутри:

1. Аккуратно залить жидкость в отражатель через отверстие для ламп.
2. Заклеить все отверстия скотчем.
3. Удалить загрязнения с помощью небольших встряхиваний и круговых движений.
4. Слить состав.
5. Далее нужно залить в фары порцию свежей очищающей жидкости и продолжить встряхивания.
6. Пыль и незначительные загрязнения удалятся с поверхности отражателя после 3-4 проходов со сменой воды.

Если налет останется на внутренней стороне пластика, то нужно воспользоваться следующим методом:

1. Взять два магнита.
2. К одному из них привязать леску.
3. Обернуть инструменты в мягкую ткань.
4. Магнит с леской опустить в фару.
5. Второй инструмент поднести с фронтальной стороны пластиковой маски.

Когда магниты прочно скрепятся, можно круговыми движениями начать очистку прозрачной маски изнутри. Такой метод помогает избавиться от более серьезных загрязнений. Для улучшения эффекта следует добавить немного очищающего состава внутрь фары.

Читайте также:  Автоматическая мойка авто: на что обратить внимание

Следующим этапом после всех операций изнутри оптики нужно тщательно промыть все детали дистиллированной водой. Это важный и ответственный момент ухода за автомобилем. Плохо очищенная от раствора фара будет запотевать и покроется белой пленкой изнутри.

После полной промывки нужно тщательно просушить оптику. Для этого требуется выполнить шаги:

1. Чистой тканью протереть фару снаружи и изнутри.
2. Включить фен и равномерно разогреть оптику.
3. При вытекании капель воды их нужно насухо вытереть тканью.
4. Проверить оптику на сухость с помощью мягких встряхиваний.
5. В случае появления воды продолжить сушку феном.
6. Оставить деталь в покое на пару часов.

Установка снятых деталей выполняется в обратном порядке.

При выполнении работ следует соблюдать технику безопасности и использовать перчатки.

Крупные загрязнения не получится отмыть, не разобрав модули и не отклеив пластиковую крышку. Однако простая процедура без разбора позволит существенно улучшить внешний вид автомобиля и сохранить плотный поток света.

Как помыть фару снаружи и изнутри не разбирая, как почистить отражатель

При длительной эксплуатации автомобиля фары загрязняются точно так же, как и любая другая деталь. Причём загрязнения могут быть не только внешними, оставшимися, например, после поездки по бездорожью, но и внутренними. Если пыль попала внутрь фары, велика вероятность, что её корпус негерметичен. Возможно, при установке новых ламп вы недостаточно прочно приклеили стекло. А иногда такое происходит ещё на заводе. Как бы то ни было, оптический прибор требует тщательной очистки со всех сторон, в том числе и изнутри. Конечно, проще всего это сделать, разобрав фару полностью. Но если фара изначально неразъёмная, или вы боитесь повредить её внутренности, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы помыть и почистить её не разбирая.

Материалы и инструменты

Для того чтобы максимально очистить свои фары от пыли, капель воды и грязи как снаружи, так и изнутри, подготовьте следующий набор инструментов:

• средство для очистки;
• зубная паста;
• мягкая тряпочка из микрофибры или другой ткани, не оставляющей волокна;
• бытовой фен.
• набор отвёрток;
• изолента;
• клейкая лента;
• жёсткая проволока;
• два небольших магнита;
• леска;
• канцелярский нож и ножницы.

Стоит подробнее остановиться на средстве для очистки фар. Далеко не каждая жидкость подойдёт для этих целей, особенно при очистке линз и отражателей изнутри. Бытует мнение, что лучше всего загрязнения устраняет спирт или водка. Это действительно так. Однако, спирт может разъесть напыление на отражателе и испортить оптику навсегда. Поэтому не стоит пускать в ход тяжёлую артиллерию. Дистиллированная вода со средством для мытья посуды очистит фару чуть медленнее, но не менее качественно. Некоторые применяют для этих целей обычный стеклоочиститель.

Ещё один интересный метод — использовать косметическую мицеллярную воду для снятия макияжа. Она продаётся во всех магазинах с косметикой. Не стоит выбирать дорогой вариант, главное, убедитесь, что в составе отсутствует спирт.

для удаления грязи попробуйте воспользоваться средством для снятия макияжа

Как почистить фару изнутри не разбирая

Процедура очистки фар будет гораздо легче, если вы сможете снять стекло и разобрать их по частям. К сожалению, на многие современные модели автомобилей, устанавливаются неразборные линзы. Но даже они время от времени требуют очистки.

фары необходимо чистить не только снаружи, но и изнутри

За годы эксплуатации на оптических элементах собирается внушительный слой пыли и грязи. Это негативным образом сказывается на качестве освещения: свет фар становится более тусклым и рассеянным.

Видео: почему необходимо мыть фары изнутри

Очистка стекла

Даже если вы не хотите разбирать фары полностью, демонтировать с автомобиля их всё-таки придётся. Для разных автомобилей этот процесс будет отличаться: в некоторых случаях нужно снять решётку радиатора, в других — бампер. Скорее всего, вы и сами знаете, как правильно демонтировать фары со своей машины, но если нет — загляните в руководство по эксплуатации.

1. После того как вы снимете фару, необходимо убрать с неё все лампы ближнего, дальнего света, поворотники, габариты.
2. В образовавшиеся отверстия залейте небольшое количество выбранного очищающего средства.
3. Теперь нужно временно залепить отверстия клейкой лентой и как следует потрясти ей. Обычно после этих манипуляций, жидкость приобретает грязно-жёлтый цвет. Это значит, что вы не зря затеяли чистку.
4. Откройте отверстия и слейте воду.
5. Повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока вода не станет чистой.
6. Если вы заливали внутрь фары мыльный раствор, в конце ополосните её чистой дистиллированной водой.
7. Бытовым феном просушите фару изнутри. Не стоит устанавливать слишком высокую температуру, чтобы не повредить оптику. Вы должны избавиться от всех мелких капелек.
8. Убедитесь, что фара изнутри абсолютно сухая, и вставьте лампы обратно.

При работе с галогенными и ксеноновыми лампами не касайтесь самой колбы! Из-за высокой внутренней температуры на ней останутся следы жира с ваших пальцев, даже если руки идеально чистые. Это значительно уменьшит срок её службы. Старайтесь держать лампы только за цоколь. Если это невозможно, наденьте медицинские перчатки.

чтобы смыть загрязнения с внутренней части фары, залейте очищающий раствор в корпус и встряхните его

Есть ещё один необычный способ очистить стекло изнутри. Он не подходит для серьёзных загрязнений, но может помочь, если вам нужно быстро удалить небольшое пятно.

Вам понадобятся два небольших магнита, которые нужно обернуть мягкой тканью. Ткань одного из магнитов слегка смочите в очищающем средстве, закрепите на леске и поместите в корпус фары через отверстие для лампы. С помощью второго магнита управляйте внутренним и очищайте стекло в нужных местах. Когда результат вас устроит, просто потяните за леску и выньте магнит из корпуса.

Видео: очищение фары изнутри с помощью магнитов

Очистка отражателя

Отражатель внутри фары собирает свет от лампы в единый пучок. Постоянное воздействие источника света может привести к его помутнению. Если вы заметили, что свет стал более тусклым и рассеянным, проблема может быть вызвана именно отражателем.

Чтобы очистить эту деталь изнутри, не разбирая фару полностью, воспользуйтесь следующим способом.

1. Демонтируйте фару автомобиля.
2. Снимите лампы ближнего и дальнего света.
3. Возьмите прочный кусок проволоки длиной около 15 см и обмотайте его до середины изолентой или скотчем.
4. Поверх изоленты примотайте мягкую ткань, которая не оставляет ворс.
5. Слегка смочите ткань стеклоочистителем.
6. Изогните проволоку таким образом, чтобы ей можно было дотянуться до отражателя через отверстие для лампы.
7. Аккуратно очищайте тканью отражатель. Не делайте резких движений и не прикладывайте силу! При неправильном воздействии защитный слой на детали может отслоиться.
8. Если после окончания работы на отражателе остались капли влаги, просушите их обычным феном.
9. Верните на место лампы и установите фару на автомобиль

с помощью такого устройства можно очистить отражатель через отверстие для лампы

Ни в коем случае не применяйте для очистки отражателя спирт! Под его воздействием отражатель расслоится, и вам придётся приобретать новую оптическую систему.

Многие водители при самостоятельной мойке своего автомобиля забывают уделить должное внимание фарам. Однако их чистота куда важнее, чем чистота бампера или дверцы машины, ведь от качества освещения зависит безопасность.

Видео: очищение фар от грязи

От желтизны и налёта

Иногда на внешней стороне фар образуется некрасивый жёлтый налёт. Он не только портит внешний вид автомобиля, но и делает свет фар тусклым.

удалить жёлтый налёт с поверхности фары поможет обычная зубная паста

Сегодня на рынке автомобильной косметики присутствует большое количество средств, призванных бороться с этим налётом. Однако самое действенное из них уже есть у вас дома — это обычная зубная паста. Ведь если средство способно удалить налёт с зубов и не разъесть их, то и с пластиком оно справится ничуть не хуже.

нанесите небольшое количество пасты на фару и отполируйте её

Чтобы очистить фару с её помощью, нанесите небольшое количество пасты на полотенце или зубную щётку, а затем круговыми движениями отполируйте пожелтевший участок. Закончив, ополосните фару и оцените результат. Если налёт очень сильный, проведите процедуру повторно.

после полировки зубной пастой налёт исчезает

Видео: как очистить налёт с помощью зубной пасты

От герметика, клея или лака

После неаккуратной проклейки фар на пластике может остаться небольшое количество герметика. Он не влияет на работу устройства, но портит внешний вид автомобиля. Чтобы удалить герметик, его необходимо предварительно размягчить.

А вот чем именно его размягчать — большой вопрос. Дело в том, что разные составы удаляются с помощью различных веществ. К сожалению, вы вряд ли знаете, какой именно тип герметика использовали на заводе. В этом случае вам придётся поочерёдно перепробовать все эти средства.

Очень часто остатки вещества можно растворить с помощью обычного уксуса. Если уксус не сработает, воспользуйтесь средством White Spirit. В некоторых случаях помогает обработка бензином, спиртом, маслом и даже очень горячей водой.

Если ни одно из средств не даёт нужного эффекта, прогрейте загрязнённый участок обычным феном. Под воздействием тепла герметик станет чуть мягче, а значит будет легче отходить.

В некоторых случаях фару можно очистить с помощью специального средства для удаления силиконового герметика. Приобрести его можно практически в любом магазине с автомобильной косметикой. Однако это средство не универсально и подходит, как несложно догадаться, именно для силиконовых составов.

Когда вам удастся размягчить герметик, возьмите прямую отвёртку и оберните её тканью, смоченной в размягчающем составе. Сантиметр за сантиметром очистьте нужный участок. Затем протрите фару чистой салфеткой и наслаждайтесь её внешним видом.

Видео: как удалить герметик с помощью подсолнечного масла

Чтобы удалить с фары остатки клея или лака, воспользуйтесь средством WD-40. С большой вероятностью оно сможет справиться с вашей проблемой. А также для удаления клея подойдёт жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона.

Не используйте ацетон, если ваши фары сделаны из пластика! Он разъест внешний слой, и помочь вам сможет только полировка фар в специализированных салонах.

Умелыми руками можно удалить любую грязь, вплоть до остатков битума. Главное, при очистке фар своими руками изнутри и снаружи, соблюдать основные правила: не использовать спирт для отражателя и ацетон для пластика. Если вы перепробовали все средства, а загрязнение всё равно осталось, попробуйте обратиться с этой проблемой в автомастерскую. Опытные специалисты сделают всю работу, а заодно подскажут эффективный метод очищения, который вы сможете успешно использовать в будущем самостоятельно.

Как почистить фары изнутри?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

После чист­ки и поли­ров­ки фары могут выгля­деть всё ещё мут­ны­ми и гряз­ны­ми. Это может быть из-за загряз­не­ний на внут­рен­ней сто­роне про­зрач­ной части фары.

В этой ста­тье я рас­ска­жу о том, как почи­стить фары изнут­ри. Самым оче­вид­ным, но не про­стым спо­со­бом явля­ет­ся раз­бор фары и чист­ка. Здесь же мы рас­смот­рим несколь­ко спо­со­бов вос­ста­нов­ле­ния про­зрач­но­сти фар не раз­би­рая их.

Давай­те сна­ча­ла раз­бе­рём­ся, поче­му фары загряз­ня­ют­ся во внут­рен­ней части.

Почему появляются загрязнения внутри фар

Фары не пол­но­стью гер­ме­тич­ны. Они име­ют спе­ци­аль­ную вен­ти­ля­цию, кото­рая поз­во­ля­ет им «дышать», про­вет­ри­вать­ся. Когда фары нагре­ва­ют­ся, вен­ти­ля­ция поз­во­ля­ет выхо­дить воз­ду­ху, а когда они холод­ные, вен­ти­ля­ция запус­ка­ет воз­дух. В воз­ду­хе при­сут­ству­ет вла­га, пыль, выхлоп­ные газы. Всё это попа­да­ет внутрь фары.

Чистка фар изнутри при помощи магнитов

Этот метод чист­ки успеш­но исполь­зу­ет­ся для чист­ки аква­ри­умов, а ком­па­ния Mercedes Benz пред­ла­га­ет ком­плект для чист­ки фар изнут­ри, кото­рый так­же содер­жит маг­ни­ты. В ком­плект вхо­дит 2 малень­ких мик­ро­фиб­ры, в кото­рых нахо­дят­ся нео­ди­мо­вые маг­ни­ты, длин­ный гиб­кий захват и мою­щее сред­ство. Такой ком­плект мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми, о чём мы пого­во­рим немно­го поз­же.

Мик­ро­фиб­ра с маг­ни­том внут­ри и стер­жень, кото­рый поме­ща­ет её внутрь фары.

После сты­ков­ки двух мик­ро­фиб­ро­вых мешоч­ков с маг­ни­та­ми мож­но начи­нать дви­гать маг­ни­том с лице­вой сто­ро­ны, очи­щая тем самым внут­рен­нюю часть рас­се­и­ва­те­ля.

Рас­смот­рим прин­цип дей­ствия тако­го мето­да чист­ки. Для нача­ла необ­хо­ди­мо снять лам­поч­ку из фары. Это даст доступ к внут­рен­ней части фары. Одну мик­ро­фиб­ру с маг­ни­том, пред­ва­ри­тель­но смо­чив мою­щим сред­ством, нуж­но поме­стить в фару при помо­щи длин­но­го захва­та и при­сло­нить к стек­лу. Вто­рую мик­ро­фиб­ру с маг­ни­том нуж­но при­сло­нить к лице­вой части фары, напро­тив пер­вой мик­ро­фиб­ры. Маг­ни­ты будут при­тя­ги­вать­ся и мик­ро­фиб­ры будут удер­жи­вать­ся на рас­се­и­ва­те­ле (про­зрач­ной части) фары с обе­их сто­рон. Теперь нуж­но мед­лен­но дви­гать мик­ро­фиб­ру с внеш­ней части фары. Мик­ро­фиб­ра, рас­по­ло­жен­ная внут­ри будет повто­рять дви­же­ние, и чистить внут­рен­нюю поверх­ность про­зрач­ной части фары. Когда фара отчи­стит­ся изнут­ри, мик­ро­фиб­ра извле­ка­ет­ся из фары длин­ным захва­том. Нуж­но уточ­нить, что мик­ро­фиб­ры долж­ны быть иде­аль­но чисты­ми перед чист­кой, так как маг­ни­ты доста­точ­но силь­но при­тя­ги­ва­ют­ся друг к дру­гу и загряз­не­ния могут поца­ра­пать про­зрач­ную часть фары. Это осо­бен­но кри­тич­но для внут­рен­ней части, так как цара­пи­ны будет невоз­мож­но убрать, не разо­брав фару. Цара­пи­ны сна­ру­жи мож­но лег­ко отпо­ли­ро­вать (см. ста­тью “поли­ров­ка фара”).

Такой ком­плект для чист­ки внут­рен­ней части фары от ком­па­нии Mercedes нель­зя назвать доступ­ным. Если реко­мен­до­ван­ное чистя­щее сред­ство сто­ит при­ем­ле­мо (26$), то ком­плект двух мик­ро­фибр с маг­ни­та­ми внут­ри них и длин­ный гиб­кий захват сто­ят 260$.

Себе­сто­и­мость всех ком­по­нен­тов, из кото­рых состо­ит ком­плект для чист­ки фар, не так вели­ка. Мож­но изго­то­вить подоб­ный вари­ант сво­и­ми рука­ми.

Нуж­но купить длин­ный гиб­кий захват, мик­ро­фиб­ру, нео­ди­мо­вые маг­ни­ты. В каче­стве мою­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать хозяй­ствен­ное сред­ство для мой­ки окон или спирт, что­бы не оста­ва­лось раз­во­дов. Нео­ди­мо­вые маг­ни­ты мож­но так­же извлечь из ста­рых при­бо­ров (к при­ме­ру, нера­бо­та­ю­ще­го жёст­ко­го дис­ка). В Интер­не­те есть мно­го инфор­ма­ции о том, в каких при­бо­рах есть маг­ни­ты и как их достать. Нео­ди­мо­вые маг­ни­ты доста­точ­но силь­но при­тя­ги­ва­ют­ся друг к дру­гу (имея малень­кий раз­мер), что­бы удер­жи­вать­ся на про­зрач­ной части фары во вре­мя чист­ки и не падать.

Нуж­но сшить два малень­ких мешоч­ка из мик­ро­фиб­ры, поло­жить туда маг­ни­ты и зашить мешоч­ки. Мож­но сде­лать дру­гой вари­ант: вме­сто мик­ро­фиб­ры взять губ­ку с откры­ты­ми ячей­ка­ми, выре­зать из неё сег­мен­ты нуж­но­го раз­ме­ра, в них выре­зать поло­сти для маг­ни­тов, вста­вить туда маг­ни­ты и зашить.

Метод с маг­ни­та­ми мож­но исполь­зо­вать как с чистя­щим сред­ством, так и без него, в зави­си­мо­сти от сте­пе­ни загряз­нён­но­сти внут­рен­ней части рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ной части фары).

Чистка фары при помощи гибкого захвата и губки/микрофибры

Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние гиб­ко­го захва­та и губ­ки или мик­ро­фиб­ры, отре­зан­ных по нуж­но­му раз­ме­ру. Нуж­но снять лам­поч­ку, уста­но­вить на захват губ­ку (луч­ше с откры­ты­ми ячей­ка­ми) или мик­ро­фиб­ру и про­су­нуть в про­ём для лам­поч­ки. Далее нуж­но акку­рат­но дви­гать губ­ку или мик­ро­фиб­ру по про­зрач­ной части фары, отчи­щая загряз­не­ния. Гиб­кий захват может сги­бать­ся под раз­ны­ми угла­ми, что даёт доступ во все места про­зрач­ной части фары. Так­же, как и в преды­ду­щем спо­со­бе, губ­ку или мик­ро­фиб­ру мож­но исполь­зо­вать как с чистя­щим сред­ством (не абра­зив­ным), так и без него.

Чистка фары изнутри при помощи метанола

Этот спо­соб рабо­та­ет очень эффек­тив­но, но тре­бу­ет­ся соблю­дать осто­рож­ность. Мета­нол (мети­ло­вый спирт) явля­ет­ся огне­опас­ным и ток­сич­ным. Нуж­но исполь­зо­вать нит­ри­ло­вые пер­чат­ки, обес­пе­чить хоро­шую вен­ти­ля­цию, не курить и т. д. Мета­нол хорош тем, что он быст­ро испа­ря­ет­ся, не остав­ляя после себя сле­дов. Этот спирт при­ме­ня­ет­ся для чист­ки элек­тро­ни­ки и реко­мен­ду­ет­ся для чист­ки изде­лий из поли­кар­бо­на­та (из это­го же мате­ри­а­ла сде­ла­на про­зрач­ная часть фары). Он без­опа­сен для всех внут­рен­них ком­по­нен­тов фары. Мета­нол дол­жен быть чистый (>99.9%), если же исполь­зо­вать менее чистый (смесь с про­цен­том воды), то после чист­ки оста­нут­ся сле­ды от воды.

Ника­кая заме­на чисто­му мета­но­лу не подой­дёт. Эта­нол, к при­ме­ру, раз­ру­ша­ет пла­стик.

Фары для чист­ки нуж­но будет демон­ти­ро­вать. Потом сни­ма­ет­ся лам­поч­ка. Далее нуж­но налить око­ло 100–200 мл мета­но­ла в пере­вёр­ну­тую фару, акку­рат­но пока­чать фару из сто­ро­ны в сто­ро­ну 3–4 мину­ты. Избе­гай­те его попа­да­ния на дру­гие внут­рен­но­сти фары. Одна­ко, даже немно­го попав на дру­гие внут­рен­ние дета­ли, мета­нол не повре­дит их. Вылей­те мета­нол через труб­ку вен­ти­ля­ции. Повто­ри­те про­цесс 3–4 раза, что­бы уда­лить из фары все отмы­тые загряз­не­ния. Когда всё закон­чи­те, высу­ши­те остат­ки феном для волос.

Мета­нол явля­ет­ся осу­ша­ю­щим веще­ством. Его мож­но так­же исполь­зо­вать, что­бы убрать кон­ден­сат из фары. Для это­го фару с кон­ден­са­том нуж­но мак­си­маль­но высу­шить, потом залить мета­нол, взбол­тать и вылить. Мети­ло­вый спирт, в дан­ном слу­чае, помо­жет убрать остат­ки вла­ги и не оста­вит после себя раз­во­дов от воды.

Фара до и после чист­ки мета­но­лом

Печа­тать ста­тью

§ 45. Помыл фары изнутри! — Volkswagen Touareg, 3.2 л., 2003 года на DRIVE2

Вот и у меня дошли руки, помыть фары внутри, год я изучал эту тему на драйве, все вроде просто, но было страшно это делать. Но на даче я встретил друга, который тоже мыл фары на своей ауди А6С6, все прошло у него удачно, все работает в штатном режиме))

Вот я и решился, для этого взял с работы две бутылки воды по 19 литров, все же лучше и чище чем вода из крана на даче и так же мне сделали 19 литров дистиллированной воды, ну и фен жены, для частичной сушки фары)))в итоге мне хватило всего 1-ой бутылки воды, и литров 15 дистиллированной

начинаем процесс1. снимаем фары

2. откручиваем тягу регулировки фар, это нужно чтобы снять блок розжига в дальнейшем

3. откручиваем блок розжига, 6 болтов торех и вытаскиваем его, сперва отключив от лампы ближнего света

4. вытаскиваем все лампы, больше я ничего не вытаскивал, ни моторчик корректора фары, ни моторчик переключения модуля линзы на дальний свет.

далее смотрим фары, на линзах видно налет, правда на фотке его плохо видно

начинаем мыть

Заливаем в фару воду, полощем ее, далее берем пластиковую бутылку 0.5 л, и разводим в ней чутка фейри, прям пару тройку капель не более, перемешиваем, этого вполне хватит на две фары.Выливаем пол бутылки в фару, доливаем еще воды и полощем ее, пены образуется очень много!

фара во время второго полоскания

промываем фару чистой водой, до тех пор пока не вымоется вся пена и фара не будет чистая

далее заливаем в фару дистиллированную воду, и по новой полощем ее, у меня ушло литров 6-7 на фару. это для того, чтоб после того, как фара просохнет внутри нее не осталось разводов и высохших следов от капель.

потом вытряхиваем из нее всю воду и ставим так, чтоб из нее стекли остатки воды

далее промываем так же вторую фару

потом берем фен жены или любимой девушки, берем пивко и сушим фары, просушить получится только частично.

собираем фары в обратном порядке, закрываем все крышки, кроме верхней, и кладем их на солнце для дальнейшей окончательной сушки, свой сушил где то с 13.00 до 19.00

чистенькие, лежат и греются)))

ставим фары на место

фотки после мытья фар. видно что линза стала на много чище чем была до.

линза ближнего света левой фары

линза дальнего света левой фары

линза ближнего света правой фары

линза дальнего света левой фары

а вот так теперь они светят с новыми лампами. которые я ставил ТУТ

Всем Удачи!

Page 2

Вот и у меня дошли руки, помыть фары внутри, год я изучал эту тему на драйве, все вроде просто, но было страшно это делать. Но на даче я встретил друга, который тоже мыл фары на своей ауди А6С6, все прошло у него удачно, все работает в штатном режиме))

Вот я и решился, для этого взял с работы две бутылки воды по 19 литров, все же лучше и чище чем вода из крана на даче и так же мне сделали 19 литров дистиллированной воды, ну и фен жены, для частичной сушки фары)))в итоге мне хватило всего 1-ой бутылки воды, и литров 15 дистиллированной

начинаем процесс1. снимаем фары

2. откручиваем тягу регулировки фар, это нужно чтобы снять блок розжига в дальнейшем

3. откручиваем блок розжига, 6 болтов торех и вытаскиваем его, сперва отключив от лампы ближнего света

4. вытаскиваем все лампы, больше я ничего не вытаскивал, ни моторчик корректора фары, ни моторчик переключения модуля линзы на дальний свет.

далее смотрим фары, на линзах видно налет, правда на фотке его плохо видно

начинаем мыть

Заливаем в фару воду, полощем ее, далее берем пластиковую бутылку 0.5 л, и разводим в ней чутка фейри, прям пару тройку капель не более, перемешиваем, этого вполне хватит на две фары.Выливаем пол бутылки в фару, доливаем еще воды и полощем ее, пены образуется очень много!

фара во время второго полоскания

промываем фару чистой водой, до тех пор пока не вымоется вся пена и фара не будет чистая

далее заливаем в фару дистиллированную воду, и по новой полощем ее, у меня ушло литров 6-7 на фару. это для того, чтоб после того, как фара просохнет внутри нее не осталось разводов и высохших следов от капель.

потом вытряхиваем из нее всю воду и ставим так, чтоб из нее стекли остатки воды

далее промываем так же вторую фару

потом берем фен жены или любимой девушки, берем пивко и сушим фары, просушить получится только частично.

собираем фары в обратном порядке, закрываем все крышки, кроме верхней, и кладем их на солнце для дальнейшей окончательной сушки, свой сушил где то с 13.00 до 19.00

чистенькие, лежат и греются)))

ставим фары на место

фотки после мытья фар. видно что линза стала на много чище чем была до.

линза ближнего света левой фары

линза дальнего света левой фары

линза ближнего света правой фары

линза дальнего света левой фары

а вот так теперь они светят с новыми лампами. которые я ставил ТУТ

Всем Удачи!

Как почистить фары изнутри, не разбирая! — BMW 1 series, 1.

6 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет!Может кому и пригодится этот лайвхак 🙂

История.Купил фары, ксенон (кстати безмерно рад, спасибо Yuryatin за фары).Фары решил помыть от внешних загрязнений и тд. Если уж ставить, то нужно в нормальный вид привести и все такое, не на камазе же езжу :)В итоге, каким-то образом в фару попала вода, каплями на стекло внутри, хотя все герметично было закрыто (грешу на фишку, которую не до конца защелкнул). Открыл люки на фаре, посушил феном, оставил на ночь в утепленном балконе. Утром достаю, а фара вся заляпана изнутри, в пыльных точках, так высохли капли 🙁 У меня паника, потому что знаю — разбирать её это еб.я, лучше новую купить. Подумал, поискал в инете, все пишут — надо разбирать и мыть полностью дистилированной водой. Повезло, нашлось иное решение, смотрим фото 🙂

Берем нитки, микрофибру и мамину косметику для снятия макияжа 🙂

Фару верхним люком к себе

Открываем люк, находим маленький плоский магнит (можно с холодильника :)) и оборачиваем его микрофиброй.

Ниткой привязываем микрофибру с магнитом и отправляем внутрь фары. Кстати на этом фото видно, какая грязная фара

Берем второй магнит, и снаружи управляем внутренним магнитом, обернутым в влажную микрофибру.

1 час ковыряний и результат — что надо! Разводов нет!

Готовы к установке!

Пробег: 30303 км

Page 2

Всем привет!Может кому и пригодится этот лайвхак 🙂

История.Купил фары, ксенон (кстати безмерно рад, спасибо Yuryatin за фары).Фары решил помыть от внешних загрязнений и тд. Если уж ставить, то нужно в нормальный вид привести и все такое, не на камазе же езжу :)В итоге, каким-то образом в фару попала вода, каплями на стекло внутри, хотя все герметично было закрыто (грешу на фишку, которую не до конца защелкнул). Открыл люки на фаре, посушил феном, оставил на ночь в утепленном балконе. Утром достаю, а фара вся заляпана изнутри, в пыльных точках, так высохли капли 🙁 У меня паника, потому что знаю — разбирать её это еб. я, лучше новую купить. Подумал, поискал в инете, все пишут — надо разбирать и мыть полностью дистилированной водой. Повезло, нашлось иное решение, смотрим фото 🙂

Берем нитки, микрофибру и мамину косметику для снятия макияжа 🙂

Фару верхним люком к себе

Открываем люк, находим маленький плоский магнит (можно с холодильника :)) и оборачиваем его микрофиброй.

Ниткой привязываем микрофибру с магнитом и отправляем внутрь фары. Кстати на этом фото видно, какая грязная фара

Берем второй магнит, и снаружи управляем внутренним магнитом, обернутым в влажную микрофибру.

1 час ковыряний и результат — что надо! Разводов нет!

Готовы к установке!

Пробег: 30303 км

Моем фару изнутри — Honda Torneo, 2.3 л., 2001 года на DRIVE2

Хочу поделиться с вами своим опытом по отмыванию фар от сильных загрязнений. Довольно часто при замене ламп, или просто во время эксплуатации внутрь фары попадает всякая грязь: пыль, песок, вода… Всё это смешивается и въедается в отражатель. Как же отмыть всё это и не повредить поверхность отражателя? Опишу свой способ.

Вот пример загрязнения на моей оптике:

Приступим. Разбираем фару, снимаем с неё все электрические элементы. Покупаем в магазине губку из паралона и нарезаем её квадратиками по 1см.куб. и запихиваем их внутрь фары.

ВАЖНО! Если внутри фары песок, и очень сильная грязь — сначала постарайтесь максимально вымыть грязь обычным полосканием с Фейри.Иначе частицы песка могут послужить абразивом и поцарапать отражатель!

Берём спрей СИФ, и обильно брызгаем внутрь фары. Рекомендуется работать в перчатках и включить вытяжку.

Заливаем внутрь фары немного холодной воды.

И трясём так, чтобы кусочки паралона соприкасались с поверхностью. Добавляя воды, повторяем полоскание.

Вымываем моющее средство из фары обильным полосканием холодной водой.

После того, как в фаре не останется моющего средства. Берём всем знакомый Фейри (тот, что для посуды) и повторяем процесс мойки.Сильно трясём, переворачиваем, добаляем воды. снова трясем.

Обильным количеством холодной воды вымываем моющее средство и затем извлекаем кусочки паралона.

Теперь внутри фары остались капли водоповодной воды, которые при высыхании могут оставить разводы.Чтобы этого не произошло нужно залить в фару литр дистилированой воды (покупаем в аптеке). Заливаем воду и полоскаем, сильно тряся. Сливаем воду и повторяем полоскание ещё раз.

Приступаем к сушке. Берём фен для сушки волос и аккуратно, чтобы не перегреть отражатель дуем тёплым воздухом в корпус фары до почти полного испарения водяных капель. Потом заклеиваем все отверстия скотчем, а внутрь кладём селикогель в пакетике, чтобы абсорбировать влагу.

Ну и результат:

Цена вопроса: 0 ₽

Как помыть мотофару изнутри, не разбирая ее (на примере R1150RT).

В нете много советов про «помыть фару изнутри»:
1). Для себя отсёк совет про «нарезать кубиками губку, запихать внутрь, налить воды с фэйри и трясти».
Ибо: губке свойственно крошиться (мучайся, вымывай потом ее куски изнутри) и ее кубики могут застрять между рефлекторами ламп и зеркалом фары. «Трясти» мне также не подходит, т.к. внутри фары проходит проводка, которую не демонтировать, ну и очень не хочется ее мочить.

2). Остановился на тряпке из микрофибры: не царапает, не разволокняется, прекрасно моет;

3). К микрофибре привязал шнурок, который останется снаружи фары и позволит вытягиванием извлечь тряпку из фары наружу. В качестве шнурка использовал толстую капроновую нить (спасибо за презент мастеру из обувного ремонта у дома).
(Во избежание зацепления и разволокнения микрофибры при вытягивании, засовывал ее в фару не через установочные гильзы ламп (с острыми краями), а через отверстие для лампы габарита с ровными краями.

Как-то так:

4). Не стал использовать агрессивную химию (читал советы про силит и подобное), фэйри — бесценная для автомобилиста и мотоциклиста вещь! ;

5). В связи с тем, что у меня не было задачи мыть рефлекторы ламп, а была задача исключительно отмыть изнутри стекло фары и вымыть мусор из нее, я не стал бултыхать воду с фэйри внутри фары (ибо пена — зло: она осядет на рефлекторах, зеркале фары, замучаешься ее потом вымывать. Риски разводов внутри фары повышаются многократно. Но если стоит задача отмывать и рефлекторы, фару нужно будет болтать).
Воду брал отфильтрованную из фильтра-кувшина, пара капель фэйри, чуть побултыхал с целью перемешивания, но без пены («Смешать, но не взбалтывать», Д.Бонд).
1-2 капли фэйри на 0,5 литра воды.

6). Для чего нужна дистиллированная вода?
Даже отфильтрованная водопроводная вода, высохнув, оставит на поверхности кальциевые разводы. После промывки фары водопроводной водой, необходимо несколько последних циклов промывания сделать дистиллированной водой, не оставляющей следов после себя при высыхании.

В итоге, моя технология:
* Фара — стеклом вниз.
* Внутрь — микрофибра на шнурке, шнурок — наружу.
* Внутрь фары через отверстие габарита — ~200 мл отфильтрованной воды с фэйри (объем воды, с учетом погруженной в нее тряпки, желательно подобрать так, чтобы она не доставала до рефлекторов ламп и не попадала на них).
* Качаю фару право-влево и вперед-назад в позиции «стеклом ровно вниз», чтобы микрофибра в мыльной воде обтирала всю внутреннюю поверхность стекла, а вода не попадала на внутренние зеркальные поверхности рефлекторов ламп.
Сорри за нерезкую фотку:

* Покачал, тряпку достал, воду слил. Тряпку промыл под проточной водой, вновь заунули внутрь фары, налил вновь мыльной воды, вновь качаю. Потом — просто водой из фильтра. В концовке — дистиллированной водой (у меня ушло около 0,7 литров).

материалы, инструменты и способы очистки

Восстановление отражателей фар – достаточно сложная в техническом отношении задача, если вы хотите добиться полного восстановления зеркального покрытия.
Ниже мы перечислим несколько способов, с помощью которых можно обновить отражатели фар своими руками, а вы самостоятельно выберете, какой из них наиболее приемлем для вас. Самые эффективные варианты кратко рассмотрим в конце, подробное же их описание потребовало бы достаточного объёма, да и не всегда их применение оправдано в домашних условиях, так как оно требует изготовления специальной аппаратуры. Если в ваши планы не входит профессионально заниматься , то приобретение или изготовление оборудования приведёт к тому, что, как говорится, «овчинка не будет стоить выделки».

Промывка отражателей фар специальным раствором

Потускневшие или загрязнённые отражатели фар можно помыть или почистить. Использовать для этого растворители нельзя, лучше всего воспользоваться специальным обезжиривающим составом на основе изопропилового спирта. После того, как отражатель фары высохнет, его можно протереть, убирая разводы, специальной салфеткой, не оставляющей волокон. Такие салфетки продаются в малярных лавках, торгующих материалами для кузовного ремонта. Применять для протирания отражателей фар грубые ткани недопустимо.

Потускневшие или загрязнённые отражатели фар можно отмыть или почистить специальным обезжиривающим составом.

Но обычно отмыванием не удаётся восстановить отражающую способность рефлектора, так как в результате перепадов температуры и воздействия влаги его покрытие претерпевает необратимые изменения. К тому же, зачастую «зеркало» начинает покрываться трещинами или отваливаться. Поэтому самыми действенными мерами явятся либо замена отражателей фар, либо попытки восстановления их зеркального покрытия.

Самые доступные способы реставрации отражателей фар своими руками

Использование фольги для ремонта отражателей фар

Этот способ заключается в наклеивании фольги на внутреннюю поверхность отражателя. Перед работой желательно изготовить бумажные шаблоны, копирующие поверхность. Чтобы не было складок впоследствии, лучше изготовить несколько шаблонов на различные участки, разделив поверхность на части. Наиболее удобным способом представляется наклеивание фольги на эпоксидный клей, нанесённый на поверхность непосредственно перед ремонтом. Смолу желательно нагреть, поместив ёмкость с ней в горячую воду – так впоследствии легче будет разглаживать пластмассовым шпателем фольгу.

Как покрасить — нанесение термостойкой хром-краски на отражатели фар

Восстановление отражателей фар с помощью фольги

Если произвести такой ремонт тщательно, то можно добиться вполне приемлемого результата.
Но вначале обязательно необходимо заматовать поверхность рефлектора наждачной бумагой. Но это не всегда удаётся сделать – всё зависит от твёрдости заводского покрытия, иногда материал «не поддаётся» абразиву.
Но если всё обстоит иначе, то последовательность работ следующая:

Для восстановления покрытия — сначало очищаем, потом шлифуем, потом наносим хром-карску.

• матуем поверхность бумагой Р320;
• грунтуем. Причём сделать это лучше в два слоя. Первый слой после высыхания шлифуем снова бумагой Р320 – Р400, а последний – бумагой Р800-Р1000;
• идеально было бы далее покрасить отражатель фар в чёрный цвет и перед хромированием, отшлифовать его наждачной бумагой Р3000. Дело в том, что любая краска не обладает абсолютной светонепроницаемостью. Чёрная поверхность будет поглощать лучи, проникшие сквозь красочный слой, способствуя тем самым предотвращению ненужных бликов, что благоприятствует формированию «правильного» светового пучка. Применение наждачной бумаги «грубее» Р3000 неблагоприятно скажется на отражателе – краска после высыхания будет иметь поверхность, имеющей массу микроскопических неровностей, рассеивающих свет;
• наносим в несколько слоёв хром-краску. Время и температуру сушки нужно выдерживать те, что указаны производителем – это очень важно для достижения положительного результата!

После покраски «хромом», пока не высох его последний слой, можно покрыть окрашенную поверхность отражателей фар совместимым лаком, желательно той же фирмы. Лак создаст защитное покрытие, не позволяя влаге проникать в красочный слой.

Восстановление отражателей фар вакуумным напылением

Отражатели фар до и после факуумного напыления

Такой метод позволяет добиться , причём оно не будет уступать заводскому.
Заключается он в нанесении частиц металла в вакуумной камере. Вакуум нужен, чтобы предотвратить окисление микрочастиц испаряемого нагревом металла.

Не всегда, для восстановления отражателя фар в вакуумной камере удается создать необходимы условия.

Сложность заключается в создании вакуумной камеры, снабжённой смотровым окном, чтобы контролировать процесс. Умельцы используют для этой цели стеклянные ёмкости. Помимо самой камеры потребуется и вакуумный насос.
Не менее сложным представляется и то, как обеспечить нагрев металла. Наиболее приемлемым, хотя и небезопасным, является использование для этой цели магнетрона от СВЧ печи («микроволновки»).
Но те из автолюбителей, кто справился с решением этих проблем, очень довольны результатами – покрытие отражателей фар почти не уступает «родному» уже с первых попыток.

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом, как помыть изнутри фары своего автомобиля. На загрязнение внутренней поверхности влияет эксплуатация в тяжелых условиях с пыльными дорогами, частыми поездками на природу и использование некачественных ламп.

Агрессивные компоненты большинства средств могут повредить поверхность фары и отражатель. При выборе важно обращать внимание на состав, так как можно приобрести некачественный продукт без обезжиривающего вещества.

Дистилированная вода не оставляет разводов на поверхности прозрачного пластика и рефлектора, но не способна отмыть застоявшуюся пыль или дымку от обгорания ламп.

Отличное моющее средство — обычная зубная паста, разведенная в очищенной воде. Однако такая жидкость требует тщательного ополаскивания, иначе пластик покроется белым налетом.

Детали фары внутренние, чем отмыть:

• мыльный состав;
• жидкость для мытья посуды;
• гель для душа.

Помыть фару изнутри поможет также косметическая мицеллярная вода для удаления макияжа. При выборе следует обратить внимание на отсутствие спирта, который легко смоет напыление и приведет оптику в негодность.

Материалы

Промыть фару изнутри, не разбирая корпус, можно с помощью подручных материалов:

• отвертки;
• нескольких мягких тряпок из микрофибры;
• моющего состава;
• малярного скотча;
• дистиллированной воды;
• промышленного или обычного фена.

Очистить небольшие загрязнения изнутри поверхности помогут два магнита, обернутые тканью, которая не оставляет волосинок, и леска.

Демонтаж фары

Для очистки отражателя, пластика и вспомогательных деталей изнутри потребуется снять фары с машины.

Чтобы демонтировать оптику, на некоторых моделях потребуется снять бампер. Для этого нужно:

1. Вывернуть колеса и вынуть клипсы подкрылков, которые закреплены за кромку бампера.
2. Снять решетку радиатора.
3. Открутить саморезы и извлечь клипсы, которые удерживают бампер.
4. Аккуратно снять деталь, не повредив стекло фары или линзы.

При демонтаже переднего бампера следует обращать внимание на углы, которые смещаются при откручивании крепежей и могут нанести вред оптике.

Загрязнения с внутренней стороны можно убрать только на снятой фаре. После демонтажа всех лишних деталей достаточно открутить несколько болтов, и оптика легко снимется.

Отверстие для лампы можно освободить непосредственно на авто. Для этого нужно:

• Убрать защитный пыльник.
• Отогнуть удерживающие усики и вынуть лампу.
• Отсоединить колодку с проводами и поместить световой элемент в коробочку или чистую ткань.

При извлечении лампы следует избегать случайного касания колбой герметика, клея и пальцев рук. Любое загрязнение детали приведет к существенному сокращению заявленного срока службы.

Процесс удаления грязи изнутри

Чистка фары изнутри не занимает много времени, однако требует усердия и сноровки. Перед началом работ нужно убрать лампы, открутить блок розжига и приготовить необходимые инструменты. Непосредственно перед операцией по удалению грязи изнутри готовим очищающие ванны.

Очистка отражателя и пластика изнутри:

1. Аккуратно залить жидкость в отражатель через отверстие для ламп.
2. Заклеить все отверстия скотчем.
3. Удалить загрязнения с помощью небольших встряхиваний и круговых движений.
4. Слить состав.
5. Далее нужно залить в фары порцию свежей очищающей жидкости и продолжить встряхивания.
6. Пыль и незначительные загрязнения удалятся с поверхности отражателя после 3-4 проходов со сменой воды.

Если налет останется на внутренней стороне пластика, то нужно воспользоваться следующим методом:

1. Взять два магнита.
2. К одному из них привязать леску.
3. Обернуть инструменты в мягкую ткань.
4. Магнит с леской опустить в фару.
5. Второй инструмент поднести с фронтальной стороны пластиковой маски.

Когда магниты прочно скрепятся, можно круговыми движениями начать очистку прозрачной маски изнутри. Такой метод помогает избавиться от более серьезных загрязнений. Для улучшения эффекта следует добавить немного очищающего состава внутрь фары.

Следующим этапом после всех операций изнутри оптики нужно тщательно промыть все детали дистиллированной водой. Это важный и ответственный момент ухода за автомобилем. Плохо очищенная от раствора фара будет запотевать и покроется белой пленкой изнутри.

После полной промывки нужно тщательно просушить оптику. Для этого требуется выполнить шаги:

1. Чистой тканью протереть фару снаружи и изнутри.
2. Включить фен и равномерно разогреть оптику.
3. При вытекании капель воды их нужно насухо вытереть тканью.
4. Проверить оптику на сухость с помощью мягких встряхиваний.
5. В случае появления воды продолжить сушку феном.
6. Оставить деталь в покое на пару часов.

Установка снятых деталей выполняется в обратном порядке.

При выполнении работ следует соблюдать технику безопасности и использовать перчатки.

Крупные загрязнения не получится отмыть, не разобрав модули и не отклеив пластиковую крышку. Однако простая процедура без разбора позволит существенно улучшить внешний вид автомобиля и сохранить плотный поток света.

В процессе эксплуатации машины часто выходят из строя отражатели фары. Это одни из наиболее уязвимых элементов оптики. С течением времени они тускнеют и выгорают. Существует множество видов рефлекторов для автомобиля. Они различаются строением и формой, но выполняют одну и ту же функцию. Они создают единый поток света из лучей, образованных лампой.

Рефлекторы любого производства подвергаются одинаковому воздействию среды – нагреванию. Соответственно, и работы по восстановлению для всех типов – едины. Рассмотрим, как отремонтировать отражатель на примере оптики отечественных автомобилей ВАЗ.

Демонтаж фары и подготовка к ремонту

Для начала нужно добраться до испорченного отражателя. Демонтируем и разбираем оптику автомобиля. Работать придется филигранно, так как фары начинены большим количеством мелких деталей. Для Лады модели 2114 делаем это следующим образом.

1. Снимаем накладку над радиатором.
2. Откручиваем болты со стороны бампера и радиатора.
3. Отсоединяем штекеры, фару и гидрокорректор.
4. Вынимаем корректор из гнезда.
5. Откручиваем болты в задней части фары ВАЗ.
6. Извлекаем фару и снимаем с общего крепления.

Осматриваем снятый источник света. Насколько сильно повреждение? Часто случается, что оптика модели 2114 уже не подлежит восстановлению. В этом случае единственно верным решением может быть покупка нового осветительного элемента. Штатными фарами для автомобилей ВАЗ прошлых поколений являются:

• фары фирмы Bosch;
• фары фирмы «Киржач».

Их несложно найти в продаже в интернете. При этом до сих пор бушуют споры на тему, какие линзы лучше для модели 2114? Плюсы и минусы есть у продукции и того, и другого производителя.

Фары фирмы Bosch для ВАЗ имеют более яркий и насыщенный свет. Их цена чуть ниже, чем у конкурента. Но фары производства «Киржач» гораздо легче поддаются тюнингу и модернизации.

Для поколения 2114 можно найти и неоригинальную оптику. Это фары тайваньского и китайского производства. Они дешевые и симпатичные на вид, но уступают в качестве штатным экземплярам.

Если характер повреждения рефлектора невелик, можно улучшить состояние оптики своими руками. Для этого демонтированную фару разбирают и действуют одним из проверенных способов.

Способ первый – металлизированный скотч

С помощью этого способа осуществить восстановление отражающих способностей рефлектора несложно. Метод дешевый и испытанный народными умельцами. Основа технологии – металлизированный скотч. Прежде чем приступить к работе, фару полностью разбираем и чистим. Тут могут возникнуть сложности. Герметик надежно скрепляет элементы оптики ВАЗ даже после длительной эксплуатации.

Чтобы герметик потерял свои свойства, и все элементы легко отделились, фару от Лады 2114 нужно хорошо прогреть. Для этого подойдет бытовая духовка или строительный фен. В первом случае деталь помещаем в духовку на 15-20 минут при температуре 75 градусов. После нагревания элементы будут легко отделяться от фары.

Сам рефлектор можно аккуратно подковырнуть отверткой или ножом. Затем фару надо помыть, почистить и просушить. Следующий шаг – приобретение зеркального скотча в магазине. Материал обладает нужными нам свойствами. Он устойчив к колебаниям температуры, надежно держится и просто клеится на поверхность.

Отмеряем необходимые куски скотча по форме рефлектора. Отрезаем. Обезжириваем днище фары и своими руками приклеиваем на изделие. На этом восстановление рефлектора первым способом завершено. Можно собирать деталь и устанавливать на место. Такой отражатель служит довольно долго.

Способ второй – фольга и клей

Этот способ является наиболее надежным и долговечным решением. Фольга и эпоксидный клей обладают хорошими износостойкими и термостойкими характеристиками. Выполнив работу корректно, вы получите прекрасный результат: световые приборы вашей Лады 2114 прослужат еще много лет.

Недостаток такого способа – долгий процесс высыхания смолы. После покрытия поверхности отражателя новым слоем, ждем минимум сутки. Иначе отражатель может быть испорчен окончательно и бесповоротно.

Если вы готовы потратить время на качественный ремонт рефлектора, запаситесь терпением. Работа тонкая и скрупулезная. Но результат может превзойти все ваши ожидания.

Закупаем фольгу и эпоксидный клей. Перед нанесением покрытия предварительно разобранную фару чистим и обезжириваем. Приступаем к подготовке выкроек из бумаги. Здесь нужно быть внимательным. Прикладываем бумагу на внутреннюю часть фары вашего ВАЗа и тщательно размечаем заготовки перед обрезкой. Вырезаем нужные полоски фольги по форме.

Промазываем детали клеем, накладываем и разравниваем фольгу. После покрытия выжидаем максимально возможное время до начала сборки фары. Когда смола высохнет, работа по восстановлению отражателя завершена.

Способ третий – зеркальная пленка

Этот способ похож на реставрацию отражающего покрытия фары с помощью металлизированного скотча. Разница в том, что мы используем уже более профессиональный материал. Это зеркальная пленка. Выбор пленок на рынке не мал. Восстановление можно провести любым материалом. Наиболее подходящим считается продукция фирмы Oracal (номер 351 или 352).

У покрытия отражателя зеркальной пленкой есть большое преимущество. Материал изготавливается на основе полиэстера, является гибким, долго не подвергается износу и деформации. Он легко клеится на любые поверхности.

Он же обладает прекрасными отражающими свойствами. Это значит, что после ремонта фара ВАЗ будет светить практически так же, как новая. Материал долго не отклеится. Для восстановления рассматриваемой фары ВАЗ таким способом необходимо.

Чистка фар изнутри не менее важна, чем их мытьё снаружи. В ходе эксплуатации автомобиля загрязняется не только кузов и салон. Требуется и качественная чистка осветительных приборов. От того, насколько тщательный уход водитель осуществляет за фарами, зависит не только комфорт, но и безопасность движения. Выполнить все манипуляции невозможно без наличия набора инструментов, позволяющих, не разбирая оптический прибор, удалить загрязнения с внутренней поверхности линз.

Чистку фар изнутри проводят специальными моющими средствами и химическими составами, но большинство опытных водителей рекомендует отказаться от использования дорогостоящих растворов.

Квалифицированные мастера и автовладельцы с многолетним водительским стажем советуют проводить чистку фар с помощью:

Высокой эффективности в процессе удаления загрязнений с внутренней поверхности автомобильных фар отличается мицеллярная вода. В её составе нет спирта, она помогает избавиться даже от самых стойких загрязнений без применения дополнительных средств.

Все смеси и составы не оказывают негативного разрушающего действия на напыление отражателей и не приводят к выходу из строя оптической конструкции.

Моющие средства, используемые в быту, доступны и относительно недороги. Их можно приобрести во многих магазинах — не только специализированных, но и в обычных гипермаркетах или торговых предприятиях, реализующих косметические товары. Цена названных средств делает их доступными для всех автолюбителей, а результат от их использования превосходит все ожидания.

Пыль и грязь могут оседать на внутренней поверхности фар в том случае, если нарушена герметичность корпуса или после очередной чистки линз владелец транспортного средства неплотно закрепил их. Избежать этих неприятных последствий можно, если чистка автомобильных фар изнутри осуществляется без разборки конструкции.

Разбирать фары необязательно, но демонтировать оптический прибор придётся.

Демонтаж и чистка фар выполняется с помощью:

1. Набора отвёрток.
2. Строительного фена или мощного фена для сушки и укладки волос.
3. Магнитов незначительного размера.
4. Проволоки.
5. Изоляционной ленты.
6. Микрофибры.

Для удаления скопившейся в фарах пыли и грязи потребуется приобрести специальное моющее средство, а смыть его можно, используя дистиллированную воду. После чистки и мытья внутреннюю поверхность фар нужно тщательным образом высушить. Для этой цели разрешается пользоваться бытовым феном.

Не стоит пытаться заменить дистиллированную или дважды кипячённую воду спиртом. Это станет причиной повреждения напыления и выхода из строя отражателей.

Начало работ зависит от особенностей марки автомобиля. В одном случае достаточно снять решётку радиатора, а в другом – придётся демонтировать бампер. После того как фары будут демонтированы, необходимо с их тыльной стороны снять заглушку и отсоединить подключённые провода. На данном этапе потребуется воспользоваться изоляционной лентой, чтобы закрыть оголённые концы проводов. Теперь можно приступать непосредственно к чистке внутренней поверхности стенок осветительного прибора.

Порядок выполнения работ

Перед тем как очистить фары изнутри, следует удалить загрязнения с их наружной поверхности. Это позволит избежать попадания частичек грязи под стекло линз. Следующий этап – отключение ламп.

Нужно помнить о том, что во время проведения работ не стоит прикасаться к стеклу лампы руками. Это приведёт к повреждению колбы, и прибор будет испорчен. Все манипуляции выполняют, не прилагая значительных усилий, чтобы не нарушить целостность составляющих оптического устройства.

Порядок проведения чистки фар изнутри требует:

Если загрязнения не удалены полностью, процесс стоит повторить. Многие автовладельцы советуют замочить демонтированную фару, погрузив её в ёмкость с подготовленным мыльным раствором. Прибор оставляют в ванне с моющим средством не менее чем на 2 часа, после чего встряхивают и сливают жидкость, собравшуюся внутри.

Избавиться от сильных загрязнений поможет пара магнитов, каждый из которых завернут в мягкую ткань. Один магнит помещают внутрь фары, а другой прислоняют к стеклу снаружи. Таким образом, ткань плотно прилегает к внутренней поверхности линзы, перемещая наружный магнит, можно очистить всю грязь внутри устройства.

Не менее эффективно использование небольшого куска проволоки, который до середины обматывают изолентой, а поверх неё закрепляют микрофибру или мягкую ткань. Это будет ёршик, позволяющий дотянуться до наиболее отдалённых участков поверхности.

После того как будет достигнут положительный результат, нужно сполоснуть фары, залив внутрь дистиллированную воду. Просушить очищенную внутреннюю поверхность можно с помощью марли, сухой салфетки или бытового фена.

С годами автомобильная оптика неизбежно загрязняется. Причем грязь скапливается не только снаружи, но и внутри. Причиной тому может стать негерметичный корпус либо некачественная сборка стекла (например, после установки тюнингованной ксеноновой оптики). Но в любом случае такая фара заметно ухудшает внешний вид автомобиля. И если снаружи устранить дефекты можно посредством обычной мойки или полировки, то внутрь конструкции добраться очень сложно. Но как быть в такой ситуации? Как почистить стекло фары изнутри, не разбирая ее? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Готовим инструменты и материалы

Чтобы устранить грязь, пыль и прочие отложения с внутренней части оптики, нам нужно взять:

• Мягкую тряпку. Желательно, чтобы она была из микрофибры и не оставляла после себя волокон. Важно, чтобы тряпка была идеально чистой. Чтобы проконтролировать загрязнения, можно применить ветошь белого цвета.
• Фен (можно взять самый обыкновенный, бытовой).
• Набор отверток.
• Несколько небольших магнитов.
• Изоленту.
• Леску и проволоку.
• Ножницы или канцелярский нож.

Как почистить фару изнутри, не разбирая ее? Важно обратить внимание на выбор жидкости для очистки оптики. Далеко не каждое средство идеально подойдет, а некоторые продукты могут и вовсе навредить. Наиболее хрупкими элементами в фаре считаются линзы и отражатели.

Что касается подбора жидкостей, считается, что лучшим очистителем является этиловый спирт или водка. Это так, но спирт может разъесть тонкое покрытие на отражателе. Поэтому применять подобные продукты для чистки оптики автомобиля не стоит. Это лишь усугубит ситуацию.

Некоторые советуют использовать дистиллированную воду с моющим средством для посуды. Да, она менее вредна. Но и действует не так эффективно, а вдобавок приходится еще долго ждать эффекта. Некоторые используют для этих целей стеклоочиститель.

Как почистить фару изнутри, не разбирая на «ФФ-2» и других автомобилях? Наилучшим средством, судя по отзывам, является косметическая мицеллярная вода. Как показала практика, она не только отлично снимает макияж, но и удаляет загрязнения внутри автомобильной оптики. Что касается марки продукта, не обязательно выбирать самую дорогую. С устранением загрязнений справится даже бюджетная мицеллярная вода. Но обратите внимание, что не в каждой модели отсутствует спирт. Его наличие крайне нежелательно. Так как это в дальнейшем отобразится на покрытии рассеивателя и линзы.

Приступаем к работе

Итак, давайте рассмотрим, как почистить фару изнутри, не разбирая ее. Сразу отметим, что полностью демонтаж исключить не получится. Оптику все равно придется снимать с автомобиля. Это касается всех марок, в том числе и «Лады Приоры». Как почистить фару изнутри, не разбирая сам корпус? После извлечения ее из авто, следует убрать с нее все имеющиеся лампочки. Это:

• Фара ближнего света.
• Габаритные огни.
• Фара дальнего света.
• Поворотники (если таковые интегрированы в фару).

Предварительно нужно выкрутить защитную пластиковую крышку. Сняв данные элементы, у нас образуются небольшие отверстия. Именно в них нам нужно залить косметическую воду или другое очистительное средство (например, стеклоочиститель или дистиллированную воду вперемешку с моющим для посуды). Дальше при помощи изоленты (или любой другой клейкой ленты) необходимо залепить все отверстия. Обратите внимание, что заполнять жидкостью всю фару не стоит. Достаточно залить около четверти всего объема.

Эта процедура касается всех автомобилей, например, так можно почистить фару «Мазды-3» изнутри, не разбирая ее. После того как отверстия герметично закрыты, нужно тщательно потрясти фару. После этой операции жидкость обычно приобретает желтый цвет.

На следующем этапе нужно открыть отверстия и слить грязную воду. Далее снова заливаем жидкость и герметично закрываем отверстия для ламп. Тщательно встряхиваем корпус фары аналогично предыдущему случаю. Если жидкость осталась мутной, значит, внутри фары много грязи. Чтобы убрать все отложения, необходимо повторить данную операцию еще раз.

Сколько раз нужно сливать и заливать жидкость? Точного ответа на этот вопрос нет — все зависит от того, насколько сильно загрязнена фара. Специалисты говорят, что повторять очистку нужно до тех пор, пока новая вода после встряхиваний не останется чистой. Если это так, значит, фара полностью очищена. Так делать нужно с оптикой любого автомобиля, будь это «Мерседес» или «Калина». Как почистить фару изнутри, не разбирая ее? На следующем этапе нам нужно удалить полностью имеющуюся жидкость. Она не так просто испаряется, особенно, если работы выполняются при около минусовой температуре. Естественно, ждать несколько дней не имеет смысла. Поэтому для ускорения процесса мы воспользуемся феном.

Обратите внимание

Если в качестве очистительной жидкости был использован раствор дистиллированной воды и моющего для посуды, важно в конце ополоснуть оптику чистой водой. Опять же, она должна быть дистиллированной. Если этого не сделать, на фаре будут ярко выражены мыльные разводы.

Что далее?

Продолжаем изучать вопрос «Как почистить фару изнутри, не разбирая ее?». При сушке внутренностей не стоит выбирать слишком высокую температуру на фене. Иначе можно расплавить хлипкий пластик. Температура должна быть комнатной. Тщательно сушим фару вплоть до удаления мелких капелек. Это важно, иначе в дальнейшем образуются ненужные мутные следы. Убедившись, что оптика абсолютно сухая, устанавливаем обратно все лампочки и монтируем блок фары на место, в автомобиль.

Что еще нужно знать?

Если вы работаете с ксеноновой или галогеновой лампой, нельзя касаться пальцами самой колбы. Из-за этого на покрытии образуются жирные пятна. Это заметно отображается на ресурсе лампы.

В итоге она перегревается и вздувается. Поэтому лампу держим только за цоколь. В крайнем случае пользуемся резиновыми медицинскими перчатками.

Быстро удаляем пятно

Есть еще один, более быстрый способ, как почистить фару изнутри, не разбирая ее. Однако сразу отметим, что метод не подойдет для крупных загрязнений. Итак, нам нужны два магнита и мягкая, чистая ткань. Последнюю предварительно смачиваем в очищающей жидкости и крепим на леске в корпусе через отверстие для ламп. Посредством второго магнита мы будем двигать внутренний. Таким образом, ветошью мы пройдемся по всем нужным участкам. По окончанию работ тряпку можно вытащить за ту же леску.

При отсутствии таковой можно воспользоваться тонкой проволокой. Обратите внимание, что второй магнит (которым мы будем работать с внешней стороны) тоже нужно обернуть в ткань. Иначе мы попросту поцарапаем покрытие оптики. Чистота этой ветоши не обязательна, главное — ее наличие.

Очищаем отражатель фары своими руками

Если свет стал более рассеянным и тусклым, возможно, загрязнен отражатель фары. В таком случае нужно произвести его очистку:

Обратите внимание, что нельзя делать резких движений и прикладывать силу. Иначе можно снять тонкий защитный слой отражателя. После очистки на последнем могут остаться небольшие капли влаги. Их можно удалить таким же образом — при помощи бытового фена. После сушки ставим лампочки на место и монтируем обратно фару. Не забываем прикрутить крышку, иначе вскоре влага проберется опять внутрь.

Заключение

Итак, мы выяснили, как почистить фару изнутри, не разбирая ее. Как видите, справиться с данной работой можно самостоятельно, при помощи подручных средств. А что касается подбора жидкости, все-таки идеальным вариантом будет косметическая вода. В отличие от моющего раствора, она не оставляет мутных следов. После очистки можно сразу же сушить «внутренности», что очень удобно.

Как очистить отражатель фары

Восстановление отражателей фар – достаточно сложная в техническом отношении задача, если вы хотите добиться полного восстановления зеркального покрытия.
Ниже мы перечислим несколько способов, с помощью которых можно обновить отражатели фар своими руками, а вы самостоятельно выберете, какой из них наиболее приемлем для вас. Самые эффективные варианты кратко рассмотрим в конце, подробное же их описание потребовало бы достаточного объёма, да и не всегда их применение оправдано в домашних условиях, так как оно требует изготовления специальной аппаратуры. Если в ваши планы не входит профессионально заниматься восстановлением фар, то приобретение или изготовление оборудования приведёт к тому, что, как говорится, «овчинка не будет стоить выделки».

Как почистить отражатели фар, чем помыть и протереть

Промывка отражателей фар специальным раствором

Потускневшие или загрязнённые отражатели фар можно помыть или почистить. Использовать для этого растворители нельзя, лучше всего воспользоваться специальным обезжиривающим составом на основе изопропилового спирта. После того, как отражатель фары высохнет, его можно протереть, убирая разводы, специальной салфеткой, не оставляющей волокон. Такие салфетки продаются в малярных лавках, торгующих материалами для кузовного ремонта. Применять для протирания отражателей фар грубые ткани недопустимо.

Потускневшие или загрязнённые отражатели фар можно отмыть или почистить специальным обезжиривающим составом.

Но обычно отмыванием не удаётся восстановить отражающую способность рефлектора, так как в результате перепадов температуры и воздействия влаги его покрытие претерпевает необратимые изменения. К тому же, зачастую «зеркало» начинает покрываться трещинами или отваливаться. Поэтому самыми действенными мерами явятся либо замена отражателей фар, либо попытки восстановления их зеркального покрытия.

Самые доступные способы реставрации отражателей фар своими руками

Использование фольги для ремонта отражателей фар

Этот способ заключается в наклеивании фольги на внутреннюю поверхность отражателя. Перед работой желательно изготовить бумажные шаблоны, копирующие поверхность. Чтобы не было складок впоследствии, лучше изготовить несколько шаблонов на различные участки, разделив поверхность на части. Наиболее удобным способом представляется наклеивание фольги на эпоксидный клей, нанесённый на поверхность непосредственно перед ремонтом. Смолу желательно нагреть, поместив ёмкость с ней в горячую воду – так впоследствии легче будет разглаживать пластмассовым шпателем фольгу.

Как покрасить — нанесение термостойкой хром-краски на отражатели фар

Восстановление отражателей фар с помощью фольги

Если произвести такой ремонт тщательно, то можно добиться вполне приемлемого результата.
Но вначале обязательно необходимо заматовать поверхность рефлектора наждачной бумагой. Но это не всегда удаётся сделать – всё зависит от твёрдости заводского покрытия, иногда материал «не поддаётся» абразиву.
Но если всё обстоит иначе, то последовательность работ следующая:

Для восстановления покрытия — сначало очищаем, потом шлифуем, потом наносим хром-карску.

После покраски «хромом», пока не высох его последний слой, можно покрыть окрашенную поверхность отражателей фар совместимым лаком, желательно той же фирмы. Лак создаст защитное покрытие, не позволяя влаге проникать в красочный слой.

Восстановление отражателей фар вакуумным напылением

Отражатели фар до и после факуумного напыления

Такой метод позволяет добиться восстановления зеркального покрытия отражателей фар, причём оно не будет уступать заводскому.
Заключается он в нанесении частиц металла в вакуумной камере. Вакуум нужен, чтобы предотвратить окисление микрочастиц испаряемого нагревом металла.

Не всегда, для восстановления отражателя фар в вакуумной камере удается создать необходимы условия.

Сложность заключается в создании вакуумной камеры, снабжённой смотровым окном, чтобы контролировать процесс. Умельцы используют для этой цели стеклянные ёмкости. Помимо самой камеры потребуется и вакуумный насос.
Не менее сложным представляется и то, как обеспечить нагрев металла. Наиболее приемлемым, хотя и небезопасным, является использование для этой цели магнетрона от СВЧ печи («микроволновки»).
Но те из автолюбителей, кто справился с решением этих проблем, очень довольны результатами – покрытие отражателей фар почти не уступает «родному» уже с первых попыток.

Опции темы

Как и чем почистить отражатель фары?

Как и чем почистить отражатель фары? налетела пыль и капельки грязи (в трещину на стекле налетело). Авто Калина.

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

Очень легко стирается покрытие с отражателя, так что Сергей, аккуратней с данной процедурой.

на 9-ке вытирал сухой салфеткой.

original Pa, помой спиртяжкой, но фара однозначно будет светить уже хуже как не старайся (((

мне кажется покрытие на отражателе слезет

ваз-2106 — сконструированно в Италии

Non vi, sed arte.

спасиб за советы. но спирт не вариант.
я тут по начитался в инете и решил попробовать струей дистиллированной воды промыть. и сдуть как то капли оставшиеся.
так то конечно лучше не трогать.

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

Берутся две мягкие бумажные салфетки, одна пропитывается водкой, вторая остается сухой. Влажной проводим по отражателю, и сразу же за ней вытераем все капельки сухой салфеткой. Никаких разводов и царапин не остается. Проверено на 2110 фарах.

Если без разборки фары, то спирт — единственный «быстрый» вариант. Сначала дистиллированной водой, потом спиртом.
Только дистиллированная вода — вариант, но «медленный».

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

не фару разбирать придется все равно, стекло менять надо, разбитое)

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

+1, в туманках так протирал, вроде ниче не стер

Вода + фэйри — нормально всё отмывается до блеска.

+1. и проточной водой дистилированой промыть. лучше новой будет

спасибо, теперь жду выходных) буду протирать))

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

Помой водной и моющим средством (и фейри, и мыло — поф)
Потом высуши, а сухие капельки салфеточкой мягкой.
(мыл отражатели — если деликатно — ничего не царапается, и отмывается)

главное чтоб напыление не отлетело) вот че страшно)

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

а фары когда красить будем?

а ты треснутое стекло заменять не собираешься чтоли??
тебе его все равно менять.
снимай старое стекло, и мой фару с удобным доступом. мой без фанатизма — там самый обычный налет пыли и грязи,
без всяких агрессивных спецсредств и без применения силы (!), затем протри самой обычной «спец»тряпочкой для протирки кузова без разводов (которые продаются и хранятся влажными в желтом футлярчике).

все эти легенды, что к отражателям нужен особенный подход с ультразвуковой очисткой фотонами солнечного ветра — бредни.
фары годами глотают пыль и грязь наших дорог, а тут видите ли кто-то умный (наверное продавец автозапчастей) запустил утку, что фары мыть нельзя, «от этого отражатели тускнеют».

а ты треснутое стекло заменять не собираешься чтоли??
тебе его все равно менять.
снимай старое стекло, и мой фару с удобным доступом. мой без фанатизма — там самый обычный налет пыли и грязи,
без всяких агрессивных спецсредств и без применения силы (!), затем протри самой обычной «спец»тряпочкой для протирки кузова без разводов (которые продаются и хранятся влажными в желтом футлярчике).

все эти легенды, что к отражателям нужен особенный подход с ультразвуковой очисткой фотонами солнечного ветра — бредни.
фары годами глотают пыль и грязь наших дорог, а тут видите ли кто-то умный (наверное продавец автозапчастей) запустил утку, что фары мыть нельзя, «от этого отражатели тускнеют».

спасибо, буду конечно менять) еще и закрасим в черный вон с Антохой Rav)

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

При длительной эксплуатации автомобиля фары загрязняются точно так же, как и любая другая деталь. Причём загрязнения могут быть не только внешними, оставшимися, например, после поездки по бездорожью, но и внутренними. Если пыль попала внутрь фары, велика вероятность, что её корпус негерметичен. Возможно, при установке новых ламп вы недостаточно прочно приклеили стекло. А иногда такое происходит ещё на заводе. Как бы то ни было, оптический прибор требует тщательной очистки со всех сторон, в том числе и изнутри. Конечно, проще всего это сделать, разобрав фару полностью. Но если фара изначально неразъёмная, или вы боитесь повредить её внутренности, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы помыть и почистить её не разбирая.

Материалы и инструменты

Для того чтобы максимально очистить свои фары от пыли, капель воды и грязи как снаружи, так и изнутри, подготовьте следующий набор инструментов:

• средство для очистки;
• зубная паста;
• мягкая тряпочка из микрофибры или другой ткани, не оставляющей волокна;
• бытовой фен.
• набор отвёрток;
• изолента;
• клейкая лента;
• жёсткая проволока;
• два небольших магнита;
• леска;
• канцелярский нож и ножницы.

Стоит подробнее остановиться на средстве для очистки фар. Далеко не каждая жидкость подойдёт для этих целей, особенно при очистке линз и отражателей изнутри. Бытует мнение, что лучше всего загрязнения устраняет спирт или водка. Это действительно так. Однако, спирт может разъесть напыление на отражателе и испортить оптику навсегда. Поэтому не стоит пускать в ход тяжёлую артиллерию. Дистиллированная вода со средством для мытья посуды очистит фару чуть медленнее, но не менее качественно. Некоторые применяют для этих целей обычный стеклоочиститель.

Ещё один интересный метод — использовать косметическую мицеллярную воду для снятия макияжа. Она продаётся во всех магазинах с косметикой. Не стоит выбирать дорогой вариант, главное, убедитесь, что в составе отсутствует спирт.

для удаления грязи попробуйте воспользоваться средством для снятия макияжа

Как почистить фару изнутри не разбирая

Процедура очистки фар будет гораздо легче, если вы сможете снять стекло и разобрать их по частям. К сожалению, на многие современные модели автомобилей, устанавливаются неразборные линзы. Но даже они время от времени требуют очистки.

фары необходимо чистить не только снаружи, но и изнутри

За годы эксплуатации на оптических элементах собирается внушительный слой пыли и грязи. Это негативным образом сказывается на качестве освещения: свет фар становится более тусклым и рассеянным.

Видео: почему необходимо мыть фары изнутри

Очистка стекла

Даже если вы не хотите разбирать фары полностью, демонтировать с автомобиля их всё-таки придётся. Для разных автомобилей этот процесс будет отличаться: в некоторых случаях нужно снять решётку радиатора, в других — бампер. Скорее всего, вы и сами знаете, как правильно демонтировать фары со своей машины, но если нет — загляните в руководство по эксплуатации.

1. После того как вы снимете фару, необходимо убрать с неё все лампы ближнего, дальнего света, поворотники, габариты.
2. В образовавшиеся отверстия залейте небольшое количество выбранного очищающего средства.
3. Теперь нужно временно залепить отверстия клейкой лентой и как следует потрясти ей. Обычно после этих манипуляций, жидкость приобретает грязно-жёлтый цвет. Это значит, что вы не зря затеяли чистку.
4. Откройте отверстия и слейте воду.
5. Повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока вода не станет чистой.
6. Если вы заливали внутрь фары мыльный раствор, в конце ополосните её чистой дистиллированной водой.
7. Бытовым феном просушите фару изнутри. Не стоит устанавливать слишком высокую температуру, чтобы не повредить оптику. Вы должны избавиться от всех мелких капелек.
8. Убедитесь, что фара изнутри абсолютно сухая, и вставьте лампы обратно.

При работе с галогенными и ксеноновыми лампами не касайтесь самой колбы! Из-за высокой внутренней температуры на ней останутся следы жира с ваших пальцев, даже если руки идеально чистые. Это значительно уменьшит срок её службы. Старайтесь держать лампы только за цоколь. Если это невозможно, наденьте медицинские перчатки.

чтобы смыть загрязнения с внутренней части фары, залейте очищающий раствор в корпус и встряхните его

Есть ещё один необычный способ очистить стекло изнутри. Он не подходит для серьёзных загрязнений, но может помочь, если вам нужно быстро удалить небольшое пятно.

Вам понадобятся два небольших магнита, которые нужно обернуть мягкой тканью. Ткань одного из магнитов слегка смочите в очищающем средстве, закрепите на леске и поместите в корпус фары через отверстие для лампы. С помощью второго магнита управляйте внутренним и очищайте стекло в нужных местах. Когда результат вас устроит, просто потяните за леску и выньте магнит из корпуса.

Видео: очищение фары изнутри с помощью магнитов

Очистка отражателя

Отражатель внутри фары собирает свет от лампы в единый пучок. Постоянное воздействие источника света может привести к его помутнению. Если вы заметили, что свет стал более тусклым и рассеянным, проблема может быть вызвана именно отражателем.

Чтобы очистить эту деталь изнутри, не разбирая фару полностью, воспользуйтесь следующим способом.

1. Демонтируйте фару автомобиля.
2. Снимите лампы ближнего и дальнего света.
3. Возьмите прочный кусок проволоки длиной около 15 см и обмотайте его до середины изолентой или скотчем.
4. Поверх изоленты примотайте мягкую ткань, которая не оставляет ворс.
5. Слегка смочите ткань стеклоочистителем.
6. Изогните проволоку таким образом, чтобы ей можно было дотянуться до отражателя через отверстие для лампы.
7. Аккуратно очищайте тканью отражатель. Не делайте резких движений и не прикладывайте силу! При неправильном воздействии защитный слой на детали может отслоиться.
8. Если после окончания работы на отражателе остались капли влаги, просушите их обычным феном.
9. Верните на место лампы и установите фару на автомобиль

с помощью такого устройства можно очистить отражатель через отверстие для лампы

Ни в коем случае не применяйте для очистки отражателя спирт! Под его воздействием отражатель расслоится, и вам придётся приобретать новую оптическую систему.

Очистка фары снаружи

Многие водители при самостоятельной мойке своего автомобиля забывают уделить должное внимание фарам. Однако их чистота куда важнее, чем чистота бампера или дверцы машины, ведь от качества освещения зависит безопасность.

Видео: очищение фар от грязи

От желтизны и налёта

Иногда на внешней стороне фар образуется некрасивый жёлтый налёт. Он не только портит внешний вид автомобиля, но и делает свет фар тусклым.

удалить жёлтый налёт с поверхности фары поможет обычная зубная паста

Сегодня на рынке автомобильной косметики присутствует большое количество средств, призванных бороться с этим налётом. Однако самое действенное из них уже есть у вас дома — это обычная зубная паста. Ведь если средство способно удалить налёт с зубов и не разъесть их, то и с пластиком оно справится ничуть не хуже.

нанесите небольшое количество пасты на фару и отполируйте её

Чтобы очистить фару с её помощью, нанесите небольшое количество пасты на полотенце или зубную щётку, а затем круговыми движениями отполируйте пожелтевший участок. Закончив, ополосните фару и оцените результат. Если налёт очень сильный, проведите процедуру повторно.

после полировки зубной пастой налёт исчезает

Видео: как очистить налёт с помощью зубной пасты

От герметика, клея или лака

После неаккуратной проклейки фар на пластике может остаться небольшое количество герметика. Он не влияет на работу устройства, но портит внешний вид автомобиля. Чтобы удалить герметик, его необходимо предварительно размягчить.

А вот чем именно его размягчать — большой вопрос. Дело в том, что разные составы удаляются с помощью различных веществ. К сожалению, вы вряд ли знаете, какой именно тип герметика использовали на заводе. В этом случае вам придётся поочерёдно перепробовать все эти средства.

Очень часто остатки вещества можно растворить с помощью обычного уксуса. Если уксус не сработает, воспользуйтесь средством White Spirit. В некоторых случаях помогает обработка бензином, спиртом, маслом и даже очень горячей водой.

Если ни одно из средств не даёт нужного эффекта, прогрейте загрязнённый участок обычным феном. Под воздействием тепла герметик станет чуть мягче, а значит будет легче отходить.

В некоторых случаях фару можно очистить с помощью специального средства для удаления силиконового герметика. Приобрести его можно практически в любом магазине с автомобильной косметикой. Однако это средство не универсально и подходит, как несложно догадаться, именно для силиконовых составов.

Когда вам удастся размягчить герметик, возьмите прямую отвёртку и оберните её тканью, смоченной в размягчающем составе. Сантиметр за сантиметром очистьте нужный участок. Затем протрите фару чистой салфеткой и наслаждайтесь её внешним видом.

Видео: как удалить герметик с помощью подсолнечного масла

Чтобы удалить с фары остатки клея или лака, воспользуйтесь средством WD-40. С большой вероятностью оно сможет справиться с вашей проблемой. А также для удаления клея подойдёт жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона.

Не используйте ацетон, если ваши фары сделаны из пластика! Он разъест внешний слой, и помочь вам сможет только полировка фар в специализированных салонах.

Умелыми руками можно удалить любую грязь, вплоть до остатков битума. Главное, при очистке фар своими руками изнутри и снаружи, соблюдать основные правила: не использовать спирт для отражателя и ацетон для пластика. Если вы перепробовали все средства, а загрязнение всё равно осталось, попробуйте обратиться с этой проблемой в автомастерскую. Опытные специалисты сделают всю работу, а заодно подскажут эффективный метод очищения, который вы сможете успешно использовать в будущем самостоятельно.

Чистка фары изнутри не разбирая

Как почистить фары изнутри?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

После чист­ки и поли­ров­ки фары могут выгля­деть всё ещё мут­ны­ми и гряз­ны­ми. Это может быть из-за загряз­не­ний на внут­рен­ней сто­роне про­зрач­ной части фары.

В этой ста­тье я рас­ска­жу о том, как почи­стить фары изнут­ри. Самым оче­вид­ным, но не про­стым спо­со­бом явля­ет­ся раз­бор фары и чист­ка. Здесь же мы рас­смот­рим несколь­ко спо­со­бов вос­ста­нов­ле­ния про­зрач­но­сти фар не раз­би­рая их.

Давай­те сна­ча­ла раз­бе­рём­ся, поче­му фары загряз­ня­ют­ся во внут­рен­ней части.

Почему появляются загрязнения внутри фар

Фары не пол­но­стью гер­ме­тич­ны. Они име­ют спе­ци­аль­ную вен­ти­ля­цию, кото­рая поз­во­ля­ет им «дышать», про­вет­ри­вать­ся. Когда фары нагре­ва­ют­ся, вен­ти­ля­ция поз­во­ля­ет выхо­дить воз­ду­ху, а когда они холод­ные, вен­ти­ля­ция запус­ка­ет воз­дух. В воз­ду­хе при­сут­ству­ет вла­га, пыль, выхлоп­ные газы. Всё это попа­да­ет внутрь фары.

Чистка фар изнутри при помощи магнитов

Этот метод чист­ки успеш­но исполь­зу­ет­ся для чист­ки аква­ри­умов, а ком­па­ния Mercedes Benz пред­ла­га­ет ком­плект для чист­ки фар изнут­ри, кото­рый так­же содер­жит маг­ни­ты. В ком­плект вхо­дит 2 малень­ких мик­ро­фиб­ры, в кото­рых нахо­дят­ся нео­ди­мо­вые маг­ни­ты, длин­ный гиб­кий захват и мою­щее сред­ство. Такой ком­плект мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми, о чём мы пого­во­рим немно­го поз­же.

Мик­ро­фиб­ра с маг­ни­том внут­ри и стер­жень, кото­рый поме­ща­ет её внутрь фары.

После сты­ков­ки двух мик­ро­фиб­ро­вых мешоч­ков с маг­ни­та­ми мож­но начи­нать дви­гать маг­ни­том с лице­вой сто­ро­ны, очи­щая тем самым внут­рен­нюю часть рас­се­и­ва­те­ля.

Рас­смот­рим прин­цип дей­ствия тако­го мето­да чист­ки. Для нача­ла необ­хо­ди­мо снять лам­поч­ку из фары. Это даст доступ к внут­рен­ней части фары. Одну мик­ро­фиб­ру с маг­ни­том, пред­ва­ри­тель­но смо­чив мою­щим сред­ством, нуж­но поме­стить в фару при помо­щи длин­но­го захва­та и при­сло­нить к стек­лу. Вто­рую мик­ро­фиб­ру с маг­ни­том нуж­но при­сло­нить к лице­вой части фары, напро­тив пер­вой мик­ро­фиб­ры. Маг­ни­ты будут при­тя­ги­вать­ся и мик­ро­фиб­ры будут удер­жи­вать­ся на рас­се­и­ва­те­ле (про­зрач­ной части) фары с обе­их сто­рон. Теперь нуж­но мед­лен­но дви­гать мик­ро­фиб­ру с внеш­ней части фары. Мик­ро­фиб­ра, рас­по­ло­жен­ная внут­ри будет повто­рять дви­же­ние, и чистить внут­рен­нюю поверх­ность про­зрач­ной части фары. Когда фара отчи­стит­ся изнут­ри, мик­ро­фиб­ра извле­ка­ет­ся из фары длин­ным захва­том. Нуж­но уточ­нить, что мик­ро­фиб­ры долж­ны быть иде­аль­но чисты­ми перед чист­кой, так как маг­ни­ты доста­точ­но силь­но при­тя­ги­ва­ют­ся друг к дру­гу и загряз­не­ния могут поца­ра­пать про­зрач­ную часть фары. Это осо­бен­но кри­тич­но для внут­рен­ней части, так как цара­пи­ны будет невоз­мож­но убрать, не разо­брав фару. Цара­пи­ны сна­ру­жи мож­но лег­ко отпо­ли­ро­вать (см. ста­тью “поли­ров­ка фара”).

Такой ком­плект для чист­ки внут­рен­ней части фары от ком­па­нии Mercedes нель­зя назвать доступ­ным. Если реко­мен­до­ван­ное чистя­щее сред­ство сто­ит при­ем­ле­мо (26$), то ком­плект двух мик­ро­фибр с маг­ни­та­ми внут­ри них и длин­ный гиб­кий захват сто­ят 260$.

Себе­сто­и­мость всех ком­по­нен­тов, из кото­рых состо­ит ком­плект для чист­ки фар, не так вели­ка. Мож­но изго­то­вить подоб­ный вари­ант сво­и­ми рука­ми.

Нуж­но купить длин­ный гиб­кий захват, мик­ро­фиб­ру, нео­ди­мо­вые маг­ни­ты. В каче­стве мою­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать хозяй­ствен­ное сред­ство для мой­ки окон или спирт, что­бы не оста­ва­лось раз­во­дов. Нео­ди­мо­вые маг­ни­ты мож­но так­же извлечь из ста­рых при­бо­ров (к при­ме­ру, нера­бо­та­ю­ще­го жёст­ко­го дис­ка). В Интер­не­те есть мно­го инфор­ма­ции о том, в каких при­бо­рах есть маг­ни­ты и как их достать. Нео­ди­мо­вые маг­ни­ты доста­точ­но силь­но при­тя­ги­ва­ют­ся друг к дру­гу (имея малень­кий раз­мер), что­бы удер­жи­вать­ся на про­зрач­ной части фары во вре­мя чист­ки и не падать.

Нуж­но сшить два малень­ких мешоч­ка из мик­ро­фиб­ры, поло­жить туда маг­ни­ты и зашить мешоч­ки. Мож­но сде­лать дру­гой вари­ант: вме­сто мик­ро­фиб­ры взять губ­ку с откры­ты­ми ячей­ка­ми, выре­зать из неё сег­мен­ты нуж­но­го раз­ме­ра, в них выре­зать поло­сти для маг­ни­тов, вста­вить туда маг­ни­ты и зашить.

Метод с маг­ни­та­ми мож­но исполь­зо­вать как с чистя­щим сред­ством, так и без него, в зави­си­мо­сти от сте­пе­ни загряз­нён­но­сти внут­рен­ней части рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ной части фары).

Чистка фары при помощи гибкого захвата и губки/микрофибры

Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние гиб­ко­го захва­та и губ­ки или мик­ро­фиб­ры, отре­зан­ных по нуж­но­му раз­ме­ру. Нуж­но снять лам­поч­ку, уста­но­вить на захват губ­ку (луч­ше с откры­ты­ми ячей­ка­ми) или мик­ро­фиб­ру и про­су­нуть в про­ём для лам­поч­ки. Далее нуж­но акку­рат­но дви­гать губ­ку или мик­ро­фиб­ру по про­зрач­ной части фары, отчи­щая загряз­не­ния. Гиб­кий захват может сги­бать­ся под раз­ны­ми угла­ми, что даёт доступ во все места про­зрач­ной части фары. Так­же, как и в преды­ду­щем спо­со­бе, губ­ку или мик­ро­фиб­ру мож­но исполь­зо­вать как с чистя­щим сред­ством (не абра­зив­ным), так и без него.

Чистка фары изнутри при помощи метанола

Этот спо­соб рабо­та­ет очень эффек­тив­но, но тре­бу­ет­ся соблю­дать осто­рож­ность. Мета­нол (мети­ло­вый спирт) явля­ет­ся огне­опас­ным и ток­сич­ным. Нуж­но исполь­зо­вать нит­ри­ло­вые пер­чат­ки, обес­пе­чить хоро­шую вен­ти­ля­цию, не курить и т. д. Мета­нол хорош тем, что он быст­ро испа­ря­ет­ся, не остав­ляя после себя сле­дов. Этот спирт при­ме­ня­ет­ся для чист­ки элек­тро­ни­ки и реко­мен­ду­ет­ся для чист­ки изде­лий из поли­кар­бо­на­та (из это­го же мате­ри­а­ла сде­ла­на про­зрач­ная часть фары). Он без­опа­сен для всех внут­рен­них ком­по­нен­тов фары. Мета­нол дол­жен быть чистый (> 99.9%), если же исполь­зо­вать менее чистый (смесь с про­цен­том воды), то после чист­ки оста­нут­ся сле­ды от воды.

Ника­кая заме­на чисто­му мета­но­лу не подой­дёт. Эта­нол, к при­ме­ру, раз­ру­ша­ет пла­стик.

Фары для чист­ки нуж­но будет демон­ти­ро­вать. Потом сни­ма­ет­ся лам­поч­ка. Далее нуж­но налить око­ло 100–200 мл мета­но­ла в пере­вёр­ну­тую фару, акку­рат­но пока­чать фару из сто­ро­ны в сто­ро­ну 3–4 мину­ты. Избе­гай­те его попа­да­ния на дру­гие внут­рен­но­сти фары. Одна­ко, даже немно­го попав на дру­гие внут­рен­ние дета­ли, мета­нол не повре­дит их. Вылей­те мета­нол через труб­ку вен­ти­ля­ции. Повто­ри­те про­цесс 3–4 раза, что­бы уда­лить из фары все отмы­тые загряз­не­ния. Когда всё закон­чи­те, высу­ши­те остат­ки феном для волос.

Мета­нол явля­ет­ся осу­ша­ю­щим веще­ством. Его мож­но так­же исполь­зо­вать, что­бы убрать кон­ден­сат из фары. Для это­го фару с кон­ден­са­том нуж­но мак­си­маль­но высу­шить, потом залить мета­нол, взбол­тать и вылить. Мети­ло­вый спирт, в дан­ном слу­чае, помо­жет убрать остат­ки вла­ги и не оста­вит после себя раз­во­дов от воды.

Фара до и после чист­ки мета­но­лом

Печа­тать ста­тью

Как помыть и высушить фары изнутри при этом не разбирая их

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом, как помыть изнутри фары своего автомобиля. На загрязнение внутренней поверхности влияет эксплуатация в тяжелых условиях с пыльными дорогами, частыми поездками на природу и использование некачественных ламп.

Выбор моющего состава

Агрессивные компоненты большинства средств могут повредить поверхность фары и отражатель. При выборе важно обращать внимание на состав, так как можно приобрести некачественный продукт без обезжиривающего вещества.

Дистилированная вода не оставляет разводов на поверхности прозрачного пластика и рефлектора, но не способна отмыть застоявшуюся пыль или дымку от обгорания ламп.

Отличное моющее средство — обычная зубная паста, разведенная в очищенной воде. Однако такая жидкость требует тщательного ополаскивания, иначе пластик покроется белым налетом.

Детали фары внутренние, чем отмыть:

• мыльный состав;
• жидкость для мытья посуды;
• гель для душа.

Помыть фару изнутри поможет также косметическая мицеллярная вода для удаления макияжа. При выборе следует обратить внимание на отсутствие спирта, который легко смоет напыление и приведет оптику в негодность.

Материалы

Промыть фару изнутри, не разбирая корпус, можно с помощью подручных материалов:

• отвертки;
• нескольких мягких тряпок из микрофибры;
• моющего состава;
• малярного скотча;
• дистиллированной воды;
• промышленного или обычного фена.

Очистить небольшие загрязнения изнутри поверхности помогут два магнита, обернутые тканью, которая не оставляет волосинок, и леска.

Демонтаж фары

Для очистки отражателя, пластика и вспомогательных деталей изнутри потребуется снять фары с машины.

Чтобы демонтировать оптику, на некоторых моделях потребуется снять бампер. Для этого нужно:

1. Вывернуть колеса и вынуть клипсы подкрылков, которые закреплены за кромку бампера.
2. Снять решетку радиатора.
3. Открутить саморезы и извлечь клипсы, которые удерживают бампер.
4. Аккуратно снять деталь, не повредив стекло фары или линзы.

Читайте также:  Все о ржавчине на кузове машины и методах борьбы

При демонтаже переднего бампера следует обращать внимание на углы, которые смещаются при откручивании крепежей и могут нанести вред оптике.

Загрязнения с внутренней стороны можно убрать только на снятой фаре. После демонтажа всех лишних деталей достаточно открутить несколько болтов, и оптика легко снимется.

Отверстие для лампы можно освободить непосредственно на авто. Для этого нужно:

• Убрать защитный пыльник.
• Отогнуть удерживающие усики и вынуть лампу.
• Отсоединить колодку с проводами и поместить световой элемент в коробочку или чистую ткань.

При извлечении лампы следует избегать случайного касания колбой герметика, клея и пальцев рук. Любое загрязнение детали приведет к существенному сокращению заявленного срока службы.

Процесс удаления грязи изнутри

Чистка фары изнутри не занимает много времени, однако требует усердия и сноровки. Перед началом работ нужно убрать лампы, открутить блок розжига и приготовить необходимые инструменты. Непосредственно перед операцией по удалению грязи изнутри готовим очищающие ванны.

Очистка отражателя и пластика изнутри:

1. Аккуратно залить жидкость в отражатель через отверстие для ламп.
2. Заклеить все отверстия скотчем.
3. Удалить загрязнения с помощью небольших встряхиваний и круговых движений.
4. Слить состав.
5. Далее нужно залить в фары порцию свежей очищающей жидкости и продолжить встряхивания.
6. Пыль и незначительные загрязнения удалятся с поверхности отражателя после 3-4 проходов со сменой воды.

Если налет останется на внутренней стороне пластика, то нужно воспользоваться следующим методом:

1. Взять два магнита.
2. К одному из них привязать леску.
3. Обернуть инструменты в мягкую ткань.
4. Магнит с леской опустить в фару.
5. Второй инструмент поднести с фронтальной стороны пластиковой маски.

Когда магниты прочно скрепятся, можно круговыми движениями начать очистку прозрачной маски изнутри. Такой метод помогает избавиться от более серьезных загрязнений. Для улучшения эффекта следует добавить немного очищающего состава внутрь фары.

Читайте также:  7 секретов и особенностей полировки автомобильного кузова

Следующим этапом после всех операций изнутри оптики нужно тщательно промыть все детали дистиллированной водой. Это важный и ответственный момент ухода за автомобилем. Плохо очищенная от раствора фара будет запотевать и покроется белой пленкой изнутри.

После полной промывки нужно тщательно просушить оптику. Для этого требуется выполнить шаги:

1. Чистой тканью протереть фару снаружи и изнутри.
2. Включить фен и равномерно разогреть оптику.
3. При вытекании капель воды их нужно насухо вытереть тканью.
4. Проверить оптику на сухость с помощью мягких встряхиваний.
5. В случае появления воды продолжить сушку феном.
6. Оставить деталь в покое на пару часов.

Установка снятых деталей выполняется в обратном порядке.

При выполнении работ следует соблюдать технику безопасности и использовать перчатки.

Крупные загрязнения не получится отмыть, не разобрав модули и не отклеив пластиковую крышку. Однако простая процедура без разбора позволит существенно улучшить внешний вид автомобиля и сохранить плотный поток света.

Как я сделал ЭТО — мойка грязных фар изнутри без разборки 🙂 — Audi A4 Avant, 2.4 л., 2004 года на DRIVE2

После приобретения не совсем чистых изнутри фар от Audi S4 я первым делом решил их помыть изнутри.

Признаюсь, что осенью 2010 года я мыл свои заводские моноксеноновые фары (начитавшись как это делать на форуме Ауди Клуба), когда увидел сколько жёлтого налёта осело внутри фар после торфяных пожаров в подмосковье.Тогда я был откровенно удивлён, насколько стали светить лучше фары после мойки (перед мойкой я заменил лампы)!

С моноксеноновыми фарами есть нюансы при мойке изнутри (так же как и с любыми другими, на которых есть хромированная декоративная пластиковая деталька под стеклом фары). После мойки у меня немного облез хром с этой детальки. По статистике отписавшихся в теме на АК, у кого-то после этой процедуры облезает хром, а у кого-то нет. Видимо разные партии фар имеют более или менее качественное хром-покрытие.

Ну так вот, в этот раз я тоже решил помыть купленные фары, предполагая, что проблема с облезанием хрома мне не грозит, т.к. в ЭСОЧной фаре эта деталь окрашена с завода в серый матовый цвет.

Так выглядели фары изнутри до мойки

Для операции мойки фар изнутри мне потребовалось:

Мистер-мускул со спиртом для мытья окон (2 бутылки)

10 литров дистилированной воды

и в дальнейшем мне ещё понадобился бытовой фен для сушки волос… (об этом позже)

Сначала снял с фар линзы, и вынул все лампы…Затем разбавил в пропорции где-то 60% мистер-мускула + 40% холодной воды из под крана…

затем залил один такой объём через отверстие от линзы в одну фару, затем намешал ещё такой же объём и залил в другую

Положил обе фары таким образом, что-бы жидкость равномерно накрыла всю площадь стекла изнутри и оставил отмокать минут на 10-15

Вернувшись, начал полоскать фары, сначала вдоль стекла, а в конце встряхивал несколько раз, чтобы омыть отражатель дальнего света и поворотника.

Затем слил грязную воду через угол, где расположен поворотник, в этом углу есть трубочка вентиляции, через неё можно слить воду почти до конца.

После слива моющего средства наблюдаем вот такую картину

После этого я совершил стратегическую ошибку, я разлил одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары в надежде, что таким объёмом воды смогу вымыть остатки пены и моющего средства, в итоге одна бутылка была истрачена зря.Для полного вымывания остатков моющего средства из фары, мне пришлось пролить через каждую фару сначала по 20 литров воды из под крана и уже в конце я разлил ещё одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары и промыл ей, что-бы минимизировать при высыхании капель воды белых солевых пятен на внутриенних поверхностях фар.

После финишной промывки я долго и упорно старался слить как можно больше воды из фар, используя вентиляционные отверстия.

Затем отнёс фары в дом и начал их сушить.

Для сушки применял маленький бытовой фен для сушки волос.Вставлял его в фару и дул туда минут по 20 в каждую фару поочерёдно.

Время от времени делал паузы и клал фары стеклом вниз, что-бы дать возможность горячему влажному воздуху выветриться из фары.

Полный цикл сушки 2-х фар длился примерно часа 2.

На следующий день я положил фары на несколько часов под солнцем на окне, они опять нагрелись и ещё подсохли.

Результат вроде ничего так:

С мойкой фар покончено, они чистые изнутри, правда в фарах было немного песка и этот песок попал между стеклом и серой накладкой, но я не сильно парюсь об этом, т.к. что-бы его увидеть нужно смотреть на фару вплотную.

Так выглядит стекло фары с наружней стороны

Следующим этапом в программе запланировано восстановление стёкол фар снаружи методом полирования и нанесения специального защитного лака Delta Kits

и последующим бронированием стёкол фар с помощью плёнки 3M VENTURESHIELD

, но это будет уже позже…

Page 2

После приобретения не совсем чистых изнутри фар от Audi S4 я первым делом решил их помыть изнутри.

Признаюсь, что осенью 2010 года я мыл свои заводские моноксеноновые фары (начитавшись как это делать на форуме Ауди Клуба), когда увидел сколько жёлтого налёта осело внутри фар после торфяных пожаров в подмосковье.Тогда я был откровенно удивлён, насколько стали светить лучше фары после мойки (перед мойкой я заменил лампы)!

С моноксеноновыми фарами есть нюансы при мойке изнутри (так же как и с любыми другими, на которых есть хромированная декоративная пластиковая деталька под стеклом фары). После мойки у меня немного облез хром с этой детальки. По статистике отписавшихся в теме на АК, у кого-то после этой процедуры облезает хром, а у кого-то нет. Видимо разные партии фар имеют более или менее качественное хром-покрытие.

Ну так вот, в этот раз я тоже решил помыть купленные фары, предполагая, что проблема с облезанием хрома мне не грозит, т.к. в ЭСОЧной фаре эта деталь окрашена с завода в серый матовый цвет.

Так выглядели фары изнутри до мойки

Для операции мойки фар изнутри мне потребовалось:

Мистер-мускул со спиртом для мытья окон (2 бутылки)

10 литров дистилированной воды

и в дальнейшем мне ещё понадобился бытовой фен для сушки волос… (об этом позже)

Сначала снял с фар линзы, и вынул все лампы…Затем разбавил в пропорции где-то 60% мистер-мускула + 40% холодной воды из под крана…

затем залил один такой объём через отверстие от линзы в одну фару, затем намешал ещё такой же объём и залил в другую

Положил обе фары таким образом, что-бы жидкость равномерно накрыла всю площадь стекла изнутри и оставил отмокать минут на 10-15

Вернувшись, начал полоскать фары, сначала вдоль стекла, а в конце встряхивал несколько раз, чтобы омыть отражатель дальнего света и поворотника.

Затем слил грязную воду через угол, где расположен поворотник, в этом углу есть трубочка вентиляции, через неё можно слить воду почти до конца.

После слива моющего средства наблюдаем вот такую картину

После этого я совершил стратегическую ошибку, я разлил одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары в надежде, что таким объёмом воды смогу вымыть остатки пены и моющего средства, в итоге одна бутылка была истрачена зря.Для полного вымывания остатков моющего средства из фары, мне пришлось пролить через каждую фару сначала по 20 литров воды из под крана и уже в конце я разлил ещё одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары и промыл ей, что-бы минимизировать при высыхании капель воды белых солевых пятен на внутриенних поверхностях фар.

После финишной промывки я долго и упорно старался слить как можно больше воды из фар, используя вентиляционные отверстия.

Затем отнёс фары в дом и начал их сушить.

Для сушки применял маленький бытовой фен для сушки волос.Вставлял его в фару и дул туда минут по 20 в каждую фару поочерёдно.

Время от времени делал паузы и клал фары стеклом вниз, что-бы дать возможность горячему влажному воздуху выветриться из фары.

Полный цикл сушки 2-х фар длился примерно часа 2.

На следующий день я положил фары на несколько часов под солнцем на окне, они опять нагрелись и ещё подсохли.

Результат вроде ничего так:

С мойкой фар покончено, они чистые изнутри, правда в фарах было немного песка и этот песок попал между стеклом и серой накладкой, но я не сильно парюсь об этом, т.к. что-бы его увидеть нужно смотреть на фару вплотную.

Так выглядит стекло фары с наружней стороны

Следующим этапом в программе запланировано восстановление стёкол фар снаружи методом полирования и нанесения специального защитного лака Delta Kits

и последующим бронированием стёкол фар с помощью плёнки 3M VENTURESHIELD

, но это будет уже позже…

Как почистить фары изнутри, не разбирая! — BMW 1 series, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет!Может кому и пригодится этот лайвхак 🙂

История.Купил фары, ксенон (кстати безмерно рад, спасибо Yuryatin за фары).Фары решил помыть от внешних загрязнений и тд. Если уж ставить, то нужно в нормальный вид привести и все такое, не на камазе же езжу :)В итоге, каким-то образом в фару попала вода, каплями на стекло внутри, хотя все герметично было закрыто (грешу на фишку, которую не до конца защелкнул). Открыл люки на фаре, посушил феном, оставил на ночь в утепленном балконе. Утром достаю, а фара вся заляпана изнутри, в пыльных точках, так высохли капли 🙁 У меня паника, потому что знаю — разбирать её это еб.я, лучше новую купить. Подумал, поискал в инете, все пишут — надо разбирать и мыть полностью дистилированной водой. Повезло, нашлось иное решение, смотрим фото 🙂

Берем нитки, микрофибру и мамину косметику для снятия макияжа 🙂

Фару верхним люком к себе

Открываем люк, находим маленький плоский магнит (можно с холодильника :)) и оборачиваем его микрофиброй.

Ниткой привязываем микрофибру с магнитом и отправляем внутрь фары. Кстати на этом фото видно, какая грязная фара

Берем второй магнит, и снаружи управляем внутренним магнитом, обернутым в влажную микрофибру.

1 час ковыряний и результат — что надо! Разводов нет!

Готовы к установке!

Page 2

Всем привет!Может кому и пригодится этот лайвхак 🙂

История.Купил фары, ксенон (кстати безмерно рад, спасибо Yuryatin за фары).Фары решил помыть от внешних загрязнений и тд. Если уж ставить, то нужно в нормальный вид привести и все такое, не на камазе же езжу :)В итоге, каким-то образом в фару попала вода, каплями на стекло внутри, хотя все герметично было закрыто (грешу на фишку, которую не до конца защелкнул). Открыл люки на фаре, посушил феном, оставил на ночь в утепленном балконе. Утром достаю, а фара вся заляпана изнутри, в пыльных точках, так высохли капли 🙁 У меня паника, потому что знаю — разбирать её это еб.я, лучше новую купить. Подумал, поискал в инете, все пишут — надо разбирать и мыть полностью дистилированной водой. Повезло, нашлось иное решение, смотрим фото 🙂

Берем нитки, микрофибру и мамину косметику для снятия макияжа 🙂

Фару верхним люком к себе

Открываем люк, находим маленький плоский магнит (можно с холодильника :)) и оборачиваем его микрофиброй.

Ниткой привязываем микрофибру с магнитом и отправляем внутрь фары. Кстати на этом фото видно, какая грязная фара

Берем второй магнит, и снаружи управляем внутренним магнитом, обернутым в влажную микрофибру.

1 час ковыряний и результат — что надо! Разводов нет!

Готовы к установке!

Как почистить стекла фар автомобиля

Как отмыть и отполировать автомобильные фары

Качественное средство для мытья автомобильных фар выбрать очень важно. Не менее важно, чем вложить в мытье то, без чего и рыбку из пруда не вытянешь – труд.

Со временем прозрачный пластик, покрывающий лампу фары, мутнеет. Поцарапанные, затертые и грязные «глаза» автомобиля не только доставляют неудобство водителю, но и портят общее впечатление от транспортного средства. При этом мы часто не отказываемся от видавших виды фар, а стараемся вдохнуть в них новую жизнь, пытаемся вернуть им прозрачность и блеск. Вот только все это иллюзия, у которой кратковременный эффект. К тому же изношенные фары небезопасны.

Как ухаживать за пластиковыми фарами

На самом деле фары из пластика имеют пористую структуру. При нагревании поры слегка расширяются. Так, при высоких дневных температурах, пластик нагревается, и в образовывающиеся на поверхности фар поры набивается мусор с дорог. Со временем и линзы претерпевают изменений. Они окисляются под воздействием ультрафиолетовых лучей, пыли, выхлопных газов, смога и агрессивных химикатов. Линзы покрываются налетом (так называемым туманом) и желтеют. Это неэстетично и к тому же небезопасно. Туман на линзах снижает видимость на дороге в темное время суток.

У нас для вас 2 хорошие новости:

1) затертым линзам можно вернуть прозрачность, но для этого придется немного потратиться;

2) стоят средства для очистки недорого.

Чем очищать фары

Без специальных моющих средств и мягкой ткани невозможно надлежащим образом очистить фары от налета. Если туман минимальный, воспользуйтесь регулярными средствами для мойки стекла. Если же окислительные процессы на пластике видны невооруженным взглядом, используйте универсальные моющие средства для очистки стекол. Существую специальные средства, которые рассчитаны на борьбу с царапинами. Они помогают убрать эффект тумана. В интернет-магазинах полно очистителей для окон. Ну а проконсультироваться относительно того или иного моющего средства вы всегда можете у продавцов в автомобильных салонах.

Начинаем очистку. Берете необходимые для мытья стекол атрибуты – моющее средство и тряпку Последняя может быть из микрофибры или из обычной хлопчатобумажной ткани – подойдет даже старая футболка. Перед началом работы проверьте омыватель для фар. Средство для чистки распылите на поверхность автомобильных «глаз», а затем аккуратными круговыми движениями протрите мягкой тканью. Очищайте до тех пора, пока не заметите результат усилий.

С помощью метода полирования всегда можно улучшить вид пластиковых фар, прошедших процесс окисления. Каким образом? Есть несколько способов:

— применение химических веществ.

Верхний слой пластика содержит ультрафиолетовые полимеры, предотвращающие старение линзы. Его после шлифования нужно будет заменить. Добивайтесь результата с помощью содержащего УФ-полимеры лака. Как вариант – нанесите на восстановленные линзы специальное УФ-покрытие.

Сберечь новизну восстановленных фар поможет очень простой способ. Если есть возможность, оставляйте транспортное средство в гараже или в тени, избегайте его перегрева под прямыми солнечными лучами. Процедуру восстановления – очистку, вощение и полировку ‑ необходимо повторять хотя бы раз в три месяца.

Можно также использовать специальные реставрационные наборы. Поинтересуйтесь у экспертов по чистке фар (в автосалоне, например), какой они порекомендуют. Не стоит использовать наборы, в комплектации которых есть опорные пластины и шлифовальные элементы. Да, они экономят время. Но если вы ими прежде не пользовались, то можете непреднамеренно причинить вред поверхности фар. Скорость полировки тоже играет роль. Неправильная приведет к необратимым негативным последствиям в виде ожогов и сучков на пластиковой поверхности линз. К кому же можно случайно повредить лакокрасочное покрытие транспортного средства. Чтобы защитить краску от повреждений, используйте специальную художественную ленту, которая обычно есть в наборах.

Следуйте этим простым инструкциям, чтобы охранить безупречный вид вашего автомобиля.

При длительной эксплуатации автомобиля фары загрязняются точно так же, как и любая другая деталь. Причём загрязнения могут быть не только внешними, оставшимися, например, после поездки по бездорожью, но и внутренними. Если пыль попала внутрь фары, велика вероятность, что её корпус негерметичен. Возможно, при установке новых ламп вы недостаточно прочно приклеили стекло. А иногда такое происходит ещё на заводе. Как бы то ни было, оптический прибор требует тщательной очистки со всех сторон, в том числе и изнутри. Конечно, проще всего это сделать, разобрав фару полностью. Но если фара изначально неразъёмная, или вы боитесь повредить её внутренности, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы помыть и почистить её не разбирая.

Материалы и инструменты

Для того чтобы максимально очистить свои фары от пыли, капель воды и грязи как снаружи, так и изнутри, подготовьте следующий набор инструментов:

• средство для очистки;
• зубная паста;
• мягкая тряпочка из микрофибры или другой ткани, не оставляющей волокна;
• бытовой фен.
• набор отвёрток;
• изолента;
• клейкая лента;
• жёсткая проволока;
• два небольших магнита;
• леска;
• канцелярский нож и ножницы.

Стоит подробнее остановиться на средстве для очистки фар. Далеко не каждая жидкость подойдёт для этих целей, особенно при очистке линз и отражателей изнутри. Бытует мнение, что лучше всего загрязнения устраняет спирт или водка. Это действительно так. Однако, спирт может разъесть напыление на отражателе и испортить оптику навсегда. Поэтому не стоит пускать в ход тяжёлую артиллерию. Дистиллированная вода со средством для мытья посуды очистит фару чуть медленнее, но не менее качественно. Некоторые применяют для этих целей обычный стеклоочиститель.

Ещё один интересный метод — использовать косметическую мицеллярную воду для снятия макияжа. Она продаётся во всех магазинах с косметикой. Не стоит выбирать дорогой вариант, главное, убедитесь, что в составе отсутствует спирт.

для удаления грязи попробуйте воспользоваться средством для снятия макияжа

Как почистить фару изнутри не разбирая

Процедура очистки фар будет гораздо легче, если вы сможете снять стекло и разобрать их по частям. К сожалению, на многие современные модели автомобилей, устанавливаются неразборные линзы. Но даже они время от времени требуют очистки.

фары необходимо чистить не только снаружи, но и изнутри

За годы эксплуатации на оптических элементах собирается внушительный слой пыли и грязи. Это негативным образом сказывается на качестве освещения: свет фар становится более тусклым и рассеянным.

Видео: почему необходимо мыть фары изнутри

Очистка стекла

Даже если вы не хотите разбирать фары полностью, демонтировать с автомобиля их всё-таки придётся. Для разных автомобилей этот процесс будет отличаться: в некоторых случаях нужно снять решётку радиатора, в других — бампер. Скорее всего, вы и сами знаете, как правильно демонтировать фары со своей машины, но если нет — загляните в руководство по эксплуатации.

1. После того как вы снимете фару, необходимо убрать с неё все лампы ближнего, дальнего света, поворотники, габариты.
2. В образовавшиеся отверстия залейте небольшое количество выбранного очищающего средства.
3. Теперь нужно временно залепить отверстия клейкой лентой и как следует потрясти ей. Обычно после этих манипуляций, жидкость приобретает грязно-жёлтый цвет. Это значит, что вы не зря затеяли чистку.
4. Откройте отверстия и слейте воду.
5. Повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока вода не станет чистой.
6. Если вы заливали внутрь фары мыльный раствор, в конце ополосните её чистой дистиллированной водой.
7. Бытовым феном просушите фару изнутри. Не стоит устанавливать слишком высокую температуру, чтобы не повредить оптику. Вы должны избавиться от всех мелких капелек.
8. Убедитесь, что фара изнутри абсолютно сухая, и вставьте лампы обратно.

При работе с галогенными и ксеноновыми лампами не касайтесь самой колбы! Из-за высокой внутренней температуры на ней останутся следы жира с ваших пальцев, даже если руки идеально чистые. Это значительно уменьшит срок её службы. Старайтесь держать лампы только за цоколь. Если это невозможно, наденьте медицинские перчатки.

чтобы смыть загрязнения с внутренней части фары, залейте очищающий раствор в корпус и встряхните его

Есть ещё один необычный способ очистить стекло изнутри. Он не подходит для серьёзных загрязнений, но может помочь, если вам нужно быстро удалить небольшое пятно.

Вам понадобятся два небольших магнита, которые нужно обернуть мягкой тканью. Ткань одного из магнитов слегка смочите в очищающем средстве, закрепите на леске и поместите в корпус фары через отверстие для лампы. С помощью второго магнита управляйте внутренним и очищайте стекло в нужных местах. Когда результат вас устроит, просто потяните за леску и выньте магнит из корпуса.

Видео: очищение фары изнутри с помощью магнитов

Очистка отражателя

Отражатель внутри фары собирает свет от лампы в единый пучок. Постоянное воздействие источника света может привести к его помутнению. Если вы заметили, что свет стал более тусклым и рассеянным, проблема может быть вызвана именно отражателем.

Чтобы очистить эту деталь изнутри, не разбирая фару полностью, воспользуйтесь следующим способом.

1. Демонтируйте фару автомобиля.
2. Снимите лампы ближнего и дальнего света.
3. Возьмите прочный кусок проволоки длиной около 15 см и обмотайте его до середины изолентой или скотчем.
4. Поверх изоленты примотайте мягкую ткань, которая не оставляет ворс.
5. Слегка смочите ткань стеклоочистителем.
6. Изогните проволоку таким образом, чтобы ей можно было дотянуться до отражателя через отверстие для лампы.
7. Аккуратно очищайте тканью отражатель. Не делайте резких движений и не прикладывайте силу! При неправильном воздействии защитный слой на детали может отслоиться.
8. Если после окончания работы на отражателе остались капли влаги, просушите их обычным феном.
9. Верните на место лампы и установите фару на автомобиль

с помощью такого устройства можно очистить отражатель через отверстие для лампы

Ни в коем случае не применяйте для очистки отражателя спирт! Под его воздействием отражатель расслоится, и вам придётся приобретать новую оптическую систему.

Очистка фары снаружи

Многие водители при самостоятельной мойке своего автомобиля забывают уделить должное внимание фарам. Однако их чистота куда важнее, чем чистота бампера или дверцы машины, ведь от качества освещения зависит безопасность.

Видео: очищение фар от грязи

От желтизны и налёта

Иногда на внешней стороне фар образуется некрасивый жёлтый налёт. Он не только портит внешний вид автомобиля, но и делает свет фар тусклым.

удалить жёлтый налёт с поверхности фары поможет обычная зубная паста

Сегодня на рынке автомобильной косметики присутствует большое количество средств, призванных бороться с этим налётом. Однако самое действенное из них уже есть у вас дома — это обычная зубная паста. Ведь если средство способно удалить налёт с зубов и не разъесть их, то и с пластиком оно справится ничуть не хуже.

нанесите небольшое количество пасты на фару и отполируйте её

Чтобы очистить фару с её помощью, нанесите небольшое количество пасты на полотенце или зубную щётку, а затем круговыми движениями отполируйте пожелтевший участок. Закончив, ополосните фару и оцените результат. Если налёт очень сильный, проведите процедуру повторно.

после полировки зубной пастой налёт исчезает

Видео: как очистить налёт с помощью зубной пасты

От герметика, клея или лака

После неаккуратной проклейки фар на пластике может остаться небольшое количество герметика. Он не влияет на работу устройства, но портит внешний вид автомобиля. Чтобы удалить герметик, его необходимо предварительно размягчить.

А вот чем именно его размягчать — большой вопрос. Дело в том, что разные составы удаляются с помощью различных веществ. К сожалению, вы вряд ли знаете, какой именно тип герметика использовали на заводе. В этом случае вам придётся поочерёдно перепробовать все эти средства.

Очень часто остатки вещества можно растворить с помощью обычного уксуса. Если уксус не сработает, воспользуйтесь средством White Spirit. В некоторых случаях помогает обработка бензином, спиртом, маслом и даже очень горячей водой.

Если ни одно из средств не даёт нужного эффекта, прогрейте загрязнённый участок обычным феном. Под воздействием тепла герметик станет чуть мягче, а значит будет легче отходить.

В некоторых случаях фару можно очистить с помощью специального средства для удаления силиконового герметика. Приобрести его можно практически в любом магазине с автомобильной косметикой. Однако это средство не универсально и подходит, как несложно догадаться, именно для силиконовых составов.

Когда вам удастся размягчить герметик, возьмите прямую отвёртку и оберните её тканью, смоченной в размягчающем составе. Сантиметр за сантиметром очистьте нужный участок. Затем протрите фару чистой салфеткой и наслаждайтесь её внешним видом.

Видео: как удалить герметик с помощью подсолнечного масла

Чтобы удалить с фары остатки клея или лака, воспользуйтесь средством WD-40. С большой вероятностью оно сможет справиться с вашей проблемой. А также для удаления клея подойдёт жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона.

Не используйте ацетон, если ваши фары сделаны из пластика! Он разъест внешний слой, и помочь вам сможет только полировка фар в специализированных салонах.

Умелыми руками можно удалить любую грязь, вплоть до остатков битума. Главное, при очистке фар своими руками изнутри и снаружи, соблюдать основные правила: не использовать спирт для отражателя и ацетон для пластика. Если вы перепробовали все средства, а загрязнение всё равно осталось, попробуйте обратиться с этой проблемой в автомастерскую. Опытные специалисты сделают всю работу, а заодно подскажут эффективный метод очищения, который вы сможете успешно использовать в будущем самостоятельно.

Фары — неотъемлемая часть автомобиля, которая со временем загрязняется от попадания пыли, дорожной грязи, летящих навстречу насекомых и прочих внешних факторов. Причём засоряться они могут не только внешне, но и внутри. Из-за загрязнения освещение теряет нужную яркость и может привести к опасным ситуациям на дорогах. Поэтому необходимо периодически проводить чистку фар как изнутри, так и снаружи.

Методы мытья и необходимые инструменты

От некоторых загрязнений невозможно избавиться с помощью обычной мойки. Для максимально эффективного очищения линзу лучше снять и вычистить, используя нужные инструменты. Для работы понадобятся:

• Чистящее средство.
• Микрофибра или другая мягкая ткань. Важно, чтобы она не оставляла волокна.
• Зубная паста.
• Отвёртки.
• Фен.
• Изолированная лента.
• Лента клейкая.
• Проволока и леска.
• Магниты — 2 шт.
• Ножницы и нож, лучше канцелярский.

Нужно понимать, что не каждое чистящее средство подойдёт для очистки. Чтобы не повредить напыление на отражателе и тем самым не испортить оптику, не стоит применять жидкости, которые содержат спирт. Смесь дистиллированной воды со средством для мытья посуды будет более надёжной. Очистка будет проходить медленнее, но безопаснее и не менее качественно. Кроме того, можно использовать обычный очиститель для стекла.

Гораздо проще почистить линзы, сняв их. Но к сожалению, на многих современных автомобилях устанавливаются неразборные фары.

Что же делать в этом случае? Есть несколько способов, как промыть фару изнутри не разбирая.

Мойка стекла

Перед процессом очистки фары придётся снять с авто даже при нежелании их разбирать. Для этого нелишним будет заглянуть в руководство по эксплуатации. Особенно если линзы снимаются впервые. Дальнейшие действия после демонтирования фар:

• Снимаются лампы дальнего и ближнего света, габариты и поворотники.
• В фару заливается немного средства, выбранного для чистки.
• Залепить отверстие, через которое заливалась жидкость, клейкой лентой. Линзу хорошо потрясти, но не слишком сильно. Если жидкость стала грязного жёлтого света, чистка действительно необходима.
• Слить воду.
• Повторять эти действия до момента, пока вода не станет чистой.
• В завершение фару ополоснуть дистиллированной водой.
• Изнутри линзу высушить с помощью бытового фена.
• Вставить лампы.

При небольшом загрязнении для чистки фары изнутри можно использовать два магнита небольших размеров. Они оборачиваются мягкой тканью, которая смачивается на одном магните средством для чистки. К одному прикрепляется леска и через отверстие для лампы он помещается в корпус фары. Второй магнит нужен для управления находящимся внутри. Очищать стекло до получения желаемого результата, затем вынуть магнит, потянув за леску.

Удаление загрязнений с отражателя

Отражатель — это часть автомобиля, предназначенная для освещения определённого участка дороги, собирая свет отдельных лучей в единый световой пучок. Из-за постоянного воздействия света со временем он может помутнеть. Для очистки отражателя необходимо:

• Снять фару с авто.
• Убрать лампы дальнего и ближнего света.
• Отрезок жёсткой проволоки (приблизительно 15 см) до середины обмотать изолирующей лентой, на которую намотать ткань, не оставляющую ворсинки, смочить средством для чистки стекла.
• Очищать отражатель нужно очень аккуратно, не используя силы, чтобы не нарушить защитный слой.
• Высушить феном.
• Вставить лампы.
• Установить линзу на авто.

Очистка с помощью поролона

Для этого способа очистки нужно нарезать поролон мелкими кубиками. И также вынимаются все лампы, в фару заливается чистая дистиллированная вода. Затем внутрь засыпаются кубики поролона. В течение нескольких минут фару необходимо поворачивать и трясти.

Трясти нужно не слишком интенсивно, чтобы не повредить хромированное напыление отражателя.

Поворачивать фару до тех пор, пока кубики не протрут как можно больше мест. Если загрязнение сильное, слить воду, кубики промыть и повторить то же действие. Достигнув желаемого результата, фару высушить феном.

Устранение налёта с поверхности фар

Временами на наружной стороне фары появляется налёт жёлтого цвета, из-за которого свет становится тусклым. Среди огромного ассортимента косметики для автомобилей есть немалое количество средств, предназначенных для борьбы с этим налётом. Но самое доступное из них и отлично действующее — это обычная зубная паста. Для чистки нужно нанести немного пасты на зубную щётку или полотенце и отполировать участок с желтизной круговыми движениями. В конце фару ополоснуть чистой водой. При сильном загрязнении процедуру повторить.

Снять налёт можно и другим способом. Для этого понадобится абразивная полироль и поролоновая губка. Не рекомендуется использовать губку яркого цвета, чтобы избежать нежелательных следов на поверхности линзы. Фары очистить и насухо вытереть. На губку нанести полироль. Поверхность полировать лёгкими движениями вдоль и поперёк. Круговые движения делать не нужно. Как только с поверхности исчезнет мутный налёт, убрать остатки полироли с помощью влажной ткани.

Отполировать фары можно средством для полировки. Нанести небольшое количество на сухую губку и лёгкими круговыми движениями натирать линзу.

Как только она заблестит, протереть микрофиброй. Полировка придаст фарам приятный блеск и защитит от воздействия внешней среды.

Зная как очистить фары, можно сэкономить на услугах СТО. А для любителей повозиться с машиной это ещё и станет приятным времяпрепровождением. Если же всё-таки избавиться от загрязнения не удаётся, следует обратиться к опытным специалистам в автомастерскую.

Как почистить стекла фар автомобиля

Как помыть фару изнутри не разбирая (чистка отражателя и линзы)

Прозрачность стекла фары должна быть идеальной, поскольку через него проходит мощнейший световой поток, способный при отклонениях в оптике дефлектора, как снизить видимость водителю, так и ослепить встречные авто. Очистка и полировка наружной поверхности фары, удаление загрязнений с внутренней, различаются по методике и сложности выполнения, но важность их одинакова.

Содержание статьи:

Способы чистки фар и необходимые инструменты

Очищение фар может быть химическим и механическим. В первом случае применяются разнообразные вещества либо растворяющие загрязнения, либо существенно снижающие их сцепляемость с поверхностью стекла.

Всегда следует помнить, что если дефлектор стеклянный, тогда можно использовать куда больший круг моющих средств, в то время как колпаки из поликарбоната или другого пластика могут непоправимо помутнеть от самого неожиданного чистящего агента.

При механической очистке также надо помнить о разной твёрдости стеклянных и пластиковых деталей:

1. Первые намного сложнее поцарапать, если не применять совсем уж грубых абразивов.
2. Вторые же не выдерживают даже просто протирания ветошью, поскольку любой мелкий абразив и пыль оставят сетку царапин, удаляемых только глубокой полировкой.

Из инструмента и расходников потребуются:

• моющие средства в зависимости от выбранного способа очистки;
• техническая ветошь, не выделяющая волокон при использовании;
• малярный скотч и изолента, которые лучше проверить на лёгкость удаления следов клея от поверхности;
• проволока, капроновая леска и магниты для проникновения в труднодоступные места;
• растительное масло;
• набор инструментов для сборочно-разборочных операций;
• промышленный регулируемый фен для размягчения герметика;
• зубная паста в качестве чистяще-полирующего средства;
• ножи различной конфигурации и остроты.

Разумеется, основным средством для мойки выступит обычная вода.

Очистка фары снаружи

Эта операция тем проще, чем чаще она проводится. Нельзя доводить стекло фары до появления мутного жёлтого налёта, прочно соединившегося с поверхностью, но справиться можно и с ним.

Читайте также: Герметик для системы охлаждения двигателя: BBF, Liqui Moly, Hi-Gear и другие

Мойка стекла

Для начала надо как можно тщательней отмыть фару от грязи и жирового налёта. Поможет обычный автомобильный шампунь, специально рассчитанный на безвредность для стёкол и лакокрасочных покрытий.

Для большей эффективности он наносится на стекло в максимальной концентрации и выдерживается около получаса. После чего смывается ветошью с обилием воды.

Статья по теме: Прямоточный глушитель своими руками

Потускневший наружный слой можно освежить при помощи обычной зубной пасты, которая в общем-то для этого и предназначена, только в отношении зубов. Она содержит тонкий абразив, способный к полирующему воздействию.

Как очистить налёт зубной пастой

Паста наносится на губку или салфетку, после чего растирается круговыми движениями. Работает она медленно, поэтому процедура потребует усердия и терпения.

При наличии малогабаритной полировальной машинки или соответствующих насадок на бормашину процесс можно ускорить, но при этом возникает опасность «накопать ям», сделав поверхность неровной и бликующей.

Главное здесь – не злоупотреблять оборотами и давлением на стекло, особенно пластик, который легко перегревается. Хотя и обычное стекло не терпит локальных перегревов, отчего может растрескаться.

Это интересно: Течь антифриза: как найти и устранить утечку охлаждающей жидкости

Периодически пасту надо смывать и оценивать текущий результат.

Удаление герметика, клея или лака подсолнечным маслом

Случайно попавшие на стекло вещества с хорошей адгезией удалять очень трудно.

Помочь может обычное растительное масло, эффект воздействия которого заключается в смягчении, условно говоря, герметика, проникновении под его слой и ослаблении сцепления с поверхностью.

После чего слой нетрудно удалить механически, ветошью или мягким скребком. Освобождённый участок промывается моющим средством или обезжиривается спиртовыми растворами. Например, входящими в состав бытовых очистителей стёкол.

Как почистить фару изнутри без снятия с автомобиля

При чистке внутренней поверхности дефлектора, тем более отражающих поверхностей (рефлекторов) фары лучше снимать.

Тем более, что на большинстве автомобилей это не составит значительных затруднений, максимум придётся демонтировать декоративные детали фальшрадиатора или ослабить крепления бампера.

Но если это нежелательно, то придётся смириться с неудобствами и работать на месте.

Чистка с помощью магнитов

Для прижатия чистящей салфетки с нанесённым на неё средством можно воспользоваться двумя достаточно мощными магнитами.

Один с помощью, обвязанной вокруг проволоки вводится внутрь корпуса фары, с которой сняты патроны ламп, линзы и дополнительные рефлекторы, второй подносится снаружи.

Магниты притягиваются друг к другу, после чего внутренний начинает повторять траекторию движения наружного, протирая стекло фары. Операция продолжается до полной очистки, после чего корпус промывается и высушивается.

Технология удаления грязи с отражателя

Отражатель (рефлектор) располагается внутри корпуса фары. Очистить его можно с помощью куска достаточно жёсткой проволоки, изогнутой по месту и обёрнутой салфеткой, не оставляющей ворса.

Проволока вставляется в фару через отверстия для ламп и за счёт приданного ей изгиба позволяет прижать салфетку к рефлектору.

К сведению: Бронирование фар пленкой, фото и видео инструкция

Действовать надо с исключительной осторожностью, не прикладывая силу и не используя агрессивных веществ. Деформация рефлектора не допускается, как и повреждение его отражающего слоя, выполненного обычно в виде тончайшего напыления.

По окончании работы рефлектор надо тщательно промыть и просушить.

Как промыть фару изнутри не разбирая её

Для выполнения этой процедуры фару всё же придётся снять. Зато качество работы будет значительно выше более консервативных методов.

Но разбирать её, снимая стекло, необязательно, тем более, что далеко не все световые приборы это предусматривают.

Выбор моющего средства

Самым простым может быть раствор обычного жидкого мыла. Оно работает мягко и эффективно.

Возможно применение кухонных средств для мытья посуды или автомобильных шампуней.

С использованием спирта или иных растворителей лучше не рисковать, можно испортить отражающие поверхности.

Порядок выполнения работ

Действовать можно ручным способом или с применением компрессора.

1. Фара снимается с автомобиля, с неё удаляются все съёмные детали, патроны, лампочки, линзы, отражатели, арматура.
2. Очистительный состав заливается внутрь корпуса, а все отверстия заклеиваются липкой лентой.
3. Мойка производится энергичным встряхиванием до того момента, пока жидкость заметно не помутнеет. Процесс повторяется несколько раз.
4. Остатки моющего средства удаляются промывкой корпуса дистиллированной водой, она не оставляет разводов и пятен.
5. Корпус просушивается феном при небольшой температуре или сжатым воздухом.
6. Повысить эффективность можно поместив вместе с раствором ветошь и подавая внутрь воздух от компрессора.

Очищенных поверхностей не стоит касаться незащищёнными пальцами рук, от этого могут остаться жировые отложения, которые обязательно проявятся из-за высокой рабочей температуры мощных ламп головного освещения.

Как чистить внутреннюю часть фар на вашем автомобиле

от Shae Hazelton

Tim Schlabach / Demand Media

Грязная линза фар может притупить свет, излучаемый вашей фарой. Это может стать серьезной проблемой безопасности для вас и всех, кто пользуется вашим автомобилем. Вам не нужно брать свою машину механику, чтобы очистить фару. Вы можете очистить фару самостоятельно, когда поймете, как работает фара вашего автомобиля.Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы вы могли изучить тонкие тонкости системы фар, прежде чем пытаться снять фару для очистки.

Шаг 1

Откройте капот автомобиля. Внутри вы должны увидеть несколько винтов возле отверстия с обеих сторон автомобиля. Это должны быть винты, которые удерживают ваши фары на месте. Расположение этих винтов может различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Шаг 2

Осторожно поднимите фару из ее щели после того, как вы ослабите винты.Вы можете даже попросить друга удержать их на месте, пока вы откручиваете их и отсоединяете электрические шнуры. Положите их на сухое полотенце.

Шаг 3

Снять линзу фары с узла фары. Фара в сборе может выглядеть по-разному для многих автомобилей, поэтому еще раз обратитесь к руководству для правильного снятия линзы.

Шаг 4

Заполните ведро емкостью один галлон горячей водой. Добавьте в воду сильное моющее средство, чтобы удалить грязь внутри фары.

Шаг 5

Опустите абразивную подушку в теплую воду. Используйте абразивную подушку, чтобы стереть грязь с обратной стороны линзы фары. Однако не нажимайте достаточно сильно, чтобы поцарапать линзу абразивной прокладкой.

Шаг 6

Высушите линзу и нанесите слой лака для стекла. Полироль для стекла сохранит внутреннюю поверхность линзы в течение более длительного периода времени.

Установите объектив фары обратно на корпус и установите его в свой автомобиль.Еще раз, вы можете попросить друга удержать фару на месте, а вы снова подключите электропроводку и прикрутите ее на место.

Предупреждение

• Не прикасайтесь к отражающему покрытию, которое окружает лампу. Это деликатно и может притупить вас.

Вещи, которые вам понадобятся

• Отвертка
• 1-галлонное ведро
• Вода
• Моющее средство
• Абразивная губка
• Лак для стекла

Еще статьи

.

Как очистить мутные или окисленные фары

• Главная
• Категории
  • Аксессуары
    • Аксессуары для интерьера
    • Внешние аксессуары
    • игрушки
  • Очистка и детализация
  • Электроника
  • Двигатель и производительность
  • Инструменты
  • Шины и Диски
  • Мотоциклы и велосипеды
  • Уход на дому
  • RV Campers
  • Внедорожники
  • Гарантии
    • Расширенные гарантии
    • заводских гарантий
• Блог
• Инструменты
  • Калькулятор размера шин
  • Wheel & Tire Finder
• О нас
• Контакт

, Как очистить внутреннюю часть фар всего за 3 шага?

Фары являются основной частью любого транспортного средства. Грязная фара может испортить зрение ночью, что опасно. Поэтому необходимо очищать фары не только снаружи, но и изнутри. Теперь вопрос здесь , как убрать внутри фары ? Вы найдете его ответ прямо сейчас.

Итак, без дальнейших церемоний, давайте выясним это.

Как правильно чистить внутреннюю часть фар

Вы можете сэкономить несколько долларов на регулярной чистке, выполнив самые простые шаги по очистке фар изнутри.Итак, давайте посмотрим на простые шаги прямо сейчас!

Шаг 1 — Откройте капот и поднимите

Первым делом первым делом вытяните капот! Здесь вы увидите несколько винтов, которые удерживают фару. Возьмите отвертку в руку и снимите все драйверы один за другим. В зависимости от модели и конструкции вашего автомобиля назначение каждого винта может различаться.

Знать о том, как чистить внутри фар

Итак, убедитесь, что вы поднимаете правильный винт.Вы даже можете воспользоваться помощью руководства. Итак, это первый шаг к тому, как быстро очистить фары. Давайте посмотрим, как вы очистите внутреннюю часть фары на следующем шаге.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

Шаг 2 — Снимите объектив и приготовьте раствор

После успешного снятия капота и фары, пришло время очистить его. Для этого вам необходимо вынуть линзу или линзу фар из сборки.Различные фары могут иметь различные сборки. С помощью руководства выполните задачу снятия объектива. Теперь для чистки линз вам понадобится только ведро или большой контейнер, горячая вода, губка и моющее средство. Положите горячую воду в емкость и добавьте в нее моющее средство. Теперь вы должны очистить линзу в следующем шаге в этом решении.

Шаг 3 — Вычистите грязь и дайте ей высохнуть

Окуните губку в раствор. Удалите любую грязь или налейте губку.Будьте осторожны при чистке объектива, поскольку резкие движения могут привести к появлению царапин на поверхности, что может привести к дальнейшим проблемам. Так что будь нежным!

Различные способы узнать, как очистить внутри фар

>> Поиск дешевого подержанного автомобиля с хорошими условиями здесь

Когда вы закончите чистку и очистку, дайте фаре немного подсохнуть. Как только фара полностью высохнет, соберите линзу и установите на место бленду с помощью отвертки.Вуаля! Вы правильно очистили фары.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть больше деталей:

В худшем случае воспользуйтесь советами по обслуживанию или просто проконсультируйтесь с экспертами.

Ваша безопасность в ваших руках. Никогда не ездите с грязными фарами ради безопасности. Кроме того, это может также повредить линзу фары, и может возникнуть ситуация замены фары. Таким образом, используйте вышеупомянутые изящные шаги для решения DIY, как убрать изнутри фары.

,

2013 BMW 750li (F01) Процедура самостоятельной замены линз фары — июль 2019

Проблема: линзы фар выглядели ужасно с поверхностью растрескивание и изменение цвета.

Решение: По оценкам дилера BMW, полная замена адаптивных фар, плюс оплата труда, обойдется в несколько тысяч долларов. Они сказали, что линзы нельзя заменить без замены обеих фары целиком с новыми линзами. Кроме того, линзы зашли слишком далеко, чтобы их можно было «отполировать» для восстановления.Это было неприемлемо. Итак — это побудило «веселый» проект DIY на выходных по замене линз на детали, приобретенные в Интернете. Если есть желание, есть способ! Я больше не мог терпеть тусклые фары и не хотел тратить деньги на новые комплектные устройства, если не были исчерпаны все остальные возможности.

Специальное примечание: это нетривиальный проект. Не торопитесь и будьте осторожны, если решите продолжать. После того, как все детали / инструменты / расходные материалы были в наличии, этот проект был выполнен за выходные.Отказ от ответственности: я не сертифицированный механик просто энтузиаст выходного дня. Я разместил этот пост вместе, чтобы помочь кому-то более полно понять, что они получают перед тем, как приступить к этому проекту, и поделиться тем, что я узнал. Используйте эту информацию на свой страх и риск. Конкретные марки инструментов, запчастей, места для покупки все только для справки — вы должны сами оценить и выбрать что лучше всего подходит для вас. Я надеюсь ты найдешь это полезно.

Результат: В моем случае стоимость замены линз обеих фар составила выходные моего времени плюс около 333 долларов, не считая инструментов (большинство из которых у меня уже было).У дилера это стоило бы во много раз больше. Фары теперь выглядят совершенно новыми и отлично защищают от непогоды.

Предварительная процедура (примерно две недели на закупку деталей)

1. Изучите весь процесс (включая видео, на которые есть ссылки), рекомендуемые детали и инструменты, и убедитесь, что вам это удобно. Это не для слабонервных. Вы также можете использовать этот процесс, если хотите добавить некоторые модные модификации вторичного освещения или заменить вышедший из строя внутренний компонент фары (кроме ламп).
2. Закажите запчасти и приобретите любые инструменты / расходные материалы, которых у вас еще нет (или одолжите у соседа).
3. Подготовьте все необходимое перед запуском. В разобранном состоянии автомобиль не будет управляемым.
4. Не было необходимости готовиться к работе с бортовым компьютером, поскольку не было заменено никаких электрических частей (в моем случае) — только пластиковые линзы, за которыми не наблюдали технологические няни.

Разборка / снятие фар (5 часов)

Снимите передний бампер и фары в сборе — не нужно изобретать велосипед — смотрите видео https: // www.youtube.com/watch?v=He_AFkS3b44 пользователя Homerraas. Дополнительные комментарии к четырем винтам T30, которые необходимо удалить: Я снял крышки колесных арок с обоих колес. Затем, когда рулевое колесо полностью повернуто в одну или другую сторону (в зависимости от того, с какой лампой вы работаете), самый жесткий «скрытый» винт T30 будет едва виден. Самый простой способ найти это — проследить пластиковую скобу по направлению к центру автомобиля от винта T30, ближайшего к крылу. Большое спасибо Homerraas на YouTube.com за создание этого видео! На всякий случай не забудьте установить фары в выключенное положение «0», пока не будете готовы к тесту ближе к концу.

Процедура замены линз фары (6 часов на одну лампу). без учета времени высыхания в течение ночи)

1. Подготовка к снятию линзы — снимите прокладку линзы и четыре винта, крепящие линзу к корпусу (сохраните на потом). Прокладка плотно прилегает к корпусу фонаря; снимите клипсу и снимите ее. Есть отдельный кусок пластика (не знаю, как он называется), который в трех местах отстегивается и соскальзывает.Также есть металлический зажим длиной около трех дюймов, который отсоединяется, а затем выдвигается.
2. Снятие линзы — после просмотра множества видеороликов о запекании линз, чтобы удалить их целыми, я попробовал сделать это в духовке, сначала при 250 градусах по Фаренгейту, а в конечном итоге работал до 350 градусов по Фаренгейту в нескольких попытках с 5-10-минутными интервалами. После 4 часов возни с духовкой и выбора Permaseal (или любого другого клея) я отказался от этого подхода (исключен из расчета 6 часов на свет). Вместо этого я решил стать более средневековым и отрезать линзы (осторожно!).В следующем видео описана основная процедура, с помощью которой я вырезал линзу и выбрал Permaseal: https://www.youtube.com/watch?v=W5VC3xDYw5o от Headlightheartsurgeon. Модификации этого подхода: я использовал тепловую пушку вместо духовки и не удалял внутренности источника света, а вместо этого положил небольшое полотенце на свет / детали, постепенно удаляя оставшуюся линзу из канала. Чтобы отделить разрезанную линзу от сборки, необходимо открутить винты на маленьком фонаре на внешней стороне сборки (зона указателя поворота) и вытащить ее — тогда сборка легко раздвинется.Будьте осторожны, чтобы не прикасаться к каким-либо внутренним компонентам светильника (или узлу внутри линзы) руками / пальцами — порекомендуйте получить коробку хирургических перчаток для использования на протяжении всего процесса, чтобы избежать отпечатков пальцев. Большое спасибо, Headlightheartsurgeon, за отличное видео!
3. Из разрезанной линзы осторожно снимите винты и снимите узел отражателя, который прикреплен к внутренней части линзы. Просто будьте осторожны и покачивайте, пока он не выйдет наружу.
4. Выполнено как часть шага 1, вот видео об удалении Permaseal, которое даст вам некоторые подсказки: https: // www.youtube.com/watch?v=9n3aVS_B9pk от Retrofitlab (большое спасибо!). Мне больше всего помогут универсальный нож, отвертки с плоской головкой разных размеров и зубочиститель (например, используемый для соскабливания налета с зубов). Я сделал этот «холод» без дальнейшего нагрева с целью удалить 90% + старого герметика. Примечание: на самом деле герметик может быть и не Permaseal, я действительно не знаю, но выбраться из канала было утомительной работой.
5. По завершении удалите все частицы мусора — продуйте светильник сжатым воздухом.
6. Используя хирургические перчатки и соблюдая осторожность, чтобы не испачкать что-либо или внутреннюю часть новой линзы пальцами (при необходимости, предварительно очистите внутреннюю часть линзы с помощью Windex), установите детали, снятые с вырезанной линзы на шаге 2. внутрь новых линз. На каждую линзу у меня ушло примерно 15 минут, чтобы аккуратно установить детали на место (на выступах и совместить отверстия для винтов). Не очевидно, как это сделать, и сложно объяснить, но они идеально подходят — так что наберитесь терпения и работайте над этим осторожно.После сборки храните объектив открытой стороной вниз, чтобы предотвратить попадание пыли и т. Д., Пока он не будет готов к сборке.
7. Уплотнение фары — б / у Morimoto Retrorubber. Чтобы узнать, как его использовать, посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=duFXYRt_nD0 (спасибо TheRetrofitsource Inc!). Используйте для этого еще одну пару одноразовых перчаток, и, если на ваших перчатках есть какой-либо материал, наденьте новую пару. Перед тем, как начать проталкивать герметик в канал линзы, обязательно просушите детали, чтобы вы почувствовали, как они сочетаются друг с другом, прежде чем использовать Retrorubber.После того, как ретрактор был вставлен в каналы, я использовал тепловую пушку, чтобы сделать материал более податливым, прежде чем присоединять линзу к корпусу. Непосредственно перед подсоединением линзы к корпусу (помните, что боковой фонарь необходимо ослабить или снять, чтобы он мог легко скользить вместе), используйте сжатый воздух, чтобы сдувать пыль или другие препятствия с обеих частей — сборки и линзы. Моримото рекомендует использовать духовку при 250 или 265 градусах в течение нескольких минут после соединения частей. Я использовал тепловую пушку для всего процесса и постепенно затягивал четыре винта, соединяющих линзу с корпусом, чтобы сжать материал.После того, как посадка была плотной, я использовал зажимы (по три на каждую лампу), чтобы крепить линзу к корпусу. Я не смог найти каких-либо конкретных указаний относительно того, как долго следует дать Retrorubber застыть, но я оставил линзы зажатыми на ночь на всякий случай. На следующее утро зажимы оторвались, и избыток / перетекание ретрокуббера был обрезан с помощью универсального ножа.
8. Установите на место прокладку фары (сдвиньте и пристегивайтесь, процедура снятия выполняется в обратном порядке) на каждую ремонтируемую фару. Не забудьте про дополнительные три зажима и металлический зажим, который скользит по внешней стороне прокладки (нижняя часть света).В моем конкретном случае я заменил прокладки фар на обеих фарах, потому что они выглядели несколько потрепанными (хотя и полностью функциональными). Номера деталей включены в список деталей. Если вы решите сделать этот шаг, обязательно сообщите продавцу номер VIN, чтобы проверить его на соответствие.

Установить отремонтированные фары / собрать бампер (3 часов)

1. Тест — установить фары в нужное положение и подключить разъемы сзади. Затем включите зажигание и проверьте фары.Когда они работали, вздохнули с облегчением!
2. Установите фары в порядке, обратном разборке. Задний «скрытый» винт — самая сложная часть. Совет: я нанесла немного обрезанной, но липкой резины Retrofit на головку T30, которая была достаточно прочной, чтобы удерживать ее на кончике гнезда при перемещении в нужное положение. Используйте рисунок пыли / грязи / износа на верхних крепежных винтах (два доступны из-под держателя), чтобы приблизительно определить, где они должны быть затянуты. При этом проверьте выравнивание трима и при необходимости отрегулируйте его как на крыле, так и на передней решетке.Не забудьте во время этого подсоединить все разъёмы, которые вы отсоединили, например камеры, приборы ночного видения и т. Д. Установите на место подкрылки и, наконец, винты прямо под бампером, соединяющиеся с нижней крышкой защитной пластины.

Последние штрихи (30 минут)

1. Протестируйте все, что было отключено т.е. камеры, фары, поворотники, камера ночного видения, парктроник, если применимый.
2. Выровняйте фары — на YouTube много видео по этому поводу.Моя процедура — ночью, подтяните вплотную к стене (6 дюймов в порядке) — проверьте уровень выравнивания между две лампочки — отметьте кусочком скотча или чем-то еще в самой яркой точке. Затем вернитесь назад примерно на 25 футов. от огней до стены. Настроить основная часть луча на обоих фарах должна быть чуть ниже высоты бокового зеркала на средняя машина. Для регулировки: на BMW 2013 года. 750li (большинство других моделей похожи), под капотом слева и справа стороны автомобиля над впадиной фары, вы увидите круг размером в полдоллара со знаком + в центре.Использование маленькой монеты или отверткой, крутите и выходит. Используя длинную отвертку с крестообразным шлицем, вставьте в белую регулировку ручку и поверните влево / вправо, чтобы опустить / поднять луч. Сделайте это с обеих сторон, пока машина работает (или зажигание / фары включены) для регулировки. Установите на место пластиковые вставки крышки и поверните, чтобы зафиксировать. Затем проведите тест-драйв и настройте потом, как необходимо. Вы регулируете низкий дальний свет — дальний свет будет следовать за регулировкой ближнего света. На этой модели предусмотрены только регулировки по высоте. поддерживается.Идея в этом методе (далеко от точной науки) — не ослеплять идущую перед вами машину в движение в зеркалах бокового обзора.

Необходимые детали:

1. Сменные линзы — пока места много в Интернете, где продаются линзы, я купил свои на http://www.headlight-headlamp.com. Перед покупкой я отправил им по электронной почте фотографии фар автомобиля и VIN, чтобы они могли убедиться, что они отправка нужных запчастей. Стоимость доставки составила 230 долларов. для обоих объективов (через PayPal).Это заняло около двух недель на доставку из Китая. Детали подходят идеально.
2. Прокладки вокруг линз — номера деталей BMW 63-11-7-225-237 и 63-11-7-225-238 (для левой и правой фары). Стоимость составила 81 доллар при доставке с https://www.bmwpartswholesale.com. Доставка заняла около недели. Замена эти прокладки были полностью необязательными с функциональной точки зрения, т.е. оригинальные прокладки были в порядке и их можно было использовать повторно. При этом они выглядели несколько потрепанными.
3. Morimoto RetroRubber OEM ранга бутиловая фара Герметик (черный). Стоимость составила 22 доллара на сайте www.amazon.com prime. Это продукт, которым я заклеил новые линзы. к фаре.

Использованные инструменты / расходные материалы:

1. BeeSure BE1118 Перчатки смотровые без нитрилового порошка, большие (100 шт. В упаковке). Стоимость составила 6 долларов на сайте https://www.amazon.com prime.
2. Вам понадобятся некоторые зажимы, такие как быстрые зажимы Irwin для одной руки и мини-зажимы различных размеров от 6 до 18 дюймов или около того, чтобы прикрепить линзу фары к основанию во время установки Retrorubber.
3. Метрические головки, включая T25, T30 (и меньше для некоторых винтов фары), а также стандартные метрические размеры болтов (5, 6, 7, 8 и т. Д.). Я использовал храповики ¼ ”и 3/8” как с удлинителями на 3 дюйма, так и без них, в зависимости от расположения винтов.
4. Разнообразные отвертки с плоской головкой (от маленьких до больших) для снятия линз, а также для очистки Permabond или любого другого неприятного цемента, используемого для заводской герметизации OEM фар.
5. Тепловая пушка — Wagner Furno 500 — доступна в Home Depot за 41 доллар.Любая тепловая пушка, вероятно, может работать, но у этой есть несколько различных настроек нагрева. Я использовал до 50% максимальной температуры Furno 500. Примечание: я сначала пробовал процесс духовки, начиная с 250 градусов по Фаренгейту до 350 градусов по Фаренгейту, повторяя циклы выпечки в течение 5-10 минут без успеха, в течение нескольких часов, прежде чем отказаться от духовного подхода.
6. Metal Dental Pic — поднял шахту в Walgreens и использовал ее, чтобы выкопать Permabond или какой-либо другой противный клей, который он использовал, из каналов в труднодоступных местах. Они очень похожи на инструменты, которые стоматолог использует для удаления налета с зубов во время чистки.
7. Универсальный нож с острыми лезвиями — используется для помощи в разрезании и ослаблении клея Permabond, а также для удаления излишков герметика RetroRubber после его охлаждения / затвердевания.
8. Воздушный компрессор с «соплом нагнетателя» — используется для выдувания пыли и мусора из кожухов осветительных приборов, а также линз перед окончательной установкой. Вы можете использовать другой источник сжатого воздуха, но компрессор — действительно лучший вариант.
9. Мультитул Rigid Job Max — предназначен для аккуратной резки линз.Они доступны в Home Depot примерно за 100 долларов. Также подойдет небольшой круглый инструмент, такой как Dremel.
10. Ножницы — для разрезания герметика RetroRubber после завершения его проталкивания в канал вокруг корпуса фонаря. В качестве альтернативы можно использовать универсальный нож.
11. Пинцет и щипцы также полезны при выборе клея Permabond.
12. Большие плоскогубцы. Я чаще всего использовал большие плоскогубцы для электриков, чтобы вытаскивать старые линзы по частям.
13. Ножницы для жести — чтобы сделать первоначальный надрез остатков старой линзы, вклеенной в канал после выдергивания (достаточно, чтобы ножницы подрезались).Затем используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его, обходя приспособление с помощью теплового пистолета, чтобы постепенно ослаблять захват Permabond. Используйте небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы сломать уплотнения с обеих сторон канала; время от времени вам придется работать отверткой по диагонали, чтобы ослабить уплотнение вместе с нагревом.
14. Устойчивая рабочая зона с тисками или встроенными зажимами, чтобы надежно удерживать светильник во время работы. Я использовал многофункциональный рабочий стол Worx Pegasus с быстросъемными зажимами и удерживающими колышками, который можно купить за 100 долларов на сайте https: // www.amazon.com или в Home Depot.
15. Shop Vac — используется для уборки мусора, особенно образовавшегося в результате первоначальной резки линзы, а также многих кусков Permabond во время и после их очистки из канала корпуса фонаря.
16. Фонарик — найти «спрятанный» винт T30 за колесной аркой на задней стороне фары (с обеих сторон).

Не стесняйтесь размещать любые комментарии или ссылки на альтернативные процедуры, которые лучше. Удачи!

BMW 750li F01 2013 Замена линз фары

Как почистить задние фонари изнутри

Итак, вы тщательно очистили кузов вашего автомобиля.Однако он все равно будет выглядеть грязным, если ваши задние фонари будут выглядеть запотевшими. Вы можете подумать, что эту проблему можно решить путем быстрой очистки. Однако сажа и грязь могут оседать на внутренней стороне ваших задних фонарей, что затрудняет их очистку.

Если внутренняя часть ваших задних фонарей ужасно загрязнена, вам не обязательно их заменять. Вы можете отнести свой автомобиль в соответствующий автомобильный магазин, и они смогут быстро решить проблему. Тем не менее, если вы хотите узнать, как чистить внутреннюю часть задних фонарей, продолжайте читать этот пост.

Почему задние фонари загрязняются изнутри?

Вы можете быть озадачены тем, как задние фонари загрязняются изнутри, тем более что они не подвергаются воздействию внешних элементов. Что ж, со временем конденсат может попасть внутрь задних фонарей. Если он находится там в течение длительного периода времени, он в конечном итоге превратится в грязное, густое вещество, из-за которого ваши задние фонари будут выглядеть туманными. Это также причина того, почему большинство подержанных грузовиков, таких как Mitsubishi Fuso Fighter, выглядят как-то грязно.Однако вы можете легко это исправить, воспользовавшись нашими советами ниже.

Что вам понадобится для очистки задних фонарей изнутри:

• Нагнетатель горячего воздуха или фен
• Герметик на основе силикона, бутил или клей для уплотнителей
• Отвертка
• Гаечный ключ
• Хлопчатобумажная ткань

Первый шаг: снятие заднего фонаря в сборе

При снятии заднего фонаря с вашего автомобиля лучше всего проверить руководство пользователя, чтобы узнать соответствующую процедуру.Не забудьте снять лампы и электрические розетки, прежде чем снимать задний фонарь с кузова автомобиля или Mitsubishi Fuso Fighter. Также необходимо стряхнуть лишнюю влагу и воду перед нагреванием и сушкой конденсата.

Второй этап: сушка задних фонарей феном

Возьмите нагнетатель горячего воздуха или фен и направьте его на отверстия для розеток на задней стороне заднего фонаря в сборе. Нагревание позволит воде быстро испариться. С другой стороны, если в задних фонарях слишком много воды, перед использованием фена убедитесь, что на них нет следов жидкости и влаги.Тем не менее, не направляйте фен прямо на линзу заднего фонаря, потому что тепло может его деформировать.

Третий этап: проверка уплотнения на кожухе заднего фонаря

Возможно, в ваших задних фонарях скопилось так много влаги или воды из-за деформации или повреждения уплотнителя или уплотнения. Итак, вам нужно проверить прилегающие территории и убедиться, что все точки входа для воды должным образом загерметизированы. Мы рекомендуем покупать клей для уплотнителей в тюбиках, чтобы вы могли легко нанести продукт.Просто следуйте инструкциям на упаковке и дайте клею высохнуть не менее 30 минут.

Четвертый этап: установите задний фонарь обратно в кузов автомобиля

После удаления конденсата и всех следов воды теперь вы можете вернуть задние фонари на свои места. Выровняв задний фонарь на кузове автомобиля, возьмите гайки или винты и надежно затяните их, чтобы удерживать кожух на месте. Конечно, не забудьте вставить электрические розетки и лампочки.

Вы также можете использовать приведенные выше инструкции для очистки фар вашего автомобиля. Однако при нагревании их нужно проявлять особую осторожность, чтобы не повредить линзы.

Обязательно просматривайте сообщения нашего блога, чтобы получить больше советов по обслуживанию автомобилей и инсайдерских руководств по приобретению подержанных грузовиков и автомобилей премиум-класса!

Некоторые полезные статьи по теме

Удаление влаги из фар | Школа вождения колеса

Накопление влаги в фарах автомобилей — обычное явление.Вода может попасть в фары через трещины, сломанные уплотнения или из неподходящего кожуха вокруг лампочек. К счастью, есть простой способ избавиться от конденсата от фар, который поможет улучшить видимость на дороге.

Сушка

Прежде чем полностью снимать блок фары с автомобиля, осмотрите блок и снимите все, что можно. Избегайте нарушения герметичности или прозрачного пластика между линзой и корпусом вокруг источника света, если только вы не хотите все снова запечатать.Если вы не знаете, как разобрать фару, обратитесь к руководству пользователя. Часто для этого открывают колпак и снимают заднюю часть фонаря перед тем, как открутить лампочку.

Если влажность незначительная, вы можете достать внутреннюю часть фары и протереть ее изнутри безворсовой тканью. Пакеты со сжатым воздухом или влагопоглотителем также могут помочь отвести влагу из фары. Просто поместите пакет с силикагелем внутрь линзы. Вы можете использовать любую упаковку, которая входит в упаковку нового продукта. Они могут поглощать до 40 процентов своего веса в воде, но старайтесь не позволять пакету касаться линзы.

В теплую погоду вы можете поставить фару на солнце и дать ей медленно высохнуть. Если влаги достаточно, вы можете использовать фен или тепловой пистолет, чтобы помочь ей очиститься и ускорить испарение влаги. Используйте слабый огонь, менее 180 градусов по Фаренгейту, чтобы удалить влагу, но старайтесь не подвергать фару прямому воздействию тепла.

Профилактика

Чтобы предотвратить образование конденсата в будущем, используйте герметик, чтобы влага не попадала внутрь. Посмотрите через фару, чтобы увидеть, откуда идет вода и нет ли мест, куда не может выйти воздух.Накопление легче предотвратить, если вы обнаружите источник проблемы. Если вы не можете найти трещины или отверстия, это может быть признаком проблемы с корпусом или вентиляционными отверстиями.

Если вы заметили неправильно установленные уплотнения, замените их как можно скорее. Проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они не забиты и не вызывают скопления воды. После того, как фара высохнет, лучше всего заделать трещины или внешнюю поверхность герметиком. Если вам все еще не удается найти причину проблемы или влага продолжает возвращаться, обратитесь к профессионалу.Хороший механик в вашем местном автосервисе должен без проблем исправить это.

Считаете, что вы или кто-то из ваших знакомых нуждается в обучении за рулем? Training Wheels — это автошкола в городе Эгг-Харбор, которая специализируется на обучении молодых водителей-подростков тому, как оставаться в безопасности на дороге. Чтобы узнать больше о наших уроках, нажмите здесь.

Авторские права: bizoon / 123RF Stock Photo

Как удалить влагу из фар

Обнаружение влаги в фарах очень неприятно, особенно когда неизвестен источник.Большинство владельцев грузовиков в то или иное время обнаруживают, что задаются вопросом, «как удалить влагу из фар». Это обычная проблема, и ее неправильное устранение может оказаться дорогостоящим. Когда дело доходит до избавления от конденсата, который скапливается в фарах, профилактика должна быть первой линией защиты. Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы избавить фары от воды, а затем убедиться, что она навсегда останется в стороне.

Причины появления влаги в фарах

Это вызывает беспокойство у владельцев грузовиков, когда они выходят утром за дверь или идут детализировать свой грузовик и замечают, что внутри их фар есть влага.Многие задаются вопросом, как это вообще произошло и что они могут сделать, чтобы от него избавиться. Прежде чем приступить к решению проблемы удаления влаги из фар, полезно понять первопричину. Влагу в фарах не следует путать с изношенными фарами, запотевшими из-за грязи и мусора. Если вы хотите исправить запотевшие фары, ознакомьтесь с лучшими методами восстановления.

Наиболее частой причиной появления влаги в фарах является конденсат. Это естественный процесс, при котором на внутренней стороне крышки фары образуются маленькие капельки воды.Это случается, когда снаружи фары холоднее, чем внутри. Ваши лампочки выделяют тепло, и в прохладную погоду или ночью, когда температура падает, а вы включаете свет, может появиться конденсат. Владельцы грузовиков, живущие во влажном климате, например в Южной Флориде, довольно часто считают конденсацию проблемой.

Еще одним источником попадания влаги в фары является повреждение уплотнения линз. Каждая линза фары имеет уплотнение, чтобы дождь и мусор не попали внутрь и не повредили вашу установку.Как только эта печать сломана, ваш свет становится восприимчивым к стихиям. Это не только позволяет влаге проникнуть внутрь, но также вы можете заметить царапины, которые не удастся отполировать.

Кроме того, внимательно проверьте линзы фары на предмет трещин. Даже крошечные трещинки, которые сначала могут показаться царапинами, служат для проникновения воды внутрь. В этом случае вам нужно будет приобрести новые фары, так как это не решаемая проблема.

Пойдет ли влага в фарах сама по себе?

Если в результате погодных условий на внутренней стороне линзы фары образовался легкий конденсат, влага, скорее всего, уйдет сама по себе, и вам не о чем беспокоиться.Однако, если вы часто замечаете воду в фарах, это признак того, что существует более серьезная первопричина, которую вам следует изучить.

Если влага в ваших фарах — это больше, чем легкий конденсат, скапливающийся внизу, вы должны выяснить причину и устранить проблему. Если внутри ваших фар осталась вода, это может быть дорогостоящим ремонтом. Вода приведет к коррозии вашей фары, вызывая ржавчину и электрические повреждения. В этом случае вам понадобится совершенно новый комплект фар.

Как удалить влагу из фар

При поиске способов удалить влагу из фар необходимо сначала определить причину проблемы. Так вы узнаете, с чего начать. Если вы определили, что причиной конденсации является погода, и нет ничего более серьезного, вы, вероятно, можете оставить это в покое.

Удаление атмосферной влаги в фарах

Вы сможете определить, является ли это причиной попадания влаги, если проведете день на машине.Если виноваты погодные и природные явления, влага должна исчезнуть. Однако если вы заметили, что проблема не проходит, а линзы остаются запотевшими, придется искать другую причину.

Прежде чем делать что-либо радикальное, например, снимать фару или ломать уплотнение, попробуйте почистить вентиляционные отверстия фары. Если они заблокированы мусором, они не будут функционировать должным образом, и влага может попасть внутрь. Многие владельцы грузовиков клянутся, что используют баллончик со сжатым воздухом для очистки вентиляционных отверстий.Другие ругаются, нагревая внешнюю поверхность линзы феном. Это наименее инвазивные способы избавиться от небольшого конденсата, если вы только что заметили его и знаете, что это не более серьезная проблема.

Устранение более серьезной причины влажности

Если линза фары треснула, герметик поврежден или влага повредила установку фары, вам придется предпринять более сложные шаги для решения проблемы. Если проблема заключается в уплотнении, вы можете использовать тепловой пистолет, удалить его, а затем заменить самостоятельно.

Однако это утомительная задача, которую лучше доверить профессионалу. Если уплотнение не заменено правильно, у вас все равно будет проблема с накоплением влаги в ваших фарах, что может привести к серьезным повреждениям. Некоторые установки фар идут со съемными уплотнениями. Свяжитесь с производителем или внимательно прочтите руководство, чтобы узнать, так ли это.

После удаления герметика и разборки фары, очень тщательно очистите линзу изнутри и убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем собирать ее на место.Многие эксперты по грузовикам также рекомендуют использовать пакеты с силикагелем, так как полотенце или тряпка могут легко пропустить часть воды, которую вы пытаетесь впитать. Вы можете оставить небольшие пакеты кремнезема внутри фар, как только соберете их обратно. Они выдержат износ от вождения и остановят образование влаги еще до того, как у нее появится такая возможность.

Обязательно осмотрите остальную часть фары после снятия линзы с передней части. Вы хотите убедиться, что никакие электрические компоненты, проводка, гнезда для лампочек и т. Д. Не подвержены коррозии.Если есть, нужно заменить фару. Как только вы достигнете точки повреждения фары мимо вентиляционных отверстий и линз, научитесь удалять влагу из фар только в будущем.

Как предотвратить появление влаги в будущем

Хотя вы мало что можете сделать для предотвращения небольшого накопления конденсата, вызванного климатическими условиями, есть способы предотвратить более серьезное повреждение водой в будущем. Главное — убедиться, что ваши фары должным образом загерметизированы, и проводить регулярные осмотры, чтобы как можно скорее обнаружить трещины.Это один из лучших способов обслуживания вашего грузовика.

Если вы заметили трещину в линзе фары, не медлите, чтобы ее исправить. Чем дольше вы ждете, тем выше вероятность нанесения более значительного ущерба.

Покупка новых фар

Если вы не можете решить проблему удаления влаги из фар, чем бы вы ни занимались, возможно, пришло время купить новый комплект. Один из лучших вариантов на рынке с точки зрения высокоэффективных и прочных фар — это прожекторные фары.Они обеспечивают исключительную видимость ночью и в плохих условиях вождения, а со светодиодными лампами прослужат долго.

Магазин Линия вторичных прожекторов RECON для фар и задних фонарей для всех основных марок грузовых автомобилей. Найдите в Интернете фары для проекторов для Ford, Dodges, Chevys, GMC, Jeep и Toyotas. Просто введите марку, модель и год вашего грузовика, и вы автоматически увидите подходящие продукты.

Можно узнать, как удалить влагу из фар, но иногда лучше перестраховаться.

Как запечь фару

Или как снять линзу фары.
У меня проблема. У меня было 2 фары, одна с хорошим объективом и сломанным корпусом, а другая с хорошим корпусом и сломанной линзой. Решение моей проблемы может показаться очевидным, но для неопытного шеф-повара фар эта задача может быть сложной. Вот пошаговое руководство по правильному снятию линз с фары для удовольствия или личной выгоды.

Шаг 1: Снимите фару с автомобиля и тщательно очистите ее. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь фары.

Шаг 2: Снимите все лампы, крышки, винты и металлические биты. Они дольше остаются горячими и могут обжечься.

Шаг 3: Это только при замене объектива. Убедитесь, что ваша сменная линза чистая изнутри и на краях нет излишков клея.

Шаг 4: Поместите фару на противень подходящего размера и поместите фару в духовку. Убедитесь, что фара не касается стенок духового шкафа или элемента.

Шаг 5: Установите духовку на 200 ° F (около 95 ° для вас, ребята, по Цельсию) и запекайте фару в течение 15-20 минут.

Шаг 6: Снимите поджаренную фару при помощи рукавиц (или сварочных перчаток для мужчин) и быстро начните поддевать все края линзы отверткой с плоским лезвием. Было бы неплохо иметь под рукой коробчатый нож, потому что после того, как вы вытащите линзу из корпуса, клей станет очень вязким. Нож для резки бумаги отлично подходит для разрезания клея.ОЧЕНЬ важно, чтобы вы НЕ ПОПАЛИ черный клей на внутреннюю часть хромированного корпуса, потому что он НЕ ОТХОДИТ. Возможно, вам даже понадобится помощник, который проследит, чтобы клей не попал в неправильные места, пока вы снимаете линзу.

Шаг 7: Чтобы собрать линзу, снова поместите линзу в духовку при температуре 200 ° F и дайте ей нагреться (если вы меняете линзы, просто вставьте ее сразу после того, как вынесли фару). Это позволит клею растекаться по краям и герметизировать линзу.

Шаг 8: Быстро вдавите линзу в паз на корпусе, убедившись, что все язычки защелкнулись. Пока еще горячо, установите 3 винта, которые входят в углы объектива. Это поможет лучше закрепить линзу. После того, как остынет, соберите все лампы, крышки, винты и металлические детали, а затем установите их на свой автомобиль.

.

Ремонт пеногенератора для автомойки своими руками

Часто возникает проблема с пенокомплектом, обычно он перестает пенить. Давайте разберемся с причинами, которые могут породить эти явления.

1. Подсос воздуха.

На пенокомплекте сверху есть регулятор подсоса воздуха, он регулирует забор автошампуня из бутылки, путем создания разряжения в пенокомплекте.

За счет инжекторного эффекта химия засасывается из бутылки в пистолет. Закрутили — уменьшили подсос воздуха, шампуня засасывается больше. Окрутили — разряжение уменьшили, подсос шампуня уменьшился, следовательно, меньше стало пенить. Бывает, что регулятор ломается, и разряжение не регулируется, отсюда шампуня поступает мало и пенокомплект перестает пенить.

2. Забилась таблетка в пенокомплекте.

Таблетка смешивает жидкость и воздух, является создателем пены. Если в неё попадает грязь, продукты реакции воды и химии, то она имеет свойство забиваться ими. Если расход шампуня нормальный и по убыванию шампуня в бутылке это заметно. То это и есть диагноз, что таблетка забита.

Эта таблетка похожа на спрессованную в виде цилиндра мелкую сетку. Её необходимо осмотреть, продуть сжатым воздухом. Рекомендуется замачивать её в растворе уксусной кислоты, она поможет избавиться от накипи и солей жесткости, которые находятся внутри таблетки. Или просто заменить.

3. Забито отверстие забора химии.

Диагноз: расход автошампуня отсутствует, пены нет.

Определяется визуальным осмотром отверстия в гайке, в которую ввинчивается бутылка. Снимаем пластиковую трубку (шланг) забора химии, продуваем, прочищаем отверстие тонким предметом. Дуем, смотрим, не сидит ли кто в дыре, обычно оно зарастает продуктами реакции воды и химии.Может и попасть что- то из бутылки с моющим раствором.

Для того что бы предотвратить такие неожиданности, нужно бережно относиться к пенокомплекту. Держать бутылку чистую, после работы сливать моющий раствор. А так же промывать пенокомплект водой без шампуня, это поможет вымывать остатки раствора не допустив его высыхания на таблетке.

4. Забился жиклер внутри пенной насадки, диаметр отверстия жиклера всего 1,25 мм.

В этом случае следует разобрать пенную насадку, точнее открутить фитинг крепления пенной насадки, выкрутить жиклер и прочистить отверстие жиклера, собрать в обратной последовательности.

5. Подобранное моющее средство не соответствует жесткости воды, используемой для мойки.

Следует просто заменить средство для мойки на другое.

Все чаще можно заметить, что люди вручную моют своего железного коня. Они используют пенные насадки для бесконтактной мойки. Этот способ становится все популярнее, и надо признать, вполне заслуженно. Удобство заключается в том, что нет нужды использовать специальные материалы, которые оказывали бы непосредственное влияние на кузов. Мойка осуществляется за счет химического раствора, который удаляет грязь.

Принцип действия

Пена образуется следующим образом: автомобильный шампунь заправляется в насадку. Затем добавляется вода в определенной пропорции. Она подключается к специальному пистолету минимойки. Минимойку нужно включить, а в пистолете создастся сильный поток воздуха. Пена под высоким давлением будет попадать на поверхность автомобиля. Это отличный способ помыть машину дома.

Как собрать пенную насадку самостоятельно?

Насадку не всегда нужно покупать в магазине. При желании ее можно сделать своими руками. Ничего сложного в этом нет. Главное соблюдать алгоритм, который будет приведен ниже.

1. Взять пенные беруши. Обрезать их до размера 10 миллиметров.
2. Заготовку сжать, чтобы она приняла форму лепешки.
3. Использовать трубку из стали диаметром 4 мм. Трубкой пробить в заготовке отверстие.
4. Теперь нужно взять строительный клей и пластиковые трубки необходимого диаметра.
5. Трубку обмазать клеем и надеть на нее заготовку.
6. Нужно воспользоваться силиконом, чтобы создать защитное покрытие. Его нанести на поверхность пенки ровным слоем.
7. В итоге получатся качественные пенные насадки, которые будут лучше многих заводских.

Есть еще один вариант ее создания. Применяется для минимойки.

1. Взять штуцер. По контуру сделать отверстия диаметром 1 — 2 миллиметра.
2. На конце надежно закрепить жиклер с карбюратора. Он поможет концентрировано распылять жидкость.
3. Посередине сделать отверстие три миллиметра. Сюда будет вставляться трубка для подачи пены в устройство.
4. В качестве емкости можно использовать бутылку 0,5 литров.
5. Чтобы создавалось хорошее разряжение, нужно в заднюю часть штуцера вставить заглушку.

Собственно, если действовать так, как прописано в алгоритмах, никаких проблем с тем, как сделать насадку, не возникнет.

Модернизация

Для того, чтобы осуществить доработку пенной насадки, потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Насадка.
2. Карбюраторный жиклер.
3. Метчик диаметром 5 мм.
4. Сверла.
5. Сетка, изготовленная из нержавейки.

Сначала нужно сверлом Ø6 миллиметров просверлить отверстие с той стороны, где создается пенная смесь. При помощи метчика сделать отверстие для жидкости, чтобы туда можно было вставить жиклер. Раньше вода проходила свободно, а теперь на ее пути дополнительное препятствие. Теперь вода начнет распыляться еще сильнее.

Чтобы пены было больше, нужно увеличить подачу воздуха. Делается это с помощью сверла Ø 1 мм. Отверстие высверливается сверху насадки. Необходимо, чтобы оно точно совпало с отверстием, закачивающим жидкость из бочка. Затем следует сверлом Ø 7,5 мм рассверлить отверстие в том месте, где пена выходит. Получается, что камера смешивания жидкостей становится намного больше. Дальше, самым мелким сверлом сделать четыре отверстие крест на крест. Остается установить сетку. Она ставится в заднюю часть, где изначально находилось сопло, которое необходимо сразу убрать. Вставлять ее можно в несколько слоев через прокладки. Этот момент зависит от того, какая пена необходима.

Получается не насадка, а усовершенствованная заводская. Работает отлично, при условии, что все сделано правильно.

Каждый автолюбитель знает, как важно заботиться о чистоте своего железного коня. Жидкая грязь, пыль, агрессивные химикаты, используемые для уборки улиц в зимнее время, могут нанести непоправимый вред кузову вашей машины. Да и выглядит опрятный, чистенький автомобиль куда лучше грязного «замарашки». Зачастую автовладельца останавливает от более частого мытья машины лишь высокая стоимость мойки и большие очереди. Однако этих проблем можно избежать, если изготовить пеногенератор для мойки машины в домашних условиях своими руками.

Мойка автомобиля с помощью пены производится бесконтактно, а значит, отсутствует вероятность нанесения повреждений лакокорасочному покрытию кузова. Таким образом, бесконтактная мойка с помощью парогенератора высокого давления является предпочтительной по сравнению с другими способами. Но стоимость специального оборудования для такой мойки достаточно высока и не оправдывает затрат на её покупку при периодическом использовании для мытья одной машины. Хорошим выходом в таком случае будет самодельный пеногенератор.

Конструктивные особенности устройства пеногенератора

Пеногенератор для автомойки по своей конструкции похож на любое устройство, использующее в своей работе сжатый воздух. Он состоит из баллона высокого давления, вспенивателя, распылителя и соединительных шлангов. Сжатый воздух под давлением поступает в рабочую ёмкость, в которой смешивается с шампунем. Благодаря такой конструкции человек избегает необходимости контакта с химикатами. Шампунь в виде пены лучше отмывает грязь, даже в труднодоступных местах. Исключается возникновение повреждений лакокрасочного слоя, напротив, благодаря содержанию в шампуне воска формируется защитная антикоррозийная пленка. Скорость мойки увеличивается и занимает всего 15-20 минут.

Принцип работы парогенератора

Парогенератор характеризуется очень простым принципом работы:

1. Мойщиком осуществляется заправка баллона водным раствором и моющим средством, а после плотно закрывает горловину для обеспечения герметичности.
2. Далее компрессор должен быть подсоединён и накачана вода до необходимого давления.
3. Во время открытия клапана пистолета происходит выдавливание раствора воздухом. Это выполняется через жиклер. Здесь наблюдается первичное образование.
4. Вспененный раствор, который имеет большую скорость, «врезается» в преграду – сетку пенообразующей таблетки, проходя которую он разделяется. В результате чего образуется мелкодисперсная пена.
5. Пена поступает к пистолету, а после подаётся на моющуюся поверхность через форсунку.

При необходимости мойщик имеет возможность отрегулировать подачу пены на пистолет.

Как сделать оборудование своими руками

Для того чтобы сделать пеногенератор для мойки своими руками, нужно в первую очередь подготовить источник давления. Для успешной работы оборудования давление должно быть не меньше 6 атмосфер. Обычно для этого используется автокомпрессор. Далее необходимо подобрать подходящую ёмкость объёмом не менее 10 литров, способную выдержать высокое давление. Подойдёт, например, пустой газовый баллон или использованный огнетушитель. Для контроля над давлением необходимо использовать манометр. Также понадобится:

• армированный шланг;
• запорный клапан;
• металлическая трубка;
• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• рулетку;
• отвертки;
• болгарку.

Перед тем как самому приступить к сборке пеногенератора, необходимо сделать примерный чертеж устройства. Это позволит избежать ошибок, сформировать полный список нужных инструментов и деталей, определить последовательность сборки.

Итак, для изготовления пеногенератора в ёмкости просверливаются два отверстия. С одной стороны приваривается металлическая трубка с клапаном для присоединения шланга подачи воздуха, с другой стороны – кран, на который будет прикручиваться шланг с распылителем. В качестве распылителя можно использовать кусок металлопластиковой трубы размером около 50 см. Пенообразователем может служить металлическая мочалка для посуды или поролоновая губка.

Шланг для подачи воздуха присоединяется к компрессору. Крайне важно проверить герметичность всех стыков и резьбовых соединений. Для обеспечения герметичности используются заводские сантехнические прокладки. Насадку-распылитель можно приобрести в магазинах садово-огородных инструментов.

После окончания сборки можно приступить к испытанию устройства. Для мойки одного автомобиля достаточно 4 л. воды и 70-80 мл. шампуня. При работе с пеногеренатором не забудьте надеть спецодежду и средства защиты.

Таким образом, можно сделать вывод, что сооружение пеногенератора для мойки своими руками не составляет большого труда. Для этого не требуются особо сложные механизмы и детали, достаточно подручных средств, которые имеются в каждом гараже.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Пенная насадка MJJC для керхер

Всем привет, небольшой обзор на пенную насадку в сравнении с комплектной.

Купил мойку высокого давления в гипермаркете, мойка привлекла ценой и комплектом. Но после первого теста оказалось что комплектная пенная насадка не пенит совсем.

В том же магазине была отдельно пенная насадка за 2400р, но покопавшись на Али выбрал сабж из за доставки из России, и не прогадал доставка в Ниж.Новгород заняла 2 дня, трек не отлеживался.

Упаковка хорошая ни чего не помялось, в комплекте идет губка

штуцер, шланг для бутылки, фум лента, и сменная резьбовая втулка, с меньшим диаметром входного отверстия

бутылка на ощупь качественная, есть маркировка объёма (до 900ml) и хорошая полиграфия


основная часть насадки выполнена из хз чего, но похожего на латунь, у сопла есть регулировка за счет пластинок




сменная резьбовая втулка

на насадке есть маркировка 280 bar и 80С

В целом качество хорошее, облоя нигде нет, все сделано аккуратно.

Переходим к испытаниям
Сбиваем грязь и смачиваем поверхность машины

Прикупил шампунь какой, был в магазине из недорогих для пробы, разводил ~130мл шампуня на 1л воды

Это комплектная пенная насадка


Толку от нее нет, пены нет, подходит только для создания радуги)

Штуцер на новой пенной насадке пришлось укоротить на 6мм, поэтому и выбрал из пластика

первый пуск при полностью разомкнутых пластинах(забыл отрегулировать сразу)


отрегулировал пластинки и полностью закрыл кран сверху насадки


спустя 2-3минуты

смываем водой

вытираем тряпкой

По расходу: получилось покрыть пенной два раза всю машину на одном литре разведенного шампуня.

Небольшое видео:

Насадкой полностью доволен, пенит хорошо, но штуцер немного не подошел к моей мойки, есть небольшой люфт, устранил его втулкой, сделанной на 3D принтере.

Спасибо что зашли)

Пеногенератор из опрыскивателя своими руками

Пеногенератор из опрыскивателя своими руками — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Купил себе мойку высокого давления Bosch Aquatak AQT 35-12

Радости не было предела, пока не дошло дело до самой мойки…После первой же мойки я понял, что пенная насадка мягко говоря «гавно». Начались поиски решения проблемы… Было решено сделать пеногенератор своими руками из опрыскивателя для жуков. В результате был куплен сам опрыскиватель который нуждался в дороботке.
Внимательно изучив, я приступил к разборке
открутив шланг на пистолет начались дороботки
В шланге забора автошампуня под самым верхом был сделан прокол диаметром 2мм для подмешивания воздуха с шампунем, для хорошего вспенивания. Но это было еще не все, далее нужно было установить пенную таблетку. В поисках мест для установки я открутил сам пистолет
а уже потом переходную трубку, котороя идеально подходила для монтажа пенной таблетки
Так как в магазин керхер мне было лень ехать, я решил смонтировать туда обычную металлическую сетку для мытья посуды
Очень туго набив переходную трубку я приступил к сборке)))
Ну и конечно сам результат
Пена получилась густая и ячеистая( все испытания проходили в ванной и автошампунь разведен в соотношении1:60)
В дальнейшем планирую приспособить заместо сбросного клапана сосок под автомобильный компрессор, ну и конечно же фотки самой машины в пене)))

Цена вопроса: 950 ₽

www.drive2.ru

Как сделать пеногенератор для автомойки из подручных вещей своими руками

Автомобиль в некотором роде визитная карточка своего владельца. Именно поэтому каждый уважающий себя автолюбитель должен заботиться о внешнем виде своего железного коня. В таком случае на первое место выходит качественная и, что немаловажно, безопасная мойка авто.

Содержание статьи:

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует достаточно разветвленная сеть профессиональных сервисов, ориентированных на представленные виды услуг. Тем не менее воспользоваться их услугами, в силу ряда обстоятельств, не всегда удаётся.

Да и зачем, когда при помощи минимального набора средств и некоторой сноровке можно создать некое подобие бесконтактной мойки у себя дома. Для этого не нужно быть ученым, а вполне достаточно иметь небольшой багаж технических знаний и навыков.

Читайте также: Как восстановить кожу на руле автомобиля методом покраски

Представленная статья призвана ознакомить всех желающих с прикладными методами создания, так называемого пеногенератора для мойки авто.

Принцип работы и конструкция пеногенератора

Перед тем, как воплотить в жизнь какой-либо технический проект, необходимо в первую очередь ознакомиться с конструктивными особенностями изделия и усвоить принцип его работы. Такой подход во многом упростит решение различных конструктивных задач на протяжении всего процесса реализации представленного проекта.

Рассмотрим принцип работы самой обыкновенной пеногенераторной установки. В этом нет ничего сложного. Итак, суть его работы заключается в следующем:

• специальная емкость заполняется раствором из воды и моющего реагента;
• емкость, после заполнения раствором, герметизируется;
• в герметичную емкость подается сжатый воздух, вплоть до достижения установленного значения давления;
• при нажатии на курок моющего пистолета, сжатый воздух выдавливает раствор с моющим реагентом;
• проходя через сетчатый дефлектор пенообразующей таблетки, раствор переходит в дисперсное состояние, что способствует выделению большого объема пены;
• пена подается через жиклер моющего пистолета с необходимой интенсивностью и шириной факела, непосредственно на кузов автомашины.

Процесс работы пенообразователя позволяет создать четкое представление об основных узлах данного агрегата. Таким образом, можно сделать вывод, что любая установка подобного рода состоит из неотъемлемых рабочих элементов. А именно:

• высокопрочная емкость/баллон;
• указатель давления;
• шланги;
• фитинги;
• редукционный клапан;
• пенная таблетка.

Все указанные составные части легкодоступны и могут быть подобраны в самых разнообразных вариациях. Стоит отметить, что кроме представленных комплектующих, необходимым условием работы пенообразователя является наличие компрессора для нагнетания воздуха.

Как самому сделать пеногенератор для мойки авто

Если вы задались идеей создания пеногенератора из подручных средств, не будет лишним ознакомиться с уже имеющимися наработками в этой области.

Среди всех существующих разновидностей самодельных устройств, внимания заслуживают те, что отличаются простотой сборки и высокой эффективностью.

Статья по теме: Все причины появления странных звуков при работе мотора

Каждый из представленных ниже способов не требует от своего создателя высокопрофессиональных навыков и умений. Познакомимся с ними более детально.     

Устройство из огнетушителя

Ключевым элементом любого пенообразователя является непосредственно емкость. Наиболее приемлемым аналогом заводского резервуара может стать обыкновенный баллон из-под использованного огнетушителя.

В силу своих конструктивных особенностей, такой резервуар подойдет для данного проекта как нельзя кстати. Тем не менее, одним только огнетушителем дело не ограничится. Если вы серьезно намерены довести дело до победного конца,

Вам потребуется обзавестись некоторой оснасткой. В неё входит:

• отрезок полдюймовой трубы;
• резиновый шланг;
• штуцер;
• полдюймовый кран;
• полдюймовый быстросъемный штуцер;
• уплотнительная лента.

Дело за малым – собрать на основе всего перечисленного полноценный пенообразователь. Несмотря на простоту представленной конструкции, для эффективной реализации данного проекта важно следовать определенной последовательности действий.

Это интересно: Как самому наклеить тонировку в машине: пошаговая фото и видео инструкция

Итак, процедура создания пенообразователя на основе огнетушителя делится на следующие этапы:

1. В верхней части огнетушителя приваривается горловина, которая впоследствии будет герметично закрываться крышкой;
2. Сбоку от горловины вваривается полдюймовая трубка с резьбой;
3. На резьбовую часть трубки наворачивается переходный фитинг для закрепления резинового шланга;
4. У основания огнетушителя просверливается отверстие и вставляется отрезок полдюймовой трубки с резьбой;
5. В отрезке трубы, погруженном внутрь огнетушителя, сверлятся порядка 10 отверстий диаметра 2-2,5 мм, при этом торец трубки должен быть заглушен;
6. Снаружи трубка обваривается;
7. На наружный конец трубки наворачивается кран с ввёрнутым в него переходником для шланга.

Принцип работы такого устройства заключается в том, что через нижний шланг в огнетушитель с раствором подается воздух при помощи компрессора.

Достигнув определенного значения, компрессор отключается и перекрывается шаровой кран на подающей воздушной магистрали. После этого открывается кран на верхнем отводе и пена, проходя по резиновому шлангу, выходит наружу.

Отдельного внимания в данной конструкции заслуживает, погруженная внутрь огнетушителя, трубка. Отверстия в данном случае необходимы для создания условий эффективного барботажа.

Представленное явление, говоря языком обывателя, связано с перемешиванием раствора посредством воздушных пузырьков, возникающих в результате прохождения воздуха через узкие отверстия барботажной трубки.

Стоит отметить, что в процессе сборки всех фитингов, необходимо обеспечить герметизацию в местах резьбовых соединений. Для этого можно использовать фум-ленту или обыкновенную паклю.

Устройство из садового опрыскивателя

Если огнетушитель раздобыть не удалось, его всегда может заменить и обыкновенный садовый опрыскиватель. Его без проблем можно приобрести практически в любом садовом магазине. Помимо этого потребуется обыкновенная кухонная губка и шило.

Итак, вооружившись указанным инструментом, приступим к изготовлению домашнего пеногенератора.

К сведению: Чем очистить кожаный и тканевый салон автомобиля + народные средства

Для этого нужно выполнить следующие нехитрые манипуляции:

1. Снять крышку с распылителя;
2. Сделать отверстие в капиллярной трубке в непосредственной близости от края крышки;
3. Демонтировать носик распылителя;
4. Снять металлическую трубку носика распылителя;
5. Вставить в трубку кусочек губки;
6. Собрать крышку распылителя.

Указанное отверстие используется в качестве воздушного канала, необходимого для создания эмульсионного раствора. Губка в данном случае выполняет функцию дисперсионного распылителя.

Такой вид пенообразователя существенно уступает рассмотренному ранее. Тем не менее он менее затратный и доступный каждому.

Устройство из пластиковой канистры

На этом список методов не ограничивается. В качестве альтернативной замены огнетушителю и распылителю можно с легкостью использовать обыкновенную пластиковую канистру.

По теме: Все способы отключения сигнализации в машине без брелка

Минимум усилий и чуточку смекалки и заветный пеногенератор готов. В данном случае можно ограничиться перечнем из следующих составных частей:

• собственно канистра;
• краскопульт/пистолет;
• трубки;
• жиклер-форсунка.

Как только все детали найдены, приступаем к непосредственной сборке устройства.  Итак, находим любую попавшую под руку трубку и набиваем её леской. Длина трубки не должна превышать порядка 70-75 мм.

На оба конца трубки наворачиваем заглушки. На первой заглушке следует смонтировать тройничок, на второй – штуцер.

К тройничку подводим шланги и краны. Шланг от тройничка будет заходить в отверстие, проделанное в крышке канистры. Один из кранов будет регулировать подачу раствора из емкости, а второй — подачу воздуха, нагнетаемого компрессором.

Пеногенератор для Керхера с Алиэкспресс

В настоящее время не составляет труда приобрести ту или иную вещь, как говориться, не выходя из дома. Пеногенератор в данном случае не является исключением. За достаточно приемлемую цену, любой желающий может себе позволить вполне полноценный пенообразователь.

Стоит отметить, что большая часть представленных устройств родом из Поднебесной. Поэтому вполне целесообразно заказывать их с помощью всем известной торговой площадки Алиэкспресс.

Какой химией заправлять самодельное оборудование

В случае с использованием самодельных устройств, возникает вполне резонный вопрос: какие именно моющие средства как нельзя кстати подойдут для создания рабочего раствора?

На сегодняшний день средства для пенообразования представлены в широком ассортименте, поэтому трудно однозначно утверждать, что химия определенной марки будет наиболее приемлемой в данном случае.

Тем не менее, можно всегда обратиться к аналитическим данным и составить список производителей, пользующихся наибольшей популярностью среди автолюбителей.

Среди них можно выделить следующие фирмы:

• Автошампунь от Керхер;
• Отечественное жидкое мыло «Новая Заря»;
• Шампунь-концентрат «Hi Gear»;
• Автошампунь «FliNN»;
• Автошампунь «Grass»

Если тебе есть что добавить, сделай это в комментариях ниже.

autovogdenie.ru

Пеногенератор из опрыскивателя своими руками.

Привет друзья, в этой статье хочу вам рассказать, как можно сделать из простого садового опрыскивателя пеногенератор для мытья автомобилей и не только..

Я решил попробовать сделать себе и был приятно удивлён и доволен своей поделкой и теперь хочу рассказать вам.

Итак берём опрыскиватель и снимаем вот эту трубочку

в этой трубочки делаем две дырочки сантиметра два от верха, потом ее опять вставляем на место.

Откручиваем насадку и забиваем во внутрь маленький кусочек поролона и опять закручиваем на место. Некоторые делают насадку из шприца, потом в шприц набивают поролон ещё что-то,  но я не стал делать так и попробовал обойтись без шприц и уверяю вас -всё получилось.

Чтобы не накачивать в ручную врезал сосок автомобильный, закачиваешь компрессором приблизительно до 2 с половиной атмосферы и вперёд.))

Я пробовал делать из обыкновенного автошампуня, у меня специальной жидкости для пенообразования не было, поэтому и пришлось пробовать простой автошампунь. Соотношение шампуни и воды нужно подбирать под себя, я приблизительно делал так: 50 грамм автошампуня на литр воды.

Так что вот так результатом я доволен в принципе как бы из ничего получился нормальный пеногенератор. Может кому пригодиться. Спасибо и ровных вам дорог.

Популярное;

• Устройство для чистки салона своими руками
• Незамерзайка своими руками для авто
• Зарядное устройство для авто из БП от светодиодной ленты
• Простой пеногенератор для мойки автомобиля
• Простое WD-40 своими руками
• Чернитель для резины авто своими руками
• Как сделать катушку для переноски или шланга.
• Как сделать ароматизатор в авто из подручных средств

xn--100—j4dau4ec0ao. xn--p1ai

Пеногенератор своими руками — 95 фото идей как сделать устройство для выработки пены

Устройство для выработки пены из мыльного раствора – пеногенератор, является незаменимым атрибутом для бесконтактного очищения поверхностей автомобиля. Под напором сжатого воздуха вода смешивается с наполнителем и образует на выходе густую пену, которая эффективно впитывает загрязнение.

Пеногенератор, сделанный своими руками, позволит не только оборудовать мойку в частном гараже, но и станет мобильным устройством для очистки фасадов домов, дорожек и бассейнов.

Содержимое обзора:

Принципиальная схема

Все представленные на фото пеногенераторы, сделанные своими руками, собраны с использованием подручных материалов и готовых деталей, которые куплены отдельно или добыты при разборке других аппаратов.

Основными составляющими пеногенератора являются: емкость для раствора, компрессор, соедининительные элементы, кран или пистолет с переключателем.

Компрессор для самодельного пеногенератора

Перед тем, как сделать пеногенератор своими руками, нужно подобрать хорошо работающий аппарат подачи воздуха.

Для этих целей можно использовать автомобильные компрессоры для накачки шин с давлением 5-6 бар.

Для подсоединения агрегата на основной емкости устанавливается металлический штуцер с обратным клапаном, в который вставляется компрессорный шланг.

Устройство можно оснастить также манометром и регулятором давления. Напор воздуха работает в два этапа: сначала происходит смешивание мыльного раствора, затем выталкивание через трубу, в которой установлена пенная таблетка.

Емкости и соединения пеногенератора

Металлическая тара с нержавеющим покрытием – наилучший выбор для емкости, стенки и швы которой должны выдержать высокое давление. В качестве альтернативы можно использовать баллоны из толстого пластика.

Крепежи и краны используемые для соединения емкости с подающей трубой и пистолетом должны обеспечить герметичность агрегата во время работы.

В видео, описывающих изготовление пеногенератора своими руками, демонстрируются большие (до 100 л) и маленькие переносные модели, отличающиеся конфигурацией и размерами.

avtoadvice.ru

Пеногенератор своими руками. — Skoda Octavia, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Решил заморочится с пеногенератором, купил баллон на 50 литров( Многоват малеха ну да ладно ) за 150р, купил фитинги, регулятор давления, обратный клапан, манометр и шланг, трубки пластиковые у меня были.Затем знакомый токарь выточил горловину и переходник под компрессорный пистолет для керхеровской насадки. Все собрал приварил ручку и колесики от детской коляски.
Сильно не пинать испытания пока не проводил нет компрессора к лету возьму профессиональный, будет время баллон по шкурю и покрашу. Возможно пистолет будет заменен на оригинальный.

PS : возможно кто то скажет зачем все это, если есть пенные насадки итальянские и китайские и т д. Дак вот у меня есть насадка, в бж зафиксирована, но расход пены меня не фига не радует литр химии на две-три мойки, по моему много, а если разводить меньше тогда не отмывает если наносить что на сухую что на мокрую вот я и решил сделать руки вроде из правильного места растут. Блин самому интерес что получилось, жду с нетерпением лето to be continued…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Схема на которую опирался при сборке.

Цена вопроса: 1 000 ₽

www.drive2.ru

Как сделать пенообразователь для авто своими рука | AUTOROOM

Применение пены для бесконтактной мойки автомобиля обеспечивает лучшее очищение поверхности. Преимуществом такого способа мойки является также «деликатность» — пена не повредит кузову. Поэтому многие автолюбители стремятся сделать пенообразователь для мойки авто своими руками.

Принцип работы

С помощью высокого давления подается струя пены, которая не только убирает с поверхности все загрязнения, но и дезинфицирует её. Внутреннее устройство агрегата позволяет создавать пену нужной плотности и равномерно наносить её на машину. Пена образуется за несколько этапов:

• Струя воды проходит через шампунь для автомобиля, подходящий для пеногенератора.
• Она смешивается со струей воздуха и начинает образовываться пена.
• На большой скорости получившаяся субстанция направляется на специальную пенообразующую «таблетку».
• Из неё уже выходит пена нужной плотности.

Пенообразователь позволяет проводить уборку очень быстро, к тому же он значительно экономить воду. Для струи достаточно небольшого количества воды, высокое давление обеспечит нужную скорость распыления и площадь обрабатываемой поверхности. Таким образом, пенообразователь и автомойка высокого давления очень быстро занимают лидирующую позицию в списке необходимых для гаража инструментов, по мнению автолюбителей.

Как собрать пенообразователь

Сам агрегат для получения пены состоит из нескольких частей:

• Баллона со сжатым воздухом.
• Пистолета для нанесения.
• Частей смесителя.

Профессиональный пенообразователь промышленного производства стоит очень дорого, поэтому есть смысл  собрать пеногенератор для мойки авто своими руками.

По цене он окажется значительно доступнее, к тому же эффективность работы останется такой же. Есть несколько способов создания пенообразователя:

• Изготовление компактного пенообразователя.
• Создание традиционного пеногенератора.
• Изготовление пенообразователя из канистры.

Чтобы изготовить его первым методом, нужны разводные ключи, болгарка, и другие инструменты, а также сами материалы для изготовления: трубка 50 см дюйм в диаметре, мочалка из полиэтиленовых полос, патрубки, шланг. Часть трубы заполняется мочалкой, которая заменяет таблетку и способствует образованию пены. На один конец трубы надо поставить фильтр, а на другой  — заглушку и тройник. Именно на эту часть  устанавливается кран для подачи сжатого воздуха. К той стороне, где стоит фильтр, присоединяют штуцер и шланг для пены. Такой пеногенератор будет служить не очень долго, зато обойдется дешево.

Таким же образом делается и пенная насадка своими руками для мойки авто. Иногда автомобилистам требуется отдельно пенная насадка, если в приобретенном наборе для мойки фабричного производства её не оказалось.

Такое устройство, сделанное самостоятельно, скорее всего будет работать намного более эффективно, чем многие пенные пистолеты промышленного производства.

Второй способ позволит сделать агрегат, близкий по конструкции к промышленному. Для этого понадобится компрессор, который создаст достаточный уровень мощности. Кроме того, нужно будет взять ёмкость с толстыми стенками. Это может быть садовый опрыскиватель.

В ёмкость от опрыскивателя надо вкрутить металлические трубки. На одном конце надо установить штуцер и обратный клапан, а на другом – емкость для соединения с пенообразующей таблеткой. Подача воздуха для этого пенообразователя должна идти снизу. После окончания сборки пеногенератора для автомойки своими руками можно его использовать.

В качестве ёмкости для воды можно использовать не только садовый распылитель. Самым надежным вариантом станет баллон из-под пропана, так как он может выдержать высокое давление.

Третий метод создания пенообразователя – использование канистры из пластика. Это позволяет сделать необходимый агрегат дешево и быстро. Понадобится длинная трубка небольшого диаметра, которую надо наполнить леской или чем-либо её заменяющим. С одного конца трубы устанавливается штуцер, а с другого – специальный переходник с двумя трубками. На него закрепляются шланги и краны, через которые подается вода. С одной стороны пенообразователь прикрепляется к ёмкости с моющей жидкостью, с другой  — компрессор.

Все описанные способы позволяют сделать пенообразователь для автомойки своими руками.

Пользоваться очень большое количество времени подряд пенообразователем или автомойкой с высоким давлением нельзя. Это может привести к поломке.

Создание автомойки своими руками

Благодаря автомойке высокого давления можно без труда очистить машину от любого загрязнения. Сочетание сильного напора воды и специальной насадки, которая позволяет покрыть больший объём, нравится автомобилистам. Универсальность такого агрегата также делает его привлекательным.

Во многих магазинах можно приобрести автомойку промышленного производства, однако стоимость её будет довольно высокой. Ради экономии средств, а также ради удовольствия сделать что-либо самостоятельно, многие автомобилисты предпочитают делать мойку для авто своими руками. Существует большое количество обучающих видео, в которых можно узнать всю необходимую для её создания информацию.

Сначала надо подобрать нужные детали. К ним относятся:

• Насос.
• Электродвигатель.
• Муфта.
• Резервуар для воды.
• Регулятор производительности насоса.

Насос надо выбирать очень тщательно. Он станет самым дорогим элементом во всей конструкции, но зато она прослужит долго. Все важные части насоса должны быть металлическими. Кроме того, он должен отличаться высокой производительностью и устойчивостью к давлению в 150 атмосфер.

Однофазный электродвигатель мощностью в 220 В можно использовать для автомойки. Подключение получится безопасным и недорогим. Чем выше частота оборотов двигателя, тем больший уровень производительности. С насосом электродвигатель будет соединяться муфтой. Оптимальным будет использование мягкой муфты, которая может стать предохранителем, если насос будет неисправен.

Водный резервуар должен быть объёмным, чтобы насос мог долго работать без перерыва. Часто используются баки для водопровода. На стыке со шлангом можно прикрепить сетку, чтобы никакой мусор не испортил насос. Материал ёмкости надо выбирать внимательно, так как он должен быть прочным. Подойдет металл или  пластмасса большой толщины.

Чтобы сделать автомойку высокого давления своими руками, необходимо также приобрести регулятор для насоса. Он поможет вернуть часть воды в резервуар, если возникнет угроза перегрузки насоса. Все элементы закрепляются на специальной раме. К ним также добавляются рукава, которые выдержат высокое давление, латунная помпа и распыляющий пистолет.

Процесс мытья автомобиля можно сделать более эффективным, если на шланг с водой приладить какую-либо щётку или другую насадку.

Они дополнят список функций автомойки. При желании можно превратить мойку в пароочиститель. Для этого тоже потребуется специальная насадка на шланг, а также нагреватель.

Работать долго с помощью одной и той же мойки нельзя, так как она, таким образом, быстро придет в негодность. Цель, с которой мойка будет использоваться, влияет на её окончательные габариты. По внешнему виду мойка может быть:

• Компактной.
• Крупной стационарной.

Второй вариант труднее использовать дома и требует достаточного количества места в гараже.

Зная, как сделать автомойку своими руками, каждый автомобилист задумается над тем, как правильно ею пользоваться.

Есть несколько основных правил использования:

• Регулярный осмотр соединений и их затягивание – это поможет предотвратить механические повреждения, возможные от сильного давления.
• Осмотр фильтров перед работой – их регулярное очищение обеспечит равномерную подачу воды.
• Заземление электрической цепи – заземлен должен быть не только электродвигатель, но и сама вилка. Тогда устройство будет безопасным.
• Мойку надо проводить по всей поверхности, чтобы не повредить краске, которой покрыт автомобиль. Если на машину нанесен рисунок или наклейка, то на этот элемент не стоит направлять струю воды, так как она может привести к трещинам покрытия или снимет наклейку.
• Целесообразно использование аккумулятора в случае некачественного источника электричества. Это убережет агрегат от короткого замыкания
• Избегать перепадов температуры – резкое изменение температуры воздуха может привести к поломке инструмента.

При использовании надо помнить, что мыть машину позволяется далеко не везде. Рядом с водоемами и озерами мытьё машины грозит штрафом. Это правило, правда, не относится к содержанию в чистоте фар и стекол.

Использовать автомойку высокого давления можно не только снаружи автомобиля, но и внутри. Это позволит проводить уборку салона очень быстро и качественно. Широкий выбор насадок и валиков поможет делать даже деликатную уборку в машине.

Если знать как сделать пеногенератор и как сделать мойку для авто своими руками, то можно существенно сэкономить денежные средства. Автомобилисты со стажем имеют в гаражах все необходимые материалы и инструменты, поэтому им придется потратиться только на специальный автомобильный шампунь.

Спасибо за посещение данной статьи. Пожалуйста, ставьте пальцы вверх статье, это поможет ее распространить и подписывайтесь на канал, читайте мои старые статьи и ждите новые.

▶▷▶▷ как сделать шампунь для бесконтактной мойки своими руками

▶▷▶▷ как сделать шампунь для бесконтактной мойки своими руками

Интерфейс	Русский/Английский
Тип лицензия	Free
Кол-во просмотров	257
Кол-во загрузок	132 раз
Обновление:	17-03-2019

как сделать шампунь для бесконтактной мойки своими руками — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Автошампунь своими руками, рецепт для бесконтактной мойки autolirikaru/soveti/avtoshampun-svoimi-rukamihtml Cached Сегодня рассмотрим, как создать автошампунь своими руками, в котором не будет вредных веществ и химии Рецепт ингредиентов для изготовления Как сделать автошампунь своими руками 1000sovetovru › Авто и мото Учитывая, какой консистенции получился шампунь для бесконтактной мойки своими руками, его необходимо разбавить обычной водой Как Сделать Шампунь Для Бесконтактной Мойки Своими Руками — Image Results More Как Сделать Шампунь Для Бесконтактной Мойки Своими Руками images Как сделать автошампунь своими руками: рецепт для mirmotorru/article/read/kak-sdelat-avtoshampun Cached Автошампунь для бесконтактной мойки можно сделать своими руками Материальное положение населения обуславливает число автомоек в городах Как сделать автошампунь своими руками — рецепт средства okuzoveru/materialy-i-instrument/kak-sdelat Cached 3 Комментарий на » Как сделать автошампунь для бесконтактной мойки своими руками » Сообщать о новых ответах на этот комментарий Автошампунь своими руками, рецепт для бесконтактной мойки btfsu › Советы автолюбителям Обвес своими руками – как сделать красивый тюнинг авто? для бесконтактной мойки Как сделать автошампунь своими руками carextraru/obzory/kak-sdelat-avtoshampunhtml Cached Среди тех вариантов, что можно сделать своими руками, следует выделить используемые для бесконтактного мытья или же для ручного применения Сделать шампунь для автомобиля собственными силами реально Автошампунь своими руками, рецепт для бесконтактной мойки autoexperttoday › Ремонт и ТО Каких — либо выгодных различий между самодельной и домашней химией не существует Шампунь для бесконтактной мойки , который вы приготовите сами, необходимо просто развести в воде Пеногенератор для мойки своими руками | Самоделки своими руками samodelki-nru/penogenerator-dlya-mojki-svoimi-rukamihtml Cached Представляем Вашему вниманию подробный фото отчёт и описание изготовления самоделки из газового баллона, из этой статьи Вы узнаете, как сделать пеногенератор своими руками для мойки автомобиля Автошампунь своими руками, рецепт для бесконтактной мойки bez-tebyaru › Советы автолюбителям Как сделать заколку для волос своими руками — 4 варианта Креативная роспись одежды – Уроки Рукоделия Как сшить кармашки – Ярмарка Мастеров Автошампунь своими руками — 365carsru 365carsru/tovari/avtoshampun-svoimi-rukamihtml Cached Для того чтобы сделать автошампунь своими руками максимально приближенным к промышленной продукции, в него можно добавить небольшое количество полирующих средств и дезодорирующих отдушек Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 11,100 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

• Любителям мудреной терминологии интересно будет узнать, что бесконтактная мойка подразумевает смачив
• ание, пептизацию, эмульгирование и стабилизацию! Шампунь для бесконтактной мойки автомобиля/Концентрат. Все аксессуары, представленные в ассортименте компании «Леруа Мерлен», соответствуют самым стро
• ат. Все аксессуары, представленные в ассортименте компании «Леруа Мерлен», соответствуют самым строгим требованиям к качеству, могут использоваться с наиболее современными моделями бесконтактных моек, значительно повышают удобство работы, позволяют достичь идеального результата при небольших усилиях. Шампунь: Объем — 5 л. Средство для бесконтактной мойки KARCHER RM 806 5 л. +3000 причин сделать дом уютнее. Сушилки для рук и полотенцесушители. Удаление загрязнений осуществляется с использованием специальных сильнодействующих моющих веществ (активная пена или бесконтактный шампунь) и мощных струй воды под высоким давлением. Пока автомобиль проходит бесконтактную мойку, животное поместят отдельно в специальный душ, и она тоже станет чистой. Сенсорный экран позволяет регулировать температуру в зависимости от размера собаки, подберет тип шампуня и кондиционера. Комплект для бесконтактной мойки Karcher — купить по цене 1590 руб с доставкой по Москве и России. Шампуни, бальзамы, кондиционеры. Уход за руками и ногами. Маникюр сделали плохо! Антисанитарные условия: бамбуковые палочки используются неоднократно (работала с грязной, замызганой палочкой), одноразовых салфеток под руки нет! Когда я попросила подстелить под руки салфетку, так как там липко -quot;мастерquot; потерла… В интернет-магазине Topdetal.ru вы сможете купить шампуни автомобильные для бесконтактной мойки. Качественная автохимия, большой ассортимент, доставка по России. Бесконтактная обработка автомобиля — т. е. процесс происходит под воздействием струй воды, выпускающихся под давлением, и поверхностно-активных пен; …губки, шампуни и вода, расход которой существенно меньше, чем при бесконтактной мойке; Представительство косметической компании в Росси. Каталог средств по уходу за кожей и волосами. Онлайн-журнал, советы по уходу.

соответствуют самым строгим требованиям к качеству

шампуни и вода

• рецепт для бесконтактной мойки btfsu › Советы автолюбителям Обвес своими руками – как сделать красивый тюнинг авто? для бесконтактной мойки Как сделать автошампунь своими руками carextraru/obzory/kak-sdelat-avtoshampunhtml Cached Среди тех вариантов
• как сделать пеногенератор своими руками для мойки автомобиля Автошампунь своими руками
• как сделать пеногенератор своими руками для мойки автомобиля Автошампунь своими руками

как сделать шампунь для бесконтактной мойки своими руками — Поиск в Google Специальные ссылки Перейти к основному контенту Справка по использованию специальных возможностей Оставить отзыв о специальных возможностях Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд Войти Удалить Пожаловаться на неприемлемые подсказки Режимы поиска Все Видео Картинки Покупки Новости Ещё Карты Книги Авиабилеты Финансы Настройки Настройки поиска Языки (Languages) Включить Безопасный поиск Расширенный поиск Ваши данные в Поиске История Поиск в справке Инструменты Результатов: примерно 21 700 (0,41 сек) Looking for results in English? Change to English Оставить русский Изменить язык Результаты поиска Все результаты Как сделать автошампунь своими руками — Fastmbru Сохраненная копия Перейти к разделу Рецепт 3 – автошампунь для бесконтактной мойки самостоятельно — для бесконтактной мойки Чтобы получить шампунь с ‎ Как моют автомобиль · ‎ Рецепт 1 – простейший Как сделать автошампунь для бесконтактной мойки своими руками › Материалы и инструмент Сохраненная копия Средства для мойки авто Преимуществом шампуня , сделанного в домашних условиях и его общедоступность Рецепт автошампуня и правила его Видео 10:41 Автошампунь — концентрат своими руками Рецепты автохимии YouTube — 4 авг 2017 г 6:01 Рецептура автошампуня с пошаговой инструкцией Papa Borger YouTube — 23 авг 2017 г 1:55 Шампунь для бесконтактной мойки автомобиля GARAGE11RUS YouTube — 15 мая 2017 г Все результаты Как сделать автошампунь своими руками: рецепт для — MirMotorru Сохраненная копия 8 окт 2017 г — Автошампунь для бесконтактной мойки можно сделать своими руками Материальное Особенности шампуней для автомобиля Бесконтактная мойка своими руками в дачных условиях — DRIVE2 Сохраненная копия Похожие 6 лет Метки: мойка, своими руками , бесконтактная мойка Сам думаю что- то подобное сделать , но приколхозить такую штуку машина чистая и блестит? или же всетаки надо брать щетку, затем ее в шампунь мокать, и тереть, Автошампунь своими руками, рецепт для бесконтактной мойки autolirikaru/soveti/avtoshampun-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия Похожие Сегодня рассмотрим, как создать автошампунь своими руками , в котором не Исследуем, какой шампунь для бесконтактной мойки покупать выгодней? Как сделать автошампунь своими руками — 1000 советов › Авто и мото › Запчасти и аксессуары Сохраненная копия 8 нояб 2017 г — Эти шампуни предназначены для ручной мойки с помощью тряпки или губки Активная пена для бесконтактной мойки своими руками , Как сделать автошампунь своими руками — CarExtraru Сохраненная копия Среди тех вариантов, что можно сделать своими руками , следует выделить используемые для бесконтактного мытья или же для ручного применения Мойка автомобиля — это необходимый процесс Сделав шампунь для автомобиля своими руками , можно получить качественное средство, которое не Технология приготовления автохимии и автокосметики — Страница 4 wwwchemportru/forum/viewtopicphp?t=27390start=60 Сохраненная копия 19 авг 2009 г — Сейчас пробую такой рецепт шампуня для бесконтактной мойки Стремление сделать активную пену из отчественных компонентов Активная пена для бесконтактной мойки своими руками avtomatoffcom/vyibor-penyi-dlya-beskontaktnoy-moykihtml Сохраненная копия Похожие активную пену для бесконтактной мойки своими руками нужно покупать известных брендов от проверенных производителей Любой шампунь – это Автошампунь своими руками — 365Cars 365carsru/tovari/avtoshampun-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия Похожие Для того чтобы сделать автошампунь своими руками максимально который можно использовать как при бесконтактной , так и при контактной мойке Автошампуни для ручной, бесконтактной мойки автомобиля Сохраненная копия Как сделать автошампунь своими руками стараются не торопиться применять систематически шампунь для бесконтактной мойки на новых машинах, Бесконтактная мойка автомобиля своими руками: выбираем Сохраненная копия Похожие Бесконтактная мойка автомобиля своими руками : выбираем лучший способ мойки автомобиля Автомобильный шампунь , генерирующий пену 4 Состав автошампуня для бесконтактной мойки avtobaikiru/avtoyurist/sostav_avtoshampunya_dlya_beskontaktnoj_mojkihtml Сохраненная копия При отсутствии в составе шампуня воска, для получения аналогичного эффекта, Как сделать автошампунь для бесконтактной мойки своими руками Рецепт приготовления автошампуня для бесконтактной мойки sochi-uristru › Конституционное право Сохраненная копия При применении самодельного шампуня , чтобы не было неприятных последствий, Как сделать автошампунь для бесконтактной мойки своими руками Оказывается самый лучший автошампунь для бесконтактной мойки forumyktru/viewtopicjsp?f=11id=4256241 Сохраненная копия 18 авг 2017 г — 20 сообщений — ‎9 авторов А нормальный шампунь для без контактной мойки автомобиля купить не Фейри и другие виды для мытья посуды очень хороши для мойки , пенятся Фейри смывает только жир, и по возможности бережет руки Не найдено: сделать 7 простых советов по самостоятельной мойке автомобиля | Veddro Сохраненная копия Похожие 14 мая 2015 г — Сегодня мы затронем тему мойки автомобиля своими руками , благо весенне -летний сезон позволяет это делать на несколько сезонов (в моем случае, 400 мл шампунь закончился Профессиональные мойщики говорят, что при бесконтактной мойке химию надо наносить снизу вверх Пеногенератор своими руками для бесконтактной автомойки из › Своими руками Сохраненная копия Рейтинг: 4,6 — ‎12 голосов Пеногенератор для мойки автомобиля своими руками Для мойки авто с шампунем необязательно записываться на мойку , так как сделать это можно в Как приготовить шампунь для автомобиля своими руками wwwgorgeouscarru/kak-prigotovit-shampun-dlya-avtomobilya-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия “Как приготовить шампунь для автомобиля своими руками ” Разнообразием видов – для бесконтактной или ручной мойки , в канистрах или баночках Самодельная автомойка высокого давления своими руками: как Сохраненная копия Применение пены для бесконтактной мойки автомобиля обеспечивает лучшее Как сделать пенообразователь для авто своими руками Струя воды проходит через шампунь для автомобиля, подходящий для пеногенератора Автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей своими wwwconferumru/product/avto-shampun-dlya-bezkontakntnoi-moiki Сохраненная копия Похожие Автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей своими руками активная пена Делать это можно как своими руками , так и на автоматических моечных Профессиональный шампунь для бесконтактной мойки автомобилей Какой автошампунь для бесконтактной мойки выбрать? — AutoOtru › Уход за автомобилем Сохраненная копия Похожие 4 дек 2015 г — Бесконтактная мойка автомобиля своими руками очень мучительный вопрос, какой шампунь для бесконтактной мойки выбрать? при использовании столь ценного продукта сделать некоторые комбинации Бесконтактная мойка Применение пенной насадки для avtomotoprofru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/pennaya-nasadka/ Сохраненная копия Похожие Что такое бесконтактная мойка автомобиля, как пользоваться пенником и насадкой для бесконтактной мойки Технология бесконтактной мойки и применение пенной насадки в насадку заливается специальный автомобильный шампунь и добавляется в Пеногенератор для мойки своими руками Автошампунь своими руками, рецепт для бесконтактной мойки car-avzru//1345-avtoshampun-svoimi-rukami-retsept-dlya-beskontaktnoj-mojki Сохраненная копия Сегодня рассмотрим, как создать автошампунь своими руками , в котором не Исследуем, какой шампунь для бесконтактной мойки покупать выгодней? Картинки по запросу как сделать шампунь для бесконтактной мойки своими руками Другие картинки по запросу «как сделать шампунь для бесконтактной мойки своими руками» Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Как сделать автошампунь своими руками — Подсказки для водителя › Жизнь Сохраненная копия Чтобы понять, как сделать автошампунь своими руками , нужно изучить особенности состава и Шампуни , использующиеся при бесконтактной мойке Как сделать пенную насадку для бесконтактной мойки своими autoflitru › Советы › Разное Сохраненная копия Похожие Как сделать пенную насадку для бесконтактной мойки своими руками ? пеногенератор, это емкость в которой находится смесь из воды и шампуня Пеногенератор для мойки, делаем своими руками › Советы автолюбителям Сохраненная копия Как сделать пеногенератор для мойки своими руками Если вы Автолюбители же знают о нем, как об устройстве для бесконтактной мойки автомобиля В среднем на одну мойку расходуется около 20-40 грамм шампуня Пенообразователь для мойки своими руками из опрыскивателя fbru › Домашний уют › Сделай сам Сохраненная копия 9 дек 2017 г — Пенообразователь для мойки своими руками из опрыскивателя сделать совсем коней бесконтактной мойкой высокого давления типа «Кёрхер» время воздействия пены на грязь: если смыть шампунь слишком рано, Из чего и как сделать пенообразователь для мойки своими руками ? Лучшее средство для бесконтактной мойки автомобиля: пены fbru › Автомобили › Легковые автомобили Сохраненная копия 1 окт 2017 г — Качественно вымыть ее можно и своими руками – в гараже или на даче существенно зависит от шампуня для бесконтактной мойки авто Главное в этом процессе – сделать правильный выбор шампуня Выбор шампуня для мойки автомобиля Какие существуют Сохраненная копия Расскажем какие существует шампуни для мойки автомобиля и как с ними мыть машину Их хорошо применять перед тем, как делать полировку автомобиля, так как Предположим, что будете мыть машину своими руками с помощью подручных средств автошампунь для бесконтактной мойки машины Автошампунь для ручной и бесконтактной мойки — MensDriveru Сохраненная копия 5 февр 2019 г — Правила выбора шампуня для чистки автомобиля; Меры безопасности Нередко появляется необходимость создать презентабельный вид автомобиля, Автошампунь своими руками для бесконтактной мойки Автошампунь для бесконтактной мойки авто — рейтинг лучшей › Уход Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎1 голос Перейти к разделу Самостоятельное изготовление шампуня — Чтобы сделать автомобильный шампунь своими руками , потребуется: Приобрести Автошампунь для бесконтактной мойки своими руками рецепт Как сделать автошампунь своими руками Содержание Виды и особенности средств Простой вариант щадящего шампуня Рецепты автошампуней Как Бесконтактная мойка своими руками — Клуб любителей Chevrolet lacetticomua › › Восток Украины Сохраненная копия Похожие 1 июл 2010 г — 20 сообщений — ‎8 авторов Есть еще вариант, попробовать сделать меньше напор воды на Также использую керхеровский шампунь для бесконтактной мойки Как сделать пеногенератор для мойки своими руками procrossoverru/avtolyubitelyu/sovety/kak-sdelat-penogenerator-dlya-mojjki-shtml Сохраненная копия Похожие 11 дек 2015 г — Бесконтактная мойка отвечает этим требованиям, но в этом случае без Моющий эффект достигается за счет автомобильной шампуни , Как сделать пеногенератор своими руками из водонагревателя (видео) Мойка авто своими руками — детейлинг, уход за авто Детейлинг-клуб forumcar-careru › › Тематические форумы › Мойка, сушка, очистка Сохраненная копия Похожие 8 янв 2010 г — 20 сообщений — ‎9 авторов Шампунь заливается от неразбавленного до 1 к 10, необходимо прошу это сделать для объективности исследования проблемы мойки машин Наносим шампунь для бесконтактной мойки (профессиональной Автошампунь для бесконтактной мойки: рейтинг лучших | TuningKod tuningkodru › Чистка и уход › Мойка авто Сохраненная копия Все материалы рубрики «Автошампунь для бесконтактной мойки Если этого не делать , скопившаяся грязь может крайне негативно Правила выбора шампуня для чистки автомобиля; 5 лучших средств для мойки – наш рейтинг удалить любые, даже самые серьезные загрязнения своими руками Пеногенератор для автомойки: устройство и доработка своими Сохраненная копия Рейтинг: 4,5 — ‎2 голоса Особенно для тех, кто предпочитает мыть машину своими руками или думает, что для высокого давления, которое применяется для бесконтактной мойки авто Если коротко, то за счет сжатого воздуха специальный шампунь проходит Как сделать так, чтобы пеногенератор работал еще лучше? Какой автошампунь для бесконтактной мойки автомобиля лучше Сохраненная копия Автохимия: как выбрать автошампунь для бесконтактной мойки ? Отличаются они компонентами, входящими в шампуни , стоимостью и конечным результатом Чтобы правильно сделать выбор средства, необходимо учесть его Предметы быта · Ремонт · Уборка и уход · Своими руками · Диеты Пеногенератор из опрыскивателя: как сделать своими руками из › Сельскохозяйственная › Опрыскиватель Сохраненная копия 8 мар 2019 г — Бесконтактная мойка для многих автовладельцев является роскошью, так Но позволить себе пеногенератор для мойки своими руками из это образование пены из шампуня и воды, которая после генерации Какой автошампунь для бесконтактной мойки лучше carsmotionru/prakticheskie-sovety/kakoy-avtoshampun-dlya-moyki-luchshehtml Сохраненная копия Похожие 28 янв 2016 г — Принцип действия шампуня для бесконтактной мойки соотношение цены и качества заставляют меня сделать громкое заявление Как сделать распылитель пены для мойки автомобиля? | Клуб rnessaru/kak-sdelat-raspylitel-peny-dlya-moyki-avtomobilya Похожие Наносим шампунь для бесконтактной мойки (профессиональной пенной такой вопрос: как изготовить пеногенератор для мойки своими руками ? Какой Автошампунь Лучше Для Мойки Машины (ТОП 7 Шампуней) Сохраненная копия А еще можно сделать шампунь для машины своими руками Однако при выборе автомобильного шампуня для бесконтактной или ручной мойки Автошампунь Своими Руками Сохраненная копия автошампунь для бесконтактной мойки своими руками Мойка ЛУЧШАЯ ОМЫВАЙКА СВОИМИ РУКАМИ , КАК СДЕЛАТЬ ОМЫВАЙКУ Пенник с Али, шампунь Axton/Grass, холодный воск Axton/Grass (первый тест)Aleks Pesterev Технология бесконтактной мойки и применение пенной насадки iru-cisru/tehnologija-beskontaktnoj-mojki-i-primenenie/ Сохраненная копия 6 окт 2015 г — Бесконтактная мойка автомобиля с применением пенной мыльного раствора либо особого шампуня , обычных тряпок и это делать – такие вопросы непременно появляются фактически у Пеногенератор для мойки собственными руками Пеногенератор для мойки своими руками Бесконтактная мойка авто Пенная насадка — применение — Avtopub Сохраненная копия 23 дек 2015 г — Бесконтактная мойка автомобиля – основные особенности Сначала её необходимо создать Сначала в специальную насадку необходимо залить требуемое соотношение воды и специального шампуня Бесконтактная мойка своими руками – неплохая идея, но при её осуществлении Рецепт шампуня для бесконтактной мойки своими руками | kcsilru kcsilru/retsept-shampunya-dlya-beskontaktnoj-mojki-svoimi-rukami/ Сохраненная копия Перейти к разделу Как сделать автошампунь для бесконтактной мойки своими руками — чем начать мойку автомобиля своими руками , Особенности бесконтактной мойки — Полезное для автолюбителей Сохраненная копия Можно сделать все проще, быстрее и эффективнее В чем же особенности бесконтактной мойки ? Сразу стоит Щетки, губки, шампунь – это можно отставить в дальний угол Все, что нужно Бесконтактная мойка своими руками Вместе с как сделать шампунь для бесконтактной мойки своими руками часто ищут рецепт шампуня для бесконтактной мойки автошампунь своими руками форум автошампунь своими руками видео что можно использовать вместо автошампуня бесконтактная мойка в домашних условиях базовые рецептуры автошампуней шампунь для бесконтактной мойки что это чем можно заменить автошампунь Навигация по страницам 1 2 Следующая Ссылки в нижнем колонтитуле Россия — Подробнее… Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Google+ Переводчик Фото Ещё Покупки Документы Blogger Hangouts Google Keep Jamboard Подборки Другие сервисы Google

Любителям мудреной терминологии интересно будет узнать, что бесконтактная мойка подразумевает смачивание, пептизацию, эмульгирование и стабилизацию! Шампунь для бесконтактной мойки автомобиля/Концентрат. Все аксессуары, представленные в ассортименте компании «Леруа Мерлен», соответствуют самым строгим требованиям к качеству, могут использоваться с наиболее современными моделями бесконтактных моек, значительно повышают удобство работы, позволяют достичь идеального результата при небольших усилиях. Шампунь: Объем — 5 л. Средство для бесконтактной мойки KARCHER RM 806 5 л. +3000 причин сделать дом уютнее. Сушилки для рук и полотенцесушители. Удаление загрязнений осуществляется с использованием специальных сильнодействующих моющих веществ (активная пена или бесконтактный шампунь) и мощных струй воды под высоким давлением. Пока автомобиль проходит бесконтактную мойку, животное поместят отдельно в специальный душ, и она тоже станет чистой. Сенсорный экран позволяет регулировать температуру в зависимости от размера собаки, подберет тип шампуня и кондиционера. Комплект для бесконтактной мойки Karcher — купить по цене 1590 руб с доставкой по Москве и России. Шампуни, бальзамы, кондиционеры. Уход за руками и ногами. Маникюр сделали плохо! Антисанитарные условия: бамбуковые палочки используются неоднократно (работала с грязной, замызганой палочкой), одноразовых салфеток под руки нет! Когда я попросила подстелить под руки салфетку, так как там липко -quot;мастерquot; потерла… В интернет-магазине Topdetal.ru вы сможете купить шампуни автомобильные для бесконтактной мойки. Качественная автохимия, большой ассортимент, доставка по России. Бесконтактная обработка автомобиля — т. е. процесс происходит под воздействием струй воды, выпускающихся под давлением, и поверхностно-активных пен; …губки, шампуни и вода, расход которой существенно меньше, чем при бесконтактной мойке; Представительство косметической компании в Росси. Каталог средств по уходу за кожей и волосами. Онлайн-журнал, советы по уходу.

Как сделать пеногенератор для автомойки из подручных вещей своими руками

Автомобиль в некотором роде визитная карточка своего владельца. Именно поэтому каждый уважающий себя автолюбитель должен заботиться о внешнем виде своего железного коня. В таком случае на первое место выходит качественная и, что немаловажно, безопасная мойка авто.

Содержание статьи:

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует достаточно разветвленная сеть профессиональных сервисов, ориентированных на представленные виды услуг. Тем не менее воспользоваться их услугами, в силу ряда обстоятельств, не всегда удаётся.

Да и зачем, когда при помощи минимального набора средств и некоторой сноровке можно создать некое подобие бесконтактной мойки у себя дома. Для этого не нужно быть ученым, а вполне достаточно иметь небольшой багаж технических знаний и навыков.

Читайте также: Как восстановить кожу на руле автомобиля методом покраски

Представленная статья призвана ознакомить всех желающих с прикладными методами создания, так называемого пеногенератора для мойки авто.

Принцип работы и конструкция пеногенератора

Перед тем, как воплотить в жизнь какой-либо технический проект, необходимо в первую очередь ознакомиться с конструктивными особенностями изделия и усвоить принцип его работы. Такой подход во многом упростит решение различных конструктивных задач на протяжении всего процесса реализации представленного проекта.

Рассмотрим принцип работы самой обыкновенной пеногенераторной установки. В этом нет ничего сложного. Итак, суть его работы заключается в следующем:

• специальная емкость заполняется раствором из воды и моющего реагента;
• емкость, после заполнения раствором, герметизируется;
• в герметичную емкость подается сжатый воздух, вплоть до достижения установленного значения давления;
• при нажатии на курок моющего пистолета, сжатый воздух выдавливает раствор с моющим реагентом;
• проходя через сетчатый дефлектор пенообразующей таблетки, раствор переходит в дисперсное состояние, что способствует выделению большого объема пены;
• пена подается через жиклер моющего пистолета с необходимой интенсивностью и шириной факела, непосредственно на кузов автомашины.

Процесс работы пенообразователя позволяет создать четкое представление об основных узлах данного агрегата. Таким образом, можно сделать вывод, что любая установка подобного рода состоит из неотъемлемых рабочих элементов. А именно:

• высокопрочная емкость/баллон;
• указатель давления;
• шланги;
• фитинги;
• редукционный клапан;
• пенная таблетка.

Все указанные составные части легкодоступны и могут быть подобраны в самых разнообразных вариациях. Стоит отметить, что кроме представленных комплектующих, необходимым условием работы пенообразователя является наличие компрессора для нагнетания воздуха.

Как самому сделать пеногенератор для мойки авто

Если вы задались идеей создания пеногенератора из подручных средств, не будет лишним ознакомиться с уже имеющимися наработками в этой области.

Среди всех существующих разновидностей самодельных устройств, внимания заслуживают те, что отличаются простотой сборки и высокой эффективностью.

Статья по теме: Все причины появления странных звуков при работе мотора

Каждый из представленных ниже способов не требует от своего создателя высокопрофессиональных навыков и умений. Познакомимся с ними более детально.     

Устройство из огнетушителя

Ключевым элементом любого пенообразователя является непосредственно емкость. Наиболее приемлемым аналогом заводского резервуара может стать обыкновенный баллон из-под использованного огнетушителя.

В силу своих конструктивных особенностей, такой резервуар подойдет для данного проекта как нельзя кстати. Тем не менее, одним только огнетушителем дело не ограничится. Если вы серьезно намерены довести дело до победного конца,

Вам потребуется обзавестись некоторой оснасткой. В неё входит:

• отрезок полдюймовой трубы;
• резиновый шланг;
• штуцер;
• полдюймовый кран;
• полдюймовый быстросъемный штуцер;
• уплотнительная лента.

Дело за малым – собрать на основе всего перечисленного полноценный пенообразователь. Несмотря на простоту представленной конструкции, для эффективной реализации данного проекта важно следовать определенной последовательности действий.

Это интересно: Как самому наклеить тонировку в машине: пошаговая фото и видео инструкция

Итак, процедура создания пенообразователя на основе огнетушителя делится на следующие этапы:

1. В верхней части огнетушителя приваривается горловина, которая впоследствии будет герметично закрываться крышкой;
2. Сбоку от горловины вваривается полдюймовая трубка с резьбой;
3. На резьбовую часть трубки наворачивается переходный фитинг для закрепления резинового шланга;
4. У основания огнетушителя просверливается отверстие и вставляется отрезок полдюймовой трубки с резьбой;
5. В отрезке трубы, погруженном внутрь огнетушителя, сверлятся порядка 10 отверстий диаметра 2-2,5 мм, при этом торец трубки должен быть заглушен;
6. Снаружи трубка обваривается;
7. На наружный конец трубки наворачивается кран с ввёрнутым в него переходником для шланга.

Принцип работы такого устройства заключается в том, что через нижний шланг в огнетушитель с раствором подается воздух при помощи компрессора.

Достигнув определенного значения, компрессор отключается и перекрывается шаровой кран на подающей воздушной магистрали. После этого открывается кран на верхнем отводе и пена, проходя по резиновому шлангу, выходит наружу.

Отдельного внимания в данной конструкции заслуживает, погруженная внутрь огнетушителя, трубка. Отверстия в данном случае необходимы для создания условий эффективного барботажа.

Представленное явление, говоря языком обывателя, связано с перемешиванием раствора посредством воздушных пузырьков, возникающих в результате прохождения воздуха через узкие отверстия барботажной трубки.

Стоит отметить, что в процессе сборки всех фитингов, необходимо обеспечить герметизацию в местах резьбовых соединений. Для этого можно использовать фум-ленту или обыкновенную паклю.

Устройство из садового опрыскивателя

Если огнетушитель раздобыть не удалось, его всегда может заменить и обыкновенный садовый опрыскиватель. Его без проблем можно приобрести практически в любом садовом магазине. Помимо этого потребуется обыкновенная кухонная губка и шило.

Итак, вооружившись указанным инструментом, приступим к изготовлению домашнего пеногенератора.

К сведению: Чем очистить кожаный и тканевый салон автомобиля + народные средства

Для этого нужно выполнить следующие нехитрые манипуляции:

1. Снять крышку с распылителя;
2. Сделать отверстие в капиллярной трубке в непосредственной близости от края крышки;
3. Демонтировать носик распылителя;
4. Снять металлическую трубку носика распылителя;
5. Вставить в трубку кусочек губки;
6. Собрать крышку распылителя.

Указанное отверстие используется в качестве воздушного канала, необходимого для создания эмульсионного раствора. Губка в данном случае выполняет функцию дисперсионного распылителя.

Такой вид пенообразователя существенно уступает рассмотренному ранее. Тем не менее он менее затратный и доступный каждому.

Устройство из пластиковой канистры

На этом список методов не ограничивается. В качестве альтернативной замены огнетушителю и распылителю можно с легкостью использовать обыкновенную пластиковую канистру.

По теме: Все способы отключения сигнализации в машине без брелка

Минимум усилий и чуточку смекалки и заветный пеногенератор готов. В данном случае можно ограничиться перечнем из следующих составных частей:

• собственно канистра;
• краскопульт/пистолет;
• трубки;
• жиклер-форсунка.

Как только все детали найдены, приступаем к непосредственной сборке устройства.  Итак, находим любую попавшую под руку трубку и набиваем её леской. Длина трубки не должна превышать порядка 70-75 мм.

На оба конца трубки наворачиваем заглушки. На первой заглушке следует смонтировать тройничок, на второй – штуцер.

К тройничку подводим шланги и краны. Шланг от тройничка будет заходить в отверстие, проделанное в крышке канистры. Один из кранов будет регулировать подачу раствора из емкости, а второй — подачу воздуха, нагнетаемого компрессором.

Пеногенератор для Керхера с Алиэкспресс

В настоящее время не составляет труда приобрести ту или иную вещь, как говориться, не выходя из дома. Пеногенератор в данном случае не является исключением. За достаточно приемлемую цену, любой желающий может себе позволить вполне полноценный пенообразователь.

Стоит отметить, что большая часть представленных устройств родом из Поднебесной. Поэтому вполне целесообразно заказывать их с помощью всем известной торговой площадки Алиэкспресс.

Какой химией заправлять самодельное оборудование

В случае с использованием самодельных устройств, возникает вполне резонный вопрос: какие именно моющие средства как нельзя кстати подойдут для создания рабочего раствора?

На сегодняшний день средства для пенообразования представлены в широком ассортименте, поэтому трудно однозначно утверждать, что химия определенной марки будет наиболее приемлемой в данном случае.

Тем не менее, можно всегда обратиться к аналитическим данным и составить список производителей, пользующихся наибольшей популярностью среди автолюбителей.

Среди них можно выделить следующие фирмы:

• Автошампунь от Керхер;
• Отечественное жидкое мыло «Новая Заря»;
• Шампунь-концентрат «Hi Gear»;
• Автошампунь «FliNN»;
• Автошампунь «Grass»

Если тебе есть что добавить, сделай это в комментариях ниже.

Как правильно мыть машину бесконтактной мойкой

09 июля 2020

share.in Facebook share.in Telegram share.in Viber share.in Twitter

Содержание:

Эта статья посвящена процессу мытья автомобилей с помощью моек высокого давления. Минимойки для авто — очень полезное оборудование, которое позволяет значительно сократить время на очистку машины от загрязнений. Мойка забирает воду из водопровода или емкости с водой с помощью мотора и помпы. Использование специальных насадок позволяет уменьшить расход воды до 80%, если сравнивать с использованием обыкновенного шланга.

Техника безопасности при работе с мойкой высокого давления

При использовании мойки нельзя забывать, что вода выходит из нее под высоким давлением, способным повредить кожу или лакокрасочное покрытие. Оно может в 30-80 раз превышать то, которое выдает обычный шланг. Заметнее всего это будет при работе с насадками, которые дают узкую струю воды. Когда включаете мойку, направляйте насадку в сторону.

При включении мойки возникает отдача — будьте аккуратны и крепко держите пистолет. Лучше всего выбрать для работы ровную поверхность, на которой вы сможете устойчиво стоять.

Никогда не направляйте сопло на людей или животных — вода может нанести коже серьезные повреждения. Также лучше не работать в близости от электролиний. Если возникла такая необходимость, нужно соблюдать расстояние хотя бы 2 метра.

Подготовка мойки высокого давления к работе

Вы можете использовать теплую воду, но ее температура не должна быть выше 50°С. Слишком горячая вода может испортить резиновые детали или помпу. К поломке помпы также приведет отсутствие воды, поэтому вы должны обеспечить ее непрерывный поток. Если вы пользуетесь мощной мойкой, а вода подается в минимальном количестве, то может возникнуть явление кавитации — появления смеси воды с пузырьками воздуха. Это вредно для помпы и может привести к ее выходу из строя.

Перед началом работы подсоедините мойку к источнику воды и проверьте надежность каждого соединения. После этого включите воду и убедитесь, что она действительно поступает в аппарат. Напор воды не должен превышать 5 бар.

Перед тем, как включить мойку, нажмите на курок пистолета — вам нужно выпустить из мойки воздух и устранить оставшееся давление. Удерживая курок распылителя, запустите мойку.

Как мыть мойкой высокого давления?

Проводить мойку авто под прямыми солнечными лучами нельзя. Перед тем, как начать работу, убедитесь, что у автомобиля плотно закрыты все двери, окна и люк. Будьте осторожны при включении мойки, так как в первую секунду агрегат может выдать повышенное давление, способное повредить покрытие авто. При включении аппарата направьте сопло в сторону и только потом переводите его на автомобиль.

Лучше всего наносить пену на сухое покрытие, но только в том случае, если оно не слишком грязное. Если же уровень загрязнения сильный, то стоит сначала смыть грязь широким факелом струи.

Начните работать на расстоянии около 60 см, затем можно немного приблизить насадку. Не рекомендуется работать на расстоянии менее 15 см. Также нужно выдерживать угол 25-45° — это позволит смывать грязь так, чтобы она не вредила ЛКП машины.

Для эффективного образования пены используются специальные насадки. В следующем разделе мы опишем, как именно действует пена. Всегда используйте только специальные средства, предназначенные для моек высокого давления. Пену лучше всего наносить снизу вверх — так она будет устойчивее держаться на поверхности.

После нанесения пены нужно подождать около 5 минут, чтобы моющее средство размягчило твердую грязь и подействовало на масляные пятна. После этого смойте пену, удерживая пистолет на расстоянии не меньше 30 сантиметров. Сопло при этом направляйте вниз.

Не забудьте вымыть днище машины — оно часто бывает сильно загрязнено. Для этого используют специальную насадку, которая позволяет распылять воду под углом. Ее нужно упирать в пол, чтобы устранить отдачу.

На последнем этапе можно убрать насадку высокого давления и ополоснуть машину без нее.

Нюансы нанесения моющего средства на поверхность авто

Среди моющих средств для автомобиля можно выделить автошампуни и активную пену:

1. Автошампунь нужен для предварительной мойки, чтобы размягчить грязь перед основной мойкой. Есть мойки высокого давления, у которых для автошампуня предусмотрена отдельная емкость. Также бывают модели с отдельным выходом для шланга, который будет забирать моющее средство извне.
2. Активная пена очищает и «стягивает» вниз остатки грязи и пыли. Она находится в емкости непосредственно на насадке и создает большое количество пены. Моющее средство держится на поверхности авто, растворяя загрязнение. После того, как вы смоете ее, на поверхности не останется разводов и следов от капель воды.

Пен­ная насад­ка

Во время работы мойки вода проходит в насадке через суживающийся канал — это повышает ее скорость. В результате, на входе трубки, через которую проходит моющее средство, возникает область пониженного давления. Активное вещество начинает всасываться туда. Образовавшаяся смесь взбивается до состояния пены с помощью спрессованной сетки. Многие пенные насадки позволяют регулировать количество моющего средства в воде, влияя на густоту образуемой пены. Кроме того, вы можете менять угол распыления, выбирая распыление пены по горизонтали или вертикали.

Совсем не обязательно добиваться толстого слоя пены. Это эффектно выглядит, однако на поверхность будет действовать только то вещество, которое непосредственно с ней контактирует. Густая пена хороша тем, что будет меньше сползать, лучше удерживаясь на поверхности.

Как подготовить смесь и насадку к работе

• Следуя пропорциям, которые указал производитель моющего средства, разведите его с водой в емкости пенной насадки и перемешайте.
• Бутыль нужно подсоединить к насадке, а саму насадку — к пистолету. Количество пены можно настроить с помощью регулятора, а ширину струи настраивают на дюзе.
• Пену не стоит наносить на горячий кузов. Если машина нагрелась под солнцем, пусть она остынет. Высокая температура приведет к тому, что пена высохнет слишком быстро.

Как наносить пену на автомобиль

• Держите дюзу на расстоянии 1 метра от авто.
• При работе с вертикальными поверхностями начните с нижней стороны, нанося пену равномерными движениями из стороны в сторону.
• Не нужно несколько раз проходить по одному и тому же месту. Не торопитесь и делайте плавные длинные проходы.
• Пена должна оставаться на поверхности около 5 минут. За это время она успеет смягчить и частично растворить загрязнения.

Смывать пену нужно в два этапа — сначала снизу вверх, а потом сверху вниз. Направляйте сопло на лакокрасочное покрытие под углом 45°.

После того, как вы закончили использовать насадку для пены, прополощите распылитель, бутылку и трубку для всасывания. Чтобы быстро очистить их, налейте в емкость для смеси чистую воду и распылите ее.

Может ли мойка высокого давления брать воду из емкости?

Это зависит от модели мойки. Есть модели, которые могут забирать воду из емкости с помощью шланга с фильтром. Емкость должна находиться выше уровня земли, иначе мотор не справится с работой. Существуют мойки, которые могут пользоваться водой из источников, расположенных на высоте 1 метра ниже уровня земли, однако не рекомендуется делать это долго. Мойка также не может работать всухую, поэтому всегда следите за количеством воды в емкости.

Можно ли повредить мойкой лакокрасочное покрытие?

Риск повредить покрытие машины зависит от нескольких факторов: расстояния до авто, угла распыления, фокусировки воды, а также качества самого покрытия. Машины, у которых отслаивается краска, входят в зону риска — не подносите к ним сопло чересчур близко. Также следует соблюдать осторожность при работе с агрегатами, выдающими 170 или больше бар.

Вот несколько ситуаций, в которых есть риск повреждения лакокрасочного покрытия:

• Узкая струя воды работает с близкого расстояния. Этого нельзя допускать — начните работать в 50 см от покрытия, а потом мойте машину на расстоянии в диапазоне 15-30 см от авто.
• Краска может отслоиться в местах, поврежденных коррозией.
• Если кузов перекрашивали и сделали это плохо, краска также может начать отслаиваться.
• При работе под углом 25-45° риск повредить краску будет минимальным.
• Насадка с вращением (tornado) работает жестко, лучше избегать ее использования при мойке авто. Она лучше подойдет для мытья плитки, забора, придомовой территории.

Как хранить мойку?

Когда мойка не используется, внутри не должно быть давления. Когда заканчиваете работу с аппаратом, отключите подачу воды и удерживайте нажатым курок, пока из насадки не перестанет выходить вода. После этого нужно отключить мойку.

Хранить мойку высокого давления следует в теплом месте. Это позволит сохранить механизм и насадки без повреждений. Если температура помещения, в котором будет происходить хранение, низкая, используйте для помпы специальный антифриз (Pomp Guard).

Читайте также:  Как выбрать мойку высокого давления для авто и дома

Как правильно сушить автомобиль после мойки?

Чтобы на автомобиле не осталось пятен от воды, нужно правильно его высушить, устранив воду с поверхности. Для этого используют микрофибру или замшевое полотенце. Микрофибра лучше, так как обладает более мягким действием. Если использовать полотенце из микрофибры с вафельной текстурой, оно сможет впитать в 5 раз больше воды, чем весит само. Им нужно не протирать поверхность, а положить полотенце на нее, прижать, а затем выжать. Повторяйте последовательность, пока с поверхности автомобиля не исчезнет влага.

Начинайте сушку с верхней части, постепенно спускаясь вниз. Сначала сушат крышу, затем стекла, капот, багажник, крылья и колесные диски. Каждый стык авто можно продуть воздуходувкой — это удалит последние остатки воды.

Дополнительные советы

• Мыть машину следует каждую неделю или две недели. Грязь, которая остается на покрытии, значительно ускоряет процессы коррозии. Зимой дороги посыпают солью, которая остается на лакокрасочном покрытии, вредя ему. Это значит, что в холодный период и в межсезонье стоит мыть машину чаще.
• Для мытья машины лучше всего использовать твердые ровные поверхности. Если проводить мойку на щебне, камешки могут подскочить и повредить краску.
• Не используйте мойку высокого давления для чистки мотора.
• Направлять сопло на зазоры между панелями не стоит — вода может попасть внутрь салона.
• При мойке стекол и фар лучше установить большую ширину факела.
• Пена не обязательно должна быть густой и «стоять» на машине. Через несколько минут она превратится в жижу, и это нормально. Так она сможет лучше взаимодействовать с загрязнением.
• Подбирать пену стоит индивидуально, учитывая состав воды в месте, где будет проходить мойка.
• За пенообразующей насадкой нужно ухаживать. Если вы заметили, что пена начала образовываться хуже, возможно, засорились таблетка или жиклер в насадке.
• Не разводите моющее средство заранее. При долгом взаимодействии с водой оно может начать реакцию с растворенными металлами и солями, потеряв свою эффективность.
• Следуйте рекомендациям производителя насчет пропорций разведения. Так моющее средство даст наилучший результат.
• Регулярная обработка кузова воском позволяет облегчить процесс мойки автомобиля и сохранить его поверхность в идеальном состоянии.

Если вы правильно моете машину качественной мойкой высокого давления, выбираете оптимальное расстояние и разводите моющее средство, автомобиль всегда будет оставаться красивым, а его лакокрасочное покрытие — целым.

Читайте также:  Зарядка автомобильного аккумулятора: делаем это правильно

Автомобильные шампуни — International Driving Authority

Каждый владелец хочет, чтобы его машина была безупречно чистой и ухоженной. Автомобильный шампунь помогает содержать железного коня в безупречном состоянии. Мы хотим, чтобы он был одновременно эффективным, стабильным, многофункциональным и безопасным. В этой статье мы постараемся охарактеризовать самые популярные автомобильные шампуни.

Классификация автомобильных шампуней

Все автомобильные шампуни делятся на предназначенные для мытья рук с контактом с поверхностью салфеток, губки с шампунем и предназначенные для бесконтактного мытья. Первые делятся на обычные шампуни и те, в которых есть специальный воск для полировки поверхности тела. Вторые содержат другое количество компонентов.

Все шампуни выпускаются в виде готового продукта или концентрата, который следует поливать (горячим или любой температуры). Они изготавливаются на основе щелочи, включают красители, ароматизаторы и пенообразующие добавки. Автомобильные шампуни имеют нейтральный pH-баланс, поэтому они не повреждают кожу рук. Вам следует смыть и то, и другое.

Шампунь для мытья рук требует использования щеток и губок, при этом следует нанести состав на поверхность и смыть. Чаще всего этот вид автомобильных шампуней используют для самостоятельной мойки автомобиля. Наносить его следует только на остывший металл. Не позволяйте шампуню высохнуть. Авто шампуни для мытья рук намного дешевле средств бесконтактного типа. При этом для них характерно плохое пенообразование и повышенный расход.

Шампунь для бесконтактной стирки не требует использования тряпок и губок. В зависимости от сезона следует выбирать одно- (теплый период) или двухкомпонентный (холодный период) шампунь. Для удаления сложных пятен в виде смолы, масла, бензина нужен суперконцентрат. Шампунь необходимо оставить на поверхности на 3-5 минут.

Для бесконтактной стирки необходим портативный очиститель высокого давления. Оснастив «пистолет» такого агрегата специальной форсункой (так называемый пенный набор), вы сможете самостоятельно проводить процедуру мойки по распространенной технологии, которая сейчас предлагается практически на всех профессиональных автомойках.Насадка оснащена ручным регулятором подачи моющего средства. Те автовладельцы, которые пользуются наборами пенки, точно знают, что этот элемент пригодится при использовании разных автошампуней. Интенсивность пенообразования шампуней разных марок различается, и этот регулятор позволяет скорректировать этот момент и подобрать оптимальное облако пены для распыления для каждого моющего средства.

Преимущества и недостатки автомобильных шампуней и активных пен

Самые популярные автомобильные шампуни имеют отличное соотношение цены и качества, легко смываются, потребляются медленно, эффективны даже в холодной воде, объем шампуня в емкости достаточно большой, они удаляют самые разные загрязнения, защищают краску от воздействие ультрафиолетовых лучей и отлично пенится. Бывает, что шампунь не дешевый, но справляется только с загрязнениями, такими как пыль, или требует слишком большого расхода.

Преимущества автомобильных шампуней:

Но неправильно подобранный автомобильный шампунь может вызвать потускнение автомобильной краски. Также при смывании есть риск поцарапать тело. Автомобильные шампуни не всегда хорошо пенится.

Активная пена:

— не имеет в своем составе агрессивных компонентов, повреждающих покрытие;

— быстро смывается;

— надежно защищает от перепадов температур;

— разводится водой любой температуры;

— не оставляет разводов и пятен;

— экологически чистый (состав биоразлагаемый).

Как правило, такое средство отлично пенится, образует тонкую полимерную пленку и придает кузову автомобиля постоянный блеск. С его помощью можно мыть колесные диски, окрашенные поверхности, стекло, пластиковые элементы.

Сегодня на рынке автомобильных аксессуаров и средств ухода огромный выбор. Желаем вам найти те, которые оптимально очистят вашу машину! Если у вас еще нет международных водительских прав, вы можете легко и быстро оформить их на нашем сайте. Имея международные водительские права, вы можете водить чистый и красивый автомобиль!

Лучшая пенная пушка 2021 года — Блог TrueCar

Лучшая пенная пушка в целом: McKillans Foam Cannon Professional Grade Adjustable Lance Pressure Washer Jet Wash

Эта модель от McKillans совместима практически с любой мойкой высокого давления.Эргономичную форму бутылки легко удерживать во время использования, а латунный соединитель ¼ дюйма обеспечивает надежную посадку, которая не протекает. Бутылка объемом 1 литр также полупрозрачна, что позволяет сразу увидеть, когда вам нужно смешать больше пены. Две форсунки позволяют регулировать количество пены и угол, под которым она распыляется, что дает вам полную индивидуальную настройку по ширине и толщине струи пены.

Лучшая пенная пушка высокого давления: пенная пушка TriNova и набор для мытья автомобилей галлонами

Если у вас есть сверхмощная мойка высокого давления и вы хотите найти ей хорошее применение, вы можете использовать TriNova Foam Cannon с давлением до 3200 фунтов на квадратный дюйм (а также минимум 800 фунтов на квадратный дюйм).Для достижения наилучших результатов производитель рекомендует около 1000 фунтов на квадратный дюйм. Эта пушка оснащена быстросъемным соплом ¼ дюйма. Но есть одна проблема — в комплекте нет переходников. Помимо этого недостатка, пенная пушка чрезвычайно проста в использовании. Просто поверните циферблат в верхней части пушки, чтобы отрегулировать струю для более густой консистенции. Вы также можете использовать насадку спереди, чтобы манипулировать лезвиями для создания эффекта веера.

Лучшая пенная пушка, не требующая мойки высокого давления: Chemical Guys ACC_326 — Пенный пистолет Torq Foam Blaster 6

У вас нет мойки высокого давления? Пушку Chemical Guys можно использовать с обычным садовым шлангом. Все, что вам нужно сделать, это подключить его, и сопло из алюминия и латуни остановит поток воды, когда вы не нажимаете на ручку. Когда вы будете готовы, просто нажмите на спусковой крючок, и внутренние компоненты начнут сглаживать потоки воды и воздуха, создавая более густую смесь пены. Более того, внутренние компоненты спроектированы так, чтобы противостоять коррозии, что позволяет системе работать долгое время.

Как детализировать ваш автомобиль без мойки высокого давления

Невозможно обойти стороной тот факт, что мойки высокого давления являются одним из самых важных инструментов при детализации.Если допустить промывку лакокрасочного покрытия и труднодоступных мест под высоким давлением, а также нанесение толстой снежной пены, я бы полностью потерялся без моего верного Керхера.

Отсутствие мойки высокого давления (а у нее есть много веских причин) не должно мешать вам детализировать свой автомобиль. В этой статье я не буду рассматривать «безводную» мойку, а вместо этого рассмотрю, как детализировать вашу машину без мойки высокого давления.

Процесс, который вы здесь можете использовать, скорее всего, будет изначально зависеть от состояния вашего автомобиля.Чем он грязнее, тем креативнее вам придется проявить себя.

Прежде чем погрузиться в подробности, я добавлю одну вещь: отсутствие мойки высокого давления — это не конец света. Вы по-прежнему сможете добиться отличных результатов без него. Однако они сделают жизнь намного проще, если вы сможете получить ее любыми способами.

Рекомендуемые продукты для детализации без мойки высокого давления

Как и все формы детализации, существуют инструменты, которые помогут, когда дело доходит до процесса детализации вашего автомобиля без мойки высокого давления.На всей странице я говорю о продуктах, которые вы можете использовать, но ниже я включил некоторые из инструментов, которые сделают вашу жизнь намного проще.

Hozelock Hose Nozzle

Хорошая шланговая насадка сделает работу с вашим шлангом немного проще в использовании. Это позволяет вам изменить распыление воды, чтобы обеспечить более концентрированную мощность там, где это необходимо, а затем более широкую струю для полоскания.

Вам не нужно тратить много денег на эти продукты, и они также рассчитаны на длительный срок службы.

Hozelock 2292 Шланговая насадка HOZ2292B10

• Hozelock — это одна из самых известных вещей в производстве и распределении продукции.

Бесплатная доставка

Последнее обновление было: 3 марта 2021 г. 10:03

Chemical Guys TORQ Foam Blaster

Отсутствие мойки высокого давления означает, что вы не сможете использовать традиционную снежную пену пистолет необходим для нескольких процессов предварительной стирки. Тем не менее, Chemical Guys придумали блестящий продукт — пену TORQ Foam Blaster, которая является удобной альтернативой.

Он имитирует работу пистолета для пены для снега, но без мойки высокого давления. Имеет ли это такой же эффект? Нет. Это хорошая альтернатива? Определенно да!

На мой взгляд, любой процесс или инструмент, который способствует бесконтактной стирке, стоит вложенных средств. Я знаю, что если бы я не мог использовать мойку высокого давления, это было бы одним из моих первых вложений.

Gloria FoamMaster FM 10

Подобно описанному выше пенопласту, хорошим добавлением для детализации без давления является распылитель пены под давлением.Их можно использовать с несколькими средствами для предварительной стирки и даже с некоторыми пенами для снега.

Это насос, который затем создает давление, необходимое для продвижения продукта на машину. Я фактически использую их практически на каждой детали автомобиля, которую я собираю для смеси очистителя колес и средства для удаления дорожной пленки.

Очень грязный / загрязненный автомобиль

Если ваш автомобиль очень грязный, до такой степени, что вы не можете определить цвет краски, для безопасной мойки автомобиля необходима мойка высокого давления.Я рекомендую поехать на заправочную станцию, где есть мойка высокого давления самообслуживания. Это позволит вам удалить самые сильные загрязнения еще до того, как вы прикоснетесь к краске.

Для использования в мойке высокого давления вам понадобится предварительная стирка. Мне нравится использовать KKD Citrus Magic в качестве предварительной стирки. Я разбавляю его примерно до 1:25, поэтому 1 часть продукта и 25 частей воды в пульверизаторе.

Сначала тщательно промойте автомобиль с помощью мойки высокого давления.

Затем обильно нанесите средство для предварительной стирки на поверхность.Цитрус — это активное чистящее средство, которое разъедает поверхностную грязь. Если на вашем автомобиле есть герметик, который вы хотите сохранить, подумайте о том, чтобы использовать более слабый раствор очистителя.

Оставьте цитрусовые на несколько минут.

Вы можете использовать это время для мытья колес и арок под давлением. Промойте кузов под давлением. Если все еще остается видимая пленка грязи, сделайте еще один цикл предварительной стирки с цитрусовыми, чтобы удалить как можно больше грязи. Чем больше вы удалите сейчас, тем меньше останется на поверхности, когда мы сделаем контактную стирку позже.

Теперь, когда густая грязь удалена, вы можете отправиться домой или туда, где у вас есть доступ к садовому шлангу.

Я понимаю, что это не очень практичный способ мыть машину, но, на мой взгляд, это самый безопасный способ мыть очень грязную машину.

Умеренно грязная машина

Если ваша машина не выглядит очень грязной, вы должны быть в достаточной безопасности, просто используя дома садовый шланг.

Я по-прежнему рекомендую использовать предварительную стирку, так как она удалит большое количество грязи, прежде чем вам нужно будет прикасаться к машине.Просто следуйте тому же процессу, что и выше — обильно нанесите, оставьте на некоторое время и смойте.

Любые стойкие остатки насекомых на переднем бампере можно удалить с помощью специального средства для удаления ошибок.

Как обычно, лучше всего начинать с колес, так как они в первую очередь выполняют самую грязную работу. Без мойки высокого давления вы не сможете удалить столько тормозной пыли.

Распылите средство для чистки колес и оставьте на время, затем смойте — это просто для того, чтобы смыть грязь перед тем, как прикасаться к колесу.Чтобы узнать больше о чистке колес, ознакомьтесь с моей статьей о том, как чистить легкосплавные диски.

Убрав колеса в сторону, еще раз ополосните автомобиль, чтобы поверхность оставалась влажной.

Залейте воду для стирки и добавьте шампунь для стирки. Для этого я бы добавил немного больше, чем рекомендует производитель, чтобы обеспечить дополнительную чистящую способность.

Если вам нужен шампунь с превосходной очищающей способностью и смазывающей способностью, обратите внимание на Bilt Hamber Auto Wash или Adams Car Shampoo. Ознакомьтесь с моим полным обзором автомойки Bilt Hamber.

Шампунь для автоматической мойки автомобилей Bilt Hamber (300 мл)

• До 60 стирок из одного флакона
• Высококонцентрированный
• Не содержит красителей, восков, отдушек и загустителей
• Мягко удаляет грязь
Требуется всего 5 ведро

Последнее обновление было: 3 марта 2021 г. 10:03

Без мойки высокого давления вы не сможете использовать пенную пушку, но вы можете использовать пенный бластер. Они работают аналогично пенным пушкам; однако они подключаются к вашему садовому шлангу.Пена будет не такой густой, как от пенной пушки, но она может помочь уменьшить завихрения.

Вы также можете использовать автомобильный шампунь Адама в пенном бластере. Бластер Chemical Guy дороже, чем пенная пушка, но может быть хорошим вложением, если использование мойки высокого давления не вариант.

Еще вы можете подумать о ручном распылителе пены. Они немного дешевле, чем покупка пенного бластера, и могут использоваться для различных целей, таких как предварительная стирка, чистка ковров и чистка колес.

Проведите безопасную стирку, начиная с верхней части автомобиля и постепенно опускаясь вниз. После каждой панели очищайте варежку из шланга или из чистого ведра с водой. В последнюю очередь промойте нижние панели перед последним ополаскиванием автомобиля.

Вытрите автомобиль мягким полотенцем из микроволокна, не торопясь, чтобы убедиться, что на этом этапе на нем нет грязи.

Защита

Важно иметь слой защиты в виде воска или герметика на каждой машине, но особенно если у вас нет доступа к мойке высокого давления.

LSP (защита последней ступени) обеспечит более гладкую поверхность, к которой грязь притягивается меньше, чем к голой краске. Это не только дольше сохранит вашу машину в чистоте, но и упростит ее очистку при движении вперед.

Эти статьи могут быть вам полезны:

Я надеюсь, что это даст вам уверенность при мытье автомобиля, даже если у вас нет доступа к мойке высокого давления. Prep My Car — это сделать детализацию более доступной для всех, поэтому, как всегда, не стесняйтесь связываться с любыми вопросами!

FAQ

Безопасны ли автомойки на АЗС?

Автоматические автомойки небезопасны для лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.Щетинки оставят неприятные завитки на краске и могут повредить зеркала заднего вида и антенны. Автомойки самообслуживания — лучшая альтернатива, мойка высокого давления обычно довольно мощная. Важно не использовать прилагаемую кисть, так как она, вероятно, осталась на земле и содержит песок, который поцарапает краску.

Вы можете подумать о том, чтобы наполнить свои ведра с крышкой промывочным раствором и ведро для ополаскивания. Некоторые заправочные станции могут возражать против этого, но если вы едете в непиковое время, у вас не должно возникнуть никаких проблем.Meguiar продает ведро с крышкой, которое позволит вам ехать в гараж без протечек.

Вредна ли мойка под давлением для вашего автомобиля?

Нет, совсем нет, если использовать с осторожностью. Большинство бытовых аппаратов для мытья под давлением поставляются с двумя насадками, одно для автомобилей, а другое для кирпичной кладки. Убедитесь, что вы используете правильную насадку и держите насадку на расстоянии около 30 см от поверхности краски. Если у вас есть участки, на которых краска отслаивается или появляется ржавчина, полностью избегайте этих участков.

Вам нужна мойка высокого давления для очистки вашего автомобиля?

Это не так уж и важно, чтобы вам понадобилась мойка высокого давления, но это поможет. Это не только поможет удалить грязь, не касаясь автомобиля (бесконтактно), но и позволит вам максимально эффективно использовать такие вещи, как снежная пена и средства для предварительной стирки.

Мойки высокого давления дорогие?

Не всегда. Вы можете получить одну из базовых моделей любого из крупных брендов примерно за 60 фунтов стерлингов. Для большинства людей это будет все, что вам когда-либо понадобится.Мойки высокого давления профессионального уровня могут сравниться с тысячами.

5 преимуществ использования пенной пушки по сравнению с ручным мытьем

Раньше я всегда использовал ведро для мытья и мое любимое автомобильное мыло, но чем больше я начинаю исследовать наиболее эффективные способы смыть грязь с автомобиля, используя пена явно имеет свои преимущества.

Если вы похожи на меня, возможно, вы не совсем понимаете, зачем вам покупать оборудование, распыляющее пену на ваш автомобиль. Окунувшись в эту тему, я узнал, что она дает несколько явных преимуществ, особенно если вы устали от того, что автомобильное мыло заканчивается в вашем ведре.

В этом сообщении блога я расскажу о пяти преимуществах использования пенной пушки для мытья автомобиля вместо мытья рук.

1. Более легкая смазка для удаления грязи

Если вы когда-либо пытались удалить грязь с панели вашего автомобиля с помощью рукавицы для мытья посуды, вы, вероятно, пропустили пятно раз или два, когда вода высохла.

Поскольку грязь имеет тенденцию прилипать к краске, требует некоторого встряхивания полотенцем из микрофибры или рукавицей для мытья посуды, независимо от того, используете ли вы пенную пушку или нет.

Проблема с мытьем панели вашего автомобиля традиционным способом (с использованием ведра для мыла) заключается в том, что очень легко вымыть пену до того, как вы закончите.

Мыло инкапсулирует грязь, поэтому чем больше вы опускаете руку в ведро, тем больше вероятность, что пена в основном «атакует» грязь, застрявшую в рукавице для стирки.

Со временем образуется меньше пены, и эту проблему можно предотвратить, распылив мыло (в виде пены) на автомобиль.

2.Пена создает гладкую поверхность, которая легко смывает грязь.

Поскольку пена на самом деле имеет тенденцию прилипать к поверхности транспортного средства, прежде чем стекать по бокам, по моему опыту, намного легче определить, где вы использовали рукавицу для мытья посуды. При использовании мыльной пены иногда она высыхает в горячем состоянии, поэтому трудно сказать, где вы мылись.

3. Сниженный риск появления царапин на краске

Многие люди (включая меня в какой-то момент) выросли, погружая рукавицу или губку в ведро и оказывая довольно хорошее давление на автомобиль.

Это значительно облегчает появление царапин на автомобиле, и этого следует избегать. Именно мыло действительно делает всю работу по удалению грязи — мытье не требуется.

Поскольку пенная пушка наносит гораздо больше мыла, чем рукавицы для мытья посуды (даже те, которые содержат много пены), вам действительно не нужно прилагать никакого давления при использовании рукавицы. По сути, вы просто касаетесь поверхности, чтобы грязная пена не соскользнула с поверхности.

Пенные пены обеспечивают густую, густую пену

Снежная пена при использовании пенной пены создает очень густую и густую пену, как я упоминал ранее (почти как крем для бритья), которую вы просто не можете имитировать с помощью ведра и обычное автомобильное мыло.

Некоторые пушки и мыла производят больше, чем другие, а с использованием газовой мойки высокого давления обычно дает больше пены при использовании с пушкой (чем с электрической).

Если вы хотите купить мойку высокого давления, то эти 5 моделей стоимостью менее 300 долларов, на мой взгляд, являются отличным вариантом для новичков.

В отличие от ручного нанесения пены на машину, с пенопластом вам также не нужно беспокоиться о недостаточной смазке между вашей рукавицей для мытья посуды и небольшими частями грязи, насекомых и других загрязнений, которые могут поцарапать ваш автомобиль.

4. Пенные пушки помогают избежать перекрестного загрязнения

Если вы обычно моете автомобили ведром с водой и автомобильным шампунем, вы знаете, что к тому времени, когда вы дойдете до последней панели, ваша вода обычно будет довольно грязной. Во многих случаях это может принести больше вреда, чем пользы, поскольку вы можете повторно нанести грязь.

Использование защиты от песка на дне ведра может помочь сохранить варежку для мытья посуды в чистоте (предотвращая ее соприкосновение с грязью на дне), но легко не следить за водой в ведре, когда вы устали или в спешке.

Нанося пену непосредственно на поверхность вашего автомобиля с помощью пенной пушки, вам нужно только беспокоиться о том, чтобы сбрызнуть вашу рукавицу водой (в отличие от повторного погружения ее в грязное ведро).

5. Скорость

Если вы относитесь к тому типу людей, которые просто хотят вымыть свою машину или даже лодку очень быстро в жаркий летний день, использование пенной пушки может значительно ускорить ваш процесс. некоторые случаи.

Вместо того, чтобы таскать с собой тяжелое ведро, вы можете выбить всю панель вашего автомобиля менее чем за 30 секунд.Мытье вручную может быть очень утомительным занятием, особенно когда на улице жарко. Кроме того, вам больше не нужно наклоняться и таскать с собой ведро с водой.

Используя пенную пушку, прикрепленную к насадке для мойки высокого давления, вы можете значительно сократить время стирки, применяя и смывая мыло одним и тем же устройством.

Это еще более важно, если вы — передвижной отделочник, в котором используется мойка высокого давления и резервуар для воды. В зависимости от вашей клиентуры, использование воды вместо безводных или несмываемых продуктов просто позволит вам очистить больше транспортных средств.

Заключение

В целом я бы порекомендовал некоторым людям использовать пенную пушку, особенно если вы автолюбитель и владеете большим грузовиком или внедорожником.

Если вы живете в городе и на самом деле у вас нет доступа к мойке высокого давления или воде, возможно, лучше использовать средство без ополаскивания. У вас также есть возможность использовать распылитель с насосом, чтобы нанести продукт без ополаскивания на автомобили с тонким слоем грязи.

В конце концов, все дело в том, как наносить мыло на автомобиль. Пенная пушка, несомненно, покроет вашу машину большим количеством мыла, чем любое другое устройство , но если вы действительно не хотите использовать мойку высокого давления, они также сделают пену для пистолета .

Эти устройства можно подключить к простому шлангу для воды и получить довольно хорошую пену.

Если вы хотите купить пенопласт или пенную пушку, прочтите этот пост, в котором я расскажу все, что вам нужно знать о пенных пушках и ружьях, а также несколько моих любимых вариантов.

Размер наконечника распылителя Cerakote

Выхлопной наконечник <12 дюймов по 50 долларов каждый. Выхлопной наконечник> 12 дюймов по 75 долларов каждый. Любые другие детали Запросите ценовое предложение

(4) 4 оценки продукта — Автоматический распылитель краски DeVilbiss TEKNA Clearcoat TE30 HVLP 1.2, 1.3, 1.4 704198 Снимите распылительную насадку и наконечник с конца пистолета. Наконечник скользит в отверстие сбоку на брызговике. Вытащите наконечник из ограждения. Тщательно очистите распылитель и наконечник теплой водой. Кисть с мягкой щетиной поможет быстро удалить засохшую краску с обеих частей.Вымыв наконечник, поднесите его к источнику света и посмотрите … В этом видео мы отвечаем на вопросы зрителей о том, какой наконечник пистолета или воздушный колпачок следует использовать при распылении краски с помощью красок большого объема с низким давлением, могут потребоваться другие наконечники или наборы воздушных головок, поэтому мы покажем вам, как 2 фирменных краски распыляются с 3 различными наборами воздушных головок с помощью пистолета-распылителя HVLP.

Пневматический пистолет-распылитель NuMax SPS08 с наконечником 0,8 мм Mini HVLP с гравитационной подачей и пластиковым стаканом объемом 125 куб. См идеально подходит для распыления краски.Используйте этот пневматический распылитель краски для таких проектов, как покраска мебели и деревообработка, а также в автомобилестроении и промышленности. Мы добились большого успеха в нанесении отделки Cerakote на винтовки, пистолеты и дробовики. Нам нравится использовать спрей TCE от Brownells. Помимо предотвращения попадания масел в среду, Мы начали с импровизированной печи, которая представляла собой не что иное, как старый сейф для металлического пистолета с тепловым пистолетом … Все наши окрасочные камеры, сушильные шкафы, сушильные шкафы и пескоструйные станции изготавливаются из высококачественной отечественной стали на современных производственных линиях с ЧПУ.Мы сотрудничаем с ведущими производителями пистолетов-распылителей для порошковых покрытий, чтобы предоставить универсальное решение для систем нанесения покрытий для профессионалов, которым нужны результаты высочайшего качества. Закатная гитара ampWater Gun Игрушечный бассейн Аксессуары Дети Пена EVA Летнее плавание Водная игра DS. Super Summer Children Fight Beach Kids Blaster Toys Пистолет для распыления воды Игрушка · Pis .. Пистолет-распылитель с гравитационной подачей внешней смеси Включает стойку для пистолета и фиксирующий регулятор давления с манометром Алюминиевая чашка на 1000 мл. вход: 1/4 дюйма.Рабочее давление: 15–45 фунтов на квадратный дюйм. Среднее потребление воздуха: 7,0–9,0 куб. Футов в минуту

Чтобы начать очистку пистолета-распылителя HVLP, снимите крышку. Поверните против часовой стрелки и снимите с форсунки пистолета-распылителя. После этого снимите форсунку, отвернув ее от пистолета-распылителя. И то, и другое нужно намочить. Налейте разбавитель для лака в стеклянную миску, наклоните колпачок и насадку, оставив их на 15 минут.

Музыкальные чарты Amazon США Учителя платят учителям раздача подарочных карт

Заработная плата инженера-программиста Drw Reddit

• Вероятность 8-го класса вопросы и ответы pdf
• Символы колодцев Ppdm
• Руководство по печи Revolv
• Шлифовальная машина для пней на продажу10 california
руководство по ремонту
• Chris stretch hermosa beach ca
• Как заблокировать WhatsApp на маршрутизаторе tp link
• Mmit formulary
• Geek custom gk61 driver
• Lifetime Shed costco
• Puppy for sale in belleville illinois
• Pottery cars радио на продажу в кении
• Craftsman 18 калибра brad nailer мигающий свет
• Adrenochrome image
• Цены на дизельное топливо Double R
• На этот раз я перевоплотился в слизь. Эпизод 14 english dub funimation
• Peavey cs 800 s specs
• Weld it самостоятельно продольные рычаги
• Пропорционально-н Пропорциональные отношения и функции unit test d ключ ответа
• Движение по мембранам концептуальная карта ключ ответа
• Acc 201 итоговая рабочая тетрадь проекта пробный баланс
• Тип платежа, активные вопросы pua пенсильвания
• Калькулятор собственной частоты трубы
• Sbc обратный огонь через карбюратор и выхлоп
• Mirzapur, сезон 1 dawnload
• Dickinson north dakota mugshots
• Конструкция дождемера с опрокидывающимся ведром
• Рабочие листы по географии для 6-го класса pdf
• Выход 120 В переменного тока vfd

В последние годы стали популярными покрытия для пистолетов Cerakote.Мы поговорили с компанией, чтобы лучше понять, откуда она взялась, как она работает и почему владельцы оружия должны это учитывать.

Пневматические пистолеты-распылители (обычные) С помощью профессиональных «обычных» пневматических пистолетов-распылителей (например, Devilbiss, Binks или Krautzberger) можно достичь наилучших результатов нанесения покрытия. Здесь означает «обычные» для пистолетов-распылителей, которые работают с давлением выше 1 бар и не работают по системе HVLP. .

11 июля, 2017 · Я только начинаю пользоваться пистолетом для нанесения глазури.У меня был наконечник 1,4 мм. Какие-нибудь советы по поводу того, какой размер чаевых лучше всего подходит? Я разбавляю глазурь примерно до консистенции блинного сиропа. 1,4 мм работал довольно хорошо, но потребовалась целая вечность, чтобы получить все слои, которые я хотел. Было бы иначе … Максимальное давление в воздушной головке для пистолетов-распылителей HVLP составляет 10 фунтов на квадратный дюйм 6. Распыляйте статический вертикальный узор, чтобы показать размер и форму образца. 7. Распылите статический горизонтальный узор, чтобы показать распределение краски. 8. Если форма распыления деформирована или неровная, проверьте, нет ли повреждений наконечника для жидкости и / или воздушной крышки.При необходимости очистите или замените. 9. Покрытия для пистолетов Cerakote стали популярными в последние годы. Мы поговорили с компанией, чтобы лучше понять, откуда она взялась, как она работает и почему владельцы оружия должны это учитывать.

заказов Bear Spray для Аляски. Вы можете найти спрей от медведя, посетив один из этих магазинов. С помощью видео и практических демонстраций безопасности мы учим людей пользоваться спреем от медведей. Симулятор атаки медведя от UDAP разработан для обучения новичков и экспертов эффективному использованию спрея от медведей…Размер наконечника (мм) Руководство по покупке распылителей воздуха. Идеальный способ завершить кузовной ремонт автомобиля — использовать краскопульт. Окраска распылением дает максимально гладкую краску.

Рейтинг Nielsen — 100 лучшихMar 27, 2020 · Давайте также скажем, что нам нужен крупный размер капли и мы надеемся использовать широкоугольный распылительный наконечник Turbo Teejet. Взяв наш расход в 0,808 галлона на сопло и используя таблицу размеров Teejet для этой модели распылительного наконечника, мы прокручиваем вниз столбец «Вместимость одного сопла» до размера сопла, наиболее точно соответствующего нашим желаемым характеристикам.Изготовление тележки dmt

Ярл из falkreath quest bugZeiss микроскоп нейрохирургия

Дешевые пистолеты-распылители, покупка качественных инструментов напрямую из Китая Поставщики: Grac RTX 1500 Texture Spray Gun 24S134 «1. Подходит для распылителей текстуры GRAC RTX 1500 MPN: 24S134 2. Форсунки / Советы для соответствия практически любому текстурному рисунку или стилю 3. Совместите апельсиновую корку, брызги, нокдаун, акустику …

Дрель Jrotc amazon Пистолет, шланг и наконечник Titan RX-Pro оснащен инновационным распылителем, созданным для как вы работаете с революционно новым дизайном для комфорта и контроля.Краткий обзор пистолетов-распылителей HVLP с полезными советами. Энтузиасты, мастера своего дела. автомобильные реставраторы и производители все согласны с тем, что пистолеты HVLP великолепны. Есть веская причина, по которой вы найдете такой пистолет-распылитель почти в любом магазине по всему миру, и ниже мы объясним вам, почему, с помощью некоторых полезных советов по пистолету-распылителю. Cerakote vs Duracoat, раунд 5 — Заключение. Возможность настраивать оружие, снаряжение и многое другое — одна из лучших особенностей этой индустрии. Возможность изменить цвет вашего оружия — это одно маленькое изменение, но в конечном итоге большое изменение.Это не изменит того, как обращаться с оружием или как оно будет работать, но изменит его внешний вид. Характеристики Пистолет-распылитель Accuspray ™ ONE — ОДИН пистолет отвечает всем вашим потребностям в распылении Включает пять (5) сменных распылительных головок диаметром 2,0 мм (красный), 1,8 мм (прозрачный), 1,4 мм (оранжевый), 1,3 мм (зеленый) и 1,2 мм (синий) для нанесения грунтовки, герметика, основы и лака

1969 pontiac catalina?

Mrcrayfish Устройство мод-принтеров для начинающих установка винила reddit

Это сочетание ширины веера и размера отверстия определяет толщину покрытия, которое вы будете распылять.Показательный пример — наконечник 317 и наконечник 517 имеют одинаковый размер отверстия — 17 тысячных дюйма. Но наконечник 517 распыляет вентилятор шириной 10 дюймов, а наконечник 317 распыляет вентилятор шириной 6 дюймов. Поскольку такое же количество краски выходит из отверстия распылительного наконечника, но распределяется по более широкому вентилятору, наконечник 517 будет обеспечивать более тонкое покрытие с меньшим количеством милов.

Лучшие войска для боевых действий th21 2020Accedi office 365 login team +.

Резистор, ppm Sticky notes mac Envision math 2.0 том 2 pdf

Обновление Typeorm manyAjpw сапфировый генератор 2020 без проверки человеком

Пневматический пистолет-распылитель с гравитационной подачей 0,8 мм HVLP с пластиковым стаканом объемом 125 куб. Годовая ограниченная гарантия и 30-дневная гарантия на носимые детали. Нетто. 0,683 фунта Размеры.

Размер наконечника составляет 1,4 мм и 1,8 мм, что делает его идеальным инструментом для создания сложных узоров и узоров.Среднее потребление воздуха при рекомендуемом рабочем давлении 40 фунтов на квадратный дюйм составляет 4 куб. Это пневматический инструмент, поэтому излишне говорить, что вам понадобится воздушный компрессор. Для работы инструмента требуется резервуар емкостью не менее 20 галлонов. .

Перец и спрей OC. Электрошокеры и электрошокеры. Нет необходимости бить кончиком дубинки. Носите свою дубинку Talon в ножнах Envoy или Duty T. Тип отделки: III твердое анодирование. Кепка Cerakote Talon Baton 21 «ASP Products T50KC. Выделите ссылки.Текстовая лупа. Отрегулируйте размер шрифта. Мы поощряем доставку через наземную службу, когда это возможно, чтобы избежать этой платы. Для международных отправлений, содержащих продукты серий MC, C, V и P, ваша ставка будет включать более высокую плату за «опасные материалы», взимаемую перевозчиком, а не Cerakote. Цена: $ 450,00 Лучшие 500 компаний в мире 2020

версии Itunes Asus t100 сбросить пароль BIOS

с веб-сайта cerakote они рекомендуют использовать размер наконечника 0,80, и я смотрел и на аэрограф, и на hvlp, но у них этого нет .Игла с размером кончика 80. View Quote HVLP — мое личное предпочтение, но, честно говоря, Airbrush отлично подходит для работы с мелкими деталями.

a Высококачественный воздушный пистолет-распылитель нашей собственной торговой марки RS Pro, эргономичный, компактный, простой в использовании и легкий. Используя давление воздуха 50 фунтов на квадратный дюйм, пистолет-распылитель RS Pro может распылять краску из быстроразъемного контейнера с размером наконечника до 240 мм. 2 мм. Воздухозаборник BSP. 1/4 дюйма Тип комплекта. Пистолет-распылитель. McMaster-Carr — это полный комплект поставки более 595 000 изделий для вашего завода.98% заказанных товаров отправляются со склада и доставляются в тот же или на следующий день. Удлинительный стержень наконечника пистолета-распылителя безвоздушного распылителя (10 дюймов). Размер наконечника 0,017 дюйма (отверстие) оптимален для распыления материалов среднего размера, таких как внутренний / внешний латекс, грунтовки, твердые морилки или эмали. Безвоздушный пистолет-распылитель высокого давления с 517 насадками и защитным кожухом, 2 фильтрами для безвоздушного краскопульта. Кг. Lyngby: Flere trafikanter kontaktede mandag eftermiddag klokken 15.29 Nordsjællands Politi og fortalte, в en bilist kørte særdeles slingrende ad Lyngbymotorvejen.

Генератор чемпионов не работает Сильные гилоиды в волосах Ранние иммигранты в Вирджинию с 1500-х и 1600-х годов.

опыт штамповки h2b Разложение столового сахара на глюкозу и фруктозу является примером реакции (n) ________.

Размер компрессора определяет, как долго вы можете проработать пистолет-распылитель, прежде чем компрессор начнет пополнять запас воздуха. Чем меньше зазор между рекомендуемым CFM @ PSI и тем, что может произвести компрессор, тем дольше вы сможете распылять, прежде чем в компрессоре закончится воздух.

Позволяет этому миниатюрному пистолету-распылителю работать как пистолет-распылитель для ретуши и детализации с наконечниками 0,8 и 1,0. Я использую это для Cerakoting и других тонких покрытий, когда аэрограф недостаточно велик для размера проекта. При отправке возникла аварийная задержка во время транспортировки. Привет, ребята, мне было интересно, какие размеры наконечников люди используют для рисования. Я не уверен, что получить. Я придерживаюсь размера наконечника, рекомендованного в паспорте продукта, который я использую.

Заработная плата цифрового консультанта Accenture Я слышал, что это Duracoat, Cerakote или высокотемпературная аэрозольная краска.Из трех, которые вы перечислите, я бы выбрал Cerakote. Но рассматривали ли вы возможность профессиональной переподготовки пистолета? SAMES KREMLIN предлагает своим клиентам широкий спектр решений от простых насосов для краски и распылителей до законченных систем нанесения отделки. Ручной пистолет-распылитель Xcite ™ Airmix® обеспечивает выдающуюся производительность с непревзойденным качеством отделки и быстрой окупаемостью.

Фатальная ошибка tlsОсобен очень прочным распылительным наконечником на 360 °, который проникает в труднодоступные места и покрывает всю внутреннюю часть этой области! Специально разработан для защиты автомобильных кузовов от ржавчины.Underseal Gun. Пластиковый контейнер емкостью 750 мл (26 жидких унций). Гибкий удлинительный зонд (36 дюймов) с распылительным наконечником на 360 °.

Комплекты кузова BMW 7 серии John Deere Technology

Самокат Razor a3 walmart

самокат Razor a3 walmart

Deezloader remix прекращен Программное обеспечение для проектирования полос пропускания 4-го порядка

Diy laser kits

Сопроводительное письмо администратора проекта без опыта

Как взломать пароль ssh

Smokin and grillinpercent27 с ab instagram

Партии для продажи в Небраска

Как получить снайпера в качестве дополнительного оружия в зоне боевых действий

— Система охлаждения подкачки Lt1

Скутеры.ЭТО АКАДЕМИЯ. НУЖНА ПОМОЩЬ? СЕРВИСЫ. Найти магазин. Подпишитесь на другие предложения. Теперь говорите. Значок социальной ссылки Facebook. Значок социальной ссылки Twitter. Например, если диапазон A1: A3 содержит значения 5, 25 и 38, то формула = MATCH (25, A1: A3,0) возвращает число 2, поскольку 25 является вторым элементом диапазона. Совет: используйте ПОИСКПОЗ вместо одной из функций ПРОСМОТР, когда вам нужно положение элемента в диапазоне, а не сам элемент. Скутер Razor Pro какое-то время назывался самокатом Razor B, что звучит хорошо, если исходить из точки зрения «B» после «A». Так родился самокат Razor Pro.Не путайте его с Razor Ultra Pro, обычный старый Pro складывается, как будто это особая модель, которая продается только в Walmart.

Процедура ухода за кожей Olay для 50-летней женщины

2001 chrysler lhs parts

Skyrim idle animation mod

Настенные лампы

Dd15 стучит шум

Аппаратная боль для спондилодеза позвоночника

Shengy

Ghost recon breakpoint operation checkmate walkmate walkthrough

Downtown area odessa tx

Kowloon bo1 zombies

Информатика переоценена Сжатая структурная формула для октана 9 недель 2020 Пример расчета стоимости инвентаряSatta king online player гидравлическое масло, используемое для

шестнадцатеричные коды BMW

Как настроить вакуумный модулятор на a4ld

— Многоуровневая формула ценообразования Excel

Одно время самокат Razor Pro назывался самокатом Razor B, что в целом звучит хорошо B идет после перспективы e Так родился самокат Razor Pro.Не путайте его с Razor Ultra Pro, обычный старый Pro складывается, как будто это, по-видимому, особая модель, которая продается только в Walmart.Bienvenue sur le compte officiel Dailymotion du magazine Auto Moto et du site www.auto-moto.com ! Essais, Performances, Actualités, Scoops, Pratique. Ne ratez rien de toute l’actu car.

Tunnelguru премиум аккаунт 2020

— Рв дверная ручка и замок

От 3332,67 РУБ. Дети любят ездить на самокате Razor A3.С передними и задними колесами из уретана, высокоскоростными шарикоподшипниками и беспружинными амортизаторами в передней вилке, этот скутер едет и ездит по любой местности. А задние тормоза останавливают его быстро и безопасно.BLes Mundo — Lea las últimas noticias internacionales y sobre América Latina, opinión, tecnología, ciencia, salud y cultura. Фото и видео. Мощный инструмент сравнения цен BrickSeek не похож ни на один другой. Сравните цены и доступность товара в Интернете и в магазине, чтобы убедиться, что вы получаете максимально выгодную сделку.

Не удалось выделить psh с платформы

— Цитаты феминистки Шерил Сандберг

Самокаты Razor Kick — Walmart.com. Walmart.com Название продукта Анодированный самокат Razor A125 SMU Blue Exclusive Средняя оценка: (4,4) из 5 звезд. 15 оценок на основе 15 отзывов. Текущая цена 39,93 долл. США 39 долл. США. 93 Прейскурантная цена $ 49,99 $ 49. 99

Arpspoof unknown тип физического уровня 0x323

— Noseen for facebook pro mod apk

Подарите своему ребенку часы веселья и острых ощущений с нашим огромным ассортиментом детских самокатов от ведущих производителей, включая Micro, Evo + и Ozbozz.Купите ассортимент прямо сейчас.

Трансмиссия Predator 420cc

Глава 5 обзор_ викторина о периодических законах

Смещенные ограничители

Сколько масла принимает прочный генератор

Cz p10f для кобуры

Nbc2 15583

Низкие обороты холостого хода мобильный график

Everstart maxx в центре внимания как заряжать

Newgrounds Генри Стикмин завершает миссию

Пример блога Markdown

Дублированный кабель динамика

Hari om namo narayana 9×2 Воспроизведение записано, показывает

Voicemeeter robot audio

Fiocchi 223 remington extrema ammunition

Запишите электронную конфигурацию для каждого из следующих ru4 +

материалов бобины звуковой катушки

Vsphere java api

4наконечники для распылителей краски

Подержанные весы для скота на продажу craigslist

Компьютерные классы для детей рядом со мной

Путь, который должен использовать сонар для локального доступа к удаленному пути

Практичный докер с питоном pdf

Проверить широкий выбор телевизоров VIZIO HDTV в Best Buy, включая захватывающие детали и четкость их новых телевизоров 4K Ultra HD.

дозатор для дезинфицирующего средства для рук purell refill

Мы также предлагаем наш автоматический дозатор мыла на подставке для дезинфицирующего средства для рук для использования в местах общего пользования для создания более здоровой окружающей среды. Дозатор дезинфицирующего средства для рук PURELL® ES1 Push-Style и включенный заправочный блок на 450 мл позволяют вам разместить номер Америки. Теперь такая же беспроигрышная защита доступна еще большим количеством способов, чтобы помочь остановить распространение микробов в вашей сфере общественного питания. Усовершенствованная формула Purell®. Базируется в Ланкастере, штат Пенсильвания. WebstaurantStore — это крупнейший интернет-магазин товаров для ресторанов, обслуживающий профессионалов и индивидуальных клиентов по всему миру.Purell® 5456-04 TFX Advanced 1200 мл гелевое дезинфицирующее средство для рук быстрого действия — 4 в упаковке, временно недоступно из-за глобальной нехватки, ведущий дистрибьютор товаров и оборудования для ресторанов. Быстрый магазин. Я Кейт за решение Purell. Ищете универсальную и простую в использовании систему канализации для вашего объекта? Традиционный дозатор толкающего типа экономичен и не требует особого обслуживания, надежен в местах с высокой или низкой посещаемостью. Автоматический повторный заказ # теперь будет доставляться через обычного оператора. Идеально подходит для случаев, когда вода или полотенца недоступны, а не только убивают более 99 человек.99% наиболее распространенных микробов, но пенообразующий раствор действует всего за 15 секунд! В каждую заправку встроена новая насадка. Когда дело доходит до уничтожения микробов, улучшенная формула Purell® имеет преимущество перед другими дезинфицирующими средствами для рук. Посетите наш сайт. Привет, я Кейт, из Purell® products. Убивает такие стойкие микробы за 30 секунд, а благодаря технологии Purell Touchable Technology он достаточно щадящий для использования на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами. Когда дезинфицирующее средство для рук снова появится в наличии? Сегодня существует множество гелевых дезинфицирующих средств для рук, которые защитят вас и вашу семью от микробов и сохранят здоровье каждого человека.Если вы использовали этот продукт, войдите в систему и оставьте отзыв, чтобы рассказать нам и другим клиентам, что вы о нем думаете. TFX будет работать тысячи раз на 3 сменных батареях размера C. $ 84.00 | 120,00 долларов США. Он не только убивает больше… Дезинфицирующее средство для рук Purell® с усовершенствованной формулой содержит четыре различных увлажняющих кондиционера для кожи. Быстрый магазин. Решение о том, использовать ли пену или гель, основано на личных предпочтениях. Гарантия 3 года. Выбирайте из бесконтактной доставки в тот же день, подъезда и многого другого.Именно алкоголь делает продукт эффективным. Эти продукты Purell Solution, разработанные для предприятий общественного питания, безопасны для использования рядом с людьми и продуктами питания, а также устраняют патогены пищевого происхождения! Теперь эта же беспроигрышная защита доступна и другими способами, чтобы помочь остановить распространение микробов в вашем учреждении. Дезинфицирующее средство для рук 5456-04 Advanced объемом 1200 мл, предназначенное для использования с дозаторами Purell® серии TFX, убивает микробы, не причиняя вреда коже. Вы не только убиваете 99.99% микробов на ваших руках, но вы также успокаиваете свою кожу! Как мы можем это улучшить? Это мгновенное дезинфицирующее средство для рук, созданное на основе питательной смеси кондиционеров для кожи, идеально подходит для уборных и кухонь в школах, ресторанах, отелях и больницах. Пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов перед размещением заказа. Мы можем отвечать только на комментарии, содержащие адрес электронной почты. Наконец, есть активное очищающее мыло Purell с технологией clean-release. Чтобы добраться до 99% микробов и смыть их, без консервантов и антибактериальных ингредиентов, таких как триклозан.Обратите внимание на бесконтактный диспенсер Purell® TFX. Сохранить 30% Подробнее. Мы понимаем, что постоянное мытье рук может привести к повреждению кожи. Оно проникает в трещины и щели кожи вдвое лучше, чем обычное мыло. PURELL® Hand Sanitizer Refill 1200 мл Модель FTX (может быть пеной или гелем) — 2 упаковки. 1500 приложений на картридж. Купите передовое дезинфицирующее средство для рук purell в Интернете на сайте Target. Но при их отсутствии лучше всего использовать продукт с содержанием спирта не менее 60%, иначе продукт не будет эффективно удалять микробы с вашей кожи.Хотите получить его как можно больше? Вы можете установить этот диспенсер практически в любом месте, используя липкие язычки или винты. Возьмите дело в свои руки в этот сезон гриппа. Легко монтируется в любой зоне с интенсивным движением с помощью винтов или липких язычков. Дезинфицирующие средства для рук могут: {«modules»: [«unloadOptimization», «bandwidthDetection»], «unloadOptimization»: {«браузеры»: {«Firefox»: true, «Chrome»: true}}, «bandwidthDetection»: {«url «:» https://ir.ebaystatic.com/cr/v/c1/thirtysevens.jpg «,» maxViews «: 4,» imgSize «: 37,» expiry «: 300000,» timeout «: 250}}, GOJO PURELL Advanced Hand Sanitizer Gel — 1200 мл (545604), 24 бутылки 17 унций дезинфицирующего средства для рук GEL 70 Alcohol Better Value Than Purell, VivierSkin Hand Sanit70 Alcohol Moisturizing GEL Aloe Vera and Tea Tree 4 FL Oz, ArtNaturals Hand Sanitizer без запаха — 1 галлон, PURELL 968404 Advanced Hand Sanitizer Refill Gel — 64 унции, Purell Advanced Hand Sanitizer Refill Gel — 1 унция, упаковка из 4 штук, Освежающий гель PURELL Advanced Hand Sanitizer — 2 унции, Успокаивающий гель PURELL Advanced Hand Sanitizer — 33.8 унций, влажные салфетки для рук с антибактериальным ароматом и свежим запахом — 24 шт. (Упаковка из 3), влажные салфетки для рук PPAX1321760 для особо нежной кожи — 120 шт., Бесконтактный диспенсер GOJO 2720-12 TFX для дезинфицирующего средства для рук PURELL, многоцелевого спирта Germisept Салфетки — упаковка из 50 шт., Гель-дезинфицирующее средство для рук GOJO 215608 Advanced — 33,8 унции. 69,30 $ | 99,00 долларов США. Усовершенствованная формула Purell®. Copyright © 1995-2021 eBay Inc. Все права защищены. Я Кейт по продуктам Purell®. Нанесите средство на ладонь одной руки. 16,41 $ 16. Если у вас есть вопросы или проблемы.Огромный каталог! Дезинфицирующие средства для рук обычно изготавливают из этилового спирта из-за его антисептических свойств. А благодаря Purell можно использовать сенсорную технологию здесь и здесь — ополаскивание не требуется. 12 офисов в США, Канаде и Мексике для быстрой доставки диспенсеров Purell® Touch Free. Наконец, есть натуральное чистое мыло Healthy с технологией clean-release. Эта форма защищена reCAPTCHA, и к ней применяются Политика конфиденциальности и Условия использования Google. Purcell — отличный продукт, и ваши руки будут чувствовать себя прекрасно после использования! Оцените бесконтактный диспенсер Purell® TFX! Похоже, сейчас возникла проблема с обслуживанием запроса. Показан слайд {CURRENT_SLIDE} из {TOTAL_SLIDES} — Покупки по брендам, Показан слайд {CURRENT_SLIDE} из {TOTAL_SLIDES} — Самые продаваемые, Показан слайд {CURRENT_SLIDE} из {TOTAL_SLIDES} — Самые популярные.Также существует средство для дезинфекции поверхностей Purell Professional. С понедельника по четверг круглосуточно, пт с 12 до 20 по восточному стандартному времени, вс и с 9 до 16 часов по восточному стандартному времени. Дезинфицирующее средство для рук на любой вкус. Подставка для диспенсера дезинфицирующего средства для рук PURELL®. Средства для дезинфекции рук на спиртовой основе изначально использовались медиками для уменьшения распространения бактериальных инфекций от пациента к пациенту. Они одобрены для использования рядом с людьми и продуктами питания, помогают устранить патогены пищевого происхождения и снизить риск болезней пищевого происхождения. Дезинфицирующий гель следует использовать вместе с мытьем рук водой с мылом, чтобы убить вирусы и бактерии.Вы доверяете дезинфицирующему средству для рук Purell защиту от микробов. Сменные картриджи были разработаны, чтобы быть умными и экологически чистыми, и поставляются в компактном пакете 0,5 л. Испарение спирта убивает бактерии и обеспечивает чистоту ваших рук. Хотите узнать больше? Доверьтесь Purell® для уничтожения микробов! Purell® 5456-04 TFX Advanced 1200 мл гелевое дезинфицирующее средство для рук мгновенного действия — 4 в упаковке. Вы можете использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе не только для очистки кожи рук. Uline предлагает огромный выбор диспенсеров для дезинфицирующих средств для рук Purell®.Наша быстрая доставка, низкие цены и отличное обслуживание клиентов делают WebstaurantStore лучшим выбором для удовлетворения всех ваших потребностей в профессиональных услугах и сфере общественного питания. Это мгновенное дезинфицирующее средство для рук, созданное на основе питательной смеси кондиционеров для кожи, идеально подходит для уборных и кухонь в школах, ресторанах, отелях и больницах. Этот предмет был произведен в Соединенных Штатах Америки. Отличное дезинфицирующее средство для рук и отличная цена! Между этими двумя продуктами нет ощутимой разницы в эффективности.15 оценок продуктов — Гель-дезинфицирующее средство для рук ArtNaturals на спиртовой основе с помпой без запаха — 1 галлон, 22 оценки продуктов — Освежающий гель Purell Advanced Hand Sanitizer, 1 FL OZ — Упаковка из 4 штук (всего 4 унции), 25 оценок продуктов — PURELL Advanced Hand Sanitizer Гель ALOE с НАСОСОМ, 33,8 унции / 1 литр, УПАКОВКА 2, оценки продуктов: 23 — PURELL Advanced Hand Sanitizer GEL Refill TFX Dispenser 5456-04, 1200 мл, 4-PACK, 34 оценки продуктов — PURELL Advanced Hand Sanitizer Gel with PUMP, 67,6 унций / 2 литра, 4 оценки продуктов — Салфетки PURELL для дезинфекции рук, цитрусовые, 100 штук, УПАКОВКА 12 (ВСЕГО 1200 салфеток), 12 оценок продуктов — PURELL® Advanced Hand Sanitizer 1/2 галлона геля 64 унции помповой заправочный кувшин, 167 продуктов рейтинги — Дезинфицирующее средство для рук Purell Advanced, чистый запах, флакон с откидной крышкой на 1 унцию — 15 штук в упаковке, 2 оценки продукта — PURELL Foodservice Surface Sanitizer Spray 3341-06, EPA, 32 жидких унции, УПАКОВКА 6, оценки продуктов: 4 — Purell Advanced Дезинфицирующее средство для рук, откидная крышка на 1 унцию с демонстрационной чашей — 36 бутылок, 74 оценок продукта — P URELL Advanced Hand Sanitizer Gel Naturals с НАСОСОМ, Цитрус, 8 унций, НАБОР ПО 12, 15 оценок продуктов — Пенящееся мгновенное дезинфицирующее средство для рук Purell TFX Advanced 1200 мл — Упаковка 2 шт., Оценок продуктов 1 — Дезинфицирующее средство Purell Healthcare Advanced, для диспенсеров ES8, 2 Refills (GOJ775302), 11 оценок продукта — Дезинфицирующее средство для рук Hempz, Herbal Triple Moisture 2275-04 / 2747-03, 2 оценки продукта — PURELL SINGLES Advanced Hand Sanitizer Gel, Одноразовые пакеты, УПАКОВКА 125, оценки продукта 22 — Purell Green Сертифицированный сменный блок дезинфицирующего средства для рук на 1200 мл, 2 заправки (GOJ1CT), оценка продукта 31 — упаковка 8 бутылок 16.Гель-дезинфицирующее средство для рук на 9 унций, 70% алкоголь Лучше по цене, чем Purell, слайд {current_page} из {total_pages} — Вам также может понравиться, Дезинфицирующие средства для рук для ванны и тела, Работы для душа и тела, Подставка для карманного бака в дезинфицирующих средствах для рук. PURELL Advanced Hand Sanitizer GEL Refill TFX Dispenser 5456-04, 1200 мл, 4-PACK 5 из 5 звезд (23) Оценки товаров: 23 — PURELL Advanced Hand Sanitizer GEL Refill TFX Dispenser 5456-04, 1200 мл, 4-PACK На протяжении многих лет мы расширили наш ассортимент торгового оборудования и оптовых поставок, включив в него товары для здравоохранения, образования, продуктов питания, напитков, офисных принадлежностей, запчастей и гостиничных принадлежностей.Таким образом, ничто не помешает доставить дезинфицирующее средство для рук Purell® нуждающимся рукам, где бы они ни нуждались. Дезинфицирующее средство для рук Purell обеспечивает эффективную защиту от микробов. Взглянув на этот звездный свет, вы увидите, когда пора перезагрузить, а затем просто нажмите на вкладки здесь, чтобы открыть и заменить контейнер новой бутылкой. Авторизуйтесь или введите свой адрес электронной почты, чтобы мгновенно получить цену! Такие продукты, как диспенсер ES8 — гладкий, привлекательный дизайн, который устраняет две наиболее распространенные жалобы диспенсера: разряженные батареи и пустые заправки, что означает, что ваши диспенсеры всегда готовы с батареей, встроенной в каждую заправку.4.7 из 5 звезд 48. Есть правильный способ использовать дезинфицирующий гель для рук. Дезинфицирующее средство для рук 5456-04 Advanced объемом 1200 мл, предназначенное для использования с дозаторами Purell® серии TFX, убивает микробы, не причиняя вреда коже. Начните чат с представителем службы поддержки клиентов, чтобы узнать цену! Это потому, что в усовершенствованной формуле Purell® используется естественный враг микробов — алкоголь. Дезинфицирующее средство для рук PURELL — это чистое средство для очков №. Оно удаляет остатки лака для волос с поверхностей. Включает диспенсер ES8 с гладким и привлекательным дизайном, который устраняет две наиболее распространенные жалобы диспенсера: разряженные батареи и пустые заправки, что означает, что ваши диспенсеры всегда готовы с батареей, встроенной в каждую заправку.Кроме того, заправки At-A-Glance позволяют легко определить, когда диспенсеры нуждаются в обслуживании. Пожалуйста, выберите свои предпочтения по доставке: эта профессиональная линия продуктов Purell, предназначенная для использования в местах, где важны эстетика и чистота, помогает бороться с распространением микробов. Просмотреть все Представляем решение Purell для профессиональных рынков — полный набор дезинфицирующих средств для рук, дезинфицирующих средств для поверхностей, а теперь и Healthy Soap. Загрузите программное обеспечение Adobe Acrobat. Общий рейтинг пользователей: Автоматическая выдача пены Purell® или гелевого дезинфицирующего средства премиум-класса по взмаху руки благодаря технологии инфракрасного датчика.Этот освежающий гель для рук Purell® 9683-04 на 1 литр улучшенного дезинфицирующего средства для рук, идеально подходящий для случаев, когда недоступны мыло и вода, убивает микробы, не причиняя вреда коже. Быстрый магазин. Примите во внимание следующие советы по правильному использованию: дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе могут убить большинство причин простуды. К каждому заправочному блоку прикреплен одноразовый насос, благодаря чему он не имеет капель и прост в обслуживании. Хотите узнать больше? Программа просмотра PDF необходима для просмотра информации об этом продукте. Риновирус, который чаще всего является причиной простуды, распространяется воздушно-капельным путем и при контакте с предметами, к которым прикасались больные простудой.Дезинфицирующее средство для рук Purell, диспенсеры и станции, Бесконтактный дозатор дезинфицирующего средства для рук Purell® 2720-12 TFX 1200 мл Dove Grey, Салфетки и диспенсеры для очистки / дезинфекции рук, отлично подходят для дезинфекции в офисах, туалетах и ​​кухнях, быстродействующая формула дезинфицирует как всего 15 секунд. Для получения дополнительной информации посетите www.p65warnings.ca.gov. Оно проникает в трещины и щели кожи вдвое лучше, чем обычное мыло. Он разработан специально для офисных зданий, учреждений здравоохранения и фитнеса, гостиниц, казино и магазинов — везде, где важны защита от микробов и эстетика.Используйте наши более крупные счета, и клиент доволен! БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. Благодаря своей передовой, быстродействующей формуле этот надежный бренд мгновенного дезинфицирующего средства для рук поможет поддерживать чистоту в вашем помещении. Попробуйте усовершенствованную формулу Purell® сегодня! Сохранить 30% Подробнее. Таким образом, его легко использовать, но, что еще лучше, его легко поддерживать. Есть также дезинфицирующее средство Purell для общественного питания, которое дезинфицирует этих парней за 30 секунд. В дополнение к этим ингредиентам вы можете найти дополнительные красители, ароматизаторы и другие элементы в конкретном дезинфицирующем средстве для рук, которое вы используете.В формуле, которая помогает разрушать бактерии внешней мембраны, что делает ее еще более эффективной при уничтожении микробов. Привет, я Кейт по продуктам Purell®. Я Кейт из Purell®. Благодаря сотням тысяч доступных продуктов и миллионам отправленных заказов у ​​нас есть все, что нужно вашему бизнесу для наилучшего функционирования. Какой бы продукт вы ни выбрали, микробы будут уничтожены. Безалкогольные дезинфицирующие средства для рук содержат ингредиент триклокарбан или, возможно, триклозан. Этанол в дезинфицирующем средстве для рук — один из активных ингредиентов, убивающих риновирус.Я Кейт за решение Purell. Вы хотите, чтобы дезинфекция рук выполняла 3 задачи: убивала микробы, бережно обращалась с руками и была доступна, когда вы этого хотите. Это сигнал о том, что вы заботитесь о чистоте, здоровье и благополучии сотрудников и гостей. Это мгновенное дезинфицирующее средство для рук, созданное на основе питательной смеси кондиционеров для кожи, идеально подходит для уборных и кухонь в школах, ресторанах, отелях и больницах. Чтобы получить все 3. Заправка для диспенсера Purell Touch Free и подставки для диспенсера Purell Elite TFX.Сохранить 30% Подробнее. Вытирание продукта для сушки рук после использования снизит его эффективность. Из-за правил перевозки DOT США, мы не можем отправить этот продукт на Аляску, Гавайи и в другие страны. Получите его как можно скорее в пятницу, 26 февраля. А поскольку гости доверяют бренду Purell, они показывают, что вы заботитесь о чистоте и безопасности пищевых продуктов. И он разработан для безотказной работы. Эти гелевые продукты эффективны для уничтожения большинства бактерий и грибков на руках. Густая насыщенная пена увлажняет.Защищено от микробов, бережно для рук и доступно, когда вам это нужно. Продезинфицируйте кисти для макияжа и удалите пятна макияжа с ткани. Кроме того, заправки At-A-Glance позволяют легко определить, когда диспенсеры нуждаются в обслуживании. ВНИМАНИЕ! Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы. Для получения дополнительной информации посетите www.p65warnings.ca.gov. В пути, в офисе или дома обязательно держите под рукой дезинфицирующее средство для рук.Представляем решение Purell для общественного питания. © 2003-2021 WebstaurantStore Food Service Equipment and Supply Company — Все права защищены. Идентификатор варианта: Привет, я, Кейт, за решение Purell. Фактически, научно доказано, что он убивает 99,99% микробов на руках.

Идеально подходит для случаев, когда… Он также не подходит для доставки на следующий или второй день. Правильно, мы устранили основную причину сильного раздражения кожи, сделав руки более здоровыми. Есть еще несколько вариантов использования дома.Если возможно мытье водой с мылом, нет необходимости использовать эти средства для уничтожения бактерий. Итак, вы знаете, что дезинфицирующее средство для рук Purell® l убивает более 99,99% микробов на руках, отлично! 1 марка дезинфицирующего средства для рук в любом месте. Выбирайте из бесконтактной доставки в тот же день, подъезда и многого другого. Закажите до 18:00 для доставки в тот же день. Дозатор дезинфицирующего средства для рук PURELL® с подставкой и заправкой. Спасибо! Стартовый набор дозатора дезинфицирующего средства для рук PURELL ES1, дозатор нажимного типа с гелем-дезинфицирующим средством для рук PURELL Advanced, заправка 450 мл (упаковка из 1 шт.) — 4424-D6.Полный набор дезинфицирующих средств для рук, спреев для поверхностей и теперь полезного мыла, предназначенного для использования в ресторанах, кафетериях и других предприятиях общественного питания — как в задней, так и в передней части дома. На складе более 37 500 товаров. Но для того, чтобы ваши руки не пострадали, усовершенствованная формула Purell® также включает четыре различных кондиционера для кожи, которые успокаивают кожу и поддерживают влажность, независимо от того, как часто вы ее используете. Что-то пошло не так. Подробности см. В корзине. — Антибактериальное дезинфицирующее средство для рук — Дезинфицирующее средство для рук Purell — Дезинфицирующее средство для рук высшего качества.Поскольку PURELL Advanced Hand Sanitizer Naturals и Refreshing Gel превосходит другие дезинфицирующие средства в соотношении унция за унцию, вы получаете больше силы борьбы с микробами с каждой бутылкой. Сделка ограничена по времени. Хотя эти продукты обладают сильными антибактериальными свойствами, они также убивают некоторые вирусы. Посетите наш сайт. Что ты думаешь об этой странице? В центре нашего внимания — ваше удобство — заказывайте онлайн со своего ноутбука, настольного компьютера или смартфона 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Популярное безводное дезинфицирующее средство. Благодаря этому мы устранили основную причину сильного раздражения кожи, сделав руки более здоровыми.ULINE предлагает более 30 000 коробок, полиэтиленовых пакетов, почтовых туб, складских принадлежностей и пузырчатой ​​пленки для хранения, упаковки или доставки. $ 209,30 | 299 долларов США. Магазин Target for Hand Sanitizer вам понравится по очень низким ценам. Поднимает и смывает более 99% грязи и микробов без антибактериальных ингредиентов, таких как триклозан.