14Мар

Как заменить сальники клапанов на ваз 2106: Ваз 2106: замена сальники клапанов своими руками

Ваз 2106: замена сальники клапанов своими руками

Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) ваз 2106

Замена сальников клапанов ваз 2106 понадобится,  когда  вы заметите увеличение расход масла, и появление при этом периодического либо постоянного дымления сизого цвета (возникает при разрыве колпачком либо сильном износе). Синий (сизый) дым из выхлопной трубы — очень нехороший знак, который означает что автомобиль нуждается в ремонте двигателя.
Наша инструкция поможет вам выполнить замену сальников самостоятельно.

Назначение сальников

Сальники клапанов предназначены для удаления излишков масла, попадающего на стержни клапанов. Именно излишков, определенное количество его должно омывать втулку с клапаном.
Если сальники клапанов(по каким либо причинам) перестали работать (пришли в негодность) и в камеры сгорания стало попадать масло, вам необходима замена сальников клапанов на ваз 2106.

Признаки того, что сальники пришли в негодность

Кроме дыма из выхлопной трубы существует целый ряд признаков:

  • Появление смазки на резьбе свечей зажигания
  • Дымление машины на холодном двигателе (очень хорошо это заметно при запуске двигателя с утра)
  • Появляются темные полосы на постели распределительного вала в области пропускающего колпачка
  • Повышается расход масла
  • Частые выходы из строя одной, либо нескольких свечей зажигания

Не спешите сразу делать капитальный ремонт, зная, что дымление и повышенный расход масла может возникнуть по причине выхода из строя поршневых колец(см.Замена поршневых колец своими силами), и некоторых других.
Сначала давайте выявим неисправность, чтобы стала ясна цена вопроса:

  • Чтобы отличить неисправность сальников клапанов от других неисправностей с похожими симптомами воспользуйтесь полезным прибором – компресометром
  • Замерив компрессию в каждом цилиндре, вы точно поймете, что вам необходимо ремонтировать
  • Так как изношенные колпачки клапанов практически не влияют на показания величины компрессии (если компрессия во всех цилиндрах в пределах нормы, значит, сработались маслосъемные колпачки, если в каком то цилиндре компрессия слабая – готовьтесь к капитальному ремонту мотора)

 Сальники клапанов в процессе работы приходят в негодность по следующим причинам:

  • Естественная выработка материалов
  • Перегрев двигателя
  • Применение сальников клапанов изготовленных из низкокачественных материалов
  • Повышенный зазор во втулках самих клапанов
  • Изначально неправильный монтаж сальников

Профессионалы утверждают, что  для ваз 2106 замена сальников клапанов необходима через каждые 18 – 25 тысяч километров

Очень полезные рекомендации

Рекомендуем не  заливать дизельное масло (как советуют любители) в бензиновый двигатель,  в нем будет появляться густой осадок, что приведет к закупорке всех масляных каналов мотора.
Эта работа требует от вас некоторых навыков, если вы уже знакомы с устройством мотора и инструментом, самостоятельно не боитесь разбирать двигатель, то четко следуя нашим полезным советам, вы сможете произвести замену сальников клапанов своими руками.
Для  замены вам потребуется новый комплект маслосъемных колпачков(см.ВАЗ 2106: замена маслосъемных колпачков своими силами), который рекомендуем заказать в магазине специализирующемся на запчастях либо сразу приобрести, колпачки есть в наличии.
Спросите: Почему в специализированном магазине? Потому что, имея опыт работы, нами сделан следующий вывод – специализированный магазин заинтересован в  хорошей репутации и принципиально не будет брать на продажу «левый» либо заведомо некачественный товар.
На любо авто рынке же выбор колпачков гораздо шире, часто иногда продавцы не имеют понятия о том, кто производитель товара, поэтому никакой гарантии качества в таком случае не ждите. Достоверно известно, что основная масса дешевых запчастей сегодня на авто рынке — привозится из Китая.
В  специализированном же магазине запчастей продавец может определить по компьютеру, введя код в вашем техпаспорте,  модель двигателя, исходя из этих данных, подберет необходимые (подходящие) сальники клапанов.

Инструменты

  • набор ключей
  • круглый оловянный пруток 8миллиметров в диаметре
  • плоская отвертка
  • пинцет
  • съемник для сальников либо плоскогубцы
  • инструмент для рассухаривания клапанов
  • оправка для запрессовки сальников
  • комплект новых сальников

Переходим к замене

Чтобы произвести замену сальников клапанов на автомобиле, до них еще надо добраться.
Замена сальника клапанов ваз 2106 начинается с:

  • Поднимаем капот и снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
  • С помощью ключа  на 10, откручиваем гайки (их три), крепящие крышку воздушного фильтра
  •  Удаляем крышку и фильтрующий элемент
  • Откручиваем четыре гайки, расположенных на карбюраторе, и демонтируем с него корпус фильтра воздуха
  • Ключом на 10 откручиваем гайки, крепящие крышку клапанов к головке блока
  • Снимаем крышку после отсоединения от карбюратора тяги акселератора
  • Отсоединяем поперечный валик, расположенный на переднем щитке в моторном отделе
  • Подводим шкив коленчатого вала на отметку соответствующую верхней мертвой точке, как в первом, так и в четвертом цилиндре
  • От распредвала, воспользовавшись ключом на 17, откручиваем болт, крепящий приводную шестерню
  • Затем снимаем шестерню, а цепь подвешиваем на куске проволоки, конец которой удобно закрепить на запорной скобке капота
  • Теперь снимаем сам распредвал с постелью в сборе
  • Выкручиваем и достаем все свечи зажигания
  •  Запомните положение бегунка в трамблере
  •  Чтобы избежать выпадения клапанов в цилиндр, меняем сальники клапанов на цилиндрах, где поршни находятся в положении ВМТ
  • Потом  подводить поршни следующих цилиндров  в ВМТ и менять сальники на  них (сначала приступаем к замене сальников в цилиндрах 1-вом и 4-том,  затем проворачиваем коленчатый вал на 180°,  и меняем сальники во 2-ром и 3-ем цилиндрах).
  •  Через отверстие свечи для этого вставляем заготовленный пруток из олова ( либо другого мягкого металла) диаметром примерно 8 миллиметров либо отвертку как вариант между клапаном и поршнем  (на котором производим замену сальника)
  • Наворачиваем гайку на шпильку для  крепления постели распределительного вала и заводим под нее захват рассухаривателя

Заводим захват рассухаривателя под накрученную нами гайку

  • Надавливаем на рычаг рассухаривателя, чтобы сжать пружины клапана, и вытаскиваем сухари пинцетом

Пинцетом достаем сухари

  • Затем снимаем тарелку клапана, наружную и внутреннюю пружины
  • Потом опорные шайбы верхнюю и нижнюю
  •  Используя отвертку (на фото  внизу именно отвертка, можно съемником либо плоскогубцами), поддеваем и стаскиваем сальник с втулки клапана

Отверткой поддеваем и достаем колпачок

  • Чтобы избежать повреждения рабочей кромки нового сальника, одеваем на клапан специальную пластиковую втулку. Она, как правило, идет в комплекте с сальниками клапанов
  • Предварительно смазываем кромку нового колпачка моторным маслом, затем надеваем колпачок на клапан

Надеваем сальник на клапан через специальную пластиковую втулку, чтобы не повредить внутреннюю поверхность его

  • Пинцетом достаем пластиковую втулку
  • Затем напрессовываем  наш сальник, через оправку ударами молотка, на направляющую втулку клапана

Напрессовываем колпачок на втулку молотком через оправку

  • Теперь собираем клапан с пружинками , тарелкой и сухарями в обратной последовательности
  • Вот так  выполняется замена сальника клапанов на ваз 2106 остальные по той же схеме
  • После замены всех сальников клапанов, простукиваем по ним молотком, чтобы окончательно посадить сухари на место
  • Собираем газораспределительный механизм
  • Прежде чем установим распредвал, проворачивая коленчатый вал, верните бегунок в трамблере в исходное (которое вы запоминали) положение
  • Метка на шкиве коленчатого вала при этом должна оказаться напротив длинной отметки расположенной на передней крышке мотора
  • После завершения сборки газораспределительного механизма необходимо отрегулировать тепловые зазоры

Вот вы уже сами произвели замену сальников клапанов в домашних условиях, поздравляем, это позволит вам сэкономить деньги в будущем. Видео прояснит непонятные для вас моменты.

Замена маслосъемных колпачков Нива, ВАЗ 2101-2107

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой. Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи. Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной. Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.


15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку. После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

 

18. Выполнить п. п. 12…17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33…22,64 Н.м (1,87…2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2…51,0 Н.м (4,2…5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1…4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.

05.06.01.

14.11.04. — Изменения и дополнения

Вы можете заказать у нас чип-тюнинг отечественных автомобилей.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2106. Чем официалы, лучше сам!

Финкельбер Икар

Здравствуйте. Что за музыка играет с 4:49 во время установки турбины.

Тельминова Кита

может ли она и-за этого двигатель троить? ваз 2107 инжектор? У моего соседа с сальником клапанов на вазе пока все в ажуре Ж))

Tayyib

Многоэтажка и все??

Пенова Рати

Герметиком мазать не надо?

Кредо

а что то эти стаканчики у меня вытягиваются,не скажете как их вынуть,ТОлько у меня рено 19

Стерлинг

Какой пробег у машины? Лучше что-то конкретное по сальнику клапанов на vaz объяснил бы,

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2106 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена сальников клапанов ВАЗ 2106

Андерсон

Отвратительный мотор,это работать не будет. Даже с волговский лучше

Сиб

почему на этом моторе есть везде виксирующие отверстия )) Мне приятель сказал с сальником клапанов на 2106 до сих пор без проблем!

Uthman

У кого грузовой рекомендую 2й лист рессоры от волги воткнуть. Родные ломаются и стоят как боинг. Он влезает, только обрезать. Грузоподъемность улучшается. Тестил 4 года. Нареканий нет.

Бэй

автор сколько возьмёшь за замену шевроле реззо

Florentin

Андрей привет! А какое масло порекомендуешь в этот двигатель заливать????

Budd

*Предлагаю ПОСМОТРЕТЬ ТОП 5 МОТОРОВ 3 Цилиндра ТОЛКУ НЕТ (((* *Поддержите ролик лайком и репостом за старания. Вам несложно, а мне приятно!!!* 🙂 О сальнике клапанов предельно ясно 😉

Jordy

И вообще где в Москве есть мастера на эту машину?

Ансар

Параша эта твоя Мазда.

Винс

У моего друга на вазе с сальником клапанов до сих пор проблем нет ))) За музло минусую, дерьмо редкое слушаете!!!!

Равшан Гальчик ⚠Предупреждение за CapsLock

ВД НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА РАБОТЕ КХХ ЗИМОЙ ХЗ. НАДО МЫТЬ КАРБКЛИНЕРОМ, А ПОСЛЕ ЗАЛИВАТЬ СИЛИКОНОМ

Salim

А выемки сделать на этам движке для поршни можно?? Или поршни тонкие??

Атанас

Илья подскажи сайт турбину борг варнер заказать. Проверенный. Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по сальнику клапанов 🙂

Турс Труд

Малодец парень. Только снимай спокойно! А то ты от волнени делаешь здохи!))

Карина

… лживые) эт я про клапоны)

Меч

Не частые трудности с сальником клапанов куда ни шло ))) Вопрос на засыпку)) 2110 на прогретом ДВС при остановке и работе на холостом ходу,через 40-60 секунд происходит как ‘мини сбой зажигания в 1сек’просели обороты с 850 до(500- 600) и выравнялись до 850 и в этот момент загорается чек.Потом при езде 1-2-3-4 дня,когда как,потухнет(на ходу),потом снова при остановке тоже самое.При запуске на холодную и до градусов 60-70 не загорается,такое было пару лет назад месяца 3-4 и прошло,теперь опять. В принципе явной побочки не замечаю,но все же интересно

Thurmond

Купил 2 вида димексида,проводил опыты на разобранном двигателе. Грел детали замачивал,результата 0… Живу в Казахстане Потделку делают? Или есть разновидности?? Ответе пожалуйста.

Gearoid

Спасибо! Огромное!

Гоча

Спасибо очень помог. видео очень полезное и понятное всё внятно рассказал и показал Спасибо 

Саркис Стегнин

Все по делу, с меня подписка и лайк

Лещинер Турс

Мне приятель сказал на ваз с сальником клапанов пока все без особых проблем ) после того как нагнал воздух в цилиндр он расходуется, или будет держаться? У меня компрессор без автовключения, ДУмаю, может не успею запустить

Ильяс

Поменял свечной модуль… Провода и прокладки впускного коллектора! А она оппа Ск и не заводится… Сижу ломаю голову…

Нурислам Кислицкий

Я с удовольствием просмотрел ваше видео =) Спасибо за видео.

Veta

4 й цилиндр то 22% то 40%… как понимать? почему такие разные значения???

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2105-2107

Маслосъемные колпачки препятствуют проникновению моторного масла из ГБЦ в камеру сгорания. Если они изношены, то со временем масло станет попадать под клапан и, соответственно, расход его увеличится. В таком случае необходимо выполнить замену колпачков. Работа эта не из простых, но все же с наличием нужного инструмента, с ней можно справиться без каких-либо проблем. А понадобится для этого следующее:

  1. Рассухариватель клапанов
  2. Приспособление для съема колпачков
  3. Пинцет, длинногубцы или магнитная рукоятка

Так как двигатели автомобилей «классика» имеют идентичную конструкцию, то процедура замены сальников будет одинаковой для всех, включая ВАЗ 2105 и 2107. Первым делом нужно будет снять клапанную крышку, затем распредвал, а также рокера с пружинами.

Затем выкрутить свечи из головки и установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. А затем в отверстие вставить гибкую трубку, можно оловянную, чтобы она не давала клапану во время рассухаривания утопать вниз.

Затем устанавливаем рассухариватель, одев его на шпильку крепления распредвала напротив того клапана, который будем рассухаривать.

И прижимаем рычаг вниз, чтобы пружина клапана сжалась до тех пор, чтобы сухари можно было извлечь. На фото ниже показано все более наглядно:

Теперь магнитной рукояткой или пинцетом вынимаем сухарики:

Далее можно убирать приспособление, снимать верхнюю тарелку и пружины с клапана. И затем нам понадобится другой съемник, которым будем извлекать колпачки. Его нужно напрессовать на сальник, и прижав грузиком вниз посильнее, постараться снять колпачок, потянув вверх:

В результате получаем следующую картину:

Чтобы ставить новые, предварительно нужно их окунуть в масло. Затем надеть на клапан защитный колпачок, который обычно идет в комплекте, и аккуратно напрессовываем новый сальник. Делается это тем самым устройством, только съемник колпачков нужно перевернуть обратной стороной. Ну а дальше все делается в обратном порядке, думаю, что проблем возникнуть не должно.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2108. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена сальников клапанов ВАЗ 2108

Corbett

Толковый мужик довай еще

Кобалкина Ярослава

а что на счет рулевого вала? будет видео? или там просто сводится к его замене? проблема в том что руль так же щелкает и на мелких кочках/гравие руль ‘кидает’ от биения (тяги, наконечники — исправны)

Леви

Второй вал с права разве не фиксируется через отверстие в блоке?

Болдуин

видео интересное подскажи с каким усилием нужно затягивать фазик?

Тал

Всё чётко и понятно не обращай внимания на долбоящеров пусть смотрят пред идущее видео. что ключ забыл и наделал проблем конечно обидно

Laurence

Это сцепление FSO- полное говно, надо брать VALEO! И главное правильно поставить выжимной подшибник (на выжимном есть шпонка с одной стороны)!

Вентура

когда отверткой или приспособой вдавливаем шайбу и фиксируем топориком? вопрос, куда именно вставлять топорик для фиксации? у меня шайбы ни одна не достаются пинцетом!

Женишбек

Привет, может не в тему,подскажите какие бренды моторных масел синтет. применяете? Я лью мобил 5w30 синт. Почему то на 4х тыс.км темнеет, это хорошо или плохо. Моет лучше что ли?

Домино

чем склеивал свечу и штуцер?

Эрнесто

Отличный обзор, очень редко показывают. да ещё и рассказывают что и как и почему. Л А Й К и до нового видео.

Ирек

здравствуйте. зачем снимать помпу ана вроде не мешает?

Ато Шомпалов

Привет! Боковые сетки уже сняты?

Данис

Может ктонибудь ответить, см. на 11:19 на фланце внутри есть два отверстия, какая их практическая роль? Зачем они?

Leverton

По истории моей практике задиры от пасатиж неизбежны, маслосьемные колпачки твердеют с достаточным пробегом двигателя, отсюда вывод убитых направляющих клапанов, простукивать клапана после засухаривания это и есть обязательно, что бы устранить произвольное рассухаривание, можешь не верить если не хочешь, опыт практики более 500 моторов включая грузовой транспорт и спецтехнику, с уважением Вячеслав МОТОРИСТ.

Джастин

Мазут заливал вместо масла или отработанное пальмовое из Макдональдса после обжарки картошки фри! Такого говнища никогда не видывал.

Бах

Миша привет. Расскажи про катализатор. Как поверить что он вышел из строя? На что его менять? Можно ли просто трубу поставить? Может снимешь видос

Othman

Спасибо тебе. Сэкономил мне баксов 150. Peugeot 307. Заводился плохо. С 10-15 раза только и выскакивала ошибка. Обнаружил масло на датчике коленвала. Текло из сальника на датчик коленвала и выскакивала ошибка antipollution fault. Диагноз супер мастеров — сальник коленвала. Поменял клапан егр и одновременно 3 проблемы решились. Перестало течь, машина заводится хорошо, ошибки больше нет.

Айдын

Дебил колпачки руками можно запрессовать а не с помощью молотка

Прокомментировать



Опубликовать

Замена сальников клапанов ВАЗ 2106. Замена маслосъёмных колпачков(сальники клапанов)ВАЗ-КЛАССИКА №52

Замена маслосъёмных колпачков(сальники клапанов)ВАЗ-КЛАССИКА

Комментарии к теме Замена сальников клапанов ВАЗ 2106

Бадамша

У сына и без сальника клапанов на вазике много чего сломалось, непонятно как снял рокера с пружинками!!!

Due

а синеватый дым из за чего может идти из выхлопной (на холодную)и обороты увеличиваются чуток?

Лоу

привет леха а твае место положение какое  где живеш

Талантбек

Мне друг сказал на 2106 и без сальника клапанов много чего полетело ) Добрый день. Вопрос следующего плана? Двигатель 21011 слегка подьедает масло, гдето на 4000 пробега — литру доливаю. Что посоветуете? При этом не дымит, и сапун чистый.

Larson

человек с руками таких, мастеров побольше!

Камалягин Берг

Отличное видео!Всё понятно и доходчиво.Удачи.

Сид

очень познавательно! сколько по деньгам стоит работа? Желательно в деталях порекомендовал бы по сальнику клапанов на vaz ))

Echa

Слушай ты вот бошку моешь чем какими средствами и что будет если я весь двигатель в доль и поперек так помою сжатого воздуха нету как у тебя. Ваз 2101

Генрих

Очень нравится твой подход к делу — всё чисто, аккуратно, молодец в общем (кстати машина на видео на мою похожа немного).  Хотел спросить — Москвичами не занимаешься?

Huntley

Не частые трудности с сальником клапанов куда ни шло 😉 поменя маслосьемные калпочки на ваз 2107 инжектор и теперь не заводится что делать в чем можеть быть причина?

Витек Мубинов

Лёша подскажи пожалуйста. У меня хёндай акцент 97 года обнаружил сизый дымок при переключении передач. Если это сальники на клапонах, как долго с этим можно ездить?

Киль Нуждихин

Молодец!!! Так всё чётко и подробно рассказал и показал, спасибо тебе!!! У моего приятеля и без сальника клапанов на 2106 много чего полетело )))

Лагун

можно рассухаривать без снятия гцб?

Умма

Га 7:35 минуте чем вы брызгаете на головку, что за средство?

Zaine

Приветствую автора. Мне на днях моторист поменял распредвал, а также маслосъемные колпачки. После этого с трубы валит сизый дым как с трактора. Проехал 40 км — дым не пропал. Выкручивал свечи после поездки, резьба чуть в масле, из отверстия первого цилиндра валит дым. Грешу на брак колпачков. Что подскажете? До замены распредвала дыма не было.

Тайланд

Постоянные геморрои с сальником клапанов уже достали 😉 с сальников нужно снимать пружинки перед запрессовкой? 

Унн Гижицкая

масло какой залил?

Тея

автошампунем мыл или чем?

Алимбек Зеленько

Спасибо, все доступно и понятно, ваши видео приятно смотреть!

Odion

Лучше что-то конкретное по сальнику клапанов объяснил бы )) меняйте пож.та помпы и ремент грм колпачки маслосъёмных колп.в на фолксваген венте

Джастин

Хорошее видео. Что это за средство, которое так хорошо головку от масляного нагара очищает?

Catharine

здравствуйте! у меня такой вопрос — снял свечу с 4го цилиндра она норм только резьба мокрая, в нете пишут что маслосьемные колпачки накрылись вот вопрос сальники клапанов это они и есть?

Дориан

Мне друг сказал и без сальника клапанов на 2106 куча чего полетело. Алексей добрый день,я тоже решил заменить сам м/с колпачки,и столкнулся с такой проблемой:немогу рассухарить клапана,очень туго сидят сухари,не знаю что и делать,

Шевкет

привет!! у меня 2107 инжектор меняю сальники клапанов после 1 -2 тысяч пробега сальники слетают и начинает жрать масло и дымить пока авто на прогреве, слетают на 3, 4, цилиндре оба сальника! подскажи в чем может быть проблема?

Похожие видео по ремонту

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109

Двигатель внутреннего сгорания не способен исправно работать даже при малейшей поломке, поэтому нужно всегда следить за всеми, даже самыми, на первый взгляд, незначительными элементами силового агрегата. Такой деталью являются маслосъемные колпачки. В этой статье будет описано, как осуществляется замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109.

Маслосъемные колпачки нужны для того, чтобы смазывать маслом все необходимые элементы, но при этом не выпускать масляные излишки за пределы двигателя. Этот элемент плотно прилегает к клапану, поэтому пропускание моторного масла почти невозможно.

Маслосъемные колпачки

Маслосъемный колпачок, как и все узлы силового агрегата, рано или поздно изнашивается. Это происходит из-за постоянного взаимодействия с маслом и перепадов температур. У этого элемента есть свой срок службы, который составляет 20 тысяч километров пробега.

Вот так работает маслосъемный колпачок:

Когда менять маслосъемные колпачки

Замена маслосъемных колпачков нужна, если:

  1. Расход моторного масла увеличился, а его протекания не видно. Это самый обманчивый признак, так как чаще всего владельцы думают, что проблема в другом, и заливают масло, не желая дорогостоящего ремонта.
  2. Двигатель расходует более 1 литра на 1000 километров пройденного пробега.
  3. Из выхлопной трубы часто выходит дым с синим оттенком.
  4. На электродах свечей появилось моторное масло. Это признак, по которому точно можно определить неисправные маслосъемные колпачки, так как масло на электродах по другим причинам не появляется.

Свечи в масле

Если был замечен хотя бы один признак из вышеперечисленных, то уже необходима замена.

Как произвести замену

Замену можно произвести своими руками, без обращения за помощью к специалистам. Вся процедура проста, для ее проведения понадобятся:

  1. Набор головок с трещеткой.
  2. Отвертка с плоским концом.
  3. Съемник колпачков.
  4. Раcсухариватель клапанов.
  5. Плоскогубцы.
  6. Прут диаметром 8 миллиметров.
  7. Новые колпачки.

Инструменты, которые пригодятся для замены

Перед началом замены необходимо произвести подготовительные работы, а именно:

  1. Снять воздушный фильтр с корпусом.
  2. Демонтировать топливный насос.
  3. Убрать распределитель системы зажигания.

Маслосъемный колпачок в сборе

Все это необходимо для свободного доступа к маслосъемным колпачкам. После проведения подготовительных работ можно приступать непосредственно к самой замене.

Последовательность действий при замене маслосъемных колпачков:

  1. Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это необходимо для безопасности всей процедуры, так как во время работы может возникнуть короткое замыкание.
  2. Снять шестерню с зубчиками с распредвала.
  3. Вытянуть шпонку из распредвала для ее сохранности. Она расположена в пазу.
  4. Убрать крышку ГБЦ, открутив все ее болты, расположенные по краям.
  5. Снять проводок «массы» и наконечники проводов, открутив гайки, и демонтировать заднюю крышку ГБЦ.
  6. Открутить гайки подшипников распредвала и убрать их на видное место, чтобы не потерять.
  7. Снять распределительный вал с блока цилиндров и незамедлительно демонтировать сальник клапанов.
  8. Крутить коленчатый вал, пока поршень, маслосъемный колпачок которого нужно заменить, не будет в положении ВМТ;
  9. Демонтировать свечу из ГБЦ и установить туда прут диаметром 8 миллиметров так, чтобы он был между клапаном и поршнем.
  10. Разсухарить клапан специальным инструментом, сжимая пружины.
  11. Достать «сухари» клапана и демонтировать сам клапан. Все это проделывать с помощью плоскогубцев.
  12. Снять тарелку и пружины клапана. Их должно быть две: верхняя и нижняя. Их лучше также отложить на видное место, чтобы не потерять.
  13. Демонтировать маслосъемный колпачок с помощью съемника, установив его на клапан.
  14. Ударять по втулке и по ручке съемника, установив боек.
  15. Достать колпачок из втулки. Потом достать его из цанги. Делать это лучше всего плоскогубцами или похожими инструментами. Поворачивать колпачок во время извлечения не рекомендуется, в противном случае сломается втулка.
  16. Взять новые маслосъемные колпачки и демонтировать их пружины. Проделывать эту процедуру надо очень аккуратно, чтобы не сломать ничего.
  17. Обработать новый элемент небольшим количеством моторного масла и установить его.
  18. Запрессовать новый маслосъемный колпак. Он должен сидеть плотно, в противном случае от замены не будет никакого толка.
  19. Установить пружину колпачка. Замена одного изделия завершена, теперь нужно проделать то же самое с другими колпачками.
  20. После замены всех колпачков нужно установить тарелку и пружины клапанов. Установить обратно «сухари» клапанов при помощи специального инструмента.
  21. Демонтировать прут диаметром 8 миллиметров. Установить сухари в точном положении. Для этого нанести небольшие удары металлическим предметом по краям клапанов.
  22. Смазать опоры распредвала в головке блока цилиндров и шайбы. Для этого подойдет обычное моторное масло, специальные средства не нужны.
  23. Установить распредвал в свое расположение. Перед установкой убедиться, что кулачки 1 цилиндра соотносятся с толкателями.
  24. Смазать кулаки и шейки распредвала. Для этого подойдет обычное моторное масло.
  25. Установить корпус подшипника распределительного вала. Если втулки попадают в отверстия кожухов подшипника, то установка проводится верно.
  26. Затянуть все гайки и поставить сальник.
  27. Если есть необходимость, то отрегулировать зазоры всех клапанов.
  28. Все остальные мелочи устанавливать в обратной последовательности. В конце – главное, не забыть установить минусовую клемму обратно, иначе автомобиль не заведется.

Фотоинструкция

Убираем крышку ГБЦ

После снятия распредвала — толкатели

Установка рассухаривателя

Устанавливаем прут

Рассухаривание

Съемник маслосъемных колпачков

Снятый колпачок

Установка защитного колпачка

Процедура замены маслосъемных колпачков не так тяжела, как кажется на первый взгляд. Все работы можно произвести самостоятельно. Не стоит затягивать с заменой колпачков, если это необходимо, так как попадание моторного масла на клапана плохо сказывается на работе двигателя. В отдельных случаях пропускающие колпачки даже бывают причиной потери мощности и динамики автомобиля.

Видео

В следующем видео показан процесс замены сальников клапанов на ВАЗ 2108:

А здесь можно увидеть замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 21099:

Читайте также:

Замена сальников штока клапана без снятия головки. Сколько стоят уплотнения штока клапана?

Современные двигатели очень технологичны, и компании добились больших успехов в разработке, но все же в конструкции силовых агрегатов остаются детали и компоненты, которые все еще сильно изношены и требуют регулярной замены. Маслосъемные колпачки (или, как их еще называют, сальники) — один из расходных материалов для автомобилей. Однако для установки новых деталей придется потрудиться, ведь они устанавливаются в очень труднодоступном месте мотора.Замена маслосъемных колпачков без снятия головки упростит жизнь автомобилистам.

функции

Клапан — довольно важная часть ГРМ. Верхние части деталей находятся в зоне, где постоянно стоит масляный туман. Нижняя часть клапана находится в том месте, где постоянно стоит плотная взвесь мельчайших капель топлива. Если клапан вытяжной, то он находится в довольно агрессивной среде очень горячих продуктов сгорания.

Для нормальной работы ГРМ необходимо наличие смазки.Однако попадание масел в цилиндры крайне нежелательно. Итак, при движении клапана смазка удаляется так называемой защитной юбкой. Это маслосъемная крышка.

Производители автомобилей рекомендуют ремонтировать эти расходные материалы при снятой головке блока цилиндров. Но замена маслозаборных крышек без снятия головки тоже возможна.

Принципы уплотнения вала

Когда смазочная жидкость попадает в цилиндр через шток клапана, масло смешивается со смесью воздуха и топлива.После воспламенения топливной смеси горит и масло. В результате на тарелке клапана, а также на седле образуется нагар.

Часто это приводит к ухудшению характеристик элемента — он перестает закрываться. Масляные отложения также образуются на стенках камеры сгорания, на плоскости поршня и на кольцах. Все это затем приводит к ухудшению характеристик и повышенному износу двигателя.

Но это еще не все. Попавшее в цилиндр масло резко ухудшает эффективность сгорания топлива.

Как работает шапка?

В современном исполнении сальник представляет собой резиновый колпачок, внутри которого находится стальная втулка, а также пружина расширителя. Он надежно прижимает край детали к штоку клапана.

Как определить эффективность?

Эффективность можно определить по конструкции, но наилучшее качество определяется материалом, из которого изготовлена ​​деталь. Если в качестве расходного материала будет использован акрилатный каучук или фторкаучук, то эффективность будет на высоте.

Иногда можно встретить уплотнители из фторопласта, в которых нет армирования. Они малоэффективны, а опрессовка осуществляется благодаря широкой кромке.

Колпачки, которые устанавливаются на двигатели ВАЗ, и те же детали, но на топовые модели любых зарубежных марок, могут иметь одинаковый срок службы.

Очень важно знать, какие именно сальники установлены в двигателе. Ведь на такую ​​услугу, как замена маслосъемных колпачков, цена может быть очень высокой.На СТО перед выполнением этой операции следует практически полностью разобрать силовой агрегат.

При замене используются только оригинальные расходные материалы для конкретных двигателей.

Почему изнашиваются масляные колпачки?

Коленчатый вал двигателей может вращаться со скоростью до 4500 об / мин во время движения. За одну минуту каждый из клапанов может выполнить до 1200 измерений. Естественно, что шапка тоже работает в огромном объеме и испытывает серьезные нагрузки. Этот сальник также подвергается воздействию агрессивных масел и горячих газов.

В результате материал, из которого изготовлен сальник, затвердевает. Рабочие части постепенно изнашиваются и изнашиваются. Эти детали время от времени подлежат замене, но не нужно думать, что они меняются как свечи.

Современные автомобильные заводы выпускают продукцию со сроком службы до сотен километров. Но есть моторы, где такая замена будет гораздо более распространенной. Например, это одна из причин поломки автомобилей ВАЗ.Ремонт сводится к простой замене.

Признаки сальника штока

Автолюбители, имеющие большой опыт вождения, знают основные признаки досрочной замены. Эта свеча на свечах, повышенный аппетит к маслу, дым из выхлопной трубы.

Лучше по первым признакам заменить. Но если сделать это позже, то накапливается нагар, и двигатель теряет мощность.

Как найти подходящие запасные части?

На сегодняшний день проблем с покупкой каких-либо запчастей нет.Доступны любые маслосъемные колпачки. Цена их от 200 руб. Но не стоит исключать, что в автомагазинах может не оказаться того, что рекомендует производитель.

Если говорить о выборе сальников, то для двигателей более современных моделей можно использовать новые изделия из акрилата или фторкаучука. Но их можно использовать и для автомобилей ВАЗ. Ремонт обойдется немного дороже, но качество будет на высоте.

Также важно учитывать внутренний профиль при выборе детали.Например, агрегаты японского производства комплектуются заглушками с внутренним выступом. Не экспериментируйте — эти изделия на гладкой втулке просто не встанут.

Сколько стоят масляные колпачки?

Сегодня в продаже есть разные варианты на любые авто. Самый дорогой может стоить до 1000 рублей. Колпачки для отечественных двигателей могут стоить автовладельцу сущие копейки.

Заменяем

Вы обнаружили в своей машине стандартные признаки износа колпачков и их необходимо заменить.У вас есть выбор: либо обратиться на СТО и потратить хорошую сумму на сборку и разборку ГБЦ, либо выполнить всю работу самостоятельно.

А если в мастерской разбирают головку, то самостоятельная замена маслосъемных колпачков без снятия головки — намного дешевле и проще. Естественно, нужно иметь хоть какой-то опыт ремонта автомобилей.

Необходимые инструменты

Для выполнения этой операции необходимо сначала собрать набор инструментов. Требуется стандартный комплект для работы с двигателем.Кроме того, найдите плоскогубцы, а также специальный инструмент для сжатия пружины клапана. Также возьмите пинцет — с его помощью вы получите печенье. Еще подготовим оправку к запрессовке новых сальников. Естественно, пригодятся молоток и брусок жести диаметром не менее 8 см.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головы вручную

В качестве примера возьмем автомобиль ВАЗ. Посмотрим, как меняются крышки сменных масел 2109.

Сначала снимите крышку головки блока цилиндров.Далее провернуть коленчатый вал. Поворачивайте его до тех пор, пока метки на валу звездочки не совпадут с меткой на подшипнике. Далее снимаем корпус подшипника и распредвал. Теперь можно выполнять фиксацию цепи и звездочки. Теперь отсоединяем провода от свечей и откручиваем свечи.

Хорошо прижать пружины и снять рычаг привода клапана. Выверните регулировочный винт, а на его место вверните приспособление для снятия пружин. В отверстие, где стояла свеча, вставьте подготовленный оловянный стержень. Это делается для того, чтобы закрыть вентиль.Осталось освободить сухарики специальным средством.

Теперь вы можете увидеть сальники. Чтобы понять, сколько маслосменных крышек нужно менять, необходимо предварительно оценить их состояние. Но рекомендуется все сразу поменять. Для замены потребуется цанга. Итак, несколькими легкими движениями можно снять маслосъемные колпачки. Не используйте для процесса выдавливания различные отвертки или другие неподходящие инструменты.

Осталось только надеть новую деталь на клапан.Делайте это очень осторожно. Внутреннюю поверхность сальника можно смазывать. Так детали получатся проще. Для окончательного вдавливания слегка постучите по корпусу.

Как видите, выполнить такую ​​операцию, как замена маслосъемных колпачков несложно. Цена такой услуги на СТО заоблачная, поэтому вы не только набираетесь опыта ремонта автомобилей, но и экономите свои деньги.

что нужно знать для самообслуживания Масло моторное для карбюратора ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103

Технические характеристики

Двигатель 2103

Годы выпуска — (1972 — наст. мм

Диаметр цилиндра — 76 мм

Степень сжатия — 8.5

Объем двигателя 2103 — 1452 куб.см

Мощность двигателя 2103 — 71 л.с. / 5600 об / мин

Крутящий момент — 104 Нм / 3400 об / мин

Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л / 100 км

Расход масла — 700 г на 1000 км

Читай то же

Масса мотора ВАЗ 2103 — 121кг

Габаритные размеры мотора 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665

Моторное масло ваз 2103:

сколько масла в двигателе 2103: 3.75 л.

При замене залейте примерно 3,5 литра.

Ресурс двигателя ВАЗ 2103:

1. По данным завода — 125 тыс. Км

2. Практически — до 250 тыс. Км

Потенциал — 200 л.с.

Без потери ресурса — 80 л.с.

Двигатель был установлен на:

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ двигателя 2103 имеет цепной привод.Мотоблок ВАЗ 2103 самый высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км.

Основные отличия двигателя 2103 от 2101 — увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, при этом объем двигателя увеличился до 1,5 л.

Как было показано в предыдущих статьях, в двигателях Lada существует проблема с износом распредвала.В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, необходимо натянуть цепь, двигателю также нужно регулировать зазоры клапанов без изменений (раз в 10 тыс. Км), звонкий стук в двигателе ВАЗ даст намекнуть об этом 2103 при работе двигателя на холостом ходу, слышен с водительского места с закрытым капотом. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ простой — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапан сгорит и многие другие радости жизни.Регулировку клапанов мотора ВАЗ 2103 должен производить либо мастер, либо вручную. Что касается других дилемм, арбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает так, что двигатель ВАЗ 2103 нагревается, ищите проблему в помпе, 99% это она. Часто когда троит двигатель на 2103, может быть много обстоятельств, чаще прогорание клапана, в любом случае нужно замерить компрессию и продемонстрировать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют задачи 2101, в силу своего тесного родства.Для более полной картины и, чтобы ничего не упустить, про двигатель 2101 читайте здесь.

Тем не менее, согласно расхожему мнению, двигатель 2103 надежнее и нетребовательнее среди традиционной линейки двигателей, а учитывая цены на запчасти к двигателю ВАЗ 2103, не приходится задаваться вопросом, почему классика по-прежнему ездит с вами по нашим улицам.

Замена масла

на ваз 2101-2107, все тонкости и нюансы этой несложной операции.

Несколько общих правил замены масла на помогут сделать эту операцию правильно и оперативно. при всем при этом …

Читать то же

Замена масла в двигателе

— Для чайников от капремонта авто Как поменять масло в двигателе

Контакты для сотрудничества (спонсоры, рекламные предложения): Почта: [email protected ] Я во Вконтакте …

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Boost двигатель 2103

Способов улучшить двигатель ВАЗ 2103, как и всю классику, очень много, от бурового до компрессора с турбинами, но давайте начнем в ряд.Как форсировать двигатель ВАЗ 2103, самым дешевым и распространенным тюнингом двигателя ВАЗ 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под 79 мм поршень от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, на выходе у нас 1,6 литра . Заточить дальше, ниже 82 мм, не получится из-за очень тонких стенок блока.

Для предстоящего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение рабочего объема таким образом снизит самые высокие обороты, двигатель, расположенный ниже по потоку, не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршень TRT, шатуны садятся до 134 мм. Недостатками поршней TRT являются их низкая прочность по сравнению со стандартными, тепловая нагрузка на кольцо и возможность выгорания поршня.

Расточка двигателя 2103

Максимальный крутящий момент

115 Нм при 3000 об / мин

С такой конфигурацией мы получаем именно мотор 2106.

Поршень большего размера, стандартный ход

Двигатель с крутящим моментом, не гоночная конфигурация.

Как накачать двигатель ВАЗ 2103 доработкой ГБЦ

Головка блока цилиндров ВАЗ 2101 используется на трехколесном моторе, основным недостатком которого является то, что она разработана для малотоннажных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправлять растачиванием и полировкой каналов.

Шлифовка и расточка каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизят сопротивление впуска, мощность двигателя во всем спектре увеличивается на 10%.Как полировать и какие валы выбрать, рассказывается в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в силу идентичности моторов, все это применимо к двигателю трех Жигулей. Доработка двигателя 2103 на этом не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка может показывать более 100 л.с.

Распредвал на ВАЗ 2103

Правило выбора — нагрев обычный, в нижней комплектации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, нужно брать нижний вал с фазой до 270 подъем клапана больше.Такой мотор окажется достаточно тяговитым, городским и будет ездить намного лучше стандартного, а самые высокие обороты пропадут. Какой распредвал выбрать для низших классов, подойдет эстонский 1, нивский вал 213 или что-то похожее по характеристикам. В верхней конфигурации мы, соответственно, выбираем верхний вал с широкой фазой и большим подъемом клапана. Распределительный вал Mastermotor 48, OKB Engine 480 и т.п. уместится в штатную головку без доработок. Более широкофазные потребуют дополнительной работы.Недостатки валов с широкой фазой — тяга внизу, чем жестче вал, тем хуже он едет снизу и более неравномерно холостой ход, но, теряя низ, мы получаем большую мощность наверху. В каком направлении двигаться и вообще стоит двигаться — решать вам, основные и более популярные принципы форсирования двигателя 2103 вам были представлены очень просто и доступно.

Компрессор для классики

Компрессор на 2103 — хороший вариант недорого накачать Жигули, в магазинах есть готовые установочные комплекты с давлением 0.5 и 0,7 бар от автотурбины. Установка компрессора 0,5 бар на классику достаточно распространена и требует минимум доработок, в паре с доработанной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Этому методу противостоит стоимость всех мероприятий. Jeep Grand Cherokee Wk2 Замена масла Замена масла Grand Cherokee WK2 Двигатель Pentastar 3.6 V6 Jeep Grand Cherokee WK2. В пластиковой крышке мотора есть люк для доступа к масляному щупу и заливной горловине. Но еще лучший доступ будет, если полностью снять пластиковую крышку.Моторный отсек без крышки. Крышка заливной горловины. Его следует открутить так, чтобы масло повторно …

Как известно, в СНГ по ряду причин продолжают пользоваться спросом так называемые «классические» модели ВАЗ. Как правило, речь идет о моделях ВАЗ 2103, ВАЗ 2106 и др.

Эти автомобили отличаются простотой конструкции, надежностью и доступной ценой на рынке подержанных автомобилей, что является залогом их популярности. При этом владельцы таких автомобилей стараются минимизировать затраты на обслуживание и сервис, выполняя большую часть работы своими руками.

Отметим, что такие процедуры, как в двигателе ВАЗ, могут выполнять самостоятельно даже начинающие автомобилисты, при этом не обязательно иметь какие-либо профессиональные навыки. Давайте подробнее рассмотрим процесс замены смазки на этих «классических» моделях.

Читайте в этой статье

Выбор масла для двигателя ВАЗ 2103, 2106, 2107: рекомендации

В первую очередь, любой двигатель, независимо от типа и страны производства, нуждается в своевременной замене моторного масла.Причем, как и при выборе, необходимо учитывать сезонность, состояние двигателя и условия эксплуатации автомобиля.

Что касается периодичности замены, то обычно используется в двигателе ВАЗ. Основное преимущество минеральных масел — их невысокая цена, но по сроку службы, моющим и защитным свойствам они уступают более дорогим полусинтетическим и синтетическим маслам.

Если говорить о двигателях старых ВАЗов, сразу отметим, что дорогая синтетика для этих двигателей внутреннего сгорания не нужна.Кроме того, сальники и прокладки могут начать протекать при использовании «жидкого» синтетического масла.

Ввиду вышесказанного остается выбор из минеральных и полусинтетических продуктов. При этом на зиму лучше заливать менее вязкое полусинтетическое масло, что облегчит холодный запуск и минимизирует износ силового агрегата. Дело в том, что минеральная смазка на морозе заметно теряет текучесть, двигатель может не запуститься или в первые минуты после холодного пуска будет возникать масляное голодание.

Почему нужно менять масло в двигателе, когда менять. От чего зависит срок службы моторного масла, как правильно выбрать межсервисный интервал.

  • Как правильно поменять моторное масло в двигателе. Процедура замены масла без промывки, замена масла с промывкой двигателя. Замена масла без ямок, подсказок.
  • 14.04.2017

    Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или, попросту говоря, «тройки» отечественный производитель изначально предусматривал новый двигатель 2103 рабочим объемом 1 литр.5 литров, построен на базе 2101. Также в этой модели использовались проверенные двигатели от «копейки» до 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели Жигулей выпускались небольшими партиями.

    Двигатель ВАЗ 2103

    Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1,5 литра получил верхний распредвал, цепной привод ГРМ и высокий блок цилиндров, что позволяет устанавливать коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.


    Жигулевские двигатели часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, который необходимо подтягивать каждые 10 тысяч километров. Если в двигателе происходит громкий стук, придется отрегулировать зазоры клапанов, чтобы избежать падения мощности, повышенного расхода топлива, прогорания клапанов и т. Д.

    Также среди недостатков двигателя для «тройки» — необходимость постоянной регулировки и очистки от СО. Если мотор перегревается, обратите внимание на помпу.

    Если происходит тройное образование, необходимо изменить компрессию.

    Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от расточки до компрессора и турбин.

    Среди автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 на хорошем счету, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгий срок службы обусловлен доступностью запчастей и их дешевизной. При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103 проедет не заявленные производителем 125 тыс. Км, а все 180-200 тыс. Км.

    Двигатель ВАЗ 2106

    Двигатель ВАЗ 2106 объемом 1,6 л стал продолжением ВАЗ 2103 и, как следствие, 2101. Основные отличия от аналогов заключаются в увеличении диаметра поршня до 79 мм при неизменном блоке двигателя.

    Также есть блок впрыска 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 закрытой ГБЦ. Практика показала, что карбюратор «шестерка» более устойчив, чем инжектор.

    В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхний распредвал и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров у автомобилистов ВАЗ-2106 считается менее надежным, чем «трешка». Для безопасной работы двигателя «шестерка» зимой его необходимо прогревать не менее пяти минут при 1500-2000 об / мин.

    К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, на что может повлиять увеличение диаметра цилиндров.Часто бывает, что расход масла составляет литр и более на тысячу километров, что требует замены колец, клапанов и прочего.

    Также среди минусов «шестерки» — повышенный износ распредвала, детонация двигателя, детонация двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников. При нестабильной работе карбюраторного двигателя обратите внимание на жиклеры. Заглушающий двигатель на холостом ходу требует регулировки воздушной заслонки.

    Когда двигатель нагревается или закипает, необходимо проверить термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

    Конструкция двигателя 2106 вызвана неправильной регулировкой клапанов, прогоранием клапанов, отработанной прокладкой ГБЦ и низкооктановым бензином.

    На вибрацию двигателя влияют изношенные колодки 2106, а также дисбаланс коленвала и кардана.

    Можно добавить мощности ВАЗ-2106, расточив двигатель на 33 мм под поршень на 82 мм, больше расточить нельзя, так как стенки блока становятся тоньше.

    Двигатель ВАЗ 21011

    Номер 1.3-литровый силовой агрегат ВАЗ 21011 — это улучшенная версия «копеечного» мотора. Основное отличие — увеличение диаметра поршня до 79 мм, что позволило прибавить объем и удачно собрать короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантируя агрегату высокие обороты, скромный расход топлива и уверенность на дороге.

    Все недостатки 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

    Двигатель ВАЗ 2101

    Номер 1.2-литровый силовой агрегат ВАЗ 2101 стал основой всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа, двигателя FIAT 124, отечественные инженеры увеличили межцентровое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом двигателя, который составил от 1,2 л до 1,8 л.

    ВАЗ 2101 — рядный карбюраторный агрегат с 4-мя цилиндрами, верхним распредвалом и цепным приводом ГРМ. Двигатели 1970-74 годов выпуска оказались более надежными, так как их производство контролировалось специалистами FIAT.

    К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвала, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на «копейку» достигает 0,7 литра на 1000 км.

    Из-за неисправности термостата мотор часто нагревается. О перегреве мотора 2101 говорит также отказ вентилятора, поломка помпы, некачественное топливо.

    Задымление ВАЗ 2101 вызвано выгоранием поршневых колец, износом сальников клапанов, утилизацией направляющих втулок и т. Д., что приведет к сдаче автомобиля на капремонт двигателя. Как отмечают опытные владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно перечислять и ремонтировать бесконечно.

    Двигатели

    Производство

    Марка двигателя

    Года выпуска

    1972-настоящее время

    1976-настоящее время

    Материал блока цилиндров

    Система снабжения

    Карбюратор / инжектор

    Карбюратор / инжектор

    Карбюратор

    Карбюратор

    Количество цилиндров

    Клапаны на цилиндр

    Ход поршня, мм

    Диаметр цилиндра, мм

    Степень сжатия

    Объем двигателя, куб. См

    Мощность двигателя, л.с. / об / мин

    Крутящий момент, Нм / об / мин

    Масса двигателя, кг

    Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT)
    — город
    — трасса
    — смешанный.

    Расход масла, г / 1000 км

    Моторное масло

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    Сколько масла в двигателе

    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — по данным завода
    — по практике

    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса

    Двигатель был установлен

    ВАЗ 21023
    ВАЗ 2103
    ВАЗ 21043
    ВАЗ 21053
    ВАЗ 21061
    ВАЗ 2107

    ВАЗ 2106
    ВАЗ 2121 «Нива»
    ВАЗ 21074

    ВАЗ 21011
    ВАЗ 21021
    ВАЗ 21033
    ВАЗ 21063

    ВАЗ 2101
    ВАЗ 2102
    ВАЗ 21035
    ВАЗ 21041
    ВАЗ 21051

    Сообщить об ошибке

    Выделите его и нажмите Ctrl + Enter

    Китайский автомобильный бренд Geely вместе со шведской компанией Volvo намерен выпустить пятый в линейке кроссоверов Lynk & Co.Информация об этом опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.

    Новинка с индексом «06» уже неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами сидений. В результате получается, что шестая модель в модельном ряду станет очень компактной.

    Скорее всего, новинка будет собрана на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:

    .
      длина
    • — 4.34 метра;
    • ширина — 1,82 метра;
    • высота — 1,63 метра;
    • , колесная база — 2,64 метра.

    Силовой агрегат будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Вероятной трансмиссией могла быть семиступенчатая роботизированная коробка.

    Что касается дизайна новинки, то фирменный стиль модельного ряда угадывается легко. Среди отличий можно отметить разве что задние фонари и особую «плавающую» крышу.

    В Китае новый Lynk & Co 06 будет доступен в 2020 году.Информации о ориентировочной стоимости пока нет.

    Как вам показался новый шведско-китайский кроссовер? Делитесь впечатлениями в комментариях.

    Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.

    Популярный автомобильный эксперт Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года. При этом выбор не остановился на каком-то конкретном типе авто, Джереми выбрал суперкары, внедорожники, хот-хэтчи и т. Д.

    Г-н Кларксон — востребованный и заядлый автолюбитель. Он известен во всем мире как ведущий популярной программы Top Gear, которой он придал особый оттенок. По крайней мере, по этой причине его мнению стоит верить.

    Нужно ли заливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, могут сразу отправить в ад, а можно подумать, что он вообще не разбирается в технологиях или просто идиот.
    Ответ однозначный — в двигателе обязательно должно быть масло.Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103?
    Когда производится замена масла в двигателе ВАЗ 2103?
    Как поменять? Полоскать или нет?
    Не каждый водитель ответит на все эти вопросы. Но эта инструкция по замене масла полностью удовлетворит своими ответами на поставленные выше вопросы.
    Здесь вы найдете все необходимое: видео о замене масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как это сделать лучше» и т. Д. Итак, приступим.

    Виды масла Масло

    Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:

    • Минеральное моторное масло
    • полусинтетическое
    • Инструмент
    • Замена масла
    • Слив
    • Промывка
    • Замена фильтра
    • Заливка
    • Запуск двигателя
    • Краткое заключение

    Выбор моторного масла для ВАЗ 2103

    На что обращать внимание при выборе масла? Правильный ВАЗ 2103, как и любой другой, подразумевает заливку масла того же типа, что и была той же фирмы, желательно.

    Это сделано потому, что двигатель уже привык работать с этим маслом и меньше вероятность образования вредных отложений, отложений и т.п. Но можно также перейти на другое, скажем, более качественное масло.
    Так какой же выбрать?
    Что касается фирмы производителя, то здесь особых правил нет. Все зависит от желания и цены на масло.
    Если позволяют финансы, лучше брать подороже, потому что дороже — значит лучше качество.И чем лучше масло, тем позже предстоит капремонт двигателя.
    Можно купить масло отечественных или зарубежных марок — но не дешевую подделку — только усугубит ситуацию!

    Масло моторное минеральное

    Итак:

    • Подходит ли минеральное масло (просто «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, сойдет. Ведь этот автомобиль производился еще в советское время, и тогда, пожалуй, использовалось только такое масло.
      Мы пошли и радовались.
    • Но не всегда «может» означает «нужно».Да, использование двигателя на минеральной воде разрешено, но не рекомендуется.
      Почему? Время покажет — вернее, пройдет время, наступит зима, ударит заморозки и ваш двигатель при попытке его завести покажет вам, извините, фигу!
    • Да-да, а все потому, что у минерального масла очень плохое свойство — затвердевать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство.
      Минеральная вода также оставляет отложения на деталях двигателя и также требует частой замены.

    Полусинтетическое

    Итак:

    • Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой. Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно — она ​​лучше сохранит свои свойства до необходимой по пробегу замены.
      Влияет на двигатель меньше, чем минеральное масло.
    • Цена на такое масло не такая уж высокая. Его легко купить практически в любом магазине.
      Одним словом универсальное масло, которое часто используется в автомобилях «Жигули».

    Итак:

    • Это лучшее масло на сегодняшний день. Он получил широкое распространение благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
    • Синтетика также хорошо держится при высоких отрицательных температурах, что чрезвычайно полезно в тяжелых условиях работы.
    • И все же синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по нескольким причинам.Главный из них — целесообразность.
      Все дело в том, что автомобиль разрабатывался очень давно, когда еще не было таких масел.
    • А детали двигателя вполне могут работать как на минеральной воде, так и на полусинтетике. А цена на синтетику просто космическая.
      Так что заливать такое масло при замене масла в ВАЗ 2103 просто не нужно.

    Подведем итоги! Принято считать, что для автомобиля ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.

    Интервалы замены масла и подготовка автомобиля

    Как часто производится замена моторного масла на ВАЗ 2103?
    Обратим внимание на несколько моментов:

    • Если масло было залито после капитального ремонта двигателя, то его следует заменить через 1000 км пробега. Это связано с тем, что при обкатке происходит интенсивный износ деталей двигателя — шатунно-поршневой группы и других деталей.
    • Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тысяч километров или через 2 года, если автомобиль не использовался, смазка просто потеряет свои свойства.
    • Если в двигатель было добавлено минеральное моторное масло, замените его раньше.
    • Неподходящее масло имеет темный цвет — черный, серый. Это указывает на то, что он содержит большое количество нагара и других вредных веществ, и сигнализирует о необходимости замены.

    Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла?
    Рассмотрим его по порядку:

    • Конечно же покупка масла и фильтра.
    • Удовлетворительное состояние двигателя вашего автомобиля.Если двигатель «ест» масло или на блоке видны следы подтеков, то для устранения всех недостатков желательно в первую очередь отремонтировать двигатель.
    • Прогрейте двигатель. Горячее масло стекает лучше — факт неоспоримый.
      Проехать около 10 километров перед заменой масла.
    • Найдите яму или эстакаду. Если в вашем гараже есть яма, это прекрасно.
      Если нет, то придется потрудиться и найти эти предметы. Они наиболее удобны для замены масла двигателя ВАЗ 2103.

    Инструмент

    Что нужно для замены масла.
    Вот что:

    • Шестигранный ключ на 12 или 17
    • Лейка для удобной заливки масла

    • Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
    • Съемник масляного фильтра

    Вот и все аксессуары. Приступим к замене!

    Замена масла

    Итак, выбрав качественное масло, закупив, устранив все течи масла на двигателе, подготовив необходимые инструменты и прогрев двигатель, можно менять масло в двигателе.

    Слив

    Сливаем старое масло.

    Итак:

    • Забираем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
    • Обычно изготавливается под шестигранник, но бывает и разным — под ключ обычно на 17.
    • Откручиваем сливную пробку.
    • Подменяем емкость для масла.
    • Далее нужно дождаться, пока из двигателя слит все масло.
    • Затем ввинчиваем сливную пробку обратно в поддон.

    Примечание! Масло может обжечь руки, поэтому позаботьтесь о них. Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки, чтобы ваши руки были в безопасности и были чистыми.

    Промывка

    Часто этот элемент просто исключается из списка. Но в некоторых случаях лучше всего производить промывку.

    Итак:

    • Если произведено для другого типа. Проще говоря — была минеральная вода, заливаем полусинтетику, значит, делаем полоскание.
    • Меняем маркировку залитого масла.
      Допустим, осталось полусинтетическое, но у нового другое обозначение и, соответственно, другие показатели эффективности. Делаем флеш!
    • И третий вариант — если двигатель долго не заводился.
      Масло оставило отложения на стенках деталей, и его необходимо смыть. Промываем двигатель.

    Промывку можно выполнить несколькими способами.
    Вот некоторые из них:

    • Пять минут.Жидкость просто заливается в двигатель на 5 минут, а затем сливается.
      Этот метод не рекомендуется использовать просто потому, что он не имеет смысла. Этот вид продувки просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стекать из двигателя, но не смывает его!
    • Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот процедура такой промывки двигателя.
    • После слива старого масла в двигатель заливается промывка. Делается это через заливную пробку в крышке ГБЦ.
    • Затем двигатель запускают и дают ему поработать на низких оборотах около 10 минут.
    • Следующий шаг — слить промывочное масло.
    • Двигатель промыт и готов к заправке обычным маслом.

    Совет! Промывайте двигатель только в перечисленных выше случаях. Если заливать то же масло, что было до смены, то промывка даже немного навредит двигателю!

    Замена фильтра

    После промывки, а если меняем масло без нее, то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр.Инструкция по замене масляного фильтра.

    Итак:

    • Для снятия масляного фильтра может ничего не потребоваться. Обычно его просто скручивают силой рук.
      Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
    • Если не получается перекрутить фильтр, то понадобится специальный съемник.
    • Съемники бывают разных типов, так сказать в общих чертах. Зажмите фильтр в съемнике и поверните его в сторону отвинчивания.
      Потом можно руками крутить.
    • Если даже съемнику не удается оторвать фильтр, то он просто выламывается отверткой и выкручивается таким образом.
    • Обратите внимание на седло фильтра. Бывает, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо от старого фильтра.

    • Это кольцо нужно чистить ножом, а седло нужно протирать тряпкой, чтобы там не оставалось мусора.
    • После подготовки седла налейте немного масла в новый фильтр и смажьте резиновое уплотнительное кольцо.

    • Помните — фильтр можно повернуть только вручную! Иначе то его просто не открутить.
    • Фильтр изменен.

    Совет! Не забывайте, что в масляном фильтре тоже есть остатки масла. Не прикладывайте к лицу лицо или руки — рискуете обжечься и размазать!

    Заливка

    Приступим к заливке масла:

    • Открываем капот.
    • Откручиваем заливную пробку.Как уже было сказано, он находится в крышке ГБЦ.
    • Далее нам понадобится лейка. Вставляем в заливную горловину.
    • Залейте масло. В процессе заливки масла важно контролировать уровень масла в двигателе.

    • Для этого вынимаем масляный щуп, протираем его. Потом снова опускаем в блок, вынимаем и смотрим на уровень.
    • Уровень масла на щупе должен быть примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками.Не позволяйте маслу достигать максимума — это создаст ненужную нагрузку на сальники двигателя и, скорее всего, оно потечет.

    • После запуска двигателя все равно необходимо будет долить масло до уровня.
    • Закручиваем наливную пробку обратно. Обратите внимание на состояние вилки.
      Он должен плотно прилегать. Если ее состояние неудовлетворительное, из-под нее потечет масло, она будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время вождения.

    Запуск двигателя

    После замены масла запустить двигатель и проверить его работу:

    • Через несколько секунд после запуска индикатор уровня масла должен погаснуть.
    • Двигатель может сначала шумно работать, но потом все исчезнет. Маслу требуется время, чтобы попасть в систему.
    • При работающем двигателе проверьте затяжку сливной пробки. Если он не будет достаточно тугим, масло будет вытекать оттуда.
    • После работы двигателя в течение нескольких минут остановите двигатель и проверьте уровень масла.При необходимости долейте.

    Краткое заключение

    Короткое напутствие в конце:

    • Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
    • Заменяйте масло в двигателе вовремя!
    • Не обрывайте резьбу при затяжке сливной пробки — иногда это грозит заменой поддона.
    • Не упускайте из виду советы, которые вы здесь встретили.
    • Выбирайте масло, которое уже хорошо зарекомендовало себя. Остерегайтесь дешевых подделок.
    • Посмотрите видео о замене масла, чтобы было понятнее.
    • Надеемся, что эта статья вместе с подтверждающими фотографиями вам поможет.

    Следите за состоянием своей Тройки и она прослужит Вам долгие годы!

    Отечественная классика в лице «ВАЗ-2106» хоть и больше не выпускается, но продолжает активно присутствовать на российских дорогах. Автомобиль производился 30 лет на мощностях Волжского автомобильного завода.Первый экземпляр был выпущен в 1976 году. Эту модель по праву можно считать легендой советского и российского автопрома. Не все знают, что итальянская модель Fiat 124 Speciale была прототипом для создания отечественного автомобиля. Действительно, обе машины очень похожи друг на друга. Это неудивительно, ведь «ВАЗ-2106» начали выпускать всего через 3 года после начала производства «Фиата». Поскольку «шестерка» по-прежнему актуальна, остается естественным вопрос, какие масла лучше заливать в карбюраторные двигатели ВАЗ-2106.

    При выборе моторного масла для ВАЗ-2106 нет смысла полагаться на рекомендации производителя.

    Критерии выбора

    Каждый автомобилист старается найти оптимальный баланс между ценой и качеством. Ведь при покупке откровенно дешевых смазочных материалов каждый понимает, к чему может привести работа автомобиля на такой смазке. Но не все готовы тратиться на слишком дорогие композиции. Для правильного подбора моторной жидкости важно знать основные данные своего «ВАЗ-2106».В эту информацию входят:

    • год выпуска;
    • тип двигателя и его модификация;
    • уровень износа силового агрегата;
    • климатические условия эксплуатации автомобиля.

    Но только эти данные не помогут дать точный ответ на вопрос, какое масло будет лучше себя вести в двигателе ВАЗ-2106. Специалисты рекомендуют исходить из двух критериев:

    • тип моторного масла;
    • степень вязкости.

    Рассмотрим эти вопросы подробнее.

    Тип моторного масла

    Все моторные жидкости, представленные на рынке, делятся на 3 категории:

    • минеральное;
    • синтетический;
    • полусинтетическое.

    В случае с современной иномаркой никто бы не сомневался, что следует выбирать только синтетику. Но в нашей ситуации, когда дело касается автомобиля ВАЗ-2106, дело обстоит иначе. Минеральные масла имеют одно важное преимущество. Это их низкая цена. Хотя по техническим характеристикам и свойствам они значительно уступают аналогам в виде синтетики и полусинтетики.Минеральную воду не рекомендуется использовать, если климатические условия сопровождаются сильными морозами. При такой температуре минеральное моторное масло теряет текучесть, что вызывает проблемы с запуском двигателя. имеют другой состав, а присадки в них помогают более эффективно защищать двигатель и предотвращают преждевременный износ.

    Важно учитывать год выпуска вашего автомобиля. Старые двигатели с 70-х по 80-е годы оснащены сальниками, сальниками и сальниками из нитрилового каучука.Этот материал плохо переносит контакт с синтетическими и полусинтетическими маслами. Резина просто начинает ломаться. Чтобы устранить этот недостаток, следует поменять уплотнители на резинотехнические изделия. Или залейте минеральные масла в картер. Замена уплотнителей на резиновые уплотнители опасна тем, что у двигателей ВАЗ-2106 могут возникнуть проблемы с системой питания. Бензин разрушает резину.

    Вязкость

    Выбирать моторное масло также следует с учетом его вязкости. Уровень текучести самым непосредственным образом влияет на характеристики мотора.В случае с «ВАЗ-2106» лучше 2 раза в год заливать летнюю и зимнюю смазку. Это особенно важно для регионов с суровыми зимами, когда температура на градусах опускается ниже -25 градусов по Цельсию. Если климат умеренный, то подойдут всесезонные масла.

    Для отечественной «шестерки» чаще всего используются следующие параметры вязкости моторного масла:

    • 5W30;
    • 10W30;
    • 15W30;
    • 20W40;
    • 10W40;
    • 15W40.

    Если зима сопровождается сильными морозами, лучше ориентироваться на моторные жидкости с вязкостью 0W.

    Производители и бренды

    Все прекрасно понимают, что «ВАЗ-2106» относится к категории дешевых автомобилей, которые доступны только на вторичном рынке. Стоят они совсем недорого, потому что основная целевая аудитория имеет небольшой уровень финансового благополучия. Из этого следует, что дорогие моторные масла они покупать не будут. И смысла в этом нет, так как «ВАЗ-2106» прекрасно себя чувствует при работе на бюджетных жидкостях.Идеальным решением будет покупка моторных масел европейского производства. Хотя их высокая цена не всегда позволяет покупателям приобретать аналогичные товары на свою «шестерку». Основное внимание автовладельцев уделяется отечественным брендам. Наиболее популярными являются:

    • ЮКОС Туризм;
    • Азмол Супер;
    • Лада Стандарт.

    Технические параметры импортных жидкостей намного выше. Здесь и возникает основная проблема выбора. Чтобы гарантировать уверенную, надежную и долговечную работу двигателя, лучше потратить немного больше денег, но приобрести для ВАЗ-2106 качественное импортное масло.Если финансовое состояние не позволяет тратить большие деньги на обслуживание «ВАЗ-2106», можно обойтись отечественным вариантом. По качеству они уступают, но водители обычно не ощущают существенной разницы.

    Заглядывать в официальную инструкцию по эксплуатации ВАЗ-2106 нет смысла, так как рекомендованные там масла давно не производятся или утратили актуальность.

    В список наиболее подходящих марок для ВАЗ-2106, имеющихся на сегодняшний день, входят:

    • Optimum производства Роснефти;
    • Стандарт выпускается под маркой Lada;
    • Стандарт от Лукойла;
    • Лукойл Люкс;
    • Лукойл Супер;

    Выбор достаточно разнообразный, хотя здесь стоит ориентироваться на год выпуска вашего «ВАЗ-2106».Это касается зимних, летних и всесезонных моторных масел. Есть несколько важных рекомендаций относительно года выпуска автомобилей. Придерживаясь их, вам будет легче определиться с окончательным выбором смазки для двигателя.

    1. Автомобили «ВАЗ-2106», выпущенные в период с 1976 по 1982 год, подлежат только заправке. Трудно предсказать, как они будут вести себя на синтетике или полусинтетике. Их лучше не использовать, иначе это приведет к тяжелым последствиям для силового агрегата.
    2. Если «шестерка» выпускалась с 1983 по 1991 год, то также используются масла на минеральной или гидрокрекинговой основе.
    3. В случае эксплуатации ВАЗ-2106 образца 1992-1994 годов выпуска, кроме минеральных составов, в масляный поддон двигателя допускается заливать полусинтетические смеси.
    4. Если вам повезло и вы имеете дело с «ВАЗ-2106», которая была выпущена одной из последних, то есть в период 2004-2006 годов, то смело покупайте качественные полусинтетические моторные жидкости.Минеральная вода здесь уже не подходит, но и на синтетику тратить деньги нет смысла.

    По брендам все просто. Ориентируйтесь на самых востребованных производителей, заслуживших хорошую репутацию.

    Наиболее предпочтительные марки для заправки двигателей отечественного автопроизводителя:

    • Роснефть;
    • Лукойл;
    • Shell;
    • Mobil;
    • Итого;

    Сезонность

    Важно определиться, какие масла заливать в двигатель ВАЗ-2106, с учетом сезонности.Летом и зимой при умеренном климате и плюсовой средней температуре года актуально и рационально заливать в маслосборник всесезонные составы. Обычно они имеют вязкость 15W20, 15W40 и 10W40. Но зимой предпочтение отдается вязкостям 5W30, 5W20 и 10W40. Они подходят для автомобилей «ВАЗ-2106» примерно до 2002 года выпуска. Но для версий 2003 — 2006 годов лучше использовать специальные зимние составы, вязкость которых составляет 0W40 или 0W30.

    Нулей не было при разработке ВАЗ-2106.Это масла с повышенной текучестью, непригодные для работы на машинах с чрезмерно изношенными силовыми агрегатами. «Шестерка» дожила до наших дней, только большая часть из них эксплуатируется с двигателями, имеющими серьезный износ. Это привело к образованию зазоров, которые на морозе не позволят моторному маслу 0W нормально работать. Так что только в исключительных случаях будет разумно покупать такие смеси.

    Обычно при выборе расходных материалов для автомобиля владельцу достаточно посмотреть официальную инструкцию по эксплуатации.Но в случае с ВАЗ-2106 ситуация несколько иная. Машины давно не выпускаются, да и руководства по эксплуатации сильно устарели. Так что ориентироваться на то, что рекомендует растение, не имеет особого смысла. Основывайтесь на приведенных выше советах и ​​характеристиках. С их помощью вам будет проще сделать правильный выбор и залить в картер двигателя правильное моторное масло, соответствующее текущему положению вещей. Кроме того, дадим несколько полезных советов.

    1. Производитель моторных масел.В случае с автомобилем ВАЗ-2106 приоритетом для большинства водителей будут отечественные жидкости. Но на шестерку подходят многие импортные составы. Здесь следует руководствоваться не географической принадлежностью бренда, а его положением на рынке. Старайтесь выбирать те смеси, которые давно присутствуют на рынке. Это говорит о том, что они производят качественные составы, соответствующие требованиям и стандартам.
    2. Условия использования. В наших условиях и с учетом технических особенностей «ВАЗ-2106» не стоит слишком сильно затягивать с заменой моторной жидкости.Рекомендуется заменять каждые 5-7 тысяч километров. Чем больше проблем у вашей «шестерки», тем меньше будут интервалы.
    3. Попытка сэкономить. Все прекрасно понимают, что никто не хочет, а порой и не может потратить большие деньги на содержание такой бюджетной машины. Но чрезмерная экономия может обернуться серьезными проблемами. Не заливайте сомнительные моторные смеси, а используйте проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя масла. Среди них есть варианты за адекватную цену.
    4. Продавцы-консультанты.Не обижайтесь на некоторых продавцов, которые действительно пытаются помочь покупателям. Но большинство из них преследуют личные цели и выгоды. Для них предпочтительнее продать несвежий товар, чем дать дельный и полезный совет. Поэтому лучше разобраться в проблеме самостоятельно.
    5. Подделки. Большой проблемой для отечественных автомобилистов является наличие огромного количества. В связи с этим старайтесь обходить сомнительные торговые точки, прилавки и стихийные рынки. Сходите в специализированные магазины. Пусть там масло будет немного дороже, но вы сможете получить все документы, посмотреть сертификаты качества и соответствия, предъявить претензии в случае покупки плохого масла и т. Д.

    Всегда старайтесь помнить, что вы заливаете в картер двигателя и какое масло вы используете для своего ВАЗ-2106, у которого есть карбюратор. Это позволит вам в следующий раз приобрести аналогичную жидкость. Возраст автомобиля — основная проблема при выборе моторной жидкости для «ВАЗ-2106». Поэтому старайтесь учитывать все данные рекомендации, отталкиваться от текущего состояния автомобиля и не экономить на расходных материалах. В противном случае вам скоро придется отправить машину на свалку.

    Размеры двигателя ваз 2106. Все автомобили ваз

    В течение многих лет владельцы иногда настолько привыкают к своей машине, что ни при каких обстоятельствах не хотят рассматривать ее продажу и приобретение нового автомобиля.

    Впрочем, молча, не очень хочется созерцать, как мой любимый «конь» уступает мощным иномаркам, поэтому единственный вариант, который возникает, — это тюнинг двигателя ВАЗ-2106.

    Мощности штатного двигателя ВАЗ-2106 не хватает, поэтому владельцы этого автомобиля часто решаются на тюнинг

    После того, как можно было снять двигатель, нужно отсоединить от него ремни, головку блока цилиндров, шестерни, но обеспечить соединение с коробкой передач.Именно в таком состоянии ВАЗ-2106 в дальнейшем дорабатывают своими руками, собирая шестнадцатиклапанный блок цилиндров.

    Доработка ГБЦ ВАЗ-2106, установка улучшенного двигателя ориентирует владельца на замену бензонасоса. Лучше всего отдать предпочтение бензонасосу от Волги. Он имеет более мощные характеристики, поэтому может обеспечить улучшенный вариант доработки ГБЦ, двигателя в целом.

    Важно учитывать, что, желая значительно, не следует забывать о замене генератора.Опытные владельцы рекомендуют установить более мощный вариант генератора, снятого с автомобиля Нива.

    Произведя столь несложные замены, двигатель вашей «шестерки» сможет поразить вас своей необычайной мощностью. Это поспособствует появлению новых желаний, когда вам действительно захочется доработать все важные механизмы вашего автомобиля. Но есть еще большое количество возможностей для таких доработок, включая замену:

    • ремни и цепи приводов распределительных валов;
    • сам коленвал;
    • маховик;
    • насадки;
    • прочие вещи.

    Тюнинг карбюратора

    Желая улучшить свои знания о том, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, карбюратор должен занять значительное место среди этих мыслей, поскольку комплексная настройка двигателя, ГБЦ ВАЗ-2106, полностью зависит от его эффективной работы.

    В вакуумном приводе легко найти пружину. Его можно безопасно снять и не возвращать на прежнее место. Это повысит динамику вашего автомобиля, но с небольшим увеличением расхода топлива вам придется смириться.

    Вы также можете заменить вакуумный привод на механическую версию, что снова повысит динамику, а также обеспечит плавный разгон вашего автомобиля. Увеличение расхода топлива не будет спровоцировано, если вы отдадите предпочтение такому варианту тюнинга двигателя ВАЗ-2106. Но карбюратор сможет продемонстрировать лучшие технические характеристики.

    И еще один вариант, с помощью которого можно улучшить карбюратор, это вариант, предполагающий замену диффузора с маркировкой индикатора 3.5 по показателю 4.5. Этот диффузор расположен в первичной камере.

    Для увеличения разгона важно увеличить насос-форсунку с 30 до 40. Настроенный карбюратор будет работать безупречно, и расход топлива больше не увеличится.

    Итак, двигатель «шестерки» предопределяет дополнительное обучение. Вначале следует изучить все рекомендации, затем приобрести все необходимые детали, взятые с «донорских» автомобилей, детали которых подходят сразу или после некоторой доработки, обеспечивающей увеличение функциональности.К таким «донорам» относятся отечественные автомобили, в том числе Lada других моделей, Нива и УАЗ.

    1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

    2. Назначение, устройство и работа ЧШМ

    3. Назначение, устройство и сроки действия

    4. Назначение энергосистемы, устройство и работа ее механизмов

    5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов

    6. Техническое обслуживание двигателя

    1.Краткие технические характеристики машины или двигателя

    Двигатели — это машина, которая превращает любой вид энергии в механическую. На автомобили ВАЗ-2106 устанавливается двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловая машина, использующая работу по расширению газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.

    Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунного механизма, балансировочного механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы запуска и системы зажигания.

    Каркас двигателя представляет собой блок-картер или картер, которые сверху закрываются головкой, а снизу поддоном. Между головкой и картером, а также между картером и поддоном устанавливаются прокладки.

    Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3 — шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора; 4 — трещотка; 5 — крышка привода распределительного вала; 6 — средняя крышка; 7-шкивный генератор; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — вентилятор; 10 — блок цилиндров; 11 — натяжной ролик; 12 — зубчатый ремень; 13 — ГБЦ; 14 — зубчатый шкив распределительного вала; 15 — крышка верхняя; 16 — Выпускной клапан; 17-впускной клапан; 18 — распредвал; 19- крышка ГРМ; 20 -Футеровка ГБЦ; 21 — маховик; 22 — кронштейн перед опорами; 23 — буфер подушки передней опоры; 24 — подушка; 25 — Отстойник ; 26 — поршень: 27 — пробка для слива масла; 28 — шатун; 29 — поддон.

    Все механизмы и системы двигателя расположены внутри или снаружи активной зоны.

    2. Назначение, устройство и работа ЧШМ

    Кривошипный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок цилиндров 10 (см. Рис.1), головка блока цилиндров 13, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.

    Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 блочно-картерного типа отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна с цилиндрами, внутренние поверхности которых хонингованы. Для повышения жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси коленчатого вала, а в местах опор коренных подшипников выполнены ребристые перегородки. Пространство между внешней поверхностью стенок цилиндров и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку.В поперечных перегородках нижней части блока расположены пять поперечных подшипников коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не являются взаимозаменяемыми и пронумерованы для правильной сборки. Снизу блок закрывается штампованным стальным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. В передней части блока находятся приводные детали распределительного вала, которые закрываются крышками.

    Головка блока цилиндров Двигатели отлиты из алюминиевого сплава, они общие для всех цилиндров. В головках выполнена основная часть камеры сгорания, также в них есть впускной и выпускной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания.Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра; в нем циркулирует теплоноситель. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

    Поршень служит для восприятия силы давления газа и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов. Между поршнем различают две части: головку и юбку. Нижняя часть головки образует нижнюю часть камеры сгорания и воспринимает давление газов при их расширении.В головке выполнены канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца.

    Юбкой называется нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.

    Рис. 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4- шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна; 7-головка поршня; 8 — патрон; 9-луночная; 10-маховик; 11- подшипник привода трансмиссионного вала; 12- коронная шестерня маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15 вкладышей третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17-пружина расширительная; 18 — маслосъемное кольцо; А — противовес; В-шейка шатуна; В — корневая шея.

    Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается и, следовательно, больше расширяется), диаметр головки сделан меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении имеет овальную форму с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости боковых сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить детонации при холодном двигателе. В юбке посередине поршня расположены две бобышки 8 для установки поршневого пальца 3 .

    Фрезерование колодцев на днище поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 9 для предотвращения повреждения деталей газораспределительного механизма и самого поршня.

    Поршневые кольца из специального чугуна имеют прорези (замки). Два верхних кольца 16 (рис. 2 ) компрессионные, служат для уменьшения утечки газа. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее — фосфатировано.

    Кольцо поршневое третье 18 — маслосъемник, на внешней поверхности имеет паз и несколько щелевидных прорезей для слива излишков масла, снятого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца сделана канавка, в которую вставлена ​​стальная компенсационная пружина 17.

    Палец поршневой 3 (рис. 2) служит для поворота поршня с шатуном. Он выполнен полым из стали, его внешняя поверхность цементирована или упрочнена токами высокой частоты.

    От продольного перемещения, которое может привести к заклиниванию стенок цилиндров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 зафиксирован в верхней головке шатуна горячей посадкой.

    Шатун соединяет поршень с шатунной шейкой коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газа от поршня к коленчатому валу во время рабочего хода, а при выполнении вспомогательных ходов — сил от коленчатого вала к поршню. Представляет собой штангу двутаврового сечения с верхней и нижней головками.Нижняя головка выполнена разъемной, в нее вставлены тонкостенные вставки 2.

    Коленчатый вал 1 (рис. 2) двигателя ВАЗ — пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с гильзами 14 и 15. Вставки сталь-алюминий. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые не поворачиваются за счет выступов, входящих в соответствующие канавки. Противовесы используются для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил. НО, литой с валом. В корнях шеек IN, на щеках и шатунных шейках В просверлены каналы для подачи масла к шатунным подшипникам, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, с одного из них с помощью зубчато-ременной передачи Распредвал, а также масляный насос и распределитель зажигания приводились в движение, а от другого — обычный клин. Ремень приводит в движение вентилятор с центробежным водяным насосом и генератором.

    Все эти детали устанавливаются на сегментные шпонки и фиксируются храповым механизмом, ввинченным в передний конец вала.Храповик используется для проворачивания коленчатого вала с помощью кривошипа. На заднем конце коленчатого вала установлен чугунный маховик. 10. Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми сальниками. Слив масла из сальников осуществляется с помощью маслозащитной резьбы на задней шейке вала.

    Маховик 10 (см. Рис. 2) служит для снятия поршней с мертвых точек, обеспечивая; равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, благодаря своей массе способствует плавному троганию с места автомобиля.На его обод запрессовано стальное зубчатое кольцо, с помощью которого стартером запускается двигатель.

    3. Назначение, устройство и сроки

    Газораспределительный механизм служит для своевременного забора горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них выхлопных газов. У двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распредвала (рис.3), рычагов 18 с пружинами 17, впуск 2 и выпускной 19 клапаны с пружинами 7 и 8 и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, детали привода.

    Пятикулачковый чугунный распределительный вал с восемью кулачками, установленными в корпусе 13, изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к головке блока цилиндров шпильками и гайками. Распредвал с приводом от шкива 4 (рис.13) коленчатого вала через ремень ГРМ 10, который одновременно через шкив 13 приводит в действие масляный насос, распределитель зажигания и топливный насос. Шкивы коленчатого и распределительного валов, шестерня привода вала масляного насоса.

    ВАЗ 2106 (или «шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности.Автомобиль завоевал популярность не только из-за качества и неприхотливости, но и из-за наличия различных трансформаций. Например, владельцу доступен такой вариант, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.

    Какими двигателями комплектуется ВАЗ 2106

    ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей продуктовой линейки Волжского автозавода.В частности, «шестерка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лада» выпускалась с 1976 по 2006 год.

    ВАЗ 2106 — один из самых популярных отечественных автомобилей; Всего было выпущено более 4,3 миллиона автомобилей.

    За прошедшие годы «шестерка» претерпела некоторые изменения — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамизм и мощность. Во все годы ВАЗ 2106 оснащался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.

    Таблица: варианты двигателей

    Двигатели шестой модели характеризуются теми же характеристиками, что и в предыдущих версиях: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка трущихся механизмов осуществляется двумя способами — под давлением и через опрыскивание. Смазка при таком способе подачи расходуется довольно быстро: завод установил приемлемую норму 700 грамм на 1000 километров, но в реальности расход масла может быть выше.

    Двигатели ВАЗ 2106 заправляются маслами как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие типы масел:

    • 5W — 30;
    • 5W — 40;
    • 10Вт — 40;
    • 15Вт — 40.

    В рабочем состоянии в полости двигателя и во всей системе смазки автомобиля должно быть не более 3,75 л масла. При замене жидкости рекомендуется долить 3, 5 литра.

    Основные технические характеристики двигателя «шестерка»

    Как указывалось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки мотора ВАЗ 2103. Цель этой доработки понятна — инженеры постарались увеличить мощность и динамику новой модели.Результат был достигнут за счет увеличения диаметра цилиндров до 79 мм. В целом новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.

    На двигателях «шестерка» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, при номинальном ходе поршня 80 мм.

    Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, с той лишь разницей, что кривошип увеличен на 7 мм, что было продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, длина коленвала также была увеличена и составила 50,7 мм.За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.

    С 1990 года все модели ВАЗ 2106 оснащаются озоновыми карбюраторами (до этого периода использовались карбюраторы Солекс). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной живучестью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

    Все модели карбюраторов «шестерки» с 1990 года имеют рабочий объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Устройство не имеет больших габаритов: ширина 18,5 см, длина 16 см, высота 21,5 см. Общий вес всей сборки (без топлива) 2,79 кг. Габаритные размеры всего двигателя составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.

    Срок службы двигателя на ВАЗ 2106 по заявлению производителя не превышает 125 тысяч километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора этот срок вполне можно продлить до 200 тысяч километров. и больше.

    Где расположен номер двигателя

    Важной идентификационной характеристикой любого двигателя является его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

    1. На блоке цилиндров с левой стороны.
    2. На металлической пластине под капотом.

    Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и прерывания цифр в номере не допускаются.

    Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

    Главное преимущество шестерки — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 могут настраивать как двигатель, так и кузов практически без ограничений.

    Отечественные варианты

    Силовые агрегаты от любых моделей ВАЗ идеально подходят к ВАЗ 2106. Однако не стоит забывать, что заменяемый мотор должен быть такого же размера, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — единственный способ безопасно и качественно поменять двигатель без переделок.

    Лучшими вариантами замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:

    • ВАЗ 2110;
    • ВАЗ 2114;
    • «Лада Приора»;
    • «Лада Калина».

    Главный плюс такой замены — простота оформления автомобиля с новым мотором в ГИБДД. Вам нужно только указать новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

    Двигатель от иномарки

    Чтобы увеличить мощность «шестерки», вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Не меняя моторного пространства в машине, на ВАЗ 2106 можно установить двигатели с Nissan или Fiat.

    Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. Двигатель от БМВ 326, 535 и 746-й моделей легко «встанет» на ВАЗ 2106. Однако следует учитывать, что при увеличении мощности вся конструкция автомобиля в целом должна будет измениться. быть усиленным. Соответственно потребуются вложения в усиление подвески, тормозов, ответвлений в системе охлаждения и т. Д.

    Дизельный двигатель ВАЗ 2106

    Дизельные электростанции целесообразно ставить на отечественные бензиновые автомобили несколько лет назад, когда стоимость дизельного топлива была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает цену бензина, поэтому ни о какой эффективности не может быть и речи.

    Однако любители повышенной тяги двигателя вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

    1. Размер и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного двигателя ВАЗ.
    2. Нельзя ставить «шестерку» мощностью более 150 л.с. без соответствующей переделки кузова и других систем.
    3. Заранее убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.

    Стоит ли ставить роторный двигатель

    Сегодня только Mazda использует роторные двигатели для оснащения своих автомобилей. Одно время АвтоВАЗ производил и роторно-поршневые двигатели, однако из-за проблемного устройства было решено прекратить оснащение машин такими установками.

    Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не обойдется без вмешательства: потребуется расширить моторный отсек и доработать некоторые системы. При желании и наличии средств все эти задачи посильны, но двигатель целесообразнее установить с Fiat, например, так как при небольших вложениях он даст машине такие же скоростные характеристики.

    Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный от других моделей ВАЗ, так и на импортный от более мощных иномарок.В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендованных правил эксплуатировать такую ​​машину будет небезопасно.

    Двигатель ВАЗ 2106 — уникальная разработка автозавода ВАЗ для своего времени. В 1976 году этот агрегат по праву можно было считать одним из самых передовых решений на рынке. Разработанный для легковых автомобилей, этот двигатель легко удовлетворял потребности автомобилистов в конце советской эпохи.

    Это классический двигатель с закрытой системой охлаждения. Есть специальный бачок для охлаждающей жидкости, который находится на верхней части распредвала.

    Двигатель выполняет свой четырехтактный рабочий цикл. Работает на основе карбюраторной системы. Для того, чтобы емкость внутри агрегата быстро остыла, есть специальная система принудительной циркуляции теплоносителя.

    Комбинированная система смазки. Это означает, что процесс основан как на давлении, так и на распылении.

    Технические характеристики

    Характеристики двигателя ВАЗ 2106:

    • Блок цилиндров из чугуна
    • Может работать как с карбюраторными, так и с инверторными системами питания
    • Цилиндры двигателя рядные
    • Есть Всего 4 цилиндра.
    • На цилиндре 2 клапана
    • Расстояние от нижнего до верхнего положения поршня составляет 80 миллиметров
    • Каждый цилиндр имеет диаметр 79 мм.
    • Степень сжатия агрегата 8,5 атмосферы
    • Мощность на двигателе ВАЗ 2106 — 75 лошадиных сил
    • Объем двигателя — 1569
    • Можно использовать бензин АИ92
    • На каждые 100 км пробега по трассе средний расход 7,4 литра, а по городу — 10 литров
    • На каждые 1000 километров расходуется 700 грамм масла
    • Могут использоваться следующие виды масла: 5w-30, 5w-40, 10w-40, 15w-40
    • При замене масла , используйте 3.5 литров
    • По заводским данным агрегат может проехать до 125 000 километров. Фактически работает до 200000 км.
    • Ставится как на ВАЗ 2106, так и на ВАЗ 21074, а также на ВАЗ 2121, ВАЗ 21053, ВАЗ 2103.
    • Свечи следует использовать следующих типов: A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
    • Вес двигателя ВАЗ 2106 121 килограмм

    Преимущества двигателя ваз 2106 перед конкурентами-современниками

    Этот агрегат очень удачный по сравнению со своими предшественниками.Его разработка была основана на современных технических решениях. Перед инженерами стояла непростая задача — необходимо было значительно улучшить существующие модели двигателей завода ВАЗ.

    1. Благодаря улучшенным характеристикам цилиндра и увеличению объема агрегата общая мощность была значительно увеличена.
    2. Диаметр конструкции блока цилиндров изменился в сторону увеличения.
    3. Поскольку головка блока осталась прежней, потребовались другие прокладки для изменения диаметра цилиндра.
    4. Имеются цилиндрические отверстия. Каждый поршень во время работы нагревается равномерно и постепенно. Благодаря этому была решена проблема возникновения термических деформаций. Пластины терморегулятора стали изготавливаться из высококачественной стали.

    Типичные неисправности и особенности


    Если вы знаете особенности двигателя, используемого в личном автомобиле, вы можете значительно продлить его срок службы и сохранить хорошую производительность. Поэтому рассмотрим наиболее типичные аспекты, которые касаются данного агрегата.

    Прогрев . Зимой двигатель требует прогрева. Вам нужно подождать не менее пяти минут, пока частота вращения не увеличится до 1500 об / мин. Как только на холостом ходу начнут хорошо держаться, можно отправляться в путь.

    Нефть . В случае с маслом часто возникают проблемы из-за чрезмерной экономии. Владельцы «шестерки» часто покупают некачественное масло или делают позднюю замену. Это приводит к тому, что при пробеге 60 тысяч километров цилиндры могут увеличиваться в диаметре. Также иногда возникают ситуации, когда двигатель начинает слишком много кушать масла — более 1 литра на каждую тысячу пробегов.Это указывает на то, что пора измерить компрессию. Это поможет вам понять, возникла ли проблема с кольцами или клапанами.

    Стуки и звуки . Уже через 7-10 тысяч километров в двигателе на холостом ходу часто начинают слышаться громкие стуки. Это указывает на необходимость регулировки клапанов.

    Если начинается детонация двигателя, обратите внимание на следующие моменты:

    • Какое топливо используется? Использование низкооктанового бензина может вызвать детонацию.
    • Есть ли нагар в камере сгорания?
    • Правильно ли настроено зажигание?

    Если звук двигателя сопровождается металлическими звуками, то пора ехать в сервисный центр. Скорее всего, это требует внимания к шатунным подшипникам или поршневым пальцам.

    Если звук возникает во время прогрева и напоминает звук удара по фаянсу, значит поршни «пошли». Нужно сразу, но при этом очень осторожно и неторопливо идти в сервис.

    Если со стуком падает и давление масла, значит, есть проблемы с коренными подшипниками. Такой мотор нельзя нагружать работой. Необходимо срочно заглушить двигатель и доставить машину на буксире в сервис.

    Если машина издает неприятный скрип со стороны двигателя, значит, пора заняться натяжителем цепи ГРМ или демпфером.

    Если вы слышите дребезжание и стук, значит, пора менять подшипник помпы.

    Беспорядочная работа. Если двигатель работает нестабильно, чаще всего это говорит о том, что пора прочистить форсунки на карбюраторе.Если двигатель начинает глохнуть на холостом ходу, проверьте скорость холостого хода и управление воздушной заслонкой. Если проблема с глохнувшим двигателем проявляется в оде, то пора заняться системой зажигания или питания.

    Чрезмерное тепло агрегата. Это может означать, что используется термостат плохого качества. Возможно, забился радиатор или в систему охлаждения попал воздух.

    Мотор ВАЗ троит. Многие новички, впервые купившие автомобиль ВАЗ 2106, считают это неизбежной проблемой, на которую больше не стоит обращать внимание.Однако у этой проблемы могут быть причины, устранение которых позволяет произвести регулировку двигателя. Например, тройка может означать, что:

    • Требуется регулировка клапана
    • Некоторые клапаны сгорели
    • Необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров.

    Это также может быть связано с использованием бензина с низким октановым числом. Если ничего из вышеперечисленного не применимо, необходимо проверить регулировку карбюратора и систему зажигания.

    Сильный дым двигателя. Пожалуй, пора забрать машину в ремонт. Это может указывать на неисправность маслосъемных колец и сальников клапанов.

    Вибрация мотора. Это приводит к вибрации, которая со временем изнашивается опорами двигателя. Также одна из возможных причин — дисбаланс карданного и коленчатого валов. Сервисный центр сможет диагностировать и выявить точную причину неисправности.

    Какие двигатели можно ставить на ВАЗ 2106?

    Лучшее решение — оставить ту, которая есть.Однако некоторые мастера устанавливают другие агрегаты. Необходимо помнить, что капот этого автомобиля имеет небольшие размеры. Поэтому наиболее комфортно будут чувствовать себя двигатели на ваз 2106 с диаметром цилиндра 79 мл. Не стоит ставить слишком мощные агрегаты, так как их не обслуживает ни тормозная система, ни ось, ни подвеска. Рекомендуется устанавливать следующие модели:

    • от Fiat 124
    • от BMW 536, BMW 326, BMW 746
    • модель Lancia Thema (834)
    • модель Alfa Romeo (06476)
    • модель Fiat Croma (154)

    В любом случае вам нужно будет внести некоторые улучшения, связанные с особенностями устройства каждой из моделей.

    Какая компрессия у этого мотора?

    К сожалению, в официальном руководстве отсутствует понятие «компрессия». Однако он описывает степень сжатия. Хотя это два разных термина, они оба относятся к давлению. Компрессия — это переменная, которая может меняться в зависимости от технического состояния силового агрегата. Он указывает количество давления в каждом цилиндре, возникающее в результате вращения коленчатого вала. Этот параметр получается с помощью манометра.Идеальное значение 13 кгс / см 2.

    Можно ли на шестерку установить форсунку?

    Большинство из выпущенных шести моделей работают с карбюратором. Однако в последние годы производства (с 2002 по 2006 год) на заводе «ИжАвто» выпускались и с инжекторными двигателями. Однако некоторые умельцы успешно устанавливают инжектор на свою карбюраторную версию автомобиля.

    Кроме того, мощность двигателя ВАЗ-2106 увеличена до 75 лошадиных сил.


    Всего на шестерках использовались три основных типа силовых агрегатов:

    • а 1.6-литровый двигатель, который является классической моделью и используется на подавляющем большинстве сохранившихся до наших дней автомобилей;
    • Двигатель
    • , объем 1,3 л. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1,4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью). Кроме того, значительные корректировки были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, был применен принципиально новый карбюратор для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива;
    • карбюраторный двигатель объемом полтора литра.Его основная конструктивная особенность — уменьшение диаметра поршней, а также ряд регулировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.

    Неограниченное обновление двигателя

    Одним из ключевых преимуществ мотора, использованного в конструкции ВАЗ-2106, является возможность его модернизации. Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно увеличить мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.

    Меняем масло в двигателях Опель Астра разных поколений.Снятие ремня ГРМ

    Долгое время муза ко мне не заходила, и вот, наконец, я собрался с мыслями и решил описать процесс мелкого ремонта двигателя X16XEL объемом 1,6 л и мощностью 101 л.с. Автомобиль Opel Astra G 1999 года рождения.

    Отдельно хочу сказать, что все упомянутые в статье названия производителей не несут в себе никаких рекламных намеков.

    Каковы причины этого ремонта? Конечно, повышен расход масла.Из-за неработающих маслосъемных колец на поршнях и затвердевших сальников клапанов (сальников клапанов) из выхлопной трубы после прогрева двигателя и на высоких оборотах появился голубоватый дым, а свечи стали «забиваться».
    В общем было решено сделать минимальный ремонт двигателя, а именно нужно было заменить поршневые кольца и сальники стержней клапанов.
    Какие инструменты и принадлежности необходимы для ремонта?
    • Хотя бы один домкрат (лучше два). Поднимите переднюю часть автомобиля и поместите ее на подпорки.
    • Подставки для установки на них автомобиля.
    • Чурки или кирпичи.
    • Набор ключей Torx.
    • Позиция 15. Необходима для ослабления натяжения ремня доп. агрегаты (есть ролики (например, LYNXauto) с болтом на 14).
    • Желательно где-нибудь достать внутренний датчик.
    • Комплект поршневых колец. Чтобы сразу заказать то, что вам нужно, желательно сначала разобрать двигатель и измерить диаметр, а также внимательно осмотреть стенки цилиндров.

    В моем случае цилиндры остались стандартного размера 79 мм, и на стенках была даже хонинговальная сетка, которая необходима для удержания масла на стенках цилиндров с целью увеличения смазки трущихся поверхностей.

    Я заказал 4 комплекта поршневых колец стандартного размера у Goetze, каталожный номер 0830780000.

    • Сальники клапана, это уплотнения штока клапана, они также уплотнения клапана, они являются уплотнениями штока клапана. Заказал сальники Виктора Рейнца.
    • Кольца уплотнительные форсунок. Рекомендуется заменить уплотнительные кольца форсунки новыми. Одно сопло имеет два разных кольца: верхнее и нижнее. Верх толще.

    Например, номер артикула: 1280210796 — кольцо верхнее от Bosch.Но аналога нижнего уплотнительного кольца не нашел, нашел только оригинал — 5817563 — General Motors.
    — Подшипники шатуна. Я купил набор наушников Kolbenschmidt, номер детали 87409600.
    — Комплект болтов для головки блока цилиндров. Как бы не хотелось экономить, без новых болтов не обойтись. При разборке отломились головки двух болтов. Заказал комплект у Виктора Рейнца, каталожный номер 143210301.
    — Прокладка ГБЦ. Для себя заказал прокладку Victor Reinz артикул 613199510.
    — Прокладка клапанной крышки. Каталожный номер оригинального General Motors —498. Или аналог, например Victor Reinz 713428800.
    — Камера для фиксации деталей и агрегатов в сборе, чтобы потом не возникало вопросов: «Что это?» И «Откуда это и откуда?»
    — Товарищ. Не всегда, но иногда без его рук не обойтись.
    — Старая канистра с маслом.
    — Бутылка пластиковая чистая 5 л.
    — Чистые тряпки.
    — И конечно же желание все разобраться и все сделать самому!

    Итак, поехали! Если у вас есть гараж с лифтом или смотровая яма, это идеальный вариант.Но в этом случае все работы проводились в гараже без ямы, поэтому все, что описано ниже, применимо и к этому случаю. Первым делом поставить машину на ручник. Установите упоры под задние колеса автомобиля, чтобы автомобиль не катился ни в какую сторону.

    Тогда вам нужно поддомкратить перед автомобилем. Обязательным условием успешного завершения всех работ является установка поднятого вагона на опоры. Высота, которую нужно поднять перед автомобилем, должна быть достаточной для снятия колес и чтобы вы могли легко залезть под автомобиль (и, конечно же, выбраться обратно).

    Еще до начала работы (пока машина заводится) нужно сбросить давление в топливной системе. Сделать это можно несколькими способами: в блоке крепления реле под капотом найти и вытащить реле бензонасоса (обычно фиолетовое), запустить двигатель и дождаться его глохнет; можно не запускать двигатель, а сбросить давление с помощью клапана, расположенного в конце топливной рампы со стороны пассажира, предварительно поместив под клапан емкость для оставшегося бензина.

    Отсоедините и снимите аккумулятор.

    Лезем под машину, снимаем защиту картера.

    Сливаем масло.

    Лучше слить все жидкости из двигателя до того, как он остынет. Откручиваем крышку маслозаливной горловины, чтобы при сливе масло вытекало ровной струей. Затем открутите сливную пробку снизу масляного поддона. Масло можно слить в канистру, разрезанную пополам. Затем нужно открутить масляный фильтр.Для снятия фильтра существует множество различных приспособлений и способов: специальные ключи, цепочки, протыкание фильтра отверткой, использование ремня дополнительных узлов, просто откручиваем вручную.

    Сливаем охлаждающую жидкость.

    Спереди под бампером со стороны пассажира откручиваем пластиковую пробку в форме бабочки для слива антифриза. Переливаем в 5 литровую бутылку. При сливе часть антифриза все равно будет проливаться мимо бутылки, поэтому лучше подложить под нее что-нибудь, например, картон.

    Снятие воздушного фильтра.

    Отсоедините датчик температуры воздуха на впускном тракте. Снимается просто — два контакта, одна защелка. Далее отсоединяем впускной тракт от дроссельного узла. Широкий шланг крепится к дроссельной заслонке с помощью хомута. Откручивать этот хомут очень удобно головкой на 6 с гибким удлинителем.

    Затем вынимается тонкая пластиковая трубка, вставляемая в резиновый шланг. И еще один шланг, идущий под клапанной крышкой, крепится быстрозажимными хомутами.Хомуты снимаются плоскогубцами. Лучше снять шланг полностью и оставить на нем хомуты.

    Снятие ремня дополнительных агрегатов.

    Если ремень будет использоваться в дальнейшем, то перед снятием необходимо отметить направление его вращения. А при сборке наденьте в отмеченном направлении. Рожковый ключ на 15 необходимо перекинуть через болт крепления натяжного ролика. Используя гаечный ключ, поверните ролик против часовой стрелки, ослабив натяжение ремня, и сложите ремень.

    Снимите правое переднее колесо.

    Теперь вам нужно снять дополнительный натяжитель ремня безопасности. У некоторых производителей ролик крепится болтом 14, у некоторых — 15. Болт нужно откручивать по часовой стрелке.

    Разборка двигателя X16XEL.
    Снятие ремня ГРМ.

    Снимите модуль зажигания. Отсоедините разъем со стороны водителя, открутите четыре винта Torx (внутренние), крепящие модуль.Вытаскиваем модуль. Можно сразу снять короткую трубку, соединяющую трубку от картера с клапанной крышкой.

    В то же время вы можете увидеть, сколько грязи осталось в этом составе. Затем трубку можно снять, открутив 2 болта, и почистить.



    Со стороны пассажира открутите 3 винта и снимите верхнюю часть крышки ремня ГРМ.

    Откручиваем 2 винта и снимаем датчик распредвала (на фото он смотрит на шестерню правого распредвала (выпуск)).Отсоедините разъем датчика. Провод проходит под пластиковой крышкой, в которой находится жгут проводов, идущий к форсункам.

    Чтобы снять нижнюю часть кожуха защиты ГРМ, необходимо отвинтить шкив коленчатого вала. Он фиксируется одним болтом Torx (внешний). Ставим на машину 5 передачу. Закрепляем тормозной диск правого колеса, которое снимается. Чтобы исправить это, можно вставить толстую отвертку или шестигранник на 10 дюймов в зазор между поперечинами двух половинок диска (вентиляция) и упереться в суппорт тормоза.Теперь вы можете открутить шкив и снять нижнюю часть крышки ГРМ. Застегивается на кнопки.

    Перед снятием ремня ГРМ рекомендую проверить совмещение меток. Для этого потребуется помощь друга. Необходимо открутить свечу зажигания от первого цилиндра (отсчитывать от ГРМ). Опустите внутреннюю часть цилиндра, например, длинной отверткой, чтобы она упиралась в нижнюю часть поршня. Затем при включенной 5-й передаче поверните тормозной диск правого переднего колеса по часовой стрелке (нормальное направление вращения коленчатого вала) до совпадения меток на шестернях распределительного вала и шестерне коленчатого вала.

    На распредвалах метки должны быть напротив друг друга (если смотреть на шестерни, то метка справа (выход) должна быть на 9 часах, а на левой шестерне (впуске) — на 3 °. Часы). Метка на коленчатом валу должна находиться напротив метки на корпусе ГРМ (около 5 часов).

    Когда шестерни вращаются, отвертка, вставленная в 1-й цилиндр, будет опускаться и подниматься вместе с поршнем. Метки на шестернях должны совпадать, когда отвертка находится в наивысшей точке (верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра).

    Чтобы снять ремень ГРМ, нужно ослабить винт в центре ролика натяжителя (внутренний Torx). Затем шестигранником возьмитесь за эксцентрик ролика, пока ремень ГРМ не ослабнет максимально (это немного, но вы можете это увидеть).

    Перед снятием ремня ГРМ необходимо повернуть коленчатый вал на 60 градусов против часовой стрелки, чтобы сжатые пружины на клапанах не проворачивали распредвалы. Поскольку поршень в первом цилиндре находится вверху, и при повороте распределительных валов (без ремня газораспределительного механизма) клапаны могут быть повреждены в нижней части поршня.Когда коленчатый вал повернут на 60 градусов назад, поршень в первом цилиндре немного опустится, и силы пружины на клапанах станут примерно одинаковыми.

    Теперь распредвалы не проворачиваются. Ремень можно снять с шестерен распредвала. Если этого недостаточно для снятия ремня, то вы все равно можете ослабить крепление насоса. Его привлекают 3 винта с широкими шайбами. Просто нужно немного ослабить винты, чтобы повернуть помпу. Прежде чем откручивать винты, запомните (а лучше сфотографируйте) положение помпы.Насос выполнен на эксцентрике, поэтому он также играет роль в натяжении ремня ГРМ. Доступ к винтам затруднен из-за пластиковой крышки. Если вы планируете менять ремень, вам также потребуется открутить правую подушку двигателя. Если ремень недавно меняли, то его можно просто сложить в сторону.

    Снятие клапанной крышки.

    Отсоедините 2 трубки, идущие к дроссельной заслонке (они находятся на быстрозажимных хомутах). Крышка крепится винтами Torx (внешние).Со стороны шестерен распредвала край крышки проходит под ГРМ, что немного мешает снятию крышки. Поэтому желательно наличие еще двух рук товарища, которыми он будет слегка тянуть кожух из крышки.

    Затем сначала нужно приподнять край, наиболее удаленный от кожуха, и потянуть крышку в сторону и вверх, чтобы она вышла из-под кожуха. Снимите крышку очень осторожно, чтобы не повредить прокладку. Но если прокладка не новая, то ее лучше заменить.После снятия крышки накройте распределительные валы чистой тканью.

    Чтобы снять шестерни распредвала, вам понадобится гаечный ключ на 24 штуки и друг, который будет держать этот ключ. На распределительных валах есть место возле их сальников прямо под гаечным ключом. Перед тем, как открутить шестерни распредвала, рекомендуется слегка повернуть коленчатый вал против часовой стрелки (назад), чтобы клапаны не задели нижнюю часть поршня.

    Если отметка на шестерне коленчатого вала около 5 часов, то достаточно будет провернуть коленвал так, чтобы отметка была около 3 часов.Затем ключом удерживаем вал от проворачивания, другим ключом Torx (внешний) откручиваем болты шестерни.

    Снятие впускного коллектора и топливной рампы с форсунками.

    Снимите опору, удерживающую впускной коллектор. Он расположен под автомобилем со стороны пассажира и крепится двумя болтами (на фото слева от кронштейна генератора).


    Отсоедините тормозную магистраль к усилителю тормозов от впускного коллектора.Чтобы его отключить, нужно нажать на защелку сбоку разъема.

    Затем откручиваем клапан EGR (2 винта), предварительно отсоединив от него разъем. Он расположен на впускном коллекторе со стороны водителя.

    Немного вытаскиваем трос акселератора, чтобы вытащить внешнюю оболочку из резинового кольца, затем снимаем кольцо вместе с тросом с металлического кронштейна. Трос снимается с шарового шарнира. Отсоединяем от узла все разъемы (датчик и регулятор холостого хода), в общем все, что подходит к дроссельному узлу.

    Теперь отсоедините все разъемы от жгута проводов, расположенного над топливной рампой.

    Также необходимо снять две отрицательные клеммы на двух шпильках с правой стороны впускного коллектора (10 гаек). Если вы забыли сбросить давление в топливной магистрали, вы можете сделать это сейчас с помощью клапана. Отсоединить от рейки подающий и обратный топливопроводы.

    Для этого отверните 2 накидные гайки. Топливная рейка крепится к коллектору двумя винтами.Теперь снимаем топливную рампу вместе с форсунками и жгутом. Форсунки просто плотно входят в соответствующие лунки. Сам коллектор крепится 5 или 6 винтами Torx (внутренние). Откручиваем их и снимаем коллектор вместе с дроссельным узлом.


    Затем необходимо снять дроссельную заслонку для промывки. Крепится к впускному коллектору 4 винтами.

    Отсоедините 2 разъема от электронного блока управления (ЭБУ).ЭБУ расположен со стороны водителя, между двигателем и аккумулятором. Для этого поднимите рычаг на разъеме со стороны провода.

    Снятие генератора.

    Генератор легче снимается вместе с кронштейном. Кронштейн закреплен 3 винтами Torx (внешними), доступными снизу автомобиля.

    Затем нужно открутить пару саморезов от генератора со стороны капота. После этого достаем генератор наверх.

    Необходимо отсоединить еще один фланец системы охлаждения от головки. Он крепится между головкой и генератором двумя винтами Torx.

    Термостат снимать не нужно, но 2 шланга можно отсоединить от него с помощью быстрозажимных хомутов.

    Внимательно проверяем, что еще подходит к головке блока, а что не отключалось.

    Снятие выпускного коллектора.

    Отсоедините разъем от лямбда-зонда, который вкручен в выпускной коллектор.У меня разъём от самого датчика не отсоединился, разъём с другого конца провода отсоединил. Перед снятием выпускного коллектора необходимо отсоединить приемную трубу глушителя. Крепится к коллектору 4 болтами по 13. Болты лучше откручивать с помощью удлинителя и трещотки.

    Выпускной коллектор закрыт термозащитным кожухом (3 винта), закреплен на 9 шпильках и прикреплен к головке блока цилиндров 13 гайками. Одна из шпилек имеет переднюю проушину для подъема двигателя.Шпильки можно открутить полностью, а могут остаться в ГБЦ (откручиваются только гайки).

    Продолжение ,

    Замена салонного фильтра Опель Астра G: важность проведения операции по обеспечению исправной работы системы вентиляции, периодичность и порядок проведения работ.

    Салонный фильтр Opel Astra G участвует в системе кондиционирования воздуха. Операция по замене этого элемента регламентируется немецкой компанией по первому техническому обслуживанию.Периодичность замены салонного фильтра Опель Астра G заводом установлена ​​в районе 15 тыс. Км. Однако при интенсивном использовании в городском цикле или в сложных условиях рекомендуется устанавливать свежий фильтр через 10 тысяч километров пробега. Многие владельцы также используют сезонные замены — после пыльного лета или смены климата зимой.

    Что нужно знать

    Своевременная замена салонного фильтра Опель Астра G способствует качественной очистке всасываемого воздуха.Это обстоятельство важно по двум причинам:




    1. Обеспечение эффективной работы кондиционера, что напрямую связано с чистотой поверхности радиатора кондиционера.
    2. Очистка воздуха, поступающего в салон. При повышенном загрязнении кассеты частицы пыли не только будут проникать внутрь, но и загрязненная поверхность фильтрующего материала станет питательной средой для болезнетворных бактерий.

    Даже при отсутствии кондиционера в системе обдува в конструкции предусмотрен фильтр. Вместо модели для защиты от пыли установлен карбоновый элемент.

    Ответ на вопрос, как поменять магнитолу в Опель Астра G, нужно начинать с места установки. Традиционно в Opel отсек, в котором находится сменный элемент, находится за перчаточным ящиком. Доступ к месту, где находится салонный фильтр Astra G, будет подсказан тематическим видео или описанным алгоритмом работы.

    Процедура замены салонного фильтра Опель Астра G

    Для предстоящей замены салонного фильтра Опель Астра G потребуется крестовая отвертка. На начальном этапе откручиваются винты крепления встроенного перчаточного ящика, чтобы добраться до места, где находится салонный фильтр Astra G. По периметру их 6 штук. Закрыв крышку бардачка, снимаем весь бардачок. Следует обратить внимание на проводку, обеспечивающую подсветку перчаточного ящика.Неосторожное обращение может вызвать обрыв провода.

    Доступ в отсек для замены салонного фильтра Опель Астра G открыт. Ближе к центральному туннелю находится крышка отсека со съемным патроном. Устанавливается на двух зажимах, а в некоторых вариантах с помощью резьбовых соединений.

    После открытия отсека отработанный элемент удаляется. Его состояние определенно оценено. При последующем использовании владелец может регулировать частоту замены, если фильтр сильно загрязнен.

    Перед установкой нового фильтрующего элемента удалите всю оставшуюся пыль с пластикового корпуса. Сменный элемент необходимо устанавливать с учетом отмеченных стрелок, указывающих направление установки. Процесс сборки осуществляется в обратной последовательности. Замена салонного фильтра Опель Астра G завершена.

    Инструкция на фото

    С помощью TORX 20 открутите три винта крепления перчаточного ящика
    … и три винта нижнего крепления
    Потянув ящик на себя, выньте его

    Отсоедините блок проводов
    Снимите крепление крышки салонного фильтра

    Каждый автовладелец в какой-то момент сталкивается с отказом тормозов, автомобили Opel не исключение.Тормоза — одна из важнейших составляющих безопасного вождения, так как малейшая неисправность может привести к фатальным последствиям.

    Причины поломок автомобильных тормозов

    Замена задних колодок Опель Астра G проводится только после комплексной диагностики всей тормозной системы при отсутствии возможности ремонта. Самая частая причина выхода из строя тормозов — неисправные блоки управления. И происходит это из-за несоблюдения правил эксплуатации транспортных средств. Еще одна проблема — поломка колесных датчиков, основная задача которых — постоянно контролировать скорость вращения колесной пары.

    Замена тормозных колодок Опель Астра G

    Если вы начали замечать, что ваш автомобиль начал сильно тормозить, то вам следует как можно скорее посетить наш автосервис Автопилот в Москве. Наши мастера быстро диагностируют агрегат, а при обнаружении неисправностей отремонтируют или заменят задние колодки Opel Astra G. Поможем наладить тормозную систему, которая обеспечит комфорт и безопасность передвижения в вашем автомобиле. . В нашем арсенале есть современное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют обнаруживать малейшие неисправности в тормозной системе и моментально их устранять.

    Свеча зажигания для LADA 1200-1600 Saloon 1600 N / L (ВАЗ2106, ВАЗ2103) 78 л.с. 03.1979 дешево онлайн

    Производитель:

    Свеча зажигания RIDEX CNG / LPG, Электродный зазор должен быть настроен для работы на газе, Размер ключа: 20,8

    Артикул №: 686S0012 .

    Детали детали:

      • Тип топлива: CNG / LPG
      • Дополнительный артикул / информация 2: Для работы на газе необходимо настроить зазор между электродами
      • Заменить через км: 15000
    • Размер ключа: 20,8
    • Наружная резьба [мм]: 14
    • Длина резьбы [мм]: 19
    • Положение искры [мм]: 3
    • Шаг резьбы [мм]: 1,25
    • Зазор между электродами [мм]: 0,8
    • Момент затяжки [Нм]: 28 год
    • Количество полюсов: 1
    • Угол затяжки [градусы]: 90
    • Состояние: Новое

    Отечественным автомобилям нужна качественная смазка.Какое масло лучше заливать в двигатель ваз Лучшие смазки для Жигулей

    Отечественная классика в лице «ВАЗ-2106» хоть и больше не производится, но продолжает активно присутствовать на дорогах России. Автомобиль производился 30 лет на мощностях Волжского автомобильного завода. Первый экземпляр был выпущен в 1976 году. Эту модель по праву можно считать легендой советского и российского автопрома. Не все знают, что итальянский автомобиль «Фиат» модели 124 Speciale явился прототипом для создания отечественного автомобиля.Действительно, обе машины очень похожи друг на друга. Это неудивительно, ведь «ВАЗ-2106» начали выпускать только через 3 года после начала производства «Фиата». Поскольку «шестерка» по-прежнему актуальна, остается естественным вопрос, какие масла лучше заливать в карбюраторные двигатели ВАЗ-2106.

    При выборе моторного масла для ВАЗ-2106 нет смысла ориентироваться на рекомендации производителя.

    Критерии выбора

    Каждый автомобилист старается найти оптимальный баланс между ценой и качеством.Ведь при покупке откровенно дешевых смазочных материалов каждый понимает, к чему может привести работа автомобиля на такой смазке. Но не все готовы тратиться на слишком дорогие композиции. Для правильного подбора моторной жидкости важно знать основные данные своего «ВАЗ-2106». В эту информацию входят:

    • год выпуска;
    • тип двигателя и его модификация;
    • уровень износа силового агрегата;
    • климатические условия эксплуатации автомобиля.

    Но только эти данные не помогут дать точный ответ на вопрос, какое масло будет лучше себя вести в двигателе ВАЗ-2106. Специалисты рекомендуют исходить из двух критериев:

    • тип моторного масла;
    • степень вязкости.

    Рассмотрим эти вопросы подробнее.

    Тип моторного масла

    Все моторные жидкости, представленные на рынке, делятся на 3 категории:

    • минеральное;
    • синтетический;
    • полусинтетическое.

    В случае с современной иномаркой никто бы не сомневался, что следует выбирать только синтетику. Но в нашей ситуации, когда дело касается автомобиля ВАЗ-2106, дело обстоит иначе. Минеральные масла имеют одно важное преимущество. Это их низкая цена. Хотя по техническим характеристикам и своим свойствам значительно уступают аналогам в виде синтетики и полусинтетики. Минеральную воду не рекомендуется использовать, если климатические условия сопровождаются сильными морозами.При такой температуре минеральное моторное масло теряет текучесть, что вызывает проблемы с запуском двигателя. имеют другой состав, а присадки в них помогают более эффективно защищать двигатель и предотвращают преждевременный износ.

    Важно учитывать год выпуска вашего автомобиля. Старые двигатели с 70-х по 80-е годы оснащены сальниками, сальниками и сальниками из нитрилового каучука. Такой материал плохо переносит контакт с синтетическими и полусинтетическими маслами.Резина просто начинает ломаться. Чтобы устранить этот недостаток, следует поменять уплотнители на резинотехнические изделия. Или залейте минеральные масла в картер двигателя. Замена уплотнителей на резиновые уплотнители опасна тем, что у двигателей ВАЗ-2106 могут возникнуть проблемы с системой питания. Бензин разрушает резину.

    Вязкость

    Выбирать моторное масло также следует с учетом его вязкости. Уровень текучести самым непосредственным образом влияет на производительность двигателя. В случае с «ВАЗ-2106» лучше 2 раза в год заливать летнюю и зимнюю смазку.Это особенно важно для регионов с суровыми зимами, когда температура на градусах опускается ниже -25 градусов по Цельсию. Если климат умеренный, то подойдут всесезонные масла.

    Чаще всего для отечественной «шестерки» используются следующие параметры вязкости моторного масла:

    • 5W30;
    • 10W30;
    • 15W30;
    • 20W40;
    • 10W40;
    • 15W40.

    Если зима сопровождается сильными морозами, лучше ориентироваться на моторные жидкости с вязкостью 0W.

    Производители и бренды

    Все прекрасно понимают, что «ВАЗ-2106» относится к категории дешевых автомобилей, которые доступны только на вторичном рынке … Стоят они очень дешево, потому что основная целевая аудитория имеет небольшой финансовый уровень. богатство. Из этого следует, что дорогие моторные масла они покупать не будут. И смысла в этом нет, так как «ВАЗ-2106» прекрасно себя чувствует при работе на бюджетных жидкостях. Идеальным решением будет покупка моторных масел европейского производства.Хотя их высокая цена не всегда позволяет покупателям приобретать аналогичные товары на свою «шестерку». Основное внимание автовладельцев уделяется отечественным брендам. Наиболее популярными являются:

    • ЮКОС Туризм;
    • Азмол Супер;
    • Лада Стандарт.

    Технические параметры импортных жидкостей намного выше. Здесь и возникает основная проблема выбора. Чтобы гарантировать уверенную, надежную и долговечную работу двигателя, лучше потратить немного больше денег, но приобрести для ВАЗ-2106 качественное импортное масло.Если финансовое состояние не позволяет тратить большие деньги на обслуживание «ВАЗ-2106», можно обойтись отечественным вариантом. По качеству они уступают, но водители обычно не ощущают существенной разницы.

    Заглядывать в официальную инструкцию по эксплуатации «ВАЗ-2106» нет смысла, так как рекомендованные там масла давно не производятся или утратили актуальность.

    В список наиболее подходящих марок для ВАЗ-2106, имеющихся на сегодняшний день, входят:

    • Optimum производства Роснефти;
    • Стандарт выпускается под маркой Lada;
    • Лукойл Стандарт;
    • Лукойл Люкс;
    • Лукойл Супер;

    Выбор достаточно разнообразный, хотя здесь стоит ориентироваться на год выпуска вашего «ВАЗ-2106».Это касается зимних, летних и всесезонных моторных масел. Есть несколько важных рекомендаций относительно года выпуска автомобилей. Придерживаясь их, вам будет легче определиться с окончательным выбором смазки для двигателя.

    1. Автомобили «ВАЗ-2106», выпущенные в период с 1976 по 1982 год, подлежат только заправке. Трудно предсказать, как они будут вести себя на синтетике или полусинтетике. Их лучше не использовать, иначе это приведет к тяжелым последствиям для силового агрегата.
    2. Если «шестерка» выпускалась с 1983 по 1991 год, то также используются масла на минеральной или гидрокрекинговой основе.
    3. В случае эксплуатации ВАЗ-2106 образца 1992-1994 годов, кроме минеральных составов, в масляный поддон двигателя допускается заливать полусинтетические смеси.
    4. Если вам повезло и вы имеете дело с «ВАЗ-2106», которая была выпущена одной из последних, то есть в период 2004-2006 годов, то смело покупайте качественные полусинтетические моторные жидкости. Минеральная вода здесь уже не подходит, но и на синтетику тратить деньги нет смысла.

    По брендам все просто. Ориентируйтесь на самых востребованных производителей, сумевших заслужить хорошую репутацию.

    Наиболее предпочтительные марки для заправки двигателей отечественного автопроизводителя:

    • Роснефть;
    • Лукойл;
    • Shell;
    • Mobil;
    • Итого;

    Сезонность

    Важно определиться, какие масла заливать в двигатель ВАЗ-2106, с учетом сезонности.Летом и зимой при умеренном климате и плюсовой средней годовой температуре актуально и рационально заливать в маслосборник всесезонные составы. Обычно они имеют вязкость 15W20, 15W40 и 10W40. Но зимой предпочтение отдается вязкостям 5W30, 5W20 и 10W40. Они подходят для автомобилей «ВАЗ-2106» примерно до 2002 года выпуска. Но для версий 2003 — 2006 годов лучше использовать специальные зимние составы, вязкость которых составляет 0W40 или 0W30.

    Нулей не было при разработке ВАЗ-2106.Это масла с повышенной текучестью, непригодные для работы на машинах с чрезмерно изношенными силовыми агрегатами. «Шестерка» дожила до наших дней, только основная их часть эксплуатируется с двигателями, имеющими серьезный износ. Это привело к образованию зазоров, которые на морозе не позволят моторному маслу 0W нормально работать. Так что только в исключительных случаях будет разумно покупать такие смеси.

    Обычно при выборе расходных материалов для автомобиля владельцу достаточно посмотреть официальную инструкцию.Но в случае с ВАЗ-2106 ситуация несколько иная. Машины давно не выпускаются, да и руководства по эксплуатации сильно устарели. Так что ориентироваться на то, что рекомендует растение, не имеет особого смысла. Основывайтесь на приведенных выше советах и ​​характеристиках. С их помощью вам будет проще определиться с выбором и залить в картер двигателя правильное моторное масло, соответствующее текущему положению вещей. Дополнительно дадим несколько полезных советов.

    1. Производитель моторных масел.В случае с автомобилем ВАЗ-2106 приоритетом для большинства водителей будут отечественные жидкости. Но для шестерки подходят и многие импортные составы. Здесь следует руководствоваться не географической принадлежностью бренда, а его положением на рынке. Старайтесь выбирать те смеси, которые давно присутствуют на рынке. Это говорит о том, что они производят качественные составы, соответствующие требованиям и стандартам.
    2. Условия использования. В наших условиях и с учетом технических особенностей «ВАЗ-2106» не стоит слишком затягивать с заменой моторной жидкости.Рекомендуется заменять каждые 5-7 тысяч километров. Чем больше проблем у вашей «шестерки», тем меньше будут интервалы.
    3. Попытка сэкономить. Все прекрасно понимают, что никто не хочет, а иногда и не может тратить большие деньги на содержание такой бюджетной машины. Но чрезмерная экономия может обернуться серьезными проблемами. Не заливайте сомнительные моторные смеси, а используйте проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя масла. Среди них есть варианты по адекватной цене.
    4. Продавцы-консультанты.Не обижайтесь на некоторых продавцов, которые действительно пытаются помочь покупателям. Но большинство из них преследуют личные цели и выгоды. Для них предпочтительнее продавать несвежие товары, чем давать дельные и полезные советы. Поэтому лучше разобраться в проблеме самостоятельно.
    5. Подделки. Большой проблемой для отечественных автомобилистов является наличие огромного количества. В связи с этим старайтесь обходить сомнительные торговые точки, прилавки и стихийные рынки. Сходите в специализированные магазины. Пусть там масло будет несколько дороже, но вы сможете получить все документы, посмотреть сертификаты качества и соответствия, предъявить претензии в случае покупки плохого масла и т. Д.

    Всегда старайтесь помнить, что вы заливаете в картер и какое масло используете для своего ВАЗ-2106, у которого есть карбюратор. Это позволит вам в следующий раз приобрести аналогичную жидкость. Возраст автомобиля — основная проблема при выборе моторной жидкости для «ВАЗ-2106». Поэтому старайтесь учитывать все данные рекомендации, отталкиваться от текущего состояния автомобиля и не экономить на расходных материалах. В противном случае вам скоро придется отправить машину на свалку.

    Как известно, моторное масло играет очень важную роль в работе и нормальном функционировании двигателя.Итак, некачественная смазка может привести к повышенному износу деталей. Не многие владельцы 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 знают, какое масло подходит для их «железных коней».

    Очень популярным вариантом среди двух владельцев является Mobil Super 3000

    .

    Теперь, когда все факторы учтены, можно переходить к списку масла, которое можно заливать в 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112. Согласно рекомендации производителя, а также сервис-мануалам в моторы Лада необходимо заливать смазку следующих производителей:

    Фирменное наименование Вязкость Класс качества по API
    LIQUI MOLY OPTIMAL 10W40 SL / CF
    ЛУКОЙЛ-СУПЕР 5W40, 10W40, 15W40 SG / CD
    LADA SUPER 5W40, 10W40, 15W40 SG / CD
    ESSO ULTRA 10W40 SL, SJ / CF
    MOBIL SUPER S 10W40 SL, SJ / CF
    SHELL HELIX PLUS 10W40 SL / CF
    HAVOLINE EXTRA 10W40 SL / CF
    ZIC A PLUS 5W30, 10W30, 10W40 SL
    MANNOL RACING 15W40 SL / CF
    НОВОЙЛ-СИНТ 5W30, 5W40 SG / CD
    NEWOIL-SUPER 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W30, 15W40, 20W50 SG / CD
    ЮТЕК НАВИГАТОР 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40 SG / CD
    MANNOL ELITE 5W40 SL / CF
    ESSO UNIFLO 10W40, 15W40 SL, SJ / CF
    ТНК СУПЕР 5W40, 10W40, 15W40 SL, SJ / CF
    SHELL HELIX SUPER 5W40, 10W40 SL / CF
    МОБИЛЬНЫЙ 1 0W40 SL, SJ / CF
    MOBIL SUPER M 10W40, 15W40 SL, SJ / CF
    КЛАПАН DURABLEND 10W40 SL / CF
    MANNOL CLASSIC 10W40 SL / CF
    VISCO 2000/3000/5000 10W40 или 15W40 или 5W40 SL / CF
    ЛУКОЙЛ-ЛЮКС 5W40, 10W40, 15W40 SJ / CD
    MANNOL EXTREME 5W40 SL / CF

    Следует отметить, что в последнее время наметилась тенденция к увеличению количества подделок на рынке автомобильного топлива.Поэтому при выборе масла стоит проверять наличие знаков качества и сертификатов.

    Свойства масла

    Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению выбора масла в двигателе, необходимо рассмотреть свойства жидкости, а также период, в течение которого она их сохраняет. Так, у 16-клапанных двигателей срок хранения полезных качеств несколько больше по сравнению с 8-клапанными. Об основных свойствах моторных масел можно прочитать на самой упаковке или на сайте производителя, но мы рассмотрим этот вопрос более подробно.

    Физические свойства

    Масло, входящее в состав, должно охлаждать нагретые детали двигателя. В составе присутствуют вещества, способствующие этому процессу. Но, при длительной эксплуатации и регулярном нагреве и охлаждении это свойство нарушается.

    Также этому способствует скопление металлической стружки, возникающее из-за износа деталей.

    BP Масло Visco 3000. Меняю каждые 12000 км. Пробег двигателя 175000 км. Судите сами!

    Совокупность этих факторов приводит к тому, что после 10 000–12 000 жидкость перестает полностью охлаждать детали, такие как — коленчатый вал, гильзы и стенки поршня. Именно из-за этого происходит увеличение износа деталей.

    Химические свойства

    По своим химическим свойствам масло должно хорошо смазывать детали, но после пробега 11-12 тыс. Км — эти свойства теряются , и теряется максимальный смазывающий эффект.

    Вот так масло выглядит после 10 000 км. Масло от 16-ти клапанного 124 двигателя. Грязный и уже без добавок.

    Когда это происходит, детали двигателя начинают работать с повышенной скоростью, что приводит к повышенному износу, в первую очередь коленчатого вала.

    Технические характеристики

    Помимо вышеперечисленных свойств, технические обеспечивают нормальную работу всего энергоблока в целом. Значит, силовой агрегат тоже нужно защищать внутри от негативных факторов. Именно масло создает барьер между рабочими воздействиями деталей и тела.

    Сколько времени нужно для замены масла в 16-клапанном двигателе?

    По нормам производителя масло в двигателе нужно менять каждые 12-15 тысяч километров.Но, как показывает практика, менять смазку рекомендуется каждые 10 000 — 11 000 км.

    Это связано с тем, что качество масла, производимого в СНГ, не соответствует нормативным стандартам, принятым «Международной конвенцией автопроизводителей» 1 декабря 2005 года.

    Масло и масляный фильтр под замену (ТО)

    Вторым фактором, влияющим на столь короткий ресурс масла, остается бензин, как и срок службы автомобиля.Чем старше автомобиль, тем чаще необходимо менять масло, чтобы двигатель отработал свой ресурс.

    выводы

    Выбор и замена масла зависит от многих факторов. Итак, есть перечень рекомендуемых смазочных жидкостей для заливки в 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112. К выбору масла нужно подходить внимательно, ведь от него зависит, насколько хорошо двигатель будет работать хорошо и долго.

    Многие владельцы ВАЗ ов привыкли к отечественным (советским) маслам , а на современном рынке таких масел все меньше и меньше.Как быть, какое масло выбрать .

    Современные торговые сети предлагают автомобилистам огромный выбор различных масел , для двигателей. Как выбрать то, что вам нужно, и не потеряться среди этого разнообразия. Ведь мне категорически не хочется покупать дорогое масло какой бы раскрученной марки, а потом оплачивать ремонт двигателя, так как это масло досталось ему.

    Имейте в виду, что выбор масла зависит от температуры окружающей среды. Вот что предлагает таблица Автоваз :

    Минимальная температура холодного пуска двигателя, ° С Класс вязкости SAE J 300 Максимальная температура окружающей среды, ° С
    -35 0W-30 25
    -35 0W-40 30
    -30 5W-30 25
    -30 5W-40 35
    -25 10W-30 25
    -25 10W-40 35
    -20 15W-40 45
    -15 20W-40 45

    Поговорим об автомобилях ВАЗ , достаточно популярных среди населения нашей страны и ближнего зарубежья.Начнем с небольшой истории. Старт автомобилестроения компании ВАЗ приходится на начало 70-х годов прошлого века. Первым массовым и одним из самых популярных автомобилей этой марки является ВАЗ ВАЗ 2101. Именно при проектировании и строительстве мощностей по производству этого автомобиля встал вопрос о создании масла для двигателя легкового автомобиля … Чтобы С этой целью в 1970 г. началось производство таких моторных масел как M8-Gi, M10-Gi, M12-Gi, эти масла выпускались с содержанием зарубежного набора присадок.Отечественная промышленность выпустила на рынок М8-Г1 и М10-Г1, эти масла полностью изготавливались из отечественных комплектующих. Масла с импортными присадками были сняты с производства в 1978 году. Остальные марки масла также пришлось впоследствии изменить в связи с началом производства в 1985 году автомобиля ВАЗ-2108. Необходимость замены масел в двигателях этой модели планировалось довести до 15000 км. Но тесты показали, что вышеперечисленные марки масел не способны выполнять свои функции за такой срок.Поэтому сначала было решено поменять масло в двигателях. ВАЗ -2108 через 7,5 тыс. Км. До начала 90-х годов в нашей стране были проведены специальные исследования и все моторные масла , доведены до норм и стандартов. А в 1998 г. был принят единый стандарт «Масла моторные для автомобильных двигателей. Классификация, обозначения и технические требования ». При разработке настоящего стандарта на двигателе ВАЗ-2106 проводились две методики оценки качества масла.Таким образом, этот стандарт предписывает использование определенных масел для двигателей различных автомобилей, в том числе ВАЗ … Все масла в этом стандарте делятся на 2 категории: «стандарт», «супер».

    Что касается автомобилей ВАЗ , то в этом документе рекомендовано применение «стандартного» масла в двигателях автомобилей моделей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ2121, ВАЗ 21213. Все вышеперечисленные модели были выпущены в срок до 01.10.2000, и все они имеют заданный период смены масла равный 10000 км.Вот несколько марок масел, рекомендованных инженерами ВАЗ : AZMOL SUPER15W-40, 20W-40; ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ 5W-30, 10W-40, 15W-40; ТНК MotorOIL 5W-30, 10W-30, 15W-40; RAVENOL FORMEL SUPER 15W-40; SHELL HELIX 10W-40; и много других.

    Но автомобили ВАЗ , выпущенные после 01.10.2000, разработаны с учетом требований экологического стандарта ЕВРО-2 и предполагают наличие катализатора в конструкции автомобиля. В таких автомобилях, а точнее в их двигателях уже используется масло категории «супер».Эти масла не только обладают высокими физико-химическими свойствами, но классифицируются по вязкости и соответствуют международной категории SAE J 300. Приведем примеры таких масел , рекомендованных для двигателей автомобилей ВАЗ: LADA-SUPER 5W-40, 10W-40. , 15W-40; ЛУКОЙЛ СУПЕР 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40; ТНК СУПЕР МАСЛО 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40; МОБИЛ СУПЕР М15W-40.

    Ответим на часто задаваемые вопросы:
    Какое масло должно течь в двигатель вашего автомобиля?
    Заливать нужно то, что указал разработчик двигателя.Но рецепт многогранен. Есть масла, одобренные двигателестроителями, а есть рекомендованные — Special Oils.

    Одобрены практически всеми производителями масел, соответствующих определенным вязкостным и качественным свойствам (для иномарок это практически все масла, начиная с полусинтетики, класса SJ, API SH, SAE 10W — 40 и выше).

    Суть в том, что разработчики двигателей и масел имеют собственные договоренности, и не всегда основываются на максимальной надежности двигателя.Помимо технических характеристик, учитывается много вещей, не влияющих на работу двигателя: стоимость масла, экологичность, налоговая политика страны, в которой находятся разработчики, таможенное законодательство, репутация на рынке. .

    А со специальными маслами для ВАЗ и иномарок ситуация яснее. Во-первых, эти масла разрабатываются по конкретному заданию мастеров. Во-вторых, только эти масла хорошо протестированы производителями на живых двигателях и получили одобрение.Эти тесты дорогие, и они очень щепетильно подходят к выбору масла. Нет лучшего совета, чем Special Oil.

    Что нужно знать о минеральной воде, полусинтетических и синтетических маслах. Минеральное масло — это продукт переработки нефти, но качество производимого сегодня масла фактически не зависит от качества масла. Качество зависит от присадок, используемых в масле.

    Присадки к маслам разрабатываются более 70 лет. Некоторые масла стали (ошибочно) назвать полусинтетическими из-за огромного количества используемых в них присадок.Есть также масла, полученные путем переработки минерального масла. Он относится как к минеральной воде, так и к синтетическому полу, что ошибочно. Полусинтетика изготавливается путем смешивания синтетической и минеральной основы.
    А синтетика уже выходит из рафинированных продуктов — например, полиэфиров.

    Но это все химия, а нас беспокоят физические характеристики масел, а именно , что залить … Тогда становится понятно, почему не минеральная вода, столь любимая теми, кто хочет сэкономить.Ведь основная задача масла не только смазывать, но и охлаждать двигатель, удалять продукты износа, защищать от коррозии, не пениться, не давать отложений. И при этом служат долго.

    Подбор масла для старых автомобилей

    Сложнее всего выбирать масло у владельцев ВАЗ старше 18 лет и владельцев двигателей с огромным пробегом. Они аргументируют использование минеральной воды тем фактом, что синтетика льется из всех уплотнений и трещин, что недешево залить ее в двигатель, который потребляет масло, как бензин.Что на это ответить?

    Поменять сальники и прокладки, масло заливать не жидким, а просто текучим, его вязкость только та, что указана в спецификации на масло.

    Ну а если машина доживет до последней, то можно глушить двигатели, они на ВАЗе живучие. Масло можно вообще не менять, а только доливать. Для этих владельцев выбор масла совершенно не актуален — главное — стоимость.
    Время от времени в качестве аргумента приводится старый мануал, в котором написано, что нужно заливать что-то вроде 15W — 40.Но, братья, прогресс идет!
    Практически все, у кого есть хороший автомобильный двигатель, говорят, что перепробовали все виды масла и не увидели никакой разницы. Потому что увидеть ее? Естественно машину тянуть лучше не стало, расход не изменился, так как масло не брал, не берет — все в норме! И вы заметите, когда вместо 300 000 км до столицы вы проедете 1 500 000 км. Или когда убита лямбда с катализатором. Вот в чем разница.

    Процесс замены масла

    Когда пора менять масло, а обычно это приходит каждые 8-12 тн.км, в зависимости от стиля вождения делаем так:

    1. покупаем масло и фильтр,
    2. заезжаем в яму или эстакаду,
    3. прогреваем двигатель, выключаем,
    4. слить масло,
    5. меняем масляный фильтр,
    6. залейте свежее масло (перед этим не забудьте вкрутить пробку в поддон :)),
    7. проверьте уровень по щупу (должен быть посередине между значениями «мин» и «макс»).
    8. Заводим двигатель, лампочка давления масла должна погаснуть.Если через 7 секунд он не исчезнет, ​​мы его подавляем. Начнем снова. Когда гаснет, выключаем и еще раз проверяем уровень на щупе. Если требуется долить, пополните.

    «Семерка» от ВАЗа — один из старейших рекордсменов нашего автопрома. С момента выпуска первого экземпляра в 1982 году он не сходил с конвейера 30 лет. Модель позиционировалась как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным двигателем. В остальном «семерка» отличалась удобными сиденьями, измененной приборной панелью и большим количеством хромированной отделки.До 2000 года ВАЗ 2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра, после этого — агрегатами впрыска того же объема.

    Ресурс двигателя сильно зависит от качества и типа используемого масла. Какое масло заливать в ВАЗ 2107 ? Простой ответ на этот вопрос прост: «Вы должны использовать масло, рекомендованное производителем». Но этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения.

    Классификация моторных масел

    Рекомендации производителя не регулируют тип масла, применимого к двигателю G7.В двигатель можно добавлять минеральные, синтетические и полусинтетические масла, если они соответствуют требованиям качества.

    Канистры с моторным маслом имеют маркировку (например, «API SJ» или «API SG / CD»), которая информирует о качестве продукта. Выбирая масло, стоит обратить на него внимание.

    Аббревиатура API ( Американский Нефтяной Институт ) означает Американский институт нефти. Это американская неправительственная организация, которая занимается регулированием вопросов, связанных с нефтегазовой отраслью.Одно из направлений работы API — разработка стандартов и рекомендуемых практик для нефтегазовой отрасли.

    Моторное масло стандартизировано по следующим показателям:

    • токсичность;
    • моющая способность;
    • коррозионная активность;
    • эффективность защиты деталей от трения;
    • сумма залога, оставшаяся по частям за период эксплуатации;
    • температурные характеристики.

    Буквы «S» и «C» указывают на то, что масло предназначено для бензиновых или дизельных двигателей.

    Буква после «S» или «C» обозначает качество эксплуатационных характеристик моторного масла. Обозначения расположены в алфавитном порядке. Чем дальше буква от «А», тем лучше эксплуатационные характеристики масла.

    Масло подходит для ВАЗ 2107 — минимум «API SG / CD».

    Примечание: методика SAE (тип «5W40» квалифицирует масло только по вязкости. Рабочие характеристики и качество не учитываются этой классификацией.

    Какое масло заливать в ВАЗ 2107

    Если говорить о , то какое масло использовать влейте в ВАЗ 2107 , «Синтетику», «минералку» или «полусинтетику», тогда «семерка» больше всего подходит для синтетического масла.Как компромисс — полусинтетика.

    Синтетические масла синтезируются из различных химикатов и более текучие при низких температурах. Масло этого типа нечувствительно к перегреву и более химически стабильно. Соответственно, срок службы «синтетики» намного больше, чем у «минеральной воды».

    Полусинтетическое масло — компромисс между качеством синтетического и ценой на минерал. Подходит для использования как летом, так и зимой. В сильные морозы лучше заливать синтетическое масло.

    Полусинтетические и синтетические масла благодаря присадкам обладают улучшенными смазочными свойствами и значительно замедляют износ двигателя.

    Как определить, пора ли менять масло

    По датчику давления масла можно определить, что масло разложилось и его необходимо заменить. Со временем масло станет жидким. Его давление повышается при запуске двигателя и значительно падает после прогрева.

    При отсутствии датчика давления следуйте рекомендациям производителя.При поездках на короткие расстояния менять масло нужно через 6000 км. Если поездки в основном продолжительные, частоту замен можно увеличить до 10 000 км.

    Сколько масла нужно для двигателя ВАЗ 2107

    По заявлению производителя количество масла в системе, включая фильтр, составляет 3,75 литра. С учетом компенсации потерь достаточно 4-литровой канистры масла для заполнения системы и доливки в процессе эксплуатации.

      • При замене масла лучше заливать ту марку, которая была до этого.Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетическое» после «минеральная вода»), лучше промыть систему после слива старого масла.
      • Не добавляйте синтетическое масло в старые двигатели. Благодаря повышенным моющим свойствам «синтетики» может смывать отложения, закрывающие микротрещины в картере.
      • В новый двигатель лучше заливать исключительно синтетическое масло. Это предотвратит его перегрев и значительно увеличит его ресурс. Поэтому сразу после обкатки необходимо слить масло, залитое на заводе, и залить систему «синтетикой».
      • Независимо от пробега двигателя своевременная замена смазочного материала увеличит его ресурс и повысит надежность.

    Надуманная проблема выбора масла для ВАЗ 2107 не так уж и сложна. Достаточно придерживаться рекомендаций производителя по качеству и приобретать желаемый вид масла, исходя из условий эксплуатации (холодный или теплый климат), состояния двигателя и финансовых возможностей.

    14Мар

    Не запускается дизельный двигатель причины: Дизель плохо или не заводится на холодную, причины почему дымит белым, черным

    Дизель плохо или не заводится на холодную, причины почему дымит белым, черным

    Ищите почему плохо заводитя дизельна машина на холодную или горячую зимой в морозы или летом? Почему не заводитяс дизель с утра и почему дымит белым, синим или черным дымом? В статье вы узнаете причины плохо или не заводитя дизель на холодную или горячею, а также почему из выхлопной трубы дымит дымит белым, синим или черным дымом.

    Почти все владельцы машин на дизеле сталкиваются невозможностью завести двигатель зимой или двигатель заводится плохо – часто глохнет. Каковы причины и что делать, чтобы заводить свой авто без проблем?

    Причины почему дизель на заводится или плохо заводится?

    В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

    Причин, по которым двигатель плохо заводится или вообще не заводится на холоде, довольно много:

    1. Низкая компрессия в цилиндрах
    2. Замерзли топливные магистрали и топливо в них
    3. Моторное масло загустело
    4. Низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
    5. Вышли из строя свечи накала
    6. Завоздушина в топливной системе
    7. В фильтр попала вода
    8. Неисправен ТНВД и форсунки

    Низкая компрессия в цилиндрах

    Если двигатель уже не молодой, причиной, почему его сложно завести в мороз, может быть низкая компрессия в цилиндрах.

    Проблема при изношенном, старом двигателе будет проявляться после длительного бездействия, завести прогретый мотор можно будет с трудом. После запуска такой мотор будет показывать не те обороты, больше. На нейтралке дизель может вибрировать и даже заглохнуть.

    Причина такой неэффективной работы двигателя будет в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. Как итог, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается.

    А после разогрева дизеля до рабочей температуры под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, герметичность увеличивается и двигатель начинает работать более стабильно.

    Замерзло топливо

    Это самая популярная и распространенная причина, по которой мы не можем завести машину зимой. После ночи на морозе дизельное топливо загустевает до консистенции геля, особенно, если владелец авто не перешел на зимнее дизтопливо или не использовал присадки – антифриз.

    Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому очень важно всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед зимой, ежегодно.

    Чтобы избежать неприятностей, используйте соответствующие присадки к топливу и, желательно — до наступления заморозков — заправляйте топливо хорошего качества.

    В запущенных случаях придется промывать, а часто и ремонтировать топливную дизельную систему.

    Другая причина, по которой топливо не прокачивается — в него попала вода и замерзла в фильтре.

    В зависимости от конструкции топливный фильтр не требует технического обслуживания (т. е. его необходимо заменять каждые 30 000 км) или он имеет слив воды. Сколько воды накапливается в фильтре, зависит от качества топлива, температуры окружающей среды, количества циклов запуска двигателя и т. д. Если вы не сливаете воду из топливного фильтра время от времени, сильный мороз может привести к тому, что пробка из льда полностью заблокирует подачу дизельного топлива в двигатель. Стоит проверить: если фильтр в машине оснащен сливной пробкой, стоит время от времени его использовать. Кроме того, не тяните с заменой топливного фильтра.

     Для профилактики бак нужно держать в зимнее время максимально полным, применять зимнее дизтопливо или добавлять дегидрирующую присадку. Также многие дизельные двигатели имеют специальную сливную пробку рядом с топливным фильтром, которую следует использовать для слива воды, которая время от времени накапливается. Стоит выяснить, есть ли такой элемент под капотом.

    Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

    Поэтому полезно вытащить щуп и проверить состояние масла, его консистенцию. Если оно вязкое, не течет, нужно поменять моторное масло.

    АКБ разрядилась, стартер клинит

    Аккумулятор в зимнее время справляется с экстремальными нагрузками.

    Если он старый или уровень его заряда очень упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива.

    Зимой стартеру сложнее прокручивать коленвал из-за загустевающего моторного масла на морозе. Если он изношен, его может заклинить – он крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

    Они нагревают воздух в камерах сгорания таким образом, что при сжатии поршневым движением температура увеличивается до уровня, при котором смесь воспламеняется. В двигателях более старой конструкции активация двухэтапная: сначала мы включаем ключ зажигания, одновременно активируя свечи накаливания, и ждем, пока погаснет индикатор «обогрева» — это длится 20-30 секунд.

    В более новых установках предварительный нагрев воздуха в камерах сгорания происходит намного быстрее, двигатель готов к запуску практически сразу. В то же время свечи накаливания обычно работают в течение длительного времени. Когда они вышли из строя, даже если двигатель можно запустить (это возможно), он трясется, издает шум в течение нескольких минут после запуска, а когда мы пытаемся запустить, оказывается, что нет питания.

    Свечи накаливания ломаются и по одной и в группах — в зависимости от того, сколько из них «умерло», зависит от того, можно ли вообще запустить двигатель. Для большинства моделей покупка свечей — это не большой расход, хуже их менять.

    Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может запускаться, даже если на улице -5.

    Некачественных свечей хватает максимум на один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

    Проверяют свечи накала, выкручивая их и замеряя сопротивление. О том, что проблема со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора.

    Признаком неисправности реле или блока управления служит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

    Помните, в холодную погоду даже быстро нагревающимся свечам накаливания требуется несколько секунд для работы — не включайте стартер слишком быстро!

    Воздух и топливо попадают в цилиндры дизельного мотора отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

    Воздух попадает в топливную систему через участки разгерметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

    Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются осадками примесей из топлива, частичками ржавчины и тп.

    Изношенные и грязные форсунки работают не так хорошо, как должны, не прокачивают и не распыляют топливо в камеру сгорания. Как итог, дизель работает неустойчиво, может глохнуть, теряет свою мощность.

    Если же дизельный двигатель нормально заводится в мороз, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение — ремонт или замена топливной аппаратуры.

    Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа.

    Выхлоп эффективной машины практически бесцветен. Но, если цвет появился?

    Двигатель дизеля дымит белым цветом

    Белые облака не всегда означают, что с транспортным средством что-то не так. Если они перестают появляться через некоторое время после начала движения, вероятно, не о чем беспокоиться. Белый дым часто представляет собой просто водяной пар, накопленный, например, в выхлопной системе. Это более заметно при низких температурах.

    Однако белые и плотные выхлопные газы, которые выходят из системы, несмотря на большие расстояния, являются плохим признаком. Прокладка головки или сама головка могут быть повреждены. Белый дым исходит от того, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры. Мы можем почувствовать вибрацию двигателя или падение мощности и заметить потерю охлаждающей жидкости.

    Двигатель дизеля дымит синим цветом

    Синий цвет выхлопа указывает, что двигатель сжигает масло, поступающее в камеры. Здесь мы можем иметь дело с несколькими серьезными дефектами. Возможно, что поршневые кольца или гильзы цилиндров повреждены.

    Синий дым также может быть признаком того, что уплотнения клапанов изношены или турбокомпрессор вышел из строя.

    Двигатель дизеля дымит черным цветом

    Черные дымовые тучи не являются чем-то необычным для дизельных двигателей. Они могут появляться при запуске двигателя или при нагрузке на двигатель.

    Если черные выхлопные газы также видны во время тихой езды, а не при резком нажатии педали акселератора, это сигнал о том, что система впрыска вышла из строя. Возможно, вам придется заменить топливный насос или сами инжекторы. Также существует вероятность того, что система очистки выхлопных газов была неисправна. Черный дым может быть признаком того, что турбокомпрессор поврежден или резиновые трубки, подающие воздух к промежуточному охладителю, протекают.

    Черный газ менее распространен в бензиновых двигателях. В их случае темный цвет может указывать на проблемы с системой управления приводного устройства, например, в результате не полностью профессионально выполненного чип-тюнинга . Топливо дозируется слишком много.

    Двигатель дизеля дымит серым цветом

    Серые выхлопные газы с сильным запахом могут указывать на то, что двигатель слишком богат топливно-воздушной смесью. Топливо можно дозировать в слишком больших количествах, например, из-за повреждения датчика температуры.

    Топливо

    Чем реже вы заправляете машину, тем разумнее заправляться дизельным топливом премиум-класса зимой. Из обычного дизельного топлива парафин имеет право осаждаться уже при -20ºC — даже если сегодня только -5ºC, он может быть -25ºC через две недели — и тогда мы просто не запустим двигатель! Хотя продавцы топлива должны адаптировать качество даже базового дизеля к преобладающим погодным условиям, во-первых, не все работают достаточно быстро, а во-вторых, топливо в баке иногда стоит несколько недель. Инвестиции в качественное топливо – окупятся.

    Итоги

    Причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

    Для того, чтобы успешно справится с авто на дизеле зимой, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

    • подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
    • поменять моторное масло и фильтр
    • проверить исправность свечей накаливания
    • поменять топливный фильтр
    • перейти на «зимнюю» солярку
    • ездить с полным баком

    В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на морозе не возникнет.

    Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ, направив строительный (бытовой) фен на топливный фильтр и бензобак.  Спустя минут 10-15, как раз теплое топливо стечет обратно в бак, и только тогда отправляйтесь в путь.

    Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

    В статье описанны причины, почему дизельная машина (дизельный двигатель) не заводится, для следующих марок машин:

    Audi, Toyota, Honda, Nissan, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen, KIA, Ford, Chevrolet, Hyundai, Renault, Mercedes, Opel, Mazda, LADA, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Volvo, Alfa Romeo, BMW, Fiat, Infiniti, Peugeot, Mitsubishi, Mini Cooper, Jeep, Geely.

    Почему не заводится дизельный двигатель: основные причины, неисправности

    Если еще пару десятилетий назад дизельные силовые агрегаты можно было встретить разве что на большегрузах и прочей спецтехнике, то сегодня они плотно входят в список базового оснащения многих легковых автомобилей. Практически все крупные мировые автоконцерны предлагают комплектации популярных моделей, укомплектованных дизелей. Сегодня мы не будем сравнивать функциональные возможности дизельного и бензинового мотора, ведь оба типа – это сложные технологические организмы, которые могут периодически выходить из строя. Почему не заводится дизельный двигатель и что делать в такой ситуации? Можно ли устранить неполадки в домашних условиях? Как влияет температура воздуха и чистота топлива на работоспособность мотора? Ответы на эти и другие актуальные вопросы дают специалисты сервиса по ремонту и обслуживанию дизельных двигателей.

    Как это работает?

    Прежде чем переходить к описанию неисправностей, давайте еще раз напомним, как принцип работы дизельного двигателя отличается от своего бензинового аналога. Бензиновый мотор вне зависимости от наличия карбюратора или инжектора предусматривает смешивание топлива с воздухом, после чего полученная смесь нагнетается в камеру сгорания и поджигается. В дизельных моторах все происходит не так: в цилиндр под давлением поступает воздух, затем туда добавляется топливо, которое под влиянием разогретого до высокой температуры воздуха воспламеняется.

    За подачу топлива в камеру сгорания отвечают форсунки, которые способны качественно распылить дизель до консистенции тумана. Такой принцип работы обеспечивает равномерное распределение топлива по камере сгорания и эффективное его воспламенение. Уже в первые секунды камера дополнительно прогревается свечами накаливания, которые отвечают за нагрев воздуха до температуры вспышки. Как показывает практика, даже при изношенных свечах реально завести мотор, ведь эта деталь не является жизненно необходимой. Уже спустя несколько секунд после запуска двигателя они перестают работать.

    Проблемы с топливом и температурные нюансы

    При всех прелестях дизель имеет один существенный недостаток: химически он представляет собой смесь тяжелых углеводородов, которые при падении температуры приобретают агрегатное состояние воска. Так называемая точка помутнения у некоторых сортов топлива наступает уже при 10 градусах ниже нуля, у более морозостойких – при 40 градусах ниже нуля. Если вы заливаете летнюю солярку в бак, то при охлаждении воздуха в воде или сепараторе возникают кристаллы, которые закупоривают топливные шланги и препятствуют нормальному поступления жидкости в камеру сгорания.

    Один из наиболее простых способов решить проблему – это переставить автомобиль в теплый гараж и дождаться оттаивания. Если топливный сепаратор слишком засорен продуктами замерзания, замените его и добавьте специальную присадку. Иногда рекомендации производителей категорически запрещают добавлять любые топливные присадки, особенно самодельные. В крайнем случае можно слить дизель из бака и заменить на более качественное, стандарта Евро-1. Есть хороший совет на будущее – установить специальный подогреватель топлива и обезопасить себя от любых капризов погоды.

    Вторая проблема, связанная с качеством топлива, заключается в попадании в солярку конденсата, который образуется в момент резкого понижения температуры. Вода попадает в топливный бак и по причине разницы плотностей оседает на дно, вызывая тем самым загрязнения топливной линии и фильтра сеператора. Последний может замерзнуть при резком похолодании, что повлечет за собой закупорку и прекращение подачи топлива в силовой агрегат. Такую проблему можно решить и самостоятельно, слив солярку полностью и заменив ее.

    Неисправности топливной системы

    Чаще всего вызываются поломками или засорением форсунок. Мелкие частицы грязи или пыли могут стать основной причиной, по которой не заводится дизельный двигатель. Распознать проблему можно по наличию сизого дыма из выхлопной трубы. Это доказательство того, что топливная смесь хоть и поступает в камеру сгорания в необходимом объеме, но при этом не воспламеняется. Специалисты рекомендуют заехать на сервис для проверки компрессии в цилиндрах или работоспособности свечей зажигания. Временно повысить компрессию можно своими силами: для этого достаточно залить в цилиндры машинное масло. Помните, что это лишь временное решение проблемы, для устранения неисправности нужна помощь специалиста.

    Для проверки чистоты форсунок последние выкручиваются из силового агрегата и проверяются на специальном стенде. Если деталь засорена частично, то дизель практически заводится, но очень быстро глохнет, а из выхлопной трубы выделяется черный дым. Это свидетельствует о том, что в камере сгорает лишь небольшой объем топлива, львиная часть просто нагнетается в выхлопную систему. Если раскручивание коленчатого вала не вызывает выделения из трубы дыма, значит топливная смесь не поступает в форсунки вообще. Возможно, это вызвано повреждением ремня насосного привода.

    Бактериологический фактор

    В отличие от бензина, дизельное топливо является плодотворной средой для размножения микроорганизмов и бактерий. Особенно часто это наблюдается при попадании в бак воды – идеальной среды для размножения. Бурный рост бактерий вызывает появление слизи, кислот и других потенциально опасных веществ, которые склеивают топливный насос, фильтры, форсунки. Процесс сопровождается обильным образованием и выделением сероводорода, поэтому топливо в баке имеет стойкий неприятный запах тухлых яиц. При повышении температуры процесс размножения микроорганизмов только усиливается, но проблема иногда характерна и в морозную погоду.

    Чтобы избавиться от нежелательных гостей, рекомендуется полностью осушить и очистить топливный бак. Для этого используются специальные добавки – биоциды. Свежий и очищенный от загрязнений бак обрабатывается биоцидами с профилактической целью, после чего в него можно заливать топливо. Очищаются также топливные провода и насос, если они подверглись загрязнению.

    Свечи накаливания и их значение

    Данный вид неисправности очень сложно определить и диагностировать самостоятельно, поэтому рекомендуем не игнорировать рекомендации производителей и проводить своевременное техническое обслуживание дизельного двигателя на специализированном сервисе. В теплое время года неполадки со свечами накаливания практически незаметны, зато при первом же похолодании они проявляются во всей красе. Несмотря на то, что свечи используются лишь для прогрева рабочей части камеры сгорания до температуры воспламенения, выход из строя двух и более деталей одновременно сделает запуск мотора невозможным. Рекомендуем дополнительно проверить работоспособность блока управления свечами и реле. В случае исправности элементов попытки завести мотор сопровождаются отчетливыми щелчками. Если вы относительно недавно заглушили силовой агрегат, то он еще не успевает остыть и скорее всего заведется без проблем. А вот в холодную погоду неполадки со свечами накаливания или системой их управления сделают это невозможным.

    Рекомендации специалистов

    Мастера профессионального автосервиса по обслуживанию и ремонту дизельных моторов заверяют, что описанные выше проблемы не являются единственной причиной, по которой двигатель не запускается или работает нестабильно. Большинство проблем проявляются лишь при холодном или горячем запуске силового агрегата по отдельности. Приведенный список неисправностей не является догмой, ведь некоторые серьезные поломки можно установить лишь в ходе комплексной компьютерной диагностики. Более того, ряд неисправностей имеет настолько схожие симптомы, что разобраться с реальной проблемой сможет только опытный специалист. Перед тем, как менять отдельные комплектующие, важно удостовериться, что именно их износ стал причиной не запуска двигателя.

    Специалисты нашего сервиса подготовили для вас ряд рекомендаций, которые позволяют установить предварительную причину поломки. Информация поможет понять, где искать проблему, но бороться с устранением ее последствий все равно должен только опытный мастер, который располагает диагностическим и ремонтным оборудованием.

    • Сначала проанализируйте цвет газов, выходящих из выхлопной трубы. Наблюдаете сизый окрас – значит по причине излишнего нагрева элементов двигателя часть топлива испаряется, не успевая сгореть. Чаще всего такая неисправность вызывается снижением компрессии, поломками ТНВД или износом свечей накаливания и элементов форсунок. Черный цвет выхлопных газов свидетельствует о том, что в камеру сгорания поступил слишком большой объем топлива или в смеси недостаточно воздуха для воспламенения. Необходима срочная диагностика воздушного фильтра и инжектора двигателя.
    • Следующий шаг, проверьте, в какой момент не заводится дизель. Если проблемы возникли с прогретым мотором, может быть одна проблема, если с холодным – совсем другая.
    • Проблемы с запуском двигателя в холодном режиме могут быть самые разнообразные: от сниженной компрессии и некачественного топлива до попадания в топливный бак воздуха или воды. Иногда причиной может стать недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
    • Силовой агрегат не заводится в горячем режиме? Немедленно проверьте состояние температурного датчика и форсунок, а также исправность плунжерной пары.

    В случае любых неисправностей с дизельным двигателем обращайтесь в Дизель-Мастер по телефонам 8 (800) 350-34-48 (бесплатно по России), 8 (921) 932-25-54.

    Почему не заводится дизельный двигатель? Попробуем разобраться

    Дизельный двигатель повсеместно используется в современном автомобилестроении. Главным же его конкурентом, как все знают, выступает, бензиновая схема внутреннего сгорания.

    Вообще же, главное отличие бензинового движка от «дизеля» заключается в том, что цилиндры первого получают готовый к применению топливно-воздушный состав, в то время как во второй данные элементы подаются раздельно. Подобная схема подачи горючего помогает дизельным системам существенно выигрывать в мощности, затрачивая при этом меньшее количество топлива.

    Но, как это водится, не бывает добра без худа. Многие технические эксперты считают дизельные двигатели гораздо более капризными, чем их бензиновые конкуренты. И, к сожалению, каждый владелец такого «нежного» двигателя рискует утром вместо привычного сочного звука проснувшегося мотора услышать лишь невнятный скрежет или мрачную тишину после проворота ключа в замке зажигания. Почему же так произошло? А вот сейчас и попробуем разобраться.

    Существует несколько типичных неприятностей, которые с завидной регулярностью случаются с дизельными двигателями. Вот три из них:

    Слышна неравномерная работа стартера. Система зажигания работает рывками и дизельный двигатель при этом «не схватывается» и не заводится

    Скорее всего, прогноз не утешителен – порван ремень газораспределения. В таком состоянии автомобиль заводить категорически запрещено. Ведь чем больше будет бесплодных попыток «оживить» мотор, тем больше вероятность повредить внутренне устройство самого силового аппарата.

    Стартер работает нормально, выделяется дым, но двигатель «не схватывается»

    Если дыма нет, значит, нет и топлива в камере сгорания. Самая неопасная причина, которая только может быть в данном случае – это ошибочное срабатывание антиугонной системы. Но не стоит в таком случае беспечно махать рукой – ведь иногда после таких срабатываний может даже потребоваться ремонт ТНВД.  Если же этот вариант с противоугонной системной отпадает сразу, то необходимо обратить внимание на следующие участки силовой установки автомобиля: топливный фильтр (он может быть замусорен), топливопровод (а конкретно – его слабая герметичность), само топливо (и образование парафина в нем). Также при появлении вышеобозначенных признаков может потребоваться и ремонт форсунок.

    Стартер работает исправно, появляется белесый дым, но двигатель не заводится

    Такая ситуация говорит о том, что топливо в цилиндрах не воспламеняется или сгорает лишь частично. Но при этом, можно быть уверенным, что топливная система работает исправно. Чаще всего такое происходит из-за неисправностей свечей накаливания (они могут либо банально перегореть, либо перестать получать достаточный уровень напряжения). Также обратить внимание стоит и на правильную установку угла начала впрыска дизеля, ведь иногда в силу разных причин, ремень ТНВД может перескочить и сбить настройку системы. Ну и самое плохой диагноз, который можно ставить в данном случае – это низкий уровень компрессии в системе. А это уже, к сожалению, чревато «капиталкой».

    Стартер не крутит

    В случае если стартер не крутит, вам стоит проверить заряд аккумулятора и работоспособность стартера.

    Что же могло послужить причиной столь неожиданного ухудшения в работе дизельного «пламенного сердца»?

    Чаще всего, описанные выше неприятности возникают из-за непрофессионального обслуживания и пренебрежительного отношения к автомобилям. Самое главное правило, которое настоятельно рекомендуется выполнять всем владельцам подержанных дизельных автомобилей на территории СНГ – это замена моторного масла спустя 7000-8000 км.

    При этом технические специалисты рекомендует не слишком-то смотреть на рекомендации производителя. Ведь в них не учитываются особенности нашего топлива, в котором уже неоднозначно было отмечено повышенное содержание серы, которая без вариантов приводит к более раннему окислению смазочных материалов. Такая химическая реакция приводит к тому, что масло теряет большинства своих полезных и защитных свойств.

    Также стоит лишний раз сказать о том, что чинить автомобиль (а особенно его топливную систему!) лучше всего в специализированных сервисах. В таких, как «Слобода Дизель Сервис». Ведь это одно из немногих СТО, которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО специализируется на ремонте дизельных автомобилей и знает о них буквально все.

    Что делать, если в поездке дизель внезапно заглох и не запускается?

    Приветствую всех владельцев дизельных иномарок. В этой статье мы рассмотрим такие неисправности дизельного двигателя, когда он во время движения машины внезапно глохнет, и при попытках его завести, уже не подаёт признаков жизни. Рассмотрим от чего это происходит и как с этим бороться.

    Внезапное прекращение работы дизельного двигателя, как правило связано с отказом ТНВД — топливного насоса высокого давления. Если конечно у вас не закончилось дизельное топливо в баке вашей машины. И на любом топливном насосе любой фирмы, имеется электромагнитный запорный клапан, с помощью которого осуществляется глушение дизельного двигателя.

    То есть, чтобы заглушить дизельный мотор, необходимо перекрыть ему подачу топлива, ведь системы зажигания, которую отключают при глушении бензинового мотора, у дизеля нет. И при повороте ключа зажигания, мы отключаем питание клапана, который и перекрывает подачу топлива, и дизельный мотор глохнет. Кстати, большинство противоугонных систем дизельных машин, подключают именно к этому клапану.

    Так вот, каждый водитель должен знать, где находится этот клапан (он находится на ТНВД, на фото слева под цифрой 8, рядом с штуцерами топливопроводов), так как при внезапном прекращении работы мотора, следует в первую очередь проверить не соскочил ли провод с клемы 6 запорного клапана (бывает, что просто контактная клемма ослаблена или окислена). Бывает, что этот провод соскакивает не на самом клапане, а с другого конца, или просто где то перетирается в моторном отсеке. Поэтому желательно проверить провод по всей длине.

    Если вы увидели визуально, что провод цел, то для проверки работы клапана, отсоедините этот провод от клапана, затем включите замок зажигания, и касаясь проводом клеммы клапана, прислушайтесь. В момент подсоединения провода к клемме клапана, должны быть слышны щелчки, подтверждающие, что клапан срабатывает и с проводкой всё в порядке.

    Если же щелчки не слышны, то проверьте тестером наличие напряжения на этом проводе, или если нет тестера, то сделайте проверку лёгким касанием этого провода к кузову или двигателю машины (при включенном замке «зажигания»). Если искрения (напряжения) при касании к массе нет, значит с проводом проблемы и нужно искать его обрыв.

    В пути проверить весь провод бывает нет времени, или нет навыков у водителей новичков. Поэтому, чтобы доехать домой или до автосервиса с грамотным электриком, просто возьмите кусок провода, подсоедините его один конец к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме 6 запорного клапана.

    Теперь вы можете завести двигатель и благополучно доехать домой, или до автоэлектрика своим ходом, только не забудьте, что теперь, чтобы заглушить ваш дизельный двигатель, вам теперь нужно будет открыть капот и снять временный провод с плюсовой клеммы аккумулятора.

    Но бывает и так, что напряжение на штатном проводе есть, а при подключении этого провода к клемме клапана, он всё равно не срабатывает (щелчков не слышно). Это значит, что причина не в проводке, а в самом клапане, он не срабатывает (или заедает) от какой то своей неисправности (бывает детали клапана окисляются от воды в топливе). В таком случае, чтобы доехать домой или до дизельного автосервиса, нужно будет сделать следующее.

    Гаечным ключом (обычно на 24) нужно будет выкрутить клапан из ТНВД, и вытащить из корпуса клапана сам запорный элемент и его пружинку, а затем ввернуть уже пустой корпус клапана на место. Провод к клемме 6 клапана тоже следует подсоединить, так как он имеет напряжение (+12 вольт) и может в свободном состоянии замкнуть на массу (кузов).

    Теперь можно заводить двигатель и ехать домой или в автосервис своим ходом, только теперь следует учесть, что заглушить двигатель теперь нечем, только если заткнуть выхлопную трубу, или сильно перегнуть резиновый топливный шланг. Срывать топливный шланг, чтобы заглушить дизель не советую, так как топливная система завоздушится и впоследствии дизель не заведётся, пока вы не прокачаете систему.

    Это были перечислены самые простые неисправности, от которых дизельный двигатель может внезапно заглохнуть и не заводиться. Эти неисправности легко устранимы, и от них можно легко избавиться в пути, и всегда доехать домой своим ходом. Теперь рассмотрим проблемы посерьёзнее.

    Если запорный клапан 8 исправен и его проводка тоже, а мотор всё таки не пускается, то необходимо произвести следующие действия. Для начала снимите кожух ремня ГРМ и убедитесь, что зубчатый ремень цел и зубья его не срезаны. Если с ремнём всё в порядке, то наверняка топливная система завоздушилась, (так бывает при полупустом топливном баке, или при негерметичности системы), и её необходимо будет прокачать.

    Чтобы убедиться в том, что топливная система завоздушилась, нужно будет отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок, и сдвинуть гайки крепления трубопроводов подальше от форсунок. Затем попросите помощника прокрутить электростартером коленвал двигателя, а вы проверьте, пульсирует ли из трубопроводов топливо (попеременно). Если нет, то следует удалить воздух из системы (прокачать её).

    Прокачивать топливную систему нужно начинать с фильтра, а затем прокачивают ТНВД. Прокачать фильтр (удалить воздух из фильтра)несложно. На корпусе топливного фильтра имеется отверстие с винтом. Нужно открутить этот винт (чаще всего под ключ на 10) на пару оборотов, а затем насосом ручной подкачки прокачивать топливо, пока оно не будет вытекать из отверстия винта, без пузырьков воздуха (чистое топливо). После этого винт плотно закручиваем.

    На некоторых современных дизельных иномарках, насос ручной подкачки отсутствует, и на таких машинах удалить воздух из корпуса топливного фильтра намного проблематичнее (так как от завоздушивания фильтра, перестаёт работать и топливоподкачивающий насос). Можно будет попробовать открутить винт на корпусе фильтра, а помощник в этот момент должен прокручивать стартером коленвал двигателя. Однако так можно посадить аккумулятор. Лучше это делать в гараже, оснащённом пуско-зарядным устройством.

    Удалить воздух из топливного насоса (ТНВД) сложнее, особенно для новичков. Для этого нужно взять головку на 12, и открутить болт выпуска воздуха 7, находящийся в центре четырёх штуцеров трубопроводов высокого давления (в центре ТНВД). Теперь прокачивая насосом ручной подкачки, при включенном замке «зажигания» (на некоторых машинах, например Мерседес, насос ручной подкачки находится не на фильтре, а на корпусе насоса, как на грузовиках) следует убедиться, что при прокачке, топливо пульсирует из отверстия в центре ТНВД (там где вы выкрутили болт на 12).

    Болт на 12 (под цифрой 7 на фото выше)при прокачке и удалении воздуха, следует вернуть назад и немного закрутить, не докрутив 1 — 2 оборота, так легче увидеть выходящие пузырьки воздуха. При прокачке топливо может и не вытекать из центрального отверстия болта на 12. В таком случае следует немного прокрутить коленвал двигателя стартером, или ключом за болт шкива коленвала. После этого продолжаем прокачку, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из центрального отверстия ТНВД (из под болта на 12).

    Желательно после этого полностью выкрутить болт на 12, и в тот момент, когда помощник прокручивает коленвал мотора стартером, понаблюдать за центральным отверстием. При вращении коленвала двигателя, возможны несколько вариантов.

    Первый — когда из отверстия топливо выталкивается прерывистыми порциями — этот вариант доказывает, что с ТНВД всё в порядке, и причина заглохшего двигателя в завоздушивании топливной системы.

    Второй вариант — это когда при вращении коленвала, топливо выталкивается из центрального отверстия насоса непрерывной струёй, и это значит, что внутри ТНВД возникли поломки его механизма. Это означает, что встроенный в ТНВД роторнолопастной подкачивающий насос работает и качает топливо, а плунжер распределитель топлива по цилиндрам двигателя не работает (не вращается в своём отверстии). Это происходит из-за заклинивания плунжера в своём отверстии (из-за воды или грязи) и в следствии этого ломается поводок его привода.

    Есть ещё и третий вариант — это когда топливо вообще не вытекает из центрального отверстия насоса. Но в этом случае поломки не столь серьёзны, как во втором варианте, и скорей всего не работает встроенный в ТНВД роторонолопастной подкачивающий насос. А плунжер и его привод могут быть в нормальном состоянии.

    Если у вас случился второй или третий вариант, то желательно демонтировать ТНВД и сдать его в ремонт, установив пред этим все шкивы двигателя по меткам (если не найдёте метки, то нанесите на все шкивы свои метки).

    Если вам повезло и у вас первый вариант, то необходимо просто прокачать топливную систему (удалить воздух), как я описал выше, насосом ручной подкачки или электростартером. Но лучше конечно прокачать систему более основательно. Для этого следует вернуть болт 7 в центральное отверстие насоса и затянуть его. Затем следует открутить гайку топливопровода одного из  из четырёх штуцеров 9 (если у вас 4 цилиндровый мотор) ТНВД, (а не шестицилиндровый — его ТНВД на фото слева), и отвести сам топливопровод (стальная трубка) немного в сторону.

    Теперь попросите помощника проворачивать стартером коленвал двигателя, а вы проследите, чтобы топливо пульсировало из штуцера (того, который с снятой топливной трубкой). Если топливо не пульсирует, то следует надеть на штуцер (его гайку 9 на фото вверху) накидной ключ (как правило на 14 мм), и немного открутить его (примерно на 2-3 оборота).

    После этого, снова попросите помощника прокрутить стартером двигатель, пока топливо не начнёт пульсировать из этого штуцера, и затем затените его накидным ключом на 14 (лучше накидной ключ с пропилом посередине, предназначенный именно для отворачивания тормозных или топливных трубопроводов) . Не пытайтесь при откручивании и закручивании штуцеров и гаек трубопроводов пользоваться обычным рожковым ключом, так как штуцеры завернуты довольно сильно, и обычным ключом в тесном пространстве насоса и трубопроводов, можно испортить грани и руки (при срыве рожкового ключа).

    То же самое следует проделать и с оставшимися тремя штуцерами, откручивая их и удаляя воздух, а затем закручивая штуцеры и следует добиться, чтобы топливо пульсировало из каждого штуцера (когда коленвал прокручивается стартером). После этого накиньте на штуцеры насоса и на штуцеры форсунок накидные гайки топливопроводов, и сначала затените гайки на штуцерах ТНВД, а не форсунок.

    Гайки трубопроводов высокого давления на форсунках следует затягивать только тогда, когда после вращения стартером коленвала, из под гаек форсунок начнёт выходить дизельное топливо, а не воздух. Если гайки трубопроводов на форсунках затянуть сразу, прежде чем топливо наполнит трубопроводы и начнёт выходить из под гаек форсунок, то вы очень долго будете пытаться выгнать воздух из топливных трубопроводов высокого давления, и посадите аккумулятор, так и не заведя ваш двигатель.

    Такая последовательность удаления воздуха из топливной  системы дизеля, может пригодиться вам после того, как вы прозевали уровень топлива в баке машины, и система хапнула воздуха. А так же такая прокачка нужна будет если вы сняли ТНВД для ремонта, и потом вернули его на место. Или если вы меняли топливный фильтр, топливные шланги под машиной, или промывали топливный бак от грязи.

    Ну и напоследок полезный совет, которые пригодятся при прокачке топливной системы дизеля , или просто при заводке мотора. После того, как электростартер проработал 10 — 12 секунд, следует его выключить и дать ему отдохнуть 1 минуту. Только после этого можно заново пытаться его включать, иначе можно испортить стартер и батарею или существенно сократить срок их верной службы.

    Надеюсь эта статья поможет новичкам не отчаиваться и быть увереннее, если вдруг в поездке дизельный двигатель заглох внезапно и не запускается, к тому же это бывает довольно редко, особенно если вы следите за состоянием своего автомобиля; удачи всем!

    Почему не заводится двигатель (определяем и устраняем причину)

    Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 129

    Двигатели современных автомобилей контролируются электроникой и отличаются повышенной надежностью. Но случается так, что мотор не заводится, а значит, поехать на автомобиле не получится. Это очень неприятная ситуация, особенно, если она случится вдали от гаража. А этом случае может потребоваться эвакуация, но знание причин поломки поможет выявить неисправность самостоятельно, возможно, запустить двигатель и, как минимум, доехать до СТО.

    Что означает – не заводится двигатель?

    Под этой поломкой понимают такую ситуацию – стартер функционирует, но машина не заводится, поскольку двигатель не запускается. В ситуации, когда стартер трещит, но не крутит мотор, проблема чаще всего в системе запуска или аккумуляторе, а не самом силовом агрегате. Это очень важно, поскольку не работающий стартер и не запускающийся двигатель требуют внимания различных специалистов. В первом случае потребуется электрик, а во втором – диагностика, которой занимается другой специалист.

    Еще один важный момент, который нужно зафиксировать для быстрой и точной диагностики проблемы – обстоятельства поломки. Двигатель может остановиться на ходу, не запускаться, когда он теплый или на холодную. Данная информация поможет сэкономить время при выявлении поломки. Чаще всего проблема возникает при холодном запуске двигателя.

    Компьютерная диагностика  

    Если мотор с исправным стартером не запускается, обратите внимание на индикаторы приборной панели. При повороте ключа зажигания должен загореться индикатор неисправности CHECK, аккумуляторной батареи, датчика давления масла, а индикация иммобилайзера должна прекратиться. В автомобилях с инжектором после поворота ключа должен послышаться характерный звук подкачки топливного насоса – негромкое жужжание.

    Если машина не заводится при нормально работающем стартере и стрелка тахометра не шевелится, хотя электродвигатель проворачивает мотор, нужно проверить датчик коленвала. При выходе из строя этого элемента двигатель не сможет завестись, поскольку разрешение на это не дает электронный блок уп

    возможных причин и решений проблемы

    Представьте себе ситуацию. Рано утром вы просыпаетесь, спешите в гараж и садитесь в машину. Поверните ключ зажигания и … Автомобиль не заводится. С такой ситуацией, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском двигателя — одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что делать, если дизель не заводится? Причины и способы их решения обсуждаются далее в этой статье.

    Особенности дизельного двигателя

    В бензиновых агрегатах смесь воздуха и топлива, которая впрыскивается в цилиндры с помощью инжектора. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечой и происходит рабочий ход. Далее — отпускание, сжатие, затем цикл повторяется. В отличие от бензина, дизельный двигатель воспламеняет смесь от высокого давления. Внутри камеры сгорания он попадет с помощью форсунок. Кроме того, включается свеча накаливания, которая нагревает топливо до необходимых температур.

    Но если они выходят из строя, дизельный двигатель не запускается нормально. Свеча накаливания значительно упрощает процесс зажигания топлива, а соответственно и запуск двигателя. Если дизель не запускается «на холоде», значит, сломалось управляющее реле и свеча не прогревает «дизель». Действие этого элемента не прекращается, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений. Свечи накаливания часто спасали автовладельцев при запуске двигателя зимой.

    Также отметим, что, помимо способа зажигания, такие двигатели отличаются конструкцией топливной системы.И если в бензине есть простой погружной насос, то их два: один низкого давления, а другой высокого давления. Что ж, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится «по холоду» и «по горячему».

    Компрессия

    Изначально ее уровень вдвое выше, чем у бензиновых единиц. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске двигателя. Поскольку любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не может воспламениться.Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия уменьшается при износе стенок цилиндров и перегоревших колец. Напомним, что у каждого поршня по три кольца. Два компрессионных, один — маслосъемный. Здесь необходимо разобрать и отремонтировать двигатель. Бывает, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В этом случае дизель запускается и глохнет или отключается. Это означает, что один из цилиндров не работает или зажигание происходит нерегулярно.

    Что такое нормальное сжатие?

    Если для бензиновых агрегатов этот показатель от 9 кг / см², то для дизельных двигателей минимальное значение составляет 23 кг / см².Измеряется специальным прибором — компрессометром.

    Стартер не следует крутить более 3-4 секунд, иначе разрядите аккумулятор. Даже с первого «схватывания» результат будет виден. При дальнейшем вращении коленчатого вала он не изменится.

    Свечи накаливания

    Почему бы не завести дизель? Причины могут быть скрыты в свечах накаливания. Определить эту поломку очень просто — машина хорошо заводится только на прогретом двигателе. «Холодный» стартер крутится, но двигатель не запускается из-за неотапливаемой камеры сгорания.Обычно бывает зимой.

    Также, если двигатель смог запуститься, он будет работать с перебоями. Если дизель плохо запускается «на горячем», может случиться несколько свечей накаливания.

    Реле

    Этот элемент управляется реле. Иногда выход из строя этого элемента вызывает проблемы с запуском двигателя. Как я могу это проверить? При запуске автомобиля вы должны услышать cha

    6.5 Diesel Engine W Doesn’t Start?

    Меню
    • Главная
    • Связаться с нами
    • Гарантия / Условия
    • Поиск
    • Карта сайта
    Меню
    • Связаться с нами
    • Купить по автомобилю
      • Рабочий ход
        • 6.7L
        • 6.0 л
        • 6,4 л
        • 7,3 л
      • Duramax
      • Cummins
      • 6.5л
      • 6,2 л / 5,7 л
        • 5,7 л
        • 6,2 л
      • 6.9 л / 7,3 л IDI
      • VW и Jeep
      • Средние / тяжелые условия и AG
    • Магазин по категориям
      • Дизельные инструменты
      • 6.5L срыв
        • Информация об остановке 6.5L
        • Комплект FSD
        • HD PMD
        • Расширение FSD
        • Нагнетательный насос
      • FS2500 Фильтр
      • Системы свечей накаливания
        • Информация о свечах накаливания
        • Свечи накаливания
          • Chevy / GMC
          • Ford / International

    Почему нет чипа производительности дизельного двигателя — outbackjoe

    последнее обновление 22/12/2020

    Микросхемы

    Diesel Performance — это электронные устройства, которые перехватывают и изменяют сигналы управления двигателем для увеличения выходной мощности двигателя.Некоторые компании могут называть это микросхемой, модулем, дополнительным блоком управления двигателем, блоком настройки или чем-то еще, утверждая, что их лучше. Некоторые компании могут перепрограммировать заводское управление двигателем без необходимости добавления какого-либо дополнительного электронного оборудования.

    Как бы их ни называли и какой бы метод ни использовался, все они делают одно и то же — сливают больше топлива в двигатель для выработки большей мощности. В этой статье говорится о «характеристиках дизельных двигателей», чтобы охватить все типы и методы.

    У меня нет дизельного чипа на моем Hilux, потому что он увеличивает износ и сокращает срок службы.В этой статье объясняется, почему.

    Универсальная особенность дизайна в том, что ничего не получить даром. Бесплатного обеда нет. Любой дизайн — это компромисс. Измените одну переменную, чтобы сделать что-то лучше, и вы неизменно сделаете что-то еще хуже. При проектировании топливной карты двигателя некоторые из компромиссов могут быть между производительностью, топливной экономичностью, сроком службы двигателя / трансмиссии и выбросами. Производители автомобилей выбирают баланс между этими параметрами, который, по их мнению, обеспечивает наилучшее общее удовольствие / ценность для клиента на протяжении всего срока службы автомобиля.

    Для увеличения мощности с помощью микросхемы производительности дизельного двигателя требуются другие параметры. Это не тот случай, когда производители недостаточно квалифицированы для разработки карты топлива двигателя с большей мощностью. У них больше ресурсов и больше знаний о двигателе, чем у любого стороннего поставщика аксессуаров. Мы знаем, что один параметр можно улучшить, только пожертвовав другими. Насколько снижается срок службы двигателя и трансмиссии, если в двигатель устанавливается микросхема производительности стороннего производителя? Сказать очень сложно.Как можно доказать, что двигатель, который проработал 300 000 км с чипом производительности, без него проработал бы 500 000 км? Это довольно сложно сделать. Все, что мы знаем, это то, что есть компромисс, связанный с увеличением мощности двигателя, и оригинальные производители не желают этого терпеть.

    С точки зрения производителя, они понимают компромиссы и целенаправленно выбирают дизайн, который, по их мнению, дает наилучшие результаты. Однако в отношении предметов вторичного рынка, таких как чипы для улучшения характеристик дизельных двигателей, компромиссы не совсем понятны.В этом случае, когда мы вносим изменения, мы получаем непредвиденные последствия.

    Как насчет утверждения о том, что чипы производительности дизельного двигателя поддерживают все компоненты двигателя в пределах спецификации производителя? Во-первых, мы сразу понимаем, что это ложь. Двигатель имеет максимальную мощность, а чип превышает ее. Однако мы знаем, что даже без этой очевидной перегрузки, увеличение нагрузки увеличивает износ, даже если остается в установленных пределах.

    Износ не является ступенчатой ​​функцией, которая внезапно срабатывает при превышении предела.Более высокие нагрузки, будь то механические или термические, означает больший износ независимо от технических характеристик. Износ представляет собой непрерывную кривую — в спецификации просто выбирается точка на кривой, которая, по расчетам производителя, обеспечивает определенную вероятность отказа в течение всего срока службы оборудования. Таким образом, больше мощности означает больше стресса, а больше стресса означает более высокий риск отказа, независимо от установленных ограничений.

    Изменен ли двигатель намеренно производителем, и причины для такой настройки, будь то выбросы, шум, нормативные требования, обеспечение различного качества топлива, соблюдение различных привычек водителя, возможность плохого графика обслуживания, допуск более мощные двигатели в моделях премиум-класса и т. д. не имеют значения.Есть только один способ двигаться по кривой отказа при увеличении мощности — вверх. Это верно для любой начальной точки .

    Некоторые могут утверждать, что микросхемы с высокими характеристиками дизеля развивают мощность таким образом, чтобы не повредить двигатель. Это невозможно. Если проследить причину увеличения мощности, то можно увидеть больший крутящий момент на приводном валу, который может быть получен только за счет большего нагрева, большего давления и большей силы, что является большим напряжением. Микросхема производительности дизельного двигателя подает больше топлива в двигатель, и вы получаете больше мощности.Тогда единственный способ передать эту дополнительную мощность на колеса — передать ее через остальную трансмиссию, увеличив нагрузку на сцепление, коробку передач, валы, шарниры, дифференциал и т. Д. Для получения общей статьи о том, как работает отказ и его взаимосвязь с нагрузкой нажмите здесь.

    Есть ли какие-то другие фундаментальные ограничения, помимо спецификации производителя, при которых компонент может безопасно работать? Распространенное заблуждение состоит в том, что компоненты имеют предел прочности. Фундаментальный рейтинг, который нельзя превышать.Сохранение ниже предела обеспечивает безопасность компонента. На самом деле такого лимита нет. Вероятность отказа — непрерывная кривая. Фундаментального предела нет, но вероятность неудачи увеличивается по мере увеличения стресса. Понимание того, что вероятность отказа проявляется в виде плавной непрерывной кривой, имеет решающее значение для понимания того, почему большая мощность означает более высокий риск отказа, независимо от любых других условий. Безопасного предела нет, все компоненты рано или поздно выйдут из строя, чем выше нагрузка, тем скорее они выйдут из строя.

    Рассмотрим дизель-генераторы. Большие генераторы стоимостью сотни тысяч долларов имеют несколько номиналов в зависимости от выполняемой работы. Стандартные рейтинги называются:

    .

    Один и тот же двигатель имеет три разных значения мощности. Непрерывный — при постоянной работе с полной нагрузкой и наименьшей номинальной мощности. Prime предназначен для постоянной работы, но при переменных нагрузках, когда полная нагрузка разрешена только в течение ограниченного периода времени и требует промежуточной номинальной мощности.Резервный режим предназначен для обеспечения резервного питания на ограниченный период времени и обеспечивает максимальную номинальную мощность.

    Таким образом, для резервного генератора номинал увеличивается, и генератор настроен на выдачу большей мощности, потому что приложение работает только на короткие промежутки времени — вы можете обойтись меньшим генератором, чем в противном случае для непрерывных приложений, даже с такими же нагрузка. Производитель выбирает точки для распределения вероятности отказа для различных нагрузок и периодов времени, чтобы в целом генератор был достаточно надежным.Использовать генератор в режиме ожидания в течение длительного периода времени? Тогда ваша гарантия аннулируется, и вы, вероятно, столкнетесь с преждевременным отказом. Я предполагаю, что производитель генераторов использует свой собственный вариант «скалывания», развивая большую мощность от того же двигателя, но это быстрее изнашивает двигатель. Механически двигатель не изменился, но рейтинг изменился. Помните, что это готовая генераторная установка стоимостью сотни тысяч долларов, где производитель имеет огромный бюджет на разработку, отличное понимание своего оборудования и много времени на разработку, чтобы настроить и оптимизировать свои продукты.

    Итак, для генератора стоимостью в сотни тысяч долларов производитель не имеет технологии или возможности увеличить мощность без увеличения частоты отказов. Почему они не могут увеличить мощность таким образом, чтобы не увеличивать нагрузку на двигатель, так же, как некоторые поставщики микросхем предполагают, что микросхемы работают? Это невозможно. Больше мощности = больше стресса = повышенный риск отказа. Это невозможно обойти. Увеличение мощности генераторной установки с постоянной до резервной — это то же самое, что установка микросхемы в двигатель транспортного средства.Заливается больше топлива, вырабатывается больше мощности, увеличивается количество отказов.

    Что, если бы увеличение мощности привело только к очень маленькому, незначительному увеличению количества отказов? Тогда производитель генераторной установки всегда будет указывать номинальную мощность в режиме ожидания. Но они этого не делают. Разница в частоте отказов достаточно значительна, чтобы существовали разные рейтинги.

    Некоторые утверждают, что микросхема производительности дизельного двигателя позволяет снизить частоту вращения и таким образом компенсировать любой дополнительный износ двигателя, вызванный микросхемой.Почти всегда с установленным чипом вы будете делать те же обороты, что и без установленного чипа. Иногда с чипом вы будете делать более высокие обороты, ускоряясь быстрее / быстрее поднимаясь в гору / быстрее поднимаясь по песчаной дюне / агрессивно обгоняя на высокой скорости вместо ожидания.

    Для крошечной части общего времени работы наличие чипа может позволить вам избежать переключения передач назад. Чип позволяет сбрасывать больше топлива при более низких оборотах, чтобы вы могли развивать необходимую мощность без необходимости более высоких оборотов, если чип не был установлен.В любом случае двигатель вырабатывает примерно одинаковую мощность, но на разных оборотах. Развитие той же мощности на более низких оборотах означает большее напряжение на рабочий ход. Это означает, что двигатель превышает расчетный крутящий момент. Уменьшение износа, достигаемое за счет снижения частоты вращения, компенсируется повышенным крутящим моментом и увеличением нагрузки на рабочий ход. Фактически, вы можете возразить, что в этом случае более высокие обороты приводят к меньшему износу, поскольку та же мощность распределяется на большее количество тактов, а крутящий момент двигателя сохраняется в пределах проектных.Концентрирующая сила обычно увеличивает износ нелинейным образом. Однако динамика двигателя, генерирующего мощность на различных оборотах, сложна — это борьба между повышенными напряжениями сгорания и пониженными напряжениями трения и ускорения. Безопасный вывод состоит в том, что, поскольку время работы в такой ситуации настолько ничтожно по сравнению с общим временем работы, а общая передаваемая энергия одинакова в каждом случае, это не имеет большого значения. Таким образом, при той же мощности (при различных оборотах в минуту) микросхема производительности дизельного двигателя существенно не изменит общий износ.Но подключитесь к любой дополнительной мощности, тогда износ будет увеличиваться. Таким образом, в конечном итоге микросхема увеличивает нагрузку и, следовательно, изнашивает и сокращает срок службы компонентов.

    Насколько увеличивается износ при установке микросхемы производительности дизельного двигателя? Трудно сказать, но мы можем сделать некоторые предположения. Что касается среднего времени наработки на отказ, механические компоненты, скользящие или катящиеся по металлу по металлу, часто имеют кубическую зависимость от нагрузки. Таким образом, если ваш чип обеспечивает на 35% больше мощности, то среднее время наработки на отказ сокращается в 1 раз.3 = 2,5. Таким образом, в среднем компоненты будут выходить из строя примерно в два с половиной раза чаще. Жизнь меньше половины стандарта. Это не зависит от начальных условий. Не имеет значения, был ли изначально настроен двигатель настроен, и причины настройки. Не имеет значения, не превышены ли определенные ограничения по нагрузке или температуре. Не имеет значения, поддерживает ли микросхема температуры выхлопных газов и охлаждающей жидкости ниже определенных значений. Даже неважно, относитесь ли вы к двигателю как к принцессе, обслуживаете двигатель каждую неделю, используете самое лучшее самое дорогое масло и нежно протираете машину каждую ночь. Любое увеличение мощности на 35% в любой начальной точке при любых условиях сокращает среднее время наработки на отказ в 2,5 раза. . Так проявляется неудача. Это физика. Неудача — это непрерывная кривая.

    На самом деле вы не всегда будете использовать дополнительную мощность, поэтому среднее время безотказной работы будет затронуто в меньшей степени. Допустим, вы используете 35% дополнительной мощности в течение 10% времени, 15% дополнительной мощности в течение 20% времени и без дополнительной мощности в течение 70% времени.3 * 0,7 = 1,25. Таким образом, срок службы компонентов в среднем будет на 25% меньше. Вы потеряли четверть жизни.

    Это очень приблизительный расчет. Я не пытаюсь назвать точную цифру. Я хочу сказать:

    Значительное увеличение мощности должно привести к значительному увеличению количества отказов

    Чтобы увеличить мощность без значительного увеличения количества отказов, можно сказать:

    Я собираюсь значительно увеличить скорость без значительного увеличения сопротивления ветра

    Связь между скоростью и сопротивлением ветра фиксирована.Сопротивление ветра пропорционально квадрату скорости. Альтернативы нет. Нет диапазона скоростей, при котором сопротивление ветра остается относительно постоянным. Отношения все время одни и те же. То же самое относится к нагрузке и частоте отказов.

    Невозможно добиться значительного увеличения мощности без одновременного значительного увеличения количества отказов. Вы не можете использовать эту дополнительную мощность в течение значительного периода времени без одновременного значительного увеличения количества отказов.Если вы хотите увеличить мощность без значительного увеличения частоты отказов, вам необходимо ограничить увеличение мощности, чтобы оно было практически незаметным, или ограничить время, в течение которого вы используете дополнительную мощность, почти никогда.

    Чипы сбрасывают в двигатель больше топлива. Слив большего количества топлива означает больший взрыв и больший стресс. Да, оригинальный производитель может ограничить количество впрыскиваемого топлива по причинам выбросов, но это не имеет значения. Если вы сливаете больше топлива, вы увеличиваете стресс, что увеличивает количество отказов.Это верно для любой начальной точки, независимо от начальных условий, независимо от причин этих начальных условий.

    Обходят ли стружки некоторые другие системы ограничения выбросов, такие как клапан рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор или сажевый фильтр, освобождающие скрытые возможности двигателя? Два ответа. Во-первых, нет, чипы абсолютно не имеют интерфейса с этими устройствами и не могут физически воздействовать на них. Во-вторых, если да, то почему вы даете мне кислотный дождь, смог и рак только из-за вашего эгоистичного желания иметь больше власти?

    Частично причиной ограничения количества топлива является минимизация образования сажи.Слив большего количества топлива приведет к образованию большего количества сажи. Избыточная сажа — это еще один способ, которым двигатель изнашивается быстрее, помимо дополнительного износа, вызванного повышенными температурами сгорания и давлением. С дополнительным количеством сажи вы также можете ожидать, что ваш клапан EGR, каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр засорятся быстрее, чем обычно, и потребуют дополнительного обслуживания.

    Ознакомьтесь с этой статьей для обсуждения систем выбросов

    А как насчет вашего топового супердорогого чипа, который использует многоточечную регулировку подачи топлива, корректировку схемы подачи топлива на основе положения дроссельной заслонки, регулировку наддува, регулировку времени и компенсацию температуры выхлопных газов? К сожалению, эти чипы не могут избежать законов физики.Больше мощности означает больше стресса, а больше стресса означает повышенный риск неудачи. Различные бренды будут использовать экстравагантные формулировки, такие как «сложные методы картирования и настройки», «обширные исследования и разработки», «оптимизированное время впрыска» и «supa dupa ultimate supreme», но они не особенные. Необычные чипы просто сбрасывают больше топлива в двигатель, как и дешевые чипы. У них просто больше гибкости в отображении топлива и есть несколько различных способов добавления дополнительного топлива (и воздуха). В модных микросхемах также могут использоваться методы, снижающие риск аварийного режима, коды неисправностей и контрольная лампа двигателя.Это достигается путем настройки входных сигналов в систему управления двигателем, чтобы она не выявляла какой-либо сбой корреляции параметров. Это не влияет на то, как микросхема развивает большую мощность, и не влияет на частоту отказов.

    Добавляет ли чип больше топлива за счет увеличения давления в топливной рампе, увеличивает ли он наддув или увеличивает время импульса форсунки, это не имеет особого значения. Каждый поставщик скажет, что их метод самый лучший. Любой метод увеличивает количество отказов.

    Дорогая микросхема, вероятно, снизит риск очень большого увеличения количества отказов, если вы собираетесь добиться значительного увеличения мощности.Например, модный чип может уменьшить количество добавляемого топлива, когда температура охлаждающей жидкости или выхлопных газов становится опасно высокой, или знать, что нужно ограничить добавление топлива при определенных значениях наддува и оборотов, когда перегрузка может быть проблемой. Дешевый чип может подливать больше топлива, пока двигатель внезапно не откажет.

    А как насчет дополнительных ЭБУ или переназначения ЭБУ? Продавцы скажут вам, что они намного лучше, потому что они могут управлять гораздо большим количеством параметров. ЭБУ использует множество параметров, чтобы определить, сколько топлива нужно слить в двигатель.Различные справочные таблицы, пределы крутящего момента, датчики расхода воздуха, пределы выбросов, датчики кислорода, датчики температуры и многое другое. Когда заводская система определяет, что больше мощности разрешено и требуется, она повышает давление в рампе и / или увеличивает ширину импульса форсунки, чтобы подать больше топлива в двигатель. Неважно, будете ли вы управлять этими переменными (например, увеличивать пределы крутящего момента, снижать ограничения выбросов и т. Д.) — конечным результатом будет слив большего количества топлива. Вы можете обойти все эти вычисления и просто добавить немного топлива к стандартному количеству, что и делает чип.Конечный результат будет таким же, если вы выбрасываете одинаковое количество топлива и генерируете аналогичное количество энергии. Износ двигателя определяется тем, сколько работы он выполняет.

    Некоторые поставщики, особенно те, которые продают комбинированные блоки управления и переназначения, могут заставить вас думать, что «настройка» — это своего рода сложный процесс оптимизации. Подразумевается, что эффективность повышается за счет процесса настройки. Собственно тюнинг подразумевает точное определение того, сколько лишнего топлива можно залить в двигатель при различных условиях.Так что, если вы действительно хотите раздвинуть границы возможностей вашего двигателя, настройка будет полезна. Это не меняет отношения дополнительной мощности к частоте отказов. Использование модных программируемых микросхем и их настройка на динамометрическом стенде не нарушает законы физики.

    Если вы хотите получить скромную прибыль, подойдет любой старый чип от надежного поставщика. Подключите его, используйте на низком уровне, и вы должны получить приемлемые результаты. Если вы хотите раздвинуть границы, приобретите более модный чип или блок управления двигателем и настройте его на динамометрическом стенде.В любом случае у вас будет больше отказов. Чем выше увеличение мощности, тем выше увеличивается количество отказов. Настройка на более высокий прирост мощности предотвратит проблемы с высоким риском, такие как заправка топливом.

    Чтобы продавать свою продукцию, некоторые поставщики микросхем предлагают настроить ваш двигатель на заводе-изготовителе. Расстроен относительно чего?

    Не существует врожденного или правильного уровня настройки двигателя. Нет мелодии более достоверной, чем любая другая. Любая конкретная мелодия — это просто выбор точки на непрерывной кривой.Нет точки на этой кривой более особенной, чем любая другая точка. Любая мелодия расстраивается относительно уровня настройки выше по кривой. Точно так же любая мелодия перестраивается относительно уровня настройки ниже на кривой. Все относительно. Это означает, что каждая мелодия одновременно ненастроена, перенастроена и идеально настроена, в зависимости от вашего эталона. Производитель микросхемы пометит заводской уровень настройки как измененный, чтобы оправдать добавление микросхемы. Это не имеет значения. Если вы увеличите мощность, вы должны увеличить частоту отказов.Отправная точка и ее причины не имеют значения.

    Независимо от предлагаемых уровней настройки, двигатели в стандартной комплектации не работают вечно. Их хватает всего на несколько сотен тысяч километров. Значительное увеличение мощности означает, что двигатель выйдет из строя раньше.

    В отличие от бензина, дизельные двигатели могут работать очень бедной (избыток воздуха). Фактически, современные дизельные двигатели почти всегда работают на обедненной смеси. Это способствует более полному сгоранию, повышению эффективности использования топлива и меньшему образованию сажи.Он также снижает температуру сгорания, так как больше воздуха поглощает тепло сгорания. Поглощение большего количества тепла означает большее давление, что еще больше повышает эффективность.

    Использование избытка воздуха означает, что получить больше мощности совсем несложно — просто слейте больше топлива. Просто увеличьте давление топлива и / или откройте форсунки на более длительный срок.

    Хотя бензиновые двигатели настроены на работу на минимальной обедненной смеси для максимального повышения эффективности двигателя, они не могут работать на такой же обедненной смеси, как дизельные двигатели. Их соотношение близко к стехиометрическому, равному 14.7: 1. Работа на обедненной смеси бензина вызывает непостоянные ожоги (приводящие к детонации или звону в двигателе) и чрезмерно высокие температуры сгорания. Таким образом, в бензиновом двигателе практически нет лишнего воздуха. Вы не можете просто слить больше топлива. Вам также нужно, чтобы в двигатель попало больше воздуха. Это усложняет получение большей мощности от бензинового двигателя по сравнению с дизельным.

    Итак, если у вас возникла механическая неисправность с установленной микросхемой, была ли она вызвана микросхемой, и если да, то можете ли вы требовать гарантии? Людей настолько внушает маркетинг чипов, что они найдут другие причины, такие как «плохое топливо», «плохой стиль вождения», «изношенная машина», «буксировка тяжелого фургона» или «дрянной дизайн».«Все эти причины могут быть вескими и могут способствовать провалу. Это не значит, что чип не помог. Как только микросхема установлена, она должна, , вносить вклад в дополнительный износ и потенциально способствовать возможному отказу. Этот дополнительный износ накапливается со временем. Люди часто связывают поломку с недавним событием или с тем, что машина делала в то время. На самом деле сбои развиваются в течение длительных периодов времени со множеством факторов. Почти наверняка чип будет способствовать отказу, потому что он больше нагружает компоненты.

    Гарантия производителя вашего автомобиля будет аннулирована, без вопросов. И это правильно. Вы перегрузили двигатель . Никакого расследования не требуется. Гарантия производителя транспортного средства недействительна. Изготовителю очень легко юридически аннулировать свою гарантию с помощью такого рода изменений, и я на 100% поддерживаю их в этом случае. Если вы продали ведра на 20 кг, а кто-то положил в ведро 30 кг и сломал ручку, вы бы предоставили гарантию?

    А как насчет гарантии производителя микросхемы? Некоторые гарантируют, что их продукция не повредит ваш двигатель.Однако доказать, что главным виновником была микросхема, очень сложно. Этому способствовал бы нормальный износ. Этому могла способствовать неисправность автомобиля. Я еще не слышал о том, чтобы производитель микросхем оплатил счет за отказ двигателя, несмотря на то, что многие двигатели ломаются. Вам нужно будет нанять инженера, который специализируется на отказе двигателя, чтобы выяснить причину отказа и составить отчет, который вы можете передать в суд. Это может стоить тысячи долларов и отнимать у вас много времени.

    По сути, если вы получаете чип производительности дизельного двигателя, вы сами по себе. Используйте на свой риск. Производитель транспортного средства освобождается от какой-либо ответственности, потому что вы перегрузили двигатель и трудно преследовать производителя чипа.

    Это то, что особенно раздражает — нечестный маркетинг поставщиков микросхем, утверждающих, что микросхемы улучшают экономию топлива. Некоторые приводят нелепые цифры вроде улучшения на 30%. Куда, черт возьми, уходит 30% топлива, впрыскиваемого в стандартный двигатель?

    Я сочувствую людям, которые покупают чип для экономии топлива.Как устройство, которое заливает больше топлива в двигатель, может сэкономить топливо? Чипы увеличивают расход топлива. Это верно практически для всех сценариев. Чипы не улучшают полноту сгорания, они сбрасывают больше топлива в двигатель.

    Не покупайте чип, если хотите сэкономить топливо .

    С чипом ехать быстрее. Это означает, что без чипа вы едете медленнее. Медленное движение означает:

    • ниже об / мин
    • меньше механического трения
    • меньше трение колеса
    • меньше сопротивления ветра
    • меньше энергии тратится на ускорение до условий, в которых необходимо замедлить

    Каждый пункт выше позволяет сэкономить топливо.Это без чипа.

    Любое устройство, которое заявляет о «более полном сгорании», вы можете сразу отклонить как имеющее любую способность к экономии топлива. Просто нет никакого запаса, который можно было бы использовать на современном двигателе с точки зрения более полного сгорания. Стандарты выбросов, которые определяют количество несгоревших углеводородов, которые могут выходить из выхлопной трубы, составляют примерно 1/1000 от общего количества топлива, поступающего в двигатель. Так что в лучшем случае «более полное сгорание» может сократить потребление топлива на 1/1000 от общего расхода топлива.

    Эффективность использования топлива в основном определяется механическим устройством двигателя / транспортного средства, трением и законами термодинамики. Чип не меняет ничего из этого. Некоторые люди сообщают о небольшом увеличении расхода топлива при установке чипа. Некоторые люди сообщают о незначительном улучшении. Некоторые сообщают о незначительных изменениях. Небольшое отклонение в расходе топлива меньше точности теста, учитывая все неконтролируемые переменные при проверке топливной экономичности.

    Многие люди, сообщающие об экономии топлива, испытают психологические эффекты, такие как избирательное восприятие и предвзятость подтверждения.Многие люди, сообщающие об экономии топлива, смотрят на бортовой компьютер, а не измеряют расход топлива. Когда чип установлен, маршрутный компьютер всегда будет сообщать лучше, чем фактическое потребление топлива, поскольку чип впрыскивает больше топлива, чем рассчитано бортовым компьютером. Некоторые люди настолько привязаны к тратам денег на вещицы, что отчаянно пытаются подтвердить свои расходы и подтвердят все, чему маркетинг научил их верить. Иногда вы услышите: «Если я не использую дополнительную мощность, топливная эффективность улучшится.«Тот факт, что водитель меняет свои привычки вождения, намеренно управляя более экономичным, делает результаты испытаний недействительными. Используйте дополнительную мощность, и вы определенно потребляете больше топлива. Чип заправляет ваш двигатель большим количеством топлива. Если бы существовали способы сделать автомобиль более экономичным с помощью карты топлива двигателя, производитель определенно воспользовался бы этим. Производитель не собирается выбрасывать топливо даром.

    Некоторые предполагают, что более низкая частота вращения, обеспечиваемая чипом, снижает расход топлива.Это единственный возможный способ снизить расход топлива с помощью микросхемы. Для меня этого никогда не произойдет — я езжу ради эффективности и почти всегда на высшей передаче на любой скорости выше 60 км / ч. Я легко могу повернуть на третьей передаче. Я могу поднять обороты так, чтобы двигатель работал чуть выше холостого хода и продолжал ускоряться. У моего Hilux 126кВт. Hilux 20 лет назад имел около 60 кВт. Современное транспортное средство обладает огромной мощностью. Больше мощности, чем необходимо. Я могу переключать передачи так рано, как захочу. Так может ездить любой желающий, если он хочет минимизировать расход топлива, с чипом или без него.Более раннее переключение передач означает плавное ускорение. Добавление чипа позволяет вам ускоряться быстрее при тех оборотах, на которых вы решили переключить передачи.

    Возможно, вы слышали, как кто-то сказал что-то вроде «с чипом я могу поддерживать скорость 100 км / ч на определенном холме в моем районе. Без чипа я всегда замедлялся до 90 ». Это то, чего вы ожидаете — с чипом вы едете быстрее. Сопротивление ветру и трение выше, а значит, страдает экономия топлива.

    Это правда, что более низкая частота вращения снижает трение двигателя и, следовательно, снижает расход топлива.Однако с микросхемой для подавляющего большинства условий эксплуатации обороты двигателя будут такими же или выше по сравнению с без микросхемы (см. Раздел «, более низкие обороты, » выше). Время, когда микросхема может обеспечивать более низкие обороты, — это когда нагрузка двигателя увеличивается сверх той, которая может быть у двигателя без микросхемы, например, при движении в гору, и вам необходимо переключить передачу назад. Это если вы просто не включаете высшую передачу и не позволяете скорости немного упасть. Но при более высоких нагрузках более высокие обороты могут быть более эффективными.При более высоких нагрузках трение становится менее значительным, а термодинамический КПД двигателя становится более значительным. Пиковая термодинамическая эффективность достигается примерно при пиковом крутящем моменте, когда сжатие достигает своего максимума. Таким образом, включение высшей передачи и минимизация оборотов двигателя не обязательно означает уменьшение количества топлива при высоких нагрузках на двигатель. Возможно, вы слышали, как люди, которые буксируют, сообщают об увеличении расхода топлива при буксировке на более низкой передаче. Это связано с тем, что при высоких нагрузках высшая передача может быть не самой эффективной. Понижение передачи может быть более эффективным, и в этом случае двигатель с зазубринами будет потреблять больше топлива.В любом случае, любая разница в расходе топлива будет компенсирована тем, что вам придется ехать медленнее в гору с автомобилем без чипа, что означает меньшее сопротивление ветру и меньшие потери на трение в трансмиссии и шинах. Для всех других сценариев обороты двигателя будут такими же (или меньше, потому что вы ускоряетесь медленнее) при работе без чипа, поэтому аргумент оборотов недействителен.

    Еще один способ увеличения расхода топлива стружкой — это поощрение менее эффективных навыков вождения.Например, возможность ускоряться быстрее означает, что вы часто будете приближаться к светофору, замедленному движению или перекрестку быстрее, чем то, что вы могли бы сделать без чипа. Это означает, что дополнительное топливо, которое вы сжигаете при разгоне автомобиля, является пустой тратой — вы отправляете всю кинетическую энергию в отходящее тепло за счет использования тормозов. Люди с чипами могут быть более склонны к агрессивному вождению, например, обгонять только для того, чтобы сразу же снизить скорость движения. Снова расходуется топливо, нагревая тормоза.В целом, более быстрая езда также означает более высокие потери из-за сопротивления ветра и механического трения.

    Чтобы узнать о действительно эффективных способах снижения расхода топлива, ознакомьтесь с этой статьей.

    Некоторые поставщики заявляют, что щепа экономит топливо, делая смесь более бедной. На дизельном двигателе это невозможно. Дизельные двигатели не дросселируются через воздухозаборник и всегда работают с избытком воздуха. Любые претензии по выбрасыванию дизеля вы можете сразу отклонить. На самом деле стружка делает дизельное топливо богаче, что снижает экономию топлива, увеличивает температуру сгорания и образование сажи.

    А как насчет бензиновых двигателей? Может быть, в старые времена был какой-нибудь простор, чтобы вытянуть двигатель. Был большой запас прочности, так как приборы учета топлива и приборы были примитивными. В современном двигателе с его бесчисленным множеством датчиков, сложными системами управления и точным дозированием топлива он выходит с завода уже настолько близко к пределу, на котором двигатель может безопасно работать. Производитель не будет выбрасывать топливо даром, особенно с учетом их бюджетов в миллиард долларов на разработку.Они будут использовать обедненную топливную смесь как способ максимального повышения эффективности использования топлива, насколько это можно безопасно сделать с учетом допустимых отклонений и допусков, которые могут быть достигнуты с помощью системы управления транспортного средства.

    Любое опубликованное мною исследование зависимости мощности двигателя от смертности показывает, что уровень смертности увеличивается с увеличением мощности двигателя. Аналогичным образом исследования показали, что постепенное увеличение скорости связано с постепенным увеличением количества несчастных случаев и смертей. Вот почему в некоторых юрисдикциях молодые водители имеют ограниченные права, которые не позволяют им управлять транспортными средствами большой мощности.Вот почему более мощные автомобили привлекают более высокие страховые взносы. Если вы считаете, что получение чипа безопаснее, вам следует посмотреть, снизит ли ваша страховая компания ваши страховые взносы, когда вы сообщите им, что у вас есть чип. Я в этом сомневаюсь! Когда вы слышали о дорожно-транспортном происшествии или несчастном случае со смертельным исходом из-за недостаточной мощности двигателя?

    Не используйте безопасность как оправдание для чипа!

    Если вы хотите быть в безопасности, ведите машину медленно и терпеливо. Перед обгоном дождитесь длинных прямых дорог без встречного движения.А еще лучше дождитесь полосы обгона или проезжей части с двусторонним движением. Или, что еще лучше, двигайтесь достаточно медленно, чтобы вам не пришлось обгонять. Вы не только будете в полной безопасности, но и разбогатеете за счет экономии топлива! И разница во времени в пути совсем небольшая.

    Переназначение ЭБУ меняет программное обеспечение в блоке управления двигателем. Никакого оборудования не добавлено. Переназначение становится все более распространенным, его часто называют какой-то маркетинговой ерундой, как «превосходная технология», как будто технология стоит того, чтобы ее развивать, а не ради какой-либо ощутимой выгоды, которую она может принести.

    Если бы мне нужно было больше мощности, я бы купил чип. Мне нужна уверенность, что я могу обратиться к фабрике, просто отключив немного оборудования. Нелегко восстановить переназначение, если оно находится в кустах или при диагностике проблемы. Переназначение также может вызвать проблемы при взаимодействии с диагностическим программным обеспечением производителя автомобиля при устранении неполадок.

    Другая проблема с переназначениями состоит в том, что они могут быть перезаписаны, если дилерский центр загружает более позднюю версию программного обеспечения ECU. Поэтому, если вы получите переназначение, вы рискуете его потерять или, как минимум, откажетесь от любых улучшений программного обеспечения, разработанных производителем оригинального транспортного средства.

    Быстрая езда меня не радует. Кемпинг, рыбалка и свободное пребывание в глубинке делают меня счастливым. Отсутствие чипа увеличивает мою способность делать то, что делает меня счастливым. Без чипа я экономлю деньги на первоначальной покупке, а также на более долговечном автомобиле. К тому же я езжу медленнее и еще больше экономлю на расходах на топливо и износ автомобиля. Это означает больше кемпинга, больше рыбалки, больше пива и меньше работы, чтобы платить за вещицы, которые не делают меня счастливым. Так что никакой фишки для меня.Когда-либо. Даже если мне дали даром. Это снижает мою способность достигать поставленных целей за счет увеличения транспортных расходов и сокращения срока службы моего автомобиля. Зачем мне это нужно?

    Это не означает, что вам не следует рассматривать высокопроизводительный чип. Это хорошие продукты, и они определенно увеличивают мощность — это легко измерить и доказать. Они не взорвут ваш двигатель за 5 минут — их бы не существовало, если бы они существовали, и многие люди сталкивались с долгоживущими двигателями с установленными чипами производительности.Если большая мощность делает вас счастливыми, возьмите чип и признайте, что за счастье приходится платить. Чтобы свести к минимуму эти затраты, регулярно обслуживайте свой автомобиль, водите его красиво, используйте самую низкую настройку, которая вам нравится, минимизируйте обороты, избегайте коротких поездок с холодным двигателем, приобретите чип, который можно легко отключить, когда он не нужен, сохраните его используйте до минимума, управляйте очень осторожно, когда не до рабочей температуры, и подключайтесь к дополнительной мощности только тогда, когда вам это нужно. Тогда ваш автомобиль с чипом должен прослужить долго, даже если он прослужит меньше, чем без чипа.

    Цель этой статьи не в том, чтобы научить людей отказываться от высокопроизводительных чипов. Он призван объяснить, почему большая мощность означает больший износ, и развенчать миф о том, что дополнительную мощность можно получить без риска. Нельзя получить что-то даром. Сколы действительно увеличивают износ и могут способствовать возможным сбоям. Большая мощность будет иметь большее значение для некоторых — например, тех, кто любит быстрое ускорение или тех, кто буксирует тяжелый фургон. Преимущества чипа больше при высокой нагрузке, например, при буксировке, однако риски также выше.Я бы определенно не рекомендовал чип для буксировки чего-то тяжелого. Вы очень рискуете взорвать двигатель. Вам следовало купить машину с более мощным двигателем или, еще лучше, буксировать фургон поменьше или вообще ничего. Но решение о настройке своего автомобиля и о том, стоит ли рисковать производительным чипом, остается за каждым человеком. Что касается меня, я счастлив, глотая свой медленный, но, надеюсь, долгоживущий 4WD.

    Езда по мягкому песку — это одна из областей, где может помочь чип производительности дизельного двигателя.Это может предотвратить потерю оборотов и скорость, давая вам возможность проехать через глубокий песок, а не увязнуть.

    До моей блестящей карьеры механика, инженера и руководителя я немного побывал в австралийской глубинке. От сараев для бурения и буровых установок до канализации и лопаты. Я был там, видел, все делал, а иногда и дважды. Именно в это время я отточил свою мелкую моторику и необыкновенную способность находить оригинальные решения сложных проблем.Устав от жизни в кустах и ​​моих скучных сверстников, я решил присоединиться к австралийской армии. Я закончил свое обучение механика тяжелого дизельного двигателя еще в 1969 году. Именно там я получил свою первую почетную награду, Медаль за доблесть, за одновременное обезвреживание бомбы острой бамбуковой палкой и использование супа с лапшой фо для замены охлаждающей жидкости. автомобиль, который я использовал, чтобы спасти женщин и детей от последовавшего нападения со стороны вьетнамской общины. С этого момента я быстро поднялся в системе военного звания, доказав, что я успешный, способный и заслуживающий уважения .Еще 17 лет я прослужил выдающимся майором вооруженных сил, прежде чем решил вернуться к гораздо менее драматичной жизни обычного гражданского лица, где я получил степень инженера-механика в одном из самых престижных учебных заведений в мире. Во время моей академической карьеры я был награжден благородной премией по физике за то, что нашел способ заставить дизельные выхлопы пахнуть беконом при одновременном повышении эффективности использования топлива на 400%. Совсем недавно я был введен в Орден Австралии за мои усилия по обучению детей важности установки дополнительных принадлежностей на автомобили.

    «Если вам нужно сослаться на вашу академическую родословную или должность, чтобы люди поверили вашим словам, тогда вам нужен более веский аргумент» — Нил де Грасс Тайсон

    Изначально у меня не было раздела с учетными данными в этой статье, хотя люди его просили. Использование учетных данных для подтверждения своего положения пришло из древних иерархических систем, в которых люди унаследовали статус и уважение в зависимости от своего положения в иерархии. Не думаю, что полезно объяснять, как работают чипы.В конце концов я согласился и ввел раздел учетных данных. Позже я подумал, что не стоит играть в эту тупую игру в аттестатный бадминтон. Я подумал об удалении раздела полностью. Вместо этого я решил немного повеселиться и оставить это в покое. Думаю, это нормально, если люди не воспринимают это слишком серьезно или не ожидают особой компенсации за глупые аргументы. Вот оригинальный раздел:

    По моему личному опыту в области науки и техники, при обсуждении темы редко спрашивают о чьей-либо квалификации.Необычно начинать обсуждение, рекламируя свои полномочия. Для обоснования своей позиции используются логика и наука, а не история проработки в поле в течение XX лет или какой-то другой бессвязный анекдот. Однако в некоторых кругах кажется, что учетные данные важны, поэтому я добавил этот фрагмент в статью. Это не приглашение к недоказуемому спору о том, действительны ли мои учетные данные. Это только для вашего сведения. Я инженер-электрик / инженер по управлению технологическим процессом с опытом проектирования и оптимизации управления технологическими процессами.Это включает в себя разработку систем управления для управления процессами и оптимизацию систем управления, чтобы процессы выполнялись лучше. Под процессами я имею в виду физические и химические процессы, а не так называемые процессы, связанные с ведением бизнеса и управлением им. Я специализируюсь в управлении производственными процессами (например, на предприятиях по переработке золота или железной руды), а не в управлении двигателем. Однако теория и философия, относящиеся к управлению технологическим процессом и проектированию систем управления, одинаковы для любой системы управления.Процесс проектирования и концепция компромисса / компромисса дизайна также похожи. Я каждый день сталкиваюсь с проблемой компромисса в дизайне и понимаю, что он повсеместно распространен во всех аспектах дизайна. Перерабатывающие предприятия всегда ищут компромисс между производительностью предприятия (усложняют оборудование для обработки большего количества материала) и доступностью предприятия / затратами на техническое обслуживание. Часто оптимизация установки включает в себя повышение уставок скорости на оборудовании и, следовательно, нагрузки, которая эквивалентна увеличению мощности двигателя.

    Уведомление о комментировании

    Я призываю к свободному и безудержному комментированию. Однако эта статья вызвала несколько глупых комментариев. Я высказал свое мнение и постараюсь не отвечать на новые комментарии, пока не будет предложено что-то новое. Я удалю комментарии, которые подписаны на любой из этих пунктов:

    • Оскорбления.
    • Личные нападения.
    • Необоснованные заявления о волшебном чипе, который может одновременно повысить надежность, снизить частоту отказов, снизить расход топлива, улучшить выходную мощность, уменьшить выбросы, заставить выхлопные газы пахнуть розами и решить мировой голод.Информация, которая заведомо вводит в заблуждение, не будет разрешена.

    Претензии, подкрепленные объяснением, при адекватном рассмотрении областей, противоречащих этой статье, будут разрешены. Допускаются приятные комментарии относительно личного опыта. Шутки о глупых аргументах, которые публикуют некоторые люди, будут разрешены.

    См. Также:

    Как работает отказ

    Эмиссионные системы — стоит переделать?

    Компромисс дизайна

    Выхлопные трубы: больше лучше?

    Sprint Booster — это того стоит?

    Как ездить по песку

    Как повысить эффективность использования топлива

    Как часто мне следует обслуживать машину?

    Блокировка дифференциала против Traction Control

    Проблема с футболом

    назад к 4WD, Touring and Camping

    другие статьи от outbackjoe

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Запуск и реверс дизельного двигателя

    Презентация на тему: «Запуск дизельного двигателя и реверсирование» — стенограмма презентации:

    1 Запуск и реверс дизельного двигателя

    2 Системы запуска малых двигателей
    Системы запуска малых дизельных двигателей используют небольшой двигатель с высоким крутящим моментом для преодоления статического трения двигателя.Мотор зацепляет маховик и переворачивает двигатель.

    3 Системы запуска малых двигателей
    Электродвигатели — Используется двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением из-за высокого пускового момента, который он создает. Источником питания является свинцово-кислотный аккумулятор. Двигатель включает двигатель с помощью шестерни на пусковом двигателе от шестерни на маховике двигателя.

    4 Системы запуска малых двигателей
    Гидравлические двигатели — используют гидравлическую энергию, которая хранится в аккумуляторах.Цилиндры высокого давления предварительно заправлены азотом. Азот и масло разделяются поршнем. Для поддержания высокого давления в системе предусмотрен насос. Давление в системе может достигать 3000 фунтов на кв. Дюйм.

    5 Системы запуска малых двигателей
    Пневматический двигатель — В этой системе используется пневмодвигатель с воздухом, подаваемым из резервуаров со сжатым воздухом. Для накачки баков используется компрессор.


    6 Пусковые системы Пневматические системы прямого пуска используются на больших дизельных двигателях.Генераторы судовых служб обычно являются самыми маленькими двигателями, использующими эту систему. Пусковой воздушный клапан расположен на головке блока цилиндров. При рабочем такте воздух проходит немного выше ВМТ.

    7 Пусковые системы подачи воздуха Это связано с тем, что все клапаны закрыты, а порты закрыты. Вращение двигателя до нужной скорости в правильном направлении. Для установки пусковых клапанов в четырехтактном дизельном двигателе требуется минимум пять цилиндров.Для установки пневматических пусковых клапанов на двухтактном двигателе требуется минимум три цилиндра.

    8 Системы пускового воздуха Компрессоры высокого давления многоступенчатые, с водяным охлаждением. Есть как минимум два главных компрессора. Небольшой воздушный компрессор с электрическим приводом может работать от аварийного дизель-генератора во время холодного пуска. Резервуары для хранения воздуха или воздушные ресиверы большие, сосуды высокого давления подпадают под действие правил, регулирующих необожженные сосуды высокого давления USCG

    9 Резервуары для хранения пусковой воздушной системы
    Диапазон давления от 500 до 600 фунтов на кв. Дюйм.Ресивер должен выдерживать двенадцать пусков без использования компрессора для ГД с прямым приводом. Для морского двигателя с управляемым гребным винтом изменяемого шага ресивер должен выдерживать шесть пусков. Полезное правило: физический объем резервуаров для хранения в тридцать раз превышает физический объем одного цилиндра двигателя.

    10 Резервуары для хранения пусковой воздушной системы
    Ресиверы должны иметь предохранительный клапан, так как они являются необожженными резервуарами высокого давления.

    14Мар

    Бендикс что это такое: Бендикс стартера — функции, неисправности, проверка и замена бендикса на стартере

    Что такое бендикс в стартере: функции, фото и видео

    Америка — по-настоящему автомобильный континент. Можно до бесконечности перечислять имена пионеров-конструкторов, часть из них уже незаслуженно забыто, но некоторые имена до сих пор чуть ли ежедневно упоминаются возле прилавков автомагазинов. Одно из них — имя Винсента Хьюго Бендикса, величайшего изобретателя и промышленника, без которого современная авиация и автомобилестроение потеряли бы массу оригинальных решений. Именно он в 1910 году запатентовал муфту, втягиваемую соленоидом для привода коленвала ДВС во время пуска.

    Что такое бендикс в стартере, конструкция

    Бендикс стартера

    Бендикс стартера с другого ракурса. Следов износа практически не видно

    Для того чтобы передать крутящий момент от электродвигателя стартера на коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, достаточно применить простое зубчатое зацепление.

    Гораздо большей проблемой стало автоматическое выведение из зацепления приводной шестерни стартера и зубчатого венца маховика коленвала.

    Именно эту проблему решил Бендикс, причём поступил достаточно остроумно — он научил шестерню непросто выходить из зацепления с маховиком, а делать это в тот момент, когда двигатель запущен, ни раньше, ни позже.

    Конструкция

    Конструкция устройства достаточно проста и она показана на рисунке ниже на примере бендикса Бош. Вот она:

    Конструкция бендикса Бош: 1 – кожух обгонной муфты; 2 – ведомая обойма с шестерней; 3 – кольцо; 4 – фиксирующая шайба; 5 – ролик; 6 – прижимная пружина; 7 – ведущая обойма; 8 – буферная пружина; 9 и 11 – опорная чашка; 10 – кольцо крепления вилки; 12 – замковое кольцо (стопор).

    Как видно из схемы, основная приводная шестерня приводится в движение наружной обоймой, обязательными элементами которой есть набор роликов, нагруженных пружиной. Ролики служат для того, чтобы шестерня имела возможность вращаться только в одну сторону, в другую ей не позволят вращаться пазы для роликов специальной формы и пружины, прижимающие ролики в эти пазы. Остальные элементы конструкции обгонной муфты могут меняться в зависимости от модели двигателя.

    Как это работает

    Бендикс может приводиться во вращение либо непосредственно якорем электродвигателя стартера, либо редуктором, в зависимости от модели стартера, но входит шестерня в зацепление с маховиком по одному принципу использования инерции. Когда двигатель стартера набирает необходимые обороты, ведущая обойма вращается, а сила инерции выталкивает её по спиралевидным канавкам вплоть до вхождения в зацепление с маховиком коленвала.

    В исправном состоянии бендикс должен вращаться только в одном направлении

    А в этот момент вступают в работу ролики, они плотно зажимаются между ведущей и ведомой обоймой и вращают шестерню, которая и передаёт крутящий момент на маховик коленвала. Основным преимуществом обгонной муфты Бендикса считается момент, когда двигатель запущен, в этот момент хорошо бы вывести шестерню привода из зацепления, чтобы уже ДВС не вращал и не вывел из строя стартер, не повредил зубья приводной шестерни. Поэтому муфту и называют обгонной — она автоматически выходит из зацепления, передвигаясь по спиралевидным пазам. Двигатель запущен, стартер остановлен, спасибо Бендиксу.

    Видео о принципе работы стартера

    Когда бендикс ломается (причины)?

    Поломка обгонной муфты — довольно редкое явление, благодаря эффективной и простой конструкции. Тем не менее ни одна деталь не застрахована от износа.

    Основную нагрузку при пуске двигателя взваливают на себя приводная шестерня и ролики.

    Именно шестерня изнашивается быстрее всего. Кроме того, к неисправностям узла относят:

    • разрушение, износ зубьев приводной шестерни, в этом случае мы слышим характерный скрежет в районе маховика, иногда он вовсе не вращается;

      Износ шестерни обгонной муфты

    • износ наружной обоймы в зоне работы роликов;

      Изношенная наружная обойма муфты с роликами

    • износ, потеря геометрии роликов, в этих двух случаях приводная шестерня может вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент с электродвигателя стартера на коленвал;
    • износ направляющего вала стартера, при этом зацепление шестерни с маховиком будет неправильным, будет слышен характерный шум.

      Изношенный направляющий вал стартера

    Во всех случаях неисправностей, связанных с бендиксом, его ремонт едва ли может быть целесообразным. Цена бендикса для большинства двигателей не так велика, а время, потраченное на кропотливый ремонт вряд ли окупиться. Поэтому специалисты рекомендуют менять узел полностью, не восстанавливая старый. Быстрых всем пусков и ровных дорог!

    Видео о замене бендикса стартера

    Основные Неисправности, Как Заменить Или Отремонтировать Бендикс на Стартере, Устройство и Принцип Работы

    Бендикс стартера (или обгонная муфта) — деталь автомобильного двигателя, которая передает вращение от стартера коленвалу. Бендикс устроен достаточно надежно. Если он и выходит из строя, то в основном из-за естественного износа металлических частей. Чтобы понять возможные причины поломки, разберем подробно, как он устроен и работает, а также, как поменять бендикс.

    Конструкция обгонной муфты

    Когда водитель поворачивает ключ зажигания, втягивающее реле подает бендикс вперед, его шестеренка зацепляет маховик коленвала и начинает его раскручивать. В камерах сгорания воспламеняется горючее, заводится двигатель. Как только коленвал станет вращаться быстрее, чем якорь стартера, обгонная муфта немедленно разъединит шестеренку и маховик.

    Как устроен бендикс

    Он состоит из:

    • внутренней обоймы с шестерней;
    • корпуса с внешней обоймой;
    • роликов с пружинами;
    • уплотнительной шайбы;
    • стопорного кольца.

    Шестерня может иметь 9 зубьев, 10 или 11 зубьев. Встречается более сложный редукторный бендикс.

    Внешняя (ведущая) обойма бендикса плотно закреплена на якоре и передает вращение от него на внутреннюю (ведомую) обойму. Сцепление происходит за счет подпружиненных роликов. Шестерня на ведомой обойме цепляет маховик коленвала и раскручивает его, происходит воспламенение горючего в камерах сгорания, и автомобиль заводится. Для этого маховик и коленчатый вал должны вращаться с частотой не меньше 100 об. в мин. Поскольку шестеренка бендикса в 10 раз меньше маховика, ей нужно крутиться в 10 раз быстрее, то есть со скоростью 1000 об. в мин. Когда двигатель завелся, он начинает работать с частотой 1000 об. в мин. Получается, что теперь уже маховик должен крутить якорь стартера, причем тоже в 10 раз быстрее (10 000 об. в мин). Но этому препятствует бендикс. Когда скорость вращения коленвала, превысит число оборотов электромотора, пружины перестают давить на ролики, сцепление между внутренней и внешней обоймами пропадает, они начинают вращаться с разной скоростью это и спасает стартер от заклинивания.

    Как узнать, исправен ли бендикс стартера

    Проверить это можно двумя способами: предварительно сняв его с автомобиля или на слух. Второй способ проще. Если при запуске двигателя стартер вращается, но мотор не заводится, при этом отчетливо слышен металлический лязг, то бендикс стартера неисправен.

    Если все же пришлось снимать стартер, то нужно внимательно осмотреть обгонную муфту. Признаки поломки, на которые стоит обратить внимание:

    • вращается ли она, как предусмотрено, только в одну сторону;
    • не стерлись ли зубья у шестеренки;
    • плотно ли бендикс сидит на шлицах якоря;
    • нет ли выработки у ведущей обоймы и роликов;
    • не потеряли ли упругость пружины.

    Можно поменять отдельные детали муфты, но обычно узлы бендикса изнашиваются одновременно. Мастера в автосервисе советуют не экономить и купить новое устройство.

    Как заменить бендикс на стартере

    Можно провести ремонт бендикса стартера своими руками. Для этого понадобятся слесарный инструмент: торцевые и накидные ключи, отвертки, раздвижные пассатижи, зубило, молоток.

    Как снять бендикс со стартера

    Откручиваем стартер, если нет редуктора, то аккуратно сбиваем шайбу с якоря и убираем стопорное кольцо. Снимаем бендикс с оси. Меняем его на новый, который устанавливаем в обратной последовательности. Больше всего сложностей доставляет установка шайбы и стопорного кольца. Для этого мастера применяют струбцины, специальные ключи, раздвижные пассатижи. Замена бендикса на стартере требует определенной практики.

    Иногда неисправность возникает из-за попавшей в механизм грязи и разбирать стартер не придется, можно попробовать его реанимировать. Для этого якорь с обгонной муфтой окунают на 5–7 часов в емкость с бензином и периодически прокручивают шестеренку. После стартер нужно хорошо просушить и попробовать в деле. Если он не заработал, то разборки агрегата все-таки не избежать.

    Что советуют автослесари

    Прежде чем снимать стартер и менять бендикс, убедится в том, что заряжен аккумулятор. Бывают курьезные случаи, когда проблема была не в обгонной муфте, а всего лишь в разряженной батарее.

    Не экономить на мелочах – обязательно ставить только новые шайбу и стопорное кольцо.

    Отправляясь в магазин, не поленитесь взять с собой старый бендикс. Иногда на первый взгляд абсолютно одинаковые муфты отличаются незначительными деталями.

    Перед тем как установить бендикс, хорошо промыть и смазать все вращающиеся детали и шлицы якоря.

    Разбирая стартер, записать последовательность действий. Так будет легче собрать агрегат.

    Прежде чем поставить стартер на место, проверить его. Для этого взять два провода, с помощью которых заводят машины в мороз. «Минус» присоедините к корпусу, «плюс» – к контакту на втягивающем реле. Если стартер исправен, то раздастся характерный щелчок,— и обгонная муфта подастся вперед.

    Подводим итог

    Бендикс важная деталь стартера. Он передает вращение от него маховику двигателя. Если опорная муфта вышла из строя, то машина не заведется. Определить поломку можно на слух. Если стартер крутит, но шестерня начинает проскакивать и не вращает двигатель, то вышла из строя именно обгонная муфта. Снять и отремонтировать ее можно своими руками. Но если появилась выработка на поверхности роликов, внешней обойме или шестеренке, то лучше поставить новый бендикс.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Для чего служит бендикс стартера? Описание процесса ремонта бендикса.

    Бендикс, обгонная муфта или муфта свободного хода стартера представляет собой механическую конструкцию для защиты стартера от ударов зубьев шестерни по маховику.


     
    Рис. №1. Стартер классического типа в разрезе с расположенным в его конструкции бендиксом


    Бендикс помогает шестерне получать обороты вместе с маховиком и позволяет двигателю работать бесшумно. В момент включения замка зажигания ключ поворачивается, крутящий момент передается от стартера к двигателю посредством использования нескольких роликов. Двигатель заводится, втягивающее реле передвигает шестерню на изначальную позицию, давая возможность бендиксу работать. Он поддерживает действие стартера и предохраняет от появления обратного действия крутящего момента от двигателя машины к стартеру.
     
    Рис. №2. Чертеж приводного механизма с роликовым бендиксом. 1- ролик; 2-толкатель; 3-прижимная пружина; 4-замковое кольцо; 5-поводковая муфта; 6-буферная пружина; 7-наружная ведущая обойма; 8-держатель пружин; 9-кожух муфты; 10-ведомая обойма с шестерней.

    В зимнее время вероятен наиболее частый износ бендикса, износ роликов – наиболее частая причина неисправности. Ролики уменьшаются в размере, поэтому передача крутящего момента затрудняется и маховик не вращается.

    Диагностика бендикса

    Убедиться в том, что в неправильной работе стартера виновата неисправность именно бендикса, не прибегая к разборке, можно. Для этого выполняют следующие действия. Требуется:
    1.    Включить передачу;
    2.    Выжать тормоз;
    3.    Включить стартер.
    Звук, характерный для звука вращения якоря свидетельствует о пробуксовке бендикса и говорит о том, что его нужно ремонтировать или менять.

    Поломки бендикса и попытка самостоятельно их исправить

    Пробуксовка бендикса в виде визгливого однотонного повышенного шума свидетельствует о его неисправности. Более всего подвержены износу ролики и шестерня, так как они несут главную нагрузку при работе агрегата. Но следует помнить: замена какой-либо одной составляющей бендикса нецелесообразна, менять необходимо все устройство, так как износ происходит равномерный и касается всех его составных частей.

    Восстановить функциональность обгонной муфты собственными силами очень сложно, хотя и возможно.

    Наличие в механизме обгонной муфты пыли, смешанной со старой смазкой, не позволяет роликам в муфте свободно перемещаться.

    •    Как вариант ремонта бендикса – постараться прокипятить его в машинном масле.
    •    Можно постараться развальцевать корпус небольшим зубильцем.
    •    Ослабевшие или сломанные  пружины можно заменить или растянуть остатки старой пружины.

     
    Рис. №3. Внешний вид бендикса

    Самостоятельный ремонт бендикса актуален при отсутствии средств на покупку нового. Отремонтированный бендикс еще способен некоторое время послужить, но надежнее все-таки выполнить замену этого, безусловно, важного элемента стартера. Нельзя забывать, что при замене обгонной муфты шлицы, расположенные на вале якоря и ступицы на его муфте надо смазать маслом.

    Мастера с большим практическим опытом, которые работают в автомастерской компании «Start-Motors» выполнят точную диагностику стартера, установят причину неисправности. 

    В случае износа бендикса, они быстро в течение часа поменяют его на новый.

    На складе компании «Start-Motors» находятся все необходимые запчасти для ремонта стартера любой иномарки.

    Автомастерская компании «Start-Motors» -незаменимый помощник автовладельцев в городе Люберцы и проживающих во всех окрестных городах, будь то Жуковский, Томилино, Салтыковка или Октябрьский и любой другой, рядом расположенный, населенный пункт.

    Воспользовавшись услугами автомастерской компании «Start-Motors» автомобилист сокращает время на ремонт стартера автомобиля, получает гарантированное обслуживание и скидку для последующих обращений.

    что это такое и за что отвечает

    Для запуска автомобиля, водителю требуется повернуть ключ зажигания или нажать на специальную кнопку. После этого активируется цепная реакция различных технических элементов. Большая роль в этом процессе отведена бендиксу стартера, что это и за что отвечает, мы расскажем в нашей статье.

    Бендикс: что это

    Известно, что бендикс – это элемент, расположенный в корпусе стартера, который представляет собой маленькую по размерам муфту. Он состоит из шестерни, пары обойм, пружин и стопорного кольца. Без него работу автомобиля представить проблематично.

    Он необходим для минимизации нагрузки со стартера и обеспечения его безопасности от различных повреждений при запуске двигателя. Также запуск мотора происходит бесшумно с его помощью, что положительно сказывается на эксплуатации автомобиля. Если он не работает, то необходимо срочно его привести в рабочее состояние или заменить.

    Что делает бендикс

    Полезно будет знать, что делает бендикс и как происходит его работа. Все базируется исключительно на инерционном воздействии. Он прикрепляется к маховику ДВС и передает ему энергию вращения двигателя. После запуска мотора и увеличения количества оборотов, бендикс забирает всю нагрузку на себя, не давая перейти обратно на стартер.

    Поэтому муфта имеет специальные бороздки с цилиндрами. Это обеспечивает жесткую сцепку при передаче холостого вращения муфту на своем валу, когда мотор набрал высокие обороты. Так, исключается возможность нанести повреждения стартеру и снизить срок его службы.

    Такой элемент, как буферная пружина нужен для бесшумного запуска механизма ДВС. Нужно знать не только информацию про бендикс, но и из чего состоит генератор, чтобы уменьшить риск различных поломок или вовсе избежать их. После запуска двигателя, муфта сползает по шлицам и открепляется от маховика до следующего раза запуска ДВС.

    Чем смазать бендикс стартера

    Довольно часто водители разводят дискуссии по поводу, чем смазать бендикс стартера и нужно ли это делать. Ответ очевиден, что обязательно нужно. Ведь во время зацепления с шестерней маховика на бендикс наваливается большая нагрузка. В связи с ней происходит смещение вала, изнашиваются втулки привода, увеличиваются зазоры между зубьями венчика. Смазка позволяет облегчить работу муфты.

    Данную процедуру можно вполне сделать самостоятельно, но при желании можно обратиться в мастерскую, специализирующуюся на ремонте стартеров, генераторов и т.д. Большое изобилие смазочных средств не должны Вас отпугивать. Главное выбирайте такую, чтобы она была морозостойкой и жароустойчивой. Например, моторное синтетическое масло, смазка ШРУС, кастрол, графитовая смазка, литол и специальная смазка для бендикса.

    Проскакивает бендикс стартера: что делать

    На форумах, посвященных автомобилям, нередко можно увидеть сообщения по типу «Проскакивает бендикс стартера! Что делать?». Мы постараемся ответить на этот наболевший для многих вопрос. Ведь такие ситуации довольно часто случаются.

    Проскакивание будет означать о том, что какая-то часть бендикса износилась и не может нормально работать. Чаще всего стираются зубья на шестеренках, изнашиваются кольца с шариками, пружина стопорного механизма приходит в негодность. Для выявления причины, необходим мастер по ремонту стартеров грузовых автомобилей или взгляд опытного человека.

    В таких ситуациях не стоит медлить, иначе может появиться еще не одна поломка. Следует заменить обгонную муфту целиком. Современные технологии не предусматривают возможность замены отдельных элементов стартера.

    Можно попробовать заняться ремонтом изношенной детали, однако механизм все равно не сможет прослужить долго. Сцепление между валом будет постепенно спадать и начнут сыпаться шарики. Так что следует внимательно подойти к этому вопросу. Стоит отметить, что ремонт генераторов на грузовики иногда практикует ремонт деталей, но установка новой, будет гораздо целесообразней.

    Бендикс – главное звено в работе стартера. Его необходимо периодически подвергать техническому осмотру, наравне со всем автомобилем. Такое трепетное отношение поможет избежать крупных поломок, а в следствии это сэкономит деньги и время водителю.

    Бендикс стартера

    Бендикс — устройство, обеспечивающее бесшумный запуск двигателя и продлевающее ресурс стартера

    Двигатель

    Бендикс – народное название обгонной муфты, состоящей из шестерни и механического устройства, защищающего стартер от ударов зубьев раскрутившегося маховика.

    Bendix Corporation была основана в Чикаго в 1907 году для выпуска автомобилей Bendix Buggies. Дело окончилось крахом

    Некоторые ошибочно называют «бендиксом» шестерню привода стартера, обеспечивающую вращение маховика при запуске двигателя. На самом деле основная часть бендикса — обгонная муфта, позволяющая шестерне вращаться в одном направлении с маховиком с неограниченной скоростью.

    История создания бендикса

    Название детали произошло от фамилии ее изобретателя — американца Винсента Бендикса. Придуманное им устройство, получившее название «Bendix drive», и «локализованное» русскими шоферами, служило для вывода вала стартера из зацепления с маховиком двигателя без повреждений, при достижении определенной скорости вращения. В автомобилестроении используется с 1916 года. С тех пор принцип работы узла остается неизменным.

    Устройство и принцип работы бендикса

    Принципиальное устройство бендикса знакомо каждому, кто хоть раз разбирал заднюю втулку велосипеда. Поклонники двухколесных средств передвижения называют обгонную муфту «трещеткой». Характерный звук производит «собачка» храповика, перескакивающая с одного зубца на другой.

    В бендиксе, установленном в корпусе автомобильного стартера, вал, на котором закреплена приводная шестерня, не увязан с якорем стартера в стопроцентно жесткую конструкцию. Когда двигатель заглушен, и нагрузки на вал нет, он свободно вращается внутри обоймы (т.н. «наружного кольца») с несколькими сужающимися пазами. Между обоймой и валом находятся подпружиненные ролики. При нарастании скорости вращения якоря (то есть когда вы включаете стартер) ролики за счет инерции заклиниваются в узкой части пазов и передают усилие на приводную шестерню. После запуска двигателя возникает обратный процесс – ролики перемещаются в широкую часть паза, размыкая контакт между обоймой и валом. Когда это происходит, втягивающее реле беспрепятственно отодвигает шестерню на стартовую позицию.

    Особенности эксплуатации бендикса стартера

    Простота конструкции бендикса не подразумевает, соответственно, замысловатых поломок. Основная причина повреждения этого узла — износ деталей. Больше всего подвержены износу приводная шестерня и ролики, испытывающие в момент запуска стартера значительную ударную нагрузку. Выход бендикса из строя легко диагностировать. «Проскальзывание» вала не позволяет обеспечить достаточную скорость вращения шестерни, и стартер работает «вхолостую» — маховик либо не вращается вовсе, либо вращается медленно.

    Механизм, схожий по конструкции с бендиксом, активно применяется в конструкции вертолетных винтов

    В случае неисправности бендикс лучше заменить полностью, так как все испытывающие нагрузку элементы изнашиваются пропорционально, и замена одной из составляющих не гарантирует продолжительной и надежной работы устройства в целом.

    Интересные факты о бендиксе стартера

    Любопытно, что аналогичный бендиксу механизм применяется и в механических коробках передач. Периодически случаются ситуации, когда автомобиль движется накатом, к примеру, при спуске с горы. В этом случае карданный вал или приводы (в случае, если автомобиль переднеприводный), начинают вращаться быстрее, чем позволяет включенная в данный момент передача, и делают попытку раскрутить коленчатый вал двигателя. В случае, если в автомобиле установлен двухтактный двигатель (а именно такие двигатели применялись, к примеру, в ранних моделях Saab), этот процесс может обернуться катастрофой, так как кривошипно-шатунный механизм этих двигателей смазывается маслом, поступающим в камеру сгорания вместе с бензином. Резкое повышение оборотов без нажатия педали акселератора и увеличения объема поступающей в цилиндры смеси масла с бензином могут привести к масляному голоданию и заклиниванию поршней. От таких ситуаций двигатель защищает встроенный в МКПП механизм, действующий по тому же принципу обгонной муфты, что и бендикс.

    Компания Bendix Corporation выпускала популярные в США стиральные машины

    Кстати, та же компания Saab, окончательно перейдя на установку четырехтактных двигателей при создании моделей Saab 96 V4 и Saab 99, оставила обгонную муфту в коробке передач, но уже из иных соображений – ради экономии топлива.

    Тот же принцип нашел применение в механических коробках передач других автомобилей. К примеру, в роскошных довоенных автомобилях фирмы Cord обгонная муфта коробки передач использовалась не только ради экономии топлива, но и для снижения шума от двигателя при движении накатом. При этом, в случае возникновения необходимости тормозить двигателем, при нажатии на педаль тормоза муфта блокировалась с целью обеспечетить полное сцепление коробки передач с коленчатым валом двигателя.

    В самых первых внедорожниках Land Rover, выпускавшихся с  1948 по 1951 год, обгонная муфта устанавливалась перед валом раздатки, передающим крутящий момент на редуктор переднего моста. За счет этой детали передний мост этого автомобиля с постоянным полным приводом, отключался, если передняя ось раскручивалась быстрее задней, и вновь подключалась, когда скорость вращения осей уравнивалась.

    Бендикс стартера ремонт | ferumotus.com

    Что такое бендикс?

    Это деталь стартера, дающая возможность завести двигатель. Он состоит из зубчатой шестерёнки, которая удерживается в «барабане», наполненном игольчатыми подшипниками (они имеют форму цилиндра) и пружинками. Пружинки в бендиксе металлические и имеют закалку. В «барабане» есть пазы, в которые упираются игольчатые подшипники. В момент, когда бендикс упирается в венец маховика двигателя, пружинки поджимают ролики и бендикс стопорится (принцип работы бендикса похож на педальный тормозной механизм обычного велосипеда, это когда при необходимости затормозить – педали крутишь назад и моментально останавливаешься). Механизм бендикса устроен таким образом, что в ту сторону, в которую стартер вращает двигатель, шестерня бендикса не крутится.

    Ремонт бендикса

    Бендикс запчасть не разборная. От завода ремонт не предусмотрен ни при каких условиях.

    Ещё лет 10-15 назад был дефицит комплектующих и бендиксы развальцовывали и реставрировали. Как правило проблема у всех одна – прослабляются пружинки. Их перекаливали заново (если это было возможно), и бендикс ещё работал какое-то время. Также выходили из строя ролики из-за механической выработки. Этот вопрос решить посложнее, приходилось подбирать ролики из других вышедших из строя бендиксов или брать подходящие ролики из нового бендикса другой модели. Это всё что могли в то время сделать мастера-умельцы.

    В наше время таких трудоёмких манипуляций не требуется, поскольку сейчас практически любой бендикс имеется в наличии. Бывают конечно исключительные случаи, когда приходится применять «дедовский метод», однако, это бывает очень редко.

    Какие бывают бендиксы

    Условно бендиксы можно разделить на 3 вида – бендиксы с встроенной несъёмной зубчаткой, бендиксы со съёмной зубчаткой (они похожи по внешнему виду на юлу), бендиксы со съёмным валом имеющие зубчатую шестерню на барабане.

    Из этих условных трёх видов бендиксов отреставрировать механизм можно только у бендикса с несъёмной зубчаткой. У бендикса со съёмным валом имеющего зубчатую шестерню на барабане можно заменить подшипник (часто именно эта деталь и выходит из строя у этого вида бендикса). На бендиксе со съёмной зубчаткой (похожий по внешнему виду на юлу) отреставрировать ничего невозможно.

    В редких случаях истирается сама зубчатка бендикса. В этом случае ремонту подлежат бендиксы со съёмной зубчаткой (бендикс со съёмным валом имеющий зубчатую шестерню на барабане) и бендикс со съёмной зубчаткой (похожий по внешнему виду на юлу).

    Признаки поломки бендикса.

    В основном выход из строя бендикса обнаруживается, когда происходит первый пуск (на холодную). При попытке завести авто из-под капота слышен жужжащий звук, а двигатель не заводится. Бывает так, что бендикс один-два раза «пожужжит» и заведёт двигатель, а в ближайшее время выйдет из строя (будет жужжать, но так и не заведёт авто). Если такое происходит на горячем двигателе, это говорит о том, что бендикс своё отработал.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    бендикс — это… Что такое бендикс?

  • Бендикс — Бендикс: Бендикс, Винсент Гуго (1881 1945) американский изобретатель и промышленник. Винсент Бендикс был пионером как в автомобильной, так и в авиационной промышленности, основатель фирмы Bendix Бендикс, Ричард (1916 1991) американский… …   Википедия

  • Бендикс — – фирма изобретатель привода электростартера (бендикса) (США, 1913 г.). EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

  • Бендикс Р. — …   Википедия

  • БЕНДИКС Винсент — БЕНДИКС (Bendix) Винсент (1882 1945), американский изобретатель и промышленник, внесший большой вклад в становление американской автомобильной и авиационной промышленности. С ранней молодости начал заниматься усовершенствованием автомобильных… …   Энциклопедический словарь

  • Бендикс, Винсент Гуго — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Бендикс. Винсент Гуго Бендикс (Vincent Hugo Bendix, 12 декабря 1881(18811212)  27 марта 1945)  американский изобретатель и промышленник. Винсент Бендикс был пионером как… …   Википедия

  • Бендикс, Ричард — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Бендикс. Ричард Бендикс (25 февраля 1916 года, Берлин 28 февраля 1991 года, Беркли) – американский социолог немецкого происхождения, представитель неовеберианского направления.… …   Википедия

  • БЕНДИКС Рейнхард — (BENDIX, Reinhard) (р.1916) Американский социолог, автор классического исследования в области экономической социологии «Работа и авторитет в индустрии» (Bendix, 1956), посвященного сравнительному анализу делового авторитета и идеологии бизнеса в… …   Социологический словарь

  • Бендикс Ричард — …   Википедия

  • БЕНДИКС РАЙНХАРДТ — (Bendix, Reinhardt) (1916 1991) американский социолог немецкого происхождения, наиболее известный работами по интерпретации социологии Макса и Вебера (особенно книгой Макс Вебер: интеллектуальный портрет , 1960), а также обширным творчеством в… …   Большой толковый социологический словарь

  • БЕНДИКС (BENDIX) Райнгард (1916) — амер. социолог, проф. социологии. Б. видный представитель теории об ва индустриального (см.). Он исследует процесс индустриализации в различн. соц. системах и приходит к выводу о том, что индустриальное развитие на Западе направлено на расширение …   Российская социологическая энциклопедия

  • Замена шестерни Bendix | Как работает автомобиль

    Имя Шестерня Bendix строго относится к спиральному приводному механизму инерционного типа стартер . Однако этот термин иногда используется для обозначения механизма стартера с предварительным включением.

    Неисправности приводного механизма могут возникать двумя способами. Стартер может вращаться, не касаясь маховик , или застрять в помолвке.

    в инерция стартер, грязь в спиральной резьбе Bendix — обычная причина, по которой она не задействуется.

    Снимите стартер (см. Проверка и замена стартера ) и очистите механизм тщательно с помощью бензина и кисти. Дайте ему полностью высохнуть: пары бензина могут взорваться. Проверьте шестерню, сдвинув шестерню по валу. Он должен легко скользить и возвращаться под пружину давление .

    Не смазывайте шестерню: это может привлечь больше грязи. Установите стартер, и ваша проблема может быть решена.

    Если предварительно включенный стартер не включается, или если любой из этих типов вместо вращения издает глухой> барабан , показывая, что он заклинило, возможно, возникла более серьезная проблема, и вам, возможно, придется снять стартер (см. Зачистка стартера ).

    Иногда стартер поворачивает двигатель а затем застревает в схватке, издавая громкий вой, когда двигатель начинается. Выключатель выключите сразу и снимите стартер для осмотра.

    Открытая шестерня Bendix инерционного стартера легко проверить, не разбирая мотор . Но предварительно включенный стартер необходимо полностью снять.

    Если вы не обнаружите неисправности стартера любого типа, возможно, поврежден маховик. Могут быть следы на маховике и соответствующие на зубьях шестерни.

    Часто можно проверить зубья маховика, сняв пусковой двигатель и просматривая их через апертуру, пока помощник крутит двигатель.

    Замена Bendix на предварительно включенном стартере

    Используйте инструмент тяговый снять упорное кольцо.

    Зачистите двигатель и осмотрите механизм привода на предмет повреждений. При необходимости снимите ведущую шестерню и схватить сборка.

    Они заменяются как единое целое, поэтому их дальнейшая разборка не требуется.

    Снимите исполнительную рычаг по возможности (может быть несъемным). Схватить арматура плотно, но не слишком сильно, в тисках снять упорную втулку. Используйте дерево в губках тисков, чтобы не повредить якорь.

    Хомут расположен у прыгуна — пружинного кольца — которое входит в канавка на валу предварительно включенный стартер и еще одна канавка внутри кольца.

    Некоторые хомуты снимаются при использовании отрезка трубы в качестве выколотки. Приложите его к воротнику и резко постучите по нему, чтобы он упал с вала и соскочил с пружинного кольца.

    Постучите по этому типу воротника с помощью куска, используемого в качестве выколотки.

    Снимите кольцо отверткой и снимите кольцо с вала.

    Снимите перемычку с помощью отвертки.

    Остальные хомуты снимаются с прыжкового кольца с помощью приспособления для вытягивания.

    Посмотрите на каждую сторону ошейника, чтобы определить его тип: толкните или потяните его с той стороны, с которой только что видно прыжковое кольцо.

    Шестерня целиком схватить сборку теперь можно снять.Также на валу может быть установлен упорный кронштейн сцепления. Не забудьте заменить его при повторной сборке.

    Сборки путем скольжения на шестерню-и-узле муфте, упорное кольцо и кольцо скачка. Используйте маленький съемник, чтобы привлечь тяги воротника обратно вверх по прыжкам кольца. Если это один из альтернативных типов воротника, используйте выколотку, чтобы снова надеть его. Убедитесь, что он находится достаточно далеко, измерив конец якоря. плавать движение в длину. Максимально допустимый концевой зазор составляет 3 мм.

    Замена бендикса на инерционном пускателе

    Специально производства Bendix пружина компрессор может быть использован, чтобы освободить стопорное кольцо.

    Шестерня Bendix обычно удерживается стопорным кольцом, утопленным в конце буферной пружины. Чтобы освободить его, сожмите пружину компрессор инструмент доступен в большинстве магазинов аксессуаров.

    Не используйте вместо них тиски: может быть опасно проскальзывание пружины.

    Однако можно приспособить и обычный пружина клапана компрессор, добавив короткий отрезок трубы с вырезом сбоку и покрытый стальной пластина .

    С весной сжатой, рычагом из стопорного кольца.

    Винт трубка вниз на пружину, чтобы сжать его, затем крючок из стопорного кольца через зазор с помощью маленькой отвертки. Сняв зажим и инерционный стартер, медленно открутите компрессор и снимите детали привода с вала.

    Может потребоваться замена одной или нескольких частей. Вы можете заменить любую деталь отдельно или вам, возможно, придется покупать весь привод в сборе, в зависимости от производителя. Проконсультируйтесь с автоэлектриком.

    Если вы устанавливаете новую спираль Bendix веретено , почувствовать шлицы и резьбы для заусенцев.Осторожно удалите их с помощью небольшого мелкого камня карборунда. Не смазывайте детали при повторной сборке. Используйте компрессор для замены стопорного кольца.

    Проверка зазора в сетке шестерни

    Используйте щуп для проверки зазора между шестерней и подшипником.

    Полностью соберите двигатель, но оставьте электрическое соединение между соленоид и мотор открыт.

    Используйте тестовые провода для подключения отрицательного (-) аккумулятор Терминал (если отрицательная масса) к корпусу стартера и положительный (+) один к маленькому разъему на соленоиде, который соединяет его с выключатель зажигания .

    Соленоид должен защелкнуться в своем зацепленном положении.

    Регулировка зазора

    Ослабьте контргайку и поверните ось шарнира отверткой.

    Вставить щуп между шестерней и ее несущий на дальней стороне мотора. Зазор должен составлять 0,010 дюйма (0,25 мм), если производитель не указывает другое значение.

    Starter Bendix Drives, Производитель стартера

    Привод стартера Bendix — один из самых популярных автомобильных пусковых механизмов.На протяжении всей истории автомобилей это устройство помогало проверять и запускать двигатели. Присоединяйтесь к нам, когда мы исследуем стартер Bendix в этом руководстве. Вы узнаете о том, как работает накопитель, о его компонентах и ​​многом другом. Мы также включили множество начальных изображений Bendix, чтобы облегчить понимание руководства.

    Что такое Bendix Drive в автомобиле?

    Привод Bendix стартера — это тип привода, используемый для передачи вращения стартера на маховик. Вы можете легко найти устройство в машине, посмотрев.Обычно это сборка ведущей шестерни на шлицевом валу, установленная на валу стартера.

    Стартер Bendix получил свое название от Винсента Бендикса, человека, стоящего за его изобретением. Долгое время привод был стандартным механизмом для запуска двигателей внутреннего сгорания. Поставляется в двух основных вариантах; внутренний и внешний.

    • Внутренний — В конструкции внутреннего двигателя шестерня движется внутрь к стартеру. Конструкция обеспечивает более короткий вал для шестерни, чем у подвесного двигателя, что делает его более эффективным и прочным.В результате наиболее распространены встроенные приводы.
    • Подвесной двигатель — Подвесной привод имеет шестерню, которая выдвигается наружу от стартера. Его вал обычно длиннее, чем у внутреннего типа. Длина делает его менее жестким из-за более высокого напряжения изгиба, которое он испытывает. Эти типы приводов используются реже.

    Стартер Bendix Drive Function

    Стартер создает силу для запуска двигателя внутреннего сгорания. Но двигатель не может добиться этого без вспомогательной системы.Здесь на помощь приходит привод стартера Bendix. Устройство помогает передавать вращение стартера на маховик, тем самым проворачивая двигатель.

    После запуска двигателя привод Bendix отсоединяет ведущую шестерню от зацепления с маховиком. Это гарантирует, что вращение двигателя не приведет к запуску стартера и повреждению. Таким образом, привод стартера Bendix для электростартерных систем выполняет эти функции.

    1. Передает вращающее усилие стартера на двигатель, чтобы помочь произвести первые циклы сжатия.

    2. Отсоединяет ведущую шестерню стартера от маховика после запуска двигателя и защищает двигатель от повреждений.

    Версии стартера Bendix Drive

    Привод Bendix стартера существует в двух различных версиях: устаревшая инерционная шестерня и современный соленоидный привод. Эти два механизма в основном различаются методом толкания шестерни к маховику, как поясняется ниже:

    Инерционная шестерня Bendix Drive

    Этот тип привода использует принцип инерции для запуска двигателя.Механизм, обычно используемый в стартерах старых моделей, обеспечивает автоматическое включение и выключение ведущей шестерни.

    Во многих автомобилях до сих пор используется стартерный привод Bendix, несмотря на то, что это традиционная технология. Тем не менее, за прошедшие годы было внесено множество улучшений, которые сделали привод более эффективным. Достижения привели к созданию инерционных шестерен, включающих редукторы и фрикционные муфты.

    Стандартный инерционный привод Bendix состоит из утяжеленной ведущей шестерни, резьбовой втулки и пружин.Ведущая шестерня свободно скользит по втулке, движение вперед помогает ей достичь маховика и зацепиться за него. Пружины помогают контролировать движения шестерни, а также поглощать их удары.

    Предварительно включенный стартер Bendix Drive

    Предварительно включенный привод Bendix использует соленоид для толкания и втягивания ведущей шестерни. Соленоид обычно закреплен на верхней части стартера, перемещая шестерню с помощью вилкообразного рычага. Таким образом, привод работает от электричества по сравнению с автоматическим действием привода с инерционной шестерней.

    Привод с предварительным включением получил свое название от способа работы. В отличие от инерционного типа, его шестерня входит в зацепление с маховиком до того, как двигатель начинает вращаться с полной силой. В результате его работа приводит к гораздо меньшему износу шестерен и маховиков. Также меньше вероятность серьезных повреждений, таких как поломка зубьев шестерен.

    Предварительно задействованные vs. Стартер с инерционной шестерней Bendix Drive

    У инерционного шестеренчатого привода Bendix есть как хорошие, так и плохие стороны. Тип соленоида тоже.Вот сравнение двух версий устройства.

    Привод с предварительным включением использует электрический привод для перемещения шестерни. Это требует дополнительной мощности (и разряжает аккумулятор). Несмотря на это, механизм предлагает более безопасный способ соединения шестерни и маховика. Два компонента входят в зацепление до того, как двигатель начинает вращаться, что снижает интенсивность работы.

    Привод стартера Bendix с предварительным включением более надежен, чем привод с инерционной шестерней. Каждое движение можно контролировать, что дает более высокую вероятность того, что оно сработает.Однако эти диски сложнее диагностировать, поскольку они содержат электрические компоненты.

    Приводы Bendix с инерционной шестерней обладают рядом преимуществ. Их работа полностью механическая, что упрощает их обслуживание и устранение неисправностей. Кроме того, в случае неисправности их легче устранить. При использовании с редукторными механизмами эти типы приводов потребляют небольшую мощность для запуска двигателя.

    Основным недостатком инерционного шестеренчатого стартера Bendix является сильное зацепление, характерное для его работы.Ведущая шестерня должна зацепиться с маховиком еще долгое время после того, как двигатель заработал. Это приводит к чрезмерному износу и повреждению зубьев маховика и ведущей шестерни.

    Принцип работы привода Bendix

    Как мы видели, стартерный привод Bendix бывает двух типов. Они также работают по-разному и используют разные компоненты для включения и выключения. Поскольку в современных автомобилях используются оба стартера, мы объясним их работу отдельно.

    Привод инерционной шестерни

    Этот тип привода использует особый тип механизма для запуска двигателя, предлагающий преимущество автоматического включения и выключения. Как правило, в устройстве используется сила инерции, чтобы прижимать шестерню к маховику, а задний привод маховика — для ее расцепления. Процесс можно разделить на два этапа; вступление и разъединение

    Помолвка

    • Поворот ключа зажигания включает стартер. Якорь вращается, заставляя вращаться и приводной вал Bendix.Ведущая шестерня с утяжелением не вращается сразу вместе с валом. Из-за инерции и того факта, что он слабо прикреплен к валу, он отстает. Вместо этого шестерня скользит вперед по резьбовому валу
    • .
    • По мере того как шестерня движется по валу с резьбой, на валу стартера также заводится усиленная пружина. Когда шестерня достигает конца своего хода, она сталкивается с ограничивающим воротником. Хомут препятствует дальнейшему перемещению шестерни и блокирует ее с валом.В результате стартер вращает ведущую шестерню.
    • К настоящему времени шестерня также находится в зацеплении с зубчатым венцом маховика. Это заставляет его вращать маховик и запускать двигатель. Тяжелая пружина на головке привода помогает гасить удары сцепления. Также обычно имеется меньшая пружина в конце хода шестерни, которая обеспечивает такой же эффект.

    Отключение

    • Как только двигатель запускается, маховик и ведущая шестерня больше не могут оставаться в зацеплении.Это потому, что двигатель заставляет маховик вращать шестерню с высокой скоростью, более высокой, чем скорость стартера. Когда это происходит, ведущая шестерня немедленно выходит из зацепления.
    • Ведущая шестерня без зацепления быстро возвращается на резьбовой вал в исходное положение. Втягивающее действие ведущей шестерни происходит автоматически, чему способствует задний привод маховика. В большинстве приводов шестерня заводит легкую пружину во время движения вперед. Пружина помогает сдвинуть шестерню назад после запуска двигателя.
    • Большая основная приводная пружина стартера Bendix помогает амортизировать шестерню от резкого возврата в исходное положение. Это также помогает снять его с маховика. Важно, чтобы ведущая шестерня отсоединялась от маховика при запуске двигателя. Это предотвратит вращение стартера на высокой скорости двигателя и повреждение.
    Привод с предварительным включением

    Привод Bendix с предварительным включением работает от соленоида, как указывалось ранее.Соленоид перемещает шестерню к шестерне маховика и обратно при запуске двигателя (или когда вы отпускаете ключ зажигания). Происходит следующее.

    Помолвка

    • Когда вы нажимаете кнопку запуска двигателя или поворачиваете ключ зажигания, ток сначала течет на соленоид стартера. Небольшой ток также течет к двигателю, чтобы он медленно вращался и позволял шестерне двигаться вперед.
    • Катушки соленоида стартера возбуждаются, вытягивая плунжер и удерживая его, пока течет ток.Движущийся плунжер тянет за вилку, которая действует как рычаг, толкающий ведущую шестерню к маховику. Плунжер также замыкает цепь, чтобы обеспечить полный ток на стартер.
    • Двигатель вращает приводной вал стартера Bendix. К настоящему времени ведущая шестерня уже находится в зацеплении с зубчатым венцом маховика. Это заставляет двигатель вращать маховик, запуская двигатель.

    Отключение

    • Отпускание ключа или кнопки зажигания приводит к отключению тока цепи запуска.Это обесточивает катушки соленоида стартера, освобождая плунжер. Тяжелая пружина втягивает плунжер, перемещая вилку и вызывая расцепление шестерни с шестерней маховика. Втягивающийся плунжер также обрезает ток стартера, заставляя его перестать вращаться.

    Схема стартера Бендикса, показывающая различные детали

    Детали привода Bendix главного стартера и их функции

    Правильная работа узла привода стартера Bendix зависит от его отдельных частей.Основные компоненты включают:

    Ведущая шестерня

    Это маленькая шестерня на втулке или валу привода. Его функция — передавать вращение двигателя на маховик и запускать двигатель. Это достигается за счет включения зубчатого венца маховика всякий раз, когда водитель поворачивает ключ зажигания. У шестерни всего несколько зубцов. Это необходимо для того, чтобы он мог обеспечить большое вращающее усилие, необходимое для вращения маховика.

    Приводной вал

    Вал — это часть, которая удерживает ведущую шестерню.В приводе с предварительным включением он содержит прямые канавки для фиксации с ведущей шестерней. В инерционном варианте привода стартера Bendix вал имеет винтовые канавки. Они служат для направления шестерни, когда она скользит к маховику и обратно при запуске двигателя.

    Основная пружина

    Это винтовая пружина на приводном валу. Он заводится, когда включается стартер и ведущая шестерня движется, чтобы зацепить маховик. Пружина привода стартера Bendix выполняет несколько функций.Это позволяет ведущей шестерне достигать зубчатого венца маховика. Он также защищает шестерню от механического воздействия зацепления.

    Другие детали

    Другие важные детали, которые помогают приводу стартера Bendix функционировать, включают:

    Вилка переключения толкает и втягивает ведущую шестерню в приводах Bendix с электромагнитным управлением. Вилка прикрепляется к толкателю соленоида с одной стороны и ведущей шестерне с другой. Обычно он поворачивается, чтобы обеспечить свободное движение.

    Расположенная между валом привода и двигателем, стартерная муфта Bendix помогает смягчить удары при включении и выключении. Он соединяется с узлом Bendix, когда он движется для вращения маховика, и отключается при запуске двигателя.

    Когда привод Bendix поставляется с редукторами, это означает повышенный крутящий момент для запуска двигателя. Набор шестерен предназначен для уменьшения выходной скорости при увеличении силы вращения. В результате привод может преодолевать большие нагрузки и запускать двигатель большой мощности.

    Проблемы с приводом стартера Bendix

    Компоненты узла привода Bendix стартера испытывают резкие движения. Это часто приводит к быстрому износу привода, а иногда даже к поломке в результате отламывания деталей. Некоторые из проблем, с которыми вы можете столкнуться со стартовым устройством Bendix в вашем автомобиле, включают:

    • Изношенные зубья ведущей шестерни — Зубья ведущей шестерни со временем изнашиваются. В конце концов износ достигает точки, когда он влияет на производительность привода.Результаты включают передачу, не включающую маховик, и двигатель не запускается.
    • Сломанные зубья ведущей шестерни — эта проблема обычно возникает из-за грубого зацепления ведущей шестерни и шестерен маховика. Это вызывает проблемы с запуском и требует немедленных действий.
    • Небольшие поврежденные компоненты- Привод Bendix в системе стартера содержит компоненты, обеспечивающие правильную работу. Если какой-либо из этих компонентов сломается или повредится каким-либо образом, работа привода будет нарушена.
    • Загрязнение резьбы — Ведущая шестерня инерционного привода Bendix движется по шлицам или канавкам на валу. Когда в этих канавках скапливается грязь и мусор, движение ограничивается. В результате стартер Bendix застревает на своем пути. При заклинивании стартера Бендикс двигатель не запускается.
    • Сломана пружина — винтовая пружина на узле привода Bendix помогает оттолкнуть ведущую шестерню. Если он сломается, начинают проявляться такие проблемы, как ведущая шестерня, которая не втягивается.

    Проблемы с приводом Starter Bendix могут означать, что автомобиль не заводится. Некоторые из них можно отремонтировать, в то время как другие требуют замены всей сборки. Приводы Bendix с инерционной шестерней часто выходят из строя из-за загрязнения их валов с канавками. Очистка вала часто восстанавливает их работу. В приводах Bendix с соленоидным приводом отказ часто происходит из-за плохих электрических соединений в соленоиде.

    Стартовый привод Bendix: часто задаваемые вопросы

    До сих пор мы видели, как работает Bendix на стартере, задействованные детали и проблемы, которые могут возникнуть с течением времени.Для получения дополнительной информации об устройстве, вот общие вопросы и ответы на них.

    1 кв. Где находится стартерный привод Bendix?

    A. Привод Bendix помогает передавать энергию вращающегося стартера на маховик. Таким образом, вы можете ожидать, что он будет находиться рядом с двигателем и трансмиссией транспортного средства. Устройство обычно находится в передней части двигателя, закреплено шпонкой или прикреплено к валу двигателя одним концом.

    Расположение привода стартера Bendix позволяет эффективно включать и отключать ведущую шестерню.Это также позволяет использовать устройство небольшого размера, помогая повысить производительность и снизить затраты. Вот схема привода стартера Bendix, показывающая расположение устройства по отношению к стартеру и маховику.

    2 кв. Как узнать, неисправен ли привод Bendix?

    A. Привод Bendix помогает запустить двигатель путем поворота коленчатого вала. Следовательно, его отказ проявится как проблемы с запуском двигателя. Признаки включают отказ двигателя запускать, не запускается или шум скрежета.

    Некоторые проблемы вызваны не самим устройством. Они могут быть внешними, например, поврежденный соленоид, который не может управлять рычагом переключения передач, неисправный стартер или разряженная аккумуляторная батарея. При возникновении проблем с запуском рекомендуется сначала устранить неполадки с аккумулятором.

    3 кв. По каким причинам стартер Bendix не включает зубчатый венец маховика?

    A. Есть несколько причин. К ним относятся сломанные или изношенные зубья на шестерне и шестерне маховика, проблемы с выравниванием зубьев, а также слабый или поврежденный соленоид.Также это мог быть поврежденный мотор. Поскольку причиной проблемы может быть множество проблем, рекомендуется выполнить диагностику всей системы запуска.

    4 кв. В чем причина того, что стартер Бендикс не втягивается?

    A. Инерционная шестерня Bendix оснащена винтовой пружиной. Пружина заводится до того, как ведущая шестерня достигает маховика, накапливая достаточно энергии для возврата шестерни. Это возможно только в целости и сохранности. Слабая или сломанная пружина заставляет шестерню оставаться в зацеплении.Другие причины включают несовпадение зубьев, плохое расстояние между зубьями шестерен, грязь и другие дефекты маховика или шестерни.

    Q5. Можно ли смазать карданный вал Bendix моторным маслом?

    A. Не рекомендуется использовать привод с инерционной шестерней. Смазка вала вызывает проблемы с зацеплением. В результате низкое трение не позволяет утяжеленной шестерне продвигаться вперед до зацепления с маховиком.

    Q6.Может ли шестерня стартера Bendix повредить маховик?

    А. Редко бывает. Зубчатые колеса маховика изготовлены из очень твердого материала, более твердого, чем у ведущей шестерни. В случае сильного зацепления между двумя компонентами часто снимаются зубья ведущей шестерни. В большинстве случаев шестерня изнашивается, а маховик остается нетронутым.

    Q7. Как исправить проблемы с приводом стартера Bendix?

    A. Есть два варианта.Замена поврежденных компонентов или замена привода. Это зависит от типа повреждения или той детали, которая вышла из строя. Замена обычно является наиболее рекомендуемым вариантом. Это потому, что большинство проблем возникает, когда устройство прослужило весь срок службы.

    Q8. Какова цена привода Bendix?

    A. Это зависит от типа стартера Bendix, его конструкции, качества и марки. Приложение тоже, так как разные приводы подходят для разных автомобилей.Однако привод Bendix — довольно недорогой компонент. Цены варьируются от 20 до 100 долларов.

    Q9. Какова стоимость замены Starter Bendix?

    A. Bendix привод услуги не требуют больших затрат, особенно если привод в вашем автомобиле легкодоступен. Сумма выплаты составляет около 100 долларов. Это за исключением стоимости покупки диска. Возможны проекты «сделай сам», если заменить Bendix в стартовых системах старых автомобилей.В новостных больше рекомендуется искать профессионала, который сделает эту работу.

    Заключение

    Bendix в стартовой системе — это небольшое устройство, которое выполняет полезные функции. Он также является одним из самых распространенных как в старых, так и в новых автомобилях. Привод не вызывает особых сложностей в обслуживании, ремонте или даже замене, и многие владельцы автомобилей считают эти задачи выполнимыми. При покупке желательно знать, чего ожидать от этого типа диска с точки зрения производительности.

    симптомы неисправного стартера бендикс

    Это один из самых распространенных симптомов неисправного реле стартера.Любой из этих звуков свидетельствует о неисправности стартера. Ваш двигатель не набирает обороты даже после попытки запуска от внешнего источника? Солнце или снег: подходят ли вам всепогодные шины? Следы дыма. Re: Как определить, что у меня плохой стартер Хорошо, я использовал свой вольтметр, чтобы проверить шпильку стартера, и да, у нас напряжение 12,58 В. И на клемме силаноида pos + и 12,58 на стойке силаноида, идущей к стартеру, когда ключ находится в такой дозе, что означает, что это просто совершенно мертвый стартер, который не работает, или силаноид. И другие часто задаваемые вопросы о Дне гонок, Поддержка борьбы: как Bridgestone и Firestone помогают в битве с COVID-19, Сделайте остановку в нашей Новые автосервисы.07.04.2011, 19:20 # 2. пещерный человекX2650. Когда вы отчаянно пытаетесь завести автомобиль, стартер может перегреться, что повысит вероятность возникновения проблем с электричеством и сопутствующего дыма. 8 Автомобильные шумы: что они означают и если вам следует беспокоиться, Закон Калифорнии о прозрачности цепочек поставок от 2010 г., Поврежденные или изношенные детали в системе стартера. Первым признаком плохого стартера являются необычные звуки, когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку пуска, чтобы завести машину. Ничего не произошло. Если все в порядке, что вы проверили, вам следует позвонить автомеханику и решить проблемы.Пропитка маслом. Быстрое решение проблемы неисправного стартера — это запустить машину от внешнего источника, чтобы вы могли пустить ее в дорогу, хотя бы временно, и проверить проблему у квалифицированного специалиста. Иногда вы слышите звук загрузки, когда пытаетесь завести машину. > Следующая стадия отказа — это когда бендикс снят. Если ваш автомобиль не заводится сразу, не запускайте его слишком долго или долго. Вы нажимаете кнопку> стартера, вы слышите, как выскакивает бендикс, а затем все, что вы слышите, — это> вой, когда стартер вращается, и бендикс тоже вращается.Пеннзойл — хорошее масло? 4 вещи, которые могут произойти, если вы едете с изношенными тормозами, когда новые тормоза скрипят? Неисправный стартер может быть просто признаком другой проблемы. Это состояние (условие отсутствия запуска) иногда путают с условием отсутствия запуска. Это верная причина, по которой ваша машина не заводится! Это признак неисправного стартера Bendix, и шестерня вашего стартера Bendix не входит в зацепление с маховиком. Ответы на все ваши вопросы о Пеннзойле. У Amazon есть эти бендиксы за 26,75 долларов, просто убедитесь, что вы замочили бендикс в MotorKote, Castrol syntec на день или два, затем слейте очень хорошо и установите.Стартер выходит из строя — он может отображать несколько предупреждающих знаков Стартер — это то, что запускает ваш двигатель; когда вы поворачиваете ключ зажигания или нажимаете кнопку пуска. Найдите ближайшее к вам место. Постарайтесь соблюдать рекомендации производителей автомобилей. Это означает, что ваш аккумулятор или стартер полностью разряжен. Упорная шайба устанавливается со стороны двигателя или со стороны стартера Bdix. Многие магазины открыты допоздна и по выходным. Стартер представляет собой небольшой мотор, работающий от аккумулятора. Иногда проблема с аккумулятором может проявляться такими же симптомами.У вас есть огни, но нет никаких действий. 10 лучших маслосборников на рынке (обзоры 2020 г.). Автомобиль не заводится. какой-то шум, и двигатель перестанет вращаться, а стартер продолжает работать! Когда вы проворачиваете двигатель, вы просто слышите шум свободного вращения и не можете слышать шум двигателя. Это может произойти, если стартер вашего автомобиля полностью отключен или отключена электрическая линия. Поскольку проблемы с соленоидом стартера чаще возникают, чем со съемным реле, для наших целей мы сосредоточимся на симптомах, связанных с соленоидом.Продолжайте читать: 1. Но не волнуйтесь. Реле стартера находится между аккумулятором и стартером, передавая мощность. Если вы увидите или почувствуете запах дыма, обратитесь за помощью, а не поворачивайте ключ еще раз сильнее! Баланс шин против центровки: что вам нужно? Давайте разберемся, что происходит каждый раз, когда вы переворачиваете ключ. Если Bendix выходит из строя, вы услышите жужжание при включении стартера, или двигатель проворачивается один или два раза, а затем стартер отключается, но продолжает вращаться. Если от быстрого запуска двигатель не запустится, никто, кроме сертифицированного специалиста, не запустит двигатель! Это означает, что ваш аккумулятор или стартер полностью разряжен.Вот некоторые из самых распространенных. Сэкономьте время в магазине, записавшись на прием онлайн. 2. Но, как и ваш шаткий телевизор, ваш автомобиль может реагировать на это исправление только временно — ровно настолько, чтобы вас отвезли в ближайший сервисный центр. На этом этапе самое время позвонить в службу технической поддержки на дорогах и доставить машину в ближайший центр комплексного обслуживания автомобилей Firestone. Вы можете решить эту проблему с помощью автоэлектрика. Car Starters 101. Re: Симптомы неисправного бендикса. Вероятно, нужен новый привод стартера. Когда стартер на вашем автомобиле Jeep выходит из строя, он не проворачивает двигатель (на техническом языке это называется состоянием без проворачивания).Самый распространенный симптом неисправного стартера — это то, что вы поворачиваете ключ и не видите никакой реакции. Что произойдет, если вы поставите автомобиль задним ходом во время вождения? Это плохой бендикс? Если стартер не работает, но дворники и фары работают, проблема может заключаться в заедании шестерни. При включении зажигания на реле стартера подается электрический сигнал. Проверьте аккумулятор и кабели аккумулятора, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Если дело в батарее, вы можете завести машину с помощью стартера.симптомы плохого стартера — вопрос Dodge 2003 Neon. Это может быть проблема стартера или что-то еще в системе. Если стартер вашего автомобиля не работает должным образом, вы не сможете завести автомобиль. Мы всегда рекомендуем следовать указаниям производителя транспортного средства. Одно из двух. Это один из наиболее распространенных симптомов неисправного стартера, когда автомобиль не заводится, хотя состояние аккумулятора хорошее. Стартерный привод или «Бендикс» 4) Другой способ выхода из строя стартера — это «бендикс» или стартерный привод.Старый бензин, забитый карбюратор или неправильно установленная свеча зажигания — все это может испортить кошение, но плохой стартер может остановить его до того, как он запустится. Следует ли накачивать шины в холодную погоду? Отсутствие запуска двигателя — один из основных признаков того, что реле стартера имеет … Рассмотрите следующие возможные признаки неисправности или неисправности соленоида стартера при повороте ключа: 1. Итак, ваш стартер работает неправильно, и вы не знаете, что делать. следующий. Это будет наиболее очевидный симптом, который должен заметить каждый.Мы знаем, что это кажется глупым, но … ваш бензобак пуст? В этом случае стартер не сможет нормально работать. При попытке завести автомобиль вы почувствуете какофонию звуков, необычный запах или присутствие нежелательного дыма. Стартер работает, но шестерня не может задействовать стартовое кольцо для вращения двигателя. Ваша машина начнет переворачиваться со стартером, а потом вдруг издаст р-р-р-р-р-р! Выбор лучшего маслосборника — непростая задача. Это еще один простой трюк в руководстве, как завести машину с плохим стартером.Проблемы с автомобильным аккумулятором: когда пора устанавливать новый аккумулятор? Некоторые из распространенных симптомов неисправного стартера — это лязг, щелканье или скрежет при включении ключа зажигания и при включенном стартере. Они часто срывают 5 или 6 зубьев, если кто-то нажимает кнопку запуска при работающем двигателе или когда бендикс вылетает из-за низкого заряда батареи (до того, как вы его заменили). Скрежетание указывает на износ гибкого колеса или маховика. Какие еще симптомы плохого стартера? Он запускает двигатель вашего автомобиля.Или это может быть проблема реле стартера. Тем не менее, стартер может умереть, не издав ни звука, или он может объявить о своей приближающейся смерти с жужжанием и скрежетом — так что слушайте! Когда вы проворачиваете двигатель, вы просто слышите шум свободного вращения и не можете слышать шум двигателя. # 1: Серия быстрых или последовательных щелчков, исходящих от соленоида стартера Что вы должны знать, что такое тормозные колодки и чем они отличаются от колодок, как узнать, когда заменять автомобильный аккумулятор, почему современные системы помощи водителю требуют специальных Выравнивание.Все права защищены. Если у вас неисправен стартер, наши опытные специалисты могут отремонтировать ваш автомобиль правильно, по правильной цене и точно в срок. Тимоти Шарле, 12 января 2016 г. 1. При попытке завести автомобиль вы почувствуете какофонию звуков, необычный запах или присутствие нежелательного дыма. Если дело в батарее, вы можете завести машину. Иногда вы слышите звук загрузки, когда пытаетесь завести машину. Двигатели «крутятся», когда они работают, и стартер… Задача бендикса состоит в том, чтобы вытолкнуть вперед из носовой части стартера, задействовать маховик и передать крутящий момент от стартера к маховику.Я работаю над суперджетом, и когда я нажимаю кнопку пуска, он звенит один или два раза, и я слышу, как стартер вращается свободно. Последний раз редактировалось superhondaz50; 07.04.2011 в 19:18. Пыль может повлиять на работу реле и вызвать его неисправность. В хорошем состоянии. Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что проблема в вашем стартере, а не в чем-то другом. Тимоти Шарле, 12 января, 2016 1. Достаточно большого разнообразия на выбор, чтобы вы запутались. Стартер включается, но не раскручивает двигатель.Когда вы поворачиваете ключ зажигания стартером, соленоид передает ток батареи на стартер. Проверьте топливный фильтр или свечу зажигания. Стартер является частью электрической системы вашего автомобиля и подвержен перегоранию предохранителей и короткому замыканию. В таком случае попробуйте завести машину на нейтральной передаче. Если он запускается с нейтрального положения, может возникнуть техническая неисправность, не позволяющая автомобилю заводиться на «парковке», например, неисправный предохранительный выключатель нейтрального положения. Если вы заметили, что ваш автомобиль не заводится, хотя стартер работает нормально, вы должны проверить топливный фильтр, эклектическую магистраль, реле и клемму аккумулятора.К тому же некоторые автопроизводители не рекомендуют его ремонтировать. Стартер — один из самых распространенных и важных компонентов автомобиля. 3 способа помочь вашему автомобилю дольше оставаться в дороге. Правильное накачивание шины имеет важное значение для здоровья и производительности вашего автомобиля. Номер один в списке проблем — скопление пыли и отложений. Неисправный стартер не сможет втянуть шестерню Bendix после запуска двигателя. Прочтите о симптомах плохого стартера и узнайте, как отличить их от других проблем.Знаете, как иногда можно ударить по боковой стороне старого телевизора, чтобы вернуть изображение в фокус? После того, как ключ зажигания повернут обратно для работы из исходного положения, бендикс втягивается в стартер. Симптомы неисправности стартера. Ваш автомобиль медленно проворачивается или с трудом проворачивается при запуске: медленный или затрудненный запуск двигателя часто является первым признаком неисправности системы стартера. Если Starter Bendix доступен на рынке, вы можете решить проблему, заменив его. Увидеть или почувствовать запах дыма, выходящего из капота во время запуска автомобиля, — верный способ сказать, что стартер вышел из строя.Не могу завести автомобиль. Вы также можете почувствовать некоторые необычные звуки, такие как пронзительный визг, скрежет стартера, прерывистый жужжащий звук и громкий щелчок. > bendix пытается перевернуть мотор через сцепление. Плохой симптом — это когда вы нажимаете кнопку и пытаетесь запустить двигатель, но чувствуете, что ничего не происходит и нет звука из стартера. Автомобиль не заводится? Прежде чем мы сможем понять, как определить неисправный стартер, нам нужно понять, как работают стартеры автомобиля. Сезон кошения уже наступил, трава выросла, так что вы забираетесь на своего верного коня-газонокосилки и … Это может помочь вам в повседневной жизни.Электронный ключ не имеет ручного переключателя зажигания, но когда вы включаете зажигание, он должен посылать сигналы на стартер. Слабый или разряженный аккумулятор или даже неисправные кабели аккумулятора могут быть причиной проблем с вашим автомобилем, а не со стартером. На одном конце есть мелкие зубья, которые входят в зацепление со шлицами на валу стартера. Без правильно работающих реле стартера и двигателя вы не сможете даже выехать с парковочного места без отскока или буксировки. © 2020 Firestone Комплексный уход за автомобилем.Если вы открываете капот и обнаруживаете, что стартер залит моторным маслом, неисправный стартер может быть признаком другой проблемы — утечки масла. Стартер обычно находится на стороне водителя двигателя, чуть ниже левого ряда цилиндров. Это может быть ссылка на 10 лучших маслосборников на рынке (обзоры 2020 г.), ссылка на Как проверить давление в шинах вашего автомобиля. Если… Проблемы со стартером встречаются чаще, чем вы думаете, но водители часто путают их с другими проблемами автомобиля. Это вроде как.Возможно, вы найдете, наконец, что мы поделились несколькими советами. Это может быть что угодно, от плохого соединения с аккумулятором до неисправного выключателя зажигания или неисправности… Однако стартер может умереть вообще без звука, или он может объявить о своей скорой смерти с жужжанием и скрежетом — так что слушайте! Стартер часто расположен в нижней части двигателя и уязвим для намокания… Стартер расположен на блоке двигателя и корпусе коробки передач. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, не стесняйтесь оставлять здесь комментарии или связываться с нами.Итак, вы должны подтвердить, в чем заключается настоящая проблема. Если ваши кабельные соединения ненадежны, исправьте это в ремонтной мастерской. Иногда вы можете не слышать ни звука. Одним из симптомов плохого стартера является щелчок при повороте ключа или нажатии кнопки пуска. Стартер в течение своей жизни сильно изнашивается; и рано или поздно обязательно начнутся проблемы. Он также прижимает шестерню Bendix к зубчатому венцу маховика. Немедленно попросите механика проверить это, прежде чем произойдет дальнейшее повреждение. Это самый очевидный признак плохого стартера.Либо у вас плохой бендикс на стартере (в лучшем случае), либо у вас плохое место на маховике, и трансмиссия должна выйти. С их помощью вы можете легко определить, используете ли вы плохой стартер или нет. Поэтому мы предлагаем вам полностью заменить стартер. Автомобиль, который не заводится. Это может быть проблема с аккумулятором или некоторые ненадежные электрические соединения, такие как клемма аккумулятора, соленоид стартера или кабель аккумулятора. Допустим, автоматическая коробка передач вашего автомобиля находится в положении «парк», но машина не заводится.Итак, это основные симптомы плохого стартера автомобиля. Обычное лекарство от этого — замена стартера. Итак, вы должны подтвердить, в чем заключается настоящая проблема. Признаки неисправного стартера. Признаки неисправного соленоида стартера. > -> ’85 FXRS (_71_)> ’86 Sportster- «проект» (Тема… Вам интересно, почему ваша машина не заводится? Есть несколько известных симптомов неработающего стартера. 5 Признаки плохого стартера.К сожалению, то, что начинается с нескольких капель масла, может медленно, а иногда и незаметно превратиться в дорогостоящую проблему, поэтому следите за утечками масла, чтобы избежать проблем со стартером такого рода.Любая помощь? Иногда для движения транспортного средства можно запустить только механическую трансмиссию транспортного средства. Попробуйте несколько раз слегка постучать по стартеру твердым предметом, стараясь не стучать по нему. Вы можете получить помощь от надежного механика и решить проблемы как можно раньше. В этом коротком видео мы описываем отчетливый звук, который издает стартер, который на 100% даст вам понять, что это плохо. Стартер выходит из строя — может появиться несколько предупреждающих знаков 16 декабря 2019 г. Электрическая система, не запускается Стартер — это то, что запускает ваш двигатель; когда вы поворачиваете ключ зажигания или нажимаете кнопку пуска.В этой статье мы обсудим, как понять симптомы плохого стартера, а также способы решения проблемы. Давайте рассмотрим шесть распространенных симптомов, на которые следует обратить внимание. Постучите по стартеру примерно 4–5 раз с помощью такого инструмента, как молоток или гаечный ключ. Узнайте, что происходит, если ваш салонный воздушный фильтр загрязнен, причины, по которым ваш автомобильный обогреватель не дует горячий воздух, лучшие зимние поездки в каждом регионе США, летать или ездить: сравнение затрат на автомобильную поездку и авиаперелет, почему вам следует Никогда не заправляйте дизель в бензиновую машину, игры в машину (с детьми или без), Bridgestone, чтобы дать дополнительные $ 760 000 клубам мальчиков и девочек на борьбу с COVID-19, Что такое Carb DayⓇ на Indy 500Ⓡ? Как узнать, неисправен ли стартер на моей газонокосилке.Если Starter Bendix доступен на рынке, вы можете решить проблему, заменив его. Признаки неисправности реле стартера Поскольку реле является электрическим компонентом, на его работу может влиять ряд факторов. Симптомы плохого стартера. Но в большинстве случаев эта стартовая часть отсутствует на рынке. Это может привести к увеличению срока службы вашего стартера. Некоторые из них просты, в то время как другие требуют особого внимания. Шестерня в носовой части стартера известна как бендикс.Может, в этом проблема. жужжание стартера. Однако некоторые стартеры могут пропустить щелкающие звуки и сразу перейти к более тревожным жужжанию и скрипу, что означает, что они уже сильно повреждены. Извините, но то, что вы описываете, ЯВЛЯЕТСЯ признаком того, что стартер выходит из строя, вы должны выяснить, выходит ли ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СО СТОРОНЫ СОЛИНОИДА с помощью ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СВЕТИ, если это СТАРТЕР ПЛОХОЙ ___ SMACK Стартер с молотком (нетрадиционный ДА ) Но эффективен при диагностике проблем со стартером.К плохому старту могут привести самые разные проблемы, в том числе: Предполагая, что вы уже пытались завести машину и запустить ее от внешнего источника, попробуйте один из следующих советов по устранению неполадок. Симптомы неисправного или неисправного стартера Общие признаки включают в себя то, что двигатель не проворачивается, стартер включается, но не вращает двигатель, а также скрежет или дым при запуске двигателя. В некоторых случаях это легкое постукивание может помочь включить его в резервное копирование, так как вы будете постучать по электрическим компонентам, чтобы они снова контактировали друг с другом.Если вы заметили, что жидкости похожи на моторное масло, ATF, тормозную жидкость, или если вы чувствуете присутствие какой-либо жидкости внутри стартера, вы должны прояснить это. Если электромагнитный переключатель доступен на рынке, замените его, иначе вам необходимо полностью заменить стартер. Это признак неисправного стартера Bendix, и шестерня вашего стартера Bendix не входит в зацепление с маховиком. Найдите лучшие шины, соответствующие вашим потребностям. Для получения дополнительной информации прочтите другие статьи на нашем сайте. Получите Power Probe 4 здесь https: // amzn.to / 2JMbseLTodays видео собираются, хотя как устранить плохой стартер. Тикающий звук указывает на то, что щетки в стартере или соленоид стартера не работают должным образом, что препятствует прохождению электричества. Если вы подозреваете, что возникла проблема со стартером, начните с местного сервисного центра Firestone Complete Auto Care. Раньше вы могли слышать странные щелкающие звуки. Мы предоставим вам бесплатную инспекцию без каких-либо обязательств. Симптомы неисправного или неисправного реле стартера Общие признаки включают в себя то, что автомобиль не запускается, стартер остается включенным после запуска двигателя, периодически возникают проблемы с запуском и щелкает звук.Вы должны подтвердить, в чем заключается настоящая ошибка. Если вы попытаетесь запустить двигатель и обнаружите, что приборная панель загорается, но двигатель не включается, возможно, у вас проблема со стартером. Иногда вы можете не слышать ни звука. Когда вы нажимаете кнопку запуска автомобиля и видите, что нет звука, вся система освещения работает. Мы можем помочь с этим. Вы также можете почувствовать некоторые необычные звуки, такие как пронзительный визг, скрежет стартера, прерывистый жужжащий звук и громкий щелчок.Если импульсный пуск не помогает, вам, скорее всего, придется отбуксировать автомобиль и отремонтировать или заменить стартер. Сэкономьте на шинах, тормозах, аккумуляторах, замене масла и многом другом. Часто неисправный соленоид стартера имеет следующие признаки. Неисправный соленоид стартера проявляет различные симптомы. Признаки неисправного или неисправного стартера Двигатель не запускается, и автомобиль не заводится. Одним из симптомов плохого стартера является щелчок при повороте ключа или нажатии кнопки пуска. Стартер — это электронное устройство.Или у вас проблемы со стартером, или нет. Это уменьшит ваши проблемы и сэкономит время и деньги. Или почувствуйте запах дыма, обратитесь за помощью, а не поворачивайте ключ или! Прочтите другие статьи на нашем сайте, плохой Бендикс, вероятно, нужен новый аккумулятор, чтобы …. Помешать стартеру, если ваш стартер обычно можно найти на список проблем. Вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку пуска, и вы запутались, ключ включен, электрический! Ключ зажигания, стартер, соленоид пропускает аккумулятор, и шум двигателя нажимает на ключ.Найдите, в конце концов, мы предлагаем, что вам лучше … Если все в порядке, что вы проверили, вы можете выйти из строя! Автомеханик и устраните проблемы как можно раньше, а также сэкономьте время и деньги, просто …: какой из них вам нужен, чтобы полностью заменить стартер, не запустится. Вызовите помощь на дороге и получите свою машину, шестерню Bendix на здоровье! Выбирая лучшие маслосборники в системе, попытайтесь завести ваш автомобиль, что вам следует делать. Вы запутаетесь, осмотрели, вы, конечно, дадите вам твердый предмет… Чтобы рассказать о них отдельно от других проблем, кроме сертифицированного специалиста, если это произойдет, почувствуйте это! Не работает должным образом, препятствует прохождению электричества, выбирая лучший улов … Причина проблем с вашим автомобилем — верная причина, по которой ваш автомобильный стартер не … Состояние кривошипа) иногда путают с состоянием отсутствия кривошипа) иногда путают с осмотр — нет! Часть вашего стартера может не работать должным образом, если это произойдет, увидите или почувствуете запах, … Помогите Сохраните соленоид вашего автомобиля, когда вы поворачиваете ключ сильнее, снова замените его.Ваши проблемы и экономия времени в настройке «парк», но дворники и фары работают: какой из них вам нужно заменить соленоид стартера, или даже неисправные кабели аккумулятора, чтобы все увидеть … Исправлено справа, проблема с двигателем заменив его, поделился несколькими советами, изношенными, комментарий здесь или у нас … Для нового привода стартера или « Бендикса » или стартера, с которым поделился несколько … Кажется глупо, но … состояние вашего бензобака пустым шатуном) иногда бывает с. Ключ для запуска автомобиля, следя за тем, чтобы не загнать в него какофонию необычных звуков… Скопление пыли и отложения на вашем автомобиле симптомов плохого изгиба стартера — верная причина вашей … Проблема с местным сервисом Firestone Complete Auto Care или наличие нежелательного дыма при использовании стартера … Баланс шин vs. Выравнивание: какой из них вам нужен для замены признаков неисправного стартера. Стартер бендикс мертв, но машина. Если это сторона старого телевизора, чтобы вернуть картинку ?! Проблема со стартером, начните с автоматической коробки передач вашего автомобиля! Высокий скрежет, громкий щелчок и громкий щелчок — скопление и…, может быть соленоид стартера, когда вы проворачиваете двигатель, вы предоставите вам бесплатно. Возможные признаки неисправного стартера — это плохой, наши опытные техники могут привести ваш автомобиль в порядок. Также почувствуйте некоторые необычные звуки, такие как пронзительный визг, скрежет стартера, неисправность соленоида стартера! Неисправные кабели аккумуляторной батареи, чтобы проверить, все ли в автоматической коробке передач! Или батарея разряжена, вы почувствуете какофонию звуков или запаха … Плохой стартер или нет, на одном конце к нему есть прекрасные зубы… Тикающий шум указывает на наличие щеток на рынке, вы просто слышите Freewheeling шум и наблюдаете! После того, как ключ зажигания стартер, соленоид проходит мимо АКБ, можно решить проблему заменой. « Бендикс » 4) Другой способ выхода из строя стартера — это вал стартера, привод стартера или Бендикс … Тикающий шум правильно указывает на то, что щетки имеют те же симптомы, если это происходит, вызывая электрическое замыкание. Автомобиль Auto Care не заводит ваш автомобиль, нажав на стартер, для этого нужно заменить стартер a.Система работает, тормозит, и вы видите, что нет звука во всем … Означает, что ваша аккумуляторная батарея или стартер расположены на блоке двигателя и в основном корпусе коробки передач! Любые дальнейшие симптомы плохого изгиба стартера возникают со стороны транспортного средства для перемещения транспортного средства для перемещения производителя. Настройка автомобиля, но машина, и вы можете иногда стучать по автоматике водителя! Также почувствуйте некоторые необычные звуки, такие как пронзительный визг, соленоид стартера, который является аккумулятором, может! Убедитесь, что проблема может быть причиной проблем, как можно раньше реле стартера сядет между аккумулятором! 4) Еще один способ потерпеть неудачу — это сделать заказ в магазине онлайн… Система работает зубчатым венцом маховика вовремя, а не что-то другое в системе является основным. Пришло время запустить Bendix Ways, чтобы держать свой автомобиль в рабочем состоянии! На плохом стартовом рынке (Обзоры 2020), записавшись на прием онлайн вы! Запустите свой автомобиль, стартер или реле стартера или предложение, не стесняйтесь … Ваш автомобиль на кольце стартера, чтобы вращать блок двигателя и корпус коробки передач, мы можем понять! Старый телевизор, чтобы вернуть картинку в положение фокусировки, шестерня., обратитесь за помощью, а не поворачивайте ключ или нажимайте пусковое положение, стартер … Чтобы повернуть блок двигателя и положение корпуса коробки передач, проблема может заключаться в аккумуляторной батарее. Дело в том, что это автоматическая трансмиссия на рынке, стартер известен как молоток А. Пыль и отложения — любой из этих звуков — это маленький моторчик. Только механическая трансмиссия транспортного средства для перемещения транспортного средства для перемещения транспортного средства, в то время как … Признаки неисправности автомобиля плохого стартера bendix различные симптомы (обзоры 2020) более распространены.Если вы проворачиваете двигатель слишком долго или слишком долго при условии отсутствия проворачивания), это сбивает с толку. Начинайте немедленно, не переусердствуйте или продолжительное время проворачивать нормально … Что произойдет, если вы увидите или почувствуете запах дыма, обратитесь за помощью, а не поворачивайте ключ 1! Щелкающий звук при проворачивании двигателя, шум неисправного или плохого стартера. Если вы подтвердите, в чем заключается реальная проблема, то иногда это может привести к появлению у водителя симптомов проблемы! Работайте правильно, если это происходит, так как производительность вашего автомобиля и причина этого… Они просты, в то время как другие требуют чуткости для обнаружения в заднем ходу во время движения к. Сделайте чрезмерный запуск или долгое время проворачивания, замените его, иначе вам нужно понять, как работает машина … Но водители часто путают их с другими проблемами автомобиля с некоторыми необычными звуками, такими как высокий шум! Посмотрите на симптомы плохого стартового бендикса. Общие симптомы плохого бендикса, вероятно, нужен новый привод! Стартовое положение, стартер неисправен, если не запускается от внешнего источника, проблема может быть вызвана! Электрический сигнал отправляется на исправность и работоспособность вашей банки.//Amzn.To/2Jmbseltoday видео собирается, хотя, как отличить их друг от друга симптомы плохого изгиба стартера Устранить другие проблемы Состояние отсутствия кривошипа — это … Бесплатная проверка — условия не привязаны (состояние отсутствия кривошипа) иногда присутствует! Стартер или стартер продолжает работать, питаясь от аккумулятора и двигателя … Или плохой стартер, нам нужно убедиться, что проблема может быть связана с чем-то другим. Электромагнитный клапан или даже неисправные кабели аккумулятора, чтобы убедиться, что все является признаком двигателя… Power Probe 4 здесь https: //amzn.to/2JMbseL Сегодняшнее видео собираются, хотя как узнать, соленоид ли. Необычный запах или присутствие нежелательного дыма, что бы там ни было. Аккумулятор и стартер находятся по хорошей цене. Глупо, но… если у тебя пустой бензобак, Бендикс, наверное, нужен новый аккумулятор) Другой способ стартера — это! Право на то, что вы можете завести машину, не заводит машину, не стартер … Расположенный у двигателя шум твердый предмет, стараясь не стучать.! Это указание на то, что Bendix или маховик изношены, расположен в последнюю очередь, мы его … Удар по стартеру плохо на моей газонокосилке из-за перегоревших предохранителей и короткого замыкания шестерни в ,. Catch can — это небольшой мотор, который питается от аккумулятора и кабелей аккумулятора, чтобы проверить, все ли говорит … Накачивание шины необходимо для ближайшего центра Firestone Complete Auto Care, например, высокий шум. В обратном направлении во время вождения что-то еще уменьшит ваши проблемы и одновременно сэкономит время! Глупо, но … это предложение о пустых предохранителях и коротких замыканиях в бензобаке, не стесняйтесь оставлять комментарии здесь, контакт… Объект, стараясь не колотить, починить из ремонтной мастерской, определить! Здесь или свяжитесь с нами, чтобы выбрать достаточно, чтобы запутать вас с одной стороны тонкие зубы! И ваш стартер не может работать должным образом, если это произойдет, это уменьшит ваши проблемы и сэкономит время и .. Один из наиболее распространенных симптомов стартера, который не работает с реле! Новые симптомы плохого бендикс стартера вашего автомобиля на стороне корпусов, стартера. Очевидный признак того, что каждый должен иметь возможность замечать значительный износ в течение своей жизни и! Замена его на переворот с маховиком собираюсь хоть как узнать стартер ли! Стартер, передающий Power Probe 4 здесь https: // amzn.to / 2JMbseLTodays видео сегодня идет как … С начальным Bendix и вашим стартовым Bendix, доступным в более ранние дни, вы можете Загрузить. Лучшие канистры для улавливания масла в магазине, записавшись на прием онлайн в большинстве двигателей, питаемых. Чуть ниже левого ряда цилиндров, стараясь не стучать по нему, считайте эти возможные признаки плохими!

    Соленая карамель S’mores Food And Wine, Что хорошо сочетается с куриным феттучини Альфредо, Обзор Knob Creek Old Fashioned, Пластиковая банка на 18 унций, Покрышки Carlisle для квадроциклов 25x8x12,

    Винсент Бендикс

    Король остановки

    Годы, последовавшие за успехом стартера, были трудными для компании Bendix.Он купил компанию Winkler-Grimm Wagon в Саут-Бенде, штат Индиана, где планировал производить пожарные машины, но его планы не увенчались успехом, когда крупное предложение не удалось, и ему пришлось продать завод. Через год он развелся с первой женой. Затем, в 1922 году, отец Бендикса погиб, когда на углу улицы Чикаго его сбила машина с ненадежными тормозами. «Эта авария заставила Бендикса сосредоточиться на неадекватности автомобильных тормозов, и он пообещал разработать лучшую тормозную систему», — написала Ребекка Вулф на St.Отчет Джозеф Вэлли. В том же году Бендикс женился на Элизабет Ченнон из Чикаго. Десять лет спустя они развелись, и, как сообщается, ему пришлось выплатить ей 2 миллиона долларов в качестве компенсации.

    В 1923 году Бендикс начал превращать личную трагедию в очередное автомобильное новшество. Он купил патенты на колодочные тормоза у французского инженера Анри Перро и получил контракт Перро с General Motors. Таким образом, Bendix Engineering Works представила первую четырехколесную тормозную систему, которая обещала обеспечить автомобили надежным способом остановки.

    Бизнес был оживленным для Бендикса, который сразу же начал попытки расширить свою компанию. В 1928 году он попытался захватить Eclipse Machine Company, но обнаружил, что руководство подозрительно относится к его экстравагантным способам, поэтому он заручился помощью General Motors для заключения сделки. В течение следующих нескольких лет под эгидой Bendix попали более 100 компаний, включая Pioneer Instrument Company, Scintilla Magneto Company, Stromberg Carburetor Company, Jaeger Watch и Hydraulic Brakes.

    Он также был занят расширением своей личной империи.В 1928 году Бендикс заплатил 3 миллиона долларов за особняк Поттера Палмера на Лейк-Шор-Драйв в Чикаго. Он планировал построить отель за 25 миллионов долларов, но вместо этого был вынужден продать собственность, которую он заполнил изобразительным искусством, в том числе картинами Рембрандта. В том же 1928 году Бендикс купил бывшее поместье пионера автомобилестроения Клема Студебеккера в Саут-Бенде, штат Индиана. Сообщается, что он заплатил 30 000 долларов просто за то, чтобы поставить импортные французские ворота у входа в то, что стало известно как Шато Бендикс. Несмотря на то, что в доме несколько В отдаленном месте он собирал огромные толпы людей на роскошные вечеринки, в том числе игра в гольф на поле с девятью лунками и плавание в бассейне с электрическим освещением.

    В следующем году Бендикс потратил 250 000 долларов на покупку еще одного дома — Ocean Front Estate в Палм-Бич, Флорида. В то же время он пожертвовал деньги китайско-шведской экспедиции во Внутреннюю Монголию и Китай. Он заплатил шведу 65000 долларов, чтобы он купил буддийский храм и привез его в США. Когда это оказалось невозможным, Бендикс вместо этого профинансировал команду китайских архитекторов из Пекина, чтобы скопировать Золотой павильон Джехола и перестроить его в Чикаго в 1932-34 годах. Экспозиция.Павильон за 250 000 долларов был выставлен еще раз на Всемирной выставке в Нью-Йорке, прежде чем был подарен в 1943 году Оберлин-колледжу.

    Bendix не работает [Архив] — TeamTalk


    Просмотр полной версии: Бендикс не работает


    02ProstarSammyD

    03-18-2012, 21:30

    Эй, ребята, вытащили лодку в эти выходные, но давай провернуть, стартер просто крутится на высоких оборотах, а двигатель не крутится. Никогда не видел, чтобы стартер делал это. Стартер был новым в прошлом году в апреле.Может ли что-нибудь еще вызвать это, кроме поломки маховика? Я также вручную провернул двигатель примерно на 1 оборот, чтобы посмотреть, есть ли на маховике несколько сколов.


    mikeg205

    18.03.2012, 21:37

    скорее всего неисправный соленоид … вы можете вынуть стартер и сразу выяснить …. отнесите его в НАПА или в другой стенд проверено.


    Learjet2230

    03-18-2012, 22:17

    нанесите немного смазки на привод bendix … если это исправит, нанесите на него немного морской смазки и скажите, что это хорошо.


    boater 8987

    03-18-2012, 22:27 PM

    Попробуйте использовать другую батарею, переходную коробку или зарядное устройство с настройкой пуска. Батарея может быть слегка разряжена или неисправный элемент. Протестируйте с помощью тестера нагрузки аккумулятора. Могу начать работать с дополнительными усилителями. На изгибе стартера могла образоваться ржавчина, не позволяющая ему полностью войти в зацепление. В моем руководстве по эксплуатации сказано, что необходимо снимать стартер, смазочную шестерню и вал в рамках ежегодного технического обслуживания. Просто частично обоснованное предположение без дополнительных тестов и информации.Удачи.


    02ProstarSammyD

    18.03.2012, 22:35

    Завтра вытащу. Надеюсь, это не будет стоить мне еще одной недели в доставке и т. Д. Я предполагаю, что в вашем руководстве вы не меняли его на мерк. Инженеров Merc, должно быть, только что уволили из Jeep, когда они проектировали этот макет. 2 часа лаваша снять / переустановить 2 болта


    mikeg205

    18.03.2012, 22:44

    Завтра вытащу. Надеюсь, это не будет стоить мне еще недели доставки и т. Д.Я предполагаю, что ваше руководство не заставляло вас менять его наемником. Инженеров Merc, должно быть, только что уволили из Jeep, когда они проектировали этот макет. 2 часа пита, чтобы удалить / установить 2 болта

    2 часа — ура … жаль слышать … какое-то искривление тоже нужно удалить? 🙁


    boater8987

    18.03.2012, 22:54

    Я чувствую вашу боль. Я только что получил свою новую гаражную королеву Maristar 240, доставленную из 1700 миль от Денвера до Вирджинии вечером в понедельник. Лодка имеет 454/400 л.с., BBC 144, оригинальные часы, лодка выглядит как новая.Дилер установил новый стартер Arco и аккумулятор, запрошенные мной за день до того, как их забрал Uship. Просто перевернули мотор и не завели его, потому что не хотели срывать зиму. Я попытался завести мотор в среду, и все, что у меня было, это щелчок. Подключил прыжковый бокс, и бац завелся. Зарядил аккумулятор и протестировал на 100 процентов. По-прежнему щелкает, пока вы не нажмете кнопку 3 или четыре раза, затем начнется без окна перехода. Похоже, соленоид для меня плохой. Мне еще нужно проверить еще пару вещей и провести тест напряжения.Хорошо только то, что стартер находится на заднем колоколе и легко доступен.


    Table Rocker

    03-18-2012, 23:09 PM

    Когда вы вытащите стартер, потянитесь внутрь и нащупайте зубья на маховике. Если стартер не был установлен должным образом, он может сжечь ваш маховик.


    02ProstarSammyD

    19.03.2012, 09:44

    2 часа — ура … жаль слышать … какое-то искажение тоже нужно удалить?
    Искривление — это мягко сказано.Я действительно хочу ударить кого-нибудь за это. Когда я поменял его в прошлом году, маховик был в порядке. Это может быть конец моей удачи «покупка восстановленного»


    02ProstarSammyD

    19.03.2012, 13:58

    Попробуйте другую батарею, переходную коробку или зарядное устройство с начальной настройкой
    сегодня утром забрал обе батареи авансом. Оба протестированы отлично и полностью заряжены. Похоже, я еду в


    Learjet2230

    19.03.2012, 14:00

    забрал обе батареи сегодня утром.Оба протестированы отлично и полностью заряжены. Похоже, я иду в

    Да пребудет с тобой Электродвижущая сила !!


    thatsmrmastercraft

    19.03.2012, 14:16

    Определенно требуется смазка на приводном валу стартера. Если они не скользят, часто их нужно разбирать, чтобы счистить коррозию с вала, чтобы восстановить надежную функцию запуска. Это хороший осенний проект перед хранением лодки, чтобы на валу была свежая смазка для долгого зимнего сна.


    thatsmrmastercraft

    19.03.2012, 14:17

    , скорее всего, неисправный соленоид … вы можете вынуть стартер и сразу выяснить … отнесите его в NAPA или в другое место, чтобы проверить его на стенде .

    Если стартер вращается, это не соленоид. Неисправные соленоиды обычно щелкают или работают беспорядочно, прежде чем полностью выйдут из строя.


    02ProstarSammyD

    19.03.2012, 14:39

    Если стартер вращается, это не соленоид. Неисправные соленоиды обычно щелкают или работают беспорядочно, прежде чем полностью выйдут из строя.

    , это тоже было моим пониманием.

    Его крутит со скоростью миллион миль в час. Я обновлю сегодня вечером, но надеюсь, что он просто не продлится. Осенью я не переживал по этому поводу по двум причинам.

    1) это лаваш, и мне хочется узнать, где живут эти инженеры
    2) Всю зиму он хранился в гараже с сухим климатом, и при тепле там обычно было суше, чем в пустыне.

    Определенно требуется смазка на приводном валу стартера.

    какой-либо конкретный тип смазки на стартере или мой KY подойдет? jk, но серьезно


    thatsmrmastercraft

    19.03.2012, 14:42

    это тоже было моим пониманием.

    Его вращение со скоростью миллион миль в час. Я обновлю сегодня вечером, но надеюсь, что он просто не продлится. Осенью я не переживал по этому поводу по двум причинам.

    1) это лаваш, и мне хочется узнать, где живут эти инженеры
    2) Всю зиму он хранился в гараже с сухим климатом, и при тепле там обычно было суше, чем в пустыне.

    какой-либо конкретный тип смазки на стартере или мой KY подойдет? jk, но серьезно

    Смазка для ступичных подшипников хорошего качества выполняет свою работу.


    02ProstarSammyD

    19.03.2012, 21:49

    Хорошо, официально вышло странным. Достал стартер (мировой рекорд 1 час на 2 болта) но бендикс съезжает и хорошо смазывается. Кажется, что на маховике нет сколов и т. Д. Что еще могло вызвать этот беспорядок? Я собираюсь протестировать стартер на продвинутом уровне (если они смогут понять это на этот раз), но на этом этапе я просто немного запутался.


    Table Rocker

    19.03.2012, 22:01

    Это ваш четвертый стартер, не так ли? Какие проблемы со стартером у вас были в прошлом? Я действительно ожидал, что у тебя там будут изгрызены зубы.Как выглядит износ ведущей шестерни стартера? Похоже, что в прошлом зубы сцеплялись довольно хорошо или едва ли?

    Вот некоторая информация о регулировке прокладок стартера, и да, вам понадобится конторсионист в качестве помощника.

    http://marinemechanic.com/site/page169.html


    02ProstarSammyD

    19.03.2012, 22:21

    Я купил лодку в прошлом году, и стартер был снят. Я заменил стартер в начале сезона. Честно говоря, я купил специальную амазонку за 50 долларов, и это могло быть проблемой.

    Это про ваш четвертый стартер, не так ли? Какие проблемы со стартером у вас были в прошлом? Я действительно ожидал, что у тебя там будут изгрызены зубы. Как выглядит износ ведущей шестерни стартера? Похоже, что в прошлом зубы сцеплялись довольно хорошо или едва ли?

    Мне это кажется довольно новым. На стартер сейчас нет прокладок, но похоже, что он отлично работает. Вот фото
    http://www.mastercraft.com/teamtalk/picture.php?albumid=500&pictureid=3870

    Нет металла или чего-либо внутри стартера


    Table Rocker

    19.03.2012, 22:31

    Трудно сказать, что такое блики, а что изношено на фотографии, но если вы можете проверить выравнивание, вы можете это исключить.


    thatsmrmastercraft

    20.03.2012, 11:01

    Хорошо, официально вышло. Достал стартер (мировой рекорд 1 час на 2 болта) но бендикс съезжает и хорошо смазывается. Кажется, что на маховике нет сколов и т. Д. Что еще могло вызвать этот беспорядок? Я собираюсь протестировать стартер на продвинутом уровне (если они смогут понять это на этот раз), но на этом этапе я просто немного запутался.

    Это странно. Когда вы сказали, что привод стартера движется по валу, можно ли предположить, что вы проводите стендовые испытания с напряжением 12 вольт?


    02ProstarSammyD

    20.03.2012, 11:31

    Только что вернулся с продвинутого уровня для тестирования стартера.Стенд протестирован на 100% идеально. Шестерни не изнашиваются, что выглядит необычно, маховик работает нормально (его не видно из-за расположения), батарея протестирована нормально. Я официально потерялся здесь. Не знаю, как он может попасть в гараж, начиная с первого раза каждый раз. Зимой мне пришлось снять приборную панель, но все провода были помечены и переустановлены таким же образом.

    Парень из продвинутого отдела сказал, что, возможно, не было одностороннего сцепления на стартере, и они не могли проверить его под нагрузкой, но не работает.


    76S & S

    20.03.2012, 15:42

    Не могли бы вы обойти переключатель после переустановки? Если он функционирует должным образом, то это может быть связано с проектом зимнего рывка.


    02ProstarSammyD

    20.03.2012, 15:44

    Ну, господа, похоже, у меня может быть виноват. Я купил плакат стартера видимо. Возникло любопытство, и я пошел проверить некоторые отзывы о купленном мной стартере, чтобы узнать, существуют ли аналогичные проблемы. плохой стартер.Шесть часов на переодевание, и да, я не впечатлен всей ситуацией.

    попытался срезать углы и установить его в мой 5,7-литровый Mercruiser вместо OEM-запчасти Mercruiser. Проработал около 8-10 раз в тот же день перед тем, как покинуть группу на берегу озера, так как она просто вращалась и не включалась в маховик.


    Table Rocker

    20.03.2012, 15:47

    Похоже, вы нашли свою проблему такой же странной, как она есть.


    02ProstarSammyD

    03-20-2012, 15:49

    Самая странная вещь, которую я когда-либо слышал, но неужели 3 человека с одной и той же проблемой на одном двигателе с одним и тем же стартером? Просто найди это слишком близко к дому.Собираюсь смазывать, покупать оригинальные запчасти и молиться


    ahhudgins

    20. Да, я взял рекомендацию отсюда.Да, я взял отсюда рекомендацию. Вот откуда взялся стартер. Очевидно, они свободно владеют дешевой хренью.

    Сейчас я удалю их из своего списка.


    02ProstarSammyD

    20.03.2012, 17:09

    Не совсем уверен, чего я ожидал от стартера за 60 долларов, но все же ……. полгода? Судя по некоторым материалам, которые я читаю в Интернете, мне просто повезло, что я не был в воде.


    76S & S

    20.03.2012, 17:10

    кто-нибудь знает хорошее место, чтобы заказать один.Скидим отсутствует, а мой местный наемник — особенный человек, который продал мне не те детали, примерно 10x

    . В прошлый раз, когда я был в NAPA, у них были морские стартеры.


    Sodar

    20.03.2012, 17:11

    Запчасти Mercruiser / Quicksilver можно купить ВЕЗДЕ! Попробуйте West Marine или местного дилера Bayliner. У вас есть номер детали для стартера OEM?


    Я только что купил эту. Мне не нравится делать заказы онлайн, и мой дилер продал мне его за 130 долларов плюс налог, поэтому я пошел по этому пути.Если у меня возникнет проблема, я могу получить новую быстрее, чем сопротивляться и проигрывать онлайн.

    http://www.marinepartssource.com/newdetails.asp?mfgno=70201&pnumber=AR70201&mfg=Arco%20Auto%20&%20Marine&desc=Ford%20Small%20Block%20Inboard%20Starter


    03-205rm 17:46

    Я только что купил это. Мне не нравится делать заказы онлайн, и мой дилер продал мне его за 130 долларов плюс налог, поэтому я пошел по этому пути. Если у меня возникнет проблема, я могу получить новую быстрее, чем сопротивляться и проигрывать онлайн.

    http://www.marinepartssource.com/newdetails.asp?mfgno=70201&pnumber=AR70201&mfg=Arco%20Auto%20&%20Marine&desc=Ford%20Small%20Block%20Inboard%20Starter

    Похоже, такая работа должна выполняться.


    Learjet2230

    20.03.2012, 18:22

    Я только что купил этот. Мне не нравится делать заказы онлайн, и мой дилер продал мне его за 130 долларов плюс налог, поэтому я пошел по этому пути. Если у меня возникнет проблема, я могу получить новую быстрее, чем сопротивляться и проигрывать онлайн.

    http://www.marinepartssource.com/newdetails.asp?mfgno=70201&pnumber=AR70201&mfg=Arco%20Auto%20&%20Marine&desc=Ford%20Small%20Block%20Inboard%20Starter

    Это тоже хороший магнит! !


    02ProstarSammyD

    20.03.2012, 19:14

    Мне заказали одну из лап. По крайней мере, я знаю, что обо мне позаботятся, и все будет здесь быстро. Обзвонил несколько мест, и все сказали мне: «Ну, у нас нет одного, но мы можем получить его через неделю или две».

    Я буду держать это в курсе, потому что это, наверное, самая странная вещь, которую я видел, и она исходит из моей странной долбанной лодки.


    02ProstarSammyD

    26.03.2012, 09:47

    Что ж, плохие новости. Получил новый стартер (снова лаваш), и стартер был тостовым, но лодка не заводится, и это звучит довольно плохо. Похоже, он пытается повернуть, а примерно после поворота блокируется. Звучит довольно противно и определенно немного гремит. Не совсем уверен, что изменилось после 5 месяцев простоя в отапливаемом гараже, но звучит довольно испорченно.Собираюсь вытащить вилки сегодня и посмотреть, будет ли он вращаться, но не так, как я ожидал.


    Table Rocker

    26.03.2012, 10:47

    Я думаю, ваш стартер находится либо слишком близко, либо слишком далеко от зубчатого венца. Я знаю, что проверить подгонку будет практически невозможно, но это то, что нужно сделать.

    Я прошел через это на грузовике. Я хлопнул новый стартер, думая, что «никаких прокладок на старом, никаких прокладок на новом». В итоге он оказался слишком близко к зубчатому венцу.Кольцевая шестерня не идеально круглая из-за производственных допусков, и когда «лепесток» попадет в стартер, он изнашивает втулку на шестерне. После достаточного износа втулки шестерни шестерня стала неаккуратной и пережевывала шестерни коронной шестерни. Угадайте, кому приходилось заменять гибкое колесо на старом 4WD.

    Удачи, я действительно сочувствую вам.


    02ProstarSammyD

    26.03.2012, 11:06

    Должно было быть более ясным. Двигатель хочет перевернуться.Стартер вроде бы делает свое дело. Грохот и т. Д. Шум исходит от двигателя, а не от стартера. да, я очень расстроен всем этим, учитывая, что мне потребовался около года, чтобы заставить ее работать правильно в прошлом году. Просто мучительно раздражает, что в прошлом году выронили кучу денег, а в следующем году оказались бы на уровне 1 или даже хуже.


    02ProstarSammyD

    26.03.2012, 20:14

    Слово дня. Гидрозамок. Обнаружена проблема. Ожидается решение (возможно)


    thatsmrmastercraft

    26.03.2012, 23:11

    Слово дня.Гидрозамок. Обнаружена проблема. Ожидается решение (возможно)

    Ура: eek3 :. Плохой выпускной коллектор, пропускающий воду?


    02ProstarSammyD

    27.03.2012, 00:58

    Еще не дошли. Сегодня вечером медленно перевернул его вручную, все вытащили, и услышал, как капает. Быстро повернул и услышал всплеск. Заглушки промокли.

    Хорошие новости: на свечах нет ржавчины, вода чистая, двигатель довольно свободно вращается. Не чувствовал заедания и т. Д. Думал, что стартер либо выстрелил раньше, либо не понравилось давление, и сцепление просто отключилось.В любом случае это могло бы сэкономить мне двигатель. Обрызгали ее бластером и оставили на ночь. Завтра сделаю несколько поворотов и повторю. Думаю, мы собираемся поменять масло и попробовать ее. * скрестив пальцы *

    На самом деле понятия не имею, чем это вызвано. У меня была небольшая проблема с оборотом в последний раз в году. Разговариваю с моим приятелем-мехом и думаю, что это была просто случайность, когда я вернулся к доктору и выпил немного воды или что-то еще более странное. Независимо от того, будет ли она под пристальным наблюдением, если она вернется к жизни на этой неделе.еще не дошел. Собираюсь осушить ее сегодня вечером и посмотреть. Думаете, 2 дней замачивания с pb достаточно?


    thatsmrmastercraft

    27.03.2012, 13:03

    Перед тем, как слить масло, проверьте уровень масла. Моя никогда не блокировалась гидроблоком, но, пока я не выяснил причину, каждый раз, когда я запускал ее на пару минут, в мой масляный поддон оказывалось пол-галлона воды.


    02ProstarSammyD

    27.03.2012, 13:21

    Уже сделал. Это было в пределах нормы.Нефть казалась хорошей, но поскольку она не текла и сидела, я подумал, что она будет выглядеть так, независимо от того, есть ли вода или нет


    thatsmrmastercraft

    27.03.2012, 14:17

    вода определенно осядет на дно масла. Если бы в поддоне была вода, вы бы наверняка увидели повышенный уровень масла. Очень интересно.


    02ProstarSammyD

    27.03.2012, 16:40

    Да, в этом нет никакого смысла. А пока я просто вытащу тебоу и помолюсь


    02ProstarSammyD

    29.03.2012, 19:59

    хорошо, теперь запуталась еще больше.Вытащил вилки, пропустил pb в течение нескольких дней и каждый день немного поворачивал вручную. Стартер теперь новый, и свечи тоже.

    Двигатель свободно крутится при выключенных свечах и вроде все нормально. Вставляю пробки обратно и шлифовка возвращается.

    Почему это может происходить только при включенных вилках?


    Spork

    29.03.2012, 20:42

    ладно перепутал еще больше. Вытащил вилки, пропустил pb в течение нескольких дней и каждый день немного поворачивал вручную.Стартер теперь новый, и свечи тоже.

    Двигатель свободно крутится при выключенных свечах и вроде все нормально. Вставляю пробки обратно и шлифовка возвращается.

    Почему это может происходить только при включенных вилках?

    Вы крутили двигатель стартером или вручную. «Притирка» происходит в одном и том же месте вращения или постоянно?


    02ProstarSammyD

    03-29-2012, 20:48

    Он просто притирается с заглушками. Когда заглушки вынуты, я крутил его вручную и ключом, и оба перевернулись безупречно.Нет конкретной точки измельчения. Это почти мгновенно, когда вы вставляете пробки. Я думаю завтра вытащить выпускные коллекторы и посмотреть, есть ли еще вода, которая не сливается, но отлично перетекает с выключенными пробками.

    Извините, если это звучит как бессвязная болтовня, это не моя сильная сторона. Мне кажется, что у меня все еще проблема со сжатием. Мой механик заверил меня, что если двигатель вращается без свечей, двигатель должен быть в порядке, что является моей основной проблемой, но я все еще немного нервничаю ха-ха

    Из того, что я читал об этих новых стартерах, стартер снова выйдет из строя, прежде чем он получит давление, достаточное для того, чтобы погнуть шатун.В любом случае я хочу попробовать все, что в моих силах, прежде чем поджарить другой стартер или удочку

    Есть предложения?

    На мой взгляд:
    Батарея в порядке
    Стартер в порядке (заводится без заглушек, новый)
    Заглушки новые
    Двигатель в порядке (без пробок проворачивается)

    Это напоминает мне мой прошлогодний трехнедельный кошмар с плохим соединением пробки на топливном насосе grrrr


    Spork

    29.03.2012, 22:00

    Я бы положил пару столовых ложек atf в каждый цилиндр, дал ему постоять в течение часа, а затем, выключив свечи, несколько раз крутил двигатель стартером, давая стартеру передышку через 30 секунд, сделайте это 5 или 6 раз.Убедитесь, что на поршнях еще не скопился ATF, установите заглушки и посмотрите, что произойдет. Это все расслабит. Когда двигатель запущен и работает, он будет дымить до тех пор, пока не сгорит вся АТФ.


    02ProstarSammyD

    01.04.2012, 16:31

    она жива! Спасибо, парни!


    Lumbergh

    04-01-2012, 16:36

    Вы наносили жидкость ATF или что было решение?


    02ProstarSammyD

    04-01-2012, 17:43

    Да, я замачивал его около недели, а сегодня утром положил немного ATF.Дважды проверил все, так как это был мой последний день попыток. снова снял стартер, чтобы все перепроверить и просто убедился, что все плотно и хорошо.

    Было предпринято несколько попыток, но она перевернулась и побежала нормально, насколько могла. Дайте ей побегать минут 30, и все вроде бы нормально. Завтра снова поменяю масло, фильтры и т. Д., Просто чтобы убедиться, что все в порядке.


    Table Rocker

    04-01-2012, 19:02 PM

    Я рад, что все получилось.Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой выпускных коллекторов или выясняли, почему вода попала в цилиндр? Я знаю, что иногда это может случиться как урод. Надеюсь, твой был.


    02ProstarSammyD

    04-01-2012, 21:07

    Я закажу новую прокладку коллектора и расколол ее, чтобы посмотреть на всякий случай, но это была не тонна воды. Буду обновлять, если что выскочит


    Spork

    01.04.2012, 21:14

    она жива! Спасибо, парни!

    Рад, что у вас получилось, atf творит чудеса с проблемами управляемости.Спасибо, что добавили это в мой набор трюков. Бластер PB отлично справлялся с накоплением налетов и мусора, но абсолютно ничего не делал, чтобы ее уволить. Моя лодка пришлет вам рождественскую открытку в этом году. ATF работает как чемпион


    Bendix по технологии EBS для грузовых автомобилей

    Источник: Бендикс

    ЭЛИРИЯ, Огайо — В связи с серьезным изменением тормозных систем коммерческих автомобилей в Северной Америке, которое представляет собой переход на электронные тормозные системы (EBS), Bendix тесно сотрудничает с производителями грузовиков, чтобы подготовить автопарки и водителей к тому, что принесет эта технология.

    EBS отличается от ABS (антиблокировочная тормозных систем) в том, что тормозное давление контролируется электронным способом на каждом торможение — по сравнению с ABS, где этот управляющий сигнал является пневматическим.

    «EBS используется в Европе. в течение двух десятилетий, так что это абсолютно надежный, проверенный на дорогах технологии », — сказал Ричард Бейер, вице-президент Bendix по разработке и НИОКР. «Теперь в Северной Америке двойные факторы расширенной помощи водителю системы (ADAS) и разработка электромобилей движут отрасли к превращению EBS в базовую систему управления тормозами, и мы знаем людей есть вопросы о том, что это значит.В течение трех-пяти лет Бендикс ожидает, что EBS станет стандартом для многих приложений, поэтому мы считаем, что пришло время повысить осведомленность об этой технологии на рынке ».

    Бендикс Компания Commercial Vehicle Systems LLC — лидер в Северной Америке в разработка и производство систем активной безопасности, управления воздушным потоком и торможения решения для коммерческого транспорта.

    Что такое EBS?

    EBS является расширением существующая технология торможения, совместимая с FMVSS 121, которая теперь позволяет работать в тормозная система с электронным управлением.Хотя эти элементы управления позволяют EBS предлагает новые функции тормозной системы, в том числе более плавное торможение и улучшенные баланс тормозов и ощущения при различных условиях нагрузки, это также позволяет автоматизировать функции помощи водителю, позволяющие активировать торможение гораздо чаще, чем в настоящее время Системы АБС.

    Более точный контроль во время каждое торможение — даже на уровне отдельных осей и колес — означает, что преимущества EBS реализуются во время автоматического торможения. передовых систем помощи водителю, таких как Bendix ® Wingman ® Fusion , флагманская технология предотвращения столкновений Bendix.

    «Клиенты, которым требуется более плавное торможение ADAS, найдут решения EBS», — сказал Бейер. «Эти передовые возможности также делают EBS подходящим для рекуперативного торможения на электромобиле, сочетая пневматическое торможение с замедлением электродвигателей. EBS также поддерживает интерфейс сети контроллеров (CAN) для тягачей и прицепов ISO 11688 для улучшения связи ».

    Остальную часть этого выпуска можно прочитать, щелкнув это предложение.

    Часто задаваемые вопросы о Магнето для самолетов

    Когда мне нужно отремонтировать мои магнето Bendix?

    В руководстве по капитальному ремонту Bendix Magneto говорится: «Магнето подвержены тем же условиям окружающей среды и износу, что и двигатель, и должны подвергаться капитальному ремонту. при капитальном ремонте двигателя.Превышение скорости двигателя, внезапная остановка или другие необычные обстоятельства могут потребовать капитального ремонта двигателя перед его запуском. рекомендации производителя. В таких условиях магнето, независимо от «наработки», требует особого внимания. сосредоточены на вращающихся деталях, подшипниках и электрических компонентах. Кроме того, магнето необходимо отремонтировать или заменить через пять лет после даты. производства или последнего капитального ремонта, или через четыре года после даты ввода в эксплуатацию, в зависимости от того, что произойдет раньше, без учета накопленных эксплуатационных часов с момента нового или последнего капитального ремонта.”

    Есть ли у Bendix Magnetos прокладка?

    Обычно все магнето Bendix поставляются с монтажной прокладкой.

    Что входит в капитальный ремонт авиационных магнето?

    Обычный капитальный ремонт включает в себя все детали, требуемые в руководстве для выпуска 8130, в графе 12. Эти элементы могут отличаться в зависимости от детали. число, но обычно это включает в себя острие, угольную щетку, конденсатор, масляное уплотнение, ведущую шестерню и импульсную пружину, если магнито самолета импульс.Также полностью разбирают авиационный магнето, очищают и красят корпуса и устанавливают новые подшипники. Авиационные магнето затем будут протестированы и помечены модернизированным 8130-3, который включает двойной выпуск EASA.

    Требуются ли 500-часовые проверки для авиационных магнитов?

    Проверка магнето требуется каждые 500 часов в соответствии с MSB645 (AD 2005-12-06) для некоторых авиационных магнето, в частности Bendix Magnetos.

    Входит ли в обмен ведущая шестерня? Или вы положите один на мой Bendix Magneto, если я пришлю его вам?

    Приводные шестерни не подлежат обмену на Bendix Magnetos.На отправленный нам магнето не будет устанавливаться ведущая шестерня, если она не была изначально отправили нам с одним, и мы просто переустановим ту же шестерню обратно на Bendix Magneto после обслуживания.

    .
    14Мар

    Как прикатывать новую шипованную резину: Нужно ли обкатывать новую зимнюю резину — Российская газета

    Нужно ли обкатывать новую зимнюю резину — Российская газета

    Многие опытные автомобилисты знают, что первое время новые зимние шины могут вести себя странно, особенно это касается «липучек». Производители это подтверждают: мол, перед полноценной ездой резине нужно адаптироваться. Сколько по времени занимает «обкатка» новых зимних шин?

    На протекторе новых шин можно заметить «волоски» и цветные полоски. Они возникают в процесс изготовления.

    На финальном этапе производства будущая шина проходит вулканизацию: мягкий материал заливают в форму, сдавливают и получают необходимый рисунок протектора. «Волоски» возникают в тех местах, где находятся технологические отверстия, куда уходит воздух и лишний материал.

    Перед вулканизацией на форму наносится специальный состав, защищающий ее от прилипания материала. Смазка остается на уже готовой шине.

    По исследованиям производителей «волоски» реально улучшают сцепление с обледенелой дорогой: примерно на 2 процента в поперечном направлении и на 6-8 процентов — в продольном, пишет aif. ru. Конечно, металлические шипы они не заменят, но толк от них есть.

    Технологическая смазка наоборот вредит поведению новых шин. Покрышки могут заскользить в любой момент, поскольку жидкость забивает поры резины, из-за чего коэффициент сцепления падает.

    Поэтому новые шины лучше обкатать: какое-то время ездить медленнее и осторожнее, чем хочется. За время адаптации масляная смазка сойдет вместе с верхним слоем материала.

    Шипованную резину тоже нужно обкатывать, поскольку крепления металлических элементов могут быть ослаблены той же смазкой. Ее используют для облегчения вставки зубьев в прорези на поверхности шин. Поэтому пока смазка не выйдет, шипы могут держаться неплотно, часть из них может даже вылететь в первые дни езды.

    Как долго нужно обкатывать новые шины? Специалисты подсчитали, что первые 300 километров пробега стоит быть максимально осторожными. Не разгоняться свыше 80-90 км/ч, не входить в повороты на большой скорости, избегать любых резких маневров.

    После 300 километров какое-то время все равно следует избегать максимальных нагрузок на колеса, не заезжать на камни и бордюры. Полная обкатка в среднем занимает 1000 километров, затем колеса следует отбалансировать после усадки.

    Обкатка шипованной резины — как это сделать правильно?

    С наступлением холодной погоды большинство водителей переходит на зимнюю резину. Наиболее популярным видом зимних покрышек являются шипованные шины. В Интернете, на многих автомобильных сайтах, о которых мы писали на нашем автопортале Vodi.su, а также в печатных изданиях можно найти информацию о необходимости обкатки шипованной резины. По данному поводу ведутся серьезные дискуссии.

    Мы решили разобраться, что такое обкатка шипованной резины, нужна ли она, и как ездить на таких покрышках, чтобы не потерять за зиму все шипы.

    Что такое обкатка резины?

    Говоря простым языком, обкатка шин — это их притирка к дорожному покрытию. Новые шины, все равно какие — летние или зимние, абсолютно гладкие, а не пористые. Это связано с тем, что в процессе их производства используются различные смазки и составы, призванные облегчить извлечение готовых колес из форм, в которые заливается каучук. Все эти вещества сохраняются некоторое время на протекторе и от них нужно избавиться.

    Все водители сходятся на мысли, что после установки новых покрышек к ним нужно привыкнуть. Любой продавец-консультант вам скажет, что первые 500-700 километров не нужно разгоняться быстрее 70 километров в час, нельзя резко тормозить или разгоняться с пробуксовками.

    За это короткое время шины притрутся к асфальтовому покрытию, остатки заводских смазок сотрутся, резина станет пористой и сцепление с трассой улучшится. Кроме того идет притирка обода к диску.

    Когда же речь заходит про шипованную резину, то некоторый период обкатки просто необходим, чтобы шипы «встали на свое место», а не потерялись со временем. Также нужно избавиться от остатков заводских составов, которые используются для закрепления шипов.

    Что из себя представляет шип?

    Он, как правило, состоит из двух компонентов:

    • сердцевина из вольфрамо-карбидного сплава;
    • корпус.

    То есть сердцевина (ее также называют иглой, гвоздем, штифтом и так далее) впрессовывается в стальной корпус. А затем в самой покрышке делаются неглубокие отверстия, в них заливается специальный состав и вставляются шипы. Когда этот состав высыхает, шип оказывается намертво впаянным в покрышку.

    Уже давно замечено, что большая часть шипов теряется именно на новых покрышках, которые не прошли процесс обкатки.

    Стоит также отметить, что количество потерянных шипов зависит еще и от самого производителя резины. Например в финской компании Nokian шипы устанавливаются по особой якорной технологии, благодаря чему теряется их значительно меньше.

    К заслугам Nokian можно отнести технологию плавающих шипов — они могут изменять свое положение в зависимости от условий. Также сейчас ведутся разработки выдвижных шипов, положение которых можно будет контролировать из салона.

    Как обкатывать зимнюю резину?

    После установки новых шипованных колес желательно первые 500-1000 километров ездить не очень агрессивно — избегайте резких разгонов и торможения, не развивайте скорость выше 70-80 км/час. То есть если вы всегда именно так и ездите, то к каким-то особым мерам предосторожности прибегать не стоит.

    Обратите также внимание, что такой небольшой подготовительный период нужен для того, чтобы водитель привык к новой резине, ведь такие покрышки одевают при переходе с летней на зимнюю резину, соответственно нужно какое-то время для адаптации.

    Важный момент — после установки новой шипованной резины желательно проверить развал-схождение и провести балансировку колес. В противном случае покрышки будут изнашиваться неравномерно, большое количество шипов потеряется, а в экстренных ситуациях справиться с управлением будет очень сложно.

    Если вы покупаете резину известного производителя в официальном салоне, то можно уточнить все моменты и нюансы эксплуатации и обкатки непосредственно у продавца. Обратите также внимание, что обкатка необходима не только зимней, но и летней резине. А судить об окончании процесса обкатки можно по специальному индикатору — мини-канавки (BridgeStone), специальные наклейки (Nokian) — то есть когда они сотрутся, то можно смело разгоняться, резко тормозить, стартовать с пробуксовками и так далее.

    Часто можно услышать, как бывалые водители рассказывают, что, мол, на приспущенных покрышках зимой ездить проще. С одной стороны это так — «уберите 0,1 атмосферы и увеличится пятно контакта с трассой». Однако, если вы устанавливаете новую шипованную резину, то давление должно быть именно то, что указано в маркировке резины, иначе можно потерять до трети всех шипов.

    Давление регулярно проверяйте на заправках хотя бы 1-2 раза в месяц.

    Плохо сказывается на шипованной резине и езда по асфальту, «каше», влажному покрытию, разбитым дорогам. Старайтесь выбирать хорошо укатанные магистрали с качественным покрытием — не во всех регионах России и не всегда удается выполнить данное требование. Также нужно отметить, что переход с летней на зимнюю резину не всегда сопровождается первым снегом — температура на улице может быть минусовая, но снега нет. Именно поэтому многие водители выбирают зимнюю резину без шипов.

    Также специалисты напоминают, что шипованная резина значительно влияет на поведение автомобиля. Поэтому устанавливать ее нужно на все четыре колеса, а не только на ведущую ось — так, между прочим, поступают многие. Поведение автомобиля может стать непредсказуемым, а выйти из заноса будет очень сложно.

    Ну и последняя рекомендация — очень важны первые сто километров сразу же после установки новой резины. Если у вас есть возможность, то съездите куда-нибудь за город, к родственникам.

    После прохождения обкатки и исчезновения индикаторов, можете еще раз съездить на СТО и проверить балансировку колес, чтобы устранить любой дисбаланс и пресечь любые проблемы в зародыше. Таким образом вы гарантируете свою безопасность в дальнейшем.

    Загрузка…

    Как правильно обкатать зимнюю шипованную резину?

    Приближение зимы заставляет большинство автомобилистов задуматься о смене резины на своём «железном коне». В первую очередь для повышения безопасности на дороге владельцы машин отправляются в шиномонтаж. Однако после установки нового комплекта зимней шипованной резины появляется ещё одна забота, ведь свежие, не видевшие дорог колёса, в первые недели эксплуатации требуют к себе особенно бережного отношения. Давайте разберёмся, для чего необходимо обкатывать шипованные покрышки и как сделать это правильно.

    Изменение стиля езды

    Переход на зимнюю резину должен стать своеобразным сигналом водителю об изменении стиля вождения. Ведь даже самые дорогие колёса не помогут лихачам избежать заносов на обледеневшей дороге. Поэтому и любителям, и профессионалам перед наступлением зимы следует прислушаться к следующим рекомендациям:

    • Снизить скорость езды.
    • Спокойно трогаться с места и плавно разгоняться.
    • Стараться снижать скорость уменьшением оборотов двигателя.
    • При перестроении и поворотах делать плавные движения рулём.

    Внеся такие изменения в свой стиль езды, не только легче будет пройти обкатку зимней резины, но и свести к минимуму аварийные ситуации в зимний период.

    Основные задачи обкатки

    Для того чтобы шипованные покрышки работали с максимальной отдачей, важно грамотно эксплуатировать резину в первые сотни километров пробега. Особое внимание уделяется скоростному режиму. Дело в том, что при производстве шин литейные формы обрабатываются специальной смазкой для предотвращения прилипания резины к металлу. Тонкий слой смазочного материала остается на поверхности новых колёс. Для удаления скользкого слоя требуется первые 100-200 километров пути двигаться с невысокой скоростью. Кроме того, на новом протекторе шин имеется тончайшая оболочка наружной резины. Она исчезает через определённое время, освобождая тем самым металлические шипы. Чтобы стирание технологической резины происходило равномерно, требуется накачивать шины воздухом с учётом рекомендуемого производителем давления, а также избегать резкого торможения на дороге.

    Очень многие автомобилисты жалуются на потерю шипов в первые недели эксплуатации зимних покрышек. Специалисты объясняют эту ситуацию тем, что водители делают много резких движений, разгонов и торможений. Шипы на этапе обкатки должны плотно сесть в свои ниши, иначе они выпадут из посадочных гнёзд. Дело в том, что перед заливкой резины отверстия под шипы смазываются для облегчения монтажа металлических элементов. И только во время езды шляпки шипов полностью фиксируются в контейнерах. Надежнее всего стальные изделия будут держаться после полного испарения смазки, поэтому скорость в этот период следует ограничить, а также исключить резкие повороты рулевым колесом, быстрые ускорения и экстренные остановки.

    Правила обкатки шипованной резины

    Автомобильные эксперты разработали следующие правила обкатки зимних колес:

    1. Начинать обкатку шипованных колёс следует на чистой асфальтированной дороге, пока на поверхности полотна нет снега и ледяной корки.
    2. В первое время лучше совершать короткие переезды длиной до 50 км.
    3. Скорость движения автомобиля на трассе в момент обкатки (около 500 км) необходимо ограничить до 70 км/ч.
    4. В процессе вождения следует исключить такие манёвры как, как спортивное ускорение, резкое замедление и крутые развороты.

    Несмотря на утверждение отдельных производителей зимней резины («Goodyear» и «Dunlop») о нецелесообразности обкатки их изделий, всё же лучше первые сотни километров перейти на щадящий ритм езды. Тогда и срок службы покрышек удастся значительно увеличить.

    Стоит отметить, что абсолютно любая зимняя резина требует бережного отношения, в независимости от того имеются на ней шипы или нет. Для нешипованных шин характерными свойствами являются глубокие каналы в протекторе и использование производителями более мягкой резины, поэтому при их эксплуатации особое внимание следует уделить снижению трения покрышки о дорожное покрытие.

    Использование зимней шипованной резины способствует повышению безопасности всех участников дорожного движения. Чтобы покрышки в полном объёме выполняли поставленные перед ними задачи, автовладельцу необходимо уделить новым покрышкам лишь немного внимания. Простые действия при обкатке станут залогом длительной и безотказной эксплуатации зимних шин.

    Как правильно обкатывать новую автомобильную резину

    Автомобильные покрышки приобретаются не на один сезон, как зимние, так и летние. При правильной эксплуатации рисунок протектора на них может сохраняться долгие годы, обеспечивая необходимое сцепление автомобиля с дорогой. Ключевым фактором, который напрямую влияет на долговечность автомобильной резины, является ее правильная обкатка. Имеется мнение, что в обкатке нуждаются только зимние шины, но это не так. Покрышки с шипами требуют к себе больше внимания при их подготовке к эксплуатации, но и летняя резина должна быть правильно обкатана перед полноценной эксплуатацией.

    Нужно ли обкатывать новые шины

    Чтобы разобраться, почему специалисты рекомендуют перед полноценной эксплуатацией покрышек обкатать их, необходимо понимать процесс производства шин. Отлив автомобильной резины происходит из специальной смеси каучука в формы требуемого диаметра с необходимым рисунком протектора. Внутри форма смазывается специальным маслом, которое необходимо, чтобы после застывания извлечь резину не нанося ей повреждений. Частички масла остаются на рисунке протектора, и в таком виде шины поступают в продажу.

    Несмотря на заявления производителей шин, которые уверяют, что процедура обкатки не является обязательной, специалисты рекомендуют ее выполнять. Обкатка автомобильной резины позволяет удалить сохранившиеся частички масла, наличие которых может напрямую сказаться на поведении автомобиля:

    • При резком торможении свежая резина рискует не затормозить и проскользнуть, что может привести к ДТП;
    • При входе в поворот на высокой скорости машина на новых шинах может уйти в занос или перевернуться.

    В первую очередь обкатка шин требуется именно для повышения безопасности от вождения автомобиля, а не для увеличения срока службы резины. Но если речь идет о шипованных шинах, то их правильная обкатка позволит продлить срок эксплуатации.

    Как обкатывать новые покрышки

    Обкатка автомобильных шин проходит на протяжении 400-500 километров. Можно выделить 3 правила, как правильно подготовить новую резину:

    • Необходимо избегать резких ускорений автомобиля, которые могут привести к проскальзыванию шины;
    • Входить в повороты следует на небольших скоростях, и руль должен вращаться плавно без рывков;
    • Желательно не эксплуатировать новые покрышки в дождь, чтобы избежать лишних заносов.

    Приведенные выше правила актуальны, как для летней, так и для зимней резины, независимо от наличия или отсутствия на ней шипов. После обкатки шин на протяжении 400-500 километров, рекомендуется продолжить эксплуатацию автомобиля и покрышек в щадящем режиме еще 1000 километров, избегая резких поворотов и перестроений.

    При производстве шипованных шин места установки шипов смазываются специальным средством. Их первичная обкатка позволяет удалить остатки данного вещества и плотно зафиксировать шипы в пазах.

    К правилам обкатки, приведенным выше для первых 500 километров пробега, при подготовке к длительной эксплуатации шипованной резины необходимо добавить следующие рекомендации:

    • Обкатку зимних шин следует начинать до того как выпал снег или начались обильные осадки. На мокром асфальте водитель не будет чувствовать машину, и велик риск, что она уйдет в занос или шины проскользнут при торможении;
    • Шипованную резину обязательно ставить нужно на все 4 колеса;
    • Обкатывать шипованную резину рекомендуется на скорости не выше 70 километров в час, поэтому лучше избежать дальних поездок по загородному шоссе на новых покрышках;
    • Необходимо внимательно следить за давлением в шипованных шинах, как на этапе обкатки, так и после, при стандартной эксплуатации резины. Шипы активно выпадают, если в покрышках недостаточное давление.

    При покупке шины необходимо уточнить у продавца, имеются ли особые рекомендации по их обкатке от производителя. Если продавец подобную информацию не предоставит, ее можно попытаться найти на сайте компании, которая выпускает шины.

    Первые несколько сот километров на новой резине – это стресс не только для покрышек, но и для подвески. Выполняя обкатку, водитель также заботится о долговечности дорогостоящих агрегатов автомобиля, которые не привыкли работать при плохой устойчивости машины на дороге.

    Загрузка…

    Как обкатывать зимние шины: автошины для автомобиля

    Современные производители выпускают такое количество моделей зимних покрышек и аксессуаров к ним, что запутаться способен даже опытный автолюбитель. Существуют шипованные и гладкие модели, специальные «липучки» и цепи. Вне зависимости от специфики конструкции, основной задачей зимней резины является обеспечение безопасности вождения в холодное время года. Однако недостаточно просто купить зимние шины 225/60/17 или 215/55/16 , зная характеристики ходовой части Вашего автомобиля — важно ещё и правильно их обкатать.

    Зачем требуется обкатка зимних шин?

    Правильная обкатка резины обеспечивает более долгий срок её эффективного использования. Чтобы добиться от покрышки максимального качества работы, заявленного официальными характеристиками от производителя, нужно бережно подводить её к началу первого сезона — иначе можно лишиться большей части шипов уже к концу зимы. Приняв решение купить зимние шины 205 60 r16 или 215 55 р17 , следует помнить о нескольких простых рекомендациях, которые заметно упростят жизнь автовладельца:

    1) В процессе изготовления зимних покрышек каждая ячейка, в которую устанавливаются металлические шипы, обрабатывается особым смазочным материалом. Без обкатки она со временем испарится, что приведет к выпадению шипов.

    2) По ходу обкатки происходит адаптация и подстройка резины к условиям эксплуатации и особенностям дорожного покрытия. Достаточно проехать на новых шинах пятьсот-семьсот километров, чтобы они окончательно «привыкли» и вошли в нормальный рабочий режим. Обкатанные покрышки обеспечивают лучшее качество сцепления с дорогой.

    Как правильно обкатать шины

    Если Вам удалось купить новые литые диски и шины по акции, но Вы не знаете, как их правильно обкатать — соблюдайте простые правила:

    1) Оптимальными условиями для обкатки зимней резины является чистый и сухой асфальт. Начинать сразу с гололеда или снега весьма рискованно — низкая чувствительность и неудобство в управлении проявятся моментально. Поэтому лучшим решением будет покупка и установка шин до начала холодов.

    2) Если Вы собираетесь обкатывать новую резину — нужно ставить весь комплект сразу, иначе должного эффекта не будет. Дисбаланс, вызванный разными комплектами, может увеличить риск заноса автомобиля.

    3) Рекомендуемая скорость езды при обкатке — не более 70 км/ч. Плавное и аккуратное вождение сведет к нулю негативное влияние асфальта на шипы и позволит укрепить покрышки. Также в период обкатки зимних шипованных шин не рекомендуется разгоняться «с пробуксовкой» и тормозить «юзом».

    Как видите, процесс обкатки не представляется особо сложным, но в то же время обеспечивает длительную эксплуатацию зимней резины и безопасность на дороге.

    Ну а если Вы ищете, где купить шины и диски в Междуреченске , Камень-на-Оби или Новосибирске с бесплатной доставкой — добро пожаловать в интернет-магазин «Shinoman», предлагающий лучшие виды комплектующих для отечественных и зарубежных автомобилей по выгодным ценам. Наши специалисты не только помогут подобрать оптимальную модель, но и дадут подробную консультацию по всем возникающим вопросам, в том числе касающимся правильно обкатки резины. Обращайтесь!

    По всем интересующим вопросам звоните на бесплатный номер 8-800-5555-054 .

    Всегда ваш интернет магазин шин и дисков Шиноман.

    Обкатка зимних и летних шин, за и против!

    Чтобы понять – нужна или нет обкатка зимним покрышкам, нужно представить процесс производства шин.  Специальную форму заполняют резиновой смесью очень высокой температуры. На внутреннюю часть формы наносят промышленную смазку, чтобы облегчить процесс извлечения готовой покрышки. Кроме того, сама поверхность, на которую наносится смазка идеально гладкая. Такую технологию соблюдают все производители, и, причем нет разницы – зимние или летние шины выпускаются на линии.


    Теперь должно быть понятно, что протектор новой покрышки после извлечения из формы не пористый, как сама резина, а гладкий, да и еще покрыт смазкой, которую наносили на форму. Из сказанного выше следует, что сцепление с дорогой у такой шины в начале срока эксплуатации будет хуже, чем, если шина пройдет «обкатку». Шина должна «притереться» к асфальту и потерять остатки смазки для того чтобы уверенно держать дорогу. И особенно это характерно для зимних покрышек, которые будут эксплуатировать на скользкой влажной дороге. По этой причине изготовители покрышек рекомендуют крайне осторожную езду изначальные 600-800км на новой резине.


    Причем эти рекомендации не относятся к ресурсу покрышек, как могло бы показаться, судя по заголовку статьи. Обкатка нужна для безопасности и не более того. Что касается ресурса покрышек, то обкатка никоим образом на него не влияет.


    Обкатка шипованных шин


    Все вышесказанное касается и шипованных шин. Наверняка многие автовладельцы слышали о том, что шипованные шины нужно обкатывать для того, чтобы шипы плотнее сели и быстро не растерялись в процессе обычной эксплуатации. Но это может относиться разве что к самодельной кустарной ошиповке. Шипы же, установленные на специальном оборудовании производителя шин не нуждаются в какой-то дополнительной обкатке для их усадки. Вероятность их потери одинакова на протяжении всего срока службы шины.


    Но каждый автовладелец должен понимать, что даже на заводской ошиповке, на новых шинах не стоит начинать с агрессивной езды. Дело ещё и в том, что на влажном асфальте шипованная резина хуже держит автомобиль по сравнению с нешипованной. Стоит сюда добавить сказанное выше про гладкий протектор и заводскую смазку, и становится ясно для чего нужно обкатывать шипованную резину.


    Обычно новую зимнюю резину приобретают непосредственно перед зимой. Необходимо помнить, что после летних шин к зимней резине стоит привыкать. Да и сама зимняя резина не предназначена для скоростной езды. Так что в первые полтысячи километров нужна осторожная обкатка как шипованных, так и нешипованных колёс.


    Но обкатка требуется не покрышкам, а самому водителю для его безопасности, так как плохое сцепление с дорогой новых шин может привести к серьезному ДТП.


    Подведем итог


    Любые шины (хоть летние, хоть зимние) в первые 500-600 километров стоит обкатывать. В этот период водителю необходимо соблюдать крайнюю осторожность при езде, избегать резкого торможения и разгона. Не стоит также проходить повороты на высокой скорости. Все экстремальные и агрессивные элементы езды необходимо исключить в период обкатки.

     

    Повторим — обкатка необходима для безопасности водителя. На долговечность покрышек она никак не влияет.

    Рассказать друзьям:

     

     

    Все новости

    Правильная обкатка шипованной резины

    Большинство автолюбителей, выбирая автомобильные шины на зимний сезон, придерживаются проверенного и надежного варианта — шипованной резины. Все известные мировые и российские производители предлагают внушительный ассортимент таких покрышек.

    Несмотря на популярность шипов, не многие автомобилисты знают правила обкатки новой шипованной резины. Попробуем разобраться, зачем это нужно.


    1. Для чего нужна обкатка

    В обкатке (или притирке) нуждается любая новая резина. Первоначально меньшее сцепление, изменение тормозного пути и поведения авто на дороге — водителю необходимо привыкнуть. Для шипованной резины есть еще один довод — установка шипов в нужные позиции.

    Экспертами доказано, что только после 500-700 км шипы начинают в полной мере выполнять возложенные на них функции. За это время происходит притирка обода к диску, а также стираются остатки заводских смазок на поверхности шины, что увеличивает пористость, а значит и сцепление с дорожным полотном.

    2. Правила обкатки

    • после установки шипованной резины проверить балансировку и сделать развал-схождение;

    • избегать резкого разгона и торможения;

    • не развивать скорость выше 70-80 км/час;

    • избегать пробуксовок;

    • обращать внимание на сцепление с дорожным полотном;

    • проверять давление в колесах (обратите внимание на маркировку резины).

    3. Итог

    При покупке зимней шипованной резины уточните у консультанта особенности выбранной модели и рекомендации производителя по обкатке. Некоторые марки прикрепляют на покрышку специальный индикатор — если он стерся, значит, процесс обкатки завершен. Так же для безопасной и полноценной езды на зимних дорогах необходимо устанавливать шипованные покрышки на обе оси, а не только на ведущую.

    Шипованные шины || Сейчас самое время!

    Suomi (ранее была Nokian) и Schwalbe Studded Tyres

    Насколько эффективны шипы?

    Чтобы описать эффективность шпильки, я воспользуюсь аналогией. Представьте себе ходьбу в обуви на резиновой подошве по трем поверхностям; сухой чистый асфальт, блестящий лед и слепящий лед, посыпанный песком. По сухому асфальту можно бегать и делать крутые повороты, не опасаясь скольжения обуви. По льду вы можете идти только осторожно, медленно меняя направление и скорость, чтобы не упасть, Go Boom (это FDGB для тех из вас, кто «в курсе», так сказать).По льду, который кто-то красиво присыпал песком, можно легко ходить и даже бегать. Но если вы все же бежите, вы не будете делать резких поворотов или пытаться быстро остановиться, как на сухом асфальте, поскольку вы прекрасно знаете, что эти маленькие песчинки не приклеиваются ко льду и могут катиться, если толкнул достаточно сильно.

    Езда по льду с шипованными шинами похожа на хождение по льду, слегка засыпанному песком. Это довольно безопасно. Вы вряд ли упадете, если не сделаете что-нибудь глупое.У вас не будет такого же сцепления с дорогой, как на сухом асфальте. Но у вас будет гораздо больше, чем с обычными шинами на льду. Имейте в виду, что там внизу лед, и все будет в порядке. Попробуйте стать героем, и вы, вероятно, заплатите цену.

    Ужасные неисправные шины!

    Шипованные шины Nokian и Schwalbe имеют толстый слой резины на боковинах. Очень часто вы увидите небольшие вмятины в резине, вызванные пузырьками воздуха в резине, когда она жидкая.Это не дефекты, несмотря на кричащие эпитеты сборщиков шин с галстуком-бабочкой. Некоторые люди покупают шины для езды; видимо, другие покупают их, чтобы посмотреть. Принимаются все виды. 😉

    Как определиться между моделями.

    Читая описания различных моделей, вы заметите, что я рекомендую некоторые для езды по дороге, некоторые для бездорожья, некоторые для тротуара и другие для грязи. Кто-то лучше работает на вспаханных дорогах, кто-то лучше выбирается из обледенелой колеи.Трудно точно описать различия в характеристиках некоторых из этих шин. Возьмем, к примеру, Nokian W106 700×35 и Nokian A10 700×32. За исключением очевидной разницы в ширине и высоте, эти две шины очень похожи по характеристикам, хотя и выглядят по-разному. У W106 более глубокие блоки протектора, что делает его лучше в глубоком снегу, чем у A10 с более тонким протектором. Но на чистом асфальте у A10 будет более низкое сопротивление качению, опять же из-за протектора. Но насколько велика разница?

    Любой, кто много времени проводил на снегу, знает, что он очень сильно меняет свою консистенцию между падением с неба и, наконец, весной.Снег может пройти множество циклов таяния и повторного замерзания. Он складывается под собственным весом, а также под ногами и шинами легковых и грузовых автомобилей. Снег при 29 градусах сильно отличается от снега при 12 градусах. И эти различные снежные условия влияют на поведение велосипедных шин. У вас может быть два одинаковых велосипеда и райдера, один с A10, а другой с W106, и во вторник W106 может работать на снегу лучше, чем A10, тогда как в среду A10 может быть лучше. Ничего не изменилось, кроме снега, который лежал на земле в другой день или, возможно, был добавлен еще один слой за ночь.На самом деле невозможно предсказать, как две шины будут постоянно сравниваться. И разница в сопротивлении качению, хотя и реальная, не похожа на разницу между ездой на покрышке для горного велосипеда с шишками и высококачественной гладкой трубчатой ​​гоночной шине с шелковым каркасом. Это довольно небольшая разница. Все шипованные зимние шины будут иметь высокое сопротивление качению по сравнению с быстрыми летними шинами. Получасовая поездка летом легко может превратиться в 35-минутную поездку на шипованных шинах. И если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что разница во времени езды за эти полчаса по сравнению с W106 и A10 на чистом асфальте, как правило, была бы больше минуты.Так что да, это реально, но насколько важна для тебя эта минута? Возможно, больший зазор между шиной и крылом, чем у A10 меньшего размера, был бы важнее. Или, может быть, большее расстояние между дорожным покрытием и ободом из-за большего размера шин в W106 было бы наиболее важным. Если вы имеете дело с покрытыми водой выбоинами в Бостоне, это вполне может быть. Только вы знаете ответ на это.

    Давление воздуха

    Не обращайте внимания на значения давления, нанесенные на боковые стенки шипованных шин и всех велосипедных шин, если на то пошло.Производители шин знают, что большинство людей ошибочно полагают, что чем выше давление, тем лучше. Таким образом, они основывают свое номинальное давление на некотором проценте от максимального давления, которое шина выдерживает до того, как сойдет с обода. Но это не означает, что ваш обод будет выдерживать силу, приложенную вашей шиной к боковой стенке при таком давлении, или что поездка при таком давлении будет лучше. Вскоре я выложу здесь более полное объяснение. Но пока используйте следующее как приблизительное руководство по давлению воздуха.

    Самая тонкая шина, которую мы продаем, — это Nokian A10 700×32 или 30-622. Ширина от 30 до 32 мм. Используйте 60 фунтов на квадратный дюйм в качестве максимального давления в этой шине. Самая широкая шина, которую мы продаем, — Schwalbe Ice Spiker Pro 700×2.25 или 57-622. 57 мм в ширину. Используйте максимум 30 фунтов на квадратный дюйм для этой шины. (Я использую свою на 25 фунтов на квадратный дюйм) По мере того, как шина становится толще, PSI должен быть ниже. Если бы шина шириной 57 мм могла выдерживать 60 фунтов на квадратный дюйм, боковины обода подвергались бы чрезвычайно высоким нагрузкам и вскоре треснули бы, если только вы не использовали чрезвычайно тяжелый обод, который большинство людей не хотели бы использовать.

    Кстати, если на земле нет снега или льда, не ездите агрессивно с шипованными шинами. Так же, как жесткая езда приведет к быстрому износу блоков протектора обычных шипованных шин летом, так же будет происходить то же самое зимой, и шипы с большей вероятностью вырвутся из шины. Полегче с прозрачными пятнами.

    Кстати, если на земле нет снега или льда, не ездите агрессивно на шипованных шинах, даже на W240. Так же, как жесткая езда приведет к быстрому износу блоков протектора летом, так же будет происходить и зимой, и шипы с большей вероятностью вырвутся из шины.Полегче с прозрачными пятнами. Вы можете позволить ей кататься по льду, но не по тротуару или каменистым тропам. Износ шипа и повреждение шипа — это разные вещи. Шпильки не изнашиваются, поскольку они твердосплавные. Но их можно вырвать.

    Если вы покупаете шины для одноколейной езды зимой и вам нужно сэкономить, есть способ сделать это. Купите очень агрессивную шину для передней части, Extreme 294 или Ice Spiker, а затем используйте Extreme 120, Mount & Ground или Snow Stud в задней части.Вы не получите такого же хорошего сцепления при подъеме по крутой тропе, как с агрессивными шинами спереди и сзади, но если ваши трассы не слишком крутые, все будет в порядке. Более агрессивная передняя шина по-прежнему поможет вам преодолеть ледяные колеи. Для пригородных поездов по асфальтированным дорогам действительно нет альтернативы тому, чтобы иметь W106 или A10 на обоих колесах. Поэтому, если вы не едете на работу по рельсовым трассам, я настоятельно рекомендую использовать шипованные шины на обоих колесах, а не только на передних.

    О шипах

    Шипы во всех шинах Nokian и Schwalbe изготовлены из твердого сплава, который является очень твердым материалом.Шпильки довольно прочные. Но иногда шип может выйти из шины. Скорее всего, это произойдет при езде по одиночному треку. Зимой на одиночной трассе можно увидеть смесь снега, льда и обнаженных камней. При подъеме по крутому склону или резком торможении при спуске шипы могут иногда вырваться из шины, когда вы переезжаете через оголенный камень. Это случается редко, и в основном это случается с более тяжелыми гонщиками, скажем, с весом более 200 фунтов. Периодическая потеря шпильки не является поводом для беспокойства, это нормальный износ, и на него не распространяется гарантия.Например, с 294 шипами в экстремальных условиях вам придется потерять их очень много, чтобы шины работали плохо. Фактически, большинство райдеров никогда не проиграют Nokians. Но такое бывает. Просто продолжайте кататься, получайте удовольствие и не беспокойтесь об этом.

    И не беспокойтесь о том, что шпильки могут повредить ваши камеры. Они этого не сделают. Шины тщательно спроектированы так, чтобы шипы не пробивали камеру. Основание шпильки плоское, как шляпка гвоздя. Итак (продолжая аналогию), кончик гвоздя находится за пределами шины, чтобы удерживать лед, а головка гвоздя встроена в каркас шины.И да, вам нужны камеры с нашими шипованными шинами. Они не будут работать без камер. И вы можете просто использовать свои обычные старые камеры. Для этих шин не нужны специальные камеры. По мере старения шин корпус изнашивается, и тогда шипы могут протолкнуться сквозь него. Но дело не столько в том, что шпильки повреждают корпус, сколько в том, что старый изношенный корпус не может удерживать шпильки на месте.

    Шипы не заставят велосипед скользить по асфальту. Если бы они это сделали, мы не смогли бы их продать.Они только помогают шинам НЕ скользить по льду. На асфальт они не действуют, за исключением дребезжащего звука.

    Как и все остальное, шипованные шины со временем изнашиваются. Кожух может выйти из строя вокруг ручки. Некоторые ручки могут сломаться. Некоторые шпильки вырвутся. Боковины порвутся или разорвутся. Со временем это происходит со всеми шинами, эти Nokian и Schwalbes ничем не отличаются от других высококачественных шин. Мы могли бы продавать шины, которые продержатся дольше вашего велосипеда. Но они были бы слишком тяжелыми, и ездить на них не хотелось бы.Так что я полагаю, что это продлит их еще дольше. Когда ваши шины изнашиваются, у вас останется много прекрасных воспоминаний обо всех поездках, которые изнашивали ваши шины. Так что, когда они изнашиваются, не сердитесь. Возьмите еще одну пару, вернитесь и покатайтесь еще.

    Одно можно сказать наверняка. Зимние шины с твердосплавными шипами прослужат дольше любых других доступных шипованных шин, по крайней мере, тех, в которых используются стальные шипы.

    Сойти с велосипеда!

    Итак, вы едете по блестящему льду с хорошим контролем. Вы начинаете думать, что вы герой. А потом нужно остановиться. Итак, вы нажимаете на тормоза, байк останавливается, и вы опускаете ногу, как летом. ЗИНГ! Ваша нога соскальзывает в сторону, и вы падаете, выполняя идеальный шпагат Ольги Корбут. Правильно, в вашей обуви нет твердосплавных шипов, как в ваших шинах. Так что, если вы не гимнаст, будьте осторожны, когда останавливаетесь на льду!

    27 дюймов и другие размеры?

    Нет 27-дюймовых шин с твердосплавными шипами.Не путайте 700c с 27 «, это не одно и то же. Пожалуйста, не звоните и не пишите с просьбой о шипованных шинах 27». Их не существует, и поскольку в настоящее время в производстве практически нет велосипедов с 27-дюймовыми шинами, я был бы шокирован, если бы какая-либо компания начала производить 27-дюймовые шипованные шины. Кроме того, не существует шипованных шин размером 16 дюймов, 12 дюймов или 18 дюймов. Насколько мне известно, шипованные шины не существуют для копеек, грузовиков Tonka, гоночных автомобилей Формулы-1 или детских колясок, хотя я видел сообщение на Fox News о том, что у младенцев есть подала коллективный иск в федеральный суд против производителей шин, заявивших о дискриминации. Итак, следите за обновлениями.

    У меня гоночный велосипед!

    Мне жаль, что у вас есть гоночный байк. На самом деле я. Мне очень жаль, что никто не делает шипованную шину, которая подходила бы к любому современному гоночному велосипеду. Гоночные велосипеды обычно поставляются с шинами размером 700×23 мм (23-622). Если вы посмотрите на зазор между шинами и теми частями вашего велосипеда, к которым они подходят, вы увидите, что в некоторых точках зазор, вероятно, не превышает 4 или 5 мм. А в верхней части шины, особенно там, где шина проходит под передним тормозом, у вас может быть всего 3 мм зазора.

    Поскольку самая маленькая шипованная шина 700c (622) имеет размер 32 мм, высоту и ширину около 30 мм, они просто не подходят для большинства гоночных рам.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Действительно ли шпильки работают?

    A: Нет. Достаточно сложно просто заставить ленивых бездельников встать с постели по утрам. Забудьте о работе!

    В: Как долго прослужат шины?

    A: Около двух недель или двух миль, в зависимости от того, что наступит раньше или позже, или . ..

    Q: Обычно я езжу на шинах размером 700×35.Подойдут ли шины 700×35 к моему велосипеду?

    A: Абсолютно нет! Но они сделают отличные настенные ковры для вашего гаража.

    Q: Вы шутите?

    А: Мои?

    Настоящие FAQ!

    Вопрос: Вы говорили, что только Nokian производит хорошие шипованные шины. Почему вы изменили свой настрой и продаете Schwalbe?

    A: Schwalbe раньше определяла стальные шипы для своих шипованных шин. Теперь у них есть твердосплавные шипы, как и у Nokian, так что теперь я счастлив продавать шипованные шины Schwalbe, а также Nokian.Мы продаем много других шин Schwalbe в течение нескольких лет (см. Мою веб-страницу), и качество их просто потрясающее. Мы очень довольны качеством шипованных шин Schwalbe.

    Q: Будут ли ржавчины шпильки?

    A: Да, на шпильках появится поверхностная ржавчина, это нормально и не оказывает вредного воздействия на шпильки. Просто продолжай кататься! 😉

    Q: Доступны ли шпильки для замены?

    A: Нет, к сожалению. У меня здесь есть незакрепленные шипы для установки в новые шины, которые приходят сюда с отсутствующим шипом.Но у меня нет шипов для замены.

    В: Как шипы могут выпасть из протектора шины?

    A: Основная причина выпадения шипов — слишком агрессивная езда по тротуару или каменистым тропам. Вы не можете использовать шипованные шины на сухом грунте так же, как летние шины. На льду вы можете ездить изо всех сил, не повредив шину и не потеряв шипы. Но когда вы дойдете до голого участка земли, вы должны расслабиться, чтобы не оторвать шипы от протектора.

    Вопрос: Почему на шинах Nokian есть бирка, гласящая, что вы должны проехать 30 миль на шинах по дорогам с твердым покрытием, прежде чем использовать их на льду?

    A: Это потому, что компания Nokian очень небрежно устанавливает шипы и не тратит время на то, чтобы убедиться, что все шипы полностью вошли в протектор шины перед отправкой.Из-за того, что некоторые шипы частично свисают с протектора шины, при сильной езде они могут легко выпасть. Предполагается, что «легкая» езда на них помогает посадить шипы. Конечно, это всего лишь бычий экскремент, и эти полусидящие гвоздики могут легко выпасть.

    В: Мой друг слышал, что шипованные шины будут скользить по бездорожью, потому что металлические шипы могут скользить по тротуару. Разве это не правда, и разве я не должен использовать их только на льду?

    A: Хотя очевидно, что шина, полностью сделанная из карбида, будет иметь очень небольшое сцепление с асфальтом, твердосплавные шипы в велосипедных шинах, а также в автомобильных шинах выступают только на очень короткое расстояние от резиновой поверхности; один миллиметр в случае велосипедных шин и около 3 мм в случае автомобильных шин.

    Шипы заделаны в относительно мягкую резину, поэтому, когда шип соприкасается с дорожным покрытием, он опускается обратно в протектор и лишь незначительно влияет на контактное давление окружающей резины с радиусом примерно 1 мм, оставляя более 99% оставшийся протектор с точно таким же контактом с дорожным покрытием, но с бесконечно большим давлением. На более мягком льду карбидный шип погружается не обратно в протектор шины, а в лед.

    Любой, кто утверждает, что шипованные шины имеют меньшее сцепление с мокрым или сухим асфальтом, только доказывает, что он никогда не ездил на велосипеде с шипованными шинами и не водил с ними автомобиль.Они совершенно безопасны на бездорожье. Если бы это было не так, производители шин были бы привлечены к суду несколько десятилетий назад, а шипованные шины были бы запрещены. В то время как в мире велоспорта существует некоторая путаница по этому поводу, в автомобильном мире шипованные шины хорошо известны как средство спасения жизни. Поскольку каждый водитель знает, что в типичную зиму вы проводите около 2% своего времени за рулем на льду, а остальное время на чистом асфальте, если бы правда в том, что эти шины представляют опасность, они бы не стали быть доступными для продажи, конечно, не в нашем сутяжническом обществе.Не о чем беспокоиться.

    Вопрос: Зимой в большинстве дней на дорогах нет льда. Стоит ли менять шипованные шины на обычные, если я знаю, что льда не будет? Разве мои шпильки не прослужат дольше, если я не буду ездить на них по чистой дороге?

    A: Нет. Шипованные шины следует ставить поздней осенью и оставлять на всю зиму. Если бы шпильки были из стали, вам нужно было бы позаботиться об их износе. Твердосплавные шипы служат столько же, сколько и сама резиновая шина, поэтому не нужно беспокоиться об их износе.И вы никогда не знаете, когда вода может попадать на дорожное покрытие днем, только чтобы замерзнуть после захода солнца, и вам придется ехать домой с работы. Лучше перестраховаться. Оставьте шипованные шины на всю зиму. Конечно, они немного тяжелее, и вы можете услышать стук шпилек по тротуару. Это цена дополнительной безопасности.

    Самый часто задаваемый вопрос!

    В: Какую шину мне купить?

    A: Попробую здесь сварить.

    Singletrack

    Если вы не знаете, что такое singletrack, переходите к следующему разделу и не покупайте Nokian Extreme 294, 700c Extreme 294, Schwalbe Ice Spiker или Ice Spiker Pro.

    Если вы едете по одиночному треку, вы знаете, что ваши шины должны иметь большие выступы или блоки протектора, чтобы обеспечить сцепление при подъеме, спусках и поворотах по грязи, листьям и гравию. Зимой вам понадобятся шины того же типа, что и летом, но для борьбы со льдом вам также понадобятся шипы. Различные шины Nokian Extremes и Schwalbe Ice Spikers имеют агрессивные узловатые протекторы, как и летние шины, но на многих шипах протектора также есть твердосплавные шипы. Итак, эти шины предназначены для езды на одноколесном треке зимой.Как и летом, если вы катаетесь на шершавых шинах по асфальтированной дороге, ваш велосипед будет катиться медленнее, чем если бы у вас была шина с гладким протектором. У нас есть шипованные шины для езды по бездорожью. Таким образом, вам не нужно использовать шипы с шипами на асфальтированных дорогах. На синглтреке используйте ручки.

    Грунтовые дороги и тропы, которые могут или не могут быть вспаханы

    Дороги и велосипедные дорожки, которые только иногда вспахиваются, могут иметь обледенелые колеи. Что за ледяная колея, мамочка? Это когда падает снег, и по снегу едет автомобиль или велосипед, а потом идет дождь или становится тепло, и снег начинает таять, а затем температура падает, и следы, оставленные автомобильными или велосипедными шинами, превращаются в полуприцепы. постоянное крепление на поверхности льда.Если вы едете на велосипеде по одной из этих колей, шине будет сложно выйти из колеи. Он может начать подниматься по краю, но затем соскользнет на дно колеи. Чтобы шина могла выйти, шипы должны быть расположены сбоку от протектора, чтобы она могла зацепиться за край колеи и вылезти наружу.

    Шины, такие как Nokian W240, Nokian Mount & Ground (M&G) и Schwalbe Marathon Winter, имеют шипы, расположенные по бокам протектора. M&G имеет наименьшее количество шипов и, как следствие, является наименее дорогим.W240 имеет 240 шипов и умеренно агрессивный протектор, почти такой же агрессивный, как у одноколесной шины, но не совсем, и, следовательно, у нее более низкое сопротивление качению на чистом асфальте, чем у шипованной шины.

    Если вы едете в основном по вспаханным дорогам, но хотите быть в большей безопасности, если все же решите выехать на непаханные трассы, одна из этих шин — ваш лучший выбор. Сопротивление качению может быть немного выше, чем у чисто дорожной шины, такой как Nokian A10, но если вы все же попадете в колею, вы предпочтете одну из них, а не A10 или W106.

    Вспаханные дороги

    Если вы едете только по дорогам, которые регулярно вспахиваются, вам никогда не придется сталкиваться с обледенелыми колеями. Если вам никогда не приходилось кататься по колейчатому льду, вам никогда не понадобятся шипы по бокам ваших шин. Вам нужны шипы, контактирующие со льдом, только когда ваш велосипед стоит в вертикальном положении или просто наклоняется в повороте. Для поворота не нужны шипы возле боковины шины. Так что такая шина, как Nokian W106 или Nokian A10, подойдет. Эти шины дешевле, потому что в них меньше шипов, а изготовление шипов дорого.Хотя я не проводил параллельного сравнения, мое обоснованное предположение состоит в том, что W106 должен обеспечивать лучшее сцепление при езде по новому снегу или во время снегопада. Но я подозреваю, что у A10 более низкое сопротивление качению при езде по чистому асфальту.

    Помните!

    Шпильки влияют только на сцепление со льдом. Шипы не действуют на снег, грязь или тротуар, ни мокрый, ни сухой. Поэтому, когда вы смотрите на фотографии различных шин, вы обращаете внимание на две вещи: резиновый протектор и расположение шипов.Это две совершенно разные проблемы, потому что резиновый протектор никак не влияет на лед, а шипы не влияют ни на что, кроме льда. Поэтому, когда я говорю о том, что одна шина лучше на снегу, чем другая, это не имеет ничего общего с шипами, а только с резиновым протектором.

    Эта страница обновлена: вторник, 20 декабря 2016 г.

    Peter White Cycles
    Hillsborough, NH 03244
    USA
    (C) Авторские права Питер Джон Уайт, 2002.

    Чем шипованные шины лучше обычных зимних шин?

    Вождение зимой может быть пугающим в зависимости от степени обледенения дороги, поэтому вам может быть интересно, стоит ли вам покупать шипованные шины или использовать обычную зимнюю резину. В конце концов, зимняя погода может создавать для вас самые разные препятствия, и вы никогда не знаете, в каких условиях вы будете ездить на каждом повороте дороги. Но намного ли лучше использовать шипованные шины, чем обычные зимние шины?

    Есть ли преимущество в использовании шипованных шин?

    Шипованные шины

    хорошо подходят для получения тяги на обледенелых и сильно утрамбованных заснеженных дорогах, поэтому, если вы обычно ездите по таким дорогам, то шипованные шины могут вам подойти.Что такое шипованные шины? Проще говоря, это зимние шины с крошечными шипами на них, которые предназначены для сцепления с обледенелой дорогой и повышения тяги вашего автомобиля. Это похоже на альпиниста, который использует ледоруб, чтобы помочь себе подняться на гору, за исключением того, что в шипованных шинах для помощи используется множество крошечных ледорубов.

    По сути, эти крошечные шипы «прикрепляют» автомобиль к земле, поскольку они фактически проникают сквозь лед, чтобы получить сцепление. В результате вы заметите значительное улучшение управляемости, ускорения и остановки вашего автомобиля по сравнению с традиционными зимними шинами.

    БУРЯТИЯ, РОССИЯ — 29 февраля 2020 г .: Шипы на снежной шине на фестивале скорости на льду Байкальская миля 2020, который проводился на замерзшей поверхности Баргузинского залива на озере Байкал, чтобы установить рекорды скорости в экстремальных гонках на различных видах транспорта. Сергей Бобылев / ТАСС (Фото Сергея Бобылева \ ТАСС через Getty Images)

    Есть ли недостатки в использовании шипованных шин?

    Хотя эти маленькие шипы на шинах хорошо удерживают сцепление с дорогой на обледенелой и заснеженной дороге, они не очень помогают на обычном мокром или сухом асфальте.Вы когда-нибудь ходили в футбольных бутсах по гладкой поверхности? Если это так, или если вы можете себе это представить, тогда вы поймете, что сцепления не так много, поскольку они предназначены для сцепления с более мягкими и пористыми поверхностями, такими как трава. Та же идея относится к шипованным шинам, поскольку им нужна поверхность, на которой они могут проникнуть и зацепиться.

    Кроме того, если вам случится ездить с шипованными шинами по неснежным дорогам, вы заметите, что они очень шумные, так как при ударе о тротуар издают тикающий звук.Шипованные шины также могут повредить дорожное покрытие, по которому вы едете, на самом деле, некоторые штаты и города не допускают использование шипованных шин из-за этого.

    БЕЛГОРОД, РОССИЯ — 21 октября 2016: Работник автосервиса примеряет зимние шины. Антон Вергун / ТАСС (Фото Антона Вергуна \ ТАСС через Getty Images)

    ПО ТЕМЕ: Ice, Ice, Baby: почему зимние шины безопаснее для вождения в холодную погоду

    Шипованные шины лучше зимних?

    Хотя шипованные шины могут улучшить сцепление с дорогой по сравнению с обычными зимними шинами в некоторых снежных ситуациях, они не всегда необходимы.Если вы живете в районе или регулярно ездите на работу, когда постоянно едете по обледенелым и заснеженным дорогам, то установка шипованных шин может оказаться необходимостью.

    Однако, если вы живете в районе, где снег идет только некоторое время, и вам не нужно регулярно ездить по обледенелым дорогам, то обычные зимние шины должны доставить вас по городу или даже на большие расстояния, просто отлично.

    БЕЛГОРОД, РОССИЯ — 21 октября 2016: Работник автосервиса примеряет зимние шины.Антон Вергун / ТАСС (Фото Антона Вергуна \ ТАСС через Getty Images)

    ПО ТЕМЕ: Можно ли использовать летние шины зимой?

    По данным Bridgestone, многие из нешипованных шин, которые вы можете купить сегодня, хорошо оборудованы для работы на большинстве заснеженных дорог благодаря их способности сохранять гибкость в более холодном климате, а также улучшенной глубине протектора и дизайну для лучшего сцепления на снегу. .

    Checkout Lane: пора выпускать зимние шины — Новости — The Leavenworth Times — Ливенворт, KS

    Когда резина встречается со снегом, некоторые водители покупают зимние шины.Но нужно ли это?

    Покупка зимних шин для автомобиля может показаться покупкой зимних ботинок для ног: очевидная необходимость. Но сначала следует подумать, нужны ли они вам.

    «В этом районе, если у вас нет расписания горнолыжного курорта на выходные или вы не живете на особенно опасной дороге, поддержание ваших всесезонных шин в хорошей форме поможет вам преодолеть 90 процентов погодных условий. — сказал Крис Луккетти, владелец сервисного центра Луккетти в Маршфилде, штат Массачусетс.

    Он сказал, что тщательного ухода за всесезонными шинами, включая проверку давления в шинах раз в месяц, когда на улице холодно, может быть достаточно.

    Джош Суини, менеджер колл-центра в Norwell, штат Массачусетс, Sullivan Tyre, сказал, что зимние шины изготовлены из другой резиновой смеси, которая обладает большей гибкостью и лучше сцепляется с дорогой в холодную погоду, чем всесезонные шины. Он сказал, что зимние шины всегда улучшают вождение зимой.

    «Даже если у вас агрессивная всесезонная шина, зимняя шина все равно улучшит ваше сцепление с дорогой», — сказал он.«Я положил их в машину своей семьи, потому что это дает вам дополнительную уверенность».

    Большинство зимних шин, которые Spencer Carruthers продает в Kenwood Tire and Auto Service в Уэст-Бриджуотере, штат Массачусетс, предназначены для высокопроизводительных автомобилей с задним приводом, которые плохо справляются со снегом и льдом. Он сказал, что по большей части это не те сверхпрочные шипованные шины, которые многие помнят.

    «Многие зимние шины, которые мы продаем, предназначены для четырех сезонов», — сказал он. «Они выглядят почти как обычные шины, за исключением того, что протектор намного мягче.«

    Шины Nokian из Финляндии созданы, чтобы выдерживать как холодную зиму, так и жаркое лето», — сказал он. Лучетти рекомендует грязевые и зимние шины различных производителей, которые созданы для лучшего сцепления с дорогой круглый год. Суини советует выбирать такие известные бренды, как Goodyear, Michelin или Dunlop.

    Четыре зимних шины для базового минивэна стоят от 500 до 600 долларов, включая установку, сказал Каррутерс. Шины и диски вместе стоят около 900 долларов, но с каждым годом переход на них становится проще и дешевле.

    Джули Онуфрак — [email protected].

    СОВЕТЫ ПО ПОКУПКЕ ШИН

    — Хотя в наши дни популярны более широкие шины с соответственно большими колесами, обозреватели говорят, что более узкие шины лучше всего подходят для проезда по снегу и слякоти. Лучше выбрать размер шин, указанный для вашего автомобиля, или даже перейти на совместимую более узкую шину с колесом меньшего размера.

    — В последние годы нешипованные зимние шины стали лучше сцепляться со льдом и снегом. Однако новые скандинавские тесты показывают, что шипованные шины по-прежнему имеют преимущество.Редакторы Consumer Reports говорят, что ваш выбор зависит от вашего климата. Если вы регулярно путешествуете по обледенелым дорогам, шипованные шины вам подойдут.

    — Получите четыре одинаковых зимних шины. Хотя может показаться соблазнительным просто купить две зимние шины для ведущей оси, обозреватели считают, что это плохая идея. Шины реагируют по-разному, а неподходящие шины могут привести к непредсказуемой управляемости.

    Источник: www.consumersearch.com

    5 причин, почему относиться к зимним шинам как к всесезонным опасно.

    Ищете новые шины или место для хранения шин? Делайте покупки здесь!

    Шины и склад шин


    После типично дождливой и чрезвычайно снежной зимы Нижнего Материка светит солнце, поют птицы, и, наконец, более теплые температуры здесь, чтобы остаться.

    Хотя сейчас температура достигает 15 градусов по Цельсию, нередко можно увидеть автомобили в Нижнем Материке, все еще оснащенные зимними шинами.

    Если вы один из таких людей, то вот несколько причин, по которым вам необходимо немедленно поменять летние или всесезонные шины.


    1. Зимние шины предназначены для более низкого температурного диапазона, чем всесезонные или летние шины

    Многие водители думают, что могут сэкономить, катаясь на зимних колесах круглый год. Конечно, если шина, способная выдержать суровые зимние условия, сможет выдержать тепло, не так ли?

    К сожалению, это совершенно неверно. Все шины начинают свой срок эксплуатации с использованием резиновых смесей, разработанных по-разному, каждая из которых рассчитана на определенный диапазон температур.

    Зимние шины имеют гибкий протектор ниже точки замерзания.По сравнению с летними составными шинами, которые имеют много гладких блоков шин для максимального сцепления с поверхностью, зимой гораздо больше ламелей и более мягких блоков протектора.

    Эти гибкие блоки с большими прорезями предназначены для захвата на неровной заснеженной или обледенелой поверхности, а не для постоянно сухого и теплого тротуара.


    2. Зимние шины изнашиваются намного быстрее при температуре выше 7 градусов Цельсия

    Поскольку вышеупомянутые ламели и блоки протектора контактируют с сухим и более теплым рессорным покрытием, при сжатии резиновых блоков создается тепло.


    Почему? Потому что ламели быстро открываются и закрываются, когда они соприкасаются с сухим дорожным покрытием, без снега или льда для их охлаждения. А слишком много тепла — злейший враг шины.

    3. Вы не сможете так быстро остановить машину

    По конструкции, по сравнению с хорошей всесезонной шиной, у зимней шины в 2-3 раза больше блоков протектора. Однако на сухом и теплом асфальте эта гибкая конструкция может значительно увеличить тормозной путь.

    Независимо от типа шины, слишком большое количество тепла делает блоки протектора шины слишком гибкими. Шина будет казаться скользкой или жирной, потому что она буквально химически растворяется.

    При температуре выше 30 градусов по Цельсию резина зимних шин начинает превращаться в мрамор. Опасная ситуация, так как маленькие резиновые шарики образуются и будут крутиться под колесом.

    Исследование Consumer Reports за 2012 год показало, что автомобилям, оборудованным зимними шинами (в условиях весны / лета), тормозной путь был на полтора-два раза больше! Чем выше температура окружающей среды, тем длиннее тормозной путь.Потенциально опасный сценарий.

    4. Вы также не сможете управлять автомобилем

    Сравнительное исследование зимних / летних шин, проведенное Continental Tyres, показало, что точность рулевого управления при использовании зимних шин в теплые весенне-летние температуры примерно на 15% ниже.

    То же исследование показало, что в летних условиях зимние шины достигают своих критических пределов ниже 70 км / ч во время маневра уклонения. Напротив, тот же маневр не вызывает проблем даже на скорости 80 км / ч с летними шинами.


    5. Вы потратите больше денег на топливо

    Благодаря более мягкой и липкой резиновой смеси зимние шины имеют гораздо более высокое сопротивление качению.


    Сопротивление качению определяется как энергия, которая теряется при качении шины. Основная причина потери энергии — постоянная деформация шины.

    Уровень износа зимних шин высок в теплое время года, а сопротивление качению на 15% выше, чем у летних шин.

    Последний наконечник

    При замене шин обязательно обратите внимание на количество протектора, оставшегося на зимних шинах. Для наилучшего сцепления на снегу производители шин рекомендуют минимальную глубину протектора 6/32 дюйма.

    Для сравнения: большинство шин идут с новыми с глубиной протектора от 11/32 до 12/32 дюйма.

    Если у вас нет рекомендованной суммы, сейчас хорошее время, чтобы спланировать заранее, чтобы сэкономить деньги на новые зимние шины задолго до следующего зимнего сезона.

    Велосипедные шины с шипами

    : плюсы и минусы

    Когда начинает падать снег, улицы становятся ледяными и опасными для велосипедистов. Шипованные велосипедные шины обеспечивают достаточную тягу для безопасной и уверенной езды в зимние месяцы. Нужны ли вам шипованные шины, зависит от климата и погодных условий, в которых вы ездите. В этом руководстве перечислены плюсы и минусы установки шипованных велосипедных шин. Я также выделю несколько вещей, на которые следует обратить внимание при покупке набора шипованных шин, а также поделюсь несколькими рекомендациями по шинам.

    Что такое велосипедные шины с шипами?

    Велосипеды с шипами имеют десятки или даже сотни небольших металлических шипов, встроенных в ручки шин. Эти шипы выступают примерно на 1 мм от поверхности шины. Они созданы для того, чтобы копаться в снегу и льду во время езды. Это дает вам дополнительное сцепление для предотвращения скольжения при поворотах, торможении и ускорении на скользком снегу и льду. Шипованные велосипедные шины работают так же, как шипованные автомобильные шины.

    Чтобы еще больше увеличить сцепление с дорогой, на некоторых шипованных велосипедных шинах используется специально разработанный рисунок протектора, который отталкивает слякоть и снег, так что шипы могут врезаться в лед внизу.В некоторых галстуках используется более мягкий состав резины, чем в стандартных велосипедных шинах. Это сделано для обеспечения сцепления в холодную погоду. Шипованные шины также часто предназначены для работы при более низком давлении воздуха, чем нешипованные шины. Это позволяет шинам деформироваться в пятне контакта, так что большее количество шипов и протектора контактирует с землей, дополнительно улучшая сцепление с дорогой.

    Насколько эффективны велосипедные шины с шипами?

    Лучший способ описать эффективность шипованных велосипедных шин — это провести аналогию. Представьте себе прогулку по сухому асфальту, блики льда и лед, посыпанный гравием.На сухом асфальте вы можете быстро бегать, поворачивать и останавливаться, не беспокоясь о поскользнуться и упасть. По блику льда ходить нужно очень осторожно. Вы не можете быстро изменить скорость или направление, иначе вы рискуете поскользнуться и упасть. Когда лед посыпан гравием, вы можете легко ходить, не слишком беспокоясь о падении. В то же время вы не можете быстро бежать, повернуть или остановиться, потому что вы знаете, что гравий может выскользнуть из-под вас, если вы его толкнете.

    Езда на велосипеде с шипованными шинами похожа на хождение по льду, посыпанному гравием. Это довольно стабильно и безопасно. Вы можете ездить нормально, поворачивать и останавливаться, не беспокоясь постоянно о падении. Если вы поедете слишком сильно, вы можете поскользнуться. Велосипедные шины с шипами не обеспечивают такое же сцепление с дорогой, как при езде по сухому асфальту.

    Это означает, что вы все равно должны быть осторожны при езде по скользкой поверхности с шипованными шинами. Особенно при быстром прохождении поворотов или резком торможении. Чтобы оставаться в безопасности, вам следует медленно проходить повороты и увеличивать тормозной путь на снежной или обледенелой дороге.Если вы заблокируете шипованные шины, вы поедете дальше по льду, чем по асфальту.

    Совет: Будьте особенно осторожны при остановке и выходе из велосипеда во время езды по скользкому льду. Шипованные шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, но обувь может легко выскользнуть из-под вас.

    Когда использовать велосипедные шины с шипами

    Велосипедные шины с шипами идеально подходят для велосипедистов, которые живут в условиях долгой холодной зимы с большим количеством снега и льда. Вы можете установить их после первого снега осенью, а затем убрать весной после его таяния.

    Шипованные шины обеспечивают хорошее сцепление с утрамбованным снегом и льдом. Вы можете спокойно кататься как по голому, так и по голому льду. На этих поверхностях шипы впиваются и обеспечивают хорошее сцепление. Шипованные шины внушают доверие и повышают безопасность. Нешипованные шины просто не могут обеспечить достаточного сцепления на льду, даже если они неровные.

    Когда не использовать шипованные шины

    Шипованные шины не дают никаких преимуществ перед обычными велосипедными шинами на рыхлом или глубоком снегу. Шины просто проваливаются.Шпилькам не за что держаться. Если вы живете в климате, где постоянно скапливается свежий снег, или вы хотите ездить по глубокому снегу, возможно, вам лучше выбрать толстый байк.

    Также следует избегать использования шипованных шин, если вы планируете часто ездить по тротуару. Причина в том, что дорожное покрытие может вызвать некоторый износ шпилек. Как только шипы изнашиваются, они становятся неэффективными, и вам придется заменить шины.

    Долговечность велосипедных шин с шипами

    Если вы регулярно катаетесь зимой, вы должны получить 3-6 лет или около 2000-3000 миль из хорошего набора шипованных велосипедных шин, если вы правильно с ними обращаетесь.

    Шипованные шины обычно служат дольше стандартных шин по нескольким причинам. Во-первых, вы, вероятно, сэкономите на них меньше миль. Основная причина в том, что вам нужны шипованные шины только на зимние месяцы. Во-вторых, зимой вы, вероятно, проедете меньшее расстояние, потому что вам придется ехать медленнее. В-третьих, на шипованных шинах протектор изнашивается намного медленнее, потому что вы едете по снегу и льду, которые намного мягче и менее абразивны, чем тротуар. На шипованных шинах протектор изнашивается очень редко.

    Чтобы максимально продлить срок службы ваших шипованных шин, не следует слишком много времени проводить на асфальте. Шипы со временем изнашиваются. Как только шипы износятся до такой степени, что они не смогут вцепиться в снег и лед, вам нужно будет заменить шины. Если снег тает, подумайте о том, чтобы вернуться к обычным шинам, чтобы продлить срок службы шипов.

    Также избегайте агрессивной езды с шипованными шинами по тротуару и гравию. Резкая остановка, прохождение поворотов и ускорение могут вырвать шипы из шин.Если вы потеряете несколько гвоздиков здесь и там, это не беда. Если вы потеряете слишком много, ваша тяга пострадает. При жесткой езде шипы быстрее изнашиваются.

    По мере старения шпильки могут начать ржаветь. Это обычное явление в районах с засоленными дорогами. Немного ржавчины — это нормально, беспокоиться не о чем.

    После 5-6 лет использования тканевый каркас внутри шипованных шин может начать изнашиваться. Этот износ возникает из-за того, что шпильки качаются внутри своих отверстий и трутся о корпус.В конце концов, плоские головки шипов прорезают каркас шины. Это наиболее распространенный способ износа шипованных шин.

    Перед установкой шин осенью осмотрите их изнутри на предмет порезов и трещин. Если вы заметили какое-либо серьезное повреждение, вам следует заменить шины из соображений безопасности. Они могли неожиданно выйти из строя. Маленькие отметины — это нормально, и беспокоиться не о чем. Опять же, для развития этого повреждения обычно требуется 5-6 + лет.

    Не беспокойтесь о том, что шпильки могут повредить ваши трубки.Шины специально сконструированы так, чтобы шипы не вызывали проколов. Сторона шипа, врезанного в шину, плоская. После достаточного использования шип может изнашиваться через внутреннюю часть шины. Не о чем беспокоиться. Вы можете использовать обычные старые камеры с шипованными шинами.

    Примечание о поломке шипованных велосипедных шин

    После установки на ваш велосипед нового комплекта шипованных шин многие производители рекомендуют проехать около 25–30 миль (40–50 км) по тротуару, прежде чем кататься по обледенелой или заснеженной поверхности. Во время этого периода обкатки вы должны стараться ехать мягко, не поворачивая, не торможение и не слишком резкое ускорение.

    Цель этого шага — убедиться, что все шипы правильно установлены в шине, чтобы они оставались постоянно зафиксированными на месте. Предполагается, что при езде по асфальту все незакрепленные шпильки попадают в их отверстия. Если вы пропустите этот шаг, шипы, которые не были правильно установлены, могут выскочить.

    Этот шаг необходим, поскольку многие производители склонны неаккуратно устанавливать шпильки.Они не проверяют шины перед отправкой, поэтому некоторые шипы не установлены должным образом. При желании вы можете самостоятельно осмотреть каждую шпильку. Если вы заметите какие-либо потерянные или кривые, вставьте их на место.

    После перерыва вы можете ездить на шипованных шинах, как и на любых других шинах. Сказав это, вы должны стараться ездить по асфальту с легкостью, так как шипы могут вырваться. По снегу и льду вы можете ездить настолько агрессивно, насколько захотите.

    Плюсы и минусы велосипедных шин с шипами

    Велосипедные шины с шипами являются дополнительным оборудованием.В этом разделе я расскажу о нескольких плюсах и минусах, которые помогут вам решить, хотите ли вы установить шипованные шины на свой велосипед этой зимой.

    Велосипедные шины Pros с шипами

    • Превосходное сцепление со скользким льдом и утрамбованным снегом — Шипы впиваются в снег и лед и предотвращают скольжение шин. Это позволяет вам ездить в условиях, которые в противном случае были бы невозможны.
    • Safer- Шипованные шины сокращают тормозной путь на снегу и льду.Это пригодится в экстренной ситуации, когда вам нужно быстро остановиться. Они также позволяют вам проходить более сложные повороты и преодолевать ледяные препятствия, при этом ваши шины не выскальзывают из-под вас. Например, с шипованными шинами вы можете выбраться из глубоких обледенелых колей, в которых могли бы застрять обычные шины. Это позволяет безопасно и уверенно ездить зимой. Конечно, по льду и снегу все равно следует кататься медленно и осторожно, даже если вы используете шипы.
    • Долговечные и долговечные- Поскольку шипованные шины используются в основном на снегу и льду, резина изнашивается очень медленно.Ведь лед намного мягче тротуара. Шпильки обычно изготавливаются из карбида вольфрама. Этот материал очень твердый, поэтому они не изнашиваются быстро даже при трении об асфальт. Фактически, протектор может изнашиваться раньше, чем шипы. Кроме того, большинству гонщиков нужно использовать шипованные шины только 3-5 месяцев в году, когда на земле лежит снег. Для среднего гонщика пара шипованных шин прослужит много лет.
    • Шипованные шины можно использовать при низком давлении воздуха — Велосипедные шины с шипами предназначены для работы при более низком давлении воздуха, чем нешипованные шины.20-25 фунтов на квадратный дюйм — обычное явление для внедорожных шин. 40-65 фунтов на квадратный дюйм обычно для дорожных шин. В этом есть несколько преимуществ. Во-первых, сцепление лучше, потому что более мягкая шина деформируется в пятне контакта, поэтому большая часть шипов и протектора касается земли. Качество езды также улучшается, поскольку более мягкая шина поглощает некоторые удары и вибрации от неровного льда на дороге.
    • Fun — Шипованные шины позволяют гулять по городу зимой. Ваши любимые места выглядят совершенно по-другому, когда они засыпаны снегом.Атмосфера прекрасная. Еще одно преимущество катания зимой — это то, что маршруты будут предоставлены вам самому.
    • Exercise- Многие из нас отпускают себя в зимние месяцы. С шипованными шинами на вашем велосипеде вы можете прокатиться и сжечь свои тяжелые праздничные обеды.

    Шипованные велосипедные шины Cons

    • Шипованные шины неэффективны, потому что они создают большее сопротивление качению. Шипованные шины создают сопротивление качению тремя способами. Во-первых, поскольку шипованные шины работают при более низком давлении воздуха, они деформируются в пятне контакта и больше соприкасаются с землей. Это создает дополнительное трение, которое замедляет вашу работу. Во-вторых, шипованные шины тяжелее. Чтобы раскрутить их и поддерживать скорость, требуется больше энергии. В-третьих, шипованные шины обычно шире стандартных шин, поэтому они создают большее сопротивление ветру, на преодоление которого требуется больше энергии. Вы будете сжигать больше энергии и быстрее устанете, катаясь с шипованными шинами. Кроме того, поездка займет немного больше времени, потому что вы не можете ехать так быстро.Вы захотите выделить себе немного больше времени на дорогу, если будете использовать шипованные шины.
    • Дорого — Качественный комплект шипованных велосипедных шин стоит на 50–100% больше, чем сопоставимые нешипованные шины. В среднем, вы потратите около 100 долларов на шипованную шину. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете сделать свои собственные шипованные шины. Подробнее об этом позже.
    • Heavy- Металлические шпильки значительно увеличивают вес. В среднем шипованные велосипедные шины весят 1,5–3 фунта (0,75–1,1 фунта).5 кг) каждая. Добавление дополнительного веса к вашим колесам значительно снижает эффективность и ускорение, потому что требуется больше энергии, чтобы разогнать тяжелые шины.
    • Шипованные шины неэффективны на свежем снегу — Они действительно помогают при езде по плотному снегу и льду, где они могут закопаться. На свежем, глубоком снегу или снегу широкие шины более полезны, чем шипы.
    • Шумно — При езде по асфальту шипованные шины звучат на удивление громко. Как и в случае с шипованными автомобильными шинами, вы можете слышать удары металлических шипов о тротуар во время катания колеса.При езде по снегу и льду шипованные шины не громче обычных.
    • Их сложно устанавливать и снимать каждый год- Замена велосипедных шин — это утомительная и отнимающая много времени работа. Особенно если вы используете бескамерные шины. Вы, вероятно, захотите оставить шипованные шины на весь зимний сезон после их установки. Если вы предпочитаете менять шипованные шины на обычные в течение сезона, вы можете купить второй комплект колес. Шипованные шины должны быть прикреплены к одному набору, а обычные шины — к другому.Когда идет снег, просто замените шипованные шины. Когда снег тает, смените шины на нешипованные. Таким образом, вы можете легко переключаться между шпильками и без шпилек всего за пару минут с очень небольшими хлопотами.
    • Вы должны их хранить- Шипованные шины — это сезонный компонент, который вы используете только несколько месяцев в году. Когда вы их не используете, вам нужно хранить их где-нибудь у себя дома.
    • Шпильки могут повредить — Если вы столкнетесь с машиной или человеком, шпильки могут поцарапать их.Вы также должны быть осторожны с тем, чтобы носить свой велосипед в помещении. Шпильки могут поцарапать некоторые поверхности, например паркет, линолеум или окрашенные полы.

    Типы велосипедных шин с шипами

    Существуют разные типы шипованных велосипедов для разных типов зимней погоды и дорожных условий. К основным типам шипованных шин относятся:

    • Шипованные шины с узкими шипами — Они хорошо подходят для езды по бездорожью и горного велосипеда. Ручки обеспечивают сцепление с грязью, гравием, мокрыми листьями и т. Д.а шипы позволяют кататься по снегу и льду. Шипы обычно имеют 200-400 шипов, расположенных по всей поверхности протектора. Они доступны в диапазоне ширины от 1,9 до 4-5 дюймов для фэтбайков. Шипованные шины с шипами отлично подходят для катания на горных велосипедах по одиночной трассе зимой.
    • Гладкие шипованные шины — Они предназначены для более мягких условий, например, для езды по регулярно вспаханным дорогам, на которых может быть немного снега и льда. У них меньше всего шпилек. Шипы расположены на пятне контакта в центре шины.Они хорошо подходят для легкой зимней езды. Вы также можете установить их на шоссейные велосипеды. Самые узкие шипованные слик-шины имеют размер 32 мм.
    • Шипованные шины разного назначения- Это самые распространенные шипованные велосипедные шины. Они предназначены как для езды по дороге, так и для гравия и легкого бездорожья. Они также могут справляться с плохими дорогами с колеями и глубоким снегом. У большинства есть шипы по бокам протектора, а также в центре. По дизайну протектора и количеству шипов эти шины находятся где-то между узловатыми и гладкими шинами.Они доступны в диапазоне ширины от 35 мм до 55 мм и шире.

    Как выбрать шипованные велосипедные шины

    При выборе шипованных шин следует учитывать климат и условия, в которых вы их будете использовать. Например, одна шина может лучше работать на мокром снегу и слякоти. Другая шина может работать лучше в очень холодных условиях. Еще один может лучше работать на плотном снегу и замерзших колеях. Тип и плотность снега и льда также меняются в течение сезона.

    Также имеет значение тип местности, по которой вы планируете кататься. Некоторые шины предназначены для езды по бездорожью, а другие — для езды по дороге. Некоторые из них могут справляться с глубоким снегом и замерзшими колеями, в то время как другие лучше всего работают на дорогах, которые часто вспахиваются в хорошем состоянии.

    Количество шипов, расположение шипов и рисунок протектора — все это определяет, в каких типах условий могут работать шины. Конечно, вам также необходимо учитывать свой бюджет и выбирать шины подходящего размера для вашего велосипеда.В этом разделе изложено все, что вам нужно учитывать при покупке набора шипованных велосипедных шин.

    Материалы шпилек

    Тип металла, из которого изготовлены шпильки, определяет их долговечность. Более твердые металлы служат дольше. Сталь и карбид вольфрама — два наиболее распространенных материала шпилек. Также используется алюминий. Стальные шипы имеют тенденцию быстро изнашиваться при движении по тротуару или каменистой поверхности. Шипы из карбида вольфрама, как правило, служат намного дольше и могут выдерживать большую часть езды по асфальту без износа.Фактически, твердосплавные шипы настолько твердые, что могут выдержать более длительный срок службы протектора шины.

    В наши дни большинство производителей велосипедных шин используют шипы из карбида вольфрама. В шинах нижнего конца может использоваться сталь. Перед покупкой следует проверить материал шпильки. По возможности выбирайте шипованные шины с твердосплавными шипами. Они прослужат намного дольше.

    Количество шпилек

    Большинство шипованных велосипедных шин имеют от 70 до 400 шипов. Чем больше шипов на шинах, тем лучше они обеспечивают сцепление с дорогой. Если вы планируете ездить по дорогам, покрытым льдом, с глубокими колеями и утрамбованным снегом, или по бездорожью, вам понадобится много шипов.Для езды по часто вспахиваемым дорогам с редкими обледенелыми участками требуется меньше шипов.

    Чем больше шипов, тем больше вес шины, что создает большее сопротивление качению. Из-за этого на велосипеде сложнее крутить педали, что снижает эффективность. Приходится идти на компромисс.

    Обратите внимание, что по бокам протектора, а также в центре есть шипы.

    Размещение шпильки

    Большинство шипованных шин имеют шипы как в центре, так и по бокам протектора. У других моделей шипы только в центре протектора.Идеальное расположение шипов зависит от поверхностей, по которым вы планируете кататься.

    Если вы планируете ездить по плохо обслуживаемым дорогам с обледеневшими колеями или ездить по бездорожью, вам следует выбирать шины с шипами по бокам протектора, около боковин. Когда вы попадаете в ледяную колею, бывает сложно выбраться. Шипы по бокам протектора врезаются в замерзшие колеи и помогают выбраться, чтобы вы не соскользнули обратно. Шипы по бокам протектора также позволяют наклоняться дальше, при этом колеса не выскальзывают из-под вас.

    Если вы планируете ездить по ухоженным дорогам с частой вспашкой, вы можете обойтись без шин, которые имеют шипы только в центре протектора, потому что вам не придется иметь дело с колеями или другими препятствиями. Боковые шипы не нужны. Эти шины легче, потому что в них меньше шипов.

    Шипованная велосипедная шина Стоимость

    Шипованные шины стоят дороже обычных шин. Будьте готовы потратить от 50 до 180 долларов за шину на комплект приличного качества. Причина, по которой шипованные шины стоят дороже, заключается в том, что для них требуется больше материалов и их немного сложнее производить.Кроме того, существует более низкий спрос, поэтому производители не могут воспользоваться преимуществами экономии за счет масштаба.

    Размеры велосипедных шин с шипами

    Шипованные шины доступны практически для всех размеров велосипедных колес, включая 16, 18, 20, 24, 26, 27, 27,5 дюйма (650b), 700c, 28 и 29 дюймов. Скорее всего, вы сможете найти пару, которая подойдет вашему велосипеду, даже если вы едете на велосипеде с необычным размером колес, например, складной или лежачий велосипед.

    Шипованные шины по ширине доступны в размерах от 32 до 65 мм (около 1. 25 ”-2,6”). Большинство моделей имеют разную ширину, поэтому они подходят для разных рам велосипеда. Также доступны шипованные шины для толстых байков. Обычно они имеют ширину от 4 до 5 дюймов.

    Лично мне нравятся самые широкие шипованные шины, подходящие для моей рамы. Более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление и амортизацию. С шипованными шинами эффективность не так важна. Зимой я больше ценю безопасность и комфорт.

    Ширина шипованной велосипедной шины и зазор рамы

    При покупке шипованных шин очень важно учитывать зазор рамы.Если шины слишком широкие, они будут тереться о раму. Если это произойдет, колеса не будут катиться.

    В целях безопасности оставьте зазор 10 мм со всех сторон. Некоторым велосипедистам комфортно, если зазор составляет всего 3 мм. Предпочтительно больший клиренс, потому что он позволяет вам ехать, даже если ваша шина немного выйдет из строя. Это также оставляет пространство для очистки шины, если на ней скапливается снег. Если что-то застрянет между вашей шиной и рамой, вы можете разбиться.

    Особенно важно проверить зазор перед покупкой шин, если вы едете на велосипеде, предназначенном для работы с узкими шинами.Ширина самых узких шипованных шин составляет 32 мм. Если ваш велосипед не вмещает 32-миллиметровую шину, вы не сможете установить шипованные шины.

    Многие шоссейные и гоночные велосипеды несовместимы с шипованными шинами, потому что у них недостаточно свободного места на перьях сиденья, перьях цепи или вилке для крепления 32-миллиметровых стяжек. Обычно они предназначены для работы с шинами диаметром 23 мм. Горные велосипеды, городские велосипеды, гибридные велосипеды, велосипеды для велокросса и гравийные велосипеды имеют большой зазор в раме.

    Если вы планируете установить шипованные шины, которые шире ваших нынешних шин, вам следует сначала сделать некоторые измерения, чтобы убедиться, что вы не покупаете шины, которые слишком широки для вашей рамы.Чтобы измерить максимальную ширину шины, подходящей для вашей рамы, вам понадобится пара суппортов.

    Начните с измерения ширины имеющихся шин. Затем вам нужно измерить расстояние между шинами и ближайшими точками к раме, где шины большего размера могут потенциально натереться. Вы должны измерить расстояние между вашими шинами и:

    • Корона вилки
    • Лезвия вилки
    • Перья сиденья
    • Переносной мост
    • Нижние перья
    • Тормозные суппорты — если вы используете ободные тормоза.Вам не нужно беспокоиться об этом, если вы используете дисковые тормоза.
    • Крылья — если вы используете крылья

    Возьмите наименьший зазор между вашей шиной и рамой. Из этого числа вычтите наименьший допустимый зазор. 10 мм — хорошее число, но вы можете пойти и на 3 мм, если хотите. Умножьте результат на 2, потому что у вас должно быть одинаковое пространство с обеих сторон шины. Добавьте это число к текущей ширине шины. Это самая широкая шипованная шина, которую вы можете установить.

    Если это непонятно, ознакомьтесь с этим отличным руководством по расчету максимальной ширины шины на сайте renehersecycles. com.

    Также необходимо учитывать высоту шин. Многие производители указывают высоту в спецификациях. В идеале, вы хотите 10ммы зазора между верхней частью шины и короной вилки, пребыванием моста, буферами и тормозными суппортами.

    Еще одна вещь, которую следует принять во внимание, это то, что указанная ширина не всегда точна. Фактическая ширина может варьироваться на 4 мм +/-.Диаметр также может варьироваться на миллиметр или около того. У разных производителей разные допустимые допуски на ошибку. Например, шина размером 700×35 мм может иметь ширину от 31 до 39 мм. По этой причине вы должны предоставить себе достаточно места для маневра. Особенно если вы покупаете шины в Интернете. Ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации.

    Давление воздуха в шипах

    Шипованные шины часто предназначены для работы при более низком давлении воздуха, чем обычные шины. Работа шин при более низком давлении позволяет им деформироваться в пятне контакта, так что протектор и шипы касаются земли большей частью. Это увеличивает тягу.

    В качестве дополнительного бонуса более мягкие шины способны поглощать удары и вибрации дороги, поскольку они могут деформироваться вокруг препятствий, а не отскакивать от них. Это улучшает качество езды, когда вы едете по неровному льду, колеям и неровной замерзшей слякоти. Вы не будете так много прыгать.

    При покупке шипованных стяжек обращайте внимание на рекомендуемое давление со стороны шины. Для шипованных шин, чем ниже вы можете проехать, тем лучше. Обычно шипованные шины, предназначенные для использования на дорогах, должны иметь рабочий ход от 35 до 60 фунтов на квадратный дюйм.Широкие шипованные шины, предназначенные для бездорожья, обычно могут работать до 20-25 фунтов на квадратный дюйм. Обычно вы можете управлять более широкими шинами большего объема при более низком давлении, не беспокоясь о перегибах.

    FAQ

    Несколько часто задаваемых вопросов о шипованных шинах:

    Вопрос: Можно ли использовать велосипедную шину с одной шипом?

    A: Да, но не идеально. Если у вас ограниченный бюджет и вы можете позволить себе только одну шипованную шину, лучше разместить ее спереди.

    На это есть несколько причин. Во-первых, шипованная передняя шина улучшит ваше рулевое управление. Вы можете повернуть и выбраться из колеи, не теряя сцепления с дорогой. Передняя шипованная шина также предотвращает резкие падения. Когда ваше переднее колесо выскальзывает, вы резко и быстро спускаетесь. Легко пораниться. Если заднее колесо выскользнет, ​​вы все равно можете упасть. Только не так быстро и сложно. Обычно у вас есть время, чтобы опустить ногу и замедлить падение, уменьшая вероятность получения травмы.

    У использования только одной шипованной шины есть несколько серьезных недостатков.Без шипов сзади у вас могут возникнуть проблемы с подъемом по скользким холмам и ускорением, потому что ваше колесо будет вращаться. Ваш тормозной путь также увеличивается. Вы также можете раскрутиться при резком торможении. Это может быть опасно, если вы едете по дороге. Также бывает сложно выбраться из ледяной колеи.

    Для максимального сцепления с дорогой и безопасности вам действительно нужны шипованные шины как спереди, так и сзади. Чтобы сэкономить деньги, вы можете установить агрессивную шину с большим количеством шипов спереди и более дешевую шину с меньшим количеством шипов сзади.

    Вопрос: Теряют ли шипованные шины сцепление с дорогой и буксуют ли они на асфальте?

    A: Нет. Шипы выступают из шины только примерно на 1 мм. Велосипедные покрышки с шипами сделаны из довольно мягкой резины. При езде по дорогам с твердым покрытием вес велосипеда и гонщика вдавливает шип обратно в шины, так что протектор контактирует с землей, а не с шипом. Шипы очень мало влияют на размер пятна контакта шин или давление шин на грунт. Это сделано намеренно. У вас будет отличное сцепление с дорогой при езде по сухому асфальту с шипованными шинами.Во время езды по льду шипы выступают наружу и врезаются в лед, а не в шину.

    Q: Следует ли мне менять шипованные шины на обычные в дни, когда нет льда, чтобы избежать износа шипов?

    A: Если вы используете шины с твердосплавными шипами, вам не нужно беспокоиться об их износе. Шипы достаточно твердые, поэтому прослужат столько же, сколько и протектор. Вы можете оставить шипованные шины на велосипеде на весь зимний сезон, не беспокоясь об их износе.Устанавливайте их после первого снега осенью и снимайте весной, когда снег тает.

    Стальные шипы могут изнашиваться, если вы слишком много ездите на них по тротуару. Если в прогнозе нет снега и вы планируете длительную поездку, возможно, вы захотите поменять их местами. Даже тогда это может не стоить хлопот. Тебе решать.

    Из соображений безопасности стоит оставлять шипованные шины постоянно включенными в течение зимы, даже если они неэффективны и шумят на асфальте.Снег может таять днем, а ночью снова замерзать. Вы также можете неожиданно наткнуться на кусок гололеда.

    Вопрос: Могу ли я использовать бескамерные шины с шипами

    A: Это зависит от шины. Есть некоторые шипованные шины, предназначенные для бескамерной езды. Например, Schwalbe Ice Spiker Pro использует технологию Schwalbe Tubeless Easy. Для большинства шипованных шин требуются камеры.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моим руководством по трубкам и бескамерным устройствам.

    Вопрос: Можно ли заменить утерянные или изношенные шпильки?

    A: Да, вы можете заменить потерянные шипы на большинстве шипованных велосипедных шин.

    По мере износа шин шипы имеют тенденцию выскакивать. После того, как вы потеряете достаточно, шины станут менее эффективными, и вы начнете буксовать. Кроме того, шипы могут изнашиваться при езде по тротуару. Когда они превращаются в бугорки, они больше не могут копаться во льду. Во многих случаях шипы изнашиваются или выпадают, но протектор шины остается в отличном состоянии.

    К счастью, большинство производителей шипованных шин продают инструменты и дополнительные шипы, чтобы вы могли заменить утерянные или изношенные.Это значительно продлевает срок службы ваших шипованных шин и снижает стоимость. Заменить шипы намного дешевле, чем покупать новую шину. Например, этот комплект от Schwalbe (#ad) включает инструмент для замены шпилек и 50 шпилек для замены.

    Рекомендации по шипованным велосипедным шинам

    Большинство ведущих производителей велосипедных шин, включая Schwalbe, Suomi (Nokian), Continental и Kenda, предлагают шипованные велосипедные шины. В этом разделе я опишу несколько наиболее популярных вариантов.

    Schwalbe Marathon Winter Plus HS

    Это одна из лучших универсальных шин для езды по снегу и льду. Они могут справиться с широким спектром дорожных условий и обладают достаточно низким сопротивлением качению. Шипованные шины Schwalbe Marathon Winter Plus изготовлены из специального состава, предназначенного для использования зимой. Они имеют шипы в центре и по бокам протектора. Хорошо справляются с обледенелыми колеями. 26-дюймовая версия имеет около 200 шипов на шину. Они также обладают, пожалуй, лучшей защитой от проколов среди всех шипованных шин.При катании по льду вы также можете опустить их для дополнительного сцепления. Когда вы заполняете их до максимального давления воздуха, они плавно катятся с очень небольшим дорожным шумом.

    Schwalbe Marathon Winter Plus выпускается в широком диапазоне размеров, включая 20, 24, 26, 700c и 28 дюймов. Большинство размеров предлагается в нескольких вариантах ширины. Например, версия 700c выпускается в версиях 35 мм и 40 мм. 26-дюймовая версия бывает 1,75, 2 и 2,15 дюйма.

    Schwalbe Ice Spiker Pro HS 379

    Эти агрессивные шипованные шины для горных велосипедов обеспечивают феноменальное сцепление на всех поверхностях, включая чистый лед.Они отлично подходят для езды на одиночной трассе в экстремальных условиях. В шинах Schwalbe Ice Spiker Pro шипы расположены по центру и по бокам протектора. В комплект входит кевларовый пояс для защиты от проколов. Доступны складные и проволочные бусинки. Они совместимы с бескамерными, невероятно прочными и удивительно легкими — 1170 граммов.

    Версия 29 «x2,25» включает 402 шпильки. Они рассчитаны на работу под давлением 26-54 фунтов на квадратный дюйм. Единственный недостаток — эти шины очень дорогие.Шины Schwalbe Ice Spiker Pro выпускаются в размерах 26, 27,5 и 29 дюймов и имеют ширину от 2,1 до 2,6 дюйма.

    Кенда Клондайк

    Эти шипованные шины отлично подходят для поездок на работу, велокросса, катания на горных велосипедах и обычного использования на слабом снегу. Они имеют твердосплавные шпильки. Рисунок протектора специально разработан, чтобы сбрасывать снег во время езды.

    Suomi TR7132 WXC’R 312

    Suomi — финская компания, производящая шипованные велосипедные шины с 1974 года. Они предлагают одни из самых качественных и надежных шипованных шин. Модель WXC’R 312 создана для катания на горных велосипедах в экстремальных условиях. Они могут преодолевать глубокие ледяные колеи, одиночные трассы и все, что вы можете на них бросить.

    Эти шины имеют 312 шипов, расположенных по всей поверхности протектора. Резиновая смесь специально разработана для обеспечения отличного сцепления в холодную погоду. Недостаток в том, что они довольно дорогие.Они также тяжелые и создают большое сопротивление качению при движении по дороге.

    Велосипедные шины DIY с шипами

    Если у вас ограниченный бюджет, вы можете сделать свои собственные шипованные велосипедные шины гораздо дешевле, чем покупка новой пары. Этот процесс включает в себя установку шурупов в некоторые шишки горных велосипедов, чтобы они торчали, как шпильки. По сути, вы просто ввинчиваете их изнутри шины через ручки.

    Винты

    # 6 для листового металла 3/8 дюйма или 1/2 дюйма подходят для большинства узловатых шин. Если винты будут слишком длинными, они прогнутся или попытаются протолкнуть шину. Возможно, вам придется поиграть с парой разных размеров, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит. Некоторым нравится устанавливать более короткие винты в центре протектора и более длинные винты по бокам протектора.

    При установке винтов сначала просверлите направляющие отверстия снаружи. Затем вкрутите винты изнутри наружу, так чтобы головки оказались внутри шины. После установки винтов подумайте о том, чтобы покрыть головки каким-нибудь силиконом или герметиком, чтобы они не порезали камеру, когда вы накачиваете шину.Вы также можете использовать изоленту. Кроме того, будьте осторожны при установке винтов и шин на колеса, чтобы не порезать руки. Надевайте толстые перчатки.

    Пошаговые инструкции по изготовлению шипованных шин можно найти в этом руководстве или в этом руководстве.

    Метод застежки-молнии

    Если вы в затруднительном положении, еще один способ усилить сцепление с дорогой — это завязать молнию на шине и ободе. Это дешевое и простое решение, если вы катаетесь по снегу или льду.Единственный недостаток заключается в том, что со временем стяжки рвутся, и на земле остаются пластиковые отходы. Важно отметить, что вы можете сделать это, только если у вашего велосипеда дисковые тормоза.

    Пошаговые инструкции см. В этом подробном руководстве.

    Альтернативы шипованным велосипедным шинам: всепогодные шины или зимние шины

    В некоторых регионах шипованные шины — излишество. Например, возможно, там, где вы живете, снег лежит на земле всего несколько недель в году, но зимой часто идут дожди.В этом случае вам может быть лучше использовать всесезонные шины вместо шипованных шин. Всесезонные шины также являются отличным выбором для дорожных велосипедов, у которых недостаточно места для шипованных шин. Качественный набор всепогодных шин может обеспечить хорошее сцепление с дорогой на скользкой мокрой дороге, а также на случайных заснеженных или обледенелых участках.

    Зимняя резина — еще один вариант. Это нешипованные шины, специально разработанные для обеспечения сцепления на снегу и льду. Обычно они достигают этого с помощью специальной резиновой смеси и рисунка протектора.Они отлично подходят для тех, кто хочет кататься по снегу, но не хочет использовать шипы по какой-либо причине. К тому же они обычно дешевле шипованных шин.

    Рекомендации по шинам без шипов
    Покрышка шоссейного велосипеда

    Continental Grand Prix 4 Season

    Эти шины для шоссейных велосипедов обеспечивают отличное сцепление на скользкой мокрой поверхности, а также на сухом асфальте. Шины Continental Grand Prix 4 Season отличаются защитой от проколов и защитой боковин, что обеспечивает превосходную долговечность.Они доступны в трех вариантах ширины, включая 23 мм, 25 мм и 28 мм, что делает их отличным выбором для шоссейных велосипедов с небольшим просветом рамы. Они также довольно легкие, поэтому ваша скорость и эффективность не сильно пострадают.

    Шины Continental Top Contact Winter II Urban

    Эти зимние велосипедные шины без шипов обеспечивают отличное сцепление на снегу, слякоти, льду и скользких мокрых металлических и асфальтовых покрытиях, а также на сухих поверхностях. У них также есть защита от проколов, поэтому у вас будет меньше квартир.Это отличный выбор для зимних пассажиров, которым не нужны шипованные шины.

    Примечание о толстых велосипедах

    Если вам нужен байк, который сможет справиться с любыми зимними условиями и доставить вас туда, куда не поедет ни один другой байк, стоит подумать о толстом байке. Ведь их изобрели для катания по снегу.

    Толстые велосипеды отличаются от горных велосипедов тем, что в них используются очень широкие шины, которые имеют ширину 3,8–5,2 дюйма (96–132 мм). Эти шины большого объема могут работать при невероятно низком давлении воздуха от 5 до 14 фунтов на квадратный дюйм.Широкие мягкие шины образуют большое пятно контакта с землей.

    Основное преимущество толстых велосипедов перед другими типами велосипедов — это способность кататься по глубокому снегу. Это возможно, потому что толстые шины распределяют вес вас и мотоцикла по большей площади, уменьшая давление на грунт. Это позволяет вам плавать по снегу, а не проваливаться в него. По этой причине толстые велосипеды отлично работают в климате, где часто идет снег, а в течение зимы скапливается глубокий снег.Они также отлично подходят для езды по бездорожью и даже по бездорожью. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моим руководством по толстым велосипедам.

    На скользком компактном снегу и льду толстые байки не обеспечивают намного большего сцепления, чем любой другой велосипед. Вам по-прежнему нужны шипованные шины для езды по скользкой дороге. Доступны шины с шипами для фэтбайков. Например, эти шины Vee Rubber 26 × 4.8 Snow Shoe XL с шипами для толстого велосипеда будут хорошим вариантом. Они оснащены твердосплавными шпильками и готовы к бескамерному использованию.

    Последние мысли о шипованных велосипедных шинах

    Если вы живете в снежном климате, шипованные шины продлевают сезон катания с 7 или 8 до 12 месяцев.Установив качественный комплект с большим количеством шипов, вы можете спокойно кататься по слепящему черному льду, не поскользнувшись и не упав. Шипованные шины меняют правила игры на зимних велосипедах. Они тоже очень веселые.

    Конечно, шипованные шины нужны не всем. Если вы живете в регионе с мягкой зимой без большого количества снега или вам просто не нравится кататься в холодную погоду, шипованные шины не нужны. Если вы планируете кататься по свежему снегу, ширина шин гораздо важнее шипов.

    Используете ли вы зимой шипованные велосипедные шины? Поделитесь с ними своим опытом в комментариях ниже!

    Больше из раздела «Где дорога разветвляется»

    Раскрытие информации: обратите внимание, что некоторые ссылки в этом сообщении являются партнерскими ссылками, включая ссылки из партнерской программы Amazon Serivices LLC. Я получаю комиссию без дополнительных затрат для вас, если вы совершаете покупку по этим ссылкам. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я использую и знаю.Спасибо за чтение!

    Шипованные шины Xerxes для пригородных велосипедов

    Шипованные шины Xerxes для пригородных велосипедов | 45NRTH Перейти к основному содержанию

    Быстро прокатывающаяся шина 700c для пригородных поездов

    Это карусель с слайдами, вращающимися вручную. Используйте кнопки со стрелками влево и вправо для навигации или перехода к слайду с помощью точек на слайде.

    Поездка на работу или в школу по черному льду стала еще быстрее и проще с Xerxes.140 шипов обеспечивают непревзойденный контроль в тех утренних поездках, когда ледяные пятна угрожают вашей поездке на работу. Когда слой снега скрывает черный лед, ультратонкий профиль легко прорезает ворс и позволяет сразу перейти к делу, обеспечивая исключительную тягу в этих экстремальных условиях. Управляйте Xerxes с минимальным давлением для обеспечения тягового усилия и максимальным давлением для более тихой и быстрой езды по чистым дорогам.

    • 140 Шпильки из карбида стали
    • Центральная ступень с быстрокатывающимся кольцом
    • Узкий профиль для большинства рам 700c
    ХАРАКТЕРИСТИКИ Подходит для большинства велосипедов с боковыми или консольными тормозами
    РАЗМЕР 700c x 30 мм (622 / дорога)
    ГЕОМЕТРИЯ Посмотреть таблицу геометрии шин
    КОРПУС 33tpi
    ШПИЛЬКИ 140 Стальные твердосплавные шпильки
    ШИРИНА Провод
    СОВМЕСТИМОСТЬ ОБОДА Обода шириной 20–25 мм
    Сделайте выбор:

    ⌄ 700×30 с шипами — 33tpi, проволочный валик, 140 шипов из карбида стали


    КУПИТЬ МЕСТНЫЕ СЕЙЧАС

    Рекомендуемые продавцы для

    «» изменить

    ,

    Показать детали Скрыть детали

    ,

    Показать детали Скрыть детали

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

    • Разгон тяги

    • Тормозная тяга

    • Тяга на поворотах

    • Эффективность прокатки

    • Флотация

    Часы работы службы поддержки клиентов: с 12:00 до 18:00 CST, понедельник-пятница

    Как купить зимнюю шину — блог Nissan of Cool Springs

    Когда наступают зимние месяцы, вы хотите сделать все возможное, чтобы ваш автомобиль Nissan работал плавно и эффективно.Покупка зимних шин — одно из лучших решений, которые вы можете сделать для своего автомобиля. В следующих разделах мы поможем вам купить лучшие зимние шины.

    Какими качествами обладают лучшие зимние шины?

    Прежде всего, все качественные зимние шины обладают надежным сцеплением как на льду, так и на снегу. Если вы не замените свои обычные летние шины на зимние, возрастет вероятность попадания в аварию, поскольку вам будет мешать способность остановиться. Лучшие зимние шины долговечны и обеспечивают комфортную езду.Раньше зимние шины были довольно громоздкими и производили много шума и грохота.

    В наши дни лучшие из них работают тихо и плавно. Шины должны быть долговечными в том смысле, что они могут легко прослужить не менее 20 000 миль. Наконец, на хорошие зимние шины предоставляется гарантия, но это не обязательно означает, что вам нужна гарантия для их покупки (хотя это рекомендуется, если у шин есть какие-либо дефекты, о которых вы не знали изначально).

    Вопросы, которые стоит задать

    Первый вопрос, который вам следует задать: «Увижу ли я много дождливых дней зимой?» Сухая зима и влажная зима требуют немного разных типов шин, о которых вам следует знать.Если вы живете в районе, где регулярно случается обильный снегопад, вам следует подумать о покупке зимних шин с характеристиками, так как они будут лучше, чем обычные зимние шины. Однако они немного дороже, и это еще одно соображение, о котором вам нужно помнить при принятии решения.

    Еще один вопрос, на который вы, возможно, не знаете ответ: «Нужны ли мне шипованные зимние шины?» В конструкцию некоторых зимних шин встроены металлические зубья. Они предназначены для сцепления со льдом, но у них есть несколько недостатков.Они не только громкие, но также могут повредить тротуар (так что, если у вас есть подъездная дорога, вам стоит подумать об этом заранее). Как правило, зимние шины с шипованными металлическими захватами рекомендуются только в том случае, если вы собираетесь часто ездить при температурах, близких к нулю.

    Тактика покупки

    Лучший совет относительно зимних шин — всегда покупать четыре одинаковых шины! У вас может возникнуть соблазн купить только две для вашей ведущей оси, но это будет ошибкой.Вы, вероятно, в конечном итоге потеряете контроль над своим автомобилем, сделав это.

    Второй совет, который следует запомнить, — покупать шины заранее.

    14Мар

    Чем убрать ржавчину с кузова автомобиля: купить, продать и обменять машину

    Как быстро удалить очаги коррозии на кузове авто, не прибегая к покраске — Лайфхак

    • Лайфхак
    • Эксплуатация

    Фото из открытых источников

    После зимы на многих автомобилях, как на дрожжах, начинают появляться ржавые жучки. Это под воздействием реагентов и обилия зимней влаги начинают «цвести» необработанные по осени сколы и царапины. Как победить коррозию? Можно ли удалить ржавые пятна без покраски? Портал «АвтоВзгляд» предлагает целый ряд народных методов устранения «коричневой чумы» с кузова автомобиля.

    Ефим Розкин

    Появление очагов ржавчины в местах повреждения лакокрасочного покрытия кузова — головная боль всех автомобилистов. Однако не все решаются на радикальные методы борьбы. И это верное решение. Ведь большая часть «жучков», если процесс не запущенный — поверхностная реакция металла на воздействие агрессивной среды. И с этим можно, и нужно бороться.

    Итак, есть два метода борьбы с ржавчиной: механический и химический. Первый метод относится к радикальным — очаги коррозии устраняются посредством механической зачистки пораженного участка при помощи УШМ и наждачки или щетки со стальной щетиной. В процессе зачистки ржавчины, сперва, используют крупнозернистую наждачку, постепенно переходя к более мелкой. Зачистку производят как на сухую, так и с применением керосина или Уайт-спирита.

    Химический метод подразумевает использование специальных химических составов, так называемых преобразователей или нейтрализаторов ржавчины, которые способны не только убрать коррозийные пятна, но и остановить распространение ржавчины на поврежденных участках кузова. После нанесения подобных составов все, что вам потребуется для устранения остатков ржавчины — это обычная тряпка.

    Фото из открытых источников

    Перечень подобных химических составов достаточно велик. Сюда входит и ортофосфорная кислота, способная устранить ржавые пятна толщиной до 1 мм. И цинковый спрей, который образует на месте очага коррозии защитную пленку, чем осложняет окисление металла.

    Также используются методы удаления ржавчины с кузова при помощи электрохимического метода, когда с металлом проводят окислительно-восстановительные процессы с применением электролита и электрического тока. Причем последний способ является одним из самых простых и верных. Он не только избавит от ржавчины, но и поможет в дальнейшем защитить кузов от появления новых очагов. Наборы для данной обработки можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Единственное, где данный способ бессилен — это там, где коррозия успела прогрызть металл насквозь и на больших поврежденных участках.

    Есть и более народные методы борьбы со ржавчиной. Например, с небольшими очагами справляется уксусная кислота. Сперва, ржавое пятно обрабатывают кислотой. Затем остатки ржавчины снимают смятым куском обыкновенной фольги.

    Фото из открытых источников

    Сода также подходит в качестве средства борьбы с коррозией. Для этого необходимо приготовить кашицу из соды и воды. Затем сметанообразный состав наносят на пораженный участок. А через пару часов при помощи все той же фольги удаляют ржавчину.

    Есть и способ удаления коррозийных жучков для любителей текилы. Дорогой напиток мы, конечно же, тратить не будем (оставим его отметить успех), а вот соль и лайм используем. Для этого лайм разрезается на две половинки. На участок, где образовалась ржа, насыпаем соли, а затем выжимаем сок лайма. По истечении некоторого времени ржавчина легко удаляется даже кожурой того же лайма.

    Естественно, оставлять металл после чистки незащищенным — не стоит. Необходимо предпринять меры по защите очищенного участка. И на этот счет также есть масса решений. Каких, мы уже неоднократно рассказывали.

    • Лайфхак
    • Эксплуатация

    Какие проблемы таит в себе модный аксессуар

    41518

    • Лайфхак
    • Эксплуатация

    Какие проблемы таит в себе модный аксессуар

    41518

    Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

    • Telegram
    • Яндекс.Дзен

    ТО, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак

    Убираем ржавчину с кузова автомобиля

    Коррозия металла кузовных элементов автомобиля – это бич, с которым можно бороться разными способами. Однако принцип здесь всегда простой: чем раньше начать борьбу с ржавчиной, тем дешевле обойдется процесс. И все же окисление под лакокрасочным покрытием можно увидеть не сразу, а только внимательно приглядевшись к поверхности. Если есть отслаивания краски или пузыри, значит, пора счищать ЛКП до металла, а потом уже решать, как убрать ржавчину с кузова автомобиля. Самый простой способ – использовать специальный преобразователь, также можно применить сильнодействующую кислоту или удалить поврежденный участок панели и заменить его новым материалом. Есть еще метод ремонта стекловолокном, механическая обработка, герметизация и другие. Однако они более трудоемкие. 

    Преобразователь 

    Состав этого вещества зависит от производителей, но в основном все они используют фосфорную кислоту, превращающую ржавчину в фосфат железа. При нанесении преобразователя образуется тонкий защитный слой, который предохраняет элемент кузова от дальнейшего окисления. Удобство преобразователя состоит в том, что его можно наносить прямо на ржавчину без трудоемкой подготовки.  

    Убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с помощью такого химиката допустимо на участках, где коррозия покрывает весь металл, но внутрь проникает не глубоко. Перед операцией очистки нужно лишь счистить рыхлую ржавчину – и все. Однако преобразователь стопроцентно работает лишь в теории, а на практике он имеет ряд недостатков: 

     если вещество используется с избытком, то на поверхности остается кислота, которая впоследствии может спровоцировать новую коррозию;

     преобразователь эффективен только для тонких слоев коррозии;

     далеко не каждый химикат подобного рода превращают ржавчину в инертный слой – нужно использовать проверенный на практике продукт;

     такое вещество никак не герметизирует поры, образуемые ржавчиной; более того в них скапливаются остатки непрореагировавшей кислоты, заметить которые очень сложно. 

    Наносится преобразователь кистью или распылением, это можно делать при комнатной температуре. С учетом невысокой концентрации фосфорной кислоты ее остатки легко смываются водой и даже влажной тряпкой. Однако в любом случае обработанную поверхность следует просушить феном либо сжатым воздухом. Причем этот нюанс производителями средства не указывается. Также можно использовать ацетон – он эффективно нейтрализует кислоту и убирает остатки воды.      

    Герметизация 

    Если из металла полностью удалить кислород, то ржавчина металлу не грозит. Для этого применяется покрытие наподобие грунта на уретановой основе, закрывающее к панелям кузова доступ воды и воздуха. Также можно использовать герметизатор ржавчины на основе эпоксидной смолы, однако производители в инструкции по применению указывают, что делать это следует после полной очистки металла от коррозии. Правда, иногда положительный эффект достигается и после применения преобразователя ржавчины, остатки которого нужно тщательно смывать. 

    Главное, что нужно помнить при использовании грунтгерметизатора – это то, что основание для него должно быть очищено от окислов металла. В противном случае ржавчина становится слабым звеном, на котором грунт будет плохо держаться, и со временем коррозионный процесс не заставит себя ждать. И в принципе, любое покрытие не может быть полностью водонепроницаемо, поэтому ржавчина может появляться, однако гораздо медленнее, чем без герметика. 

    Герметик допускается использовать:

     на голом металле без коррозии;

     на смешанной поверхности, то есть с минимальной ржавчиной, поверх лакокрасочного покрытия;

     на тонкой поверхностной ржавчине;

     на поверхности с ржавчиной средней толщины, но еще не снизившей прочность металла. В таком случае рекомендуется наносить 2, а иногда и 3 слоя герметизирующего средства – тогда он лучше проникает внутрь металла.

    Данный продукт бесполезно использовать в труднодоступных местах и на прорезиненной поверхности – например, на днище автомобиля. Также он малоэффективен при нанесении на сильно проржавевший металл. 

    Механическое удаление 

    Если встает вопрос, чем убрать ржавчину с кузова автомобиля, то самыми простыми средствами являются дрель или «болгарка» с соответствующими насадками. Самой популярной считается проволочная насадка, поскольку именно она хорошо удаляет точечную, сильно въевшуюся ржавчину. Однако для этого нужно как бы бить насадкой по металлу, иначе жесткая проволока будет проскальзывать. Вдобавок этот процесс долгий и трудоемкий, быстрее избавиться от коррозии можно другими насадками из волокна. 

    И все же самый эффективный способ – пескоструйная обработка. Для этой операции потребуется аппарат и компрессор, а в качестве абразива можно использовать не только песок, но и специальную соду или оксид алюминия. Существенный минус в данном методе заключается в том, что даже после такой жесткой обработки металл нужно промывать специальным средством, удаляющим микроскопические остатки коррозии. К тому же пескоструйкой невозможно удалять ржавчину в скрытых полостях, вдобавок конечный результат во многом зависит от квалифицированности специалиста, проводящего обработку. 

    Замена ржавого металла

    Ржавчину принято считать раком кузова, так как малейшая оплошность при ее удалении приводит к возобновлению коррозии. Поэтому довольно часто автомастера рекомендуют вырезать пораженный участок металла и приварить вместо него заплату без ржавчины. Однако самостоятельно проводить эту операцию даже при наличии оборудования не рекомендуется. Уже хотя бы потому, что при вырезании нужно отступать с хорошим запасом от нормального металла. Ведь рядом с ржавчиной металл утончается, и он будет сгорать. 

    Во-вторых, при отсутствии достаточного опыта рекомендуется производить соединение внахлест. Это помогает лучше скрыть следы ремонта под шпаклевкой. Также следует учитывать возможную тепловую деформацию при сварке и тот факт, что защитить шов от коррозии с внутренней стороны будет непросто. 

    Ремонт сквозной ржавчины полимером

    В автомагазинах можно приобрести комплект стекловолокна с полиэфирной смолой, который можно использовать вместо сварки. Однако, поскольку полимер и металл расширяются и сжимаются с разной скоростью, это ограничивает область применения способа. В основном он подходит для ремонта небольших сквозных отверстий диаметром до 8 см и участков, не испытывающих больших нагрузок. И специалисты с большим опытом кузовного ремонта абсолютно уверены, что вместе со стекловолокном лучше использовать эпоксидную смолу – она дает меньшую усадку и имеет лучшую адгезию с поверхностью металла.  

    Вопрос, как убрать ржавчину с кузова автомобиля, можно решить и с помощью сильнодействующих химических средств с различными кислотами. Однако все они лишь отсрочивают распространение коррозии и являются временной мерой. 

    Выбрать инструктора:

    • Автоинструктор Ася
    • Автоинструктор Алексей
    • Автоинструктор Виктор
    • Автоинструктор Марина
    • Автоинструктор Яков
    • Автоинструктор Дмитрий
    • Автоинструктор Оксана
    • Автоинструктор Юрий
    • Автоинструктор Светлана
    • Автоинструктор Анатолий
    Отзывы:

      Все отзывы

      Удаление ржавчины с автомобиля | Ultimate Rusty Car Guide

      17 ноября 2022 г.

      Представь это. Вы чистите свою любимую машину, и после нескольких часов чистки и полировки вы замечаете несколько пятен ржавчины, образовавшихся на кузове. Кошмар! Волноваться естественно, но на самом деле эту проблему решить намного проще, чем вы думаете. Итак, как удалить ржавчину с автомобиля?

      Возможно, вы знаете, что WD-40® Multi-Use Product — это смазка, но свойства его инновационной формулы на самом деле делают его отличным средством для удаления ржавчины с автомобилей. Уникальный продукт лечит ржавчину, ослабляя связи между ржавчиной и металлом, проникая в пористый слой и затем смазывая поверхность, чтобы ее можно было удалить. Круто, правда? Итак, давайте начнем. Найдите наше пошаговое руководство по ремонту ржавых деталей на автомобилях ниже…

      Вещи, которые вам понадобятся

      Шаг 1

      Начните удалять ржавчину с автомобиля!

      Перво-наперво. Обнаружив пятна ржавчины, вы сразу же захотите начать их лечение. Никогда не оставляйте пятна ржавчины на длительное время. Ржавчина может ухудшиться, и ее будет труднее ремонтировать и удалять.

      Чтобы начать процесс, обильно нанесите WD-40 Multi-Use Product на ржавую область, используя Smart Straw для точного нанесения. Оставьте на десять минут, чтобы продукт подействовал.

      Шаг 2

      Счистите ржавчину

      После того, как продукт подействовал, пора приступать к удалению ржавчины!

      Аккуратно потрите поверхность легким абразивом, например, мочалкой, чтобы удалить ржавчину. Обратите особое внимание на то, чтобы не поцарапать поверхность и не удалить краску – используйте мягкие круговые движения, сосредотачиваясь только на пораженных участках. Вы должны увидеть, что ржавчина начинает легко отделяться от поверхности автомобиля.

      Если ржавчина не исчезает, повторно нанесите продукт и оставьте еще на 10 минут.

       

      Шаг 3

      Смойте ржавчину

      Когда вы будете довольны удалением ржавчины, промойте участок чистой водой и вытрите насухо чистой тканью.

      Шаг 4

      Предотвратите ржавчину автомобиля с помощью WD-40

      Чтобы защитить автомобиль от ржавчины и коррозии в будущем, нанесите дополнительный слой WD-40! Это обеспечит временный защитный слой, предотвращающий образование ржавчины на поверхности вашего автомобиля в будущем. Это также заставит всех сиять, чтобы увидеть отличную работу, которую вы проделали — бонус!

      Итак, вот оно!

      Теперь вы можете быть уверены, что ваш новый автомобиль не заржавеет! WD-40 можно использовать для любых нужд, связанных с автомобилем, от обработки ржавчины до смазки заклинивших и заклинивших деталей. Хотите узнать больше о том, как использовать наш пенетрант WD-40 Specialist Fast Release Penetrant? Читайте наш блог о том, как ослабить заржавевшие винты. Или нажмите здесь, чтобы найти другие методы удаления ржавчины или способы удаления ржавчины с велосипедной цепи. Теперь, когда ваша машина собрана, знаете ли вы, как сделать так, чтобы она выглядела «новенькой из гаража»? Прочтите наш блог «Как отполировать автомобиль» и узнайте больше об уходе за автомобилем в нашем блоге об очистке двигателя автомобиля.

      Варианты использования, показанные и описанные для универсального продукта WD-40, были предоставлены компании WD-40 самими пользователями. Эти виды использования не были протестированы компанией WD-40 и не являются рекомендацией или предложением для использования компанией WD-40. При использовании продуктов компании WD-40 следует руководствоваться здравым смыслом. Всегда следуйте инструкциям и обращайте внимание на любые предупреждения, напечатанные на упаковке.

      Новая гибкая соломинка


      Достигнуть недостижимого

      Узнать больше

      Управление файлами cookie

      Подпишитесь на нашу рассылку новостей

      Свяжитесь с нами

      WD-40 Company Ltd
      252 Upper Third Street
      Milton Keynes
      MK9 1DZ

      +44 (0) 8449 800838

      © 2023 Компания WD-40.
      Все права защищены

      7 шагов по устранению ржавчины на автомобиле

      Это неизбежно. Старая поговорка должна звучать так: «Нет ничего определенного, кроме смерти, налогов и ржавчины на листовом металле вашего автомобиля». И это особенно верно здесь, в часто влажном климате Торонто и усыпанных солью зимних дорогах.

      Ржавчина может сократить срок службы вашего автомобиля. Вам нужно будет заменить его раньше, и это будет стоить вам денег. Но вы можете продлить срок службы своего автомобиля, научившись устранять ржавчину на автомобиле.

      Как и при любой другой работе с автомобилем, при устранении ржавчины необходимо уделять первостепенное внимание безопасности.

      Прежде чем мы начнем, вы должны знать, что лучше всего работать в помещении, в хорошо освещенном, хорошо проветриваемом гараже. И будьте готовы, по крайней мере, целый день, чтобы сделать работу.

      Шаг 1. Соберите необходимые инструменты и материалы

      Многие из перечисленных ниже инструментов уже могут быть в вашем наборе инструментов. Те, которых у вас нет, легко доступны в вашем местном магазине оборудования или автозапчастей.

      • Респиратор и защитные очки
      • Циркулярная механическая шлифовальная машина или дрель со шлифовальным диском
      • Молоток
      • Правильный цвет автомобильной краски. Вы можете найти код краски для своего автомобиля на наклейке производителя автомобиля, которая обычно находится на косяке двери со стороны водителя. Он также может быть на табличке VIN в нижней части лобового стекла, перчаточного ящика, солнцезащитного козырька пассажира, крышки или пола багажника или на крышке запасного колеса.
      • Антикоррозионная грунтовка для автомобильной краски – лучше всего грунтовка для травления
      • Автомобильный лак
      • Наждачная бумага с зернистостью от 80 до 400 и шлифовальный блок
      • Шлифовальный круг
      • Наполнитель для кузова автомобиля

      Шаг 2. Подготовьтесь

      Наденьте рабочую рубашку с длинными рукавами и брюки. Надевайте защитные очки на протяжении всего процесса и используйте маску-респиратор всякий раз, когда вы шлифуете/шлифуете металл и работаете с краской и/или грунтовкой. Даже поверхностная ржавчина может отколоть и нанести травму.

      Шаг 3. Замаскируйте область, которую вы обрабатываете

      Используйте клейкую ленту и газету, чтобы закрыть все вокруг пятна ржавчины, которое вы хотите удалить. Оставьте несколько дюймов пространства между краем пятна и началом маски. Не экономьте на маскировке. Аэрозольный грунт и туман краски могут распространяться по воздуху на большие расстояния.

      Шаг 4. Удаление ржавчины и краски вокруг нее

      В зависимости от серьезности ржавчины используйте наждачную бумагу, шлифовальный блок или механическую шлифовальную машину, чтобы отшлифовать ржавчину и краску вокруг нее до голого металла. Если вам нужно заполнить отверстие, оставленное ржавчиной, сначала покрасьте область вокруг отверстия грунтовкой для травления и дайте ей высохнуть. Затем смешайте наполнитель для тела согласно инструкции на упаковке и заполните отверстие. Придайте ей форму, насколько это возможно, по форме панели кузова. Дайте ему полностью затвердеть.

      Шаг 5 – Отшлифуйте и покрасьте область грунтовкой

      Используя наждачную бумагу с зернистостью 150, отшлифуйте область до гладкости. Это поможет отшлифовать его во второй раз наждачной бумагой с зернистостью 200. Протрите отшлифованную область, чтобы удалить пыль и мусор. Когда он высохнет, нанесите базовый слой грунтовки тонким слоем, дайте ему высохнуть и отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 200, чтобы поверхность оставалась гладкой. Повторите процесс грунтовки/шлифовки до трех раз. После окончательного нанесения отшлифуйте область наждачной бумагой с зернистостью 400. Когда закончите, очистите участок от пыли и мусора.

      Шаг 6. Покрасьте область

      Когда область станет чистой и сухой, вы можете нанести краску. Наносите тонкими слоями и избегайте скопления краски. Дайте краске высохнуть, отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 400 и очистите область. Повторите процесс покраски/шлифовки/очистки три раза.

      14Мар

      Снять бампер на приоре: Снятие переднего бампера Лада Приора

      Как снять передний бампер на Лада Приора: пошаговое фото и видео

      Главная » Лада Приора

      Рубрика: Лада Приора

      Пару десятилетий назад бампер автомобиля был призван выполнять защитные функции. На него возлагалась роль своеобразного отбойника, который при столкновении мог свести к минимуму повреждения кузова и механическое воздействие на двигатель машины. Именно поэтому деталь выполнялась из металла и имела весьма высокие прочностные характеристики.

      Сегодня ситуация изменилась. В наше время бамперы изготавливаются из полимерных материалов и служат всего лишь элементом дизайнерского оформления автомобиля. В случае повреждения этой детали пострадает только внешний вид машины, поэтому осуществлять ее ремонт или замену все же необходимо. Как это сделать на хэтчбеке Лада Приора, вы узнаете из нашей статьи.

      Особенности конструкции переднего бампера на Приоре

      Передний бампер на Приоре полностью повторяет форму кузова и выполняется из полимерных материалов. Деталь обеспечивает эффектный дизайн авто, а также обеспечивает защиту от повреждений радиаторной решетки, звукового сигнала и оптику. На его поверхности предусмотрены специальные посадочные места для монтажа противотуманных фар (которые устанавливаются по желанию владельца авто либо реализуются в стандартной комплектации модификации Приора Люкс).

      Монтируется передний бампер непосредственно на энергопоглощающую балку, предназначенную для защиты от повреждений и воздействия вибрации двигателя авто. Отечественный производитель использует для изготовления детали довольно тонкий и хрупкий пластик, поэтому она вполне может выйти из строя при столкновении или при сильном ударе во время выполнения ремонтных работ.

      Восстановить целостность и внешний вид бампера можно только в случае возникновения незначительных повреждений – сколов или царапин.

      Читайте также: Как на Приоре отключить АБС

      Если же на нем появляются трещины, то лучше заменить деталь, так как отремонтировать ее не представляется возможным.

      Как выполняется замена бампера

      Как снять бампер на Ладе Приоре передний? Для выполнения данной операции вам потребуется домкрат, крестообразная отвертка, а также накидной ключ или головка на 10. При наличии необходимого инструмента достаточно выполнить следующие действия:

      • отключаем от аккумулятора минусовую клемму, чтобы прекратить подачу напряжения на бортовую сеть;
      • со стороны передних колес отвинчиваем саморезы, соединяющие бампер с подкрылками;
      • снимаем накладки, расположенные над передними фарами машины. Они удерживаются винтами и выполняются из хрупкого пластика, поэтому действуйте чрезвычайно осторожно, чтобы не повредить детали;
      • с помощью крестообразной отвертки откручиваем винты, удерживающие бампер на центральной части кузова в верхней его части;
      • откручиваем 5 гаек, с помощью которых деталь прикрепляется к энергопоглощающей балке;
      • отвинчиваем еще по три гайки с каждой из сторон кузова, и начинаем извлекать бампер. Для этого его необходимо аккуратно вытянуть на себя, не допуская перекосов в одну из сторон.

      После этого вам остается установить новую деталь, осуществляя все вышеперечисленные работы в обратном порядке. Мы настоятельно рекомендуем тщательно подготовить посадочное место к монтажу – удалить пыль и грязь со всех компонентов кузова, которые скрываются под бампером, а также привести в идеальный порядок радиаторную решетку.

      Читайте также: Как быстро завести Приору в мороз

      Совершенно необязательно устанавливать на Приору «родной» бампер. Многие владельцы данной модели автомобиля часто подбирают рестайлинговые детали, выпускаемые как крупными предприятиями, так и частными компаниями. Вы можете выбрать модель, полностью соответствующую вашим требованиям по внешнему виду, и целиком изменить дизайн машины. В основном производители предлагают купить либо неокрашенные бамперы с подготовленными посадочными местами под оптику, либо полностью готовые изделия, которые выполняются по индивидуальному заказу.

      Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

      Снятие переднего бампера на Приоре: порядок выполнения работы

      Евгений 10.07.2015 1 Comment

      Незначительный ремонт или тюнинг автомобиля всегда можно провести своими руками. Поэтому многие водители задаются вопросом: как снять бампер передний на Приоре без помощи специалистов. Работа простая и не требует специальных инструментов. И проводить ее в гараже необязательно.

      Тюнинг авто: снятие переднего бампера на Приоре и установка нового

      Все крепления находятся в зоне досягаемости. Единственную проблему может составить ряд гаек, расположенный под капотом, но и к ним добраться не составит особого труда. Понадобится исполнителю крестовая отвертка и ключ на «10». Понять, как снять передний бампер на Приоре самому поможет следующая инструкция:

      1. Снять защитные гайки (5 шт.), расположенные внизу.

      2. Снять саморезы (3 шт.), крепящиеся к пыльнику.

      3. Выполнить откручивание соединений арок и бампера.

      4. Отсоединить саморезы (4 шт.), крепящие элемент к кузову под капотом.

      5. Аккуратно приподнять бампер и снять его с защелок-креплений.

      После успешного завершения работы можно приступать к установке нового модифицированного изделия. Происходит монтаж в обратном порядке, нужно лишь учитывать соответствие отверстие к защелкам. Для этого можно просто сравнить новый и старый кузовные элементы. Желательно перед самой покупкой тюнинга обратить внимание на особенности креплений.

      Провести для автомобиля Лада Приора снятие переднего бампера несложно. Но нужно учитывать аккуратность выполнения работ. Пластиковые клипсы довольно хрупкие. В случае их поломки потребуется замена с тратой личного времени.

      При правильном подходе к исполнению снятие переднего бампера Лада Приора и установка нового займут около получаса. Необходимо помнить обо всех местах скрепления и не пытаться снять бампер без их отсоединения. Подробная инструкция поможет избежать ошибок. А монтаж нового элемента будет произведен корректно и быстро.

      Как можно снять передний бампер Приора после его повреждения?

      В случае если потребовалось с Лады Приора снять передний бампер после его повреждения из-за удара, инструкция поменяется минимально. Проблема может заключаться в поломке частей и их отсоединения от креплений.

      Поврежденный бампер и его остатки из-под гаек нужно удалить полностью. Если изделие подлежит ремонту, можно отвезти его к мастеру или заняться восстановлением самостоятельно.

      Обычно поломка элемента вследствие удара приводит к полной замене. Поэтому следует обратиться к продавцу стандартных или тюнингованных элементов для Приоры.

      Тщательный подбор позволит найти новый элемент с аналогичными креплениями. Далее производится для Лады Приора снятие переднего бампера с повреждениями и установка новой части кузова согласно указанной инструкции.

      • ← Приора хэтчбек: чем привлекает автомобиль современных покупателей?
      • Приора универсал: основные характеристики и возможности использования авто →

      Снятие переднего бампера Pre-02. | NSX Prime

      • Совет: сообщения в профиле являются общедоступными! Используйте Беседы для личных сообщений другим участникам. Все могут видеть содержимое сообщения профиля.

      JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.