6Мар

Автомобили с алюминиевым кузовом полный список: Алюминиевый кузов – плюсы и минусы – список моделей авто

с оцинковкой и классическим автоматом — журнал За рулем

Это самый умный китайский кроссовер на моей памяти: например, люк в крыше автоматически закроется при первых каплях дождя, а на центральном дисплее можно отзеркалить Яндекс.Навигатор со смартфона.

Это четвертый кроссовер, который компания Changan привозит в Россию. Кузов нового CS55 рисовали итальянские дизайнеры, и получилось хорошо. Экстерьер сдержанный — такой долго не устареет. Но «перец» есть: диффузор под задним бампером, спойлер на крыше, акулий плавник антенны и 18-дюймовые колеса.

Интерьер

Материалы по теме

Он, как и внешность, выдержан в лаконичном ключе. Респект за приятные глазу красные акценты, разбавляющие черный доминирующий цвет. Мягкий пластик в отделке, конечно, встречается не везде, но зато там, где надо: верхняя часть передней панели, подлокотники и боковые сегменты центрального туннеля.

Впечатлило количество емкостей и ниш: я насчитал 35 (!) штук. Отдельное спасибо за огромный бокс над центральной консолью и прямо-таки пещеру в недрах подлокотника. Причем дно устлано мягким материалом, так что мелочевка не бренчит. Крышка перчаточного ящика и потолочные ручки — с микролифтом.

Чего у большинства одноклассников нет, так это двухзонного климат-контроля и люка в крыше. Да не простого, а умного: с первыми каплями дождя он автоматически закрывается… сам!

Интерьер подкупает не только современной архитектурой, но и богатым оснащением.

Интерьер подкупает не только современной архитектурой, но и богатым оснащением.

Здорово, что Changan остался верен олдскульным аналоговым приборам. К читаемости шрифтов и расположению шкал не придерешься.

Здорово, что Changan остался верен олдскульным аналоговым приборам. К читаемости шрифтов и расположению шкал не придерешься.

Раздельный климат-контроль снабжен ионизатором воздуха — в салоне CS55 всегда дышится легко.

Раздельный климат-контроль снабжен ионизатором воздуха — в салоне CS55 всегда дышится легко.

Крылатый наступает: почему кузова машин будущего будут алюминиевыми и чем это чревато

Немного из истории

Использование алюминия в производстве кузова кажется столь соблазнительной и новой технологией, что забывается, что родом она из первой половины двадцатого века. Как конструктивный материал для авто его опробовали сразу, как только начали отказываться от дерева и кожи, причем именно с деревом он оказался настолько хорошо совместим, что на автомобилях Morgan подобная технология используется до сих пор. Вот только большинство компаний, которые в тридцатые годы успели изготовить немало автомобилей с широким использованием алюминиевых деталей, в дальнейшем от легкого металла отказались. И причиной стал не только дефицит этого материала в годы Второй мировой. Планам фантастов-футуристов о широком использовании алюминия в конструкции машин не суждено было сбыться. Во всяком случае, до нынешнего момента, когда что-то стало меняться.

Алюминий в металлической форме известен не так уж давно – его вывели только в конце XIX века, и он сразу стал цениться весьма высоко. И вовсе не из-за своей редкости, просто до открытия электролитического метода восстановления производство обходилось баснословно дорого, алюминий был дороже золота и платины. Недаром весы, подаренные Менделееву после открытия периодического закона, содержали немало алюминиевых деталей, на тот момент это был поистине королевский подарок. С 1855 по 1890 годы изготовили всего 200 тонн материала по методу Анри Этьена Сент-Клер Девиля, заключающемся в вытеснении алюминия металлическим натрием.

Уже к 1890 году цена упала в 30 раз, а к началу Первой мировой – более чем в сотню. А после тридцатых годов постоянно сохраняла примерный паритет с ценами на стальной прокат, будучи дороже в 3-4 раза. Дефицит тех или иных материалов периодически изменял это соотношение на небольшой срок, но тем не менее в среднем тонна алюминия всегда обходится минимум в три раза дороже обычной стали.

«Крылатым» алюминий называют за сочетание малой массы, прочности и доступности. Этот металл заметно легче стали, на кубометр приходится примерно 2 700 кг против 7 800 кг для типичных сортов стали. Но и прочность ниже, для распространенных сортов стали и алюминия разница примерно в полтора-два раза что по текучести, что по растяжению. Если о конкретных цифрах, то прочность алюминиевого сплава АМг3 – 120/230 Мпа, низкоуглеродистой стали марки 2C10 – 175/315, а вот высокопрочная сталь HC260BD – это уже 240/450 Мпа.

В итоге конструкции из алюминия имеют все шансы быть заметно легче, минимум на треть, но в отдельных случаях превосходство в массе деталей может быть больше, ведь алюминиевые детали имеют более высокую жесткость и заметно более технологичны в изготовлении. Для авиации это сущий подарок, ведь более прочные титановые сплавы куда дороже, и массовое производство попросту недоступно, а магниевые сплавы отличаются высокой коррозийной активностью и повышенной пожароопасностью.

Практика использования на земле

В массовом сознании алюминиевые кузова в основном ассоциируются с машинами марки Audi, хотя первая A8 в кузове D2 появилась лишь в 1994 году. Это была одна из первых крупносерийных цельноалюминиевых машин, хотя изрядная доля крылатого металла была фирменной «фишкой» таких марок, как Land Rover и Aston Martin на протяжении десятков лет, не говоря уже о уже упомянутом Morgan, с его алюминием на деревянном каркасе. Все же реклама творит чудеса.

В первую очередь в новой технологии изготовления кузова подчеркивалась низкая масса и стойкость алюминиевых кузовов к коррозии. Иногда упоминались и другие преимущества алюминиевых конструкций: например, особенные акустические свойства кузовов и пассивная безопасность конструкций из объемной штамповки и литья.

Список машин, в которых алюминиевые детали составляют не менее 60% массы кузова (не путать с полной массой машины), довольно велик. В первую очередь известны модели Audi, A2, A8, R8 и родственная R8 Lamborghini Gallardo. Менее очевидны Ferrari F430, F360, 612, последние поколения Jaguar XJ X350-X351, XJR, XF, XE и F-Pace. Ценители настоящих спортивных машин вспомнят Lotus Elise, а также соплатформенные Opel Speedster и Tesla Roadster. Особенно дотошные читатели припомнят Honda NSX, Spyker и даже Mercedes SLS.

Часто ошибочно к числу алюминиевых относят современные Land Rover, Range Rover, BMW последних серий и некоторые другие премиум-модели, но там общая доля алюминиевых деталей не так уж велика, а каркас кузова по-прежнему из сталей – обычных и высокой прочности. Цельноалюминиевых машин немного, и большая часть из них – это сравнительно малосерийные конструкции.

Но как же так? Почему при всех своих достоинствах алюминий не применяется максимально широко в строении кузова?

Казалось бы, можно выиграть на массе, а разница в цене материалов не так уж критична на фоне других составляющих стоимости дорогой машины. Тонна «крылатого» стоит сейчас 1 600 долларов – это не так уж много, особенно для премиальной машины. Всему есть объяснения. Правда, для понимания вопроса опять придется немного углубиться в прошлое.

Как алюминий проиграл пластику и стали

Восьмидесятые годы двадцатого века войдут в историю автомобилестроения как время, когда сформировались основные бренды на мировом рынке и создалось соотношение сил, которое мало изменилось и по сей день. Новой крови с тех пор добавили автомобильному рынку лишь китайские компании, в остальном же именно тогда появились основные тренды, классы и тенденции в автомобилестроении. Тогда же наметился перелом в использовании в конструкции машины альтернативных материалов, помимо стали и чугуна.

Благодарить за это стоит увеличившиеся ожидания по части долговечности машин, новые нормы по расходу топлива и пассивной безопасности. Ну и, традиционно, развитие технологий, которые все это позволили. Робкие попытки использовать алюминий в узлах, отвечающих за пассивную безопасность, быстро закончились внедрением лишь простейших элементов в виде брусьев для сминаемых зон и декоративных элементов, которые в общей массе кузова составляли несколько процентов.

А вот сражение за конструкции самого кузова было безнадежно проиграно на тот момент. Победу однозначно одержали производители пластика. Простая технология изготовления крупных деталей из пластика изменила дизайн автомобилей в восьмидесятые. Европейцы удивлялись технологичности и «продвинутости» Ford Sierra и VW Passat B3 с их развитым пластиковым обвесом. Формы и материалы радиаторных решеток, бамперов и других элементов со временем стали соответствовать пластиковым деталям – нечто подобное просто немыслимо изготовить из стали или алюминия.

Тем временем конструкция кузовов машин оставалась традиционно стальной. Задачу повышения прочности кузова и снижения массы выполнили переходом на более широкое использование сталей высокой прочности, их масса в составе кузова непрерывно увеличивалась, с нескольких процентов в конце семидесятых годов и до уверенных 20-40% к середине девяностых у передовых конструкций европейских марок и 10-15% у американских авто.

Проблемы с коррозией решили переходом на оцинкованный прокат и новые технологии окраски, которые позволили увеличить срок гарантии на кузов до 6-10 лет. Алюминий же остался не у дел, его содержание в массе машины даже уменьшилось по сравнению с 60-ми годами – сыграл роль нефтяной кризис, когда дороже стали энергоносители, а значит и сам металл. Где возможно, его заменил пластик, а где пластик не годился – снова сталь.

Алюминий наносит ответный удар

Проиграв битву за экстерьер, через десятилетие алюминий отыграл свое под капотом. В 90-е и 2000-е годы производители массово переходили на алюминиевые корпуса КПП и блоки цилиндров, а затем и детали подвески. Но это было только начало.

Падение цен на алюминий в девяностые годы удачно совпало с ужесточением требований к экономичности и экологичности машин. Помимо уже упомянутых крупных узлов, алюминий прописался во множестве деталей и агрегатов машины, особенно имеющих отношение к пассивной безопасности – кронштейнах рулевого управления, балках-усилителях, опорах моторов… Пригодилась и его природная хрупкость, и широкий диапазон изменения вязкости, и низкая масса.

Дальше – больше, алюминий стал появляться и в конструкции кузова. Про цельноалюминиевые Audi A8 я рассказывал подробно, но и на более простых машинах стали появляться внешние панели из легкого металла. В первую очередь это навесные панели, капот, передние крылья и двери на авто премиальных марок. Легкосплавными стали подрамники, брызговики и даже усилители. На современных BMW и Audi в передней части кузовов остался практически один алюминий и пластик. Единственное, где позиции стали пока незыблемы – это силовые конструкции.

Про минусы и коррозию

Алюминий – это всегда сложности со сваркой и крепежом. Для соединения со стальными элементами подходят только клепка, болты и склейка, для соединения с другими алюминиевыми деталями – еще сварка и шурупы. Немногие примеры конструкций с использованием легкосплавных несущих элементов проявили себя весьма капризными в эксплуатации и отменно неудобными в восстановлении.

Так, алюминиевые чашки передней подвески на машинах BMW и лонжероны до сих пор имеют сложности с электрохимической коррозией в местах стыков и проблемы с восстановлением соединений после повреждений кузова.

Что касается коррозии алюминия, то бороться с ней даже сложнее, чем с коррозией стали. При более высокой химической активности его стойкость к окислению объясняется в основном образованием защитной пленки окислов на поверхности. А этот способ самозащиты в условиях соединения деталей из кучи разных сплавов оказался бесполезен.

Сложности со сталью, которые могут изменить все

Пока алюминий захватывал новые территории, технологии производства стального проката не стояли на месте. Стоимость высокопрочных сталей снижалась, появились массовые стали горячей штамповки, антикоррозийная защита пусть и с пробуксовками, тоже улучшалась.

Но алюминий все же наступает, и причины этого понятны всем, кто знаком с процессом штамповки и сварки стальных деталей. Да, более прочные стали позволяют облегчить кузов машины и сделать его крепче и жестче. Обратная сторона медали – повышение стоимости самой стали, увеличение цены штамповки, рост цены сварки и сложности с ремонтом поврежденных деталей. Ничего не напоминает? Точно, это те самые проблемы, которые свойственны алюминиевым конструкциям от рождения. Только у высокопрочной стали и традиционные «железные» сложности с коррозией никуда не исчезают.

Еще один минус – сложности рециклинга. В век, когда вещи становятся одноразовыми, о переработке задумываются все чаще и чаще. И высоколегированные стали в этом отношении – плохой пример. Цена алюминия мало зависит от его марки, содержание в сплаве ценных присадок сравнительно невелико, а основные характеристики задаются содержанием кремния. При переплавке добавки хорошо извлекаются для дальнейшего использования. К тому же сравнительно мягкий металл хорошо перерабатывается.

А вот о высокопрочной стали подобного сказать нельзя. Пакет дорогих легирующих добавок при переработке неизбежно теряется. Более того, он загрязняет вторичное сырье и требует дополнительных расходов по его очистке. Цена на простые марки стали и высокопрочные различается в разы, и при повторном использовании железа вся эта разница будет утеряна.

Что дальше?

Судя по всему, нас ждет алюминиевое будущее. Как вы уже поняли, исходная стоимость сырья не играет сейчас такой роли, как технологичность и экологичность. Набирающее силу «зеленое» лобби способно влиять на популярность алюминиевых машин еще множеством способов, от удачного пиара до уменьшенного сбора на утилизацию. В итоге имидж премиальных брендов требует более широкого использования алюминия и популяризации технологий в массах, с максимальной выгодой для себя, разумеется.

Стальные конструкции остаются уделом дешевых производителей, но по мере удешевления алюминиевых технологий они, несомненно, тоже не устоят перед соблазном, тем более что теоретическое преимущество алюминия можно и даже нужно реализовать. Пока автопроизводители не пытаются форсировать этот переход – конструкции кузовов большинства машин содержат не больше 10-20% алюминия.

То есть «алюминиевое будущее» не придет ни завтра, ни послезавтра.

У традиционного стального кузовостроения впереди виднеется кузовостроительный тупик, избежать которого можно, только переломив тренды на всемерное упрочнение и облегчение конструкций.

Пока прогресс тормозит технологичность процессов сварки и наличие хорошо отлаженных производственных процессов, которые пока можно недорого адаптировать к новым маркам сталей. Увеличить ток сварки, ввести точный контроль параметров, увеличить усилия сжатия, ввести сварку в инертных средах… Пока такие методы помогают, сталь останется основным элементом конструкции. Перестраивать производство слишком дорого, глобальные изменения очень тяжелы для неповоротливого локомотива промышленности.

А что же стоимость владения автомобилем? Да, она растет, и будет расти дальше. Как мы уже неоднократно говорили, современный автопром развитых стран заточен под быстрое обновление автопарка и состоятельного покупателя с доступом к дешевым кредитам под 2-3% годовых. Про страны с реальной инфляцией 10-15% и зарплатами «среднего класса» в районе 1 000 долларов управленцы корпораций думают далеко не в первую очередь. Придется подстраиваться.

Список автомобилей с двигателями миллионниками [дизель и бензин]

Исследования показывают, что при покупке автомобиля потенциального владельца чаще всего интересует ресурс и надежность двигателя, а расход топлива и динамика отходят на второй план. Поэтому двигатели миллионники, и список автомобилей на которые они ставятся пользуется спросом на протяжении десятков лет, даже когда эти машины уже сходят с конвейера.

Нужно отметить, что миллионником может считаться двигатель, который проходит это расстояние с выполнением только регламентных работ – замены масла, фильтров, ремня или цепи ГРМ. Но все условия по обслуживания и качеству топлива при этом должны быть выполнены, поскольку при желании можно запросто убить любой миллионник.

Моторы, которые проходят миллион километров хотя бы с одним капремонтом в наш рейтинг не попадают. Условно двигатели можно разбить на две большие группы – дизельные и бензиновые, поэтому в рейтинге мы разделим их на эти группы.

Дизельные двигатели

Считается что дизельный мотор сам по себе надёжнее. Рассмотрим 5 агрегатов проверенных временем.

1 Volkswagen 1.9 TDI


Если сегодня к моторам Volkswagen возникает множество вопросов, то к ставшему легендарным дизелю 1. 9 TDI до сих пор практически нет претензий. Он появился в 1991 году и в различных модификация выпускался до 2010 года.

Изначально он выпускался с механической системой ТНВД, которую со временем заменили на непосредственный впрыск через форсунки. На автомобилях можно встретить модификации мощностями от 90 до 150 лошадиных сил.

Несмотря на характерную «дизельную» шумность, двигатель очень популярен, поскольку кроме высочайшей надежности от еще и экономичен. Минимальный ресурс, на который он рассчитан составляет 300 тыс. км, но при нормальном обслуживании самого мотора и топливной системы он пройдет гораздо больше миллиона километров. При этом нужно следить за регламентным обслуживанием, состоянием турбины и ролика натяжения ремня навесного оборудования.

За время своей долгой службы этот двигатель устанавливался на Фольксваген Поло, Гольф, Пассат, Шаран и Туран. Его ставили на Ауди 80, А3, А4, А6, большинство моделей Шкода и Сеат.

2 Mercedes-Benz OM602


Один из самых известных и надежных дизельных двигателей – пятицилиндровый Mercedes-Benz OM602. Он пробыл на конвейере почти двадцать лет с 1985 п 2002 год. Он устанавливался на модели W124 иW201, внедорожники G-class, микроавтобусы Sprinter. Благодаря потрясающей надежности его встречают и на кузовах W210.

Они не отличаются высокой мощностью – в различных модификациях с объемами от 2.5 до 2.9 л, он выдает от 90 до 130 сил. Тем не менее, экономичность и высочайшая надежность привели к тому, что и сегодня на дорогах ездит большое количество автомобилей, оборудованных Mercedes-Benz OM602.

Полмиллиона километров с двигателем не бывает проблем, а при надлежащем обслуживании он способен пройти более двух миллионов.

3 BMW M57


Рядный шестицилиндровый дизель славится BMW M57 высокой мощностью и надежностью, что необычно для этого типа силовых агрегатов. В различных модификациях этот турбированный силовой агрегат выдает от 201 до 286 лошадиных сил при рабочих объемах 2.5-3.0, что стало причиной изменения мнения о дизеле, как о простом трудяге, он смог придать автомобилям спортивный характер.

Этот мотор устанавливался на модели трехсотой, пятисотой и шестисотой серии, кроссоверы Х3, Х5 и Х6, легендарный Range Rover.

Этот мотор массово выпускался с 1998 года по 2008 год, после чего его начали менять на новые версии. Тем не менее и сегодня на дорогах можно встретить множество моделей БМВ, на которые установлен именно М57, разменявший пробег в миллион километров.

4 Toyota 1HD-FTE


Японский дизель объемом 4.2 и мощностью 202 лошадиные силы, под маркировкой 1HD-FTE можно встретить на Toyota Land Cruiser серий 80 и 100.

Этот рядный шестицилиндровый силовой агрегат отличается высочайшей надежностью. Благодаря высокому крутящему моменту он отлично тянет с низких оборотов, нетребователен в обслуживании.

От других двигателей семейства он отличается ТНВД с электронной системой управления и обновленной турбиной СТ20В. Несмотря на довольно большой, как для дизеля расход топлива, который на Ленд Крузере в условиях города может достигать 14 л на 100 км, его очень любят автолюбители.

Опыт показывает, что у подавляющего большинства двигателей вообще не возникает проблем до 600 тыс. км пробега. А при надлежащем обслуживании навесного оборудования, топливной системы и нагнетателя он легко пройдет более миллиона километров.

5 Mercedes-Benz OM642

Еще одни представитель знаменитого немецкого концерна – V-образный шестицилиндровый дизель Mercedes-Benz OM642 объемом 3.0. Выпускается в нескольких модификациях и выдает от 184 до 235 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте 540 Н·м. Он выпускается с 2005 года и за это время отлично зарекомендовал себя как с точки зрения надежности, так и экономичности.

Мотор устанавливается практически на всех моделях C-Class, CLS-Class, G-Class, ML-Class, Sprinter.

Важно, что именно этот дизель полноценно заменил бензиновые силовые агрегаты того же класса, с которыми у штутгартского производителя возникали проблемы. Он практически не имеет проблем с надежностью при своевременном ТО.

Единственное замечание – мотор требует чистки вентиляционных каналов каждые 100 км пробега. Тогда он пройдет гораздо больше миллиона километров.

Бензиновые двигатели

Эти моторы прошли и Крым и Рим. 5 самых ресурсных бензиновых ДВС выглядят так.

1 Mitsubishi 4G63


Бензиновый мотор Mitsubishi 4G63 объемом 2.0 появился в 1982 году, пережил несколько глубоких модернизаций, и стал надежной платформой для разработки новых силовых агрегатов. Он до сих пор выпускается по лицензии некоторыми китайскими компаниями.

В разное врем он устанавливался на модели Lancer Evolution, Galant, L300, Pajero, Hyundai Sonata, Kia Optima. Установка на модели сторонних производителей еще раз подчеркивает его надежность.

К наиболее надежным из современных модификаций этого двигателя относят 144-сильный шестнадцатиклапанный вариант с инжектором. Он имеет огромный потенциал для совершенствования за счет большого запаса прочности. Благодаря этому его пробег без капитального ремонта может достигать миллиона и более километров. Турбированные версии не так долговечны, но своем классе тоже являются эталоном.

2 Toyota 3S-FE


Среди бензиновых четверок мотор Toyota 3S-FE считается классикой надежности. Он выпускался в период 1986-2000 годов, отличался высокой отдачей и простотой конструкции. В этом 2-х литровом агрегате применен распределенный впрыск топлива, что позволило снять мощность от 128 до 140 сил.

Мотор вышел настолько удачным, что его устанавливали на большинство моделей Тойота: Camry, Corona, Avensis, RAV4 оборудовались 3S-FE.

Опыт показывает, что при минимальном уходе этот двигатель легко переносит высокие нагрузки, остается ремонтопригодным, может пройти от пятисот тысяч до полутора миллионов километров без капитального ремонта. А вот варианты с нагнетателем менее надежны, но более динамичны.

3 Opel 20NE


Одним из подтверждений надежности бензинового двигателя Opel 20NE объемом 2. 0 является то, что он зачастую переживает автомобили, на которые устанавливается. Мотор появился в 1987 году и был разработан в сотрудничестве с GM, а его выпуск был прекращен только в 1999 году.

Сегодня можно встретить Опели марок Kadett, Astra, Omega, Vectra и даже Frontera, с вполне нормально работающими Opel 20NE. Его устанавливали и на другие марки, выпускаемые концерном GM.

В различной степени форсирования этот мотор выдает от 114 до 130 сил, но это никак не сказывается на его надежности. Предлагаются и версии с туробонаддувом, но их пробег ниже, чем у атмосферных вариантов.

Эти версии легко преодолевают рубеж в миллион километров, при этом не требуя особого ухода или слишком высокого качества топлива, за что и ценятся у автолюбителей.

4 Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE


Бензиновые шестерки с рядной компоновкой Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE зарекомендовали себя как одни из самых надежных двигателей. Они вышли в 1990 году и выпускались 17 лет, за это время вышло несколько модификаций объемами 2. 5-3.0 литра.

Чаще всего этими силовыми агрегатами комплектовались праворульные машины для внутреннего рынка: Мark II, Supra, Crown, они ставились на Lexus LS 300 и GS300, предназначенные для американского рынка.

Главным преимуществом этого двигателя является его простота и продуманность. Эксперты говорят о том, что в нем просто нечему ломаться, поскольку вывести его на критические режимы работы очень сложно. Поэтому обе модификации без проблем проходят миллион километров, имея дополнительный запас хода.

5 BMW M30

Знаменитый журналист и телеведущий Джереми Кларксон когда-то заявил, что в BMW не умеют делать четырехцилидровые двигатели. Но это совершенно не касается шестицилидрового рядного бензинового мотора M30, ставшего настоящей легендой.

Начало его выпуска пришлось на 1968 год, а закончилось все аж 1994 году, почти 30 лет он устанавливался практически на все модель баварского концерна, выпускавшиеся в этот период!

В разное время предлагалось несколько версий объемами 2. 5-3.4 литра, которые выдавали от 150 до 220 сил. В этом двигателе нет ничего лишнего – чугунный блок, алюминиевая головка блока цилиндров с 12 клапанами, валы и цепной привод ГРМ. Это позволяет двигателю проходить миллион километров без всяких проблем. Это же можно сказать и о следующей модификации М50, объемами 2.0-2.5 литра с теми же мощностями. А вот версия М52, хоть и более динамичная, не может похвастаться столь большим ресурсом.

Алюминий в автомобиле: хорошо или плохо?

Алюминий — легкий и прочный металл, который в чистом виде в природе не встречается. Впервые его получил физик Ханс Кристиан Эрстед в 1824 году. При помощи электролиза ученый выделил чистейший алюминий из горной породы под названием боксит. И в наше время процесс добывания «крылатого» металла проходит по той же технологии, только уже в промышленных масштабах.

Чистого нет

В сыром виде алюминий практически не используется. Чтобы что-то из него изготовить, характеристики основы приходится улучшать смешиванием с различного рода добавками. К примеру, для производства автомобильных деталей (части кузова, двигателя, литые диски и т.д.) чистый металл сплавляют с магнием, марганцем или кремнием, а в результате получают материал с более прочной и податливой к обработке структурой.

В автомобильном «алюминиевом» производстве применяют несколько методов: литье, ковка, штамповка, экструзия, порошковая металлургия, формование… Самая популярная технология — литье. Так изготавливают блоки двигателей, корпусы коробок передач, коллекторы, детали подвески

В автомобилестроении алюминий стали использовать еще с конца позапрошлого века: в 1899 году на выставке в Берлине показали концептуальный автомобиль Durkopp с облегченными кузовными панелями. А спустя всего три года ныне всем известный Карл Бенц представил первый двигатель из «крылатого» металла для участия в автогонках.

Если же говорить о первом серийном автомобиле с полностью алюминиевым кузовом, то им стал Audi A8 1994 года выпуска: из легкого металла у него сделаны как несущий каркас, так и внешние панели. Сегодня же алюминий используют практически все автопроизводители. Правда, для того чтобы не взвинчивать цены, зачастую алюминий применяют лишь для отдельных частей кузова или деталей ходовой части.

Масса первого серийного алюминиевого кузова Audi A8 1994 года — всего 231 килограмм (для сравнения: похожий кузов из стали весил бы в два раза больше). При производстве использовано почти 2000 заклепок, 650 винтов, 200 точек сварки, а также более 40 метров клеевых соединений

Впрочем, объемы применения алюминия в автомобильной промышленности с каждым годом растут: если верить оценке экспертов, то в настоящий момент на нее приходится почти треть потребления всего производимого в мире серебристого металла. Так чем же он так хорош, помимо легкости?

Во время загрузки произошла ошибка.

Светлая сторона

Основной плюс алюминия — соотношение его прочности к массе. В сравнении с классической сталью, он в среднем на 60% легче, что позволяет существенно снизить массу автомобиля, а также расход топлива и вредные выбросы.

Если же копать глубже, то алюминий почти не ржавеет, не магнитится, а из-за хорошей пластичности легко обрабатывается давлением. Плюс процесс вторичной переработки «крылатого» металла прост: он может быть переплавлен раз за разом без потерь в свойствах. Эти нюансы не только упрощают, но и ускоряют производственные процессы, а также дают возможность инженерам постоянно экспериментировать со структурой металла, с различными видами и формами автомобильных деталей.

Алюминий сплавляется практически со всеми металлами, что позволяет постоянно колдовать над увеличением его прочности, не ухудшая базовых характеристик

Что касается так называемых эксплуатационных преимуществ, которые можно прочувствовать, то «крылатый» металл по сравнению с той же сталью обладает отличной поглощаемостью вибраций и ударов: он «гасит» на 50% больше энергии и препятствует их дальнейшему распространению. А это не только комфорт при движении по неровностям, но и безопасность пассажиров при ДТП.

На управляемость машины алюминиевый скелет тоже влияет положительно, поскольку металл обладает высоким сопротивлением к торсионным нагрузкам. Такой кузов получается более жестким на скручивание, что добавляет машине устойчивости в поворотах и отзывчивости при рулежке. Вдобавок сделанные из алюминия детали подвески сокращают неподрессоренные массы автомобиля, что улучшает его плавность хода. Вроде бы идеальный материал…

Темная сторона

У алюминия есть ряд серьезных недостатков. Во-первых — производственный. Детали из алюминиевых сплавов технически сложно скрепляются друг с другом: требуются изощренные способы (лазерная сварка, клепка, склейка, болтовые соединения), а также узко-специализированное оборудование. К примеру, сварка алюминиевых элементов возможна только лазерным способом или же в среде инертного газа (например, аргона). При этом еще необходимо четко контролировать сварочный процесс, поскольку алюминий весьма капризный металл: в местах соединения могут образовываться трещины.

Все эти сложности приводят ко второму недостатку — дороговизне производственного процесса. Сырье, сложное оборудование, квалифицированный персонал… На это все нужно выделять немалое количество времени и средств, что увеличивает себестоимость серийной машины.

Третье — формы и размеры элементов. Чтобы изготовить, к примеру, алюминиевый кузов, который сравним или превосходит по прочности стальной, его конструкцию приходится делать «пухлой». Хороший пример — велосипедная рама: из стали она тонкая, а из алюминия толстая. Вот и некоторые элементы кузова автомобиля получаются пышными, из-за чего уменьшается полезное пространство внутри машины и ухудшается общая обзорность для водителя и пассажира (широкие передние, центральные и задние стойки). Вдобавок к этому, «крылатый» металл хорошо проводит шум, который приходится гасить дополнительными слоями изоляционного материала, увеличивая опять же расходы на производство машины.

Обратите внимание на «пухлый» профиль с толстыми стенками, который выполняет роль усилителя конструкции кузова

А еще алюминий сложно ремонтировать. При ударе и деформации структура металла нарушается. Именно поэтому почти всегда ремонт заканчивается заменой детали целиком. И лишь в некоторых случаях поврежденный элемент можно восстановить (причем весьма дорого), заменив деформированный участок заплаткой и усиливающими вкладышами.

Интересные случаи применения алюминия

Вот так работает трехслойная защита днища Tesla Model S при попадании бетонного блока под машину

Днище электромобиля Tesla Model S защищено тройной обороной из металлических листов, ограждающих батарею от внешнего воздействия. Сначала идет слой из полого алюминия, необходимый для отражения различных объектов, попадающих под машину. Дальше — усиливающая титановая пластина, а на последнем рубеже — цельный восьмимиллиметровый алюминиевый брус для дополнительной прочности.

Знали ли вы, что две третьих массы гоночного болида Формулы-1 — алюминий? К примеру, монокок выполнен из композита, который делается из двух слоев углеволокна и алюминиевых сот. Такая структура позволяет добиться большого запаса прочности при крайне малой массе конструкции.

Из последних инноваций, в которых участвует «крылатый» металл, отметим и так называемые алюминий-воздушные батареи, которые в будущем позволят проезжать электромобилям до 1500 км без подзарядки. Суть идеи в том, что «крылатый» металл в таком аккумуляторе является, по сути, «топливом» — электричество получается в ходе окисления алюминиевых пластин. То есть вместо заправки нефтяным топливом владельцам таких машин придется регулярно менять батареи.

Автомобильный алюминий в легковых и грузовых автомобилях

Быстрое чтение

Алюминий делает автомобиль лучше. Использование алюминия в автомобилях и грузовых автомобилях ускоряется, поскольку он предлагает самый быстрый, безопасный, экологически чистый и экономичный способ повышения производительности, экономии топлива и сокращения выбросов при сохранении или повышении безопасности и долговечности. От автомобилей массового потребления, таких как Ford F-150, до роскошных автомобилей, таких как Audi, Mercedes Benz и Land Rover, алюминий все чаще становится «материалом выбора» для автопроизводителей благодаря своей прочности и экологическим преимуществам.Группа по транспортировке алюминия (ATG) Алюминиевой ассоциации сообщает о преимуществах алюминия при транспортировке через исследовательские программы и связанные с ними информационные мероприятия. Для получения дополнительной информации о том, как алюминий управляет автомобилями сегодня и завтра, посетите сайт www.drivealuminium.org.

Заключительные факты

  • Постоянный рост использования автомобильной промышленности
    Использование автомобильного алюминия непрерывно растет на протяжении 40 лет. В настоящее время алюминий уступает только стали как наиболее часто используемый материал в автомобилях.
  • Переработано на рекордном уровне
    По окончании срока службы автомобиля почти 90 процентов алюминия в среднем перерабатывается.
  • Энергоэффективность
    По сравнению с парком традиционных стальных автомобилей, использование алюминия позволяет сэкономить 108 миллионов баррелей сырой нефти в виде энергии.
  • Безопаснее
    Фунт за фунт, алюминий поглощает в два раза больше энергии удара, чем низкоуглеродистая сталь. Зоны дробления большего размера могут быть спроектированы без соответствующих потерь веса.

Повышение производительности

Поскольку алюминий легче, он позволяет автопроизводителям увеличить сопротивление вмятинам — они могут сделать панели кузова толще, но при этом снизить вес. А автомобиль с меньшей массой имеет лучшее ускорение, лучшее торможение и лучшую управляемость. Кроме того, более легкие автомобили могут перевозить и буксировать больше, поскольку двигатель не несет лишнего веса.

Преимущества веса, прочности и безопасности

При применении к оптимизированной конструкции автомобильного кузова алюминий может обеспечить снижение веса до 50 процентов по сравнению с традиционной конструкцией из мягкой стали.Алюминиевые конструкции кузова по прочности не уступают стальным и поглощают вдвое больше энергии при столкновении. Снижение веса основной конструкции также позволяет уменьшить габариты других систем автомобиля (включая двигатель, трансмиссию, подвеску и колеса). Во всех отношениях преимущества алюминия по весу, прочности и безопасности очевидны.

Экологические преимущества

Почти 90 процентов автомобильного алюминиевого лома — более полумиллиона тонн в год — рекуперируются и перерабатываются.Для сравнения: переработка 1 тонны алюминия позволяет сэкономить 21 баррель нефти в энергетическом эквиваленте. Экологические победы продолжаются: рецензируемое исследование, проведенное Национальной лабораторией Ок-Ридж при Министерстве энергетики, показало, что автомобиль с интенсивным использованием алюминия может снизить общее энергопотребление в течение всего жизненного цикла на 20 процентов и выбросы CO2 на 17 процентов. .

В ожидании: гонка за топливной экономичностью

Потребители все чаще требуют более экономичные автомобили.Учитывая это наряду с новыми правилами экономии топлива, которые потребуют от автомобильного парка США к 2025 году в среднем 54,5 миль на галлон, автомобильная промышленность реагирует на это. Один из примеров: пикап Ford F-150 с полностью алюминиевым кузовом. Этот переход к алюминию имеет серьезные последствия: Ford F-150 является самым популярным автомобилем любого типа в Соединенных Штатах и ​​одной из самых прибыльных автомобильных линий в мире. Грузовик F-150 2015 года похудел на 700 фунтов (примерно 15 процентов от веса автомобиля) благодаря высокопрочному полностью алюминиевому кузову военного класса.Это снижение веса позволяет грузовикам Ford ехать дальше на галлоне бензина и открывает двери для других изменений, таких как двигатели меньшего размера, которые могут еще больше повысить экономию топлива.

История алюминия в автомобилях

Сегодня растущий рынок, алюминий с самого начала был ключевым материалом для автопроизводителей. Первый спортивный автомобиль с алюминиевым кузовом был представлен на Берлинском международном автосалоне в 1899 году. Два года спустя Карл Бенц разработал первый двигатель с алюминиевыми деталями.После Второй мировой войны алюминий стал достаточно дешевым, чтобы его можно было использовать в серийных автомобилях. Прорыв произошел в 1961 году, когда британская компания Land Rover выпустила блоки двигателей V-8 с алюминиевыми цилиндрами. Оттуда алюминиевые автомобильные детали закрепились в колесах и картерах трансмиссии, а затем переместились в головки цилиндров и шарниры подвески. Этот металл, пригодный для бесконечной переработки, в настоящее время является ведущим материалом для использования в силовых агрегатах и ​​колесах, и продолжает завоевывать долю рынка в производстве капотов, багажников, дверей и бамперов, а также целых конструкций транспортных средств.

Интересный факт: очевидный выбор автопроизводителей

В 2013 году президент и главный исполнительный директор Ford Алан Мулалли восхвалял автомобильный алюминий в ряде интервью СМИ, посвященных анонсу нового грузовика F-150. Среди других комментариев, сказал Мулалли, «фунт за фунт, алюминий прочнее и прочнее стали» и «[алюминий] будет предпочтительным материалом» для Ford в будущем.

Для получения дополнительной информации об использовании алюминия в автомобильной промышленности: www.drivealuminium.org.

Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля. Полный комплект инструмента и оборудования

1 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Полный набор инструментов и оборудования

2 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Завесы, освещение и энергоснабжение Тип конструкции: 4 колонны Рабочее место состоит из следующих конструктивных элементов: алюминиевая четырехсторонняя опорная конструкция шнуровки FD 34, 7,50 м x 5,50 м x 3,50 м , 26 модульных поперечных балок для направляющих, штор и освещения.Освещение Четырехстороннее освещение, 20 x 80 Вт = 1,6 кВт, мощность света более люкс, лампы дневного света с эвольвентными отражателями для оптимального освещения вертикальных поверхностей. Завесы 2 занавески из огнестойкого стекловолокна, U-образное закрытие, отверстие посередине при въезде автомобиля. Цвет снаружи: алюминий-серый Цвет внутри: серебристое напыление Смотровые окна: противослепляющий фильтр Размеры, Д x Ш: 2 шт. ., 12,0 м x 3,00 м Кромочные полосы со всех сторон, с инкрустациями из арамидного волокна. Версия CLM с одинарным модулем энергоснабжения. Модуль движется по U-образной траектории вокруг автомобиля.Модуль состоит из: 2 пневматических змеевиков ¼ 2 электрических змеевиков 230 В / 16 А 1 блока подготовки воздуха с манометром, осушителем воздуха и масленкой 2 предохранительных соединения пневматической системы 1 электрического ящика с 5 розетками 230 В / 16 а и 2 розетки CEE 400 в / 16 A, каждая розетка с отдельным взрывателем держателем 4 шт для пневматических инструментов 1 шт хранения инструмента место с резиновой прокладкой 2 шт стеновой панелью с отверстиями для хранения инструментов 1 шт стопорного кольца 1 комплект гибких кабелей и направляющие для движения по П-образной траектории, длина 22 м. Особенности: цвет алюминиево-серый RAL 9007 со структурной поверхностью.Все подключения и квиклок. Версия CLE с двойными модулями энергоснабжения. Модули перемещаются по кабине сбоку по верхним направляющим. Каждый модуль состоит из: 2 розеток CEE 400 В / 16 A 3 розеток Schuko 230 В / 16 A 2 пневматических разъемов ¼ 1 держатель 1 пружина подвески 2 комплекта гибких кабелей и направляющих для лески, длина каждого набора 7 , 5 м Особенности: цвет алюминиево-серый RAL 9007 со структурной поверхностью. Все подключения и квиклок. 2 Тел. +49 (0)

3 Полный набор инструментов и оборудования Аспирационная система пылеулавливания алюминия: Мобильный промышленный пылеуловитель D1 для зоны 22, мощность 2,2 кВт, взрывозащищенный по ATEX II 3 D для улавливания алюминиевой пыли.Экстрактор снабжен искрозащитой и заглушкой длиной 5 м и включает в себя комплект адаптеров и аксессуаров для различных типов автомобилей. Утверждено TÜV Sachsen-Anhalt e.v. Германия. Система пылеудаления алюминия и угля: Мобильный промышленный пылеуловитель D1 для зоны 22, идентичный версии для улавливания алюминиевой пыли, дополнительно оснащен фильтром тонкой очистки класса H для улавливания пыли искусственных материалов, вызывающих раковые заболевания. Примечание: действующее законодательство строго предписывает, что рабочие зоны с утечкой частиц техногенных материалов должны быть оборудованы соответствующей системой обеспыливания.В случае, если существующая система пылеулавливания алюминиевой пыли оснащена фильтром тонкой очистки класса H, дополнительный пылеуловитель для пыли техногенных материалов не требуется. Таким образом можно улавливать пыль всех видов легких строительных материалов (кроме стали). Телескопический рычаг из нержавеющей стали Удлинитель 2 м с амортизатором, поворотным рычагом и монтажным комплектом для монтажа на пылеуловитель, соединительный шланг и входная воронка с антистатическим покрытием. Примечание: используя систему обеспыливания с телескопической стрелой, вы также можете одновременно улавливать сварочные пары, которые выходят во время сварки алюминия.В отличие от алюминиевой пыли, сварочный дым алюминия не требует взрывозащиты ATEX. В случае, если вытяжка сварочного дыма уже существует (например, для стали), ее также можно использовать для вытяжки сварочного дыма алюминия. Пример алюминиевого рабочего места Факс +49 (0)

4 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Содержание Страница 5 Аппарат для импульсной дуговой сварки InvertaPuls IP Сварочный аппарат MIG / MAG IM-240i с инверторной технологией Страница 6 Защитная маска и перчатки для сварки — Защитные одеяла — Спреи для проверки трещин — Сварочные клещи — Сварочная проволока Страница 7 Заклепочная система Временный крепеж XPress — Фреза для заклепки — Зубило для корпуса Page 8 Съемник для точечной сварки VarioDrill WS90 — Сверла — Центрирующий кернер для заклепок — BTR / BOR / Variantic Starter kit — Корпусная пила WPS Пильные полотна Страница 9 Сверлильный станок GTC-041 B — Сверла для заклепок — Зенковка — Ступенчатое сверло — Набор пробойников — Ротационная шлифовальная машина — Набор шлифовальных дисков Стр. 10 Пистолетно-шлифовальный станок — Шлифовально-отрезной набор — Угловые шлифовальные машины — Ленточно-шлифовальный станок Стр. 11 Круглая щетка из нержавеющей стали — Отрезные диски — Корпусное лезвие — Набор напильников — Проволока кисть Page 12 Набор горючих материалов Pyrosil — Набор горелок для ацетилена — Система удаления вмятин Line Puller Система удаления вмятин Carbon Miracle Alu Repair CMA Страница 13 Система восстановления вмятин Carbon Miracle System CM Набор клея для CM Airo power Стандартный комплект Страница 14 Захваты — Тяжелые ложки Страница 15 Молотки — Клинья для долли Страница 16 Наборы ручных инструментов — Плоскогубцы Страница 17 Пила по металлу — Линейка по металлу — Измерительная лента — Гибкий магнит — Устройство измерения толщины — Скребки — Ножницы по металлу Страница 18 Стенды для мастерских — Тележка для газовых баллонов Page 19 Тележка для инструментов — Щетки — Ручной гидроцилиндр 4 Тел.+49 (0)

5 Полный набор инструментов и оборудования Арт. Описание Inverta Puls IP 6-2 3×400 V Аппарат для импульсной дуги для сварки алюминия и стали Описание: сварочный аппарат с двумя горелками для сварки стали и нержавеющей стали для сварки алюминия (AlMg, AlSi) / TIG (WIG) пайка MIG-пайка (CuSi3, AlBz8, CuAl8) защитный газ / электрод с металлической сердцевиной Состоит из: сварочного аппарата с роликами, проволочных колес для стали (проволока 0,8 / 1,0 мм), проволочных колес для алюминия (проволока 1,0 / 1,2 мм), горелки для алюминия, тип MB24 , длина 3 м, горелка с красной ручкой для стали, тип MB15, длина 3 м, синий кабель для наушников, двойной клапан Inverta Puls IP 6-2 3×230 В Импульсно-дуговой сварочный аппарат для сварки алюминия и стали Тот же объем поставки, что и арт Адаптер для второй газовый баллон для Inverta Puls IP MIG / MAG IM-240i 230V Сварочный аппарат с инверторной технологией Описание: Сварка MIG / MAG Пайка алюминия сварка MIG Состоит из: блока питания горелки MB15, кабеля заземления Факс +49 (0)

6 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Art.Описание Сварочная маска WS Сварочные перчатки Специальные клещи для сварщиков, 4 функции Защитное покрытие для шлифования и сварки 3000х2500 мм Состоит из: одеяла 2500х1250 одеяла 2000х1500 одеяла 1000х Жидкость для испытания на проникновение Ardrox 9VF2, 500 мл, красный очиститель для теста на проникновение, 500 мл Проявитель Ardrox 9D1B, 500 мл Сварочная проволока AlSi5 Ø1,2 мм, 2 кг, катушка D-200 Ø200 мм Сварочная проволока AlMg3 Ø1,2 мм, 2 кг, катушка D-200 Ø200 мм 6 Тел. +49 (0)

7 Полный набор инструментов и оборудования Арт.Описание Система заклепок XPress 800 Full Set Состоит из: базового блока силового цилиндра SSC35 / 25 С-образный рычаг GC 80/40 С-образный рычаг GC 80/120 С-образный рычаг GC 140/240 адаптер для заклепок BR20 (20 кН) адаптер для глухих заклепок BR50 ( 50кН) адаптер для глухих заклепок BRN20 (50кН) Набор инструментов RS-03 Набор инструментов RS Инструментальный ящик RS Временное крепление, Ø4,1 мм, 20 шт. Временное крепление, Ø6,0 мм, 30 шт. Временное крепление, Ø6,35 мм, 20 шт. фреза с заклепочной головкой Зубило для корпуса с ручкой Факс +49 (0)

8 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Art.Описание Vario Drill WS 90 Сверло для точечной сварки Твердосплавное сверло VHM для заклепок Ø 5,0 x 49 мм, 3 кромки, поршень 8 мм Двухуровневое сверло W + S NK-2F для заклепок, Ø 6,7×44 мм W + S специальный центрирующий пуансон, двух функций, для заклепок BTR / BOR / Variantic Starter Kit Состоит из: 3 сверл Variantic, 3 лезвия, Ø 8х44 мм, 1 сверло BTR / BOR, 3 лезвия, Ø 8х44 мм, 1 центровочный пуансон BTR / BOR, жидкость, 125 мл, смазочно-охлаждающая жидкость для сверл Корпусная пила WPS Пильные полотна 32 tpi, 10 шт. Пильные полотна 28 tpi, 10 шт. 8 Тел. +49 (0)

9 Полный набор инструментов и оборудования Арт.Описание Пневматическая дрель GTC-041B 450 об / мин, двусторонняя Сверло для заклепок TIN, Ø4,1 мм, 70 мм Сверло для заклепок TIN, Ø6,1 мм, 100 мм Сверло для заклепок TIN, Ø6,5 мм, зенковка 100 мм Ступенчатое сверло 4-30 мм Пробивной набор, 6 шт. Ротационная шлифовальная машинка RAS E, 230 В Набор шлифовальных дисков для шлифовального станка RAS E Состоит из: 25 x STF D115 P36 25 x STF D115 P50 25 x STF D115 P80 50 x STF D115 P120 Факс +49 (0)

10 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Art.Описание Пистолетно-шлифовальный станок S 371 5, пневматический, об / мин Мощность 300 Вт Вес 1,2 кг Набор для шлифования и резки, Ø 50 мм Набор для шлифования и резки, Ø 115 мм Угловая шлифовальная машина FX-8125 LA, пневм. -412S, пневматический 4500 об / мин Мощность 520 Вт Вес 2 кг Шлифовальный круг Ø 178 мм Опорный диск для шлифовального круга М14 Ø115 мм Ленточно-шлифовальный станок FX-8309B Шлифовальный ремень P80, 10 шт. 10 Тел. +49 (0)

11 Полный набор инструментов и оборудования Арт.Описание Круглая щетка, Ø75 мм, нержавеющая сталь Отрезной диск для алюминия, 25 шт. Обдирочный диск для алюминия, 10 шт. Шлифовальный круг из волокна, зерно 60, 25 шт. Фуговальный станок с лезвием Корпус лезвия диагональный Z Корпус лезвия радиальный Z Набор из 6 напильников для завивки сумка Проволочная щетка из нержавеющей стали Факс +49 (0)

12 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Art. Описание Горючий комплект Pyrosil Комплект горелок для ацетилена Система вытягивания вмятин Line Puller 1250 Состоит из: 1 алюминиевой траверсы 1 тягового крюка 3 захвата 1 тягового крюка 2 захвата 1 комплект тяговых стержней, 4 шт., Ø8 мм 2 х присоски 1 х калибровка агрегат Carbon Miracle Alu Repair Система вытягивания вмятин CMA-100 для алюминиевого кузова автомобиля Состоит из: сварочного пистолета МА-6 с тележкой для горелки для сварочного аппарата, предохранительного клапана газового шланга, тягового крюка пирометра для шпилек Easypuller (12 пакетов по 50 шт. шт) 12 Тел.+49 (0)

13 Полный набор инструментов и оборудования Арт. Описание Система удаления вмятин для алюминиевых кузовов автомобилей Carbon Miracle CM-019 Состоит из: Strong-Puller Easy-Puller Line-Puller 1600 Lever-Puller отбойных молотков ONA-01 и ONA-02 отбойных молотков 330 г, 555 г (вертикальный и горизонтальный) машина для приваривания шпилек прямые шпильки (2 упаковки по 110 шт.) витые шпильки (2 упаковки по 110 шт.) сварочное сопло тележка для резки шпилек набор тяговых стержней (Ø 7 и 8 мм) двойной захват для трех захватов Strong- / Line-Puller для Strong- / Line-Puller Набор клея для держателя шпильки Easy-Puller Набор клея для системы вытягивания вмятин Carbon Miracle CM-019 Состоит из: футляра, специального клея, клеевого пистолета Gluematic, клеевых подушечек (синего и черного), пластикового клина Аиро питания Стандартный набор инструментов набор для шипа тянущего Состоит из: пневматического пресса, внешней и внутренней гильзы, резиновую прокладку, плоский адаптер, поддерживающей подставки, внешних и интер нальных поддерживающих держателей, адаптер гайки, V-формы адаптера, адаптер цепи, блок управления, шина, удлинительные трубки (125, 170, 300 и 500 мм), корпус Факс +49 (0)

14 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Art.Описание Мини-захват Тиски Axial DW Тиски Axial DS Тиски Axial T Тиски Axial WS Тиски, прямые губки Тиски, длинный нос Тиски Хомут 30 см Тяжелая ложка, 170x60x30 мм Тяжелая ложка, 150×50 мм Монтировка и насосная ложка , Длина 200 мм / ширина 60 и 40 мм 14 Тел. +49 (0)

15 Полный набор инструментов и оборудования Арт. Описание Нейлоновый молоток Кузовной молоток, 340 г Пластиковый молоток, без отскока Слесарный молоток, 300 г Ударный молоток Алюминиевый молоток Кузовной молоток Кузовной молоток Клин долли, полукруглый клин долли, форма запятой Клин долли, форма носка Клин долли, универсальный Факс +49 (0 )

16 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Art.Описание Набор ключей с трещоткой Набор торцевых ключей 1/4 16 шт. Набор торцевых ключей 3/8 17 шт. Набор отверток, 7 шт. Набор торцевых ключей Torx, 1/2 10 шт. Универсальные плоскогубцы, 200 мм Плоскогубцы с длинными губками 16 Тел. +49 (0)

17 Полный набор инструментов и оборудования Арт. Описание Пила по металлу 300 мм Линейка по металлу 1000 мм Рулетка 5 м Гибкий магнитный стержень Устройство для измерения толщины Скребок для нанесения грунтовки Набор шпателей, 4 шт. Ножницы для листового металла, левый, 260 мм Ножницы для листового металла, правый, 260 мм Факс +49 (0)

18 Рабочее место для алюминиевого кузова автомобиля Art.Описание Мастер мастерской Classic Bumper Stand X-Stand Тележка для двух газовых баллонов 18 Тел. +49 (0)

19 Полный набор инструментов и оборудования Арт. Описание Инструментальная тележка R230, 1000 x 620 x 890 мм Круглая щетка с длинной щетиной, G Плоская щетка, G Плоская щетка, нейлон Круглая щетка, размер Ручной гидроцилиндр 10 т Факс +49 (0)

20 Мы оставляем за собой право на любые ошибки, опечатки или изменения.Wieländer + Schill MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG Wieländer + Schill Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge Siederstraße 50 D Villingen-Schwenningen Тел. +49 (0) 7720 / Факс +49 (0) 7720 / Разработка, производство, продажа, сервис, обучение, техническая поддержка, гарантия

Полный комплект — Factory Five Racing

Полный комплект Mk4 дает вам все необходимое для сборки автомобиля в одной большой упаковке.Единственное, что вам понадобится, это двигатель / трансмиссия / задняя часть, колеса / шины и покраска.

Когда мы говорим все, мы серьезно. Мы включаем такие вещи, как петли капота и полный жгут проводов шасси. Мы также упрощаем использование двигателя по вашему выбору с различными доступными жатками и узлами подвески двигателя / трансмиссии.

Вот список того, что входит в стандартный комплект Mk4 Complete Kit.

Рама:

Полностью сварная рама из круглых труб диаметром 4 дюйма оригинального типа.Включает в себя все крепления, готовые для установки малоблочной ходовой части Ford и Mustang 1987-2004 годов. Комплект может быть заказан для установки на самые разные двигатели / подвески.

  • Включает 3-точечную дугу, с порошковым покрытием, черный глянец
  • Включает крепления боковой дуги переднего пассажира
  • Порошковое покрытие шасси опционально
Кузов:

Тело из ламинированного композитного материала 3/16 ”ручной укладки и панели из винилэфирной смолы.

  • Двери водителя и пассажира с формованными дверными накладками и цельными стальными дверными коробками
  • Вытяжка с формованным вкладышем и отдельным ковшом
  • Багажник с формованной обшивкой багажника и улучшенной поверхностью крепления фонаря освещения номерного знака
  • Включает вспомогательные крепежные детали корпуса
  • Уплотнитель на клеевой основе и поролон
  • C-образный профиль дверной кромки и крепеж
  • Заглушки и фиксаторы корпуса пластиковые
  • Уплотнение багажника и моторного отсека, надеть резиновое уплотнение груши
  • Резиновые отбойники капота и багажника
  • Включает регулируемые дверные петли с бронзовыми втулками и застежками
  • Включает в себя регулируемые скрытые петли багажника, пластины для крепления петель и крепежные детали
  • Включает комплект петель капота с гидравлическими опорами поршня и крепежными деталями
  • Оригинальные амортизаторы Quick-jack с гильзами и застежками из нержавеющей стали
Алюминиевые панели корпуса:

Включает более 40 предварительно формованных алюминиевых панелей 6061-T6, вырезанных лазером, для кабины пилота, багажника и моторного отсека.

  • 1 200 заклепок в упаковке; 1/8 дюйма и 3/16 дюйма короткий и длинный
  • Алюминий кокпита в сборе с MK4 с дополнительными запирающими пластинами и крышками
  • Алюминиевый узел моторного отсека с алюминиевыми носовыми секциями и брызговиками
Полная передняя подвеска:

Регулирующие рычаги на А-образных рычагах разной длины с амортизирующей подвеской. Поставляется в комплекте со всеми комплектующими и крепежом.

  • Высокопроизводительные однотрубные, стержневые амортизаторы марки KONI
  • Комплект намотки для амортизаторов KONI, включая пружинную головку, резьбовое седло и 500 фунтов.Пружины с порошковым покрытием черного цвета
  • Регулируемые верхние рычаги с шаровыми шарнирами и креплениями
  • Трубчатые нижние рычаги с шарнирами и креплениями
Задняя подвеска:

Наша трехрычажная задняя подвеска включает в себя кронштейны заднего моста, крепежные детали и ремни оси для установки твердого заднего моста Mustang 8,8 дюйма и тормозов. Поставляется со всем оборудованием, необходимым для установки.

  • Комплект подвески FFR Deluxe 3-Link с задними кронштейнами, комплектом верхней тяги и крепежными деталями, включая комплект штанги Панара с наконечниками тяг и креплениями класса 8
  • Высокопроизводительные однотрубные, стержневые амортизаторы марки KONI
  • Комплект для намотки амортизаторов KONI, включая пружинную головку, резьбовое седло и 350 фунтов.Пружины с порошковым покрытием черного цвета
  • Factory Five, трубчатые задние нижние рычаги с полиуретановыми втулками и креплениями

Или выберите нашу независимую заднюю подвеску Mustang 2015 года в комплект входят:

  • Сварная стальная трубчатая рама IRS
  • Верхний и нижний рычаги управления с втулками, пресс-масленками и крепежными деталями, с порошковым покрытием черного глянцевого цвета
  • Левый и правый рычаги регулировки схождения IRS с концами штанги и застежками, с порошковым покрытием, глянцево-черный
  • Амортизаторы с койловером KONI с комплектом койловеров, пружинами и крепежом
  • Правая и левая оси CV
  • Шпильки задние колеса
  • Переходник кабеля электронного тормоза IRS
  • Детали, втулки и крепежные детали дифференциала
  • Адаптер приводного вала для чугунной центральной секции с ручным управлением
Комплект тормозов:
  • Шпиндели типа SN 95 со встроенным верхним шарниром и крепежными деталями
  • Передние ступицы, крепления и пылезащитные колпачки
  • Передние тормоза, передние диски Ford Mustang GT 11 дюймов с двухпоршневыми алюминиевыми суппортами PBR, тормозными колодками и крепежными деталями
  • Главные цилиндры (указаны в сборке педального блока), передние тормозные магистрали с оплеткой из нержавеющей стали с монтажными зажимами, банджо-болтами и крепежными деталями тормозных магистралей
  • Тормозная магистраль 3/16 ”с развальцовкой и Т-образный переходник
  • Ручка аварийного тормоза в сборе с кожаным чехлом и застежками
Полная система рулевого управления:

Полная система рулевого управления с использованием ручной рейки 15: 1 от концов рулевых тяг и креплений до старинного рулевого колеса и значков; разборная конструкция.

  • Ручная рулевая рейка 15: 1 с внутренними и внешними концами рулевых тяг и крепежными деталями
  • Втулки и крепежные детали рулевой рейки полиуретановые
  • Переходник вала стойки 9 / 16-26 шлицевый
  • Никелированный нижний вал рулевого управления (полностью сварные карданы)
  • Вал рулевой складной верхний с фрикционными шайбами ​​
  • Винтажное рулевое колесо из дерева и алюминия 14 дюймов с выступом, центральной секцией FFR и креплениями
  • Подшипники рулевого управления и метизы, включая фланцевый подшипник, опорный подшипник и крепежные детали
Полная топливная система / Детали:

Основанный на топливном баке и системе OEM-типа, этот узел обеспечивает все, от крышки бензобака до трубопроводов, и предназначен для работы с карбюраторными системами или системами с впрыском топлива.

  • Топливный бак OEM-типа с монтажными ремнями и крепежом, вентиляционными отверстиями, прокладками, подборщиком и блоком определения уровня топлива
  • Топливопроводы, соединители и наливная горловина
  • Предварительно обжатые топливопроводы (1/4 ”и 5/16”) с штуцерами, зазубринами, шланговыми зажимами и гибкими линиями высокого давления и крепежными деталями
  • Полированная алюминиевая крышка топливного бака в стиле Aston LeMans со встроенной герметичной крышкой, прокладками, заземляющей лентой, топливным шлангом к баку с креплениями
  • Линия 3/8 дюйма, топливный фильтр и соединители
Полная система охлаждения / Детали:

Электровентилятор системы охлаждения и крепеж, шланги радиатора и крепеж.

  • Электровентилятор охлаждения и монтажный комплект
  • Алюминиевый радиатор с крышкой и наливной горловиной
  • Комплект крепления радиатора и крепеж
  • Комплект шланга радиатора из нержавеющей стали, включая комплект переходника, крепеж и шланг
  • Переливной бак из нержавеющей стали с крышкой, шлангами, зажимами для шлангов и крепежными деталями
  • Переключатель термостата на 185 градусов и проводка
Аксессуары для двигателя / Боковой выхлоп:

Базовый комплект Mk4 сконфигурирован для установки некоторых двигателей Ford с большим блоком, двигателей Ford Windsor с малым блоком и модульных 4.6L и двигатель Coyote 5.0L. В комплект входит альтернативный приводной шкив, комплект для перемещения масляного фильтра и выпускной узел для адаптации двигателя и коллекторов Mustang к старым выхлопам с боковым выходом.

  • Боковой выхлоп 4 в 1, голая сталь, с резиновыми скобами для подвешивания, прокладками и крепежными деталями
  • 1987-1995 или 1996-1904 прямые трубы
  • Переходник соединительной трубы между коллектором и выхлопной системой, дополнительный каталитический нейтрализатор заменяет эту деталь. Полные трубчатые коллекторы также доступны в качестве опции
  • Масляный фильтр переместите крепление с фитингами, шлангами, зазубринами и крепежом
  • Навинчиваемый адаптер блока цилиндров
  • Шкив альтернативного привода, распорка, колесо шкива и крепежные детали
  • SB рабочий воздушный фильтр, конический
  • Комплект сменного шкива кондиционера и ремень вентилятора нестандартной длины с застежками.
  • Трос ускорителя в сборе: включает трос, возвратную пружину и фиксатор
  • Дополнительные трубчатые коллекторы полной длины для: 302, 351, 390/427/428 или 5,0 л Coyote
  • Дополнительные каталитические нейтрализаторы для: ‘87 -’95 302, ’96 -’04 4.6L 2V или 4V
  • Дополнительные короткие коллекторы с J-образными трубками для: 4,6 л 2 В и 4 В и 5,0 л Coyote
  • Приводной вал: выберите один из трех доступных приводных валов с крепежными деталями, подходящими для двигателя / трансмиссии по вашему выбору.
  • Выберите одно из следующего:
    • 28 шлицевый 10.Карданный вал 375 ”для T-5 или Tremec 3550s
    • 31-шлицевой приводной вал 10,375 дюйма для Tremec TKO 500 или 600
    • 31-шлицевой приводной вал 12,875 ”для двигателей 4,6 л с T-45 или 3650
Приборы, приборная панель и электрическая сборка:

Положите конец этим проблемам с жгутом проводов. Встроенные ремни безопасности и электронные датчики — это только начало этой массивной сборки. Выберите винтажные / точные или современные / функциональные датчики, чтобы дополнить аутентичный уличный стиль.Полная сборка включает покрытую алюминиевую приборную панель, кнопки приборной панели, переключатели и индикаторы, переключатели и звуковой сигнал.

  • MK4 Панель приборов алюминиевая предварительно вырезанная с креплениями
  • Панель приборов с мягкой подкладкой, черный винил
  • Жгут проводов шасси нестандартного размера
  • Выключатель зажигания с клавишами FFR, выключателем фар, трехпозиционным переключателем указателей поворота, соленоидом стартера и звуковыми сигналами
  • Красный, зеленый и синий приборные панели
  • Монтажный комплект жгута проводов и оборудование, включая крепление панели предохранителей
  • Фурнитура и крепеж для изолированной линии
  • Кабельные стяжки, проволочный жгут и гибкие втулки
  • Выключатель, кнопка звукового сигнала, мигалка и все разъемы
    • Заземляющий провод аккумуляторной батареи
  • Фурнитура для крепления аккумулятора в багажник, кабели и прижимы с крепежом.
  • Блок передачи спидометра, пигтейл, крепеж и шестерня спидометра
  • Полный комплект из семи электронных датчиков Autometer с разъемами, клеммами и установочным комплектом, который включает следующие датчики:
    • Спидометр (программируемый)
    • Тахометр
    • Датчик давления масла
    • Датчик температуры воды
    • Указатель уровня топлива
    • Вольтметр
    • Датчик температуры масла
  • ИЛИ выберите дополнительный комплект из семи старинных электронных манометров FFR с разъемами, клеммами и установочным комплектом, который включает:
    • GPS-спидометр (обратное чтение)
    • Тахометр
    • Датчик давления масла
    • Датчик температуры воды
    • Указатель уровня топлива
    • Вольтметр
    • Часы
Полные аксессуары для интерьера:

Полный комплект MK4 включает все необходимые аксессуары для интерьера.Сиденья в аутентичном стиле, дверные защелки, переключатели, зеркало заднего вида и многое другое дополняют приборную панель и приборы для создания полноценного интерьера, соответствующего тому времени. Ознакомьтесь с полным списком стандартных деталей и узлов.

  • Сиденья в аутентичном стиле с металлическим каркасом, черный винил с застежками
  • 5-точечные ремни марки Simpson. Водитель и пассажир шириной 3 дюйма, крепление на раме
  • Полный комплект ковров в кокпит, черный всепогодный
  • Пыльник аварийного тормоза, черная кожа
  • Аутентичное внутреннее зеркало заднего вида с креплениями
  • Узел электронного манометра, 7 частей
  • Дверные защелки, застежки и кожаные ремни в оригинальном стиле
  • Аутентичная нержавеющая ручка переключения передач, ручка переключения передач, чехол, полированное кольцо и застежки
  • Аутентичное 14-дюймовое рулевое колесо из дерева и алюминия (указано в сборке рулевого управления), с полированной алюминиевой втулкой и небольшим значком по центру.
Внешние аксессуары и освещение:

Наряду с приятными вещами внутри автомобиля, полный комплект MK4 снабжен необходимыми деталями снаружи.

  • Аутентичное винтажное ветровое стекло, хромированное латунь, тонированное с помощью боковых планок и застежек; Безопасное стекло DOT
  • Набор с тремя замками в аутентичном стиле, включающий Т-образную ручку багажника, L-образные ручки капота, соответствующие ключи, кулачковые клинья, застежки, втулки защелок и пластиковую заглушку.
  • Аутентичный фонарь освещения номерного знака и кронштейн с креплениями
  • Роликовая газовая крышка 3,5 дюйма Aston в аутентичном стиле, полированный литой алюминий с комплектом переходников и всеми креплениями
  • Штифты для спортивного капота
  • Высококачественные алюминиевые боковые решетки, вырезанные лазером
  • Керамическая эмблема FFR на носу и хвосте
  • Фары в сборе в оригинальном стиле, включая ковши, галогенные фары, декоративные кольца и крепежные детали
  • Оригинальные британские передние желтые поворотники и задние красные задние фонари
  • Все освещение одобрено DOT
  • Аутентичное зеркало в форме пули
Полный блок педалей и компоненты:

Помимо педального блока Mustang, в полный комплект MK4 входит проверенный педальный блок марки Wilwood с крепежными деталями и всеми необходимыми вспомогательными деталями.

  • Педальный блок Wilwood с регулируемыми педалями и крепежными деталями
  • Главные цилиндры, квадрант сцепления, трос сцепления, регулятор брандмауэра с резьбой
  • Педаль акселератора, трос акселератора, возвратная пружина и фиксатор шарового пальца, с крепежом
  • Переходники тормозной магистрали и тройники
Перемещатель масляного фильтра / Шкив альтернативного привода в сборе:

В комплект для перемещения масляного фильтра входят все шланги и крепеж.Другие детали, которые помогут пользователям двигателей 302 EFI и Mustang:

  • Крепление для перемещения масляного фильтра с фитингами, шлангами, зазубринами и крепежными деталями
  • Навинчиваемый адаптер блока цилиндров
  • Шкив альтернативного привода, распорка, колесо шкива и крепежные детали
  • Фильтр воздушный конический
  • Ремень вентилятора шестиреберный
Крепежных элементов:

Более 1500 высококачественных оцинкованных, хромированных и нержавеющих крепежных изделий USS и SAE, пронумерованных и упакованных индивидуально при сборке.

6Мар

Вытяжка вмятин на автомобиле: Ремонт вмятин на кузове автомобиля по выгодным ценам в автосервисе «Автоцарапина» | Удаление вмятин без покраски вакуумом

Удаление вмятин без покраски в Екатеринбурге, ремонт кузова авто.

Удаление вмятин без покраски автомобиля — простой и быстрый способ улучшить состояние кузова вашего автомобиля. Так как исправление вмятин кузова происходит без дополнительных расходов на покраску авто, вы можете сэкономить значительную сумму. Мы предоставляем пожизненную гарантию на наши услуги.

Подробнее об услуге
По технологии PDR от 500 р/вмятина
Время работы мастера: от 30 мин
Гарантия на работу: Пожизненно
Консультация специалиста: Бесплатно

 

Отправить заявку на ремонт вмятин без покраски

 

 

На поверхности машины иногда образуются вмятины, которые не повреждают слой краски и лака. Современными методами можно провести беспокрасочное удаление вмятин, что сэкономит не только время на ремонт, но и значительные денежные средства, которые бы потребовались для выполнения окрашивания автомобиля. У мастеров нашей компании можно заказать успешное удаление вмятин на автомобиле с последующей окраской или без нее по минимальным ценам.

Способы устранения без покраски

От того, поврежден или нет лакокрасочный слой на машине, зависит выбор метода исправления этого недостатка:

  • Если краска не повреждена до слоя грунтовки или металла, а вмятина не слишком глубока, то ее можно исправить без последующего нанесения краски. Такое удаление вмятин без покраски, цена которого весьма невелика, проводится в очень сжатые сроки.
  • При глубоких или обширных повреждениях с проникновением до грунтовки или металла придется прибегнуть к восстановлению вмятин с покраской в Екатеринбурге, выполняемому нашими специалистами. Это поможет вернуть автомобилю его прежний вид.

Как выполняется восстановление вмятин

Чтобы выполнить эту работу, необходимо воспользоваться специальными приспособлениями. Там, где есть доступ к детали с изнаночной стороны, вмятина выправляется «выдавливанием» дефекта наружу. Еще один современный метод для исправления небольших вмятин – специальные вакуумные присоски. С их помощью можно выполнить удаление вмятин без покраски в Екатеринбурге за очень короткое время.

В труднодоступных местах к вмятине привариваются специальные штыри, за которые она затем «вытягивается». Такая процедура требует затем особой обработки, шлифовки, грунтовки, шпаклевки и покраски места ремонта.

Отправить заявку на удаление вмятин без покраски

 

 

Ремонт вмятин на авто без покраски, цена на ремонт вмятин на автомобиле

Высококачественный ремонт вмятин на авто – важное условие не только красивого внешнего вида вашего транспортного средства, но и безопасности водителя и пассажиров. Не сделанный вовремя ремонт может повлечь серьезные последствия, например, стать причиной ДТП. Зачем же ждать часа «икс»? Ведь можно быстро устранить все эти неисправности в кратчайший срок.

Если вам срочно требуется ремонт вмятин, не стоит браться за эту работы самостоятельно или доверять сомнительному автоцентру. Здесь требуется рука лишь профессионалов, а любительская практика может нанести вашему автомобилю только вред. Не испытывайте судьбу, а полностью доверьте это нелегкое дело нашим специалистам, обладающим современным оборудованием, большой технической базой и использующим только первоклассные материалы. Ведь от того, насколько правильно и качественно проведен ремонт кузова, зависит долговечность вашей машины.

Стоимость ремонта вмятин на авто

Цены на ремонт вмятин в Москве определяются индивидуально и зависят от перечня необходимых работ. Уточнить окончательную стоимость удаления вмятин без покраски или с покраской можно у специалиста в автосервисе.

Ремонт вмятин на автомобиле в автосервисе

Автосервис «Кунцево Плюс» готов предложить своим потенциальным клиентам все виды кузовных работ по автомобилю: от локального ремонта царапин, сколов и небольших вмятин до полного восстановления элементов кузова после автомобильных аварий. Наличие высококвалифицированной команды опытных мастеров позволяет оперативно выполнить работу любой сложности. Способствовать качественному выполнению ремонта будет применение современного оборудования с системой контроля и материалов ведущих производителей.

В наш автосервис, выполняющий удаление вмятин на авто профессионально и недорого, обращаются не только новички, но автомобилисты со стажем. Новички часто допускают ошибки при вождении, в результате чего возникают мелкие повреждения и царапины. Ведь на то, чтобы довести навык парковки до полого автоматизма, понадобится много времени, а любая ошибка может обернуться царапиной. Но и более опытным водителям также может понадобиться ремонт авто. Локальные повреждения на кузове – это те неприятности, от которых, к сожалению, не застрахован ни один автомобилист.

Своим клиентам мы готовы предложить следующие услуги:

  • устранение вмятин без окраски
  • вытяжка, рихтовка и замена элементов кузова автомобиля;
  • грунтовка и покраска современными материалами.

Подготовка и окраска машин осуществляется на только современном оборудовании, с применением расходных материалов высокого качества. Покраску выполняют опытные маляры и колористы с большим стажем работы. Вы на сто процентов можете быть уверены в высочайшем качестве ремонта вашего авто. На все работы предоставляется гарантия.

Наши преимущества:

  • выполняем работы абсолютно любой сложности: начиная от обычной царапины и заканчивая восстановлением кузова после автомобильной аварии;
  • идеальный порядок и чистота в цеху;
  • современное оборудование, материалы и технологии;
  • ремонт любых марок авто;
  • индивидуальный подход к клиенту;
  • квалифицированные мастера с солидным опытом работы;
  • советуем только то, что можно и нужно делать.

Как мы работаем

Вы подаете заявку и описываете свою проблему

С Вами согласовывается дата визита на сервис и предварительная стоимость

  • Доставка автомобиля в сервис
  • Оформление документов
  • Ремонт или ТО
  • Ваш автомобиль обслужен, Вы уверены в нем.

Также Вас заинтересует:

«АвтоМагия» Удаление вмятин на автомобиле без покраски в Бердске

Удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски среди специалистов носит название технологии — PDR (Paintless Dent Repair) англоязычное обозначение, или по другому — DOL (Dellen Ohne Lackieren) немецкое обозначение технологии, что соответствует общепринятому наименованию процедуры. Применяя метод технологии — PDR / DOL, специалисты могут справиться с самыми сложнейшими задачами в области кузовного ремонта — «выпрямления вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия».

Удаление вмятин без покраски — новый и востребованный вид авто-ремонта. На данном сайте вы познакомитесь с самой технологией удаления вмятин и как это происходит, а также узнаете о преимуществе технологии. Предлагаем Вам сделать выбор в пользу современных технологий и использовать удаление вмятин на автомобиле без покраски! Беспокрасочный ремонт вмятин — это экономия вашего времени и денег, а также возрождение первоначального вида авто! Доверьте удаление вмятин без покраски мастеру — профессионалу, и вы останетесь довольны результатами работы и видом своего автомобиля! Спасите Ваш автомобиль от жестяных и покрасочных работ — удаляйте вмятины без покраски! Ремонт вмятин по технологии PDR это выбор современного автовладельца!

Ремонт вмятин без покраски осуществляется разными способами:

  • вакуумным (присоски)
  • клеевым (грибки — адаптеры)
  • специальными металлическими инструментами — крючками которые отличаются длиной, толщиной, формой и конструкцией 
  • минилифтер для вытягивания вмятин
  • молотки и керны позволяющими полностью удалить вмятины на кузове автомобиля без последующей покраски
  • немаловажным атрибутом также является специальное качественное освещение — лампы позволяющие специалисту видеть на кузове автомобиля все дефекты и повреждения со всех сторон.

Причины появления вмятин на кузове автомобиля: 

  • Неправильная парковка (небольшое ДТП)
  • неаккуратное открывание дверей
  • хулиганские действия (удары от ног и рук)
  • падение снега, сосулек с крыши домов, веток, мяча и др. предметов
  • природное явление — град и др.

Преимущество технологии ремонта вмятин без покраски:

  • Экономия денежных средств, так как стоимость ремонта будет значительно ниже
  • Экономия времени на исправления вмятины
  • Не нужно шпаклевать поврежденную деталь и подбирать краску в тон
  • Не нарушается заводское лакокрасочное покрытие
  • Нет ограничений в эксплуатации — автомобиль можно использовать в обычном режиме

Выпрямление вмятин возможно произвести:

  • на капоте
  • на крыше
  • на дверях
  • на крыльях
  • на стойках
  • на крышке багажника

Ограничения применении технологии PDR:

  • повреждения кромки капота, багажника, дверей
  • стойки крыши с острыми заломами
  • автомобильные пороги если есть острые заломы
  • нарушена целостность лакокрасочного покрытия
  • автомобиль произведен более 15 лет

Удалить вмятину с авто — специалисту потребуется от 30 мин.  до 1 часа, для того чтобы выпрямить вмятину небольшого размера. Сложные работы в большинстве случаев не превышают продолжительности одного рабочего дня. Удаление вмятин от града выполняются от 2 до 5 дней. 

Часто после классического ремонта, а именно покраски элементов кузова на автомобиле, явно видны разнооттеночность лакокрасочного покрытия. Технология PDR исключает изменения оттенка краски и ограничений в эксплуатации, поскольку покрасочные работы не проводятся. Таким образом, ремонт вмятин без покраски дает вам пожизненную гарантию, так как мы не применяем абразивные материалы, грунтовку, шпаклёвку и краску, которые со временем имеют последствие растрескиваться и отваливаться. После выпрямления вмятины без покраски автомобиль не переходит в разряд битых и крашенных. При продаже его на вторичном рынке не вызовет лишних вопросов в отличие от машины которую шпаклевали и перекрашивали, так как место ремонта невозможно будет обнаружить даже прибором. Такое транспортное средство будет иметь больше заинтересованных покупателей без сомнения, и продать его можно выгодней и быстрей.

Метод беспокрасочного удаления вмятин — это нелегкий и кропотливый труд, который можно смело отнести к искусству, требующего от человека много знаний, терпения и высокого ювелирного мастерства в данной работе. Специалист должен хорошо понимать свойства металла, разбираться в геометрии кузова и правильно применять те или иные инструменты. Поэтому будьте внимательны при выборе данной услуги и мастерской, так как высокое качество устранения вмятин, может обеспечить только высококвалифицированный специалист с подтверждающим сертификатом об окончании профессиональной подготовки по технологии ремонта кузова автомобиля без повреждения лакокрасочного покрытия его опыт, а также отзывы клиентов.

Узнать об условиях, ценах, записаться на бесплатный осмотр автомобиля, вы можете по телефону:

8 (383) 299-09-66, 8 (913) 941-31-11

Доверьте ремонт профессионалам, и вы будете уверены в качестве!

Нас рекомендуют своим друзьям и знакомым!

Связаться с нами Отзывы о нас

 

Удаление вмятин на автомобиле в Москве

Вмятины на кузовах автомобилей случаются вследствие различных причин. Это может быть неудачная парковка, занос на скользкой дороге, невнимательность участников движения в плотном транспортном потоке. Но какая бы не была причина появления вогнутости, это приводит не только к ухудшению внешнего вида авто, но и во многих случаях запускает процесс коррозии в местах деформации. Поэтому, своевременное устранение даже маленьких изъянов, увеличивает срок службы кузова автомобиля. Локальный ремонт вмятин на авто предполагает вытягивание, выпрямление и удаление вмятин без покраски.

Наименование работМалый / Средний классБизнес класс / Малые внедорожникиПредставительский класс / большие внедорожники / микроавтобусы
Выпрямление вмятин без покраски (для первичной оценки отправьте фото Ваших повреждений в заявке или через мессенджер)По запросуПо запросуПо запросу
Исправление деформации кузова самостоятельно

Выправка и удаление вмятин на автомобиле – сложный, трудоёмкий процесс, требующий высокой квалификации мастера. Качественная рихтовка невозможна без применения современного оборудования, которым обеспечены только специализированные сервисные центры. Попытки самостоятельно выровнять даже небольшую вмятину, могут привести к нежелательным последствиям: маленькая вогнутость может превратиться в обширный локальный очаг коррозии. Дело в том, что при неудачной попытке выправления, могут появиться микротрещины в лакокрасочном покрытии, в которые будет попадать влага и грязь. А это чревато серьёзными последствиями.

Затягивание с ремонтом или неудачная попытка выравнивания может привести к появлению ржавчины. Небольшая ямка превратится в крупную неприятность, для удаления которой, потребуется значительно больше ресурсов и времени. Ведь стоимость устранения последствий непрофессионально ремонта будет гораздо выше, чем изначальное выправление и устранение вмятин на автомобиле.

Выравнивание вмятин в нашем специализированном сервисном центре

Специализированные автосервисы для восстановления кузова применяют рихтовку, и локальный ремонт позволяющий вытянуть маленькую вмятину на машине без покраски. Благодаря тому, что современное ЛКП переносит значительные деформации, стало возможным исправление, выравнивание и правки вмятин без покраски. Такая технология уже давно используется за рубежом, а в последние годы она стала применяться и в нашей стране.

Выдавливание или вытяжка вмятин без покраски предусматривает сложный процесс восстановления кузова до его заводского состояния. С её помощью можно восстановить небольшие дефекты на кузове или двери машины без использования дополнительных расходных материалов, таких как шпатлёвки, лаки и краски. В технологии используется вакуумный ремонт или вакуумная правка вмятин, что позволяет исправить вмятину на машине без покраски.

Локальный ремонт вмятин на профессиональном уровне

Вакуумная выправка всегда начинается с тщательного осмотра. Чтобы выдавить, выпрямить и удалить вмятину на машине без покраски, мастер оценивает степень сложности ремонта, подбирает профессиональное оборудование, которое будет задействовано. От этого зависит конечная цена работы. На размер цены влияет конфигурация повреждённого участка, наличие или отсутствие доступа с внутренней стороны салона, багажника или моторного отсека.

Оценив сложность конфигурации и размер деформации, мастер приступает к удалению мелких вмятин. Чтобы выправить вмятины на авто, поверхность сдавленного участка обезжиривается, на неё наносится специальное клеящее вещество. Если доступ сильно затруднён, может потребоваться снятие отдельных деталей или обшивки. Выпрямить небольшую ямку позволяют специальные присоски, из которых вакуумный насос откачивает воздух. Выравнивание происходит без нарушения структуры ЛКП. Это позволяет убрать вмятину без покраски, а заделывание, правка и тщательная шлифовка доводят поверхность до идеального состояния. Даже бывалый водитель не сможет определить, где был удар.

Удаление вмятин с дверей, крыла, крыши, порогов, бампера автомобиля в Москве

Сделать ремонт вмятин на капоте, пластиковом бампере, на крыле автомобиля можно в нашем специализированном сервисном центре. Мы выполняем бесконтактное выправление небольших прогибов, вытягиваем сложные повреждения, убираем следы от царапин. Наш автосервис выполняет удаление вмятин на крыше, пластиковом бампере, на крыле автомобиля, выправление глубоких и ремонт мелких вмятин на капоте. Беспокрасочный метод позволяет устранить следующие повреждения:

  • выпрямить дверь;
  • удалить изгибы на багажнике;
  • отрихтовать переднее крыло;
  • устранить следы от градовых атак, от которых часто страдает крыша;
  • выдавить прогибы заднего крыла,
  • править локальное вдавливание на кузове;
  • выровнять маленькие ямочки на дверях;
Вытягивание вмятин с повреждённым ЛКП

В случае повреждения лакокрасочного покрытия применяется покрасочная вытяжка. Поэтому у нас возможно не только исправление и заделка мелких повреждений. Наши специалисты смогут отремонтировать автомобиль, требующий пройти восстановление после аварии, заделать изъяны от попадания гравия, заделывать мелкие трещины на ЛКП. В нашем центре можно выравнивать, рихтовать и править любые кузовные дефекты.

Выправление вмятин до заводского состояния

Качественное беспокрасочное удаление вмятин на автомобиле восстанавливает его внешний вид до состояния, неотличимого от заводского. Но такая задача под силу только опытным мастерам, использующим новейшее современное оборудование. Поэтому, в наших мастерских работают только высококвалифицированные специалисты. Мы сделали всё, чтобы наш сервис поднялся на такой уровень, о котором давно мечтала Москва.

Адреса наших центров в Москве есть в разделе «Контакты» на нашем сайте. Свяжитесь по телефону с нами и узнайте, сколько стоит услуга, чтобы сделать Ваш автомобиль как новенький!

Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц)

Audi (Ауди)

BMW (БМВ)

Jaguar (Ягуар)

Land Rover (Ленд Ровер)

Infiniti (Инфинити)

Cadillac (Кадиллак)

Jeep (Джип)

Lexus (Лексус)

Maybach (Майбах)

Porsche (Порше)

Subaru (Субару)

Volvo (Вольво)

Toyota (Тойота)

Mazda (Мазда)

Ford (Форд)

Skoda (Шкода)

Ремонт и удаление вмятин без покраски на кузове авто

Удаление вмятин без покраски, или реалии кузовного ремонта.

Удаление вмятин, это революционный процесс технологии ремонта специальным инструментом. Удаление вмятин за короткий промежуток времени становится альтернативой традиционной технологии ремонта. Надёжное удаление вмятин металла с обратной стороны и возврат вида машины к первоначальному состоянию. Самый быстрый, самый эффективный и экономичный метод — удаление вмятин на частях автомобиля на данное время.

Удаление вмятин на автомобиле без покраски

Преимущества: удаление вмятин без покраски

  • Нет необходимости нарушать заводское лакокрасочное покрытие, соответственно не нужно шпаклевать повреждённое место и подбирать краску в тон и цвет.
  • Существенная экономия времени. В большинстве случаев удаление вмятин выполняется прямо при клиенте и занимает не более 1-3 часов ..
  • Минимальная необходимость съёма и разборки частей кузова.
  • Стоимость ремонта. Как правило, она на порядок ниже чем при традиционном ремонте — в среднем от 40% до 70 % его стоимости.

Вот с такими «подарками» к нам приезжают

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

Но хотелось бы предостеречь автолюбителей, которые обращаются к так называемым «гаражным мастерам» готовых за магарыч, по быстренькому, сделать удаление вмятин по своей технологии. Или любителей делать всё самому, и в том числе сложное удаление вмятин на автомобиле.

Так мы работаем и правим вмятины

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

Мы не оговорились, удаление вмятин без покраски это высший пилотаж мастерства, и рассчитывать сделать это самому по крайней мере наивно. Да, можно взять кувалду и ударить ей с обратной стороны вмятины. В итоге такое удаление вмятин обернётся дороже чем вы думали.

А результат. Если ваша машина стоит меньше чем среднестатистическая зарплата по стране, то пожалуй это тоже вариант. А если больше? Рискнёте ли вы доверить удаление вмятин на машине мастеру от которого несёт сивухой. Или обратитесь к гарантированному варианту и не будете потом сожалеть об этом. Специалисты есть во всех профессиях, и они всегда будут нужны и востребованы, доверяйте только им.

<2>Удаление вмятин, техцентр ТЛР.

Есть очень хороший девиз — доверяйте профессионалам. Добавим больше, и требуйте от них гарантий. Тем более они их могут дать вам. В отличии от других любителей кузовного ремонта и мастеров удаления вмятин вкупе с  восстановлением лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

А так от нас уезжают после правки вмятин

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

Наш специализированный цент локального ремонта даст вам гарантию на все выполненные у нас работы. Вы не отдаете автомобиль и не ходите несколько дней пешком ожидая когда закончится удаление вмятин. Все детали автомобиля во время ремонта остаются на месте.

Нам не нужно демонтировать обшивку, и удаление вмятин без проблем становится доступно для умелых рук мастера . Инструменты и методы работы удаления вмятин в нашем техцентре TLR находящимся в СВАО Москвы, годами совершенствовались и разработаны так, что зная особенности строения того или иного автомобиля мы не прибегаем к разборке.
Лакокрасочное покрытие не будет нарушено, и последующей покраски автомобиля после удаления вмятин не потребуется. Мы не будем разглашать свои технологии, да и вам как потребителю они не нужны. Важен результат, удаление вмятин закончено, забирайте машину!

Удаление вмятин без покраски в Сургуте — кузовной ремонт в Сургуте

Неглубокие вмятины на автомобиле, вызванные механическим воздействием, можно без проблем и больших расходов устранить в специализированном автосервисе. Такую процедуру следует выполнять своевременно, чтобы предотвратить коррозию кузова и вернуть авто презентабельность.

Этапы проведения

Удаление вмятин без покраски в Сургуте – одна из услуг нашей компании «Сибкар», которая включает несколько профессиональных действий:

  • подготовительные работы, а именно очистку поверхности от загрязнений; 
  • выпрямление деформированного участка;
  • полировку поверхности.

Вытягивание вмятин без покраски производят при помощи PDR-технологии, которая заключается в использовании специального оборудования и материалов: высокоэффективного освещения, молотков, отбойников, приспособлений в виде различных крючков, рычагов, вакуумных присосок и клеевых составов. В основе такого метода – точечное механическое воздействие на поврежденное место.

Примечание. Ремонт вмятин без покраски производят при отсутствии нарушений ЛКП и серьезных повреждений металла, на участках, которые ранее не ремонтировали с помощью обычной рихтовки. Причем возраст автомобиля должен составлять не более 15 лет.

Преимущества услуги

Рихтовка вмятин кузова необходима для сохранения заводского ЛКП, 100 % восстановления внешнего вида поверхности, быстрого и качественного устранения мелкой деформации по доступной цене. Процедура занимает в среднем от 30 минут до 2 часов, что зависит от размеров поврежденного участка. После проведения такой работы профессионалами и с применением специальных инструментов покраска авто не требуется.

Где заказать ремонт вмятин без окрашивания

Предлагаем в Сургуте воспользоваться услугами нашего сервиса «Сибкар». Наши опытные мастера качественно и недорого выполняют выпрямление вмятин без покраски, предоставляя на все работы гарантии.

Удаление вмятин на автомобиле в Санкт-Петербурге – цена на удаление вмятин без покраски в компании КУЗОВЩИК

Удаление вмятин заключается в использовании революционной технологии, которая позволяет выпрямить различные складки при помощи специальных инструментов. При этом работа выполняется за минимальное время, не требуется шпаклевка или покраска в тон кузова. Компания КУЗОВЩИК предлагает удаление вмятин на автомобиле в Санкт-Петербурге.

Процедура выпрямления

Удаление вмятин на автомобиле без покраски выполняется со следующей последовательностью действий:

  • мойка машины и очищение от серьезных загрязнений;
  • выправление металла;
  • контроль качества.

Мастера удаляют вмятины руками, используя специализированное оборудование — крючки и прутья из металла. Через технологические отверстия осуществляется воздействие на поврежденное место. Процесс происходит с внутренней стороны. Ремонт длится от 10 минут до 1,5 часов в зависимости от сложности повреждения.

Цена на удаление вмятин без покраски включает следующие факторы — сложность и место появления дефекта, срочность исполнения заказа. Сервисный центр позволяет восстановить металлические детали — капот, крышу, крышку багажника, бампер, передние или задние крылья.

Процедура без покраски

При помощи специального оборудования проводится тщательная диагностика. Она позволяет выбрать наиболее эффективную методику в конкретном случае. После этого обезжиривают поверхность. Одним из самых эффективных становится беспокрасочное удаление вмятин или Paintless Dent Repair.

Технология PDR включает следующие этапы:

  1. Подготовительный. На поверхность наносят термоклей поверх которого фиксируют пистоны разной формы. Выбор конкретных конструкций зависит от особенностей и сложности повреждения.
  2. Вытягивание. Процесс происходит по общей площади дефекта.
  3. Воздействие с внутренней стороны. Для этого снимают обшивку салона или высверливают технологические отверстия.
  4. Доработка. Выполняется по необходимости, если с первого раза не получится устранить дефект. В этом случае используют доработку кернами изнутри, чтобы обеспечить доводку максимальной точности.
  5. Локальная полировка. Осуществляется, если остаются небольшие дефекты. Проводится контроль качества, который позволяет проверить результат. Клиент получает машину с гарантией качества.

Данный вариант не приводит к появлению дополнительных дефектов. Для этого применяются специальные вакуумные присоски. Их работа основана на том, что сталь имеет молекулярную память. Кузовное восстановление в данном случае снижает длительность процедуры. В большинстве случаев длительность составляет не более 1 часов, в особо сложных случаев доходит до 4 часов. Машину можно забрать в тот же день, ведь не требуется покраска поврежденного элемента.

В нашем автосервисе доступно удаление вмятин с кузова. Оформите заказ на сайте или позвоните менеджеру для уточнения деталей. Сотрудник поможет выбрать набор услуг в СПб, ответит на возникающие вопросы. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов.

помят ваш автомобиль? Не паникуйте и попробуйте вместо этого одну из этих 8 вещей

Одна из самых неприятных вещей для автолюбителей — найти вмятину на их драгоценном автомобиле. В то время как для одного человека крошечная вмятина может показаться не такой уж большой проблемой, для кого-то ее достаточно, чтобы разбить сердце.

Хотя автомобильные вмятины носят чисто эстетический характер и не причиняют физического вреда вашему автомобилю, они могут смущать некоторых автовладельцев. Никто не хочет, чтобы другие люди смотрели на их машину и замечали глубокую депрессию на ее кузове.Хуже того, каждый раз, когда владелец машины смотрит на свой автомобиль, эта вмятина напоминает ему о том самом, что произошло в тот день, когда они ее получили.

Если вы устали от надоедливой вмятины на вашем автомобиле, не о чем беспокоиться. Независимо от того, насколько велика, мала, крупна или мала ваша вмятина; сколько сейчас у вашего автомобиля; или как были получены вмятины, существуют доступные и довольно быстрые способы их устранения.

Попробуйте один из следующих способов избавиться от вмятин на автомобиле сегодня.

Поршни предназначены не только для удаления засоров из труб и водостоков. Ваш хороший поршень также может быть использован для удаления ямочки небольшого или среднего размера на поверхности вашего автомобиля. Однако, чтобы этот метод удаления вмятин подействовал, воздержитесь от использования обычного туалета или «фланцевого» сантехника. Вместо этого используйте плоский поршень, который обычно используется для прочистки раковин.

Чтобы использовать поршень чашки для устранения неприятной вмятины, просто нанесите струю воды на саму вмятину, а также на конец поршня.Затем поместите конец поршня напротив вмятины на вашем автомобиле. С максимальной силой потяните поршень на себя. Убедитесь, что вы тянете под разными углами, особенно если вмятина больше по площади.

Это может показаться кликой, но удар молотком по выемке на автомобиле наружу может помочь. Это хорошо подходит для вмятин среднего и большого размера. Или, если у вас есть меньшая вмятина, с помощью этого метода ремонта вмятины вам может пригодиться молоток. Однако имейте в виду, что забивание вмятины работает только в том случае, если к вмятине легко получить доступ сзади.

Чтобы успешно избавиться от неприятной вмятины с помощью молотка или киянки, не забудьте сначала накрыть вмятину тканью, прежде чем стучать по ней молотком изнутри, чтобы предотвратить повреждение каркаса изнутри. Точно так же не забивайте молотком слишком сильно или слишком быстро. Осторожно постучите по центру вмятины, пока она не выскочит наружу.

Не ограничивайте использование кипятка только для приготовления пищи и санитарных целей. Его также можно использовать для удаления нежелательных углублений в вашем автомобиле, то есть, если у вас есть пластиковый бампер и вы можете легко добраться до вмятины с задней стороны.

Просто вскипятите воду в чайнике, защититесь от ожогов резиновыми перчатками и держите под рукой кастрюлю с холодной водой. Затем залейте вмятину горячей водой из чайника. Прежде чем он остынет, выдавите вмятину изнутри. Затем быстро облейте пораженный участок холодной водой, чтобы он сохранил форму и быстрее схватился.

Если заливка кипящей воды неэффективна, вы можете лучше подержать кастрюлю с горячей водой над поверхностью вмятины вместо того, чтобы поливать ее водой, прежде чем выдавить вмятину, а затем вылить на поверхность холодную воду. вода потом.

Слова «горячий клей» и «автомобиль» в одном предложении могут заставить вас съежиться, но метод горячего клея определенно работает при ремонте более крупных вмятин на вашем автомобиле. Метод удаления вмятин горячим клеем безопасен в использовании, так как он не повредит окраску вашего автомобиля.

Кроме пистолета для горячего клея вам понадобится несколько деревянных дюбелей и несколько шурупов. Чем больше вмятина, тем больше материалов вам понадобится.

Для выполнения этого метода просверлите наполовину винт с каждой стороны деревянного дюбеля.Винты, встроенные в деревянный дюбель, позже станут ручкой. На широкий конец дюбеля нанесите на него большую ложку горячего клея и, прежде чем он высохнет, поместите его на поверхность вашего автомобиля рядом с вмятиной. Продолжайте вставлять в машину столько дюбелей, сколько, по вашему мнению, вам понадобится.

После того, как все дюбели будут размещены на вашем автомобиле и просушены, вы можете удалить их. Некоторые дюбели, возможно, придется удалить одновременно, в зависимости от расположения вмятины. Тем не менее, вам может потребоваться помощь другого человека.Кроме того, не беспокойтесь, если вам снова понадобится установить дюбели, особенно если у вас большая вмятина.

После устранения вмятины с помощью деревянных дюбелей излишки горячего клея, оставшиеся на вашем автомобиле, можно легко удалить с помощью тепла или медицинского спирта.

  • Удалите вмятину с помощью сжатого воздуха и феном.

Удалить вмятину с пластмассового компонента вашего автомобиля легко с помощью сжатого воздуха и фена.

На самой высокой температуре вашего фена нагрейте автомобильную вмятину.Когда область станет достаточно горячей и расширится, переверните баллон со сжатым воздухом вверх дном, прежде чем распылять его на область. Затем холодный воздух заставит пластик сжиматься, и вмятина будет обращена вспять, если все пойдет хорошо.

Пылесосы — отличный инструмент. Они не только помогают нам убирать пыль, крошки и другой мусор с пола и стен, но люди также используют эти инструменты для поиска мелких предметов, которые они уронили на пол. Другие могут также использовать свой надежный пылесос для уничтожения насекомых из своих домов, таких как комары, мухи или муравьи.

Как еще можно использовать пылесос? Чтобы избавиться от вмятин в машине! С помощью пылесоса, ведра и ленты вы можете создать свой собственный съемник вмятин своими руками. Этот метод наиболее эффективен при ремонте полых вмятин.

Для этого сделайте небольшое отверстие на дне ведра. Затем закрепите вакуумной насадкой только что созданное отверстие. Сделанное вами отверстие должно быть меньше, чем отверстие вашего пылесоса, чтобы обеспечить его герметичность.

После того, как вы создали свой пылесос для удаления вмятин, поместите насадку пылесоса над вмятиной.Если вы заметили незначительное улучшение или его отсутствие, попробуйте впустить больше воздуха, поворачивая вакуумную насадку.

  • Купите инструмент для удаления вмятин.

Специально для тех, у кого мало опыта работы с ремонтом вмятин, они могут бояться пробовать предыдущие методы, опасаясь, что они еще больше испортят кузов своего автомобиля. В этом случае хорошей идеей может быть покупка специального инструмента, предназначенного в первую очередь для удаления вмятин с вашего автомобиля.

На рынке представлено множество инструментов для удаления вмятин от нескольких производителей.Прежде чем выбирать инструмент, подумайте о том, чтобы спросить сотрудника, какой инструмент он может предложить. Также важно прочитать отзывы об этом инструменте в Интернете, чтобы убедиться, что он действительно работает, прост в использовании и поможет устранить вмятины, которые есть на вашем автомобиле.

Лучшая часть покупки инструмента для удаления вмятин? Доступная стоимость! Однако это наверняка превосходит цену, которую механик взимает с вас, только если инструмент в конечном итоге окажется успешным в вашем случае.

  • Обратитесь за помощью к опытному специалисту.

Вы пробовали последние методы, но безуспешно? Или вы боитесь самостоятельно заделать вмятину? В любом случае было бы неплохо просто позволить профессионалу делать работу за вас, сэкономив ваше время, пот, разочарование и путаницу.Те, у кого есть опыт удаления вмятин с автомобилей, знают самые лучшие и эффективные методы ремонта самых сложных вмятин без дальнейшего повреждения.

Ремонт вмятин без покраски — это особый вид услуг, который включает в себя устранение небольших и средних вмятин на автомобиле без повреждения лакокрасочного покрытия. В конце концов, вы не только сэкономите деньги, избавившись от необходимости ремонтировать краску на своем автомобиле, но и отремонтируете вмятину так безупречно, что никто не догадывается, что на вашей машине раньше была вмятина.

Многие техники прошли обучение по ремонту вмятин без покраски и опробовали этот метод на многих транспортных средствах. С их знаниями и опытом вам не придется делать грязную работу самостоятельно!

Заключение

Хотя небольшая царапина или крошечное пятно потрескавшейся краски не всегда вызывает у любителей автомобилей, чаще всего это вмятины. В вмятине нет ничего привлекательного. Он не кричит «антиквариат» или «старинная эстетика», как царапины или сколы краски. Вместо этого вмятины говорят о том, что ваш автомобиль получил травму, а не обычным образом «стареющего транспортного средства».

Хорошая новость в том, что вашу вмятину, даже если она большая и серьезная, можно удалить. Существует множество способов удаления вмятин с вашего автомобиля своими руками, в том числе с помощью поршня или даже пылесоса. Однако, если последние методы не работают, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу.

5 методов удаления вмятин от машины

Добавлено 10 декабря, 2020 Кэтрин Хайлс Автомобильные вмятины, Сделай сам, Практическое руководство, Как удалить автомобильные вмятины, Удаление автомобильных вмятин, Учебное пособие

Комментариев нет

Фото: The News Wheel

Вмятины на вашем автомобиле неприглядны и могут повлиять на его стоимость при перепродаже, если их не починить.Но профессиональное исправление вмятины может обойтись вам в сотни или даже тысячи долларов, если поврежденная область достаточно велика. Прежде чем скинуть кучу денег, попробуйте один из следующих способов удаления вмятины дома своими руками.


Чем больше вы знаете: Узнайте, почему обслуживание автомобилей так важно


Метод 1: Горячая вода и поршень

Вы можете удалить небольшую или неглубокую вмятину на пластиковой детали автомобиля (например, на крышке бампера) с помощью кастрюли с кипящей водой и поршня. Чтобы попробовать этот метод, вылейте кипяток из кастрюли или чайника прямо на вмятину. Возьмите поршень и погрузите его в вмятину, быстро вытягивая. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы это сработало.

Вы также можете сделать это на неглубокой вмятине без воды или с холодной водой или водой комнатной температуры. Вода помогает поршню получить хорошее уплотнение, позволяя быстро удалить вмятину. Но при небольших вмятинах даже холодная вода может не понадобиться.

Посмотрите следующее видео, чтобы увидеть этот метод в действии:

Метод 2: Фен и сжатый воздух

Если плунжерный метод не помог (или если у вас нет плунжера), попробуйте удалить вмятину феном и сжатым воздухом.

Включите фен на максимальную температуру и направьте воздух в сторону вмятины. Как только она нагреется (это может занять несколько минут), опрыскайте вмятину из баллончика со сжатым воздухом, перевернутого вверх дном. Когда (холодный) сжатый воздух попадает на горячую поверхность автомобиля, он должен сжаться, и вмятина вылезет наружу.

Метод 3: Молоток

Если вы можете получить доступ к вмятине сзади, вы можете вытолкнуть ее резиновым молотком. Просто нанесите вмятину сзади и, если она достаточно неглубокая, она может выскочить обратно.

Фото: The News Wheel

Метод 4: Пылесос, ведро и лента

Ваш пылесос может не только собирать крошки и собачью шерсть. Он также может превратиться в волшебный инструмент для удаления вмятин, если соединить его с ведром и лентой.

Для этого вам нужно проделать отверстие в дне ведра. Отверстие должно быть меньше насадки пылесоса, поэтому обязательно измерьте его перед резкой. После того, как вы сделали отверстие, прикрепите насадку пылесоса к отверстию.Теперь наденьте ведро / пылесос на вмятину и включите пылесос. Всасывание должно вытягивать вмятину.


Исследование новых автомобилей: Ознакомьтесь с последним модельным рядом Jeep


Метод 5: Ремонтный комплект вмятин

Вы можете приобрести комплект для ремонта вмятин в местном магазине автозапчастей или в Интернете. В комплекте будет специальный инструмент и несколько насадок, предназначенных для вытаскивания вмятин из автомобилей. Насадки по сути представляют собой присоски (похожие на поршень), которые должны быть в состоянии удалить небольшую вмятину.В комплект также может входить горячий клей, который поможет присоске приклеиться к вмятине и придать ей большее сцепление.

Если ни один из этих вариантов DIY не работает для вас, возможно, вам придется укусить пулю и отвезти машину в автомастерскую, чтобы отремонтировать вмятину.

Вы пробовали какой-либо из этих методов? Делитесь впечатлениями в комментариях!

Кэтрин Хайлз — коренная британка, живущая и работающая в Дейтоне, штат Огайо. Кэт писал на самые разные темы, включая финансы, автомобили и воспитание детей.Она часто пишет в Dayton Mom Collective, The Penny Hoarder и в своем личном блоге.

Кэт живет со своим мужем Беном; и их двое детей, Роуз и Лиам. Среди своих хобби она считает бег, чтение и приготовление еды. Смотрите другие статьи Cat.

Услуги по удалению вмятин на кузове авто

В

Service King работают лучшие специалисты в области ремонта автомобилей. Наша высококвалифицированная команда способна устранить серьезные и мелкие повреждения практически любой марки и модели, поступающей в наш ремонтный центр.

В Service King мы используем новейшие технологии, обучение и навыки, чтобы предоставлять лучшие в отрасли услуги по ремонту и удалению вмятин для каждого транспортного средства, с которым мы сталкиваемся. Как лидер отрасли в области безопасности и качества, Service King может похвастаться желанным званием профессионалов золотого класса от ведущего защитника отрасли I-CAR. Более 280 сервисных центров, сертифицированных Service King I-CAR Gold Class, находятся рядом с 10 процентами лучших центров ремонта после столкновений в США по качеству, безопасности и соблюдению отраслевых рекомендаций.

После того, как ваш автомобиль поступит в сервисный центр Service King Collision Repair Center, наши технические специалисты смогут быстро оценить любые повреждения и найти наиболее безопасное решение для ремонта. Этот процесс является частью нашего большого обещания по удалению любых вмятин и вмятин, чтобы вы могли быстро и безопасно вернуться в дорогу.

ПРОЦЕСС АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ВМАТОВ

Технические специалисты Service King в большинстве случаев снимают панели кузова, задние фонари и внутреннюю панель по мере необходимости, чтобы добраться до нижней стороны вмятины.Наша передовая технология выявляет тени вмятины, которая направляет установку инструмента техником и позволяет им восстановить поврежденную область в исходное положение.

Хотя Service King предлагает ремонт вмятин без покраски, в некоторых случаях традиционный ремонт вмятины является более надежным выбором.

Традиционный ремонт вмятины требуется, если металл вашего автомобиля растягивается при ударе или если вмятина слишком глубокая, чтобы ее можно было удалить. Этот тип ремонта также подходит, когда существует сильное повреждение краски в результате удара.Чтобы отремонтировать сильно поцарапанную вмятину, наши специалисты вытягивают раздробленную область до тех пор, пока она не окажется на уровне исходной поверхности.

Как только наши специалисты доберутся до идеальной поверхности и сгладят пораженный участок, компьютеризированная система подбора краски точно подберет новую краску к оригинальной отделке автомобиля.

Вмятины не подходят техническим специалистам Service King. Принесите свой автомобиль в наш ремонтный центр, и мы покажем вам, что мы можем сделать, чтобы ваш автомобиль выглядел как новый.

Как исправить небольшую вмятину на машине?

Автомобили нельзя не разрушить. Если вы не ведете танк, любая машина может получить небольшие вмятины и вмятины. Эти небольшие вмятины могут показаться безобидными, но могут иметь последствия для длительной генерации. Небольшие вмятины могут иметь внутренние повреждения, а также вызывать раздражение у вашего автомобиля. Хуже того, эти вмятины могут быть не по вашей вине. В некоторых случаях автовладельцы припарковывают машину и возвращаются через несколько часов, чтобы увидеть вмятину, которой раньше не было. К счастью, есть несколько методов, с помощью которых можно исправить небольшие вмятины на кузове автомобиля.

Что мне нужно, чтобы исправить небольшую вмятину в моей машине?

Помните, компании автострахования могут рекомендовать подавать претензию на любой ремонт кузова автомобиля, даже на самые мелкие вмятины. У владельцев автомобилей есть варианты, прежде чем позвонить своему страховому представителю. Есть способы исправить небольшие вмятины на автомобилях в домашних условиях. Эти методы различаются в зависимости от размера, глубины и расположения вмятины. Небольшие вмятины своими руками можно исправить с помощью следующих предметов:

  • Dent Puller — специальный инструмент, созданный специально для удаления вмятин из автомобилей с сильным извлечением.
  • Фен для волос — Метод фена работает только для вмятин в пластиковых рамах или областях кузова автомобиля.
  • Кипящая вода — Тепло от кипящей воды ослабляет вмятину, и ее можно вернуть на место.
  • Плунжер — Владельцы автомобилей нажимают и тянут плунжер на вершине вмятины, чтобы вытащить его из рамы кузова автомобиля.
  • Dry Ice — Вмятины, расположенные не слишком глубоко в раме, можно исправить с помощью метода сухого льда.
  • Пылесос — Пылесос действует как большой плунжер с всасыванием, которым автовладельцы могут управлять вручную.

Ни один из этих методов самостоятельного ремонта небольших вмятин не является гарантийным. Эти методы могут работать, но все они дают разные результаты. Ремонт вмятин с помощью этих методов — это процесс проб и ошибок.

Как предотвратить появление небольших вмятин на моем автомобиле?

Неважно, насколько вы в безопасности с водителем. Другие автомобили могут постучать по вашей машине, что вызовет небольшие вмятины и повреждения кузова. Каждая ситуация индивидуальна, поскольку грузовик может быть не так уязвим к вмятинам, как небольшой хэтчбек.Однако все водители могут попытаться защитить свои вложения. Некоторые советы по профилактике действительно имеют значение при вождении вашего автомобиля. Предотвратите небольшие вмятины в автомобилях:

  • Всегда проверяйте и регулируйте зеркала перед тем, как заводить автомобиль или задним ходом
  • Осознавать окружающую обстановку при входе, выходе или движении по оживленным местам
  • Парковка вдали от других автомобилей или к задней части парковка

Эти советы по профилактике помогают водителям избежать небольших повреждений вмятин.Даже при безопасном вождении проблемы могут быть у других владельцев автомобилей. Удаление небольшой вмятины может помочь в домашних условиях, в зависимости от самой вмятины. Профилактика — лучший метод, но удаление небольших вмятин также имеет свои преимущества.

Бесплатная оценка и ремонт автомобиля

Позвоните сейчас

Как вытащить вмятину из автомобиля ❤️ Что вызывает вмятины в автомобиле?

Никогда не бывает удобного времени, чтобы порезаться в машине. Будь то вмятина от матери-природы, детского бейсбольного мяча или поверхности после незначительного столкновения, вмятины доставляют хлопоты, утомительны и вызывают стресс. Итак, можно ли самостоятельно удалить небольшую вмятину со своего автомобиля? А как насчет больших вмятин, которые вы, возможно, не сможете исправить. Что в первую очередь вызывает вмятины в автомобилях? У нас есть вся необходимая информация!

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Что такое вмятина? Что вызывает вмятины в автомобилях?

Мы все испытали это «Что за черт?» Или это «О, нет», когда мы возвращаемся из похода по магазинам и обнаруживаем изъян на стороне нашей машины.Иногда такое повреждение почти неизбежно, но после этого порока есть жизнь.

Что такое «вмятина», а что «вмятина»?

Обычно «звон» определяется как неструктурированное пятно на транспортном средстве, которое толкает кузов внутрь. Обычно «вмятина» составляет примерно 1/2 дюйма в диаметре и не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Он также никогда не оставляет незащищенных участков, которые впоследствии могут заржаветь. Торговые автомобили, которые «сходят с ума» на стоянке, являются главной причиной этого. Будь то ветер или покупатель, который просто выкатывает тележку из своего автомобиля — эта тележка может добраться до вашего автомобиля, вызвав небольшую «врезку» на кузове вашего автомобиля. Неосторожно открываемые автомобильные двери — еще одна серьезная причина звона.

«Вмятина» обычно определяется как более сильно поврежденные участки на автомобилях, которые «вдавливаются» в кузов автомобиля, и они могут образоваться ржавчиной, если их не обработать. Как правило, вмятина требует некоторой работы со стороны автопрофессионала.Единственная разница между вмятиной и вмятиной — это размер области. И, в зависимости от размера вмятины, ремонт может стоить сотни долларов.

Не оплачивается Бесплатно Vs. Штрафной ущерб

Если у вас есть вмятина, значит, у вас есть изъян, за который механик или специалист по ремонту, как правило, не взимают плату. Поскольку втулки имеют диаметр менее 1/2 дюйма, они не требуют покрасочных работ. Большинство зубцов ремонтируют «без покраски». Они не стоят много, и для многих профессионалов в сфере кузовных работ они даже не взимают с вас ничего. Во многих случаях ремонта не видно. Важно отметить, что царапины и ремонт без покраски не могут быть выполнены, если эти участки были повреждены ранее. Итак, вы можете рассчитывать на то, что вам будут предъявлены обвинения в ремонте этого звонка.

Есть некоторые более крупные вмятины, которые можно отремонтировать без покраски, но за это придется заплатить. Работа по ремонту будет там, где основная часть вашей оплаты.

Итак, стоит ли попробовать исправить вмятину самостоятельно или отвести машину в автосервис? Хотя мы поощряем безопасность и рентабельность, мы понимаем, что у многих может не быть денег, чтобы посетить автомастерскую для ремонта вмятины. В этом посте будет предложен ремонт своими руками о том, как избавиться от вмятины на автомобиле, а также информация о том, что может взимать автосервис — в зависимости от вашей вмятины.

Как удалить вмятину из автомобиля с помощью поршня

Мы поняли. Вмятина на машине — это незапланированное событие, которое может стоить денег, которые могут обойтись вам в финансовом плане.Я имею в виду, у кого есть «деньги на случай чрезвычайной ситуации»? Итак, стоит ли заделывать вмятину поршнем? Продолжайте читать и посмотрите, следует ли вам это делать.

Когда мне следует использовать поршень, чтобы удалить вмятину с моей машины?

Давайте четко сформулируем это, прежде чем двигаться дальше: поскольку вам нужна информация о том, как удалить вмятину с автомобиля, вы должны помнить, что не все методы будут успешными для всех типов повреждений вмятины . Как правило, метод удаления вмятин с помощью поршня лучше всего подходит для пластмассовых поверхностей вашего автомобиля.Так что, если вы сядете в машину для загиба крыльев и вам нужно будет починить пластиковый бампер, возможно, вам повезет. Но если у вас повреждена крыша или разбито или сколото лобовое стекло, то плунжерный метод не для вас.

OK — Какие шаги нужно предпринять, чтобы удалить вмятину с пластиковой части моего автомобиля?

Теперь, когда вы видите вмятину, пора приступить к работе! Выполните следующие действия, чтобы удалить вмятину на автомобиле с помощью поршня:

  1. Во-первых, вам понадобится поршень, а также немного очень горячей воды.
  2. Затем вылейте горячую воду на пластиковую поверхность вашего автомобиля. Это смягчит ваш пластик.
  3. В-третьих, поместите поршень над местом с выемкой и начните вытягивать его прямо. Ваша вмятина должна выскочить прямо здесь.
  4. Если вмятина не выскочила, повторите процедуру, пока не получите желаемый результат.
  5. Не торопитесь и убедитесь, что у вас очень горячая вода, чтобы пластик размягчился.

Как удалить вмятину из автомобиля с помощью фена

Как и плунжерный метод, метод удаления вмятин феном не работает.Итак, вам нужно потратить время, чтобы оценить ущерб и посмотреть, подойдет ли вам метод фена. Стоит отметить, что метод удаления вмятин с помощью фена не подойдет для автомобиля, который уже прошел. Но вы можете добиться успеха с небольшими вмятинами и даже небольшими вмятинами. Прежде чем пытаться использовать этот метод фена, вы должны потратить время, чтобы оценить, подходит ли ваша конкретная вмятина для этой техники ремонта.

Где находится ваша вмятина?

Гладкие участки, такие как капот, крыша, двери, крылья, багажник или даже крылья, являются хорошими кандидатами для удаления вмятин с помощью фена.Области, где есть складки или изгибы, будут сложными, и этот метод не будет работать.

Измерьте вашу вмятину

Если ваша вмятина составляет три дюйма или более в диаметре и у вас нет видимых повреждений краски, то этот метод удаления вмятин с помощью фена может быть действительно успешным. Но если у вас большая вмятина, возможно, вам придется посетить автомастерскую.

Что делать с феном и сжатым воздухом

Материалы, которые вам понадобятся для фена и сжатого воздуха, включают:

  1. Чистая и мягкая ткань
  2. Сжатый воздух
  3. Фен с горячей установкой
  4. Перчатки для тяжелых условий эксплуатации с резиновым экраном / покрытием.

Перед тем, как начать, убедитесь, что вы можете легко увидеть вмятину и дотянуться до нее. Например, если на капюшоне есть вмятина, убедитесь, что вы можете открыть капюшон и дотянуться до вмятины на капюшоне — без проблем.

Затем включите фен и установите средний огонь. Держите сушилку на расстоянии около семи дюймов от кузова вашего автомобиля. Возможно, вам даже придется помахать сушилкой взад и вперед, в зависимости от размера вмятины. Ваши движения вперед и назад обеспечат равномерное распределение тепла.

Двигаясь вперед, наденьте перчатки, а затем проверьте пластичность металла через несколько минут нагрева фена на металле. Вы должны проверить податливость, осторожно нажав на внешние края или нижнюю сторону вмятины.

Если вы чувствуете какое-то движение от жары, переходите к следующему шагу. Но если вы не будете продолжать нагревать это место феном. Возможно, вам понадобится еще одна-две минуты тепла. После еще одного нагревания еще раз проверьте пластичность.

После нанесения тепла вы хотите обработать вмятину сжатым воздухом. Обязательно встряхните машину, а затем распылите вмятину, держа баллончик вверх дном. И помните — вы должны быть в перчатках! Распылите на область до тех пор, пока металл не вернется в предназначенное место на вашей машине. Обычно это занимает около 40-50 секунд. Наконец, вытрите жидкие остатки, образованные сжатым воздухом. Тогда вам понадобится чистая и мягкая ткань для этого шага.

Действительно ли сухой лед действует на вмятины?

Многие специалисты по ремонту кузовов говорят «нет», а другие — «да».Один ютубер протестировал этот метод. Он взял кусок сухого льда, обработал им вмятину и пришел к выводу, что это неэффективный метод. Вы можете нажать здесь , чтобы просмотреть результаты сами!

Как вытащить вмятину из автомобиля — когда вам нужен профессиональный кузовной мастер

В мире интернет-проектов DIY и других, мы, люди, склонны хотеть исправлять вещи сами и экономить деньги, время и неприятности. Но наступает время, когда нам просто нужно укусить пулю и отнести нашу помятую машину в автомастерскую. Нет, это никогда не бывает весело, но ты должен это делать. Итак, когда дело доходит до решения того, как избавиться от вмятины на автомобиле, ответ заключается в том, чтобы доставить автомобиль в авторитетную автомастерскую.

Преимущества предоставления автосервиса позаботиться о вашей вмятине

Вы позволяете профессионалу раз и навсегда позаботиться о вмятине

Мы все любим делать что-то самим и решать свои проблемы. Вы можете подумать, что вашим ответом может быть простой комплект DIY из местного автомобильного магазина.Но учтите следующее: вы платите за набор для самостоятельного ремонта, проводите утро, пытаясь удалить вмятину, только для того, чтобы обнаружить, что проблема требует большего, чем кажется на первый взгляд.

Вы не допускаете других проблем

Итак, у вас есть отличная идея починить вмятину самостоятельно, но затем вы сколите краску или нанесете дополнительный ущерб своему автомобилю. Итак, эта вмятина на углу автомобиля теперь превратилась в вмятину, скол и даже сломанный задний фонарь — все потому, что вы хотели исправить вмятину самостоятельно.

Ваша страховка может покрыть это

Проверяли ли вы свой страховой полис? Ваша страховка может превышать стоимость вмятины.Некоторые действительно хорошие автомастерские с хорошей репутацией могут даже оплатить вашу франшизу. Никто не хочет звонить в свою страховую компанию, чтобы предъявить претензию, но автомастерская может вам помочь. И вы узнаете об этом только тогда, когда позвоните и узнаете.

Хорош ли ремонт вмятин без покраски?

Ремонт вмятин без покраски или сокращенно PDR — это широко используемый метод ремонта вмятин, который считается очень экономичным и даже экологически чистым. PDR идеально подходит для удаления вмятин с малым ударом, мелких вмятин, вмятин, возникших в результате града, контакта небольшого предмета с автомобилем и дверных звонков.

Сколько стоит исправить вмятину в автомобиле?

Стоимость ремонта вмятины будет зависеть от самой вмятины.

Нет повреждений краски?

Если у вас есть вмятина, а краска все еще цела, вы можете быстро исправить ее у профессионала. В зависимости от техники и навыков специалиста по кузову, вы можете рассчитывать заплатить около 130 долларов или чуть больше за 1-дюймовую вмятину. Конечно, цена будет тем выше, чем больше у вас вмятина.

Град поврежден или поврежден?

Если на вашем автомобиле есть повреждения от града или похожие вмятины, вы можете заплатить около 100 долларов или даже меньше. Ваш специалист по телу может справиться с повреждениями с одной точки доступа, и это значительно снизит стоимость. Возможно, вы даже сможете найти магазин, который специализируется только на повреждениях от града.

Какое место лучше всего посетить из-за вмятины?

Для вмятины на автомобиле у вас есть множество вариантов.Но после того, как вы оцените ущерб, вам захочется задать себе несколько вопросов. «Ваша машина на гарантии?» «Сможете ли вы пройти страхование и посетить утвержденный автосервис?» «У вас есть поблизости магазин, где можно починить вмятину?» Ответы на эти вопросы помогут определить, куда обратиться за ремонтом вмятины.

Представительство

Дилер может исправить вашу вмятину, если у вас есть автомобиль, который все еще находится на гарантии. Для выполнения многих работ по ремонту вмятин требуются специальные инструменты от производителя, которые есть только у дилеров.Но если ваш автомобиль НЕ находится на гарантии, будьте готовы потратить немного денег — многие из нас знают, что дилерский центр может быть самым дорогим вариантом. Чтобы исправить эту вмятину.

Цепи для больших кузовов

Все мы видим рекламу и слышим по радио рекламу крупных сетей автомастерских. Мы даже знаем наизусть лозунги («Э-э-э… Лучше давай…»)! Многие из этих крупных франшиз известны тем, что производят качественную работу и имеют доступ к самым современным инструментам и технологиям.Вы даже можете распечатать купон со своего компьютера, чтобы сэкономить дополнительные деньги на ремонте вмятин. Так что обязательно звоните, проверяйте онлайн и просто спрашивайте о специальных предложениях.

Малые кузовные магазины

У всех нас есть небольшие автомастерские в нашем районе, и некоторые из них хороши, а другие не так хороши. Итак, лучше всего спросить друзей или членов семьи, у которых была вмятина, и исправить ее. Поищите отзывы об этих магазинах и узнайте, что другие говорят об этих местах. Имейте в виду, что, хотя эти мастерские отлично подходят для базового ремонта и ремонта, вы можете не обнаружить, что они имеют финансовую поддержку, которую имеют более крупные кузовные мастерские.Получите письменную оценку и узнайте, что они могут сделать, чтобы удалить вмятину и вмятину с вашего автомобиля.

Готовы избавиться от этой вмятой машины?

Если у вас есть автомобиль с множеством проблем и вмятин, вы можете продать его быстро и легко! Cash Cars Buyer покупает машины с вмятинами, и мы купим вашу машину БЫСТРО!

  1. Заголовок не требуется! У вас есть удостоверение личности и регистрация? Нажмите здесь и получите БЕСПЛАТНОЕ онлайн-предложение на этот помятый и поврежденный автомобиль СЕЙЧАС!
  2. Вам «БЕСПЛАТНЫЕ» услуги! Вам не нужно ничего платить нам, чтобы избавиться от этой помятой машины! Вам никогда не нужно ничего платить, чтобы продать свой автомобиль!
  3. Вывоз машины БЕСПЛАТНО! Не нужно вызывать эвакуатор, чтобы увезти помятую машину! Распродажа вашего автомобиля включает БЕСПЛАТНОЙ перевозки !

Чувствуете безнадежность из-за помятой машины и не можете найти ее решение? Нажмите здесь , чтобы получить предложение на этот автомобиль и позволить покупателю Cash Cars превратить этот помятый автомобиль в динамические деньги, БЫСТРО!

Когда PDR может помочь вам в удалении вмятин?

Есть простая причина, по которой многие автовладельцы не устраняют все вмятины и вмятины, которые случаются с каждой машиной. Независимо от того, насколько вы осторожны, эти маленькие участки несовершенства просто возникают. Но вам не обязательно продолжать жить с ними. Удаление вмятин с помощью PDR, также известное как восстановление вмятин без покраски, очень эффективно и работает для большинства вмятин, вмятин и несовершенных участков, которые можно найти на любом автомобиле. Чего же ты ждешь?

Когда работает PDR по удалению вмятин?

По мнению специалистов по ремонту автомобилей, удаление зубных протезов PDR устраняет от 80% до 90% всех вмятин. Восстановление вмятины без покраски — это минимально инвазивный процесс, который подходит для всех типов повреждений вмятины.Это включает в себя небольшие вмятины и зазубрины, ремонт повреждений от града и даже удаление больших вмятин. В некоторых случаях даже глубокие вмятины и складки можно исправить безболезненными методами удаления вмятин.

Благодаря удалению вмятины PDR вам не нужно перекрашивать автомобиль. Это означает, что нет необходимости шлифовать старую краску, наносить слой грунтовки, красить автомобиль и затем покрывать его прозрачным слоем. Все эти шаги можно пропустить с помощью техники ремонта вмятин без покраски. Иногда этот метод можно использовать даже при серьезных вмятинах.Знаете, те, которые заставляют вас просто останавливаться и качать головой каждый раз, когда они попадаются вам на глаза.

Отказ от принятия вмятины от машины

Да, автомобильные вмятины и поломки — это реальность. Кто-то открывает свою дверь, и она попадает в вашу дверь. Этот столб выглядел немного дальше, когда вы пытались припарковаться. Мать-природа решает уронить ветку прямо вам на ствол. Даже серьезных вмятин не всегда можно избежать, независимо от того, насколько вы осторожны и сколько времени вы тратите на поиск идеального места для парковки.Но не обязательно просто мириться с ущербом. Удаление вмятин с помощью PDR прекрасно работает при небольших вмятинах и вмятинах, и его даже можно применить к глубоким вмятинам и складкам, вызванным более серьезными инцидентами.

Если вы замечаете вмятины на своей машине, значит, другие люди тоже их замечают. Многие автовладельцы просто пытаются игнорировать эти вмятины, вмятины и некрасивые места на своем автомобиле, потому что они не хотят проходить через все хлопоты, связанные с новой покраской. Но с удалением вмятины PDR в этом нет необходимости.Вы можете сгладить эти вмятины и придать автомобилю новый вид, не дожидаясь нескольких дней, пока высохнут разные слои краски. Даже небольшой кусочек града может оставить вмятину, которая сразу выделяется на вашей машине. И каждый раз, когда кто-то видит вашу машину, он кое-что узнает о вас. Какую историю вы рассказываете со своей… и какую историю вы хотите рассказать?

Поиск безболезненного удаления вмятин

Многие автомастерские и автомастерские имеют в штате специалиста по безкрашенному ремонту вмятин, или они знают того, кого можно направить.Поищите поблизости автомастерские, которые ремонтируют мелкие вмятины и вмятины, а также более серьезные вмятины на автомобилях. Спрашивайте в автомеханиках и в автосалонах. В большинстве случаев крупные автосалоны могут назвать вам хотя бы одно имя специалиста или компании, которые предлагают удаление вмятин с помощью PDR с использованием минимально инвазивных методов безкратного ремонта вмятин, благодаря которым ваш автомобиль выглядит так, как будто он никогда не был поврежден. Это почти все равно, что взять огромный ластик и стереть вмятину.

Хорошо, может быть, это немного сложнее, но для вас процесс довольно прост.Как только вы найдете хорошего специалиста по PDR, вы сможете вместо этого обзавестись автомобилем, которым действительно хотите управлять. Удаление вмятины без покраски помогает в некоторых случаях удалить даже большие вмятины. Так что чистое время, когда тележка для покупок или Мать-природа наносит ущерб вашей машине, не скрипите зубами и решайте нести это. Узнайте об удалении вмятины PDR и узнайте, можно ли легко сгладить повреждения на вашем автомобиле. Примерно в 8 случаях из 10 — возможно.

DingGo | Щелчок.

Сравнивать. Ремонт. Мифы и факты удаления вмятин на автомобиле своими руками
Nicky Bentley 5 декабря 2019

Нередко обращаться в Google, когда обнаруживаешь, что путешествуешь по неизведанным водам, словно самодельный автомобиль. удаление вмятины .Если вы провели какое-то онлайн-исследование, вы столкнетесь с некоторыми тактиками удаления вмятин от машины, которые кажутся довольно логичными, в то время как другие тактики удаления вмятин могут показаться совершенно странными.

Мы проверили некоторые из наиболее рекомендуемых в Интернете стратегий удаления вмятин и собираемся развенчать для вас несколько советов по удалению вмятин от машины.

DIY Метод №1 Удаление вмятин с машины феном

Как удалить вмятины ?:
Сначала вы должны удалить часть автомобиля, которая имеет вмятину, чтобы получить доступ к обеим сторонам поврежденной части.Затем вам нужно будет нагреть помятую часть феном, соблюдая расстояние около 10 см. Вам также нужно будет осторожно нагреть помятую область и убедиться, что фен не настроен на максимальный нагрев, так как вы рискуете повредить краску автомобиля.

Когда материал станет достаточно гибким, чтобы его можно было сгибать, используйте защитные перчатки, чтобы аккуратно протолкнуть вмятину на место с другой стороны детали автомобиля. В качестве альтернативы вы можете использовать холодный сжатый воздух или сухой лед, чтобы охладить нагретую область до тех пор, пока она не вернется в свою естественную форму.

А реально работает?
Не совсем! Есть четыре причины, по которым пытаться использовать эту технику слишком рискованно:

  1. Удаление детали автомобиля требует специальных знаний и опыта и может привести к большему ущербу, чем сама вмятина.
  2. Трудно определить, что такое обычный краситель для волос и каков тепловой порог, чтобы не повредить автомобильную краску.
  3. Сухой лед не только трудно достать, но и опасно обращаться с ним. Для защиты необходимы прочные защитные перчатки, в противном случае существует высокий риск травмы.
  4. Как холодный сжатый воздух, так и сухой лед используют быстрое охлаждение, чтобы заставить нагретый металл сжаться и (будем надеяться) вернуться в исходную форму. Такое быстрое охлаждение не рекомендуется, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, если температура вмятины изменится слишком сильно за короткий период времени.
Рекомендация DingGo
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

DIY Метод №2: Удаление вмятин с машины кипятком

Как удалить вмятины ?:
Как и в случае с феном, при использовании кипяченой воды вмятина машины должна быть доступна с обеих сторон, поэтому деталь — обычно пластмассовая. бампер — нужно разобрать.

Далее вам нужно будет аккуратно залить кипятком пластиковую поверхность. Обязательно продолжайте наливать воду, пока пластик не станет мягким, и вы не сможете снова согнуть вмятину на месте. Наконец, вам нужно облить бампер холодной водой, чтобы установить новую фиксированную форму.

А реально работает?
Не совсем! Вот несколько причин, по которым это рискованно:

  1. У вас есть высокий риск обжечь пальцы, прежде чем вы сможете успешно вернуть вмятину на место.
  2. Использование кипящей воды на детали автомобиля также может привести к дальнейшим повреждениям, что только увеличит стоимость ремонта.
  3. Вам необходимо удалить бампер, который, вероятно, вызовет больше повреждений, чем исходная вмятина, поскольку внутри бамперов есть фары, проводка и другие сложные внутренние компоненты, которые вам нужно знать, как удалить.
Рекомендация DingGo
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО ДОМА

Самостоятельный метод №3: Удаление вмятин с машины с помощью поршня

Обычно лучший друг человека, когда дело доходит до прочистки туалета, вантуз, очевидно, также лучшее средство для устранения вмятин на машине… или так они говорят.

Как удалить вмятины ?:
Этот метод требует нагреть вмятину в автомобиле кипятком, а затем поместить присоску поршня над вмятиной и потянуть, чтобы вмятина вернулась на место.

А реально работает?
Мы почти уверены, что вы покачали головой при этом. Есть несколько причин, по которым этот метод не работает:

  1. Существует высокая вероятность того, что вы в конечном итоге треснете деталь автомобиля своим поршнем или даже повредите лакокрасочное покрытие.
  2. Этот метод не работает с пластиковыми деталями, такими как бамперы.
  3. Этот метод в значительной степени зависит от обода плунжера, полностью охватывающего вмятину, чтобы сформировать полное и неповрежденное уплотнение. Скорее всего, вмятина не будет соответствовать точному размеру поршня.
  4. Любые изогнутые поверхности нарушат герметичность плунжера, поэтому он не будет работать должным образом. Кроме того, этот метод удаления вмятин, вероятно, не будет работать на поверхностях, прилегающих к окнам, крыльям или колесным аркам по тем же причинам.
  5. Как и предыдущий метод — использование кипятка тоже рискованно.
Рекомендация DingGo
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

Самостоятельный метод №4: Удаление вмятин с машины с помощью клеевого пистолета

Наконец, существует область мысли, что небольшие повреждения вмятины, такие как повреждения от града и мелкие камни, можно легко удалить с помощью клея и пистолета с горячим воздухом.

Как удалить вмятины ?:
В отличие от предыдущей тактики, которую мы нашли, вам не нужно снимать деталь автомобиля, чтобы попробовать эту стратегию.Вместо этого вы используете горячий клей, чтобы закрепить большой штифт в центре вмятины, и как только клей застынет, потяните его назад с помощью съемника вмятин или подъемника.
После того, как вы вернули вмятину в исходное состояние, удалите стержень и клей из пистолета с горячим воздухом или используйте медицинский спирт и пластиковый скребок. Иногда при вытягивании вмятины могут образовываться так называемые «выступы», которые необходимо аккуратно забить молотком и пластиковым инструментом.

А реально работает?
Технически да.Однако мы настоятельно рекомендуем оставить этот метод профессионалам. Требуются специальные инструменты для удаления вмятин и опыт работы с панелями, так как при использовании этого метода многое может пойти не так. Есть вероятность, что клей может повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля или оставить стойкий след. Вы также можете потянуть слишком сильно и вмятины на машине наоборот! В конечном итоге вы потратите больше денег на приобретение необходимых инструментов, чем на сам ремонт.

Рекомендация DingGo
Пытаться, только если вы опытный Удаление вмятин без покраски (PDR) профессионально!

Если вы хотите разобраться в инструментах, которые используют эти профессионалы, безусловно, существуют специальные инструменты, предназначенные для удаления вмятин на автомобиле.Эти инструменты могут включать:

  1. Молоток для вмятин
  2. Молоток обжимной
  3. Кулак универсальный
  4. Молоток для вмятин
  5. Клеевой пистолет
  6. Набор плоскогубцев
  7. Растворитель клея
  8. Ящик для инструментов
Все это можно найти в типичном профессиональном наборе для удаления вмятин, но может стоить очень дорого.
6Мар

Где находится датчик распредвала: Способы быстрой проверки датчика распредвала (фаз)

где стоит, как проверить и заменить

Датчик положения распределительного вала УМЗ-4216 — это устройство, которое позволяет определять в каком положении находится газораспределительный механизм в зависимости от местонахождения коленвала. С помощью него регулируется подача искры и впрыск топлива. Датчик передает информацию на электронный блок управления, а тот определяет верхнюю мертвую точку первого цилиндра и в зависимости от ее расположения производит подачу топливно-воздушной смеси.

Если ДПРВ находится в неисправном состоянии, то машина будет также непрерывно работать и заводиться на холодную. Но регулировка подачи впрыска топливно-воздушной смести и искры будет неточной, поскольку работу датчика распределительных валов заменит ДКПВ.

Если система подачи топлива и искры настроена не правильно, то это может напрямую отразится на работе двигателя. Двигатель внутреннего сгорания может работать некорректно, троить и вибрировать.

Рекомендуется заменять ДПРВ каждые 100 тысяч километров. Из-за попадания металлической пыли, воздействия плохих дорог и постоянного изменения температуры.

Симптомы неисправностей

Основные проблемы, которые указывают на поломку ДПРВ, — это увеличенный расход топлива и неправильно работающий двигатель внутреннего сгорания. Также на приборной панели автомобиля загорается «Чек» и автомобиль может периодически перегреваться от работающего двигателя.

Данные проблемы могут также указывать на поломку других элементов, поэтому рекомендуется провести компьютерную диагностику и по коду ошибки автомобиля определить в чем заключается проблема. Если код ошибки указывает на датчик распредвала 4216, то первым делам стоит проверить проводку. Зачастую провода окисляются и именно это является причиной поломки, после зачистки, устройство начинает работать в штатном режиме.

Если ДПРВ не возобновил свою функциональную деятельность, то рекомендуется осмотреть в добавок сигнальный диск и репер. При наличии повреждений или деформирования произвести замену.

Проверка на работоспособность

Для того чтобы осуществить проверку на работоспособность понадобится мультиметр и иголка. Для начала стоит провести зачистку всех контактов для обеспечения хорошей проводимости. После этого необходимо установить иголку, чтобы она находилась в среднем контакте. Используем мультиметр и направляем в рабочую плоскость, показания должны моментально увеличиться. Если этого не произошло, то рекомендуется повторно произвести зачистку контактов и повторить процедуру. При нулевых показателях, устройство подлежит замене.

Процедура замены

Для того чтобы получить доступ и узнать, где находится датчик, можно использовать пространство над колесом. Для этого можно закатить машину на подъемник или поднять только переднюю часть. Когда колеса будут опущены, то можно демонтировать подкрылок и получить доступ к устройству. Также существует способ узнать, где он располагается, с помощью подкапотного пространства. Но для этого требуется снять защиту.

Прежде чем проверять работает ли датчик фаз, стоит убедиться также в наличии контакта на клеммной колодке. Если контакт есть, то приступаем к замене.

Для начала снимают аккумулятор, процедуру замены можно сделать и при включенном, но снять провод массы потом придется, поскольку такая процедура позволит быстро сбросить ошибку связанную с неправильно отрегулированными фазами. После этого используем ключ на 10 и отсоединяем ДПРВ, который закрепляется специальным болтом. Установка нового ДПРВ производится аналогичным образом, в месте, где он соприкасается с двигателем внутреннего сгорания рекомендуется использовать герметик для высоких температур.

Также осматриваем уплотнительное кольцо, если оно имеет повреждения, то произвести его замену. После подключаем аккумулятор и заводим двигатель.

Покупка

Для подбора аналогичного устройства, необходимо знать его номер. Чтобы не опасаться в приобретении совершенно другой детали, рекомендуется обратиться к профессионалам.

ДПРВ является расходным материалом и подлежит постоянной замене минимум 1 раз в 100 тысяч километров. Стоит он недорого, но для экономии многие используют именно российское производство. Российские и европейские практически не отличаются друг от друга и имеют идентичный тип работы.

Работа системы двигателя не будет нарушена, и он будет функционировать в штатном режиме. Главное, чтобы новая деталь была точно таких же размеров. Гораздо чаще российское производство делает немного удлиненные изделия, но и здесь у умельцев нашлось собственное решение. Они вручную вырезают специальную прокладку из паронита, которая позволяет двигателю внутреннего сгорания полноценно функционировать, не доставляя проблем.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Датчика положения распредвала: неисправности и как поменять

Современные двигатели имеют довольно сложное устройство и управляются электронным блоком управления на основе сигналов датчиков. Каждый сенсор отслеживает определенные параметры, характеризующие работу мотора в текущий момент времени, и передает информацию в ЭБУ. В данной статье рассмотрим один из важнейших элементов системы управления двигателем – датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

Содержание статьи

Где находится датчик положения распредвала

На большинстве машин ДПРВ находится в районе головки блока цилиндров. Чтобы найти его, необходимо ориентироваться на положение распределительного вала. Он может находиться с левой или правой части двигателя. Место расположения датчика распредвала варьируется в зависимости от марки и модели. Обычно его можно найти возле верхней части местоположения ремня или в защищенных частях проводки, расположенной в передней части двигателя. Также иногда ДПРВ устанавливают в задней части ГБЦ. А некоторые автопроизводители ставят в специальном отсеке под капотом (примером служат автомобили марки General Motors).

Ниже приводим несколько примеров расположения ДПРВ на разных машинах.

ДПРВ на Опель Астра

ДПРВ на ВАЗ 2114

ДПРВ на VW Polo

Принцип работы датчика положения распредвала

Датчик положения распредвала На ДФ подаётся напряжение, возбуждающее магнитное поле катушкой датчика. Задающая метка, попадая в это поле, создаёт скачкообразное его изменение, которое воспринимает датчик и преобразует в электрический импульс, посылаемый в электронный блок управления (“мозги”) двигателя. Функционирование датчика распредвала основано на эффекте Холла. Устройства подобного типа называются датчиками Холла и широко применяются в современной технике – бензопилы, косы и т.д.

Отсутствие подвижных деталей делает их в несколько раз надёжнее, чем, допустим, применение контактных систем зажигания. Аналогичное устройство считывает угол поворота коленчатого вала. Сигналы обеих обрабатываются ЭБУ по заданной программе. Датчик распределительного вала отвечает за своевременную подачу напряжения на топливные форсунки. На бензиновых двигателях обычно делается метка, указывающая на фазу ГРМ, соответствующая нахождению поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке.

На современных дизельных моторах таких меток (реперов) несколько, для регистрации угла (фазы) на каждом цилиндре. Это позволяет точнее сформировать сигнал, открывающий форсунки. Дизельные топливные системы Common Rail предусматривают точное управление процессом сгорания топливной смеси, для чего топливо может впрыскиваться форсункой несколько раз во время одной вспышки. Это, в свою очередь, требует точности определения фазы. Именно для этого и нужен датчик распредвала. Кроме того, на двигателях с гидравлической подстройкой фаз сигналы ДПРВ, обработанные ЭБУ, позволяют изменять подачу масла в гидромуфты за счёт изменения напряжения, подающегося на управляющие соленоиды (например, на двигателях BMW).

Диагностика

К признакам неисправности относятся следующие симптомы:

  • увеличенный расход топлива;
  • проблемы с запуском;
  • нестабильная работа мотора.

Диагностику и определение того, что нужна замена датчика распредвала, можно осуществить своими руками. Лампа диагностики автомобиля – это первый и самый простой способ узнать, что с Вашим автомобилем что-то не так. В случае загорания иконки «Check engine» на приборной панели, необходимо произвести компьютерную диагностику. Считать коды ошибок можно в специальная инструкции по эксплуатации, которая прилагается к каждому автомобилю.

Характерные симптомы неполадки

Практика показывает, что неисправность датчика положения распределительного вала не ведет к отказу мотора и обездвиживанию транспортного средства. Двигатель продолжает работать с некоторыми отклонениями, мешающими нормальной эксплуатации авто. Симптомы выхода из строя ДПРВ довольно туманны и похожи на неполадки других измерительных элементов:

  1. Нестабильная работа мотора на холостых оборотах и в процессе движения.
  2. Вместо динамичного разгона после нажатия педали газа наблюдается серия мелких рывков и вялый набор скорости.
  3. Мощность силового агрегата снижается. Эффект становится заметен при увеличении нагрузки – на подъеме, резком ускорении, во время буксирования прицепа.
  4. Индикатор Check Engine на приборной панели загорается не всегда. Но многие водители отмечают, что при неисправном измерителе табло вспыхивает после увеличения оборотов коленчатого вала до 3000 об/мин и более.
  5. Расход горючего закономерно увеличивается.

Если измерительный элемент неисправен, блок управления готовит и подает в цилиндры обогащенную топливовоздушную смесь. Отсюда возникает увеличение расхода бензина и нестабильная работа на холостом ходу. Рывки и падение мощности обусловлены несвоевременной подачей искры – контроллер «не видит» окончания такта сжатия в цилиндре и не может четко определить угол опережения зажигания.

 

На различных моделях автомобилей отмечаются дополнительные признаки неисправности датчика распредвала:

  • мотор неожиданно глохнет в процессе движения, при этом заводится без проблем;
  • холодный пуск двигателя становится затрудненным;
  • на машинах, оборудованных роботизированной коробкой передач, возникают сложности с автоматическим переключением скоростей;
  • двигатель «троит» – слышны пропуски циклов зажигания, иногда наблюдаются хлопки в выпускном коллекторе;
  • на некоторых авто случается отказ силовой установки из-за отсутствия искрообразования.

Справка. Срок эксплуатации элемента довольно продолжительный. На автомобилях отечественного производства ресурс достигает 80–100 тыс. км, импортного – 150 тыс. км. При поиске причин неисправности вы можете ориентироваться на указанные периоды.

Езда с поломанным измерителем ДПРВ допустима в течение короткого периода. Рывки, обогащенная топливная смесь и ошибки электроники ускоряют износ свечей зажигания и деталей двигателя. После обнаружения перечисленных симптомов машину стоит отправить на диагностику либо отыскать источник проблемы самостоятельно.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА – КАК ПРОВЕРЯТЬ?

Каждый водитель должен знать, как проверить датчик распредвала. В случае обнаружения проблем в работе двигателя, при проведении диагностики нужно проверить в первую очередь сам ДПРВ. Осуществить подобную диагностику лучше всего тестером (мультиметром). Проверка проходит поэтапно:

  • для начала нужно убедиться в том, что в электрической цепи имеется напряжение. Сделать это можно следующим образом: при включенном зажигании проверяем напряжение на проводках, подходящих к разъему. В случае не обнаружения нужно обратить внимание в первую очередь на проводки, вся проблема может быть именно в них.
  • проверяем заземление (наличие отрицательного заряда) с корпусом ДВС;
  • далее подключаем провода вольтметра к сигнальному проводу разъема и корпусом для получения «-». При проворачивании стартером изменения в напряжении будут происходить с заметным изменением на вольтметре в пределах 0-5 В. В случае отсутствия изменений показаний, нужно заменить датчик распредвала.

Как убедиться в работоспособности ДПРВ?

Простейший способ проверить датчик распредвала – подключить к диагностическому разъему машины автомобильный сканер или компьютер с установленной программой, соответствующей марке авто. Если элемент неисправен, то после запуска двигателя устройство покажет следующие коды ошибок:

  • P0340 – отсутствует сигнал определителя положения распредвала;
  • P0341 – фазы газораспределения не совпадают с тактами сжатия/впуска цилиндропоршневой группы;
  • P0342 – в электрической цепи ДПРВ слишком низкий уровень сигнала;
  • P0343 – уровень сигнала от измерителя превышает норму;
  • P0339 – от датчика поступает прерывистый сигнал.

Поскольку подавляющее большинство автолюбителей не имеет в своем распоряжении сканеров и ноутбуков с программным обеспечением, практикуется более доступный способ – проверка цифровым мультиметром. Диагностика производится в 3 этапа:

  1. Визуальный осмотр проводки и прозвонка цепи на предмет обрыва.
  2. Измерение исходящего тока на управляющем контакте ДПРВ.
  3. Проверка работоспособности методом приближения к металлическому предмету.

На первом этапе необходимо убедиться в целостности проводки и надежном контакте соединительной колодки. Внимательно осмотрите подводящие кабели на предмет изломов, трещин и оплавления изоляции. Прозвонка токонесущих жил и поиск обрыва выполняется тем же мультиметром. Не забудьте почистить контакты разъема от окисления.

Проверив электропроводку, переходите к диагностике самого датчика распределительного вала. Вместо штатных зажимов типа «крокодил» на тестере нужно использовать провода с иглами, чтобы не пришлось мудрить с подключением к соединительной колодке. Диагностические работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откройте крышку капота и отыщите на головке цилиндров ДПРВ. Обычно элемент ставится на торце двигателя или боковой стенке ГБЦ рядом с ним.
  2. Пользуясь электрической схемой автомобиля или данными по конкретной модели датчика, определите расположение двух контактов питания и третьего провода, идущего к контроллеру.
  3. Включите зажигание и замерьте напряжение между массой машины и управляющим контактом элемента (на автомобилях ВАЗ это средний провод, обозначенный буквой «С»). Нормальные показания мультиметра – не менее 90% от напряжения питания, то есть, 12 * 0,9 = 10,8 В.
  4. Если полученные значения ниже нормы, датчик неисправен и подлежит замене. В противном случае выполняйте третий этап проверки.

Для окончательной диагностики деталь придется снять с двигателя. Как правило, элемент вставлен в отверстие на головке цилиндров и прикручен одним болтом. Открутите его, извлеките ДПРВ и вытрите от моторного масла. Колодку с проводами не отсоединяйте.

Подключив мультиметр к среднему контакту и массе авто, вновь включите зажигание. Поднесите близко к торцевой части элемента стальной предмет (например, рожковый ключ), отслеживая показания дисплея. Работоспособный датчик должен отреагировать на приближение металла падением напряжения до значений 0,2–0,4 В.

Если проверка датчика распредвала железным предметом не изменила показаний тестера, ДПРВ однозначно следует поменять. Приобретая новую деталь, учитывайте один момент: даже оригинальные запчасти могут продаваться без тонкого уплотнительного кольца. Придется найти и купить его отдельно либо использовать старый уплотнитель при условии, что материал не потрескался и не «задубел».

Как поменять датчик

Очень часто владельцы автомобилей при выявлении поломки датчика распредвала сомневаются в своих возможностях и доверяют ТС работникам автосервиса. Но ведь замена датчика распредвала – миссия выполнимая, даже для новичков.

Накидные ключи и хорошая отвертка – это все необходимые инструменты для замены. Прежде чем начать процедуру замены, нужно убрать защитный кожух ГРМ. Помните, что при выполнении «операции» по замене ДПРВ нужно быть предельно аккуратным. Если какая-то деталь свалится внутрь «организма» автомобиля, дополнительной работы не избежать.

Признаки неисправности датчика распредвала, проверка ДПРВ и его замена

Проблемы в работе ДПРВ могут серьёзно угрожать безопасности водителя и пассажиров. Представьте ситуацию: вы едете в плотном потоке крупного города, и вдруг двигатель резко теряет мощность, что приводит к значительному снижению скорости движения вашего автомобиля. Очень часто всё заканчивается ДТП, поскольку едущий сзади водитель попросту не успевает среагировать.

Ещё один вариант – во время движения двигатель глохнет, отключается гидроусилитель руля, из-за чего вы не можете вписаться в резкий поворот. Ситуация печальная и такое действительно происходит. В иных ситуациях вы просто выходите из дома, чтобы отправиться на работу, а двигатель вообще не запускается.

В этой статье будут рассмотрены основные признаки неисправности ДПРВ. Также вы узнаете, где расположен датчик распредвала, и как проверить его самостоятельно. Но для начала попробуем разобраться в том, для чего он вообще нужен.

Что такое ДПРВ (датчик положения распределительного вала)?

Головка блока цилиндров силового агрегата содержит 1-2 распределительных вала. Они оснащены специальными лопастями, отвечающими за управление впускными и выпускными клапанами. Также в блоке установлен коленчатый вал, который приводит в движение распредвал посредством шестерней, ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) или цепи ГРМ.

Для определения рабочего цилиндра ЭБУ двигателя анализирует положение поворота распредвала по отношению к текущей позиции коленвала. Именно эту информацию сообщает ДПРВ. Блок управления использует полученные данные для коррекции работы топливных форсунок и искрообразования. А это значит, что от работоспособности датчика распредвала зависит экономия топлива, эффективность работы мотора и уровень вредных выбросов.

Сегодня автомобили оснащаются ДПРВ двух разновидностей – электромагнитные (индуктивные) и датчики Холла. Датчики применяются для передачи сигнала на блок управления ДВС.

Индуктивный датчик вырабатывает сигнал переменного тока, его легко идентифицировать по двум проводам. А вот датчику Холла для создания сигнала необходимо дополнительное питание, поэтому к нему идёт ещё один провод (всего три).

Важно! Датчик положения распредвала функционирует в гармонии с датчиком положения коленвала.

Проблемы, которые может создать неисправный датчик распредвала

Неисправности ДПРВ могут привести к появлению различных проблем. Всё зависит от конкретного автомобиля и поломки самого датчика. Наиболее часто автомобилисты упоминают следующие признаки неисправности датчика распредвала:

  • Блокировка трансмисии на одной скорости. Для снятия блокировки приходится глушить и снова запускать двигатель. Явление может проявляться через определенные промежутки времени.
  • Существенное снижение мощности двигателя. К примеру, часто автомобиль невозможно разогнать выше 55-60 км/ч.
  • Двигатель может внезапно заглохнуть.
  • Если сбои ДПРВ начинаются на ходу, автомобиль может дергаться, при этом мощность двигателя заметно падает.
  • Пропуски зажигания, затрудненный запуск или захлебывание двигателя, плохая динамика.
  • Иногда вышедший из строя датчик положения распределительного вала попросту блокирует образование искры, поэтому машину вообще не удается завести.

Что приводит к сбоям в работе ДПРВ

Как и любой элемент автомобиля, датчик распредвала в определенный момент перестаёт работать. Например, это происходит в результате износа внутренней части или провода. В зависимости от типа используемого датчика различаются и проблемы в работе двигателя. Как только «мозги» автомобиля обнаружат сбой в работе ДПРВ, на панели приборов загорится значок Check Engine, а в памяти блока управления сохранится диагностический код неисправности. Это упростит поиск проблемы в дальнейшем.

Ошибки датчика распредвала (коды)

P0340 Отсутствует сигнал с датчика распредвала (обрыв цепи)
P0341 Недопустимое значение сигнала ДПРВ
P0342 Низкий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0343 Высокий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0344 Неустойчивый сигнал ДПРВ

Расположение ДПРВ

Расположение датчика положения распределительного вала зависит от конкретного двигателя. Как правило, он находится где-то в области головки блока цилиндров. Необходимо осмотреть верхнюю часть цепи или ремня привода ГРМ либо обратить внимание на заднюю часть ГБЦ. Некоторые производители «прячут» ДПРВ в специальных отсеках. Иногда силовой агрегат автомобиля может быть оснащен не одним, а несколькими датчиками.

Если визуальный осмотр не принёс никаких результатов, советуем изучить инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. Если печатного издания под рукой нет, поищите информацию о расположении датчика распредвала через интернет.

Устранение неполадок ДПРВ

Если на панели уже загорелся индикатор Check Engine (он может светиться не постоянно, а появляться периодически), необходимо просто считать код неисправности с помощью диагностического устройства. Если у вас нет такого прибора и купить его невозможно, необходимо обратиться к специалистам.

После получения точного кода неисправности и его расшифровки, мы рекомендуем выполнить несколько несложных тестов. Не всегда наличие одного из перечисленных выше кодов неисправности ДПРВ свидетельствуют о том, что датчик обязательно подлежит замене. Иногда источником проблемы является повреждение проводки, разъема и т.д. Такие неполадки вполне реально устранить своими силами.

Но для проверки работоспособности самого датчика положения распредвала необходимо выполнить несколько действий. Конечно, сигнал сложно проверить, не имея специального оборудования. Но базовую информацию предоставит проверка датчика распредвала мультиметром.

Сначала визуально проверьте, в каком состоянии находится разъем датчика и провода, которые к нему идут. Убедитесь в том, что там нет грязи, масла или ржавчины, которые могут создавать перебои. Проверьте провода на отсутствие повреждений. Иногда проблемы создают переломанные провода, плохие контакты или дефекты изоляционного слоя, вызванные воздействием повышенных температур. Провода ДПРВ не должны контактировать с высоковольтными проводами системы зажигания.

После этого берём в руки цифровой мультиметр, он «умеет» проверять значение переменного и постоянного тока (AC и DC, соответственно). Но вам заранее необходимо получить информацию о том, какими должны быть эти показатели для используемого на вашем авто датчика.

В некоторых датчиках разъемы устроены так, что вы можете подключить к ним дополнительные провода для считывания данных мультиметром.

Если это невозможно, попробуйте отключить разъем ДПРВ и подключить тонкие медные провода к каждой клемме разъема. После этого установите разъем на место, чтобы из его корпуса торчали два провода.

Ещё один вариант – пробить каждый из проводов иглой или булавкой (делайте всё аккуратно, чтобы не замкнуть провода!). После такой диагностики поврежденные участки изоляции следует хорошо замотать изолентой, чтобы внутрь не попадала влага.

Проверка двухпроводного датчика положения распредвала:

  • Если в авто используется электромагнитный ДПРВ, переведите мультиметр в режим AC.
  • Другой человек должен включить зажигание, провернув ключ в замке, не запуская при этом двигатель.
  • В цепи должно появиться напряжение. Один из щупов мультиметра соедините с «землей» (любой металлический компонент двигателя), а второй по очереди подключайте к проводам датчика распредвала. Отсутствие тока на всех проводах свидетельствует о проблеме в проводке, которая идёт к датчику.
  • Попросите человека в машине запустить двигатель.
  • Прикоснитесь одним щупом мультиметра к одному проводу разъема ДПРВ, а вторым – к другому. На экране прибора появятся значения, которые следует сравнить с рабочими показаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации авто. Как правило, показатели на экране меняются в пределах 0,3-1 вольта.
  • Отсутствие сигнала свидетельствует о неисправности датчика распредвала.

Проверка трехпроводного ДПРВ:

  • Идентифицируйте провод питания, «земли» и сигнальный провод (воспользуйтесь инструкцией по ремонту), после чего проверьте целостность проводки, которая идет к датчику. Мультиметр надо перевести в режим DC.
  • Другой человек должен включить зажигание, не запуская мотор.
  • Черный щуп мультиметра соединяем с «землей» (любая металлическая деталь двигателя), а красный – с проводом питания ДПРВ. Полученные результаты следует сравнить с данными с инструкции по эксплуатации.
  • Помощник должен запустить двигатель.
  • Дотроньтесь красным щупом мультиметра к сигнальному проводу ДПРВ, а черный щуп соедините с проводом заземления. В случае неисправности датчика напряжение будет ниже заявленного в руководстве по ремонту. Иногда мультиметр вообще ничего не показывает, что также свидетельствует о выходе из строя датчика.
  • Снимите ДПРВ и проверьте элемент на наличие механических повреждений или загрязнений.

Ниже опубликовано видео, которое наглядно демонстрирует, как вы можете проводить такие испытания. В некоторых случаях электрическая цепь исправна, датчик во время тестов также выдает правильные показания. Возникает вопрос о том, почему же появляются ошибки и проблемы в работе двигателя? Иногда причины связаны с другими компонентами двигателя. Ошибки могут появляться из-за ослабленного ремня ГРМ или неисправности его натяжителя. Из-за этого ДПРВ будет передавать неправильный сигнал.

Тестирование датчика положения распределительного вала

Стоимость и замена датчика распредвала

Если результаты тестов окончательно убедили вас в том, что ДПРВ неисправен, его необходимо заменить. На многих автомобилях поменять датчик очень просто. Всё сводится к отключению электрического разъема, откручиванию лишь одного крепёжного болта, вытаскиванию старого и установке нового датчика. На других авто приходится попутно снимать несколько компонентов двигателя, иначе получить доступ к датчику не удастся. Для оценки возможности самостоятельной замены ДПРВ мы советуем изучить соответствующий пункт руководства по ремонту конкретного автомобиля. Стоимость датчика распредвала обычно составляет в пределах 30-100 долларов.

Итоги

В начале статьи мы упоминали неприятные последствия, к которым может привести поломка ДПРВ. Если вы обнаружили хотя бы один из признаков неисправностей датчика положения распределительного вала, советуем как можно быстрее диагностировать проблему. В противном случае вы можете просто встать посреди дороги. Начните со считывания кодов неисправностей, хранящихся в памяти ЭБУ и, при необходимости, проверьте сам датчик. Теперь вы уже знаете, как это делать с помощью обычного цифрового мультиметра. Очень часто решить проблему можно своими руками, не расходуя лишних денег на диагностику и замену.

Датчик распредвала признаки неисправности: симптомы, ошибка

Датчик распредвала относится к основным элементам системы управления двигателя. В случае его неисправности двигатель работает некорректно. Блок управления двигателя в большинстве моделей агрегатов глушит его.

В водительской практике важно вовремя определить возможные симптомы неисправности датчика, знать методы контроля его работоспособности, место установки, способы замены.

Назначение датчика распредвала

Датчик формирует импульсы, соответствующие угловому перемещению распредвала. Данный сигнал необходим для:

  • синхронизации углового положения распредвала и коленвала для корректной работы газораспределительной системы;
  • управления остановкой двигателя в случае обрыва ремня ГРМ, критического нарушения угла зажигания;
  • контроля величины угла зажигания двигателя;
  • управления системой зажигания.

В случае неисправности датчика большинство систем управления двигателем блокирует его запуск и работу. Однако так происходит не всегда. В некоторых моделях двигателей, если нарушена синхронизация распредвала и коленвала, и двигатель не запускается, наоборот, можно отключить разъем датчика распредвала, чтобы запустить силовой агрегат.

Принцип работы датчика, причины неисправности

В автомобилях, выпускавшихся в 80-90-х годах прошлого века, использовались датчики, основанные на эффекте Холла. Такие датчики высокоэффективны. Эффект Холла основан на изменении разности потенциалов полупроводникового элемента в изменяющемся магнитном поле. В процессе эксплуатации в результате воздействия климатических условий, естественных физических процессов свойства полупроводникового элемента изменяются, датчик со временем выходит из строя.

Японские производители одно время использовали оптоэлектронные датчики. В качестве сенсора использовалась оптопара (светодиод-фотодиод). Такие датчики также были недостаточно надежны, отличались высокой стоимостью.

Наибольшее распространение с 90-х годов прошлого века получили электромагнитные датчики. По-существу, они представляют катушку индуктивности, расположенную на магнитном сердечнике.

Теоретически такой датчик может иметь бесконечный срок эксплуатации. Он представляет проводник, намотанный на катушку, внутрь которой помещен магнитный сердечник. Для изготовления датчика используется очень тонкий медный проводник в лаковой изоляции. Толщина такого провода менее 0,05 мм, количество витков более тысячи.

В процессе эксплуатации датчик, расположенный на двигателе, нагревается-охлаждается, к проводнику может через микротрещины подобраться влага, начаться процессы коррозии, разрушения лаковой изоляции. Все это способствует поломке датчика.

Также возможно механическое разрушение датчика при его смещении. Попадание металлической стружки на рабочую зону, эмульсии уменьшает чувствительность датчика. В большинстве современных датчиков распредвала встроены усилители/преобразователи сигнала в цифровую форму. Они также могут выйти из строя.

Где находится датчик распредвала

Датчик распредвала найти несложно. Как правило, они размещены в непосредственной близости от распредвала, его шкива, ремня или цепи ГРМ. Место расположения находится в верхней части традиционного ДВС. Датчик обычно соединен при помощи трехконтактного разъема.

Если в двигателе два распредвала, тогда может быть установлено два датчика, по одному на каждый.

Проверка работоспособности датчика

Наиболее простой способ проверки датчика – компьютерная диагностика. Однако не всегда ошибка, указывающая на датчик распредвала, свидетельствует о его неисправности.

Возможно, есть нарушения в цепи питания и сигнала, плохие контакты разъема. Часто отсутствие сигнала с датчика являются следствием обрыва ремня ГРМ. В случае обнаружения ошибки, связанной с датчиком распредвала, необходимо его проверить параметрическим методом.

Если в датчик не встроен усилитель-преобразователь, проверить электромагнитный датчик можно при помощи мультиметра в режиме измерения сопротивления. В исправном датчике сопротивление обмотки находится в пределах от 100 до 20.000 Ом.

У такого метода есть недостаток: ели в датчике имеются короткозамкнутые витки, его эффективность (добротность падает). Датчик работать не будет, хотя сопротивление может быть в пределах нормы. На СТО для проверки используют осциллограф.

Если в датчике находится усилитель-преобразователь (на него подается питание), тогда для проверки обязательно используется светодиодный пробник или осциллограф.

 

В некоторых моделях авто датчики коленвала и распредвала полностью идентичны. Как вариант, в таком случае их можно «перекинуть». Если ошибка также «перекинется», тогда действительно неисправен этот датчик.

Симптомы, которые могут предшествовать неисправности датчика

В процессе эксплуатации автомобиля поломке датчика  могут предшествовать следующие симптомы:

  • нестабильный запуск двигателя в сырую погоду;
  • провалы зажигания при наезде в процессе движения на лужу;
  • остановка двигателя после прогревания, после охлаждения двигатель без проблем заводится вновь.

Признаки неисправности

Помимо признаков, перечисленных выше, возможны дополнительные:

  • нестабильные обороты двигателя, его «колбасит»;
  • полное отсутствие синхронизации двигателя, идут «прострелы» зажигания;
  • отказ запуска двигателя;
  • изменение характера выхлопных газов;
  • потеря мощности двигателя;
  • троение двигателя.

Не всегда эти признаки указывают только на датчик распредвала. Возможно, сбит угол зажигания, перескочил ремень ГРМ, неисправен датчик коленвала (они работают в паре).

Замена датчика

Замена неисправного датчика обычно не вызывает проблем. Он установлен на одном (редко – двух) болтах.

Снять и поменять датчик можно своими руками. Для демонтажа и установки требуется только ключ на 10. Обычно датчик находится в доступном месте.

Во время приобретения нового датчика следует взять с собой неисправный датчик. Он требуется для сверки посадочной глубины датчика. Она должна точно соответствовать, чтобы новый датчик не заломать при первом же старте.

При покупке китайского датчика есть вероятность попасть на «пустышку», поэтому не лишним взять с собой при покупке мультиметр. Установленный на пару минут датчик никакой продавец заменять не будет.

Как проверить датчик распредвала

Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) служит для того, чтобы определять угловые положения ГРМ по отношению к положению коленвала.  Сигналы от указанного датчика подаются на ЭБУ двигателем, который осуществляет коррекцию топливного впрыска и зажигания. Также ДПРВ работает в связке с датчиком частоты вращения коленвала.

Сбои в работе датчика на бензиновых агрегатах, которые проявляются в отсутствии импульса на блок управления, зачастую не позволяют завести двигатель автомобиля. В дизельных моторах запуск может быть осложнен, но возможен. Дизельный двигатель будет работать и даже повторно заводиться после остановки, так как ЭБУ параллельно получает импульсы от датчика частоты вращения коленвала.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве датчика Холла. Из этой статьи вы узнаете о конструкции, принципах работы устройств и их применении на автомобилях.

Содержание статьи

Назначение датчика положения распредвала

Основой датчика для определения положения распределительного вала выступает эффект Холла. По этой причине ДПРВ также называется датчиком Холла. Изменение магнитного поля в таком датчике осуществляется в тот момент, когда происходит замыкание магнитного зазора.

Указанный зазор замыкается при помощи специального стального зубца. Такой зубец (репер) может быть расположен на зубчатом колесе распредевала. Еще одним местом расположения данного элемента выступает задающий диск, который крепится на валу.

Когда зуб проходит рядом с датчиком положения распредвала, в датчике появляется напряжение и формируется сигнал. Указанный сигнал поступает в ЭБУ.

Чем быстрее или медленнее вращается распредвал, тем большей или меньшей оказывается частота импульсов от датчика за определенный временной отрезок. Блок управления берет за основу эти сигналы, определяя положение поршня в первом цилиндре.

Под таким положением следует понимать нахождение поршня в ВМТ (верхняя мертвая точка в конце такта сжатия). Данное решение позволяет обеспечить своевременный топливный впрыск и последующее образование искры свечой зажигания для воспламенения рабочей смеси.

Моторы с системой изменяемых фаз газораспределения могут быть оборудованы датчиками Холла как на распредвале впускных клапанов, так и на выпуске. В этом случае ДПРВ управляют указанной системой.

Датчик распредвала на дизельном двигателе

На дизельном двигателе датчик положения распределительного вала работает иначе сравнительно с бензиновым аналогом. Импульсы от датчика фиксируют положение поршня в ВМТ не в 1-ом цилиндре, а во всех. Подобное решение позволяет добиться максимально точного определения положения распредвала по отношению к коленвалу. В дизеле ДПРВ отвечает за эффективность запуска и стабильность работы силового агрегата данного типа на разных режимах эксплуатации.

В дизеле определенные изменения конструкции присутствуют на задающем диске. Зубья на указанном элементе выполнены для каждого цилиндра ДВС и устанавливаются на определенном расстоянии. В качестве примера рассмотрим дизельный двигатель, который имеет 4 цилиндра. В таком моторе задающий диск имеет 7 зубьев (4 зуба основные, расположены под углом в 90 градусов по отношению друг к другу). Также имеются дополнительные 3 зуба, позволяющие идентифицировать цилиндры по отдельности. Эти зубья расположены на определенном удалении от основных, чтобы точно определить положения поршня в каждом отдельно взятом цилиндре.

Самостоятельная проверка

Распространенной неисправностью ДВС с электронным впрыском являются сбои в работе датчика положения распределительного вала. В списке признаков, указывающих на проблемы с датчиком, отмечают:

  • затрудненный пуск;
  • неустойчивую работу двигателя;
  • двигатель трясется, работает перебоями;
  • возможно загорание «check» на панели приборов;
  1. Первым шагом становится обнаружение посадочного гнезда ДПРВ, который устанавливается в области ГБЦ. В месте установки необходимо найти специальное уплотнительное кольцо. Указанное кольцо необходимо осмотреть, так как нарушение его целостности и другие деформации могут привести к неисправностям датчика.
  2. Дополнительно потребуется осмотреть сам корпус датчика, а также зубчатый ротор. Наличие повреждений или присутствие металлической стружки также указывают на поломку датчика.

Чтобы самому поверить датчик положения распредвала необходимо воспользоваться тестером/мультиметром. Обязательным условием перед проверкой является отключение зажигания. После можно начать отсоединение проводов от устройства. Зачастую проводка закреплена при помощи стандартных разъемов. Отключение производится посредством нажатия на специальный фиксатор-защелку колодки.

  • Далее необходимо изучить сам разъем. На таком разъеме должны присутствовать контакты: плюсовой контакт, минусовая «масса», контакт для передачи сигнала.
  • Затем необходимо включить зажигание, после чего вольтметром производится замер напряжения на плюсовом контакте датчика положения распредвала. Массу тестера нужно подключить к массе двигателя. Данный замер должен по напряжению быть аналогичным показателю напряжения на клеммах АКБ. В случае отклонений в показаниях напряжения сравнительно с питанием можно сделать вывод, что имеются неисправности в электрической цепи питания датчика положения распредвала.
  • Аналогичным образом производится замер напряжение на «массе» датчика. Напряжение на указанном контакте должно быть нулевым.
  • После необходимо выполнить подключение плюсового и минусового провода датчика. Средний контакт датчика подключается через тестер. Получается, одни щуп вольтметра прикладывается к сигнальному выводу датчика, а другой запитывается на вход в системе управления. Для решения такой задачи не редко сигнальный провод перерезается, а щуп мультиметра прикладывается к открытым проводам.
  • Затем двигатель прокручивается стартером. Рабочий датчик покажет напряжение, которое может колебаться от 0.4 до 5 вольт. Отклонения от указанных значений указывают на необходимость замены ДПРВ.

Чтобы самому заменить датчик положения распредвала потребуется отсоединить от него повода, удалить крепеж и вынуть устройство из посадочного места. Подключение исправного элемента осуществляется в обратном порядке.

Читайте также

Признаки неисправности датчика распредвала: проверка, ошибки

Диагностика и ремонт13 июля 2018

Электроника, управляющая работой двигателя современного автомобиля, получает информацию от группы измерителей, фиксирующих расход воздуха, температуру, состав выхлопных газов и так далее. В машинах последнего поколения количество измерительных элементов увеличилось – появился электромагнитный датчик положения распредвала (сокращенно – ДПРВ). Автолюбителям, предпочитающим самостоятельно диагностировать неисправности, стоит ознакомиться с симптомами неполадок указанного прибора и способами его проверки.

Конструкция и местонахождение измерителя

Принцип работы ДПРВ основан на эффекте Холла – датчик реагирует на приближение металлической массы, изменяя напряжение на сигнальном проводе. По конструкции прибор похож на другой элемент – определитель положения коленчатого вала. Внутри пластикового корпуса находится катушка, куда постоянно подводится напряжение бортовой сети 12 В.

Измеритель устанавливается на головке цилиндров двигателя в непосредственной близости от распределительного вала. Последний оснащается специальной пластиной либо шестеренкой, чье вращение воздействует на ДПРВ. Алгоритм работы выглядит так:

  1. После включения зажигания и пуска мотора на датчик подается напряжение питания 12 В. Через третий сигнальный провод элемент отдает контроллеру напряжение величиной 90–95% от исходного.
  2. Когда выступ на вращающейся детали распредвала проходит рядом с корпусом ДПРВ, напряжение на сигнальном контакте падает до 0,2–0,4 вольта в зависимости от конструкции прибора и модели транспортного средства.
  3. По моментам падения напряжения электронный блок четко «видит» фазы газораспределения, своевременно подает топливную смесь в цилиндры двигателя и направляет искровой разряд к нужной свече зажигания.

Примечание. На автомобилях с 16-клапанными моторами устанавливается 2 датчика – по одному на каждый распределительный вал.

Когда измеритель неисправен, электроника не способна контролировать работу газораспределительного механизма. В подобных случаях блок управления уходит в ошибку и ориентируется на сигналы остальных измерителей. Искрообразование и топливоподача корректируется согласно заложенной программе, что сказывается на работе силового агрегата.

Характерные симптомы неполадки

Практика показывает, что неисправность датчика положения распределительного вала не ведет к отказу мотора и обездвиживанию транспортного средства. Двигатель продолжает работать с некоторыми отклонениями, мешающими нормальной эксплуатации авто.  Симптомы выхода из строя ДПРВ довольно туманны и похожи на неполадки других измерительных элементов:

  1. Нестабильная работа мотора на холостых оборотах и в процессе движения.
  2. Вместо динамичного разгона после нажатия педали газа наблюдается серия мелких рывков и вялый набор скорости.
  3. Мощность силового агрегата снижается. Эффект становится заметен при увеличении нагрузки – на подъеме, резком ускорении, во время буксирования прицепа.
  4. Индикатор Check Engine на приборной панели загорается не всегда. Но многие водители отмечают, что при неисправном измерителе табло вспыхивает после увеличения оборотов коленчатого вала до 3000 об/мин и более.
  5. Расход горючего закономерно увеличивается.

Если измерительный элемент неисправен, блок управления готовит и подает в цилиндры обогащенную топливовоздушную смесь. Отсюда возникает увеличение расхода бензина и нестабильная работа на холостом ходу. Рывки и падение мощности обусловлены несвоевременной подачей искры – контроллер «не видит» окончания такта сжатия в цилиндре и не может четко определить угол опережения зажигания.

На различных моделях автомобилей отмечаются дополнительные признаки неисправности датчика распредвала:

  • мотор неожиданно глохнет в процессе движения, при этом заводится без проблем;
  • холодный пуск двигателя становится затрудненным;
  • на машинах, оборудованных роботизированной коробкой передач, возникают сложности с автоматическим переключением скоростей;
  • двигатель «троит» – слышны пропуски циклов зажигания, иногда наблюдаются хлопки в выпускном коллекторе;
  • на некоторых авто случается отказ силовой установки из-за отсутствия искрообразования.

Справка. Срок эксплуатации элемента довольно продолжительный. На автомобилях отечественного производства ресурс достигает 80–100 тыс. км, импортного – 150 тыс. км. При поиске причин неисправности вы можете ориентироваться на указанные периоды.

Езда с поломанным измерителем ДПРВ допустима в течение короткого периода. Рывки, обогащенная топливная смесь и ошибки электроники ускоряют износ свечей зажигания и деталей двигателя. После обнаружения перечисленных симптомов машину стоит отправить на диагностику либо отыскать источник проблемы самостоятельно.

Как убедиться в работоспособности ДПРВ?

Простейший способ проверить датчик распредвала – подключить к диагностическому разъему машины автомобильный сканер или компьютер с установленной программой, соответствующей марке авто. Если элемент неисправен, то после запуска двигателя устройство покажет следующие коды ошибок:

  • P0340 – отсутствует сигнал определителя положения распредвала;
  • P0341 – фазы газораспределения не совпадают с тактами сжатия/впуска цилиндропоршневой группы;
  • P0342 – в электрической цепи ДПРВ слишком низкий уровень сигнала;
  • P0343 – уровень сигнала от измерителя превышает норму;
  • P0339 – от датчика поступает прерывистый сигнал.

Из наиболее оптимальных вариантов, по соотношению цена – качество, можем посоветовать автосканер Scan Tool Pro Black Edition.

Данный адаптер подключается к большинству автомобилей, начиная с 1993 г. в., прост и понятен в использовании, а так же имеет богатый функционал. В отличие от аналогов устройство умеет считывать все блоки автомобиля, а не только двигатель.

Но поскольку подавляющее большинство автолюбителей не имеет в своем распоряжении сканеров и ноутбуков с программным обеспечением, практикуется более доступный способ – проверка цифровым мультиметром. Диагностика производится в 3 этапа:

  1. Визуальный осмотр проводки и прозвонка цепи на предмет обрыва.
  2. Измерение исходящего тока на управляющем контакте ДПРВ.
  3. Проверка работоспособности методом приближения к металлическому предмету.

На первом этапе необходимо убедиться в целостности проводки и надежном контакте соединительной колодки. Внимательно осмотрите подводящие кабели на предмет изломов, трещин и оплавления изоляции. Прозвонка токонесущих жил и поиск обрыва выполняется тем же мультиметром. Не забудьте почистить контакты разъема от окисления.

Проверив электропроводку, переходите к диагностике самого датчика распределительного вала. Вместо штатных зажимов типа «крокодил» на тестере нужно использовать провода с иглами, чтобы не пришлось мудрить с подключением к соединительной колодке. Диагностические работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откройте крышку капота и отыщите на головке цилиндров ДПРВ. Обычно элемент ставится на торце двигателя или боковой стенке ГБЦ рядом с ним.
  2. Пользуясь электрической схемой автомобиля или данными по конкретной модели датчика, определите расположение двух контактов питания и третьего провода, идущего к контроллеру.
  3. Включите зажигание и замерьте напряжение между массой машины и управляющим контактом элемента (на автомобилях ВАЗ это средний провод, обозначенный буквой «С»). Нормальные показания мультиметра – не менее 90% от напряжения питания, то есть, 12 * 0,9 = 10,8 В.
  4. Если полученные значения ниже нормы, датчик неисправен и подлежит замене. В противном случае выполняйте третий этап проверки.

Для окончательной диагностики деталь придется снять с двигателя. Как правило, элемент вставлен в отверстие на головке цилиндров и прикручен одним болтом. Открутите его, извлеките ДПРВ и вытрите от моторного масла. Колодку с проводами не отсоединяйте.

Подключив мультиметр к среднему контакту и массе авто, вновь включите зажигание. Поднесите близко к торцевой части элемента стальной предмет (например, рожковый ключ), отслеживая показания дисплея. Работоспособный датчик должен отреагировать на приближение металла падением напряжения до значений 0,2–0,4 В.

Если проверка датчика распредвала железным предметом не изменила показаний тестера, ДПРВ однозначно следует поменять. Приобретая новую деталь, учитывайте один момент: даже оригинальные запчасти могут продаваться без тонкого уплотнительного кольца. Придется найти и купить его отдельно либо использовать старый уплотнитель при условии, что материал не потрескался и не «задубел».

Ford Ranger 3. 0L Датчик положения распределительного вала

( ПРИМЕЧАНИЕ: Также называется датчиком положения CMP CaMshaft. Не поймите это путать с CPS, который является датчиком положения коленчатого вала)

Be обязательно ознакомьтесь с нашим Ford Рейнджер 3.0 Форум

Автор: Wicked_Sludge (Участник форума)

Начиная с 1995 г., 3.0L получил бесконтактную систему зажигания (DIS). Эта система использует набор датчиков положения, один на коленчатом валу двигателя, а другой на распределительном валу двигателей, чтобы определить, когда зажигать свечи зажигания. поскольку масляный насос приводится в действие распределительным валом через распределитель на этом (и многие двигатели с V-образной тягой), Ford не смог полностью избавиться от с дистрибьютором. Нижняя половина, которая входит в зацепление с распределительным валом и приводит в движение масляный насос должен был бы остаться (за исключением того, что Форд перепроектировал весь блок). Поскольку нижняя половина распределителя все равно должна остаться, Самый простой способ получить сигнал положения распределительного вала — это установить датчик прямо над этим «валом синхронизатора кулачка» (или распредвалом Синхронизатор).

На верхней части вала синхронизатора распредвала есть небольшой металлический флажок. Распредвал болты датчика положения к верхней части вала синхронизатора кулачка, и этот металл флаг проходит через датчик … таким образом двигатель точно знает где кулачок вращается (и, таким образом, когда цилиндр №1 находится на своем ход сжатия).

Вот где у нас проблемы.

Вал кулачка синхронизатора установлен на комплекте втулок. По какой-то причине (а это по какой-то причине не является проблемой для двигателей дистрибьютора), эти втулки, кажется, изнашиваются преждевременно, что позволяет кулачку синхронизировать вал качаться. В этот момент вал синхронизатора кулачка обычно издает шум очень похож на визг ремня (но не всегда). Если не отмечено флажком, втулки будут продолжать изнашиваться до такой степени, что металлический флажок, должен проходить через контакты датчика положения кулачка с датчиком.Это приводит к внезапной остановке синхронизирующего вала кулачка. Шестерня, которая включает сам распредвал прикреплен к синхронизирующему валу кулачка с помощью штифт. Сила синхронизатора кулачка остановлена, а кулачок все еще вращение либо срывает зубья с шестерни, либо срывает валок штифт … в любом случае кулачковый синхронизирующий вал расцепляет кулачок. С участием вал синхронизатора больше не вращается, масляный насос больше не вращается, при этом давление масла падает до нуля.

Полное разрушение двигателя во время работы может занять несколько секунд. езда на скоростях шоссе и без давления масла. Даже если вы видите, что загорелся масляный свет, возможно, вы не сможете безопасно остановиться и вовремя выключить грузовик, чтобы спасти двигатель.

При покупке DIS 3.0 с пробегом более 80 000 миль вам следует заменить вал синхронизатора. После этого вытащите синхронизатор и проверьте его на 50К миль и заменяйте снова каждые 100 000 миль.Не игнорируйте скрипы или длинные время запуска двигателя, так как оно может указывать на датчик кулачка или кулачок проблемы с синхронизацией. Если ваша масляная лампочка загорается во время движения, как только это безопасно, поставьте грузовик на нейтраль, выключите зажигание, и по инерции до остановки. Эти грузовики (то есть Рейнджеры в целом, а не только 3.0) известны тем, что имеют отслаивающиеся блоки передачи давления масла, которые любят давать ложно заниженные показания. Следующим шагом в этой ситуации будет проверка либо низкое давление масла, либо плохой передающий блок и возьмите соответствующий действие.

CMP Датчик

Датчик положения распределительного вала (CMP) состоит из постоянного магнита, ярма и катушка. Датчик CMP расположен рядом с кулачковым механизмом. Как каждый кулачок зуб проходит через магнитный датчик датчика, импульс переменного напряжения индуцируется в катушка. PCM считает количество импульсов для определения распредвала. скорость. Количество импульсов, подсчитываемых за одну секунду, и есть частота сигнала.

Модуль управления трансмиссией (PCM) использует датчик положения распределительного вала для управлять последовательным впрыском топлива и в рамках диагностики пропусков зажигания. ПКМ постоянно контролирует количество импульсов в сигнальной цепи. ПКМ сравнивает количество опорных импульсов датчика распределительного вала и количество Получены опорные импульсы датчика положения коленчатого вала. Если PCM получает неправильное количество импульсов, диагностические коды неисправностей (DTC) должны быть хранится в PCM.Некоторые системы PCM по умолчанию будут работать с несколькими портами или «групповая» работа инжектора. Датчик положения распредвала сигнал необходим для правильной работы инжектора. синхронизация цилиндров. Если датчик положения распредвала неисправен, большинство двигателей запустится. Однако диагностика пропусков зажигания в PCM, скорее всего, подвержен влиянию.

Вкл. двигатель 199194 2,9 л и 3,0 л, статор распределителя — распределительный вал Датчик положения (CMP), и это магнитный переключатель на эффекте Холла.На Двигатель 1995+ 3.0L, CMP установлен на узле привода масляного насоса, расположен ближе к задней части блока. это также единый эффект холла магнитный переключатель, и он приводится в действие одной лопастью и приводится в действие распредвал.

Привод масляного насоса навесной датчик положения распределительного вала

Симптомы:

Обычно (но не всегда) слышен визг из двигатель.Обычно с задней стороны двигателя. Также может быть, что ваш двигатель просто заглох и не показывает давления масла.

Что Для замены:

Необходимо заменить весь блок (синхронизатор распределительного вала и датчик положения распределительного вала). Вал синхронизатора распределительного вала имеет шестерню, которая входит в зацепление с распределительным валом. Это очень похож на распределитель, но имеет датчик положения, установленный на нем в Топ.Вал изнашивается и начинает скрипеть.

КАМВАЛ Датчик положения — ступенчатый или не ступенчатый стиль:

без шага Стиль — Если заглянуть внутрь разъема положения распредвала Датчик; вы смотрите на розетку (розетку) быстрого подключения вилка. Для штепсельной розетки без ступеньки отверстие такого же размера перед розеткой, как и сзади (внизу в отверстие для розетки) конец розетки.Это означает, что кончик вилки (охватываемый конец быстроразъемного соединения) от автомобиля будет такого же размера в качестве задней части быстроразъемного штекера (без уменьшения размера)

Шаг Стиль — Если заглянуть внутрь разъема положения распредвала Датчик; вы смотрите на розетку (розетку) быстрого подключения вилка. Для штепсельной розетки ступенчатого типа отверстие большое в передней части розетка, то об.25 (1/4) дюйма в гнездо, размер сокет опускается примерно на 0,0625 (1/16) дюйма. Это означает, что 0,25 (1/4) дюймов в гнездо, отверстие гнезда уступает и меньше, чем отверстие для розетки в передней части розетки. Меньший размер гнезда остается в этом размере до конца пути назад (нижняя часть гнезда отверстие) штепсельной розетки. Глядя на автомобиль со стороны быстрого подключите штекер, кончик штекера (уменьшится в размере.)

Расположение (1995+ Ford 3.0L):

The Вал синхронизатора распределительного вала (синхронизатор распределительного вала) находится на верхней задней стороне пассажира двигателя. Там представляет собой прижимной болт (№ 3 на схеме ниже), который удерживает его на месте. В Датчик положения распределительного вала прикреплен к верхней части распределительного вала Sycro. Вал.

Как В руководстве по ремонту сказано, как его снять и установить:
Удаление & Установка (1995+) 3.0L):

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в корпусе датчика положения распределительного вала нет пластикового фиксатора инструмент для крышки, специальный инструмент для обслуживания, такой как T89P-12200-A или аналогичный, необходимо получить до установки. Несоблюдение этой процедуры может привести к неправильной центровке статора. Это приведет к тому, что топливо система не вовремя с двигателем, что может вызвать повреждение двигателя.

  1. Отключить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

  2. Удалить катушку зажигания, конденсатор магнитолы и кронштейн катушки зажигания.

  3. Отключение разъем жгута проводов от датчика CMP.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием датчика положения распределительного вала отрегулировать цилиндр №1 до 10 после верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия. Запись положение электрического подключения датчика.При установке датчик, соединение должно быть в точно таком же положении.

  4. Позиция цилиндр № 1 при 10ATDC, затем отметьте клемму датчика CMP положение разъема с двигателем.

  5. Удалить крепежные винты датчика положения распределительного вала и датчик.

  6. Удалить стопорный болт и прижимной зажим.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Промежуточный вал масляного насоса следует снимать вместе с распредвалом. корпус датчика.

  7. Удалить корпус датчика CMP.

Кому установить:

  1. Если пластиковая крышка фиксатора не прикреплена к заменяемому распредвалу датчик положения, прикрепите инструмент синхронного позиционирования, например Ford Tool T89P-12200-A или аналогичный.Для этого выполните следующие действия:

    1. Вовлечение пластину корпуса датчика в радиальную прорезь инструмента.

    2. Повернуть инструмент на корпусе датчика распределительного вала до тех пор, пока выступ инструмента входит в прорезь в корпусе датчика.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент для укрытия должен быть квадратным и касаться всей поверхности. поверхность корпуса датчика положения распределительного вала.

      Рис. 2: Прикрепите инструмент синхронного позиционирования датчика положения распределительного вала к корпусу

      Рис.3: Расположение датчика положения распределительного вала для 3.0L

  2. Передача промежуточный вал масляного насоса от старого датчика положения распредвала корпус на замену корпуса датчика.

  3. Установить корпус датчика распределительного вала так, чтобы произошло зацепление ведущей шестерни когда стрелка на локаторном инструменте направлена ​​примерно на 30 против часовой стрелки (контактный разъем датчика должен быть совмещен с его метками) с лицевой стороны блока цилиндров.

  4. Установить зажим и болт, затем затяните болт до 1522 футов. фунты. (2030 Нм).

  5. Удалить инструмент синхронного позиционирования.

    ВНИМАНИЕ: Если разъем датчика расположен правильно, НЕ меняйте положение разъем, повернув корпус датчика. Это приведет к тому, что топливо система не вовремя с двигателем.Это могло вызвать повреждение двигателя. Снимите корпус датчика и повторите установку. процедура, начиная с шага один.

  6. Установить датчик и удерживающие винты, затяните винты до 2231 дюйма фунты. (24 Нм).

  7. Прикрепить разъем проводки датчика управления двигателем к датчику.

  8. Установить кронштейн катушки зажигания, конденсатор зажигания магнитолы и катушка зажигания.

  9. Подключиться отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Как Наши участники форума говорят, что нужно удалить и установить его (1995+ 3.0L):

Автор Участник форума mercuryseven (здесь):

Противный маленькое устройство. Я закидывал P0340 (неисправность датчика положения качающегося вала) и грузовик еле еле ехал, это Ranger Edge 2002 года с 3.0. Я припарковал его и заказал синхронизатор Motorcraft, приехал домой в восемь. и закончил около девяти.

Для те, кто не знают, это печально известно провалом в Ranger (Пост ’95) и в лучшем случае, когда это вызывает проблемы с производительностью, в худшем случае это разрушит ваш двигатель. Вал, идущий вниз, это что приводит в действие ваш масляный насос, и это обрабатывается шестерней точечной сваркой к нему. В моем случае вал имел люфт примерно 3/4 дюйма, а шестерня был сильно изношен почти до лезвия бритвы из-за поплавка в главный вал.Вот что это значит. Чем изнашиваются втулки, тем мягче металлическая шестерня может плавать напротив более жесткого кулачка, носить прямоугольные зубья шестерни в более заостренную овальную форму. Это сбрасывает куча металла в вашем двигателе и запускает эффект снежного кома. Было это вышла из строя передача, двигатель наверняка бы заглох, но не раньше, чем голодал по маслу и был схвачен.

Если у вас больше 70 тысяч в грузовике, поменяйте, уборка занимает больше времени чем проект.Я купил Motorcraft CMP за 165 долларов, но они будут дайте мне 50 долларов за ядро. Вы можете получить reman CMP примерно за 100 долларов. дверь или 50 долларов с сердечником. Есть два типа: «С шагом Вверх »и« без шага вверх ». Это относится к разъему тип. Все EDGE 3.0 — «Без …». Вы можете тянуть датчик перед тем, как взять новый или просто купить «Без» … они работают над всем.

Потяните отрицательный.

CMP находится в задней части блока, сверху.

Два 7/16 болты крепления датчика к синхронизатору, снимите их перед отсоединение ремня безопасности. Снимаем датчик и снимаем жгут — это выпуск табуляции.

Отметить положение лопасти вала на коллекторе с помощью карандаша для смазки или маркер. Инструмент для выравнивания и метод ВМТ бессмысленны, эти зубы откусив большой кусок, ты либо ужасно не в порядке, либо в порядке.Отметьте тело должность.

Трюм болт вниз сзади и немного сбоку от вала со стороны пассажиров осевая линия. Это розетка 1/2 дюйма на слегка наклонной спинке.

Удалить Старый. Проклинайте его и указывайте, говоря что-то вроде: «Посмотри, как плохо это «. Тогда ничего не бросайте в это отверстие.

Крышка новый в масле от уплотнительного кольца вниз. Добавка Лукаса.

Загляните CMP.Он автоматически выровняется с валом масляного насоса. Это шестерня спирального типа и подача диктует прыжок на один зуб по часовой стрелке. Целься в одну спину — в шесть часов стрелять за пять.

Ваш теперь заслонка вала на месте, совместите корпус CMP с отметкой.

Один раз он выровнен и полностью прилегает к блоку, вставьте 1/2 дюйма прижать болты.

разъем датчик к жгуту проводов и переустановите на CMP, затяните два 7/16 » болты.

Повторное подключение отрицательный.

Когда ты запустите его, просто дайте ему простоя. Не делайте ничего резкого, пока этот CMP не сможет пропитаться маслом. Дилер Ford говорит, что нужно отпустить его примерно на минутку, пока компьютер вносит крошечные корректировки в согласованное время стрельбы.

Результат был очищенный код P0340 и совершенно другой двигатель.

бонус ко всему этому заключается в том, что в процессе отслеживания этого проблема, заменил ICV, датчик массового расхода воздуха, свечи, провода штекеров, змеевик, топливный фильтр, дроссельная заслонка, очищенный воздушный короб…и вот, наконец, я иметь считыватель кода.

Автор Участник форума Fourwheelford:

Отсоединить массу аккумулятора кабель перед началом работы.

Если вы снимете датчик, то есть маленькая клавиша, которая находится сверху вал. Он вращается и касается датчика. Открытие (слот), в которое Место, где шпонка должна быть в ВМТ (верхней мертвой точке) на такте сжатия.Если это на такт выпуска, ключ будет с противоположной стороны прорези. Использовать некоторые белого цвета и отметьте место размещения, прежде чем снимать датчик, чтобы вы могли положи его обратно на право. Поставил мотор в ВМТ. Есть небольшой прижимной болт (Думаю 10мм). Снимите его, и датчик должен вывернуться. Замени это в обратном порядке и убедитесь, что ключ остается в центре паза. Затянуть удерживающий болт, вставьте датчик обратно и подключите его.Критическая часть кладет все на место в точности так, как было снято. Это довольно простая работа хотя. Я проводил профилактическое обслуживание около 2000 миль назад.

Когда я это сделал, я использовал гармонический балансир и оставил свечу зажигания в Это. Я крутил мотор рукой, пока не почувствовал нарастание сжатия. вверх. Как только я почувствовал нарастание сжатия вверх поставил на нулевую отметку (пять зубцов назад от букв ВМТ) на балансир, а НЕ фактические буквы ВМТ.Когда снял датчик зуб был прямо в середине слота.

Смазанный поднял новый синхронизирующий вал и проиндексировал шестерню так, чтобы он войдет в то же самое место. Я собрал все обратно, и она загорелся прямо без CEL (Check Engine Light). Инструмент действительно не необходимо. Если вы отметите Отметьте 0 градусов на балансире белым цветом и совместите его с РУЧКОЙ датчик позиционирования (черный датчик рядом с балансиром) на сжатие ход, то вы будете в ВМТ.Установите синхронизатор с ключом в центре прорези и с линией, которую вы отметили на блок или где угодно и посмотрим, как у нее получится. Обратите внимание, где находится ключ прежде чем вытащить его. Это даст вам представление о том, как далеко вы были.

Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Автор Участник форума Runnin’OnEmpty:

Отсоединить массу аккумулятора кабель перед началом работы.

Если присмотреться, то на демпфере коленчатого вала есть отметина это в 0 * ВМТ. Возможно, вам придется отшлифовать демпфер, чтобы вижу это, но это там. По тону совпадает с пятым зубом. кольцо после разрыва. Чтобы проверить ход сжатия, просто снимите датчик кулачка. и посмотрите, не совпадают ли ключ и зазор. Если да, то двигатель находится на такте сжатия. Если их разделяет почти 180 *, затем поверните двигатель на (1) оборот, чтобы включить компрессию инсульт.Помните, что «ключ» синхронизации и «разрыв» не совпадают. отлично, они просто будут рядом; (Ключ будет около 14 * ccw из разрыва, если я правильно помню).

Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

От Сотрудник форума:

я только что сделал замену моего датчика положения кулачка и синхронизирующего вала. Наиболее В местах автозапчастей он указан как датчик угла поворота коленчатого вала …иди разберись.

В любом случае, для справки в будущем вот краткое руководство для 95 3,0 л:

  1. Отключить аккумулятор. Получите табурет и получите доступ к двигателю со стороны пассажиров возле межсетевого экрана.

  2. Отключить 6 проводов свечей зажигания из жгута в верхней части двигателя.

  3. Использование гнездо на 12 мм для снятия жгута проводов свечи зажигания с верхней части двигатель и отодвиньте все это в сторону, чтобы можно было дотянуться до двигателя и межсетевой экран.Некоторым поможет отключение ремня безопасности.

  4. Использование короткая плоская головка, чтобы отсоединить штекер от датчика

  5. Если ложа, используйте торцевой ключ на 6 мм или отвертку, чтобы ослабить два верхних винта и осторожно снимите датчик.

  6. Использование телефон с камерой, чтобы сфотографировать положение вала, как оно есть перед перемещением или любопытством.Вам необходимо получить запись о точном положение верхней части полукруга. Моя была искалечена, но я все равно сделал фото.

  7. Использование удлинитель или два и гнездо на 10 мм, снимите болт / шайбу, которая удерживая сборку в нужном положении. Это трудно увидеть, так как между нижней частью сборки и брандмауэром, внизу рядом с куда он входит.Нащупайте там внизу, и вы почувствуете это … вы может потребоваться вытащить некоторые провода, чтобы добраться до него.

  8. с что пропало, теперь вы можете вынуть всю сборку … обязательно заплатите обратите внимание на положение этого полукольца (отметьте его фломастером, может быть). Когда вы вставляете новое, полукольцо должно быть точно обратно в это место. Если твоя искалечена, как моя, смотри очень осторожно у основания кольцо сидит там, где оно ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, и используйте это как ссылку.Так же рекомендую НЕ оставлять ради ядра заряжайте, пока не закончите, так что у вас есть справка. Кроме того, НЕ проверните или поверните двигатель каким-либо образом, пока он выключен, иначе вы сделать кучу настроек времени.

  9. Получение новый требует некоторой смазки и покачивания, и небольшого постукивания резиновым молотком и дюбелем, но он войдет внутрь. Когда зубы сцепления, они повернут полукольцо на несколько градусов по часовой стрелке, так что вам нужно будет компенсировать это перед вставкой.Будь тверд, но не чрезмерный

  10. Заменить болт. Замените датчик и подключите его. Замените свечу зажигания. жгут и подключите все обратно. Подсоедините аккумулятор.

От Участник форума atlsud:

Возьми фото перед снятием синхронизатора. Спусковой крючок вращается против часовой стрелки.Я поставил триггер в аналогичный положение на новом синхронизаторе. Когда я вставляю его, шестерни включаются и поворачиваются спусковой крючок по часовой стрелке. Мне потребовалось несколько раз переустановить спусковой крючок и установите синхронизатор, чтобы сделать это правильно.

Вот фото, которое я сделал перед тем, как вынуть его.

Примечание От Wicked_Sludge:

Просто убедитесь, что маленький флажок на конце синхронизатора, а тело сам syncro во время установки находятся в той же ориентации, что и были при удалении.На самом деле нет причин устанавливать двигатель в ВМТ перед удалением (если вы не используете специальный инструмент fords для настройки CMP сроки).

Диагностика Коды неисправностей:

Неправильно установлен датчик положения распредвала ведомого шестерни (cmp) узлы синхронизатора, вызывающие помпаж, потерю мощности, неисправность горит индикаторная лампа и диагностические коды неисправностей P1336, P1309 и P0340.

ссылку Видео:

ссылку Фото:

(3.0L Датчик распределительного вала и синхронизатор — вверху новый — внизу старый)

(3,0 л Датчик распределительного вала — левый новый — правый старый)

(3,0 л Распредвал Synchro — слева старый — справа новый)

(3,0 л Распредвал Synchro — левый новый — правый старый)

Mercedes-Benz W204 Замена датчика положения распределительного вала — (2008-2014) C250, C300, C350

Ваш компьютер впрыска топлива (DME) может выдать код, указывающий на неисправный датчик положения распределительного вала (CPS).Эти важные датчики сообщают компьютеру автомобиля, где расположены кулачки по отношению к циклу сгорания. DME принимает сигналы как от датчиков положения кулачков, так и от датчика положения коленчатого вала и вычисляет, когда запускать топливные форсунки и свечи зажигания. Датчики также работают вместе с регулируемыми кулачками. Если датчики положения распределительного вала не работают должным образом, ваш автомобиль будет работать очень хаотично или, возможно, совсем не работать.

На двигателе C350 имеется четыре датчика положения распределительного вала, по одному для каждого впускного и по одному для каждого выпускного кулачка.Датчики расположены в передней части двигателя на конце каждого корпуса кулачка. Заменить датчик распредвала несложно, особенно по сравнению с заменой датчика коленчатого вала.

Рисунок 1

Чтобы заменить датчики распределительного вала, вам необходимо снять переднюю крышку двигателя (красная стрелка), потянув ее вверх спереди. Снимите два воздухозаборных канала, сжав их с крышки воздушного фильтра, а затем сняв с воздуховодов (желтые стрелки).Дополнительную помощь см. В нашей статье о снятии крышки двигателя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Четыре датчика расположены на концах корпусов кулачков на каждой головке (желтые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

С левой стороны вы можете снять как впускной кулачок (красная стрелка), так и выпускной кулачок (желтый датчик), не снимая никаких других компонентов.Примечание: масляный радиатор и бачок гидроусилителя рулевого управления были сняты для других работ; вам НЕ нужно снимать их для замены датчиков.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Зажимы на электрических соединениях легко вдавливать и вытягивать, но выступы (красная стрелка) становятся очень хрупкими и, вероятно, сломаются, когда вы их удалите. Если язычок сломался, не беспокойтесь, просто убедитесь, что соединения правильно установлены при повторном подключении.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Один E8 Torx удерживает датчики впуска и выпуска на месте.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

При снятом болте датчик можно снять с головки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

При снятом датчике проверьте, что монтажная поверхность чистая и плоская (красная стрелка), а также загляните внутрь порта, чтобы убедиться, что ничто не блокирует магнит от обнаружения кулачка.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Если вы снимаете датчик для выполнения других работ и устанавливаете его заново, всегда заменяйте уплотнительное кольцо, чтобы предотвратить утечку масла (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

На правом ряду цилиндров можно увидеть датчик впуска (желтая стрелка) и выпускного (красная стрелка).Вам нужно будет переместить воздушный переключающий клапан (зеленая стрелка) в сторону от датчика впуска.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Просто руками освободите пластиковый язычок на задней стороне переключающего клапана (красная стрелка) и снимите его с крепления (желтая стрелка). Теперь вы можете снять датчик впуска. Процедура снятия и замены датчика такая же.Установка производится в обратном порядке.

Большое изображение | Очень большое изображение

Часть 1 — Как проверить датчик кулачка -P0341 (GM 3.8L)

Проверка датчика положения распределительного вала и / или диагностического кода неисправности (DTC) P0341 на автомобиле или минивэне GM, оборудованном двигателем V6 объемом 3,8 л, — это простая проверка, которую можно выполнить с помощью только мультиметра. Для этого теста сканер не нужен! Теперь, поскольку датчик кулачка не может быть протестирован с помощью простого теста сопротивления (Ом), тест, который я собираюсь показать вам, является динамическим тестом, проводимым путем проворачивания двигателя вручную.

Если вам нужно знать, применима ли эта проверка датчика положения распределительного вала к вашему конкретному автомобилю GM 3,8 л, взгляните на поле «Применимо к:» справа и прокрутите с помощью кнопок со стрелками, чтобы увидеть все приложения.

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar: Sensor de la Posición del Árbol de Levas (GM 3.8L) (at: autotecnico-online.com ).

Признаки неисправного датчика кулачка

Единственный симптом, который вы испытаете, — это светящаяся лампочка проверки двигателя (CEL), которая красиво и ярко светит, чтобы вы знали, что есть проблема.

При выходе из строя датчика кулачка вы также увидите один или несколько из следующих симптомов:

  1. Диагностический код неисправности: P0341 : Работа цепи датчика кулачка.
  2. Плохой расход бензина.
  3. Неровный холостой ход при запуске, двигатель может споткнуться и заглохнуть.

Единственное, что вам нужно иметь в виду, это то, что отказ датчика кулачка не помешает вашему автомобилю заводиться.

Инструменты, необходимые для проверки датчика кулачка

Хотя это отстой, что у вас проблема с датчиком кулачка с вашим 3.Автомобиль с 8-литровым двигателем, круто то, что вам не нужны дорогие инструменты для его проверки. Вам даже не нужно использовать диагностический прибор.

Необходимые инструменты:

  1. Мультиметр.
    1. Вы можете использовать цифровой мультиметр или аналоговый мультиметр, хотя цифровой является предпочтительным.
    2. Если у вас нет мультиметра или вам нужно обновить его, ознакомьтесь с моей рекомендацией здесь: Покупка цифрового мультиметра для диагностики автомобилей (по адресу: easyautodiagnostics.com ).
  2. Джек
  3. Стойки Fack
  4. ключ с храповым механизмом 1/2 дюйма и соответствующее гнездо для поворота болта шкива коленчатого вала.

Если возможно, я рекомендую иметь помощника, чтобы помочь вам.

Где купить датчик кулачка и сэкономить

Есть хороший шанс, что вы можете купить оригинальный датчик положения распределительного вала AC Delco — Delphi в Интернете по гораздо более низкой цене, чем где-либо в местном магазине.

Следующие ссылки помогут вам в магазине сравнения датчика положения распределительного вала и прерывателя датчика распределительного вала:

Как работает датчик Cam (CMP)

Датчик положения распределительного вала на вашем 3.8-литровый двигатель V6 GM представляет собой трехпроводной датчик Холла. Итак, чтобы он работал, ему понадобится внешний источник питания и путь к земле (для этого питания).

  1. При включении ключа и проворачивании двигателя:
    1. Питание и масса поступают от модуля управления зажиганием.
    2. Питание подается в виде 10 вольт, и цепь (провод), которая питает это питание, также питает датчик положения коленчатого вала.
  2. Датчик положения распределительного вала также получает от 5 до 7 В постоянного тока в сигнальной цепи положения кулачка.Это напряжение также поступает от модуля управления зажиганием (ICM).
  3. Как проворачивает двигатель:
    1. Датчик положения распределительного вала (CMP) активируется магнитом на шестерне распределительного вала (этот магнит известен как прерыватель датчика положения распределительного вала).
    2. Когда кулачковая шестерня вращается и этот магнит проходит через датчик положения распределительного вала (CMP), он активирует датчик кулачка.
    3. Активация датчика кулачка (прерывателем CMP) означает, что датчик понижает напряжение, подаваемое на него по сигнальной цепи кулачка, до 0 вольт.
  4. Это означает сигнал включения / выключения, который модуль зажигания (и PCM) преобразует в сигнал датчика положения распределительного вала.

Хорошо, как вы, возможно, уже догадались, из информации выше, провода датчика положения распределительного вала не подключаются напрямую к ЭБУ системы впрыска топлива. Вместо этого они работают непосредственно с модулем управления зажиганием (ICM), и ICM затем отправляет сигнал кулачка в PCM по цепи F (разъема модуля управления зажиганием).

Лучшее значение датчика положения распределительного вала — Отличные предложения по датчику положения распределительного вала от глобального датчика положения распределительного вала продавцы

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для датчика положения распределительного вала. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот датчик верхнего положения распределительного вала должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели датчик положения распределительного вала на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в датчике положения распределительного вала и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести position sensor the camshaft по самой выгодной цене.

Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Где все двигатели без глушителя?

В последнее время в моде электромобили, но давайте не будем забывать о старом резерве — внутреннем сгорании.Современный двигатель внутреннего сгорания — это чудо инженерной мысли. Сегодняшние двигатели и окружающие системы имеют лучшую мощность, большую экономию топлива и более низкие выбросы, чем все, что было раньше. Вековые часы инженеров были потрачены на улучшение каждого аспекта двигателя — за одним заметным исключением. Ни один производитель автомобилей не смог устранить распределительный вал двигателя в серийном автомобиле с поршневым двигателем. Ирония заключается в том, что двигатели без кулачкового механизма относительно легко построить.Среднестатистический хакер мог бы модифицировать небольшой четырехтактный двигатель в своей мастерской для бесперебойной работы. Хотя это не было бы практичным устройством, это было бы отличным испытательным полигоном для экспериментов и обучения.

сосать, сжимать, взрывать, дуть

Многоцилиндровый бензиновый двигатель — сложный танец. Сотни деталей должны двигаться синхронно. Клапаны открываются и закрываются, форсунки распыляют топливо, зажигаются свечи зажигания, а поршни двигаются вверх и вниз. Все следуют четырехтактному циклу Отто «Впуск, сжатие, сгорание, выпуск».Распределительный вал управляет большей частью этого, открывая и закрывая подпружиненные впускные и выпускные клапаны двигателя. Лепестки на валу давят на толкатели, которые затем перемещают штоки клапанов и сами клапаны. Сам распредвал приводится в движение на половине скорости коленчатого вала через зубчатые колеса, цепи или ремень. Некоторые клапанные механизмы относительно просты, например, двигатели с верхним расположением распредвала. Другие, такие как конструкция кулачка в блоке, более сложны, с толкателями, коромыслами и другими частями, необходимыми для преобразования движения кулачка в движение клапана.

Точное время и скорость открытия клапана определяется профилем кулачка. Энтузиасты автогонок и гонок часто меняют распредвалы на более агрессивные профили и разные временные сдвиги в зависимости от требований двигателя. Однако за все приходится платить. Распределительный вал, обработанный для максимальной мощности, обычно плохо работает на холостом ходу и затрудняет запуск двигателя. Слишком агрессивный профиль лепестка может привести к смещению клапана, при котором клапаны никогда не будут полностью сидеть на высоких оборотах.

Мириады решений

Производители двигателей потратили годы на преодоление ограничений распределительного вала. В результате появилось множество запатентованных решений. У Honda есть VTEC, сокращение от Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. У Toyota есть VVT-i. У BMW есть VANOS, у Ford — VCT. Все эти системы позволяют до некоторой степени регулировать действие клапана. VANOS работает, позволяя распределительному валу слегка поворачиваться на несколько градусов относительно его нормального времени, аналогично перемещению одного или двух зубцов на цепи привода ГРМ.Хотя эти системы действительно работают, они, как правило, сложны с механической точки зрения и дороги в ремонте.

Простым решением было бы использовать двигатель без глушителя. Это означало бы отказ от распределительного вала, ремня ГРМ и большей части соответствующего оборудования. Соленоиды или гидравлические приводы открывают и закрывают клапаны бесступенчато регулируемым числом способов. Клапаны можно даже держать открытыми неограниченное время, эффективно отключая цилиндр, когда максимальная мощность не требуется.

Так почему же все мы не пользуемся двигателями без глушителя? Есть несколько причин.Преимущества бескулачковых двигателей перед двигателями с распределительным валом аналогичны преимуществам электронного впрыска топлива (EFI) по сравнению с карбюраторами. По своей сути топливная форсунка представляет собой электромагнитный клапан. Топливный насос обеспечивает постоянное давление. Блок управления двигателем (ЭБУ) включает форсунки в нужный момент для впрыска топлива в цилиндры. Компьютер также оставляет клапаны открытыми на достаточно долгое время, чтобы впрыскивать необходимое количество топлива для текущего положения дроссельной заслонки. В электронном виде это очень похоже на то, что требовалось бы для двигателя без кулачка.Так что же дает?

Toyota прославила 22R-E, один из первых двигателей EFI

. Хакеры в возрасте от 30 и старше помнят, что до конца 1970-х — начала 1980-х годов королем был карбюратор. Компании экспериментировали с EFI с 1950-х годов. Система не стала популярной до тех пор, пока не вступили в силу жесткие законы о загрязнении окружающей среды 70-х годов. Создание чистого, экономичного карбюраторного двигателя было возможно, но требовалось так много механических и электронных приводов, что EFI была лучшей альтернативой.Таким образом, законы 70-х годов положили конец карбюраторам. То же самое и с двигателями без глушителя. Чего не хватает, так это правил, которые заставят проблему.

Все крупные производители экспериментировали с бескулачковой концепцией. На сегодняшний день все усилия были предприняты Freevalve, дочерней компанией Koenigsegg. У них есть прототип двигателя Saab. LaunchPoint Technologies загрузила видеоролики, демонстрирующие впечатляющую конструкцию исполнительных механизмов. LaunchPoint работает со звуковыми катушками — той же технологией, которая перемещает головки на вашем жестком диске.
Все это не означает, что у вас не может быть двигателя без глушителя сейчас — у таких компаний, как Wärtsilä и Man, есть двигатели в продаже. Однако это гигантские дизельные двигатели, используемые для управления крупными судами или выработки электроэнергии. Не совсем то, что вы хотели бы поместить в свой малолитражный автомобиль! Для хакеров лучший способ сегодня заполучить бескулачковый движок — это взломать его самостоятельно.

Уважаемые дамы и господа, запускайте рубите двигатели!

Простые одноцилиндровые бескулачковые двигатели относительно легко построить.Начните с четырехтактного двигателя с верхним расположением клапанов от снегоуборочной машины, скутера и т.п. Убедитесь, что двигатель модели без помех. Это означает, что врезание клапанов в поршни физически невозможно. Добавьте источник питания и несколько соленоидов. Теперь остается только создать систему управления. Примеры можно найти в Интернете. [Сухджит Сингх Банга] построил этот двигатель в рамках проекта колледжа. Система управления представляет собой механическое колесо с электрическими контактами, аналогичное крышке распределителя и роторной системе.[bbaldwin1987’s] В проекте Camless Engine Capstone в Университете Западной Вирджинии используется микроконтроллер для управления соленоидами. Обратите внимание, что в этом проекте используются два соленоида — один для открытия и один для закрытия клапана. Для закрытия двигателя не нужно полагаться на пружину. [Брайан Миллер] также построил бескулачковый двигатель для колледжа, в данном случае Бригама Янга, Университет Айдахо, Бескулачковый двигатель. В двигателе [Брайана] используются датчики Холла на оригинальном распределительном валу для запуска соленоидов. Этот маршрут — отличная ступенька перед переходом к полному электронному управлению.

Не потребуется много усилий, чтобы расширить эти проекты до многоцилиндрового двигателя. Все, чего мы ждем, — это подходящего хакера, который примет вызов!

датчик распределительного вала — определение — английский

Примеры предложений с «датчиком распределительного вала», память переводов

патент-wipo Метод автоматической калибровки датчика распределительного вала для автомобиляOpenSubtitles2018.v3 Вы проверяли датчик распределительного вала? WikiMatrix то, что казалось ранней остановкой сликов, оказалось более серьезным — пропуск зажигания с неисправным датчиком распределительного вала.WikiMatrix Система представляет собой замкнутый цикл, в котором используются датчики распределительного вала, датчики коленчатого вала, расходомер воздуха, положение дроссельной заслонки, а также датчики кислорода и / или датчики соотношения воздух-топливо для расчета нагрузки двигателя. Eurlex-diff-2018-06-20a положение распределительного вала датчик (CMPS), eurlex-diff-2018-06-20 Sensoreurlex-diff-2017– датчик положения распредвала (CMPS), патент-wipo Датчик частоты вращения распредвала targetEurLex-2ex 9031 80 34 || 40 || Полупроводниковый датчик положения распределительного вала с: — || литой пластиковый внешний кожух, патент-wipoАвтокалибровка датчика фаз газораспределения замкнутой системы изменения фаз газораспределения двигателя внутреннего сгорания.WikiMatrixВ двигателе используется электронная система впрыска топлива с лопастным расходомером воздуха и электронная система зажигания с датчиком угла поворота распределительного вала вместо распределителя. WikiMatrix Датчик кривошипа может использоваться в сочетании с аналогичным датчиком положения распределительного вала для отслеживания взаимосвязи между поршни и клапаны в двигателе, что особенно важно в двигателях с регулируемыми фазами газораспределения. Патенты-WIPO Предметом настоящего изобретения является способ автоматической калибровки датчика распределительного вала для автомобиля, причем указанное транспортное средство содержит по меньшей мере один распределительный вал (16 ), зубчато-кодируемую мишень (14) (или магнитный кодировщик), связанную с этим распределительным валом, и датчик магнитного поля (10), расположенный рядом с мишенью, чтобы обнаруживать изменения магнитного поля, вызванные прохождением зубцов мишени вблизи датчик, при этом указанный датчик выдает сигналы, которые корректируются на заранее определенный порог обнаружения K.Польские Патенты Система изменения сигналов датчика положения коленчатого вала и распределительного вала Патенты-wipo В устройстве распределительного вала согласно изобретению для поршневого двигателя внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня, содержащего по меньшей мере один распределительный вал впускных клапанов с регулируемой фазой и по меньшей мере один распределительный вал выпускных клапанов с регулировкой фазы, датчик быстрого запуска колесный блок (10) назначен по меньшей мере одному распределительному валу выпускных клапанов с регулируемой фазой, а колесный блок (20) прецизионного датчика назначен по меньшей мере одному распределительному валу впускных клапанов с регулируемой фазой, при этом колесный блок (20) прецизионных датчиков имеет более высокое разрешение, чем у колеса датчика быстрого запуска (10).
6Мар

Средство для мытья двигателя от масла: 10 популярных очистителей двигателя от грязи. Какой лучше?

Очиститель двигателя наружный: какой лучше выбрать

Как известно, чистота силового агрегата и подкапотного пространства является одним из важных условий для нормальной работы ДВС и навесного оборудования. Дело в том, что скопление моторного масла, пыли и грязи на блоке цилиндров и ГБЦ способно ухудшить теплообмен, заложенный конструкторами двигателя. Более того, параллельно растут нагрузки на систему охлаждения мотора.

Также моторное масло и другие технические жидкости оказывают негативное влияние на резиновые и пластиковые элементы под капотом (изоляция проводки, крышки, уплотнители, всевозможные заглушки и т.п.). Если в случае с пластиком существует риск испортить внешний вид элемента, то  резинотехнические изделия размягчаются, трескаются и разрушаются, то есть перестают выполнять свои функции.

По этой причине опытные автолюбители стараются не допускать сильного загрязнения двигателя. Для решения задачи одни водители практикуют мойку двигателя Керхером, другие моют мотор сухим паром. Также многие автовладельцы предпочитают мыть агрегат самостоятельно, то есть в домашних условиях. При этом во всех случаях главной задачей является не допустить поломки электрооборудования в результате попадания влаги. Для этого нужно знать, как правильно мыть двигатель самому.

Однако и это еще не все. В целях получения лучших результатов  после мойки мотора  следует тщательно подбирать специальные составы для очистки. В этой статье мы поговорим о том, чем помыть двигатель снаружи, а также какой очиститель масла с двигателя лучше выбрать.

Содержание статьи

Очиститель двигателя от масла и грязи: зачем нужен и особенности выбора

Начнем с того, что пыль и другие загрязнения, которые попадают в подкапотное пространство снаружи, не является основной проблемой. Чаще всего необходимость мыть двигатель возникает по причине того, что тосол или антифриз, моторное и трансмиссионное масло, рабочая жидкость тормозной системы, ГУР и т.п. в процессе активной эксплуатации вытекает наружу.

Протечки могут происходить через изношенные сальники, прокладки, крышки и уплотнения, через трещины в патрубках или магистралях, в пластиковом бачке и т.д. Выйти из строя и дать течь могут различные детали и элементы (например, радиатор системы охлаждения или насос гидроусилителя). Также жидкости могут выдавливаться через сапуны.

Достаточно часто и сам водитель во время долива проливает масло, антифриз или тормозную жидкость мимо заливной горловины. В результате материал попадает на наружную поверхность двигателя, загрязняется подкапотное пространство. Далее пыль начинает активно налипать на создавшиеся потеки, формируя плотный слой маслянистой грязи.

В условиях высокого нагрева такая грязь интенсивно распространяется по поверхностям. В результате тепловой режим работы двигателя может быть нарушен и возникает перегрев. Вполне очевидно, что отмыть подобные загрязнения обычной водой, мыльными растворами или автошампунями будет сложно.

Как минимум, для получения какого-либо результата понадобится много времени. По этой причине оптимально использовать для этих целей специальный очиститель внешней поверхности двигателя. С учетом того, что в продаже подобных составов для удаления отложений, грязи и масляных потеков достаточно много, сделать правильный выбор может быть затруднительно.

Более того,  каждый производитель обещает, что именно его состав будет лучшим решением. При этом на практике может оказаться, что средство не справляется с поставленной задачей или позволяет лишь частично отмыть грязь. По этой причине определиться с выбором помогает обзор и тест очистителей двигателя.

Лучший наружный очиститель масла и отложений с поверхности двигателя: тест и сравнение популярных составов

Как уже было сказано, сегодня на рынке существует большое количество средств для мойки и очистки ДВС снаружи. Среди наиболее известных решений следует выделить наружный очиститель двигателя Runway, Felix, Turtle Wax, Sintec, Kerry, Mannol, Kangaroo, 3ton, Grass, Abro, Liqui Moly, ASTROhim.

Как видно, составов действительно много, присутствуют продукты отечественных и иностранных производителей. Для выбора самых эффективных решений из популярного списка специалистами был проведен сравнительный тест очистителей двигателя.

Если коротко, на заранее подготовленные алюминиевые пластинки, которые служили имитацией поверхности блока цилиндров и ГБЦ, наносилась специально подготовленная грязь. Для приготовления загрязнения использовалась «отработка» моторного масла, затем туда был добавлен мелкий песок и соль.

Дополнительно брались отдельные соскобы грязи  с реальных двигателей, после чего все тщательно перемешивалось в однородную массу. После нанесения такой смеси на пластину ее помещали в термопечь, где происходило запекание в течение 2 часов при температуре около 90 градусов по Цельсию, что близко к реальному нагреву поверхностей ДВС во время работы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель автомобиля паром. Из этой статьи вы узнаете о том, как производится такая паровая мойка, а также какие преимущества и недостатки имеет данный способ по сравнению с другими решениями для очистки двигателя и подкапотного пространства от грязи.

В результате на пластинках образовалось спекшееся пластичное масляно-грязевое отложение. При этом сцепка такой грязи с металлической поверхностью оказалась весьма прочной. Затем на каждую пластинку было нанесено одинаковое и строго ограниченное количество очистителя (3 мл.), который равномерно распределили по пятну грязи.

Далее выдерживалось время, указанное в инструкции к тому или иному средству самим производителем очистителя. За это время пятно грязи и масла пропитывалось чистящей жидкостью.  Далее указанное пятно смывалось струей воды. В процессе и по окончании в каждом случае оценивалось качество итоговой очистки.

Итак, начнем с того, что удаляют грязь с поверхности все очистители. Однако не каждый состав делает это эффективно, что подтверждается визуальной оценкой. Среди фаворитов можно выделить  бренды Sintec, Liqui Moly и ASTROhim.

Указанные наружные очистители продемонстрировали наилучшую моющую способность на фоне других составов. После их применения практически не осталось следов масляного загрязнения на поверхности  тестовых пластин, только отдельные частицы песка.

На среднем уровне по качеству очистки оказались составы 3ton, Kerry, а также Kangaroo. После их использования на пластинах просматриваются следы запекшейся маслянистой грязи. Худшие результаты показали продукты Grass, ABRO и Mannol. Загрязнение они растворяют, однако после смывки видно, что работают такие решения наименее эффективно.

Что касается итоговых результатов, практически полностью удалить масло и грязь с двигателя можно составом ASTROhim, Liqui Moly или Sintec. Остальные решения также справляются со своей задачей, однако эффективность заметно снижена.

Добавим, что если дополнительно обработать загрязненную поверхность, например, очистителем Mannol, тогда результат будет лучше. При этом важно понимать, что для достижения такого результата потребуется израсходовать большее количество очистителя, а также затратить дополнительное время на повторную очистку.

Другими словами, целесообразнее сразу приобрести более дорогой наружный очиститель двигателя Liqui Moly, чем  доступный по цене продукт Mannol, который нужно расходовать в большем объеме для получения схожих результатов.

Советы и рекомендации

Перед  использованием любого очистителя для двигателя необходимо внимательно изучить его упаковку и ознакомиться с инструкцией по применению. Как правило, сами производители указывают, как наносить средство и сколько времени необходимо подержать состав на поверхности для растворения загрязнений перед смывкой. Указанный подход позволит добиться лучших результатов и снизить расход очистителя.

Также нужно учитывать, что наружные очистители часто реализуются  в виде аэрозоля. Это значит, что  такой состав может быть огнеопасным.  При этом большинство производителей  подобных очистителей в инструкции указывают, что перед нанесением средства на поверхность двигатель  рекомендуется прогреть.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель автомобиля Керхером. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки мотора и подкапотного пространства аппаратом высокого давления, а также о плюсах и минусах данного способа.

Однако далеко не все акцентируют, до какой именно температуры нужно греть ДВС. Другими словами, будет ли достаточен небольшой нагрев, средний или же мотор необходимо прогревать до рабочих температур, чтобы  очистка различных загрязнений на поверхностях производилась наиболее эффективно.

С учетом вышесказанного становится понятно, что перед использованием наружного очистителя мотора двигатель нужно нагреть, однако после этого следует выждать некоторое время, пока остынет выпускной коллектор.

Когда произойдет остывание до температуры, при которой не произойдет возгорания очистителя, средство можно наносить на поверхности. Также перед нанесением необходимо снять клеммы с АКБ, а также в процессе распыла избегать попадания средства на элементы электрооборудования в подкапотном пространстве.

Читайте также

Чем отмыть двигатель от масла и грязи своими руками?

Последствия сильного загрязнения Выбор моющего средства для двигателя

Регулярная мойка – самый простой способ заботы о транспортном средстве. Периодически рекомендуется мыть не только кузов и салон, но и двигатель.

Очистка кузова избавляет его от грязи, что способствует сохранности лакокрасочного покрытия и поддержанию эстетичного внешнего вида автомобиля.

О необходимости мойки двигателя знают далеко не все. Многие считают, что он все равно быстро загрязнится, поэтому трата времени на очистку подкапотного пространства бесполезна.

Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся, а заодно ответим на вопрос, чем помыть двигатель.


Зачем и с какой периодичностью мыть двигатель?

Никто не утверждает, что двигатель нуждается в постоянной мойке. Конкретных рекомендаций по периодичности этой процедуры нет. Однако опытные автовладельцы проводят ее не менее двух раз в год – весной и осенью.

Мойка двигателя зимой допустима, но менее эффективна, так как в холодное время года грязь на поверхности двигателя накапливается быстрее. Чаще всего на деталях оседает противогололедная химия, которая провоцирует их коррозию. После зимней мойки силовой агрегат обязательно нуждается в просушке, иначе под воздействием замерзшей воды он может выйти из строя.


Если вы все еще сомневаетесь в необходимости очистки двигателя, имейте в виду, что пыль и сезонная слякоть создают на его поверхности слой грязи, который:
  • Ухудшает теплоотвод и вызывает перегрев мотора
  • Приводит к сбоям в работе электроники
  • Вызывает коррозию деталей
  • Не дает вовремя заметить появление подтеков масла и технических жидкостей

Выбор средства для очистки

В автомагазинах ассортимент различных моющих средств огромен. Выбор того или иного продукта заставляет многих задуматься.

Что купить – личное дело каждого. Однако от неспециализированных жидкостей – например, для мытья посуды – лучше отказаться. Они отлично удаляют жир, но не машинное масло.

Не рекомендуется также использовать также бензин и керосин, так как эти продукты легко воспламеняются. Кроме того, они негативно влияют на пластик и окрашенные поверхности.

Спецсоставы для очистки двигателя не содержат кислот, поэтому максимально деликатно удаляют загрязнения. Особенно удобны пенные очистители в аэрозольных баллонах. 

Автошампуни, предназначенные для мытья кузова, применять не рекомендуется, так как они могут содержать агрессивные реагенты.

Водяное оборудование высокого давления (типа Karcher) для самостоятельной мойки двигателя использовать тоже нежелательно, так как мощная струя может повредить электрооборудование и систему зажигания.


Правила самостоятельной мойки

Мойка двигателя своими руками позволяет не сомневаться в качестве проведенной процедуры и позволяет значительно сэкономить.

Готовясь к ней, необходимо запастись специальным очищающим средством, губкой или ветошью, нежесткими кистями разного размера, компрессором или бумажными полотенцами для сушки.


Перед тем, как приступить к работе, остудите двигатель, чтобы моющее средство не вскипело и не засохло. Игнорирование данного требования может привести к деформации разогретой ГБЦ под воздействием холодной воды.

Отсоедините и снимите аккумулятор. С помощью полиэтилена и скотча изолируйте все узлы, не терпящие влаги: генератор, разъемы, блок предохранителей, электронный блок управления, катушка зажигания и др.

Если средство не аэрозольное, разведите небольшое количество (20-50 мл) в литре воды. Полученный раствор нанесите мягкой ветошью или губкой на всю поверхность двигателя и оставьте на определенное время (в соответствие с инструкцией). В труднодоступных местах используйте кисточку.

Масляные пятна или потеки легче всего удалить при помощи зубной щетки. Данный способ подходит как для пластиковых, так и металлических поверхностей.

Завершающий этап – ополаскивание двигателя. Проводите его осторожно, используя минимальное количество воды и не допуская ее прямого попадания на электрооборудование (даже закрытое полиэтиленом).

При неудовлетворительном результате повторите процедуру комплексной или частичной мойки.


По окончании работы и обязательно высушите двигатель, особенно в области расположения свечей зажигания. Лучший вариант сушки – использование компрессора. Если его нет, можно применить пылесос или обычные бумажные полотенца.

Снимите изолирующий полиэтилен и проверьте, не попала ли влага на защищаемые элементы. При обнаружении капель воды на разъемах и электроконтактах тщательно просушите их. Сильно окислившиеся участки можно попробовать очистить при помощи раствора воды и пищевой соды (1:1)

По завершению всех процедур запустите двигатель, чтобы убедиться в равномерности его работы.

Чем отмыть двигатель от масла и грязи: последовательность действий

Каждый владелец транспортного средства хоть раз в жизни задавал себе вопрос: «Чем отмыть двигатель автомобиля от масла, грязи и других отложений?» Действительно, со временем на поверхности корпуса мотора откладывается много таких «побочных» продуктов. Кроме того что это явление неприятно с эстетической точки зрения – сильное загрязнение может нарушить температурный режим работы двигателя.

Почему нужно мыть основные узлы автомобиля?

Для каждого автомобиля так же, как и для человека, принято соблюдать определённые правила «гигиены». Это необходимо для того, чтобы кузов транспортного средства не подвергался коррозии и обладал устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, силовая установка и коробка передач отводят тепло не только с помощью охлаждающей жидкости. Важную роль в этом процессе играют наружные металлические поверхности их корпусов. Если они покроются слоем грязи и масла – терморегуляция может нарушиться.

Кроме силового агрегата загрязнение может коснуться радиатора, с помощью которого охлаждающая жидкость отдаёт своё тепло в окружающую атмосферу. Насекомые и грязь, налипшие на ячейки, усложняют процесс теплообмена.

Не следует забывать, что на протяжении эксплуатации детали двигателя подвергаются износу. Это значит, что в моторное масло попадают металлические частицы. К сожалению, не все они удаляются с помощью масляного фильтра. Часть отходов оседает в картере двигателя. Масляный состав, циркулируя по системе, вновь подхватывает их и разносит по всей системе смазки мотора. Попадая на соприкасающиеся поверхности, металлическая «пыль» постепенно разрушает их. Последствия очевидны – это сокращение ресурса мотора, нарушение его нормальной работы, потеря мощности. Вот почему при замене масла в домашних условиях автомобилисты стараются полностью слить его из системы. Некоторые умельцы умудряются после этого удалить самые загрязнённые масляные остатки из картера при помощи шприца и трубки.

Загрязнения подкапотного пространства и мотора могут негативно сказаться на работе электроники и системы зажигания. Вдобавок, если в моторе где-то потёк сальник, эту неисправность из-за толстого слоя грязевых и масляных отложений трудно обнаружить. Следует также знать, что при загрязнении силового агрегата повышается опасность возникновения пожара. Масляные отложения в случае прорыва выхлопных газов могут загореться. Случайная искра тоже может послужить причиной столь фатальных последствий. Все вышеизложенные аргументы приводят к очевидному выводу: периодически чистить и промывать основные узлы автомобиля так же важно, как для его владельца регулярно принимать душ.

Ещё одна причина для того, чтобы помыть мотор и всё подкапотное пространство – продажа автомобиля. В этом случае предпродажная подготовка – неотъемлемый атрибут, позволяющий покупателю оценить все достоинства предлагаемого автотранспортного средства.

Средства для мытья

Каждая машина, как женщина, нуждается в правильном уходе. Привести в порядок салон автомобиля умеет большинство автолюбителей. Однако о том, как отмыть двигатель от масла и грязевых отложений, знают далеко не все. Для этого недостаточно взять ёмкость с тёплой водой, тряпку, щётку. Дополнительно нужны как минимум специальные моющие средства. В случае застарелых и плотных отложений такого набора средств недостаточно.

Для решения этой проблемы часто прибегают к помощи установок, подающих моющие составы под сильным давлением, что само по себе небезопасно. Дело в том, что сильная струя может механически повредить электропроводку, прокладки и другие элементы. Как результат – выход двигателя из строя.

Чтобы очистить корпус двигателя от сильных загрязнений, многие водители со стажем используют солярку или керосин. Керосином помыть лучше – меньше вероятности возгорания. Следует помнить: если для мытья использовать дизтопливо или керосин, с поверхности корпуса мотора начнёт выделяться едкий дым. Это произойдёт после прогрева двигателя. Бензин как средство для мытья неприемлем из-за большой вероятности возгорания. Кроме того, пары бензина взрывоопасны.

Некоторые водители стараются приспособить для этой цели различные бытовые моющие средства, и у них иногда неплохо получается. Но, опять же, могут возникнуть непредвиденные последствия. Например, при использовании составов, содержащих химически активные элементы – щёлочи или кислоты – могут повредиться детали, изготовленные из пластика и резины. Есть вероятность окисления металлических деталей.

Сегодня выпускается достаточное количество средств, позволяющих правильно смыть с поверхности мотора грязь и масляную плёнку, поэтому лучше всего использовать их. На рынке присутствуют зарубежные и отечественные составы – в виде геля, пены, жидкости или аэрозоля. Для каждого из них есть свои правила применения, описанные производителем.

Как правильно вымыть мотор и подкапотное пространство

Перед тем как приступить к очистке мотора и окружающих его узлов – от пыли, масла и грязи, требуется выполнить несколько простых правил, а саму чистку и промывку нужно производить в определённой последовательности.

  1. Для начала необходимо приготовить несколько подручных средств: резиновые перчатки, полиэтилен и фольгу, скотч или изоленту, тряпку, щётку (только не из металла), губку. Моющее средство также требуется приобрести.
  2. Чистить двигатель лучше в тёплую сухую погоду, так излишки влаги быстрее испарятся после промывки из-под капота.
  3. Перед тем как помыть силовой агрегат, нужно дать ему остыть до приемлемой температуры – от 50 до 60°С. Если мотор был холодным – значит, требуется прогреть его до такой же температуры.
  4. Нужно снять клеммы с аккумулятора, после этого желательно извлечь его из-под капота.
  5. Такие детали, как трамблёр, катушка зажигания, воздушный фильтр, клеммы и другие компоненты электрических соединений, в зависимости от модели и конструкции двигателя, нужно защитить от влаги. Это делается с помощью полиэтилена, фольги, скотча или изоленты.
  6. Требуется смочить все грязные поверхности водой в небольшом количестве. После этого наносится очищающий состав. Если это аэрозоль – он просто разбрызгивается по всем поверхностям, нуждающимся в очистке. Если это приготовленный раствор – можно разбрызгать его пульверизатором или нанести губкой. В труднодоступных местах лучше воспользоваться маленькой щёткой – например, зубной.
  7. После этого нужно подождать какое-то время, пока чистящее средство не вступит в контакт с грязью. Временной интервал обычно указывается в инструкции к применению моющего состава.
  8. В завершение требуется помыть всё подкапотное пространство, куда наносился чистящий состав. Делать это необходимо с крайней осторожностью, не допуская попадания воды в места электрических соединений и другие вышеописанные, даже если они защищены полиэтиленом или фольгой. Для этой процедуры часто используется шланг с хорошей струёй воды. Для того чтобы образовалось большее давление, конец шланга можно прищемить пальцами.
  9. После ополаскивания проверяется качество очистки. Если где-то осталось немного грязи, процедуру можно повторить ещё раз.

Ну вот, любимый «железный конь» стал чистым и опрятным. Правда, заводить двигатель и ехать на машине нельзя. Подкапотное пространство нуждается в просушке. Для этого требуется поднять капот и просушить под ним поверхности деталей бумажными полотенцами. Особенно тщательно нужно устранить влагу в районе элементов, защищённых полиэтиленом или фольгой. Только после этого можно снимать средства защиты.

После первичной просушки влага будет испаряться ещё как минимум 12 часов. Поэтому по возможности лучше оставить машину в гараже с поднятым капотом, пока не высохнет. Если вода попала на контакты или клеммы, в результате чего они окислились, можно почистить их водным раствором пищевой соды в пропорции 1:1.

Промывка системы смазки

В чистке нуждается не только кожух мотора и окружающие его детали. Такие системы, как охлаждающая и смазочная, тоже требуют периодической очистки. Эту процедуру необходимо провести тогда, когда владелец автомобиля принял решение залить новое моторное масло от другого производителя. Либо производитель тот же, но вязкостные и качественные показатели уже другие. Кроме того, со временем в масляной системе всё равно остаются продукты окисления, износа деталей, нагар. Промыть смазочную систему можно двумя способами.

  1. Автомобиль устанавливается на яму или эстакаду. После этого сливается через сливную пробку старое моторное масло. Заливается в горловину так называемый промывочный состав. С ним двигатель должен поработать некоторое время, указанное в инструкции изготовителя промывочного масла. После чего промывка также удаляется из системы.
  2. Старая смазка не удаляется. В неё заливают специальные моющие присадки для очистки силовой установки. После этого мотор работает, как правило, несколько минут. Более точное время указывается в инструкции к присадке. После остановки старое масло удаляется из двигателя.

Стоит отметить, что способ очистки промывочным маслом – более мягкий и щадящий для силового агрегата. Второй – более жёсткий из-за сильной агрессивности большинства присадок. В любом случае после промывки следует сразу же залить новый смазочный состав и заменить масляный фильтр.

Не рекомендуется без крайней необходимости увлекаться промывками системы смазки. Лучше использовать одну и ту же марку масляной жидкости, а замену делать чаще – не через 15 тысяч километров пробега, как гласит регламент, а через 7–8 тысяч.

Прочистка системы охлаждения

На протяжении эксплуатации в каналах охлаждающей системы появляются накипь, солевые отложения. Этот процесс неизбежен, так как антифриз постоянно испытывает стрессы, связанные с резкими перепадами температур. Поэтому периодическая промывка системы охлаждения – это необходимая процедура. Можно выполнить эту работу следующим образом:

  • из системы сливается отработавший антифриз;
  • приготавливается в нужном количестве смесь дистиллированной воды с небольшим количеством уксуса;
  • после этого двигатель работает определённое время, а затем промывочный раствор сливается;
  • вместо него заливается новый антифриз.

Для более качественной очистки охлаждающих каналов лучше воспользоваться специальными средствами. В продаже есть достаточное их количество – как отечественных, так и зарубежного производства. К каждому прилагается инструкция по использованию.

Средство для мойки двигателя автомобиля

Среди всего разнообразия деталей и механизмов, находящихся под капотом автомобиля, роль первой скрипки, несомненно, играет двигатель. Именно он отвечает за переработку топлива, вследствие которой транспортное средство приводится в движение. Поэтому «здоровье» этой детали – залог успешного функционирования любой машины. Составляющей частью данного понятия есть «гигиена», правила которой актуальны не только в человеческом, но и в автомобильном мире. Вот и получается, что для «здоровья» мотора за ним нужно правильно ухаживать и, даже периодически, мыть, а о том как и когда это нужно делать, какие средства использовать, мы сейчас расскажем.

1. Особенности ухода за мотором, чем мыть?

Ни один специалист не ответит Вам с уверенностью на вопрос «как часто нужно мыть двигатель?», так как мнения на этот счет у всех разные. Одни считают, что достаточно проводить подобную процедуру раз в несколько лет, а другие уверенны в регулярной необходимости такого метода очистки (минимум раз в год). Однако, все сходятся на одном: мойка двигателю нужна, ведь при движении автомобиля все дорожные реагенты попадают в моторный отсек и оседают там, что может существенно повлиять на качество работы силового агрегата.

В реальности, степень регулярности такой процедуры, определяет исключительно сам владелец транспортного средства. Сделать это он может как самостоятельно, так и прислушавшись к мнению сотрудников СТО, совершающих техосмотр автомобиля. Одним словом, мытье двигателя – дело добровольное, хочешь моешь, хочешь нет. Но не стоит воспринимать эти слова слишком буквально, так как бывают ситуации, когда без очистки просто не обойтись. Так, например, если масло вытекло и полностью залило мотор, в первую очередь, естественно, нужно найти причину и устранить течь (возможно вышел из строя патрубок, сальник, маслопровод или сорвало крышку горловины, через которую заливают то самое масло), а затем, придется приниматься за ликвидацию последствий, тоесть за очистку «затопленной» поверхности. Сделать это нужно обязательно, иначе существенно возрастает риск перегрева и, как следствие, замыкания, а скорость износа деталей увеличивается в разы.

В общем, мыть двигатель нужно потому что:

— слой грязи на его поверхности снижает возможность теплоотдачи и мотор перегревается;

— повышается износ всех деталей и уменьшается ресурс двигателя в целом;

— пятна масла негативно сказываются на работе электропроводки, повышая тем самым вероятность возгорания;

— сильно загрязненный силовой агрегат намного сложнее обслуживать, а при продаже транспортного средства, страдает и эстетическая сторона вопроса, так как внешний вид мотора может отталкивать потенциальных покупателей.

И так, думаю, все поняли, что очистку двигателя лучше не откладывать в долгий ящик и избавить себя от вероятности появления будущих проблем. Давайте теперь разберемся, какие средства лучше использовать при проведении данной процедуры. Все воспламеняющиеся вещества, типа керосина, бензина и т.д., вопреки распространенному общественному мнению – применять ОЧЕНЬ нежелательно, так как если их до конца не удалить, то в процессе работы двигателя может произойти его возгорание. Поэтому,экономить на собственной безопасности не стоит и для мойки моторного отсека лучше приобрести специальную жидкость, которая, кстати, бывает двух видов: специализированная (подходит только для некоторых видов загрязнений) и универсальная (используется для удаления практически всех видов грязевых отложений).

2. Выбираем средство для мойки двигателя?

На современных авторынках можно найти практически любое средство, предназначенное для очистки той или иной части автомобиля. Также, там представлено немало продуктов, отвечающих за очистку подкапотного пространства. Большинство из них, обладая высоким уровнем эффективности, не отличаются сложностью в использовании, а значит подходят для проведения самостоятельной мойки двигателя и остальных деталей подкапотного пространства, что позволяет поддерживать чистоту, не тратя лишние деньги на услуги сотрудников сервиса. Главный момент в этом вопросе – правильно подобранная химия, которая должна не только быстро вымыть всю грязь, но и при этом, не навредить деталям, то есть в ее состав не должен обладать повышенной агрессивностью.

Все средства очистки, поставляются в пластиковых флаконах, стеклянной таре или аэрозольных баллончиках. При выборе, предпочтение стоит отдавать последним, так как подобная упаковка намного удобнее и безопаснее. Если средство представлено в виде концентрированного геля, то это позволит владельцу машины равномерно регулировать количество раствора в соответствии с площадью загрязнения. И еще, обязательно уделяйте внимание компании производителю, ведь иметь дело с проверенным поставщиком всегда безопаснее, нежели поверить «на слово» малоизвестному бренду.

В основном, принцип действия всех составов одинаковый: на предварительно нагретый двигатель наносится очиститель, где он оставляется на 5-10 минут, после чего остатки грязи и средства смываются водой. Если мотор покрыт небольшим слоем загрязнений (дорожная пыль + масло), то справится с ними в состоянии практически любой состав, а вода смоет смесь, оставляя чистую поверхность. Более серьезные грязевые отложения, труднее поддаются удалению и одного баллончика препарата может не хватить, поэтому не лишним будет заранее запастись дополнительным их количеством.

Однако, дело не ограничивается только мойкой мотора и раз Вы уже принялись за «уборку», значит порядок стоит навести во всем подкапотном пространстве, а кроме двигателя очистить придется брызговики, переднюю панель, внутреннюю часть капота, радиаторною рамку и навесное оборудование. Все они, в разной степени, покрыты всевозможными эксплуатационными жидкостями, на которые оседает дорожная грязь. Справится с подобным налетом, под силу далеко не каждому очистителю, а скопление грязи на окрашенных поверхностях не сможет одолеть ни один баллончик, а значит необходимо заранее подготовить еще и какой-нибудь автошампунь, хорошо смывающий подобные отложения.

Если Вы хотите, что бы двигатель автомобиля еще долго служил Вам верой и правдой, то от обычных моющих средств лучше отказаться. Однако, если уж совсем не хочется тратить деньги на специальные составы, на крайний случай, можно воспользоваться обыкновенным стиральным порошком или гелем для мытья посуды (так делают многие автолюбители, при чем утверждают, что мотору это никак не вредит). Конечно, эффективность подобных средств значительно ниже, а работы с пеной намного больше, но как говорится «на вкус и цвет…».

Существуют, также, и другие варианты очистки двигателя. Например, многие водители применяют для этих целей мини-мойку «Керхер», которая, кстати, отлично подходит для удаления грязи из подкапотного пространства — позволяет выполнить работу быстро и качественно. Единственное на что стоит обращать внимание в ходе использования данного способа, так это на то, что бы мощная струя воды не оказалась в непосредственной близости к электронным датчикам.

Наиболее распространенными очистителями двигателей на рынках нашей страны есть: очистители двигателя торговой марки Presto, мягкий очиститель двигателя торговой марки Hi-Gear, концентрированный очиститель двигателя «ТРУБОЧИСТ» (производитель Украина), очиститель двигателя «Motor Cleaner», очиститель двигателя Consol (производитель Россия), очиститель Abro (производитель США). Это далеко не полный список составов, которые могут применяться для удаления грязи с моторного отсека, но именно эти торговые марки Вы чаще всего сможете встретить на полках различных автомагазинов.

3. Как правильно использовать выбранную «химию»?

Покупка качественного средства, способного быстро справится с грязевым налетом подкапотного пространства – только пол дела на пути к успешной очистке. Второй составляющей данного процесса (наверное самой главной) есть правильное применение очистителя.

Если нет уверенности в собственных силах и аккуратности, то лучше доверить операцию профессионалом. Но, в принципе, ничего сложного в мытье двигателя нет и если Вы решили справится с поставленной задачей самостоятельно, то обратите внимание на следующие рекомендации: во-первых, не приступайте к очистке, пока двигатель немного не остынет; во-вторых, отключите, а лучше демонтируйте аккумуляторную батарею и изолируйте всю электропроводку, что бы не нее попала вода и только после выполнения этих действий можно переходить к активному этапу очистки. Если разбирать подготовительную часть более детально, то после отсоединения минусовой клеммы на аккумуляторе, необходимо накрыть прерыватель-распределитель полиэтиленовой пленкой и хоть полностью закрыть его (как описывает инструкция) у Вас вряд ли получится, но от прямого попадания воды Вы его защитите.

Саму процедуру мытья лучше проводить на двигателе, температура которого составляет до 50 градусов, в противном случае, резкий температурный перепад может повредить отдельные детали. Совсем холодный двигатель, отмыть от сложных загрязнений будет проблематично, но учтите, чем горячее мотор, тем меньшим должен быть промежуток между нанесением и смыванием очищающего средства. С раскаленных деталей, очистители быстро испаряются, а вода не успевает смыть грязь.

Если подкапотное пространство имеет обильное загрязнение, пусть даже не во всех местах, то в ходе воздействия чистящих составов, дополнительно придется применить щетку или небольшую жесткую кисть, что бы растирать грязевые отложения в процессе их размягчения. В этом случае, предпочтительнее, все-таки кисть, так как ею легче достать скрытые места. Возможно, процедуру растирания нужно будет повторить несколько раз. Смывая средство, следите за струей воды: напор не должен попадать на генератор или на открытые разъемы.

Вымыв подкапотное пространство, особое внимание следует уделить его просушке, а лучше всего, для этой цели подходит компрессор. Ни в коем случае нельзя использовать открытые электронагревательные приборы (тем более открытый огонь), а для пущей безопасности, во время промывки движка, не рекомендуется даже курить, дабы избежать попадания искры и последующего возгорания. Помните! Соблюдение правил безопасности – главная составляющая любой деятельности.

После окончательной просушки двигателя, верните все детали на свои места и запустив мотор, проверьте его работоспособность. Прогрев немного автомобиль, желательно снять наконечники со свечей и просушить их шахты, так как не исключена вероятность попадания в них воды, а самостоятельно испарятся она будет долго.

Если Вы все же решили доверить проведение процедуры сотрудникам СТО или автомойки, обращайте внимание на все предупреждения исходящие от них и если почувствуете, что они пытаются снять с себя ответственность за возможные неисправности после очистки Вашего двигателя, то лучше лишний раз подумать стоит ли доверять свое транспортное средство таким «профессионалам». Во всяком случае, стоит понаблюдать за процессом, ведь если, вдруг, сотрудники мойки что-то повредят (например, сильным напором воды, превышающим допустимые 100 атмосфер), то Вы это сразу увидите и сможете потребовать компенсацию за материальный ущерб.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Мойка двигателя автомобиля в домашних условиях. Чем и как? — K-News

Тщательная подготовка агрегата перед мойкой — залог качественного результата

Для качественной работы автомобиля важно не только поддерживать его в исправном техническом состоянии, но и следить за чистотой внешней, внутри салона и двигателя. За внешним видом следят почти все водители. А вот о чистоте мотора заботятся редко, порой опасаясь навредить электрооборудованию. Провести мойку двигателя можно в домашних условиях, нужно только правильно подобрать моющие средства. И что особенно важно соблюдать некоторые правила при проведении процедуры.

Итак, что и как советуют эксперты.

1 Подготовка к мойке – двигатель чистоту любит

На исправном двигателе не должно быть потеков рабочих жидкостей. В обязательном порядке периодически нужно удалять грязь и пыль по следующим причинам:

  • Скопившаяся грязь и пыль является хорошим теплоизолятором, что может привести к перегреву силового агрегата. Кроме того, увеличивается расход топлива и падает мощность двигателя.
  • На чистом двигателе удобнее и быстрее проводить техническое обслуживание: замену рабочих жидкостей, фильтров, свечей зажигания и т.д. Специалисты на станции техобслуживания на чистых машинах выполняют более качественно свою работу.
  • Загрязненные резьбовые соединения тяжелее откручивать, детали, покрытые грязью, быстрее изнашиваются.
  • На грязном моторе повышена опасность возникновения пожара. Масло, которое проступает на моторе или других частях авто, может воспламениться при возгорании отработанных газов от искры, если не исправен выпускной коллектор.
  • На чистом силовом агрегате сразу можно обнаружить места течи масла или жидкостей, устранить быстро проблему, пока она не стала более серьезной.
  • Через загрязнения возможна утечка электрического тока, что может затруднить запуск авто.
  • Автомобиль с чистым двигателем имеет привлекательный продажный вид, что дает возможность реализовать машину дороже.

Перед мойкой моторного отсека на автомобиле нужно провести некоторые подготовительные действия, которые помогут защитить от проникновения влаги на проводку, электрические приборы и детали, чувствительные к воздействию влаги.

На подготовительном этапе нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Обесточиваем автомобиль путем отсоединения отрицательной клеммы от аккумулятора или снятия батареи с авто, чтобы сделать мойку безопасной.
  2. Откручиваем защиту с моторного отсека.
  3. Закрываем воздухозаборник, чтобы вода не попала внутрь двигателя.
  4. С помощью скотча и полиэтиленовой пленки защищаем все соединения, разъемы, датчики и проводку от попадания влаги. Электрические контакты и разъемы можно обработать специальным водоотталкивающим аэрозолем, который дает эффективную защиту от влаги.
  5. На этом этапе отсоединяем детали и узлы, которые мешают добраться до двигателя.

Проведя подготовительные работы, нужно приготовить несколько щеток, ведро с водой, чистую ветошь, кёрхер (при его отсутствии можно взять любой шланг), моющие и химические средства. Щетки лучше использовать с длиной ручкой, это даст возможность добраться до труднодоступных мест. С помощью кёрхера, благодаря большому давлению, легко смыть грязь и масло.

2 Какие средства нужны для самостоятельного мытья мотора?

Для мытья двигателя и моторного отсека не подойдут обычные бытовые средства для мытья, хотя некоторые водители их используют. Причина в том, что моющие средства для кухни предназначены удалять растительные соединения. Химический состав, входящий в бытовую химию, может оказать вредное воздействие на резиновые детали и прокладки мотора. Они могут пересохнуть или затвердеть, потеряв, таким образом, свои эксплуатационные свойства.

Если подобрать правильно чистящие средства, то можно добиться хорошего результата. На автомобильном рынке широкий выбор химических средств в виде жидкостей и аэрозолей. Из жидкостей наиболее распространены шампуни. Ими хорошо мыть труднодоступные места. Благодаря жидкому состоянию, они проникают в самые дальние участки двигателя, смывая въевшуюся грязь. В шампунях отсутствуют абразивные частицы, поэтому они не царапают поверхность деталей, зато с их помощью можно выполнить полировку.

Для мытья двигателей нужно использовать не автомобильные шампуни для мытья снаружи поверхности авто, а уайт-спирит.

Аэрозоли удобно применять для современных автомобилей, у которых тесно под капотом. Их можно нанести труднодоступные места, не разбирая двигатель. В магазинах можно найти специальный порошок для мойки мотора. Его применяют, если грязь и пыль сильно въелись в металлическую поверхность. Порошки содержат едкие химические вещества, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук. Чистку нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении, лучше на улице.

Покупать лучше специальную химию известных брендов для очистки автомобиля от масла и других загрязнений.

Существуют концентрированные жидкости, которые неудобно использовать, так как нужно разводить, но с их помощью можно отмыть сильные загрязнения с первого раза.

3 Как помыть авто в домашних условиях?

Приготовив все необходимые средства и инструментарий, провести мойку можно в пределах своего гаража своими силами. Мойка двигателя автомобиля должна проводиться только на остывшем до 30-40 градусов агрегате, чтобы не повредить головку блока цилиндров и не получить ожогов. Полностью охлаждать мотор также не стоит, так как он плохо отмывается.

В зависимости от применяемого средства проводятся следующие действия: пену или чистящие растворы наносим на загрызенные участки, а спустя некоторое время, указанное на упаковке, смываем либо чистой водой, либо удаляем тряпкой. Эффективно очищает двигатель мощная струя воды. Правда, следует проявлять аккуратность, чтобы не повредить утеплитель и проводку. Желательно не пользоваться щетками и губками, оттирая загрязненные места, так как можно повредить проводку и навесное оборудование.

Если масло с пылью образовали трудноудаляемые пятна, их можно поддеть аккуратно отверткой, смочить проблемное место раствором. Когда вещество растворит остатки загрязнений, убрать все влажной тряпкой. После полного мытья нужно осмотреть мотор и для мест, которые не отмылись, повторить процедуру.

Существуют народные средства мытья двигателя, например, с помощью керосина, разведенного водой. Такая смесь не повредит деталей мотора, если они не покрыты лакокрасочными материалами. В этом случае их лучше вытирать влажной тряпкой.

На завершающем этапе моем аккумулятор. Для этого готовим раствор из пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Это средство позволяет избавиться от коррозии на аккумуляторе. Сначала раствором обрабатываем весь корпус АКБ, затем протираем влажной тряпкой, а в конце вытираем сухой салфеткой. Нельзя использовать одни и те же тряпки для двигателя и аккумулятора, так как кислота и щелочь с батареи может повредить некоторые детали мотора.

После мойки двигатель следует хорошо просушить, можно воспользоваться бумажными полотенцами. Ускорит сушку использование компрессора или обычного пылесоса. Для окончательной сушки запускаем двигатель на несколько минут.

Сушке следует уделить особое внимание, так как остатки воды могут повредить электропроводку и приборы.

Убрав защитные пленки, нужно обработать пластиковые детали специальными средствами, чтобы защитить их от растрескивания. Правда, не следует наносить слишком большой слой, так как это может произвести обратный эффект – привлечет больше пыли и грязи. С внутренней стороны капот можно покрыть воском, чтобы поверхность была чистой и блестящей.

Мытье двигателя – несложная процедура, которую можно выполнить своими руками. Поддержка движка в чистоте продлит срок эксплуатации и улучшит качество его работы. Специалисты рекомендуют мыть двигатель раз в год, но можно по мере загрязнения. Частота мытья зависит от климатических и эксплуатационных условий.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

«Какой препарат лучше всего отмывает блок цилиндров», «АвтоВзгляд» интернет-журнал об автомобилях, июль 2016

Как быстро и качественно отмыть двигатель от налипшей грязи? Большинство автомобилистов решают эту проблему посещением сервисных станций. Но немало и таких, кто обслуживает машину самостоятельно, используя специальные составы. При этом, правда, выбирая абсолютно бесполезные и даже вредные…

Несмотря на то, что низ моторного отсека у многих современных автомобилей закрывается штатной «защитой», вода и грязь все же попадают в подкапотное пространство. Неудивительно, что корпус двигателя со временем покрывается довольно приличным слоем маслянистой грязи. Это не только создает неудобства при обслуживании мотора, но и отрицательно сказывается на его работе, ведь грязь ухудшает естественный теплообмен между рубашкой охлаждения мотора и внешней средой.

Ликвидировать такой недостаток достаточно легко – мощная струя из мойки высокого давления быстро собьет грязь с поверхности любого узла и агрегата, расположенного в моторном отсеке. Подобную услугу сегодня предлагают практически все автосервисные предприятия, включая некоторые АЗС. К сожалению, мытье силового агрегата с помощью моек высокого давления часто выполняется непрофессионально или с нарушениями технологии, что нередко приводит к сбоям в работе двигателя. Утверждаем это не голословно – в нашей практике отмечено несколько случаев, когда неграмотные действия операторов-мойщиков приводили к серьезному (вплоть до замены узлов) нарушению работы электрооборудования машины, а иногда и возгоранию электропроводки.


Для испытаний эксперты приготовили специальную густую грязе-масляную субстанцию.

Неудивительно, что многие автовладельцы предпочитают самостоятельно обслуживать силовой агрегат, благо препаратов для этого на рынке предостаточно. Препаратов действительно масса, но насколько они эффективны? Чтобы ответить на этот вопрос, мы и решили провести сравнительный тест очистителей двигателя, поставляемых на наш рынок. Для этого на АЗС и в автомагазинах было закуплено девять подобных продуктов как отечественных (Grass, ASTROhim, Sintec, Kerry) так и зарубежных (Mannol, ABRO, Kangaroo, 3ton, Liqui Moly) брендов.

В ходе испытаний, которые портал «АвтоВзгляд» традиционно проводил совместно с экспертами портала «АвтоПарад», у всех перечисленных образцов определялась их чистящая способность. Для исследования данного показателя был разработан сравнительно-весовой способ, суть которого вкратце сводится к сопоставлению массы контрольного загрязнителя, фиксируемой до и после применения того или иного препарата. За этой короткой формулировкой скрывается довольно длительный цикл подготовки самого загрязнителя, о чем стоит сказать отдельно.


Для имитации наружных поверхностей блока цилиндра были нарезаны пластины из алюминия.

Сначала эксперты изготовили густую грязе-масляная смесь, которую делали на основе отработанного моторного масла, мелкого песка, соли и соскобов грязи, взятых с автомобильных двигателей. Одновременно по количеству участников теста были нарезаны контрольные алюминиевые пластины, которые нумеровались и взвешивались. Каждая пластина, как вы догадываетесь, должна имитировать наружную поверхность блока цилиндров.

Затем небольшое количество грязевой смеси намазывали 3-миллиметровым слоем на каждую алюминиевую пластину, формируя таким образом квадратное пятно размером примерно 5х5 см, после чего ее длительное время (примерно 2 часа) выдерживали под высокой температурой (до +90 градусов). Такое «прожаривание» позволило сформировать на каждой пластине спекшееся эластичное маслянистое загрязнение, прочно держащееся за металл даже в тех случаях, когда пластины находились в вертикальном положении.

После «прожаривания» пластины вновь взвешивались, чтобы можно было определить массу прилипшей к ним грязи, затем, путем соскабливания, вес спекшегося «грязеобразования» на каждой пластине был доведен до 6 грамм.


Так выглядели контрольные пластины с загрязнителем перед началом испытаний.

И только тогда уже наступил черед оценки самих очистителей двигателя. Чтобы все участники теста находились в равных условиях, объем каждого из них в ходе испытаний был ограничен тремя миллилитрами, которые с помощью шприца равномерно распределялись по грязевому пятну. Затем мы выдерживали рекомендуемое время (оно указано в инструкции), чтобы загрязнитель пропитался чистящим составом.


Дозировку препаратов и их нанесение на загрязнитель производили с помощью шприца.

Последующим этапом испытаний стали моечные процедуры, в ходе которых мы с помощью водяной струи старались удалить растворенную грязь. С переменным успехом данную процедуру удалось сделать на всех контрольных пластинах. Визуальное сопоставление отмытых пластин четко обозначило тройку лидеров нашего теста. В нее вошли отечественные составы ASTROhim и Sintec, а также немецкий аэрозоль Liqui Moly. Эта тройка продуктов показала лучшую чистящую способность среди прочих участников испытаний, что наглядно видно по сравнительной фотографии – от плотного слоя маслянистой грязи остались лишь незначительное количество песчинок.


Победители нашего теста – очистители двигателя брендов Liqui Moly (Германия), ASTROhim и Sintec (оба – Россия).

Несколько хуже проявили себя российский аэрозоль Kerry и спреи корейского бренда Kangaroo и американского бренда 3ton. По эффективности чистки они явно отстают от лидеров, что отчетливо видно по остаткам спекшейся грязи, оставленной на контрольной пластине.


На втором месте – очистители наружной поверхности двигателя, выпускаемые под торговыми марками Kangaroo (Корея), Kerry (Россия) и 3ton (США).

Наконец, определились и аутсайдеры — этот статус заработали российский спрей марки Grass, а также аэрозоли брендов Mannol и ABRO. Они, в общем-то, также растворяют маслянистую грязь, однако даже простое визуальное сравнение свидетельствует, что их эффективность ниже, чем у прочих участников теста.


В аутсайдерах оказались продукты таких брендов, как Mannol (Германия), Grass (Россия) и ABRO (США).

Обозначенная «расстановка сил» подтвердилась и заключительным этапом испытаний, в ходе которого все пластины поочередно просушивались, затем опять «прожаривались», остужались и вновь взвешивались. Полученные данные позволили определить вес загрязнителя, удаленного с каждой пластины после мытья и, соответственно, эффективность действия конкретного очистителя. Она определялась как масса удаленного загрязнителя, поделенная на 6 грамм. Здесь, как говорится, результаты оказались более показательными.


Визуальное сопоставление результатов очистки: 1 – пластина после обработки одним из лидеров теста, 2 – пластина, очищенная препаратом, занявшим второе место, 3 – пластина, которая была обработана одним из аутсайдеров.

Как и ожидалось, самую высокую эффективность продемонстрировали препараты из лидирующей тройки – очистители двигателя марок ASTROhim, Sintec и Liqui Moly. Они позволяют удалить с пластин до 94% грязи. На втором месте – составы брендов Kerry, Kangaroo и 3ton, эффективность применения которых достигает 85%. Что касается очистителей-аутсайдеров (Grass, Mannol и ABRO), то их эффективность, оцененная в рамках нашего метода, не превысила уровня 80%. Безусловно, при дополнительной обработке контрольных пластин данными средствами можно было бы добиться и лучшего результата, но тогда и расход указанных препаратов однозначно стал бы гораздо больше.

Источник: «АвтоВзгляд» журнал об автомобилях

Средство для мытья двигателя автомобиля

Купить жидкость для мытья двигателя в Минске

Среди множества узлов и механизмов под капотом ключевую роль, конечно же, выполняет двигатель – именно он перерабатывает бензин или дизель в энергию и приводит всю цепь механизмов в движение. Уход за двигателем – одна из приоритетных задач автомобилиста, который хочет, чтобы машина прослужила ему как можно дольше. Одной из основополагающих процедур в гигиене двигателя является его промывание от загрязнений.

Периодическое мытья двигателя необходимо, потому что:

  • Из-за грязевых наслоений снижается теплоотдача мотора и он начинает перегреваться;
  • Перегрев приводит к ускорению износа деталей;
  • Масляные пятна отрицательно влияют на работу проводки и повышают вероятность короткого замыкания, из-за чего может произойти пожар;
  • При сильном загрязнении мотора усложняется процесс обслуживания;
  • Если автомобиль выставлен на продажу, то вид грязного двигателя может оттолкнуть потенциальных покупателей.

Средства для мытья двигателя автомобиля и как ими правильно пользоваться

Несмотря на общепринятые тенденции, использовать для очистки двигателя легковоспламеняющиеся средства (бензин, керосин, растворители и т.д.) крайне опасно, так как удалить их без остатка крайне сложно, а оставшийся состав при нагреве двигателя может воспламениться. Проще и безопаснее использовать специализированные средства для мытья двигателя – они бывают узконаправленными (для определенных типов загрязнений) и универсальными. Все средства выпускаются в пластиковых флаконах с распылителями или аэрозольных баллончиках для бытового использования, или же в канистрах для автомастерских и центров с высоким расходом состава.

Принцип действия у всех составов схожий – они наносятся на двигатель и оставляются на 5-10 минут, после чего смываются с водой вместе с грязью и нагаром. Если загрязнения небольшие и состоят в основном из масла и дорожной пыли, то с ними легко справится любой состав, а вот с более серьезными отложениями придется бороться в несколько подходов.

Правильная чистка двигателя проводится следующим образом:

  1. Подготовка. Перед чисткой двигателя нужно дать ему остыть примерно до 50 градусов Цельсия, а также снять аккумулятор и изолировать электропроводку, чтобы ее не закоротило при попадании воды.
  2. Чистка. Нанесите состав на двигатель и дайте ему «поработать» около 10 минут – при температуре 50 градусов этого будет достаточно. Если загрязнения очень сильные, то можно дополнительно обработать поверхности щеткой или жесткой кистью.
  3. Смывка. Двигатель можно промыть водой из шланга, но нужно тщательно следить, чтобы она не попала на генератор, клеммы, провода и открытые разъемы.
  4. Просушка. Просушить подкапотное пространство проще всего с помощью компрессора, но ни в коем случае нельзя использовать нагревательные приборы и, тем более, открытое пламя.

После того, как моторный отсек просушен, можно подключить обратно проводку и аккумулятор и произвести запуск авто.

Продажа и доставка жидкостей для мытья двигателя по Минску

Чтобы заказать средства для мытья двигателя, вам достаточно оставить заявку на нашем сайте или связаться с нашим менеджером по телефону. Доставка заказов осуществляется по всему Минску, а также вы можете лично приехать за товаром в один из наших пунктов самовывоза. Оплатить покупку можно наличными или по безналичному расчету. Для наших покупателей регулярно проводятся акции, а также мы даем скидки постоянным клиентам.

Лучшая промывка двигателя (обзор и руководство по покупке) в 2020 году

Преимущества промывок двигателя

  • Удаление шлама, отложений и грязи. Со временем в вашем двигателе могут накапливаться отложения, нагар и грязь, увеличивая износ и снижая мощность, а также экономию топлива. Промывка двигателя вашего автомобиля помогает удалить грязь и отложения, снижающие производительность.
  • Очистить труднодоступные части двигателя. К сожалению, вы просто не можете получить доступ к большинству компонентов двигателя, не разорвав его полностью.Лучшие продукты для промывки двигателя очистят жизненно важные компоненты двигателя без необходимости проведения операции на открытом двигателе.
  • Держите новое моторное масло в чистоте. Заливка чистого масла в грязный двигатель означает, что новое масло не будет оставаться чистым очень долго. Качественная промывка двигателя гарантирует, что при замене масла не останется никаких вредных отложений и отложений, поэтому новое масло сможет смазывать жизненно важные детали двигателя с максимальной эффективностью.
  • Повысьте экономию топлива. Загрязнения, циркулирующие в вашем двигателе, могут привести к разрушению масла и повышению вязкости. Кроме того, шлам и отложения на деталях двигателя могут увеличить сопротивление, что приводит к потере топлива. Очистка двигателя с помощью промывочного средства для очистки двигателя помогает деталям двигаться более эффективно, обеспечивая максимальную экономию топлива.
  • Помогите снизить выбросы. Если нагар в поршневом кольце вызывает слипание колец, масло может попасть в камеру сгорания и сгореть. Это приводит к образованию вредных отложений и увеличению выбросов выхлопных газов, поскольку сгоревшее масло выходит из выхлопной трубы.Лучшая промывка маслом помогает освободить застрявшие кольца и минимизировать расход масла, в результате снижая выбросы.

Типы промывок двигателя

Промывка бензинового двигателя

Этот тип промывки двигателя специально разработан для работы в транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Существуют продукты для промывки бензиновых двигателей, предназначенные для конкретных применений, таких как двигатели с большим пробегом, а также некоторые, предназначенные для максимально быстрой работы. В лучших средствах для промывки бензиновых двигателей используется запатентованная смесь присадок, чтобы избавить двигатель от вредных отложений и шлама.

Промывка дизельного двигателя

Если ваш автомобиль, грузовик или внедорожник оснащен дизельным двигателем, вам нужно использовать только промывку дизельного двигателя. Этот тип промывки двигателя специально разработан для удаления вредных углеродных отложений, мусора и шлама, которые со временем накапливаются в дизельных двигателях. Распространенной подкатегорией продуктов для промывки дизельных двигателей является промывка дизельных грузовиков или внедорожников.

Промывка бензинового и дизельного двигателя

Другой распространенный тип промывки двигателя, который вы найдете сегодня на рынке, — промывка, разработанная для эффективной работы как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.Эти универсальные средства для промывки двигателя удобны, поскольку их можно применять к двигателям любого типа, поэтому вам не нужно беспокоиться о покупке промывочной жидкости, специально предназначенной для бензинового или дизельного двигателя.

Ведущие бренды

Liqui Moly

Основанная в 1957 году немецкая компания Liqui Moly производит масла, смазочные материалы и присадки для автомобилей. Liqui Moly позиционирует себя как предлагающую продукцию премиум-качества по более доступной цене, чем ее конкуренты. Один из самых популярных продуктов — промывка двигателя Liqui Moly 2037 Pro-Line.

Sea Foam

Еще в 1930-х годах Фред Фандрей, продавец в нефтяной промышленности, создал топливную присадку для своей лодки в надежде улучшить работу мотора. Его творение стало бешено популярным среди его приятелей-рыбаков и в конечном итоге стало одним из самых надежных продуктов для промывки двигателей лодок и автомобилей. Одним из самых продаваемых продуктов является система промывки двигателя Sea Foam Marine и RV SF-16.

STP

Представленный в 1953 г., Scientifically Treated Petroleum (STP) — это американский бренд и торговая марка для послепродажного обслуживания автомобилей.STP широко известна производством смазочных материалов, таких как моторное масло и присадок, таких как промывка двигателя. Одним из особенно популярных продуктов является очиститель топливной системы STP Ultra 5-in-1.

Стоимость промывки двигателя

  • Менее 10 долларов: Покупатели найдут несколько недорогих вариантов по цене менее 10 долларов. Эти доступные продукты предлагают достойную производительность по умеренной цене и остаются популярными в основном благодаря своей отличной цене.
  • 10–19 долларов: Потребители будут в восторге от огромного количества промывок двигателя, доступных в этом ценовом диапазоне.Большинство продуктов для промывки двигателей в этой ценовой категории просты в использовании и обеспечивают отличную очистку от шлама.
  • Более 19 долларов: Есть лишь небольшое количество опций по цене выше 19 долларов. Покупатели найдут одни из лучших продуктов для промывки маслом по этой цене, хотя некоторые из более доступных вариантов могут быть столь же эффективными, но им не хватает бренда этих более дорогих предложений.

Основные характеристики

Совместимость типов двигателей

Наиболее важной особенностью продуктов для промывки двигателей является совместимость типов двигателей.Промывки двигателя могут быть совместимы с бензиновыми или дизельными двигателями, а в некоторых случаях и с обоими типами двигателей. Для достижения наилучших результатов важно использовать только промывочную жидкость, предназначенную для двигателя вашего автомобиля. Многие потребители предпочитают использовать промывку двигателя, предназначенную как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, потому что им не нужно беспокоиться о совместимости двигателей.

Растворители

Во многих продуктах для промывки моторного масла используется формула, содержащая растворители, которые помогают очистить от нагара, мусора и шлама, которые накапливаются в вашем двигателе.В то время как мягкие растворители могут быть полезны для очистки от шлама в двигателях с большим пробегом, большинство потребителей не захотят покупать промывочную жидкость двигателя, которая содержит слишком много растворителей, поскольку они могут повредить уплотнения двигателя и прокладки.

Удобство в использовании

Еще одной важной особенностью промывок двигателя является удобство использования продукта. Большинство промывок моторного масла спроектированы так, чтобы их было легко использовать без помощи машины для промывки двигателя, но некоторые требуют использования специальных инструментов, которые прикрепляются к садовому шлангу для промывки двигателя.Прежде чем выбрать продукт, соответствующий вашим потребностям, вам нужно будет рассмотреть свой уровень механических навыков, а также любые временные ограничения.

Присадки

Промывка двигателя — это, по сути, смесь определенных присадок, смешанных в одном растворе. При этом разные продукты для промывки двигателя содержат разные смеси присадок, которые часто разрабатываются для достижения определенного результата. Лучшее средство для промывки двигателя обычно содержит смесь детергентов, диспергаторов, противоизносных присадок, смазок и ингибиторов ржавчины.Убедитесь, что промывка двигателя, которая вас интересует, содержит хотя бы несколько из этих присадок для максимальной эффективности очистки.

Прочие соображения

  • Быстрые результаты: Если время является для вас важным фактором, когда дело доходит до промывки двигателя (а когда это не важно?), Вам следует подумать о промывке двигателя, которая предназначена для быстро получить результат. Многие популярные бренды хвастаются тем, что их продукт работает всего за 10-15 минут, что позволяет сэкономить массу времени, не жертвуя при этом удовлетворительными результатами.

Лучшая промывка двигателя: обзоры и рекомендации 2020

Советы

  • Всегда часто меняйте моторное масло, по возможности используйте синтетическое масло высшего качества. Это поможет предотвратить накопление нагара, шлама и грязи в двигателе вашего автомобиля.
  • Избегайте частых коротких поездок по городу. Такая непродолжительная вождение с частыми остановками может привести к накоплению вредных отложений и шлама в вашем двигателе, что приведет к снижению как производительности, так и экономии топлива.
  • Не покупайте средства для промывки двигателя, содержащие агрессивные химические растворители. Эти растворители могут изнашивать ваши уплотнения и прокладки, что может вызвать множество механических проблем. Продукты для промывки двигателя, в состав которых входят мягкие растворители, иногда могут быть полезны для заклинивания подъемников или колец в старых двигателях.
  • Всегда промывайте двигатель непосредственно перед заменой масла. Это гарантирует, что весь накопленный нагар, шлам и прочий мусор в вашем двигателе вымывается вместе с маслом.
  • Не забудьте внимательно прочитать баллончик для промывки двигателя, чтобы узнать важную информацию, такую ​​как совместимость сортов масла и сроки годности. Всегда следуйте инструкциям производителя при промывке двигателя вашего автомобиля.

Часто задаваемые вопросы

В: Что такое промывка двигателя?

A: Промывка двигателя — это послепродажная добавка, разработанная для вымывания накопившихся отложений, шлама и другого мусора из вашего двигателя. Вы просто заливаете его в маслозаливное отверстие двигателя и даете двигателю поработать на холостом ходу примерно 10-15 минут.Он смешивается с маслом и циркулирует в двигателе, растворяя шлам. Затем вы сливаете масло, меняете масляный фильтр и добавляете свежее масло.

В: Как узнать, нужно ли промыть двигатель?

A: Одна из наиболее частых причин накопления углерода в вашем двигателе — частые короткие поездки. Если вы заметили, что ваша поездка не такая бодрая, как обычно, или если расход топлива снизился, возможно, вам придется промыть двигатель. Другие признаки включают в себя световой индикатор преждевременной замены масла, признаки разбрызгивания масла или отстоя под капотом, а также отстоя в масляном поддоне.

Q: Как лучше всего промывать моторное масло?

A: Машины для промывки двигателя отлично подходят для ускорения промывки двигателя; однако они могут быть очень дорогими. Большинство водителей предпочитают выполнять работу без помощи машины для промывки двигателя. Если вы знаете, как самостоятельно менять масло, значит, вы обладаете механическими навыками, необходимыми для выполнения промывки двигателя на вашем автомобиле.

Q: Сколько времени нужно, чтобы промыть двигатель без машины?

A: Точное время, необходимое для промывки двигателя без помощи машины, зависит от используемой промывки двигателя.Лучшие очистители шлама двигателя занимают всего 10-15 минут на работу человека со скромными механическими возможностями. Если вы новичок во всей этой мучительной штуке, то весь процесс, очевидно, займет немного больше времени.

В: Сколько стоит промывка двигателя?

A: Стоимость большинства промывок двигателя составляет от 7 до 19 долларов за бутылку на 15 или 16 унций. Вы также захотите учесть стоимость замены масляного фильтра и моторного масла. Большинство людей предпочитают промывать свои двигатели без помощи профессионала, но если вы все же решите, чтобы эту работу выполнял механик, рассчитывайте заплатить от 100 до 150 долларов за запчасти и работу.

Заключительные мысли

Liqui Moly 2037 Pro-Line Engine Flush — лучший очиститель для промывки двигателя в целом, потому что это быстрый и простой способ полностью избавить двигатель от шлама и отложений, снижающих производительность, при одновременном продлении срока службы.

Более доступная промывка моторным маслом — промывка двигателя Sea Foam Marine и RV SF-16.

Когда нужна промывка моторного масла?

Редукторы продолжают спорить о том, хороши или плохи средства для промывки двигателя.И ответ на этот вопрос зависит от ситуации, в которой он используется. Давайте познакомим вас с тем, что такое промывки двигателя, когда они используются и что делать, а что не делать, если вы решите, что они подходят вам. .

Прежде всего следует помнить, что промывка двигателя — это нефтепродукт, а не добавка к топливу. Они предназначены для удаления шлама и тяжелых отложений, которые могли образоваться в двигателе из масла. Таким образом, они собираются удалить эти отложения в областях, которых касается смазочное масло, а не в топливной системе.Практически все продукты для промывки двигателя представляют собой упаковку с растворителем на вторичном рынке, и большинство из них просты в использовании. Они добавляются в моторное масло (через маслозаливное отверстие), затем двигатель работает на холостом ходу от 10 до 15 минут. Это дает время для того, чтобы промывка смешалась с маслом, переместилась с маслом к ​​местам, где есть отложения, растворила и очистила их. Затем масло сливают вместе с (надеюсь) большей частью масляного шлама, который смогла растворить промывка. Вы меняете масло и масляный фильтр после этого, и все готово.

Сегодняшние двигатели создают большой спрос и требуют от современных смазочных масел. Если вы едете в тяжелых условиях, масляный шлам может образовываться и накапливаться в определенных областях, ограничивая поток масла в те области, которые в нем нуждаются, например, в верхнюю арматуру. Это ни в коем случае не хорошо для двигателя.

Что это за суровые условия?

Частые короткие поездки, остановки и езда на удивление плохо сказываются на смазочном масле, потому что влага, которая накапливается в масле во время предыдущего периода отдыха, не успевает испариться и покинуть масло.Жаркая и пыльная среда также плохо влияет на моторное масло.

Современные масла уже поставляются в комплекте с моющими и диспергирующими добавками, которые отлично очищают смазанные поверхности и предотвращают отложения шлама. Но эти добавки действуют недолго. Если вы не меняете масло так часто, как следовало бы, это тоже может привести к тому, что масляный шлам попадет в нежелательные места.

В этих ситуациях может оказаться целесообразным использовать промывку двигателя, чтобы удалить это и помочь двигателю вернуться в состояние, в котором он работал с максимальной производительностью.

Растворение Vs. Расставание

Одно из самых больших возражений, которые автолюбители могут иметь в отношении промывки двигателя, — это опасение, что промывка двигателя сместит куски отложений из критических областей, заставляя их перемещаться в другие, худшие места, где они могут нанести большой ущерб. Конечно, это достойный страх. Предполагается, что промывка двигателя продлит срок его службы, а не закончится.

Вот где важно использовать промывку двигателя, которая содержит достаточно моющих средств для растворения осадка, а не только для его разрушения.Промывка двигателя должна растворять или растворять отложения. Если промывка двигателя неэффективна или ей не дается достаточно времени для работы, то некоторые из более крупных участков отложения ила могут не полностью раствориться. И поэтому у вас может быть ситуация, когда куски или части этого депозита уносятся и оседают в более опасном месте.

Итак, вы хотите убедиться, что вы используете промывку двигателя, обладающую достаточной моющей способностью, чтобы делать то, что она должна делать.

Промывка двигателя в старых автомобилях

Есть также предостережение об использовании промывки двигателя в более старых двигателях с большим пробегом.В таких ситуациях уплотнения двигателя могут изнашиваться и протекать. Но сами они «запечатываются» смесью масла и ила, что по существу сохраняет их жизнеспособность и маскирует их истинное состояние.

Для такого рода проблем с двигателем на самом деле НЕ рекомендуется использовать промывку двигателя. Лучше всего оставить достаточно хорошо в покое и не беспокоить шлам, который может быть единственным реальным барьером, удерживающим масло от утечки через уплотнения в старом двигателе.

Как часто использовать промывку двигателя?

Промывки двигателя необходимо использовать только на периодической основе.В идеале вы должны заменить масло и должным образом ухаживать за двигателем, чтобы у вас не образовывался регулярный масляный шлам. Нет необходимости промывать двигатель при каждой замене масла. Вместо этого рассмотрите возможность использования их один или два раза в год, в зависимости от того, сколько коротких поездок вы совершите и будете ли вы водить в основном в жарком или пыльном климате.

Проверьте эти похожие сообщения:

Этот пост был опубликован 11 декабря 2019 г. и обновлен 11 декабря 2019 г.

Промывка картера — My Garage

Когда вы приходите на замену масла, некоторые смазочные мастерские; дилерские центры; и другие предприятия могут попытаться продать вам промывка картера . Эта услуга также может называться промывкой двигателя , промывкой горячим маслом или промывкой двигателя .

Что такое промывка картера? Эта услуга включает добавление в моторное масло растворителя или сильного моющего средства; дайте двигателю поработать немного, чтобы дать ему возможность пройти через него; а потом замена моторного масла и фильтра.Эти химические вещества должны разрушать и очищать от грязи, лака и отложений, которые могут образовываться внутри вашего двигателя, позволяя слить его вместе с моторным маслом. Хотя это звучит великолепно в теории, есть четыре основных причины, почему эти услуги являются плохой идеей:

Факт №1: Промывка картера, вероятно, не нужна.

Даже если бы эти услуги работали — и работали безопасно — ваш автомобиль, вероятно, не выиграл бы от промывки картера. В то время как лак и шлам могут накапливаться в двигателе, который плохо обслуживается, этого обычно никогда не происходит, если вы регулярно меняете масло.Даже если к вашему двигателю какое-то время не уделяли должного внимания , новое масло содержит моющие средства, которые безопасно очистят ваш двигатель в ближайшие месяцы и годы.

Подавляющее большинство двигателей на дорогах довольно чистые внутри и будут оставаться такими, пока поддерживается их техническое обслуживание. Регулярно меняйте масло; использовать качественный фильтр; и все будет хорошо.

Сторонники промывки двигателя могут показать вам фотографии экстремального осадка двигателя, подобного этому. Дело в том, что ни один двигатель, обслуживаемый в нормальном режиме, никогда не приблизится к такому плохому результату, а если это произойдет, то ущерб уже нанесен — двигатель изношен и не подлежит ремонту.

Факт № 2: Промывка картера может привести к аннулированию гарантии.

Почти каждый производитель автомобилей выпустил бюллетени технического обслуживания или другую документацию, в которой они рекомендуют выполнять промывку картера вместо . Они говорят, что это не только ненужное обслуживание, но и может повредить ваш двигатель. Если ваш автомобиль находится на гарантии, и у вас выходит из строя двигатель, сервисный центр, скорее всего, попросит вас предоставить записи о техническом обслуживании. Если в ваших квитанциях о техническом обслуживании содержится запись о выполнении промывки картера, некоторые производители откажутся от претензии по гарантии.

Вот выдержка из сервисного бюллетеня General Motors об этом:

Факт № 3: Промывка картера может повредить ваш двигатель.

Как General Motors упоминает в вышеприведенной публикации, промывка двигателя может повредить ваш двигатель. Химические вещества в промывочных добавках могут повредить уплотнения двигателя, что приведет к дорогостоящему ремонту в случае утечки масла. Эти химические вещества могут также повредить подшипники двигателя; турбокомпрессоры и другие детали с масляной смазкой.

Большинство производителей химикатов для промывки двигателей заявляют, что их продукция «безопасна», но на самом деле эти компании не предоставляют гарантию на трансмиссию; производитель вашего автомобиля.Когда большинство производителей автомобилей говорят, что промывка картера — плохая идея, лучше всего следовать их рекомендациям. Вот часть сервисного бюллетеня Mazda, которая также не рекомендует промывать двигатель:

Факт №4: Промывка картера — пустая трата денег.

В большинстве случаев двигатели, обслуживаемые должным образом, чисты внутри.

Если большинству транспортных средств на дорогах не требуется промывка картера, почему так много компаний продают их? Потому что они легко зарабатывают деньги; поэтому. Клиенты платят 40 долларов или больше за «услугу» по заливке 5-долларового баллона химикатов в свое масло и последующему запуску двигателя на холостом ходу в течение десяти минут.

В My Garage мы являемся основными сторонниками правильного ухода за вашим автомобилем. Мы понимаем, что расходы на поддержание безопасного и надежного транспорта обходятся недешево. Вот почему мы продолжим выступать против бесполезной траты денег и ненужных услуг, таких как промывка картера, и будем следить за тем, чтобы инвестиции наших клиентов всегда направлялись на услуги, которые им действительно нужны. Есть вопросы? Звоните или пишите нам в любое время!

Хорошая или плохая промывка двигателя?

Промывать или не промывать двигатель? Ответ очевиден в ванной, но бурно обсуждается в гараже.

Давайте перейдем к делу. Насколько безопасно использовать промывку двигателя в двигателе с большим пробегом?

Потратьте несколько минут на просмотр онлайн-форумов, и вы найдете ряд ответов на этот вопрос. Часто речь идет об автомобиле, на котором кто-то годами гонялся, десять лет припарковался на пастбище и теперь хочет оживить, промыв двигатель.

Вот что мы рассмотрим:

  • Что такое промывка двигателя?
  • Как образуются отложения и шлам?
  • Требуется ли промывка двигателя?
  • Промывка двигателя в рамках технического обслуживания

Купите AMSOIL в вашей стране

Что такое промывка двигателя?

Engine flush — это химический очиститель двигателя, предназначенный для очистки накопленного в двигателе шлама, отложений и другого мусора.Вы заливаете его в маслозаливное отверстие двигателя и оставляете двигатель работать на холостом ходу примерно 10-15 минут. Промывка двигателя смешивается с моторным маслом и циркулирует по двигателю, помогая растворять шлам и очищать отложения. Затем вы сливаете масло (вместе с большей частью мусора), меняете масляный фильтр, добавляете свежее масло и снова начинаете движение.

Купить AMSOIL в Австралии Купить AMSOIL в Новой Зеландии

Как образуются шлам и отложения в двигателе?

В бурные дни своей молодости ваш двигатель обеспечивал максимальную мощность и эффективность.Однако со временем могут накапливаться вредные отложения и шлам, вызывая снижение мощности и производительности.

Крошечные отверстия в сетке маслосборной трубки могут легко забиться шламом, из-за чего в двигатель не останется масла.

Отложения и шлам могут образовываться в двигателе по нескольким причинам, например, частые короткие поездки, которые не позволяют моторному маслу полностью прогреться и испарять влагу, попадание переносимой по воздуху грязи, разбавление топлива и высокая температура, разрушающая масло. .По мере осаждения осадок в двигателе может забивать узкие масляные каналы или сетку на маслозаборной трубке, ограничивая поток моторного масла к жизненно важным частям двигателя, особенно к верхнему клапану. Отложения могут привести к заеданию колец, уменьшению компрессии двигателя и уменьшению мощности.

Найдите подходящее масло для вашего автомобиля

Требуется ли промывка двигателя?

Хорошая промывка двигателя может помочь разрыхлить отложения и растворить шлам, вернув двигатель в состояние, подобное новому.Однако в старых двигателях с большим пробегом отложения в двигателе могут быть единственным препятствием, препятствующим просачиванию моторного масла через изношенные или потрескавшиеся уплотнения. Удаление осадка обнажает то, чем они являются на самом деле — мусор. Вскоре из вашего двигателя начинает течь масло, и ваш разум мгновенно связывает продукт для промывки двигателя с утечкой масла.

Реально пломбы уже были плохие; промывка двигателя просто показала их истинное состояние.

Если вы подозреваете, что ваш автомобиль попадает в этот лагерь, оставьте двигатель в покое и пропустите промывку двигателя.Вероятно, не стоит пытаться реанимировать двигатель в таком плохом состоянии, не исправив сначала плохие уплотнения или другие дефекты. Фактически, вы выбираете свою проблему: либо шлам и отложения снижают производительность, либо, если вы чистите двигатель, уплотнения показывают свое истинное состояние.

Купить AMSOIL в Австралии

Часть режима хорошего обслуживания

Нельзя сказать, что промывка двигателя никогда не бывает хорошей идеей. Фактически, это часто является первым шагом в восстановлении запущенного автомобиля до первоклассных характеристик.И часто, когда вы покупаете подержанный автомобиль, это именно то, что вы получаете — автомобиль, владелец которого предпочитал покупать антиквариат в субботу днем, чем менять масло в автомобиле или опускать поддон коробки передач. Следовательно, ваш «подержанный» автомобиль, хотя и не является полным хламом, может похвастаться отрывочными данными об обслуживании.

В этих случаях сильнодействующая промывка на основе моющих средств может помочь подготовить двигатель к новому моторному маслу, ослабить заедание клапанов или колец и помочь удалить вредный осадок двигателя. Хотя это не является обязательным шагом при переходе на синтетическое моторное масло AMSOIL, мы рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите дать своему автомобилю новый старт.

Некоторые люди также утверждают, что промывка двигателя освобождает большие куски и вызывает лавину мусора, забивающего проходы внутри вашего двигателя. Не волнуйся. AMSOIL Engine and Transmission Flush очищает на молекулярном уровне, обеспечивая растворение отложений и надлежащий выход масла из двигателя после его слива. Это способствует «чистому запуску» нового моторного масла и позволяет ему работать с расчетной мощностью.

Предварительная очистка головки блока цилиндров. Обратите внимание на отстой вокруг пружин клапана и отверстий толкателя.


Последующая очистка головки блока цилиндров. После очистки с помощью AMSOIL Engine and Transmission Flush головка цилиндров становится заметно чище.

Купить AMSOIL в Новой Зеландии

Срок отзыва

Для справки, в свое время я использовал систему AMSOIL Engine and Transmission Flush на трех разных подержанных автомобилях, и она отлично зарекомендовала себя. Один из них, Honda CR-V 1999 года выпуска, с пробегом 206 000 миль и все еще ехавший на максимуме, почти не сжигая масла.Другой, Oldsmobile Intrigue, работал отлично, пока проблема с компьютером не вынудила меня обменять его… на CR-V. Третью я продал своему коллеге-блогеру Эду Ньюману за 500 долларов и телескоп. Последнее, что я слышал, он по-прежнему работал хорошо, но ржавчина все же заметила.

Он мог припарковать его на пастбище за своим домом.

В общем, промойте двигатель, если хотите дать своему автомобилю новую жизнь. AMSOIL Engine and Transmission Flush, как следует из названия, также отлично подходит для очистки автоматических трансмиссий.Но если у вас есть какие-либо сомнения по поводу появления шлама в двигателе или отложений, которые могут удерживать ваш старый двигатель с большим пробегом, подумайте о том, чтобы пропустить его. Тебе решать.

Где купить AMSOIL

Вернуться в блог

Следующая запись

Категории:

Как очистить двигатель вашего автомобиля — 10 простых шагов для очистки двигателя

Сариня Пиннгам / EyeEmGetty Images

Тебе не хорошо, когда твоя машина чистая и весь светлый? Ухоженная машина отлично смотрится, катаясь по улице или сидящей на подъездной дорожке, и можно поклясться, что она даже лучше ездит.Но если вы хотите, чтобы ваша поездка была красивой, вам также следует избавиться от грязи и сажи под капотом. Несмотря на то, что моторный отсек не подвергается воздействию элементов, по крайней мере, сверху, мусор и пыль проникают внутрь через отверстия вокруг капота и передней части автомобиля. Очистка двигателя может показаться сложной задачей — как вымыть большой кусок металла и пластика? — но выполнение этих 10 шагов может превратить эту работу в простую послеобеденную задачу, которая принесет большое удовлетворение. Вот как быстро и эффективно очистить двигатель.

Шаг 1. Расписание

В идеале выберите теплый день. Более теплая погода, особенно низкая влажность при небольшом ветре, поможет высушить двигатель и компоненты после очистки.

Шаг 2: Охлаждение

Getty Images

Если автомобиль ехал, поднимите капот и дайте двигателю остыть не менее 15 минут. Горячие компоненты двигателя могут не только обжечься, но они также могут быть повреждены из-за быстрого сжатия, если на них опрыскать прохладной водой.

Шаг 3: Удалить

Getty Images

Снимите все пластиковые крышки под капотом. Их можно мыть отдельно. Также снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Это поможет защитить электрические компоненты от повреждений при намокании. При желании вы также можете извлечь аккумулятор, но мы очистили многие отсеки двигателя без этого.

Шаг 4: Накройте

С помощью пластиковых пакетов накройте все чувствительные электрические компоненты, такие как аккумулятор, провода зажигания и блок управления двигателем.Если под капотом есть открытый воздухозаборник двигателя, его тоже нужно прикрыть. Если вы чувствуете, что будете особенно осторожны при полоскании, пропустите этот шаг. Однако защита этой электроники позволит вам производить более тщательную очистку с меньшим риском повреждения чего-либо.


Шаг 5: Обезжирить

Getty Images

Тщательно опрыскать весь моторный отсек обезжиривателем.Подойдет любой бытовой обезжириватель, будь то средство для чистки кухни или специальное средство для обезжиривания двигателя. Мы использовали Simple Green (нам нравится его экологически чистая формула). Не сдерживайтесь — нужно покрыть каждый квадратный дюйм.

Шаг 6: Очистка

Виттайя Прасонгсин / EyeEmGetty Images

В зависимости от степени загрязнения двигателя чистка может не потребоваться. Однако на некоторых участках, например, на крышке клапана, может скопиться масло и грязь в течение многих лет.Небольшая щетка с синтетической, а не металлической щетиной будет иметь большое значение для обработки обезжиривающим средством и удаления загрязнений. При необходимости добавьте еще обезжиривателя.

Шаг 7: Промывка

Getty Images

Если у вас есть мойка высокого давления, вы можете использовать ее при слабом освещении, но подойдет и стандартный шланг. Или вы можете использовать распылитель на местной автомойке. Промойте весь отсек, двигаясь сзади вперед, смывая обезжириватель.Старайтесь не распылять непосредственно на электрические компоненты и старайтесь не допускать попадания большого количества воды на участки, которые не будут легко высыхать.

Шаг 8: Осушение

Если у вас есть сжатый воздух, вы можете продуть его в укромных уголках и трещинах, чтобы удалить излишки воды. В противном случае протрите все, до чего можно дотянуться, магазинным полотенцем или тряпкой. Это не только удалит воду, но и поможет удалить оставшуюся грязь.

Шаг 9: Заменить

Кеннет Чунг, Getty Images

Установите отрицательную клемму на аккумулятор и снимите пакеты, закрывающие электрические компоненты.

Шаг 10: повторить

Getty Images

Ключ к упрощению этого проекта — это в первую очередь не допускать чрезмерного загрязнения моторного отсека. Быстрое обезжиривание каждые год или два поможет сохранить внешний вид вашего двигателя чистым, не более чем за час работы. Двигатель вашей поездки, возможно, никогда не будет выглядеть так сексуально, как приведенный выше, но блестящий моторный отсек гарантированно порадует вас.

Пора провести весеннюю уборку? Попробуйте продукты Meguiar, которые мы используем в нашем автопарке

Средство для мытья рук и воск Meguiar’s Ultimate

Ultimate Quik Detailer от Meguiar

Полотенце из микрофибры Meguiar’s Water Magnet

Детальщик интерьера Meguiar’s Ultimate

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Motor Medic | Промывка двигателя

    В: Что такое промывка двигателя?

    A: Motor Flush — это запатентованная смесь растворителей и детергентов в жидком нефтяном носителе, обеспечивающая оптимальную очищающую способность внутренних частей вашего двигателя.

    В: Безопасно ли это для моего двигателя?

    A: Химические вещества в Motor Flush полностью безопасны для всех двигателей, если время нанесения / использования не превышает указанный период времени в 5 минут и соблюдаются другие инструкции по применению.Он разработан для обеспечения оптимальной очистки при сохранении смазывающих свойств масла для предотвращения износа во время очистки.

    В: Зачем нужна промывка двигателя?

    A: Промывка двигателя необходима для очистки скопившейся грязи, отложений и загрязнений, которые могут накапливаться даже при постоянной замене масла; периодическая чистка продлит срок службы вашего двигателя. Очистка удалит отложения, которые могут заблокировать поток масла и вызвать повреждение двигателя.

    Q: В моем синтетическом масле высокого класса есть все моющие и чистящие присадки, которые мне когда-либо понадобятся, зачем мне Motor Flush?

    A: Хотя высококачественные синтетические масла намного лучше справляются с очисткой двигателя по сравнению с обычными маслами, существует множество факторов, таких как условия вождения, короткие поездки, тяжелые условия, экстремальные погодные условия, механическое повреждение и отсутствие интервалов технического обслуживания. которая может разрушать даже самые стойкие синтетические масла, Motor Flush — это последний этап общей очистки двигателя.

    Q: Могу ли я ездить с промывкой двигателя в моем двигателе?

    A: Нет. Промывка двигателя должна использоваться только непосредственно перед заменой масла при работе двигателя на холостом ходу. Никогда не управляйте транспортным средством до тех пор, пока не будет полностью слито старое масло с промывкой двигателя и не будет добавлено новое масло.

    В: Могу ли я оставить это более чем через 5 минут?

    A: Нет. Из-за силы и эффективности формулы более длительное время нанесения (более 5 минут) может привести к повреждению двигателя.

    Q: Безопасно ли это для дизельных двигателей?

    A: Да.Хотя MF3 безопасен для дизельных двигателей, мы рекомендуем использовать MOTOR MEDIC Synthetic Motor Flush (MFD1) для дизельных двигателей. MFD1 содержит модификаторы трения, противозадирные и противоизносные присадки, разработанные для обеспечения повышенной защиты всех дизельных двигателей и бензиновых двигателей с турбонагнетателями с масляным охлаждением.

    Q: В чем разница между промывкой двигателя и синтетической промывкой двигателя?

    A: Synthetic Motor Flush содержит противозадирные и противоизносные присадки, обеспечивающие дополнительную смазку при очистке двигателя.Оставшиеся присадки обеспечат дополнительный уровень защиты двигателя при циркуляции нового масла. Synthetic Motor Flush рекомендуется для всех дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом.

    В: Могу ли я добавить это в любую другую систему в моем автомобиле?

    A: Нет. Промывка двигателя предназначена только для масляной системы вашего двигателя, ее нельзя использовать в других системах. Добавляйте его только в картер непосредственно перед заменой масла. Всегда следуйте инструкциям на этикетке, чтобы обеспечить оптимальную очистку.

    Q: Сколько жидкости для промывки двигателя мне нужно добавить в двигатель?

    A: Промывка двигателя наиболее эффективна при использовании до 6-7 литров масла в картере. Для двигателей с более высоким объемом масла может потребоваться дополнительная очистка для достижения желаемых результатов.

    В: Безопасна ли промывка двигателя с любым типом моторного масла?

    A: Да. Motor Flush работает со всеми обычными, синтетическими и полностью синтетическими моторными маслами.

    В: Что отличает Motor Flush от таких продуктов, как Seafoam® и Marvel Mystery Oil®?

    A: Эти популярные конкуренты представляют собой смесь спиртов или легких растворителей, предназначенную для непрерывной очистки картера на протяжении нескольких тысяч миль. Motor Flush — это гораздо более сильная смесь растворителей, предназначенная для мгновенной очистки за 5 минут до замены масла.Формула Motor Flush предназначена для работы с вредными отложениями, отложениями и лаком, чтобы обеспечить почти мгновенный результат, тогда как Seafoam® и Marvel Mystery Oil® пройдут более 1000 миль, чтобы показать те же результаты. *

    Q : Хорошо ли работает Motor Flush с двигателями с большим пробегом?

    A: Да. Motor Flush хорошо работает с двигателями с большим пробегом, которые могут иметь отложения шлама и лака. Особый уход может потребоваться для двигателей с большим пробегом и чрезмерным количеством шлама и загрязнений.Всегда следуйте инструкциям на этикетке, чтобы обеспечить оптимальную очистку.

    В: Могу ли я использовать промывку двигателя на моем мотоцикле?

    A: Мы не рекомендуем использовать промывку Motor Flush в мотоциклах, где жидкость распределяется между первичной частью (трансмиссия, блок сцепления) и моторным маслом.

    * Seafoam® является зарегистрированным товарным знаком компании Seafoam® Sales. Marvel Mystery Oil® — зарегистрированная торговая марка Turtle Wax®.

    Как выбрать лучший очиститель двигателя

    Вы открываете капот и понимаете, что в моторном отсеке разбрызгиваются небольшие пятна масла.Протирая пальцем годы грязи и сажи, вы понимаете, что у вас на руках грязный двигатель . Может быть трудно определить, когда вашему двигателю может потребоваться хорошая чистка, особенно если вы купили подержанный автомобиль.

    Большая часть владельцев автомобилей поддерживает все в вашем автомобиле в рабочем состоянии, но знаете ли вы, что есть какие-то профилактических мер , которые вы можете предпринять, чтобы избежать серьезных проблем в будущем? Правильное использование очистителя двигателя, а также поддержание порядка в отсеке в отсеке могут иметь некоторые потенциальные преимущества, если вы знаете, как это делать правильно.

    Что делает очиститель двигателя?


    Очиститель двигателя, также известный как промывка двигателя, представляет собой химическую добавку, предназначенную для очистки накопившихся отложений и шлама с вашего автомобиля. Для новых автомобилей промывка двигателя может быть чрезвычайно полезной, если вы заметили брызги масла в отсеке или снаружи автомобиля. Вы можете использовать этот очиститель, залив его в маслозаливное отверстие двигателя и оставив двигатель работать на холостом ходу не более 10–20 минут на . Промывка двигателя будет смешиваться с маслом, чтобы оно могло циркулировать по всему двигателю.

    Что такое обезжириватель двигателя или бустер октанового числа?

    Вероятно, вы слышали об этих двух терминах, когда исследовали, как максимально увеличить эффективность двигателя или расход топлива. Обезжириватель двигателя — это просто еще одно название средства для очистки или промывки двигателя. Однако бустер с октановым числом используется для улучшения сжатия топлива в вашем двигателе перед детонацией. Это увеличение сжатия в конечном итоге приводит к увеличению мощности. Бустеры с октановым числом не очищают двигатель; хотя они заставляют двигатель работать с большей скоростью.

    Как часто следует чистить двигатель?

    Многие автомеханики и дилеры посоветуют вам использовать очиститель двигателя каждые от 3000 до 8000 миль. Однако современные двигатели достаточно хорошо справляются с удалением шлама. Рекомендуется выполнять полную промывку двигателя на пробеге примерно 35 000 миль.

    Важно отметить, что автомобили старше 8 лет или более 150 000 могут не нуждаться в чистке двигателя, потому что отложения могут быть полезными.Прежде чем использовать средство для обезжиривания двигателя, обязательно изучите марку вашего автомобиля и тип двигателя.

    Как загрязняются двигатели?

    С годами сажи и отложений имеют тенденцию накапливаться в моторном отсеке и отсеке. Несколько других причин могут быть

    • Попадание внутрь мелких частиц при движении по гравийным или грунтовым дорогам
    • Частые короткие поездки, не позволяющие маслу полностью прогреться
    • Разбавление топлива
    • Некачественное масло, использованное при замене
    • Редкая замена масла
    • Сильный нагрев, в результате которого масло разрушается

    Купив качественное масло для вашего автомобиля, вы также сможете обеспечить бесперебойную работу двигателей и предотвратить попадание шлама.Опять же, двигатели и отсеки отсека не будут безупречными. Найти немного пыли и грязи — это прекрасно, если вы не замечаете, как брызги масла собираются снаружи двигателя.

    Преимущества очистителя двигателя

    Поддержание чистоты двигателя вашего автомобиля может быть полезным, если вы хотите:

    • Найдите утечки, трещины или другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться в будущем.
    • Удалите дорожную соль и мусор, которые могут вызвать коррозию.
    • Предотвратить возгорание и другие опасности возгорания.
    • Легко работать с двигателем самостоятельно.
    • Уметь продать свой автомобиль по повышенной цене.

    Если вы не хотите использовать очиститель двигателя очень часто, вы можете выбрать очиститель major flush , когда собираетесь работать над своим автомобилем или продать его новому владельцу.

    Следует ли чистить отсек моторного отсека?

    Это довольно много споров. Механики скажут, что вам следует чистить моторный отсек каждые четыре-восемь месяцев. Однако некоторые автолюбители утверждают, что отсеки двигателя никогда не нужно чистить, потому что в отличие от двигателя мотоцикла, который проталкивает воздух, в большинстве автомобилей используется водяное охлаждение.Мы стараемся проветривать автомобиль, и рекомендуем чистку паром через несколько лет, чтобы предотвратить возгорание и другие опасности возгорания во время вождения.

    Правильное обслуживание автомобиля


    Независимо от того, решите вы использовать очиститель двигателя или нет, очень важно заботиться о своем автомобиле и знать, когда инвестировать в долгосрочную перспективу. Так же, как и регулярное техническое обслуживание автомобилей, не менее важно инвестировать в выгодный план страхования автомобилей . Страхование автомобиля может помочь покрыть ущерб, если у вас возникнет пожар двигателя или другая проблема, приведшая к аварии.

6Мар

Знак дальнего света в машине: Индикаторы приборной панели автомобиля

Символ ближнего света фар

1. Противотуманные фары (передние).

2. Неисправность усилителя рулевого управления.

3. Противотуманные фары (задние).

4. Низкий уровень жидкости стеклоомывателя.

5. Износ тормозных колодок.

6. Значок включённого круиз-контроля.

7. Включены поворотные сигналы.

8. Датчик дождя и света.

10. Индикатор информационного сообщения.

11. Индикация работы свечи накаливания.

13. Индикация обнаружения бесконтактного ключа.

14. Ключ не обнаружен.

15. Батарея ключа нуждается в замене.

16. Опасное сокращение дистанции.

17. Нажмите педаль сцепления.

18. Нажмите тормозную педаль.

19. Блокировка рулевой колонки.

20. Дальний свет.

21. Низкое давление в шинах.

22. Индикатор включения наружного освещения.

23. Неисправность наружного освещения.

24. Не работает стоп-сигнал.

25. Предупреждение сажевого фильтра.

26. Предупреждение прицепного устройства.

27. Предупреждение пневматической подвески.

28. Смена полосы движения.

29. Перегрев катализатора.

30. Не пристёгнут ремень безопасности.

31. Активирован стояночный тормоз.

32. Неисправность аккумулятора.

33. Система помощи при парковке.

34. Требуется техническое обслуживание.

35. Адаптивные передние фары.

36. Неисправность автоматического наклона фар.

37. Неисправность заднего спойлера.

38. Неисправность крыши в кабриолете.

39. Ошибка подушки безопасности.

40. Неисправность ручного тормоза.

41. Вода в топливном фильтре.

42. Подушка безопасности деактивирована.

44. Фары ближнего света.

45. Загрязнение воздушного фильтра.

46. Режим экономии топлива.

47. Система помощи спуска с горы.

48. Повышенная температура.

49. Неисправность антиблокировочной системы тормозов.

50. Неисправность топливного фильтра.

51. Открыта дверь.

52. Открыт капот.

53. Низкий уровень топлива.

54. Неисправность автоматической коробки передач.

55. Автоматический ограничитель скорости.

56. Амортизаторы подвески.

57. Низкое давление масла.

58. Обогрев лобового стекла.

59. Открыт багажник.

60. Система стабилизации отключена.

61. Датчик дождя.

62. Неполадка двигателя.

63. Обогрев заднего стекла.

64. Автоматическое очищение лобового стекла.

Обязательно поделитесь этой памяткой со знакомыми автовладельцами!

Автомобили предупреждают о неполадках в своем организме не только четкими симптомами, но и посредством индикации на панели приборов. Это важный инструмент взаимодействия с человеком, поэтому каждому гомо сапиенсу за штурвалом следует знать, что скрывается за той или другой «иконкой».

По мере развития электрооборудования машины становились все умнее, облегчая процесс диагностики и повышая уровень общения с пользователем. Если говорить о технических неисправностях, то контакт между живым механизмом и зачастую бездушным человеком происходит как посредством симптоматической информации, так и визуальными предупреждениями, игнорировать которые иной раз невозможно, да и попросту небезопасно. Даже не самые современные модели имеют множество разных индикаторов. Все они очень важны, но некоторые особенно – изменения, происходящие с машиной, далеко не всегда можно ощутить с водительского места. Начинающиеся проблемы с тормозной системой, рулевым управлением или подвеской «пилот» должен почувствовать каждой клеточкой своего тела еще до «цветомузыки» на передней панели. Зато каждый растяпа может перегреть мотор или не уследить за уровнем масла, и лишь индикация предупредит его о риске фатальных поломок.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Система оповещения предназначена в первую очередь именно для сидящего за рулем и водителю крайне желательно в ней разбираться. Особо отметим, что далеко не все «иконки» сообщают о технических проблемах – многие указывают только на штатное функционирование.

Цвета значков панели приборов

Значение большинство значков воспринимается на интуитивном уровне и при этом все они имеют соответствующий «смысловой» цвет. Зеленые или синие изображения не несут тревожных сведений, а лишь указывают водителю на выполнение штатных сервисных функций.

Если засветилась желтая или оранжевая «иконка» – настораживаемся. Значит, в одной из систем железного «коня» обнаружена неисправность, которую не следует игнорировать, или он просит заехать на сервис для выполнения сервисных процедур. Но в некоторых случаях предупреждающий колер может быть связан также с работой одной из важных функций автомобиля, требующей напоминания водителю в силу разного рода ограничений или эксплуатационных условий.

Для индикации риска серьезных неисправностей логично выбран красный цвет. В большинстве случаев речь может идти о вероятности отказа в одной из систем и даже риске аварии.

Информационные индикаторы

Данные символы в первую очередь связаны с работой осветительных приборов: информируют о включенной аварийной сигнализации («аварийке») и указателях поворота стрелками, напоминают о габаритных огнях, дневных ходовых огней, фарах ближнего света и противотуманных фарах схематичными изображениями источника света. При этом, задние «противотуманки» обычно отображаются на панели приборов желтым символом чтобы не было путаницы, а дальний свет – контрастным синим, дабы водитель видел его даже периферийным зрением и помнил, что может слепить встречных.

На приборной панели любого автомобиля есть сигнальные значки, которые информируют водителя о работе некоторых механизмов, а также о неисправностях.

Эти значки помогают вам всегда быть в курсе того, что происходит с вашим автомобилем.

За последние несколько лет индикаторы превратились из обычных лампочек в различные горящие иконки, которые просто понять, легко увидеть, и вообще эти индикаторы стали намного информативнее.

Разные индикаторы имеют разный цвет.

Что означают цвета иконок на приборной панели

Как правило, красный информирует о серьезной проблеме или о каком-либо нерешенном вопросе безопасности. Также красный цвет используется, чтобы обозначить важные напоминания.

Обычно желтым или оранжевым цветом окрашивают иконки, которые информируют о том, что та или иная деталь автомобиля требует ремонта или нуждается в обслуживании. Однако, если иконка такого цвета начинает мигать, то следует как можно скорее обратиться в мастерскую.

Зеленый или синий

Иконки такого цвета используются исключительно, чтобы дать водителю дополнительную информацию о стабильной работе системы.

* После того, как загорелся один красный или желтый индикатор, не стоит ждать, чтобы зажглись еще и другие, так как чем больше вы откладываете визит в мастерскую, тем больше повышается риск еще более серьезной поломки автомобиля, что может, в свою очередь привести к очень неприятным последствиям.

* Старайтесь регулярно осуществлять технический осмотр, который поможет избежать неожиданных неисправностей. Всегда обращайте внимание на значки приборной панели, и вы будете в курсе работ всех систем автомобиля.

Значки на приборной панели

1. Включены передние противотуманные фары.

2. Такой индикатор может означать: неисправность в электроусилителе или гидроусилителе руля.

3. Включены задние противотуманные фары.

4. Индикатор низкого уровня жидкости в стеклоомывателе.

5. Тормозные колодки изношены и нуждаются в замене.

6. Индикатор, сообщающий о включенной системе поддержания постоянной скорости (круиз-контроль).

7. Индикаторы работающих поворотных сигналов.

8. Индикатор активного датчика дождя и света.

9. Индикатор, сообщающий, что на улице температура воздуха ниже нуля.

10. Информационное сообщение.

11. Индикатор включенной свечи накаливания.

Что означает снежинка на приборной панели

12. Индикатор, информирующий, что на улице мороз и возможен гололед.

13. Обнаружение бесконтактного ключа.

14. Ключ не был найден.

15. Индикатор, информирующий, что батарея ключа разрядилась.

16. Опасное сближение с другим транспортным средством.

17. Нажмите педаль сцепления.

18. Этот индикатор сообщает, что необходимо нажать педаль тормоза, чтобы АКПП разблокировалась.

19. Индикатор блокировки рулевой колонки.

20. Включен дальний свет.

21. Данный индикатор информирует об уровне падения давления воздуха (в одном или нескольких колесах), превышающий 25% от номинального значения.

22. Наружное освещение включено.

23. Проблемы с наружным освещением.

24. Индикатор, сообщающий о неисправности стоп-сигнала.

25. Индикатор, предупреждающий о сажевом фильтре.

Индикатор, сигнализирующий о неисправностях с выхлопом из-за сажевого фильтра.

Что означают значки на приборной панели

26. Предупреждающий индикатор прицепного устройства.

27. Предупреждающий индикатор пневматической подвески.

28. Индикатор, сообщающий о смене полосы движения.

29. Индикатор, сигнализирующий о перегреве катализатора.

30. Индикатор, сообщающий о том, что ремень безопасности не был пристегнут.

А такой индикатор предупреждает, что ремни безопасности задних пассажиров не пристегнуты.

31. Если включается значок ручника, то это может означать одно из трех:

* Поднят рычаг ручного тормоза.

* Тормозные колодки изношены.

* Низкий уровень тормозной жидкости – нужна ее доливка или замена.

Если автомобиль снабжен электронным ручником, то данный индикатор информирует о проблеме с концевиком или датчиком.

32. Индикатор заряда батареи.

33. Индикатор системы, помогающей при парковке.

34. Индикатор, сообщающий о необходимости пройти техническое обслуживание.

35. Включены адаптивные передние фары.

36. Проблемы с системой автоматического наклона фар.

37. Проблемы, связанные с задним спойлером.

38. Такой индикатор можно найти в кабриолетах, и сигнализирует о проблеме с крышей автомобиля.

39. Возникла проблема с подушкой безопасности.

Указатели приборной панели

40. Красный восклицательный знак может иметь несколько объяснений, и выглядит он по-разному:

* Если знак в кружке – проблема тормозной системы. Лучше остановиться и не продолжать движение.

* Активирован ручной тормоз.

* Тормозные колодки изношены.

* Низкий уровень тормозной жидкости. Это самая неприятная проблема, так как тормозной шланг, возможно, был поврежден.

Довольно часто этот индикатор загорается, если неисправен поплавок (датчик уровня).

В некоторых машинах данный индикатор сопровождается словом «BRAKE» (пер. тормоза), однако его суть остается все та же.

41. В топливном фильтре обнаружена вода.

42. Side Airbag Off – переводится, как «отключена боковая подушка безопасности». Такие же иконки могут сообщать об отключении передней подушки безопасности.

43. Обнаружена неисправность.

44. Включены фары ближнего света.

45. Индикатор сигнализирует о том, что воздушный фильтр загрязнен.

46. Активирован режим экономии топлива. В разных машинах этот индикатор выглядит по-разному.

Обозначения на приборной панели

47. Индикаторы систем помощи и безопасности

Знак обозначающий ближний свет. Обозначение значков на панели приборов автомобиля

Конструкция современного автомобиля представлена комплексом сложнейших дизайнерских, конструкторских и технологических решений. Благодаря электронному оборудованию управление стало более простым и комфортным, а информация о состоянии всех узлов выводится на панель бортового компьютера. Количество значков постоянно увеличивается, что превращается в настоящую информационную атаку для водителя.

Запомнить обозначение символов на приборной панели становится всё сложнее, и если мануал по вашему автомобилю не всегда под рукой, представленные далее расшифровки символов и индикаторов позволят своевременно понять, что происходит, нужно ли что-то предпринимать.

Классификация по цвету

Загорающиеся под значками лампочки принято классифицировать по цвету на три категории.

  1. Красный цвет загорается зачастую в случае серьёзных неисправностей или проблем с безопасностью. Также это может быть напоминание, например, о включении стояночного тормоза.
  2. Жёлтый или оранжевый цвет сигнализирует о необходимости ремонта или обслуживания определённого механизма или узла.
  3. Синие и зелёные символы считаются информационными и свидетельствуют об оптимальной работе системы.

Информационные значки на приборной панели автомобиля расшифровываются следующим образом.

  1. Ключ на фоне автомобиля свидетельствует о проблеме в электронной части трансмиссии или в работе датчика двигателя. Диагностика обязательна.
  2. Автомобиль и замок в красном цвете свидетельствуют о неполадках в работе противоугонной системы. В такой ситуации не получится завести авто. Если же машина закрыта и значок мигает, то всё в порядке.
  3. Восклицательный знак на фоне автомобиле в жёлтом цвете свидетельствует о проблемах с электроприводом гибридного авто. Ошибку можно сбросить путём скидывания клеммы АКБ, но проблема не будет решена, пока водитель не проведёт диагностику.
  4. В нормальной ситуации красный значок с открытой дверью загорается, если дверь или багажник не заперт. Если данный индикатор отображается, когда в машине всё закрыто, проблему нужно искать в контактах провода дверей.

Если начал мигать знак, обозначающий скользкую дорогу, то курсовая устойчивость участка такого пути была обнаружена системой стабилизации. Функция была активирована для подтормаживания буксующего колеса и снижения мощности двигателя с целью предотвращения пробуксовки. Системы в такой ситуации работает исправно и причины для беспокойства отсутствуют.

О неисправности системы стабилизации свидетельствует дополнительные перечёркнутый значок заноса, треугольник или ключ возле знака скользкой дороги.

Изображение жёлтого гаечного ключа на табло свидетельствует о необходимости технического обслуживания. После проведения ТО индикатор можно сбрасывать.

Также приборная панель автомобиля оснащена индикаторами, которые выполняют предупреждающую функцию.

Изображение руля может быть в красном или жёлтом цвете. Красный руль с восклицательным знаком указывает на отказ системы ЭУР или ГУР. В такой ситуации рулевое колесо, скорее всего, сложно поддаётся поворачиванию. Если индикатор жёлтый, возникла необходимость в адаптации.

Мигание изображения иммобилайзера указывает на работу противоугонной системы при закрытой машине. Если индикатор горит постоянно, причин может быть три: неисправность противоугонной системы, метка с ключа не считывается, иммобилайзер не активирован.

В нормальной ситуации знак ручника загорается при поднятии рычага ручного тормоза. Однако индикатор также может указывать на необходимость заменить или долить тормозную жидкость. Ещё такой индикатор указывает на износ тормозных колодок. Если ручник электронный, лампочка может указывать на проблему с датчиком или концевиком.

Для отображения охлаждающей жидкости существует несколько значков, и определять проблему необходимо по одному из загоревшихся. Жёлтый бачок с волнами указывает на пониженный уровень жидкости в системе или на проблему с поплавком либо датчиком. Красная лампочка со шкалой градусника свидетельствует о повышении температуры в охлаждающей системе двигателя.

Значок омывателя указывает на засорение датчика уровня, недостаток жидкости для омывания в бачке или несоответствие её спецификации.

Anti-Spin Regulation – индикатор антипробуксовочной системы. Постоянная активность такой лампочки указывает на то, что система не работает. Этот значок имеет разные изображения на разных транспортных средствах, но чаще всего это надпись ASR или треугольник с восклицательным знаком внутри и стрелкой вокруг. Также это может быть изображение автомобиля на скользкой дороге.

Загорание индикатора катализатора указывает на перегрев каталитического элемента. Мощность двигателя, при этом, резко снижается.

Индикатор выхлопных газов свидетельствует об ошибке по датчику лямбда-зонда, плохой заправке или проблеме в системе очистки выхлопных газов. Загорание данного значка на панели приборов не относится к разряду критичных проблем, но выполнение диагностики является обязательной мерой.

Индикаторы, загорание которых свидетельствует о неисправностях, принято расшифровывать следующим образом.

Падение напряжения в бортовой сети провоцирует загорание значка аккумулятора.

О низком уровне масла в двигателе свидетельствует красный знак маслёнки. Загораться он может как во время движения, так и при запуске двигателя. Дополнительные буквы L и H указывают сответственно на низкий и высокий уровень масла. На приборных панелях разных машин маслёнка может быть с каплей или волнами внизу, а также жёлтыми надписями min, senso, oil level.

Обозначение значков на приборной панели в данном случае единое, а сами они могут отображаться по-разному: человек, пристёгнутый ремнем безопасности с красным кружком впереди него или алые надписи SRS и AIRBAG. Система пассивной безопасности в такой ситуации дала сбой и воздушные подушки не сработают, если вы попадёте в ДТП.

Красный восклицательный знак, заключённый в круг, указывает на проблемы в тормозной системе. Диагностика должна быть немедленной, движение продолжать нельзя. Причина проблемы может заключаться в снижении уровня тормозной жидкости, износе тормозных колодок или поднятом ручнике.

Знак «внимание» жёлтого цвета сообщает о неисправности в работе электронной системы стабилизации. Красный цвет знака является предупредительным и чаще всего такой индикатор сопровождается текстовым пояснением.

Значок АБС указывает на проблемы в работе антиблокировочной системы колёс. Водитель может продолжить движение, но при необходимости система не сработает, и тормоза будут работать как обычно.

Загорание значка ESP может быть как постоянным, так и периодическим. Речь идёт о неисправностях в системе стабилизации, которые могут быть представлены тремя вариантами:

  • износ датчика включения стоп-сигнала;
  • выход из строя датчика угла;
  • поломка датчика давления тормозной системы.

Во время работы двигателя может загораться значок инжектора или check, который указывает о неисправности электронной системы двигателя или ошибках в его работе.

Компьютерная или самодиагностика позволит определить точную причину.

Знак свечей накала является аналогом предыдущего индикатора для дизельного автомобиля. Если ошибки отсутствуют, после прогрева двигателя значок должен погаснуть.

Далее рассмотрим, какую информацию могут нести контрольные лампы панели приборов и индикаторы систем управления. Наиболее распространенные символы, которые указывает на работу антипробуксовочной системы. Зелёный цвет сообщает о нормальной работе, жёлтый – о неполадках:

  • индикаторы определяют, как двигаться – на подъёме или спуске;
  • индикатор поворота, встречается только в полноприводных автомобилях;
  • включение системы помощи при аварийном торможении;
  • система кинетической стабилизации подвески работает неправильно.

Индикаторы системы устойчивости

Значки системы устойчивости расшифровываются следующим образом:

  • система стабилизации машины отключена;
  • один из узлов антипробуксовочной системы работает некорректно;
  • некорректная работа или поломка в системе противоскольжения;
  • система противоскольжения работает без помех, и автомобиль движется по скользкой дороге.

Специальные индикаторы связаны с функциональными особенностями автомобиля. Зелёный цвет указывает на активность определённой функции. О наличии проблем сигнализирует жёлтый и красный цвет.

  1. Двигатель необходимо продиагностировать для определения проблем с мощностью.
  2. Символика актуальна для машин с электронными ключами. Красный указывает на отсутствие ключа, при зелёном индикаторе он есть.
  3. Возникла необходимость в смене батарейки ключа.
  4. Если лампочка горит постоянно, система круиз-контроля работает в оптимальном режиме. Мигание индикатора свидетельствует о проблемах.
  5. Зелёный цвет парктроника указывает на его нормальную работу, жёлтый – на неполадки.
  6. Значок указывает на автоматическую работу АКПП на повышенных передачах. Индикатор встречается в машинах с автоматической трансмиссией.
  7. Индикатор указывает на включение устройства обогрева заднего стекла.
  8. Наличие неполадок в работе определённого узла подвески.
  9. Значок встречается в машинах с ручной коробкой передач, означает рекомендацию к повышению скорости с целью экономии топлива.
  10. Включение четырёх ведущих колёс.
  11. Блокировка устройства центрального дифференциала.
  12. Встречается в полноприводных машинах, означает невозможность включения режима полного привода.
  13. Увеличение температуры расходного материала заднего дифференциала.
  14. Символ характерен для авто с вариаторной КПП. Указывает на проблемы в работе вариатора, если горит постоянно и не гаснет после включения двигателя.
  15. Система управления работает некорректно.

:

Индикаторы гибридных авто и электромобилей

К индикаторам таких авто относятся:

  • неисправность батареи контура высокого напряжения или главной батареи;
  • неисправность электропривода;
  • высоковольтная батарея работает на низком заряде;
  • необходимость подзарядит батарею;
  • существенное снижение мощности;
  • значки, указывающие на то, что батареи заряжаются;
  • пребывание автомобиля в режиме движения на электротяге;
  • машина готова к движению;
  • неисправность системы внешнего звукового предупреждения пешеходов о приближении машины.

Красный указывает на критическую проблему в электромобиле, движение желательно прекратить. Мощность может быть понижена, активируется аварийный режим. При жёлтом индикаторе проблема некритическая.

Приборная панель дизельных автомобилей оснащена дополнительными индикаторами, которые имеют следующую интерпретацию:

  • необходимо заменить сажевый фильтр;
  • каталитическая реакция очистки отработавших газов требует добавления жидкости;
  • избыточный уровень эмиссии в системе очистки выхлопных газов;
  • в топливе присутствует вода или система его очистки требует сервисного обслуживания;
  • система электронного управления впрыска топлива работает со сбоями;
  • электронные системы управления двигателя нуждаются в ремонте или в топливе присутствует вода;
  • необходимость замены ГРМ.

Значки внешних световых приборов

К значкам внешних световых приборов относятся следующие символы.

  1. Включённое наружное освещение.
  2. Одна из наружных ламп не работает.
  3. Дальний свет включён.
  4. Активация системы автоматического переключения дальнего и ближнего света.
  5. Система автоматической регулировки угла наклона света фар нуждается в ремонте.
  6. Отключение системы адаптивных фар. Неисправность системы при мигании индикатора.
  7. Активация системы автовключения ближнего света.
  8. Одна или несколько ламп стоп-сигнала перегорели.
  9. Включение габаритных огней.
  10. Включение противотуманных фар.
  11. Включение задних противотуманных фар.
  12. Активирована аварийная сигнализация или сигнал поворота.
3543 05.01.2018

Водители оповещаются о присутствии неисправности различных систем автомобиля при помощи значков на панели приборов. Расшифровать значение таких горящих значков не всегда удается интуитивно, поскольку не все автолюбители хорошо разбираются в машинах. К тому же, на разных авто, графическое обозначение одного и того самого значка может отличаться. Стоит отметить, что не каждая лампочка на панели оповещает только о критичной неисправности. Индикация загорающихся лампочек под значками разделяется по цветам на 3 группы:

  • Красные значки говорят об опасности, и если загорается какое-либо обозначение таким цветом, стоит обратить внимание на сигнал бортового компьютера, чтобы предпринять меры по быстрому устранению неисправности. Иногда они не столь критичны, и продолжать движение автомобиля, когда горит такой значок на панели, можно, а иногда не стоит.
  • Желтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании.
  • Зеленые лампочки обозначений информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности.

Представим список наиболее часто возникающих вопросов и расшифровку значков и индикаторов, горящих на панели приборов.

Применяется много значков с эмблемой-силуэтом автомобиля. В зависимости от дополнительных элементов этот индикатор может иметь разный смысл.

Когда горит такой индикатор (машина с ключом ), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить диагностику.

Загорелась красная машина с замком , значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме — автомобиль под замком.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

Значок скользкая дорога начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

Значок гаечного ключа выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его сбрасывают.

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Значок иммобилайзера , как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Значок охлаждающей жидкости имеет несколько вариантов и в зависимости, какой из них горит, соответственно делать выводы о проблеме. Одна красная лампа с изображением шкалы градусника сообщает о повышенной температуре в системе охлаждения двигателя, а вот желтый расширительный бачок с волнами, сигнализирует о низком уровне ОЖ в системе. Но стоит учесть, что лампа охлаждающей жидкости не всегда горит именно при низком уровне, возможно, просто «глюк» датчика или поплавка в расширительном бочке.

Значок омывателя говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла. Такой индикатор горит не только при реальном понижении уровня, но и если засорился датчик уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), давая ложный сигнал. На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.

Значок ASR — это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС. Когда такая лампочка постоянно горит — значит ASR не работает. На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но зачастую в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, или же в виде машинки на скользкой дороге.

Значок катализатора загорается зачастую при перегреве каталитического элемента и довольно часто сопровождается резким падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Значок выхлопные газы по информации из мануала обозначает неисправность в системе очистки выхлопных газов, но, как правило, такая лампочка начинает гореть после плохой заправки или наличии ошибке по датчику лямбда зонда. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, как результат, на приборной панели горит лампочка «выхлопные газы». Проблема не критичная, но диагностику стоит сделать, чтобы выяснить причину.

Индикаторы неисправности

Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Значок масла , он же красная масленка — свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления. Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее. Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.

Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» — он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же — появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает. Узнать причины, почему не работает АБС можно в нашей статье. Движение в данном случае можно производить, но рассчитывать на срабатывание АБСа не нужно, тормоза будут срабатывать как обычно.

Значок ESP может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин — либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.

Значок двигателя , некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или check, может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.

Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала.

Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.

Ниже перечислены почти все возможные индикаторы на панели приборов и из значения

1. Противотуманные фары (передние).

2. Неисправность усилителя рулевого управления.

3. Противотуманные фары (задние).

4. Низкий уровень жидкости стеклоомывателя.

5. Износ тормозных колодок.

6. Значок включённого круиз-контроля.

7. Включены поворотные сигналы.

8. Датчик дождя и света.

9. Зимний режим.

10. Индикатор информационного сообщения.

11. Индикация работы свечи накаливания.

13. Индикация обнаружения бесконтактного ключа.

14. Ключ не обнаружен.

15. Батарея ключа нуждается в замене.

16. Опасное сокращение дистанции.

17. Нажмите педаль сцепления.

18. Нажмите тормозную педаль.

19. Блокировка рулевой колонки.

20. Дальний свет.

21. Низкое давление в шинах.

22. Индикатор включения наружного освещения.

23. Неисправность наружного освещения.

24. Не работает стоп-сигнал.

25. Предупреждение сажевого фильтра.

26. Предупреждение прицепного устройства.

27. Предупреждение пневматической подвески.

28. Смена полосы движения.

29. Перегрев катализатора.

30. Не пристёгнут ремень безопасности.

31. Активирован стояночный тормоз.

32. Неисправность аккумулятора.

33. Система помощи при парковке.

34. Требуется техническое обслуживание.

35. Адаптивные передние фары.

36. Неисправность автоматического наклона фар.

37. Неисправность заднего спойлера.

38. Неисправность крыши в кабриолете.

39. Ошибка подушки безопасности.

40. Неисправность ручного тормоза.

41. Вода в топливном фильтре.

42. Подушка безопасности деактивирована.

43. Неисправность.

44. Фары ближнего света.

45. Загрязнение воздушного фильтра.

46. Режим экономии топлива.

47. Система помощи спуска с горы.

48. Повышенная температура.

49. Неисправность антиблокировочной системы тормозов.

50. Неисправность топливного фильтра.

51. Открыта дверь.

52. Открыт капот.

53. Низкий уровень топлива.

54. Неисправность автоматической коробки передач.

55. Автоматический ограничитель скорости.

56. Амортизаторы подвески.

57. Низкое давление масла.

58. Обогрев лобового стекла.

59. Открыт багажник.

60. Система стабилизации отключена.

61. Датчик дождя.

62. Неполадка двигателя.

63. Обогрев заднего стекла.

64. Автоматическое очищение лобового стекла.

Приборная панель – это первый помощник водителя, информирующий его и об открытых дверях, и о всевозможных неисправностях. Но каждый ли знает, что обозначают внезапно загорающиеся индикаторы и лампочки?

Дабы увеличить число автовладельцев, разбирающихся в пиктограммах на приборной панели, АвтоПортал решил провести краткий ликбез по наиболее распространенным значкам.

Цвет имеет значение

Для начала отметим, что цвет индикатора играет первостепенную роль. Это нечто вроде светофора.

Если красный — эксплуатировать автомобиль опасно

Желтый цвет оповещает о необходимости обратить внимание (вспоминаем светофор)

Зеленый цвет просто информирует (габариты, ближний свет фар), равно как и другие цвета. Например, синий встречается зачастую лишь в одном случае — когда включен дальний свет.

Важно отметить, что практически любые индикаторы (красного и желтого цвета) должны гаснуть спустя несколько секунд после запуска мотора. Если они беспрерывно горят (исключение — включенные «противотуманки» и прочие приборы), значит, есть неисправность.

Зачастую обо всех этих и других значках можно прочесть в инструкции по эксплуатации. Но как быть, если автомобиль был куплен с рук, а его прежний владелец не сохранил полезную книжку? В этом случае пригодится наша статья.

В этом материале мы рассмотрим наиболее распространенные и важные пиктограммы, оставив без внимания простейшие индикаторы — такие как индикаторы включенных поворотов, ближнего и дальнего света, индикатора низкого уровня топлива и пр. Надеемся, большинство автовладельцев не нуждается в настолько тщательном изучении значков на приборной панели.

Обозначения значков на панели

Индикатор давления масла. Если лампочка не гаснет через несколько секунд после запуска двигателя (постоянно горит или моргает), значит необходимо в срочном порядке проверить уровень моторного масла — скорее всего, его уровень на критически низком уровне.

Индикатор ABS . Свидетельствует о неисправности антиблокировочной системы. При горящем индикаторе эксплуатировать машину можно, но нежелательно — надо понимать, что при резком торможении она может не сработать.

Индикатор неисправности тормозной системы. Если не гаснет это значок, продолжать движение крайне опасно. Он свидетельствует о проблемах с тормозами (низкий уровень жидкости). Также может информировать о проблемах со стояночным тормозом.

Индикатор износа тормозных колодок. Информирует о необходимости проверить изношенность тормозных колодок.

Индикатор аккумулятора/генератора. Говорит о низком заряде аккумулятора или неисправностях с генератором. Бывает, что лампочка может загореться в пути — значит, нужно проверить ремень генератора. Если необходимо ехать дальше — лучше отключить потребляющие энергию приборы (аудиосистему, фары и пр.)

Индикатор открытой двери. В зависимости от модели, может информировать о том, что не закрыта(ы) одна или более дверей. Во многих современных авто индикатор указывает на конкретную дверь. Также может говорить о незакрытом багажном отделении.

Индикатор исправности двигателя. Если загорается этот знак или надпись CHECK — значит, возникли проблемы в электронной системе управления двигателем. Нередко он загорается в случаях, когда автомобиль было заправлено некачественным топливом. В любом случае, лучше посетить СТО — устранить первопричину самостоятельно практически невозможно.

Датчик airbag (SRS ). Информирует о неисправностях с подушками безопасности или преднатяжителей ремней безопасности.

Индикатор холодного/перегретого двигателя. В некоторых авто такой значок синего цвета информирует, что двигатель еще не прогрелся до оптимальной температуры — до того, как он исчезнет, лучше не раскручивать двигатель до высоких оборотов. Если значок оранжевый — значит, двигатель нагрелся до опасной температуры.

Индикатор ГРМ. Подобной пиктограммой обладают немногие автомобили, но такие есть. Если загорается T-BELT — нужно поменять ремень ГРМ

Индикатор преднакала (или EPC ). Эта лампочка встречается на дизельных машинах. Лучше сразу поехать на СТО — для определения ошибки. Причины могут разными, но в определенной степени это такой же тревожный знак, как CHECK .

Индикатор круиз-контроля. Если не гаснет, когда система отключена — значит, она неисправна.

Индикатор сонаров. Пока что «дикованный» для украинских автовладельцев значок. Встречается на автомобилях с системой адаптивного круиз-контроля.

Индикатор исправности электроусилителя рулевого управления. Если значок в виде руля светится желтым цветом — ошибка легкая, красным — тяжелая.

Индикатор исправности световых приборов. Загорается, если вышла из строя какая-то из ламп наружного освещения (габариты, ближний свет и пр.).

Индикатор лючка бензобака. Встречается нечасто. Если горит — значит, лючок открыт.

Индикатор уровня жидкости в омывателе. Если светиться — нужно долить жидкость в бачок стеклоомывателя.

Этот значок говорит о необходимости долить охлаждающую жидкость в радиатор.

Индикатор сажевого фильтра. Встречается на дизельных авто и информирует о необходимости его замены или чистки.

Датчик давления в шинах. Загорается и не гаснет в том случае, когда давление в одном (или больше) из колес становится критически низким.

Индикатор установки детского кресла. Светится, если детское кресло установлено неправильно.

Индикатор AT Check . Загорается при проблемах с автоматической КПП. Подобен определению ошибок в системе управления двигателем.

Индикатор O /D off . Встречается на машинах с АКПП. Свидетельствует о том, что режим Overdrive выключен.

Индикатор доступа без ключа. Если загорается подобный значок, значит, произошел сбой в системе работы бесключевого доступа в автомобиль или запуска двигателя без ключа. В таком случае рекомендовано не глушить мотор и ехать на сервисную станцию — в противном случае есть вероятность, что заглушив мотор или покинув авто, придется открывать его механическим способом и/или не запуститься двигатель с кнопки.

Индикатор системы полного привода. На моделях с подключаемым полным приводом этот значок может обозначать активизацию системы полного привода. Но если все выключено или привод постоянный, а индикатор горит — значит, возникли проблемы в работе системы полного привода. Обозначается как надпись 4WD или в виде картинки.

ESP Off . Увидев такой значок, нужно убедиться, не выключили ли вы случайно (или специально) систему динамической стабилизации. У многих авто, если система выключена — светиться надпись OFF. Если нет, а индикатор горит — значит, она дала сбой. В зависимости от автопроизводителя, она может обозначаться по-разному. У Ferrari — CST , у BMW, Jaguar, Mazda, Mini — DSC , у — DSTS , у Mitsubishi — MASC , у Maserati — MSP , у Porshe — PSM , у Alfa Romeo, Subaru — VDC , у Honda — VSA , у Daihatsu, Lexus, — VSC .

Вместо эпилога

Указанные выше пиктограммы являются наиболее распространенными. Однако, это вовсе не значит, что в вашем автомобиле не может быть других индикаторов. Все зависит от марки, года производства и модификации. Следовательно, наш материал носит информационный характер для большинства автовладельцев, но не отображает полный перечень значков на приборной панели всех существующих машин. Запомните главное — если «приборка» вашего авто внезапно превратилась в новогоднюю елку с моргающими «гирляндами», это не значит, что пришел Новый год. Это говорит о необходимости посетить станцию техобслуживания, поскольку в основном определить причину появления того или иного индикатора без спецоборудования практически невозможно.

P.S. Если у вас загорелся неизвестный индикатор, или же вы хотите дополнить эту статью — присылайте свои фото и задавайте вопросы нашему эксперту: [email protected]сайт

Водители оповещаются о присутствии неисправности различных систем автомобиля при помощи . Расшифровать значение таких горящих значков не всегда удается интуитивно, поскольку не все автолюбители хорошо разбираются в машинах. К тому же, на разных авто, графическое обозначение одного итого самого значка может отличаться. Стоит отметить, что не каждая лампочка на панели оповещает только о критичной неисправности. Индикация загорающихся лампочек под значками разделяется по цветам на 3 группы:

Красные значки говорят об опасности, и если загорается какое-либо обозначение таким цветом, стоит обратить внимание на сигнал бортового компьютера, чтобы предпринять меры по быстрому устранению неисправности. Иногда они не столь критичны, и продолжать движение автомобиля, когда горит такой значок на панели, можно, а иногда не стоит.

Основные значки на приборной панели

Желтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании .

Зеленые лампочки обозначений информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности.

Представим список наиболее часто возникающих вопросов и расшифровку, что означает горящий значок на панели.

Информационные значки

Значок машины может гореть разный, бывает, что горит значок «машина с гаечным ключом», значок «машины с замком» или восклицательным знаком. Обо всех этих обозначениях по порядку:

Когда горит такой индикатор (машина с ключом ), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить .

Загорелась красная машина с замком , значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме – автомобиль под замком.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

Начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

Выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его .

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/ . На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Имеет несколько вариантов и в зависимости, какой из них горит, соответственно делать выводы о проблеме. Одна красная лампа с изображением шкалы градусника сообщает о повышенной температуре в системе охлаждения двигателя, а вот желтый расширительный бачок с волнами, сигнализирует о низком уровне ОЖ в системе. Но стоит учесть, что лампа охлаждающей жидкости не всегда горит именно при низком уровне, возможно, просто «глюк» датчика или поплавка в расширительном бочке.

Говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла. Такой индикатор горит не только при реальном понижении уровня, но и если засорился датчик уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), давая ложный сигнал. На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.

– это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС. Когда такая лампочка постоянно горит – значит ASR не работает. На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но зачастую в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, или же в виде машинки на скользкой дороге.

По информации из мануала обозначает неисправность в системе очистки выхлопных газов, но, как правило, такая лампочка начинает гореть после плохой заправки или наличии ошибке по датчику . Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, как результат, на приборной панели горит лампочка «выхлопные газы». Проблема не критичная, но диагностику стоит сделать, чтобы выяснить причину.

Сообщающие о неисправности

Загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора , поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

Может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков , то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления. Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее. Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.

Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает. Узнать причины, можно в нашей статье. Движение в данном случае можно производить, но рассчитывать на срабатывание АБСа не нужно, тормоза будут срабатывать как обычно.

Может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.

Некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или , может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.

Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Как проверить свечи накала .

Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.




Технологичность транспортных средств возрастает с каждым годом, а это означает, что количество датчиков и электроприборов постоянно увеличивается. Иногда бывает сложно понять, что означает тот или иной мигающий, светящийся индикатор на приборной панели автомобиля. Чтобы правильно истолковывать обозначение символов на приборной панели, необходимо как минимум знать значение цветов и их принадлежность к определённой категории.

Предназначение значков на приборной панели автомобиля

Сигнальных ламп предусмотрено в автомобилях достаточно много, они могут быть индивидуальными для определённых моделей машин и иметь специфические обозначения. О важности и необходимости значков можно узнать из инструкции по эксплуатации определённой модели марки. Например, если загорелся значок аккумулятора на панели приборов, то определить суть проблемы или оповещения будет несложно, а если это аббревиатуры букв, то тут без знаний не обойтись.

Обозначение индикаторов на панели приборов – это самый простой способ для водителя узнать о возможных поломках, или проблемах в работе автомобиля. Такие инструменты, как контрольные лампы, смогут своевременно предупредить автомобилиста о неполадках с тормозной системой, сбоях в работе двигателя, аккумулятора и прочих. С постоянным улучшением технологий количество символов стало расти, и внешний их стал более привлекательным и понятным. Однако запомнить их все под силу далеко не каждому.
Классификация обозначений значков на приборной панели по цветам

Первое, что следует знать о мигающих или светящихся лампочках – не все значки на приборной панели автомобиля могут свидетельствовать о критичной неисправности. Делится индикация машины на 3 основные группы в зависимости от цвета:

  • красные значки – предназначены оповещать об опасности. Любое из обозначений красного цвета призывает обратить внимание на поступающие сигналы бортового компьютера, чтобы в кратчайшие сроки устранить образовавшуюся неполадку. Не всегда красный цвет может быть критичным, с мигающим индикатором какое-то время можно двигаться, но делать это не желательно;
  • жёлтые значки – свидетельствуют о необходимости обслуживания или ремонта узла транспортного средства, механизма или другой составляющей. Жёлтые и оранжевые индикаторы – это обычно предупредительные символы, при их появлении желательно в короткие сроки обратиться на диагностику автомобиля;
  • зелёные значки – информационные и сообщают владельцу авто об активизации определённых сервисных функций. Они являются признаком нормального функционирования всего механизма автомобиля.

Теперь можно рассмотреть наиболее важные и часто возникающие символы, о значении которых нужно знать каждому водителю.

Информационные изображения: обозначение символов на приборной панели

Информационные символы необходимы для оповещения водителя о функционировании всех узлов и систем автомобиля. Благодаря их активации можно определить, какой именно части автомобиля нужно уделить особое внимание. Основные из них:

1. Значки машины – их может быть несколько:

  • жёлтую машину с ключом можно трактовать так: загорелся значок двигателя на панели приборов. Это означает, что в машине имеются неисправности двигателя или сбои датчиков;
  • красная машина с замком – проблемы в работе встроенной противоугонной системы. При его включении завести машину не получится, но когда он мигает при закрытом транспортном средстве – это признак того, что система просто функционирует;
  • если на фоне автомобиля появился жёлтый восклицательный знак на панели приборов, то это значит, водителю необходимо проверить исправность электропривода.

2. Символ открытой двери красной машины активируется при соответствующем действии. Но при закрытых дверях и багажнике его свечение говорит о проблемах с контактами проводов дверей.

3. Символ скользкой дороги включается для предотвращения пробуксовки автомобиля на неустойчивом участке дороги. Символ несёт в себе негативную нагрузку лишь в том случае, если около него появляется треугольник, ключ или перечеркивание – неисправность стабилизационной системы.

4. Изображение гаечного ключа появляется в момент необходимости проведения ТО автомобиля.

В их число входят такие световые индикаторы:

  • жёлтый руль – требует адаптации, если рядом с красным рулём загорелся восклицательный знак на панели приборов – возможен отказ системы ГУР или ЭУР;
  • иммобилайзер обычно должен моргать при закрытом автомобиле, символизируя исправную работу противоугонной системы;
  • ручник или буква Р в кругу и скобках способен загораться в случае, когда поднят рычаг ручного тормоза, в момент полного износа тормозных колодок или необходимости доливки тормозной жидкости;
  • изображение охлаждающей жидкости в разных вариациях может показывать определённые проблемы, например, перегрев при красном индикаторе с градусником, или низкий уровень при жёлтом бачке с волнами;
  • омыватель – изображение появляется при минимальном количестве жидкости в бачке омывателя стёкол или его несоответствии;
  • катализатор – жёлтый символ загорается при перегреве каталитического элемента, при этом можно ощутить снижение мощности двигателя. Расход же топлива возрастёт;
  • выхлопные газы – жёлтый значок дыма обозначает наличие неисправности в системе вывода выхлопных газов, также он появляется после неудачной заправки или ошибке по датчику лямбда зонда.

Обозначение значков на приборной панели – датчики неисправности

  1. Аккумулятор. Если горит значок аккумулятора на панели приборов, то это означает падение напряжения электросети, появление проблем с генератором или просто низкий заряд. В автомобилях с гибридным мотором горит аккумулятор на панели приборов в виде батарейки с надписью «MAIN» внизу.
  2. Маслёнка красного цвета – низкий уровень масла в двигателе. Если он загорается во время запуска двигателя или мигает в течение пути, то значит, существуют проблемы в системе смазки или давление масла упало.
  3. Подушка безопасности имеет три вариации: AIRBAG, SRS и символ красного пристёгнутого человека с кружком перед ним. Возникновением любого из них система оповещает автовладельца о неисправности системы безопасности и о том, что в случае аварии подушки не сработают.
  4. Восклицательный знак. Когда горит восклицательный знак на панели приборов в красном треугольнике (знак «внимание»), он оповещает водителя сопроводительным текстом о неполадке, в жёлтом – о неисправности в системе стабилизации. Восклицательный символ в красном кругу и скобках – проблемы с системой торможения.
  5. ABS символ может отображаться по-разному в зависимости от марки, но смысл всегда несёт один – неправильное функционирование антиблокировочной системы колёс.
  6. ESP – означает проблемы с системой стабилизации: либо вышел из строя датчик угла поворота, либо включения стоп-сигнала, либо давления тормозной системы.
  7. Двигатель – этот значок горит жёлтым светом при работе инжектора, показывает ошибки в работе двигателя, возможные неисправности.
  8. Свечи накала имеют символ спирали, который загорается на панелях дизельных авто и обозначает то же самое, что и «чек» на бензиновых машинах.

Все лампочки, которые относятся к такому типу, обычно связаны с функциональностью авто. При включении определённой функции, индикаторы будут гореть зелёным цветом, в случае наличия проблем цвет будет жёлтым или красным. Расшифровка некоторых из них:

Необходимость диагностики двигателя
Мигание индикатора означает проблемы с круиз-контролем
Бортовая система автомобиля с автоматической коробкой передач рекомендует повысить скорость для экономии топлива

На самом же деле всевозможных символов существует намного больше. Со временем каждый автолюбитель научится интуитивно распознавать большинство из них.

Значок ближнего света фар


Вот что означают значки на панели вашего автомобиля! Полный список

Фактрум публикует список значений 64 наиболее распространённых символов на приборной панели разных автомобилей.

Итак, запоминайте!

  1. Противотуманные фары (передние).
  2. Неисправность усилителя рулевого управления.
  3. Противотуманные фары (задние).
  4. Низкий уровень жидкости стеклоомывателя.
  5. Износ тормозных колодок.
  6. Значок включённого круиз-контроля.
  7. Включены поворотные сигналы.
  8. Датчик дождя и света.
  9. Зимний режим.
  10. Индикатор информационного сообщения.
  11. Индикация работы свечи накаливания.
  12. Мороз.
  13. Индикация обнаружения бесконтактного ключа.
  14. Ключ не обнаружен.
  15. Батарея ключа нуждается в замене.
  16. Опасное сокращение дистанции.
  17. Нажмите педаль сцепления.
  18. Нажмите тормозную педаль.
  19. Блокировка рулевой колонки.
  20. Дальний свет.
  21. Низкое давление в шинах.
  22. Индикатор включения наружного освещения.
  23. Неисправность наружного освещения.
  24. Не работает стоп-сигнал.
  25. Предупреждение сажевого фильтра.
  26. Предупреждение прицепного устройства.
  27. Предупреждение пневматической подвески.
  28. Смена полосы движения.
  29. Перегрев катализатора.
  30. Не пристёгнут ремень безопасности.
  31. Активирован стояночный тормоз.
  32. Неисправность аккумулятора.
  33. Система помощи при парковке.
  34. Требуется техническое обслуживание.
  35. Адаптивные передние фары.
  36. Неисправность автоматического наклона фар.
  37. Неисправность заднего спойлера.
  38. Неисправность крыши в кабриолете.
  39. Ошибка подушки безопасности.
  40. Неисправность ручного тормоза.
  41. Вода в топливном фильтре.
  42. Подушка безопасности деактивирована.
  43. Неисправность.
  44. Фары ближнего света.
  45. Загрязнение воздушного фильтра.
  46. Режим экономии топлива.
  47. Система помощи спуска с горы.
  48. Повышенная температура.
  49. Неисправность антиблокировочной системы тормозов.
  50. Неисправность топливного фильтра.
  51. Открыта дверь.
  52. Открыт капот.
  53. Низкий уровень топлива.
  54. Неисправность автоматической коробки передач.
  55. Автоматический ограничитель скорости.
  56. Амортизаторы подвески.
  57. Низкое давление масла.
  58. Обогрев лобового стекла.
  59. Открыт багажник.
  60. Система стабилизации отключена.
  61. Датчик дождя.
  62. Неполадка двигателя.
  63. Обогрев заднего стекла.
  64. Автоматическое очищение лобового стекла.

Какие мужчины нравятся женщинам?

Возможно, у вас есть собственные предположения, каким может быть ответ на этот вопрос, но сейчас мы говорим не о мнениях, а об исследованиях. Так вот, исследователи из Гарварда выяснили, что наиболее притягательны для женщин те мужчины, чьи намерения не ясны. Эдакие загадочные и туманные кавалеры, которые провожают до дома, но не пытаются поцеловать на прощанье, а вместо этого исчезают в ночи. Или звонят, чтобы просто спросить, как дела. Или смотрят весь вечер, но не подходят. И так далее. Читать далее…

Какой язык понятен всем славянам?

Межславянский язык создан на основе старославянского языка и доступен для понимания носителю любого из современных славянских языков: польский, болгарский, чешский, русский, хорватский и т. п. Причём для понимания межславянского его даже не надо знать: язык, имеющий минимальное число грамматических правил и исключений, понятен интуитивно. При помощи межславянского можно, например, издавать книги, понятные сразу всем славяно говорящим без перевода, или общаться в интернете с кем угодно из огромного числа… Читать далее…

Кто такие «дети Луны»?

Платон считал, что люди изначально имели по четыре руки и ноги, а также по два лица. Кроме того, полов было не два, а три: мужской («дети Солнца»), женский («дети Земли») и андрогинный средний («дети Луны»), представители которого имели и мужские, и женские половые признаки. Эти люди были невероятно сильны и могли свергнуть богов, так что в качестве упреждающей меры Зевс разделил их на две половины, заодно удвоив количество людей, а значит, жертвенных подношений богам. … Читать далее…

Удаление когтей у кошек — это ампутация пальцев

Если сделать запрос в Гугле «удаление когтей у кошек», вы получите более ста тысяч результатов, многие из которых будут предложениями от ветеринарных клиник. Эти предложения носят привлекательные рекламные названия («мягкие лапки», «бархатные лапки» и т. п.), а процедура, которую они подразумевают, описывается как «быстрая и безболезненная». Знайте, что это — ложь. В ходе онихэктомии (процедуры удаления когтей) кошке, фактически, отрезают кончики пальцев. По фаланге с каждого пальца каждой лапы — как думаете,… Читать далее…

Что хочет сказать автомобиль: расшифровка значков на панели приборов

Автомобили Знаки Лайфхаки Символы

Чувствовать машину — это прекрасно. Водители с большим стажем по звучанию двигателя способны понять, какая у авто неполадка. Но современные автомобили имеют множество датчиков и сенсоров, даже электронное управление двигателем. Расшифровать значение таких горящих значков не всегда удается интуитивно, ведь существует огромное количество вариантов. Это сильно путает, а иногда даже пугает водителей.

© DepositPhotos

Чтобы понимать, когда ездить безопасно, а когда тотчас нужно отправить машину в автосервис, нужно знать, как расшифровываются символы на приборной панели. Редакция «Так Просто!» с радостью расскажет тебе об их значении.

Значки на панели приборов

Стоит отметить, что не каждая лампочка на панели оповещает о критичной неисправности. Индикация загорающихся лампочек под значками разделяется по цветам на 3 группы.

  1. Красные значки Такие индикаторы говорят об опасности. Стоит предпринять меры по устранению проблемы. От того, какой значок загорается, зависит, можно ли продолжать движение на автомобиле.

    © DepositPhotos

  2. Желтые значки Предупреждают о неисправности, необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем или напоминают о его сервисном обслуживании.

    © DepositPhotos

  3. Зеленые значки Информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности.

    © DepositPhotos

Если загорелся значок на панели приборов, не стоит его игнорировать. Мы расскажем тебе о значении 64 символов. Ты сможешь и свою машину понять, и друзьям помочь в трудную минуту непонимания.

© DepositPhotos

  1. Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора. На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью MAIN внизу.
  2. Предупреждение о сажевом фильтре.
  3. Включен режим экономии топлива.
  4. Фары дальнего видения включены.
  5. Противотуманные фары включены (передние).

    © DepositPhotos

  6. Адаптивные передние фары.
  7. Фары ближнего света.
  8. Противотуманные фары включены (задние).
  9. Значок о выравнивании фар. Говорит о неисправности системы авторегулировки угла наклона света. Нужна диигностика.
  10. Датчик дождя и света.
  11. Не обнаружен электронный ключ.
  12. Ключ не обнаружен.
  13. Батарея ключа нуждается в замене.
  14. Загрязнение воздушного фильтра.
  15. Значок включенных фар.

    © DepositPhotos

  16. Не работает стоп-сигнал.
  17. Не работает несколько фар.
  18. Неисправность ручного тормоза.
  19. Неисправность автоматической коробки передач.
  20. Индикатор включения наружного освещения.
  21. Ремень безопасности не пристегнут.
  22. Неисправность.
  23. Подушка безопасности деактивирована.
  24. В случае ДТП воздушные подушки не сработают.

    © DepositPhotos

  25. Система помощи при парковке.
  26. Неисправность топливного фильтра.
  27. Низкий уровень жидкости стеклоомывателя.
  28. Символ дверей автомобиля. Может предупреждать о незакрытой двери.
  29. Предупреждение прицепного устройства.
  30. Низкий уровень топлива.
  31. Вода в топливном фильтре.
  32. Неисправность антиблокировочной системы тормозов.
  33. Символ износа тормозных колодок.

    © DepositPhotos

  34. Значок включенного круиз-контроля.
  35. Круиз-контроль не работает.
  36. Неисправность усилителя рулевого управления.
  37. Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине неисправности концевика или датчика.
  38. Необходимо разблокировать коробку передач нажатием педали тормоза.
  39. Нажми педаль сцепления.
  40. Индикация работы свечи накаливания.
  41. Смена полосы движения.
  42. Перегрев катализатора.
  43. Повышенная температура в двигателе.

    © DepositPhotos

  44. Индикатор информационного сообщения.
  45. Включены поворотные сигналы.
  46. Неисправность крыши в кабриолете.
  47. Открыт капот.
  48. Низкая скорость автомобиля / система помощи спуска с горы.
  49. Опасное сокращение дистанции.
  50. Неисправность заднего спойлера.
  51. Индикатор, предупреждающий об отрицательной температуре на улице.
  52. Мороз на улице.
  53. Амортизаторы подвески неисправны.
  54. Предупреждение пневматической подвески.

    © DepositPhotos

  55. Информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого-либо датчика) или электронной части трансмиссии.
  56. Блокировка рулевой колонки.
  57. Обогрев заднего стекла.
  58. Датчик дождя.
  59. Неполадка двигателя.
  60. Автоматическое очищение лобового стекла.
  61. Система стабилизации отключена.
  62. Обогрев лобового стекла.
  63. Низкое давление подачи масла.
  64. Багажник открыт.

    © DepositPhotos

Не стоит игнорировать сигналы, которые тебе посылает автомобиль. Даже те, которые указывают на какие-то мелкие неполадки, могут напоминать об опасности как для машины, так и для твоей жизни. Не забывай раз в полгода проводить диагностику своего автомобиля для профилактики серьезных неполадок, которые могут дорого обойтись как в денежном, так и моральном плане.

Расскажи нам в комментариях, знаешь ли ты о значениях символов на панели приборов. А также поделись полезной статьей со своими друзьями в соцсетях!

Фото на превью depositphotos.

Значок противотуманных фар на панели

Фары головного света, что устанавливаются в автомобилях, плохо освещают дорогу в сумерках, когда заметает снегом, идет дождь, поскольку луч света отражается от капель. Чтобы быть уверенным в безопасности при поездке приобретают противотуманную оптику. Включив такие фары, водитель хорошо видит путь, поскольку он освещается равномерно и легче ездить по дворам, а также по извилистой дороге в темноте.

Такая оптика производится как отдельный прибор света, что прикрепляют на бампер или в отверстия в нем. От обычных фар отличается углом рассеивания в плоскостях – вертикальной и горизонтальной.

Противотуманную оптику часто приобретают в комплекте с автомобилем. Но не всегда она справляются с туманом или снегопадом. Поэтому владельцы машин стараются приобрести универсальную, благодаря которой рассчитывают на нормальную видимость, могут быть уверены в своей безопасности. Значок противотуманных фар на панели гарантирует им это.

Обозначение противотуманных фар

Оптика подлежат сертифицированию. Чтобы понять выпущена ли она в соответствии со стандартами, стоит взглянуть на значок на противотуманных фарах. Обозначение ставится на стекле или рассеивателе. По надписи узнают страну, что подтверждает качество, название, которой отображается цифрой по международной нумерации.

Обязательно ставится номер сертификата, свидетельствующего о соответствии, и категория, присущая данной оптике. Обозначение противотуманных фар на панели стоит в виде значка.

В них применяются разные лампы, самые современные – однонитевые, которые относятся к категории h3. Проверить это можно, посмотрев на дополнительные буквы, что находятся на надписи.

На панели авто отображается значок, обозначающий противотуманные фары – задние и передние.

Фары с рефлекторными отражателями

Противотуманные фары ставят на наружную сторону рассеивателя не более 2 штук, как того требуют стандарты, принятые в России. Согласно правилам движения на дорогах при включении этой оптики, одновременно должны загораться габаритные огни.

Противотуманные фары бывают:

  • линзированными;
  • светодиодными;
  • с рефлекторным отражателем.

Смотрите видео об обозначениях значков на приборной панели.

Многие владельцы авто предпочитают оптику, что относится к первому виду изделий. Выпускают фары в форме прямоугольника. Корпус производится из пластика, на ребристое стекло клеится оптика.

1.Фары модели Comet FF 450 образуют четкий пучок света под прямым углом. Используются галогеновые лампы, которые легко заменяются.

2.Оптика от бренда Valeo Fogstar из Франции устанавливается в машинах типа NISSAN, RENAULT, OPEL, FORD. Стеклянный отражатель не боится ржавчины, не портится от нагрева. Освещение такими фарами позволяет хорошо видеть обочину. Для них подходят лампы с маркировкой h31. Световой пучок образуется под углом в 70 градусов, четко видна светотеневая граница.

3.Модель польской компании Wesem 2HPz выпускается в корпусе из пластика черного цвета, оптика сделана из металла. Фары крепятся так, что способны находиться не в одной плоскости, а в трех, а также служить и в качестве дальнего света.

Линзированные и светодиодные фары

Довольно недорогие линзированные фары, которые с удовольствием приобретают водители страны, производятся в Тайване. Они могут использоваться с ксеноновыми и галогеновыми лампами. Модель DLAA LA1696, корпус которой выполнен из алюминия, удобна тем, что при встрече не слепит водителей другого авто.

Хорошей фокусировкой луча, ударопрочными линзами характеризуется японская светодиодная оптика. Эффективность достигается благодаря особым кристаллам и излучению, которое направляется к поверхности мультиотражателя.

Значок противотуманных фар в машине всегда можно увидеть на панели.

Фары головного света, что устанавливаются в автомобилях, плохо освещают дорогу в сумерках, когда заметает снегом, идет дождь, поскольку луч света отражается от капель. Чтобы быть уверенным в безопасности при поездке приобретают противотуманную оптику. Включив такие фары, водитель хорошо видит путь, поскольку он освещается равномерно и легче ездить по дворам, а также по извилистой дороге в темноте.

Такая оптика производится как отдельный прибор света, что прикрепляют на бампер или в отверстия в нем. От обычных фар отличается углом рассеивания в плоскостях – вертикальной и горизонтальной.

Противотуманную оптику часто приобретают в комплекте с автомобилем. Но не всегда она справляются с туманом или снегопадом. Поэтому владельцы машин стараются приобрести универсальную, благодаря которой рассчитывают на нормальную видимость, могут быть уверены в своей безопасности. Значок противотуманных фар на панели гарантирует им это.

Читайте об обслуживании комбинированных автомобильных фар. А также о том, какие противотуманки лучше.

Обозначение противотуманных фар

Оптика подлежат сертифицированию. Чтобы понять выпущена ли она в соответствии со стандартами, стоит взглянуть на значок на противотуманных фарах. Обозначение ставится на стекле или рассеивателе. По надписи узнают страну, что подтверждает качество, название, которой отображается цифрой по международной нумерации.

Обязательно ставится номер сертификата, свидетельствующего о соответствии, и категория, присущая данной оптике. Обозначение противотуманных фар на панели стоит в виде значка.

В них применяются разные лампы, самые современные – однонитевые, которые относятся к категории h3. Проверить это можно, посмотрев на дополнительные буквы, что находятся на надписи.

На панели авто отображается значок, обозначающий противотуманные фары – задние и передние.

Фары с рефлекторными отражателями

Противотуманные фары ставят на наружную сторону рассеивателя не более 2 штук, как того требуют стандарты, принятые в России. Согласно правилам движения на дорогах при включении этой оптики, одновременно должны загораться габаритные огни.

Противотуманные фары бывают:

  • линзированными;
  • светодиодными;
  • с рефлекторным отражателем.

Многие владельцы авто предпочитают оптику, что относится к первому виду изделий. Выпускают фары в форме прямоугольника. Корпус производится из пластика, на ребристое стекло клеится оптика.

1.Фары модели Comet FF 450 образуют четкий пучок света под прямым углом. Используются галогеновые лампы, которые легко заменяются.

2.Оптика от бренда Valeo Fogstar из Франции устанавливается в машинах типа NISSAN, RENAULT, OPEL, FORD. Стеклянный отражатель не боится ржавчины, не портится от нагрева. Освещение такими фарами позволяет хорошо видеть обочину. Для них подходят лампы с маркировкой h31. Световой пучок образуется под углом в 70 градусов, четко видна светотеневая граница.

3.Модель польской компании Wesem 2HPz выпускается в корпусе из пластика черного цвета, оптика сделана из металла. Фары крепятся так, что способны находиться не в одной плоскости, а в трех, а также служить и в качестве дальнего света.

Линзированные и светодиодные фары

Довольно недорогие линзированные фары, которые с удовольствием приобретают водители страны, производятся в Тайване. Они могут использоваться с ксеноновыми и галогеновыми лампами. Модель DLAA LA1696, корпус которой выполнен из алюминия, удобна тем, что при встрече не слепит водителей другого авто.

Хорошей фокусировкой луча, ударопрочными линзами характеризуется японская светодиодная оптика. Эффективность достигается благодаря особым кристаллам и излучению, которое направляется к поверхности мультиотражателя.

Значок противотуманных фар в машине всегда можно увидеть на панели.

Опубликовано: 07 марта 2017

Тайные знаки фарами и не только

Среди водителей существуют специальные знаки, как визуальные так и звуковые, с помощью которых водители могут сообщать различную информацию друг другу. Думаю каждому полезно знать эти элементарные приемы общения на расстоянии.

Знаки фарами

1. Встречная машина мигает два раза дальним светом фар — предупреждение об опасности впереди по дороге. Чаще всего засада ГИБДД. В любом случае лучше снизить скорость и быть внимательным. 2. Машина сзади дает один долгий сигнал дальним светом — ‘уступи дорогу’. Вас просят перестроиться правее и дать обогнать.3. Машина сзади дает один короткий сигнал дальним светом и включен правый поворотник — ‘остановись, нужна помощь’. 4. Встречный автомобиль мигает попеременно дальним и ближним светом — ‘выключи дальний’. Скорее всего вы ослепили водителя встречного транспортного средства и он просит переключить на ближний свет. Кстати этот знак описан и в ПДД.5. Правый поворотник на однополосной трассе — ‘впереди свободно, обгоняй’, левй же поворотник наоборот — ‘обгонять не надо, есть встречный’. Как правило знак подают водители фур.6. Аварийка на несколько секунд — в зависимости от ситуации. Либо это ‘спасибо’ за то, что пропустили при перестроении или при въезде с второстепенной дороги. Либо ‘извините’ за то, что подрезали или как то еще помешали. Можно сказать ‘спасибо’ и жестом – вытянув руку ладонью вперед или просто кивнув. 7. Если водитель, едущий впереди, вдруг ни с того ни с сего включает ‘аварийку’, возможно он хочет сказать, что вы его ослепляете дальним светом фар. 8. Машина сбоку  дает один короткий сигнал дальним светом — ‘пожалйста, пропусти’. Как правило при выезде со второстепенной дороги или при перестроении при сильном движении так просят впустить. 9. Машина сзади многократно мигает дальним светом — ‘[email protected]#[email protected]#$’. Едущий сзади крайне возмущен.

10. У машины впереди кратковременно включились стоп-сигналы, но машина не затормозила — ‘увеличь дистанцию’.

Звуковые сигналы

Звуковые сигналы обычно принято использовать только в самых экстремальных ситуациях. Если вы слышите, что вам кто-то сигналит, значит он ругается на вас.

Около стоящей машины

Стоящий около машины на аварийке человек тоже многое может значить.1. Трос в руке — нужен буксир. Также буксир можно показывать сцепляя руки как при рукопожатии.

2. Канистра в руке или у ног — нужен бензин.

Знаки руками

1. Покрутить пальцем у виска — ‘ты идиот?’2. Круг кальцем в воздухе и палец вниз — ‘спущено колесо’

3. Два пальца сначала в глаза, а потом вперед — ‘включи фары’

Автор: Золотов Сергей

Источник: http://www.doroga78.ru/
Page 2

Освещение автомобиля.

Календарь время.’ // Вывод данных // Если Netscape Navigator if (document.layers){ document.layers.clockexam.document.write(datastr) document.layers.clockexam.document.close() } // Если Internet Explorer else if (document.all) clockexam.innerHTML= datastr // Вызов функции с интервалом 1000 ms setTimeout(«myclock()»,1000) } —>
Apg.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.


1.    Осветительные приборы автомобиля:
1.1.     Фары ближнего и дальнего света.
   Фары ближнего света — это основное освещение, которое обеспечивает хорошую видимость на расстоянии приблизительно 40 — 50 метров и не очень ослепляет встречных.
   Фары дальнего света дорогу освещают на расстоянии 130 — 150 метров. Светоотражающие обьекты (дорожные знаки, линии разметк, светоотражатели на одежде пешеходов…) при дальнем свете в кромешной тьме видны даже на расстоянии 300 и более метров. Но дальний свет очень слепит встречных, поэтому его применение строго ограничено.

1.2.     Дневные ходовые фонари.
    Эти фонари зажигаются автоматически при запуске мотора, поэтому у забывчивого водителя нет проблем с включением ближнего света днем. Но на многих марках и модификациях автомобилей этих фонарей, к сожалению, нет.
 
1.3.     Передние и задние противотуманные фонари.
   
Передние «противотуманки» расположены ниже ближнего или дальнего света и в тумане больше освещают поверхность дороги, не создавая густую белую пелену на уровне глаз водителя.
   
Задние противотуманные фонари красного цвета. Они очень яркие и в нормальных метеоусловиях (нет тумана) очень ослепляют движущихся сзади, поэтому их применение тоже строго ограничено.
 
1.4.     Передние и задние габаритные фонари.
    Служат для обозначения габаритной ширины автомобиля ночью. При движении автомобиля особенно важны задние габаритные фонари, по которым ориентируются вас догоняющие водители. Передние,  в основном, нужны, когда вы ночью остановились на дороге.

1.5.     Фонари освещения заднего номерного знака.
     
Это два невидимых фонарика белого цвета у номерного знака, свет которых обеспечивает читаемость символов номерного знака ночью.

1.6.     Стояночные фонари.
    Если при выключенном зажигании включить какой либо указатель поворота, то вместо «поворотника» будут гореть габаритные фонари на соответствующей стороне автомобиля. Эта возможность не предусмотрена на автомобилях выпуска последнего времени.
 

2.    На движущемся автомобиле положено включить.
2.1.   Днем:
    — ближний свет,
    — или дневные ходовые фонари,
    — или передние противотуманные фонари.

2.2.   Ночью, в тоннеле:
    — ближний или дальний свет,
    — габаритные фонари,
    — фонари освещения номерного знака.

2.3.   В условиях недостаточной видимости:
    — ближний или дальний свет фар, или передние противотуманные фонари,
    — габаритные фонари,
    — фонари освещения номерного знака.

П р и м е ч а н и е : На прицепе ночью, в тоннеле, в условиях недостаточной видимости включаются габаритные фонари.

3.   Дальний свет фар надо переключить на ближний:


3.1.   В населенном пункте, где улица достаточно и равномерно освещена.

3.2.   Не ближе 150 метров перед встречным транспортным средством.
Правильные действия по этому пункту:
     — Встречный автомобиль начинает слепить вас на расстоянии большем, чем 150 метров. Вы переключаетесь на ближний свет, что должен сделать и водитель встречного.
     — Встречный водитель переключился на ближний свет на расстоянии большем, чем 150 метров. Вы немедленно должны сделать то же самое.

3.3.   Когда можешь ослеплять других водителей через зеркала заднего вида или движущихся по пересекаемой дороге.

4.   В темноте или в условиях недостаточной видимости на остановленном на дороге автомобиле надо включить:
4.1.   Везде и всегда габаритные фонари, также на прицепах;
4.2.   В населенном пункте на автомобиле без прицепа — стояночные фонари на стороне проезжей части;
4.3.   В плохих метеоусловиях в населенном, а также ненаселенном пункте разрешено включить ближний свет фар или передние и задние противотуманные фонари;
4.4.   В населенном пункте, если припаркованный автомобиль хорошо виден на достаточном расстоянии, разрешено не включать ничего.
5.   Применение противотуманных фонарей.
5.1.   Передние:
    a)  днем вместо ближнего света фар;
    b)  ночью только совместно с ближним светом фар;
    c)  в условиях недостаточной видимости самостоятельно или совместно с ближним светом фар.

5.2.   Задние:
    — только в плохих метоусловиях как в движении, так и при остановке и стоянке.

   П р и м е ч а н и я :  
          —  Противотуманные фонари должны гореть совместно с габаритными фонарями и освещением номерного знака.
          —  Противотуманные фонари не должны включаться совметно с дальним светом фар.           

6.   Привлечение внимамия светом фар.
   a)  Днем — кратковременным включением дальнего света фар.
   b)  Ночью — неоднократным переключением дальнего — ближнего света фар.

   П р и м е ч а н и е :  Так обычно предупреждают обгоняемого перед обгоном, но не ослепляя его или едущих навстречу.


НЕИСПРАВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ.   (из 24-ой темы)

Дальнейшее движение запрещено, если на автомобиле:


1.    Ночью не горят обе фары ближнего света.
    С П А С Е Н И Е :
   Если не горит одна фара ближнего света, включи аварийную световую сигнализацию и поезжай к месту ремонта или на стоянку.

2.   В условиях недостаточной видимости не горят обе фары ближнего света.
    С П А С Е Н И Е :
    a.  Если горят обе противотуманные фары, включи их и продолжай поездку, пока недостаточная видимость. Если видимость улучшится, поездку придется прекратить!
    b.  Если горит одна фара ближнего света или одна противотуманная фара, — включи аварийную световую сигнализацию и поезжай на стоянку или к месту ремонта.

3.   Ночью или в условиях недостаточной видимости на автомобиле не горят:
    a.  оба задних габаритных фонаря;
    b.  оба фонаря освещения номерного знака;
    c.  оба тормозных фонаря (стоп сигналы).

    С П А С Е Н И Е :
   a.  если не горит один или по одному из перечисленных, можешь продолжить и закончить поездку.
   b.  если не горят оба из перечисленных, включи аварийную световую сигнализацию и поезжай на стоянку или к месту ремонта. Если и аварийная световая сигнализация не работает, сзади автомобиля установи аварийный знак и также поезжай на стоянку или к месту ремонта.




ПРИМЕНЕНИЕ И НЕИСПРАВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ.
    Многим обучающимся возникают трудности при изучении тем о применении и неисправностях освещения автомобиля. Предлагаю таблицу, в которой вы найдете ответ на любой вопрос по этим темам. Надеюсь, что применение данной таблицы вам не составит затруднений. Правильные ответы находятся на пересечениях вертикальных колонок и горизонтальных строк таблицы.
На движущемся автомобиле следует включить:
—— Передний конец автомобиля Задний конец автомобиля
Ясный день —   Ближний свет, или передние противотуманные фонари, или фонари дневного хода.
—   Передние противотуманные фонари конструктивно могут включаться самостоятельно или совместно с ближним (но не дальним) светом.
—    При включении ближнего или дальнего света или передних противотуманных фар, сзади автомобиля автоматически включаются габаритные фонари и фонари освещения номерного знака.
—   Если не работают оба стоп-сигнала, включи аварийную сигнализацию или сзади авто установи аварийный знак и поезжай к месту ремонта.
Ясная ночь Обязателен ближний свет!
—   Если не горят обе фары, движение запрещено;
—   Если не горит одна фара, включи аварийную сигнализацию и поезжай к месту ремонта.
Обязательно должны гореть (работать):
—   2 габаритных фонаря;
—   2 фонаря освещения номерного знака;
—   2 стоп-сигнала.

— Если из любой пары не горит один фонарь, можешь продолжить эту поездку.
— Если не горят оба фонаря пары, включи аварийную сигнализацию или сзади автомобиля установи аварийный знак и поезжай к месту ремонта.

Задний противотуманный фонарь включать разрешено только в плохих метеоусловиях.
Недостаточная видимость. 1.   Ближний свет.
—   Если не горят обе фары, движение запрещено;
—   Если не горит одна фара, включи аварийную сигнализацию и поезжай к месту ремонта.

2.   Если имеются передние противотуманные фары:
—   ближний свет не требуется. Включи противотуманные фары и продолжай поездку.
—   Если одна противотуманная фара не горит, включи аварийную сигнализацию и поезжай к месту ремонта.

О дальнем свете фар:
Согласно Правил дальний свет не обязателен. Его включать разрешено, когда не ослепляешь других.
1.   Дальний свет запрещено включать, когда в населенном пункте улица достаточно и равномерно освещена.

2.   Дальний свет следует переключить на ближний:
—   не ближе 150 метров от встречного;
—   догнав впереди едущего;
—   пропуская едущего по пересекаумой дороге.

На автомобиле, остановленном на дороге,следует включить:
Ночь или
недостаточная видимость.
—   Габаритные фонари, также и на прицепе.
—   На автомобиле без прицепа — стояночные огни на стороне проезжей части.
—   Если автомобиль хорошо виден на достаточном расстоянии, разрешается не включать ничего.
—   Габаритные фонари, также на прицепе.
—   Если на автомобиле,остановленном на дороге вне населенного пункта, не горит хоть один габаритный фонарь, положено включить аварийную сигнализацию и на дороге выставить аварийный знак.
Плохие
метеоусловия.
Разрешено включить ближний свет фар или передние и задние противотуманные фонари.

Что означают значки на приборной панели Автомобили новость на JcNews.ru

Приборная панель представляет собой один из наиболее информативных способов взаимодействия автомобиля и водителя, который позволяет уведомить владельца авто о возможных проблемах.

Приборная панель эволюционирует вместе с автомобилем, но большинство обозначений, обеспечивающих важную информацию, используются большинством автопроизводителей. Они не подвергаются изменениям, чтобы автолюбители могли быстро сориентироваться в проблемах, о которых им пытается сообщить собственный автомобиль.

Мы взяли наиболее распространенные обозначения, которые используются различными автопроизводителями по всему миру.

1. Индикатор ABS. включается каждый раз, когда возникают проблемы с антиблокировочной тормозной системой. Значок загорается при запуске двигателя и гаснет через несколько секунд.

2. Низкий уровень топлива. Появляется, если уровень топлива снизился до критической отметки и требуется срочная дозаправка.

3. Оповещение о проблемах с тормозной системой.

4. Предупреждающий световой сигнал. Оповещает о неизвестных проблемах с автомобилем, которые требуют визита в автосервис.

5. Воздушный фильтр. Информирует о проблемах с воздушным фильтром салона.

6. Передняя подушка безопасности. Индикатор свидетельствует о проблемах с подушкой безопасности и необходимости обратиться к профессиональной помощи.

7. Напоминание о ремне безопасности. Становится активным при запуске двигателя и горит до тех пор, пока ремень безопасности не будет пристегнут.

8. Индикатор предупреждения о проблемах, возникших в электрической системе авто.

9. Индикатор «Детское автокресло». Сообщает о том, что в настоящий момент присоединено и используется стандартное детское автокресло.

10. Значок давления в шинах. Включается в случае низкого давления в шинах, что влияет на расход топлива и управляемость авто.

11. Боковые подушки безопасности – аналогично п.6.

12. Детское автокресло. Сигнал оповещает водителя о проблемах с установленным сзади детским автокреслом. Имеет сходство с п.7, но используется разными автопроизводителями.

13. Противотуманные фары. Активируется, когда водитель включает противотуманные фары, и гаснет после того, как они будут отключены.

14. Стеклоочистители. Значок появляется на приборной панели, как только включаются дворники.

15. Предупреждение о неправильной установке детского автокресла.

16. Проблемы с тормозной жидкостью. Индикатор достаточно редко размещается на приборной панели.

17. Аварийная сигнализация. Загорается, когда водитель нажимает соответствующую кнопку.

18. Круиз-контроль. Вид значка может отличаться в зависимости от производителя. Загорается, когда включена система круиз-контроля.

19. Сигнал о включенном освещении.

20. Обогрев заднего стекла. Включается после нажатия на кнопку обогрева заднего стекла.

21. Предупреждение о проблемах с аккумулятором. Вероятнее всего, он сигнализирует о низком заряде аккумулятора.

22. Блокировка дверей против открывания изнутри. Предупреждает о необходимости активации системы детской безопасности.

23. Обогрев лобового стекла. Аналогичен п.20.

24. Неисправность трансмиссии. После того, как загорится этот значок, автомобиль необходимо как можно скорее отправить в сервис.

25. Slip-индикатор. Устанавливается в автомобили повышенной комфортности и предупреждает о том, что автомобиль может потерять управление из-за сложных условий вождения.

26. Сигнал об открытых дверях автомобиля. Включается при запуске двигателя и сообщает о том, что одна или несколько дверей неправильно закрыты.

27. AWD. Загорается, когда включен полный привод.

28. ESP/BAS. Активируется при проблемах с системой курсовой устойчивости.

29. Предупреждение о перегреве двигателя. Требует остановки автомобиля.

30. OBD. Индикатор бортовой диагностики. Раскрывает проблемы с двигателем или выхлопной системой.

31. Индикатор противоугонной системы. Установлен на некоторых моделях, мигает один раз, когда автомобиль поставлен на сигнализацию.

32. Электронное управление дроссельной заслонкой. Включается при запуске двигателя, сигнализируя о проблемах с электроникой, отвечающей за управление дроссельной заслонкой.

33. Overdrive. Свидетельствует о том, что режим Overdrive выключен.

34. Сигналы поворота. Безусловно, один из самых известных индикаторов.

35. Дальний свет. Индикатор загорается, как только водитель активирует режим дальнего света.

36. Предупреждение о низком давлении масла. Как правило, требует полной остановки транспортного средства и доставке его в сервис. 

Панель приборов Hyundai Creta (Грета): расшифровка значков

На экране приборной панели Хендай Крета (Грета) выводится важная информация для владельца автомобиля. Чтобы её понимать, нужно знать расшифровку значков. Они могут не только подсказать, что сломалось или что необходимо выполнить водителю, но и спасти жизни людей, находящихся в автомобиле на ходу.

Мы расскажем Вам о том, как проверить работоспособность панели приборов и о двух её версиях в кроссовере 2018-2019 года.

Рассмотрим обе панели

Они бывают двух видов, обычная консоль и «Supervision», которая устанавливается в более дорогих комплектациях (с объемом двигателя 1. 6 и 2 литра). На обеих версиях приборной панели есть спидометр, тахометр, показатели уровня бензина в баке и температуры двигателя, на который влияет охлаждающая жидкость.

Штатный свет панели Hyundai Creta белого цвета с лунным оттенком, приятным для глаз. Расположение указателей с количеством топлива и уровнем температуры мотора зависит от установленного экрана:

  • В обычном дисплее показатели выводятся в виде вертикальных делений посередине экрана.
  • В панели приборов «Supervision» шкалы выполнены в виде полукругов и установлены в тахометре и спидометре.

На экране тахометра расположены восемь делений. Красным цветом окрашены обороты, которые начинаются от 6500. Разработчики компании Hyundai таким образом предупреждают водителя об опасной зоне, в которую не следует уводить стрелку оборотов двигателя.

Если пересечь эту линию, то есть вероятность перегрева или повреждения мотора. На новом автомобиле специалисты рекомендуют не превышать уровень более 4000 оборотов.

Максимальная скорость, указанная на экране, составляет 220 км/ч. Разогнать автомобиль быстрее можно, но не стоит этого делать.

Обычный монохромный дисплей отображает:

  • температуру воздух за окном;
  • пробег машины;
  • режим АКПП;
  • сколько можно проехать на оставшемся в баке бензине;
  • общий расход топлива на текущий момент;
  • расход топлива на 100 км;
  • среднюю скорость движения за предыдущую поездку.

Панель приборов «Supervision» выводить все данные приятней и красочней чем обычная. У неё есть анимация приветствия. А ещё она показывает уведомление, какая именно из дверей незакрыта в данный момент.

Обозначение лампочек и индикаторов

Коротко покажем значение всех загорающихся значков на экране и сделаем краткое описание каждого из них.

  1. Включен левый сигнал поворота.
  2. Работает дальний свет.
  3. Работает свет фар.
  4. Включены габаритные огни.
  5. Включены противотуманные фары.
  6. Давление в шинах сильно изменилось. Рекомендуется проверить давление монометром. Иногда срабатывает ошибка, это может происходить в морозную погоду или после замены покрышек.
  7. Возможные проблемы с двигателем. Направляйтесь в автосервис (http://auto-remake.ru/) для проведения его диагностики специалистами.
  8. Значок скольжения автомобиля. Он появляется, когда машина начала скользить на дороге. В этот момент система стабилизации автоматически активируется.
  9. Система стабилизации отключена.
  10. Включен правый сигнал поворота.
  11. Если загорелся восклицательный оранжевый знак, значит, включен ручник. Также он может загораться, если уровень тормозной жидкости ниже нормы, или неполадки с самой тормозной системой, либо произошел износ колодок.
  12. Нет зарядки от генератора, проверьте аккумулятор.
  13. Уровень масла в двигателе ниже нормы, либо отказ масляного насоса.
  14. Подушки безопасности повреждены.
  15. Неполадки усилителя руля.
  16. Пристегните ремни безопасности или поставьте заглушки (не рекомендуется).
  17. Отключена или не работает система ABS.
  18. Значок системы спуска/подъема с горы.
  19. Все двери закрыты изнутри.
  20. Неисправность в системе стабилизации.
  21. Заканчивается бензин.

Как самому проверить приборную панель Hyundai Creta

Представьте, что у вас на дисплее перегорела лампа давления масла. В дороге ломается масляный насос, или выходит из строя фильтр. Из-за случившегося давление масла резко снижается, и в этот момент на панели приборов ничего не загорается. А водитель узнает о поломке, только когда мотор уже застучит, нехорошо.

Проверку работоспособности приборной панели на Hyundai Creta можно провести самостоятельно. Для этого нужно вставить ключ зажигания и повернуть на две позиции. В этот момент должны загореться все лампочки. Возможно, Вы знаете ещё какой-то простой способ как это можно сделать, пишите в комментариях.

В остальных случаях рекомендуем обращаться к специалистам. Попутного ветра и гладкой дороги, друзья!

путеводитель по всем маркам и моделям

Чем современнее автомобиль — тем больше у него функций и опций, различной электроники и блоков управления. Вряд ли существует хоть один водитель, который, впервые садясь за руль своей новой машины, точно знал весь арсенал его возможностей.

Значки и пиктограммы, что россыпью загораются на приборном щитке при повороте ключа, остаются неведомыми иероглифами ровно до тех пор, пока машина не начнет вести себя возмутительно. В этот миг счастливый шофер замечает «новенького» — пиктограмму, которая раньше тухла в момент пуска двигателя. Прежде чем искать эвакуатор, надо запомнить одно простое правило: зеленый значок — едем, желтый — едем на сервис, красный — едем на сервис на эвакуаторе. Языком протокола это звучит как информационная, предупреждающая и запрещающая пиктограмма соответственно. А теперь расставим все точки над i. 

Зеленый свет

Зеленый индикатор на приборной панели означает активацию и нормальную работу одной из систем автомобиля. Начиная от фар ближнего света и заканчивая активным круиз-контролем — на щитке загорится «зеленый» в момент подключения. Бояться таких пиктограмм ни в коем случае не стоит, а с расшифровкой активированной функции и поиском органа ее управления поможет мануал — инструкция по эксплуатации автомобиля. 

Наиболее популярными зелеными сигналами являются: 

Ближний свет — если автомобиль оснащен режимом «авто», то индикатор может отличаться от стандартного литерой А

Габаритные огни — должны быть включены всегда

«Поворотники» и «аварийка» — если индикатор моргает слишком быстро, значит, перегорела одна из ламп

Системы помощи при спуске/подъеме в гору — доступны на многих современных внедорожниках и кроссоверах, помогают водителю выбрать верную и безопасную манеру преодоления сложного рельефа местности. Часто могут быть активированы только во внедорожных режимах 

Различные вспомогательные системы при езде по бездорожью — подключение полного привода и различных блокировок

Круиз-контроль — при активации системы появится зеленый значок с пиктограммой спидометра, а при выборе скорости и включении системы — еще один 

Экономичные режимы работы двигателя — доступны на многих современных автомобилях и отображаются символами деревьев, листиков либо аббревиатурой

Однако есть среди «зеленых» и редкие пиктограммы, которые могут смутить даже опытного шофера: 

Крест в шестерне — предлагает водителю автомобиля с механической трансмиссией перейти на повышенную передачу. Аналогична пиктограмме со стрелкой вверх и словом SHIFT

Литера P пеленгует конус — активирована работа парктроника

Ключ с восклицательным знаком — система бесключевого доступа инициировала ключ, можно заводить двигатель

Две линии и пунктир между ними – система слежения за полосой движения

TOW — американская пиктограмма, обозначающая подключение режима буксировки прицепа

Sport — активация спортивного режима

READY — полная зарядка батареи гибридного автомобиля

EV MODE — движение исключительно на электротяге, без использования ДВС, у гибрида

Одним словом, такой индикатор смущать не должен. Основная их часть хорошо знакома каждому закончившему автошколу, а новые, актуальные для конкретного автомобиля, быстро станут понятными в процессе эксплуатации.  С появлением на приборной панели любого индикатора зеленого цвета можно смело продолжать движение. 

Желтый свет

Желтая пиктограмма означает неисправность одной из систем и чаще всего сигнализирует о проблемах в электрике транспортного средства. Самым известным и пугающим символом из этой подгруппы является знаменитый Check Engine, который на самом деле уведомляет о проблемах с электроцепями двигателя, а не о конструктивной гибели мотора. Разрушим очередной миф: продолжить движение с горящим на приборном щитке «чеком» можно, но лучше направить колеса в сторону СТО. Наиболее частыми причинами появления этой пиктограммы на щитке являются забитый катализатор и вышедшая из строя катушка зажигания. Симптомы — ощутимое уменьшение мощности и некорректная работа ДВС. 

Кстати, наступающая весна с грядущими повышенной влажностью и обильными осадками из года в год зажигает множество значков Check Engine! 

Помимо легендарного «чека» желтым на приборном щитке высветятся: 

ABS — неисправность антиблокировочной тормозной системы. Физически проявляется так: АБС будет либо постоянно срабатывать даже на сухом асфальте, либо не работать вообще

Восклицательный знак в круге — неисправность электрического стояночного тормоза

Колесо и восклицательный знак — давление в одном из колес пониженное, надо проверить. В современных автомобилях можно узнать подробности, даже не выходя наружу — бортовой компьютер подскажет, которое из колес требует внимания.

Занос в треугольничке — деактивирована противозаносная система. Если пиктограмма загорелась не по воле водителя, то система отключилась в связи с неисправностью. Первым делом следует проверить предохранитель. Он находится в подкапотном блоке. 

Ключ в желтом — иммобилайзер автомобиля не обнаружил ключ. Пора проверить батарейку!

Снежинка — автомобиль определил отрицательную температуру за бортом

Желтый рожковый ключ — межсервисный интервал подходит к концу, пора записаться на ТО

Помимо вышеуказанных типичных обозначений желтый сегмент включает огромное количество сложных и уникальных символов: 

Чашка горячего, но безалкогольного напитка — пора отдохнуть. Есть на многих старых американских машинах. Загорается в зависимости от настроек системы: самые простые — после определенного количества часов езды без остановок, в более продвинутых моделях ассистент слежения за усталостью ориентируется на изменившиеся манеры водителя. Порой такой сигнализатор может включиться, когда вы едете по плохой дороге и постоянно уворачиваетесь от ям.

Желтый восклицательный знак, окольцованный стрелкой — проблемы в системе старт-стоп

«Однорукий робот» — это заправочная колонка с вилкой, а именно индикатор низкого заряда батареи у электромобиля

Черепашка в желтом круге — мощность двигателя ограничена. Причиной может стать перегрев.

Ракеты над водой — проблемы с выхлопом у дизельного авто

Заправочная станция под дождем — очень редкая пиктограмма, встречается только на древних автомобилях с мотором на тяжелом топливе. Гласит о наличии воды в топливной системе

Странный сосуд с круглыми предметами внутри — этот образ, взятый из древнеегипетских фресок, подсказывает водителю о проблемах с сажевым фильтром.  

Автомобиль, разделенный надвое восклицательным знаком — проблемы в электронике. Сегодня все чаще заменяется желтым же восклицательным знаком в треугольнике

Две желтых петли — прогрев свечей накаливания. Пока символ не погаснет, автомобиль не заведется. 

Громкоговоритель с надписью AUTO — как ни странно, эта пиктограмма гласит о недостатке масла в трансмиссии. Никогда не угадаешь!

Червяк ползет к замку — неисправность прицепного устройства

Продолжить движение в таком случае можно, но делать это следует крайне осторожно, в аккуратном режиме. Медленно добраться до автосервиса или потихоньку доехать до парковки, где первым делом открыть ту самую инструкцию по эксплуатации.

Красный свет

Красный индикатор на приборной панели автомобиля запрещает дальнейшую эксплуатацию до момента решения проблемы. Неисправность часто сопровождается звуковым сигналом и восклицательным знаком в треугольнике уже красного цвета.  

Самые распространенные и массовые красные пиктограммы расшифровываются следующим образом: 

Аккумулятор — заряд батареи недостаточный. Требуется замена самого аккумулятора или ремонт генератора 

Лейка — мойка автомобиля не поможет. Необходимо долить моторного масла. 

Красный значок поднятого ручника — либо поднят парковочный тормоз, либо в системе не хватает тормозной жидкости

Перечеркнутый сидячий человек — пристегните ремни, готовимся к взлету!

Автомобиль с распахнутыми дверьми, вид сверху — одна из дверей не закрыта

Рулевое колесо с восклицательным знаком — неисправно рулевое управление, проблема в электро- или гидроусилителе.  

Автомобиль в красном треугольнике — так датчики предупреждают о сокращении дистанции до впередиидущего авто

Среди «красных» очень много непонятных индикаторов, которые чрезвычайно сложно расшифровать. Например: 

Чемодан с ручкой и стрелкой посередине — так отображается низкий уровень охлаждающей жидкости

Привязанный человек отбивает рукой большой шар — неисправность подушек безопасности

Восклицательный знак в шестерне — ошибка или деактивация штатной сигнализации

Красный рожковый ключ — так на многих авто отображается критическая поломка трансмиссии

R. DIFF.TEMP — перегрев межколесного дифференциала

Увидев тревожный значок, не стоит сразу вызывать «скорую». Многие «проблемы красного цвета» можно решить за долю секунды: закрыть дверь, пристегнуть ремень безопасности, опустить стояночный тормоз, долить масла и «тормозухи». Если же неполадка серьезнее, то предстоит долгое ожидание и поездка в сервис «на лафете». Добираться до помощи на своих четырех не следует — это не безопасно. 

Бонус: белые и синие пиктограммы

Помимо символов «светофорной» расцветки на приборном щитке могут быть значки синего и белого цвета. Как правило, они также подсказывают водителю об активации той или иной функции и несут исключительно информационный характер. 

Синим выделено:

Включение фар дальнего света. При наличии системы автоматического включения может активироваться и выключаться самостоятельно. 

Пиктограмма низкой температуры охлаждающей жидкости. Часто встречается на дизельном коммерческом транспорте, а также на автомобилях, где не предусмотрена отдельная шкала температуры антифриза. Гаснет после прогрева до рабочих показателей. 

Активация заднего противотуманного фонаря 

Белым чаще всего выделяют информационные сообщения, причем каждый автопроизводитель делает это согласно своим личным убеждениям.  

Литера I — поступило сообщение от одного из ЭБУ

Гаечный ключ — на многих японских авто информация о необходимости пройти техническое обслуживание реализовано с помощью белой пиктограммы гаечного ключа

Лист со стрелочкой — загрязнение воздушного фильтра

Человек с перечеркнутым мячом в белом — деактивация подушки безопасности переднего пассажира. Необходимо произвести при установке на переднем сиденье детской люльки

За спрос денег не берут, так что не стесняйтесь в любой сложной ситуации позвонить в дилерский центр и задать вопросы, какими бы детскими и глупыми они ни показались. Знание — сила! Например, первый звучит следующим образом: можно ли скидывать клемму с аккумулятора и что будет с автомобилем после? Многие проблемы даже в современных машинах решаются с помощью ключа «на 10».

Фары дальнего света | Дальний свет

Транспортные средства оборудованы дальним светом, предназначенным для для очень темных условий вождения. Трудно не заметить дальний свет фар автомобиля, особенно когда они позади тебя на дороге. Каждый знает, как может быть неприятно ехать по дороге и попросить кого-нибудь высветить их ослепляющие лучи в твои глаза.

При включении также включается индикатор дальнего света. Важно понимать и уметь идентифицировать этот индикатор, поскольку некоторые водители могут случайно включить дальний свет, не осознавая этого.Оставлять дальний свет включенным, когда он не должен быть включен, может быть чрезвычайно опасным для других водителей на дороге.

Символ дальнего света | Символ дальнего света

Символ дальнего света — это синий символ с пятью горизонтальными линиями, вертикально сложенными слева от формы, напоминающей фару. При этом на приборной панели появится уведомление о том, что дальний свет включен. После выключения дальнего света этот символ также погаснет.

Что делать, если индикатор дальнего света Не выключить?

Если вы обнаружите, что индикатор дальнего света продолжает гореть, несмотря на что ваш дальний свет не включен, есть несколько причин, которые могут быть способствуя ошибке. Большинство проблем с индикатором дальнего света могут быть восходит к следующим вопросам:

  1. Выключатель дальнего света / указателя поворота есть неисправность — Индикатор дальнего света получает питание непосредственно от провода который соединяет переключатель дальнего света с модулем дневного света.Временное решение — включить несколько раз быстро включается и выключается дальний свет, что может очистить контакты в выключатель.
  2. Лампы дальнего света не исправны подключен — Проверьте, есть ли в вашем автомобиле фактические лампочки, и проверьте светятся ли они должным образом или нет. Если вы обнаружите, что они не светятся, это потенциально может вызвать ложный максимум символ индикатора луча.

Что делать, если мигает индикатор дальнего света?

Мигающий или мигающий индикатор дальнего света может указывают на то, что проблема в том, что переключатель дальнего света не работает должным образом подключен к сборке в вашем автомобиле. Лучшее решение этой проблемы — отвести машину к механику, так как Для доступа к модулям переключателей в автомобиле требуется разборка.

Механик сможет правильно диагностировать проблему и решить, нужна ли разборка. Иногда обнаруживается, что эти модули только загрязнены, и очистка разъемы и другие контакты внутри переключателя, многие смогут восстановить переключатель в исходное рабочее состояние.

Однако есть вероятность, что модули вашего автомобиля произошло короткое замыкание.Если это В этом случае уборки будет недостаточно, чтобы решить проблему, и вам потребуется замените весь модуль.

Что делать, если дальний свет не работает?

Если вы обнаружите, что ваш дальний свет не работает, есть несколько распространенных причин этого:

  • Дутый Лампа — Перегоревшая лампа — наиболее частая причина остановки дальнего света. работающий. Как и любая лампочка, фары в вашем автомобиле со временем выйдет из строя и подлежит физической замене.Поскольку для каждой машины может потребоваться другой тип или размер лампы, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить, какой тип лампы вы нужно будет покупать для своей машины. Кроме того, в вашем руководстве должны быть описаны шаги, необходимые для заменить лампочку.
  • Дутый Предохранитель — также часто встречается перегоревший предохранитель, так как предохранители предназначены для защиты электрические цепи в вашем автомобиле от короткого замыкания или перегрузки. Предохранители перерабатывают много электроэнергии с каждым использовать, и возможно, что электричество закоротило его.Если вы обнаружите, что в вашем транспортного средства, вероятно, есть более серьезная проблема с электрикой, которая должны быть диагностированы сертифицированным механиком.
  • Неисправность Электропроводка — Все электрические компоненты вашего автомобиля подключаются к правильно подключите их к источнику питания. Если проводка в вашем автомобиле выходит из строя, вы можете обнаружить, что несколько электрические компоненты в вашем автомобиле неисправны, а не только ваш дальний свет.
  • Неисправность Реле дальнего света — Реле дальнего света работает от электромагнитного переключателя. небольшим электрическим током, который может включить большой электрический ток или выключенный.Если реле выходит из строя, электрический ток, отвечающий за питание ваших дальних лучей, не сможет добраться до них должным образом; таким образом, дальний свет не будет работать должным образом.

Если ваш автомобиль испытывает какие-либо из этих проблем, за перегоревшей лампочкой вам следует отнести машину к механику, который сможет правильно диагностировать и устранять проблему. У большинства водителей не будет инструментов, необходимых для замены проводки или предохранителей. это испортилось.

Дальний свет vs.Ближний свет

Раньше лампы дальнего и ближнего света полностью отдельные луковицы. Сегодня большинство в автомобилях используется одна лампочка, которая может изменять уровень яркости от «высокой» до «Низкий», с использованием двух нитей. А Нить накала — это проводящий провод в лампочке, который «светится». Некоторые роскошные и военные автомобили все еще используют две отдельные лампочки.

Фары ближнего света позволяют видеть перед собой на расстояние до 200 футов, в то время как лучи дальнего света обычно позволяют видеть перед собой на расстояние до 350–400 футов.Фары ближнего света направлены ниже, к поверхности дороги, а лучи дальнего света направлены прямо вперед.

Что делает индикатор дальнего света на автомобиле?

Фары дальнего света не имеют особого контроля ослепления и более интенсивны, чем фары ближнего света. Свет, распространяемый от дальнего света, более центрирован, чем от ближнего огни.

Включено вводное обслуживание

Замена масла, тормоза, аккумуляторы и многое другое!

Когда вы используете дальний свет?

Водители нередко сомневаются в том, использовать дальний свет или нет.В любом ситуация, когда вы не можете должным образом видеть дорогу перед собой, вам следует использовать ваши фары дальнего света. Как указано выше, фары ближнего света позволяют видеть перед собой примерно 200 футов, в то время как луч света позволяет вам видеть перед собой на расстояние до 350-400 футов во время вождения.

Пока вокруг вас нет других транспортных средств, вы всегда следует использовать дальний свет на дорогах за пределами городов и в сельской местности. области. Если есть встречная машина, приглушите фары, пока не проедет автомобиль. Вам также следует приглушить свет, если вы приближаетесь к транспортному средству со стороны позади.

Вы должны затемнить ваш дальний свет во всех ситуациях, когда есть риск ослепить других водители со своими фарами. Препятствие вид другого водителя с дальним светом чрезвычайно прост и может быть опасен для всех на дороге. это противозаконно оставлять включенным дальний свет при приближении к другим автомобили на дороге.

Когда не стоит использовать кайф Балки?

Ситуации, когда нельзя использовать дальний свет, идут за пределами, когда вы объезжаете других по дороге.Если вы окажетесь за рулем этих При соблюдении следующих условий вы должны отключить дальний свет:

  • Тяжелый туман — Если дорога впереди вас скрыта сильным туманом, ваш дальний свет будет на самом деле вам труднее увидеть. Свет от ваших дальних лучей не пройдет и будет размышлял. Этот отраженный свет будет создавайте блики, из-за которых вам будет труднее видеть дорогу впереди.
  • тяжелый Дождь — Как туман, свет от ваших дальних лучей не сможет пройти сквозь сильный дождь и, скорее всего, будет отражаться и вызывать блики.
  • Снег — Свет легко отражается от снега практически во всех снежных условиях. Ваши лучи дальнего света будут отражаться от снега и вызовет сильный яркий свет.

На некоторых автомобилях может быть туман встроенные фары, которые работают вместе с фарами ближнего света. Освещают края дороги и тротуар разметка, позволяющая легче оставаться в полосе движения. Противотуманные фары следует использовать только в сильный туман, дождь или снег. Если вы все время не выключаете противотуманные фары, заставляют их выгорать и быть недоступными, когда они вам нужны больше всего.

Всегда проверяйте дальний свет Функционирование

Если вы, как и большинство американцев, полагаетесь на свой автомобиль, держать вас в движении каждый день. Будут времена, когда вы окажетесь на темной дороге, и убедитесь, что оба ваши дальний свет и ваш индикатор дальнего света работают правильно. важный.

Благодаря дальнему свету вам будет намного легче видеть впереди вас дорога, а индикатор дальнего света будет напоминать вам, что ваш включен дальний свет.это противозаконно подойти к автомобилю с включенным дальним светом, так как они светят так ярко и по сути ослепляет тех, кто непосредственно подвергается их воздействию.

Так как в большинстве автомобилей используются указатели поворота или лобовое стекло. переключатель стеклоочистителя для включения дальнего света, их легко нажимать или тянуть случайно и оставьте включенным дальний свет на протяжении всей поездки. Всегда обращай внимание и отключайся от своего кайфа. лучи при движении рядом с другими людьми или при движении в экстремальных погодных условиях.

Дальний свет против ближнего света — 5 впечатляющих отличий, о которых вы даже не догадывались!

Быть ответственным водителем — это больше, чем просто соблюдать правила дорожного движения.Ответственный водитель должен знать все функции безопасности своего автомобиля, использование дальнего света по сравнению с ближним — одна из них.

Автомобильные аварии — это слишком частое явление на наших дорогах в наши дни. По оценкам отчетов, только в Соединенных Штатах ежегодно погибает до 40 000 человек из-за автомобильных аварий. Это очень тревожные цифры. Поэтому каждый раз, когда вы садитесь за руль, для вас очень важно быть хорошим и ответственным водителем.

Независимо от того, ведете ли вы автомобиль или мотоцикл, вы оснащены множеством функций безопасности.Умение правильно ими пользоваться значительно снизит ваши шансы попасть в аварию.

Вы наверняка используете фары. Когда темно, все включают фары. Но знаете ли вы, что у ваших фар есть два режима? Это режимы ближнего и дальнего света.

Удивительно, но все еще существует множество водителей, которые не знают, как ими пользоваться. Если вы один из этих людей, вам следует немедленно это изменить. Изучение того, как и когда использовать эти режимы, не только поможет вам, но и сделает ваше вождение намного безопаснее.

Символ дальнего света

Также важно всегда знать, в каком режиме вы находитесь. Сделать это очень просто. Все, что вам нужно сделать, это взглянуть на свою панель управления, чтобы узнать, в каком режиме вы находитесь. Это потому, что на вашей приборной панели есть синий индикатор в форме фары. Этот свет включается, когда вы находитесь в режиме дальнего света.

Символ дальнего света

Как включить дальний свет?

Давным-давно переключиться с ближнего на дальний свет означало выйти из машины и вручную отрегулировать направление света фар.Сегодня все, что вам нужно сделать, это щелкнуть выключателем.

Если вы находитесь в машине, вы найдете рычаг за рулем. Для большинства автомобилей этот рычаг является переключателем режимов освещения, сигнальных огней и освещения.

По умолчанию этот рычаг находится в положении ближнего света. Чтобы переключиться на дальний свет, просто переместите рычаг вперед. Чтобы вернуться к ближнему свету, просто потяните рычаг обратно туда, откуда он был. Это так просто! Когда вы знаете, как этим пользоваться, вы сможете избежать множества опасных ситуаций.

У этого рычага есть еще одна функция, известная как мигалка.Один из лучших способов общения с другими водителями — это направить на них свет фар.

Для этого слегка оттяните рычаг от ближнего света. Это переведет ваши фары в режим дальнего света, пока вы не отпустите его. Быстро мигнув несколько раз, вы предупредите других водителей о вашем присутствии.

Когда использовать дальний свет?

Теперь, когда вы знаете разницу между дальним и ближним светом и как переключаться между ними, давайте посмотрим, когда их использовать, а когда нет.

Дальний свет используется гораздо реже, чем ближний свет. Однако дальний свет невероятно важен в нескольких ситуациях. Давайте посмотрим, когда вы используете дальний свет.

Наиболее очевидное время для включения дальнего света — это темная дорога. Мы рассмотрим, почему использование ближнего света в таких ситуациях очень опасно. В отличие от ближнего света, который направлен вниз, дальний свет направлен прямо вперед.

Это позволяет увидеть, что впереди на дороге.Вы никогда не будете застигнуты врасплох, когда будете на дальнем свете. В остальном не используйте дальний свет.

Когда не использовать дальний свет?

Использование дальнего света не только излишне на хорошо освещенных улицах, но и очень рискованно. Это потому, что дальний свет может ослепить других водителей. Прямые огни будут мешать обзору встречных машин. И нет ничего опаснее водителя, который не видит.

Практическое правило состоит в том, что вы должны переключаться обратно на ближний свет всякий раз, когда есть автомобиль в пределах 500 футов впереди.Следование этому простому правилу сделает ваше вождение намного безопаснее.

Дальний свет также способен ослеплять водителей перед вами. Даже если они не едут прямо на ваш свет, их все равно можно ослепить. Это связано с тем, что дальний свет также может попасть в зеркала заднего вида и боковые зеркала автомобиля. Так что, если вас окружают машины, просто не используйте дальний свет.

Еще одна опасная ошибка, которую совершают многие люди, — это включение дальнего света в экстремальных погодных условиях. Когда идет дождь, туман или сильный снегопад, они считают, что лучи дальнего света улучшат видимость.Это большая ошибка.

Использование дальнего света здесь фактически ухудшает ваше зрение. Это потому, что лучи дальнего света будут отражаться от капель и ослеплять вас. Это не поможет вам увидеть, что скрывается за занавеской из дождя, снега или тумана.

Поэтому лучше всего использовать ближний свет. Таким образом, вы хотя бы увидите дорогу, которая находится прямо перед вами. Все, что вам нужно сделать сейчас, это ехать медленно, чтобы избежать опасности.

Символ ближнего света

Ближний свет — это режим по умолчанию для ваших фар.Это потому, что на вашей приборной панели есть зеленый индикатор в форме фары. Символ этого света направлен вниз.

Символ ближнего света

Когда использовать ближний свет?

Очень важно включать свет в ночное время. Это не только потому, что это необходимо видеть, но также потому, что это важно, чтобы быть увиденным. Вы хотите включить фары, чтобы повысить вашу видимость для других водителей.

Однако вы не хотите ослеплять других водителей своими фарами.Вот почему, когда вы едете по оживленным улицам, вы всегда должны включать ближний свет.

Ваши фары будут направлены вниз, чтобы они не попадали прямо в глаза других водителей. Это самый безопасный способ вождения в ночное время, когда вас окружают машины.

Как было сказано ранее, ближний свет — это режим по умолчанию для фар. Когда вы едете по городским дорогам, дорогу всегда будут освещать уличные фонари. Эти уличные фонари будут обеспечивать достаточно света, чтобы вы могли видеть далеко вперед.

Вам понадобятся фары, чтобы видеть то, что находится прямо перед вами. Вот почему, когда вы едете по городским улицам, ближний свет — это все, что вам нужно, даже если вокруг вас нет автомобилей.

Когда не использовать ближний свет?

Ближний свет становится опасным только тогда, когда на дороге очень темно. Если вы едете ночью по проселочным дорогам, ближнего света может быть недостаточно. Вы не сможете увидеть ничего, что находится не прямо перед вашей машиной.

Вы также не сможете увидеть, как дорога поворачивает впереди.Опять же, если что-то есть на дороге, это останется для вас незамеченным. И вы просто не будете знать, когда вам следует сбавить обороты.

Слишком много аварий произошло из-за того, что водитель не видел, что впереди. Вот почему не следует использовать ближний свет на темных дорогах.

Дальний свет и ближний свет: окончательное сравнение

Направление света

Когда вы находитесь в режиме ближнего света, ваши фары будут немного направлены вниз.Это осветит дорогу, которая находится прямо перед вашим автомобилем. Когда вы находитесь в режиме дальнего света, ваши фары будут направлены прямо вперед. Это позволяет вам видеть намного дальше, чем в режиме ближнего света.

Использование на хорошо освещенных дорогах

Обычно вы будете использовать режим ближнего света большую часть времени. Когда вы едете по хорошо освещенной дороге, лучшим выбором будет ближний свет. Но всякий раз, когда вы находитесь на темной дороге, следует включить дальний свет, чтобы вы могли хорошо видеть впереди.

Использование на загруженных дорогах с интенсивным движением

Когда вас окружают автомобили, лучшим выбором будет ближний свет. Если вы сомневаетесь, используйте ближний свет вместо дальнего. В этом режиме мало что может пойти не так.

Обмен данными с другими драйверами

Использование дальнего света в качестве мигалки, возможно, лучше, чем использование звукового сигнала. Дальний свет попадает прямо в глаза водителю, поэтому вы можете использовать мигалку в качестве предупреждения, которое нельзя пропустить.Если вы хотите предупредить другого водителя о своем присутствии или сообщить о своем праве проезда, мигание — ваш лучший выбор. Это простой, эффективный и совершенно бесшумный процесс. Но ближний свет недостаточно сильный, чтобы его можно было использовать в качестве мигалки, в отличие от дальнего света.

В плохих погодных условиях

Как я уже упоминал ранее, ближний свет — лучший выбор, когда идет дождь, туман или сильный снег. Это связано с тем, что световые волны дальнего света будут отражаться от капель, и вместо этого вы не сможете видеть.В случае использования ближнего света все наоборот.

Многих аварий можно было бы избежать, если бы водители были более ответственными. Знание, как и когда использовать ближний и дальний свет, — один из самых простых способов избавиться от множества ненужных рисков на дороге. К сожалению, есть еще много водителей, которые этого не знают.

Лучшие светодиодные лампы для автомобилей помогут вам сохранить дальний и ближний свет фар.

Если вы новый водитель и ищете простое практическое правило, которому следует следовать, оно таково: всегда используйте ближний свет, если он не очень темный.

Однако по мере того, как вы продолжите вождение и приобретете больше опыта, вы обнаружите, что можете правильно решить, что использовать в любой ситуации.

Когда использовать дальний свет — правильное использование дальнего света вашего автомобиля

Мы здесь, чтобы, кхм, пролить свет на то, когда использовать дальний свет. Конечно, они отлично подходят, когда ночью вы хотите увидеть дорогу впереди. Но когда использовать дальний свет, нужно нечто большее: существует несколько полезных, проверенных временем правил для более эффективного использования системы освещения вашего автомобиля.Следуйте им, и вы станете более безопасным водителем, возможно, избежите гнева других участников дорожного движения и, возможно, даже избежите нарушения правил движения для временного ослепления водителей встречных автомобилей.

Фары в вашем автомобиле имеют два режима: ближний свет и дальний свет. Режим ближнего света дает менее интенсивный свет, который обеспечивает вид ночной дороги на расстоянии от 200 до 300 футов, или приблизительную длину футбольного поля. Может показаться, что это много, но если вы путешествуете со скоростью 60 миль в час, это займет всего 3 секунды.4 секунды, чтобы преодолеть это расстояние. Ваши лучи дальнего света, которые обычно активируются нажатием или вытягиванием переключателя указателя поворота, более мощные: они излучают свет на расстояние от 350 до 500 футов, в зависимости от технических характеристик вашей системы освещения.

Getty Images

Что может и чего нельзя использовать дальний свет

Разве больше света не всегда лучше для безопасности в ночное время? Почему бы просто не оставить включенным дальний свет и насладиться самым ярким и дальним обзором? Во-первых, дальний свет на минус эффективен в определенных погодных условиях.А во-вторых, это небезопасно, потому что мы делим проезжую часть с другими водителями.

Хотя в большинстве условий в режиме дальнего света вы видите все дальше и дальше, ваша мощная световая волна на самом деле уменьшает видимость встречных транспортных средств (иногда на значительный промежуток времени). Это похоже на то, как вы смотрите в фонарик в темной комнате. Вы можете видеть пылающий свет, но вокруг него почти ничего не видно. Представьте, что вы едете по темной двухполосной дороге со скоростью 50 миль в час со встречным потоком.Скорость сближения между транспортными средствами составляет примерно 100 миль в час. И чем ближе машины друг к другу, тем меньше видны прилегающая территория и другой транспортный поток.

Случалось ли это когда-нибудь с вами? Если да, то вы знаете, насколько важно знать, когда использовать дальний свет. Яркий встречный свет причиняет боль глазам и психологический дискомфорт; вы просто не можете увидеть много за пару драгоценных мгновений. Во-вторых, законы о транспортных средствах в большинстве штатов требуют, чтобы вы выключили дальний свет и воздерживались от включения дальнего света в пределах 500 футов от других транспортных средств.

Стоит ли мигать светом?

А что, если другому водителю не удается уменьшить яркость? Большинство руководств по вождению рекомендуют при проезде сосредотачивать взгляд на правом плече и его белой линии. Почему бы энергично не направить на них дальний свет? Прошивка, к сожалению, неоднозначная форма общения. Вы злитесь, грубите или предупреждаете других о ловушке, олене, переходящем дорогу, или аварии позади вас? Другие автомобилисты и полиция легко могут неверно истолковать вспышки.Хотя Флорида постановила, что мигание светом является формой свободы слова — Мичиган постановил, что отпугивание офицера также является законным, — правоохранительные органы в других штатах могут счесть мигание светом поводом, чтобы остановить вас.

Getty Images

Когда использовать дальний свет, а когда нет.

Однако, если вы находитесь на шоссе или уединенной сельской дороге без движения в пределах 500 футов, включите дальний свет для лучшей видимости.Их дополнительный диапазон делает вождение на высоких скоростях более безопасным, потому что вы можете видеть дальше. Меньше шансов «перегрузить фары». Но также имейте в виду, что ваш свет может уменьшить видимость и раздражать водителей в автомобилях, за которыми вы следуете, поскольку ваш свет отражается от их зеркал заднего вида и попадает им в глаза. Так что, догоняя машины впереди, в качестве любезности приглушите дальний свет.

Что касается погодных условий, имейте в виду, что во время дождя, тумана или снега ближний свет часто обеспечивает лучшую видимость.Это потому, что лучи дальнего света нацелены выше, а их более яркий свет отражается от тумана, капель дождя или снежинок, подвешенных в воздухе, как если бы они были миллионами крошечных зеркал. Свет отражается вам в глаза, а не по дороге, уменьшая вашу видимость. В условиях плотного движения и низких скоростей городских и пригородных улиц настройка ближнего света выполняет свою работу и снижает вероятность дискомфорта для других водителей и полиции. (Правильно спроектированные и направленные противотуманные фары с еще более низкими границами отсечки теоретически могут лучше работать в тумане, снегу или дожде, чем ближний свет, но правда в том, что противотуманные фары большинства транспортных средств предназначены больше для шоу, чем для эффективного освещения.)

Getty Images

Так что будьте умны и внимательны. Луч держите прямо: низкий для низких скоростей, пригородных участков, дождя или тумана. Высокий для более высоких скоростей и шоссе, но только тогда, когда вы можете поддерживать расстояние не менее 500 футов между вашим автомобилем и остальными из нас. И спасибо вам за это.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Эти кожаные перчатки для вождения помогут вашим рукам быть счастливыми и крепко держаться за руль

Кожаные перчатки для вождения Riparo Motorsports

Кожаные перчатки для водителя со стринги

Кожаные перчатки для вождения Riparo Motorsports

Стеганые кожаные гоночные перчатки Polo Ralph Lauren

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как использовать автомобильные фары

Фары — это не только важный компонент безопасности вашего автомобиля, но и функция, которую вы обязаны использовать по закону. Если вы не используете фары во время ночного вождения, вам придется заплатить дорогой билет, и вы даже можете получить билет на ремонт, если какой-либо из ваших фар не работает должным образом.

Фары предназначены для обеспечения максимальной видимости при вождении автомобиля.Они освещают дорогу перед вами в темноте и даже могут использоваться для улучшения видимости при неблагоприятных погодных условиях. Не менее важно то, что фары делают ваш автомобиль видимым для встречного транспорта, что жизненно важно для вашей безопасности на дороге.

Чтобы использовать фары, сначала их нужно включить. Этот процесс немного меняется в зависимости от конкретной марки и модели вашего автомобиля; но, по большей части, работа фар в каждом автомобиле очень похожа. Управлять фарами очень просто, и это займет у вас всего несколько секунд.

Часть 1 из 4. Определение компонентов фары

Шаг 1. Найдите органы управления фарами . Органы управления фарами почти всегда располагаются в одном из двух мест.

Первое место, где вы можете найти органы управления, — это один из рычагов, который выступает с обеих сторон рулевой колонки. Второе вероятное место находится на приборной панели слева от руля.

Если органы управления фарами находятся не в одном из этих двух мест, их следует найти где-нибудь на приборной панели, в центре управления или на рулевом колесе.

  • Совет : Фары обычно сопровождаются символом перевернутой лампочки или солнца. Ищите этот символ, чтобы помочь вам найти фары в машине.

Шаг 2. Определите значение символов фар . Чтобы использовать правильную настройку фар, вам необходимо определить различные символы фар.

Ваши фары будут автоматически выключены, что обычно является символом пустого круга или словом «выключено».Также будет символ двух огней, направленных в противоположные стороны, который указывает на габаритные огни или дневные огни. Наконец, будет символ большого огня, обращенного влево (он выглядит как буква «D» с выступающими из нее линиями), который указывает на основные фары.

Если ваш автомобиль оборудован автоматическими фарами, они будут обозначены словом «авто» или буквой «А» в перевернутой фаре.

  • Совет : Если на вашем автомобиле есть противотуманные фары, символ будет рядом с элементами управления основными фарами, но не на одной линии с другими элементами управления.Противотуманные фары обозначаются символом, аналогичным символу фары, но с направленным вниз светом.

Часть 2 из 4: Использование фар

Шаг 1. Включите фары . Поворачивайте переключатель фар до тех пор, пока он не окажется в положении, которое вы хотите использовать. На каждой настройке есть выемка, чтобы было понятно, что переключатель находится в нужном месте.

  • Совет : Когда вы поворачиваете переключатель фар в автоматическое положение, фары автоматически включаются или выключаются в зависимости от текущего уровня освещенности за пределами автомобиля.

Шаг 2: Выключите фары . После того, как вы закончили движение, обязательно выключите фары. Для этого просто поверните переключатель фар обратно в исходное положение «выключено».

  • Предупреждение : Если вы оставите фары включенными после выключения автомобиля, аккумулятор начнет разряжаться. Есть ограниченное количество времени, в течение которого ваши огни могут оставаться включенными, прежде чем батарея разрядится. Чтобы помочь вам избежать этого, ваш автомобиль будет издавать звуковой сигнал, когда свет включен, но зажигание выключено.

Часть 3 из 4: Использование дальнего света и противотуманных фар

Шаг 1: Включите дальний свет . Фары дальнего света обеспечивают дополнительный свет, когда очень темно.

Чтобы включить дальний свет, нажмите рычаг указателя поворота вперед или потяните его на себя (это зависит от вашего автомобиля), пока он не встанет на место. Верните рычаг в исходное положение, чтобы выключить дальний свет.

При включении дальнего света на приборной панели загорается синий символ, похожий на символ фары.

  • Предупреждение : хотя дальний свет увеличивает вашу видимость, он приводит к интенсивному ослеплению, которое ухудшает видимость вашего окружения. Всегда выключайте дальний свет при встречной полосе движения или когда вы находитесь прямо за другим транспортным средством.

Шаг 2: Включите противотуманные фары . Противотуманные фары можно использовать в дополнение к фарам для улучшения видимости в туманную, туманную или дождливую погоду.

Чтобы включить противотуманные фары, поверните выключатель противотуманных фар или нажмите кнопку противотуманных фар (это зависит от вашего автомобиля).Этот переключатель или кнопка находится непосредственно рядом с элементами управления фарами.

Часть 4 из 4. Уход за фарами

Шаг 1. Проверьте работу фар . Чтобы обеспечить безопасность и избежать билетов на ремонт, вам следует часто проверять, чтобы все ваши фонари работали.

Лучший способ сделать это — попросить знакомого встать перед автомобилем, пока вы переключаетесь между различными настройками фар. Убедитесь, что они проверяют оба передних фонаря.

Если у вас нет никого, кто бы помог вам с этой задачей, вы можете припарковать свой автомобиль перед прочной стеной и наблюдать за отражением ваших огней при изменении настроек.

Шаг 2. Обратите внимание на предупреждения о фарах . Если в вашей системе фар происходит сбой, на панели управления обычно загорается сигнальная лампа.

Этот световой сигнал часто представляет собой мигающий индикатор фары, индикатор фары со знаком «X» или индикатор фары с восклицательным знаком рядом с ним.Если вы заметили сигнальную лампу фар, вам следует обратиться к сертифицированному механику, например, из компании YourMechanic, чтобы он как можно скорее приехал для проверки системы.

  • Советы : Если вы заметили, что на приборной панели загорелся символ фары, убедитесь, что это сигнальная лампа, а не индикатор дальнего света.

Использовать фары очень просто. После нескольких поездок на автомобиле включение и выключение фар станет вашей привычкой.Не забывайте регулярно проверять правильность работы фар и чистить фары, чтобы обеспечить лучшую видимость во время вождения. Если у вас есть какие-либо проблемы с фарами, которые не работают должным образом, сертифицированный механик из YourMechanic может прийти к вам и диагностировать проблему.

Как правильно использовать режимы фар

Хотя это может показаться тривиальным делом — просто то, что любой опытный водитель делает почти автоматически, — правильное использование фар может быть немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Это в первую очередь связано с различными режимами работы фар, включая ближний свет, дальний свет, противотуманные фары, габаритные огни и дневные ходовые огни. Все они имеют практические и юридические различия, которые регулируют их правильное использование в различных обстоятельствах.

Если вы когда-либо сталкивались с непреднамеренной (или, возможно, преднамеренной) вспышкой встречных фар дальнего света, вы знаете, как важно по-настоящему внимательно следить за режимами работы фар.

По сути, все режимы работы фар служат для определенной цели, и каждому водителю важно быть хорошо знакомым с их правильным использованием.Хотите освежить свои знания о режимах фар? Вот разбивка большинства из тех, с которыми вы столкнетесь.

Фары ближнего света

При движении ночью в стандартных условиях вам следует использовать фары ближнего света. Ближний свет обычно достаточно яркий, чтобы освещать дороги ночью, не ослепляя другие транспортные средства, движущиеся в том же или противоположном направлении.

Символ ближнего света примерно напоминает букву «D» с несколькими линиями, выступающими из нее под небольшим углом вниз.Не путайте это с аналогичным символом дальнего света! Оба могут выглядеть одинаково внешне, но на практике служат совершенно разным целям.

Фары дальнего света

Символ дальнего света фар также напоминает букву «D» с выступающими из нее линиями, хотя в символе дальнего света используются горизонтальные линии, а не нисходящие. Когда дальний свет включен, вы должны увидеть маленький синий символ дальнего света на панели приборов.

Используйте дальний свет только , когда ночью вы не можете достаточно хорошо видеть дорогу впереди, и только когда нет встречных транспортных средств.Как правило, вы всегда должны использовать дальний свет в сельской местности или на очень темных, неосвещенных дорогах при движении на высокой скорости.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Противотуманные фары используются при вождении, примите это… в условиях тумана. На самом деле, в использовании противотуманных фар редко возникает необходимость, хотя они могут обеспечить дополнительную видимость в особенно плохих погодных условиях.

Не все автомобили оснащены противотуманными фарами, хотя они часто предлагаются в качестве дополнительного оборудования для более высоких уровней отделки салона.Если они есть в вашем автомобиле, их символ чем-то напоминает индикатор ближнего света, за исключением того, что через наклонные есть вертикальная линия.

СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРИ

Стояночные огни, пожалуй, наименее понятные водители. Первоначально разработанные в эпоху, когда уличное освещение было еще довольно редким явлением, они исторически использовались для предупреждения других водителей о наличии припаркованной машины оператора — короче говоря, использовались только на стоянке.

В наши дни их первоначальная функция вышла из употребления, хотя их все еще можно использовать в других приложениях. Обозначение габаритных огней напоминает букву «D» с исходящими от нее тремя линиями, при этом этот рисунок отражается по горизонтали.

ДНЕВНЫЕ ФОНАРИ

Как вы могли заметить, режимы освещения имеют довольно понятное соглашение об именах, и дневные ходовые огни не являются исключением из этого правила. ДХО в первую очередь предназначены для использования там, где нет необходимости в ближнем свете, в основном в дневное время, когда наружного света еще много.

Хотя ДХО не такие яркие, как ближний свет (конечно, по дизайну), они по-прежнему довольно универсальны и могут использоваться даже в пасмурные дни, когда видимость может быть немного затруднена. Обозначение ДХО состоит из сплошной буквы «D» с исходящими от нее тремя рядами точек.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УХОД И ЗАМЕНА

Хотя использовать различные режимы фар довольно просто, все же неплохо иметь общее представление о местных законах, регулирующих их использование.Некоторые города, округа или регионы, в которые вы путешествуете, могут иметь определенные технические особенности, с которыми вы не знакомы.

Чтобы избежать возможного штрафа, а также денег и времени, которые могут потребоваться для его решения, подумайте о том, чтобы освежить свои знания и прочитать законы своего региона. Их часто можно легко найти в Интернете. Например, в штате Нью-Йорк в Интернете четко изложены все применимые законы о фарах.

Фары должны быть в хорошем состоянии для эффективной работы, поэтому, если вы чувствуете, что вашим фарам может потребоваться немного внимания, ознакомьтесь с нашими предыдущими руководствами Fortem по восстановлению фар и модернизации фар

Теперь, когда вы знаете, как работает каждый режим и насколько безопаснее может быть регулярное использование фар, воспользуйтесь этой информацией, если вы новый водитель и будете в безопасности на дорогах в это холодное зимнее время года!

Учишься водить машину? 12 функций автомобиля, которые необходимо знать (+ изображения)

Когда вы впервые сядете в машину, вы увидите потенциально сбивающий с толку набор переключателей, циферблатов, рычагов (жезлов), кнопок, датчиков и индикаторов.В современных автомобилях этих функций становится все больше и больше.

Фары дальнего или ближнего света

Когда вы поворачиваете фары, он будет либо на подрулевом переключателе (почти у всех современных автомобилей), либо на циферблате на приборной панели (многие Holdens и Audis). Настроек будет как минимум две: габаритные огни и ближний свет. В некоторых автомобилях есть третья настройка, называемая «Авто», которая будет использовать датчик на лобовом стекле, чтобы определять, когда включать фары.

Ваши фары дальнего света светят намного ярче, чем фары ближнего (или ближнего) света.Их можно использовать для освещения большей части открытой дороги. Обычно вы получаете доступ к ним, толкая один из рычагов на рулевой колонке вперед или потянув рычаг назад до щелчка. В обоих случаях они снова выключаются, потянув рычаг назад. Если ваши стебли движутся вперед на полный свет (а это делает большинство новых автомобилей), вы можете ненадолго отъехать назад, чтобы мигать фарами.

Запрещается использовать ближний свет фар, когда вы приближаетесь к другому транспортному средству или следуете за другим транспортным средством, когда вы припаркованы или если полицейский управляет движением.

Если ваши фары дальнего света включены, вы увидите синий значок фары, подсвеченный на комбинации приборов (там, где находятся ваш спидометр и тахометр). Некоторые новые автомобили имеют автоматические фары дальнего света.

Противотуманные фары

Противотуманные фары обычно управляются отдельным переключателем или диском. Они есть не на всех автомобилях; это, как правило, европейские автомобили. Обычная конфигурация — две низкие фары спереди и одна красная задняя фара. Красный задний фонарь намного ярче обычных задних фонарей и примерно такой же яркости, как стоп-сигналы.По этой причине его не следует использовать, когда нет тумана, потому что он может сбить с толку (и ослепить) водителей.

Если будет туман, вы не будете использовать дальний свет фар, потому что туман будет отражать свет обратно в вас, что затрудняет обзор.

Омыватели ветрового стекла

Вам необходимо содержать лобовое стекло в чистоте, и все новые автомобили оснащены омывателями ветрового стекла, которые распыляют воду на лобовое стекло синхронно с дворниками. У большинства автомобилей есть один или два распылителя на капоте, но у некоторых распылитель находится в самих дворниках.

Обычный способ включения опрыскивателя — потянуть рычаг управления ветровым стеклом на себя.

Если в вашем автомобиле есть задний дворник, то он может иметь и омыватель. Задние дворники обычно активируются поворотом конца подрулевого переключателя ветрового стекла. Действие шайбы иногда представляет собой еще один щелчок, поворачивающий ручку, или толкающий конец палочки. На старых автомобилях толкание конца стержня могло быть тем, что использовалось для основных шайб.

В некоторых автомобилях есть омыватели фар, которые активируются при активации омывателей ветрового стекла.

Вы должны содержать лобовое стекло в чистоте, особенно когда есть риск ослепления или попадания солнечных лучей, поскольку отражение грязи на лобовом стекле может ослепить вас.

Стеклоочистители прерывистого действия

В зависимости от того, насколько новый у вас автомобиль, дворники могут иметь до пяти настроек: выключено, автоматически, прерывисто, медленно (низкая), быстро (высокая). На изображении показаны выключенные, прерывистые, низкие и высокие значения.

Автомобили с автоматическими дворниками обычно имеют датчик дождя на лобовом стекле за зеркалом заднего вида.Стеклоочистители с прерывистым режимом работы производят чистку с интервалом, который вы можете установить. Обычно бывает 3-6 интервалов от одного раза в несколько секунд до почти непрерывного. В новых автомобилях часто отказываются от прерывистых дворников в пользу автоматического определения момента, когда нужно протереть экран.

Следующее значение — низкий. Это непрерывное протирание на низкой скорости, которое подходит для мороси и слабого или умеренного дождя. Самая высокая настройка предназначена для максимальной скорости стеклоочистителя, которая справится со всеми, кроме самых сильных ливней.

Если вы используете низкооборотные дворники, когда периодического действия будет достаточно, вы изнашиваете свои щетки стеклоочистителя раньше, и это будет стоить вам ненужных денег.

Рециркуляционный воздух

В вашем автомобиле будет либо кнопка включения системы кондиционирования на рециркуляция, либо ползунок. У большинства новых автомобилей есть кнопка, и только базовые модели автомобилей, такие как базовая модель Toyota Hilux, по-прежнему имеют слайдер. У ползунка есть преимущества в том, что вы можете настроить наполовину рециркуляцию воздуха, а наполовину — снаружи, но в настоящее время в этом нет необходимости.

Если вы за рулем и чувствуете запах выхлопных газов других автомобилей, включите рециркуляцию воздуха. Это будет втягивать воздух из салона автомобиля. Если вы живете в районе, где зимой становится холодно, включите рециркуляцию воздуха, пока двигатель нагревается, иначе вы будете втягивать более холодный воздух снаружи.

Используйте наружный воздух, когда вы находитесь на открытой дороге и вдали от дыма. Помните, что вдыхание паров вредно для вас, поэтому использование рециркуляции в городе может помочь минимизировать количество паров, попадающих в машину.

Рециркуляция воздуха без использования кондиционера в конечном итоге приведет к запотеванию окон, поскольку влага от вашего дыхания увеличивает влажность в автомобиле и конденсируется на более холодном ветровом стекле.

Регулировка руля

Большинство новых автомобилей имеют регулировки по высоте и углу наклона (насколько близко или далеко от вас находится рулевое колесо). Хорошее практическое правило — установить рулевое колесо таким образом, чтобы, когда вы протягиваете руки через руль, если ваши руки прямые, ваши запястья опирались на край.Это означает, что когда вы держитесь за руль, у вас будут слегка согнутые руки, и это лучшее положение, которое является хорошим компромиссом между управляемостью, комфортом и безопасностью. Технически вы могли бы немного улучшить контроль, если бы ваши руки были немного более согнуты (в зависимости от некоторых других вещей, таких как положение сиденья и сам автомобиль), но это приближает вас к подушке безопасности, а слишком близко к подушке безопасности опасно, если уходит.

Обычно вы найдете регулировку рулевого колеса в виде рычага под рулевой колонкой.Если у вас более новая дорогая машина, вы можете найти джойстик слева или справа от рулевой колонки, который перемещает ее с помощью электроники.

Датчик температуры

Во многих автомобилях есть бортовой компьютер с датчиком температуры. Вы должны использовать это, чтобы определить, может ли дорога быть обледенелой. Температура ниже 3 градусов по Цельсию означает, что на дорогах есть опасность обледенения.

Кроме того, при любой температуре выше среднего (по Цельсию) не следует оставлять домашних животных в машине, так как машина может быстро нагреться, и они могут умереть от теплового истощения.

Зеркало заднего вида фотохромное (самозатухающее)

Фотохромные зеркала заднего вида автоматически затемняются, когда датчик обнаруживает, что автомобиль следует за вами ночью. Их можно включить или выключить (см. Переключатель в нижней части зеркала). Если в вашей машине нет фотохромных зеркал, вероятно, у нее будет одно из зеркал старого образца, под которым есть рычаг для изменения угла преломления и, таким образом, приглушенного света. Появляется новая технология, использующая камеру для создания изображения заднего вида в том же зеркале.Например, большинство новых Kias оснащены зеркальной камерой заднего вида. Некоторые зеркала также имеют другие функции, например, это со встроенным компасом.

Замок дверной

На вашей двери обычно две кнопки, одна из которых выглядит как незапертый замок, а другая — как запертый замок. Это заблокирует и разблокирует сразу все двери. Если вы ведете машину и чувствуете себя небезопасно в определенном районе, вы можете использовать эту кнопку, чтобы заблокировать все двери. Некоторые автомобили делают это автоматически на скоростях, превышающих скорость ходьбы.

Полнофункциональный демистер

На многих новых автомобилях есть кнопка кондиционирования воздуха, которая почти мгновенно подает запотевание через вентиляционные отверстия ветрового стекла. Это связано с тем, что ваше лобовое стекло может очень быстро запотевать, и вам не нужно слишком долго отводить глаза от дороги, чтобы изменить «режим» кондиционирования, включить вентилятор и изменить температуру.

Задний демистер

В заднем стекле есть провода, по которым пропускается ток малой мощности для нагрева стекла.Это для запотевания заднего стекла. Обратите внимание на разницу в форме значка на кнопке, отличающей заднее стекло от переднего лобового стекла.

Счетчики поездок

В большинстве новых автомобилей есть счетчики поездок A и B. Вы можете использовать один из них, чтобы контролировать экономию топлива — просто установите его на ноль при заправке, а затем запишите, сколько вы потратили. Другой можно использовать для отслеживания длительных поездок. Например, если вы совершаете путешествие длиной в пару сотен километров, установите счетчик поездок на ноль, и тогда вы узнаете (немного мысленно вычислив), как далеко вы остались в пути.

Как работают автоматические системы дальнего света?

Автоматический дальний свет становится популярным благодаря фильтрации во всевозможных моделях, в том числе в младших моделях.

bgton

Любой, кто когда-либо был на темной проселочной дороге ночью, вероятно, однажды испытал это — мгновенную ослепляющую слепоту, вызванную встречным водителем, который не смог выключить дальний свет при проезде. В лучшие времена это раздражает, а в остальном — просто опасно.

Многие из нас тоже были на противоположной стороне, где забыли выключить свет. Это очень неканадский и невежливый поступок.

Вот тут-то и пригодится автоматический дальний свет. Опция в автомобилях класса люкс уже более десяти лет, эта функция начинает становиться мейнстримом, фильтруясь во всевозможных моделях, в том числе в бюджетных моделях.

История продолжается под рекламой

Цель состоит в том, чтобы сделать вождение в темноте более безопасным, избавив водителя от необходимости управлять дальним светом.

Что это?

Автоматический дальний свет работает в точности так, как рекламируется — это ориентированные вперед фары, которые автоматически становятся ярче и тусклее в зависимости от других транспортных средств и наличия света на дороге.

Производители автомобилей рекламируют эту автоматическую функцию как равную, если не превосходящую, ручное управление.

«Он делает это за вас и очень быстро реагирует», — говорит Крис Таббе, инженер и менеджер по нормативным вопросам в Toyota Canada.«Никогда не было ситуации, когда я ехал и думал, что это слишком медленно».

Как это работает?

Системы обнаруживают различные формы света, чтобы определить, включать ли дальний свет автомобиля.

Автоматические системы дальнего света зависят от камеры переднего обзора, установленной в зеркале заднего вида. Камера обнаруживает различные виды огней, включая фары, задние фонари и окружающий свет из городов. Затем система обрабатывает эту информацию, чтобы определить, когда включить дальний свет.

Вместо того, чтобы включать и выключать их вручную, водитель может выбрать автоматическое включение дальнего света, нажав кнопку на приборной панели или рулевом колесе, после чего система возьмет на себя управление.

Если камера видит приближающиеся фары или приближающиеся задние фонари, она выключает дальний свет. Лучи снова включаются сами по себе, как только эти огни гаснут.

История продолжается под рекламой

«Наше исследование показало, что очень немногие водители эффективно используют свой дальний свет», — говорит Дерек Чен, специалист по планированию продукции в BMW Canada.

«Они либо вообще не использовали их там, где они могли бы получить пользу от дальнего света, либо использовали их и не выключали должным образом при приближении встречного транспорта».

Ассортимент варьируется в зависимости от производителя. Система Toyota, например, обнаруживает фары на расстоянии 400 метров и задние фонари на расстоянии 100 метров. BMW имеет запас хода около километра.

Доступность также варьируется, хотя автоматическое включение дальнего света сейчас более распространено, чем несколько лет назад.Эта функция доступна в каждом автомобиле с Toyota Safety Sense, а это почти все они, и, например, во всей линейке BMW.

Для чего это нужно?

Основная цель этой функции — устранить работу и нагрузку, какими бы незначительными они ни были, при включении и выключении дальнего света вручную. «Через некоторое время это утомляет, — говорит Таббе.

Водители, которые предпочитают города, вряд ли получат много пользы от этой функции — или от дальнего света в целом, если на то пошло, — что означает, что они больше предназначены для сельской местности, где меньше автомобилей и уличные фонари.

История продолжается под рекламой

«Вы не собираетесь активировать его так часто, потому что у вас много фонарей из города и дороги, где система не включается», — говорит Таббе. «В сельской местности это то, что люди наверняка будут использовать на регулярной основе».

Что касается дальнего света в целом, их цель очевидна: больше света в темноте означает больше времени реакции для водителей, что означает более безопасные дороги — при условии, что они не ослепляют окружающих.

Какие правила?

Нет никаких правил или требований, касающихся этой конкретной функции, но в большинстве юрисдикций есть общие правила относительно использования дальнего света. В Онтарио, например, Закон о дорожном движении запрещает водителям использовать их в пределах 150 метров от встречных автомобилей или 60 метров при следовании.

Автоматические системы обычно включаются и выключаются задолго до достижения этих пороговых значений.

Какое будущее?

Ряд автопроизводителей работают над улучшенными фарами в целом, что, по их словам, принесет пользу и автоматическим системам дальнего света.

Mazda, например, представила в Японии адаптивные светодиодные фары, которые разделяют лучи на четыре управляемых блока. Компания, которая в настоящее время предлагает автоматические фары дальнего света для большинства своих канадских моделей, надеется вскоре сделать эти передовые фары доступными здесь.

История продолжается под рекламой

«Вместо того, чтобы отключать дальний свет по всему углу движения автомобиля, он просто блокирует ту область, которая будет светить в глаза встречным машинам», — говорит Роб Мердок, национальный менеджер технические услуги для Mazda Canada.

6Мар

Дизтопливо зимнее характеристики: Зимнее дизельное топливо. Классы, плотность, гост

Зимнее дизельное топливо. Классы, плотность, гост

Водитель, управляющий автомобилем, который заправлен зимним дизельным топливом, уподобляется пешеходу, облачающемуся в пальто жарким днём. Не очень хорошая идея – ни для автомобиля, ни для кошелька. Поэтому, если вы пополнили бак машины летней соляркой, ездить на ней можно лишь до ноября. А затем выбирать зимнее дизельное топливо. Иначе возможны неприятные последствия, о которых и пойдёт речь далее.

Всему своё время

Что происходит с летним дизтопливом при низких температурах? Так же, как вода затвердевает при температурах замерзания, солярка летнего качества также кристаллизуется. Результат: топливо увеличивает свою вязкость, и забивает топливные фильтры. Таким образом, мотор больше не может получать качественную солярку в требуемом объёме. Звоночек о грядущих неприятностях состоится уже при наступлении устойчивых заморозков.

В случае зимнего дизтоплива точка текучести понижается, так что солярка не кристаллизуется. Зимнее топливо для дизельных авто существует в нескольких классах, причём часто проводится дополнительная дифференциация между топливом традиционно «зимнего» и «полярного», арктического класса. В последнем случае работоспособность солярки сохраняется даже для весьма пониженных температур.

Замена сортов дизтоплива производится обычно самими операторами заправочных станций. Перед заправкой следует убедиться в том, что в баке полностью отсутствует летнее горючее.

Классы зимнего дизельного топлива

Пять лет назад в России был введён и ныне используется ГОСТ Р 55475 регламентирующий требования к дизтопливу, используемому зимой. Оно производится из среднедистиллятных фракций нефтепродуктов. Такое дизтопливо отличается пониженным содержанием парафинообразующих углеводородов, и может безопасно применяться в дизельных автомобилях.

Указанный стандарт регламентирует марки топлива для указанных автомобилей (зимнее –З и арктическое – А), а также граничную температуру фильтруемости – показатель, указывающий температурные значения, при которых текучесть солярки снижается практически до нуля. Показатели фильтруемости выбираются из следующего стандартного ряда: -32ºС, -38ºС, -44ºС, -48ºС, -52ºС. Отсюда следует, что, дизтопливо марки З-32 будет считаться зимним, имея температуру фильтрации -32ºС, а дизтопливо марки А-52 – арктическим, с показателем температурной фильтрации в -52ºС.

Классы зимнего дизтоплива, которые установлены данным стандартом, определяют:

  1. Наличие серы в мг/кг: до 350 относительно класса К3, до 50 относительно класса К4 и до 10 относительно класса К5.
  2. Значение температуры вспышки, ºС: для топлива марки З-32 – 40, относительно остальных марок – 30.
  3. Фактическая вязкость истечения, мм2/с, которая должна находиться: для солярки З-32 – 1,5…2,5, для солярки З-38 – 1,4…4,5, относительно прочих марок – 1,2…4,0.
  4. Предельное наличие углеводородов ароматической группы: относительно классов К3 и К4 таких соединений может быть не выше 11%, относительно класса К5 – не выше 8%.

ГОСТ Р 55475-2013 не определяет характеристики фильтруемости и помутнения как определённые температурные характеристики, присущие классам дизтоплива. Техническими требованиями устанавливается лишь, что температурная граница фильтруемости должна превосходить температуру помутнения на 10ºС.

Плотность зимнего дизельного топлива

Этот физический показатель оказывает заметное, хотя и неоднозначное влияние на парафинизацию и степень пригодности солярки определённой марки, устанавливая одновременно границы её использования при пониженных температурах.

Относительно зимнего дизельного горючего номинальная плотность не должна превосходить 840 кг/м³, при точке помутнения -35 °C. Указанные численные значения распространяются на солярку, которая приготовлена по технологии смешивания очищенных первичных и вторичных углеводородов с конечной точкой кипения 180…340 °C.

Аналогичные показатели для арктического топлива составляют: плотность — не более 830 кг/м³, температура помутнения -50 °C. В качестве такого горячего используется солярка с диапазоном точки кипения 180…320 °C. Важно, что диапазон кипения дизтоплива арктических марок приблизительно соответствует этому же параметру для керосиновых фракций, поэтому такое горючее по своим свойствам можно считать особо тяжёлым керосином.

Недостатки чистого керосина — низкое цетановое число (35…40) и недостаточные смазывающие свойства, которые определяют интенсивный износ узла впрыска. Для устранения этих ограничений в арктическую солярку добавляют компоненты, повышающие цетановое число, а с целью улучшения смазывающих свойств используют добавку некоторых марок моторных масел.

Когда начинают продавать зимнее дизельное топливо?

Климатические зоны в России резко различаются по своим температурам. Поэтому большинство автозаправок начинают реализацию зимней солярки уже с конца октября – начала ноября, а заканчивают в апреле. Иначе солярка будет увеличивать свою вязкость, мутнеть и, в конечном счёте, образовывать студенистый гель, отличающийся полным отсутствием текучести. Запуск двигателя в таких условиях невозможен.

Вместе с тем в сроках продажи имеются и отличия. Например, в некоторых регионах страны температура не падает слишком резко, и есть несколько дней, которые будут холодными, при, в целом, мягкой зиме (например, Калининградская или Ленинградская области). В такой ситуации используется так называемая «зимняя смесь», которая состоит из 20% летней солярки и 80% зимней. При аномально мягкой зиме процент зимней и летней солярки может быть даже 50/50.

Топливо класса ЕВРО 3: свойства, характеристики. Дизельное, бензиновое

Дизельное топливо класса ЕВРО 3 недостаточно хорошо для мегаполиса

Евро-3 – экологическая норма, регулирующая содержание токсичных веществ в выхлопных газах автотранспорта с дизельными и бензиновыми двигателями. В 1999 году стандарт введен в Евросоюзе, заменен стандартом Евро 4 в 2005 году.

Евро-3 в России: все транспортные средства, произведенные в РФ или ввезенные в РФ,  начиная с 01.01.2008 должны соответствовать требованиям экологического стандарта Евро-3.

Что за стандарт Евро 3?

Бензин Евро-3 имеет ограничение по концентрации серы в 150 мг/кг (тогда как в топливе Евро-2 — до 500 мг/кг). Объемная доля ароматических углеводородов в бензине Евро 3 не превышает 42%, олефиновых компонентов — 18%. В бензине класса 3 массовая доля кислорода не должна превышать 2,7%, оксигенатов (в частности, объемная доля эфиров) не должна превышать 15%. Дизельное топливо Евро класса 3 содержит массовую долю серы не более 350 мг/кг.

В России сроки перехода на топливо Евро 3 неоднократно переносились из-за того, что российские нефтяники не успевали вовремя модернизировать свои заводы. Например, первоначально ожидалось, что оборот топлива Евро 2 прекратится в 2009 году, но срок был перенесен на 2011 год. И только в сентябре 2011 был объявлен новый срок перехода России на Евро 3 – с 1 января 2013 года.

РЕКЛАМА

И вот с боем новогодних курантов 2013 года к нам пришел стандарт Евро-3, который ждали аж с 2009 года. И хотя Россия по планам уже вроде как должна следовать требованиям Евро-4 и готовиться к вводу Евро-5, действительность оказалась суровее, так что сроки пришлось перенести на 2 года.

Евро 3 борется за чистый воздух

 

Шлейф выхлопа от дизельного топлива класса ЕВРО 3

Больше всего экологически чистое топливо нужно крупным городам. Например, в Москве зарегистрировано около 3,9 млн единиц автотранспорта, на долю которого в столице приходится порядка 87% всех выбросов токсичных газов. Поэтому московские власти отказалась от использования не удовлетворяющего требованиям Евро-3 топлива еще в далеком  2007 году. Это несколько остановило ухудшение экологической обстановки в столице, но ждать явного улучшения можно только с переходом на Евро-4.

Характеристики топлива Евро-3

Согласно нормам ГОСТа содержит серы не более 350 мг/кг. Также проходят норму такие показатели, как содержание окиси углерода, оксида азота, углеводороды, которые и обеспечивают канцерогенность. Уровень выбросов в атмосферу вредных веществ на 30-40% меньше, чем в случае с дизтопливом Евро-2.

Цетановое число, не менее 51
— для класса 1 49
Цетановый индекс, не менее 46
Плотность при 15 °С, кг/м? 820-845
Плотность при 15 °С, кг/м?, для класса 1 800-845
Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более 11
Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: 350
Температура вспышки в закрытом тигле,  °С, выше 55
Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более 0,30
Зольность, % (по массе), не более 0,01
Содержание воды, мг/кг, не более 200
Общее загрязнение, мг/кг,  не более 24
Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале Класс 1
Окислительная стабильности: общее количество осадка, г/м?, не более 25
Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более 460
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм?/с 2-4,5
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм?/с – для класса 1 1,5-4
Фракционный состав:
для класса 1, при температуре 180 °С, % (по объему), не более 10
при температуре 250 °С, % (по объему), менее 65
для класса 1, при температуре 340 °С, % (по объему), не менее 95
при температуре 350 °С, % (по объему), не менее 85
95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше 360
Температура помутнения, °С, не выше -16 – для класса 1
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше -5 – для сорта С;
-15 — для сорта Е;
-26 — для класса 1

Правильное дизельное топливо зимой — как выбрать?

Зима. На улице мороз и многие автомобили с дизельными двигателями превращаются в «недвижимость». Это можно наблюдать из года в год, особенно на открытых автостоянках, когда водители безуспешно пытаются завести свои авто. Причин этому может быть множество и одна из них некондиционная солярка, которая при отрицательных температурах быстро превращается в своеобразный «кисель», забивающий фильтры и – «прощай, движение!».

 Зимнее топливо

Каким должно быть качественное дизельное топливо зимой? В чём отличия зимнего от летнего топлива? Есть ли специальные присадки для дизтоплива? Можно ли использовать летнее дизельное топливо зимой и что нужно в него добавить, чтобы оно не загустело на морозе? Безусловно, все эти вопросы в сегодняшних реалиях остаются актуальными.

 

Итак,зимнее дизтопливо – это низкое по отношению к летнему топливу содержание циклопарафинов, препятствующее загущению на морозе, плотность не более 840 кг/м3, температура вспышки +40С, а температура застывания -35°С. Есть ещё арктическое дизельное топливо с температурой застывания вообще -55°С.

 

Очевидно, что переход в преддверии холодов на зимнее дизтопливо, даже притом, что цены на топливо постоянно растут, с большой долей вероятности исключит проблемы с холодным пуском.

 Параметры дизельного топлива

Однако кто сказал, что заявленные параметры топлива обязательно соответствуют действительности? Ведь не будем же мы перед каждой заправкой проводить исследования на морозостойкость, температуру фильтруемости и помутнения, температуру вспышки, цитан, содержание серы, а практика показывает, что зачастую у разных недобросовестных производителей дизтоплива эти параметры, мягко говоря «плавают». Поэтому зачастую на АЗС можно купить зимнюю солярку, которая застывает уже при -10°С. О каком качестве тут можно вести речь?!

 

Вот и получается, что различные присадки в дизельное топливо зимой, которые препятствуют парафинизации горючего, просто необходимы.

 

Гель для зимнего дизельного топлива зимой

 

В настоящее время на авторынке в изобилии представлены так называемые депрессорные присадки, которые чаще называют антигелями.  По сути, это те же самые присадки, которые на многих НПЗ добавляют в летнюю солярку, чтобы превратить её в зимнюю. Принцип работы всех этих добавок в дизельное топливо зимой сводится к тому, чтобы препятствовать слипанию частиц парафина в топливе.

 

Часто можно слышать вопрос, какой антигель для дизельного топлива лучше зимой? Действительно, к выбору антигеля следует подходить очень внимательно. Основной критерий при выборе – это нижний температурный порог, который указан на упаковке. Чем он ниже, тем больше вероятности, что антигель гарантированно выполнит свои функции в мороз.

 

Сегодня в интернете можно видеть множество тестов антигелей различных производителей: составляются рейтинги, называются лучшие. Однако надо понимать, что во многих случаях в таких рейтингах присутствует рекламная составляющая. Поэтому лучше выбирать продукцию, имя производителя которой, как говорится, на слуху. В качестве примера можно привести антигели производства SUPROTEC и других. При этом надо понимать, что вопреки расхожему мнению присадки отечественного производства ничем не уступают зарубежным аналогам.

 

Керосин в дизельное топливо зимой

 

Альтернативой различным присадкам под общим названием антигели из того, что добавляют в дизельное топливо зимой, может быть керосин. С его помощью можно получить зимнее дизтопливо из летнего. Для этого используют керосин КО или ТС-1, который добавляют в количестве 20% и больше. Говорят, что при этом эксплуатационные свойства топлива практически не изменяются.

 

Однако есть и другое мнение. Некоторые специалисты утверждают, что добавление керосина снижает смазывающие свойства дизтоплива, что в свою очередь ведёт к увеличению риска быстрого износа деталей двигателя.  Кроме того, добавление керосина уменьшает так называемое цитановое число, что приводит к запаздыванию воспламенения, большим нагрузкам на кривошипно-шатунный механизм, значительному ухудшению пуска и сильному увеличению дымности в выхлопе.

 

Мнения специалистов разнятся. Поэтому решение о том, добавлять или нет керосин в дизтопливо, каждый автовладелец решит для себя сам.

 

Бензин в дизельное топливо зимой

 

Многие водители разбавляют дизельное топливо обычным бензином с октановым числом 76 или 82. Он зачастую доступнее керосина, но негативное влияние на топливную систему оказывает большее. Из-за ухудшения смазывающих свойств топлива рекомендуется использовать не более 25% бензина на весь объём солярки.

 

Подводя итог анализу возможных добавок в дизельное топливо зимой, можно сказать, что лучшим вариантом является качественное зимнее топливо евро стандарта на проверенных автозаправках без дополнительных присадок. Применение антигелей тоже оправдано, но довольно затратно. А использование в качестве добавки в дизтопливо зимой керосина и особенно бензина рискованно.

Топливный фильтр: полное руководство

Чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в двигатель, топливная система автомобиля обычно оснащается топливным фильтром.

Двигателям внутреннего сгорания для работы требуется топливо. Это топливо должно быть чистым. Но так бывает не всегда. Неизбежно автомобильное топливо будет содержать вещества и частицы, как органические, так и неорганические. Эти примеси необходимо удалить, иначе это повлияет на работу и состояние двигателя.

Поскольку топливный фильтр выполняет такую ​​важную функцию, важно понимать, как он работает, когда определять, неисправен ли он и как получить подходящий для вашего автомобиля.Именно по этой причине мы разработали данное руководство по топливным фильтрам. Чтение его поможет вам обеспечить оптимальную работу двигателя, а также предотвратить повреждение его частей.

В этом руководстве вы узнаете о

Что такое топливный фильтр

Расположение топливного фильтра

Преимущества и функции топливного фильтра

Как определить, испортился ли топливный фильтр

Как заменить топливный фильтр, и

Как купить правильный и качественный топливный фильтр

Прочтите главу за главой и узнайте больше об этой важной части автомобильной топливной системы.В руководстве основное внимание уделяется типу топливного фильтра, используемому в дорожных транспортных средствах, который в некоторой степени отличается от фильтров других топливных систем.

Содержание

Глава 1: Определение топливного фильтра

Что такое топливный фильтр?

Насколько важен топливный фильтр для моей машины?

Где находится топливный фильтр в двигателе автомобиля?

Какова функция топливного фильтра?

Как работает топливный фильтр?

В чем разница между топливным фильтром и масляным фильтром?

Глава 2: Типы топливных фильтров

Какие бывают типы топливных фильтров?

Глава 3: Анатомия топливного фильтра

Схема топливного фильтра

Какой размер топливных фильтров в микронах?

Как измерить эффективность топливного фильтра?

Глава 4: Признаки неисправности топливного фильтра

Как узнать, нужен ли вам новый топливный фильтр?

Как проверить топливный фильтр?

Когда нужно менять топливный фильтр?

Какие симптомы плохого топливного фильтра?

Глава 5: Замена топливного фильтра

Как поменять топливный фильтр?

Как снять топливный фильтр?

Как установить новый топливный фильтр

Замена топливного фильтра: вопросы и ответы

Глава 6: Как выбрать топливный фильтр

Какие факторы следует учитывать при покупке топливного фильтра?

Глава 1

Определение топливного фильтра

Что такое топливный фильтр?

Топливный фильтр — это простое устройство, которое устанавливается в топливную систему для фильтрации загрязняющих веществ.Обычно это металлическая или пластиковая банка, в которой находится фильтрующий элемент. Топливо из бензобака поступает в фильтр и выходит чистым и готовым к использованию в двигателе.

Топливные фильтры существовали на протяжении всей истории двигателей внутреннего сгорания. Ранние фильтры были небольшими пластиковыми банками. Такая конструкция подходила для двигателей того времени. Поскольку топливо проходило через фильтр под низким давлением, не было необходимости в сложном или высокопрочном устройстве.

Сегодня топливный фильтр немного другой конструкции.С появлением двигателей с прямым впрыском возникла необходимость в фильтре, который мог выдерживать высокие уровни давления в топливной системе. Таким образом, современный фильтр во многих отношениях сильнее.

Наружная оболочка изготовлена ​​из лучшего материала, фильтрующая среда более прочная и защищенная, а весь фильтрующий узел защищен от ситуаций избыточного давления специальными предохранительными клапанами.

Эти особенности в основном относятся к топливному фильтру, который установлен за пределами топливного бака в моторном отсеке или топливопроводе.Обычно известные как линейные топливные фильтры, они должны выдерживать различные условия как внутри, так и снаружи. Фильтры, которые устанавливаются в топливном баке, в основном должны пропускать различные топливные смеси. Следовательно, они созданы для работы в конкретной среде.

Насколько важен топливный фильтр для моей машины?

Это небольшое устройство помогает двигателю вашего автомобиля работать на оптимальном уровне и прослужить долгое время. Отфильтровывая загрязнения, топливный фильтр действует как защита двигателя.

Где расположен топливный фильтр в двигателе автомобиля?

Источник: http://19.desa-penago1.com

Поскольку они фильтруют топливо, поступающее в двигатель, топливные фильтры устанавливаются в любом месте между топливным насосом и двигателем. Однако в большинстве современных автомобилей фильтр находится в топливном баке, а в некоторые узлы топливных насосов встроен топливный фильтр.

В старых автомобилях топливный фильтр находится под кузовом, подсоединенный к топливной магистрали.У некоторых будет фильтр в моторном отсеке, где он удаляет загрязнения непосредственно перед тем, как топливо попадет в компоненты двигателя.

Расположение топливного фильтра зависит от нескольких факторов. Это марка, модель, год выпуска и тип топливной системы автомобиля. Найти топливный фильтр очень просто. Отслеживание топливопровода в конечном итоге приведет вас к компоненту. Если это не так, вероятно, это более новая модель автомобиля с фильтром в топливном баке.

Какова функция топливного фильтра?

Источник: http: // www.truckinginfo.com

Топливный фильтр удаляет загрязнения из топлива, защищая двигатель. Загрязняющие вещества могут попасть в топливо разными способами. Чаще всего это происходит при транспортировке, хранении или при заправке топливного бака. В самом топливном баке могут образовываться такие частицы, как ржавчина и стружки краски. Они отваливаются от стен и загрязняют топливо.

Другие примеси варьируются от сажи, грязи, песка до минеральных частиц. Некоторые из них даже являются органическими по своей природе, например, ростки микробов. Конденсация в топливном баке также может привести к попаданию воды в топливо, что нежелательно, особенно когда ваш автомобиль работает на дизельном топливе.

Твердые частицы в топливе вызывают износ различных частей двигателя из-за их абразивной природы. В современных двигателях с прямым впрыском примеси могут привести к повреждению или засорению. Это связано с чрезвычайно малыми зазорами форсунок.

В дизельном двигателе вода вызывает повышенное трение. Дизель служит смазкой для деталей двигателя. Если он содержит воду, смазывающая способность снижается, и двигатель может перегреться. Вода в автомобильном топливе также может быть коррозионным агентом и вызывать преждевременный износ различных компонентов двигателя.

Загрязненное топливо не только вызывает износ или засорение, но и влияет на работу двигателя. Топливо не будет гореть эффективно, что приведет к снижению мощности. Когда топливо сгорает не полностью, также происходит увеличение выбросов.

При установке перед топливным насосом топливный фильтр также служит для защиты насоса от абразивных частиц. Однако в большинстве насосов используется простой фильтр. В таких случаях топливный фильтр обычно устанавливается после насоса.

Таким образом, топливный фильтр в автомобиле предотвращает следующее.

Двигатель Износ , который может быть вызван абразивом частиц — Износ форсунок высокоточных форсунок приводит к подаче избыточного топлива

Блокировка из топлива форсунок и карбюратора систем — частиц и органических наростов могут засорить эти детали двигателя, вызывая топливное голодание в цилиндрах

Снижение из Мощность двигателя вызвано неэффективным сгоранием топлива и вызвано примесями

Избыточный дым выходит выходит из выхлоп — это могло произойти из-за неполного сгорания топлива в двигателе.Высокие выбросы вредят окружающей среде. В большинстве стран это строго регулируется

Коррозия — вызвана водой в топливе. Это приводит к изнашиванию двигателя и повреждению, которое обходится владельцу автомобиля в

.

Перегрев — вода в дизельном топливе приводит к потере смазочных свойств топлива и приводит к увеличению трения в движущихся частях двигателя

Кристаллизация парафина Это проблема, типичная для дизельного топлива.Дизель содержит некоторое количество парафина, который может кристаллизоваться при низких температурах. Некоторые топливные фильтры нагревают топливо, проходящее через них, делая его более пригодным для использования и предотвращая запуск двигателя или проблемы с производительностью.

Как работает топливный фильтр?

Источник: http://www.dieselfiltersdirect.com

Типичный топливный фильтр состоит из медиального фильтра и входа и выхода для входа и выхода топлива. Топливный насос под высоким давлением проталкивает топливо по топливопроводам.Это заставляет топливо с силой перемещаться через фильтрующий материал. Фильтрующая среда пористая. В зависимости от размера пор топливо протекает, а частицы остаются.

Некоторые типы топливных фильтров, особенно в дизельных двигателях, содержат механизм для удаления воды из топлива. По сути, эти фильтры содержат чашу на дне, где собирается вода, отделяющаяся от топлива.

Сливной клапан позволяет опорожнять емкость для воды. Эти фильтры также оснащены датчиком воды, который отправляет предупреждение на приборную панель, когда воду необходимо слить из чаши.

В чем разница между топливным фильтром и масляным фильтром?

Помимо фильтрации посторонних жидкостей, эти два фильтра отличаются еще несколькими способами. Масляные фильтры обычно навинчиваются, а топливные фильтры устанавливаются несколькими способами. Есть такие, которые устанавливаются на рейку рамы или вдоль топливопровода, удерживаемого кронштейном. Остальные устанавливаются в топливный бак отдельно или в составе топливного насоса.

Масляные фильтры также имеют больший размер по сравнению с большинством топливных фильтров.Их конструкция обычно остается одинаковой для разных марок масляных фильтров и разных транспортных средств — в основном это канистра с фильтрующим материалом внутри. Фильтрующие материалы могут быть разных типов, каждый со своими достоинствами и недостатками.

Большинство топливных фильтров, особенно бензиновых, имеют меньший размер, чем масляные фильтры. Также есть широкий выбор дизайнов. В отличие от масляных фильтров, которые устанавливаются в моторном отсеке, топливные фильтры можно размещать в разных местах между бензобаком и двигателем.В результате существуют топливные фильтры различных форм, размеров и других конструктивных отличий.

Чтобы лучше понять, как работает топливный фильтр, важно иметь представление о различных типах этих фильтров. Это то, что влечет за собой следующая тема.

Глава 2

Типы топливных фильтров

Топливный фильтр может быть первичным или вторичным, канистровым или картриджным, навинчиваемым, в баке или встроенным. Как мы видели, дизайн и стиль монтажа зависят от нескольких факторов.К ним относятся тип автомобиля, модель и год выпуска. Тип топливной системы тоже.

Новые автомобили имеют топливные фильтры, которые отличаются от тех, что использовались ранее, как по конструкции, так и по расположению в автомобиле. В то время как в старых автомобилях с карбюратором фильтр устанавливается в любом месте топливопровода, в большинстве современных автомобилей фильтр находится внутри топливного бака.

Дизельные двигатели также имеют топливные фильтры, которые выглядят и работают иначе, чем те, которые используются в автомобилях, работающих на бензине.Дизельные фильтры больше по размеру и в основном имеют форму чаши. В зависимости от используемой топливной системы в автомобиле могут использоваться как первичный, так и вторичный топливные фильтры.

Какие бывают типы топливных фильтров?

Ниже описаны различные типы топливных фильтров.

Источник: http://www.oshkoshequipment.com
Топливный фильтр грубой очистки

Этот тип топливного фильтра обычно используется в дизельных топливных системах. Его функция заключается в отфильтровывании большинства загрязняющих веществ — крупных частиц, особенно воды и парафина.Расположенный на стороне вакуума топливного насоса первичный фильтр также защищает насос от твердых частиц, которые могут вызвать его повреждение или износ.

Первичные фильтры обычно менее строгие. Это связано с тем, что они часто предшествуют вторичным фильтрам в топливной системе и не нуждаются в улавливании более мелких примесей. Эти фильтры в основном удаляют частицы размером более 10 микрон.

Источник: http://www.silverfoxtractorspares.com
Вторичный фильтр

Вторичные топливные фильтры, также используемые при фильтрации дизельного топлива, служат для блокирования более мелких частиц.Поэтому вторичный фильтр снабжен более плотным фильтром или фильтром с высоким микронным рейтингом. С точки зрения позиции, эти фильтры устанавливаются на стороне давления топливного насоса, который обычно ближе к двигателю.

Вторичные фильтры не удаляют воду из топлива, а только более мелкие частицы размером менее 10 микрон.

Топливные фильтры не являются сложными устройствами. У них есть только несколько частей, из которых они состоят. Бензиновые топливные фильтры можно назвать самыми простыми. Обычно они не имеют механизма для извлечения воды из топлива, что означает менее сложную конструкцию.

В некоторых топливных системах используются как первичный, так и вторичный фильтры для очистки топлива, поступающего в двигатель. В других используется только один топливный фильтр — фильтр предварительной очистки, удаляющий из топлива твердые частицы, осадки, парафин и воду. Тем не менее, в некоторых системах используется обычный фильтр и возможность установки дополнительного водоотделителя.

Бензиновые системы обычно зависят от одного фильтра. Бензин — более чистое топливо, чем дизельное топливо, и поэтому он не требует двойной фильтрации. С другой стороны, дизельное топливо, естественно, содержит больше примесей, в частности воды и лишнего воска.

Чтобы сделать дизельное топливо более пригодным для использования, производители часто устанавливают первичный фильтр для удаления частиц, воды и парафина и вторичный фильтр для улавливания оставшихся загрязняющих веществ. Это также может быть одиночный фильтр, который снабжен механизмом для удаления воды и ее осаждения в чаше внутри корпуса фильтра.

Источник: http://3.hpkzl.visoul.de
Канистра топливного фильтра

Это тип фильтра, который имеет корпус в виде канистры с фильтрующим элементом внутри.Большинство фильтров относятся к этому типу. Корпус может быть пластиковым или металлическим в зависимости от нескольких факторов. Канистровые топливные фильтры считаются менее безопасными для окружающей среды. Когда срок их службы истечет, все устройство необходимо снять и выбросить.

Источник: http://autokrafters.com
Картридж топливного фильтра

Топливный фильтр этой формы включает картридж, состоящий из фильтрующего материала, конструктивных элементов и других важных деталей топливного фильтра.Единственное, чего не хватает этим фильтрам, так это внешней оболочки. Вместо металлического или пластикового корпуса, являющегося частью фильтра, это отдельный компонент, который устанавливается на сопрягаемую поверхность на автомобиле. Его можно использовать снова и снова, причем одноразовой частью является только картридж.

Картриджные топливные фильтры — экологически чистый вариант. Благодаря меньшему количеству металлических или пластиковых деталей, которые можно выбрасывать, замена этого типа фильтра оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. То есть по сравнению с фильтром канистрового типа, детали должны быть изготовлены и выброшены, чтобы заменить неисправный фильтр.

Источник: http://shop.gopurepower.com
Топливный фильтр с резьбой

Как следует из названия, это тип фильтра, который использует резьбу для крепления на транспортном средстве. Накидные топливные фильтры обычно устанавливаются в моторном отсеке. Их главное преимущество в том, что их легко заменить. Процесс заключается только в отвинчивании поврежденного фильтра и установке на его место нового. Помимо кратковременной процедуры, ее может выполнить практически любой владелец транспортного средства.

Источник: http://summitracing.com
Встроенный топливный фильтр

Они устанавливаются вдоль топливопровода между бензобаком и двигателем. Из-за расположения топливопроводов эти типы топливных фильтров обычно находятся под автомобилем. Фильтры имеют входной патрубок со стороны топливного насоса и выпускной патрубок с другой стороны. Два отверстия соединяются со шлангами или трубками, образующими топливопровод, и устройство удерживается на месте металлическим кронштейном и пластиковыми предохранительными зажимами.

Источник: http://partsreloaded.com
Топливный фильтр в баке

Они устанавливаются в бензобаке вдали от поля зрения. В большинстве современных автомобилей используются топливные фильтры в баке. Фильтр может быть отдельным или встроенным в топливный насос в баке. Недостатком таких фильтров является их недоступность, что затрудняет их обслуживание. В составе топливного насоса топливные фильтры в баке не могут быть заменены отдельно. Это означает более дорогостоящую замену, если вам нужно заменить забитый или поврежденный фильтр.

Посмотрев на типы топливных фильтров, мы можем теперь перейти к внутренней части фильтра и посмотреть, из чего состоят эти компоненты. В следующей главе подробно рассматриваются детали топливного фильтра с описанием каждой из них.

Глава 3

Анатомия топливного фильтра

Топливные фильтры бывают разных конструкций, форм, размеров и внутренней конструкции. Тип, используемый в транспортном средстве, зависит от его марки, будь то современная или старая модель, а также от типа топливной системы.Различия возникают в типе и размере фильтруемых загрязняющих веществ, фильтруемом топливе, расположении фильтра на транспортном средстве, стиле монтажа и т. Д. В этом разделе руководства по топливному фильтру мы рассмотрим детали топливного фильтра в типичном фильтре бензинового и дизельного топлива.

Топливо Фильтр Схема

Фильтр бензиновый топливный отличается от того типа, который очищает дизель, как по частям, так и по работе. Фильтры дизельного топлива и предназначены для удаления воды.Бензиновых фильтров нет. Поскольку дизельное топливо содержит больше примесей, чем бензин, в дизельных топливных системах в основном используются два фильтра: один для улавливания более крупного мусора и воды, а другой — для более мелких частиц.

Источник: http://levintire.blogspot.com
Какие части топливного фильтра?

Типичный навинчиваемый топливный фильтр будет иметь эти компоненты.

Опорная пластина — деталь на конце корпуса фильтра, где устройство соединяется с монтажным узлом.Опорная плита обеспечивает интерфейс для установки, предотвращает утечки топлива и удерживает давление внутри фильтра. Опорная плита также содержит резьбу для крепления фильтра.

Торцевая крышка — несущая конструкция, удерживающая фильтрующий материал на месте. Торцевая крышка, прикрепленная к фильтрующему материалу с помощью клея, также предотвращает утечки.

Центральная трубка — Центральная трубка поддерживает фильтрацию и предотвращает ее сжатие внутрь. Помимо того, что трубка является конструктивным элементом, она действует как выпускное отверстие для отфильтрованного топлива.Чтобы выдерживать перепад давления, создаваемый в фильтре, производители делают эту деталь из прочного материала, обычно из стали.

Фильтрующий материал — , как следует из названия, эта часть представляет собой мембрану, которая улавливает частицы или воду и другие твердые частицы или осадки. Это может быть целлюлоза или синтетический материал. Фильтрующий материал обычно имеет складки для увеличения площади поверхности, на которой происходит фильтрация.

Источник: http://nivaforever.wordpress.com

Пружина сжатия — обеспечивает силу сжатия, которая удерживает внутренние компоненты на месте при различных перепадах давления.

Сливной клапан-, если он присутствует в топливном фильтре, сливной клапан обеспечивает средство для подачи топлива в обход фильтрующего материала. Он позволяет топливу из бака прямо в двигатель не фильтроваться. Это происходит, когда фильтрующая среда слишком забита, чтобы пропустить топливо.

Датчик воды — Датчик воды топливного фильтра обычно устанавливается в фильтрах, удаляющих водное топливо. Когда вода из топлива достигает критического уровня, датчик посылает сигнал, который загорается сигналом приборной панели.Это позволяет водителю сказать, когда нужно слить воду Неда.

Канистра- это корпус, защищающий внутренние компоненты топливного фильтра. Стальная канистра удерживает давление внутри фильтра и предотвращает его разрыв.

Какие типы топлива существуют? Фильтр Среда?

В топливных фильтрах используются различные материалы для фильтрования. Они могут быть натуральными или синтетическими.У каждого есть свои достоинства и недостатки. К натуральным материалам относится бумага, сделанная из целлюлозы, материала растительного происхождения.

Целлюлозный материал можно обработать, чтобы он мог фильтровать воду. Это позволяет использовать фильтры из целлюлозы в качестве топливных фильтров первичной очистки. Синтетические материалы включают стекловолокно, спеченную бронзу, керамику и нейлон. Здесь мы рассмотрим наиболее часто используемые материалы в современных топливных фильтрах.

Целлюлоза

Целлюлозный носитель изготавливается из особого типа бумаги, состоящего из волокон растительного происхождения, связанных смолой.Этот тип фильтрующих материалов с относительно большими порами не подходит, если необходимо улавливать очень мелкие частицы. Топливные фильтры из целлюлозы в основном используются в бензиновых и дизельных топливных системах.

Целлюлоза обладает меньшими ограничениями и пропускает достаточное количество топлива, даже если фильтр забит до определенного уровня. Благодаря этому свойству эти фильтры имеют более длительный срок службы. После пропитки специальным материалом целлюлоза может использоваться в качестве первичного фильтра в системах дизельного топлива для удаления воды и более крупных примесей.

Микростекло

Тип синтетического фильтрующего материала, микростекло, обеспечивает лучшую фильтрацию более мелких примесей. Споры меньше и более однородны, что делает среду более ограничительной. Это также означает, что срок службы топливного фильтра из микростекла будет короче, чем у целлюлозного фильтра.

Топливные фильтры Microglass подходят для фильтрации биотоплива, дизельного топлива с низким содержанием серы и бензина, смешанного с этанолом. Эти фильтры обеспечивают лучшую защиту двигателя, но стоят меньше руды, чем фильтры из целлюлозы.При засорении они могут вызвать нагрузку на топливный насос и привести к его быстрому износу.

Что такое рейтинг в микронах на топливных фильтрах?

При использовании в топливном фильтре микронный рейтинг указывает на способность фильтра улавливать загрязнения определенного размера. Уровень 10 микрон означает, что фильтр удаляет частицы размером 10 микрон и более, а рейтинг 5 микрон показывает фильтр, способный улавливать примеси размером 5 микрон и более. Рейтинг фильтра в микронах в основном относится к размеру пор в фильтрующем материале.Чем больше отверстия, тем выше номинальное значение в микронах.

Номинальное значение

мкм может быть номинальным или абсолютным.

Номинальный микронный рейтинг указывает процент частиц определенного размера, которые может удалить фильтр. Сам по себе бесполезен, так как не объясняет, насколько эффективно это делает фильтр.

Абсолютный рейтинг в микронах — показывает, насколько эффективно фильтр удаляет частицы определенного размера. Обычно получается из тестов, которые могут быть однопроходными или многопроходными.Абсолютная оценка в микронах более полезна, чем номинальная оценка при описании топливного фильтра.

Как измерить эффективность топливного фильтра?

Это относится к уровню задерживания частиц фильтром. Это мера захваченных частиц Vs. частицы, которые присутствуют в топливе. Значение КПД обычно используется вместе со значением рейтинга в микронах. Фильтр с эффективностью 98% и рейтингом микрон 5 микрон удаляет 98% частиц размером 5 микрон и более.

Эффективность топливного фильтра обычно описывается как бета-коэффициент или процент. Вот диаграмма микронного рейтинга топливного фильтра, показывающая значения для коэффициента бета и уровней эффективности.

Отношение бета Количество частиц определенно