Подключение автосигнализации к центральному замку

Подключение сигнализации к центральному замку занимает часть времени. Подключение автосигнализации к центральному замку (ЦЗ) выглядит непросто. Если известен тип замка на автомобиле, трудности отсутствуют. В статье ниже, опишем подключение сигнализаций к ЦЗ, различных исполнений.

Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку

Подключение сигнализации требует изучения: штатных запирающих устройств, устанавливаемых. Центральный замок машины – система электромеханического принципа действия. Электронная защита машины от угона и центральный замок требуют слаженной работы. ЦЗ в сборе состоит из узлов:

1. Управляющего модуля, отвечающего за синхронное срабатывание всех замков, предусмотренными разъемами подсоединяются к электронной защите машины от угона.
2. Кнопок, датчиков, подключения сигнализации к ЦЗ.
3. Приводов ЦЗ –  выпускаются в электро и пневмоисполнении. Автосигнализация чаще подсоединяется к электрозамкам с электроприводом.

Подключение электронной защиты к центральному замку машины исполняется с предварительным поиском точек доступа. Найти точки доступа по силам только специалисту, разбирающемуся в электротехнике. Точки указываются в схемах: инструкций по установке автосигнализаций; автомобилей.

На легковом автотранспорте управляющие модули, с точками подключения защиты автомобиля, размещаются в отведенных для них местах. Автосигнализации подсоединяются к ЦЗ через коммутирующий блок проводки салона. Разные марки имеют свои места расположения, но спецам они известны.

Распространено размещение блоков в нижней части передней панели. На старых марках автотранспорта располагаются слева от рулевой колонки. На новых российских моделях блоки располагают справа относительно педали газа.

Основные принципы подключения сигнализации к центральному замку

Подсоединить электронной защиты от угона к ЦЗ допускается вариантами. На схемах автосигнализаций, обозначены контакты, используемых реле в автомобиле.

Приемы подключения автосигнализаций к центральным замкам:

• Положительными импульсами.
• Отрицательными импульсами.
• Переменной полярностью.

Ниже представим соединение сигнализации с ЦЗ.

Положительными импульсами

Подключение автосигнализации к центральному замку машины, положительными импульсами, совершается двумя схемами:

• (А) употребляется, когда ЦЗ управляется электронным модулем.
• (В) – при управлении внутренними приводами.

Употребление схемы (А), при подсоединии электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.

Суть соединения ЦЗ с автосигнализацией заключается подачей импульса – 1 с к проводам управления. Управляющий модуль срабатывает. Подключив контакт мультиметра или «контрольки» к положительной клемме АКБ автомобиля, свободным щупом прокалываются поочередно провода пучка двери. Электрозамки срабатывают при проколе искомого провода.

Процедура выполняется квалифицированными специалистами. Подсоединение сигнализации по этой схеме имитируется закрытие, открытие замков кнопками.

Подключая электронную защиту от угона – схема (В), добиваются управления приводом ЦЗ положительными потенциалами. Контактная группа привода подсоединяется к контактам реле сигнализации машины. Продолжительность импульса выставляется 4 с. – время реагирования приводов. Питание поступает через предохранитель.

Отрицательными импульсами

Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.

Центральный замок управляется подачей от электронной защиты автомобиля короткого отрицательного импульса – 1 с к проводам управления. Подсоединение автосигнализации совершается по предыдущей схеме (А). Разница в том, что к контактам реле сигнализации подсоединяются провода, подающие к ЦЗ отрицательный импульс длиной 1 и 4 с.

Наглядный пример подключения автосигнализации к центральному замку отрицательным импульсом – ВАЗ 2111.

Переменной полярностью

Третий вид управления ЦЗ электронной защиты машины от угона – попеременная подача положительных и отрицательных импульсов к приводам. Чаще наблюдается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг. Было предложено 3 схемы:

• Силовыми кнопками;
• Управляющим модулем центрального замка;
• Электроприводами.

Первая схема чаше встречается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг., основана на использовании кнопок дверей. К контактам реле электронной защиты подключаются кнопки дверей. Включение, выключение защиты копирует блокирование, разблокирование кнопками. К проводам кнопок, работающих на открытие, закрытие, сигнализацией подаются соответствующие импульсы – положительные или отрицательные. Питание идет через предохранитель рассчитанный на величину тока от 10 до 15 А.

По второй схеме подключение сигнализации реализуется через модуль управления ЦЗ. Провода электронной защиты на автомобиле прикрепляются к разрыву силовых проводников приводов. Мастер, который монтирует должен успешно разбираться в схемах сигнализации и ЦЗ.

Третья схема реверсивного подсоединения основана на подаче сигналов с брелока автосигнализации на центральный замок автомобиля. Импульсы подаются через реле сигнализации машины, меняющее полярность с периодом в 1 с.

При подключении электронной защиты автомобиля от угона к центральному замку, возникают сложности. Для исключения негатива в процессе соединения узлов, следует запастись схемами, инструментом, приспособлениями при подсоединении сигнализации к ЦЗ. Целесообразно почитать на форумах о возможных сложностях при выполнении операций соединения в систему.

Множество автосигнализаций подключаются к центральным замкам. Современные сигнализации безразличны, какие приводы используются в замках. ЦЗ управляются положительными, отрицательными импульсами, а также переменной полярности, передаваемые автосигнализацией.

пошаговая инструкция, устройство и рекомендации

Иногда простой процесс замены лампы на приборной панели может вызвать проблемы у водителя, который плохо знаком с электротехникой, тем более автомобильной. Эта система в автомобиле отличается огромным количеством приборов и устройств. Когда дело доходит до стыковки двух систем, то даже опытные автоэлектрики могут вспомнить все ругательства и заиметь еще седых волос. Особенно это касается вопросов, когда нужно интегрировать сигнализацию в штатную электрическую систему. Давайте посмотрим, как сигнализацию подключить к центральному замку быстро и без стрессов.

Устройство ЦЗ

Центральный замок – это достаточно сложная система, в которую входят электрические, а также механические компоненты. Данная система дает возможность проводить различные манипуляции со всеми замками автомобиля одновременно. Для этого водителю достаточно просто повернуть ключ или нажать на небольшую кнопку на пульте ДУ. Система способна управлять не только дверными замками, но и замком люка бензобака, а также крышкой багажника. Конструкция системы может быть достаточно сложной, а процесс подключения охранной системы к центральному замку без каких-либо знаний о его устройстве невозможно.

Центральный замок представляет собой несколько связанных элементов. Это блок управления, датчики на дверях, кнопки, а также активаторы.

Блок управления

Это не что иное, как мозг центрального замка. Несколько лет назад этот блок помещали в единый корпус с разъемом, и ни у кого не возникало проблем с такой задачей, как подключить сигнализацию к штатному центральному замку.

В более свежих моделях авто данный блок может быть разветвлен на отдельные элементы. Эти детали могут находиться в разных местах салона и подкапотного пространства. Функция этого блока – отслеживать состояние концевиков, а также кнопок и контактов. В некоторых моделях блок дополнительно оснащен приемником радиосигналов брелока. Самое сложное в процессе подключения сигнализации – отыскать данный блок.

Датчики и кнопки

Данные устройства могут включать в себя концевые выключатели для дверей. Некоторые сигнализации имеют контакты для подключения к ним. Также сюда входит кнопка для открывания и закрывания дверей.

Исполнительные устройства

Эти элементы непосредственно воздействуют на механизм замка. Они бывают двух видов – электрические или же пневматические. На автомобилях ВАЗ актуаторы электрические.

Пневматика – это сейчас редкость. Электрический актуатор являет собой небольшой электрический двигатель с редуктором, который преобразует вращательные движения мотора в возвратно-поступательные – двигается шток актуатора. Существует два типа систем – с одним моторчиком и с двумя. Последний более популярен. В таком активаторе один моторчик служит для закрывания, второй для открывания. Электрический привод запитывается импульсным источником тока – сигнал идет от блока управления, и он кратковременный. Если подать на актуаторы ток по времени более одной секунды, устройство попросту сгорит.

Типы центральных замков

Неважно, какая сигнализация – Шериф, Лопард или Старлайн. Перед тем как сигнализацию подключить к центральному замку, нужно найти блок управления ЦЗ. И здесь перед владельцем встает очень интересная задача. Ведь разные типы центральных замков отличаются различными схемами для подключения. Дело в том, что в определенных моделях и марках авто могут применяться свои центральные замки.

Например, при подключении сигнализации Томагавк к автомобилю «Гольф 4», алгоритм будет один – с положительным импульсом. Если же нужно подключить сигнализацию к центральному замку на «Гранте», то здесь все будет совершенно по-другому – с отрицательным. Рассмотрим каждый метод подключения подробно.

ЦЗ с положительным импульсом

В данном случае актуаторы управляются от положительного импульса. Такие центральные замки чаще всего можно встретить на моделях от «Фольксваген» и «Дженерал Моторс». Схема подключения будет следующей. Берут обыкновенный пробник с лампой и ищут провод, при подаче на который +12 В дверь откроется. Затем, когда удалось найти нужный провод, узнают, какие выводы имеет сигнализация. Это могут быть слаботочные выводы или же силовые. В случае с первыми сигнализацию подключают к проводам через диоды для соответствующего напряжения. В случае с силовыми нормально разомкнутый контакт подключают к плюсу. При этом замкнутые не подключают. Общие – к тем контактам, которые обнаружены в ходе поиска.

ЦЗ с отрицательным импульсом

Эта схема применяются на «Опеле», «Гранте, «Приоре» и всех остальных ВАЗах, где центральный замок штатный. Что касается инструкции по подключению, то она аналогична вышеописанной, но все наоборот. Находят отрицательный управляющий провод и затем подают на него -12 В. При слаботочных выводах к проводам подсоединяются через диоды. К силовым выводам на нормально разомкнутый контакт подключат минусовой провод. К общим выводам идут все найденные провода.

Как подключиться к ЦЗ ВАЗ?

Такая проблема, как подключить сигнализацию к центральному замку, перед владельцами автомобилей от АвтоВАЗ встала после 2000 года. Ранее в комплектациях такая опция отсутствовала. ВАЗовский замок имеет свои особенности, которые нужно обязательно учитывать.

Прежде чем заняться подключением, необходимо понимать эти особенности. В качестве исполнительных устройств в каждой двери установлены актуаторы на основе электрических моторов. Управление центральным замком предусмотрено в любой сигнализации.

Все без исключения штатные системы ЦЗ, которые устанавливаются на заводе, как уже было замечено выше, управляются от отрицательного импульса. Как сигнализацию подключить к центральному замку, мы вкратце рассмотрели. Но по этому поводу ничего добавить нельзя. Чтобы подключить сигнализацию к блоку управления центральным замком, следует отыскать отрицательный управляющий провод и подать на него -12 В от блока сигнализации.

Если на автомобиле установлен импортный замок от какой-нибудь иномарки, то в них чаще всего ЦЗ с положительным управлением. Как подключить сигнализацию к центральному замку на «Приоре», если ЦЗ с «Опеля»? Нужен положительный управляющий провод, который следует подключить к соответствующему контакту на блоке сигнализации.

Подключение на практике

Давайте посмотрим, как сигнализацию подключить к центральному замку на практике. Для монтажа ее понадобится набор отверток, комплект гаечных ключей, паяльник и принадлежности для пайки. Также потребуется разноцветный одножильный провод, мультиметр, изоляция и крепеж.

Первым делом следует найти блок, управляющий работой центрального замка. На авто марки «ВАЗ» придется долго повозиться с поиском. Блок ЦЗ находится около печки в районе пассажирского переднего сидения за пластиковой заглушкой. Нужно сказать, что расположение его крайне неудобное. Чтобы работать было максимально удобно, нужно разобрать салон автомобиля.

При подключении лучше подбирать провод тех же цветов, что и провода от блока управления ЦЗ. От того, какая модель сигнализации, зависит, нужны ли дополнительные реле. В некоторых случаях предохранители и силовые ключи могут не справляться с нагрузкой.

Наиболее простой способ, позволяющий подключить сигнализацию к центральному замку ВАЗ-2114 и других аналогичных моделей, – это пайка в разрыв управляющих проводов. В большинстве моделей следует искать провод белого и коричневого цвета. Понадобится четырехжильный кабель, который прокладывают от реле в блоке сигнализации к разъему управления дверными актуаторами.

Чтобы избежать проблем при эксплуатации центрального замка в авто, нужно проводить работы с отключенным аккумулятором. Любую проводку следует соединять лишь при помощи пайки или с использованием клемм (изоляция обязательна). Кабель или провод берется с запасом. Затем шнуры укладываются жгутами и закрепляются на кузовных элементах. Соблюдение цвета кабеля поможет в случае, когда нужно быстро найти нужный шнур.

Заключение

Вот как правильно подключить сигнализацию к центральному замку. Как видите, данные работы вполне можно осуществить своими руками. Однако после выполнения монтажа не стоит спешить собирать салон автомобиля. Нужно тщательно проверить систему во всех режимах работы. Иногда в процессе монтажа могут выявиться небольшие проблемы – что-то не так работает, либо один из замков не открывается с кнопки. Если салон уже собран, приходится делать повторную разборку. Но если подключение выполнялось по схеме, то все будет работать с первого раза.

Подключение сигналки к центральному замку под силу каждому

Установка автосигнализации StarLine А91 на ГАЗ-31105

Автор Старик

Для автомобиля ВОЛГА-3110506 с двигателем КРАЙСЛЕР отличаются цвета проводов. Расположение такое же, кроме тахометра. Указаны на фото в скобках.

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.

Фото1.1. Выкручиваем четыре самореза из нижней части обшивки руля и снимаем верх и низ обшивок.

Фото 1.2. Выкручиваем два самореза крепления вставки в козырек и вытаскиваем её.

Фото 1.3. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов с головкой 7мм и вытаскиваем приборную доску.

Фото 1.4. Зеленый и двойной желтый провода в разъеме с левого подрулевого переключателя — повороты.

Фото 1.5. Разъем XP3 приборной доски (белый вертикальный). Белый (не искал) провод – контрольная лампа заряда 1,3В-13,8В. Серо-черный (коричневый в гнезде фишки выше) провод – тахометр, амплитуда 5 вольт стартуем с +5 вольт (+12 с ЭДС самоиндукции).

Фото 1.6. Разъем XP2 приборной доски (красный вертикальный). Зеленый (так же) провод – поворот. Желтый (так же) провод – поворот. Белый (красный) провод – контрольная лампа стояночного тормоза (по полу цвет другой).

Фото 1.7. Разъем XP1 приборной доски (белый горизонтальный). Серый (зеленый) провод – контрольная лампа масла.

Фото 1.8. Левая КИК-панель (слева от ног водителя). Вертикальный толстый пучок. Серый средний провод – все концевики дверей «по минусу».

Фото 1.9. Блок управления ЦЗ (на горизонтальной плоскости коробки воздухопритока над левой КИК-панелью). Провод управления желто-красный (желтый из двери водителя). Подключение делаем по схеме рис 1.

Схема 1

Схема 2

Рис 1. Подключение к стояночному тормозу и центральному замку (ЦЗ).

Фото 1.10. Толстый пучок в левой КИК-панели. Белый толстый (не искал) провод – бензонасос.

Фото 1.11. Этот же провод на реле.

Сирену устанавливаем в любом удобном месте под капотом, датчик температуры – на одном из патрубков ОЖ или на головке блока, концевик капота – на рамке радиатора.

Подключение силовых проводов делаем на пучке замка зажигания в косе за приборной доской со стороны пучка проводки до разъема (со стороны замка зажигания цвета другие – см. вторые скобки):+12 вольт постоянные — красно-черный на две клеммы (черный) — (на замках обоих авто желтый, клемма 30, розовый, клемма 30/1)ACC – голубой (такой же) — (коричневый, клемма 15/2)IGN – розовый (такой же) — (красный, клемма 15/1)START – бело-сиреневый тонкий (серый тонкий) — (белый тонкий, клемма 50)

В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр» (или генератор+).

Заблокировать можно: в салоне — бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.

Основной блок располагаем внутри панели за приборной доской на укосине трубы рулевого вала. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП.

Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала или на одном из усилителей внутри панели.

Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи).

Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).

Светодиод крепим в левой накладке стойки.

Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте). Проверяем работу запуска.

Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке. Заполняем документы.

Старик

Установка автосигнализации на Лада Приора

Точки подключения автосигнализации на Лада Приора

Блок справа от педали тормоза:концевик капота (-) — белый/чёрный в среднем разъёмезажигание (+) — оранжевый в среднем разъёмеоткрывание багажника (-) — синий/красный в маленьком разъёмеконцевик дверей (-) — белый/чёрный в маленьком разъёмеконцевик багажника (-) — жёлтый/красный в маленьком разъёме

родная сирена — серый/чёрный на блоке предохранителей

Для управления центральным замком разрезать коричневый провод в водительской двери и подцепиться по схеме:

Прислал RA9UBD
Цепь	Цвет	Полярность	Расположение
+ 12V	Коричневый	Положительная	Замок зажигания
Стартер	Красный
IGN	Синий/чёрный
Тахо сигнал	Коричневый/красный	Импульсы	Приборка
Ручник	Коричневый/синий	Отрицательная	Приборка (Подробнее см. Схема 1)
Концевик двери водителя	Синий/чёрный	Разъём Х3 (См. рис 1)
Концевик правой передней двери	Коричневый
Концевики задних дверей	Серый/красный
Концевик багажника	Жёлтый/красный
Открытие багажника (Слаботочный вход, можно без реле, 1 канал напрямую к сигнализации.)	Синий/красный
Повороты	Синий, Синий/чёрный	Положительная	Разъём Х1 (См. рис 1)
Ц.З.	Коричневый	Отрицательная	Провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)
Концевик капота	Белый/чёрный	Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)

Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.

Подключение к центральному замку

При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.

Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.

Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.

Схема контроллера электропакета

Точки подключения автосигнализации StarLine A93 CAN-LIN Ver. ПО M8 на Lada Priora 2015 с неактивной штаткой + реализация доводчика стекол

Автор RA9UBD

За блоком реле и предохранителей:+12 (для релейного модуля) – красный толстыйзажигание – синий/чёрныйстартер – красный

Ручник (-) – синий/чёрный в жгуте к панели приборов (См. Рис. 6)

Масса (-) – чёрный толстый; разъём 4 блока электропакета (См. Рис. 1)

Разъём 1 блока электропакета (См. Рис. 1):+12В (питание блока сигнализации) – красный толстыйпровод штатной сирены – серый/белый толстый. Провод используется для подключения сирены, чтобы не тянуть провод сирены под капот. Штатную сирену (клаксон) следует удалить, на её место установить сирену из комплекта.

Разъём 2 блока электропакета (См. Рис. 1):Концевик капота (-) – белый/черный (Pin 15), см. Рис. 5Аварийка (альтернативное управления от сигнализации) (-) – красный (Pin 5)

Разъём 3 блока электропакета (См. Рис. 1):Концевик багажника (-) – желтый (Pin 14), см. Рис. 5Can-H – желтый/красный, см. Рис. 4Can-L – серый, см. Рис. 4Lin – синий/белый , см. Рис. 4

Т.к. штатка не активна, то можно отключить от блока электропакета концевики багажника и капота, или развязать диодами (См. Рис. 5).

Для реализации поднятия стекол при НЕ активной штатной сигнализации, необходимо при постановке в охрану включить зажигание на 1 сек так, что бы сигнализация этого не увидела. Для этого подключить сигнализацию по схеме ниже (См. Рис. 2) и запрограммировать гибкие каналы №2 и №8 (См. Рис. 3).

По CAN-LIN:– Контроль работы двигателя– Концевики дверей– Управление ЦЗ– Управление замком багажника– Комфорт (поднятие стекол)

По аналогу:– Ручник– Зажигание– Багажник– Капот– Повороты (альтернативное управление)

Вход тормоза (оранжевый/фиолетовый от сигнализации) на массу.

бесплатно карты монтажа сигнализаций starline а91 на приору

Автосигнализация StarLine B94 2CAN GSM / GPS Slave

Автосигнализация StarLine B94 2CAN GSM / GPS Slave Сложный выбор Приобретая новый автомобиль перед покупателем непременно встает вопрос а какую сигнализацию установить? Сегодня мы расскажем Вам о функциях

М21, М31 Ðåæèì Fortin+

М21, М31 Ðåæèì Fortin+ Дополнение к инструкциям по установке и эксплуатации М21, М31 Режим Fortin + Дополнение к инструкциям по установке и эксплуатации Редакция 1 Март 2014 г. Режим Fortin Содержание

Подключение сигнализации в Москве

Подключение сигнализации в Москве Прежде чем делать выбор в сторону той или иной автосигнализации, следует предварительно разобраться с задачами, которые она должна решать. Например, возможности оповещения

KIA SORENTO(2012-) Pandora DXL. Техподдержка: стр. 1

Технологическая карта установки охранно-противоугонной системы Pandora DXL с интегрированным адаптером CAN-LIN шины на автомобиль KIA SORENTO с системой START/STOP код модели 3218. Техподдержка: 8-800-700-17-18

Цена комплекта с установкой : р.

StarLine D94 2CAN/GSM/GPS StarLine D94 GSM/GPS- Охранно-телематический комплекс c дистанционным, автоматическим Цена комплекта с установкой : 33 000 р. Охранно-телематический комплекс для защиты внедорожников

StarLine A62 Dialog CAN версия «FLEX»

Новые возможности Вашего StarLine StarLine A62 Dialog CAN версия «FLEX» Дополнение к инструкции по установке Информация, изложенная в данной инструкции касается только изменений в функциях сигнализации

KIA RIO(2011-) Pandora DXL. Техподдержка: стр. 1

Технологическая карта установки охранно-противоугонной системы Pandora DXL с интегрированным адаптером CAN-LIN шины на автомобиль KIA RIO с системой START/STOP код модели 3116. Техподдержка: 8-800-700-17-18

KIA SOUL(2014-) Pandora DXL. Техподдержка: стр. 1

Технологическая карта установки охранно-противоугонной системы Pandora DXL с интегрированным адаптером CAN-LIN шины на автомобиль KIA SOUL с системой START/STOP код модели 3224 Техподдержка: 8-800-700-17-18

HYUNDAI TUCSON(2015-)

Технологическая карта установки. охранно-противоугонной системы Pandora DXL с интегрированным адаптером CAN-LIN шины на автомобиль HYUNDAI TUCSON (2015-) с системой START/STOP код модели 3227. Техподдержка:

Установка автомобильной сигнализации

Установка автомобильной сигнализации Одной из ключевых моих компетенций является квалифицированная установка автомобильной сигнализации Starline и других современных производителей. Я каждый день решаю

StarLine A92 Dialog версия «FLEX»

Новые возможности Вашего StarLine StarLine A92 Dialog версия «FLEX» Дополнение к инструкции по установке Информация, изложенная в данной инструкции касается только изменений в функциях сигнализации StarLine

KIA SORENTO(2010-) Pandora DXL. Техподдержка: стр. 1

Технологическая карта установки охранно-противоугонной системы Pandora DXL с интегрированным адаптером CAN-LIN шины на автомобиль KIA SORENTO с системой START/STOP код модели 3211. Техподдержка: 8-800-700-17-18

StarLine B94 GSM/GPS, B64 *

Каталог охранного оборудования StarLine B94 GSM/GPS, B64 * Охранно-телематический комплекс для защиты автомобилей, с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным

3-ий тип центральный замок с переменной полярностью

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).

Видео поиска проводов центрального замка (тип 3 — переменная полярность)

Поиск центрального замка (силовые провода)

Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо — Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).

Конструкция и элементы ЦЗ

Сложная электромеханическая система, блокирующая дверные замки машины, центральный замок, разрешает манипулировать сразу всеми замками. Для этого достаточно повернуть ключ в замке или нажать на кнопку пульта ДУ. Также система управляет запорным механизмом топливного бака и блокировкой багажника. Конструкция непростая, и подключение сигнализации к центральному замку без понятия об его устройстве невозможно. Любой ЦЗ состоит из трех элементов, и каждый из них мы рассмотрим вкратце.

1. Блок управления. Это мозги всей системы ЦЗ. Еще несколько лет назад блок управления был помещен в один корпус со всеми разъемами, и это очень облегчало установку любой сигнализации. В свежих машинах блок может быть разнесен на раздельные блочки и рассован по всему салону и подкапотному пространству. Задача блока — следить за положением концевиков, контактов и кнопок. В ряде моделей блок имеет приемник для дистанционного управления. Самое сложное — обнаружить блок управления. А дальше — дело техники, но об этом ниже.
2. Кнопки и датчики дверей. Эта группа устройств включает в себя концевые выключатели дверей, микровыключатели (к ним в ряде случаев тоже возможно подключение сигнализации к центральному замку), кнопка или кнопки открывания дверей.
3. Актуаторы (исполнительные устройства). А они могут быть двух типов — электрические или пневматические, но суть у них одна. Актуатор запирает или отпирает замок автомобиля. Электрические актуаторы представляют собой электродвигатель, преобразующий вращательное движение ротора в возвратно-поступательное движение штока привода замка. Зима наступила, а это значит начался сезон хоккея. Помнишь тот финал Россия — Канада? Тогда много букмекеров полегло и боялось выплачивать, но только не bet winner. Эта букмекерская контора ещё и предоставила промокоды betwinner введя которые при регистрации ты получишь солидную цифру на кошелек в бк. Не пропусти и в этот раз — выиграй куш, болей за наших. Бывают системы с двумя электромоторами — один для закрывания, второй для открывания. Такие штуки ставят в основном на БМВ. Электроприводы питаются импульсным током, то есть сигналом кратковременным — около одной секунды, а если подать на них ток на более длительное время, они попросту сгорят. С ними при подключении сигнализации нужно быть осторожнее. О пневматических актуаторах можно только теоретизировать, поскольку современные производители почти полностью от них отказались.

Видеоурок об установке сигнализации в автомобиле :

Центральный замок Приоры,

Центральный замок Приоры не имеет отдельного блока как на остальных ВАЗах. Роль блока центрального замка Приоры выполняет контроллер электропакета. Кроме этого центральный замок входит в штатную охранную систему установленной заводом иммобилайзер АПС-6. Эта система позволяет отказаться от установки дополнительной охранной сигнализации. В комплекте с автомобилем поставляется три ключа, основной, запасной и обучающий со вставкой красного цвета, в которые вмонтированы чипы для идентификации ключей системой охраны.

Порядок активации иммобилайзера.

Для активации иммобилайзера Приоры необходимо включить зажигание красным обучающим ключом и через 6 секунд отключить и вытащить ключ из замка. При этом индикатор иммобилайзера начнёт мигать с частотой 5 раз в секунду. Такая периодичность мигания должна продолжаться всё время активации. Изменение означает прекращение процесса из-за не правильных действий.

Пока мигает индикатор необходимо вставить в замок и включить зажигание основным ключом. При правильных действиях прозвучит три звуковых сигнала зуммера. Не выключайте зажигание, пока не прозвучит ещё два звуковых сигнала. После этого зажигание можно отключить и извлечь ключ из замка.

Если необходимо обучить ещё один ключ, то его также необходимо вставить в замок и повторить действие как с первым ключом. Для выхода из режима обучения необходимо вставить в замок зажигания обучающий ключ. Зуммер иммобилайзера Приоры при этом выдаст три звуковых сигнала, а примерно через 6 секунд ещё два. После этого необходимо отключить зажигание, не вынимая ключа из замка. Через 10 секунд прозвучит одиночный сигнал, а мигание светодиода будет в обычном режиме. Это свидетельствует об окончании процедуры.

Как работает центральный замок Приоры.

Попробуем разобраться, как работает центральный замок Приоры. После активации ключей блоком иммобилайзера, коды ключей передаются в модуль водительской двери, где и хранятся. При попадании обученного ключа в зону действия антенны модуля, при открытии дверей, происходит считывание кода. Если код соответствует то при повороте ключа и замыкании или размыкании электрических контактов блокировки дверей, от модуля водительской двери по CAN-шине  на контроллер управления электропакетом поступает сигнал на открытие или закрытие дверей. Кроме этого происходит активация или снятие охранной сигнализации.

Центральный замок Приоры работает так же при неактивном иммобелайзере. В этом случае код с ключа не считывается, а вся система работает, как описано ранее.

Управление замками дверей так же возможно дистанционно, нажатием кнопок на ключе. Кроме этого имеется два режима при разблокировке дверей. Она может происходить одновременно на всех дверях или ступенчато. При однократном нажатии на кнопку или повороте ключа открывается водительская дверь. Если в течение  5 секунд повторно нажать на кнопку или повернуть ключ, то разблокируются пассажирские двери. Переключение между режимами производится одновременным нажатием блокировки и разблокировки дверей на ключе при включённом зажигании. Подтверждением о переходе служит один или два звуковых сигнала зуммера, при включении одновременного открытия и ступенчатого соответственно.

Центральный замок Приоры неисправности.

Центральный замок Приоры может иметь некоторые неисправности причин которых быть много. В основном они связаны с неисправностью ключей, контроллера управления электропакетом, иммобилайзера Приоры,  блока водительской двери, обрыва или замыкания на массу соединительных проводов или КАН-шины

При появлении неисправности и наличие возможности обратите внимание на работу стеклоподъёмников и возможности регулировки зеркал. Если они так же не работают, то возможно неисправен сигнальный провод от вывода 5 разъёма модуля водительской двери и вывода 5 колодки Х3 контроллера управления электропакетом

К неисправностям центрального замка не редко относят и неисправность иммобилайзера, так как они тесно связаны между собой.  Мигание иммобилайзера и подача им звуковых сигналов может свидетельствовать о его неисправности.

Ниже приведена схема подключение центрального замка Приора.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»

Обходчик иммобилайзера

Автомобили, оборудованные штатным иммобилайзером, не позволят сигнализации запускать двигатель без присутствия в салоне водителя, а вернее его ключа зажигания. Так как в ключ встроен уникальный чип, его нужно поместить в специальный прибор под названием обходчик иммобилайзера. Он приобретается дополнительно к самой сигнализации.

Работает система довольно просто: во время запуска мотора сигнализация подает на антенну обходчика сигнал, который после обработки направляет «ответку» на антенну замка зажигания. В результате машина делает исключение для конкретного случая, после чего снова блокирует двигатель до следующего автозапуска.

Стоимость обходчиков марки Scher-Khan — 600 р., StarLine и Pandora — до 1000 р.

Подключение центрального замка

Для подключения сигнализации к центральному замку Приора используется шнур, идущий к контроллеру управления. Кабель покрыт изоляцией коричневого цвета. При прямой схеме коммутации обеспечивается одновременное запирание всех дверных замков, но при снятии охраны будет открываться только водительская дверца. Если владелец автомобиля хочет открывать и остальные двери по сигналу от пульта, то реализуется схема 2-этапного отключения.

Владелец автомобиля подключает в цепь дополнительное реле, которое работает параллельно с контактными узлами блокировки электрических стеклоподъемников дверей. Если не установить реле приводов стекол, то в момент подачи сигнала к ЦЗ будут кратковременно срабатывать моторы (на опускание или подъем стекол). Это возникает из-за конструктивных особенностей жгутов электропроводки и компонентов электрики, установленных в дверях автомашин Приора. На части автомобилей используется 1 реле (при отсутствии задних электрических механизмов).

Центральный замок — как подключить центральный замок к сигнализации

Поскольку центральный замок является одним из наиболее сложных в плане монтажа элементов системы сигнализации, работа по его установке требует много времени и терпения. Для начала, непосредственно перед подключением, необходимо выяснить точную модификацию механизма, используемого в вашем автомобиле. В данной статье мы попытаемся разобраться, чем отличаются основные виды центральных замков и изучить специфику их подключения.

Замок с минусовым импульсным механизмом

Принцип его работы достаточно прост: при подаче минуса на проводку механизма он срабатывает, отпирая или запирая дверь. Чтобы испытать его работу на практике, достаточно воспользоваться пробником, выведенным на массу. При контакте пробника с управляющим проводом, выходящим из двери, запорный механизм должен срабатывать. Следует отметить, что пробник для теста должен обладать не диодной, а обычной лампочкой, иначе его воздействия может быть не достаточно. Таким образом, отыскав контрольную проводку, проверяем ее работоспособность при закрытой двери с водительской стороны.
Дальше подробно должна быть подробно изучена схема подключения центрального замка к сигнализации. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока. Для этого несколько раз открываем и закрываем двери при помощи пульта, прислушиваюсь к щелчку искомого реле. Отыскав его точное местонахождение в центральном замке, внимательно осматриваем данный элемент, есть ли возможность его разобрать. Если блок разборный не составит особого труда найти специальные выводы для подачи минусового заряда, с помощью которых можно управлять замочным механизмом. К выводам припаиваются провода системы сигнализации и, в принципе, задача подключения замка решена.
В некоторых моделях авто управляющая проводка находится внутри дверной конструкции. В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Если управляющая проводка находится именно здесь, сигнализацию придется подводить внутрь двери.
Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Однако если сигнализация содержит отрицательно-положительные выходы, для такого соединения потребуется дополнительный диод, отводящий минусовую часть на замок, а плюс в это время отсекается. Добавление диода крайне важно, поскольку в ином случае электроника автомобиля может выйти из строя. Для сигнализаций, оборудованных силовыми выходами, рекомендуется такая схема монтажа: НР контакты в реле подключаются к минусу, НЗ контакты игнорируются, а общие контакты соединяются с управляющей проводкой.

Замок с положительным импульсным механизмом

Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Поиск реле также идентичен – используем пробник с посадкой на плюс.

При наличии сигнализации со слаботочными минусовыми выходами, ее подключение к центральному замку потребует дополнительные реле. Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек – к основной проводке.
Слаботочные выходы отрицательно-положительной сигнализации можно подключать непосредственно к замку с помощью диодов, отводя плюсы к его выходам и игнорируя минусы. Соблюдение полярности в данном случае также важно, ввиду опасности выхода из строя сигнализации. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка.

Замок с механизмом переменной полярности

Наиболее сложная из распространенных схем, наиболее часто встречающаяся в автомобилях производства США. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.

Поиск проводов также выглядит немного сложнее. Посадив пробник на плюс, начинаем искать нужный провод с минусовым зарядом. После того как лампочка загорится, запускаем замок с пульта или центральной кнопки, если лампочка потухла при срабатывании запорного механизма, и снова загорелась при повторном цикле, меняем полярность пробника и еще раз тестируем найденный проводок, включаю и выключая центральный замок с пульта. Если лампочка и на этот раз потухла и загорелась – мы нашли один из управляющих проводов, коих в системе два. По аналогии ищем второй контакт.
Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма. Это миниатюрный моторчик, на который поочередно подается положительный и отрицательный заряд. При смене полярности входного заряда привод меняет направление своих оборотов, регулируя тем самым порядок открытия и закрытия дверей.
Подключение сигнализации такого рода системе требуется особая осторожность. В процессе монтажа придется вручную разрезать силовые провода, подключая в разрыв выходы охранной системы. Несоблюдение полярности, неправильное соединение силового провода способны уничтожить достаточно дорогостоящую систему, если предохранители не сработают в нужный момент.
После нахождения силовых проводов можно приступать к непосредственному монтажу. Отличия сигнализаций различных типов проявляются следующим образом:
* Отрицательно-положительная система со слаботочным питанием потребует два дополнительных реле. Врезное подключение центрального замка к сигнализации будет иметь такую схему: контакты НР, размещенные на реле цепляются к плюсу, релейные контакты НЗ отводятся к проводам отпирающей клавиши центрального запорного механизма, либо непосредственно на запорный блок, общие релейные контакты должны быть подсоединены к дверным приводам. Все выходы сигнализации соединяются с любой стороной релейной катушки, другая сторона половина ножек выводится или к положительному, или к отрицательному выводу (выбор зависит от типа выходов комплектной системы – если плюсовые выход, то реле выводится на минус и наоборот).
* Система, оснащенная силовыми выходами, монтируется следующим образом: выводы НР сигнализации подключаются к плюсу, контакты НЗ соотвественно к проводам клавиши управления замком либо непосредственно к блоку замка, общие контакты должны питать дверные электроприводы.
В тех случаях, когда конструкция центрального замка не поддается разборке, необходимо отыскать провода, ведущие от него к управляющим приводам и подсоединиться к ним по той же схеме, что и к центральному замку со сменной полярностью. Такой подход упрощает задачу монтажа сигнализации, когда вывод положительных/отрицательных зарядов на провода управления не дает результата. Подобные замочные блоки встречаются на автомобилях Honda, ВАЗах с заводскими запорными механизмами и Chevrolet Niva.
Для автомобилей, в которых отсутствуют собственный центральный замок, существует возможность установки некомплектных механизмов. Их подключение проводится по аналогичной схеме, что и приведенный выше вариант с небольшим отличием – релейные контакты НЗ выводятся в данном случае на минус. Такой подход даже проще, поскольку врезка в уже существующую проводку, перед тем как подключить сигнализацию к центральному замку, не потребуется, соответственно, общие релейные контакты могут выводиться сразу на электроприводы.

Замок вакуумного типа

Такие устройства чаще всего встречаются в продукции немецкого автопрома. Их ключевое отличие состоит в том, что управлением замочным блоком осуществляется по одному проводу: если в нем плюс, дверь открывается, а если минус – закрывается. Данный провод можно найти либо возле компрессора в багажном отделении, либо он отходит от кнопки включения замка.

Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Дополнительный тест: во врезку со стороны компрессора при помощи пробника подайте сначала плюс, затем минус. Дверь должна совершить цикл открытия/закрытия.
* Охранная система, оснащаемая силовыми реле, подключается к вакуумному замку по следующей схеме: релейный контакт НР для открытия дверей выводится к плюсу, контакт НР для закрытия выводится на массу, релейный контакт НЗ для открытия внедряется в проводной разрыв, релейный контакт НЗ закрытия дверей соединяется с общим контактом реле закрытия. Также общий контакт реле закрытия внедряется в проводной разрыв со стороны компрессора.
* Слаботочная система с минусовыми выходами подключается точно также через переходное реле. Выходы системы соединяются с одной группой контактов реле, другая сторона полностью выводится на плюс.
* Схема подключения слаботочной сигнализации с плюсовыми выходами точно такая же, только половина релейных контактов выводятся на минус.

Самостоятельная установка автосигнализаций, точки подключения автосигнализации

Стандарты и схемы разных производителей

Стандартной схемы, по которой можно подключить автомобильную охранную систему, не существует. Это можно понять, проанализировав электросхемы сигналок от разных производителей систем. Цвет электроцепей у систем от различных брендов могут предназначаться для решения разных задач. Практически каждый производитель имеет определенный способ монтажа и подсоединения устройств.

По расцветке кабелей каждая электросхема может отличаться в зависимости от норм, принятых в конкретной стране. Чтобы правильно подсоединять элементы сигналки надо акцентироваться на электронном измерительном оборудовании для прозвона. При установке сигналки на автомобиль не рекомендуется использовать обычные лампы для прозвонки. С учетом места расположения основных блоков пользователю может потребоваться дополнительная покупка электроцепей. При монтаже надо учесть, что сечение дополнительных и стандартных проводов сигналки должно быть идентичным.

Карта расположения составляющих устройств сигналки

Доводчик стекол. Основы установки

Доводчик стекол нужен, чтобы закрывать стекла при поступлении сигнала на закрытие, например с автосигнализации или штатного центрального замка.

Стекла при срабатывании автодоводчика, как правило, закрываются последовательно. Доводчик должен понимать, что стекло закрыто (анализирует, например, шум или протекающий ток эл. двигателя) так же должен понимать отсутсвие нагрузки и ограничение времени работы (т.н. режим обрыва тросика).

Есть доводчики которые умеют ещё и открывать стекла и определять препятствие (как родной доводчик в Camry), есть доводчики с памятью и т.д., тут всё зависит от вложенного алгоритма в мозги доводчика. Блоки доводчиков выпускаются для управления двумя или четырмя стеклами.

Для того, что бы установить самому доводчик нужны руки, умеющие держать паяльник, нужно знать, как пользоваться конролькой или (и) что обозначают цифры на экране тестера, что такое «плюс» и «масса» аккуратность ну и желание и время.

Рассмотрим обычный доводчик, который умеет только поднимать стекла (два или четыре — неважно). То есть подали сигнал на закрытие — поднялось первое стекло, затем второе, затем третье и т.д.

Для начала нужно понять принцип управления открытия-закрытия окон с штатных кнопок управления:

Поднятием-опусканием окна управляет мотор постоянного тока, вращение которого зависит от полярности напряжения. В нормальном положении, когда кнопки управления ненажаты мотор соединен обоими концами на массу, соответственно он недвижим.

Если нажать на кнопку «Закрыть», то плюс попадет на один контакт мотора (на втором контакте мотора масса) соответственно мотор начнет крутиться (ну скажем по часовой стрелке).

Если нажать кнопку «Окрыть», то плюс попадет уже на другой контакт мотора, вращение будет в другую сторону, соответственно окно начнет движение вниз. Ну и если нажать обе кнопки одновременно, то на обоих контактах мотора появится +12 Вольт, разницы напряжений не будет и мотор останется недвижим.

Таким же макаром управляются все остальные окна. Питается схема через предохранитель, через контакт IG2 замка зажигания (второе положение ключа в замке).

Теперь рассмотрим сам доводчик и способ его монтажа и встраивания его в штатную схему. Схем и реализаций доводчиков и исполнений на рынке полно, но все они работают по одному принципу — дублирование штатной кнопки «Закрыть» своим внутренним реле, которое включается и отключается мозгами доводчика.

Доводчики выпускаются универсальными, для управления «массой» или «плюсом». В Тойотах управление стеклами плюсом.

Соответственно согласно нужному варианту в схеме доводчика нужно подключить провода питания или переключить перемычку в доводчике, в инструкции по установке этот пункт подробно описан.

Все часто слышали слово Сarshering — это групповое пользование автомобилями https://shacaring. ru/town/carsharing-moscow/. И данный проект является платформой, где частное лицо или даже небольшой прокат автомобилей может сдавать любому человеку легковой автомобиль в аренду. Это шикарный вариант для большого города как Москва.

Теперь про монтаж и установку.

Нужно определить место установки корпуса доводчика. Как правило доводчик устанавливается в водительской двери прямо под штатным блоком управления секлоподъемниками.

Для определения места нужно снять блок кнопок и посмотреть вовнутрь, определив свободное пространство внутри.

Нужно определить и вызванить (если нет под рукой схемы) нужные точки подсоединения в проводах, подключенных в блоку кнопок. Подробнее:

Необходимо определить провода контролькой на которых появляется плюс во время движения стекла вверх. Эти провода большого сечения, их нужно перерезать и припаять провода согласно прилагаемой схеме доводчика. (скручивать совсем нерекомендую, ибо токи там очень большие).

Если в машине четыре стекла, то соответственно нужно перерезать четыре провода и припаять от доводчика восемь проводов.

Необходимо найти провод питания доводчика. Так как доводчик должен работать при отсутствии ключа в замке зажигания, то нужно найти толстый плюсовой провод, на котором плюс 12 Вольт есть при отсутствии ключа в замке зажигания.

В блоке кнопок есть управление центральным замком, где этот плюс должен подходить. Если его нет — то нужно смотреть его на клемах привода закрытия-открытия дверей.

Необходимо определиться со способом управления автодоводчиком. Например, если есть автосигнализация, то у неё есть выход доп. канала, на котором появляется сигнал при постановке на охрану.

То есть поставил на сигналку — окна закрылись. Заморочка тут — нужно тянуть отдельный провод от сигналки в дверь через гофру в двери к блоку доводчика. Есть ещё вариант подключения к центральному замку.

Для этого нужно определить провод в разъеме блока кнопок, который соединяется с массой, если нажать кнопку закрытия дверей. К нему и нужно подключить управляющий провод. При такой схеме окна будут закрываться даже от штатной сигналки.

Теперь про управляющие провода доводчика стекол В доводчиках, как правило есть два входа для управления закрытием окон.

Первый срабатывает, если его соединить с массой а второй, если на него подать плюс. В большинстве случаев используется первый вариант.

Так же в доводчике могут присутствовать дополнительные провода запрещения работы автодоводчика или например сигнальнвй вывод, на котором появляется сигал при работе автодоводчиков.

Если установлен штатный доводчик водительского стекла, то монтаж и установка доводчика немного услажняется установкой блока обхода (вернее управления) штатного доводчика. Звучит громко, но реализуется она одной маленькой релюшкой.

Как подключить доводчик стекол к сигнализации?

Установка и подключение доводчиков:

1. Монтаж устройств производится в дверях машины, для этого демонтируются их обивка. Доводчики питаются от бортовой сети машины, к девайсу надо подвести положительный контакт и массу. Важно, чтобы электроцепь, с которой соединен доводчик, была активной при отключенном зажигании.
2. С помощью тестера определяются электролинии, предназначенные для подачи напряжения от управляющих кнопок на электрические двигатели стеклоподъемников.
3. В соответствии со схемой подключения доводчиков выполняется врезание кабелей от блока управления на электроцепь питания. Для соединения с дверьми используются выходу в устройстве, они имеют разную расцветку. Кабель, который идет от управляющей кнопки к электрическому мотору, врезается к концам электролинии. К электроцепи подключаются контакты блока.
4. При соединении надо правильно подобрать кабели, от управляющих кнопок к электрическому мотору их идет по два. Когда подается напряжение, одна из электролиний выполняет подъем стекла, а друга его опускает. Если будут допущены ошибки при подключении, то активация режима защиты будет сопровождаться автоматическим открытием стекол.
5. Затем к доводчику подсоединяется кабель, предназначенный для передачи сигнала от управляющего блока. Потребуется такой сигнал, который поступает на блок на протяжении секунды при активации защитного режима. В зависимости от типа устройства и системы, для этого могут использоваться минусовые или плюсовые контакты. Непосредственно перед подсоединением потребуется точно узнать, какой сигнал отправляет управляющий блок сигналки.
6. Когда провода подключены, выполняется диагностика работы устройств. При условии, что все работает корректно, потребитель изолирует всех врезки электроцепей и маскирует их. Процедура подключения доводчика на четыре двери выполняется аналогичным образом, только в штатную электросеть потребуется сделать больше врезок.

Доводчики стёкол

Говорят к хорошему быстро привыкаешь. Не стал исключением и я. Привыкнув на предыдущей Королле к доводчикам стёкол, был во-первых удивлён тем что на более свежем казалось бы кузове, только водительское стекло имеет режим Auto. Разобрав дверь, обнаружилось что в водительской двери стоит довольно непростой контроллер, а в остальных трёх дверях обычные электромоторы управляющиеся «силой» с водительского блока кнопок.  

Вторым отличием от Короллы в 12-м кузове стало то, что водительский контроллер не хочет поднимать стекло при выключенном зажигании и самое главное, что информацию о включенном зажигании он узнаёт по Lin-шине из блока управления кузовом (body-ecu). Соответственно заставить контроллер водительского стеклоподъёмника поднимать стекло при постановке на охрану не получится. 

Заявленная Пандорой функция «Комфорт» тоже не заработала, поэтому пришлось идти более радикальным путём и снимать контроллер для врезки прямого управления электромотором. Контроллер сделан в одном корпусе с мотором ЭСП, снимаем всё это с двери.

Дверь со снятым ЭСП

На столе откручиваем 4 болта крышки контроллера и аккуратно вынимаем его из корпуса.

Снятая крышка

Контроллер вид снизу

Контроллер вид сверху

Далее нужно отпаять силовое реле которое мешает нам добраться к дорожкам.

Отпаянное реле

После отпайки начинается очень ответственная часть, всё что выбудете делать — на вашей ответственности, ибо можно повредить плату и придётся искать новый контроллер! Аккуратно нужно разрезать две дорожки в местах обозначенных красными линиями, и сделать после этого одну хорошую толстую перемычку в месте обозначенном синей линией. Разрезы должны быть широкими, исключающими замыкание между ними!

Разметка дорожек

К получившимся двум отдельным дорожкам нужно припаять хорошие провода. Я использовал куски моторной косы Toyota. Далее возвращаем реле на место и хорошо пропаиваем его ноги.

Выведенные провода

Реле на своём месте

Для вывода проводов из корпуса контроллера аккуратно сверлим два отверстия как на фото:

Отверстия под провода

Вставляем плату на место в корпус и фиксируем провода термоклеем. Выведенные провода тоже заливаем клеем для герметичности.

Зафиксированные провода

Зафиксированные провода

Выводы залиты также термоклеем

Ставим стеклоподъёмник на место и обязательно регулируем стекло. Почему, объясню ниже. В итоге водительский ЭСП готов к внешнему управлению, при этом контроллер даже не догадывается что мы можем без его ведома поднять стекло.

Для управления всеми стёклами использовался готовый контроллер Sheriff PWM-104:

Управляющий провод был проложен в штатной косе двери, которую вытащил из салона:

Коса двери

В одном из разъёмов вставил стандартный Тойотовский пин в свободное гнездо, для того чтобы не было никаких скруток между дверью и салоном. В салонный ответный разъём также вставил «папу» и подключил к каналу комфорта сигнализации.

Пару слов о необходимости регулировки стекла после его установки. Я при сборке особо не придал этому значения и в итоге после нескольких открытий-закрытий, стекло перекосило в верхней части примерно на 2 миллиметра, для глаза это не заметно, но: штатный контроллер стал перекашивать стекло и у него начала срабатывать защита от защемления. Внешне это выглядит так: при нажатии кнопки Auto Up стекло поднимается вверх, упирается в рамку и тут же опускается вниз до середины.  В итоге закрыть стекло целая проблема. Приехав в гараж снял обшивку с двери и выровнял все направляющие и само стекло. После этого всё опять пришло в норму.

| Схемы-Проекты

Система центрального замка автомобиля Изображение проекта:

Есть 2 соединения для самого двигателя и 3 соединения для сенсорной части («открытый» и «закрытый» контакт).Эти датчики определяют, следует ли открыть дверь или запереть ее. Если в двери нет замка с ключом, эти датчики излишни и можно использовать 2-проводный двигатель.

Полярность двигателя определяет, поднимается или опускается механизм блокировки. Сделав схему, которая просто меняет полярность двигателя, дверь может быть заблокирована или разблокирована. Обмотка двигателя на схеме подключена между M1 и M2. Когда реле Re1 находится под напряжением, все двигатели, например, будут вращаться против часовой стрелки.При активации Re2 моторы будут вращаться по часовой стрелке. Это, конечно, зависит от фактической полярности двигателя.

Датчики подключены к R1 и R10. Здесь нужно обратить особое внимание. Если Re1 заставляет дверь открываться, то Re1, очевидно, должен быть подключен к «открытому» контакту. В этом случае Re2 предназначен для запирания дверей, а R10 затем подключается к контакту «закрыть». Комбинации R / C R16 / C3 и R15 / C4 обеспечивают включение реле в течение определенного времени (очевидно, это можно изменить, если это время слишком короткое или слишком долгое для ваших дверей).

Схема центрального замка автомобиля:

Может быть, это говорит об очевидном: моторный блок должен быть встроен в каждую дверь. Все провода двигателя и провода датчиков подключены параллельно электронике. Фактический тип реле не критичен.Указанный тип имеет следующие свойства: катушка 12 В / 400 Ом; Максимум. коммутируемый ток 12 A (AC), макс. коммутируемая мощность 1200 ВА.

Схема расположения печатной платы:

Наконец, автомобиль — среда, враждебная электронике. Убедитесь в надежности соединений, используйте автомобильные разъемы и обожмите их на проводах с помощью соответствующего обжимного инструмента. Лучше избегать паяных соединений в проводах. Они имеют тенденцию ломаться там, где провод переходит в пайку, когда провод подвергается вибрации. Закрепляйте провода через равные промежутки времени.

Business Central — Разъемы | Документы Microsoft

Dynamics 365 Business Central — это решение для управления бизнесом для малых и средних организаций, которое автоматизирует и оптимизирует бизнес-процессы и помогает вам управлять своим бизнесом.

В этой статье

Этот разъем доступен в следующих продуктах и ​​регионах:

Пределы дросселирования

Действия

Создать запись

Создает запись Dynamics 365 Business Central

Параметры

Возврат

Выходы этой операции динамические.

Удалить запись

Удаляет запись Dynamics 365 Business Central

Параметры

Выполнить действие

Выполняет действие Dynamics 365 Business Central.

Параметры

Возврат

Выходы этой операции динамические.

Получить запись

Извлекает запись Dynamics 365 Business Central

Параметры

Возврат

Выходы этой операции динамические.

Получить типы записей

Извлекает типы записей Dynamics 365 Business Central

Параметры

Возврат

Представляет список таблиц.

Обновить запись

Обновляет существующую запись Dynamics 365 Business Central

Параметры

Возврат

Выходы этой операции динамические.

Триггеры

Когда требуется одобрение клиента

Запускает поток при поступлении запроса на утверждение клиента в Dynamics 365 Business Central.

Параметры

Возврат

Определение модели для ответа веб-ловушки утверждения.

Когда запрашивается утверждение партии общего журнала

Запускает поток, когда в Dynamics 365 Business Central возникает запрос на утверждение пакета общего журнала.

Параметры

Возврат

Определение модели для ответа веб-ловушки утверждения.

Когда запрашивается утверждение строки общего журнала

Запускает поток, когда в Dynamics 365 Business Central возникает запрос на утверждение строки общего журнала.

Параметры

Возврат

Определение модели для ответа веб-ловушки утверждения.

При запросе утверждения документа покупки

Запускает поток, когда в Dynamics 365 Business Central возникает запрос на утверждение документа покупки.

Параметры

Возврат

Определение модели для ответа веб-ловушки утверждения.

При изменении записи

Запускает поток при изменении записи в Dynamics 365 Business Central

Параметры

Возврат

Представляет объект-оболочку для пакетного триггерного ответа

Когда создается запись

Запускает поток при создании записи в Dynamics 365 Business Central

Параметры

Возврат

Представляет объект-оболочку для пакетного триггерного ответа

При удалении записи

Запускает поток при удалении записи в Dynamics 365 Business Central

Параметры

Возврат

Представляет объект-оболочку для пакетного триггерного ответа

При изменении записи

Запускает поток при изменении записи в Dynamics 365 Business Central

Параметры

Возврат

Представляет объект-оболочку для пакетного триггерного ответа

При запросе утверждения торгового документа

Запускает поток, когда в Dynamics 365 Business Central возникает запрос на утверждение торгового документа.

Параметры

Возврат

Определение модели для ответа веб-ловушки утверждения.

При запросе утверждения поставщика

Запускает поток при поступлении запроса на утверждение поставщика в Dynamics 365 Business Central.

Параметры

Возврат

Определение модели для ответа веб-ловушки утверждения.

Когда запрашивается утверждение позиции

Запускает поток при поступлении запроса на утверждение элемента в Dynamics 365 Business Central.

Параметры

Возврат

Определение модели для ответа веб-ловушки утверждения.

Определения

TriggerBatchResponse [IdResponse]

Представляет объект-оболочку для пакетного триггерного ответа

IdResponse

Ответ, единственная цель которого — вернуть идентификатор элемента.

УтверждениеWebHookResponse

Определение модели для ответа веб-ловушки утверждения.

Стол

Представляет таблицу.

Список таблиц

Представляет список таблиц.

Обзор ссылок на разъемы | Microsoft Docs

На этой странице собрана основная информация обо всех соединителях, которые в настоящее время предоставляются для Microsoft Power Automate, Microsoft Power Apps и Azure Logic Apps.Помимо значка и имени соединителя, предоставляется следующая информация:

Вы можете выбрать соединитель, чтобы просмотреть более подробную документацию по соединителю, включая его функции и доступность в регионе. Вы также можете отфильтровать все соединители по определенной категории. Обратите внимание, что фильтры не складываются, и каждая ссылка приведет вас на другую страницу сайта документации.

Volkswagen Golf Руководство по эксплуатации — механизм SAFELOCK

Сначала прочтите и примите к сведению вводную информацию. и предупреждения о безопасности

В зависимости от уровня оснащения автомобиля может иметь механизм SAFELOCK и противоугонную сигнализацию.

Механизм SAFELOCK отключает рычаги открывания дверей, если в автомобиле был заблокирован. Это затрудняет проникновение в автомобиль. Двери могут больше нельзя открывать изнутри.

При выключении зажигания дисплей комбинации приборов может сообщить Вы про активированный механизм SAFELOCK (САФЛОК).

Отключение механизма SAFELOCK

Механизм SAFELOCK можно отключить одним из следующих способов:

• Нажмите кнопку на автомобиле ключ дважды .

• Нажать датчик блокировки системы блокировки и запуска Keyless Access на внешней стороне дверной ручки дважды .

• Нажмите кнопку пуска системы блокировки и запуска без ключа.

Следующее действует, когда механизм SAFELOCK отключен:

• Автомобиль можно отпереть и открыть изнутри с помощью замка двери рычаг.

• Противоугонная сигнализация активна.

• Система охраны салона и сигнализация против буксировки отключены.

Контрольная лампа в двери водителя

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить и раскислить, оставив продукт в качестве верхнего слоя металлизированного серебра 9026.

Особенности сухой пленки

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется температура от 5 до 30 ° C.
Срок службы банки: 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке. Проконсультируйтесь с нашим техническим отделом, как только дата истечет.

Сколько тебе нужно?

Узнайте с помощью нашего Калькулятора расхода

Необходимое количество продукта, кг

Цинк-фосфатные конверсионные покрытия

Рона Джозефа

Февраль 2004 г.

Цинкофосфатные конверсионные покрытия

В. Уместно ли использовать конверсионное покрытие из фосфата цинка (с бесхроматное уплотнение) и неорганический цинковый грунт для подготовки холоднокатаной стали лист для последующего верхнего покрытия грунтовкой и алифатическим изоцианатным полиуретаном верхнее пальто? Я читал, что конверсионные покрытия на основе фосфата цинка создают электрически нейтральный непроводящий барьерный слой в дополнение к поверхностному с лучшей адгезией для последующей покраски. Если да, то не сделает ли это неорганический цинковый грунт бесполезен, так как не будет пути проводимости к стальная подложка?

A. Спасибо за письмо. Все, что вы написали о фосфате цинка, верно, и да, это отличный метод подготовки холоднокатаной стали перед нанесение эпоксидной грунтовки и полиуретанового финишного покрытия. Вы окончательный вывод это неверно. Фосфат цинка не предназначен для обеспечения «катодной защиты». к подложке, как это делает металлическое цинковое покрытие. Цинкование, цинкование и грунтовки с высоким содержанием цинка обеспечивают катодную защиту и ДОЛЖНЫ проводить электрический ток, чтобы они могли функционировать. я думаю, вы путают неорганические конверсионные покрытия на основе фосфата цинка с грунтовками, богатыми цинком. Это очень разные существа.

Фосфаты цинка и железа осаждаются электролитически с образованием ингибирующего слой по металлу. Они «пассивируют» подложку, так что в присутствии влаги и кислорода гальваническая коррозия невозможна. Ты можешь думайте о фосфатах цинка и железа как об изоляционном одеяле, предотвращение растворения ионов железа (Fe2+) в окружающем электролите. Грунтовки с высоким содержанием цинка (органические или неорганические) предназначены для коррозии вместо дорогая подложка, в данном случае стальная. Поэтому цинк называют «жертвенным». анод в коррозионной ячейке.

Еще одним важным преимуществом фосфатных покрытий является то, что они обеспечивают адгезионная основа для красок и покрытий. Обычно фосфаты цинка считаются обеспечить лучшую защиту, чем фосфат железа, но последний часто довольно адекватно своему прямому назначению.

Надеюсь, это ответ на ваш вопрос.

В. Большое спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы. Я понимаю, что различные процессы фосфатирования функционируют путем пассивации поверхность. Я был обеспокоен, потому что я прочитал статью об отделке продуктов Интернет (www.pfonline.com) под названием «Подготовка стали к нанесению органических покрытий», Брэд Грусс из Pretreatment & Processes, Inc. (http://www.pfonline.com/articles/pfd0001.html). В этой статье автор в разделе о фосфатировании утверждает, что «Фосфатирование образует непроводящий слой между основным металлом и покрытием…» Я впервые слышу об этом, и если это правда, я не могу понять. как будет функционировать цинковая грунтовка, поскольку у нее не будет пути проводимости к стальной подложке. Вы слышали об этом? Можете ли вы прокомментировать использование фосфатно-цинковые конверсионные покрытия с цинковыми грунтовками? Заранее спасибо за ваше время.

А. Бред прав. Он должен знать свое дело, поскольку он был в бизнесе фосфатирования на протяжении большей части своей жизни, проработав в Fremont Chemicals. Дело в том, что грунтовки с высоким содержанием цинка нельзя наносить на фосфатированные поверхности. именно по той причине, о которой вы упомянули, а именно, что частицы цинковой пыли не может иметь электрический контакт со стальной подложкой. Цинксодержащие грунтовки всегда наносится непосредственно на чистые стальные поверхности, которые обычно были абразивными пескоструйная очистка от прокатной окалины.

Хромат цинка, молибдат цинка, хромат стронция и аналогичные грунтовки могут и следует наносить на фосфатированные поверхности. Все три являются ингибирующими праймерами. которые не содержат металлических частиц. Хромат цинка и другие не электропроводны, но при растворении (имеют малую растворимость) в присутствии влаги они образуют на подложке пассивные коррозионностойкие пленки.

Таким образом, грунтовки с высоким содержанием цинка содержат частицы металлического цинка и предотвращают коррозии с помощью «катодной защиты». Они всегда применяются непосредственно над сталью, чтобы максимизировать электропроводность между двумя металлы. Это очень отличается от ингибирующих грунтовок, таких как хромат цинка, который образует ингибирующее «одеяло» над металлом, предотвращая образование железа.

Хочу увеличить клиренс — 4 в общем законных способа — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

Читатель «За рулем» поинтересовался, есть ли возможность увеличить дорожный просвет автомобиля. Наши эксперты всегда готовы дать совет.

Здравствуйте.

Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?

Александр Иванов

Материалы по теме

«Прокачать» машину? Можно, если ГИБДД разрешит

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“. Процедура длительная, сложная и не бесплатная.

Поэтому мы и не будем «задирать» легковушку до клиренса кроссовера, а кроссовер до уровня профессионального внедорожника. А вот выиграть 20–35 мм можно.

Материалы по теме

А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР

Конечно, самый простой способ — выбрать шины с большим наружным диаметром. Учитывая, что все автомобили позволяют ставить цепи со звеном не меньше 12 мм, можно увеличить наружный диаметр, по сравнению со штатным, на 25 мм. Тут вам в подмогу «Шинный калькулятор». Лучше всего выбирать шины с более высоким процентным соотношением высоты к ширине. Итак, шина, увеличенная по ширине на 25 мм и по диаметру на те же 25 мм, не должна задевать ни за какие элементы современного автомобиля.

Способ с увеличением размера шин хорош всем, кроме того, что он сразу заметен любому надзорному органу. Поэтому будьте сдержанны, не ставьте на Солярис шины от трактора «Беларусь».

Материалы по теме

Улучшаем управляемость автомобиля — несколько простых советов

Другое — установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.

Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15–20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.

Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 —30 мм.

Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20–35 мм. Больше не советую — поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.

• Как легализовать переделки, узнайте тут.

Наше новое видео

Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв

Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?

5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Новости smi2.ru

Как приподнять машину

В районах, где зимой выпадает много снега, уже давно стал актуальным вопрос об увеличении дорожного просвета автомобиля. Эта необходимость сохраняется и летом при эксплуатации автомобиля на грунтовых дорогах плохого качества.

Загоните автомобиль на яму. С помощью домкрата поднимите переднюю часть автомобиля, затем снимите передние колеса. Сложите колесные гайки в коробочку, чтобы они случайно не потерялись.

Откройте капот и с помощью подходящих ключей отверните крепежные гайки опорных чашек передних стоек, очистите от скопившейся грязи посадочное место опорной чашки.

Демонтируйте передние стойки. Для этого, с помощью подходящих головок торцевого ключа, отверните крепежные гайки. Для уменьшения усилий на ручке ключа, пользуйтесь рычагом из короткого отрезка трубы и смазывайте резьбовые соединения проникающей смазкой. Если доступ к головке болта стойки невозможен, снимите тормозные суппорты и подвесьте их в колесной нише с помощью кусков толстой проволоки. Старайтесь не подвешивать суппорты на тормозных шлангах во избежание их повреждения.

Отсоедините тормозные шланги от стоек.

Извлеките стойку аккуратно, чтобы не порвать пыльники приводов и не поцарапать переднее крыло шпильками верхней чашки. Для этого заведите нижнюю сторону стойки под кузов, а верхнюю выводите наружу и когда верхняя чашка покажется полностью, вытащите стойку на себя. Аналогичным способом извлеките вторую стойку.

Очистите верхние чашки и нижние кронштейны от дорожной грязи с помощью металлической щетки. Можно, конечно, просто отдать стойки на автомойку и помыть их целиком. Этот способ более затратный, но и вам будет приятнее работать с чистыми деталями.

На шпильки верхних чашек стоек наверните проставки из комплекта вкладышей для увеличения дорожного просвета, затяните их с помощью ключа и наденьте на установленные проставки резиновые кольца или металлические, поставляемые в комплекте для увеличения дорожного просвета. Можно воспользоваться и другим более трудоемким вариантом, требующим замены шпилек на более длинные. Все зависит от того, какой набор вы сможете найти.

Установите передние стойки в обратном порядке демонтажа. Поставьте снятые тормозные суппорты и установите передние колеса. Опустите переднюю часть машины.

Спуститесь в яму и расслабьте крепежные болты сайлентблоков передних рычагов. Болты не должны быть затянуты и должны позволять сайлентблокам свободно проворачиваться. Цель – надо немного провернуть сайлентблоки, чтобы они не были под напряжением, когда машина стоит на ровной площадке, иначе они очень быстро порвутся.

Прокатитесь на машине возле гаража, далеко уезжать не надо, цель – чтобы колеса заняли их нормальное положение. Это связано с тем, что при отрыве колес от земли уменьшается колея, а когда вы опустите машину, колеса будут упираться в пол гаража, и не дадут пружинам просесть до их нормального рабочего положения.

Затяните крепежные болты сайлентблоков.

Повторите все действия с задней подвеской. Стойки задней подвески в большинстве случаев устроены аналогично передним. Если задняя подвеска мостовая, с пружинами, вам достаточно подложить резиновые кольца под пружины и повторить операцию с сайлентблоками, только не нужно будет выезжать, т.к. колея колес на мостовой подвеске постоянна.

Обязательно сделайте развал-схождение.

Как поднять подвеску автомобиля

Эли Лоренс

bulk.destructoid.com

Подвеску легкового или грузового автомобиля можно поднять с помощью ряда регулировок или замены деталей, увеличивая клиренс автомобиля. Наличие большего дорожного просвета может помочь при движении по бездорожью, более легком ремонте или доступе в салон. Средний механик на заднем дворе может поднять подвеску автомобиля примерно за три часа.

Шаг 1

Измерьте высоту автомобиля на ровной поверхности и решите, насколько поднять подвеску. Поднять подвеску всего на дюйм или два можно с помощью регулировок или простых деталей с болтовым креплением; экстремальный подъем (более трех или четырех дюймов) потребует много новых деталей или подъемных комплектов.

Шаг 2

Отрегулируйте торсионы на большую скорость с помощью шестигранного ключа. Большинство седанов 1970-х годов и многие грузовики имеют в подвеске торсионы вместо пружин. Эти стержни можно регулировать снизу автомобиля, где они крепятся к лонжерону рамы, поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке. Если болт слишком туго затянут, поддомкратьте колесо, чтобы этот торсион ослабил его сжатие. Обязательно выровняйте брусья и выровняйте автомобиль.

Шаг 3

Увеличьте высоту или жесткость винтовых пружин. Более высокие катушки увеличат положение кузова автомобиля на компонентах рамы. Передние катушки можно заменить, используя инструмент для сжатия пружин, чтобы удерживать их на месте, пока рычаги управления разделены. Задние пружины обычно разжимаются, когда задняя часть поднимается вверх, и их можно снять и заменить вручную без инструмента.

Этап 4

Установите скобы на листовые рессоры, если применимо. Скобы — это Н-образные скобы, которые удерживают листовую рессору на конце рамы автомобиля, и замена их более длинными типами значительно поднимет автомобиль. Некоторые модели будут иметь передние и задние листовые рессоры, которые можно поднять таким образом, например, старые джипы. Для снятия скобы необходимо поднять автомобиль домкратом, поднять центр листовой рессоры, чтобы разжать ее, а затем отвинтить и заменить скобу. Использование этого метода может привести к проблемам с углом трансмиссии, особенно с углом шестерни, и где трансмиссия изгибается, чтобы встретиться с задним дифференциалом с валом и U-образными болтами. Подъем более чем на два дюйма может привести к проблемам с этими углами.

Шаг 5

Установите более высокие шины, чтобы увеличить высоту от земли до дифференциала. Многие полноприводные грузовики устанавливают лифт-комплекты только для того, чтобы более высокие шины помещались под кузовом, иногда даже слишком. Высота шин ограничена высотой колесной ниши, так как передние колеса должны вращаться, а большие шины могут тереться о кузов. Применение одного из других шагов может сделать возможным использование более высоких и больших шин.

Наконечники

• Приобретение «подъемного комплекта» облегчит поиск необходимых деталей.

Предупреждения

• Поднятие подвески автомобиля приведет к поднятию его центра тяжести, поэтому будьте осторожны при резких поворотах.

Писатель Биография

Эли Лоренс — учитель физики в девятом классе, а также программист и писатель. Он изучал электротехнику и архитектуру в Южном политехническом университете в Мариетте, Джорджия, а сейчас живет в Колорадо.

Еще статьи

5 способов поднять машину для работы в соответствии с вашим бюджетом — Autowise

Если вы домашний механик и часто занимаетесь ремонтом своего автомобиля/автомобилей, вам знакома проблема отсутствия достаточного зазора, чтобы добраться до определенной детали, или необходимость долгих часов работать в очень неудобном положении.

Я познакомлю вас с пятью различными вариантами, как поставить машину на какой-либо подъемник и выполнить любую работу, которую вы хотите, в соответствии с вашим бюджетом.

# 5: Автомобильные пандусы

# 4: Автомобильный домкрат/подставки

# 3: Ножничный подъемник

# 2: Демонстрационные пандусы

Демонстрационные пандусы представляют собой более крупную версию автомобильных пандусов. Разница в том, что эти пандусы могут дать вам доступ ко всей нижней части автомобиля. Они занимают много места, поэтому они лучше подходят для тех, у кого есть место для хранения в задней части дома или кто хочет оставить их на подъездной дорожке на все время. Вы также можете построить свои собственные пандусы дома и сделать их по индивидуальному заказу, чтобы вы могли работать на своем автомобиле даже в зимние месяцы. У этих аппарелей те же недостатки, что и у меньших: вы не можете работать с рулевым управлением или подвеской, но это даст вам полный доступ к двигателю, трансмиссии и большинству других деталей. Выставочную рампу можно построить примерно за 700 долларов, если вы собираетесь использовать металлическую единицу, или вы можете построить ее из пиломатериалов под давлением или даже купить ее в дилерском центре, если они закрываются. Подержанный блок может стоить от 500 до 1000 долларов.

# 1: 2-стоечный подъемник

В конце концов, существует множество вариантов и альтернатив, но базовый 2-стоечный подъемник по-прежнему будет наиболее эффективным и простым способом поднять автомобиль для любых крупных работ. . Есть определенные преимущества, которые являются исключительными для этого типа лифта. Вы можете сразу отрегулировать высоту, когда это необходимо, например, при вытаскивании двигателя или опускании коробки передач. Он также обеспечивает большую устойчивость, чем автомобиль на другой подъемной системе, поскольку стойки либо залиты бетоном, либо прикручены к полу стальными анкерами. Убедитесь, что когда вы покупаете этот подъемник, он поставляется с гарантией. Эти подъемники устают после длительного использования, поэтому, возможно, будет разумнее купить более новое устройство, а не сразу выбирать дешевый вариант, поскольку он может не прослужить так долго, как вы ожидаете. Ремонт иногда бывает дорогим и не стоит хлопот или, что более важно, затрат. Магазин вокруг и найти тот, который соответствует вашим потребностям. Это самый дорогой подъемник, который вы можете получить, и это мечта большинства домашних механиков, но обычно это невыполнимо из-за того, что средний потолок гаража слишком низок для автомобиля на подъемнике. Но если вы можете поместиться в лифте или если вы превращаете свой гараж в гараж механика и у вас есть средства, этот вариант вам подойдет. Если вы также иногда работаете с чужими автомобилями, этот вариант может окупиться. Что касается цен, то такой подъемник будет стоить от 2400 до 5000 долларов и более, в зависимости от таких параметров, как максимальная грузоподъемность, гарантии и другие параметры.

Эти разные подъемники — отличные идеи в зависимости от того, что вы ищете.

Как происходит замена стекол на авто. Инструменты, материалы и описание процедуры по замене лобового стекла автомобиля

Процедура замена стекол на авто чаще всего подразумевает замену лобового или заднего, поскольку боковые стекла приходится менять намного реже (если вам его не разбили хулиганы) и процедура не требует специальных приспособлений и материалов. Поэтому и в нашем случае разберём процесс замены именно переднего стекла на машине.

Процесс замены лобового стекла на авто.

Замена передних стекол намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд и за такую работу берутся лишь профессионалы. Не только по тому, что нужны определенные материалы и инструменты, а и потому что от правильности установки стекла зависит ваша жизнь. Лобовое стекло является важной частью защиты современного автомобиля в аварийной ситуации, поскольку представляет собой существенный элемент прочности конструкции кузова. От него зависит, как произойдет деформация в случаи аварии. При лобовом столкновении или опрокидывании прочность стекла жизненно важна для стабилизации корпуса машины. Именно поэтому замена стекол на авто должна производится при соблюдении всех норм и технологий монтажа.

Если же вы не сомневаетесь в своих силах и уверенны, что замена стекла будет под силу, тогда читайте, дальше, дабы узнать какой набор инструментов и материалов понадобится для замены стекла на авто, а также разобраться с последовательностью подготовки и сам монтаж стекла.

Инструменты и материалы

Перед тем, как приступать к замене стекол, необходимо собрать весь необходимый набор инструментов и материалов для срезки старого и монтажа (вклейки) нового стекла.

1. Струна для вырезки стекла и нож для очистки места посадки от остатков клея;
2. Специальный клей-герметик, для вклейки стекол на авто;
3. Монтажный пистолет, которым будет наносится клей;
4. Активатор-очиститель и прймер-грунт, для подготовки места перед нанесением клея;
5. Малярный или обычный скотч, для фиксации стекла до полного высыхания клея.

Правильная технология также требует наличия термогидрометра чтобы определить точную температуру и влажность воздуха в гараже. Он помогает правильно рассчитывать время до полного высыхания клея-герметика. За норму берут значения +23°C при 50% влажности.

Процедура замены лобового стекла

Разберем правильную технологию замены стекла на автомобиля, как происходят в мастерских, а там уже решать вам, — менять самому или отдать в руки специалиста.

Демонтаж стекла

1. Первым делом получить доступ для вырезки старого стекла (снять дворники, молдинги и резиновый уплотнитель).
2. Обклеить малярным скотчем по возможности участки обшивки в салоне или демонтировать отдельные элементы обшивки, дабы уберечь от повреждений и загрязнений клеем. Также отсоединить провода если таковые имеются (например, датчик дождя или подогрев парковки стеклочестителей).
3. Продеть струну для срезывания стекол и вдвоем с помощником аккуратно срезать стекло.
4. Чтобы снять старое стекло рекомендуется использовать специальные присоски, которыми можно с легкостью его демонтировать.

Основные шаги при замене стекла на автомобиле. Монтаж-демонтаж стекла; удаление старого клея из проема на кузове авто; подготовка стекла и нанесение клея.

Подготовка и установка нового стела на автомобиль

1. После срезки стекла, для полного удаления старого клея нужно пройтись ножом. При очистке старайтесь максимально аккуратно счищать остатки герметика, дабы не повредить лакокрасочное покрытие, а также не повредить пластик обшивки салона.
2. Обезжириваем место установки стекла по периметру.
3. Наносим активатор на поверхность нового стекла по периметру в месте нанесения клея (наносится чистой салфеткой без ворса одним движением, без растираний). Затем через минуту удалить остатки активатора сухой салфеткой таким же методом.
4. Следующим этапом подготовки стекла для вклеивания, является нанесение праймера в месте где будет ложится клей-герметик для стекол, а также на кромки стекла. Это делается для защиты клея от УФ-лучей, поскольку, штатная шелкография, может не достаточно хорошо справится с такой защитой. Грунт должен просыхать 15 минут при температуре +23 градуса.
5. Перевернуть стекло для установки присосок, чтобы после нанесения герметика было удобно установить его на авто.
6. Для улучшения адгезии и во избежание появления коррозии на кромках кузова в месте установки стекла, специалисты также рекомендуют обработать праймером.
7. Если установка стекла предусматривает и наличие резинового молдинга который еще в хорошем состоянии, то прежде чем наносить клей на стекло очистите его от грязи и пыли, а после обезжиривания установите его на место и прихватите скотчем дабы клей, при установке, не выдавил уплотнитель наружу.
8. Перевернув стекло обратно, устанавливаем баллончик клея в специальный пистолет и наносим на подготовленную поверхность стекла клей-герметик без разрывов и с равномерной высотой гребня (некоторые мастера наносят клей не на стекло, а на кузов в месте установки).
9. Держа за ручки-присоски, устанавливаем стекло в проем. Вставка производится максимально аккуратно, процесс должен происходить без толчков и смещений с одновременным контролем укладки резинового молдинга.
10. Легкими нажатиями придавливаем стекло по всему периметру проема авто. После чего закрепляем страховочным скотчем. Если в каких-то местах герметик вылез наружу, то не спешите его удалять, нужно подождать полимеризации. Перед установкой стекла рекомендуется опустить боковые стекла, чтобы избежать воздушного удара при закрывании двери. Теперь осталось только подождать 7-10 часов до высыхания клея. В этот период запрещено хлопать дверью или прикасаться к стеклу. Создайте все условия для правильного подсыхания герметика указанные в инструкции к нему. На этом замена стекла на авто считается завершенной, останется только снять скотч и проверить качество произведенной работы обильно проливая воду.

Все работы производить в нитриловых перчатках.

Когда скол или трещина на стеклах не поддается ремонту именно тогда и требуется замена стекол на авто. И хотя выглядит весь процесс не очень тяжело, не соблюдение всех правил и технологий при вклейке нового стекла может обернутся как минимум вываливанием на первой же кочке или за топленым салоном после дождя, не говоря уже о ситуации при ДТП.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Полимер для ремонта трещин лобового стекла

Полимер для ремонта трещин лобового стекла поможет автовладельцу самостоятельно восстановить небольшие повреждения из-за камней, шипов и других предметов, встречающихся на дороге. Для ремонта подбирается хороший состав и правильно наносится на дефектный участок.

Виды составов

Полимеры для ремонта автостекол делятся на:

• антицарапины;
• клей для сколов;
• клей для трещин;
• цветной состав.

Средства для удаления царапин отличаются высокой прочностью и низким уровнем текучести. Такие составы легко наносятся, быстро застывают на солнце. Надежность рабочей поверхности объясняется невосприимчивостью к перепадам температур за счет высокой изначальной вязкости.

Жидкие полимеры для сколов и трещин характеризуются высокой степенью прозрачности при любых погодных условиях. Жидкость застывает под солнечными лучами или специальным ультрафиолетовым светильником в зависимости от химической формулы.

Цветные полимеры чаще всего имеют зеленоватый или голубоватый цветовой оттенок. За счет этого повышается степень маскировки на стекле. Ремонтную область сложно заметить при любом освещении.

Фотополимерный клей отличается от полимерного способом кристаллизации. Чтобы самостоятельно заклеить стекло полимерами, не потребуется специальный светильник. Для ультрафиолетового или фотополимерного состава нужна высокопроизводительная УФ-лампа, которая нагревает поверхности до 120 °Си спаивает их между собой. К недостаткам такого состава относится невозможность использования для склеивания деревянных и пластмассовых материалов.

Вид клеевого состава указан на упаковке. При работе в гаражных условиях следует покупать полимерные жидкости, которые застывают на солнце в течение нескольких часов.

Лучшие производители

От фирмы-изготовителя зависит конечный результат ремонта, а также маскировка дефекта.

Полимер для стекол с лучшими показателями выпускают производители:

• First Glass;
• Henkel;
• Done Deal;
• 3M.

Серия материалов от компании Henkel выпускается под маркой Terostat. Марка обладает обширным ассортиментом жидкостей и наборов для ремонта зеркал, стекол, пластика. За счет мощной полимерной основы составы этой серии быстро кристаллизуются, имеют отличные показатели прозрачности и стойко переносят любые погодные условия.

Перечисленные компании производят наборы высококачественных герметиков и смолы для вклейки ветрового стекла.

Среди производителей ультрафиолетового клея выделяют:

• Permabond;
• Loctite;
• Scotch-Weld Rite Lok.

Для кристаллизации УФ-полимеров следует использовать мощный излучатель с длиной волн от 250 нм. При отсутствии ультрафиолетового излучателя застывание состава невозможно даже по истечении нескольких часов.

Инструменты для нанесения

Набор для самостоятельного ремонта включает все необходимые инструменты. Дополнительно могут понадобиться следующие материалы:

• ткань;
• зеркало;
• дрель с острым сверлом;
• фонарик или яркая лампа;
• лезвие;
• прозрачная пленка.

При приобретении клея отдельно от набора дополнительно потребуется:

• шприц;
• обезжириватель;
• рамка с присоской;
• дозатор;
• игла, шило.

Покупая элементы по отдельности, важно предварительно читать инструкцию для уточнения совместимости. Обезжириватель и активатор двухкомпонентного клея лучше всего подбирать от одного производителя.

Если стекло треснуло в плохую погоду, повреждение необходимо заклеить скотчем, чтобы избежать загрязнения разлома.

Для экономии времени следует покупать готовые комплекты для ремонта сколов, в которых есть все необходимое для самостоятельной работы.

Пошаговая инструкция по ремонту

Прежде чем применять клей для ремонта трещин на лобовом стекле, поверхность и рабочее пространство следует тщательно подготовить. От этого зависит результат работы и общая прозрачность стекла.

Работы проводятся в теплом месте с постоянной температурой воздуха выше +15 °С. Чтобы исключить попадание пыли, в помещении делается влажная уборка.

Подготовка автомобиля:

1. Тщательно отмыть кузов и очистить стекла от загрязнений.
2. Отклеить скотч с повреждения.
3. Обезжирить скол или трещину и очистить от грязи с помощью иглы.
4. При ремонте трещины засверливаются все лучи: это снимет давление и полностью остановит растрескивание при нагрузках на кузов.
5. Еще раз обезжирить участок.

После подготовки переходим к заполнению трещины. Для ремонта лобового стекла требуется выполнить действия:

1. Приклеиваем рамку на присоски в место повреждения.
2. Устанавливаем дозатор.
3. Восстановление начинается с края трещины или центра выбоины.
4. Аккуратно подаем состав с помощью шприца в дозатор.
5. После заполнения дефекта в стекле рамка демонтируется.
6. На место ремонта накладывается пленка или скотч липкой стороной вверх.

Высокие температуры ускоряют кристаллизацию клея, поэтому автомобиль выгоняется на улицу и оставляется под солнцем. Время застывания указано в инструкции по применению, обычно оно не превышает 1-2 часов.

После застывания снимается пленка. Остатки состава срезаются лезвием. Отремонтированное автомобильное стекло отмывается средством для мытья окон или протирается чистой тканью.

Ремонт стекла с помощью УФ-лампы не отличается по шагам, кроме сушки и скорости кристаллизации. Фотополимерный клей застывает после 10-15 минут и не требует дополнительной выдержки на солнце.

Отремонтированное стекло не только улучшает экстерьер машины, но и положительно сказывается на безопасности при эксплуатации. Качественные составы восстанавливают до 95% прочности стекла и хорошо маскируют повреждения.

Сколько сохнет герметик автомобильный: нанесение, виды

Чтобы заменить автомобильное лобовое стекло, требуются специальные знания и навыки, это достаточно кропотливый и сложный процесс, который желательно доверять опытным специалистам. Выполняя эту процедуру самостоятельно, можно повредить стеклопакет, а он стоит не дешево. Чтобы стекло держалось прочно и могло долго эксплуатироваться, важно использовать подходящий клей герметик, а также правильно эксплуатировать машину после ремонта. Многих волнует вопрос, сколько сохнет герметик после вклеивания автомобильного стекла? Эта статья даст ответ на данный вопрос и расскажет о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать после вклейки стеклопакета.

Сколько времени сохнет герметик

То, сколько сохнет автомобильный герметик, во многом зависит от состава, который применяется для вклеивания стекла. Если стеклопакет устанавливается самостоятельно, важно ознакомиться с инструкцией производителя, приведенной на упаковке, а если лобовое стекло вклеил специалист, нужно следовать его рекомендациям, он скажет, сколько будет сохнуть клей.

Чаще всего автомобильный клей-герметик сохнет около полутора-трех часов, через 24 часа герметик высохнет, а полная полимеризация наступает только спустя трое суток. Хотя ехать на машине можно через несколько часов, однако передвигаться важно крайне осторожно и аккуратно. Через сутки после вклеивания разрешается ездить в привычном режиме, однако не помешает быть осторожным на протяжении трех суток после замены стекольного пакета.

При самостоятельном вклеивании стекла важно иметь в виду, сколько сохнет используемый праймер. Время высыхания будет приведено на упаковке. Если поспешить и вставить стеклопакет чересчур рано, или наоборот пересушить праймер, то определенные участки стекла приклеятся некачественно.

Время высыхания зимой и летом

Для точного определения того, сколько сохнет герметик, важно учитывать период года, в который используется данный состав. В зимний период времени процедура вклеивания стекла выполняется только в закрытом гараже, а в летний период можно заменять автомобильное стекло даже на улице.

Принимая во внимание разницу влажности воздуха и температуру, летом герметик сохнет минимум полтора часа, а в зимнее время – от двух с половиной до трех часов. В это время категорически запрещено перемещать авто, открывать двери или окна машины. Любое, даже малейшее движение автомобиля может привести к колебаниям стекла, вследствие чего герметичность нарушится.

Проверка качества вклеивания

Прежде чем забирать машину из автомастерской, рекомендуется проверить, насколько качественно выполнена работа. А при замене своими руками стеклопакета важно прочитать в инструкции, сколько сохнет герметик после вклеивания. Чтобы не испортить работу, нельзя начинать проверку качества вклеивания, прежде чем герметик схватится.

Для проверки прочности необходимо надавить на стекло с внутренней стороны и послушать звук. При качественном вклеивании не будет никаких звуков и треска.

Независимо от того, какое количество времени сохнет автомобильный герметик, приступать к проверке герметичности важно только спустя три дня, чтобы клей успел кристаллизоваться. Также герметичность можно проверить, помыв машину на автомойке, где используют моющие аппараты высокого давления. При качественном вклеивании, после мойки через шов вода не будет протекать. А если протечки присутствуют через шовный герметик, и вклеивание выполняли специалисты автомастерской, им придется исправлять свою работу.

Как наносить герметик

Прежде чем приступать к нанесению состава, поверхность важно качественно очистить, удалив всю пыль, грязь, жирные пятна и другие загрязнения. Для улучшения показателя адгезии специалисты рекомендуют зачищать поверхность с помощью красного скотч-брайта. Если есть необходимость, после очистки наносится один или два слоя грунтовки. Кроме того, поверхность машины обязательно обезжиривают антисиликоновой смесью.

Для плавного и равномерного нанесения рекомендуют устанавливать редуктор на пистолет, с помощью которого наносится автомобильный клей. Все излишки состава убирают с помощью резинового шпателя и сравнивают пальцем. Во избежание прилипания герметика используют антисиликон, благодаря которому состав меньше тянется.

Если смесь будет наноситься кисточкой, и состав необходимо разбавить до нужной вязкости, можно использовать обезжириватель антисиликон, который подходит для шовных полиуретановых герметиков.

Разновидности

Выпускают несколько видов герметиков, которые используют для кузовного ремонта авто:

•  шовные клей-герметики. Они используются чаще всего, являются однокомпонентными, можно применять для герметизации швов. Смесь позволяет получать идеально ровные швы, для нанесения состава используют специальные пистолеты – пневматические или механические. Выпускают такие смеси разных цветов – черного, серого, белого, бежевого и других;
•  шовный герметик под кисточку. Поставляется в металлических банках, подходит для нанесения кистью. Можно использовать для герметизации изделий из металла, а также для заполнения сварочных и стыковочных швов. Эта разновидность применяется для бамперного пространства, багажного отдела и моторного отсека, смесь гарантирует надежную, качественную защиту от коррозии и влажности;
•  герметизирующие ленты. Такие ленты создают максимально ровный шов, обладают клейкой основой, они очень удобно и быстро приклеиваются. Их не нужно высушивать, можно сразу окрашивать;
•  герметики в тюбиках. Их применяют, когда нужно герметизировать небольшие объекты. Выпускаются составы в разных цветах, подходят для герметизации металла и других материалов, отличаются хорошей адгезией даже к старому лакокрасочному слою. После высыхания, состав можно красить любой эмалью.

Итак, есть много разных видов герметизирующих составов, каждый из которых сохнет разное количество времени. Чтобы узнать, сколько именно будет высыхать конкретная герметизирующая смесь, необходимо прочитать инструкцию по применению, в соответствии с которой важно наносить состав на поверхность авто.

Как правильно вклеить лобовое стекло своими руками

Вклейка стекла достаточно трудоемкое дело, которое трудно осуществить без надлежащего опыта и специальных инструментов. Узнайте из нашей статьи обо всех этапах этого процесса и основных ошибках непрофессионалов. Опытные мастера автостанции Bitstop поделятся с вами секретами о том, как правильно вклеить лобовое стекло своими руками.

Этапы замены лобового стекла

Удаление поврежденного автостекла

Для удаления используют следующие инструменты:

• пневматический или электрический нож;
• струна.

Следует очень аккуратно проткнуть слой старого герметика между кузовом и автостеклом и пронизать струну в это отверстие. По обеим сторонам последней имеются ручки для удобства захвата при резке старого клеевого слоя. Движения струной похожи на то, как распиливают пилой дрова. Резать необходимо очень аккуратно, чтобы случайно не задеть детали интерьера внутри салона автомобиля и не испортить их.

Очистка рамы

Рама очищается от остатков клея, пыли, грязи. При необходимости высушивается от влаги. Для этого используют:

• специальный химический состав для обезжиривания поверхностей;
• нож для удаления остатков герметика;
• грунт;
• активатор.

Грунт наносят в местах, где отсутствует слой старого клея, который должен оставаться на раме толщиной около 1 мм для лучшей адгезии. Затем наносят активатор по всему периметру кузова. Активатор расконсервирует старый слой герметика и грунта для лучшей сцепляемости с нанесенным в последующем слоем клея.

Подготовка нового стекла

Перед установкой новое изделие осматривают на гладкость, наличие дефектов, пузырьков и т.д. Если все в порядке, его края обезжиривают. Затем наносят активатор, который активизирует уже нанесенный в заводских условиях грунт на автостекле. 

Старые модели выпускались с завода без предварительной грунтовки. Так что на них надо наносить грунт с активатором.

Вклеивание лобового стекла

Теперь рассмотрим то, как правильно вклеивать лобовое стекло в кузов. На устанавливаемое изделие прикрепляют липучки-присоски с ручками. Это делается, чтобы в дальнейшем можно было с легкостью перенести его к кузову, не касаясь руками.

Затем аккуратно наносится новый клей по всему периметру изделия либо на кузов. В качестве материала и инструмента выступают:

• герметик;
• клеевой пистолет.

Слой клея должен быть везде одинаковый. Выбор его производится в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобилей. Например, компания Renault-trucks советует использовать клей для лобового автостекла TEROSON. Также герметик можно подобрать из представленного в автомагазинах ассортимента. Например, приобрести сразу полный набор Teroson 8590 SET или Liquifast 1502 LIQUI MOLY. Он избавит вас от мучительного поиска всех компонентов в разных местах.

Сразу же после нанесения клея, автостекло быстро и аккуратно устанавливают. Так как герметик уже в момент вскрытия его упаковки начинает застывать. После склеивания изделия с кузовом, его дополнительно фиксируют бумажным, малярным скотчем или лентой, чтобы оно не сползло до момента полного застывания клея. Езда на автомобиле возможна только после полного высыхания нанесенного состава. Двери автомобиля необходимо оставлять открытыми еще около часа после вклейки.

Основные ошибки при вклейке стекол

Не думайте, что прочитав о процессе вклейки, вы уже знаете всё о том, как самому вклеить лобовое стекло. У непрофессионалов в этом деле часто встречаются ошибки. Приведем самые распространенные из них:

• некачественная очистка и обезжиривание оклеиваемых поверхностей;
• несоблюдение необходимого температурного режима и уровня влажности;
• обезжиривание некачественными составами;
• применение средств с истекшим сроком годности;
• несоблюдение срока выдержки автомобиля в состоянии покоя до полного затвердевания состава.

Для качественной проклейки лобового автостекла необходимо поддерживать температуру воздуха не ниже +5°C. Оптимальной считается – от +15°C. Современные герметики высоковязкие и быстро полимеризующиеся. Благодаря этому через час после вклейки уже можно эксплуатировать машину, соблюдая элементарные меры предосторожности.

Герметик для лобового стекла, выбор, свойства, виды, замена

Каждый водитель видит из автомобиля окружающий мир через лобовое стекло. При движении, в стекло врезаются насекомые, попадает из-под колес встречного и попутного транспорта мелкая щебенка. Поэтому сколы и трещинки на лобовом стекле не редкость.

Одни автомобили ездят вместе с трещинами на стекле, и это никому не мешает. Другие меняют лобовое при появлении первой тещины, мешающие обзору водителя.

При замене используют клей для лобового стекла. Он должен качественно приклеить стекло и одновременно произвести герметизацию. Такой клей называется герметик для автомобильного стекла.

Необходимые свойства состава

При покупке нужно понимать какой герметик (клей) выбрать, для этого обозначим свойства которым должен владеть хороший клей для стекла.

• Высокая способность адгезии. Адгезия, это способность прилепляется к другой поверхности (приставать).
• Влагоустойчивость и выносливость к перепадам температур. И в жару, и в мороз герметик должен хорошо выполнять свою работу – держать стекло.
• Высыхание максимум за 24 часа. Обращайте внимание на этот период, будите знать за сколько сохнет состав.
• Гидроизоляционные качества смеси. Должен не пропускать влагу (воду) и воздух в салон.
• Герметик должен быть устойчив к химическим моющим средствам.
• Гибкий шов после высыхания.
• Удобность использования. Возможность применения своими руками.

Какие виды герметика можно использовать

Существуют несколько видов клея в основу которых входит силикон и полеуретан.

Силиконовые

Популярный вид герметиков на силиконовой основе. Может модифицироваться повышая либо понижая отдельные свои характеристики с помощью добавок которые регулирует изготовитель.

Устойчивость к высокой влажности, резким переменам температуры, химическим реагентам, отличная адгезия, длительная эксплуатация и большая проникаемость – все это гарантирует силиконовый герметик. Рабочий диапазон температуры от -40 до + 100 °C. Среди популярных брендов на силиконовой основе можно отметить ABRO, RAVAK, DoneDeal и Permatex.

Полиуретановые

Как правило профессиональные герметики базируются на полиуретановой основе. Является отличным гидроизолирующим материалом которым можно приклеить стекло. Однако слабой стороной это разрушение под ультрафиолетовыми лучами. В связи с этим его защищают слоем темной окраски. Из популярных фирм можно выделить ST 38, BETADEAL 1001, Teroson, GLASFIT, Eins.

Кроме обычных составов встречаются также двух компонентные из которых один – основная масса, а второй – отвердитель. При перемешивании происходит химическая реакция, благодаря которой смесь начинает быстро густеть и застывать. Диапазон температуры от -50 до +60 °C.

Как выбрать клей для ремонта лобового стекла

Безопасность использования и общих успех ремонта зависит от качеств, обладающими купленного герметика. Поэтому ознакомьтесь с ними перед покупкой.

• Не покупайте самый дешевый клей от непонятного производителя. Возможно его производят в подвале соседнего дома, и он не обладает полезными качествами.
• Дорогие герметики как правило содержат сертификацию своего товара, это дает некую гарантию на качественную продукцию.
• Обязательно до клея должна прилагаться инструкция по использованию и другие рекомендации производителя.
• Клей для лобового стекла может продавятся как часть набора по ремонту. Если он продается отдельно, уточните у продавца что еще может понадобится.

Советы при поклейке лобовое стекло

• Очистка и обезжиривание деталей контакта стекла с кузовом. Подготовьте поверхность к поклейке.
• Для нанесения герметика в мелкие щели лучше использовать большой шприц, либо специальный пистолет.
• Ремонт лучше проводить в проветриваемом помещении (бокс, гараж, ангар).
• Точное время высыхание указано на упаковке клея – герметика. Однако лучше рассчитывать на время не менее 24 часов (иногда и 48).
• Выполняйте все инструкции и прислушивайтесь к рекомендациям производителя.

Как поменять стекло

Краткая инструкция поможет вам понять основной процесс замены лобового стекла на любом автомобиле они практически одинаковы.

Инструмент

• Присоски для лобового стека — 2 шт.
• Клей герметик и пистолет-шприц для нанесения.
• Канцелярский нож.
• Обезжириватель.
• Помощь второго человека.

Как поменять

Следуя простым шагам можно выполнить такое казалось-бы тяжелое дело как замена лобового стекла. После подготовки всего необходимого принимайтесь за работу.

1. Первое что необходимо сделать это снять все декорирующие элементы (дворники, пластиковые решетки капота).
2. Снимаем молдинги (резина между стеклом и металлом кузова).
3. Убираем пластиковые накладки изнутри салона (боковые накладки).
4. Далее понадобится специальный инструмент — струна (металлическая нить похожа на стругу от гитары). Ее нужно пропустить между стеклом и кузовом автомобиля. Делается это с помощью еще одного инструмента — шила (визуально похоже на нож с засечкой для струны).
5. Теперь струной (на которой есть ручки с каждой стороны) нужно пройти весь периметр стекла. Это похоже на «пропил» клея. Для этой работы нужно два человека. Один в салоне другой снаружи.
6. После пропила старого герметика лобовое стекло можно спокойно изъять.
7. Удаляем старый герметик с помощью канцелярского ножа.
8. Одеваем молдинг на новое стекло перед установкой.
9. Обезжириваем кузов автомобиля и стекло. Те места куда будим наносить клей. Если с клеем идет в комплекте «активатор» его нужно нанести на поверхность стекла тонким и ровным слоем. Время высыхания активатора герметика 1-2 минуты.
10. Наносим клей-герметик на обезжиренную поверхность. Наносится с помощью специального инструмента — шприца. Слой должен быть ровным, высоким но тоненьким. Это обеспечит максимальную герметизацию и выступления клея за края кромки кузова. Чато клей-герметик наносят на стекло, но иногда его наносят на кузов автомобиля.
11. Прикладываем стекло на кузов автомобиля. Ответственное действие. Стекло должно четко лечь на свое место. Для удобства лучше пользоваться присосками для стекла.
12. Приложенное стекло слегка продавливаем ладонью в местах проклейки (чтоб оно четко вошло в нужные пазы).
13. В обратном порядке приступаем к сборке декорирующих элементов которые мы снимали вначале.

Экспертное мнение

От правильного выбора клеящего герметика зависит длительность и общее качество эксплуатации ветрового стекла. Не берите дешевый герметик от неизвестной фирмы. Проверяйте дату производства и срок годности на упаковке, очень часто в маленьких строительных магазинах товар застаивается, и таким образом теряет свои качества.

Герметик для автостекол – как выбрать и правильно использовать

Лобовые стекла, несмотря на высокую прочность и надежность, считаются довольно уязвимым местом автомобиля. Их нередко приходится менять после удара камнем или иной неприятности, которая приводит к появлению крупных трещин. Замена стекла — недешевая услуга, но при желании сделать это можно самому. Нужно только подобрать хороший герметик для вклейки стекол автомобиля и правильно произвести работу.

Назначение и основные характеристики герметиков

Стекольные герметики применяются для установки или ремонта стекол, а также фар, элементов декора. Они используются там, где прикрепить деталь иным способом невозможно, при этом готовый шов не будет бояться вибрации, температурных перепадов и контактов с влагой. Основной задачей составов является прочное соединение деталей и герметизация стыков, чтобы в салон не проникала влага и воздух. Это является обязательным условием безопасной езды: при появлении конденсата обзор дороги сильно ухудшается.

Замена лобового стекла автомобиля

Хороший герметик для стекол характеризуется такими свойствами и техническими параметрами:

• время до завершения полимеризации — 1-24 часа,
• ориентировочный период до начального схватывания состава — от 15 минут, до формирования прочной пленки — до 30 минут,
• плотность — 102-1,35 г/куб. см,
• температура при эксплуатации — от –40 до +90 градусов,
• усадка — не более, чем на 1%,
• консистенция — густая, пастообразная,
• эластичность — высокая,
• возможность нанесения на старый герметик.

При помощи подходящего состава можно самостоятельно вклеить стекло за минимальный промежуток времени и начать эксплуатацию машины в тот же день.

Разновидности автомобильного клея для стекол

В качестве стекольного клея-герметика подходит далеко не каждый состав из первого попавшегося магазина. Например, обычные суперклеи для данной цели не годятся — они не обладают нужной степенью эластичности, потому шов быстро испортится от регулярной вибрации. Для устранения повреждений на стекле тоже следует выбирать особый клей, который:

• не вызовет снижения прозрачности стекол,
• исключит появление некрасивых пятен,
• «заморозит» трещину, предотвратит ее расширение и расползание.

Хороший герметик для автостекол способен совместить вибрирующие основания, которые, кроме того, постоянно подвергаются воздействию ультрафиолета, моющих средств, влаги, ветра, температурных перепадов. Существуют разные типы клея, подбираемые пользователями в зависимости от возникшей проблемы.

Для монтажа стекол

Составы для вклеивания стекол заменили устаревшие резиновые прокладки. Обычно такие средства готовятся на полиуретановой основе, поэтому конструкция будет полностью герметичной, при этом шов останется эластичным. Безопасность для пассажиров максимальная — даже при аварии стекло не вылетит наружу.

Герметики могут иметь и иную основу — другие искусственные смолы, силикон (каучук). В любом случае перед покупкой надо убедиться в их пригодности для работ со стеклом, а также приобрести праймер для усиления адгезии разнородных поверхностей и улучшения защиты шва от ультрафиолета. Электропроводность герметика должна быть низкой или отсутствовать, чтобы владелец машины не пострадал от появления статического электричества.

Для устранения дефектов на стеклах

Ремонтный (оптический) герметик — это автомобильное средство, позволяющее заклеить трещину, заделать скол на лобовом или ином стекле. После застывания образованный им шов повторяет структуру основы, поэтому герметик практически незаметным. Основные свойства такого средства приведены ниже:

• высокая степень прозрачности после полимеризации,
• хорошая текучесть, быстрое проникновение даже в самые мелкие дефекты,
• стойкость к действию влаги, ультрафиолета,
• отсутствие пятен, потемнений и пожелтения с течением времени.

Обычно герметики для ремонта автостекол продаются в комплекте с необходимыми приспособлениями — скотчем, лезвием, иглой для очистки трещины от грязи, обезжиривателем. Пользоваться такими средствами несложно, и ремонт вполне можно осуществить своими руками.

Виды автомобильных герметиков

Чтобы избежать проникновения грязи, воды, воздуха в салон машины, нужно покупать только самый качественный герметик при вклейке или ремонте стекол. В зависимости от состава существуют разные виды средств.

Силиконовые

Такие средства созданы на основе искусственного каучука (силикона), поэтому обладают высокой эластичностью и не боятся вибрации. После застывания герметики формируют прочную прокладку наподобие резиновой. Они надежно герметизируют лобовое и другие стекла, а также подходят для ремонта окон, фонарей.

Чаще всего силиконовые герметики применяются для заклеивания трещин до 4-6 мм глубиной. Они жидкие, текучие, проникают даже в мельчайшие зазоры. Герметичный шов может подвергаться нагреву до +250 градусов без порчи и снижения эксплуатационных характеристик. Минус составов заключается в слабой стойкости к действию масел и щелочей.

Для заделки сколов используются высокотекучие средства

Полиуретановые

Адгезия с поверхностями у таких средств еще выше, чем у силиконовых герметиков. Они выполнены на основе полимеров уретановой группы — смол синтетического происхождения, благодаря чему имеют отличную эластичность, не трескаются от вибрации, не боятся механических повреждений. Также полиуретановые герметики могут похвастаться следующими свойствами:

• стойкость к влаге, ультрафиолету, химическим веществам,
• отсутствие вреда для металлов (не вызывают коррозии),
• быстрое отверждение,
• оптимальная консистенция, достаточная текучесть,
• большая прочность на разрыв.

Недостатком ряда однокомпонентных полиуретановых герметиков можно назвать их максимальную температуру эксплуатации — она составляет до +100 градусов. Двухкомпонентные составы переносят более высокие температуры.

Анаэробные

Герметики, которые застывают в безвоздушной среде, имеют свойство длительно сохранять пластичность на воздухе. Это позволяет без труда проводить работу с ними даже без наличия навыков вклейки автомобильных стекол. После отверждения анаэробный состав трансформируется в прочное пластикоподобное вещество, которое не расширяется и не усыхает при эксплуатации, сохраняет свойства при температурах в пределах –50…+175 градусов.

Термоустойчивые

Подобные герметики максимально стойки к действию высоких температур — они легко выдерживают нагрев до +375 градусов. Кроме того, термостойкие герметики не портятся от влияния вибрации, нагрузок, действия химических веществ и ультрафиолета. Обычно они реализуются в виде паст, порошков или аэрозолей. Два первых варианта предполагают наличие отвердителя (являются двухкомпонентными) и перед применением их надо разводить в определенной пропорции.

Правила выбора клея для ремонта стекол

Если состав подобран для автомобильных стекол, он должен не просто маскировать дефекты, а заполнять их, при этом как бы «въедаясь» в поверхность. Герметик обязан показывать оптимальные показатели эластичности, амортизационной способности и стойкости к вибрации. Не стоит выбирать средства, которые сохнут буквально за минуты — чем дольше длится процесс полимеризации, тем надежнее будет готовый шов. Кроме того, быстро кристаллизующиеся составы сложны в работе, и справиться с ними без наличия сноровки будет трудно.

Чтобы произвести вклейку автомобильного стекла, надо выбирать герметик более высокой плотности — слишком текучие составы неудобны в работе и больше подходят для заделывания трещин. При покупке материала тоже следует учесть показатели эластичности, стойкости к механическим нагрузкам и деформациям, вибрации и сдвигам. Качественный герметик не выгорает и не желтеет от действия солнечных лучей, не портится от влажности, прямых и регулярных контактов с водой.

Преимущества клея-герметика

Хороший герметик идеально подходит к материалам основания (стекло, пластик, металл), не вызывает их порчи. Также он имеет ряд иных достоинств:

• пластичность — под действием перепадов температур параметры расположения стекла могут меняться, и герметик без труда подстраивается под них, не утрачивая целостности,
• упругость — шов поглощает часть вибрационных и ударных нагрузок, сглаживает резкие «скачки» машины во время езды, обеспечивая безопасность для стеклянных элементов авто,
• оптимальная скорость отверждения — владельцу не придется выжидать несколько дней, чтобы начать вновь пользоваться машиной — обычно герметику хватает менее суток для полной полимеризации,
• легкость и удобство работы — при точном соблюдении инструкции произвести вклейку стекол сможет даже начинающий мастер.

Какой герметик лучше

При выборе средства стоит обратить внимание не только на его параметры, но и на известность марки: не рекомендуется покупать самые дешевые, непроверенные составы.

SikaTack Drive

Отличительная характеристика герметика – пригодность для любых стекол грузовых и легковых автомобилей. Средство выпускается в тубах по 310 мл, используется без предварительного нагрева при температурах около +20…+22 градуса, застывает за 4 часа.

3М Windo Weld SuperFast Urethane

Герметик не требует применения праймера, так как сам достаточно прочный и не боится ультрафиолета. Он может использоваться даже на стеклах гоночных автомобилей и машин, часто ездящих по бездорожью. После нанесения средство начинает схватываться за 15 минут, полная кристаллизация происходит за 8 часов.

Dow Automotive Betaseal 1527

В набор приспособлений для выполнения герметизирующего шва входит праймер — он является обязательным к применению с данным составом. Средство отличается такими свойствами:

• низкая электропроводность,
• начальное схватывание за 12 минут,
• высочайшая прочность,
• пригодность для всех видов транспорта,
• возможность нанесения при +5 градусах и выше.

После вклейки стекол пользоваться машиной можно уже спустя час (в экстренных ситуациях), поэтому средство считается одним из самых быстросохнущих стекольных клеев.

Dow Corning 7091

Данный состав на основе силикона широко применяется при замене стекол, поскольку имеет отличную адгезию с металлом, пластиком, характеризуется высокой эластичностью, прочностью, работает при –55…+185 градусах. Обычно для монтажа стекол применяется герметик белого цвета, хотя в продаже есть и черные, серые средства.

Состав этой марки выпускается в стандартной тубе 310 мл, а также в банках по 20 л и 250 кг (для промышленного применения). Он затвердевает за 3 часа, при нанесении не требует грунтования, подогревания.

3M PU 590

Средство считается универсальным, подходит для работы с разнообразными поверхностями — стеклом, металлом, деревом, пластмассами. Оно схватывается за 25 минут, полностью высыхает за 4-8 часов, не требует применения праймера. К минусам можно отнести риск появления трещин и крошения при нагреве свыше +100 градусов.

Abro WS 904

Герметик под таким названием высоко ценится профессионалами, считается одним из лидеров на рынке. Реализуется в форме скрученной рулончиком ленты, удобен в применении, не липнет к рукам, обладает высокой степенью адгезии и пластичности.

Donedeal DD6870

Средство имеет высокую степень прозрачности, незаметно на стеклах, может применяться для ремонта иных деталей автомобиля. Характеристики герметика таковы:

• температура во время работы — от +5 до +30 градусов, диапазон температур при эксплуатации –45…+105 градусов,
• прочность соединения — 195 кг/кв. см,
• время первоначального схватывания — 1 час, период до полной полимеризации — 24 часа.

Герметик хорошо подходит для склеивания материалов с разным коэффициентом теплового расширения — пластика, стекла, оргстекла, резины, металла. Он не портится от вибрации, механических нагрузок и действия химических веществ.

«Эфимастика РВ»

Полиуретановый однокомпонентный герметик применяется совместно с праймером, который идет в комплекте. Он формирует очень прочное соединение между стеклом и металлом, пластиком, полностью застывает в течение суток, хотя начальную пленку формирует за 30 минут. Шов может эксплуатироваться при температурах от –40 до +80 градусов, имеет высокую прочность на разрыв (6 МПа).

Teroson PU 8590

Данный герметик также готовится на основе полиуретана, широко применяется для вклейки автостекол не только в легковых машинах, но и в грузовиках, автобусах, железнодорожных вагонах. Требует предварительного нанесения праймера. Схватывается за полчаса, сохнет за 4-6 часов. Обладает устойчивостью к ультрафиолету, износостойкий, надежно держит стекло сразу после вставки.

Merbenit SK212

Средство на основе современных MS-полимеров может похвастаться высочайшей прочностью на разрыв, применяется даже в кораблестроении. Герметику не нужна грунтовка, нагревание, он стоек к вибрации, нагрузкам, ультрафиолету, защищает металл от коррозии, может окрашиваться даже в полузастывшем виде.

Liqui Moly Liqui Fast 1400

Полиуретановый герметик этой марки используется для вклеивания любых стекол автомобиля, отверждается в короткие сроки под действием влаги. Имеет хорошую упругость, эластичность, прочность.

Инструкция по использованию

В помещении для работы с клеем-герметиком должна быть плюсовая температура (большинство производителей рекомендуют, чтобы она не снижалась менее +5 градусов, оптимально — выше +15 градусов). В течение часа автомобиль должен находиться в статичном состоянии.

Перед работой надевают защитные очки, перчатки. Желательно пробовать самостоятельную вклейку лобового стекла, и только после этого пытаться поставить задние или боковые стекла, что намного сложнее. Порядок действий таков:

• старый клей не удаляют, а обрезают его до толщины 2 мм ровным срезом,
• если этого требует производитель, средство предварительно разогревают,
• клей наносят на поверхность при помощи механического пистолета или пневмопистолета однородной полосой без утолщений, разрывов,
• на время застывания фиксируют стекло малярным скотчем,
• опускают боковые стекла в машине, оставляют ее на просушку.

Пока герметик полностью не застыл, нельзя хлопать дверями автомобиля, а также часто открывать и закрывать ворота помещения, где он расположен. Мыть машину не стоит в течение 48 часов после вклейки.

Расчет расхода герметика

Обычно для приклеивания лобового стекла легковой машины хватает 300 мл, для джипов или грузовиков может потребоваться 600 мл средства. Новичкам лучше приобрести состав с запасом на случай ошибочных действий.

Как удалить старый герметик

Если нужно избавиться от неправильно нанесенного или потерявшего прочность герметика, его можно прогреть строительным феном. При разогреве материал размягчается и легко убирается с основания. Остатки средства удаляются ножом, но действовать надо аккуратно, чтобы не поцарапать кузов. При необходимости растворить кусочки средства можно соляркой или уайт-спиритом.

Работа с автомобильными герметиками несложна, она не предполагает наличие специальных знаний. При необходимости можно купить средство для вклеивания стекол и провести все действия самостоятельно — тогда получится сэкономить, но не потерять в качестве!

Лучший герметик для лобового стекла — 7 проверенных герметиков

Герметик для лобового стекла — это силиконовый герметик для стекла, который проникает в скрытые трещины и труднодоступные места. Герметик обеспечивает прочное, водонепроницаемое, долговечное и прозрачное уплотнение, которое будет устойчивым к различным погодным условиям, экстремальным температурам, вибрациям и ударам и даже к большинству химикатов.

Чтобы проверить, есть ли утечка в лобовом стекле, вы можете проверить воду из пульверизатора. Слегка распылите воду и дайте ей стечь через край стекла. Если вы только что заменили лобовое стекло, а клей еще не полностью высох, избегайте попадания воды в клей. Если вы обнаружите место, через которое протекает вода, нанесите больше герметика, чтобы этого больше не происходило.

Текучее силиконовое стекло Permatex для лобового стекла и герметик

Permatex можно использовать на лобовых стеклах, люках в крыше, окнах, блоках фар, морском стекле и других подобных материалах.Он разработан, чтобы без усилий течь в скрытых и труднодоступных местах. Обеспечивает прочное и водонепроницаемое уплотнение, устойчивое к погодным условиям и экстремальным температурам. Он прозрачно сохнет и заполняет пустоты и неровности на поверхности.

Размер: Трубка 1,5 унции

Плюсы

• Водонепроницаемый, прочный, прозрачный, простой в использовании

Минусы

• Может потребоваться более одного нанесения, более длительное время высыхания, имеет легкий запах

Permatex черный резиновый герметик

Black Rubber Sealant является более прочным клеем и может обеспечивать более прочное соединение, чем силиконовые герметики. Он готов к использованию и изолирует, герметизирует и герметизирует и может использоваться практически в любом проекте автомобильной герметизации. Включая уплотнитель и оконные и дверные стекла.

Размер: Трубка 1,5 унции

Плюсы

• Гибкий, прочный, водостойкий, обеспечивает хорошую герметичность, быстро сохнет, не высыхает и не становится хрупким, готов к использованию

Топ 10 лучших герметиков для лобового стекла автомобиля в 2020 году обзор

Лучший герметик для лобового стекла автомобиля, который у нас есть для вас сегодня, должен помочь вам в покупке идеальной вещи, которая вам нужна для вашего автомобиля.Поскольку на рынке доступны различные марки солнцезащитных козырьков для лобового стекла, поиск нужного предмета может оказаться сложной процедурой. Это причина, по которой мы здесь, чтобы как-то помочь вам, показывая вам наши чрезвычайно предписанные предметы в этом классе, возможно, стоит изучить.

Связать сообщение:

ТОП-10 лучших герметиков для лобового стекла автомобиля в 2020 году обзор