Где какая педаль в машине? расположения газа, сцепления и тормоза на механике и автомате

• Расположение педалей
• Пожалуй самым сложным в процессе обучения вождению
  является слаженность работы ног с руками.
• В этом разделе мы познакомимся с педалями (какая педаль за что отвечает) и кулисой переключения передач, а как ими правильно работать в разделе

1. Педаль сцепления

Педалью сцепления укомплектованы непосредственно автомобили с Находится слева, выжимается левой ногой.
Эта педаль отвечает за отключение двигателя автомобиля от КПП, плавное троганье с места и переключение передач.

2. Педаль тормоза

Педалью тормоза укомплектован каждый автомобиль. Находится по центру, приводится в действие правой ногой.

Тормоз – самая важная деталь автомобиля. Важнее педали сцепления, газа и кулисы переключения передач! Не так важно тронуться с места, переключить передачу или разогнаться. А вот остановиться вы должны в любом случае, когда захотите или когда необходимо, причем возможно экстренно.

3. Педаль газа

Педаль газа установлена на всех автомобилях. Находится справа, приводится в действие правой ногой.

Нажимая педаль, мы даем команду топливной системе увеличить подачу воздушно-топливной смеси.
Отпуская педаль, мы даем команду на уменьшение подачи воздушно-топливной смеси.

1. Грубо говоря «открываем или закрываем кран».
2. Кулиса переключения передач
3. Кулиса (рычаг переключения передач) – предназначена для выбора скорости автомобиля при разных условиях движения, располагается между передними сиденьями.

Ниже несколько стандартных схем переключения.

Какое расположение педалей в машине с механической коробкой передач сейчас знают почти все и даже те, кто абсолютно не умеют водить машину. Причина этого в том, что в нынешних автомобилях последовательность и набор педалей управления унифицированы. Расположение педали газа, тормоза и сцепления на разных автомобилях одинаково.

Сделано это для того, чтобы автомобилистам было проще ориентироваться в управлении разными видами автомобилей, что значительно упрощает обучение новичкам и не имеющим стажа вождения водителям.

Опытные водители с большим стажем вообще пользуются педалями автоматически, совсем не задумываясь, куда нажимать в конкретный момент. В этой статье мы поговорим о расположении педалей в автомобилях с разными типами трансмиссии, а также как правильно ими пользоваться.

Откуда все пошло?

Впервые механизмы управления, имеющие хоть какое-то сходство с современными авто, были применены в автомобилях Ford T. Эта была первая машина, которая сошла с конвейера и была пущена в серию. Именно с этого автомобиля началась эра автостроения, и был дан старт капиталу Генри Форда.

В этом автомобиле система управления сильно отличалась от всех предыдущих автомобилей. Автолюбители того времени были немало удивлены такими «ноу-хау». Впервые автомобиль стал заводиться с помощью ключа, а не кнопки. Также в нем появились три педали.

Крайняя левая педаль предназначалась для сцепления с дорогой в момент переключения передач. Средняя педаль отвечала за задний ход, а крайняя правая была аналогом современного тормоза.

Обратите внимание

Педали газа не было, ее функцию выполнял рычаг, расположенный там, где сейчас располагается рычаг коробки передач.

Подробнее об автомобиле Ford Model T можете узнать из данного видео:

Какое сейчас расположение педалей в машинах с механической и автоматической коробкой передач?

Как мы уже говорили, на всех нынешних авто педали устанавливаются стандартно. Есть лишь отличие в разделении по системам коробки передач. На автомобилях с коробкой автомат обычно устанавливают только две: педаль газа и тормоза. На машинах с механической коробкой добавляется еще педаль, отвечающая за сцепление.

Другие комбинации устанавливать не разрешается. В ином случае автомобиль не пройдет проверку и разработчик не получит лицензию на продажу машины.

Как уже было сказано выше, в автоматической коробке левая педаль – тормоз, правая – газ. Функции педали сцепления выполняет компьютер. Компьютер лучше справляется с этой задачей, поэтому в авто с большими объемами двигателей, развивающих большую скорость, устанавливают именно коробку автомат.

В механические коробки передач устанавливают уже три педали – левая – это сцепление, средняя – тормоз, правая – газ, и никак по-другому.

Отличия бывают только в расстоянии между ними, высотой их нахождения над полом, а также шириной самой педали.

Единые стандарты расположения педали газа, тормоза и сцепления установлены во всем мире и на всех автомобилях с МКПП. Преимущества данной стандартизации:

• Пересаживаясь на новый автомобиль, водитель не столкнется с проблемами, связанными с привыканием к другому расположению механизмов управления;
• Сев за руль нового автомобиля водитель не будет путаться в педалях;
• На дорогах намного безопаснее именно по причине того же отсутствия привыкания и путаницы;
• Для разных категорий авто система управления остается одинаковой.

Конечно, технологии не стоят на месте, и у производит

Расположение педалей в автомобиле с механической коробкой и коробкой-автомат

Все хотя бы раз видели, как в фильмах автомобиль во время погони лишался практически всей своей обшивки, дверей, крыши, но продолжал ехать. Посмотрев на конструкции первых автомобилей, можно прийти к выводу, что самое главное, что должно остаться в их салоне, — это руль и педали, без которых он не сможет ни поехать, ни остановиться.

Читайте подробнее о принципах работы педали акселератора.

Педали в машине

Всякий автомобиль, вне зависимости от типа коробки передач, оснащён педалями, разница заключается лишь в их количестве. Для начала следует разобраться, какой автомобиль что из себя представляет.

На сегодня существуют машины с механической трансмиссией, с автоматической, а также роботизированные полуавтоматы и вариаторы. Основные различия состоят в конструкции и способе переключения передач.

Расположение

Педали во всех машинах располагаются всегда одинаково, хоть это автомобиль с механической коробкой передач, хоть на автоматике. Отличается только их число.

С механической коробкой передач

В автомобиле с механикой имеются три педали:

1. Крайняя педаль слева — это сцепление. Благодаря ей колёса начинают крутиться. Её же используют при переключении скоростей.
2. Средняя — это тормоз. Она отвечает за снижение скорости автомобиля.
3. Крайняя справа — газ. Когда вы на неё нажимаете, машина начинает движение. От силы нажатия зависит скорость, поэтому нужно делать это очень плавно.

Узнайте, как работает электронная педаль газа.

С коробкой-автомат

В автомобиле с автоматикой нет педали сцепления, но есть педали газа и тормоза, которые расположены так же, как и в машине с механикой. Следует отметить, что для удобства тормоз сделан больше по размеру.

Как работают педали

Сев за руль автомобиля на механике, вначале необходимо завести мотор, повернув ключ зажигания, затем до упора выжать сцепление, которое, как уже говорилось, заставляет крутиться колёса. Потом очередь за первой передачей. Выжав сцепление, одновременно легко нажимается газ, подавая топливо в камеры сгорания.

Переключение передач как на увеличение, так и на уменьшение скорости должно производиться по порядку, чтобы не нарушить работу двигателя. Если машина стоит на тормозе, вначале её нужно с него снять, а потом проводить все вышеуказанные действия.
С автоматикой всё гораздо проще. Там не нужно выжимать сцепление (его функции выполняют валы и муфты внутри), а всего лишь включить режим D или R и нажать на педаль газа. Всё остальное автоматическая коробка сделает сама. Концевой выключатель в такой машине, который установлен на педали тормоза, устроен более сложно в сравнении с аналогичным на механике. Любое воздействие на тормоз будет передаваться в разные системы безопасности автомобиля.

Как расположить ноги на педалях

Главное правило при нажатии на педали — делать это верной ногой.

Важно! Педаль сцепления должна нажиматься левой ногой, газа и тормоза — правой.

Если мы условно разделим стопу человека на три части, это позволит нам вывести следующие правила нажатия ею на педали: передней частью стопы, самой чувствительной, нажимают на газ, средней — на тормоз и сцепление, пятку же не задействуют нигде, поскольку эта часть стопы нечувствительная и делать что-либо ею неудобно.

Сейчас ведутся споры по поводу возможности тормозить левой ногой в автомобилях-автоматах, где всего две педали (как раз по одной на каждую ногу). Безусловно, водителю, привыкшему к торможению правой на механике, трудно перестроиться и начать делать это другой ногой, ведь он чётко выучил, что делать этого категорически нельзя. Однако, обладая некоторым опытом вождения «автомата», вполне возможно и, вероятно, даже удобнее торможение левой ногой (а в машине-роботе даже допустимо нажатие педалей газа и тормоза одновременно).

Вам наверняка будет интересно узнать, как установить накладки на педали.

Принцип действия кулисы переключения передач

Тяга привода управления коробки передач, или кулиса переключения — это конструкция, связывающая рычаг-переключатель скоростей со штоком КПП. Часто кулисой ошибочно называют сам этот рычаг, однако это не так. Кулиса — это сложный механизм, который передаёт заданную команду валам.

В старых автомобилях она традиционно размещается под коробкой передач, а в новых её стали размещать под полом. Абсолютно все автомобили на механике и некоторые на автоматике имеют кулису. В машинах-вариаторах и роботах команды передаются напрямую.

На механизме кулисы есть цифры от 1 до 6, обозначающие передачи скорости, и буквы. В машине с автоматической коробкой букв больше. К примеру, помимо стандартной R — задний ход, есть ещё L — трудная дорога, N — перемещение на короткие расстояния и другие.

Срок эксплуатации кулисы довольно долгий, однако иногда она всё же может выходить из строя, в частности, из-за попадания пыли, загрязнения, недостаточной смазки и т. д. Кулисы делят на два вида: короткоходные и длинноходные. Разница состоит в том, что короткоходные включают скорость быстрее.

Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?

Горячие споры ведутся среди водителей разного возраста, опыта вождения и пола: что же лучше — автомобиль с механической коробкой передач или с автоматической.

И тут следует вспомнить один немаловажный факт: всех новичков во всех школах вождения учат именно на «механике». А всё из-за того, что перейти с «механики» на «автомат» всегда намного легче.

Управление механической машиной, конечно же, сложнее, но при этом вы сами контролируете весь процесс, каждое движение автомобиля, более сосредоточены.

Узнайте, как настроить свободный ход педали сцепления.

Машины на автоматике делают всё за вас, при этом износостойкость у них ниже, о

Уроки вождения на механике для начинающих: советы, видео, инструкции

В России пару лет назад количество автомобилей с АКПП и механической трансмиссией было примерно одинаковым, хотя предыдущие годы наблюдался бурный рост покупок транспортных средств с вариатором. Для сравнения: в США на «автоматах» ездит 94% водителей, ибо они появились гораздо раньше, чем у нас. И нетрудно догадаться, что навыки управления машиной с «механикой» там практически утеряны, чего не скажешь о РФ. Однако молодое поколение, как и женщины, уже нуждаются в подробных инструкциях того, как нужно управлять подобными авто. Но прежде, чем начинать подробное описание данного процесса, вначале нужно назвать причины, по которым машины с МКПП в России по-прежнему пользуются популярностью:

—  такими трансмиссиями всегда оснащаются мощные, спортивные автомобили;

—  автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле;

—  «механика» позволяет лучше чувствовать машину и быстрее управлять ею;

—  оснащение транспортного средства подобной «коробкой» позволяет экономить горючее;

—  в плане ремнотопригодности МКПП тоже предпочтительней в сравнении с АКПП, и стоит восстановление работоспособности агрегата значительно меньше.

Нижеследующая инструкция адресована всем желающим обучиться вождению на машине с «механикой». Причем совершенно неважно, сколько вам лет, к какому классу принадлежит транспортное средство, какова его мощность и прочее.

1. О передачах

Владея машиной с механической «коробкой», вы должны отработать навык самостоятельного переключения скоростей до автоматизма. Здесь нет электроники, которая без участия водителя уравнивает скорости вращения шестерней на валу коробки. Зато имеется педаль сцепления, которая за счет нажатия на нее ногой временно отключает трансмиссию специально для того, чтобы передвинуть рычаг в нужное положение и переключить скорость. Только помните: выжимать эту педаль нужно до конца! Кстати, основная масса машин оснащается 4-5- скоростными МКПП, дополнительно есть одна задняя скорость. Давайте разберемся, для чего они нужны.

«Нейтралка». Уроки вождения на механике для начинающих нельзя практиковать до того, как вы разберетесь с тем, какие есть органы управления и что такое нейтральная передача. В сущности, это позиция рычага переключения скоростей, обозначающая, что крутящий момент не передается от двигателя на колеса, и тронуться с места автомобиль не может. Как вы ни газуйте, ничего не произойдет. Если же передвинуть рычаг в другую позицию при отключенном сцеплении, то включится скорость.

Первая скорость предназначена для трогания. При этом двигатель работает на повышенных оборотах, но скорость более 15-20 км в час вы не разовьете. Да это и не нужно, вы просто сожжете лишнее топливо. Поэтому практически сразу же нужно включать вторую передачу.

Вторая скорость – это рабочая лошадка, которая позволяет спускаться со склона и маневрировать в дорожной «пробке». Она является переходной к так называемым пониженным 3-5 передачам, позволяющим развивать более высокую скорость. Акцентироваться на них мы не будем, так как переключаются они одинаково.

Задняя передача позволяет развить большую скорость в сравнении с первой. Однако долго двигаться с ее помощью не рекомендуется – слишком быстро изнашиваются детали трансмиссии. Без задней передачи практически невозможно в городских условиях припарковаться, также она позволяет маневрировать в органическом пространстве.

2. Процесс освоения передач

Расположение скоростей указаны на ручке их переключения, и их нужно просто вызубрить! Согласитесь, что во время езды будет трудновато подсматривать, опуская глаза вниз. И еще: если не хотите, чтобы любая передача включалась со скрежетом либо хрустом, сигнализирующем об износе шестерен, выжимайте педаль сцепления до пола. А еще лучше перед посадкой за руль сесть на переднее сиденье рядом с опытным водителем и проследить, как ему удается синхронизировать переключение передач с отключением сцепления. Также это поможет вам изучить, какую скорость можно развить на конкретной передаче.

Уроки вождения на механике для начинающих показывают, что новички на первых порах все равно мысленно вспоминают, где какая передача находится. Не волнуйтесь, дальнейшая практика позволит вам это делать на бессознательном уровне, без отвлечения от дороги. Пройдет совсем немного времени – увеличится и скорость переключения, и плавность данного процесса.

Также безусловной проблемой для молодого водителя является определение того, при какой скорости движения автомобиля нужно включать ту или иную передачу. Обычно нужно следовать простому совету: слушайте двигатель, и если его обороты низкие, а машина не разгоняется – значит, следует перейти на понижающую передачу. И наоборот, чтобы разгрузить коробку при очень больших оборотах, нужно включить повышенную передачу.

В этой практике можно пользоваться тахометром, если он имеется «на борту». Конечно, в зависимости от модели, марки и модификации автомобиля порядок переключения может быть разным, однако доказано на практике, что новая передача должна задействоваться тогда, когда обороты мотора достигли 3000 об./мин. Дополнительно рекомендуется наблюдать за спидометром. Например, переключайте скорости каждые 20-25 км/ч, однако помните, что это общее правило. Если у авто мощный мотор, то эти цифры могут быть однозначно большими.

3. Запускаем двигатель!

Перед тем, как повернуть ключ зажигания для запуска мотора, нажмите педаль сцепления и переведите рычаг МКПП на «нейтралку». Далее нужно прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Причем если вы делаете это в холодную пору года, первые пару минут во время прогрева держите педаль сцепления в нажатом положении – это помогает быстрее нагреть застывшее масло. И самое главное: никогда не запускайте мотор с включенной передачей, иначе машина может поехать, к чему вы вряд ли будете готовы. Так и до ДТП недалеко…

4. Педаль сцепления используем правильно

Как уже было сказано, сцепление помогает водителю плавно переключать скорости, но его всегда следует выжимать до конца, иначе вы рискуете повредить коробку. Не менее важно запомнить, что педалью сцепления должна заниматься исключительно левая нога. Правая нужна вам для торможения или набора скорости. Уроки вождения на механике для начинающих редко обходятся без ситуаций, когда новичок «путает педали». Стоит ли говорить, что лучше их избегать?

После переключения передачи сцепление следует отпускать плавно. На первых порах это делать нелегко. Совет: отпускайте сцепление очень медленно до той поры, пока не почувствуете появление крутящего момента, передаваемого на колеса. И избегайте ненужных ускорений в ситуациях, когда педаль нажата не до «пола». Также выработайте «железное» правило, которое гласит: даже на светофорах держать сцепление отжатым более двух секунд крайне не рекомендуется.

Если понаблюдать за опытными водителями, то нетрудно заметить, что они отпускают сцепление достаточно быстро. Если у вас так не получается, не комплексуйте. Чем чаще вы будете ездить в плотном траффике, чем больше накатаете часов вождения – тем совершеннее станет этот навык.

5. Учимся координировать действия

Машина с МКПП при умелом управлении доставляет водителю массу немало драйва. Ведь она предоставляет возможность резкого ускорения, что недоступно машине с АКПП. Уроки вождения для женщин помогают довести это действия до автоматизма, четко координируя манипуляции с органами управления. Приведем пример правильного алгоритма при езде на 1-2 скоростях.

Выжмите до упора педаль сцепления, включите первую передачу. Постепенно медленно отпускайте сцепление, одновременно столь же медленно и плавно нажимайте на педаль газа. Когда педаль сцепления дойдет примерно до середины, вы наверняка почувствуете, что крутящий момент стопроцентно передается на колеса и автомобиль начинает движение. Плавно отпустите сцепление и продолжая плавно нажимать на газ, набирите скорость около 20 км/ч. Теперь самое время включить вторую передачу. Отпустите газ, полностью выжмите сцепление и передвиньте рычаг МКПП на вторую передачу, отпустите сцепление и плавно прибавляйте газ.

6. Дауншифтинг

Под этим странным термином подразумевается то, как переключать низкие передачи машины в момент ее замедления. Метод здесь совершенно другой в сравнении с принципами работы коробки-автомата, он сложнее, но позволяет не просто снизить скорость, но и одновременно включить необходимую передачу.

Зачем уроки вождения на механике для начинающих включают в себя умение «дауншифтить»?

Они нужны, чтобы научиться снижать скорость до полной остановки без применения педали тормоза. Как говорят профи, можно тормозить и двигателем. Чтобы это сделать на скорости примерно в 70 км/ч, совершите следующие манипуляции:

выжав сцепление, включите третью передачу, передвинув правую ногу с акселератора на тормоз;

медленно отпускайте сцепление – это позволит избежать повышенных оборотов;

перед остановкой повторно выжмите сцепление;

первую скорость в качестве понижающей не активируйте.

7. Задний ход

В обращении с задней передачи следует быть осторожным, так как если ее включить неправильно, она может «выскочить». И пока транспортное средство полностью не остановилось, никогда не включайте движение задним ходом! Также учитывайте, что в некоторых легковых авто для манипуляции с нею нужно сначала нажать сверху на ручку МКПП. Не будем забывать и о высоком диапазоне работы задней передачи в сравнении с первой, из чего следует: давить на педаль газа не следует, ибо вы можете набрать излишне высокую скорость.

8. Трогание в гору

Поскольку автодороги весьма редко являются идеально плоскими, умение управлять машиной, стоящей под вертикальным углом, является весьма нелишним. Навыки в данном слу

🚘 Торможение двигателем – как правильно тормозить на механике

Для опытных автовладельцев не будет большим трудом выбрать правильный в сложившейся ситуации способ торможения. При этом новички нередко путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большое преимущество новичка на дороге в том, что им легко дается теория. А, держа в голове основные требования правил движения, гораздо легче их использовать в реальных ситуациях.

Основные правила торможения

При поиске оптимального способа торможения необходимо отталкиваться, прежде всего, от коробки передач своего автомобиля: механическая коробка передач или автомат. От типа трансмиссии авто в прямой зависимости находятся все будущие манипуляции автомобилиста.

Как правильно тормозить на механике

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием.

Выполняем следующую последовательность действий:

1. Левая нога выжимает сцепление.
2. Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.

Правильное торможение с автоматической коробкой

Можно ли тормозить двигателем с АКПП? Конечно! Более того, на автомашине с автоматикой новичку осуществить торможение очень легко. При этом необходимо осторожно отпускать и вновь надавливать на тормозную педаль до прекращения качения авто.

Тормозим экстренно

При необходимости применения экстренного торможения необходимо учитывать ряд факторов:

1)      возможность сноса машины в юз и заноса

2)      Не нужно одновременно осуществлять руление и тормозить. Это очень рискованно, так как наверняка приведет к потере управляемости. Впереди вдруг появилось препятствие — вначале необходимо нажать тормоз, затем непосредственно перед препятствием начинайте крутить руль, отжав при этом тормозную педаль.

Тормозим при экстремальных условиях погоды

Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.

Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.

На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.

Даже если вы предусмотрели ухудшение погодных условий и «переодели» свой автомобиль в зимнюю «обувь», будьте внимательней, ведите свой автомобиль плавнее, начинайте тормозить заранее. Запомните: вождение летом и в холодное время года – два совершенно разных стиля управления своим авто.

Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

• Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
• Отказала тормозная педаль.

Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.

Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.

Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.

Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.

Спасибо за подписку!

Торможение двигателем на автомате

Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.

Антиблокировочная система

Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.

В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.

В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто на

Ошибки при езде на механике, которые лучше не допускать

Даже опытные водители и большим стажем за рулем могут периодически совершать ошибки, управляя автомобилем на «механике» и тем самым укорачивая работоспособность МКПП.

Ремонт коробки передач — весьма дорогое удовольствие, и если вы не хотите прочувствовать эту боль на себе, берегите свою механику — уважайте технику.

Не скажу, что механика лучше или хуже автомата, просто МКПП, как говорят, для более продвинутых пользователей. Для тех, кто хорошо понимает технику и механизмы и никогда не причинит им вреда.

Многие выбирают механику только потому, что это считается круче и как бы сразу относит автомобилиста к категории профессиональных водителей, а не ездунов. Но бывает, человек вообще не понимает самого принципа работы механической коробки передач и совершает кучу ошибок при езде.

Ошибки водителей при езде на «механике»

Педаль сцепления всегда слегка выжата

Многие, особенно новички в вождении, боятся, что машина внезапно заглохнет, поэтому постоянно держат ногу на педали сцепления в частично выжатом положении. Это довольно частая ошибка и она же — причина поломки сцепления.

В такой ситуации диск сцепления не может соприкасаться полностью с корзиной сцепления и вынужден проскальзывать. Сцепление не рассчитано на такие действия и быстро выходит из строя.

Почему в машине пахнет жжёной резиной

Сцепление не отпускается никогда

Даже в пробке и даже на светофоре некоторые водители всегда чуть выжимают сцепление, как будто приклеены к нему.

Мышцы на ноге, конечно, прокачаются, а что будет с выжимным подшипником? В чём его задача: обеспечить выход диска из зацепления с корзиной, поэтому выжимать педаль нужно только в предназначенных для этого случаях, а не мочалить её не по делу. На светофорах или в дорожном заторе просто уберите ногу со сцепления, не выжимайте его нон-стоп.

Переключение передач без участия сцепления

Можно ли переключать передачи без сцепления и что будет если переключить передачу без сцепления

Ещё одна крайность. При этом большинство адекватных водителей даже не догадываются, что такая манера езды вообще применяется.

Оказывается, да. Некоторые случайно убедились — по рассеянности или когда сцепление внезапно сломалось. В этом случае главное не давить передачу насильно, а подталкивать рычаг очень аккуратно, чтобы он сам заскочил в передачу, когда обороты двигателя синхронизируются с трансмиссией.

Но есть и другие, кто делает так целенаправленно, чем приводит в негодность шестерни. И зачем, спрашивается, было выбирать механику? Брали бы автомат — там всего 2 педали и никаких лишних движений.

Задняя передача на ходу

Какой передаче в МКПП равносильна задняя передача

Переключение рычага передач на движение в обратном направлении нельзя делать без остановки. А многим нравится взять и перевести машину на задний ход прямо на скорости. Те, кто увлекаются таким «балетом», своими руками приговаривают МКПП к дорогому ремонту и заслуживают звания «ездун года».

Злоупотребление высокими оборотами

Можно ли крутить двигатель до отсечки

Больно слышать и видеть, как автовладелец пытается выбраться из снега или грязи, буксуя на высоких оборотах. Ну, пару раз попробовал, ну ещё пару — хватит. Придётся выйти и приложить физическую силу, позвать на подмогу, раскачать и вытолкнуть машину, а не жечь сцепление.

Любители резко стартануть на высоких оборотах тоже зря пижонят. Этим можно впечатлить только пугливых старушек, а сцепление проживёт очень короткий срок.

Торможение двигателем

Это нештатный или экстренный способ остановить автомобиль, если, например, отказали тормоза и машина летит по наклону. Освоить данный манёвр полезно, он может пригодиться.

Но выполнять его нужно грамотно и, опять же, не злоупотреблять, а поберечь сцепление. В любой обычной ситуации нужно использовать предназначенную для этого тормозную систему.

Рука на рычаге переключения передач

У кого-то нога прилипла к сцеплению, а у кого-то рука постоянно лежит на рукоятке рычага МКПП. Если кому-то это кажется безобидной привычкой, объясняю: рука давит на переключатель и одновременно подёргивается из-за неровностей дороги.

Даже мелкое, но постоянное колебание рукоятки во все стороны сильно расшатывает механизмы и синхронизаторы. Подшипник разболтается, и рычаг будет вибрировать всегда, даже когда руки на нём не будет. От этого вилки будут гораздо хуже «схватывать» передачи, появится большой люфт.

Совершаете такие ошибки или видите как их совершают другие? Надеюсь, теперь вы понимаете, почему этого плохо. Не нужно изобретать новых способов вождения, даже если вам кажется, что вы обладаете каким-то прогрессивным знанием. Люди, которые конструируют автомобили и пишут мануалы к ним, тоже не глупые.

на механике или автомате девушке и парню с нуля

Учиться в автошколе нужно на той коробке переключения передач, которой в будущем будет оснащена ваша машина. Хотя здесь есть несколько нюансов, которые важно учитывать. Если вы учитесь и сдаёте экзамен на авто с АКПП, то водительское удостоверение выдаётся с ограничением: вам запрещено садиться за руль управления транспортным средством с механикой.

Если же изначально пройти обучение и сдачу экзамена на права на механике, впоследствии вам будет разрешено управлять автомобилем с любым типом трансмиссии. Да и переучиваться с механики на автомат куда проще. Под автоматом следует понимать классический гидроавтомат, вариатор, робот.

Механика

Автопарк большинства школ всё ещё состоит преимущественно из машин с МКПП, кстати у нашей автошколы ШАР в Москве больше парк авто с разными КПП. В основном это бюджетные модели Lada, Daewoo, Renault, которые комплектуются пятиступенчатыми МКПП. Основная сложность при езде на них состоит в том, что нужно прочувствовать работу сцепления, добиться плавного переключения передач в городском цикле и загородных поездках, а на это уходит немало времени.

Большинство новичков опасаются МКПП по двум причинам:

1. Есть риск заглохнуть. Зачастую это происходит, когда водитель вместо того, чтобы плавно отпускать, бросает сцепление. Возможен и некорректный подбор передачи. К примеру, если при езде со скоростью до 30 км/ч водитель включает третью либо четвертую передачу, двигатель может заглохнуть. Хотя это будет зависеть от типа ДВС. Так, дизельные моторы имеют высокую тягу, а поэтому спокойно работают на низких оборотах.
2. Высокая вероятность отката. При старте движения с горки важно не откатиться назад, ведь это чревато аварией. Современные автомобили, начиная со среднего ценового сегмента, комплектуются противооткатными системами и электронными ручниками, которые препятствуют откату. Но в отечественных машинах таких “помощников” не предусмотрено. Поэтому нужно прочувствовать работу сцепления и научиться грамотно пользоваться ручным тормозом. Тренировку на горке нужно проводить в определенной последовательности:

• Полная остановка авто.
• Включение первой передачи.
• Плавное нажатие на педаль газа и отпускание сцепления. Когда мотор раскрутиться до 2-3 тыс. оборотов, аккуратно отпускайте ручной тормоз. После старта движения важно убедиться, что ручник полностью отпущен.

ПРИМЕЧАНИЕ: тренировка старта движения на горке вместе со стандартными маневрами, разворотами, парковкой относится к ключевым упражнениям, которые осваиваются при обучении в автошколе.

Преимущества обучения вождению на механике

• Если вы сумеете освоить езду на механике, то с управлением ТС на автомате проблем точно не возникнет.
• При езде на машине с МКПП водитель учиться синхронизировать движения ног и рук.
• Управляя авто с механикой, водитель больше концентрируется на езде и дорожной обстановке. Это снижает вероятность аварии, особенно в том случае, когда за рулём новичок.
• Возможность удерживать обороты в пределах 2–2,5 тысяч, что оптимально для снижения расхода топлива.

Минусы обучения вождению на механике

• Нужно приложить немало усилий, чтобы начать себя чувствовать уверенно за рулём машины с МКПП.
• Высокая вероятность ускоренного износа диска сцепления.
• Сложно тронуться с места на горке, так как в первое время это неминуемо сопровождается откатами.

Автомат

На новые авто с АКПП в России уже приходится 60% продаж. Под АКПП следует понимать как классический автомат с гидротрансформатором, так и роботизированные трансмиссии, вариаторы. К каждой из таких коробок нужно привыкать, хотя принцип управления схож, конструкция и особенности функционирования отличаются. Начнем с классического автомата.

Гидроавтомат

Функция сцепления здесь возложена на гидротрансформатор, который подбирает крутящий момент в соответствии с частотой вращения колес. Конструктивно состоит из турбины и насоса, между которыми расположен аппарат-реактор. Учиться ездить на классическом гидроавтомате максимально просто. Откаты, за исключением старых типов АКПП, исключены, переключения плавные, хотя и не особо быстрые.

Робот

Конструкция роботизированной трансмиссии отличается в зависимости от производителя. Принцип же работы РКПП остаётся одинаковым: механизм сцепления управляется компьютером, который считывает данные с датчиков и сенсоров. В роботе предусмотрен и ручной режим переключения передач.

Одной из наиболее известных трансмиссий такого типа является DSG, которой комплектуются автомобили концерна VAG. По принципу управления робот не отличается от гидроавтомата, но есть нюансы, которые следует учитывать:

• Для РКПП предпочтителен плавный разгон, это положительно влияет на ресурс трансмиссии и делает её поведение более прогнозируемым.
• При движении в крутую горку можно переходить в ручной режим и включать пониженную передачу. Без этого не обойтись, если мощность ДВС низкая. К примеру, 1,0 TSI в том же Фольксваген.
• При длительной стоянке желательно включать нейтральную передачу.
• В пробке стоит переходить в ручной режим и двигаться на первой передаче.
• При эксплуатации робота важно хорошо выжимать педаль тормоза. Если этого не делать, когда вы меняете режимы езды, диски сцепления не будут разжиматься до конца, что чревато их ускоренным износом. Для продления ресурса трансмиссии, помимо полного выжимания тормоза, важно избегать резкого переключения селектора трансмиссии.

При соблюдении упомянутых выше рекомендаций вы сможете продлить срок службы робота, научитесь ездить максимально безопасно и экономично.

Главным минусом обучения вождению на роботизированной коробке переключения передач является возможный дискомфорт при езде, что связано с задержкой при переключении скоростей. Эта задержка может достигать 1-2 с, что зачастую приводит водителя-новичка в замешательство.

ВАЖНО: отдельные роботы допускают незначительный откат в момент старта движения, что также относится к очевидным недостаткам и требует привыкания со стороны водителя.

Вариатор

Вариатор также принято обозначать аббревиатурой CVT. По методике управления он не отличается от других разновидностей АКПП, хотя его функционирование базируется на других принципах. К преимуществам обучению на вариаторе относят плавность его работы, отсутствие толчков и рывков при переключениях, что объясняется особенностями конструкции.

Авто с вариатором разгоняется плавно, без рывков. Благодаря продуманным настройкам обеспечивается функционирование мотора в оптимальном режиме. При резком нажатии на газ электроникой минимизируется нагрузка на силовой агрегат.

Учиться водить на вариаторе удобно ввиду его очевидных преимуществ:

• Быстрый разгон.
• Плавность работы.
• Оптимизация нагрузок на мотор, благодаря чему он не шумит и не раскручивается до критических оборотов.

Режимы работы вариатора такие же, как у обычного гидроавтомата: P – парковка, D – движение вперед, N – нейтральная передача, R – задний ход, L – пониженная передача, которую включают для буксировки прицепа либо при движении под уклон, по бездорожью.

Преимущества обучения вождению на автомате

• Освоить АКПП гораздо проще, чем механику. Автомат самостоятельно подбирает передачу в зависимости от режима движения, не нужно запоминать какой-либо сложный алгоритм нажатия педалей и манипуляций с селектором трансмиссии.
• Заглохнуть на АКПП практически не возможно (это случается только в случае серьезных поломок, к примеру, в DSG это возможно в случае проблем с ЭБУ, но встречается такой дефект крайне редко).
• Новичок может не переживать, попадая в пробку на горке – во всех современных АКПП предусмотрена противооткатная система.

Недостатки обучения вождению на автомате

• АКПП не подходит для отработки контраварийных приёмов.
• При сдаче на права в ГИБДД в водительском удостоверении будет проставлена отметка AT, а значит, водить машину с МКПП будет запрещено.

Учтите, особенности обучения вождению будут отличаться в зависимости от разновидности АКПП. Из автоматических трансмиссий сложнее всего освоить робот. Вернее, не освоить, а привыкнуть к особенностям его работы, возможности отката. С вариатором и классической АКПП дела обстоят гораздо проще.

Если вы ещё не определили для себя на какой коробке передач лучше учиться в автошколе и не знаете, какой трансмиссией будет оснащен ваш первый автомобиль, рекомендуем проходить обучение вождению на МКПП. Это будет сложнее, зато сделает из вас, как говорится, универсального солдата. Вы сможете без проблем в нужный момент сесть на любую машину и поехать куда нужно, не испытывая излишнего дискомфорта и переживаний.

Узнавай больше

Подпишись на обновления автошколы ШАР, и получай новые статьи, а также информацию про актуальные акции и скидки на почту.

Педали для фортепиано »Что они делают и как ими пользоваться

Майкл Лейн

Звуки, доступные вам во время игры, не ограничиваются тем, что вы делаете руками. Педали пианино (рычаги у ваших ног) разнообразными способами обогащают звук, открывая возможности, выходящие за рамки клавиатуры, от тонких нюансов в динамике до ярких изменений тембра.

Виды педалей фортепиано

Современные акустические или цифровые пианино обычно имеют три педали.У более старых акустических пианино их два. Здесь мы объясняем влияние каждого из них на звук, правильную технику их использования и где их можно найти в нотной записи. Имейте в виду, что если вы начинаете как новичок, вам пока не нужно сильно беспокоиться о педалях. Их использование является (относительно) продвинутой техникой, и вы не будете часто сталкиваться с ней в ближайшее время.

Педаль сустейна (правая)

Рассмотрим акустическое пианино. Когда палец убирается с клавиши, «демпферный» пэд останавливает звук ноты.Педаль сустейна убирает демпферы со струн, позволяя нотам звучать дольше, даже если клавиши больше не удерживаются. Именно поэтому ее еще называют «демпферной» педалью.

Редко можно найти музыкальное произведение или песню, в которых не используется педаль сустейна. Легендарный пианист Артур Рубинштейн даже назвал его «душой фортепиано». Итак, если вы учитесь на клавиатуре, в которой нет встроенных педалей, тогда вам действительно понадобится .См. Глава 1 — Выбор фортепиано или клавиатуры для получения дополнительной информации о выборе педали сустейна.

Мягкая педаль, известная как «педаль una corda» (левая)

Большинство струн в акустическом пианино сгруппированы по три, каждая из которых настроена на одну и ту же ноту. При обычном воспроизведении молоток ударяет по всем трем одновременно, издавая полный яркий звук. На рояле педаль una corda смещает весь механизм вправо, так что молоток ударяет только по двум из трех струн.

Результирующая нота более мягкая.Кроме того, поскольку струны ударяются другой частью молоточка, звук приглушен и менее яркий. На старых роялях молоток ударял только по одной из трех струн, поэтому «Una corda» означает «одна струна». На пианино с пианино нажатие на педаль перемещает ударный механизм ближе к струне, делая ее мягче, но без изменения звука.

Педаль Sostenuto (средняя)

Это похоже на педаль сустейна. Ключевое отличие состоит в том, что в нем хранятся только ноты, которые уже воспроизводятся в момент нажатия педали.Любые ноты, которые начинаются после нажатия педали, не затрагиваются, что позволяет выбрать сустейн без размытия звука.

Поскольку педаль состенуто — относительно недавнее дополнение к фортепиано, она редко требуется для пьес до конца 20 века. Несмотря на это, многие пианисты используют его, играя произведения более ранних, более прогрессивных композиторов, таких как Дебюсси и Равель.

Другие функции третьей педали

Средняя педаль отсутствует на старых фортепиано. Но даже если у вашего фортепиано три педали, средняя педаль может быть не состенуто.Некоторые пианино заменяют ее педалью сустейна , которая поддерживает только нижние («басовые») ноты. У других пианино есть педаль для практики (также известная как «педаль celeste»), которая смягчает ноты даже тише, чем педаль приглушения звука. У них часто есть запирающий механизм, поэтому вы можете практиковаться, не беспокоя людей.

Как пользоваться педалями

Если вы сидите правильно, ступни должны стоять на полу. Выровняйте их так, чтобы большие пальцы обеих ног находились на одной линии с левой и правой педалями. Если вы хотите использовать педаль, поднимите переднюю часть стопы и переместите ее вперед. Поставьте подушечку стопы на закругленный конец педали на уровне большого пальца ноги. Плавным движением повернитесь вниз, удерживая пятку на полу. Постарайтесь свести к минимуму нежелательный шум от слишком быстрого удара о нижнюю конечную точку или неконтролируемого отпускания педали.

Используйте правую ногу для педали сустейна, а левую — для педали софт и состенуто. Поэкспериментируйте с каждым из них, чтобы привыкнуть к тому, как они изменяют звук.Вот несколько распространенных техник использования педали сустейна:

• Задержка педалирования / легато означает нажатие педали после , когда вы играете ноту, отпускаете ее, а затем снова нажимаете ее после воспроизведения следующей ноты. Это наиболее распространенный вариант, так как позволяет нотам переходить в следующие, не создавая мутного звука.
• Полупедалирование означает частичное нажатие педали сустейна, чтобы демпферы лишь слегка касались струн. Используйте это, если хотите получить немного более насыщенный тон, не размывая звук. Некоторые пианисты используют его для Лунной сонаты Бетховена или для того, чтобы Моцарт звучал менее «сухо» (педали никогда не включаются в его ноты).
• Предварительное нажатие педали означает нажатие педали сустейна перед тем, как сыграть ноту. Это снимает демпфер со струны до удара молотка , создавая более глубокий и насыщенный тон и заставляя его звенеть еще сильнее. Вы не будете использовать это очень часто.
• Одновременное нажатие педали (также известное как прямое / ритмическое нажатие педали) означает нажатие и отпускание педали одновременно как воспроизведение ноты или аккорда. Это подчеркивает его, помогая создать более ритмичный акцент. Это тоже редко используется.

Использование вышеупомянутых техник в вашей игре может коренным образом изменить способ звучания пьесы. Только будьте осторожны, не злоупотребляйте педалями и убедитесь, что это соответствует музыке. Быстрая песня может быть испорчена, слишком сильно удерживая педаль сустейна, в то время как что-то медленное может сильно выиграть от той же техники.

Распространенная ошибка: чрезмерное использование педали сустейна

«… злоупотребление педалью — это только средство прикрыть недостаток техники, создавая много шума, чтобы заглушить музыку, которую вы убиваете!» — Клод Дебюсси

Дебюсси был резок, но он прав. Педаль сустейна часто используется слишком часто, создавая мутный шумный звук. Чтобы избежать этого, не удерживайте ее, вместо этого используйте технику педалирования с задержкой / легато, описанную выше: отпустите и нажмите педаль после того, как вы сыграете следующую ноту (и).Почему после? Потому что демпферам нужно время, чтобы заглушить струны.

Хорошее практическое правило — будьте особенно осторожны с педалью сустейна, если мелодия состоит из соседних нот или когда аккорды меняются. Всегда позволяйте своим ушам направлять вас и сравнивать свою игру с записью профессионального пианиста.

Как читать обозначения педалей

Некоторым композиторам ясно, где они собираются использовать педали, и при необходимости можно добавлять. На нотных записях отметки на педалях показывают, где вы ставите ногу вниз, а когда снова поднимаете.Маркировка каждой педали немного отличается, но принцип тот же:

• Педаль сустейна (демпфер): Вниз = «Пед». Вверх = «✱»
• Педаль Sostenuto: Вниз = «Sost. Пед. Вверх = «✱»
• Педаль Una corda (мягкая): Вниз = «una corda» Вверх = «tre corda»

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Механика — это раздел физики, изучающий объекты, перемещаемые силами (включая другие тела или силы природы).

Эта дисциплина уходит корнями в Древнюю Грецию, где Аристотель изучал поведение тел, когда их бросали в воздух (например, камень). Однако именно Галилей, Кеплер и особенно Ньютон заложили основы так называемой ньютоновской механики , которую мы знаем сегодня.

Человек, работающий в этой дисциплине, известен как механик.

Механика — это оригинальная физическая дисциплина, имеющая дело с макроскопическим миром, воспринимаемым людьми.Таким образом, это огромный объем знаний о мире природы. Механика охватывает движение всей материи во Вселенной под действием четырех сил: гравитации, сильного и слабого взаимодействия и электромагнитного взаимодействия.

Механика также составляет центральную часть техники.

Некоторые аспекты классической механики [изменить | изменить источник]

• Астродинамика, навигация космических аппаратов, эксцентриситет орбиты и т. Д.
• Механика твердого тела, упругость, свойства (полу) твердых тел
• Акустика, звук в твердых телах, жидкостях и т. Д.
• Гидравлика, жидкости в равновесии
• Прикладная / Инженерная механика
• Статистическая механика, большие сборки частиц
• Релятивистская или эйнштейновская механика, всемирная гравитация

Ньютон [изменить | изменить источник]

Ньютон предложил три закона Ньютона.

1. Объект будет оставаться с постоянной скоростью, если на него не действует сила.
2. F = Ma: общая сила, действующая на объект, = масса объекта, умноженная на его ускорение.
3. На каждое действие есть равная, но противоположная реакция.

Квантовая механика [изменить | изменить источник]

Следующие элементы относятся к квантовой механике:

• Физика элементарных частиц, движение, структура и реакции частиц
• Ядерная физика, движение, структура и реакции ядер
• Физика конденсированного состояния, квантовые газы, твердые тела, жидкости и т. Д.
• Квантовая статистическая механика, большие сборки частиц

Блоги:

Что делают педали фортепиано + Как их использовать для звучания профессионального уровня

Педали фортепиано — это рычаги, которые изменяют звучание фортепиано различными способами.У большинства пианино есть три типа педалей (справа налево): педаль сустейна, педаль состенуто и педаль приглушения.

Примечание. Некоторые цифровые клавиатуры могут иметь только одну педаль сустейна, которую можно подключить к клавиатуре.

Когда вы почувствуете себя более комфортно за фортепиано, вы, возможно, начнете задумываться об этих трех педалях внизу. Что делают педали на пианино? Вы найдете ответы в этом полном руководстве. Мы рассмотрим эффекты каждой педали, как их правильно использовать и как распознать их в нотах.

[cta_split_test id = ”BST-Piano-Shortcode”]

Что делают педали на фортепиано?

Педаль сустейна

Наиболее часто используемая из всех педалей пианино — это педаль сустейна (или демпфера). Это крайняя правая педаль, и правая нога нажимает на нее. Педали сустейна позволяют пианистам продлить звучание ноты намного дольше, чем они могли бы, просто нажав клавишу.

Это позволяет пианистам удерживать ноты столько времени, сколько указано в музыке, или пока они считают нужным. Некоторые ноты будут иметь маркировку фермата, что означает, что нота должна удерживаться дольше времени, указанного в ее значении.

Один из распространенных способов использования педали сустейна — удерживать длинные аккорды, которые служат аккомпанементом мелодии. Еще одно применение этой педали — игра с «артикуляцией легато». Это означает плавное соединение одной ноты с другой без перерывов между звуками.

Одно из ее названий — «демпферная» педаль, потому что она работает, снимая демпферы со струн, чтобы струны продолжали вибрировать.Что обычно происходит, когда ключ отпускается от нажатия вниз, так это то, что войлок амортизаторов останавливает движение струны.

По этой причине педаль сустейна придает звуку дополнительное богатство за счет симпатической вибрации. Другими словами, другие струны (не используемые) также вибрируют вместе с используемыми.

Педаль сустейна в нотах

В некоторых музыкальных произведениях отмечаются точные места, где вы должны нажимать и отпускать педаль сустейна. Вы также можете решить, когда и как его использовать, чтобы его использование не всегда отражалось в вашей музыке.

Самая распространенная нотация, которую вы увидите, — это символ под нотным станом. Символ показывает, когда нажимать на нее (несколько раз или один раз), а когда отпускать.

Ниже приведен пример того, как может выглядеть символ педалирования.

В этом примере начальная строка указывает на начало вращения педалей. Морковь в середине указывает на быстрое отпускание и повторное нажатие педали, а последняя линия указывает на полное отпускание педали.

Имейте в виду, что в нотах этот символ может быть намного длиннее. Это может быть даже одна линия, если педаль нажата и отпущена только одно нажатие. Вот еще один пример:

Другой способ обозначения педали в нотах — использование слова «пед». Это указывает на начало вращения педалей. Следующая звездочка (*) указывает на отпускание педали.

Еще один общий способ обозначения педалирования — это указать его в начале музыки или музыкального фрагмента с указанием «senza sordini. Это переводится как «без демпферов».

Как пользоваться педалью сустейна

При педалировании важно помнить, что ступня работает как рычаг. Ваша пятка находится на земле, и подушечка стопы нажимает на педаль.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что вы всегда должны оставлять ногу в контакте с педалью. Таким образом, вы можете легко нажать на педаль сустейна при необходимости.

Когда вы держите педаль, вы даже можете держать ее немного нажатой, чтобы педалировать более эффективно.Вы заметите, что это еще не приводит к включению педали.

При использовании педали необходимо слегка нажать на нее перед тем, как сыграть ноту, или прямо во время игры. Вы также обычно хотите сменить педаль сразу после взятия ноты.

Этот уровень координации может быть сложным и требует практики. Не расстраивайтесь, если вам сначала будет сложно включить педалирование в свою игру!

Педаль состенуто

Средняя педаль — это обычно педаль состенуто. Из трех педалей фортепиано пианисты используют ее реже всего. Педаль состенуто предлагает захватывающую вариацию педали сустейна.

Вместо того, чтобы удерживать каждую взятую ноту, педаль состенуто позволяет удерживать одни, но не другие. Это часто используется для сустейна длинных басовых нот, позволяя мелодическим и гармоническим линиям продолжать движение.

Как пользоваться педалью состенуто

В нотах вы увидите, как педали состенуто указываются так же, как и при обычном педалировании, за исключением добавления аббревиатуры «Sost.Чтобы использовать эту педаль, сначала ударьте и удерживайте ноты, которые вы хотите сохранить, одновременно нажимая на педаль состенуто.

Как только вы это сделаете, вы можете отпустить нажатые клавиши, но они все равно будут удерживаться. Вы можете сыграть любые дополнительные ноты, которые захотите, но они не будут устойчивыми, поскольку они были нажаты. после того, как вы нажали педаль состенуто.

Также можно использовать педаль сустейна, как обычно, при одновременном использовании педали состенуто. Короткое видео ниже показывает разницу внутри фортепиано между педалью сустейна и педалью состенуто.

Другие варианты средней педали

Сегодня большинство роялей оснащено педалью состенуто, в то время как у вертикальных пианино есть педаль глушения звука для тренировок вместо педали состенуто посередине.

Практическая педаль приглушения звука довольно проста: она заглушает звук всего фортепиано, вставляя слой войлока между молоточками и струнами, поэтому звук по-прежнему воспроизводится, но не так громко.Эта педаль нажимается левой ногой.

С практической точки зрения, это полезно, если вы хотите попрактиковаться, но вам нужно уменьшить уровень громкости для окружающих. Еще одна полезная особенность этой педали заключается в том, что вы обычно можете заблокировать ее влево, чтобы вам не приходилось удерживать ее в течение всей тренировки.

Скорее всего, вы никогда не увидите в своих нотах обозначения педали отключения звука для практики, поскольку она используется только для практики.

Средняя педаль используется нечасто, и ее возможности зависят от типа фортепиано.Из-за этого использование и назначение педали часто понимают неправильно.

Хотя педаль приглушения звука и педаль состенуто являются двумя наиболее распространенными средними педалями, также возможно, что средняя педаль может быть педалью сустейна только для басовых нот. Это «демпфер басов».

Кроме того, это может быть «бесшумная педаль». Бесшумная педаль блокирует удар молоточков по струнам, позволяя слышать звук только в подключенных наушниках. Или это может быть педаль, не имеющая никакой другой цели, кроме визуального представления.

Мягкая педаль

Другое название мягкой педали — педаль «una corda». Кажется, что эта левая педаль просто снижает громкость звука. Однако истинное предназначение педали — изменить цвет и тембр звука.

Из-за изменения цвета и громкости эта педаль создает ощущение таинственности, самоанализа или трепета.

Когда была создана педаль una corda, это означало, что вся клавиатура и ее молоточки немного сдвинулись вправо.Все молоты бьют только по одной струне, а не по двум, как обычно.

В современных фортепиано использование педали una corda означает, что клавиатура немного смещается вправо. Итак, молоточки ударяют по двум струнам вместо обычных трех, которые теперь связаны с каждой нотой.

Это означает, что сегодня это немного неправильное употребление, поскольку «una corda» переводится как «одна строка». Кроме того, современные пианино исполняют una corda немного иначе, чем рояли. По этой причине правильное название педали пианино — «полуудар».

Из-за наклона струн в пианино с вертикальным расположением струн клавиатура не смещается при нажатии una corda. Вместо этого молоточки ближе подходят к струнам, что приводит к аналогичному эффекту пониженной громкости.

Как пользоваться мягкой педалью

Как и при состенуто, ваша левая нога нажимает и на эту педаль. В нотах вы увидите una corda pedaling, обозначенную фразами con sordino и una corda. Следующий символ также указывает на неработающее педалирование.

Фразы senza sordino и tre corde говорят вам отпустить мягкую педаль. Вы также можете увидеть следующий символ.

Это видео прекрасно показывает, как звучит каждая из трех педалей фортепиано. Это также демонстрирует хорошее использование всех трех педалей в конце его импровизации.

Знание того, как пользоваться педалями пианино, позволяет придать игре изящество, точность и красочность. Хотя это может показаться простым, крутить педали на пианино — это искусство.Есть много техник, которые можно использовать для безупречного педалирования в музыке.

ТОП-5 моделей на 2020 год

Обзор и описание экономичных российских машин на 2020 год: топ-5 моделей, технические параметры, показатели расхода топлива, особенности, фото. Видео про экономичные автомобили Европы.Обзор и описание экономичных российских машин на 2020 год: топ-5 моделей, технические параметры, показатели расхода топлива, особенности, фото. Видео про экономичные автомобили Европы.

Содержание статьи:

• Наиболее экономичные российские машины
• Видео про экономичные автомобили Европы

Автомобили российского автопрома никогда не были эталоном экономичности, но и машинами с неоправданно высоким расходом топлива «Жигули» и «Волги» назвать тоже никак нельзя. Средний расход бензиновых двигателей производства АвтоВАЗ и УАЗ – 7 литров на 100 км смешанного цикла.

Дизельные варианты моторов имеют показатель 4,5 литра, что может считаться совсем неплохо, но, к сожалению, к 2020 году ни на одну легковую модель российский производитель так и не рискнул установить дизель, хотя еще в 2019-м АвтоВАЗ планировали оснастить новую Ладу 4х4 первым дизельным агрегатом.

Какие же российские автомобили самые экономичные?

• ВАЗ Lada Vesta Sport – 8 литров бензина;
• Lada Granta Drive Active – 6,5 л;
• Lada Xray – 6,8 л;
• Lada Largus – 7,9 л;
• УАЗ Патриот – 11 л.

ВАЗ Lada Vesta Sport

Лада Веста 2018 года – флагман линейки ВАЗ. Переднеприводной седан ничем не отличается от аналогичной комплектации Kia Rio по параметрам управления, но превосходит по динамике разгона и стоимости комплектующих.

Средний расход топлива с самым мощным 1,8-литровым бензиновым агрегатом мощностью 145 л. с., моментом 187 Нм – 8 литров. Средний расход стандартной Весты без спортивного управления – 7 литров.

Премьера первого поколения спортивной версии автомобиля состоялась в 2018 году в Москве. Седан получил модернизированный двигатель и перенастроенную подвеску.

Классический вазовский рядный 4-цилиндровый мотор легко производит достаточный момент. Водители отмечают, что самая комфортная скорость седана – от 120 км/ч. Веста Спорт легко идет на обгон, сохраняет хорошую управляемость и динамику.

Чтобы добиться таких показателей и при этом не намного увеличить расход топлива, инженеры увеличили давление в топливной системе, установили новые распредвалы (увеличен ход клапанов на выпуске), была скорректирована регулировка газораспределительных фаз и перепрошит ЭБУ.

Изменив конструкцию воздухозаборника, на впуске воздух нагревается до 40 градусов, в итоге разгон от 0 до 100 км/ч происходит за 9,8 секунду, максимальная скорость – 200 км/ч.

Lada Granta

Переднеприводный седан класса «В» Lada Granta Drive Active – модифицированная версия первого поколения Гранта, вышла на рынок в конце 2019 года. Премьерный показ состоялся 23 августа на автосалоне в Москве.

Всего седан получил 28 обновленных агрегатов, и среди них – новый 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 106 л. с., моментом 148 Нм. Двигатель агрегатируется на выбор пятиступенчатой «механикой» или 5-скоростным «роботом».

Трансмиссия влияет на скорость разгона, но не на расход топлива, средний показатель – 6,5 литров А-95 для смешанного цикла.

Спортивная версия Granta Drive Active значительно отличается от классического варианта седана. Агрессивный передний бампер, оригинальные накладки на пороги, 15-дюймовые диски в стиле «Baraka», спойлер придают седану элегантности и одновременно силы. С первой минуты кажется, что автомобиль хорошо будет себя чувствовать и на городской улице, и на легком бездорожье.

Водители отмечают, что комплектация с роботизированной коробкой более удобна, чем стандартная «механика». Новая настройка «робота» АМТ-2, в которой сокращено время ответа системы, плюс доработанная подвеска дают хорошую управляемость и маневренность.

В базовой комплектации Гранта оснащается двумя подушками безопасности, тремя системами помощи при экстренном торможении: ABS, EBD и BAS. В салоне предусмотрен подогрев сидений, электроусилитель руля, кондиционер, аудио-система на 4 динамика с поддержкой Bluetooth.

Lada Xray

В 2020 году хэтчбек Lada Xray выпускается в трех комплектациях. В линейке присутствует три бензиновых двигателя. Самый экономичный – 1,8-литровый 122-сильный агрегат, работает в паре с 5-ступенчатым «роботом». Расход топлива для смешанного цикла – 6,8 литра.

Серийное производство хэтчбека повышенной проходимости стартовало в декабре 2015 года. Инженеры АвтоВАЗ настаивают на том, что Xray – это не кроссовер, а хэтчбек, который имеет клиренс 195 мм и только передний привод.

В основе хэтчбека лежит платформа В0, которая предполагает установку стоек МакФерсон спереди и торсионную балку – сзади, на аналогичной платформе строится Рено Сандеро и Ниссан Алмера.

Объем багажника в пятидверной модификации – всего 260 литров, при сложенных спинках сидений заднего ряда грузовой отсек составляет 1207 л.

В базовой комплектации хэтчбек оснащается двумя подушками безопасности, антипробуксовучной системой, экстренным тормозом, системой помощи при старте, светодиодной оптикой ДХО, колесами на 16 дюймов. Для базы предусмотрен 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л. с., который идет в паре с пятиступенчатой «механикой», расход топлива – 7,2 литра.

Lada Largus

Переднеприводной универсал может считаться одним из экономичных автомобилей, но только в том случае, если авто равномерно эксплуатируется и в городе и на трассе.

Средний расход топлива семиместного универсала – 8 литров бензина. На трассе Ларгус демонстрирует достаточную экономичность – не более 5 литров, но в городе расход увеличивается до 11, а некоторые водители отмечают расход не меньше 12 литров А-95.

Комплектуется универсал двумя моторами, которые пришли в линейку не с КБ АвтоВАЗ, а с конвейера Renault. Оба мотора имеют объем 1,6 литра, первый на 8 клапанов продуцирует 90 л. с., второй бензиновый 16-клапаной агрегат выдает мощность уже в 102 л. с. Максимальная скорость – 167 км/ч.

Специально для этой модели на головном предприятии АвтоВАЗ было запущенно три новых цеха: сварочный, покраски и сборки. К 2020 году все Ларгусы производятся в Тольятти.

Универсал построен на платформе В0 и концептуально представляет модернизированный Renault Logan MCV. В базовой версии идет всего одна подушка безопасности, кондиционер, штатная аудио-система, система АВС, электроусилитель руля и полный электропакет.

УАЗ Патриот

Среди рамных полноразмерных внедорожников самым экономичным считается UAZ Patriot 2017 года. Под капотом мощного автомобиля установлен 2,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель производительностью 135 л. с.

Средний расход топлива – 11 литров. На трассе Патриот сэкономит литр топлива, но в городе расход увеличивается до 14 литров А-92.

Уже в базе внедорожник оснащается подогревом руля (что актуально, учитывая режим эксплуатации), камерой заднего вида, парктронником, круиз- и климат-контролем.

В обновленной версии предусмотрены ремни безопасности с преднатяжителем, единый топливный бак, режим офф-роуд и четыре системы безопасности: TCS, CBC, HBA, HHC.

Кроме стандартной рамы, внедорожник может предложить жестко подключаемый полный привод, понижающую передачу, большой клиренс – 21 см, электронную блокировку заднего дифференциала.

Заключение

Российские автомобили остаются самыми доступными на рынке СНГ по цене и отличаются достаточной надежностью и продуктивностью. Выбирая даже не самые экономичные модели в сегменте, водители могут спокойно экономить и на обслуживании, и на ремонте.

Видео про экономичные автомобили Европы:

Топ самых экономичных автомобилей, самые надежные авто бюджетного класса на Autospot

Топ экономичных автомобилей: критерии отбора

На российском рынке высоким спросом пользуются недорогие авто, которые не требуют больших затрат при эксплуатации. Определяющие факторы при отборе в ТОП самых экономичных автомобилей:

• невысокая ценовая категория;
• небольшой расход топлива;
• доступное ТО, наличие недорогих запчастей.

Приведем самые экономичные и надежные автомобили 2020:

Citroen C3 Aircross

Компактный кроссовер для семейных поездок радует вместительным внутренним пространством с возможностью трансформации сидений. Бензиновые или дизельные моторы с тягой 92/102 л. с. расходуют 4,8/7,2/5,8 литров топлива (трасса /город /смешанный цикл). На сервисное ТО предоставляется 3 года гарантии.

Ford Fiesta

Маневренный седан ценят за удобное управление и надежную безопасность, подходящие для начинающих водителей. Силовые агрегаты используют в среднем 5,9 л бензина (4,5 л на трассе и 8,4 л в мегаполисе). Гарантийный сервис в течение 100 тысяч километров пробега.

Volkswagen Golf

Быстрый хэтчбек С-класса в условиях города или трассы позволяет достичь разгона до сотни за 8,6-9,1 сек. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 4,3-4,4 л. Предусмотрена адаптация для нашего климата. Цена продаж вполне оправдана высоким немецким качеством.

Kia Picanto

Стильная машина с богатой технической начинкой призвана обеспечить удобство в управлении и безопасность. Моторы сжигают в 4,9 бензина (4,1 литров на магистрали и 6,3 литров в городских условиях). Бесплатное обслуживание на протяжении пяти лет (до 150 тыс. км. пробега).

Hyundai Creta

Универсал корейского производства с комфортным пятиместным салоном пользуется популярностью благодаря оптимальному сочетанию бюджетной стоимости и качества оснащения. Потребление бензина составляет 4,6 л на магистрали и 7,5 л в мегаполисах. Длительный бесплатный ремонт – на протяжении 5 лет.

Kia Rio

Cтильный недорогой седан-кореец завоевал доверие за хорошее оформление интерьера с электронным оснащением, включая начинку по защите людей в базовой комплектации. Двигатели сжигают порядка 6 л АИ-95, 4,9 л на магистралях и 7,8 л на городских улицах. Длительный гарантийный сервис – 5 лет с момента приобретения.

Hyundai Solaris

Субкомпактный близнец Киа Рио выигрывает по качеству сборки, просторному салону с регулировкой сидений, оснащен отличной АКПП, обеспечивающей плавный ход, отличается неприхотливостью в техобслуживании. В смешанном цикле потребление бензина составляет 6 л.

Mercedes-Benz

Владельцы седана A-класса отмечают фирменный экстерьер, комфортный салон с удобным управлением, в базовой версии – наличие активной системы обеспечения защиты пассажиров в аварийных ситуациях. Бесплатный ремонт – для новых машин с показателями до 200 тысяч километров.

Skoda Octavia

Пятиместный лифтбэк выигрывает в плане надежности, тихого плавного хода, «всеядности» при малом использовании топлива (в среднем 5,8 л). Производитель гарантирует неоплачиваемый ремонт на протяжении 2 лет без ограничения километража.

Volkswagen Polo

Этот седан по доступной цене популярен благодаря продуманным до мелочей интерьеру, электронной приборной панели, приспособленности к нашим климатическим условиям. Заправка АИ-95 с расчетом 5,8 л на стокилометровку. Предоставляется двухлетний гарантийный сервис.

Почему выгодно купить автомашину через Autospot?

При помощи нашего сайта можно купить лучшее авто из рейтинга со значительными скидками. Официальные дилеры, с которыми мы сотрудничаем, предлагают выгодные программы кредитования и страховки, помощи в дороге и обязательства по обслуживанию.

Russias Developing Automotive Fuel Economy Policy

Политика регулирования l Экономические инструменты l Маркировка l Ссылки

1.1 Исходная информация

Устойчивый экономический рост в России за последнее десятилетие способствовал быстрому росту автомобилизации, а в 1995-2006 гг. собственность выросла на 84%. Ожидается, что к 2015 году Россия станет крупнейшим автомобильным рынком Европы. В 2010 году продажи легковых автомобилей выросли на 30% до 1,78 млн единиц, а потенциал роста числа владельцев автомобилей еще далек от полного использования. Владение личными автомобилями в России остается ниже среднего уровня в большинстве развитых стран, т.е. 160-260 автомобилей на 1000 жителей по сравнению с 460-500 в ЕС и 600-750 в США. На транспортный сектор России приходилось 25% конечного энергопотребления (94,4 млн т н. достигается современными технологиями.

Как и во многих других регионах мира, транспортные средства используются в основном в городских районах, что приводит к пробкам и ухудшению качества воздуха. На автомобильный транспорт приходится 48% всего энергопотребления в транспортном секторе, и он обладает самым большим потенциалом для улучшения с точки зрения энергоэффективности и сокращения загрязнения. Несколько загрязняющих веществ, прежде всего PM10, SO2 и NOx, ответственны за 90% рисков для здоровья человека от загрязнения атмосферного воздуха в России. .

Потенциал повышения энергоэффективности на транспорте (млн т н.э.), Россия

Фото: Группа Всемирного банка, 2008 г.: 59

1.2 Российский парк легковых автомобилей быстро растет

5 потребления энергии в России, так как парк частных транспортных средств увеличивается, а инфраструктура общественного транспорта и пассажиропоток ухудшаются. Кроме того, низкий уровень инвестиций в общественную инфраструктуру сочетается с небольшим количеством стимулов для потребителей покупать более экономичные автомобили, что приводит к увеличению количества более крупных, более мощных и менее экономичных автомобилей.

1.3 Состояние потребления топлива/выбросов CO2 парком легковых автомобилей

По оценкам Международного энергетического агентства, средний показатель экономии топлива в России составил 8,33 л/100 км в 2005 г. и 8,11 л/100 км в 2008 г. с сокращением на 0,9 %. Глобальная инициатива по экономии топлива оценивает средний мировой показатель в 2005 году в 8,04 л/100 км с целью снижения среднего показателя до 4,02 л/100 км к 2050 году.

При инерционном сценарии количество автомобилей к 2015 г. достигнет 400 ед./1000 жителей (почти на уровне Западной Европы), а выбросы ПГ автомобильным транспортом увеличатся со 100-110 МтCO2/год до 180 МтCO2 /год.

Сравнительная энергоемкость легковых автомобилей, 2004 г.

Фото: Группа Всемирного банка, 2008: 61

2.0 Политика регулирования

2.

2.2 Тип испытательного цикла

Нет

2.3 Ограничения на ввоз

Новые автомобили

Стандарты обычных загрязняющих веществ для транспортных средств установлены на уровне Евро 4 с января 2010 г. и Евро 5 с 2014 г. для новых отечественных и импортных автомобилей. Для ввозимых автомобилей действует возрастная система налогообложения: 30% повышение налога на ввозимые автомобили старше 1 года; Повышение налога на 35% для ввозимых автомобилей возрастом от 3 до 5 лет; для автомобилей старше 5 лет налог находится в пределах от 2,5 до 5,8 евро за см3 объема двигателя.

Подержанные

См. выше

2.4 Технологические мандаты/цели

Хотя неясно, введены ли в России технологические мандаты, частные предприятия в области гибридных транспортных средств существуют.

3.0 Фискальные меры и экономические инструменты

3.1 Налоги на топливо

Действуют дифференцированные налоги на топливо в зависимости от октанового числа и качества.

3.2 Комиссионный сбор

Н/Д

3.3 Выкуп

В 2010 году была начата национальная программа выкупа.

3.4 Другие налоговые инструменты

Региональные органы власти применяют ежегодный транспортный налог, привязанный к мощности транспортного средства, но уровень собираемости низкий. Кроме того, налог слишком низок, чтобы иметь большое влияние на владение транспортным средством или выбор технологии и эффективности транспортного средства. Для импортных автомобилей старше 1 года взимается налог в размере 2,80 евро за см3 (куб. см) объема двигателя. Для автомобилей старше 5 лет налог находится в пределах от 2,50 до 5,80 евро за см3 объема двигателя.

3.5 Регистрационные сборы

Н/Д

3.6 НИОКР

Н/Д

4.0 Меры по управлению дорожным движением

4.1 Приоритетные полосы

Н/Д

4.2 Парковка

Н/Д

4.3 Плата за проезд по дорогам

В России нет программ по взиманию платы за пробки или дороги.

5.0 Информация

5.1 Маркировка

Н/Д.

5.2 Информация для общественности

Н/Д

5.3 Отраслевая отчетность

Н/Д

Наверх

Приведенный выше текст представляет собой резюме и синтез следующих источников

• Выбросы CO2 при сжигании топлива, Международное энергетическое агентство, 2011 г. http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
• Энергоэффективность в России: неиспользованные резервы. Группа Всемирного банка, 2008 г.
• Страновой вопросник ЮНЕП по политике экономии автомобильного топлива для России, 2010 г.
• Международное сравнение топливной экономичности легковых автомобилей и соответствующих характеристик. МЭА/ЭТП. 10 мая 2011 г. http://www.globalfueleconomy.org/Documents/Updates/Bibendum2011-May2011-IEA-Fuel-Economy-Report.pdf

Россияне хвалят размер, а не экономию топлива на автосалоне Российские покупатели стремятся к экономии топлива и изменению климата, поскольку они проецируют растущее богатство с помощью своих автомобилей.

Покупатели осматривают автомобиль Hummer, выставленный в выставочном зале в Дубае, 26 августа 2008 г. REUTERS/Ahmed Jadallah

Международные автопроизводители, которые в этом году представили более крупные и мощные машины на полугодовом мероприятии, похоже, уловили предубеждение против экономичных автомобилей в России, где цены на бензин такие же, как в США, но вдвое ниже западноевропейского уровня. .

Из 14 представленных моделей Nissan восемь были внедорожниками, а три бюджетные модели стояли в углу у ванных комнат.

«Не в русском стиле беспокоиться об экономии топлива», — сказал Максим Карлюк, консультант по продажам, обслуживающий автосалон Nissan.

«Люди хотят большего. Они хотят перейти на полный привод. Они хотят двигаться вверх».

В то время как самый большой и яркий из внедорожников — GM Hummer — отсутствовал на выставке, посетители в день прессы стекались, чтобы сфотографироваться на фоне Jeep Grand Cherokee GM и других солидных предложений среднего класса.

Экспорт нефти и газа поддержал десятилетие экономического роста в России, помогая миллионам россиян выйти из бедности и перейти в средний класс. Поскольку большинство квартир было приватизировано им после распада Советского Союза, первая крупная покупка, к которой они стремятся, — это новая машина.

Соответственно, продажи иномарок, которым отдают предпочтение отечественные модели, ассоциирующиеся с советским прошлым, в январе-июле 2008 года выросли на 46 процентов.

Московский автосалон в этом году впервые попал в категорию «А». OICA, парижским судьей таких мероприятий, присоединилась к выставкам в Женеве, Париже, Лондоне, Детройте и Франкфурте.

Но это резко отличалось от событий в Европе и Соединенных Штатах, где рекордные цены на бензин вызвали повальное увлечение электрическими или гибридными автомобилями, которые широко демонстрировались на автомобильных выставках на Западе.

У Nissan был единственный электромобиль на московской выставке: Denki Cube, квадратная машина с маленькими молниями, вырезанными в решетке радиатора. По словам Карлюка, он привлек мало внимания и не сопровождался девушкой в ​​коротком платье, как большинство внедорожников.

Компания General Motors, чей экономичный Ford Focus является самой продаваемой иномаркой в ​​России, решила подчеркнуть спортивность автомобиля, а не его маленький двигатель, украсив купе спойлером, гоночными шинами и окрасив в салатово-зеленый цвет.

BP, единственная нефтяная компания, представленная на выставке, продвигала более дорогой тип топлива под названием BP Ultimate, который, по ее словам, может сделать двигатель более мощным с наценкой около 7 процентов по сравнению с обычным топливом с октановым числом 95.

Преобразователи ржавчины: Старт, Буванол. Нейтрализатор ржавчины. Латексный грунт-преобразователь в Санкт-Петербурге (Подготовка поверхностей к нанесению покрытий и покраске)

• Россия
• Санкт-Петербург
• Покраска и нанесение покрытий
• Подготовка поверхностей к нанесению покрытий и покраске
Преобразователи ржавчины: Старт, Буванол. Нейтрализатор ржавчины. Латексный грунт-преобразователь в Санкт-Петербурге

Цена: Цену уточняйте

за 1 ед.

Описание товара

Производит восстановление окислов железа до металлического состоянии, улучшает коррозийную стойкость обработанной поверхности к окислительным процессам

Производит восстановление окислов железа до металлического состояния, ингибитор коррозии в составе препарата улучшает коррозийную стойкость обработанной поверхности к окислительным процессам. Рекомендуется для очистки сильно поражённых ржавчиной металлических поверхностей .

БУВАНОЛ: Образует химический связанный пассивирующий слой цинкхроматный фосфатов, которые препятствует возникновению подплёночной коррозии после последующей окраски изделия. Рекомендуется обрабатывать изделие перед грунтованием или окрашиванием .

НЕЙТРАЛИЗАТОР РЖАВЧИНЫ: Нейтрализует окислительные процессы с поверхности изделий из черных металлов. Служит для удаления незначительных следов коррозии с металлических поверхностей. Останавливает процесс коррозионного разрушения.

Преобразователь ЛАТЕКС: Преобразователь ржавчины, содержит латексную эмульсию, которая дополнительно образует на обратной поверхности тонкую латексную, грунтовую пленку, способствующую лучшей адгезии лакокрасочных материалов к изделию, а также обеспечивает защиту обработанных поверхностей при хранении в межоперационных периодах.

Услуги, похожие на Преобразователи ржавчины: Старт, Буванол. Нейтрализатор ржавчины. Латексный грунт-преобразователь

Вы можете приобрести товар Преобразователи ржавчины: Старт, Буванол. Нейтрализатор ржавчины. Латексный грунт-преобразователь в компании ООО «ХимТоргПроект» через наш сайт. На данный момент товар находится в статусе «в наличии».

Компания ООО «ХимТоргПроект» является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.

Служебная информация:

На нашей площадке для удобства, каждой компании присвоен уникальный ID. ООО «ХимТоргПроект» имеет ID 15433. Преобразователи ржавчины: Старт, Буванол. Нейтрализатор ржавчины. Латексный грунт-преобразователь имеет ID на сайте — 7492102. Если у вас возникли сложности при работе с компанией ООО «ХимТоргПроект» – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу технической поддержки.

Дата создания модели — 16/09/2013, дата последнего изменения — 16/11/2013. За все время товар был просмотрен 983 раза.

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией ООО “ХимТоргПроект“ цена услуги «Преобразователи ржавчины: Старт, Буванол. Нейтрализатор ржавчины. Латексный грунт-преобразователь» может не быть окончательной ценой оказания услуги. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании ООО “ХимТоргПроект“ по указанным телефону или адресу электронной почты.

Телефоны:

+7 (812) 336-60-58

Купить преобразователи ржавчины: Старт, Буванол. Нейтрализатор ржавчины. Латексный грунт-преобразователь в Санкт-Петербурге:

Трамвайный пр. д.14, оф.202, Санкт-Петербург, 198216, Россия

Отзывы о преобразователях ржавчины Старт: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Оценка 4. 0

Остановился на латексе, не требует смывания перед покраской. Именно на этом 3 года назад обработал установку и стрелу в 28 метров, предварительно без фанатизма пройдясь болгаркой со щёткой, грунт ПФ, эмаль вика воздушной сушки, думал на сезон должно хватить, но до сих пор насос выглядит практически как новенький, только при точечных ударах краска скалывается.

Авто: Toyota Corolla X (E140, E150)

Комментировать

Отзыв полезен?

источник

Напишите свой отзыв о преобразователях ржавчины Старт

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

ЦИНКАРЬ: Преобразователь ржавчины

Hi-Gear: Преобразователь ржавчины

SONAX: Преобразователь ржавчины

Лекар: Преобразователь ржавчины

LAVR: Преобразователь ржавчины

Permatex: Преобразователь ржавчины

Химик: Преобразователь ржавчины

RUNWAY: Преобразователь ржавчины

Предпусковой подогреватель Старт

Что мы знаем о преобразователях ржавчины Старт

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия.

В апреле 2022 года на PartReview еще не сложилось мнение о преобразователях ржавчины Старт. Запчасть не участвует в рейтинге из-за малого количества отзывов. Вы можете помочь это исправить, если напишите отзыв на преобразователи ржавчины Старт.

В данный момент есть 1 отзыв и 3 голоса. 1 отзыв имеют положительную оценку, 0 — нейтральную, и 0 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4 звезды (из 5). Голоса распределились так: 3 — за, 0 — против.

Пользователи также составили мнение о качествах преобразователей ржавчины Старт:

1. Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается позитивно. 4.1 балла из 5.
2. Визуальный эффект — впечатление от внешнего вида — оценивается позитивно. 4 балла из 5.

Преобразователь ржавчины Старт в авторейтингах

К сожалению, на PartReview пока нет авторейтингов с данной запчастью. Вы можете помочь, если добавите отзыв, указав преобразователи ржавчины Старт и ваш автомобиль.

Загрузка…

›

Преобразователь ржавчины BlackStar | Mr OChem

21st Century Technology

Преобразует ржавчину в гладкое покрытие из полимерной смолы.

Мгновенно превращает ржавчину в твердую коррозионностойкую полимерную смолу.

БЕЗ ШЛИФОВАЛЬНОЙ

БЕЗ ТРАВЛЕНИЯ

 

БЕЗ СТРУЙНОЙ РАБОТЫ

 

БЕЗ СКРЕБКИ

..НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Ищете аэрозоли Black Star? Кликните сюда.

**Аэрозоли в настоящее время не подлежат бесплатной доставке.**

Обратите внимание, что цветопередача на экране не обязательно является точным 

представлением фактического цвета продукта из-за различий в калибровке монитора.

 

Преобразователь ржавчины Black Star действует как превосходная грунтовка или прочный финишный слой. Black Star преобразует всю ржавчину в гладкое, стойкое к ржавчине защитное покрытие, которое не ржавеет повторно. Гарантировано!

  

Обратите внимание, что цветопередача на экране не обязательно является точным представлением фактического цвета продукта из-за различий в калибровке монитора.

Используется на нефтяных вышках в Северном море для фермеров в Хартленде. Мгновенно превращает ржавчину в твердую смолу даже в суровых погодных условиях. Black Star уничтожит ржавчину и защитит ваш металл от ржавчины. Гарантировано!

Обратите внимание, что цветопередача на экране не обязательно является точной

репрезентацией реального цвета продукта из-за различий в калибровке монитора.

 

Использовать на заборах, металлических крышах, стальных навесах, зерновых бункерах, автомобилях, грузовиках, трейлерах, причалах, зданиях, нефтяных вышках, любом металле, подвергающемся воздействию элементов или агрессивных химикатов, таких как удобрения или каменная соль. Буквально сотни применений!!

Обратите внимание, что цветопередача на экране не обязательно является точным 

представлением фактического цвета продукта из-за различий в калибровке монитора.

Какой расход на галлон?

Каждый галлон покрывает примерно 400-500 квадратных футов. Расход зависит от степени ржавчины, типа металла и т. д.

Какова процедура подготовки поверхности?

Шланг или электропривод смыть грязь и мусор. Позволяют сушить. Затем нанесите Black Star распылителем, кистью, валиком или даже просто тряпкой. Некоторые пользователи погружают ржавые детали для полного погружения.

 Поверхность начнет чернеть через 20 минут после нанесения BlackStar.

Это когда ржавчина превращается в инертное полимерное покрытие, которое приклеивается к металлу. После того, как он высохнет, вы можете оставить его как есть или закрасить любым цветом, который вам нравится.

Применение Вопросы? Позвоните нам по телефону 800-788-9195, и специалист по продукту поможет вам заполнить заявку.

Все указания указаны на этикетке.

**БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В 48 ШТАТАХ, АЛЯСКА И ГАВАЙИ БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕН И СПЕЦИФИКАЦИЙ ДОСТАВКИ UPS** 

Позвоните по телефону 800-788-9195, чтобы узнать цены на бочки и контейнеры объемом 55 галлонов!

 

Часто задаваемые вопросы

 

  

Какой расход на галлон?

Каждый галлон покрывает примерно 400-500 квадратных футов. Расход зависит от степени ржавчины, типа металла и т. д.

 

Какова процедура подготовки поверхности?

Шланг или электропривод смыть грязь и мусор. Позволяют сушить. Затем нанесите Black Star распылителем, кистью, валиком или даже просто тряпкой. Это так просто!

Какая разница, какой у меня металл?

Нет, совсем нет. Black Star нейтрализует ржавчину на стали, железе, оцинкованном, гофрированном и многих других металлах. Black Star одинаково хорошо работает на плоских или наклонных поверхностях, а также на гайках, болтах, винтах, сварных швах и инструментах!

Если у меня есть вопрос по заявке, кому я могу позвонить?

Позвоните по телефону 800-788-9195, и один из наших знающих специалистов поможет вам.

Какую гарантию вы предоставляете?

Мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег.

 

Ознакомьтесь с некоторыми из наших замечательных отзывов!

 

«ВАУ, поверхность скользкая, как лед, гладкая, как ствол винтовки!» — Билли Ф.

 

«Мой бункер для удобрений выглядит совершенно новым. Отличная работа!» — Майк С.

«1000 футов забора теперь без ржавчины! Вы молодцы!! Спасибо!» — Мэг Т.

«Мой старый трактор как новый, и на этот раз я покрасила его в красный цвет. Фантастический продукт.» — Пол Д.

«Мой трейлер выглядит великолепно — ржавчины больше нет!» — Ричард Л.

«Я снова использую все свои ржавые инструменты. НЕТ РЖАВЧИНЫ, это работает БЫСТРО!» — Уолт Ф.

«Купил ржавую деталь дешево, а затем нанес средство для удаления ржавчины Black Star — сэкономил мне кучу денег. Спасибо.» — Томми Б.

«Мой старинный автомобиль выглядит великолепно. Товар ТОЧНО соответствует описанию.» — Sal G.

 

«Здесь, в Северном море, коррозия — постоянная проблема, отнимающая у нас время, деньги и труд. Компания Black Star сэкономила нам десятки тысяч на наших морских буровых и наземных объектах». — Джеймс Т. BP Петро

Позвоните сейчас, чтобы поговорить с одним из наших специалистов по продуктам!!

800-788-9195

Часто задаваемые вопросы — Преобразователь ржавчины Corroseal

Если у вас остались вопросы о Corroseal, свяжитесь с нами, и мы будем рады вам помочь.

---

Каково покрытие одного галлона Corroseal?

Стандартный расход составляет 200 квадратных футов на галлон при нанесении мокрого слоя толщиной 8-10 мил.

---

Как действует Corroseal Rust Converting Primer?

Corroseal Rust Converting Primer химически изменяет состав ржавчины на стали , превращая ржавчину в не подверженный ржавчине защитный слой, и в то же время грунтует стальную поверхность, готовую к нанесению верхнего покрытия. Посмотрите наши обучающие видео, чтобы увидеть, как Corroseal в преобразует ржавчину .

---

Какая подготовка поверхности  необходима перед нанесением Corroseal?

Сначала удалите рыхлую, чешуйчатую ржавчину и старую краску, прокатную окалину и видимый мусор. Тщательно промойте поверхность чистящим средством, чтобы удалить масло, жир или другие загрязнения. Тщательно промойте очищенную поверхность, чтобы удалить остатки чистящего средства, которые могли остаться. Идеальная подготовка поверхности ЧИСТАЯ, ПЛОТНАЯ РЖАВЧИНА!

---

Нужно ли разбавлять Corroseal?

Нет. На самом деле Corroseal Rust Converting Primer очень чувствителен к формуле, поэтому НЕ РАЗБАВЛЯЕТСЯ!

---

Можно ли нанести грунтовку поверх Corroseal?

Да, но в большинстве приложений это не требуется. Рекомендуется использовать грунтовку на масляной основе.

---

Можно ли использовать Corroseal на оцинкованной стали ?

Поскольку оцинкованная сталь покрыта цинком для предотвращения коррозии, Corroseal не эффективен на нержавеющей оцинкованной стали. Если оцинкованная сталь заржавела, выполните пробное нанесение, чтобы определить, достаточно ли ржавчины  присутствует для эффективности Corroseal. Corroseal не сцепится должным образом, если оцинкованная сталь недостаточно проржавела.

---

Можно ли наносить Corroseal на нержавеющую сталь ?

Да, но Corroseal работает лучше, когда ржавчина присутствует. Не наносите Corroseal на сталь Cor-ten, холоднокатаную сталь, нержавеющую сталь или любую сталь, подвергшуюся химической обработке.

---

Можно ли наносить Corroseal на старую краску?

Да, Corroseal протравливает грунтовку прочно прилипшую грунтовку или старую краску на стальной поверхности.

---

Можно ли использовать распылитель для нанесения Corroseal?

Да, используйте безвоздушный распылитель для уменьшения засорения форсунок. Коррозал нельзя разбавлять. Сразу после нанесения обязательно хорошо промойте оборудование для распыления чистой водой, чтобы удалить остатки Corroseal перед тем, как оно схватится.

---

Какие защитные меры следует использовать при нанесении Corroseal?

Рекомендуется использовать Corroseal в хорошо проветриваемом помещении. При распылении рекомендуется использовать перчатки, защитные очки и маску, поскольку длительное воздействие может вызвать раздражение кожи и глаз. Дополнительные меры предосторожности и способы утилизации см. в Паспорте безопасности материала Corroseal.

---

Можно ли наносить Corroseal на ржавое барбекю или дровяную печь?

Нет, преобразователь ржавчины Corroseal не считается термостойким.

---

Я использовал белую краску на водной основе поверх Corroseal, и теперь сквозь краску видны пятна.

Некоторые светлые краски на водной основе подвержены окрашиванию танинами, когда дубильная кислота в Corroseal не полностью поглощается во время преобразования ржавчины . Обычно это происходит, когда картина подвергается воздействию прямых солнечных лучей в теплый день. Если вы заметили какие-либо пятна, вы должны промыть окрашенную поверхность слабым раствором воды и TSP, хорошо прополоскать, а затем нанести блокатор пятен на масляной основе перед повторным нанесением верхнего слоя. Лучше всегда делать пробную заплатку с верхним покрытием на водной основе и Corroseal как минимум за 24 часа до начала любого крупномасштабного проекта, чтобы определить, подвержен ли он окрашиванию танинами.

Как вылечить банку аккумулятора. — Десульфатирующая присадка в аккумулятор. Улучшает характеристики и увеличивает срок службы свинцовых аккумуляторов прослуживших год и более.

Если в одной из банок плотность электролита значительно меньше, чем в других, то это свидетельствует о дефекте в этой банке аккумулятора.

Один из дефектов — это повышенный саморазряд или короткое замыкание в банке.

Раньше сепараторы в автомобильных аккумуляторах были в виде пластинок. Отслоившаяса активная масса опускалась в шламовый колодец.  Теперь сепаратор в виде конвертов и … шламового колодца практически нет.

Поэтому шлам накапливается внизу конверта, распирая его. Конверт лопается и шлам коротит пластины.

Поскольку сопротивление шлама относительно велико, то происходит повышенный саморазряд. То есть секция аккумулятора всё ещё воспринимает заряд, но быстро разряжается.

При коротком замыкании, например, если коротнули свинцовые решётки, секция заряд уже не воспринимает. На аккумуляторе, при коротком замыкании в одной банке, напряжение ниже на 2 вольта.

Значить что можно сделать:

1)Купить новый аккумулятор — не наш случай (как то не по хозяйски получается).

2) Промывать бесполезно — шламового колодца нет.

3)Разобрать и почистить — сложно, можно, но пока не будем.

4)Что-то с ним сделать, чтобы эти перемычки сами исчезли — вот этот вариант рассмотрим ниже

Эти перемычки можно выжечь большим током.

Но где его взять?

Сварки пока оставим в покое — у нас ведь и так есть в распоряжении мощный источник тока — это сам аккумулятор.

Способ опасный, поэтому следует соблюдать технику безопасности.

Инструкция: Как восстановить банку аккумулятора.

Работы проводим на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Внимание: Аккумулятор может взорваться!!!

1) Заряжаем аккумулятор.

2)Выкручиваем пробки.

3)Продуваем все банки аккумулятора от смеси водорода с воздухом.

4)Прогоняем всех любопытных.

5)Берём через тряпку( чтобы не обжечься) провод потолще — квадратов на 16мм2 или более.

6)Прячем фейс за угол и на пару секунд коротим клемы аккумулятора — лишние перемычки внутри  банок должны/могут (как повезёт) выгореть.

7)Опять продуваем банки и если нужно повторяем операцию.

Если после последующей зарядки напряжение аккумулятора держится более 12В, то можно приступать к десульфатации.

Самый действенный способ восстановления аккумулятора

Какие аккумуляторы можно восстановить?

Процесс восстановления аккумулятора

Этап первый: подготовка

Этап второй: классический способ восстановления

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи

Результат восстановления аккумуляторной батареи

Видео по восстановлению аккумулятора

Как выглядят пластины в аккумуляторе

Автор: Мэдди Филлипс (Maddy Phillips) , ведущий специалист NOCO

Что такое сульфатация аккумулятора?

Сульфатация аккумулятора — это процесс образования кристаллов сульфата свинца на аккумуляторных элементах. Небольшая сульфатация имеет место в течение всего срока службы аккумулятора. Быстрая сульфатация может происходить в случае продолжительного хранения, перезаряда или недозаряда аккумулятора. Чем больше сульфата накапливается на аккумуляторном элементе, тем менее эффективным становится аккумулятор. Сульфтация — основная причина неисправностей свинцово-кислотных аккумуляторов на ранних этапах эксплуатации, она может привести к одному из следующих последствий: потеря пусковой мощности, увеличение времени зарядки, перегрев электрической системы транспортного средства, уменьшение периода работы между зарядками и в конечном итоге сокращение срока службы аккумулятора.

Как предотвратить сульфатацию аккумулятора?

Если вы хотите сэкономить время и деньги, максимально увеличив предполагаемый срок службы аккумулятора, проводите профилактику чрезмерной сульфатации. Для этого свинцово-кислотный аккумулятор нужно регулярно заряжать, по возможности до полного заряда, не оставлять незаряженным и неиспользуемым в течение продолжительного периода. На рисунке слева изображено интеллектуальное зарядное устройство NOCO Genius G7200 7,2A — идеальный инструмент для поддержки аккумулятора. Чем меньше вы поддерживаете аккумулятор, тем быстрее кристаллы сульфата свинца образовываются и накапливаются на пластинах аккумулятора. Сульфатированный аккумулятор можно восстановить, если быстро выявить и устранить проблему.

Как определить, что аккумулятор сульфатирован?

Если аккумулятор сульфатирован, вы начнете замечать, что его эффективность снижается. Самый частый признак сульфатированного аккумулятора — это то, что он плохо заряжается или не заряжается вообще. Если вам кажется, что электроприборам не хватает силы тока (слабое кондиционирование, слабый свет фар), то это серьезный признак сульфатации аккумулятора. Если аккумулятор садится намного раньше, чем вы того ожидаете, велика вероятность того, что причина в сульфатации. Проверить напряжение аккумулятора можно с помощью мультиметра. Если напряжение менее 12,6 вольт, значит аккумулятор недозаряжен, возможно в результате сульфатации. Также можно осмотреть элементы аккумулятора на предмет сульфатации. Для этого нужно открыть аккумулятор (рекомендуем делать это на защищенной поверхности в хорошо проветриваемой зоне). Аккуратно снимите пробки с верхней поверхности аккумулятора, используя отвертку с плоским шлицом. Вы должны иметь возможность заглянуть внутрь каждого отверстия и увидеть элементы аккумулятора, разделители и уровень электролита. Элементы и разделители сульфатированного аккумулятора обычно серые и грязные, их тяжело отличить друг от друга. Если аккумулятор в хорошем состоянии, серебристые свинцовые элементы чистые и хорошо отличимы от черных разделителей. На рисунке ниже показано, как выглядит сульфатация аккумулятора.

Как устранить сульфатацию аккумулятора?

Сульфатация бывает двух видов: обратимая (мягкая) и необратимая (жесткая). При обнаружении на достаточно ранней стадии аккумулятор с мягкой сульфатацией можно легко восстановить. С интеллектуальными зарядными устройствами NOCO G3500, G7200, G15000 и G26000 устранить сульфатацию аккумулятора очень просто. Ниже представлена пошаговая инструкция по десульфатации аккумулятора с помощью интеллектуальных зарядных устройств NOCO .

Автомобильный аккумулятор можно считать неким «расходным» устройством, которое водителю за время использования автомобиля приходится менять не один раз. Причин необходимости смены аккумулятора может быть несколько, вплоть до настоящего взрыва устройства. Но одна из самых распространенных из них, которая приводит к потере аккумулятором емкости и, как следствие, невозможности полноценной работы, это сульфатация пластин.

Если такая проблема произошла, аккумулятор не то что не сможет прокрутить стартер при пуске двигателя, но и не проработает большого количества времени даже с включенными фарами. В рамках данной статьи рассмотрим понятие сульфатации пластин аккумулятора, из-за чего возникает такая проблема, как ее определить и избежать.

Что такое сульфатация аккумулятора

Рассмотрим подробнее понятие сульфатации аккумулятора.

Если говорить техническим языком, под определением «сульфатация» в автомобильных аккумуляторах понимается образование на поверхности пластин налета из сернокислого свинца. Чем выше разряд аккумулятора, тем больше сернокислого свинца налипает, вплоть до того момента, когда практически вся площадь пластин им не будет заполнена.

Стоит вспомнить о составе аккумуляторов и их принципах работы. Как известно, внутри аккумулятора залит электролит, который собой представляет смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Когда аккумулятор заряжается, на пластинах в нем накапливаются активные вещества, на отрицательной свинец, а на положительной окись свинца. В ходе течения данного процесса происходит поглощение дистиллированной воды, а вместе с тем возрастает плотность кислоты АКБ.

Важно: Идеальной считается плотность кислоты аккумулятора на уровне в 1,27 г/см 3 .

В процессе разряда автомобильного аккумулятора накопленные активные вещества используются, вследствие чего возникает сульфат свинца, который и оседает небольшими частицами на пластинах АКБ, «запечатывая» их.

В обычной ситуации, когда аккумулятор исправен и происходит его заряд, осевшие частички сульфата свинца расходуются, тем самым счищаясь с пластин аккумулятора и позволяя батарее сохранять свою емкость.

Но если в аккумуляторе имеются проблемы, могут возникать частички сульфата свинца большего размера, чем обычно, которые не удастся растворить в процессе заряда. Они покрывают поверхность пластин аккумулятора, из-за чего снижается его емкость.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что под сульфатацией понимается налипание на пластины аккумуляторной батареи «кристаллов», препятствующих ее грамотной работе. Чем сильнее разряжается аккумулятор, тем крупнее становятся эти самые «кристаллы». Если довести аккумуляторную батарею до глубокого разряда, то налет не будет растворяться даже в процессе заряда, вследствие чего аккумулятор практически полностью потеряет свою емкость. Но не только глубокий разряд может стать причиной сульфатации пластин.

Причины сульфатации пластин аккумулятора автомобиля

Как было сказано выше, основной причиной сульфатации является глубокий разряд аккумулятора, но вовсе не единственной. Рассмотрим подробно все имеющиеся причины:

• Глубокий разряд аккумулятора. Если проанализировать описанный выше процесс налипания на пластины аккумулятора «кристаллов», можно сделать вывод, что при глубоком разряде АКБ сульфатация возникает непременно. Исправить ситуацию позволит полный заряд аккумулятора, но даже при нем батарея немного потеряет в емкости. Важно знать, что допустив 1-3 раза полный разряд аккумулятора, можно сразу искать ему замену, поскольку больше необходимую емкость он набрать не сможет;

Использование концентрированного электролита или серной кислоты. Некоторые водители пытаются устранить скопившийся на пластинах налет при помощи концентрированной серной кислоты или электролита. Так делать ни в коем случае нельзя. Таким образом не удастся «растопить» образовавшиеся «кристаллы», а только усугубится процесс их формирования;

Как можно видеть из описанного выше, большая часть причин – это просто катализаторы сульфатации. По сути, она происходит в аккумуляторной батарее все время, но только при критической сульфатации ситуация становится практически необратимой для аккумулятора.

Признаки сульфатации аккумуляторной батареи

Водитель не часто задумывается, какие химические процессы происходят внутри его аккумуляторной батареи. К тому же, «банки» с электролитом скрыты, и заметить образование на пластинах налета сульфата невозможно. Но есть несколько признаков, которые указывают, что началась сульфатация пластик аккумулятора:

Восстановление кислотных аккумуляторов | Каталог самоделок

Чаще всего кислотные аккумуляторы используются как автомобильные источники тока. Существует несколько причин выхода автомобильных аккумуляторов из строя, но объединяет их одно – небрежное обращение с аккумуляторной батареей.

Первая и главная причина потери ёмкости батареи – засульфатированность пластин, которая случается из-за полного разряда аккумулятора или чрезмерной нагрузки на него, которая не даёт восстановиться аккумулятору. Поэтому не оставляйте машину с включённым светом надолго, и не нужно крутить безостановочно стартер, а делать паузы в полминуты.

Вторая причина – разрушение и осыпание пластин, наступает из-за хранения слабо заряженного аккумулятора в течение длительного времени, а особенно в неотапливаемом помещении при морозе. У аккумулятора с разрушенными пластинами электролит грязный – с примесями частиц сульфида свинца.

Третья причина – замыкание между пластинами является тяжёлым последствием разрушения пластин. При заряжании батареи, с внутренним замыканием, повреждённые секции в ней будут нагреваться, а электролит из них выкипать.

Засульфатированность пластин эффективно можно разрушить циклическим заряжанием. И так начинаем: берём повреждённый аккумулятор, и если в нем низкий уровень электролита, наливаем в него только дистиллированную воду. Хотите и дальше разрушать аккумулятор сульфатацией – не думая наливайте раствор серной кислоты.

Дальше подключайте батарею на 12 В к зарядному устройству под напряжение около 15 В, а батарею на 6 В нужно заряжать напряжением 7,5 В, но ограниченно всего на 13 – 15 минут. Потом выключайте питание, выдерживайте паузу в 13 – 15 минут, и снова ставьте аккумулятор заряжаться на такое же время. Эти циклы нужны для перемешивания электролита с образующейся кислотой из сульфата свинца. Отлично будет, если уже немного заряженный аккумулятор, разряжать лампочкой на 5 – 10 Вт. Но учтите то, что нельзя разряжать батарею ниже напряжения 10,5 В.

Десульфатировать нужно до тех пор, пока не восстановится плотность электролита, то есть когда напряжение на каждой секции не будет падать ниже 2,1 В, что равняется: 12,6 В для аккумулятора на 12 В, и 6,3 В для аккумулятора на 6 В.

По окончании циклов заряжания, не забудьте долить израсходованную на водород дистиллированную воду до требуемого уровня.

Разрушение и осыпание пластин аккумулятора не должно помешать восстановить его длительным заряжанием малым током. Сначала нужно батарею с повреждёнными пластинами промыть дистиллированной водой. Если примеси в промывочной воде много, то нужно повторять очистку пока взвешенные частицы в воде не будут заметны. В прочищенный аккумулятор заливаем, выше уровня пластин, только дистиллированную воду. Потом подключаем батарею к зарядному устройству под напряжение около 14 В, при этом зарядной ток не должен превышать значение 0,05 от ёмкости аккумулятора. Если наблюдать косвенно – не ориентируясь на показания амперметра, то необходимо держать такое напряжение, при котором газовыделение из батареи будет минимальным, но чтобы оно обязательно было. В таком зарядном режиме нужно держать аккумулятор как можно дольше – до двух недель. Но за любым включённым электроприбором нужно наблюдать. А заряжающийся аккумулятор – это всё равно, что включённый утюг.

Позже замеряйте плотность залитой воды, и если она стала слабым электролитом, тогда сливайте её. В батарею снова заливайте дистиллированную воду, и заряжайте, как и раньше – одну или две недели. Прекращайте заряжать, когда при напряжении 15 В прекратиться газовыделение из аккумулятора. Теперь вам остаётся только поменять получившийся слабый электролитический раствор на электролит с достаточной плотностью.

Замыкание между пластинами аккумулятора часто устраняется хорошей промывкой его от осыпавшихся частиц. Но более эффективной будет попытка разрушить участок замыкания раствором с десульфатирующей присадкой к электролиту, которую можно купить. Раствор дистиллированной воды с 5 – 8 % присадки заливают в промытый аккумулятор, и оставляют на один час. В течение этого времени будут активно разлагаться сульфатные отложения, что будет сопровождаться кипением раствора. При сильной сульфатации пластин понадобится поменять раствор с присадкой несколько раз, пока не удастся разрушить участок замыкания. Отремонтированный с помощью десульфатирующей присадки аккумулятор нужно промыть не менее двух раз дистиллированной водой. В чистый аккумулятор нужно залить электролит нормальной плотности.

В конечном итоге: хорошо зарядив восстановленный аккумулятор, и проверив через час напряжение на нем, которое должно быть не ниже положенных 12 В или 6 В – вы узнаете, получилось ли отремонтировать аккумулятор или нет.  Конечно, чем так мучиться лучше узнать способы увеличения сроков службы АКБ

Автор: Виталий Петрович. Украина, Лисичанск.

Как проверить на акб замкнуты ли батареи Банки или нет

Как восстановить замкнутый аккумулятор

За последнее столетие изобретено огромное множество технических продуктов, работа которых напрямую или косвенно зависит от АКБ. Для некоторых приборов аккумуляторы необходимы для стартерного пуска, другим для постоянной работы. Так или иначе АКБ нуждаются в подзарядке.

Заряд аккумуляторных батарей – необходимый процесс, при котором заряд происходит при постоянной величине зарядного тока, для различных акб он может отличаться. Любой аккумулятор имеет свой срок службы, заявленный заводом изготовителем, после чего акб необходимо утилизировать.

Нередко бывают случаи, когда аккумуляторная батарея выходит из строя, не дожидаясь срока службы, например, вследствие замыкания одной из банок. Это происходит в результате замыкания электрических пластин, по причине скапливания шлама на дне акб.

Как восстановить замкнутый аккумулятор?

В большинстве случаев замкнутые аккумуляторы не поддаются восстановлению, но не получается у того кто не пробует! Компания Крон специализируется на производстве оборудования для обслуживания аккумуляторных батарей любых типов. Для восстановления замкнутых акб специалисты компании изобрели зарядно десульфатирующие устройства.

Для того чтобы восстановить замкнутый аккумулятор при помощи десульфатирующего устройства ни в коем случаи нельзя сразу его заряжать, необходимо сначала его подготовить.

В первую очередь необходимо промыть аккумулятор дистиллированной водой, промывать до тех пор, пока не будет выливаться угольная крошка.

Затем заливаем в акб электролит с добавлением десульфатирующой присадки (в зависимости от объема аккумулятора) и выполняем следующие действия:

• Оставляем акб на 48 часов, чтобы электролит выдавил воздух из банок, а присадка успела раствориться.
• Подключаем акб к зарядному устройству, но мы НЕ БУДЕМ ЗАРЯЖАТЬ его, нам необходимо погонять его по циклу зарядка-разрядка, пока напряжение на клеммах не достигнет нужно значения. Не позволяйте электролиту кипеть или нагреваться это может разрушить акб (при необходимости уменьшить ток заряда).
• Уменьшаем значение зарядного тока вдвое и продолжаем зарядку, если в течение 2-х часов значения напряжения и плотности электролита сохраняются, то прекращаем зарядку.
• Доливаем дистилированную воду в акб для достижения номинальной плотности электролита.
• Разряжаем акб током 0,5-1 А до падения напряжения на клеммах до 10,2 В (если аккумулятор 12 В). Из величин тока разряда и времени разряда вычисляем емкость аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем предыдущие пункты.
• При достижении номинального значения емкости добавляем в АКБ еще присадку и закрываем банки.

Наш аккумулятор полностью восстановлен и готов к использованию! Обращайтесь в компанию Крон и поможем Вам выбрать нужное зарядно-десульфатирующее устройство для Ваших аккумуляторных батарей!

Что делать если замкнула банка в аккумуляторе

Вопросом «Замкнула банка аккумулятора, что делать?» задаются чаще всего те автомобилисты, чей аккумулятор прослужил менее 3 лет, остальные просто меняют испортившуюся АКБ на новую, поскольку восстановление более «старых» батарей, как правило, – пустая трата времени.

Устройство аккумуляторной батареи (фото).

Целесообразность восстановления автомобильного аккумулятора.

Как бы громко не кричали производители современных АКБ, что сегодня вся их продукция не разборна, и, значит, не ремонтопригодна. В некоторых случаях, например, когда хороший фирменный аккумулятор прослужил далеко не так долго, как от него того ожидали, и денег на новый достойный вариант тоже нет, автовладельцу целесообразнее хотя бы временно восстановить имеющуюся АКБ, чем покупать дешевый китайский вариант неизвестно какого качества, тем более это вполне «реально». После прочтения данной статьи вы в этом убедитесь сами.

Как определить замкнутую банку аккумулятора?

Прежде, чем предпринимать какие-либо действия в отношении аккумулятора своего автомобиля, убедитесь, что вы правильно поставили «диагноз». Для этого аккумуляторную батарея автомобиля следует поставить на зарядку. При полном заряде батареи на поверхности электролита вы заметите выделение пузырьков воздуха – процесс кипения. В замкнутой банке его не будет.

Также, в связи с тем, что замыканию, чаще всего, способствует осыпание частиц от свинцовых пластин на дно банки, данную проблему можно попытаться диагностировать визуально. Просто открутите пробку и поднесите аккумулятор к источнику света. Сквозь прозрачные стенки современных АКБ увидеть любое потемнение внизу одной из банок будет достаточно просто.

Когда проблема явно определена, можно смело приступать к ее устранению.

Как восстановить замкнутые банки аккумулятора — инструкция.

Способ №1 – тщательная промывка батареи и заливка в нее нового электролита.

Слейте с поврежденной банки весь электролит

Делать это нужно очень осторожно, используя средства индивидуальной защиты, кислота ведь!
После слива сделайте большой вырез в пластиковой поверхности (удалять пластик следует строго в верхней части замкнутой банки). Внутри АКБ вы увидите набор пластин, которые имеют соединения в виде дорожек с соседними банками

Эти соединения можно распилить (для этого удобно использовать ножовку).
Извлеките пластины (сразу для себя пометьте, как они стояли, это нужно, чтобы не перепутать полярность на этапе сборки) и тщательно промойте их в дистиллированной воде, чтобы удалить кислоту, присутствующую внутри.
Визуально определите место замыкания: частица свинца может замыкать между диэлектриком и пластинами, а, может, проблему создает осадок от пластин, значительно накопившийся на дне банки.
После полного удаления осадка опустите пакет пластин на прежнее место и соедините его с помощью перемычек с соседними пакетами – паяльником или специальным приспособлением. В любом случае не забудьте в место спайки добавить свинцовый присадочный пруток. Он сделает соединение более надежным.
Запаяйте эпоксидными смолами с применением клеевых растворов срезанный на начальном этапе пластик, а после залейте в банку электролит и поставьте АКБ на зарядку. Если вы все сделали правильно, ваш аккумулятор после этого снова начнет выдавать напряжение 13 В.

Но не думайте, что теперь аккумулятор можно ставить в авто и спокойно ездить! Прежде – проведите диагностику всей электрической цепи автомобиля, ведь раз ваша АКБ так быстро вышла из строя, скорее всего, имеет место ее перезаряда. Если этого не сделать, любой установленный вами аккумулятор будет иметь весьма скоротечный период «жизни».

Способ №2 – замкнуть пластины банки.

Всем тем, кому первый способ не помог, можно попробовать поступить следующим образом.

1. В крышке аккумулятора прорежьте отверстие на всю длину и ширину неработающей банки. Будьте крайне аккуратны, чтобы не задеть стенки «нормальных» банок.
2. Слейте электролит.
3. Замкните 2 контакта, между которыми лежат пластины, металлической пластиной (за ее отсутствием можно взять алюминиевую проволоку). Это удобнее всего сделать, прикрутив к ним на саморезы.
4. Запаяйте недостающую часть крышки, влейте электролит в отремонтированную банку и поставьте АКБ на зарядку.
5. Как и в предыдущем варианте, чтобы больше не думать над тем: замкнула банка аккумулятора, что делать? – проведите тщательную диагностику авто и только после этого возвращайте АКБ на место.

Определение утечки тока аккумулятора

1. Снимаем «-» клемму с АКБ
2. Один из щупов амперметра подключаем к «-» АКБ
3. Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения) 

1. Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
2. Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
3. Плюсовой клеммой — к АКБ

1. Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
2. Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
3. Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
4. Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Как проверить аккумулятор автомобиля

Даже в специализированном магазине новый заправленный аккумулятор при покупке необходимо проверять. Во-первых, произвести визуальный осмотр на предмет наличия повреждений корпуса, состояния клемм.

Покупая аккумулятор в магазине, его все равно нужно проверять

Обилие контрафакта вынуждает при покупке даже дорогой батареи проверять дату ее изготовления, страну-производителя и название предприятия, с указанием адреса. «Свежими» считаются АКБ, залитые не более 3-х месяцев назад. При отсутствии эксплуатации у аккумуляторов происходит самопроизвольная разрядка. которая негативно скажется на общем рабочем ресурсе батареи.

Во-вторых, желательно попросить продавца-консультанта измерить плотность электролита — правильного процентного соотношения серной кислоты и дистиллированной воды. У исправного и полностью заряженного аккумулятора плотность электролита летом должна составлять 1,24 г/см3, зимой — 1.28 г/см3. Снижение заявленной плотности на 0,02 г/см3 говорит о 80% зарядке батареи.

Проверка исправной и заряженной батареи вольтметром при отключенной нагрузке должна показать 12,5 — 12,9V, при включенной — не падать в течение 10 сек ниже 11V.

Как определить замкнутую банку

Тут несколько способов. Скажем так есть технические, а есть обывательские.

Технические — это просто взять и замерить напряжение на каждой из банки «мультиметром». Однако со старыми советскими аккумуляторами это было сделать легко, там перемычки между банками находились сверху, и вы без проблем могли определить замкнутый вариант. Но современные батареи сплошь залиты пластиком, добраться до перемычек практически не возможно!

Второй вариант – это замер напряжения на всей батареи, если оно в заряженном положении не больше 10 — 11В – знайте, замкнуло банку, тут уже практически без разницы какую.

Но как определить полный заряд в других банках?

Простой способ – заряженная банка при полном заряде, начинает выделять газ (идут пузырьки). Если пять штук «пузыряться», а одна нет, значит именно в ней дело.

Обывательские способы – это банально посмотреть на цвет электролита внутри. Выкрутите пробки, если они есть и посмотрите внутрь. В «замкнутой» он будет черного (или темного) цвета, что говорит о ее неработоспособности. Конечно, современные батареи условно не разборные и крышек у них нет (хотя если поковырять найдутся), но они, как правило прозрачные, делаются из белого пластика и если посмотреть на солнце, то можно увидеть мутную часть, таким образом определяем банку которую замкнуло.

Так что же теперь делать, можно ли восстановить своими руками

Для простого водителя (особенно если это начинающий), восстановить будет сложно, я бы даже сказал невозможно – лучше сдаем и покупаем «новую».

Но для «Кулибиных», у которых руки чешутся, есть небольшая инструкция по восстановлению. Только будьте осторожны, все-таки внутри кислота!

ИТАК, что нам нужно сделать:

1) Определяем неработающую, замкнутую банку (общее напряжение около 10 – 11Вольт, нет пузырьков при заряде, внутри она темная).

2) Сливаем именно из нее электролит.

3) Разрезаем пластик вокруг нее, обязательно сверху.

4) Отсоединяем перемычки с соседними банками, можно также перерезать.

5) Достаем пакет пластин – промываем его водой, это обязательно, чтобы смыть следы кислоты.

6) Теперь нам нужно определить место замыкания:

Во-первых, аккуратно просматриваем каждую пластину и диэлектрик между ними. Нам нужно найти частичку, которая перемыкает их.

Во-вторых, если такой не нашли, то возможно все дело в осадке который скопился внизу, просто промываем – вычищаем всю свинцовую «муть» на дне.

7) После того как мы убедились, что пластины в порядке, муть убрана, опускаем «пакет» опять в банку.

8 ) Припаиваем перемычки с соседними пакетами, заливаем электролит, закрываем пластиковую крышку, которую мы срезали. Ее нужно приплавить герметично, возможно с использованием клеев и эпоксидных смол.

9) Теперь нам нужно зарядить наш аккумулятор. В 90% случаев, напряжение поднимается на нужный уровень, около 12 – 13В. То есть опять можно использовать на машине.

Так у меня восстанавливали несколько знакомых, и знаете, работали еще очень долго!

Поэтому замкнутая банка, это не всегда приговор вашей батареи, иногда возможно ее оживить, главное иметь правильные руки.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(10 голосов, средний: 3,70 из 5)

Похожие новости

Что такое емкость аккумулятора. Автомобиля или телефона, как и в.

Как заряжать гелевый аккумулятор. Зарядным устройством и от авто.

Сколько весит аккумулятор. Разберем автомобильные варианты от 55.

Аккумуляторная батарея — это наиболее значимая частица автомобиля(если можно так выразится его душа), без аккумулятора водитель просто не сможет запустить нынешний силовой агрегат, если старые батареи без труда можно было запустить «кривым стартером» (особым ключом), то новые обвешаны электроникой, какая не разрешит произвести старт.

В общем аккумуляторная батарея крайне необходима, но к сожалению, она не вечная и может поломаться по разным причинам, одна из самых популярных проблем — это замыкание банки, после такой проблемы источник питания в 90% случаев выбрасывают или отдают на металлолом.

Как восстановить замкнутую банку аккумулятора

Причины, последствия замыкания банки

Замыкание банки – распространенное повреждение аккумулятора. Традиционно, если замкнуло банку аккумулятора, в 85 % случаев аккумуляторную батарею сдают скупщикам или утилизируют.

Современные батареи имеют шесть секций (банок) со свинцовыми пластинами, проложенными последовательно плюсовым и минусовым диэлектриком. Конструкция помещена в состав из дистиллированной воды с кислотой – электролит. Банки соединены последовательно, выдают определенное напряжение. Полноценно заряженный накопитель выдает напряжение до 13 В, разряженный – до 10 В.

Причиной замыкания может выступить:

— выпадение из пластины свинцового куска, который перемыкает минусовую со свинцовой пластиной;

— оседание свинцового осадка (при большом его скоплении на днище пластины, касаясь осадка, замыкают).

В результате устройство не может полноценно зарядиться, энергии недостаточно для поворота стартера.

Ремонт замкнутой банки аккумулятора

Для восстановления агрегата следует предварительно выявить, какую замкнуло банку аккумулятора. Существует 2 метода: технический и обывательский. Первый способ предполагает проведение замера напряжения каждой банки посредством современного тестера – мультиметра. Данная технология актуальна для советских аккумуляторных батарей, поскольку перемычки банок в изделиях находились сверху.

Современные агрегаты залиты пластиком, поэтому второй вариант предусматривает замер напряжения всего устройства. Если после полноценной зарядки напряжение варьируется в диапазоне 10-11, банку замкнуло. Для определения поврежденной банки достаточно найти секцию, не выделяющую пузыри газа.

Обывательский способ прост: цвет электролита внутри секций определяет их состояние. Так, если состав насыщено-темный или черный, значит, отделение неработоспособно.

Последующий комплекс манипуляций включает:

1) выкручивание крышки секции;

2) слив электролита и неработающий банки;

3) разрезание пластика сверху вокруг секции;

4) отсоединение перемычки от соседних отделов;

5) извлечение пакета пластин, их промывку водой;

6) определение места замыкания:

— изучение каждой пластины, диэлектрика для выявления перемыкающей частички;

промывку отделения для устранения накопленного свинцового осадка;

7) погружение пакета пластин в секцию;

8) припаивание перемычек к соседним отделам;

9) залив электролита;

10) вкручивание крышки;

11) пайку разрезанных мест пластика при помощи эпоксидных смол, клеев.

По окончании процедуры нужно зарядить устройство. Больше чем в 85 % случаев уровень напряжения поднимается до требуемой отметки. Аккумулятор готов к интенсивной эксплуатации.

Измерение напряжения мультиметром

Если вы не хотите проверять состояние аккумулятора «на глаз», или же просто хотите иметь на руках точные результаты в численном выражении, вам потребуется такое устройство, как мультиметр.

Итак, как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром: само по себе устройство имеет два щупа, один из которых красного цвета, а другой – черного. Для того, чтобы измерить напряжение на батарее аккумулятора, требуется перевести мультиметр в режим измерения и прислонить красный щуп к «плюсовому» выводу, а чёрный щуп, соответственно, к «минусовому».

Процедура проводится на выводах аккумулятора без нагрузки. В случае, если аккумулятор как следует заряжен, результат на приборе составит порядка 12,6-12,9 вольта. Это нормальное напряжение, которое должно быть на полностью заряженном АКБ. Если вы напутали с цветами щупов, то цифра будет та же, просто отобразится со знаком минус.

Если мотор запущен, то мультиметром тоже можно проверить работу аккумулятора, но в данном случае будет проверяться наличие его работы вместе с генератором, а также исправность регулятора напряжения. Когда мотор работает, показатели должны быть чуть выше – от 13 до 14 вольта. Если показатель ниже, для аккумулятора это будет означать проблемы с зарядкой, а в случае, если показатель выше – начнется процесс электролиза воды.

Существует метод, как по напряжению определить степень разрядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,1 — на 50%, а 12 — на 10 процентов. Хотя метод и приблизительный, однако проверенный.

Мерить прибором также желательно «на холодную», так как недавно работавший автомобиль может выдать более высокие значения и ввести в заблуждение. Мультиметр проверяет степень заряженности, но не даёт исчерпывающей информации о его работоспособности. Для этого лучше применить нагрузочную вилку.

Почему подводит аккумулятор Основные причины

Взрыв автомобильного аккумулятора в результате его перезаряда

Перезаряд и недозаряд

Первая причина в основном проявляется при езде на короткие дистанции. Аккумулятор просто не успевает заряжаться до номинального значения. При неисправности в проводке или электрооборудовании происходит утечка заряда, что ослабляет аккумулятор. Не стоит забывать и про включение магнитолы или лампы ближнего света. Это также приводит к разрядке аккумулятора. Подробнее в статье: Причины быстрой разрядки автомобильного аккумулятора.

Низкая плотность электролита

Вторая причина плохой работы автомобильной батареи – это низкая плотность электролита. Проверить её можно специальным прибором аэрометром. Но выполнить эту проверку можно только на обслуживаемых аккумуляторах, где есть доступ к банкам батарей. Таких аккумуляторов выпускают уже меньше. В продаже в основном необслуживаемые аккумуляторы.

Таблица плотности электролита

Где проверить состояние аккумулятора

Оптимальным вариантом проверки состояния автомобильной батареи является профессиональное тестирование всех параметров в автомастерской. Наличие всего необходимого оборудования позволит сделать однозначный вывод о возможности реанимации аккумулятора.

Рабочий ресурс любой АКБ не безграничен и зависит от условий эксплуатации. Среднегодовая температура в пределах +4°С при пробеге в 30 тыс. км/год позволит отработать аккумулятору немногим более 2-х лет. Годовой пробег до 20 тыс. км/год продлевает срок службы АКБ до 3-х лет.

Для проверки работы аккумулятора лучше обратиться в автомастерскую

Преимущественное вождение по разбитым дорогам, постоянная тряска и вибрация делают целесообразным приобретение необслуживаемого аккумулятора, во избежание коротких замыканий. На беспроблемный запуск мощных японских внедорожников с установленными сабвуфером, кондиционером, подогревом руля, сидений и стекол потребуется батарея на 5-10 Ah мощнее рекомендованной производителем.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка – инструмент очень точный, однако редко встречается в «ручном» обращении, так как применяется преимущественно на СТО. Прелесть этого способа проверки в том, что благодаря ему будет известен абсолютно точный результат.

Нагрузочная вилка работает схожим с мультиметром образом: она также подключается к клеммам аккумулятора, но даёт ток короткого замыкания. Как мы уже говорили, без нагрузки показатель должен приближаться к 13 вольтам. Нагрузочная вилка имитирует работу стартера, из-за чего напряжение в момент применения «проседает».

Падение должно быть не более, чем до 9 вольт. В противном случае это будет означать, что аккумулятор сильно разряжен. После снятия нагрузки показатель снова «откатывается» к изначальному значению. Если под нагрузкой напряжение «проседает» до 5, а то и до 3 вольт, это означает, что аккумулятор не сможет запустить двигатель автомобиля.

Над сменой аккумулятора рекомендуется задуматься уже в том случае, если напряжение при использовании нагрузочной вилки падает ниже 9 вольт.

Крайне важное замечание: нагрузочная вилка подаёт напряжение порядка 200 ампер на аккумулятор, и ей не рекомендуется пользоваться при низкой температуре. Идеальными условиями для «полевого» использования данного аппарата является температура +20-25 градусов Цельсия

В случае, если подать напряжение на холодный аккумулятор, есть риск его сильно разрядить.

Уход за батареей

Несложные правила ухода за своей АКБ позволят вам наслаждаться мгновенным запуском двигателя и зимой и летом. При длительном простое автомобиля аккумулятор лучше снять или периодически производить его разрядку-зарядку. Чистый и сухой аккумулятор, без следов грязи и электролита, надежная фиксация клемм, чистые вентиляционные отверстия, своевременная замена свечей и масла в двигателе — все это элементарная техническая автогигиена. Визит к автоэлектрику один раз в сезон поможет избежать множества сюрпризов. Профессиональные тестеры и анализаторы аккумуляторных батарей, системы мониторинга и блоки нагрузки — все эти инновационные разработки помогают не только обнаруживать неисправности, но и прогнозировать возможные поломки.

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы серийных моделей всегда любили выделить несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В нынешнее время такой подход к конструированию автомобилей сохранился. И

Плотность электролита в аккумуляторе — какая должна быть, проверка, как повысить

Свинцово-кислотным аккумуляторам уже более полутора столетий, но позиции в автомобилестроении они не сдают и по сей день. Главных причин тому две: низкая себестоимость и морозоустойчивость. Литий-ионный аккумулятор, пускай он и  гораздо компактнее и легче при сопоставимой с свинцово-кислотным емкости, но стоит в разы дороже и уже при 0° С его емкость упадет вдвое (в то время как у свинцовой батареи это произойдет только при -30° С). И это не говоря уже о гораздо большей требовательности к условиям заряда и разряда.

Необслуживаемые кальциевые и AGM-аккумуляторы завоевывают все большую популярность, но  АКБ традиционной конструкции с возможностью обслуживания все так же можно увидеть под капотом автомобиля. Контроль уровня и состояния электролита  увеличивает ресурс аккумулятора, а самое главное – страхует от проблем зимой, что «рукастому» владельцу только в плюс.

Принцип действия аккумулятора

Говоря о плотности аккумуляторного электролита, нужно начать с самого принципа работы автомобильных аккумуляторов. Во время заряда-разряда в аккумуляторе протекают около 60 реакций, как утверждают исследования еще советских времен,но основной из них является только одна: в процессе разряда оксид свинца на катоде (отрицательном электроде) и свинец на аноде (положительном электроде) «забирают» сульфат-ионы из раствора серной кислоты, превращаясь в сульфат свинца, причем на катоде дополнительно образуется вода, а при заряде сульфат свинца, напротив, «отдает» сульфат-ионы в электролит.

Таким образом, во время разряда плотность электролита падает, при полном разряде между пластинами фактически остается дистиллированная вода, а во время заряда она возрастает. Тогда почему падает плотность раствора в аккумуляторе со временем, если эти процессы зеркальны?

Причина в том, что сульфат свинца, образующийся при разряде аккумуляторной батареи, не всегда полностью расходуется в ходе заряда. Особенно это заметно на морозе и после длительного пребывания батареи в разряженном состоянии: пластины покрываются сначала белыми разводами крупнокристаллического сульфата свинца, а затем эти кристаллы постепенно осыпаются вниз и в дал

Коррозия, выпадение и внутреннее короткое замыкание

Узнайте, что пользователь может сделать, чтобы уменьшить коррозию аккумулятора и потепление.

Коррозия возникает в основном на решетке и известна как «размягчение и отслаивание» свинца с пластин. Этой реакции нельзя избежать, потому что электроды в свинцово-кислотной среде всегда реактивны. Выделение свинца — это естественное явление, которое можно уменьшить, но нельзя устранить. Батарея, срок службы которой истекает из-за этого режима отказа, достигла или превысила ожидаемый срок службы.Ограничение глубины разряда, сокращение количества циклов, работа при умеренной температуре и контроль перезарядки являются превентивными мерами по сдерживанию коррозии.

Чтобы уменьшить коррозию аккумуляторов с длительным сроком службы, производители поддерживают средний уровень плотности 1.200 при полной зарядке по сравнению с 1,265 и выше для высокоэффективных свинцово-кислотных аккумуляторов. (См. BU-903: Как измерить уровень заряда). Более низкий удельный вес снижает удельную энергию батареи.

Применение длительной перезарядки — еще один фактор, способствующий коррозии сети.Это особенно опасно для герметичных свинцово-кислотных систем . Хотя заливная свинцово-кислотная смесь обладает некоторой устойчивостью к перезарядке, герметичные блоки должны работать с рекомендованной плавающей зарядкой. (См. BU-403: Свинцово-кислотная зарядка)

Зарядные устройства с переменным плавающим напряжением регулируют напряжение заряда в соответствии с преобладающей температурой. Уменьшение поплавкового заряда, когда температура окружающей среды достигает 29 ° C (85 ° F), и увеличение его, когда холоднее, снижает коррозию. (См. BU-410: Зарядка при высоких и низких температурах.) Большинство зарядных устройств для стационарных аккумуляторов имеют контроль температуры, но это не распространено в транспортных средствах. Полностью заряженный стартерный аккумулятор во время движения поддерживает напряжение 14,40 В (2,40 В / элемент), что может привести к перезарядке. Рекомендуемое напряжение холостого хода составляет 13,60 В (2,27 В / элемент).

Поскольку свинцово-кислотные батареи заменяются литий-фосфатными (LiFePO), точная зарядка имеет первостепенное значение. В то время как автомобильная система зарядки обеспечивает правильное конечное напряжение для LiFePO, литий-ионный аккумулятор не должен получать дополнительную зарядку, когда аккумулятор полностью заряжен.При замене LiFePO этого не происходит, и стартерная батарея постоянно заряжается во время движения. Хотя LiFePO более устойчив к перезарядке, чем литий-ионный аккумулятор с добавлением кобальта, перезарядка может сократить срок службы литий-фосфатной батареи.

Чтобы получить максимальную площадь поверхности, провод на стартерной батарее имеет губчатую форму. Со временем и в процессе использования куски свинца отваливаются и снижают производительность. На рисунке 1 показаны внутренности корродированного свинцово-кислотного аккумулятора.

Клеммы аккумулятора также могут подвергнуться коррозии. Это часто видно по образованию белого порошка в результате окисления между двумя разными металлами, соединяющими полюса.Коррозия клемм может в конечном итоге привести к обрыву электрического соединения. Замена соединительных клемм на свинец из того же материала, что и полюс стартерной батареи, решит большинство проблем с коррозией.

Свинец в батарее механически активен. При разряде сульфат свинца вызывает расширение пластин, движение, которое меняет направление во время заряда, когда пластины снова сжимаются. Со временем образуются кристаллы сульфита, которые вызывают выпадение свинцового материала. Выделение стартерной батареи управляемо, поскольку батарея не подвергается глубокому разряду, но это большая проблема с батареей глубокого цикла.

Короткое замыкание на электрическую цепь — еще один вид отказа, особенно со стартерными аккумуляторами в грузовых автомобилях. По мере того как батарея опускается вниз

Стоит ли оставлять ноутбук постоянно подключенным к розетке?

В какой-то момент все пользователи ноутбуков задумываются над одним и тем же вопросом: плохо ли оставлять ноутбук постоянно подключенным к розетке?

Оказывается, ответ не совсем однозначный.Итак, давайте посмотрим.

Знай свой аккумулятор для ноутбука

В ноутбуках используются два основных типа аккумуляторов: литий-ионные и литий-полимерные.Хотя это разные технологии, они в целом работают одинаково, генерируя энергию за счет движения электронов.

Этот постоянный поток также необходим для поддержания здоровья батареи.

Для обоих типов аккумуляторов верны следующие утверждения (по крайней мере, для современных ноутбуков):

• Аккумулятор нельзя перезарядить. Нет опасности перезарядить аккумулятор, если вы оставите его все время подключенным к розетке. Как только он достигнет 100 процентов, он прекратит зарядку и не начнется снова, пока напряжение не упадет ниже определенного уровня.
• Полная разрядка аккумулятора приведет к его повреждению. Если батарея полностью разрядится в течение длительного периода, она может перейти в состояние глубокой разрядки. Это может быть фатальным — вы никогда не сможете зарядить его снова.(Вы можете попробовать эти методы, чтобы быстро запустить разряженную батарею ноутбука.)

Итак, исходя из этого, можем ли мы сделать вывод, что вы должны постоянно оставлять свой ноутбук подключенным к сети? Не совсем.

Вещи, которые повреждают литиевые батареи

Правда о литиевых батареях в том, что они нестабильны по своей природе.Они начинают терять мощность с момента производства, и есть множество факторов, ускоряющих их упадок. К ним относятся:

• Циклы заряда / разряда. Каждую батарею можно заряжать и разряжать ограниченное число раз.
• Уровень напряжения. Чем выше уровень заряда (измеряется в вольтах на элемент), тем короче срок службы батареи.
• Высокая температура, более 30 градусов Цельсия. Это может нанести непоправимый ущерб.

Последние два — это те, которые нас больше всего беспокоят.Комплексное исследование Battery University показывает, как уровень напряжения и высокие температуры сокращают срок службы изолированной батареи и даже больше, когда они сочетаются.

Уровень заряда или напряжения

Литий-ионные аккумуляторы заряжаются до 4.20 вольт на ячейку, что составляет 100 процентов ее емкости. На этом уровне срок службы батареи составляет 300-500 циклов разряда.

Каждые 0.Снижение заряда на 10 В / элемент удваивает количество циклов разряда, пока не будет достигнут оптимальный уровень: 3,90 В / элемент с 2400-4000 циклами разряда.

К сожалению, на этом уровне аккумулятор заряжен всего на 60 процентов.Время работы составит чуть больше половины полностью заряженного аккумулятора.

Тепло

А еще жара.Высокие температуры, обычно превышающие 30 градусов Цельсия, сокращают срок службы батареи независимо от каких-либо других факторов. Просто оставить ноутбук в машине летним днем ​​- плохая идея.

Когда вы комбинируете стресс от высокой температуры со стрессом от высокого напряжения, последствия становятся еще хуже.

Исследование Battery University показывает, что емкость батареи, хранящейся с 40-процентным зарядом при 40 градусах, через год упадет до 85 процентов.

При зарядке на 100 процентов емкость падает до 65 процентов при тех же условиях.Для полностью заряженного аккумулятора при 60 градусах емкость падает до 60 процентов всего за три месяца .

Доказательства кажутся очевидными.Постоянно заряженный на 100 процентов аккумулятор постепенно сокращает срок его службы. Если держать его на 100% и подвергать воздействию высоких температур, это сократит его намного быстрее.

И помните, эти высокие температуры не только в окружающей среде.Ресурсоемкие задачи, такие как игры или редактирование видео, значительно увеличивают уровень нагрева, а использование ноутбука на подушке или в плохо спроектированном корпусе также будет удерживать это тепло.

Ради вашей батареи всегда полезно починить перегревающийся ноутбук.

Следует ли вынимать аккумулятор?

Если жара представляет собой такую ​​опасность, возникает другой вопрос.Стоит ли вообще вынимать аккумулятор при использовании ноутбука от сети переменного тока?

Очевидно, что это невозможно для растущего числа ноутбуков с герметичными батареями.

Там, где они являются заменяемыми, ответ, кажется, варьируется от одного производителя к другому.Acer, например, говорит, что вам не нужно извлекать аккумулятор при питании от сети переменного тока, но следует удалить его, если вы не собираетесь использовать его в течение нескольких дней. Когда Apple производила ноутбуки со съемными батареями, она советовала никогда их не выносить.

Все сводится к настройке управления питанием ноутбука.Некоторые могут снизить мощность при отсутствии батареи, как и некоторые, когда уровень заряда батареи низкий. Это может привести к невысокой производительности.

Если вы все же решили извлечь аккумулятор, убедитесь, что вы правильно его храните.Обычно это означает, что он заряжен от 40 до 80 процентов и хранится при комнатной температуре.

Стоит ли держать ноутбук в сети?

Если оставить ноутбук подключенным к розетке, аккумулятор испортится? Да, это так.Но то же самое происходит и с ежедневной зарядкой.

Любопытно, что отрасль в целом, похоже, не пришла к единому ответу на вопрос о том, использовать ли ваш ноутбук от сети переменного тока или от батареи.

Мы видели, что Acer рекомендует извлекать аккумулятор, когда вы его не используете.Asus говорит, что вам следует разряжать батарею как минимум до 50 процентов каждые две недели. Но Dell утверждает, что нет проблем, если ноутбук всегда будет подключен к сети.

Рекомендации Apple больше нет на ее веб-сайте, но вы все еще можете прочитать ее в Интернете.Компания рекомендует не оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку. Вместо этого он предлагает:

«Идеальным пользователем будет пассажир, который использует свой ноутбук в поезде, а затем подключает его в офисе для зарядки.Благодаря этому сократится заряд батареи … »

Если оставить ноутбук подключенным к сети, это не приведет к кратковременному повреждению, но если вы когда-либо будете использовать его только от сети переменного тока, вы почти наверняка обнаружите, что через год емкость аккумулятора значительно уменьшится.Точно так же, если вы когда-либо используете его только от батареи, вы быстрее справитесь с циклами разряда батареи.

Итак, лучшее решение — это что-то вроде компромисса между ними: несколько дней использовать его от аккумулятора, а в другие — держать подключенным.И что бы вы ни делали, убедитесь, что он не слишком горячий.

Хотите еще несколько советов по продлению срока службы аккумулятора вашего ноутбука? Ознакомьтесь с этими инструментами для анализа состояния батареи вашего ноутбука.