14Ноя

Манометр для измерения давления топлива: Топливомеры и тестеры давления топлива

Как сделать своими руками манометр для измерения давления топлива — Рамблер/авто

Правильное функционирование топливной системы автомобиля — залог безопасности водителя и пассажиров. Определение объёмов воздуха в ней позволяет контролировать бесперебойную работу и вовремя устранять неполадки. Проверка давления осуществляется манометрами. Эти устройства довольно просты по конструкции и эксплуатации, поэтому сделать их самостоятельно не составит труда.

Назначение и технические параметры

Манометр — это прибор, предназначенный для измерения давления топлива. Если этот показатель будет нестабильным, то не удастся правильно наладить работу двигателя. Перебои в функциональности мотора увеличивают расход горючего, а также влияют на длительность эксплуатации оборудования в целом.

Контроль техсостояния в автомобиле осуществляется за счёт встроенного ЭБУ (электронного блока управления), охватывая и проверку давления в топливной рампе.

Он контролирует мощность работы двигателя, объёмы расхода топлива, и при неисправностях одной из систем выдаёт ошибки на бортовой компьютер в виде зашифрованного кода, что не совсем удобно.

Работа ЭБУ не всегда стабильна, и при нескольких отклонениях в функциональности авто бывает сложно сразу определить поломку. В то же время манометр даст возможность проконтролировать работу системы подачи горючего и исключить или устранить такой недочёт в кратчайшие сроки.

Технические характеристики измерителя:

контроль избытка давления некристаллизирующейся жидкости, газа, пара;класс точности — 1–2,5;диапазон измерения — 5–8 А.

Основа прибора представляет собой полый шланг с овальным или эллипсоидным сечением, эластичной структуры. Горючее давит своей массой на него и деформирует. Первый его конец подключается к механизму топливной системы, а второй — к измерителю, выдающему результат деформации на табло.

Внутри передаточного механизма стоит пружина, препятствующая мёртвому ходу.

Полый шланг имеет разные по диаметру плоскости сечения внутри и снаружи, поэтому, находясь под гнётом, всё время пытается выровняться. Конец, соединённый с отображателем, продвигает стрелку по шкале. При максимальном давлении в 25 бар и ниже точность прибора будет составлять 2,5, более 25 бар — 1,5.

Преимуществом устройства является возможность параллельного подключения к системе без остановки её работы. Это позволяет снимать замер при работающем моторе.

Разновидности

Различают 2 типа манометров для замера давления топлива:

аналоговые;электронные.

Узнайте больше о том, как выбрать лучший автомобильный манометр.

По типу действия приборы отличаются устройством чувствительного элемента:

жидкостные;мембранные;пружинные;сильфонные;поршневые;пьезоэлектронные;радиоактивные;проволочные.

На что обращать внимание при покупке

Выбирая, каким манометром пользоваться, следует обратить внимание на такие факторы:

устройство прибора;технические параметры.

Для контроля воздухообмена в топливной системе используют и аналоговые, и электронные устройства.

Аналоговые приборы отличаются простотой конструкции и невысокой стоимостью. Данные отображаются на шкале, оснащённой стрелочным механизмом. Недостатком является высокая погрешность при повышении давления.

Электронные устройства являются более точными и стоят дороже. Данные выводятся на ЖК-экран. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать единицу измерения.

Знаете ли вы? Контроль давления в рампе для горючего может осуществляться при помощи устройств для контроля объёма кислорода в шине. Они работают по одному принципу. Для осуществления точного контроля топливной системы колебания давления должны находиться в пределах 5–7 атмосфер. Для контроля кислородного давления колебания варьируются в интервале 8–16 атмосфер.

Шкала измерителя должна быть удобочитаемой, с предельными значениями 5–6 кгс/см2. Проверьте перед покупкой соединения на герметичность, оцените качество материалов.

Как сделать своими руками

Манометр для диагностирования топливной системы можно собрать собственноручно, затратив минимум средств. Для этого не обязательно быть автомехаником. Главное — правильно подобрать комплектующие. Предлагаем рассмотреть вариант, модернизированный краником для слива топлива.

Инструменты и материалы

При конструировании измерителя потребуются следующие материалы:

шланг для заправки кондиционеров с фитингом;тройник с резьбой 1/4;2 штуцера с посадочным диаметром 6 мм;краник с резьбой 1/4;манометр с удобной для пользователя шкалой на 6 атмосфер.

Размер шланга для заправки кондиционера нужно подбирать в соответствии с размерами колпачка, который закреплён на рампе форсунок. Колпачок легко снимается, поэтому его можно взять с собой, отправляясь за покупкой.

Важно! Проверку манометра на погрешность нужно провести до начала работы, чтобы иметь возможность вовремя его заменить.

Из инструментов потребуются:

фумлента для герметизации соединений;хомут для крепления шланга;компрессор для проверки погрешности манометра.

Самодельный топливный манометр: видео

Процесс изготовления

Пошаговая инструкция изготовления манометра для измерения давления топлива:

Прикрутите к манометру тройник. К тройнику прикрепите краник.К кранику присоедините штуцеры.Каждое соединение уплотните фумлентой.Шланг разрежьте. Прикрепите обрезанный конец к нижнему штуцеру на кранике, укрепите конструкцию при помощи хомута.

Автомобильный манометр необходим для измерения движения воздуха в рампе для горючего. Такой прибор легко собрать самостоятельно, и это даст возможность постоянно контролировать работоспособность топливной системы.

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Для тех, кто намучился с поделками от «Измерита», «Друга» и тому подобным Г… предлагаю варианты изготовления топливного манометра своими руками.

Измерение давления топлива является неотъемлемой частью диагностики топливной системы инжекторного двигателя. От того в каком состоянии находится «сердце» системы – топливный насос, зависит состав смеси и следовательно динамика автомобиля и его поведение в различных условиях.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр, с помощью которого можно замерить давление и производительность топливного насоса. Предлагаю вашему вниманию подробную статью Сергея Федоренко о том, как сделать топливный манометр своими руками из доступных материалов и запчастей.

Давно сделал самодельные топливные манометры и они трудятся до сих пор. На рынке были куплены разные манометры, краники, тройники, переходники и хомуты. Все это стоит копейки.

Манометр в сборе:

Наконец и у нас открылся магазин комплектующих и запчастей для холодильного оборудования. Я тут же поспешил его посетить. На прилавке разные штуцера, переходники, муфты, шланги и т.д. Рядом шланги разной длины и цвета.
Накупил всего, что может пригодиться в работе:

Чтобы не ошибиться с размером резьбы, взял с собой пластиковый колпачок штуцера рампы. По нему подобрал в магазине переходник и далее по этому переходнику, проверял соответствие резьбы шлангов, переходников и тройников.
По другому, продавщица и не поняла бы, слово — «порт Шредера размером….» вызывало у нее округление глаз, поэтому приходилось указывать пальцем на нужную деталь и проверять соответствие размеров т. к. порты Шредера бывают разных размеров.
Важное примечание.
К ВАЗовскому штуцеру идеально подходят шланги для заправки кондиционеров френом R-22.

На рынке был куплен манометр 100 мм в диаметре, с ценой деления 0,1 кг и классом точности 1,5.
В виду его большого размера, не потребовалось делать дополнительные переходники, все
разместилось на самом манометре.

Штуцер сливного крана залит оловом и в нем просверлено отверстие диаметром 1.5 мм. Такое отверстие делаю всегда — на всех манометрах. При тестировании давления топлива, это дает возможность предварительно оценить производительность насоса.

Для предварительной оценки производительности насоса, открываю краник и топливо сливается через трубку в емкость, по остаточному давлению топлива и сужу о производительности насоса и его состоянии. Например, хороший насос, показывает остаточное давление в районе 1-1.5 кг, при показании 0.5 кг насос уже на последнем вздохе и может не перекрыть расход топлива при больших нагрузках.

В шланг добавил еще один кран для того чтобы, при отсоединении манометра от рампы, не допускать слива бензина со всего шланга. При отсоединении от рампы, вначале сбрасываю давление открыв кран слива, после чего, закрываю его и закрываю второй – добавочный кран.

Вообще, штуцера шлангов изготовлены очень продумано и качественно, если быстренько закручивать и откручивать штуцер шланга, то практически ни одной капли бензина не вытекает даже на пальцы.

Уплотнительная резиновая трубка штуцера шланга, выступает над штифтом который надавливает на золотник штуцера рампы.
При закручивании гайки, резиновая трубка уплотняет соединение и при дальнейшем закручивании гайки, резиновое уплотнение сжимается и штифт, находящийся в штуцере шланга, надавливает на золотник рампы открывая этим доступ бензина к манометру.

Изгиб трубки штуцера шланга позволяет без проблем подключаться ко всем рампам ВАЗ, кроме двигателя 1.5л 16кл, тут изгиба не достаточно и шланг упирается в крышку ГРМ. Для возможности подключения к рампе
этого двигателя, нужно либо немного подогнуть трубку (изогнутая трубка показана в сравнении со стандартной –
не изогнутой), либо использовать угловой штуцер, который можно крепить к шлангу под любым углом:

Манометру можно задать любую конфигурацию:

При необходимости выноса манометра в салон автомобиля, для тестировании давления топлива под
нагрузкой в движении, через переходник, добавляется еще один шланг нужной длины.

Вот еще один вариант самодельного топливного манометра.

Кусок шланга со штуцером, оставшийся от изготовления сливного крана, приспособил к другому
манометру, теперь через переходник к нему можно добавлять шланги любой длины.

Чертеж штуцера топливного манометра для самостоятельного изготовления:

Резьба штуцера для топливной рампы ВАЗ имеет размер 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм). Самый близкий метрический аналог М11×1,25.
Способ подключения к топливной рампе двигателя автомобиля:

скачать dle 10. 6фильмы бесплатно

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В РАМПЕ

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В РАМПЕ

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В РАМПЕ Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ. ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ После простоя двигатель для запуска нужно долго вращать стартером. Явный признак того, что при прокрутке в рампе слишком низкое давление топлива. Двигатель не запускается, но бензонасос в баке включается. Причина может быть в падении производительности насоса, вследствие чего в рампе не создается достаточное давление…

Graphics — 78%

Speed — 77%

Design — 93%

Sounds — 83%

83

83%

Not bad !

Итог: Pellentesque habitant morbi tristique senectus .

Рейтинг пользователей 3.77 ( 423 голосов) Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

  • После простоя двигатель для запуска нужно долго вращать стартером. Явный признак того, что при прокрутке в рампе слишком низкое давление топлива.
  • Двигатель не запускается, но бензонасос в баке включается. Причина может быть в падении производительности насоса, вследствие чего в рампе не создается достаточное давление для запуска двигателя.
  • Автомобиль троит на холостом ходу по причине слишком богатой либо бедной смеси. В таком случае, скорее всего, на приборной панели загорится Check Engine.

В процессе диагностики не стоит делать поспешных выводов, так как слишком бедная или богатая смесь может быть вызвана неисправностью форсунок, ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, лямбда-зонда либо подсосом воздуха во впускной коллектор/выхлопную систему.

  • Двигатель не развивает обороты, глохнет при резком нажатии на газ, автомобиль дергается при разгоне.
  • После прогрева автомобиль теряет мощность, глохнет. Скорее всего, отклонение в топливной системе от номинальных значений связано с перегревом бензонасоса.

ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ

Чтобы понять цель измерения давления топлива в рампе, достаточно знать принцип дозирования порции топлива на двигателях с инжекторной системой впрыска. Количество бензина, подающегося в цилиндры, регулируется продолжительность открытия форсунок. Время открытия рассчитывается ЭБУ исходя из значений в каждой режимной точке двигателя (нагрузка, количество поступившего воздуха и прочие параметры).

Соответственно, если давление в топливной рампе будет в два раза ниже необходимого, то за равное время открытия форсунок в цилиндры попадет в два раза меньше топлива.

Топливная рампа представляет собой лишь накопитель бензина. Поэтому измерение давления в первую очередь используется при диагностике бензонасоса и проверке регулятора давления топлива. РДТ предназначен для поддержания постоянного давления в рампе. Он может быть установлен в баке (система питания без обратки) либо вмонтирован в топливную рампу (излишки бензина поступают в бак через шланг обратного слива).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАНОМЕТРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВОИМИ РУКАМИ

Устройство прибора для измерения давления в топливной системе:

  • механический манометр с измерительной шкалы до 6 кгс/см2. Для экспресс-измерений подойдет даже манометр для проверки давления в шинах;
  • шланг с подходящим внутренним диаметром и переходники для соединения шлангов и подключения к штуцерам топливных магистралей. Необходимые детали можно купить в магазинах с комплектующими для холодильного оборудования. Учтите, что в конструкции топливных магистралей современных авто используются специфические быстросъемные фиксаторы.

Тип прибора для измерения будет зависеть от особенностей устройства топливной магистрали конкретного автомобиля. К примеру, в топливную рампу (система питания с обраткой) на автомобилях ВАЗ штатно вмонтирован штуцер, через который можно произвести измерение. Чтобы проверить давление в топливной рампе, достаточно выкрутить золотник, а шланг, подключенный к манометру, закрепить на штуцере с помощью хомута и ФУМ-ленты.

В продаже можно найти готовые наборы для измерения давления топлива в рампе. В комплекте с манометром будет набор фитингов для подключения к наиболее распространенным типам систем подачи топлива. Перед покупкой прибора обязательно уточните наличие в комплекте переходника, подходящего для измерения давление в рейке вашего автомобиля.

КАК ИЗМЕРИТЬ?

  1. Сбросьте остаточное давление в топливной магистрали. Вытащите предохранитель бензонасоса, запустите двигатель и дождитесь, когда он заглохнет. Если этого не сделать, в момент отсоединения штатных шлангов бензин разбрызгается по моторному отсеку. Чтобы не повышать уровень пожароопасности, укройте место отсоединения шланга ветошью, которая впитает бензин.
  2. Подключите прибор для измерения давления в разрыв штатной магистрали.
  3. Включите зажигание. Стрелка манометра должна стремительно подняться и остановиться в диапазоне 2,8-4 Атм.
  4. Выключите зажигание. Если после выключения давления сразу же падает, неисправен РДТ либо клапан обратного слива топлива бензонасоса.
  5. Запустите двигатель. Давление в рейке должно поддерживаться на заданном уровне во всех режимах работы мотора. Если автомобиль дергается, теряет мощность, троит и глохнет на горячую, перед измерением дайте двигателю прогреться. Если в момент проявления симптомов наблюдается падение давления, значит, причина действительно в системе питания.

КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ РЕЙКЕ?

В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

Не существует единого нормального значения давления, подходящего для всех видов систем питания. Поэтому перед проверкой стоит обязательно обратиться к руководству по ремонту и эксплуатации вашего авто.

О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

  • Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
  • Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.
  • Негерметичность в местах подключения топливных шлангов. Вы легко заметите лужи бензина под автомобиль, но если негерметичность в модуле бензонасоса, то топливо будет сливаться в бак.

Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

3 466 просмотров

Манометр давления топлива: как выбрать и сделать?

Чтобы двигатель автомобиля работал, в него должно подаваться топливо. Происходить это должно в определенные моменты непосредственно в цилиндры двигателя. Именно за все эти задачи и отвечает топливная система. Соответственно исправная работа топливной системы и является одним из главных условий безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ну а чтобы контролировать работу топливной системы, в автомобилестроении используются специальные приборы — манометры давления. Сегодня существует множество видов такого типа оборудования. Все они имеют определенное назначение. К примеру, на автомобиле для контроля за состоянием системы смазки предусмотрены манометры давления масла, а для измерения топлива свой измерительный прибор с индивидуальными характеристиками.  Несмотря на то, что этот элемент автомобиля играет очень важную роль, изготовить его вполне возможно самостоятельно. О том, как это сделать и будет рассказано в рамках этого полезного материала.

Назначение устройства, конструкция и принцип действия

Прежде всего стоит понимать, что контроль давления горючего важен на всех силовых агрегатах. Если на инжекторных и дизельных моторах не будут обеспечены необходимые условия по параметру давления, то это приведет к тому, что поступающее топливо попросту не сможет справиться с возникающим сопротивлением форсунок. В таком случае мотор будет работать с явными перебоями и значительно возрастет расход самого топлива. В современным транспортных средствах за этим параметром следит бортовой компьютер. Однако мониторинг давления в топливной системе не является его непосредственной функцией. За это отвечает манометр, с помощью которого и контролируются все элементы топливной системы. Работает маноматр давления по принципу равновесия. То есть измеряемый параметр уравновешивается силой, создаваемой упругой деформацией чувствительного элемента конструкции. Это может быть и трубчатая пружина, и мембрана с двумя пластинами. Как правило, один конец такого устройства запаивается в держатель, а второй — связывается с механизмом, переводящим линейные изменения в движение стрелки на циферблате прибора. Что же касается разновидностей маномеров, то они бывают:

  • Пьезоэлектрическими;
  • Жидкостными;
  • Мембранными;
  • Пружинными;
  • Радиоактивными;
  • Поршневыми;
  • Сильфонными.

Каждый из видов манометра отличается друг от друга используемым чувствительным элементом, принципом работы и измерительным назначением.

Изготовление манометра самостоятельно

Поскольку по своим конструкционным особенностям топливный манометр считается довольно простым прибором, его вполне можно смастерить своими руками. Для изготовления прибора необходимо правильно подобрать инструменты и материалы, чтобы все измерения были точными. Для начала стоит отметить, что лучше всего для этих целей подойдет Вазовский манометр с возможностью измерения давления масла. Далее для этого нужно отвернуть штуцер бензина и вставить шланг вместо регулятора давления масла. В том случае если резьбовое соединение не подходит, необходимо будет приобрести переходник. Также понадобится бензофильтр, 4 хомута, топливный шланг и соединитель топливной системы у-образного вида. Далее последовательность действий должна выглядеть следующим образом:

  • Разрезать бензиновый шнур на три части;
  • Присоединить бензиновый шланг к соединителю топливной системы;
  • Закрепить соединение хомутами и загерметизировать их;
  • Присоединить к одному концу топливного шнура манометр;
  • Закрепить его хомутами и щтуцером.

Подобное самодельное измерительное устройство можно в дальнейшем использовать для контроля и регулировки давления в топливной системе.

Подробнее об этом будет рассказано в этом интересном материале:

Опубликовано: 09 января 2019

Как правильно подобрать манометр. Основные параметры. На что важно обратить внимание при покупке?

0

  • Меню
  • Каталог Манометры Напоромеры (манометры низкого давления) Манометры точных измерений Газовые манометры Общетехнические манометры Исполнение для ЖКХ Общетехнические котловые манометры Общетехнические пылевлагозащищенные манометры Электроконтактные манометры Электроконтактные виброустойчивые манометры Электроконтактные пылевлагозащищенные манометры Электроконтактные коррозионностойкие манометры Электроконтактные взрывозащищенные манометры Виброустойчивые манометры Виброустойчивые коррозионностойкие манометры Аммиачные манометры Кислотостойкие манометры Коррозионностойкие манометры Судовые манометры Железнодорожные манометры Буровые манометры Термометры Общетехнические биметаллические термометры Коррозионностойкие биметаллические термометры Коррозионностойкие биметаллические термометры IP65 Гильзы защитные Гильзы защитные вварные цельноточеные Гильзы защитные резьбовые трубные Гильзы защитные резьбовые цельноточеные Гильзы защитные фланцевые Разделители сред Мембранные разделители сред Фланцевые мембранные разделители Термоманометры Термоманометры МПТ Индикаторы давления Индикаторы давления для огнетушителей Индикаторы давления для систем Доп. оборудование Трехходовые краны для неагрессивных сред Клапаны игольчатые манометрические Блоки клапанные игольчатые Демпфирующие устройства Демпфирующие жидкости для манометров и термометров Переходники Бобышки (муфты) Уплотнительные кольца Отводы (петлевые трубки) Отводы-охладители Заглушки Защитные кожухи Комплекты КМЧ для монтажа Кронштейны Приспособления для снятия стрелки Скобы и фланцы для манометров Соединительные рукава Термочехлы Указатели предельного давления или температуры Устройство защиты от перегрузки давлением Фитинги Услуги Регулировка и поверка средств измерений Ремонт средств измерений Оформление документов
    • Манометры
    • Термометры
    • Гильзы защитные
    • Разделители сред
    • Термоманометры
    • Индикаторы давления
    • Доп. оборудование
    • Услуги
  • Прайсы
  • О компании Структура компании Новости компании Банковские реквизиты Фотогалерея
  • Документы
  • Контакты
  • Потребности
  • Акции
  • Доставка и оплата
  • Сервис и проверка
  • Отзывы
  • Блог
8 800 100-6266 Заказать звонок

Манометр низкого давления топлива для карбюратора 0-10 фунтов на квадратный дюйм диаметром 1,5 дюйма

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого сайта, включите в своем браузере функцию JavaScript. Научиться

Закрыть меню

  • Пикап
    • Второе поколение (1972-1978)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Шкивы
      • Рулевое управление
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Третье поколение (1978 — 1983)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Рулевое управление
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Четвертое поколение (1983 — 1988)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Рулевое управление
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Пятое поколение (1989 — 1995)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Рулевое управление
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
  • 4Бегущий
    • Trekker (1981 — 1983)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Рулевое управление
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Первое поколение (1984 — 1989)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Рулевое управление
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Второе поколение (1990 — 1995)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Рулевое управление
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Третье поколение (1996-2002)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Рулевое управление
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Четвертое поколение (2003 — 2009)
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Пятое поколение (2010-настоящее время)
      • Кузов
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
  • Celica
    • Первое поколение (1970-1977)
      • Блок-пластины
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Шкивы
      • Шестерня
      • Гараж
    • Второе поколение (1978 — 1981)
      • Блок-пластины
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Шестерня
      • Гараж
    • Третье поколение (1982 — 1985)
      • Блок-пластины
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Шестерня
      • Гараж
  • Такома
    • Первое поколение (1995 — 2004)
      • Блок-пластины
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Рабочие комплекты
      • Шкивы
      • Подвеска
      • Рулевое управление
      • Шестерня
      • Гараж
    • Второе поколение (2005 — 2015)
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Выхлоп
      • Топливо / воздух
      • Интерьер
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
    • Третье поколение (2016-настоящее время)
      • Кузов
      • Тормоза
      • Втулки
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Выхлоп
      • Двигатель
      • Прокладки / уплотнения
      • Топливо / воздух
      • Оборудование
      • Интерьер
      • Подвеска
      • Шестерня
      • Гараж
  • FJ Крейсер
    • Кузов
      • Броня
      • Бамперы / слайдеры
      • Освещение
      • Топы
      • Лебедки
      • Шансы и окончание
    • Тормоза
      • 4WD
      • 2WD
    • Втулки
    • Охлаждение
      • Вентиляторы
      • Шланги
      • Датчики
      • Шансы и окончание
    • Трансмиссия
      • Сцепление
      • Маховики
      • Дифференциалы
      • Трансмиссия
      • Шансы и окончание
    • Электрооборудование
      • Компьютер / Контейнерные перевозки
      • Зажигание
      • Датчики
      • Шансы и окончание
    • Двигатель
      • Верхняя часть
      • Нижний конец
      • Турбо-комплект
      • Комплект нагнетателя
      • Закись азота
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
      • Заголовок
      • Сварные детали
      • Прокладки / оборудование
      • Cat-Back
      • Глушитель
      • Резонаторы
      • Шансы и окончание
    • Топливо / воздух
      • EFi
    • Оборудование
    • Интерьер
      • Манометры
      • Стручки / стойки для манометров
      • Ручки переключения передач
      • Шансы и окончание
    • Подвеска
      • Лифтовые комплекты
      • Шансы и окончание
    • Шестерня
    • Гараж
  • Т-100
    • Блок-пластины
    • Кузов
      • Бамперы / ползунки
      • Освещение
      • Стиль
      • Топы
      • Лебедки
      • Шансы и окончание
    • Тормоза
      • 4WD
      • 2WD
    • Втулки
    • Охлаждение
      • Вентиляторы
      • Шланги
      • Радиаторы
      • Датчики
      • Термостаты
      • Шансы и окончание
    • Трансмиссия
      • Осей
      • Сцепление
      • Маховики
      • Короткие комплекты переключения передач
      • Трансмиссия
      • Раздаточная коробка
      • Шансы и окончание
    • Электрооборудование
      • Компьютер / Контроллер
      • Зажигание
      • Датчики
      • Стартеры
      • Шансы и окончание
    • Двигатель
      • Верхняя часть
      • Нижний конец
      • Ремонтный комплект
      • Турбо-комплект
      • Комплект нагнетателя
      • Закись азота
      • Шансы и окончание
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
      • Заголовок
      • Сварные детали
      • Каталитический нейтрализатор
      • Прокладки / оборудование
      • Глушители
      • Резонаторы
      • Шансы и окончание
    • Топливо / воздух
      • EFI
    • Оборудование
    • Интерьер
      • Манометры
      • Стручки / пиллеры
      • Ручки переключения передач
      • Шансы и окончание
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление

Производители манометров | Поставщики манометров

Список производителей манометров

Многие типы устройств измерения давления преобразуют свои показания в электрические сигналы, которые могут отображаться устройством сбора данных (или DAQ). Хотя манометры могут отображать свои показания в цифровом виде, они примечательны тем, что могут напрямую измерять и отображать показания давления без обязательного преобразования такой информации в электронном виде. Манометры ценятся в промышленном мире за их простоту, точность, экономичность и низкие эксплуатационные расходы.

История

В определенном смысле происхождение манометров можно проследить до эпохи раннего Нового времени и научных открытий Евангелисты Торричелли, математика и физика из Италии.В 1644 году Торричелли обнаружил существование вакуума в природе, а также тот факт, что воздух имеет вес. Другие ученые, такие как француз Блез Паскаль, продолжали развивать открытия Торричелли. Однако манометры в том виде, в каком мы их знаем сегодня, по-настоящему не появились до промышленной революции. В 1840-х годах француз Эжен Бурдон начал поиск решения проблемы тревожного количества смертей, связанных с локомотивными двигателями под высоким давлением. Результатом его усилий стало изобретение калибра Бурдона в 1849 году. Хотя изначально Bourdon был разработан для применения на железных дорогах, он случайно внес гораздо больший вклад в промышленность в целом. Манометр Бурдона позволил промышленникам любого типа измерять гораздо более высокие уровни давления, чем это было возможно ранее, и открыл путь для дальнейшего развития манометров. Сегодня манометр Бурдона (подробнее обсуждается ниже) продолжает оставаться наиболее часто используемым типом манометра.

Важность

Измерение давления имеет решающее значение для безопасного и правильного функционирования многих типов промышленных систем (например,г. системы на водной основе, системы на масляной основе, системы на основе газа) и соответствующие промышленные продукты (например, водонагреватели, огнетушители, медицинские газовые баллоны и т. д.). Целые системы гидроэнергетики будут непредсказуемыми и ненадежными (и, следовательно, бесполезными) без точного способа измерения и регулировки давления. Измерение давления важно не только для поддержания механизмов, которые напрямую работают при надлежащем контроле давления, но и для правильной работы механизмов, которые зависят от значений, связанных с контролем давления (например,г. расходомеры, где уровень давления влияет на скорость потока). Фактически, давление настолько важно для современной промышленности, что это одно из наиболее часто измеряемых явлений в торговле в целом. Чаще измеряется только температура.

Материалы

Манометры могут изготавливаться из различных материалов, в зависимости от требований конкретного применения. Ниже приводится пара примеров.

• Многие манометры подвергаются воздействию агрессивных веществ или химикатов, включая те, которые используются в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, энергетической и обрабатывающей промышленности.Такие датчики должны быть устойчивыми к коррозии; скорее всего, из нержавеющей стали. С другой стороны, для манометров, которые будут работать только с некоррозионными жидкостями или газами, вероятно, будет достаточно конструкции из латуни или бронзы.

• Особые условия давления, в которых будет работать манометр, являются еще одним фактором при выборе материала. Сценарии высокого давления обычно требуют манометров, изготовленных из очень прочного материала, например стали. Напротив, сценарии низкого давления могут быть хорошо обслужены датчиками из бронзы или аналогичного материала.

Внутренние механизмы манометров обычно изготавливаются из таких материалов, как бериллиевая медь, фосфорная бронза, различные стальные сплавы и т. Д. Как правило, внутренние трубки внутри манометров (обсуждаемые в следующем разделе) подвергаются специальной форме термообработки, известной как весенний отпуск. Такая обработка увеличивает эластичность трубки при сохранении (более или менее) ее первоначальной формы.

Что касается фактического размера, манометры демонстрируют значительную изменчивость. Независимо от состава материала, стандартные и нестандартные манометры предназначены для использования в любом количестве ограниченных пространств или (с другой стороны) для достаточного охвата необычно большого резервуара.

Как они работают

(Относительная) простота манометров проистекает из того факта, что давление, измеряемое манометром, является единственным источником энергии, необходимым для работы манометра. В конце производственного процесса манометры калибруются в соответствии с показаниями давления уже существующего «главного» манометра. Как только это будет выполнено, прибор будет готов к использованию. Манометры обычно могут быть установлены в различных точках гидравлической системы (например,г. рядом с портом давления гидравлического насоса, при изолированном регуляторе в пневматической или сжатом воздухе системы и т.д.). Иногда манометры даже могут измерять «подсхемы» внутри гидравлической энергетической системы, которые работают при других давлениях, чем остальная часть системы в целом (например, контур, который возникает после редукционного клапана).

Существуют две основные группы манометров: аналоговые манометры и цифровые манометры. Это разделение важно учитывать, поскольку эти два типа датчиков работают и отображают информацию по-разному.Аналоговые манометры — это «традиционные» манометры, которые отображают информацию с помощью стрелки, которая меняет положение на циферблате счетчика (пропорционально изменениям давления).

Аналоговые манометры

Ключевым компонентом аналоговых манометров является «трубка», о которой говорилось в предыдущем разделе. Эти типы манометров содержат некоторый тип внутренней эластичной камеры, которая каким-то образом связана с измеряемым давлением — и, таким образом, деформируется или иным образом перемещается при изменении давления, действующего на нее.Благодаря сложной системе шестерен (известной как механизм) камера в аналоговом манометре может преобразовывать движение, вызванное давлением, в движение иглы по шкале.

Эластичные камеры обычно бывают трех видов:

Трубки Бурдона являются наиболее распространенным типом эластичных аналоговых камер. Трубка Бурдона — это эластичная С-образная камера, состоящая из одного из металлов, описанных в предыдущем разделе (например, меди, стали). Когда жидкость под давлением входит в эту трубку, она разматывается или распрямляется.Это разматывание трубки Бурдона приводит в действие механизм шестерни и вала, который, в свою очередь, перемещает стрелку на часовом дисплее манометра. Трубки Бурдона также могут иметь форму спиралей или спиралей. В целом, этот тип эластичной камеры представляет собой простой, но эффективный механический метод преобразования изменений давления в количественные показания на шкале.
Сильфон — это эластичные камеры, которые расширяются и сжимаются, а не разматываются в ответ на изменения давления. Они состоят из тонкостенных трубок и почти всегда дополняются спиральной пружиной, которая увеличивает их усталостную долговечность.
Мембраны или стопки (одиночные или составные) Эластичные камеры, состоящие из тонких металлических листов внутри чашки, известны как диафрагмы или стопки. Камера этого типа перемещается при приложении давления к ее внутренней части. В отличие от сильфонов, в диафрагмах не используются поддерживающие пружинные конструкции.

Цифровые манометры
Хотя аналоговые манометры по-прежнему очень популярны, они все чаще заменяются цифровыми, которые легче считывать и точнее.В отличие от аналоговых манометров, для цифровых манометров требуется другой источник питания (например, батареи). Они прикреплены к дополнительному измерительному устройству, которое измеряет давление с помощью сложных датчиков и микропроцессоров. Как только это дополнительное измерительное устройство передает результаты обратно на датчик, он может отображать числовые показания.

Цифровые датчики работают либо с использованием тензометрической технологии, либо с использованием пьезоэлектрической технологии. Датчики тензодатчиков косвенно измеряют механическое давление, измеряя изменения удельного электрического сопротивления проводящих материалов.(Чаще всего это силикон, металлическая фольга или какой-либо тип пленки — поликремниевая пленка, толстая пленка, распыленная тонкая пленка и т. Д.) Когда давление механически деформирует камеру (обычно диафрагму) внутри датчика, изменяется удельное сопротивление тоже случаются. Эти изменения удельного сопротивления затем преобразуются в электронном виде и впоследствии отображаются. Цифровые манометры пьезоэлектрического типа работают аналогичным образом. Однако вместо измерения изменений удельного сопротивления пьезоэлектрические датчики измеряют электрические заряды, которые возникают на них, пропорционально механическим изменениям давления.

Типы и области применения

Для различных применений производители изготавливают множество различных типов манометров. Примеры из них включают водяные манометры, воздушные манометры, масляные манометры, датчики температуры, газовые манометры, топливные манометры, дифференциальные манометры и вакуумметры. Некоторые из применений этих приборов более очевидны, чем другие.

Манометры, классифицируемые по веществу, которое они измеряют

Водные манометры (естественно) контролируют давление в любой водной системе.Довольно часто их находят прикрепленными к резервуарам, где они контролируют давление воды внутри.

Газовые манометры измеряют и отображают давление газа. Они особенно распространены на заводах и производственных объектах, где отслеживают расход как природного газа высокого, так и низкого давления, а также систем на основе пропана. Манометры давления топлива также проверяют уровни давления газа, но они делают это в контексте автомобилей. Они измеряют и отображают запас топлива или количество газа, оставшегося в баке автомобиля.

Манометры воздуха для измерения пневматического давления в оборудовании с пневматическим приводом.

Манометры давления масла измеряют давление масла, циркулирующего в системе смазки.

Манометры, классифицируемые по определенным условиям, для которых они предназначены

Вакуумные манометры измеряют и отображают давление в сосудах или системах, погруженных в субатмосферную или вакуумную среду. Вакуумные среды особенно используются для создания низких температур.

Манометр предназначен для остановки и предотвращения потенциальных утечек. По существу, они разработаны с добавлением изолятора разделительной диафрагмы. Большинство их применений находят в обрабатывающей, фармацевтической, химической, нефтехимической и санитарной отраслях.

Некоторые манометры могут быть разработаны специально для измерения веществ, движущихся либо с исключительно высокой, либо с исключительно низкой скоростью. Манометры высокого давления важны для производства и промышленного применения, особенно в тех, которые связаны с гидравлическими технологиями высокого давления (например,г. гидроразрыв, насосы для гидроабразивной очистки и гидрорезальные машины). Манометры низкого давления чрезвычайно точны и чувствительны, обычно они измеряют давление от десяти до пятнадцати фунтов на квадратный дюйм. Они особенно важны для приложений, которые имеют место в средах с частыми колебаниями давления.

Классификация по различным стандартам давления

До сих пор обсуждались только манометры, работающие по манометрическому давлению.Манометр, который измеряет манометрическое давление, использует окружающее атмосферное давление в качестве стандарта, по которому он измеряет. Однако это не единственный способ работы манометра. Основные исключения приведены ниже.

Манометры абсолютного давления измеряют давление относительно абсолютного вакуума. Это означает, что манометры абсолютного давления включают окружающее атмосферное давление в свои показания общего давления. Из-за названия стандарта, по которому они работают, манометры абсолютного давления обычно ошибочно идентифицируются как идентичные вакуумметрам.Камеры мембранного типа обычно используются в манометрах абсолютного давления.

Герметичные манометры работают аналогично обычным механизмам манометрического давления. Однако вместо использования окружающей атмосферы в качестве стандарта для измерения давления герметичные манометры просто используют некоторую фиксированную величину давления, которая может не обязательно соответствовать окружающей атмосфере, для проведения измерений.

Манометры дифференциального давления немного отличаются от других манометров.Вместо измерения давления в целом они измеряют разницу в давлении между двумя точками содержащейся жидкости или газа. Они популярны для применения в фильтрации.

Манометры, классифицируемые по типам применения

Еще один способ приблизиться к классификации измерительных приборов — сосредоточиться на конкретном применении, для которого используется манометр. Приведу лишь один пример: магнитогидравлические манометры — это особый тип манометра для проверки давления, в котором используется диафрагма и который измеряет статическое давление в сфере HVAC.Многие манометры предназначены для использования с определенным типом продукта. Единственным примером является использование индикаторов с круговой шкалой или весов для использования с автоклавами.

Принадлежности

В большей степени, чем другие промышленные устройства, манометры часто используются вместе с дополнительными приборами, такими как датчики давления, преобразователи давления, преобразователи давления и переключатели. С добавлением этих устройств точность и прецизионность манометров увеличиваются, отображая более точные показания с меньшими пределами погрешности.Они также могут быть оснащены электрическими контактами, которые подают сигнал тревоги, включают сигнальные огни или управляют клапаном или насосом. Двумя конкретными примерами аксессуаров, используемых для увеличения функциональности манометров, являются переходники контрольных точек и изоляторы манометров. Адаптеры контрольных точек подходят для манометров и позволяют привинчивать их к различным точкам в системе, обеспечивая широкий диапазон измерений испытательного давления без покупки нескольких отдельных манометров. Изоляторы манометров превращают манометр в механизм «включения / выключения», устанавливая между манометром и его цепью; если кнопка не нажата, манометр не будет подвергаться воздействию и не будет показывать давление жидкости.

Многие аксессуары для манометров служат для защиты. Как сложные промышленные приборы, манометры сталкиваются с различными угрозами, такими как вибрация труб, конденсация воды и т. Д. Вышеупомянутый изолятор манометра также выполняет функцию безопасности, защищая внутренний механизм манометра от внезапных скачков давления. Демпферы выполняют аналогичную функцию, демпфируя интенсивные колебания давления. Можно приобрести различные защитные кожухи для защиты манометра от сильных ударов, а химические уплотнения доступны для защиты манометров от коррозии или засорения.Хотя манометры, как правило, не требуют высокого уровня обслуживания, приобретение защитных принадлежностей — одна из лучших вещей, которые пользователи манометров могут сделать для защиты и продления срока службы манометра.

Рекомендации

При выборе манометра для конкретного применения необходимо учитывать несколько факторов. Некоторые из основных соображений включают размер шкалы, размер соединения или порта, которые будет использовать манометр, единицы измерения, на которые способен манометр (например,г. PSI, мм рт. Ст., Па и т. Д.), Совместимость материала манометра с условиями эксплуатации (включая температуру, коррозионную активность и т. Д.). и должен ли датчик быть сухим или заполненным жидкостью (последний имеет тенденцию к более длительному сроку службы из-за амортизации).

Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать, является диапазон давления манометра. Вообще говоря, вы должны использовать манометр, который может показывать как минимум вдвое большее значение ожидаемого рабочего давления. Это обеспечивает разумный запас прочности при использовании манометра.Как показывает практика, рабочее давление никогда не должно превышать трех четвертей диапазона показаний манометра.
Следствием эмпирических правил, касающихся давления, является важность выбора манометров для конкретного применения. В гидравлических системах, например, должны использоваться только гидравлические манометры, предназначенные для работы в нормальных условиях в гидравлической среде.

Важно отметить, что различные типы камер, используемых манометрами, соответствуют различным идеалам, касающимся условий давления.Манометры типа Бурдона особенно полезны для сред со средним и высоким давлением. Однако они не подходят для сценариев низкого давления. С другой стороны, манометры, в которых используются сильфонные и мембранные камеры, хорошо подходят для измерения низких значений давления и постепенных изменений в них.

Для еще большей точности, а также большей скорости, надежности и долговечности следует использовать цифровые манометры вместо аналоговых устройств (несмотря на их большую стоимость). Однако имейте в виду, что ограничения аналоговых устройств часто можно преодолеть с помощью различных принадлежностей, доступных для манометров.(Например, некоторые аналоговые манометры оснащены оборудованием для компенсации температуры и несколькими размерами циферблата для повышения точности их показаний.)

Так как правильный выбор манометра зависит от множества факторов, инвестирование в поставщика качественных манометров является одним из лучших вариантов. манометр потребители могут сделать. Вам следует сосредоточиться на поиске авторитетного поставщика, который предлагает широкий спектр манометров и / или услуг (например, услуги по повторной калибровке). Работа с качественным поставщиком гарантирует, что вы сможете максимально повысить полезность и эффективность ваших манометров для ваших конкретных условий. применение.

Информационное видео по манометру

Манометр топлива

Роб Робинетт

Установка этого манометра, установленного в моторном отсеке, просто. Вам понадобится манометр на 60 (или 100) фунтов на квадратный дюйм, штуцер для манометра 3/8 дюйма. топливный шланг и два хомута 3/8 дюйма. Топливные магистрали на самом деле 5/16 дюйма внутри диаметра шлангов, но подойдет фитинг калибра 3/8 дюйма.Я заказал запчасти у Summit Racing (800 230-3030) примерно за 25 долларов.
Манометр, установленный на топливопровод (да, промыл тормозную жидкость)
Схема из Мастерской Руководство
Датчик (заполненный жидкостью) и фитинг от Summit Racing: Gauge — деталь № SUM-G3126 и фитинг — деталь № SUM-G1710 (для Шланги 3/8 дюйма). Summit также продает датчики давления топлива AutoMeter.
Оберните примерно два витка тефлоновой ленты на датчике. резьбы и вверните его в штуцер манометра. Убедитесь, что лента не выходит ниже резьбы, вы не хотите, чтобы лента попала в топливопроводы. Рука плотно не будет хватит, поэтому используйте большой гаечный ключ или тиски, чтобы удерживать фитинг, и маленький гаечный ключ, чтобы ввинтить датчик.
Фильтр топливный K&N, АН-6 на 1/4 дюймовый переходник NPT, трехходовой переходник 1/4 дюйма NPT
Summit Racing продает трехфутовый AN-4 из нержавеющей стали. топливопровод для удаленного монтажа манометра примерно за 30 долларов.Используя эту топливную магистраль, вы можете закрепить датчик к лобовому стеклу для настройки двигателя. Вам понадобится хотя бы один изолированный (с резиновым покрытием) хомут для крепления линии и манометра в моторном отсеке. Там есть несколько предварительно нарезанных 10-миллиметровых отверстий под болты на крыле для прикручивания топливопровода (см. ниже).
Топливопровод и датчик АН-4
Постарайтесь сделать это с как можно меньшим количеством топлива в баке. можно свести к минимуму разлив топлива.Топливопровод, к которому вы хотите подключиться, — это топливопровод. ближе всего к масляному щупу (см. диаграмму выше). Это резиновый шланг, который подключается к металлическая труба возле двигателя. Перед тем, как начать резать шланг, необходимо слить топливо. Давление так см. Релиз Руководство по давлению топлива для получения инструкций. Теперь вы можете вырезать топливопровод, но используйте тряпку, чтобы топливо не брызгало на вас, и используйте две пробки 5/16 дюйма готовы остановить поток топлива, две крышки типа ручки Bic будут работать нормально.Топливо потечет постоянно, если вы не затыкаете шланги. Топливопроводы имеют обернутую изоляционную трубку. вокруг них, что делает их больше, чем 5/16 дюйма. Пришлось снять изоляцию трубку от топливопровода, чтобы я смог достать хомуты на шланге. Изоляционная трубка будет сходите сразу после того, как перережете топливопровод. После установки манометра и затяжки хомутов нужно для заливки топливной системы. См. Инструкции в инструкции по сбросу давления топлива.Убедитесь, что нигде нет залитого топлива перед запуском двигателя. Внимательно посмотрите на утечки топлива и наслаждайтесь.
Нормальное давление топлива на холостом ходу составляет 28-32 фунт / кв. Дюйм. Давление с клеммы диагностики F / P (топливный насос) и GND (масса) с перемычкой должно составлять 36-38 фунтов на квадратный дюйм (см. инструкции по сбросу давления топлива. Информация). Вы можете проверить максимальное давление топлива (71-107 фунтов на квадратный дюйм), заглушив (зажав) топливо Линия указателя уровня топлива со стороны двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ПРОКЛАДИТЕ ТОПЛИВОПРОВОД В БАКУ! ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЙ МАНОМЕТР В КУХНИ, ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОЛЯТОР ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАНОМЕТР С ОТДЕЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ.
Если вы устанавливаете электрический манометр, вы можно установить датчик давления в том же месте таким же образом, а затем проложить вывод провода через межсетевой экран на датчик.
Роб Робинетт
.
14Ноя

Не горят стопы ваз 2112: Не горят и не работают стоп-сигналы на ВАЗ-2112, почему; Taxi Bolt

Не горят и не работают стоп-сигналы на ВАЗ-2112, почему; Taxi Bolt

Световые устройства крайне важны на автомобилях, и касается это не только фар головного освещения, но и сигнальных фонарей. Указатели поворота, габаритные огни, стоп-сигналы – все это помогает окружающим водителям лучше различать очертания машины и предугадывать маневры водителя. Когда на автомобиле не работают стоп-сигналы – это может привести не только к столкновению, но и к штрафу, если неисправность будет замечена сотрудниками ГИБДД. Лучше устранить данную проблему сразу после того как она возникла, к тому же, чаще всего причины по которым не горят стоп-сигналы довольно банальны, и неисправность легко можно исправить без обращения в сервисный центр.

Почему не горят стоп-сигналы

Практически любая проблема с электроникой в автомобиле решается идентично. Нужно искать проблему либо в самом устройстве, которое неисправно, либо в системе подачи питания на него. Подобным образом обстоят дела и с основными причинами поломки стоп-сигналов. Если они не горят, виной тому может быть одна (или сразу несколько) из следующих причин:

  • Проблема с предохранителем на стоп-сигнал: его окисление или выход из строя;
  • Неисправность лампы (ламп) установленной в стоп-сигнале;
  • Проблема с механизмом включения стоп-сигнала при давлении на педаль торможения;
  • Окислившиеся контакты в гнезде для установки лампы стоп-сигнала;
  • Повреждение электропроводки.

Как можно видеть, среди перечисленных выше проблем лишь одна может вызвать серьезные проблемы у водителя при желании самостоятельно починить стоп-сигналы, и речь идет об износе электропроводки. В современных автомобилях установлены десятки электронных устройств, и изношенный, порванный или неудачно зажатый провод электропроводки может привести к отключению стоп-сигналов. Если ни один из способов устранения проблемы, приведенный ниже, не помогут устранить неисправность, вероятнее всего дело в проводке. В такой ситуации потребуется отыскать подробный план электропроводки автомобиля и проверить тестером наличие напряжения на участках, а после нахождения проблемы спаять или заменить провода.

Но не спешите идти за тестером, чаще всего стоп-сигналы не горят из-за куда более приземленных неисправностей, речь об устранении которых пойдет ниже.

Проверка тормозных ламп и «патронов» стоп-сигналов

Целесообразно начать поиск неисправности стоп-сигналов с проверки ламп. Для этого необходимо открыть багажник и снять задние фары, после чего можно будет добраться до стоп-сигналов. В зависимости от марки и модели автомобиля, будет варьироваться способ демонтажа задних фар, а на некоторых машинах и вовсе добраться до стоп-сигналов можно без данной процедуры.

Самым надежным способом проверить, заключается ли причина неисправности в перегорании ламп или окислении контактов в гнезде для их установки, является замена их на новые. Определить «на глаз» выгорели лампы или нет можно далеко не всегда, поэтому лучше заранее обзавестись новыми светоизлучающими приборами и установить их. Если вышло так, что новых экземпляров требуемого размера не нашлось, можно снять рабочие лампы с повторителей поворота, габаритных огней или из других световых приборов автомобиля. Опробуйте их, и если проблема решится, значит, достаточно купить новые лампы и произвести их замену, чтобы вновь стоп-сигналы стали работать в прежнем режиме.

Важно: Некоторые модели автомобилей устроены так, что при выходе из строя одного стоп-сигнала, второй отключается автоматически. Соответственно, при проверке лучше вкрутить лампы в оба стоп-сигнала, чтобы наверняка убедиться, что проблема не связана с их неисправностью.

Когда замена ламп не позволила устранить неисправность, необходимо убедиться, что отсутствует окисление «патронов» стоп-сигналов. Также проверьте, что «патроны» соединены с проводкой автомобиля. Если имеются сомнения в этом, можно отсоединить контакты проводки, зачистить их при помощи мелкозернистой наждачной бумагой, смазать электропроводящей смазкой и вновь соединить.

Обратите внимание: Для проверки патронов после выполнения вышеуказанных манипуляций, используйте новые (снятые с других световых устройств) лампы, поскольку не исключено, что установленные ранее световые приборы пришли в негодность одновременно с повреждением контактов.

Проблема с предохранителем на стоп-сигналы

В электрической цепи автомобиля неисправность часто возникает по вине предохранителей, которые могут выйти из строя. Существует несколько способов, как проверить предохранители в машине, в том числе визуально или при помощи мультиметра. При этом имеется один «бытовой» способ диагностики предохранителя стоп-сигналов.

Убедиться в том, что стоп-сигналы не горят из-за выхода из строя предохранителя можно довольно просто. Для этого достаточно завести автомобиль и нажать на клаксон. Если звук раздался, значит, предохранитель в порядке, и неисправность стоп-сигнала связана с другой причиной. Если звука нет, необходимо определить по схеме блока предохранителей, какой из них отвечает за стоп-сигналы и клаксон, а после его заменить.

Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов

Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.

Базовая схема бортсети

Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.

Неисправность включателя стоп-сигнала

Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается на механизм, который принято называть «лягушкой» или концевиком, он же является включателем тормозных огней. При нажатии на него загораются стоп-сигналы, соответственно, если он по некоторым причинам перестал работать, тормозные огни включаться не будут.

Всего можно выделить 2 основные причины, по которым выходит из строя концевик:

  • Окисление контактов;
  • Образование нагара и коррозии.

Как можно видеть, неисправности довольно похожие, и устраняются они одинаково – зачисткой «лягушки» или ее заменой.

Чтобы демонтировать включатель стоп-сигнала потребуется снять педали. Далее его легко обнаружить под тормозной педалью, а демонтаж концевика производится простым поворотом против часовой стрелки на 90 градусов. Когда «лягушка» будет демонтирована, отсоедините от нее провода и попробуйте их замкнуть «вручную». Если в результате данных манипуляций загорается стоп-сигнал, значит, необходима замена или ремонт включателя стоп-сигнала.

Если вы решили возиться с концевиком, его ремонт производится довольно просто. Достаточно разобраться устройство, прочистить жидкостью на основе спирта все контакты и далее смазать их электропроводящей смазкой. После этого «лягушку» можно собирать, устанавливать и тестировать.

Важно: Обратите внимание, если на вашем автомобиле постоянно горят стоп-сигналы, высока вероятность, что проблема также связана с концевиком. Способ устранения неисправности в данной ситуации ничем не отличается от варианта, приведенного выше.

Почему не горят стоп сигналы: как быстро найти и устранить причину

  1. Основные причины
  2. Предохранитель
  3. Тормозные лампы и их патроны
  4. Проблемы со включателем

Всем доброго времени суток и хорошего настроения! Наверняка многие из водителей сталкивались с ситуацией когда не горят стоп сигналы. Некоторым может показаться, что ничего серьезного и опасного в этом нет, и якобы без проблем можно и дальше эксплуатировать авто с такой неисправностью. Это заблуждение.

Работа всей светотехники на машине играет огромную роль. Это распространяется не только на головной свет, но и на сигнальные фонари. Не так давно мы уже обсуждали вопрос регулировки ближнего света . Но сейчас вопрос более серьезный, поскольку он касается неисправности светового оборудования.

Помимо вероятности спровоцировать ДТП, неисправные стопы также влекут за собой наложение денежного штрафа со стороны сотрудников ГИБДД. Главный упор стоит делать на личную безопасность.

Проблему рекомендуется решать сразу, как только она была замечена. Если в случае отказа в работе звукового сигнала порой бывает сложно самому справиться с ремонтом, тут чаще всего удается обойтись без вмешательства специалистов и оплаты услуг сотрудникам автосервиса.

Основные причины

Практически все проблемы, имеющие отношение к автомобильной электрике, решаются примерно одним путем. Нужно искать потенциальную или вероятную причину неисправностей в самом проблемном объекте, либо разбираться в системе, отвечающей за подачу питания.

Точно так же обстоят дела с устройствами, которые называются стоп-сигналом. Если они перестали работать, тогда следует искать причину в одном из следующих пунктов:

  • Возникли проблемы с плавкими предохранителем. Он окислился или полностью вышел из строя;
  • Есть неисправности в самих лампах или одной лампе, в зависимости от того, сколько стопов не работает;
  • Причина кроется в механизме, ответственном за включение предупредительного сигнала при нажатии тормоза;
  • В гнезде, куда устанавливается лампочка стопа, окислились контакты;
  • Появились более серьезные проблемы, связанные с повреждением проводки.

Опираясь на озвученные причины, почему могут перестать работать стопы, можно сделать вполне объективный вывод. Действительно серьезная неисправность касается лишь износа или повреждения электропроводки. Решать такую задачу своими руками не всегда правильно.

Когда отказывают задние стопы (левый и правый), либо дополнительный центральный повторитель стоп-сигнала, не спешите искать автоэлектрика и предлагать ему деньги за устранение неполадок.

Есть высокая вероятность того, что вы сумеете все сделать собственными силами. Вам потребуется лишь стандартный набор инструментов для автомобилиста, а также осознания того, как вообще устроена светотехника конкретно в вашем транспортном средстве. Начните с наиболее вероятных и достаточно простых в плане решения возможных неисправностей. Только если окажется, что дело в плохой или поврежденной электропроводке, тогда есть смысл посетить хороший автосервис. Такие задачи лучше поручить опытным мастерам. Из основных составляющих для самостоятельного восстановления работоспособности стоп сигналов вам понадобится запасная исправная лампа, контролька или мультиметр, а также подходящие инструменты.

Не лишним будет изучить руководство по эксплуатации и понять, как добраться на вашей машине до стопов.

Предохранитель

Первое, с чего стоит начать, это с поиска монтажного блока, в котором располагается ответственный за стоп-сигнал плавкий предохранитель.

Распространенные проблемы с оптикой и способы их устранения

Проблемы с автомобильной оптикой можно разделить на неисправности механического и электрического характера.

Во время эксплуатации автомобильная оптика подвергается механическим воздействиям. Ее могут повредить мелкие и крупные камешки, песок, ветки кустарников и т.д. Самый простой способ устранения повреждений – замена блок-фары или фонаря. Для этого нужно знать как снять фару на ВАЗ 2112. Но можно оптику восстановить своими руками.

Возможны следующие неполадки механического характера:

  • трещины и царапины на поверхности стекла;
  • повреждение крепежных элементов;
  • нарушение герметичности.

Царапины и трещины устраняться путем шлифовки и полировки. Разрушенные крепежные элементы заменяются новыми. При нарушении герметичности, оптика потеет, поэтому требуется ее восстановить, так как ухудшается видимость, и окисляются контакты. Для серьезных механических повреждений в виде сколов инструменты подбираются в зависимости от степени повреждений.

Перед ремонтом следует изучить материал изготовления оптики. В зависимости от этого можно применить холодную или обычную сварку.

Что касается электрических неполадок, то чаще всего причина в перегоревших лампочках. В этом случае их нужно заменить.

Если причина не в лампочках, то возможны следующие неисправности:

  • перегорел предохранитель;
  • не работает реле переключения;
  • окислились или подгорели контакты;
  • неисправен выключатель;
  • нарушена целостность проводки;пропала «масса».

Замена перегоревших предохранителей

Если не горят стоп-сигналы ВАЗ 2112, не работают поворотники или полностью пропал свет, нужно последовательно проверять все элементы, которые входят в систему освещения, включая блок предохранителей и источники питания.

Не горят и не работают стоп-сигналы на ВАЗ-2112, почему?

На всех легковушках «Десятого семейства» линии питания фонарей содержат много элементов. Здесь есть реле исправности ламп, выключатели и предохранители. Поэтому если на ВАЗ-2112 не горят стоп-сигналы, надо проверять всю цепочку.

Но причина может выглядеть просто: иногда лампы не включаются потому, что патрон не контачит с «массой». Схемы анализировать легко, а найти причину поломки трудно. Будем разбираться в деталях.

Если лампы не горят, её просто заменяют.

Сообщений 5

1 Тема от pasha123d92 2016-08-07 14:16:32

  • pasha123d92
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-13
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ВАЗ 2112
Тема: Не горят стоп сигналы на ВАЗ 2112, а на спойлере горит

Не горят стоп сигналы на ваз 2112, на спойлере горит, предохранители целые габариты и поворотники горят, что может быть?

2 Ответ от Ursadon 2016-08-07 17:19:56

  • Ursadon
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Новосибирск
  • Регистрация: 2014-02-15
  • Сообщений: 83Спасибо: 25
  • Авто: 21120
Re: Не горят стоп сигналы на ВАЗ 2112, а на спойлере горит

Крышку багажника открой, между петлями увидишь резиновую гофру — там вся проводка. Скорее всего там перетёрся провод.

3 Ответ от pasha123d92 2016-08-07 18:31:16

  • pasha123d92
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-13
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ВАЗ 2112
Re: Не горят стоп сигналы на ВАЗ 2112, а на спойлере горит

а как связана крышка багажника и стопаки, они ведь не на крышке багажника находятся? на крышке багажника только спойлер со стопаком, который горит, и фонари заднего хода!

4 Ответ от pasha123d92 2016-08-07 19:04:24

  • pasha123d92
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-13
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ВАЗ 2112
Re: Не горят стоп сигналы на ВАЗ 2112, а на спойлере горит

Все разобрался, я думал что стопаки где поворотники, а они действительно на крышке багажника, контакты почистил всё заработало) Теперь ещё один вопрос на плате где поворотник 3 лампочки 2 больших и одна маленькая, одна большая поворотник маленькая габариты, а вторая большая для чего, я думал что это стоп?

5 Ответ от Денис Артюхов 2016-08-13 23:18:28

  • Денис Артюхов
  • Местный
  • Неактивен
  • Откуда: Пенза
  • Регистрация: 2015-10-21
  • Сообщений: 1,391Спасибо: 279
  • Авто: Ваз 21124
Re: Не горят стоп сигналы на ВАЗ 2112, а на спойлере горит

pasha123d92, задние ПТФ. Т.е когда их включаешь, габарит горит ярче.

Пара слов о «реле исправности»

Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.

Самое большое реле в блокеВсе контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

  • – потенциал «массы»;
  • – напряжение «+12», но только после включения зажигания;
  • – «+12» по нажатию на педаль;
  • – клемма звонится, как отвод «массы».

Если на клемме «4» не вызванивается потенциал «0», значит, нити ламп перегорели или в проводке есть разрыв. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» был обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения о коротком замыкании.

Электрическая схема

Сразу делаем акцент на том, что распиновка разъемов и цветовая маркировка проводов могут отличаться не только у разных моделей одного автопроизводителя, но и у одной модели разных годов выпуска. Перед началом поиска причины поломки вам необходимо найти электрическую схему конкретно для вашей модели автомобиля.

Рассматривать принцип работы стоп-сигналов и алгоритм поиска неисправности будем на примере схемы ВАЗ 2101-2102. На фото представлена общая схема освещения и световой сигнализации автомобиля. Нам необходимо выделить компоненты, участвующие в работе стоп-сигналов.

  1. 6 – монтажный блок предохранителей;
  2. 13 – концевик включения стоп-сигналов. Представляет собой нефиксируемую кнопку (возвращается в исходное положение после снятия усилия). Располагается непосредственно у педали тормоза. Когда педаль тормоза отпущена – контакты концевика разомкнуты, ток через него не проходит. Соответственно, при нажатии контакты замыкаются, обеспечивая протекание через лампы;
  3. 19 – лампы, загорающиеся при нажатии на педаль тормоза.

Схемы монтажного блока мы не имеем, но предварительно знаем, что тормозные огни работают только при включенном зажигании. От монтажного блока к концевику стоп-сигналов идет провод, на котором после включения зажигания постоянный . Как только контакты концевика замыкаются, идет к лампочкам стоп-сигналов, которые соединены параллельно. «Масса» у задних фонарей общая и представляет собой провод, прикрученный к кузову автомобиля.

В представленной нами схеме элементы изображены максимально приближено к тому, как они выглядят в реальности. Не стоит пугаться, если к своему авто вы найдете только принципиальную схему с условными изображениями элементов. Принципиальная схема внешнего освещения для ВАЗ 2114, 2115:

  • 3 – монтажный блок;
  • 8 – лампы габаритного света и стоп-сигналов;
  • 11 – концевик тормозных огней;
  • К4 – реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней.

Как нужно и как нельзя проверять потенциал

Договоримся сразу, что работаем мы только с вольтметром. Напряжение «+12» вызванивают, подключая один щуп к «массе». Наличие потенциала «ноль» проверяют иначе: любой из щупов подключают к клемме с плюсовым напряжением, и затем второй щуп соединяют с исследуемым проводом.

Рассмотрим ошибку: один щуп подключён к «массе», второй – к исследуемой клемме, и воль. Тут делают вывод о наличии потенциала «массы», но это – неправильно! При разрыве контакта с «массой» прибор тоже покажет «0». То есть, цифра «0» не несёт в себе информации.

Тест проводки на неработающих стоп-сигналах

Посмотрим на основную схему: у стоп-сигналов и у ламп заднего хода – общая шпилька «массы». Если контакт с этой шпилькой нарушен, то не будут включаться лампы заднего хода. Ну и стоп-сигналы – тоже.

Разъём подключения «внутренних» фонарейНа левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.

Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку – ту, которая подключается к спирали обогрева стекла. Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:

  1. Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
  2. Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;
  3. Концевик снимается в сборе и проверяется омметром.

Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!

Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.

Lada 2112 “На строгом стиле” › Logbook › 10. Решения проблемы работы задних стоп сигналов.

Однако здравствуйте!

Лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона и багажника Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Автолюбителю

Инструкции по ремонту неисправностей в системе освещения лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп лада 2111, регулировка фар ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

Схема включения наружного освещения

1 — лампы габаритного света в блок-фарах
2 — монтажный блок
3 — переключатель наружного освещения
4 — выключатель зажигания
5 —- контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов
6 — лампы габаритного света в наружных задних фонарях
7 —- лампы стоп-сигнала во внутренних задних фонарях
8 —- фонари освещения номерного знака
9 —- выключатель освещения приборов
10 —- выключатель света заднего хода
11 — выключатель стоп-сигнала
12 —- блок бортовой системы контроля
13 —- лампы света заднего хода во внутренних задних фонарях
К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые должны устанавливаться при отсутствии реле)
А — к источникам питания
В —- к лампам освещения приборов

Передние лампы габаритного света расположены в блок-фарах, задние – в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ваз 2111). Лампы стоп-сигнала и света заднего хода – во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза). Фонари подсветки номерного знака расположены на бампере.

Габаритный свет включен, если нажат переключатель наружного освещения. Лампы габаритного света ваз 2112 и стоп-сигнала запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. Если какая-либо из ламп перегорит или нарушится контакт в патроне или питающей цепи, в блоке контроля загорается соответствующий индикатор. Если реле контроля ламп нет, вместо него должны стоять перемычки, иначе лампы гореть не будут.

Лампы фонарей освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключены в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

Лампа подсветки ваз 2110 вещевого ящика включается при включенном зажигании выключателем под крышкой ящика.

Напряжение к выключателям ламп плафона освещения салона и индивидуального плафона водителя подается также при включении зажигания ваз 2110. Кроме того, лампа освещения салона загорается, если открыта одна из дверей и переключатель плафона находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрывания двери яркость свечения лампы уменьшается, и она гаснет. Этим управляет блок индикации бортовой системы контроля.

Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость ламп подсветки регулируется реостатом на панели приборов ваз 2111.

Лампы фонарей заднего хода загораются, если включено зажигание ваз 2112 и замкнут выключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

 


Схема освещения

Снятие и установка фар

Гидрокорректор фары

Замена главного цилиндра гидрокорректора

Регулировка положения фар

Наружное и внутреннее освещение

Указатели поворота

Противотуманные фары

Замена бокового указателя поворота

Замена выключателя фонарей заднего хода

Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала

Замена освещения заднего номерного знака

Плафон освещения багажного отсека

Выключатель освещения салона

Снятие и установка центрального плафона

Плафон освещения салона

Замена лампы в противотуманной фаре


  • Схемы
  • Оборудование
  • Освещение
  • Стартер
  • Генератор

ВАЗ / 2110, 2111, 2112 / ремонт / электрооборудование / освещение / Наружное и внутреннее освещение

Хождение по раскаленным углям: наука об огнехождении

Заинтересованы в хождении по огню, но не уверены, что «разум превыше материи» не даст вашим ногам обжечься? Мы не виним вас. Это действительно страшная мысль, но вы в гораздо большей безопасности, чем вы думаете.

К счастью, вам не нужно верить нам на слово, потому что за хождением по огню стоит наука, которая убедит даже самых сомневающихся в том, что это может быть совершенно безопасно.

Как не обжечься (согласно науке)

Тайну хождения по раскаленным углям и то, как это работает, можно понять, изучив физическое свойство, известное как теплопроводность . Теплопроводность, по сути, это способность объекта передавать энергию в виде тепла другому объекту. Почему это так важно? Потому что все дело в передаче тепла от раскаленных углей к вашим босым ногам.

Уголь состоит из углерода, который, как оказалось, плохо проводит тепло. А раскаленный уголь, в частности, покрыт тонким слоем золы, которая является еще менее эффективным проводником. Итак, у вас есть что-то плохое в передаче тепла вашей коже, заключенное в нечто еще хуже проводящее тепло (пепел).

Вдобавок к тому, что раскаленный уголь плохо передает тепловую энергию, ваши ноги тоже. Так что, если вы не тратите время на то, чтобы задерживаться над каждым углем, а вместо этого быстро идете по ним, риск обжечься невелик. Шаги являются частью секрета ходьбы по раскаленным углям: слишком медленно, и угли могут обжечь вам ноги. Слишком быстро, и ваши ноги глубже утонут в слое пепла, что также увеличит ваши шансы обжечься. Те, кто овладел искусством хождения по огню, идут быстро, не торопясь.

Подумайте об этом так: если вы дотронетесь до горячей печи и коснетесь в ней куска металла, вы немедленно обожжетесь, потому что металл является отличным проводником тепла. Но если вы дотянетесь до горячей плиты и ненадолго коснетесь верхушки пирога, который вы печете, вы не обожжетесь, потому что, как и у горячего угля, консистенция пирога делает его плохим проводником тепла.

Истинный разум важнее материи

Но плохая проводимость — не единственное, что защищает ваши ноги от горячих углей — в этом играет роль и ваш мозг.

Рассмотрим такой общеизвестный научный эксперимент: если вы наполните бумажный стаканчик водой и поместите его над пламенем, вы можете подумать, что бумага загорится. Но поскольку вода может достичь температуры только 212 градусов по Фаренгейту, прежде чем превратиться в пар, и поскольку вода находится в постоянном контакте с чашкой, бумага не может нагреться выше 212 градусов – значительно ниже температуры, необходимой для ее прилипания. огонь.

Какое отношение это имеет к ходьбе по раскаленным углям? Кровь, текущая по вашему телу, защищает вас от ожогов почти так же, как вода предотвращает воспламенение чашки.

Здесь играет роль ваше эмоциональное состояние. Когда вы находитесь в состоянии повышенного страха, кровеносные сосуды вашего тела сужаются, поэтому через ваши ноги проходит меньше крови, и, следовательно, снижается защита от ожогов. С другой стороны, если вы находитесь в правильном настроении — пиковом состоянии — ваша кровь будет течь более свободно, помогая защитить ваши ноги.

Страх и эмоциональное мастерство

Так как же войти в такое состояние ума, прежде чем пытаться ходить по раскаленным углям? Все дело в том, чтобы использовать страх до того, как он использует вас, и быть хозяином своих эмоций.

Если вы убедите себя, что у вас нет другого выбора, кроме как преуспеть, когда дело доходит до хождения по раскаленным углям или выполнения всего, что вас пугает, вы можете использовать этот страх, чтобы сломать свои барьеры. Если вы полны решимости добиться успеха, несмотря ни на что, жертва ходьбы по раскаленным углям не будет проблемой — это будет постепенным шагом к открытию необыкновенной жизни.

Управление собственными эмоциями также играет важную роль в науке огнехождения. Вы можете легко испугаться и расстроиться, думая о ходьбе по раскаленным углям, и погрузиться в тревогу и негативные разговоры с самим собой, которые мешают вам действовать. Когда вы можете определить, что вы на самом деле чувствуете, и вам становится любопытно, какое сообщение предлагает вам эмоция, это приводит к уверенности и уверенности в том, что вы справитесь со всем. Тогда вы можете быть в восторге от проблемы, которую представляет хождение по огню, вместо того, чтобы втягиваться в негатив и опасения.

Если вы рассмотрите науку хождения по огню как с физической, так и с умственной точки зрения, вы увидите, что вам нечего терять, и вы можете получить все от участия в контролируемом мероприятии, в котором ходьба по раскаленным углям используется для того, чтобы зажечь изменения и повысить самооценку. -уверенность.

Для тех, кто скептически относится к своей способности ходить по раскаленным углям, речь действительно идет о разуме над материей (в том числе при поддержке науки). Управляйте своими эмоциями, и вы не просто будете ходить по углям, вы научитесь ходить по огню, что и есть жизнь.

Миф огнехождения против физики

Миф огнехождения против физики

Миф против физики

Дэвид взял данные для горячие Firewalk , который прошел в Редмонде, штат Вашингтон, 18 октября. 1997. Он вместе со своей женой Рейвен и еще 15 опытными огнеходцы, принял участие в мировом рекорде по самой длинной хождение по огню, 2 июля 1998 года. Несколько фотографий и немного мыслей о самой длинной прогулке. может найти здесь.

Нижеследующее взято из видео, выпущенного в 1994 году, о хождении по огню Дэйвид Уилли , который несколько раз ходил в огне.

Огнехождение практиковалось на протяжении тысячелетий людьми из все части мира. Самое раннее известное упоминание о нем относится к индийскому история, примерно с 1200 г. до н.э. С тех пор наблюдается как организованный событие во многих различных культурах и религиях. Хотя было и все еще некоторые считают паранормальным явлением, на самом деле это было довольно хорошо поняты и объясняются с помощью принципы физики по крайней мере за последние полвека.

В 1930-х годах Университет Лондонский совет психических исследований организовал две прогулки с огнем изучать явления научно. В 1935 году индиец Куда Букс и два Британские ученые прошли через 12-футовую яму для костра, содержащую в основном дубовые угли при температуре около 800 градусов по Фаренгейту. Затем, в апреле 1937 г. другой хождение по огню для Собора, на этот раз мусульманином, Ахмед Хуссейн, англичанин, Реджинальд Адкок и некоторые другие. Ни один Куда Букса, Хуссейна и Адкока вообще сожгли, а остальные получили незначительный волдыри в худшем случае. В связи с этими событиями совет опубликовал отчеты заявляя, что ни религиозная вера, ни сверхъестественные силы не что-либо делать с совершением подвига, а потом переходил к заключению что секрет огнехода заключается в низкой теплопроводности горения дров и что время контакта горячих углей с ноги короткий.


После этого хождению по огню в Великой Великобритания и Америка до начала 1980-х гг. Примерно на рубеже десятилетие Возрождение интереса к прибыльному бизнесу продвижение курсы повышения самооценки и уверенности в себе, которые в значительной степени опирались на люди хождение по огню в рамках курса; многие из них существуют до сих пор. Большинство из тех, кто зарабатывает деньги на этих предприятиях, склонны изображать огнехождение как что-то из области «разум над материей», а не что-то понятный с точки зрения простой физики. Хотя есть и те, кто сомневается и не верьте, что это требует определенного состояния ума или что что-либо необычайно, в прямом смысле этого слова.

Бернард Дж. Лейканд и Уильям Дж. Маккарти опубликовали статью в Скептический Inquirer от Fall 1985, в котором утверждалось, что огнехождение возможно из-за низкой теплоемкости углей, а также как короткое время контакта ступней огнехода с угли.

Там несколько особенностей, которые следует учитывать, если мы хотим понять, как ходьба на можно лежать в ложе из раскаленных углей, не получая травм. Учитывать что и твердая древесина, и древесный уголь являются хорошими теплоизоляторами. Древесина использовался на ручках таких вещей, как кастрюли и паяльники чтобы изолировать их, до появления термостойких пластиков. Дерево такой же хороший изолятор, даже когда горит, а древесный уголь почти четыре раз лучше в качестве изолятора, чем сухая лиственная древесина. Далее пепел что остается после того, как древесный уголь сгорел, такой же плохой проводник, как и был твердой древесины или древесного угля, и сам по себе больше не производит тепла.

Другим важным фактором, который следует учитывать, является продолжительность подошва каждой ноги соприкасается с углями. Это ни необходимый Бегать не рекомендуется, сообщается, что лучше всего работает быстрая ходьба с каждым шаг занимает полсекунды или меньше. Во время четырнадцатифутовой прогулки по огню затем, каждая нога будет находиться в контакте в течение секунды или около того. ( 120 пешая прогулка, совершенная Сарой Рейнтри и Джимом Джарвисом, и отчеты о более длительных прогулки и люди, остающиеся неподвижными в течение длительного времени на углях, в настоящее время исследуется автором.)

Тепло может передаваться в основном тремя способами: конвекцией, радиация и проводимость.

Конвекция происходит только в газах или жидкостях, т. е. жидкостях, когда кулер и, следовательно, более плотные порции жидкости вытесняют менее плотные, более теплые порции. Отсюда и пошло выражение «горячий воздух поднимается вверх», но конвекция является не имеет отношения к хождению по огню, потому что там нет ни газов, ни жидкости значительно вовлечены.

Тепло может передаваться излучением в виде электромагнитной волны, этот как тепло достигает нас от солнца. Лицо особенно чувствительный к этому излучению, и поэтому, когда вы стоите рядом с огнем, вы быстро создается ощущение, что угли очень горячие, однако радиация нет передают много энергии ногам во время типичной прогулки по огню из-за относительно короткий промежуток времени, который занимает хождение по огню. если есть слой золы на углях, то это эффективно блокирует излучение от ступня.

Тепло также передается путем теплопроводности, когда два предмета соприкасаются и этот форма передачи наиболее актуальна для хождения по огню, потому что подошвы ног ходока, соприкасающиеся с раскаленными углями. Проводимость происходит, когда энергичные молекулы, горячие угли, которые вибрируют, сталкиваются с более спокойными молекулами, подошвы ноги, тем самым передавая им энергию, но теплопроводность грубый древесный уголь очень мал, а кожа или плоть всего около четырех раз более. Для сравнения, теплопроводность большинства металлов составляет несколько в тысячи раз больше, металлы хорошо проводят тепло, а неметаллы, такие как уголь или кожа не делают. Кроме того, не вся стопа находится в контакт все время из-за грубости древесного угля и того, как ступня ставится при ходьбе. Свод ног, кажется, находится там, где большинство людей волдырь кроме как между пальцами.


Как это связано с возможностью получения травм во время прогулки по огню? Это правда, что какая температура станет плотью, решит, будет ли нанесена какая-либо травма или нет, но это будет количество тепла, которое является перенесены с углей на ноги, что непосредственно повлияет что. Температура углей будет лишь одним из нескольких факторы это повлияет на то, сколько тепла передается и на сколько температура подошв, следовательно, будет расти. Итак, то, что я считаю, происходит, когда один ходьбы по огню заключается в том, что при каждом шаге стопа поглощает относительно мало нагревать от остывших углей, потому что они плохие проводники, что не имеют много внутренней энергии для передачи в виде тепла, и, кроме того, слой остывшего угля между ногой и остальной частью горячего угли изолирует их от угля.

Влажные подошвы ног могут помочь поглотить часть нагревать исходит от углей, но меня больше беспокоит, что угли не прилипают к мой ноги. В случае, если они это сделают, мы кладем остатки пропитанного водой ковра в конец прогулки. Подошвы моих ног довольно мягкие, и я их высушиваю немедленно перед огненной прогулкой. Эффект Лейденфроста, кажется, не задействован во время огнехождения; даже Джерл Уокер говорит, что придерживается такого мнения об этих дней, хотя сначала думал иначе.

Тогда казалось бы, что поход по огню небольшой длины — это что-то физически подготовленный человек мог бы это сделать и что для этого не требуется особого состояние ума. Скорее, это короткое время контакта и низкая тепловая емкость и проводимость углей, что важно, и это не необходимый чтобы ноги были влажными и мозолистыми, хотя и то, и другое может быть легким выгода. Более длительные прогулки возможны, если слой изолирующего материала пепел допускается накапливаться на хорошо утрамбованном слое, где температура было позволено значительно упасть по сравнению с тем, что было, когда угли были в самом разгаре.

14Ноя

Чем покрасить автомобильные диски: Чем лучше красить диски – порошок или акрил, особенности и преимущества

Как самому покрасить автомобильные диски?

Для того чтобы качественно выполнить покраску автомобильных дисков, необходимо удалить остатки грязи и пыль. Вымыть колесные диски можно различным способом, главное чтобы они были чистыми. Поверхность диска протирается обычной щеткой или обрабатывается при помощи электродрели со специальной насадки.

Поверхность диска обрабатывается наждачной шкуркой, а затем приступают к обезжириванию. Первоначально каждый элемент с особой тщательностью обрабатывается крупнозернистой наждачной бумагой, а потом мелкозернистой, в конце – самой мелкой. Выполняя обработку поверхности диска самой мелкой наждачкой, обязательно поверхность поливать водой, с целью получения полировки более эффективной. После окончания полировочных работ, диски рекомендуется вновь тщательно вымыть водой.

В случае обнаружения сколов и вмятин, обязательно устраняются при помощи автомобильной шпатлевки. Когда слой шпатлевки высох, необходимо еще раз потереть эти места мелкой наждачкой и поливая водой. Если с первого раза не удалось устранить полученные повреждения, процедуру следует повторить. Поверхность диска обрабатывается аккуратно и тщательно, чтобы краска смогла держаться как можно дольше.

После завершения выполнения подготовительных работ, можно приступать к окраске. В автомагазине приобрести несколько баллончиков с грунтовкой. Обязательно понадобится краска, чтобы покрасит качественно комплект дисков необходимо 4-5 баллончика краски. Не следует использовать первую попавшуюся краску под руку, лучше всего применять специальную краску для покраски колесных дисков — акриловую. Найти эту краску не составит труда, она продается в автомагазинах или на авторынке. Обязательно нужно купить один баллончик бесцветного лака для проведения заключительного этапа покраски. Еще понадобится растворитель 646.

Покраска дисков выполняется в хорошо вентилируемом помещении или на улице. Выполнять покрасочные работы рекомендуется обязательно надевать средства защиты – перчатки, удобные защитные очки и обязательно респиратор.

Мягкую салфетку смачивают растворителем и обезжиривают всю поверхность диска. Когда диск высохнет, наносится равномерно слой грунтовки. Первой грунтуется внутренняя поверхность диска, а после – наружную часть. Обычно грунтовка наносится в три слоя. Когда грунтовка окончательно высохнет, следует нанести саму краску. Алгоритм нанесения краски тот же, что и грунтовки. Баллончик с краской нужно удерживать на расстоянии около 20 см от окрашиваемой поверхности. Обязательное условие автомобильная краска так же наносится в три слоя.

После того, как высохнет краска, осуществляется последний этап – лакировка поверхности. Нанесение лака проводится в несколько слоев. Время необходимое для высыхания автомобильной грунтовки, краски или лака указано в инструкции по применению.

Когда лак полностью высохнет, на диски одевается резина, колесные диски устанавливаются на автомобиль, его вид становится совершенно другим, более презентабельным.

Как покрасить автомобильные диски?

Поиск по каталогу ЛКМ

Лакокраска-ЯИнформация и статьиКак покрасить автомобильные диски?

    Генри Форду принадлежит знаменитая фраза про подавляющее значение колес в общем восприятии красоты автомобиля. Трудно спорить с этим утверждением, особенно теперь, когда существуют тысячи видов дисков, отличающихся по дизайну и цвету.

    В наши дни стало модным всячески изменять внешность своего авто, в том числе и путем покраски литых дисков.

    Для начала отметим, что у автовладельца есть отличная возможность — отдать машину в тюнинг-ателье, где над ней поработают профессионалы. Сегодня специализированные автосалоны предлагают порошковое окрашивание, благодаря которому можно надежно защитить диски от коррозии и в целом придать автомобилю оригинальный внешний вид.

    Каким же образом происходит процедура покраски литых дисков?

    Для начала мастера подготавливают все необходимое: растворитель, сухую ветошь, грунтовку, полимерное покрытие и специальное оборудование для проведения пескоструйных работ. В первую очередь снимают колеса с авто. После этого с помощью пескоструйного аппарата тщательным образом очищают диски от грязи, пыли, остатков старой краски. Таким образом их поверхность становится чистой и ровной. Как только все проблемные места зачищены, растворителем тщательно обезжиривают всю деталь. Это необходимо сделать, чтобы контакт лакокрасочного покрытия с поверхностью диска был максимально прочным.

    Следующий этап — фосфатирование, то есть нанесение специального антикоррозионного слоя.

    После подобной обработки срок эксплуатации дисков существенно увеличивается, поскольку они становятся намного устойчивее к воздействию влаги. Далее при помощи пульверизатора на подготовленную поверхность наносят базовое порошковое покрытие в несколько слоев. Слои при этом укладываются необычайно ровно — такого эффекта нельзя добиться при использовании обычной эмали. После каждого нанесения поверхности дают немного просохнуть.

    По завершении покраски диск подвергают термообработке. Но на этом процедура не заканчивается. Сверху на деталь наносят защитный полимерный лак, который может быть матовым или глянцевым — в зависимости от того, какой конечный результат хочет получить владелец автомобиля. Купить лак АУ в нашей фирме можно отправив форму быстрого заказа.

    Как видите, покраска литых дисков — не такое уж сложное дело, тем не менее, без профессиональных навыков здесь не обойтись.

    И если вы хотите, чтобы ваше авто выглядело презентабельно и эффектно, не экспериментируйте с окрашиванием самостоятельно, ведь неизвестно — получится ли у вас… А вот профессионалы не подведут. 

    Комплекс авторемонтных материалов под брендом VIKA-60 подробно представлен у Ярославского завода-производителя «Русские краски». У нас на сайте вы можете ознакомиться с описанием ремонтных автоэмалей Вика-60, а менеджеры в офисе подскажут какой грунт, лак и сопутствующие материалы вам приобрести по ценам завода-производителя.