Как ухаживать за автомобилем зимой: советы и рекомендации

Зима – сложное время для любого автомобиля. Перепады температур могут приводить к возникновению различного рода проблем с автомобилем, особенно, если автомобиль не новый и старше 3-5 лет. В данной статье мы разберемся, как ухаживать за автомобилем зимой, какие могут возникать неполадки, и возможно ли их избежать.

Секреты зимнего ухода за автомобилем

Если автовладелец автомобиля регулярно проходит техническое обслуживание, соблюдает рекомендации автосервиса и автопроизводителя по эксплуатации машины, то незначительные перепады температур никак не повлияют на эксплуатационные свойства. Однако, это всё при идеальных условиях.

Электрика автомобиля зимой

Резкие перепады температур, температурное непостоянство зачастую приводит к сбоям в электрике и электронике автомобиля. Проблема в том, при повышении температуры на проводке, на датчиках образовывается конденсат. Электричество же не дружит с влагой. К счастью, современные автомобили от этого хорошо защищены, но произойти может все что угодно.

Поэтому, если появилась проблема (загорелся индикатор на панели приборов, нестабильная работа машины), и она не пропала даже после прогрева мотора и салона, то здесь выход единственный – поставить автомобиль на сутки в теплый гараж. Так автомобиль основательно просохнет и этого будет достаточно, чтобы все восстановилось.

Ухаживать за автомобилем зимой крайне необходимо, высокая влажность воздуха может значительно повлиять не только на приборы и датчики, но на работу и запуск двигателя. Плохое состояние высоковольтных проводов может привести к тому, что двигатель не заведется. В таком случае потребуется их замена.

Уход за аккумулятором автомобиля зимой

К тому же зимой, при резком изменении влажности воздуха, происходит сильное окисление клемм аккумулятора. Одна из причин, из-за которой может происходит плохой пуск двигателя зимой. Игнорировать окисление клемм ни в коем случае не стоит. Т.к. даже при исправном аккумуляторе, налет на клеммах выполняет роль изолятора и не пропускает электрический ток. Решить проблему достаточно просто:

1. Снимаются клеммы с аккумулятора;
2. Зачищаются с помощью шкурки;
3. Устанавливаются на место;
4. Обрабатываются солидолом.

Уход за дворниками автомобиля зимой

Еще одна проблема, с которой зачастую сталкиваются автовладельцы – это примерзшие стеклоочистители. Чаще все с этим сталкиваются утром. Влага, которая скопилась днём на лобовом стекле за ночь превращается в лёд. Очень важно знать, как ухаживать за автомобилем зимой в такой ситуации. Что в таком случае делать?

Чтобы избежать примерзания щеток стеклоочистителей к лобовому стеклу, необходимо перед тем как оставить машину на ночную стоянку включить дворники и омыватель. Это позволит резинкам стеклоочистителей хорошо покрыться незамерзайкой. И утром Вы точно не попадете в подобную ситуацию.

Также Вы можете просто поднимать стеклоочистители зимой во время осадков, либо оставляя на ночь во дворе, таким образом Вы избежите примерзания. Но здесь у некоторых имеется мнение, что пружина дворников в таком положении растягивается и плохо в итоге прижимает стеклоочистители к стеклу.

Проверяйте уровень жидкости в бачке для омывания стекол. Зачастую автовладельцы забывают о ней. У некоторых она вовсе замерзает. Перед зимой проверьте уровень, и залейте специальную незамерзающую жидкость. Так Вы избежите многих проблем, которые могут возникнуть при замерзании жидкости в бачке омывателя.

Как ухаживать за двигателем зимой

Высокая влажность, температура воздуха в зимний период – серьезный период для любой техники, и автомобили не исключение. Особенно для одного из основных его узлов – двигателя.

Мотор зимой работает в достаточно сложных условиях. Зимой в ночь мотор может остывать до температуры -20 градусов, когда рабочая температура мотора находится в диапазоне +90 до +115 градусов. А еще ведь нужно прогреть салон. Как ухаживать за автомобилем зимой, чтобы двигатель особо страдал от эксплуатации в зимний период.

Первая проблема многих автовладельцев – это недогрев мотора. Чаще всего причина в самом водителе, из-за летних привычек (сел в автомобиль, завел и поехал). Зимой за двигателем нужно ухаживать, особенно, если это дизельный, читайте в статье — как завести дизель в мороз.

Чтобы «сердце автомобиля» проснулось необходимо хотя бы 5-10 минут прогреть автомобиль. Моторное масло и солярка при отрицательных температурах густеют. И если завестись, не прогреваясь дать полную нагрузку на мотор, с ним могут появиться проблемы.

Стоит знать! Проблемы с двигателем в таком случае не гарантийный случай.

Перегрев мотора – тоже проблема, которая может возникнуть в зимний период. Дело в охлаждающей жидкости (антифризе). Утечка ее может привести к перегреву мотора. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в бачке.

Еще одна проблема, о которой не подозревают многие автовладельцы – это плохое воздушное охлаждение радиатора. Происходит это из-за сильного загрязнения радиатора. Приводит это к тому, что двигатель не полной мере охлаждается, что ведет к перегреву.

Последствия перегрева двигателя достаточно серьезные:

• Деформация головки блока цилиндров;
• Появление трещин в блоке цилиндров;
• Прогар прокладки.

Как ухаживать за кузовом авто зимой

С наступлением холодов очень важно знать, как ухаживать за автомобилем зимой. При постоянной эксплуатации автомобиля по заснеженным дорогам в подкрылки забивается снег. После того, как оставите автомобиль на ночную стоянку постарайтесь его сбить, потому, что на утро, если его не сбить он превращается в лед.

И получается так, что когда Вы едете и при вывороте колеса этот лед будет притираться к шине автомобиля. Мало того, что образованная льдина будет постоянно тереться об колесо, так и может выломать пластиковые накладки на бампере.

Как ухаживать за дверными замками автомобиля зимой

Ни для кого не секрет, что с наступлением холодов, из-за резких перепадов температуры в автомобиле могут замерзнуть замки. Зимним утром, когда Вы пытаетесь открыть машину, нажимаете на брелок, снимая сигнализацию, а замок двери не открывается.

Вставляете ключ в замочную скважину, и это тоже к успеху не приводит. Происходит это из-за замерзания личинки замка. Попадание влаги внутрь замка приводит к образованию льда при отрицательной температуре.

Автовладельцы с такой проблемой сталкиваются по собственной вине. Из-за незнания как ухаживать за автомобилем зимой, чем обрабатывать дверные замки и какую профилактику необходимо проводить в зимнее время. В статье, чем лучше смазывать дверные замки автомобиля, Вы можете с этим более подробно ознакомиться.

Уход за лобовым стеклом автомобиля зимой

С наступлением зимы существует проблема, что лобовое стекло покрывается коркой льда. И становится проблематично очищать лед с лобового стекла, и ждать пока все оттает.

Для того, чтобы уменьшить замерзание лобового стекла необходимо проветривать салон автомобиля. Суть заключается в том, что чем больше получится проветрить салон автомобиля, тем лучше.

Поэтому заранее, за минут 5 до подъезда к своему дому, отключайте печку автомобиля, при возможности можно приоткрыть боковое стекло. Такой способ позволяет выровнять температуру на улице и салоне машины.

В заключение…

Наличие знаний, как ухаживать за автомобилем зимой, позволит Вам избежать непредвиденных проблем с автомобилем во время эксплуатации. Надеемся, что данная статья Вам поможет.

Не жалейте времени на уход за автомобилем зимой и он Вас никогда не подведет.

Моем машину зимой правильно. Стоит ли, как, чем и при какой температуре мыть

Водителей, которые ухаживают за своим автомобилем, в зимний период, интересует вопрос, как мыть машину зимой, и стоит ли вообще выполнять данную процедуру. Ответ однозначный — мойка автомобиля зимой необходима, однако есть риск повреждения лакокрасочного покрытия и резиновых уплотнителей. Поэтому выполнять ее лучше либо в профессиональных отапливаемых автомойках, либо в теплую погоду своими руками причем не мочалкой, а мойкой высокого давления. Причем во время мойки автомобиля зимой необходимо знать некоторые нюансы непосредственно перед мытьем и после него.

Содержание:

Стоит ли мыть машину зимой

Многие автовладельцы сомневаются — надо ли мыть автомобиль в холодное время года или нет, и вообще, можно ли это делать? В условиях зим в больших и средних городах коммунальные службы разбрасывают соль и специальные реагенты на дорожное покрытие, откуда эти химические вещества попадают на днище и подкрылки кузова автомобиля. Кроме этого, при температуре около нуля градусов по Цельсию на дорогах обычно очень много грязи. Отсюда следует вывод о том, что машину мыть зимой не только можно, но и нужно, поскольку мойка, помимо того, что приводит машину в эстетический порядок, защитит ее от воздействия вредных реагентов.

В первую очередь химические реагенты вредят металлическим частям кузова (лакокрасочному покрытию — ЛКП). При длительном пребывании они образуют очаги ржавления, которые, если их не удалить, будут разрастаться и увеличиваться по площади. Хорошо, если кузов оцинкован, в этом случае он хорошо защищен, но такое покрытие есть не на всех автомобилях.

К тому же химикаты вредны не только для металла. Они также могут повредить пластмассовые детали (бампер, молдинги), резиновые уплотнители и пыльники. Например, пыльники ШРУСа, элементов рулевой тяги и подвески. Иногда встречаются случаи, когда химические реагенты повреждали даже хромированные элементы (если слой хромирования невысокий). Причем скорость химических процессов коррозии напрямую зависят от температуры окружающей среды. Так, при температуре от –15°С и ниже указанные процессы почти останавливаются. Самая же подходящая для коррозии температура находится в диапазоне около –5°С…+5°С. В этом случае машину нужно мыть регулярно, приблизительно два раза в неделю.

Ну и, конечно же, мыть машину зимой нужно просто из эстетических соображений. Согласитесь, не только вам, но и окружающим людям не совсем приятно будет смотреть на сплошной «комок грязи» вместо чистого автомобиля. Кроме этого, о грязный кузов можно легко замазать одежду или руки. А чистые стекла (особенно лобовое и заднее) — залог хорошего обзора на дороге.

В каких условиях можно мыть машину зимой

Для правильной мойки автомобиля в зимний период необходим ряд условий, среди которых в первую очередь температурный режим воздуха и воды, а также важны условия самого мытья и проведенные процедуры после смывания грязи с кузова.

Требования к температуре воздуха и воды

Обязательное требование к мойке автомобиля вовсе не означает, что его нужно мыть при любых условиях. Сразу стоит оговориться, что при температуре от –10°С и ниже мойку выполнять нежелательно при любых условиях. Особенно, если вы хотите выполнить ее самостоятельно на улице, либо на мойке самообслуживания. В случае же, если вы заехали на профессиональную мойку в теплый бокс, то необходимо выждать приблизительно десять минут с тем, чтобы дать кузову (и в том числе резиновым уплотнителям) немного обсохнуть. А если на улице и вовсе ниже –20°С, то это попросту вредно для машины и категорически нельзя!

По естественным причинам вода, попавшая на кузов автомобиля, при минусовой температуре превращается в лед. И чем ниже температура воздуха — тем быстрее происходит процесс оледенения. А лед может повредить не только лакокрасочное покрытие, но и другие помытые поверхности — пластмассу, резину. Поэтому из общих соображений можно сказать, что мыть машину зимой можно лишь при температуре от нуля по Цельсию и выше, либо в теплом боксе.

Обратите внимание, что нельзя использовать для мытья машины горячую воду. Резкий перепад температуры вредно для лакокрасочного покрытия кузова. Оно может повредиться, на нем образуются микротрещины, которые со временем могут перерасти в очаги ржавления. Соответственно, рекомендуемая температура воды не должна превышать +40°С.

То есть при ответе на вопрос: какой водой мыть машину зимой холодной или горячей, — однозначно следует использовать теплую (но не горячую!!!), это позволит как комфортно и тщательно смывать грязь, так и не навредить лакокрасочному покрытию кузова автомобиля.

Как часто мыть машину зимой

Универсальный совет заключается в том, чтобы мыть машину непосредственно перед заморозками. То есть, при минимальной положительной температуре. Таким образом автовладельцу удастся максимально защитить кузов машины от химических реагентов с дороги. Для реализации этого плана нужно постоянно следить за прогнозом погоды. Если же температура зимой держится в районе нуля градусов или чуть выше, то рекомендуется мыть машину приблизительно два раза в неделю.

Также машину желательно перед поездкой, а не после. Обусловлено это тем, что после процесса мойки велика вероятность, что вода, попавшая на некоторые детали или оставшаяся на кузове, замерзнет во время длительной стоянки машины на морозе. Если же помыть машину перед поездкой, то, скорее всего, вода испарится во время движения, и возникновения сопутствующих проблем маловероятно.

Где лучше мыть машину зимой

Мойку машины зимой лучше всего выполнять на профессиональной автомойке. Это обусловлено не качеством очистки, ведь на мойке самообслуживания так само можно хорошо помыть со всеми автошампунями, а именно тем, что работы проводятся в теплом боксе, и соответственно, вода на кузове не будет кристаллизоваться, а также возможностью осушить авто.

При незначительных морозах (до –5°С и выше) можно воспользоваться мойкой самообслуживания. Как вариант — бесконтактная мойка, однако ее лучше выбирать в случае, если температура окружающего воздуха выше нуля, или в крайнем случае лишь когда имеется незначительный мороз.

В случае, если температура окружающего воздуха опустилась ниже нуля по Цельсию, то от ручной мойки лучше отказаться. Это вредно не только для кузова автомобиля, но и для здоровья автовладельца. В этом случае мойку можно провести в теплом боксе, либо в профессиональном учреждении.

Как мыть авто зимой

Лучше всего в зимнее время для мойки машины воспользоваться услугами профессиональных автомоек, либо выполнить мойку машины зимой в теплом гараже или боксе. Если такой возможности нет, то процесс будет зависит от того, пользуетесь вы услугами мойки самообслуживания, либо собрались мыть машину своими руками на улице.

Как мыть машину на мойке самообслуживания зимой

Перед выполнением непосредственно мойки желательно выполнить предварительную подготовку автомобиля. В частности:

• Прогреть двигатель;
• Если собираетесь мыть своими руками и на мойке самообслуживания, то не глушите двигатель и включите на максимум обогрев и обдув (теплый воздух должен быть направлен в том числе и на стекла). Таким образом капот с дверьми не примерзнет в процесс мойки, а стекла не покроются льдом.

Сам процесс мойки зимой аналогичен летнему мытью. Отличие состоит, пожалуй, лишь в том, что нужно более тщательно обрабатывать подкрылки, пороги и днище автомобиля с тем, чтобы удалить с их поверхности глыбы льда с песком и химическими реагентами, а также желательно, чтобы на мойке был компрессор с теплым воздухом, позволяющий удалить остатки влаги с кузова автомобиля.

Обрабатывать машину нужно сверху вниз, чтобы дать грязной воде стекать на еще не вымытую поверхность.

После выполнения процедуры тоже есть несколько обязательных процедур которые стоит обязательно делать после того как покинули мойку. Таковыми являются:

• Проветривание салона автомобиля. Открываем все двери и багажник, чтобы вышла вся влага, так ни окна запотевать не будут ни примерзнут резинки.
• Открываем капот и лючок топливного бака. Лючок обязательно протираем чтобы он не примерз
• Обязательно нужно будет их высушить тормоза с тем, чтобы диск и колодки не прихватило друг к другу. Вода удаляется с дисков путем их прогревания в результате резкого торможения, и соответственно, нагревания тормозных дисков.

Обработка стекол

Чем мыть стекла при мойке машины зимой? Вода подойдет для обработки стекол только на первичном этапе мойки, и то при условии незначительных морозов. В целом же, лучше воспользоваться для обработки стекол традиционными средствами их чистки, поскольку большинство из них сделаны на основе изопропилового или этилового спиртов. Но лучше если после мойки обработать стекла средством от наледи.

Двери и уплотнители

Одним из страхов зимнего мытья машины является то, что мойка в морозную погоду приводит к тому, что попросту примерзают двери. Таким образом главной проблемой становится как разморозить двери автомобиля зимой после мойки. Однако и такой неприятной ситуации не стоит бояться. Если наледи не очень много, то можно попытаться воспользоваться средствами что содержат спирт, а лучше и силикон. Так, например, легко поможет размораживатель замков.

Но чтобы такой ситуации невознако, лучше чтобы резиновые уплотнители были смазаны силиконовой смазкой до мойки либо, как минимум, после нее.

Обработка кузова после мойки

В зимних условиях после мойки недостаточно просто оставить автомобиль с тем, чтобы кузов самостоятельно просох. Если автовладелец пользуется услугами профессиональной автомойки, то по окончании процесса мытья нужно попросить работников, чтобы они просушили кузов на финальной стадии работы. Обратите внимание, что у некоторых автомоек эта услуга входит в цену непосредственно за мойку, но у некоторых считается дополнительной услугой. Однако в данном случае не надо экономить, и желательно заказать обдувку кузова и резиновых уплотнений сжатым воздухом (компрессором). И выезжать на улицу с мойки нужно только лишь после того, как кузов и резиновые уплотнения будут сухими.

После того, как машина выедет на свежий воздух, необходимо открыть все двери, багажник, капот и лючок бака с тем, чтобы оставшиеся мелкие капельки воды сразу замерзли на морозе, предотвратив их примерзание к кузову машины.

Еще желательно отвести от лобового стекла рычаги «дворников» с тем, чтобы намокшие резинки их щеток не примерзли к стеклу и не повредились. Аналогично задний «дворник» при его наличии. Время, потраченное процедуру заморозки, составляет несколько минут (5…10), в зависимости от значения температуры. Чем она ниже — тем меньше нужно времени.

В случае мытья автомобиля своими руками в условиях температуры ниже нуля или около него, желательно вытирать воду на кузове, хотя бы частично. Аналогично нужно протереть края крышки багажника, а также лючок бензобака и внутреннюю полость возле горловины. После этого их также стоит открыть, как и двери.

Силиконовая смазка

После того, как резиновые уплотнители будут гарантировано сухими и чистыми их нужно обязательно обработать силиконовой смазкой. Она поможет резине стать более мягкой, продлит срок ее эксплуатации, а также не даст в дальнейшем дверям примерзнуть к кузову автомобиля. Это относится к уплотнителям всех дверей, багажника, капота, а также лючка бензобака. Также желательно брызнуть небольшое количество указанной смазки в скважину замка на водительской и передней пассажирской дверях автомобиля. Это также поможет предотвратить ситуацию с замерзанием замка при значительных морозах. Еще силиконовой смазкой можно обработать уплотнители боковых окон, чтобы стекла не примерзали в них. Также ею можно обработать омыватели фар при их наличии. После работы излишки силикона с обработанной поверхности нужно аккуратно убрать какой-нибудь мягкой ветошью.

Тормозная система

Обратите внимание, что в процессе мойки вода попадает не только на кузов автомобиля, но и в другие его системы, в частности, тормозную. Поэтому чтобы на морозе тормозные диски и тормозные колодки не примерзли друг к другу после выезда с автомойки желательно несколько раз резко разогнаться и резко же затормозить с тем, чтобы диски разогрелись, и с их поверхности испарилась вода. Кроме этого, при установке машины на ночную стоянку не нужно полностью затягивать стояночный тормоз по той же причине. Для минимальной фиксации машины достаточно поднять ручник на один-два щелчка. Для автомобилей с механической трансмиссией можно отказаться от использования ручного тормоза, а вместо этого просто установить машину «на скорость».

Заключение

Мойку машины зимой желательно выполнять во время оттепели и перед наступлением заморозков. В случае, если температура опустилась ниже –15°С, то от мойки лучше отказаться совсем, а оптимальный температурный диапазон для соответствующей процедуры составляет от –5°С до +5°С. Лучше всего воспользоваться услугами профессиональной автомойки с просушкой кузова. Если вы хотите помыть машину самостоятельно, то нужно пользоваться негорячей водой. После мойки обязательно обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой и проветрить салон.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

все что вы хотели знать, но боялись спросить

В данной статье собраны ответы на большинство вопросов о том как мыть машину зимой. Мыть ли ее на мойке самообслуживания, автомойке, или доверить профессионалам. Мыть ли автомобиль на улице или же в гараже. Какая должна быть температура окружающей среды и воды. В общем, куча вопросов, на которые мы нашли обоснованные ответы.

Быстрая навигация по статье

Можно ли мыть машину зимой?

Начнем, пожалуй, с самого главного вопроса, не дающего покоя абсолютно каждому поколению автовладельцев: можно ли мыть машину зимой? Все автолюбители рано или поздно задаются этим вопросом и делают для себя какие-то выводы. Правильные или нет — давайте разбираться.

Справедливости ради, думаю, стоит заменить в вопросе слово «можно» на «нужно». Кто ж вам запретит это делать, дорогой читатель? В смысле, мыть машину. А вот так ли необходима мойка машины зимой в морозную погоду — действительно вопрос. Чтобы на него ответить, давайте составим список ЗА и ПРОТИВ, которые позволят принять правильное решение.

ЗА

1. Чистый автомобиль дарит положительные эмоции не только владельцу, но и окружающим.
2. Осознание того, что управляешь чистым и красивым авто, удовлетворяет чувство собственного достоинства.
3. Поверхность деталей кузова и шасси меньше подвергается химическому воздействию и, следовательно, меньше корродирует.
4. Элементарно: машина меньше пачкает одежду при посадке и высадке.

ПРОТИВ

1. Мойка авто в мороз создает массу возможных сложностей: примерзание дверей, крышки багажника, замерзание замка, окон, тормозов.
2. Мойка автомобиля зимой чревата тресканьем и даже порчей резиновых и пластмассовых деталей кузова и шасси.
3. Лакокрасочное покрытие кузова при резких перепадах температур в схеме «улица-автомойка-улица» может испортиться.

Как видите, мойка в зимний период создает массу опасностей для «здоровья» автомобиля. Стоит ли мыть машину зимой, как считаете? Я думаю, все зависит от обстоятельств и личных качеств самого автовладельца. Нельзя категорично ответить на этот вопрос. Нужно ли мыть машину зимой? И да, и нет. Да — если зима теплая, нет — если морозная. Да — если вы не любите ездить на грязном авто, нет — если вам все равно.

Как часто мыть машину зимой?

Второй вопрос, логично следующий за первым: как часто мыть машину зимой? А как часто вы делали это летом? Если летом вы это делали раз в неделю, то что мешает зимой вам поступать так же? Можно мыть машину и каждый день, если хотите. Сколько мыть раз — дело сугубо ваше. Все сводится к ответу на первый вопрос: нужно ли мыть автомобиль зимой? Если вы считаете, что да — то действуйте, если нет — то не мойте.

А если серьезно… Если правильно соблюдена технология зимней мойки, то все должно быть в порядке, беспокоиться не о чем. Если соблюдена, повторюсь. В общем, вопрос как часто нужно мыть машину зимой — не вопрос.

Как мыть машину зимой на мойке самообслуживания?

Многие интересуются как мыть машину зимой на мойке самообслуживания. Довольно резонный вопрос ввиду того, что:

1. Время стоит ровно столько же, сколько и летом.
2. Машина холодная, и на ней все будет замерзать, если не дать ей прогреться.
3. Автомобиль покроется слоем льда после мойки, т.к. высохнуть ей никто не даст.
4. Если мыть машину керхером зимой (а на автомойке самообслуживания это происходит именно так), то проникшая во все щели вода заморозит все замки и механизмы.
5. Автомойка самообслуживания зимой покрыта слоем льда, а это чревато падениями и травмами. Особенно, когда торопишься.

Подытожив, скажу, что мойка машины зимой на мойке самообслуживания — то еще удовольствие. Не надо оно вам, поверьте. Даже если она закрытого типа, даже если теплый бокс. Доверьте лучше дело профессионалам. Пусть все будет сделано как положено.

Как помыть машину зимой на улице самому?

Если вы по каким-то причинам не хотите тратить деньги на то, чтобы помыть авто на автомойке, где работают профессионалы своего дела, и вас интересует вопрос как помыть машину зимой на улице, то давайте мы вас сразу от этого отговорим. И вот почему:

1. Холодно. Даже очень. Попробуйте помыть руки и, не вытирая, погулять по улице минут 15-20 — думаю, почувствуете, какого это. А при мойке вода будет лететь во все стороны. Не только руки будут мокрыми. Теплая вода не поможет, замерзнете все равно. Так и заболеть недолго. Мыть зимой машину на холоде опасно для здоровья, и это не шутки.
2. В мороз на улице вода (даже теплая) будет застывать за пару минут. Даже если на улице минус пять. Льешь воду, начинаешь вытирать в одном месте, в другом на кузове уже корка льда.

Почитаешь так советы в Сети и диву даешься, насколько все «эксперты» в том, как зимой самому помыть автомобиль. Особенно мне нравится пункт, который повторяется почти слово в слово у многих таких специалистов. Тот, в котором дается установка на то, что на машину надо вылить именно три ведра воды. Не больше и не меньше. Кто это решил, скажите мне? Кто установил этот объем? Сказочники, блин… Вот честное слово: ну переписываешь ты у кого-то — вырази мысль по-другому. Но да ладно, что-то отвлеклись мы от темы.

Летом машину мыть даже интересно. А вот зимой помыть, считаю, экстрим в своем роде. Ощущения аховые, а пользы — с гулькин нос. Не нужно вам это, поверьте мне. Машину зимой самому мыть более или менее удобно лишь в гараже или теплом боксе, чтобы температура была выше нуля. Тогда и вода не будет замерзать, и в тепле.

Если моете в гараже, то сухая мойка своими руками — как раз то, что нужно. Правда, если авто не слишком грязное. Тогда не нужно думать, куда стекать воде. Главное, соблюсти технологию.

Можно ли мыть машину зимой на автомойке?

Как вы уже поняли, мыть машину зимой на улице — дело неблагодарное. Но сэкономить-то хочется. Поэтому возникают мысли помыть автомобиль на автоматической мойке. В принципе, автомойка — это хорошо. Если, конечно, оборудование и расходные материалы соответствуют нормам. Но зимой возникает одна проблема, о которой уже было сказано в начале: нет места, где машина могла бы нагреться до мойки и высохнуть после. Поэтому автомойка зимой тоже отпадает как вариант. Даже не задумывайтесь, как пользоваться ей — не стоит.

При какой температуре можно мыть машину зимой, а при какой нельзя?

Если вы надумали все-таки мыть свой авто зимой, то должны знать, что лакокрасочное покрытие кузова, всевозможные резиновые и пластиковые детали, стекла автомобиля — все это плохо переносит резкие перепады температур. Краска трескается, резинки лопаются, пластик рассыпается. Вот и думай, мыть ли машину зимой или нет. Стоит ли овчинка выделки?

Как уже не раз отмечалось, главная проблема зимних купаний как раз и заключается в перепадах температур. Если после мороженого хлебнуть горячего чая, то можно остаться без зубов. Так же и в случае с мойкой автомашины. Чем больше разница температур между поверхностью автомобиля и водой, тем больше вероятность того, что что-то «крякнет». Если и не во время мойки, то после того, как машина выедет на улицу.

Так при какой температуре нельзя мыть — спросите вы? Специалисты рекомендуют ориентироваться на мороз до 15 градусов. Если температура воздуха ниже 15 градусов по Цельсию, то стоит повременить с этой затеей. А вообще, думаю, зимой лучше мыть машину по принципу чем теплее, тем предпочтительнее.

Чем теплее, тем благоприятнее условия для мойки автомобиля. Однако при слабом морозе мы сталкиваемся с такой проблемой как грязь (песок, химические реагенты и т.д.). Если помыть машину в слякоть, то не успеешь до дома доехать, как заново испачкаешься. Тогда смысл вообще мыть? Возникает резонный вопрос: так в какую лучше погоду затевать мероприятие, когда все-таки стоит мыть?

Получается замкнутый круг. С одной стороны, во избежание «травм» ЛКП и остальных деталей, лучше дождаться теплой (относительно, конечно) погоды. С другой стороны, целесообразнее мыть в мороз, чтоб не испачкаться уже через 10 мин. Как лучше сделать? Выход один: моем в диапазоне температур от «каши» (когда ее уже нет) до 15 градусов. Чем меньше, тем лучше. В каждом городе свой микроклимат. Наверняка вы знаете, когда у вас начинается грязь на дорогах.

Как правильно мыть машину зимой на автомойке?

Так… до скольки градусов можно мыть автомобиль в зимний период вы уже поняли, теперь давайте поговорим о том, как правильно мыть машину зимой. В результате вы поймете, почему стоит делать это только на специализированных автомойках, и почему нельзя мыть машину самостоятельно или на автоматических мойках.

Как уже было сказано, машина не терпит резких перепадов температуры. Точнее, терпит, но до поры до времени, и не всегда стойко. Микротрещины в лакокрасочном покрытии образуются довольно скоро, просто невооруженным глазом их не видно. Вода, даже мельчайшие частички водяной пыли, попадая в трещинки, позже кристаллизуются. Это вызывает расширение трещин. Так постепенно ЛКП теряет свои защитные свойства, кузов начинает ржаветь и гнить.

Чтобы свести к минимуму риски нарушения целостности лакокрасочного покрытия, необходимо дать автомобилю согреться до начала мойки. Для этого помещаем сначала машину в теплый бокс на некоторое время. В идеале, конечно, оставить бы ее там на пару часиков. Но нет ведь такой возможности. Поэтому чем больше вам дают времени на согревание, тем лучше. Понятное дело, что автомобилей на мойке может быть куча, а доступного пространства всегда мало. Раз уж вы озаботились сохранением ЛКП, выбирайте тех, кто может вам обеспечить максимальное время.

Работники автомойки должны, по идее, сами отлично знать, как мыть авто. Поэтому не будем расписывать здесь расписывать весь процесс. Тем более, что зимняя технология отличается от летней только тем, что машину они обязаны тщательно просушить сжатым воздухом.

После того, как машина вымыта и просушена сжатым воздухом, на хорошей автомойке вам предложат место для авто, где бы оно могло окончательно просохнуть перед выездом на улицу.

Вот, собственно, и весь сказ о том, как правильно помыть автомобиль зимой. А теперь задумайтесь, сможете ли вы обеспечить подобную технологию при самостоятельной мойке или при использовании комплекса автоматической мойки?

Можно ли мыть машину горячей водой зимой?

Горячей водой мыть машину нельзя. Даже согревшуюся в теплом боксе. Разница температур губительна — помните? Летом тоже, кстати, нежелательно. Если, конечно, не хотите, чтоб краска потрескалась или даже полопалась. Зимой машину желательно мыть теплой водой.

Если вы собрались горячей водой мыть машину только потому, что думаете, что она будет дольше замерзать на улице в мороз, то крайне настоятельно хочу вас отговорить от этого. Не рискуйте «здоровьем» своего автомобиля!

Что делать после мойки машины, как просушить ее зимой, чем обработать?

Что делать после того, как автомобиль вымыт? Во-первых, после мойки машины необходимо ее тщательно высушить. Хорошая автомойка позаботится о том, чтобы авто клиентов постояли немного в теплом боксе. Зачем, спросите вы? Все просто. После мойки машины зимой мойщики обязаны ее просушить сжатым воздухом, и делают это, собственно. Но дело в том, что все равно вот так сразу всю влагу невозможно удалить с поверхностей деталей. И когда авто выедет на улицу, мороз тут же прихватит замки, двери, крышку багажника и т. д. Чтобы не произошло этого, надо дать возможность оставшейся влаге испариться. Вот для этого после мойки зимой машина должны постоять и подсохнуть хотя бы какое-то время в тепле.

Далее, после мойки автомобиля зимой, после того, как он окончательного просох, неплохо бы обработать поверхности резиновых уплотнителей специальной силиконовой смазкой. Можно натереть их силиконовой губкой для обуви, на крайний случай. Она, конечно, хуже, чем специальные средства, но тоже помогает.

Что нужно еще сделать? Ну, например, можно обработать все замки (как внутреннюю, так и наружную части) WD-40. Это средство поможет высушить и нанесет тонкий слой смазки на детали замка.

Чтобы не дать замерзнуть тормозной системе, необходимо прогреть тормоза. Для этого просто несколько раз притормозите, чтоб колодки и диски нагрелись. Пока машина не остыла до температуры окружающей среды, не ставьте на «ручник» — тросик «залипнет».

Заключение

В этой статье мы постарались дать ответы на такие вопросы, как: зачем нужна зимняя мойка автомашины, вредно ли мыть авто зимой, где лучше и как правильно помыть машину в мороз, а также что сделать, чтобы она не замерзла после мойки. Надеюсь, наши ответы были понятны и обоснованы. Спасибо за внимание!

Смотрите также:

Как правильно мыть машину зимой? Три опасности для автомобиля | Обслуживание | Авто

Использование бесконтактной мойки зимой не проходит бесследно для автомобиля. Замерзающая вода проникает в полости кузова, а также в различные механизмы и покрывает их ледяной коркой. Кроме того, вредному воздействию перепада температур подвергается лакокрасочное покрытие. Поэтому в морозы водители стараются не мыть автомобиль, и тот покрывается толстой коркой грязи. Однако не всегда так поступать правильно. Если соблюдать правила безопасной мойки, то можно минимизировать вредное воздействие на транспортное средство. Что же это за правила?

Зачем мыть автомобиль зимой?

Есть два основных вида помывки автомобиля зимой. Это, во-первых, посещение специализированной отапливаемой мойки, комплекс услуг в которой предполагает последующую сушку кузова. Альтернативой ей является мойка самообслуживания, которая, как правило, располагается на открытых площадках под навесами. Рассмотрим оба варианта.

В первую очередь машину нужно мыть для устранения вредных веществ с кузова. Чем он чище, тем меньше вредного воздействия оказывает на здоровье человека.

Грязь, смешанная с противогололедными реагентами и солью, становится идеальным катализатором для образования очагов коррозии.

Кроме того, в пасмурную погоду грязная машина плохо заметна на дороге, что влияет на безопасность движения. Наиболее опасны случаи, когда загрязнены задние красные фонари. Их мало кто чистит, в особенности на грузовиках. В итоге в темное время суток машина представляет опасность для других участников движения.

Риски на бесконтактной мойке

Лакокрасочное покрытие очень чувствительно к резким перепадам температуры. При въезде в теплый бокс с мороза краска переживает процесс неравномерного расширения различных участков. При окатывании ее теплой водой могут появиться микротрещины в лаке и в краске, которые начнут пропускать влагу.

Затем при повторном выезде на мороз не высушенный до конца кузов вновь охлаждается и покрытие продолжает расслаиваться. Впоследствии автомобиль может «зацвести» в самых неожиданных местах, то есть под краской образуются очаги ржавчины. Чем чаще моешь машину в мороз, тем больше вероятность такого повреждения краски.

Вторая опасность — это затвердевание слоя грязи. На морозе корка химических реагентов смывается гораздо хуже, из-за чего сотрудники мойки нередко оттирают ее тряпками. В результате грязь действует как абразив и разрушает поверхностный слой лака. Он мутнеет и теряет яркость.

Таким образом, смывать грязь сначала необходимо при небольшом давлении воды, чтобы минимизировать абразивный эффект. Правда, не каждый мойщик это делает, так как спешит обслужить большее количество клиентов.

При температурах ниже -10 градусов мойку посещать не рекомендуется. Лучше поездить на грязном автомобиле несколько дней и подождать потепления.

При температурах от 0 до -5 градусов мыться можно, но не чаще 2 раз в неделю. При плюсовой температуре мойка машины уже не является опасной.

Опасности мойки самообслуживания

На мойках самообслуживания нет ограничения по времени, но там нет и теплых боксов. Как правило, места находятся под навесами и зимой представляют неудобство для водителей.

Вода используется холодная, поэтому она быстро замерзает. Иногда водитель не успевает очистить спекшуюся грязь, а одна из частей машины уже обледеневает. Потому использование пены, которая должна лежать на поверхности кузова около 10 минут, оказывается неэффективным.

Сушка кузова не всегда доступна на таких объектах, что является главным недостатком и противопоказанием к зимней помывке. Примерзают двери, крышка багажника и лючок бензобака, блокируются замки, залипают стекла и тормоза. Мойка автомобиля без сушки в мороз чревата тресканием и даже порчей резиновых и пластмассовых деталей кузова и шасси.

Поэтому на открытую мойку самообслуживания слоит заезжать только при плюсовой температуре воздуха. С собой необходимо взять побольше тряпок для протирки кузова, плащ, резиновые перчатки и непромокаемую обувь.

Как мыть правильно автомобиль зимой

Любой владелец автомобиля испытывает неописуемый восторг, когда моет свою машину, поливая ее из шланга водой, и обтирая мягкой губкой. Хороший автошампунь удаляет все загрязнения, кузов блестит и ездить на таком автомобиле одно удовольствие. Но это летом… А как же мыть машину зимой?

Если у вас имеется просторный отапливаемый гараж, то это не проблема, главное, чтобы вода могла спокойно стечь с кузова. Однако, не все располагают такими “райскими” условиями. Мыть машину на морозе – это не только вредно для кузова, но и для вашего собственного здоровья, поэтому прочитайте советы, которые помогут сохранить кузов машины чистым в самые сильные холода:

1. Самое главное правило, хоть и звучит банально, – загоняем автомобиль на мойку;
2. Следим за тем, как моют автомобиль – работники автомойки могут расслабиться и кое-как протереть кузов, но это никуда не годится, вода проникает в мелкие трещины, замерзает на морозе и последствия не самые лучшие; следите, чтобы мойщики тщательно выполняли свою работу, особое внимание следует уделить проблемным зонам – пространством под крыльями;
3. После мойки кузов обязательно нужно просушить теплым воздухом, особое внимание следует уделять замкам дверей и багажника, а также люку бака, иначе все это в миг замерзнет и вы не сможете вставить ключ в замочную скважину, и придется искать кипяток, чтобы открыть двери;
4. Когда выехали из бокса, заглушите двигатель, откройте двери и багажник, поднимите дворники, вся оставшаяся вода испарится или замерзнет и вам не нужно будет потом думать, как отодрать примерзшие дворники или открыть багажник;
5. Замки обработайте “вэдэшкой” – WD-40 – антикоррозийным средством, или “Незамерзайкой”.

Это элементарные правила, которые должны знать все автолюбители. Кроме того, есть различные методы, с помощью которых чистоту кузова поддерживать более длительное время:

• полировка горячим воском – дорогая процедура, зато вы обезопасите кузов от влияния всех тех реагентов, которые тоннами сыплются на проезжую часть и вредят резине, покрытию кузова и обуви пешеходов;
• полировка кузова также защитит покрытие от образования мелких невидимых трещин, вода, попадая в них и замерзая, медленно, но уверенно приводит к коррозии;
• мыть машину лучше перед поездкой, потому что во время движения естественная вентиляция не даст краске потрескаться от перепада температур, не мойте машину вечером, когда собираетесь оставить ее на стоянке, после теплого бокса перепад температуры негативно скажется на лакокрасочном покрытии.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Как мыть машину в мороз

Зимой мы сталкиваемся с дилеммой: мыть в оттепель бессмысленно, мыть в мороз рискованно. На деле, содержать кузов в относительной чистоте можно и в холода, хотя процедура оказывается более хлопотной, чем летом.

Термический шок

Один из рисков зимней мойки — резкий перепад температур между атмосферным воздухом и моечной водой. Если кузов хорошенько проморожен, соприкосновение с водой вызовет термическое напряжение в слое эмали и грунта, что, теоретически, может привести к растрескиванию.

Преувеличивать это явление не стоит, поскольку в целом автомобильные эмали имеют определенный запас прочности к термическим шокам, причем в тестовых процедурах зачастую используют в разы большие перепады температур, чем, скажем, -30 и +10 градусов.

Однако при частых мойках «усталость» лакокрасочного покрытия может накапливаться и приводить к растрескиваниям.

Соответственно, если планируете ездить на автомобиле долго, не мойте его зимой чересчур фанатично, и по возможности давайте отстоятся перед водными процедурами в боксе автомойки. И конечно, избегайте мыть автомобиль при арктической погоде.

Единичные зимние мойки большого вреда лакокрасочному покрытию не нанесут.

Не дай ему замерзнуть

Неопытные «мойщики» наутро порой обнаруживают, что двери автомобиля напрочь замерзли, а попытки силового вскрытия оборачиваются риском сломать дверные ручки.

Этой проблемы легче избежать, чем ее устранять. Один из способов — обработать уплотнители дверей (хотя бы водительской) и замки специальным водоотталкивающим составом. Для уплотнителей используют также силиконовые смазки.

Даже если вы попросили мойщиков тщательно продуть замки и дверные проемы, влага после мойки останется все равно. Поэтому крайне желательно не бросать автомобиль сразу на стоянку, а наоборот поездить на нем, включив на полную вентиляцию салона и приоткрыв окна. Перед этим можно также открыть все двери, багажник и лючок бака, удалив тряпкой видимые следы влаги и конденсата.

К слову, морозный воздух очень сухой (почти вся влага лежит кругом в виде снега), поэтому естественная вентиляция салона — хороший способ просушить его. Заодно это позволит избежать обмерзания стекол изнутри.

Не забудьте, кстати, про лючок бензобака: его после мойки лучше открыть и насухо протереть, повторив процедуру перед постановкой на стоянку.

Примерзнуть могут и тормоза, поэтому во время «выгула» автомобиля нужно пользоваться ими почаще, а в первую ночь по возможности не ставить на стояночный тормоз.

Если двери примерзли

Для начала надо понять, что именно примерзло — уплотнители или замок. Если сработал центральный замок (слышно по звуку) или ключ легко повернулся в личинке, но дверь «не идет», значит, примерзли уплотнители. При замерзших личинках замков бывает, что ключ либо не вставляется, либо не поворачивается.

Примерзшие уплотнители можно попытаться «расшатать» аккуратными постукиваниями по краю двери и легкими

Как часто мыть машину зимой? — Общее обсуждение

У меня есть друг, который водит машину более 45 лет и до сих пор владеет «почти» всеми автомобилями, мотоциклами, тракторами, грузовиками, которые он когда-либо покупал… и все они не ржавчины. У него больше больших гаражей, чем у меня машин, и клянется, что он вложил в свои машины меньше, чем я за последние 40 лет. Он живет на грунтовой дороге в северо-восточном соляном поясе и проезжал по этой местности 50 миль в день на автомобилях VW Beetles и Rabbits, которым 20-25 лет, за те 25 с лишним лет, когда мы работали вместе.Я доверяю его мнению об обслуживании автомобилей. Он:
1 держит их в гараже или под навесом, когда они не используются зимой или летом.
2 Промывает их после каждого использования, если во время вождения присутствовала грязь или соль.
3 Держит газету или водонепроницаемую перегородку между обувью и ковриком
4 машины, которые он использует обычно один или два раза в год, в зависимости от использования
5 запускает и запускает все транспортные средства (40+) регулярно
6 препятствует регулярному вождению другими людьми. автомобили в семье, за исключением доверенного сына, кроме их собственного
7 антикоррозионных обработок маслом (процедура, которую я упомянул здесь) каждые один-два года в зависимости от частоты использования
8 регулярное механическое обслуживание по рекомендации руководства владельца (обычно самостоятельно)

Он защитник окружающей среды и считает, что он больше заботится о своей рутине, чем позволяет своим машинам гнить и чаще их заменять. Даже его тракторы выглядят «шоу» через час после интенсивной эксплуатации. Кстати, он относится к друзьям и семье с такой же заботой и вниманием.

Мое мнение по поводу вашего вопроса. Вода действительно собирается на дне металлических швов, с которыми не справятся даже сливные отверстия. Дождь и загрязнения будут собираться вместе с дорожной солью, так что разбавление пресной водой имеет смысл. Ограничьте количество кислорода, чтобы предотвратить образование ржавчины путем «герметизации» масляной обработкой. Все остальное, более существенное, со временем высыхает, трескается, собирает и удерживает влагу, вызывая еще большую коррозию.Что касается выхода на улицу, вы должны избегать повреждений, которые могут возникнуть от каждого из них. Летнее солнце является серьезным виновником отделки и уплотнений автомобиля, даже хуже, чем зимой. Предотвращение ржавчины, если вы держите машину так долго, — это элемент технического обслуживания, а не просто элемент предотвращения.

Вопреки тому, что вы услышите некоторыми; «Все машины ржавеют». Производители просто лучше справляются с задержкой и / или сокрытием этого факта в последнее время. Проверьте свои недавние отзывы…

Мойка автомобилей: Можно ли мыть машину жидкостью для мытья посуды?

Автомойка: Узнайте, можно ли использовать жидкость для мытья посуды? (Изображение: GETTY)

Жидкость для мытья посуды отлично справляется с очисткой кастрюль, сковородок и многих других предметов на кухне.Но в течение многих лет люди во всем мире также использовали его для чистки своих автомобилей.

{% = o.title%}

Можно ли мыть машину жидкостью для мытья посуды?

Жидкость для мытья посуды хорошо известна своими чистящими свойствами, однако использовать ее в автомобиле не рекомендуется.

В 2016 году исследование, проведенное компанией Simoniz по очистке автомобилей, показало, что 43% водителей в Великобритании предпочитают мыть свои автомобили, а не идти на мойку.

Их опрос также показал, что 41 процент тех, кто стирает свои собственные, делают это с жидкостью для мытья посуды.

ТАКЖЕ СМОТРИТЕ — Налоговая инспекция автомобилей: как проверить, облагается ли ваш автомобиль налогом

Мойка автомобилей: Многие люди все еще предпочитают делать это сами (Изображение: GETTY)

Утверждается, что химические вещества в жидкости для мытья посуды разрушаются воск, который наносится на лакокрасочное покрытие наших автомобилей.

Бен Джонсон, директор по маркетингу Simoniz, сказал Telegraph: «Мы решили провести это исследование, чтобы лучше понять потребности клиентов, но оно действительно выявило тот факт, что те, кто использует жидкость для мытья посуды, не осознают, что они могут причинить больше вреда, чем хорошо.

«Приятно видеть, что почти половина владельцев автомобилей все еще находят время, чтобы мыть свои машины самостоятельно.

» Однако мы должны продолжать разъяснять, что использование правильного шампуня и воска важно.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Возврат дорожного налога: Как мне вернуть дорожный налог при продаже автомобиля?
SORN my car: Как мне SORN my car? Сколько это стоит?
Налог на автомобиль: Как облагать налогом мою машину без ТО?

Автомойка: Владельцам рекомендуется использовать специальные чистящие средства (Изображение: GETTY)

«Те, кто использует жидкость для мытья посуды для очистки кузова своего автомобиля, должны понимать, что она будет содержать средство для удаления жира, которое удаляет воск и может испортить кузов.

AA советует автовладельцам инвестировать в автомобильный шампунь.

На их веб-сайте говорится: «Важно использовать специальный автомобильный шампунь, а не волшебную жидкость или другие бытовые средства, которые могут разрушить защитный воск, нанесенный на ваш автомобиль.

«Чтобы купить шампунь, вам также не придется заниматься мытьем автомобилей; вы можете приобрести бренды по разумным ценам в большинстве супермаркетов или специализированных магазинов».

На популярном сайте по уходу за автомобилем In My Garage говорится, что хорошее средство для мытья автомобилей должно быть «скользким» из-за отсутствия моющих средств.

Сообщение гласило: «Моющие средства в мыле для посуды отлично справляются с очисткой автомобиля (и остатков запеканки, оставшейся в вашей форме для выпечки), они также удаляют гораздо больше, чем просто грязь с поверхности.

» Моющие средства сломайте воск, удалив его и оставив краску тусклой и незащищенной.

Злой водитель отомстил за перемычку очереди на автомойку

«Хорошее мыло для автомойки не будет содержать моющих средств и будет богато смазочными материалами (которые надежно смазывают грязь, позволяя ей скользить с краски автомобиля).

«Тест на ощущения, который вы можете использовать для проверки вашей автомойки, заключается в том, чтобы нанести небольшое количество жидкости между большим и указательным пальцами и растереть ее взад и вперед.

« Вы заметите, что чем лучше мыть машину, тем лучше скользкий.

«Более мелкие могут содержать моющие средства, чтобы« помочь »очистить машину (так как смазки там нет), поэтому обязательно проверьте это перед покупкой».

Как помыть машину

Самые внимательные и осторожные владельцы автомобилей хорошо осведомлены о регулярном техническом обслуживании и настройке своего транспортного средства, будь то легковой автомобиль, грузовик, внедорожник или любой другой автомобиль.Однако мытье и чистку автомобилей часто упускают из виду и считают просто косметическим занятием. Но это не тот случай, и правильная, эффективная и правильная мойка автомобиля — отличный способ защитить его покрытие, ходовую часть и защиту на долгий срок, а также не повредить автомобиль в дальнейшем. В Meineke мы хотим помочь нашим клиентам правильно обслуживать свои автомобили и сэкономить на их инвестициях. Вот что вам нужно знать:

Как лучше всего мыть машину?

Начнем с основ: вам понадобится тряпка, ведро, подходящее мыло, сушильное полотенце, вода и место, чтобы помыть и дать машине высохнуть на воздухе.В машине, которой нельзя сушить, образуются пятна, которые в первую очередь испортят стирку, поэтому не забудьте полотенце. Необходимо правильное мыло, потому что мыло для посуды и рук может повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Тряпка необходима, чтобы вытереть жир и грязь, и, конечно же, до и после мытья необходима вода, чтобы увлажнить краску и помочь смыть грязь. Убедитесь, что вы используете чистую воду, и регулярно меняйте воду в ведре, когда будете использовать еще мыльную воду во время уборки.

Следует ли использовать мыло для посуды для мытья автомобиля?

Короткий ответ — нет. Никогда не мойте автомобиль с помощью циферблата или рассвета, так как это приведет к эрозии и повреждению краски, а также к удалению защитных покрытий. Что делает хорошее автомобильное мыло? Специальное мыло для мытья автомобилей доступно практически у любого дилера автозапчастей и идеально подходит для очистки и мытья краски на автомобиле или грузовике, не вызывая повреждений, оставаясь смазанной и гладкой.

Что мне нужно, чтобы помыть машину?

Итак, какой можно использовать для мытья машины ? Вот отличный список того, что использовать для чистки автомобиля:

• Предпочтительны губка или рукавицы для стирки из овчины или микрофибры.Однако для очистки и вытирания грязи можно использовать любую старую тряпку или полотенце.
• Полотенце из микрофибры или другое сухое полотенце, чтобы вытереть автомобиль после завершения покраски.
• Сильная щетка или губка для чистки шин
• Ведро для воды. По возможности возьмите два ведра: одно для воды, а второе — для мыльной воды.
• Средство для чистки и отделки ваших колес и шин.
• Возможно, вам понадобится средство для удаления насекомых и дегтя, особенно для сильных пятен.
• Финишный воск или полироль не обязательны для защитного блеска.

Мойка автомобилей общего назначения

Обязательно мойте автомобиль в тени, чтобы избежать преждевременного высыхания шерсти. Солнечный свет также оставляет пятна, которые оставляют пятна на вашей машине, которые можно уменьшить с помощью полотенца. Вы можете избежать появления пятен от воды, постоянно держите машину во влажном состоянии и всегда следите за тем, чтобы ваши окна, вентиляционные отверстия и двери были плотно закрыты и закрыты. Постарайтесь также свести к минимуму воду под капотом, так как вы можете повредить детали двигателя или помешать запуску.

Как помыть машину

• Начните с ополаскивания всей машины чистой водой из шланга или ведра. Убедитесь, что вся грязь вымывается из-под вещей, например, щеток стеклоочистителя.
• Всегда сначала мойте колеса. Колеса и шины вашего автомобиля будут очень грязными, и их нужно будет тщательно вычистить.
• Наполняйте ведра свежим мылом и водой по мере необходимости на протяжении всего процесса.
• Предварительно обработайте любые пятна (масло, жуки, птичий помет) и нанесите мыло для удаления непосредственно на пораженную область.
• Начните мытье и периодически используйте тряпку или воду для ополаскивания автомобиля и грязи.
• Не трите слишком сильно и старайтесь стирать ровными ровными линиями. Использование круговых движений может привести к образованию вихревых следов, которые останутся навсегда и станут причиной появления пятен.
• Полоскайте во время стирки, особенно при перемещении автомобиля на новые участки.
• После того, как вы вымыли все стороны и ополоснули, используйте полотенце и воздух, чтобы тщательно высушить автомобиль, чтобы предотвратить образование водяных пятен и солнечных пятен.

Можно ли сушить автомобиль на воздухе?

Если вы сушите машину только на воздухе, вероятно, останутся пятна от воды и солнца, которые со временем могут разрушить лакокрасочное покрытие. Тщательно вытрите машину полотенцем или специальным автомобильным полотенцем, чтобы высушить большую часть воды. После этого протрите всю машину полотенцем из микрофибры, чтобы удалить пятна. Полотенце должно быть ровным и перемещаться по прямым линиям, без круговых движений, которые могут оставить следы.

Как использовать полироль или воск после мойки автомобиля?

Автомобильный полироль или воск следует использовать после мытья и полного высыхания автомобиля, ни в коем случае не с грязью, водой или другим мусором.Автомобильный полироль придаст блеск, а автомобильный воск защищает краску и отделку автомобиля в течение более длительного периода времени, чем если бы он не использовался. (Способ узнать, нужно ли вашему автомобилю больше парафина, — это если дождь или вода перестают превращаться в капли на капоте.) Автомобиль был наиболее эффективным, если его использовать после надлежащей мойки с соответствующими автомобильными продуктами, такими как автомобильное мыло. Воски следует использовать только сезонно, а полироль можно наносить после любой стирки. Если у вас есть какие-либо вопросы о средствах для чистки автомобилей или методах очистки, зайдите в местный автомобильный центр Meineke.

Как помыть машину

Если ваш комплект колес — ваша гордость и радость, то содержать его в чистоте просто необходимо. Вот наше руководство по лучшему способу мытья автомобиля

Что вам понадобится

Плоское тенистое место для парковки с достаточным пространством для открывания дверей имеет важное значение для создания хорошего рабочего места для мытья автомобиля. Шланг с регулируемой насадкой, два ведра (подробнее об этом чуть позже), качественная автомойка, горсть салфеток из микрофибры, автомобильное полотенце (для сушки) и щетка для колес — или отдельная салфетка из микрофибры — для ваших колес. и шины также жизненно важны.

Вам также понадобится пылесос, резиновые перчатки и резиновая щетка и / или щеточка для ногтей с мягкой щетиной. Тряпки из микрофибры, бумажные полотенца, средства для мытья окон и антистатические салфетки — тоже отличная идея. Очиститель колес не является обязательным, в зависимости от степени загрязнения ваших колес.

Wheelie clean

Мы рекомендуем сначала мыть колеса, чтобы избежать попадания агрессивных чистящих средств или тормозной пыли на вашу красивую чистую машину.По той же причине всегда используйте отдельную салфетку из микрофибры или щетку для колес, которую вы будете использовать для мытья остальной части автомобиля.

Для самых ухоженных колес не требуется ничего, кроме мыльной воды, чтобы сверкать и сиять. Но если вы пропустили несколько стирок или колеса черные от тормозной пыли, вы можете использовать спрей для чистки колес, обязательно следуя инструкциям на бутылке (так как многие из них содержат кислоты, которые могут повредить поверхность. колеса при неправильном применении).

Сначала смочите колеса и с помощью мягкой ткани или щетки смочите мыльной водой или очистителем для колес по каждой спице и поверхности.Оберните колесные гайки и хорошенько потрите внешние стенки шины.

Мы рекомендуем делать одно колесо за раз и тщательно смывать все моющее средство. После того, как все колеса будут чистыми, можно переходить к мытью машины.

Мойка экстерьера

Сверкающая краска, чистые окна и блестящие колеса — три составляющих красивого внешнего вида. Но пока не бери ткань из микрофибры.

Перед тем, как приступить к мойке автомобиля, важно подумать о конечном результате. Вытягивание шланга в яркий солнечный день кажется отличной идеей, но на самом деле лучше мыть машину в тени или в пасмурную погоду, чтобы предотвратить образование пятен от воды и моющих средств на лакокрасочном покрытии.

Чтобы убедиться, что вы не царапаете грязь на краске, начните с того, что тщательно промойте машину из шланга. Как только это будет сделано, вы можете использовать пену для предварительного замачивания (или смешать некоторое количество моющего средства и воды в пульверизаторе), чтобы удалить грязь с краски — не забывая дать ей впитаться в течение нескольких минут, прежде чем смыть ее. рукав высокого давления.

Пришло время вывести салфетки и ведра из микрофибры. Да, ведра во множественном числе.

Наполните одно ведро чистой водой, а другое — качественной пеной. Начните мыть машину с крыши, очищая и ополаскивая одну панель или секцию за раз, а также дверные косяки, пороги и накладки на пороги — и не забывайте о косяках внутри багажника или люка.

Не забудьте прополоскать салфетку из микрофибры в ведре с пресной водой, прежде чем возвращаться за дополнительной пеной, так как это гарантирует, что весь песок и грязь, которые вы только что удалили из машины, попадут на дно ведра, а не натереться вернуться к краске.

Если ткань выглядит грязной, отложите ее в сторону и возьмите другую. Это также позволит избежать повторного втирания песка в краску.

Для стойких пятен, таких как сок и птичий помет, перейдите по этой ссылке.

Время высыхать

Сушка автомобиля — важный этап процесса очистки. Удаление стоячей воды с лакокрасочного покрытия и колес не только помогает сделать автомобиль более презентабельным; он также удаляет пятна от воды, которые со временем могут оказывать умеренное разъедающее действие на прозрачное покрытие.

Начиная сверху, используйте автомобильное полотенце хорошего качества, чтобы смести воду с окрашенных панелей и стекла. Регулярно сжимайте сушильный инвентарь, чтобы не допустить повторного попадания воды на уже очищенные части автомобиля, а также регулярно ополаскивайте автомобильное полотенце в ведре с пресной водой, чтобы не поцарапать его.

После того, как вы высушите окрашенные панели и стекло, снова откройте капот, багажник и двери и просушите края панелей и дверные косяки.Это внимание к деталям принесет большие дивиденды во время распродажи, а также предотвратит попадание скрытой грязи и грязи на вашу одежду в следующий раз, когда вы сядете в машину.

По окончании кузовных работ вытрите колеса и шины отдельной мягкой тканью. Хотя колеса могут быть чистыми, мелкая зернистость, которая может скрываться в скрытых местах, может загрязнить податливые ткани — и вы не захотите снова втирать ее в краску в следующий раз, когда будете чистить машину. Ткань разного цвета для разных частей автомобиля — отличный способ избежать такого перекрестного загрязнения.

Если вы планируете добавить в готовую работу защитное средство, например воск или средство для блеска шин, сделайте это сейчас, прежде чем переходить к интерьеру.

Очистка салона

Как и уборка дома, уборка автомобиля — это процесс, который лучше всего выполнять последовательно. Это также место, где вы проводите больше всего времени, и никто не хочет сидеть в грязной машине.

Начните с того, что выньте из машины весь мусор и отложите в сторону все личные вещи и незакрепленные предметы, включая коврики.Это даст вам лучшее представление о том, что нужно делать, и позволит вам проникнуть во все те укромные уголки и трещины, в которых может скапливаться пыль и слизь.

Теперь пора взять электростатическую ткань и протереть все твердые поверхности кабины. Электростатическая ткань — отличный инструмент для удаления пыли и частиц, она проникает в такие области, как вентиляционные отверстия и щели между панелями, обеспечивая тщательную очистку. Если у вас их нет, можно использовать слегка влажную мягкую ткань.

Если у вас кожаные сиденья, электростатическая ткань также поможет удалить крошки и пыль между швами.Если у вас есть тканевая отделка, используйте резиновую перчатку, чтобы ослабить ворсинки или волосы, застрявшие в ткани, перед включением пылесоса. Вы можете использовать тот же метод для своих ковриков или использовать мягкую резиновую щетку, аналогичную той, что используется для чистки домашних животных, или даже малярный скотч.

Теперь включите пылесос, используя небольшую щеточную головку, чтобы тщательно разбудить волокна ткани и ковра. Вы будете удивлены, сколько материала соберет пылесос, если вы потратите время на то, чтобы сначала ослабить этот вдавленный гранж.Для более сильных пятен можно нанести немного шампуня и теплой воды на влажную ткань из микрофибры.

Если вы так же привередливы, как и мы, вы также можете использовать щетку для ногтей и мыльную воду для очистки педалей. Просто не забудьте сначала положить на ковер старое полотенце или несколько тряпок и сразу после этого высушить их чистой мягкой тряпкой.

Видеть — значит верить

Чистое стекло и зеркала жизненно важны для вашей безопасности.Возможность четко видеть, куда вы собираетесь, является важной частью безопасного вождения. Кроме того, чистое стекло также позволит вашим дворникам и туманоуловителю работать более эффективно, еще больше улучшая вашу видимость и безопасность в следующий раз, когда пойдет дождь.

Однако важно помнить, что стандартные и тонированные стекла следует очищать по-разному. Если чистящие средства для стекол и бумажное полотенце хорошо подойдут для нетонированного стекла (например, ветрового), для тонированного стекла лучше использовать мягкий мыльный раствор, промытый пресной водой и мягкой тканью, чтобы избежать повреждения пленки.

Как и любой спрей или очиститель, всегда сначала наносите средство для мытья окон на бумажное полотенце или ткань, так как распыление продукта непосредственно на стекло может привести к чрезмерному распылению других материалов. Обязательно держите ткань влажной, но не мокрой, и втирайте ее в самые края каждого окна. Будьте осторожны, чтобы не ударить электрические разъемы, например, те, что используются для вашего туманоуловителя, и не перезагружайте зеркало заднего вида, если вы случайно разбили его.

Повторите процесс два или три раза для каждой панели — внутри и снаружи — пока вы не будете удовлетворены результатом.

Рекомендуется применять тот же метод для очистки зеркал. Не забудьте о боковых зеркалах заднего вида, зеркалах заднего вида и косметических зеркалах. Если они у вас есть, протрите также линзы камеры заднего вида. Когда вы закончите, используйте ту же влажную ткань, чтобы протереть передние и задние щетки стеклоочистителя, и не забудьте долить воду в бачок омывателя.

Дьявол в деталях

Выход за рамки базовой чистоты, описанной выше, обычно называется «деталировкой» вашего автомобиля.Это может включать нанесение защитных средств и воска, блеск шин и чистку под капотом. Мы рассмотрим эти шаги более подробно позже.

А пока результаты грамотной мойки не могут не впечатлить даже самого привередливого водителя. Не забудьте закрепить напольные коврики на месте и вернуть личные вещи перед тем, как убрать шланг.

Время чистки автомобиля — также отличная возможность проверить жизненно важные жидкости в вашем автомобиле и давление в шинах (включая запасные) — и не забудьте взглянуть на свой двигатель, колеса и шины на предмет чего-либо необычного, что вы можете пожелать сообщить своему механику.

Профилактика лучше лечения

6 основных советов по уходу за автомобилем зимой

Когда здесь, в Огайо, наступает зима, у нас есть несколько месяцев, которые я называю «сезоном коричневых палок и грязи». Затем начинаются ведра со снегом и ледяной слякотью. Погода здесь предсказуемо разнообразна, и мы часто испытываем низкие температуры рано утром и «волны тепла» выше среднего в один и тот же день.Такие экстремальные погодные условия могут быть тяжелыми для вашего автомобиля .

На прошлой неделе я обсуждал, как наличие зимнего автомобиля может сэкономить вам деньги, а на этой неделе я собираюсь поделиться несколькими советами и приемами по уходу за вашим автомобилем в зимний период .

1. Избавьтесь от ржавчины с помощью ополаскивания и средств.

Снег и лед опасны — и я имею в виду не только условия вождения. Растворители, которые попадают на проезжую часть в плохую погоду, могут разъедать раму, тормозные магистрали и панели кузова вашего автомобиля.

Если вам нужно управлять автомобилем в ненастную погоду и вы знаете, что на дороге есть лечение, обязательно промойте ходовую часть вашего автомобиля как можно скорее. . Вы можете сделать это в автомойке или дома с помощью садового шланга, но очень важно как можно скорее смыть эти химические вещества и солевые смеси.

Чтобы предотвратить преждевременное ржавление, вы также можете установить на свой автомобиль электронное устройство защиты от ржавчины . Это устройство пропускает небольшой электрический ток через раму вашего автомобиля, иногда в сочетании со специальными покрытиями, чтобы предотвратить ржавчину.Некоторые люди утверждают, что эти продукты не имеют значения, но мы добились хороших результатов с нашими здесь, в Огайо.

2. Часто проверяйте давление в шинах.

Колебания температуры могут означать изменения давления в шинах, что может привести к повреждению шин, плохой управляемости и снижению расхода бензина. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать рекомендованное давление в шинах вашего автомобиля и почаще измеряйте свои шины, чтобы убедиться, что они соответствуют ему.

3. Поменяйте шины.

Хорошая идея — иметь комплект шин, специально предназначенный для зимней езды.Это обеспечивает повышенную безопасность на скользких дорогах. Замена летних шин на зимние также означает, что летние шины (которые, вероятно, имеют больший пробег) служат дольше.

4. Не опускайте окна при минусовой температуре.

Подождите, пока ваша машина не прогреется, по крайней мере, 30 минут, прежде чем пытаться опустить окна, так как это заранее приведет к замерзанию воды, скопившейся в уплотнителях окон, и механических частях двери. Если не дать оттаять перед тем, как открывать окна, это может привести к повреждению вашего автомобиля, например, к протекающим стеклам или всплеску элементов управления.

5. Замените дворники при первых признаках снега.

Когда он впервые поднимется, выходите и надевайте эти новые щетки стеклоочистителя. Они могут понадобиться вам, чтобы оставаться в безопасности во время неожиданной ледяной бури или когда этот симпатичный грузовик проезжает мимо и забрызгивает ваше лобовое стекло шестидюймовым слоем грязи и золы.

6. Отправьте свой автомобиль на зимнее обслуживание.

Промойте и залейте, проверьте антифриз и убедитесь, что ваши тормоза в хорошем состоянии, прежде чем отправиться на зимнюю дорогу.Кроме того, не забудьте проверить аккумулятор, так как старые аккумуляторы плохо переносят холодную погоду.

Зимой необходимо уделять своему автомобилю особое внимание. Если вы еще не подготовили свой автомобиль к зиме, обязательно сделайте это приоритетом для вашей безопасности и безопасности тех, кто разделяет с вами дороги. Подготовка и обслуживание сэкономят вам деньги со временем. Поскольку ваш автомобиль часто является вторым по стоимости приобретением, подготовка вашего автомобиля к зиме является столь же ценным вложением, как и энергоэффективная модернизация вашего дома.

Есть ли у вас еще какие-нибудь советы по уходу за автомобилем зимой?

Помечено как: Совет, Образ жизни

Как помыть машину дома

Мытье машины иногда может быть весьма удовлетворительным, и это также гарантирует, что ваш автомобиль будет безопасно мыть, не повредив его лакокрасочную поверхность другая часть. Хотя часто мыть машину может занять немного времени, но в то же время вы в конечном итоге сэкономите немало долларов в долгосрочной перспективе.Прежде чем начать, вам нужно научиться правильно это делать. Кроме того, есть несколько предварительных условий, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить наилучшую мойку вашего автомобиля. В демонстрационных целях мы использовали для стирки Maruti Suzuki Ignis.

Необходимые условия:

Две одежды из микрофибры, щетка для мытья шин, две губки / рукавицы, моющий шампунь, средство для мытья окон, средство для чистки автомобилей, два ведра с водой и струя воды среднего давления.

Также убедитесь, что ваш автомобиль остыл и припаркован в тени, прежде чем вы начнете с ним работать. Причина в том, что горячая поверхность быстро высушит шампунь для стирки, и, следовательно, вам будет сложнее смыть оставшиеся следы.

Шаг 1. Сначала колеса:

Начните мытье сначала с колес, промойте колеса струей воды и не забудьте следовать методу двух ведер. Метод с двумя ведрами включает наполнение одного ведра чистой водой, а другое — водой из шампуня, а затем многократное замачивание рукавиц / губок в чистой воде перед тем, как окунуть их в воду с шампунем.

Этот метод очищает большую часть грязи и грязи с рукавиц / губок для стирки и, следовательно, снижает вероятность появления царапин при многократном использовании одной и той же губки.

Поскольку колеса — самая грязная часть автомобиля, вам всегда следует в первую очередь использовать колеса. Это не жесткое и быстрое правило, вы также можете пойти в любую сторону, начиная с капота, крыши и заканчивая колесами. Но поскольку колеса пачкаются очень часто, вся смытая с колес грязь не приземлится обратно на машину и не испортит и без того чистые детали.

Следуя технике двух ковшей на колесах, снова промойте колеса струей воды, и вы закончите с колесами.

Шаг 2. Затем ополосните все тело шампунем:

Промойте всю машину струей воды среднего давления. Это позволит удалить всю грязь с тела, и ваша машина будет готова к нанесению шампуня для всего тела. В Интернете можно найти множество шампуней для автомойки, некоторые из них моющие и восковые, а другие — просто моющие растворы.

Начните с мытья шампунем автомобиля по частям, начиная с крыши, капота, дверей и затем хвоста. И как только вы закончите с шампунем, немедленно промойте всю машину, чтобы избежать появления водяных знаков.

Шаг 3. Впитайте и отполируйте:

Следующим важным шагом является впитывание воды салфеткой из микрофибры и никогда не позволяйте машине высохнуть на воздухе. Используйте одну из вещей и аккуратно потрите мокрую поверхность тела, это гарантирует, что на нем не останется водяных знаков и машина будет готова к полировке.Используйте другую салфетку из микрофибры для полировки и полируйте всю поверхность автомобиля по частям, оставляя область стекла.

Шаг 4. Мытье окон:

Не используйте полироль на лобовом стекле или других частях стекла автомобиля, а используйте отдельный очиститель для окон. Это сотрет весь стойкий птичий помет с лобового стекла и очистит все окна вашей машины, как новые.

Примечание:

1. Для достижения наилучшего результата используйте разные рукавицы / губки для мытья колес по всей поверхности автомобиля.

2. Не используйте струю воды под сильным давлением.

3. Вода, используемая для очистки, должна быть прохладной, так как вода высокой температуры или теплая вода может вступить в реакцию с лакокрасочной поверхностью автомобиля или проникнуть внутрь трещин краски и вызвать коррозию.

• Проверка Авто из США по ВИН Коду Бесплатно

C помощью ClearVin VIN декодера вы можете бесплатно проверить основные заводские характеристики вашего авто, зашифрованные производителем в идентификационном номере.

0 of 17

​

Что такое VIN номер?

VIN номер – это уникальный 17-ти значный код для идентификации каждого отдельного транспортного средства. В нем зашифрованы сведения о производителе и основные внешние и внутренние характеристики транспортного средства. Идентификационные номера не могут содержать такие символы как I, O (o), и Q, из-за своей схожести с цифрами 0, 1 и 9, и, как правило, наносятся на неразъемных частях кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках.

Какая информация скрыта в VIN номере?

VIN-декодер используется для извлечения информации о внешних и технических характеристиках транспортного средства, и предоставляет следующую информацию:

Марка/Модель/Год выпуска

Страна-производитель

Уровень обшивки

Тип кузова

Модель и мощность двигателя

Объем бензобака

Расход на трассе/по городу

Гарантия на автомобиль

Диаметр разворота

Парктроник

Автомобильная противоугонная система

Антиблокировочная система

Тип тормозов передние/задние

Коробка передач

Привод

Тип рулевого управления

Подвеска

Тип пружин

Система помощи при экстренном торможении

Система контроля устойчивости автомобиля

Подогрев руля

Климат-контроль

Колесная база и клиренс

Расположение подушек безопасности

Стандартное/дополнительно количество мест

Тип и размер шин

Внешние габариты и замеры пространства внутри транспортного средства

Грузоподъёмность/ буксировочный вес

Кондиционер

Навигация

Дистанционное зажигание

Монитор давления в шинах

Поскольку до 1981 года не существовало единого формата VIN кода, каждый производитель использовал разные системы идентификации и шифрования данных, потому информация по авто, изготовленным до 1981 года, ограничена.

Для чего проверять VIN номер с помощью декодера?

При покупке подержанного авто, данные, предоставляемые VIN-декодером, очень важны. В частности, они позволяют сравнить изначально установленное оборудование с текущим, выявить различия и выяснить возможные причины (например, авария, замена деталей, поломка и так далее).

Также, расхожесть характеристик транспортного средства с данными зашифрованными в VIN номере могут помочь идентифицировать фальсифицированный VIN код. Каждый год тысячи украденных авто выставляются на продажу под другими VIN номерами.

Кроме того, так как VIN номер служит инструментом для идентификации каждого отдельного транспортного средства и часто используется правоохранительными органами и различными госдепартаментами, именно с помощью VIN кода вы можете отследить историю транспортного средства, например, заказав полный отчет по истории транспортного средства на нашем сайте.

Где находится VIN номер?

Обычно VIN номер находится где-то на кузове автомобиля, и вы можете легко найти его, если знаете, где искать.

Список мест, где можно найти VIN-код автомобиля:

Передняя часть двигателя

Приборная панель со стороны водителя (просматривается через лобовое стекло)

Колодец заднего колеса (непосредственно над колесом)

На стойке со стороны водительской двери

Внутри дверного косяка со стороны водителя

Под запасным колесом

Список мест гле вы можете найти VIN на мотоцикле:

На руле

На двигателе возле нижней части цилиндров

Вы также можете найти VIN-код в любой документации, которая у вас есть для автомобиля, например:

Паспорт транспортного средства

Свидетельство о регистрации

Руководство пользователя

Страховой полис

Записи о сервисном обслуживании

Как работает VIN декодер?

Строение кода основано на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780, таким образом, любой 17-ти значный VIN номер можно поделить на три части: WMI (индекс производителя) — 3 значения, VDS (описательная секция) — 6 значений и VIS (отличительная секция) — 8 символов.

Первая часть WMI (World Manufacturers Identification) состоит из 3 символов и предназначена для определения изготовителя автомобиля. Каждому изготовителю присваивается один или несколько кодов WMI. Правильность использования кодов контролирует Общество автомобильных инженеров (SAE), которое работает под контролем Международной организации по стандартам.
Вторая часть VDS (Vehicle Description Section) состоит из шести знаков и представляет собой описание основных составляющих автомобиля, таких как тип кузова, комплектация, сведенья о двигателе и т. д. В США обязательным является наличие данных о полной массе и установленных системах безопасности для конкретного исполнения автомобиля. В 9-й позиции указываться так называемый контрольный знак по которому проверяют подлинность VIN номеров (это может быть цифра от 0 до 9, или буква «Х»).
VIS (Vehicle Identifier Section) — это последняя часть, на которой завершается расшифровка VIN кода. Как правило, 10-й символ содержит информацию о модельном годе или годе выпуска авто по номеру кузова, 11-й символ — это информация о том, на каком заводе произведена сборка. Остальные цифровые символы — серийный номер авто.

Присоединяйтесь сегодня, бесплатно вводите столько VIN номеров сколько хотите, и мгновенно получайте отчеты.

Чтобы просмотреть пример отчета, нажмите здесь.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь по номеру +1 (844) 268 – 5991

Что такое VIN-код автомобиля и как узнать комплектацию авто по ВИН

16 января 2020 В рубрике&nbspВ помощь автолюбителю | Нет коммент.

Часто при покупке автомобиля возникает вопрос, какая у него базовая комплектация, а что считается навесным приобретенным оборудованием.

Если ранее для того, чтобы получить такие данные, нужно было не только разговаривать с владельцем, но также обращаться за помощью к специалистам. Сегодня по наличию ВИН кода можно не только определить базовую комплектацию, но и более детально узнать свою машину. Получить максимум информации из вин-кода автомобиля поможет сервис VIN lookup.

Что такое вин код

Стоит отметить, что достаточно часто люди стараются продать автомобиль на липовых документах, поэтому следует внимательно относиться к этому вопросу и сделать соответствующие проверки. По вин коду человек может определить:

• Базовые комплектующие;
• Силовой агрегат;
• Дополнительные возможности машины.

На сегодняшний день в сети есть много ресурсов, которые позволяют определить состояние и комплектацию автомобиля – например, www.vindecoderz.com. При этом вам даже не придется выходить из дома. Если вы решили купить машину, то по вин коду человек получает максимум информации об объекте.

Некоторые умельцы продают крашенное авто как оригинальное, в таком случае покупатель остается обманутым. Причин для покраски машины может быть несколько и основная из них – это авария.

Не каждый владелец продаваемого автомобиля захочет рассказать, что машина битая и перекрашенная. Имея вин код, можно узнать какой цвет у транспортного средства был изначально. Также по ВИН коду можно получить данные о двигателе или шасси.

Как проверить машину перед покупкой

Некоторые автомобилисты предлагают машину с базовой комплектацией, а указывают на то, что она полная. Чтобы не попасть на подобную уловку, важно знать, как правильно проверить машину по вин коду.

На сегодняшний день в сети интернет представлен большой выбор ресурсов, которые позволяют узнать базовую комплектацию авто. От правильности выбора ресурса зависит достоверность информации.

Для получения информации по вин коду, вам необходимо зайти, например, на www.vindecoderz.com и ввести значения Вина. После того как все будет выполнено правильно, на экране появится интересующая вас информация.

Покупка автомобиля — задача сложная и ответственная. Не каждый день вы покупаете автомобиль. Правильное определение комплектации может помочь сэкономить собственные деньги. вся информация предоставляется в интернете бесплатно. Поэтому если вы решили купить машину, то изначально нужно разобраться с комплектацией автомобиля и тогда решать, брать ее или нет.

Твитнуть

Как диагностировать отказы оборудования

Когда машина выходит из строя, свидетельство неисправности часто уничтожается вместе с компонентом. Первоначальные доказательства настолько искажены самой фактической неудачей, что становятся неотличимыми от других элементов.

Уничтожение свидетельств зарождающегося отказа часто приводит к обвинению смазки в отказе, вызванном другим механизмом. И наоборот, отказы, вызванные смазкой или смазкой, часто объясняются чем-то другим.

Существует много возможных причинно-следственных последовательностей, в которых свидетельство о причине теряется в свидетельстве о следствии. Отсутствие веских доказательств приводит к дорогостоящим ошибочным решениям действовать или не действовать. Более того, вы даже не можете определить, является ли событие адресным или оно случайное и должно быть принято как таковое.

Сталкивались ли вы с повторяющимися сбоями, потому что никогда не понимали, почему машина выходит из строя? Сколько ненужных процедур профилактического обслуживания (PM) в вашей системе в результате сбоя, причину которого вы не смогли точно определить?

Внедрение множества процедур управления проектами — обычная реакция, когда никто не может толком объяснить, почему машина вышла из строя. Как только ненужные ПМ попадают в систему, они как сыпь — просто так не уйдут. А когда никто не помнит, зачем была введена процедура PM, процесс рационализации работ по техническому обслуживанию и ее отмены может быть долгим и трудным.

Отказ смазки происходит, когда смазка не может эффективно отделяться при относительном движении. Однако существует множество механизмов, с помощью которых это может происходить. В своей статье «Процесс FMEA для выявления отказов при смазке» я выделил 13 распространенных механизмов отказа при смазке и лишь поверхностно затронул их. Бьюсь об заклад, я мог бы составить список из 50.

Когда вы начинаете смотреть на подмеханизмы, список увеличивается в геометрической прогрессии. Как можно приравнять сценарий, в котором вибрация приводит к отрыву сливной пробки от поддона, что приводит к тому, что машина сбрасывает смазку, к сценарию, в котором высокие уровни загрязнения частицами вызывают чрезмерное истирание? Да, оба события связаны с отказом смазки, но с точки зрения технического обслуживания и профилактики они несопоставимы.

Итак, как вы можете улучшить качество доказательств и свою способность их исследовать? Часто смазка или система смазки содержат следы, даже если следы на самом компоненте уничтожены. Не выбрасывайте улики — конфискуйте их! Ниже я выделил несколько моментов, о которых следует подумать при рассмотрении доказательств:

1. Анализ масла

Несмотря на изуродованный внешний вид компонента, где улики уничтожены, смазка все еще содержит доказательства о времени, предшествовавшем катастрофическому событию и включая его. Иногда в этом процессе может помочь отбор проб из отстойника или дна резервуара. Мусор скапливается на дне бака, создавая настоящую книгу истории работы машины с момента последней замены масла или очистки бака.

Многие из содержащихся частиц будут частицами зарождающегося износа. Другие будут катастрофическими. Они могут помочь вам собрать воедино историю. Предостережение: этот подход к выборке не позволяет классифицировать частицу по тому, какой компонент ее создал, или по моменту времени, когда она была создана.

2. Анализ фильтра

Фильтр также служит учебником истории. Он улавливает частицы, образовавшиеся после последней замены фильтра и приведшие к отказу. Открывая фильтр, высвобождая частицы с помощью ультразвуковой ванны и помещая их на предметное стекло или фильтрующий пластырь, можно оценить признаки зарождающегося события, приведшего к катастрофическому отказу. Как и отбор проб со дна резервуара, этот метод не разделяет частицы по компонентам или времени производства.

3. Тщательная проверка компонентов в ответ на мониторинг состояния

Часто мониторинг состояния выявляет неисправность на ранних стадиях, но когда механики вытаскивают компонент и осматривают его, все в порядке. Они собирают устройство, и через несколько недель машина выходит из строя. Естественно, предполагается, что назойливый акт осмотра машины стал причиной поломки, а техники, контролирующие состояние, выглядят дураками.

Типичный осмотр подшипника визуальный, часто с еще присутствующей смазкой; или механик может провернуть подшипник, чтобы увидеть, свободно ли он вращается. Частицы размером от 5 до 50 микрон могут быть проанализированы с помощью анализа продуктов износа, что означает, что машина имеет ямки или канавки примерно одинакового размера. Для оценки частиц требуется микроскоп или другие специальные инструменты. Как механик увидит эти маленькие ямки на поверхности машины невооруженным глазом?

Как только компонент начинает выходить из строя, процесс обычно ускоряется. Осмотрите снятые компоненты с помощью микроскопа после очистки поверхностей, чтобы увидеть, что происходит на самом деле.

4. Обучить персонал

Программы обучения для монтажников, механиков и операторов сосредоточены на программах ремонта или восстановления. Им также необходимы знания о механизмах отказов, чтобы понять, как машины достигают состояния отказа, методы и приемы уменьшения количества отказов (упреждающее обслуживание), включая правильную смазку, методы мониторинга состояния машин и методы анализа отказов.

Это позволит им лучше находить и интерпретировать свидетельства отказа оборудования и использовать свои знания для улучшения.

Мы живем в новом мире. Многие организации выбросили свою старую книгу по обслуживанию оборудования и переписывают новую революционную. Вы не можете создать новые практики, устраняющие проблемы в корне, без доказательств, точно описывающих проблему. Смазка и система смазки дают подсказки, хотя улики на машине уничтожены. Узнайте, как получить доступ к этим доказательствам и использовать их — это основа для принятия правильных решений.

Об авторе

Что делать, если ваше оборудование сломалось

Перейти к разделам:

• Руководство по поиску и устранению неисправностей оборудования
• Причины поломки оборудования
• 10 Проблемы поломки оборудования
• Профилактическое обслуживание строительной техники
• Защита и ремонт оборудования CAT

Поломки оборудования не только неэффективны для графика строительства. Они вызывают стресс у оператора, усугубляют ситуацию для руководителя и причиняют боль всей строительной бригаде, которая взаимозависима от того, чтобы все машины работали должным образом, чтобы работать как единая команда.

Выход из строя одной единицы оборудования может привести к остановке строительной площадки и оставаться в таком состоянии до тех пор, пока не будет произведен ремонт или замена оборудования. Это время простоя также должно быть оплачено в проекте. Прочее оборудование и ресурсы продолжают поглощать расходы, простаивая и ожидая установления причины поломки, отработки процедуры ремонта тяжелого оборудования и возвращения этого оборудования в эксплуатацию.

Возьмем, к примеру, один экскаватор на небольшой коммерческой строительной площадке. Плохое техническое обслуживание систем может привести к тому, что машина внезапно заглохнет. Он стоит там, пока грузовики выстраиваются в очередь, а водители стоят вокруг. Другие рабочие прекращают выполнение своих задач и бездействуют, пока оператор и механики начинают устранять причину. Просто потому, что часовые часы экскаватора остановились, это не значит, что другие остановились, и то, что начинается с перерыва в несколько сотен долларов, быстро приводит к тысячам.

Поиск и устранение неисправностей — это первый шаг в процессе ремонта тяжелой техники. Иногда это занимает больше всего времени, особенно если вовлеченные люди не знакомы с этим элементом оборудования или с необходимой последовательностью событий, чтобы быстро и эффективно найти основную причину, выполнить ремонт и вернуть оборудование в эксплуатацию.

Поломки оборудования случаются в любой строительной компании на любой строительной площадке, но шансы уменьшаются, а последствия сводятся к минимуму, если компания подготовилась с помощью надлежащей программы профилактического обслуживания и эффективной системы устранения неполадок.

Вот логические шаги по устранению поломки оборудования, основные причины поломки оборудования и основные части надлежащей программы профилактического обслуживания оборудования.

Руководство по поиску и устранению неисправностей оборудования

Устранение неполадок — это метод поиска причины проблемы и ее устранения. Конечной целью устранения неполадок является максимально быстрое и полное восстановление работоспособности оборудования. Время имеет решающее значение, поскольку вся операция зависит от способности специалиста по устранению неполадок решить проблему эффективно и экономично. Специалисты по устранению неполадок на большинстве сайтов вакансий — это механики.

Хотя фактические действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от случая, существует несколько общих рекомендаций, которым необходимо следовать. Иногда ломается знакомое оборудование, и проблема может быть решена и устранена быстро. Однако слишком часто основная причина кроется глубоко в системах оборудования, и это превращается в длительную и разочаровывающую операцию, прежде чем оборудование снова будет надежно функционировать.

Процесс устранения неполадок не должен быть сложным, если следовать логическому пошаговому процессу, характерному для рассматриваемой проблемы. Вот пять основных шагов по устранению поломок оборудования:

1. Убедитесь, что проблема действительно существует

Процесс устранения неполадок начинается с распознавания симптомов. Это касается оператора оборудования, индикаторов оборудования, органов управления и технической документации по оборудованию и его системам. Обращение к оператору оборудования должно быть первым действием, поскольку он, как правило, лучше всего знаком с оборудованием и может предоставить основную информацию об обстоятельствах поломки.

Чтобы получить максимальную информацию, специалист по устранению неполадок должен задать:

• Как оператор указывает на неисправность?
• Как оператор обнаружил неисправность?
• В каких условиях возникла проблема?
• Проблема постоянная или периодическая?

Затем специалист по устранению неполадок должен осмотреть оборудование или систему, чтобы получить из первых рук представление о том, что не так. При этом специалист по устранению неполадок должен отметить все ненормальные симптомы, оценить наблюдаемое и изучить журнал оборудования или другую документацию. Работа с оператором для точного определения проблемы приведет к выявлению причины.

2. Определите основную причину проблемы

Второй этап процесса устранения неполадок в значительной степени зависит от технических навыков, опыта и интуиции специалиста по устранению неполадок. Специалист по устранению неполадок отвечает за выявление основной причины проблемы. Это делается с помощью испытательного оборудования и считывания показаний приборов. Разборка может потребоваться, если в результате каких-либо регулировок компонентов оборудования ничего не получается. Он также включает умственную деятельность, такую ​​как логика, рассуждение и оценка.

Специализированные знания специалиста по устранению неполадок играют ключевую роль в процессе изоляции, и они следуют безопасной и эффективной процедуре. Специалисты по устранению неполадок изолируют причины по:

• Сначала обратите внимание на элементы, не требующие особого ухода, и изучите все удобные возможности для экономии времени
• Ознакомление с любыми конкретными режимами, которые могут помочь в устранении неполадок, такими как встроенные самопроверки и диагностика
• Соблюдение всех протоколов безопасности в полевых условиях
• Перед демонтажем убедитесь, что системы обесточены и отключены от сети
• Идентификация очевидных предметов, но также знание тех, которые скрыты

Почти все части строительной техники имеют руководства по эксплуатации и/или журналы оборудования. У многих есть контрольные списки и рекомендации по устранению неполадок. Это должно быть основным источником информации для специалиста по устранению неполадок и может помочь устранить большую часть «обоснованных предположений», которые используются при устранении проблем и углублении до причины проблемы. Как только причина локализована в конкретном компоненте, можно приступать к ремонту строительной техники.

3. Устранение причины проблемы

Этот шаг включает в себя устранение проблемы путем выполнения ремонта строительного оборудования или действия, устраняющего проблему. Это также может включать в себя вызов временной замены или резервного оборудования, такого как арендованная или запасная машина. Это должно быть частью общей программы готовности компании к аварийным ситуациям.

Иногда ремонт строительной техники сводится к простому повороту выключателя или регулировке клапана, но часто он включает замену основного компонента, а иногда и всей машины. В попытке решить проблему специалист по устранению неполадок протестирует, проанализирует и повторно протестирует оборудование. Жизненно важно устранить причину проблемы, а не просто исправить затронутый компонент. Неспособность устранить фактическую причину, например, отрегулировать другой компонент для компенсации проблемы, всегда приведет к дальнейшим осложнениям и поломкам в будущем.

4. Убедитесь, что проблема устранена

Проверка компонента для выяснения причины поломки всегда выполняется до того, как оборудование будет возвращено в активную эксплуатацию. Как правило, потребуется перепроверить те же компоненты, которые предупредили оператора о первоначальной поломке.

Цель здесь — доказать, что проблема больше не существует. и должен быть тщательным. Когда доступны как быстрые, так и длительные процедуры, предпочтительнее использовать более длительный метод, даже если он может занять больше времени. Это помогает гарантировать, что проблема устранена, а не маскируется другая проблема, которая повторит поломку.

В процессе проверки должны быть сделаны следующие наблюдения:

• Проверить все датчики, показания и физическую работу, относящиеся к отремонтированному изделию
• Выполнение рекомендованного производителем процесса для проверки целостности компонента, системы или всего механизма
• Используя утвержденные процедуры, установите нормальные рабочие условия и проверьте оборудование во время работы

Тщательно проверяя правильность работы оборудования, оператор и специалист по устранению неполадок относительно уверены в том, что проблема устранена правильно. Чтобы убедиться, что проблема не повторится, обычно проводится последующее наблюдение.

5. Предотвратите будущие проблемы, отслеживая

Пятый и последний шаг в устранении неполадок — это последующие действия, которые ограничат и предотвратят проблемы в будущем. Рекомендации и меры предосторожности предотвратят повторную поломку оборудования. Действия могут включать:

• Изменение графика или процедуры профилактического обслуживания
• Рекомендация модификаций процедуры для более надежной работы
• Проведение инструктажа оператора/техника по техническому обслуживанию
• Смена поставщиков компонентов или услуг
• Заполнение надлежащей и подробной документации о проблеме и ремонте в журнале регистрации оборудования для помощи при устранении подобных проблем в будущем

Хотя тестирование системы, повторное тестирование и профилактические меры могут показаться не такими важными, как выявление проблемы, ее устранение и возобновление работы машины, затраченное время имеет жизненно важное значение для долгосрочной продуктивной работы.

Причины поломки оборудования

Большинство проблем, с которыми сталкивается оператор или специалист по устранению неполадок, относительно просто проанализировать и устранить. Обычно, когда оборудование или связанный с ним компонент выходит из строя, причина отказа очевидна. Компонент фиксируется, и оборудование возвращается в производство. После этого работа может быть продолжена.

Однако бывают случаи, когда сбои происходят спорадически, и это называется прерывистым сбоем. Это оставляет ощущение ненадежности машины и может привести к внезапным остановкам и досадной потере времени, а также к дорогостоящим задержкам.

Важно знать три причины периодических поломок оборудования. Это чрезвычайно полезно для процесса устранения неполадок. Большинство периодически возникающих поломок относятся к одной или нескольким из следующих категорий:

Термический отказ

Термический отказ — это проблема, которая обычно возникает при значительных колебаниях температуры, например, когда оборудование холодное и нагревается, или если оно было перегрето. Погода – еще один фактор. Чрезвычайно жаркие дни или морозы вносят большой вклад.

Чтобы выявить причину отказа, вызванного перегревом, оборудование подвергается циклическому испытанию, при котором ему дают остыть, а затем наблюдают за его прогревом. Как только проблема появится, стадия будет очевидна, а причина устранена путем корректирующих действий.

Механический отказ

Механический отказ относительно легко распознать. Этот тип отказа возникает, когда оборудование выходит из строя в результате вибрации, механического удара, столкновения или неправильного обращения оператора, толкающего машину за пределы ее конструкции или климатических ограничений.

К сожалению, механические поломки могут быть катастрофическими и дорогостоящими по времени, ресурсам и счетам за ремонт строительной техники. Их почти всегда можно предотвратить за счет правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Случайный сбой

Самая трудная для диагностики проблема — неустойчивый сбой, который почти невозможно предсказать. Эти отказы возникают случайным образом и при различных условиях эксплуатации. Во многих случаях неустойчивые отказы вызваны внезапными перегрузками электрических или гидравлических систем, особенно с современными компьютеризированными компонентами, которые, кажется, блокируются и сбивают с толку даже их разработчиков.

Найти решение для неустойчивого сбоя непросто. В большинстве случаев проблема не может быть изолирована путем воссоздания и требует замены компонентов покомпонентно до тех пор, пока не будет определен правильный и проблема не исчезнет. Это непрактичный подход, однако иногда пробы и устранение являются единственным решением для устранения поломки оборудования.

10 Проблемы поломки оборудования

Большинство причин поломки оборудования связаны с десятью проблемами, связанными с общей работой оборудования. На эти десять предотвратимых проблем приходится более половины поломок в полевых условиях:

1. Необученный персонал, работающий с оборудованием

Без сомнения, большинство поломок связано с человеческим фактором. Помимо надлежащего профилактического обслуживания, непонимание оператором того, как работает оборудование и на что оно способно, приводит к повреждению и ненужному ремонту. Это включает в себя то, что оператор не знает об ограничениях оборудования.

За этой дорогостоящей проблемой обычно стоит отсутствие надлежащего обучения и контроля, и это гораздо чаще встречается у наемного персонала, чем у машин, управляемых владельцем. Время и деньги, потраченные на обучение операторов оборудования, являются одними из самых дешевых окупаемости инвестиций, сделанных в любой строительной компании.

2. Игнорирование предупреждающих сигналов

Обычно это побочный эффект плохо обученных операторов. Большинство машин имеют набор датчиков, циферблатов, устройств защиты от перегрузки, предупреждающих зуммеров и сигналов тревоги. Неподготовленные операторы или операторы, которые ослаблены усталостью, болезнью или другими причинами, могут не обращать внимания на то, что им говорит машина.

Обучение — лучшая защита от дорогостоящего ремонта тяжелой техники. Знание того, за чем следует следить на машине, а также ведение обязательного журнала обслуживания и эксплуатации обеспечивает безопасность и заставляет операторов не игнорировать опасные предупреждающие сигналы.

3. Не прочтение руководства по эксплуатации

Третье пренебрежение со стороны оператора машины – это отсутствие времени на чтение руководства по эксплуатации оборудования, в котором указаны все допустимые допуски, при которых можно эксплуатировать машину и как ее необходимо обслуживать.

Руководство по эксплуатации машины также является отличным источником информации по поиску и устранению неисправностей, и, когда оно прочитано и понято оператором, оно поможет ему лучше понять, как управлять машиной и какие предупреждающие сигналы следует учитывать.

4. Превышение возможностей машины

Эта серьезная и дорогостоящая проблема подвластна не только неопытным операторам. Часто оператор оказывается в ситуации, когда он использует свое оборудование сверх расчетной нагрузки или погодных ограничений только для того, чтобы «выполнить работу».

Перебег не ограничивается чрезмерной нагрузкой на металлические, гидравлические и электрические системы. Часто превышение требуемых и рекомендуемых периодов технического обслуживания приводит к абразивным условиям и выходу из строя жидкостей оборудования.

5. Неправильное обслуживание

Единственная наиболее важная проблема, которая приводит к поломке оборудования, — это отсутствие надлежащего технического обслуживания. Это приводит к внезапному отказу компонента или системы. Это также самая простая проблема для предотвращения.

В руководстве по эксплуатации оборудования будут указаны предписанные интервалы обслуживания, будь то часы работы, сезонность или конкретная работа. Регулярная замена смазки и фильтров имеет решающее значение, равно как и проверка механических, электрических, гидравлических и других системных компонентов оборудования.

6. Отсутствие замены изношенных деталей при необходимости

Расширение программы технического обслуживания оборудования выходит за рамки плановых интервалов обслуживания. Замена деталей стоит дорого, но выход из строя основного компонента может привести к необходимости замены других деталей, у которых еще есть срок службы.

Проверка является ключом к предотвращению отказа основных компонентов, и процесс проверки продолжается. Большинство компетентных и опытных операторов ежедневно проверяют свое оборудование и не ждут полного отказа, прежде чем заменять изношенные детали. Это не просто хороший бизнес. Это здравый смысл.

7. Смещение компонентов

Шкивы, приводы, звездочки и гусеницы — это лишь некоторые из подвижных компонентов, которые необходимо поддерживать в правильном положении, чтобы предотвратить преждевременный износ связанных с ними компонентов. Несоосность является основной причиной поломки оборудования.

Большая часть программы текущего обслуживания машины включает регулярные проверки центровки компонентов. Перенастройка намного проще и экономичнее, чем допустить поломку из-за отсутствия заботы.

8. Плохие электрические соединения

Регулярная проверка клемм аккумуляторной батареи, клемм предохранителей и соединений электрических устройств — это то, что многие операторы оборудования упускают из виду. Вибрация, пыль, грязь и сажа являются основными причинами поломки оборудования, вызванной сбоем в электросети.

Проверка и подтяжка электрических клемм, а также контроль старения проводки — это простая часть ежедневной эксплуатации машины. Это тоже экономически эффективное профилактическое обслуживание.

9. Использование в ненадлежащих погодных условиях

Погода может быть жестокой силой для строительной техники. Открытые рабочие площадки подвергаются воздействию жары, холода, ветра, снега, дождя и льда, не говоря уже о грязи, пыли и потенциально пересеченной местности.

Плохие погодные условия сильно влияют на износ строительной техники. Выталкивание машины за пределы ее рабочих условий — это дорогостоящий риск. По возможности следует избегать работы машины в ненастную погоду.

10. Неправильное хранение оборудования

Когда строительное оборудование не используется, его следует очищать и правильно хранить. Это уменьшает последствия коррозии и воздействия погодных условий, которые значительно сокращают срок службы оборудования, и снижает вероятность неожиданной поломки во время работы.

Внутреннее хранение – лучшее решение. Это, конечно, зависит от размера оборудования и его мобильности. Сегодня на большинстве рабочих мест есть переносные контейнеры для хранения оборудования, а также защитные палатки и навесы.

Профилактическое обслуживание строительной техники

Профилактическое обслуживание (PM) — это программный адрес, который позволяет предвидеть и изменять или изнашивать элементы. Это выполняется постоянно, чтобы не отставать от корректирующих действий. Это гарантирует, что машины остаются надежными и работают должным образом. Все PM должны включать действия, которые контролируют и планируют элементы обслуживания, такие как проверки, регулировки, смазывание деталей и замена любых неработающих компонентов. PM для ремонта оборудования CAT также включает в себя регулярные испытания и анализ производительности оборудования, такие как техническое обслуживание и испытания дизельной топливной системы.

Смысл PM в том, чтобы гарантировать, что предметы будут пойманы до того, как произойдет поломка. Успешные методы PM продлевают срок службы оборудования и минимизируют незапланированные простои, связанные с ненужными поломками CAT-оборудования. Преимущества правильной программы управления проектами включают в себя:

• Повышение надежности оборудования и систем
• Снижение замены дорогостоящих деталей
• Улучшение контроля и управления запасами
• Снижение непредвиденной поломки
• Увеличенный срок службы оборудования
• Повышенная стоимость при перепродаже

Предотвращение поломок строительного оборудования и устранение неполадок — это нечто большее, чем простое техническое обслуживание, такое как смазка, смазка маслом и замена фильтров. Надлежащая программа PM — это комплексный подход к управлению оборудованием с момента покупки машины до конца срока ее службы.

Общий пакет ПТО, который увеличит жизненный цикл машины и значительно снизит вероятность неожиданного выхода из строя, выглядит следующим образом:

Закупки

Правильная машина для работы имеет первостепенное значение. Покупка правильной машины в правильном состоянии, будь то новая или бывшая в употреблении, является отправной точкой.

Обучение операторов

Время, затраченное на надлежащее обучение операторов оборудования, имеет наибольшую отдачу от инвестиций в покупку оборудования. Оператор, знающий машину, ее возможности, ограничения и необходимое внимание, значительно снижает вероятность поломки.

Обучение техников

Необходим механик, обученный эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования CAT. Устранение неполадок обычно является обязанностью технического специалиста, и любое время, потраченное на его обучение, окупится, когда произойдет поломка.

Плановое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание следует планировать на период, когда машина не используется. В отрасли существует поговорка: «Техническое обслуживание должно выполняться в прямое время, а не сверхурочно».

Анализ жидкости

Обслуживание и анализ дизельной топливной системы имеют решающее значение. Жидкости машины так много говорят о ее состоянии. Топливо, моторное масло, охлаждающая жидкость и гидравлическое масло рассказывают особую историю тем, кто знает, что искать. Химический анализ жидкости часто поручается сторонним экспертным анализаторам.

Расходные материалы

Наличие запаса подходящих масел и фильтров, а также резиновых изделий, таких как ремни, шланги и шины, является эффективным и важным компонентом надлежащей программы управления производством. Оптовые закупки гарантируют отсутствие потерянного времени простоя, когда наступает срок обслуживания.

Размер парка

Парк строительной техники нуждается в достаточном количестве единиц для удовлетворения производственных потребностей, но его необходимо правильно использовать. Многие менеджеры автопарка планируют дополнительное оборудование при обслуживании основных машин или в случае неожиданной поломки.

Машина для утилизации

В конце концов, даже самое правильное оборудование изнашивается и подходит к концу своего жизненного цикла. Частью хорошей программы управления проектами является определение того, когда пришло время утилизировать оборудование, особенно до того, как оно начнет наносить ущерб компании.

Защита и ремонт оборудования CAT

Дорогостоящая поломка оборудования CAT на строительной площадке может быть неизбежной даже при наличии хорошо обученных операторов и оборудования, находящегося в лучшем состоянии.

Наличие надлежащей программы профилактического обслуживания, знание основных причин поломки и предотвращение их, а также четкое представление о шагах по устранению неполадок будет иметь большое значение для понимания того, что делать, когда ваше оборудование выходит из строя.

Свяжитесь с Х.

Не работает прикуриватель на ВАЗ 2110: прицины неисправности, как его снять и заменить своими руками

Содержание:

1. Принцип работы
2. Диагностика неисправности
3. Замена предохранителя
4. Замена подсветки
5. Замена всего элемента
6. Установка дополнительного

Пожалуй, сложно найти автомобиль, на котором бы не было прикуривателя. До появления множественных гаджетов и устройств, которые можно подключать через данный девайс, он использовался по своему прямому назначению. То есть позволял курящим людям прикурить от раскаленного металлического элемента.

Как он работает?

Прикуриватель подключается к аккумуляторной батарее по средствам монтажного блока. Когда прикурку включают в работу, через него идет сильный ток.

Собственно, этот ток разогревает элемент, либо позволяет подключить энергозависимое устройство. Многие автомобилисты используют этот разъем для зарядки мобильного телефона, подключения навигатора, планшета.

Но чаще всего прикурку применяют для подключения переносного электрического насоса. Он позволяет без физических усилий подкачать колеса в дороге, когда рядом обычной бытовой розетки нет.

Прикурка от десятки

По мере эксплуатации и подключения всевозможных гаджетов, в итоге прикуриватель может перестать работать. Причиной тому часто служит вышедший из строя предохранитель.

В руководстве по эксплуатации к ВАЗ 2110 прилагается монтажная схема. На ней этот самый предохранитель обозначается маркировкой F18. Найдете вы его в монтажном блоке слева от руля на передней панели. Учтите, через этот предохранитель не должен проходить ток силой более 25 Ампер.

Поиск поломок

Самый простой способ решения проблемы неисправного прикуривателя — это сдача автомобиля в ремонт на станцию технического обслуживания. Но стоит ли это делать, если сама работа не представляет собой ничего сложного, а затраты на услуги мастеров могут оказаться существенными?

Порой лучше все сделать самостоятельно.

Причина поломки	Ваши действия
Сгорел предохранитель прикуривателя	Элемент необходимо заменить
Вышла из строя лампа подсветки	Устройство нуждается в замене
Повреждена проводка	Проводится проверка, меняются перегоревшие, оборвавшиеся или окислившиеся провода
Не работает сам прикуриватель	Ремонту девайс не подлежит, потому придется менять.

Теперь давайте рассмотрим каждую из представленных поломок и способны замены элементов более подробно.

Замена предохранителя

Проверка работоспособности предохранителя выполняется достаточно легко. Для этого вам необходимо включить вентилятор отопительного оборудования. Если он не работает, тогда и прикурка работать не сможет. Это объясняется тем, что оба устройства подключены к одному предохранителю.

Замена элемента выполняется следующим образом:

• Демонтируйте крышку монтажного блока. Для этого просто нажмите пальцами на специальную защелку;
• С помощью пинцета извлеките перегоревший предохранитель;
• Аналогичным образом поставьте на место новый элемент. Предварительно убедитесь, что вы купили правильную деталь, которая соответствует характеристикам вашего ВАЗ 2110.

Проводка

При исправном вентиляторе, очевидно, что предохранитель также цел. Следовательно, выполнять его замену не нужно.

Вместо этого поищите причину неисправности в проводке, которая соединяет монтажный блок и ваш прикуриватель.

Здесь нужна тщательная проверка проводов, контактов, то есть всей цепи. Возможно, где-то имеет место короткое замыкание, либо обрыв.

Обязательно в процессе проверки электрической цепи надевайте защитные перчатки из резины, поскольку по ходу диагностики вам может потребоваться воспользоваться металлическими инструментами.

Проводка устройства

Лампа

Лампочка прикурки на ВАЗ 2110 — это тоже не редкая проблема неисправности устройства. Чтобы ее заменить, особых навыков иметь вовсе не обязательно. Просто выполните работу в строгой последовательности операций, можете для наглядности посмотреть обучающее видео.

1. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, расположенной в подкапотном пространстве вашего автомобиля.
2. Снимите облицовку.
3. Сожмите экран лампочки, чтобы лапки смогли выйти из прорези.
4. Теперь элемент немного разжимается, тем самым он снимается вместе с патроном.
5. Лампочка поворачивается на 90 градусов, после чего извлекается из патрона.
6. Вооружитесь новой лампой, вставьте ее в патрон, а затем выполните процедуру сборки. Она полностью соответствует обратной последовательности демонтажа.
7. Для замены лампочки подсветки в прикурке ВАЗ 2110, обязательно применяются устройства А 12-4.

Лампа прикурки

Замена прикурки

Если все предыдущие меры по устранению неисправностей не дали положительного результата, не остается ничего другого, кроме как полностью снять и заменить старый прикуриватель на новый.

Здесь точно советуем посмотреть видео урок, чтобы разобраться во всех деталях операции. Сам же процесс замены выглядит следующим образом:

1. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку.
3. Извлеките патрон.
4. В облицовке образуется проем, через который выводится колодка с проводами.
5. Сожмите экран таким образом, чтобы лапки смогли вылезти из отверстий световода. Отсоедините элемент.
6. Теперь нужно вывести устройство из соединения со световодом. Для этого необходимо просто нажать на защелки гнезда.
7. Далее извлекаем гнездо путем его выталкивания из облицовки тоннеля пола. Так вы сможете снять устройство.
8. Следующий шаг — извлечение гнезда. Для этого его проводят через проем с колодкой проводов.
9. В нормальном состоянии спирать должна греться 20 секунд. После этого она щелкает и патрон возвращается на место. Если на данный процесс затрачивается больше или меньше времени, обязательно отрегулируйте работу прикуривателя.
10. Регулировка выполняется довольно просто. Вам лишь необходимо подогнуть или сильнее разогнуть контакты.
11. Теперь можно извлекать из облицовки световод.
12. Вам остается только выполнить процедуру обратной сборки, применив на этот раз уже новый прикуриватель. Вы уже знаете, как его снять, потому с обратной установкой проблем возникнуть не должно.

Процедура замена не занимает много времени, не отнимает много сил. Все это легко можно выполнить своими руками, если знать схему подключения, расположение монтажного блока и элементарную технику безопасности при работе с электрическими устройствами.

Извлечение устройства

Дополнительная прикурка

Многие современные автомобилисты стремятся усовершенствовать собственную машину, сделать ее функциональнее, мультизадачнее.

Для этого требуется подключение дополнительного энергозависимого оборудования. Оно питание именно от прикурки, потому многие решаются на доработку данного узла.

Часто можно встретить рекомендации, согласно которым для повышения функциональности, к прикуривателю подключают тройник. Но расположение прикурки на ВАЗ 2110 достаточно неудобное, потому данное решение оптимальным не назовешь.

Гораздо лучше подключить второе устройство. Здесь можно действовать двумя путями:

• Подключить евро прикурку параллельно заводскому;
• Выполнять подключение непосредственно от аккумуляторной батареи с помощью отдельного провода и предохранителя на 15 Ампер.

Выбор за вами. Отметим только, что даже при наличии у вас двух устройств, замена все равно выполняется согласно приведенному выше алгоритму.

 Загрузка …

---

Замена прикуривателя на ВАЗ-2112: фото и видео снятия

По идее, заменить прикуриватель – не так просто. Нужно отключать много разъёмов. Цифры 2108-3725010 обозначают узел прикуривателя в сборе. Ясно, что его заимствовали из семейства «Восьмёрок». Мы рассмотрим, как выполнить замену прикуривателя на ВАЗ-2112, и начнём с изучения электросхемы.

Демонтаж можно выполнить, не снимая обшивку тоннеля. Смотрим видео с примером:

Схема бортсети и предохранитель прикуривателя

На фото показано, как выглядит узел прикуривателя 2108-3725010. Жёлтый провод – это питание подсветки, а красный и чёрный провода подключены к нагревателю.

Узел прикуривателя в сборе

Как видите, провод «массы» у обеих цепей – общий (чёрный). Наши слова поясняются схемой.

Штатный вариант электросхемы

Заметим, что за работу прикуривателя отвечают два предохранителя – F18 и F9. В цепь первого из них включена подсветка бардачка. 

Если прикуриватель не работает, первым делом нужно открыть бардачок. Подсветки нет – значит, проверяем предохранитель F18. Затем ищем замыкание в цепи.

Что сделать сначала

Обязательно отключите минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»). Затем, сняв накладку возле ног пассажира, найдите разъём с чёрным и красным проводом (см. фото). Его разъединяют, так же, как разъём с жёлтым шнуром.

Разъём нагревательного элемента

На этом все операции с электричеством можно считать завершёнными.

От лампы может идти шнур любого цвета. Найдите разъём с одной клеммой – это и есть то, что нужно.

Демонтаж на ВАЗ-2112

Прикуриватель находится рядом с пепельницей. Мы не курим, Вам не советуем, поэтому вместо пепельницы у нас «монетница»!

Корпус прикуривателя закреплён на обшивке тоннеля. Эту обшивку нужно снять. Накладка возле ног пассажира отсутствует, а теперь надо удалить такую же накладку слева (возле водителя). Также отвёрткой поддевают пластик под ручником и удаляют декоративную пластину (см. фото).

Первая операция по демонтажу

Этой же плоской отвёрткой поддевают чехол, одетый на ручку КПП. Чехол снимают.

Как снять тоннель

1. Отворачиваем саморез под чехлом КПП;

   Эта деталь прижимает обшивку к кузову

2. Откручиваем два самореза с передней стороны обшивки и ещё два – с задней;

   Четыре крепёжных самореза

3. В сумме было откручено пять саморезов. Теперь обшивку можно снять полностью.

Открепляем прикуриватель от обшивки

При замене прикуривателя на ВАЗ-2112 сам узел всегда разбирают. Нужно сделать так:

1. Сжать кронштейн лампы с двух сторон и полностью снять его. Затем отвёрткой прижимают защёлку гнезда, чтобы она не цеплялась за корпус световода;

   Всё готово к демонтажу

2. Гнездо прикуривателя выдавливают наружу. Если будет меняться и световод, его можно выдавить, сжав два язычка на корпусе.

   Завершающий шаг при разборке

Устанавливая новый световод, соблюдайте требование: выступ на корпусе световода должен совпасть с прорезью в обшивке. На этом – всё.

Кое-кто умудрялся выполнять демонтаж, поддев гнездо снаружи и не снимая обшивку. Похоже, для этого нужно спецоборудование.

Артикулы прикуривателя (весь узел в сборе)

• 2108-3725010-10 – узел в сборе;
• 2108-3725100-10 – гнездо прикуривателя;
• 2108-3725200 – подвижная часть;
• 10858390 – лампа 12V.

Последний штрих

Стандартный период прогрева составляет 20 секунд. Ну, или 15-25 секунд (не больше). Поэтому перед сборкой проводят регулировку:

1. Временно подключают АКБ;
2. Подают питание на разъём прикуривателя. Устанавливают подвижную часть.
3. Прогрев идёт с постоянной скоростью, но «автомат» можно настроить по-разному. Чтобы изменить порог срабатывания, сожмите или отогните две лапки на корпусе. Проведите тест.

   Корпус гнезда прикуривателя

Подробная инструкция на видео – отключение разъёмов и демонтаж

Где находится предохранитель прикуривателя ВАЗ 2110 2112

Каждый современный автомобиль оснащен прикуривателем. Большинство водителей использует его не по прямому назначению, а как 12-вольтовую розетку для подключения электронных приборов. Среди самых распространенных:

• насос для шин;
• вентилятор;
• дополнительная зарядка для мобильных телефонов или ноутбуков;
• подключение переносной лампочки;
• GPS-навигатор;
• видеорегистратор.

Со временем прикуриватель может перегорать. Одна из самых распространенных поломок – выгорание защитного элемента. Для грамотного ремонта прикуривателя нужно знать, где находится монтажный блок ВАЗ 2110 и какой предохранитель за что отвечает. Далее – основная информация по этому поводу.

Содержание

1. Где находится блок предохранителей
2. Расположение предохранителей на схеме
3. Схема подключения прикуривателя в ВАЗ 2110
4. Перегорел плавкий предохранитель
5. Замена предохранителя
6. Осмотр проводки прикуривателя
7. Видео с причинами выхода из строя предохранителя

Где находится блок предохранителей

Отдельный участок цепи защищен специальным элементом. Сила тока рассчитана под определенные значения. Из-за короткого замыкания на прикуривателе этот параметр может выходить за пределы допустимого. Чтобы предотвратить оплавление проводов или пожар, перегорает тонкая металлическая перемычка в предохранителе. Поэтому требуется замена исправным элементом.

Свидетельством того, что перегорел именно предохранитель на ВАЗ, станет выход из строя не только прикуривателя, но и дополнительных приборов. Этот элемент входит в цепь, идущую к печке, магнитоле и лампе бардачка. Если из строя вышли все эти устройства, следует добраться до монтажного блока и провести замену.

Расположение предохранителей на схеме для ВАЗ 2110, 2112

Монтажный блок установлен в передней панели, слева от руля. Добраться просто – следует нажать соответствующую кнопку (см. фото). На обратной крышке расположена схема расположения предохранителей. Каждый из них защищает отдельный прибор или участок цепи.

Номер, F	Показатель силы тока, ампер	Назначение
1	5	Подсветка номера, приборки, лампы багажника и габаритов
2	7,5	Ближний свет левой фары
3	10	Дальний свет слева
4	10	Правая противотуманка
5	30	Привод электростеклопоъемников
6	15	Переносная лампа
7	20	Электродвигатели вентилятора системы охлаждения, звуковой сигнал
8	20	Элементы обогрева заднего стекла
9	20	Рециркуляционный клапан, омыватель лобового стекла и передних фар
10	20	Резервный предохранитель
11	5	Правый габарит
12	10	Ближний свет правой фары
13	10	Дальний свет правой фары
14	10	Левая противотуманка
15	20	Электроообогрев сиденья переднего пассажира и водителя
16	10	Правый-левый сигналы поворота, аварийка
17	7,5	Лампа освещения салона, сигналы стопа, подсветка кнопок и маршрутный компьютер
18	25	Предохранитель подсветки вещевого ящика, магнитолы, обогревателя салона и прикуривателя ВАЗ 2112
19	10	Блокировка замков в дверях, контрольные лампы панели о неисправности стоп-сигналов или габаритов
20	7,5	Задняя фара противотуманных фонарей

Есть дополнительный блок с основными реле. Его расположение – на одной линии с инжектором, за правой декоративной панелью, вблизи ног пассажира. Чтобы добраться до него, следует открутить три самореза крепления. Здесь расположено шесть предохранителей (см. фото), каждый из которых выполняет собственную функцию.

1. Работа программного контролера системы зажигания.
2. Регулятор расходомера воздуха, привода спидометра.
3. Топливные форсунки.
4. Вентилятор охлаждения радиатора.
5. Бензонасос.
6. Система зажигания.

Схема подключения прикуривателя в ВАЗ 2110

Устройство на ВАЗ состоит из двух деталей: разъем для подключения и металлическая часть. Внутри последней в прикуривателе – тонкая спираль. После нажатия на кнопку цепь замыкается и начинает пропускать ток, а затем спираль разогревается. По достижению максимальной температуры срабатывает реле, которое дает команду отщелкнуть прикуриватель в исходное положение.

При эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила:

• не подключать несколько мощных приборов одновременно (через разветвитель), иначе может сгорать предохранитель;
• не устанавливать защитный элемент, рассчитанный на большую силу тока, чем рекомендованный производителем;
• не допускать разбалтывания гнезда или плохого контакта с патроном – это может привести к короткому замыканию.

На прикуриватель ВАЗ 2110, 2112 идет три провода.

1. Основной плюс (красный). Приходит к аккумуляторной батарее через предохранитель. Элемент, какой отвечает за нагрев внутренней спирали.
2. Постоянный плюс (желтый). Подключен к светофильтру. Отвечает за корректную работу лампочки подсветки.
3. Постоянный минус (черный). Масса, одним концом приходящая на корпус прибора, а вторым – к кузову автомобиля.

Также выходят несколько кабелей. Среди них:

• провод к регулятору освещения панели приборов;
• провод к лампе вещевого ящика.

Перегорел плавкий предохранитель

Иногда не требуется замена прибора. Достаточно поменять плавкий предохранитель, расположенный внутри самого устройства. Процедура осуществляется так.

1. Открываем капот, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Можно также вынуть предохранитель из монтажного блока, отвечающий за прикуриватель Ваз 2110.
2. Выкручиваем четыре крепления покрытия тоннеля, снимаем обе части облицовки.
3. Отсоединяем трехконтактный штекер, идущий к прикуривателю.
4. Демонтируем накладку под рычагом ручного тормоза.
5. Снимаем чехол рычага КПП.
6. Сдвигаем сиденья назад, а затем выкручиваем три крепления верхней части тоннеля и снимаем его.
7. Вытягиваем патрон.
8. Плоской отверткой поддеваем защелку прикуривателя так, чтобы она вышла из посадочного места.
9. Демонтируем гнездо из облицовки для последующего ремонта.

Внутри прикуривателя миниатюрная слюдяная пластина. Это полупроводник, который иногда ломается и плавится. Его необходимо извлечь. После этого стоит собрать узел, а затем проверить функциональность устройства.

Замена предохранителя

Одна из наиболее частых причин поломки – выход из строя защитного элемента. Подсказкой, что предохранитель на прикуриватель перегорел, станет неработающая печка ВАЗ 2110 или неисправная лампа подсветки перчаточного отделения. Чтобы провести ремонт, необходимо заменить перегоревший предохранитель в монтажном блоке.

Чтобы добраться до коробки, следует нажать кнопку в передней панели слева от руля. Проверке подлежит предохранитель за номером F18, рассчитанный на силу тока 25 ампер. Для замены удобно использовать пинцет.

Следует устанавливать предохранитель с рекомендованным номиналом. Иначе велик риск оплавления изоляции, короткого замыкания, пожара. После ремонта нельзя подключать мощные приборы в гнездо прикуривателя. Максимальная мощность составляет 300 Ватт. Рассчитана по формуле P=I*A, где I – напряжение сети (12 вольт), а A – ампераж (25 ампер).

Осмотр проводки прикуривателя

Если после замены защитный элемент снова перегорел, то следует искать причину в другом месте. Она кроется не в предохранителе прикуривателя ВАЗ, а в неисправной проводке.

При солидном возрасте автомобиля или вследствие неграмотных манипуляций с электрикой, провода могут коротнуть и выгореть или в самой цепи возникнет обрыв, срабатывает предохранитель прикуривателя. Желательно осмотреть кабели на предмет заломов или потертостей. Диагностировать эту поломку следует при помощи мультитестера. Провода, приходящие к прикуривателю прозваниваются на предмет сопротивления. Если нет питания, то один из кабелей оборван.

Для ремонта прикуривателя на ВАЗ потребуется паяльник с канифолью и оловом, исправные кабели и изоляционная лента.

Видео с причинами выхода из строя предохранителя

Есть дополнительные неисправности, из-за которых устройство может поломаться. К ним относятся.

1. Плохие контакты. Со временем или от интенсивного использования соединение внутри прикуривателя может нарушаться. Неправильное подключение девайсов приводит к разбалтыванию гнезда и плохому контакту. Это лечится подгибанием металлических усиков на патроне или перепайкой.
2. С возрастом на прикуривателе появляются окислы или ржавчина, что плохо сказывается на его работе. Исправить ситуацию можно, обработав контактные места надфилем. Необходимо зачистить их и удалить все следы коррозии на прикуривателе. Еще одной неисправностью прикуривателя на ВАЗ становится перегоревшая нихромовая спираль. Здесь рекомендована замена прибора.

Из-за этих факторов защитный элемент тоже способен перегореть. Видео, расположенное ниже, поможет разобраться, где находится предохранитель, как провести ремонт прикуривателя ВАЗ 2110.

Меняем прикуриватель ВАЗ 2110 своими руками

Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 2.7k. Опубликовано 02.01.2019

Представить современный легковой автомобиль без прикуривателя довольно сложно. Когда-то этим устройством пользовались только курильщики, но сегодня оно выполняет множество других функций. От прикуривателя можно запитать видеорегистратор, также он может служить розеткой для зарядки мобильного телефона, ещё можно подключить автомобильный компрессор, переносной холодильник и многое другое. Но прикуриватель, как и любое другое устройство, может выйти из строя. Владельцы автомобилей ВАЗ 2110 тоже сталкиваются с этой неприятностью. О том, как произвести замену прикуривателя самостоятельно, мы и расскажем в данной статье.

Причины неисправности прикуривателя и схема предохранителей

Прикуриватель автомобиля ВАЗ 2110

Прикуриватель на ВАЗ 2110 чаще всего выходит из строя, потому что его пытаются использовать не по назначению и подключают к нему сразу несколько приборов, потребляющих большой ток. Именно в этом случае может сгореть один из предохранителей, который в ВАЗ 2110 маркируется как F18.

Блок предохранителей автомобиля ВАЗ 2110

Данный предохранитель может пропускать через себя ток в 25 ампер. Если этот предел превышен — устройство перегорает. То есть, чтобы узнать, исправен ли прикуриватель, нужно первым делом заглянуть в блок предохранителей и проверить целостность F18.
Есть ещё один способ проверки исправности прикуривателя.
Надо попробовать включить вентилятор печки. На первый взгляд, связи между этими устройствами нет никакой. Но дело в том, что и вентилятор, и прикуриватель висят на одном предохранителе — F18. И если окажется, что не работают оба устройства, то проблема однозначно в предохранителе. А если печка работает нормально, значит, проблема не в F18, а в самом прикуривателе.
Но и в этом случае не стоит торопиться снимать это устройство. Лучше ещё раз заглянуть в предохранительный блок и проверить целостность предохранителя F6. Иногда (очень редко) прикуриватель не работает именно из-за F6, и с его заменой проблема уходит.

Необходимые для замены инструменты

1. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
2. Отвёртка крестовая (средних размеров).

Как поменять своими руками: инструкция с фото

1. С аккумулятора автомобиля снимается минусовая клемма.
2. Чтобы добраться поближе к механизму, с каждой стороны приборного туннеля откручивается по 2 болта, после чего левая и правая облицовочные пластины снимаются.

   Демонтаж крышки приборного туннеля

3. Разъединяются колодки прикуривателя и подсветки (они находятся в правой половине туннеля).

   Разъединение колодок прикуривателя

4. Под рычагом ручного тормоза есть облицовочная накладка. Она тоже снимается (лучший вариант — подцепить её отвёрткой с плоским жалом и вытащить).

   Снятие накладки под ручником

5. После удаления накладки необходимо снять чехол рычага переключения передач (он тоже легко поддевается отвёрткой с плоским жалом).

   Снятие кожуха рычага коробки передач

6. Под чехлом рычага переключения скоростей есть винт, который откручивается с помощью крестовой отвёртки.
7. Теперь передние сидения отодвигаются назад, после чего откручиваются винты с туннеля возле рычага КПП (винтов там 2).

   Откручивание винтов под передними сидениями

8. Снимается верхняя защитная крышка туннеля.
9. Теперь снимается патрон прикуривателя, а вместе с ним и экран для лампочки. Экран сжимается таким образом, чтобы его лапки выдвинулись из пазов на световоде.
10. После этого нужно надавить на защёлку около гнезда прикуривателя. Это делается плоской отвёрткой. Защёлка после этого выдвигается и больше не удерживается световодом.
11. Прикуриватель (вместе с гнездом и световодом) извлекается из панели.

    Извлечение прикуривателя и световода

12. Защёлки на световоде сжимаются, и он легко отсоединяется от прикуривателя.
13. Затем к световоду производится подключение нового прикуривателя и сборка происходит в обратном порядке.

Как заменить устройство на ВАЗ 2110: видео

Важные моменты

• Замена прикуривателя — это хорошо, однако новое устройство вряд ли прослужит долго, если автовладелец не соблюдает простое правило: не допускать превышения потребляемого тока выше 25 ампер. Как только ток превысит этот предел, всю указанную выше процедуру придётся проводить заново, потому что прикуриватель (или предохранитель) неизбежно пострадает. Чаще всего это происходит тогда, когда водитель пользуется различными тройниками, то есть подключает к гнезду прикуривателя сразу несколько устройств. Этого следует всячески избегать.
• Если прикуриватель остался цел, а заменять пришлось лишь предохранитель, его обязательно нужно заменить на устройство такой же марки. В магазинах автозапчастей сегодня есть масса предохранителей от различных фирм. Несмотря на то, что их паспортные характеристики одинаковы, на практике это часто оказывается не так. А в случае с прикуривателем погрешность даже в половину ампера может быть критична, и он очень быстро выйдет из строя.

Как видно из приведённой статьи, для замены прикуривателя не надо гнать машину в автосервис и выполнить эту операцию может даже начинающий автолюбитель. Но важно помнить, что даже самый качественный прикуриватель вряд ли прослужит долго, если владелец имеет привычку подключать к нему всё и сразу. Лучший вариант здесь — точно знать, какой ток потребляет тот или иной прибор, подключаемый к прикуривателю. Это знание значительно продлит жизнь как предохранителям, так и самому устройству.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схема подключения прикуривателя ваз 2110. Не работает прикуриватель. Возможные причины и их устранение. Автомобильная розетка для электроприборов

Когда инженеры впервые оснастили автомобиль этим устройством, они надеялись, что водители станут пользоваться им по прямому назначению, то есть прикуривать сигареты. Но прибор не стал особенно популярным. Многие из тех, кто курит, предпочитают использовать для этого спички либо любимую зажигалку.

Конструкторы уже начали подумывать над тем, чтобы и вовсе убрать устройство.

Но вскоре прикуриватель обрел вторую жизнь. Со временем у каждого стало появляться большое количество различных электронных и электрических приборов. Естественно, для работы электронике требовалось электричество.

Из истории прикуривателя

Сегодня уже трудно припомнить первую марку авто, в которой в стандартной комплектации была эта опция. Есть информация, что это было в 20-х годах. Конструкция этого первого прибора была достаточно примитивной. Патрон находился внутри катушки. Когда же его вытаскивали из гнезда, это замыкало цепь, и патрон раскалялся. Уже тогда водители столкнулись с тем, что на автомобилях после длительного или неаккуратного использования не работает прикуриватель.

1924 год стал знаковым для этого небольшого, но такого полезного прибора. В этом году прикуриватель получил конструкцию, которую сегодня знает каждый. Также в этом году ее запатентовали. Но в автомобилях устройство получило свое место лишь в 50-х годах. Это тот один прибор, который не испытал на себе влияния современных технологий.

Как устроен и работает прикуриватель?

Это патрон из металла с удобной рукояткой в форме кнопки. В патроне установлена специальная спираль из нихрома. На панелях приборов расположена специальная розетка. Если вставить прикуриватель в это гнездо и зафиксировать его там, тогда он будет подключен к электрической сети машины.

Плюсовой контакт соединен с центральным контактом гнезда и спиралью. «Масса» подается на цоколь гнезда.

Через нихромовую спираль проходит электричество, вследствие чего она нагревается до красного цвета. В тот момент, когда будет превышен температурный порок, прибор при помощи термореле отключится. При этом водитель услышит специальный звуковой сигнал.

Казалось бы, почему не работает прикуриватель? Ведь конструкция его предельно понятна и проста.

На гнезде установлена защита в виде предохранителя на 10 А, а располагается он в блоке предохранителей. Блок можно найти в разных местах. Это зависит от марки и модели автомобиля.

Плюсы и минусы устройства

Главный и самый «жирный» плюс в том, что к гнезду можно подключать массу электроники, даже мини-чайники, компрессоры и многое другое.

А минус, как считают многие, — это ненадежная коммутация больших токов. Современные устройства имеют силу тока более 40 А. Здесь наблюдается зависимость: чем больший ток в цепи, тем большей надежностью должны обладать электрические соединения. Это одна из причин, по которой не работает прикуриватель.

Здесь было бы здорово увеличить надежность фиксации вилок в гнезде, но стандарт на этот вид соединений не выработан. В вилке можно обнаружить лишь один центральный контакт, который фиксируется при помощи пружины, а также две лапки, которые осуществляют прижим. Площадка плюсового контакта может быть запрятана очень глубоко. Из-за качества наших дорог во время проезда по ухабам и ямам может теряться электрический контакт между вилкой и гнездом. Некоторые водители даже наблюдали искрение между контактами. Это риск короткого замыкания и даже возгорания.

Не работает прикуриватель: причины

Иногда этот важный и нужный прибор отказывает. Это может быть связано и с конструкцией, и с блоком предохранителей, и даже с перегоранием лампы подсветки.

Зачастую прикуриватель выходит из строя именно из-за предохранителя. Причина этого — в электроприборах, которые подключаются к гнезду. Здесь дело в том, что это гнездо не рассчитывалось на долговременное использование. Инженеры создали устройство для выдачи кратковременной мощности.

Часто не работает прикуриватель из-за того, что к нему подключали портативные компрессоры. Это приводит к нагреву проводки. Несколько приборов малой мощности, подключенных к одному гнезду, ведут тоже к поломке.

Еще можно выделить механическую причину. Это расшатавшиеся и разносившиеся усики в гнезде. Они просто перестают держать штекер. В этом случае ремонт очень простой.

Прикуриватель на ВАЗ

Владельцы этих автомобилей часто сталкиваются с подобной ситуацией. Чтобы не столкнуться с этой бедой, не стоит запитывать от прикуривателя компрессоры. Также не рекомендуется совать в гнездо девайсы, которые не подходят под стандарт разъема. Кроме этого, если не работает прикуриватель на ВАЗе, то следует проверить, не засунул ли кто-нибудь какой-либо железный предмет в гнездо. Не следует вместе с этой универсальной розеткой применять устройства, которые оснащены металлическими кольцами. Они часто вылетают из своих посадочных мест. Это может привести к замыканию.

Ремонт прикуривателя ВАЗ

Первым делом, если не работает прикуриватель, проверьте блок предохранителей.

Если вы найдете сгоревший, следует его заменить. Однако иногда даже после этой процедуры напряжение может и не появиться. Что делать? Разбирать гнездо.

Как проверить наличие напряжения?

Нужно полностью снять прикуриватель. К задней части гнезда присоедините обычную лампочку и включайте зажигание. Лампа горит? Можно приступать к разборке — причина в гнезде.

Как разобрать прикуриватель на ВАЗе?

Перед тем как откручивать гайку на задней части и приступать к полной разборке, запомните, а лучше сфотографируйте положение контактов. Это значительно облегчит возможные трудности при сборке.

И теперь можно приступить к полной разборке устройства. Вам потребуется выкрутить гайку, затем отогнуть металлические детали от пластика. Дальше — отсоединяйте металлические детали. Вы обязательно увидите пластинку из слюды. Это полупроводник. Его нужно удалить.

Затем приступайте к сборке. Напильник поможет вам снять лишний металл, который мешает надежно установить прикуриватель на свое место.

Если из этого ничего не вышло, тогда можно попробовать проверить провода на целостность. Не ленитесь еще раз разобрать гнездо, возможно, вы где-то что-то упустили. Также не забывайте, что, заменяя элемент, нужно снять «минус» аккумулятора.

«Форд Фокус»

Не только в автомобилях от ВАЗ, но и в таких иномарках, как «Форд», можно наблюдать неработающий прикуриватель. Чаще всего перегорает предохранитель в сети. Он маркируется как F109 и окрашен в желтый цвет. Рассчитан он на ток до 20 А.

Не работает прикуриватель «Форд Фокус» чаще всего из-за короткого замыкания в гнезде или же из-за потребителей, рассчитанных на ток, который значительно больше допустимого.

Замыкания случаются потому, что большинство водителей не знают и никогда не задумываются, что в мире не существует стандартов на геометрические размеры гнезда. Производители зарядных устройств и всего того, что вставляется в гнездо, делают штекеры разной длины и диаметров.

Прежде чем что-то вставлять в гнездо, лишний раз убедитесь, что разъем подходит идеально. Чуть меньший диаметр — риск получить замыкание.

Как заменить предохранитель в автомобилях «Форд»?

Если не работает прикуриватель «Форд», и вы решили заменить предохранитель, то садитесь на пассажирское кресло и снимите защитную полку. Она находится ниже бардачка. Поверните защелки и потяните блок вниз. Нужный предохранитель вы увидите в левом ряду.

Он второй снизу. Лучше, если вы отыщете схему вашего «Форда». Да, вручную предохранитель достать непросто, поэтому приготовьте круглогубцы.

Как заменить прикуриватель?

Для замены требуется удалить правую крышку тоннеля. В ногах места для пассажира нужно снять защелку и выкрутить саморез. Затем снимите заглушку. Вы увидите отверстие. Засуньте туда руку и отсоедините провода от гнезда. Их всего три.

Теперь остается только выдернуть стакан из своего посадочного места.

Если просто так стакан вытащить не удалось, тогда есть вариант разломать каким-нибудь инструментом пластик, а стакан при этом доставать по частям.

«Тойота»

В том случае, если не работает прикуриватель «Тойота», нужно начать с проверки предохранителей. Автолюбители утверждают, что в инструкциях по этой марке автомобилей не указано ничего о них.

В большинстве моделей нужный блок предохранителей располагается под рулевой колонкой.

На некоторых моделях — под бардачком. Предохранитель рассчитан на 15 А. Многие пытаются устанавливать предохранители на 20 А и сталкиваются с тем, что система не работает.

Также многие владельцы заменяют целый стакан. На стакане есть алюминиевая вставка. Часто она перегорает.

Если ничего не работает

Еще случается так, что не работает прикуриватель и магнитола, в этом случае рекомендуется проверить монтажный блок. Тщательно проверьте все предохранители. Если вы ничего не нашли, тогда также тщательно проверьте реле. Зачастую виной всему закисший контакт. После промывки или пропайки монтажного блока все становится на свои места.

Электрическая схема прикуривателя также довольно простая. По сути, он соединяется напрямую с аккумуляторной батареей, а если говорить точнее, то через монтажный блок.

Такая конструкция вполне обоснована, и она учитывает особенности эксплуатации данного устройства. Все дело в том, что когда прикуриватель включается в работу, то через него идет ток достаточно большой силы. Здесь впору привести аналогию со стартером.

Если прикуриватель перестал работать, то причиной этому могут быть несколько причин:

• предохранитель;
• провода;
• неисправность самого устройства.

Давайте рассмотрим их немного детальнее. Первым делом при неисправности прикуривателя следует проверить целостность предохранителя. Вообще, при поиске причин лучше всего идти по пути от простого к сложному. Нужный нам в данном случае предохранитель находится в монтажном блоке. Узнать его можно по маркировке – соответствующему изображению F18. Кстати, на электрической схеме «десятки» он обозначен точно так же. Сила тока, который проходит через данный предохранитель, не должна превышать отметку 25 ампер.

Впрочем, есть еще более простой способ. В данном случае даже не потребуется открывать монтажный блок и осматривать предохранитель. Достаточно будет обыкновенно попробовать включить зажигание и запустить вентилятор отопительной системы. Это действительно наиболее простой вариант проверки. Все дело в том, что вентилятор и прикуриватель «посажены» на один и тот же предохранитель – вышеупомянутый F18. Соответственно, при выходе его из строя ни одно из этих устройств работать не будет.

Решается проблема просто. Открываем монтажный блок и меняем неисправный предохранитель. Для того чтобы было более удобно проделывать данную операцию, конструкторы предусмотрели пинцет. Он находится внутри монтажного блока, и с его помощью действительно гораздо удобнее манипулировать столь тонким предметом, как предохранитель. Осталось только лишь проверить работу прикуривателя, и, если все в порядке, закрыть монтажный блок.

Однако предохранитель далеко не всегда является причиной неисправности. Если он в полном порядке, значит, проблему следует поискать в проводах, которые соединяют монтажный блок и прикуриватель. Возможно, где-то произошел обрыв. Как устранить данную проблему, объяснять, наверное, не нужно. Только не забудьте потом тщательно заизолировать восстановленный провод.

Однако причина может быть еще более серьезной – речь идет о поломке самого прикуривателя. Впрочем, перед тем как начинать разбирать устройство, осмотрите еще и предохранитель F6. Все дело в том, что он при перегорании также может спровоцировать отказ в работе прикуривателя. Если же предохранитель в порядке, то иного выхода, кроме как разборка прикуривателя, уже не будет.

Ни для кого не секрет, что за последние годы функции прикуривателя в автомобиле кардинально изменились. Если раньше он был вместо спичек или зажигалки, то сейчас является незаменимым атрибутом в жизни каждого автовладельца. С помощью прикуривателя, а точнее его гнезда, можно подзарядить мобильный телефон, подключить множество автомобильных аксессуаров, которые напрямую зависят от электричества. Поломка прикуривателя в машине является достаточно распространенной и важной проблемой для комфортной эксплуатации транспортного средства.

Функции

В современном обществе важен не столько прикуриватель, сколько само его гнездо. Именно в это отверстие вставляются другие электрические приборы, без которых многим автолюбителям просто не обойтись. Говоря простым языком, гнездо — это так называемая розетка, только не в доме, а в машине. С его помощью можно заряжать свой сотовый, подключать навигаторы и радары, а также пользоваться мобильной автомойкой. С каждым годом рынок пополняется более новыми, разнообразными автомобильными аксессуарами и гаджетами, которые работают от электричества.

Прикуриватель — простое устройство, но даже в его работе могут случаться казусы и неполадки. В этой статье описаны все возможные варианты неисправности в работе прикуривателя, а также способы устранения неполадок для разных автомобильных марок.

Принцип работы

Внешне он выглядит как металлический патрон, на котором есть пластиковая кнопка с изображением сигареты. Внутри патрона во время использования нагревается нихромовая спираль, от которой и проходит процесс прикуривания. Плюс подается на «жало» штекеров, включаемых в гнездо приборов. После нагревания спирали до определенной температуры — срабатывает термореле, и кнопка отскакивает в исходное положение. Для защиты прикуривателя используется предохранитель на 10Ам. Все предохранители размещены в блоке, который может находиться под торпедой, сиденьем и даже в багажнике. Месторасположение блока предохранителей зависит от марки автомобиля.

Важно! В гнездо прикуривателя подключаются приборы с напряжением 12 вольт. Именно поэтому не стоит подключать их с более мощным напряжением — это грозит замыканием в цепи прикуривания.

Расположение прикуривателя может быть разнообразным. В большинстве автомобилей он находится под автомагнитолой. Для удобства пользования возможен перенос месторасположения прикуривателя или установка дополнительного гнезда. В новых марках машин с завода предусмотрены несколько гнезд прикуривателей.

Причины поломки

• сгоревший предохранитель;
• сгоревшее гнездо прикуривателя;
• разрыв проводки.

Чаще всего, люди сталкиваются с проблемой перегорания предохранителя. Происходит этот казус как в отечественных автомобилях, так и в иномарках. Виновниками чаще всего являются автомобильные гаджеты. Работа прикуривателя рассчитана на определенную мощность, а очень часто автовладельцы подключают в отверстие превышающие разрешенное значение приборы, отчего происходит перегорание предохранителя.

Решение достаточно простое — следует заменить сгоревший предохранитель и впредь использовать разъем только для слаботочных приборов. Подключать мощные приборы следует напрямую к аккумулятору. Хотя это неудобно и иногда не так просто, но гораздо безопаснее и эффективнее.

Совет! Если вы часто используете мощные приборы, а подключаться к аккумулятору времени нет, то можно вывести дополнительный разъем с силовым гнездом, которое подключается к нему напрямую.

Еще одной причиной, почему не работает прикуриватель — является замыкание в гнезде устройства. Происходит это в случае, когда в гнездо вставляются болтающиеся или нестандартные штекеры. Не стоит также ставить более мощные предохранители — это однозначно приведет к замыканию. Если все же с вами приключилась такая беда, то единственным верным решением проблемы, станет замена гнезда.

Если причина поломки не в сгоревшем предохранителе или гнезде, то стоит проверить проводку прикуривателя на целостность. Возможно, ток отсутствует из-за распаявшегося провода. Его следует припаять и проверить все разъемы — они должны быть плотно вставлены.

Каждый второй водитель хоть раз в жизни задавался вопросом, почему перестал работать прикуриватель. Поэтому вопрос о самостоятельном ремонте поломки очень актуален.

Пошаговый ремонт своими руками

Если вы решили сами разобраться, почему не работает прикуриватель и отремонтировать поломку своего автомобиля, то ниже приведена инструкция по ремонту.

Для этого вам потребуются:

• перчатки;
• новый предохранитель;
• паяльник;
• набор отверток;
• пинцет.

Совет! Не всегда обязательно ехать в автосервис. Если вы хоть немного разбираетесь в своей машине, то с помощью подсказок разберетесь, почему в машине не работает та или иная деталь.

Ход действий:

• первым делом нужно обесточить автомобиль во избежание короткого замыкания. Для этого снимается минусовая клемма с аккумулятора;
• зачастую прикуриватель размещается на центральной консоли. Отодвиньте водительское кресло, чтоб подобраться к неработающему прибору;
• с помощью фонарика нужно осмотреть гнездо устройства на присутствие посторонних предметов. Если такие имеются, то с помощью пинцета извлеките их из гнезда;
• если устройство не работает, то первым делом нужно проверить предохранитель. Из-за его перегорания ток перестает подаваться на устройство. В поиске вам поможет книга по эксплуатации. При необходимости замените его и опять проверьте, работает ли устройство;
• если проблема не решилась, то следует извлечь прикуриватель с помощью плоскогубцев. Обычно он сидит крепко, поэтому нужно приложить небольшие усилия, но делать все аккуратно и не резко, чтоб не повредить ободок и провода;
• обратите внимание на внешний вид прибора. На нем не должно быть темного нагара. Проверьте провода на целостность, все разъемы должны сидеть плотно;
• если вы обнаружили распаянный провод, то с помощью паяльника припаяйте их и не забудьте про хорошую изоляцию;
• затем соберите устройство и проверьте его на работоспособность.

Другие проблемы в работе

К сожалению, существует еще ряд причин, почему не работает прикуриватель в автомобиле. Все они разные и у каждой марки автомобиля может быть своя.

Многие владельцы Dodge Caliber также сталкиваются с проблемой неработающего прикуривателя. Чаще всего ломается устройство во время работы в нем другого девайса, а с панели начинает появляться дым. Происходит это из-за перенапряжения, которое дают более мощные приборы, подключенные к разъему. В данной модели такая поломка может привести к проблемам в работе других устройств, так как сгоревший провод находится в общем жгуте других. С решением этой поломки не получится справиться самостоятельно, ведь снимать придется всю переднюю консоль. Такая поломка может быть неоднократной, поэтому лучше всего будет установить предохранитель в самом прикуривателе.

На отечественных марках машин тоже часто случаются казусы в работе прикуривателя. Конечно, чаще всего перегорают предохранители из-за неправильного использования разъема прибора. Проверить, почему не работает прикуриватель на ВАЗ 2110 достаточно просто. Включите вентилятор печки — если он не работает, то причина в предохранителе F18. Дело в том, что эти два устройства работают от одного предохранителя и его перегорание ведет к выходу из строя сразу двух приборов. Для его замены не нужно лезть под капот, он находится слева от руля в блоке предохранителей. Однако если вентилятор работает, то не стоит сразу грешить на проводку. Нужно проверить предохранитель, который обозначается, как F6. Мало кому известно, но он тоже влияет на работу устройства и возможно, причина именно в его перегорании.

Итоги

Конечно, роль прикуривателя стала играть важную роль в жизни многих автолюбителей. Случается, что, перепробовав все возможные варианты поломок устройства, оказывается, причина кроется в расшатанных усиках, которые находятся в гнезде. Из-за этого прикуриватель не фиксируется и перестает работать. Усики после длительного и частого использования «разнашиваются» и ко всем приборам, которые вставляются в отверстие, не поступает ток. Устранить эту неполадку можно собственными руками. Достаточно немного подогнуть усики и после этого проверить работу прикуривателя или другого девайса.

Однозначно использовать все приборы автомобиля нужно строго по назначению, но, когда автопроизводитель не учел всех потребностей в использовании дополнительных гаджетов — без гнезда прикуривателя никуда. В эксплуатации его для других приборов достаточно помнить о том, что не следует подключать более мощные устройства, вставлять болтающиеся штекеры и другие неподходящие предметы. В таком случае вас не зацепит проблема сгоревших предохранителей и не работающего прикуривателя, в самый неподходящий момент.

Раньше прикуриватель использовался в автомобилях для прикуривания сигареты. Теперь это своеобразная розетка на 12 В, в которую подключать можно различные девайсы. Поэтому, если не работает 2107, это порой большая проблема. Что собой представляет устройство, какие встречаются основные неисправности, как заменить и отремонтировать прикуриватель, раскрывается в данной статье.

[ Скрыть ]

Устройство и предназначение прикуривателя

Первоначально автомобильный прикуриватель (АП) был задуман, чтобы водитель мог прикурить сигарету, как от уголька из костра. Устройство прибора не изменилось с момента создания, хотя он присутствует в салонах даже первых отечественных машинах.

Прикуриватель ВАЗ 2106 представляет собой устройство, состоящее из двух частей: гнезда и патрона. Металлический патрон имеет пластмассовую рукоятку в виде кнопки. В центре гнезда вмонтирован металлический стержень, играющий роль положительного полюса.

Роль минуса выполняет металлический корпус патрона. Между корпусом и металлическим стержнем находится изолятор, исключающий контакт между плюсом и минусом. Соединение плюсового и минусового контакта происходит через нихромувую спираль, которая выступает в роли нагревательного элемента.

Когда ток поступает на нагревательный элемент, он начинает нагреваться до высокой температуры. При нагревании спирали до необходимой температуры ток перестает поступать, благодаря тепловому реле. Гнездо для устройства расположено на приборной панели, в зоне комфортного доступа для водителя. Оно выполнено в виде продолговатого углубления с металлической оболочкой, которая играет роль минуса.

Внутри находится центральный контакт, на который подается плюс с аккумуляторной батареи. Корпус АП оснащен лампочкой подсветки, которая автоматически включается вместе с внешним освещением.

Для включения режима нагрева нажимается ручка, чтобы патрон погрузился в гнездо и зафиксировался в нажатом состоянии. Удерживают его биметаллические пластины. В этом момент происходит соединение положительного контакта патрона с плюсом гнезда, и отрицательного контакта гнезда с отрицательной клеммой патрона. Ток, протекая по спирали, нагревает ее. Нагревательный элемент достигает нужной температуры в течение 15-20 секунд.

Затем под воздействием высокой температуры биметаллические пластины начинают расходиться, раздается характерный щелчок, и патрон занимает свое прежнее положение благодаря внутренней пружине.

Если в бортовой сети низкое напряжение, патрон будет дольше находиться в гнезде, так как увеличится время нагрева.

Со временем к прямому назначению прикуривателя добавилась дополнительная функция – он стал использоваться в качестве розетки для подключения различных электронных устройств. В розетку АП подключаются электрические приборы, которым для питания достаточно 12 В бортовой сети.

Производители электротехники выпускают большое количество приборов, которые могут быть использоваться в автомобиле:

• вентилятор;
• обогреватель;
• пылесос;
• зарядное устройство для телефонов и других девайсов;
• приборы для освещения салона и т.д.

Все дополнительные электроприборы оснащены специальным входом для подключения к АП. Появились специальные разветвители, которые позволяют подключать в гнездо сразу несколько устройств одновременно.

Питание АП получает от электросети автомобиля. Подключение прикуривателя ВАЗ 2107, как и других отечественных машин, осуществляется через монтажный блок напрямую от аккумулятора без использования реле. защищен специальным плавким предохранителем на 10 А, который находится в монтажном блоке. При высоком токе нить в предохранителе расплавляется и размыкает электрическую сеть, предотвращая воспламенение.

Схема подключения прикуривателя

К гнезду АП подключены три провода:

• «минус» — масса;
• «плюс» — подключается через предохранитель с АКБ;
• «плюс» — подключен к лампе подсветки прибора от габаритных огней, работает только при включении внешнего освещения.

Для исключения ситуации, когда патрон может заклинить в гнезде, АП оснащен специальным предохранительным устройством, защищающим его от перегрева и возгорания. Самое простое такое устройство выполнено в виде легкоплавкой металлической шайбы. Если температура слишком высокая, она расплавляется и перемыкает на короткое время питание АП, а в монтажном блоке перегорает предохранитель, обесточивая устройство для прикуривания.

Некоторые прикуриватели имеют встроенный предохранитель, который расположен в самом гнезде. Если расплавляется шайба или перегорает подлежит замене. В последнее время в качестве предохранителя стали устанавливать тепловой биметаллический предохранитель многоразового использования. При перегреве он перемыкает контакты питания, предотвращая перегорание предохранителя, но спустя время биметаллический предохранитель остывает и вновь размыкает контакты.

Возможные неисправности: признаки и причины

АП не относится к надежным соединительным устройствам, которые служат долгое время. Этого не предусматривает его конструкция. Хорошую фиксацию можно обеспечить увеличением количества прижимных лапок, но пока универсального устройства не изобрели. На самом деле АП имеет лишь центральный подпружиненный контакт и две прижимные лапки. Центральный контакт может располагаться глубоко, а может близко.

Пазы для лапок на вилке могут не совпадать с расположением самих лапок. В течение эксплуатации между вилкой и гнездом устройства ухудшается контакт, появляется искрение в месте соединения, в результате возможно короткое замыкание.

Ниже перечислены возможные неисправности АП:

1. Плохо фиксируется вилка в гнезде. В такой ситуации водителю приходится придерживать головку в гнезде до полного разогрева, что неудобно и небезопасно при управлении автомобилем. Причиной неисправности являются усики, находящиеся в гнезде. С течением времени они изнашиваются и перестают удерживать патрон. Для устранения данной поломки нужно просто подогнуть усики (автор видео — И не только О рыбалке).
2. Перегорание спирали в патроне. В этом случае решить проблему можно путем замены головки прикуривателя. Можно восстановить работоспособность старой спирали, очистив ее от копоти и нагара. По правилам, спираль нагревается докрасна в течение 20 секунд после включения. Затем головка должна выскакивать. Когда это происходит раньше или позже, можно отрегулировать время нагрева, подогнув или разогнув контакты устройства. Если принятые меры не помогли, головку нужно заменить.
3. Перегорание предохранителя. Обычно в ситуации перегорания предохранителя виноват водитель при подключении с помощью разветвителя нескольких дополнительных устройств. Таким образом, повышается нагрузка на прикуриватель, который рассчитан на определенную мощность. Кроме того, предусматривается кратковременное использование гнезда. Поэтому при превышении нагрузке и постоянном использовании предохранитель перегорает. Решается проблема путем замены детали, которая находится в предохранительном блоке. Предохранитель рассчитан на 10 А. Не стоит устанавливать деталь с большим номиналом, так как это грозит выгоранием гнезда АП.
4. Обрыв проводки. Работа устройства может быть нарушена при обрыве проводки. Провода могут защемляться или перетираться во время эксплуатации, что приводит к исчезновению контакта. Обнаружить разрыв можно с помощью мультиметра, прозвонив цепь. Найдя место обрыва, нужно заменить оборванный кусок целым. Провода следует качественно заизолировать, чтобы избежать возгорания.

Инструкция по ремонту и замене механизма

Ремонт и замена прикуривателя ВАЗ 2107 аналогичны для «вазовской классики», поэтому их можно рассмотреть в качестве примера.

Для выполнения данных процедур нужно приготовить следующий инструментарий:

• набор отверток;
• плоскогубцы;
• небольшие щипцы или пинцет;
• паяльник с припоем;
• переносную лампу или фонарик;
• изоленту;
• хлопчатобумажные перчатки.

Ремонт состоит из последовательности шагов:

1. Обесточивается авто путем снятия отрицательной клеммы с АКБ.
2. В салоне находим, где находится гнездо АП и обеспечиваем удобный доступ к нему. Обычно он находится на центральной консоли, поэтому отодвигаем водительское кресло максимально назад.
3. Теперь вынимаем патрон из гнезда. Подсветив внутренность гнезда, нужно удалить все посторонние предметы или осколки, воспользовавшись пинцетом.
4. Дальше следует проверить предохранитель, находящийся в монтажном блоке. Обычно он расположен под капотом, приборной панелью или сиденьем водителя. Открыв предохранительный блок, находим нужный предохранитель. Его расположение можно определить по схеме на внутренней стороне крышки или в инструкции по эксплуатации. Вынимаем нужный предохранитель и проверяем его перемычку. Если она перегорела, деталь необходимо заменить.
5. Если замена предохранителя не помогла, переходим к следующему этапу. Вынимаем прикуриватель. Затем плоскогубцами берем аккуратно за ободок и, не прилагая усилий, тянем его к себе, чтобы не повредить проводку.
6. На вытащенном элементе осматриваем место, где он припаивается к АП. При обнаружении некачественного соединения или разрыва, нужно припаять провод. При осмотре следует обратить внимание на провода и изоляцию. Если есть потертости, провод следует заизолировать.
7. Проверив устройство на работоспособность, возвращаем ободок на прежнее место.

Фотогалерея «Замена АП»

Для замены АП, нужно знать, как подключить прикуриватель. Информацию можно найти в руководстве по эксплуатации.

Для замены розетки нужно выполнить следующие действия:

1. Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
2. Демонтируем патрон из розетки.
3. С помощью тонкой отвертки отгибаем фиксирующие лапки.
4. Поддев аккуратно внутреннюю часть розетки, отсоединяем разъем.
5. Меняем розетку и устанавливаем все в обратном порядке.

При замене лампочки прикуривателя, следует вынуть обойму из розетки. Заменить лампу и вставить обойму обратно.

Заключение

Идеальным вариантом использования прикуривателя является его прямое назначение – подкуривать сигареты. При использовании девайсов нужно складывать их мощность и следить за тем, чтобы общая нагрузка и не превышала разрешенную. При эксплуатации АП следует помнить, что даже при отключенном зажигании подключенные в его гнездо устройства будут потреблять электроэнергию. Это может привести к полной разрядке аккумуляторной батареи. Нельзя вставлять в гнездо АП разболтанные штекеры или плохой сборки, могут стать причиной короткого замыкания.

Если , нужно выявить причину и устранить ее. Пока проблема не устранена, устройством лучше не пользоваться, чтобы избежать пожара или короткого замыкания. Если устранить неисправность не удалось, лучше устройство заменить.

ВАЗ 2110, то специально для подсветки прикуривателя применяется лампа А12-4. Замена лампы прикуривателя, как и сам прикуриватель, осуществляется таким образом:

Порядок осуществления замены лампы подсветки в прикуривателе.

1. Просто отсоедините провод непосредственно от клеммы – это специальное устройство присоединения к аккумуляторной батареи.
2. Затем нужно снять облицовку с туннеля расположенного на полу.
3. После этого сожмите экран лампы таким образом, чтобы лапки экрана свободно прошли сквозь прорези в световоде прикуривателя.
4. Затем разжав немного экран, нужно вынуть из него уже патрон с лампой.
5. Дальше просто нажмите на лампу, повернув ее на 90°, и извлеките ее из патрона.
6. Установить новую лампу нужно в том же порядке, только обратно снятию. Следует обратить особое внимание, на то что, устанавливая патрон с лампой непосредственно в экран в этом случае кольцевой выступ, расположенный на патроне обязательно должен войти в указанные прорези экрана.

Порядок осуществления замены прикуривателя, если не работает прикуриватель ВАЗ 2110

1. Просто отсоедините провод от клеммы — это устройство специально предназначенное для присоединения аккумуляторной батареи. Затем нужно снять облицовку с пола.
2. Снимите патрон .
3. После этого проденьте колодки вместе с проводами прикуривателя, а также лампы подсветки сквозь отверстие в облицовке расположенного в туннеле пола.
4. Затем сожмите экран лампы таким образом, чтобы лапки экрана прошли из прорезей находящихся в световоде прикуривателя, после, снимите его.
5. Нажимайте отверткой непосредственно на защелку гнезда прикуривателя таким образом, чтобы она прошла из зацепления со световодом.
6. Проталкивайте гнездо из облицовки наружу.
7. Достаньте гнездо прикуривателя прямо из облицовки, пропустив колодку с проводами сквозь отверстие.
8. Спираль обязана нагреваться на протяжении двадцати секунд. Затем, патрон прикуривателя одновременно со щелчком, должен возвратиться в первоначальное свое положение. В том случае, если патрон будет возвращаться в первоначальное положение значительно раньше, либо позднее двадцати секунд, то нужно отрегулировать прикуриватель. Специально для этого соответствующие подогните, либо разогните контакты, которые указанны стрелками.
9. Дальше нужно сжать пластмассовые защелки от световода и, вытолкнув световод наружу, просто вынуть его из облицовки.
10. Устанавливать прикуриватель нужно в обратном порядке. При осуществлении установки световода, выступ на нем обязательно должен протиснуться в прорезь на облицовке.

Как Подключить Прикуриватель Ваз 2101 ~ VIVAUTO.RU

Автомобильный прикуриватель – обязательный аксессуар транспортного средства. В последнее время неисправность разъема прикуривателя особенно ощутима, так как он часто нагружается дополнительными функциями питания и зарядки всевозможных гаджетов.

Они же являются возможной причиной перегорания предохранителей питания розетки прикуривателя и неисправности разъема.

Устройство прикуривателя автомобиля

Несмотря на внешнюю простоту, устройство автоприкуривателя представляет довольно сложную техническую конструкцию:

На центральный контакт 1 подают напряжение питания + 12 Вольт через предохранитель номиналом 10 – 30 Ампер (зависит от типа прикуривателя и марки автомобиля). Рабочий элемент 9 обычно выполнен из спиральной нагревательной нихромовой пластины. Его центральный контакт соединяется с контактом 1 (напряжение питания) после нажатия на кнопку 6 съемного элемента прикуривателя 5.

Биметаллические пластины 10 фиксируют момент прижатия съемного элемента к контакту прикуривателя. По мере нагревания электрического элемента 9 температура биметаллических пластин увеличивается, они изменяют геометрические размеры, крепление фиксаторов ослабляется, и пружина 3 выталкивает съемную часть из гнезда, тем самым сообщая о моменте полного разогрева.

В большинстве современных прикуривателей имеется лампочка или светодиодные элементы для подсветки гнезда в темное время суток.

Почему не работает прикуриватель в машине — основные неисправности, причины и способы их устранения

Основными неисправностями автомобильных прикуривателей являются:

• перегорание нагревательного элемента съемной части;
• подгорание контактных зон стационарной и съемной части;
• несвоевременный выброс съемной части при пониженной температуре;
• отсутствие фиксации съемного элемента;
• неисправность лампы подсветки;
• отсутствие напряжения на плюсовом центральном контакте прикуривателя;
• плохая «масса».

Перегорание нагревательного элемента

в настоящее время встречается гораздо реже, чем другие неисправности. Это связано и с пропагандой здорового образа жизни, в том числе, но, в большей мере с тем, что гораздо чаще гнездо прикуривателя питает и заряжает различные гаджеты, чем служит для непосредственного исполнения своих прямых обязанностей.

Нагревательный элемент, в принципе, можно заменить — раньше на Жигулях так и делали. Но сейчас при всем многообразии автоприкуривателей, легче и дешевле поменять конструкцию, причем, целиком в сборе, так как подобрать в точности элементы стационарной и съемных частей очень сложно.

Видео — замена прикуривателя на Приоре:

Подгорание контактных зон

– частая неисправность. Она связана с большими токами (до 25 Ампер), которые протекают, особенно в момент коммутации.

Большая ошибка – пробовать подчистить контакты с помощью ножа или отвертки. В большинстве случаев питание на прикуриватель подается постоянно (иногда в первом положении ключа зажигания). Производя очистку неизолированным металлическим предметом, можно закоротить питающее напряжение на массу, и, в лучшем случае, перегорание предохранителя неизбежно.

Чистку контактных зон желательно производить при обесточивании самого прикуривателя (например вынув соответствующий предохранитель). Очистку можно произвести отверткой, надежно обёрнутой наждачной бумагой или протереть контакты чистым спиртом с помощью жесткой кисточки, после этого дать просохнуть во избежание возгорания.

Видео — как отремонтировать прикуриватель в машине:

Несвоевременный выброс съемного элемента

с недостигнутой до рабочей температуры нагревательного элемента возможен при износе биметаллических пластин фиксатора.

Очень часто это случается по причине нарушения геометрии пластин при установке «левых» гаджетов и переходников. Пластины со временем разгибаются и неправильно фиксируют прикуривательный элемент, производят преждевременный выброс.

Видео — решение проблемы с прикуривателем Калины при подключении компрессора:

Наиболее опасна

ситуация отсутствия выброса съемного элемента, то есть чрезмерная фиксация. Это может привести к самовозгоранию пластмассовых элементов конструкции и автомобиля в целом. Такие случаи имели место. Поэтому некоторые некурящие автолюбители достают съемную часть из гнезда во избежание случайной фиксации (например, прислонив туда сумку).

Однако и в этом случае гнездо конструкции лучше чем-нибудь заполнить во избежание случайного попадания в него небольших металлических предметов и закорачивания контактов.

Не следует оставлять на длительное время, особенно при отсутствии пассажиров и водителя в салоне, включенные в разъем переходники питания гаджетов, разветвители и тройники, дополнительное оборудование.

Особенно опасны сравнительно недавно появившиеся на рынке дополнительные обогреватели салона с питанием от прикуривателя.

Они потребляют большие токи в непрерывном режиме. Если прикуриватель нагревается за минуту, то они могут оставаться включенными часы. Предохранитель 30 Ампер (иногда его номинал принудительно увеличен) может выдержать большой постоянный ток в течение длительного периода. А вот идущие к разъему проводники начинают разогреваться, изоляция размягчаться. Возможна ситуация межпроводниковых замыканий, которая может привести к возгоранию проводки.

Видео — как разобрать прикуриватель при его замене на ВАЗ 2110, 2111, 2112:

Очень часто, в основном автолюбители, параллельно прикуривателю подключают питание магнитол, дополнительное оборудование. Действительно, обычно этот способ подключения наиболее прост. Но, вместе с тем, и наиболее опасен.

Проводка прикуривателя зачастую не рассчитана на большие постоянные токи, а современные магнитолы с выходной мощностью 4 х 50 Ватт потребляют токи до 50 Ампер в пиковом режиме.

При выходе из строя предохранителя прикуривателя (обычно он установлен в группе предохранителей в салоне), следует исследовать причины его перегорания. Очень частая причина – неисправность зарядного устройства гаджета либо замыкание контактов в момент коммутации.

Это не так страшно, как замыкание электропроводки или перегорание выходных каскадов автомагнитолы при ее подключению к прикуривателю.

В любом случае, недопустима установка на место предохранителя «жучка», даже на непродолжительное время.

Минусовой (массовый) вывод прикуривателя соединен с внутренней поверхностью гнезда. Во многих автомобилях он подключается непосредственно под болт на «массу» кузова. В процессе длительной эксплуатации место соединения может окислиться, контакт нарушиться. Это приводит к нарушению работы прикуривателя. Чтобы восстановить работоспособность, необходимо очистить контакты массового провода.

Как Подключить Прикуриватель Ваз 2101

Зажигалка для ваз 2106

Для многих автовладельцев прикуриватель является необходимым устройством, потому что прикуриватель нужен не только как прикуриватель. в дополнение к его использованию для этой цели. портативный автомобильный холодильник, компрессор, телевизор, дорожная бритва или кофеварка, мобильный Зарядное устройство телефона подключается к источникам питания через гнездо прикуривателя. Если прикуриватель сломается, его необходимо разобрать и отремонтировать. Если прикуриватель полностью выходит из строя, его необходимо заменить. Поговорим о том, как заменить зажигалку.

Не работает

отверток; паяльник; пинцет; хлопчатобумажные перчатки.

Краткое содержание ремонта:

Откройте крышку, а затем снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Это отключит питание машины и значительно уменьшит риск короткого замыкания.

Затем отодвиньте сиденье водителя слишком далеко, чтобы получить доступ к прикуривателю, который в большинстве случаев находится в центральной консоли.

Теперь возьмите фонарик и осмотрите внутреннюю часть зажигалки. Не должно быть посторонних фрагментов и предметов. Если они все есть, вы должны осторожно удалить пинцет с прорезиненными концами или 2 спичками.

Проверьте предохранитель, ответственный за прикуриватель. В случае короткого замыкания предохранитель перегорает через устройство, подключенное к прикуривателю, и ток не подается. Для возобновления доставки необходимо установить новый рабочий предохранитель. Здесь должна помочь книга по эксплуатации, в которой будет указано, какой конкретный предохранитель заменить. Кроме того, таблица всех предохранителей находится на задней панели блока предохранителей.

Если вышеуказанные методы бесполезны и прикуриватель не работает, отсоедините его. Для этого аккуратно потяните железную панель с помощью плоскогубцев. В то же время под зубцами плоскогубцев необходимо проскользнуть тканью, чтобы на ободке не осталось следов.

Попробуйте отключить зажигалку. Если тело твердое, попробуйте поочередно потянуть его с каждой стороны. Но не тяните слишком сильно, чтобы провода не ломались.

You may also like

• Замена Диска Сцепления Гольф 3
  замена сцепление, ремонт коробки Volkswagen Vento / Golf 3Автомобиль загнал в гараж с ямой и заполнен реквизитом.Потому что, вынимая коробку, нужно ослабить две опоры от 3 двигател…
• Bentley подготовила для «Гонки к облакам» внедорожник Bentayga

  Компания Bentley раскрыл модифицированный внедорожник Bentayga, который примет участие в гонке «Pikes Peak», неофициально названной «Race to облака«Рис Миллен будет вести машину. о…

• Замена Троса Ручника Renault Sandero

  Владельцам Renault Sandero необходимо периодически затягивать ручники. Это связано с тем, что при частом использовании и постепенном износе колодок натянутый тормозной трос станови…

• Как Снять Прикуриватель На Форд Фокус 2

  Это устройство давно прочно вошло в повседневную жизнь практически каждого водителя. Даже некурящие используют зажигалку. Различные устройства подключены к розетке. Среди наиболее …

• Замена Ремня Генератора Audi A4 B8

  Эта операция вдохновила меня не столько на желание сэкономить, сколько на желание все сделать правильно и все проверить самому. Забегая вперед, скажу, что это окупилось.Ну, какой с…

• Снятие Кпп Renault Megane 2

  Снятие и установка коробки передачЧтобы поднять коробку передач, поднимите автомобиль как можно выше. Снятие коробки передач требует определенного опыта. Поэтому здесь приведено оп…

Осмотрите прикуриватель. Стоит обратить внимание на наличие темной сажи. Также проверьте на пайку и изоляцию провода. Припой провода часто является обязательным условием отсутствия тока в автомобильном прикуривателе. Затем аккуратно припаяйте этот провод на место.

Вставьте последнюю головку прикуривателя, если ток присутствует и катушка холодная. Благодаря частому использованию нагревательный элемент горит довольно быстро. Всегда покупайте головку, специально предназначенную для прикуривателя.

Как поменять дверной замок с помощью ссылки.

Как подключиться

Лучше всего создавать независимые от сигарет источники 5 В для каждого аксессуара и подавать их из цепи зажигания (после выключателя зажигания). И тогда рекордер и навигатор будут подключены только при работающем двигателе (для записи в два раза лучше, у него есть функция автозапуска. отключение от внешнего источника питания)

Схема подключения

Существуют небольшие различия в зависимости от того, какая модель центральной консоли установлена ​​на машине.

Если вы внесли изменения и у вас есть «пятисторонняя консоль», схема подключения будет следующей:

Цвет пищи синий. красноватый, ровный, цвет минус «масса». ровный, темный с белым. Масса фиксируется возле реле зажигания. Одна ветвь дает свет перчатке.

Встроенная консоль (центральная) ВАЗ 2107, принцип подключения следующий:

«Масса». имеет темный цвет, провода идущие на освещение белые, их два. Схема предполагает, что один провод делает панель освещенной.

Шнур питания синий с красноватым, даже одна часть подходит и приносит энергию на бортовые часы.

Также важно знать, что схема, помимо проводов, содержит:

Блок предохранителей содержит предохранитель на 10 А с маркировкой F 6.

подсветка

Замените лампочку двигателя и аккумулятора.

You may also like

• Кнопка Включения Противотуманных Фар Тойота Королла 150
  Туман. это, по сути, маленькие капельки воды в воздухе, которые отражают свет от вашего автомобиля. Ближе к земле, он имеет самую низкую плотность, потому что противотуманные фары …
• Какой Карбюратор Лучше Поставить На Газ 24

  Какой карбюратор поставить на двигатель Волга 402? Обзор вопросов Дискуссия о том, какой карбюратор поставить на двигатель «Волга 402», приведет любителей к совершенствованию своей…

• Замена Салонного Фильтра Гранта С Кондиционером

  Фильтр салона на Lada Grant относится к системе отопления и вентиляции автомобиля. Теперь поговорим об особенностях замены этого фильтра, уделив дополнительное внимание конфигураци…

• Как Поменять Печку На Ваз 2105

  Итак, дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам на доступном языке, как добраться до печного двигателя ВАЗ-2107, чтобы заменить или отремонтировать его, в зависимости от того, что з…

• Где Находится Реле Зарядки На Ваз 2109

  Замена реле стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099Добро пожаловать! Реле для запуска стартера. некоторые подумают, что в данный момент мы говорим об электромагнитном реле, а о р…

• Замена Двигателя На Газ 24

  Автомобиль ГАЗ 24 был разработан в середине 1960-х годов, а в июле 1970 года он полностью сменил предшественника ГАЗ 21. Соответственно, совершенно новый бензиновый двигатель был с…

Снимите пластиковую панель под приборной панелью. В дополнение к прикуривателю, кнопка аварийной сигнализации и выключатели света и вентилятора прикреплены к нему. Для этого с помощью отвертки сдвиньте консоль в сторону и осторожно надавите на фиксатор.

Маркируйте провода, подходящие для прикуривателя, маркером или нарисуйте схему их соединения.

Корпус прикуривателя держится на большой гайке. откручиваем ее.

Выньте картридж из гнезда прикуривателя.

Корпус лампы прикреплен к корпусу прикуривателя. отсоедините его, нажав на защелку.

Слегка открутите корпус лампы с помощью отвертки.

Извлеките картридж со вставленной в него лампой.

Замените лампу и замените прикуриватель в обратном порядке.

Если замена лампы и предохранителя не помогла, чтобы зажечь зажигалку для нормальной работы, ее необходимо полностью заменить.

Источник

Схема ВАЗ 2110 | 2 Схемы

Приводятся цветные схемы электропроводки ВАЗ 2110 (инжектор и с карбюраторным двигателем) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

Электропроводка ВАЗ-2110 есть двух типов: карбюратор и инжектор. В них небольшие отличия, но основные принципы в работе и прокладывании проводки одинаковые. По месту расположения проводка различается на: подкапотную и салонную. Все электрооборудование автомобиля соединено с помощью проводов определённого цвета. К каждому элементу через колодки, предохранители идет свой жгут проводов.

ВАЗ 2110 — модификации

ВАЗ-21100. Базовая модель которая выпускалась с 1996 по 2000 год. На автомобиль устанавливался 8-клапанный карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил.

ВАЗ-21101. Данная модификация выпускалась с 2004 года, оснащалась 8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21102. Как и предыдущая модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем, но с объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21103. Модификация «десятки» с 16-клапанным инжекторным двигатель рабочим объёмом 1,5 литра.

ВАЗ-21103М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 92 лошадиные силы. Выпускалась с 2002 года.

ВАЗ-21104. Модификация оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21104М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра. Выпускалась с 2004 года.

ВАЗ-21106 GTI. Двигатель автомобиля ВАЗ-21106 GTI — самая мощная и дорогая модификация, которая выпускалась с 2000 года. Автомобиль оснащался 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем Opel C20XE, мощностью 150 лошадиных сил. На автомобиль устанавливался обвес с раздутыми арками, колея была расширена на 76 миллиметров. На него устанавливались колеса R15 с низкопрофильной резиной.

ВАЗ-21106 Coupe. Купе ВАЗ-21106 в кузове купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие только двух дверей, которые были удлинены на 250 миллиметров, при этом кузов был укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и у предыдущей модели ВАЗ-21106 GTI.

ВАЗ 21106 WTCC. Спортивная модификация 106 модели, участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.

ВАЗ 21107. Модификация автомобиля для раллийных соревнований. Оснащался вварным каркасом безопасности и иной конструкция подвески.

ВАЗ 21108 «Премьер». Модификация с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечивало более удобную посадку и высадку пассажиров. Оснащался инжекторным 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра.

ВАЗ 21109 «Консул». 4-х местный лимузин повышенной комфортности на основе автомобиля ВАЗ-2110. Кроме длины кузова так же были увеличены размеры задней двери, для более удобной посадки и высадки пассажиров. Оснащался 1.5 литровым двигателем и колесами R14 или R15. Габаритные размеры: длина — 4950 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1440 мм. Расход топлива в городском цикле 9,5 литров на 100 километров пути.

ВАЗ 2110-91. Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимал 6 секунд.

Автомобиль с 16-клапанным инжекторным двигателем в комплектации «Гран-Люкс» включает:

• Электростеклоподъемники;
• Блокировка замков дверей;
• Блокировка замка багажника;
• Обивка сидений из бархата;
• Иммобилайзер;
• Передние сиденья с обогревом;
• Вентилируемые 14-дюймовые тормозные диски;
• Спойлер задка с дополнительным стоп-сигналом;
• Противотуманные фары.

Электросхема проводки ВАЗ 2110 карбюратор

В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках. Изгибы проводов в местах входа в жгут показывают направления их прокладки в жгуте.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

1 – блок-фара 37 – комбинация приборов
2 – датчик износа колодок передних тормозов 38 – выключатель заднего противотуманного света
3 – датчик включения электродвигателя вентилятора 39 – контрольная лампа противотуманного света
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 40 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
5 – звуковой сигнал 41 – часы
6 – генератор 42 – выключатель обогрева заднего стекла
7 – датчик уровня масла 43 – подрулевой переключатель
8 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 44 – колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа
9 – контроллер отопителя 45 – выключатель освещения приборов
10 – выключатель клапана рециркуляции 46 – выключатель зажигания
11 – лампа подсветки рычагов управления отопителем 47 – колодки для подключения жгута проводов очистителей фар
12 – коммутатор 48 – розетка для переносной лампы
13 – концевой выключатель карбюратора 49 – плафон направленного света
14 – датчик контрольной лампы давления масла 50 – выключатель сигнала торможения
15 – свечи зажигания 51 – плафон освещения салона
16 – электромагнитный клапан карбюратора 52 – блок бортовой системы контроля
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 53 – датчик указателя уровня топлива
18 – распределитель зажигания 54 – выключатель аварийной сигнализации
19 – катушка зажигания 55 – датчик ремня безопасности водителя
20 – стартер 56 – прикуриватель
21 – электродвигатель вентилятора отопителя 57 – лампа подсветки пепельницы
22 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя 58 – выключатель лампы освещения вещевого ящика
23 – датчик скорости 59 – колодка для подключения бортового компьютера
24 – выключатель света заднего хода 60 – лампа освещения вещевого ящика
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя 61 – боковой указатель поворота
26 – клапан рециркуляции 62 – выключатель в стойке передней двери
27 – датчик уровня тормозной жидкости 63 – выключатель в стойке задней двери
28 – колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла 64 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
29 – аккумуляторная батарея 65 – фонарь освещения багажника
30 – электродвигатель омывателя ветрового стекла 66 – датчик температуры воздуха в салоне
31 – датчик уровня омывающей жидкости 67 – наружный задний фонарь
32 – датчик уровня охлаждающей жидкости 68 – внутренний задний фонарь
33 – электродвигатель очистителя ветрового стекла 69 – фонарь освещения номерного знака
34 – монтажный блок 70 – колодка для подключения элемента обогрева заднего стекла
35 – колодки для подключения жгута предупредительного света 71 – колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
36 – переключатель наружного освещения

Схема ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

1 – блок-фара
2 – датчики износа колодок передних тормозов
3 – звуковой сигнал
4 – вентилятор системы охлаждения
5 – выключатель света заднего хода
6 – аккумуляторная батарея
7 – генератор
8 – датчик контрольной лампы давления масла
9 – датчик уровня масла
10 – свечи зажигания
11 – форсунки
12 – регулятор холостого хода
13 – колодки электронного блока управления
14 – датчик положения дроссельной заслонки
15 – датчик положения коленчатого вала
16 – модуль зажигания
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)
18 – стартер
19 – колодка диагностики
20 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)
21 – датчик скорости
22 – реле включения бензонасоса
23, 35, 39 – плавкие предохранители
24 – электробензонасос
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя
26 – клапан рециркуляции
27 – вентилятор отопителя
28 – насос омывателя ветрового стекла
29 – датчик уровня омывающей жидкости
30 – датчик уровня тормозной жидкости
31 – датчик уровня охлаждающей жидкости
32 – моторедуктор стеклоочистителя

33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя
34 – реле включения питания системы впрыска
36 – клапан продувки адсорбера
37 – датчик массового расхода воздуха
38 – реле включения вентилятора системы охлаждения
40 – переключатель наружного освещения
41 – датчик детонации ВАЗ-2110 инжектор
42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)
42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)
43 – контрольная лампа противотуманного света
44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
45 – выключатель противотуманного света
46 – выключатель обогрева заднего стекла
47 – комбинация приборов
48 – монтажный блок
49 – датчик уровня топлива
50 – выключатель зажигания
51 – регулятор яркости подсветки приборов
52 – подрулевой переключатель
53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
54 – выключатель аварийной сигнализации
55 – электронный блок управления отопителем; 56 – выключатель клапана рециркуляции
57 – блок индикации бортовой системы контроля
58 – боковые указатели поворота
59 – датчик температуры для системы отопления
60 – плафон освещения салона
61 – передний плафон освещения салона
62 – розетка для переносной лампы
63 – электронные часы
64 – выключатели в стойках передних дверей
65 – выключатели в стойках задних дверей
66 – лампа освещения вещевого ящика
67 – выключатель освещения вещевого ящика
68 – прикуриватель
69 – лампа освещения пепельницы
70 – выключатель стоп-сигнала
71 – элемент обогрева заднего стекла
72 – наружные задние фонари
73 – внутренние задние фонари
74 – лампы освещения номерного знака
75 – лампа освещения багажника

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Схема ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов

1 — блок-фара 35 — выключатель освещения приборов
2 — датчики износа колодок передних тормозов 36 — выключатель зажигания
3 — выключатель света заднего хода 37 — монтажный блок
4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 38 — выключатель клапана рециркуляции
5 — звуковой сигнал 39 — контроллер отопителя
6 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери 40 — выключатель аварийной сигнализации
7 — реле включения электростеклоподъемников 41 — лампа освещения рычагов управления отопителем
8 — предохранитель на 8 А 42 — лампа освещения вещевого ящика
9 — стартер 43 — выключатель лампы освещения вещевого ящика
10 — аккумуляторная батарея 44 — прикуриватель
11 — генератор 45 — блок индикации бортовой системы контроля
12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла 46 — лампа освещения пепельницы
13 — датчик уровня омывающей жидкости 47 — выключатель сигнала торможения
14 — моторедуктор блокировки замка левой передней двери 48 — моторедуктор блокировки замка левой задней двери
15 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери 49 — переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
16 — датчик уровня охлаждающей жидкости 50 — моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
17 — моторедуктор очистителя ветрового стекла 51 — розетка для переносной лампы
18 — клапан рециркуляции 52 — часы
19 — микромоторедуктор привода заслонки отопителя 53 — моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
20 — электродвигатель отопителя 54 — переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
21 — выключатель замка багажника 55 — моторедуктор блокировки замка правой задней двери
22 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери 56 — боковой указатель поворота
23 — моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери 57 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
24 — блок управления системы блокировки замков дверей 58 — датчик ремня безопасности водителя
25 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя 59 — плафон направленного света
26 — датчик уровня тормозной жидкости 60 — плафон освещения салона
27 — моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери 61 — датчик температуры воздуха в салоне
28 — переключатель наружного освещения 62 — выключатель в стойке передней двери
29 — комбинация приборов 63 — выключатель в стойке задней двери
30 — выключатель заднего противотуманного света 64 — наружный задний фонарь
31 — контрольная лампа противотуманного света 65 — внутренний задний фонарь
32 — контрольная лампа обогрева заднего стекла 66 — фонари освещения номерного знака
33 — выключатель обогрева заднего стекла 67 — фонарь освещения багажника
34 — подрулевой переключатель
А — колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
В — колодки для подключения жгута системы впрыска
С — к колодке жгута предупредительного света
D — колодка для подключения к бортовому компьютеру
Е — к колодке жгута очистителей фар
F — колодка для подключения к датчику уровня топлива в модуле электробензонасоса
G — к элементу обогрева заднего стекла
H — колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
J — к моторедуктору замка багажника

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Электрическая схема ЭСУД ВАЗ-21101

1 — контроллер ВАЗ-21101;
2 — колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС ;
3 — колодка диагностики;
4 — датчик сигнализатор иммобилизатора;
5 — блок управления иммобилизатора;
6 — катушка зажигания;
7 — свечи зажигания;
8 — форсунки;
9 — электробензонасос;
10 — колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
11 — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
12 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
13 — колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
14 — датчик скорости;
15 — регулятор холостого хода;
16 — датчик положения дроссельной заслонки;
17 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
18 — датчик массового расхода воздуха;
19 — датчик контрольной лампы давления масла;
20 — датчик фаз;
21 — датчик кислорода;
22 — датчик положения коленчатого вала;
23 — датчик детонации;
24 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
27 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
28 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
29 — предохранитель цепи питания контроллера;
30 — реле зажигания;
31 — предохранитель реле зажигания;
32 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
33 — реле электробензонасоса;
34 — реле электровентилятора;
35 — колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
36 — колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей.
37 — электровентилятор системы охлаждения;
38 — диагностический разъем;
39 — выключатель зажигания;
40 — комбинация приборов;
41 — блок бортовой системы контроля;
42 — реле стартера;
43 — контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
44 — контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
45 — маршрутный компьютер.

• A — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
• В1 — точка заземления жгута датчика уровня топлива;
• В2, В3 — точки заземления жгута системы зажигания;
• С — к стартеру;
• D — к выключателю плафона освещения салона двери водителя.

Схема управления двигателем ВАЗ-21102, 21103

Схема управления двигателями ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 (контроллер М1.5.4N, «Январь-5.1»).

1 – форсунки 2 – свечи зажигания 3 – модуль зажигания 4 – колодка диагностики 5 – контроллер 6 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов 7 – главное реле 8 – предохранитель, соединенный с главным реле 9 – реле электровентилятора 10 – предохранитель, соединенный с реле электровентилятора 11 – реле электробензонасоса 12 – предохранитель, соединенный с реле электробензонасоса 13 – датчик массового расхода воздуха 14 – датчик положения дроссельной заслонки 15 – датчик температуры охлаждающей жидкости 16 – регулятор холостого хода 17 – датчик кислорода ВАЗ-21102 18 – датчик детонации 19 – датчик положения коленчатого вала 20 – электромагнитный клапан продувки адсорбера 21 – блок управления иммобилайзера 22 – индикатор состояния иммобилайзера 23 – датчик скорости автомобиля 24 – электробензонасос с датчиком уровня топлива 25 – датчик контрольной лампы давления масла 26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 27 – датчик уровня масла 28 – датчик фаз (устанавливается на автомобиле с 16-клапанным двигателем) А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов (АБС) В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера С — колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора D — провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки) Е — колодка, подключаемая к голубо-белым проводам, отсоединенным от выключателя зажигания (при установке иммобилайзера) F — к клемме «+» аккумуляторной батареи G1, G2 — точки заземления На схеме применяется обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод, например «-4-». В некоторых случаях кроме обозначения номера элемента приводится через косую дробь и номер контакта, например «-5/15-». На схеме не показаны точки соединения розово-черных, красных и зеленого с красной полоской проводов.

Распиновка 8-ми контакного разьема

1. подача питания
2. датчик скорости (эл.спидометр)
3. расход топлива (для БК)
4. датчик ОЖ
5. аварийное давление масла
6. лампа «чек»
7. датчик уровня масла
8. сигнал тахометра

Электрическая схема ЭСУД ВАЗ-21104

1 — колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;
2 — колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
3 — катушки зажигания ВАЗ-21104;
4 — датчик сигнализатор иммобилизатора;
5 — блок управления иммобилизатора;
6 — свечи зажигания;
7 — форсунки;
8 — колодка диагностики;
9 — колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
10 — контроллер;
11 — электробензонасос;
12 — колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
13 — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
14 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
15 — колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
16 — колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей;
17 — датчик скорости;
18 — регулятор холостого хода;
19 — датчик положения дроссельной заслонки;
20 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
21 — датчик массового расхода воздуха;
22 — датчик контрольной лампы давления масла;
23 — датчик фаз;
24 — датчик кислорода;
25 — датчик положения коленчатого вала;
26 — датчик детонации;
27 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
28 — датчик уровня масла;
29 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
30 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
31 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
32 — реле зажигания;
33 — предохранитель реле зажигания;
34 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
35 — реле электробензонасоса;
36 — реле электровентилятора;
37 — предохранитель цепи питания контроллера;
38 — колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
39 — комбинация приборов;
40 — выключатель зажигания;
41 — электровентилятор системы охлаждения;
42 — блок бортовой системы контроля;
43 — реле стартера;
44 — контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
45 — контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
46 — маршрутный компьютер;
47 — диагностический разъем.

• A — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
• В1 — точка заземления жгута проводов катушек зажигания;
• В2 — точка заземления жгута датчика уровня топлива;
• В3, В4 — точки заземления жгута системы зажигания;
• С — к стартеру;
• D — к выключателю плафона освещения салона двери водителя.

По описанной выше схеме производится топливная регуляция в автомобиле. При этом она зависит не только от нагрузки клапанов в двигателе, но и от соответствующего положения относительно клапана дроссельной заслонки. С помощью схемы электрических проводков и клапанов удается понять, какой из реле или предохранителей работает с неисправностью, и вовремя его заменить. При этом одну из главных ролей при подаче топлива выполняет электрооборудование (контроллеры), регулирующее работу форсунки.

Новый вариант схемы ВАЗ-2110

Дополнительные схемы

Предохранители прикуривателя ВАЗ 2110. Прикуриватель не работает. Возможные причины и их устранение. Из чего состоит прикуриватель и как он работает

Иногда бывает, что после неудачно вытащенного прикуривателя вся центральная вставка подаётся на ВАЗ 2107 за ним, потом — затяжка! — искра мелькает с треском, и все. Прикуриватель не работает.

Некурящий водитель вроде немного огорчился, дай бог ему здоровья, ремонт подождет.Но вся загвоздка в том, что из-за особенностей схемы подключения прикуривателя на ВАЗ 2107 автомагнитола (или магнитола), а также автомобильные часы вместе с их подсветкой выходят из строя и не работают.

В начале третьего тысячелетия проблем стало еще больше: к этой розетке подключается зарядка сотового телефона, включается видеорегистратор, мини-телевизор и даже небольшой холодильник. Все это совершенно не страшно, но некоторые ленивые автомобилисты перестали носить с собой ручной или ножной насос, а используют исключительно электрический, из того же источника.Вот тут-то и начинаются проблемы на трассе, в случае прокола. Нужно проголосовать «попросить помпу».

На ум приходит замена прикуривателя в любимом ВАЗ 2107, или, на крайний случай, ремонт. Но давайте сначала разберемся и посмотрим, что собой представляет схема подключения прикуривателя.

Схема подключения прикуривателя автомобиля ВАЗ 2107

Есть небольшие отличия в зависимости от того, какая модель центральной консоли установлена ​​в автомобиле.

Если произведена замена и у вас «пять приставок», то схема подключения будет следующая:

• Пищевой краситель сине-красный, парный, а цвет отрицательной «массы» парный, черный и белый. Масса закреплена возле реле зажигания. Одна ветка подает свет в бардачок.

Штатная консоль (центральная) ВАЗ 2107, принцип подключения следующий:

• «Масса» черная, провода идущие на освещение белые, их два.В схеме предусмотрен один провод для освещения панели.

Провод питания — синий и красный, парные, одна часть подходит для питания бортовых часов.

Также важно знать, что кроме проводов, в схеме находятся:

• Сам прикуриватель;
• Предохранитель на 10 ампер, маркировка F 6, находится в монтажном блоке.

Причины неисправности

• Часто бывает, что розетка прикуривателя ВАЗ 2107 является розеткой, как описано выше.Схема расчета проста: умножив максимальный ток, на который рассчитан предохранитель (10 А), на напряжение бортовой цепи (напряжение 12 В), получим 120 Вт. Если это не только розетка, но и сплиттер, об этом нужно помнить. Предохранитель сгорит как спичка (в лучшем случае), и ремонт станет рутинным. Хорошо работает нагрузка не более 100 Вт.

• Иногда окисляются контакты самого прикуривателя или его разъема. Затем их очищают, предварительно сбросив «землю», во избежание короткого замыкания.Замена вовсе не нужна, каждый может сделать сам.

• Следующий вариант поломки заключается в том, что многие дополнительные устройства не входят плотно в гнездо прикуривателя, плохой контакт со стенками, начинается «неровность», происходит короткое замыкание. После этого контакты оплавляются, и прикуриватель не работает. Если контакты оплавились, то ремонт можно провести путем их чистки и перепайки, либо потребуется замена. В этом случае предохранитель также имеет высокие пиковые нагрузки.

• Наконец, иногда может просто перегореть катушка на самом прикуривателе. В этом случае вам просто нужно заменить его головку на новую. Если запчасть найти не удалось, то можно провести простой ремонт — очистить спираль прикуривателя от копоти и нагара.

По правилам, на прикуривателе ВАЗ 2107 спираль должна быть раскалена докрасна и отпущена в течении 20 секунд. В том случае, если время отличается в ту или иную сторону, то временную схему можно отрегулировать, разогнув или согнув контакты прикуривателя.Если регулировка не помогла, то решить проблему поможет замена детали.

Снимаем прикуриватель

Гнездо прикуривателя ВАЗ-2115, в современных условиях эксплуатации автомобиля водители в большинстве случаев используют не по прямому назначению, а как розетку для подключения к ней, в качестве источника питания, дополнительных устройств, которые сейчас есть. обильно продаются в российских магазинах автозапчастей … Но те водители, которые не задумываются о последствиях подобных действий, часто расплачиваются за это ремонтом, связанным с заменой гнезда прикуривателя или даже ремонтом монтажного блока.

Основная причина выхода из строя прикуривателя заключается в том, что вилки дополнительных устройств, особенно импортных, через которые они получают питание, хоть и незначительно, но все же отличаются диаметром и длиной выступа центрального контакта, на который подается питание. плюс от текущего источника должен быть поставлен.

Если центральный контакт вилки немного укорочен, то, когда вилка вставляется в гнездо прикуривателя, антенны, прикрепленные к положительному контакту гнезда прикуривателя, раздвигаются.Это может привести к тому, что эти усики коснутся корпуса гнезда прикуривателя, к которому подключен провод, идущий на «массу» автомобиля. В результате происходит короткое замыкание и перегорает предохранитель, защищающий эту электрическую цепь.

Водитель, включив фары, видит, что подсветка гнезда прикуривателя исправна, и считает, что после его предыдущих действий с электрической цепью прикуривателя ничего не произошло, и пытается повторно подключить к этой розетке дополнительное устройство, но он отказывается работать.Первая мысль водителя — вышло из строя данное устройство. Но его вводит в заблуждение подсветка гнезда прикуривателя, который запитан через другой предохранитель F10 (7,5 А), следовательно, эта лампа горит, хотя предохранитель прикуривателя уже перегорел.

Для замены перегоревшего предохранителя необходимо открыть крышку монтажного блока, на которой есть символы, помогающие водителю быстро найти нужный ему предохранитель. Но проблема в том, что на нем нет символа прикуривателя и водителю придется искать схему расположения предохранителей в монтажном блоке, из чего станет понятно, что эта электрическая цепь защищена предохранителем F7 (30А).Если при проверке этого предохранителя окажется, что он цел и невредим, то водителю нужно будет посмотреть на другой предохранитель F4 (20А), который наверняка перегорит. Так что вам придется его заменить. Но почему сгорел F4, а не F7, нужно спросить у автоэлектриков.

Даже некурящие автовладельцы пользуются прикуривателем. С помощью такого устройства вы легко сможете зарядить разряженный аккумулятор сотового телефона. Что, если? Идти в сервисный центр за такой мелочью нецелесообразно, так как вы можете решить эту проблему самостоятельно.

Вам понадобится:

• отвертки; Паяльник
• ;
• пинцет;
• Перчатки хлопковые.

Руководство по ремонту:

1. Откройте капот и снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Это обесточит машину и значительно снизит риск короткого замыкания.
2. Затем отодвиньте водительское сиденье как можно дальше назад, чтобы получить доступ к прикуривателю, который чаще всего находится на центральной консоли.
3. Теперь возьмите яркий фонарик и осмотрите его. Не должно быть посторонних осколков и предметов. Если они есть, необходимо аккуратно удалить их с помощью пинцета с прорезиненными концами или 2 спичек.
4. Проверить предохранитель, отвечающий за прикуриватель. В случае короткого замыкания из-за устройства, подключенного к прикуривателю, предохранитель перегорает, и ток не подается. Для возобновления его подачи необходимо установить новый исправный предохранитель. Здесь должна помочь эксплуатационная книжка, в которой будет написано, какой предохранитель необходимо заменить.Кроме того, на задней части блока предохранителей можно найти таблицу всех предохранителей.
5. Если и вышеперечисленные методы оказались бесполезными, выньте его из розетки. Для этого аккуратно потяните за металлический ободок плоскогубцами. Причем необходимо подкладывать тряпочку под зубья плоскогубцев, чтобы на ободе не осталось следов.
6. Попробуйте вынуть прикуриватель из розетки. Если чехол плотный, попробуйте поочередно тянуть с каждой стороны. Однако не дергайте слишком сильно, иначе провода оборвутся.
7. Осмотрите вынутый.Стоит обратить внимание на наличие темного нагара. Также проверьте надежность пайки и целостность изоляции проводов. Непаянный провод часто является причиной отсутствия тока в автомобильном прикуривателе … Затем аккуратно припаяйте этот провод обратно на место.
8. Установите новую головку прикуривателя, если есть ток и катушка холодная. Из-за частого использования ТЭН достаточно быстро перегорает. Всегда покупайте головку, разработанную специально для вашего прикуривателя.

Прикуриватель на автомобиле ВАЗ 2110 очень часто выходит из строя по очень простой причине — перегорает предохранитель! В сегодняшней статье я подробно расскажу о том, где находится предохранитель на ВАЗ 2110, отвечающий за работу прикуривателя, дам схемы и пошаговые инструкции по замене этого предохранителя.

Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2110 — где находится

Если вы посмотрите схему блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2110, то увидите, что стрелками я обозначил F16 — именно он отвечает за работоспособность прикуривателя.

Предохранитель, идущий к прикуривателю автомобиля ВАЗ 2110, находится в блоке предохранителей

Видео: Предохранители ВАЗ 2110 — где они

Как заменить предохранитель прикуривателя на ВАЗ 2110 своими руками

Ладно, а теперь перейдем к пошаговой инструкции по замене предохранителей на ВАЗ 2110 своими руками:

1. Нажмите выключатель на крышке блока предохранителей и опустите его вниз.
   
2. Берем крестовую отвертку и выкручиваем винт крепления защелки и вытаскиваем.
   
3. Теперь вынимаем блок предохранителей из крышки и переворачиваем
   
4. Теперь отсоединяем все вилки с проводами и вынимаем блок предохранителей.
   
5. Щипцами вынимаем вышедший из строя предохранитель, отвечающий за прикуриватель, напоминаем его обозначение на схеме F16 и заменяем на новый.
   
6. Собираем все в обратной последовательности.

Видео: Горят предохранители в чем дело

Автомобильный прикуриватель давно перестали использовать только по прямому назначению. Сегодня его розетка активно используется водителями как бортовая розетка, от которой работают дополнительные электроприборы. Из-за такой «популярности» прикуриватель часто ломается. О возможных причинах его выхода из строя мы поговорим в этой статье.

Что такое прикуриватель

Конструктивно прикуриватель состоит из двух основных частей: стакана и вставки.Первый элемент выполнен из металла и имеет цилиндрическую форму. В его нижней части находится контакт, на который подается напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Стекло кузова соединено с «массой» автомобиля.

Вставка также металлическая и имеет цилиндрическую форму. Внутри него помещена специальная спираль, которая нагревается при прохождении через нее тока. Верхняя часть вставки снабжена пластиковым колпачком.

Для того, чтобы прикуриватель можно было легко найти в темное время суток, стекло оснащено прозрачным пластиковым ободком, под которым расположена лампа подсветки.Загорается при включении габаритных огней.

Как работает прикуриватель

Принцип работы прикуривателя довольно прост. Когда мы нажимаем на вставку, она глубоко входит в стекло и фиксируется внутри с помощью специально предусмотренных биметаллических пластин. Электрический ток начинает течь по спирали, нагревая ее. Когда температура достигает определенного значения, пластины расширяются под действием тепла и вставка возвращается в исходное положение.Вынув ее из стекла, мы имеем возможность зажечь сигарету от раскаленного змеевика. Но это для тех, кто курит. А для тех, кто использует устройство как розетку, достаточно вставить вилку любого из дополнительных электроприборов в стекло, и во время работы он будет питаться от аккумулятора (генератора).

Что может случиться с прикуривателем

Причин такого явления может быть несколько:

Рассмотрим перечисленные проблемы более подробно.

Предохранитель

В ситуации, когда не работает прикуриватель ВАЗ-2110, первым делом необходимо проверить предохранитель. Именно этот прибор чаще всего выходит из строя. ВАЗ-2110 располагается в основном в моторном отсеке … На электрической схеме он обозначается как Ф-18 и обычно имеет номинал 25 А.

Кстати, совсем не обязательно сразу лезть под капот. Если прикуриватель ВАЗ-2110 не работает, исправность предохранителя можно проверить, включив вентилятор отопителя.Просто нажмите кнопку, чтобы запустить его в любом режиме. Заработало — предохранитель прикуривателя ВАЗ-2110 исправен, не сработал — открываю капот.

Вы спросите: «Причем тут вентилятор?» Дело в том, что за защиту его электрической цепи также отвечает предохранитель Ф-18, а также за подсветку перчаточного ящика. Чтобы в этом убедиться, включите габариты и откройте бардачок. Свет не горит — идем искать предохранитель!

Проверить плавкую перемычку F-18 можно сделать с помощью мультиметра в режиме тестера.Вынуть предохранитель из гнезда и прозвонить. При обнаружении неисправности замените вставку, соблюдая номинал.

Разбираем центральную консоль

Дальнейшая диагностика прибора требует его снятия. Но как вытащить прикуриватель ВАЗ-2110? Некоторым специалистам удается снять его с облицовочной панели, не разбирая, выковыривая отверткой, но зачем деформировать пластик, если его снимают не более пяти минут? И для этого вам понадобится всего лишь крестовая отвертка.

Порядок работы следующий:

1. Откручиваем винты крепления левой и правой облицовки центральной консоли.
2. Отсоедините соединительные колодки проводов от прикуривателя и его подсветки (минусовую клемму рекомендуется отсоединить от АКБ заранее).
3. Выдавить переднюю колодку (под рычагом стояночного тормоза). Снимите крышку.
4. Снимите ручку рычага переключения передач, а затем ее крышку.
5. Выкрутить центральный винт крепления облицовки тоннеля.
6. Сдвиньте передние сиденья полностью вперед.
7. Откручиваем винты заднего крепления верхней накладки и демонтируем ее.

Проверяем состояние проводки и контактов

После снятия панели центральной консоли первым делом осматриваем контакты колодок, соединяющих провода питания прикуривателя и его подсветки. Если с ними все в порядке, наденьте клемму на аккумулятор, включите зажигание и проверьте, есть ли на них напряжение.Его отсутствие может указывать на обрыв в цепи прикуривателя. В этом случае придется проверить проводку от колодок до монтажного блока. Это можно сделать, прозвонив проводники.

Обнаружив, что контакты в колодках окислились или подгорели, очистите их мелкой наждачной бумагой, а затем проверьте прикуриватель. Если с ними все в порядке, осмотрите разъемы на самом устройстве. Имеет три контакта: два «плюса» (для лампы и стекла) и один общий «минус».При необходимости зачистить контакты наждачной бумагой.

Спираль

Если не работает прикуриватель ВАЗ-2110, причина может заключаться в спирали вставки. Его выгорание чаще всего вызвано неисправностью. Со временем они теряют свои свойства (гнуться и разгибаться под воздействием температур), что приводит к тому, что вставка своевременно не «выскакивает» из стекла. Естественно, это приводит к перегреву катушки и ее выгоранию.

Проверить исправность этого элемента достаточно сложно, так как оборванная резьба может замыкать на массу.Пытаться восстановить спираль — тоже дело неблагодарное. Лучше купить новый прикуриватель. Причем стоит в пределах 300 рублей.

Замена прикуривателя ВАЗ-2110

Если вы решили заменить прикуриватель, вам придется выполнить указанные выше действия по демонтажу верхней панели облицовки центрального тоннеля. Перед тем, как подключить прикуриватель на ВАЗ-2110 и установить его на место старого, стоит убедиться, что он работает. Для этого достаточно соединить их контактами разъемы проводов питания устройства и лампы подсветки, включить зажигание и аккуратно утопить вставку в стекло.Подождите немного, пока катушка нагреется. Если вставка «выскочила», значит прибор исправен.

Замена прикуривателя ВАЗ-2110 должна производиться при отключенном минусе аккумуляторной батареи! Для его реализации отключите неработающий прибор от проводов питания. Затем с помощью отвертки нажмите на защелку гнезда прикуривателя с задней боковой панелью крышки и сдвиньте стекло вперед. Установите новый прикуриватель в обратном порядке.

Не работает прикуриватель 2111.Перестал работать прикуриватель в машине. Расположение и устранение неполадок

Это устройство редко используется в автомобиле по прямому назначению, для прикуривания сигарет. Однако он популярен даже у некурящих водителей. Другие устройства могут работать от розетки прикуривателя. Чаще всего подключаются к розетке:

• видеорегистратор для записи движения;
• вентилятор;
• дополнительный power bank для питания телефона, планшета или ноутбука, зарядное устройство для этих устройств;
Навигационная система
• ;
• компрессор для накачки шин.

Поэтому выход из строя детали или предохранителя чреват массой неудобств для владельца автомата. О том, почему в модели ВАЗ 2110 не работает прикуриватель, как это проверить, выяснить причину поломки и провести ремонт — читайте в статье.

Схема прикуривателя ВАЗ 2110

Питание устройства осуществляется от автомобильной проводки. Схема подключения прикуривателя ВАЗ 2110 представлена ​​на фото. Распиновка устройства следующая: к устройству идут три провода — два положительных и один отрицательный.

1. Красный, плюс — подключен к аккумулятору прикуривателя через предохранитель F18. Сила тока схемы составляет 25 ампер, и при превышении этого параметра происходит сгорание защитного элемента.
2. Желтый. Плюсовой провод отвечающий за лампу подсветки прикуривателя.
3. Черный, отрицательный. Доходит до корпуса прикуривателя, а вторым концом идет масса, проходящая через кузов автомобиля.

Принцип работы прибора

Конструкция устройства на ВАЗ 2110 проста.Внутри металлического картриджа находится нихромовая спираль, которая может нагреваться, и подсветка. Картридж вставляется в гнездо прикуривателя, расположенное в разных местах салона. При нажатии на ручку контакты замыкаются, в результате чего спираль начинает нагреваться. После того, как нагрев достигнет максимальной точки, срабатывает тепловое реле, и устройство возвращается в исходное положение.

Не работает прикуриватель ВАЗ 2110: причины

Со временем любая деталь может выйти из строя.Перед тем как поменять его на новый или отремонтировать самостоятельно, следует разобраться в причинах, по которым не работает прикуриватель ВАЗ 2110 или его подсветка. Список наиболее частых неисправностей с методами их устранения представлен ниже.

Перегорел предохранитель

Одна из частых неисправностей прикуривателя — это использованный защитный элемент. Сила тока цепи для нормальной работы предохранителя не должна превышать 25 ампер. Такой предохранитель есть в монтажном блоке.

При подключении одного или нескольких мощных устройств к розетке прикуривателя этот параметр может превысить указанное значение и сгореть. При этом вместе с предохранителем перестанут работать лампа подсветки перчаточного ящика и вентилятор отопителя. Для ремонта необходимо открыть капот, в котором расположен монтажный блок, проверить предохранитель на исправность и заменить элемент с номером F18.

Залезаем в центральную консоль

Еще одна причина, по которой не работает прикуриватель ВАЗ, — это плохие контакты проводки или ходячее короткое замыкание.Если предохранитель часто перегорал и его приходится менять, это тоже косвенный признак такой поломки.

Вам нужно будет снять облицовочную панель и проверить сохранность контактов и проводов прикуривателя. Здесь нужно проверить трехконтактный разъем. Убедитесь, что соединение плотное. Затем нужно посмотреть на сохранность проводов. Не должно быть обугленной обмотки или складок, разомкнутых цепей, вызывающих срабатывание предохранителя.

Осматриваем проводку и контакты прикуривателя

Причина, по которой устройство перестало работать, — появление оксидов или ржавчины.Внутри прикуривателя есть контакты, которые со временем могут окисляться или разъедаться. Из-за неплотного контакта устройство не будет работать правильно. В этом случае замена прикуривателя не требуется. Достаточно вытащить прибор, почистить и загнуть металлические усики контактов.

Возможное выгорание спирали

Внутри прикуривателя ВАЗ 2110 находится металлический элемент, который с возрастом или из-за повышенной нагрузки может выйти из строя. Если перегорела спираль и перегорел предохранитель, то ремонт проводится только путем установки новой детали.

Замена прикуривателя ВАЗ 2110

Для проведения работ нужно запастись подходящим инструментом. Вам понадобится:

• Набор отверток;
• паяльная лампа с припоем;
• перчатки защитные;
• мультиметр или лампа 12 вольт;
Лента изоляционная
• .

Перед заменой неработающего прикуривателя ВАЗ 2110 нужно купить рабочую деталь. Есть разные варианты авто. Стандартное длинное устройство имеет ряд недостатков: плохие контакты, некрасивый внешний вид.

Поэтому водители предпочитают короткие евро модели. Цена их колеблется в пределах 400-800 рублей в зависимости от производителя. Желательно выбирать оригинальную деталь. Установить такой прикуриватель своими руками не составит труда — подробная инструкция показана на видео.

Как снять прикуриватель на ВАЗ 2110

Процесс разборки выглядит следующим образом:

1. Открыть капот, снять минусовую клемму с автомобильного аккумулятора.Это обесточит систему, исключит возможность короткого замыкания при ремонте.
2. Необходимо демонтировать пластиковую облицовку центральной консоли. Для этого откручиваем болты крепления.
3. После получаем доступ к колодкам проводки. Отсоедините трехконтактный контакт от прикуривателя.
4. Демонтировать накладку под стояночный тормоз, получив доступ к болтам крепления тоннеля.
5. Откручиваем их, после чего снимаем пластиковый кожух.
6. Вытаскиваем патрон крепления прикуривателя, чтобы его разобрать. Для этого потребуется подтянуть защелки и аккуратно извлечь металлический картридж.

Снятие гнезда прикуривателя

Аналогично производится демонтаж сиденья.

1. Обесточиваем систему снятием минусовой клеммы с АКБ.
2. Для отсоединения микросхемы проводки необходимо разобрать боковую крышку.
3. Снимите крышку коробки передач и туннель стояночного тормоза.
4. Сгибаем пластиковый экран так, чтобы оторвать фиксирующие выступы.
5. Снимаем гнездо прикуривателя через отверстие с колодкой проводов.
6. Осматриваем устройство и приступаем к замене.

Ремонт сломанного прикуривателя

Иногда замена не требуется. В некоторых ситуациях это можно сделать самостоятельно. Внутри самого прикуривателя находится небольшая слюдяная пластинка.Это полупроводник, который часто выходит из строя. Его надо удалить. После этого стоит собрать устройство, а затем проверить исправность его работы.

Часто нужно просто обработать окисленные контакты или припаять выпавшие провода.

Инструкция по замене подсветки

Если нужно провести эту процедуру, то стоит действовать по определенной схеме.

1. Выключите зажигание, затем снимите провода с АКБ.
2. Чтобы добраться до лампы, демонтируйте пластиковую накладку внутри салона.
3. Отсоедините картер переключения передач и стояночный тормоз.
4. Вытаскиваем прикуриватель с подсветкой.
5. Сожмите экран, чтобы удалить металлические усики.
6. Поворачиваем их на 90 градусов, а затем снимаем лампу с места.
7. Устанавливаем новый элемент, после чего проводим сборку. При подключении стоит использовать лампы А 12-4.

Подробное видео о том, как снять устройство модели ВАЗ 2110 своими руками, представлено выше.

Как подключить прикуриватель к ВАЗ 2110

После установки нового устройства необходимо его собрать. Процесс выглядит следующим образом.

1. Установите прикуриватель на место.
2. Монтируем обратно кожух рычага КПП и стояночного тормоза.
3. Подключаем трехконтактный разъем.
4. Закручиваем болты облицовки передней панели.
5. Подаем питание в сеть.
6. Проверяем исправность связи и работоспособность устройства.

Стоит ли сделать дополнительный прикуриватель?

Многие водители устанавливают на автомобиль вторую розетку. Это увеличит количество потенциально подключенных устройств. Но мы должны помнить, что электрическая система будет испытывать большие нагрузки и может сработать предохранитель. Поэтому важно правильно подключить все провода.

Необходимо подключить новый разъем через предохранитель во избежание оплавления проводов.Вам нужно будет вырезать отдельное отверстие в салоне или багажнике. Альтернативой этому методу является покупка разветвителя, который подключается к стандартной розетке.

Как подключить прибор к прикуривателю без вилки

Иногда драйвер сталкивается с подобными проблемами. Например, подключение видеорегистратора не всегда возможно при отсутствии вилки. Следовательно, есть возможность подключиться к сети напрямую, через внутреннее освещение. Это решение позволит избежать свисания проводов.Осуществляется он просто, ведь на лампу также подаются необходимые 12 вольт. Видео по этому поводу ниже.

Видео о поломках прикуривателя

Прикуриватель (ЗП) — это устройство, используемое для выкуривания сигарет водителем. Несмотря на это, точки доступа можно использовать для разных целей. Если машина ВАЗ 2110, это может вызвать дискомфорт при движении. Подробнее об устройстве, неисправностях и замене элемента на «десятки» вы можете узнать из этой статьи.

[Скрыть]

Конструкция и назначение прикуривателя

По своей конструкции AP представляет собой металлическую спираль, установленную в пластиковом корпусе, расположенном в специально отведенном для этого гнезде на центральной консоли. Когда водитель нажимает на AP, устройство подключается к электрической цепи станка и фиксируется в этом положении благодаря биметаллическим пластмассам. В результате возникает эффект нагрева самой спирали за счет прохождения через нее напряжения. Когда температура устройства достигнет определенного значения, пластины автоматически откроются, и точка доступа вернется в свое стандартное положение.

ТД также оснащена отдельным предохранителем, что позволяет защитить ее от возможного перегрева и даже возгорания, если устройство по какой-либо причине застрянет в розетке. Что касается самого назначения, то помимо того, что AP позволяет курить сигареты, его также можно использовать для питания различных устройств. Например, в AP можно подключить видеорегистратор или GPS-навигатор. Также она позволяет запитать многие другие устройства, например, автомобильные чайники и т. Д. В случае необходимости эту розетку можно использовать для зарядки мобильных устройств, если у вас есть специальный адаптер.

Типичные неисправности

Если вы столкнетесь с такой проблемой, которая не работает, то вам наверняка будет интересно узнать о неисправностях устройства. Как правило, AP выходит из строя из-за того, что его сокет используется для других целей. В частности, из-за одновременного подключения к нему нескольких устройств через разветвитель, которые питают большой ток. Если вы потренируетесь подключать несколько устройств к, это может привести к срыву предохранительного элемента, обозначенного на монтажном блоке как F18.

Стоит отметить, что данный элемент позволяет пропускать через себя ток 25 ампер, но если этот параметр превышен, то деталь просто перегорает. При обнаружении неисправности в работе ТД в первую очередь следует проверить предохранитель. Чтобы определить неисправность устройства, попробуйте включить вентилятор печки. Вы можете подумать, что эти компоненты никак не связаны между собой, но это не совсем так, потому что вентилятор отопления также защищен предохранителем F18. Так что если ни AP, ни вентилятор не будут работать, то проблема именно в предохранителе, а если вентилятор работает, то необходимо проверить работу AP (автор видео о доработке прикуривателя дома находится Сергей К).

Но это не значит, что после этих действий прикуриватель ВАЗ 2110 нужно сразу менять. Хотя это очень редко, но все же бывает, что механизм перестает работать из-за сгоревшего предохранителя F6. Если этот элемент перегорел, то его тоже нужно поменять, а затем проверить работоспособность ТД.

Руководство по ремонту и замене

Перед снятием прикуривателя ВАЗ 2110 необходимо отключить сеть, для этого отсоединить аккумулятор.

Подробная инструкция по замене прикуривателя в «десятке» приведена ниже:

1. В первую очередь необходимо снять клемму с аккумулятора.
2. Для более удобного доступа к устройству необходимо открутить два винта по бокам центральной консоли, после чего пластиковую облицовку можно будет снять.
3. Далее следует отключить колодки и подсветку, которые расположены справа.
4. Под стояночным тормозом видна облицовка, которую тоже нужно снять.При снятии облицовки необходимо снять и крышку рычага КПП, для этого подденьте ее отверткой. Сделав это, можно увидеть болт — он снимается с помощью отвертки с крестообразным наконечником.
5. После выполнения всех этих шагов передние сиденья необходимо отодвинуть назад и вывернуть болты из пластикового туннеля рядом с рычагом переключения передач. Снимаем болты под передними сиденьями и снимаем верхнюю часть так называемого тоннеля.
6. На этом этапе можно приступить к демонтажу патрона AP, а также экрана для лампы.Сам экран нужно прижать, тогда его ножки будут выступать из пазов на диоде. С помощью отвертки нажмите защелку, расположенную рядом с розеткой AP. После выполнения этих действий точку доступа можно будет снять с центральной консоли. Теперь защелки на диоде можно сжать, после чего диодный элемент можно без проблем отключить. Затем к диодному устройству необходимо подключить новую ТД. Все дальнейшие действия производятся в обратном порядке.

Видео «Визуальная инструкция по замене устройства»

Более подробная и интуитивно понятная инструкция по самостоятельной замене блока питания без демонтажа элементов центральной консоли показана на видео (автор Андрей Шубин).

Автомобильный прикуриватель давно перестал использоваться только по прямому назначению. Сегодня его гнездо активно используется водителями как бортовая розетка, от которой работают дополнительные электроприборы. Из-за этой «популярности» прикуриватель часто ломается. О возможных причинах его выхода из строя мы поговорим в этой статье.

Что такое прикуриватель

Конструктивно прикуриватель состоит из двух основных частей: стакана и вставки. Первый элемент выполнен из металла и имеет форму цилиндра.В его нижней части находится контакт, на который подается напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Стекло кузова соединено с «массой» автомобиля.

Вставка также металлическая и имеет цилиндрическую форму. Внутри него помещена специальная спираль, которая нагревается при прохождении через нее тока. Верхняя часть вставки снабжена пластиковой шляпкой.

Для того, чтобы прикуриватель можно было легко обнаружить в темноте, стекло оснащено прозрачным пластиковым ободком, под которым расположена подсветка.Загорается при включении габаритных огней.

Как работает прикуриватель

Принцип работы прикуривателя довольно прост. Когда мы нажимаем на вставку, она глубоко входит в стекло и фиксируется внутри с помощью специально предусмотренных биметаллических пластин. Электрический ток начинает течь по спирали, нагревая ее. Когда температура достигает определенного значения, пластины открываются под действием тепла, и вставка возвращается в исходное положение.Вынимая ее из стекла, мы имеем возможность зажечь сигарету из раскаленной спирали. Но это для тех, кто курит. А для тех, кто использует устройство как розетку, достаточно вставить вилку любого из дополнительных электроприборов в стекло, и он, работая, будет питаться от аккумуляторной батареи (генератора).

Что может случиться с прикуривателем

Причин этого явления может быть несколько:

Рассмотрим эти проблемы более подробно.

Предохранитель

В ситуации, когда не работает прикуриватель ВАЗ-2110 Первым делом необходимо проверить предохранитель. Именно этот прибор чаще всего выходит из строя. ВАЗ-2110 располагается в основном в моторном отсеке. На электрической схеме он обозначается как F-18 и обычно имеет номинал 25 А.

Кстати, сразу под капот лезть не надо. Если прикуриватель ВАЗ-2110 не работает, предохранитель можно проверить, включив вентилятор отопителя.Просто нажмите клавишу запуска в любом режиме. Заработало — предохранитель прикуривателя ВАЗ-2110 исправен, не сработал — открываю капот.

Вы спросите: «А как же вентилятор?» Дело в том, что предохранитель Ф-18 отвечает еще и за защиту его электрической цепи, а также за освещение бардачка. Чтобы в этом убедиться, включите габариты и откройте бардачок. Свет не горит — идем искать предохранитель!

Проверить плавкую вставку Ф-18 можно с помощью мультиметра, который включается в режиме тестера.Выньте предохранитель из гнезда и закрутите его. При обнаружении неисправности замените вставку, соблюдая номинал.

Разбираем центральную консоль

Дальнейшая диагностика прибора требует его снятия. Но как вытащить прикуриватель ВАЗ-2110? Некоторым специалистам удается снять его с облицовочной панели, не разбирая, выковыривая отверткой, но зачем деформировать пластик, если на его снятие уходит не более пяти минут? Да, и для этого понадобится только крестовая отвертка.

Порядок действий следующий:

1. Откручиваем винты крепления левой и правой стороны центральной консоли.
2. Отсоединяем колодки подключения проводов от прикуривателя и его подсветки (рекомендуется заранее отсоединить минусовую клемму от АКБ).
3. Нажмите на переднюю крышку (под рычагом стояночного тормоза). Снимите подушку.
4. Снимите ручку рычага переключения передач, а затем ее крышку.
5. Откручиваем центральный винт крепления футеровки тоннеля.
6. Сдвигаем передние сиденья до упора вперед.
7. Выкрутите винты заднего крепления верхней накладки и снимите ее.

Проверка проводки и контактов

Сняв панель центральной консоли, первым делом нужно осмотреть контакты колодок, соединяющих провода питания прикуривателя и его фонарей. Если с ними все в порядке, наденьте клемму на аккумулятор, включите зажигание и проверьте, есть ли на них напряжение.Его отсутствие может свидетельствовать о разрыве цепи прикуривателя. В этом случае придется проверить разводку от колодок к монтажному блоку. Это можно сделать, прозвонив проводники.

Если вы обнаружите, что контакты в колодках окислились или подгорели, очистите их тонкой наждачной бумагой, а затем проверьте прикуриватель. Если с ними все в порядке, осмотрите разъемы на самом устройстве. Имеет три контакта: два «плюса» (на лампу и стекло) и один общий «минус».При необходимости отшлифуйте контакты наждачной бумагой.

Спираль

Если прикуриватель ВАЗ-2110 не работает, причина может быть кроется в спирали вставки. Его выгорание чаще всего вызвано неисправностью. Со временем они теряют свои свойства (гнуться и разгибаться под воздействием температур), что приводит к тому, что вставка своевременно не «выскакивает» из стекла. Естественно, это приводит к перегреву спирали и ее выгоранию.

Проверить исправность этого элемента довольно сложно, так как оборванная резьба может замыкать на массу.Пытаться восстановить спираль — тоже дело неблагодарное. Лучше купить новый прикуриватель. Причем стоит в пределах 300 рублей.

Замена прикуривателя ВАЗ-2110

Если вы решили заменить прикуриватель, вам придется выполнить вышеуказанные действия по демонтажу верхней панели облицовки центрального тоннеля. Перед тем, как подключить прикуриватель к ВАЗ-2110 и установить на место старого, следует убедиться, что он исправен.Для этого достаточно просто подключить к их контактам разъемы проводов питания устройства и подсветки, включить зажигание и аккуратно утопить вставку в стекло. Подождите немного, пока спираль нагреется. Если вставка «выскочила», значит прибор исправен.

Замена прикуривателя ВАЗ-2110 должна производиться при отключенной минусовой клемме аккумуляторной батареи! Для ее реализации отключите неработающий прибор от проводов питания. Затем с помощью отвертки нажмите на защелку гнезда прикуривателя на задней стороне крышки и протолкните стекло вперед.Установите новый прикуриватель в обратном порядке.

Любой автомобильный прикуриватель, в том числе ВАЗ-2110, изначально проектировался только для использования по прямому назначению. Однако со временем стали появляться «нужные» автомобильные гаджеты, которые нужно куда-то подключать. Поскольку завод не предусматривал установку в автомобиле розетки на 12 вольт, прикуриватель является источником питания пылесосов, холодильников, телевизоров, видеомагнитофонов, компрессоров и зарядных устройств для телефонов.Это не приносит ему пользы, и довольно часто он в лучшем случае терпит неудачу.

В худшем случае подключенный без присмотра гаджет может вызвать пожар.

Схема прикуривателя на ВАЗ-2110

Схема подключения прикуривателя.

Приступая к поиску какой-либо неисправности, для начала необходимо разобраться в принципе работы и конструкции механизма или схемы. С прикуривателем все относительно просто. Смотрим схему подключения устройства и ищем слабое звено.

Поиск поломки

В любом случае пробой может быть как механической, так и электрической.

Механическое повреждение гнезда прикуривателя встречается довольно редко, хотя может быть испорчено некачественной или неправильно подобранной вилкой. Исходя из схемы, представленной выше, прикуриватель стандартно подключается к одному выходу питания от монтажного блока с лампой бардачка.

Это первая подсказка — если прикуриватель не работает, но горит лампа в бардачке, это либо сам механизм прикуривателя (катушка , контакты, резистор ), либо в обрыве провода в зоне от вывода питания до вывода 25 монтажного блока.

Автоматические выключатели

Предохранитель прикуривателя 25А, отмечен стрелкой

Однако в первую очередь следует подозревать предохранители. Если прикуриватель не прогревается в течение 20 секунд и не горит лампа бардачка, скорее всего перегорел предохранитель F18 номиналом 25A . Он находится в монтажном блоке слева от водителя.

Есть еще один предохранитель. 15 , который подключен к цепи прикуривателя.На нем установлена ​​розетка и это тоже может быть причиной неисправности. Этот предохранитель отмечен символом F6. В некоторых модификациях ВАЗ-2110, в зависимости от года выпуска, и прикуриватель, и двигатель отопителя устанавливаются на одну цепь предохранителя F18.

Следовательно, проверить целостность предохранителя в этих случаях тоже просто — мотор не крутится, значит, предохранитель перегорел.

Почему горят предохранители?

Каждый потребитель электроэнергии на борту автомобиля рассчитан на удельную мощность и удельный ток потребления, измеряемый в амперах .Если подключить прикуриватель через разветвитель видеомагнитофона, навигатор, зарядить телефон, неудивительно, что предохранитель просто не выдержит. Спасая нашу проводку от перегрева и короткого замыкания, она плавится, разрывая цепь.

Поэтому важно учитывать потребление тока дополнительными устройствами — компрессором, холодильником и другими архитектурными излишествами. На корпусе устройства в обязательном порядке указывается как мощность, так и потребляемый им ток.Крайне нежелательно включать в схему прикуривателя мощные устройства, а также использовать разветвители и вилки сомнительного качества.

В результате это может привести к возгоранию проводки.

Оплавленные провода от прикуривателя.

Недаром во многих импортных автомобилях производитель полностью отказался от прикуривателя, а вместо него устанавливает 12-вольтовые розетки в передней части салона (как в том же Ford Focus второго поколения).

Проверить проводку

Если предохранитель цел и невредим, и мы не включили пылесосы в прикуриватель, скорее всего, дело в контактах или проводке.

Чтобы проверить проводку питания от прикуривателя, нам нужно снять центральную консоль, открутив несколько винтов. Чаще всего контакт пропадает в контактных фишках, которые находятся слева от пассажира за крышкой консоли:

Проверка прикуривателя

В последнюю очередь осмотрите сам прикуриватель.

Выходит редко, но если и будет, разбирать не будем, это не королевское дело. Покупаем новый.

Новый прикуриватель в сборе.

• Его цена примерно 400-500 рублей , а каталожный номер 2123-3725010 или 2123-3725 / 111.3725 , производитель, как правило, SOTE.

Удачи всем поискам и стабильной работе электрооборудования!

Видео о неисправностях прикуривателя

Наверное, сложно найти машину без прикуривателя.До появления множества гаджетов и устройств, которые можно было подключать через это устройство, оно использовалось по прямому назначению. То есть он позволял людям курить от горячего металлического элемента.

Как он работает?

Прикуриватель подключается к аккумуляторной батарее с помощью монтажного блока. Когда прикуриватель включен, через него проходит сильный ток.

Фактически, этот ток нагревает элемент или позволяет подключить энергозависимое устройство.Многие автомобилисты используют этот разъем для зарядки мобильного телефона, подключения навигатора, планшета.

Но чаще всего к прикуривателю подключают переносную электрическую помпу. Он позволяет без физических усилий накачивать колеса в дороге, когда рядом нет обычной бытовой розетки.

По мере того, как вы используете и подключаете всевозможные гаджеты, в результате может перестать работать прикуриватель. Причина этого часто — вышедший из строя предохранитель.

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2110 прилагается схема установки.На нем этот самый предохранитель обозначен маркировкой F18. Вы найдете его в монтажном блоке слева от рулевого колеса на передней панели. Обратите внимание, что через этот предохранитель не должен проходить ток более 25 ампер.

Поиск сбоев

Самый простой способ решить проблему неисправного прикуривателя — сдать автомобиль в ремонт на СТО. Но стоит ли оно того, если сама работа не сложная, а затраты на услуги мастеров могут быть значительными?

Иногда лучше все делать самому.

Причина поломки	Ваши действия
Перегорел предохранитель прикуривателя	Товар подлежит замене.
Лампа подсветки вышла из строя	Требуется замена устройства.
Повреждена проводка	Проверки проводятся, обрыв, обрыв или окисление проводов замена
Не работает сам прикуриватель	Устройство ремонту не подлежит, необходимо его заменить.

Теперь рассмотрим каждую из представленных неисправностей и способные к замене элементы более подробно.

Замена предохранителя

Проверить работу предохранителя довольно просто. Для этого нужно включить вентилятор отопительного оборудования. Если он не работает, значит, прикуриватель не работает. Это потому, что оба устройства подключены к одному предохранителю.

Элемент заменяется следующим образом:

• Снимите крышку монтажного блока.Для этого достаточно нажать пальцами на специальную защелку;
• Используйте пинцет для удаления перегоревшего предохранителя;
• Замените новый элемент таким же образом. Сначала убедитесь, что вы купили нужную запчасть, которая соответствует техническим характеристикам вашего ВАЗ 2110.

Электропроводка

При исправном вентиляторе видно, что предохранитель тоже цел. Поэтому заменять его не нужно.

Вместо этого поищите причину неисправности в проводке, соединяющей монтажный блок и прикуриватель.

Обязательно наденьте резиновые перчатки при проверке электрической цепи, так как при диагностике может потребоваться использование металлических инструментов.

Лампа

Лампочка на ВАЗ 2110 — это тоже не редкая проблема неисправности прибора. Для его замены не требуется специальных навыков. Просто выполняйте работу в строгой последовательности операций, для наглядности вы можете посмотреть обучающее видео.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, находящейся в моторном отсеке вашего автомобиля.
2. Снять накладку.
3. Сожмите экран лампочки, чтобы выступы вышли из паза.
4. Теперь элемент немного разжимается, тем самым удаляется вместе с картриджем.
5. Лампа поворачивается на 90 градусов, после чего вынимается из патрона.
6. Вооружитесь новой лампой, вставьте ее в патрон и следуйте процедуре сборки. Он полностью соответствует обратной последовательности демонтажа.
7. Для замены подсветки в свете ВАЗ 2110 обязательно используются приборы А 12-4.

Замена прикуривателя

Если все предыдущие шаги по устранению неполадок не дали положительного результата, ничего не остается, кроме как полностью удалить и заменить старый прикуриватель на новый.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять накладку.
3. Снимите картридж.
4. В облицовке образовано отверстие, через которое выводится колодка с проводами.
5. Сожмите экран так, чтобы выступы вышли из отверстий в волокне.Отключите элемент.
6. Теперь вам нужно отключить устройство от соединения с оптоволокном. Для этого достаточно нажать на защелки розетки.
7. Далее снимаем гнездо, выталкивая его из облицовки туннеля пола. Таким образом, вы можете удалить устройство.
8. Следующим шагом будет снятие гнезда. Для этого его проводят через проем с блоком проводов.
9. В нормальном состоянии змеевик должен прогреться в течение 20 секунд. После этого она щелкает и картридж возвращается на место.Если этот процесс занимает больше или меньше времени, обязательно отрегулируйте прикуриватель.
10. Регулировка довольно проста. Просто нужно больше гнуть или разгибать контакты.
11. Теперь вы можете снять световод с накладки.
12. Вам просто нужно выполнить процедуру повторной сборки, применив на этот раз новый прикуриватель. Вы уже знаете, как его удалить, поэтому проблем с обратной установкой быть не должно.

Процедура замены не занимает много времени, не требует больших усилий.Все это легко сделать своими руками, если знать схему подключения, расположение монтажного блока и элементарные меры безопасности при работе с электрическими приборами.

Дополнительный свет

Многие современные автомобилисты стремятся улучшить собственную машину, сделать ее более функциональной, многозадачной.

Это требует подключения дополнительного энергозависимого оборудования. Питается он именно от света, поэтому многие решают доработать этот узел.

Намного лучше подключить второе устройство.Здесь можно действовать двумя способами:

• Подключить евро прикуриватель параллельно фабрике;
• Подключить напрямую от аккумулятора с помощью отдельного провода и предохранителя на 15 ампер.

Не работает прикуриватель. Возможные причины и их устранение. Перестал работать прикуриватель в машине

Это устройство редко используется в автомобиле по прямому назначению, для прикуривания сигарет. Однако он популярен даже у некурящих водителей.Другие устройства могут работать от розетки прикуривателя. Чаще всего подключаются к розетке:

• видеорегистратор для записи движения;
• вентилятор;
• дополнительный power bank для питания телефона, планшета или ноутбука, зарядное устройство для этих устройств;
Навигационная система
• ;
• компрессор для накачки шин.

Поэтому выход из строя детали или предохранителя чреват массой неудобств для владельца автомата.О том, почему в модели ВАЗ 2110 не работает прикуриватель, как это проверить, выяснить причину поломки и провести ремонт — читайте в статье.

Схема прикуривателя ВАЗ 2110

Питание устройства осуществляется от автомобильной проводки. Схема подключения прикуривателя ВАЗ 2110 представлена ​​на фото. Распиновка устройства следующая: к устройству идут три провода — два положительных и один отрицательный.

1. Красный, плюс — подключен к аккумулятору прикуривателя через предохранитель F18.Сила тока схемы составляет 25 ампер, и при превышении этого параметра происходит сгорание защитного элемента.
2. Желтый. Плюсовой провод отвечающий за лампу подсветки прикуривателя.
3. Черный, отрицательный. Доходит до корпуса прикуривателя, а вторым концом идет масса, проходящая через кузов автомобиля.

Принцип работы прибора

Конструкция устройства на ВАЗ 2110 проста. Внутри металлического картриджа находится нихромовая спираль, которая может нагреваться, и подсветка.Картридж вставляется в гнездо прикуривателя, расположенное в разных местах салона. При нажатии на ручку контакты замыкаются, в результате чего спираль начинает нагреваться. После того, как нагрев достигнет максимальной точки, срабатывает тепловое реле, и устройство возвращается в исходное положение.

Не работает прикуриватель ВАЗ 2110: причины

Со временем любая деталь может выйти из строя. Перед тем как поменять его на новый или отремонтировать самостоятельно, следует разобраться в причинах, по которым не работает прикуриватель ВАЗ 2110 или его подсветка.Список наиболее частых неисправностей с методами их устранения представлен ниже.

Перегорел предохранитель

Одна из частых неисправностей прикуривателя — это использованный защитный элемент. Сила тока цепи для нормальной работы предохранителя не должна превышать 25 ампер. Такой предохранитель есть в монтажном блоке.

При подключении одного или нескольких мощных устройств к розетке прикуривателя этот параметр может превысить указанное значение и сгореть.При этом вместе с предохранителем перестанут работать лампа подсветки перчаточного ящика и вентилятор отопителя. Для ремонта необходимо открыть капот, в котором расположен монтажный блок, проверить предохранитель на исправность и заменить элемент с номером F18.

Залезаем в центральную консоль

Еще одна причина, по которой не работает прикуриватель ВАЗ, — это плохие контакты проводки или ходячее короткое замыкание. Если предохранитель часто перегорал и его приходится менять, это тоже косвенный признак такой поломки.

Вам нужно будет снять облицовочную панель и проверить сохранность контактов и проводов прикуривателя. Здесь нужно проверить трехконтактный разъем. Убедитесь, что соединение плотное. Затем нужно посмотреть на сохранность проводов. Не должно быть обугленной обмотки или складок, разомкнутых цепей, вызывающих срабатывание предохранителя.

Осматриваем проводку и контакты прикуривателя

Причина, по которой устройство перестало работать, — появление оксидов или ржавчины.Внутри прикуривателя есть контакты, которые со временем могут окисляться или разъедаться. Из-за неплотного контакта устройство не будет работать правильно. В этом случае замена прикуривателя не требуется. Достаточно вытащить прибор, почистить и загнуть металлические усики контактов.

Возможное выгорание спирали

Внутри прикуривателя ВАЗ 2110 находится металлический элемент, который с возрастом или из-за повышенной нагрузки может выйти из строя. Если перегорела спираль и перегорел предохранитель, то ремонт проводится только путем установки новой детали.

Замена прикуривателя ВАЗ 2110

Для проведения работ нужно запастись подходящим инструментом. Вам понадобится:

• Набор отверток;
• паяльная лампа с припоем;
• перчатки защитные;
• мультиметр или лампа 12 вольт;
Лента изоляционная
• .

Перед заменой неработающего прикуривателя ВАЗ 2110 нужно купить рабочую деталь. Есть разные варианты авто. Стандартное длинное устройство имеет ряд недостатков: плохие контакты, некрасивый внешний вид.

Поэтому водители предпочитают короткие евро модели. Цена их колеблется в пределах 400-800 рублей в зависимости от производителя. Желательно выбирать оригинальную деталь. Установить такой прикуриватель своими руками не составит труда — подробная инструкция показана на видео.

Как снять прикуриватель на ВАЗ 2110

Процесс разборки выглядит следующим образом:

1. Открыть капот, снять минусовую клемму с автомобильного аккумулятора.Это обесточит систему, исключит возможность короткого замыкания при ремонте.
2. Необходимо демонтировать пластиковую облицовку центральной консоли. Для этого откручиваем болты крепления.
3. После получаем доступ к колодкам проводки. Отсоедините трехконтактный контакт от прикуривателя.
4. Демонтировать накладку под стояночный тормоз, получив доступ к болтам крепления тоннеля.
5. Откручиваем их, после чего снимаем пластиковый кожух.
6. Вытаскиваем патрон крепления прикуривателя, чтобы его разобрать. Для этого потребуется подтянуть защелки и аккуратно извлечь металлический картридж.

Снятие гнезда прикуривателя

Аналогично производится демонтаж сиденья.

1. Обесточиваем систему снятием минусовой клеммы с АКБ.
2. Для отсоединения микросхемы проводки необходимо разобрать боковую крышку.
3. Снимите крышку коробки передач и туннель стояночного тормоза.
4. Сгибаем пластиковый экран так, чтобы оторвать фиксирующие выступы.
5. Снимаем гнездо прикуривателя через отверстие с колодкой проводов.
6. Осматриваем устройство и приступаем к замене.

Ремонт сломанного прикуривателя

Иногда замена не требуется. В некоторых ситуациях это можно сделать самостоятельно. Внутри самого прикуривателя находится небольшая слюдяная пластинка.Это полупроводник, который часто выходит из строя. Его надо удалить. После этого стоит собрать устройство, а затем проверить исправность его работы.

Часто нужно просто обработать окисленные контакты или припаять выпавшие провода.

Инструкция по замене подсветки

Если нужно провести эту процедуру, то стоит действовать по определенной схеме.

1. Выключите зажигание, затем снимите провода с АКБ.
2. Чтобы добраться до лампы, демонтируйте пластиковую накладку внутри салона.
3. Отсоедините картер переключения передач и стояночный тормоз.
4. Вытаскиваем прикуриватель с подсветкой.
5. Сожмите экран, чтобы удалить металлические усики.
6. Поворачиваем их на 90 градусов, а затем снимаем лампу с места.
7. Устанавливаем новый элемент, после чего проводим сборку. При подключении стоит использовать лампы А 12-4.

Подробное видео о том, как снять устройство модели ВАЗ 2110 своими руками, представлено выше.

Как подключить прикуриватель к ВАЗ 2110

После установки нового устройства необходимо его собрать. Процесс выглядит следующим образом.

1. Установите прикуриватель на место.
2. Монтируем обратно кожух рычага КПП и стояночного тормоза.
3. Подключаем трехконтактный разъем.
4. Закручиваем болты облицовки передней панели.
5. Подаем питание в сеть.
6. Проверяем исправность связи и работоспособность устройства.

Стоит ли сделать дополнительный прикуриватель?

Многие водители устанавливают на автомобиль вторую розетку. Это увеличит количество потенциально подключенных устройств. Но мы должны помнить, что электрическая система будет испытывать большие нагрузки и может сработать предохранитель. Поэтому важно правильно подключить все провода.

Необходимо подключить новый разъем через предохранитель во избежание оплавления проводов.Вам нужно будет вырезать отдельное отверстие в салоне или багажнике. Альтернативой этому методу является покупка разветвителя, который подключается к стандартной розетке.

Как подключить прибор к прикуривателю без вилки

Иногда драйвер сталкивается с подобными проблемами. Например, подключение видеорегистратора не всегда возможно при отсутствии вилки. Следовательно, есть возможность подключиться к сети напрямую, через внутреннее освещение. Это решение позволит избежать свисания проводов.Осуществляется он просто, ведь на лампу также подаются необходимые 12 вольт. Видео по этому поводу ниже.

Видео о поломках прикуривателя

Наверное, сложно найти машину без прикуривателя. До появления множества гаджетов и устройств, которые можно было подключать через это устройство, оно использовалось по прямому назначению. То есть он позволял людям курить от горячего металлического элемента.

Как он работает?

Прикуриватель подключается к аккумуляторной батарее с помощью монтажного блока.Когда прикуриватель включен, через него проходит сильный ток.

Фактически, этот ток нагревает элемент или позволяет подключить энергозависимое устройство. Многие автомобилисты используют этот разъем для зарядки мобильного телефона, подключения навигатора, планшета.

Но чаще всего к прикуривателю подключают переносную электрическую помпу. Он позволяет без физических усилий накачивать колеса в дороге, когда рядом нет обычной бытовой розетки.

По мере того, как вы используете и подключаете всевозможные гаджеты, в результате может перестать работать прикуриватель.Причина этого часто — вышедший из строя предохранитель.

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2110 прилагается схема установки. На нем этот самый предохранитель обозначен маркировкой F18. Вы найдете его в монтажном блоке слева от рулевого колеса на передней панели. Обратите внимание, что через этот предохранитель не должен проходить ток более 25 ампер.

Поиск сбоев

Самый простой способ решить проблему неисправного прикуривателя — сдать автомобиль в ремонт на СТО.Но стоит ли оно того, если сама работа не сложная, а затраты на услуги мастеров могут быть значительными?

Иногда лучше все делать самому.

Причина поломки	Ваши действия
Перегорел предохранитель прикуривателя	Товар подлежит замене.
Лампа подсветки вышла из строя	Требуется замена устройства.
Повреждена проводка	Проверки проводятся, обрыв, обрыв или окисление проводов замена
Не работает сам прикуриватель	Устройство ремонту не подлежит, необходимо его заменить.

Теперь рассмотрим каждую из представленных неисправностей и способные к замене элементы более подробно.

Замена предохранителя

Проверить работу предохранителя довольно просто.Для этого нужно включить вентилятор отопительного оборудования. Если он не работает, значит, прикуриватель не работает. Это потому, что оба устройства подключены к одному предохранителю.

Элемент заменяется следующим образом:

• Снимите крышку монтажного блока. Для этого достаточно нажать пальцами на специальную защелку;
• Используйте пинцет для удаления перегоревшего предохранителя;
• Замените новый элемент таким же образом. Сначала убедитесь, что вы купили нужную запчасть, соответствующую техническим характеристикам вашего ВАЗ 2110.

Электропроводка

При исправном вентиляторе видно, что предохранитель тоже цел. Поэтому заменять его не нужно.

Вместо этого поищите причину неисправности в проводке, соединяющей монтажный блок и прикуриватель.

Обязательно наденьте резиновые перчатки при проверке электрической цепи, так как при диагностике может потребоваться использование металлических инструментов.

Лампа

Лампочка на ВАЗ 2110 — это тоже не редкая проблема неисправности прибора.Для его замены не требуется специальных навыков. Просто выполняйте работу в строгой последовательности операций, для наглядности вы можете посмотреть обучающее видео.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, находящейся в моторном отсеке вашего автомобиля.
2. Снять накладку.
3. Сожмите экран лампочки, чтобы выступы вышли из паза.
4. Теперь элемент немного разжимается, тем самым удаляется вместе с картриджем.
5. Лампа поворачивается на 90 градусов, после чего вынимается из патрона.
6. Вооружитесь новой лампой, вставьте ее в патрон и следуйте процедуре сборки. Он полностью соответствует обратной последовательности демонтажа.
7. Для замены подсветки в свете ВАЗ 2110 обязательно используются приборы А 12-4.

Замена прикуривателя

Если все предыдущие шаги по устранению неполадок не дали положительного результата, ничего не остается, кроме как полностью удалить и заменить старый прикуриватель на новый.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять накладку.
3. Снимите картридж.
4. В облицовке образовано отверстие, через которое выводится колодка с проводами.
5. Сожмите экран так, чтобы выступы вышли из отверстий в волокне. Отключите элемент.
6. Теперь вам нужно отключить устройство от соединения с оптоволокном. Для этого достаточно нажать на защелки розетки.
7. Далее снимаем гнездо, выталкивая его из облицовки туннеля пола.Таким образом, вы можете удалить устройство.
8. Следующим шагом будет снятие гнезда. Для этого его проводят через проем с блоком проводов.
9. В нормальном состоянии змеевик должен прогреться в течение 20 секунд. После этого она щелкает и картридж возвращается на место. Если этот процесс занимает больше или меньше времени, обязательно отрегулируйте прикуриватель.
10. Регулировка довольно проста. Просто нужно больше гнуть или разгибать контакты.
11. Теперь вы можете снять световод с накладки.
12. Вам просто нужно выполнить процедуру повторной сборки, применив на этот раз новый прикуриватель. Вы уже знаете, как его удалить, поэтому проблем с обратной установкой быть не должно.

Процедура замены не занимает много времени, не требует больших усилий. Все это легко сделать своими руками, если знать схему подключения, расположение монтажного блока и элементарные меры безопасности при работе с электрическими приборами.

Дополнительный свет

Многие современные автомобилисты стремятся улучшить собственную машину, сделать ее более функциональной, многозадачной.

Это требует подключения дополнительного энергозависимого оборудования. Питается он именно от света, поэтому многие решают доработать этот узел.

Намного лучше подключить второе устройство. Здесь можно действовать двумя способами:

• Подключить евро прикуриватель параллельно фабрике;
• Подключить напрямую от аккумулятора с помощью отдельного провода и предохранителя на 15 ампер.

Автомобильный прикуриватель есть практически в каждой машине, в том числе и в ВАЗ-2110. Также часто, как и на других автомобилях, он выходит из строя или, как говорят водители, «накрывается».Само устройство прикуривателя не настолько сложное, чтобы водитель не мог разобраться самостоятельно. Да и электрическая схема у него довольно простая, по сути он подключается напрямую к аккумулятору (AB) через монтажный блок. Это сделано потому, что через него, когда он включается в работу, протекает большой ток. Аналогичная картина со стартером, там тоже ток идет на него напрямую от АКБ, по той же причине.

При выходе из строя прикуривателя в первую очередь необходимо проверить его предохранитель.Он находится в монтажном блоке, может быть отмечен соответствующим изображением или сопровождаться надписью F18. На электрической схеме ВАЗ-2110 он также обозначен как F18, допустимая сила тока, проходящего по нему, не должна превышать 25 ампер. Найти монтажный блок там, где он стоит, несложно. Для этого даже не нужно открывать капот, он находится на передней панели, слева от руля.

Хотя в принципе проверить предохранитель еще проще.Надо попробовать включить вентилятор отопителя. Учитывая, что прикуриватель и вентилятор «сидят» на одном предохранителе, то если он перегорел и вентилятор не работает, то нужно открыть монтажный блок. Это делается нажатием на защелку, после чего открывается крышка монтажного блока. Для удобства работы с предохранителями внутри блока есть пинцет, с помощью которого мы достанем этот предохранитель.

Но если вентилятор работает, значит, предохранитель F18 исправен и неисправность нужно искать в проводах, идущих от монтажного блока к прикуривателю, либо он неисправен сам.Но, прежде чем вы начнете снимать прикуриватель с передней панели, посмотрите также на предохранитель, обозначенный как F6. Также это может повлиять на работу прикуривателя, если он перегорит. Следовательно, если еще проверить напряжение на колодке проводов, подходящей к прикуривателю, то оно будет 0.

Отключен сам прикуриватель, обычно это те драйверы, которые подключают дополнительные устройства, потребляющие большой ток в его розетку. Примером может служить накачка автомобильной шины или выскочить в его гнездо, не подходящее по диаметру вилке.

Иногда бывает, что после неудачно выдернутого прикуривателя на ВАЗ 2107 вся центральная вставка запитывается за ним, потом — затяжка! — искорка мерцает с треском, и все. Прикуриватель не работает.

Некурящий водитель вроде немного огорчился, дай бог ему здоровья, ремонт подождет. Но вся загвоздка в том, что из-за особенностей схемы подключения прикуривателя на ВАЗ 2107 автомагнитола (или магнитола) гаснет и с ней не работает, как и автомобильные часы с ее подсветкой.

С приходом третьего тысячелетия проблем стало еще больше: к этому разъему подключаются зарядка сотового телефона, видеорегистратора, мини-телевизора и даже небольшого холодильника. Все это совершенно не страшно, но вот какие-то ленивые автомобилисты перестали таскать с собой ручной или ножной насос, и используют исключительно электроэнергию от того же источника. Вот тут-то и начинаются проблемы на трассе, в случае прокола. Нужно проголосовать «попросить помпу».

На ум приходит замена прикуривателя в любимом ВАЗ 2107 или, на крайний случай, ремонт.Но для начала давайте разберемся и посмотрим, какая схема подключения прикуривателя.

Схема подключения прикуривателя автомобиля ВАЗ 2107

Есть небольшие отличия в зависимости от того, какая модель центральной консоли установлена ​​в автомобиле.

Если производится замена и у вас «пятисторонняя консоль», схема подключения следующая:

• Цвет еды синий — красный, парный, цвет отрицательной «массы» парный, черное и белое.Масса закреплена возле реле зажигания. Одна ветка питает свет в бардачке.

Штатная консоль (центральная) ВАЗ 2107, принцип подключения такой:

• «Масса» — имеет черный цвет, провода идущие на освещение белые, их два. Схема предусматривает, что подсветку панели осуществляет один провод.

Провод питания синий с красным, спаренный, одна часть подходит и питает бортовые часы.

Также важно знать, что кроме проводов, в схеме находятся:

• Сам прикуриватель;
• Предохранитель 10 А с маркировкой F 6, расположенный в монтажном блоке.

Причины неисправности

• Часто бывает, что гнездо прикуривателя ВАЗ 2107 — это розетка, как описано выше. Схема расчета проста: при умножении максимальной силы тока, на которую рассчитан предохранитель (10 А), на напряжение бортовой цепи (напряжение 12 В) получаем 120 Вт. Если это не только розетка, но и разветвитель, это нужно помнить. Предохранитель сгорит как спичка (в лучшем случае), и ремонт станет обычным делом.Нагрузка хорошо работает не более 100 Вт.

• Иногда окисляются контакты самого прикуривателя или его разъема. Затем они очищаются, сначала сбрасывая «массу», чтобы избежать короткого замыкания. В замене вообще нет необходимости, ремонт своими руками может сделать каждый.

• Следующий вариант выхода из строя — многие дополнительные устройства не входят плотно в гнездо прикуривателя, плохой контакт со стенками, начинается «дребезжание», происходит короткое замыкание.После этого происходит мигание контактов, а прикуриватель не работает. Если контакты оплавились, то их можно отремонтировать, сняв и перепаяв их, либо потребуется замена. В этом случае на предохранитель приходится большая пиковая нагрузка.

• Наконец, иногда может просто перегореть спираль на самом прикуривателе. В этом случае вам просто нужно заменить его головку на новую. Если нет возможности найти запчасть, то можно провести простой ремонт — очистить катушку прикуривателя от копоти и копоти.

По правилам, на прикуривателе ВАЗ 2107 спираль должна раскалиться докрасна и в течение 20 секунд лопнуть. В случае, если время различается в ту или иную сторону, то временную диаграмму можно отрегулировать с помощью удлинения или изгиба контактов прикуривателя. Если регулировка не помогает, то решить проблему поможет замена детали.

Снимите прикуриватель

Когда инженеры впервые оснастили автомобиль этим устройством, они надеялись, что водители будут использовать его по прямому назначению, то есть прикурить сигареты.Но особой популярностью аппарат не стал. Многие из тех, кто курит, предпочитают использовать для этого спички или свою любимую зажигалку.

Дизайнеры уже начали думать о полном удалении устройства.

Но вскоре прикуриватель обрел вторую жизнь. Со временем у каждого стало появляться большое количество различных электронных и электрических устройств. Естественно, электронике для работы требовалось электричество.

Из истории прикуривателя

Сегодня трудно вспомнить первую автомобильную марку, в которой эта опция была стандартной.Есть информация, что это было в 20-е годы. Дизайн этого первого устройства был довольно примитивным. Патрон находился внутри катушки. Когда его вытащили из гнезда, это замкнуло цепь, и картридж нагрелся. Уже тогда водители сталкивались с тем, что прикуриватель не работает на автомобилях после длительного или неосторожного использования.

1924 год стал знаковым для этого небольшого, но такого полезного устройства. В этом году прикуриватель получил дизайн, который сегодня знают все.Также в этом году он был запатентован. Но в автомобилях прибор получил свое место только в 50-х годах. Это тот прибор, который не испытал влияния современных технологий.

Как устроен и работает прикуриватель?

Металлический картридж с удобной ручкой в ​​виде пуговицы. В патроне установлена ​​специальная нихромовая спираль. На приборных панелях есть специальная розетка. Если вставить в это гнездо прикуриватель и закрепить его там, то он будет подключен к электрической сети автомата.

Положительный контакт подключается к центральному контакту розетки и спирали. «Масса» подается на основание розетки.

Электричество проходит по нихромовой спирали, в результате чего нагревается до красного цвета. В тот момент, когда будет превышен температурный дефект, устройство отключится с помощью теплового реле. В этом случае водитель услышит специальный звуковой сигнал.

Казалось бы, почему не работает прикуриватель? Ведь его конструкция предельно ясна и проста.

На розетке установлена ​​защита в виде предохранителя на 10 А, который находится в блоке предохранителей. Блок можно найти в разных местах. Это зависит от марки и модели автомобиля.

Плюсы и минусы устройства

Главный и самый «жирный» плюс — к розетке можно подключить много электроники, даже мини-чайники, компрессоры и многое другое.

А минус, по мнению многих, — ненадежная коммутация больших токов. Современные устройства имеют силу тока более 40 А.Есть зависимость: чем больше ток в цепи, тем выше надежность электрических соединений. Это одна из причин, по которой не работает прикуриватель.

Было бы здорово повысить надежность фиксации вилок в розетке, но стандарт на этот тип подключения не разработан. В вилке можно найти только один центральный контакт, который фиксируется пружиной, а также две ножки, осуществляющие зажим. Зона положительного контакта может быть скрыта очень глубоко.Из-за качества наших дорог при движении по неровностям и ямам электрический контакт между вилкой и розеткой может быть потерян. Некоторые водители даже наблюдали искры между контактами. Это риск короткого замыкания и даже возгорания.

Не работает прикуриватель: причины

Иногда выходит из строя это важное и нужное устройство. Связано это может и с конструкцией, и с блоком предохранителей, и даже с перегореванием подсветки.

Часто прикуриватель выходит из строя именно из-за предохранителя.Причина этого кроется в электроприборах, которые подключаются к розетке. Тут дело в том, что это гнездо не было рассчитано на длительное использование. Инженеры создали устройство для кратковременной подачи энергии.

Прикуриватель часто не работает из-за того, что к нему были подключены переносные компрессоры. Это приводит к нагреву проводки. Несколько маломощных устройств, подключенных к одной розетке, также приводят к поломке.

Вы все еще можете выделить механическую причину. Это шаткие и раскидистые усики в гнезде.Они просто перестают держать вилку. В этом случае ремонт выполняется очень просто.

ВАЗ прикуриватель

Владельцы этих автомобилей часто сталкиваются с подобной ситуацией. Чтобы не столкнуться с этой катастрофой, не стоит запивать компрессоры от прикуривателя. Также не рекомендуется вставлять в розетку устройства, не подходящие под стандарт разъема. Кроме того, если на ВАЗе не работает прикуриватель, то следует проверить, не засунул ли кто-нибудь в розетку какой-либо железный предмет.Не используйте с этой универсальной розеткой устройства, оснащенные металлическими кольцами. Они часто вылетают со своих мест. Это может вызвать короткое замыкание.

ВАЗ ремонт прикуривателя

В первую очередь, если не работает прикуриватель, проверьте блок предохранителей.

Если вы обнаружите, что он сгорел, замените его. Однако иногда даже после этой процедуры напряжение может не появиться. Что делать? Разберите гнездо.

Как проверить напряжение?

Необходимо полностью вынуть прикуриватель.К задней части розетки прикрепите обычную лампочку и включите зажигание. Лампа горит? Можно приступать к разборке — причина в гнезде.

Как разобрать прикуриватель в ВАЗе?

Перед тем, как открутить гайку с обратной стороны и приступить к полной разборке, запомните, а точнее сфотографируйте положение контактов. Это значительно облегчит возможные трудности сборки.

А теперь можно приступать к полной разборке устройства.Вам нужно будет открутить гайку, затем согнуть металлические детали из пластика. Далее — отсоединяем металлические детали. Вы обязательно увидите тарелку слюды. Это полупроводник. Его нужно удалить.

Затем приступайте к сборке. Удалить лишний металл, мешающий надежно установить прикуриватель на место, поможет напильник.

Если ничего не вышло, то можно попробовать проверить провода на целостность. Не поленитесь лишний раз разобрать гнездо, возможно, вы где-то что-то упустили.Также не забывайте, что при замене элемента нужно убрать «минус» аккумулятора.

«Форд Фокус»

Не только в автомобилях от ВАЗа, но и в таких иномарках, как Форд, можно наблюдать неработающий прикуриватель. Чаще всего перегорает предохранитель в сети. Он имеет маркировку F109 и окрашен в желтый цвет. Он рассчитан на ток до 20 А.

Прикуриватель Ford Focus чаще всего не работает из-за короткого замыкания в розетке или из-за потребителей, рассчитанных на ток, значительно превышающий допустимое значение.

Замыкания случаются потому, что большинство водителей не знают и никогда не задумываются о том, что в мире нет стандартов геометрических размеров гнезда. Производители зарядных устройств и всего, что вставляется в розетку, изготавливают вилки разной длины и диаметра.

Перед тем, как что-либо вставлять в розетку, еще раз убедитесь, что разъем идеально подходит. Немного меньший диаметр — риск короткого замыкания.

Как заменить предохранитель в автомобилях Форд?

Если прикуриватель Ford не работает, и вы решили заменить предохранитель, то сядьте на пассажирское сиденье и снимите защитную полку.Она ниже бардачка. Поверните защелки и потяните блок вниз. В левом ряду вы увидите нужный предохранитель.

Он второй снизу. Лучше, если вы найдете схему своего Форда. Да, запал вручную достать непросто, поэтому приготовьте плоскогубцы.

Как заменить прикуриватель?

Для замены снимаем правую крышку тоннеля. В ногах пассажирского сиденья нужно снять защелку и открутить винт. Затем снимите колпачок.Вы увидите дыру. Положите туда руку и отсоедините провода от розетки. Их всего три.

Теперь осталось только вытащить стекло из гнезда.

Если просто не было возможности вытащить стекло, то есть вариант сломать пластик каким-нибудь инструментом, а заодно снять стекло по частям.

«Тойота»

В том случае, если прикуриватель Тойота не работает, для начала нужно проверить предохранители.Автолюбители утверждают, что в инструкции к этой марке авто о них ничего не сказано.

В большинстве моделей нужный блок предохранителей расположен под рулевой колонкой.

На некоторых моделях — под бардачком. Предохранитель рассчитан на 15 А. Многие пытаются установить предохранители на 20 А и сталкиваются с тем, что система не работает.

Также многие владельцы заменяют целое стекло. На стекле есть алюминиевая вставка. Часто выгорает.

Если ничего не работает

Еще бывает, что прикуриватель и магнитола не работают, в этом случае рекомендуется проверить монтажный блок.Тщательно проверьте все предохранители. Если ничего не нашли, то также внимательно проверьте реле. Часто виной всему кислый контакт. После промывки или пайки монтажного блока все становится на свои места.

Электросхема автомобиля ВАЗ-2110

(нажмите, чтобы увеличить)

1. Блок света
2. Датчики износа передних тормозных колодок
3. Выключатель, электродвигатель нагнетателя
4. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
5.гудок
6. Генератор: 7. Датчик уровня масла
8. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
9. Контроллер отопителя
10. Переключатель клапана рециркуляции
11. Подсветка рычагов управления ТЭНом
12. Переключатель
13. Предел переключатель карбюратора
14. датчик контрольной лампы давления масла
15. свечи зажигания
16. электромагнитный клапан карбюратора
17. датчик температуры охлаждающей жидкости
18. датчик-распределитель зажигания
19. катушка зажигания.
20.стартер
21. электродвигатель вентилятора отопителя
22. дополнительный резистор электродвигателя вентилятора
23. датчик скорости
24. переключатель света заднего хода
25. нагреватель заслонки микробиореактора
26. рециркуляционный клапан
27. датчик уровня тормозной жидкости
28. колодки для подключения мотора омывателя заднего стекла
29. аккумулятор
30. мотор cмятится ветровое стекло
31. датчик уровня омывающей жидкости
32. датчик уровня охлаждающей жидкости
33. редуктор мотора дворников
34.монтажный блок 35. колодки для подключения жгута сигнальной лампы
36. выключатель освещения
37. комбинация приборов
38. выключатель заднего противотуманного света
39. сигнальная лампа противотуманного света
40. сигнальная лампа обогрева заднего стекла
41. часы
42. переключатель обогрева заднего стекла
43. подрулевые переключатели
44. колодка для переключения проводов при установке блок-фонарей другого типа
45. регуляторы освещения приборов
46. переключатель зажигания
47. колодки для подключения жгут проводов очистителя фар
48.патрон для переносной лампы
49. плафон освещения индивидуального салона
50. выключатель стоп-сигнала
51. освещение салона
52. блок бортовой системы управления
53. датчик уровня топлива
54. сигнальный выключатель
55. датчик ремня безопасности водителя
56. прикуриватель
57. лампа подсветки пепельницы
58. выключатель лампы освещения бардачка
59. колодка подключения бортового компьютера
60. лампа бардачка
61. боковой поворот Сигналы
62.выключатели в стойках передних дверей
63. выключатели в стойках в задних дверях
64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
65. лампа освещения багажного отделения
66. датчик температуры системы обогрева
67. наружный хвост фонари
68. внутренние задние фонари
69. фонари освещения номерного знака
70. элемент обогрева заднего стекла
71. колодка для подключения дополнительного тормоза
В жгуте проводов, щиток приборов, вторые концы проводов белые, черный, оранжевый, белый с красной полосой и желтый с синей полосой, соединенные в некоторых точках.

Схема устройств авто ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличается (кроме системы управления двигателем) только омывателем и стеклоочистителем задней двери.

Публикация: www.cxem.net

Алексей

Дата создания 2015-04-06 10:54
Дата изменения 13.12.2020 12:07

• Интересно
• Не интересует

Реле генератора ваз 2110 форсунка

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомобиля разряжается при парковке и не может прокрутить стартер.Но эта проблема может возникнуть на любой другой машине. Какие причины приводят к столь печальному результату?

Почему не крутится стартер

Контакты

Клеммы АКБ ВАЗ 2110 необходимо снять, очистить от грязи, обработать контактную поверхность мелкой наждачной бумагой, аккуратно надеть контакты АКБ без перекосов и затянуть ключом. Проверяет провода от АКБ к корпусу, генератору, стартеру, а также соединение с «массой» генератора и стартера.Контакты зачищены, гайки и болты их крепления затянуты.

Аккумулятор

Самая очевидная причина — выход из строя аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или пару раз полностью разряжали (например, в салоне забыли выключить габариты или лампочки, оставив машину надолго), то это вполне естественно.

Такая батарея будет заряжаться извне (быстро из-за резко уменьшенной емкости), но не сможет дать необходимый для обмотки пусковой ток.С ним можно кататься, заводить холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При выходе из строя банка или внутренней цепи выходное напряжение уменьшается, что легко определяется мультиметром. Выход один — замена АКБ.

Утечка тока

Самая скрытая причина — большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, аккумулятор еще медленно разряжается, это ток саморазряда, что обусловлено конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительная утечка тока вызвана неправильно подключенными устройствами, поврежденной проводкой и, как ни странно, грязью на корпусе аккумулятора. Зачищаем аккум снаружи тряпкой, особенно верхнюю плоскость и возле клемм, отсоединяем минусовой провод, вставляем мультиметр в разрыв в режиме измерения тока до предела.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 отличным показателем будет ток 3-5 мА (мА), до 15 мА в норме (особенно при включенной тревоге), при значении более 30 мА (для форсунки 50 мА) , надо искать «злостную» трату электроэнергии.

Проще всего это сделать, удалив предохранители по одному, чтобы найти цепь, в которой прячется неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно вместо него включить контрольную лампу на 12 вольт, при большом токе утечки она сгорит. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе предохранителями не защищены, их проверяют отключением самих проводов.

Заниженная

Наверное, самой частой причиной ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора.Затем следует восполнить энергию, затраченную на запуск двигателя.

Генерируемый генератором ток, величина которого увеличивается с увеличением оборотов двигателя, питает систему зажигания и других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение салона и багажника, музыку, обогрев сидений, прикуриватель, и т. д.), а остальное идет на зарядку аккумуляторной батареи.

В случае выхода из строя генератора или реле-контроллера тока для зарядки будет недостаточно, об этой неисправности сообщит лампа на панели приборов.

Бесплатно

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ваз Лампочка 2110 на панели приборов, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, через реле подключена к выходу генератора.

В штатном режиме загорается при включении зажигания, после пуска двигателя гаснет при исправном генераторе.

Если лампа горит постоянно, но с аккумулятором проблем нет, то проверяют реле контрольной лампы и проводку генератора — реле приборной панели.Если лампочка не горит при включении зажигания, то, скорее всего, вышла из строя.

При одновременной индикации неисправности и недозарядки АКБ причину нужно искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание приводного ремня из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На движущемся автомобиле отключение минусовой батареи при неисправности генератора приведет к остановке двигателя. Такой осмотр форсунки проводить нельзя, только «старые» восьмиклапанные.Реле-регулятор («таблетка») обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в диапазоне 13,2-14,7 вольт.

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работе двигателя на разных оборотах не должно выходить за пределы этого диапазона (допустимо проседание при запуске). Конструктивно в двигателях как с карбюратором, так и с инжектором регулятор находится в генераторе; в случае неисправности он полностью заменяется.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к недостатку выходного тока на зарядку, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров, либо после неправильного подключения полярности аккумулятора терминалы.

Замена диодного моста

Для замены реле-контроллера и выпрямительного блока (другое название — диодный мост) необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего потребуются ключи 13, 10 и крестовая отвертка.

Для снятия генератора необходимо:

• Отсоединить клеммы АКБ;
• На генераторе снимаем резиновую заглушку и откручиваем ключом на 10 гайку крепления проводов ключом;
• Вытащить разъем;
• Ослабьте гайку натяжного механизма, отверните натяжной болт и снимите скобу;
• Сдвинув генератор, ослабьте ремень и снимите его;
• Откручиваем 3 болта с головкой 13 снизу и снимаем генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, держится на 3 пластиковых защелках. Два винта откручиваются отверткой Phillips, и реле, совмещенное со щеточным узлом, снимается. Чтобы снять блок выпрямителя, открутите 4 винта, фиксирующие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно заменить только полностью; В продаже есть несколько моделей, даже с переключателем лето-зима для выбора выходного напряжения. Также лучше заменить диодный мост в сборе.

Подшипники, щетки и обмотки статора и ротора также проверяются на обрыв и короткое замыкание. Перемотку генератора при необходимости лучше доверить профессиональному сервису. Сборка производится в обратной последовательности.

Если на форсунку ВАЗ 2110 садится аккумулятор, даже после непродолжительной остановки не спешите его выбрасывать. Очистка контактов, отключение «неправильных» потребителей может решить эту проблему.

А если дополнительно горит лампа контроля заряда, то неисправность нужно искать в генераторе.Следите за своей машиной, и она вас не подведет.

Замена реле генератора ВАЗ 2110 может быть воспроизведена двумя способами: со снятием генератора и без его снятия. Оба варианта можно выполнить в домашних условиях, хотя второй сопровождается меньшим количеством манипуляций с автомобилем.
Но, несмотря на это, первый вариант для некоторых может оказаться проще. Заменить релейный регулятор генератора ВАЗ 2110 может каждый желающий, если прочитает и изучит приведенную ниже инструкцию.

Проверка реле генератора в автомобиле

Однако, прежде чем приступить к замене, необходимо проверить, не связана ли проблема с неисправным реле.В этом случае он будет проверен прямо на машине.
Для этого необходимо:

• Возьмите вольтметр со шкалой 15-30.
• Включите двигатель.
• Включите фары (см.).
• Двигатель должен работать не менее 15 минут.

Примечание: вы можете включить 2 скорости, но лучше всего включить 3 скорости, так как при этом останется немного меньше бензина. И результат будет достигнут намного быстрее.

• Напряжение необходимо измерять между клеммой «B +» и массой генератора.Причем оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
• Замена реле необходима, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

Проверка снятого реле

Реле рекомендуется проверять вместе с щеткодержателем, так как в некоторых случаях проблемы возникают из-за плохого контакта между реле и щетками.
Для проверки регулятора после его снятия необходимо:

• Включите лампу на 12 В между ее щетками.
• Сначала подключите источник питания 12 В к релейному выходу «D +». Если реле выйдет из строя, загорится лампа.
• Тогда нужно взять более мощный источник тока — 15-16 В. Если реле работает некорректно, то лампочка гаснет.

Примечание: лампа может быть включена или выключена в обоих случаях. Если горит там-то там, значит в контроллере поломки. При этом, если лампочка не горит, значит, между щетками нет контакта, что может привести к обрыву провода.

Проверка конденсатора

Кстати, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором (см.), Так как «симптомы» довольно схожи. Таким образом, если проверить реле, видно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от скачков напряжения.
Для проверки его работы вам необходимо:

• Включите радио. Если в его работе наблюдаются помехи, значит с конденсатором не все в порядке.Двигатель тоже должен быть включен.
• Проверить его исправность можно с помощью мегомметра или тестера. При подключении к конденсатору стрелка должна быстро отклониться в сторону, а затем медленно вернуться в исходное положение.

Как узнать, что именно сломано реле, а не сам генератор

Многие думают, что если аккумулятор не держит заряд, значит проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может быть неисправное реле-регулятор.
Чтобы проверить, что именно не работает, нужно сделать следующее:

• Открыть капот автомобиля.
• Запустить двигатель. Ставим на коробку 2 или 3 скорости.
• Снимите клемму аккумулятора.

Примечание: это необходимо для того, чтобы в системе не произошло замыкание.

• Если после этого машина все еще работает, значит реле неисправно. Но если машина заглохла, то причина все-таки в генераторе.

Преимущества трехуровневого реле

Регулятор напряжения установлен на машине, а панель — непосредственно в генераторе.Благодаря этим трем уровням аккумулятор будет долгое время находиться в заряженном состоянии, а срок его полезного использования значительно увеличится.
Это следующие уровни:

• Минимальный уровень. Это необходимо, чтобы машина работала даже в самых жарких условиях.
  То есть не заглохнет даже там, где температура воздуха превышает +20 градусов. К тому же машина выдерживает даже самые высокие уклоны.

Примечание: этот уровень требуется летом.

• Уровень «норма».Позволяет машине работать в нормальных условиях.
• Максимальный уровень. Машину нужно использовать даже при низких температурах. При этом автомобиль сможет завестись даже с разряженным аккумулятором.

Причины замены

Замена реле необходима в таких случаях:

• Щетки изношены. Кстати, это основная причина. Дело в том, что из-за их износа пропадает контакт с реле, следовательно, из-за недостатка мощности генератор перестанет работать.
• В цепи наблюдается пробой, что приводит к увеличению напряжения в системе.
• Обрывы проводов, из-за которых ослабли контакты.
• Повреждение корпуса или опор. С этим шутки плохи, так как это может привести к нежелательному закрытию.

Замена реле

Чтобы снять реле, демонтировать генератор не нужно.
Для этого вам понадобится:

Примечание: обычно он черный и крепится к генератору с помощью желтого провода.

• Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
• Выверните два болта крепления генератора.
• Отсоедините желтый провод идущий к реле от генератора.
• Снимите реле. Внимательно осмотрите его. Если щетки изношены, замены не избежать.
• Если какой-либо из проводов сломан или на его поверхности есть дыры, то сделать можно, только заменив их.

Примечание: их можно просто заизолировать, даже не меняя на новые.Хотя реле недорогое — всего 70 руб.

• Проверьте новый регулятор напряжения, а затем закрепите его на генераторе.
• Подсоедините желтый провод к клемме аккумулятора.

Как уже было отмечено ранее, реле можно заменить своими руками. Главное, заранее ознакомиться с рабочим процессом, чтобы потом не возникало вопросов.
Для этого вы можете найти фотографии в различных журналах по ремонту автомобилей.Гораздо проще использовать видео, которых много в Интернете.
Наша инструкция тоже поможет в этом нелегком деле. Но цена ремонта дома не превышает 100 рублей.

Тенденции в автомобилестроении вращаются вокруг электрической тяги: автомобили, работающие на электричестве, становятся все более активными. О том, что мы все одним махом перейдем на электромобили, пока не верится. Там все упирается в аккумулятор, а вот со стартерным аккумулятором пока не разобраться.Для этого придумывают все новые устройства, продлевающие ей жизнь. Одной из таких ступеней было реле зарядного напряжения с тремя ступенями.

Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110

Откуда собственно все претензии к аккумулятору? Хорошая, в хорошем состоянии батарея прослужит от пяти до семи долгих зим, и никаких вопросов не возникнет, если она правильно заряжена, правильно разряжена и хотя бы немного контролируется. В том случае, когда аккумулятор заряжается прямо на борту автомобиля, что чаще всего случается, ток зарядки сильно зависит от количества потребителей на борту.

Чем их больше, тем скупее становится генератор и все меньше и меньше внимания уделяется батарее. Еще ему нужно кормить прожорливые противотуманки, мощную аудиосистему, дополнительные средства комфорта, холодильники, обогреватели стекол, зеркал и сидений, ну а что еще тюнеры придумали. А генератор спроектирован с учетом номинального зарядного тока, без учета дополнительной нагрузки. В результате аккумулятор сидит на голодном рационе, постоянно недозаряжается, особенно зимой, пластины крошатся и после двух лет изнурительной работы просятся на свалку.Виноват, конечно, аккумулятор. Только напрасно.

Как стабилизировать напряжение

Виноваты мы сами, но к штатному регулятору напряжения есть определенные претензии. Он, бедный, не может учесть ту массу задач, которые мы возлагаем на его маленькую голову в процессе улучшения машины и добавления различных устройств. Появилось свежее решение, особенно актуальное в автомобилях ВАЗ десятого семейства и выше. Не потому, что эти самые автомобили чаще всего забиты дополнительными устройствами, а потому, что генератор и реле-регулятор сконструированы близкими к номинальному потреблению тока.

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110 работает в тесной связке с генератором. Не нужно напоминать, что генератор вырабатывает электрический постоянный ток. значение переменной. То есть чем выше частота вращения двигателя, тем большее выходное напряжение будет выдавать генератор, а это полезно не для всех устройств. Не было бы регулятора напряжения, он бы в бортовой сети скакал с 10 до 16 вольт и выше, а это для большинства приборов и устройств неприемлемо.

Для этого установлен регулятор напряжения. Не будем вдаваться в тонкости, но реле привязано к щеточному узлу и регулирует выходное напряжение путем ограничения и стабилизации токов обмоток генератора. Нормальная работа реле-контроллера на ВАЗ 2110 подразумевает наличие на выходе 13-14 вольт, а этого достаточно АКБ для нормальной подзарядки в рабочем режиме.

Достаточно, если не добавлять дополнительных потребителей электроэнергии.Это грубая ошибка инженеров, хотя, скорее всего, они используют конструкцию генератора полувековой давности, когда самым мощным потребителем на борту мог бы быть магнитофон с кассетами. Именно в этот момент на сцену должны выйти трехуровневые регуляторы напряжения и предложить свою помощь.

Трехуровневые регуляторы способны выполнить практически любые условия, которые необходимы АКБ для качественной зарядки, при этом общее сетевое напряжение не падает, а только стабилизируется.В его устройстве нет ничего сложного, так как это тот же регулятор, всего три штуки, со специальным электронным механизмом управления, который может учитывать очень важные вещи:

1. Состояние батареи
2. Уровень заряда.
3. Аккумуляторная нагрузка.
4. Температура окружающей среды.
5. Число оборотов двигателя.

На основании этих данных устройство может самостоятельно определить оптимальное напряжение зарядки аккумуляторов, не обделяя других потребителей, что очень важно зимой и в темное время суток.

Режимы работы регулятора ВАЗ 2110

Увеличить ресурс аккумулятора при сохранении его надежности — заветная мечта каждого автомобилиста. Их можно понять — это дорогая вещь, и при отсутствии должного ухода быстро выходит из строя. Но дело не только в правильной эксплуатации. Батарея теряет большую часть «здоровья» по причине, которая, казалось бы, нам не подвластна, мы объясним.Дело в том, что в разных режимах работы автомобиля аккумулятор требует для зарядки разное напряжение. Штатный регулятор напряжения почти всегда поддерживает постоянное напряжение в бортовой сети, а при этом температура воздуха, скорость и количество потребителей постоянно меняются. Здесь для коррекции напряжения, а значит, оптимизации режима заряда также служит трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114.

Рассмотрим простой и достаточно распространенный пример: запуск двигателя в сильный мороз.Нет сомнений, что аккумулятор в этом случае теряет гораздо больше заряда, чем летом, да и напряжение в бортовой сети тоже почти такое же. Мы говорим почти, потому что справедливости ради стоит отметить, что в штатном стабилизаторе напряжения есть термокомпенсация и работает он довольно неплохо. Только у него есть один существенный недостаток — он находится в генераторе. Нагревается он одним из первых и до довольно приличной температуры. То есть в генераторе уже теплый термокомпенсационный прибор снизил напряжение, а аккумулятор как был холодным, так и остался.Если вы используете трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114, то это довольно просто, установите переключатель в соответствующее положение и бортовой компьютер зафиксирует повышение сетевого напряжения, небольшое, но вполне достаточное для компенсации холода. Начните. Это лишь один из десятков возможных при эксплуатации автомобиля.

Как подключить трехуровневый регулятор напряжения к генератору ВАЗ

Как следует из названия, это устройство имеет три положения переключателя. Этого вполне достаточно для большинства режимов работы двигателя, так как напряжение колеблется в пределах 13.6 -14,7 В. Состоит из щеточного узла и встроенного регулятора напряжения. Первый устанавливается на генераторе, а сам регулятор в удобном для вас месте. Это небольшая (67х41х23) прямоугольная коробка с выключателем и соединительными проводами.

Установить трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114 на автомобиль несложно, достаточно иметь минимальные навыки. Таким образом вы не только с меньшей вероятностью будете посещать пункт сбора старых аккумуляторов, но и избежите многих неприятностей, связанных с внезапной разрядкой аккумулятора, и не оцените это деньгами.

Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, вне зависимости от скорости вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, которые позволяют водителю контролировать их работу.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РВ «Десятки» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики ВАЗ-2110

Релейный регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Напряжение стабилизации с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке до 3А, В
Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке более 3 A, В
Диапазон рабочих температур, о С
Максимальное значение тока выходной цепи: стандартное / согласованное с производителем, А
Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В
Допустимое воздействие высокого напряжения до 5 мин., В

Признаки неисправности pH

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

• Отказ подсветки панели управления.
• Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
• Недостаточное напряжение аккумулятора.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если подсветка не загорается при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

То же можно предположить и когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.

Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

Если вы обнаружите хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на вашем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
4. Измеряем напряжение прибором.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что отказал именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
2. Найдите место крепления pH к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
4. Демонтировать pH.

Для диагностики прибора вам понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

1. Собираем «контрольную» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
3. К выводу «D +» контроллера подносим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус».
4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.

PH замена

Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не торопитесь покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива — трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

• 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 о С;
• 14,2 В (нормальное) — от 0 ° С до +20 ° С;
• 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0 ° С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается прямо на генератор и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, решений (и результатов) много. Но поскольку меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Так что проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и малый расход воздуха в плите; пришлось решать радикально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Toyota (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось тоже самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Bosch — нашего нет) и торжественный запуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

, герметик

, винты, болты, пластиковые хомуты и др.- 300р

труба воздуховода

, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета доп.электронасоса)

Вот и все, Патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса ТЭНа. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом, желательно, тоже изнутри, стенки ящика обклеить тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода поступает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса. Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый ящик изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем снова установить уплотнение. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А на самом деле это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления его к двигателю. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, устранится быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка дистанционного управления клапаном отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для исправления этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и дверь не опускать, конструкция не поместится! Мне нужно было серьезно переработать низ плиты.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные. ) воздух либо к ногам, либо к обдува лобового стекла, либо к обогреву водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
• боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт.,
• печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• троса управления арматурой АЗЛК-2141 или аналогичных — 4 шт.,
• олово (оцинкованное или гладкое),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
• оргалит,
• ковролин,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
• заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепежные изделия (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами,
• шлифовальный станок или ножовка,
• ножницы по металлу,
• пистолет для заклепок.

Примем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхней рамы. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Нижняя часть должна выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном так, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также проклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электрического вентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — их нужно загнуть вокруг оси демпфера и заклепать в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой.Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. На корпусе дефлектора есть заслонка, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания плоскость выравниваем ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно, «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (справа на фото). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки верхней и нижней частей снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижнюю часть сдвигать сбоку вправо и прикреплять к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо сделать его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний обдув

Результат превзошел все ожидания — при малой скорости вентиляции окна открывать не нужно.Когда вентилятор включен «на полную», создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще отключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает. В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Был — тросик воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин …

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление электродвигателем отопителя на правый тумблер, а на пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

клепальщик в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я зафигач на пенополиуритан … пена норм!
Соединение крана-помпы оставил на потом … Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» в УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИА« НАМИ ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В оговоренное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печка собирается вручную, все стыки тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за высокой стоимости комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом нужно слить охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Edition 2, Rev. 2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува ветрового стекла от штатного отопителя, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Hunter и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно зачищаем и обезжириваем паз, в котором располагалась резиновая прокладка люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон автомобиля через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина трубки. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений для конструкторов этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место соприкосновения грязесъемника и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в приборной панели через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней, с помощью двух саморезов, крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень прочная, да и накладки жгута проводов едва доходят до кнопок штатной консоли.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем стержень управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. К корпусу обогревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

Еще немного, эх, еще немного …

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая стопа заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод. №
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Про запотевание окон во время дождя или снега забыла, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал реализовывать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 рублей …)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — самые основные детали закуплены. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если соединение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 А.
Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
Эта схема выглядит так:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров 16 шланга тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в авто.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не поместилась. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящий. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. А это значит, что в самодельном баре, как и в Патриотах, тоже исчез вариант установки печи без футляра.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узкого саночного сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед санями. Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
— 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднимал по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Итак, ведутся целые битвы из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнутся при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел на корпусе место гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно двери багажника у меня нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Подключил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил антифриз в систему, примерно 3 литра.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае загрязнения.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук маловато. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Езжу сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если вы едете с выключенными плитами, окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом доволен.

плита без кожуха

4

установка печки в салоне

7

8

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Не удалось мыть пол, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Теперь в машине так жарко, что даже футболку и шорты можно надеть.

Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе рециркуляции отработавших газов, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторваны болты ее крепления. Стандартно — M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И видимо облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за моторным отсеком, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Не секрет, что в домашней печи не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но долго искать и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Семья протекала, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один на один и его нужно было доработать. Основание для второй трубки было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввернуты как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыто печки. Вот комплект для сборки:

Комплект для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Плита — вид спереди

Пока снимали печку, шумковка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и растянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. Вентиляторы от ВАЗ 2108 были выбраны в качестве элетроКарлсонов. Сразу решили установить два для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Carlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких дискуссий между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса были соединены с остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления зажима проводки (хотим поднять):

Корпуса карлсонов соединенные

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов были обклеены П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

на заметку для начинающего автолюбителя

Отечественный автопром всегда несколько отставал от своих западных соседей, но это, конечно, нельзя отнять от его фундаментальности и прочности. «Восьмерка», вышедшая в 84-м году прошлого века, сменилась на своего пятидверного «родственника» «Девятку» всего через три года, то есть в 1987 году. Отличалась она не только наличием дополнительная пара дверей, но и в других дизайнерских решениях. Приборная панель автомобиля ВАЗ 2109 также была значительно доработана инженерами-разработчиками КБ АвтоВАЗ, что сразу бросается в глаза искушенному отечественному автомобилисту.

Дизайнеры решили, что все же далеко ходить не стоит, и не пошли по пути своих зарубежных коллег. Тем более, что сам автомобиль ВАЗ 2109 вовсе не должен был стать чем-то выдающимся. Как и почти все разработки АвтоВАЗа, девятая модель должна была занять нишу «рабочих лошадок», поэтому особого шика от нее никто не ожидал. Из-за этого дашборд был разработан довольно просто и незамысловато. Но справиться с этим мог даже ребенок, и это, несомненно, обрадовало потребителей.

Панель приборов «Девятка» имела прямоугольную, стандартную форму, сглаженные углы, а также стильные козырьки, Волжский автозавод появится чуть позже, а пока все имело классический вид, безупречную компоновку и удобное расположение приборов. Сразу видно, что надо было серьезно поработать над расположением приборов на панели, ведь они должны располагаться в оптимальном сочетании, не мешать считыванию индикаторов друг друга, не перекрывать друг друга.

Нижняя и верхняя планки

Изначально ВАЗ 2109 выпускался с приборной панелью, которую условно называли «низкой», а модели с установленной «высокой» панелью появились гораздо позже, и по ряду причин были менее удачными. Они также различались, начиная с выпуска 87 года и последующих модификаций. Основным отличием стал переход с карбюраторного типа на инжекторный, однако внешний дизайн также претерпел незначительные изменения, в основном передний.

На нижней панели приборов была только одна циферблата, на классической — спидометр, а на высокой — два основных, больших стрелочных индикатора (такой же спидометр, как и тахометр). Кроме того, указатель уровня бензина в баке, а также температуры охлаждающей жидкости также имел стрелки-указатели, как в той, так и в другой версии.

Еще был вольтметр на «низкой» панели, который потом убрали за ненадобностью. Спидометр размечен до скорости 180 километров в час, что неплохо, как для «народной» машины, однако «девятка» таковой не стала.

Сразу над стрелкой спидометра находился показатель суточного пробега автомобиля, а под ним — общий пробег автомобиля. Все предельно просто и понятно. На «высокой» панели спидометр располагался слева, а на нижней — по центру.

Все остальные индикаторы систем автомобиля на «низком» пульте собраны в специальном блоке с левой стороны в виде специальных контрольных ламп.

Например, датчик давления масла, регулировка заслонки карбюратора, знак функции «СТОП», габариты включения-выключения и так далее.Высокая панель была устроена иначе, спидометр и тахометр разместили по бокам, а в средней части — все остальные датчики и контрольные лампы, выполняющие свои функции.

Также в нижней части приборной панели расположена дополнительная индикаторная полоска. Однако автомобилистам не очень понравилась «высокая» панель, так как в холодную погоду она начинала дребезжать, и печка с ней работала намного хуже, чем с «низкой».

«Европанель» для ВАЗ 2109

Кроме того, с 1996 года специально для модели ВАЗ 2108 была разработана более современная панель приборов, которая получила название «европанель».Естественно, для установки его, хотя бы как вариант, стали и по. Этот вариант панели имел трапециевидную форму, с закругленными краями, выглядел более эргономичным и обтекаемым, а потому более привлекательным.

Доминирующее место на «европанели» заняли тахометр и спидометр, а все остальные индикаторы и индикаторы были размещены вокруг, играя второстепенную роль, правда, не мешая водителю, считывать информацию друг от друга. Более того, датчики пройденного расстояния, за день, и вообще в этой версии, были уже цифровыми, как дань все более развивающемуся научно-техническому прогрессу.

Пластиковая панель ВАЗ 2109 оснащена приборным блоком, рычагами и решетками регулировки обдува, розеткой для прикуривания сигарет и другими необходимыми кнопками. Для улучшения тюнинга панели приборов ВАЗ 2109 некоторые автолюбители устанавливают светодиодную подсветку … Для этого не требуется серьезного вмешательства в комбинацию приборов … Просто меняется комбинация приборов ВАЗ 2109, которая идет с высокой панелью.

Улучшение работы подсветки

Заводская настройка торпеды ВАЗ 2109 сделана так, чтобы лампы могли освещать все вывески снаружи.Качество такого освещения оставляет желать лучшего. Для того, чтобы приборная панель автомобиля ВАЗ 2109 имела внутреннюю подсветку, необходимо произвести определенную доработку. Обычно здесь используется прозрачная накладка. Схема выполнения такой операции довольно проста.

Сначала полностью разбирается высокая приборная панель автомобиля ВАЗ 2109. Индикаторные стрелки и родные накладки сняты. Для подсветки новой площадки изнутри сделаны специальные прорези. Это легко сделать нагретым ножом или паяльником.Для новой подсветки пульта ВАЗ 2109 необходимо использовать ленту со светодиодами. Его следует разрезать на отдельные части, состоящие из трех диодов. Чтобы свечение было более равномерным, устанавливается световозвращающий лист из гладкой фольги.

Схема установки диода следующая.

По окончании приклеивания диодной ленты выполняется схема ее подключения к контактным пластинам штатной подсветки. При проведении данного ремонта необходимо соблюдать правильную полярность диодов.

Доработка торпеды на отечественную «Жигули»

Многие автолюбители, модернизируя ВАЗ 2109 своими руками, тюнингуют переднюю панель. Чаще всего пластик обтягивают кожей или красят. Для этого сначала снимается штатная торпеда, после чего производятся дополнительные работы. Хотя такой ремонт очень хлопотный, результат стоит потратить время. После ремонта передняя часть салона будет выглядеть более эффектно и привлекательно.

Если во время движения автомобиля торпеда начинает издавать неприятные скрипы, необходимо приклеить панель.Чтобы быстро и качественно провести такой ремонт, вам потребуются следующие инструменты и материалы: универсальная отвертка

• ;
• рожковые ключи;
• комплект торцовых головок;
• плоскогубцы;
• ножницы;
• поролон;
• Плотный материал на липучке (Guerlain).

Перед снятием панели необходимо отсоединить кабели от аккумулятора. Далее снимаются рычаги регулировки нагрева, а также откручиваются консоли.Для этого воспользуйтесь крестовой головкой универсальной отвертки. В разобранном агрегате отсоединены все жгуты проводов. Перед тем, как снять кожух рулевого механизма, отверните шесть крепежных винтов.

Чтобы добраться до привода спидометра на ВАЗ 2109, необходимо отсоединить трос от трансмиссии. Для этого сначала нужно разобрать крепление корпуса. Затем со спидометра откручивается крепежная гайка. Затем удерживающий кронштейн отворачивается, и трос спокойно снимается.На следующем этапе работы снимается крепление замка зажигания, после чего устройство снимается.

Дальнейшая схема разборки касается рулевого управления. Сигнальная табличка снимается с руля. Затем с помощью набора торцевых головок разбирается узел соединения руля с валом и снимается штурвал. Затем откручиваются остальные винты крепления, после чего освобожденная торпеда снимается. На данном этапе можно считать, что схема демонтажа высоких панелей успешно реализована.

Разобранная торпеда обеспечивает доступ к отражателям системы вентиляции, на которые можно установить дополнительную светодиодную подсветку.

Если у одних автомобилей ВАЗ 2109 панель высокая, то у другой — низкая. При этом схемы несколько отличаются, поэтому предлагаем вашему вниманию подробное описание дашбордов и дашборда для девяток с низкой панелью.

Ознакомимся со схемой приборной панели и ее компонентами на основе изображения ниже.

Эта диаграмма содержит следующие элементы.

комн.	Что это такое
	Комбинация приборов
	Замок зажигания
	Центральные форсунки отопления и вентиляции салона
	Боковые форсунки отопления и вентиляции салона
	Крышка бардачка
	Заглушка
	Выключатель обогрева стекла на двери багажника
	Выключатель задней противотуманной оптики
	Выключатель аварийной сигнализации
	Центральный выключатель наружного освещения
	Пульт управления системой отопления и вентиляции
	Радиорозетка
	Рычаг переключения передач
	Рычаг ручного тормоза
	Пепельница
	Прикуриватель
	Рычаг управления омывателем лобового стекла и стеклоочистителя
	Педаль газа
	Педаль тормоза
	Сцепление
	Ручка закрытия воздушной заслонки
	Выключатель звукового сигнала
	Ручка обнуления счетчика суточного пробега
	Выключатель освещения панели приборов
	Ручка управления гидрокорректором фар
	Рычаг привода замка капота
	Рычаг управления фарами и поворотниками

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов в ВАЗ 2109 с невысокой панелью, то она имеет следующую схему.

Как показано на рисунке, компоненты комбинации приборов следующие.

комн.	Что это такое
	Спидометр
	Указатель температуры охлаждающей жидкости
	Вольтметр
	Указатель уровня топлива в баке
	Контрольная лампа резерва топлива
	Эконометр
	Счетчик суточного пробега автомобилей
	Счетчик общего пробега
	Контрольная лампа уровня заряда аккумулятора
	Контрольная лампа воздушной заслонки
	Контрольная лампа включения аварийки
	Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости
	Контрольная лампа включения ручного тормоза
	Контрольная лампа аварийного низкого давления масла
	Контрольная лампа указателей поворота
	Контрольная лампа включения боковой оптики
	Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики
	Контрольная лампа дальнего света
	Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла

Разборка

Причин для демонтажа нижней панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

• Кузовной ремонт;
• Ремонт панельных элементов;
• Звукоизоляция автомобиля;
• Желание поменять старую торпеду на новую и т. Д.

Независимо от причин, которые заставили вас снять панель своими руками, работу следует проводить строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая позволит вам самостоятельно снять нижний тип панели, установленной на ВАЗ 2109.

1. Снимите ручки управления печкой. Всего три.
2. Снимите ручку переключателя вентилятора печки. Для этого нужно потянуть ее на себя.
3. Откручиваем 2 крепления накладок панели приборов с обеих сторон консоли. Крышку нужно придвинуть к вам.
4. Отсоединить колодку проводов от переключателя задней противотуманной оптики.
5. Отсоедините пару силовых блоков и один провод питания от переключателя обогрева заднего стекла.
6. Отсоединить колодку проводов от выключателя аварийки.
7. Снимите колодку с проводкой с выключателя наружного освещения.
8. Отсоединить розетку от прикуривателя.
9. Отсоединить разъем проводки прикуривателя и снять облицовку панели.
10. Снимите 4 фиксатора панели управления термоэлемента.
11. Открутить 2 крепления козырька панели приборов.
12. Снимите непосредственно козырек самой комбинации приборов.
13. Пружинные зажимы должны быть сжаты.
14. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
15. Откручиваем гайку крепления спидометра, затем отсоединяем его трос.
16. Отсоедините колодку с проводами (он белый) от панели приборов.
17. Снимите шланг с эконометрического фитинга, а затем снимите шплинт.
18. Отсоедините трос от спидометра, сбрасывающий счетчик пробега за сутки.
19. Теперь необходимо отсоединить красный блок от комбинации приборов.
20. Снять ручку переключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно тянуть к себе.
21. Отверните фиксирующую гайку переключателя освещения приборов.
22. Отверните гайку крепления патрубка гидрокорректора фары.
23. Снимите рулевое колесо и его переключатели на рулевой колонке.
24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Это отключит противоугонное устройство. Только после этого можно отключить блок питания замка зажигания.
25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубки рулевой колонки.
26. Демонтировать эту трубку, взяв с собой выключатель зажигания.
27. Потяните ручку воздушной заслонки на себя (это всасывание карбюратора).Должно появиться тяга. После этого ручка снимается со стержня.
28. Открутите 2 фиксатора направляющей штанги воздушной заслонки, удерживающие ее на приборной панели.
29. Выкрутите крепежный винт с левой стороны панели приборов.
30. Выкрутить крепления левой нижней панели крепления.
31. Таким же образом снимите крепления сбоку и снизу с правой стороны приборной панели.
32. Открутите винт крепления панели, который находится внутри перчаточного ящика.
33. С обеих сторон панели остается по одному крепежу, который следует открутить, чтобы в результате снять приборку.

Сборка нижней панели осуществляется в обратном порядке, если не планируется ее замена на более современную или модифицированную конструкцию. Тогда сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее и не проще разборки. Поэтому не стоит расслабляться, выполнив только половину задания.

Панель приборов на автомобилях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, отображающих состояние различных автосистем. Но владельцы «девяток» не всегда знают, как расшифровываются все эти индикаторы и какие функции они выполняют. В этом материале мы расскажем все, что нужно знать автовладельцу 2109 о приборной панели своей машины.

Комбинация приборов

На сегодняшний день автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, будь то карбюраторы или инжекторы, оснащены тремя видами электронных «устройств».Это может быть низкая панель, высокая или европанель. Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель «Низкая»

Начнем с нижнего варианта. Подробное объяснение схемы дано в таблице.

Значок	Запись
32	Указывает, какой. Индикатор перестает работать после поворота руля.
33	Световая лампа, которая включается при включении ближнего света.
34	Загорается при включении ПТФ — противотуманные фары.
35	Фара дальнего света.
36	Предупреждает водителя, когда работает обогреватель заднего стекла.
37
38	Спидометр.
39
40	Датчик, уведомляющий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения.
41	Датчик уровня напряжения бортовой сети ТС.
42
43	лампочка включения сигнализации.
44	Диод загорается при аварийном состоянии тормозной системы.
45	Значок воздушной заслонки или воздушной заслонки карбюратора.
46	Включение ручного тормоза.
47	Этот элемент появляется при низком заряде аккумулятора автомобиля.
48	Счетчик общего пробега автомобиля.
49	Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.
50	Граница, дальше которой выходить не рекомендуется — лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина.
51	.

Панель «Высокая»

Ниже представлена ​​высококлассная панель приборов ВАЗ 2109 с электронной подсветкой.Актуально как для форсунок, так и для карбюраторов. Расшифровку схемы и комбинации найдете по инструкции ниже.

Значок	Обозначение
42	Спидометр, показывающий скорость автомобиля.
43	Одометр, регистрирующий пробег автомобиля.
44
45	Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановиться и устранить неисправность.
46	Контрольная лампа.
47	Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановиться и устранить неисправность.
48	Контрольная лампа водителя, указывающая на неисправность сигнальных ламп.
49	Датчик, оповещающий водителя об отсутствии антифриза в системе охлаждения.
50	Индикатор износа тормозных колодок на передних колесах.
51	Лампа загорается, чтобы предупредить автомобилиста о нехватке жидкости в бачке омывателя лобового и заднего стекла.
52	Индикатор недостаточного давления моторной жидкости в картере.
53	Регулятор измеряет уровень температуры антифриза в системе охлаждения и отправляет эти данные на электронную панель с подсветкой.
54	Этот значок на комбинации высокого щита представляет собой тахометр, показывающий уровень оборотов двигателя автомобиля.
55	Дополнительная розетка.
56	Кнопка предназначена для сброса суточного пробега.
57	Лампа, которая загорается при включении фар.
58	Датчик фиксации суточного пробега.
59	Диодная лампа, включающаяся при включении габаритных огней.
60	Датчик, предупреждающий водителя об открытой двери.
61	Предупреждающая лампа водителя о том, что он управляет автомобилем без ремней безопасности.
62	Диод индикации включения левого поворотника.
63	Этот элемент комбинации электронной панели с подсветкой указывает уровень заряда в системе.
64	Диод индикации включения правого указателя поворота.
65	Лампа загорается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе.
66	Диод загорается, если уровень топлива в баке критический.
67	Всасывающая лампа, только в карбюраторных автомобилях.
68	Этот элемент активируется, когда необходимо провести диагностику мотора автомобиля.
69	Ручной стоп-сигнал.

«Европанель»

А теперь перейдем к комбинации с подсветкой.Сразу отметим, что описание компонентов ниже практически не отличается от низкопрофильного электронного корпуса.

Значок	Запись
42	Указывает, какой указатель поворота включен. Индикатор перестает работать после поворота рулевого колеса в нужном направлении.
43	Световая лампа европанели, включающаяся при включении габаритных огней.
44	Загорается при включении задних ПТФ — противотуманных фар.
45	Лампа включения фар дальнего света.
46	Данный элемент схемы извещает автомобилиста о.
47	Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановиться и устранить неисправность.
48	Спидометр, показывающий скорость автомобиля во время движения.
49	Счетчик, фиксирующий суточный пробег автомобиля.
50	Этот компонент цепи предназначен для оповещения автомобилиста об уровне температуры антифриза в системе охлаждения.
51	Датчик цепи, определяющий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля.
52	Значок, который загорается при слишком низком давлении моторной жидкости в системе.
53	Лампа включения аварийной сигнализации.
54	Диод загорается, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо уделить внимание его диагностике.
55	Значок воздушной заслонки карбюраторного двигателя.
56	Включение ручного тормоза.
57	Этот элемент на схеме загорается при слишком низком заряде аккумулятора автомобиля. Чтобы не было проблем с запуском двигателя, лучше подзарядить аккумулятор.
58	Счетчик общего пробега автомобиля в километрах.
59	Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа. Эконометрический счетчик экономит немного автомобильного топлива.
60	Линия на схеме, за которую не рекомендуется выходить. Диодная лампа загорается при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не останавливаться на дороге, следует долить топлива.
61	Датчик уровня топлива в баке.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для приборных панелей автомобилей ВАЗ? Ознакомьтесь с основным списком после просмотра видео о подключении щита от ВАЗ 2110 к «девятке» (видео Garage B.F.S).

1. Не работает спидометр. Причин этому может быть несколько — обрыв кабеля, неправильная его установка или износ розетки.Вы должны попробовать отключить кабель и снова подключить.
2. Не фиксирует пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
3. Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или перегорела лампочка.
4. Не работает подсветка панели приборов. Обычно это происходит из-за перегоревших лампочек или плохих контактов. Также могут быть проблемы в электрической цепи, но это случается редко.
5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла выдает неверную информацию.Например, водителя предупреждают о недостаточном уровне моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, но на самом деле с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

Инструкция по установке и ремонту

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели автомобиля ВАЗ 2109, то самым оптимальным вариантом будет замена щита своими руками. Для правильной замены вам потребуются инструкции по демонтажу и установке щита, которые приведены ниже.Для выполнения этих действий вам потребуются только плоская отвертка и отвертка Phillips. Инструкции даны на примере нижней приборной панели, но в целом она идентична для остальных приборных панелей. H не забудьте отключить аккумулятор!

1. Прежде всего, необходимо обесточить систему; для этого отсоедините клеммы от АКБ.
2. С помощью отвертки Phillips открутите пластиковую накладку вокруг рулевого колеса.Возможно, вам не нужно его удалять, но для большего удобства желательно сделать это.
3. Также можно отключить переключатели на рулевой колонке, просто отсоединив жгут проводов.
4. Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления козырька приборной панели, снимаем этот элемент.
5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
6. Следующий шаг — отключение. При демонтаже нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить кабель, особенно если он старый.В противном случае его нужно будет заменить.
7. Затем выключите белый выход и снимите эконометрический шланг.
8. Затем следует отсоединить кабель сброса данных суточного пробега от спидометра.
9. Последним этапом будет отключение красного разъема и демонтаж самого щита. Заменяется и устанавливается новая панель, после чего дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Как видите, процедура не особо сложная — достаточно сделать все в соответствии с инструкцией и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как демонтировать панель приборов на ВАЗ 2109 своими руками»

Узнайте, как заменяются дашборды на девятку, из видео ниже (автор ролика — Сделай Сэм! Плюс интересное!).

Снятие невысокой приборной панели на автомобиле ВАЗ 2109 проводится с целью ее замены или проведения различных ремонтов, при которых ее наличие будет мешать работе. Для демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, снимите руль и можно приступать.

Порядок работы следующий:

• В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключатель режимов работы электродвигателя обогрева.

• Далее необходимо открутить винты крепления декоративной крышки консоли. Винты расположены по бокам. После этого отведите крышку немного назад, насколько позволяет внутренняя проводка.

• Теперь отсоединяем от крышки все пакеты с проводами.Их следует предварительно промаркировать, чтобы они не перепутались местами при последующей сборке. Сюда входят — выключатель наружного освещения, противотуманные фары, аварийные огни, обогрев заднего стекла.

• Сразу отключаем провода питания прикуривателя и его подсветки.

• Далее откручиваем винты крепления панели управления отоплением салона, всего четыре винта.
• Выверните винты, которыми крепится козырек комбинации приборов.

• Сняв козырек, отожмите пружинные фиксаторы и снимите саму комбинацию приборов с панели.

• Отвинтите стопорную гайку привода спидометра и отсоедините трос.

• Немедленно снимите шланг экономайзера с штуцера, снимите блок с проводами питания (белый и красный) и отсоедините трос сброса суточного пробега спидометра. Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.

• Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости комбинированной подсветки и гидрокорректора фар. После этого торцевым ключом отверните гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, протолкните их внутрь.

• Переходим к замку зажигания. Отсоедините сумку с проводами питания, затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы защелка замка рулевого колеса разблокировалась.
• Снять трубку рулевой колонки с фиксатором.

• Слегка вытяните тягу привода воздушной заслонки на себя и снимите декоративную ручку. Затем откручиваем два винта и снимаем направляющую штанги.

• И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову.