17Май

Нужно ли грунтовать перед шпаклевкой автомобиль: Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой и возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой и возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Вопрос, связанный с нанесением шпаклевки на необработанный металл машины, беспокоит многих автомобилистов. Насколько это корректно, постараюсь вкратце рассказать, попутно развеяв некоторые мифы.

Возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Существует конкретная технология шпаклевания кузова автомобиля — на нее и стоит полагаться. Так мы выясняем, что нанесение шпаклевки должно происходить на чистый металл. Но это не отменяет того факта, что подготовить металл с помощью наждачной бумаги нужно! То, что она лишь негативно скажется на процедуре, абсолютный бред.

Можете смело выбирать бумагу с градацией P80-P120 и ни о чем не беспокоиться. Что касаемо проволочной насадки как инструмента для зачистки, это приводит к сглаживанию поверхности. Возникают ли царапины от шлифования металла? Очевидно, что да. За них шпаклевка и держится.

Удаление старой краски с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки возможно. Главное правильно подобрать шлифовальный круг. Тут стоит помнить, что нужно чистить область, которая больше границ повреждения (небольшой запас нужен).

Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой

Теперь разберемся в вопросе, обязательно ли требуется грунтовка, или же сразу можно переходить к шпаклеванию.

Отметим, что подходит только эпоксидный грунт. Грунтуют, как правило, авто, кузов которых продолжительное время восстанавливался. Причем тут продолжительность времени? Воздуху свойственна влага. Где бы автомобиль не находился, металл все равно окисляется. А окисление приводит к коррозии. Точно стоит покрывать металл эпоксидным грунтом, если ранее осуществлялись сварочные работы. Перед процедурой обязательно зачищается шов, убирается окалина.

Можно ли рассматривать грунт как еще одну защиту от ржавчины? Да. Если хотите дополнительную защиту, стоит грунтовать.

Даже если грунт еще целиком не затвердел, приступать к шпаклеванию безопасно. Самое главное, это убедиться в просыхании грунта (на это потребуется несколько часов). Подготовка грунта абразивом нужна. Самое главное, не переусердствовать. Если протереть грунт до металла, весь смысл процедуры теряется.

Что говорят производители автошпаклевок? Нет никаких запретов на нанесение шпаклевки на чистый металл. НО! Следы ржавчины должны отсутствовать.

Много споров идет на тему того, допустима ли шпаклевка на старую краску. В таком случае металл получает дополнительную защиту за счет имеющейся краски — все предельно просто. Но подготовить краску следует обязательно. Для этого используется обычная шлифовальная бумага P120.

А вот если краска не заводская, никаких советов давать не буду. Нужно убедиться, что она должного качества. Но лучше все же убрать краску.

Нанесение антикоррозийной грунтовки на металл от А до Я

Методы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с использованием антикоррозийной грунтовки…

Приветствую, автолюбитель в блоге RtiIvaz. ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а именно про подготовку машины под полную перекраску. В предыдущем видео было рассказано, как правильно наносить шпаклёвку при выведении проблемных мест в плоскости, на примере арки заднего крыла автомобиля.


На этом автомобиле (см. видео) были проблемные места где появились очаги коррозии. Ранее прежним владельцем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «голого» металла. А так как далее авто стояло на улице все эти чистые места металла покрылись слоем ржавчины.

Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «голого» металла.

Сегодня мы рассмотрим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новой коррозии и что для этого нам понадобится.

Основные материалы: антикоррозийный грунт, акриловый…

Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтобы убрать саму ржавчину и защитить металл от её повторного появления. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также нужны будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а именно акриловый грунт.

Будет также показано, как нужно обклеить рабочий участок по контуру, чтобы не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.

В итоге вы поймёте, как устранить очаги ржавчины, какие материалы при этом использовать, чтобы подготовить авто под дальнейший ремонт.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предыдущей части мы рассмотрели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, а также вычищая старую шпаклёвку, «нашли» следы сварки, которые зачистили для уничтожения следов ржавчины.

Сварочные точки и переходы металла очень проблематично вычистить от коррозии используя только одну наждачную бумагу. Мастер рекомендует поставить металлическую щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до чистого металла.

Для зачистки мест с большим количеством ржавчины либо в труднодоступных местах лучше воспользоваться дрелью со щёткой, либо болгаркой с использованием лепесткового диска.

Далее эту арку нужно будет загрунтовать, поскольку нельзя класть шпаклёвку на голый металл. Во-первых, шпаклёвка будет иметь плохую адгезию и, во-вторых, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.

Это происходит по причине того, что при высыхании шпаклёвка несколько нагревается и под металлом образуется конденсат, который приводит к образованию новой коррозии.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.

На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.

Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.

Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.

Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.

На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.

Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.

Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.

Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.

На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Как видим мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.

Акриловый грунт высыхает порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и нужно выждать, прежде чем продолжать работу дальше.

После снятия обклейки хорошо видно, что грунт лёг очень аккуратно без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для завихрения струи. А также видно, что на соседние детали не попала грунтовка, и они остались чистыми.

Плюсом применения грунта является ещё и то, что после его нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые хорошо «залились» грунтовкой и хорошо видно куда нужно наносить шпаклёвку.

А также прогрунтовали и второе крыло, где торцевали шпаклёвку, при этом грунт нанесён с запасом на старую шпаклёвку чуть выше перехода. Это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпаклёвки.

Здесь также нужно дать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше дать грунту полностью высохнуть, оставив машину на ночь.

В следующей части видео Влад ЩЧ рассказывает какую нужно выбирать шпаклёвку, как её наносить и обрабатывать, и что дополнительно для этого нужно.

И ещё скажу пару слов…

Итак, в целом было понятно, как произвести те или иные работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и дальнейшей работы.

На этом все,спасибо, и Удачи! Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если было непонятно и ставьте лайки на полезное видео.

А также не забывайте заглядывать в описание на канале Влада ЩЧ, где расписано подробно и есть ссылки на предыдущие видео. Видео есть на различные темы, разборка, жестянка, малярка, сварка. Там же можно взять ссылки на бытовые темы, электрику и другие. А также есть ссылки на различные интернет-магазины, где вы сможете приобрести необходимые вам товары.

Но также подписывайтесь на моём сайте РтиИваз, если вам интересно, будет продолжение этой темы и много других в дальнейшем.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Как самому покрасить диски

Урок как качественно покрасить авто

Популярные статьи:

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками. Пошаговая инструкция.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Содержание статьи

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

  • шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
  • наждачная бумага.
  • грунт, растворитель и отвердитель.
  • краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

  1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
  2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
  3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

подготовка автомобиля и грунтование металла

Перед тем, как покрасить автомобиль, требуется нанести на поверхность его кузова эпоксидную грунтовку, грунт-выравниватель или специальные герметики. Перечисленные составы являются разновидностями грунтовки для авто. В частности, эпоксидная грунтовка для автомобиля выделяется плотной структурой и водонепроницаемыми свойствами. Какая синтетическая краска является предпочтительной для покраски транспортного средства и какая грунтовка сможет обеспечить наилучшую антикоррозийную защиту? Однозначного ответа на заданные вопросы не существует.

Рабочие моменты

Многие автолюбители интересуются, сколько времени сохнет цинковая грунтовка и можно ли заниматься покраской транспортного средства сразу после ее высыхания. Ждать высыхания грунтовки придется от 15 минут до получаса, а приступить к нанесению акриловой краски можно незамедлительно.

Нанесение современных грунтовочных составов не представляет сложностей. Краскопульт сослужит в этом незаменимую помощь и позволит наносить грунтовку методом распыления. Наносить грунтовку можно и своими руками, и главное при этом — соблюдать последовательность, ведь использование краскопульта требует сноровки и соблюдения всех мер безопасности.

Перед тем как выполнять покраску автомобиля, рассчитывать, сколько времени понадобится дожидаться высыхания краски, задумываться о том, как ее правильно разводить и начинать пользоваться краскопультом, необходимо защитить органы дыхания.

Рекомендуется перед выполнением работы использовать респиратор и применять защитные очки и специальные перчатки в то время, когда сохнет синтетическая краска. Запрещается разводить краску и выполнять покрасочные работы в помещении, не оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и красить поверхности без надетых защитных средств.


Особенности выбора и нанесения

Если вы задумываетесь, какую можно выбрать грунтовку для авто и вас интересует, сколько времени она может храниться в домашних условиях, то внимательно изучите видео, представленные на тематических сайтах.

Грунтование днища и кузова автомобиля перед его последующей покраской препятствует возникновению ржавчины и коррозии на поверхности этих деталей, после чего обеспечивается надежная адгезия и быстрое «сцепление» акриловой краски с обрабатываемой поверхностью. Сегодня рынок переполнен различными товарами для ремонта кузова, среди них есть и двухкомпонентные шпаклевки, которые могут быть эпоксидными или полиэфирными.

Перед использованием шпаклевки подготавливают поверхность (матируют ее и зачищают от коррозии). В начале вымешивания шпаклевки к ней добавляют отвердитель розового цвета из тюбика, его пропорция должна составлять 1:20. После этого разводить получившуюся массу необходимо небольшим по размеру шпателем до момента появления однородной консистенции.

Подготовка: обработка шпатлевкой

Шпатлевка – обязательная часть работы, подготовка, которая выполняется прежде, чем красить автомобиль синтетической краской и непосредственно перед грунтованием его деталей.

Правильное нанесение шпатлевки помогает устранить царапины и вмятины на кузове транспортного средства, после выполнения шпаклевки они становятся практически незаметными. Первый слой шпаклевки требуется наносить с незначительным нажимом на шпатель, что позволяет равномерно заполнить все неровности и царапины на поверхности.

Сколько времени потребуется ждать полного высыхания шпатлевки? Полиэфирные шпатлевки иногда называют «скоростными», ведь для высыхания на пластике и металле им понадобится от 15 до 20 минут. Эпоксидные шпатлевки, которые применяются совместно с отвердителем, полностью высыхают за 30 минут при температуре воздуха +20 °C.

Если в помещении прохладно, то допустимо воспользоваться керамическим обогревателем или бытовым феном, чтобы ускорить процесс высыхания шпаклевки на поверхности. После высыхания шпатлевки можно приступать к шлифованию поверхности, нанесению грунтовочных составов при помощи краскопульта, которые препятствуют возникновению ржавчины и используются после шпатлевания, и покраске днища и кузова автомобиля.

Шпатлевка используется водителями транспортных средств и сотрудниками автосервиса непосредственно перед нанесением грунтовочной смеси на кузов автомобиля и служит для заполнения неровностей, восстановления формы поврежденных деталей из металла и пластика.

Советы при выполнении работы

В интернете вы можете найти видео и пошаговые фотографии, на которых наглядно демонстрируется весь процесс грунтования авто и нанесения краски своими руками. При этом используется краскопульт — специальный инструмент, применяемый для покраски различных поверхностей путем распыления красящего вещества.

Грунтовка, предназначенная для обработки металла и пластика, устранения следов ржавчины, обеспечения антикоррозийной защиты, по своему составу и техническим характеристикам отличается от грунтовочных составов, которые используются для пластика или древесины.

Автомобильная грунтовка сохнет за короткий промежуток времени, ее требуется разводить с растворителем и отвердителем. Лучше придерживаться тех пропорций, которые указаны на банке и не пытаться самостоятельно выбрать иное соотношение компонентов. Грунтовка подготавливает поверхность металла или пластика к дальнейшей покраске с использованием краскопульта, обеспечивает высокую адгезию покрытия. В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на поверхность абсолютно ровным слоем и дожидаться после этого, когда произойдет усадка — закономерное явление, с которым сталкиваются автолюбители перед покраской своего транспортного средства.

Когда грунтовка, нанесенная при помощи краскопульта на поверхность металла или пластика, сохнет и начинает проявлять свои свойства в отношении ржавчины, то возникают неровности и шероховатости. После выполнения работы компенсировать эти дефекты и сделать их незаметными на металле и пластике можно, если воспользоваться наждачной бумагой. Уточнить, сколько потребуется ждать полного высыхания нанесенного состава можно в инструкции по применению, которая всегда прилагается к купленной грунтовочной смеси.

Если кузов или днище транспортного средства сильно поражены коррозией, то имеет смысл отказаться от использования грунтовки-модификатора, поскольку невозможно на глаз определить, насколько глубоко ржавчина проникла в металл и после этого удостовериться, что вы нанесли достаточное количество грунтовочной смеси, которая сможет преобразовать ржавчину в стойкий инертный слой. В целях обработки деревянных деталей никогда не применяются грунтовки с антикоррозийными свойствами.

Слои и время высыхания

Итак, сколько сохнет грунтовочная смесь, которая наносится на детали из пластика и требует применения краскопульта? В отличие от шпатлевки срок высыхания грунтовочной смеси составляет в среднем 30 минут. Шпатлевка иногда сохнет длительное время — от 24 до 48 часов. Любой квалифицированный работник автосервиса подтвердит, что перед покраской транспортного средства лучше использовать несколько видов грунта. В начале покраски рекомендуется наносить фосфатирующую грунтовку для авто или кислотный грунт, после чего обеспечивается наилучшее «сцепление» поверхности. Следует помнить о том, что перед нанесением первичного грунта понадобится очистить кузов и днище автомобиля от загрязнений и обезжирить эти детали при помощи Антисиликона.

Вторичный грунт наносится в 2 или 3 слоя. Использование пневматического краскопульта трудно переоценить, ведь он позволяет скрыть неровности и царапины на поверхности кузова. Иногда в авторемонтных мастерских эти работы выполняются так искусно, что не требуется шлифовка прежде, чем красить автомобиль.

Неважно, решите ли вы выполнить такие операции, как шпаклевка, грунтование и покраска автомобиля своими руками или предпочтете обратиться в автосервис. Уточнить, сколько понадобится времени для высыхания нанесенных составов и какую лучше использовать акриловую краску для покраски своего автомобиля можно, если изучить специальную литературу или тематические сайты в интернете.

Прежде чем вы начнете красить автомобиль, следует определиться с видом краски, технологией ее нанесения, советами экспертов. Самое главное на всех этапах выполнения работ — четкое следование инструкции и выполнение рекомендаций специалистов.

Интересное по теме:

Покраска без грунтовки — Стройпортал Biokamin-Doma.ru

Основа качественного результата отделочных работ — использование средств одного производителя. Это помогает избежать непредсказуемых химических реакций разных составов. Кроме того, линейки средств одной фирмы рассчитаны на совокупное применение, что позволяет получить запланированный оттенок и структуру покрытия.

Обязательным для соблюдения является принцип более прочного основания относительно нанесенного малярного покрытия. Это означает, что слой грунтовки должен взять на себя функции выравнивания и сцепления со стеной, а выбранная краска будет нести лишь декоративную функцию.

Часто за профессиональной помощью обращаются новички, которые не могут определить, нужна ли грунтовка в принципе. Чтобы выявить необходимость использования грунтовочных средств, профессионалы проводят очень простой тест — нужно потереть стену пальцем: если останется след, то без предваряющей покраску грунтовки не обойтись.

Грунтовка любой поверхности перед покраской — этап, работающий на облегчение хода дальнейших отделочных работ. Современные грунт-составы способны укрепить стену, предохранить её от разрушения, появления трещин, сколов, ржавчины. После нанесения грунтовки намного лучше распределяется слой краски, что позволяет сократить расход малярного покрытия.

Полезное видео

Как можно обойтись без грунтовки перед покраской стен и потолка

Грунтовка бывает разного предназначения, это могут быть укрепляющие составы или улучшающие скрепление материала со стеной или потолком. Составы для укрепления применяются для неровных и пористых оснований под покраску. Благодаря такому составу она сглаживает неровности и делает более прочной.

Грунтовка для скрепления необходима, чтобы скрепление материалов увеличилось, и основа была более прочной.

Для чего нужна грунтовка стен и потолка

Нужно знать, что чаще всего грунтование стен и потолка необходимо. Благодаря такой основе на поверхности образуется тонкая пленка, за счет которой дальнейшее окрашивание ложится равномерно, без образования пятен. Также преимуществом в грунтовании поверхностей является меньшее расходование краски.

Также на строительном рынке существуют специальные грунтовки, которые не дадут образованию плесени, грибка на поверхности.

Нанесение состава рекомендуется обрабатывать кистью или валиком, это обеспечит качественную поверхность. Основную часть обрабатывают с помощью валика, а кистью только по углам помещения. Кисть должна быть мягкой, чтобы не было царапин на шпаклевке. Состав наносится около 3 раз, чтобы смесь легла ровно и была без дефектов.

Важно! Часто на шпаклеванных стенах или потолке образуется грибок, так как шпаклевка не выводит влагу наружу.

Грунтовать необходимо для сглаживания мелких частиц, пыли. В процессе ремонта остается пыль, которая без грунтования может привести к образованию мелких пузырьков. После полного высыхания грунтовочного состава выполняют покраску.

Как можно обойтись без грунтовки

Иногда можно обойтись без грунтования поверхности.

В каких случаях необходимо грунтование:

  • при наличии плесени;
  • повышенная влажность в помещении, это может привести к грибковым образованиям;
  • если основание бетонное, на которое наносится краска. Бетон плохо удерживает краску;
  • в случае, если необходима идеально ровная стена или потолок.

Без грунтования стен и потолка можно применить латексную краску, которая разводится с водой 50 на 50. Она имеет очень жидкую консистенцию, благодаря чему хорошо заполняет пористую поверхность.

Важно знать, что латексная краска создает прочный слой, в отличии, например, от водоэмульсионной краски.

Некоторые виды шпаклевок не нуждаются в последующем грунтовании, так как они изготавливаются из полимерного или органического связующего. Твердеть они начинают только после полного высыхания.

Важно! По грунтованному потолку или стене красящий состав валиком раскатывать быстрее, а также краска наноситься тонким слоем без видимых переходов

Важно понимать, если помещение имеет высокую влажность, грунтование стен желательно. Для этого приобретаются водоотталкивающие и антисептические растворы. Пренебрежение грунтовочными составами может привести к не лучшему результату, а также краска может плохо держаться. Правильный подход к покраске стен или потолка обеспечит дальнейшую службу на много лет.

Можно ли красить без грунта по шпаклевке?

Чем грозит, если без предварительной грунтовки покрасить гипсокартон, зашпатлеванный акриловой финишной шпатлевкой (оконные откосы)? Краска Dulux «для кухни и ванной».

Если шпатлёвка сильно мелиться — то лучше грунтануть. Если не мелиться или мелиться слабо — то красте без грунта.

Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.
Шпатлевка SNIEZKA ACRYL-PUTZ. Похоже у наших мастеров SNIEZKA среди красок и шпатлевок — самая распространенная в работе марка. Вы можете что-нибудь сказать о ее «мелистости»?

я бы прогрунтовал

2Vit_by А к чему вопрос про грунт — уже успели покрасить и боитесь, что будет сыпаться краска или мастеров проверяете ?
Смысла экономить на грунте мало, а плюсов много, грунтовки же на ваши откосы одного литра за глаза.

Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет ОК. Я и так ему уже, когда он делал откосы, достаточно на мозги про пароизоляции и утепления накапал. Теперь, когда красить будет, боюсь, когда я его учить начну, не сбежал бы

). Короче, нужны аргументы.
У него же все «по отработанной и поверенной технологии».

По моим данным, в Белорусию везут Dulux из Польши, а это далеко не тоже самое, что из Англии.
От грунтовки хуже не будет, но если краска слезет чулком — будите локти кусать.

Точно, Dulux из Польши. Но «для кухни и ванной» вроде сделана в Англии.
А можно по подробнее про «далеко не тоже самое».
Я для потолка собрался прикупить «Super Matt Plus». Вот она точно делается в Польше и ее описания толком не нашел. У наших продавцов рекомендуемой в этом форуме Vynil Matt нет и в помине, так как линейки красок представленные в России (нет, например той же Super Matt Plus) и Польше разные.
А что, по Вашему мнению, лучше польского Dulux’а? Из известных марок у нас представлены
Капарол — российского разлива
Садолин — эстонский и российский
Тиккурила — не знаю чья.

польский дулюкс проигрывает качеством даже российским краскам.
Поищите Беккерс. Если не найдёте — берите Капарол

Вот уж не подумал бы, что польский Дюлукс низкого качества.
Было бы интересно услышать еще мнение о польской Снежке.
Все поголовно ее рекомендуют на потолок.

Сам не ожидал — но недвние исследования показали удручающую картину. (Хотели из Польши в Россиию завозить, но вовремя передумали)

. и «капарол» тоже в России делают. Приехали?!

Насчёт грунта- не заморачивайся! главное.чтобы окрашиваемая поверхность была обеспылена!(например влажной губкой) А насчёт краски — SnieZka конечно самый распространённый материал в РБ, но я бы посоветовал SADOLIN Bindo7- она и в работе удобнее и внешний вид у неё красивее!

Спасибо, я Дюлукс польский еще до начала обсуждения купил. Из импортных (в смысле с Запада) красок в РБ, похоже остались только отдельные виды Капарола.
Извините, что не в тему, а что из себя представляет Капарол малерит, все таки я ее на потолок возьму. На форуме рекомендовали Капарол Индеко, но она почти в 2 раза дороже, и ее стойкость к истиранию на потолке ни к чему.

Пользовался паркетным лаком Дулукс (Польский) — вроде все впорядке, нареканий пока нет.

Я все про грунтовку:
лучше загрунтовать — надежнее будет, да и надольше хватит — куски отпадать не будут. Загрунтуйте грунтом глубокого проникновения, так совсем надежно!
Из «отличного» качества могу посоветовать «Homaton 03» — наша российская, но такого качества (как говорит знакомый строитель) нету у импортных аналогов (токо если уж они совсем. дорогие)
Лучше потратиться один раз, но зато надолго хватит, чем сэкономить седня и потом пожалеть, что грунтовку проигнорировал!

Грунт — снижение впитывающей способности основания, а это нужно для лучшего растекания и разравнивания краски (вода не уходит сразу в основу. ) => снижение расхода краски.

Vit_by написал :
Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.

Правильно мыслите, это именно так. Хотя строго говоря зависит от требований к покрытию. Например, если просто создать видимость качественной покраски, то может и не нужно. Иногда, если опять же свойства окрашиваемого основания позволяют, можно в качестве грунта использовать краску с небольшим добавлением воды, например, 10%. Собственно Dulux так и рекомендует делать. Все грунты в его линейке продукции -специальные, т.е. для дерева, металла, непрочных минеральных оснований.

Vit_by написал :
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.

Очистите основание от растворов и пыли, протрите основание влажной поролоновой губкой, качественно, часто меняя воду и отжимая губку, не растирая, а стирая загрязнения, дайте полностью высохнуть. Проведите сухой чистой ладонью по основанию. Если на ладони остался материал основания -для акриловых шпаклевок это обычно белый или сероватый след, значит основание не является достаточно прочным, т. е. «пылит», «мелится.» Такое основание обязательно требует грунтования, но желательно, чтобы грунт проник поглубже, т.е. концентраты нужно разводить, обычные грунты 1:1 с водой. Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта. Хорошо поможет грунт Dulux уайт спирите, но он дорогой, стоит почти как их краски. Без грунта даже хорошая краска просто слезет с такого основания, т.е. держатся будет, но локальный дефект покрытия и все -снимается, как кожура или из впитывания влаги основанием -отслоение,пузырь,визуально заметные неприятности.

Vit_by написал :
Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет

Трепло он, а не мастер. Поумнее его люди в специальных лабораториях и институтах сидят. Мастер должен не 50% надежности закладывать в покрытие, не 90%, а 100%, а лучше 105%.

datchnik написал :
Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта.

Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу? Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание — бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело? То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело. Или любой акриловый грунт точно лучше, чем разбавленная краска? Люди, поделитесь своим положительным и отрицательным опытом! Если знаете, то дайте ссылки на материалы по этому вопросу.

[QUOTE=mickey]выровненная сатенгипсом.[/QUOTE
не рекомендовала бы работать этим материалом.
А грунтовать нужно всегда и лучше проникающей грунтовкой.во первых так надо,а вовторых краски пойдет меньше. и еще я бы вам рекомендовала купить краску Sadolin bindo3 или samtex3(производитель капарол),а та что называется Caparol не совсем удачна.Можете купить и №7,но она дороже.На внешний вид глянцевее и моется неплохо.Потолочный вариант№3

kev написал :
не рекомендовала бы работать этим материалом.

Объясните, почему?
Потолок в ванной комнате сделан точно так же, как стены, но на нем нет пока абсолютно никаких дефектов. Краска для стен немного колеровалась, может ли это повлиять на адгезию к основанию?
В сухих помещениях при грунтовке разведенной краской таких дефектов, как шелушение, я пока тоже не наблюдал.

mickey написал :
Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу?

Чтобы говорить точно, нужны цифры. Не все производители ЛКМ такие данные публикуют, как размер частиц, а про грунтов и говорить нечего. Поэтому если отталкиваться от назначения материалов, то грунты они для этого и предназначены. Далее грунты тоже ведь разные, разные размеры частиц и их свойства, влияющие на глубину проникновения. Далее по опыту скажу, что многие отечественные «глубокопроникающий» ширпотреб это грубо 1-5 мм, т.е. основной максимум, насыщенность ближе к первому значению, все что ближе к 5 мм за счет трещинок, раковин и прочих неоднородностей. Все это в зависимости от степени разбавления водой и пористости материал -больше разбавление и пористость, больше глубина проникновения, но не до 1 см, конечно. «Исследовали» в гипсовых материалах также импортные Knauf Tiefengrund, Ceresit, Vetonit и прочие -там до нескольких миллиметров в штукатурке, в ГКЛ чуть меньше. Специализированные ремонтные грунты типа Mapei до нескольких см в старых рыхлых штукатурках. Вот такая информация.

mickey написал :
Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание — бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело?

Еесли под «сатенгипсом» имеется в виду турецкая гипсовая шпаклевка Saten ABS, то зря Вы ее в ванную комнату. Потом я не знаю, как Вы подготавливали поверхность шпаклевки под 1й слой краски (грунта)? 1. Пыли быть не должно. Проверка -сухим чистым пальцем. 2. Ваша поверхность должна быть достаточно прочной, т.е. не пылящая (как для случаев с перебором воды). В принципе, если Saten у Вас не был поддельный, то стирается и пылит он очень слабо. Если это не так, то акриловый грунт здесь проявил бы себя лучше. Говорю просто из опыта. Даже импортные акриловые эмали «слезают» (размер частиц меньше, чем у Вашей «Снежки»), как кожура со слабых шпаклевок. Разбавляй их водой, не разбавляй -без толку. Грунты помогают.

mickey написал :
То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело.

А и ничего не должно было случиться с поверхностью, т.е. краска паропроницаемая, влажность периодически проникает через слой краски при этом влага не уходит в шпаклевку, а скапливается под краской, потом деформация, отслоение. С научной точки зрения может я не совсем правильно объясняю, но результат примерно такой, только вместо ванной -область приготовления пищи на кухне.

Покраска авто без шпаклевки

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

Нередко автовладельцы экономят на материалах для покраски кузова, тем самым нарушая технологию окраски автомобилей. Бывают ли от такой экономии последствия? Почему подобные способы ремонта машин процветают?

Покрасить машину своими руками без грунтовки – глупо, но «экономно». Давайте основательно разберемся в этом деле.

Конечно, мало кто хочет переплачивать, даже если от этого зависит качество ремонта автомобиля. Попадая в аварию, большинство водителей перестают ценить свой автомобиль, особенно, если дорожно-транспортное происшествие приключилось уже не впервые. Они ищут не самых лучших мастеров, которые качественно ремонтируют автомобили, а дилетантов, чьи услуги максимально дешевы.

Однако экономия берет за горло и заставляет рядового водителя вникать в технологию покраски. После этого действа, его осеняет мысль, что можно покрасить машину без грунта и на этом сэкономить 15-20% средств. Не все мастера идут на такой фокус, поскольку они знают, чем это заканчивается. Покрасить машину без грунтовки, конечно, можно, но на такой вариант идут, если машина готовится на продажу.

Если покрасить автомобиль без грунтовки, краска уже через полгода, а то и раньше, начнет слетать хлопьями. Подобные покраски заказывают перекупщики автомобилей. А если учесть, что 40% автомобилей на вторичном рынке продаются именно с рук перекупщиков, то сразу становится понятно, почему некачественные покраски процветают.

Определить, есть ли под краской грунт или хотя бы грунт-шпаклевка никто не сможет. Да и при «нормальной покраске» автомобиль будет блестеть и сиять как новый. Увы, но покупатель на вторичном рынке берет кота в мешке.

Покрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в «последний путь». Если же вы хотите на ней еще поездить, то следует все делать так, как говорит вам технология покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем дольше они продержатся на вашем автомобиле. Некачественных материалов хватает на 3-4 года, в то время, как средних по цене и дорогих — на 7-10 лет.

Каждый хозяин автомобиля должен ценить и уважать свой транспорт, а также держать его в исправном состоянии, чтобы не отпадала шпаклевка на неровностях городских дорог, травмируя прохожих, не слетала краска. Автомобиль – это не только средство передвижения, но и часть имиджа. Следите за ним не хуже, чем за любимой одеждой.

Какую функцию выполняет грунтовка?

Как уже говорилось, грунт обеспечивает надежную адгезию краски с металлом. Он выступает промежуточным слоем, так сказать, связующим звеном. Но это определение справедливо только в общих чертах, ведь существуют различные виды грунтовок, обладающих теми или иными свойствами.

Основные виды грунта:

Существуют также грунтовки, совмещающие в себе различные свойства. Они называются универсальными. Поэтому, если вы не знаете, каким грунтом нужно покрывать автомобиль перед покраской, то выбирайте универсальный. Кислотные и эпоксидные грунтовки относятся к специальным.

Заполняющий грунт содержит массовые частицы, которые образуют на кузове пористый слой с высокой адгезией. Этот слой заполняет собой все мелкие дефекты, оставшиеся после шлифовки (замывки). Заполняющий грунт тоже поддается шлифовке, но риска при этом настолько мала, что она не видна невооруженным глазом.

От того, насколько заполняющий грунт будет держаться на металле, зависит стабильность всего лакокрасочного покрытия. Чем качественнее будет грунт, тем лучше станет держаться краска. Не стоит экономить на грунтовке, если автомобиль делается для себя. По большому счету не стоит этого делать, даже когда машина готовится на продажу, ведь подсовывать свинью человеку, который дает тебе немалую сумму денег, как минимум, непорядочно.

Кислотные грунтовки не являются альтернативой заполняющим. Содержащиеся в них кислоты вступают в реакцию с металлом, образуя герметичное покрытие из окислов. Данное покрытие обладает антикоррозийными свойствами. Если кузов зачищается до металла, то обработка кислотным грунтом будет весьма кстати.

Эпоксидные грунтовки образуют на поверхности непроницаемый слой. Они консервируют подлежащие слои и в то же время обладают отличной адгезией. Наносить их можно как на металл, так и на грунт или шпатлевку. С помощью эпоксидных грунтовок удается изолировать материалы и разделять слои.

Нужен ли грунт при покраске шпаклеванной детали?

Некоторые мастера в целях экономии пытаются красить полностью зашпаклеванные детали без грунта. Но экономия получается мизерная, между тем качество покраски страдает. Дело в том, что вряд ли удастся замыть шпаклевку так, чтобы после покраски не проступила риска. Обычно кладут еще и проявочный слой, чтобы довести шлифовку до идеала.

Величина пор заполняющих грунтовок намного меньше, чем у автомобильных шпаклевок. Соответственно, замывается грунтовка гораздо лучше. Кроме того, она заполняет собой все дефекты поверхности самой шпаклевки. Поэтому грунтовать шпаклевку необходимо обязательно.

Если ваш автомобиль покрашен без грунтовки

Автомобили с родным лакокрасочным покрытием ценятся дороже. И это понятно, ведь материалы в данном случае использовались правильные. Однако это не означает, что детали, крашенные в гараже, обязательно облезут. Просто есть такая вероятность.

Вообще лучше не покупать автомобили, качество ЛКП которых вызывает подозрение. Крайне важно прозвонить весь кузов толщинометром и определить, какие детали красились, а какие нет. Если хозяин утверждает, что машина не билась, не красилась, то вдвойне важно проверить данный факт.

Слой грунта составляет до 50% толщины лакокрасочного покрытия, при условии, что под ним нет шпаклевки. Если толщинометр местами показывает слишком тонкий слой, то это повод усомниться в соблюдении технологии покраски. Однако если такой автомобиль уже куплен и краска начала сходить, а под ней не обнаруживается грунт, то выход один – полная перекраска!

Никогда не подумаешь, что станешь красить свой автомобиль при необходимости самостоятельно.

Этапы покраски

Покраска автомобиля – это интересно, при этом процессе можно реализовать весь свой потенциал творческого человека. Конечно, без теории, гением покраски авто вы не станете, поэтому для начала нужно рассмотреть основные этапы перед наложением краски и после. Каждый их этапов необходим для улучшения удержания краски на поверхности. Существует основных 5 этапов покраски:

  • Рихтовка;
  • Шпаклевка;
  • Наложение грунта;
  • Покраска;
  • Полировка.

Данные этапы должны быть проведены в строго соответствии со списком. Этот список – это поочередность работ, нарушать которую нельзя нкогда. Каждый этап выполняется полностью, здесь нет возможности вернуться и доделать. При несоблюдении поочередности этапов, краска может лечь неровно, с просветами или вздуться через несколько часов после высыхания. К примеру, не грунтованный кузов приведёт к неправильному наложению слоя краски.

Подготовка авто к покраске своими руками

Подготовка авто к покраске своими руками – важный и необходимый процесс, который включает в себя рихтовку, шпатлевку, шлифовку, очистку, наложение малярного скотча, проветривание помещения, влажную уборку. Уборка помещения, как бы не казалось это странным, нужна для того, чтобы мелкие частицы – пыль, грязь и другие объекты не попали на окрашиваемую часть при наложении краски. Также стоит включить в подготовительный этап покупку или аренду такого оборудования как компрессор для покраски, также расходные материалы – краску, грунтовку, шкурки для шлифовки и тд.

Рихтовка

Самостоятельно покрасить авто можно только в случае, если есть время и терпение, ибо первый этап – рихтовка, является самым сложным и кропотливым. Рихтовка применяется для выравнивания кузова машины и отдельных ее частей. Часто рихтовка применяется для выравнивания кузова без покраски, что делает первый этап и последним.

Рихтовку не стоит выполнять при наличии незначительной деформации кузова, при значительных изменениях в геометрии сложно будет дешево произвести грунтовку самостоятельно, так как перечень инструментов для рихтовки слишком велик и стоит довольно дорого. Так, для рихтовки любой сложности понадобятся:

  • Молотки нескольких видов: большие и маленькие с выпуклым строением бойка, плоские квадратные, круглые, 1 точечный, прорезиненный или резиновый молоток, пневмолоток;
  • Набор ложек для рихтовки;
  • Правки: на две стороны, каблукообразная, свисток, пресс-папье и угловая;
  • Плоскостей для удара;
  • Пневмоприсоски.

Убирая дефекты молотками можно добиться появления трещин на металле. Для восстановиления структуры, необходим сварочный аппарат, после него понадобится напильник, возможно болгарка и даже шлифмашинка (или болгарка с насадкой для шлифовки).

Мелкие вмятины правятся за 20-30 минут при помощи обратного молотка или мневпоприсосок, которые за считанные минуты выпрямляют поверхность кузова.

Выравнивание кузова при помощи вневмоприсоски

Средние и глубокие дефекты сложно самостоятельно исправить. Конечно, можно, но выпрямить на 100% кузов будет невозможно, если нет предварительного опыта. Поэтому, перед покраской самостоятельно, при наличии средних и сильных дефектов, стоит посетить СТО для рихтовки, ибо самостоятельно выпрямить части кузова практически невозможно.

Шпаклевка

Шпаклевка – данный этап необходим для выравнивания неровностей автомобиля. При незначительных и не особо глубоких вмятинах, шпатлевка заменяет рихтовку. Для данного процесса понадобятся два шпателя: резиновый и металлический (размеры шпателей 4 см на 10 см и 20 см на 10 см), а также синтетическая шпатлевка, при практически ровной поверхности можно сразу же использовать финишный состав.

Самыми качественными шпаклевками для автомобиля являются двухкомпонентные составы. Приготавливаются они только перед применением, так как очень быстро застывают. Смешиваются два компонента состава по-разному, пропорции указываются на этикетке. Приблизительно это соотношение равно трем столовым ложкам основного состава перемешанным с 3 отрезанными сантиметрами колбаски отвердителя. Данное соотношение – это одна порция на участок размерами 25Х25 см.

Полученную после смешивания смесь необходимо накладывать быстро. Мазки кладутся с изменением направления на 90 градусов. После наложения шпатлевки, поверхность наложения должна быть гладкой, ровной и слегка выпуклой.

Проведение шпатлевки

Высыхает состав по-разному – все зависит от температуры. К примеру, в теплом помещении, где температура больше 21 градуса по Цельсию, период высыхания длиться 35-45 минут, при температуре меньше 21 градуса высыхание затягивается и составляет час. После высыхания необходимо произвести шлифовку участка, для этого нужно обзавестись разными наждачными шкурками от номера 120 до 600. Важно, шлифовка проводится без применения воды или специальных составов вручную или при помощи шлифмашинки.

Наложение грунта

После выравнивания следует приступать к процессу наложения грунта на поверхность детали кузова. Перед тем как наносить грунт, следует устранить глянцевую поверхность при помощи наждачной бумаги номер 360. Следующий шаг – удаление жира с поверхности, делается это или этиловым или пропиленовым спиртом. После обезжиривания происходит наложение на кузов малярного скотча, которым защищаем участки, которые не нужно грунтовать и красить.

Далее нужно выбрать грунт, существует три основных типа грунтовки:

  • Акриловые – необходимы для заполнения пор после шпатлевки или старой краски. После нанесения данного грунта, образуется адгезионный слой, который будет лучше способствовать наложению краски.
  • Эпоксидные – образуют пленку на поверхности, которая отлично удерживает краску на своей поверхности, при этом поры не закрываются а застилаются.
  • Кислотные – образуют слой окислов и, по сути, являются катафорезным грунтом, используемый на производствах авто для защиты машин от коррозии.

Грунт разводится по-разному, посему инструкцию лучше читать на упаковке. Заливается грунт в пистолет для наложения грунта, после чего наносится первый тонкий слой при помощи выдуваемого воздуха из компрессора. Нанеся первый слой нужно еще 2, после чего часть авто или полностью вся машина (смотря, что покрывается грунтом) оставляются для высыхания на 20-32 часа для высыхания. После высыхания грунта, следует затереть грунтовое покрытие наждачной бумагой с величиной зерна в 500 и 600 (с водой).

Покраска авто своими руками в гараже

Покраска авто своими руками в гараже – финальный и самый главный этап, для которого нам понадобится пистолет с соплом 1,4 мм, давление при этом 2,5 – 3,0 Атм и компрессор для покраски. Компрессор для покраски нужен для прессования и подачи воздуха на пистолет, куда залита краска.

Краска разводится согласно инструкции до нужной густоты. Оптимально, если погружения вертикального стержня, краска стекает с периодичность в 3-4 капли за 1 секунду времени. Краска процеживается через воронку с сеткой или чулок из капрона, после чего краска заливается в пистолет.

При покраске всего авто, начинается процесс с крыши. Пистолет необходимо держать на расстоянии в 15-20 см от поверхности машины. Краска укладывается слева на право, количество слоев 3, период сушки между слоями – 15-17 минут. Изначально, цвет после окраски темнее, но это нормально, полностью результат покраски станет виден через 7-9 часов.

Покраска баллончиком

Покраска баллончиком мало чем отличается от покраски пистолетом, но стоит гораздо дороже. Процедуры перед нанесением краски с баллончика те же, что и при классической покраске авто. Для наложения краски нужно встряхнуть баллончик и накладывать краску также – слева на право, как и при использовании пистолета для покраски. Наносится аэрозольная краска с расстояния в 30 см тремя 4мя слоями. Первый слой базовый, нанося его, некоторые части будут просвечиваться. Далее накладываются остальные слои. Для высыхания каждого слоя нужно 15 минут, перед нанесением последнего слоя нужно 30 минут. Процесс высыхания заканчивается через 1,5-2 часа. После нанесения краски, наносится лак.

В 90% случаев такой вид покраски используется для нанесения рисунков или для покраски маленьких частей авто.

Покраска жидкой резиной

Покраска жидкой резиной – это достаточно молодой способ покраски авто. Нанесение резины происходит так же, как и в случае с краской – при помощи HVLP – пистолета и компрессора.

Резина накладывается равномерно и плотно, имеет вид матового полотна, главными преимуществами данного типа материала является:

  • Улучшение противоударных свойств авто;
  • Устойчивость к перепадам температур;
  • Герметичность и водонепроницаемость;
  • Устойчивость к УФ-излучению.

Самостоятельна покраска старой детали инструкция от Promiks

нструкция №1

Вымыть деталь

Визуально убедиться в пригодности детали для покраски определить зону окраски и зону плавного перехода, если будет локальный ремонт и локальная покраска

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Зачистить ремонтный участок до основания

Абразив P80-P120

Обеспылить поверхность

С помощью пылесоса или обдуть воздухом из компрессора

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Исправление грубых дефектов

Шпатлевка PPG, Nexa Autocolor, Quickline. или  шпатлевка стекловолокно 

Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной бумагой Р80 (если много ржавчины то Р40 а затем обязательно Р60) до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой, или в ручную круговыми движениями.

Дальше шлифуется по-сухому абразивом Р120, особенно хорошо прошлифовывая края  поврежденной площади, чтобы не было острых краев и чтобы был гладкий переход от старой краски до голого метала порядка 3,5 – 5см. Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Шпатлевания если есть большие и глубокие повреждения и плохое состояние метала начинать надо шпатлевкой с наполнителем например шпатлевка стекловолокно, в большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка При обработке цветных металлов рекомендуется использовать первоначально эпоксидный грунт

Пропорция смешивания 100 частей шпатлевки — 2 части отвердителя
сушка атмосферная 20-25минут или ИК сушка 4-6минут

Сухое шлифование

Абразив P80-P120

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Замаскировать автомобиль или деталь

Используются маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Нанесение жидкой шпатлевки

Шпатлевка жидкая 2-х компонентная PPG, Quickline.

Жидкая шпатлевка +3% от веса отвердитель жидкой шпатлевки. Разбавлять не надо но если есть желание то надо специальный разбавитель для жидкой шпатлевки. Правильно перемешав, получаем нужную вязкость продукта. Наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 2,5мм Рекомендуемое число слоев -3-4 . После сушки см.инструкцию производителя, шлифуется:

a)      Первичное шлифование. Сухим методом Р120 – Р180

b) Вторичное шлифование По сухому Р240 –Р320

Снять маскировку с автомобиля

Используются маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Сухое Шлифование

Абразив P120-P180
Круги или полоски применять шлифблок или шлифмашинку.

а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80 шлифовальной машинкой или руками обязательно абразивную бумагу одеть на шлифок или хотя-бы (деревянный ровный брусок).

b) Вторичное шлифование Р180 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности

Перебить риску

Абразив P240-P320 перебить риску на и по границе шпатлевки
Круги или полоски надо применять шлифблок или шлиф-машинку с ходом эксцентрика не более 5мм

Обеспылить поверхность

С помощью пылесоса или обдуть воздухом из компрессора

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая

Замаскировать автомобиль или деталь

Используются маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Нанесение первичного грунта + Вторичный грунт выравниватель

Желательно места, где виден голый металл изолировать грунтом для прошлифовки (шлифовать не надо)

На проблемные места (места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут, не шлифуя наносим грунт наполнитель. Обязательно на голый металл и проблемные места наноситься первичный грунт праймер (кислотный или эпоксидный)
Первичный грунт PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya,Quick line.
Количество слоев 1-2, Выдержка между слоями 5мин. Сушка атмосферная 15-25мин
Внимание не наносит кислотный грунт на термопластичные поверхности.

На проблемные места ( места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут не шлифуя наносим грунт наполнитель на ремонтируемые места. Обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется  пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм Наносить 2 – 4 слоя с межслойной просушкой . Вторичный грунт порозаполнитель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline
Количество слоев 2-4, выдержка между слоями 5-10мин
Сушка атмосферная 2-3часа или ИК сушка 10-15минут

Снять маскировку с автомобиля

Используются маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Шлифование вторичный грунт порозаполнитель

Абразив P360-P400-P500 Хорошо проявить — если есть проявка (пудра для проявки)
Круги или полоски надо применять шлиф-блок или шлифмашинку
Труднодоступные места обработать с помощью скотчбрайт или superfine.

А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400 при ее отсутствии шлифовать водостойкой бумагой Р800. нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную по-сухому, потому что она может оставить риски на поверхности

Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить

 

Если грунт наполнителем прошлифован где-то до голого метала или шпатлевки, эти места надо изолировать 1K грунтом. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать
После шлифования, если грунтования больше не требуется, зону перехода обработать помощью скотч-брайт с применением матирующей пасты.

Тщательно промыть поверхность от матирующей пасты и просушить


Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая

Замаскировать автомобиль или деталь

Используются маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая

Обеспылить поверхность

Для сбора пылинок с поверхности предназначенной для покраски сипользуется Липкая салфетка

Нанесение лака на окрашенную поверхность

Лаки автомобильные PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
Количество слоя лака зависти от технических особенностей  самого лака, обязательно см. техническое описание для автомобильного лака

Сушка окрашенной детали или сушка автомобиля

Сушка лак автомобильный  зависти от технических особенносте самого автомобильного лака, обязательно см. техническое описание для  автомобильного лака

Полировка после покраски

Полировка применяется при необходимости, полировать лак, если применялся лак  PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline  после полного высыхании лака, лак можно полировать  После покраски применяется абразивная полировка  окрашенных деталей

И помните современные краски при покраски очень демократичны в применении, но требуют точного соблюдения всех технологий, как технология покраски автомобиля и технология подготовки для покраски автомобиля

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ покраска автомобиля

1. Температура  меньше 15град и относительная влажность  более 85% надо увеличивать время сушки. Время сушки 
приводиться для температуры металла. График сушки должен предусматривать дополнительное время достижение 
металлом нужной температуры

2. Обезжиривание производить двумя салфетками первая-смоченная вторая — сухая

3. Использование шлифовальных машинок
обязательное использование защитных прокладок подошвы
снятие старой поверхности производить машинкой с планетарным вращением
машинка для шлифовки под грунт должна иметь ход эксцентрика 5мм
машинка для шлифовки грунта применяется с ходом эксцентрика не более 3мм
На рельефных поверхностях при необходимости использовать мягкую прокладку

4. На всех этапах шлифования применять сухое проявочное покрытие (пудру) в целях контроля состояния 
подготовляемой поверхности
 
5. При ручном шлифовании обязательно «перебить» риску машинной шлифовкой ( глубина риски при ручной шлифовки в 
два раза больше, чем при машинной! ). При отсутствии возможности использовать машинки надо повысить градацию 
абразива

6. Не наносить шпатлевку слоями более 5мм

7. Не шлифовать шпатлевку водой

8. Использовать отвердители и разбавители одной скорости на протяжении всего ремонта.

9. В обязательном порядке перекрывать шпатлевку грунтом изолятором

10. Не наносить грунты толстым слоем в один проход

11. Соблюдать режимы сушки

12. Не путать объемные части и весовые

13. Смешивание на глаз НЕДОПУСТИМО

14. Маскировку перед нанесением грунта производить на отворот, при маскировке применять поролоновые валики

15. Использование средств индивидуальной защиты (маска, очки, перчатки) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все используемые в работе 
вещества крайне вредны для организма



Вымыть деталь
Визуально убедиться в пригодности детали для покраски определить зону окраски и зону плавного перехода, если 
будет локальный ремонт и локальная покраска

 

Применение жидкой шпатлевки на старых деталях

 

Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной бумагой Р80 (если много ржавчины то Р40 а затем обязательно Р60) до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой, или в ручную круговыми движениями.

Дальше шлифуется по-сухому абразивом Р120, особенно хорошо прошлифовывая края  поврежденной площади, чтобы не было острых краев и чтобы был гладкий переход от старой краски до голого метала порядка 3,5 – 5см. Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Шпатлевания если есть большие и глубокие повреждения и плохое состояние метала начинать надо шпатлевкой с наполнителем например шпатлевка стекловолокно, в большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка При обработке цветных металлов рекомендуется использовать первоначально эпоксидный грунт Шпатлевку можно использовать для грубой и окончательной обработки:

а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80 шлифовальной машинкой или руками обязательно абразивную бумагу одеть на шлифок (деревянный ровный брусок).

b) Вторичное шлифование Р120 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности.

 Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

 

Жидкая шпатлевка +3% от веса отвердитель жидкой шпатлевки. Разбавлять не надо но если есть желание то надо специальный разбавитель для жидкой шпатлевки. Правильно перемешав, получаем нужную вязкость продукта. Наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 2,5мм Рекомендуемое число слоев -3-4 . После сушки шлифуется:

a)      Первичное шлифование. Сухим методом Р120 – Р180

b) Вторичное шлифование По сухому Р240 –Р320

Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

 

Желательно места, где виден голый металл изолировать грунтом для прошлифовки (шлифовать не надо)

На проблемные места (места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут, не шлифуя наносим грунт наполнитель на ремонтируемые места, обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется  пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм Наносить 2 – 4 слоя с межслойной просушкой После сушки шлифуем:

А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400 при ее отсутствии шлифовать водостойкой бумагой Р800. нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную по-сухому, потому что она может оставить риски на поверхности

Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить

 

Если грунт наполнителем прошлифован где-то до голого метала или шпатлевки, эти места надо изолировать 1K грунтом. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Покраска Перед покраской поверхность рекомендуется слегка очистить салфеткой, особо сильно не нажимая

 

 

назад

Как правильно наносить грунтовку для автомобильной краски

Вы можете легко изменить внешний вид вашего автомобиля, поменяв краску, но перед тем, как покрасить автомобиль в другой цвет, необходимо нанести грунтовку для автомобильной краски . Многие профессиональные компании по окраске автомобилей могут взимать с вас небольшую плату за перекраску вашего автомобиля, и вы можете сделать это самостоятельно, используя подходящие материалы и информацию.

Материалы и инструменты:
  • Бумага, брезент или другое покрытие
  • Малярная лента
  • Средство для удаления жира или воска
  • Мелкая наждачная бумага и толстая наждачная бумага
  • Праймер
  • Очки и респиратор от пыли
  • Замазка
  • Моющие и чистящие средства для автомобилей
Шаг 1. Удаление грязи

Самый первый шаг — мыть машину, чтобы избавиться от грязи и песка.Если вы не мойте автомобиль, пыль, песок или грязь могут повлиять на прилипание грунтовки и краски к автомобилю. Помимо мытья автомобиля, вам также необходимо использовать средство для удаления жира или воска, чтобы избавиться от грязи, которую нельзя смыть водой с мылом.

Шаг 2: Отшлифуйте машину

Теперь, когда машина чистая, необходимо отшлифовать неровности. Для очень сложных участков используйте наждачную бумагу с жестким зерном, так как меньшие участки можно обработать более мелкой наждачной бумагой. Если вы обнаружите какие-либо отверстия или углубления, которые необходимо исправить, заполните их шпатлевкой, а затем отшлифуйте поверхность.Вам нужно позаботиться обо всех недостатках, чтобы краска была ровной и гладкой.

Шаг 3. Дайте машине высохнуть

Перед покраской убедитесь, что автомобиль полностью высох. Это может занять несколько часов после мытья машины, но на самом деле это будет зависеть от погоды. Вы можете предотвратить оседание пыли на автомобиле, заземлив провод от рамы автомобиля к заземленному объекту рядом с автомобилем.

Шаг 4: Покройте участки, которые не нужно красить

Важно покрыть все области, на которых вы не хотите красить.Вы можете использовать бумагу или ткань и покрыть все зеркала, окна, хромированные и другие участки. Обязательно заклейте все края малярной лентой. Это очень похоже на оклейку молдинга при покраске стены. Если вы переступите край, вы можете просто оторвать бумагу, и у вас не будет никаких проблем.

Шаг 5: Заполнение

Первый шаг к полной покраске автомобиля — грунтовка. Убедитесь, что вы используете грунтовку для наружной краски, так как она будет более жесткой, чем грунтовка для внутренних работ. При желании можно также нанести прозрачный слой грунтовки.Вы хотите равномерно нанести грунтовку на любой окрашиваемый участок. Грунтовка нужна, чтобы краска держалась на автомобиле. Краска будет лучше держаться на автомобиле с грунтовкой, чем на автомобиле без грунтовки. Если вы наносите грунтовку в помещении, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Вам также необходимо прикрыть открытые участки кожи, надеть защитные очки и респиратор, чтобы не вдыхать грунтовку.

Шаг 6: снова Sand Car

Может потребоваться отшлифовать автомобиль еще раз после высыхания грунтовки.Часто нанесение грунтовки может привести к образованию холмов или провалов на участках, и вам нужно как можно больше сгладить их. Для грунтовки используйте только мелкозернистую наждачную бумагу, так как вы не хотите ее удалять.

Следует ли грунтовать перед покраской автомобиля?

Грунтовка — самое любимое и опасное слово в автомобильной лексике. Может быть, это преувеличение, но разговор о праймерах вызывает в воображении самые разные образы, и в зависимости от того, с кем вы разговариваете, они могут варьироваться от небес до ужаса.

Если вы не знакомы с грунтовкой, вот вам грунтовка. Грунтовка есть краска, но не так, как краска есть краска. Краска — это краска, потому что она создает прочное и красивое покрытие для кузова вашего автомобиля. Грунтовка — это краска только потому, что она наносится на машину и имеет некоторый оттенок цвета. Их цели сильно различаются, но во многих случаях одно не может выжить без другого.

Грунтовка — это связующее. Это означает, что грунтовка обеспечивает соединение между поверхностью под ней и краской, которая будет распыляться сверху.Вы хотите, чтобы ваша краска была прочной и хорошо держалась на поверхности под ней, поэтому вы всегда должны наносить слой грунтовки перед окраской, верно? Не обязательно. Бывают случаи, когда грунтовка очень важна, времена, когда она не важна, и даже времена, когда она может отрицательно сказаться на работе, которую вы пытаетесь закончить.

Преимущества грунтовки, или когда следует использовать грунтовку

Как упоминалось выше, грунтовка — это связующий агент, клей между тем, что находится под ним, и краской вашего автомобиля.Когда ваша машина была новой, это была красиво сваренная лоскутная ткань из свежих стальных панелей и деталей. Этот девственный металл, если его покрасить голым, в конечном итоге отвергнет краску, которую так тщательно распыляли на него, и быстро заржавеет, в мгновение ока превратив новенькую машину в утиль. То же самое и с любым голым металлом, новым или нет. Каждый раз, когда вы делаете кузовные работы на своем автомобиле, вы, скорее всего, обнаружите голый металл.

В большинстве случаев вам следует перейти к голому металлу, например, когда вы работаете с наполнителем для тела.Шлифовка отремонтированного участка до голого металла гарантирует, что у вас будет надежный ремонт, который продлится намного дольше, чем работа на стоянке, когда просто наложили заплатку на повреждение. Некоторые слои хорошей грунтовки сделают ее еще прочнее. Каждый раз, когда вы шлифуете краску автомобиля и обнажаете оголенный металл, вам следует нанести грунтовку перед покраской, слегка шлифуя между слоями, чтобы каждый раз получать гладкую поверхность.

Когда не нужна грунтовка?

Многие специалисты по автомобилям скажут, что слой грунтовки стоит наносить в 100% случаев перед нанесением последнего слоя краски.Я не согласен. Грунтовка очень ценна в большинстве случаев, но если вы выполняете очень небольшой ремонт, требующий минимального повреждения листового металла вашего автомобиля, грунтовки может оказаться излишним. Хуже того, это может затруднить выполнение ремонта. Рассмотрим небольшой ремонт, который не был отшлифован до металла. Вам нужно заполнить небольшую вмятину, а затем вы должны покрасить ее, чтобы она соответствовала остальной части экстерьера вашего автомобиля, идеально смешивая края, чтобы не было выступа, указывающего на то, что ремонт был произведен. Чем меньше площадь ремонта, тем сложнее он может быть.Иногда два слоя грунтовки могут приподнять ремонтируемую поверхность настолько, что ее будет труднее хорошо скрыть.

Другой случай, когда грунтовка вам не понадобится, — это когда голый металл совсем не обнажен. Сюда входит и чистый пластик! А учитывая, какой процент мелких повреждений случается с бамперами, и тот факт, что большинство бамперов сегодня пластиковые, вы можете пропустить этап грунтовки, совершенно не беспокоясь. Для более крупного ремонта вам может потребоваться заказать краску с добавлением эластичного агента.

Подготовка автомобиля к покраске

Размещено: 18 декабря 2015 г. Автор: Иствуд

Планируете ли вы покрасить машину самостоятельно или заплатите за это, важно, чтобы подготовка была сделана правильно.По большей части это трудоемкая работа, состоящая в основном из кропотливой работы, и на самом деле не так уж много нужно узнать о правильной подготовке. Так что узнайте, как это сделать самостоятельно, и посмотрите, не удастся ли вам сэкономить пару сотен на счетах за рабочую силу для следующей покраски в кузовной мастерской.

В этой статье я не буду вдаваться в подробности удаления вмятин, ремонта ржавчины и нанесения шпатлевки. Все это действительно происходит до того, как вы начнете готовиться к рисованию. Итак, давайте начнем с того места, где все тело гладкое, но на нем смесь старой краски, голого металла и наполнителя.

Помойте машину

Так же, как господин Мияги сказал Даниэлю, вымойте машину. Перед нанесением какой-либо отделки на поверхность сначала нужно очистить всю старую грязь, воск, масло, жир, отпечатки пальцев и все, что у вас есть. Эти вещи могут вызвать «рыбий глаз» среди других проблем с краской, если их не очистить заранее.

Перед тем, как мыть машину, убедитесь, что вы выкатили ее наружу и удалили всю пыль с помощью выдувного пистолета, прикрепленного к воздушному компрессору.Шлифовальная пыль любит скрываться в углах и трещинах, где вы ее даже не увидите. Он может выглядеть чистым и чистым, пока вы не нажмете на спусковой крючок пистолета для рисования и не увидите облако пыли, возвращающее вас к исходной точке.

Просто вымойте его, как обычно мыть машину, но обязательно используйте мыльную воду и смойте с пальцев жир, моторное масло и масляные остатки. После очистки водой с мылом и полного высыхания используйте свежую тряпку и снова протрите поверхность растворителем.Некоторые люди используют уайт-спирит, ацетон, разбавитель для лака или другие чистящие средства, но Иствуд продает формулу под названием PRE Paint Prep специально для этой стадии. Полностью протрите корпус липкой тряпкой

.

Задиров на адгезию

Теперь пришло время приступить к трудоемкой шлифовке. Существуют всевозможные вибрационные и другие шлифовальные машины, которые могут ускорить работу, но некоторые детали всегда придется шлифовать вручную из-за сложной формы большинства автомобилей.Если это ваша первая серьезная работа по шлифованию, мы рекомендуем делать все вручную, используя различные шлифовальные блоки. Тот факт, что профессионалы используют шлифовальный станок DA для выравнивания шпатлевки, не означает, что вы тоже должны это делать. Требуется много практики, чтобы получить ровную отделку с помощью любого вида шлифовальной машины. Вы также получите множество различных рекомендаций, с какой наждачной бумагой начать работу; все от 400 до 1200 наждачной бумагой. Как правило, вы должны начать с зернистости 400, если есть наполнитель для кузова или старая краска, которую нужно растереть, или 600-800, если вы просто стираете в целом хорошую, но выцветшую оригинальную краску.Смочите песок (часто обмакивайте наждачную бумагу в ведре с водой), и работа будет идти быстрее и проще, и вы будете использовать меньше наждачной бумаги. Еще раз протрите PRE, шлифование завершено.

Прайм-тайм

Теперь можно снимать первый слой грунтовки. Начните с любых участков, отшлифованных до голого металла, и участков, покрытых шпатлевкой. Существует несколько разновидностей грунтовки, поэтому обязательно используйте грунтовку, рекомендованную для поверхности, на которую вы наносите покрытие.Для чистого металла обычно требуется как минимум один слой самопротравливающейся грунтовки, но этот тип грунтовки не рекомендуется использовать поверх шпатлевки. При покраске старой краски часто наносится слой грунтовочного герметика, чтобы избежать любых возможных химических взаимодействий между старой краской и новой.

Как только оголенные участки будут покрыты, нанесите 2-3 слоя грунтовки на всю машину. Следуйте инструкциям по нанесению грунтовки до промежутка времени между слоями. Смочите грунтовку наждачной бумагой с зернистостью 800–1200 и удалите все капли, царапины или другие неровности.Снова протрите автомобиль растворителем и чистой тряпкой, стараясь не использовать слишком много, иначе можно стереть грунтовку.

Прежде чем переходить к окраске, ознакомьтесь с инструкциями по грунтовке. В некоторых есть окно, в котором нельзя красить; например, краску в течение часа после грунтования или через 24 часа высыхания.

Готово, устойчиво, краска

Теперь вы готовы. Пришло время передать свой проект профессионалам в автомастерскую за покраской.Или заклейте домашнюю покрасочную камеру пластиковой пленкой и несколькими вентиляторами и сделайте это сами. У Eastwood есть множество высококачественных потребительских пистолетов для покраски, которые работают примерно одинаково по сравнению с некоторыми профессиональными моделями. Concours LT может работать даже с небольшим домашним компрессором без снижения производительности.

Подготовка — это не ракетостроение, и если у вас есть желание и свободное время, вы можете быстро научиться хорошо выполнять свою работу. Помните, что это ваша машина, и, скорее всего, вы будете уделять больше внимания деталям, чем подготовитель в автомастерской, который может видеть несколько машин в день.

Вы будете поражены тем, что вы можете сделать в собственном гараже, не торопясь, и правильное планирование почти гарантирует потрясающие результаты. Конечно, такие покрасочные работы не придут к вам за ночь, но всем нужно с чего-то начинать. У Иствуда есть вся информация, необходимая для рисования в собственном гараже.

Ознакомьтесь с Eastwood Blog и How-To Center для получения дополнительных советов и приемов, которые помогут вам со всеми вашими автомобильными проектами. Если у вас есть рекомендации для будущих статей или есть проект, который вы хотите объяснить, не стесняйтесь оставлять комментарии.

Руководство домовладельца по грунтовке для краски

Грунтовки — это специально разработанные лакокрасочные продукты, которые используются для подготовки поверхностей к финишному слою краски. Их самая важная задача — прилипать к основанию, создавая однородную поверхность, готовую к нанесению краски.

Грунтовки также служат для закрытия пор в древесине и других проницаемых материалах, а также для предотвращения просачивания пятен, сучков и танинов древесины.При правильном применении грунтовки могут продлить срок службы краски и улучшить внешний вид.

Когда наносить грунтовку

Каждая незавершенная поверхность, включая дерево, гипсокартон, металл и бетон, должна быть загрунтована перед покраской. Хотя может возникнуть соблазн пропустить этот шаг, результаты почти всегда разочаровывают. Краска, нанесенная на незагрунтованные поверхности, имеет тенденцию к отслаиванию, растрескиванию и мелу больше, чем краска, нанесенная на правильно загрунтованные поверхности.

Ранее окрашенные поверхности могут не нуждаться в грунтовке, если вы не переключаетесь с масляной или латексной краски или существующая краска не работает.Перед нанесением грунтовки соскребите и отшлифуйте все поврежденные поверхности. Помните, что ваша покраска не лучше, чем ее подготовка.

Раньше было необходимо наносить грунтовки на масляной основе поверх краски на масляной основе и латексные грунтовки поверх латексных красок, сегодня многие грунтовки позволяют переключаться между ними, если вы правильно подготовите поверхность. При окраске латексом деревянных поверхностей на масляной основе в интерьере обязательно отшлифуйте или удалите блеск на поверхности, а затем покрасьте клеевым грунтом перед нанесением верхнего покрытия латексом.

Нанесение латексной краски на несколько слоев масляной краски на внешней стороне старых домов может вызвать проблемы с адгезией, поэтому в этой ситуации лучше продолжать использовать масляную краску для дома.

На первый взгляд нанесение грунтовки может показаться ненужным расходом, но на самом деле это экономит не только время, но и деньги. Хороший слой грунтовки улучшает шкуру краски или ее укрывистость, уменьшая количество слоев, необходимых для получения гладкой поверхности. Грунтовки можно тонировать под цвет краски.Тонирование улучшает шкуру грунтовки и сглаживает переход между грунтовкой и финишным покрытием.

Типы грунтовок

Грунтовки доступны в формулах на основе масла, шеллака или латекса. Каждый тип имеет разные свойства, и для разбавления и очистки используются разные растворители. Выбор того, какой тип использовать, в значительной степени зависит от соответствия характеристик грунтовки конкретному проекту.

Масляные грунтовки

Эти медленно сохнущие грунтовки выделяют летучие органические соединения в воздух и требуют уайт-спирита для очистки и разбавления.Они создают очень гладкую поверхность, которая лучше всего заполняет поры в голой древесине, не поднимая текстуры. Масляные грунтовки также являются хорошим барьером, препятствующим просачиванию танинов из некоторых пород древесины.

Масляные грунтовки подходят для:

  • Необработанной древесины.
  • Древесина, ранее окрашенная лаком.
  • Красное дерево, кедр или другие породы дерева, которые имеют тенденцию выделять танины.
  • Сильно выветрившаяся древесина.
  • Поверх существующей краски, выходящей из строя из-за меления или растрескивания.

Латексные грунтовки

Эти быстросохнущие водорастворимые грунтовки появились в последние годы и теперь доступны в формулах с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений. Латексные грунтовки не такие хрупкие, как их собратья на основе масла или шеллака, и обеспечивают более гибкое покрытие, устойчивое к растрескиванию. Это делает их подходящими для грунтования голых пород древесины мягких пород, хотя сначала проверьте их, чтобы увидеть, поднимают ли они волокна или позволяют смоле просачиваться.

Латексные грунтовки — лучший выбор для необработанного гипсокартона, так как они выравнивают текстуру и блеск между стеновой плитой и шовной массой. Они также пропускают водяной пар, что снижает вероятность их шелушения.

Используйте латексную грунтовку на:

  • Необработанный гипсокартон.
  • Голые хвойные породы, например, сосна.
  • Каменная кладка, например, кирпич или бетонный блок.
  • Оцинкованный металл после тщательной очистки.
Тест масляной / латексной краски

Если вы не уверены, какая краска на масляной основе или латексная, протрите небольшой участок чистой тряпкой, пропитанной денатурированным спиртом, деглоссером краски или неацетоновым ногтем. жидкость для снятия лака.Если краска на масляной основе, это никак не повлияет. Если это латекс, на тряпке отойдет немного краски или поверхность станет липкой.

Пигментированные грунтовки Shellac

Грунтовки на основе шеллака быстро сохнут и используют денатурированный спирт для разбавления и очистки. Хотя они имеют неприятный запах и их трудно использовать, они отлично блокируют пятна и предотвращают просачивание.

Для грунтовки или точечной грунтовки следует использовать грунтовки Shellac:

  • Пятна от воды, дыма и ржавчины.
  • Узлы, смоляные карманы и стойкое кровотечение танинов.
  • Дерево, металл, гипс или пластик, если вам нужен быстросохнущий продукт.

Нанесение и очистка

Все грунтовки следует наносить на чистые, сухие, обезжиренные поверхности. Перед нанесением грунтовки рекомендуется слегка отшлифовать поверхности, а затем стереть пыль с помощью тряпки или влажной ткани. Если грунтовка оставляет шероховатую поверхность, слегка отшлифуйте ее и снова присыпьте пылью перед нанесением финишного покрытия.Для достижения наилучшего результата окрашивайте поверхности в течение недели после грунтования.

Убедитесь, что у вас есть достаточная вентиляция при использовании любого лакокрасочного продукта. Это означает, что в комнате не должно быть больше дыма, чем если бы вы работали на улице. Если открытия окон и использования вентиляторов недостаточно, наденьте маску или респиратор. Вы также можете рассмотреть возможность использования одного из новых латексных составов с низким или не содержащим летучих органических соединений при покраске в помещении.

Для получения дополнительной информации о конкретных праймерах посетите веб-сайты Kilz и Zinsser.

Дополнительная информация

Подготовка к длительной поездке — Auto Care Plus

Вы можете быстро решить каждую из этих проблем, прежде чем отправиться в путь:
  • Замените масло и фильтр
  • Начните поездку с чистого автомобиля, оба внутри и снаружи. Он поможет вам найти карту, когда она вам понадобится и т. Д.
  • Старайтесь не ставить багаж на машину. Это создает воздушное трение и замедляет вас, принося больше газа. Если этого не избежать, накройте прочной простыней и хорошо свяжите.
  • Держите в машине небольшой мешок для мусора.
  • Заменить воздушный фильтр.
  • Проверьте воздушный фильтр салона, потому что вы не хотите, чтобы из вентиляционных отверстий шел затхлый запах.
  • Накройте фары и переднюю часть автомобиля защитной пленкой, чтобы предотвратить засорение насекомыми или другие повреждения.
  • Приобретите дополнительный комплект автомобильных ремней.
  • Заменить свечи зажигания.
  • Убедитесь, что в машине установлены шинный утюг и домкрат.
  • Проверьте запасное колесо.
  • Упаковка огнетушителя.
  • Возьмите с собой полотенца для очистки грязных лобовых стекол, разливов и т. Д.
  • Возьмите запасной ключ от машины и храните его в бумажнике или где-нибудь при себе на случай, если вы заперете ключи в машине.
  • Закрепить солнцезащитные козырьки для боковых окон и переднего лобового стекла.
  • Убедитесь, что у вас загружен подкаст (вы можете потерять услугу), а также обновите музыкальную библиотеку. Или ваш любимый компакт-диск, если вы старомодны.
  • Не забудьте об этих необходимых кабелях; Автомобильное зарядное устройство для телефона, вспомогательный кабель, если имеется, USB-кабели, зарядные устройства для камеры, зарядные устройства Go Pro, зарядные устройства для дронов и т. Д.
  • Если вы фотографируете или снимаете видео, не забывайте об этих крошечных, но жизненно важных картах памяти.
  • Солнцезащитные очки
  • Возьмите с собой пластиковую воронку для добавления воды или других жидкостей. Принесите ведро с водой, если вам нужно использовать реку или озеро в качестве аварийного хладагента.
  • Всегда заправляйте бензобак наполовину. Не ждите слишком долго.
  • Убедитесь, что руководство пользователя под рукой.

Кроме того, вы должны составить контрольный список вещей, которые нужно упаковать в автомобильный комплект для выживания.Это могут быть:
  • Цепь или толстый буксирный трос
  • Провод электрического зарядного устройства
  • Фонарик
  • Отвертки и гаечные ключи разных размеров
  • Банджи-шнуры
  • Плоскогубцы
  • Молоток

одна заключительная проверка следующего:
  • Состояние шин.
  • Проверьте протектор шин на наличие признаков деформации, вздутия или других повреждений.
  • Давление в шинах, не накачивайте слишком сильно.
  • Стеклоочистители и жидкость для стеклоочистителей. Когда идет дождь, вы не хотите обнаруживать, что ваши дворники бесполезны. Кроме того, попадания насекомых могут действительно испортить лобовое стекло, поэтому вам понадобится полный резервуар для жидкости.
  • Охлаждающая жидкость.
  • Промойте радиатор, если вы давно этого не делали.
  • Предохранители и звуковой сигнал.
  • Фары дальнего и ближнего света.
  • Масло, гидроусилитель руля и тормозная жидкость.
  • Ослабленные кабели обогревателя и кондиционера при сезонной поездке.

Новые поступления из-за пандемии Covid-19, в которых мы сейчас живем:
  • Дезинфицирующее средство для рук
  • Одноразовые перчатки
  • Ваша удобная маска денди
  • Салфетки Clorox

Как только ваша машина пройдет проверку, есть несколько советов по эффективному вождению. В конце концов, вы можете не быть частью своей машины, но если вы не работаете должным образом, состояние вашей машины действительно не имеет значения. Не забывайте общаться с водителем. Разговор может помочь водителю оставаться заинтересованным, мотивированным и бодрым по мере того, как складываются часы.

Знайте свои пределы и планируйте путешествие вокруг них. Если самая длинная поездка, которую вы когда-либо совершали, составляет 300 миль в день, не планируйте поездку с чередой бесконечных 500-мильных дней. Независимо от того, способны ли вы проехать 500 миль в день или 1000, способность проезжать мили имеет тенденцию уменьшаться по мере увеличения продолжительности поездки.

Забудьте о высоких скоростях. Устойчивый водитель может забронировать больше миль, насладиться большим количеством горных пейзажей и проехать больше извилистых миль, чем тот, кто стремится лучше всего пройти через горный перевал. Вы также сэкономите на бензине в долгосрочной перспективе.

Оставьте Red Bull и кофе дома. Если вы устали, остановитесь и отдохните. Если сейчас середина дня, попробуйте вздремнуть около 30 минут. Если темнеет, остановитесь в мотеле. Не стоит рисковать своей безопасностью, если ваше тело говорит вам, что ему нужен отдых.

Научитесь избегать скуки. Длинные поездки обычно означают перемещение по местам, которые вы не можете считать лучшими местами, которые не вызывают у вас никаких видов или волнения. В такие моменты наличие вашего любимого подкаста, стендап-комедии, аудиокниги или динамичной музыки действительно может оказаться неоценимым, поскольку эти длинные мили пролетят немного быстрее.

Наконец, держитесь подальше от грузовиков на открытой дороге. Водители грузовиков ненавидят, когда за ними следят. Когда вы находитесь за грузовиком, вы становитесь для них обузой.Никогда не задняя дверь. Вместо того, чтобы обращать внимание на дорогу, водитель грузовика начнет беспокоиться о людях у двери багажного отделения. После этого не нужно много времени, чтобы последовать катастрофа.

При правильной подготовке перед поездкой и хорошем настроении во время путешествия вы можете не только пережить долгую поездку, но и получить от нее удовольствие. Принесите свой автомобиль в одно из семи мест и проведите его предрейсовую проверку одним из наших технических специалистов ASE. Вот что вы получите в ходе одного из наших предрейсовых осмотров:

  • Полная замена стандартного масла и фильтра (синтетическое масло и специальные масляные фильтры будут дополнительными)
  • Вращение шин
  • Проверка трансмиссионной жидкости
  • Проверка охлаждающей жидкости
  • Проверка тормозной жидкости
  • Проверка жидкости гидроусилителя руля
  • Проверка жидкости аккумуляторной батареи
  • Проверка системы впуска воздуха и топлива
  • Проверка ремней и шлангов
  • Проверка воздуха, топлива, фильтров салона
  • 100% спокойствие!

Как проверить уровень масла в автомобиле

Привет. Сегодня мы собираемся научить вас кое-чему с помощью пошагового руководства о том, как проверять уровень масла в автомобиле и пользоваться легендарным масляным щупом.

Дополнительные советы по обслуживанию автомобилей

Моторное масло обеспечивает бесперебойную работу двигателя вашего автомобиля. Когда ваша машина едет, движущиеся части трутся друг о друга и выделяют тепло. Автомобильное масло смазывает эти детали и поглощает часть тепла. Вот почему так важно следить за техническим обслуживанием вашего автомобиля и регулярно менять масло.Если детали вашего двигателя изнашиваются и изнашиваются, индикатор двигателя загорится раньше, чем вы об этом узнаете. Ваша гарантия не распространяется на плохое обслуживание автомобиля, мой друг. Давайте начнем!

Когда проверять уровень масла в автомобиле

Рекомендуется проверять уровень масла в автомобиле раз в месяц. Если вы видите этот символ:

Этот символ указывает на необходимость немедленной проверки масла. , потому что в двигателе слишком мало или слишком много масла.Если вы заметили, что индикатор контрольного масла горит постоянно, как можно скорее обратитесь к механику, чтобы убедиться, что у вас нет утечки.

Чтобы двигатель оставался в отличном состоянии, меняйте масло каждые 3 месяца или 3 000 5 000 миль. Техническое обслуживание автомобиля не отнимает у вас много времени, но поможет поддерживать его в хорошем состоянии и двигатель!

Как проверить уровень масла в автомобиле: пошаговые инструкции

Шаг 1. Выключите автомобиль

Прежде всего, убедитесь, что двигатель вашего автомобиля выключен и что он стоит на ровной поверхности.Вы хотите, чтобы двигатель был прохладным, а не таким горячим, как только что запущенный. Давай, сними капюшон!

Шаг 2: Найдите масляный щуп

Затем вам нужно найти масляный щуп. У вашего масляного щупа обычно оранжевый или желтый верх, и он торчит рядом с двигателем. Должна быть петля, за которую можно ухватиться, но может и не быть. Все автомобили разные, поэтому вам, возможно, придется обратиться к руководству по эксплуатации, если у вас возникнут проблемы с его поиском.

Шаг 3. Вытяните щуп

Возьмите масляный щуп, вытащите его и протрите конец тряпкой без ворса или бумажным полотенцем.Когда масляный щуп станет чистым, полностью погрузите его в трубку и снова вытащите.

Шаг 4: Оцените уровень

Когда вы вытащите щуп обратно, посмотрите на нижнюю часть и посмотрите, где на стержне масляные крышки. На масляном щупе есть две небольшие линии уровня жидкости, которые показывают, где должен достигаться минимальный и максимальный уровень масла. Масло должно быть покрыто масломерный щуп до максимальной отметки.

Шаг 5: При необходимости отрегулируйте уровни масла

Если уровень хороший, засуньте этого щенка обратно в трубу и закончите день.Если нет, возможно, вам придется долить масло в двигатель. Для этого снимите масляную крышку и осторожно залейте нужное количество, пока уровень масла не достигнет отметки на щупе. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, куда идет масло, какое масло вам нужно (синтетическое масло, 5W-30, 10W-40 и т. Д.) И сколько вам следует добавить. Эти соотношения могут варьироваться в зависимости от ряда факторов, например, если у вас дизельный двигатель или вы используете синтетическое масло.

Если в баке требуется целая литр масла, чтобы довести его до нужного уровня, он слишком низкий, и вам, вероятно, следует обратиться к механику, чтобы он мог убедиться, что у вас нет утечки масла.

Вот и все! Пошаговые инструкции по проверке уровней масла и определению того, находятся ли они в нужном месте, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно. А теперь возвращайся!

Хотите больше советов по уходу за автомобилем и вождению? Получите #licensedwithaceable

лучших эпоксидных грунтовок (обзор и руководство по покупке) в 2020

Преимущества эпоксидной грунтовки

  • Герметизация неизолированного металла. Эпоксидная грунтовка очень эффективна для герметизации голого металла и предотвращает проникновение влаги или коррозии внутрь.Он не пропускает кислород, предотвращая образование ржавчины или коррозии на поверхности. Когда он затвердевает, он не пористый и не впитывает влагу, как большинство грунтовочных герметиков.
  • Может использоваться с различными материалами. Благодаря своей сильной адгезии, химической стойкости в среде с высокой влажностью и хорошей механической способности эпоксидный грунт может использоваться для различных материалов. Его можно наносить на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, стекловолокно, дерево, асфальт и бетон.
  • Предотвращает ржавчину и коррозию. Основная задача эпоксидной грунтовки — защита материалов от ржавчины и коррозии. Двухкомпонентный эпоксидный грунт содержит фосфат цинка, который усиливает его антикоррозионные свойства. В то время как краска заполнена пигментом, грунтовка заполнена связующими элементами, которые предотвращают попадание кислорода, вызывающего коррозию. Эпоксидный грунт можно использовать для гидроизоляции материалов и защиты голого металла от окисления.

Типы эпоксидной грунтовки

Однокомпонентная эпоксидная грунтовка

Однокомпонентная эпоксидная грунтовка состоит из герметика, который создает гладкую поверхность при нанесении на верхние слои.Герметик создает непористую отделку и обычно является первым базовым слоем, наносимым на голую сталь. Эпоксидную грунтовку можно также нанести на черное железо, фосфатное покрытие, стекловолокно и пластик. Эпоксидная грунтовка лучше всего работает на голом металле и рекомендуется для новых металлических деталей или тех, которые были полностью удалены. Вы также можете нанести грунтовку или наполнитель поверх эпоксидной грунтовки, чтобы избавиться от любых мелких дефектов и создать ровную поверхность перед окраской. Он используется в качестве окончательного герметика перед окраской, а также выполняет функцию начального слоя для стали.

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка

Двухкомпонентная грунтовка, содержащая герметик и фосфат цинка. Фосфат цинка добавляется из-за его антикоррозионных свойств. Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка — это грунтовка для конструкционной стали. Два его компонента химически отверждаются путем сшивания. После отверждения полученная пленка устойчива к влаге, химическим веществам и истиранию. Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки в основном используются для стали и бетона, а также для промышленных применений, таких как внешние поверхности резервуаров, водоочистные сооружения, судовое оборудование и электростанции.

Ведущие бренды

Speedokote

Эта компания была основана группой экспертов, которые исследовали рынок авторемонтных покрытий, чтобы определить лучшие и самые быстрые методы ремонта мобильных автомобилей. Большинство ее продуктов разрабатываются после консультаций с мобильными специалистами по ремонту и значительно сокращают время ремонта. Компания базируется в Дейтоне, штат Огайо, и производит покрытия и специальные продукты, которые состоят из материалов, совместимых с VOC. Вся продукция компании Speedokote, включая популярный эпоксидный грунт и герметик Speedokote Fast-Dry Low-VOC DTM, производится в США.

TotalBoat

История этой компании проста, но интересна. Владельцы просто хотели улучшить продукцию для своих лодок, потому что даже популярные продукты нуждались в улучшении. После запуска TotalBoat приступила к разработке продуктов для ремонта и обслуживания судов. Компания производит множество продуктов, от эпоксидной грунтовки до лака. Если вы ищете двухкомпонентную эпоксидную грунтовку, которую можно использовать в своем следующем проекте, приобретите TotalBoat Clear Epoxy Primer.

Rust-Oleum

Эта компания была основана в 1921 году Робертом Фергюсоном, который был капитаном дальнего плавания.Фергюсон заметил, что рыбий жир, пролившийся на ржавые металлические палубы, предотвращает распространение коррозии. Первоначальная формула содержала китовый жир, но за прошедшие годы было внесено много изменений, чтобы сделать продукт лучше. Компания базируется в Вернон-Хиллз, штат Иллинойс, и в настоящее время производит защитные краски и покрытия для бытового и коммерческого использования. Нам особенно нравится эпоксидный спрей-грунт Rust-Oleum 247597 VK9300.

Стоимость эпоксидной грунтовки

  • 10-50 долларов США : Большинство эпоксидных грунтовок этой категории используют систему распыления аэрозолей.Обычно они имеют небольшие размеры и могут продаваться вместе с герметиками.
  • 50–100 долл. США : Эпоксидные грунтовки, которые вы найдете в этой категории, могут быть частью набора или более высокого качества. Некоторые из них продаются такими популярными брендами, как Raptor, Interlux, Speedokote и Rust-Oleum.

Основные характеристики

Коррозионная стойкость

Эпоксидная грунтовка выполняет одну главную задачу: обеспечивать защиту от ржавчины и коррозии. Само собой разумеется, что это первая функция, которую вам следует искать.Убедитесь, что выбранная вами эпоксидная грунтовка обладает высокой устойчивостью к коррозии, порче и повреждениям. А если вы живете в районе с высокой влажностью, убедитесь, что продукт способен блокировать влагу.

Материал

Это еще одна важная вещь, которую вы должны принять во внимание. Выберите эпоксидную грунтовку, подходящую для материала, на который вы ее нанесете. Как мы упоминали ранее, однокомпонентная эпоксидная грунтовка может наноситься на широкий спектр материалов (включая пластик), а двухкомпонентная грунтовка в основном используется в промышленности.Выбирайте эпоксидную грунтовку в зависимости от материала, иначе вы будете разочарованы, потому что она не прилипнет.

Летучие органические соединения (ЛОС)

Летучие органические соединения присутствуют во многих строительных материалах. Обычно они виноваты в запахе новой краски. Однако они выделяют в окружающую среду опасные газы, влияющие на здоровье людей. Это основная причина, по которой сейчас их регулирует государство. Выберите эпоксидную грунтовку с пониженным содержанием летучих органических соединений (обозначено как низкое содержание летучих органических соединений) или вообще без них (обозначено как 0 процентов летучих органических соединений).

Прочие соображения

  • Время отверждения . Время отверждения эпоксидной грунтовки очень важно. Продукт не любит влажность и требует больше времени для отверждения в среде с высоким уровнем влажности. Как правило, для полного отверждения эпоксидной грунтовки требуется от двух до пяти дней. Если вы живете в районе с температурой 55 градусов по Фаренгейту и ниже, отверждение эпоксидной грунтовки может занять больше времени. Если он липкий на ощупь, знайте, что он не высох. Вы можете использовать электрические обогреватели или нагревательные лампы, чтобы вылечить это.
  • Простота использования . Нанесение эпоксидной грунтовки не должно занимать целый день, поэтому выбирайте продукт, которым легко пользоваться. Стоит отметить, что одни эпоксидные грунтовки перед использованием необходимо смешивать с другими продуктами, а другие нет. Если у вас есть аэрозольный баллончик, вам нужно только хорошо его встряхнуть перед использованием. Также стоит приобрести продукт, не требующий предварительной подготовки.

Лучший эпоксидный грунт, обзоры и рекомендации 2020

Почётное упоминание

Если вы хотите загрунтовать большую поверхность, важно получить грунтовку, которая справится с этой задачей в кратчайшие сроки.Что нам нравится в этой грунтовке, так это то, что она качественная и делает любую поверхность гладкой после нанесения. Это позволяет краске легче прилипать для более блестящего эффекта.

Грунтовка предназначена для использования на яхтах и ​​защищает металлы от ржавчины и коррозии, находятся ли они выше или ниже ватерлинии. Силикатная технология Microsheet позволяет создать мощный водный барьер, устойчивый к влаге и проникновению воды. Но для получения годного к употреблению продукта необходимо смешать эпоксидную грунтовку с отвердителем.

Продукт продается как комплект на 2 галлона или набор на ½ галлона. Вы можете получить последнее, если хотите заниматься только небольшими проектами DIY. Эпоксидная грунтовка отличается высокой устойчивостью к влажности и высоким температурам. После того, как он затвердеет, вы можете нанести на него несколько слоев краски, и покрытие будет очень гладким. Однако производитель рекомендует не наносить поверх него более четырех слоев краски.

Эту эпоксидную грунтовку можно нанести на пузырчатое стекловолокно в качестве ремонтного покрытия.Это толстослойная эпоксидная смола, что означает, что вам нужно нанести всего несколько слоев для получения отличных результатов.

Однако, хотя это отличный продукт, он не дешев и стоит дороже, чем аналогичные грунтовки. Также требуется два дня для высыхания, что много по сравнению с некоторыми эпоксидными грунтовками.

Наконечники

  • Лучший эпоксидный грунт можно наносить на разные поверхности. Убедитесь, что выбранная вами грунтовка может использоваться для различных материалов, включая дерево, сталь, стекловолокно и даже пластик.
  • Если вы используете толстую грунтовку, убедитесь, что у вашего пистолета-распылителя правильное сопло для получения однородной отделки. Также важно проверить, предназначен ли продукт для окраски распылением или кистью.
  • Соблюдайте общие правила техники безопасности при использовании эпоксидных грунтовок, поскольку некоторые из них состоят из агрессивных химикатов. Надевайте защитные перчатки и маски, чтобы снизить воздействие токсичных паров.

Часто задаваемые вопросы

Q: Могу ли я использовать эпоксидную грунтовку на голом металле?

A: Большинство грунтовок можно использовать для чистого металла.Однако, если вы не уверены в продукте, прочтите руководство, чтобы узнать о его эффективности.

Q: Могу ли я использовать эпоксидную грунтовку для постельного белья?

A: Да, эпоксидный грунт можно использовать для покрытия кузова грузовика. Выберите тот, который выдерживает экстремальные удары, устойчив к автомобильным химическим веществам и хорошо сцепляется с большинством поверхностей грузовиков.

Q: Какой наконечник для воздушного распылителя лучше всего использовать?

A: Наконечник 1,8 мм — хороший выбор. Как правило, толстые грунтовки лучше всего подходят с 1.Наконечник от 7 до 2,2 мм, в то время как базовые покрытия хорошо подходят для наконечника от 1,4 до 1,6 мм.

Последние мысли

Для получения глянцевого покрытия и легкого нанесения мы рекомендуем грунтовку Speedokote 2-in-1.

Тем не менее, если вы ищете что-то, что может работать в различных средах, недорогой активированный эпоксидный грунт SprayMax 2K просто необходим.

.