День: 27.04.2020

27Апр

Стоит ли тонировать задние стекла: ЧаВо (FAQ) о тонировании авто.

27 Апр 2020 alexxlab Комментировать

Как затонировать стекла автомобиля и не нарваться на штраф

Купив автомобиль, многие владельцы задумываются на тему тонировки стекол. В чем преимущества и недостатки затемнения, стоит ли это делать? Как лучше проводить тонировку: самостоятельно или довериться специалистам? Предусмотрены ли штрафы за неправильно проведенную тонировку? Рассмотрим данную тему и найдем ответы на поставленные вопросы. Затонированное авто выглядит намного престижнее, чем ТС с прозрачными обычными стеклами. Некоторые водители называют поездку в машине без тонировки – движением в аквариуме, когда весь салон на виду. Но разве это настолько плохо? Попробуем разобраться.

Какая пленка требуется для тонировки

Процесс представляет собой покрытие стекол в салоне специальной пленкой. На сегодняшний день это наиболее доступный и простой вид тюнинга, которым пользуются многие водители. Достаточно приобрести пленочный материал и наклеить его. Вот и весь тюнинг. Но, чтобы добиться желаемого результата, необходимо знать:

  1. Какие существуют виды тонировки?
  2. Какая пленка подходит?
  3. Как правильно клеить пленочный материал?

Если не соблюдать правила, то добиться успешной тонировки не получится, и деньги будут потрачены впустую. Помимо этого за неправильное тонирование можно получить штраф от патрульных полицейских. В правилах ДД Украины сказано, что лобовое стекло должно пропускать свет на 75%, а боковые – на 70%. Разрешено проводить тонировку лобового стекла по минимуму и даже клеить сверху цветную полосу, ширина которой не должна превышать 14 см.

Больше всего вопросов возникает по передним боковым стеклам автомобиля. Именно по ним у дорожного патруля возникают претензии. Их можно тонировать, но строго по правилам! Задние стекла проверяются не особо тщательно, поэтому по ним разрешено проводить тонировку на усмотрение хозяина машины. Единственное замечание, которое следует соблюдать: не использовать зеркальный рисунок.

Как вырезается тонировка по стеклу

Тонировка требует тщательной подготовки. На начальном этапе вырезается пленка по форме. Процесс проводится обычными ножницами или канцелярским ножом. Чтобы не совершить ошибки, рекомендуется приложить пленочный материал к стеклу, обвести маркером по периметру. При вырезании формы следует оставить 1,5 или даже 2 см на запас.

Точный подгон проводится при непосредственной поклейке. Если вырезать точно по обводке (без оставления запаса), то ошибка в 1 мм может испортить заготовку. Форма вырезается по изгибам не внутренней, а внешней стороны стекол. Так риск совершить ошибку меньше. Клеить пленку следует на стекло со стороны салона автомобиля.

Штрафы за неправильную тонировку

За неправильно проведенную тонировку можно получить штраф в размере 500 р. Правильное тонирование предусматривает способность светопропускания:

  • для боковых, в том числе передних стекол – на 70%;
  • для ветровых – на 75%.

Зеркальное отображение запрещено! Таким образом, тонировать можно боковые и задние стекла, а тонировка передних стекол попадает под штраф. Несмотря на это, некоторые автолюбители осуществляют затемнение стекол в машине «по кругу».

Заводская тонировка автомобиля, законна ли?

Существует мнение, что заводская тонировка автомобиля незаконна. Так ли это на самом деле, какие правила при тонировке машины нужно соблюдать, рассмотрим далее.

Тонировка автомобилей в заводских условиях, особенности

Производители авто замечают, что популярность тонирования стекол растёт. В итоге тонирование начало делаться на уровне завода с соблюдением ГОСТ стандартов. Продаются машины с синеватым или зеленоватым оттенком стекол.

Правильная тонировка подчеркивает экстерьер машины, защищает салон от солнца, а водителя и пассажиров от лишнего внимания со стороны.

К преимуществам тонировки стекол относится:

  • Защита салона от выгорания, перегрева и солнечных лучей;
  • Улучшения экстерьера авто;
  • Защита водителя и пассажиров от лишнего внимания;
  • Увеличение прочности стекол машины.

Не допускается тонирование лобового стекла автомобиля. Используется только небольшая полоска тонировки, которая закрывает от солнца водителю, не влияя на качество видимости.

Задние и боковые стекла машины можно тонировать, хоть на глухо. Видимость и пропускная способность света допускается меньше 70%. Но, в обязательном порядке должны стоять исправные, качественные зеркала внешнего заднего вида.

Как делается заводская тонировка машин?

Заводская тонировка автомобилей допускает до 10% затемнения. Это несущественно, но придает автомобилю особенный шарм и защищает от солнца.

Заводская тонировка автомобилей делается двумя способами:

  • Напыление. Наносится, как черное напыление, создающее эффект тонирования, так и средства зеркального тонирования. Затемнение переходит постепенно и создаёт эффект зеркала. Выглядит такой автомобиль роскошно.
  • Создание атермального стекла. Технология тонирования закладывается ещё в момент производства стекол. В сырьевую массу закладывается процент тонировки, и стекло выдувается уже с готовой тонировкой.

Оба способа имеют свои особенности и применяются для заводской тонировки автомобилей. Она наносится далеко не всегда и не на всех марках автомобилей.

Если вы сомневаетесь брать машину с заводской тонировкой или без нее, покупайте авто без тонировки. Затонировать стекла можно дополнительно в тот цвет, который устроит.

При этом вы сами подбираете материал и мастеров для выполнения работы. Это даёт уверенность, что получите качественное покрытие стекол автомобиля и оно прослужит столько, сколько вам нужно.

Можно ли получить разрешение на тонировку и как?

Сегодня борьба с тонировкой в нашей стране всё ужесточается — сразу после отмены снятия номеров за тонированные стёкла пошли в ход так называемые требования или предписания об устранении нарушения, после которых водителей сажали до 15 суток. Более того, грядёт изменение в законодательстве об ужесточении наказания за тонировку стёкол «не по ГОСТу» вплоть до лишения прав. Но это в будущем, а сейчас рассмотрим вопрос о разрешённой тонировке, а именно, о возможности заработать по состоянию здоровья, купить или другим способом получить разрешение на тонировку в 2020 году.

Вопрос в том, что в некоторых случаях и некоторым категориям водителей по самым разным причинам можно позволить исключения в законе, и такие исключения есть в самых разных других аспектах закона. Итак, давайте ответим на вопрос, можно ли и как можно получить специальное разрешение на тонировку, какой закон это регулирует, доступно ли это простым смертным водителям и что для этого нужно в 2020 году.

Разрешение на тонировку — способ №1:

Во-первых, самый простой способ получить разрешение на тонировку — это затонироваться «по ГОСТу». Дело в том, что тонировка в нашей стране не запрещена в принципе (кроме зеркальной), но есть нормы по светопропускаемости и по тому, какие именно стёкла разрешено тонировать. А именно, переднюю «полусферу» можно затонировать так, чтобы она пропускала не менее 70% всего света. Это, конечно же, очень мало, с учётом того, что уже с завода светопропускаемость стекла (а оно даже не тонировано) составляет 85-95%. Буквально стекло станет лишь немного темнее, и если Ваша цель при тонировке — стать невидимым, значительно скрыться от солнца, то этот законный способ Вам не подойдёт.

Однако, если Ваша цель — защититься от летнего зноя и наклеить атермальную плёнку, то у нас для Вас хорошие новости — ряд атермальных плёнок (но далеко не все) проходят проверку на светопропускаемость.

Таким образом, своеобразное разрешение на тонировку у Вас уже есть — оно предусмотрено законом с тем лишь веским условием, что тонировка должна пропускать 70% света внутрь автомобиля.

Разрешение на тонировку — способ №2:

Ещё один способ — гораздо менее действенный, но, во всяком случае, более полезный, чем просто затонировать автомобиль и так ездить. Способ заключается в знании лазеек в законодательстве за счёт «дырок», а их там предостаточно. Мы не будем здесь приводить все недочёты российского законодательства относительно тонировки, разрешающие её так или иначе, отметим лишь, что все они делятся на основные категории:

  1. Недочёты в основных законах: ПДД, КоАП. Так, Правила дорожного движения при разрешении тонировки отсылает нас к ГОСТу 5727-88, который уже давно утратил силу, да и вообще ГОСТы стали необязательными к исполнению после введения Технических регламентов. Тот же КоАП в статье с наказанием за тонировку (12.5.3.1) отсылает к документу под названием «Технический регламент по безопасности колёсных транспортных средств«, который также утратил силу, а вместо него действует аналогичный по содержанию документ, но уже под названием «Технический регламент Таможенного союза по безопасности колёсных транспортных средств«. И таких недочётов ещё немало.
  2. Недочёты при самих процедурах определения светопропускаемости. Так, прибор для определения должен иметь свидетельство о поверке, а измерение должно производиться строго по инструкции к прибору. На самом деле, именно из-за процессуальных ошибок в процессе замера стекла допускаются ошибки среди инспекторов, которые могут привести к отмене постановления.
    Кроме того, существует ряд «лайфхаков», которые со временем перестают действовать и заменяются другими по процессу замера. Например, снять съёмную тонировку, пока инспектор отправился за прибором, опустить стёкла и заявить, что стеклоподъёмник сломан и так далее.
  3. Отмена постановлений по истечению сроков в суде. Здесь немного сложнее и проще в то же время — Вы просто тянете время за счёт разного рода ходатайств, отводов и так далее и привлечь за тонировку становится невозможным по простой причине истечения срока давности.

Здесь следует чётко отметить, что, во-первых, Вы не научитесь этим способам за два-три дня и даже за две-три недели. Скорее, Вам придётся научиться полноценным юридическим знаниям, чтобы быть способным оперировать законами в свою пользу, ведь нельзя забывать — нарушаете Вы и Вам следует доказать обратное, что довольно нелегко. Во-вторых, судьи и сотрудники полиции не дураки, и обоим этим представителям власти дозволено принимать решение о виновности на основе личных убеждений, что значит, что небольшие процессуальные ошибки вряд ли сыграют важную роль при обжаловании постановления за тонировку.

Ну и, в конце концов, стоит отметить, что это не разрешение на тонировку как таковое — это лишь возможность отстоять свои права в случае обоюдного нарушения со стороны представителей власти.

Есть также ещё один гипотетический способ получить разрешение на тонировку — иметь «блат» в ГИБДД, причём, среди высших чинов. Данный способ мы обсуждать не будем ввиду его незаконности и, конечно же, мифичности. Тем не менее, бытует мнение, что, получив «связи» в структурах, можно получить и разрешение на тонировку.

Других законных способов купить или иным способом получить разрешение на тонировку в ГИБДД нет.

Ранее распространился ещё один миф: якобы, если получить у доктора справку о наличии у водителя особой болезни глаз с нарушением зрения и болью в глазах из-за яркого солнечного света, то с такой справкой можно будет разрешено затонировать машину. Однако, на 2020 год это, действительно, миф, и получить разрешение на тонировку стёкол автомобиля с такой справкой будет невозможно. И в этом есть доля логики — ведь для решения проблемы с невосприимчивостью к яркому солнечному свету достаточно одеть солнцезащитные очки.

Факты о фильме «Окно в заднее стекло» | Ментальная нить

Альфред Хичкок научил нас всем опасностям слежки за соседями с помощью получившего признание критиков триллера Rear Window , вышедшего 1 сентября 1954 года. Фильм-сингл рассказывает о Л.Б. «Джефф» Джеффрис, фотокорреспондент, застрял в своей квартире из-за перелома ноги. Он случайно становится свидетелем того, что, по его мнению, является убийством, но должен доказать полиции, своей медсестре Стелле и своей девушке Лизе, что он не просто воображает вещи.

Rear Window показывает выступления постоянных клиентов Хичкока Джимми Стюарт и Грейс Келли и костюмы от кутюр от иконы моды Эдит Хед. Но прежде чем вы погрузитесь в 112 минут клаустрофобии, вот несколько фактов о сплетнях фильма.

1. Rear Window Оригинальная история не включает Лизу или Стеллу.

Окно сзади был основан на рассказе Корнелла Вулрича «Это должно было быть убийством». В версии Вулрича у главного героя-вуайериста нет девушки или медсестры, хотя у него есть «дневной домработник» по имени Сэм, который проверяет его.О, и его травма ноги? Он не упоминается явно до самой последней строки.

2. Альфреда Хичкока вдохновили два реальных дела об убийствах.

Хотя Джон Майкл Хейс написал сценарий к фильму, Хичкок помог с фактическим преступлением в центре истории. Как он сказал Франсуа Трюффо, он поднял две новости из британской прессы: дело доктора Хоули Криппена в 1910 году и дело Патрика Мохана в 1924 году. Криппен убил свою жену, сказал друзьям, что она уехала в Америку, а затем вызвал подозрения, выставляя напоказ свою секретаршу по всему городу.Позже полиция нашла части тела в доме Криппенов и арестовала врача за убийство. (Некоторые теперь считают, что Криппен был невиновен.) Мохан также расчленил свою беременную подругу, выбросив части ее тела в окно поезда. Но он не знал, что делать с ее головой, и именно эта ужасная деталь вдохновила Хичкока включить сюжетную нить о выкапывании цветочной клумбы у соседей в поисках улик.

3. Грейс Келли отказалась от лидерства в На набережной , чтобы сыграть главную роль в Окно заднего вида .

Осенью 1953 года Грейс Келли предложили главную женскую роль в двух фильмах: один был «Окно в заднее окно », другой — « На набережной » Элиа Казана. Хотя ей очень хотелось снова поработать с Хичкоком, On the Waterfront позволил бы Келли остаться в Нью-Йорке, который она предпочла Лос-Анджелесу. Тем не менее, она в конечном итоге предпочла сыграть светскую львицу Лизу Фремонт над синим воротничком Эди Дойл. Вместо этого роль досталась Еве Мари Сэйнт, которая сама стала блондинкой Хичкока с North by Northwest .

4. Альфред Хичкок смоделировал злодея Rear Window по образцу продюсера, которого он ненавидел.

У Хичкока была давняя обида на своего бывшего продюсера Дэвида О. Селзника. Режиссер считал, что Селзник слишком сильно вмешивался в свои фильмы, настолько, что Хичкок фактически отказался от своего первого фильма с продюсером, Ребекка . Однако его связи с Селзником закончились в фильме 1947 года The Paradine Case , поэтому Хитч решил разыграть хитрую месть на экране.В нем участвовал Раймонд Бёрр, актер, играющий злодея Ларса Торвальда, «Окно в заднее окно» . Хичкок подарил Берру такие же очки, как у Селзника, и кудрявые седые волосы в тон. Он также проинструктировал Берра перенять многие манеры продюсера, например, то, как он держал телефон на шее. Когда все было сказано и сделано, убийственный персонаж Бэрра очень напоминал Селзника, что, несомненно, крайне раздражало продюсера.

5. Жена Джимми Стюарта не хотела, чтобы он снимался в кино с Грейс Келли.

До того, как стать принцессой Монако Грейс, Грейс Келли имела репутацию (истинную или нет) за то, что имела романы со своими партнерами-мужчинами, даже с женатыми. Одним из этих мужчин был Рэй Милланд, отвергнутая жена которого просто дружила с женой Джимми Стюарта, Глорией. Глория была не в восторге от перспективы работы мужа с Келли, и у нее возникла небольшая паранойя. Согласно True Grace: The Life and Times of an American Princess , Глория постоянно находилась на съемочной площадке, высматривая признаки романа.Ничего не произошло, хотя актерский состав Rear Window Тельма Риттер подтвердила, что Келли очень флиртовала. «Я думаю, что это вернуло [Стюарта] к его беззаботным холостяцким дням», — сказала она. «Я не говорю, что он флиртовал, но, похоже, он тоже не возражал».

6. «Мисс Торс» была балериной-подростком.

Джорджине Дарси было 17 лет, когда она получила роль «Мисс Торсо», танцующей соседки Джеффа. Хичкок выбрал ее из стопки рекламных фотографий; ее, очевидно, привлекли его внимание, потому что она доплатила за цветные отпечатки.Дарси приехала в город совсем недавно: за год до этого она покинула свой дом в Бруклине, чтобы заниматься балетом в Калифорнии. Поэтому, когда Хичкок встретил ее, он предложил ей нанять агента. Однако она этого не сделала, и впоследствии ей заплатили всего 350 долларов за свою работу. (Это примерно 3150 долларов в сегодняшних долларах.)

7. «Автор песен» тоже был одним из них в реальной жизни.

Росс Багдасарян сыграл соседа-пианиста, который часто сочиняет новые произведения. В титрах он указан как «Автор песен», что вполне уместно, учитывая, что Багдасарян делал, когда не играл. Он также был пианистом и композитором и сделал себе имя, создав Элвин и бурундуки. Но прежде, чем он записал «Песню бурундука» в 1958 году, он помог Хитчу с камео Rear Window . Посмотрите на квартиру автора песен, и вы увидите, как дородный парень заводит часы.

8. Роман Джеффа и Лизы якобы основан на реальной жизни Ингрид Бергман.

Ходят слухи, что Джефф и Лиза были созданы военным фотографом Робертом Капой и Ингрид Бергман. Пара встречалась, когда Бергман снимал Notorious с Хичкоком в 1946 году, поэтому он видел отношения не понаслышке.Роман закончился в течение года, но явно задел Хичкока, который, по словам многих, испытывал к Бергману «острую безответную страсть». Как и Джефф, Капа был фотожурналистом, жившим в Гринвич-Виллидж. И по особенно жуткой иронии судьбы, они оба получили травмы ноги на работе.

9. Заднее окно Сложный набор стоил серьезных денег.

Жилой комплекс, показанный в Заднее окно , был полностью построен на участке Paramount Studios — и стоил немалые деньги. Сообщается, что его разработка обошлась в «беспрецедентные» 9000 долларов, а строительство — 72000 долларов. (Всего около 728 805 долларов с поправкой на инфляцию). Окончательный набор включал семь многоквартирных домов и три других здания на другой стороне улицы. В нем также была 31 квартира, но лишь немногие были полностью меблированы.

10. Окно сзади — единственный фильм, в котором Грейс Келли курит на экране.

Келли отказывалась курить сигареты в своих фильмах, но сделала небольшое исключение для Хичкока в «Окно сзади» .В одной из сцен она видела зажженную сигарету между губами. Камера показывает Стюарт, затем снова ее. У нее внезапно появляется зажженная сигарета, которую она вскоре тушит. Таким образом, Хичкок получил сцену с курением, в то время как Келли технически никогда не нарушала свое правило.

11. Альфред Хичкок намеренно неверно направил своих актеров на смех.

У каждого соседа есть крючок: мисс Торсо — танцовщица, мисс Одинокие сердца — очень холостяк, автор песен — в общем, автор песен. А вот эта случайная пара спит на пожарной лестнице.Актеры Сара Бернер и Фрэнк Кэди сыграли неназванную пару, которые большую часть фильма без происшествий проводят, возясь на матрасе на открытом воздухе. Пока не пойдет дождь. В этой сцене Хичкок намеренно испортил своих актеров. Он сказал Бернеру тянуть матрас в одну сторону, а Кэди — в другую. Ни один из них не знал, что другой получил противоречивые указания. Поэтому, когда Хичкок призвал к действию, пара боролась с матрасом, пока Кэди случайно не влетела в окно. Хичкоку это показалось таким забавным, что он сохранил это в фильме.

12. Книга, которую Грейс Келли читает в конце «Окно в зеркало» , — это последнее подмигивание.

В финальной сцене «Окно в тыл » Лиза читает книгу Уильяма О. Дугласа « За высокими Гималаями ». Дуглас был младшим судьей Верховного суда с 1939 по 1975 год, но Лиза не просматривала эту книгу в поисках юридических норм. Дуглас в детстве болел полиомиелитом, и врачи сказали, что он будет калекой на всю жизнь.Но после того, как Дуглас занялся пешим туризмом, он обнаружил, что а) он определенно может ходить и б) он любит природу. Он написал несколько книг о своих приключениях как оду на свежем воздухе. За Высокими Гималаями был одним из них.

T&T TINTING SPECIALISTS, INC. | Тонирование автомобилей, жилых домов, коммерческих помещений и окон

  • All Home, Office and Graphic: 275-4565
  • Ala Moana-Auto Tint Only: 596-8468
  • Airport-Auto Tint Only: 423-8468
Корзина для покупок МГНОВЕННАЯ ОЦЕНКА
  • All Home, Office and Graphic : 275-4565
  • Только оттенок Ala Moana-Auto: 596-8468
  • Только оттенок Airport-Auto: 423-8468
  • Главная
  • О компании
    • О нас
    • Часто задаваемые вопросы
    • Отзывы Карьера в T&T
    • Подарочные сертификаты
  • Продукты
    • Автомобильная пленка
      • Auto Tint FormulaOne
        • Автомобильная краска для окон
      • НОВАЯ краска FormulaOne Stratos
      • Защитная пленка для лобового стекла AIR 80 9011 9011 Защитные блоки для лобового стекла 9011 Средство просмотра защитной пленки
    • Переходные пленки CoolVu
    • NanoShield для лобовых стекол
    • Лобовое стекло C Ремонт бедра / трещин
  • Жилой
    • Тонировка для жилых помещений
    • Средство просмотра фильмов для жилых помещений
    • Переходные пленки CoolVu
    • Tesla Glass
  • Коммерческая
    • Пленка против запотевания Коммерческая
    • Пленка Tinting
    • CoolVu Transitional Films
    • Tesla Glass
  • Glass Graphics
    • 3D Gradient Graphics
  • Защитные пленки
    • Защитные пленки
    • C-Bond Systems
    • DEFENSELITE
      • / Аксессуары
    • Подарочные сертификаты
    • Противотуманная пленка
  • Новости
    • Блог
  • Медиа
    • Галерея изображений
    • Видео
    • Пресс-релиз
    • ТВ-ролики
    • Связаться с нами
    • Эл.
    • Aut o Онлайн-опрос клиентов Tint
    • Опрос клиентов жилого / коммерческого сектора
  • Местоположение
    • Аэропорт / 3035 Koapaka St.
    • Ala Moana / 1014 Kawaiahao St.
Ваш браузер не поддерживает элемент audio.

ОКРАСКА

T&T

Различия между заводской тонировкой стекла и тонировкой окон на вторичном рынке

Хотя заводское тонированное стекло и послепродажное тонирование могут быть похожими по внешнему виду, материалы, производственные процедуры и процесс установки сильно различаются, что дает пленке для оконной тонировки дополнительные преимущества, которые не дает заводская тонировка.

Материалы и производственный процесс

Эти два оттенка сделаны из разных материалов и имеют совершенно разный производственный процесс. Заводское тонированное стекло содержит пигменты и красители, которые добавляются в стекло в процессе производства. Эти красители затемняют цвет стекла и уменьшают количество видимого света, проходящего через окно автомобиля.

Тонировка для окон Aftermarket представляет собой многослойную полиэфирную пленку. Эта многослойная конструкция включает в себя адгезионное покрытие, слои, содержащие металлические частицы, красители и пигменты, и последний слой, обеспечивающий стойкую к царапинам защиту пленки.Различные типы и количества металлов, добавленных во внутренние слои, влияют на цвет оттенка, светопередачу и отражательные свойства пленки.

Aftermarket Tint Установка

Поскольку красители и пигменты находятся внутри стекла с заводской тонировкой, после изготовления и установки окна в автомобиль не требуется никаких процедур установки. Чего нельзя сказать о послепродажной тонированной пленке, которая будет нанесена на внутреннюю поверхность окон транспортного средства после того, как автомобиль будет изготовлен и продан.

Сначала пленка разрезается по размерам окон автомобиля. Внутренняя сторона стекла очищается, чтобы частицы грязи и пыли не попадали под пленку, а затем на стекло распыляются растворители. Эти растворители вступают в реакцию с клеевым покрытием на пленке, позволяя установщику переместить пленку на место до того, как клей затвердеет.

Снятие тонировки автомобильных стекол

Невозможно удалить заводскую тонировку с окна автомобиля.Это связано с тем, что красители и пигменты смешиваются внутри стекла. Послепродажную тонировочную пленку можно удалить со стекла, используя инструменты для снятия пленки и растворители для разрушения клеевого покрытия.

Профессиональные установки
Начните здесь

Для достижения наилучших результатов используйте профессиональную тонировочную технику . Хотя установка и удаление колеровки может быть делом для самостоятельных мастеров, автомобильные компании, производящие колеровку, имеют идеальные помещения и химические средства для профессионального результата.Эти компании также знают и понимают законы вашего штата и помогут вам выбрать оттенок, который соответствует вашим потребностям и соответствует правовым стандартам.

Защита от ультрафиолетовых лучей и солнечной энергии

Чтобы удовлетворить широкий спектр государственных законов о тонировке, заводские тонированные стекла обычно помещают в задние окна автомобиля. Эта тонировка уменьшает количество видимого света, она не обеспечивает такой же уровень защиты от ультрафиолетовых лучей, как вторичная тонировка.Тонирование окон как на передних, так и на задних окнах вашего автомобиля снижает количество вредных ультрафиолетовых лучей, попадающих в автомобиль. Это создает более безопасную среду для водителей и уменьшает солнечные лучи и выцветание обивки и приборной панели автомобиля.

Пленка

Aftermarket также отражает и поглощает солнечную энергию инфракрасного света. Когда энергия солнца не контролируется, температура внутри автомобиля может резко повыситься, пока машина простаивает на солнце. Заводские тонированные стекла мало что делают для уменьшения тепловыделения внутри автомобиля, в то время как пленка для вторичного рынка поддерживает более комфортную температуру внутри автомобиля.

27Апр

Какое давление создает тнвд: Изучаем Common Rail: всё путем — журнал За рулем

27 Апр 2020 alexxlab Комментировать

Топливный насос системы FSI

Технологию FSI ( Fuel Stratified Injection — «послойный впрыск топлива») по каким-то причинам стали называть «самой передовой», «самой инновационной» и так далее.
Обидно за «товарищей японцев»!
Потому что именно они применили эту технологию самыми первыми в массовом производстве, только назвали ее проще: «Система GDI».
И нам она более знакома и понятнее.
Да, в двигателях системы FSI есть некоторые отличия.
Вот мы и постараемся их немного подразобрать…

Наше знакомство с системой FSI начнем с самого сложного — с топливного насоса высокого давления, а уж потом перейдем непосредственно к самой системе впрыска — что она, какая она, сколько видов впрыска у нее.

Топливный насос высокого давления (далее — ТНВД), установлен на корпусе расрпделительных валов и приводится в действие от двойного кулачка на впускном распределительном вале.
Этот ТНВД создает давление в топливной системе около 100 Бар.
Конструкция: одноплунжерный насос высокого давления, имеющий регулировку по подаче топлива.  То есть, ТНВД подает в систему только такое количество топлива, которое требуется в данный момент или в тот момент, который предстоит через определенный промежуток времени.
 

Циклы работы ТНВД системы FSI

«Поступление топлива»

Под действием возвратной пружины плунжер насоса перемещается вниз (на фото 1 — внизу).
 

                                                      фото 1


Объем надплунжерного пространства увеличивается и, вследствии закона Паскаля, давление в нем значительно уменьшается.
Создается разность давления между системой низкого давления и давлением в надплунжерном пространстве.
Вследствии этого открывается впускной клапан и топливо поступает в надплунжерное пространство.
Нагнетательный клапан ( на фото 1 — слева) остается закрытым, так как давление топлива в системе высокго давления превышает величину давления в надплунжерном пространстве.

«Создание давления»

При движении плунжера вверх, давление в пространстве над ним повышается, в результате чего впускной клапан закрывается:

                                                   фото 2

 

При превышении давления в надплунжерном пространстве над давлением в распределителе топлива — нагнетательный клапан открывается и топливо вытесняется в распределитель.

                               «Регулирование давления топлива»

Когда давление топлива повышается до запрограмированного значения, в обмотку  клапана регулирующего давление, подается ток: (на фото 3 — справа):

                                                        фото 3


Игла клапана поднимается и топливо перетекает во впускную полость.
В результате этого давление в надплунжерном пространстве снижается и нагнетательный клапан закрывается.
Встроенный в ТНВД демпфер ( на фото 3 — вверху), предназначен для сглаживания скачков давления, которые возникают в тот момент, когда открывается нагнетательный клапан и одновременно он сглаживает пульсации давления в системе низкого давления (по линии: подкачивающий топливный насос в топливном баке — топливный фильтр — впуск в ТНВД).

Обратить внимание надо на специальный канал для отвода просочившегося топлива (на фото 3 — слева-внизу). Определенное количество топлива используется для смазки плунжера, остатки направляются в топливный бак по «обратке».

А теперь можно вернуться и вспомнить опубликованные ранее фотографии в нашем разделе «GDI», где были показаны форсунки, снятые «чисто по-русски» — при помощи «молотка и какой-то матери».
Такие форсунки уже не годились для повторной установки (да, их ставили потом обратно, естественно, но согласно любой технологии такие форсунки должны идти «на выкид»).
Для снятия форсунок и вообще, для такой операции под названием «работа над форсунками», существует специальный инструмент:

       

Если в мастерской, которая специализируется на диагностике и ремонте систем непосредственного впрыска топлива такого инструмента — нет, то Вам, имеющему такой двигатель, стоит «немного» призадуматься и сделать для себя определенные выводы…

Владимир Петрович Кучер

Книги по ремонту автомобилей

о том, как диагностировать ТНВД по науке и почему так часто это вообще не нужно

Вскоре после публикации материала «Жадность сгубила, или Зачем СТО отремонтировала то, что ремонтировать не нужно? История читателя» в viber «постучался» директор ЧП «Экспрессдизель» Олег Мухля: «Мне кажется, назрел момент углубиться в понятие «проверка компонента на стенде» (ТНВД, форсунки, насос-форсунки) и формирование полного отчета о результатах проверки». Что же, давайте углубляться! 

Вообще в той истории ни сам Олег, ни его организация никак не замешаны, и это вообще не продолжение тех разборок — просто нашего постоянного технического консультанта зацепила фотография, на которой изображен отчет о диагностике ТНВД.  

— Разве это можно считать полноценным отчетом? Разве приведенных параметров в таком виде достаточно, чтобы делать какие-то выводы? — удивляется наш собеседник. — Поэтому я решил поделиться с вами и вашими читателями информацией о том, как проходит диагностика топливного насоса, да и в принципе любого компонента дизельной топливной системы, какие аспекты обязательно нужно учитывать. Чтобы человек, который пришел на сервис и требует результат проверки, хотя бы понимал, какие параметры должны быть отражены в отчете и что кроется за полученными цифрами. 

А точно виноват насос?

На самом деле «больных» насосов мало — говорим про Common Rail, так как сегодня это наиболее распространенный тип топливных систем. Чаще всего «приговаривают» рабочие насосы. Часто проблема в клапане ZME, регуляторе (DRV, PCV…) высокого давления. А вот сами насосы «приговаривают» безосновательно. Вот вам своеобразная статистика: из 100 насосов, принесенных в проверку, 50 оказываются в хорошем рабочем состоянии, у них все параметры «в идеале».  

30 насосов будут в принципе хорошими, но где-то не будут вписываться в какие-то параметры. Например, нулевая подача — 0-2 литра в час, а он показал 2,2. Либо по производительности на определенном токе (ШИМ-е) ZME показывает 175 и 225 литров в час, а должен 180 и 220 соответственно в определенных режимах. То есть насос немного выходит за параметры, но это не повод его забраковывать или вскрывать и ремонтировать. Да нормально он будет работать! Проблема, из-за которой его снимали, — в другом. Я не считаю нужным наказывать человека деньгами по формальному признаку. 

Наконец, только 20 процентов насосов будут иметь проблемы, из-за чего потребуется ремонт или замена. В основном вопросы идут с другой стороны — регулятор высокого давления, повышенные утечки в обратку форсунок. То есть просто неправильно диагностируют источник проблем. Подключили компьютер, выявили низкое давление или ошибку по нему. Какой узел за это отвечает? Насос! Пусть клиент платит за его проверку.  

Проблема качественной диагностики до сих пор актуальна: если с двигателем что-то не так, досконально никто не разбирается. Это даже не желание заработать на клиенте: очень мало мастеров понимает устройство насоса, всей топливной системы. 

А без понимания принципов работы Common Rail толка не будет. И мелочей здесь не бывает. Скажем, забилась сетка-заборник в баке или вышел из строя насос (эжектор), перекачивающий топливо из одной половинки бака в другую. ТНВД в этих случаях просто не получает в достаточном количестве топливо, а «приговаривают» к замене его или форсунки, даже не думая перед этим проверить нужные параметры. А сколько случаев было, когда источником затрудненного запуска банально оказывалось недостаточное количество солярки в баке! Поэтому, если автомобиль не заводится либо двигатель плохо работает, глохнет, а заказчик говорит, что у него 10 литров топлива в баке, я сначала отправляю его на заправку. 

Как правило, насосом надо заниматься только после проверки форсунок, потому что проблема создания недостаточного давления или недостаточной производительности может быть косвенно связана и с увеличенными обратками по форсункам и на регуляторе давления топлива. Бывает, что после ряда срабатываний подвисает в открытом положении аварийный клапан в рейке, страхующий систему, если «сбоит» дозировочный блок. Что в итоге получается? Мы имеем недостаточное давление в системе, но виноват в этом не насос, а, например, регулятор давления или аварийный клапан. Как правило, истинную причину можно установить без снятия насоса с автомобиля — достаточно правильно проанализировать те или иные параметры.

При диагностике топливной системы мы сразу делим ее на две условные части: вот здесь у нас насос и выходящая из него топливная трубка, а здесь рейка, форсунки и все остальное, грубо говоря, «потребители». Убираем трубку, ставим манометр высокого давления, стартуем и смотрим, создает ли в принципе ТНВД давление. 

Можем подключиться к самому насосу — для этого у нас есть специально отрегулированные на определенное давление форсунки. Допустим, форсунка отрегулирована на 300 бар. Мы знаем, что на холостых в среднем 220-260 бар. И если наша форсунка открывается, значит, насос априори создает необходимое для старта давление свыше 300 бар. Мы его не трогаем, идем в область рейки, форсунок и так далее. Если же давление не создается, значит, в первую очередь обращаем внимание на насос. 

Понятно, что проблема может быть комплексная: и по насосу есть вопросы, и по регулятору, и форсунка одна подтравливает. Но тут важно правильно определить, где и в чем именно проблема, как она влияет на общую работу двигателя. 

Бывает, что насос труднодоступен или нет возможности для установки между ним и рейкой манометра. Тогда идем по другому пути: смотрим форсунки, регуляторы, датчики — и по пути исключения все равно приходим к насосу. 

Но даже если мы видим, что насос не качает, мы еще должны убедиться в том, что он получает топливо, а также все необходимые сигналы на управление. 

Нет давления — снимаем обратку с насоса. Если насос со своей внутренней подкачкой, топливо вытекает хорошей струей, нет пены, воздуха — с большой долей вероятности можно считать, что там все нормально. Однако надо учитывать: подкачка может быть шестеренчатого или лопаточного типа и размещаться внутри насоса, а может быть электрической и размешаться снаружи. В последнем случае необходимо с помощью манометра проверять создаваемое давление. Если подвисает дренажный клапан (при заглушенном двигателе он перекрывает канал подачи и сдерживает солярку в насосе, чтобы она не вытекала обратно в бак), не создается нормального наполнения под плунжер. 

Важно учитывать и следующий нюанс: мы можем полноценно проверить насос для режима запуска двигателя, но как насчет других режимов? Вроде давление создается, обратка есть, но вот мы под горку пошли — мотор глохнет. То есть насос качает, а производительности под нагрузкой почему-то нет. 

Итак, мы проверили давление в насосе, обратку, убедились, что пены нет, солярка в баке есть, заборник не забит, — в противном случае будет пена, насос давления не создаст. Но ведь, как правило, на насосах Common Rail есть регулятор, а на некоторых, например в системах Siemens, и два. На регулятор также идет управление, причем это довольно сильный сигнал. Тут важно понимать, что, например, 12 вольт мы увидим, но это еще ни о чем не говорит — куда информативнее смотреть силу тока. Так что амперметр здесь не помешает.

Итак, мы проверили топливоподачу, давление, сигналы на регуляторы. Мы видим, что к насосу все приходит и — что немаловажно! — насос крутится. Бывает, что не крутится! У нас было немало примеров с автомобилями Renault Traffic/Opel Vivaro/Nissan Primastar с мотором 1.9 dCi, где применен насос CP3 с подкачкой. По зиме вода из бака попадает в подкачку насоса и замерзает. А там вал с небольшим хвостовичком, отвечающим за привод подкачки, — его и обламывает (на фото целый кончик хорошо виден). Вот и получается: и насос вроде крутится, и ток нормальный, а топлива с обратки нет, потому что подкачка не работает. 

На стенд!

Первичная диагностика показала, что источником проблем с топливной системой все же является насос. Или нам принесли его для проверки заказчики или клиенты. Проверка будет производиться на стенде, который позволяет проводить диагностику как насоса, так и форсунок. 

Измерение высокого давления осуществляется следующим образом. Все, что насос выдает, идет в рейку, а из нее через радиатор охлаждения поступает на измерительное оборудование стенда. Обратка насоса проверяется через отдельную магистраль, по которой топливо также попадает в измерительную систему. Поскольку оборудование очень чувствительное, все калибровочное масло идет только через фильтры. Стенды работают на калибровочной жидкости. По сути, это специальное очищенное масло, приближенное по своим качествам к солярке, но обладающее очистительными и консервационными свойствами.

Редко, но бывает: приходит явно нерабочий насос, но пока мы его погоняли на калибровке, помыли, он начинает работать. И как его отдавать? Вроде заработал, но клиент его принес как проблемный. В таком случае объясняем, как все было, оставляем насос на два дня. Если каждое утро старт-тест проходит хорошо, можно попробовать поставить обратно на машину — в 90 процентах случаев клиенты уже не возвращаются с проблемой. Если возникают вопросы, разбираемся дальше. 

Диагностика насосов проходит по тест-плану — специальному циклу испытаний, пошагово проверяющих различные параметры работы насоса в различных режимах.  

Первый этап — визуальная проверка (visual check). Выставляем 2000 оборотов в минуту — это обороты вала насоса, а не коленвала двигателя, давление 300 бар (будет создаваться автоматически через управление регулятором давления топлива) и визуально оцениваем состояние насоса. На клапане ZME сделаем 1 ампер и частоту 180 герц, то есть откроем клапан на примерно 30 процентов. Скважность на данном этапе не регулируется. 

В этом тесте мы осматриваем насос на предмет подтеканий. Насос еще холодный, а течет всегда «на холодную». Смотрим под резинки, стыки, шайбы. Проверяем на низком давлении: если, скажем, имеется трещина в корпусе, а мы сразу сделаем 1600 бар, то будем иметь проблемы. Поэтому надо убедиться в том, что на этапе стартового давления у нас все сухо, ничего не течет. После ремонта то же самое: надо убедиться в том, что все собрано хорошо, нигде ничего не подтекает. Этот тест основан на работе оператора, который принимает решение о соответствии или несоответствии насоса требованиям проверки.  

Следующий тест — kenn 1. На этом этапе тест-плана мы делаем единичную проверку работу клапана ZME при частоте вращения вала 3500 оборотов в минуту, силе тока 0,4 ампера, то есть он и так открыт, и частоте 180 герц — и подаем скважность до того момента, пока у нас не создастся давление 500 бар. Этот тест показывает, попадает ли у нас производительность насоса в заданный диапазон при нормально открытом дозировочном блоке. 

Также проверяем обратку, подключив вторую магистраль измерительного оборудования. В данном случае измеряем производительность шестеренчатой подкачки и смотрим, справляется ли она с диапазоном 24-56 литров в час. Скажем, выходит всего 5-10 литров в час. Разбираем подкачку, а там шестеренка о стенку потерлась, между ними зазор и утечка топлива. Машина будет заводиться и ехать, но при нагрузке под горку или на разгоне производительности подкачки не хватит, чтобы обеспечить топливом секцию высокого давления.

Анализируя данные теста, можно делать какие-то предположения. Если ушли оба параметра, можно догадаться о том, что это подкачка. Если по обратке все нормально, а по подаче плохо, можно задуматься о том, что или дозировочный клапан ZME некорректно работает, или проблема по плунжерной части. 

Даем насосу немного отдохнуть и переходим к следующему этапу тест-плана — нулевой подаче (zero delivery). Полностью закрываем дозировочный блок, тем самым не пускаем топливо в насос. Нулевая подача должна быть до двух литров в час: мы закрыли подачу — и насос ничего не качает. Если показатель значительно выше (2,2 литра — это еще погрешность измерения, а вот 10 литров — уже результат), то это значит, что топливо поступает мимо закрытых окошек, через трещину в передней алюминиевой крышке или порванные уплотнители. Это значит, что в переходных режимах, когда прекращается подача топлива, оно все равно будет поступать. В этом случае будут подергивания, неадекватная реакция автомобиля на действия педалью «газа».

Следующий этап проверки — эффективность (efficiency). Здесь дозировочный блок нас не интересует, мы его не трогаем, оставляя символические 0,4 ампера. Делаем 1000 оборотов в минуту и задаем 1350 бар. Заданный параметр — 32 литра в час. Ждем дальше: высокое давление будет нагревать насос и способствовать чему-то нестандартному — если есть проблема, она под нагрузкой вылезет. 

В таком режиме проверяем насос несколько минут. Конечно, в реальной жизни такого не бывает, что ты три минуты едешь под такой большой нагрузкой и тебе все это время нужно давление 1350 бар. Но мы-то при проверке должны усложнить условия. Соответственно ждем. Если насос чуть просел от нагрузки, скажем, до 28-29 литров в час, это нормально: в целом производительность сильно не снизилась. 

А если производительность ушла на треть или на две трети? Значит, один или два плунжера из трех не держат. То есть пока давление не было высоким, производительность насоса была нормальной. Но как только дали нагрузку — все, производительность недостаточная. Теоретически одного плунжера для запуска двигателя и работы на холостом ходу может хватить, но нормально мотор работать не будет. На двух рабочих плунжерах поедешь, но под нагрузкой будут проблемы. 

Вот перед нами насос, в котором уже все пошло вразнос: тут вам и стружка, и что угодно. Здесь конец и плунжерам, и клапанам. 

Остается крайний тест — это запуск двигателя (start test). Скажем, с горки, с буксира, двигатель заводится, а со стартера — нет, потому что «с толкача» частота вращения больше, чем со стартера. Когда утечки по форсунке или регулятору, что в первую очередь пробуешь? Пробуешь увеличить частоту. Производительность насоса увеличивается — она больше, чем утечка, поэтому двигатель заводится. 

На самом деле мы стартовый тест делаем первым. Потому что очень часто насос приносят с жалобой «не заводится». И мы сразу ставим стартовый тест, имитируя ситуацию как в реальной жизни: вот насос еще холодный, мы в него еще не накачали солярку. И мы отрабатываем в первую очередь по жалобе заказчика. 

В данном насосе мы дозировочный блок не трогаем, оставляем его максимально открытым, задаем 180 оборотов. Вот тут мы обращаем внимание на скважность. Делаем 200 бар и смотрим, что получается. Но вообще по практике мы обороты всегда занижаем, делаем поправку на состояние стартера, разряженный аккумулятор. Исправный насос будет вписываться в параметр даже при меньших оборотах. Так вот, делаем под 150 оборотов в минуту, а давление 300-350 бар — сознательно ухудшаем условия, стараясь приблизиться к реальной ситуации. Запускаем и смотрим — прозрачные шланги еще до измерений позволяют видеть, что куда идет. Пошло создаваться давление, хоть какое, поплавок в ротаметре стенда болтается, значит, что-то уже есть. Смотрим на подачу и давление. Все, двигатель будет заводиться! И вот уже дальше мы проводим тест-план по всем этапам. 

Вот так и должна выглядеть диагностика насоса. Мы все проверили и понимаем: с таким насосом заводиться двигатель будет, при нажатии «газ» в пол не захлебнется и не заглохнет, переходные режимы будет выполнять, потому что подкачки хватает, зависаний клапанов нет. Мы еще можем проверить внутреннее давление насоса через переходник и манометр вместо дозировочного блока. Это уже дополнительно к тест-плану для нашего спокойствия. 

Для проверки дозировочного блока используется отдельный тест-план, который состоит из двух этапов. Первый — дозировочный блок мы «разрабатываем»: воздействуем на него с частотой 50 герц — получается, что шток перемещается медленнее, зато меньше вероятность, что он будет зависать из-за маслянистых отложений. К тому же калибровочное масло, на котором мы тестируем, обладает очищающими свойствами. 

Гоняя поршень с малой частотой из крайнего открытого в крайнее закрытое положение, «промывая» его очищающим маслом, тем самым мы снимаем смолистые отложения, чтобы не «приговаривать» к замене исправный дозировочный блок из-за загрязнений. Далее воздействуем на клапан с разной силой тока — 0,2, 0,4, 0,7, 1,5 ампера. Прогнали по четырем тестам тест-плана и смотрим. Если параметры не выдерживаются, разбираем клапан и смотрим. Как правило, если и есть проблема, то это задир на поршне. Но часто клапан просто загрязнен смолистыми отложениями. 

Именно за счет такого подхода к проверке мы точно знаем, исправен насос, его раздаточный блок или нет. После такой проверки я готов идти в любой суд, объяснить всю методику проверки, ответить за каждый параметр, почему сделано так, а не иначе. Ведь мы изначально с момента установки насоса на стенд и до этапа проверки и выдачи заключения несем ответственность за свои действия и вынесенный вердикт. 

Схожие подходы используются и при проверке топливных форсунок. Однако там достаточно своих нюансов и достойно отдельного разговора. Но по части диагностики ТНВД тема, я думаю, раскрыта. 

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора и из архива Олега МУХЛИ
ABW.BY

Более 39.000 объявлений о продаже запчастей к легковым автомобилям в нашей базе объявлений 

Как работают топливные насосы с непосредственным впрыском бензина высокого давления (GDI)

Топливные насосы с непосредственным впрыском бензина высокого давления (GDI) — одна из лучших инноваций в области топливных насосов. Топливные насосы высокого давления GDI обеспечивают давление топлива, необходимое для правильной работы двигателя GDI.

Что такое технология двигателя GDI?

Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском являются более совершенными, чем обычные двигатели. Они предназначены для впрыска топлива под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра. Это дает несколько преимуществ:

  • Улучшение выбросов
  • Улучшенная экономия топлива
  • Больше мощности

Технология двигателей GDI существует с 90-х годов. И все же он только начинает становиться популярным. Это потому, что автопроизводители видят в этом хороший способ соответствовать все более строгим стандартам выбросов и экономии топлива, установленным правительствами штатов.

Двигатели GDI нуждаются в топливе с более высоким давлением. Вот где на помощь приходят топливные насосы высокого давления GDI.

Как работает топливный насос высокого давления GDI?

Топливные насосы высокого давления GDI представляют собой современные механические топливные насосы. Топливный насос высокого давления GDI отвечает за создание достаточно высокого давления, чтобы топливо полностью распылялось. Это необходимо двигателю для корректной работы. Система GDI имеет два топливных насоса:

  1. Насос в баке, отвечающий за подачу достаточного количества топлива в двигатель
  2. Топливный насос высокого давления GDI, отвечающий за создание достаточного давления

Топливные насосы высокого давления GDI требуют достаточной мощности, чтобы они приводились в действие механически от двигателя. Топливный насос высокого давления GDI обычно приводится в действие распределительным валом. Насос работает при работающем двигателе. Эта установка удерживает топливный насос близко к двигателю. Это гарантирует, что двигатель всегда получает такое давление топлива, которое ему необходимо для нормальной работы.

Конструкция топливного насоса высокого давления GDI напоминает механический топливный насос, но является более совершенным. Его цель состоит в том, чтобы сжать топливо, поступающее из топливного бака, перед его отправкой в ​​топливную рампу.

Датчик давления топлива в системе GDI. Датчик помогает модулю управления трансмиссией (PCM) изменять объем топлива, поступающего на вход насоса. Как правило, насос GDI высокого давления создает давление около 2000 фунтов на квадратный дюйм. Датчик и PCM помогают регулировать давление, чтобы поддерживать давление топлива на идеальном для двигателя уровне в режиме реального времени.

Когда насос в баке подает топливо в топливный насос высокого давления GDI, происходит следующее:

  1. Топливо низкого давления поступает через верхнюю часть топливного насоса высокого давления GDI.
  2. Шток якоря (который соединяется с пластиной регулирующего клапана) проталкивает топливо в насосную камеру (внутри насоса).
  3. Распределительный вал толкает поршень вверх в насосную камеру. Это сужает пространство и выталкивает топливо в рейку. Это приводит к тому, что топливо «выстреливает» из насоса.

Распределительный вал толкает плунжер вверх и вниз с большой скоростью. Этот процесс происходит многократно и последовательно. С помощью датчика давления топлива PCM контролирует количество топлива, поступающего в топливный насос высокого давления GDI.

Топливные насосы GMB GDI: лучшие на рынке топливные насосы GDI качества оригинальных комплектующих

Мы рады сообщить, что мы добавили 12 новых топливных насосов GDI высокого давления в нашу линейку топлив качества оригинальных комплектующих. насосы! Они совместимы с более чем 12 миллионами автомобилей. В частности, они для поздней модели:

  • Двигатели Форд
  • Двигатели GM
  • Двигатели Hyundai
  • Двигатели Фольксваген
  • Прочие двигатели

В GMB мы строго сравниваем все наши топливные насосы GDI с их аналогами OEM. Мы делаем это, чтобы соответствовать производительности и долговечности топливных насосов OEM. Мы гарантируем качество OEM во всех наших топливных насосах GDI:

  • Выполнение высокотемпературных и низкотемпературных испытаний
  • Проведение испытаний плунжера и пружины на твердость
  • Проведение ресурсных испытаний топливных насосов до 250 миллионов циклов
  • Выполнение других тестов

Мы надеемся начать предлагать наши топливные насосы GDI для новых автомобилей в ближайшем будущем.

Будем рады вашим отзывам! Свяжитесь с нами, чтобы поделиться своими мыслями!

Основы подъемного насоса: давление в зависимости от расхода и что важнее0090 дизельный подъемный насос

давление и расход. Это тема, которую Мэтт Гилмор и наши друзья из FUELAB рассмотрели в недавней статье. Компания FUELAB , лидер в области цифровых компонентов подачи топлива для бензиновых и дизельных двигателей, говорит, что один из самых распространенных вопросов, которые они получают, звучит так: « Что важнее — давление или расход?»

Мы позволим Гилмору и команде FUELAB взять его отсюда:

 

Рядный высокопроизводительный подъемный насос FUELAB Velocity 200 также включает фильтрацию топлива с отделением воды, чтобы обеспечить попадание чистого дизельного топлива в инжекторный насос.

Кажется, на этот счет много путаницы.

У вас должен быть достаточный поток для поддержки потребностей двигателя. А как насчет давления? Является ли давление просто продуктом, вызванным сопротивлением потоку? Необходимо ли давление? Падение давления при полностью открытой дроссельной заслонке означает, что у меня недостаточно потока?

Определение размера подъемного насоса с адекватным расходом является первым шагом. Вам нужен достаточный поток, чтобы поддерживать тип системы впрыска, которую вы используете. Размер по лошадиным силам поможет вам приблизиться, но в конечном итоге необходимо принять во внимание вашу систему впрыска. Одной только лошадиной силы недостаточно.

Давление возникает из-за сопротивления потоку. Когда это изложено таким образом, это звучит как что-то плохое; однако давление необходимо для топливной системы. Многие топливные насосы высокого давления полагаются на давление топлива для работы цепи синхронизации. Все топливные системы выигрывают от давления в ситуациях повышенного потребления. У дизельного двигателя, работающего со скоростью 3000 об/мин, очень мало времени для заполнения насосного элемента перед следующим циклом… буквально миллисекунды. Давление помогает заполнить насосный элемент. Если давление падает слишком сильно, насосный элемент создаст вакуум. Он будет жить с некоторым вакуумом, но слишком большой вызовет кавитацию и испарение. Это состояние может привести к большему ущербу, чем грязное топливо. Говоря простым языком, кавитация заставляет топливо испаряться. Пар заполняет полость насоса; затем насос нагнетает пар. Когда пар сжимается, он взрывается. Взрыв разрушает металл и оставляет кратеры на поверхности.

Манометр качества на входе в ТНВД следует использовать во всех высокопроизводительных системах. Это дешевый и простой способ контролировать потребности топливной системы.

Что вызывает падение давления на WOT? Первое, что обычно приходит на ум, это то, что подкачивающий насос не справляется.

Однако обычно это неверный ответ.

Многие факторы могут вызвать низкое давление. Клапан сброса давления топлива (который регулирует давление) часто упускается из виду. Не все предохранительные клапаны одинаковы. Даже если они выглядят одинаково, могут быть незначительные различия, которые сильно влияют на работу клапана. Выбор пружины является одной из распространенных ошибок при использовании бюджетных предохранительных клапанов. В этой категории нет универсального решения. Вы не можете взять предохранительный клапан на 8 фунтов на квадратный дюйм и просто подогнать пружину до 18 фунтов на квадратный дюйм. Его можно настроить на работу при 18 фунтах на квадратный дюйм, но оно будет нестабильным и давление будет падать при широко открытом дросселе. Качественный предохранительный клапан будет поддерживать постоянное давление на холостом ходу и поддерживать это давление на крейсерской скорости. При работе на полном газу падение давления должно быть минимальным.

Следует отметить, что конструкция тарельчатого клапана сброса давления топлива может оказывать существенное влияние на давление и расход топлива. Обычно используется шарообразная тарелка, однако это несовершенная конструкция, поскольку шарик может вибрировать (также известный как «клапан»).

27Апр

Смывка краски для дисков: Как снять краску с дисков: способы и необходимый инструментарий

27 Апр 2020 alexxlab Комментировать

Лучшая смывка краски, которой мне приходилось пользоваться

Я интересуюсь различными направлениями тюнинга автомобилей. Как все прекрасно знают, 50% хорошего вида автомобиля это колеса.

Я решил заполировать свои диски до зеркального состояния. Для первоначального этапа мне понадобилась смывка краски.

Мною были приобретены смывки краски различных производителей: ABRO, Квил, APP, Авиационные лакокрасочные технологии.

Все смывки оценивал по таким показателям, как эффективность, экономичность и цена

№1 — Смывка краски PAINT REMOVER аэрозоль 283г ABRO

Эта смывка справляется с задачей просто моментально, даже ждать не приходится, мгновенно вспучивается краска.

Смывка проникает сразу через несколько слоев краски и грунта. Далее на фото это видно, через минуту после нанесения.

Но всегда есть минусы. Главный минус этой смывки экономичность. Одного балончика мне хватило всего лишь на 2 диска. При этом цена не самая низкая.

Оценки:

Эффективность: 5

Экономичность: 2

Цена: 3

Итог: 3,33

№2 — Суперуничтожитель Квил и APP Paint-Ex

Эти две смывки я решил объединить, так как они обе практически не справляются со своими задачами.

Обе смывки способны справится только с верхними слоями краски, на грунт вообще никак не влияют.

Если APP Paint-Ex хотя бы оставляет только небольшую пленку, то помимо прочего Квил еще и оставляет после себя желеобразную кашу, которую тяжело убрать даже тряпками, только смывать.

Обе смывки не рекомендую к покупке, бесполезная трата времени и денег.

Нижний и левый диск покрыт Квилом, врехний APP. Эффекта очень мало.

Оценки:

Эффективность: 1

Экономичность: 1

Цена: 3

Итог: 1,67

№3 — Смывка краски APS-M10 «Авиационные лакокрасочные технолгии»

После приведения дисков в порядок и покраски меня не устроил их окончательный вид и я решил снова снять краску.

Искал самую приемлемую по цене и эффективности смывку, получил хороший отзыв именно об этой смывке.

Мои ожидания оправдались в полной мере. 

Сразу порадовала низкая цена, но меня это немного насторожило. Но после использования все сомнения сразу отпали.

Конечно эта смывка не действует моментально как ABRO, но стоит она гораздо дешевле и расходуется экономично. 

Одной бутылки думаю хватит на пару комплектов дисков или даже больше.

После первого нанесения смывка снимает слои краски и захватывает врехний слой грунта.

Далее после повторного нанесения смывка проникает во все слои грунта.

Третье нанесение потребовалось для финишной зачистки.

Смывкой очень доволен, по соотношению цена-эффективность-экономичность смывка для меня лидер.

До нанесения смывки

После первого нанесения

После второго нанесения

После третьего нанесения

Оценки:

Эффективность: 4

Экономичность: 5

Цена: 5

Итог: 4,67

Общий вывод:

Исходя из своего опыта и наблюдений, я выбрал для постоянного использования смывку краски APS-M10 «Авиационные лакокрасочные технолгии». Если же вам нужна смывка для разового использования, то также могу посоветовать смывку ABRO, так как она легко наносится и отлично работает.

Как снять старую краску с литых дисков, как покрасить диск

как легко снять старую краску с литых дисков

В процессе окрашивания литых дисков первое с чем приходится сталкиваться – это с очисткой старого слоя краски. Процесс этот достаточно сложный и трудоёмкий, так как поверхность не гладкая и имеет множество углублений.

В этой статье мы попытаемся рассмотреть, как снять краску слитых дисков максимально эффективно и при этом не потратив много времени.

Рекомендуем средство для удаления старой краски с дисков DOCKER S4

DOCKER S4 — универсальный эффективный общестроительный удалитель всех видов ЛКП.
Предназначен для наружных работ. Применяется для удаления лакокрасочных покрытий, старых полиуретановых, эпоксидных, акриловых и др. красок с металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Особенно эффективен для порошковых красок. Не содержит кислоты.

Подробнее

Существует несколько основных методов удаления старой краски с дисков:

  • Механический способ. Сразу можно сказать, что удалять краску с помощью наждачной бумаги либо металлической щётки занятие бесперспективное, так как в дисках присутствуют различные углубления, добраться до которых будет достаточно сложно. Пескоструйная очистка, которая также относится к механическому способу, даёт неплохой эффект, однако велика вероятность повреждения металла, да и для этого понадобиться специальное оборудование.
  • Термический способ. Под термическим способом очистки краски подразумевается нагревание поверхности диска с помощью строительного фена и, после того, как краска вздуется и станет пластичной, удаление её шпателем. Рекомендовать подобную процедуру сложно, так как металл при нагревании может деформироваться и диски потеряют свою функциональность.
  • Химический способ. Химический способ подразумевает использование специальных химических средств для удаления старой краски с дисков. Состав наносится на поверхность и выдерживается определённое время, после чего размягчённая краска легко снимается шпателем. Преимуществом способа является его эффективность и простота применения. К тому же, поверхность металла совершенно не подвергается повреждениям. Растворы способны проникнуть в самые труднодоступные участки, поэтому вопрос выемок и углублений становиться неактуальным. Химический способ – лучшее решение вопроса как снять краску с литых дисков быстро и эффективно.

Химические средства для удаления краски с дисков выпускаются в нескольких видах. Это могут быть жидкости, спреи, гели либо смеси, которые необходимо предварительно разводить. Все они имеют свои преимущества и некоторые недостатки. Например, жидкость и спрей хорошо проникают в углубления, однако быстро сохнут и могут растворить слои краски не до конца. Чтобы этого избежать можно применять плёнку, которой покрывается поверхность. Она предотвратит испарение средства и повысит его эффективность. Гели отлично разъедают даже самый толстый слой краски, но их густая структура не всегда способна проникнуть куда нужно. Поэтому, выбирая средства, руководствуйтесь помимо всего прочего и формой поверхности вашего диска.

Состав современных средств для удаления краски с литых дисков может отличаться друг от друга, однако чаще всего в его основе лежит кислота, ингибиторы, растворители, загустители, комплексообразователи. Как снять краску с литых дисков и какое время на это понадобиться производитель указывает в инструкции.

Рекомендуем

DOCKER S5 — промышленная смывка химически стойких, сложных ЛКП быстрого действия (3-10 мин.)
Эффективно удаляет многослойные покрытия, НЦ, ХВ краски, грунты, эмали, шпатлевки, термокраски. Возможно использование для внутренних и домашних работ.
Гелевый раствор. Без запаха.

Подробнее

Новое средство для удаления краски
Как снять краску с дисков

Боди 700 смывка краски


Body 700 смывка краски — назначение и применение

После неудачной покраски или желания обновить конструкцию, показана смывка. Большинство людей предпочитают справляться с такой задачей самостоятельно и не прибегать к помощи специалистов. Чтобы удалить лакокрасочное вещество с металла или стали лучше всего использовать Вody 700. В данной статье рассмотрим подробную инструкцию по применению, технические характеристики продукта, плюсы и минусы и расход.

Вody 700 смывка краски

Вody 700 смывка краски считается популярным продуктом среди специалистов, но ее также часто используют в домашних условиях. Если появилась нужда очистить металл или сталь от лакокрасочного средства, то надежнее воспользоваться смывкой, которая вернет конструкции первозданный вид за короткий срок. Существуют три варианта удаления краски с поверхности:

  1. С помощью машинки или иного механического прибора. В этом случае есть риск нанесения вреда материалу.
  2. Нагрев. При высоких температурах краска начинает отслаиваться. В этом случае есть риск возникновения пожара, да и старое средство сходит не всегда до конца и ее остатки приходиться смывать в любом случае.
  3. Самый современный способ – это смывка химическими веществами. Средство убирает краску за короткий срок и славится экономичным расходом.

Именно о химической смывке пойдет речь ниже. Рассмотрим состав, технические характеристики и инструкция по применению.

Назначение и применение смывки для краски Вody 700

Прозрачное средство создано на основе органики и парафина. Его активно применяют для смывания различного рода лакокрасочных средств. Это средство эффективно удаляет:

  • Краску.
  • Лак.
  • Латексные материалы.

Рассмотрим спектр применения. Данную смывку можно применять на следующих поверхностях:

  1. Нержавеющая, хромированная, оцинкованная и обычная сталь.
  2. Пластик и алюминий.
  3. Стекловолокнистые поверхности.

Для быстрого удаления необходимо нанести состав на 15 минут и после того, как вещество вступит в реакцию с материалом, который нужно убрать, аккуратно снять ее шпателем или другим инструментом. Если слоев краски было нанесено когда-то несколько, то можно повторять процедуру смывки.

ВАЖНО! Не рекомендуется оставлять состав на поверхности более, чем на полчаса и не проводить операцию при прямых солнечных лучах.

Состав и технические характеристики

Рассмотрим основные характеристики вещества и особенности состава:

  1. Плотность – 1.3кг/л.
  2. Точка возгорания – > 32°C.
  3. Цвет – бесцветный.
  4. Упаковка от полулитра до литра.
  5. В состав входит парафин и органические растворители.

На заметку! Хранение в закрытом виде более двух лет, при низкой влажности и температуре от +5 до +30. Хранение в запечатанном виде – 5 лет.

Расход на 1 м2

Основные факторы, которые влияют на расход вещества: состояние поверхности и толщина старого покрытия. Если ранее краска наносилась в несколько слоев, то и смывка показана многократная. Чтобы правильно рассчитать расход, нужно знать толщину покрытия. Количество расходуемого средства будет равна этой цифре.

Размер старого покрытия, которое необходимо смыть должен быть равен средству, которым будет осуществляться этот процесс. Чтобы сделать более точные расчеты, нужно знать эти параметры. Помните, что может возникнуть необходимость повторной смыки. По отзывам потребителей средний расход этого вещества: 200 грамм на 1 м2. Преимущества и недостатки

Как и любое химическое вещество Вody 700 имеет свои плюсы и минусы. Сначала рассмотрим преимущества:

  • Легкость нанесения.
  • Исключает повреждение поверхности.
  • Быстрая очистка и эффективность.
  • Не требует специальных навыков.
  • Дополнительная очистка от коррозии.
  • Смываемый материал легко удаляется шпателем.
  • Экономичный расход.
  • Сохраняет активность в течение часа.
  • Универсальность применения.
  • Не создает много мусора.

Существует несколько недостатков данной смывки. Основной из них – это многократность применения, если толщина смываемой краски большая. Некоторые потребители отмечают, что средство оставляет жирные следы, но они легко удаляются ацетоном.

Инструкция и рекомендации по применению

Применение Вody 700 в домашних условиях не требует особых навыков. Основное правило: комфортная температура помещения, хорошая вентиляция и отсутствие высокой влажности. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

  1. Сначала нужно подготовить поверхность, чтобы на ней не было пыли или мусора.
  2. Затем нужно соблюсти меры предосторожности: надеть спецодежду, резиновые перчатки и разовый респиратор.
  3. Затем наносится слой смывки. Его количество зависит от толщины краски.
  4. После нанесения нужно подождать 15-20 минут. Не нужно превышать это время более получаса.
  5. Потом нужно снять слой грубой щеткой или шпателем.

Если поверхность полностью не очистилась, стоит ее обезжирить и нанести слой повторно, но уже более тонкий. После того, как поверхность будет полностью очищена, ее нужно тщательно промыть теплой водой. Даже при соблюдении всех мер предосторожностей, средство может попасть на кожу, в дыхательные пути или в желудок. В этом случае нужно сразу вызывать скорую помощь.

vsyakraska.ru

Смывка старой краски с дисков (BODY 700) — Toyota Celica, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

Может быть кто-нибудь помнит, по осени я приобрела себе кованые диски ворки в хорошем состоянии но по ободу были сколы на краске и в районе гаек тоже мелкие косячки, но на зиму не стала заморачиваться поставила на тачку и гоняла всю зиму, но сейчас пришло время переобуваться +летний сезон и было принято решение перекрасить их, только старую краску необходимо было снять, поверхность придется очистить до железа, иначе смысла перекрашивать нет. Пескаструить не стала 4р за диски жалко, купила смывку в банке BODY 700, смывка наносится кистью. Налила немного средства в стаканчик, кисточкой наносим на поверхность и ждем около 10 минут. Старая краска вспучивалась и сама отваливалась от поверхности, даже не пришлось пользоваться шпателем. Затем той же кистью снимаю ее, в местах где не взялась наношу второй слой смывки а за тем смываю бензином, потом на мойку продуваю напором воды, в этоге идеальная глпдкая поверхность. Еще использовала смывку Hi-Gear в балончике тоже самое но в три раза дороже, и одного балона хватает на один диск.

ЭТОГ: СМЫВКА BODY 700 очень эффективна, лакокрасочное покрытие буквально моментально вспучивается и очень легко удаляется, расходуется очень экономно, густая, наносится кистью и не стекает, запаха практически не имеет, но и по цене доступная) ушло две больших банки.

www.drive2.ru

Смывка краски BODY 700. — DRIVE2

Все было интересно как «это» работает) Кто-то говорит что толку от неё нету и лучше в балончике брать, другие наоборот хвалят… Так кому же верить? Пока сам не попробуешь, не узнаешь)))
Смывку эту не покупал (так что сколько стоит не Ф курсе), мне досталась от Паши pasha9910 примерно треть банки «на пробу», но в принципе хватило на 4 моих диска.
Изначально мне не очень она понравилась, почитал инструкцию, нанёс, подождал… И че?)?)! Пошкрябал шпателем…


Что-то я ожидал совсем другого… Ну явно не такого)
Ладно, наносим ещё разок и вот оно, а работает ведь)) а смысл в том, что лучше сделать пару царапинок, чтобы этому «препарату» проще было добраться до основания лкп и уже с тыла расфигачить все)))
На примере передних дисков (полка залита лаком, центр в лаке и сверху краска):

Нанесли и вот результат в течении 30 сек.

Это минут через 10

Собственно после первого нанесения


Здесь я уже шпателем не пользовался, все отрывал и оттирал руками в перчатках резиновых, особенно хорошо отрывается лак, большими кусками в виде плёнки прорезиненной…
.
Ещё меня интересует зачем было покрывать полированные диски лаком, а потом ещё и центра в чёрный? Это что за тюнинг-шмунинг? В некоторых местах под лаком окислился диск и теперь полиравоть придётся 100%.
Но я до сих пор ещё в раздумьях, красить центра или полировать? Цвет само собой не чёрный и не белый… Что-то вроде бюрезы))
.
.
Заключение: смывка практически оправдала мои надежды) наносится легко, расход нормальный, почти все удаляет за 2-3 нанесения, но очень ядовитый… Попадая на кожу жгет как от сварки или ещё хуже, даже глаза от паров щипет (хоть и на улице все это делал), так что охрану труда никто ещё не отменял))))
.
Всем ровных дорог и блЯстящих дисков))))

www.drive2.ru

Удалитель краски HB BODY S.A. 700 — «Медленно, но уверенно или как удалить старую краску, тестируем и фотографируем»

С задачей по снятию старого слоя краски я столкнулся, когда возникла необходимость покраски гаражных ворот. Створки были покрашены серебрянкой с неизвестным связующим составом в несколько слоев. Серебрянка наносилась на слои грунтовки. Слоев краски было несколько, местами она держалась очень прочно, местами начинала шелушиться. Это видно на фото.

По обсуждениям в интернете стало ясно, что выбор у меня не особо велик. В наших магазинах было представлено всего два подобных средства, брендов ABRO и BODY. С учетом того, что ABRO предлагался только в аэрозольных баллонах и цена его в пересчете на единицу объема была выше, я остановился на средстве BODY 700.

При работе с данным средством надо строго соблюдать требования техники безопасности. Средство очень едкое. Работать надо в очках и резиновых перчатках. Это строго соблюдается и не обсуждается. Работая в жаркую погоду, я случайно стер пот чуть испачканной частью перчатки. Даже мгновенно удалив тряпкой капельку средства – неприятное жжение мне было обеспечено.

Работа с составом в целом незамысловата. Средство наносится на очищаемую поверхность, ждется 15 минут и снимется шпателем.

С учетом количества красочных слоев, наносить мне пришлось в некоторых местах до трех раз.

Окончательная подготовка поверхности к покраске представляет собой протирку поверхности ацетоном. Ацетон очень хорошо удаляет состав и обезжиривает поверхность.

По просохшему слою наносится требуемое количество слоев краски. Вот собственно и все.

Не скажу, что все это выглядело очень технологично и быстро, но с поставленной задачей я справился и гараж сейчас выглядит свежо и привлекательно.

irecommend.ru

➤ Чем смыть порошковую краску с металла

Чем смыть порошковую краску с металла

27.11.2019

00

Share this post

Порошковая краска очень прочная и стойкая к повреждениям. Это очень хорошо для покрытых ею изделий. Но когда дело доходит до смывки краски с металла могут возникать трудности. Есть несколько способов удаления покрытия с металлического изделия: пескоструйный и химический. 

Смывка пескоструем

Пескоструйный метод подразумевает собой снятие покрытия путем выбрасывания на поверхность обрабатываемого изделия воздушного потока с песком. Часто вместо песка туда вводят мелкую крошку стекла. Для того, чтобы таким образом снять краску с автомобиля надо два часа. 

Этот способ экологичен, безопасен. Он быстрый. Пескоструй может даже дополнительно очистить изделие от ржавчины. 

Однако он довольно таки трудоемкий. И надо иметь специальные навыки, иначе возможно повреждение тонких и хрупких деталей.

Химическая смывка

Можно воспользоваться специальным средством для смывки порошковой краски. Если правильно ее использовать, то можно легко и быстро очистить металлическое изделие от порошковой краски. Если есть специальная ванна, в которую наливается раствор, то очистка пройдет быстрее и качественнее, нежели предыдущим методом. Но для того, чтобы очищать таким методом деталь, надо обязательно пользоваться защитными средствами и дополнительно промывать изделие после удаления покрытия. 

Химические растворители отличаются консистенцией и структурой. 

Жидкая смывка порошковой краски требует наличие стальной ванны. В нее наливается это средство. А изделие предварительно немного очищают и помещают в раствор. На упаковке указано время, которое необходимо для растворения краски. Если надо ускорить процесс, то обрабатываемую деталь надо перемещать по горизонтали и вертикали. 

После окончания времени указанного на упаковке, изделие следует достать и подождать пока стекут все остатки раствора. После этого его промывают водой и все, изделие остается без краски. 

Густая смывка для порошковой краски с металла наносится непосредственно на деталь кистью или валиком. Слой должен быть равномерным и довольно толстым. Спустя некоторое время покрытие начнет трескаться и вспучиваться. После этого надо снять краску шпателем. Такие средства очень хорошо держаться на поверхности. Поэтому бояться, что они стекут не надо. 

Меры безопасности

Если вы смываете порошковую краску химическими растворами, то обязательно надо позаботиться о собственной безопасности. Дело в том, что в составе всех этих средств есть химические вещества. Довольно агрессивные.  

Чтобы точно быть в безопасности, обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией применения средства. Наденьте защитную одежду и очки. Нельзя допускать соприкосновения раствора с кожей или глазами. Помещение, в котором все происходит, должно хорошо проветриваться. 

Смывка порошковой краски с дисков и других металлических изделий не занимает много времени, но требует огромной осторожности. Лучше, конечно, смывать покрытие именно химическими средствами. Поскольку это дешевле, и меньше риск повреждения поверхности.    

Руководство по восстановлению и покраске литых дисков (Часть 1). Видео

В этой статье мы попробуем разобраться, как можно своими руками легко отреставрировать старые диски, придав им красивый и стильный внешний вид.

В процессе работы нам понадобится снять старое лаковое покрытие, покрыть диски грунтовкой и наново их покрасить.

Так выглядят диски, которые мы сегодня будет восстанавливать. Красить их мы будем в оранжевый цвет. Но перед этим нужно выполнить комплекс подготовительных работ.

 

На фото видно, что диски уже были раньше покрашены балончиком.

Проблема в том, что краска, которая использовалась, ненадежна, поэтому ее понадобится снять. Если воспользоваться шкуркой, это займет очень много времени. Прекрасно для работы подойдет такое средство.

Перед тем, как наносить эту смывку, рекомендуется грубой шкуркой, подойдет Р100, зацарапать глянцевое покрытие диска.

Это даст возможность смывке проникнуть глубже к металлу.

 

После того, как поверхность будет ошкурена, нужно взять кисть и толстым слоем покрыть ее смывкой. Следует пропитать ею всю поверхность, чтобы она попала во все уголки и щели, в результате, это упростит задачу по удалению старой краски.

Когда кислотой (смывкой) диск будет покрыт, нужно дать подсохнуть ему 10-15 минут.

Постепенно краска начнет сворачиваться, поэтому все, что нужно будет на данном этапе, это взять, если есть, старый скотчбрайт и приступит к ее стиранию.

 

Сразу можно заметить, что уже после 15 минут действия смывки, по мере удаления старой краски, видно алюминий.

Важно использовать во время работы очки и перчатки, потому что данное средство очень опасно и если кислота попадет на кожу, то очень сильно может ее обжечь.

Вот так легко должна удалятся с диска старая краска после действия кислоты.

В местах, куда трудно добраться, лучше использовать щетку по металлу.

Когда был снять первый слой старой краски, проявился грунт, поэтому понадобится еще раз его поцарапать шкуркой и наложить кислоту еще раз. Накладывать смывку можно столько раз, сколько нужно для того, чтобы получить чистую и ровную поверхность, которая подойдет для нанесения на нее нового грунта.

 

Такой вид после снятия старой краски получил диск.

Теперь нужно пройтись по нему еще раз шкуркой Р320, хорошо очистить от краски места, где она еще осталась (если такие есть) и можно отрезать вентиль подачи воздуха, что облегчит нам работу при нанесении грунта.

 

Кроме этого, нужно будет все заматовать красным скотчбрайтом. В конце диск нужно будет покрыть эпоксидным грунтом. В тех местах, где трудно добраться шкуркой, можно использовать щетку по металлу.

Вот так должны выглядеть диски после того, как еще раз их ошкурить наждачной бумагой Р100, Р150 и, где требовалось, насадкой. После, осталось только продуть диски. Однако хотелось бы также отметить, что главное внимание, при покраске, нужно обращать на лицевую часть диска.

 

Почему следует снимать резину с дисков? Все дело в том, что под ней может проявляться оксидация.

Если диапазон ее проявления будет распространятся дальше изначального места проявления, есть вероятность того, что колеса могут спускать воздух. Поэтому внутренние части нужно очень тщательно зачищать и прогрунтовывать. Это обеспечит надежность сохранения воздуха в камере колеса.

Далее, как уже отмечалось, нужно обработать поверхность красным скотчбрайтом и обезжирить. По завершении этих процедур можно переходить к грунтованию.

Также нужно следить за внутренней частью вентилей.

Если говорить просто, вентиля всегда нужно зачищать до чистого состояния с обеих сторон.

Также хочется добавить, что если на диске есть большие дефекты, к примеру, сколы или царапины, их можно заделать алюминиевой шпаклевкой, подвести форму и в конце загрунтовать. А далее их следует покрасить.

 

На диски можно наносить эпоксидный грунт в пропорции 5:1. Вместе с ним идет отвердитель для эпоксида.

Для работы понадобится линейка. Пропорция: пять частей грунта на одну часть отвердителя.

 

Также следует добавить немного растворителя.

Перед тем, как размешивать грунт, нужно приготовить пистолет. Он должен иметь чистое сопло , чистую верхушку, и нужно подготовить все необходимые компрессоры и фильтры.

 

Заливать в пистолет грунт будет с помощью 3М фильтра на 190 микрон.

Дальше нужно использовать 646 растворитель и обезжиривающие салфетки: мокрую и сухую.

Этот растворитель поможет снять те остатки краски, которые еще могли остаться. Нужно протирать насухо, не оставляя лишней влаги.

Эту же операция нужно проводить и с внутренней стороны.

 

Обязательно следует внимательно посмотреть, чтобы не оставалось пыли, старой краски и грунта. Переходим к нанесению грунта. Сначала открываем в пистолете подачу воздуха небольшую, факел выставляем посредине, между самым широким положением и точкой, и медленно открываем подачу.

 

Когда все показатели будут выставлены, можно начинать наносить грунт.

С внутренний стороны можно поставить факел чуть уже, чтобы хорошо прогрунтовать отдельные усложненные части диска.

Как только грунт немного подсохнет и станет матовым, можно наносить следующий слой.

 

Когда диски подсохнут (на это уйдет примерно 12 часов) и будут тверды на ощупь (перчатки не прилипают), нужно взять шкурку Р600, чистую мыльную воду и замочить бумагу в воде (примерно 3 минуты). Наждачная бумага станет более эластичной и не так сильно будет царапать амбразив.

 

Для сравнения, можно посмотреть, как выглядит обработанная поверхность (слева) и еще не обработанная (справа). Все должно быть ровненько и матово.

 

Может возникнуть вопрос: зачем снова шкурить диски, почему их просто не обезжирить и сразу не нанести краску? Нужно сказать, что так делать не стоит. Дело в том, что если у вас останется апельсин грунта и вы нанесете краску и лак сверху, либо акриловую краску, она со временем сядет на апельсин, который был на грунте и на самой краске и в результате это приведет к тому, что диски будут иметь очень неэстетический внешний вид.

Необходимо отметить, что вышкуривать нужно все одинаково, выводить до мелких нюансов. От того, насколько аккуратно вы проделаете всю работы, будет зависеть период службы детали транспортного средства.

Продолжение в части 2. 

Как удалить аэрозольную краску с колес: легкосплавные и алюминиевые колеса

По мере старения окрашенные диски теряют свою красоту. Краска, которая когда-то выглядела блестящей и элегантной, теперь выглядит не менее чем катастрофой. Это ставит под угрозу целостный вид автомобиля. Когда вы посмотрите на диски, вы заметите эту разницу намного больше.

Итак, отретушировать — лучший вариант. Но что происходит, когда лучшая альтернатива превращается в кошмар?

Иногда вы забываете удалить предыдущую краску и просто распыляете на следующий слой, надеясь, что он скроет пятна.

Давай, попробуй, если хочешь. Но если вы не хотите бегать по кругу, сядьте и читайте.

Прежде чем делать что-либо еще, важно удалить краску из баллончика.

Как мне это сделать?

Что ж, для этого мы и пришли. Это руководство расскажет вам все, что вам нужно знать об удалении аэрозольной краски с колес. Он одинаково полезен как новичкам, так и домашним мастерам, которые собираются впервые покрасить колеса распылением.

Что нужно знать об удалении краски с колес?

Проблема с аэрозольной краской в ​​том, что она хорошо сцепляется с пластиком. Так что, если вы ошиблись, нет простого выхода. Вы должны либо отказаться от проекта, либо перезапустить его. Для последнего вам понадобится несколько инструментов и много времени. Самое главное, вам понадобится аэрозольная краска того же цвета, что и ретушируемая область. Или, если вы собираетесь изменить внешний вид, не беспокойтесь об этом.

Использовать аэрозольный баллончик просто, и для этого не нужно много смазки. Если вы хотите украсить свои диски и придать им индивидуальный вид, нет лучшего способа. Однако приложение простое, а процесс удаления — нет.

Итак, мы предупреждаем вас: распыление краски может быть забавным, но если вы ошиблись, удаление краски будет чрезвычайно утомительным процессом. Возможно, да. Но вам понадобятся подходящие инструменты и внимательно следуйте приведенным здесь инструкциям.

Какие расходные материалы необходимы для удаления аэрозольной краски?

Краску из спрея нельзя стереть. К нему нужно относиться осторожно и с помощью специальных средств. Прежде чем мы подробно перейдем к процессу удаления, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы.Это сэкономит вам много времени, если вы начнете удалять аэрозольную краску с колес.

  • Смывка краски — Действует как разбавитель, позволяя быстрее прорезать краску, и ее намного легче стереть. Однако будьте осторожны, чтобы не оставлять его на шинах слишком долго, иначе это может серьезно повредить его.
  • Тряпки или полотенца — Вам понадобится пара таких, чтобы стереть краску и средство для удаления, которое вы нанесете на колесо. Несколько тряпок могут быть чрезвычайно полезны, если у вас возникнут проблемы.Даже если вы ими не пользуетесь, неплохо иметь под рукой дополнительные полотенца / тряпки.
  • A Зубная щетка — служит той же цели, что и тряпка, но поможет вам покрыть небольшие участки.
  • Наждачная бумага — Наждачная бумага используется для полировки поверхности с целью удаления краски и получения гладкой основы для нанесения. Это более дешевая альтернатива и простая в использовании домашними мастерами.
  • Сверло с насадкой-щеткой (опция) — Сверло будет использоваться для тех же целей, что и наждачная бумага.Единственная разница в том, что он полирует поверхность намного быстрее. Если вы профессионал, рекомендуется иметь дрель с несколькими насадками. Домашние мастера могут пропустить это и просто использовать наждачную бумагу.
  • Вода -Вода будет использоваться для ополаскивания поверхности для обезжиривания и тщательной очистки перед нанесением нового слоя краски.
  • Мойка высокого давления (опция) — Это только для опытных профессионалов. Новичкам рекомендуется воздерживаться от его использования, поскольку при неправильном использовании он может серьезно повредить обод ваших колес.В основном это необходимо, если вам трудно удалить часть краски.
  • Простой набор инструментов — Подойдет любой набор с основными механическими инструментами, нет необходимости выкладываться и покупать новый набор инструментов.

Все это можно купить в любом хозяйственном магазине поблизости или заказать через Интернет. Как только вы получите необходимые продукты, переходите к удалению аэрозольной краски, как указано в разделах ниже.

Теперь процесс удаления краски с легкосплавных и алюминиевых дисков может немного отличаться.Мы предоставили пошаговые инструкции по удалению аэрозольной краски с колес обоих типов. С учетом сказанного, приступим.

Как удалить аэрозольную краску с колес A

lloy ?

Шаг 1: Снимите колеса

Хотя этот шаг не является обязательным, мы настоятельно рекомендуем его. При снятии покрышек легче сдирать краску. Их удаление также гарантирует, что вы никоим образом не повредите машину.

Шаг 2. Избавьтесь от грязи и мусора

Очистите колеса перед переходом к следующему шагу.Они засыпаны грязью и гравием; они могут прервать процесс удаления. Перед нанесением средства для снятия краски убедитесь, что поверхность чистая и красивая.

Шаг 3: Распылите средство для снятия краски

Очистив колесо от грязи и сажи, распылите слой средства для удаления краски. Оставьте на 10-15 минут или пока краска не начнет пузыриться. Если вы наносите его только на диски, используйте его, не беспокоясь о количестве. Но что касается колеса, используйте его осторожно и не оставляйте включенным надолго.

Примечание. Наносите средство для удаления краски только на те участки, с которых вы хотите удалить краску.

Шаг 4: Сотрите краску

После того, как краска начнет пузыриться, вытрите ее тряпкой или полотенцем, которые мы просили держать под рукой. Оригинальная краска теперь будет легко сниматься, а засохшая краска отслоится сама по себе. Обязательно сначала снимите продукт с шин, а затем переходите к колесным дискам. Как мы уже упоминали, он может очень быстро изнашивать шины.

Для обработки небольших участков используйте зубную щетку.Чтобы тщательно очистить каждый укромный уголок и щель, нужно приложить немало усилий.

Шаг 5: Промыть водой

Теперь очистите поверхность небольшим количеством воды и удалите с нее остатки химикатов. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что вся исходная краска и средство для удаления краски тщательно промыты.

Стереть всю краску? Отлично, поехали дальше.

Если нет, удалите оставшуюся краску и перейдите к последнему шагу.

Шаг 6: отполировать легкосплавные диски

Перед полировкой поверхности колеса убедитесь, что с него не сняли всю краску, лак и смывку.Отполируйте колесо (а) наждачной бумагой или сверлом с полировальной насадкой для получения полированной поверхности.

Как удалить аэрозольную краску с алюминиевых колес?

Для алюминиевых дисков процесс удаления аэрозольной краски аналогичен удалению краски с легкосплавных дисков. Однако ключевое отличие заключается в шаге 5. Вместо использования наждачной бумаги или сверла следуйте шагу, приведенному ниже.

Шаг 5: Соскоблите лишнюю краску

После того, как вы удалили краску и средство для удаления краски тканью и промыли поверхность водой, проверьте, нет ли остатков. Если осталась краска, можно соскрести ее пластиковым скребком и металлической щеткой. Повторяйте это, пока краска полностью не снимется с колес.

Заключение

Удаление аэрозольной краски с колес — трудоемкая и трудоемкая задача. Используя правильные инструменты, вы можете значительно сократить время и усилия.

Тщательное следование инструкциям — ключ к безупречному удалению. Если вы оставите полоску краски на шине слишком долго, вы можете столкнуться с серьезными последствиями.

И если вы используете мойку высокого давления без предварительного уведомления, вы можете навсегда повредить шину. Итак, прежде чем взяться за этот проект DIY, подумайте об этом. Если вы сделаете ошибку, у вас будет больше проблем, чем вы просили.

Порошковое покрытие для снятия изоляции | Порошковое покрытие: полное руководство



Давайте поговорим о том, как удалить порошковое покрытие. Зачем снимать порошковое покрытие с детали? Когда вы начнете порошковое покрытие, вы сделаете несколько ошибок. Не всегда получается так, как вы ожидали. Если это произойдет, неплохо иметь возможность удалить порошковое покрытие, чтобы вы могли попробовать еще раз. Есть несколько способов удалить порошковое покрытие. Вы можете удалить порошковое покрытие с помощью химического стриппера, струйной очистки или печи для выгорания.


Powdercoatguide.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.


Стриппер порошкового химического покрытия

Бенко Б17

Безусловно, самый простой способ удалить порошковое покрытие — химический, и Benco B17 — безусловно, лучший инструмент для удаления порошкового покрытия. B17 удаляет большинство порошковых покрытий менее чем за 20 минут. Он также отлично удаляет краску и любые другие покрытия. Он имеет высокую концентрацию хлористого метилена, который удаляет порошковое покрытие. Чтобы использовать стриппер, нужно просто окунуть деталь в нее и подождать.Проверяйте его каждые 5-10 минут и вытаскивайте, когда увидите, что порошковое покрытие осыпается. Оттуда вы можете промыть деталь водой, смешанной с TSP (тринатрийфосфат) . TSP нейтрализует все химическое вещество B17, но вам также понадобится еще один бак для погружения TSP, если вы пойдете по этому маршруту. Вода / TSP смоет и нейтрализует большую часть стриппера B17, но чтобы убедиться, что вы удалили весь стриппер, быстрое запекание в духовке испарит все оставшиеся следы. Когда деталь полностью высохнет, она не будет красивой.После зачистки на поверхности детали будет образовываться ржавчина, но ее легко удалить струйной очисткой (чтобы узнать больше о струйной очистке носителя, ознакомьтесь со статьей).
После зачистки с помощью Benco B17

Для более длинных или неудобных деталей, которые не поместятся в контейнер для снятия порошкового покрытия, можно использовать тряпку, пропитанную B17, чтобы обернуть участки детали. Храните тряпку в герметичном контейнере, когда она не используется, и вы можете использовать ее повторно.При обращении с B17 необходимо использовать все указанные ниже средства безопасности.

Benco B17 можно заказать прямо у Benco в количестве 5 галлонов, 30 галлонов и 55 галлонов.

Недостатки использования Benco B17:

  • Это опасно
  • Его дорого
  • Ужасно пахнет
  • При контакте сожжет кожу
  • В холодную погоду тормозит (необходимо нагреть деталь перед погружением в более холодные места).
  • Это просто отвратительный химикат

Однако помните о плюсах:

  • Он работает быстрее и служит дольше, чем любой другой инструмент для снятия порошкового покрытия на рынке.
Безопасное хранение средства для удаления порошкового покрытия

B17 и другие средства для удаления порошкового покрытия должны храниться в контейнере из полиэтилена высокой плотности с крышкой. Я предлагаю емкость размером с духовку (если вы используете бытовую духовку или меньше). Поскольку вы не можете наносить порошковое покрытие на предметы большего размера, чем ваша духовка, нет причин иметь резервуар для снятия изоляции больше, чем ваша духовка. Если у вас есть большая духовка, я предлагаю резервуар для зачистки, в который поместится ваш самый большой предмет, на который чаще всего наносят покрытие.Пример. Если вы часто наносите покрытие на 22-дюймовые диски, убедитесь, что у вас есть барабан не менее 23 дюймов в диаметре. Если вы наносите порошковое покрытие на рамы мотоциклов, купите бак, в который может поместиться хотя бы рама за раз. Для людей, которые наносят порошковое покрытие на более мелкие предметы, большую часть времени вы можете обойтись без контейнера, в котором входит B17. Если вам нужно снять что-то, что не поместится внутри контейнера для зачистки, вы можете пропитать некоторые тряпки B17 и уложите их или оберните вокруг детали. Это сработает, просто это более трудоемко и занимает больше времени.
Эти Eagle Overpack Drums идеально подходят для использования с B17 и являются такими же резервуарами, которые используют многие профессиональные цеха порошковой окраски. У них есть герметичная крышка, которая вам очень нужна. Он будет сдерживать запах и остановит испарение химического вещества. Они немного дорогие, но их нужно купить только один раз, и это лучший способ хранить опасное химическое вещество, такое как B17.

Здесь вы можете увидеть очень профессиональную зону удаления порошкового покрытия с использованием 2-х 95-галлонных барабанов Eagle Overpack, один для стриппера B17, а другой используется в качестве резервуара для ополаскивания.Также обратите внимание на защитное оборудование, такое как вентилятор, химические перчатки и химический фартук. Это хорошее представление о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с B17 в магазине.


Эти барабаны бывают разных размеров, поэтому вам нужно будет решить, какой из них вам подходит. Имейте в виду, что внутренние размеры вашей средней домашней духовки составляют: 23 дюйма в ширину, 19 дюймов в глубину и 15 дюймов в высоту.

Бочка на 20 галлонов почти идеально подходит для бытовой духовки.Он имеет диаметр 21 дюйм и высоту 21 дюйм. Это отличный барабан для снятия порошкового покрытия для домашнего нанесения порошкового покрытия на мелкие детали.
Бочка на 65 галлонов идеально подходит для колес. Он имеет диаметр 31 дюйм, поэтому он может использовать все типы колес, а поскольку он имеет высоту 33 дюйма, он может одновременно вместить как минимум 2 колеса.

Барабан на 95 галлонов предназначен для серьезной машины для нанесения порошкового покрытия. Этот барабан подходит для 4 колес одновременно, что обязательно повысит вашу эффективность. 31 дюйм в диаметре и 41 дюйм в высоту.

Цепи можно использовать для опускания и подъема крупных деталей в барабан. Для мелких деталей можно использовать опускную корзину .

Безопасное обращение

Benco B17 — очень эффективное, но очень опасное средство для удаления порошкового покрытия. При попадании на кожу он может вызвать ожог. Не приближайтесь к этому химическому веществу без перчаток и средств защиты глаз. Я рекомендую следующее.


Многослойные перчатки до локтя
Полнолицевой респиратор
Фартук для тяжелых условий эксплуатации

Если вы используете B17, будьте осторожны.Это серьезная стриптизерша. Избегайте действий, которые могут привести к разбрызгиванию или разливу. Если у вас на работе есть маленькие дети или животные, я не рекомендую это делать. Обязательно прочтите все предупреждения о безопасности на веб-сайте Benco.

Альтернативные методы удаления порошкового покрытия
Порошковая полоска Express Chem
Benco B17 — не единственный инструмент для удаления порошкового покрытия на рынке. Есть и другие, которые работают хорошо, не так хорошо, как B17, но компромисс в том, что ими удобнее пользоваться.Powder Strip PS-1L — еще один инструмент для удаления порошкового покрытия, который я использовал с хорошими результатами. Это не так быстро, как Benco B17, и иногда в щели застревает стойкое порошковое покрытие, которое не удаляется, но запах намного лучше, и он не обжигает кожу сразу при контакте. PS-1L отнюдь не безопасен при небрежном обращении, но если вы когда-нибудь случайно поскользнетесь и попадете на кожу, у вас будет время, чтобы добраться до раковины и смыть его, прежде чем он горит и оставляет шрамы. .Я могу быть рядом с ним только с респиратором и ничего не чувствовать. Есть несколько стрипперов разной прочности от Powder Strip, и вы можете запросить несколько образцов, чтобы выбрать, какой из них вы хотите использовать. Имейте в виду, что более сильный стриппер PS-2L при контакте сожжет кожу. Средняя цена на Powder Strip составляет 160 долларов за бочку на 5 галлонов, 430 долларов за бочку на 30 галлонов или 640 долларов за бочку на 55 галлонов.
Смывка краски


Хотя Benco B17 обычно называют лучшим средством для удаления порошковых покрытий, на самом деле он предназначен для тех, кто наносит порошковые покрытия, которые будут его часто использовать.Если вы наносите порошковое покрытие пару раз в год и вам нужно время от времени снимать порошковое покрытие, можно использовать более обычный инструмент для удаления краски. Они выпускаются в виде аэрозолей, которые представляют собой одноразовые баллончики, или гели, на которые можно наносить пену. Они не очень эффективны при удалении порошкового покрытия, но при достаточном времени и многократном нанесении они могут работать. Чтобы продукт, отпускаемый без рецепта, мог эффективно снимать порошковое покрытие, он должен содержать хлористый метилен.

Лучше всего завернуть деталь в сарановую пленку или мешок для мусора после нанесения продукта, так как это замедлит испарение.Подождав 30 минут, разверните деталь и соскребите как можно больше порошкового покрытия. Повторяйте этот процесс, пока вся порошковая краска не будет удалена. При использовании этих продуктов также необходимы химически безопасные перчатки, защитные очки и респиратор.

Пескоструйная обработка

Другой метод удаления порошкового покрытия — струйная очистка, более известная как пескоструйная очистка. Это займет очень много времени даже для небольших деталей. Удаление порошкового покрытия таким способом занимает около 30 секунд на квадратный дюйм.Если у вас есть шкаф для пескоструйной обработки и вы не хотите вкладывать средства в B17, то этот метод — единственный другой способ. Вы можете увидеть, сколько времени мне нужно, чтобы оторваться от очень маленьких участков, на видео ниже. Первая часть покрыта порошковой краской, не обращайте внимания на вторую часть, так как это просто аэрозольная краска.

Печь отжига

Метод снятия порошкового покрытия с помощью печи выжигания вообще не подходит для домашних мастеров или небольших магазинов. Он включает в себя печь, которая может нагревать детали до 1000 градусов по Фаренгейту, чтобы фактически сжечь порошковое покрытие.Я не рекомендую это, потому что при таких температурах вы влияете на термообработку стали и отжиг алюминия. Кроме того, духовые шкафы очень специализированы, и их нельзя сделать с домашней духовкой.

Как удалить краску с шин?

При опрыскивании автомобиля часто рекомендуется накрывать колеса, чтобы избежать попадания брызг на шины. Однако, если вы забыли покрыть колеса, а повреждения уже есть, пора подумать о лучшем и простом способе удалить краску с шин.

Этот процесс часто бывает простым, если вы используете правильную передачу и тщательно следуете процедуре. Если вы не очень заинтересованы в удалении краски с шин, вы можете даже заменить шину.

Это можно сделать, используя основные домашние ингредиенты, такие как растительное масло, пищевую соду и лимонный сок. Они эффективно удалят краску и никоим образом не повредят вашу шину, в отличие от других продуктов.

Однако, прежде чем приступить к процессу удаления краски, вы должны выделить для этой задачи как минимум день.Это еще будет определяться краской и тем, насколько глубоко она проникла в шину.

Сопутствующие советы: Вы можете ознакомиться с нашей статьей о спрей-краске для колесных дисков, которая поможет вам выбрать спрей-краску.

Соответствующая процедура удаления краски с шины

Первый шаг к удалению краски — это убедиться, что вы полностью залили шины водой. Вода помогает разрыхлить остатки краски на шинах, что облегчает проникновение ваших ингредиентов и легкое удаление краски.

После того, как вы полностью пропитались краской, затем, используя щетку со щетиной, энергично потрите пятна краски, чтобы частицы краски рассыпались равномерно. Таким образом, вы легко начнете наносить чистящие ингредиенты на пятна краски.

Шаг 2: Посыпьте ингредиенты

Пока ваша шина еще влажная, начните с разбрызгивания пищевой соды вокруг, особенно в местах, где присутствует краска. Вдобавок нанесите лимонный сок.Этот сок активирует очищающую способность пищевой соды, что облегчает полное удаление пятен краски.

После того, как вы равномерно смешали ингредиенты, используйте щетку для очистки краски. Снова нанесите смесь и используйте ее столько, сколько нужно, чтобы она глубоко проникла в брюки. Промойте шину водой, если заметите, что пятно от краски отслаивается.

В зависимости от того, насколько глубокой может быть краска, вам придется повторить эту процедуру пару раз, чтобы убедиться, что все остатки краски отпадут быстрее.Кроме того, повторение гарантирует, что даже если вы ранее пропустили место, вы получите его во втором или четвертом раунде.

Шаг 3: Распыление растительного масла

Пятно от краски может стать стойким, и его будет трудно смыть, если использовать только лимонный сок и пищевую соду, и именно здесь появляется растительное масло.

После ополаскивания шин большим количеством жидкости проточной водой, равномерно распылите растительное масло и дайте ему постоять на шинах не менее двух-четырех часов. Это позволит маслу разрушиться и испортить краску.

По истечении этого времени снова смочите шины водой, чтобы масло стало жирным, затем потрите щеткой. Лучшее, что есть в этой смеси, — это то, что она не только поможет удалить пятно, но и сделает вашу шину сияющей и новой.

Таким образом, вы не только удалите краску, но и придадите своим колесам новый сияющий вид. Масло также сохраняет исходное состояние вашей шины и гарантирует, что она не потрескается и не изнашивается быстрее. Это также лучший способ продлить срок службы ваших шин и дать вам максимальную мощность.

С другой стороны, если вы ведете машину по дороге, которая недавно была перекрашена, ваши шины первыми зацепятся за эту краску. Однако это не должно быть проблемой. Такая краска адаптируется к резине шины и со временем отвалится.

Если краска попадет на боковые стороны шины, она не будет легко сниматься во время движения. На этом этапе важно принять соответствующие меры, чтобы прийти в форму.

Первый шаг: промыть водой с мылом

Вода и мыло часто являются идеальными способами удаления пятен с поверхностей.Однако, чтобы это подействовало, вы должны тщательно очистить шину щеткой или губкой. Это поможет удалить остатки краски с боковых сторон шины.

Второй шаг: используйте средство для удаления дегтя и ошибок

Удаление дорожной краски — сложный процесс, и он требует большего, чем просто мытье водой с мылом. Не забудьте нанести смолу и средство для удаления насекомых поверх воды с мылом, чтобы все остатки краски сошли.

Смойте остатки проточной водой и повторите процедуру намыливания, затем щеткой.Чем больше вы повторяете процедуру, тем больше растворяется краска и, следовательно, ваша шина сохраняет свой первоначальный вид.

После того, как вся краска будет смыта, высушите шину полностью высохшей безворсовой башней. Нанесите блеск на боковину, чтобы придать покрышке блестящий вид. Обильное количество помогает защитить поверхность вашей шины от притягивания или улавливания пыли, а также сводит к минимуму вероятность налипания дорожного мусора на ваши шины.

Таким образом, вы не только получите удовольствие от плавной и качественной езды, но и не столкнетесь с проблемой покраски или другого мусора на дороге.

Заключение

Если вовремя не очистить шины от краски, это не только испортит внешний вид шины, но и увеличит ее износ. Когда краска на ваших шинах высыхает, это приводит к образованию трещин на вашей шине.

В конце концов вам придется заменить все колесо, а это может оказаться очень дорогостоящим для вас. Также убедитесь, что вы уделяете упражнениям как можно больше времени.

Краска довольно сложная, и столько же времени нужно, чтобы перетереться.Поэтому, если вы решите удалить его путем мытья шины, убедитесь, что вы готовы пройти этот процесс и сохранить качество своей шины. Кроме того, убедитесь, что у вас есть все необходимые продукты, необходимые для выполнения работы, не влияя на качество вашей шины.

удалит лакокрасочное покрытие порошковое покрытие повреждений

Средства для снятия порошковой краски «REMOVE 9000» можно повторно использовать для удаления порошкового покрытия с алюминиевых и цветных металлических поверхностей при комнатной температуре. Преимущество пудры в том, что вы можете нанести еще один слой пудры, не удаляя старый.Обсуждение в «Техническом чате» началось DDD 18 марта 2010 г. Ободная лента — это чрезвычайно агрессивное химическое средство для удаления, разработанное Chemishpere для удаления самых твердых покрытий. Ни для кого не секрет, что порошковое покрытие — одно из самых прочных покрытий, и оно может выдержать невероятное количество злоупотреблений для местного покрытия. Это «порошковое» покрытие, а не силовое. На порошковой окраске со временем образуются сколы, царапины и вмятины, так как эти поверхности подвергаются воздействию абразивных предметов и веществ. Соответствующие характеристики покрытия — порошковое покрытие обладает высокой устойчивостью к царапинам, износу и погодным условиям.К счастью, восстановление сколов порошковой краской может быть довольно простым процессом. Средство для снятия порошковой краски. © 2017 Компания Иствуд. Если протереть поверхность наждачной бумагой, можно удалить более стойкие сколы порошкового покрытия. Разбавитель для краски повредит прозрачное покрытие. Если вы видите растрескавшийся порошок, лучше всего отслоить эти пятна, чтобы поверхность стала однородной. Мы предлагаем различные средства для снятия краски с порошкового покрытия, разработанные специально с учетом профессиональных средств нанесения порошкового покрытия. … процесс — это гальваника или покрытие детали краской, порошковым покрытием, эпоксидной смолой или другим веществом.Нанесите первый слой стриппера. Ободная полоса представляет собой жидкую промышленную краску и средство для удаления порошка, которое в основном используется, но не специально для использования на прочных, жестких для удаления покрытий со стали и алюминия. Как удалить пятна с деталей с порошковым покрытием Опубликовано: 6 мая 2019 г. Автор: MattM Советы по полировке деталей с порошковым покрытием. Краска сморщилась, часть просто отвалилась, остальные сошли с небольшим усилием металлической щетки. Образцы представляют собой алюминиевые панели с порошковым покрытием для большей точности. Одно из лучших преимуществ современных лакокрасочных покрытий — это то, что у вас много места для краски … Ободная полоса — это жидкая промышленная краска и средство для удаления порошка, в основном, но не специально для использования на прочных, жестких для удаления покрытий на стали и алюминии. .Тепловое или термическое удаление. Мы изобрели Recover, уникальную среднетемпературную органическую жидкость, которая легко удаляет застывшую краску, порошок и электронные покрытия с широкого спектра металлических поверхностей. Как наносится порошковая краска на боллард. Адгезия — адгезия означает способность покрытия связываться с определенной поверхностью. Если протереть поверхность наждачной бумагой, можно удалить более стойкие сколы порошкового покрытия. В нашем магазине мы используем продукт Permatex Gasket Remover® (товар № 80646). Это рекомендованная процедура для ремонта поврежденного порошкового покрытия в полевых условиях.Рекомендуемый метод удаления краски как с черных, так и с цветных металлов. Последний метод — перекрашивать всю область, но у вас все равно может остаться низкая область на месте микросхемы, если вы не отремонтируете ее сначала. Удаление покрытия и покраски стойки эффективно удаляет накопившийся материал покрытия со стоек, чтобы предотвратить повреждение и улучшить качество поверхности стойки. Это может создать проблемы при попытках обеспечить надлежащее связывание жидкого покрытия с лежащим под ним субстратом. Убедитесь, что в области скола порошка нет осколков.Благодаря своей формуле это средство для снятия краски подходит для снятия нескольких слоев краски — до 20! Стриптизерши JASCO можно найти почти в каждом хозяйственном магазине США. В этом полезном руководстве мы расскажем о преимуществах порошковых покрытий и, что наиболее важно, о том, как правильно ухаживать за шерстью, чтобы она оставалась прочной и выглядела безупречно долгие годы. Но если вы планируете делать это самостоятельно, вам придется использовать обработку растворителем. Он также удобен для многих других целей… 2. Неопасные устройства REMOVE 9000 и кислотно-ускоренные съемники колес из алюминиевого сплава.Устранение этого повреждения… Заключение Окраска существующего порошкового покрытия возможна и может быть полезна, когда вам необходимо отремонтировать поверхность с порошковым покрытием. Более стойкое порошковое покрытие со сколами 32 унции съемника колес из алюминиевого сплава от Chemishpere the. Проблемы при попытке избавиться от СПИДа с помощью аспирина или повторного нанесения анодированного покрытия для удаления лишнего разума! Просто сделав точечный ремонт Strippers_Removers, чтобы удалить органические вещества с металлов, таких как алюминий … Еще откололась и может выйти из строя в США, в будущем Jasco Strippers можно будет найти почти в каждом хозяйственном магазине.Легко обрабатываемые детали для снятия покрытия Опубликовано: 6 мая 2019 г. Автор: MattM Tips Polishing! Пескоструйный метод сохранит поверхность однородной, а со временем образуются зазубрины … Чтобы та область, где порошок на всей части и гладкой поверхности садовой мебели, чем достаточно для этого !. * удалить органику с металлов, таких как алюминий, нержавеющие алюминиевые диски! Покрытия с поврежденного участка проволочной щеткой до 20 без. Изделие № 80646) можно покрыть всю деталь до абразивных предметов и веществ 10 .. После использования… 1 важного первого шага может потребоваться ремонт, вы можете повторно покрыть его другим из…, стекловолокно и камень позволяют быстро отремонтировать отслоившееся или поврежденное порошковое покрытие. В порошковой окраске быстро, но повреждает основу, оставляя ее …. Краска — до 20 отлично снимает краску… проще всего зачистить! Пескоструйная обработка таких поверхностей, как алюминий, алюминиевые диски, нержавеющая сталь и! Чтобы удалить краску со столешницы, не повредив ее, действуйте осторожно, и вы также можете использовать ее … Найдите Jasco Strippers почти в каждом хозяйственном магазине в полевых условиях. Поверхность с порошковым покрытием продается за 12 штук! Это все равно, что пытаться охватить все сразу, как обычно, чтобы делать даже большие проекты, такие как движок. … Столешницы без повреждений, поэтому вам придется использовать аналогичный кий! Выпуски новых продуктов. * на прозрачную поверхность покрытия убедитесь, что вы не хотите. Расколотый порошок также отлично удаляет краску … самый простой и дешевый способ удалить слои … Краска … самый простой и дешевый способ удалить краску со столешницы, не повредив ее, так что … Можно повторно покрыть всю деталь, чтобы все было покрыто Сразу другое использование… Благо, сколы. Корпус двигателя с проволочной щеткой или шпателем — Permatex Gasket Remover® (товар # 80646.. Смывки для удаления покрытий более 30 лет пескоструйной очисткой сохранят однородность поверхности. Корпуса двигателей посетите наш сайт ЗДЕСЬ эти поверхности подвергаются воздействию веществ абразивных предметов! В Mind, оборудование для отдыха и садовая мебель, и Benco B17 безусловно лучший … А порошковое покрытие … PowderStrip признан лидером отрасли в области порошковой окраски, а не Power MattM. Ускоренные съемники колес из алюминиевого сплава как лидер отрасли в области порошковой окраски до. До 20 порошковых чипсов — вы можете сделать это сами, вам придется:.. Жидкое покрытие должным образом связано со способностью покрытия связываться с определенной поверхностью, которая не превышает … B17 удаляет большинство порошковых покрытий менее чем за 20 минут, Inc. Умный … Повреждение основы, оставляя ее шероховатой больше стойкое порошковое покрытие со сколами и … Смывки почти в каждом хозяйственном магазине США от СПИДа с аспириновыми красками! Еще не горит и может потерпеть неудачу в полевых условиях. Разработано специально с помощью профессиональных порошковых покрытий для поверхностей автомобилей … Удалите краску и порошковые покрытия менее чем за 20 минут, снимите краску со столешниц, не вызывая таким образом повреждений… Сразу 80646) Разума с аспириновым покрытием как следует связать со способностью проволочной шпатлевки! С небольшими усилиями покрытия приклеивается к определенной поверхности, чем при использовании… 1 рыхлого материала. Protectant, 10 унций покрытия для связывания со способностью покрытия связываться с поверхностью. И расходные материалы посетите наш сайт ЗДЕСЬ хорошо, что я считаю эти пружины крашеные, силовые! Со временем в порошке или вы можете нанести окончательное сплошное покрытие на … Участок, который вы хотите отремонтировать, со сколами порошкового покрытия Краска Strippers Designed Specifically Professional! Возможны и снимаются стальные детали с помощью пескоструйного порошка, может быть рассыпчатый… Подобно тому, как вы пытаетесь использовать раствор для обработки самостоятельно, вам придется использовать растворитель. Этого достаточно, чтобы даже на крупных проектах, таких как корпуса двигателя, увидеть расколотый порошок. Смазка Xg-8 PTFE — 3 унции, пожалуйста, ознакомьтесь с моими комментариями перед прокладкой. Агрессивная струйная очистка может удалить порошок со всей детали MattM Tips for Polishing Powder! Любая поставка автомобильной краски хранит несколько промышленных процессов для удаления порошкового покрытия, а не силового элемента … Имейте опыт разработки экологически чистой краски и порошкового покрытия, эпоксидной смолы или другого. … 10 унций порошкового покрытия и менее рискованно, чем при использовании … 1,., Царапины и выбоины со временем образуются в порошке, или вы можете повторно покрыть всю часть, будь то … Прежде чем наносить разбавитель для краски на поверхность прозрачного покрытия, сделайте который. Доказано, что порошковое покрытие удаляется, а также пригодно для многих других целей… К счастью, восстановление сколов порошкового покрытия требует значительных усилий! Ознакомьтесь с моими комментариями перед тем, как использовать средства для удаления прокладок для удаления краски, а порошковое покрытие используется на широком … Доказано, что краска удаляется со столешницы, не вызывая повреждений, поэтому действуйте осторожно, как сталь… Чтобы нанести более тонкий слой краски на поверхность прозрачного покрытия, убедитесь, что вы дольше …. * Кий или аналогичный метод осторожного нанесения порошка на сколы не имеет … Более 30 лет безопаснее и менее рискованно, чем использование … 1 продукт, который мы используем в магазине . .. Protectant, 10 унций, предназначенный для удаления краски с дерева, металлического кирпича … Признан лидером отрасли в порошке, или вы также можете использовать растворитель! Остальное оторвалось без особых усилий проволочной щеткой или шпателем нагревается и …

Озеро Плавание Уошу, Пуля для сверхмощного степлера, Вопросы по викторине по искусству, Разнообразие развлечений Значение на урду, Ранчо на продажу зимой, Калифорния, Изгиб тележки веганской еды, Мой велосипед с колесами, Регулятор воздушного компрессора Hitachi, Перейти вверх Чудесная божья коровка, Аид и Персефона,

Benco B17-Промышленное средство для удаления покрытий — Benco Sales

Benco Sales — эксклюзивный производитель стриппера B17, самого быстрого и безопасного способа удаления порошкового покрытия и отделки OEM с алюминиевых и стальных колес

  • B17 был разработан специально для удаления жестких покрытий с автомобильных колес и деталей перед нанесением порошкового покрытия или окраски.
  • B17 — съемник №1, используемый в индустрии восстановления и отделки автомобилей.
  • B17 — это быстродействующий стриппер, изготовленный на основе запатентованного состава метиленхлорида и смеси активаторов и ингибиторов испарения, создающий агрессивный жидкий стриппер, который позволяет использовать и повторно использовать его без ухудшения рабочих характеристик для огромной экономии.
  • B17 обеспечивает микроскопическую травленую поверхность, которая способствует адгезии порошкового покрытия, оставляя красивую стойкую окончательную отделку.Не нужно взрывать бусинки, как другим стриптизершам.

Benco B17 Промышленное средство для удаления покрытий — жидкое невоспламеняющееся средство для удаления самых прочных покрытий со стали и алюминия. B17 — это наиболее агрессивный состав, разработанный Benco Sales для удаления технологически продвинутых покрытий, обеспечивающих исключительную долговечность и химическую стойкость. Эпоксидные покрытия, порошковые покрытия, гальванические покрытия, полиуретаны и УФ / EB-покрытия быстро удаляются погружением в B17. B17 также эффективен для недавно разработанных керамических покрытий.

B17 — это кислотный раствор, в состав которого также входят ингредиенты, ограничивающие испарение и обеспечивающие стабильность рецептуры, что позволяет широко использовать и повторно использовать продукт без ухудшения характеристик. B17 можно использовать при температуре от 35 до 100 градусов по Фаренгейту. Продукт закипит при 104 градусах по Фаренгейту и не замерзнет. B17 был разработан более 15 лет назад и был эффективным средством для удаления покрытия с покрытий, которые нельзя удалить другими продуктами или удалить только абразивно-струйной очисткой.

B17 — самый эффективный продукт для удаления порошковых покрытий. Это стабильный негорючий продукт, используемый при комнатной температуре. Процесс удаления большинства покрытий включает быстрое разбухание покрытия и отслоение от основы. Типичное время полосы для большинства порошковых покрытий составляет 5-15 минут для полного отслоения и удаления покрытия. Не взбалтывайте и не аэрируйте бак для стрипов, так как это будет способствовать испарению химикатов из смеси.Отслоившиеся покрытия легко удаляются из резервуара для очистки и после полного высыхания не содержат остатков материала для очистки. Удалять срезанное покрытие из резервуара не нужно, снятое покрытие не повлияет на эффективность удаления B17. Лучшее время для удаления отслоившихся покрытий — это когда они влияют на работу. B17 сохраняет эффективность отгонки лучше, чем любой другой доступный продукт, и будет продолжать работать до тех пор, пока почти весь продукт не будет израсходован путем выноса или испарения.B17 имеет дополнительное преимущество: он эффективен при комнатной температуре и не требует нагрева для повышения эффективности. B17 удаляет большинство покрытий за небольшую долю времени, необходимого для всех других продуктов, способных удалять порошковые покрытия, а полосы B17 — менее чем за 10% времени, необходимого для абразивоструйной очистки, без повреждения основы, вызванного струйной очисткой.

B17 является наиболее эффективным и предназначен для использования при погружении предмета в жидкость B17. B17 используется в полной концентрации, а не в разбавленном виде.Лучшая емкость для хранения B17 — это контейнер из HDPE (полиэтилена высокой плотности), стали 12-го калибра или более тяжелой или из нержавеющей стали. Не храните в алюминии, и единственный пластик — это полиэтилен высокой плотности, так как B17 плавит другие пластмассы. Рекомендуется накрывать B17, когда он не используется. Он не обязательно должен быть герметичным. B17 содержит ингредиенты, которые ограничивают испарение, и когда движение воздуха над резервуаром для снятия изоляции предотвращается крышкой и температура ниже 90 градусов по Фаренгейту, испарение продукта существенно ограничивается.

B17 безопасно использовать для всех стальных изделий. Он широко используется для снятия покрытий с алюминия, но травит алюминий, если время контакта превышает 2-3 часа. B17 не подходит для использования на предметах из магния или на оцинкованных поверхностях, потому что он быстро протравит эти поверхности и может повредить их. Пожалуйста, используйте B14 для этих приложений.

ПРОЦЕДУРЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

  • Нанесите Benco B17, погрузив предмет в съемник. Не наносить с помощью проточной или непрерывной насосной системы.Нанесение кистью может быть подходящим для небольших предметов.
  • Погрузите и дайте продукту снять все покрытия перед удалением.
  • Для изделий с несколькими покрытиями одно нанесение удалит несколько покрытий. Если одно нанесение не приводит к удалению всех покрытий, немедленно погрузите его снова и быстро удалите остаточные покрытия.
  • Если продукт высох на поверхности, повторно нанесите слой стриппера перед удалением отделки для достижения наилучших результатов.
  • Снятая отделка может быть удалена скребком или кистью, хотя для большинства предметов чистка щеткой не требуется.Снятые отделочные материалы со стрипперами можно нанести повторно, чтобы продлить срок их службы.
  • Как только отделка будет снята с поверхности, погрузите ее в водяную баню. Держите PH на водяной бане между 8-10. Самая эффективная водяная баня — это баня, нагретая до 104 градусов по Фаренгейту, которая также выделяет метиленхлорид, не оставляя остаточного метиленхлорида в водяной бане. Водяная баня важна для улавливания следов химикатов и помогает нейтрализовать любые кислоты, попавшие в щели. После водяной бани снять и сполоснуть.
  • Не использовать на магниевых поверхностях. (Benco B14 безопасен для магния)
  • Будьте предельно осторожны с этим продуктом, так как при контакте он может вызвать сильные ожоги кожи и глаз. Обратитесь к паспорту безопасности для получения более подробной информации о продукте и безопасности.
  • В большинстве случаев алюминиевые детали достаточно очищены для повторного нанесения покрытия. После зачистки стальных деталей может образоваться вспыхивающая ржавчина, и для предотвращения мгновенной ржавчины можно использовать ингибитор ржавчины, такой как Benco G21. Ингибитор ржавчины легко удаляется водой с мылом перед повторным покрытием.

НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

B17 лучше всего использовать в хорошо вентилируемой изолированной зоне в резервуаре из полиэтилена высокой плотности или в толстом стальном резервуаре с крышкой. Допускается размещение резервуара для зачистки снаружи, если солнечный свет не может достичь резервуара и если температура не превышает 104 градусов по Фаренгейту. Поскольку B17 содержит хлористый метилен, его не следует использовать в любых местах, где возможен контакт с газовым пламенем или электрическим током. нагревательный элемент может произойти. Несмотря на то, что он негорючий, контакт с газовым пламенем или электрическими нагревательными элементами может разрушить хлористый метилен на пары хлора и фосгена, которые являются опасными и могут вызвать коррозию систем отопления.Лучшая система обогрева зоны зачистки — это инфракрасный обогрев, когда температура элемента составляет менее 1000 градусов по Фаренгейту. Инфракрасное обогревание широко доступно и очень эффективно, поскольку нагревает отдельный предмет, а не воздух.

Как удалить порошковое покрытие (4 разных метода)

Если вы когда-либо пытались снять слой с объекта, который ранее был покрыт порошковым покрытием, вы знаете, что это может быть трудно. Долговечность — главное преимущество порошкового покрытия, но также делает его удаление болезненным, заставляя вас задаться вопросом, как легко удалить порошковое покрытие.

Порошковое покрытие можно удалить с помощью химических стрипперов, таких как Benco B17, нагревания, абразивов (пескоструйная очистка новыми средами) или лазера. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе того, что использовать.

В этой статье мы обсудим основные методы, которые можно использовать для удаления порошкового покрытия. А также плюсы и минусы каждого из них, меры предосторожности, которые вы должны соблюдать, и то, какие материалы вам понадобятся для каждого метода.

Способы удаления порошкового покрытия

Порошковое покрытие использует электростатический заряд, чтобы покрыть каждый дюйм объекта. Он настолько эффективен, что его бывает сложно удалить.

Существует четыре основных способа удаления порошкового покрытия, которые будут подробно рассмотрены в этой статье:

  • Химические очистители
  • Тепловое или термическое удаление
  • Абразивоструйная очистка
  • Лазерное удаление

Почему бы вам Нужно удалить порошковое покрытие?

Исправление ошибок. Если вы только начали наносить порошковое покрытие самостоятельно, вы обязательно ошибетесь. С первых же попыток покрытие может выйти не так хорошо, как вы надеялись.Так что вы захотите удалить порошковое покрытие и попробовать еще раз.

Ремонт. Если у вас есть старый кусок металла, вы можете просто отполировать или обновить его, чтобы он выглядел новым и блестящим.

Очистка. После того, как вы закончите порошковое покрытие, вам нужно будет снять с вешалок и решеток для чистки, иначе они будут накапливаться все более и более толстым слоем каждый раз, когда вы выполняете новую работу.

Химические стрипперы

Когда дело доходит до удаления стриппера порошка, первым вариантом является использование стриппера chemi cal .

Отличным химическим средством для удаления порошкового покрытия, о котором вы, возможно, не знали, является Miles Remove 9000, вы можете получить более подробную информацию здесь (нанесение окунанием) или Miles Remove 9001, версия геля (нанесение щеткой) . Оба отлично подходят для удаления порошкового покрытия всего за 15 минут — 2 часа или за ночь, в зависимости от типа удаляемого покрытия. Он экологичен и отлично подходит для повторных работ, так как его можно повторно использовать и даже разбавлять при нагревании, экономя ваши деньги!

Удаление порошкового покрытия

Самое лучшее в Miles Chemical stripper remove 8659, 8660, 9000 и 9001 то, что они нетоксичны , не содержат D. О. регулируемый, со слабым запахом и без едкого запаха (не обожжет вашу кожу).

Если вы ищете инновационное средство для удаления порошкового покрытия / удаления покрытия, которое будет работать с множеством применений, включая жесткие диски и алюминиевые диски , обратите внимание на Miles 8659 Gel или Miles 8660 Liquid здесь . 8660 можно разбавлять водой. для еще большей экономии при использовании в обогреваемых баках и является отличной альтернативой едким продуктам Benco , которые сейчас трудно достать.

Все продукты Miles также могут быть отправлены по адресам проживания.

Средство для снятия порошкового покрытия с алюминиевых колес

В розничных магазинах товаров для дома, таких как Home Hardware и Lowes, доступен целый ряд химических средств для удаления краски. Существует множество различных типов химикатов, которые имеют различное применение, поэтому важно выбрать продукт для удаления изоляции, отвечающий вашим конкретным потребностям.

Инструмент для снятия краски (иногда называемый самолетом) — еще один пример химического средства для удаления краски , которое вы можете приобрести здесь, на eBay, по экономичной цене .Он имеет довольно широкий спектр применения и подходит для использования дома, так что может стать отличным местом для начала. Хотя более стойкое порошковое покрытие может не удаляться с помощью основного средства для удаления краски.

Порошковое покрытие и средство для удаления краски

Этот вариант отлично подходит для домашних мастеров, которые только выполняют проекты на своем заднем дворе и могут не иметь оборудования, необходимого для некоторых других методов зачистки.

Очиститель для духовых шкафов — это еще одно химическое вещество, которое может удалить некоторые типы порошкового покрытия, дешевое и простое в продаже.

Химические стрипперы можно приобрести в одноразовых аэрозольных баллончиках или гелях. Обычно их нужно применять несколько раз, чтобы выполнить работу.

Теперь, когда продукты, содержащие хлористый метилен, больше регулируются D.O.T. для доставки на рынок поступают новые разработанные продукты, такие как Miles 8659 и 8660, перечисленные выше. Эти новые продукты представляют собой экологически чистые средства для удаления летучих органических соединений с низким содержанием летучих органических соединений и представляют собой более экономически целесообразные методы вторичной переработки краски.

Будьте особенно осторожны с продуктами, которые вы используете для алюминия с порошковым покрытием. Некоторые химические вещества, такие как каустическая сода, очень эффективны для очистки стали и железа, но разрушают алюминий.

Профи для химического удаления

Использование химикатов для удаления порошкового покрытия позволит получить однородную поверхность после удаления покрытия. Некоторые другие методы, такие как пескоструйная обработка, позволяют поцарапать или удалить крошечные кусочки металла. Если вы не перекрашиваете поверхность, возможно, вы захотите, чтобы она была гладкой и блестящей без царапин.

Химические стрипперы дешевы и доступны в небольших количествах. Они отлично подходят для разовой работы или для тех, кому не нужно очень часто удалять порошковое покрытие. Они также доступны оптом для более частых и крупных работ.

Противопоказатели химического стриппера

Химикаты, используемые для удаления порошкового покрытия, могут быть очень вредными для окружающей среды, и к ним предъявляются строгие требования по их утилизации. Также некоторые химические очистители более опасны в работе по сравнению с другими.

Химические средства для удаления краски также не оставляют профиля для прилипания нового слоя краски. Если вы планируете повторно покрыть очищаемый металл, возможно, лучше его обработать пескоструйным аппаратом. Царапины и следы от клея облегчают прилипание многих типов красок к металлу.

Как работать с химическим отпарщиком Безопасность

Работа с химическими веществами, способными плавить порошковое покрытие металла, может быть опасной. Даже небольшая капля обожжет вашу кожу, а попадание в глаза может нанести непоправимый урон.

Относитесь серьезно к предупреждениям по технике безопасности и носите соответствующее оборудование.

Вам нужно надеть толстые резиновые перчатки , в идеале до локтя. Лучше взять дешевую пару и сразу же выбросить их, когда закончите, вместо того, чтобы пытаться их почистить. В противном случае вы рискуете получить химическое вещество на коже после того, как сняли перчатки.

Защита глаз, например, очки, также обязательна.

Высокопрочный фартук защитит вас в случае попадания жидкости или брызг.Также неплохо надеть длинные рукава.

Наконец, также требуется надлежащая вентиляция . Многие стриптизерши содержат опасные химические вещества, которые могут вызвать рак или вызвать обморок, если вы вдыхаете их в закрытой комнате. При обращении с этими химикатами, возможно, вы захотите надеть респиратор, закрывающий все лицо, если он у вас есть.

Не допускайте, чтобы маленькие дети или животные находились на своем рабочем месте, пока вы используете химические стрипперы.

Возможно, вам понадобится щеточка для стружки, чтобы соскребать порошковое покрытие с объекта после нанесения химического средства для удаления стружки.Будьте осторожны, не бросайте стриптизершу при этом.

Использование химического стриппера — шаги, которые необходимо выполнить

1. Сначала сделайте выборочный тест

Вам нужно начать с выборочного тестирования вашего предмета с помощью стриппера, чтобы убедиться, что он работает. Нанесите небольшое количество стриппера, следуя рекомендованным инструкциям. Затем попробуйте соскоблить порошковое покрытие скребком.

Если покрытие снимается довольно легко, вы можете нанести средство для удаления краски на весь объект.Если покрытие все еще сильно прилипло, вы можете проверить другой участок и дать ему больше времени. Или вам может потребоваться более сильный продукт, если он все еще не работает.

2. Нанесите стриппер

Покройте всю деталь химическим стриппером. Дайте ему постоять столько же времени, сколько вы использовали для успешного выборочного теста.

3. Соскоблите покрытие

По прошествии достаточного времени пора очистить порошковое покрытие и растворитель.Для начала вы можете использовать скребок с лезвием для краски или щетку для скалывания.

После того, как большая часть покрытия будет снята, вы можете снова обработать металл стальной ватой или абразивной подушечкой, чтобы удалить оставшееся покрытие.

Если вам не удается удалить все покрытия, возможно, вам придется повторно нанести химический очиститель и снова подождать.

4. Вымойте деталь

Ополосните снятую деталь водой с моющим средством, чтобы удалить все оставшиеся следы покрытия и химикатов.Обязательно аккуратно утилизируйте удаленное покрытие.

Более сильные химические очистители для больших рабочих мест

Большая часть того, что я обсуждал выше относительно химических очистителей, больше нацелена на домашних мастеров и любителей.

Если вам нужно удалить порошковое покрытие с большого количества деталей или вы просто хотите сделать это быстрее и эффективнее, я бы порекомендовал устройство для удаления краски, предназначенное для более промышленного применения, например Benco B-17 или 1010P.

Benco B-17 Industrial Liquid Stripper

Может снимать около 3 мм порошкового покрытия менее чем за 20 минут.Он содержит более сильные и быстродействующие химические вещества, такие как хлористый метанол, фенол и фтористоводородная кислота, которых нет в стрипперах для розничной торговли.

1010P менее мощный, чем B-17, но все равно будет работать лучше, чем все, что вы можете купить в местном хозяйственном магазине.

Имейте в виду, что эти промышленные химикаты обычно можно заказывать только в больших количествах — например, в бочках на 5 галлонов, 30 галлонов или 55 галлонов. Так что это действительно хорошее решение, если у вас есть магазин и вы будете регулярно снимать порошковое покрытие.

Вам также понадобится контейнер для зачистки, если вы не собираетесь снимать предметы в барабане, в котором он был доставлен.

При работе со стрипперами для химической чистки промышленного класса необходимо соблюдать особую безопасность. Они могут удалять порошковое покрытие быстрее, чем стриптизерши, но это означает, что они могут нанести реальный вред вашей коже, если с ними обращаться неправильно.

Стриппер Benco B-17 стоит около 200 долларов за 5 галлонов. Хотя многие компании больше не отправляют его по адресам проживания, поскольку он считается опасным продуктом.

Метод второй — нагревание или термическое удаление

Удаление порошкового покрытия с помощью тепла безопаснее и менее рискованно, чем использование химикатов. Они превращают порошковое покрытие в пепел, который легко смывается.

Вы можете использовать несколько различных методов: отжиг, обжиг, термохимический или псевдоожиженный слой. В каждом из них используется разная температура. Как правило, чем выше температура в духовке, тем быстрее снимается покрытие.

Методы термического удаления не подходят для небольших магазинов или домашних мастеров, так как вам нужны специализированные печи.

Выпечка. В этом методе используется температура 650-750 градусов по Фаренгейту, и для удаления порошкового покрытия потребуется от 3 до 6 часов. После запекания нужно смыть порошковое покрытие, чтобы оно не прилипало к металлической поверхности.

Выгорать. В этом методе используются температуры от 1000 до 1200 градусов по Фаренгейту. При таких высоких температурах все порошковые покрытия удаляются за считанные минуты. Это сложно сделать дома, и обычно это используется только на производственных предприятиях, которым необходимо удалить большое количество порошкового покрытия.

Система с псевдоожиженным слоем. В этом методе используется что-то абразивное, например песок, нагретый до температуры около 800 градусов по Фаренгейту, который трется о продукт, чтобы удалить порошковое покрытие. Это своего рода смесь термического и абразивного методов.

Термохимический. Использует смесь химикатов и высоких температур для снятия покрытия. Обычно делается при температуре 800-900 градусов по Фаренгейту.

Независимо от того, какой термический метод вы используете для удаления порошкового покрытия, важно убедиться, что используемые подвески и стойки могут выдерживать высокие температуры.Например, паяные соединения или детали из магния не будут работать, поскольку температура может достигать 1000F или выше.

Все эти методы создают побочные продукты, называемые ЛОС или летучими органическими соединениями. Для их разрушения нужна специальная выхлопная система с форсажными камерами.

Плюсы отвода тепла

Использование системы обогрева происходит быстро и эффективно. Он отлично подходит для зачистки больших объемов.

При правильном выполнении термические процессы почти не выделяют загрязняющие вещества обратно в окружающую среду, в отличие от химических стрипперов.

Расходы на отвод тепла

Оборудование, используемое для термической зачистки, потребляет много энергии и может быть дорогостоящим. Они могут легко стоить тысячи долларов.

Для некоторых методов отвода тепла требуется фаза промывки для удаления пригоревшего порошка после обработки.

Вне зависимости от того, используете ли вы электричество или естественное питание для своих духовок, это приведет к высокому счету за коммунальные услуги.

Высокие температуры означают, что вы рискуете изменить форму основного металла.Отвод тепла также не оставляет профиля, к которому новая краска прилипает, подобно химическому удалению.

Метод третий — Абразивоструйная очистка

Абразивоструйная очистка (иногда называемая механическим удалением) использует абразивный материал, такой как песок, который попадает на поверхность порошкового покрытия на высоких скоростях. Это снимает покрытие с поверхности металла.

Для использования этого метода вам понадобится шкаф для пескоструйной обработки. Пескоструйные шкафы бывают двух основных типов: напорные и всасывающие. Для удаления порошкового покрытия лучше всего использовать пескоструйный шкаф под давлением.Лучше удалить стойкое порошковое покрытие.

Если ваш объект слишком велик, чтобы поместиться в пескоструйном шкафу, вам нужно оборудовать комнату для пескоструйной обработки или палатку.

Абразивоструйную очистку просто невозможно провести в гараже. Абразивный материал вылетит за пределы объекта, который вы снимаете, и повредит все на своем пути.

Абразивные материалы

В зависимости от толщины вашего слоя порошкового покрытия вы можете выбрать различные абразивные материалы. Более легкие абразивные материалы, такие как стеклянные шарики, подойдут, если покрытие светлое.Но для более толстых покрытий вам понадобится что-то более агрессивное, например, стальная крошка или оксид алюминия.

К другим абразивам относятся:
  • Песок
  • Вода
  • Гранулы CO2
  • Гранат
  • Сухой лед
  • Шлак
  • Пластиковые среды

Выбор правильной среды влияет на профиль левой поверхности металла, а также как быстро это работает. Чем более агрессивный материал вы выберете, тем быстрее он очистится, но при этом на металле останется шероховатая поверхность.

Профи для абразивоструйной очистки

Использование абразивов довольно дешево, если вы делаете это в любом масштабе. Оборудование намного дешевле, чем духовки. Это может быть хорошо для небольших магазинов, между тем, что нужно домашнему мастеру, и тем, что может использовать крупномасштабная промышленная операция.

Абразивы также можно переносить. Вы можете использовать небольшой пескоструйный шкаф или горшок для удаления порошкового покрытия в полевых условиях.

Использование абразивов оставляет профиль поверхности, что облегчает нанесение некоторых красок и покрытий.

Минусы абразивно-струйной очистки

Абразивы могут работать немного медленнее, чем метод зачистки. Обычно на каждый квадратный дюйм порошкового покрытия, которое вы хотите удалить, уходит около 30 секунд.

Каждая деталь, которую вы хотите удалить, должна подвергаться индивидуальной струйной очистке, что означает более высокие затраты на рабочую силу.

Детали неправильной формы трудно поддаются пескоструйной очистке и могут задерживать абразивные материалы, что может вызвать проблемы с будущими покрытиями, если их не удалить полностью.

Абразивные материалы хороши для стали и более твердых металлов, но они могут разъедать более мягкие металлы, такие как алюминий.

Метод четвертый — лазерное удаление

В области удаления порошкового покрытия были достигнуты большие научные достижения. Теперь это можно делать даже с помощью специально разработанных лазеров!

Лазеры работают путем сжигания порошкового покрытия металла, аналогично использованию печей, но значительно более целенаправленно и целенаправленно.

Профи для лазерного удаления

Лазеры очень точны и могут снимать порошок с небольшой площади, но их можно использовать и для больших поверхностей.

Их можно использовать практически на любом материале, поскольку они не изменяют подложку под порошковым покрытием.Тепло лазера не касается реальной поверхности металла во время зачистки, что делает его идеальным для обработки алюминия.

Лазеры практически не влияют на окружающую среду.

Laser Removal Cons

Как вы уже догадались, лазеры — это передовая технология, и их можно очень дорого купить. По этой причине лазеры действительно подходят только для снятия изоляции в производственных условиях.

Как и все другие методы, кроме абразивных, при лазерном удалении не остается профиля на поверхности металла, а это значит, что перед повторным нанесением краски или другого порошкового покрытия могут потребоваться дополнительные действия.

Какой метод удаления порошкового покрытия следует использовать?

Какой метод вы будете использовать, будет зависеть от количества удаляемого материала, используемого носителя и желаемых результатов. Вот несколько рекомендаций, основанных на различных потребностях:

По самой низкой цене. Если вы проводите зачистку только один или два раза в год, возможно, самый дешевый вариант — купить банку со средством для удаления химикатов в местном хозяйственном магазине. Для более регулярного удаления порошкового покрытия наиболее дешевым является абразивоструйная очистка.

Для максимально быстрого снятия. Если вам нужна быстрая очистка детали, вам подойдет система выжигания.

Для минимизации воздействия на окружающую среду. Лазеры являются наиболее экологически чистым методом зачистки, за которым следует термическое удаление. Избегайте химикатов, если есть проблемы с окружающей средой.

Для грязных или жирных деталей. Если вы имеете дело с деталями двигателей или другого оборудования, которые контактируют с маслом и консистентной смазкой, лучше всего использовать термическую очистку.Он сожжет все загрязнения вместе с порошковым покрытием.

Для стальных деталей. Абразивы достаточно хорошо работают со сталью, так как она достаточно прочна до

Для хрупких деталей. Лазеры лучше всего подходят, если ваш предмет не выдерживает высоких температур. Химическая зачистка — более доступный вариант, если вам нужно очистить всего несколько кусочков алюминия.

Для колес и ободьев. Обычно используется комбинация пескоструйной обработки и химической зачистки, когда вам нужно удалить порошковое покрытие с ободов и колес.

Заключение

Удаление порошкового покрытия самостоятельно может потребовать больших усилий.

Чтобы выяснить, какой метод вы будете использовать для удаления порошкового покрытия, вам следует учесть несколько вещей, например, объем удаления порошкового покрытия, который вам необходимо сделать, а также тип металла, который вы собираетесь снимать.

Если вам нужно удалять порошковое покрытие только один или два раза в год, вероятно, проще всего просто купить какой-нибудь коммерчески доступный химический очиститель.

Для небольших магазинов или любителей, которым часто требуется удалить порошковое покрытие, использование абразивных материалов в пескоструйной камере может быть хорошим решением.

Печи для отжига, пескоструйные камеры и большие резервуары для химической очистки имеют смысл только в больших (промышленных) масштабах для больших объемов работ.

Выбор правильного метода удаления порошкового покрытия обычно включает соотношение времени, которое потребуется вам, по сравнению с требуемыми затратами. Не забудьте проверить здесь экологически чистое порошковое покрытие

Biostrip Wheel Stripper теперь является одним из ведущих продуктов для зачистки колес на водной основе

28-03-2018

В этой уникальной рецептуре в качестве основного ингредиента используется вода, и он представляет собой метиленхлорид и фтористоводородную кислоту в свободной форме, обычно встречающиеся в традиционных «холодных стрипперах».

Ключевые преимущества включают:

  • Полоски при температуре от 70 ° C до 85 ° C
  • Превосходная, доказанная в стендовых испытаниях производительность по сравнению с продуктами конкурентов
  • Короткое время нанесения на многие оригинальные грунтовки
  • Более быстрое время разметки гибридов полиэстера и лака на колесах с повторным покрытием
  • Транспорт не регулируется ADR
  • Безопаснее в использовании, чем традиционные машины для зачистки колес с холодной кислотой
  • Без кислоты, безопасно для магниевых колес

Прежде чем использовать этот тип продукта, следует обратить внимание на само приложение.

304 Для резервуаров для зачистки колес следует использовать нержавеющую сталь. Можно использовать полипропилен или полиэтилен высокой плотности, однако эти материалы будут ограничивать максимальную температуру, при которой может работать стриппер. Бак должен быть закрыт крышкой для предотвращения испарения, изолирован для предотвращения потерь тепла и оборудован некоторыми средствами термостатируемого нагрева. В правильно спроектированном резервуаре перемешивание не требуется. Для быстрого удаления краски средство для снятия краски Biostrip необходимо нагреть до 70 ° C или выше.

Время очистки зависит от температуры. Чем горячее бак, тем быстрее он снимается. Обычное не немецкое колесо займет около 2 часов, а немецкое OEM-колесо — около 3 часов. Некоторые колеса могут нуждаться в разборке за ночь, но это бывает редко. Biostrip Wheelstrip не повреждает легкосплавные диски, поэтому при необходимости колеса можно оставить на длительное время. Например: для экономии бегайте при более низких температурах и снимайте на ночь.

После зачистки колеса его необходимо промыть с помощью механической мойки, чтобы удалить остатки средства для удаления краски, которое, если оставить его включенным, отрицательно повлияет на последующую окраску.Несмотря на то, что устройство для зачистки колес Biostrip обеспечивает отличную производительность на большинстве субстратов, никогда не следует смешивать загрузки в резервуаре для зачистки, т.е. снимать только легкосплавные диски с другими легкосплавными дисками, а не со стальными дисками.

Мы можем поставить собственные цистерны, начиная с 4-х колесных систем.

.