15Дек

Способы защиты автомобиля от коррозии: Как остановить ржавчину на кузове автомобиля

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля

Появление автомобилей в жизни людей – это значительный технологический прогресс. Для стабильной работы машины и отличного внешнего вида за ней нужен регулярный уход. И тут назревает вопрос, как остановить образовавшуюся ржавчину на кузове автомобиля и не допустить ее дальнейшего появления.

Причины возникновения ржавчины

Распространение ржавчины на кузове авто – это серьезный вопрос, который требует внимания, ведь коррозия, если ее не устранить, распространяется на всю поверхность автомобиля, что вскоре приведет к «гниению».

Щебенка и камни – это одна из основных проблем, из-за которых образуется ржавчина. Во время езды камни отскакивают из-под колес и ударяют корпус, создавая царапинки и микротрещины. Наиболее подверженные поражению коррозией нижние участки машины: пороги, подкрылки, низ дверей и т.д. В месте дефекта краска слезает и именно там начинается процесс образования коррозии, который будет «расходиться» дальше по кузову, если вовремя его не остановить.

  

В снежное время года образованию пятен ржавчины способствует влажная погода, температурные перепады, а также реагенты, которыми усыпаются дороги. Принято считать, что иномарки более устойчивы к воздействию ржавчины, нежели отечественные машины, но в большей части все зависит от возраста транспорта. Рассмотрим группу риска, в которую попадают следующие автомобили, которые:

  • Длительное время стоят во влажном помещении и не эксплуатируются;
  • Находятся в аварийном или неухоженном состоянии;
  • Не обрабатываются антикоррозийными средствами.

Для предотвращения ржавчины кузова применяются специализированные средства. Чтобы предостеречь авто от повреждений это можно делать несколько раз в год. О методах профилактики немного позже.

Как остановить ржавчину на автомобиле и ее дальнейшее развитие

На сегодняшнем рынке есть множество средств, чтобы остановить коррозию на участках и в дальнейшем не допустить ее появления. В большей части, подобные жидкости продаются в виде распылителей и аэрозолей для удобного нанесения на участок. Существуют же и механические методы прекратить на машине ржавчину, которые основываются на зачистке кузова, шпаклевке, грунтовке или же покраске.

Рассмотрим несколько действующих вариантов, а вы уже самостоятельно выберите подходящий способ избавления от коррозии.

Механическая обработка

Рассмотрим известный и общепринятый метод, чтобы остановить коррозию кузова:

  • Для начала, нужно понять, какими инструментами надо работать, и какие нужны материалы. Понадобится крупнозернистая наждачная бумага, круг на болгарку, чтобы снять слой проржавевшего металла и некоторые химические составы, служащие как коррозийный нейтрализатор;
  • Подготавливаете поверхность, где были обнаружены поврежденные участки;
  • Зачищаете место с дефектом при помощи болгарки.

Первичная обработка кузова – это важный момент, ведь на всех этапах требуется максимальная внимательность, дабы не усугубить ситуацию. Перед покрасочными работами нужно применить обезжириватель, к примеру, растворитель или спирт. Без него краска может вздуться пузырями, плохо схватить или же отпасть через некоторое время.

При подготовке металла мод покраску важно не допустить образования ям, углублений и неровностей. Даже мелкие дефекты при покраске могу существенно испортить результат.

В данном случае, образование ржавчины мы останавливаем именно покраской. Важно отметить, что этот способ применим для поверхностных устранений очагов коррозии, ведь лечение сквозных «ран» автомобиля невозможно без услуг профессионального сварщика. В данном случае рекомендовано обратиться к специалистам, что бы не испортить структуру и симметрию поверхности.

Химический метод

При помощи химических средств можно остановить ржавчину на кузове и избежать его перекраски. На данный момент популярны разнообразные преобразователи коррозии, которые способны остановить процессы гниения автомобиля.

Принцип действия преобразователей базируется на таком специальном химическом веществе как ортофосфорная кислота. Она реагирует на окисленные поверхности, создавая защитную пленку, которая останавливает коррозию и ликвидирует источники ее дальнейшего распространения. При этом свойства и структура металла не меняется.

Преобразователи выпускаются в форме аэрозолей, жидкостей или же гелей. На упаковке данного средства будет написана подробная инструкция и рекомендации по применению. В зависимости от типа, названия и производителя способ использования пожжет отличаться. Самые распространенные модели преобразователей коррозии: «Elf Neutralisant Rouille», «ВСН-1», «Rust Remover». При работе с ними не допускайте попадания реагентов на кожу и соблюдайте технику безопасности.

Подручные средства и народные методы

Удаление следов коррозии возможно своими руками, но здесь нужно быть предельно внимательным. Если вы используйте народные средства, то нужно быть уверенным на сто процентов, что они помогут справиться с проблемами и не нанесут еще больше вреда.

Избавиться от дефектов можно при помощи прозрачного столового уксуса. Предварительно зачистив область, нужно распылить уксус на участок и оставить автомобиль на пару часов. Каждые 20-30минут желательно повторно опылять авто, ведь жидкость будет высыхать. По истечению 2-3 часов поверхность тщательно вытираем щеткой или же жесткой губкой, удаляя пятна.

Также часто применяется пищевая сода. Необходимо сделать содовый раствор, чтобы по итогу консистенция жидкости была густой и напоминала гель. Полученную массу наносим на пораженную область и оставляем на 30-40 минут. После чего тщательно чистим место щеткой и промываем.

Данные методы будут эффективны при небольших пятнах. Если участок поражения велик, то нужно прибегать к более серьезным способам и средствам.

Профилактика и защита

Для того чтобы предотвратить появление ржавчины в дальнейшем нужно применять некоторые профилактические действия. При регулярном покрытии кузова каким-либо антикоррозийным составом вы значительно продлеваете срок службы вашего транспорта. Защита кузова и правильный уход – это очень важно, поэтому рассмотрим несколько способов профилактики:

  • Регулярно мойте транспорт горячей водой, вымывая даже труднодоступные участки на подобии арок;
  • Для эффективной защиты кузовного элемента нужно просушивать машину после мойки. Особенно стоит обратить внимания на арки и днище транспорта. Для сушки можно использовать напор горячего или теплого воздуха;
  • Регулярно обследуйте машину и загоняйте ее на подъемники для обнаружения коррозийных пятен и своевременного удаления;
  • Хорошо помогает справиться с проблемой нанесение гравитекса на нижние элементы кузова, а также покрытие днища специальными антикоррозийными составами.

Как упоминалось ранее, образование коррозии на корпусе начинается с небольших трещинок и царапинок на элементах авто. Для того чтобы защитить кузов от грубых механических воздействий можно приобрести и установить различные «мухобойки» на капот, углы дверей, пороги и т.д. Они представляют собой каркас из прочного пластика, укрывающий угловые элементы кузова, которые наиболее подвержены повреждениям.

Если регулярно следить за внешним видом транспорта, то можно удалить дефект на моменте его начального образования и не прибегать к серьезным и дорогостоящим методам устранения.

Как защитить автомобиль от коррозии: лучшие способы

Не доводите до такого состояния!

Проблема коррозии на кузове автомобиля беспокоит многих автовладельцев. Эта неприятность грозит не только транспорту, который хранится на улице, но и тому, что находятся в гараже. Это подтвердили результаты независимых исследований больше 100 автомобилей различных марок и моделей, не раньше 1998 года выпуска, проведенные журналом «Vi Bilagare». Эксперты из шведского Института коррозии подтверждают, что её следы можно найти после 3 лет эксплуатации на всех авто без исключения. А значит, защита машины от ржавчины занимает практически первое место после защиты от угона.

Чтобы понять, как защитить автомобиль от коррозии, следует разобраться с причинами ее возникновения.

Коррозия и причины её возникновения

Мовиль от коррозии

Процесс превращения железа в ржавчину происходит при наличии двух компонентов – кислорода и воды. Оба вещества присутствуют в атмосфере в избытке, а соответственно, полностью изолировать метал от их воздействия невозможно. Вода с растворенными в ней элементами называется электролитом.

На скорость протекания коррозии влияет ряд обстоятельств: примеси промышленных выбросов, ионы хлора (соль) и пр. Поскольку дороги в зимний период регулярно обрабатывают различными реагентами на основе солей, вопрос антикоррозийной защиты становится всё более актуальным.

Еще одной причиной, ускоряющей коррозию, является повышенная температура и  влажность. Они накладывают определённые ограничения на функционирование моторного отсека, выхлопной системы и слабо вентилируемых скрытых полостей.  Причём различные участки кузова разрушаются с разной скоростью, поскольку во  время эксплуатации подвергаются индивидуальным нагрузкам и условиям.

Наиболее уязвимые места

Сварные швы

Уязвимые места

Наиболее уязвимым местом являются сварные швы. Это объясняется тем, что в месте сварки всегда присутствуют микротрещины, в которые без труда проникает влага. В зимний период она превращается в лёд, увеличивая щель и занимая всё больший объём. Усиливает механизм щелевой коррозии вибрация, возникающая во время езды.

Внутренние полости

Что касается конструктивных особенностей кузова, наполненного множеством внутренних полостей – здесь весьма часто возникает коррозия, которую поздно обнаруживают.  Ведь полости не только плохо вентилируются, но ещё и скрыты от глаз. В таких местах коррозия протекает гораздо быстрее и, как правило, незаметно.

Днище

Антикор Boby для днища и арок

Не менее уязвимой является поверхность днища. Это очевидно, поскольку беспрерывное механическое воздействие песка и щебня в комплекте с водой и солью, которые летят из-под колёс, способно разрушить даже самое крепкое защитное покрытие. Для обработки днища и арок колес можно использовать антикор фирмы Body.

Двигатель и выхлопная система

Работа двигателя и выхлопной системы тоже зачастую провоцирует возникновение ржавчины – функционирование этих узлов связано с существенным повышением температуры.

Именно поэтому, различные компоненты автомобиля требуют разного уровня защиты и индивидуального подхода.

Как защитить автомобиль от коррозии

Выбор антикоррозийных материалов весьма широкой – от привычных битумов и мастик, которые наносят кистью, до составов в современных аэрозольных баллонах. До недавних пор лучшим способом защиты считали битумную мастику. Однако свою первоначальную форму она сохраняет довольно плохо, что приводит к появлению микротрещин, а потом ржавчины.

Антикор Tectyl

Более современными и удобными являются аэрозоли – они эффективно вытеснят остатки влаги и обеспечат равномерное покрытие защитным слоем. К тому же, можно подобрать подходящий состав антикора, в зависимости от обрабатываемой части кузова.

Антикор с резиновым наполнителем, отличается повышенной морозостойкостью и пластичностью. Он способен уменьшить вибрацию панелей кузова, защитить от повреждения и ударов камнями. В качестве наполнителя может использоваться также пластик или воск.

Конкретные средства:

  1. Антикор Boby — подойдет для днища и арок колес. Образует жесткую защиту.
  2. Антикор Tectyl — более дорогой и мягкий состав. Предпочтителен, если уже есть небольшие очаги коррозии.
  3. Мовиль — им обрабатывают уже сам кузов (сварные швы, петли дверей, внутренняя часть капота, багажника и дверей).

Алгоритм действий

Обнаруживаем следы коррозии

В первую очередь, следует тщательно помыть автомобиль, уделяя особое внимание порогам, сварным швам и колёсным аркам. Обязательное условие – хорошо просушить все поверхности. Места, где отслоилась краска или обнаружены следы коррозии, необходимо зачистить при помощи грубой наждачки, стамески или корщётки и обезжирить уайт-спиртом, а лучше использовать преобразователь ржавчины (например «Цинкарь»). Только обезжиренная и чистая поверхность обеспечивает надёжное сцепление с антикоррозионными материалами. Приступаем к обработке.

Как только ржавчина обнаружена и зачищена, следует наложить слой грунтовки (при необходимости) и обработать антикором. Профилактику необходимо проводить раз в 2 года.

Для обработки ржавых царапин существуют преобразователи. Их кисточкой наносят на повреждённое место и на протяжении 30 минут ржавчина преобразуется в свинцовую мастику.

Внутренние поверхности (крылья, нижние части дверей, фартуки, арки колёс) следует защищать полимерными антикорами. При этом металл покрывают тонким окрашивающим слоем, который предохранит от влаги и солей. Однако для защиты любой наружной поверхности, требуются тонкослойные и прозрачные специальные препараты.

Кузов машины помогут защитить от коррозии специальные шампуни, в состав которых входят антикоррозийные присадки. Но они подойдут только после того, как автомобиль уже обеспечен комплексной защитой.

Для обработки днища лучше выбрать резиносодержащие составы чёрного цвета. Для защиты сварных швов под капотом – многосоставный аэрозоль на основе смеси воска и смол. (Например, Мовиль.) Он не так сильно портит внешность моторного отсека, поскольку образуют тёмно-желтую плёнку. Одного баллона обычно хватает для 2-3-кратной обработки.

Приступая к нанесению антикора, следует изучить его описание: температурные условия

Нанесение антикора

при обработке, время просушки слоёв и прочие особенности. В процессе нанесения необходимо уделять особое внимание элементам подвески, сварным швам и соединению болтов. Пока сохнет первый слой, можно приступить к моторному отсеку. Помните про элементы крепежа, сварные швы и участки вокруг фар. Но избегайте попадания брызг на генератор и ремни привода. В противном случае ухудшится охлаждение двигателя из-за чрезмерного скольжения деталей.

Для защиты скрытых полостей успешно применяется Мовиль, содержащий все необходимые антикоррозийные присадки. Обработку Мовилем лучше доверить специалистам СТО, так как препарат относится к токсичным.

После полной обработки автомобиля в три слоя, рекомендуется поберечь его в течении суток. Не стоит злоупотреблять поездками по гравию, лужам или грязи. Если все действия произведены в соответствии с технологией и соблюдением требований, то за кузов машины можно не беспокоиться в два ближайших сезона.

Электрохимическая защита

Электрохимическая защита

Помимо перечисленного, существует электрохимическая защита автомобиля от коррозии – катодная, основанная на наложении катодного тока или катодного электрода. При этом 2 гальванических элемента находятся под стабильным напряжением. Катод (протектор) будет защищаться анодом (хром, цинк, алюминий или магний) от воздействия коррозии. Операция по установке занимает не более 30 минут. В результате создаётся эффект оцинковки на всей поверхности автомобиля, включая труднодоступные места. Это поможет защитить машину от коррозии на срок до 10 лет.

Регулярный уход – залог долговременной службы автомобиля  

В завершение следует отметить, что автомобиль требует регулярного внимания и ухода. Важно вовремя определять коррозию и заранее предотвращать её развитие. В настоящее время разработан широкий спектр различных антикоррозионных материалов, которые эффективно справляются с данной проблемой.

Пускай любимый автомобиль служит ещё дольше!

Защита кузова от коррозии

Антикоррозионная защита автомобильных кузовов с каждым годом становится все лучше и лучше. Улучшается качество автолиста, основного материала автомобильных кузовов, совершенствуются лако-красочные материалы, герметики, гальванические покрытия. Но вопрос дополнительной защиты автомобиля от коррозии так и не потерял актуальности. Большинство автомобилей, продаваемых в России новыми, имеет дополнительный «российский» пакет, включающий в себя обработку дополнительными антикоррозионными материалами. Пакет позволяет автопроизводителям давать большие сроки гарантии от сквозной коррозии кузова. Но есть интересная особенность: гарантия будет действовать в том случае, когда собственник ежегодно предоставляет автомобиль дилеру для осмотра и устранения замеченных недостатков, за свой счет, естественно! В группу риска (по коррозии кузова) попадают приобретатели подержанных европейских автомобилей. Ведь в Европе тепличные условия эксплуатации и далеко не все производители наносят мастики на днище, машины приходят с грунтом! Конечно, многие автовладельцы стараются самостоятельно защитить от коррозии свою машину.

Вопреки существующему мнению, ничего сложного в самостоятельной защите кузова от коррозии нет. Главное – выбор качественных препаратов и тщательная подготовка поверхности. Защищать металл поверх ржавчины, отслаивающейся старой краски или замасленные поверхности смысла нет. Значит сначала нужно отмыть грязь и полностью высушить поверхности. Затем удалить ржавчину, если имеется и только затем наносить препараты.


Препараты для защиты от коррозии делятся на три вида:

  1. Средства для скрытых полостей, таких как полости порогов, дверей, внутренние поверхности крышки багажника и капота. При производстве автомобиля на такие поверхности не попадает грунтовка и краска, и зачастую даже заводские антикоррозионные препараты, поэтому защита скрытых полостей очень важна. Антикор для скрытых полостей наноситься распылением, его задача состоит в том, чтобы в состоянии аэрозоля (мелких капелек тумана) покрыть и герметизировать поверхности, вытеснив из щелей, пазов и пористой ржавчины остатки влаги. Отлично зарекомендовали себя препараты на восковой основе. Например, Liqui Moly Wachs-Korrosions-Schutz braun. Этот состав обладает эффектом самозалечивания, то есть затягивает мелкие повреждения антикоррозионного слоя самостоятельно. Специально готовить поверхность перед нанесением препарата нет необходимости. Коррозионная стойкость замечательная, за 1000 часов выдержки детали в камере с соляным туманом никаких следов коррозии. Однократной обработки достаточно на весь срок службы автомобиля.
  2. Средства для обработки днища. Основная задача таких составов – при нанесении дать как можно более толстый, но эластичный слой, хорошо отсекающий воду. Препараты для антикоррозионной защиты днища делаются на основе битума и смол, что позволяет сохранить невысокую цену на продукт. Препараты для днища нуждаются в хорошей подготовке поверхности, нужно полностью смыть дорожную грязь, пыль, удалить остатки масла и ржавчины. Предварительно окрашивать или грунтовать поверхность не обязательно, однако если ржавчину полностью удалить не удалось, то полезно обработать поверхность кислотным грунтом. Наносить препараты для днища можно разными способами: кистью, валиком, при помощи воздушного и безвоздушного (профессиональный способ) распыления. Высушенное покрытие нельзя окрашивать, на битум краска не ложится. Рекомендуем использовать препарат Liqui Moly Unterboden Schutz Bitumen в виде спрея или в евробаллоне. Этот препарат очень экономен в использовании, на днище автомобиля класса С, достаточно 2 килограммов, так как в составе велика доля «сухого» вещества. 
  3. Антигравийные составы. Наиболее популярны среди владельцев, самостоятельно защищающих свой автомобиль от коррозии. Антигравий наносится на детали кузова, подверженные «обстрелу» камешками с дороги, а это наиболее частые повреждения лако-красочного покрытия. Антигравий нуждается в тщательной подготовке поверхности. Может наноситься на чистый обезжиренный металл, но чаще всего его наносят прямо на лако-красочное покрытие, в проблемных местах: бамперы, отбортовки крыльев, локеры, край капота и пороги. При нанесении на лак важне не только обезжирить поверхность, но и создать на ней микрошероховатости (матирование поверхности), чтобы слой антигравия лучше держался. Для матирования можно использовать наждачную бумагу (шкурку) или специальный Scotch-Brite. Антигравий рекомендуется наносить распылением. Компания  Liqui Moly выпускает черный антиравий Steinschlag-Schutz-Schwarz и колеруемый антигравий Steinschlag-Schutz-grau серого цвета, как в аэрозоли, так и в евробаллонах. В колеруемый, серый антигравий можно добавлять до 30% краски основного тона автомобиля, для «попадания» в основной цвет. Антигравийные препараты Liqui Moly выгодно отличаются по стойкости, так как выполнены на основе полиуретана, обладающего эластичностью и не растрескивается в процессе эксплуатации.

Часто приходится слышать вопросы, «А чем защитить царапину на кузове? Не хочу перекрашивать!». В таких случаях отлично помогают восковые полироли для кузова, обеспечивающие заполнение царапины воском и хорошую защиту от коррозии. Например: универсальная полироль Liqui Moly Universal Politur.

Теперь вы сможете самостоятельно, используя высококачественную продукцию Liqui Moly, защитить свой автомобиль от коррозии надолго. Это сохранит его первоначальный внешний вид и стоимость.


Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии

Как перехитрить ржавчину, используя электрохимические способы защиты?

Одним из наиболее распространенных и в то же время губительных факторов, воздействующих на автомобиль в процессе эксплуатации, выступает коррозия. Разработано несколько способов защиты кузова от нее, причем встречаются как меры, направленные именно против данного явления, так и комплексные технологии защиты автомобиля, предохраняющие его от различных факторов. В приведенной статье рассмотрена электрохимическая защита кузова.

Причины образования коррозии

Так как электрохимический способ защиты автомобиля направлен исключительно против коррозии, следует рассмотреть причины, вызывающие поражение ею кузова. Основными из них являются вода и дорожные реагенты, применяемые в холодный период. В сочетании друг с другом они образуют высококонцентрированный соленый раствор. К тому же осевшая на кузове грязь продолжительное время удерживает влагу в порах, а если она содержит дорожные реагенты, то еще и притягивает молекулы воды и из воздуха.

Ситуация усугубляется, если лакокрасочное покрытие автомобиля имеет дефекты, даже небольшого размера. В таком случае распространение коррозии будет происходить очень быстро, и даже сохранившиеся защитные покрытия в виде грунта и оцинковки могут не остановить этот процесс. Поэтому важно не только постоянно очищать автомобиль от грязи, но и следить за состоянием его лакокрасочного покрытия. В распространении коррозии также играют роль температурные колебания, а также вибрации.

Также следует отметить участки автомобиля, наиболее подверженные поражению коррозией. К ним относятся:

  • детали, расположенные ближе всего к дорожному покрытию, то есть пороги, крылья и днище;
  • сварные швы, оставшиеся после ремонта, особенно если он был неграмотно осуществлен. Это объясняется высокотемпературным «ослаблением» металла;
  • кроме того, ржавчина часто поражает различные скрытые плохо вентилируемые полости, где скапливается влага и долго не высыхает.

Принцип действия электрохимической защиты

Рассматриваемый способ защиты кузова от ржавчины относят к активным методам. Разница между ними и пассивными способами состоит в том, что первые создают какие-либо защитные меры, не позволяющие вызывающим коррозию факторам воздействовать на автомобиль, в то время как вторые лишь изолируют кузов от воздействия атмосферного воздуха. Данная технология изначально применялась для защиты от ржавчины трубопроводов и металлоконструкций. Электрохимический метод считают одним из наиболее эффективных.

Данный способ защиты кузова, который также называют катодным, основан на особенностях протекания окислительно-восстановительных реакций. Суть состоит в том, что на защищаемую поверхность накладывают отрицательный заряд.

Сдвиг потенциала осуществляют с применением внешнего источника постоянного тока или путем соединения с протекторным анодом, состоящим из более электроотрицательного металла, чем защищаемый объект.

Принцип действия электрохимической защиты автомобиля состоит в том, что между поверхностью кузова и поверхностью окружающих объектов вследствие разности потенциалов между ними по цепи, представленной влажным воздухом, проходит слабый ток. В таких условиях окислению подвергается более активный металл, а другой, наоборот, восстанавливается. Именно поэтому используемые для автомобилей защитные пластины из электроотрицательных металлов называют жертвенными анодами. Однако при чрезмерном сдвиге потенциала в отрицательную сторону возможно выделение водорода, изменение состава приэлектродного слоя и прочие явления, которые приводят к деградации защитного покрытия и возникновению стресс-коррозии защищаемого объекта.

Рассматриваемая технология для автомобилей предполагает использование в качестве катода (отрицательно заряженного полюса) кузова, а анодами (положительно заряженными полюсами) служат различные окружающие объекты или установленные на автомобиле элементы, проводящие ток, например, металлические сооружения или влажное дорожное покрытие. При этом анод должен состоять из активного металла, такого как магний, цинк, хром, алюминий.

Во многих источниках приведена разность потенциалов между катодом и анодом. В соответствии с ними, чтобы создать полную защиту от коррозии для железа и его сплавов, необходимо достичь потенциал в 0,1-0,2 В. Большие значения слабо сказываются на степени защиты. При этом плотность защитного тока должна составлять от 10 до 30 мА/м².

Однако эти данные не совсем верны – в соответствии с законами электрохимии, расстояние между катодом и анодом прямо пропорционально определяет величину разницы потенциалов. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо достичь определенного значения разницы потенциалов. К тому же воздух, рассматриваемый при данном процессе в качестве электролита, способен проводить электрический ток, характеризующийся большой разницей потенциалов (примерно кВт), поэтому ток с плотностью 10-30 мА/м² не будет проводиться воздухом. Возможно возникновение лишь «побочного» тока в результате намокания анода.

Что касается разности потенциалов, наблюдается концентрационная поляризация по кислороду. При этом попавшие на поверхность электродов молекулы воды ориентируются на них таким образом, что происходит освобождение электронов, то есть реакция окисления. На катоде данная реакция, наоборот, прекращается. Вследствие отсутствия электрического тока освобождение электронов происходит медленно, поэтому процесс безопасен и незаметен. Благодаря эффекту поляризации, происходит дополнительное смещение потенциала кузова в отрицательную сторону, что дает возможность периодически выключать устройство защиты от коррозии. Нужно отметить, что площадь анода прямо пропорционально определяет эффективность электрохимической защиты.

Варианты создания

В любом случае роль катода будет выполнять кузов автомобиля. Пользователю необходимо выбрать предмет, который будет использован в качестве анода. Выбор осуществляют на основе условий эксплуатации автомобиля:

  • Для автомобилей, находящихся в неподвижном состоянии, на роль катода подойдет расположенный вблизи металлический объект, например, гараж (при условии, что он построен из металла или имеет металлические элементы), контур заземления, который может быть установлен в отсутствии гаража на открытой стоянке.
  • На движущемся автомобиле могут быть использованы такие приспособления, как резиновый металлизированный заземляющийся «хвост», протекторы (защитные электроды), монтируемые на кузов.

Ввиду отсутствия тока, протекающего между электродами, бортовую сеть автомобиля +12 вольт достаточно подключить к одному или нескольким анодам через добавочный резистор. Последнее устройство служит для ограничения тока разряда аккумулятора в случае замыкания анода на катод. Основными причинами замыкания являются неграмотно осуществленная установка оборудования, повреждение анода или его химическое разложение вследствие окисления. Далее рассмотрены особенности применения перечисленных ранее предметов в качестве анодов.

Использование гаража в качестве анода считают наиболее простым способом электрохимической защиты кузова стоящего автомобиля. Если помещение имеет металлический пол или напольное покрытие с открытыми участками железной арматуры, то также будет обеспечена и защита днища. В теплый период в металлических гаражах наблюдается парниковый эффект, однако в случае создания электрохимической защиты он не разрушает автомобиль, а наоборот направлен на защиту его кузова от коррозии.

Создать электрохимическую защиту при наличии металлического гаража весьма просто. Для этого достаточно подключить данный объект к положительному разъему аккумуляторной батареи автомобиля через добавочный резистор и монтажный провод.

В качестве положительного разъема можно использовать даже прикуриватель при условии наличия в нем напряжения при отключенном замке зажигания (не у всех автомобилей данное приспособление сохраняет работоспособность при отключенном двигателе).

Контур заземления при создании электрохимической защиты используют в качестве анода по тому же принципу, что рассмотренный выше металлический гараж. Различие состоит в том, что гараж защищает весь кузов автомобиля, в то время как этот способ — лишь его днище. Контур заземления создают путем забивания в грунт по периметру автомобиля четырех металлических стержней длиной не менее 1 м и натягивания между ними проволоки. Подключение контура к автомобилю, как и гаража, осуществляют через добавочный резистор.

Резиновый металлизированный заземляющий «хвост» является простейшим способом электрохимической защиты движущегося автомобиля от коррозии. Данное приспособление представляет собой резиновую полоску с металлическими элементами. Принцип его функционирования состоит в том, что в условиях высокой влажности между кузовом автомобиля и дорожным покрытием возникает разность потенциалов. Причем чем выше влажность, тем больше эффективность электрохимической защиты, создаваемой рассматриваемым элементом. Заземляющий «хвост» устанавливают в задней части автомобиля таким образом, чтобы на него попадали брызги воды, вылетающие при движении по мокрому дорожному покрытию из под заднего колеса, так как это повышает эффективность электрохимической защиты.

Достоинство заземляющего хвоста состоит в том, что, помимо функции электрохимической защиты, он избавляет кузов автомобиля от статического напряжения. Это особо актуально для транспорта, перевозящего топливо, так как электростатическая искра, являющаяся результатом накопления статического заряда в процессе движения, опасна для транспортируемого им груза. Поэтому приспособления в виде металлических цепей, волочащихся по дорожному покрытию, встречаются, например, на бензовозах.

В любом случае необходимо изолировать заземляющий хвост от кузова автомобиля по постоянному току и наоборот «закоротить» по переменному. Это достигают путем использования RC-цепочки, которая представляет собой элементарный частотный фильтр.

Защита автомобиля от коррозии электрохимическим способом с использованием в качестве анодов защитных электродов рассчитана также на эксплуатацию в движении. Протекторы устанавливают в наиболее уязвимых для коррозии местах кузова, представленных порогами, крыльями, днищем.

Защитные электроды, как и во всех рассмотренных ранее случаях, функционируют по принципу создания разницы потенциалов. Достоинство рассматриваемого способа состоит в постоянном наличии анодов вне зависимости от того, стоит ли автомобиль или движется. Поэтому данную технологию считают весьма эффективной, однако она наиболее сложна в создании. Это объясняется тем, что для обеспечения высокой эффективности защиты необходимо установить на кузове автомобиля 15-20 протекторов.

В качестве защитных электродов могут быть использованы элементы из таких материалов, как алюминий, нержавеющая сталь, магнетит, платина, карбоксил, графит. Первые два варианта относят к разрушающимся, то есть состоящие из них защитные электроды требуется менять с интервалом в 4-5 лет, в то время как остальные называют неразрушающимися, так как они характеризуются значительно большей долговечностью. В любом случае протекторы представляют собой пластины круглой или прямоугольной формы площадью 4-10 см².

В процессе создания такой защиты нужно учитывать некоторые особенности протекторов:

  • радиус защитного действия распространяется на 0,25-0,35 м;
  • электроды необходимо устанавливать лишь на участки, имеющие лакокрасочное покрытие;
  • для закрепления рассматриваемых элементов следует использовать эпоксидный клей или шпатлевку;
  • перед установкой рекомендуется зачистить глянец;
  • наружную сторону протекторов недопустимо покрывать краской, мастикой, клеем и прочими электроизоляционными веществами;
  • так как защитные электроды представляют собой положительно заряженные пластины конденсатора, они должны быть изолированы от отрицательно заряженной поверхности кузова автомобиля.

Роль диэлектрической прокладки конденсатора будет выполнять лакокрасочное покрытие и клей, расположенные между протекторами и кузовом автомобиля. Также нужно учитывать, что величина расстояния между протекторами прямо пропорционально определяет электрическое поле, поэтому их следует устанавливать на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить достаточную емкость конденсатора.

Провода к защитным электродам подводят через проколы в закрывающих отверстия в днище автомобиля резиновых заглушках. Можно установить на автомобиль много протекторов маленького размера или меньшее количество защитных электродов большего размера. В любом случае необходимо использовать данные элементы на участках, наиболее уязвимых по отношению к коррозии, обращенными наружу, так как роль электролита в данном случае выполняет воздух.

Кузов автомобиля после установки электрохимической защиты такого типа не будет бить током, так как она создает электричество очень небольшой силы. Даже если человек прикоснется к защитному электроду, то не получит удар. Это объясняется тем, что в электрохимической антикоррозийной защите применяется постоянный ток малой силы, создающий слабое электрическое поле. К тому же существует альтернативная теория, согласно которой магнитное поле существует только между поверхностью кузова и местом установки защитных электродов. Поэтому электромагнитное поле, создаваемое электрохимической защитой, более чем в 100 раз слабее электромагнитного поля мобильного телефона.

В. В. Бородин «Защита автомобиля от коррозии электрохимическим способом»

1. Механизм корозии корпуса автомобиля.

2. Корозия автомобиля во время эксплуатации и пассивные методы борьбы с ней.

3. Корозия автомобиля на открытой стоянке.

4. Корозия автомобиля при хранении в гараже.

5. Корозия движущегося автомобиля.

6. Протекторная защита от корозии.

7. Электрохимическая защита от корозии.

8. Устройство для электрохимической защиты кузова автомобиля от корозии.

9. Правила установки и эксплуатации устройства.

10. Электрохимическая защита.

11. Защита поврежденных в результате аварии частей кузова.

12. Заключение Приложения.

13. Приложение 1. Скрытые полости автомобиля.

14. Приложение 2. Использование защитных покрытий для предотвращения корозии кузова автомобиля.

Механизм коррозии корпуса автомобиля

Прежде чем пытаться защититься от коррозии, необходимо ответить на вопрос о том, что же такое коррозия металла. В обиходе коррозией называют появление ржавчины на поверхности металла. Каковы же основные механизмы появления ржавчины? Необходимо признать, что до настоящего времени полного ответа на этот вопрос нет, а результаты проводимых исследований показывают, что процесс коррозии является очень сложным, поскольку на его протекание оказывает влияние большое число факторов — химический состав металла среда, в которой он находится температура давление наличие газов и т.д. По этой причине в книге изложены только самые начальные сведения из теории коррозии, знание которых необходимо для правильной защиты корпуса автомобиля. Более полное представление о механизмах коррозии читатель может почерпнуть из рекомендуемой литературы. Коррозия железа (а именно этот процесс мы будем рассматривать в дальнейшем) осуществляется, если дополнительно имеются, по крайней мере, еще две составляющие электролит, с которым граничит железо, и другой проводник, также граничащий с электролитом. Электролитом в обычных условиях является дождевая вода атмосферная влага снег, дорожная грязь. Вторым, по отношению к кузову автомобиля проводником чаще всего является поверхность земли, атмосфера, какой либо другой внешний проводник, расположенный вблизи автомобиля. Два проводника (которые в данном случае называются электродами) погруженные в электролит образуют так называемый гальванический элемент. Основное свойство гальванического элемента состоит в том, что если электроды выполнены из различных металлов, то такой элемент является источником напряжения. При этом положительный, электрод называется анодом отрицательный — катодом. Проделайте простой эксперимент. В стакане теплой воды растворите ложку поваренной соли и опустите две пластины — одну медную другую стальную. Простейший источник напряжения готов. С помощью вольтметра можно легко убедиться в том, что гальванический элемент создает небольшое менее полувольта напряжение. Если вы продолжите эксперимент несколько дней, то заметите как на поверхности стали начнет появляться ржавчина Этот простой эксперимент наглядно демонстрирует механизм коррозии металла. Объяснение этого механизма состоит в следующем. Из курса физики известно, что проводники характеризуются способностью отдавать электроны во внешнюю среду. Наглядно можно представить, что каждый проводник окружен облаком из электронов, которые под действием тепловой энергия вылетают из него, а затем, если им ничто не мешает, под действием электрических сил возвращаются в проводник. Если металл поместить в электролит, то положительные ионы металла (т.е. те атомы металла, электроны которых находятся во внешней среде) начнут переходить в электролит. В результате этого металл приобретает некоторый потенциал, который может быть измерен. На практике потенциал металла определяют по отношению к специальному стандартному электроду потенциал которого принимается равным нулю. Полученная разность потенциалов между стандартным электродом и металлом получила название стандартного электродного потенциала (СЭП). Ниже приведены стандартные электродные потенциалы некоторых металлов, расположенные в порядке снижения их активности, т. е. чем более отрицательным является СЭП тем выше активность металла.

Стандартные электродные потенциалы металлов, В

Наибольший интерес представляет процесс коррозии железа в электролите при наличии менее активного металла. В этом случае железо как более активный металл является анодом а менее активный — катодом. В гальванической паре всегда корродирует более активный металл — анод. Коррозия анода сопровождается двумя видами реакций — окислительной на аноде и восстановительной на катоде. В дальнейшем для определенности в качестве анода рассмотрим железо (Fe), однако все результаты относительно его коррозии справедливы, по крайней мере качественно для любого ранее названного металла. Окислительная реакция может быть представлена как процесс при котором атомы железа отдают два электрона и вследствие этого превращаются в положительно заряженные ионы железа (Fе2+), которые переходят в раствор электролита в месте контакта его с анодом. Указанные два электрона сообщают аноду отрицательный заряд и тем самым вызывают ток по направлению к катоду, где соединяются с положительными ионами. Одновременно положительные ионы анода соединяются с отрицательно заряженными гидроксильными группами (ОН ), которые всегда присутствуют в растворе электролита. Схематически реакция на аноде может быть записана в следующем виде:

Под действием ионов железа на катоде возникают ионы водорода (Н+), с которыми и соединяются электроны анода. Схематически этот процесс описывается в следующем виде:

т.е. на катоде происходит выделение водорода. Если анодная и катодная реакции объединяются, они приводят к общей реакции коррозии

Таким образом, железо в сочетании с водой и менее активным металлом переходит в гидроокись железа, которая в обиходе и называется ржавчиной. Наличие в воде дополнительной соли приводит к повышению проводимости электролита и, как следствие, к увеличению скорости окисления анода. При этом дополнительно образуются хлорное железо и раствор соляной кислоты. Вот такие условия создают автолюбителям каждую зиму наши дорожники. Впрочем, кислотные дожди, которые выпадают с осадками, также не способствуют долголетию автомобиля. Важной характеристикой коррозии является скорость коррозии, которая определяется как глубина проникновения коррозии в металл в единицу времени. Для железа наиболее характерным является значение скорости коррозии в пределах 0,05—0,02 нм/год. Из приведенных значений скорости коррозии следует, что при нарушении лакокрасочного покрытия за 5 лет эксплуатации автомобиля толщина металла может уменьшиться на 0,25—1 мм, т е., по сути дела, если не предусмотреть специальных мер защиты, металл проржавеет, что называется, насквозь. Описанный механизм коррозии указывает также на основные пути борьбы с этим явлением. Кардинальный путь состоит в устранении катода или электролита, однако, этот способ и наименее пригоден, поскольку автомобиль не может быть изолирован от окружающей среды и, в частности, от поверхности земли. Остаются два пути — изолировать металл от электролита с помощью покрытия или превратить корпус автомобиля из анода в катод. Первый способ известен всем автолюбителям и широко используется на практике, однако он не прекращает коррозии как таковой, а только защищает металл от ржавления. При нарушении лакокрасочного покрытия коррозия начинается разъедать металл, а повторное нанесение покрытия сопряжено с большими временными и материальными затратами (прил. 1, 2). Наиболее уязвимыми частями корпуса автомобиля при этом являются скрытые полости и щели, такие, как пороги, внутренние балки, лонжероны, стойки, внутренние поверхности дверей, потолок, да практически весь корпус автомобиля (см. прил. 1). Сложная форма скрытых щелей и полостей затрудняет, а чаще делает невозможным качественную подготовку поверхности под окраску и саму окраску, а внутренние напряжения изогнутого в этих местах металла способствуют его интенсивной коррозии. В этих условиях срок службы кузова легкового автомобиля до выхода его из строя составляет 6 лет. Вместе с тем, не отрицая важности регулярного восстановления лакокрасочного покрытия, автор обращает внимание на принципиально иной метод защиты корпуса автомобиля от коррозии, а именно, полное прекращение самого процесса коррозии путем изменения потенциала корпуса. Этот метод в литературе называется катодной защитой. Катодная защита металлов основана на том, что скорость коррозии пропорциональна активности металлов, образующих гальваническую пару. В обычных условиях корпус автомобиля является анодом и поэтому корродирует. Если же изменить потенциал корпуса относительно внешней среды либо с помощью внешнего источника напряжения либо приведя в контакт с более активным металлом, то сам корпус автомобиля станет катодом и корродировать вообще не будет (по крайней мере скорость коррозии уменьшится в сотни раз), а разрушаться станет анод. В соответствии со способом изменения потенциала защищаемого металла различают протекторную и электрохимическую защиту. Однако прежде чем рассматривать методы защиты, целесообразно описать особенности коррозии автомобиля в различных условиях его эксплуатации.

Катодная защита машины от воздействия коррозии

Главной болезнью любого автомобиля является коррозия. На советских машинах признаки её появления проявляются раньше, на европейских — немного позже, а модели японского автопрома считаются наиболее защищёнными. Но все они рано или поздно начинают покрываться рыжими коррозийными пятнами. Устранение таких дефектов становится дорогостоящей проблемой, на которую некоторые автовладельцы просто закрывают глаза. А выбором других становится катодная защита от коррозии. Эта тема интересна для каждого водителя, который желает сохранить как можно дольше первоначальный внешний вид авто.

Как действует защита

Способ защиты, который лёг в основу этой статьи, является активным методом, основанным на электрохимических законах. Изначально таким образом защищали трубопроводы и различного рода конструкции из металла. Со временем катодная защита металлов от коррозии перекочевала и в автомобильную сферу.

В основе лежат особенности протекания реакций окислительно-восстановительного характера. Для организации защиты на металлический объект накладывается отрицательно заряженный заряд. Также необходимо присутствие сдвига потенциала, который может быть создан двумя способами: использованием внешнего тока или соединением с протекторным анодом, конструкция которого состоит из металла с более высоким уровнем электроотрицательности по сравнению с автомобилем.

Принцип работы катодной защиты основан на слабом токе, который проходит через влажный воздух от автомобиля к окружающим предметам. В результате кузов с низкой электроотрицательностью восстанавливается за счёт окисления металла с высокой электроотрицательностью. Теперь становится понятно, почему пластины для защиты носят название жертвенных анодов — сами разрушаются, зато автомобиль восстанавливается.

Подобная защита автомобиля от коррозии требует осторожного подхода, тщательного изучения теории и точного соблюдения правил её организации. Стоит создать слишком большой сдвиг потенциала и результат будет полностью противоположным. Начнёт выделяться водород, состав электродного слоя изменится, покрытие автомобиля подвергнется деградации и на нём появятся следы стресс-коррозии.

Составные элементы катодной защиты

Есть обязательные составляющие, без которых защита просто не будет функционировать.

Катод и анод

Катодом в нашей схеме защиты является сам автомобиль, он будет служить минусом. Анодом может быть любая металлическая конструкция, пластина и любая поверхность, которая способна проводить электрический ток, даже мокрый асфальт. Без этих двух составляющих электрохимическая защита автомобиля от коррозии просто не будет функционировать.

От некоторых специалистов можно услышать про разность потенциалов и степень защиты, которая определяется этим показателем. Железо будет защищено от коррозии при величине потенциалов в пределах 0,1–0,2 В. На самом деле расстояние, которое находится между анодом и катодом, может достигать нескольких сантиметров и даже метров. Чем больше расстояние между электродами, тем большей должен быть показатель разницы потенциалов. Да и воздух не будет проводить ток небольшого напряжения, разница потенциалов должна быть на уровне киловольта.

Что действительно влияет на эффективность защиты автомобиля, так это площадь анода. Чем она больше, тем катодная защита автомобиля от коррозии будет лучше проявляться.

Электрический ток

Чтобы схема исправно работала, электрический ток между двумя электродами не нужен. Даже если он и возникнет, то будет носить характер побочного продукта. Такой ток может образоваться от мокрого анода, намокших колёс машины и т. д. А проявляться он будет на аккумуляторе, который разрядится быстрее обычного.

Чтобы установка катодной защиты не принесла вреда автомобилю, а работала в нужном нам направлении, потребуется бортовую систему соединить с анодом посредством добавочного резистора. Такое устройство позволит ограничить разряд аккумулятора в том случае, если анод будет замкнут на катоде. Причиной такой ситуации может быть неправильно собранная схема, выход из строя анода, например, полное окисление вплоть до разложения.

Выбираем правильный анод

Важным моментом в процессе формирования электрохимической защиты является выбор анода. Мы рассмотрим все наиболее удачные из распространённых вариантов, чтобы вам было проще сделать свой выбор.

Металлический гараж

Это самый простой, наиболее доступный и, соответственно, самый распространённый вариант анода. А если в этом гараже ещё и пол сделан из железа или хотя бы имеется открытая арматура, то днище машины также будет защищено от пагубного влияния коррозии. В летнее время сила защиты возрастает за счёт парникового эффекта. Для формирования защиты при таком выборе анода потребуется металлический корпус сооружения (в нашем случае это гараж) соединить с плюсом на аккумуляторе. Эта батарея должна быть установлена в машине посредством резистора или провода для монтажа. Для плюса можно использовать прикуриватель, но только в том случае, если в нём сохраняется напряжение после отключения зажигания.

Контур заземления

Такой выбор анода потребует от автовладельца аналогичных действий. Но учтите, что устройство катодной защиты по большей части будет работать на днище машины. Эту ситуацию можно исправить, проделав несложную работу. В землю, по периметру расположения машины, вбивается четыре металлических стержня и соединяются они между собой обычной металлической проволокой. Подключение контура проводится по аналогии с предыдущим случаем, когда анодом служил металлический гараж.

Металлизированный резиновый хвост с эффектом заземления

Такой способ организации защиты считается самым простым, но не менее эффективным, если разговор идёт за движущуюся машину. При повышенной влажности воздуха имеет место разность потенциалов между автомобилем и влажной дорогой. По логике влияние коррозии должно усиливаться при таких условиях, но в нашем случае за счёт наличия хвоста усиливается катодная защита. Хвост обязательно должен устанавливаться сзади автомобиля. На него должна попадать влага в виде брызг, которые вылетают из-под задних колёс.

Такое приспособление выполняет ещё и роль антистатика. Хвост должен быть правильно прикреплён к машине: в изолированном положении относительно корпуса ТС по току постоянного характера, а по переменному току он должен быть «закорочен» на корпус. Такое подключение можно организовать за счёт использования RC-цепочки, которая служит элементарным частотным фильтром.

Защитные электроды-протекторы

Как отдельную тему можно рассматривать этот вид анодов, но мы постараемся уложиться в один подзаголовок. Роль защитных протекторов выполняют элементарные пластинки, сделанные из металла. Для их установки можно выбирать самые уязвимые для коррозии места в машине. Чаще всего выбираются крылья, днище и пороги. Принцип действия схож со всеми предыдущими способами.

Защита действует непрерывно и не зависит от движения машины и влажности воздуха, что выступает преимуществом. Но организация такой защиты требует больших временных затрат, ведь таких анодов нужно будет разместить не менее 15 штук.

Стоит обратить внимание на металл, из которого будут изготовлены защитные электроды. Есть два варианта:

  1. Разрушающиеся придётся менять каждые пять, а то и четыре года. Это может быть алюминий или нержавейка.
  2. Не разрушающиеся будут служить гораздо дольше, но их стоимость возрастает в несколько раз. В качестве примера можно привести карбоксил, платину, магнетит или графит.

Также нужно знать правила размещения таких анодов:

  1. Форма должна быть прямоугольной или круглой с площадью от 4 до 10 кв. см.
  2. Один такой элемент может защитить не более 35 см площади машины.
  3. Установка производится только на лакокрасочное покрытие с помощью эпоксидного клея, который не контактирует с глянцем.
  4. Пластина должна смотреть навстречу брызгам и агрессивной среде.

Защищать автомобиль необходимо — это должен понимать каждый автовладелец. Из всех способов именно катодная защита демонстрирует хорошие результаты. Есть смысл «попотеть» над организацией одного из способов защиты, чтобы в будущем не лить слёзы над проржавевшим кузовом.

Электрохимические способы защиты автомобиля от коррозии

Коррозия – наиболее распространенная причина разрушения металлических поверхностей вашего автомобиля. Продукт коррозионного процесса – это ржавчина – оксид железа. Коррозия металла не останавливается ни на секунду – она начинается в момент рождения автомобиля и распространяется по кузову, днищу, что неизменно приведет в негодность автомобиль, если ничего с этим не делать. Электрохимическая защита автомобиля от коррозии – один из лучших вариантов уберечь свою машину от ржавения.

Причины коррозии

Зачастую виновниками появления коррозии выступают вода и дорожные реагенты, используемые дорожными службами в холодный период. Таким образом, железо в сочетании с соленым раствором, который создается в результате, подвергается разрушительному влиянию коррозии. Осевшая грязь выполняет роль губки, притягивая молекулы воды из воздуха. Колебания температуры, вибрация, состояние лакокрасочного покрытия – все это влияет на скорость коррозии.

Как защитить автомобиль

Есть три эффективных способа электрохимической защиты от коррозии:

  1. Пассивные методы борьбы. Принцип базируется на изоляции автомобиля от губительного воздействия агрессивной среды.
  2. Метод активной защиты. Это комплекс работ по защите металлических поверхностей автомобиля.
  3. Преобразующий метод. Направлен на борьбу с уже возникшей ржавчиной: удаление, выжигание, модификация ржавчины.

Наиболее действенный способ – активный, а самой перспективной считают электрохимическую защиту кузова от коррозии. Методов защиты от электрохимической коррозии есть два:

Катодная электрохимическая защита

Самым популярным методом является катодная защита – это метод подразумевает сдвиг потенциала корпуса в отрицательную сторону.

Принцип катодной защиты заключается в прохождении тока, вызванного разницей потенциалов между металлом кузовных деталей машины и средой вокруг нее. Более активный материал при этом окисляется, менее активный — восстанавливается.

Электрозащита выполняется с помощью прибора, подключенного к источнику постоянного тока, – этот тип принято называть электронной защитой.

Для этого нужен электронный модуль, который можно приобрести либо изготовить самостоятельно. Он монтируется в салоне автомобиля и подсоединяется к бортовой сети.

Защитный прибор временами следует отключать, так как слишком сильное смещение потенциала может спровоцировать растрескивание металла – этот нюанс можно назвать единственным недостатком катодной защиты от коррозии.

Гаражное хранение – отличный способ защиты

Обезопасить автомашины от ржавения, которые находятся в неподвижном состоянии, можно в гараже, поскольку он предохраняет автомобиль от негативного воздействия. Достаточно подключить кузов к одной из металлических стен. Использование металлического гаража в качестве анода – самый простой и доступный метод электрохимической защиты. Если гаража нет, можно также использовать контур заземления на открытой стоянке.

Если в гараже пол выполнен из металла или есть открытые участки с железной арматурой, то днище машины тоже будет защищено. Летом металлические гаражи создают парниковый эффект, но если выполнить электрохимическую защиту, то он не будет разрушать металлические поверхности, а, наоборот, будет защищать кузов от коррозии.

Есть смысл обеспечить оградить свою технику от коррозии, чтобы не подвергать ее действиям ржавчины и в будущем не плакать над изможденным кузовом.

Для эффективной работы любой из систем, изучите принцип действия электрохимической защиты, придерживайтесь рекомендаций, следуйте инструкциям и тогда ваш автомобиль получит хороший щит, который обеспечит внешний вид машине и отличное настроение ее владельцу.

Катодная защита от коррозии для движущегося автомобиля

Как своими руками защитить движущуюся машину? Автомобиль в этом случае выступает в качестве катода, а в роли анода водители используют заземление, как защиту автомобиля – резиновый «хвост» или защитные электроды.

«Хвост» — простейший метод профилактики коррозии. С виду это резиновая полоска с вставленными металлизированными элементами. Как правило, ее крепят к задней части машины таким образом, чтобы она свисала и создавала разницу потенциалов между кузовом автомобиля и покрытием дороги.

Огромный плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением. К примеру, на транспортных средствах, перевозящих огнеопасные грузы, применяют в качестве анодов-«хвостов» металлические цепи, которые контактируют с дорогой – так удаляется статика, по причине которой может возникнуть возгорание.

Применение анодной методики

Принцип анодной защиты от коррозии – это принцип некой жертвенности. Пластины, выполненные из цинка, алюминия или меди, устанавливаются в местах, где коррозионные процессы наиболее активны, и перетягивают губительный процесс окисления на себя – в данном случае корпус автомобиля является анодом. Протекторы зачастую устанавливают в зоне крепления брызговиков, на внутренних поверхностях порожков и т.п.

Защитить кузов автомобиля от коррозии можно своими руками, изготовив подобные защитные протекторы. Металл, из которого выполнены защитные электроды, может быть разным. Существует два варианта:

Разрушающиеся протекторы. Такие электроды недолговечны – их нужно менять раз в четыре года. Это алюминиевые протекторы, магниевые протекторы, нержавейка, цинковые протекторы.
Неразрушающиеся. Служат намного дольше, однако, и стоимость их гораздо выше. Платина, графит, магнетит – все эти металлы используют в качестве протекторов.
Необходимо знать правила инсталляции таких анодов:

  • форма протектора прямоугольная или круглая. Площадь колеблется от 4 до 10 кв. см.;
  • один элемент способен обезопасить до 35 см площади автомобиля;
  • устанавливать электрод можно на лакокрасочное покрытие при помощи эпоксидного клея, но в некоторых случаях пластины нужно присверливать к корпусу – это уже определенный недостаток, которым располагает протекторная защита автомобиля;
  • пластину следует устанавливать навстречу брызгам.

Оцинковка кузова

Оцинковку кузова выполняет завод-изготовитель. Как правило, кузовные элементы будущей машины погружаются в емкость с расплавленным цинком. Толщина металла, который осядет на поверхности, не больше 2 мкм. Здесь действует принцип, основанный на электрохимических процессах, а именно цинк отбирает окислительные процессы на себя.

Вообще, оцинковка может выполняться тремя способами:

  1. Термический, о котором говорилось выше.
  2. Гальванический способ. Деталь погружают в электролит и цинк налипает на деталь.
  3. Холодный способ. Деталь окрашивают цинкосодержащим составом.

Цинковое покрытие имеет один недостаток – все дело в микропорах, которые есть в цинке.

Буквально через год оцинковка перестает работать должным образом. Большую эффективность предоставляет современный метод катафорез, который предусматривает нанесение 7-9 мкм. цинка. Таким образом срок эксплуатации покрытия возрастает до 10 лет.

Защита машины – процесс обязательный и автовладелец должен это понимать. Все перечисленные способы хороши и действенны, но катодный способ все же намного лучше остальных.

Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии

Возникновение коррозии — одна из самых распространённых причин выхода автомобиля из строя. Под действием ржавчины поверхность кузова машины очень быстро приходит в негодность и разрушается. Поэтому защита кузова от коррозии — одна из самых важных и обязательных задач, стоящих перед каждым владельцем автомобиля. Перед тем как говорить о том, каким образом может быть организована защита кузова автомобиля от ржавчины, давайте рассмотрим, что собой представляет процесс коррозии и каковы причины его возникновения.

Коррозия капота автомобиля

По сути, процесс коррозии — это окисление металла, которое ведёт к дальнейшему его разрушению. От появления ржавчины большую часть кузова автомобиля защищает лакокрасочное покрытие. Нарушение этого покрытия создаёт незащищённые участки на поверхности кузова автомобиля. Туда попадает влага с различными химически активными добавками. Слой грязи способствует тому, что влага задерживается в трещинках и микроповреждениях лакокрасочного слоя, что приводит к появлению ржавчины. Можно выделить следующие участки автомобиля, где повышена опасность возникновения очагов коррозии:

  • элементы, расположенные в непосредственной близости к поверхности дороги;
  • швы после неграмотно выполненной сварки после ремонта автомобиля;
  • незащищённые участки с плохой вентиляцией, где проблематично быстрое высыхание влаги.

Очень важно помнить, что своевременное удаление ржавчины — необходимый пункт автомобильного сервиса. Периодически осматривайте свою машину и в случае обнаружения очагов окисления обеспечьте их немедленное удаление. Игнорирование очагов ржавчины или несвоевременное устранение приведут к разрушению структуры металла.

Катодная (электрохимическая) защита: принцип функционирования

Защита кузова автомобиля от коррозии может осуществляться разными путями. Одним из интересных вариантов решения проблемы является катодная (электрохимическая) защита, носящая название «нержавейка».

Это активный способ защиты, он препятствует возникновению причин для развития коррозии. Он использует особенности окислительно-восстановительных химических реакций. Мы при помощи отрицательного электрического заряда воздействуем на тот участок, которому требуется защита от ржавчины.

Потенциал на аноде

Принцип этого метода заключается в том, что между металлом кузова и средой вокруг машины проходит электрический ток, вызванный разницей потенциалов. При этом более активный материал окисляется, а менее активный — восстанавливается.

Поэтому пластины из негативно заряженных металлов принято называть жертвенными анодами. Однако здесь нужно соблюдать определённую осторожность: если сдвиг потенциала слишком велик, может выделяться водород, меняться структура при электродного слоя, наблюдаться «деградация» материала, а не его защита. Катодом в данной схеме выступает поверхность кузова, а положительным зарядом назначаются любые объекты из окружающей среды. Это могут быть части автомобиля, влажная поверхность дороги и т.п. Следует помнить, что для анода нужен активный материал: магний, алюминий, цинк или хром. Эффективность работы такой схемы напрямую зависит от размера анода.

Катодная защита от коррозии своими руками для авто в гараже

Для автомобиля, который неподвижно хранится в гараже, организовать своими руками электрохимический заслон очень просто. Как уже говорилось выше, в качестве катода выступает сама машина. Анодом может быть назначено само здание гаража, если он сделан из металла. Либо это может быть заземляющий контур, если гараж неметаллический, или машина стоит на стоянке. Металлический пол или открытые участки из металла снизу будут препятствовать появлению ржавчины на днище машины.

Заземляющий контур создаётся таким образом — вокруг машины забиваем в землю 4 металлических штыря. Их длина должна быть не менее 1 метра. Натягиваем вокруг этих штырей металлическую проволоку. Контур готов — в отличие от металлического здания он будет взаимодействовать только с днищем вашего авто.

Подключение контура или гаража выполняем через резистор — коммутируем его с положительным разъёмом автомобильного аккумулятора.

Подключаем контур через резистор к аккумулятору

Катодная защита от коррозии для движущегося автомобиля

Теперь давайте разберём, как своими руками защитить таким способом от коррозии движущуюся машину. Как и в описанном выше способе, авто выступает в роли катода. В качестве анода мы можем использовать заземляющийся«хвост» из резины или защитные электроды.

«Хвост» — это самый простой метод профилактики возникновения ржавчины. Это полоска резины с прикреплёнными металлизированными элементами. Он крепится на задней части транспортного средства таким образом, чтобы свисать и создавать разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги.

С увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На него попадают брызги из-под колёс машины, что служит на пользу для протекания электрохимического процесса. Дополнительным плюсом «хвоста» является удаление статического напряжения. Например, транспорт с огнеопасным грузом использует даже такое средство, как металлические цепи, которые волочатся по дороге — таким образом происходит удаление статического заряда, по причине которого может возникнуть искра и спровоцировать возгорание.

Заземляющий «хвост» из резины

Использование защитных электродов годится как для движущихся машин, так и для неподвижного транспорта. Для создания эффективной системы нужно поставить на авто около 15—20 элементов. Это круглые или квадратные пластинки размером от 4 до 10 квадратных сантиметров. Для их изготовления годятся алюминий, нержавейка, магнетит, графит, платина. Алюминий и нержавейка со временем разрушаются — их нужно будет менять через каждые 4 года.

Такие элементы имеют следующие свойства:

  • действуют в радиусе до 0,35 м;
  • ставятся лишь на окрашенные участки машины;
  • крепятся при помощи эпоксидного клея или шпатлёвки;
  • перед монтажом необходима зачистка;
  • наружная сторона не покрывается никакими изолирующими материалами;
  • необходима изоляция электродов от отрицательно заряженного кузова авто

Заключение

Каждый владелец авто должен уделять должное внимание профилактике возникновения коррозии на кузове авто. Для этого следует периодически проводить осмотр и удаление очагов ржавчины, контролировать целостность лакокрасочного покрытия и пользоваться антикоррозионными мастиками для незащищённых участков.

Очень эффективным средством профилактики процессов окисления является катодная защита кузова машины. Такая схема выглядит довольно несложно и может быть реализована без особых проблем своими руками.

Чтобы такая система работала эффективно, хорошо изучите принцип действия электрохимического метода и придерживайтесь всех рекомендаций в процессе работы. Если вы будете точно следовать всем пунктам инструкции, ваше авто получит надёжный щит, который будет препятствовать возникновению ржавчины на любых участках.

голос

Рейтинг статьи

Как предотвратить коррозию автомобиля

Со времени создания первого автомобиля основным материалом для его производства остается металл, который подвержен коррозии. Особенно часто страдают от ржавчины машины, пребывающие в сложных погодных условиях. Всевозможные осадки, высокая влажность воздуха, соль от гололеда на дорогах и просто пылинки — негативно воздействуют на транспортное средство, в том числе и оставленное в гараже.

Виды защиты от коррозии автомобиля

Чтобы предотвратить развитие коррозии, можно использовать пассивный или активный метод. В первом случае металл будет абсолютно изолирован от влияния внешней среды. Во втором — его обрабатывают особыми растворами, которые предохраняют автомобиль со всех сторон.

Самый эффективный способ пассивной защиты от ржавчины —лакокрасочное покрытие. Но в ходе эксплуатации на поверхности появляются трещинки и сколы, в которых образуется ржавчина.

Коррозия чаще всего появляется в труднодоступных местах кузова, там, где его сложно чистить от грязи и соли — под крыльями, в щелях молдингов и т. п. Но все равно необходимо приложить усилия, чтобы удалить из таких участков грязь, иначе она, удерживая влагу, создаст условия для возникновения ржавчины. Заслуживает внимание и днище средства передвижения.

Чаще всего автолюбители используют такие пассивные средства защиты как особые мастики, которые наносят толстым слоем на днище машины. Но поскольку мастика не попадает в мелкие щелки, перед ее применением автомобиль обрабатывают антикоррозийным веществом.

Такой товар широко представлен в ассортименте торговых точек, разница заключается в стоимости, качестве и назначении — для иномарки или автомобиля отечественного производства. Наиболее востребованным средством является Мовиль, который отличается высокой степенью проникновения и отлично обрабатывает днище, стыки и соединения элементов кузова. Он имеет свойство вытеснять влагу, образуя слой из воска на обработанной поверхности.

Для защиты дверей, лонжеронов, стоек и других деталей хорошо подходит особый автоконсервант. Он способен бороться и с уже проявившейся ржавчиной.

Чтобы избежать коррозии части кузова, которая подвергается сильным абразивным атакам, применяют антигравий. Он надежно защищает поверхность автомобиля от отлетающих камешков, а также от действия соли.

Хорошо себя зарекомендовал простой вариант предохранения от коррозии — гальваническое покрытие цинком. После зачищения поверхности, предназначенной для оцинковки, к ней прикладывают обмотанную марлей оцинковую пластину из старых гальванических элементов, предварительно смочив ее раствором хлористого цинка. К пластине подводят ток с плюсовой клеммой от аккумулятора, через лампу от фар, и водят по поверхности металла электродом с плюсом. Уже через минуту возникнет ощутимый слой цинка. Даже при толщине в 10 микрон его будет достаточно для защиты кузова.

Если краска возле царапины потемнела, значит туда проникла ржавчина. Чтобы своевременно ее устранить, используют преобразователь ржавчины.

Защита мелких деталей от коррозии

Чтобы гайки, болты, саморезы и другие мелкие части не подвергались коррозии, стоит их покрасить нитрокраской типа ИЦ-25, или же при сборке покрыть оконной замазкой. Нитрокраску вполне может заменить простой пластилин.

Глушитель в процессе эксплуатации тоже начинает ржаветь. Если нет возможности самостоятельно заварить жестяными листами отверстия от коррозии на глушителе, то стоит взять на вооружение надежную и долговечную «технологию». Для этого пропитывают в силикатном клее кусок ткани и заклеивают им «прореху».

Однако самым эффективным способом защиты машины от ржавчины остается систематическая проверка всех труднодоступных мест и оперативная очистка кузова от разных загрязнителей. Если заботливо ухаживать за своей машиной, то она будет долго служить.

Фото: yors.ru

Способы защиты автомобиля от коррозии.

Автомобиль, это в основном металлическая конструкция, и как все металлы, он подвергается коррозии. Все это происходит из-за природного и человеческого воздействия. Еще сильнее ржавчина съедает машину там, где неблагоприятные погодные условия. Различные осадки, влажность воздуха, соль, которой коммунальщики посыпают дороги и даже дорожная пыль, все это оказывается воздействие на металл, даже если машина стоит в гараже.

Способы защиты автомобиля от коррозии.

Но защищать автомобиль от воздействия коррозии можно и нужно. Существуют как пассивные, так и активные способы защиты от коррозии. При пассивном способе, металл полностью изолируется от контактов с окружающей средой, при активном, металл обрабатывается специальными растворами, защищающими машину как снаружи, так и внутри.

Самая главная пассивная защита от коррозии – лакокрасочное покрытие. Оно надежно защищает кузов. Однако, в процессе эксплуатации, на нем обязательно появляются различные трещины и сколы. И уже в них начинает проявляться ржавчина. Давайте разберемся, как можно защитить автомобиль от коррозии.

Способы защиты автомобиля от коррозии.

Коррозия часто возникает в труднодоступных частях кузова, там, где очень тяжело очищать от грязи и соли: под крыльями, в щелях молдингов и так далее. Старайтесь убирать оттуда скопления грязи, так как она (грязь) удерживают влагу, что дает идеальные условия появлению ржавчины. Ну и конечно же, не забывайте о днище автомобиля.

Обычно, для этих целей применяются различные антикоррозийные средства. К примеру, специальные мастики, которые можно отнести к пассивным средствам защиты. Создаются они на битумной, каучуковой и смоляной основах, с добавлением масел, графита и различных волокнистых веществ. Наносятся толстым слоем на днище автомобиля. Купить их можно в любых автомобильных магазинах и на станциях технического обслуживания. Но так как мастика не может проникать в небольшие щели, перед ее нанесением автомобиль нужно обработать антикоррозийным средством.

Антикоррозийных средств, в продаже, огромное множество, отличаются они в цене, качестве, и даже в том, для иномарки оно, или для отечественной машины. Одно из самых популярных средств – это Мовиль. У него очень высокие проникающие свойства, и он подходит к обработке днища, стыков и соединений деталей кузова. После нанесения он образует восковый слой, который вытесняет влагу с обработанной поверхности. Существует множество видов мовилей – преобразующие ржавчину, силиконовые и многие другие. Здесь можно прочитать о том, как проводить антикоррозийную обработку.

Для защиты порогов используют специальный автоконсервант. С помощью него можно защитить двери, лонжероны, стойки и другие детали. Также, он может бороться с уже проступившей ржавчиной.

Чтобы защитить ту часть кузова, которая подвергается мощным абразивным атакам, существует так называемый антигравий. Средство изготавливается на каучуковой основе, с примесями смол и битума, бывает черного и серого цветов. Оно прекрасно защищает поверхность от отлетевших камушков, а также от воздействия соли. Если вам не нравятся черный и серый цвета, поверхность, впоследствии, можно перекрасить в любой цвет.

Гальваническое покрытие цинком – очень эффективный и доступный всем автолюбителям способ защиты автомобиля от коррозии. Делается это так: сначала зачищается поверхность, которую нужно подвергнуть оцинковке. Прикладываете цинковую пластину из каких-либо старых гальванических элементов, обмотав ее марлей, смоченной раствором хлористого цинка. Подведите к пластине ток с плюсовой клеммы от аккумулятора, через лампочку от фар, и водите по поверхности металла плюсовым электродом. Через минуту все будет готово и появится заметный слой цинка. И хотя его толщина будет всего 10 микрон, этого будет достаточно для защиты кузова.

Если добавить алюминиевой или цинковой пудры в антикоррозийную мастику, можно сделать подобие оцинковки. При попадании воды в трещины, пудра создаст микрогальванические поры, что надежно защитит металл.

Почаще осматривайте автомобиль на наличие царапин. Если краска вокруг царапин становится темнее, значит там уже начала формироваться ржавчина. Но устранить ее, пока она еще не разрослась, довольно легко. Для этих целей вам понадобится преобразователь ржавчины. Он бывает двух видов, для металла, и тот, который можно наносить прямо на краску. Если у вас средство только лишь для металла, то сначала нужно тщательно зачистить поверхность, нанести средство на пять-десять минут, а затем смыть его водой.

Если преобразователь можно наносить на краску, сначала убедитесь, что он не изменит цвет краски, а то можно сделать большое заметное пятно на кузове.

Защита различных деталей автомобиля от коррозии.

Чтобы защитить гайки, болты, саморезы и другие мелкие части от ржавчины, их можно покрыть нитрокраской типа ИЦ-25. Либо, при сборке, промазать оконной замазкой. Также, вместо нитрокраски, можно использовать обычный пластилин.

Глушитель также со временем начинает прогнивать. Как правило, дыры от коррозии на глушителях заваривают жестяными листами, однако не каждый может сделать это самостоятельно. Тогда можно поступить так. Пропитайте в силикатном клее обычный лоскут материи, и заклейте им дыру. Этот способ очень надежен и долговечен.

Сквозное отверстие в глушителе тоже можно просто заклеить. Сначала зачищаем поверхность от рыхлой ржавчины, вырезаем из листового асбеста пробку-накладку с припуском три и пять сантиметров в сторону. Затем вырезаем и большую заглушку, обильно смачиваем их клеем и наносим на «больное место». Для лучшей фиксации обматываем место медной проволокой, но не туго.

Чтобы защитить стыки деталей кузова и сварные швы, можно самостоятельно изготовить мастику. Для этого растворите в бензине немного сырой резины до желеобразной массы, и добавьте туда преобразователь ржавчины. Зачистите поверхность металлической щеткой и промажьте ее этой мастикой. Внутреннюю полость нужно обрабатывать средством более жидким, при помощи пульверизатора.

Самый лучший способ защиты автомобиля от коррозии, это, конечно же, регулярный осмотр всех труднодоступных мест и своевременная очистка кузова от грязи, соли и других веществ. Также, не следует надолго оставлять машину под открытым небом, ведь повышенная влажность и осадки очень сильно влияют на металл. Следите за своим автомобилем, и он прослужит вам очень и очень долго.

Похожие статьи:

Понимание коррозии и способы защиты от нее

Ежегодно корродированные машины, здания и оборудование обходятся американской промышленности примерно в 7 миллиардов долларов. Коррозия — дорогостоящая проблема. Но, понимая его коренные причины, можно предпринять эффективные шаги для его предотвращения и борьбы.

Существует несколько видов затрат на коррозию, которые необходимо учитывать рабочим завода:

• Прямая потеря или повреждение металлических конструкций из-за коррозии. Примером может служить резервуар для горячей воды, который подвергся коррозии и должен быть утилизирован.

• Затраты на техническое обслуживание, связанные с коррозией. Любая металлическая поверхность, которую необходимо красить каждые несколько лет для предотвращения коррозии, попадает в эту область.

• Косвенные потери в результате коррозии. Эти потери могут возникнуть в результате утечки и пожара. Взрывы, связанные с утечками, отключениями электроэнергии, остановкой оборудования и потерями рабочей силы, также косвенно являются результатом коррозии.

Первый шаг к контролю этих затрат требует понимания того, что такое коррозия и что ее вызывает.

Что такое ржавчина?

При коррозии железа или стали образуется оксид железа, или то, что мы называем ржавчиной. Сталь в основном состоит из железной руды. В своем естественном состоянии железная руда очень похожа на ржавчину: темно-красная и мелкозернистая, со способностью удерживать влагу.

Железная руда — стабильное вещество, пока не превратится в железо или сталь, естественно более слабые элементы. Когда сталь подвергается воздействию влаги и кислорода, она сразу же начинает возвращаться в свое естественное состояние. Несмотря на то, что были приняты защитные меры, большая часть стали, произведенной в этом столетии, уже превратилась в оксид в своем естественном состоянии.

Для существования коррозии требуются три элемента: защищенный металл, корродированный металл и токопроводящая среда между ними. Когда два разнородных металла соприкасаются, один становится защищаемым металлом, а другой — корродированным. Операторы установки могут осознавать экологические ситуации, способствующие коррозии.

Например:

• Если на стальных трубах используются оцинкованные фитинги, оцинкованные (оцинкованные) фитинги подвергаются коррозии, а сталь остается защищенной.

• Сталь или другие металлы, находящиеся под напряжением, подвергаются коррозии, в то время как ненапряженная сталь защищена от коррозии. Это причина того, что на стали появляются язвы ржавчины.

• Свежесрезанная сталь быстрее подвержена коррозии. Резьба, нарезанная на трубе, всегда сначала ржавеет.

Даже если кусок стали не соприкасается с другим металлом, не находится под напряжением и не только что разрезан, он будет ржаветь под воздействием погодных условий. Это связано с тем, что сталь не совсем однородна по составу — небольшие изменения плотности и состава будут происходить внутри одного куска стали, что приведет к коррозии.

Третий ингредиент, необходимый для коррозии стали, — это электролит. Обычно это жидкое или водосодержащее вещество, которое проводит ток коррозии от защищаемого металла к корродированному металлу. Самым распространенным токопроводящим веществом является вода. Дождь, роса, влажность в воздухе и т. Д. Служат эффективными проводниками электричества. Сталь очень медленно подвергается коррозии в пустынном климате, где влажность низкая, а дожди редки. В местах с высокой влажностью и частым дождем защита стали имеет решающее значение.Операторы установки узнают некоторые из следующих сред, в которых используются электрические токи для ускорения процесса коррозии:

• Добавление соли в воду значительно увеличивает ее токопроводящую способность. Таким образом, сталь, подвергающаяся воздействию морской воды или солевого тумана, будет корродировать быстрее, чем сталь в пресной воде. Атмосферная коррозия сильнее в районах вблизи океанов из-за воздействия соленого воздуха. Концентрированные солевые растворы, например, используемые в пищевой промышленности, вызывают сильную коррозию.

• Промышленный дым и пары содержат кислоты, щелочи и другие химические вещества, которые служат проводниками тока. Следовательно, атмосферная коррозия в промышленных районах более серьезна, чем в сельской местности.

• Почва, глина и земляные материалы также являются хорошими проводниками электричества. Трубопроводы и другая сталь, закопанная в землю, без защиты будут подвержены коррозии. Так же, как почва значительно различается по составу, она также различается по своей электропроводности: одни почвы вызывают более сильную коррозию, чем другие.

Контроль коррозии

Чтобы сделать использование стали и других металлов практичным в строительстве и производстве, необходимо применять некоторые методы защиты от коррозии. В противном случае срок службы стали и других металлов будет ограничен, что снизит эффективность и увеличит стоимость обслуживания. Есть несколько эффективных способов остановить коррозию:

1. Подаваемый ток. Используя подходящее генерирующее ток оборудование и средства управления, можно воспроизвести ток, равный по силе корродирующему току, но текущий в противоположном направлении.Этот тип защиты обычно ограничивается трубопроводами, заглубленными резервуарами и т. Д. И требует тщательного проектирования и компоновки. При неправильном использовании приложенный ток может вызвать коррозию.

2. Жертвенные металлы. Сталь может быть защищена путем размещения рядом с другим металлом. Например, если цинк или магний находятся в непосредственном контакте со сталью, они защищают сталь от коррозии. Здесь цинк и магний служат жертвенными металлами, которые не только защищают область непосредственного контакта, но также защищают за пределами металла во всех направлениях.Защита от ржавчины с помощью жертвенных металлов обычно используется в нескольких формах:

• Цинковые или магниевые блоки часто используются для защиты корпусов судов, внутренних частей резервуаров для воды и других погруженных поверхностей.

• Часто выполняется полное покрытие стали жертвенным металлом. Оцинкованная сталь, например, — это сталь, покрытая цинком. Цинк жертвенный и защитит стальную основу.

• Покрытия с высоким содержанием цинка могут наноситься на стальную поверхность для обеспечения катодной защиты.Покрытия с высоким содержанием цинка содержат от 85% до 95% металлического цинка в подходящем связующем. Частицы цинка, нанесенные при окраске, защищают сталь.

3. Грунтовки. Грунтовки и готовые покрытия защищают металлические поверхности, создавая барьер между сталью и корродирующими элементами. Они также предотвращают попадание влаги на поверхность стали. Пленка покрытия защищает нижележащие металлические подложки тремя способами:

• Покрытия могут замедлять скорость диффузии воды и кислорода из окружающей среды к металлической поверхности.Это замедляет процесс коррозии.

• Пленка краски может замедлить скорость распространения продуктов коррозии с металлической поверхности через пленку краски. Это также замедляет процесс коррозии.

• Антикоррозийные пигменты, содержащиеся в качественных грунтовках, изменяют свойства поверхности основного металла. В результате металл приобретает высокое электрическое сопротивление. Разные пигменты по-разному осуществляют эту реакцию. Грунтовки поглощают и связывают влагу, поэтому она не вступает в реакцию со сталью.

Как выбрать антикоррозийное покрытие

Рассмотрение следующих критериев может помочь выявить наиболее эффективный тип антикоррозионного покрытия, необходимый для конкретного проекта.

Качество покрытия / нанесения — Какой уровень антикоррозийной краски требуется? Насколько важно, чтобы краска была стойкой к выцветанию и / или истиранию? Как часто вы планируете перекрашивать? Есть ли предпочтения по нанесению: кисть / валик или распылитель?

Эстетика — Какие материалы будут покрыты? Насколько важно, чтобы лакокрасочный слой выглядел привлекательно? Важно ли сохранять цвет?

Цена — Обычно более качественная краска увеличивает цену.Учитываются ли заявки на подкраску при оценке затрат на техническое обслуживание? Какова стоимость выбранной краски? Как часто нужно будет перекрашивать?

Экологические нормы — Каковы местные экологические нормы для красок и покрытий? Соответствует ли краска этим стандартам? Как процесс покраски повлияет на близлежащее окружение? С июня 2002 года правительство США примет постановления по снижению количества загрязняющих веществ в краске для повышения защиты окружающей среды.Новые пределы содержания летучих органических соединений (ЛОС) упадут до 450 г / л краски. Более жесткие ограничения будут введены в Калифорнии, Аризоне, Нью-Йорке и Нью-Джерси, сведя к минимуму твердые объемы до уровня всего 340 г / л.

Покрытия

При ремонтной окраске используются три основных типа покрытий. Исходя из требований к качеству, цене, применению и эстетике, операторы установки могут выбрать подходящее покрытие из следующего:

Алкидные эмали — Алкидные эмали предназначены для внутренних и наружных поверхностей в умеренных и тяжелых условиях.Это покрытие обеспечивает надежную коррозионную стойкость на срок до 3-5 лет. Алкидные эмали обеспечивают глянцевый цвет, устойчивы к выцветанию и могут наноситься валиком или распылителем. • Эпоксидные покрытия — Эпоксидные покрытия используются для внутренних и наружных поверхностей в промышленных условиях, где сохранение цвета и блеск не важны. Качество покрытия будет лучше, чем у алкидной эмали, поскольку оно выдерживает суровые промышленные условия. Эпоксидные покрытия лучше всего наносить распылением, но также можно использовать кисти и валики.

Полиуретановые покрытия — Полиуретановое покрытие — это краска наилучшего качества из всех трех вариантов. Он выдерживает самые суровые условия окружающей среды и может прослужить до 10 лет. Он обеспечивает сильное сохранение цвета и блеска, а также устойчив к истиранию. Полиуретановые покрытия наносятся напылением.

Заключение

Краски работают, потому что они замедляют коррозию за счет снижения скорости протекания тока в процессе электрохимической коррозии. Понимая, что такое коррозия, операторы установок могут предсказать, где может возникнуть ржавчина, и определить факторы окружающей среды на своем предприятии, которые способствуют коррозии.Хорошая новость в том, что, хотя коррозия может быть дорогостоящей, это не обязательно. Краски — это экономичное средство защиты от коррозии. Регулярное техническое обслуживание операторами установки может свести к минимуму появление и последствия коррозии.

10 лучших способов защитить свой автомобиль от солнечных лучей

Мы все знаем, что солнце может нанести вред нашей коже, но знаете ли вы, что солнечные лучи также могут повредить вашу машину? Когда вы оставляете машину на солнце на продолжительное время, температура внутри может достигать 145 градусов по Фаренгейту, в то время как внешняя поверхность автомобиля может быть намного выше — почти до 200 градусов по Фаренгейту!

Ваш автомобиль не застрахован от негативного воздействия такой жары.Вот 10 простых способов защитить свой автомобиль от солнечных лучей:

  1. Регулярно проверяйте уровень жидкости : Когда на улице жарко, жидкости в вашем автомобиле могут израсходоваться быстрее, чем в обычных условиях. Если в любом случае у вас заканчивается охлаждающая жидкость, трансмиссионная жидкость или масло, то это неоптимальное состояние в сочетании с высокими температурами увеличивает вероятность повреждения вашего автомобиля.

  2. Проверяйте аккумулятор один или два раза каждое лето : Когда на улице жарко, на аккумулятор вашего автомобиля часто оказывается более высокая нагрузка из-за работающих систем, таких как кондиционер.Периодическое тестирование аккумулятора и системы зарядки в целом предотвратит неприятные сюрпризы (например, автомобиль не заводится) в жаркие дни.

  3. Проверьте воздушные фильтры : Обычно в теплые месяцы, особенно в засушливом климате, в воздухе циркулирует больше пыли и мусора, и это может засорить воздушные фильтры в вашем автомобиле. Если это произойдет, ваш расход бензина может пострадать, и это может даже повредить датчик массового расхода воздуха, который помогает регулировать уровни воздуха и топлива в вашем двигателе.

  4. Используйте светоотражающие солнечные панели на передней и задней панели приборов. : Хотя может показаться, что вытаскивать эти раскладывающиеся панели каждый раз, когда вы идете в магазин, сложно, в конечном итоге это окупается. Эти панели значительно снижают общую температуру внутри вашего автомобиля, что вы оцените, когда вернетесь, и вам нужно меньше использовать кондиционер для охлаждения автомобиля. Эти панели также помогают предотвратить отбеливающий эффект, который солнце оказывает на ваши внутренние поверхности и обивку, что может снизить стоимость вашего автомобиля, если вы захотите его продать.

  5. Проверяйте давление в шинах ежемесячно. : Сильная жара, воздух и резина могут быть нестабильным сочетанием, и летом на них отдыхает весь ваш автомобиль. Недостаточно накачанные шины с большей вероятностью лопнут при высоких температурах, поэтому предотвращайте аварии (и недостаточный расход бензина), проверяя давление в шинах хотя бы раз в месяц. Делайте это как можно раньше днем, когда температура наиболее низкая для наиболее точных показаний давления.

  6. Park smart : Если у вас есть выбор между парковкой автомобиля посреди пылающей парковки или под широким деревом, выберите тень. Это не требует каких-либо модных реквизитов и сохранит салон вашего автомобиля максимально прохладным.

  7. Регулярно очищайте салон вашего автомобиля : сочетание пыли и горячего солнца может нанести ущерб вашему интерьеру, по существу, скопив грязь на приборной панели и других поверхностях. Однако при периодической очистке это не проблема; просто обязательно используйте чистящие средства, предназначенные для использования в автомобиле, чтобы избежать пятен и излишнего высыхания материалов, которые могут растрескаться.

  8. Часто мойте и сушите машину вручную : Так же, как пыль и мусор могут прилипать к вашим внутренним поверхностям при воздействии высоких температур, ваша внешняя краска может пострадать от летнего солнца. Часто мойте автомобиль, чтобы поверхность оставалась чистой, и тщательно вытрите ее вручную мягкой тканью, чтобы частицы минералов и грязи не прилипали к остаточной влаге после полоскания.

  9. Используйте защитный воск : Недостаточно просто время от времени чистить машину; вам следует воск его не реже двух раз в год, чтобы закрепить натуральные масла в наружной краске и обеспечить слой защиты не только от грязных кусочков, которые могут поцарапать поверхность, но и от солнечных лучей.

  10. Подумайте о защитной пленке для краски : Если вы действительно хотите быть бдительными в отношении потенциального повреждения вашего автомобиля солнцем, вы можете приобрести комплект защитной пленки для краски. Некоторые комплекты покрывают только акриловые фары, но доступны некоторые комплекты, которые покрывают весь ваш автомобиль. Если вы воспользуетесь некоторыми или всеми этими простыми советами по защите от палящего солнца, ваша машина будет стареть более изящно, как и ваша кожа при регулярном применении солнцезащитного крема. Для их реализации не требуется много усилий, и эти небольшие действия могут сэкономить много денег в будущем и помочь сохранить стоимость вашего автомобиля с течением времени.

Как защитить свой автомобиль от ржавчины

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобилей
  3. Кузовные работы
  4. Как защитить свой автомобиль от ржавчины

Деанна Склар

Если вы обнаружите пятна ржавчины на твоя машина, не паникуй. Если ржавчина находится под автомобилем, на нижней части кузова или на бамперах, где она не видна, или ограничена очень небольшими участками, которые можно легко подкрасить, вы, вероятно, можете решить эту проблему самостоятельно.

Краска на вашем автомобиле предназначена не только для красоты, но и для защиты. Если ваша покраска не повреждена, металлические поверхности корпуса безопасны. Но такая, казалось бы, безобидная вещь, как небольшая царапина, может означать начало неприятностей. Проверьте следующие проблемные места:

  • Небольшие царапины, вмятины и пятна, на которых краска могла отслаиваться: Подкрасьте эти участки краской, прежде чем на голом металле появится ржавчина или коррозия.

  • Темные пятна на краске: Это может указывать на то, что металл под ним заржавел.

  • Ямки на краске и на хромированной и металлической отделке: Обработайте эти пятна средством для удаления ржавчины, следуя указаниям на упаковке.

Еще одна почва для размножения ржавчины — это любое место на автомобиле, где может скапливаться сажа, грязь или соль. Обычно это области вокруг крыльев, под обшивкой и так далее. При поиске ржавчины обратите особое внимание на следующее:

  • Каждый раз, когда вы моете машину, возьмите фонарик и осматривайте крылья, колесные арки и металлические бамперы.

  • Посветите светом в маленькие щели между кузовом автомобиля и всеми накладками и накладками, прикрепленными к нему. Посмотрите вокруг на фонари, окна, боковые зеркала, люк и антенну.

  • Если вы живете во влажной местности, проверьте металлические поверхности внутри автомобиля.

  • Одно из самых коварных мест ржавчины — это под автомобилем, где ее не видно. В следующий раз, когда вы принесете свой автомобиль на обслуживание, попросите мастера поставить его на подъемник и тщательно проверить днище.

Если вы нашли ржавчину, что делать:

  1. Аккуратно соскребите ржавчину однолезвийной бритвой или мелкозернистой наждачной бумагой.

    Для более крупных окрашенных областей используйте кисть с жесткой (но не металлической) щетиной. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы стереть ржавчину с больших участков, которые находятся вне поля зрения и не покрыты краской. Средство для удаления ржавчины может облегчить эту работу, если вы нанесете его после того, как удалите корки с поверхности.

    Всегда работайте внутрь от краев, чтобы не повредить краску.Не превращайте маленькую работу в большую, небрежно повреждая окружающую краску!

  2. После удаления всей ржавчины нанесите немного антикоррозийного средства, чтобы ржавчина не распространялась дальше.

  3. Как только поверхность высохнет, загрунтуйте и покрасьте ее, чтобы защитить поверхность и вернуть ей былую красоту.

Если вы видите большие дыры от ржавчины в кузове транспортного средства, или если рама сильно ослаблена ржавчиной, получите несколько оценок в надежных кузовных мастерских, сколько будет стоить ремонт повреждений.Затем сравните эти оценки со стоимостью вашего автомобиля, посмотрев стоимость синей книги по маркам, моделям и годам на сайтах Синей книги Келли или Эдмундса. Если ваш автомобиль кажется стоящим усилий и денег и является надежным с механической точки зрения, постарайтесь исправить это профессионально. В противном случае пора обзавестись другим комплектом колес.

Английский словарь — Окружающая среда

Окружающая среда


Список словарных статей, связанных с окружающей средой:

Важные вопросы окружающей среды, стихийные бедствия и другие термины по окружающей среде.

кислотный дождь

дождь, который содержит большое количество вредных химикатов в результате сжигания таких веществ, как уголь и нефть.

биоразлагаемый

может разлагаться естественным образом и безвредно.

Биоразлагаемая упаковка помогает ограничить количество вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу.

биоразнообразие

количество и разнообразие видов растений и животных, существующих в определенной природной зоне или в мире в целом, или проблема их сохранения и защиты.

новое национальное биологическое обследование для защиты среды обитания и биоразнообразия видов .

окись углерода

Ядовитый газ, образующийся при горении углерода, особенно в виде автомобильного топлива.

двуокись углерода

газ, образующийся при сжигании углерода или при выдохе людей или животных.

климат

общие погодные условия, обычно встречающиеся в определенном месте.

Средиземноморский климат благоприятен для выращивания цитрусовых и винограда.

изменение климата

растет озабоченность по поводу изменения климата.

вырубка

вырубка деревьев на большой площади; уничтожение лесов людьми.

Вырубка лесов уничтожает большие площади тропических лесов.

опустынивание

процесс превращения земли в пустыню.

одноразовые изделия

Номер

описывает предмет, который следует выбросить после использования.

подгузники одноразовые

засуха

— длительный период, когда мало или совсем нет дождя.

В этом году (а) сильная засуха погубила урожай .

землетрясение

— внезапное резкое движение поверхности Земли, иногда причиняющее большой ущерб.

исчезающих видов

находящихся под угрозой исчезновения птиц / растений / видов животных или растений, которые вскоре могут не существовать, потому что в настоящее время их очень мало.

энергия

энергия от чего-то вроде электричества или масла, которое может работать, например обеспечивать свет и тепло. Есть разные виды энергии: солнечная, атомная, гидроэлектрическая …

Энергия, вырабатываемая ветряной мельницей, приводит в действие все дренажные насосы.

энергосбережение

процесс сохранения энергии

окружающая среда

воздух, вода и земля, в которых или на которых живут люди, животные и растения.

Некоторые химические вещества были запрещены из-за их вредного воздействия на окружающую среду.

исчезновение

Многие виды растений и животных находятся под угрозой исчезновения / находятся под угрозой исчезновения (= уничтожаются, так что они больше не существуют)

паводок

большое количество воды, покрывающее обычно сухую область.

дым

сильный, неприятный, а иногда и опасный газ или дым.

От паров бензина мне всегда становится плохо.

природные ресурсы

таких вещей, как полезные ископаемые, леса, уголь и т. Д., Которые существуют в определенном месте и могут быть использованы людьми.

Некоторые природные ресурсы, такие как природный газ и ископаемое топливо, невозможно заменить.

глобальное потепление

— постепенное повышение мировых температур, вызванное загрязняющими газами, такими как углекислый газ, которые собираются в воздухе вокруг Земли и предотвращают утечку тепла в космос.

парниковый эффект

— увеличение количества углекислого газа и других газов в атмосфере, которое считается причиной постепенного потепления поверхности Земли.

зеленый мир

организация, которая борется за защиту окружающей среды.

возобновляемая энергия

описывает форму энергии, которую можно производить так же быстро, как и использовать.

возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и волн

пятно

слой нефти, который плавает над большой площадью поверхности моря, обычно потому, что авария вызвала его утечку с корабля или контейнера.

озоновый слой

слой воздуха высоко над Землей, который содержит много озона и не позволяет вредному ультрафиолетовому излучению Солнца достигать Земли.

Ученые считают, что в озоновом слое есть дыра.

загрязнение

ущерб воде, воздуху …. вредными веществами или отходами.

переработка отходов

для сбора и обработки мусора для производства полезных материалов, которые можно использовать снова.

устойчивое развитие

— разработка, которая наносит небольшой или нулевой ущерб окружающей среде и поэтому может продолжаться в течение длительного времени.

Была проведена большая международная встреча с целью содействия устойчивому развитию во всех странах.

цунами

чрезвычайно большая волна, вызванная движением земли под морем, часто вызываемая землетрясением (= когда Земля сотрясается)

Бензин неэтилированный

описывает тип бензина или другого вещества, не содержащего свинец.

использование природных ресурсов

Деградация природных ресурсов из-за давления человека

вулкан

гора с большим круглым отверстием наверху, через которое проходят лава (= горячая жидкая порода), газы, пар и пыль или h

БЛОК 12: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА — Луйонти говорит онлайн

БЛОК 12: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Môi trường không còn là một chủ đề mới lại trong IELTS Говоря, tuy nhiên tần suất thí sinh IELTS bắt gặp chủ đề này là không nhỏ, kể cả trong cácácá năngh.

Trong bài học hôm nay, thầy xin giới thiệu với các em list rất nhiều từ vựng về môi trường bao gồm cả những từ vựng căn bn và nâng cao. Bên cạnh đó, thầy cũng đưa ra một s câu h ki kèm theo câu trả lời mẫu cùng một số câu hỏi tự luyện tập. Mong rằng qua chia sẻ này, chủ đề môi trường không thể làm khó các IELTS Fighter thêm được nữa!

Xem thêm bài viết khác:

I. СЛОВАРЬ

Một số từ vựng căn bn

  • кислотный дождь: дождь, содержащий большое количество вредных химических веществ в результате горения таких веществ, как уголь и нефть.
  • биоразлагаемый: способный разлагаться естественным образом и безвредно.

Биоразлагаемая упаковка помогает ограничить количество вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу.

  • Биоразнообразие: количество и разнообразие видов растений и животных, которые существуют в определенной экологической зоне или в мире в целом, или проблема их сохранения и защиты.

Новое национальное биологическое обследование для защиты среды обитания и биоразнообразия видов .

  • окись углерода: ядовитый газ, образующийся при сгорании углерода, особенно в виде автомобильного топлива.
  • углекислый газ: газ, образующийся при сжигании углерода или при выдохе людей или животных.
  • Климат: общие погодные условия, обычно встречающиеся в определенном месте.

Средиземноморский климат благоприятен для выращивания цитрусовых и винограда.

Растет озабоченность по поводу изменения климата.

  • Вырубка леса: вырубка деревьев на большой территории; уничтожение лесов людьми.

Вырубка лесов уничтожает большие площади тропических лесов.

  • опустынивание: процесс, в результате которого земля превращается в пустыню.
  • одноразовые изделия: описывает предмет, который следует выбросить после использования.
  • засуха: длительный период, когда мало или совсем нет дождя.

В этом году (а) сильная засуха погубила урожай .

  • землетрясение: внезапное сильное движение поверхности Земли, иногда вызывающее большие разрушения.
  • находящихся под угрозой исчезновения видов: находящихся под угрозой исчезновения птиц / растений / видов животных или растений, которые вскоре могут не существовать, поскольку в настоящее время их очень мало.
  • энергия: энергия от чего-то, например электричества или масла, которое может выполнять работу, например обеспечивать свет и тепло.Есть разные виды энергии: солнечная, атомная, гидроэлектрическая …

Энергия, вырабатываемая ветряной мельницей, приводит в действие все дренажные насосы.

  • энергосбережение: процесс сохранения энергии
  • окружающая среда: воздух, вода и земля, в которых или на которых живут люди, животные и растения.

Некоторые химические вещества запрещены из-за их вредного воздействия на окружающую среду.

  • Исчезновение: Многие виды растений и животных находятся под угрозой исчезновения / находятся под угрозой исчезновения (= уничтожаются, так что они больше не существуют)
  • Наводнение: большое количество воды, покрывающее обычно сухую область.
  • Дым: сильный, неприятный, а иногда и опасный газ или дым.

От паров бензина мне всегда становится плохо.

  • природные ресурсы: таких вещей, как полезные ископаемые, леса, уголь и т. Д.которые существуют в определенном месте и могут использоваться людьми.

Некоторые природные ресурсы, такие как природный газ и ископаемое топливо, невозможно заменить.

  • глобальное потепление: 1 постепенное повышение мировых температур, вызванное загрязняющими газами, такими как углекислый газ, которые собираются в воздухе вокруг Земли и препятствуют утечке тепла в космос.
  • парниковый эффект: увеличение количества углекислого газа и других газов в атмосфере, которое считается причиной постепенного потепления поверхности Земли.
  • зеленый мир: организация, которая борется за защиту окружающей среды.
  • возобновляемая энергия: описывает форму энергии, которую можно производить так же быстро, как и использовать.
  • озоновый слой: слой воздуха высоко над Землей, который содержит много озона и не позволяет вредному ультрафиолетовому излучению Солнца достигать Земли.

Ученые считают, что в озоновом слое есть дыра.

  • Загрязнение: ущерб, нанесенный воде, воздуху …. вредными веществами или отходами.
  • переработка отходов: для сбора и обработки мусора с целью получения полезных материалов, которые можно снова использовать.
  • устойчивое развитие: развитие, которое наносит небольшой или нулевой ущерб окружающей среде и, следовательно, способно продолжаться в течение длительного времени.
  • Цунами: чрезвычайно большая волна, вызванная движением земли под водой, часто вызываемая землетрясением (= когда Земля сотрясается)
  • техногенная катастрофа : широкомасштабный ущерб или гибель людей в результате действий людей
  • стихийное бедствие : событие, такое как землетрясение, наводнение или ураган, которое вызывает обширный ущерб или гибель людей
  • естественная среда : место, где животные и растения обычно встречаются в природе

Mt số từ vựng nâng cao

  • исчезнет исчезнет
  • находиться под угрозой : находиться под угрозой исчезновения
  • вымереть : см. «Вымереть»
  • энергосбережение : бережное обращение с энергоресурсами для обеспечения их как можно дольше
  • экологически чистый : поведение и продукты, не наносящие вред окружающей среде
  • выхлопные газы : токсичные газы, выделяемые автомобилями, работающими на бензине
  • будущие поколения : люди, которые живут после нас
  • вернуться к природе : жить ближе к природе
  • гуманитарная помощь : акт оказания поддержки людям, борющимся за выживание
  • воздействие на : влияние на
  • потеря среды обитания : сокращение площадей земли, где обычно обитают животные и растения
  • мир природы : мир природы
  • браконьерство : незаконная охота и убийство диких животных
  • уровни загрязнения : количество токсичных отходов
  • группа давления : группа людей, которые пытаются повысить осведомленность о проблемах и пытаются повлиять на взгляды и действия людей и организаций
  • охрана дикой природы : для защиты животных и растений и их среды обитания
  • прискорбно: то, о чем вы сожалеете и желаете, чтобы этого не произошло.
  • Выбросы выхлопных газов: выхлопные газы, выходящие из автомобиля или другого транспортного средства.
  • загрязнить: сделать место или вещь грязными, добавив опасное или загрязняющее вещество.
  • разряд: когда кто-то выпускает газ или жидкость, они выпускают ее, и она уходит в воду или воздух.
  • водные: живущие в воде
  • опасно для жизни: может кого-то убить.
  • сокращение: уменьшение размера, количества или количества чего-либо.
  • осведомленность: знание того, что что-то существует и важно.

II. ВОПРОСЫ И ОБРАЗЦЫ ОТВЕТОВ

ЧАСТЬ 1

  • Есть ли в вашей стране экологические проблемы?
    Да … у нас есть серьезная проблема с уровнями загрязнения в некоторых из наших больших городов … выхлопные газы от автомобилей и грузовиков определенно являются одной из причин проблемы, но у нас также есть много тяжелой промышленности в некоторых областях, и это также приводит к ухудшению качества воздуха…
  • Интересуетесь ли вы природой?
    Что ж … Я насквозь городской человек и не очень часто возвращаюсь к природе, я боюсь … но, как и все остальные, я очарован миром природы и люблю смотреть документальные фильмы, в которых показаны дикие животные естественная среда обитания…
  • Принимаете ли вы или ваша семья меры, чтобы помочь окружающей среде?
    Мои родители всегда пытались рассказать нам о нашем влиянии на окружающую среду … они действительно заинтересованы в экономии энергии … и всегда стараются покупать экологически чистые продукты, если у них есть возможность …

ЧАСТЬ 2

Опишите загрязненное место.Вы должны сказать:
• Что это за место
• Тип загрязнения
• Причина и следствие загрязнения

и объясните, как можно контролировать это загрязнение.

Пример ответа:

Прискорбно, что Ханой, где я живу, негативно сказывается на загрязнении, и основные экологические проблемы, с которыми он сталкивается, — это загрязнение воды, загрязнение воздуха и шумовое загрязнение.

Есть разные причины, по которым этот город сильно загрязнен.Во-первых, в связи с модернизацией используется все больше и больше транспортных средств, таких как автомобили и мотоциклы. Это приводит к увеличению выбросов выхлопных газов, загрязняющих атмосферу, не говоря уже о повышении уровня шумового загрязнения. Во-вторых, фабрики и промышленные зоны города сбрасывают огромное количество неочищенных отходов в реки, что приводит к гибели многих рыб и других водных животных.

Фактически, загрязнение делает людей здесь менее здоровыми, а некоторые даже страдают от опасных для жизни заболеваний, таких как рак легких, рак кожи и так далее.Поэтому правительство должно немедленно заняться этой проблемой. Сокращение использования транспортных средств — лучший способ уменьшить загрязнение воздуха и шумовое загрязнение. Мы можем сделать это, поощряя людей пользоваться общественным транспортом. Кроме того, те, кто мусорит, должны заплатить большой штраф. Наконец, я считаю, что лучшим решением является повышение осведомленности и обучение людей защите окружающей среды.

ЧАСТЬ 3

  • Какая, по вашему мнению, основная опасность, с которой сталкивается мир с точки зрения окружающей среды?
    Что ж… изменение климата — реальная проблема… в моей стране у нас бывают внезапные наводнения и волны тепла ежегодно… так что да… я думаю, что глобальное потепление — самая большая проблема.
  • Какие есть примеры того, как мы наносим ущерб миру природы?
    Есть так много примеров … есть заводы, сбрасывающие токсичные отходы в реки и океаны … разливы нефти, наносящие ущерб береговой линии … как мы уничтожаем обширные участки земли и тропические леса в поисках ископаемого топлива или для увеличения сельскохозяйственного производства …
  • Как мы хорошо реагируем на экологические проблемы?
    Что ж … с одной стороны, есть различные всемирные агентства, которые всегда первыми предоставляют гуманитарную помощь после стихийных бедствий и техногенных катастроф … а с другой стороны, у нас есть группы экологического давления, которые постоянно повышают осведомленность о проблемах и пытаясь остановить бедствия…

III.CÂU HỎI TỰ LUYỆN

Часть 1

  • Какие животные являются популярными домашними животными в вашей стране? Почему?
  • Как животных в вашей стране используют для работы?
  • Есть ли в вашей стране животные, имеющие особое значение?

Часть 2

Опишите экологическую проблему, возникшую в вашей стране.

Вы должны сказать:

  • Причина проблемы
  • Какое влияние это оказало на вашу страну
  • Шаги, если таковые имеются, которые были предприняты для решения этой проблемы

Объясните, почему вы думаете, что эту проблему так важно решить.

Часть 3

  • Какую экологическую катастрофу вы считаете самой страшной в мире по вине человека?
  • Как вы думаете, почему происходят экологические катастрофы, вызванные людьми?
  • Как вы думаете, будет ли в будущем еще больше экологических катастроф по вине человека?

ng quên mở máy ghi âm lên và luyn tập các em nhé! Chúc các em thành công!

Ngoài ra các em có thể học thêm bài học говорящая тема khác:

способов защитить окружающую среду

Почему мы должны защищать окружающую среду? Что ж, у нас есть только одна Земля … так что давайте поступим правильно!

К сожалению, люди на протяжении многих лет не очень хорошо управляли Землей.Чтобы защитить окружающую среду и сохранить планету для наших детей и будущих поколений, всем нам необходимо предпринять активные шаги в направлении более чистого образа жизни.

Большая часть ущерба окружающей среде наносится потреблением: что мы потребляем, сколько и как часто.

Будь то газ, продукты питания, одежда, автомобили, мебель, вода, игрушки, электроника, безделушки или другие товары, мы все являемся потребителями. Ключ не в том, чтобы перестать потреблять, а в том, чтобы начать осознавать свои потребительские привычки и то, как каждая покупка или действие влияет на экосистему.

Хорошая новость заключается в том, что зачастую не так уж сложно, дорого или неудобно стать более экологически чистым. Это может быть даже забавное испытание для вашей семьи или коллег. И хотя небольшие изменения на индивидуальном уровне могут показаться тривиальными, просто подумайте, насколько чище была бы планета, если бы каждый принял хотя бы несколько из следующих модификаций поведения.

Итак, вот 12 способов, которыми вы можете начать защищать окружающую среду уже сегодня:

1. Потребляйте меньше2.Компост 3. Выбирайте многоразовые, а не одноразовые 4. Больше 5. Правильная переработка 6. Магазин секонд-хенд 7. Купить local8. Используйте меньше химикатов 9. Прогулка, велосипед или парковка 10. Используйте меньше воды 11. Используйте свою покупательную способность во благо12. Экономия электроэнергии

1. Потребляйте меньше 7. Покупайте местные 2. Компост 8. Используйте меньше химикатов 3. Выбирайте многоразовые, а не одноразовые 9. Прогулка, велосипед или автостоянка 4. Переработка больше 10. Используйте меньше воды 5. Правильно перерабатывайте 11. Используйте Ваша покупательная способность навсегда 6. Покупайте подержанные товары 12. Экономьте электроэнергию


1.Меньше потребляйте.

Ограничение потребления может иметь огромное влияние на окружающую среду. Три «Р» — сокращение, повторное использование и переработка — привлекают много внимания, но планета могла бы извлечь выгоду из некоторого внимания к самому важному и наиболее недопредставленному «Р»: отказу.

Когда вы отказываетесь, вы говорите «нет», что не всегда легко. Бесплатные подарки на мероприятиях, дешевые товары на распродаже, горячие новые детские игрушки или новейшие гаджеты, которые обещают сделать вашу жизнь лучше — все это не является важным. И они почти всегда оказываются либо в мусоре, либо забываются в глубине туалета.В следующий раз, когда у вас возникнет искушение купить или принять ненужный предмет, подумайте, действительно ли это улучшит вашу жизнь. Если нет, то можно просто сказать: «Нет, спасибо!»

Бонус: отказ от ненужных предметов в вашей жизни может сэкономить ваши деньги и уменьшить беспорядок в вашем доме.

2. Компост.

Еще одна буква «R», которая не привлекает особого внимания, но имеет важное значение для окружающей среды, — это «гниль». Например, позвольте вашей еде и отходам с двора естественным образом гнить в почве, а не отправлять их на свалку.Другими словами: компост.

Компостирование пищевых отходов и дворовых отходов дает двойное вознаграждение: оно удерживает невероятное количество мусора из потока отходов и дает бесплатную плодородную почву для использования в вашем саду. Некоторые города теперь вывозят органические отходы вместе с обычным мусором и вывозом из вторсырья. Если в вашем районе такая услуга отсутствует, не беспокойтесь — вы можете установить на заднем дворе компостную кучу, не требующую особого ухода.

3. Выбирайте многоразовые, а не одноразовые.

Подумайте о том, сколько людей вы видите каждый день, пьющими напитки из одноразовых стаканов или одноразовых бутылок, потягивающими из одноразовых соломинок, носящими одноразовые пакеты для продуктов, едящими из одноразовых тарелок или контейнеров и использующими одноразовую посуду.Весь этот одноразовый пластик должен куда-то уйти, и он оказывает разрушительное воздействие на нашу почву, океаны и морскую жизнь.

Все вышеперечисленные (и многие другие) элементы имеют более экологически ответственные аналоги. Переключитесь на предметы многоразового использования и постарайтесь использовать их как можно чаще. У вас будет меньше мусора, накапливаемого у обочины, и вы внесете серьезный вклад в защиту окружающей среды.

4. Дополнительные возможности.

Проявите творческий подход к бесполезным или нежелательным предметам, переработав переработку — по сути, превращая мусор в сокровище.Создание чего-то нового, например произведений искусства, игрушек или украшений, приносит удовлетворение и является одним из лучших способов защиты окружающей среды. Он не только уберегает предметы от мусора, но и избавляет от необходимости покупать новые предметы, для производства которых требуется много ресурсов. Дети любят делать вещи; так что вместо того, чтобы идти в магазин товаров для рукоделия, сначала проверьте свою корзину и позвольте их воображению взлететь!

5. Утилизируйте надлежащим образом.

Если вы не можете отказаться от него … и вы не можете его сгнить … и вы не можете его уменьшить … и вы не можете переработать или повторно использовать его … тогда пришло время перейти к последнему «R» — переработке.Узнайте, что можно, а что нельзя перерабатывать в мусорных баках дома. Если выбросить не те предметы в мусорную корзину, это может привести к тому, что весь груз будет отклонен, что означает… возврат на свалку.

Вы также можете легко узнать, как утилизировать специальные предметы, такие как электроника, батареи и бытовая техника. Проконсультируйтесь с местным муниципалитетом о местах сдачи и постарайтесь доставить свои предметы в соответствующие места для утилизации.

6. Магазин секонд-хенд.

Знаете ли вы, что для выращивания хлопка, достаточного для изготовления одной простой футболки, требуется более 700 галлонов воды?

Вместо того, чтобы идти в торговый центр за новой одеждой, сначала подумайте о том, чтобы заглянуть в секонд-хенд или винтажный магазин или обменяться одеждой с друзьями.Вы можете вдохнуть новую жизнь в свой гардероб, не тратя драгоценные ресурсы, необходимые для производства новой одежды.

Покупка подержанных товаров также распространяется на многие другие категории потребительских товаров: детские игры и игрушки, обувь, бытовую технику, мебель, автомобили и многое другое.

7. Покупайте на месте.

Пока мы говорим о покупках, важно подумать о пути, по которому ваши вещи просто дойдут до вас. Вся эта упаковка в сочетании с топливом, необходимым для доставки, действительно наносит ущерб окружающей среде.Вместо этого загляните на местный фермерский рынок, чтобы найти свежие продукты без упаковки; попробуйте поесть в ресторане с обслуживанием по меню; и покупайте у местных художников, производителей одежды и розничных продавцов, прежде чем щелкнуть по этой двухдневной доставке.

8. Используйте меньше химикатов.

Хотите защитить окружающую среду? Используйте меньше вредных химикатов, и вы будете на правильном пути. Трудно быть уверенным в том, что химические вещества могут иметь долгосрочное негативное воздействие как на наш организм, так и на планету, поэтому по возможности лучше их избегать.Сделайте выбор в пользу ухода за газоном и садом без использования химикатов; натуральные предметы красоты и гигиены; натуральные бытовые чистящие средства; и органические продукты. Земля вам скажет!

9. Пешком, велосипедным или автомобильным ходом.

По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), типичный легковой автомобиль выбрасывает около 4,6 метрических тонн двуокиси углерода в год. 1 Любая сумма, которую мы можем сократить, поможет. В короткие поездки попробуйте прогуляться или покататься на велосипеде — вы также получите здоровую дозу упражнений, не заходя в тренажерный зал.Если невозможно передвигаться пешком или на двух колесах, попробуйте совместить поездку на автомобиле с другом, соседом или коллегой в пункт назначения. А если все остальное не помогает, и вам нужно вести машину, выстраивайте поручения по наиболее эффективному маршруту, чтобы сэкономить время и километры.

10. Используйте меньше воды.

Экономия воды в домашних условиях — один из самых простых способов защиты окружающей среды. Подумайте обо всех случаях, когда вы потребляете воду, как в доме, так и за его пределами; затем внесите необходимые изменения. Например:

  • Закрывайте кран, пока чистите зубы.
  • Устранить протекающие краны.
  • Повысьте эффективность использования воды за счет вентиляции кранов, использования спринклеров, уменьшающих сток, и установки туалетов с низким расходом и эффективных душевых лейок.
  • Соберите и используйте дождевую воду для полива растений.
  • Сократите время приема душа на несколько минут или вообще пропустите его, если в этот день он вам действительно не нужен.
  • Запускайте посудомоечную или стиральную машину только тогда, когда она полностью заполнена

Это только основы — вы можете проявить изобретательность, когда дело доходит до экономии воды.

11. Используйте свою покупательную способность во благо.

Положительным моментом в том, чтобы быть потребителем, является то, что у нас есть возможность выбирать, куда мы тратим свои кровно заработанные деньги. Думайте о своих деньгах как о своем голосе и своем голосе за более чистую планету. Тратьте их с умом на товары, услуги и впечатления, которые оставляют меньший углеродный след. Выберите бизнес с компаниями, которые поддерживают усилия в области устойчивого развития, используют возобновляемые источники энергии и поступают правильно, когда дело доходит до защиты окружающей среды.

Разговоры о деньгах — если достаточное количество людей будет использовать свою покупательную способность на благо Земли, это создаст спрос на устойчивые методы работы. Бизнесу придется либо подчиниться…, либо остаться позади.

12. Экономьте электроэнергию.

Как нетрудно догадаться, нам очень нравится этот метод защиты окружающей среды! Каждый раз, когда вы можете использовать меньше электроэнергии, это выигрыш для планеты. Попробуйте несколько из этих быстрых способов экономии энергии в вашем доме:

  • Обменяйте лампы накаливания на более энергоэффективные КЛЛ или светодиоды.
  • Используйте интеллектуальные разветвители питания, которые отключают питание электроники, когда они не используются. (Или просто отсоедините шнуры питания от стены, когда предметы не используются.)
  • Используйте программируемый или интеллектуальный термостат.
  • Обеспечьте техническое обслуживание вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
  • Когда пришло время покупать новое устройство, выберите модель, сертифицированную Energy Star.
  • Заделайте утечки воздуха вокруг дверей и окон.
  • Убедитесь, что ваш дом должным образом изолирован до рекомендуемого уровня термостойкости («R-value») для того места, где вы живете.
  • Используйте потолочные вентиляторы для циркуляции теплого воздуха зимой и холодного летом.
Узнайте, как защитить окружающую среду, используя чистую энергию. Посмотреть планы

1 Предполагается, что средний бензиновый автомобиль на дороге сегодня имеет экономию топлива около 22,0 миль на галлон и проезжает около 11500 миль в год. Каждый сожженный галлон бензина создает около 8 887 граммов CO 2 .

15Дек

Как помыть моторный отсек автомобиля: Как правильно мыть подкапотное пространство, чтобы не «убить» мотор — Лайфхак

Автоэксперты объяснили, как никогда нельзя мыть двигатель автомобиля

Мойка двигателя и подкапотного пространства автомобиля – это ответственная процедура, при выполнении которой нужно соблюдать определенные правила. Эксперты «Российской Газеты» рассказали, как нельзя мыть мотор и какие альтернативные способы его очистки существуют.

В большинстве современных моделей разработчики предусматривают специальную защиту для моторного отсека, поэтому владельцы редко сталкиваются с серьёзными загрязнениями двигателя и необходимостью срочного мытья. Однако в случае, если автомобиль давно эксплуатируется, да ещё и в сложных условиях, за силовым агрегатом, несомненно, нужно внимательно следить.

Главным «грязнулей» в подкапотном пространстве выступает радиатор, в сотах которого со временем заседают пух, листья, песок, соль и насекомые. Это негативно сказывается на системе охлаждения двигателя. Нередко именно из-за этого случается перегрев агрегата. Очистки требуют также вспомогательные радиаторы (масляный радиатор и охладитель АКПП), находящиеся, как правило, в глубине моторного отсека. Так что если вашему автомобилю больше 5–7 лет, и вы часто ездите по грунтовым и пыльным дорогам, мыть радиатор необходимо.

Проводка и аккумулятор тоже должны быть чистыми, иначе может возникнуть утечка электротока, что приводит к быстрому разряду АКБ и проблемам с запуском мотора.

То, чего не стоит делать точно — это мыть моторный отсек под большим давлением моечных установок (керхеров). Сильная струя воды может легко повредить проводку, реле, датчики и залить свечи, что в свою очередь может привезти к дорогостоящему ремонту. Прежде чем приступить к такой очистке моторного отсека эксперты рекомендуют заизолировать разъёмы датчиков и проводов, генератор и другие «нежные» элементы, которые можно случайно повредить.

Но лучше прибегнуть к более безопасной мойке паром. Специальный парогенератор способен под давлением до 10 атмосфер легко смыть масляную пленку, пыль и грязь. Важно, что при таком способе вода не накапливается в полостях и не может повредить проводку.

Еще один действенный способ очистки моторного отсека — химический. В автомагазинах имеется большой выбор специльных средств. Применяется также и сухая чистка, когда на загрязнения наносятся жидкость или пена из аэрозольного баллончика, при этом смывать вещество водой не требуется, химикаты все сделают сами.

Как помыть двигатель автомобиля в домашних условиях [Лайфхак]

Зачем мыть мотор автомобиля хотя бы раз в год

  • двигатель вымытый от масляных пятен, копоти, эстетически выглядит приятнее
  • тополиный пух, листва — угроза воспламенения под капотом
  • при повышенной влажности возможно окисление в электрических разъемах, от чего возможно нежелательное замыкание. На чистом движке окисление на элементах заметить легче.

Предварительная подготовка перед тем как помыть двигатель авто

Вам понадобиться:

  • пластиковый пакет, алюминиевая фольга
  • средство для мытья посуды, для расщепления жира, масляных пятен
  • губка или старая рукавица, но такой жесткости, чтобы не повредить поверхность силовой установки
  • старая зубная щетка или щетинная кисть
  • пищевая сода
  • 5-6 полотенец
  • ведро и шланг с водой (можно и без шланга, но к источнику воды будьте поближе).

Для мойки двигателя, лучше убрать лишние вещи вокруг машины. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи. Если у вас гибрид, аккумуляторная батарея электромобиля не пострадает. Батарею для гибридов устанавливают далеко от двигателя внутреннего сгорания, вода до нее не доберется. Например, в Toyota Prius батарея стоит под задним сидением пассажиров.

Убедитесь, что мотор остыл. Если будете мыть горячий движок, который не остыл после работы, повредите внутренности, так как произойдет резкое сужение метала и могут появиться трещины или изменения геометрии внутренних частей. Например, от холодной воды, на неостывшем движке может повести головку блока цилиндров.

Чтобы при мойке двигателя, чтобы не залить уязвимые части подкапотного пространства водой, накройте их. Вот где понадобятся пластиковые пакеты и алюминиевая фольга. Первое, что необходимо закрыть, это воздухозаборник, чтобы туда не попала вода! Поместите воздухозаборник в пластиковый пакет, закрепите клейкой лентой. Закройте распределитель, аккумулятор и электрические части «сердца машины». Там, где невозможно использовать пластиковые пакеты, используйте алюминиевую фольгу.

Основной процесс мойки двигателя

После того, как необходимые части движка надежно укрыты, сделайте в ведре раствор воды из средства для мытья посуды. Не рекомендуем к использованию моющие средства для кузова автомобиля. Большинство из них сделаны на основе кислот, что создает угрозу коррозии металлических частей силовой установки. Вначале, для подготовки двигателя к помывке, обрызгайте его немного водой. Затем протрите непокрытые части губкой, смоченной в заранее подготовленном растворе.

В ходе эксплуатации машины, на «сердце автомобиля» проливается моторное масло, антифриз, вода, вся эта въевшаяся субстанция, вперемешку с пылью, затрудняет процесс мойки. Там, где губка не достает, используйте зубную щетку или кисть. 

Для помывки мотора авто, можно попробовать использовать смесь керосина с водой. Боятся повредить поверхность такой смесью не стоит, если конечно некоторые из частей мотора не покрыты лакокрасочным покрытием. Для очистки таких частей используйте мягкую чистую ткань.

Оттерев мотор от сажи и грязи, намыльте движок и оставьте мыло на 2-3 минуты, а потом промойте его из шланга или просто сполосните водой. Затем проверьте, не нуждаются ли отдельные части двигателя в повторной чистке. Повторяйте процедуру, пока не буде удовлетворены результатами работы.

Завершающая стадия

Освободите аккумулятор от фольги и пакетов. Приготовьте смесь из пищевой соды и воды в пропорции 1:1. Приготовленным средством обработайте аккумулятор автомобиля. Затем протрите его влажной тканью, вытрите насухо. Этой смесью мы избавим аккумулятор от коррозии. Будьте внимательны! Не используйте одни и те же полотенца для вытирания аккумулятора и движка, ибо после протирки аккумулятора на полотенце скапливаются кислота, щелочь, которые могут навредить движку.

Тщательно высушите двигатель бумажными полотенцами для рук. Чтобы движок высох окончательно, уберите пластиковые пакеты и фольгу, которыми укрывали отдельные части, и запустите силовую установку примерно на 5 минут.

В завершение нанесите слой воска на внутреннюю сторону капота.

Поздравляем, вы помыли двигатель и автомобиль готов затмить сияющую улыбку Рики Мартина! Самое время почитать нашу статью: «Как отполировать автомобиль в домашних условиях?».

 

 

советы автолюбителями по мойке двигателя

Фото pixabay.com

Автовладельцы городских легковушек делятся на тех, кто уверен, что мойка двигателя безопасна, и тех, кто предпочитает не лезть с тряпкой и водой в подкапотное пространство.

Для начала эксперты советую определиться автовладельцам, с какой целью необходимо мыть двигатель и моторный отсек. Если такое желание возникло перед продажей машины, то лучше этого не делать. Многие покупатели знают, что моторы зачастую моют с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает пыльный мотор.

Мыть ли мотор перед тем, как его достать? Можно, ведь тогда рабочий не так сильно испачкается. Однако рекомендуется после мойки двигатель уже не запускать. Во время ремонта все детали хорошо просохнут.

Мойка из любви к чистоте, отмечают эксперты, самая бесполезная. Желание навести блеск под капотом может привести к серьезной поломке электроники. Тем более что в современных машинах электронных узлов сейчас так много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Теперь же «заматывать» надо практически все. Что тогда мыть?

Не стоит безоговорочно верить рекламе про безопасную мойку двигателя паром. Ведь пар это вода, которая благодаря летучести может попасть в труднодоступные места блоков с электроникой.

Если все же хочется убраться под капотом, рекомендуется работать ветошью и пылесосом. Первым делом надо хорошо пропылесосить моторный отсек. Далее надо снять все легкосъемные детали — крышки двигателя и блока предохранителей. Также рекомендуется демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Обычно под ней скрывается довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя «живут» килограммы прелой листвы.

Все снятые пластмассовые щитки можно мыть хоть минимойкой под напором, хоть губкой с шампунем в тазике. Все прочие видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке надо очистить ветошью, где получается — сухой, а где загрязнения более стойкие — смоченной жидкостью по типу WD-40. Поверхность самого двигателя также нужно только протирать.

Действительно в мойке в подкапотном пространстве нуждаются разве что радиаторы. Эти узлы в случае сильного загрязнения хуже выполняют свои функции. Однако в домашних условиях подобраться к радиатору бывает затруднительно, поэтому лучше обращаться к специализированным фирмам по мойке радиаторов, пишет «За рулем».

Читайте также: привычки водителей, которые сокращают срок службы автомобиля.

Как ухаживать за подкапотным пространством

Подкапотное пространство моют редко, потому что боятся залить электрику. Но если мыть правильно, бояться не нужно. В этой статье мы расскажем, как и чем моют подкапотное пространство.

Зачем мыть подкапотное пространство

  • Приятно смотреть на чистый моторный отсек, когда открываешь капот. Да и в автосервисе не стыдно.
  • В чистом подкапотном пространстве легче увидеть утечку технических жидкостей. Так вы сразу сможете заметить и устранить неисправность.
  • Масляные подтеки могут воспламениться. Конечно, это маловероятно, но ваша безопасность должна быть важнее всего.

Подкапотка до и после мойки:

Как и чем моют подкапотное пространство

Для мойки подкапотного пространства есть множество инструментов. Их выбор зависит от того, насколько сильно загрязнена машина и какого эффекта вы хотите достичь: чтобы было чисто только сверху или даже в самых труднодоступных местах.

Продувочный пистолет

Продувочный пистолет применяют перед мойкой, чтобы убрать с подкапотного пространства пыль, грязь и листву. А после мойки с его помощью выдувают оставшуюся влагу.

Химия

Для мойки подкапотного пространства не подходит жидкость для бесконтактной мойки. Нужна специальная химия, которая отмывает пятна масла и других технических жидкостей, не портит пластик и резину, а также обладает диэлектрическими и гидрофобными свойствами, чтобы не навредить электрике автомобиля.

Аппарат высокого давления (АВД)

АВД выдает струю под давлением, которая хорошо сбивает любую грязь с расстояния до метра. С помощью АВД можно отмыть подкапотное пространство, даже если машина участвовала в грязевом ралли. А благодаря длинному носику не составит труда проникнуть в самые труднодоступные места.

Мыть с помощью АВД нужно очень аккуратно. Легко залить свечи, катушки, воздуховоды, контакты и другие чувствительные части подкапотного пространства. Чтобы этого избежать, необходимо изолировать все чувствительные к влаге места и использовать диэлектрическую химию. Также мощная струя может испортить уплотнительные резинки и даже погнуть радиатор.

После мойки с помощью АВД необходимо тщательно просушить подкапотное пространство продувочным пистолетом. Вода может остаться в труднодоступных местах, отчего появится ржавчина.

Пневмопистолет с эффектом торнадо

Пневмопистолет с эффектом торнадо (в среде мойщиков и детейлеров «торнадор»). Торнадор — это аппарат, который смешивает химию с воздухом и выбрасывает её под большим давлением. Торнадор разбивает чистящее средство на мелкие частицы, благодаря чему оно проникает в любые щели и зазоры подкапотного пространства. При этом торнадор выдает очень маленький объем воды, которым намного сложнее залить важные детали.

Торнадор эффективен только если использовать его очень близко к месту загрязнения. Существуют разновидности этого аппарата, которые помогают проникнуть в труднодоступные места: с щётками, гнущимися трубками и узкими носиками и т.д.

Парогенератор

Парогенератор — аппарат, который вырабатывает пар температурой 120…150°С. Пар появляется у самого сопла и при удалении от него быстро остывает, поэтому грязные места нужно обрабатывать как можно ближе. Длинная трубка позволит достать до любой части подкапотного пространства.

Парогенератор выдает крайне малый объем воды и безопасен для подкапотного пространства, но за счет высокой температуры эффективно растворяет загрязнения. Однако стоит такой аппарат недешево — 50…100 тысяч гривен, поэтому встречается на мойках довольно редко.

Триггер

Обычный распылитель, с помощью которого наносят химию на подкапотное пространство, параллельно очищая с помощью кисточек и щеток. Как правило, с его помощью домывают то, что осталось грязным после мойки торнадором или АВД.

Щетки и кисточки

Без механической чистки в подкапотном пространстве ничего не отмыть — ни толстый слой грязи, ни статику. Для этого применяются разнообразные кисти и щетки с мягким ворсом.

А без кучи инструментов никак?

Помыть подкапотное пространство без инструментов можно, но только сверху. Для этого вам понадобится пенный очиститель в баллоне, кисточка и микрофибровое полотенце. Это самый простой и безопасный способ мойки, который подходит для регулярного ухода за подкапотным пространством.

Как почистить подкапотное пространство самостоятельно

  1. Убедиться, что двигатель остыл.
  2. Встряхнуть баллон и нанести средство на наружные поверхности подкапотного пространства.
  3. Почистить щёткой особо грязные участки.
  4. Хорошо протереть влажной ветошью.
  5. Вытереть насухо и оставить автомобиль на солнце с открытым капотом до полного высыхания.

G’zox Engine Room Cleaner

Пенный очиститель безопасно удаляет масляные пятна и различные загрязнения двигателя.

G`zox Multi Oil Spray

Многоцелевая проникающая смазка удаляет ржавчину и отталкивает влагу от электрических частей.

Кисточка Nanoskin

Длинная кисточка с мягким ворсом и пластиковой ручкой для наружной мойки.

CDL Micro Double

Двухсторонняя микрофибра с коротким и длинным ворсом.

Чем защитить подкапотное пространство

Уход за подкапотным пространством не заканчивается мойкой. Мы рекомендуем нанести защитное покрытие, которое восстановит заводской цвет пластика и резины, а также защитит их от расыхания.

G’zox Rubber

Спрей для восстановления блеска пластика и резины. Предотвращает растрескивание и износ, сохраняет эластичность.

G`zox Nano Hard Coat

Восстанавливает внешний вид тусклого, изношенного пластика.

G`zox Nano Hard Plastic Coat

Восстанавливает помутневший и выгоревший пластик, возвращая первоначальный вид. Термостойкость до 300°C.

Мойка подкапотного пространства безопасна при условии наличия навыков и специального инструмента. Мы рекомендуем мыть подкапотное пространство в студии детейлинга или на хорошей автомойке хотя бы раз год.

***

Поделиться

Отправить

Безопасная мойка двигателя — Автомастерская PDRаuto

Через 2 мин 40 сек Вы узнаете зачем мотору чистота и как её добиться

  • Пожарная безопасность. Масляные пятна на горячем двигателе могут загореться
  • Грязный двигатель склонен к перегреву, а это отказ и серьёзный ремонт
  • Грязь очень быстро «разъедает» электроизоляцию, Вам нужно замыкание?
  • Грязь- отличный электропроводник! Через грязь на крышке АКБ может проходит ток до 1,5 А!!! Полностью заряженная АКБ внезапно «садится» за считанные дни!
  • Грязь скрывает некоторые неисправности и мешает своевременно их обнаружить
  • Типичное мнение женщин: «Открыть капот? Там же грязь!!!» Когда у машины под капотом чистота, любая из них с удовольствием достанет щуп и не поедет без масла, рискуя напрочь «запороть» мотор
  • И последнее… Вам нравится , когда у машины такой грязный двигатель?

Вы решили ехать на ближайшую автомойку и мыть двигатель. Но в 97% всех автомоек, Вы увидите надпись: «За работу двигателя после мойки администрация ответственности не несет».
Что же делать?

Закажите чистку двигателя в мастерской детейлинга PDRauto!

  • Для приведения двигателя Вашей машины в достойное состояние будет применён новейший метод
  • Специальный мощный очиститель гарантированно удалит всю грязь
  • Вред узлам и системам автомобиля исключён на 100%
  • После чистки, двигатель будет обработан консервантом, который покроет поверхность тонкой пленкой и создаст мощный защитный эффект
  • Электрооборудование получит дополнительную влагозащиту
  • Двигатель приобретёт вид как у нового автомобиля!

Мыть двигатель нужно и можно. Главное – соблюдать технологию.

Грязный двигатель отталкивает покупателя. Если Вы собрались продать автомобиль, то двигатель помыть просто необходимо. Мойка двигателя нужна и потому, что обслуживать чистый двигатель приятнее. К чистому двигателю в автосервисе относятся по-другому. Поэтому если Вы любите свою машину, то хотя бы раз в год будете наводить идеальную чистоту не только в салоне, но и в моторном отсеке.

Автомобиль- зеркало владельца. В нём тоже «всё должно быть прекрасно!»

Ваша машина должна быть идеалом!

Правильное мытье двигателя: советы экспертов

Есть много важных причин для мытья двигателя и один критичный момент — соблюдение грамотной технологии мытья, чтобы не навредить узлам и деталям.

Причины мытья моторного отсека

Первый претендент на мойку — машины, эксплуатирующиеся за городом в условиях бездорожья, а не на ровном асфальте. Попадающая под капот грязь наслаивается на коробку передач и управляющие узлы, мешая их работе. А еще слои глины могут высохнуть и превратиться в камень, который потом будет трудно очистить, поэтому своевременная мойка — обязательная процедура для Land Rover и других внедорожников. Также автовладельцы моют двигатель своими руками перед продажей ТС или ремонтом. В этом есть смысл. Во время ремонта чистого двигателя меньше испачкаешься. Если же водитель решил помыть его только из-за любви к чистоте, то старания будут бесполезными и даже вредными. Дело в том, что в современным машинах двигатель представляет собой довольно сложный агрегат с обилием электроники. При мытье чувствительные электроузлы придется оборачивать полиэтиленовой пленкой, и все равно останется риск вывести их из строя. Поэтому нужно знать, как мыть двигатель и с какой частотой, чтобы он сохранил свою работоспособность.

Грамотно моем двигатель

Если вы находитесь на автомойке, то все, что можно доверить персоналу, это очистка салона и мытье кузова. Сильный напор воды и моторный отсек — вещи несовместимые. Первым делом вам надо взять пылесос и ветошь. С помощью его выдуйте из-под капота песок и осенние листья. Дальше снимите все легкосъемные детали: крышку двигателя, блок предохранителя и пластмассовую накладку под поводками дворников. Под последней деталью может скрываться большое количество мусора, которое задуло встречным ветром во время движения. Все пластиковые детали без опаски можно мыть губкой с шампунем. Остальные поверхности под капотом — шланги, электронные блоки и провода протирают сухой ветошью, а где загрязнения особенно стойкие используют жидкость WD-40. Если вы хотите, чтобы бачок стеклоомывателя или системы охлаждения блестел от чистоты, то лучше его снять и отдельно помыть в воде с шампунем, а потом, вытерев насухо, поставить обратно. Поверхность самого двигателя внимательно осмотрите на наличие протечек масла или охлаждающей жидкости. Затем протрите мотор ветошью, смоченной в жидкости WD-40. То же самое относится ко всем поверхностям на коробке передач. А еще в передней части моторного отсека присутствуют детали, которые обязательно требуют мойки:

  • масляный радиатор; 
  • радиатор коробки передач; 
  • интеркулер; 
  • конденсатор климатической системы.

Но для мытья указанных компонентов лучше обратиться в специализированную фирму. Только проследите, чтобы они закрыли непромокаемым материалом переднюю часть моторного отсека, чтобы струи воды не попали в электродвигатель вентилятора.


Делаем шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя

Всем доброго времени суток! На дворе весна, потепление, но это совершенно не останавливает тех, кто стремится доработать и улучшить собственный автомобиль. Темой нашего сегодняшнего разговора будет шумоизоляция моторного отсека.

Под понятием о комфорте автомобиля подразумевают обычно наличие климатического оборудования, удобные кресла и разные дополнительные функции.

Но существует еще один крайне важный момент. И касается он именно уровня шума в салоне при езде. Кто-то скажет, что шумка изначально предусмотрена с завода. Это так. Но не совсем. Качество заводской шумоизоляции иногда крайне низкое, и скорее она имеется там сугубо для галочки. Плюс не все автокомпании делают изоляцию именно моторного отсека, что сразу же негативно сказывается на уровне комфорта.

Потому автовладельцу приходится покупать материалы, и браться за исправление недоработок завода своими руками. Я в свое время также сделал себе шумку войлоком на своей первой машине. Но сейчас появились современные и высокоэффективные материалы. Их я и советую использовать.

С чего начать

Первым делом многие задаются вопросами о целесообразности процедуры шумоизоляции именно со стороны двигателя в моторном отсеке.

Бытует мнение, что это совершенно бесполезное мероприятие. И якобы смысла в нем никакого нет. Но так говорят в основном те, кто не ощущал разницу между автомобилями с шумоизоляцией и без нее, либо изначально водит машину, где с завода предусмотрена качественная и эффективная шумка. Во втором случае дополнительно изолировать подкапотное пространство я действительно не вижу смысла. Но такое встречается в основном на дорогих и новых автомобилях. Владельцам более старых и дешевых авто повезло меньше.

Автомобили, прошедшие уже не через один год эксплуатации, выпущенные более 10 лет назад, обычно обладают высокой шумностью и вибрациями от двигателя. Причем даже при условии работы на холостых.

И не стоит грешить только на дизельные двигатели. Бензиновые моторы также сильно вибрируют и нуждаются в дополнительной шумке.

Исходящий от двигателя шум раздражает водителя, мешает концентрации, не дает полноценно наслаждаться музыкой, отвлекает от управления. Также шум — это опасность для органов слуха.

Не менее важно избавиться от вибраций. Здесь шумоизоляция не поможет. А вот специальная термостойкая подушка для двигателя станет идеальным решением сложившейся ситуации. Подушка обладает необходимым сочетанием жесткости и эластичности, что дает ей возможность гасить возникающие вибрации. Монтируется подушка под двигатель. Эти элементы принимают основной удар и нагрузку на себя. Для дополнительного комфорта можно подумать об установке пневмоподушек в пружины, что также приносит большую пользу.

Приобрести материалы для шумки подкапотного пространства не проблема. Куда важнее правильнее воспользоваться их свойствами и возможностями.

Материалы и инструменты

Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.

Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:

  • Пежо 308;
  • ВАЗ 2114;
  • Лада Приора;
  • Лада Калина;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2110;
  • Фольксваген Поло;
  • УАЗ Патриот;
  • Лада Гранта;
  • Фольксваген Транспортер Т4;
  • Газель;
  • Дэу Ланос;
  • Рено Меган;
  • Рено Логан;
  • Ниссан Максима и пр.

Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.

Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины. Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.

Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр. Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто , что немаловажно для нашей страны.

Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.

Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:

  • Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
  • Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
  • Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
  • Острые ножницы для резки материала;
  • Канцелярский нож для тех же задач;
  • Картон, необходимый для создания заготовок;
  • Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
  • Малелин как средство изоляции;
  • Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
  • Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.

Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.

Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.

Процедура обработки

Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.

Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.

Процедуру можно описать следующим образом:

  • Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
  • Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
  • Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
  • Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;

    Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;

Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.

Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.

Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Каждому свое

Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.

Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

Куда податься?

Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.

Мойка на продажу

Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.

Мойка перед грандиозным ремонтом

Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.

Мойка из любви к чистоте

Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?

Еще один аргумент против мойки силового агрегата. Все видели на большей части моек висящую табличку с предупреждением: «За работоспособность двигателя после мойки ответственности фирма не несет». Я думаю, это хорошее напоминание о девяностых, когда за «неправильно» помытый «бумер» можно было лишиться мойки, квартиры, а то и самого ценного…

В последнее время появилась услуга «мойка паром». Но пар — это та же вода!

Вообще, помните: на улице — капитализм. Все хотят оказать услугу. За деньги, само собой. Поменять, перебрать, продиагностировать, помыть и т.д.

Как я рекомендую наводить порядок в моторном отсеке

Мысль первая — вода и моторный отсек несовместимы. Соответственно, работать будем пылесосом и ветошью. Первым делом надо хорошенько пропылесосить моторный отсек. Прошлогодние листья и залежи песка на лонжеронах действительно не украшают «домик» для двигателя. Далее советую снять все легкосъемные детали. Крышки двигателя и блока предохранителей. Если умеете, то очень советую демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Затрудненным бывает снятие этих самых поводков, а дальше несколько пистонов и/или саморезов — и откроется довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя живут килограммы прелой листвы. А ведь именно отсюда идет забор воздуха в отопитель, и этими миазмами вы дышите. Залежи гумуса удаляете пылесосом и протираете отсек ветошью, можно смочить ее аптечным хлоргексидином. А вот все снятые пластмассовые щитки уже можно мыть хоть «Керхером», хоть губкой с шампунем в тазике. Все прочие видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке можно очистить ветошью, где получается — сухой, а где загрязнения более стойкие — смоченной жидкостью типа WD-40.

Хотите, чтобы особенно ярко заиграли на фоне черно-серого двигателя яркие элементы типа маслозаливной пробки, щупа, крышек тормозного бачка, расширительного бачка системы охлаждения и бачка стеклоомывателя — пожалуйста, снимите их и намойте хоть до блеска, только вытрите перед установкой. Поверхность самого двигателя внимательно осмотрите на наличие течей масла и охлаждающей жидкости. Неужели вы верите, что на мойке «мальчик с водяным пистолетом» доложит вам «о следах течи антифриза с патрубка возвратного шланга обогрева дроссельного узла»? После осмотра поверхности двигателя протрите его ветошью, смоченной WD-40. То же относится и к поверхностям коробки передач.

Что в моторном отсеке надо мыть обязательно?

Есть в передней части моторного отсека ряд элементов, которые действительно нуждаются в мойке. Это радиаторы. Их количество на самых сложных автомобилях может немного шокировать. Радиатор охлаждения двигателя, масляный радиатор двигателя, радиатор коробки передач, радиатор гидроусилителя руля, интеркулер и конденсатор системы кондиционирования — все они страдают от загрязнения, но обычно раньше всех по потоку воздуха стоит теплообменник системы кондиционирования. Поэтому на мойке радиаторов фирмы, обслуживающие кондиционеры, съели самую большую собаку. К ним советую и обращаться. Только надо проследить, чтобы они закрыли от струй воды переднюю часть двигателя и электродвигатель вентилятора не затопили.

Ну а если эксплуатируется машина давно и пора менять охлаждающую жидкость в системе, то есть смысл демонтировать радиатор и промыть его снаружи и изнутри, а заодно и всю систему охлаждения.

В комментариях поделитесь мнениями о том, нужна ли мойка мотора и как ее проводить.

EdwART. Словарь автомобильного жаргона , 2009

Смотреть что такое «моторный отсек» в других словарях:

Моторный (промежуточный) фильтр — Фильтр, который устанавливается на входе в моторный отсек для задержки мелкой пыли. Мелкая пыль это частицы, которые невидимы глазом, но способны вывести из строя электродвигатель. Фильтр на входе моторного отсека защищает электродвигатель от… … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung

Моторный (промежуточный) фильтр — Фильтр, который устанавливается на входе в моторный отсек для задержки мелкой пыли. Мелкая пыль это частицы, которые невидимы глазом, но способны вывести из строя электродвигатель. Фильтр на входе моторного отсека защищает электродвигатель от… … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung

Bell P-63 «Kingcobra» — Bell P 63 «Kingcobra» [1942] Лётно технические характеристики • Двигатель • Авиационное артиллерийское оружие • Авиационные средства поражения • Классификаторы • Факты • Использование в иностранных ВВС • Модификации • Галерея … Военная энциклопедия

Богдан Т601.11 — Завод изготовител … Википедия

МАЗ-107 — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактирова … Википедия

ЛАЗ-Е183 — (ЭлектроЛАЗ 183) Троллейбус ЛАЗ Е183 в Виннице Завод изготовитель Львовский автобусный завод … Википедия

Седельный тягач — «американской» (капотной) схемы. Такая схема принята в странах, где нет жёстких ограничений на длину транспортного средства (США, Австралия). 1. Тягач. 2. Полуприцеп. 3. Моторный отсек. 4. Кабина. 5. Спальное место сменщика (может отсутствовать) … Википедия

Маннесман-Мулаг — Бронеавтомобиль «Маннесман Мулаг» из состава 4 го взвода 1 й автомобильной пулемётной роты на улице города Лодзь. Ноябрь 1914 года. Маннесман … Википедия

ElectroLAZ-12 — в Виннице … Википедия

ЛАЗ-695 — У этого термина существуют и другие значения, см. Львов (значения). ЛАЗ 695 «Львiв» … Википедия

Мойка двигателя автомобиля входит в перечень обязательных работ по его техническому обслуживанию. При этом среди автовладельцев до сих пор нет единого мнения о том, стоит ли выполнять процедуру. Есть некоторые тонкости, о которых знают не все владельцы автомобилей. Именно поэтому стоит отдельно разобраться с этим вопросом и решить: стоит ли и как правильно помыть двигатель самостоятельно.

Зачем нужно мыть двигатель и подкапотное пространство

Мыть моторный отсек автомобиля необходимо один два раза в год. При этом, отвечая на вопрос зачем это делать, стоит привести следующие аргументы:

  1. чистый двигатель не греется, так как пыль выступает в качестве телоизолятора и создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения автомобиля. Если же ее смыть, мотор будет работать ровно, без перебоев.
  2. если подкапотное пространство чистое, его легче обслуживать.
  3. в грязном моторном отсеке могут возникнуть очаги возгорания от потёков бензина и автомобильного масла. Для этого достаточно обычной искры или же прорыва выхлопных газов.
  4. мойка мотора нужна ещё и потому, что она позволяет на чистой поверхности силового агрегата самостоятельно обнаружить место потёка. В результате появляется возможность своевременно принять меры, не дожидаясь того, чтобы ситуация усугубилась.
  5. перед продажей мотор также надо помыть для того, чтобы показать потенциальному покупателю, что он работает без перебоев. Кроме того, чистый моторный отсек позволяет ему адекватно оценить техническое состояние двигателя.

Как правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Мытье двигателя автомобиля своими руками – далеко не такая простая процедура как это кажется. Дело в том, что мощная струя воды может пробить утеплитель капота, кроме того, вода в этом случае проникнет в свечные колодцы, либо под резиновые колпаки на свечах. Также сильная струя жидкости в состоянии сорвать различные крышки и навесные элементы, расположенные под ним.

Если у вас нет опыта мойки моторного отсека, или вы не знаете как мыть двигатель автомобиля своими руками, вам лучше обратиться на профессиональную автомойку. Они имеют опыт выполнения работ и специальное оборудование для этого.

Если вы решили удалить имеющиеся загрязнения в моторном отсеке и правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно, вам стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Для начала требуется загерметизировать все основные узлы и агрегаты мотора, чтобы в них не попала вода. Особенно это касается электропроводки и воздушного фильтра. Сделать это можно при помощи полиэтиленовой пленки и скотча. Необходимо заклеить все заводские наклейки, размещённые на двигателе.
  2. Потом необходимо почистить подкапотное пространство от масла и грязи специально купленным химическим составом. Для этого некоторое количество данных жидкостей наносится на двигатель. Для того чтобы химикалии подействовали, требуется подождать время, указанное в инструкции и далее смыть моющие средства струей воды под давлением или паром под легким напором.
  3. Когда процедура мойки будет окончена, надо снять с узлов и агрегатов защитную пленку и тщательно высушить подкапотное пространство сжатым воздухом. В домашних условиях это можно выполнить при помощи обычного строительного фена работающего не на полной мощности. Если у вас имеется нужда в подобном оборудовании, и быстро найти фен вы не можете, можно высушить мотор с помощью пылесоса.
  4. Завершается работа удалением при помощи микрофибровой губки или замшевой тряпки образовавшихся разводов и потеков.

Кроме соблюдения общего алгоритма действий, требуется соблюдать и некоторые отдельные правила, о том, как правильно мыть двигатель автомобиля. Моторный отсек нельзя мыть слишком часто во избежание появления коррозии. Запрещено мыть двигатель в абсолютно холодном или слишком горячим состоянии во избежание порчи головки блока цилиндра. Поэтому подкапотное пространство не моют зимой, а перед началом процедуры двигатель заводят и сразу глушат.

Нельзя также использовать воду температурой выше +10 градусов. Под воздействием высокой температуры могут испортиться не только элементы двигателя, но и аксессуары, выполненные из пластика. По этой причине перед началом процедуры стоит уточнить: можно ли мыть двигатель автомобиля керхером.

Отдельно стоит сказать о том, что перед мытьём автомобиль желательно обесточить. Саму АКБ можно мыть и сушить на открытом воздухе. Во время процедуры клеммы аккумулятора требуется обработать раствором соды в пропорции 1:1.

Чем помыть двигатель автомобиля

Для того чтобы выяснить какое средство лучше всего будет выполнять функцию мытья, необходимо заранее изучить технические характеристики тех или иных средств. Например, относительно старые автомобили имеют подкапотное пространство, которое не слишком плотно заполнено. В результате в нём можно работать, только используя флаконы с ручным распылителем. Их конструкция позволяет точно дозировать моющее средство. Это дает возможность не тратить большое количество средства при мытье силового агрегат, что лучше чем мытье двигателя автомобиля из ведра. Новые автомобили, имеющие тесное подкапотное пространство, обрабатывают аэрозолями, которые проникают даже в труднодоступные места.

В специализированных магазинах автоаксессуаров можно приобрести концентрированные моющие средства, которые могут быть использованы для удаления наиболее стойких загрязнений. При этом стоит помнить о том, что при мойке двигателя категорически запрещается применять те средства, которые содержать кислоты или иные химические вещества.

Отдельно стоит отметить, что использование бензина или дизельного топлива при мытье двигателя категорически запрещено во избежание пожара.

Преимущество мойки при помощи пара

Самым популярным способом мытья подкапотного пространства является мойка двигателя автомобиля паром. Этот способ мытья имеет ряд преимуществ перед иными средствами подержания чистоты в подкапотном пространстве:

  • нет необходимости использовать химические чистящие средства, что безопасно для лакокрасочного покрытия элементов подкапотного пространства;
  • возможность чистки сразу всех элементов автомобиля, а не только силового агрегата;
  • производство одновременно с мойкой дезинфекции салона и моторного отсека, атак как пар имеет высокую температуру, при которой погибают практически все вредоносные микроорганизмы;
  • уборка при помощи пара – это сухая мойка двигателя автомобиля, так как обработанная подобным образом машина может отправиться в поездку сразу после того, как все необходимые процедуры будет проведены;
  • пар прекрасно смывает пятна масла и топлива, что придает блеск хромированным деталям;
  • пар способен проникнуть внутрь швов и стыков деталей машины, а также в складки обивки салона;
  • чистка паром занимает 30-40 минут, что в несколько раз быстрее сем выполняется традиционна чистка.

Средства для мойки

Для правильного проведения чистки подкапотного пространства требуется знать чем мыть двигатель автомобиля. Требуется приобрести специальные средства, а иные виды очистителей использовать не стоит, так как они могут нанести ущерб лакокрасочному покрытию тех или иных элементов подкапотного пространства автомобиля. Отдельно стоит упомянуть, что моечное оборудование, используемое в процессе мытья (например керхер), должно совместно использоваться только с тем автошампунем, который указан в инструкции к нему.

Сушка двигателя

Отмытый моторный отсек и сам двигатель необходимо после окончания процедуры высушить при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки. При этом, если после этого обнаружится, что на элементах двигателя и моторного отсека имеются следы коррозии, места их нахождения требуется очистить при помощи пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Вымытый и обработанный мотор следует завести и дать ему поработать, чтобы проверить его на работоспособность.

Выводы

Двигатель автомобиля нуждается в мойке, так же как и все другие его конструктивные элементы. При этом при его мытье необходимо соблюдать некоторые правила, для того, чтобы не повредить силовой агрегат и составные части подкапотного пространства. Периодичность мыться мотора составляет один раз в месяц и её стоит придерживаться, чтобы двигатель не только выглядел опрятно, но и был исправным. На чистом двигателе можно заранее увидеть следы потеков топлива и масла, и вовремя устранить неисправности их вызвавшие.

Можно ли распылять воду прямо в моторный отсек? —

Вы открыли капот и поняли, что последний раз вы чистили моторный отсек довольно долго, может быть, годы?

Не беспокойтесь. Очень часто двигатель выходит из-под контроля.

Тем более, что большинство из нас заглядывает под капот только тогда, когда что-то не так (или для замены масла).

Пыль, сухая грязь, разлив масла, утечки и т. Д. Итак, теперь вы хотите его очистить, но немного беспокоитесь, если распыление воды на двигатель повредит какие-либо компоненты или, что еще хуже, полностью отключит ваш автомобиль.

Это веский повод для беспокойства, и, как говорится, всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Итак, в этой короткой статье я собираюсь рассказать о том, что можно и чего нельзя делать, когда дело касается опрыскивания двигателя водой.

Опрыскивание безопасно, в зависимости от вашего двигателя

Как и все в жизни, не все создано одинаково. Особенно двигатели. Если вы чистите автомобиль старше 2003 года, вы можете предположить, что большинство проводов герметично закрыты водой, и вам нужно будет закрыть лишь несколько частей, таких как генератор, впуск, аккумулятор и т. Д.

Единственными частями, которые использовались на этих двигателях, был генератор

Теперь, если у вас есть более сложный двигатель с нагнетателем, турбонагнетателем или если вы подогнали двигатель, тогда у вас будут разные компоненты, которые нужно скрыть, в зависимости от того, как вы его модифицировали.

Тип автомобиля, о котором вам нужно беспокоиться больше всего (или, по крайней мере, самый осторожный), — это старые и старые автомобили.

Я говорю об автомобилях до 1990 года выпуска. У этих автомобилей может не быть водонепроницаемой проводки, чтобы защитить их от воды.

Для любого типа моторного отсека, особенно старых моделей автомобилей, вы хотите проверить моторный отсек на предмет повреждений или того, что может вызвать потенциальные повреждения.

Существо пробралось туда и укусило провода? Вы пытались что-то отремонтировать самостоятельно и что-то забыли прикрепить?

Осмотр и проверка займет у вас всего несколько минут.

Кроме этого, попадание воды в двигатель должно быть довольно безопасным. На данный момент мы проделали это на сотнях автомобилей, и у нас никогда не было проблем.

Как закрыть детали двигателя

Для обеспечения безопасности компонентов двигателя вам не понадобится какое-либо необычное оборудование или инструменты.

Все, что вам нужно, это полотенце, рубашка или полиэтиленовый пакет и обернуть им определенную область. Если вы хотите закрепить его еще сильнее, используйте изоленту, чтобы лучше закрыть.

Если вы просто собираетесь использовать полотенце или рубашку (что я обычно делаю), вы не сохраните их на 100% сухими. Это нормально. Тем более, чтобы минимизировать количество воды.

Бывают случаи, когда я не могу дотянуться до определенной части моторного отсека, чтобы надежно обернуть ее. Когда это происходит, я делаю две вещи.

Во-первых, я сделаю это, даже если я натяну там полотенце. Во-вторых, после того, как я действительно промою моторный отсек, я уменьшу давление воды в области, которую я не мог покрыть.

Вам просто нужно будет вернуться позже вручную и очистить его как можно лучше (или используйте бутылку с водой в качестве мини-мойки высокого давления для этой области).

Используйте здравый смысл

И самая важная часть всего этого — здравый смысл. Пожалуйста.

Например, даже если вы не самый разбирающийся в автомобильных двигателях, вам не следует подносить шланг для воды или мойку высокого давления прямо к двигателю на расстоянии 5 дюймов. Это просто напрашивается на неприятности.

Необходимо распылить достаточно воды, чтобы смыть грязь и сажу с двигателя.Вот и все.

Для очистки двигателя вам не нужна сверхмощная мойка высокого давления. Достаточно простого садового шланга или небольшой электрической мойки высокого давления.

Если вы используете мойку высокого давления, убедитесь, что вы держите ее на приличном расстоянии от двигателя.

Потому что, даже если он у вас накрыт и вы держите шланг на расстоянии 5 дюймов на полном ходу, вы можете быть уверены, что вода попадет в компонент.

Убедитесь, что все резервуары и масляный бак закрыты.

Последнее, что вам нужно, — это снять крышку масляного бака и распылять воду прямо в двигатель. Это простые вещи, которые иногда ускользают от нас и причиняют самый большой ущерб.

Так что убедитесь, что вы полностью проверили свой двигатель, прежде чем начинать процесс очистки!

Как только вы закончите, проверьте свой двигатель

Отлично, вы почистили двигатель! Теперь, чтобы избавиться от нервозности в вашей системе, включите двигатель и дайте ему поработать.

Это высушит остатки воды в двигателе и даст вам уверенность в том, что он все еще работает.

Как и почему следует чистить моторный отсек

Чем больше вы водите машину, тем больше грязи и сажи будет скапливаться в моторном отсеке.

Двигатели могут очень быстро выглядеть грязными, так как они подвергаются воздействию всех факторов окружающей среды, связанных с вождением в сырую или ветреную погоду.

Если вы планируете продать свой автомобиль или просто хотите гордиться всеми аспектами своего автомобиля, очистка моторного отсека — это простая и легкая работа, которую вы можете выполнить сами всего за полчаса.

Шаг первый:

Первый шаг — найти подходящее место для чистки моторного отсека.

Слив загрязненной воды в городскую канализацию, включая масло, охлаждающую жидкость или обезжириватель, является незаконным, поэтому вам нужно будет найти подходящее место для работы.

В большинстве моек самообслуживания предусмотрена возможность очистки моторного отсека.

В качестве альтернативы можно просто положить под автомобиль пластиковый лист, который позволит собирать стоки в контейнер и должным образом утилизировать их.

Вы также можете использовать биоразлагаемый обезжириватель, как мы это делаем в видео ниже, которое безопасно использовать дома, если вы не устраняете с его помощью утечки масла или других жидкостей.

Лучше всего дать двигателю немного постоять, чтобы дать ему остыть.

Горячий двигатель приведет к быстрому высыханию обезжиривающего и других чистящих средств и оставлению неприглядных пятен по всему двигателю.

Чем больше вы водите машину, тем больше грязи и сажи будет скапливаться в моторном отсеке вашего автомобиля.

Шаг второй:

Для очистки моторного отсека вам потребуются определенные продукты. К ним относятся:

  • Чистящие щетки
  • Перчатки и защитные очки
  • Биоразлагаемое средство для обезжиривания двигателя
  • Пластиковые пакеты
  • Вода, предпочтительно мойка высокого давления или садовый шланг
  • Полотенца из микрофибры
  • Виниловый и резиновый защитный состав 9118
пакеты, накройте все компоненты, которые вы хотите сохранить сухими, например, генератор, катушку и свечи зажигания.

Попадание воды в эти компоненты может вызвать повреждение или проблемы с запуском, поэтому лучше всего держать их в сухом состоянии. Не забудьте удалить полиэтиленовые пакеты после того, как закончите!

Шаг третий:

Пора приступить к уборке! Во-первых, промойте моторный отсек с помощью мойки высокого давления или шланга, начиная с задней части и продвигаясь вперед, следя за тем, чтобы покрыть как можно больше.

Установите для мойки высокого давления более низкую настройку, так как высокое давление может вызвать попадание воды в разъемы и другие компоненты, что может вызвать проблемы.

Лучше избегать намокания звукопоглощающего коврика на нижней стороне капота, если он установлен на вашем автомобиле, поскольку из-за лишнего веса оно может со временем провиснуть и развалиться.

Когда вы будете довольны ополаскиванием, обильно распылите обезжириватель на все поверхности и отправляйтесь в город с чистящей щеткой, стараясь обработать стойкие следы.

Дайте обезжиривателю постоять несколько минут, чтобы дать ему возможность разрушить грязь и сажу.

Для следующего шага возьмите мойку высокого давления или шланг и смойте обезжиривающий раствор.

Если есть какие-либо проблемные участки, сосредоточьтесь на них с помощью пульверизатора и щеточки, пока они не станут чистыми.

Пришло время дать отсеку двигателя просохнуть. Самый простой способ — оставить капот открытым, особенно если сейчас такой теплый солнечный день.

Для удаления воды также можно использовать сжатый воздух или садовый вентилятор, если он у вас есть.

Теперь, когда двигатель высох, пора снять пластиковые пакеты. Вы также можете купить специальное средство для защиты резины и винила, чтобы придать пластику блеск в выставочном зале!

Просто нанесите с помощью аппликатора пены на все части моторного отсека, а затем удалите излишки полотенцем из микрофибры.

Как только вы почувствуете, что удалили всю грязь и сажу из моторного отсека, вы можете гордиться тем, что у вас самый красивый двигатель на улице!

Регулярная очистка моторного отсека поможет выявить утечки и продемонстрирует потенциальным покупателям, насколько тщательно вы заботились о своем автомобиле.

А теперь представьте себе плавный переход…

Верно. AutoGuru позволяет искать, сравнивать и бронировать у более 1600 квалифицированных механиков по всей Австралии.Бум!

Изображение предоставлено: моторный отсек BMW Дэвид Эйнли

Как чистить моторный отсек

Детализация автомобилей — это все в моде, поскольку владельцы стремятся представить свои автомобили как новые в демонстрационном зале. Многие автовладельцы уделяют наибольшее внимание краске, шасси и колесам, внешнему освещению, отделке и кабине. Тем не менее, моторный отсек — это та область, которую легко упустить из виду, но она заслуживает вашего внимания. Вот как очистить моторный отсек, придав ему блеск, которым вы и все остальные будете восхищаться.

Выберите ваше местоположение Нажмите здесь, чтобы купить пенящийся обезжириватель 3M прямо сейчас!

Очистка моторного отсека — занятие грязное, поэтому вам следует с умом выбирать место работы.Ожидайте брызг и большого количества стока; это не та работа, которую ты хочешь делать в гараже.

Вам следует позаботиться о том, чтобы сток не загрязнял окружающую среду. Вода, содержащая жир и химикаты, будет стекать в самую низкую точку, возможно, по подъездной дорожке, прежде чем вылить в ливневую канализацию или вылить в канализацию. Профессиональный гараж или автомойка — лучший выбор для этого места, так как оба имеют оборудование для улавливания и удержания загрязнителей.

Сборка материалов

Вы можете достать ряд инструментов, включая водяной шланг, распылитель, щетку для чистки с щетиной и пылесос для магазина.Это сложный способ, но не единственный способ мыть машину.

К счастью, вы можете очистить двигатель без большого количества инструментов. Да, возьмите с собой рабочие перчатки, защитные очки и тряпки, а также пару баллончиков пенящегося обезжиривателя двигателя, чтобы выполнить работу с меньшими хлопотами.

Нанесите обезжириватель на охлаждающий отсек двигателя

Надев очки и перчатки, вы готовы приступить к работе. Поднимите капюшон и закрепите его на месте. Перед запуском дайте горячему двигателю остыть.

Нанесите толстый слой обезжиривателя на двигатель, трансмиссию, радиатор, компрессор кондиционера, генератор, насос гидроусилителя, водяной насос, главный цилиндр, бачок жидкости стеклоочистителя и другие открытые поверхности, включая брандмауэр, боковые стороны и внутреннюю часть перед автомобилем. Вы будете работать на расстоянии около 10 дюймов от поверхности, когда будете наносить обезжириватель.

Промыть и повторить

Дайте обезжиривателю проникнуть в течение не менее трех-пяти минут, но держите его дольше, если накопление жира значительно.Промойте водой — достаточно мягкого садового шланга. Если жир остался, повторите процесс.

Dry It Out

Наконец, протрите все поверхности магазинными полотенцами, проникая в каждый уголок и трещину, чтобы удалить остатки воды. Установленный на низкую температуру воздуходувка для листьев или фен также помогут рассеять воду.

Когда работа будет завершена, рекомендуется сделать пару фотографий и сохранить их для использования в будущем. Используйте эти изображения в качестве ориентира при следующей чистке моторного отсека.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как очистить моторный отсек, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Можно ли поливать моторный отсек водой?

Очистка моторного отсека вашего автомобиля — одна из самых опасных работ по детализации. Люди боятся поливать моторный отсек водой.Хотя при работе с автомобилем всегда полезно проявлять осторожность, вам не стоит беспокоиться об этом ночью.

На большинстве современных автомобилей полностью безопасно опрыскивать моторный отсек водой. Сегодняшние автомобили имеют закрытые воздушные камеры и погодоустойчивые разъемы проводки по всему моторному отсеку. Избегайте попадания воды под высоким давлением на такие вещи, как генератор, впускной канал или датчики.

Суть в том, что намочить двигатель совершенно безопасно, если вы используете голову.

При детализации моторного отсека следует помнить о некоторых вещах. Прежде всего, немаловажным фактором является возраст и тип автомобиля, над которым вы работаете. Есть также несколько вещей, которые вы можете скрыть или избежать. Мы рассмотрим все это ниже.

Какие двигатели подвержены более высокому риску развития проблем после намокания

Тип транспортного средства, на котором вы работаете, будет определять, как вам нужно подойти к работе.Как я упоминал ранее, почти все современные автомобили имеют всепогодные моторные отсеки. Производители должны были убедиться в этом, потому что большинство отсеков двигателей не полностью изолированы от элементов. Вода, грязь и сажа могут проникнуть через решетку, вентиляционное отверстие капота или зазоры между панелями кузова.

Автопроизводители изо всех сил стараются не допускать попадания вещей в моторный отсек, облицовывая капот уплотнительными прокладками, но на самом деле вещи все равно попадают внутрь. Если бы они этого не сделали, вам не нужно было бы в первую очередь чистить моторный отсек , не могли бы вы? Эта грязь откуда-то идёт. Итак, какие типы транспортных средств вам нужно беспокоить, чтобы не намокнуть?

Винтажные автомобили

Старые автомобили — это другая история по двум причинам.

Во-первых, водонепроницаемые двигатели тогда не были в приоритете. Они могут выдержать воду, но совсем не то, что современный автомобиль. Как узнать, выдержит ли он намокание? На самом деле нет. Если рискнуть, то ремонт может оказаться довольно дорогим.

Во-вторых, вещи ломаются с возрастом.Разъем для проводки, который мог быть защищенным от атмосферных воздействий в 1970-х годах, возможно, больше не будет. Десятилетия высоких температур могут сказаться на таких вещах. Пластик становится хрупким и трескается — иногда в невидимых местах. Опять же, намокание этих двигателей может быть авантюрой.

Модифицированные автомобили

Следует учесть, что компании, занимающиеся запчастями, могут не так заботиться о защите от атмосферных воздействий, как первоначальный производитель автомобиля. Такие вещи, как воздухозаборники с открытыми воздушными фильтрами и неоригинальные жгуты проводов, могут стать серьезными проблемами, если они пропитаны водой.

Вы также не знаете, учел ли человек, установивший все, все различные погодные условия, когда собирал все вместе. Автопроизводители тратят массу времени и денег на испытания своих автомобилей в любых климатических условиях и условиях задолго до того, как они начнут продавать их широкой публике. Компании вторичного рынка не всегда прилагают такие же усилия к тестированию.

Можно ли мыть моторный отсек под давлением?

На современных автомобилях проблем возникнуть не должно.Хотя обычно в этом нет необходимости. Давления из садового шланга обычно более чем достаточно для очистки моторного отсека. Если вы все же используете мойку высокого давления, убедитесь, что давление не слишком велико и вы держитесь достаточно далеко от двигателя. Не распыляйте воду под давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм на расстоянии дюйма от генератора.

Лучшие продукты для детализации моторного отсека

У меня для вас хорошие новости. Вам не нужно покупать специальные инструменты и продукты только для того, чтобы почистить моторный отсек.Очистители и инструменты, которые вы используете для остальной части вашего автомобиля, будут работать нормально. У любого специалиста по деталировке уже должно быть все необходимое на полке.

Очистители

Очиститель, который вы используете, зависит от степени загрязнения моторного отсека. Если моторный отсек в основном покрыт пластиком и на нем есть только легкий слой пыли, вы можете использовать средство без ополаскивания, такое как Optimum No Rinse или спрей для мелких деталей. Возможно, вам понадобится всего лишь 30 секунд очистки.

Для умеренно грязных автомобилей, таких как обычный ежедневный водитель, вам нужно выбрать что-то более сильное. Универсального очистителя, такого как Meguiar’s APC , зачастую бывает достаточно. Лично я предпочитаю что-то более сильное, например Super Degreaser Meguiar . Оба этих варианта достаточно прочны, чтобы прорезать большую часть грязи и сажи без риска повредить резину или пластик в моторном отсеке.

Если вы имеете дело с чрезвычайно грязной ситуацией (например, очистка после утечки масла или жидкости), вам может потребоваться использовать одно из этих обезжиривающих средств для двигателя , таких как этот .Они намного прочнее, поэтому с ними нужно быть осторожнее.

Щетки

Те же щетки, которые вы используете для колес и шин, также отлично работают с вашим двигателем. Для этого не нужно покупать отдельные.

Осушение воздухом

Любой тип сжатого воздуха, который вы использовали бы для сушки автомобиля, подойдет для вашего двигателя. Это может быть сопло воздушного компрессора, воздуходувка для листьев или необычная автомобильная сушилка.

Покрытие

Повязка на водной основе, которую вы использовали бы для резины и винила в салоне или на ваших шинах, отлично подойдет для пластиковых панелей и шлангов в моторном отсеке.

Чем покрывать при чистке двигателя

Некоторые люди, такие как Мэтт из Obsessed Garage, не делают ничего, кроме открывания капота и стучания в моторном отсеке мойки высокого давления. У него никогда не было проблем с этим. Это не значит, что вы этого не сделаете.Как правило, хорошей идеей является добавление дополнительной безопасности, заключающейся в прикрытии нескольких компонентов и / или полном их избегании.

Закройте открытый воздушный фильтр

Если в вашем автомобиле есть открытый фильтр, он попадает прямо в двигатель. Вода в двигателе означает гидроблокировку. Гидрозамок означает гнутые шатуны. Изогнутые шатуны означают, что двигатель необходимо отремонтировать или заменить. Плохо.

Если он не находится в герметичной заводской воздушной коробке, закройте все открытые воздушные фильтры пластиком.Даже в этом случае вам следует избегать распыления прямо на них на всякий случай.

Избегайте распыления непосредственно на генератор.

Если вы обеспокоены тем, что ваш генератор намокнет, не стесняйтесь также покрывать его пластиком. В зависимости от того, где он расположен в моторном отсеке, некоторые генераторы подвергаются воздействию элементов. Будет ли конец света, если намокнет? Возможно нет. Но по возможности старайтесь избегать попадания внутрь воды.

Избегайте прямого распыления на ремни.

Намокание серпантинного ремня не должно влиять на состояние вашего двигателя. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь об изношенном ремне, когда он намок от дождя / снега или влажным утром (подсказка : SQUEEEEEAAL ), но если да, то вы поймете, почему я предпочитаю эта область как можно более сухая. Помните, что вода и чистящие средства действуют как смазочные материалы. Ремень должен вцепиться в шкивы, чтобы выполнять свою работу. Если поскользнулся, то визжал.

Если это произойдет, ничего страшного. Вам просто нужно будет либо разобраться с ним, пока он не высохнет, либо заменить его новым.

Неоригинальная проводка

Ранее мы говорили о послепродажной проводке и о том, почему вы не хотите намочить ее. Дело в том, что вам не обязательно избегать намокания двигателя, если у вас мало проводки на вторичном рынке.

Просто оберните все соединители, коробки предохранителей или реле пластиком и избегайте прямого попадания на них брызг.Другое дело — полностью кастомный моторный отсек. Это на ваше усмотрение.

Как очистить моторный отсек

Этот процесс действительно довольно прост. Люди склонны чрезмерно усложнять ситуацию и превращать ее в более страшную ситуацию, чем она должна быть. Если вы уже определили, что ваш моторный отсек не может намокнуть, и приняли надлежащие меры предосторожности, вы уже получили фору. Прежде чем начать, убедитесь, что ваш двигатель прохладный на ощупь.

Предварительное ополаскивание

Намочите. Я знаю, ты сталкиваешься со своими страхами. Ничего страшного. Использование садового шланга с насадкой для душа идеально подходит для очистки моторного отсека. Давление почти такое же, как при слабом дожде, так что вам не о чем беспокоиться.

Распылите весь моторный отсек, а также все окружающие панели (например, передние крылья). Таким образом, в случае чрезмерного распыления очистителя на окрашенную поверхность (а вы, вероятно, так и поступите), вероятность высыхания и появления пятен будет меньше.

Разбейте его на части

Составьте план атаки. Попытка обработать весь моторный отсек одновременно может позволить вашим чистящим средствам высохнуть на поверхности. Вы хотите избежать этого, если можете. Начните сверху вниз, чтобы вам не пришлось переделывать все предыдущие области, над которыми вы работали. Я хотел бы разделить его следующим образом: внутри капота, левая сторона, центр, с правой стороны, а затем закончить с передней области поддержки рад.

Распылите очиститель и приступайте к работе

В зависимости от того, насколько сложен ваш моторный отсек и насколько он загрязнен, это может занять много времени.Но это несложно.

Распылите средство для чистки и держите ведро для чистки колес рядом со всеми вашими щетками. Переключайтесь между разными кистями и выбирайте ту, которая лучше всего справится с задачей в данный момент, и вы обнаружите, что время идет быстрее, чем вы представляли.

Сосредоточьтесь на областях в верхней части двигателя, поскольку они наиболее заметны, когда вы открываете капот. Спускаться по сторонам двигателя не так важно, потому что вы, скорее всего, никогда этого не увидите.

Заключительное ополаскивание

Еще одно заключительное ополаскивание, чтобы избавиться от любых чистящих средств, и теперь у вас будет чистый моторный отсек.Обязательно снова опрыскайте окружающие панели, чтобы на них тоже ничего не высохло.

Высушить

Мне нравится рассматривать это как двухэтапный процесс. Во-первых, я использую сжатый воздух (, обычно воздуходувка ), чтобы избавиться от 90% стоячей воды в моторном отсеке. После того, как я полностью высушил его, я запускаю двигатель и даю ему прогреться до рабочей температуры.

Это делает несколько вещей: вибрации расшатывают всю застрявшую воду, это помогает испариться оставшейся воде и, что наиболее важно, дает вам душевное спокойствие, зная, что ваш двигатель все еще работает нормально.

Оденьте и защитите

Наложение какой-либо правки на двигатель похоже на последнюю вишенку на вершине. Это придает черному пластику и резине богатый и чистый вид. Это также немного защищает его от высыхания.

То, как вы его примените, будет зависеть от выбранного вами продукта. Некоторые из них лучше всего работают, если их распылить на влажную поверхность и дать им высохнуть самостоятельно, в то время как другие могут лучше работать на сухой поверхности и отполированы через несколько минут.

Помните, вам нужна естественная отделка.Никому больше не нравится мерзкий взгляд «продавца подержанных автомобилей» в моторном отсеке. Идея состоит в том, чтобы сделать его новым, а не слишком блестящим.

Могу ли я промыть двигатель, пока он горячий?

Нет! Не нужно рисковать. Распыление холодной воды на горячий двигатель вызывает довольно резкое изменение температуры, которое может не понравиться некоторым материалам. Ваши чистящие средства также будут вспыхивать намного быстрее на горячей поверхности. Добавьте к этому вероятность обжечься о горячий компонент, и у вас просто не будет стимула работать с горячим двигателем.Держи это в прохладе.

Как очистить моторный отсек без воды

Итак, что произойдет, если ваш автомобиль попадет в категорию «старайтесь не намокать»? Это не значит, что вам нужно оставить его грязным. К счастью, есть альтернативные варианты.

Очистка паром

Это, наверное, лучшее решение. Он обеспечивает отличную очистку без чрезмерного увлажнения двигателя. Обратной стороной является то, что у вас может не быть пароочистителя.Вы можете купить на более дешевые, такие как , который должен отлично подойти, но будьте готовы потратить немного денег.

Spray n wipe

Если все остальное не помогло, вам придется продолжить распыление очистителя на двигатель и вытереть его полотенцем. Вы также можете использовать распылитель с водой, чтобы убрать остатки средства. Это очистит ваш двигатель? Да. Очистка моторного отсека дюйм за дюймом займет много времени и повредит ли ваши пальцы? Более чем вероятно.Но отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Последнее слово

В конце концов, намокать моторный отсек вашего автомобиля не должно быть страшно. Большинство производителей учитывают гораздо худшие вещи, чем легкая струя из садового шланга, в надежность вашего автомобиля. Будьте умны, используйте свою голову и не рискуйте, если вам не нравится. Если вы не уверены, нужно ли намочить компонент, прикройте его или избегайте этого. Вы всегда можете вернуться позже и протереть его вручную.

Три простых шага для безопасной очистки моторного отсека вашего автомобиля

Подгонка и отделка экстерьера автомобиля часто привлекают все внимание, и большинство владельцев классических автомобилей с удовольствием будут обсуждать полироль, воск и лакокрасочный герметик часами. Но будь то на автосалоне или во время разговора с другим автолюбителем на заправочной станции, если вы хотите узнать, кто действительно хорошо ухаживает за своей классикой на автомобильной выставке, не смотрите на капот — посмотрите под ним . Безупречный моторный отсек сложно добиться, и еще сложнее поддерживать.

Однако оно того стоит, потому что чистый моторный отсек не только привлекателен, но и способствует обнаружению любых утечек или проблем при их запуске, а не оставляет их маскироваться грязью.

Сколько стоит застраховать машину? Узнайте в четыре простых шага.

Получить расценки

Если ваш двигатель грязный, маслянистый и вы хотите вернуть его в приличное состояние, вот несколько советов, которые помогут сделать это безопасно.И как только вы это сделаете, почему бы не попробовать детализировать вашу коллекцию моделей автомобилей?

Наконечник для чистки двигателя 1

Нельзя: Быстро разбирать вещи
Можно: Сделать снимок «до»

Если двигатель работает без сбоев, я не решаюсь разбирать что-либо, чтобы очистить его, и рекомендую вам думать так же. Старая поговорка «не сломалась — не чини» уже много лет хорошо ко мне относилась. Однако, чтобы получить глубокую чистку, вы должны глубоко нырнуть. Прежде чем начать, возьмите камеру и сделайте снимок. Это руководство по фотографии должно быть вам полезно.

Даже если у вас отличная память и множество справочных материалов, фотография может оказаться бесценной. Иногда достаточно взглянуть на картинку «до», чтобы понять, где был прикреплен этот шланг со странным изгибом. Это также служит отличным свидетельством улучшений, которые вы делаете.

Наконечник для очистки двигателя 2

Запрещается: Не сходите с ума с продуктом для очистки двигателя
Надо: Используйте химические вещества, подходящие для работы

Он есть на полке в каждом магазине автозапчастей — у вас возникнет соблазн схватить аэрозольный баллончик с пенящимся обезжиривателем и представить, что вы величайший художник-граффити, известный человеку, когда вы запотеете весь моторный отсек.Не делай этого.

Аэрозольный очиститель для двигателей отлично подходит для очень сильно загрязненных двигателей, но в большинстве случаев этого недостаточно. Это также обманчиво вовлечено; если не смывать все остатки, это вызовет коррозию. Вместо этого потратьте немного больше времени, используя несколько чистых тряпок, распылите выбранный вами детализатор на тряпку и просто вытрите грязь. Обычно я начинаю с быстрой деталировки и, если грязь остается стойкой, перехожу к более агрессивным химическим веществам, таким как очиститель тормозов или карбюратора.

Этот более трудоемкий процесс имеет два преимущества: он предотвращает проникновение химикатов в укромные уголки и трещины, в которых они не должны находиться, и помогает вам познакомиться с теми же самыми укромными уголками и трещинами. Таким образом, если вы заметите много масляных отложений в одном месте, вы будете знать, что нужно исследовать, есть ли утечка, которую необходимо устранить.

Чтобы получить представление о лучших доступных решениях для очистки двигателя, попробуйте это сравнение от Auto Express, которое высоко оценивает Autoglym и Comma.

Наконечник для очистки двигателя 3

Запрещено: Возьмите мойку высокого давления
Сделайте: Используйте садовый шланг

Если вам нужно смыть песок и грязь, не поддавайтесь желанию взяться за мойку высокого давления. Как домашняя мойка высокого давления, так и палочка в местной автомойке, сделанной своими руками, выбрасывают воду под опасно высоким давлением и угрожают практически любой части вашего моторного отсека. Жиклер может легко проталкиваться через прокладки, в электрические панели и соединения, а также в пресс-масленки.

Если вы обнаружите, что моторный отсек настолько грязный, что необходима его промывка, найдите время, чтобы закрыть все электрические соединения и отверстия картера (например, заливку масла) перед использованием садового шланга. Если садовый шланг не обеспечивает достаточного давления, аккуратно потрите щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить мусор. Полезный совет — приобрести комплект для чистки мотоцикла или велосипеда, поскольку многие из прилагаемых щеток отлично справятся с работой в моторном отсеке автомобиля.

Как вы чистите моторный отсек? Поделитесь своими советами с другими водителями в сообществе Hagerty ниже.

Нужно ли чистить автомобильные двигатели?

6 марта 2020 г. , Fix Auto USA

Очистка моторного отсека — необходимость для любого автомобиля. Если вы регулярно чистите двигатель автомобиля, вы можете выявить проблемы, которые могут повлиять на его характеристики. Кроме того, вы можете предотвратить повреждение внешнего вида двигателя грязью, мусором и прочим мусором.

Как часто следует чистить двигатель автомобиля?

Нет установленного графика очистки двигателя вашего автомобиля.Фактически, то, где вы живете, обычно играет важную роль в том, как часто вы должны чистить двигатель автомобиля.

Обычно, если вы живете в городе или другом городском районе, где на дорогах мало или совсем нет мусора, вы должны стараться чистить двигатель вашего автомобиля не реже двух раз в год. Если вы проживаете в сухом месте, где в моторном отсеке может скапливаться большое количество пыли, вам следует чистить двигатель примерно каждые три месяца. Или, если вы живете в районе, где вы сталкиваетесь с сильными дождями или снегопадами, чистка моторного отсека каждые два месяца может быть полезной.

Можно ли мыть двигатель автомобиля?

Вы можете мыть двигатель автомобиля, но важно делать это безопасно. Потому что, если вы сделаете хотя бы одну ошибку, вы можете столкнуться с множеством проблем.

Например, провода, датчики и другие чувствительные компоненты двигателя могут быть подвергнуты воздействию воды, если вы решите промыть двигатель самостоятельно. В этом случае компоненты могут выйти из строя из-за повреждения водой, что приведет к дорогостоящей замене или ремонту деталей двигателя.

Улучшит ли чистый двигатель работу вашего автомобиля?

Основным преимуществом очистки моторного отсека является улучшение внешнего вида вашего двигателя. Таким образом, очистка двигателя вашего автомобиля не обязательно приведет к повышению производительности, но может помочь вам снизить риск дорогостоящего и трудоемкого ремонта двигателя.

В некоторых случаях незначительную утечку моторного масла можно определить и локализовать при очистке двигателя автомобиля. Вы также можете использовать очистку моторного отсека, чтобы оценить состояние различных резиновых шлангов и пластиковых деталей и при необходимости удалить с них мусор.Очистка моторного отсека дает прекрасную возможность проверить уровень масла в вашем автомобиле и ремни вспомогательных агрегатов.

Советы по очистке двигателя автомобиля

В конечном счете, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы получить максимальную отдачу от очистки моторного отсека, например:

1. Проверьте охлаждающую жидкость двигателя

Охлаждающая жидкость двигателя предотвращает перегрев автомобиля. Однако охлаждающая жидкость двигателя иногда может быть загрязнена из-за плохой прокладки головки блока цилиндров или треснувшей головки блока цилиндров, которая позволяет маслу просачиваться в жидкость.Если охлаждающая жидкость двигателя выглядит как шлам, скорее всего, охлаждающая жидкость загрязнена. И когда вы чистите двигатель, вы можете одновременно заменить охлаждающую жидкость. Вы также можете проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить ее.

2. Замените масло

Грязное масло может привести к быстрому износу компонентов двигателя автомобиля и снижению топливной экономичности вашего автомобиля. Если вы обнаружите, что моторное масло кажется густым, скорее всего, вы имеете дело с грязным маслом.

Если вы обнаружили грязное масло во время чистки двигателя автомобиля, назначьте замену масла.Как правило, замена масла рекомендуется каждые 7500–10 000 миль, а старые автомобили иногда требуют замены масла каждые 3000–5 000 миль. Но когда дело доходит до грязного масла в двигателе вашего автомобиля, вам следует как можно скорее решить эту проблему.

3. Получите полную настройку двигателя

Очистка двигателя автомобиля — это лишь один из способов улучшить свой автомобиль. Если вы проводите полную настройку двигателя вместе с очисткой двигателя автомобиля, вы можете убедиться, что все компоненты двигателя чистые. и работают правильно.

Некоторые компоненты двигателя должны быть оценены во время настройки, в том числе:

  • Свечи зажигания: Свечи зажигания, расположенные в головке блока цилиндров вашего автомобиля, создают зажигание, необходимое для запуска процесса сгорания, который приводит ваш автомобиль в движение.
  • Шланги и ремни: Шланги и ремни двигателя помогают управлять системами охлаждения, зарядки и кондиционирования вашего автомобиля.
  • Воздушный фильтр: Воздушный фильтр защищает двигатель от пыли, пыльцы и другого мусора.

Ремонт двигателя автомобиля следует планировать примерно каждые 10 000–12 000 миль или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. После завершения настройки двигателя вы снизите риск возникновения проблем с двигателем.

4. Стоит ли чистить моторный отсек самостоятельно?

Очистка моторного отсека может быть веселым и полезным занятием , если, , вы знаете, как правильно чистить двигатель вашего автомобиля. Если вы сомневаетесь, полезно нанять профессионалов по ремонту кузовов, которые знают все тонкости очистки автомобильных двигателей.

Специалисты по кузовному ремонту

будут рады помочь вам очистить двигатель вашего автомобиля, а также дадут советы и рекомендации по ремонту двигателя. Они также могут посоветовать автомобильный двигатель, чтобы помочь вам поддерживать максимальную производительность вашего двигателя. Специалисты по кузовному ремонту могут даже помочь вам составить график очистки двигателя и другого технического обслуживания автомобиля.

Возьмите за привычку регулярно чистить двигатель автомобиля. Таким образом вы сможете поддерживать внешний вид своего двигателя, а также выявлять и решать проблемы двигателя.

Это сообщение в блоге предоставлено Fix Auto Montclair , ведущим отраслевым экспертом и мастерской по устранению столкновений, обслуживающей регион Внутренней Империи.

Очистка под капотом, нечего бояться

Многие люди боятся открывать капот, чтобы очистить моторный отсек, когда идут мыть машину. Электрические соединения, провода, воздушные фильтры, датчики и другие электрические компоненты трудно очистить, не намокнув.К счастью, большинство вещей под вашим капюшоном могут намокнуть, если они не промокли. Используя это руководство, вы сможете чистить под капотом, не беспокоясь о том, что ваш автомобиль не заводится после этого, или о необходимости замены чего-либо.

1. Вынос крупных обломков и скоплений

Первым шагом в очистке моторного отсека является удаление любых крупных предметов, таких как палки, листья и мусор. Вы можете руками вытаскивать листья и ветки вокруг крыльев и прилегающих участков.Для вещей, которые вы не можете достать руками, вы можете использовать воздуходувку или воздушный компрессор, чтобы выдуть любой оставшийся крупный мусор. Обязательно продуйте решетку радиатора, крылья, области вокруг капота и другие места, где может скопиться мусор.

2. Не слишком холодно, не слишком жарко

Перед очисткой рекомендуется подождать, пока двигатель немного остынет, чтобы не обжечься при очистке моторного отсека. Однако важно, чтобы ваш двигатель был еще немного теплым, чтобы легче было удалить жир и грязь.Тепло разжижает масло и сажу, скапливающуюся вокруг двигателя.

3. Скрывать важные дела

Можно использовать полиэтиленовые пакеты, чтобы закрыть электрические компоненты и другие предметы, которые не должны намокать слишком сильно. Хотя большинство компонентов под капотом довольно устойчивы к воздействию воды, все же рекомендуется быть в безопасности и прикрыть участки, важные для функциональности автомобиля. Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите прикрыть пакетами, — это компоненты проводки, открытые датчики, отверстия для свечей зажигания и генератор.Вы также можете закрыть распределитель, блок предохранителей и любые другие важные электрические компоненты, которые могут намокнуть. После того, как вы закрыли все датчики и электрические компоненты, вы должны поместить под автомобиль поддон или впитывающий коврик. Во время детализации моторного отсека с вашего двигателя выходит много дорожной грязи, масла и химикатов. Если вы не используете поддон для сбора капель, эти загрязнения попадут в водные пути.

4. Положить на грязь

Первым шагом в очистке моторного отсека является нанесение на него обезжиривающего средства.Обезжириватель поможет разрушить масла и загрязнения, которые прилипают к поверхности отсеков двигателя. В зависимости от того, насколько жирен ваш моторный отсек, вы можете позволить обезжиривателю впитаться в течение двадцати или более минут. Это значительно упростит процесс очистки и даст лучшие результаты.

5. Очистка и полоскание

После того, как моторный отсек был покрыт обезжиривающим средством, вы можете начать с очистки поверхностей вокруг моторного отсека щетками и ветошью.Главное, на что нужно сосредоточиться на этом этапе, — прикоснуться ко всем видимым поверхностям. Ополаскивание удалит всю оставшуюся грязь. После того, как вы очистили все поверхности, можно начинать ополаскивать моторный отсек. Возможно, вам придется повторить этот шаг пару раз, чтобы удалить всю грязь и грязь.