5Дек

Название масел в двигатель: Виды моторных масел: расставляем все по полочкам

Моторные масла | Характеристики масел для двигателя

Часто при выборе моторного масла, автолюбители не могут определиться и принимать правильное решение.

Надеемся, что после прочтения данной статьи, вы с легкостью примите правильное решение при выборе моторного масла для вашего автомобиля.

Разговор о моторных маслах, начну с истории, который случилось с двигателем моего автомобиля после того, когда я не правильно выбрал моторное масло.

У меня была подержанная «Volvo», с бензиновым двигателем 1,8. Пробег автомобиля составлял 150000 километров, а машине было 8 лет.
В течение двух лет я заливал масло Mobil-1 10W-40. Все было отлично, двигатель работал нормально, без течи, без лишних расходов. Масло я менял в каждый 10000 км, не доливая.
Даже в 40-а градусные морозы, машина заводилось с первой попытки.
Однажды, когда пробег достигла отметки 250000 км, я решил, заменить моторное масло на более хорошую и дорогую. Выбрал Mobil-1, с параметрами 0W-50.
Через день после замены масла у меня, вернее у автомобиля начались проблемы. Масло текла с двигателя почти из всех сальников и соединений. В течение дня текла больше 0,5 литра масла. Впервые дни я доливал, но через неделю пришлось разобрать двигатель и заменить все сальники и прокладки, так как трансмиссия начала буксовать от масла, которое текла из заднего сальника коленчатого вала.
К чему я все это рассказываю, а к тому, что если бы в то время я знал о свойствах и классификациях моторных масел (первые навыки автолюбителя я получил в СССР, в те времена было всего один тип моторного масла – M8), такого бы не случилось. Хотел сделать лучше, получилось – хуже не куда!

А сейчас лаконично поговорим о классификациях, типах, классах и категориях современных моторных масел, которых огромное количество.

Все наверно знают, что все технические масла, а вернее будет сказать, масляные основы — это результат переработки нефти.

Попробуем разобраться в составляющих компонентов моторного масла, разновидности которых с каждым днем становятся все больше и больше.

  • Если коротко, то моторное масло это смесь масляной основы и разных присадок.

Так как в моторном масле основным компонентом является масляная основа, с него и ночном познакомится с типами масел, которые предназначены для автомобильных двигателей.

Масляные основы бывают минеральные, синтетические и полусинтетические.

Минеральными называются те основы, которые получают из нефти. Синтетические маслинные основы получают химическим синтезом.
Неверно не трудно догадаться, что полусинтетические масляные основы от себя представляют смесь минеральных и синтетических масляных основ.

Все виды масляных основ, без добавления присадок, имеют невысокие смазочные свойства, не говоря уж об эксплуатационных характеристиках (срок, температура).

Присадки, в основном от себя представляют химические вещества, которые после добавления в масло повышают эксплуатационные и смазочные свойства.

Разные присадки придают маслам разные характеристики, одни стабилизируют вязкость, другие – устойчивость к высоким температурам, третье — очищают детали двигателя от нагара. ..

В основном все разновидности моторных масел отличаются составом присадок, которые производители добавляют.

Самым главным, в производстве моторных масел, является соответствие мировым стандартам, а также к требованиям автопроизводителей разных марок.

 Каждый конкретный двигатель имеет свои требования к характеристикам моторных масел.

Именно по этой причине, при определении оптимального набора присадок, в производстве моторных масел решающее слово принадлежит специалистам по созданию двигателей.

А сейчас разберемся в классификациях моторных масел, которых несколько, в зависимости какой параметр масла имеется в виду.

  • Первый и самый главный в классификации — это химически состав.

По химическому составу моторные масла разделяют на 3 основные группы:

  1. минеральные,
  2. полусинтетические
  3. синтетические масла.
  • Второй параметр, по которому классифицирую масла — это вязкость, или SAE классификация.
  • Третий параметр классификации — это присадки, или API и ACEA.

Есть еще и четвертый классификатор — допуск производителей, однако на нашей стране мало кто обращает внимание на этот параметр моторных масел.

В России и в странах СНГ, обычно при покупке моторного масла 90 процентов водителей интересует лишь химический состав и вязкость, то есть минералка, синтетика или полусинтетика и цифры обозначающий вязкость.

Этикетки моторных маселЭтикетки моторных маселЭтикетки моторных масел

Химический состав моторных масел

Минеральные моторные масла получают из переработки нефти. Синтетическое масло получают путем химического синтеза. Разница между минеральными и синтетическими моторными маслами очень существенная.

Выбор того или иного масла в основном зависит из условий работы двигателя.

Если масло нужно для двигателя генератора, который стабильно будет работать на низких оборотах, без нагрузки на улице, то вполне может подойти минеральное масло.
А если масло нужен для двигателя, который должен работа в экстремальных условиях, с нагрузкой, тогда лучше взять синтетику или полусинтетику.

Синтетические масла сохраняют свои параметры даже при высоких температурах, они почти всегда находятся в одной консистенции, как в холодном состоянии, так и при больших температурах, чего нельзя сказать о минеральных маслах, которые при низких температурах очень густые, а при нагревании, становятся как вода. Единственное достоинство минеральных масел по сравнению с синтетическими маслами — это их низкая стоимость. 

Кто не знает как трудно запускать двигатель с минеральным маслом , если температура воздуха находится ниже отметки минус 25 градусов.

Отсюда следует, что синтетические масла более подходящие для работы двигателя, как при высоких так и при низких температурах. Но их высокая стоимость не всегда вписывается в семейный бюджет.

Но не все так безнадежно. Есть промежуточный вариант — полусинтетика

Полусинтетическое моторное масло можно считать оптимальным вариантом. У него не такая высокая цена, как у синтетики, а параметры, вязкости и устойчивости к высоким температурам, лучше, чем у минеральных моторных масел. Этот тип масел идеален для современных двигателей. Получают его путем смешивания минералки (50-70%) и синтетики (30-50%).

При замене масла, для многих водителей часто становится актуальным ответ на вопрос: — Можно ли смешивать разные типы моторных масел?

Надо сказать,что среди автолюбителей бытует мнение , что при смешивание разных типов, масло сворачивается, и приобретает гелеобразную констинтенцию. Однозначно сказать, что это так — будет неправдой, но скажу сразу, что делать это не желательно.

Хотя полусинтетическое масло получают смешиванием синтетики и минералки, и в этом случае ничего не происходит. Но надо помнить, что при получении полусинтетического масла масляные основы смешивают до добавления присадок, поэтому, скорее всего, нечего не обычного и не происходит.

Но с высокой долей вероятности может случиться так, что во время смешивание моторных масел разных производителей, находящиеся в составе химические присадки могут, вступить в химическую реакцию друг с другом и причинить вред вашему двигателю.

Поэтому, если вы собираетесь долить в двигатель другой тип масла, постарайтесь, чтобы старое и новое масла были выпущены одним производителем. Не забывайте и о том, что при замене масла в двигателе остается 5% от старого масла. Если вы собираетесь менять производителя масла, или залить в двигатель масло, которое по типу отличается от старого, советую обязательно произвести промывку двигателя.

Температурные границыОтметки о стандартах классификации на этикетке маслаОтметки о стандартах классификации на этикетке масла

 Вязкость моторного масла

Главней задачей для параметра вязкость — это уменьшить силу трения всех деталей работающего двигателя, а особенно поршней в цилиндре, которые плюс ко всему этому должны имеет максимальную герметичность.

Если еще и вспомнить диапазон рабочей температуры моторного масла, который достигает до 150-и градусов (не надо путать с температурой антифриза, что показывается на приборной панели), тогда становится ясно, что создать моторное масло, у которого были одинаковые параметры при таких разных температурах, просто невозможно.
Именно по этому, каждый производитель двигателей определяет для своей продукции, какой-то оптимальный, усредненный параметр, для требований к моторному маслу, чтобы достичь максимальному сроку эксплуатации двигателя с минимальным износом деталей внутри.

Классификация моторных масел по вязкости чаще всего называют «Классификация SAE«, который разработали инженеры Американской автомобильной ассоциации. SAE параметр описывает состояние вязкости масла при разных температурных режимах.

Одним словом, SAE параметр это максимальная и минимальная температура, в промежутке которого работа двигателя можно считать надежным и безопасным.

На этикетках моторных масел вязкость пишется таким образом: — например SAE 5W-30.

Давайте разберемся, что обозначают эти цифра и буква W. W — это первая буква от английской слова «зима» – «winter». Такое масло можно использовать зимой.

Цифра 5, на нашем примере, определяет минимальную температуру запуска двигателя. Для определения надо от цифра 40 отнять цифру, написанную перед буквой W, в нашем случае это цифра 5. Для масла с параметром вязкости AE 5W-30, нижняя температурная граница получается -35 градусов.

Цифра 30 определяет верхняя температурная граница, и определяется оно не в прямую. То есть если написано 30, это вовсе не означает что масло можно использовать при температуре +30 градусов. Этот параметр указывает минимальный и максимальный вязкость масла в работающем двигателе — чем выше это цифра, тем густое моторное масло.

Чтобы было понятнее, мы публикуем некоторые параметры вязкости с обозначенными температурными границами.


0W-30 — нижная граница -35 градусов Цельсия, верхняя +25 градусов Цельсия
5W-40 — от -30 до +40
10W-50 — от -25 до +50
15W-60 — от -20 до +50 и выше

 

Набор присадок

Классификация APIAmerican Petroleum Institute (Американский институт топлива) в 1969 году создал систему классификаций по качеству моторных масел.

Этим параметром определяется тип двигателя, бензиновый или дизельный.

Класс API в этикетках имеет такой вид: API SJ, API CF-4, API SJ/CF-4. Если на таре моторного масла нет описание для классификации API, значит сертификат API этому типу масле не присвоена.

А сейчас расшифруем буквы и цифры. Первая букв всегда характеризует тип масла: S — для бензиновых и C — для дизельных двигателей.

Бывают моторные масла, которые предназначены как для дизельных, так и для бензиновых движков. В таких случаях на этикетке ставится API классификация обеих типов, которые разделены символом / (слеш).

API SJ/CF-4 можно расшифровать так: масло можно применить как в бензиновых, так и в дизельных моторах, однако так как первым в коде написано SJ, то есть буква S, это значить, что более предпочтительным являются бензиновые двигатели.

Классификация ACEAЕвропейский вариант классификации API. Создано в 1995 году. Последующие изменение в этом стандарте вынесены в 2002-ом и 2004 годах.

Все производители, которые используют на своем этикетке стандарт классификации ACEA, обязательным порядке должны произвести проверку масла согласно стандартам European Engine Lubricant Quality Management System.

EELQMS — это компания, которое отвечает за соответствия моторных масел требованиям ACEA.

В 2004 году по стандарту ACEA все виды моторных масел разделены на 3 категории.

Первая категория обозначается буквами А/В. Сюда вошли все типы моторных масел (до этого были разделены: класс A — для бензиновых двигателей и класс B — для дизельных) для дизельных и бензиновых двигателей, которые были выпущены до 2004 года.
Масла в этой категории обозначаются 4-ми классами — A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04. В этом статье мы не будем подробно описать расшифровку этих букв и цифр, только отметим, что чем выше цифры, тем качественнее моторное масло.
Вторая категория, это новый класс и отмечается как буква С. Обозначение на этикетках С1-04, С2-04, С3-04. Эти масла соответствуют экологическим стандартам Euro-4. Масла классифицирующие этим стандартом намного качественные и высокотехнологичные, предназначены для бензиновых и дизельных двигателей.
Третья категория в Европейском классификации обозначается буквой Е. В этикетках масле имеет вид — Е4 и Е5. В 2004 году добавлены два новых класса Е6 и Е7. Предназначены для тяжелого транспорта (только дизельные двигатели).

Отметки о стандартах классификации на этикетке маслаТаблица безопасных диапазонов температур и вязкости

Думаю, столько информации будет достаточной, для самостоятельного и правильного выбрать моторного масла. А сейчас подведем итоги конкретными советами по выбору моторного масла.

Чтобы выбор моторного масла не был ошибочным, еще раз внимательно посмотрите на фотографии с таблицами по классификацию моторных масел, которые представлены в этой публикации (кликните по картинкам, и они увеличатся в размерах, будет проще прочесть написанное).


Если автомобиль у вас новый, обязательно постарайтесь приобрести масло там, где вы купили машину. Это наверно самый лучший вариант выбора моторного масла для новых автомашин, находящиеся в гарантии.


Посмотрите в инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля от производителя, если конечно оно есть. По идеи в нем должно быть параметры моторного масла для вашего двигателя.


Если вы купили автомобиль от руки, постарайтесь узнать больше информации о масле в двигателе. При отсутствии такой информации, замена масла надо произвести с промывкой двигателя.


Имейте в виду, что каждый раз изменив марку моторного масла, вы наносите вред своему двигателю, если конечно это не обосновано конкретными фактами. А конкретным поводом для изменения марки масла является только завышенный расход, или течь.

В таких случаях, если автомобиль с большим пробегом, будет лучше, если вы перейдете на более густое, вязкое моторное масло. Перейдите от синтетического масла на полусинтетику.

А если у вас машина почти новая, тогда в таких случаях, скорее всего вам придется, заменит некоторые сальники, или прокладки в двигателе. 


Для уточнения вязкости масла, обращайте внимание к пробегу вашего автомобиля. Большой пробег требует высокий высокотемпературный вязкость моторного масла (это цифра после буквы W в коде классификации). Еще раз вспоминайте историю моего автомобиля, о которой я написал в начале этой статьи.


Обычно, сервисный интервал (пробег, после которого следует заменить масло в двигателе) определяется производителем двигателя, однако опытные автолюбители руководствуются другими приметами.

Всем ясно, чем чаще заменить масло, тем лучше для двигателя. Но, не надо забывать и о том, что хорошие масла стоят дорого. Именно поэтому стоит правильно определит, когда надо заменить масло.


В среднем, пробег после которого производится замена масла, для современных автомобилей составляет от 5-и до 8-и тысяча километров. Но если вы обычно ездите в малых оборотах, не нагружаете двигатель, тогда это цифра может возрасти до 10-12 тысяч километров.

Лично я определяю качество масла по его цвету и вязкости на работающем двигателе. Если цвет масла держится в светлых оттенках, значит, пока нет нужды в замене. С помощью щупа (у двигателя должна быть рабочая температура) капните капельку масла из двигателя на палец, и притрите вторым пальцем. Вы должны чувствовать, что пальцы скользят между собой. Это нормально. А если между пальцами вы ощущаете маленькие твердые частицы, или пальцы прилипают и сильно чувствуется трение, значит обязательно надо заменить фильтр и масло.

На сервисный интервал сильно влияет также и качество топлива. Некачественное топливо приводит к тому, что несгораемые жидкие компоненты топлива попадают в масло и уменьшают вязкость моторного масла.

Состав моторного масла

Для человека, озаботившегося тем, что же он заливает в двигатель своей машины весьма полезной будет информация о составе моторного масла. Эти знания дадут ключ к пониманию того, из чего сделаны масла, стоящие на полках магазинов, и почему одно стоит в полтора раза дешевле другого, хотя на обоих написано «синтетическое масло». Ранее мы уже слегка касались этой темы, теперь настало время поговорить об этой теме более подробно.
Как я уже упоминал в статье о типах моторных масел, в первом приближении масло состоит из базовой основы (базового масла), модификатора вязкости, ответственного за сохранение вязкости в заданных пределах и присадок, обуславливающих наличие у масел различных полезных свойств. Кстати, этот модификатор вязкости порой немало пугает автолюбителей, в случае, когда они пытаются залить в машину масло, хранившееся на морозе.

Базовое масло.

Базовое масло – это основа, определяющая, сколько проработает продукт в двигателе и отвечающая за его смазывающие свойства. Плюс к этому оно служит средой-носителем для присадок. Существует пять основных типов базовых масел:

  • минеральное
  • минеральное селективной очистки
  • гидрокрекинговое (HC)
  • полиальфаолефиновое (PAO)
  • эфирное (эстеры)

Минеральные базы получают путём отбора соответствующих нефтяных фракций при перегонке нефти. Масла селективной очистки дополнительно очищают с помощью растворителей избирательного действия (отсюда название), которые вымывают из базы наиболее неподходящие молекулы, улучшая состав моторного масла, делая его более однородным.

Гидрокрекинговая база получается также из минерального сырья, но при этом используются процессы синтеза, то есть преобразования в углеводороды необходимой структуры. Поэтому эта основа считается синтетической. К синтетике её, кстати, отнесли не так уж и давно, ещё лет десять-пятнадцать назад у всех ведущих масляных брэндов в линейке продуктов были две полусинтетики, с вязкостью 10w-40 и 5w-40, выше которых шли уже премиум-масла на ПАО-основе. Примерно пять лет назад между ними появилась прослойка масел, заявленных как синтетические, но более дешёвых и не наследующих форму названия премиум-продуктов (например, цифра 1 в названии Mobil, или слово Ultra у Shell, Edge у Castrol и т.д.). Это и был тот момент, когда гидрокрекинг стали считать синтетикой. С точки зрения маркетинга хороший ход: потребители думают, что для них сделали синтетику более дешёвой, а по факту просто стали продавать дороже то, что раньше называлось полусинтетикой. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

Полиальфаолефины, или, сокращённо, ПАО – дорогая и самая распространённая и синтетическая основа для производства технических масел. Производят её из этилена, синтезируя молекулы заданной формы и свойств. Это даёт ряд преимуществ:

  • молекулы одного размера создают меньше сопротивления для трущихся деталей, а значит, увеличивают КПД двигателя. Как следствие, имеем энергосбережение и уменьшенный расход топлива (ненамного).
  • отсутствие молекул малого размера даёт практически нулевую испаряемость, значит нет расхода масла на испарение (не путать с угаром, это отдельный момент, рассмотрим в статье про вязкость).
  • масло такой структуры обладает отличными низкотемпературными свойствами. Температура застывания гораздо ниже, как следствие, при холодном запуске такое масло будет более жидким и быстрее доберётся до трущихся поверхностей в двигателе. И это без всяких депрессорных присадок, о которых мы поговорим чуть ниже.
  • термическая и химическая стабильность позволяют молекулам работать при более высоких температурах и в агрессивной среде не распадаясь. Именно это и является самым важным преимуществом синтетики и обуславливает её больший ресурс относительно минералки, причём с показателями практически как у свежезалитого масла.

    Уменьшение потерь энергии в зависимости от разницы в размерах молекул

На последнем аспекте остановлюсь подробнее. Молекулы масла (любого) при работе в двигателе испытывают большие нагрузки, в результате которых они разрушаются, превращаясь в мусор, загрязняющий масло. Поскольку минеральная основа состоит из разнородных молекул (грубо говоря, мешанина нефтяных фракций в диапазоне температуры перегонки 300-600 градусов, естественно, имеющих различные свойства), то и распадаться они будут по-разному: одни раньше, другие позже. При этом после распада менее устойчивых молекул физические свойства масла в целом меняются в худшую сторону: ведь состав-то масла изменился, плюс добавилось мусора из остатков распавшихся молекул. И этот процесс происходит постоянно с момента заливки нового масла, так что по мере работы уровень эксплуатационных свойств плавно ползёт вниз.

Синтетические молекулы за счёт своей одинаковости и стабильности выдерживают все нагрузки двигателя (если они не превышают расчётных), поэтому и не распадаются, соответственно, основа в масле почти весь положенный пробег имеет состояние, как у свежезалитого масла (подчеркну, что речь идёт именно о базе, визуально это никак не проявится, ну или почти никак. Масло всё равно потемнеет из-за работы моющих присадок). Однако ПАО тоже не вечно и изнашивается, поэтому в один прекрасный момент молекулы всё же начнут распадаться. Причём практически одновременно, они же одинаковые, и износостойкость у них тоже одинаковая. Так что очень важно заменить масло до этого момента, поскольку начиная с него ваш двигатель будет работать на отработке, что пагубно отразится на его ресурсе вплоть до выхода из строя.

Эфирная, или эстеровая база делается также путём синтеза, причём более сложного и дорогого, нежели ПАО, поэтому масла на ней не очень распространены. Из компаний, декларирующих производство масел на эфирной основе, на ум приходит только Motul. Конечно, есть ещё куча масел с эфирами, но обычно по одной-двум позициям, да далеко не в каждом брэнде. От ПАО эфиры отличаются наличием отличных смазывающих свойств, но плохой стойкостью к воде. И вот тут нас ждёт откровение: оказывается, идеальной основы для моторного масла не существует, у всех есть свои недостатки (смотрим табличку).

Как видно из таблицы, любой тип базовых масел имеет «двойки» или «тройки». Выход производители видят в смешивании основ для взаимной нейтрализации негативных показателей. Наиболее технически хорош вариант со смесью ПАО и эфиров, но цена в данном случае становится не то что «двойкой» — «единицей». Хотя для многих автолюбителей это не повод лить в любимую машину что-то хуже самого совершенного масла:). Поскольку таких людей немного, для остальных делают всевозможные смеси ПАО, минералки и гидрокрекинга. Основной вывод отсюда таков: даже если на масле написано fully synthetic (что означает «полностью синтетический»), на самом деле оно, скорее всего, синтетическое процентов на пятьдесят +/-. Как я уже упоминал в другой статье, на техническом семинаре представитель одного из мажорных (в смысле, основных) брэндов сказал, что масло у них считается синтетическим, если доля синтетики в нём больше 35%. Так что из соображений альтруизма «лишнего ПАО» нам никто не льёт, будьте уверены.

Присадки в масло.

С базой разобрались, переходим к присадкам, входящим в состав моторного масла. Все присадки делятся на 3 группы:

  • модификаторы вязкости
  • присадки для защиты масла
  • присадки для защиты поверхности двигателя

Модификаторы вязкости.

В эту группу входит собственно модификатор вязкости, отвечающий за сохранение расчётной вязкости при повышении температуры и депрессорная присадка, сохраняющая вязкость в заданных пределах при низкой температуре. Подробнее об этом написано в статье о вязкости моторного масла. Здесь же упомянем, что модификатор вязкости примечателен тем, что его в масле должно быть гораздо больше остальных присадок, как правило, около 10% от общего объёма масла, тогда как все остальные присадки, вместе взятые составляют ещё 10%.

Присадки для защиты масла.

Помимо физического и термического распада с маслом в моторе может случиться две неприятности, которые будут мешать его качественной работе. Это вспенивание и окисление (или химическое разрушение). Поэтому в масло добавляют антипенную и антиокислительную присадку (антиоксидант). Антипенная присадка уменьшает коэффициент поверхностного натяжения масла, поэтому пузырьки, образующиеся при вспенивании тут же лопаются.

С окислением ситуация такая: из школьного курса химии известно, что кислоты нейтрализуются щелочами. Так что для борьбы с окислением (то есть воздействием на масло кислот) в масло добавляют присадки, имеющие щелочную среду и нейтрализующие кислоты. Основным показателем нейтрализующих свойств масла является щелочное число. Обозначается оно аббревиатурой TBN – «total base number», где total – в данном случае означает общее, base – щелочное, так как щёлочи в химии также называют основаниями, кто не помнит:), ну а number – это число. Значение TBN представляет собой количество гидроксида калия (KOH) в миллиграммах, эквивалентного по нейтрализующему действию присадкам, содержащимся в одном грамме масла. Такая вот загогулина, как говорится:). Есть, кстати, очень взаимосвязанная характеристика масла – кислотное число. Выражается в тех же миллиграммах KOH, но уже немножко по-другому. Это количество гидроксида калия, нужное для нейтрализации всех кислот, содержащихся в 1 грамме масла. Чтобы усвоить эти мудрёные сентенции, попробую объяснить «на пальцах». Допустим, у масла в начале использования щелочное число равно 7, а кислотное = 1.5. Это значит, что кислоты полностью нейтрализуются и ещё остаётся большой запас прочности. По мере выработки антиоксидантов щелочное число будет уменьшаться, а кислотное – увеличиваться. Когда они сравняются, у масла не останется запаса прочности и в дальнейшем оно не сможет бороться с процессами окисления, а значит, начнёт активно превращаться в негодную к использованию отработку. Такое масло нужно срочно менять.

Присадки для защиты поверхностей двигателя.

Теперь посмотрим, чем масло защищает наш движок. На страже мотора стоят:

  • противоизносные присадки
  • модификаторы трения (антифрикционные присадки)
  • противозадирные присадки
  • детергенты (моющие присадки)
  • диспергирующие присадки
  • антикоррозионные присадки

Пробежимся по функциям и принципу действия. В качестве противоизносной присадки часто используют соединения серы, которые при больших нагрузках и температурах образуют на поверхности детали плёнку сульфида железа, очень стойкого к износу соединения. Так что сера, от которой пытается избавить автомобильные масла европейская организация с названием ACEA (Association des Constracteurs Europeens des Automobiles – Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей) во имя экологии, очень даже нужна в двигателе в разумных количествах, поскольку обеспечивает его защиту от износа. Оговорка про количества есть, поскольку кроме защиты двигателя, она же является компонентом образования серной кислоты, с которой уже приходится бороться антиокислительной присадке. Такая вот взаимосвязь.

Антифрикционные присадки (модификаторы трения) нужны для снижения трения (надо же:)) в двигателе. Широко используется в этом качестве дисульфид молибдена (есть даже масла, которые козыряют этим на этикетке, у Mannol, например, у LiquiMoly…). В масле этот материал оседает на поверхности деталей и при соприкосновении их друг с другом расслаивается подобно графиту (в силу особенностей своего молекулярного строения) при небольших нагрузках, уменьшая, таким образом потери на трение.

Противозадирные присадки работают там, где износ происходит в результате циклического повторения ударных нагрузок (например, пара кулачок-толкатель в ГРМ). Усилие кулачка таково, что верхний слой толкателя разрушается при соприкосновении. Чтобы этого не происходило, на толкателе образуется защитная плёнка из присадки, которая разрушается вместо металла при ударе кулачка, но тут же образуется снова. Применение одновременно противоизносных и противозадирных присадок обусловлено тем, что каждая из них наиболее работоспособна в разных условиях. Одни лучше справляются с высокими напряжениями, другие выдерживают высокие температуры и т. д. ….

Детергенты – это присадки, отмывающие двигатель от отложений на его поверхности и предотвращающие повторное загрязнение. Их молекулы прикрепляются к частицам отложений и образуют электрически заряженную оболочку, которая выталкивает грязь в объём масла. Также они способны прикрепляться к поверхности металлов и отталкивать частички грязи не давая им повторно оседать на двигателе.

Диспергирующие присадки занимаются тем, что вылавливают нерастворимые частицы в масле и обволакивая их, держат во взвешенном состоянии, не позволяя осесть где-нибудь в укромном уголке и образовать слой грязи в моторе. Не буду утомлять перечислением названий этих присадок, лично я с трудом воспринимаю всю эту алкилфенольную и сукцинимидную терминологию, да и ни к чему это нам здесь.

Антикоррозионные присадки предотвращают коррозию цветных металлов в двигателе, образуя на их поверхности плёнку, не разрушаемую при трении, под воздействием детергентных присадок и слабых кислот, образующихся при работе двигателя. Дабы не путать антиокислительное и антикоррозионное действие, достаточно вспомнить, что антиоксиданты защищают масло, а антикоррозионные присадки – детали двигателя. При этом многие присадки совмещают в себе эти два эффекта.

Вот схемка состава пакета присадок.

Многофункциональность и синергия.

Вообще, нужно учитывать, что очень часто присадки обладают комплексным действием, сочетая в себе две и более функций из вышеперечисленных. Например, дитиофосфаты цинка отметились практически во всех описанных свойствах (за исключением вязкостных). Другое дело, что у каждой присадки есть основное действие и второстепенное. В то же время для обеспечения одной и той же функции в разных узлах двигателя может применяться несколько разных присадок. Также нужно учитывать такое явление как синергия и обратную ему антагонистичность. Несколько присадок могут применяясь вместе могут давать дополнительный эффект, превышающий простую сумму отдельных эффектов, это и есть синергетический эффект. Однако может быть и наоборот, две присадки взаимно нейтрализуют действия друг друга. К тому же многие присадки, имея основной положительный эффект, дают проседание по другим параметрам, и для его нейтрализации приходится добавлять ещё что-то. Производители масел тратят много сил и времени на то, чтобы подобрать композицию присадок с оптимальным синергетическим эффектом при умеренной стоимости. Выглядит это как множество экспериментальных замесов с последующим их тестированием и анализом результатов. Именно поэтому никто из производителей категорически не рекомендует добавлять в их масла посторонние присадки/добавки. Неизвестно, какой суммарный эффект будет у этой новой смеси, может оказаться, что вся эта кропотливая работа пошла насмарку. Так что в данном случае имеет смысл послушать их и не искушать судьбу. Хотя, конечно, если есть достаточный багаж знаний, чёткое представление того, что и зачем заливаешь, и понимание возможных негативных последствий, то почему бы и нет. В конце концов дозировка присадок рассчитана с некоторым резервом, который, например, тратится на нейтрализацию несливаемого остатка масла после замены, и в случае чего, может смягчить последствия подобных экспериментов.

Как выбрать моторное масло: советы экспертов

Для многих водителей выбор моторного масла — задача непростая. Кто-то обращается за советом к друзьям или на интернет-форумы, а кто-то просто доверяет выбор специалистам СТО. Мы собрали популярные вопросы автолюбителей на эту тему и попросили экспертов компании «Лукойл» доступно на них ответить

5 колесо

В России официально представлены десятки автомобильных марок, сотни моделей и тысячи двигателей. И под каждый необходимо правильно подобрать масло, ориентируясь на многообразие допусков автопроизводителей и вязкостей моторных масел. Но все не так сложно, как кажется на первый взгляд, если просто ориентироваться на рекомендации автопроизводителя, которые, в свою очередь, базируются на двух основных моментах: тип двигателя и температура окружающей среды.

ВЯЗКОСТЬ

В обозначение вязкости масла по SAE входят две цифры. Первая, рядом с буквой W, обозначает низкотемпературную вязкость (0W, 5W, 10W, 15W, 20W). Чем ниже этот показатель, тем при более низкой температуре можно завести двигатель. В средней полосе России достаточно класса вязкости 5W-X, но в районах Крайнего Севера, где температура может опускаться ниже –30° С, рекомендуется использовать масло с классом вязкости 0W-X.

Вторая цифра в обозначении класса вязкости — это высокотемпературная вязкость (8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60). Двигатели различных автопроизводителей имеют самые разные требования к этому параметру. Некоторые конструкционно рассчитаны под маловязкие масла, как, например, японские и корейские автомобили. А некоторые, наоборот, требуют применения масел с вязкостью XW-40. В любом случае при выборе класса вязкости необходимо руководствоваться рекомендациями автопроизводителя.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В «СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ» И «ОДОБРЕНИЯХ»?

Автопроизводители могут иметь самые разные требования к маслам. Европейские и американские зачастую имеют собственные допуски на масла и разрешают заливать в свои двигатели только продукцию, получившую одобрение и прошедшую тестирование в независимых или собственных лабораториях. Японские, китайские и корейские автопроизводители не имеют собственных допусков для моторных масел, но требуют наличия соответствия требованиям международных классификаций API или ILSAC.

Чтобы получить допуск автопроизводителя, необходимо провести ряд стендовых и моторных испытаний в независимых лабораториях. На основе успешных испытаний выдается допуск на масло, подтверждающий уровень эксплуатационных свойств, и автомобильная компания вносит масло в список официально одобренных. Наличие официального одобрения от автопроизводителя гарантирует исправную работу масла в двигателе. Если какая-либо поломка все же произошла, и ее причиной стало именно масло, заявленное как одобренное, то автопроизводитель обязан компенсировать расходы на ремонт.

МАСЛО ПЕРВОЙ ЗАЛИВКИ И СЕРВИСНОЙ ЗАЛИВКИ

Первое масло в двигатели автомобилей заливают на сборочном конвейере и, как правило, требования, которые автопроизводители к нему предъявляют, выше, чем к маслам сервисной заливки. Такие масла обладают меньшей вязкостью, чтобы излишне не препятствовать «сглаживанию» трущихся поверхностей при обкатке и стендовых испытаниях двигателя. После того как мотор обкатан, он с залитым маслом отправляется на сборочную линию.

Масло, которое попадает в двигатель при его гарантийном обслуживании, принято называть маслом сервисной заливки. Многие считают, что необходимо использовать исключительно оригинальные моторные масла в таре с этикеткой автопроизводителя. Однако стоит отметить, что сейчас ни одна автомобильная компания не занимается самостоятельным производством масел, а прибегает к помощи специализированных компаний. Поэтому масло в фирменной упаковке отличается лишь логотипом на этикетке и завышенным ценником. Соответственно, при замене масла можно использовать продукт любого бренда при наличии необходимого допуска и уровня эксплуатационных свойств, рекомендуемых автопроизводителем в руководстве по эксплуатации к автомобилю.

МАСЛО В ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

В постгарантийный период, когда пробег автомобиля может достигать более 100–200 тыс. км, в первую очередь увеличиваются зазоры между стенкой цилиндра и поршнем. Если продолжать использовать маловязкие масла, то создаваемой толщины масляной пленки может оказаться недостаточно, и будет происходить прорыв газов сгорания в масляный картер. В этой связи, имеет смысл перейти на более вязкие масла, которые будут обеспечивать большую толщину масляной пленки и продлят жизнь двигателя.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО?

На вопрос «Когда менять масло?» нельзя ответить однозначно, поскольку этот момент зависит от большого количества факторов — от условий эксплуатации до качества топлива. В руководстве по эксплуатации автомобилей, как правило, приведены несколько заниженные цифры — до 15 тыс. км. На самом деле качественные масла от крупных компаний, имеющие официальные одобрения автопроизводителей, вполне могут проработать гораздо дольше. Поэтому ничего страшного не произойдет, если затянуть с заменой масла на 500–1000 км. Но делать этого все же не следует, так как в случае поломки автопроизводитель имеет право отказать в гарантийном ремонте.

Большое влияние на ресурс моторного масла оказывает режим, при котором эксплуатируется автомобиль

ИТОГИ

Итак, для того чтобы самостоятельно правильно подобрать моторное масло, нужно выполнить следующие действия:

  1. Проверить руководство по эксплуатации своего автомобиля и найти раздел с требованиями к маслу.
  2. В зависимости от типа двигателя и режима эксплуатации определить требуемый уровень свойств моторного масла.
  3. Выбрать класс вязкости масла по SAE в зависимости от температуры окружающей среды, в которой эксплуатируется автомобиль, и пробега автомобиля.
  4. Выбрать желаемый бренд масла, внимательно изучить заявленные уровни свойств, допуски и соответствия требованиям автопроизводителей.
  5. По возможности проверить наличие у производителя масел лицензий и одобрений онлайн или запросить официальные документы.
Хочу получать самые интересные статьи

Пять видов жидкостей которые необходимо проверять в автомобиле

Обслуживание машины.

Чтобы автомобили работали бесперебойно и без поломок, как правило требуется большое число разных видов регулярного обслуживания различных систем автомашины. К нашему сожалению, многие плановые работы автовладельцы машин не могут сделать самостоятельно по причине отсутствия у них знаний и опыта. К счастью автомобилистов, определенные плановые и регламентные работы требующие квалицированной помощи не требуется проводить так часто. Но есть определенный ряд плановых проверок и работ которые вполне может сделать самостоятельно любой из водителей. Самое простое — это регулярно проверять различные жидкости в машине, чтобы автомобиль находился в исправном состоянии.

 

Вот уважаемые друзья какие жидкости в автомобиле Вы должны проверять, чтобы все системы в вашей машине работали без сбоев и поломок.

 

Большинство проверок жидкостей в автомобиле не требуют Вашего мастерства и каких-либо особых знаний. Ведь не так сложно поднять капот, чтобы проверить    необходимые содержащиеся там жидкости. Делая регулярные проверки и плановую замену различных жидкостей Вы будете содержать свой автомобиль в хорошем состоянии и избежите в дальнейшем дорогостоящих поломок. 

 

 

К тому же, самостоятельная замена жидкостей в машине позволит Вам избежать недобросовестного отношения автослесарей в автосервисах, где частенько нам навязывают замену в машине различных жидкостей, даже тогда, когда в этом нет такой необходимости, а также используют и другие различные методы обмана.

Все что Вам необходимо для самостоятельной проверки и замены жидкостей, так это что искать и где искать. Наверняка многие автомобилисты часто и ни раз слышали, что для нормальной работы двигателя необходимо регулярно проверять уровень масла. Давайте господа более подробно остановимся на этом и вместе узнаем, что же это означает. 

Имейте для себя в виду, что каждая марка и модель автомобиля отличаются друг от друга по своей конструкции, поэтому место расположения в них индикатора («щупа») масла тоже различное. А исходя из этого наши советы автомобилистам необходимо воспринимать, как «универсальную инструкцию», которую Вы можете сами немного видоизменить под особенности имеющегося у вас в наличии транспортного средства.

 

Моторное масло

 

Скорее всего, самое первое, что Вы узнали о своей первой машине это то, что в ней необходимо проверять уровень масла в двигателе и периодически делать его замену. Эти работы необходимо проводить в большинстве автомобилях в которых  есть, как правило возможность проверить уровень жидкости в двигателе. 

 

В большинстве автомобилей для проверки уровеня масла необходимо сначала заглушить двигатель, далее открыть капот, найти масляный щуп который необходимо вытащить, ну и не забыть его протереть. После этого необходимо вставить этот чистый щуп обратно в блок двигателя на короткое время и далее снова его вытащить, посмотрев и проверив таким образом уровень масла. Если уровень масла не соответствует минимальному разрешенному значению, то необходимо долить моторное масло до нормального уровня. Помните друзья о том, что чем старше автомобиль, тем чаще Вам придется подливать в двигатель масло. Если машина начала сжигать большое количество масла, то необходимо обратиться в автомастерскую для диагностики двигателя.

 

Как часто нужно проверять масло в двигателе: Когда-то производители автомобилей рекомендовали проверять уровень масла в двигателе конкретно каждый раз, когда Вы заправлялись на АЗС. В наши дни в современных автомобилях такая частая проверка уже не нужна. Достаточна лишь проверка 1 раз в месяц. 

 

Как часто нужно менять масло в двигателе: Это зависит от самого автопроизводителя, а также от манеры езды, от климатических условий эксплуатации ТС, от года выпуска данного транспортного средства и от многого чего другого. Кто-то из автомобилистов заявляет следующее, что масло необходимо менять через каждые 5.000 тыс. километров или каждые 6 месяцев. А кто-то наоборот считает, что плановая замена масла в двигателе необходима каждые 15.000 — 20.000 тыс. км. Ну а чтобы точно узнать, как часто нужна замена масла в двигателе нужно обратиться к руководству вашего автомобиля (или к сервисной книжке), где сам производитель рекомендует ту периодичность замены масла. 

 

Масло в коробке передач

 

Ваша коробка передач выполняет очень сложную работу, передавая через себя крутящий момент двигателя на привод колес. Благодаря этой коробке автомобиль разгоняется быстро и в тоже время плавно. Во многих автомобилях Вы также самостоятельно можете проверять масло в трансмиссии, как проверяете его в моторе. Отличием такой проверки масла в коробке передач от проверки масла в моторе является то, что двигатель в это время должен быть запущен.

 

В отличие от моторного масла трансмиссионное масло находится внутри замкнутой системы, поэтому уровень этого масла в коробке не может быть низким.

Если уровень масла в трансмиссии оказался низким, то не добавляя масло в коробку обратитесь с этой проблемой прямо в специализированный автосервис для диагностики разгерметизации коробки и утечки из нее масла. Во время такой проверки масла в коробке проверяется: цвет жидкости, вязкость и ее запах.

Масло в коробке должно быть красного цвета и не содержать ни какого жженого запаха. Если жидкость имеет коричневый цвет и пахнет гарью, то вам необходимо поменять масло в коробке. 

 

Как часто надо проверять масло в коробке: Ежемесячно.

 

Как часто надо менять масло в коробке: Это зависит от типа, марки и от модели автомобиля. Также такая периодичность замены зависит и от типа трансмиссии. Но в большинстве автомобилях периодичность замены масла в коробке как правило, составляет от 80.000 — до 160.000 тыс. км. 

 

Охлаждающая жидкость (антифриз)

 

Как следует из самого названия охлаждающей жидкости, которая иначе называется антифризом, она охлаждает двигатель автомобиля от конкретного перегрева. Если уровень охлаждающей жидкости будет ниже допустимой нормы, то вероятнее всего что ваша машина будет перегреваться. Охлаждающая жидкость находится внутри радиатора. Вы можете проверить ее уровень отвернув по-просту крышку радиатора или ту же крышку расширительного бачка где находится антифриз (в зависимости от марки, модели машины крышка находится под капотом в разных местах). Помните уважаемые автомобилисты о том, что такая проверка антифриза должна производиться только на холодный двигатель, который должен быть выключен. Если уровень жидкости в бачке низкий, то необходимо долить антифриз до необходимого минимального уровня.

 

 

Как часто надо проверять уровень антифриза: Минимум два раза в год. Весной и осенью. Рекомендуем друзья проверять уровень охлаждающей жидкости каждый раз тогда, когда Вы открываете капот автомобиля. Сделать это совсем не сложно, но зато это поможет избежать неожиданных утечек жидкости в результате разгерметизации системы охлаждения двигателя.

 

Как часто надо менять антифриз: 1 раз в 2 — 3 года.

 

Тормозная жидкость

 

Также как и в коробке передач эта тормозная жидкость машины находится внутри замкнутой системы, поэтому уровень данной жидкости в тормозной системе никогда не должен быть низким. Тем не менее, проверять уровень этой жидкости необходимо для того, чтобы избежать неожиданных поломок самой тормозной системы. Ёмкость с тормозной жидкостью находится прямо под капотом автомобиля. В основном бачок с данной жидкостью расположен с левой части машины. Чтобы проверить уровень жидкости Вам необходимо просто посмотреть с боку на имеющийся уровень. Также проверяется и цвет тормозной жидкости. Она должна быть золотистого цвета. Если цвет стал коричневый или еще темнее, то такую тормозную жидкость необходимо заменить.

 

Как часто надо проверять тормозную жидкость: Каждый раз когда Вы меняете масло в двигателе. 

 

Как часто надо делать замену тормозной жидкости: Каждые два года.

 

 

Жидкость гидроусилителя рулевого колеса

 

Ваш гидроусилитель рулевого управления машиной помогает Вам сделать этот руль мягким и легким. Когда уровень жидкости гидроусилителя становится низким, то Вы можете услышать скрип в рулевом колесе или другие странные звуки. Чтобы проверить уровень жидкости гидроусилителя Вам необходимо найти под капотом специальный резервуар, где и находится эта самая жидкость. Обычно для проверки уровеня жидкости гидроусилителя достаточно всего лишь посмотреть внутрь имеющегося резервуара. Как известно, уровень жидкости в гидроусилителе обычно не падает до минимальных значений. Поэтому запомните друзья, если Вы  обнаружите в резервуаре где залита жидкость гидроусилителя низкий уровень, то Вам необходимо сделать в автосервисе диагностику, чтобы конкретно выявить возможную утечку этой жидкости из системы рулевого управления.

 

Как часто надо проверять жидкость в гидроусилителе: Раз в месяц.

 

Как часто надо менять жидкость в гидроусилителе: Не ранее чем через 80.000 тыс. км или вообще никогда. Обычно производители автомобилей рекомендуют не менять жидкость в гидроусилители до тех самых пор, пока по каким-то особым причинам данная жидкость не станет ниже установленного уровня. Но не во всех автомобилях жидкость в гидроусилителе является неменяемой. Во многих моделях машин производители рекомендуют все-же менять данную жидкость каждые 80.000 тыс. км пробега автомобиля. Тщательным образом ознакомьтесь друзья с инструкцией на свой автомобиль, чтобы выяснить для себя, как часто необходимо менять в Вашем автомобиле жидкость гидроусилителя.

Моторное масло: разница между бензиновым и дизельным двигателями

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобилей
  3. Дизельные двигатели
  4. Моторное масло: разница между бензиновыми и дизельными двигателями

Автор: Deanna Sclar

Как обычно бензиновые двигатели, дизельные двигатели требуют регулярного обслуживания, которое включает в себя замену смазочного масла, которое обеспечивает бесперебойную работу деталей вашего автомобиля. Если вы можете заменить масло в бензиновом двигателе, вы можете заменить масло в дизельном, но помните о некоторых отличиях.

Поскольку дизельное топливо иногда называют дизельным маслом , имейте в виду, что масло, которое вы должны заменить, — это не мазут, а масло, которым смазывается двигатель. Для этой работы требуется смазочное масло, специально разработанное для дизельных двигателей, а не для бензиновых. После того, как вы поймете это различие, реальная работа будет такой же, как и для обычных автомобилей, за исключением того, что вам придется чаще выполнять эту задачу на дизеле.

Обязательно проверяйте масляный щуп не реже одного раза в неделю и меняйте масляный фильтр каждый раз при замене масла.Не удивляйтесь, если вы замените смазочное масло в своем дизельном топливе, запустите двигатель на две минуты и проверьте щуп только для того, чтобы обнаружить, что новое масло стало черным как смоль; это нормально и не повод сразу же менять масло.

В руководстве по эксплуатации указан максимальный интервал ожидания между заменами, но чем чаще вы меняете масло на любом автомобиле , тем дольше он будет работать и тем здоровее будет. Для дизелей это вдвойне, потому что экстремальные температуры и давление способствуют более быстрому загрязнению смазочного масла. Стоимость профессиональной замены масла на дизельном двигателе может быть в два-четыре раза больше, чем на газовом. Это может быть дополнительной мотивацией для самостоятельного выполнения этой относительно простой работы.

Поскольку процедура одинакова, все инструкции по замене масла и масляных фильтров в обычных транспортных средствах относятся к дизельным двигателям, за исключением кодов классификации масел. (Классификационные коды автомобильных масел сообщают вам, какое масло использовать в определенных условиях.)

Проверьте символ API для дизельного топлива.

По мере появления на рынке новых и улучшенных масел эти коды изменились с исходного CA на CB на CC, и так далее, вплоть до CJ. Каждый новый уровень может заменять предыдущие, а самые ранние масла считаются устаревшими. Если вашему автомобилю не исполнилось несколько лет, в руководстве по эксплуатации будет указано подходящее масло категории API для использования. В руководстве также указывается класс вязкости в виде числа, которому предшествуют инициалы «SAE. Этот сорт относится к «весу» масла и температурным условиям, при которых оно будет течь. Дизельное смазочное масло имеет тот же диапазон веса, что и масло для обычных автомобилей.

Чтобы убедиться, что вы используете самое улучшенное дизельное масло в своем автомобиле, проверьте последние коды классификации API в вашем представительстве или магазине автозапчастей или перейдите на веб-сайт Американского нефтяного института (API) и нажмите Двигатель. Гид по маслу.

API | Руководство по моторным маслам

Перейти к основному содержанию
  • Дом
  • Около
  • Членство
  • Карьера в API
  • Главный экономист
  • Контакт
  • Найти
  • Меню
  • Природный газ и нефть
    • Меню
    • Обзор природного газа и нефти
    • Wells к потребителю
      • Природный газ и нефть
      • Колодцы к Потребителю
      • Разведка и добыча
        • Скважины потребителю
        • Разведка и добыча
        • На берегу
        • Офшор
        • Гидроразрыв
        • Натуральный газ
        • Нефтеносные пески
        • Горючие сланцы
        • Арктика / Аляска
      • Транспортировка нефти и природного газа
        • Скважины потребителю
        • Транспортировка нефти и природного газа
        • Нефтяные танкеры
        • Трубопроводы
        • Система отслеживания стратегических данных трубопроводов (PSDTS)
        • Железнодорожный транспорт
      • Топливо и переработка
        • Скважины потребителю
        • Топливо и нефтепереработка
        • НПЗ
        • Топлива

    • Информация для потребителей
      • Природный газ и нефть
      • Информация для потребителей
      • Налоги на моторное топливо
        • Информация для потребителей
        • Налоги на моторное топливо
        • Налог на дизельное топливо
        • Налог на бензин
      • Потребительские ресурсы
        • Информация для потребителей
        • Потребительские ресурсы
        • Часто задаваемые вопросы о СТО
        • Безопасность на насосе
        • Безопасное копание вокруг инженерных сетей
        • Факты об энергоэффективности
        • Разумно расходуйте энергию дома
        • Безопасность угарного газа
      • В классе
        • Информация для потребителей
        • в классе
        • Ресурсы для онлайн-образования
        • Энергетические ресурсы

    • API Energy Excellence
    • Энергетические праймеры
      • Природный газ и нефть
      • Энергетические грунтовки
      • Энергия Америки в прошлом невозможна
      • Энергия и сообщества
      • Заработок в перспективе
      • Энергия и налоги
      • Аляска — состояние энергетики
      • Что такое гидроразрыв?
        • Энергетические грунтовки
        • Что такое гидроразрыв?
        • Почему так важен гидроразрыв для природного газа?
        • В чем разница между удалением сточных вод и гидроразрывом?
        • Какие химические вещества используются при гидроразрыве пласта?
        • Каковы альтернативы снижению эффективности гидроразрыва пласта?
        • Я слышал, что гидроразрыв связан с раком. Это правда?
        • Сколько воды используется для гидроразрыва пласта?
        • Как защищаются грунтовые воды во время гидроразрыва пласта?
        • Вызывает ли гидроразрыв водопроводных кранов возгорание?
        • Сколько рабочих мест создано в нефтегазовой отрасли?
        • Вызывает ли гидроразрыв землетрясений?
        • Что такое мифы о ГРП?
        • Природный газ — альтернативная энергия
        • Каковы претензии активистов по борьбе с гидроразрывом?
        • Что EPA говорит о загрязнении воды?
        • Открытие природных ресурсов Америки
      • Факты о NAAQS
      • Американская энергия — это американский прогресс
      • Изменение климата и энергия
      • Energy Works for America
      • Экспорт СПГ
      • Разблокировка оффшорной энергетики Америки
        • Энергетические грунтовки
        • Открытие оффшорной энергетики Америки
        • Оффшорная энергия, которая нам нужна
        • Когда вы ищете ресурсы, вы их находите
        • Сейсмические исследования: зачем и как
        • Морские сейсмические исследования: безопасность, наука и исследования
        • Стандарты безопасности и технологий на море
      • Стандарт возобновляемого топлива
      • U. S. Экспорт сырой нефти
      • Что случилось с ценами на бензин
      • Рынки сырой нефти и нефтепродуктов
      • Рынки природного газа
    • Окружающая обстановка
      • Природный газ и нефть
      • Окружающая среда
      • Экологические принципы
      • Чистый воздух
        • Окружающая среда
        • Чистый воздух
        • Озон
        • Твердые частицы
        • Другие стандарты воздуха
        • Токсичные вещества в воздухе
        • Разрешения на воздух
      • Чистая вода
        • Окружающая среда
        • Чистая вода
        • Качество поверхностных вод
        • Исследование почвы и подземных вод
        • Исключения из водоносного горизонта
        • Сохранение воды
        • Предотвращение разливов нефти и реагирование на них
        • Группы чистой воды
      • Изменение климата
      • Энергоэффективность и переработка
      • Экологические показатели
        • Окружающая среда
        • Экологические характеристики
        • Корпоративная отчетность
        • Охрана окружающей среды
        • Рекомендуемые методы освещения

    • Здоровье и безопасность
      • Природный газ и нефть
      • Здоровье и безопасность
      • Ресурсы по безопасности рабочего и рабочего места
        • Здоровье и безопасность
        • Ресурсы по безопасности рабочего и рабочего места
        • Правила API, по которым нужно жить
        • Стандарты безопасности и гигиены труда API
        • Возможности обучения нефтяников и газовиков
        • Руководство по планированию пандемии API
      • Безопасность при разведке и добыче
        • Здоровье и безопасность
        • Безопасность разведки и добычи
        • Береговая безопасность
        • Безопасность на море
      • Безопасность при транспортировке
        • Здоровье и безопасность
        • Безопасность на транспорте
        • Безопасность трубопроводов
        • Железнодорожная безопасность
        • Готовность к разливам нефти и аварийное реагирование
      • НПЗ и безопасность предприятий
        • Здоровье и безопасность
        • Безопасность нефтеперерабатывающих и заводских предприятий
        • Стандарты противопожарной защиты
        • Профессиональная безопасность
        • Безопасность процесса
      • Потребительская безопасность
      • Защита общественного здоровья
        • Здоровье и безопасность
        • Защита общественного здоровья
        • Управление продуктом
      • Измерение повышения безопасности
  • Продукция и Услуги
    • Меню
    • Обзор глобальных отраслевых услуг (GIS)
    • Стандарты и оценки
    • Стандарты
      • Продукты и услуги
      • Стандарты
      • Важные Stds. Анонсы
      • Приобрести стандарты API и программное обеспечение
      • План стандартов

История нефти — хронология современной нефтяной промышленности

История современной нефтяной промышленности

На протяжении всей истории человечества, еще до того, как началась современная история нефтегазовой промышленности, энергия была ключевым фактором повышения уровня жизни.

Чтобы выжить в аграрную эпоху, люди жгли дрова для тепла и приготовления пищи. Древесина не только использовалась в качестве строительного материала, но и оставалась основным мировым топливом на протяжении веков.

Изобретение первой современной паровой машины в начале 18 века ознаменовало переход от аграрной экономики к индустриальной.

Паровые двигатели могли приводиться в действие как на дровах, так и на угле, но уголь быстро стал предпочтительным топливом, что позволило значительно увеличить масштабы индустриализации.

Полтонны угля производят в четыре раза больше энергии, чем такое же количество древесины, и его дешевле производить, и, несмотря на его объем, легче распределять.

Паровозы, работающие на угле, резко сократили время и стоимость внутренних перевозок, а пароходы пересекали океаны. Машины, работающие на угле, позволили добиться прорыва в производительности при сокращении физических нагрузок.

На заре 20 века забота об окружающей среде и новые технологии привели к еще одному переходу от угля к нефти.

Интересно, что хотя женщинам еще не разрешили голосовать, женские общества в США сыграли важную роль в лоббировании законов, направленных на улучшение качества воздуха и уменьшение густого дыма от сжигания угля.


Рекомендуемая литература:

Предстоящий выпуск книги Даниэля Ергина:

Приз: Полная книга по новейшей истории нефти:

The Frackers: познавательная и занимательная история того, как гидроразрыв изменил нефтегазовую промышленность:


История нефти:

Когда была обнаружена нефть?

Первая нефть была открыта китайцами в 600 г. до н. Э.C. и транспортируется в трубопроводах из бамбука.

Однако открытие полковником Дрейком нефти в Пенсильвании в 1859 году и открытие Спиндлтопа в Техасе в 1901 году заложили основу для новой нефтяной экономики.

Нефть была гораздо более адаптивной и гибкой, чем уголь. Кроме того, керосин, который первоначально был очищен из нефти, стал надежной и относительно недорогой альтернативой «угольному маслу» и китовому жиру для заправки ламп.

Большая часть других продуктов была выброшена.

Благодаря технологическим прорывам 20-го века нефть стала предпочтительным источником энергии. Ключевыми двигателями этой трансформации стали электрическая лампочка и автомобиль. Владение автомобилями и спрос на электроэнергию росли в геометрической прогрессии, а вместе с ними и спрос на нефть.

К 1919 году продажи бензина превысили продажи керосина. Нефтяные корабли, грузовики и танки, а также военные самолеты в Первой мировой войне доказали роль нефти не только как стратегического источника энергии, но и как важного военного актива.

До 1920-х годов природный газ, который производился вместе с нефтью, сжигался (или сжигался) в качестве побочного продукта. В конце концов, газ начали использовать в качестве топлива для отопления и отопления промышленных и жилых помещений. По мере осознания его ценности природный газ сам по себе стал ценным продуктом.

История нефти: эпоха крупных компаний

Чтобы понять, как работает нефтегазовая промышленность, также важно понимать, как она менялась с течением времени. Ключевым фактором развития отрасли является то, кто контролирует ключевой актив — запасы нефти и газа.

История нефтяной промышленности — это история радикальных сдвигов в контроле и господстве.

Standard Oil, Royal Dutch Shell и British Petroleum: оригинальные супер-мейджоры

Джон Д. Рокфеллер, начавший свою карьеру в нефтепереработке, стал первым «бароном» отрасли в 1865 году, когда он основал Standard Oil Company. К 1879 году Standard Oil контролировала не только 90% нефтеперерабатывающих мощностей Америки, но также ее трубопроводы и системы сбора нефти.

К концу 19 века доминирующая роль Standard Oil расширилась, включив разведку, добычу и маркетинг.Сегодня ExxonMobil является преемницей Standard Oil.

Пока Рокфеллер строил свою империю в США, семьи Нобелей и Ротшильдов боролись за контроль над производством и переработкой нефтяных богатств России.

В поисках глобальной транспортной сети для сбыта своего керосина Ротшильды заказали первые нефтяные танкеры у британского торговца Маркуса Сэмюэля. Первый из этих танкеров был назван Murex в честь разновидности морской ракушки и стал флагманом компании Shell Transport and Trading, которую Сэмюэл основал в 1897 году.

Royal Dutch Petroleum начала свою деятельность в Голландской Ост-Индии в конце 1800-х годов, а к 1892 году имела интегрированные производственные, трубопроводные и нефтеперерабатывающие предприятия. В 1907 году Royal Dutch и Shell Transport and Trading договорились о создании Royal Dutch Shell Group.

Также в 1907 году открытие нефти в Иране бывшим британским золотодобытчиком и ближневосточным шахом привело к учреждению Англо-персидской нефтяной компании.

Британское правительство приобрело 51% компании в 1914 году, чтобы обеспечить Королевский флот достаточным количеством нефти в годы, предшествовавшие Первой мировой войне. Компания стала British Petroleum в 1954 году и теперь называется BP.

Сегодня эти три компании — ExxonMobil, Shell и BP — считаются первыми «крупными компаниями».

В США открытие в 1901 году месторождения Шпиндлтоп в Техасе привело к появлению таких компаний, как Gulf Oil, Texaco и других. Доминирование Соединенных Штатов в эту эпоху было проиллюстрировано тем фактом, что независимо от того, где в мире производилась нефть, ее цена была зафиксирована на уровне Мексиканского залива.

Начиная с Первой мировой войны нефть стала стратегическим источником энергии и огромным геополитическим призом. В 1930-х годах компании Gulf Oil, BP, Texaco и Chevron были вовлечены в концессии, которые сделали крупные открытия в Кувейте, Саудовской Аравии и Ливии.

На основе этих открытий был сформирован картель из семи компаний, которые контролировали мировой нефтегазовый бизнес на протяжении большей части двадцатого века. В их число, известные как «Семь сестер», входили: Exxon (первоначально Standard Oil), Royal Dutch / Shell, BP, Mobil, Texaco, Gulf и Chevron.


Узнайте больше о наших онлайн-курсах по нефтегазовой отрасли


История нефти: Эра ОПЕК

Начиная с 1950-х годов, произошли многочисленные сдвиги, в результате которых контроль над добычей нефти и газа и ценообразованием был передан от «большой нефти» и стран-потребителей нефти странам-производителям нефти.

Правительства многих нефтедобывающих стран, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Америке, рассматривали Интегрированные нефтяные компании (МОК), работающие там, как инструменты своих стран происхождения (обычно США.С. или страны Европы).

Как по экономическим, так и по геополитическим причинам лидеры стран-производителей начали утверждать свою власть над нефтяными и газовыми ресурсами своих стран (и связанными с ними богатствами).

Чтобы продемонстрировать свой новообретенный авторитет, в 1960 году правительства Венесуэлы, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Ирана основали Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с целью ведения переговоров с международными нефтяными организациями по вопросам добычи нефти, цен на нефть, и будущие концессионные права.

ОПЕК оказала небольшое влияние в течение первого десятилетия своего существования. Ситуация изменилась в начале 1970-х годов с ростом спроса на энергоносители, пересмотром условий ведения бизнеса в Ливии Муаммаром Каддафи и четвертой арабо-израильской войной.

Эта диаграмма, Доля ОПЕК в мировых запасах нефти, иллюстрирует широту и распределение запасов нефти ОПЕК. ОПЕК представляет собой значительную политическую и экономическую силу. По их оценкам, 81% мировых запасов нефти принадлежит их участникам.

Обратите внимание, что Саудовская Аравия обладает большей частью резервов ОПЕК, за ней следуют Иран и Венесуэла.

За пределами ОПЕК есть и другие крупные запасы нефти, включая Северное море (контролируемое Великобританией, Норвегией, Данией, Германией, Нидерландами), канадские нефтеносные пески и глубоководные запасы у берегов Бразилии и в Мексиканском заливе.

ОПЕК, базирующаяся в Вене, была создана в первую очередь в ответ на попытки западных нефтяных компаний снизить цены на нефть. ОПЕК позволяет нефтедобывающим странам гарантировать свои доходы за счет координации политики и цен.Членство в ОПЕК придает престиж страны в глазах мирового сообщества.

США исторически рассматривали ОПЕК как угрозу для своих поставок дешевой энергии, поскольку картель может устанавливать высокие цены на нефть на мировом рынке по своему усмотрению. Кроме того, текущая политика США по снижению зависимости от ближневосточной нефти, в которой доминирует ОПЕК, может создать дипломатические проблемы с теми странами, которые связаны с интересами США.

Предостережение при участии ОПЕК заключается в том, что страны-члены не могут устанавливать индивидуальные квоты добычи.Это может быть неприятно, поскольку политические интересы и экономические соображения сильно различаются от страны к стране.

Сегодня членами ОПЕК являются: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла.

В конечном итоге, мощь ОПЕК не только переместила контроль над производством и ценообразованием от западных международных нефтяных компаний на добывающие страны, но и ознаменовала начало современной эры Национальной нефтяной компании (ННК).

История нефти: Эра национальной нефтяной компании

Сокращение поставок, растущий спрос, высокие цены на сырую нефть и природный газ, а также меняющийся геополитический климат способствовали усилению доминирования национальных нефтяных компаний.

Этот новый мир становится все более сложным и политическим, яркими примерами являются Венесуэла и Россия.

Решение Уго Чавеса в 2007 году отказаться от соглашений о добыче и других форм сотрудничества с международными нефтяными компаниями в Венесуэле усилило контроль правительства над текущей добычей PDVSA (Национальная нефтяная компания Венесуэлы) и доступом к запасам.

По сути, то же самое верно и в России, где правительство усилило позиции Газпрома, контролируемого государством газового конгломерата, до такой степени, что оно расторгло контракты с международными нефтяными компаниями.

Резкое изменение баланса контроля над мировым нефтегазовым бизнесом иллюстрируется двумя круговыми диаграммами: Новое лидерство — ННК. В 1972 г. на IOC и основные независимые компании приходилось 93% мирового производства, в то время как на NOC приходилось 7%.

Сегодня баланс почти полностью изменился, и теперь ННК контролируют 73% гораздо большего пирога мировой добычи нефти и газа.

История нефти: эпоха нетрадиционных технологий


Настоятельно рекомендуется!

The Frackers: познавательная и занимательная история того, как гидроразрыв изменил нефтегазовую промышленность:


Технологические прорывы в нетрадиционной добыче нефти и газа за последние 15 лет изменили энергетический ландшафт Северной Америки.

Эти события также открыли огромные новые возможности по всему миру, усложнив глобальную динамику предложения и политические режимы, включая доминирование ОПЕК.

Эти важные достижения произошли в области горизонтального бурения, подводного проектирования (особенно глубоководной добычи) и гидроразрыва пласта.

Североамериканская газовая стрела

Гидравлический разрыв пласта или гидроразрыв пласта — это процесс закачки воды, химикатов и песка в скважины.Возникающие в результате трещины в окружающих сланцевых породах позволяют углеводородам улетучиваться.

В 1997 году компания Mitchell Energy выполнила первый гидроразрыв пласта на водной основе. Этот метод существенно снизил стоимость гидравлического разрыва скважин, что привело к буму добычи нефти и газа в Северной Америке.

В течение следующих десяти лет эта технология была усовершенствована и дополнена достижениями в области горизонтального бурения. В результате производство в сочетании с глобальным экономическим спадом в то время привело к падению внутренних цен на природный газ на 85% — с более чем 13 долларов.00 за 1 млн британских тепловых единиц в 2008 г. до менее 2 долл. США в 2012 г.

Хотя эти цены создают проблемы для производителей, они создают конкурентное преимущество низкой стоимости в производстве и химической переработке, что имеет глобальные последствия.

Прочие последствия стабильно низких цен на природный газ включают:

  • Быстрый переход с угольных электростанций на газовые (в результате с меньшими выбросами)
  • Переоценка потоков сжиженного природного газа (СПГ) по мере перехода США от импортера к экспортеру
  • Ускоренный переход на природный газ в качестве транспортного топлива для коммерческих автопарков (и легковых автомобилей в гораздо меньшей степени)
  • Неблагоприятное влияние на экономику возобновляемых источников энергии, поскольку газовые электростанции работают недорого и экологически чисто по сравнению с углем

Приведенные выше данные EIA показывают, насколько быстро эти технологии развиваются и влияют на подсчеты мировых запасов нефти и газа.

Гидравлический разрыв пласта не остался без разногласий на политической и экологической аренах. Процесс очень водоемкий, и для гидроразрыва одной скважины может потребоваться до 5 миллионов галлонов воды.

Некоторые общие участки бурения уже сталкиваются с проблемами локального водоснабжения, что вызывает проблемы с водоснабжением и требует закупок воды. Кроме того, влияние химических веществ в жидкости для гидроразрыва на запасы грунтовых вод, в дополнение к обработке использованной воды для гидроразрыва, вызывает озабоченность у местных сообществ с экологической точки зрения.

Эти опасения привели к неравномерному использованию этой технологии от штата к штату и от страны к стране, поскольку политики взвешивают конфликтующие группы. Эти изменения динамики все еще оцениваются на мировом рынке.

Влияние на нынешние политические режимы еще предстоит полностью оценить, поскольку такие страны, как США, стремятся к возможности получения энергетической независимости. Добыча нефти и газа в США выше, чем когда-либо за последние 20 лет, и страны-экспортеры нефти пристально следят за этими событиями.

Краткое изложение истории нефти

Благодаря технологическим прорывам 20-го века нефть стала предпочтительным источником энергии.

Ключевыми движущими силами этой трансформации стали электрическая лампочка и автомобиль. Владение автомобилями и спрос на электроэнергию росли в геометрической прогрессии, а вместе с ними и спрос на нефть.

Сила ОПЕК не только сместила контроль над производством и ценообразованием с западных международных нефтяных компаний на добывающие страны, но и ознаменовала начало сегодняшней эры Национальной нефтяной компании (ННК).

ННК в настоящее время контролируют 77% гораздо большего пирога мировой добычи нефти и газа, чем ранее доминирующие ННК.

Новая эра нетрадиционных нефти и газа отводит власть от ОПЕК и других экспортеров, поскольку страны стремятся к внутреннему производству и энергетической независимости.

Технологические достижения в области гидроразрыва пласта, горизонтального бурения и глубоководной добычи открывают потенциал для создания огромных запасов в новых областях.

Хотите узнать больше?

Подпишитесь на наш бесплатный обзор Oil 101 Upstream сегодня!


Oil 101 Подготовка к интервью

Хочу поблагодарить вас за блестящие интерактивные материалы Oil 101. Я использовал его, чтобы подготовиться к процессу найма в Royal Dutch Shell, и мне удалось занять новую роль в нефтегазовой отрасли 🙂

Лукаш Р. Финансовый специалист

Карточки для автомобильных двигателей уровня 1

Срок
Определение
Пространство между подшипником и коленчатым валом, которое допускает расширение деталей, но при этом допускает проскальзывание.
Срок
flashcardmachine.com/images/preview_card_back.gif»> Определение
Измеряемое свободное перемещение объекта назад или в конце. В двигателе это касается коленчатого вала.
Срок
Определение
Блок двигателя в сборе, включающий головки и клапанный узел.
Срок действия
Верхний кулачковый двигатель (OHC)
flashcardmachine.com/images/preview_card_back.gif»> Определение
Двигатель, в котором распределительный вал расположен на верхней части головки.
Срок действия
Двигатель с двумя верхними кулачками (DOHC)
Определение
Верхний кулачковый двигатель с одной направляющей для впуска и одной направляющей для выпуска на голову.На двигателе V6 или V8 обе направляющие будут иметь по 2 распредвала.
Срок
Определение
Когда поршень имеет слишком большой зазор между поршнем и стенками цилиндра, что приводит к «ударам» поршня по цилиндру.
Срок
Определение
Тип клапана, используемого для впускных и выпускных клапанов четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Срок
Определение
Двигатель, в котором распределительный вал расположен внутри блока цилиндров и имеется два клапана на цилиндр.
Срок
Определение
Металлические трубки впускного и выпускного коллектора, по которым воздух поступает к цилиндрам блока цилиндров

Какое и сколько моторного масла

«Нефть: Хорошо смазывает, что хорошо кончается. «

При запуске холодного двигателя дайте ему поработать несколько секунд, чтобы масло циркулировало — большая часть износа двигателя происходит в первые минуты после его включения.

Масло часто упускается из виду, но большее внутреннее трение = меньшая мощность и больше тепла.

Таким образом, цель состоит в том, чтобы уменьшить внутреннее трение и охладить двигатель с помощью хорошего масла, а частая замена масла жизненно важна для продления срока службы вашего двигателя — особенно для параноиков до и после тренировки в трек-день и каждые 3-6 месяцев.

Это не является высокотехнологичным руководством, в котором рассказывается об индексе вязкости SAE и сдвиге масла (если вы хотите, попросите об этом в поле для отзывов ниже!)

Это приблизительное руководство для начинающих по скользким вещам, которое позволяет вам принять обоснованное решение при выборе правильного сорта и типа масла для вашего автомобиля.

При запуске автомобиля дайте двигателю поработать 10 секунд, прежде чем начать движение. НИКОГДА не оставляйте машину на холостом ходу!

Масло какой вязкости следует использовать ?:

Популярны всесезонные масла, которые обычно имеют 2 числа, например: 15w40, что означает

1) густота (вязкость или какая она жидкая!) При низкой температуре (W = зима)

2) толщина (вязкость или насколько она липкая!) При высокой температуре (20w50 толще, а 10w30 тоньше).

Если числа близки друг к другу, то рабочий диапазон и производительность более однородны. Второе число очень важно, если только вы не живете в условиях отрицательных температур! Используйте масло, рекомендованное для вашей машины — старые автомобили иногда предпочитают немного более густое масло, чтобы избежать утечек и возгорания в цилиндре, но обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Выбор слишком жидкого масла может привести к необратимым утечкам в уплотнениях после его прохождения. При низком уровне масла обычно изнашивается верхняя часть двигателя, и этот износ проявляется в виде дребезжания в верхней части двигателя при разгоне, особенно в холодном состоянии, поршни также изнашиваются быстрее, и вы начинаете сжигать масло (ну, ваш машина будет) выпускает синий выхлоп.

Не используйте масло другого сорта, кроме рекомендованного, если только двигатель не сильно изношен (в этом случае он станет толще) или если двигатель был отремонтирован (может потребоваться более жидкое масло, но производитель двигателя порекомендует правильный сорт).

Никогда не заливайте полусинтетическое или минеральное масло в автомобиль, для которого требуется полностью синтетическое масло, кроме случаев крайней необходимости, и после этого как можно скорее слейте масло и исправьте его. Постарайтесь также избегать смешивания масел разных классов вязкости и, конечно же, никогда не смешивать масла разных сортов.

NB: Индикатор масла загорается, чтобы сообщить вам, что ваш уровень масла или давление масла опасно низкое, и НЕ когда его нужно доливать, проверяйте щуп каждые 2 недели или после долгой поездки — масло РАСХОДИТСЯ двигателями (но у разных автомобилей разные расход 16 клапанов кажется использовать больше, чем их аналоги с 8 клапанами) и всегда идет вниз — никогда не вверх!

Некоторые люди рекомендуют более жидкое масло зимой и более толстое летом — в вашем руководстве должны быть указаны рекомендуемые характеристики масла в соответствии с диаграммой температуры воздуха.К сожалению, так много людей просто покупают самое дешевое масло, которое они могут получить, и используют его в автомобилях летом и зимой.

Какой тип масла — синтетическое, полусинтетическое или минеральное?

Возникает яростный спор о синтетическом масле, срок службы которого составляет 36 000 миль и более. У синтетических масел, безусловно, есть большие преимущества, но я все же рекомендую регулярную замену фильтра — фильтр улавливает крошечные частицы металла изнутри двигателя, который действует как пескоструйный аппарат внутри вашего двигателя, поэтому, даже если масло прослужит, оно будет собираться. много дерьма из двигателя.

Меняя фильтр, вы все равно можете заменить масло! Выберите фильтр хорошего качества, который собирает вредные мелкие частицы металла. Существуют магниты, которые оборачиваются вокруг фильтра для улавливания более мелких металлических частиц, и их эффективность доказана.

Присадки к моторному маслу:

Большинство масел содержат ингредиенты, препятствующие сгоранию (предотвращающие возгорание двигателя!), Детергенты — очищают двигатель изнутри и средства против слеживания, чтобы предотвратить засорение масла и блокировку важных деталей двигателя.Некоторые масла содержат электростатически заряженные частицы (GTX magnatec, electrosynthtec и т. Д.), Которые связывают молекулы с низким коэффициентом трения с металлическими поверхностями (шейками кривошипа, отверстиями, кулачками и т. Д.) И помогают снизить износ холодного двигателя.

Существуют присадки, которые вы можете добавлять в масло самостоятельно:
Мы не рекомендуем использовать присадки , которые «сцепляются» с металлической поверхностью. Несколько исследований показали, что они хорошо работают в лабораторных условиях, но в реальном мире люди сталкивались с засорением масляных фильтров, масляным голоданием и другими проблемами.

PolyTetraFlouroEthelyne — PTFE связывается с поверхностью металлических деталей, теоретически создавая поверхность с низким коэффициентом трения. Другие присадки работают таким же образом, и обычно для того, чтобы произошло склеивание, требуется прогрев двигателя — большинство моторных масел делают то же самое, поэтому вопрос об этих присадках был поднят.

Когда вы разбираете двигатель, обработанный таким образом, цилиндры, как правило, будут иметь твердый черный цвет — почти зеркальную поверхность — идеально гладкую.

Некоторые добавки могут помочь с шумом клапанов и проблемами холодного запуска, но, пожалуйста, внимательно изучите их.

Другие вещества кондиционируют масло и делают его «липким» (оно работает хорошо, я не знаю как!). Кажется, что масло дольше прилипает к поверхности вашего двигателя, но оно все еще смазывает и течет вокруг и может даже предотвратить незначительные утечки масла и уменьшить обратный удар и горение масла (Moreys Oil Stabilizer — это название продукта, но я уверен, что есть и другие вокруг Обратной стороной является то, что эта присадка вымывается вместе с маслом, и ее необходимо повторно ввести.

При запуске холодного двигателя TorqueCars рекомендует дать ему поработать несколько секунд (хотя не запускайте его в течение нескольких минут), чтобы масло циркулировало — большая часть износа двигателя происходит в первые минуты после включения, хотя практически ничего не происходит. с этим можно справиться — поскольку масло нагревается и разжижается, оно обеспечивает лучшую защиту (в большинстве случаев износ двигателя при холодном запуске происходит из-за кислот, образующихся в процессе сгорания, а не из-за трения). Езжайте только на 1/2 — 1/4 красной линии, пока двигатель не прогреется, если вы не хотите его сломать.

Некоторые поршни, обычно высокопроизводительные, имеют коническую форму, что предотвращает удары по юбке, что может быть катастрофическим для поршня. Специалист по двигателям показал мне царапины на поршне (на коническом конце) и объяснил, что это указывает на то, что автомобилем управляли очень тяжело до того, как он нагрелся — очевидно, что поршни немного меняют форму (расширяются) по мере нагрева, и эта конструкция предотвращает хлопанье поршня.

Поршень содержит меньше металла, чем окружающее его отверстие, которое может даже быть изготовлено из другого материала с другим модулем расширения, поэтому поршень, вероятно, будет расширяться с большей скоростью, чем отверстия.

5Дек

Кнопка o d на автомате для чего: Секреты «автомата». Какие тайные кнопки АКПП могут спасти вам жизнь | Об автомобилях | Авто

Секреты «автомата». Какие тайные кнопки АКПП могут спасти вам жизнь | Об автомобилях | Авто

Каждый водитель, проездивший на машине с автоматом хотя бы месяц, уверен, что досконально изучил свою трансмиссию. Однако существует как минимум три кнопки «автомата», о которых подавляющее большинство автомобилистов даже не слышало и никогда их не использует. Какие функции там скрыты и чем они могут быть полезны?

Overdrive

Автомобильная промышленность выпускает несколько типов автоматических трансмиссий. Это роботизированные коробки, вариаторы, преселективные роботы с двумя сцеплениями, а также гидромеханические «автоматы», которые и распространены больше всего. Они имеют 4 или 6 ступеней.

Такие коробки обычно имеют несколько положений селектора, а именно D, R, N и P. Первый — это «Драйв», который используется во время движения, остальные — «Задний ход», «Нейтраль» и «Паркинг», включающийся при стоянке автомобиля. Если изучать консоль более подробно, то можно заметить прорези для мануального режима со знаками «-» и «+», где можно принудительно переключать передачи. Однако на старых коробках есть другая кнопочка, которая мало бросается в глаза и порой почти не используется владельцами. Это функция OD (Overdrive).

Кнопка OD обычно находится вне селектора и вынесена на центральный тоннель, поэтому мало ассоциируется с работой автоматической коробки. Она небольших размеров и порой маркируется еще снежинкой, намекающей на то, что использовать режим OD рекомендуется в зимний период, когда дороги завалены снегом. Эта функция позволяет коробке не переходить на высшую ступень и всегда работать при оборотах двигателя в диапазоне от 2-4 тысяч, что дает возможность всегда держать мотор на максимуме крутящего момента. При включении режима OD 4-ступенчатая автоматическая коробка попросту не переключится выше 3-й передачи. В снежной каше дополнительные ньютон-метры не помешают. Большие обороты помогают еще и эффективно тормозить двигателем при сбросе газа.

Кнопка OD не всегда размещается непосредственно на тоннеле. Часто она выносится на рычаг коробки в какое-нибудь неприметное место сбоку или снизу селектора. Также возможен вариант, когда коробка-автомат вообще не имеет программы «овердрайв». На многих современных машинах он заменяется спортивным режимом, который тоже подолгу удерживает пониженные ступени трансмиссии.

Shift lock

Еще одна неприметная кнопка есть рядом с селектором АКПП. Это клавиша shift lock,  расположенная спереди от рычага и закрытая пластмассовой крышкой во избежание случайной активации. Если нажать на нее во время движения, то на первый взгляд ничего не произойдет. Однако это не так. С помощью функции shift lock можно снять блокировки «автомата», когда автомобиль стоит с выключенным двигателем на паркинге.

Необходимо это в крайних ситуациях. Если автомобиль неисправен и требует ремонта, а его двигатель невозможно завести, то селектор блокируется специальным запором. Чтобы погрузить автомобиль на эвакуатор, требуется этот запор снять, чему и помогает кнопка shift lock. Тогда можно будет включить нейтральную скорость даже без работающего мотора и затащить машину на погрузочную платформу.

Kickdown

Автоматические коробки, особенно старые, имеют еще одну кнопку, которая нередко спасает жизни людей. Однако она настолько хорошо спрятана, что отыскать ее без хорошего знания матчасти почти невозможно. Это кнопка Kickdown, и находится она под ногами водителя, за педалью акселератора.

Кнопка врезана в пол и нажимается не ногой, а ребром жесткости от педали при продавливании той до конца. При активации кнопки «автомат» переключается в экстремальный режим, сбрасывает пару ступеней вниз, раскручивает мотор до красной зоны и на ряде автомобилей даже меняет процесс приготовления смеси, чтобы вдохнуть в двигатель максимальную мощность. Требуется это для мгновенного ускорения с целью избежания аварийной ситуации. Порой Кickdown позволяет очень быстро увернуться от неуправляемого грузовика или миновать перекресток.

На современных автоматических коробках Kickdown заменен на программный аналог. При резком продавливании педали газа блок управления запускает новую программу управления двигателем и коробкой для максимального ускорения.

Смотрите также:

Помогите кто знает что означает O/D OFF — 2.5 (двигатель и топливная система)

Так как я новичок вчера включал раздатку чтоб проверить работает она или нет после етого у машины высветелось вот O/D off подскажите что это означает

У людей, обладающих автомобилями с автоматическими коробками передач, часто возникает вопрос, относящийся к желтому транспаранту “OD/OFF” на панели приборов: «Должна гореть эта лампочка или нет?»Известно, что чем больше «скоростей» у коробки передач, неважно, автоматической или ручной, тем лучше. Машина с пятискоростной коробкой будет более динамичной и экономичной чем та же машина, но с четырехскоростной коробкой. Раньше производители автоматических коробок не изготовляли многоскоростные «автоматы», так как это было сложно и дорого. Поэтому почти все автоматические коробки были трехскоростные, т. е. на консоли было написано «1», «2» и «D». Шло время. Технический прогресс, конкуренция… Появились четырехскоростные автоматы (есть уже и пятискоростные). Как ими управлять? Можно той же рукояткой управления, написав на консоли еще одну цифру, как, например, это сделано на некоторых модификациях “Toyota Land Cruiser”, у которого на консоли написано «1», «2», «3» и «D», и это значит, что машина имеет четырехскоростной «автомат». Другие модификации этого же автомобиля имеют на консоли только три позиции для движения вперед: «1», «2» и «D». Но у них есть еще кнопка «OD», и поэтому эти машины также являются четырехскоростными. Отличаются они только способом принудительного перехода с четвертой на третью передачу: в первом случае надо перемещать рукоятку управления автоматом, а во втором достаточно нажать кнопку, рукоятка же остается в положении «D».

Нажав кнопку «OD» и погасив таким образом желтую лампочку «OD/OFF» на панели приборов, вы подключаете четвертую передачу. Но работать она начнет только получив разрешение на это от блока управления автоматом. Машина, если, конечно, это исправная машина, не тронется на третьей передаче, когда вы перетащите рукоятку селектора в положение «D». Она начнет движение на первой, разгонится, потом включит вторую, еще разгонится и только потом включит третью передачу соответственно положению «D». Если же у вас на панели приборов не будет гореть желтая лампочка «OD/OFF», то, разогнавшись еще, автомобиль включит четвертую передачу. Обороты двигателя снизятся, и хотя скорость движения будет та же, движение автомобиля будет более экономичным. Другими словами, когда у вас на панели горит желтая лампочка «OD/OFF», вы имеете трехскоростной автомат. Когда не горит – четырехскоростной. Зачем это сделали, для чего нужна отдельная кнопка, включающая четвертую скорость? А она сделана не для того, чтобы включать, а для того, чтобы выключать эту четвертую скорость, т.е. эта кнопка существует для перехода на пониженную передачу. Это необходимо при режиме торможения двигателем. Например, спускаясь с горы при трехскоростном автомате, вы перетаскиваете ручку управления из положения «D» в положение «2», после чего на второй передаче начинается торможение двигателем. При четырехскоростном автомате для небольшого торможения двигателем вы должны переместить ручку управления из «D» в положение «3», если у вас на консоли есть такая позиция, и тогда произойдет торможение двигателем на третьей передаче. Но ведь кнопку нажать проще, чем передвигать ручку? Поэтому «ленивые» японцы вместо еще одной позиции на консоли управления четырехскоростным автоматом и сделали кнопку «OD». Вы ее нажимаете, на панели загорается желтая лампочка «OD/OFF», и коробка принудительно переключается с четвертой передачи на третью. Для большего торможения надо переключиться на вторую передачу или на первую. Но тут уже придется двигать рычаг управления.

Таким образом, если вы не претендуете на роль очень опытного и умелого водителя, который в процессе движения пользуется торможением двигателя, то раз и навсегда нажмите кнопку «OD», чтобы надпись «OD/OFF» погасла и забудьте о ней. После этого вам надо будет только каждое утро перетаскивать ручку из положения «P» в положение «D», а вечером, поставив машину в гараж, возвращать ручку обратно. Все остальное для вас лишнее.

Вопрос незнайки: как работает кнопка O/D OFF ? (+) [Архив]


Просмотр полной версии : Вопрос незнайки: как работает кнопка O/D OFF ? (+)



Машинку купил без описания, старый хозяин объяснить внятно не смог, что за кнопка и как работает — сказал, что «спортивный режим». Путем исследований толком понять не смог почти ничего. Отсюда вопрос: что именно делает эта кнопка, что происходит в коробке при ее отжатии?

Спасибо за ответ 🙂


Машинку купил без описания, старый хозяин объяснить внятно не смог, что за кнопка и как работает — сказал, что «спортивный режим». Путем исследований толком понять не смог почти ничего. Отсюда вопрос: что именно делает эта кнопка, что происходит в коробке при ее отжатии?

Спасибо за ответ 🙂
Ну можно назвать и спортивным режимом 😀 . На самом деле при нажатии (когда индикация O/D OFF не горит) разрешено включение 4-й передачи. Для более экономного расхода бензина. Если же включен режим Овердрайв ОФФ, то на коробке остается только три передачи и следовательно переключения происходят при более выскоих оборотах двигателя. Соответственно и динамика авто становится более резвой. Хотя лично я особой разницы не заметил. 🙂


Я заметил еще одну вещь:
когда в режиме ОФФ сбрасываешь газульку, то обороты не падают, а происходит торможение двигателем, а если кнопка нажата, то, похоже, при сбросе газа двигатель развязывается с колесами. По крайней мере, мне так показалось.
Может такое быть?

Кстати, тогда может заодно и авторитетено расскажете, что же дают режими L и 2 — на Камри как и на всех машинах или иначе работают?


Я заметил еще одну вещь:
когда в режиме ОФФ сбрасываешь газульку, то обороты не падают, а происходит торможение двигателем, а если кнопка нажата, то, похоже, при сбросе газа двигатель развязывается с колесами. По крайней мере, мне так показалось.
Может такое быть?

Кстати, тогда может заодно и авторитетено расскажете, что же дают режими L и 2 — на Камри как и на всех машинах или иначе работают?
Торможение двигателем конечно есть, так как передач остается три, то и рабочий диапазон расширяется, реже переключения и т. д.
L — режим только 1-я передача, 2- — не выше второй…


Осторожнее пользуйся этими режимами. Можно запросто перегреть АКП.


Осторожнее пользуйся этими режимами. Можно запросто перегреть АКП. я думаю нельзя долго пользоваться O/D режимом,только при затяжных спусках,подьемах,обгонах.А ПП дорого обходится в ремонте,если поламается.


Осторожнее пользуйся этими режимами. Можно запросто перегреть АКП. я думаю нельзя долго пользоваться O/D режимом,только при затяжных спусках,подьемах,обгонах.А ПП дорого обходится в ремонте,если поламается.
Пользоваться то можно сколько угодно, просто не нужно злоупотреблять торможением двигателем.


У меня в инструкции так написано. Сам этим режимом не пользуюсь практически, хватает и так.


_aleksey_

13.08.2007, 20:35

Осторожнее пользуйся этими режимами. Можно запросто перегреть АКП. я думаю нельзя долго пользоваться O/D режимом,только при затяжных спусках,подьемах,обгонах.А ПП дорого обходится в ремонте,если поламается.
Пользоваться то можно сколько угодно, просто не нужно злоупотреблять торможением двигателем.

+1 при езде в городе нет апсолютно никакого вреда… даже + переключений каробка делает меньше соответсвенно изнашивается меньше да и передачи при том же положении газа переключаются повыше…


_aleksey_

13.08.2007, 20:39

Я заметил еще одну вещь:
когда в режиме ОФФ сбрасываешь газульку, то обороты не падают, а происходит торможение двигателем, а если кнопка нажата, то, похоже, при сбросе газа двигатель развязывается с колесами. По крайней мере, мне так показалось.
Может такое быть?

Кстати, тогда может заодно и авторитетено расскажете, что же дают режими L и 2 — на Камри как и на всех машинах или иначе работают?

… а двигатель не развязывается с калёсами просто переключается как бы на самую высшуюпередачу… заметь будешь техонько давить на газок она поедет чуть подожмёшь опять скинет вниз на одно положение…


Хороший автомат лучше любой палки. Просто он редкость. В жизни на 2 ке ездить можно только по пробке. L — передача для крутых подъемов, по моим ощущениям , при этом мотор крутится сильнее сам по себе, рассчитывая что водитель в этот момент забиратеся медленно на стремную такую горку арарат. Пользую L ку на крутых подъемах на малых скоростях.

Про овердрайв. По умолчанию он находиться в 4 ступенчатом режиме. Перевод в трехступенчатый вариант дает прибавку динамики за счет того, что мотор продолжает крутить третью до опупения (врядли это полезно мотору), в том числе и тормозит мотором на ней. Если все время надо обгонять чайников едущих со скоростью 80, и не ехать быстрее 120, то наверное можно включить этот режим, а так использовать 3 ступенчатый режим не нужно.

И еще. Об опасности передачи 2. Долго тошня можно забыть о том что она включена. Тогда машина порадует резким стартом и хорошим разгоном. У меня был случай когда я выехав из пробки под тольятти ломанся вперед на двойке, и в районе 100 сотки по бешеному реву мотора и продолжению вжимания меня в сидушку и отсутствию соседей по потоку, я понял что т0-то здесь не то. Долгий разгон на двойке очень вреден для машины.


блин, ну вы даёте.. l-ка для зимы, для букс короче.. там где нельзя допустить, чтобы коробка переключилась без нагрузки на колёсах.. например если вывесить передок, поставить рычаг на драйв и дать по газам — то коробке пипец.. 2-ка для буксировки.. драйв для езды по нормальным дорогам. такого понятия как разъединение колёс и двигателя нет, передача в автомате включена всегда, тока когда включён овердрайв, в коробке работает основной алгоритм, то есть она переключается на максимально высокую передачу для данных условий для экономии топлива.. но стоит нажать на гашетку и она переключится вниз, на одну или 2 передачи.. режим кик-даун.. овердрайв нужен когда необходимо держать обороты, иначе избежать переключения коробки на высшие передачи.. например при динамичной езде, в некоторых ситуациях в пробках.. для кого как..


Тимур-Camry

14.08.2007, 10:25

День добрый! Что-то вы все завуалировали!
Итак: я на автомате первый раз (камри купил недавно — балдею)
вот что я понял путем экспериментов:
1. овердрайв ОФФ нужен на трассе, когда выходишь на обгон и лень газульку поднажать, идет сброс на передачу ниже и динамика разгона выше. Сам пользую редко, потому что есть замечательный КИК-ДАУН. Ощущения как на хиленьком спорт-каре.
2. 2 и L-ка пониженные, тут все понятно в принципе.
3. двигатель на автомате по умолчанию не может развязываться, разве что только на нейтрали. ведь на то он и автомат.
Так что вот так.


_aleksey_

14.08.2007, 16:05

День добрый! Что-то вы все завуалировали!
Итак: я на автомате первый раз (камри купил недавно — балдею)
вот что я понял путем экспериментов:
1. овердрайв ОФФ нужен на трассе, когда выходишь на обгон и лень газульку поднажать, идет сброс на передачу ниже и динамика разгона выше. Сам пользую редко, потому что есть замечательный КИК-ДАУН. Ощущения как на хиленьком спорт-каре.
2. 2 и L-ка пониженные, тут все понятно в принципе.
3. двигатель на автомате по умолчанию не может развязываться, разве что только на нейтрали. ведь на то он и автомат.
Так что вот так.

впринципе всё верно тока 2 эт оне пониженная а просто не переключает автомат больше 2й передачи в верх вот L это да самая низкая передача в каробке и кто то мне тут ляпнул что она ещё в таком положении при прямых калёсах будет блакировать межосевой момент.. тоесть буксуешь если сразу 2мя калёсам…. хотя сам не проверял… зима прийдёт посмотрим…. 🙂


to _aleksey_: зимой выбирался на L по целине. У лексуса, который рядом стоял, глаза полезли на лоб. Снега, правда, было немного, 20-25 см всего, правда, местность неровная. Метров 10 по целине — как танк. Главное, плавненько 🙂

А еще кнопкой OD ON/OFF удобно подтормаживать на скользкой дороге. Отжал кнопочку, и не отпуская совсем газа, чувствуешь, как машинка теряет в динамике.

И на 2-ой передаче лучше скорость выше 80 км/ч не развивать, чувствуется, как машина напрягается.


vitaliy4

14.08.2007, 18:55

Vinni, если вывесить передок и дать газу, то ничего не будет. А вот если не отпуская газ машину на землю вернуть, то будет попа. Фрикционы погорят точно.
sv10, чем долгий разгон на 2-ке вреден? По-моему ты не прав. Включил 2 и ездий. Только не превышай скорость, которая разрешена для этой передачи.


Зимой в сильный снегопад всегда нажимаю заветную кнопку OD/OFF. Насколько я понимаю до 3-ей передачи включительно. Авто управляется совсем по другому. По моим ощущениям педаль становиться чувствительнее(деликатнее) . Чувствуется уверенное торможение мотором да и прием со светофора другой(ну это если хорошая резина). Вобщем советую попробовать зимой.


Vinni, если вывесить передок и дать газу, то ничего не будет. А вот если не отпуская газ машину на землю вернуть, то будет попа. Фрикционы погорят точно.
sv10, чем долгий разгон на 2-ке вреден? По-моему ты не прав. Включил 2 и ездий. Только не превышай скорость, которая разрешена для этой передачи.

вот потом продают такие как ты машину, а новый покупатель, матерясь, берёт газету и ищет контрактную коробку. . это не шутки, гидротрансформатор работает за сцепление, а если нету нагрузки на колёса, то переключение кпп происходит рывками.. посмотри на схему коробки, сколько там колец.. именно они выходят из строя..


Зимой в сильный снегопад всегда нажимаю заветную кнопку OD/OFF. Насколько я понимаю до 3-ей передачи включительно. Авто управляется совсем по другому. По моим ощущениям педаль становиться чувствительнее(деликатнее) . Чувствуется уверенное торможение мотором да и прием со светофора другой(ну это если хорошая резина). Вобщем советую попробовать зимой. Это правильно!O/D необходимо включать при снеге,гололеде,летом в песке,грязи.Зачем в нормальных погодных условиях насилогть АКПП?Не эксперементируй то что отлично работает.Не надо улучшать то,что придумали мудрые инженеры.


Джон 74

15.08.2007, 06:50

А еще кнопкой OD ON/OFF удобно подтормаживать на скользкой дороге. Отжал кнопочку, и не отпуская совсем газа, чувствуешь, как машинка теряет в динамике.
А коробке не вредно, что на ходу ты меняешь условия?


_aleksey_

15. 08.2007, 08:23

в инструкции написано что не вредно… надо только скорость соблюдать при каторой можно двигаться на том или ином уровне… вроде в положение 2 чтоб скорость не более 100 в положение off over drive скорость не больше 140 хотя сам не пробовал и как то не думаю… неуверен что это не вредно… хотя у вредности есть тоже относительное понятие жить говорят тоже вредно.. да и заводить матор тоже вредно. для него пока он халодный… дак что теперь пишком ходить что ли… 🙂 всё носится и ничто не вечно под луной… вот если вредно с D на R переключать они жепридумали пока тормоз не нажмёшь и тут так же бы что то придумали ограничитель какой нить.. рас переключается и в инструкции написано что можно значит наверно можно… 🙂


Джон, слышал, что жить вредно, от этого в конце концов умирают 😀 .
Когда сел с механики на автомат, побаивался на ходу менять условия. Потом почитал тут на форуме, народ давал ссылки на умные статьи, понаблюдал за машинкой, и понял: главное, не включить на полном ходу реактивную скорость (R) и полный вперед (P), с остальным электроника справляется. 😀


_aleksey_

15.08.2007, 08:29

и я лично поездил и так и с over drive в положении off по городу.. и понял что для меня лучше всётаки в городе положение off… скорость в городе в среденм 60… заметил что каробка значительно меньше переключается выезжаю на объездную включаю…. а насчёт перегрева каробки дак еси кто то считает что off расчитан для тяжёлой езды.. в спакойном режиме темболее всё ещё лучше… и считаю что это не вредно…. 🙂


_aleksey_

15.08.2007, 08:30

Джон, слышал, что жить вредно, от этого в конце концов умирают 😀 .
Когда сел с механики на автомат, побаивался на ходу менять условия. Потом почитал тут на форуме, народ давал ссылки на умные статьи, понаблюдал за машинкой, и понял: главное, не включить на полном ходу реактивную скорость (R) и полный вперед (P), с остальным электроника справляется. 😀

😀 а у нас с тобой мысли сходятся…


Джон 74

15.08.2007, 08:38

Джон, слышал, что жить вредно, от этого в конце концов умирают 😀 .
Согласен. 😀 Но боюсь не правильно поняли вы меня. Не ездить с вкл. ОД, а включать на ходу енту кнопку, для применения торможения двигателем. Т.е. делать это постоянно. Вот что я имел в виду. 🙂
Хотя

.. вот если вредно с D на R переключать они жепридумали пока тормоз не нажмёшь и тут так же бы что то придумали ограничитель какой нить.. тоже верно.

…не включить на полном ходу реактивную скорость (R)… R — это не реактивная скорость, 8) — это реверс. reverse gear — передача заднего хода. 8)
Это я так, поумничал немного. 😀 😳


R — это не реактивная скорость, 8) — это реверс. reverse gear — передача заднего хода. 8)
Это я так, поумничал немного. 😀 😳
Да ну не придумывай !


Евгений, в разумных пределах ничего не вредно.
По городу одно время катался — это когда до работы едешь 1,5-2 часа, и все время пробка. А по трассе — для обгона, это как на механике с 5-ой (или 6-й, кому как повезло 😀 ) на 3-ю, чтобы на встречке не задерживаться.

Кстати, заметил по преключениям на автомате:

С P на R — нужно нажать бАААльшую черную кнопку, чтобы переключиться. С R на N и далее на D — без кнопки, просто тянешь ручку. С D на 2 и далее на L — снова жмешь кнопку.
В обратном порядке — почти то же, только кнопка везде, кроме из положения с D на N. Вроде, все правильно записал. Так что Реактивную скорость по неосторожности не включишь. Только если сильное желание появится! 😆

И еще, заметил, что и на передаче 2 при включении OD ON/OFF по ощущениям машинка начинает подтормаживать двигателем — никто не сталкивался? Или это у меня в голове ручник? 😀


_aleksey_

15.08.2007, 11:34


И еще, заметил, что и на передаче 2 при включении OD ON/OFF по ощущениям машинка начинает подтормаживать двигателем — никто не сталкивался? Или это у меня в голове ручник? 😀

погоди ещё на L ке OD ON/OFF попробуй… 😆


vitaliy4

15.08.2007, 18:10

Vinni, я не буду спорить по поводу вредно ли давать газ когда колеса вывешены, т. к. точно этого не знаю. Но знаю точно, что из-за чего коробка и летит, так это когда буксуешь а колеса потом резко восстанавливают контакт с дорогой. И что за «такие как ты»? А после таких как ТЫ, что достается покупателю? Так что давай без перехода на личности! Ты не видел и не знаешь как я езжу, поэтому следи за словами. 👿


_aleksey_

05.12.2007, 21:25

а вот у меня вапросик может найдётся всётаки светлая голова и просвятит.. что же всётаки происходит ВАКПП при нажатии кнопки O/D OFF один чел утверждает что там гидротрансформатор как то блокируется и получаешь ты 3 передачи и типа при такой работе гидротрансформатор быстро сдохнет… ❓


а вот у меня вапросик может найдётся всётаки светлая голова и просвятит.. что же всётаки происходит ВАКПП при нажатии кнопки O/D OFF один чел утверждает что там гидротрансформатор как то блокируется и получаешь ты 3 передачи и типа при такой работе гидротрансформатор быстро сдохнет… ❓
Опять 25!!! Ну тыщу раз говорили же, причем в этой теме. .. Отключается 4-я ступень, остается 3 и всё! Никто и ничто не сдохнет. Если бы быстро дохло, то такую функцию не стали бы делать.


_aleksey_

06.12.2007, 14:24

вот и идёт спор типа как она отключается каким образом… он вот усирается а говорит что типа гидротрансформатор блакируется тем самым отключая 4ю передачу.. и раз он находится в блокировке то изншывается быстрее… но щас уже вопрос не об износе а отом как же всётаки…


вот и идёт спор типа как она отключается каким образом… он вот усирается а говорит что типа гидротрансформатор блакируется тем самым отключая 4ю передачу.. и раз он находится в блокировке то изншывается быстрее… но щас уже вопрос не об износе а отом как же всётаки…
Вообще такая тема обсуждается во многих клубах-форумах, по нескольку страниц, и все приводят веские доводы и за и против!
Думаю, зависит конкретно от случая, пользуюсь овердрайв офф, очень редко, Еслиб было что то опасное для коробки — кнопочки бы НЕБЫЛО!!!!!!!
В каких то случаях былобы с «офф» менее напряжней для коробки, в какихто более эффективнее без «офф». Но это думаю не настолько критично, чтоб голову ломать.


Overdrive по определению передача выше прямой, т.е. та 4х автомате 3-я передача прямая, т.е. АККП блокирована и износа нет. Кроме того, при болшой скорости вклучаеця торможение мотором. Overdrive (4 скорост) приводит к економии бензина и тихой работе мотора. Мне до лампы, овердриве никогда не выключаю.


_aleksey_

08.12.2007, 12:11

ладно.. просто завяжем спор на перемирии… 🙂


да…
в голове каша
сеня с другом спорили: он грит, что нужно ездить когда лампа горит, а грю, что она не дожна гореть.
Понял, что можно ездить и так и так, ну лучше, чтоб не горела.
Я ее включаю только на обгоне по трассе или в гору, это нормально?


да…
в голове каша
сеня с другом спорили: он грит, что нужно ездить когда лампа горит, а грю, что она не дожна гореть.
Понял, что можно ездить и так и так, ну лучше, чтоб не горела.
Я ее включаю только на обгоне по трассе или в гору, это нормально?
Нормально, ты делаешь так, как будто на механике с 4-й переходишь на 3-ю.


А кик даун вам тогда на что?


да…
в голове каша
сеня с другом спорили: он грит, что нужно ездить когда лампа горит, а грю, что она не дожна гореть.
Понял, что можно ездить и так и так, ну лучше, чтоб не горела.
Я ее включаю только на обгоне по трассе или в гору, это нормально?
Нормально, ты делаешь так, как будто на механике с 4-й переходишь на 3-ю.
не понял: на механике при обгоне я не переключаюсь на пониженную передачу


ты наверное имел ввиду, что на автомате при нажатии передач становится три и машина прибавляет в динамике.
но механике такой фокус не пройдет (имею ввиду, что при обгоне переключившись с 4 на 3 может случиться бац со встречной машинкой). тьфу, тьфу.


_aleksey_

10.12.2007, 21:33

4_A
ну это же сравнение образное…
и канешно еси ты на 120 на классике ВАЗ влупишь третью то… до БАЦ с машиной даже может дело не дойти… 😆 тоесть машина машине рознь эта раз. . АКПП КПП рознь два… скорость скорости обгона три… водитель водителю рознь это чАтыре… 🙂


ясно, спасибо за терпение

еще вопросик: для чего нужна красная кнопочка? нажимая ее переключаться можно без тормоза, но для чего?


ясно, спасибо за терпение

еще вопросик: для чего нужна красная кнопочка? нажимая ее переключаться можно без тормоза, но для чего?

это если ты не смог подключить аккумулятор, а тебе надо сдвинуть машину с места.. жмёшь на кнопку и переключаешь коробку из паркинга в нейтраль.. на некоторых машинах при перегорании определённых предохранителей рычаг вообще не двигается, даже при заведённом моторе и нажатом стопе.. без этой кнопки никак..


_aleksey_

15.12.2007, 23:14

или так сказать кнопа аварийного переключения АКПП… тока вот у меня один раз мультилок на АКПП не захотел открываца.. кнопка не помогла… 😆


Александр СизоFF

15.06.2009, 12:59

Ребят, почитал тему — спасибо большое, так как авто у меня с АКПП тоже первое)))
вроде бы все понятно но все таки есть два вопроса:
1. Режим O/D можно переключать на ходу? (то есть получается надо просто, допустим перед обгоном, нажать кнопку тем самым отключив O/D и все?)
2. Переключение с режима D в режимы 2 и L тоже возможно на ходу в пределах вышеуказанных скоростей? (то есть на ходу просто убрать ногу с педали газа и переключить передачу?)


Ребят, почитал тему — спасибо большое, так как авто у меня с АКПП тоже первое)))
вроде бы все понятно но все таки есть два вопроса:
1. Режим O/D можно переключать на ходу? (то есть получается надо просто, допустим перед обгоном, нажать кнопку тем самым отключив O/D и все?)
2. Переключение с режима D в режимы 2 и L тоже возможно на ходу в пределах вышеуказанных скоростей? (то есть на ходу просто убрать ногу с педали газа и переключить передачу?)
да все так и есть, только как ты уже сказал нужно подбирать подходящую скорость, чтоб на 2 и на L переключать.
вообще редко пользуюсь O/D, 2, L, можно по пальцам перечесть сколько раз пользовался за 2 года. ……… 🙄


Александр СизоFF

15.06.2009, 22:00

спасибо)))

сегодня первый раз за 2 месяца владения авто попробовал режим O/D, авто действительно резвее идет, такая езда мне больше по душе)))) но кто говорит злоупотреблять этим режимом не рекомендуется, кто наоборот говорит полезно

короче купил авто — надо наслаждаться ездой))))))))))


спасибо)))

сегодня первый раз за 2 месяца владения авто попробовал режим O/D, авто действительно резвее идет, такая езда мне больше по душе)))) но кто говорит злоупотреблять этим режимом не рекомендуется, кто наоборот говорит полезно

короче купил авто — надо наслаждаться ездой))))))))))
все правильно!!!!
Если б режим был губителен для авто, об этом уже трактаты были бы написаны, а пока что только доводы………..


Лысый

16.06.2009, 21:21

В городе, при скорости не больше 80-90 км/час, наоборот рекомендуется ездить в режиме O/D.


В городе, при скорости не больше 80-90 км/час, наоборот рекомендуется ездить в режиме O/D.
кем?
он по умолчанию при заводке выкл. (ничего не горит) т.е. его по твоим словам нужно вкл. (горит о/д офф) и поехал?
в мануале нет никаких рекомендаций по этому поводу…….
вот я и говорю, что доводы, хотя может и не лишенные смысла………..
п.с.
подобные дебаты напоминают тему «липучка vs шипы»


Нее, наоборот 😀 , он по умолчанию включен
а когда выключен — горит од офф , причём значёк оранжевый т.е.предупреждающий (не злоупотреблять)


Что такое OverDrive и с чем его едят

По-простому Овердрайв — повышающая передача в коробке передач. (Вроде 5й в механической КПП).

Но использование овердрайва — процесс более тонкий.
Номинальным режимом считается ВКЛЮЧЕННЫЙ овердрайв (т.е. передач — 4).
При включенном овердрайве используется «экономичный» режим переключения передач — т.е. при отпускании педали газа при разгоне коробка перейдёт на повышенную передачу, а при нажатии на тормоз — включит 4ю передачу, при последующем нажатии на газ — оптимальную для движения передачу.

Когда овердрайв надо выключать (нажимать кнопку)?
При отключенном овердрайве переключение на следущую передачу происходит на более высоких оборотах, чем в нормальном режиме. Во время торможения автомат будет держать текущую передачу, переключаясь вниз только по достижении определённой скорости или оборотов двигателя. Имеет смысл отключать овердрайв во время обгона на шоссе в режимах 110-130 км/ч, т.е. вывести из игры 4ю передачу. После обгона овердрайв надо включить. Также выключение овердрайва приводит к лучшему торможению двигателем.

В результате овердрайв выключается:
1. Обгон на скоростях более 100 км/ч, когда требуется резко ускориться. До 100 км/ч отлично работает кикдаун.
2. Передвижение по бездорожью.
3. Буксировка тяжелого прицепа.


Когда О\Д выключен — на панели горит жёлтая лампочка, как бы сигнализируя, что что-то не в порядке, значит гореть не должна и О\Д надо включать.


Что там думать, если вы пишите о той кнопке которая стоит на селекторе переключения передач, то у меня в 30 понятно, в режиме D работает 4 передачи , если кнопку нажал, то 3 передачи. Причём едет так, же как и всегда просто 4 не даёт включить. Плюс заключается в том, что при подъезде к светофору, нажал кнопочку и он с 4 вернулся на 3 и тормозит двигателем(экономия бензина и тормозных колодок), так же когда в горку едешь, с 4 на 3 и опять (экономия). Удобная кнопка жаль в 40 убрали.


Что там думать, если вы пишите о той кнопке которая стоит на селекторе переключения передач, то у меня в 30 понятно, в режиме D работает 4 передачи , если кнопку нажал, то 3 передачи. Причём едет так, же как и всегда просто 4 не даёт включить. Плюс заключается в том, что при подъезде к светофору, нажал кнопочку и он с 4 вернулся на 3 и тормозит двигателем(экономия бензина и тормозных колодок), так же когда в горку едешь, с 4 на 3 и опять (экономия). Удобная кнопка жаль в 40 убрали.
а в сороковке не кнопка, а рычаг селектора переводишь на 4 и все дела


Рычаг не очень удобно, хотя наверное дело привычки. Вобще у 30 солидный рычаг был, а сейчас какая-то палочка от эскимо.


Лысый

17.06.2009, 12:04

У меня в мануале на V20 написано, что в городе рекомендуется использовать режим O/D дабы не было постоянных ненужных переключений на 4 передачу. Хотя сам использовал этот режим всего пару раз, но ездить на нём гораздо интереснее ))) При нажатии на газ резкий подхват без задержек на переключение с 4 на 3.


как у вас на автоматах все интересно…
йа и 5-ю в городе юзаю частенько 🙂


DimaKorolevsky

03.07.2009, 11:10

Автомат со временем разбалтывается и предохранительные функции переключения режимов работают не в полной мере.
Год назад при резком торможении пассажир своей сумкой задел ручку переключения передач. На ходу коробка переключилась на R-еактивную скорость. Резкое торможение превратилось в супер-экстренное с заглушением двигателя.
Коробка выдержала нагрузку и по сей день эксплуатируется без проблем…


котвечныймарт

15.07.2009, 13:47

как у вас на автоматах все интересно. ..
йа и 5-ю в городе юзаю частенько 🙂
нашел чем хвалится… 8)
видили мы фото,твоего юзания… 😛 гонщеГ…седым скора стану с твоими гонками.. 8)


спасибо)))

сегодня первый раз за 2 месяца владения авто попробовал режим O/D, авто действительно резвее идет, такая езда мне больше по душе)))) но кто говорит злоупотреблять этим режимом не рекомендуется, кто наоборот говорит полезно

короче купил авто — надо наслаждаться ездой))))))))))

А я практически не заметила разницы, на разгонах тупит, даже эта кнопка не помогает 😮 . Машинка больше похожа на вальяжный удобный диван 🙁


О\Д это высшая передача может быть 4я 5я или 6я смотря какая у вас коробка.
Удобно пользоватся в пограничных режимах движения например в длинной колонне что бы избежать постоянных переключений вверх — вниз и в городе для тогоже.Перед обгоном в интервале от 60 до 100 если сходу неполучается тоже лучше нажать её заранее разгон будет веселее гораздо кик-даун не всегда гут.
Да и просто иногда на трассе его полезно отключить минут на 15-20 чтоб двигун
продышался на повышенных оборотах\3000-3500\ свечи, поршня, клапана, форсунки, масляные каналы провентилировать так называемый режим самоочистки хотя бы раз в месяц\летчиков не касается\.


Slim_Sider

13.08.2009, 13:20

Всем доброго времени суток!
2 года назад преобрел sv21 с АКПП, кнопка O/D поломана была(не фиксировалась в нажатом положении). Ну ввиду того что машина с автоматом у меня первая и соответственно про то, что при нормальной езде O/D полагается быть нажатой понятия не имел, — думал так и надо…
Как итог через 3-4 месяца езды на 3-х передачах осенью и зимой, по трассе под 110-120 и по городу, В один прекрасный день выезжаю из гаража задним ходом, а вперед ни на одном из режимов не едется…
Механики пояснили что фрикционы сгорели и что-то там еще… Решил менять всю коробку, благо обошлось все в 5 т.р.
В общем не стоит на мой взгляд без необходимости на 3-х передачах ездить, на 4х — оно как-то спокойнее, плавнее и обороты не высокие требует, что горючку бесспорно экономит.


Всем привет. Значится я рассуждаю так: да, если O/D OFF выключить, то приезде горит ораньжевая лампочка на панели приборов. Кто-то тут сказал, что раз горит, значит что что-то не так… Но, ребята, ведь не красная горит!!! Красная — это да, либо что-то нельзя (например ручник), либо проблемы (АБС, масло и т.д.) Ведь когда, например, загорается ораньжевая лампочка, сигнализирующая о том, что скоро бензин закончится, никто же не в падает в панику и не вызывает эвакуатор. Ораньжевая лампочка в случае с O/D просто напоминает, чтобы ты незабылся, только и всего. Лично сам всегда в городе езжу только с выключенным O/D (тоесть лампочка горит). И жену заставляю это делать. Причина одна — исключить частые переключения АКПП, т.к. это вредно для коробки (при переключениях как раз и происходит повышенный разогрев фрикционов). Так же пользуюсь этой наиполезнейшей функцией при затяжных подъёмах, причина та же — чтобы небыло частых переключений 3-4-3…. Так же активно пользуюсь и 2 и L. Двоечку вкдючаю при критых спусках для торможения двигателем (эта процедура описана даже в кгижице на машину). И припередвижении на коротких расстояниях (от светофора до светофора — бывают такие светофору, где и разогнаться не успеешь, от двора до двора, ну и т.п.) причина всё та-же исключить частые переключения. Ну а L стараюсь включать, например, при движении по дворам или в жилых зонах, всё-равно больше 20 нельзя ездить. Ну так же ограничиваю коробку (O/D, 2, L) в зависимости от дорожного покрытия, если дорога плохая и быстро всё-равно не еду — O/D, если очень плохая приходится сильно крутить рулём и ехать потихонечку — то 2, ну а если уж дорога совсем никакая (лес, грязь, нет дороги…) — то тут уж сам Бог велел L-ку воткнуть.

Вобщем вот как-то так (ИМХО).


Бабай

09.10.2009, 12:02

Всем привет. Значится я рассуждаю так: да, если O/D OFF выключить, то приезде горит ораньжевая лампочка на панели приборов. Кто-то тут сказал, что раз горит, значит что что-то не так… Но, ребята, ведь не красная горит!!! Красная — это да, либо что-то нельзя (например ручник), либо проблемы (АБС, масло и т. д.) Ведь когда, например, загорается ораньжевая лампочка, сигнализирующая о том, что скоро бензин закончится, никто же не в падает в панику и не вызывает эвакуатор. Ораньжевая лампочка в случае с O/D просто напоминает, чтобы ты незабылся, только и всего. Лично сам всегда в городе езжу только с выключенным O/D (тоесть лампочка горит). И жену заставляю это делать. Причина одна — исключить частые переключения АКПП, т.к. это вредно для коробки (при переключениях как раз и происходит повышенный разогрев фрикционов). Так же пользуюсь этой наиполезнейшей функцией при затяжных подъёмах, причина та же — чтобы небыло частых переключений 3-4-3…. Так же активно пользуюсь и 2 и L. Двоечку вкдючаю при критых спусках для торможения двигателем (эта процедура описана даже в кгижице на машину). И припередвижении на коротких расстояниях (от светофора до светофора — бывают такие светофору, где и разогнаться не успеешь, от двора до двора, ну и т.п.) причина всё та-же исключить частые переключения. Ну а L стараюсь включать, например, при движении по дворам или в жилых зонах, всё-равно больше 20 нельзя ездить. Ну так же ограничиваю коробку (O/D, 2, L) в зависимости от дорожного покрытия, если дорога плохая и быстро всё-равно не еду — O/D, если очень плохая приходится сильно крутить рулём и ехать потихонечку — то 2, ну а если уж дорога совсем никакая (лес, грязь, нет дороги…) — то тут уж сам Бог велел L-ку воткнуть.

Вобщем вот как-то так (ИМХО).

короче ручки чешутся ………ностальгия по метле ? 😉


короче ручки чешутся ………ностальгия по метле ? 😉

большее не объяснить это 😀 😀 😀 😀


Нет, Бабай, это не ностальгия! Машину искал именно автомат! После того, как на праворукой карине с автоматом поездил, то для себя решил — за бетономешалкой ездить не буду. Как грится к хорошему быстро привыкаешь… Не в обиду сказоно будет, но считаю, что иномарка на метле — это уже не иномарка. Всё это только во блако АКПП, говорю же, ну не хочу я чтобы она на кикие-то там секунды включалась на повышенную, а потом тут же назад и снова вверх. Искренне убеждён, что это вредно как для автоматов так и для механики (в механике самой коробке может и ничего, но вот механизм сцепления как ни крути чаще работает, а как известно — ни что не вечно. ..)

А вот теперь действительно настольгия: на карине коробка была просто прелесть, с камрёвой не сравнить: помимо O/D, в ней ещё 2 кнопочки было — режим SPORT (название само за себя говорит) и режим MANU (так называемый зимний режим). Вот это я вам скажу красота, парни! Со спортом всё ясно — все переключения производятся на повышенных оборотах, а вот MANU довольно интересная темка: ну то, что переключения производятся на максимально пониженных оборотах — это само сабой. НО!!! кроме того, как не пытался во время движения по обледеневшей дороге тапкуфпол (чтобы сбуксом было) — ну не шлифует и всё тут, ну вот хоть убей. А в обычном режиме или спорт, естественно шлифовала в данных ситуациях тока так. Но и это ещё не всё! (блять самому не понравилась эта фраза, как на экране телевизора, но это на самом деле не всё…) Больше всего меня поразило вот что: если в режиме MANU переключить селектор в положение 2, то машина назад не откатится никогда в жизни, при любом уклоне! Вы можете себе такое представить? А я реально этим пользовался! Никакого ручника, никакой педали тормоза (руки на руле, ноги на коврике) и любой максимально возможный уклон — машина стоит как вкопанная. И вот из такого положения трогается тоже без пробуксовки.

P.S. Ни у себя, ни у кого-либо ещё в камри такого не видал.


Бабай

09.10.2009, 13:27

:crazy:



Александр СизоFF

24.03.2010, 21:56

поменял я масло в АКПП, и решил что кнопкой o/d off лучше лишний раз не баловаться))))


поменял я масло в АКПП, и решил что кнопкой o/d off лучше лишний раз не баловаться))))
Интересно, что побудило сделать такие выводы? Я вот лично в городе пользуюсь o/d off, тоесть на приборке горит постоянно, правда если есть большие перегоны, то отключаю, на трассе не помню даже когда в последний раз пользовался — хватает кикдауна.


Александр СизоFF

25.03.2010, 20:37

поменял я масло в АКПП, и решил что кнопкой o/d off лучше лишний раз не баловаться))))
Интересно, что побудило сделать такие выводы? Я вот лично в городе пользуюсь o/d off, тоесть на приборке горит постоянно, правда если есть большие перегоны, то отключаю, на трассе не помню даже когда в последний раз пользовался — хватает кикдауна.
каждому свое)))) но у меня масло погорело, причем конкретно, когда его сливали на весь бокс запах был, думали что пипец коробочке, но все обошлось))) для себя сделал вывод, что причина того — мой стиль езды (первая моя авто с АКПП), поэтому теперь езжу спокойно и кнопочкой этой не пользуюсь)))) имхо)))


Patrikey

26.03.2010, 17:56

прошу не ржать сразу …… А ГДЕ ЭТА КНОПОЧКА ?!??!?!?!
нашол только SHIFT-LOCK, но его, езвените, не буду пользовать для ускорения …. 😛

или это примочка только на 3 литровой??? у меня машина 2,4 …. но вижу — все участники дискуссии в подписях имеют 2,4 ……

шозанах? запуталсо…


что то тут кого то понесло во все тяжкие…
D — нормальный режим для езды(4 передачи)
2 — коробка не переключиться выше второй передачи(для чего она хер знает)
L — пониженная передача(об этой передаче столько мнений что не знаешь чему верить, я лично пользуюсь ей там где нужен джип, никогда нигде не застрявал. )
O\D OFF — просто отключает 4 передачу в режиме D, что увеличивает передаточное число передач, за счёт этого более резвый разгон и более.


прошу не ржать сразу …… А ГДЕ ЭТА КНОПОЧКА ?!??!?!?!
нашол только SHIFT-LOCK, но его, езвените, не буду пользовать для ускорения …. 😛

или это примочка только на 3 литровой??? у меня машина 2,4 …. но вижу — все участники дискуссии в подписях имеют 2,4 ……

шозанах? запуталсо…
посмотрите под кнопкой блокировки на рычаге ПП. чуть ниже, маленькая такая)))


Александр СизоFF

26.03.2010, 19:33

что то тут кого то понесло во все тяжкие…
D — нормальный режим для езды(4 передачи)
2 — коробка не переключиться выше второй передачи(для чего она хер знает)
L — пониженная передача(об этой передаче столько мнений что не знаешь чему верить, я лично пользуюсь ей там где нужен джип, никогда нигде не застрявал.)
O\D OFF — просто отключает 4 передачу в режиме D, что увеличивает передаточное число передач, за счёт этого более резвый разгон и более.

если это про меня)))) то имхо))) я люблю покататься с ветерком))) ну горит у меня автомат….


Patrikey

01.04.2010, 17:37

прошу не ржать сразу …… А ГДЕ ЭТА КНОПОЧКА ?!??!?!?!
нашол только SHIFT-LOCK, но его, езвените, не буду пользовать для ускорения …. 😛

или это примочка только на 3 литровой??? у меня машина 2,4 …. но вижу — все участники дискуссии в подписях имеют 2,4 ……

шозанах? запуталсо…
посмотрите под кнопкой блокировки на рычаге ПП. чуть ниже, маленькая такая)))

нету у меня ее, точно !!!!!!!!! 😛 :crazy: %)


Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Режимы АКПП и как ими пользоваться.

04.13
09

Устройство АКПП

На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota

03.12
06

Обновлен прайс-лист.

Свежий прайс можно взять здесь — price_2012_07_03

12.11
15

Появился новый раздел — «Доска объявлений».

Теперь, если у Вас есть автозапчасти, вы сможете разместить объявление о продаже на нашем сайте.

 

01.11
15

Совет № 132

Гидроусилитель будет жить дольше ,если …

12.10
02

Особенности запуска двигателя в зимний период

Добавлена новая статья в разделе «Личный опыт»

Основные режимы

«P» — Parking

  • В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
  • Режим используется ТОЛЬКО на стоянке и при прогреве после запуска.
  • Недопустимо включать «P» при движении.
  • Следует помнить, что коробка — не ручник, поэтому при стоянке на уклоне более 5 градусов желательно использовать стояночный тормоз (если усилие скатывания автомобиля превысит определенный предел, то блокировку просто сорвет).
  • Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕ НАДО

«R» — Reverse — Задний ход
  • Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, само собой, при нажатом тормозе.
  • Недопустимо пытаться включить «R» при движении.

«N» — Neutral — Нейтраль
  • В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
  • Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении машины с заглушенным двигателем.
  • При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
  • Двигаться накатом с включенной «N» — НЕЛЬЗЯ.

    «D» — Drive — Основной режим движения

  • Автоматическое переключение с 1-й по 3/4-ю передачи.
  • После включения «D» на неподвижном автомобиле необходимо дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать движение.

    «2» — Движение на 1-й и 2-й передачах

  • Используется на горных дорогах и для лучшего торможения двигателем
  • На практике испольуется при движении в пробках
  • Нельзя включать при скорости более ~80 км/ч

    «L» — Движение только на 1-й передаче

  • Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем.
  • Нельзя включать при скорости более ~40 км/ч

    Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме «L-2-D», якобы для улучшения разгонной динамики (эмулируя псевдо-механическую коробку).

    «O/D» — Over Drive — Разрешение включения 4-й передачи.

  • Выключается кнопкой «O/D OFF» на селекторе.
  • O/D предпочтительно использовать для движения с высокой скоростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу.

    Дополнительные режимы

    «PWR» — Power — «спортивный»

  • Переключение на повышающую передачу (с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т.д.) происходит при бóльших оборотах, чем в нормальном режиме — для улучшения динамики.

    «Normal» — Экономичный

  • Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу происходит по достижении оборотов минимального удельного расхода топлива (максимального крутящего момента), для наибольшей плавности и экономичности.

    «MANU» — Manual — «Ручной»

  • Режим принудительного переключения передач (почти все автоматические переключения запрещены)
  • Основное назначение — использование в зимних условиях, когда при включении MANU и положении селектора «2» автомобиль трогается со второй передачи и далее движется на ней.

    «Красная кнопка с иероглифами»

  • …обозначающими «CANCEL» и подписью «Shift Lock» на ро-мадзи. Разблокировка, позволяет переключать передачи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания ключа.

    Режимы для 4WD

    C.DIFF AUTO

  • На моделях с автоматической КПП — разрешает осуществлять блокировку межосевого дифференциала в автоматическом режиме при помощи многодисковой гидромеханической муфты. Коэффициент блокировки определяется ЭБУ в зависимости от условий движения (в пределах 0-100%). Данный режим допустимо использовать постоянно (кроме случаев использования запаски-докатки или колес разной размерности).

    C.DIFF LOCK

  • Принудительная механическая блокировка межосевого дифференциала (для моделей с МКПП).

    AUTO 4WD

    • На моделях с ATC (Ipsum, Gaia, Nadia) — разрешение подключения задних колес. В отключенном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, во включенном — при пробуксовке передних колес автоматически будут подключаться задние.

Вернуться к списку статей

 

===============================

===============================

 

 

 

 

===============================

 

Наши посетители:

неактивные точки — прошлые визиты.

активные точки — сейчас на сайте.

=============================

 

Наши цены

 

 

 

=============================

=============================

что это такое и как им пользоваться

Чтобы понять, что такое режим OverDrive, рассмотрим автоматическую коробку переключения передач. Она имеет несколько режимов работы, которыми вы можете непосредственно управлять «ручкой», или же некоторые режимы управляются с помощью переключателей, так сказать «электрически». Исходя из этого, видно, что перебирать скорости в автоматической коробке можно самому селектором в ручном режиме, или в автоматическом режиме коробка сама определит порядок переключения.


Селектором можно управлять несколькими режимами:
  • P – Парковка (parking). При переводе селектора в такую позицию происходит блокирование входного вала автоматической коробки, то есть вращение ведущих колёс будет в разные стороны из-за применения дифференциала. Отсюда следует, что буксировка автомобиля в этом режиме противопоказана.
  • R – Задняя передача (rear). Тут пояснений не требуется. При переводе рычага в это положение обычно раздаётся звуковой зуммер.
  • N – Нейтраль (neutral). Как только селектор окажется в этом положении, выключается блокировка выходного вала «автомата». При таком режиме нужно буксировать автомобиль или двигаться «накатом», но при условии дальнейшего погашения скорости до полной остановки. Переключать из режима N в режим D на ходу запрещено из-за чрезмерного износа АКПП.
  • D – Так называемый режим Drive. Его используют для движения вперёд с последующим переключением передач в последовательном порядке (1–2-3-4).

Бывают ещё режимы 2 или 3, при которых возможно движение вперёд на соответственно двух или трёх передачах. Обычно такие режимы включают при преодолении сложных дорожных участков, а также для более эффективного торможения двигателем.

Система коробки передач

  • L – Возможно движение только на низшей (первой) передаче. Используют при преодолении сложных участков дорог, при длительных спусках. На ходу перевести селектор из положения D в L нельзя, то есть начинать движение надо именно с неё.

А вот теперь самое интересное — электронные режимы. Один из них и рассмотрим подробнее.

Для чего нужен овердрайв?

На некоторых автоматических коробках передач на рычаге селектора находится кнопка режима овердрайва. Вопрос – для чего нужна технология OverDrive? В дословном переводе с английского языка OverDrive означает движение « по двигателю», говоря простым языком – повышающая передача, используется оптимальный вариант движения автомобиля исходя из оборотов двигателя и скорости передвижения. Для простого автолюбителя понятнее будет звучать так: этот режим аналогичен прямой передаче в механической коробке, когда крутящий момент передаётся от первичного вала на вторичный напрямую, минуя промежуточный вал (передаточное отношение равно 1:1), обычно это пятая передача. Как пользоваться овердрайвом, начнём пояснять с момента его включения кнопкой:

активацией данной функции заведует кнопка овердрайв на АКПП. Включение режима OverDrive позволяет использование четвёртой передачи в режиме «мягкой блокировки» гидротрансформатора, а до этого коробка при разгоне последовательно переходит с первой передачи до четвёртой, вплоть до блокировки.

Заметим, когда кнопка овердрайв на АКПП нажата, индикатор не горит, а функция работает.
При отключении данной кнопки загорается индикатор на панели приборов «o/d off» жёлтого или оранжевого цвета.
Двигаясь в режиме 1-2-3 передач, о/д никак не показывает своего присутствия. Данный режим используют при движении на скоростных участках, вследствие чего уменьшается шум двигателя и, что самое главное, снижается расход топлива. Двигаясь по участкам со сложными дорожными условиями или под нагрузкой, OverDrive лучше отключить.

Видео: Overdrive АКПП. Как пользоваться Овердрайвом и Кик-дауном

Автоматическая коробка, имеющая в своём активе режим О/Д, снабжена управляющим соленоидом, в цепь которого включен тепловой датчик, кнопка включения режима и индикатор. То есть на холодном двигателе можно включить режим О/Д, индикатор это покажет, но режим не включится.

Ещё немного про езду в этом режиме. Если при включенном режиме овердрайва просто отпустить педаль газа, коробка перейдёт на повышенную передачу, и езда будет происходить на средних оборотах двигателя. Удерживая педаль хоть чуть-чуть нажатой, переход на повышенную передачу происходит позже, обороты будут соответственно выше. Понятно, что при разгоне разницу вы не поймёте. Эта разница проявится при езде в городе по толчее и пробкам. Например, когда надо затормозить двигателем, данный режим только мешает – коробка переходит на повышенную и машина катится. Поэтому – как пользоваться овердрайвом? – вопрос чисто риторический.

Ответ на вопрос — нужен ли режим OverDrive? – лежит вроде бы на поверхности. Да! – обязательно скажут автомобилисты, которые передвигаются степенно, не суетясь, заботясь об экономии топлива и экологии. Нет! – так утверждают любители динамичной езды, с частым использованием режима кикдауна (педаль газа в пол). Но хотелось бы, чтобы на дорогах ездили профессионалы, хоть даже и с любительскими правами. Используя сей режим на магистралях и отключая его в городе и при езде по трудным дорогам, вы ещё продлите ресурс своей автоматической коробки передач. Возникшие спорные вопросы по поводу OverDrive правильно охарактеризовал один из конструкторов коробок передач: лень долго будет двигать прогрессом, именно благодаря человеческой лени изобретаются механизмы, ещё более облегчающие жизнь.

Зачем в коробке автомат режим OverDrive и когда он необходим?

Для многих российских водителей автоматическая коробка передач по-прежнему остаётся достаточно диковинным устройством. Не все могут разобраться, как ей правильно пользоваться и что означают некоторые режимы. Например, многих интересует назначение кнопки с надписью Overdrive или O/D, которая расположена на селекторе или рядом с ним. Для чего же нужна эта кнопка?

Проблемы с обгоном

В автомобильном контексте слово «Overdrive» можно перевести, как повышающая передача. Большинство старых автоматических коробок были 4-ступенчатыми, что обеспечивало на тот момент оптимальную динамику и эластичность работы двигателя. Однако обеспечить должную экономичность автомобиля четырьмя передачами было просто невозможно. Связано это с тем, что основной для движения передачей в старых АКПП была третья, а переключение на четвёртую происходило только при высоких скоростях. Для частичного решения этой проблемы придумали режим «Overdrive». Он позволяет включить четвёртую уже на скорости 40-50 км/ч и соответственное ехать при более низких оборотах двигателя.

Полный вперёд!

Нажимая эту кнопку, водитель активирует режим, при котором коробка начинает раньше переключаться на четвёртую передачу. Рекомендуется использовать его только при размеренной езде по трассе, например, на платных участках, где можно долгое время поддерживать скорость больше 120 км/ч. Для езды по городу, а также для выполнения обгонов лучше всего включать обычный режим работы коробки. Правильное использование этого режима позволит существенно снизить расход топлива у автомобиля, а также сделать езду более комфортной за счёт снижения шума от двигателя.

Однако в большинстве случаев водителям рекомендуется ездить с выключенным режимом «Overdrive». Так, его стоит выключать перед затяжными спусками или подъёмами, при движении по городским пробкам. Не стоит пользоваться этим режимом и при буксировке прицепа или другого автомобиля. Есть мнение, что регулярное использование повышенной передачи на АКПП, может привести к ускоренному износу из-за чрезмерной нагрузки.

Текст: Сергей Михайлов

Что такое овердрайв на АКПП: как пользоватся, включить

Владельцам автомобилей с АКПП будет интересно узнать, что такое овердрайв и как его использовать.

Несмотря на то что любая коробка перемены передач, изменяющая передаточное отношение в соответствии со скоростью движения автомобиля и оборотами двигателя без непосредственного вмешательства водителя, может называться автоматической (АКПП), это название закрепилось только за гидромеханической планетарной коробкой перемены передач. Хотя в последние несколько десятков лет появились машины с автоматическим переключением передач механических коробок, имеющих электромеханические или электропневматические исполнительные устройства, их не называют «автомат». Для них придумали называние «робот». Вариатор же вовсе не является коробкой перемены передач, так как не имеет набора ступеней с фиксированным передаточным отношением, а плавно меняет его по мере необходимости, поэтому относится к бесступенчатой трансмиссии.

Повышающая передача

Рассмотрим автомат автомобиля, который имеет 3 передачи и овердрайв. Причем третья ступень всегда прямая, то есть ее передаточное отношение равно 1. А овердрайв в АКПП – это повышающая ступень с передаточным отношением меньшим 1. Чтобы было понятнее о чем идет речь, рассмотрим механику. В механической коробке четвертая скорость – прямая, а пятая – повышающая. Это значит, что вторичный вал вращается быстрее первичного. Автомат тоже имеет повышающую ступень. И включаться она должна в тех же случаях, что и в механической коробке, то есть по окончании разгона и достижения автомобилем достаточной скорости. Обычно автомат включает овердрайв на скорости более 50 км/час, как только водитель ослабит нажим на педаль акселератора.

Водитель может включать или выключать режим overdrive. Для этого на рычаге селектора АКПП имеется кнопка с надписью O/D on/off. Включенный overdrive не имеет световой индикации, а при его отключении на щитке приборов загорается желтая надпись O/D off. Выключить этот режим можно также, нажав педаль акселератора до пола. Так включается режим АКПП kick down, во время действия которого автомат переключается на низшую передачу и устанавливает режим запрета включения режима овердрайв. Чтобы не запоминать, в каком положении должна быть кнопка при включенном и выключенном овердрайве, ориентируйтесь по световой индикации. Светящаяся надпись O/D off говорит о том, что АКПП не будет включать повышающую передачу ни при каких условиях.

Для включения овердрайва используется та же кнопка, что и для выключения. Если надпись погасла, значит режим включился, и АКПП ждет подходящих условий, чтобы перейти на повышающую передачу.

Когда необходимо выключать овердрайв

Этот режим АКПП рекомендуется выключить:

  • Совершая обгон на высокой скорости, если для этого нужно большое ускорение. В такой ситуации эффективнее будет воспользоваться режимом kick down.
  • Двигаясь по бездорожью.
  • Буксируя тяжелый автомобиль или прицеп.
  • Двигаясь на спуске, когда нужно притормозить двигателем.
  • На затяжном подъеме.
  • Двигаясь со скоростью не более 60 км/час.
  • Если дорожная обстановка требует постоянного изменения скорости движения.

Овердрайв в городе

Нужно ли выключать режим овердрайв в городе? На этот счет существует два диаметрально противоположных мнения, которые вместе с аргументацией той и другой стороны мы сейчас и приведем.

Мнение первое – в городе этот режим необходимо выключать. Объясняется это тем, что по городу в отличие от автострады невозможно длительное время двигаться с постоянной скоростью, поэтому коробка не сможет большую часть времени работать на повышающей передаче. Происходит это из-за большого количества других участников движения и светофоров. А так как автомобиль не может долго двигаться на повышающей передаче, его автомат совершает большое количество переключений скоростей и блокировок гидротрансформатора. Поэтому, во-первых, возрастает расход топлива, во-вторых, увеличивается износ деталей и узлов АКПП.

Мнение второе, как нетрудно догадаться, заключается в том, что режим, повышающий передаточное отношение АКПП, не нужно выключать. Аргумент водителей, использующих режим овердрайв в городе следующий. В городском цикле автомат совершает больше переключений, чем на трассе независимо от того, включен овердрайв или нет. Аналогично обстоят дела и с расходом топлива, который при одинаковом стиле езды в одно и то же время года по городу выше, чем на автостраде. Поэтому движение на повышающей передаче хоть немного да сократит расход топлива.

Работа коробки с включенной IV ступенью

Если овердрайв не выключен, то при разгоне автомобиля коробка последовательно переключает передачи с I до IV.

Во время работы повышающей ступени включается блокировка гидротрансформатора. В этот момент можно ощутить небольшой толчок, который некоторые автолюбители ассоциируют с переходом на повышающую передачу.

Хотя этот толчок и не является следствием перехода в овердрайв, его наличие косвенно подтверждает переключение коробки на повышающую ступень. Во время торможений происходит разблокировка гидротрансформатора и переключение на низшие передачи.

Зачем нужна повышающая ступень

Овердрайв нужен для более комфортного и экономного передвижения на дальние расстояния. Его следует включать в следующих условиях:

  • Движение по автомагистрали.
  • Продолжительное движение с постоянной скоростью.
  • Передвижение с высокими скоростями.

Другие режимы работы автомата

Рукояткой селектора можно выбрать следующие режим работы:

  1. P (parking) – Парковка. В этом режиме механически блокируется промежуточный вал коробки, что приводит к торможению ведущих колес. Пуск двигателя обычно возможен только в этом режиме.
  2. R (rear) – Задний ход.
  3. N (neutral) – Нейтраль. В этом режиме допускается буксировка автомобиля на небольшие расстояния.
  4. D (drive) – Движение вперед. Обычно работают все ступени трансмиссии.
  5. 2 – диапазон пониженных передач (1 и 2 или только 2) для езды по снегу или по грязи.
  6. S (snow) – помогает двигаться в режимах пониженного коэффициента сцепления с дорожным полотном.
  7. L (low) или 1 – второй пониженный диапазон (только 1 ступень).

Передаточное отношение

Передаточное число зубчатой передачи вычисляется, как отношение числа зубцов ведомой шестерни к числу зубьев ведущей. Оно показывает, во сколько раз момент силы на ведомом валу больше чем на ведущем и обратно пропорционально отношению угловых скоростей ведомого и ведущего валов. Иными словами, передаточное отношение ниже единицы, которое имеет овердрайв, говорит о том, что момент силы на вторичном валу коробки меньше чем на первичном. А скорость вращения вторичного вала напротив больше чем первичного.

Что делает овердрайв? (и когда использовать)

Последнее обновление 24 ноября 2020 г.

Термин «повышающая передача» относится к самой высокой передаче, на которую вы можете переключиться в некоторых автомобилях с автоматической коробкой передач. Почти все автомобили на дорогах сегодня имеют по крайней мере одну повышающую передачу в трансмиссии.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

В современных автомобилях повышающая передача во многих случаях выбирается автоматически, в то время как вам придется вручную выбрать какой-то «экономичный режим» с помощью кнопки или настройки.

В старых автомобилях необходимо вручную активировать кнопку или рычаг физического ускорения. Когда кнопка повышающей передачи установлена, двигатель будет работать с очень низкими оборотами в минуту (RPM).

Это приведет к тому, что двигатель будет производить меньше шума при движении лучше с постоянной скоростью по шоссе. Это также сделает ваш двигатель более экономичным, а это означает, что он будет максимально использовать мощность, которую он вырабатывает.

В результате частота вращения на выходе двигателя будет выше, чем частота вращения на входе.Всем, кто любит круиз-контроль на высоких скоростях и хорошую экономию топлива, будет полезна повышающая передача. Самым большим недостатком является то, что вы не достигнете максимальной скорости автомобиля на перегрузке. Но если вы не едете по автобану, вы все равно не можете этого сделать по закону.

Когда использовать повышающую передачу

Если в вашем автомобиле с автоматической коробкой передач есть переключаемая вручную повышающая передача, вам часто потребуется нажимать кнопку для ее активации. После нажатия этой кнопки трансмиссия переключается на максимально возможную передачу.

Эта кнопка предназначена для нажатия во время движения с постоянно высокой скоростью, поскольку она снимает нагрузку с двигателя за счет снижения его оборотов. По сути, повышающая передача позволяет мощности двигателя передаваться прямо на трансмиссию, блокируя гидротрансформатор. Это улучшит характеристики автомобиля и в то же время сэкономит вам деньги на топливе.

Чтобы дать вам пример хорошего времени для использования овердрайва, допустим, вы едете со скоростью более 60 миль в час по межгосударственному шоссе.На этой скорости обороты вашего двигателя будут увеличиваться в зависимости от передаточных чисел вашего автомобиля и количества передач. Более высокие скорости обычно увеличивают нагрузку на двигатель.

Из-за большего напряжения потребуется больше топлива, чтобы удовлетворить требования, предъявляемые к нему. Если бы вы активировали режим повышенной передачи или экономичный, нагрузка на двигатель снизилась бы, поскольку его обороты были бы снижены. Тогда ваша экономия топлива улучшится.

Вы не хотите использовать ускоренную передачу, когда вы едете на более медленных скоростях, обычно менее 50 миль в час, или ожидаете, что вам нужно будет быстро ускоряться, например, когда вы обгоняете другой автомобиль.

Если бы вы активировали повышающую передачу на более низкой скорости, как эта, это привело бы к тому, что скорость вашего автомобиля стала бы очень нестабильной и опасной. Это вдвойне актуально для людей, которые обычно ездят по городу или по улицам своего города.

Дополнительная повышающая передача

Если ваш старый автомобиль с автоматической коробкой передач не имеет повышающей передачи, можно присоединить дополнительную повышающую передачу к вашей существующей трансмиссии, чтобы дать ей такую.Водители грузовиков называют такие надстройки «сплиттерами».

На самом деле это просто 2-скоростная трансмиссия меньшего размера, которая крепится болтами к задней части главной трансмиссии вашего автомобиля. С этим дополнением ваш автомобиль сможет путешествовать на более высоких скоростях с большей топливной экономичностью, как и любой другой автомобиль с повышенной передачей.

Термин «2-ступенчатая» на самом деле означает, что она удвоит скорость вашей существующей коробки передач. Итак, если у вас 3-ступенчатая коробка передач, то она превратится в 6-ступенчатую коробку передач.Если у вас 4-ступенчатая коробка передач, то она превратится в 8-ступенчатую коробку передач.

Но вам не нужно беспокоиться об этом, потому что вы ощутите топливную экономичность независимо от того, на какой скорости ваша текущая автоматическая коробка передач.

Стоимость надстройки Overdrive

Если вы хотите приобрести дополнительный комплект Overdrive, вы найдете их по цене от 800 до 3000 долларов. К комплекту прилагаются инструкции, которые помогут вам его установить.

Однако, если у вас недостаточно механических навыков, чтобы установить его самостоятельно, вам обязательно стоит нанять профессионала. Это обойдется вам еще в 200–400 долларов на оплату труда.

кнопок ECT и OVERDRIVE? — Toyota 4Runner Forum

4×4,

ECT, вероятно, даст вам преимущество в ускорении на 0,00000001 секунды! Ну, на самом деле, он работает только для того, чтобы удерживать передачу немного дольше перед переключением на повышенную (то есть немного более агрессивным переключением). Таким образом вы можете увидеть небольшое снижение расхода топлива.Вот об этом. Вы можете использовать его, когда захотите. Больше ни на что не влияет. У некоторых владельцев он есть постоянно. Что касается меня, я никогда не использую его … в наши дни я не выиграю много гонок с другими внедорожниками.

Ваша автоматическая коробка передач имеет 4 передачи переднего хода (и 1 передачу заднего хода). Первые три передачи — это шестерни без повышающей передачи, используемые в основном для того, чтобы вы начали двигаться … то есть передаточные числа у него> 1. Вот передаточные числа для вашего 4runner:

1-я 2,804
2-й 1. 531
3-й 1.000
4-й 0,705 Задний ход 2,393

Например, ваше первое передаточное число 2,804, что> 1 (как и передачи №2 и №3). Передаточное число 4-й передачи составляет 0,705, что составляет

. Ваша автоматическая трансмиссия будет переключаться на OD (повышающую передачу), когда вы путешествуете (на большинстве скоростей), чтобы уменьшить шум двигателя, сэкономить топливо и уменьшить износ трансмиссии. Однако в OD вы не сможете очень хорошо разогнаться, потому что его основная функция — экономия топлива, а не ускорение.Когда вы сильнее нажимаете на педаль газа, трансмиссия переключается с пониженной передачи на одну из первых трех передач (обычно до 3-й передачи), чтобы обеспечить более быстрое ускорение. Как только вы отпустите педаль газа, она вернется в режим OD.

Кнопка OD предназначена для предотвращения переключения трансмиссии на 4-ю передачу (передача OD). Это полезно на бездорожье, где вы можете не захотеть, чтобы двигатель переключался на OD, например, при движении по пересеченной местности в 4-HI (вы вряд ли войдете в OD, когда в 4-LO, потому что скорость будет слишком низкой). Благодаря этому у вас не будет задержек при ускорении. Почему отстает время? Ну, как и выше, в OD ваш двигатель «расслабляется … трепещет». Поэтому лениво за это время разгоняться. Чтобы запустить его, вам нужно сильно нажать на педаль газа, чтобы принудительно переключиться на пониженную передачу, ИЛИ нажать кнопку OD.

Еще одним распространенным местом блокировки OD является интенсивное движение. Это предотвратит переключение вашего 4runner в OD и выход из него … в основном, блокируя OD, вы уменьшаете активность переключения, позволяя трансмиссии использовать только первые три передачи.Меньше стресса для вашего транса, делая это ?? Я не знаю, так как трансмиссия Toyota чертовски надежна и пуленепробиваема.

Надеюсь, это поможет.

BTW, зубчатая передача OD (

__________________
Мой Land Cruiser
Land Cruiser 200 2019 года Информация … доставит вас туда … вернет вас!
Toyota Sienna Limited
2017 года 2015 Acura MDX SH-AWD с технологией

Что такое овердрайв и зачем его постоянно включать? — Toyota 4Runner Forum

В большинстве автомобилей шестерня OD — последняя. ..в вашем 4runner это 4-я передача. Поговорим о передаточных числах:

1-я передача = 2,8
2-я передача = 1,6
3-я передача = 1,0
4-я передача = 0,7

Выше только пример. Как видите, передаточные числа первых 3 передач больше или равны 1,0. Это означает, что на этих передачах ускорение хорошее (лучше всего на 1-й передаче, на следующей 2-й и т. Д.). Другой способ думать, что 1-я передача увеличивает крутящий момент на 2,8; 2-я передача увеличивает его в 1,6 раза; и так далее.

Итак, из-за большего крутящего момента ваш 4runner сильнее на первых трех передачах (опять же, самый сильный на 1-й передаче).

А теперь 4-я передача … она же OverDrive. 4-я передача МЕНЬШЕ 1.0. Итак, ускорение не будет хорошим … опять же, подумайте об умножении крутящего момента … поскольку оно меньше 1,0, ваш рейтинг крутящего момента на самом деле МЕНЬШЕ.

Почему тогда хорошо ??? Ну, когда вы путешествуете по шоссе, вам не нужна такая большая мощность, верно? Таким образом, при использовании повышающей передачи ваш двигатель не нагружается и расслабляется. Меньше нагрузки на трансмиссию. Тише. Наиболее важно ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА, потому что вы не используете слишком много двигателя.

Что делает ваш 4runner, когда вы хотите обогнать кого-то на шоссе ?? Что ж, ваш 4runner ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ на 3-ю передачу, чтобы БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ помочь вам пройти. Затем, когда вы проезжаете мимо машины и снова сжимаетесь, трансмиссия переключается на 4-ю передачу (опять же, меньше нагрузки на трансмиссию, тише и экономится топливо).

На мой взгляд, вы должны ВСЕГДА оставлять свой OD включенным. Позвольте компьютеру думать за вас. ОД хорошо. Экономит топливо. Меньше нагрузки на трансмиссию.

ЕДИНСТВЕННЫЙ раз, когда вы хотите выключить его, — это БУКСИРОВКА.Буксировка не только увеличивает нагрузку на трансмиссию, но и плохо влияет на ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОМЕНТА. Если вы буксируете что-то тяжелое, и ваша трансмиссия находится в OD, вы убиваете гидротрансформатор. Итак, при буксировке желательно ОТКЛЮЧИТЬ OD.

Некоторые люди отключают OD во время движения в час пик, чтобы уменьшить переключение (то есть, трансмиссия переключает на 3 передачи вместо 4 . .. таким образом, больше отзывчивости) … для меня я действительно не вижу много точка в этом.

Некоторые люди также могут отключать OD во время движения по бездорожью.По мне, ты никогда не будешь двигаться достаточно быстро в течение некоторого периода времени, чтобы транссексуал переключился на OD … так что, опять же, я не вижу в этом особого смысла.

В общем, ПОЗВОЛЬТЕ КОМПЬЮТЕРУ ТРАНСМИССИИ думать за вас. ТОЛЬКО при буксировке чего-либо надо выключать ОД.

Надеюсь, это поможет.

Средство на АКПП. Позиции и кнопка OD. Почему не работает кнопка Overdrive?

Пользователь от меня — ерунда. Не знаю как дать ссылку.На форуме Toyota Nadia обсуждалась эта тема и есть хорошие инструкции. Я пытаюсь скопировать сообщение Гостя
3 апреля 2006 г., 09:33 AM
Отправлено # 12

Незарегистрировано

Уже давно я нашел такой Ianual (источник не помню) …..
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ).
ПРИМЕР РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЖДЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ
Запустите двигатель, как указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Рычаг переключения передач должен находиться в положении «P» или «N».Двигатель не запустится, если рычаг переключения передач находится в положении «R», «D», «L» или «2», даже если ключ находится в замке зажигания и повернут.
Установите переключатель ускоренной передачи в положение «Вкл.». В этом режиме работы во всех случаях обеспечивается экономия топлива, высокий комфорт и комфорт езды. (См. Разделы «Торможение двигателем» и «Правила надлежащего вождения» ниже).
Выжав педаль ножного тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение «D». Отпустите ручной и ножной тормоз. Медленно нажмите на педаль акселератора для плавного трогания с места.Автомобиль трогается с места на первой передаче и автоматически переключается на вторую, третью и повышающую передачу в соответствии со своей скоростью. Следует помнить, что в случае, когда охлаждающая жидкость двигателя имеет низкую температуру, а автомобиль движется с малой скоростью, коробка передач не перейдет в режим «Overdrive» даже при включенном одноименном переключателе.
Для обеспечения быстрого разгона автомобиля нажмите педаль акселератора до пола. Коробка передач автоматически переключится на третью, вторую или первую передачу в зависимости от скорости автомобиля.

ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Торможение двигателем, например, при длительном спуске, обеспечивается следующим образом.
Выключите повышающую передачу. Затем трансмиссия переключится на третью передачу. Переведите переключатель в положение «2», когда скорость автомобиля ниже указанной ниже. Коробка передач переключится на вторую передачу, что в конечном итоге обеспечивает фактическое торможение двигателем.
Переведите рычаг переключения передач в положение «L», когда скорость автомобиля ниже указанной ниже. Коробка передач переключится на первую передачу для максимального торможения двигателем.
Регулируемые уровни скорости (для карбюраторных двигателей) Положение рычага переключения передач «2» — 92 км / ч. Положение рычага переключения передач «L» — 54 км / ч. Будьте осторожны при переключении на пониженную передачу на скользкой дороге. Внезапные изменения скорости автомобиля могут привести к заносу или скольжению автомобиля.
ВНИМАНИЕ! Избегайте перегрузки двигателя и не переключайтесь на пониженную передачу при движении на скоростях, превышающих указанные выше положения рычага переключения передач «2» и «L».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОБКИ СКОРОСТИ В L И 2 ПОЛОЖЕНИЯХ
Рычаг переключения передач в положениях «L» и «2» используется для увеличения тяги в дополнение к усиленному торможению двигателем, как описано выше.В АКПП в этом случае используются пониженные передачи. В случае, когда рычаг переключения передач находится в положении «2» или «L», автомобиль может перемещаться (трогаться с места) так же, как и в случае, когда рычаг находится в положении «2», автомобиль будет начните с первой передачи и автоматически переключитесь на вторую, но не переключитесь на третью передачу. Это обеспечивает повышенное сцепление с дорогой, например, на длинном спуске, когда рычаг переключения передач находится в положении «L», коробка передач находится на первой передаче и не переключается на повышенную. Это обеспечивает максимальное тяговое усилие, например, при буксировке тяжелых грузов.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, чтобы не перегрузить двигатель. Следите за стрелкой тахометра, не допускайте ее попадания в красную зону (превышение рекомендованных оборотов двигателя). Максимально допустимая скорость для каждого положения рычага (для карбюраторных автомобилей по усмотрению водителя):
Положение «2» — 92 км / ч,
Положение «L» — 54 км / ч.
ДВИЖЕНИЕ ОБРАТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ (ОБРАТНОЕ «R»)
Остановите автомобиль до полной остановки. Удерживая педаль ножного тормоза ногой, переведите рычаг переключения передач в положение «R».
ВНИМАНИЕ! Помните, что полная остановка является обязательным условием для переключения рычага на задний ход.

ПАРКОВКА (ПАРКОВКА) АВТО
Полностью остановите автомобиль. Потяните ручку ручного (стояночного) тормоза на себя до упора. Нажимая педаль ножного тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение «P».
ВНИМАНИЕ! Ни по какой причине никогда не пытайтесь на ходу перевести рычаг в положение «P». Это может привести к серьезным механическим повреждениям и потере управления автомобилем.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если трансмиссия постоянно переключается с низкой на высокую и с высокой на низкую между третьей передачей и повышающей передачей при длительном подъеме, предполагается, что переключатель повышающей передачи должен быть выключен.Само собой разумеется, что выключатель должен быть немедленно включен.
При буксировке прицепа (прицепа) не используйте повышающую передачу для торможения двигателя и перезарядки аккумулятора.
ВНИМАНИЕ! При остановке работающего двигателя держите ногу на педали тормоза. Это предотвратит рывки автомобиля.
Не используйте педаль акселератора для удержания автомобиля на уклоне, поскольку это может привести к перегреву коробки передач. Во всех случаях используйте ножной тормоз или ручной тормоз.

ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ
После полной остановки автомобиля, нажав педаль ножного тормоза, переместите рычаг переключения передач в положение «P» и включите стояночный тормоз.
ВНИМАНИЕ! На стоянке не переключайте двигатель на высокие обороты без надобности. Если рычаг переключения передач не находится в положении «P» при парковке, существует опасность, что автомобиль может сдвинуться с места, например, из-за случайного удара или какой-либо другой силы.

ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ АКПП
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (МОДЕЛЬ 2000)
Значение символов на четырехступенчатой ​​автоматической коробке передач с электронным управлением:
Р — режим парковки (стоянки) и запуска двигателя;
R — реверс;
N — нейтральное положение.В этом положении двигатель можно запустить, но по соображениям безопасности рекомендуется запускать его в положении P;
Д — привод;
S — торможение двигателем;
L — первая скорость. Используется, когда требуется сильное торможение двигателем. Не рекомендуется использовать это положение на скорости более 50 км / ч.
Селекторный переключатель позволяет выбрать один из трех режимов движения: нормальный, экономичный и принудительный.

АКПП уже не роскошь, а привычный элемент большого количества автомобилей.Новый способ переключения требует от водителя других навыков и умений. Не все знают о такой функции КПП, как овердрайв (o / d). Действительно, разработчики современной трансмиссии оставили водителям массу поводов для размышлений. Сегодня вы узнаете все о овердрайве АКПП — что это такое и как им пользоваться.

Что такое кнопка O / D на автоматической коробке передач?

Овердрайв называется специальным, который необходимо включать при движении по шоссе и другим дорогам, где созданы все условия для высокой скорости.По своей сути повышающая передача аналогична пятой передаче, которая есть в МКПП. Принцип работы этой функции заключается в том, что при включении этого режима коробка переключается с 1-й на 4-ю последовательно, а при выключении 4-я передача блокируется и автомобиль движется на 3-й передаче на максимальной скорости.

Чтобы понять, для чего нужен овердрайв, вам нужно проанализировать следующий пример. Предположим, что автомобиль движется под уклон в тяжелом транспортном средстве, где диапазон скоростей варьируется от 40 до 60 км / ч.В этом случае включен режим O / D. При падении скорости до 40 км / ч коробка не переключается с 4-й на 3-ю, скорость падает, а расход начинает увеличиваться. Начиная с разгона, машине очень сложно быстро набрать требуемые обороты; кроме того, коробка передач начинает работать при слишком больших нагрузках, что приводит к ее ускоренному износу. Для переключения на 3-ю нужно резко нажать педаль газа или снизить скорость нажатием педали тормоза, а это заставит машину вести себя неадекватно и ударные нагрузки на АКПП только увеличатся.

При отключении режима повышающей передачи блокируется 4-я передача и автомобиль движется только на 3-й передаче. То есть переключения не будет, машина будет резво разгоняться с 40 до 60 км / ч, а при снижении скорости будет иметь необходимую скорость.

На первый взгляд может показаться, что в этом случае наблюдается большая разница в расходе топлива. Ведь если слишком долго ездить на высоких оборотах, то увеличивается расход топлива. В этом есть доля правды.Но не забывайте, что на низких оборотах при движении на высшей передаче увеличивается и расход топлива из-за того, что КПД двигателя резко падает. Следовательно, если есть разница в расходе топлива, она будет только самой маленькой. Естественно, при движении по трассе нужно включать повышающую передачу, так как это уже будет реальная экономия топлива.

Включение повышающей передачи осуществляется специальной кнопкой на рукоятке переключения режимов работы АКПП. При выключенном O / D на панели приборов загорается специальная контрольная лампа с надписью «O / D off», а при включении надпись пропадает, а при переключении на 4-ю передачу возникает небольшая толчка, что означает, что включен овердрайв.Обороты при этом немного падают. Многие водители ошибочно предполагают, что этот толчок означает включение 5-й передачи, хотя на самом деле это сопровождается элементарной блокировкой гидротрансформатора.

Видео — Режимы работы АКПП

Как использовать повышающую передачу на АКПП?

На сегодняшний день нет четкого объяснения того, как использовать эту функцию. Это связано с большой разницей в дорожных условиях и мощности двигателей разных автомобилей… Драйверы включают и отключают эту функцию на основе многолетнего опыта, но что делать новичкам?

На этот вопрос ответят специалисты, которые дадут следующие рекомендации по этому поводу. Вот следующие случаи, когда нужно отключить O / D:

  • При движении по длинным спускам или уклонам … Вполне понятно, почему это нужно делать на подъеме, а почему включен овердрайв спуск? При включении повышающей передачи автомобиль лучше движется по инерции, а это означает, что эффективность торможения снижается, что оказывает большое влияние на безопасность вождения.Поэтому на спусках необходимо отключать овердрайв.
  • При движении в плотном потоке , где скорость движения периодически меняется.
  • При обгоне на скорости не более 90 км / ч … Хотя обгон мнение является спорным. С одной стороны, увеличение оборотов способствует быстрому завершению маневра, а с другой — убирать руку с руля для нажатия кнопки уже небезопасно, хотя повышенную передачу можно отключить резким движением. нажатие педали газа до упора.Кроме того, если вы не знаете свою машину, то вы можете вывести обороты двигателя в красную зону при снижении передачи, что ускорит ее износ. Все будет зависеть от опыта вождения этой машины.

Спорный вопрос — использование этой функции в городе. Все зависит от реакции дроссельной заслонки двигателя и конкретных условий вождения. Поэтому внятного объяснения по этому поводу до сих пор нет.

Где следует применить овердрайв? При движении по трассе, а также в любых местах, где разрешена достаточно высокая скорость движения.

Многие водители, переходя с механики на «автомат», не могут сразу сообразить, для чего нужна кнопка Overdrive на АКПП и стоит ли ее вообще нажимать.

Эта статья поможет вам разобраться в принципе работы этого режима, расскажет, в каких случаях и чем кнопка может быть полезна водителю, а в каких перегрузок приведет только к быстрому износу компонентов АКПП. Итак, обо всем по порядку.

На классических автоматических трансмиссиях в большинстве случаев используется система 3-4-ступенчатого передаточного числа.

В данном случае вторая или третья ступень прямая, т.е. ее передаточное число равно единице. Третья-четвертая передача классического «автомата» имеет передаточное число меньше единицы и называется повышающей передачей (O / D).

Напомним режимы АКПП:

  • «П» (Парковка) Парковочный режим;
  • «N» (нейтральный). Нейтралка;
  • «R» (Реверс). Задняя передача;
  • «Д» (Привод). Движение вперед;
  • «D3» или «O / D OFF» — только 1, 2 и 3 передача;
  • «2» или «S» — 1-я, 2-я передача или только 2-я позиция «Зимний режим»;
  • Только «1» или «L» I передача «Спорт» или «Мощность» переключение только на высоких оборотах;
  • Педаль газа «Kickdown» до упора;
  • «НОРМА» — Эконом. Выключатель. на средних оборотах;
  • «PWR» при макс. революции;
  • «СНЕГ» — трогаться со 2-й передачи;
  • «Ручной режим» «+» «-».

Повышающая передача — это ступень увеличения, то есть, когда включен режим O / D, вторичный вал вращается быстрее, чем первичный.

Обычно автоматическая коробка передач переходит в режим повышенной передачи на скорости более 50 километров в час, как только водитель отпускает педаль акселератора. Принято считать, что 4-5-я скорость экономит топливо и защищает двигатель от преждевременного износа.

Когда режим O / D выключен, бокс не переключается на более высокую ступень ни при каких обстоятельствах. Водитель может принудительно включить или отключить режим «овердрайв», для этого есть соответствующая на рычаге селектора АКПП или рядом с ним кнопка с надписью «O / D on / off» .

Узнать, какой режим овердрайва в данный момент деактивирован, помогает световая индикация — на приборной панели горит желтая надпись O / D off (у активированного овердрайва световой индикации нет). Логически это означает, что по умолчанию должен быть включен овердрайв.

Рекомендуется переместить кнопку ускорения в положение «O / D off» при следующих маневрах и обстоятельствах:

  1. При обгоне на большой скорости, когда требуется большое и резкое ускорение. Сразу после выполнения маневра обгона производители АКПП рекомендуют снова вернуться в режим повышающей передачи;
  2. При движении по бездорожью / снегу с небольшой скоростью;
  3. При буксировке другого транспортного средства или при движении с тяжелым прицепом;
  4. На долгом взлете;
  5. При движении со скоростью до 60 километров в час;
  6. При движении в сложных дорожных условиях, требующих постоянного снижения / ускорения скорости.

Стоит ли отключать режим овердрайва в городе?

Есть два диаметрально противоположных мнения по этому противоречивому вопросу, и у каждого из их приверженцев есть свои аргументы.

Первые считают, что овердрайв в городе не нужен, так как нельзя долго двигаться с постоянной скоростью, в отличие от езды по трассе. Чтобы машина не производила большого количества изменений, отключается режим повышающей передачи, считая, что это также снизит износ узлов и агрегатов АКПП и сэкономит бензин.

Другая часть автовладельцев автомат считает, что отключать режим, увеличивающий передаточное число коробки, не обязательно.

Их логика такая: в городском цикле АКПП переключается чаще, чем на трассе, во всяком случае — включен овердрайв или нет.

По расходу топлива мнение такое: так как расход в городе при той же манере езды выше, чем на трассе, то движение на повышающей передаче будет хоть немного, но снизит расход топлива.

Однозначного ответа на вопрос о целесообразности использования овердрайва в городе нет.

Все зависит от ряда обстоятельств:

    двигатель
  • разгон;
  • стаж и стиль вождения водителя;
  • особые условия движения и т. Д.

Отключить повышающую передачу для удобства и экономии топлива обязательно нужно делать при спуске по длинному гребню или серпантину.

В этом случае вам вообще не нужно будет тормозить автомобиль нажатием педали тормоза, так как сработает торможение двигателем.В такие моменты подача топлива в цилиндры минимальна.

Почему не работает кнопка Overdrive?

Кнопка Overdrive не работает может быть по ряду причин. Как и любой другой механизм в автомобиле, кнопка ускоренной передачи на автоматической коробке передач имеет свой собственный ресурс и может выйти из строя при интенсивном использовании просто из-за физического износа (что на практике встречается крайне редко).

Наиболее частой причиной отказа кнопки O / D является обрыв провода или плохой контакт на разъеме, идущем к кнопке.В этом случае устранить проблему можно, разобрав ручку переключения АКПП и восстановив целостность проводки.

Если с самой кнопкой все в порядке, провода и разъемы целы, то проблема может быть гораздо серьезнее. В частности, следует проверить датчик повышающей передачи и провести диагностику самой АКПП.

Положение «P»

Выбирается, когда автомобиль стоит на длительной стоянке. В этом положении рычага выбора диапазона в коробке все органы управления выключены, а его выходной вал заблокирован; движение автомобиля невозможно.Переводить рычаг в это положение допустимо только тогда, когда он доходит до полной остановки. Перевод рычага в положение «P» во время движения приведет к повреждению трансмиссии.

Положение «R»

Реверс. Вы можете переместить рычаг селектора диапазонов в это положение только на неподвижном автомобиле. Перемещение рычага в положение «R» при движении вперед может повредить коробку передач и другие компоненты трансмиссии.

Позиция «N»

Соответствует нейтральному. В коробке передач либо выключены все органы управления, либо включено только одно, что гарантирует отсутствие жесткой кинематической связи между ее ведущим и ведомым валами.Механизм блокировки выходного вала отключен, т.е. автомобиль может двигаться свободно.

Положение «D», «D4»

Базовый режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение c, с первой на четвертую (иногда третью — в трехступенчатых АКПП) передачи. В обычных условиях движения рекомендуется использовать его.

Кнопка OD

На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой (на некоторых автомобилях — пятой), повышающей передачи, осуществляется с помощью специальной кнопки «OD». Если он находится в утопленном положении, а рычаг селектора диапазонов находится в положении «D», то переключение на более высокую передачу разрешено.В противном случае включение четвертой овердрайва запрещено. В этом случае состояние системы управления отображается индикатором «O / D OFF». В случае включения использования овердрайва индикатор не горит, а при отключении горит. Этот режим используется при движении по скоростным дорогам. По возможности не используйте этот режим в городе, особенно зимой — это исключает перегрузку из работы и позволяет более эффективно использовать режим торможения двигателем. Не переходите в режим O / D, когда автомобиль полностью загружен. Если происходит частое переключение с 3-й на 4-ю передачу и наоборот, для предотвращения повышенного износа деталей АКПП выключите режим O / D.

Обычно кнопка «O / D» находится на рычаге селектора диапазонов. На некоторых моделях кнопка O / D расположена либо на приборной панели, либо рядом с рычагом переключения диапазонов.

Для автомобилей, оснащенных четырехступенчатой ​​коробкой передач, рычаг переключения диапазонов обычно имеет три передних положения: «3», «2» и «1». В некоторых автомобилях диапазон «1» обозначается латинской буквой «L».

Положение «3» или «D3»

Движение на первых трех передачах разрешено. Рекомендуется использовать при движении по холмистым дорогам или в условиях частых остановок (езда по городу).

Положение «2»

Движение разрешено только на первой и второй передачах. Рекомендовано для использования, например, на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. В этом диапазоне эффективно используется торможение двигателем.

Положение «1» или «L»

Движение разрешено только на первой передаче.Этот диапазон обеспечивает максимальное торможение двигателем. Рекомендуется при движении по крутым склонам, подъемам и бездорожью.

На некоторых автомобилях (например, Volvo 940) позиция «L» совпадает с «2».

Будьте осторожны, чтобы случайно не установить рычаг в положение «L» при движении на высокой скорости. Внезапное торможение двигателем может привести к заносу.

Новые инновации в операциях внутреннего / внешнего шлифования

Как и другие сегменты металлообрабатывающей промышленности, технология шлифовальных станков со временем эволюционировала, чтобы соответствовать отраслевым тенденциям, включая новые современные материалы, повышенный спрос на высокоточные детали, круглосуточную работу и острую нехватку квалифицированных операторов станков.

В ответ шлифовальные станки стали более гибкими, сложными и автоматизированными, включая «умные» функции, такие как удаленный мониторинг, поддержка IoT, программные средства управления и множество функций на платформах для одного станка. Например, большинство продаваемых сегодня шлифовальных станков включают в себя функции ЧПУ для повышения эффективности и точности. При правильных характеристиках и настройке современные шлифовальные станки могут изготавливать высокоточные детали из самых разных материалов, в том числе из материалов, трудно поддающихся истиранию, и материалов со значительной термостойкостью.

Высокоточные детали с цилиндрическим шлифованием по внутреннему / внешнему диаметру

Станки, используемые для круглого шлифования — процесса, используемого для чистовой обработки внешнего или внутреннего диаметра цилиндрической детали — являются основой многих металлообрабатывающих цехов. При круглом шлифовании и заготовка, и шлифовальный круг постоянно вращаются, поскольку шлифовальный круг подается к детали и от нее. Эти гибкие машины могут работать с объектами различной формы, диаметра и размера, если у них есть центральная ось вращения.

Существуют различные типы одноцелевых цилиндрических шлифовальных машин для одноразового использования, включая OD (внешний диаметр) или ID (внутренний диаметр). Шлифовальные машины OD работают на внешней (внешней) поверхности объекта, поскольку он вращается между центрами. При внутреннем шлифовании небольшое количество материала удаляется с детали для окончательной обработки ее внутренней поверхности. Так же, как и при внешнем шлифовании, шлифовальный круг для внутреннего диаметра и предмет вращаются в противоположных направлениях, обеспечивая обратный контакт двух поверхностей, на которых происходит шлифование.Однако, хотя универсальные станки для наружного и внутреннего диаметров все еще продаются, многие шлифовальные машины теперь объединяют шлифование по внутреннему и внешнему диаметру (а иногда и другие функции шлифования) на одном станке, что увеличивает его полезность и универсальность.

Благодаря своей способности производить детали с высококачественной обработкой поверхности и превосходной точностью, шлифовальные станки по внутреннему / внешнему диаметру являются бесценным вариантом для чрезвычайно точного шлифования (например, подшипников и гидравлических компонентов) и соответствуют очень жестким допускам, требуемым в таких отраслях как авиакосмическая, автомобильная и оборонная.

Тенденции промышленного шлифования ID / OD

Поскольку цеха металлообработки работают над ускорением наладки станков и производства деталей, зачастую с меньшим количеством квалифицированных рабочих, шлифовальные станки с внутренним и внешним диаметром подверглись дальнейшей модернизации и стали проще в настройке и эксплуатации с меньшим количеством шагов. Даже шлифовальные круги были обновлены новыми связками и суперабразивами, которые снимают больше материала быстрее, чем когда-либо, и могут обрабатывать труднообрабатываемые металлы. Сегодняшние шлифовальные машины стали более производительными, жесткими и мощными, чтобы безопасно справляться с этими сложными шлифовальными операциями.

Последние шлифовальные машины ID / OD могут включать расширенные функции, такие как процессы контроля датчиков, новые элементы управления и процессы правки, а также поддержку множества функций, таких как универсальное цилиндрическое, торцевое и многоугольное шлифование. Интеллектуальные программные системы также нашли применение в шлифовальных машинах, улучшая работу и экономя время. Например, программное обеспечение для шлифования стало лучше при расчете и предложении параметров процесса, так что детали можно производить многократно с желаемой точностью и качеством поверхности.

Эти новые возможности станка не только позволяют производить детали более высокого качества более стабильно, но и позволяют сократить время наладки, повысить удобство использования станка и поддерживать приложения для крупносерийного производства.

Hardinge — на пути к совершенству внутреннего / внешнего шлифования

Помимо проектирования и производства токарных центров и цанг, Hardinge является мировым лидером в области шлифования, добавив к семейству Hardinge бренды KELLENBERGER, HAUSER, TSCHUDIN, USACH, VOUMARD® и другие.

Линия инновационных высокопроизводительных цилиндрических шлифовальных станков с внутренним и внешним диаметром, разработанная для гибких операций внутреннего / внешнего шлифования, позволяет обрабатывать заготовки практически любой геометрии и выполнять несколько операций шлифования за один зажим. Они могут удовлетворить многочисленные производственные требования и отрасли, такие как автомобилестроение, авиакосмическая промышленность, производство подшипников, инструментов и шпинделей. Системы Voumard используются во всем мире для производства различных деталей большими партиями (например, дизельная топливная система Common Rail и компоненты гидравлики и пневматики) или небольшими партиями (например, высокоточные подшипники и компоненты шпинделей машин).

Например, серия Voumard VM 150, компактное, многоцелевое и универсальное решение для шлифования внутреннего и внешнего диаметра, является отличным выбором для производства средних и крупных заготовок как в условиях мелкосерийного, так и массового производства.

Нужно больше? Тогда следите за нашим грядущим анонсом. Линия премиум-класса Voumard скоро будет расширена новым шлифовальным станком со стандартным внутренним диаметром, подходящим как для универсального, так и для промышленного шлифования. Этот захватывающий новый шлифовальный станок с уникальной конструкцией, обеспечивающей более гибкие возможности обработки и меньшее количество переоборудования, будет вскоре представлен.

10x M5x12 A2 из нержавеющей стали с большой полукруглой головкой OD = 12 мм винты с внутренним шестигранником

10x M5x12 A2 из нержавеющей стали с большой полукруглой головкой OD = 12 мм винты с внутренним шестигранником
  1. Home
  2. 10x M5x12 A2 из нержавеющей стали с большой полукруглой головкой OD = 12 мм винты с внутренним шестигранником

10x M5x12 A2 из нержавеющей стали с большой полукруглой головкой OD = 12 мм винты с внутренним шестигранником. Эти болты изготовлены из нержавеющей стали A2 с размером головки 12 мм. 10x A2 Болты с большой головкой из нержавеющей стали.Изготовлен из нержавеющей стали 316. может использоваться на домашней мебели, кроватях, платяных шкафах, шкафах, садовой мебели, автомобилях, мотоциклах, токарных станках, любом предмете, для которого требуется, чтобы болты имели большую головку . . Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации.См. Все определения условий : Торговая марка: : Biker Bling Limited , Номер детали производителя: : 0592-FAR-009 : MPN: : Не применяется , Страна / регион производства: : Великобритания : EAN: : Не применяется ,。



Saltar al contenido

10x M5x12 A2 с большой полукруглой головкой из нержавеющей стали OD = винты с внутренним шестигранником 12 мм

10x M5x12 A2 из нержавеющей стали с большой полукруглой головкой OD = 12 мм винты с внутренним шестигранником, полукруглая головка OD = 12 мм винты с внутренним шестигранником 10x M5x12 A2 из нержавеющей стали, большие, Изготовлены из 316 нержавеющая сталь, может использоваться на домашней мебели, кроватях, платяных шкафах, шкафах, садовой мебели, автомобилях, мотоциклах, токарных станках, любом предмете, для которого требуется, чтобы болты имели большую головку. Эти болты изготовлены из нержавеющей стали A2 с размером головки 12 мм. , 10x A2 Болты с большой головкой из нержавеющей стали. Приобретайте дешевые товары в Интернете без уплаты налогов.Бесплатная доставка Хороший продукт, низкая цена, Тенденция, гарантия соответствия, удачных покупок! большая полукруглая головка из нержавеющей стали OD = винты с внутренним шестигранником 12 мм 10x M5x12 A2.



10x M5x12 A2 из нержавеющей стали с большой полукруглой головкой OD = 12 мм винты с внутренним шестигранником


10x M5x12 A2 из нержавеющей стали с большой полукруглой головкой OD = 12 мм винты с внутренним шестигранником


Изготовлены из нержавеющей стали 316, могут использоваться на домашней мебели, кроватях, шкафах, шкафах, садовой мебели, автомобилях, мотоциклах, инженерных токарных станках, любых предметах, которые требуют болты с большой головкой. Эти болты изготовлены из нержавеющей стали A2 с диаметром головки 12 мм, 10x болтов для болтов с большой головкой из нержавеющей стали A2. Получите дешевые товары онлайн без уплаты налогов.Бесплатная доставка Хороший продукт, низкая цена, Тенденция, гарантия соответствия, удачных покупок! Двигатель

— Что означает O / D на приборной панели и кнопка под кнопкой трансмиссии?

Как отмечали другие, кнопка O / D используется для отключения и включения повышающей передачи. Что не обсуждалось, так это то, почему вы можете захотеть использовать эту кнопку и при каких обстоятельствах.

Автомобиль, который вы показали, — Toyota Corolla 9-го поколения. Из руководства пользователя (которое всегда должно быть вашим первым источником информации, в частности, для вашего автомобиля):

Всегда управляйте автомобилем с включенной перегрузкой, чтобы снизить расход топлива и снизить уровень шума.

Также:

Если трансмиссия неоднократно переключается вверх и вниз с третьей передачи на повышающую при движении по пологому склону, повышающую передачу следует выключить. Не забудьте сразу после этого включить выключатель. ‘

Несмотря на то, что существуют крутые уклоны, которые могут создать это условие, это чаще встречается при буксировке груза. Отключение повышающей передачи при подъеме на крутой уклон гарантирует, что двигатель останется на третьей передаче для обеспечения крутящего момента на подъеме и не будет входить и выходить из повышающей передачи.Если уклон очень крутой, трансмиссия, естественно, будет оставаться на 3-й передаче, но будут некоторые промежуточные уклоны, на которых она будет проблематично входить и выходить из O / D.

Это особенно проблематично при вождении зимой, когда тяговое усилие плохое, а резкое увеличение крутящего момента при переключении на 3-ю передачу вверх по склону (при нажатой педали акселератора) может вызвать пробуксовку колес, которая может привести к потере управления. В городе, рядом с которым я вырос, был такой печально известный холм, и каждую зиму всегда находилась горстка автомобилей с автоматической коробкой передач, которые делали это и съезжали с дороги. Новые автомобили с трекшн-контролем не пострадают от этого так сильно, но это важно учитывать.

Другой раз, когда вам может потребоваться отключить повышающую передачу, является использование преимущества более сильного торможения двигателем при спуске с крутого подъема. Спускаясь с крутого холма, где ваша скорость выходит из-под контроля, у вас может возникнуть соблазн поехать на тормоз, но это приведет к излишнему нагреву тормозов, чрезмерному износу и может привести к кратковременному исчезновению тормозов, пока они снова не остынут.

Отключение повышающей передачи переводит автомобиль на низшую (третью) передачу и позволяет тормозить двигателем, чтобы замедлить автомобиль, уменьшая необходимость использовать тормоза при спуске.Опять же, всегда снова включайте повышающую передачу, когда достигнете нижней части склона.

Также обратите внимание, что (также из руководства Corolla 9-го поколения):

Автомобили с круиз-контролем — Когда используется круиз-контроль, даже если вы переключаете трансмиссию на пониженную передачу, нажав и отпустив переключатель ускоренной передачи, торможение двигателем не будет включено, потому что круиз-контроль не будет отменен.