День: 25.11.2019

25Ноя

Виды шпаклевки: Виды шпаклевок — классификация типов, состав и область применения

25 Ноя 2019 alexxlab Комментировать

Виды шпаклевок — классификация типов, состав и область применения

Подготовка и выравнивание стен перед выполнением отделочных работ подразумевает под собой обязательное применение шпатлевки. Состав шпаклевки может быть разным, также они могут отличаться по зернистости и форме реализации. Такое разнообразие шпатлевок объясняется разной сферой применения и создано для того, чтобы каждый пользователь мог подобрать оптимальный вид шпатлевки под обрабатываемую поверхность.

Назначение и применение

Многие начинающие ремонтники задаются вопросом, для чего нужна шпатлевка и нужна ли вообще. Данный материал применяют для выравнивания больших неровностей, а также используют перед нанесением следующих отделочных материалов:

  • краски;
  • обоев;
  • декоративной штукатурки.

Шпаклевочные составы могут продаваться в сухом или уже готовом виде. Готовые составы можно применять в работе сразу, а сухие необходимо разводить согласно инструкции.

В основном шпатлевки готовят маленькими порциями, которых будет достаточно для проведения определенного объема работы.

Технические характеристики и сертификат соответствия

В зависимости от места применения и обрабатываемой поверхности технические параметры смесей будут отличаться. Рассмотрим основные технические характеристики шпатлевки, которые следует учесть покупателю:

  1. форма выпуска;
  2. прочность;
  3. эластичность;
  4. допустимое время использования готовой шпатлевки;
  5. расход;
  6. толщина слоя;
  7. время высыхания;
  8. максимальная температура для применения;
  9. срок годности шпаклевки.

Как на сухую, так и на готовую шпатлевку оформляют сертификат соответствия. Первый вид шпатлевок реализуются в мешках, такой состав стоит недорого. Срок хранения у сухой шпатлевки значительно больше, что дает возможность смешивать раствор до нужного уровня вязкости. Готовые смеси продаются в пластиковых ведрах, которые имеют разный объем. Время применения таких составов ограничено, поэтому при выборе необходимо обращать внимание не только на сертификат соответствия, но и на рекомендации по использованию.

Сертификат соответствия на шпаклевку оформляют на добровольных началах, по желанию продавца или производителя, поскольку данный товар не входит в единый перечень сертифицированных законодательством товаров.

Обратите внимание! Хоть шпатлевка и не проходит обязательную сертификацию, однако на нее оформляется свидетельство о регистрации в Роспотребнадзоре. Такой документ свидетельствует о соответствии продукта шпаклевки гост стандартам. Также согласно гост 10277 90 в инструкции указаны технические условия хранения и применения шпатлевки.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой строительный материал, шпаклевка имеет свои достоинства, и недостатки рассмотрим их более подробно.

Преимущества:

  1. отличная адгезия;
  2. простота эксплуатации;
  3. длительный промежуток высыхания, что позволяет устранить неровности, которые образовались в процессе работы;
  4. способность выравнивать поверхности с большими перепадами;
  5. устойчивость к температурам и внешним раздражителям;
  6. наличие в инструкции четких рекомендаций по применению;
  7. доступная цена.

Недостатки:

  • зернистая структура;
  • длительность схватывания.

Обратите внимание! Данные недостатки незначительны и для некоторых пользователей, которые являются начинающими ремонтниками, скорее рассматриваются, как плюсы.

Классификация типов шпаклевки

Что такое шпаклевка? Шпатлевка – это довольно простая в применении смесь, которая отлично выравнивает шероховатости и неровности любого характера. Каждые виды шпаклевок имеют свои достоинства и недостатки и различаются по сфере применения. Поэтому необходимо рассматривать каждый состав отдельно для того, чтобы определиться, какой шпаклевкой лучше шпаклевать.

Выбор шпаклевки зависит от типа поверхности, которую необходимо обработать. Такие смеси бывают стартовыми и финишными, они предназначены для окончательного и подготовительного этапа работы. Также существенная разница в шпатлевке состоит в связующем компоненте, который определяет место проведения работы, то есть используется шпатлевка для внутренних или фасадных работ.

Стартовые и финишные составы

В зависимости от этапа на котором проводятся ремонтные работы, бывают стартовые и финишные шпаклевки. Рассмотрим, какие у них отличия:

  1. Стартовая смесь применяется для осуществления черновых работ, поэтому она наносится первой и довольно толстым шаром. Перед использованием состава основу необходимо тщательно отштукатурить. Стартовые растворы применяют для выравнивания деревянных и цементных поверхностей с деформацией не больше семи миллиметров. Состав наносят на основу в несколько приемов, слоем толщиной около 1,5 сантиметра. Поверхность, обработанная стартовой шпатлевкой, получается достаточно ровной, но имеет шероховатости.
  2. Финишная смесь предназначена для создания гладкой основы. Ее наносят поверх стартовой шпаклевки. Толщина слоя не должна превышать 2 миллиметра.

Разновидности шпатлевок по связующему компоненту

Различают следующие виды шпатлевок по связующему компоненту:

  • масляная;
  • гипсовая;
  • цементная;
  • полимерная;
  • акриловая;
  • латексная.

Каждая разновидность материала имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим виды этих шпаклевок более детально:

  1. Масляная. Данное вещество отличается доступной ценой, экологичностью и простотой применения. Среди недостатков можно отметить низкие адгезийные свойства и обязательное последующее грунтования поверхности.
  2. Гипсовая. Данная смесь обеспечивает возможность создать идеально ровную основу без потертостей и шероховатостей. Она не содержит токсичных веществ, однако не устойчива к влаге. Также такое покрытие очень плохо переносит негативное воздействие внешних раздражителей и повышает риск возникновения коррозии при обработке ею металлических поверхностей.
  3. Цементная. Бюджетный вариант покрытия, отличается простотой монтажа, поэтому справиться с ним может даже новичок. Однако цементные составы подвержены микротрещинам, долго сохнут и сложно наносятся на гладкие основы.
  4. Полимерная. Такая шпатлевка отличается устойчивостью к влаге и имеет широкий ассортимент вариантов рельефа. Полимерные шпаклевки также не нуждаются в дополнительной отделке. Среди недостатков можно отметить высокую стоимость и сложность монтажа.
  5. Акриловая. Данное покрытие обладает устойчивостью к влаге и высоким температурам, имеет высокий коэффициент эластичности. Используют его для фасадных работ, имеется широкий выбор оттенков. Однако яркие цвета смеси не устойчивы к воздействию солнечных лучей и по истечении некоторого времени начинают выгорать и блекнуть. Также акриловые материалы отличаются шероховатостью, поэтому довольно часто в них скапливается пыль.
  6. Латексная. Применима для фасадных работ. Отличается высоким показателем устойчивости к влаге и паронепроницаемостью. Среди недостатков можно отметить дороговизну материала и сложность монтажа. Также латексные отделки нуждаются в предварительном грунтовании.

Универсальная шпаклевка

Универсальные шпаклевочные материалы применяются для создания базового и финишного слоев. Такой состав достаточно удобен в применении, однако стоит такой материал довольно дорого. Используется универсальная шпатлевка на всех этапах ремонтно-строительных работ. Над потолками и стенами.

Виды шпаклевок для стен по степени готовности к применению

Все виды шпаклевок для стен на строительном рынке представлены в двух формах: сухая и готовая смесь.

Сухие составы – это материал в виде порошка, который перед нанесением необходимо развести водой и тщательно перемещать до однородного состояния. Такие растворы довольно просто приготовить, они легко монтируются и обеспечивают возможность варьировать густоту готового вещества. Их довольно легко перевозить, поскольку они выпускаются в мешках и отличаются устойчивостью к перепадам температур. Цена на такие смеси более низкая, чем на готовые растворы.

Однако, для того чтобы приготовить раствор уходит много времени и сил и применить его после приготовления необходимо сразу, в противном случае шпатлевка может затвердеть. Также сухие составы не отличаются устойчивостью к влаге, смешивать их требуется маленькими порциями.

Готовые смеси продаются в пластиковых ведрах или банках. В качестве связующего компонента в основном используется латекс или силикон. Срок хранения готового материала значительно выше, чем у сухих веществ. Также такие растворы отличаются пластичностью, отсутствием применения дополнительных средств для разведения и большим сроком хранения состава в закрытом виде. Единственным недостатком такого варианта шпатлевки является высокая стоимость, которую не каждый потребитель может себе позволить при выполнении ремонта.

Классификация стеновых шпаклевок по составу

Классификация смесей по составу аналогична распределению по связующему элементу. Рассмотрим более подробно наиболее популярные материалы для шпаклевки стен.

Цементный раствор

Данный материал содержит цемент, растворитель и песок. Среди преимуществ смеси выделяют следующие характеристики:

  • Прочность;
  • Устойчивость к влаге;

Недостатки:

  1. вещество сильно подвержено усыханию;
  2. массу используют только в качестве основы под отделочные материалы;
  3. низкий показатель эластичности;
  4. цвет материал имеет один – серый;
  5. в процессе работы такая шпатлевка может потрескаться;
  6. не применяется для обрабатывания древесины.
Смесь на основе гипса

Плюсы:

  • обладает воздухопроницаемостью;
  • быстро сохнет;
  • применяется под различные материалы;
  • не содержит вредные вещества;
  • создает гладкие поверхности;
  • не имеет запаха;
  • обладает огнеупорностью;
  • имеет доступную цену;
  • не вызывает аллергическую реакцию.

Минусы:

  1. не устойчива к перепадам температур;
  2. не рекомендуют применять в помещениях с повышенной влажностью;
  3. используется только для выполнения внутренних работ.

Расчет необходимого количества шпаклевки

Чтобы рассчитать требуемое количество смеси для выполнения конкретного объема работы лучше воспользоваться специальным онлайн калькулятором. Для этого вам необходимо ввести в предложенные поля площадь обрабатываемой поверхности, толщину предполагаемого шара шпатлевки, особенности основы и уровень квалификации исполнителя. Далее система самостоятельно выполнит все необходимые расчеты и выдаст результат в килограммах.

Срок годности шпаклевки

Срок хранения смеси зависит от формы выпуска. Сухие массы можно хранить при благоприятных условиях в среднем около года, а готовые растворы не теряют своих качеств до двух лет хранения.

Рекомендации по выбору шпатлевок

Как выбрать шпаклевку? Для этого необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по выбору материала для выполнения определенного вида работ:

  • стены — подходят любые материалы, однако в жилых помещениях лучше использовать гипс.
  • потолок – акрил и гипс;
  • гипсокартон – акрил;
  • древесина – акрил;
  • фасадные работы – цемент;
  • под краску – полимер или гипс.

Обзор популярных производителей

Среди множества различных производителей данных растворов, можно выделить три наиболее популярных бренда, которые отличаются высоким качеством и хорошими техническими параметрами:

  1. Knauf. Страна производитель – Германия. В ассортименте компании имеется гипсовая, цементная и полимерная смесь в готовом и сухом виде. Также можно подобрать продукт для обработки любых основ. Главными преимуществами компании является высокое качество товаров и доступные цены.
  2. Tikkurila. Данный производитель изготавливает гипсовые и акриловые массы. Такой товар отличается многофункциональностью и простотой монтажа. В наличии имеется 15 цветов растворов, которые позволяют подобрать каждому покупателю идеальный тон продукта именно для его жилища.
  3. Церезит. Наиболее популярный и проверенный бренд. Данная компания выпускает качественные шпатлевки полимерного и цементного состава, которые можно использовать на различных этапах ремонта.

Шпаклевка – это высокачественный материал, который используется для выравнивания основ на любом этапе осуществления ремонта. Такие растворы имеют высокую адгезию, обладают устойчивостью к влаге, перепадам температур и внешним раздражителям.

Шпаклевка для внутренних работ — виды по составу

Когда планируется ремонт в квартире или доме, то зачастую трудно сразу подобрать подходящий качественный материал. Многообразие строительных изделий и средств, их состав и назначение, даже стоимость попросту загоняет человека в тупик. Поэтому, чтобы выбрать подходящий материал, надо хоть немного ориентироваться в технических характеристиках той или иной смеси. Это касается и шпаклевки для внутренних работ – средства, при помощи которого выравнивают рабочую поверхность и подготавливают ее для финальной отделки.

Состав и технические характеристики

Шпаклевка представляет собой порошок, в составе которого содержатся различные химические элементы. От количества основы и дополнительных добавок зависит и то, в каком направлении будет использоваться смесь (во влажных и сухих помещениях, для наружной или внутренней отделки зданий и сооружений). Порошок фасуется в мешках весом от 5 до 25 килограмм, а также бывает в пакетах массой до 2 килограмм.

Если это порошковый состав, то он должен разбавляться простой водой, но в продаже нередко встречается уже готовая шпаклевка в пластиковых емкостях.

Совет. Перед приобретением продукта следует внимательно ознакомиться с информацией, представленной на упаковке средства. Срок годности материала колеблется от шести месяцев до года и по истечении этого порога шпаклевка начнет постепенно терять свои положительные качества. Чтобы она не отсырела и не потеряла цвет, ее необходимо хранить в сухом и прохладном месте.

Расход на 1 м2

Что касается расхода материала, то он во многом зависит от площади и качества покрытия рабочей зоны. И нужно правильно подсчитать сколько потребуется обмазочного материала, да так, чтобы он не оставался и не пропал зря. На упаковке есть информация о расходе средства на 1 квадратный метр площади, но эти данные будут приблизительными, ведь конечная цифра зависит от нескольких показателей:

  • состояние обрабатываемого участка: наличие трещин, пустот, шероховатостей;
  • на какой материал накладывается шпаклевка: дерево, металл;
  • в качестве какого слоя используется: первичный или конечный;
  • профессионализм рабочего.

При работах применяют стартовую и финишную шпаклевку. В первом случае материала будет уходить предостаточно, чтобы заполнить все канавки, трещины и вывести более ровную поверхность. Первый слой накладывается толщиной не более 1 сантиметра. Если шпаклевки накидать больше, то слой может впоследствии потрескаться или отслоиться. Принято считать, что 30-ти килограммового мешка стартовой шпаклевки вполне хватает на 3-4 м2 площади.

Финишная смесь нужна для создания качественного слоя для финальной отделки. Толщина покрытия в этом случае минимальна. Одного мешка весом 25 килограмм хватает на 25 квадратных метров стен.

Советы и рекомендации по применению

  1. Прежде всего надо определиться, какая шпаклевка будет использоваться (сухая или готовая).
  2. Внимательно изучают инструкцию по применению и свойства материала.
  3. Следует учитывать тип поверхности и условия, в которых будут производиться строительные работы.
  4. При ремонтных работах внутри зданий лучше пользоваться смесями и средствами одного производителя. В этом случае обеспечивается лучшая их совместимость.
  5. Не рекомендуется для внутренней отделки применять шпаклевки, в состав которых входят песочные наполнители.
  6. Огромное значение имеет срок годности продукта, который не превышает 12 месяцев со дня его производства.
  7. Если не удается выбрать нужную шпаклевку, то лучше взять универсальную смесь.

Преимущества и недостатки

Каждый тип шпаклевки имеет свои плюсы и минусы. Если рассматривать продукт по готовности, а именно сухую и уже готовую, то с уверенностью можно сказать, что достоинств шпаклевки намного больше, чем недостатков.

Преимущества сухой шпатлевки для внутренних работ:

  • порошок можно брать и замешивать в количестве, необходимом для выполнения любых, даже самых малых по объему работ;
  • по стоимости продукт выигрывает перед готовыми смесями;
  • может долго храниться в закрытом (не распакованном) виде после покупки товара;
  • не боится резких перепадов температуры воздуха в помещении.

Есть и недостатки:

  1. неопытный человек может не справиться с замесом смеси
  2. требуется электроинструмент с венчиком для приготовления однородной массы
  3. если замес сделать в большом количестве, то есть вероятность, что часть раствора просто пропадет. Продукт имеет свойство быстро сохнуть
  4. неправильный подход к приготовлению смеси может повлиять на свойство продукта и качество полученного результата.

Готовые смеси очень легко наносить на ровные поверхности, они не нуждаются в приготовлении раствора и могут наносится сразу же после раскрытия емкости. Пригодны к последующим работам после длительного хранения в закрытой таре. По степени пластичности занимает лидирующее положение нежели сухие приготовленные смеси. Единственная плохая сторона готовой шпаклевки – ее немалая цена.

Разновидности шпаклевок по готовности к применению

На определенной стадии ремонтных работ используют свой шпаклевочный материал.

  • Стартовый. Предназначен для первичной обработки грубых поверхностей строительного материала (кладка из кирпича, бетонные шероховатые плиты или штукатурка). Шпаклевка эффективно заполняет глубокие трещины, впадины, пустоты и стыки. Рабочая поверхность перед нанесение стартового слоя предварительно обрабатывается растворителями для очистки от жирных образований и грязи. Затем наносится грунтовка и только потом стартовый слой.
  • Финишный. Данный вид обладает мелкозернистой структурой и необходим для создания гладкой поверхности. Финишный слой легко обрабатывается с помощью шлифовки. На него можно наносить лакокрасочное и декоративное покрытие, а также обклеивать рулонным материалом.
  • Универсальный. Используется на любых поверхностях. Обладает высокой прочностью и легко заполняет дефекты. Результат получается гладким, но не настолько качественным, если использовать стартовый и финишный слои.
  • Специальный. Используется для определенных участков при строительстве и обладает необходимыми характеристиками: гидроизоляционная, кислотостойкая, морозостойкая.
  • Декоративный. В состав шпаклевки входят мелкие добавки из искусственного материала, выполняющего роль украшения.
  • Готовая смесь в виде жидкой шпаклевки.

Бывает несколько вариантов

  1. акриловая – финальный слой с глянцевым эффектом;
  2. латексная – имеет пластичный состав и предназначена для обработки швов, арочных конструкций;
  3. на полимерной основе – наиболее востребованное средство, дает идеальный результат.

Виды шпаклевок по составу

Для работ на внутренних поверхностях применяют различные шпаклевки, которые отличаются по своей структуре.

Цементная шпаклевка

Основное ее преимущество заключается в стойкости к влаге. Поэтому широко используется для работ внутри и снаружи строительных конструкций. Смесь на цементной основе имеет крупную зернистую структуру, долго сохнет и может со временем растрескиваться.

Гипсовая шпаклевка

Практичное средство для внутренних работ в квартире. В состав кроме гипса входит полимер и минеральный наполнитель. Смесь выполняет регулирование микроклимата в помещении: при повышенной влажности гипс поглощает ее, а при сухом воздухе, наоборот, отдает влагу обратно.

Полимерная шпаклевка

Это универсальное средство подойдет одновременно для строительных конструкций из бетона, древесины, полиуретана, цементных и гипсовых покрытий.

Правила проведения работ Все операции производят в определенной последовательности:

  • Подготовка основания конструкции. Сюда входит очистка поверхности от загрязнения, старого покрытия, удаление жирных включений.
  • Создание шпаклевочной смеси. Согласно инструкции, указанной на упаковке, подготавливается замес.
  • Нанесение раствора. Работы выполняются при помощи шпателей.
  • После высыхания слоя, его шлифуют, добиваясь ровной и гладкой поверхности.

Некоторые рекомендации при осуществлении шпаклевочных работ:

  1. если раствор готов и используется в работе, то нельзя его дополнительно разбавлять водой. От этого консистенции прежнего и последующего составов будут отличаться и слои могут полностью не схватиться;
  2. шпатели необходимо сразу после использования очищать от налипшей смеси;
  3. при ведении шпатлевания на сложных неровных поверхностях, лучше использовать дополнительно армирующую сетку;
  4. ремонтные работы следует выполнять в защитных перчатках, чтобы вещество не попало на кожу.

Важно! Основным требованием качественного выполнения ремонтных работ является необходимость обеспечения постоянной температуры воздушной среды внутри помещения после наложения шпаклевки. Она должна находиться в интервале от +5 до +30 ºС на протяжении трех суток.

Шпаклевка внутренних углов

Этапы выравнивания:

  1. На внутренний угол маленьким шпателем накладывается шпаклевка движением сверху вниз. Сначала это делают на одной стороне угла, затем на другой.
  2. После этого все тем же инструментом разглаживают шпаклевочную смесь вдоль стены.
  3. Бывают случаи, когда работать обычным маленьким шпателем неудобно, тогда можно применить специальный угловой шпатель.
  4. После высыхания раствора выполняется затирка внутренней поверхности угла. Для этого используют абразивную терку, с помощью которой можно добраться в самый угол.

Совет. Не стоит забывать о средствах защиты. Очки и маска на лицо защищают глаза и органы дыхания от вредной пыли.

Виды шпаклевок для внутренних работ

Вряд ли можно сейчас найти человека, который бы не знал, что такое шпаклевка. Каждый, кто хоть раз в жизни побывал в строительном магазине или задумывался о ремонте, представляет, о чем идет речь.

Шпаклевка или шпатлевка – широко распространенный строительный материал в виде пасты или порошка, предназначенный для выравнивания поверхности с дальнейшим использованием финишных отделочных материалов (обоев, краски).

При помощи шпаклевки выравниванию поддаются как самые незначительные, так и достаточно большие неровности на практически любых типах поверхности. Рассмотрим подробнее самые популярные виды шпаклевок для отделки квартир, сравним их возможности и особенности применения.

Классификация шпаклевок: предназначение, плюсы и минусы

Для внутренних работ применяются три базовых вида шпаклевки:

  • Цементная шпаклевка.
  • Гипсовая.
  • Готовые к применению смеси.

Шпаклевочная смесь на цементной основе

Цементная шпаклевка,  реализуемая в виде сухой смеси, является универсальной, ее можно применять как для внутренних работ, так и для внешних. Подготовленный к шпаклеванию раствор представляет собой смесь из песчаного наполнителя, вяжущей части (цемента) и растворителя (воды).

Главные ее достоинства:

  • Хорошие показатели прочности.
  • Отличная влагостойкость.
  • Возможность устранения неровностей более 1 см.
  • Низкая цена.

Основные недостатки:

  • Более зернистая, чем у других шпаклевок, структура.
  • Нанесенная смесь после высыхания часто подвергается усадке, из-за чего приходится делать второй слой.
  • Цементная шпатлевка неэластична, на ней могут со временем появиться микротрещины.
  • Нельзя применять на деревянных поверхностях.
  • Тяжело поддается обработке.
  • Имеет желтоватый оттенок.

 

Шпаклевка на гипсовой основе

Эта разновидность шпаклевки из-за физических особенностей гипса используется только для внутренней отделки – обработки стен и потолков.

Гипсовая шпатлевка – прекрасный материал для отделки квартиры. Она представляет собой смесь гипса, полимерных добавок и минеральных наполнителей (кварцевый песок или мраморная пыль).

Гипс обеспечивает естественную регулировку влажности: ее излишки впитываются, а при сухом воздухе отдаются назад.

Главные достоинства гипсовой шпаклевки:

  • Позволяет получить совершенно гладкую, лишенную шероховатостей поверхность.
  • Идеальна при подготовке стен под покраску.
  • Хорошая теплоизоляция и огнестойкость.
  • Быстрое высыхание.
  • Не имеет постороннего запаха, не вызывает аллергии.
  • Экологическая безопасность, отсутствие синтетических добавок.
  • Экономичность – расход в 2–3 раза меньше в сравнении с цементной шпаклевкой.

Основные недостатки:

  • Не подходит для помещений с большими температурными перепадами и высокой влажностью (ванная комната, кухня)
  • Легко повреждается.

Готовые смеси

Еще одним популярным видом являются готовые смеси, или так называемая жидкая шпаклевка. Ее можно узнать по объемным, плотно закупоренным ведрам. Жидкая шпаклевка обладает сметанообразной консистенцией и очень удобна в работе, поскольку за счет специальных добавок не засыхает, пока не попадет на обрабатываемую поверхность. Эти свойства делают ее оптимальным вариантом для новичков.

В зависимости от своего состава жидкая шпаклевка может быть:

  • акриловой;
  • латексной;
  • полимерной.

Все эти виды шпаклевок на жидкой основе имеют свои характерные особенности.

  • Акриловая шпаклевка применяется для окончательной доводки стен или потолка под покраску. По сути это – финальный слой отделки поверхностей в помещении. Его толщина – не более 1 мм, конечный итог – почти глянцевая поверхность.
  • Латексная смесь очень пластична. Применяется для обработки гипсокартона, швов, ниш, арок. Подходит для шпаклевания поверхностей перед окрашиванием масляными или водно-дисперсионными красками.
  • Полимерная шпаклевка – лидер в плане эластичности, очень удобна в работе и дает гарантированно качественный и долговечный результат, но по сравнению с другими составами стоит ощутимо дороже.

Главные достоинства готовых смесей:

  • Широкое применение. Могут использоваться для отделки стен и  потолка из самых разных материалов, подходят для обработки, деревянных конструкций, стальных и алюминиевых деталей, листов гипсокартона.
  • Высокая влагостойкость, сопротивляемость агрессивным средам.
  • Эластичность, экономичность.
  • Эффект самовыравнивания.
  • Короткий срок высыхания, экономия времени при работах.
  • Отсутствие необходимости самостоятельно отмерять компоненты и замешивать шпаклевочный раствор.
  • Долговечность, прочность (материал не осыпается, не покрывается трещинами).

Все виды шпаклевок, реализуемых в готовом виде, имеют один общий минус – высокую стоимость. Тем не менее, большая цена в сравнении с сухими смесями у жидкой шпатлевки компенсируется значительно более высокими качественными свойствами.

Обратите внимание: срок годности разных видов шпатлевок составляет примерно 6–12 месяцев. По истечении этого времени смесь начинает терять свои свойства. Однако если времени с момента окончания срока годности прошло немного, шпаклевочная смесь хранилась в сухом прохладном помещении и не изменила своего вида (сухая – не отсырела, не собралась в комочки, жидкая – не изменила цвета), ее можно использовать.

Другие виды шпаклевки

Существует еще несколько разновидностей готовых шпаклевочных смесей:

  • Масляная шпаклевка, состоящая из олифы, мела и ускоряющих высыхание добавок используется для работы с влажными поверхностями.
  • Клеевая и масляно-клеевая шпатлевки незаменимы для внутренних работ с поверхностями, предназначенными под окраску эмалями и масляными красками.

Разновидности шпаклевок по назначению (по размеру фракции)

Существует еще одна условная классификация шпатлевок, учитывающая размер частиц смеси. Этот показатель влияет на предназначение и очередность использования готового раствора. Согласно ему  шпаклевки подразделяются на стартовые, финишные и универсальные.

Стартовые

Служат для грубого выравнивания поверхности и являются основой для последующего финишного шпаклевания.

Если на стену будут клеиться плотные обои, можно обойтись только стартовой шпатлевкой.

Они обладают следующими особенностями:

  • Имеют более крупный размер частиц в сравнении с финишными смесями. Тяжелее поддаются шлифованию, так как создают шершавую поверхность после застывания.
  • Имеют хорошие адгезионные характеристики.
  • Являются прочной основой для дальнейшей работы с любыми декоративными материалами.
  • Наносятся слоем от 0,3 до 2 мм.

Финишные

Их предназначение – создание конечного основания для требовательной финишной отделки (краски, текстильных обоев). Такие смеси имеют ряд особенностей:

  • Создают гладкую поверхность для использования декоративных материалов.
  • Используются на поверхности, предварительно выровненной стартовым составом.
  • Наносятся слоем от 0,1 до 0,4 мм.
  • Легко шлифуются.
  • Менее прочные по сравнению со стартовыми смесями.

Универсальные

Сочетают в себе основные качества стартовых и финишных смесей. Пользуются популярностью у непрофессионалов, поскольку могут успешно использоваться для выравнивания поверхности, мелкого ремонта и создания качественной гладкой поверхности. Цена универсальных составов не самая низкая, при этом итоговое качество полученного слоя универсальной шпаклевки уступает стандартной технологии с использованием стартовой и финишной смесей.

как правильно шпаклевать и выровнять поверхность своими руками, тонкости процесса

Во время ремонта часто приходится выбирать не только мебель или обои, но также и отделочные материалы, благодаря которым стены будут смотреться гармонично. Шпаклевка – незаменимый элемент при выравнивании боковых поверхностей помещения с целью последующей поклейки обоев либо нанесения других декоративных составов.

Шпаклевка предназначена для устранения шероховатостей и трещин в стене, а также для их герметизации.

Если выбрать специальную шпаклевку с гидрофобными или противогрибковыми полимерными составляющими, то можно еще и обезопасить стены от разрушений и взбуханий.

Особенности

Чаще всего шпаклевка состоит из одного основного элемента типа цемента, гипса или акрила с добавлением мелкодисперсных частиц для лучшего проникновения в поверхность с любой фактурой. Более дорогой вариант – композитные составы на полимерной основе, обладающие рядом преимуществ, благодаря которым шпаклевание происходит гораздо быстрее и эффективнее. Они стоят дороже, зато прослужат лет на 5 дольше.

Бывают отдельные составы для внутренних работ в жилых и коммерческих помещениях, а также для ремонта на свежем воздухе. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо четко понимать, для каких именно элементов здания требуется смесь. При желании шпаклевать с одинаково высоким качеством как внутри, так и на улице, как фасад дома, так и оконный проем, можно приобрести универсальную шпатлевку, являющуюся самой дорогой в своей линейке.

Шпаклевка продается в разных агрегатных состояниях – как в виде сухой смеси, которую нужно разводить самостоятельно, так и в форме готовой к использованию сметанообразной суспензии. Сухой вариант дольше хранится, а также только его можно довести именно до той консистенции, которая требуется для заделывания конкретной стены. С готовой смесью меньше хлопот, также нет риска добавления лишней воды и превращения шпаклевки в жидкую кашицу. Также отсутствуют клубы белой пыли, оставляющей следы повсюду при пересыпании сухой смеси в другую емкость.

Минус уже разведенного варианта – в два раза большая цена и менее долгосрочное хранение. Еще последний вариант дает серьезную усадку при нанесении толстым слоем более 5мм.

Существует несколько этапов процесса шпатлевания, и для каждой стадии нанесения нужны разные материалы. Выделяют стартовую шпаклевку и финишную. Последний слой должен быть более плотным, поэтому текстура покрытия здесь нужна вязкая и пластичная. В любом случае, даже если после завершения процесса шпаклевания результат не понравился, всегда можно его переделать путем повторного нанесения еще одного слоя.

Несмотря на это явное преимущество перед другими отделочными материалами, перебарщивать с добавлением наростов шпаклевки все же не стоит – при слое больше 30 мм может начаться отставание от поверхности или набухание даже под обоями. Чтобы после долгой работы не началась усадка шпатлевочного слоя, лучше наносить его на стену в несколько этапов. Сначала нанесите черновой слой и дайте ему просохнуть хотя бы полдня. После можно оставить поочередно на стене еще несколько финишных слоев.

Такая технология обеспечит долговечность отделки даже в помещениях со сложным рельефом стен.

Если не экономить на шпаклевке и приобретать качественную продукцию западных производителей, то с ней будет легко и удобно работать. Составы на полимерной основе обычно ровно ложатся, довольно быстро высыхают и не обладают резким запахом. Последняя характеристика важна при отделке внутренних жилых помещений, особенно спальни или детской. Для комнат специального или технического назначения подойдут шпаклевки с такими качествами, как способность выдерживать резкие температурные перепады, а также повышенную влажность или образование пара.

Обладая высокой пластичностью, шпаклевка позволяет наносить один за другим несколько тонких слоев, чтобы добиться идеально гладкой поверхности. Также после высыхания по шпаклевке можно пройтись лаком, масляной краской или акриловым составом на воде, и не бояться, что вода растворит верхний слой. Даже при неблагоприятных климатических условиях хорошая шпаклевка не должна давать усадки или трескаться, тогда и обои не будут отходить раньше времени.

Небольшой дискомфорт может вызывать тот факт, что, шлифуя после высыхания шпаклевки стену специальной болгаркой или другим оборудованием, можно надышаться ядовитой пыли. Специалисты рекомендуют работать на финальной стадии выравнивания в защитной маске, чтобы не получить повреждения дыхательных путей или ожоги роговицы глаза.

Мелкодисперсная пыль, так эффективно создающая идеально ровную стену, портит наждачную бумагу, быстро въедаясь своими частицами в структуры шкурки. Учитывая этот факт, необходимо запастись достаточным количеством наждачки, и процесс шпатлевки пройдет продуктивно.

Виды шпаклевки

Классификация шпатлевочных смесей производится согласно основному действующему веществу в их композитном составе:

  • Шпаклевка на масляной и клеевой основе считается самым экономичным вариантом. При этом она очень хорошо сопротивляется повышенной влажности и парообразованию. Также ее можно впоследствии покрывать краской, но только на сходной масляной основе. Такая смесь больше подходит для технических помещений типа подвалов, складов или котельных, где эстетичный вид не важен, но необходимы гидрофобные функции шпаклевки.

Деревянная поверхность после нанесения штукатурки также отлично подойдет для шпатлевания масляным составом.

Под последующую оклейку обоями или покраску эмалями, лаками и акрилом этот материал не подходит – он начнет взбухать и быстро впитываться в грунт-основу.

  • Шпаклевка на основе цемента используется в основном для технических помещений, где нет постоянного отопления, так как она хорошо выдерживает перепады температур и высокую влажность. Эти качества незаменимы и при отделке кухни или ванной, где часто на шпаклеванную поверхность оседают водяные мелкодисперсные взвеси.

Главный минус цементной шпатлевки – плохая эластичность, за счет чего при многократном нанесении слоев происходит усадка материала. При неправильной технологии после усадки на стенах или в стыках могут появиться трещины.

  • Шпаклевка на гипсовой основе – весьма капризный материал, так как он слабоустойчив к влажной среде и перепаду температур, он взбухает и отслаивается от основы в таких условиях. Зато гипс отлично выравнивает даже самую фактурную стену, создавая мягкую пористую пленку на поверхности. Такую шпаклевку можно наносить последним декоративным слоем, ведь она абсолютно безвредна после высыхания и дает благородный матово-белый оттенок.

Несомненное преимущество этой шпаклевки – низкая цена, поэтому гипсовая основа чаще других применяется при ремонте жилых и офисных помещений. Для среды с постоянным отоплением и содержанием влаги в пределах нормы гипсовая шпаклевка окажется идеальным вариантом.

  • Шпаклевка на акриловой или водоэмульсионной основе – самая безопасная для использования в жилых помещениях, ведь вода не приносит вред здоровью человека. Она обладает хорошей пластичностью и вязкостью, поэтому идеально заполняет мелкие трещины и сколы в стенах, оставляя ровный слой, приятный на ощупь.

На акрил можно наклеивать обои или окрашивать шпатлевку сходной по составу акриловой краской. Она быстро сохнет и не выделяет едкого запаха. Минус акриловой шпаклевки – пониженная влагоустойчивость. Поэтому ее лучше использовать в комнатах с постоянной температурой и отсутствием водяного пара.

  • Шпаклевка на полимерной основе – самый высокотехнологичный и одновременно самый дорогой из всех вышеперечисленных продуктов. Благодаря композитной основе такой состав собрал в себе весь набор преимуществ для выравнивания стен. Полимерная основа обладает высокой эластичностью, поэтому ее часто используют в качестве финишного слоя, чтобы скрыть неровности и маленькие трещины, оставленные после первичного нанесения.

Она быстро сохнет, удобна в нанесении и экономична в использовании, что слегка компенсирует ее довольно немаленькую стоимость.

Качество обработанной поверхности после полимерной шпаклевки значительно выше, чем после цементной или масляной, да и прослужит она дольше. Такую шпаклевку используют не только под обои, но и просто оставляют без дополнительных наслоений в качестве фактурной необработанной поверхности с эффектом старины и потертостей. Также ее используют, когда после шпаклевочного слоя необходимо нанести тонкий материал, например, декоративную штукатурку или обои в стиле шелкографии.

Еще одной не менее популярной классификацией является разделение шпаклевок по очередности нанесения слоев:

  • Стартовая шпаклевка или выравнивающий поверхность первичный слой. Структура у такой шпаклевки очень грубая, сама она плотная и высокопрочная. Первый слой соприкасается с необработанной стеной, на которой помимо влаги, жира и грязи могут оставаться частицы предыдущих лакокрасочных и бумажных наслоений, а также строительного мусора. Даже нанося шпаклевку поверх штукатурного слоя, невозможно быть уверенным, что все вышеперечисленные изъяны скрыл слой штукатурки. Основная задача стартовой шпаклевки – заполнить глубокие трещины и сколы в стене, поэтому ее наносят достаточно толстым слоем – около 15-20 мм.

Благодаря зернистой структуре этот материал обладает хорошей адгезией или способностью сцепляться с поверхностью. Стоит стартовая шпаклевка относительно недорого, поэтому многие решают сэкономить и оставить поверхность в таком виде, без нанесения лишних финишных слоев. Это неправильно, так как сама структура стартовой шпаклевки не позволяет стене быть идеально гладкой, а лишь подготавливает ее к следующему слою с выравнивающими функциями. Чем дольше давать каждому отдельному слою на просушку перед нанесением следующего, тем более качественной будет подготовка поверхности под оклейку обоев.

  • Маячная шпаклевка – незнакомый материал для российского потребителя, так как он попросту не понимает ее отличия от стартовой. По составу и конечному результату маячная и стартовая шпаклевки не сильно отличаются друг от друга, но первый вариант можно использовать как промежуточный слой между началом и финишем.

В качестве маяков служат деревянные или металлические рейки, выставляемые по сторонам от зоны шпаклевания с целью ориентира ровности стен.

Их приклеивают на гипсовую смесь. Она после застывания хорошо затвердевает, а потом так же хорошо отходит от поверхности, не оставляя следов. Подобный материал менее зернистый, чем стартовая шпаклевка, поэтому лучше загрунтовывает поверхность. Цена маячной шпаклевки существенно выше стартовой, поэтому при ограниченном бюджете можно обойтись без этой технологии.

  • Универсальная шпаклевка – вариант для ленивых, ведь она сочетает свойства как стартовой, так декоративной смесей. Она подойдет для тех, кто хочет быстро закончить ремонт, и уверен, что не разберется в тонкостях нанесения разных видов шпаклевки друг на друга. Несмотря на заметно более высокую стоимость, чем у вышеперечисленных вариантов, по свойствам она уступает как стартовой, так и финишной шпаклевкам. Универсальная смесь не такая зернистая по структуре, поэтому адгезия ее не так велика, и менее пластичная, благодаря чему использовать ее можно только для стен без явных неровностей.

Финишный слой

Чтобы научиться правильно шпатлевать стены в квартире, необходимо понимать, что финишный слой является одни из самых важных этапов данного процесса. Для этих целей лучше купить банку финишной шпаклевки. Она не предназначена для выравнивания глубоких трещин и сколов, ведь до этого уже были нанесены слои стартовой и маячной шпаклевок.

Если первые несколько нанесений были выполнены некачественно, то финишная шпаклевка вряд ли исправит ситуацию. Ее главное предназначение – создание гладкой поверхности, на которую затем удобно клеить обои или крепить другие декоративные элементы. Наносить такой состав необходимо максимально тонким слоем – не больше 5 мм. Прочность финишной шпаклевки гораздо ниже стартовой, поэтому ее нужно наносить очень аккуратно, заполняя ей лишь мелкие выемки и сколы в стене.

Второе название финишной шпаклевки – декоративная, что означает возможность ее применения как конечного элемента отделки поверхности. Она придает фактурность идеально гладкой стене, особенно если использованы гипсовый или полимерный наполнители. В современных интерьерах-лофтах и арт-пространствах такой прием не является редким.

Стены там часто оставляют в слое незачищенной и невыровненной шпаклевки, иногда даже специально выдалбливая в ней сколы.

Критерии выбора

Чтобы правильно выбрать шпаклевку и не переделывать затем ремонт, необходимо четко понимать для каких целей и видов работ она предназначается:

  • Приобретать лучше продукцию проверенных производителей шпаклевки, например, немецких. Именно в Германии все строительные материалы проходят повышенную степень проверки на безопасность в бытовом применении и соответствие экологическим нормам. В последнее время в магазинах стало появляться все больше достойных отечественных представителей – они в разы дешевле зарубежных аналогов. Да и инструкция на русском языке легче для понимания.
  • Покупая одновременно шпаклевку и сопутствующие материалы, которые будут с ней соприкасаться, например, грунтовку, проверяйте, чтобы состав и производители были похожими либо идентичными. Если неправильно подобрать в тандем грунт, шпаклевку и штукатурку, то их несовместимость по составам может испортить весь ремонт.
  • Внимательно изучайте инструкцию, ведь там должно быть указано, для какой сферы и каких целей предназначена та или иная модификация шпаклевки. Следует четко различать по составу стартовую, маячную и финишную шпаклевки и выбирать хотя бы два разных варианта для послойного нанесения. Смесь для внутренних помещений, например спальни или офиса, не подойдет для обработки фасада дома или сауны.
  • Заранее продумайте, что необходимо будет сделать со стеной после шпатлевания, ведь от этого зависит выбор материала. Для шпаклевки под обои лучше купить сухую смесь и самостоятельно развести ее водой в пропорциях, соответствующих текстуре и толщине обоев. Если сильно развести шпаклевку водой, она может так до конца и не высохнуть, а потом просто промочить обои. Когда есть намерение покрасить стену после шпатлевки, то лучше использовать готовую формулу, ведь она лучше совместима с лакокрасочными изделиями.
  • Если есть возможность, можно аккуратно приоткрыть емкость с готовой шпаклевочной смесью и проверить состав на отсутствие пузырей или посторонних крупных частиц и взвесей. Понюхать шпаклевку тоже не будет лишним, ведь она имеет тенденцию портиться, а вместе с ней ухудшается и запах.
  • Для нанесения шпаклевки в экстремальных условиях перепада температур или повышенной влажности нужно убедиться, что в инструкции прописаны все необходимые условия.

Надо понимать, какой именно температурный скачок выдержит шпаклевка, а также для какого класса работ ее можно применять.

  • Вместо нескольких вариантов финишного покрытия можно купить одну емкость универсальной шпаклевки. Так будет экономичнее в случае, когда необходим финишный слой как внутри здания, так и на внешней поверхности.

Необходимые инструменты

полиуретановые или масляно-клеевые виды шпатлевки для стен, шпаклюем цементным составом

Когда речь заходит о капитальном ремонте в квартире, без серьезного подхода к предварительной подготовке стен и потолка, конечно, не обойтись. Для этого необходимо использовать шпатлевку. Виды и тонкости нанесения этого материала следует знать каждому мастеру, который желает отремонтировать помещение своими руками и провести работу максимально качественно.

Что это такое?

Шпатлевка – это пластичная смесь, которая предназначена для того, чтобы устранять или минимизировать даже самые большие дефекты на поверхностях, конечно, если применяются составы хорошего качества. Главные технические характеристики шпатлевки должны служить для качественного выравнивания поверхностей стен, предназначенных под покраску или обои.

Иногда шпаклевать приходится и потолки под побелку или покраску, если на них имеются большие трещины. Хорошая шпаклевка всегда выручит мастера и облагородит даже те поверхности, которые изначально выглядели очень непривлекательно. Современные материалы обеспечивают многим составам абсолютно белый цвет при высыхании. Это значительно облегчает последующие работы по отделке.

Производится шпатлевка в форме порошка или пасты, в состав которых могут входить гипс, известь, полимерные и стекловолокнистые добавки, а также лак и олифа (хорошо знакомое с прежних времен масляное вещество). Само понятие произошло от немецкого слова «шпатель», которое в строительной терминологии обозначает лопатку для нанесения смеси на поверхности.

Плюсы и минусы

Для того чтобы правильно выбрать шпатлевку, первым делом нужно понять, что она может выпускаться как в сухом, так и в жидком виде. Сухие смеси более распространены и нуждаются в приготовлении непосредственно перед началом работы. Главные их плюсы – это доступность в цене, легкость хранения и транспортировки. Также их можно хранить некоторое время при определенных температурах. Однако долгому хранению жидкая смесь, разведенная водой, не подлежит, а для того, чтобы правильно ее приготовить, важно не ошибиться в количестве воды. Для приготовления требуются время, силы и навыки.

Конечно, может показаться, что лучше всего покупать готовые виды шпатлевки: их не нужно разбавлять, а к условиям хранения они гораздо более неприхотливы. Однако важно иметь в виду то, что стоят они гораздо дороже и не подходят для предварительных работ, связанных с выравниванием стен: с этой целью необходимо использовать только сухие смеси.

Применять готовый состав следует только при создании тонких слоев в конце шпатлевочных работ, тогда поверхность будет настолько гладкой, что ей не потребуется никакая дополнительная шлифовка.

Виды

Масляно-клеевая шпатлевка на основе оливы самая дешевая из всех. Считается устаревшей и даже вредной, но это не совсем так. Безусловно, олифа имеет свойство глубоко впитываться в любую поверхность, в том числе и в бетонную, а позже ее пятна могут проступать через слой отделки. Однако выносить ей окончательный «приговор» о вредности несправедливо: масляно-клеевый состав как нельзя лучше подходит в качестве гидроизолирующего слоя и может защищать штукатурку от преждевременного разрушения, особенно в условиях повышенной влажности. Она идеальна для влажных помещений, таких как подвалы, санузлы и кухни. Ею можно зашпаклевать трещины в любых частях ванной комнаты, она водостойкая и никогда не подведет.

Этот специфический вид материала идеален в сочетании с неприхотливыми масляными красками, которыми проводится последующая облицовка стен, на них не будет появляться никаких пятен. Она прекрасно подойдет для работы с деревянными стенами и ОСБ-плитами, облицованными штукатуркой, а также в том случае, если для облицовки планируется использовать стеклохолст. Благодаря ей будет надежно защищена драночная обрешетка и подкладка из войлока как от процессов гниения, так и от жука-короеда, который часто разрушает деревянные изделия и сооружения. Даже популярная акриловая шпатлевка не обладает такой степенью защиты оштукатуренного дерева, как масляно-клеевая, поэтому ее применение в отдельных случаях по-прежнему остается незаменимым.

Цементная (или гипсо-цементная) шпатлевка стоит дороже масляной и годится для любых видов работ по отделке. Это сухая смесь, которую нужно замешивать на воде. Существуют разные виды цементной шпатлевки: и для жилых зон, и для зон с повышенным уровнем влажности. Первым делом такой состав применяется для того, чтобы произвести отделку стен под поклейку обоями: он не оставляет пятен, как масляный, поэтому можно не бояться декорировать помещение дорогими и красивыми обоями.

Водно-дисперсионная шпатлевка также относится к цементным разновидностям, но в качестве ее основы применяются водно-полимерные материалы. Это готовая смесь, которая продается в прочных ведрах из пластика. Благодаря приготовлению в промышленных условиях такой состав отличается правильно выдержанным уровнем вязкости, прочности и гладкости.

Этот вид материала особенно рекомендуется для мастера-новичка при подготовке стен под покраску при отсутствии серьезных дефектов.

Акриловые шпатлевки отличаются высокой стоимостью и хорошим качеством, но полностью универсальными их назвать нельзя: они не подходят как основа для простых и дешевых видов красок по причине слишком идеальной поверхности, которая образуется при выравнивании. Если применять акриловую шпаклевку, то и краска под нее должна быть соответствующего качества и цены, в противном случае она будет плохо держаться и быстро осыпется.

Эпоксидная двухкомпонентная шпатлевка пришла на смену цементу, извести и составам на масляной основе. В ней содержится эпоксидная смола, отвердитель и различные наполнители. Ее также называют полиэфирной. Тяжелые растворы, получаемые из таких составов, обеспечивают повышенную прочность материала. В последнее время популярной стала эпоксидная шпатлевка со стекловолокном и алюминиевой стружкой. Отдельные виды такого материала предназначены для работ по металлу, в частности, для того, чтобы заретушировать царапины на автомобилях и подготовить их к повторной окраске.

Главная особенность двухкомпонентных материалов на эпоксидной основе состоит в том, что она имеет оптимальную скорость затвердевания, поэтому слишком торопиться после приготовления смеси не требуется. Полимеризационный процесс начинается спустя некоторое время после того, как шпатлевка будет равномерно распределена по обрабатываемой поверхности. Полностью она затвердеваеет спустя шесть-восемь часов, после этого можно смело заниматься любой облицовкой или шлифованием. В смесь не допускается добавление посторонних растворителей.

Сфера применения двухкомпонентных составов очень широка: от косметического «ремонта» металлических частей автомашин до любых шпаклевочных работ, имеющих разную степень сложности.

Среди современных двухкомпонентных шпатлевок стоит выделить и полиуретановую. Она разрабатывалась для ликвидации дефектов именно в полиуретановых покрытиях (полы, стены, перегородки), но по причине высоких адгезивных качеств и стойкости может применяться и в работе с металлами, бетоном, керамикой. Ее механические свойства позволяют заделывать серьезные выбоины в раковинах, ванных, кузовах транспорта.

При применении таких составов важно помнить о том, что выпускаются они в двух упаковках (отсюда и возникло понятие «двухкомпонентный»): сама основа для шпаклевания и отвердевающее вещество. При приготовлении смеси следует придерживаться соблюдения тех пропорций, которые указаны в инструкции.

По назначению все материалы традиционно разделены на четыре группы: стартовая шпатлевка (ее главная функция – предварительное выравнивание дефектов), финишная (материал, наносимый как заключительный слой после основного) и составы специализированного применения.

Стартовые виды материала, или «шпатлевки первого слоя» нужны для того, чтобы устранить глубокие дефекты поверхностей: потолка, проемов дверей и откосов. Выбирается такая шпатлевка в зависимости от того, какой основной материал имеется в ее составе.

При выборе ценятся адгезивные свойства, износостойкость и прочность, а также возможность нанести слой с переменной толщиной, которая может варьироваться до 25 миллиметров.

Шпатлевки финишного плана («второй слой») следует наносить после первого, непосредственно перед началом работ по оклейке обоев или покраске. Применяются для тонкого вида материалов (флоковые покрытия, текстиль, краска) и предназначены, главным образом, для выравнивания мелких дефектов. Наносятся они тщательно и поэтапно, в итоге получается белая поверхность повышенной гладкости и плотности без необходимости последующей шлифовки.

Универсальные виды шпатлевки, как правило, имеют и финишные, и выравнивающие свойства, а также могут применяться в качестве материалов специализированного назначения. Идеально подходят для предварительного мелкого ремонта всех поверхностей и их выравнивания. Кроме этого, шпатлевка- «универсал» используется для декоративной отделки. Материалы, которые полностью будут соответствовать понятию универсальных, относятся к более высокой ценовой категории, к тому же их ассортимент не отличается многообразием.

Как уже было отмечено, универсальные шпатлевки значительно уступают по качеству сухим смесям, которые предназначены для выполнения конкретной цели.

Материалы специализированного назначения включают в себя особые виды добавок и предназначены для работ, имеющих определенную специфику, например, для заделывания стыков на гипсовых панелях без использования ленты с армирующими свойствами.

Существуют эластичные и гибкие смеси, чтобы заполнять ими «дышащие» трещины в стенах и другие подобные варианты.

По составу все шпатлевочные смеси разделяются на три вида: известковая (цементная), гипсовая и современные, основу которых составляют полимерные материалы. Гипсовая шпатлевка – безусадочная и хорошо выравнивается, но не обладает хорошей влагоустойчивостью, поэтому подходит только для внутренних работ в сухих помещениях. Известковые разновидности, наоборот, хорошо переносят влагу, но при этом обладают сильной усадкой. Что же касается всех видов полимеров, многие из них универсальны, но и стоят гораздо дороже, что часто ограничивает их применение, особенно в условиях обработки больших площадей.

Производители

Компания Semin, имеющая представительство в разных городах России, появилась во Франции, а на отечественном рынке находится с 1996 года. Ее основная специализация – импорт стройматериалов и отделочных смесей как из Франции, так и из других европейских стран. Само предприятие было основано в 1938 году как компания, производящая профессиональные отделочные материалы хорошего качества.

На современном этапе компания Semin представлена широким ассортиментом шпатлевок, а также смесей для работы с металлическими частями автомобилей. Во Франции фирма имеет три завода, а в России – один. Общее количество стран, в которые она организует поставки своей продукции – более 40.

Одной из самых популярных готовых смесей этой фирмы является шпатлевка Semin два в одном, предназначенная как для первичной, так и для финишной обработки поверхностей. Отличается легким нанесением и высокими адгезивными свойствами. После высыхания стена приобретает чистый белый цвет. Все свойства материала, описанные в инструкции по применению полностью соответствуют действительности.

Польская компания Novol в 1978 года была широко известна в странах Восточной Европы в качестве производителя покрасочных материалов для машин. Начало ей было положено небольшой фирмой, занимавшейся только этим сегментом бизнеса, но вскоре производство расширилось: появились универсальные и специализированные шпатлевочные составы в комплексе с дополнительными материалами. С 1989 года работает еще один крупный завод в городе Познань, а на российский рынок товары компании Novol стали поставляться с конца девяностых годов.

Линейка шпатлевок этой компании очень разнообразна. Каждый материал имеет свое специфическое назначение, что значительно облегчает выбор. В основном, составы ориентированы на проведение работ с металлическими и пластиковыми поверхностями. В продаже имеются специализированные составы, предназначенные, например, только для пластика, а также и универсальные.

Наносить материалы можно либо обычным шпателем, либо с помощью пневматики, но только в том случае, если не требуется капитального выравнивания и устранения больших дефектов.

Среди автомобильных смесей этой компании самые хорошие отзывы получила шпаклевка Novol Fiber. Она отличается легкостью нанесения на металлическую поверхность, хорошим схватыванием и высокой износостойкостью. Идеально подходит для кузовных ремонтов грузового транспорта. Прочность и долговечность этой шпатлевки обусловлена тем, что она состоит из полиэфирных смол и стекловолокна.

На территории России также имеется несколько достойных компаний по производству шпатлевочных материалов разного назначения. Например, компания «Геркулес», основанная в 1997 году в Сибири, изначально переняла большую часть ценного опыта у коллег из Германии, что обусловило в дальнейшем ее лицензирование у немцев. «Геркулес» – заслуженный лидер на российском рынке, специализирующийся на сухих шпатлевочных смесях, незаменимых в случаях глубокого выравнивания и обработки больших поверхностей.

Продукция компании подразумевает применение исключительно высококачественного сырья и является лучшей в Сибири, а цены на продукцию всегда доступны и гуманны, ориентированы на широкий круг потребителей. В 2015 году был открыт новый производственный цех, оснащенный современными видами оборудования, что позволило компании значительно повысить общую производительность товара. Производитель постоянно занимается расширением своих деловых связей на рынке. Товар успешно продается более чем в двадцати субъектах, а также в Казахстане.

Среди шпатлевок компании «Геркулес» спросом пользуется безусадочная двухкомпонентная смесь. Она отличается невысокой стоимостью, ей можно заполнять трещины любого размера. Пригодна для применения в сухих помещениях. В ее состав входит гипсовое вещество высокого сорта, а также инертный наполнитель белого цвета и полимерные добавки, обеспечивающие материалу высокие адгезивные свойства.

Состав легко наносится и абсолютно безопасен экологически.

Другим признанным лидером на российском рынке шпатлевочных материалов является торговая марка «Текс» из Санкт-Петербурга, больше известная как Tikkurila. В таких случаях следует различать понятия компании и торговой марки, под которой она выпускает свою продукцию. «Текс» уже давно предоставляет российскому потребителю сухие и универсальные смеси для шпаклевания, привлекая умеренными ценами и достойным качеством товара.

Продукция торговой марки «Текс» представлена широким ассортиментом грунтовок, клеевых составов и растворителей, а также разными шпатлевками: масляными, акриловыми, латексными. Среди них у покупателей чаще всего пользуется спросом универсальный состав «Люкс» для выполнения работ внутри помещений любого назначения. Шпатлевка «Люкс» отличается высоким уровнем влагостойкости, что позволяет применять ее в ванной, в кухне, саунах и бассейнах.

Однако не рекомендуется использовать ее в местах, где отсутствует отопление, так как материал в холоде быстро может прийти в негодность.

Крупный немецкий концерн Knauf является признанным лидером на рынке строительных материалов всех видов. В начале 30-х годов прошлого столетия у братьев Карла и Альфонса Кнауф возникла идея использовать такой замечательный природный материал, как гипс, в строительном деле. Все началось с разработки гипсовых рудников в Шенгене, после чего и состоялось открытие первого завода Knauf в Германии. Примечательно то, что свою деятельность братья Кнауф решили начать именно с выпуска сухих штукатурных смесей на гипсовой основе.

В дальнейшем компания начала стремительно развиваться, выпуская гипсокартон, машинную штукатурку и жидкую стяжку для полов. Шпатлевочные сухие смеси из цемента и гипса появились на рынке в 70-х годах, а когда государственный строй в России стал кардинально меняться, немецкий производитель серьезно заинтересовался перспективой международного сотрудничества. В 90-е годы заводы по производству гипса на территории бывшего СССР почти остановили свою работу, а если что-либо из строительных смесей и выпускалось, качество их, к сожалению, оставляло желать лучшего. Но поскольку представители Knauf усмотрели в развитии рынка в России хороший потенциал, очень скоро они приняли решение о начале производства у нас, тем более ассортимент компании впоследствии был расширен до выпуска универсальных шпатлевочных смесей, наиболее популярных для несложных ремонтных работ.

На протяжении всего времени своего существования строительные смеси этой компании не претерпели изменений в плане качества и технологий производства. Knauf отличается клиентоориентированностью и гуманностью в плане ценовой политики на свой товар. Сейчас в России производство ведется на немецком оборудовании, а сырье добывается на нашей территории. В 2000-х годах фирма вышла на инвестиционный рынок Украины и Казахстана. В России компания привлекает и обучает наших специалистов, обеспечивая людям достойные рабочие места и отличную продукцию.

Наиболее популярной среди потребителей можно назвать шпатлевку Fugen, которая представляет собой высокоэффективную смесь с гипсовым порошком и присадками из полимеров в составе. Она предназначена для того, чтобы выравнивать стены и потолки в помещениях с оптимальнымипоказателями влажности. Подходит для работы с бетонными и оштукатуренными поверхностями с целью устранения крупных и мелких дефектов, идеально контактирует с гипсокартоном.

Благодаря пластичности и высокой адгезии именно этот состав получил самые хорошие отзывы среди профессионалов в области строительства.

Многим, безусловно, знакома и другая немецкая компания Henkel. Она известна как производитель бытовой химии и средств личной гигиены, но ее ответвление под названием Henkel Bautechnik занимается именно строительным сегментом. Среди широкого спектра стройматериалов особенно выделяются шпатлевочные смеси, причем и сухие, и готовые. Выбор именно шпатлевки, в отличие от Knauf, не так широк, но преимущество этого производителя состоит в том, что как раз специализированную смесь бывает отыскать гораздо проще. Каждая шпатлевка предназначена строго для выполнения определенной задачи, что очень нравится многим мастерам. На российской рынке Henkel представлена торговой маркой Ceresit.

Шпатлевочная смесь Ceresit CT 225 – прекрасный вариант для фасадных работ. Мастера отмечают, что именно цементные виды смесей являются лучшими среди всех шпатлевок этой торговой марки. Ее основное достоинство – содержание большого количества армирующих добавок, необходимых для проведений внешних отделочных работ, однако для того, чтобы они равномерно были распределены по всей поверхности, нужно не забывать как можно чаще помешивать уже готовый состав.

Советы по выбору

Лучшие результаты можно получить только тогда, когда используются составы, произведенные одной фирмой, как правило, в этом случае они наилучшим образом дополняют друг друга. При нанесении первого слоя шпатлевки идеальна будет смесь крупнозернистой фракции с толщиной до полутора миллиметров.

Финишный этап шпаклевания должен быть проведен материалом более мелкой фракции – не больше 0,3 мм.

При выборе смеси всегда возникает вопрос о том, какая лучше: готовая или сухая. Безусловно, сухие смеси стоят гораздо дешевле, но именно они позволяют получить наиболее качественный результат, и все усилия по приготовлению однородной массы будут оправданы. Следует всегда иметь в виду, что какой бы привлекательной ни казалась та или иная готовая смесь из разряда универсальных, базовый слой должен быть нанесен именно сухой смесью, правильно разведенной водой. Тем более что готовая шпатлевка всегда стоит гораздо дороже.

На каждой упаковке имеется указание той области применения материала, которой обязательно стоит придерживаться. Также при покупке нужно обращать внимание на те условия, в которых применение состава является допустимым либо наиболее оптимальным. Это показатель температуры, место применения (помещение или открытый воздух), влажность.

Следует внимательно читать показания материала к применению. Он может быть презназначен для глубокого выравнивания поверхности, для того, чтобы сглаживать верхние слои ровных мест. Нужно ознакомиться и с тем, как тот или иной вид шпатлевки сочетается с иными дополнительными материалами, чтобы не возникло проблем уже в процессе работы.

Если бетонные стены готовятся для покраски и не имеют серьезных дефектов, универсальная готовая шпатлевка «по бетону» подойдет лучше всего, потому что она обеспечит безупречный уровень качества заключительного слоя. Недорогая, но надежная сухая смесь станет прекрасной основой для любого вида обоев. Когда предполагается поклейка тонких и светлых обоев, финишный слой материала нужно выбирать как можно белее, чтобы цвет декоративного покрытия не изменился или не испортился.

При планировании работ только внутри помещения следует покупать шпатлевку, которая не содержит песок.

Перед покупкой готовой шпатлевочной смеси не помешает проверить качество товара «на глаз», попросив продавца открыть крышку банки. Если товар низкого качества, его поверхность может содержать темные разводы или подсохшие вкрапления. В случае, если сделать выбор непросто, рекомендуется остановиться на одной из смесей универсального плана, таким образом будет снижен риск покупки того материала, который может вообще не подойти. Среди профессионалов есть мнение, что для выравнивания стен лучше всего брать акриловую шпатлевку.

Инструменты для нанесения

Рабочий процесс шпаклевания не так сложен, но часто требует элементарных навыков и определенного опыта. Для новичка главное сосредоточиться на том, чтобы все действия были выполнены в нужной последовательности плюс научиться правильно обращаться с инструментом.

Первым делом понадобится шуруповерт или дрель, имеющая специальную насадку, потому что сухая смесь требует разведения с водой. Качественное перемешивание возможно только при применении дрели и насадки. Если такого инструмента под рукой нет, можно попробовать «по старинке» воспользоваться обычным кухонным миксером.

Наносится материал шпателем, но для полноценной и качественной работы одного инструмента будет недостаточно. Рекомендуется купить набор, который включает в себя лопатки, каждая из которых имеет индивидуальный размер.

Основное пространство обрабатывается шпателем с широкой рабочей поверхностью, а для углов нужно использовать маленькую лопатку.

Также придется поработать валиком и, скорей всего, также не одним, чтобы хорошо проработать в несколько этапов труднодоступные места. Оптимальная длина ворса валика – два-три миллиметра. Кисти для грунтовки тоже нельзя упускать из вида, потому что предварительная грунтовка поверхности, какой бы хлопотной она ни казалась, обеспечит лучшее схватывание шпатлевки и других материалов. Строительный или лазерный уровень понадобится для оценки ровности стен, а для зачистки поверхностей будет нужна наждачная бумага, как крупная, так и мелкая.

Если площадь работы большая, незаменимым помощником станет так называемый шкуротер ручного применения. На него можно будет закрепить наждачную бумагу или сетку с помощью зажимов – так захватывается более широкий участок поверхности и процесс идет намного быстрее. Крупная наждачная бумага требуется для стартовых работ, а мелкая пригодится для финишных слоев.

Поскольку главным инструментом при работе является шпатель, при его покупке важно иметь в виду то, что они бывают разные. Есть лопатки для проведения внешних работ на фасадах зданий и инструменты, имеющие малярное назначение. Толщина лезвия малярного шпателя гораздо меньше, чем у фасадного, а ширина лезвия фасадного намного больше, потому что оно рассчитано на работу с гораздо большей площадью поверхности.

Хорошая лопатка должна быть выполнена из добротного материала и иметь удобную и крепкую ручку. Лучше, если она будет прорезиненной и плотно прикрепленной к рабочей части. Ширина рабочей части инструмента может быть от 40 до 60 сантиметров (при проведении основной работы), а для шпаклевания мест с трудной доступностью оптимальной станет ширина от шести до пятнадцати сантиметров. Если комната небольшая, рабочей поверхности шириной 40 см будет вполне достаточно.

Углы шпаклюются обычно угловой лопаткой, но чтобы правильно с ней обращаться, требуются определенные навыки.

Задача углового шпателя – создание четких углов в 90 градусов.

Как наносить?

Перед нанесением материала стены нужно тщательно очистить от старой краски или обоев. Облегчить это неприятное занятие можно, применив специальные средства для смыва, которые продаются в магазинах вместе с другими строительными материалами. После смывания стен помещение оставляется на просушку не менее чем на сутки, после чего проводится тщательный осмотр стен на предмет мелких остатков, которые лучше всего снимаются с помощью специального монтажного ножа. Вместо ножа допускается применение гибкого тонкого шпателя, главное, чтобы он не был шпаклевочным, потому что может легко поцарапаться или сломаться при таких работах.

После предварительного осмотра подготовленных стен нужно проверить их рельеф. Для этого понадобятся такие инструменты, как штукатурное правило и фонарик. Правило прикладывается к стене, а свет фонаря направляется вскользь к ней. Это поможет выявить мельчайшие лунки и бугорки, которые впоследствии могут негативно сказаться на эстетическом виде стен уже после заключительной отделки. Свет поможет увидеть все мелкие дефекты, которые тут же сбиваются рубанком или шпателем, имеющим штукатурное назначение. Лунки предварительно обводятся карандашом по контуру света.

Перед началом работ весь инструментарий тщательно подготавливается. Его следует вымыть, просушить и насухо вытереть хлопчатобумажной тряпкой. Можно использовать одноразовые сухие салфетки. Перед применением специальных насадок или миксера для замеса они тщательно проверяются на предмет следов от предыдущих работ.

Даже самые маленькие кусочки старых шпаклевочных смесей обязательно следует удалить.

Сам процесс замешивания довольно прост, но требует внимательности и аккуратности. Если в качестве емкости используется строительное ведро, вода в него заливается на одну четвертую часть, а если обычное, для хозяйственных целей, будет достаточно одной трети воды. Только после этого в ведро аккуратно, струйкой, засыпается сухая смесь до тех пор, пока из-под воды не покажется верх получившейся горки. Через 20-25 секунд горка должна напитаться водой и просесть, после чего ее нужно тщательно перемешать. После перемешивания нужно подождать еще минуту и снова все перемешать, после чего шпатлевка будет полностью готова к нанесению.

Важный момент: ни в коем случае нельзя доливать воду или добавлять сухой порошок в том случае, если смесь уже готова. Перед тем, как замешивать, важно обратить внимание на то, в течение какого времени после приготовления смесь будет годной для работы и не засохнет. Оптимальнее всего делать порционный замес.

Одна порция нанесения не должна быть очень большой для экономии материала и максимальной аккуратности работы. На шпатель нужно брать количество состава с таким расчетом, чтобы нанести его можно было одним взмахом. Мелкие дефекты затираются мелкой или средней лопаткой. При затирке движения руки должны быть широкими, а нажим – равномерным, до тех пор, пока слой смеси не сравняется со стеной.

Сушить зашпаклеванные поверхности следует с помощью сквозняков и, по возможности, прямым солнечным светом. Не допускаются «ускоренные методы» сушки обогревателями и вентиляторами. Если состав не просохнет естественным путем, он покоробится или растрескается, а проявляется это, как правило, уже во время декоративной отделки, чего следует избегать. Во время проветривания комнаты также не следует открывать балконную дверь во избежание воздействия температурных перепадов.

Открытыми должны быть комнатные двери, двери в кухню, коридор, ванную.

Максимальное время полного высыхания шпатлевки – 10-12 часов, однако шлифовать поверхность следует не ранее, чем через 24 часа. За это время смесь станет более прочной, что обеспечит и легкость работ в дальнейшем, и оптимально ровную поверхность.

Если стены обрабатываются с целью поклейки обоев, работа вначале проводится широкой лопаткой с нанесением смеси в форме полос и небольшин нахлестом (от 10 до 25%). Держать инструмент нужно под 20-30-градусным углом, с постоянным нажимом, чтобы получить слой постоянной толщины – от двух до четырех миллиметров. Следует иметь в виду, что если угол наклона лопатки будет меньше, то слой получится толще.

После сушки стен наплывы убираются с помощью абразивного инструмента — фуганка, и стена снова тестируется на предмет ровности светом от фонарика. Бугорки также снимаются абразивкой, а лунки закрываются маленькой лопаткой либо вручную. Новички обычно справляются с работой в несколько подходов, цель которых – вывести стену в плоскость или в «ноль», если употреблять терминологию профессиональных мастеров.

После того, как стена будет «обнулена» и высушена, понадобится сеточный фуганок для затирания поверхностей (размер сетки – от 80 до 120). Чем больше у наждачной бумаги нумерация, тем ее зернистость мельче. Первый проход по стене делается равномерными движениями по кругу, после чего взмахи осуществляются в перекрестном направлении, чтобы убрать круги. Стена снова тестируется на ровность, и если отсветы от фонаря на уходят далеко, можно считать, что процесс увенчался успехом. После проверки стена сушится еще в течение суток, аатем уже проводится ее оклейка.

Если нужно зашпаклевать стены для покраски, после основных этапов шпаклевания и вывода стен до «нуля» с затиркой нужно обязательно нанести последний штукатурный слой, который также называется финишным.

При работе с углами есть самый простой метод: вначале там оставляется небольшой излишек материала, который после сушки корректируется абразивкой. Углы на откосах прорабатываются с помощью углового шпателя, после чего снова следует снятие абразивом и тестирование стен на ровность.

Если нужно зашпаклевать гипсокартонную поверхность после грунтовки, вначале нужно наклеить сетку из стекловолокна, причем сделать это так, чтобы она закрывала места углов и стыков. Швы должны приходиться точно на середину сетки. Стыки между гиспокартонными листами шпаклюются последовательно двумя лопатками: средней и широкой. Как и при обработке обычной стены, следует убирать все образующиеся бугры и неровности, чтобы возникало меньше хлопот при ошкуривании. Слой смеси равномерно наносится по всему шву и выравнивается средней лопаткой.

Шурупы шпаклюются крест-накрест, чтобы полностью скрылись их шляпки.

Углы в данном случае будет обработать сложнее. Первым делом нужно обработать смесью одну сторону угла, как обычно, а когда половина шва подсохнет, делается вторая сторона. Таким образом шов получается аккуратным и ровным. Далее нужно закрепить строительными уголками все откосы дверей и окон поверх шпаклевочного слоя. В профильные отверстия нужно вдавить смесь маленькой лопаткой так, чтобы все щели оказались заполнены. Поверхность разравнивается большим и широким шпателем.

Финишная шпаклевка гипсокартонной поверхности тоже необходима, чтобы стена была максимально ровной. Все мелкие дефекты зашкуриваются, что обеспечит наилучшую схватываемость «конечной» смеси. В качестве финишной шпатлевки рекомендуется использовать смесь, в состав которой входит стекловолокно, также можно применить тот же самый вариант раствора, который использовался на старте, но с условием, что производитель один и тот же, во избежание проблем с адгезией. Заключительное шпаклевание осуществляется широкой лопаткой, а разводится состав до получения массы, по внешнему виду похожей на сметану. Это обусловит равномерное нанесение состава на гипсокартон.

Полезные рекомендации

При применении сухих смесей важно заранее позаботиться о приобретении удобной емкости. При большом объеме работ никогда не следует использовать всю смесь за один присест, потому что она просто засохнет в течение нескольких часов и мастер может не успеть использовать ее по назначению. Для оптимального и экономного расхода смесь лучше готовить в несколько этапов и всегда обращать внимание на то, сколько времени можно использовать тот или иной вариант шпатлевки. В зависимости от ее состава время может быть различным.

Казалось бы, подготовить емкость для замешивания шпаклевочной смеси очень просто, но это не совсем так. Использование слишком старых ведер с большим количеством остатков разных смесей, приставших к внутренней поверхности емкости, не рекомендуется. В процессе быстрого замеса миксером или насадкой на дрель в свежую массу могут попасть твердые остатки старой, что доставит большое неудобство при работе. Вытаскивать из свежезамешанной шпатлевки затвердевшие куски старой – ненужное и бесполезное занятие, поэтому лучше изначально позаботиться о том, чтобы емкость была чистой, без следов краски или ржавчины.

Когда все работы будут закончены, нужно не забыть о тщательном промывании всего инструментария. Если не сделать это сразу, засохшие куски шпатлевки придется «отдирать» ножом, что может повредить лопатку. Очищать смесь нужно, пока она находится во влажном состоянии, а очищенные инструменты вытереть насухо – и ручку, и лезвие. Если все-таки приходится иметь дело с неочищенными инструментами, то для того, чтобы размягчить прилипший состав, можно попробовать использовать растворитель, хотя работает это далеко не всегда. В худшем случае придется либо использовать нож, либо покупать новый прибор.

Никогда не следует брать на шпатель слишком много смеси. Ошибочно считать, что чем шпатлевки больше, тем быстрее будут выполнены все поставленные задачи. При избытке смеси качество покрытия значительно ухудшится, поверхность станет бугристой и неровной, что, безусловно, создаст много проблем при дальнейшей окраске или оклейке стен. Некоторые советуют «не заморачиваться» подобными тонкостями, объясняя это тем, что после нанесения толстого слоя смеси все равно придется всё «шкурить» наждачкой, но такое мнение ошибочно. Длительное ошкуривание не только затягивает рабочий процесс, но и оставляет на стенах те дефекты, которые придется выравнивать снова и снова, что, разумеется, совершенно не нужно.

Работы на каждой стене лучше всего делать за один день, чтобы высыхание поверхности было равномерным. В случае вынужденных перерывов ту часть стены, которая высохла, необходимо намочить водой с использованием распылителя, а переход разгладить с захватом намоченного ранее слоя. Если поверхность давно высохла, смачивать ее следует обильно, предварительно раскатав при помощи валика.

Если в стенах обнаружены гвозди, невольно может возникнуть искушение как можно быстрее забить их обратно, или же, наоборот, вытащить с помощью шпателя. Делать этого ни в коем случае нельзя, потому что любая малярная лопатка – инструмент гибкий и достаточно хрупкий. Если повредится лезвие, дальнейшая работа окажется просто невозможной. При работе с «проблемными» стенами лучше всегда иметь при себе дополнительный «арсенал» инструментов – как молоток или гвоздодер. Если гвоздь не вытаскивается либо мастер принял решение о том, что лучше будет забить его в стену, нужно не забывать о тщательном шпаклевании шляпок с помощью маленькой лопатки.

Не рекомендуется приобретать слишком дешевые наборы инструментов, даже если они в дальнейшем будут применяться редко. Лопатки так называемого «одноразового применения» часто ломаются либо их рабочая поверхность покрывается царапинами уже в первые часы процесса, что негативно скажется на качестве поверхности. Лучше всего купить набор в проверенном строительном магазине либо приобрести все необходимое по отдельности, не ведясь на дешевую цену.

Проводить шпаклевочные работы своими руками впервые – дело хлопотное, но интересное, особенно если есть возможность посоветоваться с более опытным мастером, который может дать ценные практические советы в процессе работы. Если у начинающего мастера имеется достаточно терпения и упорства в достижении поставленной цели – все обязательно получится.

О том, какие есть способы нанесения шпатлёвки на стены, смотрите в следующем видео.

Финишная шпаклевка: виды, характеристика, техника нанесения

Зачем нужна финишная шпаклевка?

Задача финишной шпаклевки – создать максимально ровную и гладкую поверхность под дальнейшую отделку стен и потолков: будь то покраска, поклейка обоев или декоративная штукатурка. Сегодня на рынке строительных материалов различные торговые марки предлагают потребителю огромный выбор таких смесей.

Отличительные особенности финишной шпаклевки, которые стоит учитывать при работе, такие:

  • В составе содержатся мелкофракционные гранулы, что позволяет получить гладкую поверхность;
  • Отличная адгезия – сцепление материала с обрабатываемой поверхностью;
  • После высыхания смесь становится белоснежной, что позволяет окрасить поверхность, используя любой цвет;
  • Шпаклевочная смесь должна легко наноситься на поверхность;
  • Благодаря своей консистенции можно наносить тончайший слой раствора;
  • При соблюдении всех необходимых условий и технологии не растрескивается после высыхания.

Выбираем состав

Как же правильно выбрать состав, чтобы получить желаемый результат? При покупке финишной шпатлевки ознакомьтесь с инструкцией, указанной на упаковке. Производитель обычно указывает все особенности применения данной продукции. Не лишним будет зайти на специальный форум и прочесть рекомендации и отзывы специалистов.

Совет: Мастера с многолетним опытом советуют выбирать финишную и стартовую шпаклевки одного производителя – это будет залогом успеха в работе и получении отличного результата.

Стоит прислушаться к мнению знатоков и не экспериментировать с материалами на каждом этапе работы. Нужно учитывать, что после нанесения на поверхность, высыхает финишная смесь достаточно быстро – это занимает около 15 минут. Поэтому необходимо тщательно размешивать состав, чтобы не было комков и он был однородным.

На полках специализированных магазинов можем найти финишные шпаклевки в виде сухих смесей для самостоятельного приготовления и в готовом виде в различных емкостях.

Так, по компонентному составу можно выделить такие виды материала:

  • Цементная;
  • Гипсовая;
  • Полимерная.

Цементная смесь

Цементная смесь — это старый проверенный способ отделки поверхности, который используют уже много лет. Ее применяют как для наружных работ, так и внутри помещения. Это лучший вариант шпаклевки для заделывания трещин на поверхности.

Стартовая и финишная шпаклевки

Одним из главных ее достоинств является прочность и устойчивость к влаге, что позволяет применять это материал в помещениях с повышенной влажностью: ванных, бассейнах, кухнях и т.д. Также цементный раствор не боится мороза, перепадов температуры воздуха. Можно использовать в помещениях, которые не отапливаются таких, как гараж, лоджия, балкон. Одним из главных недостатков, пожалуй, стоит назвать способность усадки и растрескивания.

Существует как стартовая шпаклевка из цемента, так и финишная.

  1. Стартовая цементная смесь представляет собой крупно зернистый раствор, который используют для заделывания крупных трещин на поверхности. Толщина слоя может достигать 1,5 мм.
  2. Финишная шпаклевка применяется для чистового шпатлевания. Благодаря мелкой зернистости кварцевого песка в ее составе можно добиться гладкости поверхности. Но при этом крупные трещины и неровности не спрячет. Выпускают цементную шпаклевку в сухом и жидком виде. Сухая смесь требует самостоятельного приготовления раствора: необходимо разводить водой до нужной консистенции. При этом она отличается хорошей адгезией и не растрескивается, когда высохнет.

Жидкая шпаклевка из цемента, которую можно найти расфасованную в ведрах, уже готова к применению. Стоимость ее выше и при этом она дает усадку, что приводит к растрескиванию. Поэтому ее применяют для обработки небольших площадей поверхности и заделки щелей и трещин.

Уже многие годы на рынке строительных материалов большой популярностью пользуется продукция торговых марок Кнауф, Ветонит, Бергауф, Старатели, Полимикс, Плитонита. Они предлагают потребителю огромнейший выбор различных грунтовок, штукатурок и шпатлевок, расфасованные как в мешки, так и готовая в ведрах. И цементная финишная шпаклевка не исключение.

Фасадная шпаклевка Финиш цемент представляет собой сухую смесь (25 кг) с минеральными и полимерными добавками для хорошей адгезии. Область ее применения – наружные и внутренние работы. Мелко дисперсная структура этой шпаклевки позволяет наносить тонкий слой смеси на поверхность перед покраской и штукатуркой.

Финишная шпаклевка Ветонит — на основе цемента белого цвета для наружных и внутренних работ, упакована в мешках 5 и 20 кг. Отличается она хорошей влагостойкостью. Подходит для обработки бетона, кирпича, ГКЛ.

Рекомендуется наносить слой толщиной 1-4 мм. Расход – 1,2 кг на квадратный метр.

Гипсовая шпаклевка

Финишную шпаклевку на основе гипса мастера используют очень давно. Она доступна по цене и неприхотлива в применении. Ее свойство впитывать влагу позволяет применять для отделки только внутри помещения с нормальным уровнем влажности. Характерными особенностями гипсовой смеси являются ее экологичность, способность поверхности дышать. Сохнет она быстрее, чем цементная шпатлевка и не дает усадки. Под покраску не применяют, так как для этого используются водоэмульсионные краски, а гипс боится влаги.

Финишная шпаклевка Ротбанд на гипсовой основе обладает отличными техническими характеристиками. Поможет сделать суперфинишное выравнивание стен и потолков. Подходит для обработки гипсокартона, гипсовых и цементных штукатурок. Упакована в мешок из бумаги 25 кг. Обладает высокой прочностью, стойкостью к образованию трещин, при работе не пылит.

Сухая смесь на основе гипса Бергауф, упаковка – мешок 18 кг. Использовать можно на любой поверхности: от бетона до дерева. Не дает усадки, неприхотлива в работе. Используется перед оклейкой обоями, окрашиванием, декоративной штукатуркой.

Достаточно экономна в использовании – расход при нанесении слоя 1 мм составляет около 0,8 кг на квадратный метр.

Гипсовая шпаклевка Старатели создана для финишной обработки стен и потолков. Выпускается в мешках 5, 12 и 20 кг. Благодаря наличию высококачественных компонентов обладает пластичностью, что позволяет использовать ее под тонкие обои и декоративную штукатурку, безусадочная.

Полимерная шпаклевка

В последнее время все больше популярности набирают полимерные (акриловые, латексные) финишные шпаклевки. Благодаря своему особенному многокомпонентному составу они значительно расширили возможности шпаклевки как финиша. Они обладают высокими свойствами прочности, влагостойкости, эластичности.

Ведь наличие мельчайших фракций в составе смеси позволяют наносить тончайший слой шпаклевки, что способствует гладкости поверхности. А также этот момент позволит сократить расход раствора на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Несмотря на высокую стоимость, в отличие от цементной и гипсовой шпаклевок, широко применяются, ведь дают отличный результат.

Шпаклевка Эконсилк основит изготовлена как для наружной отделки, так и внутренней. Применяют для заделки швов и стыков гипсокартона, трещин и неровностей. Максимальный размер фракций – 0,2 мм, водостойкая.

Готовая к применению пастообразная шпаклевочная смесь Шитрок супер финиш изготовлена на основе мрамора и связующих компонентов. Отличается высоким качеством и универсальностью, что позволяет ее применять под покраску, штукатурку, поклейку обоев. За счет эластичности удобна в работе, морозостойкая. Имеет сертификаты качества.

Финишная шпаклевка на полимерной основе Бергауф подходит для внутренних работ с нормальной влажностью. Применяется для обработки любых поверхностей под обои, покраску, штукатурку. Отличается белоснежностью, не осыпается, легко поддается шлифованию.

Белая полимерная шпаклевка Церезит для финишной внутренней отделки обладает высокой адгезией, пластичностью, экологичностью. А специальные добавки позволяют получить белый цвет шпаклевки. Применяется под окрашивание и оклейку обоями. Не рекомендуется использовать во влажных помещениях. Изготовлена согласно ГОСТ.

Универсальная шпаклевка Акстон на гипсовой основе произведена для внутренней отделки. Используют для выравнивания их под обои, плитку и штукатурку. Обладает прочностью и твердостью, экологически чистая продукция.

Торговая марка Кнауф предлагает готовую финишную шпаклевку Ротбанд паста профи. Этот высококачественный продукт способен замаскировать мелкие трещины и неровности, а также дать белый цвет стен и потолков

Шпаклевка от ТМ Кнауф Мульти-финиш поможет подготовить стены и потолки под окраску высокого качества благодаря наличию в ее составе специальных компонентов, позволяющих добиться гладкости поверхности.

Также производители шпатлевочных материалов предлагают большой выбор универсальных смесей. Так, с помощью автомобильной финишной шпаклевки можно устранить мелкие дефекты и царапины на кузове авто.

Устранение мелких трещин (видео)

Подготовка поверхности

Перед шпатлеванием стен или потолка необходимо тщательно подготовить их для работы. Так, если имеются остатки обоев, краски или штукатурки – необходимо очистить всю поверхность. Прежде чем начать шпаклевать, плоскости нужно погрунтовать. Этот процесс улучшит адгезию между шпаклевочной смесью и обработанной поверхностью. С помощью небольшого валика нанести грунтовку, достаточно будет одного слоя.

Следующим этапом работы будет нанесения стартовой шпаклевки, которая представляет собой крупнозернистый раствор из различных компонентов. Как мы говорили ранее: старт и финиш желательно брать одного производителя для хорошего контакта материалов между собой.

Стартовую шпаклевку можно наносить пару слоев. Но прежде чем наносить каждый последующий слой, предыдущий должен застыть и просохнуть. Для нанесения раствора на местах стыков и швов гипсокартона используют различные материалы для армирования: сетку-серпянку, специальные бумажные ленты, уголки и др. Они позволят шпаклевке прочно держатся на таких проблемных местах.

Существует маячный вид шпаклевки. Этот метод заключается в использовании маяков из металла или гипса. Эти приспособления фиксируются на поверхности с помощью гипсового раствора. После ее высыхания наносим шпатлевку, а для проверки качества используем уровень.

Наносим финишную шпаклевку

Главным условием для успешной и качественной финишной обработки есть максимальное выравнивание поверхности стартовой шпаклевкой. Соблюдение всей технологии этого процесса обеспечит гладкость и ровность стен и потолков.

Нанесение финишной шпаклевки

Во-первых, необходимо подготовить раствор шпаклевки. Используя сухую смесь, руководствуемся указаниями в инструкции по приготовлению. Сначала в емкость наливаем немного воды и добавляем смесь в пропорции, указанной на упаковке. Потом добавляем еще жидкость и миксером вымешиваем до нужной консистенции и однородности.

Наносим раствор на поверхность с помощью шпателя тонким слоем. Для нанесения шпаклевки на поверхность большой площадью используют краскопульт или пульверизатор. Так, финишная шпаклевка под покраску или оклейку обоями наносится максимально качественно. И после высыхания нужно шлифовать поверхность: либо с помощью шлифмашинки, либо вручную наждачкой или шкуркой.

Шпатлевание трещин в стене

Прежде чем приступать к обработке больших плоскостей, необходимо сначала зашпатлевать имеющиеся трещины. Обычно для этого используют шпаклевку на основе гипса. Так, например трещины на откосах можно заделать таким образом: из обойной бумаги необходимо вырезать две полоски шириной 25 и 15 см; на полосу 25 см нанести клей и наложить сверху вторую полосу поуже, предварительно смочив ее водой. И приклеить эту бумагу между косяком и стеной. После того, как клей высохнет, можно приступать к шпатлеванию.

Basic SSH Commands — Список наиболее часто используемых команд Putty в Linux

Базовые команды SSH (PuTTY) помогут вам ориентироваться и эффективно работать с файлами в терминале Linux. В этой статье мы составили список команд PuTTY, их параметры и способы использования.

Содержание

Что такое команды SSH (PuTTY)?

Протокол Secure Shell (SSH) позволяет пользователю подключаться к удаленному компьютеру с одного компьютера.Это общение происходит посредством защищенного процесса шифрования. Такое соединение можно использовать для передачи файлов и выполнения других удаленных команд. Протокол SSH следует модели клиент-сервер, в которой соединение устанавливается клиентом SSH с сервером SSH. Клиент SSH использует криптографию с открытым ключом, чтобы обеспечить безопасное соединение с сервером SSH. После установки соединения клиент SSH также гарантирует, что конфиденциальность и целостность данных поддерживаются во всей сети с помощью симметричного шифрования, асимметричного шифрования и алгоритмов хеширования.

Изображение, показывающее основные команды ssh

Модель команд SSH или команд PuTTY на основе клиент-сервер позволяет аутентифицировать две удаленно расположенные системы при шифровании данных, которые проходят через них. По умолчанию SSH работает на TCP-порту 22, но при необходимости его можно изменить. Клиент подключается к серверу, выполняя установление связи TCP с сервером, которое предназначено для проверки того, совпадает ли информация, предоставленная пользователем, с предыдущей записью информации, которая хранится в файле хранилища ключей RSA.Перед установкой соединения и клиент, и сервер должны согласовать стандарты шифрования для обеспечения безопасной и защищенной связи, а затем пользователь должен выполнить проверку аутентификации.


Теперь, чтобы использовать команды PuTTY, требуется эмулятор терминала, который соединяет клиента с сервером. PuTTY — один из таких эмуляторов с открытым исходным кодом, который можно загрузить бесплатно. Кроме того, в Windows нет предустановленного SSH-сервера или клиента. Итак, предварительные условия для использования команд SSH (PuTTY) следующие:

  • Сервер на базе Linux, к которому вы будете подключаться.
  • PuTTY для облегчения процесса подключения.
  • IP-адрес сервера, который действует как местоположение сервера, к которому вы пытаетесь подключиться.
  • Имя пользователя и пароль, чтобы убедиться, что вы авторизованы для подключения к серверу.

Подключение через PuTTY

  • Чтобы подключиться к серверу, введите IP-адрес сервера в поле Host Name или IP-адрес, как показано на изображении, и оставьте порт как 22, а тип подключения как SSH.Вы также можете сохранить конфигурацию для дальнейшего использования.
  • Теперь откроется терминал PuTTY с запросом имени пользователя и пароля для подключения.
  • Вы войдете на сервер, к которому вы пытаетесь подключиться.

Если вы используете операционную систему на базе Linux или Mac, вам не нужен такой клиент, как PuTTY, так как Linux имеет собственный SSH-терминал. Вам просто нужно использовать следующую команду для подключения к серверу:

ssh пользователь @ serverip

Эта команда подключит вас к серверу с IP-адресом «serverip».«Пользователь» — это имя пользователя, которому разрешено подключаться к серверу.

При вводе вышеуказанной команды вам будет предложено ввести пароль.

Чтобы закрыть соединение с удаленным сервером, просто введите «exit» в окне терминала. Это вернет вас на локальный компьютер.

Список основных команд PuTTY

Теперь, чтобы управлять сервером Linux и работать на нем, нужно освоить основных 17 команд SSH , чтобы максимально использовать их.Давайте рассмотрим некоторые из основных команд SSH-связи.

  1. pwd : Как только вы вошли на сервер, первое и самое главное, что нужно проверить, будет текущее местоположение, в котором вы находитесь. Об этом позаботится команда «pwd». Просто введите «pwd» и нажмите Enter.
  2. cd : Теперь вы находитесь в одном месте и хотите перейти к другому. Введите «cd / location», и вы попадете в это место. Это означает «изменить каталог».
    • «cd.» заставляет вас оставаться в том же каталоге, в котором вы находитесь.
    • «cd ..» заставляет вас переместиться на один каталог назад. Например, вы находитесь в «/ home / task / files», набираете «cd ..» и нажимаете Enter. Это переместит вас в «дом / задание».
    • «cd -» заставляет вас перейти в предыдущее место, где вы были. Например, вы были в «/ home», но перешли в «/ dir». Набрав команду «cd-», вы вернетесь в «/ home».
    • «cd ~» перенесет вас в ваш домашний каталог, а «cd /» перенесет вас в корневой каталог.
  3. mkdir : обозначает каталог make и, как следует из названия, помогает вам создать новый каталог с именем, которое вы выбираете в текущем пути к каталогу. Синтаксис: mkdir directoryName
  4. ls : обозначает команду списка, которая используется для отображения всего содержимого папки или каталога. «Ls / home / folder» зарегистрирует все содержимое в каталоге «folder».
    • «ls -a» покажет вам все файлы в каталоге ».
    • «ls -h» покажет файлы, а также их размеры.
    • «ls -r» рекурсивно покажет подкаталоги каталога
    • «ls -alh» покажет вам более подробную информацию о файлах, содержащихся в папке. Подробности включают разрешения пользователя, дату последнего обновления, дату создания, время и предоставленные ему разрешения, такие как чтение, запись и обновление.
  5. cp : Это означает команду копирования, которая в основном копирует файл в Linux.Синтаксис: cp filename.extension /dir/filename.extension Приведенная выше команда скопирует файл «filename.extension» (источник) и сохранит его в папку / каталог (место назначения) с тем же именем файла.
    • «cp -r» копирует все содержимое папки.
    • Чтобы скопировать и переименовать, используйте команду «cp filename.extension /dir/filename1.extension». Файл «filename.extension» будет скопирован в «filename1.extension, который находится в / dir».
    • «cp -f» принудительно запустит процесс копирования, удалив целевой файл, если файл с тем же именем окажется там в месте назначения.
    • «cp -i» выдаст предупреждающее сообщение перед тем, как фактически продолжить процесс копирования.
    • «cp -u» обновит файл в целевой папке, только если файлы имеют другое содержимое.
    • «cp -n» сначала проверит, существует ли уже файл, и если он существует, он просто не будет копироваться. Он не перезаписывает файл.
    • «cp -a» заархивирует файл.
  6. mv : команда перемещения перемещает файл из одного места в другое вместо его копирования, не оставляя никаких следов файла в исходной папке.Синтаксис: mv filename.extension /dir/filename.extension.
    • Чтобы переместить и переименовать файл, используйте команду «mv filename.extension /dir/filename1.extension».
    • Вы также можете переместить файл на одну папку назад, используя команду «mv filename / ..».
  7. touch : Используя команду «touch», вы можете создать новый файл с любым расширением, например text, php, html и т. Д., В вашем текущем каталоге. Вы также можете создать файл без какого-либо расширения.Синтаксис: touch filename.extension
  8. rm : команда remove позволяет удалить файл с сервера. Синтаксис: rm filename.extension
    • «rm * имя папки» удалит все файлы или содержимое в каталоге.
    • «rmdir» удалит весь каталог или папку.
    • «rm -r имя папки» удалит папку, а также папки внутри нее.
  9. cat : эта команда используется для отображения содержимого файла на экране.Он копирует стандартный ввод в стандартный вывод. Эта команда также позволяет прокручивать, если отображаемый текст не полностью умещается на экране. Синтаксис: cat filename.extension
    • Команда cat также используется для объединения двух файлов и отображения их содержимого как одного.
      Синтаксис: cat file1.txt file2.txt> mergedfile.txt
      «>» — это символ перенаправления вывода
    • Команду cat также можно использовать для создания нового файла.
      Синтаксис: cat> filename.добавочный
  10. head : команда head позволяет прочитать первые десять строк содержимого внутри файла. Синтаксис: заголовок имя файла.расширение.
    • Вы также можете указать имена более чем одного файла в команде head, и она покажет первые десять строк каждого файла отдельно.
      Синтаксис: head / dir / file1 / var / file2
    • Вы также можете изменить количество строк, которые должны отображаться на экране, а не первые десять строк по умолчанию.
      Синтаксис: head -n15 / temp / filename
      Приведенная выше команда отобразит первые пятнадцать строк содержимого из данного файла.
  11. tail : так же, как команда head дает вам первые десять строк, команда tail дает вам последние десять строк содержимого из файла. Синтаксис: tail filename.extension
    • Кроме того, вы можете указать несколько имен файлов для команды tail, чтобы она отображала последние десять строк из каждого из упомянутых файлов.
      Синтаксис: tail / dir / file1 / dir / file2
    • Подобно команде head, команда tail также позволяет вам изменить количество отображаемых строк, отличное от номера по умолчанию.
      Синтаксис: tail -n15 / temp / filename
      Приведенная выше команда отобразит последние пятнадцать строк содержимого из данного файла.
  12. zip : Утилита сжатия и упаковки файлов в unix, команда zip для сжатия размера файла.Он также помещает один или несколько файлов в один zip-архив. Синтаксис: zip -r имя папки.zip имя папки.
    • Используя команду «zip -d filename.zip filename», вы можете удалить файл из zip-архива.
    • Используя команду «zip -u filename.zip filename», можно обновить указанный список файлов в zip-архиве.
    • «zip -m filename.zip filename» удаляет исходный файл после создания его zip-архива.
  13. unzip : команда unzip используется для распаковки файла.Синтаксис: unzip filename.zip
    • Вы можете распаковать несколько файлов одновременно, используя команду «unzip file1.zip file2.zip file3.zip».
    • Вы также можете исключить один или несколько файлов из распаковки.
      Синтаксис: unzip filename.zip -x excludedfile.zip
      Приведенная выше команда извлекает все файлы из сжатого архива, кроме excludefile.zip.
  14. tar : обозначает ленточный архив. Также используется для сжатия и распаковки папок.Синтаксис: Команда сжатия, создающая архив для «папки» .tar -czvf folder1.tar.gz folder Команда для распаковки
    tar -xvf folder1.tar.gz
  15. chmod: chmod обозначает режим изменения. Используя эту команду, вы можете изменить права доступа к файлу или каталогу. Эти разрешения могут быть представлены цифрами от 0 до 7 или буквенно-цифровыми символами. 4 представляет разрешение на чтение, 2 представляет разрешение на запись, 1 представляет разрешение на выполнение и 0 означает отсутствие разрешения.Синтаксис: chmod 754 filename
    • В приведенной выше команде 7,5,4 представляет собой разрешение для пользователя, группы и других, где 7 представляет собой комбинацию 4,2 и 1, что указывает на то, что пользователю даны все три разрешения.
    • Аналогично, 5 — это комбинация 4, 0 и 1, которая указывает на чтение, отсутствие записи и разрешение на выполнение.
    • Кроме того, 4 — это комбинация 4, 0 и 0, которая указывает на чтение, отсутствие записи и отсутствие разрешения на выполнение.
    • «chmod -r» позволяет вам изменить права доступа к папке и всем файлам внутри нее.
  16. grep : Если вы хотите найти определенную строку внутри файла или папки, grep — это то, что вам нужно. Он возвращает всю строку, содержащую фразу, если находит идеальное совпадение.
    Синтаксис: grep «строка» имя файла
    • Параметр i в команде «grep -i« строка »имя_файла» позволяет искать строку в файле без учета регистра.
    • Вы можете подсчитать количество появлений строки в данном файле, используя команду «grep -c« string »filename».
    • Вы можете отобразить имя файла, содержащее конкретный образец или строку, используя команду «grep -l« string »*».
    • Вы также можете отобразить номер строки вместе с результатом, используя команду «grep -n« string »filename».
  17. find : эта команда ищет файл внутри папки.Файлы с определенными критериями также можно отфильтровать с помощью этой команды. Вы можете запустить команду find, чтобы найти файлы по разрешениям, пользователям, группам, типу файла, размеру и т. Д. Синтаксис: find. -name filename.extension Приведенная выше команда найдет все файлы с именем «filename.extension» в текущем каталоге.
    • Если вы хотите найти файл в каком-либо каталоге, используйте команду «find / directory -name filename.extension».
    • Вы можете найти любой тип файла, например файл php, используя команду «find.введите f -name filename.php ».
  18. vi : Команда vi позволяет войти в текстовый редактор. Синтаксис: vi имя файла

    Приведенная выше команда откроет файл на экране, и если файл не существует, он создаст новый с тем же имя.
    • Клавиша выхода позволяет вам отменить любую команду, которую вы запустили в режиме редактора vi.
    • Чтобы выйти из редактора vi, введите «: q», только если вы не внесли никаких изменений в файл.
    • Если вы хотите отменить изменения, внесенные в файл, введите «: q!» выйти.

Итак, это некоторые из базовых команд SSH (PuTTY) , которые очень удобны для пользователя для управления основными функциями и обработки файлов и папок на веб-сервере Linux.

PuTTYgen Загрузить

PuTTYgen — это инструмент генератора ключей для создания пар открытых и закрытых ключей SSH.Это один из компонентов сетевого клиента с открытым исходным кодом PuTTY. Хотя изначально он был написан для операционной системы Microsoft Windows, теперь он официально доступен для нескольких операционных систем, включая macOS и Linux. PuTTYgen.exe — это графический инструмент в ОС Windows. С другой стороны, ОС Linux имеет единственную версию командной строки, доступную с помощью команд SSH.

Содержание

Puttygen aka Putty Key Generator

Утилита генерации ключей — PuTTYgen может создавать различные криптосистемы с открытым ключом, включая Ривест-Шамир-Адлеман (RSA), алгоритм цифровой подписи (DSA), алгоритм цифровой подписи на эллиптической кривой (ECDSA) и алгоритм цифровой подписи на основе кривой Эдвардса (EdDSA) ключи.

Вышеупомянутые криптосистемы с открытым ключом в основном ориентированы на безопасную передачу данных и цифровые подписи.

Хотя PuTTYgen собирает ключи в своем собственном файловом формате, то есть в файлах .ppk, ключи можно легко преобразовать в любой формат файла. Для Windows программным интерфейсом является PuTTYgen.exe, тогда как для ОС Linux адаптация командной строки доступна с помощью команд SSH.

Как использовать PuTTYgen?

PuTTYgen используется для генерации пары открытых или закрытых ключей для создания ключей SSH.Ниже приведено полное руководство о том, как сгенерировать ключ RSA в операционной системе Windows:

  1. После установки PuTTY на свой компьютер вы можете легко запустить PuTTYgen. Для этого перейдите в Windows -> Меню Пуск -> Все программы -> PuTTY -> PuTTYgen.
  2. Вы увидите диалоговое окно генератора ключей PuTTY на вашем экране.
  3. В этом диалоговом окне вы найдете кнопку «Создать». Нажав на нее, вы создадите ключи.
  4. Теперь вам нужно будет добавить уникальную ключевую парольную фразу в поля Ключевая фраза и Подтвердить парольную фразу.
  5. Нажмите кнопки «Сохранить открытый ключ» и «Сохранить закрытый ключ», чтобы сохранить открытый и закрытый ключи.
  6. Вы увидите текст, начинающийся с ssh-RSA, в открытом ключе для вставки в поле OpenSSH authorized_keys, которое расположено в верхней части окна. Скопируйте весь текст в буфер обмена, нажав ctrl + c, поскольку вам потребуется вставить ключ в буфер обмена в инструменте открытого ключа на панели управления или непосредственно на облачном сервере.

Различные способы использования пары ключей RSA

Пара ключей

RSA, сгенерированная с помощью PuTTYgen, используется двумя различными способами, описанными ниже:

  1. Назначить при создании нового облачного сервера
    Вы можете выбрать открытый ключ из данного списка ключей во время создания облачного сервера. Если вы не нашли свой ключ в этом списке, сначала добавьте его, а затем назначьте.
  2. Назначить существующему облачному серверу
    Во время подключения к облачному серверу, прежде всего, вам необходимо указать PuTTY использовать его для использования вашей недавно созданной пары ключей RSA.

PuTTYgen, являющийся компонентом эмулятора терминала, PuTTY не нужно загружать отдельно, поэтому он поставляется с установочным пакетом PuTTY .msi. Вы можете выполнить простые шаги, чтобы загрузить программное обеспечение PuTTYgen для своей системы. Вот почему вам не нужно загружать PuTTYgen отдельно. После загрузки программного обеспечения PuTTY вы сможете легко установить и запустить PuTTYgen в кратчайшие сроки.Ниже приведена полная инструкция по загрузке и установке PuTTY в Windows.

Кроме того, он также интегрирован в сторонние программы, такие как установочный пакет WinSCP. Ниже вы можете найти полное руководство по загрузке и установке PuTTYgen для всех операционных систем.

Скачать PuTTYgen на Windows

Чтобы загрузить PuTTYgen, необходимо прежде всего приобрести копию установочного пакета PuTTY.Для 64-разрядной операционной системы необходимо установить 64-разрядную версию PuTTY, т.е. putty-64bit- -installer.msi. Аналогично, для 32-разрядной операционной системы соответствующая 32-разрядная версия PuTTY , то есть putty- -installer.msi должен быть установлен.

Чтобы получить PuTTY, перейдите на страницу загрузки установки PuTTY, где будет доступен полный установочный пакет с инструкциями по установке, руководством по установке и ссылками для загрузки всех других компонентов PuTTY, таких как putty.exe, pscp.exe, psftp.exe, puttytel.exe, plink.exe, pageant.exe и putty.zip.

После успешной загрузки установочного пакета PuTTY. Пришло время установить программу. Перейдите к разделу «Как установить PuTTY в Windows», где вы найдете пошаговое руководство по установке PuTTY для операционной системы Windows.

После успешной загрузки и установки PuTTY на вашем компьютере с Windows вы можете запустить PuTTYgen всего в 2-3 щелчках мыши.Следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям, чтобы запустить PuTTYgen:

.

Запустить PuTTYgen в Windows

Чтобы запустить PuTTYgen, перейдите в Windows -> Пуск -> Все программы -> PuTTY -> PuTTYgen. Вы увидите окно для генератора ключей PuTTY на вашем экране.

Скриншот генератора ключей PuTTY

Вуаля! Теперь вы можете сгенерировать пару открытых или закрытых ключей с помощью PuTTYgen.

Загрузить PuTTYgen для Mac

Ниже приведено подробное руководство по загрузке PuTTYgen в операционной системе Mac.Mac OS имеет встроенный SSH-клиент командной строки, известный как Terminal. Чтобы использовать его, перейдите в Finder и выберите Go -> utilities в верхнем меню. После этого найдите терминал, который поддерживает SSH-соединения с удаленными серверами.

Однако, чтобы запустить PuTTYgen для Mac, сначала необходимо установить PuTTY. Есть несколько способов установить PuTTY: Homebrew или MacPorts. Обе альтернативы также установят командную строку адаптаций PuTTYgen.

Портированный PuTTY для Mac

Mac имеет порт PuTTY, который можно установить различными способами, описанными ниже:

  1. Установка с использованием Homebrew:

    Сначала установите «командную строку brew» После установки используйте команду ниже для установки PuTTY: —

    sudo brew install putty

  2. Установка с использованием MacPorts:

    Прежде всего, необходимо установить MacPorts, а затем использовать командную строку для установки PuTTY.Вот команда для установки PuTTY через MacPorts

    sudo port install putty

    Кроме того, пользователь может добавить ярлык на рабочий стол, написав следующую командную строку:

    –cp / opt / local / bin / putty ~ / Desktop / PuTTY

Однако есть альтернативный способ для установки PuTTY в Mac OS. Cyberduck — широко используемый клиент SSH для Mac OS. После установки PuTTY в Mac OS пользователь может преобразовать производный формат закрытого ключа PuTTY в OpenSSH.

Чтобы преобразовать закрытый ключ в стандартный формат PEM, введите следующую команду —

puttygen privatekey . ppk -O private- openssh -o privatekey .pem

Вы также можете прочитать руководство по преобразованию файла .pem в .ppk с помощью puttygen.

Загрузить PuTTYgen для Ubuntu / Linux

Чтобы загрузить PuTTYgen для операционной системы Ubuntu (Linux), пользователь должен сначала установить PuTTY.Однако в некоторых дистрибутивах Linux инструмент генерации ключей SSH — PuTTYgen необходимо устанавливать независимо от клиента PuTTY.

Например, Debian Linux требует для установки PuTTYgen приведенный ниже код:

sudo apt install putty-tools

Создание пары ключей для аутентификации в Linux

Чтобы создать пару ключей для аутентификации в Linux, используйте следующую команду: —

puttygen -t rsa -b 2048 -C "user @ host" -o keyfile.ppk

Различные параметры командной строки PuTTY в Linux

Ниже приведены несколько важных параметров командной строки в операционной системе Linux для PuTTY:

PuTTYgen [-t тип ключа [-b биты] [-q] | ключевой файл]
[-C новый-комментарий] [-P]
[-O тип-вывода | -p | -l | -L]
[-o выходной-файл]

Опции:

  1. Keyfile — это имя существующего ключевого файла, который нужно прочитать во время изменения текущего ключа.
  2. — t keytype — Команда указывает тип создаваемого ключа. Допустимые значения — RSA и dsa.rsa1.
  3. -b биты — Эта команда определяет общее количество бит в конкретном ключе. 1024 — идеальный размер для ключа DSA, а 2048 или 4096 — идеальный размер для ключей RSA.
  4. — q — Команда подавляет сообщение о прогрессе во время генерации ключа.
  5. -C новый-комментарий — команда укажет комментарий для описания ключа. Его можно использовать для нового и / или существующего ключа. Комментарий не влияет на работу клавиш. Однако он используется для распознавания владельца ключа, он не является полностью надежным, поскольку к нему можно применить любое значение.
  6. –P — Использование команды обновит кодовую фразу ключа. Парольная фраза помогает зашифровать закрытый ключ. Поскольку парольную фразу нельзя добавить или обновить в командной строке, для ее изменения предлагается новый инструмент парольной фразы.
  7. –old-passphrase-file — Старый пароль ключа остается в этом файле. Команда используется, когда ключ защищен парольной фразой.
  8. — файл новой парольной фразы — Эта команда запрашивает новую парольную фразу ключа. Он появляется в действии либо во время генерации нового ключа, либо при применении команды –P для изменения кодовой фразы.
  9. -O output-type — Эта команда определяет, что выдавать на выходе.По умолчанию закрытый ключ является выходным.

Таким образом, выше представлены основные команды PuTTYgen в операционной системе Linux. Помимо этого, есть много других команд, доступных для выполнения различных задач из командной строки в Linux на фланговой скорости.

Типы ключей, поддерживаемые PuTTYgen

Важно знать, какие типы ключей поддерживает PuTTYgen, прежде чем использовать его. Ниже приведены ключевые типы, которые в настоящее время поддерживаются для протоколов SSH-2 и SSH-1: —

  • Протокол SSH-1: — Для SSH-1 поддерживается только один ключ i.е. Ривест – Шамир – Адлеман (ЮАР)
    • Протокол
  • SSH-2: — SSH-2 поддерживает несколько типов ключей, включая — Алгоритм цифровой подписи (DSA), алгоритм цифровой подписи на эллиптической кривой (ECDSA) и Ed25519.

Приведенное выше описание представляет собой подробное описание загрузки и запуска PuTTYgen во всех основных операционных системах. Для получения дополнительной информации посетите страницу загрузки PuTTY.

PuTTYTray

  • Сворачивание в системный трей (CTRL + сворачивание, всегда или сразу при запуске)
  • Иконки настраиваются
  • Мигает значок в трее при получении сигнала звонка
  • Настраиваемая прозрачность окна
  • URL гиперссылки
  • Переносимость: опционально сохраняет конфигурацию сеанса в файлах (например: на USB-накопителе), таких как portaPuTTY
  • Легкий доступ к настройке «Всегда наверху» (в системном меню)
  • поддержка adb для Android

БЕТА: 0.67-t029 (2016-06-26)

  • Исправлено: сертификат подписи кода и отметка времени снова действительны; больше нет ошибок сертификата
  • Обновлен до PuTTY 0.67 (05.03.2016), который содержит некоторые меры безопасности, но не содержит соответствующих исправлений безопасности.
  • Исправлено: # 247: сбой, если конфигурация файла была изменена git
  • Исправлено: # 249: Проблемы с длиной командной строки в cygcommand и cygterm
  • Примечание. Автоматическое переподключение не рекомендуется.Не работает. Пожалуйста, отключите его.

БЕТА: 0,66-t028 (2016-01-23)

  • Исправлено: # 220: Восстановить совместимость со старыми компьютерами
  • Исправлено: # 229: Pageant запоминает режим подтверждения после перезапуска
  • Исправлено: диалоговое окно «О программе» могло завершиться ошибкой из-за ошибки слияния из-за ультрафиолетового изображения
    • .

БЕТА: 0,66-t027 (2015-12-13)

Восстановление PuTTY 0.66 (07.11.2015), исправляющая проблему безопасности.

БЕТА: 0,65-t026 (2015-09-22)

  • Исправлено: # 107: Всегда показывать «Reconnect» было случайно удалено
  • Исправлено: # 93: Щелчок по ссылкам во время прокрутки запускал бы совершенно случайные биты прокрутки.
  • Исправлено: # 205: Обход ошибки Win10 для списков переходов, спасибо апстриму
  • Новое: # 203: Поддержка поддельных протоколов ssh: // и putty: // в командной строке; увидеть ошибку для записей реестра

БЕТА: 0.65-t025 (21.09.2015)

Перестроение против PuTTY 0.65 (25.07.2015), с новым набором инструментов и опциями, опять же без каких-либо существенных исправлений, связанных с PuTTYTray.

BETA: 0.64-t024 (никогда не выпускался)

Ни разу не выпускался.

BETA: 0.64-t023 (2015-04-12) (публично не публиковалось)

Тестовый выпуск версии 0.64, в котором исправлены некоторые проблемы и нарушено множество других вещей.

БЕТА: 0.63-t022 (09.11.2014)

  • Исправлено: # 137: Сбой при запуске для некоторых пользователей
  • Исправлено: # 158: Начать исправление полностью неработающих команд cygterm
  • Исправлено: # 163: Новые TLD в регулярном выражении URL-адреса по умолчанию
  • Исправлено: # 165: Изменения колесика мыши для vim
  • Исправлено: # 167: В меню лотка Pageant не хватало конфигураций файлов
  • Исправлено: # 168: Исправить парсер conf-файла для некоторых случаев
  • Исправлено: # 172: Улучшение поведения журнала

БЕТА: 0.63-t021 (25.02.2014)

  • Новое: подменю URL-адресов для облегчения доступа с клавиатуры. Окно -> Поведение -> Системное меню появляется на alt + пробел.
  • Исправлено: # 130: Неисправное ведение журнала и т.д. пути с файловыми сессиями
  • Исправлено: # 129: Неработающие полные пути в логах
  • Исправлено: # 131: Прерванные файловые сессии с папками
  • Исправлено: # 133: Сбой вместо ошибки при плохих (последовательных) соединениях
  • Исправлено: # 136: ADB: разрешить сохранение хоста
  • Исправлено: # 125: Обработка ошибок для файловых сессий

БЕТА: 0.63-t020 (22.12.2013)

  • Исправлено: # 95: Утверждения при загрузке некоторых ключей!
  • Исправлено: # 109: Откат # 88, который ломал названия терминалов для некоторых людей
  • Исправлено: # 10: возился с настройками по умолчанию из файла (!)
  • Исправлено: # 91: Стиль меню
  • Исправлено: # 96: мог генерировать недопустимые пути журнала
  • Исправлено: # 97: -title, -log и т.д. из KiTTY
  • Исправлено: # 98: Теперь можно построить с помощью mingw
  • Исправлено: # 106: Отсутствует значок в трее после сбоя проводника
  • Исправлено: # 107: Всегда можно перезапустить сеанс
  • Исправлено: # 110: Автопереподключение в большем количестве случаев
  • Исправлено: # 115: Задержка вставки (спасибо chile!)
  • Исправлено: # 123: Сбой при использовании ssh-add —invalid
  • Исправлено: # 112: Можно удалить сломанные ключи из конкурса
  • Плюс некоторые неудобные изменения кода, как обычно.

БЕТА: 0,63-t019 (2013-08-21)

  • Исправлено: # 80: alt-gr не работает по умолчанию, нарушая многие языки ввода, извините!
  • Исправлено: # 81: Старые сеансы с сохраненной динамической переадресацией портов не загружались должным образом
  • Исправлено: # 83: конкурс, показывающий диалог при загрузке / входе в систему
  • Исправлено: # 74: adb docs и опции для предпочтения usb, эмуляторов и т. Д.
  • Исправлено: # 82: adb разрешает сериалы в стиле adb-wireless с префиксом «:» (хак!)
  • Исправлено: # 88: Попытка изменить кодировку меньше (?) При установке заголовка терминала.Это экспериментально.
  • Новое: различные другие улучшения удобства использования в adb, например сообщения об ошибках
  • Новое: # 86: Щелчок левой кнопкой мыши по значку конкурса в трее вызывает сохраненные сеансы
  • Plus : другие исправления от Philip Moore (FireEgl) и Rubin Xu, которые я пропустил.

БЕТА: 0,63-t018 (2013-08-21)

  • Идентично p0.63-t019, упс.

БЕТА: 0,63-t017 (2013-08-11)

  • Новинка: FaTTY! PuTTYGen и Pageant включены в PuTTY скачать
  • Новое: Автоматическая помощь при входе через. ключи ssh
  • Новое: # 3: обновление регулярного выражения URL
  • Новое: # 55: Очень плохая реализация ssh-agent «подтверждения использования ключа» для конкурса
  • Исправлено: настройки возвращены на разумные страницы конфигурации
  • Исправлено: # 15: изменение URL-адреса с помощью Unicode
  • Исправлено: # 28: Задержка повторного подключения при пробуждении
  • Исправлено: # 61: Проблема с усеченными файлами исчезает с p0.63 выпуск
  • Исправлено: # 72: Не вешать страницу настроек для систем с неработающим определением имени пользователя
  • Plus : около 30 других исправлений от разных людей, особенно от Филипа Мура (FireEgl) и stfnm, и более 300 изменений в исходном PuTTY.

Обновление: 0.62-t015 (2013-08-06)

  • Исправлено: # 79: бэкпорт других исправлений безопасности из 0.63
  • Примечание: PuTTY 0.63 содержит другие исправления, которые в конечном итоге могут оказаться проблемами безопасности, которых нет в этом выпуске. Если вас беспокоят подобные вещи, вам, вероятно, следует запускать официальный PuTTY 0.63 до тех пор, пока не будет выпущен стабильный выпуск PuTTYTray на основе 0.63 (надеюсь, в течение недели!).

Обновление: 0.62-t014 (2013-08-05)

  • Исправлено: # 79: CVE-2013-4852: прямой бэкпорт выделенного исправления для этой проблемы безопасности

Обновление: 0.62-t013 (2012-10-25)

Обновление: 0.62-t012 (2012-10-10)

  • Исправлена ​​регрессия: # 50: # 38 сломались терминалы adb, спасибо ztNFny

Обновление: 0.62-t011 (2012-10-08)

  • Исправлено: # 42: Некоторые символы нарушали обнаружение ссылки, благодаря Silver
  • Исправлено: # 41: Сбой при обнаружении URL в правом нижнем углу терминала
  • Исправлено: # 38: Поддержка нескольких устройств для Android Debug (adb) благодаря YumeYao
  • Новое: # 34: Значок конкурса

Обновление: 0.62-t010 (06.04.2012)

  • Исправлено : # 29: Сбой на вкладке поведения
  • Исправлено: # 27: Использовать две строки для меню типа подключения, благодаря stfnm
  • Исправлено: # 31: Разрешить переходы для людей, использующих настройки файлов
  • Исправлено: # 6: Компилируется под Linux (не все функции присутствуют или даже применимы)

Обновление: 0.62-t009 (2012-03-15)

  • Исправлено: # 20: Невидимый значок после прошивки в трее, благодаря stfnm
  • Исправлено: # 23: Слияние adbputty с помощью sztupy, обеспечивающее поддержку Android Debug Bridge
  • Исправлено: # 24: Меню поведения утверждалось, если замазка.hlp присутствовал благодаря stfnm

Обновление: 0.62-t008 (2012-01-22)

  • Новое: исполняемые файлы теперь подписаны, что должно (в конечном итоге) сделать IE менее злым; код не меняется

Обновление: 0.62-t007 (2012-01-13)

  • Исправлено: # 2: Как минимум один случай прозрачных значков
  • Исправлено: # 14: Последовательные соединения, дающие «Неверный порт»

Обновление: 0.62-t006 (2011-12-16)

  • Новое: теперь построено против PuTTy 0.62, выпуск с исправлением ошибок, включая обновления безопасности
  • Новое: Упрощенная поддержка обработки URL-адресов, исправление spotify: urls
  • Исправлено: # 9: Проблемы с жирным шрифтом и цветами

Обновление: 0.61-t004 (2011-10-09)

  • Новое: теперь построено против PuTTy 0.61, получение таких функций, как Windows 7 Jumplist и поддержка Aero
  • Новое: Ctrl + поддержка масштабирования колесика мыши
  • Исправлено: Тупо огромный (256×256) значок для Vista +
  • Исправлено: обнаружение URL-адресов работает с URL-адресами, заканчивающимися на) s
  • Исправлено: Генератор скриптов сборки (mkfiles.pl) теперь работает должным образом

Обновление: 0.60 (r3) (2011-09-12?)

  • Новое: загрузка сеансов из файла с помощью командной строки с -loadfile или -file [sessionname]
  • Новое: в системное меню добавлено «всегда сверху».
  • Новое: автоматически выбирает «сеансы из файла», когда реестр не содержит сеансов
  • Новое: добавлена ​​опция «повторное подключение при сбое подключения»
  • Новое: шрифт по умолчанию установлен на «Consolas» при использовании Windows Vista
  • Исправлено: ошибка гиперссылки URL — предпочтительные настройки браузера игнорировались в Windows Vista (спасибо Джесперу Свенневиду)
  • Исправлено: с включенным ‘показывать значок в трее: всегда’: щелчок по значку в трее сворачивает окно PuTTY, если оно открыто.

Текущая версия — 0.67-t029.
Последнее обновление: 26 июня 2016 г.

Если у вас вообще есть какие-либо проблемы, поднимите заявку в трекере ошибок github, желательно после того, как попробовали его в стандартном PuTTY, и, возможно, в предыдущем выпуске, спасибо!

Поскольку Европа погружается в хаос и / или в полицейское государство, я вынужден спросить Пожалуйста, не загружайте и не используйте это программное обеспечение, если вы террорист.

Отдельного скачивания конкурса нет, так как он идет в комплекте.

Что это за штука «SHA256 / GPG»?

  • Это позволяет повысить вашу уверенность в том, что вы скачали то, что нужно. Если ваш браузер сообщает вам, что вы находитесь на https://puttytray.goeswhere.com, и в сертификатах нет ошибок, и ваш компьютер спрашивает вас, уверены ли вы, что хотите запускать программное обеспечение, созданное Кристофером Уэстом (это я !), значит, вы уже в безопасности.
  • Если вы обеспокоены тем, что правительство пытается вас достать, вы можете проверить дальше. Вам нужен GnuPG. Проблема состоит в том, что довольно сложно убедить себя, что вы правильно поняли GnuPG. К сожалению, эту проблему лучше оставить на вашу дружелюбную Linux-машину.
  • С помощью GnuPG (gpg.exe) вы можете попросить его сгенерировать SHA256 файла с помощью gpg —print-md sha256 putty.exe. Это должно соответствовать (без учета пробелов и новых строк) значению, которое вы видите выше.
  • Чтобы сделать еще один шаг, вы можете проверить правильность значения, которое вы видите выше. Он подписан (в теге git) моим ключом GnuPG. Убедившись, что у вас правильный ключ gpg, вы можете быть уверены, что у вас есть правильный тег, а значит, и правильный хеш, и, следовательно, правильный двоичный файл. Фух!

Если ищите оригинальную версию PuTTY:

  • Крис Вест (Faux), текущий сопровождающий
  • Barry Haanstra, за оригинальную компиляцию PuTTYTray и этот веб-сайт
  • раб робот, для патчей
  • stfnm, для патчей
  • штупы, для adbputty
  • Филип Мур (FireEgl), для FuTTY
  • Everaldo, за создание красивого набора значков Crystal SVG, из которого я получил значок PuTTY Tray
  • Самули Грён, за создание патча гиперссылки NuTTY
  • Якуб Котрла, потому что он изобрел патч для файла PuTTY
  • warp13.co.uk, для патча повторного подключения
  • dwalin.ru, для частей иконки сеанса TuTTY код

И, конечно же,

  • Саймон Татхам и остальная часть команды PuTTY, за выпуск PuTTY в первую очередь.

Обратите внимание:
Если это программное обеспечение не работает должным образом, съедает ваш компьютер или убивает вашу кошку, вы должны знать, что он поставляется без каких-либо гарантий.Вы устанавливаете его на свой страх и риск.
Также, пожалуйста, не беспокойте никого из упомянутых выше людей вопросами о PuTTY Tray. Если это не работает, поднимите вопрос на github или попробуйте оригинальная версия.

гитхаб

Источник доступен на github. Компиляция доступна по лицензии MIT, что позволяет делать практически все, что угодно.

См. Список тегов для загрузки tar / zip, если вы не хотите использовать git.

Существует руководство по созданию PuTTYTray с помощью Visual Studio 2010 Express, которое поможет вам создать и запустить PuTTYTray полностью с нуля.

Если вы обнаружите ошибку или у вас есть запрос на добавление функции, поднимите проблему на github:

Не стесняйтесь использовать функции разветвления и запроса на включение в github.

.
25Ноя

Плохо закрывается капот ваз 2114: Регулировка замка капота легко осуществляется своими руками

25 Ноя 2019 alexxlab Комментировать

Регулировка замка капота легко осуществляется своими руками

А давайте-ка внимательней присмотримся к капоту нашего автомобиля. Не появилось ли никаких странностей в его поведении? Часто мы не обращаем внимание на такие мелочи, как то, что капот стал немного хуже закрываться, требуется с каждым разом все большее усилие для его открывания, появилось дребезжание (сначала легкое и периодическое). Ведь все это происходит постепенно, а значит, незаметно. Забываем про такое нехитрое дело, как регулировка замка капота.

Своевременная диагностика – залог безопасности

Спущенное колесо или «захворавший» стартер мы замечаем сразу, и принимаем срочные меры по устранению возникшей неисправности. А подуставший капотный замок, по мнению большинства автолюбителей, «на скорость не влияет». Действительно, не влияет, но многих ужасно раздражает многократное хлопанье, нервное дерганье за ручку в надежде, что «Сезам», наконец-то, откроется. И все это происходит, как правило, в самые неподходящие моменты. Вроде мелочь, а раздраженный водитель – угроза на дороге, причем абсолютно для всех участников движения.

Или открывшийся, по собственному желанию, на ходу капот… Даже на небольшой скорости это может создать серьезные проблемы.

Не будем же откладывать в долгий ящик такую «мелочь», как регулировка. Тем более, что все операции можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи работников СТО и главное, совершенно бесплатно!

И такое иногда случается!

В каких же случаях поможет регулировка?

Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:

  • Капот стал плохо закрываться, требуется многократное хлопанье и прикладывание заметного усилия для его закрытия
  • Стало проблематично его открыть (тянем-потянем, а реакции – ноль)
  • Не «подпрыгивает» при натяжении тросика, при закрывании слышен посторонний стук металла о металл
  • Дребезжание при заведенном двигателе, на ямах.

Так как в одной статье практически невозможно описать все модели, возьмем для примера шедевр отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ. Что бы ни говорили, а «жигули» бороздят просторы бывшего СНГ чаще, чем любая иномарка. И, учитывая их живучесть, думаю это еще надолго… А исходя из принципа, что данная процедура, практически на всех автомобилях, сводится к аналогичным действиям (если не принимать ко вниманию конструктивные особенности замков), можно вывести общую формулу настройки. Займемся же регулировкой замков, к примеру, для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Инструменты

Для регулировки нам понадобятся:

Гаечный ключ на 19 мм.

Ключ рожковый или накидной

Отвертка, обычно я использую «волшебный» набор.

Отвертка со сменными насадками

Масло для смазки замка (годится только жидкое; «солидол», «литол» и другие подобные смазки не подойдут, так как они затвердевают при низкой температуре, что затрудняет работу механизма).

Машинное масло

Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).

Вот и все, что нам требуется для работы

Процесс регулировки на выбранной модели автомобиля

Устройство капотного замка ВАЗ 2108/2109/21099

Для начала, открываем и фиксируем капот. Обратим внимание на замок и попробуем разобраться в принципе его работы.

Устройство замка капота

На фото обозначены основные элементы замка:

  1. Пружина защелки замка
  2. Контргайка
  3. Защелка
  4. Предохранительный крюк
  5. Ручка предохранительного крюка.

Из увиденного следует, что после того, как мы потянули за ручку открывания в салоне, тросик открывает фиксатор, который освобождает защелку замка. Благодаря пружине защелки, капот «прыгает» вверх, но его еще удерживает в полуоткрытом состоянии предохранительный крючок. И только нажав на ручку предохранительного крюка, мы можем полноценно его открыть и получить доступ в моторный отсек. Довольно надежная система. На первый взгляд…

Регулировка, хоть и не очень сложная операция, но требует терпения и аккуратности. Иногда приходится по много раз повторять одно и то же ювелирное движение, пока все не начнет работать, как следует!

Вертикальная регулировка замка

Если капот не хочет нормально закрываться (вы им хлопаете, давите на него, а он все равно закрывается с трудом, или вовсе не фиксируется в закрытом положении), или появилось дребезжание при езде по нашим идеально ровным дорогам (иногда оно заметно даже просто при заведенном двигателе), тогда необходима регулировка в вертикальном направлении. А именно – регулировка длины защелки замка.

Для этого, с помощью ключа на 19 мм ослабьте контргайку на защелке, придерживая саму защелку от проворачивания отверткой с плоской насадкой.

Регулировка длины защелки

Если капот плохо или совсем не фиксируется в закрытом положении, то требуется немного увеличить длину защелки, чего мы добьемся выкручиванием ее с помощью отвертки.

При дребезжании капота, наоборот, нужно укоротить защелку, закрутив ее на несколько оборотов вглубь. Нужная длина защелки определяется экспериментальным путем.

Избавились от проблемы? Тогда затягиваем контргайку (не забываем придерживать отверткой защелку), еще раз проверяем и радуемся!

Горизонтальная регулировка замка

При проблемах с открыванием, при металлическом постороннем стуке при закрывании, замок требует горизонтальной корректировки.

Регулировка положения защелки

Для этого также ослабляем контргайку и немного передвигаем (не крутим, а именно двигаем) защелку в нужном направлении.

При правильной регулировке, все должно хорошо закрываться и открываться. Без прикладывания усилий. В идеале, капот должен полностью захлопываться при отпускании с высоты 20-30 см и отщелкиваться от потягивания за ручку привода в салоне, стопорясь лишь предохранительным крючком.

Открывшийся на ходу капот

Плохо закрывается капот ваз 2114

Фото и видео инструкция для тех, кто хочет самостоятельно заняться заменой и регулировкой замка капота на автомобилях семейства ЛАДА Самара.

1. Перед началом работ нужно отметить маркером положение фиксатора на капоте.

2. При помощи отвертки и ключа на 17 ослабляем контргайку.

3. Выкручиваем фиксатор с контргайкой и шайбой.

4. При помощи отвертки снимаем стопорную шайбу оси страховочного крючка.

5. Затем достаем ось и вынимаем рычаг из 2х пластмассовых держателей.

6. Вынимаем страховочный крючок в сборе с рычагом привода.

7. Выводим из отверстия панели верхний конец пружины замка.

8. Отсоединяем от пружины тягу привода и вынимаем ее из панели кузова.

9. Установку производим в обратном порядке.

Регулировка замка капота на 2114, 2113, 2115 .

Регулировку производим изменением положения фиксатора замка.

1. Ослабляем контргайку и размещаем фиксатор так, чтобы он при закрытии капота точно попадал в отверстие на передней панели.

2. Для того, чтобы отрегулировать выступание фиксатора замка, откручиваем контргайку и отверткой регулируем выступание. После этого фиксируем его контргайкой.

3. Проверяем замок и если нужно, повторяем операцию регулировки до достижения четкой работы замка.

Видео по регулировке замка капота:

Как отрегулировать капот на ваз 2114

Как заменить и

отрегулировать замок капота на ВАЗ 2114 — Ремонт 2114

1. До работ необходимо отметить маркером положение фиксатора на капоте.

2. С помощью отвертки и ключа на 17 ослабляем контргайку.

3. Выкручиваем фиксатор с контргайкой и шайбой.

4. С помощью отвертки снимаем стопорную шайбу оси страховочного крючка.

5. Потом достаем ось и вынимаем рычаг из 2х пластмассовых держателей.

6. Вынимаем страховочный крючок в сборе с рычагом привода.

7. Выводим из отверстия панели верхний конец пружины замка.

8. Отсоединяем от пружины тягу привода и вынимаем ее из панели кузова.

9. Установку производим в оборотном порядке.

Регулировка замка капота.

Регулировку производим изменением положения фиксатора замка.

1. Ослабляем контргайку и размещаем фиксатор так, чтобы он при закрытии капота точно попадал в отверстие на передней панели.

2. Для того, чтобы отрегулировать выступание фиксатора замка, откручиваем контргайку и отверткой регулируем выступание. После этого фиксируем его контргайкой.

3. Проверяем замок и если нужно, повторяем операцию регулировки до достижения четкой работы замка.

Видео по регулировке замка капота:

Читайте так же

Регулировка замка капота легко осуществляется своими руками

А давайте-ка внимательней присмотримся к капоту нашего автомобиля. Не появилось ли никаких странностей в его поведении? Часто мы не обращаем внимание на такие мелочи, как то, что капот стал немного хуже закрываться, требуется с каждым разом все большее усилие для его открывания, появилось дребезжание (сначала легкое и периодическое). Ведь все это происходит постепенно, а значит, незаметно. Забываем про такое нехитрое дело, как регулировка замка капота.

Своевременная диагностика – залог безопасности

Спущенное колесо или «захворавший» стартер мы замечаем сразу, и принимаем срочные меры по устранению возникшей неисправности. А подуставший капотный замок, по мнению большинства автолюбителей, «на скорость не влияет». Действительно, не влияет, но многих ужасно раздражает многократное хлопанье, нервное дерганье за ручку в надежде, что «Сезам», наконец-то, откроется. И все это происходит, как правило, в самые неподходящие моменты. Вроде мелочь, а раздраженный водитель – угроза на дороге, причем абсолютно для всех участников движения.

Или открывшийся, по собственному желанию, на ходу капот… Даже на небольшой скорости это может создать серьезные проблемы.

Не будем же откладывать в долгий ящик такую «мелочь», как регулировка. Тем более, что все операции можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи работников СТО и главное, совершенно бесплатно!

И такое иногда случается!

В каких же случаях поможет регулировка?

Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:

  • Капот стал плохо закрываться, требуется многократное хлопанье и прикладывание заметного усилия для его закрытия
  • Стало проблематично его открыть (тянем-потянем, а реакции – ноль)
  • Не «подпрыгивает» при натяжении тросика, при закрывании слышен посторонний стук металла о металл
  • Дребезжание при заведенном двигателе, на ямах.

Так как в одной статье практически невозможно описать все модели, возьмем для примера шедевр отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ. Что бы ни говорили, а «жигули» бороздят просторы бывшего СНГ чаще, чем любая иномарка. И, учитывая их живучесть, думаю это еще надолго… А исходя из принципа, что данная процедура, практически на всех автомобилях, сводится к аналогичным действиям (если не принимать ко вниманию конструктивные особенности замков), можно вывести общую формулу настройки. Займемся же регулировкой замков, к примеру, для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Как отрегулировать замок на капоте ваз

2114 15 13

https://vk.com/paren_s_zavoda_youtube группа вк.

Отрегулировал зазоры на тринашке ! двери капот багажник и дворники

Регулировка зазора на капоте ВАЗ!Как правильно отрегулировать капот автомобиля!Как отрегулировать капот?

Инструменты

Для регулировки нам понадобятся:

Гаечный ключ на 19 мм.

Ключ рожковый или накидной

Отвертка, обычно я использую «волшебный» набор.

Отвертка со сменными насадками

Масло для смазки замка (годится только жидкое; «солидол», «литол» и другие подобные смазки не подойдут, так как они затвердевают при низкой температуре, что затрудняет работу механизма).

Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).

Вот и все, что нам требуется для работы

Процесс регулировки на выбранной модели автомобиля

Для начала, открываем и фиксируем капот. Обратим внимание на замок и попробуем разобраться в принципе его работы.

Устройство замка капота

На фото обозначены основные элементы замка:

  1. Пружина защелки замка
  2. Контргайка
  3. Защелка
  4. Предохранительный крюк
  5. Ручка предохранительного крюка.

Из увиденного следует, что после того, как мы потянули за ручку открывания в салоне, тросик открывает фиксатор, который освобождает защелку замка. Благодаря пружине защелки, капот «прыгает» вверх, но его еще удерживает в полуоткрытом состоянии предохранительный крючок. И только нажав на ручку предохранительного крюка, мы можем полноценно его открыть и получить доступ в моторный отсек. Довольно надежная система. На первый взгляд…

Регулировка, хоть и не очень сложная операция, но требует терпения и аккуратности. Иногда приходится по много раз повторять одно и то же ювелирное движение, пока все не начнет работать, как следует!

Вертикальная регулировка замка

Если капот не хочет нормально закрываться (вы им хлопаете, давите на него, а он все равно закрывается с трудом, или вовсе не фиксируется в закрытом положении), или появилось дребезжание при езде по нашим идеально ровным дорогам (иногда оно заметно даже просто при заведенном двигателе), тогда необходима регулировка в вертикальном направлении. А именно – регулировка длины защелки замка.

Для этого, с помощью ключа на 19 мм ослабьте контргайку на защелке, придерживая саму защелку от проворачивания отверткой с плоской насадкой.

Регулировка длины защелки

Если капот плохо или совсем не фиксируется в закрытом положении, то требуется немного увеличить длину защелки, чего мы добьемся выкручиванием ее с помощью отвертки.

При дребезжании капота, наоборот, нужно укоротить защелку, закрутив ее на несколько оборотов вглубь. Нужная длина защелки определяется экспериментальным путем.

Избавились от проблемы? Тогда затягиваем контргайку (не забываем придерживать отверткой защелку), еще раз проверяем и радуемся!

Горизонтальная регулировка замка

При проблемах с открыванием, при металлическом постороннем стуке при закрывании, замок требует горизонтальной корректировки.

Регулировка положения защелки

Для этого также ослабляем контргайку и немного передвигаем (не крутим, а именно двигаем) защелку в нужном направлении.

При правильной регулировке, все должно хорошо закрываться и открываться. Без прикладывания усилий. В идеале, капот должен полностью захлопываться при отпускании с высоты 20-30 см и отщелкиваться от потягивания за ручку привода в салоне, стопорясь лишь предохранительным крючком.

Снятие и установка

Снять и установить капот ВАЗ 2114 довольно несложно самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса. О том, как это сделать и будет рассказано далее. Капот удерживают петли, расположенные по заднему краю передней части кузова. Спереди установлен замок капота с крючком, который предохраняет его от открывания во время движения автомобиля. В открытом положении капот опирается на металлический упор. Замок имеет тросовый привод с рукояткой, которая расположена внутри салона под панелью приборов с левой стороны.

Для того чтобы снять капот, необходимо открыть его и поставить на упор. После этого нужно отсоединить трубку омывателя лобового стекла от тройника, а также отсоединить электропровода от подкапотной лампы. Теперь можно отворачивать четыре болта крепления петель к капоту. Желательно, чтобы в это время рядом находился помощник, который бы удерживал капот на весу. Отвернув эти болты можно снимать капот ВАЗ 2114 с кузова. Операция снятия завершена. Установка производится в обратной последовательности. Но в самом ее конце, перед тем как затягивать болты крепления, необходимо будет произвести регулировку зазоров между капотом и крыльями кузова.

Регулировка зазоров между капотом и крыльями ВАЗ 2114

Открываем и ставим капот на упор. Ослабляем болты его крепления к петлям. С каждой стороны их по две штуки. После этого прикрываем капот и устанавливаем его таким образом, чтобы щели между крыльями и капотом были равны как с правой, так и с левой стороны. Теперь аккуратно приподнимаем капот и хорошенько затягиваем болты крепления.

Регулировать капот по высоте можно с помощью изменения высоты регулировочных буферов. Их две штуки. Эти буферы необходимо установить таким образом, чтобы поверхности крыльев и капота совпадали.

Регулировать высоту буферами можно заворачивая либо выворачивая их. Выполнив все эти операции, нужно убедиться в том, что капот теперь легко открывается и надежно закрывается замком. В случае ненадежного закрывания или других проблем, связанных с закрыванием, необходимо отрегулировать замок капота.

Капот с газовым упором ВАЗ 2114

Регулировка замка

Регулировка замка может понадобиться когда капот плохо закрывается или для того, чтобы его закрыть приходится прилагать достаточно большие усилия. Также эта регулировка необходима если наблюдается вертикальный люфт капота когда он находится в закрытом положении.

Кроме того, жесткие удары при закрывании, а также трудности при открывании тоже требуют выполнения данной регулировки. Для того чтобы выполнить эту процедуру потребуется:

Необходимо ослабить затянутую контргайку, одновременно удерживая защелку отверткой, чтобы не допустить проворачивания. Регулировать по высоте защелку очень просто. Для этого нужно либо ее заворачивать, либо, наоборот, отворачивать. Чтобы отрегулировать горизонтальное положение защелки следует передвигать ее в требуемом направлении. После того как регулировка будет закончена, необходимо убедиться в правильности работы замка. Если он все еще не закрывается или какие-либо недочеты все же остались, процедуру регулировки нужно будет повторить.

Как обеспечить удобство открытия и надежность фиксации?

Для этих целей продается специальная деталь, которую можно самостоятельно установить на автомобиль. Называется эта деталь газовый упор. Им заменяют штатную стойку и в результате потребительские свойства автомобиля резко возрастают. Открытие капота начинает происходить следующим образом. Необходимо одной рукой только лишь немного приподнять капот. Далее за работу берется газовый упор. Он сам поднимет капот на требуемую высоту и надежно зафиксирует его на ней. Штатный упор уже не будет использоваться. Во время эксплуатации этот упор не нуждается ни в каком техническом обслуживании.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2114 предпочитают установить газовый упор на свой автомобиль, тем более что процесс установки не требует много усилий. Для выполнения этой операции потребуется:

  • Сами упоры;
  • Два ключа на 13;
  • Четыре гайки с шайбами под ключ на 13;
  • Дрель;
  • Восьмимиллиметровое сверло;
  • Немного эмали и битума.

Первым делом поднимаем капот и устанавливаем его на пока еще старый упор. После этого необходимо разметить места где будут отверстия, которые надо будет самостоятельно просверлить. С обеих сторон капота нужно отмерить по 530 миллиметров.

В таком случае внутреннее расстояние между двумя отверстиями будет равняться 310 миллиметрам. Отверстия будут просверлены в утолщении капота, внутри которого пустота. Тем не менее к процедуре следует подойти со всей ответственностью, ведь сильно перестаравшись, можно будет просверлить отверстие в самом капоте. Убедившись, что все размечено правильно, приступаем непосредственно к сверлению. С помощью дрели нужно сделать четыре отверстия. Два в утолщении капота и два под капотом, по одному с каждой стороны поперечины кузова. Для предотвращения возможности появления коррозии желательно обработать получившиеся отверстия антикоррозийным составом и краской. После этого можно приступать непосредственно к установке. Берем газовый упор и устанавливаем его в просверленные отверстия с одной стороны. Со вторым упором поступаем точно так же. Их необходимо будет прикрутить. Для тех кто работает без помощника сначала лучше прикрутить упоры на капот, а только потом на кузов. Если рядом есть тот, кто может поддержать капот, то последовательность действий не имеет особого значения. Когда все будет сделано, станет возможным испытать поставленные упоры в действии. Нужно будет попробовать несколько раз открыть и закрыть капот. Он должен легко и плавно открываться, а закрывание не должно сопровождаться прикладыванием значительных усилий.

Уход за кузовом в целом и за капотом в частности

Не секрет, что кузов является главной и самой дорогостоящей частью любого автомобиля. ВАЗ 2114 в этом плане не исключение. Кузов этой машины изготовлен из высококачественного металла и довольно хорошо защищен от коррозии. Однако эффективность заводской антикоррозийной обработки зависит также от внимания и ухода владельца, условий хранения машины, а также условий эксплуатации.

На капотах некоторых автомобилей можно увидеть царапины и потертости. Это чаще всего происходит из-за того, что владельцы удаляли с кузова пыль, остатки грязи и песка сухой тканью. Этого делать категорически нельзя. Для удаления грязи с капота предварительно нужно размочить ее водой, а также пользоваться влажной и мягкой губкой. В случае обнаружения на капоте или всем кузове птичьего помета, необходимо избавиться от него как можно скорее. Он очень агрессивен к эмали и при долгом нахождении на ней может даже разъесть краску вплоть до оголения металла.

Если мойкой кузова заниматься самостоятельно, то летом необходимо делать это в тени. В случае если соблюсти это условие не удается, следует сразу же вытирать вымытую поверхность насухо, поскольку при высыхании капель воды под палящим солнцем могут образовываться пятна. Зимой после мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите кузов и уплотнители дверей насухо, так как при замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии и примерзание уплотнителей к кузову. Не рекомендуется применять для мойки автомобиля содовые и щелочные растворы, а также сточные воды, чтобы покрытие не потускнело.

В случаях обнаружения даже малейших признаков возникновения коррозии, необходимо зачистить такие места мелкой наждачной бумагой до голого металла. Потом эти места следует обработать специальным средством для холодного фосфатирования, покрыть грунтом и закрасить автомобильной эмалью.

Если опыта проведения таких работ нет, то лучше доверить эту процедуру специалистам, так как операция довольно ответственная. Следы коррозии по сварочным соединениям и стыкам деталей кузова имеют поверхностный характер и в начальной стадии могут быть удалены полировочными пастами. Сделать это нетрудно и самостоятельно. Если не будут своевременно приняты меры по устранению дефектов защитно-декоративного покрытия, то это приведет к развитию коррозии под слоем покрытия, его отслоению и вспучиванию.

Во время эксплуатации машины днище подвергается агрессивному воздействию химических реагентов, соли и песка. Мастика и грунт, защищающие днище со временем стираются, а голый металл становится неспособным противостоять коррозии. Вот почему необходимо тщательно следить за тем, в каком состоянии находится покрытие днища, а также в случае необходимости восстанавливать повредившиеся участки.

Чтобы сохранить блеск лакокрасочного покрытия как можно дольше нужно регулярно полировать кузов, применяя при этом специальные полировочные пасты. Особенно это относится к машинам, которые хранятся вне гаража на открытом воздухе. Полировочные пасты способны залеплять микротрещины и поры, которые неизбежно возникают при эксплуатации. Это препятствует появлению ржавчины под слоем краски. Не стоит также оставлять машину под палящим солнцем на продолжительное время.

Шумоизоляция капота

Многим владельцам ВАЗ 2114 хотелось бы ощущать меньше шума во время езды на автомобиле. Надо признать, что двигатель в этой машине далеко не тихий. Шум от его работы отчетливо передается в салон. Справиться с этой проблемой может помочь шумоизоляция капота. Но не стоит ограничиваться только ею. Для более ощутимого эффекта необходимо сделать шумоизоляцию передних крыльев и стенки моторного отсека.

Капот является каркасом жесткости, который состоит из сваренного стального профиля, а также стального листа, представляющего собой, по сути, крышку капота. Проклеивать шумоизоляционным материалом необходимо только лишь крышку капота изнутри.

Из материала для вибропоглощения надо вырезать кусочки, повторяя форму ячеек между каркасом жесткости. После проклейки всех ячеек нужно на них же сверху наклеить еще один материал, который называется фольгированный сплен. Это поможет существенно снизить уровень шума, поступающего из моторного отсека.

Не закрывается капот ВАЗ 2115: причины неисправности

В жизни каждого владельца ВАЗ-2115 может наступить такой день, когда он столкнется со следующей проблемой: не закрывается капот. Такой случай довольно часто происходит со всеми хозяевами автомобилей марки Лада. Каждый из автомобилистов может найти массу причин заглянуть под капот, проверить уровень масла, клеммы на аккумуляторе, уровень охлаждающей жидкости, да и просто наполнить омывательный бачок. И тогда окажется, что капот ВАЗ-2115 откажется закрываться.

С одной стороны, эта поломка не такая уж и серьезная, однако способна доставить много неприятностей. Никому не хочется, чтобы капот вдруг открылся на ходу, ведь это способно привести к серьезному ДТП. Кроме этого, существует возможность, что когда вы оставите свой автомобиль ночью возле подъезда, да и просто на улице, кто-то похитит ваш аккумулятор или другие агрегаты, находящиеся под капотом. Тогда уже появятся новые и более весомые проблемы, имеющие материальный характер.

Можно, конечно, попробовать чем-нибудь привязать капот к кузову, но так долго не проездишь, и вряд ли уважающий себя водитель так поступит. Также следует уточнить, что при попытках закрыть капот не стоит слишком переусердствовать, так как он может захлопнуться и более без автомастера снаружи не откроется. Такие проблемы не нужны никому, и тратить деньги на ремонт никто не захочет.

Причины

Изначально необходимо убедиться в целостности самого замка и его элементов; если что-то будет отломано, то придется его заменить. Рассмотрим основные причины поломки, которые реально исправить самому. Капот может начать плохо закрываться из-за смещения положения крышки или ее защелки. Исправить это удастся простой регулировкой, имея при себе ключ на 13 и отвертку. Просто необходимо сместить ее в нужном вертикальном или горизонтальном направлении.

  1. В случае если вам, чтобы закрыть капот, приходится прикладывать значительные усилия, но его все-таки удается захлопнуть, это не значит, что проблема решена. Подобный факт лишь означает, что нарушена высотная регулировка защелки, при этом заметен люфт, капот во время езды будет подпрыгивать и дребезжать. Решением этого является ослабление контргайки защелки все тем же ключом, при этом стоит придержать ее отверткой, чтобы та не прокручивалась с крепежом.
  2. Бывают случаи, когда защелка сместилась горизонтально, тогда при закрытии капота будет ощущаться жесткий удар, а открыть его проблематично. Отрегулировать необходимо следующим образом: ослабить контргайку и передвинуть защелку в нужное место. До того как зажать гайку, следует проверить легкость и плотность закрытия капота. Если не получилось добиться желаемого результата, то стоит повторить действия.
  3. Иногда требуется регулировка капота по отношению к замку и крыльям. Это бывает, если замок не фиксируется, а крышка не входит в отведенное ей пространство. В данном случае необходимо откинуть крышку и ослабить крепежные болты. Плавно опустить крышку, при этом не щелкнув замком, и по краям выставить одинаковые зазоры, просто потянув капот в нужном направлении. Можно использовать одинаковые колышки и вставить их между капотом и крыльями, чтобы достигнуть идеала. Когда зазоры будут выставлены, следует поднять капот и затянуть крепежные болты.

Читайте также: Как открыть капот ВАЗ-2115

После выполнения всех работ и проверки работоспособности стоит смазать все детали и проверить затянутость гаек, однако с контргайкой следует быть аккуратным и не переусердствовать, так как капот может открываться недостаточно легко.

Далее рассмотрим причины, которые сложнее устранить:

  • усталость металла, из которой сделана пружина. Она вставляется в «телевизор» и от времени ослабевает, из-за чего работает неправильно. Следует потянуть за нее – если сопротивление будет слабое, следовательно, она неисправна. Решение этого – банальная замена пружины;
  • опорные жестянки – еще одна возможная причина того, что капот на ВАЗ-2115 не открывается. Они иногда ломаются или разбалтываются. В данном случае капот закрыть можно. Необходимо, чтобы один человек тянул за рукоятку, которой он открывается, а второй прихлопывал капот. Дело в том, что вход для замковой направляющей не должна закрывать пружина, при этом находясь в стороне и перекрывая лишь на треть. Если это не так, то опорная шайба погнется, необходимо будет ее выпрямить и подложить еще одну. Исправить этот дефект можно, укоротив тросик, идущий к замку.

Итог

Последнюю причину лучше всего доверить автомастеру, чтобы не повредить трос. Следует отметить, что это практически все причины, почему не закрывается капот ВАЗ-2115, и пути решения данной проблемы. В случае если вы самостоятельно не можете определить, в чем проблема, лучше всего обратиться к автомастеру. Надеемся, что капот вашего автомобиля будет как закрываться, так и открываться без какого-либо ремонта.

Не закрывается капот ВАЗ 2114: регулируем сами

Владельцы ВАЗ 2114 часто встречаются с проблемой, когда капот автомобиля начинает плохо закрываться и открываться. Это создает много неудобств. Ведь плохо работающий механизм не только лишает удовольствия от эксплуатации машины, но и может неожиданно привести к аварийной ситуации.

Что мешает правильной работе

Если не закрывается капот ВАЗ 2114 — что делать? В отличие от комнатной двери, чье положение четко определено в пространстве, постановка капота зависит от петель, замка, регулировочных резиновых опор. Все они имеют возможность настройки, и неверное положение одного из них приводит к некорректной работе.

Кроме того, есть еще один фактор, из-за которого плохо закрывается капот ВАЗ 2114 — это сама конструкция кузова. Дело в том, что изначально система запирания была спроектирована для ВАЗ 2108 — 2109. Эти машины имели более короткий свес капота и, как следствие, большую жесткость. Дизайнеры, изменившие форму, сыграли злую шутку, удлинив свес капота. В результате жесткость была потеряна и точная регулировка не дает 100 % результата. В какой-то степени, это можно назвать «болезнью» этой модели.

Измерение капотного проема

Нередко встречается случай, когда не закрывается капот ВАЗ 2114 по причине перекоса капотного проема. Если машина побывала раньше в аварии, то первое, с чего нужно начать, — это установить симметричность капотного проема. Для этого нужно замерить его по двум диагоналям и сравнить полученные данные. Измерить можно обычной рулеткой, взяв за опорные точки головки болтов на крыльях с одной стороны и регулировочные резинки с другой стороны.

Следующее, что нужно сделать, — это установить одинаковую высоту лонжеронов автомобиля. К сожалению, это может сделать лишь опытный кузовной мастер.

Если выявлены расхождения по диагоналям и лонжеронам, то это прямая дорога в кузовной цех. Но если машина не была ранее в ДТП, то эти замеры можно пропустить и сразу начать с регулировочных работ.

Регулируем петли

Эта настройка должна обеспечить правильное положение капота в сравнении с передними крыльями автомобиля.

Чтобы сделать подобную работу нужно:

  1. Проверить положение капота относительно верхней части крыльев. Они должны находиться в одной плоскости. Если этот параметр нарушен, то выполняется следующий пункт.
  2. Установить капот в открытое положение.
  3. Петли регулируются при помощи 2 болтов под ключ на 8. При этом сразу два болта откручивать нельзя. Сильно собьется настройка, и без опыта сложно будет вернуть в исходное положение. Поэтому нужно начинать с отворачивания одного болта, и, покачивая капот вверх-вниз, добиться изменения в вертикальном положении. Затем болт нужно затянуть и опустить капот.

Если плоскостность восстановлена, а капот ВАЗ 2114 не закрывается должным образом, то стоит приступить к следующим работам.

Регулировочные опоры

Эти маленькие, но важные детали, помогают правильно выставить свес капота относительно передних фар, облицовки радиатора и передних кончиков крыльев. Для регулировки установлены 4 резинки, из которых 2 закручиваются по краям внутренней жесткости капота, а две — ближе к центру.

Крайние служат для изменения положения относительно фар, а центральные не столько меняют положение свеса, сколько служат упругими опорами. Именно они играют роль выталкивающего элемента, когда открывается замок.

Если центральные резинки сильно выкручены, то это может быть обстоятельством, из-за которого не закрывается капот ВАЗ 2114. Суть регулировки центральных резинок сводится к тому, чтобы они создавали незначительное сопротивление при закрывании. В идеальном варианте капот должен закрываться под своим весом, если его опустить с высоты 10-15 см.

Настройка замка

Главный виновник, из-за которого не закрывается капот ВАЗ 2114 — это замок. Он состоит из капотного штыря, который стоит по центру внутренней жесткости и ответной пружины, находящейся на верхней планке рамки радиатора. Штырь имеет возможность регулировки в горизонтальном и вертикальном положении. Для изменения высоты предусмотрено резьбовую часть, которая заворачивается в плавающую шайбу. А чтобы сместить и зафиксировать его в горизонтальной плоскости, есть широкая контргайка.

Регулировочные работы выполняются в следующей последовательности:

  • Внимательно осмотреть ответную пружину. Нередко она становится причиной, почему не закрывается капот ВАЗ 2114. Если в процессе эксплуатации она деформируется, то меняет свою форму, становится по центру ответного отверстия и создает препятствие на пути штыря. Пружину можно извлечь и разогнуть, придав ей правильную форму, но усталость металла быстро вернет ее в изначальное положение. Поэтому правильнее купить новую деталь.

  • Отцентровать капотный штырь замка. Для этого ключом на 27 ослабить контровочную гайку, чтобы замок мог свободно перемещаться. Затем нужно закрыть капот. Ответное отверстие точно центрирует штырь. После этого гайку нужно затянуть снова.

  • Вставить на свое место фиксирующую пружину.

Теперь, если после основной настройки капот ВАЗ 2114 не закрывается, то причина может заключаться в неправильной высоте штыря. Если он слишком сильно закручен внутрь жесткости, то это не позволит ему закрываться легко. Придется выкрутить его немного и проверить снова, с каким усилием закрывается капот.

Другие причины плохой работы

Бывает, что все регулировки выполнены, а капот ВАЗ 2114 не закрывается все равно или работает плохо. В этом случае нужно смазать капотный штырь графитной смазкой. Если и это не помогло, то причина кроется в старом тросике, приводящем в действие замок.

Высохшая смазка в рубашке, не дает возможности свободно перемещаться тросу. Можно его реанимировать, попытавшись внутрь залить смазку либо заменить новым.

[rssless]

Читайте НАС ВКонтакте

[/rssless]

Как снять и установить капот на ВАЗ 2114

На чтение 8 мин. Просмотров 1.2k.

Особенности капота, который установлен на ВАЗ 2114. Неприятности, которые могут с ним произойти и способы избавления от них. Доработка капота.

Снятие и установка

Снять и установить капот ВАЗ 2114 довольно несложно самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса. О том, как это сделать и будет рассказано далее. Капот удерживают петли, расположенные по заднему краю передней части кузова. Спереди установлен замок капота с крючком, который предохраняет его от открывания во время движения автомобиля. В открытом положении капот опирается на металлический упор. Замок имеет тросовый привод с рукояткой, которая расположена внутри салона под панелью приборов с левой стороны.

ВАЗ 2114

Для того чтобы снять капот, необходимо открыть его и поставить на упор. После этого нужно отсоединить трубку омывателя лобового стекла от тройника, а также отсоединить электропровода от подкапотной лампы. Теперь можно отворачивать четыре болта крепления петель к капоту. Желательно, чтобы в это время рядом находился помощник, который бы удерживал капот на весу. Отвернув эти болты можно снимать капот ВАЗ 2114 с кузова. Операция снятия завершена. Установка производится в обратной последовательности. Но в самом ее конце, перед тем как затягивать болты крепления, необходимо будет произвести регулировку зазоров между капотом и крыльями кузова.

Регулировка зазоров между капотом и крыльями ВАЗ 2114

Открываем и ставим капот на упор. Ослабляем болты его крепления к петлям. С каждой стороны их по две штуки. После этого прикрываем капот и устанавливаем его таким образом, чтобы щели между крыльями и капотом были равны как с правой, так и с левой стороны. Теперь аккуратно приподнимаем капот и хорошенько затягиваем болты крепления.

Регулировать капот по высоте можно с помощью изменения высоты регулировочных буферов. Их две штуки. Эти буферы необходимо установить таким образом, чтобы поверхности крыльев и капота совпадали.

Регулировать высоту буферами можно заворачивая либо выворачивая их. Выполнив все эти операции, нужно убедиться в том, что капот теперь легко открывается и надежно закрывается замком. В случае ненадежного закрывания или других проблем, связанных с закрыванием, необходимо отрегулировать замок капота.

Капот с газовым упором ВАЗ 2114

Регулировка замка

Регулировка замка может понадобиться когда капот плохо закрывается или для того, чтобы его закрыть приходится прилагать достаточно большие усилия. Также эта регулировка необходима если наблюдается вертикальный люфт капота когда он находится в закрытом положении.

Кроме того, жесткие удары при закрывании, а также трудности при открывании тоже требуют выполнения данной регулировки. Для того чтобы выполнить эту процедуру потребуется:

  • Ключ на 13;
  • Отвертка.

Необходимо ослабить затянутую контргайку, одновременно удерживая защелку отверткой, чтобы не допустить проворачивания. Регулировать по высоте защелку очень просто. Для этого нужно либо ее заворачивать, либо, наоборот, отворачивать. Чтобы отрегулировать горизонтальное положение защелки следует передвигать ее в требуемом направлении. После того как регулировка будет закончена, необходимо убедиться в правильности работы замка. Если он все еще не закрывается или какие-либо недочеты все же остались, процедуру регулировки нужно будет повторить.

Как обеспечить удобство открытия и надежность фиксации?

Для этих целей продается специальная деталь, которую можно самостоятельно установить на автомобиль. Называется эта деталь газовый упор. Им заменяют штатную стойку и в результате потребительские свойства автомобиля резко возрастают. Открытие капота начинает происходить следующим образом. Необходимо одной рукой только лишь немного приподнять капот. Далее за работу берется газовый упор. Он сам поднимет капот на требуемую высоту и надежно зафиксирует его на ней. Штатный упор уже не будет использоваться. Во время эксплуатации этот упор не нуждается ни в каком техническом обслуживании.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2114 предпочитают установить газовый упор на свой автомобиль, тем более что процесс установки не требует много усилий. Для выполнения этой операции потребуется:

  • Сами упоры;
  • Два ключа на 13;
  • Четыре гайки с шайбами под ключ на 13;
  • Дрель;
  • Восьмимиллиметровое сверло;
  • Немного эмали и битума.

Первым делом поднимаем капот и устанавливаем его на пока еще старый упор. После этого необходимо разметить места где будут отверстия, которые надо будет самостоятельно просверлить. С обеих сторон капота нужно отмерить по 530 миллиметров.

В таком случае внутреннее расстояние между двумя отверстиями будет равняться 310 миллиметрам. Отверстия будут просверлены в утолщении капота, внутри которого пустота. Тем не менее к процедуре следует подойти со всей ответственностью, ведь сильно перестаравшись, можно будет просверлить отверстие в самом капоте. Убедившись, что все размечено правильно, приступаем непосредственно к сверлению. С помощью дрели нужно сделать четыре отверстия. Два в утолщении капота и два под капотом, по одному с каждой стороны поперечины кузова. Для предотвращения возможности появления коррозии желательно обработать получившиеся отверстия антикоррозийным составом и краской. После этого можно приступать непосредственно к установке. Берем газовый упор и устанавливаем его в просверленные отверстия с одной стороны. Со вторым упором поступаем точно так же. Их необходимо будет прикрутить. Для тех кто работает без помощника сначала лучше прикрутить упоры на капот, а только потом на кузов. Если рядом есть тот, кто может поддержать капот, то последовательность действий не имеет особого значения. Когда все будет сделано, станет возможным испытать поставленные упоры в действии. Нужно будет попробовать несколько раз открыть и закрыть капот. Он должен легко и плавно открываться, а закрывание не должно сопровождаться прикладыванием значительных усилий.

Уход за кузовом в целом и за капотом в частности

Не секрет, что кузов является главной и самой дорогостоящей частью любого автомобиля. ВАЗ 2114 в этом плане не исключение. Кузов этой машины изготовлен из высококачественного металла и довольно хорошо защищен от коррозии. Однако эффективность заводской антикоррозийной обработки зависит также от внимания и ухода владельца, условий хранения машины, а также условий эксплуатации.

На капотах некоторых автомобилей можно увидеть царапины и потертости. Это чаще всего происходит из-за того, что владельцы удаляли с кузова пыль, остатки грязи и песка сухой тканью. Этого делать категорически нельзя. Для удаления грязи с капота предварительно нужно размочить ее водой, а также пользоваться влажной и мягкой губкой. В случае обнаружения на капоте или всем кузове птичьего помета, необходимо избавиться от него как можно скорее. Он очень агрессивен к эмали и при долгом нахождении на ней может даже разъесть краску вплоть до оголения металла.

Если мойкой кузова заниматься самостоятельно, то летом необходимо делать это в тени. В случае если соблюсти это условие не удается, следует сразу же вытирать вымытую поверхность насухо, поскольку при высыхании капель воды под палящим солнцем могут образовываться пятна. Зимой после мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите кузов и уплотнители дверей насухо, так как при замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии и примерзание уплотнителей к кузову. Не рекомендуется применять для мойки автомобиля содовые и щелочные растворы, а также сточные воды, чтобы покрытие не потускнело.

В случаях обнаружения даже малейших признаков возникновения коррозии, необходимо зачистить такие места мелкой наждачной бумагой до голого металла. Потом эти места следует обработать специальным средством для холодного фосфатирования, покрыть грунтом и закрасить автомобильной эмалью.

Если опыта проведения таких работ нет, то лучше доверить эту процедуру специалистам, так как операция довольно ответственная. Следы коррозии по сварочным соединениям и стыкам деталей кузова имеют поверхностный характер и в начальной стадии могут быть удалены полировочными пастами. Сделать это нетрудно и самостоятельно. Если не будут своевременно приняты меры по устранению дефектов защитно-декоративного покрытия, то это приведет к развитию коррозии под слоем покрытия, его отслоению и вспучиванию.

Во время эксплуатации машины днище подвергается агрессивному воздействию химических реагентов, соли и песка. Мастика и грунт, защищающие днище со временем стираются, а голый металл становится неспособным противостоять коррозии. Вот почему необходимо тщательно следить за тем, в каком состоянии находится покрытие днища, а также в случае необходимости восстанавливать повредившиеся участки.

Чтобы сохранить блеск лакокрасочного покрытия как можно дольше нужно регулярно полировать кузов, применяя при этом специальные полировочные пасты. Особенно это относится к машинам, которые хранятся вне гаража на открытом воздухе. Полировочные пасты способны залеплять микротрещины и поры, которые неизбежно возникают при эксплуатации. Это препятствует появлению ржавчины под слоем краски. Не стоит также оставлять машину под палящим солнцем на продолжительное время.

Шумоизоляция капота

Многим владельцам ВАЗ 2114 хотелось бы ощущать меньше шума во время езды на автомобиле. Надо признать, что двигатель в этой машине далеко не тихий. Шум от его работы отчетливо передается в салон. Справиться с этой проблемой может помочь шумоизоляция капота. Но не стоит ограничиваться только ею. Для более ощутимого эффекта необходимо сделать шумоизоляцию передних крыльев и стенки моторного отсека.

Капот является каркасом жесткости, который состоит из сваренного стального профиля, а также стального листа, представляющего собой, по сути, крышку капота. Проклеивать шумоизоляционным материалом необходимо только лишь крышку капота изнутри.

Из материала для вибропоглощения надо вырезать кусочки, повторяя форму ячеек между каркасом жесткости. После проклейки всех ячеек нужно на них же сверху наклеить еще один материал, который называется фольгированный сплен. Это поможет существенно снизить уровень шума, поступающего из моторного отсека.

Сломался замок капота ваз 2114

Ремонт и обслуживание автомобилей

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками

Как открыть капот ВАЗ 2108,2109,2113,2114,2115 если порвался тросик.

Лада

Недавно, столкнулся с проблемой — не открывается капот, а как открыть капот форд фокус 2, если, как выяснилось, сломалась личинка замка. Открутил защиту подмоторной части и открыл капот. Затем, приехал мой знакомый на Ваз 2108 с той же проблемой и таких владельцев Лады с той же проблемой оказалось много. Открыть капот ваз 2109 проще, чем на 14-й и 15-й моделях, потому, что у них нет пластмассовой защиты под бампером. Покажу на примере 2114 как открыть капот автомобиля, если порвался тросик.

Лада 2114

И так, ситуация: порвался тросик, как открыть капот?

Для этого, в первую очередь нужно снять защиту. Если на вашей машине установлена массивная ударостойкая защита, то передние два ее «ушка» (или крепления) будут затянуты двумя передними болтами краба. (фото внизу).

Как снять, открутить защиту двигателя на моделях Лада 2114, 2115

Если же, на машине установлена стандартная защита, то ее нужно снять открутив несколько саморезов ключом на 8. Как показано на изображении внизу, четыре самореза с передней части на «телевизоре», два самореза в середине самой защиты (она состоит из двух частей), а так же несколько саморезов, крепящих защиту на лонжероны.

Как снять, открутить защиту на Ваз, Лада своими руками

После чего, нужно рукой достать до верхней панели «телевизора» и потянуть ушко крепления троса влево (куда, собственно, и тянет его трос). Н

Как открыт капот, если оборвался трос

Как самому открыть капот Лады 2114, 2115

На фотографии ниже красной стрелкой указано — куда нужно потянуть рычажок. Для того, чтобы замок разблокировался не нужно прилагать усилий. Если же, вы потянули за трос и капот все равно не открывается, то вам нужно одновременно тянуть ушко влево и кулаком подпереть капот вверх. Можно обойтись и одной рукой. Еще проще, если один человек займется замком, а другой будет подтягивать капот вверх.

Замена троса капота на Ваз, Лада 2109

Если вы собираетесь менять тросик, то, после того, как вы снимите старый и выведете из салона машины новый, нужно будет в первую очередь, подтянуть тросик к переднему ушку и вставить его на место.

Замена троса замка капота на ВАЗ 2114, Лада 2115

После этого, установить горлышко троса во второе ушко, подтянув его в обратную сторону (смотри фото внизу).

Замена троса капота своими руками

Замена троса замка капота своими руками на ВАЗ, Лада 2108

Что делать если ваз 2114 сломалась

Всегда неприятно, когда ВАЗ 2114 сломалась. Современные отечественные автомобили почему-то чаще склонны к поломке, нежели иномарки. Обычно случаются такие происшествия, которых сложно предвидеть. Если говорить о модели ВАЗ 2114, то проблема в таких автомобилях может возникнуть в самый неподходящий момент. Машина внезапно сломалась и приходится искать экстренный выход.

Самая частая проблема в отечественных автомобилях — не открывается капот. Распространенной поломкой является то, что он намертво закрывается, но эта проблема встречается часто и на ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114. Поэтому уместно будет рассмотреть такую трудность, чтобы знать, как открыть капот 2114.

Порвался тросик — что делать?

Не все знают, что за открытие капота отвечает тросик, который связан с капотом и кнопкой для его открывания.

Следующим этапом является управление креплением троса, после чего открывается капот. Для этого необходимо достать рукой до того самого «телевизора» и потянуть ушко крепления этого троса в ту сторону, куда обычно его тянет трос- влево.

Ни в коем случае нельзя прилагать усилия, чтобы разблокировать замок. Если за трос капота ВАЗ потянули, но капот все еще не открывается, не нужно тянуть его сильнее, достаточно прибегнуть к альтернативной помощи. Для этого нужно продолжать вытягивать ушко в левую сторону, а капот ВАЗ при этом подпирать той же рукой вверх. Второй рукой до капота достать, скорее всего, не получится, поэтому если одной рукой не удается произвести обе операции одновременно, нужно прибегнуть к помощи другого человека, который будет подпирать капот с внешней стороны. Только после всех операций водителю удастся открыть капот на ВАЗ.

Если водитель хочет поменять тросик и в дальнейшем не связываться с этой проблемой, необходимо вывести старый трос и протянуть новый. Обязательно надо протянуть трос к переднему ушку и поставить его на место, чтобы не слетел тросик повторно. После всего этого необходимо вспомнить, где ранее находилось горлышко троса, а оно было во втором ушке, поэтому подтянув его в обратную строну, трос окажется на своем месте.

Другие поломки, которые могут привести к серьезному ремонту

Важно знать, что капот ВАЗ 2114 — это не единственное проблемное место в автомобиле. Кроме этого, водитель может встретиться и с другими сложностями, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

В ВАЗ 2114 часто встречаются какие-то мелкие повреждения. Каждый водитель такого автомобиля хоть раз столкнулся с тем, что ручка двери ломалась в руках, особенно на двери водителя. Частое использование этой ручки приводило к постоянному ремонту. Раннее такие машины можно было встретить в службе такси, и был дискомфорт у пассажиров, когда им приходилось заходить в салон только через одну дверь, потому что на всех остальных ручки были сломаны.

Еще одна проблема, которая преследует автомобилистов на отечественных автомобилях — поломка печки. В автомобиле ВАЗ 2114 печка всегда греет на отлично, даже в самую холодную зиму. Это благодаря тому, что производители отечественных автомобилей старались подстроить свое изобретение под все регионы страны. Но у таких машин печка может сломаться в любой момент, поэтому к ее поломке нужно быть готовым всегда.

Еще одно мелкое повреждение, которое преследует отечественных ВАЗ — поломка бардачка, порой он попросту не закрывается, и водители уже привыкли оставлять его открытым. В бардачке перестает функционировать замочный механизм, который отвечает за открывание, он может заедать. Для того, чтобы его открыть, необходимо приложить усилия. По статистике, далеко не каждый водитель спешит отремонтировать замок бардачка.

Что такое диагностика ВАЗ 2114

Для решения проблем проводят диагностику автомобиля, особенно если это автомобиль отечественного производства.

Кроме этого, диагностика предназначена еще и для предотвращения различных неисправностей, после такой процедуры машина очередной раз не сломается.

С помощью бортовых компьютеров можно предотвратить многие неисправности, а также облегчить работу владельца по контролю за общим состоянием автомобиля. Для этого, как правило, понадобится ноутбук и немного знаний и навыков по использованию программного обеспечения. Проблемы с пониманием всей диагностической системы возникнут у водителя только в первое время эксплуатации автомобиля. Обычно сложно проводить диагностику пожилым водителям, им проще, когда это сделают на станции технического обслуживания.

ВАЗ 2114, как и другие автомобили этой линейки, не являются идеальными, но в них есть ряд преимуществ, которыми не обладают иномарки. Даже если ВАЗ сломался, не нужно паниковать, механики знают решение любой проблемы, тем более, запчасти к таким машинам легко купить, в том числе упомянутые ручку для двери или тросик для капота.

Отечественные автомобили требуют деликатного ухода. Хотя такие машины ломаются, тем не менее, их можно ремонтировать неограниченное количество раз, поэтому автомобили, которые были выпущены давно, до сих пор ездят на российских дорогах.

Почему не закрывается капот на ВАЗ 2114? Полный список причин

Поиски возможных причин, почему не закрывается капот на ВАЗ 2114 (да и на других собратьях по модельному ряду), нередки для владельцев Лад. Несерьезная вроде бы поломка может привести к довольно неприятным последствиям. Открытие капота на ходу – не самое веселое и уж точно нежелательное событие. Временным решением, доставшимся нам еще от дедов, может стать проволока, которой фиксируется крышка.

Однако ездить так постоянно неудобно, да и оставлять под домам лишь частично закрытую машину боязно: можно быть практически на 100 % уверенным, что ушлые люди как минимум снимут аккумулятор. А потом, не устраненные неполадки могут вызвать и обратную ситуацию: капот заклинит намертво, и чтобы попасть в машину, придется принимать радикальные меры, которые обычно приводят к дорогостоящим ремонтам.

Почему не закрывается капот на ВАЗ 2114? На самом деле, тому есть не так уж много причин. И большинство из них устраняется своими силами, хотя иногда может понадобиться и постороннее участие.

Просто регулировка

Зачастую капот начинает плохо закрываться или вовсе отказывается это делать из-за нарушения положения крышки или ее защелки. Причем сместиться последняя может как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Решается вопрос элементарно, и для всех манипуляций понадобятся лишь отвертка и ключ на 13.

Если нарушена высотная регулировка, для того, чтобы закрыть капот, приходится применять значительное усилие. И даже если вам удалось прихлопнуть крышку, она все равно ходит: сохраняется заметный люфт, а в движении капот подпрыгивает и дребезжит. Чтобы устранить неполадку, требуется ослабить степень затяжки контргайки на защелке, придерживая ее отверткой, чтобы не проворачивалась вместе с крепежом.

Если защелка сместилась горизонтально, при закрытии крышки ощущается жесткий удар, а открывание становится проблематичным. Опять же ослабляется контргайка, после чего защелка передвигается в нужное положение. Перед защемлением крепежа нужно проверить легкость закрытия и его плотность; если желаемый результат не достигнут, манипуляции повторяются.

Если крышка просто не входит в отведенное ей пространство или замок не фиксируется при закрывании, требуется регулировка капота по отношению к крыльям и замку. Крышка откидывается; крепежные болты ослабляются. Только не нужно откручивать их слишком сильно, чтобы капот не болтался, а довольно крепко сидел на месте. Крышка осторожно опускается; здесь главное – не защелкнуть замок. По краям выставляются одинаковые зазоры. Для этого достаточно немного подвинуть капот в нужную сторону.

Чтобы быть уверенным в ровности щелей, можно сделать 4 мерных колышка нужной толщины. Очень удобно для этого пользоваться пробками от вина (только не пластмассовыми): они легко режутся и при этом не царапают кузов. Когда вы будете уверены в одинаковости зазоров, так же аккуратно поднимите капот и зафиксируйте болты на петлях.

Окончанием всех подобных работ должно стать смазывание отрегулированных деталей и проверка работоспособности крышки со степенью затяжки крепежа. С последним не переусердствуйте: перетянутая контргайка может воспрепятствовать свободе открывания капота.

Другие возможные причины

Если дело не в нарушении отладки, значит, сломалась одна из деталей запорной системы. Не будем рассматривать вариант целостности замка: думается, его вы проверили в первую очередь.

Одна из наиболее вероятных поломок – усталость металла, из которого сделана пружина, вставляемая в радиаторный «телевизор». В результате она ослабляется и перестает работать, как ей положено. Ее ослабление зачастую легко обнаружить, просто потянув за нее: сопротивление будет довольно слабое. Пружина меняется, фиксация капота восстанавливается.

Следующий элемент, который довольно часто ломается или разбалтывается – опорные жестянки под пружиной. При этом закрыть капот можно, но для этого нужны 2 человека: один тянет за рукоятку, которой крышка открывается, второй прихлопывает капот, и только после этого он закрывается. Дело в том, что пружина при установке не должна закрывать вход замковой направляющей по центру, она должна быть смещена в сторону и перекрывать этот сектор процентов на 30, не больше.

Если условие не выдержано – опорная шайба гнется, зацепление отсутствует. Нужно выпрямить жестянку и подложить под нее шайбу с подтягиванием троса.

Способом устранения последнего дефекта может быть и укорачивание тросика. Однако непрофессионалу лучше этим не заниматься: велик риск запороть сам трос. Если вы решите пойти этим путем, лучше сгонять на СТО. Основные причины, почему не закрывается капот на ВАЗ 2114, мы перечислили; будем надеяться, что наши советы помогут вам исправить ситуацию. А еще лучше – если они вам не пригодятся вовсе вследствие отсутствия подобной неполадки.

Не закрывается капот ВАЗ 2114: регулируем сами

Владельцы ВАЗ 2114 часто встречаются с проблемой, когда капот автомобиля начинает плохо закрываться и открываться. Это создает много неудобств. Ведь плохо работающий механизм не только лишает удовольствия от эксплуатации машины, но и может неожиданно привести к аварийной ситуации.

Что мешает правильной работе

Если не закрывается капот ВАЗ 2114 — что делать? В отличие от комнатной двери, чье положение четко определено в пространстве, постановка капота зависит от петель, замка, регулировочных резиновых опор. Все они имеют возможность настройки, и неверное положение одного из них приводит к некорректной работе.

Кроме того, есть еще один фактор, из-за которого плохо закрывается капот ВАЗ 2114 — это сама конструкция кузова. Дело в том, что изначально система запирания была спроектирована для ВАЗ 2108 — 2109. Эти машины имели более короткий свес капота и, как следствие, большую жесткость. Дизайнеры, изменившие форму, сыграли злую шутку, удлинив свес капота. В результате жесткость была потеряна и точная регулировка не дает 100 % результата. В какой-то степени, это можно назвать «болезнью» этой модели.

Измерение капотного проема

Нередко встречается случай, когда не закрывается капот ВАЗ 2114 по причине перекоса капотного проема. Если машина побывала раньше в аварии, то первое, с чего нужно начать, — это установить симметричность капотного проема. Для этого нужно замерить его по двум диагоналям и сравнить полученные данные. Измерить можно обычной рулеткой, взяв за опорные точки головки болтов на крыльях с одной стороны и регулировочные резинки с другой стороны.

Следующее, что нужно сделать, — это установить одинаковую высоту лонжеронов автомобиля. К сожалению, это может сделать лишь опытный кузовной мастер.

Если выявлены расхождения по диагоналям и лонжеронам, то это прямая дорога в кузовной цех. Но если машина не была ранее в ДТП, то эти замеры можно пропустить и сразу начать с регулировочных работ.

Регулируем петли

Эта настройка должна обеспечить правильное положение капота в сравнении с передними крыльями автомобиля.

Чтобы сделать подобную работу нужно:

  1. Проверить положение капота относительно верхней части крыльев. Они должны находиться в одной плоскости. Если этот параметр нарушен, то выполняется следующий пункт.
  2. Установить капот в открытое положение.
  3. Петли регулируются при помощи 2 болтов под ключ на 8. При этом сразу два болта откручивать нельзя. Сильно собьется настройка, и без опыта сложно будет вернуть в исходное положение. Поэтому нужно начинать с отворачивания одного болта, и, покачивая капот вверх-вниз, добиться изменения в вертикальном положении. Затем болт нужно затянуть и опустить капот.

Если плоскостность восстановлена, а капот ВАЗ 2114 не закрывается должным образом, то стоит приступить к следующим работам.

Регулировочные опоры

Эти маленькие, но важные детали, помогают правильно выставить свес капота относительно передних фар, облицовки радиатора и передних кончиков крыльев. Для регулировки установлены 4 резинки, из которых 2 закручиваются по краям внутренней жесткости капота, а две — ближе к центру.

Крайние служат для изменения положения относительно фар, а центральные не столько меняют положение свеса, сколько служат упругими опорами. Именно они играют роль выталкивающего элемента, когда открывается замок.

Если центральные резинки сильно выкручены, то это может быть обстоятельством, из-за которого не закрывается капот ВАЗ 2114. Суть регулировки центральных резинок сводится к тому, чтобы они создавали незначительное сопротивление при закрывании. В идеальном варианте капот должен закрываться под своим весом, если его опустить с высоты 10-15 см.

Настройка замка

Главный виновник, из-за которого не закрывается капот ВАЗ 2114 — это замок. Он состоит из капотного штыря, который стоит по центру внутренней жесткости и ответной пружины, находящейся на верхней планке рамки радиатора. Штырь имеет возможность регулировки в горизонтальном и вертикальном положении. Для изменения высоты предусмотрено резьбовую часть, которая заворачивается в плавающую шайбу. А чтобы сместить и зафиксировать его в горизонтальной плоскости, есть широкая контргайка.

Регулировочные работы выполняются в следующей последовательности:

  • Внимательно осмотреть ответную пружину. Нередко она становится причиной, почему не закрывается капот ВАЗ 2114. Если в процессе эксплуатации она деформируется, то меняет свою форму, становится по центру ответного отверстия и создает препятствие на пути штыря. Пружину можно извлечь и разогнуть, придав ей правильную форму, но усталость металла быстро вернет ее в изначальное положение. Поэтому правильнее купить новую деталь.
  • Отцентровать капотный штырь замка. Для этого ключом на 27 ослабить контровочную гайку, чтобы замок мог свободно перемещаться. Затем нужно закрыть капот. Ответное отверстие точно центрирует штырь. После этого гайку нужно затянуть снова.
  • Вставить на свое место фиксирующую пружину.

Теперь, если после основной настройки капот ВАЗ 2114 не закрывается, то причина может заключаться в неправильной высоте штыря. Если он слишком сильно закручен внутрь жесткости, то это не позволит ему закрываться легко. Придется выкрутить его немного и проверить снова, с каким усилием закрывается капот.

Другие причины плохой работы

Бывает, что все регулировки выполнены, а капот ВАЗ 2114 не закрывается все равно или работает плохо. В этом случае нужно смазать капотный штырь графитной смазкой. Если и это не помогло, то причина кроется в старом тросике, приводящем в действие замок.

Высохшая смазка в рубашке, не дает возможности свободно перемещаться тросу. Можно его реанимировать, попытавшись внутрь залить смазку либо заменить новым.

Плохая печка ваз 2114

    Добрый день.
    Действительно проблема либо в помпе, либо в системе есть воздушная пробка. Думаю, что скорее всего проблема связана с перегрузкой воздуха.
    Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе, чтобы залить масло, а затем вытаскиваем накладку целиком. Он установлен на резиновых уплотнениях. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
    Находим форсунки нагрева дроссельного узла (их 2) (см. Рисунок ниже). Снимаем любую трубку.
    Далее откручиваем пробку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
    Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
    Быстро вставляем трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
    (Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)

    Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
    Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
    Прогреваясь, заглушаем двигатель.
    Крышку расширительного бачка НЕ ​​нужно откручивать.
    Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
    Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как антифриз начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и закрепите его хомутом.
    Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

    Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения скопления воздуха:
    1) Мы заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
    2) Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку радиатора.
    3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
    4) Потом несколько раз продували газом и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в ствол.
    Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.

    Сумы, LADA (ВАЗ) Priora

    Здравствуйте!
    Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
    При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить его полностью), следовательно, возникновение воздушной пробки маловероятно . ..
    А может, кран клапана отопителя просто неисправен …

    Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120


  • Россия, фитинги герметичные.

    Воронежская область, LADA (ВАЗ) 2114

  • Здравствуйте!
    Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
    Бывает, что заслонка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https://youtu.be/5CfVik72QVg
    Радиатор отопителя нужно устанавливать трубами вверх.
    В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка — верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
    Проверить ход заслонки отопителя, работу крана отопителя и термостата, уровень антифриза, и, если отопитель не работает, заменить радиатор.Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.

    Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

Что делать, если поступает холодный воздух печки 2114? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем.ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.


Если проткнули, то даже на глаз можно определить так ли это. Это станет ясно, если убедиться, что в расширительном бачке:

  • пузырьков воздуха;
  • поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого круга охлаждения нарушена.

Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охлаждением, затем:

  • антифриз может попасть в камеру;
  • газов в систему охлаждения.

Если дует остывший воздух, есть опасение, что при движении шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а за ними и прокладка ГБЦ.


Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый. Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Пыльные, грязные дороги дополняют поломки автомобилей. Страдает в первую очередь радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.


Сделать это можно следующим образом:

  • прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
  • ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
  • осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся пробки.

Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно понять, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

В случае неисправности он нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно. При этом необходимо проверять температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хоть частично, но разборки не избежать.

ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

  • вентилятор — направляет поток воздуха;
  • радиатор — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
  • кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
    • Тяговые амортизаторы
  • — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
    • Резистор нагревателя
  • — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, который заставляет вращаться вентилятор. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель кабины к нему относится), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.

Не дует печка — в чем причина?

Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:

  • прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
  • заклинило термостат — охлаждающая жидкость очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
  • забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
  • мотор не работает;
  • образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе накапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
  • кран отопителя открывается не до конца — он может засориться или отсоединился тросик;
  • насос радиатора не создает достаточного давления в системе, поэтому воздух либо вообще не попадает в кабину, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.

Так же может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки на обдув лобового стекла или ног. И еще одна очень частая проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Ладу Самара на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую ​​машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.


Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разбирать переднюю панель и регулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в закрылках.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

  • дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
  • холодные форсунки — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это свидетельствует о заклинивании термостата и циркуляции антифриза по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
  • Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.

Обогрев салона Lada Samara — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.

Если при включении печки, системы отопления и вентиляции автомобиля ВАЗ-2114 из выходных форсунок идет холодный воздух, то хорошо разбирающийся в технике водитель сразу поймет, что с радиатором радиатора есть какие-то проблемы или с заслонкой , изменяющей направление воздушного потока.Но причин их аварийной работы будет несколько.

Может быть, кран отопителя не открылся . Он приводится в движение тросовым приводом. Если этот трос ослабить, то при переводе рукоятки открывания кривошипа в положение «открыто» кран либо вообще не откроется, либо приоткроется. Проверить работу радиатора отопителя можно на прогретом двигателе, не включая вентилятор. Для этого придется нащупать подающий и вытяжной шланги к крану печки. Они хорошо доступны под капотом автомобиля.По разнице температур можно определить, подается ли охлаждающая жидкость в радиатор.

Виновником холодного радиатора на ВАЗ 2114 может быть сам кран , у которого за летний период закисла заслонка. В этом случае при попытке открыть клапан клапан может отломиться от приводного ролика. Радиатор печки будет недостаточно прогреваться даже при низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, а также при неисправном термостате или появлении воздушной пробки.

Расход воздуха, поступающего в салон ВАЗ-2114, регулируется заслонкой . Он также имеет тросовый привод и причиной его неполного открытия будет удлинение троса, так как в процессе он постепенно растягивается. В этом случае большая часть потока холодного воздуха будет идти прямо в кабину, а не через радиатор. Потому что воздух по этому пути перемещается намного легче.

Зная принцип работы печки, угадать ее неисправности не так уж и сложно.Но чтобы их устранить, придется потратить немало времени, так как печка расположена за передней панелью салона и устранить неисправности без хотя бы частичной разборки невозможно.

Самая актуальная проблема, с которой зимой сталкиваются владельцы отечественных авто, — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если на вашем ВАЗ-2114 перестала работать печка, ее нужно срочно отремонтировать.

Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и методы устранения неполадок.К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

Отремонтировать печку самостоятельно или обратиться за помощью на СТО — это должен решать каждый автомобилист индивидуально.

Причины

Чтобы устранить неисправность как можно быстрее, необходимо знать возможные причины, по которым перестала работать плита. Наиболее распространены:

  • неработающий термостат;
    • Шлюз
  • ;
  • забит или сломан радиатор;
  • снижение давления в системе;
  • недостаточное количество охлаждающей жидкости;
  • неработающий электродвигатель;
  • сгоревшая прокладка блока цилиндров.

Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому рассматривать каждую из них нужно в развернутом виде.

Термостат

Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если отсутствуют характерные для системы отопления шумы, придется приступать к ремонту.

Термостат — самая частая причина неисправности печки, так что начните поиск с него.Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

Воздушный шлюз

Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура теплоносителя снижается, в результате чего через верх радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске мотора он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает, а в салоне холодно.

Кран

Сломанный кран — частая причина поломки печки. В большинстве случаев он просто не открывается до конца. На это есть две причины:

  1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
  2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, потянув последнюю.

Если есть утечка или потеря горячего воздуха, клапан необходимо заменить. Неисправность отопителя можно определить по пятнам с неприятным запахом на полу салона или появлению жирного налета на окнах.

Забит радиатор

Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопится грязь и мусор. Обнаружить проблему можно будет по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Есть два пути решения проблемы: очистка радиатора, а если не помогает, то замена на новый элемент.

Неисправности радиатора

В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов.Только с приходом первых заморозков многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или изживает себя. В такой ситуации часто оказываются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

Низкое давление в системе

Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Необходимое давление создает насос, и определить проблему, связанную с ним, несложно.Во время движения все тепло от двигателя попадает в кабину. Этот насос отработал, и его нужно заменить на новый.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Часто печка не хочет нормально нагревать салон из-за недостатка антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Прокладка сгоревшей ГБЦ

Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину можно установить по нескольким признакам:

  • охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
  • в моторном масле появился запах антифриза;
  • густой белый дым выходит из глушителя.

Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении данного симптома необходимо проверить замену прокладки.

Двигатель

Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто ломается и сгорает. Замена его на новый, не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет ремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться, что реле зажигания исправно.

Во избежание дальнейших проблем с печкой нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать тосол, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка надежно порадует теплом.

Схема двигателя ВАЗ 2114

с описанием. Какой двигатель ваз лучше. Трудные роды, долгое прощание

Выбирая автомобиль для себя, каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей.

Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 имеет образцовые технические характеристики, однако его мощность, расход и другие параметры неплохие, учитывая стоимость самого автомобиля и затраты на его ремонт. Добавьте к этому хорошо продуманный внешний вид, и вы получите солидный молодежный автомобиль, который дает много, но мало требует от владельца.

Немного истории

В период с 1980 по 1984 год АвтоВАЗ достаточно тесно сотрудничал с гигантом современного автомобилестроения — Porsche.

На тот момент велась совместная работа над моделью ВАЗ 2108. Уже в период с 1987 по 1991 годы компании начали работу над новым автомобилем — ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 л.

Несмотря на договор о сотрудничестве только по этим двум моделям, специалисты не упустили возможность поработать над всей разрабатываемой на тот момент линейкой. Это коснулось и модели ВАЗ 2109, ставшей наследницей современной четырнадцатой.

Не все знают об этом факте сотрудничества с немецкой компанией, которая уже считалась образцом автомобилестроения.Но именно это послужило плацдармом для создания надежных и очень интересных отечественных автомобилей.

Массовое производство преемника российско-немецкой «девятки» в лице ВАЗ 2114 началось в 2003 году. Примечательно, что сначала в 2001 году появился ВАЗ 2115, а в 2004 году — ВАЗ 2113.

Согласно исследованиям, ВАЗ 2114 входит в список самых распространенных моделей в России.

Отличия от «девятки»

Отличий ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109 в плане кузова не так уж и много.Обновленный автомобиль получил новых:

  • Передняя часть корпуса;
  • Новая форма линз;
  • Новый капот;
  • Еще одна решетка радиатора;
  • Улучшено качество пластика на бамперах;
  • Спойлер;
  • Молдинги;
  • Накладки на пороги.

Внутри изменений было намного больше. Но во многом разница определяется классом автомобиля, то есть его комплектацией. Для ВАЗ 2114 было предусмотрено три варианта оснащения — Стандарт, Норма и Люкс.

Так что же изменилось внутри?

  1. Появилась новая панель приборов с панелью без верхнего бардачка. В номере есть утопленная часть. На крышке нижнего бардачка есть пара подстаканников.
  2. В комплектациях «Стандарт» и «Люкс» предусмотрено наличие электростеклоподъемников.
  3. Рулевое колесо регулируется по углу наклона. Примечательно, но рулевое колесо от ВАЗ 2114 и рулевая колонка взяты из десятков.
  4. Застежки ремней безопасности тоже взяты из десятка.
  5. Приборная панель использована от пятнадцатой модели ВАЗ.
  6. На потолке расположен регулируемый фонарик внутреннего освещения.
  7. IN в максимальной комплектации имеет полноценный бортовой компьютер.
  8. Печка стала мощнее, но при этом повысился уровень шума.

Ключевые преимущества

Очевидно, что четырнадцатая модель от АвтоВАЗа не так проста, как многим кажется на первый взгляд. В противном случае он просто не оказался бы таким популярным и востребованным.

Вот некоторые из наиболее значительных преимуществ.

  1. Отличная аэродинамика. Учитывая мощность двигателей и аэродинамические возможности кузова, это одна из лучших моделей, предназначенных для скоростной езды. Сделайте настройку микросхемы, чтобы увеличить мощность двигателя или организовать более серьезные модификации двигателя, и вы можете извлечь приличную мощность. В этом случае ресурс мотора особо не пострадает.
  2. Отлично выглядит.Очевидно, ВАЗ 2114 выглядит намного интереснее и привлекательнее девятки. В данном случае модель буквально создана для тюнинга. Увеличивать мощность не нужно. Оригинальный обвес — и ты звезда дороги. Только во всем нужно знать, когда остановиться, чтобы не превратить настоящий тюнинг в колхоз.
  3. Молодежное ориентирование. Молодое поколение водителей вряд ли очень интересовали семерки, десятки, шестерки от АвтоВАЗа. Да, они были дешевыми и покупались чаще всего из-за отсутствия альтернатив.Но с появлением ВАЗ 2114 многие поняли, что наконец-то вышел красивый, отечественный автомобиль, который выглядит не хуже импортных аналогов спортивного вида. При этом по цене они даже не могли конкурировать с четырнадцатым.
  4. Возможность доработок. До сих пор для ВАЗ 2114, несмотря на снятие модели с производства, доступно множество элементов для внешнего и внутреннего тюнинга. Обвесы, накладки, молдинги, спойлеры, сиденья, оптика — все на ваш вкус и кошелек.Что самое интересное, за небольшие деньги можно организовать масштабную доработку, изменив штатный ВАЗ 2114 до неузнаваемости.

Параметры

А теперь поговорим об основных параметрах модели ВАЗ 2114.

Скажем прямо, четырнадцатому повезло из-за политики производителя. Дело в том, что первенцем в серии стала модель ВАЗ 2115, которая оказалась самым первым блинным комком.

На основе ошибок, допущенных при пятнадцатой новинке, и использования проверенных временем характеристик девятки, удалось создать законченный и один из самых успешных автомобилей в истории АвтоВАЗа — ВАЗ 2114.

Параметры

Описание

Габаритные размеры

Четырнадцатая модель — пятидверный хэтчбек на 5 мест и вместительный багажник — 330 м3. Габариты автомобиля — 4122 на 1650 на 1402 мм (длина, ширина и высота). Масса 970 килограммов, а грузоподъемность 425 килограммов

Подвеска

Спереди — стойки Макферсон, сзади — продольные рычаги или винтовые пружины.Колесная база — 2460 мм, колея передняя — 1400 мм, задняя — 1370 мм. Автомобиль переднеприводный с дисковыми тормозами спереди и барабанными механизмами сзади. При средней скорости 80 км / ч тормозной путь с учетом присутствия пассажиров составляет 40 метров. Дорожный просвет, то есть клиренс, составляет 160 миллиметров.

Электростеклоподъемники на передних дверях, обогрев заднего стекла, электровентилятор, подогрев передних сидений, электрозамки, бортовой компьютер, качественные материалы отделки, подголовники на заднем диване.В свое время салон отличался приличным уровнем шума, который на скорости 100 километров в час составлял всего 74 децибела. Сегодня салоны стали намного лучше, но для своих лет это прорыв в отечественном автопроме.

Двигатель

Какие двигатели ставятся на эту модель? Изначально машина выпускалась с 1,5-литровым 8-клапанным двигателем. В 2007 году модель перешла на 1,6-литровый двигатель с 16 клапанами. Увеличили мощность только в 2009 году — с 77 до 89 л.с.Коробка передач пятиступенчатая, ее доработали. В 2010 году ВАЗ 2114 получил двигатель от Приоры мощностью 98 лошадиных сил и это была последняя значительная доработка двигателей для модели. Что касается расхода топлива, то по трассе он составляет 7 литров на 100 километров, а по городу примерно 8-9 литров на 100 километров.

Насколько хороша по техническим характеристикам эта машина, судите сами. У каждого свои представления о хорошей машине. Мы постарались подробно рассказать о том, что такое ВАЗ 2114.

Многие считают, что время четырнадцатой модели уже прошло, и ее преемница в лице Priora наглядно это доказывает. Но так ли это на самом деле? Если сравнить эти две модели, действительно ли Priora сможет превзойти предшественницу? Большое количество экспертов объективно докажут, что это не так.

Да, Приора — более современный, улучшенный автомобиль. Но достаточно ли этого? Мы считаем, что отечественному автопрому есть к чему стремиться.


Датчик температуры представляет собой небольшой термостат в патрубке ГБЦ, с его помощью контролируется показатель температуры антифриза.

Датчик детонации ввинчивается в блок цилиндров и обнаруживает явления детонации, возникающие в двигателе. В случае малейшей вибрации в двигателе на него передается импульс. После этого по сигналу блока управления производится коррекция зажигания, во время которой устраняются нежелательные вспышки топлива, приводящие к появлению детонации.

Датчик уровня кислорода установлен в замкнутой системе. Его точка крепления находится перед глушителем.Нормальный показатель температуры достигает 360 градусов, а для активного нагрева мотора предусмотрен специальный нагревательный элемент.

Датчик расхода воздуха устанавливается рядом с воздушным фильтром. Он состоит из трех элементов, один из которых определяет температуру окружающей среды, остальные нужны для поддержания определенного уровня температуры выше первого. Воздушный поток охлаждает все нагревательные элементы, и ЭБУ использует эту информацию для определения расхода воздуха и устанавливает время открытия или закрытия форсунок.

Местом расположения CO-потенциометра является моторный отсек (стенка короба воздухозаборника). Этот элемент отправляет сигнал в ЭБУ, используемый для регулировки требуемой пропорции воздуха и топлива.

Датчик скорости автомобиля находится возле щупа моторного масла … Через него в ЭБУ посылается сигнал, аналогичный скорости ведущих колес.

Датчик синхронизации — расположен на крышке масляного насоса рядом со шкивом привода генератора. По информации, поступающей от него, блок управления рассчитывает частоту вращения коленчатого вала, а затем отправляет характеристический сигнал на форсунки.

Система снабжения


Воздушный фильтр расположен в передней части двигателя и снабжен резиновыми фиксирующими элементами. Если возникнет необходимость их замены, гофра располагается на одной параллели с центральной линией автомобиля. Основная функция дроссельной заслонки определяется измерением расхода воздуха, поступающего во впускной патрубок. Воздух, поступающий в двигатель, корректируется дроссельной заслонкой, которая соединена с педалью акселератора. Корпус дроссельной заслонки состоит из двух частей: датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

13.04.2017

Автомобиль ВАЗ 2114 в народе просто четверка, популярный переднеприводный пятидверный хэтчбек, выпущенный на замену ВАЗ 2109. Автомобиль выпущен в 2001 году. Является представителем серии Самара 2, наряду с трехдверный ВАЗ 2113 и седан ВАЗ 2115. По сути ВАЗ 2114 — это рестайлинг старой девятки. Экстерьер стал более современным, обновился и интерьер. ВАЗ 2114 можно назвать своеобразным «народным» автомобилем, так как популярность его среди населения была огромной.В статье мы рассмотрим двигатели, которые устанавливались на ВАЗ 2114, коснемся их характеристик и недостатков.

ДВИГАТЕЛЬ 2114/2111

Двигатель ВАЗ 2111, который в народе называют 2114, вообще восемьдесят третий двигатель. Однако, в отличие от 21083, в 2114 используется инжектор, а не карбюратор. Кроме того, 2114 отличается плавающим пальцем шатуна и другим распределительным валом. Наконец, у 2114 больше мощности. Двигатель ВАЗ 2114 1.5 литров. рядный, инжекторный, с четырьмя цилиндрами, имеет верхний распредвал, в приводе ГРМ используется ремень. В этом случае при обрыве ремня клапанный двигатель не прогибается.


НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Из недостатков отметим следующее. Клапаны требуют регулировки, детали системы охлаждения быстро изнашиваются, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с уплотнением клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Крепления для приема могут сломать выхлопные трубы, поскольку используются стальные гайки, а не латунные.

Кроме того, обороты часто начинают плавать. Двигатель может быть тройным. Двигатель часто не прогревается до правильной рабочей температуры. Проблема скорее всего в термостате. Кроме того, двигатель может стучать и издавать шум, обычно из-за нерегулируемых клапанов.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 11183/21114

Двигатель 21114, имеющий второй индекс 11183, является развитием идей, заложенных в силовой агрегат 2111 объемом 1,5 л. и прямо, мотор 083. Двигатель имеет более высокий блок цилиндров, более длинный ход поршня и рабочий объем 1.6 литров. Двигатель имеет улучшенные экологические характеристики и большую надежность.

По сравнению с двигателями ВАЗ 2111 агрегат ВАЗ 11183 менее капризен, более эластичен и тяговит. Если сравнивать эти два двигателя, то следует отметить, что они собираются даже на одном заводе, но на разных линиях. Это рядный четырехцилиндровый двигатель инжекторного типа с верхним распределительным валом. Ремень ГРМ использует ремень. При его поломке клапанный двигатель не прогибается, однако при наличии злого спортивного распредвала возможен риск проблемного исхода.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель имеет следующие слабые места … Необходимость своевременной регулировки клапана. Шумить двигатель может и дизель, в целом следует отметить, что двигатель довольно шумный, для него множество посторонних звуков и стуков, это норма. Наконец, двигатель характеризуется отключением, перегревом или, наоборот, проблемами с прогревом до рабочего состояния.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21124

АвтоВАЗ в рамках разработки 16 клапанных двигателей в 2004 году заменил двигатель ВАЗ 2112 на 124 силовой агрегат.На нем был использован более высокий блок от Калины, так же увеличен ход поршня, получив рабочий объем 1,6 л. Адаптировав двигатель 124 к нормам Евро-3, мы повысили его экологические показатели. Кроме того, снизу появилась тяга, и отмечается более тихая работа двигателя.

Двигатель 21124 объемом 1,6 л представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель с верхним расположением распределительного вала. Ремень ГРМ использует ремень. При поломке двигатель не гнет клапан, благодаря специальным отверстиям.По официальным данным ресурс двигателя 21124 составляет 150 тысяч км, а на практике он достигает 200-250 тысяч км.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

В первую очередь необходимо отметить требование регулярно подтягивать ремень ГРМ. Кроме того, для двигателя характерны срабатывания, стук и шум при работе. Также двигатель склонен к перегреву. Несмотря на эти недостатки, по мнению владельцев, двигатель ВАЗ 21124 можно назвать одним из лучших силовых агрегатов от ВАЗа.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ21126

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, у которого на 39% легче ШПГ от Federal Mogul. Это двигатель с уменьшенными отверстиями для клапанов и ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня.

В части блока улучшенная обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров по стандартам Federal Mogul. ВАЗ 21126 1.6 л. представляет собой рядный двигатель с впрыском, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.В целом двигатель считается хорошим, особенно для города.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Владельцы сообщают о неравномерной работе, потере мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправными датчиками, утечками воздуха по шлангам, неисправной дроссельной заслонкой. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец и выгорании поршней.При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапаны. Проблема решается заменой штатных поршней на бесстыковые.

Двигатель

ВАЗ 2114/2111

ВАЗ 11183/21114

Годы выпуска

1994 — сегодня

2004 — сегодня

2004 — сегодня

2007 — сегодня

Материал блока цилиндров

Система снабжения

инжектор

инжектор

инжектор

инжектор

Количество цилиндров

Клапаны на цилиндр

Ход поршня

Диаметр цилиндра

Степень сжатия

Объем двигателя

1499 куб. см

1596 куб. См

1599 см куб

1597 см куб

Мощность двигателя

78 ч.п. / 5400 об / мин

81 л.с. / 5200 об / мин

89 л.с. / 5000 об / мин

98 л.с. / 5600 об / мин

Момент

116 Нм / 3000 об / мин

125 Нм / 3000 об / мин

131 Нм / 3700 об / мин

145 Нм / 4000 об / мин

Расход топлива

Расход масла

Масло моторное

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Сколько масла в двигателе

При замене литья

по данным завода

150 тыс. Км

150 тыс. Км

на практике

до 250 тыс. Км

до 250-300 тыс. Км

до 200-250 тыс. Км

потенциал

без потери ресурса

Установлен двигатель

ВАЗ 21083
ВАЗ 21093
ВАЗ 21099
ВАЗ 21102
ВАЗ 2111
ВАЗ 21122
ВАЗ 2113
ВАЗ 2114
ВАЗ 2115

ВАЗ 21101
ВАЗ 21112
ВАЗ 21121
ВАЗ 2113
ВАЗ 2114
ВАЗ 2115
Лада Гранта
Лада Калина

ВАЗ 21104
ВАЗ 21114
ВАЗ 21123 «Купе»
ВАЗ 21124
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)

Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Сообщить об ошибке

Выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

В США масштабные проблемы начались с кроссоверов Nissan Rogue и Rogue Sport, в которых ложно срабатывает система аварийной остановки.

Национальное управление шоссейных дорог США сообщило, что за последний месяц приняло 88 жалоб на автомобили Nissan. В период с начала января по август этого года зарегистрировано 844 случая необоснованного срабатывания аварийной системы. 14 происшествий привели к серьезным авариям, в ходе которых пострадали более 5 человек.

Проблемными автомобилями являются Nissan Rogue и Rogue Sport 2017 и 2018 годов, которые поставлялись с системой аварийной остановки.Тех, кто обращается в дорожную службу, просят заставить Nissan отозвать неисправные автомобили из США, количество которых составляет 554 673 человека, и они считаются потенциально опасными.

В свою очередь Nissan предлагает провести обновление прошивки в сервисных центрах США, но нет гарантии, что это поможет решить проблему. Годом ранее из-за аналогичной ситуации в Канаде бренд проводил масштабный сервисный ремонт Rogue и Rogue Sport. Аналогичная проблема затронула 76 341 автомобиль.

Поможет ли обновление ПО — покажет время.

Производство минивэна Mitsubishi Xpander будет организовано на одном из предприятий, расположенных во Вьетнаме. В настоящее время на этом заводе производится Mitsubishi Outlander.

Xpander в настоящее время производится на единственном предприятии. Автозавод находится в Индонезии. Производственные мощности Вьетнама смогут выпустить первый минивэн в 2020 году. Решение об открытии производства таких автомобилей во Вьетнаме во многом связано с повышенным спросом на Xpander в этой стране.В прошлом году было закуплено около 14 тысяч Mitsubishi Xpander. Рынок легковых автомобилей во Вьетнаме насчитывает всего около 600 тысяч машин. На этом фоне спрос на минивэны выглядит обнадеживающим.

Автомобиль появился на мировом рынке в 2017 году. Это минивэн с элементами кроссовера. В машине могут разместиться 7 человек, включая водителя. Стулья расставлены в три ряда. Mitsubishi Xpander имеет бензиновую силовую установку мощностью 104 лошадиных силы. Объем двигателя 1.5 литров.

Автомобиль разрабатывался специально для продажи на рынках Юго-Восточной Азии, а также в странах третьего мира. Следует признать, что японский автопроизводитель точно рассчитал конъюнктуру, модель пользуется большим спросом в этом регионе. Поэтому организация производства таких машин во Вьетнаме должна быть экономически выгодной.

Весь маршрут нового автобуса составляет 900 метров, машина проезжает его 16 раз в сутки.Дрон работает с 10 до 16 часов, в это время пробок нет.

Тест закончится только 14 октября. А пока в кабине будет один водитель, который при необходимости возьмет на себя управление.

Если испытания дронов пройдут успешно, Sotetsu Bus подготовит целую серию автобусов, которые будут иметь четвертый уровень автономности. Это означает, что для транспортного средства водитель не требуется, даже для подстраховки.

Автобусы новой линейки войдут в регулярные маршруты и будут использоваться постоянно, независимо от дорожной ситуации. .. Но проезд на транспорте тоже будет платным.

Автомобиль ВАЗ 2114

— качественная модификация наиболее удачного творения Волжского автозавода ВАЗ 2109. Модель получила название «Самара 2». Его презентация состоялась в 2001 году. Тогда как в серийное производство автомобиль поступил только в 2003 году. Позже на отечественном рынке появился еще более усовершенствованный ВАЗ 2114 16 клапанный. Подробнее об этой модели мы рассмотрим в нашем обзоре.

Отличия ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109

Доработки ВАЗ 2114 по сравнению с прототипом оказались более чем серьезными.Затронули как внешний вид, так и техническую часть автомобиля.

Конструкторы 2114 внесли ряд изменений:

  • установили новые передний и задний бамперы;
  • обновленная версия капота;
  • модель получила улучшенную оптику;
  • выполнена облицовка радиатора;
  • добавлен пакет молдингов.

Интерьер автомобиля изменился еще больше. Здесь полностью заменили приборную панель и рулевое колесо. Для повышения комфорта пассажиров и водителя инженеры заменили устаревший отопитель. Также 2114 получил новый дизайн переднего дворника.

Двигатель ВАЗ 2114

Наиболее ожидаемые изменения в ВАЗ 2109 касались именно силовой установки … В первом поколении в модели использовался 8-клапанный двигатель 2114. Он имел рабочий объем 1,5 литра. В очередном обновлении ВАЗ 2114, произошедшем в 2007 году, этот двигатель был заменен на улучшенный, объемом 1,6 л.

Установка 16-ти клапанного двигателя на ВАЗ 2114 стала настоящим прорывом для модели. Данная модернизация проводилась полностью под контролем ЗАО «Супер-Авто», которое входит в состав ОАО «АвтоВАЗ». Самая главная характеристика 16-ти клапанного ВАЗ 2114 — максимальная мощность 89 л.с. Таким образом, машина по технической части вплотную приблизилась к бюджетным автомобилям иностранного производства.

Для сравнения предлагаем вам рассмотреть следующую таблицу динамических показателей:

Дорожные характеристики ВАЗ 2114

Помимо того, что на модели был установлен 16 клапанный двигатель — ВАЗ 2114 был существенно переоборудован. для улучшения дорожных свойств.Коробка передач машины с передаточным числом 3,7 получила новый пакет «закрытых» подшипников, что значительно повысило надежность и производительность системы, в частности крутящий момент автомобиля.

Для тормозной системы 16-ти клапанной ВАЗ 2114 инженеры использовали больший диаметр (до 200), чем в 2109, сцепление тормозных дисков. Кроме того, была улучшена система охлаждения тормозов, что позволило добиться не только безопасности, но и снова надежности.

Конструкторам удалось добиться больших успехов с точки зрения устойчивости автомобиля.В основном это стало возможным за счет установки амортизаторов с повышенной энергоемкостью, а также стоек от модели 2107. Этот комплекс процедур привел к увеличению жесткости кузова, устойчивости на дороге, маневренности и долговечности.

Цена на ВАЗ 2114

Безусловно, большинство владельцев отечественных автомобилей выбирают автомобили ВАЗ именно из-за их невысокой стоимости. Цена на 16 клапанный ВАЗ 2114 находится в столь же приемлемом диапазоне, но вы можете рассчитывать не только на экономичность, но и на хорошие характеристики от этого автомобиля.

Цены на 16-клапанную модель сегодня колеблются в районе 300 тысяч рублей.

Заголовок

В настоящее время автомобили отечественного производства стали более популярными, чем в другие годы. Четырнадцатая модель Волжского завода не исключение. ВАЗ 2114 — автомобиль на базе популярной модели ВАЗ 2108. ВАЗ 2114 — переднеприводный, хэтчбек, пятидверный автомобиль. Владельцы этой марки — счастливые люди, ведь это современный автомобиль, выгодно выделяющийся своими аэродинамическими характеристиками и достаточно спортивным, эргономичным дизайном.

Различные опции, предлагаемые производителем, делают вождение комфортным. Ни одной ненужной детали, ни одной лишней функции, просто все, что вам нужно для безопасного и комфортного вождения. Кузов ВАЗ 2114 разработан оригинально. И теперь эта модель имеет новый дизайн фар, решетку радиатора, капот и узкие молдинги, которые являются отличительной чертой. А в салоне ВАЗ 2114 установлены:

  1. Новая регулируемая рулевая колонка;
  2. Руль от десятого семейства;
  3. Утеплитель новой конструкции;
  4. Передние стеклоподъемники.

Лада 2114 сразу перешла на новый класс, который стал максимально приближенным к европейским стандартам качества.

Это действительно популярный автомобиль, отвечающий высоким практичным и эстетическим требованиям автовладельца. При желании можно провести небольшой тюнинг, и тогда Lada Samara 2114 сможет беспрепятственно обрести статус спортивного автомобиля, отличающегося выразительным обвесом и стремительными линиями. С 2007 года на Лада 2114 начали устанавливать восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л, особенностью которого было наличие функции экологического класса Евро-3.Длина тела — 4006 мм. 330 литров — это объем багажного отделения в нормальном состоянии, и 632 литра при сложенном ряду задних сидений. За все время производства Самара 2114 было предложено множество вариантов улучшения этой модели.

Производители всячески старались угодить вкусам потребителей: установили пластиковые обвесы, поменяли штатную оптику на четыре фары, установили полный силовой агрегат. Благодаря этим апгрейдам производитель смог идеально изучить вкусы потребителей, а работники гаражей смогли более глубоко изучить проблемы этой автомобильной марки.

Из всех проблем, возникающих с ВАЗ 2114, стоит отметить, что при эксплуатации данного автомобиля следует обращать пристальное внимание на состояние масляного фильтра, узлов и деталей системы охлаждения. Износ ШРУСов, поломка сцепления — самые частые причины обращения в ремонтную мастерскую. Автолюбителям, дорожащим своей машиной, стоит помнить, что Лада 2114 требует замены и проверки дисков сцепления каждые 20-30 тысяч километров.

Конструкция кузова Лада Самара 2114

Кузов Самара стоит рассмотреть подробнее.Сама по себе она представляет собой цельнометаллическую, сварную несущую конструкцию. Некоторые элементы корпуса, например, несъемные, соединяются между собой контактной сваркой, а в тех местах, где доступ частично ограничен — электросваркой полуавтомата в атмосфере инертного газа. Такие элементы кузова, как стыки панелей или сварные швы, производитель заделал мастикой. Вообще вопрос защиты (антикоррозии) кузова Лада Самара 2114 должен возникать уже при покупке машины.Да, производитель обеспечивает защиту днища сроком на 5 лет, но автолюбителю не стоит забывать, что не все детали Lada обрабатываются при сборке. В любом случае есть недоступные для защиты места. Влага, пыль, грязь, снег и дорожные химикаты могут нанести вред при контакте с металлом.

Поэтому делать антикоррозионную защиту обязательно. Стоит отметить, что при продаже Самара 2114 обработанный кузов ценится намного дороже.Пассивный и активный — это два типа защиты кузова вашего автомобиля. Пассивный защищает поверхность металла от атмосферных воздействий, а активный создает на металле тонкий антикоррозионный слой. Пассивная мастика часто используется для консервации днища, крыльев, а иногда и ниш амортизаторов. Стоит отметить, что мастику нужно только нанести на чистую сухую поверхность толстым слоем перед началом активной езды.

Причины поломок. Ремонт

Кузов Лада Самара 2114 имеет граненую форму, чем отличается от других моделей ВАЗ. Но такая форма кузова Лады 2114 — основная причина возникновения коррозии деталей автомобиля, передних стоек. Самая распространенная проблема — это загрязнение вентилятора данной формы тела. Впоследствии это может привести к повреждению самого двигателя вентилятора.


Кузов спереди и сзади оснащен пластиковыми бамперами с алюминиевыми балками. Также есть съемные передние крылья. Повреждения кузова Лады разнообразны. Именно по этой причине правила ремонта для каждого случая поломки должны быть индивидуальными.Автомобилистам необходимо помнить, что по возможности следует избегать термического воздействия на металл.

Термическое воздействие пагубно сказывается на заводской сварке и защите кузова от коррозии, о чем было сказано выше. Что касается кузовных панелей, в частности лицевых, снимать их нужно только в крайнем случае. Это необходимо для определения места повреждения кузова, его распрямления или выравнивания. В том случае, если повреждения кузова более значительные, снимите все внутренние и обивочные части кузова. Это упростит вам измерение, контроль и установку гидравлических и винтовых домкратов для устранения повреждений кузова.

Плюсов у корпуса этой модели много. Это и относительно невысокая стоимость запчастей и то, что она меньше трясется в дороге, и простота ремонта. В случае поломки кузова вы легко справитесь с ремонтом своего автомобиля, не прибегая к услугам автомастерских.

Вагоны ВА3-2113, -2114, -2115 созданы на основе моделей ВА3-2108, -2109, -21099 соответственно.Новая технология переднего освещения, форма капота и передних крыльев, передний и задний бамперы, а также спойлер крыла на крышке багажника (задняя дверь) позволили улучшить внешний вид и аэродинамику кузова. Наружные пластиковые детали защищают панели кузова от повреждений и коррозии. Дополнительный тормозной сигнал, встроенный в спойлер, и новая система заднего освещения BA3-2115 повышают безопасность движения. Измененная форма крышки багажника и задней панели БА3-2115 позволила уменьшить погрузочную высоту. ВА3-2113 — трехдверный хэтчбек, ВА3-2114 — пятидверный хэтчбек, ВА3-2115 — четырехдверный пятиместный легковой автомобиль с кузовом седан.
Кузова несущей конструкции цельнометаллические, сварные. Все автомобили с передним поперечным расположением двигателя, пятиступенчатой ​​коробкой передач и передним приводом. Автомобили оснащаются четырехцилиндровым рядным двигателем. четырехтактные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,5 л, с многоточечным впрыском топлива и электронным управлением. Некоторые автомобили оснащены выхлопной системой с нейтрализатором выхлопных газов.Автомобили оснащены современной эргономичной панелью приборов модели 2114. Комбинация приборов с электронным тахометром и спидометром оснащена жидкокристаллическими дисплеями одометра, термометра и часов.

Система питания
Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива:

1 — форсунки; 2 — пробка контроля давления топлива; 3 — аппарель форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; одиннадцать — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливного патрубка; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — бензонасос электрический; 20 — сливной топливопровод; 21 — топливопровод
Подача топлива осуществляется из бака, установленного под полом в зоне заднего сиденья. Топливный бак выполнен из стали и состоит из двух сварных штампованных частей. Заливная горловина соединяется с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка запломбирована. Бензонасос электрический, погружной, поворотный, устанавливается в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3,2 бар (320 кПа).

Топливный насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к электрическому подключению помпы под задним сиденьем имеется люк в днище автомобиля.От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается в фильтр тонкой очистки, а затем — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — в топливную рампу. Топливный фильтр тонкой очистки неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра есть стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны у него штуцер для контроля давления топлива, с другой — регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (280-320 кПа) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками. Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается пружиной.
Диафрагма разделяет полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» подсоединяется вакуумным шлангом к ресиверу, а «топливо» — непосредственно к полости рельса.Когда двигатель работает, разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива сливается по сливной магистрали обратно в бак. При нажатии на педаль газа разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее тянет клапан — давление топлива падает.Падение давления определяется жесткостью пружины и размером отверстия клапана; регулировке не подлежит. Регулятор давления неразборный; в случае выхода из строя его заменяют.
Форсунки прикреплены к рейке через резиновые уплотнительные кольца. Инжектор представляет собой электромагнитный клапан, который пропускает топливо, когда к нему прикладывается напряжение, и блокируется под действием возвратной пружины, когда он обесточен. На выходе из форсунки находится распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор.Форсунки управляются контроллером системы впрыска. При обрыве или коротком замыкании в обмотке форсунки форсунку необходимо заменить. При засорении форсунок их можно помыть без демонтажа на специальном стенде СТО.
В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров топлива. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак.Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает утечку топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второе соединение адсорбера соединено шлангом с дроссельным узлом, а третье — с атмосферой. Однако, когда двигатель выключен, третий штуцер закрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не взаимодействует с атмосферой.При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает посылать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц.
Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и сорбент продувается: пары бензина всасываются по шлангу в ресивер. Чем выше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка. В системе впрыска с открытым контуром система EVAP состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.Трубка, сообщающая резервуар с атмосферой, вынесена в полость заднего правого крыла. Воздушный фильтр установлен в моторном отсеке спереди слева на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент сделан из бумаги. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу.
Узел дроссельной заслонки закреплен на ствольной коробке. Нажимая педаль газа, водитель открывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит и горючей смеси, — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха.Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух втягивается через регулятор холостого хода, клапан, управляемый контроллером. Изменяя количество подаваемого воздуха, контроллер поддерживает заданную (в компьютерной программе) скорость холостого хода. Регулятор холостого хода неразборный; в случае выхода из строя его заменяют.

Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими руками. Пособие содержит конструктивные особенности узлов и систем автомобилей ВАЗ-2113, -2114, -2115 с двигателем-2111, оснащенных системой распределенного впрыска топлива.Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Аннотированные цветные фотографии подробно описывают все операции по техническому обслуживанию и ремонту. Даны рекомендации по тюнингу автомобиля. Приложения содержат смазочные материалы для инструментов и рабочие жидкости, лампы, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки для резьбовых соединений, а также электрические схемы. Книга предназначена для водителей, желающих самостоятельно обслуживать и ремонтировать автомобиль, а также для работников СТО.

За время своего существования АвтоВАЗ создал множество моделей автомобилей.До сих пор большой популярностью пользуются «классические» модели отечественного автогиганта. Однако время «классики» все же прошло, и постепенно компания дорабатывала и модернизировала выпускаемые модели.

Одной из таких модификаций является автомобиль ВАЗ 2114, созданный на базе «девятки». Кузов «четырнадцатой» модели имеет пять дверей; в качестве типа был выбран «хэтчбек». Модель входит в серию с кодовым названием «Самара 2».

Устройство автомобиля ВАЗ 2114

В отличие от предшественников устройство автомобиля ВАЗ 2114 дополнено молдингами.Кроме того, производитель изменил форму передней части кузова, добавил новые фары, а также немного изменил капот. В салоне установили так называемую «европанель», которая довольно удобна, а еще есть регулируемая рулевая колонка с рулевым колесом, взятым из «десятого» семейства. Устройство автомобиля ВАЗ 2114 обновлено модернизированным отопителем, благодаря которому салон автомобиля всегда качественно отапливается. Есть передние стеклоподъемники.

Интерьер также претерпел незначительные изменения, при этом салон стал намного комфортнее предшественников модели. Передние сиденья раздельные, при этом их можно регулировать по высоте и наклону спинки, а также можно изменять угол наклона подголовников. В целом сиденья хорошо регулируются, что позволяет добиться максимально комфортного размещения водителя и его пассажира.

Также в салоне есть пепельница с прикуривателем, радиоприемник и небольшие ящики, в которые водитель может складывать мелочи.



На крышу автомобиля производитель установил штатное антикрыло, то есть спойлер, при этом он был оборудован диодным стоп-сигналом.

Изначально, то есть с начала серийного производства, которое пришлось на апрель 2003 года, автомобиль оснащался модернизированным двигателем ВАЗ 2111. Объем двигателя был 1,5 литра, двигатель был с распределенным впрыском топлива.

Поскольку устройство автомобиля ВАЗ 2114 претерпело некоторые модификации, изменились и его аэродинамические характеристики. У «четырнадцатой» модели уменьшились Сх, как и подъемная сила, но заметно улучшилось ее распределение по осям. Таким образом, машина стала лучше себя вести на высоких скоростях по сравнению с «девяткой».

ВАЗ 2114 Модификации автомобиля

В 2007 году устройство автомобиля ВАЗ 2114 было немного изменено — он был оснащен двигателем объемом 1,6 л, соответствующим экологическому классу Евро-3.

Модернизированная модель получила код ВАЗ-21144. Кроме того, в салоне появилась новая панель приборов, также имеющая функции бортового компьютера.



В 2008 году производитель решил заменить молдинги широких дверей — их заменили на узкие молдинги.

Спустя год появилась еще одна рестайлинговая версия этой модели — ВАЗ 211440-24. Одним из главных изменений этой версии модели является то, что производитель оснастил автомобиль 16-клапанным двигателем, объем которого составляет 1,6 литра, а мощность — 89 лошадиных сил. Эта версия модели имеет более высокие динамические характеристики.

А через год был выпущен автомобиль ВАЗ 211440-26 с двигателем 16В, объем которого составлял 1,6 л. Силовой агрегат был взят от Лады Приора.

Плюсы и минусы ВАЗ 2114 автомобиль

Одним из важнейших недостатков автомобиля ВАЗ 2114 можно назвать недостаточно комфортные сиденья. Несмотря на хорошую регулируемость, сами сиденья неудобные и практически бесформенные. К тому же для задних пассажиров отведено слишком мало места, однако этим «грешат» все «девятки».

Раздражает постоянный скрип стеклоподъемников на тросике — лучше бы реечный привод, да и надежнее.



В плюс смело можно записать наличие регулируемой и немного укороченной, если сравнивать с «родительской», рулевой колонки. Если в обычной «Самаре» водителю придется практически привыкать к вождению, лежа на руле, то в салоне «Самара 2» водитель сможет удобно устроиться.

Многие водители жалуются на частое появление в автомобиле ВАЗ 2114 тех или иных неисправностей. Вообще, практически все модели, выпускаемые АвтоВАЗом, довольно часто выходят из строя.С другой стороны, запчасти к этим машинам легко найти, и, как правило, они дешевы. При покупке «четырнадцатой» модели ее обязательно нужно будет переделать под себя, иначе будут регулярно выходить разные надоедливые мелочи.

Шасси автомобиля включает две подвески — переднюю и заднюю. Во время работы машины большая часть нагрузки приходится на шасси. Качество и комфорт езды, а также безопасность водителя и пассажиров зависят от состояния передней и задней подвески.Основная функция каждой подвески — устранять вибрации и смягчать езду. Также в задачи шасси входит уменьшение крена на поворотах, обеспечение плавности хода, обеспечение высокой информативности для водителя в городе и на скоростной трассе.

На дорогах стран СНГ шасси испытывает перегрузки, так как состояние проезжей части оставляет желать лучшего. В результате автомобилисты часто обращаются в автосервис. С ВАЗ 2114 дела обстоят лучше, так как там более современные системы, чем у предыдущих моделей Lada.Многие автомобилисты выбирают самостоятельное решение проблемы. Но чтобы понять, что вышло из строя, нужно знать устройство подвески.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже представлены все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.


  1. Первая часть — резино-металлический шарнир, являющийся основным креплением к кузову автомобиля.
  2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
  3. Крышка амортизатора.
  4. Буфер, воспринимающий нагрузку от такта сжатия.
  5. Крышка корпуса.
  6. Шайба опорная основная.
  7. Амортизирующая подушка.
  8. Распорная втулка.
  9. Стойка (амортизатор).
  10. Укладка изоляции.
  11. Цельная пружина.
  12. Рычаг соединительный.
  13. Балка рычага.
  14. Кронштейн для крепления стоечной конструкции.
  15. Фланец.
  16. Втулка рычага.

Балочное устройство состоит из соединителя и двух продольных рычагов, эти элементы обозначены на схеме цифрами «12» и «13».Скрепляем детали между собой сваркой. В задней части к рычагам прикреплены фланцы (цифра «15»), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). Оси задней пары колес прикручены к фланцам вместе с тормозными элементами. На передней части рычагов задней подвески установлены сайлентблоки (16). Они застегиваются на резинометаллические петли — цифра «1». Один конец пружины опирается на опору через резиновую прокладку, а другой — на чашку подушки.

Разборка и замена задней подвески: инструкция


Полная разборка задней подвески требуется, если автомобилист решит смазать все детали или поменять их.Чаще всего нужно добраться до определенного элемента и заменить его. Он разбирается следующим образом:

ВАЖНО. Снимать амортизирующую пружину необходимо при помощи специальных стяжек. Если их не использовать, это может привести к серьезным травмам, так как железная пружина находится под большим давлением.

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизатор, который обозначается цифрой «9». Крепится к поворотному кулаку двумя болтами.По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей. Цифра «11» обозначает болт, который проходит через отверстия в кронштейне стойки, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковое кольцо. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт. В результате машина поворачивается. Чаще всего выходят из строя стойки амортизаторов, так как они делают основную работу.


Разборка и замена передней подвески: инструкция

Торцевой ключ необходимо использовать при снятии болтов, которыми шаровой шарнир крепится к поворотному кулаку.В противном случае защитная крышка петли может быть серьезно повреждена, что приведет к дополнительным расходам.

В случае передней подвески сборка выполняется в обратном порядке, за исключением некоторых особенностей. Когда производится установка кронштейна для крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно следить за тем, чтобы резьба втулок не была повреждена. Для этого необходимо аккуратно выполнять операции. Также нельзя допускать продольного смещения подушек на штанге.Это может произойти при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Самое интересное

Автомобиль ВАЗ-2109 оснащался тремя силовыми агрегатами объемом 1,1, 1,3 или 1,5 литра. За исключением рабочего объема и, соответственно, высоты моторы «девятки» в остальном не отличаются друг от друга. Изначально все устанавливаемые двигатели были карбюраторными, и только в начале 2000-х производитель начал комплектовать машины инжекторными двигателями. Ниже мы рассмотрим устройство двигателя «девятка» на примере ВАЗ-2111 1.5-литровый инжекторный двигатель, он также устанавливался на ВАЗ-2110 и 2114 первых годов выпуска.

Итак, «сердце» ВАЗ-2109 — четырехтактный четырехцилиндровый восьмиклапанный «атмосферник», работающий на бензине, с верхним распредвалом. В отличие от заднеприводных ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103, переднеприводные модели 2109, 2110, 2114 и другие имеют поперечный мотор. Цилиндры нумеруются от шкива коленчатого вала, порядок их работы 1-3-4-2. Электронное управление осуществляется контроллером «Январь», Bosch или GM.

Кривошипно-шатунный механизм двигателя

Устройство блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111 идентично блоку 21083. Он отлит из чугуна, диаметр цилиндра 82 мм, при замене поршневой группы он может быть увеличен на:

  • 0,4 на первый ремонт;
  • 0,8 на втором.

Коленчатый вал

Коленчатый вал расположен внизу блока и вращается на пяти коренных подшипниках со съемными крышками, которые прикручены к блоку болтами.Колпачки не взаимозаменяемы и снаружи обозначены рисками … Средняя опора коренного подшипника имеет гнезда, в которые устанавливаются опорные полукольца, исключающие осевое смещение коленчатого вала. Переднее полукольцо выполнено из сплава стали и алюминия, заднее — из металлокерамики. При появлении люфта полукольца коленвала подлежат замене.


Вкладыши подшипников — опора и шатун — тонкостенные, из стали-алюминиевого сплава. Все верхние вкладыши коренных подшипников, за исключением третьего вкладыша подшипника, имеют канавки внутри.

Устройство кривошипа (коленчатого вала двигателя) следующее: он чугунный, имеет четыре шатунных и пять коренных шейек. Вместе с валом отлиты восемь противовесов. Внутри вала просверлены каналы, закрытые пробками и имеющие двойное назначение:

  1. через них подается масло к шатунным шейкам от коренных;
  2. они очищают масло, поскольку все механические примеси, не задержанные фильтром, под действием центробежной силы выбрасываются на пробки.

Последнее обстоятельство необходимо учитывать при капитальном ремонте двигателя, а при снятии коленчатого вала и особенно при балансировке нужно очистить каналы от скопившихся отложений. После чистки свечи заменяются новыми.

Шкив привода распределительного вала прикреплен к передней части коленчатого вала, и к нему прикреплен шкив привода генератора, который также работает как демпфирующее устройство благодаря упругому элементу между внешней и внутренней частями шкива. К заднему концу шестью болтами прикреплен чугунный маховик. Имеет зубчатое кольцо, предназначенное для запуска двигателя стартером. Кроме того, на его поверхности имеется коническая метка, предназначенная для определения ВМТ после сборки двигателя.

Поршневая группа

Шатуны стальные, имеют двутавровое сечение. Колпачки обрабатываются вместе с шатунами и поэтому не взаимозаменяемы. Номер цилиндра проштампован на них и на шатунах.

Поршневые пальцы представляют собой стальные трубки … Они свободно плавают в бобышках поршня, в которых они закреплены стопорными кольцами.


Конструкция поршня: поршни из алюминиевого сплава, имеют в верхней части три канавки для поршневых колец. Комплект колец для каждого поршня состоит из двух компрессионных колец и одного маслосъемника. Компрессионные кольца предотвращают попадание газов в картер двигателя, а маслосъемник удаляет масло со стенок цилиндра и направляет его к бобышкам для смазки поршневого пальца.

Отверстия под поршневой палец (бобышки) расположены немного ниже. В головке поршня имеется паз, предназначенный для предотвращения перегиба клапанов в случае обрыва ремня ГРМ. В ВАЗ-2109 с объемом двигателя 1,3 литра он плоский, поэтому обрыв ремня неизбежно приводил к выходу из строя всей поршневой группы и газораспределительного механизма, и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Головка блока и устройство синхронизации

Головка блока (ГБЦ) у всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ, будь то 2109, 2110 или 2114, одинаковая, общая для всех цилиндров.Крепятся к блоку десятью винтами. Во время установки под ней размещается металлическая прокладка … Эта прокладка предназначена для одноразового использования и не может быть использована повторно. В верхней части головки блока цилиндров находятся пять подшипников распределительного вала.

Распределительный вал двигателя автомобиля ВАЗ-2109 имеет индекс 21083. Некоторые двигатели комплектуются валами 2110 или 2111, их устройство несколько отличается от 21083, что позволяет получить увеличение мощности двигателя. Вал отлит из чугуна, имеет пять опор и восемь кулачков, открывающих клапаны.Приводится зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Вы можете правильно установить валы относительно друг друга, используя фиксирующую проушину на задней крышке ремня ГРМ и метки на шестернях привода и маховике.


Седла запрессованы в ГБЦ, и такие же направляющие клапана. На внутренней стороне втулок выполнены пазы для подачи смазки, сверху втулки закрыты колпачками маслоотражателя.

Клапаны изготовлены из стали, а головка всасывания — из жаропрочной.Устанавливаются наискосок в один ряд. Впускной клапан больше выпускного. Зазоры между клапанами и кулачками распредвала регулируются с помощью регулировочных шайб с повышенной износостойкостью.

Толкатели представляют собой металлические чашки, перемещающиеся в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости поверхность, контактирующая с торцами стержней клапана, цементируется.

Смазка деталей

Устройство для смазки двигателя автомобиля ВАЗ-2109 (2110) комбинированное. Масло подается в коренные и шатунные подшипники, а также в подшипники распределительного вала, под давлением цилиндры, поршни, пальцы и кольца, кулачки и толкатели распределительных валов смазываются распылением, все остальные сопрягаемые детали смазываются самотеком.

Перед агрегатом установлен шестеренчатый масляный насос с перепускным клапаном. Маслоприемник прикручен ко второй крышке коренного подшипника и корпусу насоса. Масляный фильтр неразборный, имеет перепускной и предохранительный клапаны. Об устройстве системы смазки и других систем двигателя подробно рассказывается в отдельных статьях.

Вентиляция картера принудительная, газы удаляются через маслоотделитель.

2114 Течи сальника распредвала как заменить

Утечка моторного масла — картина довольно грустная. При этом передняя часть картера была сильно смазана. Сняв защиту ГРМ, осматриваем крышку масляного насоса — довольно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Видно, что масло сильно течет из области возле переднего сальника коленвала.

Причина течи моторного масла установлена, а значит, можно смело переходить к ремонту.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 производится следующим образом: быстро или правильно. В первом случае просто выковыривают манжету и устанавливают новую, не снимая масляный насос. Во втором случае выполняется полная и последовательная разборка — как прописано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам потребуется передний сальник коленвала, а также прокладки масляного картера и масляного насоса.Все работы выполняем либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике. В этом случае нам не понадобится специальный инструмент. Прежде всего, нам нужно повесить переднее правое колесо, а затем снять его. Затем необходимо слить масло из картера двигателя.

Ключом №10 открутите 4 болта передней защиты привода ГРМ, затем снимите ее.

Гаечным ключом №8 открутите болты (6 шт. ), Фиксирующие правую половину нижнего защитного кожуха двигателя.Снимаем кожух, затем гаечным ключом № 17 ослабляем гайку, с помощью которой генератор крепится к натяжной планке, и, сдвинув ее, снимаем приводной ремень.

Ставим рычаг КПП на первую передачу и выкручиваем шпонкой №19 болт, которым шкив крепится к коленвалу. Снимаем шкив с коленчатого вала.

Теперь нам нужно снять ремень ГРМ, для чего нам сначала нужно переключить рычаг на пятую скорость и совместить метки ГРМ на задней защитной крышке ремня ГРМ и шкива распределительного вала, вращая при этом подвешенное колесо.

Не помешает проследить, чтобы метка на маховике, видимая в заслонке крышки сцепления, находилась напротив среднего деления шкалы.

Используя гаечный ключ № 17, ослабьте болт крепления натяжного ролика, затем снимите ремень привода ГРМ.

Ключом № 10 открутите болты крепления нижней крышки картера сцепления, затем снимите ее.

Теперь головкой на 10 откручиваем 16 болтов, которыми масляный поддон крепится к блоку цилиндров. Снимаем блок-картер с прокладкой.

Тем же ключом откручиваем болты крепления маслоприемника к корпусу насоса, а также к крышке 2-го коренного подшипника, снимаем маслоприемник.

Снимаем зубчатый шкив с коленвала при помощи двух отверток.

С помощью отвертки подденьте шпонку и выньте ее из канавки коленчатого вала. В этом случае следует действовать очень осторожно, так как этот ключ очень маленький, а потому довольно коварный — его легко потерять, но очень сложно искать.

Важно! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса с блока цилиндров (обычно она прилипает к блоку цилиндров).

По окончании работ осмотрели старый сальник и убедились, что причина утечки моторного масла была правильно определена — рабочая кромка сальника изношена более чем на 2 миллиметра, что стало причиной утечки масла.

Сборку следует производить в порядке, обратном разборке.

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом и вдавить в крышку до упора с помощью оправки подходящего диаметра. Под масляный насос ставим новую прокладку, предварительно смазав ее герметиком с двух сторон.

При установке масляного насоса необходимо следить за тем, чтобы два направляющих штифта корпуса вошли точно в отверстия блока цилиндров, а рабочая кромка сальника не сморщилась.

Также следует установить новую прокладку под масляный поддон, тоже смазанную герметиком с обеих сторон. По окончании установки и натяжения ремня ГРМ проверьте совпадение меток ГРМ.Если все сделано правильно, остается только влить в двигатель моторное масло.

4 года назад

Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенные на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется немного повозиться — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого выбиваем и заменяем на новый. Мало кто решается заменить сальник сзади — процесс довольно трудоемкий и требует определенных навыков.В нашей сегодняшней статье мы поговорим о передке, где особых трудностей нет, главное снять шкив коленвала и вытащить сальник из крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разного рода гаечные ключи, накидные головки, отвертка, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего сальника

Он расположен за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой).Оба шкива прикреплены одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы легко увидите сальник. На небольшой фотографии чуть ниже это обозначено стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — течь сальника. Посмотрим, почему происходит таоке:

  • просто сломалась сальник;
  • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливание сальника из седла.

Последнее случается редко, но все же учтите, что в этом случае его необходимо на 100% заменить на новый, так как после выдавливания он сильно деформируется относительно шкивов и переустановке не подлежит. Вмятина возникает из-за чрезмерного давления в системе смазки. Обратите особое внимание на лампу давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампой (обозначенной на нижнем фото), возможно, это сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Течь переднего сальника распознать непросто; вы должны осмотреть его на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на место сальника на предмет каких-либо подтеков. Как правило, изношенный сальник подтекает при работающем двигателе, главное внимательно посмотреть и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема в нем, а не в системе вентиляции картера.Просто со временем эта система загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Очистка картерной газовой системы на ВАЗ 2114».

Вывод

Сначала необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкции см. В публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя небольшими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, достаточно поднять его отверткой, чтобы снять с сиденья (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, обозначено стрелкой). Лучше всего использовать отвертку, чтобы аккуратно поддеть и удалить ее, или убедитесь, что она не упала и не потерялась. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому, если вы ее потеряете, сходите в автомагазин за новой запчастью.)

Установка

Главное, смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля в данный момент.Смазывать не весь сальник, а только рабочую кромку — место, где сальник садится на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или штуцер подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается сальник (фото 4). После установки заполните сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли сидит деталь.

Примечание!
При установке не перепутайте с бортом, иначе сальник потечет.Сальник имеет переднюю с пружиной, обозначенную буквой В, и заднюю. Передняя часть должна быть заправлена ​​внутрь, а задняя — направлена ​​наружу.

2. После проделанной работы поставить на место шкивы, ключи, поставить ремень ГРМ тоже. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь немного, посмотрите, достаточно ли быстро уходит масло.Нет? Значит, сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратилась, значит, либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, потому что в ней больше давления.

Дополнительное видео

Мы приложили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться с:

Печальная картина для нас — утечка масла из двигателя. В нашем случае передний картер был сильно смазан. Сняв защитную крышку ремня ГРМ, осмотрели крышку масляного насоса. Это труднодоступное место, оно прикрыто шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из области переднего сальника коленвала. Можно приступать к ремонту. Менять сальник так: либо быстро, либо правильно. В первом случае вынимается манжета и устанавливается новая без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту.Мы выбрали второй. Из запчастей понадобится сам передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного картера. Выполняем работы на канаве, эстакаде или подъемнике без специальных инструментов.

Вешаем правое переднее колесо и снимаем. Сливаем масло из картера двигателя.

Ключом на «10» открутите четыре болта крепления передней защитной крышки привода ГРМ. … и стреляй.
Используя гаечный ключ «8», отверните шесть болтов, крепящих правую половину нижнего кожуха двигателя, и снимите его. Ключом на 17 ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке и, перемещая генератор, снимите приводной ремень.
Включаем первую передачу и ключом «19» откручиваем болт крепления шкива к коленвалу. Снимите шкив с коленчатого вала.
Перед тем, как снять ремень ГРМ, совместим метки ГРМ на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке, вращая одно переднее колесо, которое висит с включенной шестерней. Не лишним будет убедиться, что метка на маховике, видимая в заслонке крышки сцепления, находится напротив среднего деления шкалы. Используя гаечный ключ на 17 дюймов, ослабьте болт натяжного ролика…
… И снимаем ремень ГРМ. Ключом на «10» отверните четыре болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее.
Головкой на «10» откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров …… И снимаем блок-картер с прокладкой.
Ключом на «10» открутите болты крепления маслоприемника к корпусу насоса и крышке второго коренного подшипника; снимаем маслоприемник. Двумя отвертками сдвигаем и снимаем зубчатый шкив с коленвала.
Поддеваем шпонкой отверткой и вынимаем из проточки коленвала. При этом действуем аккуратно, ключик небольшой и довольно коварный — легко теряется. Ключом на «10» открутите шесть болтов, которыми масляный насос крепится к блоку цилиндров.

Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса.Обычно он остается на блоке двигателя.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Не забудьте смазать новый сальник моторным маслом. Вжимаем сальник в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра, например торцевую головку. Под масляный насос ставим новую прокладку, покрыв ее герметиком с двух сторон (удобнее приклеивать к блоку цилиндров). При установке масляного насоса следите за тем, чтобы два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия в блоке цилиндров и что рабочая кромка сальника не смята.

Так же устанавливаем новую прокладку под масляный поддон, смазывая герметиком с двух сторон. После установки и натяжения зубчатого ремня проверьте совпадение меток совмещения (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино»

Сальник коленвала — далеко не самый надежный в конструкции любого автомобиля. Поэтому его замена на 8-клапанный ВАЗ 2114 проводится довольно часто.

В этом случае процедура различается в зависимости от того, о каком сальнике идет речь — переднем или заднем. О каждом из них мы расскажем отдельно.

Замена передней

Для выполнения данной процедуры на автомобиле ВАЗ 2114 вам понадобится минимальный набор инструментов, в который входят:

  • Головка торцевая 10 миллиметров;
  • гаечный ключ на 10 мм;
  • Оправка;
  • Отвертка.

Работы по замене производятся в следующей последовательности.

  1. Масляный насос демонтирован с автомобиля. Сделать это несложно, да и собственными силами вполне возможно.
  2. Далее снимается сальник с крышки этого самого масляного насоса. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, с помощью которой устройство вдавливается и тем самым вынимается.
  3. Новый элемент запрессовывается оправкой, внешний диаметр которой должен составлять около 41 миллиметра. В этом случае рабочая кромка должна быть направлена ​​внутрь.
  4. Масляный насос возвращается на место.

Замена задней

Следует отметить, что диски сцепления могут стать маслянистыми из-за утечки через сальник первичного вала коробки передач или из заднего сальника коленчатого вала.

Запах масла из двигателя и трансмиссии разный, поэтому многие опытные специалисты могут по запаху определить, какой элемент имеет проблемы.

Есть еще и визуальный способ идентификации. Для этого возьмите любую емкость, налейте в нее немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража.Сбрасывая масло, вытекшее на диски сцепления, в воду, следите за его поведением. Если масло растекается и превращается в радужную пленку, это трансмиссионное масло. А если масло остается в воде в виде гранулированной капли, это моторная смазочная жидкость.

Замена заднего сальника на самом деле несколько сложнее, чем замена переднего сальника. Но это не отменяет того факта, что работу все же более чем реально выполнить своими руками.

По пошаговой инструкции, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас довольно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта самостоятельного ремонта авто.

  1. Отсоедините отрицательную клемму с АКБ ВАЗ 2114.
  2. Запишите расположение маховика относительно коленчатого вала и снимите его.
  3. Далее снимается задняя крышка картера сцепления с направляющих втулок.
  4. Следующим шагом является демонтаж восьми болтов, удерживающих сальник на месте.
  5. Это позволит вам снять держатель.
  6. Сальник выдавлен из держателя.
  7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора.Здесь вам снова понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Вдавите элемент так, чтобы его передняя кромка была направлена ​​внутрь.
  8. Для того, чтобы сделать его проще для печати в, фаска делается на гостином краю элемента с помощью файла. Альтернативный инструмент для снятия фаски — небольшой наждачный круг.
  9. Сейчас меняем прокладку, которая наверняка сломалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, мы настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
  10. Прокладка проклеена специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность его удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
  11. Рабочая кромка запрессованного сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
  12. Фланец коленчатого вала подвергается аналогичной обработке.
  13. Крепеж масляного картера двигателя к блоку цилиндров нужно будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, удерживающих картер.
  14. При установке держателя кромка нового сальника осторожно вставляется во фланец коленчатого вала.Вооружитесь для этого деревянной палкой, но не используйте металлические предметы.
  15. Открутите болты держателя.
  16. Установить обратно болты крепления картера двигателя.
  17. Установите заднюю крышку сцепления обратно на направляющие втулки.
  18. Установите маховик, коробку передач и сцепление на место в ранее отмеченных местах. Чтобы болты крепления маховика имели высокую адгезию и надежность, сначала нанесите герметик на их резьбу.

Эту деталь сложно назвать самой важной в двигателе автомобиля.Но автолюбителю это может доставить немало хлопот. Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, изнашивается намного быстрее, чем остальной двигатель ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Добраться до этой детали непросто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.

Назначение сальника коленвала

Сальник распредвала автомобиля ВАЗ 2114

Он заключается в удержании масла в двигателе и предотвращении его вытекания через отверстие коленчатого вала.Этот сальник расположен под защитными кожухами двигателя, и увидеть его, просто открыв капот автомобиля, невозможно.

Причины замены

дом причина замены — течь масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя видны потеки масла, это не значит, что сальник неисправен. В первую очередь автовладелец должен убедиться, что система вентиляции картера работает исправно. Если он (или шланги) забит грязью, то сальник менять рано. Если вентиляция в порядке, а масло все еще работает, причина точно в сальнике, и его нужно срочно менять.

Необходимые инструменты

  1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
  2. Набор торцевых головок с ручкой.
  3. Набор рожковых ключей.
  4. Средняя отвертка с плоским лезвием.
  5. Смазка на основе графита.
  6. Емкость для моторного масла (лучше всего маленькая тазик).
  7. Герметик.
  8. Емкость с новым моторным маслом.
  9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
  10. 2 гнезда.
  11. Противооткатные упоры.
  12. Молоток.

Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

  1. Автомобиль установлен на смотровой яме … Под задние колеса установлены противооткатные упоры. Правое переднее колесо поднимается и снимается торцевым ключом. Также снята защита двигателя.
  2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня ГРМ. Теперь у вас есть доступ к шкивам коленчатого вала, распределительному валу и самому ремню.

    Крышка ГРМ снята, видны шкивы коленчатого и распределительного валов

  3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке ГРМ.

    Центровка шкива по меткам для выхода 1 цилиндра в ВМТ

  4. Ремень ГРМ снят.Во избежание повреждений ремень заранее ослабляют. Для этого ключом на 10 снимите правый подкрылок. Доступ к ремню генератора и шкиву открыт. Ремень и шкив съемные. После этого натяжной ролик ремня ГРМ и ремень снимается.
  5. Далее снимается шкив коленвала, после чего откручивается пробка на сливном отверстии двигателя, и моторное масло сливается в подставленную ранее емкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится 16 болтами.

    Поддон снят с двигателя, масло слито

  6. После этого снимается маслоприемник. Его тщательно проверяют на предмет засоров и загрязнений. Если таковые обнаруживаются, то маслоприемник продувается сжатым воздухом.
  7. Масляный насос снят. Для этого откручивается 6 болтов, с помощью которых он крепится к блоку.

    Болты на масляном насосе откручены, снимается

  8. Как правило, старая прокладка под масляным насосом также изнашивается к моменту замены сальника.Так что куски старой прокладки аккуратно соскребают отверткой и выбрасывают.
  9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Вынимается из розетки пальцами. Если удалить старый сальник вручную невозможно, его вытаскивают с помощью пары плоских отверток, которыми он протыкает с противоположных краев.
  10. Сальник сальника осторожно протирают тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится.Поэтому для его полной посадки в качестве оправки используется гнездо 32. Устанавливается на сальник, после чего наносится несколько точных ударов молотком.

    Сальник коленвала установлен на прежнее место

  11. После этого собираем все узлы, и в двигатель заливаем новое моторное масло.

Важные моменты

  • При попытке установить новое уплотнение оправкой и молотком никогда не ударяйте слишком сильно, так как оправка просто порежет уплотнение.
  • Перед заменой масляного насоса внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
  • Перед тем, как поместить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести на нее тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
  • Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой. После этого на него следует нанести тонкий слой герметика.

Как видно из этой статьи, замена сальника не составляет труда.Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важный момент в перечисленных выше операциях, 1 цилиндр устанавливается в верхнюю мертвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет некорректной, а все клапаны могут быть повреждены при запуске. А на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

Датчик давления масла ВАЗ-2114. Замена реле давления масла

Без системы смазки не может работать двигатель внутреннего сгорания. Моторное масло, перекачиваемое масляным насосом, по специальным каналам подается ко всем движущимся частям силового агрегата, уменьшая силу трения и очищая их от нежелательных отложений.Снижение давления масла в системе неминуемо приведет к тому, что оно перестанет поступать в нужное место в необходимом количестве. А это, в свою очередь, вызовет повышенное трение и быстрый износ деталей.

Контроль давления масла в двигателях автомобилей называется специальным датчиком давления (ДДМ). С его помощью водитель всегда может определить, насколько хорошо работает система смазки.

В этой статье мы расскажем о том, что представляет собой датчик давления масла ВАЗ-2114, и каков принцип его работы.Кроме того, мы рассмотрим, как проверить DDM на работоспособность и заменить его в случае отказа.

Устройство и принцип работы ДДМ

Датчик давления масла ВАЗ-2114 имеет достаточно простую конструкцию. Состоит из: металлического корпуса

  • ;
  • измерительная мембрана;
  • механизм замыкания контактов;
  • разъем для подключения провода передачи.

Принцип работы DDM примерно такой же. Масло в системе под давлением через отверстие в корпусе давит на измерительную мембрану датчика.Контакты в разомкнутом состоянии. Когда давление в системе падает, мембрана выравнивается, и контакты замыкаются. Таким образом, датчик давления масла ВАЗ-2114 подает сигнал на электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. Контроллер, в свою очередь, сообщает водителю о возможной неисправности, включив контрольную лампу, расположенную на панели приборов.

Если датчик давления масла ВАЗ-2114

Итак, включенная «красная масленка» на приборной панели сигнализирует водителю о том, что в системе смазки произошел сбой, требующий немедленного вмешательства. Что делать в этом случае владельцу машины? Во-первых, не паникуйте и перестаньте двигаться. А во-вторых, постарайтесь понять, что стало причиной включения переключателя.

Во-первых, вам нужно определить, какой уровень в системе. Для этого достаточно приподнять капюшон и, вооружившись салфеткой или чистой тряпкой, вынуть зонд. По имеющейся на ней шкале можно определить, есть ли в системе масло и каково его количество. Если уровень ниже минимального, значит, где-то произошла утечка масла.Причиной тому может быть порванная набивка или нарушение целостности какой-либо из прокладок. Кроме того, может упасть давление масла из-за сильного износа поршневых колец. В этом случае проводится капитальный ремонт автомобилей ВАЗ, который предполагает замену деталей поршневой группы.

Как бы то ни было, двигатель все равно лучше не запускать. А машину нужно отбуксировать до ближайшего СТО, ремонтирующего автомобили ВАЗ.

Если уровень в порядке, не нужно радоваться, так как возможны более серьезные поломки.

Возможные неисправности в системе смазки

Реле давления масла ВАЗ-2114 может сработать при возникновении следующих неисправностей:

  • непроходимость масляного фильтра из-за его загрязнения;
  • вышла из строя масляный насос;
  • забита (загрязнена) сетка маслоприемника;
  • возникли проблемы с проводкой датчика;
  • сам датчик вышел из строя или вышел из строя.

В первом случае достаточно просто заменить фильтр.Что касается выхода из строя масляного насоса, то помимо его ремонта необходимо будет определить и устранить причины, по которым он вышел из строя. Загрязнение решетки маслоприемника говорит о том, что в масле слишком много вредных примесей. В этом случае масло необходимо заменить на новое, предварительно промыв систему специальной жидкостью.

Проверить проводку можно автомобильным тестером, начиная с разъема DDM, и заканчивая подключением к компьютеру.

Определить, исправен ли сам датчик, тоже не сложно. Вы можете проверить это самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Где находится датчик

Для начала определим, где найти датчик давления масла ВАЗ-2114. Его расположение может быть разным, в зависимости от типа двигателя. Если это восьмиклапанный, то нужно искать ДДМ на задней стороне двигателя справа (если в салоне) на блоке цилиндров под клапанной крышкой. В шестнадцатиклапанных двигателях расположение датчика давления масла другое. Он расположен на торце корпуса подшипника распределительного вала.

Проверить датчик

Проверка датчика подразумевает только его визуальный осмотр. Правильно ли это, в домашних или «полевых» условиях, определить практически невозможно.

Итак, если на теле ДДМ есть следы масла, значит, герметичность как самого устройства, так и резьбового соединения с кожухом двигателя нарушается. Часто бывает, что ДДМ по каким-то причинам начинает пропускать масло через свое тело. Если запустить двигатель, то можно будет наблюдать его утечку через место крепления клеммы к электрическому разъему. В этом случае датчик необходимо заменить.

Бывает, что масло начинает сочиться из ДДМ. Это указывает на то, что соединение разорвано. Датчик давления имеет уплотнительное кольцо из алюминия, которое иногда приходит в негодность. Устраните эту проблему, заменив кольцо.

Самостоятельная замена датчика

В случае, если все указывает на неисправность ДДМ, лучше его заменить. Более того, он стоит копейки. Процесс замены очень прост и займет не более 10 минут.Алгоритм ремонта следующий.

Установите автомобиль на ровную поверхность, приподнимите капот и отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора. Затем отсоедините разъем от датчика. Используя гаечный ключ для карабина на 21, откручиваем датчик. В это время возможна утечка небольшого количества масла из точки крепления DDM. В этом случае протрите масло чистой тканью.

После осмотра нового датчика и его уплотнительного кольца замените его и затяните ключом. Подсоедините кабель питания DDM к клемме аккумулятора.

Как проверить давление масла самостоятельно

Давление в системе проверяется жидкостным манометром, снабженным резьбовым соединением на конце измерительного шланга. Он вкручивается в то же отверстие, что и датчик. Затем заводится двигатель, производятся замеры.

Для автомобилей ВАЗ-2114 рабочее давление должно составлять 0,65 атмосферы. Отклонения от этой нормы говорят о неисправности в системе смазки.

Ну а если такого манометра нет в вашем арсенале, наличие давления проверяется на глаз.Для этого из технологического отверстия откручивается датчик давления масла, после чего коленчатый вал прокручивается стартером (без запуска двигателя). При нормальном давлении масло из ямы будет бить фонтаном. Этот способ, конечно, не гарантирует нормальную работу системы, но он способен доказать, что масляный насос исправен.

Ваз 2109

форсунка как заменить топливный фильтр. Поменять воздушный фильтр на инжекторном двигателе

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторными и карбюраторными двигателями. В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

Внешний вид устройства

Причины замены

Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

Любая деталь автомобиля имеет определенный уровень качества. Увы, сейчас не советское время, когда качество запчастей контролировалось государством. Сегодня регулятор — национальный дилер. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соблюдение стандартов качества.Отсюда внушительное количество товаров, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.

Китайские товары и подделки

В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону. Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки известных европейских брендов или просто продукт местного производства, стандарты качества которого далеки даже от отечественных

Большинство магазинов автозапчастей стремятся к максимальной финансовой выгоде. Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, закупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество купленного товара. Сегодня найти подделку или низкосортный товар даже в проверенных магазинах автозапчастей не сложно.

Фильтр перегрузки топлива

Такая ситуация возникает не часто, но исключать ее как вероятную причину преждевременной замены устройства не стоит.

Неправильная или неправильная установка

Иногда владелец автомобиля покупает качественные запчасти, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет

Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, всем понятно, что на дешевых АЗС продается плохой бензин.Соответственно, из-за большого количества примесей срок службы фильтра не может достигнуть заявленного. Он просто не справляется с теми нагрузками, которые обеспечивают низкосортное топливо.

Определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр, можно несколькими способами:

  • Мощность двигателя упала;
  • Мотор плохо тянет;
  • Обороты падают;
  • Двигатель глохнет при включении зажигания и т. Д.

Замена инжектора

Топливный фильтр — это устройство, которое отвечает за качество топлива, поступающего из бака в двигатель.

Установка

Устройство располагается между двигателем и насосом и регулирует состав топлива, отсеивая мусор и примеси. Если по той или иной причине фильтр перестает исправно работать, его следует немедленно заменить.

Чтобы поменять прибор на инжектор ВАЗ 2109, действуйте по алгоритму.

  1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не используйте горячий двигатель.
  2. Слейте весь газ из системы.
  3. Проверить, есть ли под рукой огнетушитель или другое средство пожаротушения.
  4. Осмотрите рабочую зону. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически может вызвать пожар.
  5. Поднять капот, снять минус с АКБ.
  6. Снимите хомут с впускного и выпускного топливного шланга.
  7. Отсоедините все шланги, идущие к фильтру. Обязательно поднимите их вверх или даже заткните чем-нибудь под рукой. В противном случае оставшееся топливо выльется на силовой агрегат, пол.
  8. Возьмите новый фильтр, проверьте, где находятся метки, обозначающие соединение наливного и выпускного шланга. Не путайте только их.
  9. Перед подключением трубок проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
  10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
  11. Наденьте новые ошейники. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми при каждой замене фильтра.
  12. Проверить узел на герметичность.
  13. Заменить отрицательную клемму АКБ, закрыть капот и включить зажигание.
  14. Убедитесь, что ваш инжекторный двигатель работает.

Демонтаж прибора

Замена карбюратора

Если вам посчастливилось стать обладателем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, процедура замены топливного фильтра здесь будет несколько иной.

Инструкция следующая:

  • Ослабьте монтажный зажим со стороны двигателя;
  • Отсоедините шланг от топливного очистителя. Скорее всего, в форсунках останется небольшое количество топлива, поэтому будьте осторожны;
  • Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
  • Вооружившись новым очистителем топлива, проверьте направление стрелки на устройстве. Он должен совпадать с направлением движения топлива — в сторону насоса;
  • Затяните монтажные хомуты;
  • Залейте немного бензина в топливный фильтр, так как на данный момент он сухой. Это делает топливный насос. Пару раз нажмите на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
  • Заведите автомобиль, проверьте на признаки утечки топлива.

Безопасность

Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109 процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

  1. Не курить при ремонте топливной системы. Потерпи. Не рекомендуем выходить курить. Ваша одежда может быть масляной или пропитанной топливом. Ни малейшего угля и проблем не избежать.
  2. Всегда держите рядом с машиной огнетушитель. При замене топливного фильтра ставьте его рядом с собой.Полезная мера, которая спасла более одного человека и спасла более одной машины.
  3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего работать в защитных очках.
  4. Работайте с топливной системой только в хорошо проветриваемых помещениях. Если ремонт проводится зимой, лучше одеться потеплее и открыть ворота гаража.
  5. Не меняйте фильтр на открытом воздухе во время сильной жары. Даже высокие температуры, прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
  6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

Огнетушитель — всегда под рукой

Согласно инструкции по эксплуатации, на инжекторном ВАЗ 2109 нужно менять топливный очиститель каждые 20 тысяч километров. Фактически, учитывая условия эксплуатации, этот срок нужно сократить вдвое. Что касается карбюратора, то здесь рекомендуется менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике — около 7 тысяч километров.

Замена данного устройства — довольно простая задача, с которой справится даже новичок.Самый главный момент — соблюдение техники безопасности.

Нет комментариев

Написать комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Все о 2109

Как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?
Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Ни для кого не секрет, что двигатель — это основной узел всего автомобиля. От его характеристик зависит ваша способность управлять автомобилем, расходовать оптимальное количество топлива и многое другое.Но перегрев — очень частая ситуация, в которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор — это составная часть системы выпуска отработавших газов, выполняющая процесс отвода отработавших газов из цилиндров силового агрегата в выпускную трубу.

Очистка топлива необходима для нормальной работы автомобильного мотора и увеличения ресурса его работы. Топливо необходимо очистить от различных примесей и загрязнений в двигателе.Для этого принято устанавливать топливные фильтры. Как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115 будет рассказано ниже.

На автомобили ВАЗ перечисленных моделей устанавливаются фильтры, предназначенные для различных силовых установок. Они делятся на два типа: для грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки ВОМ (отдельный фильтр).

Фильтр грубой очистки ВАЗ расположен внутри бензонасоса

Фильтры, предназначенные для карбюраторных систем, изготавливаются из прочного и прозрачного материала, обычно пластика.Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходные материалы. Эти модели способны очищать топливо в области 15–20 мкм. Внутри помещается один из этих материалов: фетр, фетр или бумага.

Для систем впрыска автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо большей стоимости. Поэтому фильтры для инжекторной «девятки» ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

Для грубой очистки используются пластины с прорезями, сетка и лента, которые задерживают застрявший в топливе мусор.Напротив, в ВОМ используются элементы из пористых материалов.

Какие лучше

Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь надлежащее качество очистки. Поэтому лучшим очистителем можно назвать пропускную способность не менее 5-7 мкм (инжектор) и 15 мкм (карбюратор). Кроме того, он не должен выходить из строя при давлении 3-5 бар.

Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали.В связи с этим отличается и стоимость процедуры на СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

На самом деле рекомендуется изначально договориться с сотрудником сервисного центра о стоимости процедуры, согласовать время и т. Д. Как правило, цена замены начинается от 700 руб. И не превышает черту 1000–1200 руб. руб.

Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя.В системах впрыска и карбюратора они расположены в разных местах.

Расположение фильтра на карбюраторном двигателе

На карбюраторе ВАЗ очиститель топлива расположен под капотом. Устанавливается под тормозным бачком (основным), фиксируется с помощью 2 хомутов.

Фильтр карбюратора ВАЗ расположен под тормозным цилиндром

Расположение очистителя на форсунке

На ВАЗ с системой впрыска ВОМ устанавливается под автомобилем, за глушителем.Он установлен как картридж в топливопроводе. Чтобы его осмотреть или разобрать, нужно поднять машину на эстакаду или яму.

Замену на данные модификации ВАЗа можно сделать своими руками. Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

Замена карбюратора на автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, прежде всего, со снятия элемента.

  1. Сначала ослабляются зажимы, которые расположены по обеим сторонам фильтра (сначала ближайший к двигателю, затем другой).
  2. Затем отсоединяют топливные шланги.

Чтобы снять фильтр тонкой очистки, ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга.

Таким образом, можно легко и просто снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

Если при снятии шлангов начинает течь топливо, немедленно закрыть отверстие пробкой.При демонтаже расходника рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

Новый фильтр устанавливается вместо старого, вот так:

  • найдите стрелку на фильтре;

Стрелка на фильтре должна смотреть на бензонасос
  • поставь так, чтобы стрелка смотрела на бензонасос.

Напоследок нельзя забыть стянуть хомуты.

Если металлические хомуты изношены, шланги плохо фиксируются, винты крутятся, их лучше заменить.Хомуты недорогие (20-30 руб.).

Осталось накачать топливо в фильтр, так как новый элемент будет сухим. Пейджинг осуществляется вручную. Пару раз нажмите на рычаг топливного насоса. При этом посмотрите на фильтр — должно быть видно, как он заполняется.

Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

Замена на инжекторных автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобилях с системой впрыска топливный фильтр расположен в другом месте.Процесс замены тоже отличается, прежде всего тем, что машину нужно поднять в яму или эстакаду.

  • снимите зажим, удерживающий фильтр;
  • ослабить болты крепления пылесоса ключом на 19;

Используйте два ключа, чтобы ослабить гайки фильтра.
  • перед снятием фильтра нужно запомнить направление стрелки, указывающей направление движения бензина по трубкам.

Необходимо проверить уплотнительные кольца фильтра.

Затем вы можете установить новый фильтр:

  • соединить оба штуцера, затянуть;
  • затяните зажимные болты зажима;
  • запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты для проверки на герметичность.

Затяжку необходимо проводить с соблюдением правил на момент затяжки гаек соединений. Если затянуть крепеж, это может привести к негативным последствиям.

Если обнаружена утечка, то затяните гайку более плотно в том месте, где течет топливо.

Очиститель грубого топлива или CGO заменяется следующим образом:

  • задний диван автомобиля высовывается из салона;
  • доступ к этому люку;

Доступ к лючку бензонасоса в форсунке ВАЗ открывается при откидывании заднего дивана
  • Головка 10 откручивает все гайки по кругу;
  • сняты защелки и соединения;

Эти штуцеры на лючке бензонасоса необходимо снять ТНВД ВАЗ снял
  • фильтр находится в его нижней части, оттуда снимается.
Грубая сетка внизу топливного насоса

Процесс замены CGO аналогичен для ВАЗ с карбюратором и с инжектором.

Меры предосторожности
  1. Не работайте в помещении со всех сторон. Должна быть предусмотрена аэрация.
  2. Курение категорически запрещено, так как при работе с топливной системой любая искра может привести к печальным последствиям.
  3. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки. Попадание легковоспламеняющейся жидкости на кожу рук или в глаза может вызвать серьезную аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
  4. Не допускается работа в жару при температуре воздуха выше 25-30 ° С.
  5. Обязательно имейте под рукой огнетушитель.

Видео: замена топливного фильтра форсунки

Порядок замены фильтра (сколько менять)

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших АЗС крайне низкое.К сожалению, отечественный бензин не отличается идеальной чистотой, и это не только исходное качество топлива, но и плохие условия транспортировки и хранения.

Очевидно, что следствием плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и уменьшение его мощности. Соответственно уменьшится ресурс топливной системы.

Согласно регламенту очиститель карбюраторных систем необходимо менять каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля, а инжекторных систем — каждые 20 тысяч километров.С учетом приведенных выше рекомендаций по чистоте топлива период замены целесообразно сократить до 6–7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

Как было написано выше, причиной неисправности очистителя является грязное топливо, которое заправляется в баки автомобилей на российских АЗС. Высокое содержание смол в бензине разрушительно действует на все системы и форсунки силовой установки. От этого забиваются топливные коммуникации. Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, поломкам в поршневой группе и т. Д.

Одна из распространенных неисправностей фильтра связана с утечкой. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием избыточного давления в системе. Другая причина утечки — истирание уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

Если фильтр протек из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить. Использованные уплотнения также необходимо заменять новыми. Но если в системе избыточное давление, то нужно откачивать воздух изнутри.На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

Чтобы вывести из системы избыточное давление, нажмите на золотник

Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтральную передачу.

На автомобилях ВАЗ, в которых очиститель закреплен на защелках, причина неисправности может быть скрыта в другом. Защелка может просто отломиться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

Защелки расположены по обеим сторонам фильтра.

Вот так выглядит сломанная защелка.

Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

Сломанная защелка — всегда проблема, так как отдельно найти ее в продаже просто невозможно. Можно, конечно, приобрести целые тубы, но продаются они комплектом по 3 штуки. Цена не маленькая — 1300 руб. Если не хотите покупать дорогой комплект с запасной частью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая входит в трубопровод.Затем из топливных шлангов сделайте два переходника, наденьте их и закрепите обычными хомутами за 20 руб.

Еще один частый дефект — фильтр не заполнен топливом или происходит наполовину. Причина этого кроется в воздушной пробке, образовавшейся внутри топливной системы. Воздух выводится, как было сказано выше, через золотник.

Если на ВАЗ нет специального клапана, то воздух можно легко выпустить, сняв шланг подачи топлива и дав двигателю отработать оставшееся топливо.Затем шланг вставляется на место, и бензин вручную закачивается в систему.

Загрязненный фильтр не всегда можно заменить. В некоторых случаях, особенно если очиститель установлен относительно недавно, вы можете попробовать его очистить. Делается это следующим образом: фильтр продувается потоком воздуха из компрессора. Процедуру можно провести на любой СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно спросить знакомых водителей КамАЗа или ЗиЛа, у которых в грузовиках есть компрессор с возможностью забора воздуха.

Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

  • неисправность вызвана засорением или срабатыванием уплотнительных манжет;
  • из-за ржавления внутренних элементов, что объясняется попаданием воды в фильтр;
  • из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
  • из-за скопления воздуха внутри системы из-за избыточного давления.

Своевременный и грамотный уход за фильтрами продлит срок службы автомобиля.Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

Добрый день! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — педагог.

Категории товаров

Новые вопросы
Самые популярные
Топ 5 (по голосованию)
  1. дом
  2. Статьи
  3. ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора
  4. Замена топлива.Замена топлива.

Категории товаров

Согласно регламенту, замена топливного фильтра на автомобилях ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2110-2111-2112, ВАЗ-2113-2114-2115 и ВАЗ-21099 с форсункой должна производиться каждые 30 000 км. Но, учитывая качество отечественного топлива, рекомендуемый пробег лучше уменьшить не менее чем на 10 000 км. И менять топливный фильтр каждые 20 000 км. Хуже топливной системы авто точно не будет.Некоторые, кто уже имел горький опыт устранения неполадок, виновником которых был забитый топливный фильтр, меняют его каждые 10 тысяч километров. И на вопрос — «Почему так рано?». Обычно они отвечают — «В таком случае лучше перестраховаться!». И с ними не поспоришь))). Не секрет, что бензиновый фильтр напрямую влияет на срок службы бензонасоса и форсунок. Поэтому о его существовании лучше не забывать и регулярно менять. В противном случае риск получить замену дешевого топливного насоса или форсунок для очистки / промывки значительно возрастает!

Запасные части.На автомобилях ВАЗ 21099 инжектор, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 устанавливаются топливные фильтры двух типов — с резьбой и на зажиме. Поэтому, прежде чем совершить покупку фильтра, необходимо залезть под машину и определиться, какой фильтр установлен на вашем автомобиле. Если кто-то не знает, где на автомобилях ВАЗ 2110-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2113 -2114 -2115, ВАЗ-21099 инжектор топливный фильтр, то я вам скажу. Бензиновый (топливный) фильтр на вышеперечисленных машинах расположен рядом, а точнее, за топливным баком (см. Фото 1).


Каталожный номер топливного фильтра с резьбой (гайками) — 2112-1117010-01 (см. Фото 2). Каталожный номер бензинового фильтра с фиксаторами — 2123-1117010 (см. Фото 3). При покупке топливного фильтра с резьбой проверяем, идут ли в комплекте с ним медные или резиновые уплотнительные шайбы или кольца (фото 4). Поскольку шайбы / кольца могут изнашиваться, рваться, деформироваться и теряться. И переустановить их будет невозможно. А без них газ потечет в местах стыка арматуры с фильтром.Поэтому о такой мелочи, как уплотнительные шайбы, стоит подумать заранее.

И по маркам производителей. Как говорится, кому можно доверить процесс очистки топлива любимой машины))). Советую покупать топливные фильтры таких производителей: BIG (GB-320, GB-302), Nevsky filter, BOSCH, CHAMPION, MANN, FILTRON, hexen и SCT. Такой ТОП-8 получился;)

Инструмент. Выбор инструмента зависит от типа топливного (бензинового) фильтра, установленного на вашем автомобиле.Для замены топливного фильтра тонкой очистки 2123-1117010 (топливный фильтр на обойме) Вам понадобятся: накидная или торцовая на 10, емкость для сбора бензина ВД-40, чистая тряпка. Для успешной замены бензинового фильтра 2112-1117010-01 (топливный фильтр с резьбой) потребуется еще немного инструмента: рожковые ключи 17 и 19, накидный или торцевой ключ 10, металлическая щетка, VD-40, бензобак, очистить тряпка.

Работы по замене топливного фильтра с форсункой ВАЗ 21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 проводят на подъемнике или смотровой яме!

Фотоотчет по замене топливного (бензинового) фильтра автомобилей ВАЗ-2110-2111-2112, ВАЗ-2113-2114-2115, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-21099 инжектор:

Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.Подобрать под машину. Находим топливный фильтр, металлической щеткой очищаем от грязи все резьбовые соединения, проливаем ВД-40 (фото 5, 6, 7).

Если топливные шланги присоединены к фильтру через резьбовой штуцер, то ключами 17 и 19 ослабляем затяжку гаек (фото 8). После этого можно открутить стяжной болт хомута топливного фильтра (фото 9).

После чего можно окончательно открутить штуцер топливных шлангов.Подставляем бачок, так как из шлангов и самого фильтра будет течь бензин. Снимите фильтр.

Если фильтр крепится клипсами, то в этом случае процесс пойдет намного проще и быстрее. Откручиваем прижимной болт хомута (фото 10). И, сдавливая пластиковые зажимы на фурнитуре (если усилия пальцев недостаточно, то можно использовать специальные плоскогубцы для сжатия зажимов), вытаскиваем шланги из фильтра (фото 11). Опять подставляем бак для сбора бензина.Снимите фильтр.

Также существует еще один вид крепления штуцеров топливного шланга к фильтру — зажимы от скоб пружин (фото 12). Обычно с ними проблем нет (это не выкручивание гаек). Прижал скобу — протянул шланг. Все просто.

Теперь осталось только правильно установить топливный фильтр на рабочем месте. Правильно — это значит установить фильтр так, чтобы стрелка на нем была направлена ​​в сторону топлива.

На автомобилях ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2710 Приор стрелка на топливном фильтре должна указывать на правую сторону автомобиля (фото 13).

На автомобилях ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099 стрелка инжектора на бензиновом фильтре должна указывать на левую сторону автомобиля (фото 14).

Установите топливный фильтр в монтажный зажим. После этого подключаем к нему штуцеры топливных трубок.

При установке фильтра с резьбовым соединением не забывайте надевать на шланги новые (или старые, если они в хорошем состоянии) уплотнительные шайбы.Затяните гайки и стяжной болт хомута.

На топливном фильтре с помощью зажимов фитинги вставляются в фильтр до характерного щелчка. Затем можно попробовать вытащить шланг из фильтра. Если не получается, значит, фитинг закреплен правильно. Мы проводим ту же процедуру установки / проверки со вторым фитингом. Затем затяните зажимной болт.

Далее остается только поставить минусовую клемму на АКБ, повернуть ключ зажигания до срабатывания топливного насоса.Загрузите систему. И заводим двигатель. Затем проверьте соединения и сам топливный фильтр на предмет утечек газа. Особое внимание следует уделить резьбовым соединениям. При необходимости затяните гайку топливного шланга. С фильтрами на клипах проблем обычно не бывает. Но вам все равно нужно проверить.

После проверки будут завершены работы по замене топливного (бензинового) фильтра на ВАЗ 2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ 2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-21099 инжектор.

Ряд неисправностей в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 напрямую связан со степенью загрязнения топливного фильтра на входе топлива в бензобак.Он расположен в нижней части впускного топливопровода и состоит из мелкой сетки.


Многим знакома ситуация, когда не удается выиграть при нажатии на педаль «газа», она нестабильна, двигатель не работает до полной остановки. Карбюратор уже был несколько раз, все заменено, угол зажигания отрегулирован и система зажигания полностью перебрана, но толку нет, либо принятые меры только помогают временно.

В этой ситуации стоит обратить внимание на сетчатый топливный фильтр впуска топлива в бензобак автомобиля.Многие просто не подозревают о его существовании, одни забывают об этом, другие неправильно чистят. Но зря, так как этот фильтр является форпостом всей топливной системы автомобиля в процессе очистки поступающего в двигатель бензина. Его засорение уменьшает (или полностью останавливает) карбюратор и далее двигатель автомобиля. А это как раз и приводит к проблемам в его работе в разных режимах, в том числе «плавающих» (которые появляются и исчезают).

Особенности очистки топливного фильтра забора топлива в бензобак автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

  • Снимите сетку топливного фильтра с впускной трубы

С усилием выталкиваем его из впускной трубы.

  • Очищаем топливный фильтр

Берем зубную щетку, немного ацетона и тщательно очищаем все ячейки сеточки фильтра. Периодически смотрите на фильтр на свету, чтобы оценить степень очистки, так как визуально даже грязный фильтр может показаться чистым. На свету сразу видны забитые отложениями и чистые ячейки.

После процедуры очистки продуйте фильтр сжатым воздухом с помощью компрессора или обычного колесного насоса.

  • Очистка впускного топливопровода

Промываем бензином или ацетоном и продуваем сжатым воздухом. Попутно очищаем трубку для слива топлива в бак («возврат»). После чистки проверяем легкость прохождения воздушных трубок, продувая их во рту.

Устанавливаем заборник топлива обратно в топливный бак, подсоединяем к нему патрубки и провода.

Примечания и дополнения

— Почистив фильтр на впуске топлива, обратите внимание на чистоту всей топливной системы двигателя автомобиля.Очистить и при необходимости заменить

Содержимое:

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

Причины замены

Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

Причина

Характеристики

Качество

Любая деталь автомобиля имеет определенный уровень качества.Увы, сейчас не советское время, когда качество запчастей контролировалось государством. Сегодня регулятор — национальный дилер. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соблюдение стандартов качества. Отсюда внушительное количество товаров, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.

Китайские товары и подделки

В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону.Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки известных европейских брендов или просто продукт местного производства, стандарты качества которого далеки даже от отечественных

Сомнительные магазины

Большинство магазинов автозапчастей стремятся к максимальной финансовой выгоде. Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, закупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество купленного товара. Сегодня найти подделку или низкосортный товар даже в проверенных магазинах автозапчастей не сложно.

Фильтр перегрузки топлива

Такая ситуация возникает не часто, но исключать ее как вероятную причину преждевременной замены устройства не стоит.

Неправильная или неправильная установка

Иногда владелец автомобиля покупает качественные запчасти, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет

Плохое топливо

Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, всем понятно, что на дешевых АЗС продается плохой бензин. Соответственно, из-за большого количества примесей срок службы фильтра не может достигнуть заявленного.Он просто не справляется с теми нагрузками, которые обеспечивают низкосортное топливо.

Определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр, можно несколькими способами:

  • Мощность двигателя упала;
  • Мотор плохо тянет;
  • Обороты падают;
  • Двигатель глохнет при включении зажигания и т. Д.

Замена инжектора

Топливный фильтр — это устройство, которое отвечает за качество топлива, поступающего из бака в двигатель.

Устройство располагается между двигателем и насосом и регулирует состав топлива, отсеивая мусор и примеси. Если по той или иной причине фильтр перестает исправно работать, его следует немедленно заменить.

Чтобы поменять прибор на инжектор ВАЗ 2109, действуйте по алгоритму.

  1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не используйте горячий двигатель.
  2. Слейте весь газ из системы.
  3. Проверить, есть ли под рукой огнетушитель или другое средство пожаротушения.
  4. Осмотрите рабочую зону. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически может вызвать пожар.
  5. Поднять капот, снять минус с АКБ.
  6. Снимите хомут с впускного и выпускного топливного шланга.
  7. Отсоедините все шланги, идущие к фильтру. Обязательно поднимите их вверх или даже заткните чем-нибудь под рукой. В противном случае оставшееся топливо выльется на силовой агрегат, пол.
  8. Возьмите новый фильтр, проверьте, где находятся метки, обозначающие соединение наливного и выпускного шланга.Не путайте только их.
  9. Перед подключением трубок проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
  10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
  11. Наденьте новые ошейники. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми при каждой замене фильтра.
  12. Проверить узел на герметичность.
  13. Заменить отрицательную клемму АКБ, закрыть капот и включить зажигание.
  14. Убедитесь, что ваш инжекторный двигатель работает.

Замена карбюратора

Если вам посчастливилось стать обладателем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, процедура замены топливного фильтра здесь будет несколько иной.

Инструкция следующая:

  • Ослабьте монтажный зажим со стороны двигателя;
  • Отсоедините шланг от топливного очистителя. Скорее всего, в форсунках останется небольшое количество топлива, поэтому будьте осторожны;
  • Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
  • Вооружившись новым очистителем топлива, проверьте направление стрелки на устройстве.Он должен совпадать с направлением движения топлива — в сторону насоса;
  • Затяните монтажные хомуты;
  • Залейте немного бензина в топливный фильтр, так как на данный момент он сухой. Это делает топливный насос. Пару раз нажмите на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
  • Заведите автомобиль, проверьте на признаки утечки топлива.

Перед тем, как вернуть минус АКБ и запустить двигатель, убедитесь, что нигде нет следов течи бензина; случайно не вылилось из шлангов на силовой агрегат, пол.Малейшая искра и высокая температура могут спровоцировать пожар, а за ним и более печальные последствия.

Безопасность

Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109 процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

  1. Не курить при ремонте топливной системы. Потерпи. Не рекомендуем выходить курить. Ваша одежда может быть масляной или пропитанной топливом. Ни малейшего угля и проблем не избежать.
  2. Всегда держите рядом с машиной огнетушитель. При замене топливного фильтра ставьте его рядом с собой. Полезная мера, которая спасла более одного человека и спасла более одной машины.
  3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего работать в защитных очках.
  4. Работайте с топливной системой только в хорошо проветриваемых помещениях. Если ремонт проводится зимой, лучше одеться потеплее и открыть ворота гаража.
  5. Не меняйте фильтр на открытом воздухе во время сильной жары.Даже высокие температуры, прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
  6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

Согласно инструкции по эксплуатации, на инжекторном ВАЗ 2109 нужно менять топливный очиститель каждые 20 тысяч километров. Фактически, учитывая условия эксплуатации, этот срок нужно сократить вдвое. Что касается карбюратора, то здесь рекомендуется менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике — около 7 тысяч километров.

Топливоочистительные элементы необходимы для подачи топлива в энергоблок, очищенного от различных примесей и грязи в баке. Топливный фильтр ВАЗ 2109 (установленная форсунка или карбюратор) задерживает все эти элементы, в результате чего получается качественная горючая смесь.

В случае засорения или плохого качества фильтра смолы разрушительно действуют на все системы двигателя, забивая трубопроводы и форсунки. Наличие горючей воды способствует появлению ржавчины, повреждению элементов системы, что неизбежно приведет к поломкам в поршневой группе.

Грязь, которая находится в каналах вместе с водой в топливе, замерзающая при низких температурах, может заморозить двигатель.

Состояние очистителя топлива во многом зависит от внешних факторов, в которых эксплуатируется автомобиль, но больше от качества топлива.

Специалисты советуют проводить чаще, чем указано в документации. Это связано с тем, что качество бензина или дизельного топлива на наших заправках часто бывает довольно низким. Отечественное топливо не отличается ни идеальной очисткой, ни идеальными условиями транспортировки и хранения.В результате происходит увеличение нагрузки двигателя и снижение его мощности, а также уменьшение ресурса топливной системы.

Замена топливного фильтра, не важно, форсунка или карбюратор, довольно проста, да и сам фильтр стоит недорого, поэтому не забывайте вовремя заменять. А как сэкономить, установив самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

[Скрыть]

Инструкция по замене форсунки

В соответствии с сервисным графиком на автомобилях ВАЗ 2109 с форсункой необходимо менять топливный элемент очистки каждые 20 000 км пробега.Но, как мы уже говорили, в наших условиях этот срок лучше сократить вдвое.

Что вам нужно?


Этапы

Все работы должны выполняться на яме, эстакаде или подъеме автомобиля на подъемник. Помещение должно хорошо проветриваться, рядом не должно быть открытых источников огня.

В автомобиле ВАЗ с форсункой очиститель топлива находится под автомобилем за топливным баком возле выхлопной трубы.


Инструкция по замене карбюратора

Топливоочистительный элемент на ВАЗ 2109 с карбюратором по регламенту нужно менять каждые 10 тысяч километров, но, учитывая низкое качество нашего бензина, желательно сократить этот срок до 7 тысяч километров.Топливный фильтр находится под главным тормозным цилиндром и фиксируется двумя хомутами.


Что вам нужно?


Ступени

  1. Ослабьте зажим, который находится со стороны двигателя.
  2. Снимите шланг с топливного очистителя. Здесь нужно быть осторожным, так как бензин может пролиться.
  3. Ослабив хомут, снимаем шланг, который находится сбоку от бака.
  4. Ставим новый фильтр. Здесь также важно, чтобы стрелка совпадала с направлением движения топлива.Он должен быть направлен в сторону насоса.
  5. Закручиваем хомуты.
  6. Далее нужно закачать бензин в топливный элемент очистки, потому что он еще сухой. Это нужно делать с помощью топливного насоса. Нажав пару, один раз на ее рычаге, можно заметить, как фильтр начинает заполняться бензином.
  7. Заводим машину и проверяем на утечку газа.

Меры безопасности при замене

  • Курить при работе с топливной системой категорически запрещено.
  • Рядом должен быть огнетушитель.
  • Остерегайтесь попадания топлива в глаза.
  • Помещение, в котором проводятся работы, должно вентилироваться.
  • Не заменяйте, если на улице слишком жарко.
  • Заменяйте двигатель только на полностью остывший двигатель.

Как видите, замена топливного фильтра — довольно простой процесс, не требующий особых навыков, и, внимательно изучив инструкцию, с этим справится даже неопытный водитель.

Топливный фильтр — элемент системы питания (системы подачи топлива) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Назначение топливного фильтра

Топливный фильтр в системе питания инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для фильтрации топлива (удаления механических примесей), поступающего в магистральный топливопровод из бензобака.


На автомобиле

Топливный фильтр на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 расположен под днищем, возле бензобака.Он встроен в топливопровод между бензонасосом в бензобаке и топливной рампой двигателя автомобиля.

Устройство топливного фильтра

Топливный фильтр состоит из металлического корпуса с резьбовыми соединениями с обеих сторон. Внутри фильтра находится бумажный фильтрующий элемент, улавливающий различные посторонние частицы, присутствующие в бензине. От топливного насоса топливо поступает по резиновому шлангу к входному штуцеру фильтра.

Принцип работы топливного фильтра

Бензонасос перекачивает бензин из топливного бака по резиновому шлангу к входному штуцеру топливного фильтра.В корпусе фильтра фильтрующий элемент улавливает посторонние частицы, присутствующие в бензине. Далее топливо поступает через выхлопное сопло фильтра в металлическую трубку основного топливопровода и далее по нему в топливную рампу с соплами на двигателе. Направление движения топлива указано на корпусе топливного фильтра стрелкой.

Неисправности топливного фильтра

— Основная неисправность топливного фильтра — это снижение его пропускной способности из-за забивания посторонними примесями в бензине.В результате создание необходимого давления топлива становится проблематичным. В двигателе бывают рывки и сбои, нестабильная работа на холостом ходу, двигатель может глохнуть как на двадцатом, так и в движении и т. Д.

— В остальных случаях топливный фильтр может наоборот не отфильтровывать механические примеси в бензине, а пропускать их в топливную рампу к форсункам. Возникновение такой ситуации возможно из-за некачественного изготовления или деформации от удара.

Интервал замены топливного фильтра 30 000 км.В некоторых случаях (постоянное использование некачественного топлива, автомобиль с большим пробегом или длинный неочищенный топливный бак и т. Д.)

Применяемость топливных фильтров в системах питания инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Фильтры топливные 2112-1107010-01 (02, 03, 04, 05) отечественного производства или их импортные аналоги (BOSH F0124, MANN WK612 / 5, Champion L240, ACDelco GF613 и др.)

Тюнинг копейки (ваз 2101) дорого и интересно

Этот рассказ о тюнинге копейки начался с самого простого восстановления авто.Первым делом копейку (ВАЗ 2101) перекрасили в цвет ночного огня, затем установили серьезные диски и оснастили прибор гидроусилителем. Уже после таких преобразований эта копейка родилась заново, стала намного красивее, но еще нужно оснастить ее новым сердцем.

При всей красоте обновленной машины, конечно, хотелось, чтобы она парила как птица, это как раз то, чего не хватает ВАЗам, например, ВАЗ 2114 тоже надо тюнинговать. Но все знают, что аэродинамика копейки, мягко говоря, не самая впечатляющая, как и у ВАЗ 2109, но тут всплыла цитата Энцо Феррари, в которой говорилось, что аэродинамика для тех, кто не может проектировать мощные двигатели.

Поэтому вывод напрашивался сам — в эту копейку надо ставить серьезный двигатель. Сказал — сделано, теперь под капотом копейки сработал 3-х литровый мотор. Некоторое время двигатель выбирали из нескольких вариантов: от Audi, Ford и Mitsubishi. Но выбрали трехлитровый двигатель V6 от Mitsubishi.

Такой агрегат устанавливали в те времена на джип Паджеро, быструю Сигму и мощную 3000 GT. У создателей не было особого желания сделать гоночную машину из копейки, но было сильное желание построить машину, которая своим оригинальным внешним видом могла бы соревноваться на высоких скоростях и отдавать тепло иномаркам.

При всей своей уникальности и маневренности на этом агрегате практически невозможно ездить в дождь и снег, потому что он переносит его даже при малейшем нажатии на педаль газа при повороте. Хотя, конечно, при желании можно адаптироваться. Таковы минусы тюнинга ВАЗ 2101. Чего нельзя сказать о ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 и их тюнинге.

Мне пришлось ехать в Ригу за паровозом, так что у этой копейки горячее латышское сердце. Кстати мотор ждал около 2 недель.Как только двигатель был доставлен, сразу приступили к работе и последние 2 месяца машину собирали практически круглосуточно.

Рекомендуемая статья: Тюнинг Porsche Panamera для придания эксклюзивности автомобилю.

Через 2 месяца эта копейка обрела новое сердце, правда, это было непросто: из-под капота вырезали практически все детали: трансмиссию, тормоза, рулевое управление и даже выхлопную систему.

В дополнение к легкосплавным дискам, тонированным стеклам и выхлопной трубе, внешний вид остался прежним — это была идея.Интерьер автомобиля также не претерпел изменений, изменился только спидометр — добавились дополнительные 120 км / ч.

В общем получилась очень серьезная тюнинговая копейка, которая может разогнаться до 100км / ч всего за 5 секунд (прямо как Мерседес S-класса с 5-литровым мотором). Разгон до сотни можно делать на первой и второй передачах. Так что этот аппарат смело можно отнести к разряду «уличных раллийных автомобилей».

Без проблем можно разогнаться до 200 км / ч, но после 220 км / ч происходит завал.Создатель считает, что в этом больше нет необходимости, потому что это глупо, тем более что задний мост на этой машине все еще заводской. Так что водить желательно осторожно, но зато кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Технические характеристики обновленной копейки:

  • ВАЗ модель 21011, год выпуска — 1973;
    • двигатель
  • : V-6, объем 2998, 4 клапана на цилиндр;
  • мощность: 250 лошадиных сил;
  • крутящий момент: 300 Н / м;
  • Коробка передач: 5-ступенчатая;
  • привод: задний;
  • максимальная скорость: 220 км / ч (ограничена электроникой :))
  • динамика разгона с 0 до 100 км / ч за 5 секунд;
    • Расход топлива
  • : в городе — 12 литров, за городом — 10 литров на 100 км.

Такой оригинальный копеечный тюнинг получился, но на таком аппарате легко протереть нос всем, у кого динамика разгона до сотни меньше 5 секунд, хотя чисто визуально машина выглядит как обыкновенная копейка далекой 70-е гг.

Самая дорогая копейка тюнинга = 40 000 $ + бесценное время создателя

Бывают такие случаи, что человек очень зациклен на своих увлечениях, в таких случаях такой человек не обращает внимания на затраты.В этой истории москвич Константин Семенкович купил ВАЗ 2101 еще в 2000 году, тогда он еще не знал, что эта машина отнимет у него много свободного времени и 40 тысяч долларов. Потом Константин купил копейку, чтобы научиться ездить, но вышло совсем иначе.

Рекомендуемая артикул: Комплексный тюнинг Волги 31105 — полная трансформация

После аварии, произошедшей лет пять назад, у Константина было 2 варианта — сдать ВАЗ на металлолом или отремонтировать эту злополучную машину.Конечно, Семенкович — еще автомобилист, поэтому я выбрал капремонт.

Решил начать с кузова, там почти все переделал: от моих частей остались только крыша и пол, а все остальное варилось заново. Когда работы по кузову были закончены, на «копейку» положили краску. Константин выбрал очень оригинальный и достаточно редкий цвет — жемчужно-зеленый металлик, который красиво смотрится на солнце!

Конечно, в машине поменяли двигатель, так как «родной» уже ни на что не годился.Итак, под капот установили мотор 1,8 л от ВАЗ 2120. Но Семенкович не собирался останавливаться на достигнутом, и поменял интерьер на копеечный экстерьер. Со стилем определился хозяин сам: внутри — комфорт, снаружи — максимально приближенный к оригиналу. Такая схема очень похожа на тюнинг ВАЗ 2109, ведь благоустройство салона автомобиля — очень важный аспект правильного тюнинга.

Теперь в салоне этой зеленой копейки хорошо просматривается спортивный стиль, многие детали прорисованы алькантарой.Конечно, в салоне есть спортивные сиденья, восемь динамиков и четыре усилителя. И даже в этом устройстве установлен компьютер с интернетом.

На эту копейку впереди установлены элегантные кованые 16-дюймовые диски, которые придают автомобилю серьезности. Даже Генри Форд давно сказал, что 80% внешнего вида автомобиля отдают его колеса …

Кроме того, эта тюнингованная копейка слегка демпфирует амортизаторы и, соответственно, пружины занижены еще и на 40 мм. Такой ход дает больше прочности и делает более устойчивой всю подвеску.Даже если вы самостоятельно занимаетесь тюнингом ВАЗ 2105, также нужно позаботиться о подвеске.

Рекомендуемая статья: Выбрать дешевый внедорожник непросто

Всего за пять лет Семенкович потратил на копейку около 40 000 долларов, так что это самый дорогой тюнинг копейки за всю историю ВАЗа. Конечно, за такие деньги этот автомобилист мог бы купить хорошую иномарку и даже джип, многие так бы и сделали, но Семенкович считает, что многие сейчас могут похвастаться джипами, а такой крутой копейки нет ни у кого.Итак, счастье у каждого свое.

Пенни тюнинг: быстрая копейка-купе

И напоследок еще одна интересная тюнинговая копейка. Здесь можно невооруженным глазом увидеть превращение автомобиля-легенды (копейки).

Настоящий тюнинг представляет собой копеечное купе Лада без зеркал заднего вида. Они тут вообще не нужны, ведь в этом устройстве есть мега-современная система наблюдения за задним видом.

Итак, новые технологии движут, и в целом настройка копейки — это бесконечное поле для самовыражения.

А вот видео для любителей тюнинга ВАЗ 2101:

А еще есть такие тюнингованные ваз:

Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109 , Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Lada Granta, Тюнинг Lada Largus.

Какие ГРМ на ваз 2115

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки.Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы на метки. Учитывая то, что моторы с 16 клапанами на 15-ю модель ВАЗа не устанавливались, можно говорить об относительной простоте замены. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно изучить теорию — последовательность, особенности.

Когда нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный случай — обрыв ремня. Такое случается часто, поэтому желательно иметь в багажнике запаску. Причина поломки — чрезмерное натяжение, выработка шкивов, превышение срока службы, а также недостаточная надежность ремня.Перед заменой ремня ГРМ необходимо оценить его внешний вид и срок эксплуатации.

Если он прослужил больше двух лет или более 45 тысяч километров, обязательно его замените. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если автомобиль уже «состарился», этот показатель лучше уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное. Соответственно будет больше изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу стоит отметить, что насос системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тысяч километров или максимум 3 года эксплуатации.При годовом пробеге 30 тыс. Км все антифризные присадки улетучиваются, что приводит к плохому охлаждению. Что касается насоса, то он ломается, его шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного скользит.

Также установлен новый натяжной ролик. Его срок службы такой же, как у ремня. При выходе из строя то со стороны ГРМ появляется посторонний звук, свидетельствующий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика.В случае износа шкивов (или их ресурс превысил отметку в 120 тыс. Км. Пробега), желательно их тоже заменить. В противном случае новые ремни изнашиваются быстрее и возможна поломка.

Инструменты для ремонта и подготовка

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструмента. Вам потребуется:

  1. Ключ «10».
  2. Ключ на «17».
  3. Специальный ключ для натяжного ролика.
  4. Джек.
  5. Ключ — «19».

На этом все, теперь можно приступать к замене. Если вас застала поломка в дороге, но есть запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных двигателях, как правило, поломка происходит без последствий. Процедура разборки:

  1. Ослабьте болты, которыми правое колесо крепится к ступице.
  2. Поднимите правую сторону с помощью домкрата. Желательно заблокировать левую заднюю часть и задействовать ручной тормоз.
  3. Снимите болты с пластиковой крышки, закрывающей отсек ремня ГРМ.
  4. Ослабьте гайку крепления ролика.
  5. Ослабьте и снимите
  6. Выкрутите болт из
  7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 важно поставить правильные метки. Они находятся в трех местах:

  1. На шкиве распредвала и головке ДВС.
  2. На шкив коленчатого вала и блок цилиндров.
  3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние отметки можно увидеть, только если вынуть резиновую заглушку из картера сцепления. Чтобы установить новый ремень, сначала необходимо разместить все шкивы на этикетках. Затем наденьте ремень, но учтите, что при растяжении произойдет небольшое смещение и может измениться момент зажигания. Далее сборка производится в порядке, обратном разборке.На автомобиле ВАЗ 2115 заменен ремень ГРМ успешно. Все собрать, установить крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Это предотвращает попадание пыли и воды в ленточный отсек газораспределительного блока.

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении может удариться о кожух или перепрыгнуть через зубья, что может привести к нарушению фаз газораспределения.

Чем грозит неправильное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?

Обратите внимание на зазор от ремня до двигателя, он неравномерный

При значительном смещении ремня может наблюдаться картина, похожая на его полный обрыв.Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ как, так и во время эксплуатации автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, но будьте осторожны и обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Перед тем, как начать натягивать ремень ГРМ, необходимо выключить двигатель после холостого хода на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в положении, при котором все силы, действующие на него, будут уравновешены.Теперь начинаем тянуть.

Видео по замене и затяжке ремня ГРМ на ВАЗ-2114

выводов

Неправильное натяжение ремня ГРМ приведет к ускоренному износу.

Ускоренный износ ремня ГРМ из-за неправильной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ клапан не гнет, но все же есть риск встать ночью в темном поле в нашей большой стране.Повезет, если ремень оборвется дома или на работе, а не в длительной поездке. Чтобы этого не случилось, нужен ремень ГРМ, как мы писали выше!

Замена ремня ГРМ своими руками на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, в ГБЦ которых установлено 8 клапанов, актуальна сегодня для многих владельцев автомобилей этих марок. Эту операцию нельзя назвать сложной, так как ремонт можно легко произвести в гараже или на любом ровном участке без использования специальной техники.

Перед началом работ необходимо подготовить необходимые запчасти:

  1. Ремень ГРМ, артикул 21080-1006040-82.
  2. Ролик натяжной, артикул 830900AE2 (2108-1006120).
  3. Насос в системе охлаждения двигателя, артикул 2108-1307010.

Специалисты рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнем, натяжное устройство и помпу в системе охлаждения, так как проблемы с этим агрегатом чаще всего приводят к неисправностям в клапанном механизме. Вам потребуется наличие инструмента и приспособлений: домкрат

  • ;
  • подставка под кузов автомобиля;
  • противооткатные башмаки;
  • набор ключей гаечных;
  • бачок для слива охлаждающей жидкости;
  • тряпок.

Подготовительные работы

Для замены ремня ГРМ ВАЗ 2114 своими руками понадобится подъемник, смотровая яма в гараже. Когда нет ни того, ни другого, вполне подойдет любая ровная площадка.

Автомобиль установлен на место работы, трос ручного тормоза затянут, рычаг переключения передач переведен в нейтральное положение. Под задними колесами необходимо установить противооткатные упоры. Колесные болты на колесе в передней части машины отрываются колесным ключом с правой стороны, транспортное средство поднимается автомобильным ручным подъемником, под кузов помещается надежный упор, колесо демонтируется.Теперь можно приступать к выполнению операции по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов.

О процедуре самостоятельной замены

Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от АКБ. Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:


Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2113, 2114, 2115 8 клапанов выполняется в порядке, обратном снятию изношенной детали. Перед началом работы еще раз внимательно проверьте положение установочных меток в приводе механизма газораспределения.Если это испытание не будет выполнено, детали клапана в головке цилиндров могут быть повреждены. Бывают случаи, когда помимо клапанов повреждается поршень, в некоторых случаях шатуны. Сначала устанавливается регулировочная шайба, затем ролик натяжителя, гайку накручиваем на болт ее крепления, но не затягиваем. При смене насоса системы охлаждения двигателя устанавливается новая запчасть. Далее порядок работы будет следующий:


На этом ремонт, выполненный своими руками, можно считать законченным.Замену ремня в приводе можно произвести, обратившись в специализированный центр, но стоимость таких работ будет начинаться от 1000 рублей. Сэкономить на ремонте можно, заменив ремень самостоятельно, следуя инструкции и советам специалистов.

Также смотрите видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115:

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как самостоятельно снять и заменить ремень ГРМ и натяжной ролик ремня ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115. Ремень ГРМ служит в среднем 50-60 тысяч км, лучше больше не ездить.Если у вашего двигателя 8 клапанов, то даже при обрыве ремня ГРМ ничего страшного не произойдет, выйдет только заменой самого ремня, а если у вас 16-клапанный двигатель, то при обрыве ремня ГРМ ваш клапан может погнуться, а может случиться что-то похуже. Если во время работы двигателя вы слышите посторонний шум со стороны ремня ГРМ, значит, ролик натяжителя стал шуметь и его придется менять. Время от времени необходимо проверять состояние ремня ГРМ, если на нем появляются трещины или ремень растягивается, то его тоже нужно менять.

Итак, приступим к процессу снятия и замены ремня ГРМ. Сначала откручиваем болты защиты ремня ГРМ, 2 болта сзади крышки и один сбоку

Теперь нужно снять ремень генератора, для этого ослабить болт натяжения ремня генератора и снять ремень.
Далее снимаем переднее колесо со стороны пассажира и снимаем пластиковую защиту за ним.

После этого поверните болт шкива генератора по часовой стрелке, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с меткой на задней крышке приводного ремня

Теперь закрепите отверткой или другим способом шкив коленчатого вала и открутите болт шкива ремня генератора, снимите шкив

Затем откручиваем болт натяжителя ремня ГРМ и снимаем ремень ГРМ

Соберите все в обратном порядке.После этого проверьте натяжение ремня, он должен повернуться на 90 градусов, если этот показатель больше или меньше, то ослабьте ролик натяжителя и отрегулируйте натяжение.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 может потребоваться, если он растянут или порван. В случае обрыва вы услышите глухой звук, и мотор заглохнет. В целом по регламенту менять его, независимо от состояния, необходимо каждые 50-60 тысяч километров.

Инструкция по эксплуатации

1.Снимите ремень, приводящий в движение генератор. Для этого:

  • возьмите ключ 13 (открытый или раструб) и ослабьте гайку, которая крепит генератор к монтажной пластине.
  • поверните регулировочный винт против часовой стрелки ключом на 10, чтобы ослабить натяжение.

2. Используя ключ на 10, открутите все болты, которыми крепится передняя крышка привода ГРМ: два сбоку крышки, четыре сзади, три в нижней части передней части поддона и один в центре.После снимите крышку.

3. Снимите правое колесо. В моторном отсеке ВАЗ 2115 вы увидите пластиковый щиток. Его тоже нужно удалить.

4. Используя головку 19, поверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с установочной антенной на задней крышке ГРМ. В этом случае необходимо удерживать болт крепления шкива.

5. Снимите резиновую заглушку, расположенную в верхней части картера сцепления, и убедитесь, что риск на маховике находится напротив паза в крышке картера сцепления.