27Сен

Обработка днища автомобиля от коррозии: Антикоррозийная обработка автомобиля: или как защитить кузов и днище от коррозии

Антикоррозийная обработка автомобиля: или как защитить кузов и днище от коррозии

Антикоррозийная обработка  автомобиля — эффективный способ защитить металл от преждевременного появления ржавчины. Автомобилисты часто заботятся о видимых панелях кузова, забывая про скрытые полости, которые наиболее подверженных действию воды и химических реагентов.

Ниже рассмотрим, когда необходимо обрабатывать кузов и днище машины, в чем важность таких работ, как и где чаще всего гниет машина, и можно ли выявить ржавчину в спрятанных от глаз участках.

Отдельно поговорим о выборе средств для антикоррозийной обработки и способах выполнения работы своими руками. Приведем ответы на вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются автовладельцы, планирующие выполнение подобных работ.

В каких случаях обрабатывают кузов и днище автомобиля от коррозии

Большая часть автопроизводителей делает оцинковку днища и ряда кузовных элементов еще на заводе. Сегодня такая работа выполняется не только на дорогих иномарках, но и на машинах из бюджетной серии, к примеру, Renault или ВАЗ.

Для привлечения покупателей компании-разработчики, к примеру, БМВ, Хонда, Форд, Ситроен, Опель, Ниссан, ВАГ и других дают гарантию на кузов12 лет. Они уверяют, что за это время металл не затронет ржавчина.

Но здесь есть нюанс. Речь идет о сквозной коррозии при целом ЛКП. Если же лакокрасочное покрытие повреждено и появился «рыжик», гарантия на такой случай не распространяется.

Некоторые производители дают меньшую гарантию — три, пять или шесть лет, но во всех случаях речь идет именно о сквозной коррозии. Поэтому при выборе необходимо смотреть не только на обещания концерна, но и на качество и толщину ЛКП.

К слову, для некоторых недорогих моделей гарантия вообще не предусмотрена, и в таком случае единственный выход — сделать обработку днища и подкрылков с помощью антикоров.

Работы по антикоррозийной обработке необходимо проводить в следующих случаях:

  1. После покупки нового транспортного средства. Это особенно актуально, если производитель не дает гарантии.
  2. По завершении сварочных работ, нарушающих лакокрасочное покрытие. Если ничего не предпринимать, этот участок быстро покрывается ржавчиной.
  3. Для профилактики (раз в пять-шесть лет).
  4. После покупки авто на вторичном рынке (тут нужно смотреть по ситуации). Обязательно проверяйте наличие заглушен на днище, если их нет, то от покупки лучше отказаться.

Обработке подлежит днище автомобиля с помощью пленочных средств или жировых антикоров, а также скрытые полости и пороги. Подробнее на процессе и особенностях выбора материала мы остановимся ниже.

Сделать это можно как на автосервисе, так и своими руками в гараже.

В чем важность таких работ

Антикоррозийная обработка позволяет защитить «голый» кузов от негативных воздействий.

Для изоляции металла от воздуха и продления его ресурса производители обрабатывают поверхность грунтовкой, а после красят. На следующем этапе, не на всех моделях, днище подвергается процессу оцинкования. Для лучшей защиты, некоторые автопроизводители покрывают поверхность днища специальными составами.

Но многим известно, что, если повредить верхние заводские слои защиты, в месте удара появляется ржавчина. С каждым годом она будет прогрессировать до момента, пока полностью не разъест металл.

Как гниет кузов машины?

Наиболее слабое место автомобиля с позиции коррозии — скрытые полости, которые редко обрабатываются, но первыми отмечаются появлением ржавчины.

К таким элементам относятся несущие конструкции, сделанные из двух металлических слоев и, как следствие, имеющие скрытые участки.

Наиболее слабые звенья конструкции:

  • нижняя поперечина рамки радиатора;
  • средняя и задняя поперечина днища;
  • промежуток между дном и щитком передней части авто;
  • передние и задние лонжероны пола;
  • пороги днища;
  • верхние и передние усилители брызговиков;
  • участок между внешними и внутренними панелями;
  • нижняя часть дверных «карманов»;
  • соединители передней части и боков;
  • участок между усилителями стоек и брызговиками.

Часто бывает, когда снаружи эти элементы хорошо обработаны антикоррозийным средством, а вот внутри остались недоработки.

Учтите, если на поверхности порога появился небольшой признак ржавчины под краской, это свидетельство ужасного состояния внутри.

Начинающие автовладельцы часто допускают грубую ошибку. Они обрабатывают дно мастикой и антигравием с полной уверенностью, что двери и пороги надежно защищены от появления ржавчины. И действительно, если повредить ЛКП до металла снаружи, отверстие появится не ранее, чем через 8-10 лет.

По-иному ситуацию происходит внутри. Там достаточно небольшого очага, чтобы уже через два-три года появилась дыра с палец толщиной. Свое действие оказывает вода и «химия», которую наносят зимой на дорогах. Переваривание порогов — временная мера, которая без обработки дает результат не более, чем на два года.

Как выявить ржавчину в скрытых полостях кузова

Выше отмечалось, что появление вздутия краски на поверхности свидетельствует о появлении внутри кузова большой дырки (не менее пальца толщиной). Но такой способ диагностики обладает небольшой точностью, поэтому для проверки применяют бороскоп.

По принципу действия устройство является аналогом эндоскопа и помогает мастеру определить место повреждения.

Применение прибора исключает случайные ошибки во время работы. Так, при обработке внутренностей центральных стоек нередко происходят ситуации, когда малоопытный водитель часто заливает катушку ремня безопасности. В случае применения бороскопа такие проблемы исключены.

Минус только один — не у каждого автовладельца имеется в распоряжении такой прибор, поэтому в условиях гаража приходится искать другие варианты диагностики.

При отсутствии опыта выявления и устранения таких повреждений лучше обратиться к специалистам, знающим конструктивные особенности автомобиля и способным дать рекомендации по правильной антикоррозионной обработке.

Выбор средств для антикоррозийной обработки автомобиля

Наиболее ответственный этап. Современный рынок предлагает два основных направления изделий: отечественные и зарубежные.

Первые отличаются доступностью, большим выбором и низкой ценой, а вторые — более высокой эффективностью.

Виды антикоров и требования к ним

Антикоррозийные средства условно делятся на две группы: жировые / масляные и пленочные. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, поэтому рекомендовать какой-то конкретный вариант нельзя.

Но нужно учесть правила применения каждого из видов антикора, ведь при нарушении условий использования эффективность нивелируется частично или полностью.

Кратко рассмотрим особенности каждого из видов:

  1. Пленочный антикоррозийный состав создает на поверхности пленку, защищающую металл от действия воды и незначительных ударов. К этой категории относятся разные виды мастик (битумные, резиново-каучуковые и другие). Преимущество средств состоит в эффективности и сравнительно низкой цене. Минус в том, что пленочный антикор лучше применять на новых машинах, где еще не выполнялись сварочные работы и не было следов ржавчины. Нанесение таких изделий на днище старых авто часто не дает результата, ведь ржавчина продолжает развиваться.
  2. Жировые антикоррозийные составы — оптимальный вариант для б/у автомобилей. Средство всегда остается пластичным и защищает металл от контакта с влагой. Недостатком является низкая устойчивость к напору воды, который с легкостью смывает защиту. Вот почему, при активной эксплуатации авто, такую обработку необходимо выполнять ежегодно или даже раз в шесть месяцев.

Антикор должен отвечать ряду требований.

Выделим основные:

  • стойкость к огню;
  • высокий уровень заполнения сколов, царапин и иных повреждений;
  • однородность структуры;
  • длительный срок хранения;
  • высокая адгезия с металлом;
  • отсутствие риска отслаивания и потрескивания;
  • защита от воды и электролитов.

При выборе антикора важно его качество, так как от этого напрямую зависит ресурс транспортного средства и целостность металла.

Что такое ML-масла

Термин «ML-масла» введен для обозначения средств защиты скрытых участков кузова машины, очень похожими на Мовиль, но имеющих ряд преимуществ.

Такие масла имеют следующие особенности:

  • лучшая текучесть;
  • сохранение открытыми дренажных отверстий;
  • отсутствие риска создания комков во время обработки;
  • более эффективная защита металла от появления ржавчины.

На практике ML-масла часто применяют на поверхностях, находящихся под определенным углом или скрытым от глаз человека. Производители также допускают применение таких материалов на участках с коррозией. Главное условие, чтобы на поверхности не было грязи и пыли.

Средний срок службы ML- масел составляет до 20 000 — 30 000 км для открытых и до 50 000 для закрытых поверхностей.

Пример — Dinitrol ML. Средство продается в виде аэрозоля, предназначенного для обработки скрытых участков кузова и защиты от коррозии. Оно глубоко впитывается в ржавчины и останавливает разрушение. В нем содержатся мощные ингибиторы и растворители, обеспечивающие защиту любых поверхностей.

При этом изделие не несет рисков для элементов из резины и пластика, а также ЛКП. Чаще всего применяется для обработки коробов, внешних стыков и дверей.

Еще один популярный тип ML- масла — Prime ML. Это химический состав для профессионального применения, защищающий скрытые элементы и днище машины от ржавчины с гарантией до 12 лет. После высыхания формируется надежное покрытие.

В нем содержится натуральный и синтетический воск, специальные добавки и ингибиторы. Изделие наносится на очищенную и обезжиренную поверхность с помощью пистолета-растворителя.

Отечественные

Подробнее остановимся на антикоррозийных составах отечественного производства. Из доступных можно выделить три варианта: смазка ПВК, Пушечное сало и Мовиль.

Эти средства используются для обработки днища и других элементов автомобиля более пол столетия, и в ближайшее время им вряд ли будет альтернатива. По сути, это одна и та же защита от коррозии, имеющая в основе «петролатум».

Особенности Мовиля:

  • назначение: защита от ржавчины порогов, стоек, арок, дверей и прочих скрытых компонентов авто;
  • состав — Петралатум, олифа Оксоль;
  • применение: перемешать, нанести на поверхность при температуре от 10 градусов Цельсия;
  • периодичность обработки — раз в два-три года;
  • условия — работа в перчатках и хорошо проветриваемом помещении.

Пушечное сало также предназначено для защиты металлических элементов авто от коррозии. Перед нанесением поверхность очищается от грязи и пыли. Остальные условия очень похожи на применение Мовиля.

Если углубится в химию, то тут прослеживается следующая цепочка:

  1. Петролатум — сложная комбинация углеводородов, полученная при депарафинизации нефтяных масел. Чем больше масел, тем жиже антикор.
  2. Церезин – это тот же петролатум, но с меньшим процентным содержанием масел.
  3. Парафин – то же церезин, но с еще меньшим % содержанием масел, чем в церезине.

Очищенный от масел парафин имеет светлый оттенок. Он является основой для эффективной борьбы с коррозией. Чем он белее, тем меньше масел содержит, а значит лучше очищен.

Нельзя не отметить и современные средства для обработки днища, которые по количеству и качеству почти не отличаются от зарубежных аналогов.

К популярным производителям можно отнести Kerry, AVS Crystal, Eltrans, AstroHim, Кордон и другие.

Выделим несколько вариантов:

  1. Agat-Avto «Цинкарь» с распылителем.
  2. Удалитель ржавчины КПСС.
  3. Golden Snail.
  4. LAVR «10 минут».
  5. Антикоррозийная смазка Калашников.
  6. Преобразователь ржавчины Syntilor «Ифхан-58ПР».
  7. Мовиль Technische Trumpf.
  8. Мовиль «ASTROhim» с цинком.
  9. Антикоррозийная мастика Technische Trumpf 1000 мл и другие.

Зарубежные

Многие автовладельцы предпочитают антикоры зарубежного производства. Считается, что они более лояльны к металлическим поверхностям и дают больший эффект. Отметим, что надежды не всегда оправдываются.

Иностранцы любят яркую рекламу и обещания, но в основе лежит все тот же парафин плюс ряд специальных добавок и ингибиторов. Покупатели получают обычный петролатум, но платят за него большую цену.

Тем не менее, отказываться от зарубежных изделий не стоит, ведь у них более высокий контроль качества, а вероятность нарваться на подделку ниже.

К наиболее востребованным производителям, занимающим сектор антикоррозийного покрытия, можно отнести: Hi-Gear, Liqui Moly, Wurt, Dugla, Body и другие.

Востребованы также шведские марки, такие как Noxudol и Mercasol от концерна Auson.

Выделим несколько вариантов:

  1. Hi-Gear, HG-5718 (США).
  2. Liqui Moly, Hohlraum-Versiegelung-Spray (Германия).
  3. HB Body 900 (Греция).
  4. Аэрозоль Motip на восковой основе (Нидерланды).
  5. Антигравий Н7 (Польша).
  6. Bosny Черное (Таиланд).
  7. Maston Zinc Cold Galvanizet (Финляндия).
  8. Антикоррозийное гальваническое покрытие Runway (Китай).
  9. Mannol 9932 Rust (очиститель ржавчины), ЕС.
  10. Molykote Metal Protector Plus Spray (Бельгия).
  11. Dinitrol 4941 (Германия).

Применительно к Liqui Moly в продаже имеются средства с другими основами: воск, смола, битум. Также они бывают черные, прозрачные или коричневые.

Недостатки современных средств или почему машина все равно гниет

Принцип действия любых антикоррозионных составов, базирующихся на основе воска или мастики — образование пленки на поверхности, обеспечивающей необходимую защиту. Разработчики заявляют о наличии ингибиторов улучшающих антикоррозийные свойства составов, но на практике это рекламный ход.

После засыхания эти элементы теряют силу, поэтому пленка является единственной защитой на пути ржавчины.

Несмотря на все предпринятые шаги кузов все равно со временем ржавеет. Причина в том, что парафиновый состав теряет эластичность, в нем появляются трещины, открывающие путь воде к металлу.

Что касается мастики на нижней части автомобиля, она также долго не держится и постепенно спадает. Она сильно боится морозов.

Во всех случаях причина снижения эффективности современных средств одна — высыхание состава и его повреждение.

Много вопросов касается правильности нанесения. Днище перед обработкой рекомендуется вымыть и обезжирить. Если этого не сделать, эффективность работ снижается.

Во избежание таких проблем идеальное средство не должно высыхать, в нем должны быть необходимые ингибиторы и достаточная вязкость для попадания во все углубления.

Кроме того, обязательным условием является подготовка поверхности (очистка и обезжиривание). В любом случае для повышения эффективности всегда читайте инструкцию к используемым материалам.

Каким должен быть лучший антикор?

С учетом сказанного легко сделать промежуточный вывод, что правильный антикоррозийный состав должен обладать несколькими характеристиками.

К основным можно отнести:

  1. Способность длительное время не высыхать при контакте с окружающим воздухом.
  2. Содержание необходимого числа ингибиторов коррозии, обеспечивающих защиту от ржавчины.
  3. Изделие обеспечивает необходимое растекание по внутренним участкам с проникновением даже в мелкие пазы.
  4. Пропитка вместе с загрязнителями без необходимости подготовки металлической части.

Указанные выше характеристики актуальны для антикоррозийного состава, сделанного на базе масла.

Минус в том, что 9 из 10 изделий, представленных на рынке, в определенный момент пересыхает и теряет эффективность. При этом на масляной основе хорошо себя показали только пара антикоррозийных состава: Rust STOP (А И Б) и Noxudol 700.

Первый вариант получил много положительных отзывов и пользуется спросом у автовладельцев, а второй редко встречается на рынке.

Что касается Раст Стоп А в чистой форме, он не эффективен из-за отсутствия необходимой густоты и постоянного вытекания. Для достижения результата необходимо обрабатывать кузов хотя бы один-два раза в год.

Многие рекомендуют Раст Стоп Б для дна и скрытых участков, но он слишком густой и необходимо потрудиться для разбавления субстанции для обработки внутренних участков.

Применение Раст Стоп Б не даст ожидаемого результата. На поверхности просто будет слой мастики без защитной пленки. Через некоторое время она пропитает заводское покрытие, из-за чего станет более жидкой и будет легко стираться одним движением пальца. Плюс только один — отсутствие коррозии, но красоты от такого эффекта будет мало.

Какой же выход? Этому вопросу ниже посвящен целый раздел сайта.

Варианты обработки кузова и днища, их особенности

В зависимости от ситуации автовладелец или мастер на СТО может выбрать один из двух способов обработки днища: с помощью пленочного состава или жировых антикоров. Рассмотрим каждый из методов подробнее.

Использование пленочных составов

Суть метода в обработке днища такими материалами, после нанесения которых на поверхности создается пленка. Последняя создает препятствие для воды и незначительных механических воздействий. Для нанесения подходят разные типы мастик, к примеру, резино-каучуковая или битумная.

Иными словами, в состав входит смола и ингибиторы, обеспечивающие защиту от появления ржавчины.

Пленочные составы обладают следующими плюсами:

  • отталкивание влаги;
  • долговечность;
  • стойкость к ударам;
  • отсутствие боязни пескоструя и т. д.

У материала имеются и недостатки, которые нельзя игнорировать:

  • эффективность только при использовании на новых машинах;
  • высыхание со временем и появление повреждений из-за действия окружающей среды.
  • необходимость разведения до необходимой субстанции.

Для автомобиля с пробегом и возрастом от двух-трех лет или в ситуации, когда ранее делались сварочные работы, обработка днища пленочным составом не даст 100% результата.

Многие обманываются внешним видом такой мастики, но через некоторое время обнаруживается, что под защитой появилась и «процветает» ржавчина.

Применение жировых антикоров

Второй способ — использование жидких антикоррозийных составов, предназначенных для обработки днища изнутри.

Преимущества материала очевидны:

  • стойкость к пересыханию;
  • длительное сохранение пластичности;
  • отталкивание воды.

Недостатки:

  • легкое снятие пескоструем или сильным водным напором;
  • особые требования при наружном использовании.

Производители на коробках рекомендуют хотя бы раз в 12 месяцев обновлять состав для повышения эффективности системы.

Методы обработки

В практике антикоррозийной обработки применяется три метода.

Кратко рассмотрим их особенности.

Активный (пример — Мовиль)

Популярное средство, предназначенное для обработки нижней и внутренних частей авто. В его функции входит защита днища от воды и прочего негативного влияния. Дополнительно здесь содержатся присадки и ингибиторы.

Кроме того, Мовиль можно наносить на другие средства без очистки. Главное — избежать попадания на уплотнители или чехлы.

Пассивный

Особенность методики состоит в применении разных видов мастик, в основе которых могут быть следующие компоненты: смола, каучук, битум. Перед нанесением необходима очистка и промывка днища авто. Предварительно рекомендуется нанесение грунтовки.

Для повышения эффективности требуется нанесение от двух и более слоев. Учтите, что перед нанесением нужно полностью просушить металл, ведь при наличии влаги последняя быстро разрушит не только антикор, но и кузов.

Преобразующий

Метод применяется при появлении первых следов ржавчины на кузове транспортного средства. Для восстановления металла на участки с коррозией наносится специальный материал для преобразования следов коррозии в грунт.

Наиболее востребованные модели — Кольчуга, Цинкарь. Их особенность состоит в очистке кузова от следов коррозии с ее преобразованием в защиту.

Каждый из методов имеет индивидуальные особенности и по-своему эффективен, поэтому решение всегда принимается индивидуально.

Алгоритм действий

Антикоррозийную обработку днища автомобиля можно сделать своими руками, но для этого необходимо соблюдать последовательность действий.

Сделайте следующие шаги:

  1. Подготовьте рабочее место.
  2. Обеспечьте доступ к участкам, подлежащим нанесению антикоррозийного состава.
  3. Поднимите машину, чтобы было проще добраться до нижней части и арок.
  4. Снимите лишние элементы. При полной обработке необходимо демонтировать все без исключения.
  5. Хорошо вымойте транспортное средство с обоих сторон кузова. Оптимальный вариант — применение воды температурой от 70 до 80 градусов Цельсия. При этом давление должно быть от 6 до 10 атмосфер.
  6. Дождитесь полного высыхания — для ускорения этого процесса используйте строительный фен или компрессор. При отсутствии необходимого инструмента оставьте машину на срок от шести часов для полного высыхания.
  7. Осмотрите все участки. Будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить.
  8. Участки с коррозией зачистите с помощью угловой шлифмашинки со специальной насадкой или наждачной бумаги.
  9. Закройте пленкой датчики и электрические разъемы. Это требование особенно актуально при нанесении антикоррозийного средства пульверизатором.
  10. Нанесите антикор выбранным методом. Обязательно обработайте кузов вторым слоем, но перед этим дайте высохнуть первому.
  11. Соберите машину в первоначальный вид.

Рецепт правильного антикора для днища и скрытых полостей кузова автомобиля


Более чем полувековая история конвейерного автомобилестроения оставила свой след в подготовке автомобиля к длительной эксплуатации. Самой ценной деталью машины по праву считается кузов. За его сохранность борются, в первую очередь, дальновидные владельцы, приобретающие машину на десяток-другой лет. Антикоррозионная обработка скрытых полостей – пока что единственный способ приумножить ресурс кузова. Количество рецептов доходит до сотни, численность мнений исчисляется тысячами, но время показывает одно: советский автопром до сих пор не сошел с дорог общего пользования. А значит автомобилисты того времени знают толк в антикоре, как никто другой. Что за мастику использовали в СССР, как предохраняются от коррозии сейчас и каков он, долгоиграющий рецепт антикоррозионной обработки?

Как делали антикор в советские времена?

 


Антикоррозионная обработка автомобиля – процесс особенный, со своей философией. Так считал почти каждый автомобилист в Союзе, так считают единицы сейчас… Во многом антикорная тематика напоминает науку о полировке кузова машины: и там, и там важную роль играет выбор автохимии и техника нанесения, а количество препаратов идет на десятки.

Как ни странно, но интерес к советской рецептуре возвращается, несмотря на все мульти- и нанопродукты современной автохимии, отличающихся невиданной ранее доступностью. Одно дело, когда промовиленной с новья Приоре спустя 10 лет выносится диагноз замены порогов, днища и дверей, и совсем другое, когда ВАЗ 2101, разменявший пол-века, вальяжно разъезжает по столичным дорогам в родной одежке без намека на гниль и ржавчину.

Нет, во времена СССР автомобилистам тоже было свойственно ошибаться и учиться на собственном опыте. Кто-то регулярно заливал пороги нигролом, кто-то уверенно наносил покупную мастику на днище и красил подкрылки в несколько слоев… Многие колдовали с отработанным маслом, а некоторые шли дальше – растапливали в мастике битум, солидол и мазут.

Ну а пушечное сало, так называется загущенное масло, перевело антикорозионные мероприятия на качественно новый уровень. Достаточно было раз нанести и забыть о коррозии на все время эксплуатации машины. И время – тому показатель.

Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов

Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.

Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.

Почему обработанный антикором кузов все же сгнивает?

Механизм защиты металла антикором весьма примитивен: на кузове появляется слой, препятствующий контакту воды с металлической поверхностью. Долговечность этого слоя зависит от типа применяемого препарата. Так всяческие мовили, мастики, тектилы и ваксойлы быстро отвердевают и растрескиваются, отчего вода тут же попадает на металл.

Это во многом объясняет, почему обработанные на СТО автомобили таки сгнивают. Впрочем, не стоит расценивать мастику как средство, исцеляющее кузов от ржавчины при любых обстоятельствах. Если внутри автомобиля царит хаос и стоит болото, то тут бессильна любая защитная химия.

 

И все же: каков он рецепт безупречного антикоррозийной обработки днища и скрытых полостей автомобиля

Какие критерии качества у вечного антикора? То, что он не должен высыхать, мы уже уяснили. Не помешают ему различные ингибиторы коррозии, служащие дополнительным барьером на пути влаги к металлу. Плюшки в виде отсутствия необходимости чистить поверхность перед обработкой и самопроизвольного распределения состава по участку только на пользу. Это облегчает нанесение препарата на скрытые полости, как-то пороги и внутренние панели дверей.

Правильная химия

Если идти по порядку, то состав, не твердеющий со временем, однозначно должен быть на масляной основе. Средствам на воске – радикальное нет! Парафиновый антикор неизбежно трескается (лет через 5-10) со всеми вытекающими последствиями.


Что до масляной антикоррозийной химии, то безупречной репутацией обладают всего два препарата: RUST STOP и Noxudol 700. Впрочем, и они имеют ограниченный срок службы. Например, РАСТ СТОП А, рекомендуемый к применению в скрытых полостях, чересчур жидкий и через год-второй полностью вытекает, отчего поверхность требует повторной обработки. Этого недостатка лишен РАСТ СТОП Б, содержащий тиксотропный загуститель. Согласно инструкции, он предназначен для днища автомобиля.

Практика показывает, что RUST STOP B трудно нанести на какую-то скрытую полость + он достаточно липок. Вместе с тем, этот антикор отлично подходит для обработки неокрашенных поверхностей и для будущей самодельной антикоррозийной смеси.


Эталоном масляного направления по праву считается пушечное сало. Да, этот продукт, как принято говорить, «уже не тот»: в современном пушсале процент парафина куда больше, чем у аналога из СССР. Впрочем, это поправимо.

Поставляется пушечное салов двух вариантах: твердое, предназначенное для днища (например, БиКар), и мягкое, словно Литол-24, рекомендуемое к применению в скрытых полостях (например, OIL RIGHT). Идеальная формула антикоррозионного состава предполагает использование смеси из пушсала и RUST STOP:

  • Днище: 4 части твердого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.
  • Двери, арки и прочие внутренние полости: 3 части мягкого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.

 

Техника приготовления состава и нанесения на кузов

В чистом виде пушечное сало с RUST STOP смешивается неохотно. Поэтому пушсало необходимо растопить на плите до жидкого состояния, после чего добавить РАСТ СТОП и тщательно перемешать. Важно следить, чтобы сальный компонент не поменял цвет. Изменение оттенка свидетельствует о перегреве, читай, ухудшении антикоррозийных качеств.

Затем последовательность действий такова: разогретая смесь наносится на подогретую поверхность. В качестве инструмента можно использовать шприц, кисть и строительный фен. При обработке помните, что рациональный принцип никто не отменял: крупные площади вроде днища обрабатываются небольшими площадками.

Места нанесения антикоррозийного состава для каждого автомобиля индивидуальны. В идеале неплохо бы иметь технологическую карту с отмеченными точками обработки.

Срок службы

Главное преимущество смеси пушечного сала с РАСТ СТОПОм – умеренный капиллярный эффект. В летнюю пору уже нанесенный состав будет ползти по поверхностям, пропитывая собою все, в том числе и трещины старого покрытия.

Учитывая это, срок антикоррозийной защиты исчисляется десятками лет. Предположительно покрытие должно «ходить» до 40-50 лет. В частности, подтверждено, что через 20 лет смесь отнюдь не твердеет и твердеть не собирается.

Напоследок отметим. Следы антикора на кузове автомобиля с легкостью удаляются препаратами для удаления смолы.
 

 



Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками: лучшие способы

Автор wordpress1 На чтение 5 мин. Просмотров 254 Опубликовано

Возникновение ржавчины в нижней части машины часто приводит к появлению дыр, которые снижают прочностные характеристики и способствуют образованию прогибов, перекосов. Такая деформация негативно отразится на состоянии ходовой части и подвески, нарушит работу систем схождения и развала, амортизаторов или пружин. Поэтому обработка днища автомобиля от коррозии своими руками должна быть осуществлена своевременно.

Возникновение ржавчины в нижней части машины часто приводит к появлению дыр, которые снижают прочностные характеристики и способствуют образованию прогибов, перекосов. Такая деформация негативно отразится на состоянии ходовой части и подвески, нарушит работу систем схождения и развала, амортизаторов или пружин. Поэтому обработка днища автомобиля от коррозии своими руками должна быть осуществлена своевременно.

Факторы, способствующие образованию ржавчины

Погодные условия и состояние дорог влияют на внешнее покрытие кузова и днища машины. Они не щадят технику. Если вовремя не начать работу по устранению негативного воздействия, то эти элементы автомобиля покроются ржавчиной и могут сгнить.

Коррозия возникает:

  • из-за повышенной влажности во время тумана, снега, дождя, при езде по лужам и т. д.;
  • в результате механических повреждений при перемещении по пыльным участкам, песку, гальке, некачественным дорогам, щебёнке, высокой траве и т. п.

Из-за этих внешних раздражителей поверхностный слой днища и кузова сдирается и начинает пропускать влажный воздух, провоцирующий возникновение ржавчины. Таким участкам поможет лишь антикоррозийная обработка.

Как защититься

Есть несколько методов, позволяющих избавиться от ржавчины на днище. Все они подразумевают нанесение какого-нибудь слоя для защиты поверхности.

Это способы:

  • Электрохимический (хромирование, никелирование).
  • Напыление газодинамическое.
  • Обработка днища (обмазывание, распыление краскопультом и т. д.) каким-либо составом, предотвращающим возникновение или продолжение ржавления.

Первый вариант трудно осуществить в домашних условиях, хотя аппарат для хромирования можно сделать самостоятельно. Но эта электрохимическая операция подразумевает наличие большой ванны, в которую необходимо погрузить днище полностью или хотя бы наполовину. А такой ёмкости нет почти ни у кого.

Для работы нужно приобрести специальные реактивы с наличием примесей хрома или другого металла. Их трудно достать. Необходимо проводить процесс во дворе или иметь хорошую вентиляционную установку, так как во время металлизации выделяются ядовитые вещества.

Для газодинамического напыления необходима специальная установка, которая стоит дорого. В глобальной паутине есть много видеофайлов, как функционирует эта конструкция и объясняется принцип работы. Но очень мало информации, как сделать аппарат для напыления самостоятельно.

Фактически это компрессор с двумя каналами (цилиндрами), трубками для подачи воздуха и порошка (смесь керамических и металлических гранул) и специальным пистолетом, выдающим давление 0,5-2 мПа.

Обработка днища обычными методами

Для первых двух вариантов необходимо сделать специальные установки, но не все могут повторить их. Поэтому приходится обращаться к третьему, самому лёгкому и распространённому методу — нанесение слоя защиты распылителем красок, пульверизатором или обычной кистью, щёткой и т. п.

Перед началом операций необходима предварительная обработка поверхности. Её нужно отмыть от частичек грязи и пыли, затем очистить от следов коррозии, если она уже появилась. Это лучше всего делать металлической щёткой или болгаркой с наждачным кругом.

Пассивный способ

Для его осуществления на обрабатываемую плоскость наносят разные вещества, защищающие от коррозии. Чаще всего применяют покупные битумные составы. Иногда в продаже есть смеси с основой из смолы или каучука с добавлением различных элементов волокнистой структуры и графита.

Это разные мастики (сланцевая, битумная и т. п.) и антикоры (эпоксидный, резинобитумный и др.), продающиеся на авторынках и в автомагазинах. Их разогревают и наносят в 2–3 слоя. Перед этим желательно загрунтовать поверхность.

Главное — хорошо высушить обрабатываемую плоскость. Если останется влага – это разрушит защитный слой изнутри.

Многие любители применяют свои варианты смесей.

Первый способ

Метод основывается на добавлении в средство «Кордон» автомасла.

Последовательность операций:

  1. Разбавляют вещество маслом в соотношении 80:20 или 85:15.

  1. Разогревают банку паяльной лампой, газовой горелкой или другим методом. Должна получиться жидкость водной консистенции.
  2. Затем вливают смесь в баллон самодельного или промышленного краскопульта.
  3. Включают компрессор и начинают операцию.

Второй способ

Часть пользователей опробовало пушечное сало и осталось довольно выбором. Если добавить в него 0,2 л средства «Мовиль» или «Цинкарь», то они съедят всю ржавчину, оставшуюся после обработки металлической щёткой.

Берут две банки продукта. Для его размягчения необходимо добавить в каждую ёмкость стакан чистого бензина и размешать.

После этого можно будет наносить сало обычной кистью.

Обмазывают все элементы, трубки, глушитель и прочее.

Активный метод

Поверхность обрабатывается средствами, изолирующими днище от воздействия атмосферы и химически борющимися с очагами уже возникшей коррозии. Способ основан на обработке авто составом «Мовиль» или другим, содержащим ингибитор и присадки, вытесняющие воду с плоскости металла.

Следует избегать попадания этого вещества на резиновые элементы, так как они будут разъедены и испорчены.

При применении средства можно не удалять составы, нанесённые ранее. «Мовиль» сочетается с любым из них.

Преобразующий вариант

Его выбирают, когда пятен ржавчины много. Места со следами коррозии обрабатывают веществами, химически преобразовывающими ржу в защитный слой. В их составе содержится ортофосфорная или другая кислота.

Часть автолюбителей положительно отзывается о средствах «Цинкарь» и «Кольчуга», которые преобразуют ржу в фосфатно-цинковый нерастворимый слой. После нанесения и высыхания этих составов необходимо обработать днище препаратом типа «Мовиль» или защитить его какой-либо мастикой.

При самостоятельной работе выбор метода и состав вещества зависит от общего поражения поверхности ржавчиной. Самому выбрать точный вариант очень сложно. Иногда можно обойтись одним слоем мастики, а в некоторых случаях надо выполнить комплекс мер по защите днища. Лучше обратиться в сервис, сотрудники которого подберут способ очистки и обработки низа автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Антикоррозийная обработка днища автомобиля

Любая машина со временем стареет, потому что металл имеет свойство изнашиваться. Конечно, владельцы стараются продлить срок эксплуатации оборудования. Один из таких методов — антикоррозионная обработка днища станка. Сделать это можно в автосервисе или своими руками.

Виды коррозии

Коррозия металла — неизбежный процесс. Со временем на кузове автомобиля появляются ржавые пятна, которые постепенно превращаются в дыры.Из-за них снижается прочность конструкции, и могут возникать перекосы. Эта ситуация очень опасна и может стать причиной аварии. Во избежание этого применяется антикоррозионная обработка днища.

Коррозия металла в автомобиле бывает нескольких видов:

  • Газ (сломан глушитель, фаски клапанов в камере сгорания, выхлопной трубе).
  • Коррозия в электролите (места скопления влаги).
  • В неэлектролите (разрушение масляной и топливной систем).
  • Контактная коррозия (места соприкосновения различных металлов).
  • Щель (скопление влаги в зазорах приводит к распаду металла).
  • Коррозия под напряжением (разрушение поверхностей под высоким напряжением).
  • С трением.
  • Атмосферная коррозия (разрушение металла под воздействием погодных условий при хранении и эксплуатации автомобиля).
  • Механический (повреждение днища машины от ударов щебня и гальки).

Наиболее агрессивные части автомобиля

Чаще всего от коррозии страдают днище и пороги автомобиля. Езда по бездорожью, по высокой траве приводит к стиранию защитного слоя. Маленькие камни бьются о нижнюю часть корпуса, вызывая повреждения металла, который со временем начинает ржаветь. Поэтому так важно вовремя делать ремонтные работы, которые должны включать антикоррозийную обработку днища автомобиля.

От распада металла страдают также трубопроводы, ригели и рамы.Если не обработать их антикоррозионными средствами, они очень быстро придут в негодность.

Ржавчина впитывает тормозные системы и пружинные скобы. Из-за этого могут появиться дыры на дверях, крыльях и бамперах.

Как правило, все металлические детали требуют ухода. Не забудь это. Если не проводить антикоррозийную обработку, детали могут изнашиваться, и единственным выходом будет их замена.

Антикоррозионные средства

Сегодня на рынке довольно много антикоррозионных средств.Среди них большой популярностью пользуются мастики для обработки низов, всевозможные лаки и пасты, способствующие восстановлению покрытия кузова. Эти материалы эффективно защищают металл от разного рода негативных воздействий.

Антикоррозионная обработка днища автомобиля чаще всего выполняется владельцем самостоятельно. Ниже мы поговорим о том, как правильно делать работу. Важный выбор — выбор антикоррозионного средства. Стоит обратить внимание на то, что оно должно обладать следующими качествами:

  • Экологичность (средство должно быть безопасным для организма человека и окружающей среды).
  • Устойчив к абразивным материалам.
  • Морозостойкость.
  • Пластик (переносит деформации деталей автомобиля во время движения).

Средство для внешней и внутренней обработки

Антикоррозионная обработка днища — один из важных процессов, но не забывайте, что внутренние детали тоже подвержены процессу гниения. Поговорим о том, какие средства лучше использовать для внешней обработки, а на что должны входить внутренние запчасти.

К внешним частям относятся: днище, колесные арки и пороги.Они постоянно контактируют с камнями и песком, вылетающими из-под колес автомобиля. Для их обработки рекомендуется использовать пластмассовые средства, такие как битумные смолы и мастики, обладающие шумозащитными качествами.

Внутренняя металлическая часть корпуса, обработанная составами на восковой или масляной основе. Они имеют жидкую консистенцию и легко заполняют мельчайшие трещинки, не давая им разрастаться.

Выбор услуги по антикоррозии

Антикоррозийная обработка автомобиля в эксплуатации считается более эффективной.Это связано с тем, что рядовой автолюбитель не может выявить все дефекты кузова и правильно подобрать соответствующие антикоррозионные средства. К тому же специалисты автосервиса избавят вас от затрат собственных сил и времени.

Найти подходящую СТО и узнать прайс-лист довольно просто. Например, антикоррозионная обработка днища в Санкт-Петербурге проводится в самых разных службах по всему городу, поэтому вы легко сможете выбрать подходящую.

Приехав в специализированную службу, необходимо уточнить основные детали работы для мастеров, а именно:

  • Какие антикоррозионные средства они используют?
  • Как удалить имеющуюся ржавчину.
  • Как наносится покрытие?

Если мастер с вами уверенно разговаривает и свободно владеет деталями, то сервису можно доверять и не бояться за свою машину.

Этапы работы

Независимо от того, занимаетесь ли вы антикоррозийной обработкой самостоятельно или обращаетесь в специализированную службу, работа состоит из нескольких этапов:
  • В первую очередь машину следует тщательно вымыть моющими средствами. Машину нужно поднять, чтобы очистить не только кузов, но и днище.
  • Затем нужно хорошо просушить все детали. Ускорьте процесс обдувкой горячим воздухом.
  • Когда машина высохнет, ее необходимо проверить на наличие дефектов. Обнаруженные трещины, царапины и сколы необходимо обработать.
  • Только после этого можно приступать к обработке антикорром.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля

Любой автомобиль со временем стареет, потому что металл имеет свойство изнашиваться. Конечно, владельцы стараются продлить срок эксплуатации оборудования.Один из таких методов — антикоррозионная обработка днища станка. Сделать это можно в автосервисе или своими руками.

Виды коррозии

Коррозия металла — неизбежный процесс. Со временем на кузове автомобиля появляются ржавые пятна, которые постепенно превращаются в дыры. Из-за них снижается прочность конструкции, и могут возникать перекосы. Эта ситуация очень опасна и может стать причиной аварии. Во избежание этого применяется антикоррозионная обработка днища.

Коррозия металла в автомобиле бывает нескольких видов:

  • Газ (сломан глушитель, фаски клапанов в камере сгорания, выхлопной трубе).
  • Коррозия в электролите (места скопления влаги).
  • В неэлектролите (разрушение масляной и топливной систем).
  • Контактная коррозия (места соприкосновения различных металлов).
  • Щель (скопление влаги в зазорах приводит к распаду металла).
  • Коррозия под напряжением (разрушение поверхностей под высоким напряжением).
  • С трением.
  • Атмосферная коррозия (разрушение металла под воздействием погодных условий при хранении и эксплуатации автомобиля).
  • Механический (повреждение днища машины от ударов щебня и гальки).

Наиболее агрессивные части автомобиля

Чаще всего от коррозии страдают днище и пороги автомобиля. Езда по бездорожью, по высокой траве приводит к стиранию защитного слоя.Маленькие камни бьются о нижнюю часть корпуса, вызывая повреждения металла, который со временем начинает ржаветь. Поэтому так важно вовремя делать ремонтные работы, которые должны включать антикоррозийную обработку днища автомобиля.

От распада металла страдают также трубопроводы, ригели и рамы. Если не обработать их антикоррозионными средствами, они очень быстро придут в негодность.

Ржавчина впитывает тормозные системы и пружинные скобы. Из-за этого могут появиться дыры на дверях, крыльях и бамперах.

Как правило, все металлические детали требуют ухода. Не забудь это. Если не проводить антикоррозийную обработку, детали могут изнашиваться, и единственным выходом будет их замена.

Антикоррозионные средства

Сегодня на рынке довольно много антикоррозионных средств. Среди них большой популярностью пользуются мастики для обработки низов, всевозможные лаки и пасты, способствующие восстановлению покрытия кузова. Эти материалы эффективно защищают металл от разного рода негативных воздействий.

Антикоррозионная обработка днища автомобиля чаще всего выполняется владельцем самостоятельно. Ниже мы поговорим о том, как правильно делать работу. Важный выбор — выбор антикоррозионного средства. Стоит обратить внимание на то, что оно должно обладать следующими качествами:

  • Экологичность (средство должно быть безопасным для организма человека и окружающей среды).
  • Устойчив к абразивным материалам.
  • Морозостойкость.
  • Пластик (переносит деформации деталей автомобиля во время движения).

Средство для внешней и внутренней обработки

Антикоррозионная обработка днища — один из важных процессов, но не забывайте, что внутренние детали тоже подвержены процессу гниения. Поговорим о том, какие средства лучше использовать для внешней обработки, а на что должны входить внутренние запчасти.

К внешним частям относятся: днище, колесные арки и пороги. Они постоянно контактируют с камнями и песком, вылетающими из-под колес автомобиля.Для их обработки рекомендуется использовать пластмассовые средства, такие как битумные смолы и мастики, обладающие шумозащитными качествами.

Внутренняя металлическая часть корпуса, обработанная составами на восковой или масляной основе. Они имеют жидкую консистенцию и легко заполняют мельчайшие трещинки, не давая им разрастаться.

Выбор услуги по антикоррозии

Антикоррозийная обработка автомобиля в эксплуатации считается более эффективной. Это связано с тем, что рядовой автолюбитель не может выявить все дефекты кузова и правильно подобрать соответствующие антикоррозионные средства.К тому же специалисты автосервиса избавят вас от затрат собственных сил и времени.

Найти подходящую СТО и узнать прайс-лист довольно просто. Например, антикоррозионная обработка днища в Санкт-Петербурге проводится в самых разных службах по всему городу, поэтому вы легко сможете выбрать подходящую.

Приехав в специализированную службу, необходимо уточнить основные детали работы для мастеров, а именно:

  • Какие антикоррозионные средства они используют?
  • Как удалить имеющуюся ржавчину.
  • Как наносится покрытие?

Если мастер с вами уверенно разговаривает и свободно владеет деталями, то сервису можно доверять и не бояться за свою машину.

Этапы работы

Независимо от того, занимаетесь ли вы антикоррозийной обработкой самостоятельно или обращаетесь в специализированную службу, работа состоит из нескольких этапов:
  • В первую очередь машину следует тщательно вымыть моющими средствами. Машину нужно поднять, чтобы очистить не только кузов, но и днище.
  • Затем нужно хорошо просушить все детали. Ускорьте процесс обдувкой горячим воздухом.
  • Когда машина высохнет, ее необходимо проверить на наличие дефектов. Обнаруженные трещины, царапины и сколы необходимо обработать.
  • Только после этого можно начинать обработку антикоррозионными средствами.

В сервисе данные действия выполняют профессионалы. Если вы собираетесь заниматься обработкой самостоятельно, вам потребуется много времени, но результат того стоит.

Антикоррозийная обработка днища своими руками

Сначала машина монтируется на подъемник. Колеса нужно снимать, так как в обработке они не нуждаются.

Дно необходимо промыть сильным напором горячей воды. Делать это нужно аккуратно, чтобы удалить всю грязь.

После этого нужно избавиться от ржавчины. Лучше использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальный станок.

После удаления всей ржавчины необходимо просушить машину, обдув ее теплым воздухом с помощью строительного фена, иначе антикоррозионная обработка днища будет неэффективной.

Далее нужно основательно зачистить днище, то есть избавиться от трещин и ямок с помощью антикоррозии.

После этого можно ставить колеса на машину и опускать. Не рекомендуется использовать машину в течение суток. Дайте ему постоять, чтобы крышка зафиксировалась.

Как нанести антикоррозийное покрытие

От того, насколько правильно вы обработаете антикоррозионное покрытие автомобиля, зависит срок службы техники. Во избежание трудностей

3 простых шага, которым нужно следовать!

]]]]>]]>

Коррозия может образовываться внутри и на клеммах аккумулятора и вокруг концов кабеля аккумулятора, особенно когда двигатель и аккумулятор не работают, что приводит к окислению клемм.Эту проблему часто упускают из виду, однако коррозия автомобильного аккумулятора может вызвать проблемы с запуском автомобиля, а аккумулятор может заряжаться не полностью во время вождения. Изучите простые шаги , как очистить автомобильный аккумулятор от коррозии прямо сейчас, чтобы продлить срок службы аккумулятора и оптимизировать его производительность.

В этом подробном руководстве о том, как удалить коррозию на автомобильном аккумуляторе, вы узнаете о различных причинах коррозии, подробные инструкции и советы по очистке автомобильного аккумулятора от коррозии, плюс множество полезных советов по обслуживанию, чтобы ваш аккумулятор всегда был в рабочем состоянии. кончик верхней формы.

Что такое коррозия автомобильного аккумулятора?

Коррозия автомобильного аккумулятора — это нормальный процесс износа.

Коррозия — это проблема всех типов автомобильных аккумуляторов. Коррозия автомобильного аккумулятора выглядит как твердое пепельное вещество, которое образуется вокруг портов аккумулятора. Этот тип коррозии возникает из-за химической реакции, протекающей в клеммах и концах кабеля аккумулятора.

Большинство аккумуляторов залиты серной кислотой, и когда аккумулятор заряжается или разряжается.В процессе зарядки и разрядки эта кислота нагревается или охлаждается с образованием побочного продукта — газообразного водорода. Коррозия вызывается выделением газообразного водорода из серной кислоты внутри батареи.

Поскольку газы реагируют на внешнюю среду, они создают коррозионную среду. Поскольку клеммы находятся в непосредственном контакте с аккумулятором, они подвергаются воздействию этой коррозионной среды или «кислотных паров» и, следовательно, подвержены коррозии.

Другой тип коррозионного процесса, который вы можете наблюдать на клеммах батареи, возникает, когда медь на зажиме клеммы намокает и вступает в реакцию со свинцовым электродом, к которому она подключена.Этот тип коррозии приводит к образованию зеленоватого вещества на самом терминале. В противном случае, если клеммные зажимы изготовлены из алюминия, коррозия будет в виде белого вещества.

Наконец, другой коррозионный процесс, называемый «сульфатацией», происходит, когда аккумулятор не заряжается регулярно, либо потому, что его используют только для коротких поездок, либо потому, что он стареет. Этот тип коррозии обычно приводит к образованию белых кристаллов серы на отрицательном полюсе батареи или иногда вокруг самой батареи, если в ней протекает серная кислота.В некоторых случаях эти кристаллы серы могут также накапливаться вокруг положительного электрода, если генератор перезаряжает аккумулятор.

Как коррозия влияет на ваш автомобиль

По сути, аккумулятор может выполнять свою работу только тогда, когда соединения не повреждены. Корродированные кабели и клеммы, а также плохо закрепленные клеммы могут ограничивать способность генератора заряжать аккумулятор и обеспечивать питание автомобиля и его электрических аксессуаров, таких как радио и фары.

Коррозия клемм аккумулятора ухудшает соединение с аккумулятором.

Следует отметить, что небольшое количество коррозии обычно не является серьезной проблемой; он просто отражает естественный износ вашего автомобиля за долгие годы. Тем не менее, коррозия может усугубиться и стать проблемой, особенно при воздействии более высоких температур в летние месяцы. В более теплых условиях с большей вероятностью образуются более крупные наросты, которые будут действовать как изолятор, не позволяющий батарее принимать или передавать заряд.

Если не контролировать коррозию, со временем возникнут проблемы, так как коррозия ухудшает соединение с аккумулятором и во многих случаях может привести к необратимому выходу аккумулятора из строя.Когда это произойдет, вам придется столкнуться с проблемами, связанными с извлечением и заменой аккумулятора.

Аккумулятор — важнейший компонент вашего автомобиля. Его здоровье влияет на то, будет ли ваш автомобиль работать плавно или вообще, и «здоровье» здесь также включает в себя базовые правила гигиены, которые каждый водитель должен выполнять на регулярной основе.

ПОДРОБНЕЕ

Что вызывает коррозию аккумулятора?

Чтобы правильно ухаживать за вашими драгоценными аккумуляторами, прежде чем мы приступим к очистке автомобильного аккумулятора от коррозии, вы должны понять наиболее распространенные причины коррозии автомобильного аккумулятора. ниже:

Недозаряд

Если коррозия возникает только на отрицательной клемме аккумуляторной батареи, это обычно является признаком недостаточной зарядки аккумуляторной батареи вашего автомобиля.Наиболее частой причиной такой недостаточной зарядки является то, что у генератора переменного тока недостаточно времени для восполнения потерянной емкости батареи из-за высокого потребления электроэнергии, и / или транспортное средство получает питание только в течение короткого периода времени каждый раз, когда оно работает.

Перезарядка

Если на положительном полюсе аккумулятора присутствует коррозия, это признак перезарядки. Если ваша батарея залитого или герметичного типа, перезарядка батареи может вытолкнуть электролит из вентиляционных отверстий или трещин, что приведет к коррозии.

Реакция в медных зажимах

Медь используется для изготовления зажимов, соединяющих провода и аккумулятор. Если вы хорошо разбираетесь в химии, вы наверняка знаете, что медь не может коррозировать сама по себе. Однако ток, который проходит через него, производит сульфат меди, что приводит к коррозии клемм аккумулятора.

Перезарядка аккумулятора

Заливка слишком большого количества воды в батарею является еще одной причиной коррозии клемм батареи .И вы знаете, что клеммы аккумулятора сделаны из металла, который подвержен коррозии. Поэтому, если вы нальете в аккумулятор слишком много воды, избыток воды выйдет из вентиляционных отверстий и разъедет клеммы аккумулятора.

Утечка электролита

Одной из причин, вызывающих коррозию выводов батареи , является утечка электролита. Если аккумулятор не обслуживается надлежащим образом, электролит вытечет и накапливается на выводах аккумулятора, вызывая коррозию.

Возраст батареи

Если вашему аккумулятору больше 5 лет, вы, конечно, заметите на нем коррозию.Так что в этом случае не бойтесь заменить батарею с истекшим сроком годности на новую.

ПОДРОБНЕЕ

Как очистить автомобильный аккумулятор от коррозии: 3 подробных шага

Вы можете узнать, , как очистить автомобильный аккумулятор от коррозии , используя как предметы домашнего обихода, так и профессиональные принадлежности. Здесь мы покажем вам, как бороться с коррозией аккумулятора обоими методами в 3 этапа.

Шаг 1. Снятие и проверка клемм аккумулятора

Как очистить автомобильный аккумулятор от коррозии (Источник: Yourmechanic. com)

Прежде всего, необходимо отсоединить отрицательный и положительный концы кабеля от аккумулятора, чтобы правильно очистить клеммы аккумулятора.

Необходимое оборудование:

  • Очки защитные
  • Перчатки резиновые
  • Ключ для клемм аккумулятора

Осторожно: Автомобильный аккумулятор содержит кислоту внутри, которая может вызвать случайные травмы. Поэтому при работе с автомобильным аккумулятором необходимо носить очки и перчатки, чтобы защитить себя от кислоты.

Для этого шага следуйте указаниям ниже:

  1. Ослабление концов кабеля аккумулятора . Первое, что вам нужно сделать, это отсоединить отрицательный кабель, затем отсоединить положительный кабель.

Теперь пора воспользоваться ключом для кабеля аккумулятора. Наденьте его на концевую гайку кабеля аккумулятора, затем поверните против часовой стрелки.

  1. Ослабление гаек. Если ваша батарея представляет собой батарею с верхней стойкой, вам просто нужно будет ослабить гайки до тех пор, пока в зажиме не будет натяжения.
  2. Ослабление конца кабеля. Если у вас аккумулятор с боковой стойкой, вам нужно будет ослаблять конец кабеля, пока он не будет удален.
  3. Поднимая верхнюю стойку аккумуляторного кабеля, можно снять клемму. Для этого нужно поддеть конец кабеля и пошевелить.

После снятия выполните визуальный осмотр кабелей аккумуляторной батареи на предмет чрезмерного износа или коррозии. Изношенные или поврежденные кабели аккумуляторной батареи являются частой причиной затруднений при запуске или невозможности запуска.

Найдите засохшую, потрескавшуюся и отслаивающуюся изоляцию, которая представляет собой пластиковую или резиновую оболочку кабеля, и при необходимости замените их. Также проверьте целостность медных жил; они служат для ограничения прохождения тока и легко становятся хрупкими при воздействии элементов. В случае повреждения замените кабели аккумулятора.

ПОДРОБНЕЕ

Шаг 2. Очистка аккумулятора

2.1 Очистите аккумулятор с помощью предметов домашнего обихода

Pro советы: Вот как очистить автомобильный аккумулятор от коррозии, используя доступные предметы домашнего обихода:

Необходимое оборудование:

  • Сода пищевая
  • Вода
  • Металлическая щетка или щетка с жесткой щетиной
  • Вазелин
Очистить автомобильный аккумулятор от коррозии (Источник: Yourmechanic.com)

Как видите, с помощью этого метода вам не нужно использовать специальные материалы для очистки клемм аккумулятора вашего автомобиля. Достаточно простых домашних вещей, чтобы восстановить нормальное соединение и почистить аккумулятор автомобиля.

* Важное примечание: Никогда не используйте кока-колу для удаления коррозии аккумулятора. Синтетические сахара и фосфорная кислота в кока-коле могут вызвать дальнейшее повреждение вашего двигателя и окружающих его компонентов.

  1. Сначала вы покрываете обе клеммы аккумулятора пищевой содой. Посыпьте достаточным количеством порошка пищевой соды, чтобы покрыть клеммы, а также небольшую область вокруг терминала.
  2. Во-вторых, на каждую клемму нужно залить 2 столовые ложки воды. После заливки воды вы увидите, что пищевая сода вступает в реакцию, и в результате химической реакции появятся яростные пузыри.

Химическая реакция смеси кислотная коррозия + пищевая сода + вода на клеммах автомобильных аккумуляторов нейтрализует кислоту, поэтому обращение с ней безопасно.

  1. Проделайте ту же процедуру с концами кабеля. Повторите ту же процедуру для концов кабеля аккумулятора.
  2. Очистка клемм — это следующее, что вам нужно сделать немедленно. После того, как вы выполните процедуру нейтрализации, следующим шагом будет использование жесткой щетки для очистки коррозии автомобильного аккумулятора . Вы можете использовать старую зубную щетку или металлическую щетку, чтобы протереть все вокруг конца кабеля внутри и снаружи, а также клемму автомобильного аккумулятора.
  3. Ополаскивание водой. После того, как вы удалите всю коррозию, следующим шагом будет тщательная промывка концов кабеля и аккумулятора чистой водой.
  4. Полностью высушите аккумулятор. После ополаскивания водой необходимо дать автомобильному аккумулятору полностью высохнуть. Использование сжатого воздуха — эффективный способ высушить аккумулятор.
  5. Нанесите тонкий слой вазелина на клемму аккумулятора. Вам необходимо смазать тонким слоем вазелина конец кабеля и клемму аккумулятора автомобиля.Слой нефти будет проводить электричество между концом кабеля и клеммой аккумулятора, а также предотвратит появление коррозии на клеммах аккумулятора.

Посмотрите видео, чтобы узнать как чистить автомобильный аккумулятор коррозия самым дешевым способом:

2. 2 Очистите аккумулятор с помощью профессиональных расходных материалов

Необходимое оборудование

  • Щетка клеммы аккумулятора
  • Спрей для очистки аккумулятора
  • Вода
  • Смазка или защитный спрей
Очистите автомобильный аккумулятор от коррозии с помощью набора специальных материалов (Источник: Yourmechanic.com)

С помощью набора специальных материалов вы можете легко профессионально очистить автомобильный аккумулятор. Вот как это сделать:

  1. Опрыскивание концов кабеля. После отсоединения всех кабелей аккумуляторной батареи распылите средство для чистки аккумуляторной батареи промышленного класса, если вы обнаружите коррозию аккумуляторной батареи или кабелей аккумуляторной батареи. Использование коммерческого очистителя аккумулятора важно, потому что оно не только удаляет коррозию аккумулятора, но и нейтрализует кислоту аккумулятора, и это намного эффективнее, чем домашние средства. Многие спреи производятся с красителем внутри, который помогает проявить кислотный вид. Например, желтый спрей может превратиться в пурпурный, если в нем присутствует кислота.
  2. Замачивание на несколько минут. Погрузите аккумулятор и концы кабеля в спрей на несколько минут. Вы можете заметить, что цвет спрея рассеивается.
  3. Снова обрызгать концы кабеля и клеммы аккумулятора. Снова нанесите спрей для очистки на концы кабеля и клеммы аккумулятора.Если вы заметите, что цвет не изменился или есть небольшое изменение, это означает, что кислота нейтрализована. При необходимости нанесите повторно.
  4. Ополаскивание водой. Слейте воду, чтобы полностью промыть аккумулятор. Аккуратно очистите автомобильный аккумулятор и области вокруг него спреем.

Осторожно! При использовании спрея для чистки аккумуляторов следует соблюдать осторожность, поскольку некоторые красители в спреях для чистящих средств могут окрашивать вашу краску в другой цвет.

  1. С помощью аккумуляторной щетки. После ополаскивания водой пора использовать щетку для батареи, чтобы очистить концы кабеля и полюса батареи, чтобы удалить лишние остатки.
Использование аккумуляторной щетки для очистки автомобильного аккумулятора от коррозии (Источник: Yourmechanic.com)
  • Вы должны положить аккумуляторную щетку на клемму аккумулятора и повернуть ее от 3 до 5 раз вокруг стойки, если у вас аккумуляторная батарея с верхней стойкой. Любая коррозия на клеммах аккумулятора будет удалена жесткой проволочной щетиной. Кроме того, вы можете использовать щетку с жесткой щетиной, чтобы сделать это для батареи на боковой стойке.
  • Откройте щетку для аккумулятора и вставьте ее в концы кабеля. На этом этапе вы должны повернуть его как минимум 3 или 4 раза, чтобы удалить всю коррозию, которая образовалась внутри зажима.
Поверните аккумулятор на 3-4 раза, чтобы удалить коррозию внутри зажима (Источник: Yourmechanic. com)
  1. Распыление на клеммы автомобильного аккумулятора. Принятие профилактических мер так же важно, как и научиться очищать автомобильный аккумулятор от коррозии.Правильная защита аккумулятора от коррозии имеет решающее значение для здоровья автомобильного аккумулятора и производительности вашего автомобиля. После всей этой очистки не забудьте распылить спрей для предотвращения коррозии аккумулятора или кисть или нанести обильный слой вазелина или вазелина на клеммы аккумулятора на аккумуляторе и клеммы аккумулятора на кабеле аккумулятора.
Использование вазелина для защиты автомобильного аккумулятора от коррозии (Источник: Yourmechanic.com)

Шаг 3: Повторное подключение клемм автомобильного аккумулятора

На этом этапе вам понадобится ключ для клемм аккумулятора, чтобы снова соединить концы кабеля.

Замена тросов. Сначала вы устанавливаете положительный кабель на место. Для некоторых батарей на верхней стойке вам придется полностью пошевелить или вставить конец кабеля в его положение.

Затягивание гайки. Вам нужно затянуть гайку на зажиме, чтобы она плотно прилегала. Затем попробуйте добавить еще четверть скрутки.

Размещение отрицательного кабеля. Вы подключаете отрицательный кабель аккумуляторной батареи таким же образом, как и положительный кабель.

Узнайте Как очистить автомобильный аккумулятор от коррозии с помощью Coke в видео ниже

Что такое коррозия и как ее предотвратить? — Marine Coatings

Что такое коррозия?

Коррозия — это естественный процесс движения материалов, обычно металлов, к их самому низкому энергетическому состоянию, что приводит к спонтанной реакции между материалом и окружающей средой, что приводит к его разрушению.Слово происходит от латинского « corrodere» , что переводится как «грызть на куски».

Для судостроения низкоуглеродистая сталь остается металлом номер один в конструкционных целях благодаря своей относительно низкой стоимости, механической прочности и простоте изготовления. Его главный недостаток состоит в том, что он легко корродирует в морской воде и, если он не имеет надлежащей защиты, быстро теряет прочность, что может привести к разрушению конструкции. На диаграмме ниже показан цикл коррозии. От добычи оксида железа и производства стали до коррозии.

Изображение: ResearchGate

Ремонт покрытий на море может стоить до 100 раз дороже первоначального покрытия, и, по оценке NACE International, общая стоимость морской коррозии во всем мире составляет от 50 до 80 миллиардов долларов в год. Источник: Морская промышленность. 2018. Морская промышленность. [ONLINE] Доступно по адресу: https://www.nace.org/Corrosion-Central/Industries/Maritime-Industry/ .

При правильном планировании судовладельцы могут гарантировать, что их суда работают с максимальной производительностью и поддерживают экономическую эффективность, сохраняя при этом состояние своих активов. Если плохая подготовка поверхности является причиной порчи, единственное решение — удалить краску и начать заново. Важно сделать все правильно с первого раза.

Два типа коррозии, особенно актуальных для морской промышленности, — это точечная коррозия и бактериальная коррозия.

Как предотвратить коррозию

Предотвращение коррозии требует устранения или подавления с использованием двух основных методов: катодной защиты и покрытия .Обычно системы катодной защиты используются вместе с системами покрытий.

Катодная защита

Целью катодной защиты является подавление происходящей электрохимической реакции. В нормальных коррозионных условиях ток от анода приводит к потере металла на анодном участке, что приводит к защите металла на катодном участке.

Защита может быть обеспечена путем создания структуры, которую вы хотите защитить катодной, двумя способами:

  1. Расходные аноды:

Когда два разнородных металла погружаются в морскую воду, металл с наименьшим электрическим потенциалом подвергается наибольшей коррозии.Например, скорость коррозии мягкой стали можно контролировать, соединив ее с цинком, поскольку в этом случае она станет анодом и подвергнется коррозии. В этом примере цинковый анод упоминается как расходный анод , потому что он медленно расходуется (корродирует) во время процесса защиты.

Еще одно применение цинка в качестве расходуемого анода — это покрытие стали цинком; либо в виде гальванизации или металлизации, либо в виде краски с высоким содержанием активного цинка.

  1. Системы импульсного тока:

Корпус судна можно сделать катодным с помощью источника постоянного тока.Направленный ток подается в противоположном направлении, чтобы нейтрализовать ток коррозии и преобразовать коррозирующий металл с анода на катод. В этом примере отрицательная клемма постоянного тока подключена к защищаемому трубопроводу. Анод удерживается внутри для увеличения электрического контакта с окружающей средой.

Изображение: Основные принципы катодной защиты

Покрытия

Эффективность покрытий, предотвращающих коррозию, зависит от многих факторов, например от типа покрытия, конечного использования покрытия и условий эксплуатации резервуара.

Низкая проницаемость и хорошая «влажная адгезия», т.е. адгезия при погружении, широко считаются наиболее важными аспектами контроля коррозии с помощью покрытий.

Для максимальной адгезии покрытий стальные поверхности перед окраской должны быть чистыми, сухими и свободными от масел, ржавчины, солей и других загрязнений.

Сильно сшитые химически отверждаемые системы, вероятно, будут иметь относительно низкие характеристики проницаемости, и на них может влиять толщина пленки. Как правило, более толстые пленки задерживают прохождение кислорода и воды к поверхности стали.Таким образом, высокая толщина пленки (> 400 мкм dft) может обеспечить высокую степень защиты от коррозии, которая лучше всего достигается в многослойных системах, а не в одном слое.

Покрытия в эксплуатации могут подвергаться механическим повреждениям. Таким образом, наилучшим образом обеспечить защиту от коррозии можно с помощью покрытий, обеспечивающих стойкость к истиранию и защиту от коррозии. Рекомендуется, чтобы покрытия обладали хорошей стойкостью к «подрезанию», то есть стойкостью к коррозионной ползучести под пленкой на поврежденных участках.

Другие механизмы, используемые для предотвращения коррозии в непогруженных, надводных областях, включают:

  • Использование антикоррозионных пигментов, например, фосфата цинка. Этот пигмент малорастворим и может образовывать молекулярный слой, препятствующий коррозии, на поверхности стали.
  • Использование металлического цинка в качестве жертвенного пигмента, по сути, разработка системы катодной защиты «на месте».

Наш успех в защите от коррозии:

Многим клиентам AkzoNobel удалось предотвратить коррозию с помощью Intershield 300.Подробнее:

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами , если вам нужна дополнительная информация о том, как предотвратить коррозию, или свяжитесь с вашим торговым представителем.

днище вагона — определение — английский

Пример предложений с «днищем вагона», память переводов

WikiMatrix Нижняя станция канатной дороги также является центральной конечной станцией деревенских автобусов. OpenSubtitles2018.v3 назван так потому, что для подачи материала в печь используется небольшой железнодорожный вагон), но она уже ухватилась за нижний край вагона и подтянулась достаточно, чтобы можно было заглянуть внутрь.Обычный гусеничный ход Наша самая большая газовая печь достигает 5,400,000 ккал / час; Поддонная печь для отжига металлических сварных конструкций с емкостью камеры 240 м3. Сегодня на объекте имеется 8-вагонный оттаиватель и 3-х вагонный отвал, который питает ленточную конвейерную систему производительностью 4800 тонн в час. Компания HORNOS ALFERIEFF фактически спроектировала печь с электрическим обогревом с подом для термической обработки (отжиг и нормализацию крупногабаритных стальных изделий) мощностью 2,400 кВт с камерой объемом 380 м3.opensubtitles2Эй, а где вы взяли машины, дно коробки с хлопьями? OpenSubtitles2018.v3Думая, что топливопровод разорвался, когда машина ударилась о дно.patents-wipo Система также обеспечивает выдвижной защитный кожух, позволяющий машине опуститься на дно на указанном расстоянии от пол.Giga-fren • Роторный вагон-самосвал Heyl and Patterson с опрокидыванием днища, способный обрабатывать составы из 115 вагонов со скоростью 20 вагонов в час. фиксирующее зажимное устройство и / или зажимное устройство.Патенты-WIPO Устройство для устранения вибрации и блокировки включает нижний узел (2), закрепленный на оси автомобиля (1), и верхний узел (3), жестко соединенный с нижней частью днища автомобиля и установленный на нижнем узле (2). , между нижним узлом (2) и верхним узлом (3) предусмотрена пружина сжатия (4) .jw2019 «У наших семейных автомобилей были фальшивые днища и скрытые отсеки в приборных панелях», — вспоминает Джуро. OpenSubtitles2018.v3 Я бы хотел, чтобы у нас был поддон вагон со стеклянным дном.OpenSubtitles2018.v3Guys, женщина застряла в своей машине на дне La Brea Tar Pits.patents-wipoСедло-дно машиныQEDМы соединили части машины внизу.OpenSubtitles2018.v3Это один закончился своей машиной на дне моего бассейна .OpenSubtitles2018.v3 Нашли его машину на дне оврага. Openubtitles2Они нашли его тело в машине, на дне водохранилища. дама говорит, что на дне бассейна стоит машина.OpenSubtitles2018.v3 На дне бассейна стоит машина.

Показаны страницы 1. Найдено 448 предложения с фразой car bottom.Найдено за 18 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

Лечение коронавируса: как лечится COVID-19?

Эта статья была обновлена ​​29 апреля 2020 г. и теперь включает дополнительную информацию о симптомах.

COVID-19 — это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, обнаруженным после вспышки в Ухане, Китай, в декабре 2019 года.

С момента первоначальной вспышки этот коронавирус, известный как SARS-CoV-2, распространился по большинству стран мира. Он несет ответственность за миллионы инфекций во всем мире, в результате чего сотни тысяч смертей. Соединенные Штаты — самая пострадавшая страна.

Вакцины против нового коронавируса пока нет. В настоящее время исследователи работают над созданием вакцины специально от этого вируса, а также над потенциальными методами лечения COVID-19.

ПОКРЫТИЕ КОРОНАВИРУСА ЛИНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Будьте в курсе наших оперативных обновлений о текущей вспышке COVID-19.

Кроме того, посетите наш центр по коронавирусу, чтобы получить дополнительную информацию о том, как подготовиться, советы по профилактике и лечению, а также рекомендации экспертов.

Болезнь чаще вызывает симптомы у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Большинство людей, у которых развиваются симптомы COVID-19, испытывают:

Менее распространенные симптомы включают:

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о текущих вариантах лечения COVID-19, о том, какие виды лечения изучаются и что делать, если у вас развиваются симптомы.

В настоящее время вакцины против COVID-19 нет. Антибиотики также неэффективны, потому что COVID-19 — это вирусная инфекция, а не бактериальная.

Если ваши симптомы более серьезны, ваш врач или в больнице может назначить поддерживающее лечение. Этот тип лечения может включать:

  • жидкости для снижения риска обезвоживания
  • лекарства для снижения температуры
  • дополнительный кислород в более тяжелых случаях

Людей, которым трудно дышать самостоятельно из-за COVID-19 может понадобиться респиратор.

CDC рекомендует , чтобы все люди носили тканевые маски для лица в общественных местах, где трудно держаться на расстоянии 6 футов от других. Это поможет замедлить распространение вируса от людей без симптомов или от людей, которые не знают, что заразились этим вирусом. Тканевые маски для лица следует носить, продолжая практиковать физическое дистанцирование. Инструкцию по изготовлению масок в домашних условиях можно найти здесь .
Примечание: Очень важно зарезервировать хирургические маски и респираторы N95 для медицинских работников.

Вакцины и варианты лечения COVID-19 в настоящее время исследуются во всем мире. Есть некоторые свидетельства того, что некоторые лекарства могут быть эффективными в отношении профилактики заболеваний или лечения симптомов COVID-19.

Однако исследователям необходимо провести рандомизированные контролируемые испытания на людях, прежде чем потенциальные вакцины и другие методы лечения станут доступными. Это может занять несколько месяцев или больше.

Вот несколько вариантов лечения, которые в настоящее время изучаются для защиты от SARS-CoV-2 и лечения симптомов COVID-19.

Ремдесивир

Ремдесивир — экспериментальный противовирусный препарат широкого спектра действия, первоначально разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола.

Исследователи обнаружили, что ремдесивир очень эффективен в борьбе с новым коронавирусом в изолированных клетках.

Это лечение еще не одобрено на людях, но в Китае были проведены два клинических испытания этого препарата. Одно клиническое испытание было недавно одобрено FDA в США.

Хлорохин

Хлорохин — это лекарство, которое используется для борьбы с малярией и аутоиммунными заболеваниями.Он используется более 70 лет и считается безопасным.

Исследователи обнаружили, что этот препарат эффективен в борьбе с вирусом SARS-CoV-2 в исследованиях, проведенных в пробирках.

По крайней мере, 10 клинических испытаний в настоящее время изучают потенциальное использование хлорохина в качестве варианта борьбы с новым коронавирусом.

Лопинавир и ритонавир

Лопинавир и ритонавир продаются под названием Калетра и предназначены для лечения ВИЧ.

В Южной Корее 54-летнему мужчине дали комбинацию этих двух препаратов, и у него значительно снизился уровень коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование Калетры в сочетании с другими лекарствами может принести пользу.

APN01

В ближайшее время в Китае должно начаться клиническое испытание для изучения потенциала препарата под названием APN01 в борьбе с новым коронавирусом.

Ученые, которые впервые разработали APN01 в начале 2000-х годов, обнаружили, что определенный белок под названием ACE2 участвует в инфекциях SARS. Этот белок также помог защитить легкие от травм из-за дыхательной недостаточности.

Из недавних исследований выясняется, что коронавирус 2019 года, как и SARS, также использует белок ACE2 для заражения клеток человека.

Рандомизированное двойное исследование будет изучать влияние лекарства на 24 пациента в течение 1 недели. Половина участников испытания получит препарат APN01, а другая половина получит плацебо. Если результаты обнадеживают, будут проведены более крупные клинические испытания.

Фавилавир

Китай одобрил использование противовирусного препарата фавилавир для лечения симптомов COVID-19.Первоначально препарат был разработан для лечения воспалений в носу и горле.

Хотя результаты исследования еще не опубликованы, препарат предположительно показал свою эффективность при лечении симптомов COVID-19 в клинических испытаниях с участием 70 человек.

Не все люди, инфицированные SARS-CoV-2, заболеют. Некоторые люди могут даже заразиться вирусом, но у них не появятся симптомы. Когда есть симптомы, они обычно легкие и, как правило, появляются медленно.

COVID-19, по-видимому, вызывает более серьезные симптомы у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, такими как хронические заболевания сердца или легких.

Если вы считаете, что у вас есть симптомы COVID-19, следуйте этому протоколу:

  1. Определите, насколько вы больны. Спросите себя, насколько вероятно, что вы заразились коронавирусом. Если вы живете в регионе, где произошла вспышка, или если вы недавно ездили за границу, вы можете подвергаться повышенному риску заражения.
  2. Позвоните своему врачу. Если у вас легкие симптомы, обратитесь к врачу. Чтобы уменьшить передачу вируса, многие клиники поощряют людей звонить или использовать чат, вместо того, чтобы приходить в клинику.Ваш врач оценит ваши симптомы и будет работать с местными органами здравоохранения и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), чтобы определить, нужно ли вам проходить тестирование.
  3. Оставайся дома. Если у вас есть симптомы COVID-19 или другого типа вирусной инфекции, оставайтесь дома и много отдыхайте. Держитесь подальше от других людей и не делитесь такими предметами, как стаканы, утварь, клавиатуры и телефоны.

Около 80 процентов людей выздоравливают от COVID-19 без госпитализации или специального лечения.

Если вы молоды и здоровы, с легкими симптомами, ваш врач, скорее всего, посоветует вам изолироваться дома и ограничить контакты с другими членами вашей семьи. Скорее всего, вам посоветуют отдыхать, пить воду и внимательно следить за своими симптомами.

Если вы пожилой человек, у вас есть какие-либо сопутствующие заболевания или ослаблена иммунная система, обязательно обратитесь к врачу, как только заметите какие-либо симптомы. Ваш врач посоветует вам лучший курс действий.

Если ваши симптомы усугубляются при уходе на дому, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Позвоните в местную больницу, клинику или в службу неотложной помощи, чтобы сообщить им, что вы придете, и наденьте маску для лица, когда выйдете из дома. Вы также можете позвонить по номеру 911, чтобы получить немедленную медицинскую помощь.

Новый коронавирус в основном передается от человека к человеку. На этом этапе лучший способ предотвратить заражение — избегать людей, подвергшихся воздействию вируса.

Кроме того, согласно CDC, вы можете принять следующие меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения:

  • Тщательно мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд.
  • Используйте дезинфицирующее средство для рук , содержащее не менее 60% спирта, если мыло недоступно.
  • Не прикасайтесь к лицу , если вы недавно не мыли руки.
  • Держитесь подальше от людей , которые кашляют и чихают. CDC рекомендует стоять на расстоянии не менее 6 футов от тех, кто выглядит больным.
  • По возможности избегайте людных мест .

Пожилые люди подвергаются наибольшему риску заражения и могут захотеть принять дополнительные меры, чтобы избежать контакта с вирусом.

На данный момент не существует вакцины для защиты от нового коронавируса, также известного как SARS-CoV-2. Также нет специальных лекарств, одобренных для лечения симптомов COVID-19.

27Сен

Ошиповка ремонтными шипами своими руками: Установка ремонтных шипов своими руками. ОШИПОВКА. Плюс видео версия

Ремонтные шипы для ошиповки колес своими руками

Главная \ Шиповальное оборудование \ Ремонтные шипы для ошиповки колес Ремонтные шипы Санкт-Петербург, купить шипы для самостоятельной установки взамен выпавших в интернет-магазине Промышленное оборудование-Фаворит

В зимних условиях, шипованные шины позволяют повысить уровень безопасности на скользкой дороге.
Но, практически все водители сталкиваются с ситуацией, когда из-за сложной дорожной обстановки, часть шипов потерялась, а протектор шины еще может работать несколько сезонов?

Здесь Вам помогут специальные ремонтные шипы.

Ремонтные шипы для ошиповки колес в интернет-магазине Промышленное оборудование- Фаворит

Описание:

Уникальный шип представляет собой стальной корпус с запрессованной на него втулкой из специального полимера, имеющий со сталью схожий коэффициент износостойкости.  Так достигается малый вес шипа и прочное крепление в резине протектора.

Твердый сплав, из которого изготавливаются вставки шипов, представляет собой карбид вольфрама с кобальтовой связкой.

                                                            

Ремонтный шип включает в себя рабочую часть — твердосплавную вставку шипа, изготовленная из сплава ВК-8. Шип имеет полное антикоррозионное покрытие цинком, что снижает возможность образования ржавчины и уменьшает износ шипа при воздействии реагентов, а также солесодержащих составов для обработки дорог.

Шип устанавливается в отверстие, откуда вылетел «родной» шип при помощи пневматического шиповального пистолета. Надежное удержание шипа осуществляется за счет увеличенного фланца («якоря») и диаметра корпуса. Резина плотно облегает шип, позволяя крепко держаться в протекторе шины. Комбинированный корпус с использованием специального полимера,  удерживается в резине так, что иногда превосходит показатели оригинальных шипов, установленных в новой шине.

 

 Уникальный шип представляет собой стальной корпус с запрессованной на него втулкой из специального полимера, имеющий со сталью схожий коэффициент износостойкости. Так достигается малый вес шипа и прочное крепление в резине протектора.

Твердый сплав, из которого изготавливаются вставки шипов, представляет собой карбид вольфрама с кобальтовой связкой.

Своевременная замена шипов позволяет практически вдвое продлить срок полезной эксплуатации зимних шин. Если сравнить стоимость замены шипов со стоимостью новых зимних шин, станет понятна и экономическая целесообразность этой операции. Главное — вовремя обратить внимание на состояние шин вашего автомобиля.

Ошиповка шин или как шиповать колесо ремонтными шипами » Центр обучения для специалистов с трудоустройством

В данном материале мы рассмотрим процесс повторной ошиповки шин ремонтными шипами.  

 

Первое на что стоит обратить внимание, это состояние шины, она должна быть пригодна к дальнейшей эксплуатации. Вторым этапом очищаем шину от грязи, мелких камней возможно старых шипов (по запросу клиента) и делаем замер глубины посадочного отверстия глубиномером для измерения глубины протектора или штангенциркулем. На основе «таблицы по ремонтным шипам» выбирается тип шипа для ошиповки.

 

Часто возникает вопрос: нужно ли удалять старые шипы или оставить? Здесь по желанию клиента, но нужно всегда помнить то, что старый шип из-за износа держится в посадочном отверстии не так плотно как ремонтный шип, и в любом случае будут потери.

 

После того как мы определились с моделью и размером ремонтного шипа, необходимо его зарядить в обойму пневматического пистолета и начать процесс ошиповки.

 

Важно! Перед тем как загонять шип необходимо смазать отверстие мыльным раствором.

 

Пистолет нужно держать строго перпендикулярно поверхности протектора, давление в системе должно быть от 7 до 10 атмосфер.  Правильно считается такая установка шипа, когда над поверхностью протектора выступает только его твердосплавная вставка.

 

 

Ниже представлена серия обучающих роликов по повторной ошиповке ремонтными шипами.

 

 

 

 

 

Ремонтный шип,ошиповка.

Ошиповка и дошиповка шин в Москве и Санкт-Петербурге

У множества автовладельцев присутствуют вопросы:

  • 1. Поставлена хорошая резина, однако шипов осталось совсем мало. Что же делать?
  • 2. Менять шины на новые либо продолжать ездить на старых?
  • 3. Как быть с безопасностью?

Многие производители выпускают и ошиповывают шины прямо на заводе. Однако не все из них обеспечивают качественные шип и ошиповку. Рекламные трюки, к которым прибегают производители шин, стали привычными для автолюбителей. Стоит ли обращать на них внимание, когда в экстренных ситуациях речь идет о жизни людей? Изучите шипы, имеющиеся на ваших шинах. Если пришло время пополнить обойму «стальными помощниками», обратитесь к нам! Шипованная резина, у которой выпали либо являются неустойчивыми шипы, обладает низкой эффективностью: они «складываются», утапливаются в случае резкого торможения, а это чревато потерей способности «зацепляться» за лед, укатанный снег.

Ситуация, наверно, многим знакома. Но ведь для покупки нового комплекта шин потребуется вложить серьезные средства. Правда, сейчас существует услуга, заключающаяся в восстановлении шин ремонтным шипом. При вложении незначительной суммы, гарантирован идентичный результат, как и от приобретенных новых шин.

Процесс ошиповки ремонтными шипами прост: на место утерянных, изношенных шипов ставят ремонтные. Из разбитых отверстий удаляют камни, грязь, изношенные корпуса шипа. Затем выполняют продувку отверстий, повторную ошиповку с применением пневматического пистолета, балансируют колеса, и в путь.

Существует два вида ремонтных шипов, имеющих расстояние в 8 мм, 9 мм от основания до окончания твердосплавной вставки. Значительная роль в функционировании шипа отведена его высоте, так как работает лишь твердосплавная вставка. Поэтому подбор шипов осуществляют по износу протектора. Кого-то беспокоит вопрос: насколько надежно ремонтный шип удерживается в шине? Вполне надежно, если соблюдаются требования по обкатке шипа. После выполнения ошиповки требуется обкатка в 500-600 км. За это время шипы примут верное положение, которое обеспечит эластичность резины. Если буксовать на не обкатанных колесах, произойдет неправильная посадка шипа, возможно его выпадение. Но это можно отнести ко всем шипованным шинам.

Дошиповка

Дошиповка шин ремонтными шипами «ТЕКОМ»

Благодаря шипам, покрышки авто получают лучшее сцепление с обледенелым или укатанным снегом дорожным покрытием. Проверить состояние зимних колёс автомобиля – то, что нужно сделать перед тем, как выезжать на дорогу зимой, в холод и непогоду. Если в ваши планы не входит приобретение новых автошин, есть другой вариант.        

Дошиповка – процедура, позволяющая дать вторую жизнь зимней резине. Это необходимые затраты, которые окупятся безопасностью пассажиров и других участников дорожного движения.

Предлагаем дошиповку шин в Нижневартовске. Для её проведения мы используем профессиональное оборудование и специальные ремонтные шипы «ТЕКОМ». На сегодняшний день ошиповка это лучшая технология восстановления зимних колёс.

Преимущества ошиповки

Шипы являются лишь частью шины. Именно они первыми выходят из строя в результате некорректной эксплуатации на асфальте и воздействия химреагентов, в то время как сама шина, хоть и став «лысой», может быть ещё вполне пригодной и работоспособной. Но такой протектор не спасёт на заснеженной трассе, в него попадёт снег, и колёса начнут скользить. В такой ситуации и выручит повторная ошиповка.

    

Вот лишь несколько её объективных плюсов:

  • не нужно покупать новую резину – сцепление восстанавливаются полностью;
  • вновь установленные металлические элементы прочнее старых, не боятся коррозии;
  • ряд шипов восстанавливается точно по отверстиям их заводской установки – эргономика покрышки не меняется;
  • новые элементы отлично держатся в гнёздах.

Особенности шипования колёс ремонтными шипами «ТЕКОМ»

Наряду с технологиями, предполагающими формирование отверстий и вкручивание шипов с резьбой, несколько лет назад появилась новая система от компании «ТЕКОМ». В соответствии с ней старые повреждённые элементы удаляются, а на их места запрессовываются с помощью специального пистолета новые. Они сделаны из сплава, устойчивого к коррозии, и имеют уплотнитель из прочного пластика. Благодаря тому, что новые детали несколько шире штатных, они хорошо держатся в старом гнезде.

Совет: не стоит пытаться осуществить шиповку своими руками. Самостоятельный подход может привести к непредсказуемым последствиям. Шиномонтаж – дело профессионалов, и в Нижневартовске вы можете его доверить нам.

     

Предложение по ошиповке от «Покрышкин»

Наша компания предоставляет услугу ошиповки шин в Нижневартовске на профессиональном, сертифицированном оборудовании. Мы даём гарантию на свою работу и на установленные шипы и предлагаем выгодные цены.

Уточнить детали процедуры можно у наших консультантов.

Приспособа для шиповки шин своими руками


Насадка для шиповки шин — Renault Laguna, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2

Ещё с весны задумался над тем, как же восстановить зимнюю резину. Так как некоторые колёса, за зиму потеряли до 80% шипов. Можно конечно обратится в шиномонтажную мастерскую, но не все оказывают данную услугу, так как оборудование достаточно дорогое, да и сама услуга шиповки не пользуется спросом (в нашем городе), потому трудно окупаема. По этим причинам я начал смотреть, сколько же именно стоит шиповочный пистолет и сами ремонтные шипы. И был несколько удивлён…

Полный размер

Пистолет. А к нему же ещё нужен хороший компрессор, которого у меня тоже нет.

Полный размер

Вот такие шипы, в количестве 50шт. я заказал на пробу. На случай если из затеи ничего не выйдет.

Разрабатывая устройство, для шиповки, я прежде всего исходил из того, что оно должно быть достаточно простое (легкое для повторения) и должно быть собрано из доступных деталей. Не зря же говорят, всё гениальное просто:) По этим причинам, было решено отказаться от пневматической схемы, а использовать силу архимедова винта. А именно, в действие оно приводится обычной дрелью и шуруповёртом.

Полный размер

В итоге получилась вот такая насадка.

Полный размер

Разобрана на составляющие части. Как видно, не сложнее АК-74.

Основа состоит из гайки с резьбой М10 и 3-х болтов на М8. Всё это соответственно сварено вместе.

Полный размер

Для масштаба, рядом лежит линейка в см.

Три направляющие, выгнуты из стальной проволоки, диаметром 1.9мм. Шток обточен болгаркой и напильником из болта М10, с длиной резьбы 80мм. Резьба оставлена только на ход штока. Так проще и быстрее, насадка заряжается новым шипом. Просто включается реверс, затем вставляется шип. Фиксируется между направляющими и поджимается штоком.

Полный размер

В передней части штока просверлено неглубокое отверстие. Для того, что бы рабочая часть шипа плотно прилегала к штоку.

Полный размер

Собранная насадка. С шипом и без. Болты можно было взять покороче, но других не было, а обрезать было лень. И так сойдёт )))

Полный размер

Как и положено, перед установкой шипа, побрызгал отверстие мыльным раствором.

Полный размер

Затем максимально плотно (глубоко) прижал заряженную насадку к отверстию.

Полный размер

Одна секунда, и насадка посадила шип на место. Правильно посаженный шип, выталкивает насадку вверх. После чего реверс и заряжаем новый шип. В общем если приноровиться, то должно получаться достаточно шустро.

Полный размер

Шип посажен.

Полный размер

Здесь несколько шипов. Экспериментировал со степенью нажатия при шиповке. В общем чем сильнее давишь, тем правильнее шип садится.

Ремонтные шипы сидят очень плотно. Отвёрткой, как родные, уже не выковыриваются.

PS: Вот так, своими руками (недорого) можно сделать простую насадку для шиповки шин. Что бы заблаговременно зашиповать колёса. Где то вычитал, что заново шипованная резина, должна 2 месяца отлежаться перед началом последующей обкатки. Поэтому вскоре закажу полную коробку шипов:)

www.drive2.ru

ошиповка зимней резины без пневмопистолета

Шипованная резина обеспечивает безопасное движение по наледям на дорогах, но в период эксплуатации шипы выпадают. Приобрести новую резину с наступлением сезона не всегда есть возможность. В связи с этим водители придумали такой способ, как дошиповка зимних шин своими руками. Это поможет восстановить функционал, сэкономив средства.

Дошиповка зимних шин своими руками

В зимний период на дорогах часто образуются наледи. Водители в Центральной полосе России сталкиваются с такой ситуацией, когда погода нестабильная. Сильный снегопад может резко смениться оттепелью. Это приводит к тому, что на дороге образуется местами голый асфальт. При эксплуатации резины в таких условиях шипы начинают вылетать. За первый сезон резина может лишиться их до 50 %.

Дошиповка резины

Дополнительная информация!

Чаще всего проблема возникает именно с недостатком ошиповки, а сама резина еще хорошего качества. В таком случае можно сделать дошиповку. Для этого следует обратиться на станцию технического обслуживания или выбрать бюджетный вариант, провести ремонт шипованной резины, дошиповку своими руками.

Как самому зашиповать зимнюю резину

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с видом шипов.

Важно!

Покрышки, на которые производится шиповка резины своими руками, должны быть только зимние. Летнюю и всесезонную шину использовать нельзя.

Восстановление самостоятельно
Полезные советы

В первую очередь рекомендуется определиться с видом комплектующих. Для этого есть несколько советов:

  • Шипы на автомобильные шины могут быть изготовлены из пластика, железа и алюминия.
  • Чем больше граней у комплектующего, тем лучше его свойства.

При установке нужно учитывать, чем больше поверхностей держат шип, тем надежнее он будет располагаться в покрышке.

Рекомендации

Существуют общие рекомендации, как самому зашиповать зимнюю резину:

  • Проводить работу рекомендуется за месяц до того, как колеса будут установлены на авто.
  • Не стоит сразу подвергать резину экстремальным испытаниям. Первые 500 километров после установки должна пройти обкатка.
  • Шипы лучше всего покупать комплектом, это поможет сэкономить.

Количество комплектующих, которые нужно устанавливать на резину, зависит от диаметра:

  • на покрышку R13 нужно от 95 до 100 штук;
  • R14 — 110-115;
  • R15 — 120-125;
  • R16с — 145-160.

Обратите внимание!

В сервисных центрах используется только механический способ, но установка шипов на зимнюю резину своими руками может проводиться как при помощи пневмопистолета, так и без него.

Виды

Как установить шипы на зимнюю авторезину самостоятельно

Зная, как зашиповать колеса самому, можно существенно сэкономить на покупке новой резины. В работе есть небольшой нюанс. Не на всех типах зимней резины есть технические отверстия, предназначенные для установки шипов. Если их нет, придется предварительно проделать их с помощью шила с ограничителем. Глубина отверстия должна строго соответствовать длине шипа. При проведении работ нужно быть предельно осторожным, чтобы не продырявить баллон.

Процесс установки шипов своими руками выглядит следующим образом:

  • Колесо ставится в вертикальном положении.
  • Если это нужно, убираются старые шипы. Когда отверстие от шипа очень большое, лучше всего не вставлять новый в него, а сделать другое.
  • Чтобы установка прошла быстрее, рекомендуется предварительная обработка резины мыльным раствором.

Важно!

При монтаже шипа нужно соблюдать его длину и глубину отверстия. Шип вставляется под углом 90 градусов к поверхности.

После завершения работ резину просушивают и оставляют лежать не менее двух месяцев. Это необходимо, чтобы шипы уселись.

Какие приспособления нужны для ошиповки автошин автомобиля

Для проведения работ по дошиповке в домашних условиях самостоятельно могут пригодиться различные инструменты. Чаще всего применяется пневмопистолет, но можно обойтись и без него.

Для процесса монтажа нужно иметь под рукой:

  • молоток;
  • отвертку;
  • узкие плоскозубцы.

Пневмопистолет можно не приобретать специально. Он необязателен, но его наличие упрощает установку.

Шиповка шин своими руками шуруповертом

Добавить дополнительные шипы на зимнюю резину у себя в гараже можно тремя способами:

  • ручным;
  • автоматическим;
  • полуавтоматическим.

Шуруповерт применяется в полуавтоматическом случае установки. Предварительно подготавливается отверстие, затем шипы загоняются туда с помощью шуруповерта. Скорость работы увеличивается, чем при проведении ручной установки.

Важно!

При работе с шуруповертом важно следить за положением шипа и не завернуть его слишком глубоко, чтобы не повредить баллон.

Проще всего делать ошиповку с помощью пневматического пистолета. Благодаря этому обеспечивается надежная фиксация. Но у такого способа есть минус — оборудование и приспособления стоят дорого. Такой вариант чаще всего доступен в мастерских, для перешиповки резины в личных нуждах такой вариант экономии не принесет.

Перед тем как начать установку в резину, она обрабатывается мыльным раствором. Это необходимо, чтобы шипы легко входили в отверстия. Аккуратно они вкручиваются шуруповертом. По окончанию работы нужно оставить шину на некоторое время, оно требуется для высыхания мыльного раствора. Таким образом шипы будут надежно закреплены в резине.

Обратите внимание!

Во время обкатки часть комплектующего может выскочить из отверстия. Водители стараются на это место установить новое, но делать это не стоит. Отверстие уже стало слишком широким, шип держаться в нем все равно не будет.

Есть водители, которые пытаются изготовить самодельные шипы на колеса автомобиля. Специалисты рекомендуют приобретать заводские приспособления. Для их изготовления применяется специальный сплав. Если он некачественный, то шипы будут быстро разлетаться.

Важно!

 Чтобы шипы хорошо держались в отверстиях, они должны соответствовать стандартным размерам. Достичь такого в домашних условиях практически невозможно.

Шуруповерт в качестве рабочего инструмента

Дошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета

Ошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета — трудоемкий процесс. Для проведения работ необходимы специальная отвертка и молоток.

Чтобы правильно произвести установку, рекомендуется соблюдать следующий алгоритм действий:

  • Качество работы в первую очередь будет зависеть от уровня фиксации резины.
  • Подготавливаются отверстия, шина обрабатывается мыльной водой.
  • Если шип встал неправильно, например, пошел перекос, потребуется его аккуратно удалить. При образовании выступа его вбивают внутрь с помощью алюминиевого листа и молотка.
Проделывание отверстий с помощью отвертки

Обратите внимание!

Некоторые водители рекомендуют обкатывать резину еще по сухому асфальту. Не стоит дожидаться гололеда и снега.

Если водитель принял решение дать вторую жизнь своей зимней резине, важно подойти к процессу работы очень внимательно. Только правильный размер, надежная фиксация и качественные шипы обеспечат эффективный результат.

kolesa.guru

пистолетом, шуруповертом, без пневмопистолета своими руками

Шипы на шине легкового автомобиля

Многие производители зимних автомобильных шин выпускают покрышки с шипами и без. Это делается для удобства автолюбителей, так как многим понравившуюся модель в шипованном варианте, хочется получить без шипов.

Отметим, что в некоторых странах Европейского союза на законодательном уровне запрещены шипованные шины, и для их рынка выпускают такую же модель, только без шиповки резины.

Особенности в процессе эксплуатации

В процессе эксплуатации в зимних условиях, шипованной резины со временем шипы начинают истираться и вылетать, причиной тому ускорение и торможение на льду и на сухом асфальте.

Зимняя покрышка

При торможении шипы вгрызаются в дорожное покрытие, сокращая тормозной путь. И при начале движения на скользких покрытиях помогают не проскальзывать автомобильной покрышке.

Количество шипов после первого сезона может уменьшиться уже на 50%, а после второго останется 10% от начального количества, многие автолюбители не обращают на это внимание, хотя в экстремальных режимах это существенно может сказаться на управляемости автомобиля. Поэтому рекомендуется проводить дошиповку автомобильных покрышек.

Где лучше сделать дошиповку?

Шиповка шин

Можно для выполнения этой операции обратиться к специалистам, занимающимся работами по шипованию зимней резины с помощью пистолета для дошиповки зимних шин, но есть более дешёвый и выгодный вариант сделать эти операции самостоятельно.

Для начала следует выбрать модель применяемого в этом случае шипа, материал из которого он изготавливается:

  • Изготавливаются из: алюминия, железа и пластика.
  • По форме рабочей поверхности они бывают: овальные, круглые, многогранные и квадратные. Считается что чем больше граней, тем лучше свойства шипа.
  • По форме самого шипа утапливаемого в покрышку: одно фланцевый, двух фланцевый и трёх фланцевый. Чем больше поверхностей удерживают шип, тем надёжнее он сидит в покрышке.

Шины для шиповки должны быть только зимние, летние и всесезонные использовать не рекомендуется, так как свойства резины при отрицательных температурах не обеспечат нужные характеристики и могут привести к опасным ситуациям.

Рекомендации

Ошиповка дошиповка зимних шин

Существуют общие рекомендации при дошиповке зимних шин своими руками, которые желательно соблюдать при проведении данных работ:

  • Установку шипов лучше сделать за месяц до установки на автомобиль.
  • В течение первых 500 километров желательно не подвергать покрышку экстремальным ситуациям на дороге, это нужно для новой резины при обкатке
  • При монтаже шипов соблюдать рекомендованное количество шипов на одну покрышку (R13=95-100 шипов, R14=110-115 шипов, R15=120-125 шипов, R16=145-150 шипов, R17=165-170 шипов).
  • Лучше приобретать шипы комплектом, это окажется дешевле, чем покупать их штучно.

Повторная ошиповка шин

Применяются два способа установки шипов: ручной и с применением специальных насадок при помощи пневмоинструмента. Ручной способ трудоёмок, требующий усидчивости и определённого умения, опыта. В специализированных центрах эти работы выполняют только механизированным способам, у этого метода есть преимущество не только в скорости установки, но в том, что устанавливаемый шип с мощным усилием утапливается в покрышку.

Метод установки шипов

Зимняя шина

Здесь можно выделить два метода: ручная дошиповка шин своими руками без пневмопистолета и с помощью пенвмоинструмента. Существует один нюанс, на который следует обратить внимание, заключающийся в том, что зимние покрышки не всегда имеют технологические отверстия для установки шипов.

В этом случае требуется подготовительная операция с применением ограниченного шила, для создания таких отверстий в баллоне. Лучше и быстрее сделать это с помощью средств механизации, однако и в ручном режиме это можно выполнить. Глубина технологического отверстия под шип должна быть равной длине шипа. Эти операции нужно проводить с осторожностью, чтобы не продырявить баллон на сквозь.

Дальнейший процесс будет выглядеть следующим образом:

  • Жёсткая фиксация покрышки в вертикальном состоянии.
  • Если требуется удалить старые шипы, их удаляют, если отверстие имеет повреждённый вид, лучше сделать новое рядом со старым, чтобы шип не вывалился на первых километрах поездки.

    Шипы на шине

  • Соблюсти глубину отверстия и длину шипа.
  • Для мягкой установки, требуется поверхность покрышки обработать мыльным раствором.
  • Сам процесс монтажа с помощью молотка, узких плоскогубцев и отвёртки. Здесь можно либо шипы вбивать в отверстие, либо расширять с помощью плоскогубцев вставляя туда шип, оба способа применимы.
  • По окончании нужно проверить установку шипа при дошиповке зимних шин без пневмопистолета своими руками, учитывая размер выступающей части, он не должен быть больше 1-1,5 миллиметров. Шип должен быть вставлен под углом в 90° к поверхности.
  • При несоблюдении условий выступающей части и угла монтажа, требуется извлечение шипа и повторный его монтаж.

Затем резина высушивается и консервируется на 1-2 месяца для того чтобы шипы окончательно сели в отверстия.

kolesnyigid. ru

Как сделать ошиповку шин самостоятельно

Проблема безопасного передвижения по зимним дорогам является актуальной для каждого автомобилиста. Многие отдают предпочтение шипованным колёсам, которые действительно оказываются действенными на заснеженных и обледеневших дорогах. Но стоит ли покупать готовый вариант протекторов, если можно выполнить ошиповку резины своими руками? Давайте разбираться.

Методика самостоятельной ошиповки шин.

В каких случаях делают ручную шиповку шин?

Ошиповка зимних шин своими руками имеет смысл лишь в некоторых случаях:

  • отсутствует финансовая возможность купить дорогие шипованные колёса от надёжного и известного производителя;
  • ассортимент доступных шин с шипами не удовлетворяет потребности и не соответствует предпочтениям;
  • резина должна соответствовать индивидуальным особенностям эксплуатации.

Выбор резины с шипами не малый, но большая часть моделей обладает недостаточно высоким качеством. Шипы вылетают при езде, что быстро приводит резину в негодность. Это одна из причин, которая вынуждает автомобилистов создавать ошиповку самостоятельно. Для ошиповки может выбираться новая резина или бывшая в употреблении. Главное требование, которое к ней предъявляется, относится к высокому качеству, хорошему состоянию и отсутствию дефектов.

Какие лучше выбрать шипы?

Прежде чем брать в руки пневмопистолет и своими руками проводить ошиповку зимних шин, необходимо выбрать правильные шипы. Много производителей предлагают такие элементы для апгрейда шин, но предпочтение нужно отдавать продукции от известного бренда. Все шипы разделяются на три категории в зависимости от материала, из которого они были изготовлены:

  • металлические;
  • с пластиковым корпусом;
  • алюминиевые.

Ещё одна классификация основывается на форме элементов:

  • овальные;
  • с четырьмя гранями;
  • с несколькими фланцами.

Шипы овальной формы с одним фланцем легко устанавливаются. С этой работой легко будет справиться даже человеку, который впервые этим занимается. На автомобиль, который используется при неблагоприятных погодных условиях, и при этом ездит по некачественному дорожному покрытию, необходимо устанавливать резину с двухфланцевыми шипами. Если выбирать по бренду, то предпочтение стоит отдавать Nokian и Gislaved. Эти производители популярны на мировом рынке. Их продукция всегда соответствует высоким стандартам качества.

Как сделать с помощью подручного инструмента?

Шиповка шин своими руками может быть выполнена различными вариантами:

  1. Ручной способ является длительным и сложным. Его суть заключается в использовании особого ключа и обычной отвёртки, также потребуется молоток. Единственным преимуществом является отсутствие необходимости в специальном инструменте, который потребуется покупать или брать в аренду. Зато придётся изрядно потрудиться руками.
  2. Полуавтоматический вариант реализуется за счёт использования шуруповёрта и насадки. Суть такого метода заключается в проталкивании шуруповёртом шипа внутрь резины. Здесь работа будет выполняться быстрее. Недостаток этого способа заключается в необходимости контролировать положение каждого элемента.
  3. Автоматический метод является самым удобным и быстрым, но он может быть реализован только при наличии специального оборудования — пистолета пневматического типа. Зато каждый шип будет надёжно и правильно зафиксирован, следовательно, конечный результат будет гораздо качественнее. Оборудование стоит немало, придётся искать возможность оформления аренды на компрессор, пневматические магистрали и сам пистолет.

Если по стечению обстоятельств вам приходится использовать ручной способ, то наверняка наше практическое руководство придётся кстати:

  1. Вымытая покрышка с очищенными отверстиями надевается на торец доски.
  2. Оправка удерживается в левой руке.
  3. Каждый шип смачивается в мыльной воде. Использовать другие средства запрещается. Например, машинное масло будет разрушать резину вокруг шипа, и он в скором времени выпадет. При большом количестве масла можно и вовсе получить сквозное отверстие.
  4. Правой рукой сдвигаем стержень вверх, а шип помещаем в нижнюю область трубки.
  5. Оправка устанавливается шипом на отверстие строго перпендикулярно относительно протектора.
  6. Молотком ударяем по торцу и вбиваем элемент в протектор.

Если вам повезло и под рукой оказалось оборудование для автоматической ошиповки, то действовать нужно следующим образом:

  1. При отсутствии в шинах отверстий их необходимо сделать. Для этого используются дрель и трубчатое сверло. Обязательно должна присутствовать фиксация глубины.
  2. Шина должна быть хорошо зафиксирована.
  3. Резину смачиваем мыльным раствором. В этом случае вхождение шипов в резину будет проходить легче.
  4. В пневмопистолет закладывается нужное число шипов.
  5. Пистолет ставится вертикально, в отверстии закрепляются лапки.
  6. Пневмопистолет плотно прижимается к отверстию. Важно устанавливать его ровно, перекосы недопустимы.
  7. Спускаем курок и проверяем правильность расположения шипа.
  8. Когда работа завершена, резина оставляется до полного высыхания раствора.

Повторная ошиповка

Такая процедура является новшеством. С её помощью можно увеличить жизнь покрышки без существенных расходов. Повторная установка шипов производится на зимнюю резину, в которой присутствуют стёртые элементы и пустые отверстия. Покупать необходимо особые шипы, которые рассчитаны именно на такой тип работ. В таких элементах имеется большая шляпка, что позволяет им хорошо удерживаться в пустых, растянутых отверстиях. Конструкция таких шипов имеет следующую структуру:

  • корпус из металла;
  • пластиковая втулка;
  • наконечник, для которого используются особенно твёрдые сплавы.

Процесс повторной ошиповки не отличается от того, который уже был описан выше. Единственное условие касается тщательной очистки отверстий. Внутри находятся грязь, песок, могут оставаться старые шипы и располагаться прочие инородные предметы. Это всё нужно извлечь.

Как сберечь шипы?

Ошипованная резина откладывается минимум на два месяца. Этот момент стоит учитывать и заблаговременно начинать работу. Более того, резина с установленными шипами должна пройти обкатку. Для этого потребуется первые 300 километров проехать в спокойном режиме, без резких ускорений, торможений, дрифтов. Если после обкатки были обнаружены пустые отверстия, не стоит заново устанавливать шипы. Эти отверстия уже являются растянутыми, шипы в них не будут держаться. Обкатка должна проходить на асфальте, желательно сухом, без снега и грязи. Такой подход позволит всем элементам занять своё место, что обеспечит им долговечность.

Можно ли изготовить шипы самостоятельно?

Теоретически вручную можно изготовить элементы для ошиповки резины. Но на практике не стоит реализовывать эту затею. Такие самодельные элементы будут обладать очень низким качеством, их фиксирование в резине будет слабым, а установка — проблематичной. Не так уже и дорого стоят готовые элементы для ошиповки, даже если брать в рассмотрение продукцию от известных производителей. В процессе их изготовления используется особый сплав со сложной формулой. Даже аналогичные и поддельные шипы подвергаются быстрому износу, что влечёт за собой стремительное разрушение резины. Одним словом, мы не советуем заниматься самостоятельным изготовлением элементов для ошиповки.

Самостоятельная ошиповка имеет право на существование. Легко и быстро не будет, зато конечный результат стоит всех этих сложностей, затрат времени и денег. Советуем не отказываться от такой идеи.

drivertip.ru

Зимние шипы своими руками. Начало. — Peugeot 307, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Зима уже вроде как отступает и оттепель на улице и вроде на ближайшее время морозов не передают. Но! У меня тут навязчивая идея появилась сделать себе зимнюю резину со злыми шипами как у раллистов для покатушек на леду. Такая идея у меня появилась после того как сам в этом году выехал на лед покататься. Покататься то покатался но было скользко очень. А у меня шины простые липучки.
Вот небольшое видео где можно понять как это ездить на липучке но с блокировкой.

И начались поиски информации как это можно сделать своими руками и при не сильно больших затратах. Но правильные близкие к боевым. Хочу поделиться информацией которую нашел на просторах сети.
Зимняя резина для спидвея на льду

Мотоциклетные колеса спидвея предназначены для движения по чистому льду. Техническим регламентом допускается применение шипов до 28 мм длинной ! Шипы изготовлены из твердых сплавов и имеют очень большую шляпку, позволяющую как можно крепче держаться в шине колеса. На переднем колесе помещается около 120 шипов, на заднем около 200. Особенностью шиповки колес для спидвея является ассиметричное их расположение. Основная масса шипов находится на левой стороне, так как по треку мотоциклы движутся против часовой стрелки, с правой стороны расположено полтора десятка шипов необходимых для уверенного разгона с места.


Конструкция шипа спидвейной шины. Сверлится отверстие, диаметра меньшего чем сам шип, загоняется шип с шайбой, через брезентовую подложку (для большей жесткости посадки шипа и уменьшения риска разрыва резины) Сверху прикручивается специальной круглой гайкой похожей на шайбу и затягивается ключом похожим на ключ от болгарки, только маленький. В гайке для этого имеется пара отверстий.
Зимняя раллийная резина

Зимняя раллийная резина, узкая легкая и очень колючая за, что имеет прозвище гвозди. Шины могут быть симметричные и ассиметричные.

Симметричные шины раллисты называют елка и используют в основном на рыхлых поверхностях, ассиметрик универсальна и допускает использование при любом типе снежного покрытия, хотя основной выбор зависит от предпочтений пилота, от его мастерства и стиля. Симметричная зимняя резина более требовательна к водителю и опыту его вождения, к примеру на елке при прохождении поворота ни в коем случае нельзя сбрасывать газ так как ввиду ее уникальных характеристик шина должна постоянно грести дабы не сорвать машину в занос.

Ассиметричная шина прощает большинство ошибок пилота, она проще, комфортнее и позволяет пилотам среднего и низкого уровня мастерства двигаться довольно быстро.

С завода раллийные шины приходят не шипованые, так называемые болванки подвергаются сверловке, далее отверстия обрабатываются клеем и забиваются шипы на разную глубину с помощью автоматического или полуавтоматического оборудования. В зависимости под какое дорожное покрытие будет расчитана шина (твердое, мягкое, смешанное) Выступание шипа лимитировано и может быть максимум 8 мм. Также техническими требованиями для разных соревнований лимитирована форма шипа, его общая длинна и выступание твердосплавной вставки относительно тела шипа и его вес не более 4 грамм. В раллийных шинах используемых в чемпионатах используется 384 шипа максимальной длинной выступающей части до 8 мм, в серийных шинах около сотни шипов размерностью не более 1.5 мм. Как говориться «почувствуйте разницу» !

В настоящее время раллийный шип разрешен с общей длинной до 20 мм, раньше же использовали шипы с общей длинной 28 мм. Шипы имели большее возвышение над резиной и иную цилиндрическую твердосплавную вставку, что позволяло разгоняться и двигаться гораздо быстрее на рыхлых поверхностях. Его запретили в целях обеспечения безопасности, дабы понизить средние скорости прохождения спец участков. Резина ошипованная такими шипами имеет стоимость примерно в два раза выше шин с 20 мм шипами.

Злая шиповка шин своими руками

Думаю многим когда либо хотелось покататься зимой на очень злой резине, настолько злой, что поведение автомобиля сопоставимо с ездой летом по мокрому асфальту, в то время пока остальные водители едва ли могут стронуться с места, либо купившие самую качественную и естественно не дешевую резину «пытаются» быстро ездить. Естественно на полторамиллиметровых шипах и тем более на липучке, и дважды тем более на широкой резине, по льду быстро ни за, что не поехать.

Здесь есть два варианта купить раллийные гвозди, либо изготовить их подобие своими руками. Сразу хочется предупредить, что занятие это очень кропотливое и длительное и если использовать готовые шипы не дешевое. В общем изготовление такой резины дело неблагодарное и сводится к изготовлению нужных вам шипов на токарном станке, либо использовать саморезы, либо дюбеля, болты и шайбы и.т.д. Способы крепления могут быть различны:

1 можно просто вкрутить снаружи если шипы заводские,
2 можно вкрутить саморезы, изнутри через шайбу находящуюся снаружи покрышки,
3 можно продеть в просверленные в шине отверстия пистолетные дюбеля для бетона, набить сверху дюбельную шайбу и прихватить ее углекислотной электросваркой.
(очень хороший вариант, так как дюбели имеют высокую твердость и неплохо держаться при данном варианте крепления) 4 Можно скрутить болт с гайкой, через шайбы.

В любом из вариантов необходимо защитить поверхность камеры от внутренней части шипов, а шипы в свою очередь обработать до получения гладкой округлой поверхности, без выступающих острых частей.

Шину донора нужно выбирать уже стандартной, но с большим наружным диаметром дабы повысить клиренс и увеличить давление на лед. Так же необходимо обратить внимание на толщину протектора. В толстом слое резины шипы держаться гораздо лучше. К примеру вариант размерности стандартной раллийной шины 145/80 R16

По голому асфальту ездить на

www.drive2.ru

Дошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета, видео

Каждый год, как только становится ясно, что осень уже прошла, городские автовладельцы начинают доставать комплекты зимней резины. Ее осмотр обычно показывает, что после прошлого сезона эксплуатации не все шипы остались на месте. Хорошо, если хозяин знает, что возможна дошиповка зимних шин своими руками. В противном случае он будет пользоваться тем, что осталось, или купит новый зимний комплект. Для оценки пригодности баллона к эксплуатации нужно знать – зимняя покрышка должна быть зашипована таким образом, чтобы на пятне контакта с дорожным покрытием находилось не менее восьми шипов.

Число шипов в пятне контакта

У легкового автомобиля массой около 1,2 тонны вес, приходящийся на каждое колесо, составляет 300 кг. При давлении в шинах порядка 2 кг на см2 площадь пятна контакта будет приблизительно 150 кв. см. Значит, протектор новой шипованной шины шириной 155 мм на каждые 10 см длины окружности должно иметь 8 шипов. Для удовлетворительного сцепления допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может оставаться 6–7 шипов. Если у вас их остается меньше, покрышку нужно дошиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора меньше 4–6 мм говорит о том, что резину нужно не дошиповывать, а менять на новую.

Устройство шипов противоскольжения
Все шипы для шин серийных легковых автомобилей состоят из тела и выступающего из него твердосплавного сердечника. Для лучшего удержания резиной протектора тело имеет 2–3 фланца. Материалом для их изготовления может быть как сталь, так и пластмасса. Фланцы ремонтных шипов имеют несколько больший диаметр, чем обычные. Так как фланцы того же диаметра не удержатся разбитым отверстием.
Конструкция оправки для шипования

Оправка состоит из двух частей:

  1. Толстостенная металлическая трубка с внутренним диаметром чуть большим диаметра фланцев ремонтного шипа. Ее длина должна быть на несколько сантиметров больше ширины вашей ладони.
  2. Отрезок стального стержня, плотно входящий в трубку. Нужно, чтобы его длина была равна длине трубки.

Ошиповка вручную

Чтобы забивать шипы в протектор, нужно использовать в качестве подставки под него отрезок толстой доски. Его следует поставить к верстаку и прикрепить к нему гвоздем или саморезом. Верхний торец для удобства работы должен находиться немного выше пояса. Итак, шипуем.

  • Вымойте покрышку. Очистите отверстия для шипов от грязи.
  • Наденьте покрышку на торец доски.
  • Возьмите оправку в левую руку.
  • Смочите шип мыльной водой. Ни в коем случае не используйте для смазки машинное масло. Оно разрушит резину вокруг шипа, так что последний недолго будет держаться на своем месте. Если же масла окажется достаточно, то возможно и сквозное повреждение протектора.
  • Правой рукой, сдвигая стержень вверх, поместите в нижнюю часть трубки шип.
  • Поставьте оправку шипом на отверстие перпендикулярно протектору.
  • Возьмите свой молоток и одним ударом по торчащему сверху торцу стержня вбейте шип в резину.
  • Если отверстие слишком широкое и ремонтный шип в нем не держится, никакой клей не поможет. Найдите рядом подходящее место, наколите отверстие толстым шилом и вбейте шип в него.

Надеемся, шипование шин своими руками уже не кажется вам нереальным.

Как сберечь шипы

Многие источники советую обкатывать шипованную резину на сухом и чистом асфальте, не дожидаясь выпадения снега и холодов. Мотивируют необходимость обкатки тем, что за ее время шипы встанут на свое место, а с протектора сотрется технологическая смазка. Вы думаете, что покупаете хорошие покрышки, а у них и шипы не на месте и протектор в смазке – как-то сказал, узнав об этом, один мой знакомый. Рекомендации по обкатке обычно содержат крайне полезные советы, начиная с того что в это время нельзя превышать скорость, заканчивая предостережением не наезжать на бордюры.

Учтите, что шипы хорошо держат машину, цепляясь за лед, а в чистый асфальт они не впиваются, поэтому, как отмечают многие водители, сильно ухудшают сцепление с дорогой.

Рекомендации производителей
Чтобы в покрышках к началу следующего сезона осталось большее количество шипов, эксплуатируйте их в тех условиях, для которых они предназначены. Соблюдайте рекомендации производителя. Вот что говорит сайт компании Goodyear о зимних шинах. Они созданы для движения при температурах ниже 7 °C, а также в суровых зимних условиях. В зимних шинах используются технологии, которые улучшают сцепление и торможение на поверхностях, покрытых снегом и льдом. При этом на их сайте нет ни слова о необходимости обкатки. В гарантийных условиях на продукцию Nokian Tyres обкатка тоже не упоминается. Однако онлайн-консультант сайта этой компании сообщил мне следующее: «Оптимальная температура для замены летней резины на зимнюю находится в интервале от +5 до +7 градусов Цельсия. После установки шины рекомендуется сразу ее обкатать. Обкатка происходит первых 500–800 км. В этот период не следует резко тормозить или трогаться с места, скорость движения не должна превышать 80 км/час. Противопоказано также энергично маневрировать, быстро меняя направление движения».

Ограничения по допустимой скорости и нагрузке на колесо любой производитель указывает на боковой поверхности шины. Только нужно уметь их прочитать. Речь идет об индексе нагрузки и скорости. Они указываются рядом с типоразмером покрышки.

Предельные параметры
Индекс нагрузки обозначается двузначным числом. Индекс 50 обозначает допустимую нагрузку на колесо порядка 190 кг. Каждая единица, добавленная к числу индекса, увеличивает допустимую нагрузку на 5 кг. То есть 51–195, 52–200 и так далее.

Индекс скорости представлен в виде букв латинского алфавита. J – 100 км/час; K – 110 км/час; L – 120 км/час; M – 130 км/час. Каждая следующая буква увеличивает допустимую скорость на 10 км/час.

Определяйте предельно допустимые параметры и не превышайте их. Тогда шипов на протекторе к следующей зиме останется больше.


autolirika.ru

Дошиповка ремонтными шипами и подводные камни — Лада 2108, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет, т.к. на носу зима начал думать что делать с зимней резиной протектора еще много, а вот шипы все сломались. Именно сломались, а не выпали.

Полный размер

Вот и решил освежить зимнию резину перешиповав ее. Тут есть 2 варианта как поступить просто шипы

и изобретать насадку самому или купить набор для дошиповки

в котором уже идет насадка. Просто шипы продаются от 500шт-2900руб, 5,8руб за шип отличная цена, скинувшись с товарищем купили пачку и стал думать об насадке, идеально подошла трубочка на 8 немного расточив изнутри.


На выходных принялся за ошиповку,

Полный размер

Полный размер

но пока ошиповывал одно колесо трубочка стала завольцовываться и закусывать шип вытягивая его обратно.

Полный размер

Полный размер

Стал думать как поступить и так как по расчетам мне все равно не хватило шипов то был куплен набор для ошиповки там и шипов мне хватало и насадка бы появилась…Набор стоти 1800руб-150шт, 12руб шип. Как же был я наивен)) Для начала насадка в наборе толще шипа и он не цепляется якорем в покрышке. Помучившись немного этой насадкой. Плюнул и пошел 3 путем, как оказалось самым верным. Берем съемник стопорных колец и плоскую отверку

Полный размер

прорезь что бы не соскальзывал шип

и понеслось.


На полную ошиповку колеса уходит около 40 минут. Но счасть было не долгим добравшись до шипов из ремонтного набора был новый сюрприз, качество у них просто атас.

Полный размер

Слева из набора, справа из пачки

При запресовки шипа пластмасска у большинства просто соскальзывает и вылетает. К слову достать ремонтный шип надо еще постараться) Сидят очень крепко!

Полный размер

Хорошо что их много не понадобилось…

Полный размер

З/Ы Делаем из всего этого выводы, что шиповать можно и цена вполне гуманна 2900 за 500шт которых вполне хватит полностью ошиповать 4 колеса. Шиповать только шипами фасованными в пачки. насадка не нужна впринципе, хватает отвертки и сьемника стопорных колец.

www.drive2.ru

Восстановление шипов на зимней резине своими руками

Пришло время, когда необходимо «расчехлять» зимнюю резину, то есть, доставать ее из гаражей или других мест, где она хранилась в летний сезон. Достаем, стираем пыль и с грустью замечаем наряду с металлическими головками шипов пустые гнезда. Ничего удивительного в этом нет, ведь обычно к таким последствиям приводит контакт шипованного колеса с голым асфальтом.

Особенно грустно бывает, когда резина казалось бы еще практически не изношена, но уже лишилась чуть ли не половины своих «железных зубов». В таком случае возникает вопрос, а можно ли как-нибудь отремонтировать такое колесо, а именно заменить шипы, причем, лучше всего своими руками?

Оказывается, можно, и в помощь нам придут ремонтные комплекты шипов. Такой процесс называется повторная ошиповка или перешиповка шины, которая осуществляется посредством установки ремонтных шипов из ремкомплекта в уже существующие гнезда, из которых собственно шипы и вылетели. По своему строению ремонтные шипы от обычных ничем не отличаются, однако, корпус ремонтного варианта несколько толще, что обеспечивает его надежную посадку и фиксацию в старом гнезде. Кроме того, непосредственно наконечник такого шипа немного «утоплен» в корпус, то есть, он получается на несколько миллиметров ниже стандартного шипа — таким образом, заменяемый шип не будет выпирать на фоне родных неизбежно сточившихся шипов.

Отремонтировать шипованную резину таким методом можно в любом шиномонтаже, весь процесс показан на видео, но заменить шипы также можно и своими руками, нужен лишь специальный шиповальный пистолет, переоборудованный под установку ремонтных шипов.

Процедура перешиповки шины достаточно простая и не занимает много времени. Удобнее всего перешиповывать покрышку на диске в накаченном состоянии. Для начала необходимо очистить гнездо от камней и грязи, либо от старых изношенных шипов, затем замеряем глубину отверстия и подбираем ремонтный вариант чуть ниже полученной высоты. Для облегчения посадки шипа смачиваем гнездо мыльной водой и вставляем в него ремонтный шип посредством шиповального пистолета.

При отсутствии специального пистолета загнать шип в гнездо можно ручной силой, надавливая на него отверткой, также для этого можно применять и плоскогубцы. Такой «ручной метод» несколько сложнее, ведь шип должен сидеть плотно и не быть перекошенным, но после нескольких попыток вполне можно приноровиться.

Если приобрести комплект ремонтных шипов в широкой продаже окажется проблематичным, то заказать такой набор можно и в Интернете с доставкой по всей России.


Что такое дошиповка шин? — Выездной шиномонтаж Запаскин

Одна из главных причин почему зимние покрышки выходят из строя – утрата шипов. Однако сравнительно недавно было найдено решение этой проблемы. Существует такая технология как дошиповка шин, она позволяет продлить срок работы резины до трех лет.

Смысл заключается в том, что покрышка обзаводится новыми шипами. Механизм сцепления дошипованной резины, особенно во время поездок по льду, ничем не отличается от механизма новых. В технологии дошиповки используются ремонтные шипы. Они пошире стандартных, поэтому такое преимущество позволяет им лучше держатся на шине.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Первым делом с машины снимают колесо, затем его тщательно моют.
2. Места крепления упавших шипов чистятся от сторонних загрязнений.
3. Шипы, которые плохо зафиксированы на покрышке, удаляются.
4. Ремонтным пистолетом для шипования выполняется вторичная ошиповка.
5. Готовое колесо крепится на своё место.

Как понять, что ошиповка хорошего качества

В зимний период времени скользкие дороги оказывают колоссальное влияние на износ заводских шипов. Поэтому большинство водителей осознают, что шипы автомобилей нуждаются в дошиповке.

На авторынке можно встретить большой ассортимент разнообразных шипов: из пластика, стали, алюминия, резины и т.д. Однако далеко не каждый автолюбитель в курсе, как определить хорошую дошиповку покрышек.

Автомеханики говорят, что для качественного результата нужно обязательно учитывать такие нюансы, как:
  • диаметр отверстий для шипов,
  • глубину установки и положение шипа в резине.
  • год выпуска шины

Несоблюдение данных требований приводит к тому, что после ошиповки резина становится более восприимчива к деформации и начинает утрачивать свой презентабельный вид. Возникает такая проблема ввиду того, что шиповочным пистолетом делаются отверстия для шипов больших размеров чем необходимо. Следовательно, сразу после процедуры ошипованное колесо какое-то время лучше не использовать, оно должно отдохнуть.

Зная несколько отличительных особенностей, любой водитель сможет без особых усилий отличить качественную ошиповку шин от недобросовестной. Первым делом своё внимание следует обращать на те места колеса, где оно соприкасается с дорожным покрытием. Число шипов в этих местах должно составлять не менее 8 штук и не более 12. Что касается протектора шины, то вставка из сплава должна немного выступать из него. Шипы при этом должны быть размещены по краям протектора, причем в 2 или 6 рядов, так как это существенно уменьшает риски скольжения по время поездок и обеспечивает транспортному средству дополнительную стойкость.

Наиболее остро дополнительная ошиповка требуется в зимний период времени, но случаются и непредвиденные дорожные и погодные условия, когда водители вынуждены выполнять дошиповку осенью или весной.

Из-за чего шипы выходят из строя

По истечению некоторого времени шипы имеют свойство стачиваться. Причем стачиванию подвержена не только верхняя часть, но и основание шипа и стенки колодца внутри шины. Соответственно, диаметр шипа становится меньше, а размер колодца за счет расшатывания увеличивается. Поэтому некоторая часть шипов теряется, а остальная часть автоматически делается неработоспособной.

Когда стоит шиповать колеса?

Идеальное время, подходящее для ошиповки – перед началом зимы или непосредственно в её разгар. В любом случае лучше, конечно же, успеть подготовить колёса автомобиля до окончания зимы. В выездном шиномонтаже Запаскин, все лето действуют скидки на ошиповку зимних шин. Поэтому рекомендуем заранее подготовить свои колеса к зимней эксплуатации своего автомобиля.

Заказать услугу дошиповки шин вы можете по телефону в СПб: (812)603-77-77 или здесь

 

Поделиться

CRAF TMEmore Набор конических заклепок и инструментов для установки дырокола с шипами 50 шт. Для обуви Сумки Ремень Ремесло из кожи для рукоделия (античная латунь, 5 мм)


  • Продукт: Устройство для заклепок с шипами
  • Использование для диаметра шпильки: 5 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм
  • Выберите свой размер и пачку одного цвета!
  • Количество: 1 набор заклепок поставляется с 50 шпильками
  • Посетите витрину CRAFTMEmore, чтобы найти все виды принадлежностей для рукоделия, которые вам когда-либо понадобились для вашего проекта!

Самодельные колесные шипы.

Как установить шипы на зимнюю резину своими руками? Двухрядные и многорядные

Недостатки шипованной резины — факт. А при часе езды по ледяным участкам дороги без шипованной резины не обойтись (чтобы минимизировать риски и предотвратить всевозможные трудности). Как показывает практика, шипованный вариант шины позволяет выиграть от двух до пяти секунд при торможении до полной остановки по сравнению с летними (нешипованными) шинами.Даже доли секунды будут решающими.

Зимние шипованные шины позволяют повысить управляемость, минимизировать вероятность заноса на поворотах и ​​стабилизировать автомобиль на сложных участках дороги. Правда, столкнетесь с проблемой — такая резина имеет заводские металлические вставки, что автоматически сказывается на увеличении стоимости до 10%. В качестве альтернативного варианта я собственными руками рассматриваю процесс установки резиновых шипов, что значительно снижает затраты и добавляет уверенности на дороге. Чтобы понять надежность этого варианта, следует позаботиться обо всем процессе в целом. Давайте приступим к этому.

Можно ли самому поставить шипы на шипы?

Шипы изготавливаются самостоятельно, в собственном гараже, без затрат финансовых и физических усилий.

Для работы понадобится стандартный набор инструментов для ошиповки шин и без комплекта зимней резины не обойтись:

  • Шипы;
  • Плоскогубцы;
  • Пистолет пневматический.

На данный момент буквально каждый автомагазин готов предложить помощь в поиске покрышек с уже готовыми отверстиями, куда самостоятельно вставляются купленные шипы. Это упростит процесс крепления.

2 типа шпилек: одно- и двухфланцевые. Шипы первого типа предназначены для стандартной езды по городским дорогам, шпильки второго типа — для скоростной езды.

Не забывайте, что зимний вариант шин поддается шипованию за счет наличия плотности резины, чтобы удерживать металлический каркас.

Резину со специальным отверстием желательно выбирать уже в базовой комплектации, чтобы можно было легко установить шипы — такой вариант более надежный и долговечный. Внимательно следите за тем, чтобы прорези проходили ровно, образуя узор (елочка, зигзаг, полосы). В противном случае высока вероятность того, что кустарная подготовка поставит под угрозу безопасность и надежность. Замечу, что шиповку на новой резине проводить будем самостоятельно — на изношенной резине металлические вставки не справятся с удержанием в сломанных посадочных канавках.

Шиповку рекомендуется проводить обычными шинами, без канавок — однако изделие может быть повреждено до полного выхода из строя. Отверстия для шипов созданы на высокотехнологичном оборудовании. В домашних условиях подойдут дрели с гибкой регулировкой вращения. Для дальнейшей работы используется техника в зависимости от потребностей и приоритетов.

Выбор шин и шипов для шипованных шин

Несмотря на незначительность выбора, сегодня приобретают у десятков других типов шипы, устанавливаемые на зимние шины.При этом очень важно серьезно отнестись к приобретению. Учитывая наши региональные погодные условия и наши качественные трассы, лучше всего выбирать вариант из железосодержащих сплавов. Алюминиевые шипы не деформируются после первых двух пробежек по проселочной дороге с неровностями и неровностями. Кроме того, шипы должны соответствовать форме карбидного наконечника, выступающего из резины. При этом традиционные круглые стоят довольно дешево, поэтому эффективными их называют только с натяжкой.

Если брать во внимание более суровый климат северных регионов Европы, то там же стоит поговорить о 4-х сторонних и многогранных шипах, позволяющих обрести уверенность в надежности даже в случае перехода гололеда. Дорога.

В последнее время наблюдается рост интереса к разновидностям алмазных шпилек. Их стоимость нельзя назвать дороже 10% от обычных. Все дело в сложной форме наконечника, который визуально похож на кристаллическую структуру.

В этой ситуации приобретения подумайте о выборе шипов. 50% автомобилистов задают вопросы о количестве фланцев. Образец соответствует этому параметру: в случае постоянной езды стоит обратить внимание на 2-х фланцевые модели в связи с тем, что они более устойчивы к маневрированию и езде на высоких скоростях. С 1-кратными моделями все наоборот: они дешевле и замедляют износ ниши сиденья, однако в случае активного вождения ситуация невыгодная.Подбор дюбелей тоже производится по габаритам — учитываем макс. размер выступа до 1,3 мм. По этой причине лучше всего покупать шипы в том же месте, что и шины.

Процесс прошивки своими руками

Чтобы самостоятельно справиться с процессом, необходимо соблюдать четкий алгоритм действий, без которого все попытки могут оказаться тщетными.

  • В первую очередь работа начинается с ремонта шины. В этом случае нужно прибегнуть к помощи подручных средств (инструментов).Здесь стоит обратить особое внимание на то, что качество вашей работы будет напрямую зависеть от уровня фиксации и крепления покрышки.
  • Следующий шаг — смочить шипы мыльной водой. Да, на первый взгляд это может показаться безумием, но это позволит шипам легко пройти через все отверстия в шине. Заранее вставляем шипы в пневматический пистолет и направляем их в проделанные ранее отверстия на шинах. Пневматический пистолет следует держать параллельно плоскости, а давление следует прикладывать до тех пор, пока шипы полностью не войдут в шину.
  • Шипы, установка которых прошла не плавно (перекосы, неровности, перекаты), необходимо будет удалить. В случае выступов вставленных шипов потребуется прибегнуть к молотку и алюминиевому листу, которым вы пытаетесь вбить.
  • Разобравшись с шипом, сразу проводить непосредственное тестирование не стоит. Стоит немного подождать, пока шипы «срастутся». На это уйдет минимум месяц. В движении скорость движения на новых шипованных шинах не превышает 60 км / ч.Прокатившись 200-300 км, постепенно увеличивая скорость до 85 км / ч, не забывая о предельно допустимом уровне.
  • Стоит запомнить следующее. Когда шипованные шины готовы, внимательно посмотрите на выступы. В случае неровностей удалите плоскогубцами или забейте неподходящие (1,3 мм) шипы внутрь. На это под силу молоток и металлическая пластина.

Трудно поверить, но сделать шипованную резину можно самостоятельно. И не нужно тратить много денег.Для этого вам понадобятся следующие предметы: зимняя резина (желательно с готовыми отверстиями под шипы), сами шипы и специальный пневматический пистолет, предназначенный для вставки шипов в резиновое покрытие. Или отверткой, если шипы с резьбой.

Вначале еще раз напомним, что резину нужно покупать с уже проделанными отверстиями для шипов. Благодаря этому ваша задача значительно упростится, иначе придется самому проделывать отверстия. Кроме того, значительно снизится риск повреждения шины (при установке шипа).

Также стоит обратить внимание на саму резину. Желательно, чтобы он был не слишком мягким, иначе шипы не будут хорошо прилегать. Причем резина должна быть новой, без пробега. Если вы живете в Санкт-Петербурге, можете зайти на сайт и что-нибудь забрать.

А пока рассмотрим вопрос выбора правильных шипов. В дополнение к резьбовым шпилькам существуют шпильки с одним и двумя фланцами. Между ними большая разница. Например, первый вариант шипов предназначен для стандартных условий движения (шоссе, городские улицы, движение на малых скоростях). Другими словами, шпильки с одним фланцем хорошо подходят для наиболее распространенного использования в транспортных средствах. Другой тип шипа используется для экстремальных движений, что связано с самой структурой шипа.

В процессе самонаправки резины нужно помнить одно главное правило. Поместите шипы как можно более равномерно в отверстия. Нельзя допускать чрезмерного выступа шипа или его перекоса. Внешняя часть шипа должна выступать не более чем на 1,3 мм.

Порядок установки шпильки

Итак, вы решили прибегнуть к аналогичной процедуре.Затем внимательно прочтите простые рекомендации, которые помогут правильно установить шипы на автомобильные шины.

Во-первых, следует хорошо починить шину (чтобы при работе она не ерзала и не усложняла выполнение вашей задачи).

Если вам не удалось купить шины с подготовленными отверстиями под шипы, вам придется сшить их самостоятельно. Для сверления лучше использовать специальное трубчатое сверло, которое не порвет резину. Вы можете проделывать отверстия обычным сверлом, но для этого оно должно быть идеально острым и вам нужно будет сверлить на максимальной скорости сверла.

Не забудьте ограничить глубину сверления, чтобы не повредить шину.

Затем с помощью специального пневматического пистолета шипы устанавливаются в саму шину. Обратите особое внимание на то, чтобы пистолет располагался не на склоне, а на ровной поверхности. В этом случае процедура установки шипа не доставит вам никаких проблем.

Во избежание появления брака тщательно проверяйте посадку всех шипов. Если вас что-то не устраивает, то вытащите шип обратно и установите заново.Когда шип не вошел достаточно глубоко, то с помощью молотка и железной пластины попробуйте забить его на необходимую глубину.

Если вы приобрели шпильки с резьбой, просто ввинтите их. Обратите внимание, что длина резьбовой части шипа должна быть как минимум на 1 мм меньше высоты протектора.

После установки всех шипов нужно оставить их в покое в течение 2-3 месяцев, чтобы шипы окончательно зафиксировались в шине. Поэтому колосить лучше не перед зимой, а заранее.С наступлением сезона устанавливаем колеса на машину.

Первые несколько сотен километров следует использовать шины экономно. При этом старайтесь избегать высоких скоростей, а также быстрого ускорения и замедления. Это разновидность обкатки автомобильной резины. Пройдя по нему, колеса можно будет использовать в штатном режиме, ведь они уже станут полностью адаптированными для повседневного использования.

Теперь вы знаете, что шипование шин самостоятельно — довольно простая процедура.Нужно только верить в свои силы и придерживаться простых технологий. Да чуть не забыл, еще нужно обратить внимание на диаметр отверстий для шипов и сами шипы.

Если шипы с фланцами, то все подходит для них идеально, а шипы с резьбой могут быть самыми разными и отверстия под них могут понадобиться, а могут и не понадобиться. Иногда шипы просто ввинчиваются в шину, как саморезы, но обычно этот метод используется на шинах для тракторов и грузовиков, где протектор допускает эту операцию.

На зимних дорогах актуален для каждого автомобилиста. Многие предпочитают колеса с шипами, которые действительно доказывают свою эффективность на заснеженных и обледенелых дорогах. Но стоит ли покупать готовый вариант протекторов, если можно сделать каучуковые шипы своими руками? Давайте разберемся.

Метод самошипирования шин.

В каких случаях производится ручная шиповка шин?

Шипование зимних шин своими руками имеет смысл только в некоторых случаях:

  • нет финансовой возможности купить дорогие шипованные колеса от надежного и известного производителя;
  • в ассортименте шипованных шин нет и не соответствует предпочтениям;
  • Каучук
  • должен соответствовать индивидуальным особенностям использования.

Выбор шипованной резины не мал, но большинство моделей имеют недостаточное качество. Во время движения вылетают шипы, что быстро выводит резину из строя. Это одна из причин, по которой автомобилисты вынуждены создавать шипы самостоятельно. Для обшивки можно выбрать новую или бывшую в употреблении резину. Основное требование, которое к нему предъявляется, касается качества, хорошего состояния и т.д.


Какие шипы самые лучшие?

Перед тем, как взять в руки пневматический пистолет и шиповать зимнюю резину своими руками, необходимо правильно выбрать шипы.Многие производители предлагают такие предметы для апгрейда шин, но предпочтение следует отдавать продукции известной марки. Все шипы делятся на три категории в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

  • металл;
  • с пластиковым корпусом;
  • алюминий.

Другая классификация основана на форме элементов:

  • овал;
  • с четырьмя гранями;
  • с несколькими фланцами.

Овальные шпильки с одним фланцем просты в установке.С этой работой легко справится даже человек, который делает это впервые. На автомобиль, который эксплуатируется и одновременно ездит по некачественному дорожному покрытию, необходимо устанавливать резину с двухфланцевыми шпильками. Если выбирать по марке, то предпочтение следует отдавать Nokian и Gislaved. Эти производители популярны на мировом рынке. Их продукция всегда соответствует высоким стандартам качества.


Как это сделать с помощью удобного инструмента?

Шипование шин своими руками можно производить разными способами:

  1. Ручной метод длительный и сложный.Суть его заключается в использовании специального ключа и обычной отвертки, молоток тоже потребуется. Единственное преимущество в том, что нет необходимости в специальном инструменте, который вам нужно будет купить или арендовать. А вот руками надо потрудиться.
  2. Полуавтоматическая версия реализуется с помощью отвертки и насадки. Суть этого метода — вдавить шип в резину отверткой. Здесь работа будет выполняться быстрее. Недостатком этого метода является необходимость контролировать положение каждого элемента.
  3. Автоматический способ — самый удобный и быстрый, но его можно реализовать только с помощью специального оборудования — пистолета пневматического типа. Но каждый шип будет надежно и правильно закреплен, поэтому конечный результат будет намного лучше. Оборудование стоит дорого, придется искать возможность аренды компрессора, пневмопроводов и самого пистолета.


Если по стечению обстоятельств придется воспользоваться ручным методом, то наверняка вам пригодится наше практическое руководство:

  1. На торец доски надевается вымытая шина с очищенными отверстиями.
  2. Держатель держится в левой руке.
  3. Каждый штырь пропитывается мыльной водой. Запрещено использовать. Например, моторное масло разрушит резину вокруг шпильки, и она скоро выпадет. При большом количестве масла можно получить даже сквозное отверстие.
  4. Правой рукой переместите стержень вверх и поместите иглу в нижнюю часть трубки.
  5. Оправка устанавливается шипом на отверстие строго перпендикулярно протектору.
  6. Ударяем по торцу молотком и вбиваем элемент в протектор.


Если вам повезло и у вас есть под рукой оборудование для автоматической очесывания, то вам нужно действовать следующим образом:

  1. Если в шинах нет отверстий, их необходимо проделать. Для этого используется дрель и трубчатая дрель. Должна присутствовать фиксация глубины.
  2. Шина должна быть надежно закреплена.
  3. Смочите резину мыльной водой. В этом случае вход шпилек в резину будет легче.
  4. В пневмопистолет закладывается необходимое количество шипов.
  5. Пистолет ставится вертикально, ножки фиксируются в отверстии.
  6. Пневматический пистолет плотно прижат к отверстию. Важно установить его ровно, перекосы недопустимы.
  7. Спускаем курок и проверяем правильность положения шипа.
  8. По окончании работы резину оставляют до полного высыхания раствора.

Эта процедура новая. С его помощью можно без значительных затрат увеличить срок службы шины.Повторная установка шипов производится на зимнюю резину, в которой есть изношенные элементы и пустые дыры. Нужно покупать специальные шипы, которые предназначены именно для этого вида работ. Эти элементы имеют большую головку, что позволяет им хорошо удерживаться в пустых растянутых отверстиях. Конструкция таких шипов имеет следующую структуру:

  • металлический корпус;
  • Пластиковый рукав
  • ;
  • наконечник, для которого используются особо твердые сплавы.

Процесс повторной перестановки такой же, как описано выше.Единственное условие — тщательно очистить отверстия. Внутри грязь, песок, могут остаться старые шипы и другие посторонние предметы. Все это нужно добыть.


Как спасти шипы?

Шипованная резина просрочена минимум на два месяца. Этот момент стоит учесть и начать работу заранее. Причем шины с установленными шипами должны быть приработаны. Для этого вам нужно будет проехать первые 300 километров в тихом режиме, без резких ускорений, торможений и заносов.Если после обкатки были обнаружены пустые отверстия, не устанавливайте шипы на место. Эти дырочки уже натянуты, шипы в них не заедут. Обкатка должна проходить на асфальте, желательно сухом, без снега и грязи. Такой подход позволит всем элементам занять свое место, что обеспечит их долговечность.

Можете ли вы сделать свои собственные шипы?

Теоретически можно изготовить элементы для резиновых шпилек своими руками. Но на практике не стоит реализовывать эту затею.Такие самодельные элементы будут очень низкого качества, их фиксация в резине будет слабой, а установка будет проблематичной. Готовые элементы для обшивки не так уж и дороги, даже если брать в расчет продукцию известных производителей. В процессе их изготовления используется специальный сплав со сложной формулой. Даже похожие и поддельные шпильки подвержены быстрому износу, что приводит к быстрому разрушению резины. Одним словом, делать элементы для шпунтовки самостоятельно не рекомендуем.


Самостоятельное обучение имеет право на существование. Это будет непросто и быстро, но конечный результат стоит всех этих трудностей, времени и денег. Советуем не отказываться от этой идеи.

Ежегодно, как только становится ясно, что осень уже прошла, городские автовладельцы начинают вывозить комплекты зимней резины. Его осмотр обычно показывает, что после последнего сезона эксплуатации не все шпильки остались на своих местах. Хорошо, если хозяин знает, что шиповку зимней резины можно своими руками.В противном случае он воспользуется оставшимся или купит новый зимний комплект. Чтобы оценить пригодность цилиндра к эксплуатации, необходимо знать, что зимняя шина должна быть шипована таким образом, чтобы не менее восьми шипов находились на пятне контакта с дорожным покрытием.

Количество шипов в пятне контакта

Легковой автомобиль массой около 1,2 тонны весит 300 кг на колесо. При давлении в шинах около 2 кг на см 2 площадь пятна контакта составит примерно 150 квадратных метров. Это означает, что протектор новой шипованной шины шириной 155 мм должен иметь 8 шипов на каждые 10 см окружности.Для удовлетворительного захвата допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может остаться 6–7 шипов. Если их осталось меньше, шину нужно шиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора менее 4–6 мм означает, что резину следует не шиповать, а заменить на новую.

Шипы противоскольжения

Все шипы для серийных шин легковых автомобилей состоят из корпуса и выступающего из него твердосплавного сердечника.Кузов имеет 2-3 фланца для лучшего сцепления протектора с резиной. Материалом для их изготовления может быть сталь или пластик. Дюбельные фланцы имеют чуть больший диаметр, чем у обычных. Поскольку фланцы одинакового диаметра не будут поддерживаться сломанным отверстием.

Конструкция стержня-шпильки

Оправка состоит из двух частей:

  1. Толстостенная металлическая трубка с внутренним диаметром, немного большим, чем у выступов фланца. Его длина должна быть на несколько сантиметров больше ширины вашей ладони.
  2. Кусок стального стержня, плотно входящий в трубку. Необходимо, чтобы его длина равнялась длине трубки.

Ручная установка шипов

Чтобы вбить шипы в протектор, вам нужно использовать кусок толстой доски в качестве опоры. Его следует разместить на верстаке и прикрепить к нему с помощью гвоздя или самореза. Для удобства верхний конец должен быть немного выше талии. Итак, мы делаем шип.

Надеемся, что шипование покрышек своими руками больше не кажется вам нереальным.

Как спасти шипы

Многие источники советуют кататься в шипованных шинах по сухому и чистому асфальту, не дожидаясь снега и холодов. Мотивируют необходимость обкатки тем, что за это время шипы встанут на свои места, а технологическая смазка сотрет с протектора. Вы думаете, что покупаете хорошие шины, но их шипы и протектор не на своих местах, а протектор в смазке, — однажды сказал мой друг, узнав об этом.Рекомендации по обкатке обычно содержат крайне полезные советы, начиная с того, что в это время нельзя превышать скорость, заканчивая предупреждением не наезжать на бордюры.

Имейте в виду, что шипы хорошо держат машину, цепляются за лед, и они не врезаются в чистый асфальт, поэтому, как отмечают многие водители, сильно ухудшают сцепление с дорогой.

Чтобы к началу следующего сезона в ваших шинах оставалось больше шипов, используйте их в тех условиях, для которых они предназначены.Следуйте рекомендациям производителя. Вот что на сайте Goodyear говорится о зимних шинах. Они предназначены для работы при температуре ниже 7 ° C и в суровых зимних условиях. В зимних шинах используются технологии, улучшающие сцепление и торможение на покрытых снегом и льдом поверхностях. При этом о необходимости обкатки на их сайте нет ни слова. В условиях гарантии на продукцию Nokian Tyres не упоминается обкатка. Однако онлайн-консультант на сайте этой компании сказал мне следующее: «Оптимальная температура для замены летних шин на зимние — от +5 до +7 градусов Цельсия.После установки шины рекомендуется сразу же ее приработать. Обкатка происходит первые 500-800 км. В этот период нельзя резко тормозить или трогаться с места, скорость не должна превышать 80 км / ч. Также противопоказано энергично маневрировать, быстро меняя направление движения.

Ограничения по допустимой скорости и нагрузке на колесо указываются любым производителем на боковой поверхности шины. Только нужно Речь идет об индексе нагрузки и скорости. Они указаны рядом с размером шин.

Предельные параметры

Индекс нагрузки указывается двузначным числом. Индекс 50 обозначает допустимую нагрузку на колесо около 190 кг. Каждая единица, добавленная к порядковому номеру, увеличивает грузоподъемность на 5 кг. То есть 51–195, 52–200 и так далее.

Индекс скорости представлен в виде букв латинского алфавита. J — 100 км / ч; К — 110 км / ч; L — 120 км / ч; М — 130 км / ч. Каждая последующая буква увеличивает допустимую скорость на 10 км / ч.

Определите максимально допустимые параметры и не превышайте их.Тогда на следующую зиму на протекторе будет больше шипов.

Важно выбирать качественные шипы от известного бренда. Форма может быть овальной, четырехгранной, с несколькими фланцами. Самыми известными брендами на рынке сегодня являются Nokian и Gislaved. Чаще всего для ручной шпильки выбирают однофланцевые овальные шпильки, так как их проще установить. Если машина эксплуатируется в сложных погодных условиях на некачественном покрытии, то лучше выбирать двухфланцевые изделия.Как сделать с помощью подручного инструмента Шип ручной работы можно сделать тремя способами:

  1. Руководство.
  2. Полуавтомат.
  3. Автомат.

Первый способ наиболее трудоемкий, здесь используется специальный гаечный ключ, отвертка и молоток, каждое действие вы выполняете своими руками. Плюс в том, что никаких специальных инструментов не требуется, но для этого требуется много усилий.

403 — Доступ запрещен

Не переустанавливайте их, так как отверстие уже растянуто и металлическое изделие в нем не держится.Можно ли сделать шипы самостоятельно? Специалисты рекомендуют приобретать наборы шипов известных брендов. Аналоги и подделки очень быстро изнашиваются и часто вылетают, что приводит к разрушению поверхности покрышки.
Сделать такие изделия в домашних условиях достаточно сложно, так как требуется специальный сплав. Даже при небольших отклонениях от стандартных размеров планки плохо держатся в отверстиях и их сложно установить. Делаем надежную резину своими руками (видео-советы) Фотогалерея самодельных покрышек со шипами Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Если вы решили вручную сделать шипованную зимнюю шину, рекомендуем отнестись к этой работе серьезно.


Каждая планка должна быть правильно расположена в отверстии и надежно зафиксирована.

Шип на шину своими руками

При работе нужно отрегулировать ограничитель глубины так, чтобы шипы находились на одинаковом расстоянии от поверхности. Если они будут расположены слишком глубоко, они не смогут выполнять свою функцию. Чтобы быстро забить шипы в отверстия, хорошо подойдет воздушный пистолет.

Важно

Подключается к выделенному компрессору. Во время работы металлические ножки расширяют отверстие и под давлением воздуха туда забивают шип.Кроме дрели и пистолета нужно подготовить:

  1. Молоток.
  2. Плоскогубцы.
  3. Бутыль с распылителем с мыльной водой.
  4. Набор специальных шипов.

Совет: Вы можете отрегулировать положение шипов с помощью молотка и металлической пластины. Производители подбора шипов предлагают несколько типов шипов.


По материалу изготовления изделия делятся на:
  • металл;
  • алюминий;
  • в пластиковом кейсе.

Восстановление шипов на зимней резине

Информация

В этом случае следует быть осторожным и какое-то время двигаться с небольшой скоростью. Первое время после установки шипов велика вероятность их выпадения. Также нужно избегать резких рывков и поворотов. Стоит соблюдать скоростной режим в течение первой недели после очесывания, за это время изделия надежно закрепятся на своих местах.


Шипованные шины: выбор шипов Оптимальным вариантом будут изделия из железосодержащих сплавов, они не подвержены деформации и остаются целыми даже после езды по грунтовой дороге с множеством неровностей и неровностей.Форма наконечника может быть разной, круглый вариант довольно распространен из-за привлекательной стоимости, но имеет невысокий КПД. Жителям северных регионов, для которых характерен суровый климат, стоит обратить внимание на многогранные шипы, которые уверенно держат машину даже на голом льду.

Как установить шипы на зимнюю резину своими руками?

  • Проделайте отверстия для шпилек с помощью дрели (используйте специальное сверло) или используйте шило и молоток.
  • Зафиксируйте шину.
  • Самостоятельно разметить места установки элементов крепления, для этого воспользуйтесь корректором.
  • Смочите поверхность шины мыльной водой — это упростит установку шипов в монтажные прорези.
  • Установить шип на место крепления, установить.
  • Проверьте выступ, установленный изделием над поверхностью шины, с помощью штангенциркуля, если высота превышает 1,5 мм, установите шип немного глубже.
  • Если шип не входит в резину равномерно, удалите его плоскогубцами.
  • Установка шипованных элементов в шины со специальными отверстиями под шипы производится аналогично, при этом производительность труда увеличивается в несколько раз.

Шипованная шина своими руками

При полуавтоматическом способе используется отвертка с насадкой. Они проталкивают шип в отверстие. Скорость работы увеличивается, но нужно внимательно следить за положением каждого шипа. Используя пневматический пистолет, вы убедитесь, что шпильки надежно зафиксированы.


Основные этапы работы
  1. Если в покрышках нет дырок, проделайте их дрелью с трубчатым сверлом. Чтобы просверлить отверстие в резине, используйте дрель с трубчатым сверлом и глубиномером
  2. .
  3. Ремонтируем покрышку.
  4. Обрызгиваем мыльной водой, чтобы шипы легче вошли в отверстия.

Шиповка на зиму своими руками

Ограничения по допустимой скорости и нагрузке на колесо указываются любым производителем на боковой поверхности шины. Вам просто нужно уметь их читать. Речь идет об индексе нагрузки и скорости. Они указаны рядом с размером шин. Ограничивающие параметры Индекс нагрузки указывается двузначным числом.

Индекс 50 обозначает допустимую нагрузку на колесо около 190 кг.Каждая единица, добавленная к порядковому номеру, увеличивает грузоподъемность на 5 кг. То есть 51-195, 52-200 и так далее. Индекс скорости представлен в виде букв латинского алфавита.

Дж — 100 км / ч; К — 110 км / ч; L — 120 км / ч; М — 130 км / ч. Каждая последующая буква увеличивает допустимую скорость на 10 км / ч. Обсуждение AutoLirika.ru Информационный портал для автомобилистов.
Копирование материалов без указания активной обратной ссылки запрещено.

Ремонтные шипы. реанимируем зимнюю резину своими руками

Проблема безопасности дорожного движения становится наиболее актуальной в зимнее время… Для решения этой проблемы используются специальные шины с шипами, обеспечивающие безопасное и комфортное передвижение. Но иногда резина быстро выходит из строя, теряя большое количество шипов.

В этом случае лучше всего приобретать новые шины, но при отсутствии такой возможности поможет шиповка. Отзывы об этом способе обновления шин самые разные. Одни водители считают его вполне удобным и экономичным решением, другие уверены, что его использование нерационально.
Данная процедура проводится любым подходящим методом в несколько этапов.Как проводится учеба? Шипование покрышек возможно только при определенных условиях, оптимальным вариантом будут изделия с дырками. Обычно они имеют достаточный размер, чтобы у неопытного автовладельца не возникло трудностей при работе.

Шипование шин своими руками: пошаговое руководство

Как видите, любая система не лишена недостатков, но хочу еще раз подчеркнуть, что такие ремонтные «заглушки» в любом случае лучше, чем пустые дыры в шине.Они восстанавливают КПД шин почти на 80%, тем самым давая возможность проехать еще 2–3 сезона, а в версии со свежими шинами может быть даже больше. Как установить своими руками Если честно, лучше обратиться к профессионалам — сейчас практически в каждом шинном сервисе ремонтируют зимние шины.

У них уже есть разные комплекты, которые говорят под любое колесо. Установка 1 ремонтного шипа обойдется примерно в 15-20 рублей в зависимости от объема и сложности задачи.Многие шинные магазины отказываются от слишком изношенных колес.

Еще одна загвоздка — специальный пистолет для установки ремонтных шипов, без него процесс будет намного сложнее.

Замена шипов на зимней резине своими руками

Есть основные формы: круглая, овальная, четырехгранная. На практике существует множество различных форм этих продуктов.

  • Тип сердечника. Есть изделия с твердой вставкой в ​​виде трубки, стержня и так далее.
  • Шпильки с одним и двумя фланцами.Последний следует устанавливать при агрессивном стиле вождения.
  • При выборе шипов учитывайте: скорость езды, стиль вождения, характеристики шин, высоту протектора. При перекручивании обращайте внимание на размер точек крепления выпавших шипов, как правило, гнезда слегка сломаны: есть смысл использовать изделия большего диаметра. Родные шипы не прилипнут к разбитым гнездам. Поставить шипы в домашних условиях несложно, необходимо придерживаться следующих правил:
  1. Шип не должен выступать более чем на 1 шт.3 мм из резины.

Лучшая цена на шип для заклепок — Выгодные предложения на шип для заклепок от мировых продавцов шипов для заклепок

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для заклепки. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний шип для заклепки вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свою заклепку на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в заклепках и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести spike rivet spike по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как прошить шину — Бруно Вессель

Никогда не работайте с шипами или другим оборудованием без соответствующих средств защиты.Рекомендуемые в магазине защитные очки и рабочие перчатки всегда должны использоваться для вашей же безопасности.

  1. Поместите шину, подлежащую шипованию, на оправку (алюминиевый башмак) стойки К-5.
  2. Если размер шипа шины еще не определен, следуйте следующему общему правилу:
    Измерьте глубину отверстия для шипа с помощью измерителя глубины протектора шины. Если размер составляет 12/32 ″, то шип шины подходящего размера — TSMI # 12. Если размер 13/32 ″, то правильный размер — TSMI # 13 и т. Д.
  3. Смажьте отверстие водой, чтобы упростить установку и продлить срок службы оборудования.
  4. Совместите кончик пистолета для шипов (три внешних пальца 0084) с отверстием.
    Плотно прижмите узел пистолета-распылителя вниз, вставляя наконечник пистолета в отверстие.
  5. Нажмите на спусковой крючок пистолета-пистолета, поддерживая давление вниз, отпустите спусковой крючок и сбросьте давление вниз.

Пистолет для шиповок автоматически вернется в исходное положение, оставив шип в шине.Время выполнения шагов 4, 5 и 6 очень важно, и на их изучение потребуется время.

Полезные советы и рекомендации

  • Используйте инструмент для установки TSIT при давлении от 95 до 110 фунтов на квадратный дюйм для максимального срока службы пистолета и внутренних деталей.
  • Смазывайте инструмент ежедневно, добавляя несколько капель масла для пневматического инструмента непосредственно во входное отверстие для воздуха.
  • Всегда проверяйте общие изнашиваемые детали пистолета и питателя на предмет чрезмерного износа перед началом процедуры шиповки.Только обученный персонал должен обслуживать это оборудование. Узел стальной головки шпилек подпружинен. Соблюдайте особую осторожность при разборке.
  • Правильно установленный шип должен выглядеть почти заподлицо с поверхностью шины. Должны быть видны только твердосплавный штифт и примерно 1/32 дюйма корпуса шпильки. Также убедитесь, что шпилька вставлена ​​прямо в отверстие. Наклоняющийся шип не будет правильно вставлен в шину и вызовет преждевременный выход из строя.

Правильно и неправильно установленные шпильки

Сообщите покупателю, что шипованные шины требуют периода обкатки.Клиент должен вести машину в обычном режиме (стараться избегать резких поворотов, ускорений и торможений) в течение нескольких дней (примерно 50-100 миль), чтобы обеспечить надлежащую посадку шипов.

Практическое руководство. Инструмент для вставки шпильки TSIT-9

Как видео: удаление шпильки

Как видео: Инструмент для вставки шпильки K500

Практическое видео: видео по ремонту TSIT-9

DIY шипованных шин, наконец! | Блог Курта

Я ждал больше года, чтобы опубликовать эту статью: Как самому сделать шипованные зимние шины для своего велосипеда.Да, в прошлом году у нас была зима, и я сделал шипованные шины в ноябре 2011 года, однако я не хотел, чтобы этот пост читал: «Как не делают шипованные зимние шины для вашего велосипеда». Я сдался и всю зиму так и не дошел до него, но все равно умудрился кататься всю зиму. В этом году у меня был новый план. Тот, который не подведет. Тот, который не мог потерпеть неудачу. (Полагаю, все еще может, но надеюсь…)

Это инструменты и детали, которые я использовал для создания своих шипованных шин, а некоторые из них я не использовал, но они могут быть вам полезны.Если вы планируете заранее, вы можете использовать разные инструменты или детали, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваши шины выглядели / работали. Также это было для горного велосипеда (МТБ) с шинами 26 дюймов. Общая стоимость проекта (без учета времени) составила 18,09 долларов США (включая налоги). У меня уже были старые изношенные шины. Вы можете купить обычные шины МТБ за 15 долларов в год, в результате чего стоимость проекта составит около 48 долларов. Новые шипованные шины стоят от 45 до 120 долларов в год. Мой друг только что купил две шины на общую сумму 156 долларов (включая налог). По цене 18 долларов — это кража.

  • Время. Я упомяну вот что: если вам не нравится работать руками и / или ваше время ценно, тогда вам понадобится только $$. Купите шипованные шины по цене от 45 до 120 долларов. Этот процесс занимает много времени и, вероятно, занял у меня не менее 4-6 часов на каждую шину. В общем, методом проб и ошибок я уверен, что потратил 20-30 часов, но мне нравятся такие вещи, и я многому научился.
  • Шины
  • : Старый комплект 26-дюймовых шин от моего велосипеда CCM с большими шипами. Вам нужны шины с большими выступами на протекторе, чтобы они могли выдерживать нагрузки на шипы во время езды.Шины с небольшими выступами могут позволить шпилькам (винтам) вырваться или погнуться, повредив трубу. Также хорошее расстояние между ручками идеально подходит для снега. Не тратьте больше 15 долларов за штуку: сейчас зима, чтобы громко плакать.
  • Камеры: одна камера на шину по понятным причинам плюс одна дополнительная камера для защиты от головок винтов. Вторичные трубки должны быть старыми с дырками или много раз залатанными трубками. Или побалуйте себя новыми трубками, а старые используйте для вторичной защиты.У меня была только одна старая камера, поэтому задняя шина имеет дополнительную защиту, а передняя — нет. 0 долларов, если вы все равно используете старые с дырками, 5-8 долларов в противном случае.
  • Шипы
  • : существует множество вариантов шипов, и предварительное планирование поможет вам приобрести то, что подойдет для вашего велосипеда. В итоге я выбрал шурупы по дереву / металлу # 6 x 3/8 ″ с круглой головкой. Другие использовали маленькие крепежные винты с отдельными гайками. Выберите наименьшую возможную головку и длину, которая будет проходить через протектор (выступы) шины с выступом примерно на 1 мм (1/16 дюйма). Важно: спланируйте заранее и посчитайте протекторы на вашей шине. Определите, сколько рядов вы хотите, и сложите количество винтов. Я использовал 192 (48 × 4) для передней части и 256 (64 × 4) для задней части (всего 16,15 доллара США). Из-за того, что я неправильно рассчитал дополнительные задние винты, мне пришлось вернуться в магазин за еще 48 винтами (я рассчитывал использовать <400). Следовательно, я не мог ездить на велосипеде в пятницу, и возвращался домой раздраженный. Это может быть фактором.
  • Отвертка или дрель: вы можете вкрутить винты вручную, но я выбрал аккумуляторную дрель с подходящей битой для винтов.
  • Сверло (необязательно): ближе к концу моего проекта (3/4 длины последней шины) я начал сверлить пилотные отверстия для винтов. Выберите размер сверла прямо под стержнем используемых вами шурупов (для шурупов по дереву / металлу), чтобы резьба шурупа все еще могла врезаться в резину (я использовал 3/32 дюйма). Для крепежных винтов выберите размер сверла, близкий к внешнему диаметру резьбы, чтобы можно было протолкнуть винт через протектор. По желанию вы можете проделать ту же работу шилом или каким-нибудь перфоратором.
  • Рычаги шин
  • Насос для шин
  • Калибр
  • Мыло и вода: я люблю все чистить перед работой, особенно старые шины с моего МТБ.Вы используете руки по всей покрышке, и вам не нужна грязь и грязь везде. Установка грязной шины также не помогает, когда грязь попадает в камеру.
  • Перчатки: рекомендуется надевать перчатки (в отличие от меня), особенно при работе с острыми шурупами по дереву. Возможно, это заходит слишком далеко, но наперсток на пальце снаружи шины может помочь при ввинчивании винтов изнутри шины.
  • Силикон или контактный клей (по желанию): я не использовал эти продукты, но, возможно, использовал бы, если бы у меня было больше времени.Я вижу, что полезно силиконовать либо головки всех ваших винтов (внутри шины), либо таким образом силикон / цементировать вторичную трубку внутри шины, чтобы защитить вашу исправную камеру от головок винтов. Время покажет, было ли не сделать этого ошибкой. Лучше всего подойдет силикон для низких температур, так как вы катаетесь на морозе. 3-5 долларов за тюбик для силикона.

Вот быстрые шаги по созданию зимних шин. Когда я знал, что делаю, весь процесс, вероятно, занял у меня около 4-6 часов на каждую шину (возможно, это было дольше, я не рассчитал время).Подробности некоторых шагов будут обсуждены ниже.

  1. Планируйте заранее. Возьмите шины, которые вы собираетесь использовать, и посчитайте протекторы (выступы). Спланируйте, сколько винтов вы собираетесь использовать, и купите дополнительные.
  2. Очистите шины, которые собираетесь использовать, и шины, снимаемые с велосипеда.
  3. Если вы используете те же шины, что и на вашем велосипеде, снимите их.
  4. Приобретите инструменты и запчасти и найдите хорошее место для работы.
  5. Просверлить пилотные отверстия (необязательно).С внешней стороны просверлите отверстие в каждой ручке протектора, где вам понадобится винт.
  6. Вставить винты. От винта, вывернутого наизнанку, до середины каждой ручки протектора, где вам понадобится винт.
  7. Резьбовые гайки (необязательно). Если вы используете крепежные винты, накрутите гайку снаружи так, чтобы из гайки выступала всего пара-тройка резьбы.
  8. Добавьте защиту трубки. Защитите свою камеру, нанеся силикон на головки винтов или добавив вторую трубку вокруг внутренней части шины.Обновление: недавно я использовал контактный цемент, чтобы приклеить вторую трубку прямо внутри шины над головками винтов.
  9. Частично накачайте камеру (~ 10 фунтов на квадратный дюйм) и вставьте ее в готовую шину.
  10. Установите шину на обод, стараясь не защемить камеру и не порезать руки. Этот шаг может быть непростым, поэтому рекомендуется использовать перчатки.
  11. Накачать шину. Для зимы подойдет более низкое давление, например 30 фунтов на квадратный дюйм (холодный, 40 фунтов на квадратный дюйм). Обратите внимание, что при накачивании внутри давление в шинах упадет, когда вы выйдете на улицу в -15C (планируйте падение на 8-10 фунтов на квадратный дюйм в холодную погоду).
  12. Тест. Это важно, не выходите на 45-минутную поездку без предварительной проверки шин. Покатайтесь немного, почувствуйте улучшенную управляемость и на следующий день проверьте, нет ли квартиры.

Планирование

Шины, которые я использовал, имеют рисунок протектора, повторяющийся группами по три штуки. Шины имеют 96 комплектов ручек. Моя первая попытка (ноябрь 2011 г.) имела два внешних ряда и один центральный ряд по середине шины. Это вызывало проблемы с управлением, когда переднее рулевое управление качалось из-за того, что мои винты не выходили прямо по центру.В дополнение к этому, большая часть моего веса приходилась на один комплект винтов, поэтому они, скорее всего, сильно вдавили мои трубки, вызывая сплющивание.

Когда я переосмыслил дизайн, я использовал два центральных ряда и два внешних ряда, в общей сложности четыре ряда, идущих вокруг шины. Передняя шина имела ряд из четырех винтов для каждого второго набора ручек, так что 48 рядов по 4 или 192 винта. Я планировал использовать 384 винта и купил 400. Поскольку ручки на моих шинах сгруппированы по три и имеют разные размеры, каждый второй ряд работал не очень хорошо, поэтому я заменил заднюю шину на 2 ряда для каждой группы из 3.В итоге было использовано 64 ряда по 4 или 256 винтов. Из-за этого у меня было 48 винтов, поэтому не хватало примерно 1/3 одного ряда. Мне пришлось пойти купить еще шурупов, чтобы закончить.

Первая попытка, с одним центральным рядом и двумя внешними рядами.

Редизайн с двумя центральными и двумя внешними рядами. Вы можете видеть, что рисунок протектора разделен на три группы.

Винты

Я использовал шурупы # 6 x 3/8 ″ по дереву / металлу с закругленными головками. Причина этого выбора в том, что голова №6 была самой маленькой из тех, что я мог найти, нужной мне длины.Таким образом, головка на внутренней стороне шины не будет слишком сильно выступать в камеру. Что касается длины, моя первая попытка использовала винты 1/2 дюйма, которые выступали примерно на 1/8 дюйма из протектора. Как вы можете видеть на картинке выше, это совсем немного, и винты загибаются при езде. Более короткие винты длиной 3/8 дюйма были достаточно длинными, чтобы проткнуть ступеньки. Чтобы врезаться в лед, вам действительно не нужны тонны винта. В первый раз я использовал шурупы для листового металла, но 1/2 дюйма оказались самыми короткими, которые я смог найти, и в итоге оказались слишком длинными.Саморезы для листового металла хороши тем, что на них есть острие сверла, а не острие, как у шурупов.

# 6 x 3/8 ″ шурупы для дерева / металла.

Рабочее пространство

Поскольку мы работаем с острыми винтами и повсюду переворачиваем шины, набитые винтами, найдите верстак, который можно поцарапать, или положите несколько кусков гофрированного картона на рабочую поверхность. Мой картон был дырявым и порвался к тому времени, когда я закончил.

Безопасность

Кстати о порванных шинах, вероятно, лучше всего использовать перчатки при работе с этими шинами.В прошлом году я не был так осторожен:

Будьте очень осторожны, иначе у вас будут чертовы цифры!

Это важно: Чтобы найти ручки с внутренней стороны, пришлось надавить на них снаружи и вкрутить протектор изнутри. Будьте очень осторожны, чтобы не ввинтить прямо в палец (здесь может сработать наперсток?). К счастью, я этого не сделал.

Винты с пластиной

Есть несколько способов вкрутить винты в шину. Вы можете найти нужную ручку, проткнуть ее шилом, чтобы сделать отверстие, просверлить пилотное отверстие или просто вкрутить винт.Я перепробовал все три и обнаружил, что по большей части закручивание винта изнутри работает нормально. Позже я пробовал просверливать пилотные отверстия, что значительно упростило поиск ручек изнутри и помогло вынуть винты прямо.

Сначала найдите ручку протектора, которую хотите вкрутить. Я нажал на него снаружи, чтобы я мог видеть его контур изнутри, как показано ниже.

Нажмите снаружи, чтобы увидеть контур изнутри.

Если вы предварительно просверлили направляющие отверстия снаружи внутрь, у вас не будет проблем с поиском места для установки винта.

Наденьте винт на отвертку и вкрутите ее изнутри. С помощью электрической дрели продолжайте немного вращать ее, чтобы убедиться, что она полностью вошла. Она будет как бы слегка втягивать протектор, так что винт выступает. Постарайтесь выровнять ось сверла так, чтобы винт выходил радиально наружу через протектор и не выходил под каким-то сумасшедшим углом. Если это произойдет один или два раза, не беспокойтесь об этом; вам просто не нужен целый ряд шурупов под безумными углами. Убедитесь, что винт проходит через основание ручки, чтобы он полностью поддерживался во время езды, иначе он может быть задвинут обратно в трубку или согнется во время езды, и вы получите прокол.

Крупный план передней шины

Неподдерживаемый винт справа может погнуться при езде на нем. Слишком много из них может вызвать проблемы. Постарайтесь, чтобы винты вышли из центра выступа.

Некоторые люди в Интернете использовали маленькие крепежные винты (например, винты №4 или что-то в этом роде) для своих шпилек. Они просверливают пилотное отверстие, вставляют винт изнутри, затем добавляют гайку снаружи. Таким образом, винты красивые и прочные, не гнутся и, вероятно, не проталкиваются внутрь вашей трубки. Хорошая идея, однако я подумал, что это один, непомерно дорогой, и два, тяжелее, чем одни винты.

Защита трубки

Поскольку у меня была только одна запасная камера с отверстиями, я решил добавить дополнительную защиту только для задней камеры, потому что большая часть моего веса приходится на заднее колесо и в нем больше винтов. Если / когда в передней части будет дыра, я буду использовать проколотую трубку для защиты в передней части. Вот как:

Возьмите старую трубку и вырежьте шток клапана. Затем возьмите хорошие ножницы и разрежьте трубку по внутренней окружности. В основном начинайте с отверстия для штока клапана и следуйте по трубе, пока не вернетесь к отверстию для штока клапана.Теперь у вас есть разрезная трубка. Оставьте тальк в тюбике, чтобы он не натирал его.

Вторичная трубка, разделенная по центру, шток клапана снят.

Теперь введите немного воздуха в вашу новую трубку, не более 10 фунтов на квадратный дюйм, и оберните вокруг нее разрезную трубку. Для максимальной точности совместите шток клапана со старым отверстием для штока клапана в разрезной трубке.

вторая трубка, обернутая вокруг основной трубки.

Установите сдвоенную камеру в полностью шипованную шину. Вторичная трубка, по сути, такая же, как и полоса обода, которая защищает трубку от ниппелей спиц.На картинке это сложно сказать, но хорошая трубка (тускло-серая) находится внутри разделенной трубки (блестящая черная), на которой написано «26 × 1,9…», а головки винтов видны сзади.

Шина с шипами, разъемная камера и основная камера внутри.

В качестве альтернативы вы можете силиконовать головки ваших винтов или силикон / контактный цемент для вашей разъемной трубы непосредственно внутри шины. Я подумал, что просто вставить его будет проще всего. Обновление 2014: в этом году я использовал контактный цемент, чтобы приклеить разъемную защитную трубку прямо к внутренней части шины, поверх головок винтов.

Крепление шины

Снимите исходящую шину (если она еще не снята) и очистите внутренние части колесных дисков. Положите ободок на скамью горизонтально. Поместите шину с камерой под небольшим давлением на обод и совместите шток клапана с отверстием. Переверните заднюю бусину через край (к скамейке) до упора. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не повредить руки — все винты волей-неволей воткнуты.

Закончите монтаж шины, прижав внешний борт (лицом к себе, а не к скамье) вокруг обода, начиная со стержня клапана.Вам могут понадобиться рычаги шин для последних нескольких дюймов борта.

Завершите заправку шины до комфортного для вас давления. Имейте в виду, что зимой вам, вероятно, понадобится более низкое давление, чтобы позволить вашим шинам больше прогибаться для лучшего сцепления. Большинству шин МТБ требуется от 40 до 65 фунтов на квадратный дюйм, но это для лета и езды по дорогам и тропам. Зимой я бы сделал около 30 фунтов на квадратный дюйм. Вероятно, здесь лучше всего работает метод проб и ошибок. Вы же не хотите, чтобы шина соскальзывала на поворотах, поэтому слишком низко — тоже проблема.Кроме того, когда на улице становится холоднее, давление в шинах будет ниже, чем в доме или отапливаемом гараже. Если вы работаете внутри, добавляйте примерно 8-10 фунтов на квадратный дюйм для сокращения, когда вы едете на улице. Я положил 35 фунтов на квадратный дюйм сзади и чуть больше 30 спереди. После тестовой поездки я могу немного прибавить к задней части, так как она шла медленно.

Тестирование

Не пропускайте этот шаг. Даже если вы не пропустите этот шаг, нет никаких гарантий, и вы можете просто получить квартиру, но лучше пройти тестирование перед важным днем ​​(вашей первой поездкой на работу), чем не делать этого.В ноябре прошлого года я везде гулял около 45 минут. Искал самые скользкие дороги и даже катался на катке! Это был взрыв, и шины вели себя прекрасно! В понедельник утром в шинах еще оставался воздух, так что я подумал, что все в порядке. Однако после 5 минут езды на работу у меня оказалась квартира спереди. Пришлось идти домой пешком и брать машину. Это дало мне возможность переработать мой дизайн (к сожалению, год спустя). В этом году я совершил еще 45-минутную поездку и поеду еще по крайней мере один раз, прежде чем ехать на работу.

Ой! Я забыл сфотографировать вещи на своем велосипеде и закончил, но на фотографиях вверху этого поста показаны готовые шины с винтами. Ниже представлена ​​прошлогодняя версия с центральным рядом, который не так хорошо получился:

Прошлогодняя шина, смонтированная и готовая к работе.

Из-за более старых и тяжелых шин с большими выступами и из-за винтов 448 я буду платить за вес. Вот как они складываются:

Оригинальное переднее колесо и шина весили 2126 г (только шина 962 г).С шипованной шиной переднее колесо и шина весят 2500 г (таким образом, шипованная шина на 1336 г или на 374 г тяжелее). Сзади новая шипованная шина и обод вместе весят 3220 г. Итак, теперь я упаковываю 5720 г веса только в колеса (это 12,6 фунта, люди)! Я не взвешивал заднюю шину отдельно, но можно с уверенностью предположить, что она примерно на 500 г тяжелее оригинала. Таким образом, я добавил около 874 г (1,9 фунта), шиповав шины.

Хорошо, теперь самое интересное. После того, как все было сказано и сделано, я отправился в свою первую поездку с этими шинами, около 12 км туда и обратно.Прошло 45 минут. Шины, однако, были абсолютным взрывом, и я сразу заметил разницу между шипами и отсутствием шипов. Я чувствовал себя очень уверенно и ни капли не поскользнулся. Они без колебаний вгрызаются в любой кусок чистого льда. Ускорение по прямой в значительной степени похоже на асфальт, а торможение — то же самое. Я делал движения, которые заставили бы меня занести через дорогу на своей стороне без шипов. Оно того стоит! Прохождение поворотов — это просто непонятно, но на 1000% лучше, чем без шипов (точную цифру я смогу получить позже, когда буду загружать данные Garmin).По обледенелой улице перед домом моего друга я скользил взад и вперед в ботинках. Но когда я сел на байк, я при ускорении тянул колеса! Правильно, на льду, ребята! Я делал крутые повороты без пробуксовки и даже резкого торможения.

В любом случае, они выступают как мечта. Самый большой недостаток можно отнести к тому, что я тянул задний тормоз, но на эти 12 км требовалось много энергии. Я думаю, что, возможно, мое давление на заднюю часть немного ниже, и мне нужно починить задний тормоз, чтобы он не тянул.Если я раскручиваю колесо, оно останавливается за два оборота. Я уверен, что поеду немного быстрее после того, как отрегулирую тормоза. Одно можно сказать наверняка: меня нисколько не беспокоит занос и вылет. У меня был довольно пугающий инцидент перед шипами: при повороте налево на четырехсторонней остановке у меня выскочило заднее колесо, и мне пришлось поставить ногу. Я не упал, но машина ехала за мной, когда я поскользнулся. С тех пор я вхожу в повороты с едва достаточной скоростью, чтобы оставаться в вертикальном положении. Я уверен, что этого больше не повторится, и теперь я смогу проходить повороты с почти нормальной скоростью.

Надеюсь, вам понравилась моя статья! Я буду публиковать обновления по мере того, как я буду использовать эти шины больше.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Установка шпилек в сапоги

Поскользнуться весь день на камнях — это не весело и определенно небезопасно. Следуйте этим простым шагам, чтобы установить шипы на подошвы ваших болотных ботинок, и у вас будет все необходимое сцепление, чтобы оставаться сухой стороной вверх, когда вы переходите от одной лунки к другой.

Выбирайте шпильки для болотных ботинок с умом

Некоторые производители болотных ботинок, особенно Simms и Korkers, производят свои собственные линии шипов для болотных ботинок специально для выпускаемых ими болотных ботинок. Если ваши забродные ботинки попадают в эту категорию, рекомендуется использовать шипы, характерные для конкретной марки, поскольку они созданы для идеального сочетания с вашей моделью ботинок.

Есть также несколько компаний, которые производят универсальные шипы, которые подходят для большинства марок детских ботинок.Два из лучших — это Goat Head Spikes (ссылка на Amazon), и Grip Studs. Оба варианта — отличные варианты, но если вы пытаетесь снизить затраты, выберите Goat Head Spikes.

Читайте о болотных ботинках, которые я рекомендую в этой статье -> РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БОТИНКИ . Детализирую плюсы и минусы своих ботинок.

Помимо специально разработанных шпилек для болотных ботинок, доступных в большинстве магазинов мух, есть также несколько вариантов DIY, которые предлагают огромную экономию средств.Экономные рыболовы-нахлыстики за долгие годы обнаружили, что шурупы для алюминиевого листа с шестигранной головкой захватывают камни так же хорошо, как и предварительно упакованные варианты, но за небольшую часть цены. Просто отправляйтесь в местный хозяйственный магазин и загружайте, но используйте только винты длиной менее 1/2 дюйма.

Другой вариант DIY — винт, сделанный Kold Kutters (ссылка на Amazon, чтобы узнать цену), который предназначен для установки в шины грязных мотоциклов для гонок по снегу и льду. Оказалось, что размер 3/8 дюйма идеально крепится к подошве болотного ботинка и обеспечивает отличное сцепление.А поскольку они сделаны из закаленной стали, они невероятно прочны.

Сколько шипов на один ботинок?

Для максимального сцепления со скользкими камнями вам понадобится как минимум 10 шипов в каждом ботинке. Конечно, если вы ловите рыбу в не столь скользких ручьях, вы, вероятно, сможете обойтись меньшим количеством рыб. Большинство специально разработанных шпилек для болотных ботинок поставляются в упаковках по 20 штук, поэтому, если вы хотите быть полностью экипированными, вам придется покупать два комплекта по одному для каждого ботинка.

Выберите схему размещения шпилек

размещение шипов в ботинках

Перед тем, как вскочить и начать ввинчивать шпильки наугад, уделите минуту тому, чтобы подумать, где лучше всего разместить каждую.Не существует единого наилучшего рисунка шипов для забродных ботинок, но вот несколько советов, с которых можно начать.

Как правило, шипы должны быть равномерно распределены по подошве ботинка с немного большей концентрацией шипов на внешних краях. Кроме того, ваши пятки и ступни больше всего соприкасаются с землей, поэтому каждая из этих областей должна быть хорошо покрыта шипами.

Что бы вы ни делали, не устанавливайте так много шипов, чтобы заменить резиновую подошву на стальную, которая сделает ваши ботинки более скользкими, чем вообще без шипов!

Ввинтите шпильки, но не затягивайте слишком сильно

Установить шпильки башмака очень просто, и все, что вам понадобится, — это отвертка, размер которой соответствует шляпке шпильки.Большинство пакетов со специально изготовленными шпильками поставляются с отверткой, подходящей для работы. Используй это.

Опять же, я не могу этого подчеркнуть, возьмите для начала подходящие болотные ботинки.? О том, что я ИСПОЛЬЗУЮ, вы можете прочитать в статье -> Рекомендуемые ботинки для бега

Если вы используете шпильки для болотных ботинок своими руками, просто воспользуйтесь соответствующей битой либо от ручной отвертки, либо от дрели. Если вы используете дрель, убедитесь, что крутящий момент установлен на достаточно низком уровне, чтобы не повредить винты и не повредить подошву протектора.

На большинстве болотных ботинок с резиновой подошвой будут небольшие вмятины на выступах протектора? вот где идут шпильки. Просто ввинтите гвоздики в узор, который вы выбрали, и вперед.

Самая важная вещь, которую следует помнить при установке болтов ботинок, — никогда не затягивать слишком сильно. Если вы это сделаете, скорее всего, вы снимете резиновую подошву ботинка, и вы больше никогда не сможете удерживать шпильку.

Вот и все! Держите свои болотные ботинки заклепанными и попрощайтесь со скольжением в потоке!

новых праздничных женских поясных сумок из синтетической кожи с шипами

новых праздничных женских поясных сумок из синтетической кожи с шипами Fanny Pack
  1. Home
  2. Новая праздничная женская модная поясная сумка с шипами из синтетической кожи Fanny Pack

Новая праздничная женская модная поясная сумка с шипами из синтетической кожи Fanny Pack.Женская поясная сумка с заклепками. Передний карман на молнии. Материал из искусственной кожи. Мы стремимся ответить на наши запросы в течение 24 часов .. Состояние: Новое с бирками: Совершенно новый, неиспользованный, неношеный и неповрежденный товар в оригинальной упаковке (например, в оригинальной коробке или сумке) и / или с прикрепленными оригинальными бирками. . См. Все определения условий : Бренд: : Без бренда , Рисунок: : Детали с заклепками : Стиль: : Сумка-клатч , Размеры: : В: 11 см x Ш: 30 см x Г: приблизительно 4 см. Тип: : Сумка на пояс , Застежка: : Молния : Размер сумки: : Средний , Характеристики: : Регулируемый ремешок, передний карман на молнии : Внешний материал: : Искусственная кожа ,。







Saltar al contenido

Новые праздники из синтетической кожи с шипами Женская модная поясная сумка Fanny Pack

Новые модные поясные сумки с шипами из синтетической кожи Женская модная поясная сумка Fanny Pack, модная поясная сумка Fanny Pack Новые выходные из синтетической кожи с шипами для дам, материал из искусственной кожи, Мы стремимся ответить на наши запросы в течение 24 часы, женская поясная сумка с заклепками, передний карман на молнии, большая экономия Покупайте прямо с завода У нас есть товары всех лучших брендов по отличным ценам.Кожаная женская модная поясная сумка для праздников Fanny Pack New Studded Synthetic.