Снятие заднего бампера на автомобиле Daewoo Nexia 2008

Работу проводим при ремонте и замене бампера.

Отворачиваем две пластмассовые гайки левой задней облицовки багажника.

Потянув за лепесток пистона, извлекаем четыре пистона крепления левой задней облицовки багажника…

…и снимаем ее.
Аналогично снимаем правую заднюю облицовку багажника, пропустив трос с ручкой для открывания лючка заливной горловины через щель в облицовке.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку, крепящую одновременно левый задний фонарь и бампер, а также две нижние гайки крепления бампера.
Аналогичные операции проводим с правой стороны.

С наружной стороны арок обоих колес головкой «на 7» отворачиваем по одному саморезу крепления бампера к задним крыльям.

Изнутри арок колес головкой на «10» отворачиваем по два болта крепления заднего бампера.

Изнутри багажника с каждой стороны головкой «на 10» отворачиваем по одному болту бокового крепления бампера.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления балки бампера слева и аналогично две гайки справа.

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления заднего бампера к кузову.

Снизу автомобиля головкой «на 14» отворачиваем гайку крепления балки заднего бампера к кузову слева и аналогично справа…

…и снимаем его вместе с балкой и энергопоглощающим элементом.

Крестообразной отверткой отворачиваем фиксаторы пяти пистонов…

…и извлекаем их из отверстий.

Крестообразной отверткой отворачиваем фиксатор пистона…

…и извлекаем его из отверстия кронштейна балки заднего моста.

Сжав лепестки двух держателей…

…отсоединяем балку от заднего бампера.

Крестообразной отверткой отворачиваем фиксаторы двух пистонов…

…извлекаем их из отверстий…

…и отделяем энергопоглощающий элемент от заднего бампера.
Устанавливаем задний бампер и его детали в обратной последовательности, обеспечив равномерные зазоры между бампером и кузовными деталями.

Как снять бампер автомобиля

Существует большое количество разнообразных видов работ по ремонту или тюнингу автомобилей, которые требуют предварительно снять с машины защиту в виде бампера. Хотя у разных моделей различных транспортных средств имеются некоторые отличия в креплении этой части, основной принцип действий будет примерно одинаковым. В данном обзоре мы постараемся ответить на вопрос, касающийся того, как снять бампер, передний и задний.

Что необходимо подготовить

Для того чтобы правильно удалить нужный нам элемент защиты, желательно заранее приготовить:

• ключ торцовый с головкой на 10;
• отвертка крестообразная или тонкая плоская;
• трещотка;
• ключ с наконечником ТОРКС.

Приступая к запланированному демонтажу любого из бамперов, необходимо промыть все доступные поверхности, а заржавевшие и прикипевшие болты рекомендуется предварительно смазать тормозной жидкостью.

Демонтаж переднего бампера

У начинающих автомобилистов часто возникает вопрос, как снять передний бампер. Прежде чем начать демонтировать переднюю защиту, автомобиль необходимо установить на ровную поверхность в хорошо освещённом месте. Идеальным вариантом можно считать возможность проводить все манипуляции над смотровой ямой. Автовладелец получает более свободный доступ ко всем скрытым креплениям. Далее начинанием непосредственно саму разборку.

Основная масса бамперов изготовлена из пластика и прикреплена при помощи разных болтов или пистонов. Первой задачей для владельца транспортного средства будет поиск этих креплений.

1. Открываем капот и находим защитные пластиковые накладки. Они располагаются под радиатором. Удаляем кожух, который защищает и прикрывает имеющиеся винты и зажимы. Откладываем защитный кожух в сторону – его необходимо будет по окончании всех манипуляций поставить на место.
   
2. Находим средний винт и слегка ослабляем его. Затем начинаем ослаблять поочерёдно остальные болты, идя от центра к краям бампера. Проделываем всё то же самое, но уже полностью вынимая болты и аккуратно складывая их. Обычно приходится снять примерно 12 крепежей. В том случае, если придется демонтировать деталь со старого легкового автомобиля, то нужно будет еще выкрутить и четыре болта, прикрепляющие бампер к раме авто.
3. Осторожно вынимаем фары и противотуманки, если они имеются, предварительно отсоединив все провода. В том случае, если есть омыватели фар, то отсоединяем шланги от форсунок и закупориваем их максимально герметично.
4. Каждую по отдельности отсоединяем декоративные накладки. Откручиваем держатель номера.
5. Осматриваем места примыкания детали к крыльям машины. Находим крепления и снимаем их. Берём бампер за края и осторожно вытаскиваем его из-под других деталей. Конструкторы часто используют небольшой «нахлёст» деталей для увеличения жесткости конструкции и наши неаккуратные действия могут привести к повреждению некоторых из них.
6. Единственным способом крепления теперь остаются только зажимы. Обычно зажимов бывает четыре. Находим их. Здесь очень хорошо бы позвать помощника, который будет поддерживать одну сторону элемента, пока вы будете снимать вторую. Зажимы бывают двух типов – крючковатые и защёлки. При наличии крючковатых крепежей бампер достаточно будет немного приподнять и затем потянуть на себя. Если крепёж выполнен в виде защёлок, то их необходимо будет отжать при помощи отвёртки.
   
7. Теперь аккуратно тянем бампер на себя. Если вдруг вы чувствуете сопротивление, ещё раз проверьте все ли крепежи и провода вы отсоединили.

Вся процедура по отсоединению переднего защитного элемента кузова может занять у вас что-то около получаса и не потребует больших усилий.

Демонтаж заднего бампера

Снять задний бампер тоже довольно просто. В начале работы нужно получить доступ к креплениям. Наиболее просто это сделать в автомобиле с кузовом «седан». Необходимо просто убрать коврик из багажника, и доступ открыт. Несколько сложнее обстоят дела с «универсалом», в этом случае иногда приходится убирать всю заднюю обшивку, а боковую снять с креплений и отодвинуть в сторону. Далее можно приступать к удалению крепежей бампера.

1. Находим фиксирующие болты, вводим торцовый ключ с удлинителем в 5-6 см. и откручиваем поочерёдно все крепежи.
2. Отсоединяем фиксаторы соединения заднего бампера и подкрылков, которые располагаются с обеих сторон. Обычно это болты-саморезы.
3. Нажимаем на элемент до его отделения от кронштейнов, расположенных на кузове, и аккуратно удаляем, при это его приподняв.

Процесс снятия обоих элементов не трудоёмкий, и его вполне по силам сделать даже новичку. Теперь элемент защиты можно заменить на новый или же провести запланированные работы и установи

Снятие и установка заднего бампера, его усилителя и кронштейнов их крепления

1. Руководства по ремонту
2. Kia Spectra 2000-2011
3. Снятие и установка заднего бампера, его усилителя и кронштейнов их крепления

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, ключ «на 10», торцовый ключ «на 14».

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

4. Выверните фиксаторы шести пистонов верхнего крепления бампера…

ПРИМЕЧАНИЕ Так расположены пистоны верхнего крепления бампера.

5. …и извлеките пистоны.	6. Отсоедините колодки жгута проводов от выводов противотуманных фонарей.

8. Разъедините колодку жгута проводов фонарей освещения номерного знака и протолкните жгут проводов через отверстие на кузове.	9. Выверните пластмассовые фиксаторы…

ПРИМЕЧАНИЕ Так расположены пистоны нижнего крепления бампера.

10. …и извлеките четыре пистона нижнего крепления бампера к кузову.	11. Выверните по одному винту крепления заднего бампера к крыльям.

12. Выверните по одному болту крепления бампера к кузову с обеих сторон.	13. Отсоедините от кронштейна на кузове хомуты крепления бампера, расположенные под ним…

14. …и снимите задний бампер с автомобиля.	15. Отверните по четыре гайки с каждой стороны…

16. …и снимите усилитель бампера с автомобиля.	17. Приподнимите коврик пола багажника, выверните по два болта крепления…

18. …и снимите кронштейны крепления бампера и его усилителя.

19. Установите задний бампер, его усилитель и кронштейны их крепления в порядке, обратном снятию.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности, подушки безопасности и детские сиденья Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Капот Крышка багажника Рычаг управления коробкой передач

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Пользование домкратом Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Проверка тормозной системы Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Снятие и установка брызговиков двигателя Замена опор подвески силового агрегата Замена защитного бруса Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Замена ремня привода газораспределительного механизма Замена натяжного и опорного роликов ремня привода газораспределительного механизма Снятие, дефектовка и установка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров двигателя Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения двигателя Cистема выпуска отработавших газов двигателя Система питания двигателя

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги

Раздел 9. Тормозная система
Особенности конструкции Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Очиститель ветрового стекла Снятие и установка омывателя ветрового стекла Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Вентилятор отопителя Электрообогрев заднего стекла Снятие и установка патрона прикуривателя Комбинация приборов Замена контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов Замена блока управления наружными зеркалами заднего вида и регулятора электрокорректора света фар Замена выключателей панели приборов Замена ламп подсветки выключателей панели приборов Снятие и установка часов Снятие и установка блока ETWIS Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей Противоугонная система блокировки пуска двигателя

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Замена бамперов Снятие и установка брызговика и подкрылка переднего колеса Снятие и установка брызговика заднего колеса Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка капота Двери Крышка багажника Снятие и установка облицовок багажника Крышка люка топливного бака Сиденья Дополнительная система пассивной безопасности Зеркала заднего вида Панель приборов Снятие и установка панели приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Замена ветрового стекла Уход за кузовом

Раздел 12. Уход за автомобилем
Антикоррозионная защита кузова Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова Герметизация кузова Мойка двигателя Мойка автомобиля

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля

Схемы электрооборудования
Схема 1. Соединения фар головного света Схема 2. Соединения фар головного света и передних противотуманных фар Схема 3. Соединения системы управления электровентиляторами радиатора системы охлаждения и конденсора системы кондиционирования Схема 4. Соединения системы ETWIS и ламп освещения салона Схема 5. Соединения задних фонарей Схема 6. Соединения системы DRL Схема 7. Соединения электрокорректора фар и фонарей заднего противотуманного света Схема 8. Соединения указателей поворота и аварийной сигнализации Схема 9. Соединения звукового сигнала, стоп-сигнала и света заднего хода Схема 10. Соединения диагностических колодок (автомобили, оснащенные механической коробкой передач) Схема 11. Соединения диагностических колодок с автоматической коробкой передач Схема 12. Система пуска и генераторной установки Схема 13. Стеклоочиститель и омыватель стекла ветрового окна и стекла двери задка (автомобили с кузовом хэтчбек) Схема 14а. Система отопления и кондиционирования Схема 14б. Система отопления и кондиционирования Схема 15. Соединения системы ECAT Схема 16. Соединения системы ECAT и системы управления автоматической коробки передач Схема 17. Соединения антиблокировочной системы тормозов (ABS) Схема 18а. Соединения системы управления двигателем Схема 18б. Соединения системы управления двигателем Схема 18в. Соединения системы управления двигателем Схема 18г. Соединения системы управления двигателем Схема 18д. Соединения системы управления двигателем Схема 18е. Соединения системы управления двигателем Ремонт Kia Spectra : Схема 19. Соединения системы пассивной безопасности (SRS) Схема 20. Соединения системы подогрева передних сидений Схема 21. Соединения электропривода люка крыши Схема 22. Соединения системы центральной блокировки замков дверей Схема 23. Соединения электростеклоподъемников Схема 24. Соединения аудиосистемы и часов Схема 25а. Соединения освещения салона Схема 25б. Соединения освещения салона Схема 26. Соединения цепей блока ETWIS, прикуривателя, обогрева заднего стекла и боковых зеркал заднего вида

Renault Espace 4. Снятие заднего бампера: service_193 — LiveJournal

Сегодня у нас внезапно кузовные операции и фотографии не слишком высокого качества. Будет новый визит — перефоткаю с хорошим качеством, а пока следуем принципу «лучше размытые фото, чем четкое словесное описание».

Начнем по традиции с фотографии автомобиля в ремзоне:

Сначала лезем под машину и видим там три точки крепления бампера. Фото размытое. Считайте, что у меня глаза слезились от необходимости сменить любимую слесарку на богопротивные кузовные работы:

Вот одна из точек ближе:

Откручиваем болт с гайкой:

И вот точка крепления свободна:

Теперь, не вылезая из под машины, перемещаемся к колесу. Надо отсоединить крепление подкрылка к бамперу (вид снизу):

Выкручиваем их, потом домкратим машину, снимаем задние колеса, откручиваем еще две точки крепления брызговика в колесной арке, и вот мы почти добрались до точки крепления бампера. Примерное ее расположение обведено на фотографии красным:

Дальше фотографии приведены с противоположной стороны — так уж сложилось, что там был лучше доступ. Вот он, этот труднодоступный винт:

Не видно? А вживую его видно еще хуже, потому что грязью он залеплен почти целиком:

Все верно, он еще и под крест, и вкручен в металлическую закладную, что делает почти невозможным его нормальное откручивание спустя несколько лет. Закладную можно удерживать рожковым ключом на 17, а вот не свернуть шлицы почти невозможно. Поэтому уж если удалось открутить этот винт — настойчиво рекомендую замену на любой другой, в идеале — с внутренним шестигранником.

Так или иначе, после этого остается мелочь. Открываем багажник (содержимому не удивляемся, это, в конце концов, семейный автомобиль):

Красным обведены заглушки, под которыми еще два самореза крепления бампера. Вот такие:

Осталась чепуха. Откручиваем накладки справа и слева:

Под накладкой — еще один саморез крепления бампера:

После этого бампер свободен:

Честно признаюсь — в данном случае открутить винт с закладной на левой стороне сходу не получилось, а бампер надо было снять для доступа к датчикам парктроника. Поэтому для конкретной задачи хватило и того, что есть. Тем не менее, процедура снятия-установки описана достаточно для ее выполнения. Хотя, конечно, в планы записана доработка этого мануала.

Как снять задний бампер на ваз 2114: инструменты и инструкция

В процессе использования автомобиля возникает необходимость замены поврежденных деталей кузова. Не является исключением и бампер. У этого элемента не только декоративное назначение. Усилитель бампера, надежно связанный кронштейнами крепления, способен обеспечить защиту деталей кузова при аварии. Планируя самостоятельно выполнять ремонт и обслуживание машины, необходимо изучить, как снять бампер на ВАЗ 2114. Знание особенностей конструкции позволит самостоятельно снимать и менять треснувшие или поврежденные детали защиты спереди и с задней стороны машины.

Необходимые инструменты для демонтажа и установки бампера

Собираясь своими силами выполнить снятие бампера ВАЗ 2114 для восстановления или замены, а затем поставить его на прежнее место, следует подготовить все необходимое для выполнения демонтажных и монтажных операций. Как правило, у автовладельцев все необходимое имеется в гараже.

Отвертку с крестообразной рабочей частью включает перечень инструментов для снятия бампера

Перечень инструментов включает:

• отвертку с крестообразной рабочей частью или электрический шуруповерт с аналогичной насадкой;
• рожковые гаечные ключи или накидные головки для отвинчивания гаек шириной 8, 10 и 15 мм;
• упоры под скаты машины для обеспечения неподвижности транспортного средства во время работ;
• универсальный аэрозольный препарат WD-40 для облегчения отвинчивания заржавевшего крепежа.

Удобнее, конечно, заниматься снятием и установкой бамперов на автомобильном подъемнике. Однако в домашних условиях для упрощения и ускорения работ можно использовать пару автомобильных домкратов. Подготовьте также солидол или литол для нанесения на резьбовую поверхность крепежных элементов во время привинчивания бампера.

Передний бампер ВАЗ 2114

Простая конструкция позволяет легко демонтировать передний бампер своими руками, а затем закрепить отремонтированный или купленный на прежнем месте. Однако, с экономической точки зрения, дешевле восстановить прежний треснувший бампер, чем приобрести новый. Конструктивно передний бампер устроен довольно просто. Он представляет собой пластиковую защитно-декоративную конструкцию, которая крепится гайками к усилительной балке, а затем к передней части кузова автомобиля.

Передний бампер легко демонтировать своими руками

Замена переднего бампера ВАЗ 2114 не доставит проблем, если детально изучить технологическую инструкцию по демонтажу и креплению бампера. Рассмотрим технологию снятия передней защиты и особенности установки бампера.

Как снять бампер 2114 с передней части кузова

До того, как снять передний бампер на ВАЗ 2114, целесообразно детально ознакомиться с пошаговой инструкцией выполнения работ. Согласитесь, нет необходимости ехать в автомастерскую и привлекать к выполнению работ других специалистов, если снятие переднего бампера ВАЗ 2114 можно самостоятельно осуществить в личном гараже за достаточно небольшое время. Ведь на всю работу уйдет не более одного часа.

Производите снятие переднего защитно-декоративного элемента машины по следующему алгоритму:

• вначале самостоятельно снимаем защиту колес, которая закреплена саморезами. Для этого при помощи отвертки откручиваем 3-4 самореза, фиксирующие передние подкрылки;
• затем извлекаем подкрылки и освобождаем доступ к внутренней поверхности бампера. Далее потребуется отвинтить по две фиксирующие гайки под ключ 10 с каждой стороны бампера. Необходимо оттянуть каждую сторону бампера для того, чтобы крепежные шпильки вышли из отверстий в кронштейнах;
• потребуется также снять автомобильный номер. Ведь под ним находятся два фиксирующих болта на 10. Их нужно будет отвинтить, а также открутить пару винтов, находящихся в полостях под номерным знаком.

Не забудьте отсоединить провода противотуманок, снять накладки и открутить саморезы крепления фар, если они закреплены в бампере автомобиля. После выполнения указанных операций остается только аккуратно снять передок без приложения особых усилий.

Без приложения особых усилий снимается бампер на Ваз

После демонтажа бампера проконтролируйте отсутствие деформации на металлическом усилителе. При наличии трещин или вмятин потребуется восстановить прежнее состояние усилителя путем сварки, рихтовки или замены.

Для замены усилителя потребуется головкой на 13 отвинтить крепежные гайки. После восстановления силового кронштейна следует отрегулировать его положение на требуемой высоте, обеспечить равные зазоры между крылом и кронштейном усиления. Пазы позволяют легко справиться с поставленной задачей.

Крепление бампера ВАЗ 2114 – устанавливаем защиту спереди машины

Установка переднего бампера ВАЗ 2114 выполняется по приведенному выше алгоритму, но в обратной последовательности.

Соблюдайте указанный порядок действий, производя крепление переднего бампера ВАЗ 2114 после ремонта:

• привинтите к бамперу противотуманные фары с накладками с помощью саморезов;
• совместите отверстия в передней детали с посадочными местами в кузове авто;
• затяните гайки фиксации бампера, обеспечив одинаковый зазор с двух сторон;
• прикрутите номерной знак и закрепите в арках саморезами левый и правый подкрылки.

Даже при отсутствии навыков справиться с установкой бампера на четырнадцатую модель ВАЗ несложно.

С установкой бампера справиться даже неопытный человек

Задний бампер ВАЗ 2114

Снятие и крепление заднего бампера ВАЗ 2114 немного отличается от выполнения аналогичных операций с передним бампером машины. Для самостоятельной замены этой детали автомобиля нет необходимости привлекать профессиональных автомехаников, если тщательно изучить последовательность действий.

Как снять бампер на ВАЗ 2114 с задней стороны автомобиля

Итак, снятие заднего бампера ВАЗ 2114 выполняйте, придерживаясь следующего порядка:

• установите автомобиль на ровной поверхности;
• разместите под передними колесами упоры;
• поставьте два домкрата под задней частью кузова;
• выдвиньте штоки домкратов на равную высоту;
• демонтируйте задние колеса машины;
• отсоедините электропроводку подсветки автомобильного номера;
• отвинтите саморезы или винты, фиксирующие номерной знак;
• открутите саморезы крепления подкрылков задних колес;
• извлеките подкрылки из арочных проемов;
• ослабьте два болта крепления бампера с правой стороны крыла;
• выполните аналогичную операцию с левой стороны кузова ключом на 10;
• отвинтите головкой на 13 три гайки кронштейна фиксации усилительной балки;
• произведите демонтаж бампера в сборе с несущей балкой.

Теперь остается только отвинтить саморезы, соединяющие балку с бампером, и извлечь балку. Если при выполнении работ возникнет проблема с отвинчивания крепежа, используйте жидкость WD-40.

Установка заднего бампера

Замена бампера ВАЗ 2114 представляет собой достаточно простую операцию, справиться с которой по силам домашним умельцам. После реставрации и покраски задней силовой детали, ее следует установить на прежнее место, выполняя работы по ее установке в обратной последовательности.

После демонтажа поврежденного бампера следует оценить уровень повреждений и принять решение о возможности его восстановления или целесообразности замены новой деталью. На этом не стоит экономить, так как бампер не только обеспечивает автомобилю привлекательность и аэродинамику, но и, в первую очередь, отвечает за безопасность.

Снятие, разборка и установка заднего бампера

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия брызговиков и подкрылков задних колес (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков»), а также торцовая головка «на 10», ключи «на 10», «на 13», отвертки с крестообразным и плоским лезвиями.

1. С обеих сторон автомобиля снимите брызговики и подкрылки задних колес (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков»).

2. Снизу автомобиля в его правой задней части отсоедините от кронштейна колодку жгута проводов фонаря света заднего хода и заднего противотуманного фонаря, поддев ее отверткой.	3. Сжав фиксаторы колодки…

4. …разъедините ее.	5. Поддев отверткой держатель жгута проводов фонаря света заднего хода и заднего противотуманного фонаря…

6. …отсоедините держатель от лонжерона кузова.	7. Снизу бампера с обеих его сторон выверните фиксаторы двух пистонов крепления бампера к кузову…

8. …и, поддев отверткой…	9. …извлеките пистоны.

10. Изнутри обеих арок задних колес отверните по одной гайке крепления концов бампера к кузову.	11. Откройте дверь задка и с обеих сторон автомобиля выверните по одному винту верхнего крепления бампера к кузову.

12. Потянув наружу, отсоедините держатели концов бампера от кузова…	13. …и снимите задний бампер.

14. Если задний бампер снят для замены, снимите с него фонарь света заднего хода, противотуманный фонарь и жгут проводов, а затем установите их на новый бампер. Для этого поверните патроны ламп фонаря света заднего хода и противотуманного фонаря против часовой стрелки…	15. …и извлеките патроны вместе с лампами из обоих фонарей.

16. Поддев отверткой, отсоедините от бампера восемь держателей жгута проводов и снимите жгут.

Примечание Так расположены держатели жгута проводов на заднем бампере.

17. Отожмите фиксаторы…	18. …и снимите фонари.

19. При повреждении бруса заднего бампера отверните с обеих сторон автомобиля по четыре гайки крепления бруса к лонжеронам кузова (одна из гаек на фото не видна, так как закрыта брусом) и снимите брус.

20. Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА

СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА
Вперед>

2014 — Mazda6 — Кузов и аксессуары

СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА

ВНИМАНИЕ:

1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. (См. ОТКЛЮЧЕНИЕ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА [SKYACTIV-G 2.5].)

2. Снимите задний комбинированный фонарь.(См. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ЗАДНЕГО КОМБИНИРОВАННОГО ФОНАРА.)

3. Снимите задний брызговик. (См. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА.)

4. Выкрутите винт A.

5. Вставьте плоскую отвертку с лентой под крышку, показанную на рисунке, и снимите крышку в направлении стрелки (1).

6. Выверните винты B.

7. Снимите крепеж C.

8. Потяните за край заднего бампера в направлении стрелки (2), показанной на рисунке, затем снимите выступы D.

ВНИМАНИЕ:

• Задний бампер и ползунок заднего бампера надежно сцеплены. Если они будут отключены с силой, бампер может упасть и повредиться. При отсоединении заднего бампера от ползуна заднего бампера осторожно выполняйте обслуживание.

• При отсоединении заднего бампера от ползуна заднего бампера задний бампер может упасть и повредиться. Поддерживайте передний бампер, чтобы он не упал.

9.Снимите задний бампер в направлении стрелки (3), показанной на рисунке.

10. Отсоедините разъем заднего ультразвукового датчика. (с системой парктроника)

11. Устанавливать в порядке, обратном снятию.

12. При замене заднего бампера выполнить наведение РЛС контроля слепых зон. (с системой контроля слепых зон)

ВНИМАНИЕ:

• Если положение установки заднего бампера изменится или возникнут индивидуальные различия (пленка покрытия / толщина), угол радара модуля управления контролем слепых зон изменится, что может привести к тому, что модуль не сможет правильно определить приближающийся автомобиль сзади.При замене заднего бампера выполнить наведение РЛС с контролем слепых зон.

Далее>

© Mazda North American Operations, 2012, США

Снятие / установка заднего бампера | Такома Мир

Проще, чем ожидалось, вам понадобится всего несколько инструментов и руки как минимум двух друзей.
Вот совок с нашей «заменой бампера».
Edrin55 / 09 Tacoma Access Cab без сцепного устройства. Этот грузовик не является PreRunner.
До Изображение

Rpparkster / 09 Tacoma 4×4 Double Cab
До Изображение

Перед тем, как начать, отключите фары с обеих сторон номерного знака. Они должны повернуться и вытащить.

Необходимые инструменты. Плюс отвертка с плоской головкой.

Гаечный ключ на 3/4, чтобы удерживать гайку от движения при использовании торца 3/4 сверху. Он находится посередине бампера над сцепкой.

Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы приподнять эти маленькие квадраты изнутри (ближе всего к номерному знаку) и приподнять.Они не всплывают прямо. Поднимите центральную круглую часть этого выдвижного элемента, чтобы вытащить его.

Кроме того, под крышкой (снизу) есть еще два маленьких болта. Чтобы удалить эти два, вам понадобится гнездо на 10 мм.

Головка 11/16 для оставшихся 4 болтов (по 2 с каждой стороны). Под ней много болтов. Снимаем две ближайшие к бамперу. Если у вас такие же, они будут черного цвета, а другие — серебристого.Помните, это от Double Cab с заминкой.

Кронштейны, удерживающие задний бампер, отличаются от кронштейнов модели NON-PRERUNNER. Однако рисунок (по два болта снимаются с каждой стороны) такой же. Снимаем две ближайшие к бамперу. Обратите внимание, они не такие черные, как другие.

После того, как болты будут удалены, потребуется как минимум два человека, чтобы снимать бампер с грузовика.
Когда он выключен, вам понадобится поддержка ваших друзей, чтобы вернуть бампер на место.Это немного сложно. Используйте перчатки и резиновый молоток, если он у вас есть. Если нет, ничего страшного. Только будьте осторожны, чтобы не ударить грузовик, когда вы его ставите / толкаете.

Новый облик Edrin55!

Rpparkster в новом облике!

Будьте осторожны, чтобы не погнуть эти выступы.

Еще один удачный мод. Спасибо, что посмотрели.

Hyundai Santa Fe: Накладка на задний бампер. Порядок ремонта — Задний бампер

Замена

• Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

• Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитной лентой и оберните защитную ленту вокруг соответствующего частей, чтобы предотвратить повреждение. • Используйте инструмент для снятия пластиковой панели, чтобы снять внутреннюю отделку. кусочки для защиты от повреждения поверхности. • Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	Ослабив крепежные винты, снимите задний комбинированный лампа (А).

2.	Отсоедините разъем заднего комбинированного фонаря (A).

3.	Ослабьте зажимы нижнего крепления заднего бампера.

4.	Ослабьте крепежные болты.

5.	Отсоедините главный разъем заднего бампера (A).

6.	Ослабив крепежные винты со стороны заднего бампера, отсоедините стороны.

7.	Ослабьте верхний крепежный зажим заднего бампера.

8.	Снимите кожух заднего бампера (A).

9.	Устанавливайте в порядке, обратном снятию. • Убедитесь, что разъем вставлен правильно. • Замените поврежденные зажимы.

Kia Cee’d — Ремонт крышки заднего бампера

• Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

• Используйте инструмент для снятия пластиковых панелей, чтобы удалить детали внутренней отделки. для защиты от повреждения поверхности. • Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	Ослабив крепежные винты, снимите задний комбинированный лампа (А). [5Door] [3Door]

2.	Отсоедините разъем заднего комбинированного фонаря (A).

3.	Ослабив крепежные винты со стороны заднего бампера, отсоедините стороны.

4.	Ослабьте зажимы нижнего крепления заднего бампера.

5.	Ослабьте болты нижнего крепления заднего бампера.

6.	Ослабьте винт и зажим верхнего крепления заднего бампера.

7.	Снимите кожух заднего бампера (A).

8.	Отсоедините главный разъем заднего бампера (A).

9.	Устанавливайте в порядке, обратном снятию. • Замените поврежденные зажимы. • Убедитесь, что разъем вставлен правильно.

Kia Rio: Замена заднего бампера — Бампер — Кузов (интерьер и экстерьер)

Наденьте перчатки, чтобы защитить руки. Используйте инструмент для снятия пластиковой панели, чтобы удалить внутреннюю поездку. кусочки, чтобы не повредить поверхность. Будьте осторожны, не сгибайте и не поцарапайте крышку и другие детали.

1.	Ослабив крепежные винты, снимите задний комбинированный лампа (А).

2.	Отсоедините разъем заднего комбинированного фонаря (A).

3.	Ослабив винты крепления боковых сторон заднего бампера, отсоедините стороны.

4.	Снимите задний бампер после того, как вытащите задний бампер. Когда вытаскиваешь задний бампер, задний бампер может быть поврежден выступом (A).

5.	Ослабьте болты нижнего крепления заднего бампера.

6.	Ослабьте зажимы нижнего крепления заднего бампера.

7.	Ослабьте винт и зажимы бокового крепления заднего бампера.

8.	Нажмите на стопорный штифт, отсоедините главный разъем (A) заднего бампера.

9.	Снимите кожух заднего бампера (A).

10.	Установка производится в обратном порядке. Убедитесь, что разъем вставлен правильно. Замените все поврежденные зажимы.

Наденьте перчатки, чтобы защитить руки. Используйте инструмент для снятия пластиковой панели, чтобы снять внутреннюю отделку. кусочки, чтобы не повредить поверхность. Будьте осторожны, не сгибайте и не поцарапайте крышку и другие детали.

1.	Снимите сервисное отверстие для заднего комбинированного фонаря (A).

2.	Отсоедините разъем (A), а затем ослабьте задний комбинированный гайки крепления лампы.

3.	Снимите задний комбинированный фонарь (A).

4.	Ослабив монтажный зажим и винты, снимите задний брызговик (A).

5.	Ослабив винт крепления боковин заднего бампера, отсоедините стороны.

6.	Ослабьте зажимы нижнего крепления заднего бампера.

7.	Ослабьте болты нижнего крепления заднего бампера.

8.	Ослабьте винт и зажимы бокового крепления заднего бампера.

9.	Нажмите на стопорный штифт, отсоедините главный разъем (A) заднего бампера.

10.	Снимите кожух заднего бампера (A).

11.	Установка производится в обратном порядке. Убедитесь, что разъем вставлен правильно. Замените все поврежденные зажимы.

Компоненты заднего бампера

[5 Дверь] 1. Крышка заднего бампера 2. Боковой кронштейн заднего бампера [правый] 3. Боковой кронштейн заднего бампера [левый] 4. Боковая крышка заднего бампера. [4 двери] …

Nissan Sentra Service Manual: Задний бампер — Снятие и установка — Внешний вид

Покомпонентное изображение

1. Боковой кронштейн заднего бампера (левый)
2. Усилитель заднего бампера
3. Амортизатор заднего бампера
4. Отражатель облицовки заднего бампера (LH)
5. Отражатель облицовки заднего бампера (RH)
6. Облицовка заднего бампера
7. Боковой кронштейн заднего бампера (правый)

Собачка

Снятие и установка

ВНИМАНИЕ:

Облицовка бампера изготовлена ​​из пластмассы.Будьте осторожны при обращении, чтобы предотвратить повреждение. Избегайте контакта с жирными вещества.

СНЯТИЕ

1. Снять задние комбинированные фонари (левый / правый). См. EXL-126, «Снятие и Установка ».
2. Снимите зажимы (A) (LH / RH) и болты (B) (LH / RH) из облицовка заднего бампера верхняя сторона.

3. Наклейте защитную ленту (A) для защиты компонентов от повреждений. с каждой стороны, как показано.

4. Снимите зажимы (A) (левый / правый) с нижней стороны облицовки заднего бампера.

5. Снимите болты (A) (левый / правый) с нижней стороны облицовки заднего бампера.

6. Снимите винты облицовки заднего бампера (A) (левый / правый).

7. Отсоединить облицовку заднего бампера от облицовки заднего бампера. боковые кронштейны с каждой стороны (левый / правый), как показано.

: Собачка

ВНИМАНИЕ:

При снятии облицовки заднего бампера два человека требуется, чтобы избежать повреждений.

8. Снять облицовку заднего бампера.
9. Снять отражатели облицовки заднего бампера (левый / правый) с заднего бампера. фасция.
10. Снять амортизатор заднего бампера.
11. Снимите винты бокового кронштейна заднего бампера и боковые кронштейны заднего бампера. (LH / RH).

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• В следующей таблице приведены указанные значения для проверки нормального статус установки.
• Регулировка фитинга не может быть выполнена.

Передний бампер

В разобранном виде Люверс Боковой кронштейн переднего бампера (правый) Спереди под крышкой Передний воздушный спойлер Усилитель переднего бампера Передний амортизатор Передняя противотуманная фара (правая) (при наличии) Фронт . ..

Передняя решетка

В разобранном виде Крышка опоры сердечника Передняя решетка Эмблема Собачка Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Снимите болты крышки опоры сердечника (A), зажимы (B) и опору сердечника. крышка (1). …

Прочие материалы:

Система запуска (с интеллектуальным ключом)
Схема подключения …

Неожиданная реакция педали
Процедура диагностики 1.ПРОВЕРЬТЕ ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА. Проверить ход педали тормоза.См. BR-15, «Регулировка». Ход слишком велик? ДА >> Удалите воздух из тормозной магистрали и шланга. См. BR-17, «Прокачка тормозной системы». Проверьте педаль тормоза, усилитель тормозов и главный …

Контрольная лампа ABS
Проверка работоспособности компонентов 1.ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ АБС. Убедитесь, что контрольная лампа ABS на комбинированном счетчике горит на примерно через 2 секунды после включения зажигания включен. Результат проверки нормальный? ДА >> Завершение проверки.

Чертеж эстакады для легкового автомобиля

Автомобиль периодически требует осмотра ходовой части. Для этого используют эстакаду. Конструкция используется в точках техобслуживания. Если владелец автомобиля не хочет тратить деньги на работу автомастеров, может осмотреть машину самостоятельно, приподняв ее над землей на эстакаде. Это альтернативный смотровой яме способ получить доступ к днищу. Сборка эстакады своими руками сэкономит средства.

Основные виды

По типу конструкции различают два вида эстакад для автомобилей:

1. Полноразмерные позволяют провести ремонт машины, полностью поднятой над уровнем земли на 1 метр. Они громоздки и требуют много места. Подходят как для легкового, так и грузового транспорта.
2. Мини эстакада. Представляет собой два небольших, независимых друг от друга, скошенных с одной стороны подиума. Автоэстакада позволяет приподнять машину со стороны передних или задних колес. Используется для частичного осмотра днища. Недостатком такой конструкции стала необходимость наличия ювелирной точности у водителя при заезде на нее.

Стационарная

Полноразмерные эстакады относятся к стационарному типу. Их устраивают вдоль трасс, на обочинах дорог, в точках СТО. Площадка высоко поднята над землей и позволяет провести детальный осмотр авто со стороны днища, выполнить ремонтные работы. Рассчитана на вес легковых и грузовых автомобилей.

Самая прочная и долговечная конструкция варится из металла. Для создания смотровой площадки используют кирпич, древесину, трубы и швеллер.

Совет! Если гараж выстроен на 2 машины, но стоит там только одна, то свободное место можно отвести под собственную эстакаду.

Разборная

Разборная эстакада обладает меньшими габаритами. Она легко помещаются в гараже и, при необходимости, быстро собирается. Предназначена для осмотра легкового автомобиля.

В конструкцию входит:

• 4 тумбы под опоры;
• 2 пары платформ со стопором, чтобы машина не скатилась;
• 2 пары горизонтального трапа под наклонный заезд;
• несколько ребер жесткости для фиксации деталей относительно друг друга.

Строят из металла. Чем более толстый и прочный выбран материал, тем дольше прослужит конструкция.

Общие требования

Изготовление эстакады – не сложный процесс, но нужно помнить о нескольких нюансах:

1. Высота полноразмерной – до 1 метра, а мини вариант позволяет поднять машину на 0,3-0,7 метра.
2. Ширина конструкций определяется шириной автомобиля. Чтобы было легко на нее заехать, трапы и платформы делают шириной 0,4 метра. Таких габаритов достаточно для большинства колес.
3. Запас прочности определяет срок службы. В мини модели он не так критичен, а при строительстве стационарной эстакады на материалах не экономят.

Эстакада, собранная самостоятельно, должна помещаться в обычных гаражах. При создании чертежа учитывают, сколько есть свободного места для ее хранения.

Этапы подготовительных работ

Провести работы своими руками, с этапа проектирования и до финальной сборки, не сложно. Для этого нужно определиться с типом конструкции, предпочитаемым и доступным материалом, сделать чертеж, рассчитать размеры и количество деталей, составить смету на закупку материала, аренду оборудования.

Расчет размеров и составление чертежа

Начинают создание чертежа с выбора типа (стационарная или переносная) и материала. Для каждого будет предпочтительна своя форма изделия. Общие габариты:

• высота – до 1 метра;
• ширина – около 0,4 метра;
• длина подъема – около 1 метра;
• длина плоской платформы – от 0,3 метра.

Эстакада – это пара одинаковых сооружений. Сбоку на схеме по форме она напоминает прямоугольную трапецию. Между собой пара горок может дополнительно фиксироваться, чтобы избежать смещения во время подъема на нее машины.

Подготовка материалов и инструментов

В зависимости от материала, для эстакады подбирают инструменты. Конструкция из шпал или металла собирается с помощью:

• сварочного аппарата;
• болгарки;
• болтов, гаек.

В качестве основного материала берут арматуру и 40-ка миллиметровый уголок. Готовую конструкцию сверху покрывают антикоррозийной краской.

Эстакада из дерева создается из:

• деревянных брусков с квадратным сечением со стороной 0,2 метра;
• деревянных колодок или досок;
• гвоздей, шурупов;
• пилы;
• отвертки.

Металлическая конструкция своими руками

Наиболее популярна мини эстакада, выполненная из металла. Такое изделие отличает ряд преимуществ:

• легко перемещать;
• простота сборки – не требует особых навыков;
• надежность и долговечность.

Хотя, сделанная своими руками, эстакада может прослужить не одно десятилетие, со временем любая конструкция изнашивается. Если правильно ухаживать, обрабатывать от ржавчины, срок службы заметно увеличится.

Сварка конструкции проходит следующим образом:

• нарезается уголок, и собираются две прямоугольные трапеции;
• соединяют их между собой уголком;
• обрезками и остатками уголка по бокам формируют дополнительные ребра жесткости;
• нарезают арматуру и приваривают на верхнее основание и наклонную плоскость;
• зачищают металлической щеткой, окрашивают краской по металлу.

Процедуру повторяют для второй части из пары эстакады. На верхней платформе можно сделать ограничивающий бортик, чтобы машина не проехала дальше. Удобно хранить ее вертикально.

Инструкция по изготовлению деревянной мини эстакады

Деревянная конструкция отличается невысокой стоимостью материалов. Также к достоинствам стоит отнести:

• простоту конструкции. Она не требует специальных инструментов и оборудования, ее можно сделать подручными материалами;
• передвижная эстакада обладает сравнительно небольшим весом;
• мобильность – легко поставить и убрать.

К недостаткам относится малый запас прочности. Со временем эстакада из бруса будет гнить, ее подтачивают насекомые. Специальная обработка поможет увеличить срок эксплуатации.

Переносная эстакада из дерева бывает двух типов:

1. Цельная. Берут брус со стороной сечения не менее 0,2 метра. Соединяют его гвоздями с еще одним отрезом. С одного края срезают скос. Высота такой эстакады небольшая, но она легкая, и может храниться в багажнике машины.
2. Ступенчатая. Создается из колодок и 50-миллиметровых досок. Колодки нарезают на куски. В зависимости от высоты, с одного края некоторые срезают. Собирается конструкция слоями: доска, на ней, с определенным шагом, прибито несколько колодок, и снова доска. Каждый ярус короче предыдущего. Останавливаются на требуемой высоте. Сверху обязательно набивают колодку-ограничитель движения. Чем меньше угол наклона, тем легче заехать машине. Но это удлиняет эстакаду и делает ее более тяжелой.

Технология создания кирпичной конструкции

Разновидностью стационарной конструкции является изделие из кирпича. Для постройки необходимо выделить участок земли. Самодельная эстакада по форме не отличается от металлической или деревянной. Все части возводят из кирпича.

Методика постройки включает создание классической кирпичной кладки на цементном растворе. Преимуществом этой автомобильной альтернативы смотровой ямы стала прочность. Она способная выдержать вес даже грузовой машины.

К недостаткам относят:

• необходимость отдать под нее достаточно большой земельный участок;
• монтаж, как и демонтаж, требует много времени;
• со временем кладка разрушается, и требуется ее полый снос.

Такое сооружение больше подойдет для гаражей в селах и за городом, где есть много свободного места. Кирпич выбирают как можно более прочный. Строительные работы лучше проводить в теплое время года.

Большинство автолюбителей предпочитают чинить и настраивать свой транспорт самостоятельно: для одних это способ экономии, а для других — хобби. Но не все гаражи оснащены смотровой ямой, а залазить под капот просто так слишком неудобно, и даже опасно.

В таких ситуациях спасает эстакада, которую можно сделать в гараже своими руками. Далее рассмотрим виды конструкций и расскажем, как самостоятельно построить эстакаду из разных материалов.

Виды эстакад для гаража

Если смотровой ямы нет, а залезть под машину нужно, эстакада в гараже становится просто необходимостью. Эстакада — это устройство, позволяющее поднять машину для комфортного выполнения ремонтных работ.

Всего выделяют два вида:

1. Стационарная.
   Такую эстакаду, обычно, можно заметить на территории автомастерских. Она представляет собой большое железное сооружение, способное поднять машину на высоту около метра над уровнем земли. Ее несложно повторить в гараже, единственное — требуется много пространства.
2. Мини-эстакада.
   Этот вид подходит для владельцев небольших гаражей. Ввиду своей популярности они имеют множество вариаций устройства: односторонняя пирамида, прямоугольная трапеция, перекидная и «качалка» на основе шпал. Построить их довольно легко, а дополнительным плюсом является возможность выбрать конструкцию, максимально удовлетворяющую свои потребности.

Особенности эстакад для гаража

Конструкция также владеет рядом характеристик, которые делают работу с ней более комфортной:

• хорошее освещение рабочего пространства;
• увеличение площади рабочего пространства;
• не приходится дополнительно пачкаться в земле и взаимодействовать с сырыми материалами;
• строение не затапливают грунтовые или талые воды.

Эстакаду в гараж можно сделать из любых подручных материалов, будь то кирпич, шпалы, дерево или металл. Большинство подъемников можно хранить в гаражных помещениях, доставая по надобности, что позволяет не выделять для них отдельное пространство во дворе.

У самодельных автоэстакад есть и некоторые ее недостатки:

1. Во время заезда нужно быть аккуратным, неосторожные движения могут вызвать деформацию деталей автомобиля.
2. Автоэстакада должна находиться на ровной поверхности, чтобы она не шаталась и не разъезжаясь.

Как сделать эстакаду из различных материалов

Ранее уже говорилось, что сделать подъемник для машины можно своими руками.

Для этого следует учитывать некоторые нюансы:

• высота полноразмерной эстакады — 1 метр, этого достаточно для комфортного проведения ремонтных работ;
• высота мини-эстакады не должна превышать отметку в 0, 5 метра из-за особенностей эксплуатации конструкции;
• ширина сооружения зависит от габаритов самой машины, но при создании конструкции следует делать припуски, чтобы машина смогла заезжать беспрепятственно;
• мини-эстакады могут использоваться только для манипуляций с легковыми машинами. А стационарные конструкции заведомо проектируются более прочными, чтобы избежать деформирования и проводить работы с более крупными транспортными средствами.

Большинство автолюбителей отдали предпочтение мини-эстакадам из дерева, шпал или металла. Более подробно о каждой из систем, использующихся для частичного поднятия транспортного средства.

Эстакада из железнодорожных шпал

Конструкция создается путем складывания шпал в форме горки, а колеи для заезда автомобиля кладут поперек. Для надежности строения, все ее части скрепляют скобами.

Но у такого типа самодельных устройств есть недостатки:

• шпалы много весят, а потому собирать и разбирать подъемник самостоятельно не получится;
• требуется много места для хранения;
• необходимо большое количество материала.

Эстакада из дерева

Если же в гараже места совсем мало можно сделать мини-эстакаду, которая будет лишь частично поднимать автомобиль. При желании, сделать ее можно из дерева. Это также экономичный тип конструкций для поднятия автомобиля.

Для ее создания потребуются:

1. Доски 5 сантиметров в толщину.
2. Деревянные рейки сечением 10х10 сантиметров. Стоит отметить, что именно от поперечного сечения зависит высота, на которую поднимется автомобиль.

Принцип сборки довольно простой. На верх доски прикрепляют брус, который после будет выполнять роль ограничителя для колес. С обратной стороны крепят две балки: одну ближе к ограничителю, вторую — к другому краю. Каждой детали нужно по две штуки.

Работает такая система следующим образом. Под колеса автомобиля свободным краем упирается доска с ограничителем. Сама деталь упирается на балку, которая закреплена с той стороны. Когда машина заедет, колеса сместят цент тяжести и край с ограничителем опустится на вторую балку.

Как сделать эстакаду из металла

Металлические конструкции для гаража пользуются еще большей популярностью чем эстакады сделанные из дерева. Это связано с их универсальностью, ведь такие строения удобно использовать в любых по размеру гаражах.

Для такой конструкции понадобятся:

• сварочный аппарат;
• болгарка и круги к ней
• арматура;
• металлический прокат;
• метизы;
• краска для метала.

Лучше сделать конструкцию сборно-разборочной, это позволит сэкономить место в помещении. Принцип изготовления мини-эстакады из металла прост. Сначала необходимо сделать четыре стойки для основы, высотой приблизительно 50 сантиметров.

Для устойчивости ножки свариваются в виде трапеции — их нужно соединить балками из равнополочного уголка размером 63х5 сантиметров. Мостики для заезда выполняются в виде лесенки. Для этого используются уголки размером 40х4 сантиметра и арматура диаметром 12 миллиметров.

Далее потребуется изготовить 2 детали для размещения автомобиля. Они измеряются по расстоянию между центрами колес и изготавливаются с небольшим запасом. Детали скрепляются болтами.

Сделать эстакаду в гараж своими руками довольно просто. Благодаря разнообразию конструкций обзавестись подобным устройством можно в рамках скромного бюджета, при этом не уступив качеством дорогостоящим конструкциям.

Зная, как можно сделать эстакаду из простых материалов, обслуживание машины при ее использовании в разы упростит жизнь его владельца. А что больше нравится Вам — смотровая яма или автоэстакада? Пишите в комментариях!

Гаражная эстакада – очень востребованное приспособление. Многие автолюбители периодически осуществляют технический осмотр и проводят ремонт личного автомобиля.

Если визуальный контроль кузова или некоторые узлы авто можно выполнить без эстакады, то диагностировать состояние днища и узлов, расположенных под ним, очень сложно. Как изготавливается эстакада гаражная, подскажет статья.

Виды конструкций эстакад для гаража

Для качественного и комфортного проведения ремонта и обслуживания своего авто, необходимо правильно организовать рабочее место, особенно обеспечить его безопасность для человека. Для этого сооружаются самые разные смотровые ямы, приобретаются опрокидыватели или другие приспособления.

Смотровая яма для ремонта машины делается в самом гараже или просто на участке, который может быть:

• На дачном массиве.
• На приусадебном участке.

При сооружении такой конструкции, чтобы упрочнить земляное основание, нужно внутренний слой устройства обложить кирпичом или выполнить обшивку досками.

Совет: Для удобства работы водителю спуск в яму следует выкладывать ступеньками и прикрепить поручни.

Помогает улучшить выполнение работ и самодельная эстакада, установленная в гараже при отсутствии смотровой ямы. Такие конструкции могут иметь разные виды, конфигурации и основание.

Эстакада, чаще всего — особое устройство, поднимающееся над землей, служащее для периодического обследования автомобиля и при необходимости проведения ремонта. Назначение устройства такое же, как у смотровой ямы.

Самодельная эстакада — необходимый атрибут любого гаража. Очень часто бывают обстоятельства, когда нет возможности обустроить яму.

Связано это может быть:

• С близким расположением подземных вод.
• Неблагоприятными особенностями грунта.

В этом случае изготовление автоэстакады поможет легко найти выход из затруднительного положения.

Преимуществами конструкции, по сравнению с обычной смотровой ямой, являются:

• Наличие большей площади для проведения работ.
• Много света.
• Более удобно.
• Нет сырости.
• Отсутствует темнота.
• Мост для авто не затапливают талые и грунтовые воды.
• При выполнении работ нет необходимости долго находиться в земле.

Для гаража можно использовать варианты эстакад:

• Переносные.
• Имеющие вид смотровой ямы.
• Выполненные из кирпича.
• Сооруженные из шпал.

Для изготовления конструкций выбирается:

Совет: Основная особенность самодельной эстакады – наличие прочного основания, которое позволяет максимально уменьшить вероятность падения автомобиля. Для ее изготовления следует выбирать лишь качественные материалы высокой прочности.

Эстакада в гараже может располагаться:

• В углу.
• У стены. Спереди такая конструкция должна быть загорожена оградой, которая предотвратит скатывание машины.
• Эстакада может являться своеобразным продолжением беспрепятственного съезжания автомобиля с парапета, что требует увеличения ее протяженности.

Особенности эстакад для ворот

Исходя из перечисленных преимуществ, автолюбители часто обычным смотровым ямам предпочитают использовать самодельную эстакаду, которая позволяет удобно решать многие проблемы и устранять поломки, возникшие в машине.

Конструкции могут изготавливаться с основаниями различной сложности:

• Специального оснащения и наличия навыков сварщика требуют сварные изделия.
• Более простое устройство называется «трапом», представляющее собой две небольшие лестницы из древесины. Автомобиль своими колесами заезжает на них, нужная для обследования деталь поднимается на определенную высоту. На такой эстакаде можно выполнять необходимый объем ремонтных работ.

Сооружение не так сложно сделать самостоятельно. Для этого понадобится подготовить доски толщиной примерно 50 миллиметров и квадратные бруски по 100 миллиметров длиной на каждую сторону.

Оптимальная высота таких устройств составляет 15 сантиметров, что достаточно для выполнения ремонтных работ в полном объеме. Переносная эстакада позволяет все манипуляции водителя делать совершенно безопасными.

Автомобиль после заезда на сделанную плоскость располагается в горизонтальном положении, что позволяет обеспечить стабильность такой конструкции.

Совет: При нахождении на эстакаде водителю нужно подстраховаться: машину поставить на ручной тормоз, а под колеса положить любой упор, который станет препятствовать движению.

Как сделать эстакаду из различных материалов

Для автовладельцев в сельской местности или проводящих много времени на даче подойдет вариант конструкции из кирпичной кладки на цементном растворе. Конструкция имеет вид трапеции шириной, равной расстоянию между колесами авто.

Недостатки такой эстакады:

• Нужен участок для ее сооружения.
• Со временем кирпич станет разрушаться.
• Для освобождения участка понадобится демонтаж сооружения, что потребует от владельца значительных усилий и затрат времени.

Эстакада из железнодорожных шпал

Эстакаду можно собрать из железнодорожных шпал.

В этом случае выкладываются два основания укладкой шпал друг на друга в виде горки, как показано на фото. Поперек укладываются колеи для заезда.

Для надежности конструкции ее скрепляют скобами.

Недостатки такой эстакады:

• Не все имеют требуемый запас шпал.
• Шпалы достаточно тяжелые, что не позволяет собрать и разобрать такую конструкцию одному человеку.
• После окончания ремонтных работ понадобится для хранения шпал много места.

При сооружении данной конструкции на своем участке их можно оставить под открытым небом. Деревянные шпалы обычно пропитываются креозотом, предохраняющим дерево от гниения.

Большей популярностью пользуются металлические эстакады.

Как сделать эстакаду из металла

Металлическая эстакада – универсальная. Использовать ее можно и в городских гаражах.

Для изготовления конструкции понадобится:

• Металлический прокат.
• Сварочный аппарат.
• Любая арматура.
• Болгарка с комплектом отрезных кругов.
• Метизы.
• Краска по металлу

При желании эстакаду можно сделать сборно-разборной, что позволит при необходимости ее быстро собрать.

Инструкция состоит в следующем:

• Собирается четыре стойки-основания примерно 50 сантиметров высотой. Чтобы обеспечить устойчивость, боковые стороны следует собрать в виде трапеции и соединить их одинаковой длины поперечинами из равнополочного уголка 63х5. Мостики можно выполнить из уголка 40х4 и арматуры диаметром 12 миллиметров. Мостики — это обычная металлическая лесенка.
• Изготавливаются два мостика для заезда авто и два мостика для размещения автомобиля при проведении ремонта. Минимальная длина последних подсчитывается измерением расстояния между центрами колес автомобиля и к нему прибавляется небольшой припуск.
• Все элементы скрепляются болтами, что позволяет быстро собрать или разобрать конструкцию.

Если места в гараже очень мало, можно изготовить мини-эстакаду, позволяющую автомобиль поднимать частично, а цена ее минимальна. Для изготовления самого элементарного варианта мини-эстакады можно использовать дерево или металл.

Для работы понадобится:

• Доска толщиной 50 миллиметров.
• Деревянная рейка сечением 100х100 миллиметров. От размеров поперечного сечения зависит высота поднятия автомобиля.

Порядок сборки конструкции:

• На доскесверху фиксируется брусок, выполняющий роль ограничения движения колес.
• С другой стороны крепятся два деревянных бруска: один чуть дальше середины, другой с краю доски.

Таких устройств необходимо минимум два штуки, а для поднятия всего автомобиля над землей нужно четыре элемента. Принцип работы эстакады заключается в следующем.

При установке конструкции под колесо автомобиля она будет опираться на землю в двух точках:

• Передней частью доски и бруском, закрепленным ближе к середине.
• После заезда колеса авто на доску центр тяжести сместится ближе к концу доски, передний ее край поднимется, а задняя часть опустится.
• Изготовление брусков одинакового сечения позволит занять доске горизонтальное положение.

Совет: Длина доски должна выбираться такой, чтобы был исключен удар по днищу машины.

• Фиксируются колеса, оставшиеся на земле, специальными упорами-колодками.

Какие существуют виды эстакад, как их изготовить, подробно показывает видео.

kalina-2.ru

Схема изготовления автомобильной эстакады для ремонта машин. Эстакада своими руками из подручных материалов.

Если у вас нет смотровой ямы для автомобиля, вы можете заменить ее, сделанной собственноручной в гараже либо у себя на даче, эстакадой. Для этого вам понадобится пара шпал и несколько толстых досок или немного металлолома, сварочный аппарат и болгарка. Конечно, яма в гараже удобнее, но по разным причинам не в каждом гараже можно ее оборудовать. Помешать может близость подземных коммуникаций или грунтовых вод, и тогда при желании ремонтировать личное авто выходом для вас будет сооруженная эстакада своими руками.

Виды эстакад

В зависимости от размеров, эстакады для авто бывают двух типов:

1. Для доступа к одному мосту автомобиля.
2. Для въезда всей машины.

Мини эстакада первой категории бывает обычно разборная и требует небольшого количества материала для того, чтобы сделать ее своими руками. Она мобильна, но не так удобна для ремонта автомобиля своими руками, как полноразмерная. Неудобство мини эстакады заключается в том, что из-за ее небольшой высоты осуществление ремонта машины своими руками с ее помощью возможно далеко не в полный рост.

Устройства, дающие доступ одновременно к передней и к задней части машины, существуют двух видов:

• Устанавливающиеся, на ровном месте. Въезд на их площадку для ремонта происходит в лучшем случае под углом около 30° к горизонтали.
• Располагающиеся на уклоне. Въезд на них происходит без подъема вверх (по горизонтали).

Желающим сделать мини эстакаду для ремонта авто своими руками представляем простейшую конструкцию, для повторения которой не нужны чертежи.

Итак, чтобы сделать простейшую мини эстакаду для автомобиля своими руками, нужно уложить две пары шпал попарно боковыми поверхностями друг к другу и, соединить шпалы каждой пары между собой при помощи стальных скоб. Переверните их скобами вниз и обрежьте один конец каждой пары под углом около 30° к горизонтали для удобства въезда на них. Положите пары параллельно друг другу, в соответствии с шириной колеи вашего авто, срезанными концами в одну сторону. Переносная мини эстакада готова. Высота такого сооружения регулируется путем подкладывания подходящих по толщине обрезков досок под прямоугольные концы шпал. Чтобы машина не скатывалась с эстакады, изготовьте из обрезков досок башмаки и при ремонте подкладывайте их под колеса. Для того чтобы не падать с сооружения при въезде на него, прикрепите к торцам шпал два обрезка доски так, чтобы они немного торчали вверх.

Для работы под машиной на такой эстакаде обязательно обзаведитесь куском толстого войлока или хотя бы старым ватным одеялом. Не оставляйте здоровье на бетонном полу.

Тем, кто скажет, что на такую высоту машину можно и поднять, возражу что если подложить под нее толстые брусочки, то не каждый домкрат настолько поднимает, а во-вторых, так гораздо безопаснее, чем на домкрате.

Полноразмерная конструкция

Тем, кто не желает терпеть неудобства при ремонте своего авто, мы предлагаем сделать своими руками полноразмерную версию. Вам будет удобнее на нее въезжать, если вы соорудите ее на склоне. Да и досок уйдет меньше. Так что есть смысл присмотреть для нее местечко на склоне. Конечно, эстакаду лучше сделать из металла: он прочнее, не впитывает масло и ржавеет не так быстро как гниет дерево. Но если у вас есть в запасе дерево, то выбор материала очевиден, не покупать же прокат.

Металлическая установка

В качестве опор можно использовать две стальные трубы диаметром не менее 150 мм. Их следует заглубить в грунт ниже уровня его промерзания иначе высота эстакады с наступлением зимы, будет увеличиваться, а весной уменьшаться. После установки опор ямы следует затрамбовать битым кирпичом, а лучше забетонировать. Если глубина промерзания грунта в вашей местности небольшая, заглубляйте опоры в землю не менее метра. Высота опор над поверхностью земли зависит от вашего роста, но должна быть не ниже 1,5 метра.

Устанавливать их следует на расстоянии около 5 метров от предполагаемого въезда на эстакаду, и на расстоянии друг от друга равным колее вашего авто. Сверху на опоры ребрами вниз положите отрезок швеллера шириной около 150 мм, его длинна, должна быть на 50 см больше ширины колеи вашего авто. Приварите швеллер к опорам. После этого для боковой устойчивости сооружения соедините опоры крест-накрест двумя уголками. Четыре уголка с ребрами не менее 7,5 см длиною около 5 м уложите попарно параллельно ребрами друг к другу, а пространство между каждой парой заполните отрезками арматуры длиною 50 см и приварите их к каждому, соблюдая прямой угол. Получившиеся трапы положите так чтобы одна сторона каждого, была на краю швеллера, а другая на земле. Проконтролируйте их горизонтальность при помощи уровня. А также выставьте ширину между центрами краев, лежащих на земле, которая должна равняться колее вашего авто. Приварите их к швеллеру, а к ним упоры, предотвращающие падение транспортного средства, и принимайте поздравления, вы сварили эстакаду из стали своими руками.

Особенности деревянного сооружения

• Вместо трубы в качестве опор, используются два отрезка бруса сечением не менее 15 × 15 см.
• Вкапываемые в грунт части опор, для долговечности необходимо пропитать креозотом или хотя бы отработкой.
• Каждый трап следует собирать

npo-techprom.ru

Простая эстакада своими руками – Поделки для авто

Решил сделать переносную и простую эстакаду своими руками. Немного времени и наша эстакада готова, много расписывать не буду, итак практически ясно всё из фоток.

Для работы нам понадобится:

Сварочный аппарат — 1шт
Болгарка — 1шт
Рулетка — 1шт
Угольник — 1шт
Маркер (желательно белый, по ржавым уголкам отлично рисует)) — 1шт
Струбцина — 2шт
Электроды — 2кг
Диски отрезные — 4шт
Уголок металлический 50х50
Уголок металлический 25х25
Арматура 10″

Ну углубимся:
База сделана из уголка 50 х 50 мм.

База длиной 165 см, шириной 50 см и высотой 45 см. Состоит она из двух уголков 165 см и трех перемычек по 40 см.

Все это дело мы соединяем строго перпендикулярно на нужном нам расстоянии: две перемычке по краям, они формируют полное пятно опоры, а среднюю на расстоянии 50 см от крайней, таким образом мы получаем опору стояночного горизонтального пятака.

2.Пятак стояночный.
Дальше нам надо поднять перпендикуляр относительно нашей базы, делаем это двумя уголками (все те же 50 х 50) длиной в 30 см, тем самым очерчиваем границу стояночного пятака.

Далее нам надо поставить перпендикулярно еще 2 уголка длиной уже в 40 см, формируем “стопарь”, границу эстакады, что б машинка не проехала “точку не возврата”. Заодно сразу отмечаем параллель первых 30 сантиметровых опор, для последующего горизонтального соединения.

 

Затем уголком длинной 117 см делаем скат (115см длинна + 2см нахлест на пятак)

Первая (концепт) эстакада под одну сторону готова. Делал ее без эскизов и чертежей, так сказать из голову, дополняя, переделывая и прорабатывая по ходу дела. Вторую делаем такую же… И всё, наша эстакада готова.

Автор; Romario Tsedeyko           г.Москв

 

Похожие статьи:

xn—-7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Эстакада из дерева своими руками — миниэстакада

Приспичило мне на даче поменять втулки переднего стабилизатора, пока гараж и яма в нем не готовы, пришлось придумывать на ходу из подручных материалов мини эстакаду, если так ее можно назвать. Задача этой эстакады, немного приподнять перед машины, что бы можно было снять защиту и добраться до втулок стабилизатора.

Машина тяжелая (Pajero 3), поэтому к выбору материала для деревянной эстакады нельзя относится халатно, решил что куски бревен то что нужно, они должны выдержать вес машины без проблем, полная масса авто 2800 кг, на передок приходится около двух тонн. Еще одно требование к этой эстакаде — возможность ее передвигать по двору, что бы не мешала. В общем начал собирать из бревен мини эстакаду.

Собрал несущие обрезки бревен, на фото ниже.

На каждую сторону положил по три штуки, а по ним пропустил две доски 50х150 мм, колеса широкие, поэтому 300 мм самое то. Бревна сдвинул так что бы внутри (под машиной) эстакада не торчала.

После закрепления досок обычными гвоздями на 90 мм, пробую наезжать

При резкой остановки, бревна немного смещаются, начинают катиться, поэтому пришлось с торца бревен, сделать вот такую накладку (1).

Вид справа (правое колесо) на эстакаде

Собственно все, втулки успешно поменяны. Эстакаду собирал от силы пол часа, чертежей эстакады я не делал, смысла не вижу делать ее как то красиво и ровно, ведь она носит временный характер, при желании ее можно перенести или разобрать.

Общее фото эстакады из досок и бревен

На этой самодельной мини эстакаде вряд ли получится поменять масло, так как авто стоит под наклоном, и не получится слить все масло из поддона, поэтому она подойдет для мелкого ремонта, как в моем случае.

Можно пойти еще дальше, и выкопать небольшую яму между частями эстакады, на 1-2 штыка лопаты, тогда будет еще удобнее лазить под машиной, но в этом случае передвигать эстакаду не получится.

Что бы поменять масло, дополнили эстакаду еще досками и бревнами.

Теперь на ней можно менять масло, хотя эта конструкция, которая носит имя «эстакада из бревен», является временной, только на лето.

(Visited 3 490 times, 1 visits today)

samoblog.com

Как сделать мини эстакаду из отходов доски

Вот решил сделать мини эстакаду из хлама древесины, вернее из кусков доски, которые у меня остались. Вещь в гараже нужная и делается за пару часов.

Итак, много расписывать думаю нужды нет, всё практически понятно из фотографий. Эстакада получилась удобной не занимает много места при хранении, что тоже не мало важно и делается из простой доски.

Ширина моей доски была 20 см, поэтому эстакада получилась вот таких размеров.

Соответственно сперва напилил куски такого размера, по 6 штук на каждую сторону, получилось всего 12 таких заготовок.

Затем просверлил их насквозь и скрутил 12-миллиметровыми шпильками.

это я сделал первую примерку, какое расстояние у меня будет… оказалось 45 чистых сантиметров, думаю не плохо, для моих нужд как раз.

Затем надо было сделать упоры на концах, чтобы не переехать эстакаду 🙂

Вот что получилось:

Хранение данной поделки вообще классное, места занимает чисто симвалически.

вот такая получилась нужная вещь в гараже, теперь не надо корячиться и подставлять домкрат каждый раз, а просто взял, наехал и готово. Думаю кому-нибудь данная идея придётся по душе и ровной всем дороги.

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Делаем эстакаду для авто своими руками — Полезные советы

Каждый автовладелец знает о том, что главные «болячки» автомобиля прячутся в двух местах: в моторном отсеке и под днищем. Добраться до двигателя можно, открыв капот. А вот починить подвеску или снять трансмиссию, не забравшись под кузов, не получится.

Для выполнения работ под днищем авто можно воспользоваться ямой, подъемником или эстакадой. Яму можно обустроить только в сухом грунте, поэтому она доступна не во всех гаражах.

Подъемник – дорогое удовольствие, которое может себе позволить ремонтная мастерская. В итоге для рядового автолюбителя остается самодельная эстакада для машины, не требующая больших затрат и времени для сборки.

В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные и доступные для изготовления конструкции, а также пошагово опишем процесс их конструирования и монтажа.

Основные виды автомобильных эстакад

В зависимости от бюджета и сложности ремонта существуют два вида эстакадных конструкций:

• Позволяют поднять только один мост автомобиля (передний или задний).
• Полноразмерные (рассчитаны на въезд всей машины).

Первый вариант экономичен и удобен. Мини-эстакада для частичного заезда имеет небольшие габариты и вес. Она легко устанавливается на ровной площадке и убирается после завершения ремонта. Основной недостаток — в работе она не так удобна, как полноразмерная конструкция, поскольку подъем автомобиля здесь не превышает 50-60 сантиметров.

Полноформатный вариант дороже и сложнее в реализации, но дает автовладельцу одновременный доступ ко всем кузовным агрегатам. Отметим попутно, что независимо от вида эстакады, для ее качественного изготовления нужно сделать чертеж, а при сборке точно выдержать габариты конструкции.

Особенно важны три группы размеров:

• высота и ширина опорных тумб «стульчиков»,
• длина трапа (въездного и горизонтального),
• ширина трапа.

ru.mazorhomes.com

Самодельная мини эстакада

Простая конструкция самодельной мини эстакады, хранить которую можно как дома так и в гараже.

Габаритные максимальные размеры: 1000*400*300(400мм) Максимальная высота подъема 200-250 мм. Шаг поперечин ~ 75 мм
Рис. 1. Схема самодельной мини-эстакады Для изготовления использовались уголки 50*50 и арматура 12 мм. Рассчитал детали, отпилил, нарезал все и сварил.

Затем зачистил и покрасил желтой краской.

Заезд автомобиля на самодельную мини эстакаду

Хранение самодельной мини эстакады дома и в гараже.

Полезные Самоделк

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

auto.mirtesen.ru

Индикатор аккумулятора — какой цвет что означает

Многие электролитные аккумуляторы для удобства оснащены индикатором заряда, в зависимости от цветового показателя легко определить состояние устройства.

По своей сути этот индикатор на аккумуляторной батарее — является ареометром.

Устройство индикатора разряда аккумулятора достаточно простое:

• сверху располагается глазок, который сигнализирует о состоянии устройства;
• далее идет лупа-столбец — она проецирует цвет в глазок;
• внизу находится ножка с зеленым шариком или двумя — зеленый с красным.

В зависимости от заряда устройства и состояния электролита — шарик внутри корпуса всплывает или погружается на дно. Таким образом происходит визуальная индикация.

Обозначения цвета индикатора на аккумуляторе

---

Для оценки цветового индикатора в первую очередь нужно слегка постучать по глазку, для этого подойдёт рукоятка отвертки или что-то похожее.

Этот процесс необходим не всегда, но часто он помогает перед оценкой цвета индикатора аккумулятора, так как после постукивания выгоняются пузырьки воздуха, которые могут помешать просмотру.

Производители особо не экспериментируют с цветовыми вариациями в глазке на аккумуляторе (обычно иное обозначение расписывается на наклейке-инструкции), распространены следующие цвета:

1. зеленый — всплыл зеленый шарик. Показатель нормы.
2. красный/черный — всплытие красного шарика, когда в глазке черный — шарик на дне. Требуется заряд.
3. белый/серый/прозрачный/желтый — цвет видится по-разному из-за разной цветопередачи и восприятия глазом, но в действительности же это цвет прозрачной ножки пластикового датчика, в случае с желтым — цвет электролита. Не хватает воды.

Индикаторы на аккумуляторе по цветам

У владельцев АКБ с индикацией часто возникают вопросы касательно цвета глазка, почему он горит тем или иным цветом и наоборот не светится.

• Каким цветом должен гореть индикатор на аккумуляторе?

В нормальном состоянии заряда и соотношении воды с электролитом — индикатор должен светиться зеленым цветом.

В данном случае не требуется подзарядка и какие-либо действия.

• Что означает красный индикатор на аккумуляторе? Сюда же относится недоумение по поводу черного цвета индикации батареи.

Данные цвета сигнализируют что нужно произвести зарядку батареи, если оставить устройство без внимания она полностью разрядится и может выйти из строя.

⦁ Индикатор на аккумуляторе белого цвета (серого или желтого).

Данный оттенок глазка означает, что уровень электролита понизился. В случае с обслуживаемыми батареями — требуется добавить дистиллированной воды (продается в аптеке или автолавке) до отметки. Если же АКБ необслуживаемая — речь идет о её замене.

Почему не горит зеленый индикатор на аккумуляторе

---

В замешательство обычно впадают после воспроизведения полного цикла зарядки или долива воды. В первую очередь стоит отметить, что вот прямо сразу индикатор не должен высвечиваться зеленым цветом — это ведь не лампочка.

Но чаще всего проблема не всплывания зеленого шарика простая:

1. необходимо подождать — электролит не успел перемешаться — на это может потребоваться несколько суток, при этом сама батарея будет работать;
2. шарик застрял — попробуйте немного встряхнуть аккумулятор;
3. искажение цвета — со временем пластины батареи несколько осыпаются и делают электролит мутным;
4. закончился ресурс аккумулятора и пора его заменить.

Индикаторы аккумулятора Зверь и Тюмень

Индикатор аккумулятора — какой цвет что означает

Многие электролитные аккумуляторы для удобства оснащены индикатором заряда, в зависимости от цветового показателя легко определить состояние устройства.

По своей сути этот индикатор на аккумуляторной батарее — является ареометром.

Устройство индикатора разряда аккумулятора достаточно простое:

• сверху располагается глазок, который сигнализирует о состоянии устройства;
• далее идет лупа-столбец — она проецирует цвет в глазок;
• внизу находится ножка с зеленым шариком или двумя — зеленый с красным.

В зависимости от заряда устройства и состояния электролита — шарик внутри корпуса всплывает или погружается на дно. Таким образом происходит визуальная индикация.

Обозначения цвета индикатора на аккумуляторе

Для оценки цветового индикатора в первую очередь нужно слегка постучать по глазку, для этого подойдёт рукоятка отвертки или что-то похожее.

Этот процесс необходим не всегда, но часто он помогает перед оценкой цвета индикатора аккумулятора, так как после постукивания выгоняются пузырьки воздуха, которые могут помешать просмотру.

Производители особо не экспериментируют с цветовыми вариациями в глазке на аккумуляторе (обычно иное обозначение расписывается на наклейке-инструкции), распространены следующие цвета:

1. зеленый — всплыл зеленый шарик. Показатель нормы.
2. красный /черный — всплытие красного шарика, когда в глазке черный — шарик на дне. Требуется заряд.
3. белый/серый/прозрачный/ желтый — цвет видится по-разному из-за разной цветопередачи и восприятия глазом, но в действительности же это цвет прозрачной ножки пластикового датчика, в случае с желтым — цвет электролита. Не хватает воды.

Индикаторы на аккумуляторе по цветам

У владельцев АКБ с индикацией часто возникают вопросы касательно цвета глазка, почему он горит тем или иным цветом и наоборот не светится.

• Каким цветом должен гореть индикатор на аккумуляторе?

В нормальном состоянии заряда и соотношении воды с электролитом — индикатор должен светиться зеленым цветом.

В данном случае не требуется подзарядка и какие-либо действия.

• Что означает красный индикатор на аккумуляторе? Сюда же относится недоумение по поводу черного цвета индикации батареи.

Данные цвета сигнализируют что нужно произвести зарядку батареи, если оставить устройство без внимания она полностью разрядится и может выйти из строя.

⦁ Индикатор на аккумуляторе белого цвета (серого или желтого) .

Данный оттенок глазка означает, что уровень электролита понизился. В случае с обслуживаемыми батареями — требуется добавить дистиллированной воды (продается в аптеке или автолавке) до отметки. Если же АКБ необслуживаемая — речь идет о её замене.

Почему не горит зеленый индикатор на аккумуляторе

В замешательство обычно впадают после воспроизведения полного цикла зарядки или долива воды. В первую очередь стоит отметить, что вот прямо сразу индикатор не должен высвечиваться зеленым цветом — это ведь не лампочка.

Но чаще всего проблема не всплывания зеленого шарика простая:

1. необходимо подождать — электролит не успел перемешаться — на это может потребоваться несколько суток, при этом сама батарея будет работать;
2. шарик застрял — попробуйте немного встряхнуть аккумулятор;
3. искажение цвета — со временем пластины батареи несколько осыпаются и делают электролит мутным;
4. закончился ресурс аккумулятора и пора его заменить.

Индикаторы аккумулятора Зверь и Тюмень

Практически каждому владельцу автомобиля знакома ситуация, когда ни с того ни с сего машина не заводится, а в последствии выясняется, что причина в разряженном аккумуляторе. Чтобы избежать такого, нужно следить за уровнем заряда, а для проверки достаточно только заглянуть под капот.

Для чего нужен глазок у автомобильного аккумулятора

Многие автомобильные аккумуляторы оснащены специальным прибором, который измеряет и показывает степень заряженности батареи. Встроенный индикатор заряда находится на лицевой (верхней) стороне устройства и похож на глазок – посмотрев на него, автовладелец быстро понимает, что всё в порядке либо необходима подзарядка.

Интересно! Многие думают, что это лампочка, которая загорается разными цветами. Однако никакой лампочкой устройство не оснащено. Всё, что видит человек, заглядывая в глазок – это цветной шарик или пустота.

Как работает индикатор и насколько он точен

Под маленьким глазком скрывается встроенный аэрометр (прибор, измеряющий плотность жидкости). Внутри аккумулятора электролит и, измеряя его плотность, прибор сообщает, есть ли необходимость в зарядке.

Устройство прибора

Аэрометр представляет собой небольшую трубку, в конце которой находится поплавок в виде цветного шарика. Если аккумулятор заряжен хорошо, плотность электролита высокая, и шарик поднимается наверх. Именно его и видит автовладелец через лупу глазка.

При недостаточном заряде плотность электролита падает, и зеленый шарик тонет. Вместо него видна только трубка устройства черного цвета и глазок кажется черным. В некоторых аккумуляторах помимо зеленого есть еще и красный шарик. Именно он всплывает наверх при понижении плотности, сменяя зелёный.

Помимо недостаточного заряда в аккумуляторе может быть недостаток электролита. В таком случае в глазке видна поверхность жидкости, и индикатор приобретает белый цвет.

Погрешности в работе индикатора

Не стоит безоговорочно верить показателю индикатора и полностью на него полагаться. Судя по многочисленным отзывам автолюбителей, в его работе есть погрешности, и он не всегда показывает реальное состояние аккумулятора. Причина может быть в следующем:

• плотность электролита меняется в зависимости от температуры – холод повышает его плотность, и индикатор будет показывать норму при том, что аккумулятор на самом деле почти разряжен;
• стеклянные и пластиковые части прибора могут повредиться из-за высокой температуры и повлиять на его точность;
• аккумулятор состоит из 6 банок, а прибор установлен только в одной и отображает данные только по ней, ситуация же в остальных банках может существенно отличаться и влиять на общую работу всего АКБ.

Автолюбители отмечают еще один недостаток такого индикатора – чтобы проверить заряд нужно открыть капот и заглянуть под него. Конечно же, гораздо удобнее, когда данные отображаются прямо в салоне автомобиля.

Обозначения цветов

Глазок у аккумулятора предполагает три цвета – зелёный, белый и черный, в зависимости от заряда батареи и состояния электролита. В некоторых устройствах используется еще один цвет – красный. У каждого цвета есть своё значение, благодаря которому автолюбитель понимает, заряжен или разряжен аккумулятор.

• Зеленый индикатор на аккумуляторе. Если глазок зелёный – можете быть спокойны. Это означает, что батарея заряжена, и подзарядка не требуется. Можно пользоваться автомобилем в обычном режиме.
• Красный индикатор на аккумуляторе. Красный глазок — то тревожный сигнал, сообщающий автомобилисту, что АКБ разряжен и требует срочной подзарядки. В этом случае нужно незамедлительно достать его из авто и полностью зарядить.

Внимание! Не оставляйте АКБ полностью разряженным надолго, это может вывести его из строя.

• Черный индикатор на аккумуляторе. Черный глазок имеет то же значение, что и красный. Плотность электролита понизилась, зелёный шарик утонул, и вы видите в глазке черноту трубки. Требуется зарядка.
• Белый индикатор на аккумуляторе. Если глазок белый, значит в аккумуляторе недостаточно электролита. Это можно поправить самостоятельно, разобрав устройство и долив в него дистиллированную воду.

Почему после зарядки может не загореться зеленый цвет

Некоторые сталкиваются с тем, что даже после длительной зарядки цвет глазка не становится зелёным. У этого есть несколько причин:

• зелёный шарик просто застрял в узком проходе и не встал на нужное место – слегка потрясти АКБ, чтобы сдвинуть его;
• грязь от пластин, которые со временем осыпаются, мешает индикатору показывать правильное значение;
• аккумулятор вышел из строя.

Глазок на аккумуляторе – удобный способ проверить степень его заряженности, однако многие автолюбители утверждают, что это бесполезный наворот и полностью полагаться на его значения не стоит. Для точной проверки заряда лучше измерьте напряжение с помощью нагрузочной вилки

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полным и точным.

Исправное электрооборудование является залогом бесперебойной работы всех подключённых к бортовой сети электроприборов. Одним из важных звеньев такой цепи служит автомобильный аккумулятор. Он должен получать достаточный ток, чтобы заряжаться в полной мере.

Для чего нужен глазок у автомобильного аккумулятора

Производители АКБ оснащают свою продукцию дополнительными приспособлениями, одним из которых является специальный индикатор. Водителю стоит знать, что означают различные сигналы от этого информативного датчика.

Обнаружить индикатор автомобилист сможет не на всех батареях, а лишь на товаре среднего ценового сегмента. В бюджетных аккумуляторах получать обратную связь придётся иными способами. Зачастую располагается глазок на верхней лицевой панели, что позволяет с лёгкостью считывать необходимые данные о текущем состоянии без дополнительных действий.

Новая батарея оснащена простой инструкцией, прикреплённой около глазка. В ней описываются возможные рабочие показания индикатора, их расшифровка. Также указываются рекомендации производителя по приведению батареи в работоспособное состояние, исходя из текущей индикации.

Как работает индикатор, и насколько он точен

При виде круглого отверстия, закрытого прозрачным стеклом, первоначально может появиться впечатление, что в окошке встроена лампочка или светодиод. Это связано с тем, что внутри заметен зеленоватый свет от находящегося там индикатора. Однако внутреннее строение там несколько отличается от предполагаемого варианта.

Внутри глазка прячется аэрометр. Так как работает он, исходя из плотности электролита, то многие его действия можно предугадать.

Аэрометр встроен вертикальной трубкой, которая оканчивается снизу поплавком в виде цветных шариков (часто используется зелёный). Когда уровень электролита соответствует норме и плотность жидкости достаточная, то шар поднимается вверх. Его через встроенное увеличительное стекло может видеть автомобилист в глазке.

Плотность электролита заметно снижается, когда падает заряд. Соответственно зелёный шарик начинает тонуть, опускаться вниз по трубке. Через смотровое круглое окошко заметен только чёрный цвет – свидетельство низкого заряда.

Некоторые модели аккумуляторов дополнены красным шариком в аэрометре. Он может всплывать вместо зелёного, если падает удельный вес электролита (заряд).

Кроме колебаний заряда, через смотровое отверстие автовладельцы способны контролировать уровень электролитической жидкости. При её недостатке в отверстии появится белый цвет.

Как и у разных приборов, у данного типа аэрометров есть предельная погрешность. В полной мере доверять им не стоит. Наиболее популярными причинами отклонения в ту или иную сторону являются такие факторы:

• плотность жидкости в банках на холоде и в жаркое время года может быть разной, поэтому у одного и того же АКБ при различных внешних условиях могут отличаться показания;
• пластиковые или стеклянные элементы иногда повреждаются при эксплуатации, что сказывается на точности показаний;
• в стандартном аккумуляторе для легковушек присутствует 6 банок, а глазок вмонтирован лишь в одну из них, поэтому для других ёмкостей ситуация может несколько отличаться.

Что означают показания индикатора

Рассмотрим индикатор на автомобильном аккумуляторе, его цвета и обозначения повнимательнее. В большинстве случаев производители настраивают три типа сигнала: зелёный, белый, чёрный, реже красный. В каждом случае требуется действовать, согласно предписанию:

• Зелёный цветовой индикатор на автомобильном аккумуляторе. Это нормальное рабочее состояние батареи. Заряжена она достаточно и дополнительного подключения к зарядному устройству не требует. Машина будет с таким АКБ работать в штатном режиме.
• Красный цветной индикатор на автомобильном аккумуляторе. Сигнал свидетельствует о необходимости подзарядки. Требуется подвести к клеммам зарядное устройство, прежде чем отправляться с таким прибором в путь.
• Заметен только чёрный цвет. Такой сигнал является идентичным красному. Внутри зелёный шарик утонул, и АКБ требуется зарядка.
• Белый индикатор. Автомобилисту при виде белого глазка требуется долить дистиллированной воды в банку, если используется разборная модель.

Если водитель уверен, что батарея полностью заряжена, но глазок не горит зелёным, то высока вероятность того, что шарик не встал на своё место. Попробуйте слегка покачать пару раз корпус. Виновником слабой демонстрации может быть грязь, отслоившаяся от пластин. Также причина бывает в выходе из строя батареи, значит, её нужно заменить на новую.

На большинстве современных аккумуляторов, которые устанавливаются в транспортные средства, можно найти специальную лампочку, которая светится разными цветами, в зависимости от состояния батареи. Если индикатор на аккумуляторе горит красным или другим цветом, можно сделать выводы об уровне заряда устройства. Бывает, что неопытные водители не знают об этой особенности.

Режимы индикатора аккумулятора

Индикатор на АКБ предназначен для быстрого определения уровня заряда. В любой современной модели можно встретить такую лампочку, поскольку конструкция устройства не может быть разобрана, и установить показатели электролита «вручную» невозможно.

Большую часть времени эта лампочка светится зеленым цветом, что сигнализирует об отсутствии каких-либо проблем. Если же начинает гореть красный, белый или черный индикатор на аккумуляторе, то следует предпринять соответствующие меры.

Каждый цвет характеризует различное состояние батареи, а именно:

1. Зеленая лампочка сигнализирует о том, что аккумулятор полностью заряжен и может стабильно работать в стандартном режиме. Иными словами, нет необходимости в зарядке батареи.
2. Если горит белый индикатор на аккумуляторе, в нем содержится низкий уровень электролита. Как правило, эта проблема возникает при постоянном превышении максимального времени зарядки устройства. Из-за этого происходит выброс электролита в газообразной форме через соответствущий клапан на поверхности аккумулятора. При возникновении такой проблемы необходимо разобрать устройство и добавить в него дистиллированную воду. Для этого лучше всего обратиться к специалистам.
3. Черный или красный индикатор на аккумуляторе свидетельствует о низком уровне заряда батареи. В таком случае необходимо срочно зарядить устройство, иначе высока вероятность его полного выхода из строя.

Если регулярно заглядывать под капот своего автомобиля и проверять состояние индикатора, можно намного увеличить его срок эксплуатации.

Устройство конструкции

Многие ошибочно считают, что такое приспособление выполнено в виде светодиодной лампочки. Однако устройство этого прибора выглядит по-другому. В большинстве случаев используется специальный ареометр, который встраивается непосредственно в корпус АКБ. Это приспособление позволяет точно определить плотность электролита в устройстве. В зависимости от полученных данных, в трубке всплывает шарик определенного цвета, после чего он проецируется на специальное окошко, расположенное на поверхности устройства.

Если батарея полностью заряжена, то на верху трубки находится зеленый шарик, который можно увидеть в окошке и принять за лампочку. Если устройство разряжено, всплывает красный шарик. В случае с черным цветом никакой шарик не всплывает, и в окошке просто виден черный цвет.

Использование такой конструкции обосновано тем, что электроника в виде обычной лампочки не подошла бы для этой задачи, поскольку она тоже требует энергии. Более того, любая лампочка может перегореть. В таком случае устройство перестанет выполнять свою задачу.

Дополнительная информация

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда аккумулятор был полностью заряжен, но красный индикатор не сменяется зеленым. Всего можно выделить три причины, по которым это может произойти:

1. В конструкции используются специальные шарики, и часто возникает ситуация, когда они застревают и не могут выскочить на поверхность. В таком случае необходимо потрясти аккумулятор, и индикатор покажет нужный цвет.
2. На приспособление попала грязь от пластин, которая препятствует правильной передаче информации. Это связано с тем, что пластины в любом аккумуляторе могут осыпаться с течением времени. Тогда электролит становится мутным.
3. Вполне возможно, что устройство вышло из строя и не может правильно заряжаться. В таком случае нужно обратиться к специалистам.

При необходимости можно снять индикатор самостоятельно. В большинстве случаев это удается сделать с помощью простых плоскогубцев, но такая «процедура» небезопасна. Есть вероятность того, что нарушится безвоздушное пространство внутри устройства. Это приведет к утечке «гремучего газа». Поэтому рекомендуется тщательно подумать о надобности такого действия перед его началом.

Глазок индикатор заряда аккумулятора

ПОДБОР АККУМУЛЯТОРА ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ПОДБОР АККУМУЛЯТОРА ПОД АВТОМОБИЛЬ

Большинство современных автомобильных аккумуляторов с заводов изготовителей комплектуются встроенными глазками-индикаторами заряда аккумуляторной батареи. Также можно приобрести аккумулятор, в котором глазок является не встроенным, а съемным и вкручивается вместо одной из шести пробок. Некоторые автомобилиста считают, что там установлена лампочка, но они ошибаются. Принцип глазка автомобильной аккумуляторной батареи больше похож на поплавок, который показывает 3 состояния АКБ. Рассмотрим каждый по отдельно.

Глазок аккумулятора зеленый

Этот цвет индикатора показывает, что аккумулятор в порядке. Плотность электролита выше 12,5, поэтому более легкий шарик индикатора, который имеет зеленый цвет вплотную прилегает к глазку.

Глазок индикатора красный

Красный цвет индикатора заряда аккумулятора означает, что плотность АКБ упала ниже 12,5, шарик индикатор утонул в электролите и электролит пропускает в глазок красный цвет, который нанесен на дне индикатора.

Глазок индикатора белый или черный

Как правило, эти цвета означают, что шарик находится на самом дне индикатора по причине низкого уровня электролита. А так сам индикатор находится вне электролита (который для индикатора является светопроводником), Вы не можете видеть красный цвет дна индикатора.

Обратите внимание, что у некоторых производителей АКБ цвет индикатора отличается от приведенных в статье примеров. К примеру у АКБ Актех и Зверь красный индикатор обозначает низкий уровень электролита, а черный низкий разряд АКБ.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота «прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

В жигулевскую эпоху завести одну машину от другой было в порядке вещей. А сейчас?

%TEXTAREA_VALUE

Сохранить Отменить

Ваш комментарий успешно добавлен и будет опубликован после просмотра модератором.

зачем нужна эта лампочка и что она означает

На большинстве современных аккумуляторов, которые устанавливаются в транспортные средства, можно найти специальную лампочку, которая светится разными цветами, в зависимости от состояния батареи. Если индикатор на аккумуляторе горит красным или другим цветом, можно сделать выводы об уровне заряда устройства. Бывает, что неопытные водители не знают об этой особенности.

Режимы индикатора аккумулятора

Индикатор на АКБ предназначен для быстрого определения уровня заряда. В любой современной модели можно встретить такую лампочку, поскольку конструкция устройства не может быть разобрана, и установить показатели электролита «вручную» невозможно.

Большую часть времени эта лампочка светится зеленым цветом, что сигнализирует об отсутствии каких-либо проблем. Если же начинает гореть красный, белый или черный индикатор на аккумуляторе, то следует предпринять соответствующие меры.

Каждый цвет характеризует различное состояние батареи, а именно:

1. Зеленая лампочка сигнализирует о том, что аккумулятор полностью заряжен и может стабильно работать в стандартном режиме. Иными словами, нет необходимости в зарядке батареи.
2. Если горит белый индикатор на аккумуляторе, в нем содержится низкий уровень электролита. Как правило, эта проблема возникает при постоянном превышении максимального времени зарядки устройства. Из-за этого происходит выброс электролита в газообразной форме через соответствущий клапан на поверхности аккумулятора. При возникновении такой проблемы необходимо разобрать устройство и добавить в него дистиллированную воду. Для этого лучше всего обратиться к специалистам.
3. Черный или красный индикатор на аккумуляторе свидетельствует о низком уровне заряда батареи. В таком случае необходимо срочно зарядить устройство, иначе высока вероятность его полного выхода из строя.

Если регулярно заглядывать под капот своего автомобиля и проверять состояние индикатора, можно намного увеличить его срок эксплуатации.

Устройство конструкции

Многие ошибочно считают, что такое приспособление выполнено в виде светодиодной лампочки. Однако устройство этого прибора выглядит по-другому. В большинстве случаев используется специальный ареометр, который встраивается непосредственно в корпус АКБ. Это приспособление позволяет точно определить плотность электролита в устройстве. В зависимости от полученных данных, в трубке всплывает шарик определенного цвета, после чего он проецируется на специальное окошко, расположенное на поверхности устройства.

Если батарея полностью заряжена, то на верху трубки находится зеленый шарик, который можно увидеть в окошке и принять за лампочку. Если устройство разряжено, всплывает красный шарик. В случае с черным цветом никакой шарик не всплывает, и в окошке просто виден черный цвет.

Использование такой конструкции обосновано тем, что электроника в виде обычной лампочки не подошла бы для этой задачи, поскольку она тоже требует энергии. Более того, любая лампочка может перегореть. В таком случае устройство перестанет выполнять свою задачу.

Дополнительная информация

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда аккумулятор был полностью заряжен, но красный индикатор не сменяется зеленым. Всего можно выделить три причины, по которым это может произойти:

1. В конструкции используются специальные шарики, и часто возникает ситуация, когда они застревают и не могут выскочить на поверхность. В таком случае необходимо потрясти аккумулятор, и индикатор покажет нужный цвет.
2. На приспособление попала грязь от пластин, которая препятствует правильной передаче информации. Это связано с тем, что пластины в любом аккумуляторе могут осыпаться с течением времени. Тогда электролит становится мутным.
3. Вполне возможно, что устройство вышло из строя и не может правильно заряжаться. В таком случае нужно обратиться к специалистам.

При необходимости можно снять индикатор самостоятельно. В большинстве случаев это удается сделать с помощью простых плоскогубцев, но такая «процедура» небезопасна. Есть вероятность того, что нарушится безвоздушное пространство внутри устройства. Это приведет к утечке «гремучего газа». Поэтому рекомендуется тщательно подумать о надобности такого действия перед его началом.

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов? Решение проблемы

На панель приборов автомобиля выведены основные индикаторы, которым следует уделять внимание, если они активировались. Имеется множество неисправностей, о которых сообщает соответствующая лампочка на панели приборов, и опытный автолюбитель должен иметь представление о каждом индикаторе. Некоторые из них сообщают о неисправности, которую можно устранить без обращения в сервисный центр и проведения сложных работ.

Если загорелась лампочка аккумулятора, значит, источник питания перестал получать заряд, и системы автомобиля сигнализируют о том, что могут быть проблемы с пуском двигателя. Именно поэтому, когда загорелся индикатор аккумулятора, не следует сразу глушить двигатель в дороге и стараться исправить ситуацию. Лучшим решением будет добраться до собственного гаража или пункта назначения, а на месте провести диагностику  элементов автомобиля, которые могли привести к возникновению неисправности.

Почему загорелась лампочка аккумулятора на панели приборов

Как было сказано выше, индикатор аккумулятора на панели приборов сообщает, что батарея имеет недостаточный заряд. При возникновении подобной неисправности необходимо провести диагностику аккумулятора и генератора, поскольку только эти элементы участвуют в процессе заряда батареи.

Диагностика аккумулятора

Самый простой способ определить в аккумуляторе или генераторе возникли проблемы – это заменить батарею. Если у вас имеется резервный источник питания, обладающий достаточным зарядом, следует снять аккумулятор, при котором загорается индикация на панели приборов, и на его место поставить резервную батарею. После этого заведите двигатель, и если лампочка аккумулятора больше не горит, значит, проблема кроется именно в источнике питания.

Когда проблема кроется в аккумуляторной батарее, это вовсе не значит, что она пришла в негодность. Велика вероятность, что источник питания разрядился. Чтобы убедиться в этом, проверьте уровень заряда аккумулятора, и когда он ниже нормы, зарядите источник питания и установите его обратно на автомобиль. Попробуйте завести машину и проверить индикацию. Если она больше не горит, проблема решена, и можно дальше эксплуатировать аккумуляторную батарею. В случае, если восстановить необходимый уровень заряда аккумулятора не получается (к примеру, при замыкании пластин), потребуется заменить батарею.

Если при тестировании аккумуляторной батареи проблема не была обнаружена, и лампочка на панели приборов продолжает гореть и после замены источника питания, следует перейти к диагностике генератора.

Диагностика генератора

Перед тем как проводить диагностические работы с генератором, обязательно озаботьтесь средствами индивидуальной защиты. Наденьте на руки резиновые перчатки, чтобы избежать поражения электрическим током. Кроме того, для диагностики генератора потребуется мультиметр, чтобы измерить уровень напряжения на аккумуляторе во время заряда.

Определить работу генератора на заряд можно следующим образом:

1. Снимите клеммы с аккумулятора и замерьте его напряжение, которое у хорошо заряженного аккумулятора должно находиться на уровне в 12,5-12,7 Вольт;
2. Далее накиньте клеммы на аккумулятор и заведите двигатель, после чего при работающем моторе измерьте напряжение на выводах батареи, при исправном генераторе оно должно варьироваться от 13,5 до 14 Вольт;
3. Попросите товарища сесть в салон автомобиля и увеличить обороты, нажав на педаль газа. При исправном генераторе напряжение должно повыситься.

Если во время диагностики вы обнаружили, что при увеличении оборотов снижается напряжение на выводах аккумулятора, значит проблема с генератором. Вероятнее всего неисправность связана с износом «щеток» или повреждением диодного моста. В таком случае потребуется консультация специалиста, который определит возможность ремонта генератора или необходимость его замены. Такие проблемы как замена «щеток» и диодов могут быть устранены, тогда как более серьезные дефекты (износ деталей ротора, обрыв обмотки) потребуют замену генератора.

Также при диагностике генератора требуется обратить внимание на:

• Натяжение ремня, при обрыве которого возникают проблемы с зарядкой аккумулятора. Обратите внимание, ремень может не только порваться, но и ослабиться. Попробуйте надавить на него пальцем, и если он проминается на 1-1,5 сантиметра, необходимо отрегулировать натяжение ремня или полностью его заменить, в случае обнаружения на нем разрывов;
• Клеммы, которые подключаются к выводам аккумулятора. Если на клеммах имеются следы окисления, необходимо их зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Лампочка аккумулятора на панели приборов при отсутствии неисправностей не должна гореть. При включении зажигания индикатор активируется на некоторое время, пока системы диагностируются, но после этого он должен погаснуть до следующего старта двигателя.

Загрузка…

Устройство светодиодного индикатора зарядки аккумуляторной батареи

Электрические аккумуляторы повсеместно применяются в нашей жизни. Они используются как первичные электрохимические источники электропитания для переносных или передвижных электроприборов. К примеру, для телефонов, ноутбуков, автомобилей, шуруповёртов, квадрокоптеров, игрушек.

Индикатор заряда аккумулятора

Аккумулятор представляет собой сложную конструкцию. Он при зарядке накапливает в себе электроэнергию за счёт физико-химических процессов (электролиза), при подключении нагрузки отдаёт энергию, то есть происходит разряд (разряжается).

При правильном обслуживании необходимо постоянно следить за основным параметром – уровнем зарядки. В этом владельцу поможет индикатор заряда аккумулятора. Он вовремя подскажет, какой параметр вышел из нормы (плотность, уровень электролита), и требуется ли вмешательство.

Применяются разнообразные индикаторы. По назначению они равные, по функциональным элементам – многообразные: от электромеханических до интеллектуальных.

Технические данные аккумуляторов

Основные применяемые типы аккумуляторов:

• Щелочные – Ni-Cd,
• Ni-MH – никель-металлогидридные,
• кислотные – аккумуляторы для автомобилей,
• Li-ion – литий-ионные,
• Li-po – литий-полимерные.

При эксплуатации аккумулятора необходимо учитывать его функциональные характеристики, такие как:

• значение ёмкости,
• выходное напряжение,
• размеры,
• сколько весит,
• допустимое минимальное напряжение,
• срок эксплуатации,
• коэффициент полезного действия,
• диапазон рабочей температуры,
• рабочий ток заряда и разряда.

К сведению. Все параметры указываются для 20 или 25 °С.

Аккумулятор для автомобиля (АКБ) состоит из 6 последовательно соединённых аккумуляторных секций с напряжением питания каждой 2,1-2,16 В, на хорошей батарее напряжение 13-13,5 В.

Важно! Не допускается снижение напряжения ниже 9 вольт, поскольку из-за особенностей процессов, происходящих в батареях, садится плотность, что повышает температуру промерзания электролита и ускоряет разрушение электродов. В свою очередь, уменьшается и срок службы аккумулятора.

Разновидности индикаторов заряда аккумулятора

Разделяют индикаторы по методу подключения и индикации сигнала. Зарядка – это сложный процесс, поэтому в основном индикаторы информируют только об окончании зарядки в аналоговом или цифровом виде.

Для каждого типа аккумулятора необходимы адекватные схемы и конструкции зарядки, электроизмерительные или электронные. Так, для телефонов и ноутбуков используются импульсные зарядки, которые должны обладать интеллектом, в них используют микропроцессоры. Электронный контроллер ШИМ Weswen применяется для зарядки аккумуляторных батарей для независимого электроснабжения домов.

Одним из простых является встроенный индикатор заряда батареи, который выполнен в виде глазка. Устанавливается в одну из банок автомобильного аккумулятора. Разновидность работы индикатора с двумя шариками показана на рис. ниже.

Встроенный индикатор зарядки аккумулятора

Индикатор представляет собой пластмассовый цилиндр с плавающими шариками зелёного и красного цветов. В работе индикатора используется принцип ареометра. Красный шарик реагирует только на уровень электролита, зелёный – на уровень и плотность электролита. Есть варианты и с одним зелёным шариком.

Используются ещё и электроизмерительные индикаторы в виде стрелочных вольтметров. Один из них показан на рис. ниже. Подключается параллельно, в цепи аккумулятора.

Электроизмерительный индикатор напряжения на батареи

Устанавливается как на приборной панели, так и в удобном месте. При нормальном напряжении на аккумуляторе стрелка должна находиться в пределах последнего зелёного сектора. Если стрелка показывает ниже 75%, то требуется подзарядка. Нахождение стрелки в начале шкалы (красный сектор) говорит о том, что аккумулятор неисправен.

Опытные владельцы аккумуляторов могут использовать простые готовые цифровые индикаторы. Один из таких изображён на рис. ниже

Цифровой вольтметр

Он просто показывает напряжение в данное время. Владельцу самому решать, что делать. При диагностике аккумулятора можно использовать стрелочный или цифровой тестер.

Радиолюбители могут использовать индикацию, сделанную своими руками. В основном изготавливают схемы разнообразных индикаторов для контроля заряда аккумулятора на световых индикаторах, двух или больше. Схемное решение устройств индикации зависит от сложности зарядки.

Важно! Чем проще зарядка, тем сложнее должна быть схема индикации.

На рис. ниже изображена схема проверки степени зарядки на 5 индикаторах.

Схема контроля напряжения на светодиодах

На рисунке изображена одна из возможных эл.схем, собранная на компараторе Lm339 с термокомпенсацией. HL1 будет гореть при недозаряженном или плохом аккумуляторе. HL2 – это недозаряд, значит, требуется зарядка. HL3 – напряжение в норме. HL4 – небольшой перезаряд. HL5 – недопустимый перезаряд. Остановить зарядку необходимо при загорании HL4.

Нужно отметить! Во время работы будет гореть только один световой индикатор. Таких вспомогательных плат можно разработать столько, на сколько хватит знаний и необходимости.

В современных гаджетах, использующих питание от аккумуляторных батарей, зарядки делают более сложными, чтобы создать оптимальные условия работы батареи. Например, в зарядках для шуруповёртов используются импульсные блоки с применением запрограммированных контроллеров. В таких автоматических зарядках два состояния индикации: разряжен и заряжен. Для удобства в качестве световых индикаторов применяются и жидкокристаллические индикаторы.

В нынешних авто за состоянием аккумулятора следят главный модуль, модуль управления двигателем и датчик, который следит за параметрами батареи. Электронная система автомобиля сама следит за правильной эксплуатацией аккумулятора. Водителю остаётся только наблюдать за информацией на экране дисплея.

Развивается использование батарей при автономном электроснабжении домов. Ветрогенераторы и солнечные панели объединяются в общую электросеть, и аккумуляторы управляются с помощью ШИМ контроллера, например, от компании WESWEN.

Необходимо постоянно следить за работоспособностью аккумуляторных батарей. Для этого предназначены указатели заряда. Простые устройства – просто следят, а контроллеры контролируют и управляют подзарядкой аккумулятора.

Видео

Индикатор аккумулятора автомобиля горит красным – Защита имущества

Многие электролитные аккумуляторы для удобства оснащены индикатором заряда, в зависимости от цветового показателя легко определить состояние устройства.

По своей сути этот индикатор на аккумуляторной батарее — является ареометром.

Устройство индикатора разряда аккумулятора достаточно простое:

• сверху располагается глазок, который сигнализирует о состоянии устройства;
• далее идет лупа-столбец — она проецирует цвет в глазок;
• внизу находится ножка с зеленым шариком или двумя — зеленый с красным.

В зависимости от заряда устройства и состояния электролита — шарик внутри корпуса всплывает или погружается на дно. Таким образом происходит визуальная индикация.

Обозначения цвета индикатора на аккумуляторе

Для оценки цветового индикатора в первую очередь нужно слегка постучать по глазку, для этого подойдёт рукоятка отвертки или что-то похожее.

Этот процесс необходим не всегда, но часто он помогает перед оценкой цвета индикатора аккумулятора, так как после постукивания выгоняются пузырьки воздуха, которые могут помешать просмотру.

Производители особо не экспериментируют с цветовыми вариациями в глазке на аккумуляторе (обычно иное обозначение расписывается на наклейке-инструкции), распространены следующие цвета:

1. зеленый — всплыл зеленый шарик. Показатель нормы.
2. красный /черный — всплытие красного шарика, когда в глазке черный — шарик на дне. Требуется заряд.
3. белый/серый/прозрачный/ желтый — цвет видится по-разному из-за разной цветопередачи и восприятия глазом, но в действительности же это цвет прозрачной ножки пластикового датчика, в случае с желтым — цвет электролита. Не хватает воды.

Индикаторы на аккумуляторе по цветам

У владельцев АКБ с индикацией часто возникают вопросы касательно цвета глазка, почему он горит тем или иным цветом и наоборот не светится.

• Каким цветом должен гореть индикатор на аккумуляторе?

В нормальном состоянии заряда и соотношении воды с электролитом — индикатор должен светиться зеленым цветом.

В данном случае не требуется подзарядка и какие-либо действия.

• Что означает красный индикатор на аккумуляторе? Сюда же относится недоумение по поводу черного цвета индикации батареи.

Данные цвета сигнализируют что нужно произвести зарядку батареи, если оставить устройство без внимания она полностью разрядится и может выйти из строя.

⦁ Индикатор на аккумуляторе белого цвета (серого или желтого) .

Данный оттенок глазка означает, что уровень электролита понизился. В случае с обслуживаемыми батареями — требуется добавить дистиллированной воды (продается в аптеке или автолавке) до отметки. Если же АКБ необслуживаемая — речь идет о её замене.

Почему не горит зеленый индикатор на аккумуляторе

В замешательство обычно впадают после воспроизведения полного цикла зарядки или долива воды. В первую очередь стоит отметить, что вот прямо сразу индикатор не должен высвечиваться зеленым цветом — это ведь не лампочка.

Но чаще всего проблема не всплывания зеленого шарика простая:

1. необходимо подождать — электролит не успел перемешаться — на это может потребоваться несколько суток, при этом сама батарея будет работать;
2. шарик застрял — попробуйте немного встряхнуть аккумулятор;
3. искажение цвета — со временем пластины батареи несколько осыпаются и делают электролит мутным;
4. закончился ресурс аккумулятора и пора его заменить.

Индикаторы аккумулятора Зверь и Тюмень

Практически каждому владельцу автомобиля знакома ситуация, когда ни с того ни с сего машина не заводится, а в последствии выясняется, что причина в разряженном аккумуляторе. Чтобы избежать такого, нужно следить за уровнем заряда, а для проверки достаточно только заглянуть под капот.

Для чего нужен глазок у автомобильного аккумулятора

Многие автомобильные аккумуляторы оснащены специальным прибором, который измеряет и показывает степень заряженности батареи. Встроенный индикатор заряда находится на лицевой (верхней) стороне устройства и похож на глазок – посмотрев на него, автовладелец быстро понимает, что всё в порядке либо необходима подзарядка.

Интересно! Многие думают, что это лампочка, которая загорается разными цветами. Однако никакой лампочкой устройство не оснащено. Всё, что видит человек, заглядывая в глазок – это цветной шарик или пустота.

Как работает индикатор и насколько он точен

Под маленьким глазком скрывается встроенный аэрометр (прибор, измеряющий плотность жидкости). Внутри аккумулятора электролит и, измеряя его плотность, прибор сообщает, есть ли необходимость в зарядке.

Устройство прибора

Аэрометр представляет собой небольшую трубку, в конце которой находится поплавок в виде цветного шарика. Если аккумулятор заряжен хорошо, плотность электролита высокая, и шарик поднимается наверх. Именно его и видит автовладелец через лупу глазка.

При недостаточном заряде плотность электролита падает, и зеленый шарик тонет. Вместо него видна только трубка устройства черного цвета и глазок кажется черным. В некоторых аккумуляторах помимо зеленого есть еще и красный шарик. Именно он всплывает наверх при понижении плотности, сменяя зелёный.

Помимо недостаточного заряда в аккумуляторе может быть недостаток электролита. В таком случае в глазке видна поверхность жидкости, и индикатор приобретает белый цвет.

Погрешности в работе индикатора

Не стоит безоговорочно верить показателю индикатора и полностью на него полагаться. Судя по многочисленным отзывам автолюбителей, в его работе есть погрешности, и он не всегда показывает реальное состояние аккумулятора. Причина может быть в следующем:

• плотность электролита меняется в зависимости от температуры – холод повышает его плотность, и индикатор будет показывать норму при том, что аккумулятор на самом деле почти разряжен;
• стеклянные и пластиковые части прибора могут повредиться из-за высокой температуры и повлиять на его точность;
• аккумулятор состоит из 6 банок, а прибор установлен только в одной и отображает данные только по ней, ситуация же в остальных банках может существенно отличаться и влиять на общую работу всего АКБ.

Автолюбители отмечают еще один недостаток такого индикатора – чтобы проверить заряд нужно открыть капот и заглянуть под него. Конечно же, гораздо удобнее, когда данные отображаются прямо в салоне автомобиля.

Обозначения цветов

Глазок у аккумулятора предполагает три цвета – зелёный, белый и черный, в зависимости от заряда батареи и состояния электролита. В некоторых устройствах используется еще один цвет – красный. У каждого цвета есть своё значение, благодаря которому автолюбитель понимает, заряжен или разряжен аккумулятор.

• Зеленый индикатор на аккумуляторе. Если глазок зелёный – можете быть спокойны. Это означает, что батарея заряжена, и подзарядка не требуется. Можно пользоваться автомобилем в обычном режиме.
• Красный индикатор на аккумуляторе. Красный глазок — то тревожный сигнал, сообщающий автомобилисту, что АКБ разряжен и требует срочной подзарядки. В этом случае нужно незамедлительно достать его из авто и полностью зарядить.

Внимание! Не оставляйте АКБ полностью разряженным надолго, это может вывести его из строя.

• Черный индикатор на аккумуляторе. Черный глазок имеет то же значение, что и красный. Плотность электролита понизилась, зелёный шарик утонул, и вы видите в глазке черноту трубки. Требуется зарядка.
• Белый индикатор на аккумуляторе. Если глазок белый, значит в аккумуляторе недостаточно электролита. Это можно поправить самостоятельно, разобрав устройство и долив в него дистиллированную воду.

Почему после зарядки может не загореться зеленый цвет

Некоторые сталкиваются с тем, что даже после длительной зарядки цвет глазка не становится зелёным. У этого есть несколько причин:

• зелёный шарик просто застрял в узком проходе и не встал на нужное место – слегка потрясти АКБ, чтобы сдвинуть его;
• грязь от пластин, которые со временем осыпаются, мешает индикатору показывать правильное значение;
• аккумулятор вышел из строя.

Глазок на аккумуляторе – удобный способ проверить степень его заряженности, однако многие автолюбители утверждают, что это бесполезный наворот и полностью полагаться на его значения не стоит. Для точной проверки заряда лучше измерьте напряжение с помощью нагрузочной вилки.

Современный автомобиль — это технически сложное устройство. Огромное количество деталей в автомобиле объединены в различные системы. Основные системы автомобиля имеют элементы контроля и индикации неисправности. Для безопасной эксплуатации, каждый владелец автомобиля должен знать значение всех индикаторов на щитке приборов.

Основной принцип, которого придерживаются все производители автомобилей — это цвет индикаторов. Желтый значок неисправности сообщает о том, что неисправность есть, необходимо принять меры к устранению, но, как правило, можно продолжить движение к месту диагностики и ремонта. А если загорается индикатор красного цвета, то это серьезная проблема и необходимо срочно принять меры к устранению неисправности.

Рассмотрим ситуацию, когда при работающем двигателе горит аккумулятор на панели приборов.

Как определить, что есть неисправность?

При каждом включении зажигания загораются все индикаторы на панели приборов, так происходит самодиагностика систем. Во время этого процесса необходимо обратить внимание, что лампы всех индикаторов исправны. Основная часть индикаторов после самодиагностики гаснет и остается гореть только несколько ламп.

Среди них обязательно должен загореться красный значок аккумуляторной батареи. Так и должно быть, пока нет причин для беспокойства. Горящий значок показывает, что в данный момент генератор не заряжает батарею.

Теперь запустим двигатель. Сразу после этого горящий значок аккумуляторной батареи должен погаснуть, что свидетельствует о том, что генератор заработал и стал заряжать аккумуляторную батарею. Совсем другая ситуация, если индикатор не погас или он внезапно загорелся при работающем двигателе.

Как выполнить диагностику без инструмента?

Для проведения самостоятельной диагностики неисправности необходимо заглушить двигатель, открыть капот и выполнить первичный осмотр. Особое внимание нужно обратить на ремень привода генератора. Очень часто причиной того, что загорелся значок аккумулятора на панели приборов, является обрыв приводного ремня. При такой неисправности генератор не вращается и не вырабатывает ток. В этом случае необходимо определить какие еще агрегаты приводил в действие порвавшийся ремень.

Если ремень привода генератора приводил в действие только сам генератор или генератор и насос гидроусилителя, то можно попробовать добраться к месту ремонта своим ходом. Для этого необходимо выключить все электрические потребители, которые возможно (фары, кондиционер, вентилятор отопителя салона, аудиосистему)и которые не повлияют на безопасность движения. При условии того, что аккумуляторная батарея заряжена можно проехать от десяти до пятнадцати километров. В том случае, если этот ремень приводил в действие также и водяной насос охлаждения двигателя, то ехать нельзя. Необходимо проводить замену ремня на месте или отбуксировать автомобиль к месту ремонта.

Далее рассмотрим ситуацию, когда ремень привода генератора не порвался и он достаточно натянут. Натяжение ремня легко проверить нажав на него рукой, он должен прогибаться неболее, чем на полтора сантиметра. Необходимо осмотреть провода, которые крепятся к генератору. Неисправность может заключаться в том, что одно из креплений ослабло и нет необходимого электрического контакта. Также необходимо внимательно осмотреть клеммы аккумуляторной батареи.

Окисленные клеммы аккумулятора тоже часто являются причиной плохого заряда аккумуляторной батареи. На этом все предварительные диагностические действия, которые не требуют специального инструмента, закончены.

Диагностика инструментальная

Для дальнейшей диагностики нам потребуется вольтметр. Необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. Показания исправной и заряженной батареи должны быть в диапазоне между 12,2-12,5 вольт. Если показатели ниже, чем 12,2 вольта, то необходимо зарядить аккумуляторную батарею специальным зарядным устройством, а если батарея не заряжается или быстро теряет заряд, то ее необходимо заменить на новую.

Проверку напряжения генератора выполняют на заведенном двигателе, при полностью заряженной аккумуляторной батарее. В режиме холостого хода двигателя, при выключенных потребителях напряжение на клеммах аккумулятора должно быть в пределах от 13,0 до 14,0 вольт. При увеличении оборотов двигателя до 3000 обортов в минуту напряжение должно увеличится. Верхний предел напряжения, как правило, составляет 14,5 вольт.

Также необходимо выполнить повторную проверку при включенных электрических потребителях (включенном ближнем свете фар, аудиосистеме, вентиляторе отопителя). Показания вольтметра при такой проверке будут ниже, но при 3000 оборотах в минуту не должны быть меньше 13 вольт. Если показания вольтметра не укладываются в эти параметры или напряжение отсутствует вообще, то неисправен генератор.

Неисправности генератора

Мы начали наш рассказ с того, что загоревшаяся на панели приборов лампа неисправности, которая выглядит как маленький красный аккумулятор заставила нас остановить автомобиль и выполнить диагностику неисправности. Мы определили кода можно продолжить движение своим ходом и когда этого делать нельзя. Теперь мы определили, что неисправен именно генератор. Рассмотрим возможные варианты неисправности этого агрегата. Вот полный перечень того, что может выйти из строя в генераторе:

• износ щеток
• неисправность реле регулятора
• неисправность выпрямителя (диодного моста)
• износ коллектора ротора
• обрыв обмоток статора или ротора

Большую часть этих неисправностей можно устранить заменой неисправных деталей на новые. Обязательно при проведении ремонта нужно обратить внимание на состояние подшипников генератора. Дивгностику генератора лучше проводить на специальном стенде под нагрузкой.

Цепь индикатора уровня заряда батареи

с использованием LM3914

Введение

В этом проекте я покажу вам, как разработать простую схему индикатора уровня заряда батареи, используя легко доступные компоненты. Индикатор уровня заряда батареи показывает состояние батареи просто горящими светодиодами. Например, горят шесть светодиодов, значит, осталось 60% заряда батареи.

В этой статье объясняется, как проектировать индикатор уровня заряда батареи. Вы можете использовать эту схему для проверки автомобильного аккумулятора или инвертора.Таким образом, используя эту схему, мы можем увеличить срок службы батареи.

Эта схема разработана на базе микросхемы lM3914 (интегрированная микросхема). Эта микросхема представляет собой драйвер светодиодного дисплея.

Принцип цепи индикатора уровня заряда батареи

Сердцем схемы индикатора уровня заряда батареи является микросхема LM3914. Эта ИС принимает входное аналоговое напряжение и управляет 10 светодиодами линейно в соответствии с входным аналоговым напряжением. В этой схеме нет необходимости в резисторах, соединенных последовательно со светодиодами, поскольку ток регулируется микросхемой.

Получите представление о соответствующей статье — Как работает схема автоматического зарядного устройства с использованием LM317?

Цепь индикатора уровня заряда батареи D iagram

Схема цепи индикатора уровня заряда аккумулятора

Компоненты цепи

• LM3914 IC
• светодиодов -10 (красный — 3, желтый — 4, зеленый — 3)
• Переключатель SPST
• Резисторы — 18 кОм, 4,7 кОм, 56 кОм
• Потенциометр — 10 кОм
• Аккумулятор 12 В (для проверки)
• Соединительные провода

Цепь индикатора заряда аккумулятора D esign

В этой цепи светодиоды (D1-D10) отображают емкость батареи в точечном режиме или режиме отображения. Этот режим выбирается внешним переключателем sw1, который подключен к выводу 9 ^-го IC. Выводы 6 ^-го и 7 ^-го микросхемы соединены с землей через резистор. Этот резистор регулирует яркость светодиодов. Здесь резистор R3 и POT RV1 образуют цепь делителя потенциала. Здесь горшок RV1 используется для калибровки. Никакого внешнего источника питания для этой схемы не требуется.

Схема предназначена для контроля от 10 В до 15 В постоянного тока. Схема будет работать даже при напряжении аккумулятора 3 В.Рабочее напряжение этой ИС составляет от 3 до 25 В. Lm3914 управляет светодиодами, ЖК-дисплеями и вакуумными люминесцентными лампами. ИС содержит регулируемый эталон и точный делитель на 10 шагов. Эта ИС может также действовать как секвенсор.

LM3914 Характеристики

• опорное напряжение внутреннего от 1,2 до 12 В постоянного тока.
• Программируемый выходной ток от 2 мА до 30 мА.
Выходы драйвера светодиодов
• регулируются по току.
• Нет мультиплексирующего взаимодействия между выходами.
• Он поддерживает широкий диапазон температур от 0 до 70 градусов Цельсия.
• Для отображения гистограммы — подключите 9 ^{-й вывод} ИС к источнику питания
• Для отображения точек — оставьте 9 ^{-й вывод} микросхемы

Мы также можем подключить светодиоды разного цвета для индикации статуса. Подключите красные светодиоды D1 к D3, которые указывают на стадию выключения вашей батареи, и используйте зеленые светодиоды D8-D10, которые показывают от 80 до 100 процентов заряда батареи, и используйте желтый цвет для остатка.

Знаете ли вы о концепции — как работает схема беспроводной передачи энергии?

С небольшой модификацией мы можем использовать эту схему для измерения и других диапазонов напряжения. Для этого снимите резистор R2 и подключите ко входу верхний уровень напряжения. Теперь изменяйте сопротивление Pot RV1, пока не загорится светодиод D10. Теперь снимите верхний уровень напряжения на входе и подключите более низкий уровень напряжения. Подключите переменный резистор высокого номинала вместо резистора R2 и изменяйте его, пока не загорится светодиод D1.Теперь отключите потенциометр, измерьте сопротивление на нем и подключите резистор того же номинала вместо R2. Теперь схема готова контролировать другие диапазоны напряжения.

Эта схема наиболее подходит для индикации уровня заряда батареи 12 В. В этой схеме каждый светодиод показывает 10-процентный уровень заряда батареи. Мы можем расширить эту схему до 100 шагов путем каскадного подключения микросхем lm3914.

Как работать с цепью индикатора уровня заряда батареи?

• Подключите тестируемую батарею ко входу цепи.
• Теперь отрегулируйте потенциометр RV1 так, чтобы светодиод D1 только начал светиться.
• Теперь медленно увеличивайте входное напряжение постоянного тока и наблюдайте за светодиодами
.
• Первый светодиод будет светиться при 1,2 В, второй — при 2,4 В и т. Д.

В таблице ниже показано состояние светодиодов с уровнем входного напряжения.

Уровень заряда батареи	Процент	Состояние светодиодов
1.2В	10	D1 — ВКЛ
2,4 В	20	D1, D2 — ВКЛ
3,6 В	30	D1, D2, D3 — ВКЛ
4,8 В	40	D1, D2, D3, D4 — ВКЛ
6.0V	50	D1, D2, D3, D4, D5 — ВКЛ
7.2V	60	D1, D2, D3, D4, D5, D6 — ВКЛ
8,4 В	70	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 — ВКЛ
9.6V	80	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 — ON
10,8 В	90	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 — ON
12 В	100	ВСЕ светодиоды — ВКЛ.

Применение цепи индикатора уровня заряда аккумулятора

• Мы можем использовать эту схему для измерения уровня заряда аккумулятора автомобиля.
• Эта схема используется для калибровки состояния инвертора.

Ограничения схемы

• Этот индикатор уровня заряда батареи работает только при малых напряжениях.
• Эта схема является теоретической и может потребовать некоторых изменений для практической работы.

Индикатор автомобильного аккумулятора — Electronics-Lab.com

Индикатор автомобильного аккумулятора — Electronics-Lab.com

Описание

Это действительно полезный инструмент для вашего автомобиля. В нем используются три светодиода для визуальной индикации степени заряда автомобильного аккумулятора. Когда горит красный светодиод, напряжение аккумулятора низкое, зеленый — сигнал ОК, а оранжевый — предупреждение о перезарядке аккумулятора. Вся схема размещена на небольшом ПК. доску и может быть легко установлен в любом месте приборной панели.

Технические характеристики

• Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
• Макс. ток: 40 мА

Как это работает

Принцип работы схемы очень прост. Первый светодиод D1 соединен последовательно с R2 и D4 и загорается, когда напряжение батареи ниже 11,5 В. Если напряжение выше 12 В, стабилитрон Z3 смещает транзистор TR1 в достаточной степени, чтобы включить его, и загорится индикатор второй светодиод D2, который горит зеленым светом и показывает, что напряжение аккумулятора в норме.Поскольку падение напряжения между коллектором и эмиттером меньше, чем прямое падение напряжения на D4, первый светодиод не получает достаточного напряжения для зажигания и выключается. Если теперь напряжение аккумулятора поднимается выше 13,5 В, то аналогичным образом включается транзистор TR2 и загорается третий светодиод, указывая на потенциальную неисправность. Стабилитроны используются для обеспечения опорных напряжений с большей точностью.

Схема

Детали

R1, R4	10 К
R2	470 Ом
R3	100 Ом
R5	680 Ом
D1	красный светодиод
D2	зеленый светодиод
D3	оранжевый светодиод
Z1, Z2	Стабилитрон 6,8 В (1/2 Вт)
Z3	Стабилитрон 11 В (1/2 Вт)
TR1, TR2	BC548 — BC547 Транзистор NPN

Печатная плата

Бесплатная раздача PS5 и XBOX Series X

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.больше информации Принять

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте установлены на «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучшее качество просмотра. Если вы продолжаете использовать этот веб-сайт без изменения настроек файлов cookie или нажимаете «Принять» ниже, вы соглашаетесь с этим.

Закрыть

Индикатор заряда аккумулятора 12 В: 7 шагов (с изображениями)

Есть несколько способов уменьшить общую мощность, потребляемую схемой. Я использовал следующие методы:

Дисплей

При нажатии кнопки светодиодный дисплей включается, а светодиоды автоматически выключаются через 30 секунд.Это приводит к экономии 120 мА.

Напряжение MCU

Работа AtMega328P при 5 В потребляет больше энергии, чем при работе при 3,3 В. Я выбрал стабилизатор с малым падением напряжения на 3,3 В.

Регулятор напряжения

Стандартный регулятор 7805 имеет ток около 20 мА. При использовании 78L05 этот ток снижается до 3,5 мА. Но, используя стабилизатор с низким падением напряжения, такой как LP2950 3,3 В, его можно снизить до 0,1 мА.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вам не требуется энергосбережение, вы можете использовать 78L05

Скорость осциллятора и выбор

Из таблиц, ток AtMega328P может быть снижен примерно с 10 мА. до 1 мА, выбрав внутренний генератор 8 МГц, по сравнению с внешним кварцем 16 МГц.

Я решил использовать для этой конструкции внутренний генератор, работающий на частоте 8 МГц, так как он дает наилучшие характеристики скорости / мощности. Однако недостатком является то, что конфигурационные регистры AtMega328P необходимо программировать с помощью AVRDude. Я использую этот сайт (http: //www.engbedded.com/cgi-bin/fcx.cgi? P_PREV = & P … для получения правильных конфигураций реестра.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы не хотите менять предохранители конфигурации, микроконтроллер должен работать на внешнем генераторе 16 МГц.Измените любые значения delay () и Millis () на фактические значения в миллисекундах.

Спящий режим

Переведя AtMega328P в спящий режим, можно дополнительно снизить энергопотребление. В режиме SLEEP большинство интерфейсов MCU выключены. В этом режиме MCU может потреблять всего 0,001 мА. Однако MCU больше не работает или, в данном случае, не измеряет напряжение.

Время сторожевого таймера используется для вывода MCU из режима сна. Настройка сторожевого таймера для пробуждения MCU каждые 8 ​​секунд гарантирует, что потребляемая мощность будет еще меньше.

Дополнительную информацию о режимах энергосбережения можно найти на http://www.gammon.com.au/forum/?id=11497.

Результаты энергосбережения

Используя описанные выше методы энергосбережения, я смог снизить ток в цепи с 80 мА до 0,12 мА, когда устройство находится в спящем режиме. В целом схема потребляет около 0,28 мА.

Таким образом, до энергосбережения схема разрядит батарею емкостью 7 Ач примерно за 2,8 дня.

После энергосбережения потребуется около 3.5 лет, чтобы схема разряжала такой же аккумулятор.

Ноутбуки HP — индикатор заряда батареи горит и гаснет во время зарядки батареи

Индикатор батареи на некоторых ноутбуках не работает так, как указано в руководстве. Правильная операция выглядит следующим образом:

Ноутбуки с двухцветным индикатором заряда аккумулятора:

Состояние светодиода	Состояние заряда аккумулятора
ЯНТАРЬ	Заряд от 0% до 99%
ЗЕЛЕНЫЙ	100% заряд
ВЫКЛ.	Батарея не вставлена ​​или питание не было отключено и повторно включено.

Ноутбуки с одноцветным индикатором заряда аккумулятора:

Состояние светодиода	Состояние заряда аккумулятора
НА	Заряд от 0% до 99%
ВЫКЛ.	Батарея не вставлена ​​или питание не было отключено и повторно включено.

Если питание отключено, а затем снова включено, когда уровень заряда батареи составляет 95% или выше, светодиодный индикатор заряда батареи не загорится. Светодиодный индикатор заряда батареи загорится, только если заряд батареи составляет от 0 до 94% при подаче питания.

Чтобы сократить количество коротких циклов зарядки и продлить срок службы аккумулятора, ноутбук спроектирован таким образом, что заряжается только тогда, когда емкость аккумулятора ниже 95%. Следовательно, даже если к системе подключен адаптер переменного тока, аккумулятор не будет заряжаться, если его емкость составляет 95% или больше.

Если адаптер подключен к ноутбуку, а емкость аккумулятора составляет 95% или больше, индикатор зарядки не загорится, пока аккумулятор не начнет заряжаться.Это может занять несколько дней, так как батарея не разряжается, когда ноутбук работает от сети переменного тока.

Примечание:

В инструкции может быть указано, что светодиод будет мигать красным, если в ноутбуке нет батареи. Это неверно. Светодиод не горит, если в ноутбуке нет батареи.

Uh-Oh Индикатор уровня заряда батареи Руководство по подключению

Введение

Любой, кто запускает проект с батарейным питанием, знает, насколько неприятным может быть ситуация, когда батарея разряжается или разряжается, чтобы предотвратить отключение. TL431 в комплекте индикатора уровня заряда батареи Uh-Oh может помочь предотвратить эти разочарования.

Это руководство покажет вам, как использовать ваш индикатор после того, как вы спаяете все вместе.

Рекомендуемая литература

Это довольно простой комплект, но если вам нужно освежить в памяти мультиметр, пайку или электрические характеристики, ознакомьтесь с инструкциями ниже.

Аккумуляторные технологии

Основы батарей, используемых в портативных электронных устройствах: LiPo, NiMH, плоские и щелочные батареи.

Делители напряжения

Превратите большое напряжение в меньшее с помощью делителей напряжения. В этом руководстве рассказывается, как выглядит схема делителя напряжения и как она используется в реальном мире.

Резисторы

Учебник по резисторам. Что такое резистор, как они ведут себя параллельно / последовательно, расшифровка цветовых кодов резисторов и применения резисторов.

Диоды

Праймер диодный! Свойства диодов, типы диодов и применение диодов.

Светодиоды (светодиоды)

Изучите основы светодиодов, а также некоторые более сложные темы, которые помогут вам рассчитать требования для проектов, содержащих много светодиодов.

Электроэнергетика

Обзор электроэнергии, скорости передачи энергии.Мы поговорим об определении мощности, ваттах, уравнениях и номинальной мощности. 1,21 гигаватта удовольствия от обучения!

Как пользоваться мультиметром

Изучите основы использования мультиметра для измерения целостности цепи, напряжения, сопротивления и тока.

Пример подключения

После того, как вы спаяли свой комплект, пора начать контролировать уровень заряда батареи. В этом примере мы подключим индикатор к 3.Батарея Lipo 7 В, питающая Arduino Uno. Мы также включим в схему зарядное устройство / бустер Power Cell-LiPo, чтобы обеспечить возможность перезарядки аккумулятора при достижении нижнего предела напряжения.

Подключений:

Uno → Зарядное устройство PowerCell

Зарядное устройство PowerCell → Индикатор Uh-Oh

• PowerCell + → Системный +
• Силовая ячейка — → Sys —

Индикатор Uh-Oh → Аккумулятор

• Разъем JST на аккумуляторе имеет выемку и соответствует выемке на индикаторе Uh-Oh.

Вот диаграмма Фритзинга, показывающая фактические соединения между Uno, PowerCell, индикатором Uh-Oh и аккумулятором.

После того, как вы все подключили, вам нужно будет отрегулировать подстроечный резистор на плате индикатора Uh-Oh на напряжение, при котором вы хотите получать уведомление.

Установка порога

После того, как все подключено правильно, пора настроить индикатор заряда батареи в соответствии с потребностями вашего проекта.Для этого вам понадобится мультиметр, чтобы измерить сопротивление на потенциометре и, таким образом, установить порог напряжения, при котором загорится светодиод.

Сначала, если воткнул, отсоедините батарею от индикатора . Мы можем измерить сопротивление подстроечного резистора только при отсутствии батареи.

На плате расположены две контрольные точки. На оборотной стороне этикетки: TP1 и GND .

Возьмите свой удобный мультиметр и установите его на измерение сопротивления.Поместите положительный датчик на точку TP1, а отрицательный датчик на GND.

Удерживая оба датчика в одной руке, другой рукой поверните потенциометр с надписью «Adj.» Поворачивайте его, пока мультиметр не покажет нужное сопротивление. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить, какой порог напряжения вам нужен, и, следовательно, какое сопротивление. Чтобы вычислить эти значения самостоятельно или найти значение, не указанное в этой таблице, посетите следующий раздел.

Порог напряжения	TP Сопротивление
3.0V	8,3 кОм;
3,1 В	8,0 кОм;
3,2 В	7,8 кОм;
3,3 В	7,5 кОм;
3,4 В	7,3 кОм;
3,5 В	7.1 кОм;
3,6 В	6,9 кОм;
3.7В	6,7 кОм;

Например, если вы хотите, чтобы светодиод загорался, когда ваша LiPo батарея достигает напряжения 3,2 В, тогда вам нужно, чтобы сопротивление подстроечного резистора составляло около 7,8 кОм.

Расчет порога

Если вам нужно значение, не указанное в таблице в предыдущем разделе, или если вы хотите лучше понять, как работает индикатор батареи Uh-Oh, в этом разделе будет рассмотрено, как работает индикатор.

Чтобы рассчитать порог напряжения, мы должны свериться со схемой индикатора батареи Uh-Oh и техническим описанием TL431. Эти диаграммы из таблицы особенно полезны. Они показывают, что происходит внутри TL431.

Обратите внимание, что R ₁ и R ₂ из этой схемы используются в приведенном ниже уравнении делителя напряжения, а НЕ R ₁ , указанные на схеме.

Индикатор заряда батареи работает как простой делитель напряжения.Первый необходимый бит информации — это прямое падение напряжения на светодиоде. Для включения светодиоду требуется минимум 2,5 В. Это будет нашим V _{на выходе} в следующем уравнении делителя напряжения:

Потенциометр, используемый на этой плате, составляет 10 кОм, так что мы можем сказать
Таким образом,

После того, как мы подставим эти значения, у нас останется это уравнение:

Затем нам нужно выяснить V _в . Это значение напряжения батареи, при котором вы хотите получать уведомления.Например, если вы хотите, чтобы светодиод загорелся, когда батарея достигнет напряжения 3,25 В, вы должны подключить это значение для V _к , а затем решить для R ₂ .

Используя предыдущий раздел в качестве руководства, измеряйте и поворачивайте подстроечный резистор, пока мультиметр не покажет около 7 692 Ом.

Вы можете использовать это уравнение для вычисления любого порога напряжения батареи!

Ресурсы и дальнейшее развитие

Теперь, когда вы знаете, как работать с индикатором уровня заряда батареи Uh-Oh, вы можете попробовать взломать плату для работы с разными номиналами батарей.Посмотрите характеристики шунтирующего регулятора или подумайте о поиске другого.

Ресурсы

Простое зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

с индикатором заряда

Что вы узнаете:

• В течение следующего года количество различных грузовых автомобилей с нулевым уровнем выбросов значительно увеличится.
• Какие производители инвестируют в полностью электрические грузовики?
• Какие производители грузовиков работают над автомобилями на топливных элементах?

Около 3.7 миллионов тяжелых грузовиков используются в США, доставляя товары по всей стране. Обычно они приводятся в действие дизельными двигателями, которые шумят и выделяют загрязнения. По данным IDTechEx, несмотря на то, что на эти большие дизельные двигатели грузовиков приходится всего 9% мирового парка транспортных средств, они составляют 39% выбросов парниковых газов в транспортном секторе и около 5% выбросов CO ₂ от ископаемого топлива.

Но это может скоро измениться. Для тех, кто в автомобильном мире пытается убедить босса в том, что изменение климата является важным стратегическим вопросом для бизнеса, происходит нечто важное: компании стремятся к зеленым долларам, деньгам, потраченным на сокращение загрязнения и отходов, и при этом они также демонстрируя хорошее корпоративное гражданство.

В следующем году количество различных грузовых автомобилей с нулевым уровнем выбросов значительно увеличится. Такие производители, как Ford, GM, Peterbilt, Tesla и Volvo, инвестируют в полностью электрические грузовики, а Daimler, Hyundai и Toyota работают над автомобилями на топливных элементах.

Tesla

Например, производитель электромобилей Tesla планирует производить полуавтомат и имеет предварительные заказы от таких гигантов, как Anheuser-Busch, DHL, FedEx, JB Hunt Transport Services, PepsiCo, UPS и Walmart ( Инжир.1) . Электрический полуприцеп Tesla класса 8 будет выпускаться с пробегом на 300 и 500 миль. По заявлению компании, Semi будет разгоняться от 0 до 60 миль в час за 20 секунд при полной нагрузке в 40 тонн. Он сможет поддерживать эту скорость при подъеме на 5% уклон.

1. Ожидается, что к концу августа Tesla произведет около 350 автомобилей Semi. Затем, согласно отчетам автомобильной промышленности, его производительность увеличится до 100 в неделю к концу 2021 года и до 500 в неделю к концу 2022 года.

В последнем отчете о прибылях и убытках Tesla генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что Semi готов к производству — все инженерные работы уже завершены, — но автопроизводитель не сможет добиться массового производства, пока компания не нарастит производство аккумуляторных элементов на 4680 единиц. Компания рассчитывает начать поставки Tesla Semi где-то в этом году.

Kenworth

Новый Kenworth T680E с нулевым уровнем выбросов является первой аккумуляторно-электрической моделью класса 8 производителя грузовиков за его 97-летнюю историю.Расчетная дальность действия T680E составляет 150 миль, в зависимости от приложения. В нем используется быстрое зарядное устройство постоянного тока CCS1 с максимальной мощностью 120 кВтч, а время зарядки составляет 3,3 часа. Kenworth T680E обеспечивает непрерывную мощность в 536 л.с. и максимальную мощность до 670 л.с. плюс крутящий момент в 1623 фунт-фут.

Peterbilt

Модель 579EV Peterbilt теперь доступна для заказов клиентов, производство ожидается во втором квартале 2021 года (рис. 2) . Полностью интегрированная, полностью электрическая трансмиссия в модели 579EV использует литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи с терморегулятором, чтобы обеспечить запас хода до 150 миль.При использовании в сочетании с рекомендованным быстрым зарядным устройством постоянного тока аккумуляторные батареи заряжаются за 3-4 часа, что делает 579EV хорошо подходящим для региональных перевозок и операций на последней миле.

2. Peterbilt Model 579EV доступен в конфигурации с тандемным приводом, с двигателями Meritor 14Xe, обеспечивающими питание через приводные инверторы. Рекуперативное торможение улавливает энергию от остановок и остановок, чтобы помочь зарядить аккумуляторы и увеличить запас хода автомобиля. (Источник: Peterbilt)

Volvo

Volvo Trucks вывела на рынок свой грузовик с нулевым уровнем выбросов VNR Electric в конце 2020 года.VNR Electric имеет запас хода 150 миль со скоростью до 65 миль в час по шоссе. Он разработан для клиентских приложений и ездовых циклов с местным и региональным распределением, включая продукты питания и напитки, а также маршруты получения и доставки. Грузовик выпускается в трех моделях: прямая тележка; трактор 4х2; и трактор 6х2. По данным компании, в нем используются литий-ионные батареи емкостью 264 кВтч, которые могут заряжаться до 80% за 70 минут.

Daimler

Компания Daimler, крупнейший производитель грузовиков в мире, теперь поставляет грузовик Freightliner eCascadia Class 8.В eCascadia, когда водитель нажимает педаль акселератора примерно на половину (50%), контроллер трансмиссии сначала проверяет другие компоненты, чтобы определить, является ли передача 50% крутящего момента на электродвигатель безопасной и эффективной для системы.

Если все требования соблюдены, контроллер трансмиссии позволяет инвертору извлекать энергию из батареи и передавать ее электронным двигателям, чтобы удовлетворить потребность водителя в крутящем моменте 50%. Если контроллер трансмиссии определяет, что передача 50% крутящего момента не рекомендуется (если грузовик неподвижен или движется медленно), он снизит крутящий момент до идеального уровня, например, 30%.

Разработанный для eCascadia, полностью электрический Detroit ePowertrain использует электрическую трансмиссию eAxle. Благодаря интеграции электродвигателя, трансмиссии и специальной электроники в компактный блок, eAxle может напрямую приводить в действие колеса грузовика.

Detroit ePowertrain предлагает две модели Detroit eAxle. Установка с двумя двигателями имеет максимальный крутящий момент 23000 фунт-футов и максимальную мощность 360 л.с. Конструкция с одним двигателем обеспечивает максимальный крутящий момент 11500 фунт-футов и максимальную мощность 180 л.с.

GM

GM входит в игру по доставке электричества через новое бизнес-подразделение под названием BrightDrop, чей электрический грузовой фургон EV600 появится на дорогах в конце 2021 года для своего первого клиента, FedEx.

BrightDrop’s EV600 — это легкий электрический автомобиль для коммерческих перевозок, специально созданный для доставки товаров и услуг на большие расстояния. Характеристики EV600 включают:

• EV600, работающий от аккумуляторной системы GM Ultium, рассчитан на пробег до 250 миль при полной зарядке.
• Пиковая скорость зарядки до 170 миль пробега электромобиля в час за счет быстрой зарядки постоянного тока мощностью 120 кВт.
• Грузовое пространство более 600 кубических футов.
• Предлагается для полной массы автомобиля (GVWR) менее 10 000 фунтов.

Стандартные функции безопасности включают в себя: систему помощи при парковке спереди и сзади, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, индикатор расстояния следования, торможение передним пешеходом, систему удержания полосы движения с предупреждением о выезде с полосы движения, автоматический дальний свет IntelliBeam и камеру заднего обзора HD.Дополнительные доступные функции безопасности и помощи водителю включают в себя: торможение при перекрестном движении сзади, помощь при рулевом управлении в слепой зоне, автоматическое торможение задним ходом, HD Surround Vision, предупреждение пешеходов сзади и улучшенное автоматическое экстренное торможение, среди прочего.

BrightDrop планирует сделать EV600 доступными большему количеству клиентов, начиная с начала 2022 года.

Ford

Автогигант Ford вышел в новый сектор рынка электромобилей с планами по разработке полностью электрической версии своего автомобиля. Транзитный грузовой фургон будет доступен с конца 2021 года.Ожидается, что автомобиль будет иметь запас хода в 126 миль. Исследования, основанные на внутренних данных компании, показывают, что средний пользователь общественного транспорта проезжает 74 мили в день, что находится в пределах прогнозируемой дальности действия электрической версии транспортного средства.

Rivian

Rivian в прошлом году получила огромный заказ на 100 000 полностью электрических автофургонов от гиганта электронной коммерции Amazon. Пока вы читаете это, Amazon начала тестирование первой партии своих электрических автофургонов Rivian Automotive в Лос-Анджелесе.Rivian ожидает, что первые фургоны будут доставлены для Amazon во второй половине 2021 года, в общей сложности 10 000 фургонов будут эксплуатироваться к концу 2022 года, а полные 100 000 — к 2030 году.

Fuel-Cell Electric

Заправка топливом время и пробег являются важными факторами при эксплуатации большегрузных автомобилей. В этом отношении водород является подходящим топливом для грузовиков большой грузоподъемности, так как обеспечивает короткое время дозаправки и поездки на большие расстояния, одновременно предлагая решение с нулевым уровнем выбросов.

Компания Daimler представила концептуальный автомобиль на водородных топливных элементах под названием грузовик Mercedes-Benz Genh3, заявив, что он сможет проехать до 621 мили на одном баке. Серийная версия Genh3 Truck имеет полную массу 40 тонн и полезную нагрузку 25 тонн. Два бака с жидким водородом и система топливных элементов сделают эту полезную нагрузку возможной и увеличивают дальность полета и, следовательно, составляют основу концепции Genh3 Truck.

Daimler Trucks предпочитает использовать жидкий водород (Lh3), потому что в этом состоянии энергоноситель имеет более высокую плотность энергии по отношению к объему, чем газообразный водород. В результате баки грузовика на топливных элементах, в котором используется жидкий водород, намного меньше и из-за более низкого давления значительно легче. Это дает грузовикам больше грузового пространства и большую массу полезной нагрузки. В то же время можно перевозить больше водорода, что значительно увеличивает дальность полета грузовиков.

Грузовики

Genh3 начнут испытания у клиентов в 2023 году, а серийное производство — во второй половине этого десятилетия.

General Motors присоединяется к другим автопроизводителям, таким как Toyota, в разработке технологии водородных топливных элементов для грузовых перевозок на дальние расстояния.GM сотрудничает с производителем грузовых автомобилей Navistar и поставщиком водорода Oneh3 для разработки полной системы дальних перевозок с нулевым уровнем выбросов в США.

Грузовики будут работать на водороде, а не на аккумуляторах, что устранит необходимость в зарядных станциях на длинных маршрутах грузовиков.

Navistar International Corp будет использовать два блока питания на топливных элементах GM Hydrotec для питания своего грузового электромобиля на топливных элементах серии International RH. Каждый силовой куб Hydrotec содержит более 300 водородных топливных элементов, а также системы управления температурой и мощностью (рис.3) .

3. Блоки питания на топливных элементах Hydrotec компании General Motors обеспечивают мощность более 80 кВт и могут быть размещены по 2-3 единицы на автомобиль для достижения более высоких номинальных мощностей. (Источник: General Motors)

Водородные грузовики будут запущены в производство в конце 2023 года как модель 2024 года. Целевая дальность полета составляет более 500 миль, при этом время заправки водородом менее 15 минут.

В конце прошлого года Toyota объявила о сделке с производителем грузовиков Hino о совместной разработке грузовиков на водородных топливных элементах для Северной Америки.Ожидается, что первый демонстрационный автомобиль появится в первой половине 2021 года. Компании будут использовать недавно разработанное шасси серии Hino XL с технологией топливных элементов Toyota.

Корейская компания Hyundai работает над своим водородным топливным элементом Xcient, который может быть заряжен в течение 8-20 минут на одной зарядке при давлении в баке 350 бар. По данным компании, грузовики Xcient имеют аккумуляторную батарею емкостью 73,2 кВтч (24,4 кВтч × 3) и запас хода около 400 км на одной зарядке (в конфигурации 4 x 2 при буксировке 18-тонного прицепа).Электродвигатель (максимальная мощность 350 кВт) генерирует движущую силу за счет электроэнергии, подаваемой от батареи и батареи.

Государственная поддержка

Совет по воздушным ресурсам Калифорнии (CARB) в прошлом году принял постановление о передовых экологически чистых грузовиках, обязывающее производителей грузовиков переходить с дизельных грузовиков и фургонов на электрические грузовики с нулевым уровнем выбросов, начиная с 2024 года. К 2045 году каждый проданный грузовик в Калифорнии будет с нулевым уровнем выбросов. Начиная с 2024 года производители коммерческих грузовиков должны продавать грузовики с нулевым уровнем выбросов в качестве растущего процента от своих годовых продаж в масштабах штата.

Президент Байден объявил, что его администрация планирует заменить парк автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, принадлежащий федеральному правительству, электромобилями, произведенными в США. -грузовых и 40 000 большегрузных автомобилей на складе.

Как просмотреть индикатор уровня заряда батареи на вашем iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max «iOS и iPhone :: Гаджеты: хаки

Есть много шуток об индикаторе заряда батареи на iPhone.Некоторые люди жалуются, что их айфоны умирают случайным образом на 11%, в то время как другие видят часы использования на отметке 1%. Несмотря на несоответствия, этот процент заряда батареи является полезным показателем того, насколько вам отчаянно нужно зарядное устройство. Есть только одна проблема: значок скрывается на вашем iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max.

Дело не только в тебе. И даже не только с серией iPhone 11. У каждого iPhone с выемкой (вырез камеры TrueDepth в верхней части дисплея) есть проблема. В этот список входят iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, каждый из которых имеет Face ID вместо Touch ID.

На моделях Touch ID есть тонкая строка состояния, занимающая всю верхнюю часть экрана. Как и на моделях Face ID, значок батареи находится в правом верхнем углу. Начиная с iPhone OS 3 на 3GS, вы могли включить настройку под названием «Battery Percentage», чтобы процентное значение отображалось рядом со значком в строке состояния. Так работает на iPhone 8 и других компаниях, но на моделях Face ID нет переключателя.

Это не значит, что вы вообще не можете увидеть процент заряда батареи.Apple реализовала несколько способов сделать это на iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Вариант 1. Просмотр в Центре управления

Без сомнения, самый простой способ проверить процент заряда батареи вашего iPhone — это активировать Центр управления. Для этого проведите пальцем вниз в правом верхнем углу дисплея, где находится значок батареи. Как только вы это сделаете, вы увидите процент заряда батареи во всей красе рядом с основным значком батареи.

Вариант 2: Просмотр в виджете «Батареи»

Вы также можете проверить процент заряда батареи через виджет «Батареи».Для этого откройте представление «Сегодня», проведя вправо по экрану блокировки или первой странице главного экрана. Если вы не видите здесь виджета «Батареи», вы можете добавить его, прокрутив страницу вниз, нажав «Изменить», аутентифицируя себя, если применимо, а затем нажав кнопку (+) рядом с «Батареи».

После добавления виджета «Батареи» вы сразу увидите процент заряда батареи вашего iPhone. В качестве бонуса вы увидите процент заряда батареи любых подключенных устройств, таких как AirPods или Apple Watch.

Магазин на Amazon: Apple AirPods Pro | AirPods с зарядным чехлом | AirPods с футляром для беспроводной зарядки

Вариант 3. Спросите Siri

Если вам нужна дополнительная обратная связь, попробуйте спросить Siri: «Какой процент заряда батареи у моего iPhone». Цифровой помощник с радостью подскажет, сколько сока у вас осталось.

Вариант 4: Подключи, подключи

Хотя это и не является удобным способом, подключение iPhone к источнику питания также будет работать.Когда ваш iPhone начнет заряжаться, он отобразит на экране текущий процент заряда батареи. Он будет продолжать делать это каждый раз, когда вы будите iPhone, пока вы не отключите его от источника питания.

Не пропустите: отсутствует режим серийной съемки? Вот как найти его на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

Обеспечьте безопасность подключения без ежемесячного счета . Получите пожизненную подписку на VPN Unlimited для всех своих устройств, сделав разовую покупку в новом магазине Gadget Hacks Shop, и смотрите Hulu или Netflix без региональных ограничений, повышайте безопасность при просмотре в общедоступных сетях и многое другое.

Купить сейчас (скидка 80%)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Изображение обложки, скриншоты и GIF-файлы от Джейка Петерсона / Gadget Hacks .