17Июл

Как выровнять капот своими руками: как убрать вмятину, рихтовка капота

Как выровнять капот своими руками

Многим автовладельцам приходится сталкиваться с такой проблемой, как вмятины на автомобиле. Наиболее частой причиной их возникновения является столкновение с каким-либо препятствием. А наибольшую головную боль приносят дорожно-транспортные происшествия с другим транспортным средством, в результате которых некоторые элементы кузова сильно сминаются. И тогда появляется необходимость рихтовке.

Осмотр вмятины – начальный этап самостоятельной рихтовки

Как научиться правильно рихтовать автомобиль? Приступая к работе, первым делом необходимо сделать осмотр вмятины. В случае, если она не сильно глубокая, не имеет резких заломов и слой краски или лака не нарушен, применять традиционную рихтовку кузова не имеет смысла, поскольку в процессе работы повредится ЛКП и придется автомобиль перекрашивать, что повлечет не только дополнительные материальные затраты, но и уйму потерянного времени .

Инструмент для рихтовки вмятин

Классическая технология рихтовки кузова автомобиля за время своего существования претерпела множество изменений, и сейчас канули в лету те времена, когда она проводилась одним молотком. Рихтовка кузова авто своими руками – непростой процесс, требующий ответственного подхода, специальных навыков и профессионального инструмента.

Приобрести инструмент можно в автомагазинах или на рынке. Он содержит рихтовочные резиновые и пневматические молотки различной формы и размера, разнообразные правки, ударные полотна. Также для выравнивания резких заломов металла может понадобиться домкрат. Приспособления для рихтовки вмятин также можно изготовить своими руками, однако для этого необходимо обладать достаточными знаниями и навыками.

Рассмотрим наиболее часто используемые виды рихтовочного инструмента подробнее.

  • Ударный инструмент: молотки, киянки. Их предназначение – выравнивание вмятины. Отличия рихтовочных молотков от слесарных значительные. Рабочий боек должен иметь закругленную поверхность и быть хорошо отполированным. Противоположная сторона молоточков делается обычно в форме клюва. Материалы, применяемые для изготовления рихтовочных молотков – цветные металла, пластик, резина, текстолит. Благодаря этому поверхность исправляемой вмятины меньше деформируется, а сам боек спружинивает при ударе. Киянки для рихтовки кузова своими руками обычно делают из твердого дерева или резины.
  • Наковальни, штампы, поддержки. Эти приспособления нужны для поддержки выпрямляемого места кузова. По своей форме они должны повторять вмятину, поэтому в профессиональном наборе их достаточно большое количество. Рихтовочный молоток с наковальней всегда должны работать в паре. Главное – правильно подобрать подкладной штамп, необходимо учесть при этом радиус кривизны поверхности, вес и размер поддержки. Для рихтовки авто своими руками можно также воспользоваться подручными предметами, главное – их тщательно подбирать под конкретный изъян кузова. Это могут быть молоты, плиты от утюга, кувалды и т.п.
  • Ударные полотна, ложки. Эти приспособления служат для вытягивания вмятины. Также они могут использоваться в качестве поддержек. Одним из наиболее частых случаев их применения при рихтовке авто является отделение внешней поверхности элемента кузова от внутренней панели, например для двери. Если две поверхности ее схлопнулись при ДТП, то перед тем как отрихтовать дверь своими руками придется отделить наружную поверхность от внутренней ложкой для рихтовки. Также часто ложки используются для рихтовки крыши автомобиля и внутреннего исправления кривизны кузовного элемента.
  • Рычаги и крюки. Они применяются в случае необходимости вытянуть вмятину изнутри, опираясь на любое ребро жесткости в качестве рычага. Крюков также существует большое число, они отличаются размерами, толщиной металла, углом загиба. Крюк для рихтовки автомобиля своими руками можно сделать и самому, для чего используется металлический пруток диаметром 10-12 мм. Длина его не должна превышать 0,5 м. Угол загиба зависит от геометрии самой вмятины. Ручку крюка нужно делать петлей, чтобы в случае необходимости в нее можно было вставить приспособление для прокрутки.
  • Шлифовальный инструмент – напильники, шлифмашинка. Применяются для шлифовки выровненного после рихтовки элемента кузова и выравнивания небольших выпуклостей. Если нет шлифмашины, в гаражных условиях может применяться наждачный круг, закрепленный на электродрели.

Как выровнять капот?

Перед тем, как отремонтировать капот, нужно его снять. С наружной его стороны надо удалить остатки лакокрасочного покрытия, а с внутренней – шумопоглощающее и антикоррозионное покрытие.

Ремонт капота своими руками надо начинать с рихтовки мест, имеющих повышенную жесткость – усилители, складки, линии перегибов. Удары рихтовочным молотком должны быть частыми, а усилие – небольшим. Для больших вмятин направлять удары нужно, начиная с краев, и двигаться постепенно к центру, а для мелких – начинать нужно с вершины вмятины. С другой стороны вмятины обязательно должна находиться поддержка, совпадающая по форме с геометрией дефекта.

Качество правки опять можно оценить ладонью, а если поверхность должна быть идеально плоской, то с помощью обычной линейки. После того, как удалось отрихтовать капот, его можно шпаклевать, грунтовать и красить. После высыхания наносятся шумоизоляционное и антикоррозийное покрытие. Затем его можно ставить на место, не забыв подогнать зазоры.

При неаккуратном вождении, на корпусе автомобиля появляются вмятины, царапины сколы и трещины. Они негативно сказываются на внешнем виде транспортного средства. Одной из наиболее подверженных повреждениям деталей, является капот. Зимой, на него могут упасть сосульки или снег, сорвавшиеся с крыши, и оставить повреждения и вмятины. Летом, кузовной элемент легко поцарапать ветками. После нанесения повреждений, требуется ремонт капота.

Виды повреждений и неисправностей

При восстановлении кузовной детали, мастеру приходится сталкиваться с такими проблемами как:

  1. Сколы, царапины. Дефекты лакокрасочного покрытия элемента кузова, образовываются вследствие механического воздействия, из-за не соблюденной технологии окраски детали.
  2. Повреждение лакокрасочного покрытия. Краска может шелушиться и отваливаться. К причинам появления проблемы относят использование некачественной краски, и несоблюдение работ по окрашиванию поверхности кузовного элемента.
  3. Появление коррозии и гнили. Плохо обработанная антикоррозийным покрытием поверхность, покрывается ржавчиной. Это портит внешний вид автомобиля, и приводит к разрушению кузовной детали, так как пораженный участок с временем начинает гнить.
  4. Вмятины и загибы. Причины такого рода повреждений – сильное механическое воздействие на какой-либо участок кузовной детали. Дефект возникает после падения на капот снежных комьев, в результате неосторожного вождения или ДТП.

Водитель может самостоятельно устранить повреждения капота, что позволит сэкономить деньги, и получить приемлемый результат ремонта.

Виды работ

Для выправки вмятин, проводят следующие работы:

  • Демонтаж объекта работ.
  • Обезжиривание рабочей поверхности, очистка от грязи, удаление антикоррозийного покрытия и шумоизоляционного слоя.
  • Рихтовка капота
  • Шлифовка, грунтование и покраска ранее поврежденной области.
  • Установка детали на место.

Инструмент рихтовщика

Для того чтобы выправить вмятину, потребуется:

  • Ударный инструмент — металлические и резиновые молотки, обратный молоток.
  • Наковальни, штампы, поддержки, ударные подложки.
  • Строительный фен, газовая горелка или паяльная лампа. С помощью оборудования нагревают кузовную деталь, что впоследствии помогает эффективно избавиться от вмятины.
  • Болгарка, сварочный аппарат. В некоторых случаях, поврежденный участок удаляют, и на его место приваривают заплатку.
  • Кисточки разных размеров, шлифовальная машинка. После проведения работ, необходимо привести капот в первоначальный вид. Для этого исправленную область обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и наносят на нее лакокрасочное покрытие.

Как выровнять капот

Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин, потребуется соблюдать порядок действий по выравниванию кузовной детали своими руками:

    Понадобится подготовить необходимый набор инструментов.
    К набору нужных инструментов относят металлические и резиновые молотки, ложки, напильник, шлифовальную машинку (в некоторых случаях, подойдет шлифовальный диск, подсоединенный к дрели), крюки и рычаги, обезжириватель, ветошь, грунтовка и краска.

Штампы, наковальни, подложки, ложки, поддержки, во многом повторяют очертания дефекта. Использование нужного инструмента существенно облегчает трудовой процесс. При использовании молотков, наносят частые и несильные удары.

Как рихтовать или выправить капот

Чтобы не переплачивать в автосервисе, важно знать о том, как самому выпрямить капот автомобиля. Для выполнения этой работы, потребуется осуществить следующие действия:

  • Внимательно осмотреть поврежденную область, определить степень тяжести и характер повреждения.
  • Если повреждение представляет собой вмятину с загибами металла и глубокими впадинами, используют рихтовочный молоток и наковальню.
  • Глубокие дефекты выправляют посредством растяжения металла, и последующего удаления лишних частей.
  • Если капот сильно поврежден, тогда удаляют пришедший в негодность кусок металла, и на его место приваривают новый. Впоследствии сварной шов шлифуют, замазывают неровности шпаклевкой, грунтую и красят.
  • В некоторых случаях, нет возможности снять поврежденный кузовной элемент. В этом случае, используют специальную ложку, которой вправляют вмятину.

Рихтовочные правки рекомендуется выполнять по следующему алгоритму:

  1. Изначально проводят общую рихтовку: выправляют вмятину. После, начинают детально прорабатывать повреждение: выравнивают рабочую поверхность, убирают мелкие дефекты.
  2. Большие вмятины вправляют поступательно от края поврежденной области к ее центру.
  3. Маленький дефект устраняется, наоборот: от центра к краям.
  4. Чтобы добиться стягивания металла, поврежденную область обкладывают мокрой ветошью, а после разогревают с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Далее нагретую область резко остужают. Из-за перепада температур и происходит стягивание металла. Мокрая ветошь, нужна для того, чтобы обезопасить неповрежденные участки капота от нагрева.

Если своевременно не устранить дефект, на месте повреждения капота может образоваться коррозия, которая впоследствии затронет и целые части кузовной детали. Поэтому, не следует медлить с проведением ремонтных работ.

После восстановления кузовного элемента, лакокрасочное покрытие будет повреждено. Также следует позаботиться о выравнивании рабочей области. Для этого ее грунтуют и шлифуют. При достижении положительного результата, поверхность красят и наносят антикоррозийное покрытие.

Полезные советы

При выпрямлении кузовного элемента, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  • Небольшие повреждения стоит устранять руками, без использования рихтовочных инструментов. На капоте авто, используется тонкий металл, после ручной выправки, от повреждения не останется и следа, а автомобилист сэкономит время и деньги (отпадает необходимость в покупке краскопульта, баллончика с краской, кисточек, грунтовки и обезжиривателя). Кроме того, не понадобится использование шлифовальных кругов и напильников.
  • После грунтования и последующей полировки, по рабочей поверхности потребуется провести рукой, этот шаг позволит выявить неровности. В местах, где требуется идеально ровное покрытие, используют линейку.
  • Необходимо помнить и о том, что чрезмерный нагрев капота, может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии детали. Чтобы краска не пострадала, нельзя нагревать кузовной элемент до температуры выше 110 градусов по Цельсию.

Что делать если капот сгнил

При восстановлении сгнившего кузовного элемента, понадобится срезать пострадавшую часть детали, а на ее место приварить новый металл. После, обработать шпаклевкой, отшлифовать, загрунтовать и покрасить.

Восстановление сгнившего кузовного элемента, можно доверить профессионалам, и отвезти пострадавший автомобиль в автосервис. Это решение сэкономит время и силы. Там, специалисты с помощью специального оборудования проведут стапельные работы кузова.

Особенности алюминиевых капотов

Ремонт алюминиевых капотов имеет ряд особенностей:

  • Устранение дефектов на кузовных деталях из алюминия, проводят только теми инструментами, которые ранее не контактировали с металлом. В противном случае, деталь подвергается электрохимической коррозии.
  • Рихтовку проводят только при наличии небольших повреждений, используют резиновый молоток, и подпирают рабочую область деревянными колодками.
  • Работу нужно выполнять оперативно. Алюминий покрыт оксидной пленкой, защищающей от коррозии, она после механического воздействия повреждается.

Выправление формы и размеров деформированного капота включает в себя две основные операции: заблаговременную правку для снятия напряжения удара и окончательную рихтовку мелких неровностей.

Вам понадобится

  • Специальные рычаги и прижимы для исправления вмятин, зубило, деревянные киянки либо молотки с резиновыми либо пластмассовыми бойками, опорные наковальни, рихтовочная пила. Газовая горелка (при наличии).

Инструкция

1. Снять капот с автомобиля. Это нужно для комфорта работы. Для этого следует отсоединить упор от кронштейна и отвинтить гайки крепления капота.

2. Перед выполнением работ удалить лакокрасочное покрытие с лицевой стороны, антикоррозионное и шумоизолирующее покрытие с внутренней стороны капота.

3. Начать ремонт следует с поверхностей, владеющих большей жесткостью: складки, ребра жесткости, усилители, линии перегибов. Рихтовать нужно легкими частыми ударами с малой вытяжкой металла. Оценивать качество правки и рихтовки нужно визуально либо стремительным поглаживанием поверхности ладонью руки в перчатке. Выпуклые и вогнутые поверхности контролируются визуально, при взоре под углом либо сбоку. Плоские поверхности контролируются с поддержкой линейки.

4. Следует рассматривать, что линии перегиба сосредотачивают в себе максимальные внутренние напряжения, что мешает поправлению формы капота. Неглубокую и небольшую вмятину рекомендуется править нанесением разрозненных ударов по вершине вмятины. Обширную вмятину – выравнивать потихоньку, начиная с кромки перегиба. Удары обязаны быть легкими, частыми, в направлении от периферии вмятины к центру. Под поверхностью на границе вмятины должна стоять опорная помощь с максимально подходящей кривизной поверхности.

5. Устранить вмятину дозволено способом нагрева и усадки металла, если в наличии имеется газовая горелка. Данный метод подходит для устранения вмятин со существенной вытяжкой металла. Для этого с места нагрева следует удалить краску и антикоррозионное покрытие, уложить сырую ветошь вокруг нагреваемого пространства. Металл нагреть в точке размером 8-10 мм до вишневого цвета и охладить влажной ветошью. Больший результат дозволено достичь в сочетании с легкими ударами молотка. Число и расположение точек нагрева определяется формой вмятины. Использовать рихтовку в сочетании с нагреванием дозволено лишь при наличии утилитарного навыка в выполнении этой операции.

6. Править капот в малодоступном месте следует при помощи молотков, плиты и специализированных рычагов. Выбор рычага зависит от расположения и нрава вмятины. Скажем, для устранения вмятин под усилителями нужно использовать плоские рычаги. Поправление проштамповки и ребер жесткости изготавливать с поддержкой зубила и опорной плиты.

7. Доводить капот перед покраской дозволено только позже тщательной рихтовки. Мелкие трещины устранять нанесением полиэфирной шпатлевки с дальнейшей обработкой рихтовочной пилой. Альтернативный вариант: нанести припои, а после этого устранить наплавления рихтовочной пилой. Неприемлемо устранять мелкие неровности путем снятия слоя металла с подмогой рихтовочной пилы.

8. Исполнять работы следует с надлежащим качеством. Форма лицевой поверхности отремонтированного капота должна соответствовать форме и геометрии нового. Зазоры капота с прилегающими кузовными панелями обязаны быть соответствующих размеров и идентичными по периметру. Трещины, пробоины металла заварены, коррозия удалена, сварочные швы обработаны заподлицо с металлом. Толщина слоя полиэфирной шпатлевки позже обработки не должна превышать 2 мм. Дворец капота следует отрегулировать, если позже ремонта он не запирается либо не отпирается надлежащим образом.

9. Устанавливать капот на автомобиль нужно позже нанесения лакокрасочного, антикоррозионного и противошумового покрытия, которое было удалено перед началом работ.

Вмятина, появившаяся на кузове автомобиля, способна испортить не только внешний вид транспортного средства, но и самочувствие его обладателя. Почаще каждого вмятины устраняют в авторемонтной мастерской. Но если деформация кузова не дюже значительная, дозволено испробовать избавиться от нее своими силами.

Вам понадобится

  • – молоток;
  • – киянка;
  • – деревянный брусок;
  • – чистая ветошь.

Инструкция

1. Оглядите поврежденную поверхность кузова автомобиля и определите тип вмятины. Деформированные участки дозволено поделить на две категории. Вмятины первого типа возникают от слабого механического воздействия, скажем от удара ногой либо рукой по двери автомобиля. Их устранить своими силами относительно легко. 2-й тип повреждений – когда вмятина возникает от соударения с иным транспортным средством либо с громоздким предметом. Всецело выправить сходственную вмятину самому примерно немыслимо.

2. Подготовьте пространство для работы. Очистите поврежденное место от засорений. Если вмятина расположена, к примеру, на двери, до упора поднимите стекло, отсоедините внутреннюю обшивку и снимите другие элементы конструкции, которые могут воспрепятствовать в работе.

3. Оцените степень повреждения, оглядев дверь автомобиля с внутренней стороны. Резиновой киянкой изнутри нанесите несколько легких ударов по деформированному месту. В некоторых случаях киянка не помогает. Тогда оберните чистой ветошью подходящий по размеру деревянный брусок, приложите его к вмятине и начните делать легкие постукивания обыкновенным молотком. Понемножку поврежденный участок будет выпрямляться.

4. Если вмятина возникла на крыле автомобиля, откройте багажное отделение и удалите обшивку. Это дозволит обеспечить огромнее свободного пространства для работы. Позже осмотра вмятины на крыле исполните те же действия, которые описаны выше для двери. Добейтесь, дабы с внешней стороны кузова поверхность стала как дозволено больше ровной.

5. Устранив недостаток, отполируйте внешнюю поверхность кузова в поврежденном месте, загрунтуйте и покрасьте подходящей по цвету краской. Это дозволит примерно всецело удалить даже самые мельчайшие следы повреждений. Но если вмятина оказалась дюже серьезной по размеру, абсолютно допустимо, что выправить ее всецело без следа у вас не получится. В таком случае отличнее пойти на добавочные траты и доверить обработку поврежденного кузова специалистам.

Обратите внимание!
Ремонт капота почаще каждого невыгоден. Дешевле заменить на новейший. Следственно перед ремонтом следует оценить и сравнить затраты на ремонт, и на замену капота.

Полезный совет
Рабочие поверхности киянок, молотков и наковален обязаны быть максимально гладкими (полированными).

Выровнять капот своими руками

Кузов на автомобиле, в частности капот, легко можно повредить, даже не прикладывая особых усилий. Царапины различной глубины могут возникать от веток, неосторожного движения владельца авто или посторонних лиц. Что уже говорить о столкновениях, в результате которых возникают вмятины. Выправить капот и вернуть ему первоначальный вид поможет рихтовка. Подобную услугу предлагают многие специализированные автомастерские, но не всегда возможным является обращение к специалистам. В то же время исправить проблемы на капоте необходимо как можно быстрее, поскольку за короткое время может появиться коррозия, бороться с которой в несколько раз сложнее. Выход из подобной ситуации один — возвращать первоначальный вид капоту своими руками. Задача эта не из лёгких, но при большом желании с ней вполне можно справиться.

Если вы помяли капот на своей машине, то это не повод отчаиваться, ведь в этой статье мы расскажем как это можно исправить

Рихтовка капота — какая она может быть?

Рихтовочные работы представляются в нескольких вариантах. Выбор наиболее приемлемого зависит от характера и степени повреждений.

  1. Для работы с большой, но пологой вмятиной подойдёт присоска.
  2. Если повреждения представлены вмятиной с загибами металла и глубокими впадинами, то необходимо прибегнуть к использованию рихтовочного молотка.
  3. Устранение глубоких повреждений, которые характеризуются наличием сильного растяжения металла, будет заключаться в выправлении и изъятии образовавшихся излишков.
  4. При очень серьёзных повреждениях имеет смысл удалить повреждённый участок капота и приварить на его место новый кусок металла.

Рихтовочные работы могут выполняться при помощи следующего инструмента:

  1. Рихтовочный молоток позволяет осуществлять выстукивание предварительно снятого повреждённого элемента.
  2. Если демонтировать повреждённый участок капота нет возможности, то в ход идёт специальная ложка, при помощи которой вмятина выдавливается, а металл приобретает нормальную форму.

Практически все рихтовочные работы выполняются по следующей схеме:

  1. При работе над вмятиной большой площади вытягивание/выстукивание осуществляется от её границ.
  2. Выравнивание небольшой вмятины начинается с её центра.
  3. В некоторых случаях имеет смысл разогреть металл до начала выполнения рихтовочных работ. В этом случае необходима будет паяльная лампа или горелка. Разогретая поверхность обкладывается со всех сторон мокрыми тряпками, что создаёт перепад температурного режима. В результате таких действий можно добиться стягивания металла.

Практические советы

На самом деле, существует огромное количество инструмента, методов и способов, при помощи которых можно выпрямить повреждение на капоте. Начинать выправление вмятин стоит при помощи рук и только потом применять на практике более кардинальные способы.

Кузов многих автомобилей состоит из настолько тонкого металла, что он легко реагирует на ручную рихтовку и не требует использования дополнительного инструмента. Бывает, что вмятина сама по себе несерьёзная и легко может быть выдавлена при помощи рук, но добраться до неё сложно. В этом случае можно воспользоваться термофеном, который будет прогревать вмятину с внутренней стороны. Здесь стоит проявлять осторожность, поскольку при несоблюдении температурного режима можно наблюдать вздутие лакокрасочного покрытия. Краска не должна нагреваться свыше 110 градусов.

При выравнивании серьёзных вмятин не получится избежать повреждения лакокрасочного покрытия, которое придётся восстанавливать. Бывают такие сложные повреждения, для исправления которых необходимо делать отверстия на капоте, вставлять в них крючки и тянуть за них. Можно приварить к металлу с внешней стороны шайбы, за которые металл будет вытягиваться или дёргаться. При таком методе рихтовки каждый сдвиг металла можно будет контролировать, добиваясь высокой точности в работе.

Редко когда рихтовка не требует нанесения шпатлёвки. На рихтованной детали остаются бугры и различные неровности, над которыми приходится кропотливо трудиться. Бывшая вмятина на капоте нуждается в тщательном обезжиривании и нанесении автомобильной шпатлёвки. Этот материал быстро становится твёрдым, намертво сцепляется с металлом, поддаётся шлифовке и способствует ровному окрашиванию. Если вся эта работа будет сделана качественно, то невооружённым глазом невозможно увидеть отличие.

Теперь, когда вы знаете, как отрихтовать капот, можно предпринимать дальнейшие действия. В первую очередь стоит попробовать выгнуть вмятину руками. И только после неудачи нужно думать о своих дальнейших действиях. В принципе, в удалении даже сложных повреждений нет ничего сверхъестественного и невыполнимого. Ни один мастер по рихтовке не рождается со своими умениями, всё приходит с опытом. Возможно, у вас уже имеется подобный талант, который только нужно раскрыть, и вы сможете не только свой автомобиль отрихтовать.

Вмя­ти­на может обра­зо­вать­ся не толь­ко при ава­рии, но и при неосто­рож­ной пар­ков­ке, слу­чай­но при­ле­тев­ше­го мяча, столк­но­ве­ни­ем с тележ­кой у супер­мар­ке­та и дру­гих казу­сах. Несмот­ря на сла­бое воз­дей­ствие, вмя­ти­на может быть доста­точ­но глу­бо­кой. При этом, лако­кра­соч­ное покры­тие может быть даже не повре­жде­но или иметь лишь незна­чи­тель­ные цара­пи­ны. В этой ста­тье мы раз­бе­рём­ся, как мож­но вытя­нуть вмя­ти­ну на машине, без покрас­ки, доступ­ны­ми сред­ства­ми, не при­ме­няя про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Какие вмятины можно выправить без покраски

Спо­со­бы выправ­ле­ния вмя­ти­ны, при­ве­дён­ные в этой ста­тье, не все­гда будут рабо­тать на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Важ­но, на какой пане­ли кузо­ва обра­зо­ва­лась вмя­ти­на, и на каком мате­ри­а­ле. Так, вмя­ти­на на пане­ли сталь­но­го кузо­ва устра­ня­ет­ся по-дру­го­му, чем на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре или алю­ми­ни­е­вых дета­лях кузо­ва. К при­ме­ру, алю­ми­ний име­ет низ­кие харак­те­ри­сти­ки так назы­ва­е­мой «памя­ти» отштам­по­ван­но­го метал­ла. Поэто­му бес­по­кра­соч­ный ремонт алю­ми­ни­е­вых дета­лей кузо­ва гораз­до слож­нее осу­ще­ствить, чем на обыч­ном, сталь­ном кузо­ве. Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре тоже отли­ча­ет­ся от выправ­ле­ния метал­ли­че­ской пане­ли и име­ет свои осо­бен­но­сти. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “как выпра­вить вмя­ти­ну на бам­пе­ре”.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

При­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье мето­да­ми мож­но выпра­вить вмя­ти­ну, кото­рая не име­ет пла­сти­че­ской дефор­ма­ции. У таких вмя­тин металл не повре­ждён, а лишь сме­щён, и его доста­точ­но толь­ко вер­нуть на место. Нуж­но «сдви­нуть» металл, а «память» отштам­по­ван­ной пане­ли уже сде­ла­ет своё дело.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если вмя­ти­на близ­ко к краю пане­ли, то её слож­нее выпра­вить, так как там жёст­кость метал­ла боль­ше.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

На раз­ных типах ста­ли, вмя­ти­на может вести себя по-раз­но­му. Так, сталь япон­ских авто­мо­би­лей, отли­ча­ет­ся от ста­ли евро­пей­ских и аме­ри­кан­ских авто­мо­би­лей.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если металл рас­тя­нут или име­ют­ся склад­ки, то спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье, ско­рее все­го, не полу­чит­ся отре­мон­ти­ро­вать вмя­ти­ну. Если вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на реб­ре жёст­ко­сти, то её выправ­ле­ние тоже услож­ня­ет­ся. Люди, спо­ря­щие про то, мож­но ли тем или иным спо­со­бом выпра­вить вмя­ти­ну и при­во­дя­щие в каче­стве дока­за­тель­ства свой успеш­ный опыт, могут гово­рить о раз­ных вмя­ти­нах, при­чём здесь дело даже не в раз­ме­ре или глу­бине вмя­ти­ны, а в их струк­ту­ре. При­ме­не­ние про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов систе­мы PDR (бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин) рас­ши­ря­ет воз­мож­но­сти ремон­та. Опыт­ный про­фес­си­о­нал смо­жет отре­мон­ти­ро­вать без покрас­ки доста­точ­но слож­ные, ино­гда даже очень слож­ные повре­жде­ния, если крас­ка не была повре­жде­на. Более подроб­но о тех­но­ло­гии PDR може­те про­чи­тать в ста­тье “ PDR тех­но­ло­гия, базо­вые све­де­ния и прин­ци­пы”.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Если Вы не зна­ко­мы с кузов­ным ремон­том, то не пытай­тесь само­сто­я­тель­но ремон­ти­ро­вать без покрас­ки вмя­ти­ны со склад­ка­ми или зало­ма­ми метал­ла, так как мож­но лишь усу­гу­бить дефор­ма­цию.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Правила выправления вмятины

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Самым оче­вид­ным мето­дом выправ­ле­ния вмя­ти­ны мож­но счи­тать воз­дей­ствие с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Нуж­но обес­пе­чить доступ с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли, и нада­вить рукой или руч­кой молот­ка или отвёрт­ки, обёр­ну­той тряп­кой, на сере­ди­ну вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Допол­ни­тель­но мож­но сна­ча­ла нагреть края вмя­ти­ны, тем самым, осла­бив напря­же­ние метал­ла. Если вмя­ти­на име­ет боль­шой диа­метр, то нуж­но её выправ­лять от кра­ёв к цен­тру, нада­вив и раз­гла­жи­вая по спи­ра­ли. Дру­гой метод, так­же тре­бу­ю­щий досту­па с обрат­ной сто­ро­ны, мы рас­смот­рим в кон­це этой ста­тьи.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • Пра­виль­ное воз­дей­ствие состо­ит в нагре­ве всей вмя­ти­ны, потом быст­рое охла­жде­ние вокруг вмя­ти­ны. Нуж­но достиг­нуть момен­та, когда внут­ри вмя­ти­ны горя­чо, а по кра­ям холод­но. Чем боль­ше нагрев, тем боль­ше веро­ят­ность, что метод сра­бо­та­ет. Охла­жде­ние сокра­ща­ет металл, а нагре­тая сере­ди­на рас­ши­ря­ет­ся и вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся. Если охла­дить всю вмя­ти­ну, то смысл все­го про­цес­са теря­ет­ся.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • Стро­и­тель­ным феном нуж­но греть на сред­них настрой­ках. Металл про­гре­ва­ет­ся феном от 30 секунд до 1‑ой мину­ты, на рас­сто­я­нии 5–10 см от поверх­но­сти пане­ли. Необ­хо­ди­мо посто­ян­но дви­гать фен, что­бы не повре­дить крас­ку. Потом нуж­но 5 секунд подо­ждать и рас­пы­лить содер­жи­мое бал­лон­чи­ка в тече­ние 10 секунд кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, вокруг вмя­ти­ны. Дюза или труб­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся при­мер­но в 3‑х см от поверх­но­сти. При выхо­де из бал­лон­чи­ка, газ пере­хо­дит из сжа­то­го состо­я­ния в несжа­тое, это вызы­ва­ет паде­ние тем­пе­ра­ту­ры ниже – 37 гра­ду­сов по Цель­сию. Обра­зу­ет­ся тон­кий слой льда на поверх­но­сти. Когда лёд рас­та­ет, нуж­но про­те­реть поверх­ность. Метод хоро­шо рабо­та­ет на сла­бо выпук­лых поверх­но­стях, толь­ко на метал­ле. На пла­сти­ко­вом бам­пе­ре это не сра­бо­та­ет.
  • Если буде­те исполь­зо­вать сухой лёд, то нуж­но исполь­зо­вать защит­ные пер­чат­ки (луч­ше кожа­ные), либо дер­жать лёд через поло­тен­це.
  • Высу­ши­те поверх­ность и повто­ри­те нагрев и охла­жде­ние, если тре­бу­ет­ся. Акку­рат­ное, не силь­ное про­сту­ки­ва­ние кула­ком вокруг вмя­ти­ны помо­жет вер­нуть­ся метал­лу в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние.
  • Малень­кие вмя­ти­ны хуже реа­ги­ру­ют на нагрев и охла­жде­ние.
  • Нагрев и охла­жде­ние могут ино­гда умень­шить вмя­ти­ну, но не убрать пол­но­стью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • Вклю­чи­те пыле­сос и поме­сти­те конец шлан­га поверх отвер­стия на горш­ке, как на иллю­стра­ции. Мож­но немно­го пока­чи­вать шланг, что­бы впу­стить воз­дух. Так пыле­сос будет вса­сы­вать луч­ше, если полу­чит немно­го доба­воч­но­го воз­ду­ха.
  • Если есть воз­мож­ность всу­нуть руку к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны, то мож­но помо­гать выправ­лять­ся вмя­тине, надав­ли­вая на неё. Таким обра­зом, воз­дей­ствие будет с двух сто­рон.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

  • На малень­кие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но накле­и­вать в центр. Боль­шие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ют­ся с кра­ёв.
  • Так мож­но вытя­нуть замя­тое реб­ро жёст­ко­сти, кото­рое «дер­жит» всю вмя­ти­ну.
  • Одно­вре­мен­но при вытя­ги­ва­нии вмя­тин, нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти, при их нали­чии.
  • Для уда­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го эле­мен­та, разо­грей­те клей феном. Исполь­зуй­те изо­про­пи­ло­вый спирт, что­бы осла­бить и убрать клей.

Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны молот­ком обрат­но­го дей­ствия

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Мож­но сде­лать моло­ток обрат­но­го дей­ствия для выправ­ле­ния вмя­тин. Для это­го нужен стер­жень тол­щи­ной 3–5 мм и отре­зок тру­бы. Мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей для при­кле­и­ва­ния одной части молот­ка к цен­тру вмя­ти­ны. Прин­цип тот же, что и при исполь­зо­ва­нии вытя­ги­ва­ю­щих эле­мен­тов, толь­ко моло­ток при­да­ёт допол­ни­тель­ное уси­лие инер­ци­ей сколь­зя­ще­го гру­за.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Этот набор так­же исполь­зу­ет горя­чий клей для креп­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства к вмя­тине. Места, куда будет при­кле­и­вать­ся вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство нуж­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Клея нуж­но исполь­зо­вать немно­го.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Нуж­но при­дать вытя­ги­ва­ю­щее дав­ле­ние устрой­ством и оста­вить так на 5 минут, пери­о­ди­че­ски нагре­вая края вмя­ти­ны. В целом, при вытя­ги­ва­нии спе­ци­аль­ным устрой­ством (малень­ким мостом), мед­лен­ный метод рабо­та­ет луч­ше, чем быст­рое вытас­ки­ва­ние вмя­ти­ны. Посте­пен­но сокра­щая раз­мер вмя­ти­ны, мож­но сде­лать несколь­ко повто­ров. При нали­чии воз­вы­шен­но­стей вокруг вмя­ти­ны, их нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком, кото­рый вхо­дит в набор. Более подроб­но о при­ме­не­нии набо­ра для выправ­ле­ния вмя­тин мож­но про­чи­тать в ста­тье “набор Pops A Dent инструк­ция, как пра­виль­но при­ме­нять”.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Этим при­спо­соб­ле­ни­ем мож­но не толь­ко про­чи­стить засор, но и вытя­нуть вмя­ти­ну. Нуж­но исполь­зо­вать ван­туз для рако­вин, а не тот, что пред­на­зна­чен для чист­ки уни­та­зов. Это более доступ­ный вари­ант спе­ци­аль­ной при­сос­ки, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в бес­по­кра­соч­ном ремон­те вмя­тин.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —> После вытя­ги­ва­ния вмя­ти­ны ван­ту­зом, могут остать­ся неболь­шие неров­но­сти, тре­бу­ю­щие после­ду­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния.

Необ­хо­ди­мо увлаж­нить как поверх­ность пане­ли с вмя­ти­ной, так и сам ван­туз, точ­нее, его рези­но­вую часть. Мож­но исполь­зо­вать горя­чую воду. Горя­чая вода сде­ла­ет рези­ну ван­ту­за более эла­стич­ной, а так­же немно­го нагре­ет поверх­ность. Нуж­но уста­но­вить рези­но­вый кла­пан на вмя­ти­ну, нада­вить и рез­ко дёр­нуть. Плав­ные вмя­ти­ны, без силь­ных зало­мов вполне мож­но вытя­нуть таким спо­со­бом. Может не остать­ся сле­да, либо оста­нет­ся незна­чи­тель­ный залом метал­ла.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Метод выправления вмятины с применением мяча

Мож­но исполь­зо­вать фут­боль­ный мяч с насо­сом. Мяч нуж­но уста­но­вить так, что­бы он упи­рал­ся во внут­рен­ний эле­мент пане­ли и, при нака­чи­ва­нии, надав­ли­вал на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не пере­да­вить металл.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

  1. Пол­но­стью спу­сти­те воз­дух с мяча. Нуж­но, что­бы мяч стал плос­ким насколь­ко это воз­мож­но, что­бы его мож­но было раз­ме­стить в неболь­шое про­стран­ство меж­ду вмя­ти­ной и упор­ным эле­мен­том.
  2. Рас­по­ло­жи­те спу­щен­ный мяч с обрат­ной сто­ро­ны вмя­ти­ны. Воз­душ­ный кла­пан дол­жен быть лег­ко досту­пен, что­бы под­клю­чить к нему насос и нака­чать.
  3. При нака­чи­ва­нии мяча, под­ло­жи­те мяг­кую ткань к вмя­тине. Сле­ди­те за уси­ли­ем, созда­ва­е­мым мячом, что­бы не пере­ка­чать лиш­не­го. Нака­чи­вай­те мяч мед­лен­но.
  4. Когда металл воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, отсо­еди­ни­те насос и спу­сти­те воз­дух.
  5. При вытя­ги­ва­нии вмя­ти­ны, мож­но допол­ни­тель­но нагреть лице­вую часть пане­ли феном, что­бы металл стал более эла­стич­ным.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

При неаккуратном вождении, на корпусе автомобиля появляются вмятины, царапины сколы и трещины. Они негативно сказываются на внешнем виде транспортного средства. Одной из наиболее подверженных повреждениям деталей, является капот. Зимой, на него могут упасть сосульки или снег, сорвавшиеся с крыши, и оставить повреждения и вмятины. Летом, кузовной элемент легко поцарапать ветками. После нанесения повреждений, требуется ремонт капота.

Виды повреждений и неисправностей

При восстановлении кузовной детали, мастеру приходится сталкиваться с такими проблемами как:

  1. Сколы, царапины. Дефекты лакокрасочного покрытия элемента кузова, образовываются вследствие механического воздействия, из-за не соблюденной технологии окраски детали.
  2. Повреждение лакокрасочного покрытия. Краска может шелушиться и отваливаться. К причинам появления проблемы относят использование некачественной краски, и несоблюдение работ по окрашиванию поверхности кузовного элемента.
  3. Появление коррозии и гнили. Плохо обработанная антикоррозийным покрытием поверхность, покрывается ржавчиной. Это портит внешний вид автомобиля, и приводит к разрушению кузовной детали, так как пораженный участок с временем начинает гнить.
  4. Вмятины и загибы. Причины такого рода повреждений – сильное механическое воздействие на какой-либо участок кузовной детали. Дефект возникает после падения на капот снежных комьев, в результате неосторожного вождения или ДТП.

Водитель может самостоятельно устранить повреждения капота, что позволит сэкономить деньги, и получить приемлемый результат ремонта.

Виды работ

Для выправки вмятин, проводят следующие работы:

  • Демонтаж объекта работ.
  • Обезжиривание рабочей поверхности, очистка от грязи, удаление антикоррозийного покрытия и шумоизоляционного слоя.
  • Рихтовка капота
  • Шлифовка, грунтование и покраска ранее поврежденной области.
  • Установка детали на место.

Инструмент рихтовщика

Для того чтобы выправить вмятину, потребуется:

  • Ударный инструмент — металлические и резиновые молотки, обратный молоток.
  • Наковальни, штампы, поддержки, ударные подложки.
  • Строительный фен, газовая горелка или паяльная лампа. С помощью оборудования нагревают кузовную деталь, что впоследствии помогает эффективно избавиться от вмятины.
  • Болгарка, сварочный аппарат. В некоторых случаях, поврежденный участок удаляют, и на его место приваривают заплатку.
  • Кисточки разных размеров, шлифовальная машинка. После проведения работ, необходимо привести капот в первоначальный вид. Для этого исправленную область обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и наносят на нее лакокрасочное покрытие.

Как выровнять капот

Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин, потребуется соблюдать порядок действий по выравниванию кузовной детали своими руками:

    Понадобится подготовить необходимый набор инструментов.
    К набору нужных инструментов относят металлические и резиновые молотки, ложки, напильник, шлифовальную машинку (в некоторых случаях, подойдет шлифовальный диск, подсоединенный к дрели), крюки и рычаги, обезжириватель, ветошь, грунтовка и краска.

Штампы, наковальни, подложки, ложки, поддержки, во многом повторяют очертания дефекта. Использование нужного инструмента существенно облегчает трудовой процесс. При использовании молотков, наносят частые и несильные удары.

Как рихтовать или выправить капот

Чтобы не переплачивать в автосервисе, важно знать о том, как самому выпрямить капот автомобиля. Для выполнения этой работы, потребуется осуществить следующие действия:

  • Внимательно осмотреть поврежденную область, определить степень тяжести и характер повреждения.
  • Если повреждение представляет собой вмятину с загибами металла и глубокими впадинами, используют рихтовочный молоток и наковальню.
  • Глубокие дефекты выправляют посредством растяжения металла, и последующего удаления лишних частей.
  • Если капот сильно поврежден, тогда удаляют пришедший в негодность кусок металла, и на его место приваривают новый. Впоследствии сварной шов шлифуют, замазывают неровности шпаклевкой, грунтую и красят.
  • В некоторых случаях, нет возможности снять поврежденный кузовной элемент. В этом случае, используют специальную ложку, которой вправляют вмятину.

Рихтовочные правки рекомендуется выполнять по следующему алгоритму:

  1. Изначально проводят общую рихтовку: выправляют вмятину. После, начинают детально прорабатывать повреждение: выравнивают рабочую поверхность, убирают мелкие дефекты.
  2. Большие вмятины вправляют поступательно от края поврежденной области к ее центру.
  3. Маленький дефект устраняется, наоборот: от центра к краям.
  4. Чтобы добиться стягивания металла, поврежденную область обкладывают мокрой ветошью, а после разогревают с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Далее нагретую область резко остужают. Из-за перепада температур и происходит стягивание металла. Мокрая ветошь, нужна для того, чтобы обезопасить неповрежденные участки капота от нагрева.

Если своевременно не устранить дефект, на месте повреждения капота может образоваться коррозия, которая впоследствии затронет и целые части кузовной детали. Поэтому, не следует медлить с проведением ремонтных работ.

После восстановления кузовного элемента, лакокрасочное покрытие будет повреждено. Также следует позаботиться о выравнивании рабочей области. Для этого ее грунтуют и шлифуют. При достижении положительного результата, поверхность красят и наносят антикоррозийное покрытие.

Полезные советы

При выпрямлении кузовного элемента, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  • Небольшие повреждения стоит устранять руками, без использования рихтовочных инструментов. На капоте авто, используется тонкий металл, после ручной выправки, от повреждения не останется и следа, а автомобилист сэкономит время и деньги (отпадает необходимость в покупке краскопульта, баллончика с краской, кисточек, грунтовки и обезжиривателя). Кроме того, не понадобится использование шлифовальных кругов и напильников.
  • После грунтования и последующей полировки, по рабочей поверхности потребуется провести рукой, этот шаг позволит выявить неровности. В местах, где требуется идеально ровное покрытие, используют линейку.
  • Необходимо помнить и о том, что чрезмерный нагрев капота, может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии детали. Чтобы краска не пострадала, нельзя нагревать кузовной элемент до температуры выше 110 градусов по Цельсию.

Что делать если капот сгнил

При восстановлении сгнившего кузовного элемента, понадобится срезать пострадавшую часть детали, а на ее место приварить новый металл. После, обработать шпаклевкой, отшлифовать, загрунтовать и покрасить.

Восстановление сгнившего кузовного элемента, можно доверить профессионалам, и отвезти пострадавший автомобиль в автосервис. Это решение сэкономит время и силы. Там, специалисты с помощью специального оборудования проведут стапельные работы кузова.

Особенности алюминиевых капотов

Ремонт алюминиевых капотов имеет ряд особенностей:

  • Устранение дефектов на кузовных деталях из алюминия, проводят только теми инструментами, которые ранее не контактировали с металлом. В противном случае, деталь подвергается электрохимической коррозии.
  • Рихтовку проводят только при наличии небольших повреждений, используют резиновый молоток, и подпирают рабочую область деревянными колодками.
  • Работу нужно выполнять оперативно. Алюминий покрыт оксидной пленкой, защищающей от коррозии, она после механического воздействия повреждается.

«>

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после аварии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для новичков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные системы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулетки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым элементом.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной  сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го усилия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

  • Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при аварии.
  • В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла разравнивается.
  • Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вернётся.
  • Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состояние.
  • Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослабляет.
  • Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые складка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузова.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдельно.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёдки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захваты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захватов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскальзывание.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузова.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направлении.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон автомобиля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых элементов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как выровнять капот своими руками?

29 января 2017 В рубрике&nbspРемонт и обслуживание авто | Нет коммент.

Кузовные работы рано или поздно могут понадобиться практически каждому автолюбителю. По статистике, наиболее ремонтируемой деталью кузова считается бампера. В этом нет ничего удивительного, ведь за этим бампер и существует (защищает кузов от ударов).

Однако при сильном столкновении демонтироваться может и капот. А быть может, на него просто упал какой-то предмет. В этом случае помочь могут только кузовные работы. Быстрый ремонт кузова возможен только у профессионалов. Если достаточно времени (есть другой автомобиль, пока повреждённый будет находиться в кузовном ремонте), можно попробовать решить проблему самостоятельно.

Принципы выравнивания

 

Если речь идёт о непрофессионале, вряд ли он сможет качественно выровнять капот. Не стоит забывать о том, что зачастую на нём находятся рёбра, которые создают дизайн фронтальной части.

Кроме того, они обеспечивают некоторое улучшение аэродинамических качеств автомобиля. Для выравнивания потребуется применение различных техник – от выстукивания до локального выгибания.

Настоятельно рекомендуется снять капот с петель и отвезти «костоправу». На сленге автомобилистов, этот специалист обеспечит качественное выравнивание металлической поверхности.

После этого уже можно приступать к самостоятельной грунтовке и окрашиванию.

Что потребуется для окрашивания капота?

 

Крайне важно закрепить капот на стене вертикально. Однако это делается уже перед самим окрашиванием. Вначале оголённый металл необходимо защитить при помощи праймера и грунтовки.

Очень редко, когда удаётся выполнить лишь локальное окрашивание. На свету будет заметна разница. По этой причине профессионалы рекомендуют окрасить капот целиком. А это говорит о том, что предварительно потребуется полное зашкуривание поверхности.

После завершения подготовки под грунтовку, замываем капот и устанавливаем вертикально. Если у Вас стандартный цвет автомобиля (он не перекрашивался), то его всегда можно выбрать по каталогу.

В противном случае воспользуйтесь компьютерным подбором цвета.

Окрашивание рекомендуется осуществлять в несколько слоёв. Использовать лучше нитро-краску, так как высыхает она значительно быстрее.

Естественно, после высыхания краски потребуется покрытие её несколькими слоями лака (не менее трёх). Завершающий этап представляет собой полировку.

Смотрите также:

В видео будет продемонстрирован кузовной ремонт капота:

Твитнуть

Как выправить капот своими руками


как выпрямить вмятины без покраски

При неаккуратном вождении, на корпусе автомобиля появляются вмятины, царапины сколы и трещины. Они негативно сказываются на внешнем виде транспортного средства. Одной из наиболее подверженных повреждениям деталей, является капот. Зимой, на него могут упасть сосульки или снег, сорвавшиеся с крыши, и оставить повреждения и вмятины. Летом, кузовной элемент легко поцарапать ветками. После нанесения повреждений, требуется ремонт капота.

Виды повреждений и неисправностей

При восстановлении кузовной детали, мастеру приходится сталкиваться с такими проблемами как:

  1. Сколы, царапины. Дефекты лакокрасочного покрытия элемента кузова, образовываются вследствие механического воздействия, из-за не соблюденной технологии окраски детали.
  2. Повреждение лакокрасочного покрытия. Краска может шелушиться и отваливаться. К причинам появления проблемы относят использование некачественной краски, и несоблюдение работ по окрашиванию поверхности кузовного элемента.
  3. Появление коррозии и гнили. Плохо обработанная антикоррозийным покрытием поверхность, покрывается ржавчиной. Это портит внешний вид автомобиля, и приводит к разрушению кузовной детали, так как пораженный участок с временем начинает гнить.
  4. Вмятины и загибы. Причины такого рода повреждений – сильное механическое воздействие на какой-либо участок кузовной детали. Дефект возникает после падения на капот снежных комьев, в результате неосторожного вождения или ДТП.

Водитель может самостоятельно устранить повреждения капота, что позволит сэкономить деньги, и получить приемлемый результат ремонта.

Виды работ

Для выправки вмятин, проводят следующие работы:

  • Демонтаж объекта работ.
  • Обезжиривание рабочей поверхности, очистка от грязи, удаление антикоррозийного покрытия и шумоизоляционного слоя.
  • Рихтовка капота
  • Шлифовка, грунтование и покраска ранее поврежденной области.
  • Установка детали на место.

Инструмент рихтовщика

Для того чтобы выправить вмятину, потребуется:

  • Ударный инструмент — металлические и резиновые молотки, обратный молоток.
  • Наковальни, штампы, поддержки, ударные подложки.
  • Строительный фен, газовая горелка или паяльная лампа. С помощью оборудования нагревают кузовную деталь, что впоследствии помогает эффективно избавиться от вмятины.
  • Болгарка, сварочный аппарат. В некоторых случаях, поврежденный участок удаляют, и на его место приваривают заплатку.
  • Кисточки разных размеров, шлифовальная машинка. После проведения работ, необходимо привести капот в первоначальный вид. Для этого исправленную область обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и наносят на нее лакокрасочное покрытие.



Как выровнять капот

Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин, потребуется соблюдать порядок действий по выравниванию кузовной детали своими руками:

  1. Понадобится подготовить необходимый набор инструментов.
    К набору нужных инструментов относят металлические и резиновые молотки, ложки, напильник, шлифовальную машинку (в некоторых случаях, подойдет шлифовальный диск, подсоединенный к дрели), крюки и рычаги, обезжириватель, ветошь, грунтовка и краска.

    Штампы, наковальни, подложки, ложки, поддержки, во многом повторяют очертания дефекта. Использование нужного инструмента существенно облегчает трудовой процесс. При использовании молотков, наносят частые и несильные удары.

  2. Нужно демонтировать кузовной элемент с автомобиля.
    Снятие детали позволяет более качественно выполнить работы по восстановлению кузовного элемента.
  3. Выполнить ряд подготовительных работ.
    Снаружи и изнутри деталь тщательно моют, обезжиривают. С тыльной части демонтируют антикоррозийное и шумоизоляционное покрытия.
  4. Выправить вмятины на капоте.
    Чтобы устранить дефект, нужно вытянуть вмятину, немножко пристукнуть резиновым молотком. Также для ремонта используются ложка или присоска.
  5. При небольших повреждениях, вмятину вправляют руками.
    Для облегчения процесса, повреждение слегка нагревают с помощью строительного фена.

как с ней борются с помощью стапеля — журнал За рулем

В среднем вытянуть кузов обойдется в 10–15 тысяч.

Даже при несерьезных ДТП порой нарушается геометрия силовой структуры кузова автомобиля, что сильно осложняет процесс качественного восстановления. Без квалифицированной правки вряд ли получится выставить ровные зазоры между наружными панелями и правильные углы установки колёс. А если не выставлены углы, машину начнет уводить на дороге, шины будут изнашиваться быстрее и неравномернее.

Комплексное лечение

Стапель представляет собой платформу или стойки, на которых жестко крепится кузов. И минимум один «гусь», который цепляется к поврежденной части скелета машины и создает тянущее усилие (обычно до 10 тонн). Фактически — обратный процесс, нежели при столкновении.

Для работы со стапелем необходим большой опыт и высокий профессионализм. К примеру, нужно четко дозировать нагрузку и ее направление и ставить «гуся» под правильным углом, иначе можно запросто порвать металл и даже сварные швы. Иногда необходим комбинированный подход. То есть мастеру приходится нагружать определенный элемент кузова «гусем» и одновременно править его молотком.

Для работы со стапелем необходим большой опыт и высокий профессионализм. К примеру, нужно четко дозировать нагрузку и ее направление и ставить «гуся» под правильным углом, иначе можно запросто порвать металл и даже сварные швы. Иногда необходим комбинированный подход. То есть мастеру приходится нагружать определенный элемент кузова «гусем» и одновременно править его молотком.

Материалы по теме

Силовая структура кузова работает как единое целое: при ударе она рассеивает энергию от одного элемента к другим. К примеру, при лобовом столкновении деформация идет от усилителя бампера и через лонжероны передается до передних стоек. На стапеле происходит обратный эффект. За несколько подходов, цепляя «гусь» к разным точкам, вытягивают затронутые при аварии элементы.

Разберем алгоритм действий при самом частом ударе — в переднюю часть автомобиля.

Сначала с пострадавшей зоны снимают всё оперение (остатки бампера, капот, крылья, пластиковые несущие детали). Потом, не отрезая даже серьезно деформированные силовые элементы, поэтапно вытягивают скелет кузова, ориентируясь по многочисленным контрольным точкам. Также на этом этапе необходимо иметь под рукой новые детали оперения, чтобы предварительно выставить зазоры.

На стапеле правят не только силовые элементы. На фото показан погнутый левый брызговик в области крепления фары. За несколько подходов его приводят в первоначальный вид. Полученную при ударе трещину заварят, а изуродованный кронштейн крепления фары отрежут и приварят новый. А так бы пришлось менять брызговик или его значительную часть, что существенно дороже и более трудоемко.

На стапеле правят не только силовые элементы. На фото показан погнутый левый брызговик в области крепления фары. За несколько подходов его приводят в первоначальный вид. Полученную при ударе трещину заварят, а изуродованный кронштейн крепления фары отрежут и приварят новый. А так бы пришлось менять брызговик или его значительную часть, что существенно дороже и более трудоемко.

После основной растяжки отрезают деформированные силовые элементы, которые не подлежат восстановлению, и приваривают новые. К примеру, частично погнутый и выправленный лонжерон оставляют. Но если образовались складки, лонжерон необходимо заменить, как и поврежденный усилитель бампера. Затем снова проверяют геометрию по контрольным точкам и зазорам и при необходимости подтягивают кузов. Далее идет финишная сборка оперения и итоговый контроль.

Обратите внимание на разные захваты для правки, и это далеко не весь ассортимент.

Обратите внимание на разные захваты для правки, и это далеко не весь ассортимент.


Показания к применению

При растягивании кузова иногда приходится оставлять его на стапеле под нагрузкой на сутки. Это связано с серьезной деформацией силовых элементов и так называемым эффектом памяти металла. Например, когда сильно «ушел» лонжерон, нужна длительная постоянная нагрузка для его выправления. Она же помогает нивелировать упомянутый эффект памяти. Ведь сильно деформированный металлический элемент даже после грамотной правки может частично потерять восстановленную геометрию.

На стапеле возможно выправить пострадавший передний подрамник, не снимая его с автомобиля, и в некоторых случаях даже раму (при незначительной деформации). Правда, за последнюю операцию берутся немногие.

Продвинутый гидравлический «гусь». Подобные варианты создают тянущее усилие до 10 тонн в нескольких плоскостях за счет изменения угла крепления к платформе стапеля и ступенчатой фиксации цепи.

Продвинутый гидравлический «гусь». Подобные варианты создают тянущее усилие до 10 тонн в нескольких плоскостях за счет изменения угла крепления к платформе стапеля и ступенчатой фиксации цепи.


Материалы по теме

При восстановлении кузова обязательно проверяют геометрию подрамника и остальных элементов подвески (стойки и рычаги) — иначе гарантированы кривые углы установки колес, которые уже не поправить на стенде сход-развала без замены тех или иных деталей. В худшем случае это приведет к нервному поведению автомобиля на дороге или повышенному износу резины. Помните: сильное нарушение углов установки колес еще не означает, что скелет кузова некачественно вытянули — сначала обратите внимание, не деформированы ли элементы подвески.

Разумеется, встречаются и некачественно выполненные на стапеле работы. Кроме сильно ушедших углов установки колес (и связанных с этим последствий) даже невооруженным глазом бывают видны кривые зазоры меж

Как настроить вытяжку своими руками?

Внешний вид отечественных автомобилей и некоторых автомобилей не является привлекательным и стильным, поэтому многие автолюбители желают придать эффектный внешний вид своими руками. Есть множество способов выбрать автомобиль из миллионов. Внешние изменения лучше начинать с тюнинга капота. Это первое, что бросается в глаза. Кроме того, капот — это самая большая плоская часть кузова автомобиля.

Тюнинг жабры

Эти элементы могут придать автомобилю более спортивный и агрессивный вид.Этот апгрейд очень популярен среди всех, кто хочет отличаться. Для изготовления этих аксессуаров понадобится набор инструментов, а также место. Это может быть гараж.

Необходимые инструменты

Для производства понадобится сварочный инвертор или любой другой прибор, наждачная бумага разной зернистости для шлифовального круга, отвертка, шлифовальный станок. Что касается материалов, то приобретите краску, грунтовку, шпатлевку и автомастерские из железа — для такого тюнинга капота лучше купить такой же капот. Автомобильная краска довольно токсична, поэтому лучше всего работать в респираторе.

Технологический процесс

Форма жабр или воздухозаборников может быть любой — все зависит от фантазии и от проекта. В гаражных условиях гораздо проще сделать жабры в виде трапеции. Их легче разрезать, и они выглядят очень эффектно. Перед тем, как вырезать капюшон, необходимо его разметить. Затем с помощью болгарки аккуратно вырежьте отмеченную границу. Обрежьте аккуратно, чтобы не повредить усиление капюшона.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Далее, после разреза, заборник устанавливают под углом. Лучше всего такая тюнинговая вытяжка смотрится, если жабры устанавливаются под углом не более 45 градусов. Затем из этого капота от другой машины вырезаем детали, которые будут дополнять вырез отверстия. Для крепления элементов используется полуавтоматическая сварка, при этом необходимо соблюдать особую осторожность. Готовить нужно с паузами — в это время стыки необходимо намочить для охлаждения холодной водой.Далее, когда металлическая основа будет готова, нужно придать ей окончательную форму. Для этого все места и швы тщательно отшлифовать орбитальной шлифовальной машинкой. Особенно аккуратно нужно обрабатывать самые разные неровности и швы — даже при очень аккуратной работе эти дефекты возникнут.

Что касается шпатлевки, то профессионалы рекомендуют приобретать деталь с добавкой алюминия — она ​​считается одной из самых мягких и более подходящих для этой задачи. Когда штукатурка покрыла всю деталь после того, как она хорошенько высохла, можно приступать к малярным работам.После покраски можно клеить капюшон виниловой пленкой. Об этом мы поговорим ниже.

Клейкая виниловая пленка

Это еще один самый популярный тюнинг вытяжки своими руками. Винил может выглядеть очень эффектно. Очень красивый внешний вид, если выбрать вариант с принтом. Есть много версий этих фильмов. Вы можете найти большой выбор цветов с глянцевой или матовой текстурой карбоновой пленки. Последний очень популярен среди владельцев отечественных автомобилей, все эти варианты различаются как по стоимости, так и по характеристикам.Большинство автовладельцев выбирают пленку с имитацией угля. Процесс склейки можно выполнить самостоятельно. Для этого вам понадобится специальный шпатель. Важно, чтобы у шпателя был мягкий кончик. Также вам понадобится тепловой пистолет (домашний для этого тюнинга не подойдет), малярный скотч, тюбик суперклея, мыло и уайт-спирит.

Процесс наклеивания

Перед тем, как приступить к настройке вытяжки, пленке нужно время, чтобы полежать — оставьте комнату на несколько часов. Важно, чтобы температура в комнате была комнатной.Но посидеть часа два-три не получится — пока пленка не держится, поверхность вытяжки тщательно вымыть, а затем обезжирить. После этого от подготовленных пленок отрежьте широкий кусок. В середине он закреплен, и процесс оклейки будет идти от середины к краю. Работа будет быстрее и аккуратнее, если ее будут делать два человека. Один — прогреть покрытие феном, второй — разгладить и убрать пузыри.

Дефлектор

Настройка дефлектора на капоте — это не просто элемент, который придает эффектный вид.Этот предмет также имеет функции безопасности. Иногда этот элемент незаменим при апгрейде. Дефлектор, или «мухобойка», изготавливается из специального перфорированного пластика, который отлично выдерживает низкие температуры, не меняет свою геометрию под воздействием прямых солнечных лучей. Устанавливается этот элемент на автомобиль очень просто — достаточно купить в магазине понравившийся вариант. Дефлектор устанавливается на штатные точки крепления бампера. Есть дефлекторы, которые предназначены для крепления на капоте.Эти элементы сделаны из более мягкого пластика, и пластины у них более тонкие. Если установить дефлектор, а затем повесить виниловую пленку на капот, машина будет выглядеть очень необычно. Вытяжка будет защищена от коррозии и грязи.

Тюнинг ВАЗ классика

В классических моделях АВТОВАЗа большинство владельцев сходятся с одним недостатком этого модельного ряда — это неудобство в эксплуатации капота. Держатель сделан так, что процесс открывания и закрывания действительно неудобен.В первую очередь необходимо снять капот с запорным механизмом. В конце концов, вам придется совершить массу лишних движений, которые очень расстроят владельцев классики. Многие решились на тюнинг капота ВАЗ — вопрос удобства, капот решается установкой упоров от задней двери ВАЗ 2111. Этот элемент имеет достаточную длину, и за счет этого капот будет открываться очень широко. Но для установки придется приложить усилия — процесс установки неудобен.

В качестве альтернативного решения есть еще один вариант — упор от задней двери «восьмерки».Он короче. А значит, для крепления на крайнюю точку вам понадобится специальная переходная пластина. Изготовить эту пластину из стального листа толщиной 2 мм. Снизу крепится саморезами. Но тогда при закрытии упор будет на взлом штатных замков. Поэтому первая защелка загнулась с краев.

«Постель-битва» за «девяткой»

Такой тюнинговый капот 2109 сегодня очень популярен. Такой капот придаст внешне вполне нормальному автомобилю агрессивный и серьезный вид.Для процесса понадобится еще одна вытяжка — ее легко найти на разборке. Итак, первым делом из металлического листа вырезаем две треугольные детали. С ними нужно аккуратно обращаться — они должны быть строго симметричными. Затем они крепятся к основанию саморезами. Когда сварщик сварил, детали и винты удаляются. Сварные швы нужно обрабатывать осторожно. Шлифовальной машинкой тщательно выровнять поверхность. Затем он покрывается шпатлевкой из углеродного волокна. Когда поверхность высохнет, все отшлифовать, затем загрунтовать и покрасить.После высыхания окраска закончена.

Вот как можно преобразить внешность капота, тюнинг 2109 позволяет придумать другие варианты. Те автомобили, которые можно тюнинговать и менять практически до неузнаваемости.

Модульная вешалка в прихожую своими руками (фото) | Своими руками

А вот еще один необычный вариант оформления прихожей — модульный. Несколько квадратных панелей разного размера с отверстиями. В эти отверстия при необходимости просто вставьте крючки.

В этом навесном шкафу можно разместить столько вещей, сколько есть дырок в панелях. Обратите внимание, мы не имеем в виду, что в каждое отверстие необходимо вставлять алюминиевую подвеску. Речь идет о чередовании: если нужно повесить длинное пальто, вставьте шпильку повыше. Для ключей подойдет одно из отверстий ниже.

Для крепления панелей к стене необходимо просверлить сквозные отверстия под шпильки диаметром 7 мм под саморезы.

На алюминиевые стержни удобно вешать ключи — так они всегда будут на виду и под рукой

Штифты с крючками вставляются или забиваются туда, где они необходимы.Убедитесь, что свободной поверхности достаточно, чтобы вешалка выглядела более привлекательно


Смотрите также: Вешалка в детскую своими руками (+ фото)


Для того, чтобы сделать вешалку в прихожую понадобится

фанера • алюминиевые трубы и подходящие дюбели • шлифовальная бумага • акриловый лак • валик • малярная лента • сверло • сверло по дереву • ножовка по металлу • пластиковый молоток.

Вешалка для одежды своими руками — ход работы

1.Перед покраской панель необходимо отшлифовать. Режущие кромки — «кожа» (зернистость 120-180). Поверхности — шлифовальная машина с шлифовальной бумагой (зернистость 180-220).

2. Покройте поверхности акриловым лаком (предварительно загрунтованным) валиком.

3. Когда панели просохнут, наклеить малярную ленту и пометить карандашом места для сверления отверстий.

4. Сверло по дереву диаметром 10 мм просверливает отверстия под крючки. Уже в готовые отверстия еще несколько раз вставить сверло в режиме сверления.

5. Ножовка по металлу для распиливания алюминиевых труб на отрезки длиной 5 см. Затем в каждую из них забить по рифленому деревянному дюбелю.

6. Передний конец металлического стержня с деревянным стержнем хорошо отполирован и нанесен на него краской.

7. Просверлите еще одно отверстие под кольцо для ключей в металлическом стержне.

8. Что осталось? Только забейте металлические прутья молотком и вешайте панели на стену.

9. Чтобы выровнять крючок со штифтом, можно приложить к нему несколько боковых ударов.


Смотрите также: Вешалка для прихожей с маленьким зеркальцем своими руками — ход изготовления и фото


Вешалка для одежды в прихожую своими руками: фото



ВЕШАЛКИ СВОИМИ РУКАМИ — ИДЕИ И ЖИЗНИ


Удобная вешалка своими руками

Дорогие друзья! Судя по вашим письмам и звонкам, многим понравились верные лайфхаки. Сегодня мы продолжим эксперименты и опробуем хитрости для гардероба, а точнее поработаем с обычной вешалкой.

  1. Взял два отрезка синельной пушистой проволоки (можно купить в магазинах для творчества) (фото 1) Первым обматываю верхний край вешалки ближе к углу с одной стороны, а вторым — с другой. Благодаря ворсинкам щеточка от кисти не дает вещам упасть (фото 2).
  2. С помощью термопистолета провела клеем по верхним краям вешалки зигзагообразные линии (фото 3). Как только клей остыл, она развешивала на нем одежду. Платья и шелковые блузки больше не соскальзывают.
  3. Накладываю канцелярские резинки на каждый край вешалки. Сделал столько оборотов, что плотно прилегает (фото 4). Ластики отлично удерживают вещи на месте.
  4. Чтобы компактно повесить одежду в шкафу, можно использовать «язычок» из банки из-под любого газированного напитка. Для этого оторвала сам язычок (фото 5) и одним отверстием надела на крючок вешалки, а во вторую вставила другой крючок (фото 6). Таким образом можно не только сэкономить место, но и объединить вещи в комплекты, например, блузки с юбками или футболки с брюками.

Все четыре метода оказались действительно полезными и работающими лайфхаками. В варианте с синельной проволокой есть один нюанс: нужно очень плотно наматывать спираль, чтобы она не двигалась по вешалке, и тщательно скрывать концы проволоки, чтобы они не цеплялись за одежду. Метод язычка консервной банки хорошо работает, если на вешалках есть тонкие вещи, а, например, верхняя одежда (куртки и пуховики) будет занимать слишком много места, кроме того, для армирования лучше использовать два язычка.

Вешакла своими руками — лайфхаки

Ждем ваших писем и постараемся проверить следующие хитрости в повседневной жизни на личном опыте.

© Автор: Алина Авдеева Фото автора

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙХАКИ ДЛЯ ВЕШКИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Вешалка в казачьем стиле своими руками (Фото + рисунок-схема) Вешалка казачья своими руками в…
  • Вешалка с полкой для своего шланга Как сделать полезную вешалку для …
  • Удивительной красоты вешалка прованс КАК СДЕЛАТЬ ВЕШКУ В СТИЛЕ …
  • Переносная вешалка своими руками из пластиковые трубы ПВХ МОБИЛЬНАЯ ВЕШАЛКА СВОИМИ РУКАМИ Одежда, которая …
  • Вешалка для дачи своими руками — мастер-класс и фото (пошагово) Вешалка для одежды на даче …
  • Вешалка в детскую своими руками (+ фото) Вешалка для одежды для детей…
  • Вешалка для прихожей с маленьким зеркальцем своими руками — ход изготовления и фото Как сделать самодельную вешалку из …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Как построить холодную комнату своими руками

    В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса.А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

    Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена, не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

    Есть три основных способа:

    1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
    2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
    3. Для модернизации существующего склада.
    После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41 0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 F).

    1.Сборно-разборные холодильные камеры

    Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:
    • профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),
    • замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).
    Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое неподвижное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. В связи с этим такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

    2. Монтаж сэндвич-панелей
    Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

    При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» на угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам понадобится приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

    3. Реконструкция помещения

    И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный — это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Изоляция также может быть выполнена из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.


    Подробнее

    Холодильные компрессоры
    Классификация холодильных систем
    Холодильные установки
    Холодильные двери

    Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

    Начать обучение YOLO с нашими собственными данными

    Статьи по теме:

    Вы только посмотрите один раз

    YOLO, сокращение от You Only Look Once, представляет собой алгоритм распознавания объектов в реальном времени, предложенный в статье You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection , Джозеф Редмон, Сантош Диввала, Росс Гиршик, Али Фархади.

    Открытый исходный код, называемый darknet , представляет собой структуру нейронной сети, написанную на C и CUDA.Исходный депозитарий github — , здесь .

    Как обсуждалось в моем предыдущем посте (на китайском языке), Jetson TX1 от NVIDIA является стимулом для применения глубокого обучения на мобильных устройствах и встраиваемых системах. Приближается множество потенциально вдохновляющих продуктов, одним из которых, помимо прочего, является реализация задач компьютерного зрения в реальном времени на мобильных устройствах. Представьте себе распознавание аномальных действий в реальном времени с помощью камер наблюдения, распознавание текста сцены в реальном времени с помощью умных очков или распознавание объектов в реальном времени с помощью умных транспортных средств или роботов.Не в восторге? Как насчет этого, задачи компьютерного зрения в реальном времени на эгоцентрических видео или на ваших устройствах AR и даже VR. Представьте, что вы смотрите отрывок из видео, снятый Кеспри (Что это?) , вы чувствуете, как Месси обыграл менее дюжины игроков и забил гол. Это можно использовать в образовательных целях, когда вы стоите на месте игрока, изучаете, как он / она наблюдает за обстоятельствами в реальном времени и обращается с мячом. (Если вы рассматриваете патент, пожалуйста, укажите мое имя в конце списка изобретателей.)

    При этом, я предполагаю, что этот пост вас хоть немного интересует. Автор проиллюстрировал, как быстро запустить код, а эта статья о том, как немедленно начать обучение YOLO с нашими собственными данными и классами объектов , чтобы применить распознавание объектов к некоторым конкретным проблемам реального мира.

    Вот два ДЕМО YOLO, обученных с индивидуальными классами:

    Знак урожая:

    Знак остановки:

    Cfg, который я использовал, находится здесь: darknet / cfg / yolo_2class_box11.cfg

    Гири, которые я тренировал, можно скачать здесь: yolo_2class_box11_3000.weights

    Предварительно скомпилированное программное обеспечение с пакетом исходного кода для демонстрации: darknet-video-2class.zip

    Вы можете использовать это в качестве примера. Приведенный выше код готов к запуску демонстрации.

    Чтобы запустить демонстрацию на видеофайле, просто введите:

    ./darknet yolo demo_vid cfg / yolo_2class_box11.cfg model / yolo_2class_box11_3000.weights /video/test.mp4

    Если вы хотите повторить процесс обучения или почувствовать YOLO, вы можете загрузить данные, которые я собрал, и аннотации, которые я пометил.

    изображений: images.tar.gz

    этикетки: labels.tar.gz


    Я раздвоил исходный репозиторий Github и изменил код , так что с него легче начать. Что ж, начать было легко, но я до сих пор добавил дополнительную нишу , которая может быть полезна, поскольку вам не нужно делать то же самое снова (если вы не хотите делать это лучше):

    (1). Прочтите видеофайл, обработайте его и выведите видео с ограничивающими рамками.

    (2). Некоторые служебные функции, такие как image_to_Ipl, конвертируют изображение из даркнета обратно в формат изображения Ipl из OpenCV (C).

    (3). Добавляет несколько скриптов Python для маркировки наших собственных данных и предварительной обработки аннотаций в требуемый формат с помощью darknet.
    (… Можно добавить больше)

    В этом репозитории форков также показано, как обучать настраиваемую нейронную сеть с нашими собственными данными, с нашими собственными классами.

    1. Сбор данных и аннотаций

    (1).Для видео мы можем использовать сводку видео, обнаружение границы кадра или обнаружение съемки камеры для создания статических изображений.

    (2). Для изображений мы можем использовать BBox-Label-Tool для маркировки объектов.

    2. Создать аннотацию в формате даркнета

    (1). Если мы решим использовать данные VOC для обучения, используйте скрипты / voice_label.py для преобразования существующих аннотаций VOC в формат даркнета.

    (2). Если мы решим использовать наши собственные собранные данные, используйте скриптов / конвертировать.py для преобразования аннотаций.

    На этом этапе у нас должны быть аннотации даркнета (.txt) и обучающий список (.txt).

    При маркировке формат аннотаций, создаваемых BBox-Label-Tool:

    номер_класса

    box1_x1 box1_y1 box1_width box1_height

    box2_x1 box2_y1 box2_width box2_height

    ….

    После преобразования формат аннотаций, преобразованных с помощью scripts / convert.py, будет:

    class_number box1_x1_ratio box1_y1_ratio box1_width_ratio box1_height_ratio

    class_number box2_x1_ratio box2_y1_ratio box2_width_ratio box2_height_ratio

    ….

    Обратите внимание, что каждое изображение соответствует файлу аннотации. Но нам нужен только один обучающий список изображений. Не забудьте поместить папку «images» и папку «annotations» в один родительский каталог, поскольку код даркнета ищет файлы аннотаций таким образом (по умолчанию).

    Вы можете скачать несколько примеров, чтобы понять формат:

    before_conversion.txt

    after_conversion.txt

    training_list.txt

    3. Изменить код

    (1) В src / yolo.c , измените номера классов и названия классов. (А также пути к обучающим данным и аннотациям, т.е. к списку, который мы получили на шаге 2.)

    Если мы хотим обучать новые классы, чтобы отображать правильные файлы меток png, нам также необходимо moidify и rundata / labels / make_labels

    (2) В src / yolo_kernels.cu измените номера классов.

    (3) Теперь мы можем тренироваться с новыми классами, но есть еще одна вещь, с которой нужно иметь дело. В YOLO количество параметров второго последнего слоя не является произвольным, вместо этого оно определяется некоторыми другими параметрами, включая количество классов, сторону (количество разделов всего изображения).Пожалуйста, прочтите статью .

    (5 x 2 + число_классов) x 7 x 7, например, при условии, что никакие другие параметры не изменены.

    Следовательно, в cfg / yolo.cfg измените «output» в строке 218 и «classes» в строке 222.

    (4) Теперь все готово. Если нам нужно изменить количество слоев и поэкспериментировать с различными параметрами, просто возитесь с файлом cfg. Для исходной конфигурации йоло у нас есть предварительно натренированные гири , с которых можно начать. Боюсь, что для произвольной конфигурации нам придется самостоятельно создавать предварительно обученную модель.

    4. Начать обучение

    Попробуйте что-нибудь вроде:

    ./darknet yolo train cfg / yolo.cfg extract.conv.weights

    Если вы обнаружите какие-либо проблемы с процедурой, свяжитесь со мной по адресу [email protected].

    Или вы можете присоединиться к вышеупомянутой группе Google ; Есть много блестящих людей, которые отвечают на вопросы.


    PS:

    .

    У меня также есть версия Windows для даркнета:
    http: // guanghan.info / projects / YOLO / darknet-windows.zip
    Но вам нужно использовать Visual Studio 2015, чтобы открыть проект. Также обратите внимание, что эта версия для Windows готова только для тестирования. Цель этой версии — быстрое тестирование cpuNet.

    Вот краткое практическое руководство:

     1. Откройте VS2015. Если у вас его нет, вы можете бесплатно установить его с официального сайта Microsoft.
    
    2. Откройте:
    даркнет-окна \ даркнет \ даркнет.sln
    
    3. Comiple
    
    4.
    Скопируйте exe-файл из:
    даркнет-окна \ даркнет \ x64 \ отладка \ даркнет.Exe
    в корневую папку:
    darknet-windows \ darknet.exe
    
    5. Откройте cmd
    Выполнить: darknet yolo test [cfg_file] [weight_file] [img_name]
    
    6. Изображение будет выведено в:
    darknet-windows \ предсказание.png
    darknet-windows \ resized.png 

    Недавно я получил много писем с вопросами об обучении и тестировании йоло. Некоторые вопросы относятся к той же проблеме. Поэтому я выбрал несколько типичных вопросов для этого раздела часто задаваемых вопросов. Если вы найдете здесь аналогичный вопрос, возможно, вы сразу получите ответ для себя.Поскольку я также изучаю даркнет, если вы найдете какой-либо из моих ответов ошибочным, прокомментируйте ниже. Благодаря!

    FAQ:

    Q:
    Извините за последнее письмо, я только что перечитал ваш Github и обнаружил, что вы использовали (5 x 2 + 2) x 11 x 11 = 1452.
    У меня еще одна путаница насчет подразделений, автор установил subdivisions = 64, не могли бы вы рассказать мне, что означает эта переменная?

    A:
    Насколько я понимаю, если у вас есть 128 изображений в виде пакета, например, вы пакетно обновляете веса после обработки 128 изображений.

    И если у вас есть подраздел, который должен быть установлен на 64, у вас есть 2 изображения для каждого подразделения. Для каждого подразделения вы объединяете векторы признаков наземного истинного изображения в один и обрабатываете его как единое целое.

    Если вы установите для подразделения значение 2, обучение будет самым быстрым, но вы увидите меньше результатов.

    Q:

    — как получить прогнозируемые координаты ограничивающих прямоугольников, я планирую записать полные результаты, метки классов обнаружения и связанные прогнозируемые координаты ограничивающих прямоугольников в простой текстовый файл.Какой исходный файл мне следует изучить или изменить для этого?
    — когда прекратить тренировку? — когда я тренирую йоло, он не показывает никакой информации о точности сети?
    — Мне интересно, как проверить это на видео, потому что команда test принимает изображение за раз, так как передать несколько изображений в yolo для тестирования?

    А:

    Что касается ограничивающих прямоугольников, вы можете найти их в [yolo_kernels.cu] в функции «void * detect_in_thread (void * ptr)».

    Если вы хотите управлять обучением, просто измените файл конфигурации.Например, в [yolo_2class_box11.cfg] измените max_batches и шаги в строке 14 и 12 соответственно.

    Чтобы протестировать видеофайл, просто введите в терминале: ./darknet yolo vid_demo yolo_2class_box11.cfg yolo_2class_box11_3000.weights /video/test.mp4

    Q:

    Я загрузил все ваши изображения и ярлыки, изменил свой training_list.txt и начал тренироваться, но всегда заканчиваю сообщением «Не удалось открыть файл: / root / cnn / guanghan / darknet / scripts / labels / Stopign / village_027.txt ».

    Каждый раз говорит другой файл, что нельзя открыть.

    А:

    Убедитесь, что папка [метки] и папка [изображения] находятся в одном каталоге. Думаю, в этом проблема.

    Q:

    Да, все они в каталоге darknet / scripts:

    А:

    О, вы допустили опечатку… Это «ярлыки», а не «ярлыки». Вот в чем проблема. > _

    Q:

    Спасибо за ответ, Нин.Я попытался повторить результаты обучения stopign и yieldsign, но, похоже, не могу получить правильные результаты.

    1. После загрузки изображений и аннотаций
    2. Я изменил строку 218 output = 588 и classes = 2 в cfg / yolo-tiny.cfg. На вашем сайте github строка 218 yolo_2class_box11.cfg выводится = 1452. Это не правильно для 2 классов, правда?
    3. После выполнения обучения несколько попыток AOU = nan….
    4. Как бы то ни было, я подождал пару часов и получил результат веса 2000 итераций.
    5. При тестировании этого видео https://www.youtube.com/watch?v=OCaRH_C_USg с установкой порога = 0 ограничивающая рамка не отображается.

    Есть комментарии? Боюсь, что на шаге 3 что-то не так, потому что все нан….

    А:

    1. Второй последний слой правильный. Для 11 на 11 разделений изображения (для большей точности при распознавании мелких объектов) количество нейронов на этом слое должно быть: (5 * 2 + 2) * 11 * 11 = 1452 .
    2. Во время тренировки иногда возникает «AOU = nan». Это немного сложно объяснить, но я постараюсь упростить ответ:
      1. Сначала попробуйте снизить скорость обучения до меньшего значения, обычно это помогает.
      2. Когда данные аннотации неверны, я имею в виду, что существует обучающий образ, аннотация которого пуста.
        1. Если помеченный объект отсутствует, код попытается обновить веса в какой-то момент, но фактических данных не будет. Это пакетное обновление будет бессмысленным и испортит текущие веса.
        2. Но поскольку вы загрузили мои данные, этого не должно быть.
      3. Если данные аннотации верны, это иногда происходит из-за скрытой ошибки в коде даркнета.
        1. Во время обучения код пытается «случайным образом» выбрать фрагменты изображения из обучающего изображения в качестве способа увеличения данных. Если ограничивающая рамка находится рядом с краем изображения, иногда выбранный фрагмент пересекает границу. Эти неверные данные также испортят обновление весов.
        2. Один из способов избежать этого — пакетное обновление весов с множеством изображений вместо одного изображения, таким образом уменьшая эффект.
        3. Вот почему в файле cfg я установил subdivisions = 2 вместо 64 по умолчанию.
    1. Если вы используете крошечную модель, вам следует предварительно обучить ее самостоятельно или использовать darknet.conv.weights, а не выполнять точную настройку с помощью предоставленной предварительно обученной модели extract.conv.weights . Это потому, что предварительно обученная модель извлечения.В конв. весах было больше слоев, чем в крошечной модели.

    Q:

    Я пытался добавить в обучение 3 класса rd , но почему-то тест всегда дает мне первые два. Класс 3 rd никогда не появлялся, если я установил порог 0 или даже -1.

    Ваш код обучения работает только для 2 классов?

    Я изменил количество классов на 3 как в yolo.c, так и в cfg.

    А:

    Вы проверяли yolo_kernels.у.е. Вы также должны установить CLS_NUM равным 3.

    Q:
    Я вижу, что ограничивающие рамки для знака доходности и стоп-знака не тугие. Также кажется, что верхний левый угол находится там, где он должен быть. Есть ли какая-то конкретная причина для того, чтобы ограничивающая рамка была больше, чем она должна быть, и точность расположения для верхнего левого угла?
    А:

    По умолчанию образ YOLO разбивается на разделы 7 * 7. Для более точного прогнозирования вы можете изменить второй последний слой, задав для него, например, 11 * 11 разделов.Это только облегчает проблему, но не решает ее полностью, потому что разделение по-прежнему не является произвольным.

    Быстрый rcnn может генерировать более точные обнаружения, потому что ограничивающий прямоугольник может находиться в произвольном положении, и поэтому он намного медленнее, чем yolo.

    Однажды мы можем добавить шаг постобработки для выравнивания ограничивающей рамки.

    Q:

    Я хотел спросить, какие данные вы использовали для этого … это какие-то общедоступные данные, которые вы использовали, или вы аннотировали свои собственные данные..

    сколько кадров вам нужно было обучить для каждого из этих классов, чтобы получить производительность спуска?

    А:

    Данные, которые я использовал, были загружены из [Google Images] и помечены вручную моими стажерами. Шучу, мне пришлось самому это наклеить. О том, как маркировать данные, рассказывается в README.

    Поскольку я тренируюсь только с двумя классами и знаки имеют меньше искажений и отклонений (например, по сравнению с человеком или автомобилем), я обучил только около 300 изображений для каждого класса, чтобы получить достойную производительность.Но если вы тренируетесь с большим количеством классов или с более сложными классами, я предлагаю вам иметь как минимум 1000 изображений для каждого класса.

    Q:
    Можно ли поделиться собранными вами данными и аннотациями, чтобы я мог почувствовать YOLO ?. Я ограничен ресурсами и, следовательно, пока не могу протестировать его на больших наборах данных. Кроме того, с этими данными мне будет легко понять ваши инструкции.
    А:

    Я загрузил данные, которые я обучил для демонстрации, с соответствующими аннотациями.Если вы их загрузите, вы легко сможете повторить тренировочный процесс.

    Вот ссылки: images.tar.gz, labels.tar.gz

    Q:

    Я успешно выполнил ваш пример, но при переключении на обработку данных с 10 классом (1000 изображений) я получил ошибку «не могу загрузить изображение»

    Я проверил файл изображения, ссылку на изображение и нормально открываюсь. У вас есть какие-нибудь предложения?

    А:

    Я сталкивался с подобными проблемами раньше.Решением моей проблемы было то, что я проверил текстовый файл. Кажется, что между Python2 и Python3 есть разница в обработке пробелов в текстовых файлах. Однако вы не можете увидеть разницу в текстовом файле (если вы не посмотрите на символ). Я использовал Windows (python3) для создания текстового файла и Ubuntu (python2) для загрузки изображений, и именно здесь я столкнулся с этой проблемой.

    Короче говоря, программа не смогла интерпретировать и найти правильный путь.

    Может быть, у вас такая же проблема? Пожалуйста, проверьте это.

    11 важных решений, которые вы примете в течение своей жизни [Руководство и видео]

    Жизнь — это серия выборов. Принимая наилучшие решения, мы готовы жить максимально счастливой жизнью.

    Человеческая жизнь имеет тенденцию следовать временной шкале, в которой многие из нас принимают определенные ключевые решения примерно в одни и те же периоды.

    1. Какая любовь для вас выглядит

    Психологи развития установили, что каждый из нас имеет мыслей, чувств и убеждений в зрелом возрасте, о которых мы еще не осознаем.

    Фактически, многие из самых важных решений, которые мы принимаем в жизни, принимаются за пределами нашего повседневного сознательного осознания.

    Одно из самых больших заблуждений, которое передают люди, состоит в том, что, когда мы говорим друг с другом о любви, мы все говорим одно и то же.

    Нет.

    У каждого человека есть различных представлений о том, что такое любовь.

    Еще больше усложняет задачу то, что то, что многие из нас, , говорят, что любовь означает для нас , отличается от того, что мы демонстрируем в повседневной жизни.

    Другими словами, то, как нас воспринимают другие, может отличаться от того, что мы думаем о себе.

    Какой из моих (бесплатных) специальных отчетов был бы наиболее полезным для вас прямо сейчас?

    • 5 лучших зеленых смузи для высокоэнергетического образа жизни
    • 10 основных ценностей для счастливой жизни
    • Список покупок зеленого смузи
    • Лучший год в вашей жизни — 52 еженедельные стратегии для поднятия вашего здоровья и счастья на новый уровень
    • Как использовать контрольные списки, чтобы стать возмутительно организованным.

    Подпишитесь на мою еженедельную рассылку по электронной почте, и вы получите мгновенный доступ к любому отчету, который, по вашему мнению, может иметь самые положительные изменения в вашей жизни на данный момент:

    До 6 лет многие дети усвоили секретное сообщение о том, как выглядит любовь.

    Некоторые дети узнают, что любовь — это победа / поражение. Секретное послание: «это настоящая любовь только в том случае, если есть постоянное скрытое негодование и кто-то проигрывает» .

    Другие дети узнают, что любовь беспроигрышна. Секретное сообщение: «мы внимательно слушаем друг друга; вы дорожите моими чувствами, я уважаю ваше мышление, наша дружба делает мир лучше ».

    Итак, если у каждого из нас есть своя лента, которая петляет внутри нашей головы , рассказывая нам, что такое любовь, как мы можем заменить ленту?

    Для начала вы можете сосредоточиться на одном поведенческом аспекте любви — готовности брать на себя обязательства и выполнять их:

    • следите за тем, какие обязательства вы берете на себя сознательно перед другими и сколько из этих обязательств вы выполняете
    • особенно помните об обязательствах, которые вы принимаете и выполняете для себя
    • наконец, выполняйте следите за тем, берут ли взрослые в вашей жизни на себя обязательства перед вами и выполняют ли эти обязательства.

    Любовь — это, конечно, больше, чем обязательство, но это очень прагматичное и стратегическое место, чтобы начать процесс создания улучшенного и более здорового представления о том, как на самом деле выглядит любовь в вашей повседневной жизни.

    Решение, что такое любовь на самом деле, — одно из самых важных решений в вашей жизни.

    2. Как справиться с ежедневным беспокойством

    Еще одно важное решение, которое принимают дети, — это как успокоить себя .

    Дети могут видеть, как опекуны в их жизни и в культуре в целом справляются с повседневной низкоуровневой тревогой.Затем ребенок будет решать (бессознательно, обычно до 6 лет), как он или она с этим справиться.

    У всех нас есть разные способы удовлетворения наших «потребностей хода ».

    И на самом деле, если это не аморально или неэтично, возможно, каждый метод управления тревогой действителен.

    В конце концов, личностный рост — это путешествие, в котором мы исследуем и экспериментируем с новыми способами самоуспокоения, заменяя старые методы новыми способами , которые оказываются еще более эффективными:

    • некоторые взрослые используют разные вещи для снятия напряжения — телевидение, любовные романы, сахар, вино… вы называете это.Некоторые даже используют привычный гнев, чтобы попытаться избавиться от внутренней тревоги.
    • некоторые взрослые используют природу как средство усвоения неизбежных небольших стрессов, которые возникают в течение обычного дня. Они делают паузу, делают глубоких медленных вдохов , а затем представляют себе счастливое место на природе; или они занимаются спортом — у них есть свой распорядок утренней прогулки или пробежки перед ужином.
    • Возможно, наиболее эффективно некоторые взрослые используют здоровые отношения как способ смягчить жизнь.Есть несколько вещей более успокаивающих, чем доверие доброму, терпеливому другу — возможность поделиться с ними взлетами и падениями за неделю, а затем заставить их делать то же самое — это один из самых положительных переживаний в жизни .

    Как справиться с ежедневным беспокойством — одно из важнейших решений вашей жизни.

    3. Ваше отношение к еде

    Одно из важнейших решений, которое может принять современный человек в своей жизни, — это решение увидеть и испытать еду с точки зрения здоровья.

    Каждый из нас — продукт нашей культуры — время и место в истории со своими особыми обычаями. Образ вашего времени и места — то, что, вероятно, стало — нормальным для вас.

    Конечно, этот нормальный во многом иллюзия. Человеческое тело было подключено за тысячелетия до промышленного взрыва, в котором мы сейчас живем. Тем не менее, мы все еще считаем определенные продукты «нормальными» для завтрака, «нормальными» для обеда , и «нормальными» для ужина.

    Но если вы спросите человеческое тело , нет ничего нормального в любой пище, которая раньше двигалась по конвейерной ленте завода (чтобы стать большинством тех продуктов, которые мы находим в обычных супермаркетах).

    Поскольку наши тела говорят одно, а наша культура говорит другое, многие из нас растут в противоречивых отношениях с едой.

    Большинство из нас в странах первого мира просто думают о еде как о желанном отвлечении и возможности испытать соленую или сладкую сытость.

    Реально, продукты питания — это лекарства . Он предназначен для питания, исправления и исцеления.

    То, как вы относитесь к еде, является одним из самых важных решений в вашей жизни.

    4.Ваша готовность принять внутренние изменения

    Хотя на первый взгляд может показаться, что жизнь — это внешнее приключение, состоящее из посещения разных мест и занятий разными делами, настоящее приключение — внутреннее , поскольку каждый из нас смело исследует свое внутреннее «я» в надежде обнаружить — наконец — то, кто мы подлинно есть и то, что мы должны были делать на Земле.

    Истинные изменения вызывают беспокойство в краткосрочной перспективе и великолепны в долгосрочной перспективе .

    Внешние изменения достаточно сложны (новая работа, переезд в новый дом, развод), но внутренние изменения могут оказаться еще более сложной задачей.

    И все же внутреннее изменение — это динамика, которая придает жизни такое объемное, наполненное цветами, нуминозное качество.

    Развивайте сухие мышцы, уменьшайте жир на животе, улучшайте осанку и подвижность суставов.

    In Silver and Strong: Приведение в форму после 50 лет, Я подробно объясняю, как разработать план возвращения в фитнес-центр , который специально отвечает потребностям вашего уникального тела и образа жизни.

    Этот новый курс разработан в определенной последовательности, чтобы помочь вам достичь следующего уровня крепкого здоровья — с использованием эффективных стратегий питания, которые окажут удивительно положительное влияние на ваше телосложение.

    Вы можете выглядеть и чувствовать себя лучше, чем когда-либо прежде.

  • Сначала нужна дополнительная информация? Щелкните здесь.
  • Хотите курс сейчас? Щелкните здесь.
  • Участники курса — настоящие люди, сталкивающиеся с настоящими препятствиями, как и ВЫ.Они сделали свои преобразования, несмотря на все жизненные проблемы.

    Прежде чем своеобразная гусеница превратится в люминесцентную бабочку, она должна провести некоторое время в коконе.

    Скрытые убеждения останутся жестко укоренившимися в психике ребенка, а затем и на протяжении всей его взрослой жизни — , если они не захотят исследовать их.

    Сам факт их изучения — это начало процесса расправления крыльев.

    Ваша готовность измениться — одно из самых важных решений вашей жизни.

    Дейн получил степень магистра в области глубинной психологии консультирования в Тихоокеанском аспирантуре. Его прошлые профессиональные приключения включают в себя работу терапевтом и специалистом по выписке в программе стационарного лечения больниц с двойной диагностикой, директором по цифровому маркетингу в брокерской компании по недвижимости, а также десятилетия, проведенные в качестве профессионального тренера по фитнесу и пилатесу. Сегодня Дэйн является защитником здорового образа жизни и курирует популярный информационный бюллетень о качестве жизни — бесплатное еженедельное обновление для творческих людей, которые хотят увеличить свою ежедневную радость.В настоящее время он ведет новый онлайн-курс « Silver and Strong: Как стать фантастически спортивным после 50 лет », который помогает людям научиться есть, чтобы стать сильнее. Щелкните для подробностей .

    5. Решения о карьере или хобби

    Каждому нужна карьера или хобби — что-то, чем можно увлечься.

    Страсть — это контекст, в котором происходит настоящий успех.

    Для изучения может потребоваться немного , но как только кто-то находит то, что ему нравится делать и что у него хорошо получается, важно перейти от простого умения к этому.

    Поскольку для овладения мастерством требуется много часов, почти всегда разумно выбрать карьеру или хобби, которые прекрасно сочетаются со стилем вашего мозга, органическими талантами, навыками и интересами. Таким образом, вы можете испытать ощущение потока , когда кажется, что время остановилось (и три часа «работы» будут ощущаться как три минуты).

    Выбор карьеры (или хобби) является одним из самых важных решений в вашей жизни.

    6. Ваш выбор Спутницы жизни

    Выбор будущего супруга — это решение, которое с этого момента повлияет на все сферы вашей жизни.

    Мало что может быть больше обескураживающего или дороже развода. Так что выбирайте хорошо.

    Однако после того, как мы приняли решение, важно полностью посвятить себя профсоюзу. Если Спутник жизни неоднократно не нарушает обязательств или не ведет себя глубоко неэтично или аморально, нам следует продолжать работать над собой и нашими основными отношениями.

    Если бы все, что мы сделали, это обменяли наших нынешних супругов на «лучших» (всякий раз, когда мы думаем, что нашли более подходящего), то брак стал бы нелепой фикцией.

    Брак — это не способ изменить супруга. Почему мы женимся на ком-то, а затем пытаемся изменить его? Это бессмысленно, вызывает негодование и редко приводит к переменам.

    Брак — это возможность преобразовать себя в контексте отношений на протяжении всей жизни.

    Вместе с тем брак подходит не всем, и вопрос о том, стоит ли путешествовать по жизненному пути с основным партнером, имеет первостепенное значение.

    Выбор Спутницы жизни — одно из самых важных решений в вашей жизни.

    После этих шести начальных решений, есть еще пять дополнительных основных выборов в зрелости , которые могут либо сделать вас, либо сломать вас .

    Вам интересно, что это такое?

    Некоторые из них могут вас удивить.

    7. Решения о том, заводить или нет детей

    Путешествие по жизни начинается с наших опекунов.В младенчестве сама наша жизнь каждый момент зависит от выбора других.

    Воспитание, несомненно, одна из самых тяжелых работ в мире.

    С одной стороны, родитель должен устанавливать здоровые границы и много говорить «нет»; это помогает ребенку чувствовать себя замкнутым и безопасным в хаотическом мире.

    С другой стороны, родитель также должен глубоко интересоваться внутренним миром ребенка и демонстрировать этот интерес, внимательно и искренне выслушивая каждого из своих детей.

    … большинство людей никогда не слушали.

    Поскольку слушание может вызвать такое сильное исцеление, это один из самых прекрасных даров, которые люди могут дарить и получать. Когда родители слушают детей и ценят их чувства так же, как и свои собственные, они передают детям чувство уважения к их способам реагирования на жизнь. Дети могут доверять себе справляться с опытом и конфликтами. Именно эта вера помогает детям двигаться в этом мире, зная, что с ними все в порядке, и чувствуя, что они могут справиться со всем, что приходит.Нет лучшего дара, который родители могут сделать, чем помочь своим детям развить эту веру ». — Карл. Фабер, на слушании

    Очень трудно следить за ребенком, когда он физически истощен.

    Многие родители в наши дни, по понятным причинам, физически и эмоционально истощены.

    Сегодня родители часто лихорадочно работают, чтобы обеспечить свои семьи в более урбанизированной культуре, которая может двигаться неумолимо бешеными темпами.

    Что еще больше усиливает давление со стороны родителей, помимо повседневных практических вопросов, таких как смена подгузников и попытки выспаться , так это то, что родители осознают, насколько важны ранние годы для развития ребенка.

    Родители знают, что они не могут быть идеальными, но они отчаянно хотят быть «достаточно хорошими», потому что какая-то часть каждого родителя глубоко внутри знает, что два наиболее важных решения их ребенка принимаются до 6 лет.

    Когда у вас появится ребенок, вы навсегда останетесь родителем, и, будучи самым эффективным и любящим родителем, которым вы можете быть, станет одной из ваших основных целей пребывания на планете.

    Воспитание не для всех.

    Спросите любого родителя, и он скажет вам, что независимо от того, насколько подготовленными они себя считали, воспитание детей намного труднее, чем они могли себе представить. Некоторые также скажут вам, что это лучшее решение, которое они когда-либо принимали.

    Кому-нибудь в вашей жизни эта статья окажется полезной. ВОЗ?»

    8. Ваши отношения с деньгами

    Деньги — это не просто деньги.

    Деньги — это лишь одно из многих выражений энергетической системы изобилия . По этой причине любые конфликты с деньгами на самом деле противоречат самой жизни.

    У каждого человека есть свои воспоминания и представления о деньгах.

    Многие из этих мыслей и чувств о деньгах действуют вне нашего сознательного осознания, однако для того, чтобы исцелить и улучшить наши отношения с деньгами, нам нужно мягко (но решительно) исследовать наши более глубокие ассоциации с ними .

    Готовность заглянуть под поверхность в вопросе денег — одно из самых важных решений в жизни.

    9. Решения о ваших отношениях с сексуальной энергией в зрелом возрасте

    Жизнь своеобразна. Любые проблемы, которые у нас могут возникнуть, обычно связаны с сексуальностью.

    Как бы мы ни старались казаться совершенными в повседневной жизни: стыд, подавление и уклонение по-прежнему будут присутствовать в сексуальной части нашей жизни.

    Сексуальность — это земная энергетическая система , которая дает нам возможность узнать, кто мы есть на самом деле, и стать свидетелями всех многочисленных аспектов самих себя.

    Хотя секс не обязательно должен быть частью жизни каждого взрослого человека, для большинства из нас чувственность является жизненно важным аспектом нашего земного опыта.

    В этом смысле каждый взрослый в рамках преданных отношений несет ответственность за то, чтобы быть лучшим любовником, которым они могут быть, и постоянно совершенствоваться.

    Это решение принимает каждый. Это не происходит само по себе.

    10. Ваше отношение к дыханию, движению и собственному физическому телу

    Когда у тебя есть здоровье, у тебя есть все.Уважать свое физическое тело — это решение, которое человек принимает в зрелом возрасте.

    Для слишком многих из нас уход за собой — это второстепенная мысль — то, к чему мы придем, «когда-нибудь, когда у меня будет больше времени».

    Ежедневно отмечать свою дееспособность — намеренно двигаться — это образ жизни.


    Мало что в жизни дает больше возможностей, чем поднять свое здоровья на следующий уровень , просто улучшив свои повседневные привычки.

    Считаете ли вы эту статью интересной или поучительной? Я призываю вас поделиться им в социальных сетях.

    11. Решения о поисках невидимых сил

    На многих этапах нашей взрослой жизни нам дается возможность решить, будем ли мы верить в то, чего на самом деле не видим.

    Когда мы молоды, мы не можем обрабатывать все, что происходит за пределами повседневной жизни.

    Мы должны постепенно впускать реальность в свой разум.

    Если бы мы позволили реальности обрушиться на всех нас сразу, наша психика могла бы сломаться ; так жизнь становится серией маленьких шагов, сопровождаемых случайными прозрениями.

    Некоторые из нас (в понятной попытке справиться с тревогой) срывают психический силовой щит, который мешает нам действительно когда-либо снова увидеть что-либо по-другому.

    Мы настолько привязываемся к определенной идеологии, что теряем гибкость и наше отношение «живи и дай жить другим».

    В некотором смысле духовность — это решение — выбор взглянуть на жизнь с другой стороны.

    Этот новый объектив видит возможности — и может привести нас к мысли, что все мы связаны каким-то существенным образом и здесь, на Земле, есть причина.

    Есть три способа, которые могут быть особенно полезны в тренировке нашего разума и сердца, чтобы видеть за пределами повседневных внешних событий и в царства нуминозного:

    Различение мыслей и чувств .Это требует практики. Часто вы спрашиваете у кого-то его мнение, и он отвечает, рассказывая вам, как он себя чувствует. Точно так же вы иногда спрашиваете кого-то, как он себя чувствует, и вместо этого выслушиваете, как они делятся своим мнением.

    Причина в том, что в сознании многих людей мысли и чувства перемешаны и кажутся одним и тем же.

    Когда вы начнете четко различать между мыслями и чувствами (и сознательно использовать мыслящие слова отдельно от слов-чувств), вы узнаете, что начинаете духовно развиваться.

    Поиск шаблонов . Некоторые люди кажутся эгоцентричными — им просто скучно или они расстраиваются, если разговор идет слишком долго, не будучи о них.

    А есть люди, которые считают себя гибкими, но были бы удивлены, обнаружив, что другие воспринимают их как жесткие.

    В конечном итоге этих людей объединяет слабость в их понимании — способность определять закономерности в своей собственной жизни. Когда вы сможете взглянуть на события в своей собственной жизни и определить повторяющиеся закономерности в этих событиях — а затем определить свою ответственность за проявление этих закономерностей — вы узнаете, что начинаете духовно развиваться.

    Представьте себе жизненный обзор в конце своей жизни . Люди, которые выполняют работу по личностному росту, часто мысленно представляют себе будущий момент в конце своей жизни, когда вся их жизнь промелькнет перед их глазами, и они смогут заново испытать положительное и отрицательное. разница, которую они сделали в мире в течение своей жизни.

    Они воображают, что смогут интуитивно узнать, как другие люди их пережили.

    Когда вы начинаете каждый день с четким намерением оказать наибольшее положительное влияние — помочь другим людям почувствовать себя увиденным и услышанным — вы будете знать, что вы начинаете духовно развиваться .

    Человеческая зрелость — это богатый опыт, путешествие, в котором мы совершаем много ошибок. Постепенно — надеюсь — мы обнаруживаем, кто мы есть на самом деле.

    Каждый из нас находит свой путь.

    У каждого из нас есть возможность сделать свежий выбор.

    После того, как человек выбирает путь интенсивных личных размышлений, ему предлагается активно выполнять работу, которая способствует повышению эмоционального, духовного и психологического здоровья.

    Однако в возрасте от 25 до 30 лет что-то чрезвычайно важное происходит внутри почти каждого человека, поскольку он или она решает, предпримут ли они устрашающий проект по яростной реализации своего полного и подлинного потенциала.

    Откройте для себя удовлетворение и радость от ведения противовоспалительного образа жизни:
    • Добейтесь силы и высокой энергии
    • Развивайте гибкие суставы и улучшайте осанку
    • Растворите мозговой туман и улучшите ясность ума
    • Уменьшите отложения висцерального жира вокруг талии.

    Чтобы добиться успеха после 50 лет, нужен вдохновенный план. Мой новый учебник разработан с единственной целью — помочь вам быстро поправиться. Это пошаговое руководство по возвращению в фантастическую форму, представленное в стратегической последовательности. Вы научитесь правильно питаться после 50 лет. Одежда будет лучше сидеть на вас. Вы будете чувствовать себя подтянутым и спортивным. Даже ваша кожа улучшится. Щелкните для подробностей .

    Каждый из нас склонен следовать временной шкале развития, а это означает, что продолжительность жизни человека представляет собой серию — часто неосознаваемых — психологических выборов, которые основываются друг на друге.

    Эти одиннадцать ключевых решений составляют основу радостной жизни.

    Сделайте их стратегически, и вы будете готовы жить максимально здоровой жизнью.

    В частности, решение — идти или не идти по пути личностного роста и выполнять Работу, которая появляется на этом пути, — несомненно, одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей взрослой жизни.

    Инструкции

    Вот одиннадцать важнейших решений, принятых на протяжении человеческой жизни:

    1. как выглядит любовь для вас
    2. как справиться с ежедневным беспокойством
    3. ваши отношения с едой
    4. ваша готовность принять внутренние изменения
    5. ваш выбор карьеры или хобби
    6. ваш выбор Спутницы жизни
    7. выбор, иметь ли детей
    8. ваши отношения с деньгами
    9. ваши отношения с сексуальной энергией
    10. ваши отношения с дыханием, движением и телом
    11. ваш поиск невидимых сил

    Банкноты

    Каждое из этих решений принимается вами — намеренно или нет.

    Поймите, что есть некоторые аспекты вашей личности, которые могли быть сконструированы бессознательно — больше в результате вашего раннего детского опыта, чем из сущности того, кем вы действительно являетесь органически.

    Подлинность приводит к более радостным переживаниям. Старайтесь каждый год узнавать себя лучше, избегая соблазна переключиться на культурный автопилот. Принимайте решения, основываясь на том, кем вы являетесь на самом деле (это может увести вас в другом направлении, нежели проторенные обществом дороги).

    Никогда не рано или поздно начать новый этап вашего жизненного пути .

    К счастью, необязательно принимать грандиозное решение в конкретном временном окне. Ключевое решение всегда можно принять раньше или позже в жизни.

    • Вы когда-нибудь принимали решение, которое, как вы позже поняли, не соответствовало вашему истинному духу? (Независимо от нашего прошлого, каждый из нас может принять новое решение.)
    • Какой из этих основных выборов вы уже сделали в своей взрослой жизни?
    • В какой степени этот выбор был сделан осознанно?
    • Чувствуете ли вы внутри себя какие-то скрытые убеждения, которые, по мере того, как вы их осознаете, вы хотели бы изменить — чтобы они лучше отражали то, кем вы являетесь сегодня?

    Жизнь остается загадочным путешествием, и каждый из нас должен искать собственные ответы и делать уникальный выбор, который является самым здоровым для нас как личности.

    Признайте свою жизнь как серию потенциально хороших решений

    Может показаться, что сегодня молодой человек обладает определенной личностью, а на следующий день — совершенно другим.

    Дети, подростки и молодые люди много экспериментируют — они когнитивно развиваются , пытаясь исследовать различные аспекты своего внешнего мира и своей внутренней психики.

    Это естественная часть процесса молодых людей, когда они пытаются решить, кто они и какой образ они представят миру.

    Хотя каждая культура имеет несколько разную временную шкалу развития , остается верным, что по мере того, как люди более полно переходят во взрослую жизнь, им предоставляется совершенно новый набор возможностей для потенциального роста и самопонимания.

    Дополнительные источники о принятии правильных решений:

    «Достаточно хороший смотритель» http://changingminds.org/disciplines/psychoanalysis/concepts/good-enough_mother.htm

    «Этапы человеческого развития» http: // www.психологworld.com/behavior/erikson.php

    «Дифференциация себя» http://www.vermontcenterforfamilystudies.org/about_vcfs/the_eight_concepts_of_bowen_theory/

    «Кто такой психолог развития?» http://psychology.about.com/od/psychologycareerprofiles/a/developmental-psychologist.htm

    «Распространенные заблуждения о решениях в любви» http://www.sideroad.

    17Июл

    Как разводить пену для мойки – Как разводить пену для бесконтактной мойки?

    Как разводить пену для бесконтактной мойки?

    Правильная работа роботизированной автомойки базируется на нескольких принципах и одним из важнейших является применение качественного химического раствора, который необходим для уничтожения загрязнений. Сегодня многие производители профессиональной автохимии предлагают свои варианты пенной химии, при этом буквально каждый бренд гарантирует идеальный эффект при верном использовании. Как раз здесь и кроется проблема: как разводить пену для бесконтактной мойки так, чтобы она работала во благо, а не причиняла вред лакокрасочным покрытиям кузова, а также стеклянным и пластиковым поверхностям. Прежде, чем разобраться с решением данного вопроса мы выясним, что из себя представляет данное вещество.

    Как разводить пену для бесконтактной мойки

    Активная пена: состав, особенности и преимущества

    Многочисленные анализы, направленные на изучение свойств загрязнений, которыми покрываются автомобили при стандартных обстоятельствах, показали, что их основу составляет жир. Соответственно, при мытье бороться в первую очередь нам придется с ним. При этом нельзя забывать о важных задачах: сохранении лакокрасочных покрытий на деталях и скорости обработки.

    Итак, в структуру химии для бесконтактной автомойки входят такие компоненты:

    • Поверхностно-активные вещества – база моющего средства, может включать в себя некоторые виды солей, а также сульфаты или фосфаты высших жирных спиртов. Иногда внедряются карбоновые кислоты. В качестве усилителей эффекта возможно добавление неионогенных и анионных ПАВ, способствующих связыванию грязевых отложений и повышению пенообразования.
    • Комплексообразователи – полиаминокарбоновые кислоты, связывают содержимое смеси, параллельно уменьшая жесткость воды и увеличивая пенность.
    • Пенообразователи – алкилсульфаты, полифосфаты и прочие ПАВ, налаживающие отделение составных продуктов грязи от ЛКП за счет четкого разделения жидкой, твердой и газообразной фаз.
    • Регуляторы кислотно-щелочной среды – оптимальным соотношением является pH 10–11. Контролировать этот показатель позволяет добавление специальных буферных регуляторов.
    • Диспергенты – эфирные масла, предотвращающие процесс агрегации составных частей в смеси.
    • Антикоррозийные материалы – отдельные разновидности воска, предотвращающие возникновение ржавчины в незащищенных автомобильным лаком локациях.
    • Красители и отдушки – придают изделию хороший товарный вид и устраняют неприятные запахи, возникающие при смешивании химических элементов.
    • Дистиллированная вода – база автохимии, объем может доходить до 70%.

    Как разводить пену для бесконтактной мойки

    Главное отличие подобных реагентов от классического шампуня, предназначенного для ручного нанесения, заключается в принципе воздействия. Обычные автохимикаты, которые можно приобрести в магазинах повсеместно, размягчают и растворяют частицы грязи для облегчения дальнейшего физического удаления. При этом наличие в загрязнениях грунта, песка и других твердых частей превращают мытье в серьезную проблему – они воздействуют как грубые абразивы, причиняя мелкие повреждения ЛКМ.

    Рассматриваемые в нашем случае разновидности средств действуют иначе: после нанесения они устраняют адгезию между пятнами, разводами и кузовными поверхностями. Необходимость в физическом воздействии при этом отпадает, а значит и минимизируется риск возникновения царапин.

    Отсутствие влияния схожего с абразивным – весомое преимущество, но не единственное. Многолетняя практика взаимодействия с активными химикатами на наших автомойках, а также отзывы предпринимателей, с которыми у нас налажено партнерство, помогли нам выявить список достоинств. Входит в него следующее:

    • время всех циклов автомойки машины сокращается до 10–15 минут;
    • отсутствие в необходимости механической обработки позволяет полностью автоматизировать работу;
    • правильный подбор компонентов позволяет устранить даже старую грязь, включая масляные разводы, остатки насекомых, элементы противогололедных реагентов;
    • отработанная жидкость экологически безопасна, и в течение непродолжительного времени она разлагается, не нарушая при этом требования к охране окружающей среды.

    Разумеется, без недостатков обойтись нельзя, однако они нивелируются безошибочным подходом к подготовке пенного концентрата. Ошибки в этой задаче чреваты повышением вероятности повреждения лакокрасочных покрытий. Предотвратить это можно, зная о нюансах разведения химикатов.

    Как разводить пену для бесконтактной мойки

    Правила подготовки состава

    Одним из главных заблуждений, присущих новичкам, сводится к банальному утверждению: “больше – значит лучше”. Производители автохимии не зря размещают на упаковке своей продукции рекомендации. Уменьшение необходимого количества делает концентрат малоэффективным, увеличение – опасным для ЛКП. Пропорции напрямую зависят от характеристик применяемого пеногенератора. Варьироваться уровень может от 10–20 до 150–300 грамм на каждый литр.

    Система смешивания для омывания автомобилей – довольно чувствительная конструкция, поэтому вопрос создания хорошей смеси для техники также имеет немалое значение. Щелочь, содержащаяся в структуре, может негативно воздействовать на элементы фильтров. К тому же, применение низкокачественной и плохо отфильтрованной воды гарантированно приведет к засорениям, а также возникновению осадка, избавление от которого – непростая задача.

    Как разводить пену для бесконтактной мойки

    Нюансы хранения

    Не только ошибки в концентрации раствора могут сделать его опасным или бесполезным. Еще одним немаловажным параметром является обеспечение должной сохранности как продукта, предназначенного для разведения, так и готовой к использованию суспензии. Остановимся на некоторых особо важных правилах:

    1. Не следует заранее подготавливать слишком большие объемы готовой смеси, лучше добавлять ее в течение рабочего дня. Даже в хорошо отфильтрованной водопроводной воде содержится немалое количество солей и пенное вещество всегда взаимодействует с ними. При длительном хранении все эффективные компоненты нивелируются вследствие борьбы с загрязнителями внутри бака. Соответственно, на выходе значительно падает качество, что приводит к необходимости ручного добавления основы. Это увеличивает расход, поэтому об экономии можно будет забыть.
    2. Если долго держать емкость с концентратом в открытом состоянии, то химические реакции с воздухом не заставят себя долго ждать. Эффект – аналогичен вышеописанному.
    3. Температурный показатель должен оставаться в рамках предлагаемого производителем.

    Довольно часто собственники автомоек сталкиваются с проблемой недостаточного очищения. Многие из них ошибочно возлагают вину на оборудование, находясь в полной уверенности своих действий относительно подготовки моющей основы. Увы, от неверного следования инструкций не застрахован никто, однако знания, касающиеся структуры, верного приготовления и сохранения позволят минимизировать все риски, включая и негативные отзывы. Примечательно, что преобладающее большинство брендов, выпускающих автохимию, сегодня с повышенной ответственностью подходят к разработке своей продукции. Поэтому в очередной раз напомним: следование инструкциям – ключ к избавлению от многочисленных проблем.

    Как разводить пену для бесконтактной мойки

    leisuwash.ru

    Автошампунь для бесконтактной мойки Grass. Способ применения

    Комментариев: нет

    Автошампунь Grass

    Производитель: Grass

    Страна: Россия

    Описание:

    Компания GraSS — отечественный производитель профессиональной автохимии и автокосметики, автошампуня, химии для автомоек, чистящих и моющих средств.

    Автошампунь для бесконтактной мойки — это новейшее высокотехнологичное средство, которое активно вытесняет старые методы мытья автомобиля руками.

    Шампуни для бесконтактной мойки очень удобны и экономичны, причем как для владельцев автосалонов, так и для рядовых клиентов. Такой шампунь может существенно снизить трудозатраты на помывку автомобиля и сократить расход воды. Также мытье транспортного средства при помощи автошампуня займет намного меньше времени по сравнению с ручным.

    Шампунь для бесконтактной мойки автомобиля Grass является одним из неоспоримых лидеров отрасли. Это обусловлено его универсальностью, доступностью, эффективностью и множеством других факторов.

    Автошампунь для бесконтактной мойки ГрассАвтошампунь для бесконтактной мойки авто Active Foam Light 20kg

    Почему именно Grass

    Использовать шампунь «Грасс» для бесконтактной мойки транспортного средства стоит по следующим причинам:

    • Универсальность. Автошампунь от компании «Грасс» подходит абсолютно всем типам автомобилей вне зависимости от того, какие детали на них установлены. Его химический состав подобран так, что ни один из его компонентов не может вступать в химические связи с лакокрасочными покрытиями, стеклами, резиной, металлом и другими материалами, из которых состоит внешнее покрытие автомобиля. Потому Grass актуален для любых моделей и марок.
    • Надежность. Какими бы сложными ни были пятна на вашем транспортном средстве, автошампунь от компании Grass обязательно справится с ними. Химический состав этого средства предусматривает выведение любых, даже самых сложных крупных и старых пятен.
    • Скорость. Используя автошампунь от компании «Грасс», можно буквально за несколько минут устранить пыль и грязь на всем автомобиле. Это очень удобно, особенно когда владелец транспортного средства торопится.
    • Густая и обильная пена. Концентрат автошампуня Grass способен генерировать огромное количество пены — лишь небольшого количества порошка (около 100 или 150 грамм) должно хватить, чтобы полностью отмыть легковой автомобиль.
    Автошампуни ГрассПродукция Grass
    • Адаптивность к любой воде. Неважно, какова будет жесткость воды, с которой вы будете смешивать концентрат автошампуня Grass. Ее мягкость или жесткость никак не повлияет на выполнение средством своих непосредственных функций (однако в некоторых случаях может сказаться на количестве порошка, необходимого для мытья).
    • Отсутствие разводов после эксплуатации. В отличие от большинства своих аналогов, автошампунь от компании Grass не оставляет никаких следов на поверхности после использования. Вы не увидите разводов и потеков — только ровный, радующий глаз блеск вашего автомобиля.
    • Смываемость. Чтобы пена шампуня Grass была полностью устранена, вам не понадобится большое количество воды — она моментально устраняется тугим напором, ничего после себя не оставляя.
    • Безопасность. Шампунь для бесконтактной мойки от компании Grass является экологически чистой и безопасной для окружающей среды продукцией. Это подтверждено множественными сертификатами и лицензиями. Для человека и домашних животных он также абсолютно безвреден (если избегать его попадания на открытые участки кожи).
    Автошампуни Грасс Активная пена Grass Active Foam Power 6кг

    Технические характеристики:

    • шампунь для бесконтактной мойки от компании «Грасс» может использоваться в течение 18 месяцев. После этого концентрат начинает постепенно терять свои полезные качества;
    • условия хранения этого автошампуня для бесконтактной мойки не подразумевают нестандартных правил: средство необходимо содержать в помещении с плюсовой температурой и нормальным уровнем влажности. При этом по возможности стоит избегать попадания прямых лучей солнца на тару со средством;
    • в состав средства не входят опасные и токсичные вещества. Концентрат состоит из очищенной воды, лаурилсульфоэтоксилата натрия, диэтаноламидов жирных кислот кокосового масла, полирующей добавки, хлористого натрия, парфюмерной отдушки, консервантов и пищевого красителя. Средство не представляет пожарной опасности и не загорится, даже если рядом будет открытое пламя;
    • в абсолютном большинстве случаев шампунь для бесконтактной мойки автомобиля от компании Grass реализуется в канистрах по 5, 10 или 20 литров.
    Средства для мойки автоАвтошампуни Grass

    Способ применения

    Чтобы правильно произвести помывку вашего транспортного средства бесконтактным шампунем «Грасс», следуйте такому алгоритму действий:

    1. Для начала — очистите авто от пыли и прилипшей грязи струей воды под большим давлением. Это создаст пространство для действия автошампуня «Грасс».
    2. Развести концентрат в обычной воде. Тут могут быть нюансы: пропорция зависит от того, какой пеногенератор вы используете. Если вы собрались орудовать пеногенератором на 25, 50 или 100 литров, смешивать необходимо из расчета 10—20 грамм концентрата на 1 литр воды. Если вы используете пенокомплект, разовой дозой будет 150—300 грамм.
    3. Нанести разбавленный водой концентрат. Пена должна наноситься густым равномерным слоем на все внешние поверхности транспортного средства. Делать это необходимо, двигаясь снизу вверх и используя обычную губку.
    4. После того как пена покроет весь автомобиль, необходимо подождать 1—2 минуты.
    5. По истечении этого времени пена должна быть тщательно смыта. Лучше это делать, используя агрегат для подачи воды под большим напором с дистанции от 10 до 15 сантиметров.
    6. После мойки необходимо выждать, чтобы автомобиль полностью высох.

    Советы по эксплуатации и меры предосторожности:

    • перед использованием шампуня для бесконтактного мытья автомобилей от компании Grass необходимо удостовериться в том, что в машине закрыты все окна, двери и люки;
    • также на транспортном средстве не должно быть серьезных повреждений. Если вы обнаружили царапины, по глубине доходящие до металла, использовать этот автошампунь не рекомендуется — пена может спровоцировать развитие коррозии;
    • ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы нанесенная на автомобиль пена начала высыхать. Высохнув, она может оставить следы на поверхности авто;
    • если в процессе использования средства пена или сам концентрат попали на открытую часть кожи или на слизистую оболочку, необходимо немедленно смыть их большим количеством воды. Если вы используете автошампунь от компании «Грасс» достаточно часто, рекомендуется надевать резиновые перчатки всякий раз, приступая к работе;
    • хранить средство необходимо в плотно закрытой таре.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Баранов Виталий Петрович

    Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

    okuzove.ru

    Как подготовить шампунь для бесконтактной автомойки к использованию

    Если у вас на руках уже есть концентрированный автошампунь, которых пригоден для пользования на мойках без контакта со щетками, вам необходимо его правильно развести. Сделать это можно в домашних условиях, если необходимо помыть машину своими силами, или в автосалоне, заправляя пеногенераторы. В обоих случаях необходима профессиональная автокосметика, чтобы получился ожидаемый результат.

    Какую химию выбрать

    Существуют разные формы моющих средств, в зависимости от чего есть разные техники их подготовки – это порошки, нуждаются в растворении и ручном вспенивании, пасты, смешивающиеся с водой и готовые концентрированные шампуни.

    Автошампуни и активные пены – наиболее распространенные разновидности автохимии, которые используют на пунктах автосервиса и даже дома. Их заправляют в пеногенераторы и наносят на поверхность авто. Среди них существуют однофазные и двухфазные жидкости. На эффект и результат это не влияет. Просто однофазные не нужно встряхивать до однородного состояния перед применением.

    Подбирая автокосметику, следует проверить, есть у торговой марки сертификат качества и соответствия. У российских брендов должен быть ГОСТ, а у европейских – знак отличия ЕС. Это гарантирует, что химия прошла сертификацию и соответствует все нормам по качеству и экологии, не повредит лакокрасочное покрытие и будет на пользу машине.

    Как подготовить шампунь для бесконтактной автомойки к использованию

    Разводим концентрат

    Автомобильный шампунь-концентрат, как например, Auto shampoo Brilliant от Sintez, отличается малым расходом. Достаточно растворить 50 мл на 10-литровое ведро. Даже этого достаточно не на одну, а на множество моек, так как раствор подается под высоким давлением и на один автомобиль достаточно малого количества.

    Продается автокосметика в бутылках и канистрах разной емкости – от 2 до 150 л, поэтому покупают, в соответствии с потребностями. Для коммерческих целей выгодно брать большую тару, а для дома – среднюю. Как развести пену для бесконтактной мойки?

    Автошампунь от Astrohim растворяется в соотношении 1:2, поэтому не очень экономный, Hi-Gear можно доводить до концентрации 1:5. Active foam от Grass предусматривает соотношение 200 мл на один литр воды. Количество можно регулировать, пока не достичь нужного уровня, обычно это делается методом проб.

    Ошибки при использовании

    Особенность бесконтактной автомойки в том, чтобы разведенного вещества для мытья было достаточно, чтобы растворить грязь. Также важно правильно рассчитать концентрацию, чтобы полностью смыть раствор за один раз. При необходимости процедуру полоскания повторяют.

    Если сделать неправильно, будут такие дефекты:

    • недобор концентрата не отмоет налипания и сложные пятна и оставит налет;
    • перебор пены оставляет следы с белыми разводами, которые затрудняют видимость на стекле и приводят в неряшливый вид;
    • нельзя передерживать пенный слой;
    • несмытая и подсохшая химия затвердевает, и ее потом необходимо осторожно удалять, если пользоваться скребками, можно только поцарапать ЛКП.

    Лучше после основного этапа очистки смывать шампунь раствором с холодным воском, он отполирует поверхность и сгладит все присутствующие царапины, придав блеск. Также это антистатик, предотвращающий налипание пыли продолжительное время.

    Как подготовить шампунь для бесконтактной автомойки к использованию

    Обращать внимание следует и на состав воды. Лучше, если она очищена фильтром обратного осмоса, это предотвратит образование белесого осадка – известкового налета при сушке. Чтобы избежать всех проблем и трудностей с мойкой, лучше своевременно отдавать авто в специализированную автомойку, где весь процесс запрограммирован и нет ошибок. Также это значительно экономит время и силы автовладельца.

    leisuwash.ru

    Как правильно разводить автошампунь для бесконтактной мойки

    В настоящее время автошампуни I Can успешно используются на мойках и позволяют осуществлять процедуру очистки кузова транспортных средств по максимально простой схеме. Как правильно разводить автошампунь для бесконтактной мойки и использовать его для устранения любых типов дорожных загрязнений? В данной статье мы постараемся ответить на ваши вопросы и объяснить процедуру применения бесконтактных шампуней простым и понятным языком.

    Подготовка  и использование раствора из автошампуня I Can

    Использование любого средства впервые должно осуществляться без лишней спешки. Для начала стоит ознакомиться с информацией указанной на упаковке, узнать рекомендуемую дозировку концентрата и правила по его безопасному использованию.

    Инструкция, детально расписанная на упаковке, позволяет понять, как правильно разводить автошампунь и в каких количествах его стоит применять для достижения качественного результата. Стоит отметить что минимальная рекомендуемая дозировка подходит для мойки легковых авто с не очень сложными загрязнениями. Когда речь идет об очистке очень грязного кузова или мойке крупногабаритной спецтехники, то количество автошампуня лучше удвоить.

    Пеногенератор

    Итак, определившись с дозировкой концентрата необходимо правильно приготовить раствор. С этой целью лучше отмерять нужное количество шампуня, используя мерный стакан. Наливать средство в бак пенокомплекта «на глаз» не рекомендуем, так как это может отрицательно отразиться на качестве мойки.

    Нужное количество шампуня вливаем в бак пенокомплекта и разводим водой. Для получения однородной консистенции аккуратно размешиваем раствор палочкой или пластиковой ложкой. Сразу после этого шампунь сразу готов к использованию на мойке высокого давления.

    Если вы сделаете все правильно, то при работе автошампунь будет давать густую стойкую пену похожую на крупные хлопья снега. Такая пена равномерно «ложиться» на все поверхности и не стекает.

    Для эффективного воздействия на грязевой налет шампунь лучше оставить на кузове транспортного средства буквально на пару минут, после чего тщательно смыть его водой.

    Автошампунь для бесконтактной мойки

    Важная информация о правилах осуществления бесконтактной мойки

    Если вы впервые используете мойку высокого давления с шампунем I Can, то вам следует, прежде всего, ознакомиться с несколькими простыми, но очень важными правилами:

    • Нанесение активной пены всегда необходимо начинать с нижней части кузова. В противном случае автошампунь будет «сползать» и вы не сможете эффективно обработать все поверхности.
    • Смывку шампуня лучше начинать с того места, с которого вы начинали его нанесение.
    • В зимний период обмерзший кузов автомобиля необходимо сначала обмыть теплой водой, а уже потом приступать к распылению пены.
    • Летом кузов транспортных средств просто раскаляется под лучами солнца. Чтобы не допустить быстрое высыхание пены, автомобиль лучше сначала обдать прохладной водой, таким образом, снизив температуру кузова, до оптимально приемлемой.
    • Насадку для распределения пены нужно держать под углом в 70-90 градусов, на расстоянии от поверхности кузова в 20-40см.
    • При работе с автошампунями никогда не забывайте о правилах техники безопасности (рекомендации указаны на этикетке средства).

    Зная о том, как правильно разводить бесконтактный шампунь и как его использовать, вы всегда будете добиваться качественных результатов, и осуществлять процедуру мойки с минимальными затратами времени. Если у вас остались вопросы относительно правил по использованию продукции I Can или вы желаете купить такие автошампуни по приемлемой цене, то с этой целью уже сегодня просто свяжитесь с экспертами нашей компании.

    Посмотрите наш каталог автошампуней и выберите подходящую под вас продукцию!

    canwash.ru

    Как разводить средство для бесконтактной мойки

    В настоящее время автошампуни I Can успешно используются на мойках и позволяют осуществлять процедуру очистки кузова транспортных средств по максимально простой схеме. Как правильно разводить автошампунь для бесконтактной мойки и использовать его для устранения любых типов дорожных загрязнений? В данной статье мы постараемся ответить на ваши вопросы и объяснить процедуру применения бесконтактных шампуней простым и понятным языком.

    Подготовка и использование раствора из автошампуня I Can

    Использование любого средства впервые должно осуществляться без лишней спешки. Для начала стоит ознакомиться с информацией указанной на упаковке, узнать рекомендуемую дозировку концентрата и правила по его безопасному использованию.

    Инструкция, детально расписанная на упаковке, позволяет понять, как правильно разводить автошампунь и в каких количествах его стоит применять для достижения качественного результата. Стоит отметить что минимальная рекомендуемая дозировка подходит для мойки легковых авто с не очень сложными загрязнениями. Когда речь идет об очистке очень грязного кузова или мойке крупногабаритной спецтехники, то количество автошампуня лучше удвоить.

    Итак, определившись с дозировкой концентрата необходимо правильно приготовить раствор. С этой целью лучше отмерять нужное количество шампуня, используя мерный стакан. Наливать средство в бак пенокомплекта «на глаз» не рекомендуем, так как это может отрицательно отразиться на качестве мойки.

    Нужное количество шампуня вливаем в бак пенокомплекта и разводим водой. Для получения однородной консистенции аккуратно размешиваем раствор палочкой или пластиковой ложкой. Сразу после этого шампунь сразу готов к использованию на мойке высокого давления.

    Если вы сделаете все правильно, то при работе автошампунь будет давать густую стойкую пену похожую на крупные хлопья снега. Такая пена равномерно «ложиться» на все поверхности и не стекает.

    Для эффективного воздействия на грязевой налет шампунь лучше оставить на кузове транспортного средства буквально на пару минут, после чего тщательно смыть его водой.

    Важная информация о правилах осуществления бесконтактной мойки

    Если вы впервые используете мойку высокого давления с шампунем I Can, то вам следует, прежде всего, ознакомиться с несколькими простыми, но очень важными правилами:

    • Нанесение активной пены всегда необходимо начинать с нижней части кузова. В противном случае автошампунь будет «сползать» и вы не сможете эффективно обработать все поверхности.
    • Смывку шампуня лучше начинать с того места, с которого вы начинали его нанесение.
    • В зимний период обмерзший кузов автомобиля необходимо сначала обмыть теплой водой, а уже потом приступать к распылению пены.
    • Летом кузов транспортных средств просто раскаляется под лучами солнца. Чтобы не допустить быстрое высыхание пены, автомобиль лучше сначала обдать прохладной водой, таким образом, снизив температуру кузова, до оптимально приемлемой.
    • Насадку для распределения пены нужно держать под углом в 70-90 градусов, на расстоянии от поверхности кузова в 20-40см.
    • При работе с автошампунями никогда не забывайте о правилах техники безопасности (рекомендации указаны на этикетке средства).

    Зная о том, как правильно разводить бесконтактный шампунь и как его использовать, вы всегда будете добиваться качественных результатов, и осуществлять процедуру мойки с минимальными затратами времени. Если у вас остались вопросы относительно правил по использованию продукции I Can или вы желаете купить такие автошампуни по приемлемой цене, то с этой целью уже сегодня просто свяжитесь с экспертами нашей компании.

    Посмотрите наш каталог автошампуней и выберите подходящую под вас продукцию!

    Рекомендации по разведению профессиональных автошампуней Entegra

    Все профессиональные автошампуни, представленные в линейке торговой марки Entegra — концентраты. С экономической стороны это гораздо выгоднее, ведь никому не хочется переплачивать за воду в канистре. Так, из одного литра концентрированного шампуня, получается до 100литров готового раствора (в зависимости от разведения автошампуня).

    Перед тем как приступить к работе, необходимо изучить этикетку.

    Возьмем, к примеру, автошампунь для бесконтактной мойки автомобиля Entegra FX 700 и разберем на этом примере, как же грамотно разводить профессиональные автошампуни для бесконтактной мойки.

    Берем этикетку и внимательно читаем: С использованием пеногенератора рекомендовано типовое разведение концентрата 1:80. В зависимости от условий мойки (качество воды, эффективность оборудования, сезон года, используемые дорожные реагенты и т.д.), разведение подбирается опытным путём в диапазоне 1:50–1:100.

    Возьмем за основу 1:80 (один к восьмидесяти). Это значит, что нам понадобится 1 часть бесконтактного шампуня и 80 частей воды, итого 81 часть. Для того, чтобы рассчитать необходимый объем шампуня в миллилитрах нужно воспользоваться формулой:

    где Х — части средства плюс части воды, а N — объем оборудования.

    (25, 50, 100л) (1 : 81 х 25)*1000 = 309 мл средства необходимо для того, чтобы заправить пеногенератор на 25л. По этой же схеме разберем следующие значения: С использованием пенокомплекта (насадки на аппарат высокого давления) рекомендовано типовое разведение концентрата 1:7. В зависимости от условий мойки, вида и состояния оборудования разведение подбирается опытным путём в диапазоне 1:3-1:10. (1:8 * 1)* 1000 = 125мл средства необходимо для того, чтобы заправить пенокомплект 1л. (в данном случае в скобках умножаем на 1, т.к. пенокомплект вмещает в себя 1 л жидкости)

    Итого получается, для того, чтобы воспользоваться пенокомплектом необходимо сначала отмерить 125 мл автошампуня Entegra, а затем 875мл воды (либо просто заполнить до конца бочок пенокомплекта водой).

    Теперь вы самостоятельно сможете подобрать необходимую концентрацию средства. Не забывайте, что концентрация может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от качества воды и времени года. Это возможно подобрать только опытным путем, так как в каждом регионе страны, а то и районе города вода разная! В каком-то сработает автошампунь для «мягкой» воды, в каком-то — для «жесткой». Мы всегда готовы предоставить бесплатно пробники нашей автохимии для ваших испытаний. И дать вам рекомендации по использованию, ответить на ваши вопросы и подсказать по ассортименту.

    Для экстравертов
    Телефон
    8-495-66-44-957
    8-925-66-44-957

    Для интровертов
    Написать нам

    • Товар: Пенная насадка Karcher (Керхер)

    Как разводить химию для бесконтактной мойки ?


    Разводить средство для бесконтактной мойки следует строго по инструкции обычно инструкция пишется на этикетке, главные моменты на которые стоит обратить внимание.

    1. Соблюдайте пропорции разведения химии для бесконтактной мойки и воды, для пеногенератора и пенокомплекта = пенной насадки, пропорцию указывают на канистре в которой продается шампунь.

    2. Расход химии на автомобиль, зависит от размеров автомобиля и навыка нанесения пену, если берем в расчет — седан, может уйти как и пол литровой бутылки пенной насадки у кого есть опыт мойки или вся литровая бутылка насадки кто только начинает мыть бесконтактным способом, разводите литр средства.

    3. Время которое нужно держать пену на автомобиле указано на канистре с химией, если держать меньше грязь не отмоется, если больше можно нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля.
    Не мойте авто на солнце, нельзя давать пене для бесконтактной мойки высохнуть на кузове авто.

    Это основные моменты на которые необходимо обратить внимание при приготовлении средства для бесконтактной мойки.

    pro-avtosalon.info

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойки

    Содержание

    Преимущества применения
    Инструкция
    Обзор производителей
    Рекомендации по выбору

    Чистота – залог здоровья, то же касается и автомобиля, в ее поддержании нам поможет автошампунь. Машину нужно содержать в чистоте, иначе не избежать появления многих неприятностей, таких как повреждение лакокрасочного покрытия.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойкиМойка машины является обязательной процедурой по уходу за транспортным средством

    Специалисты считают, что авто требуется мыть в летний период не реже одного раза в неделю, а в зимний – 2 раза в месяц. Помывку можно производить как самостоятельно, так и отвезти машину в специализированный пункт обслуживания. Там не только произведут мойку, но также высушат, а при желании автовладельца и отполируют автомобиль.

    Современный рынок автотоваров предлагает большой выбор всевозможной автомобильной химии. Среди всего разнообразия предлагаются и автошампуни.

    Моющие средства бывают нескольких видов:

    • шампунь для ручной (контактной) мойки;
    • для бесконтактной мойки.

    Автошампунь для ручной мойки может использоваться как на автомойках, так и при самостоятельном применении. Он не такой агрессивный, поэтому не отмывает как следует многие загрязнения. Это связано с тем, что контактная мойка предполагает растирание средства по кузову и применение более агрессивных компонентов может повредить покрытие. Этот вид шампуня не является опасным для человека, но работу проводить лучше в перчатках.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойкиАвтошампунь для ручной мойки может использоваться как на автомойках, так и при самостоятельном применении

    Автошампунь концентрат для бесконтактной мойки способен удалить более стойкие загрязнения. Его распыляют в виде пены под высоким давлением. Мойка происходит гораздо быстрее, чем ручная и является более эффективной. Нужно соблюдать меры безопасности при работе с данным средством и пользоваться средствами личной защиты. Этот вид шампуней является очень агрессивным.

    Преимущества применения

    Автошампуни разработаны специально, чтобы удалять все возможные загрязнения, которые могут появиться при эксплуатации автомобиля. К тому же они безвредны для лакокрасочного покрытия.

    Вот лишь некоторые преимущества:

    • обилие пены, которая покрывает всю поверхность автомобиля и не повреждает покрытие;
    • отсутствуют разводы после смывания;
    • легкость смывания органической и неорганической грязи.

    Современные средства настолько хорошо справляются с различными загрязнениями, что можно забыть о тех временах, когда автовладельцы тряпками оттирали не отмывшиеся пятна с кузова автомобиля. Времена изменились. Для того чтобы сделать машину идеально чистой, нужно просто нанести моющий раствор, выждать пару минут и смыть.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойкиСовременные средства настолько хорошо справляются с различными загрязнениями

    Инструкция

    Чтобы определиться с выбором шампуня для контактной или бесконтактной мойки, нужно понимать какие цели перед ним стоят, и какого эффекта требуется добиться. Перед покупкой следует ознакомиться с составом, который указан на упаковке.

    В теплое время года, перед началом нанесения моющего средства на автомобиль, следует охладить горячий кузов струей воды. Это предотвратить быстрое высыхание раствора. В зимний период сначала смывается снег и растапливается лед, и только после этого наносится пена.

    Для того чтобы помыть один автомобиль, потребуется в среднем 3-4 столовых ложки концентрированного средства. Его нужно предварительно разбавить в воде. Как разводить автошампунь, зависит от производителя и вида конкретного средства. В результате должно получиться большое количество пены, которая при мытье авто покроет всю его поверхность. Например, если на бутылке с шампунем написано, что развести нужно 1:4, то одну часть средства нужно разбавить четырьмя частями воды.

    После нанесения разбавленного шампуня на поверхность требуется протереть ее мягкой тряпкой, а пену смыть водой. Для лучшего эффекта после мойки кузов машины можно покрыть полирующим составом. Не рекомендуется производить мойку с помощью губки. Ее пористая структура вбирает в себя частички грязи, которые действуют на лакокрасочное покрытие как абразив.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойкиПосле нанесения разбавленного шампуня на поверхность требуется протереть ее мягкой тряпкой, а пену смыть водой

    Как разбавлять шампунь для бесконтактной мойки также указано производителем. Соблюдать инструкцию обязательно, поскольку это влияет на качество мойки. После того как раствор приготовлен, его нужно налить в пульверизатор и распылить на авто. Делать это следует снизу вверх. Смывать средство следует через одну–две минуты. Точно так же – от порогов к крыше. В последнее время для подготовки моющего средства автомойки используют специальные пеногенераторы. Это значительно экономит время.

    Обзор производителей

    На современном рынке автохимии представлено огромное множество разнообразных средств, предназначенных для всех видов манипуляций, производимых с автомобилем. Чтобы результат радовал, нужно выбирать проверенные средства и надежных производителей. Вот некоторые из них:

    • Hi-Gear. Американская фирма, создает высокоэффективную автохимию. Средства этой марки представлены в разных странах. Бренд производит герметики, антикоррозийные покрытия и многое другое.
    • Doctor Wax. Один из лидеров на рынке средств по уходу за машинами. Самым популярным товаром этой американской марки является белый полироль.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойкиОдин из лидеров на рынке средств по уходу за машинами

    • Runway. Украинский бренд, производящий автохимию разного назначения. Среди продукции, производимой этой компанией, следует выделить антифризы и антидожди.
    • DoneDeal. Бренд родом из Америки, покоривший мир своим аэрозольным клеем.
    • Wynn’s. Фирма из Бельгии, занимающаяся самостоятельной разработкой средств. Самым популярным товаром этой марки является очиститель топливной системы для дизеля.
    • Mannol. Довольно популярная немецкая фирма. Средства для обработки коррозии являются самыми востребованными.
    • Atas. Итальянская компания, которая производит отличные автошампуни. Производит бесфосфатную химию.

    Не стоит экономить на средствах автохимии. Лакокрасочное покрытие – довольно хрупкая субстанция, поэтому относиться к нему нужно бережно. Покупая лицензированные средства известных и заслуживших доверие клиентов производителей, вы убережете свой автомобиль от неприятностей и получите ожидаемо отличный результат.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойкиШампунь для бесконтактной мойки ATAS Plak prof

    Рекомендации по выбору

    Для того чтобы выбрать хороший автошампунь, который справится с его основными функциями нужно придерживаться следующих правил:

    • Для качественного удаления маслянистых и бензиновых пятен, а также других веществ, моющее средство должно быть основано на задействовании до 6–30% ПАВов.
    • Для экономии средств, лучше пользоваться шампунями с антикоррозийными и полировочными добавками.
    • Шампунь мойки вручную должен хорошо пениться и быть с нейтральным рН.
    • Выбирайте упаковку с правильной маркировкой.
    • Используйте исключительно согласно со сроками годности, указанными на упаковке.
    • При встряхивании упаковки со средством, должны появиться поднимающиеся пузырьки. Если этого не происходит, средство разбавлено.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойки
    Автошампунь с воском «Ультра»

    • Для мытья стекол применяют гелеобразные моющие.

    Обязательно смотрите на бутылке, как разбавлять автошампунь для бесконтактной мойки. Не покупайте сразу большую упаковку. Опробуйте и убедитесь в качестве, приобретя маленькую.

    Рекомендации по разведению профессиональных автошампуней Entegra

    Все профессиональные автошампуни, представленные в линейке торговой марки Entegra — концентраты. С экономической стороны это гораздо выгоднее, ведь никому не хочется переплачивать за воду в канистре. Так, из одного литра концентрированного шампуня, получается до 100литров готового раствора (в зависимости от разведения автошампуня).

    Перед тем как приступить к работе, необходимо изучить этикетку.

    Возьмем, к примеру, автошампунь для бесконтактной мойки автомобиля Entegra FX 700 и разберем на этом примере, как же грамотно разводить профессиональные автошампуни для бесконтактной мойки.

    Берем этикетку и внимательно читаем: С использованием пеногенератора рекомендовано типовое разведение концентрата 1:80. В зависимости от условий мойки (качество воды, эффективность оборудования, сезон года, используемые дорожные реагенты и т.д.), разведение подбирается опытным путём в диапазоне 1:50–1:100.

    Возьмем за основу 1:80 (один к восьмидесяти). Это значит, что нам понадобится 1 часть бесконтактного шампуня и 80 частей воды, итого 81 часть. Для того, чтобы рассчитать необходимый объем шампуня в миллилитрах нужно воспользоваться формулой:

    где Х — части средства плюс части воды, а N — объем оборудования.

    (25, 50, 100л) (1 : 81 х 25)*1000 = 309 мл средства необходимо для того, чтобы заправить пеногенератор на 25л. По этой же схеме разберем следующие значения: С использованием пенокомплекта (насадки на аппарат высокого давления) рекомендовано типовое разведение концентрата 1:7. В зависимости от условий мойки, вида и состояния оборудования разведение подбирается опытным путём в диапазоне 1:3-1:10. (1:8 * 1)* 1000 = 125мл средства необходимо для того, чтобы заправить пенокомплект 1л. (в данном случае в скобках умножаем на 1, т.к. пенокомплект вмещает в себя 1 л жидкости)

    Итого получается, для того, чтобы воспользоваться пенокомплектом необходимо сначала отмерить 125 мл автошампуня Entegra, а затем 875мл воды (либо просто заполнить до конца бочок пенокомплекта водой).

    Теперь вы самостоятельно сможете подобрать необходимую концентрацию средства. Не забывайте, что концентрация может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от качества воды и времени года. Это возможно подобрать только опытным путем, так как в каждом регионе страны, а то и районе города вода разная! В каком-то сработает автошампунь для «мягкой» воды, в каком-то — для «жесткой». Мы всегда готовы предоставить бесплатно пробники нашей автохимии для ваших испытаний. И дать вам рекомендации по использованию, ответить на ваши вопросы и подсказать по ассортименту.

    В настоящее время автошампуни I Can успешно используются на мойках и позволяют осуществлять процедуру очистки кузова транспортных средств по максимально простой схеме. Как правильно разводить автошампунь для бесконтактной мойки и использовать его для устранения любых типов дорожных загрязнений? В данной статье мы постараемся ответить на ваши вопросы и объяснить процедуру применения бесконтактных шампуней простым и понятным языком.

    Подготовка и использование раствора из автошампуня I Can

    Использование любого средства впервые должно осуществляться без лишней спешки. Для начала стоит ознакомиться с информацией указанной на упаковке, узнать рекомендуемую дозировку концентрата и правила по его безопасному использованию.

    Инструкция, детально расписанная на упаковке, позволяет понять, как правильно разводить автошампунь и в каких количествах его стоит применять для достижения качественного результата. Стоит отметить что минимальная рекомендуемая дозировка подходит для мойки легковых авто с не очень сложными загрязнениями. Когда речь идет об очистке очень грязного кузова или мойке крупногабаритной спецтехники, то количество автошампуня лучше удвоить.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойки

    Итак, определившись с дозировкой концентрата необходимо правильно приготовить раствор. С этой целью лучше отмерять нужное количество шампуня, используя мерный стакан. Наливать средство в бак пенокомплекта «на глаз» не рекомендуем, так как это может отрицательно отразиться на качестве мойки.

    Нужное количество шампуня вливаем в бак пенокомплекта и разводим водой. Для получения однородной консистенции аккуратно размешиваем раствор палочкой или пластиковой ложкой. Сразу после этого шампунь сразу готов к использованию на мойке высокого давления.

    Если вы сделаете все правильно, то при работе автошампунь будет давать густую стойкую пену похожую на крупные хлопья снега. Такая пена равномерно «ложиться» на все поверхности и не стекает.

    Для эффективного воздействия на грязевой налет шампунь лучше оставить на кузове транспортного средства буквально на пару минут, после чего тщательно смыть его водой.

    Как разводить автошампунь для бесконтактной мойки

    Важная информация о правилах осуществления бесконтактной мойки

    Если вы впервые используете мойку высокого давления с шампунем I Can, то вам следует, прежде всего, ознакомиться с несколькими простыми, но очень важными правилами:

    • Нанесение активной пены всегда необходимо начинать с нижней части кузова. В противном случае автошампунь будет «сползать» и вы не сможете эффективно обработать все поверхности.
    • Смывку шампуня лучше начинать с того места, с которого вы начинали его нанесение.
    • В зимний период обмерзший кузов автомобиля необходимо сначала обмыть теплой водой, а уже потом приступать к распылению пены.
    • Летом кузов транспортных средств просто раскаляется под лучами солнца. Чтобы не допустить быстрое высыхание пены, автомобиль лучше сначала обдать прохладной водой, таким образом, снизив температуру кузова, до оптимально приемлемой.
    • Насадку для распределения пены нужно держать под углом в 70-90 градусов, на расстоянии от поверхности кузова в 20-40см.
    • При работе с автошампунями никогда не забывайте о правилах техники безопасности (рекомендации указаны на этикетке средства).

    Зная о том, как правильно разводить бесконтактный шампунь и как его использовать, вы всегда будете добиваться качественных результатов, и осуществлять процедуру мойки с минимальными затратами времени. Если у вас остались вопросы относительно правил по использованию продукции I Can или вы желаете купить такие автошампуни по приемлемой цене, то с этой целью уже сегодня просто свяжитесь с экспертами нашей компании.

    Посмотрите наш каталог автошампуней и выберите подходящую под вас продукцию!

    Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

    на Ваш сайт.

    prodemio.ru

    Как разводить автошампунь

    Рекомендации по разведению профессиональных автошампуней Entegra

    Все профессиональные автошампуни, представленные в линейке торговой марки Entegra — концентраты. С экономической стороны это гораздо выгоднее, ведь никому не хочется переплачивать за воду в канистре. Так, из одного литра концентрированного шампуня, получается до 100литров готового раствора (в зависимости от разведения автошампуня).

    Перед тем как приступить к работе, необходимо изучить этикетку.

    Возьмем, к примеру, автошампунь для бесконтактной мойки автомобиля Entegra FX 700 и разберем на этом примере, как же грамотно разводить профессиональные автошампуни для бесконтактной мойки.

    Берем этикетку и внимательно читаем: С использованием пеногенератора рекомендовано типовое разведение концентрата 1:80. В зависимости от условий мойки (качество воды, эффективность оборудования, сезон года, используемые дорожные реагенты и т.д.), разведение подбирается опытным путём в диапазоне 1:50–1:100.

    Возьмем за основу 1:80 (один к восьмидесяти). Это значит, что нам понадобится 1 часть бесконтактного шампуня и 80 частей воды, итого 81 часть. Для того, чтобы рассчитать необходимый объем шампуня в миллилитрах нужно воспользоваться формулой:

    (1 : Х * N)*1000,

    где Х — части средства плюс части воды, а N — объем оборудования.

    (25, 50, 100л) (1 : 81 х 25)*1000 = 309 мл средства необходимо для того, чтобы заправить пеногенератор на 25л. По этой же схеме разберем следующие значения: С использованием пенокомплекта (насадки на аппарат высокого давления) рекомендовано типовое разведение концентрата 1:7. В зависимости от условий мойки, вида и состояния оборудования разведение подбирается опытным путём в диапазоне 1:3-1:10. (1:8 * 1)* 1000 = 125мл средства необходимо для того, чтобы заправить пенокомплект 1л. (в данном случае в скобках умножаем на 1, т.к. пенокомплект вмещает в себя 1 л жидкости)

    Итого получается, для того, чтобы воспользоваться пенокомплектом необходимо сначала отмерить 125 мл автошампуня Entegra, а затем 875мл воды (либо просто заполнить до конца бочок пенокомплекта водой).

    Теперь вы самостоятельно сможете подобрать необходимую концентрацию средства. Не забывайте, что концентрация может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от качества воды и времени года. Это возможно подобрать только опытным путем, так как в каждом регионе страны, а то и районе города вода разная! В каком-то сработает автошампунь для «мягкой» воды, в каком-то — для «жесткой». Мы всегда готовы предоставить бесплатно пробники нашей автохимии для ваших испытаний. И дать вам рекомендации по использованию, ответить на ваши вопросы и подсказать по ассортименту.

    www.entegra-avto.ru

    17Июл

    Замена поршней ваз 2106: Замена поршневой на ваз 2106: подробная инструкция

    Замена поршневой на ваз 2106: подробная инструкция

    Замена поршня

    Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

    Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

    Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду.
    Поршень с шатуном при этом  дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения  до 30 м./сек.  и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз).
    Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца.
    Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106.
    Лучше делать это при появлении первых симптомов:

    • повышенный расход масла;
    • снижение компрессии;
    • уменьшение тяги.

    Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

    Как демонтировать поршневую самостоятельно

    В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы.
    Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

    • торцевые, накидные  ключи и головки10 мм. ,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
    • набор тонких плоских щупов;
    • нутромер;
    • микрометр;
    • штангенциркуль;
    • динамометрический ключ;
    • приспособление для сжатия колец на поршне;
    • втулка для установки поршневых пальцев;
    • газовая горелка;
    • молоток;
    • керн;
    • переносная лампа;
    • большая плоская отвертка.

    Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

    Последовательность разборки

    Итак:

    • Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
    • Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек.
      Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

    Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

    • Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов.
      Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

    Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.

    • Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы.
      Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
    • Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины.
      Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
    • Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм. , 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

    Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

    • В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

    Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

    • A   79,00-79,01 мм.;
    • B   79,01-79,02 мм.;
    • C   79,02-79,03 мм.;
    • D   79,03-79,04 мм.;
    • E   79,04-79,05 мм.

    После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

    Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев

    • Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
    • Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
    • Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.

    Подбор деталей одного размера, их совмещение

    Выбирая поршневой палец, нужно руководствоваться цветными метками на торце пальцев, обозначающими три категории с разницей диаметров в четыре микрона:

    • Синяя      21,970-21,974 мм.;
    • Зеленая    21,974-21,978 мм. ;
    • Красная   21,978-21,982 мм.

    Поршневой палец смазывается моторным маслом и должен входить в отверстие бобышки поршня от небольшого усилия пальцев, и не должен выпадать под действием собственного веса. Если палец третьей категории выпадает, нужно заменить поршень.
    Подобранные поршни должны отличаться по весу не более чем на 2,5 грамма. Масса обычно указывается на днище.
    При необходимости, можно подгонять вес, протачивая поршень в местах, указанных стрелками. Глубина проточки, при этом, не должна превышать 4,50 мм. от номинала 59,4 мм.

    Места возможного удаления металла для подгонки веса поршня

    • Когда поршни шатуны и пальцы подобраны и проверены, можно их собирать. Для этого головка шатуна нагревается газовой горелкой до  240 0С, (до темно малинового цвета), на шатун надевается поршень, палец вставляется оправкой.
      Нужно запрессовывать очень быстро и точно, так как после остывания шатуна палец сдвинуть очень сложно. Оправка и палец должны быть подготовлены, лежать в удобном месте.

     

    Совет: В случае непредвиденной задержки, например случайное выпадение пальца, лучше повторить нагревание.

     

    • После остывания шатуна нужно приспособлением с упором и индикатором проверить прочность установки пальца, он должен оставаться неподвижным при воздействии нагрузки в 4000 ньютон. Если индикатор зафиксирует сдвиг, придется ставить другой шатун с меньшим отверстием.
    • Чтобы определить, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2106, кольца проверяются на пригодность по зазору в замке, он не должен превышать 0,45 мм., для этого кольцо вставляется в цилиндр на глубину около 50 мм., для избегания перекоса можно воспользоваться поршнем, и щупом замеряется зазор замка.

      Если зазор меньше 0,25 мм., нужно стыковые грани спилить болгаркой, если больше допустимого размера, нужно поменять кольца.

    Посадка колец в канавки тоже должна иметь определенный зазор, который проверяется щупом:

    • Верхнее компрессионное кольцо         45-80 мкм.;
    • Второе компрессионное                            25-60 мкм.;
    • Маслосъемное кольцо                               20-55 мкм.

    В поршнях конструктивно решен вопрос плавного перехода в.м.т. путем смещения отверстия под палец на 1,2 мм. относительно оси симметрии вперед по движению. Поэтому на поршнях ставится метка, стрелка или буква «П», которая определяет сторону, которая должна направляться при сборке вперед.

    Установка поршней и крепление шатунов

    Итак:

    • На поршнях последовательно устанавливаются маслосъемное, второе и первое компрессионные кольца. Замена поршневых колец на ВАЗ 2106 требует особого внимания, так как чугунные кольца очень хрупкие и небольшая ошибка при разжимании может привести к поломке.
      Кольца поворачиваются стороной с меткой «Верх» или фаской в сторону днища, выжимаются на огневой пояс, затем проталкиваются к своей проточке.
    • Кольца при этом практически не разжимаются, а только обеспечивается возможность перемещения по поверхности поршня. Замок первого кольца поворачивается на тридцать градусов от оси пальца, остальные кольца ставятся с расположением замков под 120 градусов относительно друг друга.
      Такое расположение обеспечит равномерность износа стенок цилиндров. Поршни и вкладыши смазываются машинным маслом, кольца стягиваются оправкой, поршни поочередно вставляются в соответствующие цилиндры. Шатуны поворачиваются меткой вперед и одеваются на шейки коленчатого вала.
    • В крышки шатунов вставляются вкладыши выступом в паз, смазываются и крышки одеваются на шпильки своих (по меткам) шатунов. Гайки наживляются и закручиваются динамометрическим ключом с одинаковым усилием 12,7 Н/м. Так производится замена поршневой группы ВАЗ 2106.

    Совет: Номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

    Выполнить замену поршневой самостоятельно вполне возможно, нужно только очень внимательно следовать требуемой последовательности.

    Оптимальные размеры поршневой группы ВАЗ 2106: фото- и видеообзор

    После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Поршневые кольца. Какие лучше?

    Шатунно-поршневая группа на ВАЗ 2106 состоит из поршня, шатуна, поршневых колец и поршневого пальца. Поршневые кольца различаются по назначению: на компрессионные и маслосъемные. Первые не дают проникать газам из камеры сгорания в картер. Маслосъемные, снимая остатки масла с цилиндров, препятствуют его проникновению из картера в камеру сгорания. В свободном состоянии кольца имеют больший диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Поэтому на кольце имеется вырез, называемый замком.

    В цилиндрах высокого качества используются узкие кольца, которые снижают трение и предотвращают вибрацию на высоких оборотах двигателя. Но из-за большой нагрузки они быстро изнашиваются сами и ускоряют износ цилиндров. Поэтому более популярны широкие кольца, так как они надежнее. Особенностью поршневых колец является то, что после миллионных циклов они должны сохранять упругость и обеспечивать уплотнение. Поэтому для их изготовления должен использоваться материал, имеющий низкие коэффициенты трения и износа.

    Набор поршневых колец для замены

    Первые изделия стали изготавливать из ковкого чугуна, который имеет хорошие рабочие характеристики благодаря своей пористой структуре. Следующим материалом стал применяться пластичный чугун, который упруго деформируется, что облегчает посадку изделий на поршень.

    Еще одним материалом, из которого изготавливаются кольца, является чугун, покрытый твердым хромом. Эти изделия необходимо тщательно подбирать при замене, так как у них малая пластичность. Но при этом они имеют высокую износостойкость даже в условиях повышенного давления и высоких температур. Их применяют на форсированных двигателях. Существуют еще кольца из нержавеющей стали, которые по характеристикам схожи с хромированными деталями, но имеют более продолжительный срок службы.

     Загрузка …

    На эффективность работы кольца, кроме материала влияет его расположение и конструкция. Если изделие немного перекручено, то быстрее идет его притирание со стенками цилиндра. Компрессионные кольца с L-образным участком, способствуют развитию дополнительного усилия, прикладываемого к стенкам цилиндров при высоком давлении.

    Таким образом, определяясь, какие ставить поршневые кольца на ВАЗ 2106, нужно учитывать следующие факторы:

    • ширину;
    • материал;
    • конструкцию.

    Замена поршней

    Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

    • наборы накидных и торцевых ключей;
    • набор головок;
    • динамометрический ключ;
    • специальное съемное приспособление для колец;
    • набор плоских щупов;
    • штангенциркуль;
    • нутромер;
    • молоток.

    При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

    Этапы работы

    1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
    2. Следующий шаг – снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
    3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
    4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
    5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
    6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.

      Разжимаем пальцами зазор

    7. После снятия все детали нужно промыть керосином, а канавки тщательно вычистить. Поверхности все нужно протереть и проверить на наличие дефектов: царапин и трещин.
    8. С помощью нутромера делаются измерения износа: в четырех плоскостях в перпендикулярных направлениях. При превышении износа 0,15 мм или наличии царапин выполняется расточка блока до их полного удаления, а также подгоняются необходимые размеры.
    9. Далее подбираются шатуны и поршневые пальцы для замены. После подбора их нужно вставить. Для этого необходимо нагреть головку шатуна и надеть на шатун поршень. Палец следует вставлять с оправкой. В вертикальном положении шатунный палец не должен выпадать.
    10. Для вывода о необходимости замены деталей, нужно снять размеры зазоров между кольцами и цилиндром. Для этого изделия вставляются в цилиндр и измеряется зазор в замке, он не должен быть больше 0,45 мм.

      Как правильно измерить зазор

    11. Далее последовательно устанавливаются поршневые кольца с помощью специального приспособления.
    12. Замок первого кольца нужно установить на 30 градусов от оси пальца. На остальных замки устанавливаются относительно друг друга на 120 градусов.

      Схема расположения изделий

    13. Перед установкой детали нужно смазать машинным маслом. Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

    Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

    В этом видео показываются тонкости при сборке коленчатого вала и поршневой группы ВАЗ 2106.

    Замена поршней ВАЗ 2106

    Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

    В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

    От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

    Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

    Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

    Снимаем маслосъемное кольцо с расширителем.

    Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

    Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

    Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

    Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

    Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

    Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

    Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

    Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

    • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
    • замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
    • замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

    Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

    Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

    Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

    Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

    Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

    Ваз 2106 установка поршневых колец


    Замена колец lada 2106 (ваз 2106)

    После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

    Поршневые кольца. Какие лучше?

    Шатунно-поршневая группа на ВАЗ 2106 состоит из поршня, шатуна, поршневых колец и поршневого пальца. Поршневые кольца различаются по назначению: на компрессионные и маслосъемные. Первые не дают проникать газам из камеры сгорания в картер. Маслосъемные, снимая остатки масла с цилиндров, препятствуют его проникновению из картера в камеру сгорания. В свободном состоянии кольца имеют больший диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Поэтому на кольце имеется вырез, называемый замком.

    В цилиндрах высокого качества используются узкие кольца, которые снижают трение и предотвращают вибрацию на высоких оборотах двигателя. Но из-за большой нагрузки они быстро изнашиваются сами и ускоряют износ цилиндров. Поэтому более популярны широкие кольца, так как они надежнее. Особенностью поршневых колец является то, что после миллионных циклов они должны сохранять упругость и обеспечивать уплотнение. Поэтому для их изготовления должен использоваться материал, имеющий низкие коэффициенты трения и износа.

    Первые изделия стали изготавливать из ковкого чугуна, который имеет хорошие рабочие характеристики благодаря своей пористой структуре. Следующим материалом стал применяться пластичный чугун, который упруго деформируется, что облегчает посадку изделий на поршень.

    Еще одним материалом, из которого изготавливаются кольца, является чугун, покрытый твердым хромом. Эти изделия необходимо тщательно подбирать при замене, так как у них малая пластичность. Но при этом они имеют высокую износостойкость даже в условиях повышенного давления и высоких температур. Их применяют на форсированных двигателях. Существуют еще кольца из нержавеющей стали, которые по характеристикам схожи с хромированными деталями, но имеют более продолжительный срок службы.

    На эффективность работы кольца, кроме материала влияет его расположение и конструкция. Если изделие немного перекручено, то быстрее идет его притирание со стенками цилиндра. Компрессионные кольца с L-образным участком, способствуют развитию дополнительного усилия, прикладываемого к стенкам цилиндров при высоком давлении.

    Таким образом, определяясь, какие ставить поршневые кольца на ВАЗ 2106, нужно учитывать следующие факторы:

    • ширину;
    • материал;
    • конструкцию.

    Замена поршней

    Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

    • наборы накидных и торцевых ключей;
    • набор головок;
    • динамометрический ключ;
    • специальное съемное приспособление для колец;
    • набор плоских щупов;
    • штангенциркуль;
    • нутромер;
    • молоток.

    При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

    Этапы работы
    1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
    2. Следующий шаг — снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
    3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
    4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
    5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
    6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку. Разжимаем пальцами зазор
    7. После снятия все детали нужно промыть керосином, а канавки тщательно вычистить. Поверхности все нужно протереть и проверить на наличие дефектов: царапин и трещин.
    8. С помощью нутромера делаются измерения износа: в четырех плоскостях в перпендикулярных направлениях. При превышении износа 0,15 мм или наличии царапин выполняется расточка блока до их полного удаления, а также подгоняются необходимые размеры.
    9. Далее подбираются шатуны и поршневые пальцы для замены. После подбора их нужно вставить. Для этого необходимо нагреть головку шатуна и надеть на шатун поршень. Палец следует вставлять с оправкой. В вертикальном положении шатунный палец не должен выпадать.
    10. Для вывода о необходимости замены деталей, нужно снять размеры зазоров между кольцами и цилиндром. Для этого изделия вставляются в цилиндр и измеряется зазор в замке, он не должен быть больше 0,45 мм. Как правильно измерить зазор
    11. Далее последовательно устанавливаются поршневые кольца с помощью специального приспособления.
    12. Замок первого кольца нужно установить на 30 градусов от оси пальца. На остальных замки устанавливаются относительно друг друга на 120 градусов. Схема расположения изделий
    13. Перед установкой детали нужно смазать машинным маслом. Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

    Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

    В этом видео показываются тонкости при сборке коленчатого вала и поршневой группы ВАЗ 2106.

    Каждый владелец автомобиля сталкивался с ремонтом своей покупки. Естественно, любой автомобиль рано или поздно приходит к неисправности одной или нескольких деталей. Проблема заключается в том самому чинить или отдать в мастерскую, где придется отвалить еще и некую сумму денег. В любом случае каждый автомобилист должен знать, как чинить его авто. Если Ваш автомобиль — ВАЗ 2107, то уделите пару минут и прочтите статью. Рассказ пойдет о том, как произвести замену поршневым кольцам.

    Проблемы, связанные с неисправными кольцами

    Первым делом, необходимо понять, что кольца пришли в нерабочее состояние. Многие считают, что понять это можно лишь разобрав двигатель, но существует еще один способ. Проследите, как ведет себя Ваш «железный конь». Если для него характерно резкое падение мощности, то это явный признак того, что кольца стерлись.

    Вследствие чего возрастает расход топлива, ведь основная масса бензина просто выбрасывается в атмосферу. Следом за топливом начинает расти потребление масла. Кольца перестают справляться со своими задачами, и масло просто остается на стенках цилиндров, а следом и в камеру сгорания. Помимо этого, масло не сгорает, а откладывается на деталях. Слой масла довольно толстый, поэтому теплоотдача между деталями резко понижается, что оказывает пагубное воздействие на механизм в целом.

    Если масло просочилось в камеру сгорания, то это будет визуально видно. Дело в том, что при выхлопе газы будут иметь характерный синий оттенок. Конечно, бывают случаи, когда газы и вовсе синие, но это уже говорит о сильном износе всей поршневой системе.

    Для того, чтобы произвести замену колец понадобятся не только инструменты в большом количестве, а и ловкость. Естественно, для профессионалов не составит труда произвести замену и при наличии всего лишь двух отверток в своем арсенале, но только не в одиночку. Одному заменить кольца практически невозможно. Еще понадобиться стол, на котором будет располагаться блок цилиндров, так как блок нужно будет несколько раз переворачивать.

    Замена поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

    Для ремонта пригодится ветошь, ведь в системе остались остатки масла (даже если предварительно все слить). Еще стоит пополнить свой арсенал несколькими литрами керосина (для очищения деталей от налета коксующегося масла) и несколько щеток по металлу.

    Первым делом, необходимо снять двигатель с автомобиля, на это уйдет в районе нескольких часов. Затем поочередно снимает остальные детали. Следует отметить, что кроме распределителя зажигания, детали не нужно будет раскручивать, что во многом облегчает работу. Избавившись от лишних запчастей, перед Вами остается только двигатель.

    По всему периметру двигателя откручиваем гайки, для того что бы снять верхнюю крышку клапанов. Здесь обязательно помнить о том, что шайбы крышки имеют специфическую форму, поэтому терять их крайне не стоит! Потому что заменять их можно только аналогичными, которые придется покупать в автомагазине.

    Теперь можно снимать крышку клапанов и головку цилиндров. Следует помнить, что болт, которыми крепиться головка, спрятаны под корпусом вала, поэтому заранее необходимо ослабить цепь и шестеренки. После того, как распределительный вал будет ослаблен, можно откручивать и снимать головку цилиндра. Так как она сконструирована из алюминия, снимать необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать или не повредить.

    После всех проделанных операций блок цилиндров окажется открытым и будет видно днище поршней. Таким образом, можно будет сразу визуально оценить состояние всего механизма. Теперь переходим к нижней части, ведь сверху уже ничего не нужно снимать. Здесь предстоит открутить 19 болтов, которыми крепиться двигатель к поддону. Помимо этого, не стоит забывать об оригинальных шайбах, которые опять же надо сохранить. Следует быть особенно внимательным во время снятия поддона, ведь рядом находится заборник масляного насоса, который можно очень легко повредить, а именно этого Вам не нужно.

    Для того, чтобы избежать проблем подтяните картер вперед, и он легко выйдет, не задев заборник. После необходимо снять сам масляный насос. Здесь нужно следить за тем, чтобы аккуратно его отсоединить и не обломать, так как насос уходит вал привода находиться внутри. Теперь можно осмотреть шестерню привода. Обратите внимание на шлицы, если они стерты или же их нет, то вал обязательно нужно заменить. Необходимо обмерить вал и шестерню, а точнее зазор между ними. Если зазор составляет более 0, 14 мм, то опять же, необходимо провести замену деталей.

    Теперь нужно открутить шатун. В данной ситуации лучше делать все не спеша, а чтобы не навредить цилиндрам, работать с каждым в отдельности. Теперь нужно открутить крышку шатуна и разомкнуть нижнюю головку. Следом легонько проталкиваем вверх поршень и аккуратно достаем его из цилиндра. Для того чтобы избежать царапин и более плавного хода, предварительно нужно смазать стенки.

    Флешка не открывается или ее не видит компьютер? О причинах и возможных решениях проблемы подробно на svarogkovka.ru.

    Принцип установки поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

    Когда все действия выполнены, и шатун вместе с поршнем сняты, необходимо почистить их от нагара и грязи. После предварительного осмотра нужно снять поршневые кольца. Здесь следует отметить, что кольца придется менять, поэтому не стоит бояться сломать отходившие детали. Теперь установку новых колец, нужно начинать с маслосъемного кольца.

    Первым делом установите расширительное кольцо, которое выполнено в виде гибкой пружины со стержнем или же пластины в виде восьмиугольника. Когда новое кольцо устанавливается на поршень, то следует постепенно проталкивать его и периодически замерять зазор, ведь он должен быть определенного расстояния.

    Если в крайней точке зазор свыше 0,4 мм, то кольцо необходимо менять, а если меньше 0,25 мм, то здесь все дело в замке и его следует подточить. Если же размер зазора нормальный, то устанавливаем кольцо. Причем следует учитывать, что замки не должны совпадать, а наоборот иметь разницу в 90 градусов между собой. Такую процедуру следует выполнить со всеми кольцами на всех поршнях.

    Когда замена произведена, то перед тем как устанавливать все обратно уделите внимание прокладкам, а также почистите двигатель. Данные операции улучшат результат работы двигателя.

    При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

    Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

    1. Снять головку блока цилиндров ВАЗ 2106
    2. Снять поддон, чтобы получить доступ к коленчатому валу и креплению шатунов

    Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

    Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

    Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

    Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

    До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

    Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

    Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

    И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

    После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

    Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

    Поделиться:

    Нет комментариев

    Замена поршневых колец

    При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

    Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

    Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

    Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

    Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

    Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

    До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

    Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

    Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

    И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

    После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

    Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

    Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном  снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

    Поршневые кольца ваз 2106: Замена, Установка, Как подобрать

    Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

    Оглавление

    Замена Установка Как подобрать

    Замена

    Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

    Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

    Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

    Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

    До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

    Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

    Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

    И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

    После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

    Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

    Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

    Установка

    Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

    Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

    Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

    Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

    Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.

    Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

    Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

    Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

    Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

    Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

    После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

    Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

    Это кольцо состоит из трех деталей.

    Установите в канавку разделитель/ расширитель.

    Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

    После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

    Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

    Как подобрать

    Берёшь кольцо, вставляешь в цилиндр и смотришь какой тепловой зазор у тебя остаётся. 0.2-0.3 мм это норма.

    Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.

    Подбор и установка поршневых колец

    Подбор и правильная установка поршневых колец являются одним из основных условий надежной и безаварийной работы двигателя. Следует отметить также, что время приработки поршневых колец к гильзе цилиндров определяет длительность обкатки двигателя. Из комплекта поршневых колец стандартного двигателя верхнее компрессионное кольцо (хромированное) должно иметь при сборке несколько больший зазор в замке (0,4-0,5 мм). Такая величина зазора гарантирует отсутствие “прихватов” кольца и цилиндра при его интенсивном нагреве до 300-350° С. Нижнее ‘компрессионное и маслосъемное кольца подбираются с зазором 0,2-0,4 мм. При установке колец на поршень надо проследить за правильностью расположения выточки колец (вверх) и разведением замков в разные стороны. Верхнее компрессионное кольцо выпускается хромированным или покрытым тонким слоем электролитического лужения, прямоугольного сечения или овальной формы, высотой 2,5 мм или 2,0 мм. Предпочтение отдается кольцу, покрытому пористым хромом. Срок службы хромированного кольца в 3-3,5 раза больше луженого. При этом срок службы колец, расположенных ниже хромированного, также удлиняется. Поршневые кольца с закругленными наружными кромками улучшают заклинивание масляного слоя под движущимся кольцом и, следовательно, смазку, а острая кромка разрушает масляную пленку. Нельзя забывать также, что на пути верхнего компрессионного кольца лежит стык оставшейся части жароупорной вставки в гильзе цилиндра. В процессе работы двигателя в этом месте может появиться незначительный уступ, поэтому и с этой точки зрения овальная форма кольца предпочтительнее, так как уменьшается вероятность поломки кольца или отдельных сколов. Для лучшего уплотнения и уменьшения напряжения на торце, а также по ряду других причин верхнее кольцо выбирают меньшей высоты. Такие кольца уменьшают износ канавок вследствие уменьшения сил инерции, особенно на больших оборотах. Итак, считаем целесообразным верхнее компрессионное кольцо выбирать хромированным с закругленными наружными кромками и высотой 2,0 мм.

    Поршни, разумеется, должны иметь высоту канавки под верхнее кольцо соответствующего размера. Нижнее компрессионное кольцо может быть поставлено либо чугунное луженое, либо стальное наборное (пакет колец). В последние годы в автомобильных двигателях все большее распространение получают стальные витые компрессионные кольца тарельчатой формы, изготавливаемые из калиброванной ленты. В качестве верхнего компрессионного кольца они не применяются, поскольку не отводят необходимого количества тепла от верхней части поршня и теряют упругость из-за повышенного нагрева, однако в качестве нижнего компрессионного кольца зарекомендовали себя хорошо, так как отдельные элементы лучше прилегают к стенке цилиндра, чем поставленное в эту канавку одно чугунное кольцо. Между отдельными тонкими пластинками пакета колец образуются канавки, в которых накапливается масло, вследствие чего обеспечивается надежная смазка трущихся поверхностей и улучшается уплотнение цилиндра. К тому же перекрытие замков и плотное прилегание тонких тарельчатых колец к торцевым стенкам канавки поршня способствуют уменьшению прокачки масла в камеру сгорания. В заводском комплекте стальные компрессионные кольца легко отличить от маслосъемных по несколько большей ширине, тарельчатой форме и косому разрезу в замке. Стальные компрессионные кольца, устанавливаемые по два в канавку конусом вниз, имеют более темный оттенок. Маслосъемные поршневые кольца, осуществляющие отвод излишнего масла со стенок цилиндра и ограничивающие таким образом попадание масла в камеру сгорания, одновременно являются основным элементом поршневой группы, регулирующим смазку верхней зоны стенок цилиндра. Поэтому выбору маслосъемных поршневых колец придается большое значение. Сразу можно отметить, что и чугунные (дренажного типа) и наборные стальные маслосъёмные кольца показали вполне удовлетворительные результаты в самых тяжелых условиях шоссейно-кольцевых гонок и автомобильных ралли. Однако по некоторым соображениям предпочтение все же отдается набору стальных маслосъемных колец. Они имеют меньшую поверхность контакта со стенкой цилиндра, что несколько снижает потери на трение. Больший срок службы таких колец по сравнению с чугунными обеспечивается наличием в комплекте расширителя, который создает дополнительное радиальное давление поршневого кольца при его уменьшении вследствие износа. Кроме того, комплект наборного маслосъемного кольца имеет меньшую массу, чем одно чугунное, его легче, проще установить на поршень, в то время как из-за чрезвычайной хрупкости чугунные кольца часто ломаются. Направляющая часть поршня (юбка)- часть поршня от нижней кромки канавки под маслосъемное кольцо до конца поршня служит для равномерного распределения бокового давления на зеркало цилиндра и для направления поршня при движении соосно цилиндру. В передаче бокового усилия от поршня к цилиндру участвует только часть боковой поверхности юбки, ограниченная в поперечном сечении углом 80- 100°. Это обстоятельство позволяет в целях уменьшения массы поршня и потерь на трение удалить часть юбки. При сборке двигателя.

    Замена поршней в 4-цилиндровом моторе

    04.10.2018 Поршни СТК и кольца SWP – лучшие для отечественных авто

    Верхний сегмент цилиндропоршневой группы в четырехтактном моторе можно разделить на две основные секции:

    • головка цилиндра;
    • система цилиндр — поршень.

    Они обе требуют особого внимания и строгого выполнения определенных шагов для обеспечения правильной работы всего силового агрегата. Иными словами, каким бы «прокаченным» и модернизированным не был ваш автомобиль, какая бы новейшая электроника не была внедрена в его электрическую сеть, качество езды и работы всей машины зависит прежде всего от состояния головки цилиндров, поршня и самого цилиндра.

    Для написания этой статьи был заменен прогоревший поршень на специальный поршень из комплекта СТК. Комплект включает кольца, палец, стопорные кольца и инструкции по установке. Поршни доступны в размерах A, B и C, чтобы соответствовать размеру вашего цилиндра, когда система выходит из строя и требует замены компонент.

    Поршень СТК 82.0 с антифрикционным покрытием Приора

    Разборка

    Чтобы подготовиться к демонтажу головки и цилиндра, вам необходимо снять сиденье, газовый баллон, выхлопную систему и карбюратор (или корпус дроссельной заслонки). Несмотря на то, что не всегда требуется снятие подрамника и воздушной подушки, однако, в большинстве случаев, это облегчает доступ к двигателю.

    Как только эти основные компоненты будут удалены, вам следует удалить любые другие узлы, прикрепленные к головке или цилиндру, такие как направляющие кабеля сцепления, сапоги свечей зажигания и прочие электрические соединения.

    Извлечение подрамника и воздушной подушки

    Затем снимите крышку кулачка, постепенно откручивая болты, пока они не ослабнут. При этом следует убедиться, что ваши распределительные валы не полностью сжимают пружины клапанов. Сделайте это прежде, чем ослаблять крышки кулачков. Это можно сделать медленно, проворачивая коленчатый вал. После снятия крышек кулачков ослабьте и снимите натяжитель кулачковой цепи (ремень ГРМ). Это даст вам возможность полностью освободить цепь синхронизации. Теперь вы можете полностью снять распредвалы, тщательно обработать их и проверить на дефекты.

    До упора снимите крышку кулачка и болты головки

    Теперь вы можете ослабить болты головки поэтапно – не откручивайте их слишком быстро, резьбу можно сбить не только при агрессивном закручивании. Снимите головку и положите ее в сторону, осторожно обработайте детали. Затем сделайте то же самое для болтов цилиндра и осторожно удалите его. Когда вы удаляете цилиндры, поршень будет оставаться на шатуне, поэтому он помогает удерживать соединительный стержень (палец) в неподвижном состоянии, особенно когда вы отделяете цилиндр от поршня. Это достаточно хорошая процедура, так как позволяет прикрыть отверстия тряпкой для предотвращения попадания внутрь мусора или незакрепленных деталей.

    В завершении процедуры разборки снимите один фиксатор пальца из поршня с помощью отвертки или маленького ключа. Выдвиньте контактный штифт и снимите поршень с малого конца шатуна. Будьте очень осторожны и сосредоточены, так как этот процесс достаточно щепетильный.

    Опять-таки, часто при извлечении пальца из поршня могут возникнуть проблемы, особенно, если имел место клин поршня – палец впрессован и сделать это очень непросто. Поршни СТК, как пример лучших поршней для отечественных машин, никогда не вызывают проблем у пользователей.

    Очистка

    При разборке вам необходимо очищать все старые прокладочные материалы и уплотнительные поверхности от масла, пыли и мелкого мусора. Очистке подлежит также основание для цилиндра, верхняя и нижняя поверхности самого цилиндра и нижняя поверхность головки, которая плотно прилегает к цилиндру.

    Для очистки больших и особо сложных участков успешно используется бритвенное лезвие. Однако будьте осторожны и не оставляйте на поверхности глубокие канавки или царапины. Кроме того, следите за своими пальцами, лезвия ножей очень легко соскакивают с металлических поверхностей.

    Что следует помнить:

    1. Во-первых, не думайте, что обыкновенным лезвием вы не сможете оставить канавку на поверхности прочного металла цилиндра – практика показывает, что возможно все;
    2. Во-вторых, очень часто для упрощения и ускорения процедуры очистки используют наждачную бумагу; этого нельзя делать, даже «нулевка» запрещается, так как полученная поверхность (какой бы гладкой она не казалась) не создаст абсолютно герметичное соединение с другой поверхностью.
    Извлеките остатки прокладки осторожно, опасаясь канавок или царапин на уплотнительных поверхностях

    Заключительная чистка обычно включает использование очистителя карбюратора или аналогичного химического чистящего средства (на основе бензина, растворителя или уайтспирита) и тряпки для достижения абсолютно чистых, зеркальных и плоских поверхностей.

    Подготовка цилиндра

    Прежде, чем вы перейдете к замене поршня, необходимо подготовить цилиндр, проверить компоненты на износ и измерить его показатели. Следует убедиться, что все его параметры находятся в пределах спецификации (обратитесь к руководству за правильными характеристиками). Если на цилиндре минимальный налет маслянистых смол, в нем нет канавок, и он находится в пределах спецификации, он подходит для замены поршня. Все дело в том, что не бывает нормальных поршней в нерабочих цилиндрах. Иными словами, если с вашим цилиндром проблемы, то поршень так или иначе выходит из строя – гнутся (заваливаются) кольца, он прогорает и т.д.

    Советуем ознакомится с детальной видео инструкцией:

    Всегда используйте алмазную шлифовальную щетку для шлифовки стенок цилиндра. Если вы не уверены в том, что выполняете какую-либо работу по подготовке цилиндров правильно, обратитесь в надежное СТО, где может быть выполнена любая подготовительная работа; в любом случае работа с уже снятым цилиндром обойдется в разы дешевле, чем полировка его поверхности внутри автомобиля.

    Существует множество разных поршней, поэтому убедитесь, что габариты отверстия соответствуют размеру поршня, который вы устанавливаете.

    Цилиндр ВАЗ 2106 готов к установке поршня СТК

    Пересборка

    Если у вас есть подготовленный цилиндр, значит пришло самое время чтобы… нет, не устанавливать поршень, а дважды проверить зазор между поршнем и стенкой и зазор между кольцами. Для зазора «поршень-стенка» следует применять микрометр. Измерьте размер поршня на юбке, на 90 градусов от отверстия для пальца, в точке на юбке, которая составляет 1/4 высоты поршня снизу. Поршни СТК имеют специальную маркировку, позволяющую вам узнать все необходимые показатели. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать допустимый диапазон зазора между поршнем и стенкой. При измерении кольцевого зазора установите верхнее кольцо и второе кольцо примерно на 1/4 дюйма в отверстие. Используйте измерительный щуп, чтобы убедиться, что зазор между кольцами находится в пределах норм, указанных в инструкциях вашего поршневого комплекта. Кольца предварительно помечены, однако всегда рекомендуется проверять зазор самостоятельно.

    Установите кольца на поршни в правильном порядке. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к комплектам поршней, чтобы убедиться, что вы устанавливаете кольца правильно и по месту. После этого установите один проводной замок в поршень, не забудьте убедиться, что он правильно установлен.

    Слой моторного масла на стенку цилиндра можно наносить пальцами. Затем нанесите слой масла на наружную поверхность вашего нового поршня (на внешнюю сторону колец, на кольцевой ремень и на юбки). Многие забывают наносить масло, полагая, что оно и без того самостоятельно подается из картера. Это ошибка, так как масло попадет внутрь лишь на разогретом двигателе. Движение поршня в «сухом» цилиндре очень часто заканчивается неприятностями – в лучшем случае кольца будут разбиты, в худшем – прогорит поршень, а цилиндр придёт в полную негодность.

    Поршень и палец СТК в сборе

    Установка поршня может выполняться несколькими способами, но в нашем случае мы установили поршень в цилиндр, прежде чем присоединять его к шатуну. В любом случае, убедитесь, что ваш поршень обращен в правильном направлении; что выхлопные клапаны выравниваются с выхлопной стороной головки. Кроме того, убедитесь, что ваши кольца находятся в правильном положении, когда вы вставляете поршень в цилиндр.

    Мы не зря так много пишем слов «убедитесь», «удостоверьтесь», «проверьте». Да, в других статьях на других ресурсах этого не указывают, однако мы это делаем специально, ведь у нас есть опыт. Автор этой статьи около 10 лет назад лично наблюдал как в мотоцикле в течение 10 секунд уничтожается поршень, кольца, палец, коленвал и оба клапана. Проблема обошлась в 1000 долларов, а все потому что поршень был вставлен механиком не той стороной. Можно себе только представить какие могут быть последствия подобной ошибки на автомобильном 4-цилиндровом двигателе. Внимательность никогда не бывает лишней.

    Перед установкой новой прокладки и повторной установкой цилиндра убедитесь, что поверхность чистая, а картер освобожден от мусора. Когда цилиндр демонтирован у вас есть уникальная возможность проверить состояние коленчатого вала и его постелей

    Затем заложите новую базовую прокладку на корпусе, правильно выровняйте ее. Установите поршень (который должен оставаться в цилиндре) на шатун, выровняв отверстия и сдвинув новый штифт (поместите слой масла перед установкой) полностью, пока он не остановится напротив предварительно установленного однопроводного замка.

    Новые безвтыковые поршни СТК успешно установлены

    Теперь вы находитесь на том этапе, когда вам следует установить головку блока цилиндров. Не забудьте установить прокладку и переустановить все ранее удаленные элементы.

    конструкция, отличия и применяемость на двигатели Ваз

    Поршень, является наиболее важным элементом любого двигателя внутреннего сгорания.

    Именно на эту деталь, выпадает основная нагрузка по преобразованию энергии расширяющихся газов в энергию вращения коленчатого вала. Свойства, которыми должен обладать поршень, трудно совместимы и технически тяжело реализуются.

    Требования, которым должна соответствовать эта деталь:

    • температура в камере сгорания может достигать более 2000°С а температура поршня, без риска потери прочности материала, не должна превышать 350°С
    • после сгорания бензино-воздушной смеси, давление в камере сгорания может достигать 80 атмосфер.

     При таком давлении, оказываемое на днище усилие, будет составлять свыше 4-х тонн. Толщина стенок и днища поршня должна обеспечивать возможность выдерживать значительные нагрузки. Но любое увеличение массы изделия приводит к увеличению динамических нагрузок на элементы двигателя, что в свою очередь, ведет к усилению конструкции и росту массы двигателя;

    • зазор между поршнем и поверхностью цилиндра должен обеспечивать эффективную смазку и возможность перемещения с минимальными потерями на трение. Но в тоже время зазор должен учитывать тепловое расширение и исключить возможность заклинивания.
    • изготовление должно быть достаточно дешевым и отвечать условиям массового производства.

    Очертания поршня за более сто пятидесятилетнюю историю двигателя внутреннего сгорания мало изменились.

       В конструкции поршня можно выделить несколько зон, каждая из которых, имеет свое функциональное назначение:

    1)   Днище поршня – поверхность, обращенная к камере сгорания. Днище, своим профилем, определяет нижнюю поверхность камеры сгорания.

    Форма днища зависит от формы камеры сгорания, расположения клапанов, от особенности подачи топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и объема самой камеры.

    Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке:

    Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой. Маркировка наносится на поверхность рядом с отверстием под поршневой палец. На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -«213», на модели ВАЗ 2123 — «23».

    На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка — «08»,»083″, «10». Поршень 2108 имеет диаметр 76 мм , модели 21083 и 2110 — 82 мм.

    Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку — «12»и «24» и отличаются глубиной выборки под клапана. Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром.

    2)   Если углубления на днище увеличивают объем камеры сгорания, то для уменьшения объема применяют вытеснители.  Вытеснителем называют объем металла, который находится выше плоскости днища.

    3)  «Жаровым поясом» (огневым) называют расстояние от днища до канавки первого поршневого кольца. Чем ближе располагаются поршневые кольца к днищу, тем более высокой тепловой нагрузке они подвергаются, тем больше сокращается их ресурс.

    4)  Уплотняющий участок — это участок канавок, расположенных на боковой цилиндрической поверхности поршня. Канавки предназначены для установки поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают подвижное уплотнение. На всех моделях для двигателей ВАЗ, выполнены две канавки под компрессионные кольца и одна канавка под маслосъемное кольцо.

    В канавке под маслосъемное кольцо есть отверстия, через которые отводится излишек масла во внутреннюю полость поршня. Уплотняющий участок выполняет еще одну очень важную функцию — через установленные поршневые кольца, осуществляется отвод значительной части тепла от поршня к цилиндру.

    Если конструкция изделия не будет предусматривать эффективный отвод тепла от днища, то это приведет к его прогоранию.

    По расчетам, через компрессионные кольца, передается до 60-70% выделенного тепла. Однако это требует плотного прилегания поршневых колец к цилиндру и к поверхностям канавок.

    Для обеспечения работоспособности, торцевой зазор первого компрессионного кольца в канавке должен составлять 0,045-0,070 мм. Для второго компрессионного кольца зазор — 0,035-0,060 мм, для маслосъемного – 0,025-,0050 мм. Между внутренней поверхностью кольца и канавки должен быть радиальный зазор — 0,2-0,3 мм.

    5)  Головку поршня образуют днище и уплотняющая часть.

    Расстояние от оси поршневого пальца до днища, называют компрессионной высотой поршня.

    6)  «Юбкой», называют нижнюю часть поршня. На этом участке находятся бобышки с отверстиями – место, куда устанавливается поршневой палец. Внешняя поверхность юбки, исполняет роль опорной и направляющей поверхности.

    Юбка обеспечивает соосность положения детали к оси цилиндра блока.  Кроме того, боковая поверхность юбки участвует в передаче к цилиндру возникающих поперечных усилий.

    На поверхность юбки (или на все изделие) могут наноситься защитные покрытия улучающие прирабатываемость и снижающих трение.

    Покрытие слоем олова позволяет сгладить неточности профиля и предотвратить наволакивание алюминия на поверхности цилиндра. Могут применяться покрытия созданные на основе графита и дисульфида молибдена.

    Другой способ, снижающий потери на трение – нанесение на юбке канавок специального профиля. Глубина канавок составляет 0,01-0,015 мм. При движении, канавки не только удерживают масло, но и создают гидродинамическую силу, которая препятствует контакту со стенками цилиндра.

        Одним из факторов определяющих геометрию поршня, является необходимость снижения сил трения.

       Для этого требуется обеспечение определенной толщины масляного слоя в зазоре между поршнем и стенками цилиндра. Причем маленький зазор повлечет за собой увеличение сил трения и как следствие повышение нагрева деталей и их ускоренный износ а возможно и заклинивание.

    Слишком большой зазор, увеличит шумность двигателя, приведет к росту динамических нагрузок на сопрягаемые детали и будет способствовать их ускоренному износу. Поэтому величина зазора подбирается в соответствии с рекомендациями для конкретного типа двигателя.

       В истории применения конструкций поршней для двигателей ВАЗ, просматриваются этапы влияния нескольких европейских конструкторских школ.

    На первых моделях двигателей ВАЗ применяется «итальянская» конструкция. Поршни отличаются большой компрессионной высотой, широкой опорной поверхностью юбки. Поверхность изделия покрыта слоем олова.

      В разработке последующих конструкций принимают участие немецкие компании. У поршней уменьшается компрессионная высота. На юбке применяется микропрофиль – специальный профиль канавок, для удержания смазки в зоне трения. Поршни моделей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 получают Т-образный профиль и рассчитаны на установку «тонких» поршневых колец. Так внешне сравнивая модели от 2101 до 21126, можно получить представление об общих тенденциях совершенствования конструкции , основанных на новых научных разработках.

      В процессе работы, различные участки поршня нагреваются не равномерно, следовательно, и тепловое расширение будет больше там, где выше температура и больше объем металла. В связи с этим, на уровне днища размер выполняют меньшим, чем диаметр в средней части. Таким образом, в продольном сечении профиль будет коническим. Нижняя часть юбки тоже может иметь меньший диаметр. Это позволяет, при движении вниз, в пространстве между юбкой и цилиндром, создавать масляный клин, который улучшает центрирование в цилиндре.

       Для компенсации тепловых деформаций, в поперечном сечении поршень выполнен виде овала. Это связано с тем, что в районе бобышек под поршневой палец сосредоточен значительный объем металла.

    При нагреве, в плоскости поршневого пальца, расширение будет осуществляться в большей степени. Овальность и бочкообразность детали в холодном состоянии, позволяет иметь поршень, приближающийся к цилиндрической форме, при работающем двигателе.

    Такая форма изделия создает сложности при контроле его диаметра. Фактический диаметр можно определить, только замеряя его в плоскости перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец на определенном расстоянии от днища. При этом, для разных моделей это расстояние будет отличаться.

       Тепловые нагрузки порождают еще одну проблему. Поршни изготавливают из алюминиевого кремнесодержащего сплава, а для блока цилиндров используют чугун. У этих материалов разная теплопроводность и разный коэффициент теплового расширения.

       Это приводит к тому, что в начале работы двигателя, поршень нагревается и увеличивается в диаметре быстрее, чем увеличивается внутренний диаметр цилиндра. При и без того малых зазорах, это может приводить к повышенному износу цилиндров, а в худшем случае, к заклиниванию поршня.

      Для решения этой проблемы, во время отливки поршня, в тело заготовки внедряют специальные стальные или чугунные элементы, которые сдерживают резкое изменение диаметра. Для уменьшения теплового расширения и отвода тепла, на некоторых типах двигателя, используются системы подачи масла во внутреннюю полость поршня.

      Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение поршня и верхней головки шатуна. Во время работы двигателя, на поршневой палец воздействуют значительные переменные силы. Палец и отверстия под палец должны сопрягаться с минимальным зазором, обеспечивающим смазку.

      На двигателях ВАЗ используется два типа шарнирного соединения «поршень-палец-шатун». На поршнях моделей 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 – палец устанавливается в верхней головке шатуна по плотной посадке, исключающей его вращение. Отверстие в поршне под поршневой палец выполнено с зазором, обеспечивая свободное вращение.

      В дальнейшем от этой схемы отказались и перешли на схему с «плавающим» пальцем. На поршнях моделей 21213, 2110, 2112, 21124, 21126, 11194, 21128 – палец устанавливается с минимальным зазором и в головке шатуна, и в отверстиях поршня. Для исключения осевого смещения пальца, в поршне, в отверстиях под поршневой палец устанавливаются стопорные кольца. Во время работы, у пальца есть возможность проворачиваться, обеспечивая равномерный износ поверхностей.

      Для обеспечения надежной смазки пальцев, в бобышках предусмотрены специальные отверстия.

    По результатам фактического замера отверстия под поршневой палец, поршням присваивается одна из трех категорий(1-я, 2-я, 3-я). Разница в размерах для категорий составляет — 0,004мм. Номер категории клеймится на днище.

    Для обеспечения необходимого зазора, поршневые пальцы, по наружному диаметру подразделяются на три класса. Отличие в размерах составляет — 0,004 мм. Маркировка класса производится краской по торцу пальца: синий цвет — первый класс, зеленый — второй, красный — третий класс. При сборке, поршню первой категории должен подбираться палец первого класса и т.д.

      Особенностью работы шатунного механизма, является то, что до достижения верхней мертвой точки, поршень прижат к одной стороне цилиндра, а после прохождения ВМТ – к другой стороне цилиндра. При приближении к верхней мертвой точке, на поршень действует максимальная нагрузка, следовательно растет сила давления на палец. Возрастающие силы трения препятствуют повороту поршня на пальце. При таких условиях поворот может происходит скачкообразно, со стуком о стенку цилиндра.

      Для того, чтобы снизить динамические нагрузки и шум, применяют поршни со смещенным отверстием под поршневой палец. Ось отверстия смещена в горизонтальной плоскости от оси поршня. В работающем двигателе это приводит к возникновению момента силы, который облегчает преодоление сил трения.

    Такое конструктивное решение позволяет добиться плавности, при смене точек контакта поршня с цилиндром. На такие изделия обязательно наносится метка для правильной ориентации при его установке. Однако, чем больше будет износ цилиндров и юбки, тем в большей степени будет проявляться стук в цилиндре.

      Существуют поршни, в которых применяется не только горизонтальное смещение оси пальца, но и вертикальное. Такое смещение ведет к уменьшению компрессионной высоты. Поршни, с дополнительным смещением оси отверстия под палец вверх, применяются для тюнинговой доработки двигателя. В качестве основной характеристики для таких поршней используется величина смещения, указывающая на сколько смещен центр отверстия под палец, по сравнению со стандартным изделием.

      На рынке продаж, поршень представлен значительным количеством отечественных и иностранных производителей. Независимо от производителя, они должны соответствовать требованиям, рассчитанным для конкретной модели двигателя. Поршни, входящие в комплект, не должны отличаться по массе более чем на ±2,5 грамм. Это позволит снизить вибрации работающего двигателя. Для розничной сети, в комплекты подбираются поршни одной весовой группы. В случае необходимости можно осуществить подгонку поршня по массе.

      Зазор между цилиндром и поверхностью поршня должен соответствовать величине установленной для данной модели двигателя. Поршни номинального размера по своему диаметру относят к одному из пяти классов. Различие между классами составляет 0,01 мм.

      Классы маркируются на днище буквами — (А, В, С, D, Е). В качестве запасных частей поставляются поршни классов — А, С, Е. Этих размеров достаточно, чтобы осуществить подбор деталей для любого блока цилиндров и обеспечить необходимый зазор.

      Поршни ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 имеют только три класса (A, B, C) с размерным шагом — 0,01 мм.

      Кроме номинальных размеров, изготавливаются поршни 2-х ремонтных размеров, с увеличенным наружным диаметром на 0,4 и 0,8 мм. Для распознавания, на днищах ремонтных изделий ставится маркировка: символ «треугольник» соответствует первому ремонтному размеру(с увеличением наружного диаметра на 0,4 мм), символ «квадрат» — увеличение диаметра на 0,8 мм. До 1986 г. ремонтные размеры отличались от современных. Так для двигателя 2101 существовало три ремонтных размера: на 0,2 мм., 0,4 мм., 0,6 мм; для двигателя 21011 два размера: 0,4 мм. и 0,7 мм.

    Применяемость моделей поршней на различных двигателях Ваз:

      В качестве материала для изготовления поршней применяются сплавы алюминия. Использование кремния в составе сплава, позволило снизить коэффициент теплового расширения и увеличить износостойкость. Сплавы, где содержание кремния может достигать 13%, называют – эвтектическими. Сплавы с более высоким содержанием кремния относят к заэвтектическим сплавам. Повышение процента содержания кремния улучшает теплопроводные характеристики, однако приводит к тому, что при охлаждении в сплаве происходит выделение кремния в виде зерен размером 0. 5-1.0 мм. Это приводит к ухудшению литейных и механических свойств. Для улучшения физико-механических свойств, в сплавы вводят легирующие добавки меди, марганца, никеля, хрома.

      Существует два основных способа получения заготовки поршня.

    Отливка в кокиль – специальную форму, является более распространенным способом. Другой способ — горячая штамповка (ковка). После этапов механической обработки, изделие подвергают термической обработке для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для снятия остаточных напряжений в металле.

      Структура кованого металла позволяет повысить прочностные характеристики изделия. Но есть существенные недостатки кованых изделий классической конструкции( с высокой юбкой)– они получаются более тяжелыми. Кроме того, в кованных деталях, невозможно использовать термокомпенсирующие кольца или пластины. Увеличенный объем металла ведет к увеличенной тепловой деформации и необходимости увеличивать зазор между поршнем и цилиндром. И как следствие – повышенный шум, износ цилиндров, расход масла. Применение кованых поршней оправдано в тех случаях, когда большую часть времени двигатель автомобиля эксплуатируется на предельных режимах.

      В современном конструировании поршней, наблюдаются следующие тенденции: уменьшение веса, использования «тонких» поршневых колец, уменьшение компрессионной высоты, использование коротких поршневых пальцев, применение защитных покрытий. Все это, нашло свое применение, в конструкции Т-образных поршней. Наименование конструкции обусловлено схожестью профиля детали с буквой «Т». На этих изделиях, юбка уменьшена и по высоте и по площади направляющей части. В качестве материала для изготовления таких поршней используется заэвтектический сплав, с большим содержанием кремния. Поршни Т-образной конструкции практически всегда изготавливаются горячей штамповкой.

      Принятие разработчиками решения о применении той или иной конструкции поршня всегда предшествует расчет и глубокий анализ поведения всех узлов шатунно-поршневой группы. Детали современных двигателей рассчитаны на пределе возможностей конструкции и материалов. В таких расчетах предпочтение отдается конструкциям с минимальной стоимостью обеспечивающих утвержденный ресурс и не более. Поэтому любое отклонение от штатных режимов работы двигателя ведет к сокращению ресурса тех или иных деталей и узлов.

    Поршень двигателя с пальцами (79.0; 79.4; 79.7 и 79.8, 80.0) А, С и Е на ВАЗ Классика

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней с пальцами, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля, наружный диаметр поршня и класс.

    Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

    Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.

    Шатунно поршневая группа — шатун, поршень с кольцами, вкладыши скольжения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответствующем техническом состоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

    Поршень – одна из важнейших деталей двигателя внутреннего сгорания. Он передает энергию сгорания топлива через палец и шатун коленчатому валу. Он вместе с кольцами уплотняет цилиндр от попадания продуктов сгорания в картер. Во время работы на поршень действуют высокие механические и тепловые нагрузки. Алюминиевый литой. Канавки под поршневые кольца располагаются на боковой поверхности головки поршня. Обычно их три: две под компрессионные и одна под масленое кольцо. При изготовлении строго выдерживается масса поршней.

    Поршневой палец – стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

    Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

    Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.

    1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня;4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 6 – номер цилиндра.

    По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52, 4 мм от днища поршня).

    Класс поршня по наружному диаметру A B C D E
    Диаметр поршня 79. 0 (мм) 78,940-78,950 78,950-78,960 78,960-78,970 78,970-78,980 78,980-78,990
    Диаметр поршня 79.4 (мм) 79,340-79,350 79,350-79,360 79,360-79,370 79,370-79,380 79,380-79,390
    Диаметр поршня 79.7 (мм) 79,640-79,650 79,650-79,660 79,660-79,670 79,670-79,680 79,680-79,690
    Диаметр поршня 79.8 (мм) 79,740-79,750 79,750-79,760 79,760-79,770 79,770-79,780 79,780-79,790
    Диаметр поршня 80.0 (мм) 79,940-79,950 79,950-79,960 79,960-79,970 79,970-79,980 79,980-79,990

    В запасные части автомобиля завод поставляет поршни класса А, С и Е, что вполне достаточно для подбора.

    Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

    При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

     

    Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «треугольник». Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «квадрат».

    На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни номинальной группы обозначаются символом «Г». Поршни с увеличенной и уменьшенной массой на 5 г обозначаются «+» и «-» соответственно.

    Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна. Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых).

    По наружному диаметру поршневого пальцы делятся на три класса через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется краской на его торце. По диаметру отверстия под поршневой палец, поршни также делятся на три класса через 0,004 мм.

    Класс отверстия под поршневой палец 1 2 3
    Диаметр отверстия под поршневой палец(мм) 21,980-21,984 21,984-21,988 21,988-21,992

    Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории.

    Желательно подбирать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

    Признаки неисправности шатунно — поршневой группы:

    — повысился расход бензина;

    — ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;

    — увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;

    — изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.

    Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня. Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21011100401500.

    ВАЗ 2101- 2102, ВАЗ 2106-2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, ВАЗ 21213-214i

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Габаритные размеры двигателя ВАЗ 2106 в сборе. Все автомобили ВАЗ

    Разрабатывался Волжским автозаводом на базе силового агрегата ВАЗ-2103 для новой модели 2106. Последняя, ​​по сути, была рестайлингом популярной «тройки». Поэтому изменения в конструкции мотора были небольшими. Объем двигателя 1569 куб.см, мощность 75 л.с., крутящий момент 116 Нм.

    История и конструкция двигателя ВАЗ-2106

    Вообще «донор» мотор ВАЗ-2106 , двигатель ВАЗ-2103, ведет свою историю с начала производства автомобилей на Волжском автозаводе.Конструктивно силовой агрегат третьей модели был очень похож на агрегат ВАЗ-2101 и разрабатывался на его основе. Работы велись с участием итальянских специалистов одновременно с основной модернизацией двигателя FIAT — верхнего распредвала. Это, как известно, было основным требованием советских специалистов при доработке итальянского мотора. Следовательно, существует высокая степень унификации более мощной версии с первенцем ВАЗа.

    Основной доработкой двигателя ВАЗ-2106 стало увеличение рабочего объема на 117 см3.за счет увеличения диаметра цилиндра на 3 мм. Этот шаг увеличил мощность на 9 л.с. и крутящий момент на 12 Нм. Но, в связи с введением нового ГОСТа, мощность двигателя ВАЗ-2106 стала составлять 75 л.с. (На 4 л.с. больше, чем у предшественника). Однако его важной особенностью было то, что повышенная мощность была достигнута при 5400 об / мин, что на 200 об / мин меньше, чем у мотора 2103. Максимальный крутящий момент был снят и на более низких оборотах — 3000 об / мин против 3400 об / мин. Поэтому двигатель стал намного эластичнее.

    У всего двигателя ВАЗ-2106 достаточно удачная конструкция, что подтверждается востребованностью покупателей и длительным сроком его выпуска. Его основные конструктивные особенности: восемь клапанов, рядный, верхний распредвал, карбюраторная система питания. Блок цилиндров из низколегированного чугуна, головка блока из алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм мотора ВАЗ-2106 приводится в движение двухрядной цепью.

    Двигатель ВАЗ-2106 под капот переднеприводных Москвичей

    Это благодаря простой и проверенной конструкции, а также хорошим динамическим и силовым характеристикам. Двигатель ВАЗ-2106 был выбран для установки на Москвич-2141, как альтернатива уфимскому УЗАМ-412. Он был более упругим и несколько более мощным. Следовательно, это обеспечило автомобилю лучшую динамику и удобство управления. Изначально тольяттинский завод поставил на АЗЛК несколько переоборудованных двигателей ВАЗ-2106. У них были разные точки крепления, форма масляного картера и расположение маслоприемника. Эта версия получила индекс ВАЗ-2106-70. Однако доработанные силовые агрегаты устанавливались непродолжительное время.Позже начались поставки штатных двигателей ВАЗ-2106, для которых на московском заводе немного доработали подрамник.

    Однако на момент начала производства «41-го» (1986 г.) этот двигатель уже был устаревшим. К тому же его объема и мощности все равно не хватало для достаточно большого хэтчбека. Поэтому, несмотря на свои достоинства, двигатель ВАЗ-2106 тоже не подходил для АЗЛК. Хотя его устанавливали на автомобили АЗЛК-2141 и его семейства до остановки завода.

    Двигатель ВАЗ 2106 применяется на легковых автомобилях малого класса.Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года.

    Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально разработанной жидкости. Он расположен в самом верху распредвала.

    Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

    Двигатель имеет комбинированную систему смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде брызг.
    Эти двигатели подлежат капитальному ремонту и дополнительной настройке. Когда конструкция полностью выходит из строя, нужно поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ваз 2106 и заменить его.

    Технические характеристики

    Можно выделить следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:

    ОПЦИИ ЗНАЧЕНИЕ
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания карбюратор / инжектор
    Тип A рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндр 2
    Ход поршня 80 мм
    Диаметр цилиндра 79 мм
    Степень сжатия, атмосферы 8.5
    Объем, куб. См 1569
    Мощность, л.с. от. при 5400 об / мин 75
    Крутящий момент, Нм при 3000 об / мин116
    Топливо AI 92
    Расход топлива на 100 км, л
    — город 10,3
    — колея 7,4
    — смешанный 10
    Расход масла на 1000 км, г700
    Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 565х541х665
    Масса, кг 121
    Типы масла 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
    Объем масла, л 3. 75
    При замене залить, л 3,5
    Ресурс двигателя, км
    1. По данным завода 125 000
    2. Фактически 200 000
    Тюнинг (потенциал / без потери ресурса), л / с 200/80
    Свечи A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
    На какие автомобили устанавливаются ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

    Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.

    Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно доработана и доработана инженерами.

    Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106

    Двигатель ВАЗ 2106 — довольно удачная доработка предыдущей версии двигателя, при создании которой были использованы современные технологии.

    Производители ставят перед собой задачу улучшить готовую деталь любыми способами:

    1. Мощность увеличена за счет полного полезного объема двигателя. Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
    2. Такие доработки повлияли на внешний вид блока цилиндров 2106-1002011. Помимо диаметра, представленная конструкция мотора больше не имеет отличительных особенностей.
    3. В процессе производства специалисты присваивают каждому цилиндру собственный класс. Сегодня существует около пяти предметов, различающихся на один миллиметр. Им присвоены следующие символы — A, B, C, D и E. Условный класс двигателя можно увидеть внизу основания.
    4. Основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10 оставлена ​​без изменений. Производителям пришлось использовать новые прокладки, чтобы изменить общий диаметр отверстия.
    5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих характеристик друг с другом. Представленный двигатель комплектуется поршнями от двигателя 21011, номинальный диаметр которых составляет 79 миллиметров.
    6. Новая модель мотора имеет цилиндрические отверстия, а объемы были увеличены в несколько раз. Во время работы в каждой отдельной зоне абсолютно все поршни нагреваются постепенно и равномерно. Таким образом можно было компенсировать возможные термические деформации. Также производители поместили в канал поршня термостатические пластины из высококачественной стали.

    Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и минимизировать всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть двигателя? Следует обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.

    Техническое обслуживание двигателя ваз 2106

    Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле, необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции. Бригадир и специалист смогут настроить параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.

    Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Для получения точных оценок необходимо провести подробные исследования силовой нагрузки.Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.

    Демонтаж двигателя ВАЗ 2106 требует предельно профессионального подхода. Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде руководства, которая продается в любом автомобильном магазине.

    Для разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо иметь знания и опыт, а также иметь полный набор инструментов.

    Популярные поломки двигателя

    1. Несвоевременная замена масла или использование масла более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. Км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0.15 мм.
    2. Повышенный износ распределительного вала
    3. ваз 2106. Самое популярное решение проблемы — регулировка клапанов. Другой причиной может быть детонация, это из-за низкооктанового топлива, нагара в камере сгорания и неправильной настройки зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то детонация также может быть следствием неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
    4. Если стук идет снизу мотора и при этом происходит падение давления масла, это означает поломку коренных подшипников. В этом случае нужно заглушить двигатель и с помощью буксира отправить машину на СТО.
    5. Если стук похож на писк, необходимо проверить демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если дребезжит со стуком — подшипник помпы.
    6. Если вдруг ваш двигатель заглохнет на ходу, прежде всего проверьте блок питания или систему зажигания.
    7. Если он глохнет на холостом ходу и все эти обороты на холостом ходу отрегулированы нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
    8. Почему мотор троит? Некоторые из причин: неправильно отрегулированные клапаны, или они просто сгорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (дополнительно об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам относятся низкооктановый бензин и неправильно настроенный карбюратор.
    9. Вибрация двигателя. Первая причина — износ подушки. Прочее — дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и устраняем неисправность там.

    Особенности капитального ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2106

    Перед проведением капремонта необходимо провести демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

    Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:

    1. Откручивание крепежа, расположенного на раме.
    2. Ослабление хомута бензонасоса, а также демонтаж изделия.
    3. Вытаскиваем проставки возле бензонасоса.
    4. Отсоединяющие провода от каждой свечи зажигания.
    5. Прижимная пластина удалена.
    6. Демонтажные работы в трамблере.
    7. Откручиваем крепеж на генераторе.

    Для демонтажа кожуха ГБЦ и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.

    Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта. Иногда практически невозможно самостоятельно определить, в какой части мотора происходит стук в двигателе ВАЗ 2106. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.

    Тюнинг

    Тюнинг двигателя 2106 возможен, потому что это классический двигатель.

    Благодаря этой возможности вы можете протыкать каналы, полировать впускные коллекторы, выбирать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, изменять впуск, растачивать блоки цилиндров, выбирать оптимальные параметры поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.

    Лучше всего доверить такие работы, как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.

    Многие автолюбители хотят сделать собственный автомобиль мощнее, поэтому прибегают к такой процедуре. Для проведения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходима замена конкретных заводских деталей на более качественные. Это включает клапан, шатун или поршни.

    В процессе переделки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106.Во время наддува необходимо учитывать степень сжатия и степень сжатия двигателя.

    Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ВАЗ 2106.

    Тюнинг своими руками в гараже

    Когда человек решает заняться тюнингом своими руками, то нужно:

    1. Обязательно сначала проверить проводку, которая сделана из силикона.Практически во всех случаях требуется срочная замена … Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только качественные экранированные провода.
    2. Перед установкой убедитесь, что аккумулятор и генератор имеют достаточно энергии и мощности.
    3. Для увеличения мощности двигателя необходимо заменить заводской генератор и утилизировать систему зажигания.
    4. Тюнинговать двигатель ВАЗ 2106 можно в домашних условиях, но перед этим нужно посмотреть уроки и прочитать соответствующие мануалы.Не каждый сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

    Какое масло выбрать и как его правильно заменить

    Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетическое и минеральное масло … Они отличаются друг от друга тем, что последнее способно смыть с двигателя все ненужные и ненужные отложения.

    Но в автомобилях этой марки запчасти изготовлены из нитрильного каучука, который может растворяться в качественном синтетическом масле.Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные акриловые. Они будут работать с любым синтетическим маслом.

    После замены всех комплектующих можно переходить на синтетический аналог масла.

    Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 проводится самостоятельно или на СТО, где мастера просто слейте старое минеральное масло и залейте новое; или специально разработанное моющее средство для стирки (в случае сильнозагрязненных деталей).

    В последнем случае двигатель 2106 будет работать в течение десяти минут, чтобы залитая жидкость могла вымыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

    Важно:

    • Такой рабочий процесс необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частицами отработанного минерального масла.
    • В противном случае вы можете столкнуться с засорением масляных каналов. Для замены масла в двигателях ВАЗ 2106 необходимо иметь определенные знания. В противном случае такое вмешательство приведет к повреждению мотора.
    • Если автомобиль находился в эксплуатации достаточно долгое время, на гильзах и прокладках образуются отложения сгорания. Возможно засорение отверстий в прокладках и прокладках головки блока цилиндров.
    • Особое внимание следует уделять общему состоянию всех внутренних деталей, в частности, проверять уплотнения и прокладки.
    • Если в системе наблюдается избыточное давление при засорении подающей трубки, можно ожидать утечки масла.
    • Следовательно, чтобы поменять масло, нужно его покупать.качественный бренд, проверенный не один десяток лет.

    На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106 на

    Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?»

    На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и советы квалифицированных специалистов. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.

    Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя увеличена до 75 лошадиных сил.


    Всего «шестерки» использовали три основных типа силовых агрегатов:

    • двигатель объемом 1,6 литра, который является классической моделью и используется в подавляющем большинстве автомобилей, успешно сохранившихся до наших дней;
    • Двигатель
    • объемом 1,3 л. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1,4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью). Кроме того, значительные корректировки были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала.Наконец, был использован принципиально новый карбюратор для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива;
    • карбюраторный двигатель объемом полтора литра. Его основная конструктивная особенность — уменьшение диаметра поршней, а также ряд регулировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.

    Неограниченные возможности модернизации двигателя

    Одним из ключевых преимуществ мотора, использованного в конструкции автомобиля ВАЗ-2106, является возможность его модернизации.Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.

    Двигатель ВАЗ-2106 применим к установке на автомобили ВАЗ-2103, 2106, 21053, 2107. Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Объем двигателя увеличен с 1,5 л до 1,6 л за счет увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя — 74,5 л.с. вместо 71 л.с.

    Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива

    Параметр Значение
    Конфигурация л
    Количество цилиндров 4
    Объем, л 1 570
    Диаметр цилиндра, мм 79
    Ход поршня, мм 80
    Степень сжатия 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2 (1 вход; 1 выход)
    Газораспределительный механизм SOHC
    Порядок цилиндров 1-3-4-2
    Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала 54.8 кВт — (74,5 л.с.) / 5400 об / мин
    Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала104 Н м / 3400 об / мин
    Система питания Карбюратор
    Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 92
    Экологические стандарты Евро 0
    Масса, кг 121

    Конструкция

    Двигатель четырехтактный с питанием от карбюраторной системы, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним распределительным валом. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией … Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.

    Блок цилиндров

    Блок цилиндров собственный, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндров.

    Шатун

    Шатуны из кованой стали от модели 2101.

    Поршень

    В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.

    Параметр Значение
    Диаметр, мм 79,0
    Высота сжатия, мм 38,0
    Объем внутренней выемки, сс 3,7
    Масса, г 377

    Наружный диаметр поршневого пальца 21101 22 мм, длина пальца 67 мм. Вес швейной булавки 104 г.

    Головка блока цилиндров

    Головка блока цилиндров применяется начиная с 21011.Распределительный вал приводится в движение двухрядной гильзой.

    Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 представляет собой рядную силовую установку с вертикальным ходом поршневой группы. Вывих распределительного вала находится вверху в головке блока цилиндров.

    Типы двигателей ВАЗ 2106

    Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена ​​3 типами двигателей:

    1. Изделие с двигателем объемом 1,6 л. Это самый востребованный агрегат из семейства классических автомобилей данной модели.
    2. Изделие с мотором, объем которого близок к 1,3 л. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина хода поршневых элементов меньше на 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись и таких элементов двигателя, как блок, коленчатый вал и компоненты цепи привода ГРМ. В топливной системе также используется другой карбюратор.
    3. Изделие с мотором, объем которого составляет почти 1,5 литра. Отличие от штатного карбюраторного агрегата заключается в диаметре поршневой группы, который равен 0. На 03 см меньше диаметра стандартного цилиндра. Это привело к изменению параметров блока и шатунно-поршневых элементов.

    Стандартный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации двигателя «тройка». В результате этого улучшения мощность двигателя увеличена до 75 л.с. при достижении крутящего момента 116 Нм. Диаметр цилиндра 7,9 см.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

    Качественный тюнинг двигателя призван повысить динамику силовой установки.Методы настройки:

    • форсирующий двигатель «шестерка»;
    • чип-тюнинг двигателя;
    • установка на автомобиль более совершенной системы зажигания.

    Увеличение хода поршня и диаметра цилиндра можно считать большим прорывом в настройке двигателя. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором проще использовать цилиндры ремонтных (увеличенных) размеров. Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют хонингования отверстий втулки. Для увеличения степени сжатия требуется обработка прокладки ГБЦ.

    Одним из эффективных способов тюнинга двигателя может стать т.н. точная настройка силовой установки, которая представляет собой перечень мероприятий на агрегате, ведущих к улучшению динамических характеристик двигателя. Основные действия при выполнении отладки:

    1. Уменьшение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
    2. Шлифовка и притирка сопрягаемых поверхностей коллектора.
    3. Калибровка и регулировка электронных систем, отвечающих за работу моторного агрегата.
    4. Увеличить или уменьшить передаточные числа шестерни.

    Расширенный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с выбором и установкой коленвала особого типа взамен штатной детали. Такая деталь монтируется с помощью рукоятки большего размера. Для расточки блока под поршневую группу увеличенного диаметра подбираются цилиндры, оснащенные Т-образными кольцами компрессионного типа.

    Далее проводится технологическая корректировка настроек всех составных элементов двигателя с основной задачей повышения степени сжатия в цилиндре двигателя. Этот показатель напрямую связан с угловым значением фаз газораспределения и положением дроссельной заслонки.

    Позиционное изменение распределительного вала осуществляется приводной шестерней регулируемого типа, позволяющей заполнить камеру сгорания топливом с повышенной концентрацией воздуха.Наиболее эффективным вариантом настройки двигателя является установка турбины на силовой установке и оборудовании транспортного средства так называемый «Прямоточный», т.е. выпускную систему прямоточного выпуска газа. Подбор такого дополнительного оборудования рекомендуется проводить со специалистом по двигателям. Если автомобиль усовершенствовать турбиной, это значительно увеличит динамические параметры двигателя.

    Такой вид модернизации, как чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функциональные возможности автомобиля. Изменение динамических параметров происходит без использования механических регулировок. Эта услуга выполняется исключительно в автомобиле с системой ECU. Наличие в ЭБУ соответствующего ПО позволяет контролировать и изменять параметры настроек зажигания, подачи топлива, расходомера и т. Д.

    Одним из прогрессивных способов настройки двигателя является регулировка системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка электронного коммутационного зажигания, которое у автомобилистов принято называть бесконтактным, т.е.е. без участия механических коммутационных компонентов (контактов выключателя). Помимо этого, необходимо заменить элементы свечей зажигания системы на изделия более высокого качества.

    Технические характеристики инжектора двигателя

    2106. Все автомобили ВАЗ. Переделка шасси автомобиля

    Характеристики двигателя ВАЗ 2106

    Двигатель ВАЗ 1.6л.
    Годы выпуска — (с 1976 г. по настоящее время)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — карбюратор / инжектор
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 2
    Ход поршня — 80 мм
    Цилиндр диаметр — 79 мм
    Степень сжатия — 8. 5
    Объем двигателя 2106 — 1569 куб.см
    Мощность двигателя 2106 — 75 л.с. / 5400 об / мин
    Крутящий момент — 116 Нм / 3000 об / мин
    Топливо — AI92
    Расход топлива — город 10,3л. | трасса 7,4 л. | смешанное 10л / 100 км
    Расход масла — 700 г на 1000 км
    Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565x541x665
    Масса двигателя 2106 — 121 кг
    Масло моторное 2106:
    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе 2106: 3,75 л.
    При замене залейте примерно 3.5 литров.

    Ресурс двигателя ВАЗ 2106:
    1. По данным завода — 125 тыс. Км
    2. Практически — до 200 тыс. Км

    TUNING
    Потенциал — 200 л.с.
    Без потери ресурса — 80 л.с.

    Двигатель устанавливался на:
    ВАЗ 2106
    ВАЗ 2121 «Нива»
    ВАЗ 21074

    Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106

    Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. продолжение троешного двигателя и, в свою очередь, мотора копейки. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 с поршнем увеличенным диаметром до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, он слева, слева бензонасос есть место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ваш вопрос раз и навсегда. Еще есть инжектор двигателя 21067, это обычный шестиступенчатый мотор прикрытый ГБЦ из поля впрыска мотора 21214, собственно все отличия.Как показало время и практика, шестерки карбюраторных двигателей более устойчивы, чем инжекторные.
    Сам двигатель 2106 представляет собой инжекторный или карбюраторный рядный 4-цилиндровый с распредвалом верхнего расположения, ГРМ 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км. Несмотря на это, этот мотор в народе считается менее надежным, чем двигатель от 2103.Чтобы двигатель и дальше жил долго и счастливо, его необходимо прогреть перед движением. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длится около 5 минут при 1500-2000 об / мин, как только он начинает держать холостые обороты, можно ехать.
    Ниже мы увидим основные недостатки и проблемы этого двигателя, которые встречаются чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование некачественного масла приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличиваются на 0.15 мм, забудьте про дешевое маслосох. К тому же часто бывает так, что двигатель ВАЗ 2106 кушает масло, больше литра на 1000 км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем приехавшие клапана или кольца или еще что-то.
    На двигателях 06 проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие моторы «Жигули», у этого двигателя ВАЗ 2106 регулировка клапанов требуется, примерно раз в 7-10 тысяч км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу, слышимый с водительского места с закрытым капотом, свидетельствует именно об этом. О звуках и стуках в моторах шестерок можно говорить вечно, помимо уже упомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ВАЗ 2106 относится еще и детонация, почему двигатель детонирует — малооткрывающееся топливо, нагар в камера сгорания и неправильная настройка зажигания, отрегулируйте зажигание, залейте нормальный бензин и проблема исчезнет. Стук двигателя ВАЗ 2106 издает металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно в сервис.Звук появляется при прогреве двигателя и похож на стук глиняной посуды? Проблема в поршнях, можно потихоньку попасть в сервис. Стук в двигателе ВАЗ 2106, который слышен снизу двигателя, одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, выключаем машину и идем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ВАЗ 2106, посмотрите демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если дребезжит со стуком — подшипник помпы.
    Нестабильная работа двигателя ВАЗ 2106 — обычное дело на карбюраторных машинах, прочистите жиклеры карбюратора. Если двигатель ВАЗ 2106 глохнет на холостом ходу, при этом холостые обороты регулируются нормально, отрегулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в блоке питания или системе зажигания.
    Двигайтесь дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат (копили и хлам покупали?), Радиатор (забит он или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты, вызывающие перегрев.Владельцы, особенно впервые купившие машину, часто кричат, почему двигатель ВАЗ 2106 троит? Назову основные причины: неправильно отрегулированы клапаны, сгорела клапана, вышла из строя прокладка ГБЦ, об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости, повышенная задымленность из выхлопной системы (белый дым). Низкооктановый бензин, неправильно отрегулированный карбюратор — тоже среди причин тройного мотора, этот же карбюратор может быть причиной рывков двигателя ВАЗ 2106, но если он не работает на холостом ходу, смотрите систему зажигания.Хочу добавить про дымность, сильно ли дымит двигатель ВАЗ 2106? Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, отвозите машину в сервис и настраивайте на капитальный ремонт.
    Ладно, разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106, они могут вызывать вибрацию двигателя, если подушки изношены, езжайте на СТО для их замены. Кроме того, вибрация двигателя может быть вызвана дисбалансом коленчатого и карданного валов, различными поршнями и другими менее распространенными причинами.Все это диагностируется и устраняется в условиях эксплуатации.
    Иногда спрашивают интерес Спрашивают: что делать, если заклинил двигатель ВАЗ 2106? Однозначного ответа тут нет, вскрытие покажет. Отнесите машину в сервис, мастер на месте определит причину и будет готов расстаться с хорошей суммой денег.
    Все вышеперечисленные проблемы актуальны для всего классического семейства двигателей, включая Нивов 1.7л. и 1,8 л.

    Тюнинг двигателя 2106 своими руками

    Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106

    Рано или поздно стандартных 75 сил всем владельцам уже не хватит, машина начинает казаться вялой, не ходовой и возникает вопрос, как увеличить мощность двигателя 2106. Самый экономичный и простой тюнинг — расточка двигателя ВАЗ 2106 на 3 мм под поршень 82 мм. Заточить уже не получится, стенки блока станут очень тонкими, останется только гильза блока. Для получения более крутящего момента мотора и дальнейшего увеличения объема до 1,8 л. нужно увеличить ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1: 1 повторяет ревизию 2103, читаем про установку валов.

    Двигатель от Приоры до ВАЗ 2106

    Если у вас в гараже оказался лишний приоромотор, не торопитесь отправлять его на свалку, есть идея получше.Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2106, это один из лучших способов получить надежные 100 л.с., но при этом процедура достаточно сложная, придется болгаркой разрезать моторный щит, переварить поддон, установить 2101 Подшипник коленвала на восьмерке, коробка родная остаётся, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребуют маховик, выхлопная система, система охлаждения и акселераторный привод. Если не страшно, то попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти не составит труда.С двигателем 2112 на ВАЗ 2106 ситуация аналогичная, в любом случае такая свап лучше, чем выжать сок из старого классического двигателя. Все это возможно с Нивой 1.7 и 1.8

    .

    Турбомотор ВАЗ 2106

    Самым дорогим способом увеличения мощности двигателя ВАЗ 2106 является турбина, и ее используют только любители для развлечения, развлечения и т. Д. Если деньги для вас не имеют значения, прочтите раздел «Турбо-классик», в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ВАЗ 2106.

    Двигатель ВАЗ-2106 применим к установке на автомобили ВАЗ-2103, 2106, 21053, 2107. Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Объем двигателя увеличен с 1,5 л до 1,6 л за счет увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя — 74,5 л.с. вместо 71 л.с.

    Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива

    Параметр Значение
    Конфигурация л
    Количество цилиндров 4
    Объем, л 1 570
    Диаметр цилиндра, мм 79
    Ход поршня, мм 80
    Степень сжатия 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2 (1 вход; 1 выход)
    Газораспределительный механизм SOHC
    Порядок цилиндров 1-3-4-2
    Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала 54. 8 кВт — (74,5 л.с.) / 5400 об / мин
    Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала104 Н м / 3400 об / мин
    Система питания Карбюратор
    Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 92
    Экологические стандарты Евро 0
    Масса, кг 121

    Конструкция

    Двигатель четырехтактный с питанием от карбюраторной системы, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распределительного вала.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией … Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.

    Блок цилиндров

    Блок цилиндров собственный, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндров.

    Шатун

    Шатуны из кованой стали от модели 2101.

    Поршень

    В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.

    Параметр Значение
    Диаметр, мм 79,0
    Высота сжатия, мм 38,0
    Объем внутренней выемки, сс 3,7
    Масса, г 377

    Наружный диаметр поршневого пальца 21101 22 мм, длина пальца 67 мм. Вес швейной булавки 104 г.

    Головка блока цилиндров

    Головка блока цилиндров применяется начиная с 21011.Распределительный вал приводится в движение двухрядной гильзой.

    ВАЗ 2106 (или «шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря бешеной популярности. Автомобиль завоевал популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций. Например, у хозяина есть такая возможность, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.

    Какими двигателями комплектуется ВАЗ 2106

    ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей продуктовой линейки «Волжского автозавода». В частности, «шестерка» представляет собой модернизированный вариант ВАЗ 2103. Шестая модель «Жигулей» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.

    ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей, в целом. , выпущено более 4,3 млн автомобилей.

    За годы существования «шестерка» претерпела некоторые изменения — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать автомобилю динамизм и мощность.Во все годы ВАЗ 2106 оснащался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.

    Таблица: варианты двигателей

    Двигатели шестой модели характеризуются теми же характеристиками, что и предыдущие версии: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка трущихся механизмов осуществляется двумя способами — под давлением и через спрей. . При таком способе подачи смазка расходуется достаточно быстро: завод установил допустимую норму 700 г на 1000 км, однако в реальности расход масла может быть выше.

    В двигатели ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие типы масел:

    • 5W — 30;
    • 5W — 40;
    • 10Вт — 40;
    • 15 Вт — 40.

    В рабочем состоянии в полости двигателя и во всей системе смазки автомобиля должно быть не более 3,75 л масла. При замене жидкости рекомендуется заливать 3,5 литра.

    Основные технические характеристики двигателя «шестерка»

    Как уже было сказано выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом модификации двигателя ВАЗ 2103. Цель этой доработки понятна — инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут за счет увеличения диаметра цилиндра до 79 мм. В целом новый двигатель ничем не отличается от двигателя ВАЗ 2103.

    На двигателях «шестерка» поршни имеют такую ​​же конструкцию, как и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, а номинальный ход поршня — 80 мм.

    Коленвал тоже взят от ВАЗ 2103, с той лишь разницей, что кривошип увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндра.Кроме того, длина коленчатого вала также была увеличена и составила 50,7 мм. За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.

    С 1990 года все модели ВАЗ 2106 оснащаются карбюраторами Ozone (до этого периода использовались карбюраторы Solex). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной живучестью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

    Все модели карбюраторов «шестерки» с 1990 года имеют рабочий объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л. с.). Устройство не имеет больших габаритов: всего 18,5 см в ширину, 16 см в длину и 21,5 см в высоту. Общий вес всего механизма в сборе (без топлива) — 2,79 кг. Габаритные размеры всего двигателя составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Собранный двигатель ВАЗ 2106 весит 121 кг.

    Ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по данным производителя не превышает 125 тысяч километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора этот срок вполне можно продлить до 200 тысяч километров. и больше.

    Где номер двигателя

    Важной идентификационной характеристикой любого двигателя является его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

    1. На левой стороне блока цилиндров.
    2. На металлической пластине под капотом.

    Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и прерывания цифр в номере не допускаются.

    Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

    Главное преимущество «шестерки» — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 могут настраивать как двигатель, так и кузов практически без ограничений.

    Отечественные варианты

    Силовые агрегаты от любых моделей ВАЗ могут идеально подойти к ВАЗ 2106. Однако не стоит забывать, что сменный мотор должен быть таких же габаритов, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — это единственный способ безопасно и качественно поменять двигатель без переделок.Лучшими вариантами для замены можно считать двигатели

    АвтоВАЗ:

    • ВАЗ 2110;
    • ВАЗ 2114;
    • «Лада Приора»;
    • «Лада Калина».

    Главное преимущество такой замены — простота регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам нужно только указать новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

    Двигатель от иномарки

    Чтобы увеличить мощность «шестерки», вам придется найти более «серьезные» типы двигателей. Не меняя подкапотного пространства в автомобиле, на ВАЗ 2106 можно установить двигатели от Nissan или Fiat.

    Однако этой мощности может не хватить любителям «острых ощущений». На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от моделей BMW 326, 535 и 746. Однако следует учитывать, что с увеличением мощности придется усиливать всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения на усиление подвески, тормозов, разветвления в системе охлаждения и т. Д.

    Дизель для ВАЗ 2106

    Дизельные силовые установки на отечественные бензиновые автомобили целесообразно было устанавливать несколько лет назад, когда стоимость дизельного топлива была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизтоплива превышает цену бензина, поэтому ни о какой экономии не может быть и речи.

    Однако любители повышенной тяги двигателя без труда установят на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

    1. Габариты и масса дизеля не должны сильно превышать вес штатного двигателя ВАЗ.
    2. Двигатели мощностью более 150 л.с. нельзя ставить на «шестерку». без соответствующей переделки организма и других систем.
    3. Заранее убедитесь, что все системы автомобиля безопасно подключатся к новому двигателю.

    Стоит ли устанавливать роторный двигатель

    Сегодня только Mazda использует роторные двигатели для оснащения выпускаемых автомобилей. В свое время АвтоВАЗ выпускал и роторно-поршневые двигатели, однако из-за проблемного устройства было решено прекратить оснащение автомобилей такими установками.

    Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не позволит вам обойтись без вмешательства: вам нужно будет расширить моторный отсек и доработать ряд систем. При желании и наличии средств все эти задачи посильны, однако двигатель целесообразнее установить с Fiat, например, так как при небольших вложениях он даст машине такие же скоростные характеристики.

    Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный от других моделей ВАЗ, так и на импортный от более мощных иномарок. В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендованных правил эксплуатировать такую ​​машину будет небезопасно.

    Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 увеличена мощность двигателя до 75 лошадиных сил.


    Всего «шестерки» использовали три основных типа силовых агрегатов:

    • двигатель объемом 1,6 литра, который является классической моделью и используется в подавляющем большинстве автомобилей, успешно сохранившихся до наших дней;
    • объемом 1 л.3 литра. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1,4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью). Кроме того, значительные корректировки были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, был использован принципиально новый карбюратор для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива;
    • карбюраторный двигатель объемом полтора литра. Главная особенность конструкции — это уменьшение диаметра поршней, а также ряд корректировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.

    Неограниченные возможности модернизации двигателя

    Одно из ключевых преимуществ двигателя, использованного в конструкции автомобиля ВАЗ-2106, — это возможность его модернизации. Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.

    Производство автомобиля ВАЗ 2106 было запущено в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от него как внешне, так и внутренне. Итак, новая модель получила новые бамперы с пластиковыми уголками и клыками, а также стала мощнее двигателя 1600 куб.Тогда это был самый мощный автомобиль советского производства.

    Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разными объемами двигателя 1,3 и 1,5 л. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.

    Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты по длине 4166 мм, ширине 1611 мм и высоте 1440 мм, клиренс 17см, размер багажного отсека 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг.Задний привод, пять передач.

    За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт в области ремонта и тюнинга автомобиля. Мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км / ч — это даже не самые главные положительные характеристики этой машины. ВАЗ 2106 — это классика отечественного автопрома со своей историей и особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.

    Устройство ВАЗ 2106 показало, что эту машину можно эксплуатировать в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию к ВАЗ 2106 и все технические детали.Что ж, ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по стоимости одна из самых низких для отечественных автомобилей.

    Технические характеристики ВАЗ 2106

    Двигатель 1,3 л, 8-кл. 1,5 л, 8-кл. 1.6л, 8-кл. 1.6л, 8-кл.
    Длина, мм 4166 4166 4166 4116
    Ширина, мм 1611 1611 1611 1611
    Высота, мм 1444 1440 1440 1440
    Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424
    Колея передняя, ​​мм 1365 1365 1365 1365
    Колея задняя, ​​мм 1321 1321 1321 1321
    Клиренс, мм 170 170 170 170
    Объем багажника, л 345 345 345 325
    Тип кузова / количество дверей Седан / 4
    Расположение двигателя Передний продольный
    Объем двигателя, см 3 1300 1452 1596 1596
    Тип цилиндра рядный
    Количество цилиндров 4 4 4 4
    Ход поршня, мм 66 80 80 80
    Диаметр цилиндра, мм 79 76 79 79
    Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2 2 2 2
    Система питания Карбюратор
    Мощность, л. с. / об.мин. 64/5600 72/5600 75/5400 75/5400
    Крутящий момент 92/3400 104/3400 116/3200 116/3000
    Вид топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
    Привод Задний Задний Задний Задний
    Тип коробки передач / количество передач МКПП / 4 МКПП / 4 МКПП / 4 МКПП / 5
    Передаточное число главной пары 4,1 4,1 4,1 4,11
    Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
    Тип задней подвески Винтовая пружина
    Тип рулевого управления Червячная передача
    Объем топливного бака, л 39 39 39 39
    Максимальная скорость, км / ч 145 150 150 155
    Снаряженная масса, кг 1035 1035 1035 1050
    Допустимая полная масса, кг 1435 1435 1435 1445
    Шины 175/70 R13
    Время разгона (0-100 км / ч), с 18 17 17,5 16
    Расход топлива в городском цикле, л / 100 км 9,5 9,8 10,1 10,3

    Какая мощность у ваз 2106.

    Все автомобили ваз

    ВАЗ 2106 (или «шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря бешеной популярности. Автомобиль завоевал популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций. Например, у хозяина есть такая возможность, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.

    Какими двигателями комплектуется ВАЗ 2106

    ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей продуктовой линейки «Волжского автозавода». В частности, «шестерка» представляет собой модернизированный вариант ВАЗ 2103. Шестая модель «Жигулей» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.

    ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей, в целом. , выпущено более 4,3 млн автомобилей.

    За годы существования «шестерка» претерпела некоторые изменения — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать автомобилю динамизм и мощность. Во все годы ВАЗ 2106 оснащался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.

    Таблица: варианты двигателей

    Двигатели шестой модели характеризуются теми же характеристиками, что и предыдущие версии: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка трущихся механизмов осуществляется двумя способами — под давлением и через спрей. . При таком способе подачи смазка расходуется достаточно быстро: завод установил допустимую норму 700 г на 1000 км, однако в реальности расход масла может быть выше.

    В двигатели ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие типы масел:

    • 5W — 30;
    • 5W — 40;
    • 10Вт — 40;
    • 15 Вт — 40.

    В рабочем состоянии в полости мотора и во всей системе смазки автомобиль должен содержать не более 3,75 л масла. При замене жидкости рекомендуется заливать 3,5 литра.

    Основные технические характеристики двигателя «шестерка»

    Как уже было сказано выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки двигателя ВАЗ 2103. Цель этой доработки понятна — инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут за счет увеличения диаметра цилиндра до 79 мм. В целом новый мотор ничем не отличается от двигателя ВАЗ 2103.

    На двигателях «шестерка» поршни имеют такую ​​же конструкцию, как и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, а номинальный ход поршня — 80 мм.

    Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, с той лишь разницей, что кривошип увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров.Кроме того, длина коленвала также была увеличена и составила 50,7 мм. За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.

    С 1990 года все модели ВАЗ 2106 оснащаются карбюраторами Ozone (до этого периода использовались карбюраторы Solex). Карбюраторные силовые агрегаты позволяют создать автомобиль с максимальной живучестью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

    Все модели карбюраторов «шестерки» с 1990 года имеют рабочий объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Аппарат не имеет больших габаритов: ширина всего 18,5 см, длина 16 см, высота 21,5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без дозаправки) — 2,79 кг. Размеры всего двигателя 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Собранный двигатель ВАЗ 2106 весит 121 кг.

    Ресурс двигателей на ВАЗ 2106, по данным производителя, не превышает 125 тысяч километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора вполне возможно продлить этот срок до 200. тысяч километров и больше.

    Где номер двигателя

    Важной идентификационной характеристикой любого двигателя является его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

    1. На левой стороне блока цилиндров.
    2. На металлической пластине под капотом.

    Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и прерывания цифр в номере не допускаются.

    Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

    Главное преимущество «шестерки» — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 могут настраивать как двигатель, так и кузов практически без ограничений.

    Отечественные варианты

    Силовые агрегаты от любых моделей ВАЗ могут идеально подойти к ВАЗ 2106. Однако не стоит забывать, что сменный мотор должен быть таких же габаритов, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — это единственный способ безопасно и качественно поменять двигатель без переделок.Лучшими вариантами для замены можно считать двигатели

    АвтоВАЗ:

    • ВАЗ 2110;
    • ВАЗ 2114;
    • «Лада Приора»;
    • «Лада Калина».

    Главное преимущество такой замены — простота регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам нужно только указать новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

    Двигатель от иномарки

    Чтобы увеличить мощность «шестерки», вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Не меняя подкапотного пространства в автомобиле, на ВАЗ 2106 можно установить двигатели от Nissan или Fiat.

    Однако этой мощности может не хватить любителям «острых ощущений». На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от моделей BMW 326, 535 и 746. Однако следует учитывать, что с увеличением мощности потребуется усиление всей конструкции автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения на усиление подвески, тормозов, разветвления в системе охлаждения и т. Д.

    Дизель для ВАЗ 2106

    Дизельные силовые установки на отечественные бензиновые автомобили целесообразно было устанавливать несколько лет назад, когда стоимость дизельного топлива была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизтоплива превышает цену бензина, поэтому ни о какой экономии не может быть и речи.

    Однако любители увеличенной тяги двигателя вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

    1. Размеры и масса дизеля не должны сильно превышать вес штатного двигателя ВАЗ.
    2. Двигатели мощностью более 150 л.с. нельзя ставить на «шестерку». без соответствующей переделки организма и других систем.
    3. Заранее убедитесь, что все системы автомобиля безопасно подключатся к новому двигателю.

    Стоит ли устанавливать роторный двигатель

    Сегодня только Mazda использует роторные двигатели для оснащения выпускаемых автомобилей. Одно время АвтоВАЗ производил и роторно-поршневые двигатели, однако из-за проблемности устройства было решено прекратить оснащение автомобилей такими установками.

    Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не позволит вам обойтись без вмешательства: потребуется расширить моторный отсек и доработать ряд систем. При желании и наличии средств все эти задачи посильны, однако двигатель целесообразнее установить с Fiat, например, так как при небольших вложениях он даст машине такие же скоростные характеристики.

    Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный от других моделей ВАЗ, так и на импортный от более мощных иномарок.В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендованных правил эксплуатировать такую ​​машину будет небезопасно.

    Тюнинг двигателя автомобиля ВАЗ 2106 позволит не только увеличить мощность агрегата и скорость автомобиля. Правильная модификация сделает эксплуатацию более приятной и комфортной. Ниже вы узнаете, как улучшить мотор вашего верного помощника.

    К чему готовить

    Полный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 — занятие довольно дорогое. Ведь поменять придется не только поршневую группу, шатуны, коленчатый вал, подающий и выпускной коллекторы.

    Все эти детали необходимо тщательно отрегулировать и сбалансировать. Без обращения к специалистам, имеющим в своем распоряжении специальное дорогостоящее оборудование и, главное, опыт проведения подобных работ, обойтись невозможно.

    Также следует понимать, что стоимость увеличения мощности ВАЗ 2106 (тюнинг двигателя) повлечет за собой полную переделку коробки передач и выхлопной системы.Придется сделать тормоза эффективнее. Если на автомобиль установлен карбюратор, доработки коснутся и него, и системы зажигания. В этом случае представляется целесообразной полная замена впрыска топлива в инжектор. Двигатель получит новые технические характеристики, что приведет к необходимости переоснащения подвески — родные пружины и амортизаторы будут неадекватно работать с более резвым двигателем. Не помешает установка дополнительных подкосов, повышающих жесткость кузовной части.Без этих изменений увеличение мощности двигателя не будет иметь достаточно выраженного эффекта. К тому же управлять такой машиной станет опаснее, чем до вмешательства в сердце ВАЗ 2106.

    Тюнинг двигателя: установка кованых поршней

    При работе на увеличение мощности двигателя родные литые поршни часто заменяют на кованые.

    Это сделано с одной целью — снизить нагрузку. Кованый поршень легче литого.Кроме того, при более высоких нагрузках (чем больше скорость — тем выше нагрузка на детали двигателя) литье ведет себя намного хуже, чем кованый металл. Наряду с заменой поршней имеет смысл поменять или облегчить шатуны. Этот процесс более сложный — точность удаления лишнего металла должна быть не менее 0,1 грамма. Но такая процедура менее выгодна, чем полная замена на Н-образные кованые шатуны, у которых длина больше, чем у собственных.

    Такая деталь намного легче и прочнее, а последний фактор увеличит степень сжатия в камере сгорания.Для длинных шатунов рекомендуется использовать поршни с уменьшенной высотой сжатия. Результат такой работы — наддув двигателя.

    Балансировка коленчатого вала

    Облегчив шатунно-поршневую группу, необходимо провести балансировку с маховиком, шкивами и желательно с корзиной сцепления. В этом случае лучше заменить родной коленвал на полный противовес — он тяжелее, но для этой детали более важным параметром является прочность. Отсутствие балансировки этой системы не позволит полноценно эксплуатировать обновленный двигатель ВАЗ 2106.Тюнинг двигателя следует проводить с учетом полного согласования новых деталей между собой, иначе замена не приведет к желаемому результату, а вызовет только разочарование.

    Многое можно сделать своими руками — это снизит стоимость переоборудования и даст вам право сказать, что вы все сделали сами. Но такой тюнинг двигателя ВАЗ 2106 своими руками под силу только ограниченному кругу специалистов, поэтому не стесняйтесь обращаться к ним за теми работами, где важна точность.

    Расширение каналов подачи топлива

    Переоборудовав нижнюю часть двигателя, нельзя игнорировать распредвал и клапаны. Мощность мотора напрямую зависит от качественной работы этого агрегата. Для более производительной подачи топливной смеси необходимо расширить и отполировать каналы, по которым она течет. Сначала просверливается впускной коллектор, затем в самой ГБЦ растачиваются питающие каналы. По мере того как вы протыкаете головку, возникает необходимость обрезать направляющие штифты и полировать канал.После проведения этой процедуры со всеми портами необходимо отполировать подводящую линию со стороны седла клапана. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить седла.

    Точно такая же процедура должна быть проделана для выпускных коллекторов. Это требует больше времени, так как указанная деталь изготовлена ​​из чугуна. Вместо родного коллектора можно установить специальный «паук» с нужным диаметром строп.

    Замена распредвала

    При тюнинге двигателя вашего автомобиля ВАЗ 2106 нельзя не учитывать газораспределительный вал, регулирующий работу впускных и выпускных клапанов… Настроенные распредвалы отличаются друг от друга и в основном бывают двух типов.

    Конские валы

    Верхние валы позволяют двигателю максимально эффективно работать на высоких оборотах. Установка такого элемента позволит сместить «красную» зону скорости, тем самым позволяя двигателю развивать максимальный крутящий момент в этом диапазоне. Это достигается за счет более широких и мощных кулачков на валу. Они намного лучше толкают клапаны и открываются больше и дольше, чем кулачки на классическом валу. Более того, на холостом ходу двигатель будет демонстрировать нестабильную работу… Проблема решается перепрограммированием контроллера электронной системы зажигания. Если установлен «спортивный» распредвал, необходимо также заменить систему зажигания на более современное оборудование.

    Валы Grassroots

    Нижние валы рекомендованы к установке тем автомобилистам, которые предпочитают эксплуатировать автомобиль преимущественно на малых и средних оборотах. Это увеличит крутящий момент на низких оборотах, что является значительным преимуществом при движении по бездорожью или буксировке прицепа. К тому же такой распредвал обеспечит экономию топлива.

    Система подачи топлива

    При глубоком тюнинге двигателя ВАЗ 2106 целесообразно заменить карбюратор на инжекторную систему подачи топлива. Можно установить более производительный карбюратор Солекс, подбирать жиклеры и т.д. Но дело в том, что этот автомобильный агрегат очень капризный.

    На его работу влияет качество бензина, атмосферный воздух, подаваемый в систему, и даже расположение автомобиля относительно горизонтальной поверхности. Установив форсунку, вы заметите в своем автомобиле много новых положительных качеств, а именно:

    • Смешивание топлива и воздуха происходит непосредственно в камере сгорания, что позволяет не терять до 10% мощности двигателя.
    • Повышенная динамика автомобиля за счет контроля датчиков — при изменении нагрузки происходит мгновенное управление впрыском.
    • Зимой прогревать не нужно, запуск проще по сравнению с карбюраторными машинами.
    • Высокая надежность и длительный срок службы.
    • Высокая экологичность.
    • За 1,5–2 года Вы полностью окупите стоимость инжектора за счет экономии топлива.

    Установка системы может производиться вручную. Главное — не забыть проложить еще одну топливную магистраль для возврата.

    И не забывайте еще об одном при настройке двигателя на ВАЗ 2106: необходимо заменить корпуса дроссельных заслонок на дроссельный узел, в который установлены соответствующие демпферы и регулятор холостого хода.

    Переделка шасси автомобиля

    На что еще нужно обратить внимание при переделке ВАЗ 2106? Тюнинг двигателя и шасси должны дополнять друг друга. Ходовые качества автомобиля невозможно оставить без изменений, установив более совершенный и мощный двигатель.И коробку передач, и коробку передач необходимо заменить. задний мост … Передаточное число ведущих пар агрегатов должно соответствовать новым возможностям двигателя, иначе они быстро выйдут из строя.

    Сначала необходимо улучшить тормозную систему. В таких случаях на передние колеса ставят вентилируемые диски, а задние барабаны заменяют дисковыми тормозами.

    Они намного надежнее и производительнее барабанов. Опора установлена ​​от ВАЗ 2108, диски тормозные типа АТЕ 412125. Самая сложная часть установки — это подгонка полуоси под диаметр обода. Монтаж суппорта производится так же, как и передних тормозов. При установке полуоси подшипник необходимо заменить на SKF. Подключает новую систему к старой магистрали. Кроме того, необходимо заменить главный тормозной цилиндр на изделие иностранного производства.

    После переделки всей тормозной системы обратите внимание на подвеску. Новые возможности машины требуют более жестких амортизаторов и усиленных рессор.Для увеличения жесткости кузова желательно установить специальные подкосы. Один установлен в моторном отсеке автомобиля, увеличивая жесткость между лонжеронами автомобиля и сиденьями передних стоек. Второй установлен в багажном отделении и фиксирует геометрию расположения сидений задних амортизаторов и пружин.

    Отдельно стоит отметить рулевую систему автомобиля. Усиление стабилизатора поперечной устойчивости поможет сделать руль более жестким.

    Это достигается за счет немного укороченного того же стабилизатора, который с помощью индивидуально изготовленных креплений многократно увеличивает жесткость штатного. Да, повозиться придется, но поведение вашего автомобиля на дороге вас приятно удивит.

    Достигнув цели

    Вот и подошел к концу наш разговор на тему: «Тюнинг двигателя ВАЗ 2106». Представленные на странице фотографии помогут новичкам сориентироваться в вопросе, на какие детали и узлы нужно обратить особое внимание, воплощая в жизнь свое желание.В результате автовладелец получает совершенно новый автомобиль, абсолютно несравнимый по техническим параметрам со своим прародителем. Мощный мотор, чуткая коробка, жесткий кузов автомобиля позволяют активно маневрировать на скоростях, доступных этому автомобилю только при движении по прямой трассе. На трассе, благодаря такой процедуре, как тюнинг двигателя, ВАЗ 2106 сможет оставить далеко позади не только аналогичные автомобили, но и некоторые иномарки.

    Двигатель ВАЗ 2106 — хорошо известная система любителям отечественного автопрома, в большинстве своем работает хорошо и без сбоев.Однако, как и любой другой механизм, двигатель автомобиля требует своевременного обслуживания и, возможно, даже модернизации под условия эксплуатации. Тюнинг способен творить чудеса даже при минимальных затратах.

    Из чего состоит двигатель ВАЗ?

    По своей сути двигатель ВАЗ 2106 — это модернизированный 4-х цилиндровый двигатель «тройки», получивший большую мощность. Отныне автомобиль может похвастаться 75 лошадиными силами, которые развивают крутящий момент 116 Нм. Однако на одном варианте разработчики не остановились, предоставив на усмотрение автомобилистов сразу несколько из следующих модификаций:

    • классический автомобиль с ДВС 1.6 литров;
    • с двигателем объемом 1,3 л, а также доработанным карбюратором, длина хода поршня на 1,4 см меньше;
    • 1,5-литровый двигатель с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.

    Популярны все без исключения вариации, но наиболее востребованными по-прежнему остаются модели с объемом двигателя 1,5 л. Этот ВАЗ 21061 довольно неприхотлив в эксплуатации и реже других модификаций выходит из строя.
    Всего, независимо от вариантов конструкции, двигатель ВАЗ 21061 — 21063 включает в себя:

      цилиндр
    • и блок-картер, внизу которого обычно устанавливается специальный поддон;
    • поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца, расположенные непосредственно внутри цилиндра;
    • коленчатый вал, который движется внутри подшипников картера.

    Для тех, кто привык ремонтировать автомобиль своими силами, в эксплуатации «шестерки» нет трудностей.Другое дело, если водитель задумывается над тем, как увеличить мощность двигателя ВАЗ. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если хозяин очень хочет улучшить свою машину, а не нанести ей непоправимый ущерб.

    Правила тюнинга

    Основная цель качественного тюнинга — улучшение характеристик двигателя. А желаемого результата можно достичь следующими методами:

    • форсирование двигателя;
    • чип-тюнинг;
    • замена системы зажигания на более мощную.

    Самая трудная и одна из самых дорогих процедур — увеличение диаметра цилиндра и хода поршня. При этом масса автомобиля ВАЗ не меняется, но выходная мощность значительно увеличивается. Лучшее решение в этом случае — замена баллонов, которые будет проще и дешевле установить. Габаритные размеры компонентов изменятся незначительно и никак не повлияют на ходовые качества. Размеры дают о себе знать только тогда, когда автомобиль переполнен или неисправен.

    Другим эффективным способом настройки является улучшение динамических характеристик двигателя, достигаемое следующим образом:

    • масса коленчатого вала и шатунно-поршневой системы уменьшена;
    • регулировка передаточных чисел шестерни;
    • наладка электронных комплексов.

    Крутящий момент автомобиля от таких действий сильно не изменится, мощность увеличится, но незначительно.

    На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие желающим провести более глубокую настройку.

    Заключается в подборе специального коленвала для замены заводского агрегата. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить клиренс и увеличить мощность. После замены всех необходимых элементов производится ремонт и отладка автомобиля в целом.

    Чип-тюнинг — относительно новый метод модернизации, позволяющий без механического вмешательства изменять параметры с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен, значения не имеет.Система справится с любыми, даже самыми сложными обстоятельствами.

    Замена системы зажигания относится к разряду приемов прогрессивной настройки. Лучшее решение — блок под названием бесконтактный, позволяющий значительно прибавить в мощности.

    Эксперименты на собственном автомобиле — это, безусловно, хорошо, однако, принимая решение о следующей модификации, нужно подумать, будут ли они последними добивать машину. Спектр экспериментов широк, поэтому спешить не нужно.Лучше хорошенько подумать и выбрать то, что действительно пригодится.

    Тактико-технические характеристики ВАЗ 2106 шестерка

    Максимальная скорость: 150 км / ч
    Время разгона до 100 км / ч: 17,5 с
    Расход топлива на 100 км в городе: 10,1 л
    Объем бензобака: 39 л
    Снаряженная машина масса: 1035 кг
    Допустимая полная масса: 1435 кг
    Размер шин: 175/70 SR13

    Характеристики двигателя

    Расположение: спереди, продольно
    Объем двигателя: 1569 см3
    Мощность двигателя: 75 ч.п.
    Число оборотов: 5400
    Крутящий момент: 116/3000 н * м
    Система подачи: Карбюратор
    Турбонаддув: не
    Газораспределительный механизм: OHC
    Расположение цилиндров: Рядный
    Количество цилиндров: 4
    Диаметр цилиндра: 79 мм
    Ход поршня: 80 мм
    Степень сжатия: 8,5
    Количество клапанов на цилиндр: 2
    Рекомендуемое топливо: AI-92

    Тормозная система

    Передние тормоза: Диск
    Задние тормоза: Барабан

    Рулевое управление

    Тип рулевого управления: Червячная передача
    Усилитель рулевого управления: не

    Трансмиссия

    Привод: Задний
    Количество передач: Механическая коробка — 4
    Передаточное число главной пары: 4,1

    Подвеска

    Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
    Задняя подвеска: Винтовая пружина

    Кузов

    Тип кузова: седан
    Количество дверей: 4
    Количество мест: 5
    Длина станка: 4166 мм
    Ширина станка: 1611 мм
    Высота станка: 1440 мм
    Колесная база : 2424 мм
    Колея передняя: 1365 мм
    Колея задняя: 1321 мм
    Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
    Объем багажника: 345 л

    Производство

    Год выпуска: с 1976 по 2005

    Модификации ВАЗ 2106

    ВАЗ-21061 — двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этим индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и наконечниками из черного пластика.

    ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

    ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной компоновки, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо крыльчатки с ременным приводом (в вариантном варианте допускалась ременная передача).

    ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

    ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась в 1990-2001 гг. От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9. , бесконтактная система зажигания, карбюратор Solex (21053-1107010), галогенные фары, обивка сидений и подголовники, а также стандартное наличие задней противотуманной фары и электрообогрева заднего стекла… Модель 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

    ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

    ВАЗ-21067 — агрегаты «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, который отличается от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

    ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов при доработке новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

    ВАЗ-21069 — автомобили для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

    ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом сзади, созданный по заказу технического руководства.Проект был отклонен главным руководством завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался в качестве собственного технического оборудования.

    ВАЗ-2106 «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу Леонида Брежнева или кого-либо из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году. экспортные бампера, отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также доработанным под ее установку капотом.

    Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 представляет собой рядную силовую установку с вертикальным ходом поршневой группы. Вывих распредвала — вверху в ГБЦ.

    Типы двигателей ВАЗ 2106

    Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена ​​3 типами двигателей:

    1. Изделие с двигателем объемом 1,6 л. Это самый востребованный агрегат из семейства классических автомобилей данной модели.
    2. Изделие с мотором, объем которого близок к 1.3 литра. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина хода поршневых элементов меньше на 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись и таких элементов двигателя, как блок, коленчатый вал и компоненты цепи привода ГРМ. также в топливной системе используется другой карбюратор.
    3. Изделие с мотором, объем которого составляет почти 1,5 литра. Отличие от штатного карбюраторного агрегата заключается в диаметре поршневой группы, который на 0,03 см меньше диаметра штатного цилиндра.Это привело к изменению параметров блока и шатунно-поршневых элементов.

    Стандартный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации двигателя «тройка». В результате этого улучшения мощность двигателя увеличена до 75 л.с. при достижении крутящего момента 116 Нм. Диаметр цилиндра 7,9 см.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

    Качественный тюнинг двигателя призван повысить динамику силовой установки. Методы настройки:

    • форсирующий двигатель «шестерка»;
    • чип-тюнинг двигателя;
    • установка на автомобиль более совершенной системы зажигания.

    Увеличение хода поршня и диаметра цилиндра можно считать большим прорывом в настройке двигателя. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором легче использовать цилиндры увеличенного размера. Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют хонингования отверстий втулки. Для увеличения степени сжатия требуется обработка прокладки ГБЦ.

    Одним из самых эффективных способов тюнинга двигателя может быть т.н.точная настройка силовой установки, которая представляет собой перечень мероприятий на агрегате, ведущих к улучшению динамических характеристик двигателя. Основные действия при выполнении отладки:

    1. Уменьшение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
    2. Шлифовка и притирка сопрягаемых поверхностей коллектора.
    3. Калибровка и регулировка электронных систем, отвечающих за работу моторного агрегата.
    4. Увеличение или уменьшение передаточных чисел.

    Расширенный тюнинг двигателя ВАЗ 2106, в первую очередь, связан с выбором и установкой коленвала особого типа взамен штатной детали. Такая деталь монтируется с помощью рукоятки большего размера. Для расточки блока под поршневую группу увеличенного диаметра подбираются цилиндры, оснащенные Т-образными кольцами компрессионного типа.

    Далее осуществляется технологическая корректировка настроек всех составных элементов двигателя с основной задачей повышения степени сжатия в цилиндре двигателя.Этот показатель напрямую связан с угловым значением фаз газораспределения и положением дроссельной заслонки.

    Позиционное изменение распределительного вала осуществляется приводной шестерней регулируемого типа, позволяющей заполнить камеру сгорания топливом с повышенной концентрацией воздуха. Наиболее эффективным вариантом настройки двигателя является установка турбины на силовой установке и оборудовании транспортного средства так называемый «Прямоточный», т.е. выпускную систему прямоточного выпуска газа.Эти аксессуары желательно подбирать у специалиста по двигателям. Если автомобиль усовершенствовать турбиной, это значительно увеличит динамические параметры двигателя.

    Такой вид модернизации, как чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функциональные возможности автомобиля. Изменение динамических параметров происходит без использования механических регулировок. Эта услуга выполняется исключительно в автомобиле с системой ECU. Наличие соответствующего ПО в ЭБУ позволяет контролировать и изменять параметры настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т. Д.

    Одним из прогрессивных способов настройки двигателя является регулировка системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка электронного коммутационного зажигания, которое у автомобилистов принято называть бесконтактным, т.е.без участия механических коммутационных компонентов (контактов прерывателя). Помимо этого, необходимо заменить элементы свечей зажигания системы на изделия более высокого качества.

    Увеличение объема двигателя ВАЗ классика

    Высота блока цилиндров на классическом автомобиле ВАЗ (от оси коленчатого вала до плоскости прокладки ГБЦ):

    • 2101, 21011, 2105 = 207.1 допуск -0,15,
    • 2103, 2106, 2121, 21033 (для бензина 76 для Китая), 2130 (1,8 л ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
    • 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.

    Толщина стенки баллона обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр баллона смещена относительно рубашки, могут возникнуть проблемы.
    Ход колена 2101, 2103, 21213 :

    • 2101 ход — 66 мм (обычно называется низким)
    • ход 2103 — 80 мм
    • ход 21213 — 80 мм (более сбалансированный за счет более развитых противовесов
      , очевидно, снижение веса)
    • ход 2130 — 82мм

    Есть колени Тюнен с 84.Ход 86,88 мм. Но они стоят от 10 тысяч

    .

    Диаметр поршня по классике

    • 2101 — 76мм
    • 21011,2105 — 79мм
    • 21213 — 82мм
    • 2108 — 82мм (комплект для ездунства на 76 бенз, на экспорт)

    Есть много кованых поршней любого диаметра штока, максимум 84 мм.
    Одна из основных геометрических характеристик поршня — его высота сжатия. Он определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца.У классического ВАЗовского мотора он составляет 38 мм.
    Есть поршни с меньшей высотой сжатия, например поршни TRT. Высота 31 мм.

    Длина шатунов на классических моторах (которые есть) :
    Все шатуны 2101 длиной 136 мм, но есть 213 шатунов такой же длины, но там палец вдавлен в поршень, а не в шатун.
    Есть стержни укороченные на 7 мм (например, чтобы 80-й локоть вдавить в низкий блок) бывают двух видов: укороченные — их делают короче сразу на 7 мм (где-то в Украине их делают) и сидячие, что То есть, стандартный шатун берется и устанавливается при нагревании, сделанный на совке, но они не очень желательны и обычно считаются опасными, потому что в месте усадки будет напряжение, и может появиться «рука дружбы»

    И так что делаем:

    У нас есть двигатель 2101 или 21011 с объемом 1.2 и 1.3 соответственно, что мы можем получить? из 2101 блоков мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блоков 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
    1. Коленчатый вал 2103 (если где слышно коленвал 2106 или 2121, то учтите, что КВ 2103 стоит в двигателе 2106, двигатель 2106 устанавливался на поле 2121 (!)), Либо 21213 (будет лучше)
    2. Шатуны укороченные, если увеличить объем шатунов то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если затачиваем то берем новые поршни)))
    3.Поршни (если ставить родные или 213 шатунов)

    остальное на мурзилке.

    Пример получения 1,7 л на блок 011:
    1. Коленчатый вал
    2. Шатун 129 мм (как вариант, родной или 213)
    3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укорачиваем поршень ставим Нивовский поршень от 21213 двигателей, если шатун родной или 213 ставим поршень с меньшей высотой сжатия)
    4. Заточим цилиндры до 82 мм
    Так получается 1.7 литров))) Для объемов 1,5 и 1,6 такой же порядок, только будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае есть такое понятие как R / S (отношение штока к ходу) разница в длинном шатуне и ход коленчатого вала. И ему при доработке двигателей уделяется достаточно серьезное внимание. Многие источники считают, что «золотой серединой» является значение R / S, равное 1,75

    Эффект большого R / S:

    ПЛЮСЫ: Позволяет поршню оставаться в ВМТ дольше, что обеспечивает лучшее сгорание топливная смесь, т.е.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения верхней мертвой точки, более высокая температура в камере сгорания. В итоге хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун снижает трение пары поршень-цилиндр, что особенно важно во время хода поршня.

    МИНУСЫ: Мотор в сборе с достаточно высоким значением R / S не обеспечивает хорошего наполнения цилиндров при низких и средних оборотах HF, из-за уменьшения расхода воздуха (из-за уменьшения скорости поршень после ВМТ, в момент открытия впускного клапана).Существует высокая вероятность детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени пребывания поршня в ВМТ.

    Эффект малого R / S:

    ПЛЮСЫ: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров при низких и средних частотах вращения ВЧ, так как скорость поршня от ВМТ больше, нагнетание увеличивается быстрее, что улучшает наполнение цилиндров , более высокая скорость воздушно-топливной смеси делает смесь более однородной (однородной), что способствует лучшему сгоранию.Достоинства: меньшие требования к чистоте и диаметру каналов ГБЦ, чем у мотора с высоким передаточным отношением R / S.

    МИНУСЫ: Маленькое значение RS означает больший угол поворота коленчатого вала. Это означает, что большая сила толкает поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

    1. Большая нагрузка на шатун (особенно по центру шатуна), что повышает вероятность разрушения шатуна. Разрушение самого шатуна маловероятно, кроме случаев поломки, при заклинивании и гидравлическом ударе, как правило, шатун ломается в верхней или
    нижней головке под углом примерно 45 градусов к оси шатуна.
    2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, повышение рабочей температуры из-за повышенного трения, как следствие, более быстрый износ стенок цилиндров, колец и т. Д. ухудшение условий смазки. Износ этой области зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и величиной максимального угла наклона шатуна, т.е.при использовании кованых поршней со смещенным пальцем износ будет меньше, чем при использовании стандартных поршней.
    3. Более короткий шатун также увеличивает скорость поршня, что влияет на износ и повышенное трение. Максимальная скорость поршня находится при угле поворота коленвала от ВМТ примерно 80 градусов, для мотора с коленчатым валом 74,8 мм при 5600 об / мин она составляет 22,92 м / с с шатуном 121 мм., И 22,80 м / с. ., с шатуном 129 мм.

    Наиболее существенной является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно сказываются на наполнении цилиндров на малых оборотах, что приводит к «вытаскиванию» двигателя в результате лучшего наполнения.Но на высоких скоростях из-за инерции потока во впускной трубе на впускном клапане возникает блокирующий эффект (т. Е. Объем цилиндра над поршнем увеличивается быстрее, чем он может быть заполнен через щель клапана, что приводит к плохой начинке и силовым характеристикам на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах смесь отбрасывается назад, но на высоких оборотах явления блокировки нет.

    АвтоВАЗ по понятным причинам оснащает свои двигатели шатуном 136 мм (в нем предусмотрен 06-й мотор R / S = 1.7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнеров», использующих ВЧ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм не обеспечивает очень хорошее соотношение R / S, поэтому на «нестандартном», а-ля «спортивном» рынке запчастей шатуны с длиной 129,132 мм существуют и продаются, цена их действительно не такая привлекательная, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Не забывайте, что «лишние ходы» поршня компенсируются уменьшением высоты сжатия поршня (смещение поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров.Т.к. высоту сжатия можно уменьшить до определенного предела, следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые финансовые затраты. Все эти действия направлены на увеличение значения R / S.

    В итоге при увеличении объема с шатуном 129 мм до 1,5 (1,6) литра мы получим R / S 1,61, что даст двигатель трактора, т.е. эффект малого R / S. При использовании поршней с меньшей высотой сжатия мы не меняем значение R / S, т.е.е. характеристика будет как у мотора 2106 — 1,7, что «близко к золотой середине»

    1.

    КВ — 2103 (21213)
    Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенная высота сжатия
    Получаем 1,5 с R / S — 1,7
    Итог: Отличный двигатель почти 2103 за счет увеличения Степени сжатия (далее SJ) на 92 бензин

    2.
    Блок 2101, начальный объем 1200 см2
    КВ — 2103 (21213)
    Шатун 129 мм
    Поршень — сток
    Получаем 1.5 с Р / С — 1,61
    Итог: мотор «Тракторный», будет лучше 03 за счет тяги на низах, для города хорошо)))

    3.

    КВ — 2103 (21213)
    Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной высотой сжатия
    Получаем 1,6 с R / S — 1,7
    Итог: Отличный двигатель, будет лучше 06 за счет увеличения охлаждающей жидкости

    4.
    Блок 21011, начальный объем 1300 см2
    КВ — 2103 (21213)
    Шатун 129 мм
    Поршень — сток
    Получаем 1.6 с П / П — 1,61
    Итог: «Тракторный» мотор, будет лучше 06 за счет тяги на низах, для города хорошо)))

    Сами двигатели 2101 и 21011 имеют П / П 2,01 т.е. оборотный мотор. Также, если просадить 2101 на 79 мм, получим объем 1300, т.е. мотор 011, но это самое последнее дыхание мотора. Ну а если просадить мотор 011 на 82 мм, то получим 1400 кубов, но так как в первом случае будет последний вздох мотора, важно не перегревать мотор, иначе блок свалится.

    Двигатели 2103 и 2106 идентичны по высоте блоков, разница только в диаметрах цилиндров.
    Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (объем 1450 см2)
    Двигатель 2106 — 79 мм (объем 1567 см2)
    Высота блока — допуск 215,9 -0,15 мм
    Диаметр коленчатого вала (ход коленчатого вала) — 80 мм
    Длина шатуна — 136 мм.
    Высота поршня сжатия — 38 мм.
    отсюда — недоотпуск поршня до ВМТ 1,9 мм.

    Блок 2103 можно затачивать до 79 мм, блок 2106 — до 82 мм.
    При растачивании получаем следующее:
    2103 расточка на 79 с запасом КШМ получает объем 1600 см2
    2106 расточка на 82 с запасом КШМ получает объем 1700 см2

    Возможна установка коленчатого вала с 82 мм ход без изменений
    1.
    Блок 2103 — 76мм (76,4; 76,8)
    HF — 82мм
    Результат — 1487 см2 (1502; 1518) * объем в скобках с ремонтными размерами

    2.
    Блок 2106 — 79 мм (79,4; 79,8)
    HF — 82 мм
    Результат — 1606 см2 (1623; 1639)

    3.
    Блок 2106 расточен до 82 мм
    КВ — 82
    Результат — 1731 см2
    Но мотор вздох будет последним

    Объемы цилиндров с поршневыми ремонтными размерами здесь не учитываются

    При наддуве этими способами важно чтобы знать это:

    Сжатие — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

    Степень сжатия двигателя — это отношение общего объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vc).

    Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

    E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общей мощности (E) и для оценки состояния мотора (компрессия).

    Узнать больше

    Понравилась публикация? Не будьте эгоистами, поделитесь с друзьями и поставьте оценку публикации. Вам это не сложно, но автор доволен. Спасибо.

    › Технические характеристики ваз ICE

    Справка по размерам классических двигателей ВАЗ:

    Высота блока цилиндров на классическом автомобиле ВАЗ (от оси коленчатого вала до плоскости прокладки ГБЦ):
    — 2101, 21011, 2105 = 207.1 допуск -0,15,
    — 2103, 2106, 2121, 21033 (для бензина 76 для Китая), 2130 (1,8 л ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
    — 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
    Толщина стенки баллона обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр баллона смещена относительно рубашки, могут возникнуть проблемы.

    Ход колена 2101, 2103, 21213:
    2101 ход — 66 мм (обычно называется низким)
    ход 2103 — 80 мм
    ход 21213 — 80 мм (более сбалансированный за счет более развитых противовесов
    , очевидно в ущерб весу)
    ход 2130 — 82мм
    Есть колени Тюнен с 84.Ход 86,88 мм. Но стоят они от 10 тыс.

    Диаметр поршня на классику
    2101 — 76мм
    21011,2105 — 79мм
    21213 — 82мм
    2108 — 82мм (комплект для ездунства на 76 бенз, на экспорт)
    Есть много кованых поршней любой сток диаметр, а не более 84 мм.
    Одной из основных геометрических характеристик поршня является высота сжатия. Он определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. У классического ВАЗовского мотора он составляет 38 мм.
    Есть поршни с меньшей высотой сжатия, например поршни TRT. Высота 31 мм.

    Длины шатунов на классических двигателях (которые есть):
    Все шатуны 2101 длиной 136 мм, но есть 213 шатунов такой же длины, но там палец вдавлен в поршень, а не в поршень. шатун.
    Есть стержни укороченные на 7 мм (например, чтобы 80-й локоть вдавить в низкий блок) бывают двух видов: укороченные — их делают короче сразу на 7 мм (где-то в Украине их делают) и сидячие, что То есть, стандартный шатун берется и устанавливается при нагревании, сделанный на совке, но они не очень желательны и обычно считаются опасными, потому что в месте усадки будет напряжение, и может появиться «рука дружбы»

    И так что делаем:

    У нас есть двигатель 2101 или 21011 с объемом 1.2 и 1.3 соответственно, что мы можем получить? из 2101 блоков мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блоков 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
    1. Коленчатый вал 2103 (если где слышно коленвал 2106 или 2121, то учтите, что КВ 2103 стоит в двигателе 2106, двигатель 2106 устанавливался на поле 2121 (!)), Либо 21213 (будет лучше)
    2. Шатуны укороченные, если увеличить объем шатунов то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если затачиваем то берем новые поршни)))
    3.Поршни (если ставить родные или 213 шатунов)

    остальное на мурзилке.

    Пример получения 1,7 л на блок 011:
    1. Коленчатый вал
    2. Шатун 129 мм (как вариант, родной или 213)
    3. Поршни 82 мм (здесь зависит от шатуна, если мы укорачиваем поршень ставим Нивовский поршень от 21213 двигателей, если шатун родной или 213 ставим поршень с меньшей высотой сжатия)
    4. Заточим цилиндры до 82 мм
    Так получается 1.7 литров))) Для объемов 1,5 и 1,6 такой же порядок, только будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае есть такое понятие как R / S (отношение штока к ходу) разница в длинном шатуне и ход коленчатого вала. И ему при доработке двигателей уделяется достаточно серьезное внимание. Многие источники считают, что «золотой серединой» является значение R / S, равное 1,75

    Эффект большого R / S:

    ПЛЮСЫ: Позволяет поршню оставаться в ВМТ дольше, что обеспечивает лучшее сгорание топливная смесь, т.е.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения верхней мертвой точки, более высокая температура в камере сгорания. В итоге хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун снижает трение пары поршень-цилиндр, что особенно важно во время хода поршня.

    МИНУСЫ: Мотор в сборе с достаточно высоким значением R / S не обеспечивает хорошего наполнения цилиндров при низких и средних оборотах HF, из-за уменьшения расхода воздуха (из-за уменьшения скорости поршень после ВМТ, в момент открытия впускного клапана).Существует высокая вероятность детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени пребывания поршня в ВМТ.

    Эффект малого R / S:

    ПЛЮСЫ: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров при низких и средних частотах вращения ВЧ, так как скорость поршня от ВМТ больше, нагнетание увеличивается быстрее, что улучшает наполнение цилиндров , более высокая скорость воздушно-топливной смеси делает смесь более однородной (однородной), что способствует лучшему сгоранию.Достоинства: меньшие требования к чистоте и диаметру каналов ГБЦ, чем у мотора с высоким передаточным отношением R / S.

    МИНУСЫ: Маленькое значение RS означает больший угол поворота коленчатого вала. Это означает, что большая сила толкает поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

    1. Большая нагрузка на шатун (особенно по центру шатуна), что повышает вероятность разрушения шатуна. Разрушение самого шатуна маловероятно, кроме случаев поломки, при заклинивании и гидравлическом ударе, как правило, шатун ломается в верхней или
    нижней головке под углом примерно 45 градусов к оси шатуна.
    2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, повышение рабочей температуры из-за повышенного трения, как следствие, более быстрый износ стенок цилиндров, колец и т. Д. ухудшение условий смазки. Износ этой области зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и величиной максимального угла наклона шатуна, т.е.при использовании кованых поршней со смещенным пальцем износ будет меньше, чем при использовании стандартных поршней.
    3. Более короткий шатун также увеличивает скорость поршня, что влияет на износ и повышенное трение. Максимальная скорость поршня находится при угле поворота коленвала от ВМТ примерно 80 градусов, для мотора с коленчатым валом 74,8 мм при 5600 об / мин она составляет 22,92 м / с с шатуном 121 мм., И 22,80 м / с. ., с шатуном 129 мм.

    Наиболее существенной является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно сказываются на наполнении цилиндров на малых оборотах, что приводит к «вытаскиванию» двигателя в результате лучшего наполнения.Но на высоких скоростях из-за инерции потока во впускной трубе на впускном клапане возникает блокирующий эффект (т. Е. Объем цилиндра над поршнем увеличивается быстрее, чем он может быть заполнен через щель клапана, что приводит к плохой начинке и силовым характеристикам на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах смесь отбрасывается назад, но на высоких оборотах явления блокировки нет.

    АвтоВАЗ по понятным причинам оснащает свои двигатели шатуном 136 мм (в нем предусмотрен 06-й мотор R / S = 1.7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнеров», использующих ВЧ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм не обеспечивает очень хорошее соотношение R / S, поэтому на «нестандартном», а-ля «спортивном» рынке запчастей шатуны с длиной 129,132 мм существуют и продаются, цена их действительно не такая привлекательная, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Не забывайте, что «лишние ходы» поршня компенсируются уменьшением высоты сжатия поршня (смещение поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров.Т.к. высоту сжатия можно уменьшить до определенного предела, следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые финансовые затраты. Все эти действия направлены на увеличение значения R / S.

    В итоге при увеличении объема с шатуном 129 мм до 1,5 (1,6) литра мы получим R / S 1,61, что даст двигатель трактора, т.е. эффект малого R / S. При использовании поршней с меньшей высотой сжатия мы не меняем значение R / S, т.е.е. характеристика будет как у мотора 2106 — 1,7, что «близко к золотой середине»

    1.

    КВ — 2103 (21213)
    Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенная высота сжатия
    Получаем 1,5 с R / S — 1,7
    Итог: Отличный двигатель почти 2103 за счет увеличения Степени сжатия (далее SJ) на 92 бензин

    2.
    Блок 2101, начальный объем 1200 см2
    КВ — 2103 (21213)
    Шатун 129 мм
    Поршень — сток
    Получаем 1.5 с Р / С — 1,61
    Итог: мотор «Тракторный», будет лучше 03 за счет тяги на низах, для города хорошо)))

    3.

    КВ — 2103 (21213)
    Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной высотой сжатия
    Получаем 1,6 с R / S — 1,7
    Итог: Отличный двигатель, будет лучше 06 за счет увеличения охлаждающей жидкости

    4.
    Блок 21011, начальный объем 1300 см2
    КВ — 2103 (21213)
    Шатун 129 мм
    Поршень — сток
    Получаем 1.6 с П / П — 1,61
    Итог: «Тракторный» мотор, будет лучше 06 за счет тяги на низах, для города хорошо)))

    Сами двигатели 2101 и 21011 имеют П / П 2,01 т.е. оборотный мотор. Также, если просадить 2101 на 79 мм, получим объем 1300, т.е. мотор 011, но это самое последнее дыхание мотора. Ну а если просадить мотор 011 на 82 мм, то получим 1400 кубов, но так как в первом случае будет последний вздох мотора, важно не перегревать мотор, иначе блок свалится.

    Двигатели 2103 и 2106 идентичны по высоте блоков, разница только в диаметрах цилиндров.
    Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (объем 1450 см2)
    Двигатель 2106 — 79 мм (объем 1567 см2)
    Высота блока — допуск 215,9 -0,15 мм
    Диаметр коленчатого вала (ход коленчатого вала) — 80 мм
    Длина шатуна — 136 мм.
    Высота поршня сжатия — 38 мм.
    отсюда — недоотпуск поршня до ВМТ 1,9 мм.

    Блок 2103 можно затачивать до 79 мм, блок 2106 — до 82 мм.
    При растачивании получаем следующее:
    2103 расточка на 79 с запасом КШМ получает объем 1600 см2
    2106 расточка на 82 с запасом КШМ получает объем 1700 см2

    Возможна установка коленчатого вала с 82 мм ход без изменений
    1.
    Блок 2103 — 76мм (76,4; 76,8)
    HF — 82мм
    Результат — 1487 см2 (1502; 1518) * объем в скобках с ремонтными размерами

    2.
    Блок 2106 — 79 мм (79,4; 79,8)
    HF — 82 мм
    Результат — 1606 см2 (1623; 1639)

    3.
    Блок 2106 расточен до 82 мм
    КВ — 82
    Результат — 1731 см2
    Но мотор вздох будет последним

    Объемы цилиндров с поршневыми ремонтными размерами здесь не учитываются

    При наддуве этими способами важно чтобы знать это:

    Сжатие — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

    Степень сжатия двигателя — это отношение общего объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vc).

    Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

    E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общей мощности (E) и для оценки состояния мотора (компрессия).

    Снова увидел статью нашего партнера на Диске, читал комментарии и сравнивал данные, выявлены недостатки в характеристиках и соотношениях некоторых размеров.
    Я статью закинул скорее на памятку, ну кто знает кому еще пригодится.

    Визуально двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 отличить практически невозможно. Все потому, что их конструкция абсолютно идентична. Разница лишь в том, что двигатель ВАЗ 2103 имеет меньший объем, по сравнению с 2106.

    В исходном варианте двигатель на ВАЗ 2103 может выдавать до 77 лошадиных сил, этой мощности достаточно, чтобы разогнать не столь тяжелую машину до сотни за 16 секунд. Однако сегодня такой скоростью и мощностью уже никого не удивишь, а на тот момент это была одна из самых динамичных машин.

    В общем, любой автомобильный двигатель имеет широчайшую перспективу в плане увеличения мощности. Но в процессе увеличения мощности возникает другой вопрос, выдержит ли двигатель новую нагрузку, которая будет на него возложена после форсирования. В связи с этим при увеличении мощности двигателя первое, на что нужно обращать внимание, — это надежность всех его компонентов.

    Модернизируем ВАЗ 2103


    Чтобы кардинально изменить мощность двигателя на ВАЗ 2103, его необходимо снять и разобрать.Чаще всего предметом доработки становится поршневая система, так как именно здесь сосредоточена вся сила. В блоке двигателя расточены и установлены цилиндры большего размера.

    Также можно увеличить объем двигателя, заменив коленчатый вал, шатуны и поршни. В качестве замены используются запчасти от ВАЗ 2106, за счет того, что шатуны здесь короче, двигатель прибавляет до 300 кубометров в объеме.

    Еще одно увеличение мощности двигателя на ВАЗ 2103 возможно за счет увеличения компрессии в цилиндрах.Для этих целей необходимо отшлифовать головку блока цилиндров так, чтобы камеры сгорания стали меньше в объеме, то есть чтобы головка подошла ближе к поршню.

    При повышенном сжатии топливо горит с более высокой температурой, что приводит к возникновению большой толкающей силы, действующей на поршень.

    Настроить двигатель


    Неважно, какой объем двигателя, он не будет работать, если он неправильно настроен. Самые главные «органы» жизни на ВАЗ 2103 — это система зажигания и карбюратор.

    Если используется контактная система зажигания, то лучше поменять, поставив бесконтактную. Во-первых, последний намного надежнее, во-вторых, точнее контактного, что тоже добавляет мощности двигателю и обеспечивает его устойчивость. Если есть желание кардинально изменить систему зажигания, то можно установить МПСЗ (микропроцессорная система зажигания). После этого микрокомпьютер будет управлять зажиганием, теперь двигатель по принципу работы станет больше похож на инжектор.

    Что касается карбюратора, то именно это устройство позволяет максимально раскрыть потенциал двигателя на ВАЗ 2103. Для правильной работы карбюратора нужно установить подходящие жиклеры. Опытные мастера экспериментально подбирают форсунки, добиваясь необходимых результатов. Также важно правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере.

    Некоторые умельцы полируют внутреннюю поверхность карбюратора, то есть основные диффузоры. Это приводит к тому, что снижается трение воздуха, то есть воздушно-топливная смесь легче проходит в двигатель.

    В заключение хочу отметить тот факт, что двигатель на автомобиле ВАЗ 2103 значительно душит выхлопную систему. В связи с этим его часто меняют или модифицируют. Основная цель этой модификации — снизить сопротивление выходящим из двигателя газам. В качестве примера можно сказать, что двигатель без глушителя будет работать на полную мощность.

    Кроме того, важно снизить сопротивление на входе, делают это за счет установки воздушных фильтров с меньшим сопротивлением.

    Многие автомобилисты помнят легендарную «копейку». Этот автомобиль стал эталоном эпохи. Но не менее легендарным является двигатель 21011, пришедший на смену устаревшему силовому агрегату 2101. Эта модель двигателя много лет устанавливалась на другие модели автомобилей серии «Жигули».

    Технические характеристики двигателя

    Кроме Копека, мотор 21011 устанавливался на модели ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106. Этот двигатель стал очень распространенным и популярным на классических семейных автомобилях производства Волжского автозавода.

    Двигатель ВАЗ 21011 отличается верхним положением распредвала. Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией и дополнительным охлаждением. Чуть позже автомобили с этим мотором оснастили электровентилятором с датчиком температуры.

    К силовому агрегату крепились сцепление сухого типа и 4-х ступенчатая коробка передач с механическим переключением. Для повышения эффективности использования силового агрегата многие автомобилисты устанавливали 5-ступенчатую механическую трансмиссию Вазовского производства.

    Двигатель ВАЗ 21011 имеет следующие технические характеристики:

    На двигатель устанавливали карбюратор ДАЗ от 2105.Это двухкамерный карбюратор, которым оснащались многие автомобили Classic.

    Обслуживание силового агрегата довольно простое. Замена масла и фильтрующий элемент масляного фильтра производится каждые 10 000 км. Как и во всех классических автомобилях, в этом двигателе необходимо менять воздушный фильтр каждые 20 000 км. Более того, ежесекундное обслуживание требует диагностики зажигания и состояния карбюратора.


    Ремонт основных элементов несложный. Многие помнят, насколько просты свечи зажигания, помпа или прокладка клапанной крышки.При этом многие автомобилисты даже проводили капитальный ремонт силового агрегата в домашних условиях.

    Мотор-тюнинг

    Текущая тенденция такова, что многие энтузиасты ретро-автомобилей тюнингуют классические модели ВАЗ. В этом случае двигатель не исключение. Большинство автомобилистов проводят этот процесс дома. В тюнинг двигателя своими руками входит:

    • Замена клапанов.
    • Установка комплекта для системы охлаждения.
    • Замена и регулировка зажигания.
    • Замена сцепления.
    • Прочие операции.

    Если автолюбитель хочет глобальных изменений, то придется обратиться за помощью, так как в моторе потребуется расточить блок цилиндров до размера 82 мм и установить более легкие тюнинговые поршни. Для еще большего увеличения мощности необходимо установить облегченные коленчатый и распределительный валы. Финал — установка спортивного сцепления, а также замена системы подачи воздуха.


    Важно! Не забывайте, что при глобальной переделке силового агрегата необходимо перебрать и выбросить карбюратор.В 70-х годах 20 века многие гонщики устанавливали на двигатели 2101 два карбюратора для улучшения технических характеристик и увеличения мощности.

    Для более эффективной работы мотора стоит заменить не только комплект сцепления, но и коробку передач. Рекомендуется устанавливать 5-ступенчатую от ВАЗ 2107 и более поздних шести моделей.

    Заключение

    Двигатель ВАЗ 21011 имел высокие технические характеристики. Ремонт и настройка силового агрегата довольно просты, ведь двигатель конструктивно прост.Техническое обслуживание проводится каждые 10 000 км эвакуации. Большинство автомобилистов проводят тюнинг двигателя самостоятельно в домашних условиях и своими руками.

    что нужно знать для самообслуживания. Виды масляного масла

    Легендарный продукт советского и российского автопрома ВАЗ 2103 давно не выпускается, но остается популярным. И многие владельцы тройки после покупки задумываются, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103.

    Если следовать оригинальной инструкции по эксплуатации автомобиля, то для моторного масла двигателя ВАЗ 2103 или 2106 подойдут следующие:

    • М — 6 / 12Г;
    • М — 8 ГИ;
    • М — 5/10 ГИ.

    Не все магазины могут предложить моторное масло с этой маркой. Тогда какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, если вы оказались счастливым обладателем этой машины?

    Какое масло оптимально заливать в двигатель автомобиля ВАЗ 2103

    Имеется достаточное количество современных аналогов, например, полусинтетический 10W40. Это универсальное всесезонное масло, которое используется в двигателях автомобилей старого образца, например, Лады или Жигулей. Продавцы могут предложить на выбор

    Все моторные масла разливаются в четырехлитровые пластиковые емкости и содержат сбалансированный набор современных присадок.Рецептуры масел запатентованы и соответствуют высочайшему уровню качества.

    Вы можете не сомневаться, какое масло заливать в двигатель тройки, 10W40 — это улучшенная замена маслам старых марок. Среди преимуществ использования масла:

    • отклонение минимизировано;
    • уменьшение потерь при запуске двигателя;
    • экономия топлива за счет снижения коэффициента трения;
    • оптимальное соотношение — цена / качество.

    То же касается заливки маслом и «шестерок».Чем отличается КПП ВАЗ 2103 от 2106? Только передаточное число шестерен. В двигатель заливаем столько же масла — 3,5 л.

    Если вы еще не решили, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, обратитесь на сайт интернет-магазина — специалисты расскажут вам о преимуществах и особенностях масел разных производителей и помогут сделать правильный выбор.

    Двигатель ВАЗ 2103

    Технические характеристики

    Двигатель 2103

    Годы выпуска — (1972 — наст. Время)

    Система питания — карбюратор / инжектор

    Количество цилиндров — 4

    Клапанов на цилиндр — 2

    Ход поршня — 80 мм

    Диаметр цилиндра — 76 мм

    Степень сжатия — 8.5

    Объем двигателя 2103 — 1452 куб.см

    Мощность двигателя 2103 — 71 л.с. / 5600 об / мин

    Крутящий момент — 104 Нм / 3400 об / мин

    Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л / 100 км

    Расход масла — 700 г на 1000 км

    Читайте то же

    Масса мотора ВАЗ 2103 — 121кг

    Габаритные размеры мотора 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665

    Масло для двигателя ВАЗ 2103:

    сколько масла в двигателе 2103: 3.75 л.

    При замене залейте примерно 3,5 литра.

    Ресурс двигателя ВАЗ 2103:

    1. По заводским данным — 125 тыс. Км

    2. Практически — до 250 тыс. Км

    Потенциал — 200 л.с.

    Без потери ресурса — 80 л.с.

    Двигатель был установлен на:

    Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

    Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюратор рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ двигателя 2103 имеет цепной привод.Мотоблок ВАЗ 2103 самый высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км.

    Основные отличия двигателя 2103 от 2101 — увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, с помощью которого объем двигателя увеличился до 1,5 л. .

    Как было показано в предыдущих статьях, в двигателях Lada существует проблема с износом распредвала.В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя — необходимо натянуть цепь, двигателю также нужно регулировать зазоры клапанов без изменений (раз в 10 тыс. Км), звонкий стук в двигателе ВАЗ даст намекнуть об этом 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышно с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ простой — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапан сгорит и многие другие радости жизни.Регулировку клапанов мотора ВАЗ 2103 должен производить либо мастер, либо своими руками. Что касается других дилемм, арбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает, что двигатель ВАЗ 2103 нагревается, ищите проблему в помпе, 99% это она. Часто при троите двигателя на 2103 может быть масса обстоятельств, чаще прогорание клапана, в любом случае нужно замерить компрессию и продемонстрировать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют задачи 2101, в силу своей тесной взаимосвязи.Для более полной картины и, чтобы ничего не пропустить, про двигатель 2101 читайте здесь.

    Тем не менее, согласно расхожему мнению, двигатель 2103 надежнее и неприхотливее среди традиционной линейки двигателей, а учитывая цены на запчасти к двигателю ВАЗ 2103, не удивительно, почему классика до сих пор проехать с вами по нашим улицам.

    Замена масла

    на ваз 2101-2107, все тонкости и нюансы этой несложной операции.

    Несколько общих правил замены масла на помогут сделать эту операцию правильно и оперативно. при всем при этом …

    Читать то же

    Замена масла в двигателе

    — Для чайников от капремонта авто Как поменять масло в двигателе

    Контакты для сотрудничества (спонсоры, рекламные предложения): Почта: [email protected ] Я во Вконтакте …

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

    Boost двигатель 2103

    Способов улучшить двигатель ВАЗ 2103, как и всю классику, очень много, от бурового до компрессора с турбинами, но давайте начнем в ряд.Как форсировать двигатель ВАЗ 2103, самым дешевым и распространенным тюнингом двигателя ВАЗ 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под 79 мм поршень от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, на выходе у нас 1,6 литра . Заточить дальше, ниже 82 мм, не получится из-за очень тонких стенок блока.

    Для предстоящего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение рабочего объема таким образом снизит максимальные рабочие обороты, двигатель, расположенный ниже по потоку, не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленвал ВАЗ 2130, а также используют поршень ТРТ, шатуны садятся до 134 мм. Недостатками поршней TRT являются их малая прочность по сравнению со стандартными, тепловая нагрузка на кольцо и возможность выгорания поршня.

    Расточка двигателя 2103

    Максимальный крутящий момент

    115 Нм при 3000 об / мин

    С такой конфигурацией мы получаем именно мотор 2106.

    Поршень большего размера, стандартный ход

    Двигатель с крутящим моментом, не гоночная конфигурация.

    Как накачать двигатель ВАЗ 2103 доработкой ГБЦ

    Головка блока цилиндров ВАЗ 2101 используется на трехколесном моторе, основным недостатком которого является то, что она разработана для малотоннажных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправить растачиванием и полировкой каналов.

    Шлифовка и расточка каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизят сопротивление впуска, мощность двигателя во всем спектре увеличивается на 10%.Как полировать и какие валы выбрать, рассказывается в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в силу идентичности моторов, все это применимо к двигателю трех Жигулей. Модификация двигателя 2103 на этом не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка способны показать более 100 л.с.

    Распредвал на ВАЗ 2103

    Правило выбора было обычное, в нижней комплектации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, надо брать нижний вал фазой вверх до 270 подъем клапана больше.Такой мотор окажется достаточно тяговитым, городским и будет ездить намного лучше стандартного, а самые высокие обороты пропадут. Какой распредвал выбрать для младших классов, подойдет эстонский 1, нивов вал 213 или что-то похожее по характеристикам. В случае верхней конфигурации мы, соответственно, выбираем верхний вал с широкой фазой и большим подъемом клапана. Распределительный вал Mastermotor 48, OKB Engine 480 и т.п. уместится в штатную головку без доработок. Более широкофазные потребуют дополнительной работы.Недостатки валов с широкой фазой — тяга внизу, чем злее вал, тем хуже он едет снизу и более неравномерно холостой ход, но, теряя низ, мы получаем большую мощность наверху. В каком направлении двигаться и вообще стоит двигаться — решать вам, основные и более популярные принципы форсировки двигателя 2103 были представлены вам очень просто и доступно.

    Компрессор для классики

    Компрессор на 2103 — хороший вариант недорого накачать Жигули, в магазинах есть готовые установочные комплекты с давлением 0.5 и 0,7 бар от автотурбины. Установка компрессора 0,5 бар на классику довольно распространена и требует минимум доработок, в паре с доработанной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Этому методу противостоит стоимость всех мероприятий. Jeep Grand Cherokee Wk2 Замена масла Замена масла Grand Cherokee WK2 Двигатель Pentastar 3.6 V6 Jeep Grand Cherokee WK2. В пластиковой крышке двигателя есть люк для доступа к масляному щупу и заливной горловине. Но еще лучший доступ будет, если полностью снять пластиковую крышку.Моторный отсек без крышки. Крышка заливной горловины. Его следует открутить, чтобы масло повторно …

    14.04.2017

    Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или попросту «тройки» отечественный производитель изначально предоставил новый двигатель 2103 рабочим объемом 1,5 л, построенный на базе 2101. Также в этой модели использовались проверенные двигатели от «копейки» до 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели «Жигулей» выпускались небольшими партиями.

    Двигатель ВАЗ 2103

    Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1,5 литра получил верхний распредвал, цепной привод ГРМ и высокий блок цилиндров, что позволяет устанавливать коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.


    Жигулевские двигатели часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, который необходимо подтягивать каждые 10 тысяч километров. Если в двигателе произойдет громкий стук, необходимо будет отрегулировать зазоры клапанов, чтобы избежать падения мощности, повышенного расхода топлива, перегорания клапанов и т. Д.

    Также среди недостатков двигателя для «тройки» — необходимость постоянной регулировки и очистки от СО. Если мотор перегревается, обратите внимание на помпу.

    Если происходит тройное образование, необходимо изменить компрессию.

    Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от расточки до компрессора и турбин.

    Среди автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 на хорошем счету, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгий срок службы обусловлен доступностью запчастей и их дешевизной.При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103 проедет не заявленные производителем 125 тысяч км, а все 180-200 тысяч километров.

    Двигатель ВАЗ 2106

    Двигатель ВАЗ 2106 объемом 1,6 литра стал продолжением ВАЗ 2103 и, как следствие, 2101. Основные отличия от аналогов заключаются в увеличении диаметра поршня до 79 мм при неизменном блоке двигателя.

    Также есть блок впрыска 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 закрытой ГБЦ.Практика показала, что карбюратор «шестерка» более устойчив, чем инжектор.

    В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхний распредвал и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров у автомобилистов ВАЗ-2106 считается менее надежным, чем «трешка». Для безопасной работы двигателя «шестерка» зимой его необходимо прогревать не менее пяти минут при 1500-2000 об / мин.

    К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, на что может повлиять увеличение диаметра цилиндров.Часто бывает, что расход масла составляет литр и более на тысячу километров, что требует замены колец, клапанов или прочего.

    Также среди минусов «шестерки» — повышенный износ распредвала, детонация двигателя, детонация двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников. При нестабильной работе карбюраторного двигателя обратите внимание на жиклеры. Заглушающий двигатель на холостом ходу требует регулировки воздушной заслонки.

    Когда двигатель нагревается или закипает, нужно проверить термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

    Конструкция двигателя 2106 вызвана неправильно отрегулированными клапанами, прогоранием клапанов, отработанной прокладкой ГБЦ и низкооктановым бензином.

    На вибрацию двигателя влияют изношенные колодки 2106, а также дисбаланс коленвала и кардана.

    Можно добавить мощности ВАЗ-2106, расточив двигатель на 33 мм под поршень на 82 мм, больше растачивать нельзя, так как стенки блока становятся тоньше.

    Двигатель ВАЗ 21011

    Номер 1.3-литровый силовой агрегат ВАЗ 21011 — это улучшенная версия «копейки». Основное отличие — увеличение диаметра поршня до 79 мм, что позволило добавить объем и удачно собрать короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантируя агрегату высокие обороты, скромный расход топлива и уверенность на дороге.

    Все недостатки 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

    Двигатель ВАЗ 2101

    Номер 1.2-литровый силовой агрегат ВАЗ 2101 стал основой всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа — двигателя FIAT 124, отечественные инженеры увеличили межцентровое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом двигателя, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.

    ВАЗ 2101 — рядный карбюраторный агрегат с 4-мя цилиндрами, верхним распредвалом и цепным приводом ГРМ. Двигатели 1970-74 годов выпуска оказались надежнее, так как их производство контролировали специалисты FIAT.

    К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвала, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на «копейку» достигает 0,7 литра на 1000 км.

    Из-за неисправности термостата часто греется мотор. На перегрев мотора 2101 также указывает отказ вентилятора, поломка помпы, некачественное топливо.

    Задымление ВАЗ 2101 вызвано выгоранием поршневых колец, износом сальников клапанов, утилизацией направляющих втулок и т. Д.Как отмечают опытные владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно перечислять и ремонтировать бесконечно.

    Двигатели

    Производство

    Марка двигателя

    Года выпуска

    1972-настоящее время

    1976-настоящее время

    Материал блока цилиндров

    Система снабжения

    Карбюратор / инжектор

    Карбюратор / инжектор

    Карбюратор

    Карбюратор

    Количество цилиндров

    Клапаны на цилиндр

    Ход поршня, мм

    Диаметр цилиндра, мм

    Степень сжатия

    Объем двигателя, куб. См

    Мощность двигателя, л.с. / об / мин

    Крутящий момент, Нм / об / мин

    Масса двигателя, кг

    Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT)
    — город
    — трасса
    — смешанный.

    Расход масла, гр. / 1000 км

    Моторное масло

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    Сколько масла в двигателе

    Ресурс двигателя, тыс.км.
    — по заводски
    — по практике

    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса

    Установлен двигатель

    ВАЗ 21023
    ВАЗ 2103
    ВАЗ 21043
    ВАЗ 21053
    ВАЗ 21061
    ВАЗ 2107

    ВАЗ 2106
    ВАЗ 2121 «Нива»
    ВАЗ 21074

    ВАЗ 21011
    ВАЗ 21021
    ВАЗ 21033
    ВАЗ 21063

    ВАЗ 2101
    ВАЗ 2102
    ВАЗ 21035
    ВАЗ 21041
    ВАЗ 21051

    Сообщить об ошибке

    Выделите его и нажмите Ctrl + Enter

    Китайский автомобильный бренд Geely вместе со шведской компанией Volvo намерен выпустить пятый в линейке кроссоверов Lynk & Co.Информация об этом опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.

    Новинка с индексом «06» уже неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами сидений. В результате получается, что шестая модель в модельном ряду станет очень компактной.

    Скорее всего, новинка будет собрана на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:

    .
    • длина — 4.34 метра;
    • ширина — 1,82 метра;
    • высота — 1,63 метра;
    • , колесная база — 2,64 метра.

    Силовой агрегат будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Вероятной трансмиссией могла быть семиступенчатая роботизированная коробка.

    Что касается дизайна новинки, то здесь легко угадывается фирменный стиль модельного ряда. Среди отличий можно отметить разве что задние фонари и особую «плавающую» крышу.

    В Китае новый Lynk & Co 06 будет доступен в 2020 году.Информации о ориентировочной стоимости пока нет.

    Как вам показался новый шведско-китайский кроссовер? Делитесь впечатлениями в комментариях.

    Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.

    Популярный автомобильный эксперт Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года. При этом выбор не остановился на каком-то конкретном типе авто, Джереми выбрал суперкары, внедорожники, хот-хэтчи и т. Д.

    Г-н Кларксон — востребованный и заядлый автолюбитель. Он известен во всем мире как ведущий популярной программы Top Gear, которой он придал особый оттенок. Хотя бы по этой причине его мнению стоит верить.

    Если вы являетесь счастливым обладателем семейного автомобиля модельного ряда ВАЗ под названием « Жигули » Или в народе « Classic » и до сих пор не знаете, как поменять моторное масло в двигателе вашего автомобиля своим собственными руками, то эта статья для вас.Хотя очень странно, что такие люди есть на просторах нашей Родины. Ведь ученые уже доказали, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитываются с молоком матери и сразу после рождения начинают испытывать необъяснимую любовь к народности Классика — копейки, шестерки, семерки и т.д. 🙂

    Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр в автомобиле двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого нужно иметь.
    Для начала нужно купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Мы выбираем марку и тип моторного масла исходя из состояния кошелька и текущего сезона. В среднем — лучший вариант для «Жигулей» можно посоветовать — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
    Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
    а) шестигранный ключ «12» и металлическая трубка с внутренний диаметр чуть больше 12 мм,
    б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то два варианта — своими руками и отверткой),
    в) кольцевой или торцевой ключ для 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на масляном поддоне нестандартная сливная пробка (см. Фото 1).Также стоит подумать о емкости для слива старого масла. Работы по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как эту процедуру довольно неудобно проводить «с земли» … Берем нервы и силы!

    1. Перед заменой моторного масла прогреть автомобиль до рабочей температуры (70-80 градусов), затем заглушить пробку и шестигранным ключом на «12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и , подставив заранее подготовленную емкость, слить масло.Для того чтобы масло было лучше стекла откручиваем пробку на заливной горловине клапанной крышки.

    2. С помощью спец. откручиваем ключом масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, так как добраться до него несложно. Если открутить фильтр вручную не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описывался в статье Замена моторного масла на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете с ним ознакомиться.Но я надеюсь, что до этого не дойдет.
    3. После того, как масло из двигателя полностью станет стеклом, заворачиваем сливную пробку в масляный поддон.
    4. Перед установкой нового масляного фильтра его следует немного залить маслом и смазать резиновым уплотнительным кольцом (фото 4). Не будет лишним, если протереть гнездо масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
    5. Масляный фильтр крутим руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контроль уровня масла щупом.Его уровень должен находиться между отметками MAX и MIN или не достигать отметки MAX 2-3 мм.
    6. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут (индикатор давления масла в двигателе должен погаснуть в течение 4-5 секунд). После этого выключаем двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на предмет протечек масла. При необходимости долейте масло в двигатель или затяните сливную пробку и масляный фильтр.

    При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

    Своевременная замена масла в LADA «Гранта» — залог надежной и длительной работы силового агрегата. Заменить масло можно как самостоятельно, так и на специализированной СТО. Последний вариант имеет смысл, если на автомобиль действует гарантия производителя. В остальных случаях проще. дешевле и быстрее заменить моторное масло самостоятельно.

    Кроме смазки подшипников, без которой они не работали бы сколько-нибудь значимое время. масло выполняет несколько функций, каждая из которых заслуживает отдельного рассмотрения:

    • смазка трущихся деталей, особенно подшипников скольжения коленчатого и ГРМ;
    • отвод лишнего тепла от мест трения для дальнейшего увеличения ресурса деталей;
    • очистка деталей поршневой группы и газораспределительного механизма от нагара и копоти;
    • образование защитного слоя, защищающего детали двигателя при запуске, когда нет давления масла.

    Почему необходимо менять масло в двигателе «Гранта»


    В результате работы двигателя масло «стареет»: в нем накапливаются загрязнения, «отрабатываются» присадки, взаимодействуя с металлическими деталями, воздухом и продуктами сгорания. Само масло постепенно окисляется, теряет свои свойства и перестает выполнять перечисленные выше функции. «Старое» масло:

    • хуже отводит тепло, более интенсивно перегреваются и изнашиваются подшипники;
    • теряет смазывающие свойства, что приводит к повышенному трению в подшипниках и цилиндрах;
    • снижает свои защитные антикоррозионные свойства;
    • накапливает продукты сгорания, забивая ими масляные каналы.

    В результате существенно сокращается ресурс двигателя, существует вероятность преждевременного выхода из строя подшипников с последующим капитальным ремонтом двигателя. Поэтому необходимо своевременно менять масло в двигателе Гранта.

    Как часто нужно менять масло


    Периодичность замены зависит не от временного интервала, а от пробега автомобиля. Первая замена масла на LADA «Гранта» производится после пробега 3000 км. Это потому, что двигатель должен быть обкатан.Последующие замены производить через 10-15 тысяч километров.

    Какое масло заливать в LADA «Granta»


    Согласно рекомендациям конструкторов ВАЗ, моторное масло для «Гранта» должно соответствовать группам SL или SJ по классификации API, а его вязкость должна соответствовать климатическим условиям и особенностям эксплуатации автомобиля.

    Сколько масла нужно залить


    Популярная «Гранта» выпускается в двух вариантах — с механической и автоматической коробкой передач.В первом случае при замене понадобится около 3,2 литра масла, во втором — 4,2 литра.

    Примечание: система смазки содержит немного большее количество масла, но при замене часть старого масла остается в двигателе.

    Что нужно для замены масла


    Для замены масла у вас должен быть доступ к сливному отверстию в нижней части двигателя. Поэтому замена производится на смотровой яме или подъемнике.

    Примечание: на специализированных СТО замену масла можно производить с помощью вакуумного масляного насоса, который удаляет масло не через сливное отверстие, а через установку щупа.

    Вам также понадобится:

    • фильтр масляный новый;
    • достаточное количество подходящего моторного масла;
    • гаечный ключ на 17 мм для откручивания сливной пробки;
    • воронка для заливки масла;
    • съемник масляного фильтра;
    • тряпок;
    • емкость для отработанного масла.

    Как поменять масло в двигателе ЛАДА «Гранта»


    Замена масла в двигателе «Гранта» выглядит следующим образом:


    Замена масла в LADA «Гранта» завершена.Вы можете отправиться в путь.

    Дорогие друзья. Сегодня мы публикуем материал, в котором мы расскажем, как самостоятельно заменить масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105 и в принципе на любой другой классике ВАЗ. Для этой процедуры желательно иметь под рукой эстакаду, подъемник или смотровую яму, не забудьте подготовить емкость для слива шахты, шестигранный ключ для откручивания сливной пробки и конечно же канистру с маслом и новый масляный фильтр.

    Итак, приступим, откроем пот и откроем крышку маслозаливной горловины на двигателе:

    Потом залезаем под машину и на картере находим сливную пробку для масла, вот как это выглядит:

    Берем заранее подготовленную емкость для отработки и шестигранник за рычаг, откручиваем заглушку:

    Ждем полного слива масла, можно еще немного встряхнуть машину в конце, если она не на подъемнике, чтобы слить оставшееся масло, открутить пробку обратно, без фанатизма закрутить и залезть под капот снова откручиваем масляный фильтр:

    Открутили фильтр, из него тоже выльется небольшая отработка, не пачкается, потом берем новый фильтр, смазываем резиновую прокладку маслом и заливаем новое масло в фильтр, чтобы двигатель не голодал. при первом запуске это ему вредно.Закручиваем фильтр руками до касания резиной плоскости сопряжения блока и еще на 3/4 оборота (270 °). И протечек не будет и снимается всегда без съемников. Обязательное условие — абсолютная чистота и предварительная смазка (прямо пальцем) контактирующих поверхностей.

    После этого залейте масло в двигатель, дождитесь, пока оно стечет, проверьте по щупу:

    Масло должно быть между минимумом и максимумом, не переливать, двигателю это тоже не нравится:

    Закрываем заливную горловину на крышке двигателя, запускаем двигатель, даем немного поработать на холостом ходу.Все, вы научились самостоятельно менять масло и масляный фильтр на классическом двигателе ВАЗ, если у вас возникнут вопросы, мы будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ классический .

    Нужно ли заливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, могут сразу отправить в ад, а можно подумать, что он совершенно не разбирается в технологиях или просто идиот. Ответ однозначный — в двигателе обязательно должно быть масло. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103? Когда производится замена масла в двигателе ВАЗ 2103? Как изменить? Полоскать или нет? Не каждый водитель ответит на все эти вопросы.Но эта инструкция по замене масла полностью удовлетворит своими ответами на поставленные выше вопросы. Здесь вы найдете все необходимое: видео по замене масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как это лучше сделать» и так далее. Итак, приступим.

    Виды масла Масло


    Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:

    • Минеральное моторное масло
    • Полусинтетическое
    • Масло моторное синтетическое
    • Инструмент
    • Замена масла
    • Слив
    • Промывка
    • Замена фильтра
    • Заливка
    • Запуск двигателя
    • Краткое заключение

    Выбор моторного масла для ВАЗ 2103


    На что обращать внимание при выборе масла? Правильная замена масла двигателя ВАЗ 2103, как и любого другого, подразумевает заливку масла того же типа, что и той же фирмы, желательно.

    Это сделано потому, что двигатель уже привык работать с этим маслом и меньше вероятность вредных отложений, осадков и т.п. Но можно также перейти на другое, скажем, более качественное масло. Так какой же выбрать? Что касается компании производителя, то здесь особых правил нет. Все зависит от желания и цены на масло. Если позволяют финансы, лучше брать подороже, потому что дороже — значит лучше качество. И чем лучше масло, тем позже будет сделан капремонт двигателя.Можно покупать масло отечественных или зарубежных марок — но не дешевую подделку — это только усугубит ситуацию!

    Минеральное моторное масло


    Итак:

    • Подходит ли минеральное масло (просто «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, сойдет. Ведь этот автомобиль производился еще в советское время, и тогда, пожалуй, использовалось только такое масло. Ездили и радовались.
    • Но не всегда «можно» означает «необходимость». Да, использование двигателя на минеральной воде разрешено, но не рекомендуется.Почему? Время покажет — вернее, пройдет время, наступит зима, ударит мороз и ваш двигатель при попытке его завести покажет вам, извините, фиг!
    • Да-да, а все потому, что у минерального масла очень плохое свойство — застывать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство. Минеральная вода также оставляет отложения на деталях двигателя и также требует частой замены.

    полусинтетическое


    Итак:

    • Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой.Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно — она ​​лучше сохранит свои свойства до необходимой по пробегу замены. Менее вредно для двигателя, чем минеральное масло.
    • Цена на такое масло не такая уж высокая. Его легко купить практически в любом магазине. Словом, универсальное масло, которое часто используют в автомобилях «Жигули».

    Масло моторное синтетическое


    Итак:

    • Это лучшее масло на сегодняшний день. Получил широкое распространение благодаря высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
    • Синтетика также хорошо держится при высоких отрицательных температурах, что чрезвычайно полезно в тяжелых условиях работы.
    • Тем не менее, синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по нескольким причинам. Главный из них — целесообразность. Все дело в том, что автомобиль разрабатывался очень давно, когда еще не было таких масел.
    • А детали двигателя вполне могут работать как на минеральной воде, так и на полусинтетике. А цена на синтетику просто космическая.Так что заливать такое масло при замене масла в ВАЗ 2103 просто не нужно.

    Подведем итоги! Принято считать, что для автомобиля ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.

    Интервалы замены масла и подготовка автомобиля


    Как часто производится замена моторного масла на ВАЗ 2103? Обратим внимание на несколько моментов:

    • Если масло заливалось после капремонта двигателя, то его следует заменить через 1000 км пробега.Это связано с тем, что при обкатке происходит интенсивный износ деталей двигателя — шатунно-поршневой группы и других деталей.
    • Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тысяч км пробега или через 2 года, если автомобиль не использовался, смазка просто потеряет свои свойства.
    • Если в двигатель было добавлено минеральное моторное масло, замените его раньше.
    • Неподходящее масло имеет темный цвет — черный, серый. Это указывает на то, что он содержит большое количество нагара и других вредных веществ, и сигнализирует о необходимости замены.

    Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла? Рассмотрим его по порядку:

    • Конечно же покупка масла и фильтра.
    • Удовлетворительное состояние двигателя вашего автомобиля. Если двигатель «съедает» масло или на блоке остаются следы подтеков, то сначала будет целесообразно отремонтировать двигатель, чтобы устранить все дефекты.
    • Прогрейте двигатель. Горячее масло стекает лучше — факт неоспоримый. Проехать около 10 километров, прежде чем менять масло.
    • Найдите яму или эстакаду. Если в вашем гараже есть яма, это прекрасно. Если нет, то придется потрудиться и найти эти предметы. Они наиболее удобны для замены масла двигателя ВАЗ 2103.

    Инструмент


    Что нужно для замены масла. Вот что:

    • Шестигранный ключ на 12 или 17
    • Лейка для удобной заливки масла
    • Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
    • Съемник масляного фильтра

    Вот и все аксессуары. Приступим к замене!

    Замена масла


    Итак, выбрав качественное масло, купив масляный фильтр, устранив все утечки масла на двигателе, подготовив необходимые инструменты и прогрев двигатель, можно менять масло в двигателе.

    Слив


    Сливаем старое масло.

    Итак:

    • Забираем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
    • Обычно изготавливается под шестигранник, но бывает и разным — под ключ обычно на 17.
    • Откручиваем сливную пробку.
    • Подменяем емкость для масла.
    • Далее нужно дождаться, пока из двигателя слит все масло.
    • Затем ввинчиваем сливную пробку обратно в поддон.

    Примечание! Масло может обжечь руки, поэтому позаботьтесь о них. Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки, чтобы держать руки в безопасности и чистоте.

    Промывка


    Часто этот элемент просто исключается из списка. Но в некоторых случаях лучше всего производить промывку.

    Итак:

    • Если заменить масло на другой тип. Проще говоря — была минеральная вода, заливаем полусинтетику, значит, делаем полоскание.
    • Меняем маркировку залитого масла. Допустим, осталось полусинтетическое, но у нового другое обозначение и, соответственно, другие показатели эффективности. Делаем флеш!
    • И третий вариант — если двигатель давно не заводился. Масло оставило отложения на стенках деталей, и его необходимо смыть. Промываем двигатель.

    Промывку можно выполнить несколькими способами. Вот некоторые из них:

    • Пять минут. Жидкость просто заливается в двигатель на 5 минут, а затем сливается. Этот метод не рекомендуется использовать просто потому, что он не имеет смысла. Такая промывка просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стекать из двигателя, но не смывает его!
    • Специальные промывочные жидкости или промывочное масло.Вот процедура такой промывки двигателя.
    • После слива старого масла в двигатель заливается промывка. Это делается через заливную пробку в крышке ГБЦ.
    • Затем двигатель запускают и дают ему поработать на низких оборотах около 10 минут.
    • Следующий шаг — слить промывочное масло.
    • Двигатель промыт и готов к заправке обычным маслом.

    Совет! Промывайте двигатель только в перечисленных выше случаях. Если заливать то же масло, которое было до смены, то промывка даже немного повредит двигателю!

    Замена фильтра


    После промывки, а если меняем масло без нее, то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр.Инструкция по замене масляного фильтра.

    Итак:

    • Для снятия масляного фильтра ничего не понадобится. Обычно его просто скручивают силой рук. Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
    • Если не получается перекрутить фильтр, то потребуется специальный съемник.
    • Съемники бывают разных типов, так сказать в общих чертах. Зажмите фильтр съемником и поверните его в сторону отвинчивания. Потом можно руками крутить.
    • Если даже съемник не успевает сорвать фильтр, то он просто выламывается отверткой и таким образом выкручивается.
    • Обратите внимание на седло фильтра. Бывает, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо от старого фильтра.
    • Это кольцо необходимо очистить ножом, а седло нужно протереть тряпкой, чтобы там не оставалось мусора.
    • После подготовки седла добавьте немного масла в новый фильтр и смажьте резиновое уплотнительное кольцо.
    • Помните — фильтр можно повернуть назад только вручную! Иначе то его просто не открутить.
    • Фильтр был заменен.

    Совет! Не забывайте, что в масляном фильтре тоже есть остатки масла. Не открывайте лицо или руки — рискуете получить ожог и размазать!

    Заливка


    Приступим к заливке масла:

    • Открываем капот.
    • Откручиваем заливную пробку. Как уже было сказано, он находится в крышке ГБЦ.
    • Далее нам понадобится лейка. Вставляем в заливную горловину.
    • Залейте масло. При заливке масла важно проверять уровень в двигателе.
    • Для этого вынимаем масляный щуп, протираем его. Затем снова опускаем в блок, вынимаем и смотрим на уровень.
    • Уровень масла на щупе должен быть примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками. Не позволяйте маслу достигать максимума — это создаст ненужную нагрузку на сальники двигателя и, скорее всего, оно потечет.
    • После запуска двигателя все равно необходимо будет долить масло до уровня.
    • Закручиваем наливную пробку обратно. Обратите внимание на состояние вилки. Он должен плотно прилегать. Если ее состояние неудовлетворительно, из-под нее потечет масло, она будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время вождения.

    Запуск двигателя


    После замены масла запустите двигатель и проверьте его работу:

    • Через несколько секунд после запуска индикатор уровня масла должен погаснуть.
    • Двигатель может сначала шумно работать, но потом все исчезнет. Маслу нужно время, чтобы попасть в систему.
    • При работающем двигателе проверьте затяжку сливной пробки. Если он не будет достаточно плотным, масло будет вытекать оттуда.
    • После работы двигателя в течение нескольких минут остановите двигатель и проверьте уровень масла. При необходимости долейте.

    Краткое заключение


    Короткое напутствие в конце:

    • Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
    • Замени моторное масло вовремя!
    • Не отрывайте резьбу при затяжке сливной пробки — иногда это грозит заменой поддона.
    • Не упускайте из виду советы, которые вы здесь встретили.
    • Выберите масло, которое уже хорошо зарекомендовало себя. Остерегайтесь дешевых подделок.
    • Посмотрите видео о замене масла, чтобы лучше понять.
    • Мы надеемся, что эта статья вместе с подтверждающими фотографиями вам поможет.

    Следите за состоянием своей Тройки, и она прослужит Вам долгие годы!

    Кольца поршневые

    Двигатель ВАЗ 2106 — самый мощный из двигателей, устанавливаемых на классические модели Волжского автозавода.Диаметр поршня ВАЗ 2106 составляет от 78,94 до 79,79 мм. Такой разброс размеров детали связан с тем, что завод выпускает силовые агрегаты пяти классов: A, B, C, D, E. Класс двигателя зависит от точного размера цилиндра. Для каждого класса блока цилиндров свои шатунно-поршневые группы.

    Дополнительно есть 2 основных ремонтных размера цилиндров, под них также изготавливаются соответствующие шатунно-поршневые группы. В итоге, зайдя в магазин автозапчастей, можно найти 15 поршней одинакового внешнего вида, разного диаметра и предназначенных для одного и того же силового агрегата.Разобраться в этой разновидности довольно сложно, но невозможно сделать неправильный выбор, имея знания и специальные инструменты.

    Подбор запчастей

    Перед тем, как отправиться в магазин, нужно откатить машину на яркое место или использовать для работы фонарик. Необходимо открыть крышку моторного отсека (капот), подойти к машине от левого переднего крыла и внимательно осмотреть левую вертикальную стенку блока цилиндров. Именно там, в самом центре, должна располагаться заглавная латинская буква, обозначающая класс двигателя.

    Если буквы не видны, значит двигатель загрязнен. Необходимо очистить поверхность силового агрегата от грязи с помощью пескоструйного аппарата и еще раз посмотреть. Если после этого буква не появляется, значит, ее «съела» коррозия. В этом случае, прежде чем идти в автомагазин, вам необходимо купить внутренний счетчик и измерить этим инструментом фактические размеры каждого цилиндра. Бывает, что некоторые умельцы при капремонте растачивают не все цилиндры.

    Двигатели класса А без капитального ремонта и без расточки имеют цилиндры диаметром от 79 до 79.01 мм, класс B от 79,01 до 79,02, класс C от 79,02 до 79,03, класс D от 79,03 до 79,04, класс E — от 79,04 до 79,05 мм. Оригинальные поршни для этих блоков имеют диаметр 78,93, 78,94, 78,95, 78,96 и 78,97 мм соответственно. Это приблизительные цифры, так как на самом деле есть допуск в 9 тысячных миллиметра.


    Таблица размеров и допуски деталей двигателя ВАЗ Классик

    Магазины запчастей комплектуются легкосплавными поршнями классов А, С и D, предназначенными для неизрасходованных двигателей.Кованые поршни для ВАЗ 2106 изготавливаются под заказ и бывают всех размеров. Основные ремонтные размеры цилиндров двигателя ВАЗ 2106 — 79,4 (первый канал) и 79,8 мм (второй канал). Диаметр поршня первого прохода в зависимости от класса (в миллиметрах):

    1. A — 79,34.
    2. В — 79,35.
    3. С — 79,36.
    4. D — 79,37.
    5. E — 79,38.

    Диаметр поршня для второго отверстия:

    1. A — 79,74.
    2. В — 79.75.
    3. С — 79,76.
    4. D — 79,77.
    5. E — 79,78.

    Следует отметить, что поршни также делятся на 3 категории по диаметру отверстия под поршневой палец, поэтому новые поршни необходимо приобретать в сборе с пальцами. Отличить пробуренный блок от неизрасходованного на непрофессиональный очень сложно, поэтому если капитальный ремонт мотора проводится самостоятельно, необходимо обзавестись внутренним счетчиком, а если такой возможности нет, то при хотя бы старые детали возьмите с собой и сравните с магазинными.

    Замена поврежденных деталей без расточки

    Часто возникают ситуации, когда из-за детонации шатунов или появления колец люди полностью разбирают мотор и растачивают его, затрачивая на это много сил и средств. Однако если цилиндр имеет правильную круглую форму, не имеет царапин, задиров, трещин и его фактический износ не превышает 0,15 мм, расточка и хонингование не требуются.

    В остальных случаях просто замените изношенные детали. Для этого даже не нужно снимать силовой агрегат с машины, достаточно снять ГБЦ (ГБЦ) и масляный поддон.Обычно к этому методу прибегают, когда требуется замена поршневых колец ВАЗ-2106. Порядок проведения работ:

    1. Сначала снимается аккумулятор, отсоединяются провода от датчиков и вилок, откручиваются вилки, снимается крышка трамблера.
    2. Затем антифриз сливается, все шланги системы охлаждающей жидкости и всех систем тяги отсоединяются от ГБЦ и карбюратора.
    3. Снял воздушный фильтр и бензонасос.
    4. Крышка головки блока цилиндров снята, а метки на шкиве распределительного вала и корпусе подшипника совпадают.
    5. Ослаблены болт шкива распределительного вала и гайка натяжителя цепи, башмак выдавлен и болт крепления шкива распределительного вала отвернут.
    6. Шкив снимается и верхняя часть цепи прикрепляется к радиатору с помощью проволоки.
    7. Открутите гайки и снимите корпус подшипника ГБЦ.
    8. После этого откручиваются болты ГБЦ и головка плавно убирается в сторону вместе с прокладкой.
    9. Выхлопная труба (штаны) откручивается от КПП и отсоединяется от коллектора.
    10. Сверху поперек моторного отсека кладется прочная доска и к ней крепится мотор.
    11. Подушки двигателя отвинчиваются и поднимается на 3 см.
    12. Слив моторное масло, откручиваются болты картера и отсоединяется от агрегата.
    13. Открутите 2 болта снизу и снимите масляный насос.
    14. После этого откручиваются гайки крышек шатунов, снимаются крышки и рукояткой молотка поршни в сборе с шатунами выталкиваются вверх.

    Сборка производится в обратной последовательности. Кроме того, каждый поршень следует вставлять с помощью специальной оправки. Этикетка «P» должна быть обращена вперед по направлению движения. Последовательность затяжки болтов крепления ГБЦ и гаек корпуса подшипника можно посмотреть в Интернете. Момент предварительной затяжки 10 болтов ГБЦ составляет 3,4–4,2 кгс.м, окончательная затяжка — 9,8-12 кгс.м. 11 болт затянут до 3.5 кгс.м.

    Для выполнения работ необходима оправка для снятия поршневого пальца и компрессионных колец.

    1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

    2. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Прокладка головки блока цилиндров — замена»).

    3. Снимите поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

    4. Открутите гайки крышек шатунов (не снимая коленчатый вал) и вытолкните поршень с шатуном из блока цилиндров (см. «Коленчатый вал — Снятие и установка»).

    5. Вытаскиваем сталь-алюминиевый вкладыш из крышки шатуна.

    Номер цилиндра, в котором они установлены, выбит на шатуне и крышке.

    6. Установите шатун в тиски и снимите с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем.

    7. Через оправку выдавите палец из шатуна и снимите поршень.

    Аналогичным образом снимаем оставшиеся поршни цилиндров.

    Перед установкой шатуна поршневой группы нужно подобрать ее детали.

    Подбор деталей шатунно-поршневой группы

    1. Подбираем поршень к цилиндру. Расчетный зазор между цилиндром и поршнем двигателя должен составлять 0,06-0,08 мм. Он определяется измерением цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор — 0,15 мм. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52.4 мм от нижней части поршня. Наружный диаметр поршней пяти классов (A, B, C, D и E) составляет 0,01 мм, а диаметр отверстия для поршневого пальца трех категорий — 0,004 мм. Поршни групп А, С и Е поставляются в запчасти. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (номер) выбиты на головке поршня.

    Для правильной ориентации поршня относительно цилиндра на стенке поршня (возле выступа) сделана отметка «P», которая должна быть направлена ​​к передней части блока цилиндров.

    Диаметр цилиндра измеряется манометром в четырех зонах как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя.

    В зоне ремня 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разнице измерений в первой и других зонах мы судим о степени износа цилиндров.

    Схема измерения диаметра цилиндра:

    1, 2, 3 и 4 — поясные номера; A и B — направления измерения

    Цилиндры диаметром сломаны на 0.01 мм на пять классов: A, B, C, D и E.

    Класс цилиндра нанесен на нижней плоскости блока.

    2. Поднимите палец к поршню. Палец установлен в верхней головке шатуна с натяжением и свободно вращается в бобышках цилиндра. По внешнему диаметру пальцы делятся на три категории по 0,004 мм. Категории обозначаются цветным знаком на конце пальца: синий — первая категория, зеленый — вторая, красный — третья.Сопряжение поршневого пальца и поршня проверяется путем вставки поршневого пальца (смазанного моторным маслом) в отверстия бобышек поршня. Поршневой палец необходимо устанавливать простым нажатием на большой палец и не выпадать пальцем в вертикальном положении.

    3. Проверьте зазор между канавками и поршневыми кольцами. Зазоры должны соответствовать значениям, приведенным в таблице. 8.1.3 (см. Ниже). Увеличенный зазор приводит к быстрому износу (поломке) канавок поршня.

    Таблица 8.1.2. Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя

    Ответные части

    Размеры деталей, мм

    Допустимый зазор
    , мм

    отверстие

    Поршень — цилиндр (для двигателя ВАЗ-2103)

    Поршень — цилиндр (для двигателей ВАЗ-2106, ВАЗ-21011)

    Палец поршневой — поршневой

    Палец поршневой — головка шатуна верхняя

    Таблица 8.1.3. Зазоры в канавках и поршневых кольцах

    Ответные части

    Размеры деталей, мм

    Допустимый зазор
    , мм

    Высота кольца

    Ширина паза

    Кольцо компрессионное верхнее — канавка поршня

    Кольцо компрессионное нижнее — канавка поршня

    Масляное кольцо — канавка поршня

    Таблица 8.1.4. Зазоры в замках поршневых колец

    Соединение шатунно-поршневой группы

    1. Поставить палец 4 на оправку 2, не затягивая упор 3.

    2. Охладите палец шатуна в морозильной камере. Нагреваем верхнюю головку шатуна до 240 ° С паяльной лампой или промышленным феном, зажимаем шатун в тисках и ставим на него поршень (метка «Р» на поршне должна быть со стороны масла. выход на нижней головке шатуна).

    3. Вставьте штифт, установленной на оправке в отверстие поршневых боссов и верхнюю головку шатуна к стопорному кольцу 1 на ручке в поршне.

    4. После охлаждения шатуна смажьте штифт моторным маслом через три отверстия в каждой втулке поршня и через зазор между шатуном и шатуном.

    5. Смажьте поршневые кольца и канавки маслом для двигателя. Установите кольца на поршень и сориентируйте фиксаторы колец.Верхний стопор компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45 ° к оси поршневого пальца, нижний стопор компрессионного кольца должен быть направлен в противоположном направлении, а стопор масляного кольца грязесъемника должен быть под углом 30 °. 45 ° к оси поршневого пальца между фиксаторами компрессионных колец. Нижнее компрессионное кольцо устанавливается выемкой вниз. Если кольцо имеет маркировку «TOP» или «TOR» , оно должно быть направлено к нижней части поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться на стороне, противоположной замку кольца.

    6. После установки колец установите коленчатый вал по метке (поршни 1-го и 4-го цилиндров должны быть в БМТ) и поочередно ввести поршни с кольцами и шатуны во 2-й и 3-й цилиндры. В этом случае отметки «P» на поршнях должны быть направлены в сторону передней части блока цилиндров. Для компрессионных колец рекомендуется использовать оправку, показанную на фото.

    После этого установите на место втулки шатуна, смазав их и шейку коленчатого вала моторным маслом, и подсоедините шатуны к шейкам коленчатого вала.Устанавливаем крышки бирками и затягиваем гайками моментом 43,4-53,5 Нм. Поворачивая коленвал на 180 °, соединяем шатуны 1-го и 4-го цилиндров с коленвалом. Проверить легкость вращения коленчатого вала.

    7. Установите оставшиеся снятые детали в обратном порядке.

    8. Залейте в двигатель моторное масло (см. «Моторное масло — проверка уровня и замена»).

    10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена).

    11.Регулируем зазор между рычагами распредвалов и кулачками (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распредвалов регулируется). Проверяем свободное вращение кривошипно-шатунного механизма.

    12. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

    13. На карбюраторном двигателе проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

    14. Залейте в систему охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

    15. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 20-30 минут, постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 2000 об / мин. Во время работы двигателя мы контролируем герметичность систем двигателя, давление масла и температуру охлаждающей жидкости. Если в процессе работы двигателя обнаруживаются посторонние шумы, остановите двигатель, чтобы устранить причины их появления.

    Поршень отлит из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет овальное сечение и коническую форму по высоте: в верхней части диаметр меньше, чем в нижней.Следовательно, необходимо измерять диаметр поршня только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

    Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Следовательно, чтобы правильно установить поршень в цилиндр, рядом с отверстием для поршневого пальца имеется отметка «P», которая должна быть обращена к передней части двигателя.

    По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов до 0.01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории по 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия поршневого пальца (номер) указаны на нижней части поршня.

    Поршни классов А, С и Е поставляются в запчасти. Этих классов достаточно для выбора поршня для любого цилиндра, поскольку поршни и цилиндры делятся на классы с некоторыми перекрывающимися размерами. Например, поршень класса C может приближаться к цилиндру классов B и D.Кроме того, при ремонте двигателей обычно заменяют поршни на изношенные цилиндры; монтажный зазор между поршнем и цилиндром (0,05-0,07 мм).

    Поршни бывают двух типов: поршни диаметром 76 мм без насечки на днище для двигателей 2103 и 2101 и поршни диаметром 79 мм для двигателей 21011 и 2106 с насечкой внизу диаметром 55 мм. мм и глубиной 1,9 мм.

    Ремонтные поршни с 1986 года для всех моделей двигателей изготавливаются с наружным диаметром увеличенным на 0.4 и 0,8 мм. До 1986 г. выпускались поршни ремонтных размеров: для двигателей 2103 и 2101 — с увеличением 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2106 и 21011 — с увеличением 0,4 и 0,7 мм.

    Кольца поршневые. Поршень имеет два компрессионных кольца и один маслосъемник. Все они чугунные.

    Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромированная и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа (с проточкой на внешней поверхности), фосфатированное.

    Палец поршневой. На всех моделях двигателей, описанных в данном руководстве, установлены одинаковые стальные трубчатые поршневые пальцы 5. Они запрессованы в верхнюю головку шатуна 3 и свободно вращаются в бобышках поршня. По внешнему диаметру пальцы делятся на три категории по 0,004 мм. Категория пальца обозначена на его торце соответствующим цветом: 1-й — синим, 2-й — зеленым и 3-й — красным.

    Шатун. Нижняя головка стального кованого шатуна 3 съемная, в нее устанавливаются втулки шатуна 2. Шатун обработан вместе с крышкой, поэтому он не взаимозаменяем с крышками других шатунов. Чтобы не перепутать крышки шатунов при сборке, на шатуне и его крышке (сбоку) проставлен номер цилиндра, в котором они установлены. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

    Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним распредвалом. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

    Особенности двигателя.

    Двигатель 2106-1000260 может использоваться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 2121, 21053, 2107.

    Двигатель ВАЗ 2106 — результат доработки двигателя ВАЗ-2103 для увеличения мощности.Изменение мощности двигателя достигалось рабочим объемом двигателя за счет увеличения диаметра цилиндра до 79 мм.

    Это изменение привело к появлению блока цилиндров 2106-1002011 с диаметром цилиндра 79 мм. Помимо другого диаметра цилиндров, новый блок ничем не отличается от блока 2103. По точности изготовления каждому цилиндру присваивается определенный класс в зависимости от диаметра. Определены пять классов. Разница в размере между классами равна 0.01 мм. Для обозначения классов используются латинские буквы: A, B, C, D, E. На нижней плоскости блока цилиндров рядом с каждым цилиндром нанесено обозначение его класса. Головка блока осталась от модели 21011-1005011-10. Изменение диаметра цилиндра потребовало использования новой прокладки головки блока цилиндров.

    На всех «классических» двигателях поршни имеют схожую конструкцию, которую они унаследовали от «итальянских предков». На двигателе 2106 использованы поршни от двигателя 21011 номинальным диаметром 79мм.Поршневая модель 21011 отличается от поршневой 2101 наличием цилиндрического отверстия в нижней части поршня и имеет увеличенный диаметр. В процессе работы разные зоны поршня нагреваются неравномерно. Поэтому для компенсации термической деформации форма поршня отличается от формы обычного цилиндра. По этой же причине стальные термостатические пластины расположены в бобышках поршней. Для уменьшения динамических нагрузок на поршень отверстие для поршневого пальца выполнено смещенным вправо от центральной оси на 2 мм.Для правильной сборки рядом с отверстием под поршневой палец имеется маркировка в виде символа «P». При сборке все поршни ориентируются так, чтобы метки были направлены в сторону передней части блока.

    Для диаметров поршней определены пять классов с разницей в размере 0,01 мм. Классы обозначаются латинскими буквами, аналогично обозначению классов для блочных цилиндров. Поршни по отверстию под поршневой палец делятся на три категории типоразмеров — через 0.004 мм, (обозначается категорией — «1», «2», «3»). Класс поршня и категории размеров поршневого пальца выбиты на головке поршня.

    С 1986 года определены два ремонтных размера поршней: с увеличением 0,4 и с увеличением 0,8 мм.

    Комплект поршневых колец из чугуна стандартного размера имеет номер 2106-1000100-10. Особенность этого комплекта в том, что маслосъемное кольцо хромировано (в отличие от комплекта 2101). Хромирование выполнено для увеличения срока службы кольца, которое требовалось проводить при повышенной нагрузке, связанной с увеличением мощности двигателя.Помимо чугунных поршневых колец могут применяться кольца из стали. Набор стальных колец имеет собственное обозначение — 2106-1004029.

    Пруток стальной кованый модель 2101.

    На двигателе установлен коленчатый вал 2103. От коленчатого вала двигателя 2101 отличается увеличенным радиусом кривошипа 7 мм. На коленчатом валу 2103, на щеке корневого буртика, нанесена маркировка «2103». Вместо вала 2103 рекомендуется к установке коленчатый вал 21213, имеющий соответствующие установочные размеры.Коленчатый вал 21213 имеет улучшенные динамические характеристики за счет дополнительных противовесов.

    С 1990 года двигатели 2106 и 2103 оснащаются карбюраторами Ozone 2107-1107010-20 и распределителем зажигания с вакуумным регулятором угла опережения зажигания. Распределитель зажигания 30.3706.01 применяется совместно с катушкой зажигания В-117А.

    Для обеспечения электроэнергией двигателя ВАЗ 2106 используется генератор Г221 с током отдачи 42А. На двигателях двигатели стартер модели 35.3708, номинальной мощностью 1,3 кВт.

    Остальные узлы соответствуют элементам двигателя ВАЗ-2103.


    Полезная информация о поршневых кольцах

    Как не ошибиться при выборе поршневых колец для автомобилей ВАЗ?

    На рынке автозапчастей сегодня есть все — от мельчайших деталей до двигателя и кузова. Казалось бы, проблема, которая стояла десять-пятнадцать лет назад очень остро, наконец-то решена. Но этого не было. Подобрать качественные детали на замену непросто, особенно это касается шатунных и коренных подшипников, поршневых элементов — поршней, колец.Именно качество и надежность этих деталей кардинально влияют на срок службы двигателя после «обработки».

    Немного истории

    Самые первые поршневые кольца для ВАЗ были изготовлены на специализированном заводе в Мичуринске, но устаревшие технологии 50-х годов не соответствовали требованиям ВАЗа к качеству продукции. Уборка колец Мичурина иногда доходила до 75-80%, поэтому руководство ВАЗа решило организовать это производство в собственном «доме».С этой целью было заключено соглашение между ВАЗом и японской фирмой Riken, которая поставляла оборудование для производства поршневых колец в Тольятти, что позволило снизить количество дефектов до 25%. Казалось бы, эта цифра большая, но по сравнению с другим импортным оборудованием преимущество японцев по качеству было неоспоримым.

    В настоящее время ВАЗ выпускает поршневые кольца трех номинальных размеров (76, 79, 82 мм), каждое из которых имеет два ремонтных (0,4 и 0,8 мм). Материалом для изготовления колец является специальный высокопрочный или серый чугун марки РИК-40 и РИК-20, обладающий высокими противоизносными свойствами, превосходящими по качеству материалы колец других заводов (г. Мичуринск, г. Ставрополь).Контроль качества осуществляется после каждого технологического перехода на протяжении всего производственного процесса.

    Особенности маслосъемных колец

    В основной массе маслосъемные кольца выпускаются двух типов — хромированные и не хромированные, но не так давно появились стальные кольца с пружинным элементом, по назначению пока только для установки при ремонте двигателя. Маслосъемные стальные кольца изготавливаются только номинального размера.

    Хромированные кольца имеют поперечное сечение с двумя симметричными выступами и предназначены для установки в двигатели ВАЗ-2106, 2108, 21083, 2121, 1111.И они появились после рождения ВАЗовских двигателей для «восьмерки» и «девятки». У этих двигателей более высокая степень сжатия и более нагруженные режимы работы; поэтому в процессе эксплуатации обычные маслосъемные кольца изнашиваются намного быстрее, чем верхнее компрессионное, покрытое хромом. Чтобы уравнять пробег, стали покрывать хромом и маслосъемными кольцами вышеперечисленных двигателей, что позволило продлить срок службы колец почти вдвое.

    Что касается нехромированных колец, то их выступы несимметричные, и они устанавливаются на двигателях ВАЗ-2101, 21011, 2103, 2105 и 2106 для АЗЛК 2141.Это, пожалуй, единственная деталь, позволяющая отличить хромированное кольцо от обычного, так как по цвету они практически не отличаются. Будьте осторожны, не продавайте «по ошибке» кольца «Мичурина», которые «выбили» выступы.

    Пружины растяжения также имеют свои отличительные особенности: переменный шаг витков, полированную поверхность по внешнему диаметру и торцам. Возможности подделки маловероятны. Такие отличительные особенности можно получить только на специальной дорогостоящей технике, которая пока есть только на ВАЗ.

    Но бывают случаи, когда пытаются продать уже прошедшие «жизненный путь» кольца, которые перед этим тщательно чистят и стирают. Обнаружить это несложно; достаточно посмотреть на профиль и высоту выступов. Как правило, они либо отсутствуют, либо едва заметны. Да и пружинное кольцо практически невозможно полностью очистить от масла и грязи.

    Стальные маслосъемные кольца за рубежом широко распространены. Их длительный срок службы, меньший вес и стоимость, надежность и качество выполняемых работ говорят о необходимости их внедрения на всех моделях ВАЗ.Однако из-за отсутствия необходимого количества материала для их массового производства (нержавеющая сталь для пружинного элемента и углеродная лента для колец) их использование пока ограничено и распространяется только на ремонтные комплекты. Срок службы стальных колец составляет 150-200 тыс. Км, что, несомненно, подтверждает их преимущество перед чугунными.

    Основной отличительной особенностью маслосъемных колец стальных ВАЗ является хромирование самих колец и пружин растяжения, в Мичуринском и других оно отсутствует.На поверхности колец хром создает специфический матовый оттенок, заметный, если только хорошо выглядеть.

    Компрессионные кольца

    Компрессионные кольца, а также маслосъемник имеют собственный профиль. Верхнее компрессионное кольцо является наиболее нагруженным, оно изготовлено из высокопрочного серого чугуна, а его поверхность по внешнему диаметру хромирована. Нижнее компрессионное кольцо менее нагружено, поэтому оно не хромировано, а для того, чтобы оно частично выполняло функцию очистки от масла, нижняя часть выполнена в виде клина для удаления остатков масла.

    Как и маслосъемники, вазовские компрессионные кольца тоже имеют свои отличительные особенности. Эти кольца с одной стороны (а иногда и с двух сторон) имеют фаску по внешнему диаметру; кольца другого происхождения не имеют этой фаски. На первый взгляд это сложно заметить, но на ощупь определить можно (управление, похоже на проверку доллара).

    Еще одна отличительная особенность — торцы, которые в процессе работы на ВАЗ обрезаются наждачной бумагой, и даже фосфатирование не может скрыть следы этой обработки.После обработки наждачной бумагой концы осветляются и закругляются, у других такой особенности нет.

    Хромированная отделка создает матовый цвет, поэтому его несложно отличить от стального блеска нехромированных колец. Как уже отмечалось, в настоящее время ВАЗ имеет кольца трех номинальных размеров — 76, 79, 82 мм и всего двух ремонтных размеров — 0,4 и 0,8 мм. Если вам предлагают покупку 0,7 или 0,6 мм, это первый признак подделки.

    Брендовые бирки и упаковка

    Каждое кольцо должно иметь этикетку.Справа от замка ставится слово «ВАЗ», а если это ремонтный размер, то слева от замка ставится цифра 40 или 80, что соответствует ремонтным размерам 0,4 и 0,8 мм. Иногда найти подделку бывает очень сложно, ведь в современных условиях сделать «брендовый» ярлык не так уж и сложно. Однако и здесь, если постараться, можно выявить «ложь». Заводская табличка ставится на автомат, а потому место его установки всегда строго фиксируется. В том случае, когда это делает «умелец», всегда есть отклонения от заводского «места».Это легко заметить при внимательном осмотре даже одного набора колец.
    Пакеты также имеют свои секреты товарного знака. Все кольца, которые идут на запчасти, расфасованы в пакеты по 3 штуки (два компрессионных и один маслосъемный — комплект цилиндров). На сумках указать кодовый номер комплекта, модель двигателя и размер колец. В дальнейшем такие комплекты расфасовываются в стандартные размеры и расфасовываются в фирменные коробки по четыре баллона. Надписи на упаковках и коробках всегда имеют один шрифт, и запомнить его несложно, к тому же на коробке должен быть штамп ОТС, да и все точки склейки коробки также расположены в строго определенных местах.

    Чтобы было удобнее ориентироваться в номенклатуре поршневых колец, производимых на ВАЗ, предлагаем список, представленный в таблицах 1 и 2.

    Споры вокруг выбора колец

    Любой автомобилист мечтает о каждой детали двигатель его машины прослужил максимально долго. Однако в отношении поршневых колец мнения разделились. Некоторые утверждают, что лучше устанавливать кольца, имеющие небольшую прочность (30-40 тыс. Км — в случае с кольцами Мичурина).Таким образом можно защитить стенки цилиндров от износа и тем самым продлить срок службы двигателя. Другие настаивают, что лучше установить вазовские кольца — более прочные (пробег до замены 150-200 тыс. Км), так как после такого пробега вам все равно придется заниматься шлифовкой коленвала и заменой его вкладышей, а заодно вам могу сделать мелкий ремонт цилиндра поршневой группы. Наличие двух ремонтных размеров позволит дважды избежать расточки цилиндров, что в сумме даст 450-600 тысяч км пробега.А теперь посчитайте, во сколько вам будет стоить разборка и сборка двигателя каждые 30-40 тысяч на протяжении 600 тысяч км пробега.

    Таблица 1. Поршневые кольца из чугуна

    Модель двигателя Размер колец на упаковке Обозначение комплекта
    ВАЗ-2101 76 мм нормальный 2101-1000100-10
    ВАЗ-2103 76.4 мм ремонт 2101-1000100-31
    76,8 мм ремонт 2101-1000100-32
    ВАЗ-2108 76 мм нормальный 2108-1000100-10
    ВАЗ-21081 76,4 мм ремонт 2108-1000100-31
    76,8 мм ремонт 2108-1000100-32
    ВАЗ-21011 79 мм нормальная 21011-1000100-10
    ВАЗ-2105 79.4 мм ремонт 21011-1000100-31
    79,8 мм ремонт 21011-1000100-32
    ВАЗ-2106 79 мм нормальная 2106-1000100-10
    ВАЗ-2121 79,4 мм ремонт 2106-1000100-31
    79,8 мм ремонт 2106-1000100-32
    ВАЗ-21083 82 мм нормальная 21083-1000100-10
    ВАЗ-21213 82.4 мм ремонт 1083-10001200-31
    ВАЗ-2110 82,8 мм ремонт 21083-1000100-32
    ВАЗ-1111 76 мм нормальный 1111-1004029
    76,4 мм ремонт 1111-1004031
    76,8 мм ремонт 1111-1004032
    ВАЗ-11113 82 мм нормальная 11113-1004029
    82.4 мм ремонт 11113-1004031
    82,8 мм ремонт 11113-1004032

    Таблица 2. Ремкомплекты со стальными маслосъемными кольцами

    Двигатель Размер кольца Обозначение автомобильного комплекта
    ВАЗ-2101 76 мм нормальный 2108-10040029
    ВАЗ-2103
    ВАЗ-2108
    ВАЗ-21081
    ВАЗ-21011 79 мм нормальная 2106-1004029
    ВАЗ-2106
    ВАЗ-2121
    ВАЗ-21083 82 мм нормальная 21083-1004029
    ВАЗ-21213
    ВАЗ-21073
    ВАЗ-1111 76 мм нормальный 1111-1004029-01

    Вентиляция

    Рекомендации по замене маховика

    Маховик двигателя внутреннего сгорания используется для хранения энергии.Это помогает поршням пройти через нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент …
    Подробнее

    Рекомендации по замене маховика

    При появлении посторонних шумов во время работы двигателя часто требуется замена маховика.Данную процедуру необходимо проводить при соблюдении ряда рекомендаций. Замена маховика в автомобиле может …
    Подробнее

    Замена опоры заднего демпфера

    Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда на руле или на теле появляется вибрация на скорости 100-120 км / ч.И дело не только в дискомфортных ощущениях, хотя, надо сказать, эти …
    Подробнее

    Знаки для замены втулок стабилизатора

    Для повышения устойчивости такого автомобиля, как ВАЗ 2107 или более известного по прозвищу «семерка», потребуется выполнить небольшой тюнинг.Все владельцы этого автомобиля знают, что …
    Подробнее

    .