15.07.2019 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Как разбортировать колесо своими руками?

Диагностика и ремонт21 ноября 2020

Замена автомобильной резины требуется не только в преддверии зимы или лета. Иногда она становится вынужденной мерой. Разрыв или прокол покрышки приводит к необходимости выполнения процедуры в дороге. Перед тем как разбортировать колесо своими руками, водитель должен изучить инструкцию по осуществлению этой процедуры.

Типы автомобильных покрышек

Шины бывают:

Камерными, содержащими резиновую вставку, заполненную воздухом. При разбортировке учитывают, что нельзя повреждать сосок камеры. В противном случае придется приобретать новое изделие. Борт камерной ширины неплотно прилегает к диску. Это облегчает процесс снятия колеса.
Бескамерными, хорошо держащими высокое давление. Борт плотно прилегает к диску. Поэтому разбортировать такое колесо труднее.

Особенности разбортировки колес своими руками

Главной трудностью считается отсутствие необходимого оборудования. Однако некоторые домашние мастера изготавливают его самостоятельно. К другим особенностям процесса относят такие моменты:

нужно учитывать размеры резины, камеры, диска;
работу необходимо выполнять в чистом месте, в противном случае внутрь покрышки попадут загрязнения;
без монтажных лопаток будет сложно отделить резину от диска;
процедура занимает не менее 40 минут, поэтому придется набраться терпения.

Основные методы

Разбортировку колес легковушки вручную выполняют 2 способами: ударным или безударным. Выбор зависит от наличия оборудования, навыков, времени.

Ударный

Метод считается устаревшим, однако и сейчас его иногда используют для разборки бескамерных шин.

Разбортировку выполняют так:

Приподнимают автомобиль, снимают колесо.
Откручивают золотник, выпускают воздух. Встают на шину ногами, прыгают на ней.
Отбивают резину молотком по всему периметру. Процедуру выполняют с обеих сторон.
Противоположно золотнику вводят под край шины обломок рессоры или металлический уголок.
Подтягивают кромку резины на себя, нажимая на уголок ломом. По мере отделения покрышки инструмент продвигают вперед с помощью монтажной лопатки.
Снимают кромку колеса с другой стороны, полностью демонтируют шину.

Недостатком этого метода считается возможность повреждения диска. Поэтому придется обращаться в сервисный центр за прокаткой дисков.

Безударный способ

Первый метод подразумевает применение домкрата, крепкой лямки, лома и монтировки. В таком случае безударную разбортировку выполняют так:

Демонтируют автомобильное колесо.
Укладывают под шину монтировку или лом с соединенной по краям веревкой.
Ставят на шину подъемник (основным упором вплотную к краю обода).
Продевают веревку через диск, завязывают за подъемник 2 концами.
Вращая ручку инструмента, отделяют резину. Завязанная веревка позволяет удерживать подъемник в вертикальном положении. Процедуру завершают, наступая ногой по всей окружности покрышки.

Для реализации второго безударного способа потребуются еще один автомобиль, прочная широкая доска. Разбортировку выполняют так:

Выпускают воздух из камеры. Ставят планку на колесо ребром к ободу.
Заезжают на доску. Под массой транспорта кромка начнет отделяться.
Снимают шину, наступая двумя ногами по всей окружности. Затрагивают области, расположенные к стыку как можно ближе.
Подобные действия выполняют с обратной стороной колеса.

Вместо доски можно использовать другую машину. Под весом 2 автомобилей покрышка легко отделяется от обода.

Необходимые инструменты

Обойтись только монтировкой и молотком при снятии шин не получится. Использование минимального набора инструментов приводит к повреждению колеса, которое проявляется после повторной установки изделия на диск. Для работы потребуются:

домкрат;
набор гаечных ключей;
стальной уголок;
монтажная лопатка;
молоток;
растворитель или скипидар для размягчения прикипевших участков.

Станочное оборудование

В мастерских для снятия шин используют специальные станки. Оборудование создает высокое давление, отделяющее резину от ободка. Для работы в домашних условиях можно использовать ручные станки с выдвижной тягой. Они используются для демонтажа шин любых размеров, поскольку имеют регулировочный блок. Планка выдвигается на нужную длину, фиксируется болтами.

Подготовительные работы

Разбортировку начинают со снятия колеса. Для этого выполняют следующие действия:

Приподнимают автомобиль домкратом. Устанавливают баллонный ключ на гайку параллельно земле. Выкручивают фиксаторы против часовой стрелки.
Срывают гайки, надавливая на ключ ногой. О правильном выполнении этой процедуры свидетельствует звук, напоминающий треск.
Приподнимают автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от земли. Гайки в это время ослаблены настолько, что их можно снять ключом. Однако колесо еще держится.
Придерживая шину рукой и коленом, извлекают последнюю гайку. Снимают колесо, ставят его на землю.

После снятия колеса осматривают места соединения шины с ободом. При наличии признаков прикипания обрабатывают проблемные места растворителем.

Процесс самостоятельной разбортировки: алгоритм действий

Порядок снятия покрышки зависит от наличия камеры.

Бескамерная резина

Такая покрышка не разделена на резину и камеру. Значит, внутреннее пространство колеса заполнено воздухом. Для поддержания герметичности шина плотно прилегает к диску. По краям имеются специальные выпуклости – хампы. При накачивании колеса воздухом стык уплотняется, что усложняет процесс демонтажа. Для разбортировки нужно сорвать покрышку с места. Для этого выполняют следующие действия:

Выкручивают золотник для накачивания воздуха. Заливают в полость покрышки эфир или бензин.
Наносят топливо на борт шины. Поджигают его, палкой продавливают горящую резину внутрь. Это способствует возгоранию находящихся внутри бензиновых паров. Произойдет небольшой взрыв, после которого покрышка отделится от диска.

С камерой

В этом случае выполняют такие действия:

Снимают колесо, приподнимая автомобиль на домкрате. Откручивают колпачок на ниппеле, спускают воздух. Прожимают места соприкосновения обода с резиной.
Начинают разбортировку с противоположной золотнику стороны. Постепенно перемещают металлический уголок вдоль обода. Этот инструмент можно заменять монтажными лопатками. Они помогают правильно снять покрышку с ВАЗа, не повредив ее.
Вынимают камеру, завершают процесс разбортировки.

Возможные трудности

Демонтировать новую шину несложно. Трудности возникают при работе с длительно использовавшимся колесом. Покрышка прикипает к диску, ее нужно аккуратно снимать по окружности, двигаясь от золотника вперед. Облегчить демонтаж помогают специальные средства.

Полезные советы и рекомендации опытных автомобилистов

При разбортировке колес Жигулей или другого автомобиля нужно:

обрабатывать посадочный борт резины, диск и наконечник домкрата мыльным раствором;
тщательно промывать грязные колеса перед началом работы;
стартовой точкой считать обратную золотнику сторону;
заливать стыки средством ВД-40, оставляя их на 20 минут;
при использовании безударного способа применять широкую доску длиной не менее 1 м;
при ударном снятии покрышки подготавливать уголок, затупляя его края;
прочно закреплять подъемник, чтобы он не срывался.

Самодельные станки иногда имеют недостаточный вес. Их необходимо фиксировать на полу гаража. К бетонному основанию станок прикрепляют анкерами, к деревянному – саморезами.

Несколько безударных способов разбортировки покрышки.

С развитием шино-монтажа, многие начинающие водители, в отличие от опытных водил старшего поколения, не знают ни как заклеить камеру, ни как её поменять, ни как для этого отделить покрышку от колеса — то есть сам процесс разбортировки. Не знают пока ездят по городу, но стоит выехать куда то на дальняк к морю, или хотя бы на дачу, и тут неопытного водителя может подстерегать лежащий на дороге сюрприз, в виде гвоздя. А запаска уже давно проколота. И любому водителю сразу становится интересно, а как же отделить покрышку от обода, особенно если она за долгие годы основательно приклеилась к закраине обода. В этой статье мы рассмотрим несколько способов отклеивания покрышки от обода — разбортировки, и при их использовании не нужно будет махать кувалдой.

На колёсах мотоцикла, эффект «прирастания» борта шины к закраине обода очень редок, хотя тоже бывает, особенно при использовании широкой бескамерной шины, а вот на автомобилях покрышка обязательно приклеивается, и тем сильнее, чем дольше колесо не разбортировалось. И процесс «приваривания» шины к ободу, зависит от состава резины, поверхности закраины обода, насколько сильно покрышка нагревалась при эксплуатации, какое в ней было давление, ну и от конструкции самого обода.

И если обод предназначен для бескамерной шины, то есть имеет на закраинах выпуклости (хампы) для удержания шины и уплотнения стыка при накачке, то такую покрышку ещё сложнее отделить от обода. В шиномонтажных мастерских для этого имеется специальный станок, который развивает довольно большое усилие, чтобы отделить покрышку от обода. Естественно в автономном пути, где нибудь в глубинке, можно и не встретить шиномонтаж с таким станком, а вместо него вас может встретить с распростёртыми объятиями дядя Вася, с кувалдой и парочкой обрезанных уголков.

Есть конечно наборы для ремонта бескамерных шин в пути, но многие водители даже в бескамерную шину устанавливают камеру, если обод чуть испорчен и покрышка не держит давление. Хотя и бескамерную шину удаётся качественно отремонтировать, если только отделить её от обода. Для отделения борта шины от закраины обода, многие пытаются использовать собственный вес, встав на лежащее колесо.

Но редко вес в 80 кг позволяет чего то добиться, особенно если шина нормальная и не потеряла свою упругость. И высококачественную свежую покрышку, особенно бескамерную, оторвать собственным весом даже в 90 — 100 кг не всегда удаётся. Ведь усилие нужно приложить у самого края обода и покрышки, и нога здесь соскальзывает, а обувь портится.

Существует несколько безударных способов (об ударных способах, которые портят резину я лишь напомню), лёгкого отрыва приклеенной покрышки от обода колеса. И самый распространённый способ, который кстати имеет несколько минусов, это наезд автомобиля на доску, уложенную на покрышку колеса, как на фото слева.

Осуществить на практике это не всегда удаётся, так как во первых нужна прочная доска, а во вторых — чтобы наехать на проколотое колесо, нужно заменить это колесо на машине запаской, а если и она проколота. Тем более, если есть запаска, то установив её, можно спокойно доехать до ближайшего шиномонтажа.

Самый распространённый способ (ударный), который кстати использовали и на шиномантаже, пока не появился станок для разбортировки, это отделение покрышки от обода при помощи кувалды и отрезка металлического уголка, как на рисунке 1 а, или куска рессоры — рис 1 б.

И хотя острые кромки уголка или рессоры следует естественно затупить, всё равно такой способ может всё таки немного испортить качественную покрышку, да и краску на ободе. Поэтому его следует применять в редких случаях, да и зачем, если существуют другие безударные способы, при которых не требуется махать кувалдой и которые мы рассмотрим ниже.

Другие безударные способы разбортировки колёс, основаны на применении штатного домкрата отечественных автомобилей. Применение домкрата с участием машины, можно увидеть на фото слева. Но большинство способов с применением домкрата, можно использовать и без участия машины (а точнее её веса).

И один из самых лучших способов можно увидеть на рисунке 1. И по сравнению с распространённым способом, показанным на рисунке 2, этот способ имеет большое преимущество.

При этом способе (как на рис 1) гораздо меньше действует на домкрат опрокидывающая сила, то есть его гораздо легче удержать вертикально (перпендикулярно колесу). К тому же этот способ позволяет использовать почти все автомобильные домкраты (гидравлический, угловой, ромбовидный и т.п.).

И при этом способе не нужно возить в багажнике дополнительных приспособлений, кроме домкрата и прочной верёвки или лямки. А роль нижнего упора, с успехом выполнит большой рожковый ключ или монтажная лопатка. Ну а если вы собрались разбортировать колесо у себя в капитальном гараже, то можно сделать в стене специальную выемку, в которую бетонируется кусок профильной трубы, и затем использовать её для упора домкрата (как показано на рисунках 5 и 4).

Если же вы приехали например к себе на дачу, и обнаружили проколотое колесо, то подыскав подходящие толстые доски, можно использовать ещё один способ разбортировки колеса, показанный на рисунке 6.

При этом способе, усилие отклеивания покрышки будет зависеть от отношения плеча А и Б, поэтому имеет значение длина досок. Кстати, сейчас в продаже можно встретить весьма полезные рычажные приспособления, для лёгкой безударной разбортировки колеса.

Одно из таких полезных приспособлений показано на рисунке 7. Оно довольно эффективно и единственный его минус, это довольно большие габариты из -за длины рычага, хотя смотря какой багажник у машины.

Но если у вас маленький багажник, то рычаг можно укоротить (отрезать), а для его удлинения использовать подходящую трубу, которая перед работой будет надеваться, удлиняя рычаг. Можно поискать в продаже или изготовить самостоятельно и другие эффектные приспособления, к примеру как на рисунках 9 и 8. Если изготовить приспособление, показанное на рисунке 9, то оно займёт в вашем багажнике очень немного места, но будет очень полезным.

Размеры на чертеже можно немного изменить, под диаметр колёс именно вашего автомобиля. Ну и напоследок ещё один совет. Перед тем, как начать разбортировать колесо, в стык борта покрышки и обода, полезно брызнуть проникающую жидкость, к примеру распространённую «вэдэшку» (WD-40) или Унисма, подождать минут пять и после этого начать работу. И покрышка намного легче отклеится от закраины обода.

Кстати проверено, что эти жидкости не оказывают плохого воздействия на резину. Ну а заклеить камеру или отремонтировать бескамерную покрышку надеюсь каждый сумеет, а если кто то собирается это делать самостоятельно в первый раз, то советую почитать вот эту статью, где подробно описана последовательность ремонта как бескамерных, так и камерных шин.

Кроме имеющихся в продаже вулканизаторов, работающих от 12 вольт, сейчас существует в продаже множество наборов для холодной склейки как камеры, так и бескамерной шины. И к каждому набору прилагается инструкция по использованию.

В заключении советую посмотреть под статьёй интересный ролик о простом приспособлении для безударной разбортировки колёс, которое можно сделать самостоятельно из весьма доступных обрезков труб, которые можно найти на любом металлоломе.

Надеюсь данная статья поможет начинающим водителям самостоятельно и без мучений разбортировать покрышку колеса, затем отремонтировать или камеру или «безкамерку» и благополучно добраться домой, успехов всем.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Порядок разбортировки колеса самостоятельно.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

Ударный способ.
Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

Уголок или две монтажные лопатки.
Кувалду.
Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
Вытаскиваем шину.
Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

Кладём доску максимально близко к ободу.
Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

Домкрат.
Буксировочная стропа.
Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

Снимаем колесо.
Укладываем на него монтировку или ключ.
Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Как разбортировать бескамерное колесо на ваз самому

Разбортируем колесо автомобиля своими руками разбортировка колеса

Разбортировка колёс автомобиля может показаться незамысловатой процедурой. Но и в ней есть ряд нюансов, о которых автовладельцу следует знать. О том, как разбортировать колесо автомобиля своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Именно в такие моменты перед водителем встаёт вопрос: ехать в шиномонтажную мастерскую или сделать всё своими руками?

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

Необходимые инструменты

Набор торцовых головок.
Домкрат.
Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

Автомобиль поддомкрачивается.
С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

Когда воздух перестанет выходить из камеры под собственным давлением, следует удалить из неё его остатки. Чтобы сделать это, можно просто встать на покрышку одной ногой, сильно придавив её к земле и стравив весь оставшийся воздух.

Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

После этого следует подцепить край покрышки парой монтажных лопаток и используя их как рычаги, вытащить небольшой участок покрышки за пределы обода.

Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

Как только край покрышки покажется над ободом, следует одной из лопаток провести по всему периметру покрышки, тем самым полностью вытащив её край из обода.

Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

Теперь, когда один край покрышки свободен, можно легко извлечь из неё камеру.
Не меняя положения колеса, следует поднять покрышку на ободе максимально высоко, чтобы была возможность поместить монтажные лопатки под нижний край покрышки.

Монтажками поддевается нижний край шины

Если нижний край удалось поддеть лопатками, он аналогичным образом выворачивается наверх парой монтажек, после чего одной из них следует провести по периметру покрышки и полностью освободить её от обода.

Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Видео по демонтажу покрышки автомобиля в домашних условиях

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.

И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно. Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля).

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Несколько способов как разбортировать колесо авто своими руками

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как бортировать колесо в домашних условиях. Самостоятельная бортировка колеса

Современные автовладельцы привыкли к огромному количеству шиномонтажных мастерских, предоставляющих свои услуги фактически на каждом углу.

Но, к сожалению, развитый шинный сервис свойствен для больших мегаполисов, а так называемых «медвежьих углов», где на несколько километров вообще нет мастерских, у нас предостаточно.

Конечно, в таком случае может выручить запаска, однако нередко бывает, что пробитыми оказываются одновременно два колеса. Поэтому даже теоретические знания о шиномонтаже своими руками могут пригодиться любому автомобилисту. Об этом далее в статье.

Как проводят бортировку при помощи буксировочного троса и домкрата

Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
Выпускаем воздух из колеса и кладем его ниппелем вверх.
Пропускаем буксировочный трос сквозь отверстие в диске.
Ставим домкрат на боковину покрышки максимально близко к ободу. Если шина с камерой, не стоит ставить домкрат напротив штуцера, в противном случае существует вероятность оторвать его от камеры.
Накидываем трос на кронштейн либо платформу для подъема домкрата и фиксируем между собой концы троса.
Вращаем рукоять конца привода домкрата таким образом, чтобы он тянул вверх трос, а основание смещало вниз посадочное кольцо, упираясь в боковину покрышки.
Как только данная сторона покрышки отделится от диска, переходим к следующей процедуре.
Если вам необходимо только поменять либо отремонтировать камеру, тогда действуя поочередно двумя монтажками, поднимаем боковину покрышки возле штуцера на конец обода.
Вталкиваем штуцер внутрь и вынимаем из под покрышки камеру.
Вынимаем ниппель из исправной камеры и выдавливаем из нее воздух.
Чтобы установить исправную камеру, отгибаем боковину покрышки и вставляем штуцер изнутри в специальное отверстие, предназначенное для него. Затем помещаем камеру под шину.
Чтобы при установке шины не пробить камеру монтировкой, слегка ее подкачиваем, не вставляя ниппеля.
После забортовки вставляем ниппель в штуцер, накачиваем и устанавливаем колесо на место.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для изготовления шиномонтажного станка

Дрель.
Сварочный аппарат.
Токарный станок или болгарка с зачистным и лепестковым кругами.
Стальная труба прямоугольного сечения.
Двухдюймовая труба круглого сечения (высота 1.5 метров).
Косынки в виде прямоугольных треугольников (толщина 5 миллиметров).
Старая ступица.
Кусок стального листа (толщина 4-5 миллиметров).
Полутораметровая стальная труба.
Стальной пруток (диаметр 20 миллиметров).

Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно

В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.

Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.

К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра.

Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней.

Обратите внимание

Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.

Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.

Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.

Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.

Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.

Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно

Очищаем колесо от грязи и вынимаем из него ниппель.
Стелим резиновый коврик на основание станка под рычаг отбоя, чтобы не поцарапать диск, затем кладем на него колесо.
Поднимаем лапку отбойника и устанавливаем ее на боковину шины плотнее к ободу.
Смазываем посадочное кольцо шины мыльным раствором.
Вставляем рычаг в трубу отбойника.
Нажимая вниз на рычаг, отбиваем посадочный борт шины по всей площади колеса.
Делаем тоже самое с другой стороны.
На трубу надеваем колесо и прикручиваем к ступице станка с помощью болтов.
С помощью монтажки приподнимаем посадочный борт шины и вставляем под него прямой наконечник рычага.
Смазываем кромку обода, посадочный борт и наконечник мыльным раствором.
Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом, при этом борт покрышки будет сниматься с диска.
Вынимаем из покрышки камеру.
С помощью монтажки приподнимаем другой борт, заводим под него рычаг и снимаем с диска покрышку, действуя таким же образом, как описано выше.

Монтаж покрышек, поэтапно

Смазываем мыльным раствором монтажный наконечник рычага, кромку обода и посадочный борт покрышки.
Часть посадочного борта надеваем на диск.
Монтажный наконечник рычага вставляем между диском и надетой частью посадочного борта. Шар наконечника должен упираться в диск, посадочный борт должен быть примерно на середине наконечника.
Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом. При этом борт покрышки будет надеваться на диск серединой монтажного наконечника.
Когда вы наденете на диск первый борт покрышки, смазываем верхний посадочный борт мыльным раствором и проделываем с ним тоже самое, что и с нижним.
Когда вы наденете на диск верхний борт покрышки, можно накачивать колесо.

Совет профи: чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рычагу,тем легче работа, станок лучше прикрепить к полу гаража. При бортировке не забывайте пользоваться мыльным раствором

Чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рукоятке, тем легче резина надевается на диск. Однако не перестарайтесь. Если данный угол будет очень мал, то рычаг при забортовке будет задевать и царапать диск, поэтому ищите оптимальный вариант.

Так как станок получается очень легким, для комфортной работы его необходимо обязательно прикрепить к полу. Если в вашем гараже деревянный пол, прикрепите основание станка к нему с помощью саморезов. В случае, если пол бетонный, сделайте в нем ряд отверстий, куда установите анкерные болты на восемь и залейте цементным раствором.

Чтобы было легче работать, а резине и дискам не было вреда, в обязательном порядке смазывайте посадочный борт шины, колесный диск и наконечники рычага мыльным раствором. Кроме того, не следует работать с грязным колесом, работу всегда необходимо начинать с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, которые отличаются от ваших количеством отверстий для крепления, а также расстоянием между ними, необходимо сделать переходники со шпильками. Делаются они из металла толщиной один сантиметр.

Как разбортировать колеса путем наезда на колесо машин

Основная трудность в процессе обусловлена тем, что даже собственного веса автовладельца недостаточно, чтобы создать усилие по отделению шины от борта, на что может воздействовать и утрата эластичности резины.

Для отделения применяется даже наезд машиной на ремонтируемое колесо. Для распределения нагрузки используется широкая и прочная доска длиной примерно 1-1.5 метра. Недостатки этого безударного способа основываются на том, что иногда портится резина.

Выполнять данное мероприятие желательно вдвоем для регулировки усилия и скорости автомобиля.

Данный вариант отлично подойдет для тех, которые желают узнать, как самостоятельно разбортировать колеса автомобиля, однако при этом его транспортное средство находится на ходу.

Разбортировка ударным способом при помощи монтажного уголка и кувалды

Самым распространенным методом является ударный. Здесь используется массивная кувалда и монтажный уголок. Данный способ использовали все работники шиномонтажных участков и автовладельцы до появления механизированных приспособлений. В уголке нужно в обязательном порядке затупить все проблематичные поверхности, которые могут повредить шину.

Разбортировка безударным способом при помощи домкрата

Во многих безударных методах используется усилие, развивающее автомобильный домкрат. В ряде способов даже конструкционные особенности домкрата и его тип не важны.

В дорожных условиях в виде точки опоры может послужить автомобиль. Зафиксировав домкрат и установив его на точку воздействия, прилагаем усилие до того момента, пока не добьемся требуемого результата.

Нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвался аппарат.

Без участия транспортного средства для разбортировки потребуются, помимо домкрата, прочные лямки, а также надежный металлический прут, заменить который могут монтажная лопатка или длинный рожковый ключ.

Важно

Сначала под колесо подкладываем проток с зафиксированной петлей. Под петлю с лямки подводится домкрат, который установлен на точке разбортировки.

При растягивании планки либо штока по резьбе, возникает давление на место контакта.

Если предполагается самостоятельно разбортировать колесо в домашних условиях, можно вмонтировать в капитальном гараже в бетонную стену достаточно жесткий рычаг швеллера, трубы либо другого строительного профиля. Подобная консольная балка обеспечит для домкрата надежный упор.

Разбортировка при помощи двух прочных досок

Можно обойтись и без капитальной перестройки, использовав пару прочных досок. Используют их в качестве рычага, который давит на борт колеса. Из-за разницы в длине плеча возникает усилие на подложку, что срывает резину с места.

Спец приспособления для шиномонтажа в дороге своими руками

В продаже есть специальные приспособления для данного мероприятия. Некоторые модели довольно громоздкие для их постоянной перевозки в багажнике, но, очень эффективны в работе.

Советы при облегчении работы при разбортировке

Самая удобная точка для начала разбортировки — противоположная золотнику сторона. Перед началом мероприятия можно залить немного вспомогательной жидкости WD-40. Буквально через несколько минут жидкость пройдет во все труднодоступные места и растворит определенное количество проблемного материала. Как свидетельствует практика, это не создает агрессивного влияния на резину.

Как на Алиэкспресс найти и заказать шины и домкрат по сходной цене и бесплатной доставкой

Проходим регистрацию. Если вы уже зарегистрированы на сайте, просто войдите в свой профиль.
В поисковой строке вводим название искомого товара, например, домкрат автомобильный.
Выбираем товары с бесплатной доставкой.
Сортируем результаты по рейтингу продавца.
На странице описания товара выбираем нужное количество и нажимаем «Купить сейчас».
Заполняем адрес доставки и оплачиваем заказ.

Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
Потеет фара изнутри, что делать
Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
Как заменить лампочку в автомобиле
Масло в коробке передач, почему пенится масло
Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
Жесты и световые сигналы водителями
Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
Как завести машину зимой, полезные советы
Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
Как провести диагностику автомобиля своими руками
Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
Надо ли прогревать двигатель?
Как самому почистить дроссельную заслонку?
ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать

Источник: https://prosedan.ru/shinomontazh-svoimi-rukami-kak-bortirovat-koleso

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками?

Проблема пробитого колеса – нередкое явление в автомобильном мире, и достаточно часто, подобная неприятность застает водителя в дороге.

Хорошо, если автомобилист может сам справиться с заменой, ведь в противном случае приходится обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения.

Однако умение снять и обратно установить колесо машины – это еще не верх мастерства, и куда более важным умением является бортировка колес. Как правильно справиться с поставленной задачей и что для этого потребуется, вы узнаете из этой статьи.

Необходимые инструменты

Как и в любой другой работе, без подготовительного этапа никуда, и для начала необходимо подготовить нужный в работе инструментарий. Никаких особенных приспособлений вам не понадобится, но это вовсе не означает, что достаточно будет одного молотка и монтировки, которые многие автовладельцы используют для достижения поставленной цели.

Ничего кроме поврежденной резины это вам не принесет, и даже если дефекты не будут заметны сразу после снятия покрышки, то со временем они проявят себя в самый неподходящий момент.

Поэтому, для демонтажа «приварившейся» резины потрудитесь купить в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар (также подойдет обычный спирт), которые после нанесения на нужные места помогут с легкостью снять шину.

Важно! После выполнения всех действий, следует насухо вытереть обрабатываемое место, полностью удалив все «мокрые» следы.

Что же касается «правильных» инструментов для разбортировки колеса, то к ним относят: домкрат и гаечные ключи, монтажные лопатки, стальной уголок и тот же молоток.

Последовательность действий

Первым, и самым важным шагом на пути к успешному снятию резины с диска своими руками является демонтаж всего колеса.

Для этого, поднимите автомобиль с помощью домкрата, открутите крепежные гайки (лучше предварительно ослабить их на опущенной машине) и снимите колесо.

Затем, стоит немного спустить камеру и прожать участки соприкосновения обода с шиной. Указанное действие поможет проще и быстрее отделить шину от обода.

Внимание! Разбортировку колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, постепенно перемещаясь вдоль обода. Если у вас нет специального оборудования и соответствующих навыков, то на демонтаж одной шины понадобиться около 30-40 минут времени.

В разъединении двух указанных элементов вам поможет подготовленный ранее стальной уголок (лучше его немного закруглить), который необходимо загнать между ободом и шиной, надавливая на него с некоторым усилием.

Вместо уголка нередко используются монтажные лопатки, позволяющие выполнить разбортировку с более высоким уровнем точности, не нарушая целостность камеры. Покрышку с обода следует снимать очень аккуратно, немного придавливая ее.

Совет

Как только вся сторона окажется снаружи, можно начинать медленно вытаскивать камеру. На этом выполнение работы можно считать оконченным, а вы теперь знаете, как самому разбортировать колесо.

[/su_box]

Остается только поместить на диск новую резину и собрать все в обратной последовательности.

Особенности бортирования бескамерных шин

Бескамерной называют шину, в которой нет разделения на камеру и покрышку. Внутренняя полость такого колеса полностью заполняется воздухом, который и формирует покрышку, герметично насаженную на диск.

Внутренний слой (герметизирующий), изготавливается из специальной смеси каучуков и при небольшом повреждении (либо проколе колеса) способен частично заполнять образовавшуюся брешь, благодаря чему колесо не теряет давление сразу.

Этот факт благоприятно сказывается на безопасности транспортного средства, что особенно актуально при движении на больших скоростях.

В случае с «бескамеркой» производителями было предусмотрено наличие конструкционных выпуклостей по краям, так называемых «хампов». При накачке колеса, когда внутри камеры повышается давление, стыки таких покрышек уплотняются.

Из-за этой особенности данный вид колес хуже поддается разбортировке и вполне вероятно, что многие автомобилисты даже не подозревают как можно самому разбортировать бескамерное колесо.

В этом случае, на помощь приходит специальное приспособление для разбортировки, позволяющее создать намного большее давление, которое способно сорвать покрышку с места.

В дорожных условиях помочь водителю могут соответствующие наборы для ремонта бескамерных шин. В отдельных случаях, внутрь поврежденной «бескамерки» приходится помещать камеру, чтобы хоть как то добраться до ближайшего шиномонтажа. Такая крайняя мера отлично подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Если одеть бескамерную шину на диск – не очень сложное задание, для выполнения которого достаточно будет силиконовой смазки и 30-сантиметровой тонкой монтажки (если колесо имеет радиус 16 дюймов, этого размера будет вполне достаточно), то для накачки такой покрышки необходимо чтобы ее борт перескочил через хамп колеса. Добиться этого намного сложнее, так как нужна быстрая подача большого объема воздуха, который недоступен автомобильным компрессорам.

Решить поставленную задачу поможет 10-20 грамм бензина или эфира, содержащегося в «Быстром старте». Кстати, последний вариант отлично подходит для зимнего периода, так как эфир способен хорошо преобразовываться на морозе. Конечно, немаловажным моментом при использовании этого способа накачки безкамерной шины является умеренность горючего.

Пошаговая инструкция выполнения указанной задачи выглядит следующим образом:

Возьмите колесо и открутите клапан.
Залейте внутрь покрышки небольшое количество горючей жидкости.
Налейте немного горючего на бортик шины и подожгите его с помощью удара ноги или палки.
Теперь с помощью ударов необходимо продавить горящий борт вовнутрь, таким образом, поджигая находящиеся внутри покрышки пары горючего.
Посредством образовавшегося внутри взрыва покрышка оденется на хампы и одновременно с этим потушит остатки огня на борте резины.
Подождите несколько секунд (реакция внутри покрышки должна полностью закончиться) и подсоединяйте компрессор.

На этом, пожалуй, и все. Теперь вы знаете как бортировать «бескамерку».

О чем не стоит забывать (Рекомендации специалистов)

Вполне возможно, что все описанные ранее действия покажутся вам слишком простыми, но на практике нередко возникают определенные трудности.

Чтобы их минимизировать, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов на этот счет:

При сборке колеса нельзя игнорировать размеры шин, камер и дисков, так как они должны полностью соответствовать друг другу.
Выполняя замену одного из колес, не стоит устанавливать другой вид шин (то есть, если на автомобиле установлены все летние покрышки нельзя монтировать одну зимнюю).
При монтаже обновленных шин рекомендуется использовать только новые камеры.
Также старайтесь не допустить попадания грязи под покрышку.
Нельзя проводить разбортировку, используя для этого отвертку. Таким способом у вас не получится снять покрышку, к тому же вы легко можете ее повредить.

Обычно, разбортировка колеса выполняется достаточно редко, и требуется в основном для замены летнего комплекта шин на зимний и наоборот. Тем не менее, при проколе или повреждении камеры также приходится прибегать к этому методу демонтажа.

Важно! При повреждении покрышки гвоздем, или другим острым предметом, не спешите вытаскивать его из занятого места. Учитывая, что он закрывает собой появившуюся брешь, с его присутствием вы вполне сможете доехать до гаража, где можно будет более грамотно подойти к решению этой проблемы.

Источник: https://auto.today/bok/5798-kak-razbortirovat-koleso-v-domashnih-usloviyah.html

Как происходит разбортировка колеса автомобиля своими руками в домашних условиях, инструкция с видео

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Этим словом называют процесс снятия покрышки и камеры с колёсного диска автомобиля. Необходимость в разбортировке возникает, когда требуется поменять резину с летней на зимнюю и обратно. Ещё причиной для замены покрышек может быть прокол шины и камеры.
Именно в такие моменты перед водителем встаёт вопрос: ехать в шиномонтажную мастерскую или сделать всё своими руками?

Способы

Ударный

Безударный

Набор торцовых головок.
Домкрат.
Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Автомобиль поддомкрачивается.
С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.
Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух
Когда воздух перестанет выходить из камеры под собственным давлением, следует удалить из неё его остатки. Чтобы сделать это, можно просто встать на покрышку одной ногой, сильно придавив её к земле и стравив весь оставшийся воздух.
Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой
После этого следует подцепить край покрышки парой монтажных лопаток и используя их как рычаги, вытащить небольшой участок покрышки за пределы обода.
Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается
Как только край покрышки покажется над ободом, следует одной из лопаток провести по всему периметру покрышки, тем самым полностью вытащив её край из обода.
Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины
Теперь, когда один край покрышки свободен, можно легко извлечь из неё камеру.
Не меняя положения колеса, следует поднять покрышку на ободе максимально высоко, чтобы была возможность поместить монтажные лопатки под нижний край покрышки.
Монтажками поддевается нижний край шины
Если нижний край удалось поддеть лопатками, он аналогичным образом выворачивается наверх парой монтажек, после чего одной из них следует провести по периметру покрышки и полностью освободить её от обода.
Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно.

Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля).

Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Источник: https://pol-z.ru/razbortiruem-koleso-avtomobilya-svoimi-rukami/

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Главная » Разное » Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Необходимые инструменты

Обратите внимание

Поэтому, для демонтажа «приварившейся» резины потрудитесь купить в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар (также подойдет обычный спирт), которые после нанесения на нужные места помогут с легкостью снять шину.

Важно! После выполнения всех действий, следует насухо вытереть обрабатываемое место, полностью удалив все «мокрые» следы.

Последовательность действий

Первым, и самым важным шагом на пути к успешному снятию резины с диска своими руками является демонтаж всего колеса.

Внимание! Разбортировку колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, постепенно перемещаясь вдоль обода. Если у вас нет специального оборудования и соответствующих навыков, то на демонтаж одной шины понадобиться около 30-40 минут времени.

Совет

[/su_box]

Остается только поместить на диск новую резину и собрать все в обратной последовательности.

Особенности бортирования бескамерных шин

Бескамерной называют шину, в которой нет разделения на камеру и покрышку. Внутренняя полость такого колеса полностью заполняется воздухом, который и формирует покрышку, герметично насаженную на диск.

Из-за этой особенности данный вид колес хуже поддается разбортировке и вполне вероятно, что многие автомобилисты даже не подозревают как можно самому разбортировать бескамерное колесо.

В дорожных условиях помочь водителю могут соответствующие наборы для ремонта бескамерных шин. В отдельных случаях, внутрь поврежденной «бескамерки» приходится помещать камеру, чтобы хоть как то добраться до ближайшего шиномонтажа. Такая крайняя мера отлично подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Интересно! Изобретателем вулканической резины, которая используется в производстве шин, считается Чарльз Гудьир, создавший указанный материал в 1844 году.

Решить поставленную задачу поможет 10-20 грамм бензина или эфира, содержащегося в «Быстром старте». Кстати, последний вариант отлично подходит для зимнего периода, так как эфир способен хорошо преобразовываться на морозе. Конечно, немаловажным моментом при использовании этого способа накачки безкамерной шины является умеренность горючего.

Пошаговая инструкция выполнения указанной задачи выглядит следующим образом:

Возьмите колесо и открутите клапан.
Залейте внутрь покрышки небольшое количество горючей жидкости.
Налейте немного горючего на бортик шины и подожгите его с помощью удара ноги или палки.
Теперь с помощью ударов необходимо продавить горящий борт вовнутрь, таким образом, поджигая находящиеся внутри покрышки пары горючего.
Посредством образовавшегося внутри взрыва покрышка оденется на хампы и одновременно с этим потушит остатки огня на борте резины.
Подождите несколько секунд (реакция внутри покрышки должна полностью закончиться) и подсоединяйте компрессор.

На этом, пожалуй, и все. Теперь вы знаете как бортировать «бескамерку».

Интересный факт! Самая крупная автомобильная шина находится в Детройте, который также носит название «Город моторов». Эта шина промо-компании Uniroyal была построена в Нью-Йорке ко дню всемирной выставки, проводившейся в 1965 году.

О чем не стоит забывать (рекомендации специалистов)

Вполне возможно, что все описанные ранее действия покажутся вам слишком простыми, но на практике нередко возникают определенные трудности. Чтобы их минимизировать, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов на этот счет:

При сборке колеса нельзя игнорировать размеры шин, камер и дисков, так как они должны полностью соответствовать друг другу.
Выполняя замену одного из колес, не стоит устанавливать другой вид шин (то есть, если на автомобиле установлены все летние покрышки нельзя монтировать одну зимнюю).
При монтаже обновленных шин рекомендуется использовать только новые камеры.
Также старайтесь не допустить попадания грязи под покрышку.
Нельзя проводить разбортировку, используя для этого отвертку. Таким способом у вас не получится снять покрышку, к тому же вы легко можете ее повредить.

Обычно, разбортировка колеса выполняется достаточно редко, и требуется в основном для замены летнего комплекта шин на зимний и наоборот.

Тем не менее, при проколе или повреждении камеры также приходится прибегать к этому методу демонтажа.

Важно! При повреждении покрышки гвоздем, или другим острым предметом, не спешите вытаскивать его из занятого места. Учитывая, что он закрывает собой появившуюся брешь, с его присутствием вы вполне сможете доехать до гаража, где можно будет более грамотно подойти к решению этой проблемы.

Источник: http://racing-nn.ru/raznoe/kak-razbortirovat-koleso-avtomobilya-v-domashnih-usloviyah.html

Как разбортировать колесо автомобиля?

Ситуация, когда приходится разбортировать колесо, знакома каждому автовладельцу. Сезонная смена резины, или «пойманный» гвоздь на дороге. У водителя не всегда есть желание (или возможность), ехать в ближайший шиномонтаж, где вам за достаточно небольшие деньги все сделают мастера. Как разбортировать колесо автомобиля при помощи подручных средств в домашних условиях?

Многие водители разбортируют колесо только самостоятельно, не доверяя это никому и все потому, что случается ситуация, когда шина «приваривается» и торопливый мастер (или просто неумелый) может просто совершенно испортить вам резину. Поэтому лучше всего научиться разбортировать колесо своими руками – тогда вы будете на 100% уверены в аккуратности разбортировки.

Что нужно для того, чтобы самостоятельно разбортировать автомобильную шину?

Несколько «подручных средств» и огромное желание, плюс еще немного усилий. Вы, наверно, видели не раз, как горе-водители пытаются ударами молотка по монтировке снять «приварившуюся» резину с обода колеса, не делайте так, пожалуйста. Даже если сначала повреждений на резине заметно не будет, со временем они проявятся и «выстрелят» вам в совершенно неподходящее время.

Купите в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар, спирт тоже подойдет. Полейте им шину в месте «приварки», подождите пару минут, и спокойно снимайте шину с обода. Потом только не забудьте протереть все это место насухо!

Инструменты для разбортировки колеса:

• домкрат и гаечные ключи;

• пару монтажных лопаток;

• стальной уголок;

• молоток.

Для того чтобы правильно разбортировать колесо, вам необходимо снять его с автомобиля. Затем с помощью стального уголка снимаем покрышку с обода, для этого загоняем этот уголок между ободом и шиной и прилагаем усилия. Разбортировку колеса надо начинать со стороны, противоположной золотнику.

Камеру колеса надо обязательно спустить. Конец уголка желательно закруглить, чтобы удобнее было работать и не повредить покрышку. Старясь не задеть камеру, надо очень аккуратно снимать покрышку с обода, немного придавливая ее. Когда вся сторона покрышки окажется снаружи обода, можно аккуратно вытащить камеру. Вот и все, ваша разбортировка колеса закончена. Собирается все в обратном порядке.

Несколько советов, которые надо учитывать при правильной разбортировке

• Если вам пришлось заменить после разбортировки одно из колес, не стоит ставить другой вид резины. Даже если это накладно, зимнюю покрышку на летнюю лучше не менять. Или наоборот.

• Размер шины, дисков и камеры не игнорируют при сборке колеса после разбортировки.

• Если вы обновили покрышку после разбортировки, камеру нужно обязательно поставить новую.

• При монтаже нужно обязательно следить за тем, чтобы под покрышку не попадала грязь или песок.

• Если у вас нет с собой монтажных лопаток, отделять покрышку от обода можно при помощи домкрата.

• Не старайтесь сэкономить и заклеивать отверстие в камере после прокола и разбортировки подручными средствами. Это все же ваша безопасность на дороге.

• Чаще проводите визуальный осмотр колес, чтобы можно было вовремя «поймать» проблему, и разбортировку не пришлось проводить среди дороги.

• Не используйте отвертку для самостоятельной разбортировки колес, вы можете повредить и покрышку, и камеру, а это удовольствие не из дешевых.

Если вы на дороге «поймали» гвоздь и колесо начало немного спускать, не делайте распространенной ошибки новичков, не вытаскивайте сразу этот злополучный гвоздь. Он ненадолго позволит удержать остатки воздуха в камере, а это позволит вам добраться до гаража или шиномонтажки, где можно будет спокойно провести разбортировку.

Есть еще одно правило, которое надо всегда выполнять при самостоятельной разбортировке – разбортируем ОТ камерного соска, а вот бортируем К нему. После того, как вы начали бортировку, надо без золотника резко дать воздух в камеру, чтобы ее расправить и поставить не место в покрышке. Когда камера стала в покрышке ровно, можно потихоньку накачивать колесо до положенного объема.

Теперь вы знаете, как правильно разбортировать колесо вашего автомобиля самостоятельно.

Совет

Дело, конечно, хлопотное и трудоемкое, но водители старого поколения не доверяли этот процесс никому, будем брать с них пример и мы.

Гарантия вашей безопасности на дороге – уверенность в том, что все в вашей машине сделано на совесть. А кто лучше и «совестливее» сможет разбортировать колесо автомобиля, чем его владелец!

И есть еще один нюанс – вся описанная выше процедура подходит только для колес камерного типа, если же у вас безкамерные покрышки, все обстоит по-иному. Там ремонт колеса после повреждения таким образом у вас не получится!

Как разбортировать колесо в домашних условиях самостоятельно — видео

Источник: http://shokavto.ru/kak-razbortirovat-koleso-avtomobilya/

Как разбортировать колесо автомобиля?

У каждого автомобилиста рано или поздно возникает вопрос: как правильно разбортировать колесо. Этот вопрос может быть вызван самыми разными причинами.

Можно, конечно, обратиться в автомастерскую, где за умеренную плату разбортируют колесо. Там сделают это быстро и правильно, ведь это их профессия.

Если же Вы хотите разбортировать колесо самостоятельно, то рекомендации и инструкцию найдете в этой статье.

Способов разбортировки колес автомобиля, на самом деле, предостаточно. Не обязательно обращаться в шиномонтаж. Для разбортировки понадобятся лишь примитивные инструменты, которые у всех есть в гараже.

Для откручивания колеса особых инструментов не понадобится. Для спуска камеры и других действий — тоже. Из понадобившихся инструментов можно перечислить: гаечные ключи, домкрат, монтажные лопатки.

Некоторые водители придумывают свои способы разботировки колес.

Эти способы бывают действенными. Есть способ, которым пользуются много-много автомобилистов. Для разбортировки колеса таким способом нужен металлический уголок, молоток. Уголок обязательно должен быть закруглен.

Это нужно для того, чтобы не порвать камеру. Уголок нужно вбить в щель между покрышкой и ободом, тем самым, отлепив покрышку от обода колеса. Так нужно делать по всей окружности, чтобы отлепить покрышку полностью.

Обратите внимание

Разбортировка проходит с помощью тех же самых приспособлений. Этот способ нельзя назвать совершенным, но для использования вполне пригоден. В шиномонтажах есть специальное устройство, созданное для разбортировки колес.

Но мы сейчас говорим об экстренных ситуациях или тех, где нет такого приспособления. Поэтому приспособления и их использование в этой статье затрагиваться не будет.

Можно сказать о них лишь то, что с помощью них разбартовка проходит быстро, аккуратно и без различных проблем.

Правила разбортировки колеса?

Для успешной разбортировки колеса, для начала, нужно колесо снять. Для удобства можно положить его на табурет. После этого надо спустить камеру колеса. Затем необходимо прожать места соприкосновения покрышки и обода. Делать это нужно очень аккуратно. Делается это для того, чтобы отделить шину от обода. Иногда покрышка прилипает к ободу.

В таких случаях можно использовать домкрат. Теперь начинается самый ответственный момент – сама разбортировка. Нужно взять 2 монтажные лопатки (желательно потупее). Начинать лучше всего с места, противоположного размещению золотника на колесе.

С повышенной аккуратностью, пытаясь не задеть камеру, постепенно производится разбортировка. Шаг за шагом нужно вытаскивать покрышку до тех пор, пока вся сторона покрышки не будет снаружи. Теперь можно вытащить камеру. Разбортировка окончена.

Сбор колеса производится в обратном порядке.

Советы по разбортировке можно прочитать ниже. Бескамерное колесо при проколе разбортировывать не требуется. В аварийных случаях используются специальные герметики, с помощью которых можно на определенное время починить прокол.

Советы профессионалов

Бывалые водители повидали всяких проблем с автомобилями. Они наверняка знают все о том, как правильно разбортировать колесо автомобиля. Вот некоторые из их советов:

1) При сборке колеса не стоит пренебрегать размерами камер, покрышек, дисков. Это убережет от многих проблем, таких как разрыв камеры.

2) При смене одного из колес, нельзя ставить другой тип покрышки. То есть если все колеса зимние, то нельзя ставить летние, и наоборот. Разные типы колес использовать крайне нежелательно и опасно.

3) При установке новых покрышек нужно использовать только новые камеры. Это придаст дополнительную надежность движения.

4) Нужно стараться не допускать попадание песка, грязи под покрышку при установке.

5) Отделить покрышку от обода можно с помощью домкрата.

Использовать при этом удобнее всего массу машины, которая не может являться маленькой. Частые ошибки. Разбортировка пригождается не часто. Делается это чаще всего для смены летнего комплекта покрышек на зимний комплект. Или наоборот. Еще важно разбортировать колесо при проколе камеры. Кстати, можно сразу сказать, что при проколе гвоздем, не нужно сразу доставать его из колеса.

Гвоздь отлично держит воздух. Таким образом, можно добраться до гаража. Тем самым, произвести разбортировку и все необходимые действия в более удобных условиях. Ошибка при разбортировке: разбортировка отверткой. Таким способом не получится разбортировать колесо, кроме того, можно проколоть камеру.

Покупка новой камеры – удовольствие не из дешевых. Прокол бескамерного колеса нельзя чинить обычным способом. Вывод: самые распространенные инструменты для разбортировки: монтажные лопатки, домкрат, гаечные ключи. Чтобы произвести разбортировку правильно, нужно руководствоваться правилами, советами профессионалов.

Видео по теме

Источник: https://v-mireauto.ru/kak-razbortirovat-koleso-avtomobilya/

Как разбортировать колесо автомобиля

У любого владельца автомобиля со временем возникает проблема с разбортировкой колес.

Можно, конечно же, прибегнуть к помощи специалистов автомастерских, где вам без проблем разбортируют колесо, но на случай, если вы ограничены в деньгах или находитесь далеко от города и желаете осуществить данную процедуру самостоятельно, мы дадим несколько несложных советы советов.

Инструкция по разбортировке колес

Для самостоятельной разбортировки колеса вам потребуются только самые простые приборы, которые имеются абсолютно у всех в гараже: монтажные лопатки, домкрат, гаечные ключи, а также молоток и стальной уголок, который и нужно загнать в щель между покрышкой и ободом, удалив таким образом шину с обода колеса.

Важно

После того, как вы выполните данный шаг (колесо непременно должно быть снято с автомобиля), следует спустить камеру колеса, прожать участки соприкосновения шины и обода. Это совершается для более быстрого и эффективного отделения шины от обода. Случается, что шина прилипает к ободу, тогда применяют домкрат.

Далее происходит самое главное – собственно, разбортировка. Необходимо взять две монтажные лопатки. Приступать лучше всего с участка, противоположного месту нахождения золотника в колесе.

С высокой точностью, стараясь не нарушить целостности камеры, проводиться разбортировка. Вытаскивать покрышку нужно аккуратно, пока вся она не окажется снаружи. Теперь можно извлечь камеру. В принципе, разбортировка завершена.

Сборка колеса производится в противоположном порядке.

Рекомендации специалистов

1) При сборке колеса не нужно игнорировать размеры шин, камер, дисков.

2) При замене одного из колес, не стоит ставить другой вид шин (в случае, если все шины зимнее, нельзя ставить летние).

3) При монтаже обновленных шин рекомендуется применять только новые камеры.

4) Нужно стараться не допустить проникновения грязи под покрышку во время монтажа.

5) РОтделить шину от обода возможно при помощи домкрата.

Как правило, разбортировка производится достаточно редко, например, для замены летнего набора шин на зимний комплект, и наоборот. Очень важна разбортировка колеса при повреждении или проколе камеры.

Отметим, что при повреждении шины гвоздем не нужно спешить сразу же вынимать повреждающий элемент из колеса, так как он хорошо удерживает воздух и вы вполне сможете доехать до гаража, где совершите разбортировку и выполните другой необходимый ремонт в наиболее комфортных условиях.

Оплошность при разбортировке – проводить ее с помощью отвертки. Подобным методом у вас не выйдет разбортировать колесо, более того, вы можете повредить камеру, а приобретение новой обойдется достаточно дорого.

Источник: http://autoremka.ru/kolesa/kak-razbortirovat-koleso-avtomobilya.html

Приспособление для разбортировки колес своими руками

Многие из автомобилистов задумывались о том, как можно сэкономить время и деньги на шиномонтаже, сделав его своими руками. Плюс к тому же, как мы знаем, не каждый шиномонтаж может предложить качественные услуги. Так иногда после смены шин, мы можем обнаружить погнутые диски, а иногда и сам кузов машины.

На шиномонтаже всегда собирается большая очередь и поэтому, чтобы поменять покрышки, порой следует выстоять длинную очередь. Ну и, конечно же, цена за такие услуги не маленькая, и если учесть то, что переобувать автомобиль, как минимум, нужно два раза в год, сумма получается хорошая. Поэтому многие автомобилисты задумываются о замене шин своими руками.

Для такого действия, нам понадобится самодельный ручной шиномонтажный станок. Конструкция таких станков проста и для их изготовления не нужны чертежи. Ниже мы представим вам всю необходимую информацию, а также обучающее видео, которое продемонстрирует устройство и особенности в построении станка своими руками и его эксплуатации.

Описание конструкции

Самодельный станок по бортировке колес

Если рассмотреть саму процедуру смены покрышек, то на первый взгляд она покажется весьма простой. Для того чтобы сделать замену, вам следует, всего-навсего произвести демонтаж старой покрышки с диска, после чего произвести установку новой. В то же время, шиномонтажа колес, мы сталкиваемся с небольшой проблемой.

Для демонтажа необходимо приложить огромные усилия. Конечно, мы можем использовать специальные инструменты, представленные в виде «дорожного набора». В комплекте такого набора мы найдем несколько монтировок, которые имеют разную форму, а также специальные клинья.

Такие инструменты смогут слегка облегчить выполнение бортировки колес. В то же время, если покрышка эксплуатировалась вами довольно длительный период, то отделить ее от колеса будет весьма непросто. Поэтому лучшим выходом из ситуации будет сделать шиномонтажный станок.

Совет

Этот инструмент поможет вам в решении такой проблемы.

Конструкция такого станка, сделанного своими руками, должна быть представлена в виде таких составляющих, как:

рама. Зачастую она представлена в виде двух прямоугольных профильных трубы, которые располагаются параллельно одна к другой. Соединяются эти трубы посредством уголка из стали;
вертикальный стояк, крепится к раме. Данное приспособление предназначено для выполнения нескольких функций. Он представлен в виде крепления рычага, который предназначается для совершения работ по демонтажу покрышки, а также играет роль площадки, на которую устанавливается диск;
труба, к которой мы привариваем рукоятку. Эта труба выступает в качестве рычага во время снятия покрышек.

Чтобы изготовить такое оборудование своими руками, мы рекомендуем купить высококачественный металлопрокат. Это связано с тем, что во время использования такой инструмент будет принимать на себя огромную нагрузку.

Изготовления станка для бортировки колес

Первый этап снятия шины с диска

Для производства каркаса, который будет выступать в качестве основания, мы рекомендуем применять профильные трубы. Между этими трубами должно иметься расстояние не меньше 70 сантиметров. Это расстояние понадобится нам для того, чтобы оборудование имело высокий уровень устойчивости.

Две трубы, которые располагаются параллельно по отношению друг к другу, мы соединяем посредством уголка из стали. Также сюда может пойти и профильная конструкция более маленького сечения. В качестве дополнительного компонента, мы можем сделать регулирующиеся ножки.

После того как мы изготовили каркас, нам следует проделать следующее:

приварить к каркасу трубу. Диаметр такой трубы может варьироваться от двадцати до тридцати миллиметров. Прежде чем приваривать трубу, мы предварительно, на высоту 40-60 сантиметров, привариваем фланец;
на вертикальной области мы делаем элемент крепления, который выполнен в форме пластины из стали. Эта пластина понадобится нам для того, чтобы установить такой инструмент, как рычаг.

Основное предназначение рычага это проведение демонтажа шин с колес. Рычаг представлен в виде двух основных частей. Тут мы видим плечо рычага и лапу, которой мы будем воздействовать на саму покрышку.

Важные советы

Подготовка к началу установка шины

После того как вы отделили покрышку от колеса, вам следует провести ее полный демонтаж. Для такого дела, лучше всего, как основной инструмент, применять монтировку. Эта монтировка должна иметь довольно большую длину, с приваренной к ней ручкой. После того как вы произвели установку диска на фланце, посредством хомута, мы проводим его фиксацию.

После этого, при помощи узенького конца монтировки мы выводим край покрышки за пределы наружной части диска. После того, как мы перевернули диск, можно провести демонтаж шины с колеса.

На данном этапе работы важно учитывать следующие факторы:

Краешек ободка не должен быть подвержен деформации. Данный момент способен весьма сильно затруднить проведение монтажа шины на колесо, в особенности, если вы будете использовать бескамерную шину.
Для того, чтобы сохранить целостность самой демонтируемой шины, нам необходимо смазать узенький краешек обычным солидолом. Данное действие способно уменьшить вероятность по прорыву резины.
В момент проведения монтажных работ, по установке новой покрышки на колесо, мы рекомендуем пользоваться также мыльным раствором.

Самодельный рычаг для бортировки колес

Также важно заметить, что во время установки шины на колесо, следует с большим вниманием наблюдать за тем, чтобы отсутствовали щелей между шиной и диском. Как дополнение к самодельному станку по шиномонтажу, мы рекомендуем купить специализированный набор инструментов, в котором вы сможете найти жгуты для уплотнения, а также монтировки, имеющие разный размер.

Как вы видите, конструкция такого станка для бортировки колес довольно проста и не требует какой-либо чертеж. Сделать его своими руками очень просто. Так вы сможете сэкономить массу своего времени, а также сэкономить деньги.

Шиномонтажный станок своими руками

Пробитое колесо при наличии неотремонтированной вовремя запаски способствует возникновению желания сделать шиномонтаж своими руками. Но для того чтобы это можно было осуществить, необходимо иметь соответствующие инструменты, а главное, навыки.

Чтобы сделать в дороге шиномонтаж своими руками, необходимо иметь 2 монтажные лопатки, а также приспособление для отрыва прилипшей покрышки от диска (многие используют для этого небольшой отрезок стального уголка с кувалдой).

Но намного удобнее это можно сделать при помощи домкрата и буксировочного троса.

Ремонт колеса в дороге

Описанный выше способ ремонта в пути подойдет лишь для крайнего случая. Например, если поблизости нет шиномонтажной мастерской. Однако если вы решили всегда делать шиномонтаж своими руками, то вам лучше иметь в гараже полноценный шиномонтажный комплект, который при желании можно сделать самому.

Мало того что он поможет вам весной и осенью избежать очередей в шиномонтажную мастерскую, так еще и сэкономит вам денег.

Делаем шиномонтажный комплект

В нашем случае комплект состоит из двух приспособлений: собственно шиномонтажного станка и устройства отбивки борта, объединенных в одно.Низ рамы станка Н-образный 90×60 см делается из стальной трубы прямоугольного сечения.

К перемычке в 30 см от края под прямым углом приваривается двухдюймовая труба круглого сечения высотой около полутора метров, место сварки усиливается косынками в форме прямоугольных треугольников толщиной 5 мм. На трубу для крепления колеса надевается старая ступица и приваривается к ней.

Высота установки ступицы подбирается под рост человека так, чтобы лежащее на ней колесо было приблизительно по пояс. Труба должна возвышаться над баллоном не меньше чем на 30 см и не мешать работе.

Несколько ниже ступицы приварите кронштейн для крепления устройства отбивки борта, который можно сделать из фрагмента стального листа толщиной 4–5 мм, просверлив в нем отверстие под болт.

Устройство приспособления для отбивки хорошо видно на фото. Трубу для изготовления этого узла следует взять пошире, чтобы в нее вставлялся длинный рычаг.

Рычаг для снятия и установки покрышек делается из стальной трубы длиною около полутора метров, а наконечники для него из стального прутка диаметром 20 мм.

Обратите внимание

Длина рычага может быть и другая, все зависит от силы рук и размера свободного пространства в гараже.

Наконечники рычага лучше сделать на токарном станке, но можно также выпилить болгаркой с зачистным кругом, а после отшлифовать лепестковым. Размеры наконечников смотрите на фото.

Демонтаж покрышки

Очистите колесо от грязи. Выньте из него ниппель.
На основание под рычаг отбоя постелите резиновый коврик, чтобы не царапать диск, затем положите на него колесо.
Поднимите лапку отбойника и установите ее на боковину покрышки плотнее к ободу.
Смажьте посадочное кольцо покрышки мыльным раствором.
Рычаг вставьте в трубу отбойника.
Нажимая на рычаг вниз, отбейте посадочный борт покрышки по всему периметру колеса. Сделайте тоже с другой стороны.
Наденьте колесо на трубу и приверните к ступице станка болтами.
Приподнимете монтажкой посадочный борт покрышки и вставьте под него прямой наконечник рычага.
Смажьте наконечник, посадочный борт и кромку обода мыльным раствором.
Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя, борт покрышки при этом будет сниматься с диска.
Выньте камеру из покрышки.
Приподнимете монтажкой другой борт, заведите под него рычаг и, действуя так же, как написано выше, снимите покрышку с диска.

Монтаж покрышки

Смажьте посадочный борт покрышки, кромку обода и монтажный наконечник рычага мыльным раствором.
Наденьте часть посадочного борта на диск.
Вставьте монтажный наконечник рычага между надетым участком посадочного борта и диском. Нужно чтобы шар наконечника упирался в диск, а посадочный борт был приблизительно на середине наконечника.
Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя. Борт покрышки при этом будет надеваться серединой монтажного наконечника на диск.
После того как первый борт покрышки наденется на диск, смажьте мыльным раствором верхний посадочный борт и проделайте с ним то же что и с нижним.
Когда верхний борт покрышки наденется на диск, можете накачивать колесо.

Полезные советы

Чем меньше угол, под которым приварен наконечник для забортовки к рычагу, тем легче надевается резина на диск. Но не перестарайтесь.

Если этот угол будет слишком мал, то рычаг во время забортовки будет касаться диска и царапать его, поэтому ищите оптимум.

Станок получился очень легкий, поэтому для комфортной работы он должен обязательно крепиться к полу. Если пол у вас в гараже деревянный, то прикрепите основание к нему саморезами. Если же пол бетонный, то сделайте в нем несколько отверстий, установите в них анкерные болты на 8, и залейте их цементным раствором.

Чтобы работать было легче, а дискам и резине не было вреда, обязательно смазывайте наконечники рычага, колесный диск, и посадочный борт шины густым мыльным раствором. Для этого же не работайте с грязным колесом, всегда начинайте работу с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, отличающиеся от ваших числом отверстий для крепления и расстоянием между ними, сделайте переходники со шпильками. Делать их следует из металла толщиной около сантиметра.

Как разбортировать колесо автомобиля

Прокол шины – явление очень распространенное и сталкивался с ним практически каждый автовладелец.

Эта неисправность не доставляет проблем, если рядом имеется шиномонтажное СТО, где быстро и недорого выполнят ремонт.

Вот только не всегда есть возможность обратиться за услугами на такую сервисную точку, а автомобиль нужен и запаски нет или она уже используется. В таком случае ремонт придется делать самому.

Важно

Восстановление целостности шины напрямую зависит от ее типа. Бескамерные изделия могут и далее эксплуатироваться, но при условии, что элемент ее проколовший, остается в шине.

Конечно, в месте пробоя будет утечка воздуха и придется периодически колесо подкачивать, но ехать можно. Дополнительно бескамерку можно отремонтировать при помощи «аптечек» для восстановления.

Они позволяют провести ремонт даже без снятия колеса с авто.

А вот камерные колеса отремонтировать без разбортировки невозможно. Для заделки прокола в камере ее предварительно нужно извлечь и в этом заключается основная проблема. Отметим, что и у бескамерок самый качественный ремонт можно выполнить только с внутренней стороны шины, а для этого ее необходимо снять с диска.

Нюансы проведения работ

Разбортировка не доставляла бы проблем, если бы не одна особенность. В процессе эксплуатации авто, шина в месте контакта с ободом постепенно «приваривается» к металлу. И этот нюанс доставляет больше всего проблем при разбортировке.

Видео: домашний шиномонтаж своими руками

На шиномонтажных СТО для разрыва «сварки» используются специальные прессы, поэтому все работы выглядят очень просто. В полевых же или гаражных условиях цепко «держащаяся» за металл резина может доставить множество хлопот. Но решить проблему все же можно.

Итак, основная задача при разбортировке колеса – это отделить ее кромку от диска, причем по всей окружности и с двух сторон. Остальной процесс разборки не сложен и выполняется очень легко и быстро, но необходимо соблюдать технику безопасности.

Источник: http://studvesna73.ru/07/23/3917/

Как поменять колесо на автомобиле

Хотя замена колеса на автомобиле должна производиться должным образом, это несложно, если вы знаете основы замены шин:

Как поменять колесо на автомобиле

• Найдите ровную плоскую поверхность: вам следует пытаться менять колесо только тогда, когда земля ровная и ровная.

• Переведите автомобиль на первую или заднюю передачу и сильно затяните ручной тормоз. Заглушите диаметрально противоположное колесо.

• Ослабьте колесные гайки на один полный оборот, но не снимайте их полностью!

• Установите домкрат под предназначенную для него точку на вашем автомобиле и медленно наматывайте домкрат до тех пор, пока шина, которую вы хотите заменить, не окажется на высоте 3-4 дюймов от пола.

• Снимите колесные гайки и колесо.

• Установите новое колесо и затяните колесные гайки от руки.

• Опускайте домкрат до тех пор, пока вес автомобиля не будет полностью ложиться на шину.

• Затяните колесные гайки с помощью колесного ключа.

Конечно, это только самые основы, и есть еще кое-что, чтобы успешно заменить автомобильное колесо, но не слишком много, с чем нужно справиться, как я надеюсь, что смогу показать в этом простом руководстве.

Замена автомобильной шины становится утерянным искусством?

Среднестатистический автомобилист будет терпеть прокол каждые 44 000 миль или примерно одну спущенную шину каждые четыре года.

Эта современная технология изготовления шин делает их такой редкостью, что в наши дни замена автомобильной шины становится чем-то вроде потерянного искусства.

Многие водители также боятся всего процесса, опасаясь, что машина рухнет на них сверху или недавно смонтированное колесо покатится по дороге, когда они уезжают.

Что понадобится для замены шины

• Джек

• Ключ колесный

• Блокировка ключом гайки

• Колодки, если возможно, хотя на месте можно использовать кирпич и камни

• Запасное колесо

• Справочник

• Светоотражающая куртка или жилет (несколько фунтов на eBay)

• Перчатки и влажные салфетки

Создание базового набора инструментов для автомобиля

Замена автомобильной шины: Подробно

Проверка перед проколом

Перед тем, как отправиться в путешествие, вам необходимо убедиться, что запасное колесо в вашем багажнике накачано, и что у вас есть домкрат и ключ для колес.Если замокли колесные гайки на ваш автомобиль (обычно один на каждое колесо), то вам также потребуется ключ стопорной гайки, которая позволяет удалить их.

Пока вы там, имеет смысл накинуть старое пальто на случай, если вам нужно поменять колесо под дождем, светоотражающую куртку или жилет, фонарик, а также несколько латексных или резиновых перчаток и небольшой рюкзак. детских салфеток, чтобы ваши руки были чистыми.

После того, как вы проверили все в наличии и исправили, стоит повторно проверять давление в запасном колесе примерно раз в месяц, на случай, если у вас возникнет медленная утечка из клапана шины, что не является редкостью.

10 законов, которые люди забывают или игнорируют

Рассмотрим пробный запуск

Вы можете подумать о замене колеса холостого хода на подъездной дорожке. Да, это немного глупо, но гораздо лучше обнаружить проблему сейчас и разработать правильную технику, чем быть вынужденным делать это под дождем и в темноте.

Даже если вы не пробегаете пробежку, сейчас самое время откопать руководство для вашего автомобиля и определить точки поддомкрачивания.

Опять же, гораздо проще сделать это сейчас, когда никуда не торопиться, чем когда нужно делать это по-настоящему.

Уровень, ровный участок

Вам следует пытаться заменить колесо автомобиля только на ровной и ровной земле, даже если это означает медленное движение вперед на несколько метров на спущенной шине. Гораздо лучше испортить шину, чем на вас упасть машина, потому что она нестабильна.

После остановки включите аварийную сигнализацию вашего автомобиля, чтобы предупредить других автомобилистов, и поставьте знак аварийной остановки на дороге не менее 45 метров от вашего автомобиля, если вы считаете, что необходимо еще одно предупреждение.

Даже несмотря на то, что обочина автострады ровная и плоская, никогда не следует пытаться сменить колесо там, так как это слишком опасно. Вам нужно как можно быстрее выйти из машины с пассажирской стороны, осторожно пройти по набережной и позвонить на мобильный телефон за помощью.

Ослабьте колеса

Включите первую или заднюю передачу (или «Припаркуйте», если она автоматическая) и сильно затяните ручной тормоз.

Вы можете рассмотреть возможность использования любых ближайших кирпичей, камней или кусков дерева, чтобы заглушить диаметрально противоположное колесо, чтобы дать вам дополнительный запас безопасности.Поместите один кирпич перед колесом, а другой — сзади, крепко подбивая их под шину, чтобы зафиксировать колесо и предотвратить его движение.

Получить запасное колесо из багажника вместе с домкратом, колесным ключом и блокировкой колес ключ гайки.

Положите их на землю рядом, чтобы они были под рукой, но не так близко, чтобы не мешали! Если земля грязная, попробуйте использовать коврик из машины, чтобы встать на колени.

Затем используйте баллонный ключ и / или ваш запирающий ключ колеса гайки, чтобы ослабить от колесных гаек на пораженном колесе на один полный обороте.

Не удаляйте их полностью!

Колесные гайки будут очень туго затянуты, поэтому вам, возможно, придется использовать собственный вес, чтобы переместить их, и самый простой способ сделать это — наклонить гаечный ключ так, чтобы вы могли прикладывать устойчивое давление вниз ногой.

Будьте осторожны, потому что если ваша нога или гаечный ключ поскользнется, будет больно. Также убедитесь, что вы держите спину прямо, а ваш вес равномерно сбалансирован, чтобы не пораниться.

Или вы можете сделать то же самое, что и я, и купить телескопический ключ для колес откуда-нибудь вроде Halfords.Десятка спасет от всяких ругательств и проклятий, что может оказаться разумным вложением, если с вами будут внуки …

NB. Вам нужно ослабить колесные гайки, когда автомобиль стоит на земле, потому что, если вы попытаетесь сделать это с автомобилем в воздухе, вы, по всей вероятности, оторвете автомобиль от домкрата.

Saga Car Insurance: Присоединяйтесь к более чем миллиону водителей, уже пользующихся нашим выдающимся покрытием и персональным обслуживанием для людей старше 50 лет. Получите предложение и узнайте больше!

Установите домкрат

Теперь вы можете установить домкрат под предназначенным для него местом на автомобиле.Теперь медленно заведите домкрат, убедившись, что он надежно закреплен и не соскользнет. Вы можете остановиться, когда проколотое колесо окажется на высоте 3-4 дюймов от пола; вам не нужно наматывать его полностью.

Убедитесь, что вы не кладете какие-либо части тела под автомобиль. Домкрат — это всего лишь подъемное устройство, и нельзя доверять ему надежно удерживать вашу машину.

Снимите гайки крепления колеса и снимите колесо

Теперь вы можете полностью открутить колесные гайки. Если в вашем автомобиле есть болты, а не гайки, будьте осторожны, так как при удалении последнего болта колесо останется без опоры, и оно может рухнуть.Если сомневаетесь, попросите кого-нибудь помочь вам, поскольку колесо всегда будет тяжелее, чем вы думаете.

Установите новое колесо

Осторожно поднимите запасное колесо на место. Если это экономия места или одна из уменьшенных версий, которые вы видели на других автомобилях, она будет немного легче, чем колесо, которое вы только что сняли, но все равно будет довольно тяжелым.

Если в вашем автомобиле используются гайки, тогда у вас будут шпильки, на которые можно повесить колесо, но если в вашем автомобиле есть болты, вам нужно будет расположить колесо по центру ступицы и удерживать его на месте, пока вы вставляете болт. .Работа становится проще, когда один болт вставлен на место, так как он помогает удерживать его, пока вы вставите остальные.

Закрутите колесные гайки, пока они не будут затянуты вручную. Очень осторожно покачивайте колесо, чтобы оно встало на ступицу, и попробуйте еще немного затянуть гайки, но пока не затягивайте их полностью.

Что лучше: Запасная шина или пена для шин?

Домкрат опустить

Теперь осторожно опустите домкрат, пока весь вес автомобиля не будет полностью ложиться на шину. Когда он есть, вы можете снять домкрат.

Затянуть гайки крепления колеса

Затяните колесные гайки с помощью колесного ключа. Затяните их как можно ближе к диагонали, чтобы колесо автомобиля тянулось вверх ровно, ровно и красиво.

Вы должны затянуть их как можно сильнее, при необходимости даже слегка надавив ногой.

Не поддавайтесь соблазну использовать разводной ключ в полностью открытом положении, так как он будет прилагать слишком большой крутящий момент и может повредить автомобиль или сорвать резьбу на колесе.

Положите все обратно в багажник

Теперь вы можете положить все обратно в багажник и протереть руки. Дважды проверьте область за все, что вы могли бы оставили позади — ключ блокировки колес гайки является фаворитом, как это такой маленький — и ехать аккуратно прочь, слушая что-нибудь необычное.

Я всегда останавливаюсь через 15-20 миль и дважды проверяю затяжку колесных гаек с помощью колесного ключа. Если вы используете запасное колесо для экономии места, соблюдайте ограничение скорости 50 миль в час.

Это тонкое запасное колесо может сэкономить место в багажнике, но оно обеспечивает гораздо меньшее сцепление с дорогой, чем три другие шины, и ваша машина может выйти из равновесия, если вы будете ездить на ней так быстро, как обычно, особенно на поворотах и на мокрой дороге.

Если вы вообще сомневаетесь в своей способности правильно заменить автомобильную шину или чувствуете, что это может повлиять на ваше здоровье, помните, что нет ничего постыдного в использовании вашего аварийного покрытия — лучше всегда безопасно, чем сожалеть.

Информативно, всесторонне и в курсе: получайте последние новости, интервью и обзоры в Saga Magazine.

Как поменять шину: читатели Saga говорят …

«Я с интересом прочитал про замену колеса. Как бывший автомеханик, я поменял много автомобильных шин. Так как я сейчас старший и не такой сильный, я купил два болта с такой же резьбой, как и колесные болты без головок. Снимите один или два болта и замените их отрезанными.Таким образом, вы можете легко снять и заменить колесо, не жонглируя колесом, чтобы совместить отверстия ». — W.R, по электронной почте

Следующая статья: Четверо должны посетить автомагистрали >>>

Как разобрать автомобиль и разложить детали

Jeff Lilly Restorations
11125 F.M.1560 N
Сан-Антонио, Техас
210-695-5151 — www.jefflilly.com

Эти советы помогут обеспечить правильную сборку проектов реставрации до их исходного состояния.
	1. Необходимые принадлежности включают мешочки с белой коробкой для маркеров, накладки, бирки, виниловые перчатки и записные книжки с этикетками для общего инвентаря, замены деталей, последовательности разборки, общих примечаний и т. Д.
	2. Обязательно наличие хорошего набора инструкций по эксплуатации.
	3. Инструкция по сборке кузова будет очень кстати, если вы найдете ее для своего автомобиля.
	4. Мы начинаем с замачивания болтов и креплений за несколько дней до начала. Нам больше всего нравится PB Blaster для ослабления ржавых креплений. Замачивайте их один раз в день в течение двух-трех дней.
	5. Промокаем оконные молдинги воском и средством для удаления жира (продается в магазинах автозапчастей).Так будет легче снять накладку, не сгибая ее. Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать книгу «Как восстановить автомобильную отделку салона», чтобы получить дополнительную информацию о том, как правильно удалять детали с дороги.
	6. Хорошая идея — снять бензин и топливный бак перед любыми ремонтами, которые могут вызвать искры. Мы используем топливный насос, подключенный к топливной магистрали на карбюраторе, чтобы откачивать топливо из бака и трубопроводов перед снятием бака.
	7.Фотографируем танк перед тем, как вынуть его из магазина.

	8. Для снятия облицовки требуются подходящие инструменты. Эти пластиковые монтировки более гибкие, чем стальные, и наносят меньше повреждений. Вы можете использовать шпатели разного размера, но металл о металл может значительно облегчить вмятину на обрезке, поэтому будьте осторожны и осторожно подденьте. Обратите внимание на ленту вокруг инструмента из белого нейлона, она снижает контактное давление при снятии алюминиевой накладки.
	9.Замачивание боковых молдингов позволяет им легче сниматься с зажимов. Иногда вы не можете получить доступ к зажимам, пока крыло не выключено. Ваше руководство должно показать это, но здравый смысл будет иметь значение.
	10. Большая часть обрезков держится с помощью защелки на зажиме, болта на зажиме или их комбинации. Большая часть отделки защелкивается после того, как панели кузова установлены на место, поэтому у вас может не быть доступа к задней стороне. В этом случае попробуйте поддеть зажим, чтобы не погнуть накладку.
	11. Четверть-панели этого автомобиля являются типичным примером. Здесь дверь использовалась с защелкой, а на конце — засовом. Дорожная соль затруднит снятие гайки, не открутив ползун, поэтому часто бывает лучше отрезать гайку сзади.
	12. Всегда проверяйте заднюю сторону боковой панели, прежде чем делать предположения о том, как установлена облицовка. Здесь мы нашли длинный болт, используемый в середине длинной части отделки.Если бы мы попытались оторвать обшивку, не глядя, она могла бы быть испорчена.
	13. Возьмите за привычку складывать детали сразу же после их отделения и делать заметки в своих книгах о последовательности или проблемах. И сделайте сотни фотографий, потому что, удалив сотни деталей, вы обязательно забудете важную информацию позже.
	14. Если вы собираетесь на 100% реставрацию, снимайте каждую деталь, особенно такие вещи, как изменение цвета.
	15. То же самое касается кромок колеса и везде, где применяются два тона.
	16. При снятии резины багажника постарайтесь сохранить детали целыми для использования в будущем.
	17. Сфотографируйте, как устанавливается различная резиновая накладка, потому что во многих случаях ее можно установить несколькими способами, что может привести к неправильной установке и утечкам. Мы всегда закупаем два комплекта резиновых накладок для багажника и дверей: один для обработки металла и шлифовки кузова, чтобы обеспечить правильное выравнивание, а другой — для окончательной сборки.И купите их одновременно, чтобы убедиться, что они совпадают.
	18. Размещение наклеек с фотографией для дублирования заводского положения.
	19. Снимаем сначала всю резину, а затем приступаем к обшивке изнутри. Затем мы меняем порядок окончательной сборки, так что внутренняя отделка выполняется последней. На этом снимке мы сняли сиденья и начинаем открывать дверь. Если дверное стекло хорошо подогнано перед разборкой, мы часто просверливаем небольшие пилотные отверстия в металлической панели и оконной раме, чтобы обеспечить хорошее выравнивание в конце.
	20. Мы также отмечаем отверстия, которых не должно быть, возможно, от компонентов вторичного рынка, которые больше не будут использоваться.
	21. При снятии накладок с переднего и заднего стекла важно не поддеть стекло, чтобы не разбить его. Доступно большинство ветровых стекол, но боковое и заднее стекло бывает трудно найти.
	22. На автомобилях с резиновыми прокладками, удерживающими переднее или заднее стекло, мы разрезаем заднюю сторону резины точным ножом.Тогда мы сможем легко вытолкнуть стакан изнутри.
	23. Equalizer делает отличные инструменты из стекла, но вы также можете найти подходящие инструменты в местных магазинах автозапчастей.
	24. Иногда в канале можно встретить много грязи. Прежде чем пытаться снять стекло, осторожно соскребите его.
	25. Вот крупный план обрезных клипс после снятия.
	26.Это недорогой режущий инструмент для прохождения бутилового герметика, используемого на лобовых стеклах. Вы можете найти их в большинстве магазинов автозапчастей.
	27. Здесь прорезаем бутиловый герметик. Мы делаем 12-дюймовый кусок, а затем вставляем кусок пластика в прорезь, чтобы бутил не прилипал снова, пока мы не закончим. Обратите внимание, что мы надеваем виниловые перчатки, чтобы у нас были чистые руки, когда мы берем камеру!
	28.Большинство профессионалов будут использовать этот резак с электроприводом от Equalizer для удаления бутила.
	29. Вы просто прижимаете длинное лезвие к стеклу, и оно легко режет бутил.
	30. Детали, которых нет в наличии, такие как эта выхлопная система, быстро срезаются и выбрасываются. Снова сделайте много снимков, чтобы показать глушителю, как установить новый.

Как разобрать устройство для натяжения нити

У вас проблемы с натяжением нити на швейной машине? Натяжение нити в стежках слишком сильное или слабое? Иногда для устранения этой проблемы необходимо снять натяжитель и прочистить его.
Здесь вы узнаете, как исправить проблемы с натяжением игольной и шпульной нити.

Вы затянули нить до упора с помощью регулятора натяжения, но нить все еще ослаблена и скручивается? Вы пробовали много способов решить эту проблему, но безуспешно.
В этом случае вам нужно попробовать снять натяжитель с корпуса швейной машины и разобрать его.
Примечание: Иногда для устранения этой проблемы достаточно очистить натяжитель (между дисками) от пыли, обрезков ниток и т. Д.
Разобрать и почистить натяжитель проще всего на старых моделях швейных машин.

Для снятия натяжителя необходимо сначала снять лицевую панель с передней части швейной машины.

Как снять натяжитель нити

Посмотрите на эту фотографию.Эти две стрелки указывают детали, влияющие на натяжение игольной нити.
Поднимите подъемник (рычаг) прижимной планки. В этом положении оба натяжных диска не должны проталкивать верхнюю нить, и наоборот.

Вы поворачиваете диск натяжителя, но натяжение нити вообще не меняется? В этом случае необходимо ослабить установочный винт и вытащить узел натяжения. Чтобы ослабить винт, его нужно повернуть влево.

Снимите узел натяжения нити. Возьмитесь за него пальцами и потяните на себя.

Детали натяжителя нити старой швейной машины

Первое, что вам нужно сделать, это разметить последовательность сборки. Некоторые модели швейных машин имеют некоторые особенности. Если у вас нет руководства со схемой, вы должны быть уверены в том, как она сочетается.
Сначала очистите область натяжителя и все детали, чтобы они снова встали на место.

Натяжитель нити вашей швейной машины. Как отрегулировать натяжение нити.

Как отрегулировать натяжение нижней нити

Проверьте натяжение нижней нити.Если он очень слабый или очень сильный, узнайте, как его изменить.
Чтобы увеличить натяжение нижней нити, вам нужно повернуть этот винт по часовой стрелке и наоборот.
Выполните несколько пробных стежков. Если на изнаночной стороне ткани по-прежнему скапливается нить, необходимо проверить другие параметры работы швейной машины.
Сначала осмотрите иглу швейной машины с помощью лупы. Если кончик иглы затупился, удалите его и установите новую иглу.
Убедитесь, что нить правильно вставлена между натяжными дисками.
Иногда бывает необходимо сменить тип швейной нити и т. Д.

Английский не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
Электронная почта для отправки находится на странице контактов.

Устранение неисправностей швейных машин с натяжением нити

Если у вас есть проблемы с натяжением нити, здесь вы найдете советы, как исправить многие из них.

Советы по использованию швейной машины

Здесь вы найдете основные советы и рекомендации по использованию швейной машины.

Советы по использованию Serger

Если у вас есть оверлочная швейная машина, вам нужно изучить эти советы, как использовать силикон.

Как чистить и смазывать швейную машину

Ваша швейная машина работает очень шумно? В этом случае вам нужно очистить и смазать швейную машину маслом. Вот инструкции по смазке и очистке.

Как пользоваться машиной для плоского стежка

Машина для плоского стежка чаще всего используется для шитья одежды из трикотажных тканей.Здесь вы найдете учебное пособие по использованию машины для плоского стежка.

Советы по выбору швейной машины

Как выбрать свою первую швейную машину. Несколько ключевых особенностей швейных машин, которые нужно знать обязательно.

Как пришить пуговицу вручную

Узнайте, как сшить плоскую пуговицу с двумя или четырьмя отверстиями. Для пуговиц большого размера нужно использовать метод пришивания пуговиц «на ногу».

Как работает швейная машина

Узнайте, как работает швейная машина.Перед вами домашняя модель швейной машины зигзаг.

Простые станки и инструменты — Объясните, что материал

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 28 сентября 2020 г.

Он создан, чтобы прослужить вам всю жизнь — вполне буквально. Но хотя человеческое тело — самый удивительный инструмент в вашем распоряжении, ему часто требуется рука помощи. Инструменты из металла, дерево и пластик работают как расширения вашего тела, заставляя вас чувствовать себя сильнее и помогая вам работать быстрее и эффективнее.В науке такие инструменты называются простых машин . И хотя вы можете подумать, что есть большая разница между крохотным гаечным ключом и огромным большим землеройным аппаратом, именно одна и та же физика работает в обоих. Давайте подробнее рассмотрим инструменты и машины и как они работают!

Фотография: В этом гидравлическом экскаваторе используется набор простых машин (колеса, оси и рычаги), чтобы увеличить силу, которую может проявить водитель. Сколько разных машин вы можете увидеть в работе внутри экскаватора? Вот несколько моментов, с которых можно начать: рычаги, которые водитель тянет, чтобы заставить работать, колеса внутри гусениц, рычаг с ведром на конце… и многое другое!

Что такое машина?

Сделать что угодно — поднять ящик, толкнуть машину, выбраться из кровать, подпрыгнуть, почистить зубы — нужно толкать или тянущее действие, называемое силой . Если ты будешь рассказывать люди, вы сильные, на самом деле вы имеете в виду, что ваше тело может применять большую силу. Вы могли наблюдать по телевизору невероятно сильных людей, тянущих грузовики или тренируется голыми руками, но есть предел тому, что даже самые мускулистое человеческое тело может.Простые машины позволяют нам выйти за рамки этого предел. Простые машины могут сделать всех нас сильными!

Фото: Кнопки (иногда их называют булавками для рисования) немного похожи на гвозди со встроенными молотками. Когда вы давите на большую плоскую головку, сила, которую вы прикладываете (к большому сплющенному концу), эффективно увеличивается, потому что она сконцентрирован в гораздо меньшей области на крошечной головке булавки. Согласно науке, даже канцелярские кнопки — простые машины.

Когда вы слышите слово «машина», вы наверняка что-то думаете. как бульдозер или паровоз.Но в науке машина — это все, что увеличивает силу. Итак, молоток — это машина. Нож и вилка — это пара машин. И даже венчик для яиц — это машина. У всех этих машин есть одно общее: когда вы прикладываете силу к они увеличивают его размер и прикладывают большую силу в другом месте. Одной рукой мясо разрезать нельзя, но если надавить на нож, длинная ручка и заостренное лезвие увеличивают силу, которую вы нанесите его рукой — и мясо нарежет легко.Когда вы забиваете гвоздь молотком, ручка увеличивает силу, которую вы применять. А поскольку головка молотка больше, чем головка гвоздя, сила, которую вы применяете, действует на меньшую площадь с гораздо большим давление — и гвоздь легко входит в дерево. Попробуйте вдавить ноготь пальцем и вы оцените преимущество, которое дает вам молоток.

Существует пять основных типов простых машин: рычаги, колеса и оси (которые считаются за одно), шкивы, аппарели и клинья (которые также считаются за один) и винты.Посмотрим на них повнимательнее.

Рычаги

Рычаг — самый простой механизм из всех: это просто длинный стержень, который помогает вам приложить большую силу при повороте. Когда вы сидите на качели, ты наверное разобрался что нужно сидеть подальше от баланса точка (известная как точка поворота или точка опоры ) если человек на противоположном конце тяжелее тебя. Чем дальше вы сидите от точки опоры, тем больше вы можете умножить силу вашего веса. Если ты долго сидишь от точки опоры вы можете поднять даже более тяжелого человека, сидящего на в другой конец — при условии, что они сидят очень близко к опоре на своей стороне.Сила, которую вы прикладываете своим весом, называется усилие . Благодаря точке опоры он создает большую силу для подъема нагрузка (вес другой человек). Слова «усилие» и «нагрузка» могут сбивать с толку. поэтому мы избегали их использования в этой статье. При использовании рычагов важно помнить, что сила, которую вы продукция больше, чем сила, которую вы применяете:

С длинным рычагом можно использовать рычага . Когда ты используйте топор или гаечный ключ, длинная ручка помогает увеличить силу, которую вы можно подать заявку.Чем длиннее ручка, тем больше у вас рычагов. Так что ключ с длинной ручкой всегда проще в использовании, чем с короткой ручкой. И если вы не можете сдвинуть гайку или болт с помощью короткого гаечного ключа, попробуйте более длинная ручка.

Фото: Два инструмента — рычаги. Слева: садовый культиватор (зеленый, вверху) и трубный ключ (красный, внизу). Культиватор — это рычаг класса 1, а гаечный ключ — рычаг класса 2 (эти термины объясняются непосредственно ниже). Справа: вот прополка в действии.Встроенная опора позволяет легко поднимать сорняки с помощью длинного и сильного стержневого корня.

Типы рычага

Рычаги вокруг нас. Молотки, топоры, щипцы, ножи, отвертки, гаечные ключи, ножницы — все это есть рычаги. Все из них дают рычаги, но не все из них работают одинаково. На самом деле существует три разных типа рычаги (иногда называемые классы ).

Рычаги кл.1

В рычаге класса 1 прилагаемая сила равна на противоположной стороне точки опоры силу, которую вы производите.Качели пример рычага 1 класса. Так ножницы:

Рычаги 2-го класса

A рычаг 2 класса расположен немного иначе, с точка опоры на одном конце. Вы применяете силу на другом конце и сила, которую вы производите, находится посередине. Щелкунчики, чесночные прессы, и тачки все примеры рычагов класса 2:

Рычаги класса-3

Рычаг класса 3 снова отличается. подобно рычаг 2 класса, это имеет точку опоры на одном конце.Но две силы меняются местами. Теперь вы прикладываете силу посередине, и создаваемая вами сила равна противоположный конец. Рычаги класса 3 отличаются от других машин тем, что снижают сила, которую вы применяете, дает вам гораздо больший контроль. Пинцет и щипцы Пример рычагов класса 3:

Ручки тоже являются рычагами класса 3: поворачивая их на руках и удерживая их посередине, мы получаем гораздо больший контроль над пером или шариковая ручка.

Колеса и оси

Изобретение колеса и оси (стержня, вокруг которого вращается колесо) около 5500 лет назад на Ближнем Востоке произвело революцию в транспорте и постепенно внесло огромные изменения в общество, но что сделало его таким особенным? Легче толкать тележку, загруженную тяжелым ящиком, чем толкать тот же ящик по земле, потому что колеса и оси тележки уменьшают трение и обеспечивают рычаг.Вы можете узнать, как это сделать, в нашей основной статье о том, как работают колеса.

Изображение: колесо может работать как множитель силы или как множитель скорости (но не оба одновременно). Если повернуть внешнюю сторону (обод) колеса, ось в центре поворачивается с меньшей скоростью, но с большей силой, поэтому колесо работает как множитель силы. Если вместо этого повернуть ось (как это делает автомобиль), колесо станет множителем скорости. Ось поворачивается только на короткое расстояние (синяя стрелка), но рычаг колеса означает внешний обод за это же время поворачивается намного дальше (красная стрелка).Вот как колесо помогает ехать быстрее.

Большие колеса используются для увеличения силы и другими способами. К трубам, например, прикреплены колеса, называемые запорными кранами (или запорными клапанами). Когда ты поверните внешний обод крана, внутренняя ось поворачивается с большим большее усилие — поэтому трубу легче закрыть. Рулевые колеса работают это путь тоже. У грузовика или автобуса рулевое колесо часто больше, чем у автомобиля, потому что для поворота колес требуется больше силы. Большое колесо дает у водителя больше рычагов.

Колеса могут увеличивать расстояние и скорость, а также силу. Велосипеды имеют большие колеса, поэтому они быстрее. Когда вы крутите педали, вы включаете внутреннюю часть колеса. Но внешний обод колеса поворачивается быстрее и покрывает большую площадь, поэтому ваш педалирование имеет гораздо больший эффект. Так же работают и автомобильные колеса.

Тачки великолепно сочетают в себе колеса и рычаги. А тачка позволяет легко транспортировать груз из одного места в другой — по двум причинам. Во-первых, его длинная рама действует как рычаг, поэтому груз поднять намного легче.Во-вторых, легче толкать груз, используя тачка, потому что трение возникает только между колесом и осью. Если вы толкнули груз по шероховатой поверхности земли, не используя тачка, трение было бы намного больше.

Шестерни

Фото: Шестерня состоит из двух или более колес разных размеров с зубьями, врезанными в их края, чтобы гарантировать, что они «сцепляются» (вращаются вместе без проскальзывания).

Шестерни — это колеса с зубьями, которые могут увеличивать скорость машины или ее силу, но не оба одновременно.Велосипеды используют шестерни обоими способами. Если хочешь крутить педали в гору, вы используете шестеренки, чтобы увеличить свою силу, поэтому вам не нужно так много работать, хотя загвоздка в том, что они одновременно снижают вашу скорость. Если вы мчитесь по прямой дороге, вы можете использовать шестерни, чтобы увеличить скорость, но на этот раз загвоздка в том, что они уменьшат вашу силу. Хотя это не очевидно, просто глядя у них шестерни работают точно так же, как рычаги (как и колеса). Это требует небольшого объяснения, поэтому мы не будем вдаваться в подробности здесь.Вместо этого вы можете прочитать все об этом в нашей статье о шестеренках.

Шкивы

Сложите два или более колеса вместе и обмотайте их веревкой. раз, и вы создаете мощную подъемную машину, называемую шкивом. Каждый когда веревка наматывается на колеса, вы создаете большую подъемную силу или механическое преимущество. Если есть четыре колеса и веревка наматывается У них шкив работает так, как будто груз несут четыре троса. Таким образом, вы можете поднять в четыре раза больше, хотя загвоздка в том, что вам придется тянуть веревку в четыре раза дальше.Подробнее читайте в нашей статье о шкивах.

Пандусы и клинья

Работа: Топор работает как пандус. Когда он проникает в дерево, дерево раскалывается по диагонали. Это означает, что вы можете резать древесину, прикладывая меньшее усилие на большем расстоянии. Если вы хотите разорвать бревно голыми руками, вам потребуется приложить гораздо большую силу (хотя и на гораздо меньшем расстоянии).

Если вы когда-либо помогали вытаскивать лодку из моря, вы знаете, что это легче это сделать, если на берегу есть пандус.Вместо того, чтобы поднимать лодку вертикально, прямо вверх, вы можете вытащить его из моря с гораздо меньшей силой, если вы подняться по пандусу. Вы используете меньше усилий, но вам нужно дольше тянуть лодку. расстояние — значит, вы используете такое же количество энергии в каждом случае. Hillwalkers иногда используют идею пандуса, чтобы подняться на вершину крутого подъема. По зигзагообразно перемещаясь из стороны в сторону на подъеме, они эффективно создать собственный пандус. Холм становится менее крутым, но им приходится пройдите немного дальше, чтобы добраться до вершины.

Пандусы иногда называют наклонными плоскостями или клинья . Голова топора — это клин, работающий в другой путь. Топор раздвигает дерево двумя способами. Ручка работает как рычаг, увеличивающий прилагаемую силу. Клинок клиновидной формы концентрирует силу на меньшей площади, увеличивая давление на дерево и расколоть его. Лезвие ножа работает так же путь.

Винты

Фото: Спиральная резьба на винте означает, что его заворачивание занимает больше времени. в дерево, но — по крайней мере теоретически — вам потребуется меньше усилий.Канавки также помогите винту остаться на месте.

Винт вгрызается в дерево, когда вы его поворачиваете. Вы часто читаете научные книги, в которых говорится, что винт похож на пандус, обернутый по кругу «, что довольно запутанно и сложно понимать. Но представьте, что вы муравей и хотите пролезть снизу винта на верх. Если подняться вертикально снаружи вы пройдете относительно небольшое расстояние, но это займет ужасно много подъемной силы. Если вы подойдете к резьбе винта, намотка а вокруг вы действительно поднимаетесь по винтовой лестнице — пандусу завернутый по кругу.Да, вы идете намного дальше, но это целое намного проще. В винте есть еще одна хорошая вещь: потому что головка больше вала под ней, винт работает как колесо (или рычаг): каждый раз, когда поворачиваешь голову, заостряется острие под ним врезается в дерево с большей силой. Сужение (коническая) конструкция облегчает ввинчивание винта.

Машины вокруг нас!

Это почти все, что касается науки о простых машинах. Как только вы поймете, как работают машины, вы начнете их видеть везде.Даже ваше тело забито машинами. Ваш скелет, для Например, это набор рычагов! Осмотрите свой дом и посмотрите, сколько еще «простых машин» вы можете заметить. Вы будете удивлены, сколько их здесь!

Есть подвох?

Подъем, резка, измельчение, перемещение, гибка — машины, подобные тем, которые мы исследовали выше, упрощают выполнение любых задач. создавая силы больше, чем вы обычно можете создать собственным телом. С первого взгляда, звучит так, как будто это может открыть путь к разработке машины, которая может дать нам что-то бесплатно — может быть, один который может производить энергию из воздуха, или вечный двигатель, работающий вечно.

На практике законы физики строги, и если вы облегчите себе жизнь одним способом, вы всегда усложняете другому человеку компенсацию. Это способ ученого сказать: «Нет такой вещи, как бесплатный обед », и в физике это называется законом сохранения энергии (проще говоря: мы не можем заставить энергию появляться волшебным образом из ниоткуда). Поэтому всякий раз, когда у вас есть машина, которая дает вам больше силы, она не дает вам дополнительных энергии , которых у вас не было раньше.Например, со шкивом канаты и колеса дают вам гораздо большую подъемную силу, но вам придется поднимать их гораздо дальше, поэтому вы используете то же количество энергии, что и раньше. Вы просто используете его медленнее, с меньшими усилиями, так что подъем кажется легче. Таким же образом вы можете использовать качели, чтобы поднять гораздо более тяжелого друга, сидя подальше. от точки уравновешивания, чем они есть, но вы должны двигать ноги намного дальше, чтобы это компенсировать. Вы получаете дополнительную силу, но никакой лишней энергии — и в этом загвоздка.

Изображение: качели позволяют создавать дополнительную подъемную силу. Маленький красный человек может поднять большого синего человека, сидя подальше от точки поворота. Это означает, что они могут поднять большую силу, но загвоздка в том, что им приходится перемещать собственное тело на гораздо большее расстояние. Эта машина создает больше силы, но не энергии.

Как разобрать мебель при перемещении: пошаговое руководство

Не секрет, что процесс переезда в дом обходится довольно дорого, поэтому пока вы готовитесь к переезду, вы обязательно должны использовать каждую возможность для экономии.

К настоящему времени вы должны знать 3 основных способа сократить расходы на переезд: 1) нанять недорогую транспортную компанию, 2) переместить только те предметы, которые вы планируете использовать в будущем, и 3) упаковать все, что вы можете, самостоятельно, чтобы что вам не нужно нанимать (понимать оплату) профессиональных упаковщиков, которые сделают это за вас.

Еще одна хорошая тактика, которую вы можете использовать для снижения затрат на перемещение, — это разбирать громоздкие предметы мебели перед перемещением. Таким образом, вам не придется доплачивать своим грузчикам за разборку мебели.На самом деле, разобрать мебель для переезда не так уж легко и не сложно, поэтому вы можете сделать это самостоятельно — плюс, конечно же, друг поможет вам.

Если вы действительно серьезно относитесь к тому, чтобы взять некоторые из более объемных предметов мебели и в то же время сэкономить деньги, то это пошаговое руководство по разборке мебели поможет вам выполнить работу эффективно и безопасно, не повредив вашу ценную мебель. и, конечно же, никаких травм ни для вас, ни для ваших помощников.

Прочтите, чтобы узнать, как разобрать мебель для переезда.

Что делать перед разборкой мебели для переезда

Прежде чем мы дадим вам конкретную информацию о том, как разобрать большие и громоздкие предметы мебели внутри вашего дома, есть несколько важных вещей, которые вы должны сделать заранее, чтобы подготовиться к текущей задаче разборки мебели.

Шаг 1. Решите, стоит ли переносить громоздкую мебель

Итак, вы скоро переезжаете, а вы все еще не решили, что делать со своей большой мебелью.На этот вопрос нет простого ответа, поэтому вам нужно будет оценить свою уникальную ситуацию и сделать то, что лучше всего для вас с точки зрения денег, времени и усилий.

Возможно, вы захотите переместить в новый дом некоторые, большую часть или все предметы мебели, которые у вас есть. Однако такое решение будет стоить вам хороших денег из-за огромного веса ваших больших предметов мебели. Помните, что профессиональные грузчики будут взимать с вас плату, исходя из общего веса вашего груза (вес является лишь одним из факторов формирования затрат).

Помимо денег, перемещение тяжелой мебели между двумя домами также требует затрат времени и энергии.Расчеты показывают, что часто дешевле купить новую мебель по прибытии, чем возить старую по стране. Это тоже проще и практичнее.

Обязательно прочтите: что делать с мебелью при переезде

Шаг 2. Измерение дверных проемов и предметов мебели

Хорошая новость заключается в том, что не все предметы мебели, которые вы решили переместить, нужно будет разбирать — те, которые могут безопасно проходить через все дверные проемы, коридоры, углы и лестницы на пути выхода, должны оставаться такими, какие они есть — правильно собраны и надлежащим образом защищены соответствующими типами упаковки и набивочных материалов.

Чтобы определить, нужно ли разбирать предмет, измерьте дверные проемы и коридоры, а затем измерьте размеры (высоту, ширину и длину) всех предметов мебели, которые необходимо переместить. Наконец, сравните значения, чтобы понять, есть ли у вас проблемы с подгонкой.

Если измерения показывают, что некоторые из более крупных предметов НЕ будут безопасно проходить через какие-либо отверстия на пути, то вам придется разобрать эти части, частично или полностью.

Что делать, если мебель не проходит через дверь

Разборка мебели с друзьями может быть даже развлечением.

Шаг 3. Обратитесь за помощью к другу

Не стоит самостоятельно разбирать большую и тяжелую мебель. Причина, по которой вы не должны пытаться выполнить это полностью самостоятельно, заключается в том, что этот процесс сопряжен с определенными опасностями — некоторые этапы разборки мебели требуют успешного выполнения как минимум двух пар рук (понимание, отсутствие повреждений и травм ).

Кроме того, вам понадобится гораздо больше времени, чтобы сделать все самостоятельно — драгоценное время, которое вы не можете позволить себе потерять.

Итак, не забудьте попросить о помощи человека, которому вы можете доверять — это может быть член семьи, друг, сосед или сослуживец. Вам понадобится по крайней мере еще один человек, чтобы помочь вам, но если у вас будет больше помощников, которые помогут вам разобрать мебель перед отъездом, это будет еще лучше.

Как найти друзей, чтобы помочь вам переехать

Шаг 4. Найдите инструкции по эксплуатации

Прежде чем приступить к разборке больших предметов мебели для облегчения и безопасности транспортировки, вам будет очень полезно иметь под рукой соответствующие инструкции по эксплуатации.Это особенно актуально для более крупных предметов, таких как шкаф для посуды, шкаф или стеллажи.

Вы можете быть уверены, что справитесь с задачей, не обращаясь к инструкциям по сборке, но некоторые предметы мебели нужно разбирать в очень определенном порядке, поэтому всегда лучше иметь возможность освежить память во время разборки мебели. процесс.

Если у вас нет бумажной копии руководств, быстрый поиск в Интернете поможет вам найти их в Интернете.Если вы по-прежнему не можете их найти, попробуйте обратиться за помощью в крупнейшие мебельные магазины вашего города.

Помните, что в большинстве случаев инструкции по разборке мебели означают просто обратное выполнение инструкций по сборке мебели.

Как перевезти антикварную мебель современным способом

Шаг 5. Подготовьте необходимые инструменты

Чтобы сэкономить драгоценное время, рекомендуется заранее приобрести подходящие инструменты для безопасного демонтажа громоздких предметов мебели.

Большинство предметов мебели, которые будут у вас дома, будет собрано с помощью шурупов, болтов и гаек. В зависимости от типа мебели эти винты, болты и гайки будут различаться по размеру, поэтому вам понадобится полный набор отверток для извлечения винтов и один набор гаечных ключей для снятия болты и гайки.

Также небольшой молоток может пригодиться, когда вы разбираете мебель на ходу.Только будьте очень осторожны, как и когда вы используете этот важный инструмент, потому что с его помощью вы легко можете повредить мебель.

В некоторых случаях вам могут потребоваться специальные инструменты для разборки некоторых предметов вашей мебели. Проверьте эти детали заранее (подсказка: обратитесь к руководству по эксплуатации), чтобы потом не терять лишнее время.

Важное примечание : Если некоторые из предметов вашей мебели склеены или прибиты гвоздями, то разбирать их самостоятельно — плохая идея.Обратите внимание, что некоторые грузчики мебели откажутся помочь вам разобрать прибитую или приклеенную мебель из-за очень высокого риска повреждения.

Что делать до прибытия грузчиков

Шаг 6. Подготовьте пакеты Ziploc

Используйте закрывающиеся пакеты, чтобы не потерять все мелкие элементы крепления.

Вот еще одна важная вещь, которую вы должны сделать, прежде чем разбирать громоздкую мебель для переезда, — подготовить несколько герметичных пластиковых пакетов (пакетов Ziploc) для хранения всех мелких деталей и крепежных элементов, снятых с предметов мебели.

В процессе разборки мебели не забудьте поместить все винты, болты, гайки, шайбы, дюбели и другие небольшие крепежные детали в пакеты Ziploc, чтобы они не потерялись или не были потеряны во время перемещения. Затем промаркируйте эти запечатанные пластиковые пакеты и аккуратно приклейте их липкой лентой к соответствующему предмету мебели.

Чего вы не хотите, так это того, чтобы прийти в свой новый дом и обнаружить, что основные винты, болты или гайки потерялись или перепутались с другими небольшими крепежными элементами.Если бы этот сценарий действительно случился, то вы, вероятно, потеряли бы ошеломляющее количество времени на покупку запасных крепежей, чтобы иметь возможность собрать разобранные предметы мебели, которые вы взяли с собой.

Самый дешевый способ перемещения мебели по стране

6 Простых машин: облегчение работы

На протяжении всей истории люди разработали несколько устройств, облегчающих работу. Наиболее известные из них известны как «шесть простых механизмов»: колесо и ось, рычаг, наклонная плоскость, шкив, винт и клин, хотя последние три на самом деле являются просто продолжениями или комбинациями первых три.

Поскольку работа определяется как сила, действующая на объект в направлении движения, машина облегчает выполнение работы, выполняя одну или несколько из следующих функций, согласно лаборатории Джефферсона:

передача силы из одного места в другое. другой,
изменяет направление силы,
увеличивает величину силы или
увеличивает расстояние или скорость силы.

Простые машины — это устройства без движущихся частей или с очень небольшим количеством движущихся частей, которые облегчают работу.По данным Университета Колорадо в Боулдере, многие из современных сложных инструментов представляют собой просто комбинации или более сложные формы шести простых машин. Например, мы можем прикрепить длинную ручку к древку, чтобы сделать лебедку, или использовать блок и снасть, чтобы подтянуть груз вверх по пандусу. Хотя эти машины могут показаться простыми, они продолжают предоставлять нам средства для выполнения многих вещей, которые мы никогда бы не смогли сделать без них.

Колесо и ось

Колесо считается одним из самых значительных изобретений в мировой истории.«До изобретения колеса в 3500 г. до н.э. люди были сильно ограничены в том, сколько вещей мы могли перевозить по суше и на какое расстояние», — написала Натали Вулховер в статье «10 лучших изобретений, изменивших мир». «Колесные тележки облегчили сельское хозяйство и торговлю, позволив перевозить товары на рынки и с рынков, а также облегчить бремя людей, путешествующих на большие расстояния».

Колесо значительно снижает трение, возникающее при перемещении объекта по поверхности.«Если вы поместите картотечный шкаф на небольшую тележку с колесами, вы можете значительно уменьшить силу, которую необходимо приложить для перемещения шкафа с постоянной скоростью», — говорится в сообщении Университета Теннесси.

В своей книге «Древняя наука: предыстория — 500 г. н.э.» (Гарет Стивенс, 2010) Чарли Сэмюэлс пишет: «В некоторых частях мира тяжелые объекты, такие как камни и лодки, перемещались с помощью бревенчатых роликов. По мере того, как объект двигался вперед , катки были сняты сзади и заменены спереди ». Это был первый шаг в развитии колеса.

Но самым большим нововведением стала установка колеса на ось. Колесо могло быть прикреплено к оси, которая поддерживалась подшипником, или его можно было заставить свободно вращаться вокруг оси. Это привело к развитию повозок, повозок и колесниц. По словам Самуэльса, археологи используют колесо, которое вращается на оси, как показатель относительно развитой цивилизации. Самые ранние свидетельства существования колес на осях относятся к 3200 г. до н. Э. Шумеры. Китайцы самостоятельно изобрели колесо в 2800 г.C. [См. Также: Почему так долго изобреталось колесо]

Множители силы

Согласно Science Quest от Wiley, помимо уменьшения трения, колесо и ось могут также служить в качестве множителя силы. Если колесо прикреплено к оси, и для поворота колеса используется сила, вращающая сила или крутящий момент на оси намного больше, чем сила, приложенная к ободу колеса. В качестве альтернативы для достижения аналогичного эффекта к оси можно прикрепить длинную ручку.

Все остальные пять машин помогают людям увеличивать и / или перенаправлять силу, приложенную к объекту.В своей книге «Перемещение больших вещей» («Время пора», 2009 г.) Джанет Л. Колоднер и ее соавторы пишут: «Машины обеспечивают механическое преимущество, помогающее перемещать объекты. Механическое преимущество — это компромисс между силой и расстоянием. » В следующем обсуждении простых машин, которые увеличивают силу, прилагаемую к их входу, мы пренебрегаем силой трения, потому что в большинстве этих случаев сила трения очень мала по сравнению с задействованными входными и выходными силами.

Когда сила действует на расстоянии, она производит работу.Математически это выражается как W = F × D. Например, чтобы поднять объект, мы должны выполнить работу, чтобы преодолеть силу тяжести и переместить объект вверх. Чтобы поднять объект, который вдвое тяжелее, требуется в два раза больше работы, чтобы поднять его на такое же расстояние. Также требуется в два раза больше работы, чтобы поднять один и тот же объект вдвое дальше. Как показывает математика, главное преимущество машин заключается в том, что они позволяют нам выполнять такой же объем работы, прикладывая меньшее количество силы на большее расстояние.

Качели — это пример рычага. Это длинная балка, сбалансированная на шарнире. (Изображение предоставлено: BestPhotoStudio Shutterstock)

Рычаг

«Дайте мне рычаг и место, чтобы встать, и я переверну мир». Это хвастливое заявление приписывается греческому философу, математику и изобретателю III века Архимеду. Хотя это может быть немного преувеличением, это выражает силу рычагов, которые, по крайней мере, образно, движут миром.

Гений Архимеда заключался в том, чтобы понять, что для выполнения того же количества работы можно найти компромисс между силой и расстоянием, используя рычаг.Его Закон рычага гласит: «Величины находятся в равновесии на расстояниях, обратно пропорциональных их весу», согласно «Архимеду в 21 веке», виртуальной книге Криса Рорреса из Нью-Йоркского университета.

Рычаг состоит из длинной балки и точки опоры или оси. Механическое преимущество рычага зависит от соотношения длин балки по обе стороны от точки опоры.

Например, мы хотим поднять 100 фунтов. (45 кг) вес 2 фута (61 см) от земли.Мы можем потянуть 100 фунтов. силы на гирю в направлении вверх на расстояние 2 фута, и мы проделали 200 фунт-футов (271 Ньютон-метр) работы. Однако, если бы мы использовали рычаг длиной 30 футов (9 м) с одним концом под грузом и точкой опоры длиной 1 фут (30,5 см), расположенной под балкой на расстоянии 10 футов (3 м) от груза, у нас было бы только надавить на другой конец с 50 фунтами. (23 кг) силы для подъема груза. Однако нам придется нажать на конец рычага на 4 фута (1,2 м), чтобы поднять вес на 2 фута.Мы пошли на компромисс, в котором мы удвоили расстояние, на которое нам нужно было переместить рычаг, но мы уменьшили необходимое усилие вдвое, чтобы проделать тот же объем работы.

Наклонная плоскость

Наклонная плоскость — это просто плоская поверхность, поднятая под углом, как пандус. По словам Боба Уильямса, профессора кафедры машиностроения Инженерно-технологического колледжа Русса Университета Огайо, наклонная плоскость — это способ поднять груз, который был бы слишком тяжелым для подъема прямо вверх.Угол (крутизна наклонной плоскости) определяет, сколько усилий нужно для подъема груза. Чем круче пандус, тем больше усилий требуется. Это означает, что если мы поднимем наши 100 фунтов. вес 2 фута, скатывая его по 4-футовой рампе, мы уменьшаем необходимое усилие вдвое и вдвое увеличиваем расстояние, на которое он должен перемещаться. Если бы мы использовали рампу высотой 8 футов (2,4 м), мы могли бы уменьшить необходимую силу до 25 фунтов. (11,3 кг).

Шкив

Если мы хотим поднять те же 100 фунтов. груз с веревкой, мы могли прикрепить шкив к балке над грузом.Это позволило бы нам тянуть веревку вниз, а не вверх, но для этого все равно требуется 100 фунтов. силы. Однако, если бы мы использовали два шкива — один прикреплен к верхней балке, а другой — к грузу, — и мы должны были бы прикрепить один конец веревки к балке, пропустить его через шкив на балке, а затем через шкив на балке, нам нужно было бы только натянуть веревку с 50 фунтами. силы, чтобы поднять вес, хотя нам придется тянуть веревку на 4 фута, чтобы поднять вес на 2 фута.Опять же, мы обменяли увеличенное расстояние на уменьшение силы.

Если мы хотим использовать еще меньшую силу на еще большем расстоянии, мы можем использовать блок и захват. Согласно материалам курса Университета Южной Каролины, «блок и снасть — это комбинация шкивов, которая снижает силу, необходимую для подъема чего-либо. Компромисс заключается в том, что для блока и захвата требуется более длинная веревка. переместить что-то на такое же расстояние «.

Какими бы простыми ни были шкивы, они все еще находят применение в самых современных новых машинах.Например, Hangprinter, 3D-принтер, который может создавать объекты размером с мебель, использует систему проводов и управляемых компьютером шкивов, прикрепленных к стенам, полу и потолку.

Винт

«Винт представляет собой длинную наклонную плоскость, обернутую вокруг вала, поэтому его механическое преимущество может быть достигнуто так же, как и наклон», — говорится на сайте HyperPhysics, созданном Государственным университетом Джорджии. Во многих устройствах используются винты для приложения силы, намного превышающей силу, используемую для поворота винта.К этим устройствам относятся настольные тиски и гайки на автомобильных колесах. Они получают механическое преимущество не только за счет самого винта, но также, во многих случаях, за счет использования длинной рукоятки, используемой для поворота винта.

Клин

По данным Института горного дела и технологий Нью-Мексико, «клинья перемещают наклонные плоскости, которые двигаются под нагрузкой для подъема или в груз для разделения или разделения». Более длинный и тонкий клин дает больше механических преимуществ, чем более короткий и широкий клин, но клин делает кое-что еще: основная функция клина — изменять направление входной силы.Например, если мы хотим расколоть бревно, мы можем с большой силой вогнать клин в конец бревна с помощью кувалды, и клин перенаправит эту силу наружу, в результате чего древесина расколется. Другой пример — дверной упор, в котором сила, используемая для толкания его под край двери, передается вниз, в результате чего возникает сила трения, которая сопротивляется скольжению по полу.

Дополнительный отчет Чарльза К. Чоя, участника Live Science

Дополнительные ресурсы

John H.Линхард, почетный профессор машиностроения и истории Хьюстонского университета, «еще раз взглянет на изобретение колеса».
Центр науки и промышленности в Колумбусе, штат Огайо, предлагает интерактивное объяснение простых машин.
HyperPhysics, веб-сайт, созданный Государственным университетом Джорджии, проиллюстрировал объяснения шести простых машин.

15Июл

Машина трясется – Почему машину трясет на скорости: ищем и устраняем причины

15 Июл 2019 alexxlab Комментировать

Почему машину трясет на скорости: ищем и устраняем причины

Всем привет! Тряска авто не сулит ничего хорошего, потому нужно четко понимать, почему машину трясет на скорости и что при этом нужно делать водителю.

Каждый элемент транспортного средства обладает определенным ресурсом. У кого-то он меньше, у других больше. Когда срок службы подходит к концу, машина сама обычно дает об этом знать. Происходит это путем появления соответствующих значков приборной панели или проявлений во время работы двигателя, при нажатии на газ, во время движения на больших скоростях или просто при работе ДВС на холостых оборотах. Некоторые проблемы становятся заметными не при наборе скорости, а при торможении.

Далеко не все сталкивались с такой ситуацией, когда машину начинает по непонятным причинам трясти. Ничего хорошего это не обещает. Нужно срочно разобраться в происходящем, отыскать причину и попытаться устранить ее. Тут следует рассмотреть 3 наиболее распространенные ситуации.

Тряска начинается при холостых оборотах

Бывает так, что авто начинает потряхивать при разгоне, либо вибрация возникает при ожидании светофора. То есть проблема наблюдается именно на холостых оборотах.

Существует 2 основные причины, вероятность возникновения которых наиболее велика. Их мы и рассмотрим.

Проблемы с двигателем при сжигании топливовоздушной смеси. Кузов трясет, если топливо сгорает неравномерно. При этом обороты могут падать и резко повышаться, и это явление не поддается контролю со стороны водителя. Причин некорректного сжигания горючего множество, начиная от вышедших из строя датчиков, заканчивая поломкой топливного насоса. Нужно взять диагностическое оборудование и проверить авто с его помощью, когда его начинает трясти;
Опоры уже не способны выдерживать мотор. Опоры могут со временем расшататься, погнуться или просто сломаться. В такой ситуации вибрации будут уже воздействовать непосредственно на кузов. Это сразу ощущается в виде тряски на холостых.

Важно добавить, что подобные явления, характерные при тряске на холостых, могут проявляться и при движении. Это не особо зависит от того, происходит все летом или зимой.

Тряска появляется при разгоне

Самыми опасными и неприятными считаются ситуации, когда ощутимая вибрация проявляет себя именно в момент постепенно набора скорости.

В некоторых случаях авто трясет только при определенных скоростях или в момент достижения высоких оборотов. То есть на малой скорости все хорошо и стабильно. Как только обороты оказываются на высокой отметке, автомобиль буквально колбасит. Если вы столкнулись с подобными моментами, понаблюдайте сначала за скоростью. Она может быть:

при 30 км/ч;
60 км/час;
70 км/ч;
80 и выше;
90 километров в час;
100 км/час;
120 км/час;
при 140 и выше км/час и пр.

Тряска на высокой скорости может быть связана с банальной особенностью работы подвески. Некоторые машины попросту не адаптированы к езде на таких скоростях, из-за чего при достижении определенных значений начинается тряска в разные стороны.

Но если скорость малая или средняя, и при этом на разгоне возникают подобные признаки, это намного хуже.

Высока вероятность того, что возникли неисправности. Их нужно найти. Если пока трясет сравнительно не сильно, то с течением времени вибрации могут усилиться, что приведет к порой непредсказуемым и неожиданным негативным последствиям.

Когда речь заходит о тряске на разгоне, проверять в первую очередь нужно такие моменты:

Фильтр в коробке передач. Если у вас АКПП и фильтр засорился, именно он может стать причиной дребезжания кузова в момент набора скорости. Обычно это ярко заметно на высокой скорости. Просто поменяйте фильтр;
Масло в коробке. Вибрации на разгоне часто возникают по причине дефицита смазки в АКПП. Если вы жмете на газ, и машина движется рывками, то поднимая, то повышая динамику, это наверняка дефицит масла;
Карданный вал. При износе карданного шарнира машина наверняка начнет вибрировать и трястись. Очевиднее всего эта проблема проявляется при старте с места. Элемент подлежит обязательной замене, иначе грозит поломка всего карданного вала.

Из сказанного можно отметить, что тряска машин на АКПП при разгоне обычно связана с маслом в коробке или с фильтром. Для механики больше актуальна проблема с карданом.

Вибрации проявляются на скорости

Бывает и так, что тряска наблюдается только на скорости или при движении транспортного средства накатом. Проблема в том, что вибрации передаются на руль, машиной становится сложнее управлять, повышается вероятность потери контроля.

Тут стоит проверить сразу несколько элементов.

Амортизаторы и стойки амортизаторов. При их износе машины качает по сторонам на любой неровности. Чем хуже дорога, тем сложнее водителю ловить машину. Терпеть это нельзя, иначе можно вовсе потерять все элементы подвески. Проблема решается заменой;
Шаровые опоры. Этот узел обычно выходит из строя после длительной эксплуатации авто по плохим дорогам. Для нашей страны это стандартная неисправность. Вибрация появляется по причине образования люфта в шаровых шарнирах. Шаровая опора имеет ограниченный ресурс, а потому ее требуется периодически менять;
Колеса. Тут проблема вполне банальная и очевидная. Это разбалансировка. Попробуйте обратиться в сервисный центр для проверки. Провести развал-схождение можно и самому;
Наконечники рулевых тяг. Если рулевая рейка не может удерживать прямолинейное движение авто, появится соответствующая вибрация. Она вызвала люфтом в области рулевых наконечников.

Любая тряска и вибрация непонятного происхождения носит потенциальную угрозу для водителя и целостности транспортного средства.

Заметив первые признаки, отправляйтесь в сервис, проводите диагностику или ищите причины своими силами. Это уже напрямую зависит от имеющихся навыков, опыта и ресурсов для проведения самостоятельного ремонта. Некоторые причины откровенно банальные и легко устраняются без посторонней помощи. Другие требуют обязательного участия специалистов и применения профессионального оборудования.

Случалось ли вам сталкиваться с тряской машины? Что послужило причиной и как вы справились с этой проблемой? Делитесь своими историями и личным опытом в комментариях.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!

pricep-vlg.ru

Причины, из-за которых трясет машину на скорости, при разгоне и холостом ходу

Компоненты любого автомобиля имеют определенный ресурс пробега, после которого они перестают работать идеальным образом, и их требуется заменить. Машина состоит из сотни деталей, и за ними за всеми просто не уследить. Водитель, который относится к категории новичков, старается не залезать под капот, не осматривать подвеску и вообще не вдаваться в технические подробности автомобиля, пока не выйдет из строя один из компонентов. Эта позиция неверная, и есть ряд проблем, которые можно самостоятельно диагностировать и устранить до возникновения серьезных неисправностей.

Осознать, что в автомобиле имеются некоторые проблемы, довольно просто, и чаще всего об этом сообщают индикаторы на панели приборов. Однако имеются и другие показатели. Одним из них является тряска машины при заведенном двигателе – на холостом ходу, при движении или разгоне. Если подобная проблема проявляется, она может быть связана с подвеской, двигателем, несвоевременным техническим обслуживанием и заменой расходных компонентов, а так же с другими неисправностями. В рамках данной статьи мы рассмотрим, почему трясет машину в различных ситуациях, и что можно сделать, чтобы устранить проблему.

Рекомендуем прочитать:
Стук в рулевой рейке

Машину трясет на холостых оборотах

Если вы заметили, что автомобиль стал странно себя вести на светофорах или сразу после старта двигателя, то есть кузов трясется при работе двигателя не так, как раньше, следует в кратчайшие сроки устранить проблему. Чаще всего подобным образом автомобиль работает при одной из следующих неисправностей:

У двигателя возникают проблемы при сгорании топлива. Кузов автомобиля будет трястись, если в камерах сгорания процесс происходит неравномерно. Из-за этого обороты автомобиля повышаются и понижаются неожиданно и неконтролируемо со стороны водителя, что может привести к тряске машины на холостом ходу. Чтобы определить неисправность, придется воспользоваться диагностическим оборудованием, которое сможет указать на конкретную ошибку, препятствующую стабильной работе двигателя. В данной ситуации причин неисправностей может быть масса – от неправильной работы бензонасоса до пропуска зажигания или неверной работы датчиков.
Опоры не удерживают двигатель. Если вышли из строя – сломались, погнулись или расшатались опоры двигателя, то его вибрация будет передаваться непосредственно на кузов автомобиля, что приведет к его тряске на холостых оборотах.

Стоит отметить, что причины, которые приводят к тряске автомобиля на холостых оборотах, так же проявляются и при движении машины.

Машину трясет при разгоне

Наиболее неприятно и опасно, когда автомобиль трясет в процессе набора скорости. Часто тряска может возникать только при повышении оборотов на высокой скорости. Например, машину может трясти на скорости в 80 километров в час или выше, что особенно опасно. Если ваш автомобиль трясет при разгоне, проверьте следующие моменты:

Пригодность для работы фильтра коробки передач. На машине с автоматической коробкой передач засоренный фильтр приводит к возникновению тряски при разгоне, что особенно заметно на высоких скоростях. В случае если фильтр загрязнен, его необходимо заменить.
Уровень масла в коробке передач. Еще одной причиной, которая приводит к вибрации двигателя при разгоне, является недостаточный уровень масла в автоматической коробке передач. Данную проблему легко диагностировать и по другому признаку: при разгоне машины с недостатком масла в коробке передач, можно отметить рывки и спад динамики во время нажатия на педаль акселератора.
Проблемы с карданным валом. Если на машине изношен карданный шарнир, то при наборе автомобилем скорости будет наблюдаться вибрация. Особенно она заметна при разгоне машины с места, когда двигателю приходится раскручивать карданный вал с холостого хода. Если карданный шарнир износился, необходимо в срочном порядке обратиться в сервисный центр или заменить его самостоятельно, поскольку он может привести к неисправности всего кардана, что станет причиной выхода из строя автомобиля и высоких цен на ремонт.

Из озвученных выше неисправностей несложно сделать вывод, что если машину с ручной коробкой передач трясет при разгоне, то виноват, вероятнее всего, карданный вал. На машинах с автоматической трансмиссией так же следует посмотреть на расходные материалы в ней.

Трясет машину на скорости

Сложнее всего выявить неисправность, если автомобиль трясет на скорости. Такая проблема встречается чаще всего, и она может сильно мешать водителю, учитывая, что вибрации поступают на рулевое колесо постоянно, тем самым оказывая давление на мышцы рук автомобилиста. Если машину трясет на скорости, следует проверить следующие компоненты автомобиля:

Амортизаторы и стойки подвески. Если износились амортизаторы и стойки машины, ее будет сильно качать из стороны в сторону от каждой неровности на дороге. При движении по бездорожью в таком случае тряска становится просто невыносимой, и из-за постоянных «прыжков» машины могут выйти из строя других компонентов. В данной ситуации следует заменить изношенные амортизаторы и стойки. Так же стоит отметить, что причиной для вибрации может стать опорный подшипник стойки – его так же важно проверить и заменить при необходимости.
Шаровые опоры. Из-за движения автомобиля по плохим дорогам прийти в негодность могут шаровые шарниры, что приведет к повышенной вибрации вследствие возникновения люфта. Стоит отметить, что у каждого автомобиля в паспорте указан срок службы шаровых опор. При этом если вы эксплуатируете европейскую машину, то следует делать поправку на дороги не лучшего качества в России и замену шаровых опор проводить чаще, чем рекомендует производитель автомобиля.
Колеса. Разбалансировка колес приводит к сильным вибрациям при движении. Обратитесь в шиномонтаж, чтобы проверить правильность балансировки колес.
Наконечники рулевой тяги. Если рулевая рейка не держит автомобиль на дороге ровно, из-за возникновения люфтов в рулевом наконечнике, будет наблюдаться вибрация при движении.

Не следует затягивать с ремонтом автомобиля, если наблюдается тряска при движении, на холостом ходу или при разгоне. Любая из озвученных выше неисправностей может привести к возникновению серьезных поломок в автомобиле. Так же проблемы могут стать причиной аварии.

Загрузка…

okeydrive.ru

Вибрация в автомобиле при разгоне и на большой скорости, в чем причины?

Вибрация в автомобиле может возникать по множеству причин, причем ситуация осложняется тем, что поломка может не давать особых признаков. Трясти машину может или во время разгона, или при езде на скорости. Если вы почувствовали исходящую от рулевого колеса и кузова вибрацию, то нужно в срочном порядке осмотреть машину, найти причину и устранить ее, заменив нужный узел. Что может быть причиной того, что автомобиль трясет на скорости? Нужно разобраться.

Какой вред может нанести вибрация при разгоне и на скорости?

Исходящая от автомобиля вибрация доставляет значительный дискомфорт как водителю, так и пассажирам, к тому же это вредно и для самой машины. Колебания могут стать причиной возникновения трещин, из-за этого явления могут сами по себе откручиваться гайки и болты, а это чревато авариями. Кроме того, и водитель может пострадать от этого, ведь вибрации могут вызывать проблемы с кровообращением, сужение сосудов, отложение солей в суставах.

Важно! Внимательно осмотрите приборную панель. Если в автомобиле есть какие-то нарушения, то индикатор это покажет.

Причины вибрации на скорости

Вам крайне не повезло, если машину трясет на скорости. Сложность заключается в том, что вы, как водитель, постоянно ощущаете вибрацию от рулевого колеса, а это крайне негативно сказывается на вас самих. В этом случае нужно срочно выяснить, почему машина вибрирует на скорости.

Осматриваем колеса

Колеса могут быть главной причиной вибрации машины при движении, причем главный признак – трясучка на конкретной скорости. Зачастую вибрация машины идет на скорости 100 км/ч. Если вы попали в аварию, а под удар попал диск колеса, то кузов может вибрировать именно из-за этого. Дефекты можно обнаружить даже при визуальном осмотре. Проблема может быть в балансировочных грузиках. Если они слетели, то кузов будет вибрировать на скорости более 80 км/ч. В этом случае придется ехать к специалистам на шиномонтаж и балансировать колеса, так как выяснить, на каком именно колесе слетел грузик, невозможно.

Развал-схождение нарушено

Нарушения углов установки колес можно считать одной из причин вибрации автомобиля, возникающей на определенных скоростях, хотя вибрация может возникать и во время разгона. Внешне подобный дефект виден по неравномерному износу покрышек. Если наружная или внутренняя стороны шин сильно истерты, то пора заново регулировать развал-схождение.

Качество шин

Качество шин напрямую зависит от развала-схождения колес. Если вы исправили углы, то исправить резину невозможно, так как она уже «привыкла» ездить именно так. Можно либо поставить новую резину, либо же передвигаться аккуратно и на малых скоростях, чтобы сделать износ равномерным.

Причина в ходовой

Проблем с ходовой может быть несколько:

1) Стойки и амортизаторы подвески. В случае износа этих деталей, авто будет качаться от каждой выбоины. Это чревато поломкой других компонентов машины из-за слишком сильной вибрации. При замене этих элементов осмотрите опорные подшипники стойки.

2) Шаровые опоры. Из-за их износа возникает люфт, который дает вибрацию. Следите за временем службы этих элементов.

3) ШРУСы. Проверить их целостность можно просто: возьмитесь за вал и прокрутите его. Если есть люфт, даже малейший, элемент подлежит замене. Может быть повреждена и резиновая составляющая пыльника.

Причинами вибрации могут быть поврежденные колесные подшипники, плохой крепеж тормозных дисков, загиб вала привода колеса. При таких повреждениях машина вибрирует на любых скоростях.

Остальные причины

Если машина вибрирует на большой скорости, то двигатель нужно подозревать первым. Причиной вибрации двигателя может быть некорректная его установка. Понятно, что это явление появляется после капитального ремонта мотора или его замены. Чтобы исправить это, нужно снять подвеску, слегка ослабить опоры, которые держат двигатель, после чего вернуть на место подвеску. На скорости может вибрировать и карданный вал – виной всему крестовины. Если проблема в этом, то необходимо демонтировать вал, осмотреть крестовины, которые должны свободно двигаться даже при небольшом давлении, наличие смазки на роликовых подшипниках, в конце – шлицевое соединение. Решение проблемы – замена всего вала.

Причины вибрации при разгоне и как их устранить

Самая опасная ситуация возникает тогда, когда машину трясет при разгоне. В этой ситуации нужно проверять следующие параметры.

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла может быть как причиной вибрации двигателя, так и причиной трясучки машины в целом. Вибрация при наборе скорости в этом случае устранима очень легко. А для определения именно этой причины нужно начинать разгон, при котором вы будете ощущать рывки, а при нажатии на педаль акселератора будет падать динамика.

Засорился фильтр коробки передач

Если в машине стоит коробка-автомат, то засорившийся фильтр может привести к тому, что возникает сильная вибрация при разгоне. Особенно это заметно на высокой скорости. Забившийся фильтр нужно заменить.

Износ карданного шарнира

Вибрация на скорости возникает и при износе карданного шарнира. Сильнее всего трясучка проявляется при раскручивании карданного вала с холостого хода. В случае износа этого элемента его нужно как можно скорее заменить. Ведь из-за этого автомобиль может выйти из строя полностью, а ремонт обойдется очень дорого.

Обратите внимание! Если в машине стоит ручная коробка передач, а автомобиль трясется во время разгона, то причина, скорее всего, в изношенном карданном валу. Если машина с коробкой-автомат, то осматривать нужно расходные материалы в ней.

Вибрация в автомобиле – это всегда плохо, а значит, нельзя пускать все на самотек, иначе есть вероятность, что бездействие обойдется гораздо дороже.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Трясется машина – что делать

Неприятные вибрации автомобиля – повод для серьезных разбирательств

Конечно, когда трясется машина, кажется, что страшнее поломки просто нет. Неприятные вибрации пронизывают кузов и водителя, заставляя буквально паниковать. Однако впадать в панику и думать о капитальном ремонте рано. Самое главное в данной ситуации – это провести диагностику и попытаться выявить причину.

Для начала попытайтесь понять, когда именно начинаются вибрации и тряска. Если автомобиль «колбасит» на холостых, вероятнее всего – это проблемы со сгоранием топлива. ДВС троит, а значит, в одном из цилиндров плохо сгорает топливо или же он не работает вовсе. Круг проблем здесь может быть очень широк.

Сложнее всего определить причину, когда машину трясет при трогании с места. Поскольку в этом могут быть виноваты многие узлы. И здесь не обойтись диагностикой у электрика или моториста. Возможно, придется снимать и разбирать КПП, сцепление, менять подушки двигателя и т.д. Для этого лучше всего обратиться в автосервис по ремонту двигателей «БМВ», «Ауди», «Тойота» и других марок, в зависимости от того, на чем вы передвигаетесь.

Машина трясется на холостых

Итак, машина трясется на холостых. Чаще всего это происходит из-за неэффективного сгорания топлива в одном из цилиндров или из-за выхода его из строя. Проблема может заключаться во многих системах:

форсунки,
электрика,
свечи,
зажигание,
ЭБУ и т.д.

Разумеется, для более детального разбора проблемы потребуется диагностика. Проводится она достаточно быстро и практически в любом сервисе.

Троение двигателя на холостых может происходить из-за самых разных неисправностей

Если автомобиль трясет на холостых оборотах, то вы можете провести визуальную проверку самостоятельно. Во-первых, осмотрите катушку зажигания и бронепровода на предмет искр. Возможно, искра где-то уходит наружу. Делать это лучше всего в темное время суток. Во-вторых, попробуйте на заведенном двигателе поочередно поснимать бронепровода со свечей. При снятии провода с исправного цилиндра машина начинает работать еще хуже. Если же при снятии провода с одной из свечей ничего не изменилось – проблема в этом цилиндре. Неисправности с форсунками диагностируются состоянием свечей.

Если двигатель троит на холостых, то большинстве случаев проблема с зажиганием топлива в одном из цилиндров

И помните, если машина трясется на холостом ходу, ремонт ДВС не нужен в большинстве случаев. Вероятнее всего, это будет менее затратный ремонт, хотя ситуации бывают разные.

Почему машина трясется при трогании

Сложнее всего найти ответ на вопрос, почему машина трясется при трогании. Дело в том, что виноваты в этом могут быть самые разные узлы от подушек двигателя до маховика КПП. Диагностировать конкретную поломку действительно сложно, однако с помощью следующей таблицы вы сможете примерно определить, какой узел ждет замены.

Узел	Признаки
Подушки двигателя	Вибрация исходит от двигателя, при визуальном осмотре одна из подушек или несколько выглядят поврежденными, имеются деформации, трещины.
Маховик	Имеются сторонние шумы из КПП при работе.
Подвесной подшипник кардана	Чаще всего вибрация возникает в определенном диапазоне оборотов двигателя и проявляется только на них.
Сцепление (деформация корзины)	Передается вибрацию на выжатую педаль сцепление, шум при выжиме сцепления, затрудненная работа сцепления и включение передач
ШРУС	Сторонние звуки из подвески, смена характера вибрации при поворотах

Деформация корзины сцепления очень часто является причиной вибрации при трогании

В любом случае, точно определить причину того, почему автомобиль трясет при трогании с места, вам помогут только специалисты. Самая сложная диагностика при этом – маховик КПП, поскольку в отдельных случаях для оценки его состояния требуется демонтировать коробку передач.

Так выглядит маховик КПП

С уважением, команда специалистов engine-repairing

engine-repairing.ru

Почему трясется машина? — e-fee.ru

Почему трясется машина?
——————————————

Любого водителя может свести с ума, если автомобиль трясет. Но к счастью в 75 процентах случаев это можно устранить.

Если Ваш автомобиль трясет от непонятной вибрации, то главное не паникуйте. Если автомобиль старше 3-5 лет, то вероятнее всего какие-то компоненты машины выработали свой ресурс. Как говорится автомобиль начал показывать свой возраст.

Вот основные случаи и причины этому «недугу»:

1. Тряска рулевого колеса при движении на скорости

Самая распространенная тряска, которая встречается в автомобиле это вибрация руля при движении на скорости. Примечательно, что подобная тряска рулевого колеса, при наборе скорости, становится еще больше.
Если не обращать внимания на вибрацию руля, то в последующем это может привести к быстрому износу многих компонентов автомобиля (от шин до трансмиссии).

Поэтому если в Вашем автомобиле присутствует вибрация рулевого колеса, Вам необходимо обязательно проверить следующие элементы машины:

— Проверьте балансировку колес. Обратитесь на шиномонтаж, чтобы проверить балансировку колес. От разбалансировки колес может быть сильная вибрация рулевого колеса при скорости. Это самая простая причина биения рулевого колеса, которая устраняется без особых денежных затрат.
— Замените амортизаторы или стойки. Изношенные стойки или амортизаторы могут привести к неравномерной работе подвески, что будет являться причиной тряской в автомобиле. Особенно тряска будет заметна на неровной дороге или на большой скорости.

— Проверьте опорный подшипник стойки. Они находятся сверху над амортизаторами. Спереди Вы можете проверить их под капотом. Если они износились, то замените эти компоненты, которые могут являться причиной вибрации при движении на скорости.
— Проверьте и при необходимости замените шаровые шарниры. Шаровые опоры часто приходят в негодность из-за неровных и плохих дорог. В нашей стране шаровые шарниры служат гораздо меньше, чем на автомобилях, которые эксплуатируются в Европе. Если эти компоненты имеют люфт, то при движении, это часто приводит к тряске в машине.
— Проверить и заменить наконечники рулевой тяги. Рулевые наконечники со временем начинают «люфтить» из-за износа. Благодаря им Ваши колеса поворачиваются параллельно. Если рулевые наконечники пришли в негодность, то передние колеса могут быть не параллельны, что вызовет тряску (вибрацию) на рулевом колесе.

2. Трясет автомобиль на холостом ходу

Если Ваш автомобиль трясет, когда Вы стоите на светофоре, то, скорее всего что-то вышло из строя. Чтобы установить причину вибрации на холостом ходу проверьте следующее:

— Сломанные или изношенные опоры двигателя. Сломанные или сильно изношенные опоры силового агрегата не держат Ваш мотор должным образом, в результате чего детонация от двигателя передается на кузов.
— Проблемы в топливной системе. Если обороты двигателя неожиданно понижаются или повышаются, то это может привести к тряске или вибрации в машине. Для того, чтобы найти причину необходимо полностью продиагностировать с помощью специального оборудование работу всей топливной системы, начиная от различных электронных датчиков и заканчивая бензонасосом.

3. Автомобиль трясет при разгоне

Для того, чтобы узнать почему трясет машину при разгоне, необходимо проверить следующее:

— Низкий уровень масла в коробке передач. Да, низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать при ускорении автомобиля вибрацию и провалы в динамике разгона. В том числе, как правило, при недостаточном уровне масла в трансмиссии, наблюдаются рывки при разгоне.
— Засорился фильтр коробки передач. Загрязнение фильтра АКПП может приводить к вибрации при разгоне автомашины. Замените фильтрующий элемент на новый самостоятельно или в автомастерской.
— Износ карданного шарнира. U-соединение на вашем карданном валу может износиться, что вызовет тряску или вибрацию при движении или трогании с места. Особенно это очевидно при разгоне автомашины. Если причиной вибрации является действительно карданный шарнир, то не тяните с заменой детали, поскольку в случае полной поломки, Ваш автомобиль не сможет передвигаться, что грозит лишними тратами на эвакуацию автомашины в автосервис.

e-fee.ru

Вибрация двигателя на холостых оборотах: причины, методы устранения

В режиме холостых оборотов исправный двигатель должен работать достаточно спокойно. Но что делать, если он начинает вибрировать, трястись и дергаться?

В большинстве случаев, неполадки, сопровождаемые такими «симптомами», вполне можно устранить самостоятельно. Итак, вот несколько наиболее часто встречающихся причин.

Мотор троит

Пожалуй, главной причиной возникновения вибрации можно назвать троение мотора. В данном случае, помимо того, что двигатель трясет на холостых оборотах, может проявляться целый ряд других неполадок. Это, в первую очередь, перерасход топлива, потеря мощности авто, а также проблемы с запуском.

По сути, троение является отказом (нарушением работы) одного или нескольких цилиндров. Такая ситуация может возникнуть из-за проблем со свечами зажигания, не смененного вовремя воздушного фильтра, нарушения герметичности в районе впускного клапана, или по причине пробитого высоковольтного провода.

Троение — довольно опасная проблема, за которой могут последовать и другие поломки, если вовремя не вмешаться. Вредна не столько сама вибрация двигателя на холостых оборотах, сколько повышенная нагрузка на коленвал и на весь мотор в целом.

Если машина плохо заезжает даже на небольшие возвышенности, ест больше топлива, чем обычно, а обороты на холостом ходу начинают плавать — скорее всего, причина кроется в плохо работающих цилиндрах. Первое, с чего следует начать проверку — это осмотреть свечи зажигания.

Скорее всего, их замена существенно улучшит работу двигателя. Если новых свечей под рукой не оказалось — не беда. Можно попытаться оживить уже установленные. Для этого необходимо очистить их от нагара (для этого подойдет металлическая щетка).

Если замена свечей не помогла — стоит проверить целостность идущих к ним проводов.

В основном, троение двигателя проявляется на автомобилях б/у (зачастую вообще неизвестно, следил ли предыдущий владелец за техническим состоянием машины). В таком случае целесообразно сразу заменить свечи, не дожидаясь, пока появятся сбои в их работе. А если есть средства и желание — можно заодно купить и новые провода.

Проблемы с креплением мотора

Еще одна довольно распространенная причина, почему дергается двигатель на холостых оборотах — это его неправильное крепление (либо неисправность одной из защитных подушек). Обычно, вибрация в таком случае отдается по всему кузову.

Удостоверится в том, что проблема кроется именно здесь, довольно просто. Правда, для этого понадобиться помощь напарника, который будет поочередно переключать передачи: нейтральную, заднюю и переднюю. В это время необходимо открыть капот и посмотреть на отклонение мотора.

Если крепление установлено правильно, а защитные подушки не изношены, то каждый раз двигатель будет откланяться на одинаковый угол. При этом сами опоры будут поочередно разгружаться. Если в какую-то сторону отклонение сильно превысит норму, значит, проблема в креплении (при этом двигатель трясет). В данном случае, скорее всего, придется заменить подушку.

Загрязнение топливной системы

Если свечи и проводка в порядке, двигатель установлен правильно, а защитные подушки не износились, но все еще дергается двигатель на холостых оборотах, возможно, причина в загрязнении топливной системы. Конечно, для того, чтобы повлиять на работу автомобиля, загрязнение должно быть действительно серьезным.

Наибольшую опасность представляет излишнее количество воды, сажи и масла. Когда забиваются части топливной системы, ВТ-смесь не сгорает до конца, в результате чего расход бензина существенно увеличивается. Помимо этого, движок может «чихать» и трястись.

В данном случае решение только одно. Это тщательная очистка и осмотр всех элементов и узлов топливной системы.

Другие возможные причины

Иногда двигатель вибрирует на холостых оборотах после замены коленвала. Во время его установки, в обязательном порядке должна быть произведена балансировка: мастер высверливает лишнюю часть детали. В случае если на машину был установлен не откалиброванный коленчатый вал — мотор вибрирует на холостых оборотах.

Для автомобилей, чей пробег превышает 200 000 километров, характерна еще одна неполадка (впрочем, встречающаяся довольно редко). Со временем, элементы цилиндропоршневой группы сильно изнашиваются. Из-за этого изменяется развесовка гильз, маслосъемных колец и поршня. В результате двигатель потряхивает на холостых оборотах.

Почему на холостых оборотах вибрация двигателя опасна?

Как уже писалось выше, если вовремя не устранить возникшую проблему, она может стать причиной других неполадок. Иногда, даже более серьезных.

Самый большой вред вибрация наносит кузову машины. Сначала страдают пластиковые элементы салона, далее раскручиваются крепления деталей. Из-за долгой тряски может отходить и лакокрасочное покрытие (вследствие чего металл начинает страдать еще и от коррозии).

Также повреждается сам двигатель: от сильной вибрации его детали изнашиваются гораздо быстрее, разрушается набивка коленвала (из-за этого возникают протечки масла). Вследствие этого обороты, не достигают нужных величин, набор скорости осуществляется гораздо медленнее, а мощность снижается.

Поэтому, устраняя причины вибрации, необходимо проверить детали, которые из-за нее могли повредиться (особое внимание следует уделить креплениям) и, при необходимости, провести их ремонт или замену.

Двигатель дергается на малых оборотах: порядок действий

В первую очередь стоит проверить работу свечей зажигания. Они должны давать хорошую искру, а на поверхности не иметь большого количества нагара.
Далее стоит осмотреть моторный отсек. Если все в порядке, при переключении передач двигатель будет отклоняться на одинаковый угол.
Следующее, на что важно обратить внимание — чистота топливной системы. Особенно это касается фильтров. При необходимости, их следует заменить.
Если инжекторный двигатель дергается на малых оборотах — может помочь обновление ПО и чистка форсунок. На это тоже стоит обратить внимание.
Если все вышеописанное не помогло, причина может крыться в изменении развесовки ЦПГ или не откалиброванном коленчатом вале. В данном случае лучше обратиться к профессионалам. Для исправления ситуации потребуется сложное и дорогостоящее оборудование, а вмешательство неподготовленного человека может только еще больше навредить автомобилю.

avtodvigateli.com

Что делать, если машина трясется во время движения? Определяем неисправность своими силами.

Наверное, каждый водитель сталкивался с тряской автомобиля во время движения. Однако подобное поведение ТС не всегда требует дорогостоящего ремонта, а неисправность можно устранить самостоятельно.

В первую очередь, вибрации указывают на совершенно естественный износ некоторых деталей, который происходит после 3-5 лет после ежедневной эксплуатации машины. После их появления рекомендуется проведение диагностики, результаты которой могут быть самые неожиданные, но, как правило, причины кроются в следующем.

Постоянные вибрации во время движения

Одной из причин тряски во время движения может стать люфт рулевых наконечников, который появляется во время регулярной эксплуатации автомобиля. Наконечники отвечают за параллельное поворачивание ведущих колес. Определить его наличие очень просто — передние колеса располагаются не параллельно, что и вызывает неприятные толчки.

Вибрации на большой скорости

Пожалуй, тряска во время движения чаще всего проявляет себя на больших скоростях. Подобные вибрации могут служить признаком уже более серьезных проблем с автомобилем, последствием которых может стать возникновение аварийной ситуации.

Водитель, столкнувшись с подобной неисправностью, в первую очередь, должен проверить расположение колес (при необходимости требуется их балансировка), состояние стоек, амортизаторов, опорных подшипников и шаровых.

Вибрации при разгоне

Бывает и так, что автомобиль трясет только во время разгона. Как правило, автовладельцы редко обращают внимание на подобную неисправность, несмотря на то, что она препятствует нормальному набору скорости во время совершения различных маневров, например, при обгоне.

Устранять такие вибрации обязательно, а для этого необходимо проверить уровень масла в коробке передач, состояние трансмиссионного фильтра или карданного шарнира.

Вибрации на холостых оборотах

Появление вибраций на холостых оборотах практически всегда свидетельствует о возникновении неисправности. Это может быть износ опор двигателя или поломка в топливной системе. Первый дефект может быть устранен механическим способом, а второй требует проведения диагностики в мастерской. Автор: А. Подшивалов

naavtotrasse.ru

15Июл

Двигатели скайактив мнения экспертов: Двигатели Скайактив: ресурс, особенности, проблемы

15 Июл 2019 alexxlab Комментировать

Двигатели Скайактив: ресурс, особенности, проблемы

Японская компания Mazda на фоне конкурентов всегда отличалась стремлением к внедрению в массовое производство обособленных решений. Достаточно вспомнить роторные ДВС на моделях серии RX, которые даже с учетом определенных недостатков все равно завоевали массу поклонников по всему миру.

Результатом стало появление агрегатов Mazda Skyactiv. При этом удалось не только вписать эти моторы в современные экологические нормы, но также значительно повысить мощность и экономичность двигателей нового поколения. Далее мы поговорим об особенностях конструкции указанных силовых агрегатов, а также постараемся ответить на вопрос, какой ресурс двигателя и надежность Skyactiv.

Содержание статьи

Двигатели Skyactiv: особенности конструкции и принцип работы

Итак, моторы Скайактив впервые появились под капотом популярного кроссовера Mazda СХ‑5. Бензиновая версия получила рабочий объем 2. 0 литра, дизель Skyactiv с турбонаддувом имеет объем 2.2 литра.

Примечательно то, что степень сжатия как в бензиновой, так и в дизельной версии находится на одинаковой отметке 14. Если просто, для бензинового мотора это очень высокий показатель (обычной нормой является 10-12), тогда как для дизеля достаточно низкий. При этом инженеры Мазда в обоих случаях успешно решили целый ряд сложностей и проблем.

Начнем с бензинового Скайактив. Как известно, чем больше степень сжатия, тем выше будет температура и давление в цилиндре ближе к окончанию такта сжатия. Результат-смесь лучше сгорает, двигатель становится более мощным, повышается его КПД.

Но не все так просто. Увеличение степени сжатия также приводит к тому, что бензиновый мотор в этом случае получает склонность к возникновению детонации. Если говорить о спортивных авто, детонации можно избежать посредством использования высокооктанового бензина, однако для массовых ДВС это решение никак не подходит.

По этой причине бензиновый Skyactiv-G получил целый ряд серьезных доработок, что позволило данному мотору с высокой степенью сжатия нормально работать на простом 95‑ом бензине, при этом оставаться мощным, экологичным и экономичным.

Проблему детонации позволил решить комплексный подход. Прежде всего, была изменена форма поршня, который теперь не плоский, а больше похож на трапецию. Также в середине появилось углубление, чтобы возле свечи смесь воспламенялась равномерно, тем самым уменьшая риски детонационного сгорания.
Также в конструкции этого мотора применены особые ионные датчики на каждом отдельном цилиндре. Такие датчики высокочувствительны и встроены в катушки зажигания. В основу работы датчика положена фиксация колебаний ионного тока в зазоре свечи зажигания после воспламенения топливно-воздушной рабочей смеси. После сгорания заряда образуются ионы, что позволяет образовавшейся среде проводить ток. Датчик формирует электроимпульсы, посылает их на электроды свечи и далее производит замеры. Если просто, как только возникает риск детонации, датчики немедленно это фиксируют, после чего ЭБУ немедленно корректирует зажигание и другие параметры работы систем двигателя.
Изменения коснулись и системы питания. Моторы Skyactiv имеют прямой (непосредственный) впрыск, ТНВД приводится от выпускного распределительного вала. При этом каждая форсунка получила вместо привычной одной целых 6 точек впрыска. Такое решение позволило не только улучшить распыл горючего и добиться полноценного сгорания топливного заряда, но и дополнительно охладить камеру сгорания впрыснутым бензином. Также давление в системе было повышено до 200 бар, что обеспечило улучшенное смесеобразование.
Еще следует отметить доработки выпускной системы. Система выпуска имеет «спортивный» коллектор 4-2-1. Такая схема позволяет снизить сопротивление во время выпуска отработавших газов. При этом следует отметить, что если в рамках тюнинга такой коллектор не предполагает наличия каталитического нейтрализатора, для серийного автомобиля инженеры Мазда использовали трубы увеличенной длины, расположив катализатор за ними.
Дополнительным новшеством для моторов Скайактив стали особые электронные фазовращатели. Раньше компания использовала гидравлический фазовращатель, теперь в ДВС стала использоваться электронная муфта. Решение позволило гибко регулировать газораспределение и открывать клапана в строго заданный момент.
Также выделяется возможность двигателя Skyactiv работать как по циклу Аткинсона, так и по циклу Отто. Что касается циклов Аткинсона и Отто, данная схема позволяет заметно понизить насосные потери, которые выражаются в сопротивлении поршня при сжатии смеси топлива и воздуха. По циклу Отто открытие клапанов на впуске и выпуске происходит по строгой последовательности. На моторе Скайактив этот режим задействован на средних и максимальных оборотах, то есть когда двигатель работает под нагрузкой.
По циклу Аткинсона мотор начинает работать на низких оборотах или в режиме ХХ, то есть когда не нужен высокий крутящий момент. Во время работы по такому циклу впускные клапана закрываются позже, то есть уже тогда, когда начинается такт сжатия, что позволяет часть воздуха сбросить назад во впуск.
В результате поршень часть пути проходит, не встречая сопротивления, так как не нужно сжимать смесь. Получается, снижена степень сжатия мотора и двигатель не тратит энергию, работая максимально экономично.
Система смазки в двигателе Скайактив получила масляный насос, который способен изменять давление в 2 диапазонах с учетом режимов работы силовой установки. Такое устройство позволяет снизить механические потери на трение и гидравлические потери.
Нужно добавить, что конструкторы стремились облегчить двигатель, для чего был изготовлен особый алюминиевый блок цилиндров, который не является цельным, а выполнен в виде двух составных частей. Также значительно облегчили и детали ЦПГ и КШМ. Общая масса двигателя по сравнению с предыдущими аналогами, которые использовались в качестве основы для Скайактив, уменьшилась на 10%, потери на трение снизились практически на треть. Прибавка в моментной характеристике составила около 15%, при этом значительно упала токсичность выхлопа.

Дизельный мотор Skyactiv-D: конструктивные особенности

За основу инженеры Мазда взяли хорошо зарекомендовавший себя турбодизельный агрегат MZR-CD. При этом понижение степени сжатия позволило заметно понизить температуру в цилиндре, а также показатель давления. В результате мотор стал отличаться более высоким КПД, однако возникли проблемы со смесеобразованием и воспламенением смеси «на холодную».

Для решения задачи были установлены специальные керамические свечи накала. Благодаря такому решению температура в камере сгорания за пару секунд повышается до 1 тыс. градусов, что значительно облегчает холодный пуск дизельного двигателя. Также дизель Скайактив получил систему изменения фаз газораспределения, что является довольно редким решением для агрегатов данного типа.

Еще инженеры доработали систему питания, оснастив топливную систему дизелного мотора особым блоком клапанов. Этот блок позволяет постоянно поддерживать высокое давление посредством управления подачей дизтоплива в ТНВД, также через него проходят топливные магистрали, по которым излишки топлива поступают обратно в бак.

Что касается наддува, двигатель имеет две турбины (большую и малую), которые размещены в едином корпусе. Установка турбин реализована последовательно, что позволяет получить быстрый отклик и уверенный подхват на низких оборотах благодаря малой турбине, после чего на средних и высоких оборотах подключается большой турбокомпрессор.

Еще отметим, что уменьшение степени сжатия дизельного мотора также снизила ударные нагрузки на ДВС, параллельно были уменьшены и насосные потери. Снижение нагрузок позволило облегчить дизель. В результате (аналогично бензиновой версии) блок цилиндров стал алюминиевым. Выпускной коллектор интегрирован прямо в ГБЦ, что также облегчило конструкцию, а еще позволило быстрее прогреть каталитический нейтрализатор.

Ресурс моторов Mazda Skyactiv и проблемы

Инженеры компании Мазда создали экономичные и одновременно производительные силовые агрегаты, при этом моторы соответствуют стандарту ЕВРО-6. Также особенностью бензиновой версии Скайактив можно считать то, что двигатель остался атмосферным.

На практике это означает, что в рамках эксплуатации не должно возникнуть типичных проблем, которые обычно свойственны бензиновым моторам с наддувом. Однако для достижения таких выдающихся показателей атмосферный двигатель от Мазда все равно получился сложным по конструкции.

Высокая степень сжатия означает, что значительно возрастают нагрузки на все детали, которые при этом были еще и облегчены для снижения веса. Если просто, облегченный тонкостенный алюминиевый блок сам по себе уже нельзя назвать самым надежным, а благодаря высокой степени сжатия металл фактически нагружен максимально.

Что касается дизельной версии, понижение степени сжатия до 14, напротив, указывает на снижение нагрузок на дизельный мотор. В этом случае двигатель также стал сложнее, однако вполне можно рассчитывать на достаточно большой ресурс основных элементов ЦПГ и КШМ.

Вернемся к статистике и практической эксплуатации. Бензиновые моторы Skyactiv появились на территории СНГ около 5 лет назад. Если рассматривать двигатели Скайактив, проблемы с ними возникают, при этом пока учет неполадок по этим ДВС не выявил массовых и глобальных поломок.

Другими словами, если рассматривать двигатели Mazda Skyactiv, неисправности таких агрегатов, которые зафиксированы, представляют собой следующие:

встречались случаи, когда необходимо было менять масляный насос, который давал сбой и не выходил на максимум производительности, в результате чего начинала давать сбои гидравлическая муфта для изменения фаз, установленная на на выпускном распределительном вале.
также была отмечена ситуация, когда двигатель Скайактив после запуска с первого раза через небольшой промежуток времени глох. Для нормальной работы агрегат приходилось перезапускать 2-3 раза, после чего мотор работал стабильно. Вероятно, проблема была не «механической», а связана с прошивкой ЭБУ, так как европейские версии с этим двигателем работали без подобных сбоев.
еще следует отметить, что на некоторых двигателях Скайактив встречается выработка кулачков впускного распределительного вала, в результате чего двигатель работает более шумно.

Как видно, на данном этапе еще можно говорить, что моторы Skyactiv вполне надежны. При этом все же не стоит забывать, что большинство из этих ДВС еще не прошли условной отметки в 100 тыс. км. Также важно учитывать, что такие агрегаты являются высокотехнологичными.

Хотя сам производитель озвучивает цифру ресурса около 300 тыс. км., при этом такой расчет предполагает идеальные условия эксплуатации, качественное топливо и моторное масло. Это значит, что до 100-150 тыс. км. проблем с двигателем может и не возникать, однако далее сложный агрегат вполне может оказаться крайне дорогим в ремонте или даже неремонтопригодным. Также отмечено, что ближе к 100 тыс. выходят из строя катушки и ионные датчики. На экземплярах, где использовалось топливо не самого лучшего качества, внимания может потребовать ТНВД, а также сами форсунки.

Советы и рекомендации

Важно понимать, что бензиновый двигатель SKYACTIV-G имеет высокую степень сжатия. Это значит, что такой мотор склонен к детонации и крайне требователен к качеству топлива. В данный силовой агрегат лучше заливать бензин с октановым числом АИ-95 только в крайних случаях.

Чтобы мотор работал нормально и сохранялся его ресурс, топливо должно быть не ниже АИ-98. Многие владельцы Скайактив в СНГ утверждают, что агрегат лучше всего работает на 100 бензине. Вполне очевидно, что попытки экономить на горючем, заливая в такой мотор 92-й бензин или случайные заправки некачественным топливом на непроверенных АЗС приведут к значительному сокращению ресурса агрегата и к его скорым поломкам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие особенности имеет новый двигатель Поло Седан. Из этой статьи вы узнаете о доработках и конструктивных изменениях нового двигателя Polo Sedan, а также как это повлияло на расход, экономичность и надежность силового агрегата.

Также очень важно следить за состоянием, уровнем и качеством моторного масла. Опять-таки, высокая степень сжатия означает увеличение нагрузок на детали, рост температуры и т. д.
Свечи зажигания должны быть качественными и меняться своевременно. Дело в том, что наличие ионных датчиков в катушках зажигания означает, что датчики выполняют замеры по электродам свечей. Если свечи будут загрязнены или с ними возникнут другие характерные проблемы, тогда значительно возрастает риск возникновения разрушительной детонации двигателя.

Что в итоге

Если учесть, что на территорию РФ и СНГ дизели поставляются совсем недавно, особой статистики по ним еще нет. Если же затронуть бензиновые версии Skyactiv, прежде всего, это двигатель с прямым впрыском топлива и высокой степенью сжатия.

Следует понимать, что в устройстве топливной системы присутствует топливный насос высокого давления, а также сложные по конструкции форсунки. В результате бензиновый мотор похож на дизельный со всеми вытекающими последствиями, а также сильно склонен к детонации. Бензин для такого ДВС должен быть высокооктановым, качественным, без примесей и воды.

Получается, хотя мотор остался атмосферным и лишен ряда проблем, которые свойственны агрегатам с наддувом, все равно технологически такой двигатель очень сложный. Не трудно догадаться, что фактически серьезные поломки сделают такой мотор неремонтопригодным, так как мало кто в СНГ будет пытаться отремонтировать агрегат.

В этом случае проще обойтись узловой заменой, то есть поменять БЦ, коленчатый и распределительные валы, элементы ЦПГ и другие детали. При этом сумма таких замен будет весьма внушительной.

Напоследок отметим, что если планируется приобретение подержанного автомобиля Мазда с двигателем Скайактив, тогда рассматривать можно варианты, которые прошли не более 100-120 тыс. км. При этом очень важно, чтобы владелец заливал только качественный бензин и масло, следил за состоянием системы питания и т. д. Если этого не делать, двигатель может оказаться «убитым» даже на малых пробегах, так как детонация, которая вполне может возникнуть, значительно сокращает ресурс ДВС.

Если же пробег больше 200 тыс. км., автомобиль с мотором Skyactiv лучше не приобретать, так как на нашем топливе его ресурс уже может подходить к концу. При этом силовой агрегат сложный, так что неизбежны сложности и проблемы с его ремонтом. В худшем случае потребуется прибегнуть к «свапу» двигателя, учитывая, что контрактные Скайактив стоят достаточно дорого.

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность

27 января 19:00 2015 by Александр Пикуленко
Алексей Соломин: Здравствуйте.
Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания.
На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг своего совершенства. Хотя нет предела совершенству. Я много раз говорил: «Не покупайте подержанные моторы Skyactiv». Мне говорят: «Почему вы их так не любите?» А вы представьте себе – двигатель Skyactiv работает по двум циклам. На малых нагрузках он работает по циклу Миллера, а на больших – переходит на цикл Отто.
А. Соломин: А в чем разница для пользователя?
А. Пикуленко: Цикл Миллера (или его ещё иногда называют Аткинсона) – это работа на очень бедных смесях с большим диапазоном открытия впускных-выпускных клапанов, а цикл Отто – обычный четырехтактный цикл, который уже работает на богатых смесях, в, на мой взгляд, более щадящем режиме для двигателя, потому что сгорание лучше. Но сам переход от цикла Миллера к циклу Отто – достаточно жесткий для мотора. Это требует очень сложных инженерных ухищрений. Сделали новый двигатель со степенью сжатия 14, даже 13. Это очень высокая степень сжатия, как у спортивных моторов. Он вообще сделан как спортивный. Например, они сделали разъём по оси коленчатого вала блока цилиндров. Но блок цилиндров не чугунный, а алюминиевый. Высокая степень сжатия требует постоянного и очень тонкого наблюдения за детонацией в камере сгорания, так как машины сейчас с непосредственным впрыском. Там на свечи были поставлены ионные датчики. После разряда остается ионный след между электродами. Датчик замеряет этот след и выводит, должно ли зажигание происходить раньше или позже, чтобы не было детонации. Очень высокая чувствительность к качеству топлива. Плюс наблюдается износ датчика на определенном моменте.
Выпускной коллектор сделан не как у нас, а по принципу 4-2-1. Абсолютно спортивный, из тонкого металла, потому что переплетен в паук. Через какое-то время его надо будет заменить.
Нужен целый ряд дополнительных устройств. Раз работает по циклу Миллера – значит с разрежением плохо. Это беда всех современных моторов, турбированных тоже. Нужен дополнительный вакуумный насос, чтобы когда вы нажимаете на тормоза – ведь у вас вакуумный усилитель – они срабатывали. Вакуумный насос объединён с топливным насосом высокого давления. Вещь очень дорогая. Она приводится от распредвала выпускных клапанов через передачу.
Ford Model T Torpedo Phaeton 1923
Передача здесь очень интересная. Можно называть ее планетарной, можно циклоидальной. В своё время, когда появился Ford T, у него была планетарная передача. И Джон Стейнбек в своём романе «Гроздья гнева» написал, что несколько поколений американцев знали, как устроена планетарная передача, ничего не зная об устройстве Солнечной системы. Если у вас выходит из строя ТНВД, вы вынуждены его выбрасывать, так как это вещь ремонтонепригодная. Если выходит из строя вакуумный насос – то же самое. Я больше того скажу. Есть ещё две муфты для изменения фаз газораспределения. Одна выпускная, привычная гидравлическая, а другая – электрическая. Вот этот электромотор и приводит в действие через замысловатую циклоидальную передачу. Плюс еще рокеры на игольчатых подшипниках. Что в итоге? Мотор Skyactive – очень чувствительный к качеству бензина, обслуживанию, качеству свечей, масла. И всё это стоит немалых денег. Причём ремонт практически невозможен. А если и возможен, то это половина стоимости подержанного автомобиля.
А. Соломин: Зафиксирую – мотор хорош и двигатель хорош, но дорогой и неремонтируемый.
А. Пикуленко: Да. Я больше того скажу. Мне тут рассказали интересную вещь, что они сделали интересную коробку Skyactiv – лёгкую, компактную. Но оказывается, она совершенно неремонтопригодна. Это, кстати, беда многих коробок, не только от Mazda. Делается в легком алюминиевом корпусе и забиваются подшипники. Подшипник разбивается – надо менять корпус коробки.
Поэтому специалисты, которые занимаются коробками, как раз по поводу Skyactiv говорят, что не берутся ремонтировать механические коробки, потому что она неремонтопригодна. Это цена за современные инженерные ухищрения.
Алексей Нарышкин: А как можно вообще сломать механическую коробку?
Двигатель Skyactiv Mazda 3
А. Пикуленко: Вопрос естественного износа всегда присутствует. Когда где-то не усмотрел за качеством смазки, где-то резко переключился. Ты же не знаешь на вторичном рынке, как до тебя клиент поступал. Может быть, он светофорными гонками увлекался в день по четыре раза и переключал, вколачивая по зубам. Ведь слышно, как по зубам коробки попадают. Всё началось с того, что я посмотрел, как Mazda увеличила цены на запчасти. Потом оказалось, что, действительно, запчасти на эти моторы очень дороги, потому что применяются сверхсовременные материалы.
Я поэтому и не рекомендую покупать Mazda с двигателем Skyactiv на вторичном рынке. Намучаетесь, потому что инженерно-изощренно и очень дорого.
А. Соломин: Сергей из Москвы у вас спрашивает, а есть ли двигатели с изменяемым объемом камеры сгорания?
Модель Saab 9-5, для одной из серий которой был создан экспериментальный двигатель SAAB Variable Compression (SVC)
А. Пикуленко: Есть. И с этими двигателями много экспериментировал ныне умерший Saab. Но я смотрю, что на стенды разных замечательных производителей опять сейчас возвращаются двигатели с изменяемой степенью сжатия. Ведь впереди норма Евро-7. Сейчас идёт работа над моторами Евро-7. Чтобы выполнить нормы Евро-7, нужны ещё более сложные инженерные ухищрения. И ещё одна маленькая ремарка по двигателю Skyactiv. Эксперты всё пробуют. Оказалось, что двигатель Skyactiv смог достичь 150 сил только на 98-ом бензине. А самое главное, что реальный расход топлива с этими инженерными ухищрениями мало отличается от машины, оборудованной системой «старт-стоп».
А. Соломин: Ольга пишет. Жалко Saab, хорошая была машина.
А. Пикуленко: Наверное, жизненный цикл прошёл. Мне многие автомобили жалко, иногда исчезают великие марки. Я боюсь, что скоро исчезнет Lancia. Это марка с великой историей! Но она тихо умирает.
А. Соломин: Если Skyactiv – плохой вариант, то какой вариант хороший?
А. Пикуленко:
Хороший вариант – это большеобъёмный атмосферник. Как ни странно, я пришёл к такому выводу. Трёхлитровые дизели – хороший вариант.
А. Соломин: А марки?
А. Пикуленко: Хорошие двигатели – как всегда, у Mercedes, у BMW. Да, TFSI – двигатели, которые вызывают проблемы. Но о TFSI мы ещё поговорим, там тоже есть, о чём сказать. Просто когда мы говорим о новых машинах, то пока гарантийный и первый постгарантийный год – всё в порядке. Заводы, конечно, научились этот период выдерживать. Я же говорю о вторичном рынке. А двигатели Skyactiv – учтите, это вторичный рынок.
Двигатели Мазда Скайактив 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 особенности и недостатки
21.03.2018
Современные автопроизводители вынуждены работать в жестких условиях конкуренции, постоянно ужесточающихся экологических норм, дорожающего топлива и повышающихся требований клиентов. Чтобы соответствовать всему этому автогигантам и компаниям поменьше приходится совершенствовать свои технологии или создавать новые, которые помогают им представлять своим клиентам лучшие характеристики автомобилей, за которые их и выбирают. Однако, большую часть успеха сейчас делает маркетинг, который иногда своим инструментом выбирает преувеличение положительных качеств, и умалчивание о недостатках, поэтому, для правильного выбора в пользу определенного бренда, иногда, нужно больше информации, чем есть в рекламных буклетах и роликах, посвященных новому автомобилю.
Не так давно на рынок вышли двигатели Скайактив Мазда, которые сделали немало шумихи, в том числе и маркетинговой, и повысили интерес к новым автомобилям Мазды не только у приверженцев марки, которых немало, но и у тех, кто еще не определился с выбором. Всем захотелось узнать что это за технология и с чем ее едят, какие имеются достоинства и недостатки, и что, собственно, скрывается за красивым названием.
Mazda CX-3 с мотором SkyAktiv — она существует!
Некоторые ошибочно связывают данную технологию только с моторами Мазда, говоря в ее контексте прежде всего о них, на самом же деле японцы пошли дальше и в рамках этой концепции пересмотрели автомобиль как единое целое, в котором эффективность каждого узла влияет на общую, и все вместе создает те качества, которые будут представлены покупателю.
Вернуться к оглавлению
SkyActiv G
SkyActiv G — семейство бензиновых моторов Mazda, которые пришли на замену агрегатам Z и L-серий. На серийные автомобили устанавливаются с 2012-го года. В России этими новинками могут похвастаться Мазда 3, 6, CX-5, а так же новый большой кроссовер CX-9. Всего семейство насчитывает четыре модификации, отличающиеся по объему.
Одним из основных направлений повышения эффективности моторов линейки стало увеличение степени сжатия. Этот показатель для ДВС ключевой. От него зависит КПД, мощность, крутящий момент, топливная экономичность — все то за что борются мотористы в течение всего времени существования этого типа силовых агрегатов. Степень сжатия — это отношение объема камеры сгорания при положении поршня в нижней крайней точке к объему камеры при его положении в верхней точке. От нее зависит так же компрессия — максимальное давление рабочей смеси в цилиндре перед воспламенением, чем оно больше тем больше сила, которая после зажигания толкает поршень вниз, тем больше отдача мощности.
В двигателях Скайактив удалось довести степень сжатия до 14:1. Для сравнения, в предыдущем моторе MZR 2.0, который устанавливался на Мазда 3 и 6, этот показатель был на уровне 10:1. В моторах Kia/Hyundai с прямым впрыском 1.6 — 11, и около этой цифры он находится на всех современных бензиновых легковых авто. Так почему же его не увеличивают, раз это дает существенный прирост производительности? Дело в том что в этом случае повышается возможность детонации, и, обычно, чтобы ее избежать применяют бензин с более высоким октановым числом. Но в случае с серийными моторами Мазды, ясно что такое решение не подходит, машины должны нормально переваривать обычный 95-й бензин, и к тому же не во всех регионах, куда поставляются машины, он высшего качества.
Для борьбы с детонацией двигатель Скайактив оснащается ионными датчиками, которые определяют вероятность ее возможности по ионному следу после срабатывания свечи зажигания, подавая напряжение на ее электроды и замеряя ток между ними. Используется ТНВД по принципу дизеля, который создает давление в камере выше чем у турбированных моторов. Для лучшего распыления топлива в цилиндре применяются новые высокоэффективные форсунки с шестью отверстиями.
Особый интерес вызывают поршни — они, помимо цековок под клапана, имеют выемку в центре и выпуклую форму днища которые способствуют более равномерному сосредоточению рабочей смеси вокруг свечи во время возникновения искры и дальше распространению воспламенения по всей камере сгорания, а так же делают процесс сгорания более длительным.
Система изменения фаз представлена двумя муфтами на обоих валах. На выпускном она гидравлическая, на впускном — с приводом от электродвигателя. Они позволяют эффективно управлять крутящим моментом в широком диапазоне оборотов.
Существенно снизилась масса мотора — на 10% и потери на трение — на 30 %. На 15%, по словам Мазды вырос крутящий момент, снизились расход топлива и выброс CO2.
Для увеличения эффективности выхлопной системы применили знакомый любителям тюнинга паук 4-2-1, который в силу своего строения уменьшает сопротивление удалению отработанных газов и снижает противодавление, которое душит мотор.
Как мы видим, двигатель Скайактив, по сути, тюнингованная версия обычного атмосферника Мазды, глубоко доработанного для раскрытия резервов, которые позволили увеличить его производительность.
Бензиновые моторы этой технологии имеют четыре варианта рабочего объема:
1.3 — типичный представитель концепции «даунсайзинга», устанавливается на Mazda 2, в России не продается;
1.5 (P5-VPS) используется на Mazda 2, 3, родстере MX так популярном в США;
Скайактив 2.0 (PE-VPS) — мотор для широкого спектра моделей — 2, 3, 6-series, MX-5, CX-3, CX-5;
2.5 (PY-VPS) — в своей турбированной версии устанавливается на недавно появившиеся в продаже кроссоверы CX-9. Так же есть «тройки», «шестерки», CX-5 с этим движком.
Вернуться к оглавлению
SkyActiv D
Дизельные моторы Мазды плохо знакомы российским автомобилистам. Они еще не «раскушали» их и поэтому эта компания не поставляет их на наш рынок. Не знают с какой стороны к ним подступиться и многие сервисмены, кроме, конечно, «официалов», которые за свои эксклюзивные знания требуют немалые деньги. Но эра гаражных ремонтов неумолимо кончается, и это в большой степени относится к двигателям Скайактив, не только дизельным, но и бензиновым, по этому выбор второго по причине того что он проще и дешевле в обслуживании становится неоправданным.
На данный момент в мировой практике автомобилестроения основные работы над развитием ДВС серийных автомобилей идут по нескольким приоритетным направлениям. Достигнув достаточного уровня мощности и приемлемого крутящего момента, компании бросают силы на то что создает конкурентное преимущество для современного авто. Сегодня это снижение расхода топлива и уменьшение объема вредных выбросов. Жесткие рамки по этим параметрам просто не пустят на многие рынки автомобиль, который им не соответствует. Некоторые производители идут по пути «даунсайзинга», оборудуя свои низкообъемные моторы турбонагнетателями. Другие, проводят глубокий тюнинг и пересматривают уже имеющиеся технологии, выискивая точки для улучшения указанных характеристик.
Дизельные моторы Скайактив успешно решают проблему соответствия экологическому стандарту ЕВРО-6, показывая при этом хорошую динамику и топливную эффективность. Особенностью при этом является низкая степень сжатия и отсутствие дорогих систем нейтрализации вредных выбросов.
Снижение степени сжатия до 14:1, что прежде было очень маленькой величиной, позволило достичь снижения давления в камере сгорания и лучшего перемешивания топлива с воздухом. Это обеспечило более точный момент его воспламенения, равномерное и более эффективное сгорание. В результате этого и общего снижения потерь на трение, по словам Мазды, дизельный Скайактив 2.0 потребляет на 20% меньше солярки чем его предшественник 2.2-литровый MZR CD, показывая при этом похожие показатели по мощности и моменту.
Такая экономия являлась бы отличным результатом доработки мотора, даже если учесть уменьшенный рабочий объем и должна быть встречена на ура поклонниками марки, особенно, в странах Европы, где дизельные моторы, часто, более распространены, чем бензиновые. Однако, следует помнить что эти цифры получаются в тепличных условиях и часто округляются, поэтому столь впечатляющей экономии на практике редко получается достичь.
Запуск дизеля с такой низкой степенью сжатия вызвал бы затруднения при низких температурах, стабильность работы в мороз тоже вызывает вопросы. Для решения этой проблемы инженеры использовали керамические свечи накаливания и уже известную знатокам современных ДВС систему рециркуляции отработанных газов.
Тотальному снижению веса подверглись многие части мотора от блока цилиндров и ШПГ до навесного, изменилась форма поршней, которые получили большее пространство камеры сгорания и более узкий поршневой палец.
В целом дизельные моторы Мазды стали более технологичны и современны и, безусловно, способны составить конкуренцию аналогам от мировых лидеров в лице VAG-ов, корейцев и других.
Вернуться к оглавлению
SkyActiv R и X
Конечно Мазда, известная своими нетривиальными решениями в области двигателестроения не остановилась даже на глубокой модернизации существующих технологий. В 2015 году был представлен Скайактив R — новый мотор в семействе роторных агрегатов. Его установили на Mazda RX-Vision concept. В серию его еще не запустили.
Дальнейшая погоня за топливной эффективностью привела к разработке бензиновых двигателей с зажиганием от сжатия как в дизельных. Первые коммерческие экземпляры получили название SkyActiv X. Эта перспективная технология призвана снизить потребление топлива на 20-30% по сравнению с существующим SkyActiv G. Но полностью от свечей зажигания отказаться пока не удалось, они все равно пока будут присутствовать в новых моторах. Их работа по-прежнему необходима на высоких оборотах и под нагрузкой, при этом на легких режимах работы и нахолостом ходу зажигание будет от сжатия. Помимо экономии бензина технология обещает прирост крутящего момента, более быструю реакцию на нажатие газа и меньше вредных выбросов.
Продажи автомобилей с моторами Скайактив Х планируется начать в 2019 году. Первой серийной машиной которая сможет похвастаться новинкой, скорее всего, будет Мазда 3.
Вернуться к оглавлению
Ресурс, надежность, ремонтопригодность двигателей Скайактив
Большой интерес, особенно у тех кто планирует покупку автомобиля, вызывает надежность двигателей Мазда Скайактив. Традиционно к силовым агрегатам этой марки не было вопросов по поводу низкой надежности — многие экземпляры легко наматывали и продолжают это делать не одну сотню тысяч километров. Случаи серьезных поломок редки и многие из них являются последствиями неправильного обслуживания, затягивания с заменой масла, плохого бензина и так далее. Выборку можно назвать репрезентативной из-за большого количества автомобилей проданных за более чем десяток лет. Но это касается обычных атмосферников, которые, если смотреть с высоты новой технологии, почти не изменялись многие годы. В новых же Скайактивах облегчено все что можно, включая и без того легкий алюминиевый блок, применены новые материалы, и работа при высокой степени сжатия происходит на грани детонации — явления которое крайне негативно сказывается на состоянии мотора. В этом плане, конечно, инженеры Мазды снова на высоте — серьезных проблем не наблюдается, технология обкатана и не страдает детскими болезнями. Среди известных поломок — катушки зажигания и свечи. Разговоры о том что моторы ломаются через 30 тысяч километров пробега, чаще всего, не имеют под собой никаких оснований и реальных примеров.
Следующее, что интересует, это ресурс двигателя Скайактив, а так же его долговечность. Обычно эта тема затрагивается в надежде на то, что уж хоть Мазда, настоящий японский производитель, сделала наконец-то ресурсный мотор, который прослужит больше десятка лет и переживет ну хотя бы три сотни тысяч километров. В реальных условиях. Ведь никто не сомневается что могут. Если не вдаваться в рассуждения по поводу долговечности современных авто, нужно вспомнить одну вещь. Что же такое технология Скайактив, если смотреть на нее в общем? Увеличение степени сжатия, облегченная поршневая, снижение потерь на трение, паук 4-2-1. Что это? Тюнинг? Правильно! Глубокая доработка, пересмотр работы мотора по многим направлениям, но все-таки тюнинг, который в общем случае, помимо положительных сторон, обычно дает усложнение конструкции, снижение ресурса, требовательность к обслуживанию, расходникам и качеству топлива. Но в случае с Мазда, это, видимо, кардинально не повлияло на ресурс моторов. Конечно, они еще недостаточно побегали, но явных недостатков и слабых мест пока не выявлено. В целом технология оказалась удачной. Единичные случаи выхода из строя катушек зажигания, ТНВД и засорения форсунок не в счет — по ним не составить полной картины. Конечно эра милионников давно прошла, но по отзывам, коих уже не мало, владельцы машин с пробегом 100-150 тысяч километров не ощутили никаких проблем ни с моторами, ни с системой охлаждения, ни с топливной аппаратурой. По всей видимости, цифра 200 тысяч не будет пределом для этих агрегатов.
Ремонтопригодность двигателей Мазда Скайактив — то на что обычно обращают внимание те кто их критикует. И если, по надежности и ресурсу веских аргументов против них крайне мало, то здесь не все так радостно. Обычно, не рекомендуют покупать эти машины на вторичном рынке и с пробегами более сотни тысяч километров. Объясняется это тем что после этой цифры часто проявляются проблемы, требующие дорогостоящего ремонта. Доля правды в этом есть, но убить Скайактив к такой отметке можно только явно плохим обслуживанием и стилем езды. В противном случае он должен жить гораздо дольше. В вопросе ремонтопригодности этих двигателей на первый план выходить не сама возможность ремонта, а его стоимость и целесообразность. Из-за усложнения конструкции и применения новых технологий и деталей цена ремонта возросла. В двигателях применили такие дорогостоящие вещи как ТНВД, новые форсунки, облегченная поршневая, катушки с датчиками детонации, в дизелях — двойной турбонаддув. Выросли требования к персонала, который будет проводить ремонт. В принципе, при наличии определенной (немаленькой) суммы денег, сделать Скайактив можно, в крайнем случае купить контракт. Если ее нет, возможно, лучше обратить внимание на что-то другое. Естественно движки не капиталятся, облегченный алюминиевый блок, как принято говорить, одноразовый и ремкомплекты поршневой отсутствуют. Придумать что-то с ремонтом неоригинальными запчастями тоже вряд ли получится из-за высокого уровня технологичности мотора.
Вернуться к оглавлению
Итог
Как мы видим, Мазда снова показала себя с лучшей стороны. Новые моторы оказались вполне удачными и современными. Показывая хорошие характеристики по мощности, крутящему моменту, отзывчивости к педали газа, они стали в целом, экономичнее и соответствуют современным требованиям по экологии. Технология Скайактив — перспективная и, скорее всего, получит развитие в новых моделях автомобилей Мазда. В противовес этому достаточно высокая цена покупки и обслуживания, но это вписывается в современную тенденцию автомобилестроения. Если вы еще не определились с выбором автомобиля вспомните все аргументы за и против. А тем кто уже является владельцем такого авто можно порекомендовать чаще менять масло, пользоваться качественными расходниками и услугами проверенных СТО, заправляться на нормальных заправках и долгая и беспроблемная эксплуатация, приносящая только положительные эмоции, будет, практически, гарантирована.
Детские болезни — Авторевю
Cреднеразмерная Mazda СХ-7 без темных пятен на репутации не обошлась. Учли ли японцы промахи по части надежности при создании более компактной сестры — Мазды CX-5 первого поколения КЕ, выпускавшейся с 2011 по 2017 год?
Самый животрепещущий вопрос, конечно же, самочувствие революционных маздовских моторов Skyactiv с нетрадиционной степенью сжатия и массой других примочек. Томить не буду: все очень и очень неплохо. По крайней мере, в случае с бензиновыми двигателями Skyactiv-G объемом 2,0 и 2,5 литра (подавляющие 97% автомобилей на двоих).
Появившийся в 2011 году взамен удачной в целом серии MZR мотор сохранил в приводе ГРМ непривередливую цепь. Да и прочая механическая часть не дает особых поводов для беспокойства иной раз и до 300—350 тысяч километров.
Традиционно хиловатым оказался разве что привод вспомогательных агрегатов. Не без помощи системы «старт-стоп» натяжной ролик (40 долларов фирменный и от десяти аналоги) и ремень нередко приходят в упадок уже через 30—40 тысяч километров. А вот саму систему i-stop к забастовке первое время склоняли неготовые к напряженной работе аккумуляторы. Так что уже с 2012 года батареи пошли иные, а система управления была доработана: если зарядки оставалось менее 25%, она восполнялась интенсивней, а минимальное значение необходимой для активации i-stop степени заряженности было снижено с 68% до 65%. Успевшие же к тому времени пасть жертвой сульфатации (образования на пластинах в ходе разряда сульфата свинца, который снижает емкость) батареи в 2013 году гарантийно обновляли в рамках сервисной кампании.
У безнаддувных бензиновых моторов с непосредственным впрыском (на иллюстрации агрегат 2.0) повышенная до 14:1 геометрическая степень сжатия. Поршни имеют сложную форму, а из автоспорта был позаимствован облегчающий отвод отработавших газов выпуск 4-2-1 (четыре трубы выпускного коллектора, переходящие сначала в две, а потом в одну)
Правда, двухлитровый агрегат (77% автомобилей) поначалу вздумал было даже не в слишком сильные, десятиградусные морозы нехотя заводиться, глохнуть сразу после пуска и неравномерно работать на холостом ходу. И дилеры сперва дружно принялись пенять на плохой бензин. Но корень зла скрывался в неудачной прошивке блока PCM (Powertrain Control Module) — к середине 2013 года программисты ее переписали.
Хотя заправляться чем попало, конечно, все равно не стоит. Во-первых, с «непосредственным» мотором это чревато внеплановыми расходами на новые форсунки (по 120 долларов каждая). Во-вторых, рискуете чувствительным нейтрализатором (500 долларов): случаи, когда соты быстро забиваются и плавятся раньше 100—120 тысяч километров, не единичны. Ну и индивидуальные катушки зажигания (по 120 долларов оригинальные и от 30 аналоги) у дорестайлинговых экземпляров старше 2014 года далеко не вечны: и так-то, бывает, мрут через 70—100 тысяч километров, а с пришедшими в негодность свечами вдвое быстрее.
Таблица двигателей для автомобилей Mazda CX-5 (КЕ)
Модель Рабочий объем, см3 Мощность, л.с./кВт/об/мин Тип впрыска Годы выпуска Особенности
Бензиновые
Skyаctiv-G 1998 150/110/6000 DI 2012—2017 R4, DOHC
Skyаctiv-G 1998 155/114/6000 DI 2012—2015 R4, DOHC
Skyаctiv-G 1998 160/118/6000 DI 2012—2017 R4, DOHC
Skyаctiv-G 1998 165/121/6000 DI 2012—2017 R4, DOHC
Skyаctiv-G 2488 184/135/5700 DI 2012—2017 R4, DOHC
Skyаctiv-G 2488 192/141/5700 DI 2012—2017 R4, DOHC
Дизельные
Skyаctiv-D 2191 150/110/4500 сommon rail 2012—2017 R4, DOHC, турбонаддув, интеркулер
Skyаctiv-D 2191 175/129/4500 сommon rail 2012—2017 R4, DOHC, турбонаддув, интеркулер
DI — непосредственный впрыск топлива
сommon rail — аккумуляторная система впрыска
R4 — рядный четырехцилиндровый двигатель
DOHC — два распредвала в головке блока цилиндров
Что до масла, то следите не только за его качеством, но и за количеством, ибо приладить датчик уровня инженеры так и не надумали: моргающая «масленка» уже констатирует факт голодания. Течи возможны после 50—80 тысяч километров через прокладки клапанной и передней крышек, да и электроклапан OCV (Oil Control Valve) подачи масла к фазовращателю, бывает, течет: удачно модифицированный появился только в 2016 году. А самый вредный и невидимый диверсант притаился снизу двигателя: подтекающий датчик давления масла за межсервисный пробег способен «выкапать» его до критического уровня! Так что поглядывайте после стоянки, нет ли радужных пятен под машиной.
Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас
я уже подписан
Двигатели Skyactiv: раскрытые резервы — журнал За рулем
Излишне тратить средства на новые изобретения, если потенциал нынешних конструкций далеко не исчерпан, — так считают специалисты Mazda, внедрившие технологию Skyactiv.
Бензиновый двигатель Skyactiv-G:
Бензиновый двигатель «Скайэктив-G»
1 — рекордно высокая степень сжатия 14:1 увеличивает крутящий момент и уменьшает расход топлива;
2 — выпускная система с конфигурацией 4-2-1 способствует лучшему удалению отработавших газов;
3 — регулируемые фазы уменьшают насосные потери на 20%;
4 — непосредственный впрыск снижает вероятность детонации;
5 — из-за уменьшенного с 87 до 83 мм диаметра цилиндров сократились теплопотери;
6 — поршни с углублением в днище обеспечивают эффективное сгорание смеси;
7 — форсунки с многоточечными распылителями улучшают смесеобразование;
8 — масса двигателя снижена на 10%;
9 — трение в двигателе уменьшилось на 30%;
10 — крутящий момент вырос на 15%;
11 — расход топлива и выбросов СО2 снижен на 15%.
Сократить расход топлива и уровень вредных выбросов и одновременно поднять уровень безопасности и удовольствия от вождения — вот суть технологии Skyactiv. Приемы всем известны: снижение массы, повышение жесткости основных элементов, улучшение процессов сгорания и уменьшение трения. Только у Mazda свой подход: никаких гибридных приводов, заумных электронных систем, дорогущих материалов. Улучшать автомобиль можно и более экономными способами — например, оптимизируя рабочие процессы и совершенствуя имеющиеся конструкции. Как резчик по камню, ваяющий из неотесанной глыбы рельефную статую.
Skyactiv-G
Двигатель внутреннего сгорания работает эффективно лишь на 30–40%. Неспроста одно из самых ярких произведений технологии Skyactiv — бензиновый двигатель Skyactiv-G на базе нынешнего 2-литрового мотора MZR 2.0. Крутящий момент на низких и средних оборотах вырос на 15%, а расход топлива настолько же упал. Причем, без помощи модных нынче гибридов и даунсайзинга. Объем остался прежним, двигатель — атмосферным, зато почти все основные составляющие переработаны.
Поршень двигателя
Поршень двигателя
Поршень двигателя
Секрет скрыт в фантастически высокой степени сжатия. 14:1 — рекордный показатель среди серийных бензиновых двигателей. Очевидно: чем выше степень сжатия, тем лучше термодинамический КПД и топливная экономичность. Однако и тем вероятнее, что на определенных режимах появится опасная детонация. Чтобы ее избежать, применили оригинальный коллектор, снижающий давление в камере сгорания. Растянуть процесс сгорания смеси и понизить тем самым температуру позволяют поршни особой формы, а новые топливные форсунки с многоточечными распылителями равномерно распределяют топливо по всей камере сгорания.
Поршень двигателя «Скайэктив-G» не только на 20% легче аналогичной детали для нынешнего 2-литрового мотора, но и выделяется оригинальной формой днища, которая позволяет горению равномерно распределяться по всей камере сгорания.
Поршень двигателя «Скайэктив-G» не только на 20% легче аналогичной детали для нынешнего 2-литрового мотора, но и выделяется оригинальной формой днища, которая позволяет горению равномерно распределяться по всей камере сгорания.
Поршень двигателя «Скайэктив-G» не только на 20% легче аналогичной детали для нынешнего 2-литрового мотора, но и выделяется оригинальной формой днища, которая позволяет горению равномерно распределяться по всей камере сгорания.
Объявлено, что у двигателя Skyactiv механические потери почти на треть ниже, чем у предшественника. Если это действительно так, то японских мотористов надо поднимать на пьедестал. Впрочем, просмотрев список улучшений, начинаешь верить. Похудели главные детали: 20% массы скинули поршни и 30% — шатуны, трение поршневых колец снижено на 38%. Уменьшили давление в системе смазки на частичных нагрузках, установив насос с электронным управлением, а антифриз гоняет помпа с невесомой крыльчаткой из композитных материалов.
Все таблицы и графики открываются в полный размер по клику:
1_no_copyright
Чтобы снизить давление в камере сгорания и обезопасить тем самым смесь от детонационного воспламенения, длину каналов выпускного коллектора тщательно рассчитали. Ведь, будь они излишне коротки, отработавшие газы успеют проникнуть в камеру сгорания соседнего цилиндра до того, как закроется клапан; а при необоснованно длинных нейтрализатор будет дольше прогреваться до рабочей температуры.
Skyactiv-D
С незапамятных времен дизель и бензиновый мотор честно конкурируют между собой, в борьбе невольно перенимая друг у друга характерные признаки. Теперь наконец-то они сравнялись… по степени сжатия. У дизеля Skyactiv-D эта геометрическая величина равна 14:1, как и у бензинового двигателя Skyactiv-G. Еще один рекорд, на сей раз среди серийных дизелей, — у большинства моторов она колеблется от 16 до 18.
Дизельный двигатель Skyactiv-D:
Дизельный двигатель «Скайэктив-D»
1 — самая низкая степень сжатия для серийных дизелей 14:1 позволяет достичь оптимального момента воспламенения;
2 — система регулировки высоты подъема выпускных клапанов стабилизирует работу двигателя при прогреве;
3 — соответствует требованиям Euro 6 без дорогих систем нейтрализации;
4 — двухступенчатый турбонаддув улучшает гибкость на низких оборотах и добавляет мощности на высоких;
5 — на 10% легче и на 20% экономичнее предшественника, 2,2-литрового MZR-CD;
6 — керамические свечи накаливания улучшают пуск холодного двигателя;
7 — механические потери из-за пониженного до 130 кг/см² давления в камере сгорания (на 20% ниже, чем у MZR-CD), как у бензинового мотора;
8 — блок цилиндров легче на 25 кг.
Чем меньше степень сжатия у дизеля, тем ниже температура и давление в камере сгорания в конце такта сжатия. А значит, сгорание протекает медленнее, что позволяет впрыскивать топливо еще при подходе к верней мертвой точке, а не когда поршень уже идет вниз (как у дизелей с более высокой степенью сжатия). Топливо лучше перемешивается с воздухом, отчего смесь сгорает эффективнее, а в выхлопных газах содержится намного меньше сажи и окислов азота (NOx). Кроме того, выше и степень расширения (ход поршня, при котором совершается фактическая работа). Как результат — расход топлива ниже на 20%. К тому же Skyactiv-D» укладывается в нормы Euro 6 (вступят в силу лишь в 2014 году) без дорогого нейтрализатора частиц азота.
Основные отличия поршней двигателя «Скайэктив-D» от MZR-CD: меньше потери на трение, скромнее масса, больше объем внутренней камеры сгорания, поуже отверстие под поршневой палец.
Основные отличия поршней двигателя «Скайэктив-D» от MZR-CD: меньше потери на трение, скромнее масса, больше объем внутренней камеры сгорания, поуже отверстие под поршневой палец.
Основные отличия поршней двигателя «Скайэктив-D» от MZR-CD: меньше потери на трение, скромнее масса, больше объем внутренней камеры сгорания, поуже отверстие под поршневой палец.
Поршень двигателя MZR-CD
Поршень двигателя MZR-CD
Поршень двигателя MZR-CD
Однако нет добра без худа — дизели со столь низкой степенью сжатия плохо пускаются и неустойчиво работают при отрицательных температурах. Лекарство от этого недуга — керамические свечи накаливания и система VVL, регулирующая высоту подъема клапана. Она не редкость на бензиновом моторе, но диковинка на дизеле. Только в первом случае она определяет количество поступающего в цилиндры воздуха, а во втором заведует рециркуляцией отработавших газов. На холодном двигателе выпускной клапан в конце такта впуска не закрывается, и часть отработавших газов возвращается во впускной коллектор. На следующем впуске горячий заряд вновь поступает в камеру сгорания и подогревает ее. Таким образом, нет пропусков воспламенения, двигатель на этапе прогрева работает более стабильно.
7
Привод одного из пары выпускных клапанов каждого цилиндра снабжен устройством, регулирующим высоту подъема клапана. На прогретом двигателе ход клапана задают стандартные кулачки распредвала — выпуск закрывается полностью. Когда мотор холодный, высоту подъема определяет дополнительный кулачок иной формы — выпускной клапан приоткрыт, часть отработавших газов засасывается назад в камеру сгорания.
8
Агрегат двухступенчатого наддува состоит из малого и большого турбонагнетателей. Первый, менее инерционный на низких оборотах, мгновенно раскручивается и эффективно сглаживает турбояму, второй подключается на средних и вплоть до максимальных 5200 об/мин.
Skyactiv В МАССЫ
Новые технологии применят на серийных машинах уже в будущем году. В числе первых — новый кроссовер Mazda CX-5. Кстати, благодаря Skyactiv эта модель в варианте с передним приводом, дизельным двигателем и механической коробкой передач выбрасывает в атмосферу меньше 120 г/км — завидный результат для кроссовера, даже в столь экономичной комплектации. Модели с технологией Skyactiv уже в этом году появятся в Японии (Mazda2 с 1,3-литровым бензиновым двигателем) и Северной Америке (Mazda3 с 2-литровым мотором и новым автоматом).
Характеристики крутящего момента дизельных двигателей:
Характеристики крутящего момента дизельных двигателей.
Характеристики крутящего момента бензиновых двигателей:
Характеристики крутящего момента бензиновых двигателей.
Mazda не один год вкладывается и в электрификацию автомобиля. В 2012 году на японском рынке дебютирует электрическая Mazda2, а совместно с Toyota компания доводит гибридный силовой агрегат. Но основной приоритет компании на ближайшие 10 лет — конечно, новое семейство бензиновых и дизельных двигателей Skyactiv. Ведь, по самым оптимистичным прогнозам, через 10 лет модели с электрическими и гибридными двигателями составят лишь пятую часть. А к 2020 году, как заверил директор по техническому развитию Сейта Канаи, выбросы СО2 у моторов Skyactiv снизятся на 15–20%. Если так, зачем тогда гибриды и электромобили?
10 самых надежных современных двигателей
Продолжаем серию публикаций на тему самых надежных и неприхотливых двигателей. Если в первой части мы представили вниманию десятку хорошо зарекомендовавших себя дизелей, то сейчас речь пройдет про современные бензиновые моторы объемом не более 2,0 литров

Иван Матиешин
История «вечных» двигателей завершилась с приходом эпохи даунсайзинга, когда с минимального объема конструкторы стали выжимать максимальную мощность. Поэтому с каждым годом надежные двигатели, которые можно было бы назвать не то что «миллионниками», но способными отслужить без серьезных проблем хотя бы четверть этого пробега, встречаются все реже.
В отличие от дизельных долгожителей «старой школы», речь о которых шла в предыдущей статье, современные бензиновые силовые агрегаты переживут автовладельца только преклонных лет и с очень слабым здоровьем, так как их ресурс ощутимо ниже. Однако и среди «урезанных» экологами и маркетологами агрегатов попадаются довольно неплохие, в плане надежности, агрегаты. Их подборку я составил основываясь на личном опыте работы на СТО.
VAG 1.4 TSI (EA211)
Начну с турбированных моторов Volkswagen AG серии EA211. Прошлая версия печально известного семейства EA111, которая попала в число проблемных, изменилась после 2012 года. В силовом агрегате заменили блок цилиндров (теперь он алюминиевый, с чугунными гильзами), а в приводе газораспределительного механизма установили ремень, который нужно менять каждые 60 тыс. км. То есть все прошлые ошибки, включая проблемы с цепью ГРМ, слабую поршневую группу и топливный насос, неудачную систему вентиляции картера и интеркулера, немецкие конструкторы исправили. И теперь это совсем другой агрегат в плане надежности. Он может спокойно отходить 300 тыс. км, конечно же, при условии щадящей эксплуатации и щепетильного отношения к обслуживанию.
OPEL 1.4 (A14NET)
Одним из лучших турбированных движков Opel в плане надежности является A14NET с рабочим объемом 1,4 литра. С 2009 года он устанавливается на целый ряд популярных моделей компании, таких как, Astra, Corsa, Insignia, Meriva, Mokka и Zafira. Моторы этой серии славятся шумом, щелканьем и свистом в работе, но это нормально. На втором месте по жалобам идут течи масла из-под клапанной крышки либо сальника коленвала — в общем, ничего серьезного. До первых серьезных вложений в ремонт он может пробежать больше 300 тыс. км, разве что турбина потребует замены где-то на 150 тыс. км. Кстати, в первые годы выпуска у этих двигателей регулярно случалось разрушение поршней, что сильно подпортило его репутацию. Проблема была вскоре решена, но осадочек остался.
MERCEDES-BENZ 1. 6 и 2.0 (М274/М270)
Еще одним надежным турбомотором является детище «Мерседеса» — агрегат серии М274/М270 объемом 1,6 и 2,0 литра, который устанавливали на множество моделей Mercedes-Benz с 2011 года. М274 получился гораздо надежнее предшественников и редко беспокоит владельцев. Но совсем беспроблемным его не назовешь. Самой распространенной жалобой клиентов СТО был сильный треск сразу после запуска холодного двигателя. Возникал он, как правило, после 100 тыс. км пробега и указывал на износ фазовращателя. После ноября 2014 года старую версию фазовращателя заменили на новую (A2700501147), и о проблеме теперь почти не слышно. Также возникают сбои в работе форсунок – но тут все напрямую зависит от качества топлива. В приводе ГРМ использована цепь, которая служит около 100 тыс. км – иногда меньше, иногда больше. Турбина редко ходит больше 200 тыс. км. Для долгой и беспроблемной эксплуатации этого мотора нужно лить хорошее масло и проводить его замену в два раза чаще положенного, а также прогревать двигатель в холодное время года. Ну и, конечно же, спокойно эксплуатировать автомобиль, хотя последнее будет сделать непросто — ведь эти двигатели можно легко перепрошить на большую мощность.
NISSAN 1.6 MR16DDT (M5Mt)
Японский представитель турбированных бензиновых двигателей, 1,6 литровый агрегат серии MR, был впервые представлен 2010 году и с тех пор устанавливается на множество популярных моделей концерна (на автомобилях Renault он идет под индексом M5Mt). Основные жалобы автовладельцев на этот мотор связаны со всевозможными шумами или стуками, нередко глючит датчик массового расхода воздуха (это приводит к подергиваниям), а цепь ГРМ редко служит больше 150 тыс. км. Любителям динамичной езды предлагалось менять цепь на усиленную, так как она растягивалась.Однако если проблемные детали были поменяны, а автомобиль правильно эксплуатируется (щадящий режим плюс своевременное ТО с качественными расходниками), то проблем не будет. «Масложор» обычно раньше 200 тыс. км себя особо не проявляет, а средний ресурс движка составляет 250 тыс. км.
FORD 1.5 ECOBOOST
Также на вторичном рынке можно найти надежный турбированный силовой агрегат от компании Ford – 1,5-литровый Ecoboost семейства Sigma. Только не стоит рассматривать покупку сильно форсированных версий на 160 и 180 л.с. – самый надежный и беспроблемный из них это 150-сильный движок. Он был представлен в 2014 году и попал под капоты таких моделей, как Focus 3-го поколения, С-Max 2-го поколения и других. Такой мотор боится перегрева, так что нужно следить за чистотой радиаторов. Примерный ресурс двигателя до капитального тремонта составляет 250 тыс. км.
На этом с турбо-моторами можно заканчивать, возможно, многие с этим коротким списком будут не согласны, ведь такие силовые агрегаты сами по себе противоречивы. Они очень уж сложны и чувствительны к качеству топлива, масла, а также к условиям эксплуатации. Так что, у одного автомобиль может проехать 300 тыс. км без проблем и даже без «масложора», а у другого уже на 100 тыс. начнутся серьезные вложения. При покупке автомобиля с турбомотором на вторичном рынке нужно обязательно проверять его сервисную историю. Либо обратить внимание на атмосферные двигатели – они проще, надежнее и ремонтопригоднее. О них расскажем далее.
MAZDA SKYACTIV-G 1.3, 1.5, 2.0
«Скайэктивы» начали устанавливать на все модели Mazda начиная с 2012 года, а сменили они старые и не менее надежные моторы серии MZ. Такие агрегаты оснащены всеми современными «наворотами», включая непосредственный впрыск топлива, изменение фаз газораспределения на двух валах и облегченную шатунно-поршневую группу. Больше всего жалоб автовладельцев вызывает шумная работа и вибрации мотора на холостых оборотах. Правда, по мере прогрева эти симптомы уходят. Еще «Скайэктивы» требовательны к качеству бензина. Ресурс мотора составляет около 300 тыс. км. А вот проедет он больше или меньше – зависит только того, как с ним обращались. В целом двигатели этой серии каких-либо проблем не доставляют. Однако нужно использовать качественное топливо, а также лить хорошее масло и следить за его уровнем (особенно в автомобилях до 2016 года выпуска). Масло может подтекать из под электроклапана OCV, клапанной крышки, датчика давления масла или в месте подачи масла к фазовращателю. Также после пробега в 100 тыс. км, скорее всего, придется менять катушки с ионными датчиками. А после 150 тыс. км пробега уделить внимание ТНВД и форсункам.
RENAULT 1.6 (K4M/K7M)
Бензиновый 1,6-литровый мотор Renault K4M/K7M успел снискать славу простого и надежного. Им оснащались различные модели Renault, Dacia и даже Lada. Это первый двигатель из списка, у которого нет такой чувствительности качеству топлива. Здесь нет ни турбины, ни прямого впрыска, ни цепи. Словом, ломаться практически нечему. Его ресурс мотористы оценивают примерно в 400 тыс. км. Из явных недостатков выделяют плавающие обороты, течи масла и поломки катушки зажигания — не такой уж большой список. Правда, за простоту и надежность приходится расплачиваться посредственными динамическими показателями и повышенным расходом топлива. Последний момент можно исправить установкой ГБО, с которым, кстати, покупать б/у авто лучше не стоит.
VAG 1.6 MPI (BSF, BSE, CFNA, CFNB)
Мотор 1.6 MPI также является очень надежным силовым агрегатом: его пробег до первого серьезного ремонта оценивают в 350 — 400 тыс. км. Из проблем могу выделить только плавающие обороты и вибрацию. Он ставился на многие модели Audi, Skoda, Seat и Volkswagen. Правда, тут следует отметить, что у этого двигателя очень много модификаций, и есть такие, которые сильно подпортили репутацию. Самые надежные версии – это двигатели с приставкой BSF и BSE (выпускались с 2002 по 2015 годы). Существует еще неплохие серии CFNA и CFNB, но их рекомендовать сложно из-за отзывной кампании по поршневой группе и не очень долговечной цепи ГРМ. А вот новые версии после 2015 года заметно хуже в плане надежности, в частности из-за «масложора».
TOYOTA 1.6, 1.8 и 2.0 (1ZR—FE)
Как в этом списке можно обойтись без моторов Toyota серии ZR? Их начали выпускать с 2006 года, как приемника семейства моторов ZZ, которые страдали от повышенного расхода масла, но у нового агрегата такой ярко выраженной проблемы нет. Если «масложор» появился, то устранить его можно заливкой масла другой вязкости. Шум и стук в работе мотора лечится заменой натяжителя цепи. Ресурс этих агрегатов — плюс/минус 300 тыс. км. Проблемы в виде повышенного расхода масла, «сопливости» помпы и закоксовки колец проявятся не ранее, чем на 200 тысячах. На таком пробеге стоит также поменять прокладки и маслосъемные колпачки.
HONDA 1.8 и 2.0 (R-series)
Еще одно надежное семейство атмосферных бензиновых двигателей есть у другого японского производителя — это хондовские R-series i-VTEC. Серия была представлена в 2006 году и на некоторых моделях Honda 2,0-литровый вариант устанавливают до сих пор, а вот 1,8-литровый двигатель сняли с производства в 2014 году. В начальный период производства попадались моторы с повышенным расходом масла: производитель менял ГБЦ по гарантии, если же гарантийный период кончился, то можно было ограничиться заменой только направляющих клапанов. Опрос знакомых мотористов в целом подтверждает мое мнение о большом ресурсе этих двигателей. Со своего опыта и с их слов тоже, покупая автомобиль с одним из таких агрегатов, можно ожидать, что он с без проблем отходит 300 – 400 тыс. км.
Материал предоставлен порталом etlib.ru
Хочу получать самые интересные статьи
Моторные и трансмиссионные масла для автомобилей Mazda CX-5
Компания MAZDA в 2011 году представила модель CX-5. Компактный городской кроссовер. Нередко можно встретить трансформированное наименование, которое дали машине этой марки пользователи интернета: Мазда CX 5 Скайактив. Модель была создана с чистого листа, технологии, примененные при создании автомобиля, были в новинку на рынке.
Спрос на компактные кроссоверы в России только растет, и модель CX-5 только доказывает этот факт. На сегодняшний день выпущено уже второе поколение в обновленном дизайне. Но при этом с агрегатной точки зрения японские инженеры остались консерваторами. Концепция двигателя SKYACTIV позволила добиться впечатляющих результатов по мощности, экономичности и технологичности. Но следует учитывать, что технологи требуют особого подхода к обслуживанию.
Сейчас по дорогам России колесит огромное количество CX-5 разных поколений. Владельцы модели прекрасно осведомлены, что обслуживание машины — залог ее без проблемной эксплуатации. Завод изготовитель предписывает использовать качественные высокотехнологичные смазывающие материалы.
Большинство экспертов рекомендуют использовать моторные масла для двигателей автомобилей марки Мазда CX5 Скайактив от Liqui Moly. Технологами компании разработана специальная линейка продуктов, отвечающая одним из наиболее жестких требований производителей. Это линейка специальных масел SPECIAL TEC. Для автомобилей Мазда CX 5, оснащенных двигателями поколения SKYACTIV, из линейки SPECIAL TEC рекомендуется использовать моторное масло Special Tec F 5W-30.
Такое масло для двигателя обеспечивает: быстрое поступление ко всем деталям при низких температурах, топливную экономию, оптимальную чистоту двигателя и отличную защиту от износа, что и необходимо для мотора Скайактив.
Автоматическая коробка была выполнена разработчиком под стать двигателю: экономичная и технологичная. Для обслуживания рекомендуется применять маловязкую жидкость для АКПП. В случае с маркой Мазда CX5 требуется допуск ATF FZ. Данному требованию соответствует НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800. Его применение позволяет обеспечить высокую надежность эксплуатации широкой гаммы современных автоматических трансмиссий при одновременном сокращении номенклатуры смазочных материалов за счет максимальной универсальности применения.
Стоит ли технология SKYACTIV®? Подробный взгляд на Mazda Tech
Стоит ли технология SKYACTIV® того?
По продукту | Опубликовано в Часто задаваемые вопросы, Технологии Mazda, Производительность в пятницу, 26 июля 2019 г., в 14:23
SKYACTIV® Tech на автомобилях Mazda
Слово «SKYACTIV®» очень часто обсуждается в кругах Mazda. Большинство покупателей Mazda знают, что это как-то связано с технологией двигателей, но что именно это означает? Это просто пустая этикетка, на которой продается больше автомобилей Mazda? Или есть что-то еще?
SKYACTIV® — это фактически процесс, который охватывает весь автомобиль в попытке сделать его максимально экономичным; это больше, чем просто двигатель.Mazda переработала дизайн многих ключевых частей своих моделей, чтобы повысить эффективность, сохранив при этом невероятные характеристики, которыми они славятся, и сохранив разумные цены.
Итак, хватит шумихи — это работает? Действительно ли технология SKYACTIV® того стоит?
Посмотреть наш новый инвентарь Mazda
SKYACTIV® tech определенно того стоит, если вы выбираете новый автомобиль. В то время как обычные двигатели внутреннего сгорания используют только около 30% потенциальной энергии из своего топлива, двигатели SKYACTIV® способны сжимать топливно-воздушную смесь в своих цилиндрах до совершенно новой степени, выжимая гораздо больше энергии.
Улучшения двигателя SKYACTIV
Например, бензиновый двигатель SKYACTIV-G может похвастаться рекордной степенью сжатия 14: 1, беспрецедентным показателем для бензиновых двигателей массового производства. Это помогает двигателю обеспечивать не только большую экономию топлива, но и улучшенные характеристики — как топливная эффективность, так и крутящий момент улучшаются примерно на 15%. Крутящий момент особенно повышается на низких и средних скоростях. Это означает, что усовершенствования лучше соответствуют повседневным потребностям вождения в реальном мире, в отличие от астрономически высоких скоростей, которых большинство водителей никогда не сможет достичь.
Два современных двигателя SKYACTIV® — это бензиновый двигатель SKYACTIV-G и дизельный двигатель SKYACTIV-D. Последний обеспечивает на 20% улучшенную экономию топлива по сравнению с обычными дизельными двигателями, а также лучшую в мире степень сжатия 14: 1. Он обеспечивает отличную топливную экономичность без ущерба для чистых выбросов.
Прочие оптимизации
Помимо двигателей, SKYACTIV® также оптимизирует трансмиссии, кузов автомобиля, шасси и многое другое. К сожалению, у нас нет времени на это сегодня, но вы можете узнать больше здесь.А пока оставайтесь SKYACTIV®!
Поделиться — это забота!
Facebook
Twitter
Pinterest
Эта запись была опубликована в пятницу, 26 июля 2019 г., в 14:23 и находится в разделах Часто задаваемые вопросы, Mazda Technology, Performance. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 корма. Вы можете перейти к концу и оставить отзыв. Пинг в настоящее время не разрешен.
Умная технология двигателя красивого седана не выдерживает критики в суде
Дело не только в отсутствии присяжных, это скорее в том, что судья объявил перерыв, а сотрудники зала суда покинули здание. На обсуждение этого вопроса уйдут годы. На скамье подсудимых стоит новый умный бензиновый двигатель Mazda Skyactiv-X, и ему предъявляют обвинения в том, что он не соответствует требованиям, предъявляемым к расходу топлива и замене дизельного топлива.Проблема как для обвинителя, так и для защиты в том, что на самом деле это как бы складывается, а с другой стороны, как бы нет.
Mazda, если вы знаете свою автомобильную историю, имеет форму на арене необычных двигателей. Японская компания поддерживала роторные двигатели, срок годности которых истек (к радости энтузиастов, если не обязательно всех владельцев), а совсем недавно (успешно) пробила себе дорогу в использовании безнаддувных двигателей большой мощности для добиться такой экономии топлива и выбросов, для которой все остальные обращаются к турбинам и уменьшению габаритов.
Во-первых, позвольте записи показать, что это действительно красивая машина.
Skyactiv-X снова стал другим. Технически это двигатель с воспламенением от сжатия с искровым управлением, или SCCI, и это означает, в самом широком смысле, что он сжигает бензин, но работает как дизельный двигатель.
В Mazda 3 производительность находится на самом низком конце шкалы.Несмотря на мощность в 180 л.с., это не теплый хэтчбек, не говоря уже о горячем, и вам придется много работать двигателем, чтобы добиться приличного ускорения.
Конечно, не все так просто. Дизельные двигатели работают за счет сжатия топлива и воздуха, впрыскиваемого в их цилиндры, сжатия, сжатия и сжатия, увеличивая давление до тех пор, пока — в соответствии с законом Гей-Люссака — повышение давления не приведет к тому, что температура в цилиндре превысит точку воспламенения топлива. а затем все взрывается, толкая поршень обратно вниз.
Это чрезвычайно эффективный способ сжигания топлива (поэтому дизельные двигатели, как правило, такие экономичные), но он шумный, само топливо имеет неприятный запах и, как мы все больше осознаем, очень грязное, извергая как частицы сажи, так и вредные газы, такие как диоксид азота. Затем с этим приходится бороться с использованием дорогих выхлопных фильтров и впрыскивания жидкого мочевины, и поэтому дизельные двигатели, которые должны быть достаточно чистыми для использования, становятся все более дорогими.
Skyactiv-X не просто переводит бензин в цикл сжатия дизельного топлива. Он использует немного больше изящества, чем это. В принципе, поначалу он очень похож на дизель. Компрессия высокая, 16,3: 1, что для инженеров намного выше, чем у кого-либо еще, сжимающего свои бензиновые смеси. Однако этого недостаточно для воспламенения.
Skyactiv-X использует очень бедную смесь — гораздо больше воздуха, чем бензина, как в тех двигателях Toyota 1990-х годов «Lean Burn», но доведено до 11 — так что для взрыва требуется последний удар.Это происходит в виде крошечной последней дополнительной струи топлива, которая воспламеняется маленькой свечой зажигания. Это не воспламеняет всю смесь, но этого достаточно, чтобы увеличить давление и температуру (которые, как мы теперь знаем, неразрывно связаны), чтобы вся смесь сгорела.
Двигатель Skyactiv-X сумел выкачать 5 баллов.8 литров на 100 км, почти 50 миль на галлон, и это было с включенным кондиционером. Это впечатляет
Звучит невероятно занудно. На самом деле это невероятно занудно, но в то же время увлекательно, и потребовалось два десятилетия терпеливых исследований, чтобы вывести его на рынок. Итак, стоило ли это усилий?
Итак, после недавних немного безрезультатных испытаний кроссовера CX-30 на испанских дорогах, мы здесь, дома, на знакомом асфальте, в седане Mazda 3, оснащенном 2.0-литровый двигатель Skyactiv-X мощностью 180 л.с.
Прежде всего, позвольте отчету показать, что это действительно красивый автомобиль. Даже если в качестве четырехдверного седана она выглядит менее привлекательно, чем в качестве пятидверного хэтчбека, новая Mazda 3 имеет такую красоту. Внутри тоже приятно, с уровнем качества салона, который соответствует лучшему, а что хорошо в салоне, так это то, что он имеет более плоскую оконную линию сзади, поэтому пропускает больше света для тех, кто сидит на задних сиденьях.Маленькая деталь, но стоит помнить, если вам приходится много таскать с собой детей.
По своему шасси просто восхитительно. Легкое, но отзывчивое и точное рулевое управление, а также лазерная точность на поворотах. Только немного слишком коренастое качество езды портит.
Хорошо, все это хорошо, но в равной степени это все, что мы могли бы сказать о стандартной 122-сильной Mazda 3 с ее мягко-гибридным двигателем.А что насчет Skyactiv-X?
Ну, дружище, он определенно кажется более мощным, чем стандартный двигатель мощностью 122 л.с. Да и может — в конце концов, у него дополнительные 58 л.с., хотя показатель крутящего момента 224 Нм лишь немного выше, хотя крутящий момент появляется раньше и остается дольше. Skyactiv-X также имеет мягкую гибридную поддержку, поэтому есть (совершенно незаметный) дополнительный электрический удар при резком ускорении и более продолжительная остановка-старт, когда вы ползете в пробке.
Слушайте очень и очень внимательно на тиках и низких скоростях, и вы действительно услышите слабый булькающий шум двигателя.
Производительность находится на нижнем конце шкалы. Несмотря на мощность в 180 л.с., это не теплый хэтчбек, не говоря уже о горячем, и вам придется много работать с двигателем, чтобы добиться приличного ускорения. По крайней мере, в этом помогает мягкая коробка передач.
Слушайте очень и очень внимательно на тиках и низких скоростях, и вы действительно услышите слабый булькающий шум двигателя.Это не грохот дизеля, но звучит так, словно кто-то заводит дизельный двигатель примерно в трех округах от нас. Это странно, но редко мешает, и если у вас есть радио, вы этого никогда не заметите.
Внутри Mazda 3 приятно, с уровнем качества салона, который соответствует лучшему, а в салоне хорошо то, что у него более плоская линия окон сзади, поэтому пропускает больше света для тех, кто сидит сзади. сиденья
Но вы заметите экономию. Адвокат защиты хотел бы указать на то, что при длительных пробегах по автомагистралям двигатель Skyactiv-X расходовал топливо со скоростью 5,8 литра на 100 км, примерно 50 миль на галлон, и это было при включенном кондиционере. Это впечатляет.
Однако в ходе перекрестного допроса адвокат обвинения указал, что городские мили подрывают эту экономию, и что в целом в наших руках Skyactiv-X выдавал 6,8 литра на 100 км — 41 миль на галлон — что гораздо менее впечатляет.
Ответчик просил учесть и другие предметы. То, что это более мощный двигатель, чем двигатель мощностью 122 л.с., но дает очень похожую общую реальную экономию. Что технология действительно только начинается, и что Mazda потребовалось время, чтобы довести свои обычные дизельные и бензиновые двигатели Skyactiv до точки, при которой они возвращали приличный ежедневный расход топлива (первые 2,2-литровые дизельные CX-5 Mk1 были ужасно жаждой, это необходимо отметить).
Вероятно, присяжные не вынесут обвинительного приговора на основании этих доказательств, но так же трудно увидеть, что произойдет полное оправдание. Может, лучше вынести приговор, который обычно используется только судами в Шотландии, но не доказан.
Mazda 3 Saloon 2.0 Skyactiv-X Platinum Sport: низкий уровень
Мощность 180 л.с.
Крутящий момент 224 Нм
0-100 км / ч 8.2 секунды
Максимальная скорость 216 км / ч
Заявленный расход 5,6 л / 100 км (50,4 миль на галлон) (WLTP)
Выбросы CO2 127 г / км
Моторный налог € 190
Цена 37 270 евро на момент тестирования; Mazda 3 стоит от 28 320 евро
Вердикт Умная технология могла бы добиться значительной экономии топлива, но пока это в лучшем случае непостоянно.
Обзор Mazda3: испытан умный двигатель Skyactiv-X
ЭТО ПРОИСХОДИТ. Ага, 2,0-литровый двигатель Mazda Skyactiv-X — первый в мире готовый к производству бензин с воспламенением от сжатия — наконец-то закончен. Сначала он будет предлагаться только в Mazda3 с шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач и возможностью выбора между передним или полным приводом. Автомобили прибывают в Великобританию в октябре этого года и должны быть оценены более или менее в соответствии с 1,8-литровым дизельным двигателем, который на данный момент стоит примерно на 1800 фунтов стерлингов дороже, чем более традиционный 2,0-литровый бензиновый двигатель без наддува. Вам может потребоваться напомнить нам о задействованных инженерных решениях… Эм, хорошо … но это может занять некоторое время. У меня есть время. Тогда мы сделаем все, что в наших силах. Mazda всегда поступала немного иначе. Совсем недавно, он игнорируется движение в сторону малой мощности, турбированных бензиновых двигателей — или «сокращение штатов» — и застрял стойко сравнительно большой емкости, естественно-безнаддувных двигателей. Теория уменьшения габаритов предполагает, что двигатели меньшего размера потребляют меньше топлива и что вы можете компенсировать неизбежный дефицит мощности, добавив турбонагнетатель.Mazda — практически единственный крупный производитель автомобилей, который придерживается «оптимизации», что подразумевает простое использование двигателя, достаточно большого, чтобы с комфортом приводить в движение автомобиль, на котором он установлен, без необходимости принудительной индукции. Практически поэтому Ford Focus доступен только с 1,0-литровыми и 1,5-литровыми турбобензиновыми двигателями, а Mazda3 — только с 2,0-литровым бензиновым двигателем N / A. В двигателе Mazda Skyactiv-G используется необычно высокая степень сжатия для сохранения эффективности. И хотя в официальных тестах он не может сравниться с двигателями уменьшенного размера, в реальных условиях вождения он в целом столь же экономичен.Двигатель «Skyactiv-X» — это следующий шаг в том, что Mazda называет «непрерывным поиском идеального двигателя внутреннего сгорания». По сути, это еще один 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Только он заимствует из мира дизельного топлива, чтобы теоретически дать своему водителю «лучшее из обоих миров» — двигатель с топливной экономичностью и низким крутящим моментом, как у дизеля, но также с высокими оборотами бензина. Mazda утверждает, что у нее на 20 процентов меньше топлива, чем у старого Skyactiv-G, и на 10–30 процентов больше крутящего момента в зависимости от оборотов.Это происходит благодаря так называемому SPCCI — или «искровому зажиганию от сжатия» — системе, которая позволяет двигателю при необходимости переключаться между методами искрового и компрессионного зажигания. Я слежу за… А ты? Потому что здесь мы начинаем немного терять себя. Но если вы настаиваете, мы продолжим … В обычных бензиновых автомобилях топливно-воздушная смесь в цилиндре воспламеняется от искры свечи зажигания. В то время как в дизелях искра не требуется, поскольку взрыв происходит, когда топливо вбрасывается в камеру сгорания, полную горячего сжатого воздуха, когда поршень приближается к концу такта сжатия. Последний процесс является более эффективным, поэтому дизельное топливо традиционно обеспечивает лучшую экономию топлива. Мотор Mazda SkyActiv-X находится где-то посередине и может незаметно переключаться между обычным искровым зажиганием и формой воспламенения от сжатия, в которой используется свеча зажигания для измерения времени сгорания (во избежание детонации). При холодном пуске и при особо тяжелых нагрузках (например, при полностью открытой дроссельной заслонке) двигатель работает как обычный четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Остальные 80 процентов времени, по словам Mazda, SPCCI означает, что он может работать на гораздо более бедной топливно-воздушной смеси, повышая эффективность.Для всех вас, инженеров, Mazda описывает этот процесс следующим образом: «Серия впрысков сначала заполняет камеру сгорания обедненной смесью топлива и воздуха во время процесса впуска, а затем точно впрыскивает более богатую зону распыленного топлива непосредственно вокруг свечи зажигания во время впрыска. сжатие. Представьте себе вишню на кексе, где вишня — более богатая зона, а торт — нежирная смесь. «Из-за высокой степени сжатия 16,3: 1 бензиновой технологии Skyactiv первый заряд в любом случае находится на грани самовозгорания.Чтобы зажечь смесь в нужное время, небольшой впрыск распыленного топлива непосредственно вокруг свечи зажигания создает более богатый сердечник. Когда искра загорается, она воспламеняет локальную зону топлива и воздуха. Это увеличивает давление в камере сгорания до точки, где сгорает бедная смесь ». Хорошо, думаю, я понял. Итак, как это происходит на практике? На самом деле, не все так сильно отличается от обычного бензинового двигателя Mazda, потому что вы должны управлять им примерно так же. Это не меняет характер машины.Несмотря на все обещания Mazda о превосходном отклике на низком уровне, Skyactiv-X остается по своей сути бензиновым двигателем без топлива (несмотря на, кхм, нагнетатель). Он сразу же мускулистее Skyactiv-G, но для достижения прогресса вам все равно придется использовать многие из доступных оборотов и большую часть передач. Людям, использующим четырехцилиндровые дизели и турбированные бензиновые двигатели, это покажется немного странным. Им тоже может показаться странным шум. Он начинается с шума дизельного двигателя, но переходит в режим холостого хода бензина. Затем он становится немного дизельным в среднем диапазоне, прежде чем снова превратиться в бензин, когда вы приближаетесь к пиковой мощности при 6000 об / мин, до которых он довольно успешно набирает обороты.Коллега из другого журнала по тому же событию так прекрасно описал это, что я собираюсь украсть его метафору — в целом это звучит как дизель, но примерно в 200 метрах. Там, где стуки и погремушки все еще есть, но настолько приглушены, что их редко замечаешь. Незначительно менее изысканный, чем у обычного бензинового двигателя, но на високосные годы опережает даже самые плавные дизели. Компания заявляет, что 175 л.с. и 165 фунт-футов при 3000 об / мин, а Skyactiv-G — 120 л.с. и 157 фунт-фут при 4000 об / мин. Переднеприводный хэтчбек с ручным управлением на меньшем 16-дюймовом колесе может разгоняться от 0 до 100 км / ч за 8 км / ч. 2 секунды и достичь 134 миль в час. Но есть более важные цифры — официальные показатели экономии топлива и CO2 составляют 51,3 миль на галлон и 125 г / км CO2, опять же для руководства FWD. Мы пробовали как ручную, так и автоматическую трансмиссии (первая превосходна, потому что Mazda. Вторая отстает от времени, и ее следует избегать) на получасовых петлях вокруг Франкфурта. Руководство выдало чуть более 40 миль на галлон, а автомат чуть ниже. Неплохо, учитывая, что мы ехали не с учетом экономии топлива и проезжали по автобану со скоростью более 100 миль в час.Если вести себя нормально, средний человек должен дожить до середины сорока. Впечатляет, как часто двигатель входит в SPCCI. В информационно-развлекательной системе есть дисплей, который сообщает вам, что происходит под капотом, и действительно только тогда, когда вы находитесь на полностью открытой дроссельной заслонке или почти полностью или начинаете с холода, маленький значок SPCCI не светится, а двигатель не горит. При сжигании сверхбедной смеси обычный бензиновый двигатель мог только мечтать о воспламенении. Так стоит ли покупать? Ну… переднеприводный Skyactiv-X с механической коробкой передач — без сомнения, лучшая Mazda3.Хотя он менее очищен, чем бензин, он более экономичен (пока мы не попробуем их бок о бок в Великобритании, мы не узнаем, насколько больше), более мощный, обещает быть лишь немного дороже и сигнализирует поддержка технологии, которая, если будет развиваться дальше, может обеспечить выживание внутреннего сгорания в долгосрочной перспективе. Mazda3 действительно очень хороша для первого коммерческого применения этой технологии, но явно есть место для ее дальнейшего усовершенствования. Ах да, будущее. Неужели сейчас самое лучшее время для Mazda тратить много денег на разработку новых двигателей внутреннего сгорания? Действительный пункт. Теперь города и страны по всему миру начали указывать, что они будут стремиться запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания всего через несколько десятилетий, если Mazda не обратит свое внимание на полноразмерные электромобили или хоть подключаемые гибриды? Компания делает это — и мы скоро это увидим, — но Mazda является сторонником выброса «от скважины к колесу», который учитывает парниковые газы, образующиеся при производстве электроэнергии, а не только при движении. В нем говорится, что две трети мирового производства энергии полагаются на ископаемое топливо, и считает, что «правила, устанавливающие нулевой уровень выбросов электромобиля, будут лицемерными», и что «средний уровень выбросов CO2 электромобиля может быть очень близок к уровню выбросов обычного автомобиля в зависимости от об энергобалансе, из которого производится электричество ». «Таким образом, осознавая, что электрические силовые агрегаты на самом деле в настоящее время не удовлетворяют стремление общества к резкому сокращению выбросов парниковых газов, Mazda фокусируется на улучшении реальных выбросов электромобилей за счет максимального повышения эффективности двигателя внутреннего сгорания», — заключает он. .Mazda признает, что двигатель внутреннего сгорания останется движущей силой автомобильного транспорта на долгие годы, поэтому она хочет сделать его максимально эффективным. Имеет смысл. Власть к нему. Щелкните здесь, чтобы прочитать наш полный обзор Mazda3.
SKYACTIV-X получает награду Popular Science «Лучшие из новинок»
Прошло всего два месяца с тех пор, как Mazda представила SKYACTIV-X, и уже признан Popular Science «Лучшим из нового. Popular Science, крупнейший в мире научно-технический журнал, рассматривает тысячи продуктов в поисках лучших технологических инноваций года. В этом году журнал решил, что двигатель Mazda SKYACTIV-X, который станет первым в мире коммерчески доступным бензиновым двигателем с воспламенением от сжатия, лучше всего отражает значительный скачок в автомобильной технологии.
«Премия« Лучшее из новинок »присуждается за инновации, которые формируют будущее», — сказал главный редактор журнала Popular Science Джо Браун.«От спасательных технологий до невероятной космической техники и просто потрясающе крутых гаджетов — это лучшее из того, что есть в новинке».
SKYACTIV-X — это новая запатентованная технология Mazda для двигателей внутреннего сгорания, которая сочетает в себе низкооборотистость бензинового двигателя с эффективностью, крутящим моментом и откликом дизельного двигателя. Эта инновационная технология использует чрезвычайно бедную топливно-воздушную смесь в сочетании со сверхвысоким давлением в цилиндре для воспламенения топлива. Помощь искры помогает действовать как катализатор в сочетании с высокой степенью сжатия, создавая более гомогенизированный, распределенный впрыск топлива по всему цилиндру, обеспечивая гораздо более обедненное горение, чем то, что в противном случае было бы возможно в двигателе внутреннего сгорания.
Ожидается, что двигатель SKYACTIV-X будет обеспечивать на 20-30 процентов большую экономию топлива, чем даже собственный 2,0-литровый двигатель Mazda SKYACTIV-G, который сам по себе является одним из самых эффективных бензиновых двигателей в мире, и, несомненно, укрепит репутацию Mazda в области эффективности когда он поступит в продажу в течение двух лет.
Инновации
Этот тип инноваций был частью духа претендента Mazda с самого начала. Пятьдесят лет назад Mazda начала свое наследие отказа от условностей, когда ее инженеры решили технические проблемы роторного двигателя Ванкеля, чего не мог сделать ни один другой автопроизводитель. Они последовали за множеством других технологий двигателей, включая двигатель с наддувом Miller Cycle и технологию SKYACTIV, которые позволили Mazda заслужить титул самого экономичного автопроизводителя в США, по данным Агентства по охране окружающей среды США ( EPA) в среднем по отрасли за последние четыре года подряд.
Mazda снова вошла в историю со своей технологией SKYACTIV-X с искровым зажиганием от сжатия (SPCCI), снова то, что не может сделать ни один другой автопроизводитель.
Прошло всего два месяца с тех пор, как Mazda представила SKYACTIV-X, и он уже признан журналом Popular Science как «Лучшее из новинок». Popular Science, крупнейший в мире научно-технический журнал, рассматривает тысячи товаров в поисках лучших технологических инноваций года. Это да
Продолжая хвалу
Модель Popular Science «Лучшее из новинок» пополняет историю Mazda, попавшую в список победителей высших наград в области двигателей. Совсем недавно Mazda выпустила SKYACTIV-G 2 с турбонаддувом. Двигатель 5T был удостоен награды «10 лучших двигателей 2017 года WardsAuto» благодаря множеству передовых технологий Mazda и отрасли.
По мере того, как Mazda продолжает вводить новшества, она по-прежнему будет предлагать бескомпромиссное сочетание эффективности, отзывчивости и удовольствия от вождения. SKYACTIV-X будет основываться только на руководящих принципах Mazda по созданию автомобилей, стоящих на переднем крае автомобильной промышленности.
Объяснение технологии
Mazda SkyActiv | Келли Синяя книга
Mazda оптимизирует свои текущие технологии перед электрификацией
Двигатели SkyActiv повышают эффективность не-электромобилей
Для будущих гибридов и PHEV
Технология SkyActiv будет использоваться на всех моделях Mazda
В 2018 году Mazda анонсировала «Устойчивый Zoom-Zoom 2030», долгосрочную стратегию развития технологий. В плане излагается, как Mazda будет использовать удовольствие от вождения в поисках решений современных проблем. Набор технологий Mazda SkyActiv, повышая эффективность текущих предложений, также проложит путь для более эффективных электромобилей.
Что такое технология SkyActiv Engine?
Обычные двигатели внутреннего сгорания используют только около 30 процентов потенциальной энергии сжигаемого топлива. Остальное в основном теряется в виде тепла либо через систему охлаждения, либо просто через выхлоп.Стремясь максимально использовать доступную энергию топлива, Mazda увеличила степень сжатия двигателя.
Однако все было не так просто, инженеры пытались повысить эффективность за счет более высокого сжатия буквально в течение последнего столетия. Mazda оптимизирует подачу топлива в двигатель, используя новейшую технологию прямого впрыска. Это обеспечивает более равномерное распределение топлива и лучшее охлаждение цилиндра.
С другой стороны, технология делает все возможное для удаления выхлопных газов. Это влечет за собой извлечение наибольшего количества выхлопных газов на максимально возможной скорости. Все это дает на 15 процентов больше мощности и на 15 процентов больше эффективности.
Стандарт отключения цилиндров
Для повышения топливной экономичности двигателей Mazda SkyActiv технология отключения цилиндров является стандартной для всех моделей Mazda3. Отключение цилиндров становится все более распространенным способом повышения топливной экономичности у производителей. Он отключает цилиндры, когда двигатель находится в состоянии минимальной нагрузки, например, при движении по шоссе с постоянной скоростью.
И хэтчбек, и седан оснащены 2,5-литровым двигателем SkyActiv-G. Этот 4-цилиндровый двигатель развивает 186 лошадиных сил при 6000 об / мин и 186 фунт-фут крутящего момента при 4000 об / мин. Mazda3 может похвастаться очень впечатляющим временем разгона от 0 до 100 за 6,9 секунды, что примерно на 1–1,5 секунды быстрее, чем у большинства ее конкурентов, таких как Toyota Corolla и Hyundai Elantra.
Двигатель не разочаровывает, когда дело доходит до экономии топлива, получив рейтинг EPA в 27 миль на галлон по городу и 36 миль на галлон по шоссе, что в совокупности составляет 30 миль на галлон.Это твердые числа для автомобиля с интервалом от 0 до 60 секунд меньше 8 секунд.
В то время как мы с нетерпением ждем полностью электрического автомобиля Mazda, оптимизация не только сохранит конкурентоспособность автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но и сделает PHEV более эффективным.
SkyActiv улучшает впечатления от вождения
Оказывается, многие качества, которые делают автомобили более приятными для быстрой езды, также делают их более эффективными. Показательный пример: автомобили, которые легче и более жесткие по конструкции, лучше управляются и при этом требуют меньше энергии для движения.
Архитектура транспортного средства
SkyActiv направлена на обеспечение маневренности на низких скоростях и устойчивости на высоких скоростях. Каркас изготовлен из сверхвысокопрочной стали в критических областях, чтобы сделать его легче, но в то же время более жестким и прочным.
Передний привод — это стандартная и самая экономичная опция. Mazda также впервые на Mazda3 предлагает систему полного привода i-Activ с функцией прогнозирования. Это единственный автомобиль в своем классе с полным приводом.
В то время как Mazda3 еще не поставляется с гибридным или электрическим двигателем, Mazda делает все возможное, чтобы сделать свой бензиновый двигатель как можно более эффективным, при этом предлагая ощущения от вождения Zoom-Zoom.
Класс 2021 года: все новые автомобили, грузовики и внедорожники
Прибытие Mazda Skyactiv-X в США определенно задерживается
В то время как другие производители уменьшают размеры двигателей и устанавливают турбины везде, где они могут быть, Mazda попыталась сохранить дом для двигателей без наддува — двигателей, которые, по ее мнению, должны иметь размер, соответствующий их предполагаемому применению. На бумаге это дает преимущество перед конкурентами. Тем не менее Mazda по-прежнему стремится предлагать правильный инструмент для работы, внедряя атмосферные двигатели Skyactiv с необычно высокой степенью сжатия.Последний, Skyactiv-X, сочетает в себе технологию искрового сжигания бензина и дизельного двигателя с воспламенением от сжатия с системой мягкого гибрида на 24 В.
Система обеспечивает 178 лошадиных сил и 164 фунт-фут крутящего момента для 2,0-литрового двигателя, плюс снижение расхода топлива до 20 процентов по сравнению со старым Skyactiv-G. Но есть проблема. В связи с тем, что Mazda пытается выйти на рынок более высокого класса, трансмиссия, ориентированная на экономию, должна поставляться в любой регион, в котором она продается, а вводные модели Skyactiv-X теперь считаются слишком маленькими для США.Результат? Появление этой технологии в Северной Америке отложено, несмотря на то, что она была внедрена с помощью новых 2,0-литровых двигателей Mazda 3 и CX-30 2020 года, продаваемых в Японии и Европе.
Эйдзи Накаи, исполнительный директор Mazda по разработке силовых агрегатов, сообщил Automotive News то же самое. «Мы думаем, что Skyactiv-X можно будет использовать для двигателей большего объема в будущем, в соответствии с нашими планами по выпуску продукции», — пояснил он. «Эта технология применима к другим объемам двигателя».
U.S.-spec Mazdas продолжит использовать старую 2,5-литровую мельницу вместо 2,0-литрового Skyactiv-X, хотя Накаи сказал, что производитель уже запускает моделирование, чтобы оценить, как новейшая технология Skyactiv будет работать на двигателях с большим рабочим объемом.
Инженер
Mazda Йошиаки Ямане полагал, что такие агрегаты лучше подходят для американских привычек вождения, когда водители склонны отдавать приоритет мощности при движении по скоростным шоссе на большие расстояния за счет максимальной экономии топлива.Дело не в том, что в США не ценят высокие оценки расхода топлива на галлон — напротив, у них просто нет привычки делать это краеугольным камнем при покупке любого автомобиля. «Может быть, клиентам из США требуется больше энергии, потому что экономия топлива — не главное требование», — правильно размышлял Ямане.
из Авто Новости :
Mazda разрабатывает новую архитектуру для больших автомобилей, которая появится в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2023 года. Ожидается, что эта платформа будет оснащена двигателем Skyactiv-X с большим рабочим объемом.
Skyactiv-X представляет собой стремление Mazda разработать более экономичную, но в то же время динамичную линейку двигателей.
В нем используется технология, которую Mazda называет искровым зажиганием от сжатия, которая сочетает в себе экономию топлива бензинового двигателя с мощностью дизеля. Mazda заявляет, что технология Skyactiv-X обеспечивает значительное улучшение экономии топлива и крутящего момента, а также более плавное ускорение.
Несмотря на то, что TTAC немного порадовал прототипом Mazda3 Skyactiv-X и подробно описал, как работает новый двигатель, мы также знали, что он входит в U. С., вероятно, задерживался. Mazda старалась ничего не обещать, а вместо этого выражала желание сделать технологию глобальной, выпуская версии, которые лучше всего подходят для конкретных регионов. Для Соединенных Штатов это означает, что 2,5-литровый агрегат мощностью 186 лошадиных сил / 186 фунт-фут крутящего момента переносится. Между тем, канадские покупатели продолжают иметь доступ к старому 2,0-литровому Skyactiv-G мощностью 155 л.с. и 150 фунт-фут, а также к дополнительным опциям трансмиссии.
Ценообразование — другой вопрос.На японском рынке Mazda 3 с Skyactiv-X теперь является самой популярной трансмиссией из предлагаемых. Он на 27 процентов выше, чем базовый 2,0-литровый бензиновый двигатель Skyactiv-G, предлагая на 9 процентов экономию топлива и 15-процентное увеличение общей мощности. Клиентам из Северной Америки может быть труднее рационально расходовать больше средств на автомобиль, так как это немного повышает общую эффективность, особенно когда эти деньги можно использовать для покупки чего-то большего и более мощного.
К сожалению, Skyactiv-X просто требует слишком много модного оборудования, чтобы продавать его по более низкой цене. В дополнение ко всем хитростям сжатия, искры и гибридных штучек, есть еще и нагнетатель. Устройство, однако, не отвечает за повышение мощности — оно просто помогает разогнать двигатель, и Mazda может продолжать утверждать, что поставляет «безнаддувные» двигатели.
Кажется, никто не возражает. За исключением нескольких звуков запуска дизельного двигателя, Skyactiv-X нельзя назвать чем-то ненормальным.Нас не удивляет, что он стал доминирующим вариантом трансмиссии (для Mazda 3) в Японии. Но имеет ли смысл автопроизводителю преследовать сложные технологии Skyactiv, когда остальная часть отрасли работает с малолитражными турбинами и повсеместной электрификацией?
Мазда так считает. Он считает, что в краткосрочной перспективе он может сделать больше, продвигая исключительно эффективные двигатели, создавая большую рыночную привлекательность, чем современные электромобили. Но Mazda также заявила, что нормативное предположение о том, что выбросы электромобилей фактически равны нулю, является неискренним, и ранее указывало на огромное количество энергии, необходимое для их производства и доставки.Автопроизводитель давно выступает за подсчет количества загрязнения, создаваемого энергией, генерируемой для создания и питания электромобилей, заявляя, что это единственный способ по-настоящему оценить их долгосрочное воздействие на окружающую среду.
[Изображение: Mazda]
Связанные
Обзор долгосрочных испытаний Mazda 3 Skyactiv-X (2021)
► Автомобиль живет с люком Mazda 3
► В комплекте с технологией Skyactiv-X
► Самый красивый семейный люк в продаже?

Теоретически CX-30 — кроссовер на базе Mazda 3.Но, как вы можете видеть на фото пары вместе, на самом деле там очень мало с точки зрения размера или стиля.
Даже за рулем CX-30 не видно истинных различий. Как и у модели 3, интерьер CX-30 очень элегантен и хорошо сделан. Как и у 3-х, бензиновый двигатель CX-30 слабоват.
Итак, что еще есть? Увеличенный клиренс дает немного лучший обзор других автомобилей, но это не имеет большого значения. Багажник чуть больше. Но на самом деле ничего существенного.Еще одна тысяча или 10 фунтов в месяц дополнительно по договору аренды — это ничтожно мало, если только вы действительно не предпочитаете внешний вид кроссовера. Я остановлюсь на 3 и забронирую себе отпуск … или получу новую подписку на потоковую передачу.
Джейк Гровс
Бортжурнал: Mazda 3 GT Sport Skyactiv-X
Цена 26675 фунтов стерлингов (27 465 фунтов стерлингов при тестировании)
Производительность 1998 куб.см, четырехцилиндровый, 178 л.с., 8,2 с 0-62 миль в час, 134 миль в час
Эффективность 48,7 миль на галлон (официальный), 36. 4 миль на галлон (проверено), 131 г / км CO2
Стоимость энергии 14,3 пенсов за милю
миль в этом месяце 0
Всего миль 3715
Третий месяц жизни с Mazda 3: это мобильный ночной клуб!
Если вы регулярно читаете, то знаете, что мне нравится моя громкая и громкая музыка, и я не могу рассказывать о долгосрочной тестовой машине, не рассказав хотя бы раз о ее звуковой системе. Система Mazda Bose, входящая в стандартную комплектацию GT Sport, — одна из лучших.
Еще до того, как понять, как это звучит, вам просто нужно полюбоваться вставками динамиков из матового алюминия в дверях, которые улучшают и без того красивый интерьер. Также есть усилитель, который помещается под полом багажника, где находится запасное колесо для экономии места, но Mazda подтвердила мне, что вы все еще можете указать запасное даже с системой Bose, поскольку блок прикручивается сверху.
В этой системе используются две фирменные технологии Bose: Audiopilot — это базовый уровень активного шумоподавления при движении по особенно грубым дорогам, а Centrepoint полностью изменяет качество звука на нечто очень похожее на объемный звук. Моя любимая хаус-музыка с тяжелыми басами оживает с четкостью, когда технология активна, но мне приходится ее выключать, если я слушаю подкасты.
Мне просто нужно немного освещения Mercedes-spec, липкие ковры и крепкий парень в черной куртке, проверяющий удостоверения личности у двери, и все будет как в старые добрые времена в моих студенческих клубах.
Бортжурнал: Mazda 3 GT Sport Skyactiv-X
Цена 26675 фунтов стерлингов (27465 фунтов стерлингов при тестировании)
Performance 1998cc, четырехцилиндровый, 178 л.с., 8.2 секунды 0-62 миль в час, 134 миль в час
Эффективность 48,7 миль на галлон (официально), 36,4 миль на галлон (проверено), 131 г / км CO2
Стоимость энергии 14,3 фунта за милю
Миль в этом месяце 204
Всего миль 3715
Месяц 2 жизни с Mazda 3: смешанные сообщения
Ой ой! Неисправность системы автомобиля! Это не сообщение об ошибке, которое вы хотели бы видеть на приборной панели во время долгой поездки. Странно, однако, поскольку в то время 3 чувствовал себя нормально, хорошо водил машину и звучал нормально.Не помогло и отсутствие деталей — автомобиль не раскрыл конкретно, что было не так, просто попросил, чтобы он встретился с «опытным мастером» без промедления через центральный информационно-развлекательный экран. Хорошо, тогда сохраняй свои секреты.
Поездка в «Мазду Дональда» в Питерборо. Я ожидал худшего, но потом мне позвонили и сказали, что сообщение об ошибке появилось … по ошибке. Машине требовалось только обновить программное обеспечение по гарантии — и сообщение пропало. Реквизит за быстрое обслуживание от команды Дональдса; мою троицу доставили, исследовали, починили, почистили и даже продезинфицировали в соответствии с протоколами пандемии менее чем за три часа.Очень просто.
И этот короткий всплеск нисколько не умаляет радости, которую я получаю всякий раз, когда прыгаю в 3. Я получаю одобрительные кивки от семьи и друзей по поводу стиля машины и качества интерьера. Чистая компоновка, удобная посадка и простые, хорошо продуманные элементы управления.
Джейк Гровс
Mazda 3 Skyactiv-X GT Sport: бортжурнал
Цена 26675 фунтов стерлингов (27465 фунтов стерлингов при тестировании)
Performance 1998cc, четырехцилиндровый, 178 л.с., 8.2 секунды 0-62 миль в час, 134 миль в час
Эффективность 48,7 миль на галлон (официально), 42,1 миль на галлон (проверено), 131 г / км CO2
Стоимость энергии 14,6 пенсов за милю
Миль в этом месяце 506
Всего миль 3511
Месяц 1 жизни с Mazda 3: привет и добро пожаловать
Что за потрясающее зрелище, амирит? Припаркуйте мою новую Mazda рядом с Golf, Focus или … (вздрагивает) 1-й серией, а 3-я находится в другой лиге по дизайну. Я провел первоначальный запуск модели 3, и в то время менеджер проекта Кота Беппу сказал, что дизайн вдохновлен RX-Vision 2015 и Vision Coupe 2017.Чистая поверхность, простые детали и плавный силуэт — все указывает на вдохновение концепт-кара. Действительно, тройка была признана лучшим автомобильным дизайном 2020 года в мире.
Поднимитесь, и аккуратная простота не исчезнет. Я бы сказал, что кабина 3-го автомобиля изготовлена из более качественных материалов, чем Mercedes A-Class, и некоторые автомобили классов выше. Есть большое рулевое колесо с тонким ободом, чистая приборная панель и яркий глянцевый экран информационно-развлекательной системы, расположенный поверх гладкой приборной панели, управляемый только колесом управления — здесь нет обидчивости.
Наш 3 — это GT Sport, полностью загруженный: проекционный дисплей, стереосистема Bose с 12 динамиками, подогрев сидений и рулевого колеса, адаптивный круиз и более полуавтономные системы безопасности, чем я знаю, что делать. Единственный вариант по цене — это классическая краска Mazda Soul Red Crystal за дополнительные 790 фунтов стерлингов. В трехслойном цвете используются светопоглощающие металлические элементы и суперотражающие алюминиевые чешуйки, которые отражают свет от гладкой поверхности 3. Честно говоря, это один из лучших цветов, его 26.5% продаж в Великобритании.
Под капотом находится технология Mazda Skyactiv-X, в которой в процессе сгорания используется как искровое, так и компрессионное зажигание. Между тем, мягкогибридная система на 24 В обеспечивает плавное увеличение крутящего момента на низких оборотах и помогает поддерживать бесперебойную работу системы старт / стоп. На бумаге двигатель X выделяет меньше CO2 и дает на 20 процентов лучшую экономию топлива, чем двигатель Skyactiv-G мощностью 120 л.с. Но в ходе проведенных на сегодняшний день тестов мы не были полностью уверены. Больше времени на то, чтобы проехать несколько постоянных миль и привыкнуть к недостаточному крутящему моменту двигателя, странному переключению передач и странному звуку, может изменить мое мнение.
Тем не менее, это, возможно, говорит о том, что Mazda подтвердила, что 2,5-литровая Mazda 3 с турбонаддувом поступит в продажу в США. А теперь, если бы мы могли достать это здесь .

Таблица двигателей для автомобилей Mazda CX-5 (КЕ)
Модель	Рабочий объем, см3	Мощность, л.с./кВт/об/мин	Тип впрыска	Годы выпуска	Особенности
Бензиновые
Skyаctiv-G	1998	150/110/6000	DI	2012—2017	R4, DOHC
Skyаctiv-G	1998	155/114/6000	DI	2012—2015	R4, DOHC
Skyаctiv-G	1998	160/118/6000	DI	2012—2017	R4, DOHC
Skyаctiv-G	1998	165/121/6000	DI	2012—2017	R4, DOHC
Skyаctiv-G	2488	184/135/5700	DI	2012—2017	R4, DOHC
Skyаctiv-G	2488	192/141/5700	DI	2012—2017	R4, DOHC
Дизельные
Skyаctiv-D	2191	150/110/4500	сommon rail	2012—2017	R4, DOHC, турбонаддув, интеркулер
Skyаctiv-D	2191	175/129/4500	сommon rail	2012—2017	R4, DOHC, турбонаддув, интеркулер
DI — непосредственный впрыск топлива
сommon rail — аккумуляторная система впрыска
R4 — рядный четырехцилиндровый двигатель
DOHC — два распредвала в головке блока цилиндров

Как разбортировать колесо на станке: Разбортируем колесо автомобиля своими руками

Как разбортировать колесо своими руками?

Типы автомобильных покрышек

Особенности разбортировки колес своими руками

Основные методы

Ударный

Безударный способ

Необходимые инструменты

Станочное оборудование

Подготовительные работы

Процесс самостоятельной разбортировки: алгоритм действий

Бескамерная резина

С камерой

Возможные трудности

Полезные советы и рекомендации опытных автомобилистов

Несколько безударных способов разбортировки покрышки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Основная сложность процесса разбортирования

Ударный способ разбортировки колеса

Безударный способ

Способ 1

Способ 2

Разбортировка бескамерных шин

Как разбортировать бескамерное колесо на ваз самому

Разбортируем колесо автомобиля своими руками разбортировка колеса

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Способы

Ударный

Безударный

Необходимые инструменты

Последовательность действий

Видео по демонтажу покрышки автомобиля в домашних условиях

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Рекомендуем прочитать:

Несколько способов как разбортировать колесо авто своими руками

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как бортировать колесо в домашних условиях. Самостоятельная бортировка колеса

Как проводят бортировку при помощи буксировочного троса и домкрата

Инструменты, приспособления, расходные материалы для изготовления шиномонтажного станка

Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно

Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно

Монтаж покрышек, поэтапно

Как разбортировать колеса путем наезда на колесо машин

Разбортировка ударным способом при помощи монтажного уголка и кувалды

Разбортировка безударным способом при помощи домкрата

Разбортировка при помощи двух прочных досок

Спец приспособления для шиномонтажа в дороге своими руками

Советы при облегчении работы при разбортировке

Как на Алиэкспресс найти и заказать шины и домкрат по сходной цене и бесплатной доставкой

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками?

Необходимые инструменты

Последовательность действий

Особенности бортирования бескамерных шин

О чем не стоит забывать (Рекомендации специалистов)

Как происходит разбортировка колеса автомобиля своими руками в домашних условиях, инструкция с видео

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Способы

Ударный

Безударный

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Необходимые инструменты

Последовательность действий

Особенности бортирования бескамерных шин

О чем не стоит забывать (рекомендации специалистов)

Как разбортировать колесо автомобиля?

Что нужно для того, чтобы самостоятельно разбортировать автомобильную шину?

Несколько советов, которые надо учитывать при правильной разбортировке

Как разбортировать колесо автомобиля?

Правила разбортировки колеса?

Советы профессионалов

Как разбортировать колесо автомобиля

Приспособление для разбортировки колес своими руками

Описание конструкции

Изготовления станка для бортировки колес

Важные советы

Шиномонтажный станок своими руками

Ремонт колеса в дороге

Делаем шиномонтажный комплект

Демонтаж покрышки