8Июл

Как установить самоблокирующийся дифференциал на ниву видео: Все, что нужно знать о блокировках дифференциала на Ниву

Все, что нужно знать о блокировках дифференциала на Ниву

Вопреки ожиданиям, статья получилась довольно большая, ибо приличная часть её была посвящена общим вопросам — принципе работы блокировки, так сказать общие вопросы для новичков. Поэтому, если вы теорию знаете, а зашли просто почитать о диффах Вал Рейсинг и Дак, то воспользуйтесь быстрыми ссылками в содержании.

1. Общие вопросы касательно дифференциала
2. Межосевая блокировка
3. Блокировка одной оси — межколесная
4. Виды самоблоков — ДАК и Вал Рейсинг
5. Как установить самоблок
6. Мой отзыв о ДАК-е и Вал Рейсинге(пробовал оба)
7. Целесообразность установки блокировки дифференциала

Для автомобилей повышенной проходимости, к которым относится Нива, и которые созданы проезжать по не самым лучшим дорогам, существует несколько способов, позволяющих повысить проходимость. Под этим понимается способность автомобиля преодолеть территорию, по которой проезд крайне затруднен. И одним из устройств, помогающих в преодолении таких участков, является самоблокирующийся дифференциал, или как его еще называют – самоблок.

А вообще, о чем идет речь?

Здесь, прежде чем рассматривать самоблок, наверное, надо коснуться двух вопросов, касающихся движения автомобиля в целом и Нивы в частности.

Движение в повороте

В этом случае, если просто нарисовать картинку, как движется машина, то сразу становится понятно, что колеса, расположенные ближе к центру поворота или с внутренней его стороны, проходят меньший путь, чем колеса, движущиеся по внешнему радиусу. А значит, они движутся с разной скоростью. Это вызовет повышенный износ резины, а при большой скорости – занос.

Чтобы избежать подобного явления, используется такое устройство, как дифференциал. Его назначение – передача крутящего момента с одного источника на два разных потребителя, при этом на каждый из них момент может поступать разный, что обеспечивает, в частности, вращение колес, движущихся по внешнему и внутреннему радиусу поворота, с разной скоростью.

Распределение момента по осям — межосевая блокировка

Любой автомобиль, предназначенный для движения по бездорожью, по сложившейся практике должен обладать определенными конструктивными особенностями и наличием устройств, способствующих такому движению и отсутствующих на обычном городском автомобиле. К их числу относится межосевой дифференциал.

У автомобиля с полным приводом крутящий момент поступает на все колеса. Однако, если начинают пробуксовывать передние иди задние колеса, основной момент передается на них. Все мы неоднократно видели такую картину – автомобиль стоит на месте, у него крутятся какие-то колеса, а остальные остаются неподвижными. Чтобы частично избежать подобного, и применяется блокировка дифференциала, распределяющего момент по осям.

Суть ее заключается в том, что крутящий момент принудительно делится между задним и передним и мостами, что позволяет при пробуксовке задних колёс автомобилю продолжить движение за счёт переднего привода. И наоборот. Такая блокировка является очень полезной, особенно при движении по бездорожью, при ее отсутствии автомобиль никоим образом не может считаться внедорожником.

Вывод — межосевая блокировка помогает в тех случаях, когда застряли передние или задние колеса. Тогда крутящий момент передается с застрявших колес на свободные(те, которые не застряли). На Ниву штатная межосевая помогает именно таким образом. Однако вы почитайте, что может межколесная блокировка — далее…

Блокировка дифференциала на одной оси

Рассмотренная выше межосевая блокировка является тем минимумом, который необходим настоящему автомобилю повышенной проходимости. Однако для движения по серьезному бездорожью этого явно недостаточно. Здесь проявляется особенность дифференциала, способного передавать крутящий момент разным потребителям, причем он поступает туда, где меньше нагрузка.

Представьте такую ситуацию – машина одной половиной находится на льду, вторая половина на твердом грунте. При этом два колеса, расположенных на льду, благодаря межосевой блокировке будут крутиться, два других останутся неподвижным. Всё работает, момент, передаваемый от двигателя, принудительно распределён в каком-то соотношении (50:50 или 40:60, или любом другом) между задним и передним мостами.

Момент исправно поступает на каждый мост, но там два колеса, а за счет того, что одно пробуксовывает и для его вращения требуется меньший момент, он идет именно на это колесо. Получается парадоксальная ситуация – колеса крутятся, а машина стоит на месте, причем ничего ее не удерживает.

Вот во избежание такой ситуации и используется блокировка дифференциала на одной оси. Она может быть:

  • принудительная, когда включается непосредственно водителем;
  • автоматическая, когда включается сама при пробуксовывании одного колеса, в остальных случаях дифференциал работает так же, как и обычный, классический;
  •  устанавливаемая на задний или передний мост автомобиля.

Краткая заметка для тех, кто запутался:

Межосевая блокировка — перекидывает момент с переднего моста на задний и наоборот.
Межколесная блокировка — перекидывает крутящий момент с правого колеса на левое и наоборот. И самое главное — на который мост установлены самоблоки(передний или задний) — на том мосту и есть возможность передать момент с правого на левый.

На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая. Так что если боитесь застрять — можете поставить себе самоблоки в передний и задний мост и тогда при включении всех трех блокировок все колеса будут крутиться «своей жизнью».

Конечно, новичкам сложно сразу понять, что да как работает и потому крайне рекомендую вам посмотреть небольшое видео, где на примере Уазика показано, как работают мосты БЕЗ блокировки дифференциалов и автор поясняет, что было бы, если бы блокировка была. И реально понятно, что блокировку лучше иметь на своем внедорожнике. Смотрите и сразу поймете:

Надо понимать, что блокировка появляется не просто так, а реализуется при помощи каких-то устройств. Не касаясь принудительной, остановимся на автоматической блокировке. Она реализуется при помощи самоблокирующихся дифференциалов. Они представляют собой специальные устройства, которые выполняют две функции:

  1. передачу и распределение крутящего момента на разных потребителей;
  2. принудительное распределение (при необходимости) между ними поступающего момента.

Какие они бывают, самоблоки?

Конструктивно самоблокирующиеся дифференциалы могут быть выполнены по-разному, но у нас в стране, как правило, можно найти два типа:

— дифференциал Красикова, ДАК(расшифровывается как Дифференциал Автоматический Красикова). Фото(цветовая гамма гарантийки и коробки оранжево-белая):

(фото с сайта drive2.ru)

— так называемый тольяттинский, производства тольяттинской фирмы «ВАЛ-РЕЙСИНГ». На фото знакомая сине-красная коробка и сам дифф:

Не касаясь принципа работы каждого из этих дифференциалов, надо отметить, что устанавливаться и тот, и другой могут на передний и задний мосты. При установке на передний мост возрастает усилие на руле, но при наличии ГУРа это незаметно.

Общепринятая тенденция – устанавливать самоблок на задний мост,. Хотя эффективность работы самоблока, опять же по отзывам потребителей, при установке спереди выше.

Стоит отметить, что есть такой параметр, как коэффициент блокировки дифференциала и он может быть разным для разных моделей. Он подразумевает, насколько будет отличаться величина момента, поступающего на разные колёса и составляет от пятидесяти до ста процентов.

Как поставить самоблок?

Самоблокирующийся дифференциал – самостоятельное изделие, устанавливаемое на место штатного. Выполнить такую процедуру можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это уже дело личного выбора, если есть умение и понимание, как всё работает, то можно сделать и самостоятельно. Я ставил себе самоблок в автосервисе, и мне подобная процедура четыре года назад обошлась в пять тыров.

В данном случае определяющей стала необходимость проведения нужных регулировок, выставление необходимых зазоров, использование специальных стендов и другие тонкости, которыми я не владею. Во всяком случае, после установки правильного самоблока (об этом чуть ниже) никаких проблем при его эксплуатации не возникло.

Мой отзыв о Даке и Рейсинге

Так уж получилось, что мне пришлось пользоваться двумя упомянутыми типами самоблоков. Цена их на момент приобретения была почти одинакова – десять тыров, установка тоже одинакова, но вот результат совершенно разный.

Если ДАК отказал примерно через полгода, причем не интенсивной эксплуатации, а при движении по обычным лесным дорогам, то тольяттинский (вал рейсинг) работает до сих пор.

Может, мне просто не повезло, но неоднократно встречались сообщения, что при производстве ДАК-ов есть проблемы с качеством металла. Так что думайте сами.


А нужен ли?

Мнений о том, нужен ли вообще самоблок, огромное множество, причём самых полярных – от «зачем он нужен» до «нужен обязательно». Как всегда, выбор – дело личное и каждый должен сделать его сам.

Опять же выскажу только свое мнение.

Мне же кажется, что всё зависит от того, как и где вы передвигаетесь на своем автомобиле. Если на дачу или по большей части по асфальту, то вам точно не нужен самоблок.

Примерно такая же ситуация, если ваше увлечение – оффроад и вы занимаетесь покорением непроходимых дорог. Здесь такие «полумеры», как самоблок, не пойдут и тут нужна полная ручная блокировка дифференциала.

Однако если вашей задачей является преодоление не слишком сильного бездорожья, движение по мокрой разбитой лесной дороге, т.е. обычные условия без экстрима, то самоблок может оказаться хорошим помощником в таких условиях.

Следует учитывать и такой момент, что при использовании самоблока возникают дополнительные значительные нагрузки на полуоси и довольно частыми бывают их поломки. Поэтому надо либо ставить усиленные полуоси, либо при очень серьезном препятствии не насиловать автомобиль, а вооружиться лопатой и домкратом и помочь ему справиться с неприятностью.

Может, мне кажется, может, у меня так настроен самоблок, может быть, дело и не в этом, но зачастую, когда машина начинает «буксовать», неожиданно возникает рывок в противоположную сторону. Как будто сначала машина пошла туда, где колесо заблокировано, а потом оно опять получило момент, и машина дергается в противоположную сторону.

Может, это и не связано с самоблоком, но я знаю такую особенность поведения машины на разбитой дороге и всегда к этому готов. Возможно, кому-то это будет полезно. Во всем поведение машины абсолютно нормальное

Самоблокирующийся дифференциал для Нивы является хорошим дополнением, позволяющим при правильном его использовании значительно улучшить ее внедорожные свойства.

Другие обзоры шин и дисков:

выбор и установка своими руками

Дифференциал представляет собой устройство, придуманное специально для передачи так называемого крутящего момента от автомобильного двигателя к его колёсам с помощью элементов трансмиссии. Свободный дифференциал, устанавливающийся на машины при сборке на заводе-изготовителе, при пробуксовке одного из колёс не может воздействовать на второе. Достигнуть различных скоростей движения колёс, когда это бывает необходимо (например, в условиях плохих, как правило, грунтовых дорог), может помочь блокировка дифференциала. Она увеличивает крутящий момент на одном из колёс, обычно на том, где сцепление с дорогой лучше. Для достижения такого результата применяется самоблокирующийся дифференциал. Альтернативным вариантом может служить принудительный способ блокировки. Важно понять, стоит ли ставить самоблокирующийся дифференциал на Ниву, что это даст машине и как выполнить работы по монтажу устройства.


Вернуться к оглавлению

Зачем нужен самоблок на Ниву

Присутствие в авто полного привода далеко не всегда придаёт ему статус вездехода. Иногда из-за особенности своей конструкции автомобили, предназначенные для движения по бездорожью, могут оказаться в ловушке размытых дорог. Самоблокирующийся дифференциал — важная составляющая машины, если водитель планирует использовать свою Ниву для передвижения в условия плохих дорог.

Что же представляет собой самоблок, или дифференциал повышенного трения? Это устройство, обеспечивающее блокирование колёс, причём автоматически, в нужный момент времени. Он является промежуточным вариантом между полной блокировкой и свободным дифференциалом. Самоблок соединяет в себе возможности обоих этих устройств.


Вернуться к оглавлению

Виды механизмов

Можно выделить две основные разновидности самоблокирующихся дифференциалов, включающих в себя ещё несколько подвидов. Первый тип — устройства, блокирующиеся в зависимости от угловых скоростей на осях автомобиля. Они могут быть:

  • дисковые;
  • с вязкостной муфтой;
  • с электронной блокировкой.

Второй тип — механизмы, блокирующиеся в зависимости от крутящих моментов на осях. К ним относятся червячные дифференциалы.

Различают также межосевой и межколесный дифференциалы. Они предполагают распределение крутящего момента между осями и колёсами соответственно. В зависимости от момента распределения, приходящегося на оси либо на колёса, выделяют симметричные и несимметричные разновидности механизмов. На автомобилях, называемых полноприводными, монтируются сразу три типа дифференциалов: два из них являются межколесными, а один — межосевым.

На Ниву есть возможность установить электронный, механический (представляет собой обычный механизм, комбинированный с вязкостной муфтой), пневматический дифференциалы.

Весьма большим преимуществом обладает электронный самоблок. Для его применения достаточно нажать кнопку. Он работает в автоматическом режиме, но только когда автомобиль едет на определённой скорости, которая ниже порогового значения. Система отключается при достижении скорости, являющейся больше установленной.

Пневматический дифференциал представляет собой механизм, устанавливающийся на два моста. Преимуществом является компактность. В своей работе использует пневмосистемы.

Механический самоблок является наиболее простым по своей конструкции, он дешевле пневматического и электронного устройств. Механизм представляет собой две полуосевых и две распорных муфты, штифты и пружины. Довольно надёжная конструкция, несмотря на простоту.


Вернуться к оглавлению

Характеристики и правила выбора

Выбор самоблокирующегося дифференциала обуславливается моделью автомобиля, условиями его эксплуатации, стилем вождения и многими другими параметрами. Например, шариковый дифференциал увеличивает нагрузку на рулевое управление, что фактически меняет стиль вождения того, кто находится за рулём. В основном это ощущается при выполнении разворотов и поворотов, но может повлечь за собой поломки комплектующих трансмиссии.

Если правильно подходить к выбору самоблока, то необходимо учитывать, на какую ось автомобиля будет устанавливаться механизм, так как количество шлицов у различных моделей разное — двадцать два или двадцать четыре.

Маркировка на упаковке устройства подскажет, можно ли его использовать для данной марки авто. Коэффициент блокирования также бывает разным: например, 0.5 или 0.7. Данные числа демонстрируют величину передачи крутящего момента. Что выбрать — решать водителю.


Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы установки дифференциала на Ниву

Если сравнивать самоблок и стандартный дифференциал Нивы, то можно выявить отрицательные и положительные стороны замены последнего. Сначала о преимуществах:

  1. Повышает возможности проходимости машины, делает её пригодным для передвижения по крутым, скользким и неровным участкам дороги.
  2. Монтируется вместо родного дифференциала и не изменяет конструкцию автомобиля. Лучше проводить установку в автосервисе, но довольно легко сделать это и самому.
  3. Полный дифференциал работает автоматически во время процесса движения, не требуя дополнительных действий и какой-либо подготовки водителя.

Теперь о недостатках установки механизма:

  1. Становится более тугим руль, что потребует от того, кто за ним сидит, дополнительных усилий при вождении.
  2. Срок службы короче, чем у дифференциала, поставленного на автомобиль заводом.
  3. Немного видоизменяет управление машиной при поворотах, не даёт абсолютную гарантию блокировки, впрочем, как и стандартный механизм.

Различные модели самоблокирующихся дифференциалов имеют свои нюансы, которые в немалой степени зависят от изготовителя, новизны разработки, используемых комплектующих.


Вернуться к оглавлению

Инструкция по монтажу самоблока своими руками

Чтобы установить на Ниву самоблокирующийся дифференциал, необязательно обращаться в автосервис. Это вполне реально сделать и своими руками при условии, что человек неплохо разбирается в устройстве автомобиля. Вид дифференциала и место его установки особого значения не имеют.

Для начала нужно определиться с местом выполнения работ, оно должно быть достаточно просторным. С помощью нескольких домкратов понадобится поднять Ниву на вес, произвести демонтаж колёс, затем слить машинное масло из корпуса редуктора в какую-либо ёмкость и снять привод ведущего моста. Для этого достаточно накидным ключом отвернуть все гайки крепления передней крышки к картеру редуктора, снять крышку и прокладку.

Теперь необходимо надёжно и качественно провести операцию по демонтажу полуосей, что без специального съёмника сделать весьма трудно. Металл зажимается на поворотных шлицах, что требует прикладывания больших усилий, которых хватит не у каждого человека. Демонтаж полуосей проводится следующим образом:

  • Откручиваются все гайки болтов на пластине крепления подшипника полуоси.
  • Фиксируется тормозной механизм. Это можно сделать с помощью болтов или проволоки. Если механизм не закрепить, тормозные трубки могут оторваться.
  • Снимается сама полуось. При достаточной сноровке это можно сделать руками, но лучше с помощью съёмника.

Затем необходимо поменять подшипники. Для этого потребуется гидравлический пресс. Он поможет обеспечить посадку обоймы на вал, причём с довольно-таки высокой точностью. Для замены необходимо:

  • Отвернуть гайку подшипников ступицы и вынуть втулку. Отвернуть гайку крепления рычага к поворотному кулаку.
  • Вынуть ступорную пластину и отвернуть рычаг от поворотного кулака.
  • Отсоединив все крепления, разъединить кулак и ступицу с тормозным диском. Вынуть подшипник, предварительно зажав поворотный кулак в тиски. При сборке подшипник одевается с помощью пресса.

После того как при помощи специальных шайб с переменной толщиной будет выполнена регулировка зазоров в главной передаче, можно начинать сборку узла. Регулировку зазоров выполнить довольно сложно, да и специальное оборудование понадобится, но для обеспечения точности можно использовать безмен. Для работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой закрепить за весы. Потянув устройство в намотке, нужно будет зафиксировать момент проворачивания.

Для того чтобы обеспечить правильную работу редуктора, перед сборкой половин обычно проводится герметизация деталей. При ее отсутствии возможно появление неисправностей в процессе эксплуатации, а также выход определённых запчастей из строя. После нанесения герметика нужно подождать некоторое время, чтобы он застыл. Затем следует залить новое масло в корпус редуктора. Все уплотнительные соединения, которые были повреждены при демонтаже, а также те из них, которые носят следы протекания масла, необходимо полностью заменить на новые. Теперь можно приступать к сборке всех механизмов в обратном порядке.

После завершения всех действий по замене и установке деталей обязательно нужно проверить работу устройств, обеспечивающих торможение автомобиля. Их неисправность может повлиять на безопасность дорожного движения.

Целесообразность такого действия, как блокировка дифференциала на Ниву, зависит от того, зачем она нужна водителю. При необходимости передвижения по труднопроходимым участкам она понадобится. Если же автолюбитель намерен ездить по нормальной асфальтной дороге, то ставить на Ниву самоблокирующийся дифференциал вряд ли стоит. Какой именно самоблок выбрать и куда его поставить, зависит от предпочтений водителя.

 


 УЗНАЙТЕ КРАТКО ОБ УСЛОВИЯХ СЕРВИСА:

 

1. Покупки возможны без регистрации на сайте.

2. Предоплата 100% за товары.

3. Минимальная сумма заказа: 1800 руб 

4. Доставка: Транспортными Компаниями и/или Почтой России.

5.  Гарантия качества (минимальный срок гарантийных обязательств 6 месяцев).

6. 100% возврата денег в соответствующих случаях.

7. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.

8. Бесплатная информационная поддержка по телефону: 8-800-100-14-99.

9. Предоставляем Инструкции и Сертификаты на силовой обвес, багажники и прочие товары. 

10. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,

перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!

11.  Информацию по платежам дублируем в СМС на ваш мобильный телефон.

12.  Всегда подтверждаем поступление денег.

13. Наложенным платежом товары Не продаём! 

14. Время Отгрузки заказа: в среднем 2-3 Рабочих Дня.

15. Расширенная гарантия на некоторые товары.

16. Регулярные акции со скидками, распродажи! 

17. Подпишитесь и следите за нашими новостными рассылками на электронной почте!


— 6 лет —  главный  магазин  из  Тольятти  всех  ниваводов  России 

Нам оставили больше 900 Благодарных Отзывов: 

 

 

  

Юрий  Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже  Юрий из Кемерово  

 

Сергей •

Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать

 

Олег • 

Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!

 

Григорий (Москва) • 

Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .

 

Константин (Удмуртия) • 

Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт  данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень  просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в  ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь  опытом.

 

Ростислав БондаревРостислав Бондарев •
Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!

 

Александр *

Константин, груз получил! Большое спасибо! Сервис отличный ! Привет из Архангельска !!

 

Андрей Черепахин, Москва *

Константин, доброго здоровья! Все получил, спасибо большое! Все как всегда — на высшем уровне!

Стоит ли устанавливать самоблок на переднеприводный автомобиль — тест ВАЗ Калина с самоблокирующимся дифференциалом — журнал За рулем

Самоблокирующийся дифференциал, смонтированный на передний привод, сулит большие преимущества: в некоторых ситуациях более эффективно распределяется крутящий момент. Результат — хороший разгон, отменная тяга, управляемость что надо. Так ли это?

diff

Червячный самоблокирующийся дифференциал оригинальной конструкции фирмы «Вал-Рейсинг» установили на «Калину» — автомобиль с типичной для большинства нынешних машин переднеприводной компоновкой и соответствующими повадками. Мы накрутили больше тысячи километров по дорогам с разным покрытием, попробовали блокировку в разнообразных ситуациях, посмотрели, как ведет себя машина на скользких зимних дорогах и сухом асфальте.

ПО МОРОЗЦУ

Ненадолго перенесемся из лета в зиму, чтобы оценить поведение автомобиля при отрицательных температурах. Пока в памяти свежи впечатления о характере автомобиля в заводском исполнении, присмотримся, что изменилось после установки самоблокирующегося дифференциала.

diff

При старте на «миксте» руль автомобиля с блокировкой дифференциала норовит вырваться из рук. Машину затягивает в сторону покрытия с худшими сцепными свойствами.

При старте на «миксте» руль автомобиля с блокировкой дифференциала норовит вырваться из рук. Машину затягивает в сторону покрытия с худшими сцепными свойствами.

«Калина» заметно легче стартует (главное — не срывать ведущие колеса резко), быстрее разгоняется, причем как на «миксте», так и в ситуации, когда под всеми колесами снег или лед. В целом машина стала более собранной, охотнее следует за штурвалом, четче прописывает повороты. Понятнее и рулевое управление — возросло стабилизирующее усилие. Хотя, немного перебрав со скоростью, замечаешь: занос стал резче, чем в варианте со свободным дифференциалом.

diff

На скользкой дороге ехать на автомобиле c блокируемым дифференциалом сложнее, от водителя требуется хорошая гоночная подготовка.

На скользкой дороге ехать на автомобиле c блокируемым дифференциалом сложнее, от водителя требуется хорошая гоночная подготовка.

При интенсивном разгоне и — в меньшей степени — при установившемся движении «Калина» чувствительнее реагирует на неравномерность дорожного покрытия: становится нервной, ее тянет в сторону более рыхлого покрытия, больше приходится работать рулем. Динамический коридор около метра-полутора требует от водителя большей концентрации и точности действий. В долгой дороге начинаешь с теплотой вспоминать более комфортный заводской вариант.

diff

Благодаря самоблокирующемуся дифференциалу «Калина» проходит переставку почти на 2 км/ч быстрее (95,6 против 93,8 км/ч). В сравнении с поведением машин в штатном исполнении, меньше углы поворота руля и запаздывания, при выполнении маневра почти не происходит занос и не возникают последующие колебания.

Благодаря самоблокирующемуся дифференциалу «Калина» проходит переставку почти на 2 км/ч быстрее (95,6 против 93,8 км/ч). В сравнении с поведением машин в штатном исполнении, меньше углы поворота руля и запаздывания, при выполнении маневра почти не происходит занос и не возникают последующие колебания.

В экстремальных ситуациях вазовский малыш становится еще более непослушным и хуже прогнозируемым. Первые круги на закрытой трассе удается ехать быстрее, успевая компенсировать возникающие стихийные скольжения то передней осью, то задней — очень резкий занос, а иногда, наоборот, довольно продолжительный снос. Приходится интенсивнее, чем на «Калине» со свободным дифференциалом, работать рулем и газом. Однако, несмотря на то что ошибок больше и траектории далеки от оптимальных, время на круге лучше.

diff

Без блокировки дифференциала машина ведет себя более расхлябанно. Из-за меньшей информативности рулевого управления и замедленных реакций заправлять «Калину» в повороты сложнее, зато проще контролировать в скольжениях.

Без блокировки дифференциала машина ведет себя более расхлябанно. Из-за меньшей информативности рулевого управления и замедленных реакций заправлять «Калину» в повороты сложнее, зато проще контролировать в скольжениях.

Покрытие раскатывается, сцепление колес с дорогой падает — и ухудшается не только время, но и поведение машины. От нее очень трудно добиться контролируемого бокового скольжения, причем проявляется оно как свойственное скорее не передне-, а полноприводному автомобилю. На сброс газа и доворот руля «Калина» отвечает сносами, которые не заканчиваются, пока не нащупаешь газом момент, когда снос резко сменяется заносом. Часто автомобиль едет, куда хочет он, а не сидящий за рулем. Более однозначного поведения удастся добиться, если применить излюбленный раллийный прием — торможение левой ногой.

diff

Блокировка дифференциалов на «Ниве»: электрическая, пневматическая, механическая

Во внедорожниках, а «Нива» — это внедорожник, дифференциал отдает крутящий момент с раздаточной коробки на оси колес и на сами колеса. При этом частота, с которой колеса вращаются, может изменяться. Если механизм будет свободным, то в случае пробуксовки одного из колес на другое будет подано недостаточное количество крутящего момента. На сложных участках порой бывает нелегко управлять автомобилем. На помощь любителям бездорожья приходит блокировка дифференциалов. На «Ниве» можно заблокировать межколесный дифференциал. Это заметно повысит проходимость.

Принудительная

Дифференциалы зачастую имеют планетарную конструкцию.

Она представляет собой шестерни червячного типа. Они могут быть двух видов – шестерни полуосей или ведомые и ведущие шестеренки, или же сателлиты.

Ведущие шестерни могут быть расположены параллельно или перпендикулярно к полуосям. Заблокировать дифференциал можно как в ручном, так и в автоматическом режиме. В этом случае используются самоблокирующиеся системы.

Виды

Существует несколько типов блокировки. Так, при полной узлы в дифференциале соединяются очень жестким образом, а энергия вращения будет отдаваться на то из колес, у которого сцепление с дорогой лучше. Также существует неполная принудительная блокировка межколесного дифференциала. «Нива» позволяет ограничить воздействие на детали механизма, а крутящий момент повысится на колесе с лучшим сцеплением.

Элемент блокируется следующим образом. Корпус соединяется с одной из полуосей, а движение сателлитов ограничено. При помощи принудительной блокировки обеспечивается действительно полная блокировка колес на одной оси.

Она необходима для того, чтобы машина могла пройти через очень тяжелые и трудные участки.

Привод механизма может быть механическим, электрическим либо пневматическим. Так, например, применение кулачковой муфты позволяет объединить корпус механизма с полуосью.

Пока водитель не включил систему, механизм находится в своем обычном режиме работы. Когда же включается она, то крутящий момент будет равномерно распределен на каждой полуоси.

Виды принудительных систем

По типу привода различают несколько типов механизмов.

Так, сегодня устанавливается пневматическая блокировка дифференциала на «Ниву», механические системы и электрические. Также можно выделить самоблокирующиеся устройства.

В механических системах управление осуществляется при помощи троса, в пневматической применяется сила сжатого воздуха, в электрической блокировкой управляет электродвигатель.

Самоблокирующиеся механизмы

Автоматическая блокировка дифференциалов на «Ниве» — не редкость. Эти механизмы применяются достаточно широко любителями бездорожья, езды по грязи и болотам. Процесс блокировки осуществляется посредством дифференциала повышенного трения.

Это устройство позволяет в полностью автоматическом режиме заблокировать элемент в определенный момент времени.

Это что-то среднее между полной блокировкой и дифференциалом в свободном положении. С помощью таких систем можно реализовать как первое, так и второе.

Две группы самоблокирующихся дифференциалов

Первая – это те устройства, действие которых происходит в зависимости от разницы в угловых скоростях на осях. Это дисковые механизмы, устройства на вязкостной муфте, механизмы с электронной блокировкой.

Во второй группе представлены механизмы, которые блокируются в зависимости от разницы крутящих моментов. Это червячные дифференциалы – популярная механическая блокировка дифференциала на «Ниву».

Фрикционный

Это не что иное, как симметричная система, оснащенная специальными дисками.

Несколько из них жестким образом соединены с корпусом узла. Остальная часть дисков соединена с полуосями. Работает данная система на силе трения, возникающей из-за разности в частоте оборотов полуосей. Если частота вращения одного из колес выше, то некоторые диски также увеличат частоту или скорость. Частичная блокировка дифференциалов на “Ниве” возникнет из-за силы трения между этими элементами. На свободном колесе увеличится крутящий момент.

Дифференциал с вязкостной муфтой

Это перфорированные диски в герметическом корпусе, которые заполнены жидкостью на основе силикона. Часть соединяется с корпусом, остальная закреплена на приводном валу. Когда скорость вала и дифференциала примерно одинакова, элементы вращаются вместе. Если же вал вращается быстрее, то диски, которые ему соответствуют, также набирают скорость. Жидкость перемешивается и твердеет. В результате дифференциал блокируется. Сейчас на автомобиле «Нива» 4х4 блокировка дифференциала подобного плана не пользуется большой популярностью.

Червячный

Это устройство также способствует автоматическому процессу. Дифференциал заблокируется в зависимости от разницы в крутящем моменте полуоси и корпуса. Если одно колесо будет пробуксовывать, тогда крутящей момент на нем упадет и произойдет блокировка.

Уровень ее соответствует степени понижения крутящего момента. Эти механизмы пользуются популярностью у владельцев «Нив» и любителей агрессивной внедорожной езды.

В продаже можно найти продукцию от фирмы «Вал-Рейсинг». Эти механизмы получают хорошие отзывы от всех тех, кто успел ими попользоваться. Такую систему можно установить в передний мост на все классические модели ВАЗов, а также на «Ниву» 4×4.

Новая, переработанная линейка блокировок от «Вал-Рейсинг» — это полная межколесная блокировка для передних мостов, оснащенная электрическим приводом. Можно включить ее тогда, когда необходимо водителю.

Система «Симбат»

Это электрическая блокировка дифференциала («Нива» едет с ней очень хорошо). Для использования достаточно одного нажатия кнопки, при этом автомобиль должен двигаться на скорости до 5 километров в час. При достижении 30 километров в час данная блокировка отключится автоматически.

ДАК – автоматический дифференциал Красикова

Этот механизм построен по планетарному принципу. Роль сателлитов здесь отдана шариковым цепочкам. В обычных условиях шарики двигаются по каналам и распределяют крутящий момент на колеса в равной степени. Если колеса имеют разные сопротивления, то цепочки закроются и дифференциал будет заблокирован.

Реагирует система ДАК не на разность угловых скоростей, а на разность нагрузки на колесах.

Подходит на большинство моделей, в том числе и на автомобиль «Нива-21214». Блокировка дифференциала этого типа устанавливается исключительно на передний мост внедорожника.

Блокировка для «Нивы»

Эта компания предлагает системы «Локрайт» и «Локка» для автомобилей «Нива». Конструкция механизмов предельно проста, а значит, и очень надежна. Устройство – две полуосевых и две распорных муфты, штифты и пружины. Блокировка дифференциалов на «Ниве» осуществляется за счет крутящего момента или же за счет сопротивления качению. Система «Локка» — это 100-процентный результат. Для переднего привода рекомендуется приобрести «Локку» на 22 шлица с диаметром муфты полуоси 34 мм, а для заднего – также на 22 шлица, но с диаметром 36 миллиметров.

AutoFlame — пневматическая блокировка дифференциала на «Ниву»

Это усиленный дифференциал для переднего и заднего моста. Он имеет 4 сателлита. Блокировка принудительного типа с пневматическим приводом.

Среди преимуществ пневмопривода – миниатюрность. Весь привод умещается в корпусе редуктора. Привод работает на давлении от 6 до 12 атм. Это позволяет применить пневмо-системы, которые существуют в продаже. Также пневматическая блокировка дифференциала на «Ниву» выпускается под брендом «Вал-Рейсинг».

Преимущества и недостатки принудительных систем

Так, если она отключена, то дифференциал работает в штатном режиме. Ресурс его составляет столько же, сколько и у оригинального. Также что касается блокировки, то она работает на все 100 процентов. Можно с легкостью проходить тяжелые участки, при этом водитель полностью контролирует работу системы.

Это были преимущества, а теперь о недостатках. Порой некоторые системы очень тяжело устанавливать. Кроме этого, в значительной степени повышается нагрузка на трансмиссию. А если система неправильно применяется, то коробка может выйти из строя. Установленная заводская и самодельная блокировка дифференциала на «Ниву» значительно ухудшает управляемость, если ее неправильно использовать. По сравнению с самоблоком она отличается очень высокой стоимостью.

Преимущества самоблока

Эти системы очень просты в установке, стоимость их в два раза меньше, вероятность поломки тоже очень низкая.

Среди недостатков выделяют худшую управляемость на поворотах и невозможность заблокировать дифференциал полностью.

Отзывы

Хоть цена на это оборудование и высокая, а влияние на трансмиссию – пагубное, блокировки пользуются популярностью. Что выбрать, чтобы получать удовольствие от езды? Продукция «Вал-Рейсинг» получает много положительных отзывов. Насчет продукции «Симбат» много взысканий по поводу надежности системы. Что касается пневматических блокировок, то здесь также все хорошо. Системы «Локка» водители тоже очень любят за доступную цену и простоту эксплуатации. Но есть и негативные отзывы из-за использования системы на асфальте. На хорошей дороге применять ее не стоит.

Но в любом случае даже самая плохая заводская все же лучше, чем самодельная блокировка дифференциала на «Ниву» или заварка механизма своими руками.

Итак, мы выяснили, что собой представляет данный элемент.

Как работает блокировка дифференциала на Ниве: схема

Зачем Ниве нужна блокировка

Дифференциал колеса – механизм, обеспечивающий автомобилю вращение колес с разной скоростью, при этом имеется в виду не переключение скоростей, и изменение на поворотах, когда одно колесо описывает малый диаметр, а другое – большой круг. При отсутствии дифференциала колеса в Ниве начали бы пробуксовывать, что чревато повреждением и быстрым истиранием резины.

Когда транспортное средство двигается по ровному дорожному полотну, тяга от мотора приходится на 4 колеса равномерно.

При пробуксовывании хотя бы одного колеса, что часто встречается на обледеневшей трассе, дифференциал прилагает больше усилий именно на буксующее колесо. В других легковушках такое устройство подразумевает установку на мосту ведущего типа. У Нивы он находится на других участках:

  • на заднем и переднем мостах;
  • по центру между осями, располагается около коробки передач и мостов.

Червячный

Это устройство также способствует автоматическому процессу. Дифференциал заблокируется в зависимости от разницы в крутящем моменте полуоси и корпуса. Если одно колесо будет пробуксовывать, тогда крутящей момент на нем упадет и произойдет блокировка.


Уровень ее соответствует степени понижения крутящего момента. Эти механизмы пользуются популярностью у владельцев «Нив» и любителей агрессивной внедорожной езды.

В продаже можно найти продукцию от фирмы «Вал-Рейсинг». Эти механизмы получают хорошие отзывы от всех тех, кто успел ими попользоваться. Такую систему можно установить в передний мост на все классические модели ВАЗов, а также на «Ниву» 4×4.

Новая, переработанная линейка блокировок от «Вал-Рейсинг» – это полная межколесная блокировка для передних мостов, оснащенная электрическим приводом. Можно включить ее тогда, когда необходимо водителю.

3. Блокировка одной оси – межколесная

Межосевая блокировка – это минимум, необходимый любому автомобилю высокой проходимости. Но только межосевой блокировки в большинстве случаев движения по бездорожью недостаточно.

Если автомобиль левой стороной будет находиться на асфальте, а правой – на льду, то межосевая блокировка тут не поможет. Крутящий момент распределится между мостами, но за счёт пробуксовки правой стороны (где требуется меньший крутящий момент для вращения), он полностью уйдёт в правую сторону, а автомобиль не сдвинется с места.

Для разрешения такой ситуации используются межколёсные дифференциалы.

Межколёсный дифференциал – устройство, предназначено для распределения крутящего момента между левым и правым колесом одной оси.

Межколесная блокировка предназначена для распределения крутящего момента между правым и левым колесом или наоборот. Она обеспечивает возможность одного колеса вращаться независимо от другого со своей скоростью в пределах только одного моста. Если, например, одно колесо теряет контакт с поверхностью, то такая блокировка не позволит ему крутиться впустую, а распределит крутящий момент между обоими колёсами.

Этот вид блокировки способен работать только с одной парой колёс. Вторая пара колёс будет работать стандартно. Но, если установить межколёсную блокировку на обе оси автомобиля, то зависимо от ситуации можно будет включать то одну, то другую.

На полноприводных автомобилях устанавливаются три дифференциала: два межколёсных и один межосевой. А во время одновременного включения блокировок всех трёх дифференциалов, все четыре колеса будут крутиться каждый в своём темпе.

Применяемость:

Принудительная блокировка ИЖ-ТЕХНО предназначена для передней и задней осей Нива Lada 4×4, включая ВАЗ 2121, 2123, 21213, 21214М и другие модификации, а также Шевроле Нива (Chevrolet Niva).

Для заказа доступны блокировки на 22 шлица (на ВАЗ-2121, 2131 до 2004 г.в.) и 24 шлица (на Chevrolet Niva (ВАЗ 2123), ВАЗ 2121, 21213, 21214М после 2004 г.в.).

В комплект пневмоблокировки Нива входит:

  • Дифференциал Нива в сборе — 1 шт.
  • Пневмопривод в сборе — 1 шт.
  • Кожух предохранительный штуцера подвода сжатого воздуха— 1шт.
  • Фитинг угловой — 1 шт.
  • Трубка — 0,2 м.
  • Гайка — 1 шт.
  • Штуцер подвода воздуха — 1 шт.
  • Штуцер-«ёлочка» — 1шт.
  • Фитинг прямой — 1 шт.
  • Болты крепления ГП — 8 шт.
  • Пластина крепления актуатора в РПМ — 1 шт.
  • Пластина крепления актуатора в РЗМ — 1 шт.

Две группы самоблокирующихся дифференциалов

Первая – это те устройства, действие которых происходит в зависимости от разницы в угловых скоростях на осях. Это дисковые механизмы, устройства на вязкостной муфте, механизмы с электронной блокировкой.

Во второй группе представлены механизмы, которые блокируются в зависимости от разницы крутящих моментов. Это червячные дифференциалы – популярная механическая блокировка дифференциала на «Ниву».

Как включать блокировку дифференциала на Ниве


Нива и разные ее модификации позволяют приводить в действие сразу 3 дифференциала. Благодаря этому фактору проходимость транспортного средства повышается в разы при движении машины в сельской местности. Принудительный формат блокировки включает объединение между собой колес ведущего типа, отчего они крутятся с разной скоростью. Такой подход позволяет применять максимально возможные тяговые характеристики двигателя, которые передаются на колеса.

Чтобы осуществить блокировку дифференциала на Ниве, производитель предусмотрел муфту для блокиратора. При включении принудительного блокирования колеса становятся взаимосвязанными и вращаются в одинаковом режиме. При включении блокиратора межосевого типа мосты, расположенные спереди и сзади, взаимодействуют и распределяют тягу по всем колесам. Такой механизм удобен в использовании, что подтверждает уникальная проходимость Нивы Шевроле.

Вязкостная муфта

Эта блокировка на «Ниву» представляет собой набор перфорированных дисков. Одна часть этих элементов соединена с корпусом дифференциала, а вторая – с приводным валом. Диски находятся в герметичном корпусе, который заполнен специальной жидкостью высокой вязкости.

Когда скорости вращения корпуса дифференциала и приводного ремня совпадают, блок работает, как одно целое. Если скорость приводного вала растет, то соединенные с ним диски также вращаются быстрее, и вместе с ними перемещается жидкость. Она становится тверже, и в конце концов дифференциал блокируется.

Так как размеры муфты достаточно велики, то применяется она зачастую в межосевых дифференциалах. Из-за своей конструкции она может нагреваться. Когда водитель задействует тормозную систему, муфта может конфликтовать с ABS, поэтому ею сегодня практически никто не пользуется.

Система «Симбат»

Это электрическая блокировка дифференциала («Нива» едет с ней очень хорошо). Для использования достаточно одного нажатия кнопки, при этом автомобиль должен двигаться на скорости до 5 километров в час. При достижении 30 километров в час данная блокировка отключится автоматически.

Самоблокирующиеся механизмы

Автоматическая блокировка дифференциалов на «Ниве» – не редкость. Эти механизмы применяются достаточно широко любителями бездорожья, езды по грязи и болотам. Процесс блокировки осуществляется посредством дифференциала повышенного трения.

Это устройство позволяет в полностью автоматическом режиме заблокировать элемент в определенный момент времени.


Это что-то среднее между полной блокировкой и дифференциалом в свободном положении. С помощью таких систем можно реализовать как первое, так и второе.

Принудительная блокировка межколесного дифференциала на Ниве

Вазовский внедорожник разрабатывался как автомобиль для села. В то время говорили, что дополнительные блокировки усложнят конструкцию, а значит, сделают ее более дорогой и менее надежной. Кроме того, Нива и без того обладает хорошей проходимостью. Это, наверное, правильно. Однако в стране, где процент дорог с твердым покрытием, от их общего числа, относительно небольшой, хочется большего.

Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой. Сразу нужно отметить следующие.

Установка на Ниву вместо штатных дифференциалов, механизмов с принудительной блокировкой, существенно повышает нагрузку на полуоси и раздаточную коробку, что может привести к их преждевременному выходу из строя.  Поэтому прежде чем переоборудовать автомобиль нужно все хорошо взвесить и обязательно проконсультироваться со специалистами.

И, тем не менее, раз такая переделка возможна, нужно и о ней сказать несколько слов. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

  1. С пневматическим подключением;
  2. С электрическим подключением;
  3. Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Пневматическое подключение.

Блокировка колес осуществляется из салона с помощью сжатого воздуха. При этом к мосту автомобиля прокладывается силиконовый шланг. Устройство достаточно надежно, но требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Комплект шлангов, компрессор и ресивер, по стоимости иногда превосходят сам дифференциал.

Электрическое подключение

Шестерня дифференциала блокируется за счет кулачкового механизма, который активируется с помощью электромагнитов. Устройство надёжно и не требует технического обслуживания. Минус  — высокий потребляемый ток, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию.

Самоблокирующиеся механизмы

Принцип действия у них разный. Одни блокируются при малейшей пробуксовке, другие при увеличении нагрузки на колеса. Однако независимо от конструкций они не требуют участия человека, а потому популярны у владельцев внедорожников. Но основное их достоинство том, что они не имеют столь жесткой блокировки как все остальные виды, а значит, частично снимают с полуосей дополнительную нагрузку.

AutoFlame – пневматическая блокировка дифференциала на «Ниву»

Это усиленный дифференциал для переднего и заднего моста. Он имеет 4 сателлита. Блокировка принудительного типа с пневматическим приводом.

Среди преимуществ пневмопривода – миниатюрность. Весь привод умещается в корпусе редуктора. Привод работает на давлении от 6 до 12 атм. Это позволяет применить пневмо-системы, которые существуют в продаже. Также пневматическая блокировка дифференциала на «Ниву» выпускается под брендом «Вал-Рейсинг».

Плюсы и минусы установки дифференциала на Ниву

Если сравнивать самоблок и стандартный дифференциал Нивы, то можно выявить отрицательные и положительные стороны замены последнего. Сначала о преимуществах:

  1. Повышает возможности проходимости машины, делает её пригодным для передвижения по крутым, скользким и неровным участкам дороги.
  2. Монтируется вместо родного дифференциала и не изменяет конструкцию автомобиля. Лучше проводить установку в автосервисе, но довольно легко сделать это и самому.
  3. Полный дифференциал работает автоматически во время процесса движения, не требуя дополнительных действий и какой-либо подготовки водителя.

Теперь о недостатках установки механизма:

  1. Становится более тугим руль, что потребует от того, кто за ним сидит, дополнительных усилий при вождении.
  2. Срок службы короче, чем у дифференциала, поставленного на автомобиль заводом.
  3. Немного видоизменяет управление машиной при поворотах, не даёт абсолютную гарантию блокировки, впрочем, как и стандартный механизм.

Различные модели самоблокирующихся дифференциалов имеют свои нюансы, которые в немалой степени зависят от изготовителя, новизны разработки, используемых комплектующих.

Характеристики и правила выбора

Выбор самоблокирующегося дифференциала обуславливается моделью автомобиля, условиями его эксплуатации, стилем вождения и многими другими параметрами. Например, шариковый дифференциал увеличивает нагрузку на рулевое управление, что фактически меняет стиль вождения того, кто находится за рулём. В основном это ощущается при выполнении разворотов и поворотов, но может повлечь за собой поломки комплектующих трансмиссии.

Если правильно подходить к выбору самоблока, то необходимо учитывать, на какую ось автомобиля будет устанавливаться механизм, так как количество шлицов у различных моделей разное — двадцать два или двадцать четыре.

Маркировка на упаковке устройства подскажет, можно ли его использовать для данной марки авто. Коэффициент блокирования также бывает разным: например, 0.5 или 0.7. Данные числа демонстрируют величину передачи крутящего момента. Что выбрать — решать водителю.

Преимущества самоблока

Эти системы очень просты в установке, стоимость их в два раза меньше, вероятность поломки тоже очень низкая.


Среди недостатков выделяют худшую управляемость на поворотах и невозможность заблокировать дифференциал полностью.

Преимущества и недостатки принудительных систем

Так, если она отключена, то дифференциал работает в штатном режиме. Ресурс его составляет столько же, сколько и у оригинального. Также что касается блокировки, то она работает на все 100 процентов. Можно с легкостью проходить тяжелые участки, при этом водитель полностью контролирует работу системы.

Это были преимущества, а теперь о недостатках. Порой некоторые системы очень тяжело устанавливать. Кроме этого, в значительной степени повышается нагрузка на трансмиссию. А если система неправильно применяется, то коробка может выйти из строя. Установленная заводская и самодельная блокировка дифференциала на «Ниву» значительно ухудшает управляемость, если ее неправильно использовать. По сравнению с самоблоком она отличается очень высокой стоимостью.

Когда применять и как отключить блокировку

Принудительную блокировку в разных модификациях Нивы предпочтительно включать в таких ситуациях:

  1. Блокировку нужно включить заранее, если предстоит преодоление сложной трассы.
  2. На резких подъемах в гору или при съезде с горы.
  3. Во время пересечения местности с верхним слоем песка.
  4. Когда приходится ездить по снежным заносам или ледяной трассе.

Блокировка колес не нужна во время спокойной езды по ровной дороге в черте города. Сцепление с асфальтовым покрытием будет приличным, тяговое усилие распределится равномерно по умолчанию.

Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Виды блокировок

Она может быть как принудительной, так и автоматической. В случае с принудительной ее включает сам водитель. Автоматическая блокировка, на «Ниву» установленная, работает при помощи специальных самоблокирующихся механизмов.

4. Какие бывают варианты самоблокирующихся дифференциалов на «Ниву»

Хоть автомобиль ВАЗ Нива и предназначен для движения по не самым хорошим дорогам, но пробуксовка колёс для него не редкость.

Существует три варианта повышения проходимости ВАЗ Нива:

Использование ручного тормоза, чтобы нагрузить пробуксовывающее колесо, но не сдерживать вращение второго.

Для каждого ведущего колеса использовать отдельный рычаг тормоза.

Установить блокировку дифференциала (жёсткую или самоблокирующийся дифференциал).

Рассмотрим детальнее самые распространённые варианты самоблокирующихся дифференциалов, которые можно установить на ВАЗ Нива.

1. Дифференциал автоматический Красикова (ДАК) – в таком дифференциале роль сателлитов отдана шариковым цепочкам. Когда автомобиль двигается равномерно, то шарики свободно перемещаются вдоль каналов, распределяя мощность между колёс поровну. Когда же равенство сил нарушается, то шариковая цепочка запирается, и дифференциал блокируется. ДАК в автоматическом порядке меняет режимы работы, что очень удобно для водителя. Но ресурс работы такого дифференциала меньше классического, ведь все нагрузки он пропускает сквозь себя, и зависит от стиля вождения водителя.

2. Винтовой дифференциал от Вал-Рейсинг (так называемый тольяттинский) – в конструкции дифференциала предусмотрена муфта предварительного натяга, обеспечивающая плавное срабатывание блокировки и компенсацию нагрузок на трансмиссию. При возникновении разности скоростей вращения колёс, шестерни диффа создают сопротивление, и обеспечивают возможность колёс вращаться с одинаковой угловой скоростью.

3. Винтовой дифференциал Автоспринтер – конструкция и принцип работы этого дифференциала аналогична дифференциалам от Вал-Рейсинг.

Виды механизмов

Можно выделить две основные разновидности самоблокирующихся дифференциалов, включающих в себя ещё несколько подвидов. Первый тип — устройства, блокирующиеся в зависимости от угловых скоростей на осях автомобиля. Они могут быть:

  • дисковые;
  • с вязкостной муфтой;
  • с электронной блокировкой.

Второй тип — механизмы, блокирующиеся в зависимости от крутящих моментов на осях. К ним относятся червячные дифференциалы.

Различают также межосевой и межколесный дифференциалы. Они предполагают распределение крутящего момента между осями и колёсами соответственно. В зависимости от момента распределения, приходящегося на оси либо на колёса, выделяют симметричные и несимметричные разновидности механизмов. На автомобилях, называемых полноприводными, монтируются сразу три типа дифференциалов: два из них являются межколесными, а один — межосевым.

На Ниву есть возможность установить электронный, механический (представляет собой обычный механизм, комбинированный с вязкостной муфтой), пневматический дифференциалы.

Весьма большим преимуществом обладает электронный самоблок. Для его применения достаточно нажать кнопку. Он работает в автоматическом режиме, но только когда автомобиль едет на определённой скорости, которая ниже порогового значения. Система отключается при достижении скорости, являющейся больше установленной.

Пневматический дифференциал представляет собой механизм, устанавливающийся на два моста. Преимуществом является компактность. В своей работе использует пневмосистемы.

Механический самоблок является наиболее простым по своей конструкции, он дешевле пневматического и электронного устройств. Механизм представляет собой две полуосевых и две распорных муфты, штифты и пружины. Довольно надёжная конструкция, несмотря на простоту.

Фрикционный

Это не что иное, как симметричная система, оснащенная специальными дисками.


Несколько из них жестким образом соединены с корпусом узла. Остальная часть дисков соединена с полуосями. Работает данная система на силе трения, возникающей из-за разности в частоте оборотов полуосей. Если частота вращения одного из колес выше, то некоторые диски также увеличат частоту или скорость. Частичная блокировка дифференциалов на “Ниве” возникнет из-за силы трения между этими элементами. На свободном колесе увеличится крутящий момент.

ДАК – автоматический дифференциал Красикова

Этот механизм построен по планетарному принципу. Роль сателлитов здесь отдана шариковым цепочкам. В обычных условиях шарики двигаются по каналам и распределяют крутящий момент на колеса в равной степени. Если колеса имеют разные сопротивления, то цепочки закроются и дифференциал будет заблокирован.

Реагирует система ДАК не на разность угловых скоростей, а на разность нагрузки на колесах.


Подходит на большинство моделей, в том числе и на автомобиль «Нива-21214». Блокировка дифференциала этого типа устанавливается исключительно на передний мост внедорожника.

Правила применения блокировки на Ниве

Чтобы блокирующий механизм прослужил длительное время, пользуйтесь такими правилами:

  1. Переключать раздатку необходимо, когда Нива не двигается.
  2. Включать дифференциал можно и во время перемещения транспорта.
  3. Для обеспечения эффективной и длительной работы устройства водителю Нивы желательно время от времени включать блокировку. Одного раза в неделю в зимний период вполне достаточно.

Где размещается рычаг, отвечающий за переключение? Обратите внимание на участок между крыльями, находящимися спереди, там есть 2 рычага. Один дает возможность переключать передачи на КПП, другой успешно управляет раздаткой.

Основу раздаточной коробки составляет редуктор, куда входят 2 ступени. Управляющий рычаг исходит как раз из него, двигать его можно вперед и назад – таким образом на Ниве меняют передачу. Направление движения рычага влево и вправо позволяет приводить в действие блокировку дифференциала и наоборот отключать ее.

Зачем нужна понижающая передача


Сложно представить себе раздатку без основного функционального компонента – понижающего редуктора. Нахождение рычага в заднем направлении уменьшает значение раздатки до 1,2.

Зафиксировав рычаг спереди, передаточный показатель удается увеличить до значения 2,1. Рычаг, переведенный в нейтральное положение, указывает на передаточное число 0.

Источники

  • http://LadaAutos.ru/niva-2/kak-rabotaet-blokirovka-differenciala-na-nive-i-ee-sxema.html
  • http://fb.ru/article/238437/blokirovka-differentsialov-na-nive-elektricheskaya-pnevmaticheskaya-mehanicheskaya
  • https://auto.today/bok/1284-samoblokiruyuschiysya-differencial-na-nivu-prokachivaem-prohodimost.html
  • http://www.izh-techno.ru/series/prinuditelnaya-blokirovka-niva
  • http://fb.ru/article/240983/prinuditelnaya-blokirovka-na-nivu
  • http://ProCrossover.ru/rossijjskie-krossovery/blokirovka-na-nivu.html
  • http://expertVAZ.ru/niva/samoblokiruyushhijsya-differencial-na-nivu.html

[свернуть]

Как установить дифференциал повышенного трения: Project FD получает ATS Carbon LSD

Мощность — ничто, если вы не можете передать ее на землю и сохранить тягу. Правильно подобранный и настроенный механический дифференциал повышенного трения обеспечивает наиболее эффективную передачу крутящего момента на ведущие колеса, в результате чего автомобиль становится предсказуемым, быстрым и приятным в управлении. И наоборот, открытый дифференциал или изношенный (или перегрев) ЛСД могут быть источником большого разочарования при попытке снизить мощность.

После довольно грандиозной перестройки двигателя и единственной турбо конверсии мы смогли вывести мой FD на трассу, и это было совершенно другое животное, чем я помнил. Я полагаю, что большой уличный порт и большой сочный Turbonetics GTK-700 сделают это. Я заметил некоторое дребезжание и необычные шумы, исходящие от стандартного дифференциала. Были странные случаи, когда машина ехала по скользкой дороге. Я подумал, что запас LSD может быть на выходе, и было необходимо его обновление.Но какого типа? Торсен или сцепление? А какая конфигурация? 1,5-ходовой или 2-ходовой? А если я выберу сцепление, из какого материала? Металл или углерод? Когда вы идете за покупками, есть много вариантов!

Источник: ppi.ats.com

Хотя Torsen или LSD шестеренчатого типа эффективны, не требуют особого ухода и бесшумны, что делает их идеальными для уличных автомобилей, для полноценных гоночных автомобилей, таких как мой FD, обычно лучше всего использовать дифференциал сцепления. Это связано с тем, что LSD типа муфты передает крутящий момент более агрессивно, а также имеет гораздо большую регулируемость, поскольку вы можете изменить количество дисков сцепления, изменить угол наклона и даже уменьшить блокировку с помощью модификатора трения в жидкости.Таким образом, вы действительно можете настроить дифференциал сцепления в соответствии с вашими конкретными потребностями. И как вы можете видеть на изображении ATS выше, вы также можете точно настроить поведение LSD, используя различные фрикционные материалы диска сцепления, такие как металл или углерод. ATS даже производит гибридный LSD, в котором используются как металлические, так и карбоновые диски сцепления.

Основными конфигурациями дифференциала являются односторонние (которые передают крутящий момент только на шину с наибольшим сцеплением во время ускорения), 1,5-ходовые (которые передают крутящий момент при ускорении и в меньшей степени во время торможения) и двусторонние (которые передают крутящий момент полностью как при разгоне, так и на торможении).На практике на вторичном рынке есть только два варианта: либо 1,5-ходовой, либо 2-ходовой дифференциал. В сети есть масса информации о том, как работают дифференциалы, так что я позволю вам сделать это самостоятельно, или вы можете проверить рассказ Дэйва о ATS Super Silent LSD, которым он пошутил на своем G35, поскольку он подробно описывает, как диффы работают.

Источник: ppi-ats.com

Подводя итог, можно сказать, что с 2-ходовым LSD с муфтой сцепления, подобным выбранному мной блоку ATS, зацепление пакета сцепления происходит во время ускорения и замедления, что часто является предпочтительной настройкой на дрифт-карах, поскольку блокировка при замедлении помогает вызвать вращение или избыточная поворачиваемость.Профили кулачков в двухстороннем дифференциале имеют симметричную форму (вверху, справа) и, таким образом, позволяют одинаково оказывать давление на блок сцепления во время ускорения и замедления. 1,5-ступенчатый дифференциал (вверху, посередине) обеспечивает принудительную блокировку при ускорении и более мягкую блокировку при замедлении. В результате, режим 1,5 более щадящий при замедлении, но может быть не таким эффективным, как 2-ходовой, в зависимости от выбранного вами автоспорта, настройки шасси и подвески, а также стиля вождения. Так что, хотя многие энтузиасты думают о 2-сторонних LSD как о в первую очередь для дрифтеров, есть много примеров очень быстрых дорожных гонок и автомобилей с тайм-атакой, использующих двусторонние LSD.

Мы поговорили с Ясу Фукуи из ATS USA (Active Traction Service), и он порекомендовал нам попробовать их 2-ходовой Carbon Spec IV LSD. Первоначально я не был уверен, будет ли 2-ходовая достаточно щадящей для моего уже довольного хвостом FD, но Ясу заверил нас, что одним из основных преимуществ карбоновых дисков сцепления является то, что они обеспечивают постепенную блокировку благодаря отличным характеристикам трения, предотвращающим внезапное проскальзывание. . Он также обеспечивает плавную блокировку во время поворота с постепенным увеличением крутящего момента для более предсказуемой настройки.Сообщается, что это также очень отзывчивый LSD, и его более высокий начальный крутящий момент (15 кг в случае Spec IV, как мы используем), как было доказано, значительно увеличивает стабильность торможения. Обычно высокий начальный крутящий момент вызывает недостаточную поворачиваемость при повороте, но в обширных испытаниях ATS с трехкратным победителем в классе 24 Нюрбургринга (дважды с Gazoo Racing на Lexus LF-A) Такаюки Киношита их полностью углеродные LSD обеспечивают гораздо меньшую недостаточную поворачиваемость при повороте, чем металлические LSD.

Так что, хотя я действительно испытывал некоторое беспокойство по поводу полной блокировки при замедлении, Ясу заверял, что автомобиль будет чрезвычайно устойчивым, и с учетом того, насколько легко уменьшить блокирующую способность, «отключив» некоторые угольные диски сцепления ( поменяв их местами), мы не увидели недостатков в том, чтобы попробовать этот LSD с полностью углеродными топовыми характеристиками.

Вдобавок ко всему, роторные гуру Revolution в Японии используют именно этот LSD в своей красивой и безумно быстрой Time Attack FD Rx7 с карбоновым корпусом, которая обогнала Tsukuba за 53,6 секунды. Просто посмотрите (и послушайте) эту штуку.

После того, как решение было принято и карбоновый дифференциал Spec IV был отправлен и доставлен, пришло время заняться установкой. В любом процессе установки наличие подходящих инструментов облегчает работу. Наличие индикатора часового типа важно для измерения люфта.Также было удобно иметь приспособление для установки обоймы подшипников. Плюс заказал у Mazda новые боковые подшипники дифференциала и обоймы. Их может быть сложно установить, но, поскольку у нас в магазине был 20-тонный пресс, это был самый простой этап установки.

Блок ATS был установлен на пресс со стороной коронной шестерни (RGS) и новым боковым подшипником, расположенным над опорой бокового подшипника. Привод подшипника был размещен на верхней части подшипника, чтобы усилие распределялось равномерно по поверхности корпуса подшипника.Блок ATS имеет приподнятую ступеньку, на которой подшипник будет сидеть после полного нажатия, что упрощает работу. Использованная обойма подшипника использовалась для полной посадки подшипника в опору подшипника.

Тот же шаг был повторен для стороны без зубчатого колеса (NRGS).

Следующей была установка зубчатого венца. Убедитесь, что болты и отверстия под болты чистые и на них нет старой жидкости для дифференциала. Также были проверены резьбы. Нанесена капля фиксатора резьбы в соответствии с инструкциями конечного автомата.

Болты коронной шестерни заводятся вручную и затягиваются. Окончательная установка крутящего момента производилась динамометрическим ключом.

Требуемый крутящий момент для болтов коронной шестерни составляет 69-83 Нм (50-62 фунт-фут). К сожалению, у меня не было дополнительных рук, чтобы удерживать дифференциал, поэтому я заменил его на прессе и применил тягу к нему.

Болты коронной шестерни затянуты по схеме «звезда / звездочка». Чтобы не запутаться, я пометил болты после того, как затянул их.К сожалению, установка нового заднего дифференциала совсем не проста. Конечно, поменять местами зубчатое колесо и физически поместить дифференциал в водило кажется достаточно простым, но это лишь небольшая часть уравнения. Необходимо принять во внимание несколько измерений и допусков, чтобы убедиться, что ваш новый дифференциал будет оптимально работать с остальными ведущими шестернями.

Люфт, глубина ведущей шестерни и предварительный натяг ведущей шестерни, а также картина контакта ведущей шестерни с зубьями коронной шестерни являются важными измерениями, которые влияют на производительность и долговечность вашей системы заднего дифференциала.

Люфт, что это? Это измерение того, насколько плотно зубчатый венец и ведущая шестерня контактируют друг с другом. Это измеряется стрелочным глубиномером, который обычно измеряется в тысячах дюймов.

Люфт измеряется, удерживая шестерню неподвижно и перемещая зубчатый венец в противоположном направлении. Чтобы почувствовать движение, нужно несколько попыток. Это минутный ход, который вы почувствуете как «щелчок», когда RG коснется неподвижной ведущей шестерни.Замерил люфт в 4 позиции; 12, 3, 6 и 9 часов коронной шестерни. Я нанесла состав для маркировки зубчатых колес на внешний зуб, чтобы отметить каждую позицию. Прежде чем вы укажете на довольно нестандартные измерения, датчик на этом рисунке еще не был обнулен.

Вот здесь и пригодится автомат. Таким образом, стандартный люфт составляет 0,09-0,11 мм. Скрестив пальцы, мы находимся в пределах спецификации в каждой позиции.

Позиция 1 (12 часов) проверяется в соответствии со спецификацией…

Позиция 2 также регистрируется в соответствии со спецификацией….

Как и позиции 3 и 4. Все измеряют 0,11 мм люфта, и я могу вздохнуть с облегчением.

Глубина шестерни — это высота ведущей шестерни, когда она контактирует с зубчатым венцом. Слишком мелкая или слишком большая высота / глубина шестерни влияет на то, как мощность двигателя передается на зубья коронной шестерни, что, в свою очередь, влияет на долговечность коронной шестерни. Я оставил шестерню в покое, когда разбирал дифференциал, чтобы не нарушать заводскую настройку глубины шестерни, но если она не соответствует спецификации, тогда я с этим разберусь.

Состав для маркировки зубчатых колес был нанесен на зубчатый венец, чтобы обеспечить визуальный индикатор контакта зубчатого венца с ведущей шестерней.

Здесь мы видим, что зацепление шестерни находится прямо посередине зуба коронной шестерни. При вращении ведущей шестерни к коронной шестерне прилагалось небольшое сопротивление, чтобы имитировать нагрузку. Надавить ладонью на сторону без зубчатого колеса, похоже, помогло.

Удовлетворенный рисунком контакта зубьев (на данный момент), я собрал дифференциал обратно вместе с красивой бусинкой прокладки RTV и завершил ее своей обновленной крышкой дифференциала OEM.К сожалению, к тому времени, как я подготовил машину к обкатке, наступила зима, поэтому обкатку и тестирование нашего нового ATS 2-way Spec IV Carbon LSD придется подождать до весны. Но не бойтесь, полный обзор будет опубликован, как только у нас будет возможность правильно настроить машину и действительно начать понимать, как LSD работает с остальной частью шасси и подвеской. Весной будет весело!

Как восстановить заводской дифференциал повышенного трения

Основная причина наличия дифференциала повышенного трения на задней оси — это максимизация тяги на скользкой поверхности, такой как снег, лед или грязь, что может усугубиться при открытом дифференциале.Еще одна важная причина — помочь распределить крутящий момент на колеса от комбинации высокопроизводительного двигателя и трансмиссии. Дифференциал повышенного трения передает крутящий момент на оба колеса, даже если одно колесо пробуксовывает. Это огромное улучшение по сравнению с открытым дифференциалом с ограничением тяги. Дифференциалы повышенного трения также увеличивают ускорение автомобиля.


Этот технический совет взят из полной книги, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ, МОСТЫ И ПРИВОДЫ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ этой статьей: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/how-to-rebuild-factory-limited-slip-differentials/


Определение ограничения проскальзывания и открытого дифференциала

Определить, есть ли у вашего автомобиля дифференциал повышенного трения или открытый, — это одна из самых простых проверок трансмиссии. Первый шаг — поставить автомобиль на ровную и ровную поверхность, заблокировать передние колеса и поднять задние колеса с земли с помощью домкрата.Как всегда, прежде всего позаботьтесь о безопасности и поставьте автомобиль на домкраты. Включите нейтральную передачу и убедитесь, что стояночный тормоз отпущен. Теперь просто поверните одно заднее колесо вперед и обратите внимание на направление вращения другого колеса.

Если он вращается в том же направлении (вперед), задний конец имеет дифференциал повышенного трения. Если другое колесо вращается в обратном направлении, то задний конец имеет открытый дифференциал. Это так просто.

Однако есть одно исключение: чрезвычайно изношенный дифференциал повышенного трения с диском сцепления может действовать как открытый дифференциал, поскольку диски очень сильно изношены.Так что это не совсем надежный тест. Но этот метод работает в большинстве случаев.

Вы можете задаться вопросом, почему одно колесо вращается в противоположном направлении. Для этого есть длинная инженерная причина, но ее можно описать следующим простым уравнением:

2 x N несущая = N левая + N правая

Где:

N водило = частота вращения водила дифференциала

N левая = скорость левой шестерни, которая вращается с той же скоростью, что и левая шина

Н правая = скорость правой шестерни (или правой шины)

Если несущая скорость равна нулю, что в основном означает, что шестерня и карданный вал не вращаются, левая часть уравнения равна нулю.

Вы поворачиваете одну сторону; скажем слева, со скоростью 10 оборотов в минуту. Чтобы это уравнение работало, другое колесо, в данном случае правое, должно вращаться с той же скоростью, но в противоположном направлении:

2 х 0 = 10 + (-10)

0 = 10–10

0 = 0

Уравнение выполнено. В основном шестерни дифференциала могут свободно вращаться относительно друг друга внутри корпуса дифференциала, в то время как корпус дифференциала неподвижен.

Если в задней оси транспортного средства установлен дифференциал повышенного трения, между боковыми шестернями должен быть приложен предварительный натяг, который заставит обе шестерни вращаться в одном направлении (до тех пор, пока не будет преодолен крутящий момент, создаваемый трением предварительной нагрузки).Может случиться одно из двух. Диски сцепления могут проскальзывать относительно дифференциала, и корпус дифференциала не вращается. Если корпус дифференциала не вращается, гипоидная коронная шестерня и шестерня не будут вращаться. По сути, это был бы путь наименьшего сопротивления. Будем надеяться, что крутящий момент вращения кольца и шестерни ниже, чем крутящий момент для проскальзывания муфт, и, следовательно, шестерня вращается.

Если это вас сбивает с толку, не волнуйтесь. Это немного сложно для понимания и предназначена только для дополнительной информации.Самое главное — понять, как проверить наличие открытого или повышенного трения дифференциала.

С помощью приспособления для переходника колеса вы можете вращать динамометрический ключ по средней линии полуоси. Вам просто нужно правильно расположить болты и приварить гайку по центру. Этот самодельный инструмент имеет круглую форму и охватывает все пять шпилек; пластина треугольной формы, которая охватывает три стойки, тоже подойдет.

Как восстановить дифференциал повышенного трения с муфтой сцепления Eaton

У General Motors есть несколько названий для своего LSD или дифференциала повышенного трения.Обычно называемый Posi-traction, тот же самый LSD на основе сцепления также известен как Controlled Traction, Saf-T-Grip и Positive Traction, но блок тот же. Это LSD типа сцепления, что означает, что есть набор дисков сцепления, которые собираются вместе, чтобы обеспечить сцепление.

В стандартной упаковке девять муфт с каждой стороны, пять стопорных дисков с выступами на внешней стороне, которые фиксируются в корпусе, и четыре диска, которые имеют шлицы для фиксации на боковых шестернях. Входной крутящий момент действует на зацепляющиеся зубья звездочек крестовины, заставляя их разъединяться и давить на пакеты сцепления.Это обеспечивает надежное соединение осей. Поскольку в агрегате используются муфты, со временем они изнашиваются, по сути становясь дифференциалом открытого типа.

Большинство заводских блоков LSD с муфтой сцепления основано на Eaton LSD, что означает, что детали меняются между различными марками и размерами. Сцепления для GM 10 (8,2 и 8,5 дюйма), а также 12-болтовых LSD для легковых и грузовых автомобилей такие же, как у Ford 9 дюймов и 8,8, а также Chrysler 8, что делает детали легкодоступными. Есть несколько вариантов, если быть точным, четыре.

Стальные пакеты сцепления
В большинстве стандартных LSD-агрегатов используется 18-дисковый блок сцепления с девятью дисками на каждую сторону. Эти массивные диски изготовлены из высококачественной стали с заштрихованными линиями с обеих сторон. Это поверхность трения, т.е. металл по металлу. Они изнашиваются, но для этого требуется много времени. Если стальные диски не сильно изношены, блок сцепления можно установить регулировочными шайбами ​​для увеличения давления на диски и восстановления действия ограниченного скольжения. Эти диски очень прочные и не ломаются, но имеют тенденцию к вибрации, особенно с более тяжелыми центральными пружинами.

В сервисном комплекте GM используется 18-дисковый пакет с рядом прорезей, прорезанных по периметру дисков сцепления. Пазы помогают уменьшить вибрацию, но в конечном итоге ослабляют диск, что приводит к поломке. Они все еще дребезжат при использовании с пружинами 400 и 800 фунтов, поэтому большинство строителей предпочитают использовать твердые диски.

Для гоночных автомобилей доступен пакет сцепления Eaton с 22 дисками, который хорошо работает в экстремальных условиях, пока не изнашиваются фиксирующие выступы на промежуточных дисках. Однако эти диски вибрируют со всеми комбинациями пружин и требуют частого обслуживания.

Eaton также производит комплект сцепления из углеродного волокна для блоков LSD. 14-дисковый пакет укомплектован семью дисками с каждой стороны и использует более традиционную конфигурацию фибровой муфты и стальных дисков. Каждый из трех дисков сцепления с каждой стороны имеет прокладки из углеродного волокна, которые входят в контакт с гладкой стальной поверхностью промежуточных дисков. В этом пакете муфты имеют выступы, которые фиксируются в корпусе сбоку, а промежуточные диски фиксируются на боковой передаче. Углеродное волокно обеспечивает отличное сцепление без вибрации при использовании пружин весом 400 фунтов или меньше.

Жесткость пружины
Для блоков LSD с муфтой сцепления Eaton предусмотрено четыре жесткости пружины — 200, 300, 400 и 800 фунтов, представляющие предварительную нагрузку на муфты. Эти комплекты пружин можно приобрести в Eaton или GM. Для большинства уличных транспортных средств лучше всего подходят 400-фунтовые пружины, поскольку 800-фунтовые пружины очень тугие и будут производить больше вибрации и меньше проскальзывания в поворотах. Все блоки Eaton posi поставляются с завода с пружинами весом 400 фунтов.

Разборка
Держатель необходимо снять с автомобиля, чтобы восстановить его.В большинстве случаев поперечный вал уже снят, чтобы вынуть водило из корпуса. В противном случае, например, в автомобилях с привинченными осями, снимите поперечный вал.

Остающийся процесс должен выполняться с корпусом, установленным в тисках. Подушка зубчатого венца работает хорошо; поместите его в тиски и зажмите так, чтобы большое отверстие в корпусе было направлено вверх. Сначала необходимо снять пружины и пластины. Используя монтировку или отвертку, осторожно подденьте пластины, чтобы вытащить их из корпуса.Когда сборка начнет выходить, используйте зажим, чтобы удерживать натяжение пружин, иначе они разлетятся повсюду. Вы можете медленно ослабить натяжение после того, как узел полностью извлечен из корпуса, или сохраните узел сжатым.

Крестовина и боковые шестерни работают вместе в зацеплении, и для их снятия необходимо повернуть их. Поверните боковые шестерни, пока звездочки не достигнут большого отверстия, и снимите их. Затем дважды поверните боковые шестерни, так как одна крестовина продвинется на 180 градусов от отверстия.При снятых зубчатых колесах боковые шестерни выскальзывают из корпуса. Помните о фиксирующем зажиме, который удерживает диски в гнезде. По два зажима с каждой стороны. Большинство комплектов для восстановления включают их, но если вы просто устанавливаете регулировочные шайбы, вам нужно будет сохранить их для будущего использования.

На этом этапе все основные компоненты должны быть извлечены из корпуса и на скамейке. Снимите пакеты сцепления с боковых шестерен, обращая внимание на то, как они расположены на шестерне, включая прокладки между пакетом и боковой шестерней.Держите это расположение бок о бок.

Проверка деталей
Начните с проверки шестерен. Они должны быть гладкими, без сколов, отсутствующих зубцов и шероховатостей. Звездочки должны иметь гладкую, блестящую поверхность в месте их движения в корпусе, а также не должны иметь ямок или обесцвечиваться. Боковые шестерни должны быть чистыми, без сколов, царапин или отсутствующих зубьев. Обязательно проверьте внутренние шлицы осей и внешние шлицы сцеплений на предмет повреждений.

Муфты должны быть целыми, без разрывов, трещин или изменения цвета.При повторном использовании муфт убедитесь, что перекрестия одинаковы и не изношены. При замене сцепления этот осмотр не критичен. Осмотрите корпус на предмет явных признаков износа и замените все подозрительные детали.

Сборка узла сцепления
Муфты соединяются в определенной последовательности. С внутренней стороны боковой шестерни: стопорный диск, шлицевой диск, стопорный диск, шлицевой диск и т. Д., Пока пакет не будет полностью уложен в стопку и заполнен исходными шайбами.Количество дисков зависит от типа сцепления. Для получения углеродного волокна сцеплений, материал сцепления на запорный диск, с шлицевым диском между ними. Последовательность стека такая же. Муфты мокрого типа, то есть их нужно смазывать. Нанесите новое трансмиссионное масло на каждый диск, включая внутреннюю боковую поверхность шестерни, прежде чем складывать пакет.

Установка шестерен
После сборки муфты детали можно вернуть в корпус. Боковые шестерни довольно просты, но фиксирующие выступы могут легко отпасть, поэтому нанесите немного смазки на фиксирующий зажим, чтобы удерживать их на месте.Шестерни паука сложны; сожмите пакеты с обеих сторон и одновременно вращайте боковые шестерни. Здесь не так много места для двух пар рук, так что импровизируйте здесь. Если у вас есть разжимной зажим, это подойдет. В наших целях мы использовали болт со стяжной гайкой, чтобы распределить нагрузку по шестерням.

Поместите крестовину в корпус и поверните шестерни, пока она не окажется на 180 градусов ниже большого отверстия. Переустановите разбрасывающее устройство и поместите другую крестовину в корпус.Если у вас все правильно, две шестерни должны совпадать с отверстиями поперечного вала. Если у вас один зуб, вы должны начать все сначала. Как только шестерни выровнены, пружинный пакет повторно устанавливается вместе с поперечным валом.

Проверка дифференциала
Используя метод, который используют большинство строителей, проверьте действие дифференциала, используя ось оси для включения одной боковой шестерни и вращая ее или зажимая ось в тисках (если стенд и тиски позволяют его) и поверните корпус.Если корпус вращается легко, добавьте дополнительные прокладки в пакет муфты, добавляя равное количество прокладок с каждой стороны. Если он плотный и требует больших усилий, чтобы его раскрутить, должно быть хорошо.

Зазор крестовины также может влиять на блокировку агрегата. Доступны прокладки из стали или латуни для затяжки крестовин. Если у вашего устройства были прокладки между корпусом и звездочкой, используйте их повторно. Если шестерни не плотно прилегают к боковым шестерням, используйте более толстую прокладку. В показанном здесь корпусе не было прокладок, а шестерни были красивыми и плотными.Здесь в игру вступают опыт и чувство. Цель — получить хороший, плотный дифференциал. Если есть люфт или он легко вращается, вам необходимо добавить прокладки.

Просмотреть все 51 фото

Восстановить LSD с муфтой сцепления несложно, но вам необходимо выполнить определенные процедуры. Сначала осторожно снимите пружинные пластины.

Просмотреть все 51 фото

Использование зажима помогает удерживать пружины от полета по комнате, когда пластины выходят из корпуса.

Просмотреть все 51 фото

Медленно выкатите звездочки из корпуса.Если есть упорная шайба, оставьте ее вместе с шестерней, с которой она вышла.

Посмотреть все 51 фото

Далее выходят боковые шестерни. Обратите внимание, как держатели выдвигаются из корпуса. Всего хранителей четыре.

Просмотреть все 51 фото

Все внутренние детали следует проверить на предмет повреждений. Шестерни в этом комплекте были хорошие, только новый комплект сцепления был в порядке.

Посмотреть все 51 фото

Боковые шестерни являются последней частью пакета сцепления. Осмотрите внутреннюю поверхность на предмет горячих точек, точечной коррозии или посинения.Если у вас есть какие-либо из этих проблем, замените боковые шестерни.

Посмотреть все 51 фото

Стандартные муфты используют стальные пластины с крестообразными насечками. Хотя эти муфты не в плохом состоянии, на корпусе было много металлической стружки в масле, и они немного болтались в пакете.

Посмотреть все 51 фото

Послепродажные замены доступны в нескольких версиях, это 14-дисковый пакет с карбоновыми сцеплениями от Yukon Gear.

Просмотреть все 51 фотографию

Просмотреть все 51 фотографию

Муфты из углеродного волокна обеспечивают достаточное трение и имеют большой срок службы.Стали между сцеплениями новые, чтобы соответствовать сцеплениям.

Просмотреть все 51 фото

Всегда очищайте новые детали перед установкой, чтобы удалить излишки транспортной смазки.

Просмотреть все 51 фото

Предварительно смажьте все детали, включая сцепления. Мы используем трансмиссионное масло Royal Purple, но вы можете использовать любое доступное трансмиссионное масло. В отличие от двигателя, синтетическое масло отлично подходит для обкатки дифференциала.

Посмотреть все 51 фото

Сначала диск сцепления переходит на боковую шестерню.

Посмотреть все 51 фото

Далее устанавливаем стопорный диск.

Просмотреть все 51 фото

Убедитесь, что каждая сторона покрыта трансмиссионным маслом.

Просмотреть все 51 фото

Повторите процесс с остальной частью пакета сцепления.

Посмотреть все 51 фото

Когда все диски загружены, поместите держатели в упаковку.

Просмотреть все 51 фото

Осторожно опустите блок боковых шестерен в картер. Это может быть сложно, так как хранители имеют тенденцию падать. Капля молибденовой смазки может помочь удержать их на месте.

Просмотреть все 51 фото

Когда обе боковые шестерни встанут на свои места, вкатайте первую крестовину в корпус.

Просмотреть все 51 фото

Прокладка, подобная этой, сделанная из болта с полукруглой головкой и гайки соединительной муфты, помогает вдавить боковые шестерни в корпус, чтобы можно было установить другую боковую шестерню.

Просмотреть все 51 фото

Использование оси для вращения боковой шестерни помогает установить ее на место. Сцепления очень тугие, поэтому AD

DIY — Limited Slip Differential Install

Отказ от ответственности, это мое мнение и то, как я сделал свое. Используйте эту информацию на свой страх и риск.

Во-первых, то, что из втулки заднего дифференциала вытекает жидкость, не означает, что с этим нужно немедленно обращаться.Если вы слышите стук, он слышит, иначе у вас есть время. Я запускал свой примерно 6 недель после того, как заметил утечку (на самом деле, на что мне указал участник форума), и обнаружил, что он все еще тверд, когда я вырезал его (какая боль, кстати).

Я наконец получил все запчасти на прошлой неделе и начал установку на прошлых выходных. Это оказалось более серьезной работой, чем я ожидал, но я думаю, что худшее уже позади. У меня нет с собой заметок, поэтому я буду обновлять ветку в течение следующих нескольких дней, добавляя фотографии и информацию.

Список деталей:
OS Gicken (NS112-HA) Super Lock Limited Slip Differnetial — 1605,50 долларов США (Z1 Motorsports)
Z1 370Z / G37 Комплект модернизации полного дифференциала (w. Motul 75W140) — 290 долларов США (Z1 Motorsports)
… Энергия Втулки дифференциала — НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, требуются модификации
OEM 370Z Выходной вал дифференциала $ 176,32 (Z1 Motorsports) НЕПРАВИЛЬНАЯ ЧАСТЬ — НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ (не OEM, резьба отсутствует)
… Для использования детали, Mr Metric: 6x # M50202 @ .55 шт. и 6 шт. M41459 по цене 1,64 долл. США за шт., крутящий момент до 60 фут-фунтов из-за класса 10.9
OEM Боковой подшипник дифференциала (38440-0C000) 2x за 97,96 долларов (Z1 Motorsports)
OEM Боковое уплотнение дифференциала (38342-P9010) 2x за 19,96 долларов (Z1 Motorsports)
OEM Diff LSD to Pinion Bolt Z33 10x за 26,60 долларов (Concept Z Performance )
1x, 20692-65J00, 16,07 $ Передняя прокладка выхлопной трубы средней секции (Capitol Nissan, Сан-Хосе)
2x, 20692-1E810, 11,99 $ шт. Прокладки выхлопной трубы средней секции 2 сзади (Capitol Nissan of San Jose)
4x, 08918-3401A, 1,67 долл. США за гайки для замены поврежденных (Capitol Nissan, Сан-Хосе)

Специальный инструмент:
Динамометрический ключ
Глубокая головка на 17 мм (2 дюйма, предпочтительно 1/2 дюйма)
Отбойная планка
Индикатор и крепление индикатора для измерения люфта

Характеристики крутящего момента (обновлено)
Ring Gear 58 ft-lbs + 31to36 deg (в некоторых обсуждениях говорится, что используется фиксатор резьбы, в спецификации Nissan об этом не упоминается, старые чистые, я оставил их чистыми) Заглушки крышки дифференциала 35 фут-фунтов
Полуось (сторона дифференциала) 59 фут-фунтов
Приводной вал 55 фут-фунт 9 0300 Пробки заливного отверстия — 26 фут-фунтов
Болты переднего крепления — 74 фут-фунты
Шпилька задней крышки — 81 фут-фунт
Крышка подшипника — 69 фут-фунт

Основной порядок действий:
Удаление поперечной распорки
Удаление средней части выхлопной трубы
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости
Отсоедините датчики полуоси
Слейте масло
Отметьте и отсоедините полуоси
Отсоедините ведущий вал
Снимите дифференциал
Проверить люфт
Поменять местами LSD
Обратный порядок установки

Спасибо за поддержку:
Джон из OS Giken за отличное поддержка и сверхбыстрые ответы по электронной почте
Джон и Джоэл из Z1 Motorsports
Capital Nissan из Сан-Хосе за характеристиками крутящего момента, потребовалось много времени, но они прошли

__________________
| RIP | 6spd-sport | OSG-LSD | XP8 | RBF600 | Eibach Sways | RE-71R | FI-34Row | Gen3-CAI | Yaw P.S. |


Последний раз редактировалось B & W_Evader; 07.03.2018 в 16:18.

Дифференциал повышенного трения | multibody.net

Pogni Matteo
1014264
[email protected]

Урбани Марко
1020324
[email protected]

Цель многотельного моделирования

Целью моделирования является анализ того, как работает дифференциал повышенного трения, а также сравнение поведения автомобиля, оснащенного этим типом дифференциала, с автомобилем, оснащенным обычным дифференциалом, и другим автомобилем с жесткой осью.

Полученные результаты соответствуют ожиданиям: автомобиль с дифференциалом повышенного трения демонстрирует поведение, подобное автомобилю с открытым дифференциалом, при низком крутящем моменте двигателя (например, вход в поворот, низкая скорость). При высоком крутящем моменте (например, на выходе из кривой) поведение аналогично автомобилю с жесткой осью для максимального увеличения тяги.

Дифференциал

Когда автомобиль поворачивает, радиусы кривизны внутреннего и внешнего колеса различны, поэтому каждая шина преодолевает разное расстояние, вращаясь с разной скоростью.Если между двумя ведущими колесами имеется жесткое ограничение, одно из двух колес должно буксовать, вызывая не только эффект недостаточного поворота, но и износ шин.

Дифференциал используется, чтобы избежать этих проблем и позволить колесам вращаться с разной скоростью, а также для равномерного распределения крутящего момента двигателя на левое и правое колесо.

рисунок 1: принцип нормального дифференциала (технология легких и тяжелых транспортных средств, М.Дж. Нанни)

Как показано на рисунке 1, крестовина действует как рычаг, разделяющий силу, исходящую от коробки дифференциала, между двумя боковыми шестернями.

Использование обычного дифференциала имеет некоторые недостатки: когда одно из двух колес теряет тягу (например, на скользкой улице или во время поворота), крутящий момент, передаваемый на другое колесо, падает. Это может вызвать значительные затруднения при движении автомобиля или даже его остановку. Поэтому в некоторых автомобилях используются некоторые механизмы для временной блокировки дифференциала. Двумя примерами самоблокирующегося дифференциала являются дифференциал повышенного трения и дифференциал Torsen.

Как работает дифференциал повышенного трения

рисунок 2: Детали дифференциала повышенного трения (техника для легких и тяжелых автомобилей, M.Дж. Нанни)

Дифференциал повышенного трения использует два сцепления для блокировки дифференциала. По сравнению с обычным дифференциалом, дифференциал повышенного трения имеет несколько дополнительных компонентов, таких как два нажимных кольца (или кольца солнечной шестерни, рис. 2, № 7) и ряд фрикционных дисков (наполовину соединены с коробкой дифференциала, а наполовину присоединены к боковая передача, рис.2 п.3,8). Два нажимных кольца представляют собой две аппарели, в которые вставляется поперечный штифт.

Когда двигатель передает крутящий момент на два нажимных кольца, они отталкиваются и нажимают на два сцепления, чем больше крутящий момент, тем больше давление в сцеплении.В соответствии с уровнем давления муфты блокируют движение между шестерней вала и коробкой дифференциала. Это позволяет ограничить разницу скоростей между двумя колесами.

Одним из преимуществ этого решения является его гибкость; как только мы изменяем предварительную нагрузку муфт, мы также меняем степень срабатывания дифференциала. Другой способ настроить поведение дифференциала — изменить контур и угол наклона пандуса.

С другой стороны, этот механизм также имеет тот недостаток, что он подвержен износу диска, который необходимо часто заменять.

Моделирование

Дифференциальное моделирование

По сравнению с реальным механизмом мы сделали некоторые упрощения для моделирования дифференциала; в любом случае такие модификации не влияют на качество моделирования.

Зубья шестерни не были смоделированы, и относительное движение между шестернями было получено с помощью функции «трехчастичное относительное ограничение».

Другой фундаментальный аспект касается сил контакта между прижимным кольцом и валом шестерни; это было достигнуто за счет функции «контактное усилие между сферой и выдавленной поверхностью».Сфера была размещена на конце вала, экструдированная поверхность была создана благодаря функции кармана. В этом случае использовалась линейная рампа, поэтому осевая сила прямо пропорциональна приложенному крутящему моменту.

Муфты представлены уникальным диском, который взаимодействует с нажимным кольцом; В этом случае мы использовали функцию «контакт сфера-вращающаяся поверхность» для моделирования контакта между двумя телами. Функция позволяет установить параметр коэффициента трения и, таким образом, моделировать трение между дисками.Мы расположили сферу на прижимном кольце и использовали поверхность диска в качестве вращающейся поверхности. Изменяя коэффициент трения, мы также меняем уровень блокировки дифференциала.

Остальные части дифференциала собраны на шарнире поворотном и цилиндрическом.

Затягивание двух прижимных колец коробкой происходит благодаря поступательному соединению, которое блокирует вращение, но в то же время допускает поступательное движение по оси вращения.Диски и боковые шестерни были связаны с помощью той же процедуры; линейная пружина сжимает диски и нажимные кольца.

На картинке изображена модель:

рисунок 3: смоделированный дифференциал

Автомобиль модельный

Мы использовали очень простую модель автомобиля; шасси не имеет подвесок, и мы вручную вставили инерционный параметр, используя данные коммерческих автомобилей.

Для создания шин мы использовали модель «простые шины». Мы использовали более мягкие шины на передней оси и более жесткие шины на задней оси, чтобы усилить передачу нагрузки между правым и левым колесом во время поворота.Мы также добавили систему рулевого управления, которая позволяет автомобилю следовать по дороге. На автомобиль установлен ранее созданный дифференциал.

На следующих фотографиях изображен автомобиль:

рисунок 4: смоделированный автомобиль

Моделирование

Мы создали тропу, состоящую из прямого участка и длинной кривой с радиусом кривизны 20 метров, чтобы изучить поведение машины на повороте.

рисунок 5: модель дороги

Начальная скорость была назначена автомобилю, тогда как крутящий момент соответствует заранее установленному шлицу.

В частности, мы рассмотрели два разных случая: один с большим крутящим моментом, а другой с низким. В первом случае крутящий момент начинался со 100 Нм и повышался до 700 Нм после входа на ленту; во втором случае крутящий момент оставался постоянным и равным 100 Нм на протяжении всего пути.

График показывает крутящий момент как функцию времени:

рисунок 6: крутящий момент двигателя

Для каждого случая мы проанализировали поведение трех различных видов дифференциала.

Анализ результатов

Высокий крутящий момент

рисунок 7: нормальный дифференциал — нормальная и продольная сила на заднюю шину при 700 Нм

рисунок 8: дифференциал повышенного трения — нормальная и продольная сила на заднюю шину при 700 Нм

рисунок 9: жесткая ось — нормальная и продольная сила на заднюю шину при 700 Нм

Нормальная нагрузка на задние колеса аналогична в трех изученных конфигурациях, поэтому мы можем сравнить графики продольной силы, передаваемой на землю задним редуктором.

При обычном дифференциале внутренняя шина (слева) не может передавать большое усилие на землю из-за уменьшения нормальной нагрузки; колесо начинает проскальзывать, и, следовательно, внешнее колесо (справа) передает ограниченную силу.

При использовании дифференциала повышенного трения сила на внутреннем колесе примерно такая же, как описано в предыдущем случае; тем не менее, внешнее колесо способно приложить соответствующую силу. Это происходит благодаря эффекту муфт, предотвращающих чрезмерное скольжение между двумя колесами.

Графики объясняют поведение автомобиля с жесткой осью; приложенные силы аналогичны случаю с дифференциалом повышенного трения, за исключением первой части диаграммы, где крутящий момент все еще низкий. Этот случай будет рассмотрен позже.

На следующих графиках представлены скорости скольжения шин. При обычном дифференциале внутреннее колесо очень быстро проскальзывает, вызывая аномальный износ и износ шины. При использовании дифференциала повышенного трения скорость скольжения примерно в шесть раз ниже, чем при использовании дифференциала другого типа; это предохраняет шину от чрезмерного износа.

рисунок 10: нормальный дифференциал — скорость скольжения шины

рисунок 11: дифференциал повышенного трения — скорость скольжения шины

Эффективность дифференциала повышенного трения определяется скоростью автомобиля; как показано на диаграмме, автомобиль, оснащенный этим дифференциалом, достигает более высокой скорости, хотя в последней части скорость ниже, чем с обычным дифференциалом, потому что автомобиль начинает заносить. Этого эффекта можно избежать, используя более точный контроль тяги.

рисунок 12: скорость автомобиля

Низкий крутящий момент

рисунок 13: нормальный дифференциал — нормальная и продольная сила на заднюю шину при 100 Нм

рисунок 14: дифференциал повышенного трения — нормальная и продольная сила на заднюю шину при 100 Нм

рисунок 15: жесткая ось — нормальная и продольная сила на заднюю шину при 100 Нм

При применении низкого крутящего момента поведение дифференциала повышенного трения аналогично нормальному дифференциалу, хотя есть разница между силами, передаваемыми двумя колесами.Во всяком случае, разница незначительная по сравнению с автомобилем с жесткой осью.

Сравнение высокого и низкого крутящего момента

Как мы и ожидали, поведение дифференциала в двух проанализированных случаях различается.

Мы можем понять обратную связь с водителем, наблюдая за графиками угла поворота рулевого колеса и момента рыскания, создаваемого задними колесами. При низком крутящем моменте двигателя небольшой эффект подруливания не важен по сравнению с жестким картером моста. При высоком крутящем моменте двигателя момент рыскания выше, чем при обычном дифференциале, и это помогает автомобилю легко следовать по кривой.

рисунок 16: угол поворота рулевого колеса и момент рыскания при 100 Нм

рисунок 17: угол поворота рулевого колеса и момент рыскания при 700 Нм

Мы также можем наблюдать преимущества дифференциала при входе в кривую; пока крутящий момент низкий, автомобиль может легко выйти на поворот, потому что крутящий момент рыскания, даже если он отрицательный, имеет низкую скорость. Напротив, если бы автомобиль был оснащен жесткой осью, эффект крутящего момента по рысканью имел бы неприятные последствия, фактически его уровень крутящего момента по рысканью отрицательный и в этом случае также очень высокий.

Чтобы лучше понять влияние момента рыскания, мы можем вычислить положение точки тяги. Такое значение можно оценить, разделив крутящий момент рыскания на всю продольную тягу, оказываемую задними колесами; это виртуальная точка, в которой сосредоточены все силы, и она расположена на поперечной оси автомобиля.

рисунок 18: положение точки упора при 100 Нм

рисунок 19: положение точки упора при 700 Нм

Из рисунка мы замечаем, что такое положение также может достигать значений выше 3 метров; это означает, что центр тяги теоретически расположен вне рамы автомобиля.

Выводы

Дифференциал повышенного трения работает так, как мы и ожидали; его положительное влияние на тягу значительно при высоком крутящем моменте, поэтому этот механизм подходит для спортивных и гоночных автомобилей.

Кроме того, в будущем система может быть улучшена с использованием различных моделей трения сцепления, например вязкого типа. Дальнейший анализ может касаться предварительной нагрузки пружин сцепления, которая в нашем исследовании считалась нулевой. Наконец, дифференциал может быть установлен на более проработанную и реалистичную модель автомобиля.

Как технологии улучшают дифференциалы с ограниченным скольжением

Один из великих незамеченных героев любого автомобиля с достойными характеристиками — это дифференциал повышенного трения (LSD). Иногда необходимо, чтобы «тапочка» почти всегда делала быстрый заднеприводный автомобиль более привлекательным для вождения. Когда в прошлом году Alfa Romeo представила новые ориентированные на водителя Giulia и Stelvio, было предложено два новых варианта дифференциала повышенного трения: традиционный механический или электронный с вектором крутящего момента.

Дифференциал — это механический аналоговый компьютер, адская машина, сложная и простая одновременно, без которой автомобили просто не могли бы работать. Когда автомобиль проходит поворот, внешнее колесо каждой оси должно двигаться дальше и вращаться быстрее. Дифференциал позволяет это делать на каждой ведомой оси, при этом передавая крутящий момент на оба колеса — так что никакого свободного хода. В его основе лежит небольшой набор конических зубчатых колес конической формы, которые позволяют двум сторонам оси вращаться с разной скоростью, когда это необходимо.

Но есть врожденная слабость, и при интенсивной езде начинается борьба за мощность. Сцепление никогда не бывает одинаковым на каждом колесе из-за таких факторов, как распределение веса, состояние дорожного покрытия и даже давление в шинах. Несмотря на то, что, по всей видимости, у него есть все преимущества, колесо с наибольшим сцеплением имеет худшую торговую мощность, а крутящий момент упрощает путь к колесу с наименьшим сцеплением. Если сцепление с одной стороны достаточно слабое, колесо будет вращаться, и крутящий момент будет практически отсутствовать на другом, а если он окажется в воздухе, весь привод будет потерян.

Чтобы закрыть эту лазейку, необходим арбитр для согласования более равномерного распределения крутящего момента, и именно здесь на помощь приходит дифференциал повышенного трения. В традиционном примере муфта муфты установлена ​​с обеих сторон блока внутренних шестерен. Когда одно колесо начинает вращаться быстрее, рамповый механизм сжимает диски сцепления с обеих сторон, постепенно блокируя два колеса вместе. В автоспортивных дифференциалах он работает как при включении, так и при выключении питания, что делает дифференциал важным инструментом для управления автомобилем на дроссельной заслонке.Разновидностью этой темы является Torsen — сокращение от «определения крутящего момента» — дифференциал с системой косозубых шестерен, выполняющих ту же работу, что и диски сцепления.

В современных дифференциалах повышенного трения с электронным управлением блоки сцепления управляются электрогидравлически. Муфты могут управляться индивидуально для вектора крутящего момента от одной стороны оси к другой, создавая систему векторизации крутящего момента.

8Июл

Профессиональная шумоизоляция автомобиля – Какая шумоизоляция лучше. Выбираем материал и фирму

Как делается профессиональная шумоизоляция всего кузова автомобиля

Введение

Шумоизоляция салона автомобиля, а также остальных составляющих транспортного средства (дверей, днища, колёсных арок и подкрылков), является прямым доказательством желания владельца сделать свою машину лучше, тише и комфортабельнее. Наверное, только самые дорогие авто бизнес-класса могут похвастаться изумительным изоляционным слоем, скрывающим от тех, кто находится в машине, любые посторонние шумы. Очень часто хозяева транспортных средств даже именитых компаний жалуются на незащищённость салона от всевозможных шумов, доносящихся снаружи.

Lada Priora на шумоизоляции

Профессиональная шумоизоляция кузова автомобиля избавит вас от множества лишних, отвлекающих шумов

Как доказывает опыт, ни одно авто не застраховано от внезапного появления посторонних шумов. Зачастую проблемы такого рода связаны с приходом в негодность заводской обивки и её составляющих. На уровень шумоизоляции влияет не только «заболевший» силовой агрегат или стучащая на кочках подвеска. Более опытному автолюбителю легко понять причину и место происхождения шума, в то время как новичок может стать невольным заложником ситуации, ему придётся тратить дополнительные средства для прохождения техосмотра, меняя и без того качественно функционирующие детали. Очень часто поводом для беспокойства становится плохая шумоизоляция, свойства которой ухудшились (ощутимая потеря защитных функций).

В течение длительной эксплуатации транспортного средства свойства изоляции сильно ослабевают, на кузове появляются микродеформации, которые также способствуют проникновению постороннего шума. Разительные перемены в машине могут беспокоить автомобилиста не только из-за необходимости найти их причину, но и ввиду того, что это сказывается на уровне вождения, рассеивании внимания водителя.

Причины, которые влияют на необходимость создания шумоизоляционного покрытия

Кузов автомобиля, по сути, представляет собой своеобразную оболочку, которая ограждает водителя и пассажиров от посторонних шумов, звуков и погодных явлений. Стоит отметить, что на каждый определённый участок кузова наложены свои функции, конкретная часть авто отвечает за определённую изоляцию. Шумоизоляция крыши авто, например, помогает защитить всех, кто находится в транспортном средстве как от лишних звуков, так и от холода, снега, дождя или палящего солнца. В свою очередь, уплотнение пола виброизоляционными материалами помогает скрыть вибрации и скрипы, исходящие от работающих деталей агрегата.

Разобранный кузов авто

Если автомобилиста интересует полная или частичная изоляция своего авто, он должен знать, что для каждого участка кузова необходимо подбирать подходящий материал. Низ (днище) авто лучше всего уплотнять такими материалами, как вибропласт, стизол и визомат, в то время как для крыши необходимо приобрести изотон и битопласт.

Перед тем как приступить к процедуре обработки своего авто, необходимо решить несколько вопросов. Во-первых, если делать полную шумоизоляцию, то придётся обработать не только двери, багажный отсек и салон, но и всё подкапотное пространство, включая колёсные арки. Какую бы часть автомобиля владелец движимого имущества не планировал уплотнять вибро- или шумоизоляционными материалами, он должен помнить, что, начиная работу, очень важно аккуратно провести демонтаж заводской обшивки в тех местах, где впоследствии будут приклеены изоляционные материалов. Кроме того, особенное внимание придётся уделить внутренним частям салона и багажного отдела, так как их нужно будет разобрать целиком. Нельзя будет обойтись и без снятия пластиковых подкрылков.

Создание профессиональной шумоизоляции

Шумоизоляция салона автомобиля — целый комплекс работ по обработке внутреннего пространства автомобиля. Перед автомобилистом стоит важная задача создать в автомобиле такую защитную «прослойку», которая бы спасала от вибраций, шума и скрипов. Комплексно решая вопрос шумоизоляции, можно добиться максимального эффекта в вожделенном акустическом тюнинге.

В качестве вибропоглощающих материалов целесообразно приобрести любые мастики, визомат, вибропласт, бимаст или эко. За полное поглощение звука может отвечать изотон, битопласт, акцент. В качестве звукоизолирующего материала можно использовать вибротон. Теплоизоляторы — сплен или изолонтейп, противоскрипное средство — моделин.

Останавливаясь на том или ином материале, следует брать в расчёт его КМП (коэффициент механических потерь). Предпочтительно покупать средства с самым высоким КМП, так как он лучше остальных справляется с гашением вибраций, сохранением тепла и защитой от шумов.

Создание шумоизоляционного слоя в дверях машины

В первую очередь должна быть проведена шумоизоляция дверей авто, после того, как автомобилист выберет оптимальные материалы для уплотнения поверхности, необходимо будет разобраться с требуемым инструментарием. Профессионально сделанная шумоизоляция нуждается в использовании гипрочного ножа, ножниц, прикаточного валика, строительного фена, обезжиривателей, маркера и рулетки.

Чтобы приступить к работе, нужно будет избавиться от прежней обшивки дверей. Принцип снятия заводского покрытия зависит непосредственно от марки и модели транспортного средства. Как показывает практика, большинство производителей крепят обшивку на шурупы, которые впоследствии необходимо будет открутить. Чаще всего эти шурупы спрятаны в ручках дверей.

Разобранная дверь автомобиля с шумоизоляцией

Открутить все клопы можно посредством шлиц-отвёртки. Правда, если автомобилист не знает точного местоположения всех клопов, то отвёртку нужно предусмотрительно обернуть изолентой, что поможет оставить без царапин лакокрасочное покрытие автомобиля. После снятия клопов, нужно приподнять обшивку так, чтобы она могла полностью отстегнуться от двери. Следующий шаг заключается в отстёгивании тросика ручки и проводов, идущих непосредственно к стеклоподъёмнику.

Шумоизоляция дверей авто подразумевает не только правильное нанесение всех вибропоглощающих и шумоизолирующих материалов, очень важно аккуратно произвести демонтаж прежнего покрытия дверей. Если автолюбитель сможет правило снять прежнюю заводскую изоляцию, можно будет считать, что он успешно сделал половину задуманного. Перед нанесением ранее подготовленных материалов придётся убрать полиэтилен, приклеенный к двери авто компанией-изготовителем.

Шумоизоляция дверей авто даже у профессиональных мастеров занимает немало времени. Очень важно уделить внимание обезжириванию всей поверхности дверей. Первым слоем предпочтительно нанести вибропласт, который необходимо нарезать по размеру и обработать им всю внутреннюю сторону дверей. От того, насколько плотно и качественно будет приклеено шумоизоляционное покрытие из вибропласта, зависит дальнейший результат. Необходимо постараться закрыть вибропластом максимально возможную территорию. Перед тем как материал будет приклеен, его нужно будет прикатать специальным валиком или тыльной стороной отвёртки, иначе, впоследствии уплотнительный слой начнёт отходить.

Дальнейшая работа заключается в аккуратной обработке всех имеющихся на поверхности дверей отверстий. Для этого лучше остальных средств подойдёт бимаст. Облегчить процесс помогут лекала, сделанные своими руками посредством бумаги, маркера и ножниц. Делая заготовки, необходимо дополнительно учесть отступы, в результате чего бумажное лекало получится на 2–3 см больше истинного размера отверстий — это поможет приклеить материал более надёжно. Клеится бимаст посредством строительного фена в нескольких местах, что позволяет исключить значительное утяжеление дверей. Из-за высокой плотности бимаст хорошо поддаётся разглаживанию при нагреве.

Если в планах автолюбителя предусмотрено получение максимально качественного звучания его аудиосистемы, следующим шагом станет проведение акустических проводов.

В конечном итоге, проведённая шумоизоляция дверей авто нуждается в аккуратном проклеивании обшивки там, где она вплотную прилегает к поверхности дверей. Для этого можно воспользоваться тонкими полосками битопласта с шириной 2–3 см, которыми впоследствии будут обработаны все места соприкосновения. Битопластом можно уплотнить только края обшивки и клопы.

Шумоизоляция салона авто

Чтобы шумоизоляция салона автомобиля была проведена правильно, необходимо целиком снять обшивку. Стоит отметить, что процесс снятия заводского покрытия требует не только определённых знаний, но и навыков, а также целого перечня профессиональных инструментов. Лучше, если шумоизоляция крыши авто и самого салона будет проведена опытным мастером, который сможет сделать всё качественно и аккуратно. Ускорить процесс может парная работа — двоим мастерам проще и быстрее удалить обшивку и обработать всё пространство плотным вибропластом.

Шумоизоляция салона подразумевает кропотливую работу по проклейке шумоизоляционными материалами всей поверхности кузова, автомобилист должен особое внимание уделить уплотнению подкрылков и арок автомобиля. Не стоит забывать и про пол транспортного средства.

Шумоизоляция автомобиля

Вибропласт, который станет основным слоем, сможет погасить все возникающие вибрации. После того, как он высохнет, салон авто необходимо будет обработать стизолом, обладающим шумопоглощающими свойствами. Этот материал оснащён липкой основой, благодаря чему им просто проклеить всю поверхность авто.

Следующий шаг, от которого зависит качественно проведённая шумоизоляция салона автомобиля, нуждается в сборке внутренней обшивки. Этот элемент декора крепится на клопы. Стоит отметить, что автомобили немецких концернов оснащаются несъёмными клопами, которые после демонтажа должны быть заменены новыми аналогами. Перед сборкой необходимо проверить наличие разных типов клопов, так как, чаще всего, производители крепят обшивку на разных крепёжных элементах. В свою очередь, машины японских компаний оснащаются такими клопами, которые легко снимаются и крепятся, вместе с тем производитель использует для обработки поверхности элементы одинакового типоразмера. Видимо, даже этот весьма незначительный факт влияет на стоимость профессиональной шумоизоляции — за «шумку» на немецком авто придётся заплатить больше.

Шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляция днища автомобиля является очень сложной и длительной процедурой. Проблема заключается не в обработке поверхности шумоизоляционными материалами и жидкими подкрылками, а в необходимости тщательной подготовки транспортного средства. В частности, прежде чем уплотнить авто, его необходимо будет отмыть от грязи и пыли, причём следует избавиться от всего того, что засоряет днище и арки. Даже профессиональные мастера, которые не раз сталкивались с шумоизоляцией днища авто, тратят по 6–9 часов на подготовку и очистку машины. Днище можно попробовать очистить Kärcher, бесконтактным шампунем, а также специальными средствами, предназначенными для очистки и антикора. После тщательной «уборки» вся обрабатываемая поверхность машины должна быть обезжирена.

Шумоизоляция днища автомобиля и подкрылков может быть проведена посредством вибропласта (более бюджетный вариант) или Noxudol 3100 (более дорогостоящее, но в то же время и более надёжное средство). В результате проведённой процедуры до скорости 130 км/ч водитель и пассажиры авто не слышат ни звука от колёс. Вместе с тем отмечается ощутимое снижение вибраций, исходящих от пола.

Заключение

Шумоизоляция салона автомобиля, дверей, днища, колёсных арок и подкрылков потребует от владельца машины немалого вложения денежных средств, а также времени. Профессионалы рекомендуют выбирать материалы дорогие и качественные, ведь правильно проделанная работа позволит забыть о посторонних раздражающих звуках на несколько лет. Сложнее всего уплотнить пространство салона, поэтому облегчить процесс поможет предварительное снятие сидений и помощь напарника. Во время шумоизоляции дверей при необходимости прокладывать провода можно пользоваться упругой проволокой.

remam.ru

Лучший центр шумоизоляции в Москве

Шумоизоляция автомобиля — наши варианты

Шумоизоляция автомобиля.


Самый быстрый и эффективный способ избавиться от лишних и неприятных звуков в салоне автомобиля — сделать комплексную шумоизоляцию авто.

В нашем центре слово «комплексная» означает, что действительно мы будем работать со всеми стандартными зонами салона автомобиля без каких нибудь уловок.

Наш огромный опыт позволяет нам всего за один день делать шумоизоляцию в любом автомобиле.

Вам остается только выбрать один из трех разработанных нами вариантов.

Шумоизоляция дверей.

Наиболее востребованная услуга, т.к. позволяет без сложной разборки деталей салона ощутить эффект от шумоизоляции, а также обладает множеством плюсов, такие как улучшение звучания аудиосистемы, уменьшение внешних шумов, а также улучшенная теплоизоляция.

Такая работа у нас занимает от 2 часов и производится в вашем присутствии.

Шумоизоляция пола.

Пол в автомобиле — источник множества шумов и вибраций. Шумоизоляция пола позволит избавиться вам от таких негативных шумов, как шум дороги, шум от трансмисии, вибрации от мотора.

Такая устуга занимает у нас от 3 часов времени и также возможна в вашем присутствии.

Шумоизоляция багажника.

Данная процедура необходима автомобилям со спортивным выхлопом, а также автомобилям в кузовах универсал и хетчбек. Она позволяет снизить шумы от задней подвески, арок, и работы выхлопной системы автмобиля.

Такая услуга занимает у нас от 3 часа времени и также возможно ваше присутствие .

Шумоизоляция арок (подкрылков) автомобиля.

Вас раздражает шум колес, гравия и шершавого асфальта? Эта проблема касается абсолютно любого автомобиля и мы ее успешно решаем всего за пару часов в вашем присутствии.

xn--80anepb3b8a.xn--p1ai

Лучшая шумоизоляция автомобиля: рассмотрим подробно

Лучшая шумоизоляция для авто комплексная с учетом особенностейЛучшая шумоизоляция для авто комплексная с учетом особенностей

Лучшая шумоизоляция для авто комплексная с учетом особенностей

Самая лучшая авто шумоизоляция производится полностью (для лучшего эффекта ) по всему автомобилю в комплексе с ремонтом и обслуживанием деталей, которые могут при неисправностях вызывать дополнительные шумовые эффекты. Говоря про полную шумоизоляцию мы подразумеваем капот, багажник, изоляция пола, дверей, а так же потолка и панели приборов в салоне, кроме того моторный отсек и наружная изоляция днища и арок.
Какая лучше шумоизоляция для авто, спросите вы – разумеется полная, частичная не только не даст вам желаемого результата, но и может вообще оказаться для виду, и заметного снижения шума вы не ощутите.

Материалы

Материалы применяемые для шумоизоляции машин(см.Материалы для шумоизоляции автомобиля: рассмотрим все виды), делятся на разные типы, которые лучше годятся на тот либо иной участок при оклеивании автомобиля шумоизоляцией. И каждый устраняет определенный вид шума.
Какая шумоизоляция для авто лучше? Здесь правильным выбором будет совмещение материалов разных типов, это позволяет достичь практически полной бесшумности автомобиля (в идеале), сейчас мы рассмотрим типы, применяемые при шумоизоляции:

Шумопоглотитель

Поглотитель шума (звукопоглотитель) – разновидность материалов, предназначенных для поглощения (гашения) звуковых волн идущих из воздушной среды, при шумоизоляции авто, как правило, используют следующие шумопоглощающие виды.
Это:

  • Акцент – современный материал один из главных материалов в работе по шумоизоляции автомобиля (СтандартПласт), кроме поглощающих шум свойств, обладает еще свойствами отражения звука и теплоизоляцией
  • Битопласт – является отличным уплотнительный и антискрипным материалом, кроме того, благодаря структуре, он является отличным шумопоглотителем
  • Изолон – (особый поролон) шумоизоляция этого материала, в принципе, практически не отличается от описанного выше Акцента. В категории шумоизоляции фирмы СтандартПласт, этот материал оценивается как твердая четверка (по пятибалльной шкале)

Звукоизолирующие

Звукоизолирующий материал (звукоизоляция) – принципиально отличается от вышеупомянутых шумопоглотителей, из-за своей ячеистой структуры и непроницаемой пленке, покрывающей материал снаружи. Звукоизоляторы такого типа обладают кроме звукоизоляции еще герметичностью и удержанием тепла.
Наиболее эффективны такие материалы при наличии у них фольгированной поверхности.

Вибродемпфер

Поглотители вибрации (виброизоляция) – это материалы, который предназначены для снижения (гашения) амплитуды колебаний возникающих в пластиковых либо металлических поверхностях автомобиля при движении. Основой всех этих вибродемпферов является один принцип – вязкость и упругость составляющего их материала (например битум или вспененный каучук).
Из них наиболее распространенными на сегодня, являются следующие:

  • БиМастБомб – это материал на основе мастичной и битумной композиции, снаружи фольгируется алюминиевой пленкой, он отлично режется с помощью ножниц
  • БиМастСтандарт – этот материал из всей серии, обладает наилучшей эластичностью. Он не требует прогрева (другие материалы прогревают при наклеивании строительным феном), великолепно ложится в фигурные и любые криволинейные поверхности, у него отсутствует фольгированное покрытие
  • ВиброПласт бывает типов М1 (М2) – все отличие в их толщине: 1,5 миллиметра и 2,3 миллиметра, соответственно. Он лёгок при монтаже, однако имеет наиболее низкий КМП (расшифровывается как коэффициент механических потерь) в этой линейке материалов.
    Следуя рекомендации, инструкции специалистов на металлических поверхностях его не стоит применять
  • ВизоМат – это поглощающий вибрацию материал на основе битума, он самоклеющийся. Он абсолютно не впитывает влагу (в отличие от войлока) и кроме того он не разлагается от времени. Однако для монтажа он требует разогрева материала до 50 градусов

Антискрипы

Прокладочные (антискрипные) пластины и ленты – они предназначены для устранения скрипящих звуков, возникающих в местах соприкосновения пластиковых либо металлических деталей автомобиля. Раньше народные умельцы использовали для устранения скрипов поролон, карпет, и даже пластилин.
Однако сегодня в этом уже нет нужды, больше вам не придется отбирать пластилин у ребенка.
Пусть лучше учится лепке, вам же следует просто зайти в магазин запчастей и выбрать:

  • Маделин – это тканевый материал имеющий клеевой слой. Благодаря его декоративному виду, он может быть использован в открытом виде и для обработки стыков, которые присутствуют между панелями. Маделин представлен на рынке двумя цветами: черным и серым
  • БитоПласт – это материал изготовленный на основе полиуретана, имеющий липкий слой, толщиной 5-10 миллиметров. Специальная пропитка этого битопласта делает его очень долговечным и водостойким, а так же повышает звукопоглощающие качества

Жидкая шумоизоляция

Наверняка вы слышали названия типа жидкие подкрылки, жидкая звукоизоляция, антикор. Материалы из этой группы применяются исключительно для наружной шумоизоляции и дополнительной антикоррозийной обработки машины.
Эта шумоизоляция автомобиля лучшая для обработки колесных арок либо днища машины:

  • Важно помнить, что наружные поверхности машины требуют к себе особого внимания владельца
  • И причины понятны всем, из-за постоянного воздействия агрессивной среды, которое усиливается в зимнее время, и просто разрушает кузов автомобиля
  • Для того, чтобы избежать преждевременного износа и, заодно выполнить шумоизоляцию машины, и необходима жидкая шумоизоляция
  • Жидкая изоляция по способу их нанесения делится на аэрозольные и малярные покрытия   («малярное» означает нанесение кистью или шпателем)
  • Такие мастичные материалы обладают многими необходимыми качествами, например широкий спектр температурного применения, а так же устойчивость к воздействию химических реагентов, их устойчивость к постоянным механическим воздействиям (тут речь идет об антигравийной защите авто)
  • Плюс помимо выполнения задач по антикоррозийной и антигравийной защите, жидкая изоляция дополнительно выступает и как хорошая дополнительная шумоизоляция машины
  • Не имеет смысла выкладывать фото каждого из перечисленных поглотителей шума, так как их великое множество и у разных производителей они могут выглядеть по разному

Устранение шумов

Любой автомобиль имеет множество очагов в которых возникают шумы различного характера. Например в автомобиле «бизнес» класса изоляция шума находится на хорошем уровне, а вот более дешевые модели не могут похвастаться хорошей штатной защитой от шума.
Именно эта проблема является наиболее актуальной для владельцев всех отечественных автомобилей:

  • Частенько они высказывают недовольство о плохой шумоизоляции автомобиля и задаются вопросом как это исправить своими руками
  • Владельцы автомобилей решают эти проблемы используя разносторонний подход
  • Самый распространенный способ улучшения шумоизоляции это обработка автомобиля дополнительно специальным материалом
  • Сегодня ассортимент материалов а так же предложений специалистов по проведению подобных работ огромное количество
  • При этом самостоятельная шумоизоляция машины не требует от вас особых умений
  • Нужна лишь инструкция и руководство по эксплуатации вашей машины, чтобы легче разобрать части кузова, а так же обзавестись всеми необходимыми изоляторами, а так же инструментами
  • Грамотная шумоизоляция в машине включает в себя полную оклейку всей поверхности кузова
  • И если стандартная (заводская) обработка была произведена, держится прочно и без всяких отслоений, тогда дополнительную обшивку можно наклеивать (поверх) на штатную
  • А когда заводские материалы плохо прилегают к поверхности либо отслаиваются, тогда их необходимо удалить частично, либо полностью
  • Возникающие посторонние звуки в машине бывают двух видов — шум либо вибрация
  • Шумы, слышимые в салоне, они создаются мотором, трансмиссией, шинами и внешней средой
  • Вибрация возникает из-за колебаний систем машины, например панелей кузова а так же деталей отделки, и возникает например, от неровностей дороги
  • В борьбе с каждым из этих раздражителей используются строго определенные материалы
  • Итак, шумоизоляция для авто какая лучше?
  • С целью получения наибольшего эффекта многие применяют несколько слоев разных поглощающих шум веществ, которые наклеивают друг на друга в порядке поглотитель вибрации – поглотитель шума – снова поглотитель вибрации

Как правильно

Шумоизоляция, установленная по правилам дополнительно будет защищать ваш кузов от преждевременной коррозии.
А для наилучшего эффекта предварительно можете обработать металл кузова антикоррозийным средством, в добавок, комплексная обработка всего салона позволяет сэкономить и денежные средства и время:

  • Устраивает цена на станции техобслуживания можете платить, а можно осуществить шумоизоляцию самостоятельно, каждый владелец здесь решает для себя сам
  • Из опыта могу сказать, что наилучшая шумоизоляция машины дает поразительный эффект, если вам он покажется недостаточным, то после управления своей качественно обработанной техникой прокатитесь на необработанном автомобиле, тогда он покажется вам «погремушкой», после чего сомнения в необходимости (и качестве) шумоизоляции автомобиля пропадут сами собой
  • Материалы, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве шумоизоляции – от фирмы KICX
  • Они изначально предназначались для профессиональной их установки и были разработаны исключительно для специалистов работающей в этой области
  • Поэтому встретить в розничной торговле подобные образцы сегодня практически не возможно
  • Между тем изделия данной фирмы сегодня имеют наивысшие характеристики
  • Например, средства для обработки пола в машине, моторном отсеке и внутренности дверей обладает коэффициентом механических потерь 0,4, подобный показатель является высоким в сравнении с другими аналогами
  • Вибродемпферы фирмы KICX просто крепятся к любой поверхности кузова
  • И при этом они не требуют дополнительного разогрева, что сильно облегчает и упрощает весь процесс обработки

Особенности

Однако стоит учитывать некоторые нюансы, о которых профессионалы не упоминают, а любители могут не знать либо забыть:

Двери

Двери в машинах чаще всего изолируют из-за большой их площади, так как шумы с улицы попадают в салон в большинстве именно через них:

  • Кроме этого, во многих авто, особенно малолитражных и недорогих на звукоизоляции дверей производители экономят, с целью уменьшения заводской стоимости машины
  • Важно закрыть все технологические отверстия, нанести специальные материалы на поверхности корпуса дверей, проклеить обшивку звукопоглощающими веществами – вот основная составляющая хорошей звукоизоляции дверей
  • Зачастую в обшивку встраиваются колонки аудиосистемы, в таком случае звучание  внутри салона улучшается существенно

Колесные арки

Из-за наибольшей площади пола а так же расположения арок колес в непосредственной близости к источникам шума,  звукоизоляции этих конкретных элементов следует уделить наибольшее внимание. Арки покрываются толстыми и тяжелыми материалами, пол необходимо покрывать гасящими вибрации защитами на основе битума.

Капот и багажник

Особенно важной является шумоизоляция багажника машин с кузовами типа хэтчбэк.  Работа будет состоять из двух основных этапов – виброизоляция и шумоизоляция. Чтобы уменьшить шум работы мотора нужно конечно провести шумоизоляцию капота.

Двигательный отсек

При шумоизоляции моторного отсека стоит учитывать, что материалы будут подвергаться температурному воздействию а так же воздействию химических веществ, таких как масло, топливо и антифриз, тормозная жидкость, поэтому материалы для двигательного отсека выбирают с учетом термостойкости и дополнительно покрываются слоем мастики, защищающей от внешних воздействий.

Снаружи

Снаружи наилучшим образом послужит жидкая шумоизоляция, имеющая плюсы как в удобстве и доступности покрытия, так и в легкости нанесения, имеет меньший вес в сравнении со стандартными материалами, лучше держится и дает корпусу машины дополнительную защиту от ржавчины.
Теперь вы знаете какая изоляция лучшая, как правильно наклеивать и куда какую посмотрите видео.

avtozvuk-info.ru

Шумоизоляция автомобиля

Добро пожаловать на официальный сайт крупнейшей в стране сети студий шумоизоляции «АНТИ-ШУМ»!

С 2009 года мы занимаемся шумоизоляцией автомобилей и работаем уже в 11 городах РФ!

Каждый день сотни и тысячи различных звуков и шумов преследуют нас в повседневной жизни – дома, на работе, в автомобиле. И везде мы стремимся количество этих шумов сократить. Дома или на работе этот вопрос решается достаточно просто, но не менее важно сохранить тишину и в машине, где современный человек проводит значительную часть своего времени! К сожалению тенденция такова, что современные автомобили, независимо от класса и цены, становятся все менее тихими и комфортными. Автопроизводители всего мира стремятся снизить вес и повысить экономичность и экологичность транспортных средств, и все это не идет на пользу уровня комфорта в них. Металл все тоньше, конструкции все проще… Именно поэтому такая услуга как шумоизоляция автомобиля набирает все большую и большую популярность во всем мире!

Шумоизоляция автомобиля (car soundproofing or noise isolation of the car) — это комплекс работ, направленный на устранение шумов, как поступающих в салон автомобиля извне, так и производимых самой машиной. Сегодня в очень немногих автомобилях достойная шумоизоляция предусмотрена стандартной комплектацией, и если Ваш автомобиль к ним не относится – добро пожаловать к нам!

Компания ООО «АНТИ-ШУМ» профессионально занимается шумоизоляцией автомобилей с 2009 года и является Партнером крупнейшего отечественного производителя эффективных и экологически безопасных шумоизоляционных материалов — ГК «Стандартпласт» (StP). Каждый сотрудник любой из наших студий знает все особенности работы с материалами StP и имеет профильное образование, причем большинство — именно высшее техническое! На сегодняшний день для Вас работают наши студии в Москве, Питере, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Воронеже, Краснодаре, Тюмени, Оренбурге и Сочи!

Шумоизоляция автомобиля — наше призвание! И мы реально занимаемся ею уже более 10 лет. Более того, мы разобрали машину, в которой делали шумоизоляцию 10 лет назад, посмотрели состояние материалов, кузова, провели замеры и проанализировали результаты. Если Вам интересно, что будет с Вашим автомобилем через 10 лет после шумоизоляции — смотрите наш ролик…

Если у Вас есть вопросы по шумоизоляции автомобиля — мы знаем на них ответы! Самые распространенные вопросы о шумоизоляции автомобиля и ответы на них мы собрали в этом видеоролике.

Наша команда постоянно совершенствует свои знания и навыки, а ее состав не меняется с момента основания, таким образом, мы имеем самый богатый опыт работы по всей России! Специалисты студий «АНТИ-ШУМ» принимают участие в конференциях, проводимых производителями материалов для шумоизоляции, а также участвуют в различных программах по повышению квалификации, тестировании новых материалов и профессиональных замерах уровня шума в автомобилях до и после шумоизоляции.

Результаты одних из таких замеров показали снижение уровня шума в салоне Chevrolet Trailblazer на скорости 120 км/ч при прямолинейном движении по асфальтобетонному покрытию с 71 дБ до 67 дБ, что соответствует снижению звукового давления на 40% и совпадает с показателями в салоне бензинового Mercedes-Benz Е-класса в аналогичных условиях. А если учесть снижение уровня шума от проезжающих рядом машин, которое не учитывалось в данном эксперименте, результат будет еще более существенным! Владельцы автомобилей, побывавших в наших студиях, это полностью подтверждают!

Аналогичные замеры уровня шума до и после шумоизоляции также были проведены нашими специалистами совместно с представителями акустической лаборатории StP на двух автомобилях Nissan Qashqai, один из которых был оборудован панорамной крышей, а второй — обычной металлической. Какой автомобиль тише до шумоизоляции? На каком автомобиле эффект от шумоизоляции более заметен? Ответы на эти вопросы Вы получите после просмотра нашего видеоролика!

Напомним, что все материалы StP не только имеют протоколы испытаний, подтверждающие их эффективность, но и сертифицированы для применения в автомобиле, а также отвечают самым жестким экологическим требованиям, благодаря чему их использование разрешено при производстве и акустическом тюнинге автомобилей не только в России, но и в странах Европы, Азии и Америки!

Наши установочные студии по шумоизоляции автомобилей находятся в различных городах России: в Московской области (г. Бронницы, 30 км от МКАД по Новорязанскому шоссе, М5), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Тюмени, Оренбурге и Сочи, что делает наши услуги доступными для жителей самых различных регионов нашей страны.

ООО «АНТИ-ШУМ» не только делают шумоизоляцию Ваших автомобилей, но и реализует различные интересные проекты по решению проблем шума и вибраций, и одним из таких проектов стала работа с ведущим отечественным производителей прицепов, полуприцепов и специальной техники ООО «Машиностроительный завод «ТОНАР» (Московская область), представители которого обратились к нам за помощью в реализации проекта максимальной звукоизоляции кабины карьерного самосвала ТОНАР-45251. И мы успешно решили эту задачу!

Реальные отзывы о шумоизоляции автомобилей в студиях АНТИ-ШУМ Вы можете найти в соответствующем разделе нашего сайта.

Тысячи клиентов уже успели убедиться в том, что проводимые нами работы по шумоизоляции автомобиля дают гарантированно высокий результат, который удовлетворит любого, даже самого требовательного автовладельца! Если Вам нужна шумоизоляция автомобиля в Москве, шумоизоляция автомобиля в Санкт-Петербурге, шумоизоляция автомобиля в Екатеринбурге, шумоизоляция автомобиля в Казани, шумоизоляция автомобиля в Нижнем Новгороде, шумоизоляция автомобиля в Челябинске, шумоизоляция автомобиля в Уфе, шумоизоляция автомобиля в Воронеже, шумоизоляция автомобиля в Краснодаре, шумоизоляция автомобиля в Тюмени, шумоизоляция автомобиля в Оренбурге или шумоизоляция автомобиля в Сочи — студиях шумоизоляции автомобилей АНТИ-ШУМ помогут Вам!

Для того чтобы сделать качественную шумоизоляцию Вашего автомобиля Вам нужно лишь выбрать один день, приехать к нам и лично убедиться в том, что все сделано профессионально, качественно и именно так, как показано в фотоотчетах на нашем сайте! Всего один день, точнее 7-10 часов — это не так уж и много для такого незаурядного процесса, как шумоизоляция Вашего любимого автомобиля. Ведь шумоизоляция авто делается только один раз и на весь срок владения Вашим авто! Не пожалейте один день и присутствуйте с нами лично во время работ! Вам это с лихвой окупится Вашим спокойствием и уверенностью в результате!

Никогда еще качественная шумоизоляция автомобиля не была настолько доступна! Только лучшие материалы StP, высокий профессионализм сотрудников и максимально сжатые сроки, аккуратное и бережное отношение к автомобилю, бессрочная гарантия на все виды работ — все это Вы получите в студиях АНТИ-ШУМ!

Убедитесь в этом сами: просто свяжитесь с ближайшей студией «АНТИ-ШУМ», мы будем рады помочь Вам!

www.anti-shum.ru

8Июл

Сколько сохнет финишная шпаклевка: В доступе на страницу отказано

финишная, быстросохнущая, как долго, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Прежде чем приступить к ремонтным работам, стоит заранее уяснить для себя все нюансы запланированных процессов. И одним из таких нюансов является ответ на вопрос о том, сколько сохнет шпаклевка перед поклейкой обоев.

И хоть многим данная проблема покажется малозначимой, на самом деле она весьма актуальна. От соблюдения временных рамок зависит качество нашей работы, а значит, изучить данный момент стоит.

Перед началом работ нужно качественно просушить основу

Разновидности шпаклевочных смесей

Гипсовые шпаклевки

Выясняя, как долго сохнет шпаклевка, мы в первую очередь должны узнать, о каком материала идет речь. И здесь внимания заслуживают несколько вариантов, а именно гипсовые, цементные и полимерные шпаклевки.

Составы на основе гипса идеально подходят для внутренних работ. Благодаря использованию этого связующего, они хорошо липнут практически к любым поверхностям. В то же время гигроскопичность гипса приводит к тому, что при повышенной влажности шпаклевочный слой начинает накапливать воду.

Нанесение гипсового состава

Обратите внимание! Именно по этой причине данная разновидность материалов используется исключительно для внутренних работ.

Что касается основных преимуществ, то они следующие:

  • Легкое нанесение на любую поверхность. В случае конфликта материалов можно применять грунтовки для повышения адгезии.
  • Отсутствие усадки и трещин после окончательного высыхания.
  • Доступная цена за счет малого расхода материала.

Финишная смесь

Если же проанализировать, сколько времени сохнет шпаклевка на основе гипса, то чаще всего данный показатель составляет от 4 до 6 часов в зависимости от толщины слоя. Так что при нанесении не более 3 мм работы можно продолжать в тот же день!

Цементные составы

В отличие от гипсовых, цементные составы обладают другим перечнем достоинств:

  • Шпаклевки на основе цемента формируют самое прочное покрытие. Связано это со свойствами основания, так что для обеспечения качественной поверхности под тяжелую отделку нужно использовать именно цементные составы.
  • Еще один плюс таких смесей  заключается в том, что они не боятся воды. Именно по этой причине они являются идеальным решением для наружной отделки.
  • Данный состав является неплохим решением также в том случае, если необходимо выполнить заделку щелей и трещин. В отличие от гипса, он не снижает общие механические характеристики несущей конструкции.
  • Если вы интересуетесь, сколько сохнет шпатлевка на стенах, то ориентироваться необходимо примерно на 36-48 часов при толщине слоя не более 6 мм.

Смеси на основе полимеров

В последнее время популярность приобретают выравнивающие смеси на основе полимерных связующих.

Как правило, для этой цели используются либо акрил, либо латекс:

  • Акриловые составы просты в работе и универсальны: их можно наносить как снаружи, так и внутри здания. Полученная после высыхания поверхность не деформируется при усадке и практически не растрескивается.

Готовая акриловая масса

  • Латексная шпаклевка, в отличие от акриловой, практически не используется для оформления фасадов. В то же время ее активно применяют для выравнивания внутренних стен: благодаря очень высоким показателям эластичности данный состав можно наносить очень тонким (1-3 мм) слоем.
  • Также к данной категории относятся алкидные шпаклевки. Они предназначаются для выравнивания металлических и деревянных поверхностей под покраску.

Нанесение алкидного материала на дерево

Обратите внимание! Алкидные массы могут быть токсичными, так что работать с ними нужно в хорошо проветриваемом помещении.

У полимерных выравнивающих материалов есть масса достоинств. В то же время главным минусом является высокая цена: если вы решили сделать выбор в пользу современных синтетических шпатлевок, то переплачивать придется чуть ли не вдвое в сравнении с использованием гипсовых или цементных разновидностей.

Однозначный ответ на вопрос, сколько должна сохнуть шпаклевка данного типа, дать сложно. Здесь все зависит от толщины нанесенного слоя и от марки используемого состава. И все же именно полимерные смеси являются наиболее быстрыми в работе, и в большинстве своем допускают эксплуатацию уже через 3-4 часа после нанесения.

Готовим стену к отделке

Тонкости нанесения

Прежде чем начинать работы по окончательному выравниванию стен и потолка, необходимо оценить состояние основание, т.е. штукатурного слоя. А поскольку шпатлевать можно только полностью высохшую стену, то нам необходимо знать, сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой.

Здесь нам на помощь придет простая формула: 1 мм толщины слоя – 1 сутки. Правда, в идеальных условиях (температура выше 10 и ниже 30 градусов, хорошая вентиляция) этот показатель можно увеличить до 2 мм.

Оштукатуренная стена перед шпатлеванием должна просохнуть

Таким образом, при выравнивании крупных неровностей просушивать штукатурку на потолке и стенах перед нанесением шпатлевочной массы нужно не менее 4 – 5 суток. Только по истечении данного срока можно приступать к окончательному выравниванию.

Совет! Если не планируется механическая затирка, то ничего страшного, если вы «передержите стену»:  цемент набирает прочность в течение 28-30 суток, и чем больше времени пройдет, тем прочнее будет основание.

Чем тоньше слои, тем лучше

При нанесении выравнивающего состава своими руками стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Обработку поверхности проводим послойно. Не нужно стараться скрыть все неровности за один проход: лучше сейчас потратить день, чем через полгода переделывать всю работу.
  • Каждый следующий слой наносим только после просушивания предыдущего. Поспешим – и слои отвалятся от основания, крепко держась друг за друга.
  • При определении пауз между нанесением выравнивающего состава нам поможет инструкция: чаще всего в ней указаны конкретные сроки для различных условий и толщин.

Условия и сроки высыхания

Теперь пришло время ответить на вопрос, вынесенный в заглавие: сколько сохнет финишная шпаклевка?

Цифры в данном случае таковы:

  • Гипсовая  – 3 – 6 часов.
  • Цементная  – от 12 до 24 часов.
  • Полимерная – от 4 часов.

Естественно, что при увеличении толщины слоя время будет пропорционально возрастать.

Фото трещины, образовавшейся при неправильной сушке

Что же касается условий, то их мы можем оптимизировать. И хоть сокращать срок полимеризации выравнивающей смеси не стоит, можно использовать это время с максимальной пользой.

Для этого:

  • Устанавливаем в помещении оптимальную температуру в 18-220С.
  • Обеспечиваем качественную вентиляцию для удаления испаряющейся жидкости.
  • Защищаем обработанные стены от сквозняков и перепадов температур, которые могут привести к неравномерной полимеризации и растрескиванию.

Установка для инфракрасной сушки полимерных шпатлевок. В строительстве применяется редко, а вот при ремонте машин иногда используется

А вот искусственное ускорение сушки можно применять только для некоторых разновидностей полимерных составов (в основном алкидных). Попытки прогреть гипсовое или цементное связующее для ускорения испарения воды могут привести к его разрушению, так что строительный фен в данном случае использовать нельзя!

Вывод

С очки зрения итогового результата не столь важно, была ли вами выбрана классическая гипсовая смесь или быстросохнущая шпаклевка для стен. Куда важнее обеспечить качественную подготовку поверхности и создать в помещении максимально благоприятный режим для набора составом достаточной прочности.

Спешка в данном случае ни к чему: лучше потратить время, но получить достойный результат. И информация на видео в этой статье будет самым лучшим подтверждением такому подходу!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Сколько сохнет финишная шпаклевка: время высыхания шпатлевки

Быстросохнущая шпаклевка Ремонтная KIILTO ТМ / КЕСТОНИТ ТМ, 20 кг

Область применения (Производитель КILTOФинляндия )

Финскаябыстровысыхающаямасса -заполнитель (шпаклевка)KESTONITTM /КЕСТОНИТТM со связующим цементным веществом предназначена для стеновых поверхностей внутри помещений как с сухой так и с влажной средой. Применяется Заполняющая масса ремонтная Киилто для проведения работ по шпатлевке и ремонту бетонных оснований, также по штукатурке, силикатному и обожженному кирпичу.

КILTO KESTONIT TM быстросохнущая влагостойкая масса хорошо зашпатлеванную готовую поверхность в дальнейшем можно облицовывать плитками или обрабатывать материалами гидроизоляции Киилто. При возникшей необходимости вся поверхность основания выравнивается с помощью шпатлевок для стен Кестонит, но это зависит от объекта.

Обработка поверхностей

Поверхности, которые подлежат дальнейшей обработке финской массой-заполнителем KESTONIT TM, должны быть, прежде всего, чистыми и прочными. На поверхностях не должны присутствовать какие-либо загрязнения: слои старой краски, следы масел, грязи и пылевых наслоений.

Время высыхания шпаклевки

Непрочный и незакрепленный материал рекомендуется тщательно укрепить. Сухую поверхность перед выравниванием необходимо увлажнить.

Перед нанесением финской массы-заполнителя KESTONIT TM с целью улучшения ее свойств адгезии можно нанести с помощью щетки подслой (на 20 килограмм сухой финской сухой смеси Кестонит ТМ 6,0 литра воды).

— водостойкая масса-заполнитель для стен;

— цвет готовой смеси темно-серый;

— не обладает усадкой;

— самые низкие параметры температура плюс 5 градусов;

— зашпатлеванную поверхность можно покрывать гидроизоляционными веществами спустя 24 часа после нанесения, но при условии, что показатели температуры в помещении соответствуют параметру плюс 18 градусов;

— финскую массу-заполнитель Кестонит ТМ Киилто не рекомендуется использовать для объектов, которые постоянно находятся под водой (допустим, бассейны).

Технические характеристики

Сухая смесь финской массы-заполнителя КILTO KESTONIT TM представляет собой порошок на цементно-известняковой основе с полимерной добавкой. Величина частиц порядка 1-го миллиметра, максимальная высота слоя при частичном выравнивании составляет от 5-ти до 50-ти миллиметров.

При толщине слоя в 1 миллиметр на квадратный метр поверхности требуется порядка 1,5 килограмма сухого вещества.

Соотношение смеси

На 20 килограмм сухого порошка требуется от 4,0 до 4,5 литра воды.

Времени для нормальной работы с финской массой-заполнителем Кестонит ТМ требуется 20-30 минут при условии, что параметр температуры в помещении должен соответствовать плюс 18 градусов.

Рекомендованные параметры температуры основания и помещения плюс 18-20 градусов.

Необходимые условия для проведения работ

Влажностный показатель поверхности бетонного основания — порядка 90 процентов относительной влажности.

Инструкция по применению

Сухая смесь Влагоустойчивая цементно-полимерная Кестонит ТМ высыпается медленно в чистую прохладную (параметр температуры плюс 18-20°С) воду, одновременно проводя постоянное перемешивание, до тех пор, пока не сформируется однородная масса.

Готовая к работе Влагоустойчивая цементно-полимерная шпаклевка оставляется в «покое» примерно минуты на 2-3, затем массу следует еще раз перемешать.

Подслой заполняющей массы ремонтной шпатлевки Киилто следует наносить с помощью щетки на дно щели или ямки, а затем масса-заполнитель наносится уже на подслой, допустим, стальным шпателем. Для качественной отделки, поверхность перед проведением выравнивания с помощью стального шпателя желательно увлажнить.

Упаковка сухой смеси — мешок весом 20 килограмм.

Экологическая и эксплуатационная безопасность

Свежая финская масса-заполнитель Кестонит ТМ обладает щелочной средой, которая является раздражителем кожных покровов и слизистых оболочек человека. Настоятельно рекомендуется избегать контактов со смесью, а потому при работе необходимо пользоваться резиновыми перчатками. При перемешивании сухой смеси, а также и шлифовании рекомендовано использование респиратора.

Более полная и подробная инструкция по безопасному использованию Заполняющей массы ремонтной шпатлевки Киилто указана в прилагающемся паспорте по технике безопасности.

Хранить финскую массу-заполнитель КILTO KESTONIT TM рекомендуется не более 6-ти месяцев, при условии хранения в сухих, хорошо проветриваемых и прохладных помещениях.

Дополнительная информация

Приведенные выше рекомендации для заполняющей шпатлевки ремонтной Киилто основаны на произведенных экспериментах и испытаниях, а также и на накопленном годами опыте. Мы, по вполне понятным причинам, не можем оказывать влияние на местные климатические и погодные условия или на качество проведенных работ с применением финской массы-заполнителя Кестонит ТМ и, отсюда следует, что и на свою ответственность брать их не можем.

Следует также отметить, что финскуюмассу -заполнитель можно купить во всех магазинах строительных товаров как в городе Москва, так и по всей территории Московской области.

Цена продукта в розничной торговле может варьироваться, но имеется возможность существенной экономии денежных средств, осуществив закупку сухой смеси оптом. Подобный способ закупки выгоден для потребителя, занятом строительством крупных объектов.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

По материалам сайта: http://stroy-city.su

Сколько сохнет шпаклевка на стенах перед поклейкой обоев

Прежде чем приступить к выполнению ремонтных работ, многие обыватели интересуются, сколько сохнет шпаклевка на стенах, и как скоро после ее нанесения можно будет продолжать отделку. Опытные мастера советуют обратить внимание на особенности состава еще в момент приобретения.

Существует насколько видов сухих и готовых смесей, предназначенных для шпаклевания поверхностей стен внутри помещения. Быстросохнущая шпаклевка наносится на тщательно подготовленную поверхность и используется только в качестве стартового материала.

Но существуют и составы, использование которых возможно только на завершающем этапе проведения работ и от того, каково время их высыхания, зависит, насколько просто или сложно будет качественно нанести их на предварительно зашпаклеванные или оштукатуренные стены.

Разнообразие составов

Грунтовать и окрашивать ошпаклеванную стену можно только после полного высыхания

Шпаклевка – это материал, предназначенный исключительно для выполнения внутренних отделочных работ.

Шпаклевание является завершающим этапом подготовки стен в последующему окрашиванию или к поклейке обоев.

Чтобы все было сделано на высоком уровне и нанесенный на стены материал не пришел в негодность, необходимо знать, сколько сохнет финишная шпаклевка.

Грунтовать, красить, оклеивать стены можно только после ее полного высыхания.

Время высыхания шпатлевки зависит от особенностей состава, и то сколько сохнут шпаклевки, приготовленные для создания заключительного слоя, зависит от составляющих смеси.

Гипсовые смеси лучше применять для выравнивания

Так, например, если в составе есть гипс, то время высыхания сокращается до нескольких минут, но в качестве финишного такой состав использовать нельзя. Гипсовая шпаклевка прекрасно подойдет в качестве выравнивающей смеси. С ее помощью можно закрыть существующие на поверхности:

  • небольшие щели;
  • трещины;
  • сколы.

Не менее важно и то, каким слоем наносится состав перед покраской или поклейкой обоев. Нарушение правил и технологического процесса не только увеличит время высыхания, но и снизит качество выполненных работ.

Необходимо успеть нанести разведенную шпатлевку на стену до ее высыхания

Спрашивая у продавца, сколько сохнут шпаклевки, предназначенные для разных работ, нужно быть готовым ответить на вопрос о том, для каких именно целей они будут использованы. Дело в том, что стартовой может быть смесь на основе гипса, и работать быстросохнущей шпаклевкой нужно уметь, в противном случае мастер столкнется с рядом трудностей, перерасходом материала и сложностями в исправлении созданных дефектов на поверхности.

С момента приготовления смеси до полного высыхания шпаклевки на гипсовой основе проходит не более 5-10 мин. И за это время специалист успевает нанести ее ровным слоем, закрывая обнаруженные трещины и щели.

Отсутствие навыка работы с таким материалом заставляет приобретать другие составы. Готовыми смесями работать проще. Такой материал не сохнет быстро, отличается пластичностью и простотой нанесения.

Правила работы

Негипсовые шпатлевки сохнут не менее 5-6 часов

Зная, сколько времени сохнет шпаклевка, можно смело рассчитать площадь поверхности, на которую ее наносят за один прием. Для начала стены нужно не только выровнять штукатурным составом и выждать не меньше недели, необходимо пропитать их грунтовкой, обработав поверхность составом глубокого проникновения дважды и дождавшись полного высыхания.

Приступать к нанесению шпатлёвки можно не ранее чем через 10-12 часов после грунтования. Стартовый слой наносят толщиной не более 2-3 мм. При температуре воздуха в помещении 18-20° он высохнет через пару часов, если в его составе есть гипс.

Остальные смеси оставляют на 5-6 часов или дольше, а дождавшись высыхания шпаклёвки, широким шпателем сбивают рубцы, обрабатывают поверхность крупной наждачной бумагой и специальной сеткой и вновь грунтуют.

Спустя 3-4 часа грунтовка высохнет, создав тонкую пленку, и мастера приступают к нанесению финишного слоя. Это специальные готовые смеси, не требующие дополнительного смешивания. Они наносятся слоем не больше 1-2 мм.

Делать это нужно быстро, а чтобы не было заметно переходов, покрывают финишным составом стену от одного до другого угла.

Теперь можно сделать перерыв, дождавшись, когда шпаклевка высохнет в углах. На это уйдет не меньше 1-2 часов. Далее приступают к подготовки следующей стены.

В тех случаях, когда владельца квартиры интересует финишное покрытие в виде обоев, после высыхания последнего слоя шпаклевки поверхность можно считать подготовленной под поклейку, перед которой нет необходимости вновь грунтовать стены.

Все необходимые вещества для обеспечения высокой адгезии содержатся в обойном клее, он и будет нанесен на поверхность стены в качестве грунтовочного состава.

Оставьте зашпаклеванную поверхность высыхать на ночь

Многим владельцам больше по вкусу окрашенные стены. Перед окрашиванием финишная шпаклевка наносится дважды, тонким слоем. До момента полного высыхания последнего и возможности приступить к обработке стен самой мелкой наждачкой или сеткой проходит не менее 5 часов. Лучше, завершив шпаклевание вечером, дождаться утра, чтобы продолжить работу.

Подводя итог можно сказать, что при нанесении нескольких слоев шпаклевки с использованием состава на основе гипса полного высыхания можно дождаться спустя 5-6 часов после начала работ. Максимальный срок – 12 часов с начала нанесения шпаклевки на поверхность. Ускорить процесс можно, снизив влажность в помещении и обеспечив качественную вентиляцию или проветривание. Это возможно до начала оклеивания стен обоями или окрашивания. О всех нюансах работы смотрите в этом видео:

Нужно знать, что качественная штукатурка позволит ускорить проведение работ. На пористой поверхности шпаклевка сохнет значительно быстрее и не требует создания дополнительного выравнивающего слоя.

Сколько времени сохнет шпаклевка на стенах

Сколько сохнет шпаклевка на стенах? Этот вопрос может стать определяющим при выборе подобных составов для косметического ремонта поверхности, а также для чистовой отделки перед нанесением финишного покрытия.

Разновидности шпатлевок

Все они делятся на виды по вяжущему веществу: гипсовые, цементные, полимерные, акриловые, эпоксидные. Еще одно подразделение – по области применения. Например, гипсовые шпаклевки обычно рекомендуют только для сухих помещений. Однако за счет входящих в них дополнительных присадок можно использовать составы и во влажных местах, и в местах, которые не подвергаются прямому контакту с водой: универсальные шпаклевочные составы подходят для любых помещений.

По зернистости состава различают черновые и финишные шпаклевки, причем вторые могут использоваться для обоих видов работ. Смеси для чернового выравнивания имеют более крупное зерно, чем финишные. Их наносят толстым слоем, заполняя все неровности. Финишные шпаклевки кладут поверх черновых тонким слоем, тщательно зашкуривают, после чего поверхность готова к окончательной отделке – окрашиванию, нанесению венецианской штукатурки либо наклеиванию обоев.

Сколько времени сохнет шпаклевка? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов. Среди них большое значение имеет связующее вещество, на основе которого приготовлена смесь.

к содержанию ↑

Что влияет на время высыхания

Каждый состав сохнет по-разному. Это зависит от различных факторов:

  • толщины рабочего слоя;
  • температуры в помещении, где проводятся работы;
  • уровня влажности воздуха;
  • наличия/отсутствия присадок, влияющих на скорость высыхания;
  • материала основания и грунтования.

Чем больше толщина рабочего слоя, тем дольше сохнет шпаклевка. Финишные составы на любом связующем сохнут быстро, потому что наносятся толщиной не более 2 мм.

Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее высыхает шпаклевка, чем ниже – тем дольше. Не рекомендуется работать при отрицательных температурах. На морозе нарушается процесс полимеризации шпаклевки. Если она и застынет, то все равно довольно быстро отвалится, и работу придется делать заново. Введение морозостойких добавок поможет исправить ситуацию.

Чем выше уровень влажности, тем хуже сохнет поверхность. Этот момент обязательно нужно учитывать, если проводятся наружные работы.

Во все современные шпаклевки вводятся дополнительные вещества, обеспечивающие пластичность, вязкость, адгезию, скорость высыхания. Чтобы узнать, есть ли в купленной смеси что-либо из перечисленного, изучите ее состав, указанный на этикетке.

Материал основания и грунтование имеют прямое отношение к скорости высыхания шпаклевки. Если приводить в порядок обычные и прогрунтованные стены, последние будут сохнуть меньше. Грунтовка снижает уровень впитывания влаги поверхностью. Соответственно время высыхания шпаклевки уменьшается.

к содержанию ↑

Правила работы

Для шпаклевания стен предпочтительны составы на основе гипса, цемента либо полимерные (латексные, эпоксидные, акриловые). Зная, как долго сохнет тот или иной состав, нетрудно подобрать тот, который идеально подойдет для конкретных условий. Кроме этого, нужно учитывать и такие особенности, как усадка, склонность к появлению трещин и другие.

Свойства составов

Сохнет гипсовая шпаклевка быстро, дает идеально гладкую, приятную на ощупь поверхность (может использоваться в качестве финишной), не усаживается. Лучше использовать в сухих помещениях, даже если производитель уверяет, что его смесь влагостойка.

 

Цементные шпаклевки универсальны. Они подходят и для влажных, и для сухих помещений, однако дают сильную усадку, часто бывают крупнозернистыми, поэтому в основном используются в качестве стартовых.

Полимерные составы продаются уже готовыми к применению (за исключением эпоксидных, они двухкомпонентные), дают такую же идеально гладкую поверхность, как и гипсовые, при этом влагостойки, не осыпаются, не дают трещин, отличаются белизной, пластичны, хорошо шлифуются.

к содержанию ↑

Технология работы

Правила работы включают в себя следующие рекомендации:

  1. Подготовьте поверхность – очистите от старого покрытия, обеспыльте, обезжирьте, расшейте трещины.
  2. Дождитесь подходящих условий для шпаклевания – температура в помещении не должна быть ниже +5 и выше + 25° С. Влажность не более 55 – 60 %. Если выше, процесс высыхания затянется.
  3. Прогрунтуйте поверхность, это уменьшит ее влагопоглощение и предотвратит растрескивание цементных составов.
  4. Используйте стартовую шпаклевку, чтобы заделать грубые неровности стен (потолка, пола). Чем толще будет наложен состав, тем дольше он будет сохнуть. Поэтому неплохим вариантом будет разбить работы на несколько этапов – тонкие слои штукатурки высохнут быстрее.
  5. После полного высыхания зашкурьте поверхность и доведите ее до идеальной ровности, затем нанесите тонким слоем финишную шпаклевку.
  6. Для зашкуривания финишной шпаклевки используйте очень мелкую наждачку и не переусердствуйте, иначе придется заново шпаклевать.

Многих интересует вопрос, сколько сохнет финишная шпаклевка. Она наносится очень тонким слоем, поэтому время ее высыхания составляет не более 1 часа при оптимальных рабочих условиях. Любая быстросохнущая шпаклевка в 99 % случаев финишная.

к содержанию ↑

Стоит ли искусственно ускорять сушку

Абсолютное большинство специалистов не рекомендуют это делать. При использовании различных нагревательных приборов (фенов, тепловых пушек и др.) поверхности стен высыхают неравномерно, точнее просыхает лишь поверхностный слой. Поэтому для ускорения работы, например, с финишной шпаклевкой метод ускорения высыхания вполне допустим. При работе со стартовыми смесями, наносимыми толстым слоем, принудительная сушка может вызвать растрескивание, слущивание верхнего слоя, осыпание либо разрушение всего места реставрации.

Условия, которые помогут естественным образом ускорить процесс высыхания:

  • оптимальная температура воздуха;
  • качественная вентиляция в помещении;
  • нормальная влажность.

Чтобы ускорить хоть немного ремонт, часто применяют современную быстросохнущую шпаклевку. Есть варианты таких смесей для поверхностей из бетона, металла, древесины, а также универсальные составы, которые, как правило, проигрывают по качеству как стартовым смесям, так и финишным, при этом стоят существенно дороже и первых, и вторых.

Отличные результаты по времени высыхания у латексных шпаклевок. Они достаточно дороги, но соотношение цена/качество при этом оптимальное. Такие составы эластичны, отлично держатся на стенах, один слой сохнет около часа при +20 — 25° С. Еще одно достоинство такого материала – готовность. Латексная шпаклевка выпускается сразу готовой к работе и долгое время не застывает.

к содержанию ↑

Время высыхания по вяжущему веществу

Чтобы скоординировать работы при ремонте, необходимо знать скорость застывания шпаклевочных составов:

  1. Гипсовые смеси самые быстросохнущие. Стартовые составы «Knauf» слоем до 30 мм сохнут до 7 суток, финишные быстросохнущие сохнут от 4 до 6 часов. Слой в 3 мм готов к дальнейшей обработке за 1 день.
  2. Цементные. Стартовые сухие смеси схватываются через 5 часов, а время высыхания финишного слоя толщиной до 3 мм составляет 1 час.
  3. Полимерные. Здесь время высыхания зависит от типа шпаклевки. Например, эпоксидная сохнет 8 часов, латексная не менее 12 часов. Акриловый стартовый слой в 1 мм готов к дальнейшей обработке всего через 3 часа, а финишный в 3 мм сохнет до 24 часов.
  4. Универсальные быстросохнущие составы «Knauf» высыхают уже через 30 минут.

Зная, сколько сохнет шпаклевка, можно правильно спланировать работы, что очень важно, если они проводятся на открытом воздухе и зависят от атмосферных явлений (жары, холода, осадков).

разбираемся чем разбавить и сколько отвердителя для шпакли необходимо

Любой начинающий мастер должен знать, сколько сохнет шпаклевка и как правильно с ней работать при устранении дефектов корпусных деталей авто своими руками. Сегодня это более чем актуальный вопрос, поскольку существует огромный выбор материалов, каждый из которых имеет свои технические и эксплуатационные характеристики.

Что такое автошпаклевка?

Прежде чем выяснять, как разводить шпаклевку и наносить ее своими руками, нужно понимать, с чем приходится иметь дело. Сама формулировка понятия «шпатлевка» закреплена в госстандарте ГОСТ 28246-89. Это пастообразный или жидкий многокомпонентный материал, используемый для устранения дефектов на поверхности детали перед ее непосредственной покраской.

В состав входят следующие компоненты:

  1. Смолы. Базовый компонент смеси, от которого зависит адгезионные свойства, прочностные и другие характеристики.
  2. Наполнители. Добавочные компоненты, которые формируют специфические свойства автошпатлевок, например, легкость обработки, уровень усадки и т. д. В их качестве используют стекло- и углеволокна, мел, тальк, порошок алюминия или цинка.
  3. Растворители. Это примерно треть от всего объема смеси. Отклонение в любую сторону влияет на пластичность и степень усадки. Сам по себе любой растворитель насыщен летучими веществами, которые в процессе высыхания шпаклевки испаряются, уменьшая ее объем.


На практике используется автошпатлевка следующих видов.
ВидыХарактеристики
Заполняющая.Крупнозернистая шпаклевка, инструкция к которой оговаривает нанесение на металлическую поверхность или усиливающую армирующую массу. Отличается возможностью образования пор после нанесения.
Армирующая.От предыдущего вида отличается повышенным содержанием стекловолоконных наполнителей. Применяется, если необходимо устранить большие по площади дефекты (вмятины, царапины, повреждения от коррозии и т. д.).
Финишная.Мелкозернистая паста, которая используется для чистовой отделки поверхности, обработанной базовым слоем шпатлевки. Прекрасно скрывает поры.
Шпатлевка для пластиков.Специфические мелкозернистые массы, которые используются для заделки трещин и царапин в пластиковых деталях.
Напыляемая.Жидкая масса, которая наносится на поверхность при помощи краскопультов. Используется при устранении дефектов на больших площадях.
Акриловая.Однокомпонентная шпатлевка для обработки мелких дефектов. Инструкция говорит о том, что наносить ее можно только тонким слоем.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Автомобильные шпаклевки обладают разной вязкостью, влияющей на сложность нанесения.

Как разводить для деталей авто: чем разбавить для правильных пропорций?

Теперь можно рассмотреть вопрос разведения шпатлевок. Это необходимо понимать, прежде чем приступать к работе. Итак, как разводить шпаклевку? В комплекте с любой шпаклевкой должна идти инструкция по ее применению, где, в том числе, указываются пропорции, до которых нужно развести смесь.

Процесс разведения связан с добавкой в основную массу содержимого тюбика с отвердителем (катализатором, активатором). Он обязательно поставляется вместе с автошпатлевкой, и как раз его нужно правильно развести. Ее добавка регламентируется обеспечением более быстрого высыхания, поскольку в противном случае процесс может затянуться.

Количество добавляемого отвердителя зависит от фронта работ. Если, к примеру, предвидится использование всего объема шпаклевочной массы, то можно добавлять весь тюбик.

Полезное! При этом нужно помнить, что полученная таким образом смесь быстро твердеет даже в упаковочной емкости, поэтому остатки придется выбросить.

Если же потребуется использовать некоторую часть шпатлевки, то нужно строго следовать пропорциям, которые диктует инструкция. Если ее по каким-то причинам нет, то, скорее всего, нужно ориентироваться на такое соотношение: 1 часть отвердителя к 100 частям основы.

В процессе размешивания необходимо исключить две типичные ошибки:

  1. Добавка отвердителя сразу в полном объеме. Инструкция говорит, что даже если планируется использовать весь объем шпатлевки, добавлять в нее активатор необходимо постепенно, порциями, тщательно перемешивая массу. Сам отвердитель обладает индикаторными свойствами: когда уровень растворения недостаточен, в массе видны характерные розовые прожилки или разводы.
  2. Добавка растворителя. Грубейший промах, приводящий, в итоге, к тому, что в лучшем случае нанесенная шпатлевка покрывается бугорками и пузырьками, а в худшем – просто стекает.

После того, как смесь готова, можно переходить к ее непосредственному нанесению.

Как правильно выполнять шпаклевание авто своими руками

Нанесение шпатлевки своими руками – процесс не столь сложный, как может показаться на первый взгляд, особенно если устранить нужно незначительные дефекты. В случае обращения в автосервис, скорее всего, даже коррекция незначительных царапин или вмятин сильно ударит по карману. Начинать шпаклевание своими руками необходимо с подбора инструментов и материалов.

Примерная последовательность работ выглядит следующим образом.

  1. Сначала производится зачистка поверхности до основного металла с использованием абразивов или шлифовальной машинки. Необходимо удалить грязь, остатки ЛКП (лакокрасочного покрытия), ржавчину. Поверхность должна быть матовой.
  2. Существующие сколы, трещины, царапины также шлифуются, чтобы устранить острые края и расширить их.
  3. Если производилось устранение ржавчины, то рекомендуется перед шпатлеванием обработать поверхность антикоррозионной грунтовкой,
  4. Сам процесс нанесения шпатлевки зависит от ее типа и состояния поверхности. В любом случае необходимо будет укладывать 3–4 слоя, чтобы избежать чрезмерных внутренних напряжений и растрескивания массы.
  5. Между нанесением каждого слоя шпатлевка должна сохнуть в течение 10–15 минут.
  6. После завершения работ на поверхность наносят проявочный порошок, чтобы выявить возможные царапины и неровности.
  7. Выявленные дефекты устраняются абразивом с последующим покрытием мелкодисперсной массой.
  8. Последний чистовой слой шпатлевки наносят резиновым шпателем. Лишнее зачищают мелкозернистым абразивом.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Работа своими руками не сложная, однако трудоемкая. Она требует понимания того, как разводить шпаклевку, как ее наносить, сколько ждать высыхания, ну и, конечно же, как ее правильно выбрать.

Полезное видео

Посмотрите видео, где подробно рассказывается как шпаклевать деталь:

Предыдущая

РемонтКак сделать кузовной ремонт и покраску ВАЗ 21099

Следующая

РемонтПравила выполнения сварки кузова авто своими руками

Сколько сохнет шпатлевка для стен в зависимости от ее типа?

От чего зависит скорость высыхания

Скорость высыхания любого материала имеет прямую зависимость от показателей температуры и влажности воздуха.

Особенность получения смесей для выравнивания поверхностей заключается в необходимости разведения сухих ингредиентов водой. При наборе прочности, вода испаряется, а обработанная поверхность приобретает необходимые характеристики. Высокая температура и сухой воздух ускоряют этот процесс, а низкая температура и повышенная влажность — замедляют.

В строительстве существуют нормы, при которых процесс набора прочности происходит в оптимальном режиме:

  • температура должна быть положительной, от 5 до 25oС;
  • влажность воздуха от 50 до 75%;
  • толщина покрытия;
  • особенности материала основания.

О последних двух пунктах поговорим подробнее.

При отрицательных температурах процесс набора прочности практически останавливается и для его восстановления необходимо применять специальные добавки. Слишком высокая температура приводит к преждевременному и неравномерному высыханию раствора, что снижает прочность покрытия.

Слой толщиной 3-4 мм будет сохнуть дольше, чем слой толщиной 2-3 мм, а поэтому принято накладывать несколько тонких слоев, образующих в конечном итоге прочную и гладкую поверхность.

На пористой поверхности процесс набора прочности шпаклевки идет быстрее, чем на более плотной основе, но быстрое впитывание влаги также может привести к неравномерности застывания. В этом случае важно качественно обработать поверхность праймером до начала работ.

Сколько сохнет шпаклевка для стен

Процесс полного набора прочности зависит от условий (температура и влажность), а также от типа связующего материала.

Полимерная

Выравнивающие составы на акриловой или латексной основе применяются для любых типов поверхности. Эти связующие элементы не теряют своих свойств при высокой влажности, а поэтому их используют как для внутренней отделки, так и для выравнивания наружных поверхностей. Но дороговизна материала сужает круг применения до исключительно ответственных помещений, где необходимо получить идеально гладкую поверхность.

Благодаря исключительной пластичности, материал легко наносится тонким слоем до 1 мм, что, соответственно, сказывается на сроках окончательной полимеризации.

В зависимости от толщины покрытия, период высыхания поверхности с возможностью дальнейшей обработки под покраску составляет от 3 до 4 часов. При этом неиспользованная масса может сохранять свои свойства в плотно закрытой емкости до 10-14 дней.

Гипсовая

Составы с гипсом в качестве главного вяжущего вещества используют только для внутренних работ, так как при повышении влажности от выровненной поверхности могут отваливаться целые пласты шпатлевки.

Этот недостаток компенсируется скоростью высыхания гипсовой шпаклевки, отличной адгезией и ее относительной дешевизной. Также, из-за отсутствия усадки материала при высыхании, на поверхности не образуются трещины.

При работе с данным материалом можно успеть нанести несколько слоев за рабочую смену. В зависимости от толщины покрытия, срок высыхания может варьироваться от 3 до 6 часов.

Единственное неудобство – быстрое высыхание готового материала в емкости для хранения. Из-за этой особенности приходится готовить смесь часто и небольшими порциями.

Цементная

Срок высыхания шпатлевочного раствора на основе цемента — не менее 24 часов. Показатель справедлив для нормальных температурных и влажностных условий и при толщине покрытия не более 4 мм.

Следует помнить, что этот тип шпатлевки используется для выравнивания поверхности фасадов, а поэтому в условиях низкой наружной температуры и повышенной влажности (например, зимой), срок полного набора прочности для дальнейшей обработки может растянуться до 2-3 суток.

Долгий срок высыхания компенсируется возможностью выравнивания поверхности под окраску в помещениях со сложными условиями эксплуатации. Кроме того, это самый дешевый вид среди рассматриваемых шпатлевок.

Сколько сохнет шпаклевка по дереву

Независимо от вида материала для выравнивания древесины, срок его высыхания примерно один – 4 часа. За этот промежуток времени наступает достаточный набор прочности, требуемый для дальнейшей обработки наждачной бумагой или шлифовальной машинкой с последующей окраской.

В инструкции к готовым шпаклевкам по дереву, как правило, обозначен срок полного высыхания 1 сутки, но работать с обработанной поверхностью можно раньше.

По металлу

Скорость высыхания шпатлевки по металлу — самая высокая среди рассматриваемых материалов.

Главным определяющим фактором здесь является объем загустителя, используемый при приготовлении смеси. Окончательный период высыхания, как и в случае со шпатлевками по дереву, может составлять 1 сутки, но для обработки наждачной бумагой или шлифовальной машинкой поверхность будет готова через 0,5 – 2 часа.

Полиэфирные материалы доходят до готовности к обработке за 15 минут, а восстановительные белые шпатлевки, типа Коломикс, – до 2 часов.

Как определить, высохла ли шпаклевка

При определении сроков высыхания материала, учитывают инструкцию производителя, но, помимо нее, можно также ориентироваться и на внешние признаки полного высыхания поверхности.

На практике учитывают два признака готовности выровненной поверхности к дальнейшей обработке:

  • Не имеет трещин, сколов, комков. Идеально гладкая стена без дефектов обеспечит хорошую адгезию при нанесении краски.
  • Не имеет цветовых оттенков. Если стена или потолок одного цвета, то, значит, процесс высыхания прошел равномерно. Если на поверхности встречаются более темные пятна – шпатлевка полностью не просохла.

Когда можно проводить дальнейшие работы

Любые последующие операции следует проводить не ранее, чем наступит полное высыхание шпаклевочного слоя.

Покраска

Чтобы определить срок начала покраски, следует знать, сколько сохнет финишная шпаклевка. При нормальной комнатной температуре и влажности, финишный слой толщиной до 3 мм будет вставать не менее 24 часов. Отклонение по температуре и влажности увеличивает срок до 48 часов. Именно это время обычно требуется, чтобы качественно окрасить стены в случае со штукатуркой или гипсокартоном (читайте также про грунтование ГКЛ перед шпаклевкой здесь).

Такой же срок потребуется, чтобы начать укладку кафельной плитки в туалете или ванной комнате.

До начала работ по покраске стен или потолка, после полного высыхания шпатлевочного слоя, рекомендуется обработать поверхность праймером и начать работы уже после окончательного высыхания грунта.

Второй слой шпаклевки

Для нанесения второго шпаклевочного слоя требуется, чтобы в стартовом слое окончательно завершилась гидратация. Первый слой обязательно даст усадку, поэтому нанесения на него следующего слоя, невозможно без потерь внешнего вида (трещины, сколы).

Иногда производители рекомендуют проводить обработку первого слоя праймером до нанесения следующего. В этом случае требуется дождаться, пока полностью высохнет грунтовка (около 4 часов при нормальной влажности).

Оклейка обоями

Поклейка обоев возможна только после полного набора прочности шпатлевочного слоя. В зависимости от температурных и влажностных условий в помещении, срок высыхания может варьироваться от 12 до 48 часов. Так через сколько после шпатлевки можно клеить обои? Учитывая сказанное, обычно это срок в 2 суток.


обзор смесей, преимущества и недостатки

Сколько будет сохнуть на различных поверхностях? Какие разновидности бывают? Сколько ждать до полного и промежуточного высыхания? Когда переходить к следующему этапу? Читайте и узнаете ответы на эти вопросы.

Что нужно знать о времени высыхания шпаклевочной смеси

Шпаклевку используют для выравнивая поверхности. Как правило, это последний этап перед тем, как начинать внутреннюю декоративную отделку.

Для того чтобы в итоге получился хороший результат, нужно знать полное и междуэтапное время сушки.

Сколько сохнет шпаклевка

Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха в помещении, от того какой вид смеси используется. Так же играет роль толщина нанесенного слоя, использования грунтовки.

Нельзя допускать, чтобы в помещении был сквозняк.

На деревянной стене

Для работ по дереву используется несколько видов смеси.  Главное в этом процессе – соблюдать все рекомендации.

Виды шпаклевки:

  • гипсовая;
  • алкидная безводная;
  • водостойкая;
  • безусадочная;
  • бесцветная;
  • акриловая.

По дереву время высыхания каждого слоя  приблизительно сутки, но в разных помещениях может отличаться. Это зависит от температуры и влажности в помещении.

Раствор наносится в два этапа :

  1.   Первый слой — не более 3 мм. После высыхания которого нужно пройтись по стенам широкой наждачной бумагой.
  2.  Второй — толщиной в два раза меньше предыдущего и повторяется процедура с наждаком.

На бетоне и кирпиче

На бетонных и кирпичных стенах процесс сушки несколько дольше, нежели на других. Дело в том, что у бетона низкая адгезия. И связывающая смесь проникает в верхние слои поверхности для сцепления. Это касается тех случаев, когда слой нанесен больше чем 3 миллиметра. Чтобы получить качественный результат нужно использовать грунтовку.

Определить, высохла шпаклевка или нет, легко – она становится светлой и однотонной. Если заметны темные пятна – нужно еще подождать. Фен можно применять только в крайних ситуациях.

Сколько сохнет быстросохнущая

Быстросохнущие смеси используют в тех случаях, когда времени на ожидание сушки не остается. Специалисты счиают это лучший вариант ускорения процесса. Правда качество такого материала ниже, чем у стартовых и финишных смесях.

Стартовую шпаклевку можно наносить не на все виды поверхностей.

Используют быстросохнущую смесь на следующие основания:

  • бетон;
  • штукатурка;
  • кирпич;
  • под кладку керамической плитки.

Быстросохнущая смесь сохнет примерно 2 часа.

Сколько сохнет финишная смесь

Финишный слой наносят в последнюю очередь перед финальной отделкой (поклейкой, покраской). Процесс сушки составляет примерно 24 часа, в зависимости от марки и вида материала. Температура для хорошего высыхания должна быть не больше 30 градусов по Цельсию, а влажность воздуха не превышать 65%.

Как долго сохнет на стенах при разных температурах

Чем выше температура воздуха и ниже влажность, тем быстрее будет идти процесс просушки. Минимальная температура, допустимая для отделочных работ составляет 10 градусов Цельсия. В среднем, до полного затвердевания проходит от 5 до 48 часов. Меньше времени уходит на первый слой, а больше, соответственно – на финишный.

Через сколько можно клеить обои после шпаклевки

Клеить обои после шпатлевания можно когда стены будут полностью сухими, а цвет отделки однородным. Не стоит забывать о шлифовании и грунтовке. Это поможет меньше расходовать клей и гарантирует хорошую адгезию между связывающей смесью и обоями.

Что будет, если поклеить на невысохшую шпаклевку

Если смесь для недостаточно высохла, а вы поспешили наклеить обои, не стоит ожидать положительного результата. Они быстро отойдут от стен, и придется делать одну работу дважды.

Время высыхания зависит от нескольких факторов. Стоит брать во внимание, на какую поверхность наносится раствор и какой вид используется. Работу планируйте на несколько дней вперед. Если вы знаете, что время сушки финишного покрытия – не меньше суток, используйте его для других работ (отделка потолка, окон или пола).

Конечно, можно создать искусственные условия циркуляции воздуха в помещении. Но в этом случае важно помнить, что сквозняк или направленный поток горячего воздуха может отрицательно повлиять на отделку.

Полезное видео

Быстрый ответ: как долго прослужит шпаклевка для стен?

около 10 лет

Сколько времени требуется шпатлевке для высыхания?

После первого нанесения необходимо высохнуть не менее 3-4 часов перед нанесением второго слоя. После нанесения второго слоя необходимо высохнуть в течение ночи или дольше, в зависимости от погодных и влажных условий, чтобы шпатлевка полностью высохла.

Как использовать старую шпаклевку для стен?

Часть 2 Смешивание шпатлевки и исправление дефектов

  • Добавьте воду, а затем порошок шпатлевки в ведро в соотношении 2: 1.
  • Перемешайте, пока он не станет однородным и тщательно перемешается.
  • Небольшим шпателем нанести замазку на небольшие трещины и отверстия.
  • Дайте замазке высохнуть, затем отшлифуйте и протрите ее.
  • Нанести грунтовку на ремонт или всю стену.

Можно ли шпатлевать уже окрашенную стену?

Нет, вам нужно удалить краску с помощью средства для удаления краски или просто утилизировать ее, и вы можете непосредственно нанести шпатлевку для стен или использовать грунтовку для стен, а затем шпатлевку. Если нанести на краску, она не продержится долго, отслоится через 1–2 года.

Срок годности наполнителя для стен истекает?

Срок годности — Обычно срок годности шпатлевки составляет 6–12 месяцев. Поэтому перед покупкой продукта рекомендуется проверить дату изготовления или срок годности. Условия хранения. Чтобы шпатлевка использовалась в качестве лучшей шпатлевки для стен, важно, чтобы продукт хранился в прохладном и сухом состоянии.

Водостойкая шпатлевка для стен?

Шпатлевка для стен обычно используется для ухода за стенами и для улучшения отделки стен.Вам желательно предварительно гидроизолировать стену водостойким цементом. Поскольку это снижает вероятность и потребность в водостойкой шпаклевке для стен. Есть несколько брендов, которые предлагают лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке.

Требуется ли грунтовка после шпатлевки стен?

1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после нанесения грунтовочного слоя и затем нанести шпатлевку для стен.Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.

Можно ли закрасить шпаклевкой?

1 Ответ. Обычно вы можете использовать латекс поверх продуктов на масляной основе (никогда не наоборот), если они полностью затвердели и высохли. Если шпатлевка, о которой вы говорите, является шпатлевкой, возможно, вам придется немного подождать, пока она застынет. Глазурь очень медленно застывает и забирает краску.

Что лучше шпатлевкой или белым цементом?

И белый цемент, и шпатлевка, как упоминалось выше, служат хорошей основой для краски, которая будет на нее нанесена.Однако у шпатлевки есть преимущество над белым цементом. Лучшее в шпаклевке для стен то, что ее можно использовать как на сухих, так и на влажных стенах, а также применять для внутренней и внешней отделки стен.

Нужна ли шпатлевка для стен?

Да, это шпаклевка для стен, которая придает блеск вашей картине, делает ее прочной и снижает затраты. Когда дело доходит до идеальной отделки, перед нанесением краски важно шпатлевать стены. Итак, перед тем, как начать, необходимо знать о шпаклевке для стен.

Одинаковы ли грунтовка и шпатлевка?

Что такое грунтовки и шпатлевки? На окрашиваемую поверхность перед нанесением окончательной краски наносятся грунтовки и шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки или грунтовки стены необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Шпатлевка — это паста, которую можно наносить на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность.

Сколько времени нужно для высыхания шпатлевки перед покраской?

Время высыхания

Шовный состав обычно должен высохнуть в течение 24 часов между слоями и перед шлифовкой, покраской или грунтовкой.

Что такое шпаклевка стен?

Шпатлевка для стен представляет собой белый порошок на цементной основе, который превращается в однородную смесь и наносится на стену перед нанесением краски. Он обеспечивает гладкую и ровную отделку вашей стены при нанесении краски. Шпаклевка также важна для прочности и долговечности стены перед покраской.

Как заполнить отверстия в дюбелях?

Крошечные отверстия для гвоздей и шурупов проще всего: используйте шпатель, чтобы заполнить их шпаклевкой или шпаклевкой.Дайте области высохнуть, затем слегка отшлифуйте. Все, что больше, необходимо покрыть перемычкой для прочности, прежде чем можно будет наносить герметизирующий состав. Для отверстий от 1/2 до 11/2 дюйма.

Можно ли вкрутить полифиллу?

Polycell Deep Gap Polyfilla — это простой способ заполнить более глубокие отверстия до 20 мм за одно применение. Легко шлифуется для получения гладкой поверхности. Заполняет отверстия до 20 мм и принимает гвозди или шурупы.

Как заполнить глубокие дыры в стенах?

Нанесите немного наполнителя на шпатель и проведите им через отверстие под прямым углом к ​​трещине.Плотно прижмите, пока наполнитель не коснется поверхности. Дайте ему высохнуть, затем разгладьте наждачной бумагой среднего качества, обернутой вокруг шлифовального блока.

Сколько времени нужно для высыхания шпатлевки? — Руби дерево

0

Недостатки древесины, такие как отверстия, зазоры и вмятины, сильно раздражают глаза, особенно если вы хотите покрыть лаком или покрасить деревянную конструкцию. У вас просто не может быть такого потрясающего вида готового дерева, если у вас есть эти неприглядные следы. Мастера по дереву и производители мебели используют разные методы, чтобы скрыть эти недостатки, и, возможно, одним из самых простых является использование шпатлевки для дерева.

Вот небольшая статья, чтобы дать вам представление о том, как работает шпатлевка для дерева и сколько времени нужно для полного высыхания.

Сколько времени нужно для полного высыхания шпатлевки?

Шпатлевка для дерева также известна как шпатлевка для дерева, и ее использование на самом деле не требуется. Если вы хотите использовать шпатлевку для дерева, решать вам. Обратите внимание, что лак, полиуретан, шеллак и лак хорошо подойдут даже без использования наполнителя, но шпатлевка для дерева помогает создать однородную отделку.Шпатлевка для дерева заполнит и сгладит поры, отверстия, вмятины и дефекты в древесине. Но чтобы шпатлевка для дерева полностью подействовала, нужно соблюдать правильные сроки высыхания.

Зачем нужны наполнители?

Различные породы древесины имеют разную структуру пор. Древесина клена, березы, вишни, тополя и ольхи имеет плотные волокна и обычно не требует наполнителей. Древесина, такая как дуб, ясень, красное дерево, орех и пихта, имеет естественные открытые поры, поэтому для получения безупречной отделки следует использовать шпатлевку для дерева.

Обычная паста-наполнитель на масляной основе, однако современные пастообразные наполнители на водной основе. Шпатлевка для дерева содержит три основных ингредиента: наполнитель, связующее и носитель или растворитель. Наполнитель на самом деле является наполнителем и обычно изготавливается из гипса, песка или кремнезема.

Это материал, который заполняет и блокирует поры древесины. Связующее — это смола, а это масляная основа; это ингредиент шпатлевки для дерева, который требует достаточного времени для высыхания. А растворитель или носитель — это уайт-спирит для формул на масляной основе и вода для формул на водной основе.

При добавлении наполнителя или пасты-наполнителя в пористую древесину она закрывает и закрывает поры. Это создает однородную ровную поверхность, готовую к нанесению морилки, краски или лака.

Из чего делают шпатлевку или шпатлевку для дерева?

Какой наполнитель использовать: масляный или водный? Перед тем, как выбрать, определитесь, какой тип финишного покрытия вы планируете добавить. Если вы собираетесь использовать верхнее покрытие на водной основе, вы должны использовать шпатлевку или шпатлевку на водной основе. Если вы хотите использовать верхнее покрытие на масляной основе, то наполнитель на масляной основе для вас.

ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ: Создайте 16 000 проектов с пошаговыми планами

«Планы деревообработки Теда» содержат полные инструкции от начала до конца, не оставляя никаких догадок. Вот что вы получите:

  1. Пошаговые инструкции
  2. Список материалов и резки
  3. Подробные схемы
  4. Виды со всех сторон
  5. Подходит для начинающих и профессионалов
Подробнее: Часто задаваемые вопросы о методах обработки древесины [Список 1]

Время высыхания масляного фильтра

Сразу после нанесения наполнителя на масляной основе подождите от пяти до 20 минут, чтобы наполнитель расплылся. Время высыхания может зависеть от температуры и влажности в вашем районе. Как только пятно высохнет, сотрите излишки жесткой тканью, например, тканью из мешковины. Дайте наполнителю застыть около 12 часов, а затем осмотрите поверхность. Если результат вас не устраивает, можно повторно нанести наполнитель.

Дайте наполнителю застыть или высохнуть не менее 48 часов, если вас устраивает первоначальное нанесение. Вы можете проверить поверхность, слегка отшлифуя ее наждачной бумагой с зернистостью 320. Вы должны наблюдать, как наждачная бумага движется по поверхности, где находится наполнитель.Наждачная бумага должна двигаться безупречно, но если она склеивается или прилипает, значит, шпатлевка еще не высохла. Это может занять неделю или больше, и это зависит от влажности и температуры места, где вы находитесь.

Время высыхания на водной основе

После нанесения шпатлевки на водной основе не дожидайтесь, пока наполнитель расплывется. Вытрите его как можно скорее после нанесения. Дайте наполнителю высохнуть в течение часа и отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 320. Наждачная бумага должна двигаться безупречно, но если она склеивается, значит, поверхность не сухая.

Подробнее: Часто задаваемые вопросы о методах обработки древесины [Список 2]

Лучшим признаком того, что поверхность сухая, является то, что при шлифовании должен получиться мелкий белый порошок. Подождите еще час, отшлифуйте еще раз и повторите, если вас не устраивает. На следующий день нужно добавить морилку, чтобы поверхность полностью высохла.

При желании можно нанести морилку. Краску можно наносить до или после заливки. Вы должны нанести морилку на дерево перед заливкой, чтобы вы могли легко увидеть естественный рисунок текстуры на дереве.Нанесение морилки после того, как вы добавили замазку, дает непрозрачный вид, потому что морилка не проникает в шпатлевку.

Заключение

Вы должны подождать не менее ночи, пока шпатлевка для дерева полностью высохнет. Для наполнителей на масляной и водной основе существует разное время высыхания, но в целом вы должны набраться терпения и протестировать наполнитель с помощью наждачной бумаги перед нанесением краски. Понимание времени высыхания шпатлевки может помочь создать лучшую отделку для ваших деревянных проектов.

Инструкции по шпатлевке

Обзор: Главная > Инструкции по шпатлевке


КРАУФОРД НАТУРАЛЬНАЯ СМЕСЬ МАСЛЯНАЯ МАСКА:
Кроуфордская НАТУРАЛЬНАЯ СМЕСЬ — это готовая к использованию многоцелевая малярная шпатлевка для использования на старых и новых деревянных поверхностях внутри или снаружи. Отборное качественное сырье включает смешанные, полностью очищенные натуральные льняные масла (для предотвращения вытекания), карбонаты кальция на водной основе для удобоукладываемости продукта и титан для окраски для максимального блеска.Шаг, сделанный давно к экологическому сознанию, Crawford’s Natural Blend не содержит свинца, асбеста или агрессивных химических консервантов. Crawford’s Natural Blend легко и быстро заполняет дыры от гвоздей, загрунтованные шляпки гвоздей, неглубокие следы молотка, небольшие трещины и другие незначительные дефекты на различных деревянных поверхностях. Crawford’s Natural Blend легко режется ножом; имеет отличную адгезию к загрунтованным деревянным поверхностям; противостоит растрескиванию, усадке и провисанию; и упакован в воду для продления срока хранения.

Способ применения: При открытии емкости слить защитный слой воды. Удалите необходимое количество материала. Вытрите излишки влаги тканью или тряпкой. Важно: когда не используется, держите уровень замазки в банке и снова залейте обычной водопроводной водой. Плотно закройте крышку, чтобы материал не высыхал внутри контейнера. На шпаклеванной поверхности сначала удалите всю отслаивающуюся краску, осколки, грязь, мел, жир и т. Д. Отшлифуйте любые глянцевые участки, чтобы обеспечить максимальную адгезию. Очистите поверхность сухой малярной кистью.Используйте только на чистых, сухих и загрунтованных поверхностях. Перед использованием новое или неокрашенное дерево следует полностью загрунтовать.

Оберните шпатлевку рукой в ​​форме острия и плотно вдавите в отверстия большим и указательным пальцами. Удерживая в противоположной руке чистый сухой шпатель, одним движением быстро срежьте материал. При правильном выполнении рез должен оставлять заделанный участок гладким и заполненным, что устраняет необходимость в шлифовании. Для получения такого результата с большими отверстиями и трещинами может потребоваться более одного нанесения.После нанесения шпатлевки дайте ей сформировать защитную пленку на поверхности (верх высохнет). Для удаления отверстий от гвоздей и других незначительных дефектов процесс удаления зубов занимает около 24 часов. Примечание. Высыхание верхнего слоя может замедляться из-за холодной и влажной погоды, а также из-за размера и глубины засыпки. Также не трогайте замазку после того, как она залита в отверстие. Это действие может повредить образовавшуюся тонкую поверхностную мембрану. (При нанесении лакокрасочного покрытия или покрытий, ингибирующих кислород, шпатлевке необходимо дать высохнуть и минимум от 60 до 80 часов.) По истечении достаточного времени сушки нанесите грунтовку и окраску, особенно когда продукт используется на внешних поверхностях.Заплатанные участки, которые будут покрываться глянцевой или полуглянцевой краской, всегда должны быть запечатаны. Не наносите этот продукт ни на какие поверхности, кроме дерева.

Примечание. Пользователь несет ответственность за соблюдение инструкций по нанесению и надлежащую подготовку поверхности перед нанесением продукта после нанесения. Использование несет ответственность за определение того, подходит ли этот продукт для применения и основы, на которую он предназначен для нанесения.

Важно: хранить в недоступном для детей месте.Не принимайте внутрь. Мойте руки и инструменты мыльной водой после каждого использования. Беречь от замерзания. Не разбавляйте растворителем. Не добавляйте белил. Замените воду и плотно закрывайте крышку, когда она не используется. Хранить в прохладном месте. Не оставляйте контейнер на длительное время под прямыми солнечными лучами. Не применять при температуре ниже 55 градусов F.

Ответственность производителя по любой гарантии, явной или подразумеваемой, обусловленной контактами или законом, настоящим ограничивается заменой этого продукта.В случае обнаружения дефекта при проверке компанией CPC, Inc. Ни при каких обстоятельствах компания CPC, Inc. не возмещает и не несет ответственности за оплату труда стоимости косвенного ущерба в связи с использованием этого продукта. CPC, Inc. не несет ответственности за какие-либо заявления или претензии, сделанные ее сотрудниками, агентами, дилерами или любым поставщиком. Также действуют другие условия. Пользователи несут ответственность за запрос, понимание и согласие с этими условиями до покупки использования этого продукта.

CPC, Inc.
Crawford’s для современного профессионального поколения.
CRAWFORD PRODUCTS COMPANY, INC.
Монтебелло, Калифорния

    США

    Как долго сохнет гипсокартон?

    Любой, кто повесил и замазал гипсокартон, хорошо знает понятие рабочего времени по сравнению с общим временем. Нанесение шовного состава (также известного как грязь) на гипсокартон часто можно выполнить быстро. Квалифицированный мастер гипсокартона может закончить стену за считанные минуты: рабочее время.

    Но общее время — другое дело.Ожидание полного высыхания швов гипсокартона перед нанесением других слоев грязи или краски может занять несколько дней. Сколько времени требуется для высыхания шовной массы и есть ли способ ускорить процесс высыхания?

    Сколько времени нужно для высыхания соединения

    Правильная установка гипсокартона требует не только усилий, но и большого количества времени, особенно когда речь идет о времени высыхания каждого слоя раствора для гипсокартона.

    Производители штукатурных смесей для гипсокартона не решаются предоставлять целевое время сушки, предпочитая вместо этого предоставить широкий спектр, а остальное оставить на усмотрение пользователя.Причина в том, что играет роль очень много факторов: комнатная температура, температура продукта, толщина нанесения, тип нанесения, влажность и тип армирующей ленты или валика.

    На дальнем конце штукатурка для гипсокартона, также известная как шовный состав, должна высыхать в течение 24 часов между нанесением каждого слоя, а также перед шлифовкой, грунтовкой и покраской. Рекомендация по времени высыхания 24 часа применима практически ко всем факторам. Некоторые производители сокращают это число до 12 часов, если применить несколько сокращений, которые помогут ускорить время высыхания без ущерба для готового продукта.

    Время высыхания грязи для гипсокартона

    • До 24 часов
    • Может быть всего 12 часов
    • Температура и влажность являются ключевыми факторами времени высыхания

    Смотреть сейчас: Как правильно отделать гипсокартон

    Как ускорить высыхание гипсокартонной грязи

    Нанесите более тонкие покрытия

    Как и при рисовании, нанесение более тонких слоев раствора для гипсокартона означает, что для высыхания каждого слоя потребуется меньше времени. Это единственный лучший способ сократить время высыхания гипсокартона.

    Первый слой, который вы нанесете, займет больше всего времени, так как он должен быть самым толстым, чтобы заполнить стыки между листами гипсокартона и закрыть отверстия для винтов. Как только начальный слой нанесен, вы можете немного разбавить оставшиеся слои. Это не только сокращает время высыхания, но также снижает вероятность появления вмятин и растрескивания в будущем.

    Повысьте температуру

    Хотя вы не можете изменить внешнюю температуру, вы можете увеличить обогрев в помещении, в котором выполняется установка сухих стен.Чтобы ускорить время высыхания гипсокартона, включите печь или поставьте в комнате обогреватели. Для небольшого участка стены направьте на него фен. Держите фен подальше от пластыря.

    Осушение воздуха

    Установите осушитель для удаления влаги из воздуха в комнате. Грязь для гипсокартона насыщена водой, поэтому осушитель ускорит процесс отвода воды от стеновой системы. Обязательно регулярно проверяйте поддон для воды осушителя и утилизируйте его содержимое.

    Увеличьте циркуляцию воздуха

    Время, необходимое для высыхания грязи, уменьшается, когда воздух движется по комнате, а не остается неподвижным. Если на улице не слишком влажно, откройте окна, чтобы воздух циркулировал. Однако, если он влажный, не допускайте попадания влаги внутрь, поскольку это может фактически замедлить время высыхания. Установите вентиляторы в комнате, чтобы воздух двигался независимо от того, открывать ли вы окна.

    Используйте горячую грязь

    Для проектов с ограниченным сроком действия вы можете использовать специальный тип смеси, известный как горячая грязь.

    Горячая грязь — это порошок, который вы смешиваете с водой. Он схватывается как штукатурка, поэтому сохнет всего за 20-60 минут. Одним из недостатков является то, что быстрое высыхание не дает много времени на исправление ошибок.

    При первом использовании горячей грязи наносите ее только на небольшие участки, чтобы привыкнуть к ее действию. Если вам нужно покрыть грязью большую площадь, придерживайтесь стандартного состава, пока не почувствуете, что ваш уровень навыков на должном уровне.

    При использовании горячей грязи смешайте ровно столько, чтобы заполнить грязевик один раз.Если вы перемешаете слишком много, вы рискуете высохнуть, прежде чем использовать всю грязь. Точно так же мойте инструменты сразу после замазки, не только во избежание высыхания на инструменте, но и потому, что остаточный состав, оставшийся в кастрюле, может привести к слишком быстрой установке следующей партии.

    Как использовать шпатлевку для деревообработки

    Даже самый опытный плотник сталкивается с открытыми трещинами в стыках или отверстиями от гвоздей в своих проектах по обработке дерева. Заполнение этих пятен — это шпаклевка для дерева или шпатлевка для дерева, два продукта, которые звучат одинаково, но имеют важные различия.

    Термины «шпатлевка для древесины» и «шпатлевка для древесины» часто используются как синонимы, хотя для опытных мастеров по дереву существуют ключевые различия между этими продуктами. Древесные шпатлевки обычно состоят из измельченных древесных побочных продуктов, взвешенных в каком-то связующем, который высыхает твердо, как скала, в то время как шпатлевки для дерева являются довольно гибкими материалами, которые остаются слегка податливыми даже после высыхания. Шпаклевки по дереву обычно используются для заполнения очень маленьких отверстий, таких как углубления, в которые гвозди вбиваются под поверхность дерева.

    В состав древесных наполнителей обычно входят побочные продукты древесины, такие как опилки или древесная пыль, взвешенные в среде на водной или нефтяной основе. Продукты на водной основе следует использовать только для внутреннего применения, в то время как наполнители на нефтяной основе обычно достаточно хорошо переносят использование на открытом воздухе. Эти продукты очень сильно сохнут, но, хотя они плотно прилегают к древесине, они не являются настоящими конструкционными материалами и не улучшают прочность деревянных швов. Шпаклевка для дерева обычно не тонируется; после нанесения он окрашивается вместе с окружающей древесиной и шлифуется.

    В отличие от этого, в шпатлевках для дерева обычно используются синтетические материалы, такие как эпоксидная смола или полиуретан, и они не затвердевают так же, как шпатлевки для древесины. Они, как правило, остаются в некоторой степени гибкими и чаще используются в качестве эластичного заполняющего материала для очень маленьких трещин или вмятин от ногтей. Шпаклевки по дереву часто наносятся на готовую древесину и доступны во многих оттенках, чтобы соответствовать различным видам отделки древесины.

    Древесные шпатлевки представляют собой более сложную задачу, но они также более полезны при строительстве объектов деревообработки.

    Древесные наполнители на водной основе и на нефтяной основе

    Существует два основных типа шпатлевки для дерева: на водной основе и на нефтяной основе. Такие продукты, как Elmer’s Wood Filler, имеют водную основу и рассыпчатую текстуру. Вы можете идентифицировать шпатлевки или наполнители на водной основе, потому что инструкции требуют воды в качестве растворителя для очистки инструментов.

    Вы можете идентифицировать древесные шпатлевки на нефтяной основе, такие как Ace Wood Filler, потому что в них будут указаны уайт-спириты, ацетон или другие химические растворители для уборки. Эти типы шпатлевки для дерева также покрывают и заполняют зазоры, но они также связывают деревянные части вместе, так что зазоры и открытые швы с меньшей вероятностью со временем разовьются.

    Подсказка

    Древесный наполнитель не заменяет механический крепеж или столярный клей. Шпаклевка для дерева предназначена для ситуаций, когда вам необходимо визуально заполнить поверхность и , чтобы обеспечить некоторую структурную стабильность, но он не усиливает соединение так, как металлические соединители или столярный клей.

    Wood Filler против Wood Putty

    За время пребывания на этой планете я понял, что люди совершают ошибки.К счастью, обычно есть способ решить проблему, поэтому карандаши поставляются с ластиками, верно? То же самое и с проектами по благоустройству дома и деревообработке.

    Выполнение проектов дома требует большого терпения и определенных навыков, но что произойдет, если вы сделаете ошибку? Что, если проделать отверстие больше, чем должно быть? К сожалению, это означает, что вам, возможно, придется все выбросить, верно?

    Однако есть способы исправить эти ошибки, которые не будут стоить вам руки и ноги. Шпаклевка для дерева и шпатлевка для дерева — вот пара общих средств, которые можно использовать для устранения дефектов или исправления ошибок. Важно знать разницу между ними, чтобы знать, какой из них использовать.

    Давайте подробнее рассмотрим шпатлевку и шпатлевку для дерева, а также то, как их можно использовать для устранения ошибок или недостатков в вашем проекте. Прежде чем мы зайдем слишком далеко, давайте на секунду рассмотрим различия между ними.

    Основные различия между шпатлевкой и шпатлевкой:

    Основные различия между шпатлевкой для дерева и шпатлевкой:

    • Шпаклевка для дерева обычно на водной основе, тогда как шпатлевка для дерева чаще всего на масляной основе.
    • Шпаклевка для дерева поддается шлифовке и обычно используется для необработанной древесины, тогда как шпатлевка для древесины не подлежит шлифованию и идеально подходит для обработки готовой древесины.
    • Древесные шпатлевки следует использовать только для изделий из дерева, которые останутся в помещении, тогда как шпатлевку для дерева можно использовать в проектах для любого типа окружающей среды

    Шпаклевка для дерева

    Итак, что такое древесный наполнитель? Проще говоря, древесный наполнитель — это вещество, с помощью которого можно закрепить деревянные предметы. Однако вы должны знать, что он в основном используется для ремонта небольших дефектов, таких как отверстия, трещины, царапины или царапины, которые вы обнаруживаете в древесине.

    Это идеальное решение для дерева, поскольку некоторые породы дерева более пористые, чем другие породы. Древесина, такая как ясень, дуб или орех, обычно является одной из самых пористых. Вот почему полезно иметь древесный наполнитель.

    Основное назначение шпатлевки для древесины — замаскировать недостатки древесины, но сделать это, не влияя на внешний вид самой поверхности.Большинство шпатлевок для дерева имеют водную основу, поэтому, если вам нужно немного его разбавить, вы можете сделать это, добавив воды.

    Для более крупных проектов вы можете выбрать наполнитель на основе растворителя, поскольку он обычно более прочен и имеет более густую консистенцию, чем варианты на водной основе.

    Независимо от того, какой тип шпатлевки для дерева вы выберете, он поможет вам отремонтировать трещины, сгладить поверхности и заполнить отверстия для всех ваших деревообрабатывающих проектов. После того, как вы заполните область, дождитесь, пока наполнитель высохнет.Затем вы можете отшлифовать его и перекрасить, чтобы он выглядел лучше.

    Типы шпатлевок для дерева

    Выбор правильного типа шпатлевки зависит от типа поверхности, на которой вы работаете. Имейте в виду, что вам может потребоваться добавить немного опилок, чтобы придать изделию естественный вид в конце вашего проекта.

    Эпоксидная

    Эпоксидные шпатлевки для дерева предназначены для обработки незавершенных изделий. Как правило, для достижения наилучших результатов вам нужно отшлифовать участки, где вы используете эпоксидную смолу.Если вы решили использовать этот тип шпатлевки для дерева, обязательно используйте герметик, чтобы он не стал рассыпчатым или ломким.

    Латекс

    Одним из широко используемых наполнителей для дерева являются латексные наполнители. Они используются в самых разных продуктах, поскольку сделаны на водной основе и легко моются. Эпоксидная смола часто используется с необработанной древесиной, чтобы запечатать поры или трещины, прежде чем они станут проблемными участками.

    Полиуретан

    Этот вид шпатлевки для дерева часто используется в мебели.Полиуретан помогает герметизировать внешнюю поверхность, защищая изделие от влажности, влаги и других вредных воздействий окружающей среды.

    Зачем использовать шпатлевку для дерева?

    Использование шпатлевки для дерева дает множество преимуществ, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них.

    Быстрая сушка

    Несмотря на то, что важно создавать хорошую и качественную работу независимо от проекта, иногда приятно иметь что-то, что работает быстро. Шпаклевки для дерева идеально подходят для сценариев, когда нужно что-то сделать в спешке.

    После нанесения шпатлевки она быстро сохнет. Конечно, время высыхания будет зависеть от типа древесного наполнителя и продукта, который вы выберете, однако многие варианты, представленные на рынке, могут сохнуть за 10-20 минут.

    Идеально для пористых поверхностей

    Наполнители идеально подходят для работы с пористыми поверхностями. Если вы обнаружите, что поверхность, которую вы используете, не очень хорошо работает, попробуйте отшлифовать ее перед нанесением шпатлевки.

    Также имейте в виду, что шпатлевка для дерева отлично подходит, если вы работаете с необработанными пиломатериалами.Если вы нанесете шпатлевку на готовый проект, вы обнаружите, что поверхность неровная и неровная. Проблема здесь в том, что вам будет сложно ее сгладить.

    С другой стороны, если вы используете необработанную поверхность, на которой уже есть отверстия, вы можете использовать шпатлевку для дерева, а затем отшлифовать ее позже.

    Отлично подходит для заполнения больших отверстий

    Самое замечательное в шпатлевке для дерева то, что независимо от того, насколько большой или глубокой будет отверстие, он поможет сохранить ваш проект. Когда дело доходит до ремонта трещин или отверстий на поверхности древесины, бывает сложно найти что-то лучшее.

    Если вам все-таки нужно использовать шпатлевку для ремонта большой дыры, не забудьте заранее зачистить поверхность наждачной бумагой. После использования шпатлевки дайте ей высохнуть, а затем покрасьте ее, чтобы получить красивую гладкую поверхность.

    Когда не следует использовать шпатлевку

    Прежде чем применять шпатлевку для дерева, следует помнить, что древесина имеет тенденцию к усадке или расширению в зависимости от погоды или других факторов окружающей среды.

    Проблема здесь в том, что древесный наполнитель не обладает гибкостью, необходимой для адаптации к этому типу сжатия и расширения.В результате он имеет тенденцию легко ломаться, а это значит, что лучше использовать древесный наполнитель для мебели или деревянных конструкций, которые будут оставаться в помещении и вдали от изменений окружающей среды.

    Теперь, когда мы узнали, что такое шпатлевка и когда лучше всего ее использовать, давайте немного переключимся и поговорим о шпатлевке для дерева.

    Шпатлевка для дерева

    Если шпатлевка для дерева обычно используется для необработанной древесины, шпатлевка для дерева обычно наносится на уже покрытые лаком и окрашенные поверхности. Вы также можете услышать, что это называется «пластиковое дерево».”

    Несмотря на то, что существует множество методов, используемых для создания шпатлевки для дерева, подавляющее большинство производителей делают свои из компонентов на масляной основе и карбоната кальция. В результате, когда вы добавляете воду в смесь, шпаклевка для дерева ведет себя как мягкая глина.

    Эта глиняная консистенция дает шпатлевке для древесины способность оставаться влажной в течение длительного времени, поэтому, если вы работаете над проектом, требующим быстрого выполнения, вам, возможно, придется искать альтернативные методы.

    Шпаклевку для дерева лучше всего использовать на готовых поверхностях.Это связано с содержащимися в нем химическими веществами, которые нельзя использовать для обработки необработанной древесины. После того, как вы нанесли шпатлевку для дерева на свой проект, обязательно смойте все лишние остатки и не забудьте отшлифовать их, чтобы получить гладкую поверхность.

    Зачем нужна шпатлевка для дерева?

    Есть несколько причин использовать шпатлевку для дерева в вашем последнем проекте по обработке дерева. Давайте посмотрим на некоторые из них.

    Легко наносится

    Одно из достоинств шпатлевки для дерева — то, что ее легко наносить практически на любой тип деревянной поверхности.Вы можете использовать шпатель, чтобы покрыть большие участки, или пальцем, чтобы немного промокнуть небольшие участки.

    Если вы обнаружите лишнюю шпатлевку для дерева на поверхности вашего проекта, просто возьмите влажную тряпку и вытрите ее, а затем дайте высохнуть, пока она не схватится.

    Выбор различных оттенков

    Окрашенная и обработанная поверхность приобретает определенные оттенки и текстуры, поэтому имеет смысл только то, что шпатлевка для дерева бывает в подходящих вариантах. Крайне важно выбрать шпатлевку для дерева аналогичного тона и оттенка, чтобы ваш ремонт не привлекал внимания.

    Итак, работая над своим деревянным проектом, обязательно подберите тон, соответствующий поверхности восстанавливаемой древесины.

    Дополнительные клеи не требуются

    Шпатлевка для дерева — отличный продукт для заделки трещин и отверстий, но многие люди не знают, что она также может выступать в качестве герметика. Почему это имеет значение? Потому что это означает, что вам не нужно покупать дополнительный клей-герметик для поверхности вашего проекта.

    Экономия затрат

    Еще одним преимуществом шпатлевки для дерева является экономия, которую она дает с течением времени.Это потому, что шпатлевка для дерева долговечна, а это значит, что вам не придется ремонтировать ремонт снова и снова.

    Хорошая особенность шпатлевки для дерева заключается в том, что даже если вы купите одну из меньших по размеру емкостей, в которой она поставляется, у вас все равно будет достаточно, чтобы хватило на несколько проектов. Если вам не нужно использовать его полностью, храните его в сухом прохладном месте.

    Почему бы не использовать шпатлевку для дерева

    Возможно, самая большая причина не использовать шпатлевку для дерева — это потенциальный вред, который она может нанести необработанной древесине. Из-за ингредиентов, используемых для изготовления шпатлевки, ее использование на необработанной древесине может привести к повреждению поверхности вашего проекта, прежде чем вы сможете испачкать ее.

    Как они сравнивают?

    Итак, мы немного поговорили о шпатлевке и шпатлевке для дерева, но как они сочетаются друг с другом? Несмотря на то, что они похожи друг на друга, у них есть свои собственные области применения.

    Нанесение на дерево

    Для обработки древесины используются как шпатлевка, так и шпатлевка, однако их применение может иметь огромное значение.Шпатлевка по дереву используется перед окрашиванием или отделкой, а шпатлевка по дереву идеально подходит для нанесения на готовую поверхность.

    Тип материала

    Обычно все древесные наполнители содержат растворители или наполнители, которые позволяют им связывать и удерживать все вместе. Выбранный вами тип шпатлевки будет разным и содержать различные типы соединений. Это может быть глина, древесное волокно, эпоксидная смола и латекс.

    Putty, однако, зависит от ингредиентов, которые использует производитель. Это зависит от марки, но почти все шпатлевки для дерева имеют определенный набор ингредиентов.Хотя подавляющее большинство используют составы на масляной основе, некоторые могут немного отличаться в зависимости от цвета или тона.

    Время высыхания

    Мы уже знаем, что шпатлевка для дерева высыхает дольше, чем шпатлевка. Обычно шпатлевке для дерева требуется около 15-20 минут, прежде чем она высохнет и будет готова к шлифовке. Однако, если вы ремонтируете большую дыру, вам, возможно, придется немного подождать.

    Для сравнения, шпатлевка для дерева требует значительного времени, прежде чем полностью высохнет.Вам нужно дать ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем это будет сделано. В некоторых случаях может потребоваться дать ему высохнуть в течение 24 часов.

    Когда они используются

    Древесные шпатлевки используются в основном для мебели, которая будет использоваться внутри помещений. На самом деле, использовать его в проектах на открытом воздухе — не лучшая идея, поскольку древесный наполнитель не обладает необходимой гибкостью, чтобы приспособиться к резким изменениям климата на открытом воздухе.

    С другой стороны, шпатлевки для дерева

    отлично подходят как для наружных, так и для внутренних работ по дереву.Изделие очень хорошо сохраняет структуру, а также устойчиво к воздействию высоких температур и воды.

    Часто задаваемые вопросы о шпатлевке по дереву и шпатлевке

    Какой тип шпатлевки лучше всего подходит для больших отверстий или щелей?

    Если вы хотите заполнить большое отверстие или зазор, вы можете подумать о двухкомпонентной эпоксидной смоле. Это один из самых популярных способов заделки больших зазоров. Эпоксидной смолой можно закрепить дверные косяки, деревянную отделку, молдинги или плинтусы.

    Могу ли я использовать столярный клей вместо шпатлевки?

    Существует несколько вариантов, которые можно использовать в качестве заменителя шпатлевки. Вы можете использовать эпоксидный клей, клей для скрытия или столярный клей. Однако имейте в виду, что некоторые из них могут высохнуть быстрее, чем вы привыкли.

    Как долго прослужит древесный наполнитель?

    Если вы купите высококачественную шпатлевку для дерева, вы можете рассчитывать, что она прослужит долгие годы, даже если она используется для мебели или деревянных конструкций, которые находятся на открытом воздухе. Благодаря способу изготовления деревянного наполнителя он не трескается и не сжимается при погодных изменениях.

    Последние мысли

    Итак, мы рассмотрели, что такое шпатлевка и шпатлевка для дерева, и обсудили, когда следует и не следует использовать их.Теперь вам решать, какой из них больше подходит для вашего деревообрабатывающего проекта. И шпатлевка для дерева, и шпатлевка — это продукты, которые делают то, для чего они предназначены, и герметизируют поверхность вашего проекта именно так, как задумано. Каждый из них также отлично скрывает и устраняет дефекты древесины.

    Но имейте в виду, что тип древесины, с которой вы работаете, может иметь решающее значение при выборе шпатлевки для дерева или шпатлевки. Кроме того, важно помнить, что если вы работаете над проектом, предназначенным для использования на открытом воздухе, вам понадобится шпатлевка для дерева.

    Независимо от того, над каким типом проекта вы работаете, приятно знать, что есть варианты, которые помогут скрыть недостатки и изъяны, чтобы готовый продукт выглядел потрясающе.

    Рекомендуемые чтения:

    Повреждение тела | Уход за автомобилем | Сделай сам

    Повреждение тела таким предметам, как ваша машина, — это не то, чего мы ожидаем, но, тем не менее, может случиться с кем угодно.
    Если повреждение не слишком велико, большинство людей могут устранить его самостоятельно, потратив немного времени и терпения.

    Какие бывают шпатлевки?

    Ручная шпатлевка обычно представляет собой двухкомпонентную полиэфирную, акриловую или целлюлозную шпатлевку.
    Когда дело доходит до шпатлевки для рук, есть универсальные и мелкие шпатлевки. Универсальная шпатлевка (шпатлевка) используется для заполнения больших площадей, в то время как шпатлевка для тонких покрытий или шпатлевка предназначена для заполнения меньших площадей. Чем ближе он к лаку, тем мельче (плотнее) должна быть шпаклевка.

    Спрей-шпатлевка может быть двухкомпонентной и на полиэфирной основе или однокомпонентной на акриловой основе.

    Шаг 1

    Начните с очистки ремонтируемой поверхности и области вокруг нее с помощью средства для удаления силикона, разбавителя или другого нежирного растворителя.Затем вытрите насухо чистой мягкой тряпкой.

    Шаг 2

    Если ремонтируется обычный листовой металл шасси, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой. Если площадь поверхности большая, можно использовать шлифовальную машинку. Подходящая наждачная бумага — зернистость 80. Любую ржавчину необходимо удалить. Если не удалить ржавчину тщательно, образуется новая ржавчина. Отшлифуйте стыки между местом ремонта и окружающим слоем лака наждачной бумагой зернистостью 180, чтобы поверхность стала максимально ровной и гладкой.ПРИМЕЧАНИЕ. Если ремонтируется оцинкованный лист, шлифуйте только поверхность с помощью мелкой наждачной бумаги, например, с зернистостью 240. Это не повредит гальванику. Любую ржавчину на поверхности необходимо удалить. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80. Если основа из чистого алюминия, сначала обезжирьте поверхность, удалив кремний, затем слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой P 180-240 и еще раз обезжирьте поверхность.

    Загрунтуйте алюминиевую поверхность двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой Hagmans Base Primer CA в тонком слое, 10-15 мкм мокроты.Перед нанесением шпатлевки дайте ему высохнуть на столько минут, сколько было нанесено.

    Шаг 3

    После высыхания вытрите пыль от шлифования липкой тряпкой или другой тряпкой без ворса.

    Шаг 4

    Затем смешайте подходящий стальной пластиковый продукт с чем-нибудь, например, доской или стеклом.Все наши продукты представляют собой двухкомпонентные полиэфирные шпатлевки. Не смешивайте за один раз больше, чем вы можете использовать в течение 4-5 минут, так как замазка быстро затвердеет после смешивания.

    Возьмите необходимое количество композита A из олова и добавьте 2-3% отвердителя (композит B из тюбика). Тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородного цвета. Это важно.

    Шаг 5

    При работе со шпатлевкой используйте стальной или резиновый шпатель или шпатель.Если вмятина (поврежденный участок) глубиной более 3-4 мм, шпатлевку следует наносить поэтапно: шпатлевка, песок, шпатлевка и песок. Это обеспечит идеальный конечный результат.

    Шаг 6

    Когда замазка затвердеет (это займет 15-20 минут), сначала отшлифуйте ее сухой наждачной бумагой зернистостью 120. Чтобы не поцарапать кузов, используйте более тонкую бумагу, например бумагу с зернистостью 180.

    Затем обработайте наждачной бумагой зернистостью 320.
    При шлифовании используйте шлифовальный блок.

    Шаг 7

    Если красить непосредственно поверх шпатлевки, на слое лака могут образоваться пузыри и матовое верхнее покрытие. Поэтому сначала нанесите базовую грунтовку, такую ​​как 1-Comp Anticorrosion Primer, красный (спрей), Hagmans Base Primer Grey (спрей) или Spray-Max Filler Primer (спрей) после того, как вы защитили окружающую поверхность защитной бумагой. Когда грунтовка высохнет в течение 15-20 минут, нанесите Steel Plastic Spray Putty или Spray Max Acrylic Filler, если вы хотите добиться наилучшего результата.

    Шаг 8

    Примерно через тридцать минут слегка отшлифуйте шпатлевку с помощью влажной наждачной бумаги с зернистостью 1000 или более мелкой.

    Шаг 9

    Вымойте еще раз, используя для удаления силикона (используйте мягкую чистую ткань).

    Шаг 10

    После этого высушите участок липкой тряпкой и нанесите верхнее покрытие.Обязательно следуйте инструкциям производителя.

    Золотые правила

    • Всегда тщательно проводите подготовительные работы.
    • Всегда следуйте инструкциям для продукта.
    • Всегда делайте все возможное, чтобы работать в помещении с комнатной температурой около 20 ° C и нормальным уровнем влажности.
    • Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию.
    • Всегда обращайтесь с изделиями осторожно и используйте средства защиты.

    Общие проблемы

    • Несомненно, наиболее распространенной проблемой при создании лаковой системы является плохая подготовительная работа, которая может привести к плохой адгезии, появлению пузырей, пузырей, загрязнения лака или отделки и ржавчины.
    • Плохая антикоррозионная грунтовка или слишком тонкие слои могут быстро привести к повреждению ржавчины и потере адгезии.
    • Слишком крупная наждачная бумага приведет к появлению царапин, которые будут видны через следующий слой лака.
    • Лакирование непосредственно на алюминий без соответствующей грунтовки может привести к потере адгезии и образованию пузырей. ПРИМЕЧАНИЕ: На новом алюминии, однако, может быть очень трудно добиться стабильной лаковой системы. Это происходит из-за того, что на него наносится смазка, в результате чего поверхность становится не «открытой». Следующие этапы работы улучшат адгезию: обезжиривание + шлифование + обезжиривание.
    • Плохое растушевывание краев и недостаточная шпатлевка, шпатлевка и / или шпатлевка приведут к скошенным краям и неровностям, видимым через верхнее покрытие.
    • Быстрая шпатлевка и шпатлевка, нанесенная непосредственно на голую стальную обшивку, может привести к образованию пузырей. То же самое касается 2-компонентной шпатлевки Spray Putty 900 на основе полиэстера.
    • Переменные факторы, такие как нанесение неправильного количества отвердителя в двухкомпонентной системе, температура и влажность, влияют на время отверждения и степень отверждения. Применение слишком большого количества отвердителя в полиэфирной шпатлевке может привести к обесцвечиванию финишного покрытия.