Что такое зависимая и независимая подвеска, и какая из них лучше

Современные тест-драйвы приучили нас к понятиям «зависимая и независимая подвеска», и вторая в большинстве случаев не остается без своей доли похвалы, а первая – без тени упрека. В отдельных случаях – например, у Renault Duster – она и вовсе может разниться даже у одной модели в разных исполнениях. Что же такое зависимая и независимая подвеска, чем они отличаются, каковы их достоинства и недостатки, и стоит ли уделять им такое внимание при выборе нового автомобиля?

1. Что такое зависимая подвеска?

Для начала, говоря о типах подвески, стоит понять, о какой «зависимости» и «независимости» идет речь. А речь в них идет прежде всего о зависимости друг от друга колес одной оси при прохождении неровностей. Соответственно, зависимая подвеска – это такая подвеска, в которой ось жестко связывает между собой два колеса.

2. Каковы преимущества и недостатки зависимой подвески?

Из конструкции зависимой подвески напрямую следуют одновременно ее главный недостаток и некоторое преимущество: недостаток заключается в том, что при наезде одного колеса оси на неровность наклоняется и другое колесо оси, что снижает комфорт передвижения и равномерность сцепления колес с поверхностью, а преимущество – в том, что при движении по ровной дороге колеса, жестко закрепленные на оси, не меняют своего вертикального положения при прохождении поворотов, что обеспечивает равномерное и постоянное сцепление с поверхностью.

Однако недостатки зависимой подвески на этом не заканчиваются. Кроме зависимости колес друг от друга, распространение такой подвески в современных легковых автомобилях было сведено к нулю из-за больших неподрессоренных масс, а также необходимости сильно поднимать пол автомобиля для обеспечения полноценной артикуляции подвески, особенно в случае с ведущим мостом.

Говоря о зависимой подвеске, стоит отметить несколько важных фактов. Во-первых, зависимая подвеска в современных автомобилях практически не встречается на передней оси – там ее вытеснила более совершенная, легкая и удобная схема МакФерсон. На улицах еще можно встретить автомобили с мостом спереди – но это либо старые полноприводные внедорожники с двумя ведущими мостами, либо грузовики и автобусы. Таким образом, говоря о зависимой подвеске при выборе современного автомобиля, мы имеем в виду ее применение на задней оси.

Во-вторых, зависимая подвеска может быть разной конструкционно и присутствовать как на ведущей, так и на ведомой задней оси. В первом случае это мост, подвешенный на продольных рессорах или продольных направляющих рычагах: такая схема еще встречается на некоторых современных внедорожниках и пикапах. Во втором случае – это задняя балка, которая применяется на недорогих переднеприводных автомобилях. Иногда в конструкции такой балки применены торсионы, работающие на скручивание, и речь идет о так называемой полузависимой балке – но конструктивно это все та же зависимая подвеска с несколько иным принципом работы.

3. Что такое независимая подвеска?

Независимая подвеска – это такая подвеска, в которой колеса одной оси не связаны друг с другом, и изменение положения одного колеса не оказывает влияния на другое.

4. Каковы преимущества и недостатки независимой подвески?

В противовес зависимой подвеске, одним из основных преимуществ независимой является именно то, что при наезде одного колеса на неровность другое не меняет своего положения. Эта независимость работы подвесок на разных сторонах оси обеспечивает больший комфорт и более равномерное сцепление с поверхностью при прохождении неровностей. Кроме того, независимая подвеска обеспечивает меньшие неподрессоренные массы, а также позволяет работать над их уменьшением за счет изменения конфигурации и материалов изготовления элементов подвески – к примеру, алюминиевые рычаги на сегодняшний день являются довольно популярным способом снижения неподрессоренных масс у дорогих автомобилей. Один из недостатков – то, что параметры положения колеса вроде развала, схождения и ширины колеи могут меняться при работе подвески.

Конструктивных вариаций независимых подвесок существует намного больше, чем зависимых – за многие годы были разработаны схемы на продольных, косых и поперечных рычагах, многорычажные, пневматические, гидропневматические и активные подвески, и даже вариации с магнитореологическими амортизаторами, заполненными ферромагнитной жидкостью, изменяющей свои свойства под воздействием магнитного поля. Однако принципиальные цели разработки всех этих конструкций остались теми же, что и раньше: это обеспечение максимального комфорта при передвижении, стабильности в поведении автомобиля и улучшения его управляемости.

5. Какую подвеску предпочесть при покупке автомобиля?

При выборе автомобиля стоит учитывать потенциальные сценарии его эксплуатации и собственные пожелания к стоимости его обслуживания. В целом здесь работает простой принцип «чем сложнее, тем дороже».

Зависимая подвеска более проста по конструкции и, соответственно, ее обслуживание будет более простым и дешевым, а ремонт ей, скорее всего, потребуется позже, чем независимой у автомобилей в одной ценовой категории. Однако, выбирая простоту и надежность, придется смириться с чуть меньшими комфортом и управляемостью. Отдельно стоит упомянуть внедорожники: в случае выбора автомобиля высокой проходимости зависимая мостовая подвеска (как минимум, сзади) является практически безальтернативным выбором.

Независимая подвеска имеет более сложную конструкцию – это означает, что с одной стороны, она обеспечит больший комфорт и более азартную управляемость, но при этом ее ресурс, скорее всего, окажется пониже, а ремонт не ограничится заменой пары сайлентблоков. Но, справедливости ради, стоит отметить, что ремонт и обслуживание многорычажных подвесок популярных автомобилей в настоящее время не является чем-то запредельно сложным или дорогим.

Таким образом, если вы готовы немного переплатить за больший комфорт, а сценарий использования автомобиля – преимущественно городской или по хорошим дорогам, то оптимальным выбором станет независимая подвеска. Если же при выборе машины вы стремитесь к максимальной экономичности в ремонте и обслуживании, или автомобиль будет эксплуатироваться в жестких условиях, где ресурс подвески приоритетнее комфорта и управляемости, то стоит предпочесть более простую зависимую подвеску.

Подвеска автомобиля — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

Давайте не откладывая в долгий ящик сразу же разбираться с темами мартовского стола заказов. Тем более темы довольно интересные, хотя вот уже вторая подряд про автомобили. Боюсь женской части читателей и пешеходам это не совсем по душе, но так вот случилось  Слушаем тему от unis:

«Как работает подвеска автомобилей? Типы подвесок? От чего зависит жесткость хода машины? Что такое «жесткая, мягкая, упругая…» подвеска»

Рассказываем … о некоторых вариантах (а их ох как много на самом деле оказывается ! )

Подвеска осуществляет упругую связь кузова или рамы автомобиля с мостами или непосредственно с колесами, смягчая толчки и удары, возникающие при наезде колес на неровности дороги. В данной статье мы попытаемся рассмотреть наиболее популярные типы автомобильных подвесок.

 

1. Независимая подвеска на двух поперечных рычагах.

Два вильчатых рычага, обычно треугольных по форме, направляют качение колеса. Ось качения рычагов расположена параллельно продольной оси автомобиля. С течением времени независимая подвеска двухрычажного типа стала стандартным оборудованием автомобилей. В своё время она доказала следующие бесспорные преимущества:

+ малая неподресорная масса

+ незначительная потребность в пространстве

+ возможность корректирования управляемости автомобиля

+доступное совмещение с передним приводом

Главное преимущество такой подвески — возможность для проектировщика путём выбора определённое геометрии рычагов жёстко задать все основные установочные параметры подвески — изменение развала колёс и колеи при ходах сжатия и отбоя, высоту продольного и поперечного центров крена, и так далее. Кроме того, такая подвеска нередко полностью монтируется на крепящейся к кузову или раме поперечине, и таким образом представляет собой отдельный агрегат, который может быть целиком демонтирован с автомобиля для ремонта или замены.

С точки зрения кинематики и управляемости двойные поперечные рычаги считается наиболее оптимальным и совершенным типом, что обуславливает очень широкое распространение такой подвески на спортивных и гоночных автомобилях. В частности, все современные болиды «Формулы-1» имеют именно такую подвеску как спереди, так и сзади. Большинство спортивных автомобилей и представительских седанов в наши дни также используют этот тип подвески на обеих осях.

Достоинства: одна из самых оптимальных схем подвески и этим все сказано.

Недостатки: компоновочные ограничения, связанные с длиной поперечных рычагов (сама подвеска «отъедает» довольно большое пространство у моторного или багажного отсеков).

 

 

2.  Независимая подвеска с косыми рычагами.

Ось качания расположена диагонально по отношению к продольной оси автомобиля и слегка наклонена к середине автомобиля. Подвеска этого типа не может устанавливатся на автомобили с передним приводом, хотя доказала свою эффективность на автомобилях малого и среднего класса с задним приводом.

Крепление колес на продольных или косых рычагах практически не применяется в современных автомобилях, но наличие такого типа подвески, например, в классических Porsche 911, это определенно повод для обсуждения.

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой подвески в достаточно больших пределах меняется колёсная база автомобиля, правда колея при этом остаётся постоянной. При повороте колёса в ней наклоняются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подвесок. Косые рычаги позволяют частично избавиться от главных недостатков подвески на продольных рычагах, но при уменьшении влияние кренов кузова на наклон колес появляется изменение колеи, что тоже сказывается на управляемости и стабильности.

Достоинства: простота, дешевизна, относительная компактность.

Недостатки: устаревшая конструкция, крайне далекая от совершенства.

 

3. Независимая подвеска с качающейся осью.

В основе независимой подвески с качающейся осью лежит патент Румплера от 1903 года, который применялся «Даймлер — Бенцем» до семидесятых годов 20-го века. Левая труба полуоси жёстко соединена с корпусом главной передачи, а правая труба имеет пружинное соединение.

 

 

 

4. Независимая подвеска с продольными рычагами.

Независимая подвеска с продольными рычагами была запатентована Порше .Крепление колес на продольных или косых рычагах практически не применяется в современных автомобилях, но наличие такого типа подвески, например, в классических Porsche 911, это определенно повод для обсуждения.  В противоположности другим решениям, преимуществом этого типа подвески представлялось то, что этот тип оси соединялся с поперечно — торсионной пружинной штангой, что создавало больше места. Проблема, однако, заключалась в том, что возникали реакции сильных поперечных колебаний автомобиля, что могло привести к потере управляемости, чем, например, «прославился» «Ситроен» модели «2 CV».

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой подвески в достаточно больших пределах меняется колёсная база автомобиля, правда колея при этом остаётся постоянной. При повороте колёса в ней наклоняются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подвесок. Косые рычаги позволяют частично избавиться от главных недостатков подвески на продольных рычагах, но при уменьшении влияние кренов кузова на наклон колес появляется изменение колеи, что тоже сказывается на управляемости и стабильности.

Достоинства: простота, дешевизна, относительная компактность.

Недостатки: устаревшая конструкция, крайне далекая от совершенства.

 

 

5. Независимая подвеска с рычагом и пружинной стойкой (Мак-Ферсон).

Так называемая «подвеска Мак-Ферсон» была запатентована в 1945 году. Она представляла собой дальнейшее развитие подвески двухрычажного типа, в которой верхний управляющий рычаг был заменён на вертикальную направляющую. Пружинные стойки «Мак-Ферсон» имеют конструкции для применения как с передней, так и с задней осью. При этом ступица колеса соединяется с телескопической трубой. С передними (управляемыми) колёсами вся стойка соединяется посредством шарниров.

МакФерсон впервые применил на серийном автомобиле модели «Форд Ведет» 1948 года, выпускавшейся французским филиалом компании. Позднее она использовалась на Ford Zephyr и Ford Consul, которые также претендуют на звание первых крупносерийных автомобилей с такой подвеской, так как выпускавший Vedette завод в Пуасси первоначально испытывал большие затруднения с освоением новой модели.

Во многом аналогичные подвески разрабатывались и ранее, вплоть до самого начала XX века, в частности, очень похожий тип был разработан инженером фирмы «Фиат» Guido Fornaca в середине двадцатых годов — считается, что МакФерсон частично воспользовался его разработками.

Непосредственный предок этого типа подвески — разновидность передней подвески на двух поперечных рычагах неравной длины, в которой пружина в едином блоке с амортизатором была вынесена в пространство над верхним рычагом. Это делало подвеску более компактной, и позволяло на переднеприводном автомобиле пропустить между рычагами полуось с шарниром.

 

 

Заменив верхний рычаг с шаровой опорой и расположенной над ним блоком амортизатора и пружины на амортизаторную стойку с закреплённым на брызговике крыла поворотным шарниром, МакФерсон получил компактную, конструктивно простую и дешёвую подвеску, названную его именем, которая вскоре была применена на многих моделях компании «Форд» европейского рынка.

В оригинальном варианте такой подвески шаровой шарнир располагался на продолжении оси амортизаторной стойки, таким образом ось амортизаторной стойки была и осью поворота колеса. Позднее, например на Audi 80 и Volkswagen Passat первых поколений, шаровой шарнир стали смещать наружу к колесу, что позволяло получить меньшие, и даже отрицательные значения плеча обкатки.

Массовое распространение эта подвеска получила лишь в семидесятые годы, когда были окончательно решены технологические проблемы, в частности — массового изготовления амортизаторных стоек с необходимым ресурсом. В связи со своей технологичностью и дешевизной данный тип подвески впоследствии быстро нашёл очень широкое применение в автомобилестроении, несмотря на целый ряд недостатков.

В восьмидесятые годы наметилась тенденция к повсеместному использованию подвески макферсон, в том числе — на больших и сравнительно дорогих автомобилях. Однако впоследствии необходимость дальнейшего роста технических и потребительских качеств обусловила возврат на многих сравнительно дорогих автомобилях к подвеске на двойных поперечных рычагах, более дорогой в производстве, но имеющей лучшие параметры кинематики и повышающей ездовой комфорт.

 

Задняя подвеска типа «Чепмен» — вариант подвески макферсон для заднего моста.

МакФерсон создавал свою подвеску для установки на все колёса автомобиля, как передние, так и задние — в частности, именно так она была использована в проекте Chevrolet Cadet. Однако на первых серийных моделях подвеска его разработки была применена только спереди, а задняя из соображений упрощения и удешевления оставалась традиционной, зависимой с жёстким ведущим мостом на продольных рессорах.

Только в 1957 году инженер фирмы «Лотус» Колин Чепмен применил аналогичную подвеску для задних колёс модели «Лотус Элит», поэтому её в англоязычных странах принято называть «подвеской Чепмена». Но, к примеру, в Германии такой разницы не делается, и сочетание «задняя подвеска макферсон» считается вполне допустимым.

Наиболее значительными преимуществами системы является её компактность и малая неподрессорная масса. Подвеска «Мак-Ферсон» получила широкое распространение благодаря невысокой стоимости, нетрудоемкости изготовления, компактности, а также возможностям дальнейшей доработки.

 

6. Независимая подвеска с двумя поперечными рессорами.

В 1963 году компания «Дженерал Моторз» разработала «Корвет» с исключительным решением подвески — независимая подвеска с двумя поперечными рессорами. Раньше предпочтение отдавалось спиральным пружинам, а не рессорам. Позднее, в 1985 году, «Корвет» первых выпусков снова оборудован подвеской с поперечными рессорами, изготовленными из пластика. Однако, в общем, эти конструкции не были удачными.

 

7. Независимая свечная подвеска.

Этот тип подвески устанавливался на мадели ранних выпусков, например, на «Лянча-Лямбда» (1928 год). В подвесках этого типа колесо вместе с поворотным кулаком перемещается вдоль вертикальной направляющей, смонтированной внутри колёсного кожуха. Внутри или снаружи этой направляющей установлена винтовая пружина. Эта конструкция, однако, не обеспечивает положения колёс, необходимого для оптимального контакта с дорожным покрытием и управляемости.

Самый распространённый в наши дни тип независимой подвески легкового автомобиля. Характеризуется простотой, дешевизной, компактностью и сравнительно неплохой кинематикой.

Это подвеска на направляющей стойке и одном поперечном рычаге, иногда с дополнительным продольным рычагом. Основной идеей при проектировании этой схемы подвески были отнюдь не управляемость и комфорт, а компактность и простота. При довольно средних показателях, помноженных на необходимость серьезного усиления места крепления стойки к кузову и довольно серьезную проблему передаваемых на кузов дорожных шумов (и еще целым ворохом недостатков), подвеска оказалась настолько технологична и настолько пришлась по душе компоновщикам, что до сих пор применяется практически повсеместно. Фактически, только эта подвеска позволяет конструкторам располагать силовой агрегат поперечно. Подвеска макферсон может использоваться как для передних, так и для задних колёс. Однако в англоязычных странах аналогичную подвеску задних колёс принято называть «подвеской Чепмена». Так же эту подвеску иногда называют термином «свечная подвеска» или «качающаяся свеча». На сегодняшний день наблюдается тенденция к переходу от классического макферсон к схеме с дополнительным верхним поперечным рычагом (получается некий гибрид макферсон и подвески на поперечных рычагах), что позволяет, сохранив относительную компактность, серьезно улучшить показатели управляемости.

Достоинства: простота, дешевизна, малые неподрессоренные массы, удачная схема для различных компоновочных решений в малых пространствах.

Недостатки: шумность, низкая надежность, малая компенсация крена («клевка» при торможении и «приседания» при разгоне).

 

8. Зависимая подвеска.

Зависимая подвеска в основном применяется для задней оси. В качестве передней подвески она применена на «джипах». Этот тип подвески был основным до примерно тридцатых годов 20-го века. В их комплектацию также входили рессоры с спиральные пружины. Проблемы, связанные с этим типом подвески, касаются большой массы неподрессорнных деталей, особенно для осей ведущих колёс, а также невозможности обеспечить оптимальные углы установки колёс.

Самый старый тип подвески. Историю свою ведет еще от телег и повозок. Основной принцип ее заключается в том, что колеса одной оси связаны между собой жесткой балкой, называемой чаще всего «мостом».

В большинстве случаев, если не касаться экзотических схем, мост может быть закреплен как на рессорах (надежно, но не комфортно, довольно посредственная управляемость), так и на пружинах и направляющих рычагах (лишь чуть менее надежно, зато комфорта и управляемости становится сильно больше). Применяется там, где требуется что-то действительно крепкое. Ведь крепче стальной трубы, в которую запрятаны, например, приводные полуоси, пока еще ничего не придумано. В современных легковых автомобилях практически не встречается, хотя исключения есть. Ford Mustang, например. Во внедорожниках и пикапах применяется чаще (Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes Benz G-Class, Ford Ranger, Mazda BT-50 и так далее), но тенденция к всеобщему переходу на независимые схемы видна невооруженным взглядом — управляемость и скорость сейчас востребованы больше, чем «бронебойность» конструкции.

Достоинства: надежность, надежность, надежность и еще раз надежность, простота конструкции, неизменные колея и дорожный просвет (на бездорожье это плюс, а не минус, как почему-то многие считают), большие хода, позволяющие преодолевать серьезные препятствия.

Недостатки: При отработке неровностей и в поворотах колеса всегда движутся вместе (они жестко связаны), что, в совокупности с высокими неподрессоренные массами (мост тяжелый — это аксиома), не лучшим образом сказывается на стабильности движения и управляемости.

На поперечной рессоре

Этот очень простой и дешёвый тип подвески широко применялся в первые десятилетия развития автомобиля, но по мере роста скоростей движения почти совершенно вышел из употребления.
Подвеска состояла из неразрезной балки моста (ведущего или не ведущего) и расположенной над ним полуэллиптической поперечной рессоры. В подвеске ведущего моста возникала необходимость размещения его массивного редуктора, поэтому поперечная рессора имела форму прописной буквы «Л». Для уменьшения податливости рессоры использовались продольные реактивные тяги.
Этот тип подвески наиболее известен по автомобилям Ford T и Ford A/ ГАЗ-А. На автомобилях «Форд» этот тип подвески использовался вплоть до модели 1948 года (включительно). Инженеры ГАЗ-а же отказались от него уже на модели ГАЗ-М-1, созданной на основе Ford B, но имевшей полностью переработанную подвеску на продольных рессорах. Отказ от такого типа подвески на поперечной рессоре в данном случае был связан в наибольшей степени с тем, что она, по опыту эксплуатации ГАЗ-А, обладала недостаточной живучестью на отечественных дорогах.

 

 

На продольных рессорах

Это, самый древний вариант подвески. В ней балка моста подвешена на двух продольно ориентированных рессорах. Мост может быть как ведущим, так и не ведущим, и расположен как над рессорой (обычно на легковых автомобилях), так и под ней (грузовики, автобусы, внедорожники). Как правило крепление моста к рессоре осуществляется при помощи металлических хомутов примерно в её середине (но обычно с небольшим смещением вперёд).

Рессора в её классическом виде представляет собой пакет из упругих металлических листов, соединённых хомутами. Лист, на котором расположены ушки крепления рессоры, называется коренным — как правило, его делают самым толстым.
В последние десятилетия наблюдается переход к мало- или даже однолистовым рессорам, иногда для них используются неметаллические композитные материалы (углепластики и так далее).

С направляющими рычагами

Существуют самые различные схемы таких подвесок с различным количеством и расположением рычагов. Часто применяется показанная на рисунке пятирычажная зависимая подвеска с тягой Панара. Её преимущество в том, что рычаги жёстко и предсказуемо задают движение ведущего моста по всем направлениям — вертикальном, продольном и боковом.

Более примитивные варианты имеют меньшее число рычагов. Если рычага всего два, при работе подвески они перекашиваются, что требует либо их собственной податливости (например, на некоторых «Фиатах» начала шестидесятых годов и английских спорткарах рычаги в пружинной задней подвеске делались упругими, пластинчатыми, по сути — аналогичными четверть-эллиптическим рессорам), либо особого шарнирного соединения рычагов с балкой, либо податливости самой балки на кручение (так называемая торсионно-рычажная подвеска с сопряжёнными рычагами, до сих пор широко распространённая на переднеприводных автомобилях
В качестве упругих элементов могут использоваться как витые пружины, так и например пневмобаллоны (особенно на грузовиках и автобусах, а также — влоурайдерах). В последнем случае требуется жёсткое задание движения направляющего аппарата подвески по всем направлениям, так как пневмобаллоны не способны воспринимать даже небольшие поперечные и продольные нагрузки.

 

 

 

9. Зависимая подвеска типа «Де-Дион».

Фирма «Де Дион-Бутон» в 1896 году разработала конструкцию задней оси, которая позволяла разделить корпус дифференциала и ось. В подвески конструкции «Де Дион-Бутон» крутящий момент воспринимался днищем кузова автомобиля, а на жёсткой оси крепились ведущие колёса. При данной конструкции масса неамортизируемых деталей значительно сокращалась. Такой тип подвески широко применяла фирма «Альфа Ромео». Само собой разумеется, что такая подвеска может работать только на задней ведущей оси.

Подвеска «Де Дион» в схематичном изображении: голубой — неразрезная балка подвески, жёлтый — главная передача с дифференциалом, красный — полуоси, зелёный — шарниры на них, оранжевый — рама или кузов.

Подвеску «Де Дион» можно охарактеризовать как промежуточный тип между зависимыми и независимыми подвесками. Этот тип подвески может использоваться только на ведущих мостах, точнее говоря, только ведущий мост может иметь тип подвески «Де Дион», так как она была разработана как альтернатива неразрезному ведущему мосту и подразумевает наличие на оси ведущих колёс.
В подвеске «Де Дион» колёса соединены сравнительно лёгкой, так или иначе подрессоренной неразрез

Зависимая подвеска | Подвеска автомобиля

Зависимая подвеска ⭐ — тип подвески, при котором два колеса, располагающиеся на одной оси, имеют жесткую связь между собой. Есть два ее типа:

1. на продольных рессорах — жесткая балка моста подвешивается на двух продольных рессорах, которые крепятся к раме или кузову. Рессора, состоящая из нескольких соединенных между собой металлических листов, фиксируется специальными хомутами. Ее расположение вдоль кузова помогает справляться с силами, которые действуют в боковом, продольном и вертикальном направлениях, то есть она выступает в роли направляющего и упругого элемента одновременно. Обычные пружины не могут похвастаться такой мультифункциональностью, поскольку отвечают только за упругость.Если автомобиль разогнать до большой скорости, такая зависимая подвеска не сможет эффективно противодействовать боковым силам — мост сместится в сторону, ухудшив управляемость. Так как автопроизводители не могут допустить такой риск, продольные рессоры на обычных легковых авто найти почти невозможно;
2. с направляющими рычагами — состоит из поперечных и продольных рычагов, которые крепятся к балке моста и кузову (или раме) автомобиля. Они также должны нивелировать силы, действующие в продольном, боковом и вертикальном направлениях, только роли упругого и направляющего элемента распределены между витой пружиной, отвечающей за упругость, и амортизатором, гасящим колебания.

Рис. 1 — витая пружина; 2 — верхний продольный рычаг; 3 — нижний продольный рычаг; 4 — балка моста; 5 — амортизатор; 6 — ступица колеса; 7 — стабилизатор поперечной устойчивости; 8 — поперечный рычаг (тяга Панара).

Самая распространенная на сегодняшний день конфигурация — один поперечный и четыре продольных рычага. Поперечный сдерживает ось транспортного средства от сильного смещения вбок, при этом характеризуясь жесткостью и неравномерностью работы, и именуется тягой Панара. Помимо нее, используется составной поперечный рычаг, или механизм Уатта, состоящий из двух горизонтальных рычагов, которые крепятся к вертикальному. Последний соединен с центром балки моста и может вращаться — такое решение улучшило работу подвески в разных точках крена кузова по сравнению с тягой.

В зависимой подвеске нашел свое применение и механизм Скотта-Рассела, отличающийся от тяги Панара использованием двух рычагов разной длины для большей курсовой устойчивости и лучшей управляемости. Улучшению этих характеристик поспособствовала фиксация длинного рычага к балке с применением эластичного соединения, при котором он ограниченно двигается.

Система де Дион — один из самых прогрессивных типов зависимой (или, точнее, полузависимой) подвески, отличающийся изгибающейся подпружиненной балкой, но из-за дороговизны материалов это конструктивное решение встречается нечасто.

Зависимая подвеска устойчива к повреждениям, прочна, не требует особых условий эксплуатации, но сама по себе тяжелая и не так хорошо управляется. Немаловажен и вопрос комфорта — машину с такой подвеской будет трясти сильнее. В основном ее используют для неприхотливых внедорожников, главными характеристиками которых являются проходимость и выносливость, пусть даже ради этого придется пожертвовать высокой скоростью и некоторой точностью маневров.

Ходовая часть автомобиля

За качество и надежность перемещения машины отвечает сразу несколько узлов. Основным элементом считается ходовая часть автомобиля. Конструкция состоит из нескольких частей, которые позволяют автомобилисту комфортно перемещаться на транспортном средстве.

Из чего состоит ходовая часть

Для обеспечения нормального передвижения основные элементы ходовой части крепятся к кузову машины. В результате получается многофункциональная конструкция узлов, которая соединяет колеса с кузовом. В перечень функций ходовой части входит:

• смягчение движения;
• гашение колебаний кузова;
• прием поперечных и продольных усилий, толчков.

Благодаря установке упругих деталей подвески, транспортное средство не подвергается тряске, а также излишней вибрации.

Подвеска отвечает за уровень комфорта передвижения

Устройство ходовой части автомобиля выглядит следующим образом:

• рама;
• балки мостов;
• передняя и задняя подвески;
• колеса.

Элементы ходовой

Первой габаритной деталью ходовой части является управляемый мост. Элемент выполнен в виде балки повышенной прочности. В нее вмонтированы поворотные цапфы, которые фиксируются при помощи специальных шарниров. Также данная конструкция оснащается специальными соединительными деталями.

В основе управляемого моста лежит жесткая балка штампованного типа. При таком строении мост в передней части автомобиля представлен поперечной балкой, к которой крепятся управляемые колеса.

Крутящий момент от мотора к данному узлу не подводится. Мост является не ведущим и выполняет функцию несущей конструкции. Управляемые системы бывают различных типов и применяются как на легковом, так и на грузовом транспорте.

Список того, что входит в ходовую часть автомобиля достаточно большой. Ключевыми элементами можно назвать упругие детали подвески. Детали позволяют смягчать сильные удары и толчки во время езды. Также данные узлы способны снижать вертикальное ускорение и динамическую нагрузку на конструкцию.

Благодаря разнообразию упругих элементов, кузов автомобиля практически не подвергается пагубному воздействию неровностей на дорожном покрытии. Управление транспортным средством становится плавным и контролируемым.

На многих разновидностях автомобилей могут применяться следующие элементы ходовой:

• листовые рессоры;
• пружины;
• пневматические детали;
• гидропневматические амортизаторы;
• резиновые детали;
• направляющие запчасти;
• рычаг направляющего элемента.

Независимая подвеска

Типы подвесок

По своему предназначению подвеска является той частью, которая отвечает за вертикальное движение колеса относительно кузову. Именно данная конструкция напрямую взаимодействует с кузовом и дорожным покрытием.

На данный момент в автомобилестроении применяется два основных типа подвесок:

• зависимая;
• независимая.

Также на некоторых машинах устанавливается полузависимая подвеска. Однако этот образец чаще всего относят к зависимой схеме.

Ранее на различном транспорте широко применялась зависимая конструкция. Сейчас этот образец постепенно отходит на второй план. Чаще всего система балок устанавливается на грузовые автомобили, которые постоянно подвергаются большим нагрузкам. Также балки нашли применение на внедорожниках рамного типа. На фото подвеска отличается простотой строения. Однако, основное преимущество заключается в надежности. Ее дешево и удобно обслуживать.

Основная часть зависимой системы – рессора. Узел представлен в виде пакета листов, которые выполнены в изогнутой форме. Большинство производителей во время создания рессор используют пружинистую сталь, которая отлично справляется с функцией балансировка кузова.

Независимая подвеска

Большей популярностью пользуется независимый тип подвески. Данная конструкция считается более сложной в плане технического обслуживания ходовой части автомобиля. Основная характеристика этой системы заключается в наличии индивидуальных точек крепления и упругих элементов для каждого колеса. На неровной дороге преимущество несравнимо – колеса не взаимодействуют друг с другом, что делает передвижение авто более плавным.

Благодаря отсутствию общих мостов, процесс ремонта становится проще. При возникновении неисправностей с одной осью нет необходимости восстанавливать противоположную сторону конструкции.

Подвеска типа Макферсон

Типа Макферсон

90% автомобильных компаний применяют наиболее надежный тип подвески – Макферсон. Это независимый образец системы, который лучше всех показал себя на различных типах транспорта. Элементы ходовой части составляют одну цельную схему, которая отличается высокой надежностью. Данный узел выглядит следующим образом:

• на ступицу одевают колесный диск;
• ступица шарнирным образом фиксируется к кузову;
• роль держателей выполняют жесткие рычаги.

Существует большое разнообразие рычагов, которые могут располагаться согласно разным схемам. Наиболее распространенными являются одинарные, сдвоенные, А-образные рычаги. Детали могут быть верхними и нижними. В состав простой независимой подвески входит один рычаг, располагающийся снизу.

Что еще относится к системе:

• ступицы;
• шаровые опоры;
• тормозные диски;
• поворотные рычаги;
• опорные чашки, располагающиеся снизу;
• пружины;
• буфер сжатия;
• верхние опоры стойки;
• гайки;
• штоки;
• поворотные кулаки;
• валы привода;
• защитные чехлы.

Элементом, гасящим колебания ступицы, является стойка. Деталь состоит из амортизатора и наружной пружины. Качественное крепление стойки к кузову обеспечено подушкой. Внутри узел оснащен упорным подшипником, благодаря которому стойка может вращаться вокруг своей оси.

Со временем стойка начинает передавать все больше колебаний на кузов. Проверку стойки в случае выхода из строя можно выполнить самостоятельно путем раскачивания кузова. При сильном качении неисправный узел не стабилизирует кузов.

Заключение

Ходовая часть машины состоит из целого ряда элементов, которые нуждаются в своевременном обслуживании. Оба типа подвесок необходимо поддерживать в отличном техническом состоянии, чтобы на дороге не возникало неприятностей. Наиболее часто заменяемыми деталями ходовой принято считать сайлентблоки, втулки и шаровые опоры. Реже приходится менять стойки стабилизаторов.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Расчет для оптимизации параметров конструкции полузависимой подвески торсионной балки на основе многоостровного генетического алгоритма

[1] B. CHEN, C. LI, L Sheng-kun et al. Исследования по оптимизации конструкции гибкой торсионной балки задней подвески с резиновыми втулками.Технологический университет Дж. Чунцина (естественные науки) 26 (2) (2012) 6-10.

[2] ЧАС.Ли, Ю. Чжунлу, Г. Чэнбинь и др. Вторичная разработка и приложение на базе Adams / Car. Комп. Aided Engineering, 23 (1) (2014) 81-85.

[3] Z. Де-чао, Л. Хун-лин, Чжанлинь-бо и др. Оптимизация DOE была применена к подвеске Twist Beam Suspension to Improve Ride and Handling, Proceedings of the 5 China CAE Engineering Analysis Technology Conference, 48-53.

[4] Дж.Лу, конструкция и параметрическая оптимизация передней подвески McPherson электромобиля, J. Mech. Англ. 48 (8) (2012) 98-103.

[5] Дж. MA, L. J. QIAN, Исследование оптимального согласования развала и схождения транспортного средства, J HEFEI University Technol. (Естественные науки) 35 (1) (2012) 25-28.

[6] Л.Ван, Д. Сян, Чен Цзин и др. Анализ влияния параметров заднего моста с поворотной балкой на характеристики рулевого управления автомобиля, Auto Motive Engineering, 13 (1) (2011) 60-64.

[7] М. Xuhui, Z. Zhihua, H. Xu et al. Анализ кинематики подвески с двойным поперечным рычагом на основе многоцелевой оптимизации. Китайское машиностроение, 20 (3) (2009) 374-376.

[8] П.ВАНГ, С. ЧЖЕНГ, Г. ВУ, Междисциплинарная оптимизация конструкции кузова автомобиля на основе совместной оптимизации и многоцелевого генетического алгоритма, J. ​​Mech. Англ. 2 (47) (2011) 102-108.

DOI: 10.3901 / jme.2011.02.102

[9] ИКС. Changle, L. Xiaohui, Z. Lianjing et al. Анализ чувствительности и динамическая модификация на основе физической модели силового агрегата автомобиля. China Mechanical Eng., 17 (3) (2006) 325-328.

[10] Z.Пэн, В. Хао, Ч. Ликинг, Оптимизация подвески торсионной балки на основе анализа чувствительности. China Mechanical Eng., 1 (27) (2016) 46-51.

[11] С. Guoying, H. Shuhe, Y. Wenzhong et al. Оптимальная конструкция гасителя крутильных колебаний на основе анализа чувствительности. Транзакции CSAE, 25 (5) (2009) 105-108.

Peugeot 5008 — Jual Beli Mobil Bekas Murah 12/2020

• Пенаваран Харга
• FAQ
• Горячая линия: 0812 8920 7522

Пасанг Иклан Мобил

• Mobil dijual
  • Toyota Rush
  • Toyota Yaris
  • Honda Civic
  • Honda CR-V
  • Honda HR-V
  • Хонда Фрид
  • Сузуки Свифт
  • Сузуки Игнис
  • Nissan Terrano
  • Toyota C-HR

  Toyota

  • Супра
  • Агья
  • Alphard
  • Avanza
  • Caldina
  • Каля
  • Камри
  • Celica
  • Венчик
  • Королла Альтис
  • Корона
  • Cressida
  • Корона
  • Дина
  • Estima
  • Etios
  • Этиос Валко
  • FJ Cruiser
  • Fortuner
  • Hardtop
  • Лунь
  • Hiace
  • Hilux
  • ИГИЛ
  • IST
  • Ипсум
  • Киджанг
  • Киджанг Иннова
  • Киджанг Пикап
  • Клюгер
  • Лэнд Крузер
  • Ленд Крузер Прадо
  • Лимузин
  • Г-ЖА
  • Mark X
  • NAV1
  • Ной
  • Passo
  • Пикник
  • Прадо
  • Previa
  • Prius
  • RAV4
  • Рактис
  • Raum
  • порыв
  • Сиента
  • Соарер
  • Soluna
  • Старлетка
  • Веллфайр
  • Веросса
  • Виос
  • Voltz
  • Voxy
  • Желаю
  • Ярис
  • 86
  • Предприниматель
  • MR-2
  • Vista

Volkswagen Santana 2020, Филиппины Цена, характеристики и официальные акции

Запуск

Volkswagen Santana был первоначально выпущен в мае 2018 года как единственный вариант с механической коробкой передач, вместе с другими автомобилями Volkswagen , которые производятся в Китае. Как седан начального уровня Volkswagen на Филиппинах, он заменил Polo как самый доступный автомобиль в модельном ряду.

В сентябре того же года Volkswagen PH добавил AT-версию Santana, у которой двигатель побольше, но по чуть более высокой цене.

---

Платформа, шасси и трансмиссия

Santana ездит на платформе Volkswagen A05, которая используется совместно с Jetta.Под капотом Santana установлен либо 1,4-литровый MPI, либо более мощный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. 1,4-литровый двигатель выдает 89 л.с. и 132 Нм крутящего момента, а 1,5-литровый — 109 л.с. и 150 Нм крутящего момента, при этом меньший двигатель соединен с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, а больший — с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Оба варианта — переднеприводные, подвеска — независимая по Макферсону спереди и полунезависимая композитная торсионная балка сзади. Передние и задние тормоза — дисковые вентилируемые и барабанные соответственно.

Шасси
Класс	Малолитражный седан
Тип корпуса	4-дверный седан
Платформа
Макет	Передний двигатель, передний привод
Платформа	Volkswagen Group A05 +
Трансмиссия
Двигатель	1. 4L EA211 Inline-4 бензин 1,5 л EA211 Inline-4 бензин
Выходная мощность	89 л.с., 132 Нм крутящего момента (1,4 л) 109 л.с., 150 Нм крутящего момента (1,5 л)
Трансмиссия	5-ступенчатая механическая 6-АКПП

---

Ходовые качества

Номер 1.4-литровая версия Santana с механической коробкой передач ведет себя как настоящий городской седан, достаточно подходящего для повседневного вождения. В салоне тихо даже на холостом ходу, но сцепление имеет высокую точку захвата. С другой стороны, автоматический вариант обеспечивает большую мощность своей 1,5-литровой мельницы. Его 6-ступенчатая автоматическая коробка передач передает мощность без промедления.

Обе версии Santana с точки зрения управляемости просты в управлении и маневрировании в пределах города. На открытом воздухе автомобили остаются спокойными, но с небольшими корректировками с рулевым управлением.Плюс еще и то, что в Santana AT есть круиз-контроль, который делает поездки на шоссе более расслабляющими.

---

Особенности технологии

Santana MT поставляется с самым необходимым для повседневного вождения. С другой стороны, у Santana AT есть дополнения, в том числе информационно-развлекательная система Blaupunkt с автономной навигацией. В системе нет Apple CarPlay и Android Auto, но вы можете подключить свой смартфон, используя функцию Bluetooth.

Другие технические особенности, обнаруженные в Santana, — это функция запуска / остановки двигателя на холостом ходу и круиз-контроль — функции, которые обычно не встречаются в субкомпактных седанах.

---

Внешний вид

Модель Santana отличается простым дизайном — прямыми линиями и изогнутыми линиями характера. Этот несоответствующий стиль делает автомобиль неподвластным времени, так как потребуется некоторое время, чтобы этот дизайн устарел.Автомобиль поставляется с галогенными фарами и противотуманными фарами, при этом он установлен на 15-дюймовых легкосплавных (AT) и 14-дюймовых стальных колесах (MT).

---

Интерьер

Как и внешний вид, интерьер Volkswagen Santana отличается стильным дизайном, который никогда не устареет. Простая приборная панель, окруженная горизонтальными линиями, придает классный вид. Однако выбор материалов в салоне не так уж хорош, как его планировка.

Варианты Santana AT обиты серой кожей, в отличие от тканевой отделки в варианте MT.

---

Безопасность

Santana поставляется с двумя передними подушками безопасности, ABS с EBD и системой стабилизации. Он также поставляется с детскими привязными ремнями ISOFIX сзади, что является хорошей новостью для тех, кто будет путешествовать с ребенком.

---

Daihatsu Sigra VS Toyota Calya Индонезия Обзор 2019

Daihatsu Sigra VS Toyota Calya Индонезия Обзор 2019- Daihatsu Sigra vs Toyota Calya memang menjadi salah satu fenomen yang terbaru di dunia otomotif di tanah air. Duo kembar LCGC dengan kemampuan 7 penumpang ini merupakan produk buatan mobil dalam negeri ini. Memang langsung mengentakkan dengan pesanan yang cukupmbludak. Багаймана иту тидак терджади? Kecerdasan для использования Toyota Calya дан juga Daihatsu Sigra memang mempunyai dasar yang kuat karena Surveinya tentang kebutuhan для мобильного телефона Индонезии. Dengan mewujudkan menjadi mobil yang komplit memenuhi kebutuhan para banyak konsumen di Indonesia. Seperti akomodasi янь dapat menampung 7 penumpang, fitur yang banyak dan dengan penampilan yang стильно.Dengan banyak kelebihan tersebut ян Menjadi faktor utama yaitu harganya yang relatif murah.

Baca Juga Toyota Sienta против Daihatsu Sigra против Honda Mobilio

Karena itulah banyak para konsumen yang masih bingung serta menimbang-nimbang tentang Sigra vs Calya. Tentunya para konsumen ingin lebih tahu lagi tentang perbedaan Calya vs Sigra 2019 dari berbagai hal sehingga dapat menentukan pilihan secara mantap tanpa ada penyesalan. Berikut ulasan mengenai perbandingan Calya dan Sigra 2019.

Экстерьер Daihatsu Sigra VS Toyota Calya

Экстерьер Daihatsu Sigra

Penampilan pada bagian eksterior dari kedua mobil tersebut terlihat sekali perbedaannya pada bagian-bagian depan seperti pada grill, emblem, bumper grill, dan juga lampu kabut (противотуманная фара). Penampilan luar mobil Daihatsu Sigra memang terlihat lebih enak untuk dipandang. Hal ini dikarenakan bentuk pada grill bagian depan dan juga foglight-nya yang benar-benar tampilan terbaru дан juga berbeda дари Daihatsu Ayla.Седанган для Toyota Calya решетка радиатора Ян Мирип Денган Велоз дан Румахан противотуманные фары Ян терлихат персис Денган Милик Toyota Agya.

Экстерьер Toyota Calya

Эмблема логотип пада хидунг кедуа мобил терсебут меманг менджади салах сату цири хас мазинг-мазинг. Di mana Toyota Calya masih menggunakan logo yang sama dengan Toyota Agya, berupa burung garuda. Sedangkan Untuk Daihatsu Sigra memiliki логотип ян бенар-бенар тербару, яиту аданья хуруф S янь berbentuk lingkaran penuh.Аданья список хром sepanjang bagian bawah дари kaca samping каламбур мембуат Daihatsu Sigra тип тертингги каламбур тампак terlihat lebih mewah lagi. Список хром лаконичный, но каламбур джуга ада пада багиан бавах пинту Daihatsu Sigra. Седангкан Toyota Calya terlihat sama sekali tidak memberikan aksen chrome pada semua tipe yang ada.

Untuk desain pada velg, khususnya pada tipe paling tertinggi kedua pada mobil ini pun dibuat sama baik motif maupun juga two-one colournya. Bagusnya untuk kedua mobil ini pun sudah dipasangi ban yang berkualitas paling tinggi, berupa Bridgestone Ecopia EP150 175 / 65R14.Hal lainnya pun yang members perbedaan Sigra dan Calya adalah pada bagian отражатель лампу bagian belakang. Untuk Daihatsu Sigra тип стандартный tidak memiliki отражатель янь memanjang pada bagian pintu belakang. Sedangkan Untuk Toyota Cayla отражатель лаконичный, но Ada Pada Semua Tipe Yang Disediakan. Apabila diperhatikan secara mendetail, akan terlihat sekali lagi perbedaan yaitu adanya hiasan глушитель pada bagian ujung knalpot Daihatsu Sigra. Седангкан untuk ujung knalpot Toyota Calya terlihat telanjang tanpa adanya глушитель.

Интерьер Daihatsu Sigra VS Toyota Calya

Интерьер Daihatsu Sigra

Пада bagian interiornya terlihat perbedaan yang paling mencolok yaitu pada warna pembalut jok kursi. Di mana jok pada Toyota Cayla dibalut dengan bahan berwarna cokelat seperti dengan kursi pada Toyota Sienta. Sedangkan Untuk Daihatsu Sigra sendiri menggunakan warna full hitam Untukmbalut jok kursinya. Пада барис кедуанья, ада пербедаан янь бледный менколок яиту Toyota Calya memiliki 3 подголовник, седангкан пада Daihatsu Sigra hanya memiliki 2 подголовник.Далам Хал Ини лах Tentunya Toyota Calya sedikit lebih unggul Untuk keamanan penumpang pada baris kedua yang duduk pada bagian tengah.

Baca juga Toyota Calya против Toyota Avanza Индонезия Обзор 2018

Интерьер Toyota Calya

Masih untuk penumpang bagian tengah baris kedua, sabuk pengaman pada Toyota Calya pun tersedia di atap dan juga dapat ditarik. Sehingga melindungi tubuh para penumpang ketika adanya hentakan ke arah depan ketika adanya tabrakn atau pengereman secara mendadak.Sedangkan Untuk Daihatsu Sigra sendiri, Sabuk Pengaman Untuk Para Penumpang Bagian Tengah Tersebut Pun Layaknya Sabuk Pengaman Pada Kebanyakan Mobil. Yaitu seperti sabuk pengaman pada kursi pesawat. Sehingga bisa dikatakan kurang aman. Намун карена mayoritas орангутанг Индонезия sangat sedikit янь menggunakan sabuk pengaman apabila duduk di kursi baris kedua atau pun ketiga, maka tentu saja hal ini jarang Untuk diperhatikan.

Dimensi Daihatsu Sigra против Toyota Calya

Mengenai masalah desireinya, Sigra vs Calya memiliki ukuran sizesi yang sama yakni dengan desirei panjang 4.070 мм, lebar 1.655 мм dan tinggi 1.600 мм. Selain itu sama-sama memiliki jarak poros roda sebesar 2.525 мм. Untuk jarak terendah ke tanah (просвет) Dihatsu Sigra dan Toyota Calya juga memiliki jarak yang sama yakni mencapai 180 мм. Sementara Untuk Suspensinya, Daihatsu Sigra memiliki Suspensi Berkualitas Pada Bagian Depan Berjenis MacPherson Strut и Suspensi Pada Bagian Belakangnya mengusung Suspensi Tipe Torssion Beam. Седанган для Toyota Calya, еще один автомобиль Daihatsu Sigra.Стойка Макферсона с винтовой пружиной и стабилизатором и подвеска должна быть полезной полу-независимой балки торсионной оси с винтовой пружиной. Bahkan Untuk transmisinya, sama-sama menggunakan transmisi 5 percepatan. Tidak heran bila Daihatsu Sigra dan Toyota Calya Disbut-sebut sebagai saudara kembar karena secara sizesi hampir menyerupai.

Месин Daihatsu Sigra VS Toyota Calya

Месин Daihatsu Sigra

Pada varian Daihatsu Sigra dibuat dengan lebih banyak agar dapatmborong semua pasar LCGC untuk kelas menengah ke bawah.Sedangkan Untuk Toyota Calya sendiri diperuntukkan bagi для консультации янь ингин мембаяр dengan sedikit lebih mahal untuk mendapatkan бренда Toyota янь memiliki image sedikit lebih unggul. Hal yang lebih berbeda dari Toyota Calya, Daihatsu Sigra memiliki varian yang ditenagai oleh mesin 998 cc atau 1,0 литр, 3 силиндра, yaitu pada Sigra tipe D dan juga M. Tenaga maksimumnya sekitar 67 PS pada 6.000 об / мин, serta torsi maksim 4.400 об / мин. Седангкан для Toyota Calya и Daihatsu Sigra pada tipe X dan R yang memiliki mesin 1.197 куб.см atau 1,2 л. 4 силиндер, двойной VVTi dengan tenaga sebesar 88 PS, pada putaran 6000 об / мин и максимальный sebesar 108 Nm, pada putaran 4200 об / мин.

Месин Toyota Calya

Унтук ранка дан джуга суспенси сангат терлихат пада алиран ударанья, валаупун пада дасарнья мемилики укуран янь сама бесар. Намун пада Дайхацу Сигра терлихат лебих агресиф дикаренакан кетаджаман пада судут-судутня ян терлихат бегиту тегас. Алиран ударанья каламбур дибуат терписах денган багиан бампер.Sementara untuk aliran udara pada Toyota Calya dibuat menyatu dengan bagian bumper, sehingga apabila diperhatikan dengan cermat, mobil ini terlihat lebih mirip dengan Toyota Veloz. Jika pada Daihatsu Sigra terdapat udara pada bagian bumper, maka untuk Calya sendiri di desain sedikit lebih tangguh dengan adanya tambahan pelindung bumper dengan berhias aksen krom. Pada bagian floglamp, Untuk Daihatsu sengajambuatnya sedikit meruncing dengan posisi horizontal. Sedangkan pada Toyota Calya, bagian floglamp dibuat dengan meruncing posisi vertikal.Selain pada perbedaan di atas sepertinya tidak ada perbedaan yang lain yang lebih mencolok.

Fitur Daihatsu Sigra против Toyota Calya

Приборная панель Daihatsu Sigra

Dari segi fitur keselamatan, Untuk Daihatsu Sigra tidak semuanya memiliki fitur yang lengkap. Seperti pada Daihatsu Sigra Tipe D дан juga Tipe M di mana tidak dibekali dengan rem ABS dan juga Airbags. Намун berbeda dengan Daihatsu тип X, R, дан juga R Deluxe di mana dapat dikatakan fitur-fitur keselamatannya yang dimiliki sebanding dengan Toyota Calya.Безопасность обеспечивает безопасность LCGC, но двойные подушки безопасности SRS, Rem ABS, боковые лучи удара, датчик для парковки, рангка боди, функция Total Advance (TAF) янь cukup kokoh. Sabuk pengaman otomatis (выдвижной), детский дверной замок ди мана сангат мембанту унтук пенгаман пинту агар тидак дибука олех анак-анак дари далам.

Панель приборов Toyota Calya

Fitur canggih lainnya yang telah dipasang untuk mobil sekelas LCGC MPV yaitu terdapat pada corner sensor dua titik.Terdapat pada bagian depan pada Daihatsu Sigra Tipe R yang dapat memberikan bunyi peringatan apabila mobil terlalu dekat dengan objek di depannya. Sementara itu untuk Toyota Calya tidak memiliki fitur tersebut, walaupun demikian kedua mobil tersebut telah dilengkapi dengan sensor belakang untuk memberu para pengemudi parkir secara mundur. Untuk penumpang pada baris kedua, Toyota Calya telah menghadirkan kenyamanan yang sangat ekstra dengan melengkapi headreat untuk para penumpang pada bagian tengah.Sementara Untuk Daihatsu Sifra hanya akan dilengkapi dengan headrest pada jok kanan dan kiri di baris kedua tersebut.Mengenai SRS Airbag. Этот тип пада Toyota Calya янь telah dilengkapi dengan Dual SRS Airbag sebagai salah satu fitur keselamatan standarnya. Sementara Untuk Daihatsu Sigra hanya akan menggunakan Dual SRS Airbag pada tipe X dan juga tipe R.

Таблица Описание

Спецификации Daihatsu Sigra VS Toyota Calya
	Daihatsu Sigra	Тойота Каля
Месин
Tipe Mesin	1KR-VE, DOHC VVT-i	Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, двойной VVT-i
Иси Силиндер	998 куб.см	1,197 куб. См
Диаметр x Лангка	71,0 x 84,0 мм	72.5 x 72,5 мм
Расио Компреси	–
Дайя Максимум	67/6000 об / мин	88/6,000 об / мин
Торси Максимум	89/4400 об / мин	108/4,200 об / мин
Sistem Bahan Bakar	EFI	EFI
Капаситас Тангки	36 л	36 л
Sistem Kemudi	Rack & Pinion dengan Электрический усилитель рулевого управления	Электронный усилитель руля (EPS)
Размеры
Д x Д x Т	4070 x 1655 x 1600 мм	4,070 x 1,655 x 1,600 мм
Ярак Порос Рода	2. 525 мм	2525 мм
Jarak Pijak Депан	1.470 мм	630 мм
Jarak Pijak belakang	1.470 мм	915 мм
Джарак Теренда	180 мм	180 мм
Берат	1,480 кг	975 кг (берат косонг)
Радиус поворота	4,5
Сазис
Трансмизи	Руководство, 5 — Кецепатан	5-ступенчатая механическая
Suspensi Depan	Стойка Макферсон	Стойка Макферсон с винтовой пружиной и стабилизатором
Suspensi Belakang	Полунезависимая балка торсионного моста	Полунезависимая балка торсионного моста с винтовой пружиной
Рем Депан	Дисковый вентилируемый тормоз	Диск вентилируемый
Рем Белаканг	Барабан, ведущий — ведомый	Барабан
Укуран Бан	155/80 R13	175 / 65R14
Укуран Велг	Сталь	Двухцветный сплав для механической обработки
Фитур
Кеньяманан	● AC Стеклоподъемник Depan Климат автомат Пеманас Вентиляционный кондиционер Регулируемые сиденья Курси Пенгемуди Курси денган Spion Lipat Автомат Фары головные Розетка ГУР ​​ Лингкар кемуди Томбол Курси Липат Белаканг Pembuka Bagasi Lampu Pengingat Джумлах Бахан Бакар Подстаканник — depan Подстаканник — belakang Держатель для бутылок Лампу Багаси	АЦ Я Стеклоподъемник Depan Стеклоподъемник — Belakang Пеманас Вентиляционный кондиционер Белаканг Регулируемые сиденья Курси Пенгемуди Розетка ГУР ​​ Лингкар кемуди Dengan Tombol Multi Круиз-контроль Курси Липат Белаканг Pembuka Bagasi Lampu Pengingat Подголовник Kursi Belakang Подстаканник — depan Подстаканник — belakang Держатель для бутылок
Keamanan	Передняя противоударная балка Pelindung Benturan Samping Pengingat Pintu Terbuka Замок для безопасности детей Ассистент торможения Система контроля устойчивости автомобиля Sabuk Pengaman Belakang Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman Зеркало заднего вида Day Night Сабук Пенгаман Депан	Perangkat Anti Maling Сигнализация Mobil Kantong Udara Pengemudi Подушка безопасности Penumpang Антиблокировочная тормозная система Ассистент торможения Sabuk Pengaman Belakang Датчик Паркир Предупреждение о проверке двигателя

Harga Daihatsu Sigra VS Toyota Calya

Харга Дайхацу Сигра против Тойота Калия
Daihatsu Sigra		Тойота Каля
Накладка	Харга	Наконечник	Харга
Харга Дайхатсу Сигра 1. 0 D MT	Rp108 900 000, —	Харга Тойота Каля 1.2 E M / T	Rp. 135.100.000
Harga Daihatsu Sigra 1.0 M MT	Rp117 800 000, —	Харга Тойота Калия 1,2 G M / T	Rp. 140.650.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 X MT	Rp 127 150 000, —	Харга Тойота Калия 1,2 г АКПП	Rp.152.650.000
Harga Daihatsu Sigra 1,2 X MT DLX	Rp 132 650 000, —	Харга Тойота Калия 1.2 E АКПП	Rp 147.600.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 X AT	Rp139 950 000, —
Harga Daihatsu Sigra 1.2 X AT DLX	Rp145 450 000, —
Харга Дайхатсу Сигра 1.2 R MT	Rp 133 050 000, —
Harga Daihatsu Sigra 1. 2 R MT DLX	Rp 136 850 000, —
Harga Daihatsu Sigra 1.2 R AT	Rp145 850 000, —
Harga Daihatsu Sigra 1,2 R НА DLX	Rp 149 650 000, —

Видеообзор

Buka link дан simak video perbandingan antara Daihatsu Sirga дан Toyota Cayla berikut ini! https: // www.youtube.com/watch?v=U2dX5qglAa8

Artikel terkait: Daihatsu Sigra против Daihatsu Xenia Indonesia Обзор 2018

Toyota Calya против Honda Mobilio Индонезия Обзор 2018

Junpai A70

Двигатель и Трансмиссия

Маркировка двигателя	CA4GB16
Рабочий объем (л)	1. 6
Макс. Скорость (км / ч)	175
Номинальная мощность (кВт / об / мин)	83/5 500
Макс. Крутящий момент (Нм / об / мин)	155/3 600
Тип трансмиссии	5-ступенчатая МКПП

Расход топлива

Тип топлива	Бензин
Емкость топливного бака (л)	50
Расход топлива (смешанный) (литр / 100 км)	6.8

Размер

Внешний вид	Общая длина (мм)	4,610
	Общая ширина (мм)	1,790
	Общая высота (мм)	1,500
	Колесная база (мм)	2,630
	Ширина переднего колеса (мм)	1,530
	Ширина заднего колеса (мм)	1,520
Грузовые	Объем груза (л)	> 450
Вес	Снаряженная масса (кг)	1,270
Шины		205/55 R16

Примечание.

Как работает стартер автомобиля — видео принципа работы

Стартер — это небольшой электродвигатель постоянного тока, благодаря которому ваш автомобиль может с легкостью заводиться после полного поворота ключа в замке зажигания. Любой стартер состоит из таких основных частей:

• электромотор;
• реле втягивающее;
• бендикс стартера.

Каждая из этих деталей выполняет свою функцию:

• электромотор приводит всю систему в движение, питание ведется напрямую от аккумулятора автомобиля;
• реле втягивающее передвигает бендикс к маховику коленчатого вала и затем замыкает контакты электромотора после сцепления шестерни бендикса с венцом маховика коленвала;
• бендикс передает вращение от электромотора стартера на маховик коленвала.

Таким образом, если любая из частей стартера выйдет из строя, завести автомобиль будет проблематично. Стартер также не сможет работать, если аккумулятор разрядится и не обеспечит достаточно энергии, чтобы привести электромотор стартера в движение.

Как работает стартер и из чего он состоит, проходят на курсах водителей и знать это необходимо для того, чтобы самостоятельно разобраться почему ваш автомобиль не заводится.

Как стартер работает:

• поворачивая ключ зажигания до упора вправо, вы обеспечиваете поступление тока от АКБ на обмотку реле втягивающего;
• бендикс приводится в движение с помощью якоря втягивающего реле;
• шестеренка бендикса сцепляется с маховиком коленвала, в этот же момент реле втягивающее замыкает контакты и ток от АКБ поступает на обмотку электродвигателя стартера, тем самым обеспечивая вращение шестерни бендикса и передачу момента движения на коленвал;
• производится запуск двигателя — вращение коленвала через шатуны передается на поршни, начинает поступать горючая смесь и взрываться в камерах сгорания поршней;
• когда маховик крутится быстрее чем якорь, бендикс отсоединяется от венца маховика и возвратная пружина возвращает его на место;
• вы поворачиваете ключ зажигания влево и ток на стартер больше не подается.

Вся эта операция занимает несколько секунд.

Как видим все части стартера испытывают огромное напряжение. Чаще всего из строя выходит именно бендикс и сама шестеренка для сцепления с маховиком. Поменять ее можно и самостоятельно, главное, чтобы новая подошла по количеству зубьев, иначе придется менять венец маховика, а стоит он гораздо дороже. Не забывайте также следить за состоянием электролита и заряда аккумулятора.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

vodi.su

Устройство и принцип работы стартера: как работает

Во всех автомобилях, имеющих двигатель внутреннего сгорания, присутствует такая деталь, как стартер. С его помощью удается запускать мотор на первоначальном этапе. Достаточно простое устройство стартера обеспечивает максимально понятную его работу.

Конструкция стартера

Деталь представляет собой небольшой четырехполосный электромотор. Он обеспечивает начальное вращение коленвала, чтобы задать необходимые обороты двигателю. В большинстве случаев для работоспособности узла достаточно мощности в 3…4 кВт. Электродвигатель потребляет постоянное напряжение, питаясь от автомобильного аккумулятора. Подпитка происходит через несколько щеток.

Принято выделять две разновидности аппаратов:

1. Со встроенным редуктором. Большинство специалистов рекомендует применять именно этот вид, так как работает стартер такой со сниженной потребностью тока, при большей эффективности. Данная конструкция запускает вращение коленчатого вала даже при сниженном заряде аккумуляторной батареи. Присутствие магнитов постоянного действия позволяет свести возможные проблемы с обмоткой к минимуму. Однако, во время долгого прокручивания появляется риск выхода из строя ведущей шестеренки. Это случается в большинстве случаев по причине производственного брака.
2. Без редуктора. Отсутствие промежуточного узла в виде редуктора обеспечивает передачу вращения напрямую от стартера к коленвалу. Принцип работы стартера данной конструкции схож с предыдущим, но за счет простоты комплектации имеет повышенную ремонтопригодность. Необходимо отметить, что в такой конструкции во время подачи напряжения на узлы осуществляется мгновенное сцепление шестерен, что приводит к более быстрому зажиганию. Такие стартеры имеют большую выносливость, при этом выход из строя их происходит реже, чем редукторных аппаратов. Отрицательной старой является слабая работоспособность при низких температурах.

Одним из прогрессивных новшеств конструкции является наличие планетарного редуктора Джеймса. Он обеспечивает старт легковых бензиновых силовых установок до 4,5…5,0 л, дизельных моторов до 1,8…2,0 л, а также небольших современных грузовиков. При этом общая масса узла снижена в отдельных моделях до 40%.

Устройство узла

Для проведения ремонта, правильной эксплуатации электросистемы и обеспечения долгосрочной работы узлов автомобиля необходимо знать устройство втягивающего реле стартера и остальных его элементов.

• Корпус в большинстве случаев изготовлен в виде цилиндра, включает в себя обмотки возбуждения, а также сердечник.
• Якорь производится из высоколегированного сплава стали, имеет вид вала с посадочными шлифованными поверхностями для подшипников. На центральной части его запрессован сердечник с коллекторными пластинами.
• Втягивающее реле передает напряжение на обмотку электромотора. Также оно обеспечивает выталкивание обгонной муфты. В конструкции реле присутствует подвижная перемычка и несколько силовых контактов.
• Обгонная муфта с приводной шестеренкой. Часто более опытные автомобилисты называют этот узел «бендиксом». С помощью данного роликового механизма крутящий момент передается на маховик, а после запуска шестерни выводятся из зацепления, чтобы обеспечить долговечность работы узла.
• Щеточный узел осуществляет подачу напряжения на якорные пластины. С его помощью удается повысить мощность стартера во время выполнения основного рабочего цикла.

Большинство конструкций имеет сходную классическую компоновку.

В качестве различия могут применяться иные автоматические механизмы вывода шестерен из зацепления. Также на машинах с коробкой «автоматом» узел укомплектовывается дополнительными удерживающими обмотками. С их помощью осуществляется сдерживание пуска в том случае, когда рычаг включен в одну из ходовых позиций («D», «+», «-» или «R»).

Как работает стартер

Исходя из того, что узел является электромеханическим устройством, на этом основан и принцип работы стартера.

Потребляемую электрическую энергию от АКБ он переводит в механическое вращение.

Во время работы осуществляются следующие процессы:

• При провороте ключа в замке зажигания соединяются электроконтакты. В это время напряжение подается по реле стартера на втягивающую обмотку тягового реле.
• Якорь перемешается вдоль своей оси по корпусу дает возможность выходу бендикса, чтобы обеспечить зацепление ведущей шестерни с ведомой, расположенной на маховике коленвала.
• По достижении якоря крайнего положения выполняется замыкание контактов, теперь напряжением обеспечивается удерживающая обмотка реле с обмоткой стартера.
• При вращении вала стартера запускается силовая установка автомобиля. По достижению скорости вращения маховика скорости вращения стартера, бендикс рассоединяется с ведомой шестерней. Этому помогает возвратная пружина.
• Одновременно с выходом из зацепления ключ замка зажигания переходит в первоначальную позицию, и подача тока к стартеру прекращается.

Не стоит долго удерживать ключ в крайнем положении (более 5…6 сек), чтобы не разряжать аккумулятор или не приводить к значительному износу ведущую шестерню.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Как работает стартер | СТО Мастер Сервис

Стартер – это электродвигатель постоянного тока напряжением 12 или 24 Вольт, с частотой вращения  ≈ 5000 об\мин.

В системе запуска автомобильного двигателя стартер – основной механизм. Электропитание данного пускового устройства производится от аккумулятора.

Схема стартера

Виды стартеров: редукторный и безредукторный.

Устройство состоит из следующих основных элементов:

1. Корпус с обмоткой
2. Якорь
3. Втягивающее реле 
4. Обгонная муфта (бендикс) 
5. Щеткодержатели  

В корпус стартера устанавливают 4 стальных сердечника (каждый со статорной обмоткой) и прикрепляют их винтами к внутренней стенке. Между собой обмотки соединяются в цепь. Ток на них подается с центрального входа. Выходы обмоток выводятся на две медно-графитовые щетки с положительным зарядом. Данный узел в комплексе являет собой электромагнит, причем в современных стартерах он заменен обычными магнитами. К коллектору подводятся две положительные щетки от обмотки возбуждения и две отрицательные, соединяемые с массой стартера.

В задней крышке корпуса стартера устанавливают щеткодержатели с пружинками, поджимающими щетки к коллектору. В центр крышки помещают втулку, удерживающую конец якоря.

Якорь представляет собой вал, на который нанизывают сердечник, собранный из листов легированной стали. В пазы сердечника укладываются рамки, концы которых соединяются с медным коллектором.

Принцип работы автомобильного стартера

От клеммы «+» аккумуляторной батареи на входной контакт стартера идет силовой провод. Ток проходит по статорной обмотке и попадает на плюсовую щетку. С коллектора ток попадает на рамки якоря, а затем – на отрицательную щетку, которая соединяется с массой, т. е. с аккумуляторной клеммой «-».

В результате взаимодействия магнитного поля от обмотки возбуждения и рамок с током начинает вращение якорь.

На современных стартерах, исключающих обмотку, ток от АКБ поступает сразу на положительные щетки якоря. Пройдя по рамкам якоря, ток подходит к отрицательным щеткам, а от них – к минусу АКБ.

На якоре имеется шлицевое соединение, на которое надеваются направляющая и бендикс с шестерней. В процессе работы они свободно перемещаются по валу якоря с помощью специальной вилки, совершающей маятниковые движения относительно оси крепления деталей.  При вращении вала благодаря шлицевому соединению на шестерню передается крутящий момент.

Рассмотрим работу составляющих втягивающего реле.

С помощью «пальчика» с вилкой соединяется сердечник, перемещаемый благодаря наличию катушки, к которой от АКБ через замок зажигания подходит ток управления. При включении стартера ток поступает в катушку, она намагничивается и сердечник втягивается внутрь.

Соединение аккумуляторной батареи со стартером непостоянное и происходит только в момент поворота ключа зажигания на устройство благодаря наличию медного «пятака», который соединяется со штоком. При включении стартера сердечник, перемещаясь, будет толкать шток, замыкая пятак на два контакта. При выключении стартера все возвращается в исходное положение.

Силовой провод, идущий от плюсовой клеммы аккумулятора к стартеру, переносит пусковой ток ≈ 400 А, поэтому имеет наибольшую толщину среди всей проводки.

Итак, когда сработало втягивающее реле, шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, последний начинает вращение, приводит в действие коленчатый вал, поршни и таким образом заводится двигатель, что сигнализирует о том, что ключ зажигания следует отпустить и завершить работу стартера. Если этого не сделать, обороты двигателя превысят обороты стартера и сработает обгонный механизм бендикса.

О том, как устранить неисправности в работе стартера, читайте в следующих статьях.

sto.ms

Стартер — Энциклопедия журнала «За рулем»

Стартер — электрическая машина, коллекторный двигатель постоянного тока, основной механизм системы пуска автомобильного двигателя внутреннего сгорания.

Схема соединений стартера

1 – стартер;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – генератор;
4 – монтажный блок;
5 – реле включения стартера;
6 – выключатель зажигания;
I – удерживающая обмотка;
II – втягивающая обмотка.

Для запуска любого ДВС водителю необходимо раскрутить коленчатый вал, то есть передать на него вращающий момент. Коленчатый вал приводит в движение через шатуны поршни, в цилиндры засасывается топливо-воздушная смесь. Свеча зажигания поджигает сжатую топливовоздушную смесь, расширяющиеся газы оказывают давление на поршень. Поршень в цилиндре, который находится в состоянии рабочего хода, через шатун воздействует на коленчатый вал. В результате приходят в движение шатуны и поршни других цилиндров, в которых происходят аналогичные рабочие процессы сжатия, поджига топливо-воздушной смеси, расширения газов. Двигатель запускается и передает крутящий момент на механизмы трансмиссии.

Типы пусковых механизмов

Для первоначальной раскрутки коленчатого вала применяются пусковые механизмы, которые подразделяются на несколько типов. Группа мускульных пусковых механизмов включает в себя механизмы с ножным приводом используются на одноколейных транспортных средствах с ДВС. На мотоциклах — до недавнего времени широко применялись кикстартеры, пусковая педаль с трещоткой свободного обратного хода, соединенная с коленвалом двигателя через шестерни пусковой системы. На мопедах и мотовелосипедах для запуска ДВС используют педали велосипедного типа. Пусковые системы с ручным приводом подразделяются на механизмы с использованием шнура, наматываемого на маховик (барабан). Эти пусковые системы используются для запуска ДВС небольшой мощности — на бензопилах, лодочных моторах, стационарных электрогенераторах и насосах. На инерционные механизмы с использованием понижающего редуктора, которыми оснащаются легкие тракторы и катерные дизели. На системы прямого действия, в которых какие-либо механизмы не используются вовсе — как на легких самолетах, в которых запуск двигателя производится раскручиванием винта вручную.
На автомобилях в качестве запасной используется ручная система пуска рукояткой, в простонародье «кривой стартер». На переднем торце коленчатого вала ДВС находится венец с косыми зубьями, покатые поверхности которых направлены против направления вращения вала. В этот венец вставляется пусковая рукоятка с поперечными штифтами. Штифты входят в зацепление с зубьями венца. При повороте рукоятки по часовой стрелке крутящий момент передается на коленчатый вал двигателя. Как только ДВС запустится, косые поверхности зубьев венца выталкивают штифты пусковой рукоятки вперед, рукоятка выходит из зацепления с коленчатым валом.
Простейший по устройству механизм с пусковой рукояткой широко использовался на заре автомобилизма. В большинстве моделей легковых автомобилей начала ХХ столетия пусковая рукоятка была несъемной и соединялась с коленчатым валом либо муфтой одностороннего ходя, либо посредством венца — рукоятку при пуске нужно было слегка вдвинуть по ходу и провернуть. В современных автомобилях рукоятка ручного запуска ДВС встречается редко и только в автомобилях классической заднеприводной компоновки с передним расположением двигателя.
В гоночных автомобилях используется пусковая система с отсоединяемым электрическим стартером — вместо пусковой рукоятки используется электродвигатель с венцовым зацеплением с коленчатым валом ДВС. Этот стартерный механизм подключается к специальному фланцу в задней части автомобиля, поскольку двигатель таких машин располагается над задней осью или перед ней. Другая большая группа пусковых механизмов включает в себя стартеры с использованием вспомогательных двигателей разного типа. Самым распространенным видом подобных механизмов является электростартер, который повсеместно применяется на автомобилях всех типов, мощных лодочных моторах, катерах, мотоциклах, квадроциклах и другой транспортной технике с ДВС.
На тракторных дизелях применяется система запуска со вспомогательным ДВС — «пускачом». Обычно это одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель воздушного охлаждения, мощность которого примерно в десять раз меньше мощности основного двигателя. Пусковой ДВС, в свою очередь, запускается либо электростартером, либо вручную шнуровым механизмом (как на лодочных моторах). Судовые, танковые, тепловозные дизели оснащаются пневматической системой запуска. В данном пусковом механизме для приведения во вращение коленчатого вала используются сам главный двигатель, в цилиндры которого через дополнительные клапаны подается сжатый воздух. Как только двигатель запускается, подача сжатого воздуха в цилиндры прекращается. ДВС начинает работать в обычном режиме. Баллон со сжатым воздухом пополняется во время работы основного двигателя, который соединен с компрессором. Обычно этот же компрессор используется в системе управления транспортным средством, в тормозной системе (с пневмоприводом), в механизмах подвески (пневмоподвеска) и других. Особое распространение пневмозапуск получил в самолетах 30-40-х годов прошлого века. В наши дни в авиационной технике используются электрические стартеры, получающие питание от бортовых аккумуляторов самолета, стационарных станций и подвижных аэродромных пусковых агрегатов (АПА).
Помимо пусковых механизмов различного типа существует и система непосредственного запуска ДВС, разработанная немецкой компанией BOSH. Система Direct Start включает в себя управляющий компьютер и систему форсунок, впрыскивающих топливо-воздушную смесь в один из цилиндров остановленного двигателя, поршень которого находится в положении рабочего хода. Свеча поджигает смесь, которая поступает в цилиндр уже в сжатом виде. Происходит вспышка, расширяющиеся газы толкают поршень, который через шатун приводит во вращение коленчатый вал. Управляющий компьютер подает поочередно команды на впрыск в другие цилиндры, поршень которых приходит в положение рабочего хода — двигатель запускается. Эта система работает только в ДВС с количеством цилиндров от четырех и более и в серийных автомобилях пока не применяется.

Устройство автомобильного электростартера

1 – ограничительное кольцо хода шестерни;
2 – буферная пружина;
3 – шестерня привода;
4 – ступица обгонной муфты;
5 – ролик обгонной муфты;
6 – наружное кольцо обгонной муфты;
7 – кожух обгонной муфты;
8 – ось рычага привода шестерни;
9 – рычаг привода;
10 – крышка со стороны привода;
11 – якорь тягового реле;
12 – шток тягового реле;
13 – втягивающая обмотка реле;
14 – удерживающая обмотка реле;
15 – корпус реле;
16 – крышка реле;
17 – контактные болты;
18 – контактная пластина;
19 – щетка;
20 – коллектор;
21 – обмотка статора;
22 – обмотка якоря;
23 – стяжной болт;
24 – кожух;
25 – сердечник якоря;
26 – корпус стартера;
27 – полюс статора;
28 – поводковое кольцо.
В качестве вспомогательного двигателя для запуска двигателя применяются коллекторные электродвигатели постоянного тока, получающие питание от бортовой аккумуляторной батареи автомобиля. На вал электродвигателя насажена подвижная муфта одностороннего хода, которую венчает шестерня. При повороте ключа зажигания или нажатии пусковой кнопки соленоид стартера перемещает муфту по валу. Венец муфты входит в зацепление с зубьями маховика ДВС. Одновременно через замкнувшиеся контакты на коллекторные щетки электродвигателя подается электрический ток. Вал двигателя приводится во вращение, крутящий момент передается через зубья маховика на коленчатый вал ДВС. Как только двигатель запускается, соленоид и электродвигатель стартера обесточиваются, муфта под воздействием пружины возвращается в исходное положение, выводя пусковую шестерню из зацепления с маховиком.
Электростартер в ряде случаев может применяться в качестве вспомогательного двигателя автомобиля — когда машину необходимо переместить на небольшое расстояние (в несколько метров) при неработающем ДВС. В экстренных ситуациях, когда жизни водителя и пассажиров может угрожать опасность, водитель может включить первую передачу и стартером привести автомобиль в движение.

Электростартеры мотоциклов

На легких мотоциклах, скутерах, мотороллерах с электрозапуском обычно используется электрическая машина двустороннего действия — династартер, который при подаче тока может работать, как электродвигатель, а в обычном состоянии (при работающем ДВС) выполняет функции электрогенератора.
Династартер устанавливается непосредственно на левую часть коленчатого вала мотоциклетного двигателя (встречается и обратное расположение), его якорь вращается с той же скоростью, что и коленчатый вал. Недостатком династертера, как и любого мотоциклетного генератора, является выработка недостаточного тока на малых оборотах двигателя (поскольку нет повышающей обороты якоря ременной, цепной или шестеренчатой передачи). На тяжелых мотоциклах (чопперах, спортбайках и других) применяются более совершенные системы электрозапуска схожие по устройству с автомобильными.
Для обеспечения безопасности мотоциклетные электростартеры дополняются специальными механизмами блокировки, предотвращающими запуск двигателя при неработающих тормозах. Подобная блокировка в обязательном порядке устанавливается на все мотоциклы и скутеры с автоматической передачей (клиноременным вариатором). Двигатель скутера запускается поворотом ключа только в том случае, если одна из тормозных рукояток (переднего или заднего тормоза) зажаты водителем. При свободных тормозных рукоятках энергия на электростартер не подается.

Запуск двигателя в экстренных случаях

На транспортных средствах с механической КП запуск двигателя при неработающем электростартере и отсутствии механизма пуска рукояткой возможен буксировкой автомобиля («с толкача»). Однако, таким образом невозможно запустить автомобиль и мотоцикл с автоматической трансмиссией — если транспортное средство не оборудовано механизмом блокировки АКП. На скутерах с вариатором подобный механизм отсутствует. Поэтому пуск двигателя буксировкой или при движении накатом на них невозможен, но обязательно есть кикстартер, который на скутерах с электрозапуском двигателя используется в качестве вспомогательного пускового механизма. При истощенной бортовой аккумуляторной батарее автомобиля и исправном электростартере двигатель можно запустить, подавая ток от внешнего источника электроэнергии. Для этого используются сетевые понижающие трансформаторы или аккумуляторы других автомобилей.

wiki.zr.ru

принцип работы, схема и особенности

Прежде чем проводить ремонт электрооборудования, необходимо узнать конструкцию всех наиболее важных компонентов. Каждый водитель должен знать устройство стартера автомобиля, так как это один из наиболее уязвимых элементов конструкции. Стартер необходим для того, чтобы облегчить запуск двигателя внутреннего сгорания. Используется как на бензиновых, так и на дизельных моторах.

Но запустить двигатель можно и при помощи силы мышц, электрического мотора либо же агрегатом на пневматике. В легковых автомобилях чаще всего можно встретить запуск двигателя, осуществляемый при помощи электрического стартера. В качестве источника питания используется аккумуляторная батарея.

Какие бывают стартеры?

Из общей массы этих механизмов можно выделить две большие группы: редукторные и безредукторные. Как происходит работа, а также внутреннее устройство, понятно из самого названия. Если внутри электродвигателя нет редуктора, то такой стартер способен развить небольшую частоту вращения. Наличие планетарного редуктора позволяет достичь большей скорости ротора. При этом непосредственно электродвигатель может иметь сравнительно небольшую мощность, но ее хватит для раскручивания коленчатого вала мотора.

Но имеется один большой недостаток у таких механизмов – надежность крайне низкая, могут очень быстро износиться и выйти из строя. Но не стоит думать, что безредукторные стартеры отличаются большим ресурсом. Они тоже выходят из строя, да еще и обладают одним весомым недостатком – при слабом заряде батареи не способны раскрутить коленчатый вал.

Основные компоненты стартера

По сути, устройство стартера автомобиля, схема его подключения к бортовой сети, одинаковы практически у любого производителя. Независимо от того, в какой стране изготовлен автомобиль и по каким стандартам. Отличаться устройства могут только лишь вариантом исполнения, качеством изделий, но общая конструкция будет однотипна. Можно выделить несколько основных компонентов:

1. Ротор – подвижная часть стартера автомобиля. На нём имеется обмотка, на которую подается электрический ток.
2. Статор является неподвижной частью. Некоторые производители электродвигателей в целях экономии устанавливают постоянные магниты. Но это делать неразумно, так как значительно снижается мощность электрического двигателя.

Обычно такая конструкция используется в редукторных стартерах. Без дополнительных шестерен электродвигатель не способен развить крутящий момент, необходимый для вращения коленчатого вала. В таких механизмах есть и преимущества, и довольно существенные недостатки. Главный плюс – это то, что при запуске двигателя стартер потребляет очень маленький ток. Но конструкция узла намного сложнее.

Бендикс и обгонная муфта

Это два компонента, которые смонтированы на роторе стартера. Они необходимы для того, чтобы передавать крутящий момент от ротора стартера к венцу маховика. Причём шестерня, которая находится на обгонной муфте, может вращаться только лишь в одном направлении. Поэтому при диагностике данного механизма необходимо просто попробовать прокрутить шестерню в обе стороны.

В верхней части корпуса стартера устанавливается втягивающее реле, которое выполняет функцию силового контакта и позволяет переместить обгонную муфту с шестерней по оси ротора, чтобы она вошла в зацепление с венцом маховика. Вилка, с помощью которой перемещается шестерня, изготавливается из пластика или металлических пластин.

Как работает стартер?

А теперь нужно поговорить о том, как же приводит во вращение коленчатый вал стартер автомобиля. Устройство, принцип работы этого механизма просты, но существует несколько нюансов, которые влияют на нормальное функционирование. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, на управляющий контакт втягивающего реле производится подача напряжения. При этом у втягивающего якорь перемещается, шестерня бендикса вводится в зацепление с маховиком.

Также втягивающее реле замыкает силовые контакты и подает напряжение питания на обмотки электродвигателя. Как только положение ключа изменится, отключится питание от управляющего вывода тягового реле. При этом пружина, которая находится внутри реле, отбросит якорь, и разомкнутся силовые контакты. В это же время бендикс выйдет из зацепления с маховиком.

Втягивающее реле

Чтобы уменьшить ток потребления, реле изготавливают с использованием схемы, в которой применяется две обмотки. Первая работает только в начальный момент времени включения, чтобы сердечник втягивающего реле полностью сжал пружину и замкнул контакты.

Вторая обмотка, изготовленная из тонкого провода, называется удерживающей. Ее назначение заключается в том, чтобы удержать сердечник в выжатом положении. Особенность схемы подключения обмоток:

1. У каждой из катушек имеется два вывода. Один из них соединен с управляющим выводом втягивающего реле.
2. На удерживающей катушке второй вывод соединен с массой.

Удерживающая катушка соединена с массой и положительным выводом. И ток через неё проходит, но только в случае, когда в замке зажигания ключ повёрнут в крайнее положение «Старт». На втягивающей катушке второй контакт подключён к положительному выводу электродвигателя стартера автомобиля. Схема и виды приведены на рисунках.

При подаче напряжения на втягивающее он, пройдя по катушкам статора и ротора, подключается к минусу питания. При этом ток перестанет идти через втягивающую катушку. В этом случае работать будет только удерживающая обмотка. При помощи этих двух обмоток можно достичь очень большого усилия для стягивания сердечника, а также значительно уменьшить ток, необходимый для удержания.

Втулки и щетки

Это два компонента, которые очень сильно влияют на нормальное функционирование электродвигателя. По щеткам передаётся плюс питания, а по втулкам проходит минус на роторную обмотку. При разборке стартера необходимо особое внимание уделять состоянию этих компонентов.

Если имеется выработка втулок, их необходимо заменить. При чрезмерном износе щеточного узла эксплуатация стартера нежелательна. Одновременно с этим нужно проверить состояние ламелей на роторе. При необходимости следует их очистить от загрязнений. Но перед началом работ внимательно изучите устройство стартера автомобиля, чтобы максимально эффективно провести ремонт.

fb.ru

Устройство стартера – из чего состоит и как работает стартер в автомобиле

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Порой слишком поздно приходит осознание важности освоения устройства автомобиля. Оказавшись вдалеке от сервисных автоцентров и опытных знакомых, один на один с недвижимым автомобилем, мы начинаем жалеть о том, что были недостаточно внимательны на занятиях в автошколе.

Рядовому автолюбителю нет необходимости досконально изучать устройство каждого своего автомобиля, тем более многие умудряются менять несколько машин в год. Уважающий себя водитель, конечно, старается быть в курсе всего, что происходит с его любимым средством передвижения.

Прочные знания помогают быстро разобраться в поломке и даже, если её не удаётся устранить самому, то в разговоре с работниками ремонтной мастерской мы не выглядим глупо, да и проконтролировать устранение неисправностей на СТО можем, как минимум.

Первое, что следует осваивать начинающему автолюбителю – это устройство стартера. Во-первых, с этого узла начинается движение любого автомобиля. Во-вторых, зная, как работает стартер, водитель может завести мотор правильно и быстро разобраться в причинах плохого пуска.

Устройство стартера автомобиля

Устройство и работа стартера — видео

Для того, чтобы иметь возможность самостоятельно провести ремонт стартера своей машины, совершенно не обязательно искать специальную литературу, посвященную конкретной модификации.

Стартеры всех автомобилей имеют одинаковое устройство и отличаются друг от друга незначительно, конструктивными особенностями, но не принципом работы. Если вы уже знаете, из чего состоит стартер одного автомобиля, то разобраться в особенностях другого совершенно не составит труда.

Любой из стартеров имеет от 40 до 60 отдельных деталей, которые составляют главные его части, а именно:

• электрический двигатель постоянного тока;
• тяговое (втягивающее) реле;
• бендикс.

Каждый водитель, как минимум, должен знать, какова схема стартера и какую функцию выполняет каждая из его частей. Основной узел – это электродвигатель, вал которого после включения через шестерни передаёт вращение на коленчатый вал мотора.

Вспомогательными устройствами является втягивающее реле и бендикс. Втягивающее реле выполняет двойную функцию:

• с продольным перемещением якоря через рычаг вдоль вала электромотора стартера передвигается бендикс с рабочей шестернёй;
• замыкание контактов электромотора после зацепления шестерни и венца маховика.

Самый маленький, но не менее важный элемент – это бендикс. Непривычное название узла — это фамилия американского изобретателя Винсента Бендикса, который его создал. Задача бендикса: обеспечить временное соединение вала стартера и венца маховика для вращения коленвала.

Принцип работы стартера автомобиля

Стартер представляет собой электромеханическое устройство. Это говорит о том, что принцип работы стартера заключается в использовании электрической энергии аккумулятора и преобразовании её в механическую.

Для того, чтобы двигатель автомобиля имел возможность завестись, в его недрах происходят такие процессы:

• после замыкания контактов в замке зажигания, ток направляется через реле стартера на втягивающую обмотку тягового реле;
• якорь втягивающего реле, передвигаясь внутрь корпуса, выдвигает бендикс из корпуса и вводит в зацепление его шестерню с венцом маховика;
• когда якорь втягивающего реле достигает конечной точки, происходит замыкание контактов и ток поступает на удерживающую обмотку реле и обмотку электромотора стартера;
• вращение вала стартера приводит к запуску мотора машины. После того, как скорость вращения маховика превышает скорость вращения вала стартера, бендикс выходит из зацепления с венцом и с помощью возвратной пружины устанавливается в исходное положение;
• когда ключ в замке зажигания с пуском мотора возвращается в первое положение, подача электроэнергии на стартер прекращается.

Принцип действия стартера, после пошагового разбора уже не кажется таким сложным. Первый самостоятельный ремонт стартера является для водителя последним этапом в освоении его устройства.

Для того, чтобы стать продвинутым знатоком пусковой системы мотора, полезно изучить технические характеристики стартера вашего автомобиля, основными из которых являются: номинальное напряжение и мощность, потребляемый ток и крутящий момент, частота вращения вала.

cartore.ru

Стартёр. Назначение, устройство и принцип работы

Творческий проект по технологии

«Стартёр. Назначение, устройство и принцип работы»

2010 г.

Проблема:

На уроке технологии мы изучаем различные узлы и детали машин и тракторов, но некоторые детали не удаётся изучить более подробно. Поэтому мы решили более подробно рассмотреть такую деталь, как стартёр. Мы решили найти данные об устройстве и работе стартера, а также о его эксплуатации, возможных неполадках и их устранении

Цели:

Нужно найти подробную информацию о строении, работе, эксплуатации, возможных неполадках в стартёре, а также сделать демонстрационный стенд, показывающий внутреннее строение стартёра, и приложить к информации подробные чертежи.

Задачи:

1. Найти информацию

2. Вставить подробные чертежи

3. Сделать наглядный стенд

Современность.

Тема этого проекта довольно современна, так как стартёр используется почти во всех машинах и тракторах. И без него трудно было бы стронуться с места. Машинами и тракторами пользуется большое количество людей, поэтому нужно знать и представлять устройство и строение стартёра, а так же знать принцип его действия и возможные неполадки, которые могут произойти со стартёром.

Теоретические сведения.

Стартеры

Современные пусковые устройства легко запускаются одним поворотом ключа в замке зажигания. Но за каждым элементом процесса пуска скрывается целый ряд сложных технических операций – от запуска стартера, контроля зацепления шестерни привода стартера и зубчатого венца маховика и до схемы блокировки, служащей для того, чтобы стартер не запускался при работающем двигателе.

Все компоненты стартера должны быть тщательно подобраны, чтобы слаженно и долговременно работать и выдерживать огромное число запусков двигателя. У легкового автомобиля при движении по городу и пробеге около 15000 км это около 2000 запусков двигателя в год.

Принцип действия.

Двигатель внутреннего сгорания начинает самостоятельно работать при условии, что его коленчатый вал вращается с определенной (пусковой) частотой, при которой обеспечивается нормальное протекание процессов смесеобразования, воспламенения и сгорания топлива.

Пусковая частота вращения бензиновых двигателей составляет 40-50 об/мин. У дизелей необходимо вращать коленчатый вал с большей частотой (100-250 об/мин), так как при медленном вращении сжимаемый воздух не нагревается до необходимой температуры и топливо, впрыснутое в камеру сгорания, не воспламеняется. Эти частоты вращения взяты для примера при плюсовой температуре окружающего воздуха. При минусовых температурах скорость вращения необходима большая.

Стартер — устройство, обеспечивающее вращение коленчатого вала с пусковой частотой. При прокручивании двигателя стартер должен преодолеть момент сопротивления, создаваемый силами трения и компрессией, а при включении — и момент инерции вращающихся частей двигателя. Составляющие, которые определяют развиваемый стартером крутящий момент, зависят от объема и конструкций двигателя, числа цилиндров, степени сжатия, вязкости масла и частоты вращения.

Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока, механизма привода и механизма управления. Конструкция электродвигателей почти одинакова у всех стартеров. Статоры стартеров изготовляются либо из постоянных магнитов четырех или шестиполюсными(нового образца), либо последовательного возбуждения четырехполюсными обмотками. Для уменьшения частоты вращения якоря в режиме холостого хода применяют электродвигатели смешанного возбуждения. Передача крутящего момента от стартера к коленчатому валу осуществляется через шестерню, находящуюся в зацеплении с зубчатым венцом маховика. Для увеличения крутящего момента на коленчатом валу применяется понижающая передача с передаточным числом 10-15. Шестерня стартера должна находиться в зацеплении с зубчатым венцом только во время пуска двигателя. Для этого шестерня и вал электродвигателя снабжены шлицами, которые допускают осевое перемещение шестерни по валу для сцепления и расцепления ее с зубчатым венцом маховика. Перемещение шестерни в современных стартерах осуществляется электромагнитным реле, подвижной сердечник которого через рычаг передает на шестерню осевое усилие. Работой электромагнитного реле управляет водитель через замок зажигания и разгрузочное реле. После пуска частота вращения коленчатого вала достигает 1000 об/мин. Если при этом вращение будет передаваться на якорь стартера, его частота вращения повысится до 10000-15000 об/мин.

Даже при кратковременном увеличении частоты вращения якоря до такой величины (пока водитель не отключит стартер) возможен разнос якоря. Для предохранения якоря стартера от разноса усилие от вала якоря к шестерне привода у большинства стартеров передается через муфту свободного хода (бендикс). Муфта обеспечивает передачу крутящего момента только в одном направлении — от вала якоря к маховику.

На автомобилях применяют стартеры с электромагнитным включением и дистанционным управлением. Принцип работы стартера заключается в следующем: При замыкании контактов замка зажигания по втягивающей обмотке электромагнита протекает ток, плунжер электромагнита втягивается и включается удерживающая обмотка электромагнита. Плунжер электромагнита и соединенный с ним рычаг (вилка) перемещает шестерню бендикса. Одновременно плунжер давит на пластину, которая в момент ввода шестерни в зацепление с венцом маховика замыкает контакты. Ток через замкнутые контакты поступает в обмотку электродвигателя, и якорь начинает вращаться.

Устройство стартёра.

Схема включения –

СТАРТЁРА.

После пуска двигателя водитель с помощью замка зажигания разрывает цепь 50 обмотки электромагнита. Под действием пружины размыкаются контакты электромагнита, и шестерня бендикса возвращается в исходное положение

Возможные неполадки.

Изготовление стенда.

Банк идей:

Для наглядного представления устройства Стартёра нужно изготовить стенд, представляющий из себя стартёр в разрезе.

Для наилучшего просмотра внутреннего строения стартёра нужно произвести разрез в определенном месте.

Выбор места разреза:

1

Такой разрез поможет увидеть то, что находиться под маской стартёра т.е бендикс и вилку стартера.

2 Этот разрез позволяет увидеть якорь и его строение.

3 Такой разрез позволит нам увидеть бендикс, вилку, якорь, щетки и щеткодержатель стартёра, так как проходит по всей длине стартёра.

Выбор подходящего варианта:

Первый и второй варианты не позволяют увидеть все строение стартёра, а лишь отдельные его части.

Поэтому мы выбрали третий вариант разреза, так как он показывает всё внутреннее строение стартера, от щеткодержателя до бендикса.

Инструменты и материалы:

1. Ножовка по железу

Правила безопасности во время работы.

1. Работать спецодежде и в очках.

2. Работать в перчатках

3. Работать в специально отведённом месте

Технология изготовления.

Сделаем сквозной разрез корпуса стартёра вдоль якоря.

Контроль качества.

Края распилов недолжны быть острыми.

Деталь должна быть целой.

Экологическое обоснование.

Никакого вреда экологии не будет нанесено.

Экономическое обоснование.

Этот проект имеет низкую себестоимость.

1. Пилка для ножовки – 5р

2. Краска в принторе – 2р

3. бумага – 3р

4. Стартёр – 0р (Он шел на выброс, поэтому достался нам бесплатно)

Всего: 10р

Реклама.

Этот проект очень полезен, так как помогает узнать строение и принцип действия стартера. Проект имеет небольшой объем, поэтому его чтение не займёт много времени, но он охватывает большое количество тем и имеет наглядный стенд, что помогает лучше понять строение стартера.

Список литературы:

1. Яндекс википедия

2. УАЗ 2103 пособие по устройсву

mirznanii.com

как снять, какие можно поставить, инструкции с фото и видео

Автомобили марки «Жигули» классической серии оснащались неприглядными бамперами старого образца, выступающими за пределы кузова. В отличие от ранних моделей — «копейки» и «шестёрки», элементы обвеса ВАЗ 2107 видоизменились, стали выглядеть более презентабельно. Многолетний опыт эксплуатации «семёрки» показал: штатные детали можно усовершенствовать различными способами либо заменить бамперами другой формы. Причём модернизация и установка выполняется автолюбителем самостоятельно, без лишних обращений на станцию техобслуживания.

Назначение и размеры обвесов «семёрки»

На подавляющем большинстве современных машин передний и задний бампер является продолжением кузова и служит декоративным элементом. Исключение — некоторые модели внедорожников, оборудованные силовыми обвесами. Бамперам ВАЗ 2107 больше подходит название «буферы», поскольку они выдвинуты за пределы кузовных деталей и призваны выполнять 3 функции:

1. Предохранять элементы кузова автомобиля от вмятин при лёгких столкновениях.
2. Защищать лакокрасочное покрытие передних и задних крыльев от царапин в случае задевания какого-либо препятствия либо другой машины (например, в процессе парковки).
3. Улучшить внешний облик транспортного средства.

Заводские обвесы «семёрки» целиком делаются из пластика, сверху ставится тонкая декоративная накладка

В отличие от предыдущих моделей «классики», обвесы ВАЗ 2107 изготовлены из пластмассы и оснащены декоративными хромированными вставками. Боковые пластиковые накладки сохранили схожесть с аналогичными деталями «шестёрки», но увеличились по высоте.

Практика показывает: симпатичные бамперы «семёрки» утратили защитную функцию по следующим причинам:

• материал буфера способен выдержать действительно лёгкие удары;
• от средней ударной нагрузки пластик трескается и ломается на части;
• кузовной фартук легко повреждается сломанным обвесом;
• при ударе передом о стену разрушению также повергается хромированная решётка радиатора — закреплённая на ней эмблема ВАЗ стоит на одном уровне с бампером.

Спереди на бампере предусмотрена площадка для установки госномера

Ранее модели ВАЗ 2101—06 оснащались хромированными буферами, сделанными из металла толщиной около 2 мм. На каждом крепились так называемые клыки, дополнительно защищающие сам обвес.

Размер заднего заводского бампера составляет 1600 х 200 х 150 мм (длина / ширина / высота). На переднем элементе производителем предусмотрена площадка для крепления номерного знака, поэтому его ширина больше на 50 мм. Остальные габариты идентичны.

Конструкция заднего обвеса ВАЗ 2107 отличается отсутствием площадки для номера

Варианты модернизации бамперов

С целью улучшения конструкции заводских обвесов владельцы «семёрок» практикуют следующие усовершенствования:

• перфорация фронтальной плоскости детали;
• усиление переднего и заднего буфера элементами жёсткости;
• замена штатных бамперов тюнинговыми изделиями, сделанными в заводских либо гаражных условиях своими руками;
• установка внизу обвеса дополнительной «губы»;
• освежение внешнего вида штатных деталей путём покраски.

Установка пластикового фартука делает внешний вид заводского обвеса более привлекательным

Перфорация — простейший способ изменить облик навесных элементов ВАЗ 2107. Демонтировать буферы не потребуется. Модернизация выполняется в следующем порядке:

1. Приобретите коронное сверло диаметром 30—45 мм.
2. Разметьте фронтальные плоскости обвеса по бокам от номерного знака — с каждой стороны должно поместиться по 4 отверстия.
3. Установите сверло в обычную дрель и проделайте 8 отверстий. Тюнинг завершён.

   Достаточно сделать несколько отверстий, чтобы навесная деталь выглядела оригинальнее

Перфорированные бамперы для автомобиля ВАЗ 2105—07 можно приобрести в готовом виде. Изделия смотрятся лучше самодельных «собратьев».

Альтернативное решение — купить готовые детали с перфорацией

Доработка методом усиления

Поскольку штатные элементы «семёрки» стали предохранять кузов лишь от мелких повреждений, но особой красоты не приобрели, многие автолюбители усовершенствуют бамперы путём усиления металлической вставкой. В качестве таковой выступает стальной профиль — уголок длиной 1300 мм с шириной полки 7 см, толщина металла — 1,5—2 мм. Для крепления подготовьте 4 болта М8 с гайками и такой инструментарий:

• дрель электрическая со сверлом диаметром 8 мм;
• набор накидных и рожковых ключей;
• пассатижи;
• молоток;
• аэрозольная смазка типа WD-40.

  При необходимости вместо электрической дрели можно использовать ручную

Первым делом снимите оба бампера с автомобиля согласно инструкции, представленной ниже. Пользуясь случаем, очистите детали от грязи и поменяйте хромированные накладки, если они пришли в негодность. Чёрный блеск пластмассе можно вернуть с помощью строительного фена — просто обработайте поверхности потоком горячего воздуха.

Цвет пластмассы становится ярче после нагрева феном

Перед откручиванием обработайте все резьбовые соединения аэрозолем WD-40, затем обождите 5—10 мин, пока смазка растворит ржавчину.

Нанесение аэрозоля сильно облегчает раскручивание резьбовых соединений

Монтаж усилителя производится следующим образом:

1. Приложив стальной уголок к крепёжному фланцу кронштейна, наметьте и просверлите в нём 2 отверстия. Расположите их ближе к краю профиля.
2. Зафиксируйте уголок, наживив штатные болты через готовые отверстия. Повторите операцию на втором кронштейне.
3. Вплотную к наружной полке просверлите 2 пары отверстий, используя снятый обвес в качестве шаблона.
4. Прикрутите профиль к обоим кронштейнам штатным крепежом.
5. Бампер закрепите на уголке подготовленными болтами с гайками. Поскольку буфер выдвинулся вперёд, боковые крепления ставить не нужно — просто заверните штатные болты в отверстия и затяните.

   Стальной профиль служит проставкой между кронштейнами и пластиковым обрамлением

Установка тюнинговых элементов

Предлагаемый вариант модернизации позволяет изменить облик ВАЗ 2107 в лучшую сторону путём избавления от выпирающего штатного буфера. Вместо него устанавливается обтекаемый обвес другой формы, имитирующий продолжение кузова. При монтаже используются заводские крепления.

Пример установки переднего бампера PRESTIGE — облик машины разительно меняется к лучшему

Перечень наиболее популярных моделей тюнинговых обвесов для «семёрки», имеющихся в продаже:

• PRESTIGE;
• SNIPER;
• ROBOT;
• VFTS от бренда «АБС-пластик».

Менее затратный и трудоёмкий вариант — установка снизу штатного бампера «губы» — пластикового фартука, немного выступающего вперёд. Элемент закрывает «бороду» кузова, обычно повреждённую камушками и коррозией, а также создаёт видимость продолжения обвеса. Монтаж детали крайне прост — фартук прикручивается к корпусу автомобиля саморезами.

Обычно производители продают тюнинговые обвесы в комплекте с порогами

Можно ли ставить самодельные детали

Установку самодельных бамперов нынешнее законодательство трактует однозначно — недопустимое вмешательство в конструкцию автомобиля. Правда, сотрудники патрульной службы обращают внимание преимущественно на внедорожники, оборудованные силовыми бамперами – «кенгурятниками».

Если владелец установил самодельный обвес без надлежащего оформления разрешительной документации, сотрудники вправе выписать штраф либо задержать авто на штрафплощадке. Крайняя мера — снятие машины с регистрации.

Некоторые детали заметно увеличивают габариты кузова

Чтобы после замены бамперов не столкнуться с описанными проблемами, учтите ряд рекомендаций:

1. Не устанавливайте навесные элементы, сделанные из металла. Согласно законодательству, подобные детали несут повышенную опасность для пешеходов и других транспортных средств в случае ДТП.
2. Края установленных обвесов не должны выходить за габариты автомобиля, указанные в прилагаемой технической документации.
3. Приобретайте и ставьте тюнинговые детали заводского изготовления. Продавец обязан предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что бампер сделан с учётом требований безопасности.

Некоторые гаражные умельцы практикуют изготовление обвесов из стекловолокна. С технической точки зрения подобные запчасти не создают опасности другим участникам движения, но с юридической являются незаконными. Чтобы получить разрешение на установку, необходимо пройти специальную экспертизу, что по стоимости значительно дороже любого заводского бампера.

Самодельные бамперы изготавливаются из матов на основе стекловолокна

Восстановление внешнего вида путём покраски

Для окрашивания снимите обвесы с автомобиля, хорошенько вымойте и просушите. Хромированные накладки лучше демонтировать и поменять, но это не всегда выполнимо в силу ряда причин:

• резьба крепёжных болтов сильно заржавела;
• головки болтов вращаются внутри накладки вместе с гайками, подобраться и ухватиться ключом нереально;
• хромированное покрытие сохранилось в приличном состоянии, снимать накладку нет нужды.

Перед покраской все поверхности зачищаются наждачной бумагой

Для окрашивания достаточно приобрести обезжириватель, грунтовку, ветошь и баллончик с краской желаемого цвета (как правило, — чёрный либо в тон автомобиля). Также подготовьте малярный скотч и наждачную бумагу №800—1000. Дальнейший порядок действий:

1. Если хромированная накладка не снята, оклейте её малярным скотчем.
2. Зачистите окрашиваемую поверхность наждачной бумагой. Цель — избавиться от гладкости и обеспечить адгезию красящего состава, специалисты говорят – «навести риску».
3. Тщательно обработайте деталь обезжиривателем, просушите в течение 5—10 мин.
4. Наложите слой грунтовки из баллона и дайте ей высохнуть.
5. Нанесите краску из баллончика за 2 раза, сделав перерыв между слоями 15—20 мин. (точное время указано на упаковке).

   При желании обвес можно красить прямо на автомобиле

Покрашенный обвес сушите в теплом гараже не менее суток, потом устанавливайте на автомобиль. При желании краску можно дополнительно защитить двумя слоями лака (тоже продаётся в баллонах). Если требуется обновить накладку, заклейте скотчем окрашенный пластик и наносите состав другого цвета.

Видео: как покрасить старый обвес

Снятие переднего бампера

Чтобы снять и разобрать обвес, нужно понимать, как устроено крепление. Буфер состоит из следующих деталей (позиции в перечне и схеме совпадают):

1. Хромированная накладка.
2. Боковые пластмассовые накладки.
3. Внутренняя гайка.
4. Винт крепления боковой накладки.
5. Скоба, удерживающая основной кронштейн.
6. Передний кронштейн.
7. Болт крепления обвеса.
8. То же.
9. Болт, прижимающий основной кронштейн к скобе.
10. Резиновая втулка.
11. Болты крепления скобы.

    Навесные элементы «семёрки» крепятся в 4 точках — посередине и по бокам

Проще всего снять бампер «семёрки» вместе с передними кронштейнами, а после окончательно разобрать (при необходимости). Для демонтажа понадобятся следующие инструменты и материалы:

• стандартный комплект гаечных ключей — накидных либо рожковых;
• смазка антикоррозионная аэрозольная, подойдёт WD-40;
• раствор хозяйственного мыла.

Так выглядит передний обвес ВАЗ 2107, снятый вместе с кронштейнами

Чтобы демонтировать передний буфер, нужно раскрутить 4 резьбовых соединения — по 2 с каждой стороны автомобиля. Порядок операций выглядит так:

1. Выверните руль машины вправо до упора.
2. Обработайте смазкой резьбы двух крепёжных болтов, находящихся под аркой левого колеса, — на кронштейне и боковой накладке. Выждите 5—10 мин.
3. Ключом 22 мм ослабьте болт кронштейна, выверните его до конца.

   Конец кронштейна прикреплён к кузову специальной скобой, находящейся внутри колёсной арки

4. Раскрутите гайку ключом 13 мм, прижимающую боковую пластиковую накладку.

   Сбоку бампер держится болтом, прикрученным к крылу

5. Обработайте резиновую втулку мыльным раствором.
6. Перечисленные операции повторите с противоположной стороны.
7. Возьмитесь обеими руками за бампер и вытащите его из гнёзд вместе с кронштейнами.

   Открученный бампер легко вынимается из гнёзд

Если необходима дальнейшая разборка, снова нанесите аэрозоль на резьбы болтов, удерживающих кронштейны и верхнюю накладку. Чтобы отделить обвес от фланцев, раскрутите 4 гайки, ещё две прижимают декоративную накладку. Сборка и установка элементов производится в обратной последовательности.

В процессе сборки настоятельно рекомендуется обильно смазывать резьбовые соединения солидолом, дабы избежать затруднений при следующем демонтаже буфера.

Видео: как снять навесные детали ВАЗ 2105—07

Демонтаж заднего обвеса

Алгоритм разборки заднего буфера полностью повторяет снятие передней детали, поскольку способ крепления одинаков. Соответственно, применяются идентичные инструменты. Раскручивается по два внутренних соединения с каждой стороны, затем элемент вынимается из втулок.

Для полной разборки обвеса достаточно открутить 6 болтов крепления

В демонтаже заднего бампера есть одно отличие — колёса не поворачиваются, доступ к болтам и гайкам затруднён. Проблема решается двумя способами — поочерёдным снятием колёс либо раскручиванием крепежа из смотровой канавы. Если резьбы сильно прихватило ржавчиной, предпочтительнее использовать вариант первый.

Видео: как усовершенствовать задний буфер

Поскольку эпоха «классики» ВАЗ постепенно уходит в прошлое, выпуск запчастей на «Жигули» сокращается. Заводские бампера в сборе продаются на рынке и в автомобильных магазинах, но отыскать хромированные накладки становится сложнее. Отсюда возникает необходимость в ремонте и покраске существующих деталей, покупать тюнинговые обвесы для многих автолюбителей неприемлемо.

Конструкция и снятие заднего бампера на ВАЗ 2107

В конструкции автомобиля ВАЗ 2107 предусмотрено наличие заднего бампера, выполняющего разные функции. В процессе эксплуатации он часто подвергается механическому воздействию сторонних предметов на его пластиковую конструкцию, что приводит к необходимости ремонта или замене. О том, как снимается и устанавливается задний бампер на ВАЗ 2107, пошагово описано в материале.

О конструкции задней части обвеса ВАЗ 2107

Обвес сзади на семерке имеет аналогичную конструкцию с передним, поэтому габариты его также составляют 160х20х15 см. Изготавливается устройство полностью из пластика, а сверху располагается декоративная хромированная накладка из металла, значительно выделяющаяся и подчеркивающая контур кузова автомобиля.

Это интересно! На заднем устройстве отсутствует место для закрепления номерного знака, что является главным отличием от переднего бампера.

Как и передний, задний бампер семерки необходим для выполнения следующих задач:

• Защита лакокрасочного покрытия от формирования царапин и ударов. Такие последствия могут возникнуть по причине столкновения с препятствиями.
• Улучшение внешнего вида автомобиля ВАЗ 2107.
• Защита кузова от вмятин и ударов при легких столкновениях с другими авто.

При механическом воздействии на устройство, происходит его деформация. Если это произошло, то необходимо восстановить целостность обвеса, для чего надо выяснить особенности его снятия.

Демонтаж заднего обвеса семерки

На фото в материале показано, как выглядит задний бампер на ВАЗ 2107 в сборе. Именно в таком виде и выполняется демонтаж устройства с автомобиля. Надо сразу отметить, что если приходилось снимать передний обвес, то снять его сзади не составит большого труда. Устройства имеют абсолютно идентичные крепления, поэтому и алгоритм демонтажа одинаковый.

Инструкция по снятию рассматриваемой детали с семерки, имеет следующий вид:

1. Для демонтажа потребуется открыть багажник, и найти там оба крепления кронштейнов, расположенные по бокам на полу багажника. Если там есть корыто – то его потребуется достать.
2. Сначала понадобится выкрутить крепления кронштейнов, воспользовавшись для этого гаечными ключами на «22».
3. Если соединения загрязнились и не поддаются вывинчиванию, то необходимо их очистить, и обработать смазкой WD-40.
4. Через 5-10 минут после этого выкрутить их с обоих сторон, а затем потянуть на себя бампер, вынимая кронштейны из втулок. Снимите устройство, отсоединив его от кузова.
5. Снимаются также крепления с кузова, чтобы их очистить или при необходимости заменить.

После снятия уже можно приступать к ремонту, модернизации или замене. Кронштейны при необходимости можно отсоединить от конструкции бампера, открутив четыре гайки.

Самостоятельная установка бампера

После снятия рассматриваемой детали выполняются различные манипуляции — ремонт или модернизация, восстановление целостности или замена. Большой популярностью пользуется тюнинг буфера, который позволяет не просто усовершенствовать деталь, но еще и преобразить внешность семерки.

Если выполняется замена заднего бампера, то при этом надо выполнить следующие действия:

1. Очистить отверстия в кузове, а также места фиксации кронштейнов.
2. Закрепить кронштейны к устанавливаемой детали, а после с соблюдением последовательности обратной снятию, произвести установку.
3. Зафиксировать деталь при помощи резьбовых кронштейнов под ключ на «22».
4. Если не удается посадить резиновую втулку в отверстие, то для этого рекомендуется обработать ее мыльным раствором.

Чтобы в следующий раз не пришлось тратить много времени на срыв крепежных соединений, рекомендуется обработать их смазочными материалами, типа Литол или Солидол. Если планируется покрасить хромированную накладку, то вовсе не обязательно снимать для этого бампер с автомобиля. Можно попробовать снять ее, достав до гаек крепления ее к бамперу, которые расположены внутри бампера. Лакокрасочные манипуляции также можно произвести, воспользовавшись для этого тканями или бумагой, прикрыв с их помощью пластиковую часть детали.

Снятие и установка бамперов на «классике»

Почти каждая новая модель автомобиля ВАЗ получает бамперы новой конструкции. Бамперы упрощаются или усложняются, однако, снимать их и устанавливать на место так же просто, как и на первой модели.

На ВАЗ 2101, 2102, 21011, 2103 бамперы как передний, так и задний крепятся в четырех точках. По краям бамперы соединяются с крыльями, а посредине — с двумя центральными кронштейнами. При установке бамперов на эти автомобили необходимо соблюдать осторожность, так как кромками бампера можно оцарапать поверхности крыльев.

Передний бампер ВАЗ 2101 и его крепления

1. бампер
2. боковой кронштейн
3. распорка крепления бампера
4. правый кронштейн
5. резиновый уплотнитель
6. накладка бампера
7. буфер бампера

Для снятия переднего бампера ВАЗ 2101 отверните гайки болтов, крепящие накладки 6 с бампером и кронштейном 4, и болты крепления боковых кронштейнов 2 к кузову (см. рис. выше).

На ВАЗ 2106, 2121 и 2104, 2105 концы бамперов съемные, выполненные из синтетических материалов. Сами же бамперы крепятся к кузову лишь в двух точках, и в зависимости от модели автомобиля крепятся с помощью кронштейнов и трубчатых усилителей.

На автомобилях ВАЗ 2107 и 2104 (последних годов выпуска, инжекторные модели) конструкция бамперов была изменена. Доработанный бампер представляет собой цельную деталь из пластика с металлической вставкой в верхней части.

Крепление бампера ВАЗ 2107

1. гайка М14×1.5
2. кронштейн бампера (пер. прав. к лонжерону)
3. кронштейн правый
4. гайка М8
5. стопорная шайба
6. болт крепления бампера боковой М8×20
7. кронштейн
8. болт М8×20 бампера 2101 (с зуб. буртиком)
9. бампер ВАЗ 2107
10. шайба стопорная эластичная с внутренними зубьями
11. болт М8×20
12. винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем (диаметр M6, длина 16 мм.)
13. шайба стопорная
14. гайка М6
15. уплотнитель кронштейна бампера передний
16. шайба пружинная (гровер)
17. болт М14×70 бампера 2105
18. болт крепления бампера 2107 большой М8×26,5
19. кронштейн левый
20. кронштейн бампера (пер. лев. к лонжерону)
21. накладка бампера 2107 переднего (никель)
22. стопорная шайба
23. гайка М5

Перед сборкой бампера желательно смазать все резьбовые соединенения смазкой «Литол» или аналогичной ей по составу. Для облегчения процесса установки кронштейнов смажьте резиновые уплотнители мыльным раствором.

Передний бампер ваз 2107 — снятие и установка

23 октября 2011

Warning: Use of undefined constant woothemes — assumed ‘woothemes’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106.ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 33

Передний бампер ваз 2107 необходимо снимать в случае его замены на новый, при выполнение кузовного ремонта передка кузова, а так же при выполнение ремонта самого бампера. Крепление переднего бампера к кузову автомобиля выполнено с помощью двух центральных кронштейнов, которые являются основными и двух боковых, которые фиксируют бампер по бокам автомобиля с передними крыльями.

Для снятия переднего бампера нам потребуются накидной и торцовый ключ на тринадцать, рожковый ключ на двадцать два. При наличие всего необходимого можно приступать к снятию переднего бампера.

1. Первым делом избовляемся от боковых креплений, для этого ключом на тринадцать выкручиваем гайку крепления боковины к кронштейну кузова и после чего вынимаем болт с боковины.
2. Проворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, где проводится работа и после чего с внутренней стороны отворачиваем болт крепления кронштейна бампера к кузову автомобиля. Таким же образом поступаем и с противоположной стороны.

Теперь когда все болты откручены, можно снимать бампер, для этого возьмитесь за бампер где-то по центральной части и подав усилие рук на себя, выводим трубы с резиновых уплотнителей и тем самым снимаем бампер.

После того, как передний бампер ваз 2107 снят с автомобиля, торцевым ключом на тринадцать отверните гайки крепления кронштейнов и снимите их. Проверьте состояние резиновых уплотнителей, резина не должна быть растресканной. При необходимости замените их на новые. Произведите необходимые ремонтные работы и установите бампер в порядке обратном снятию. Для облегчения установки, резиновые уплотнители лучше всего смазать мыльным раствором, кронштейны тем самым будут лучше проходить и сядут на свои места. Не забывайте смазывать литолом все резьбовые соединения, так как все соединения находятся в зонах, наиболее сильно подверженных контакту с влагой и грязью, а значит и коррозия будет сильнее прогрессировать.

Как снять задний и передний бампер на автомобилях ВАЗ моделей 2101

Бампера защищают кузов автомобиля от столкновения с различными препятствиями, а также украшают машину, придавая ей законченный вид. Стальные бампера классических «Жигулей» обеспечивают более эффективную защиту, чем пластиковые, которые начали устанавливать на остальных моделях АвтоВАЗ. Бампера снимают для ремонта, замены или тюнинга. Технология съема и установки во многом аналогична, разница только в точках крепления, размере и количестве болтов.

Как правильно снять бампера на 2101 – 2106 (кроме 2104 – 2105)

Бампера этих моделей крепят к плоским кронштейнам, прикрученным к кузову автомобиля. Поэтому можно снимать бампера отдельно или вместе с кронштейнами. Чтобы снять бампера без кронштейнов, необходима жидкость WD-40 и ключ на 13. Желательно использовать трещетку и соответствующую насадку. Если бампер уже снимали или меняли, могут потребоваться насадки на 12 и 14. Обработайте гайки крепления (они расположены с внутренней стороны бампера напротив «клыков») жидкостью WD-40. Через 10 – 30 минут открутите их с помощью ключа и снимите бампер. Если необходимо снять бампер в сборе с кронштейнами, обработайте жидкостью WD-40 болты крепления кронштейнов (расположены в нижней части кузова, поэтому подобраться можно только снизу, из-под машины), затем выкрутите их и вытащите бампера.

Демонтаж бампера на ВАЗ 2104, 2105, 2107

 

Бампера прикреплены к кузову с помощью круглых соединителей. Чтобы снять бампер, выкручивают болт крепления соединителя к кронштейну. Затем бампер и соединитель вытаскивают из кузова. При необходимости, после демонтажа бампер и соединитель разъединяют, для чего выкручивают болты крепления. Нежелательно снимать бампер без соединителя, потому что из-за неудобного расположения гайки соединяющего болта. В первую очередь откручивают гайки бокового крепления бамперов и вытаскивают декоративный болт. Эту операцию выполняют на заднем и переднем бампере.

Для снятия переднего бампера руль выворачивают до упора влево и откручивают гайку и болт, которыми соединитель прикреплен к кронштейну кузова. Затем руль выворачивают вправо до упора, и делают то же самое с правым соединителем. После чего бампер вытаскивают из кузова.

Для снятия заднего бампера необходимо снять коврик багажника и обивку с правой и левой стороны, а также вытащить запасное колесо. После чего выкручивают гайку левого кронштейна, чтобы снять накладку топливного бака. Ослабив крепление топливного бака его сдвигают вперед и откручивают болт крепления соединителя к кронштейну. Затем также выкручивают болт с правой стороны. Соединители обильно поливают мыльным раствором  или жидкостью WD-40, чтобы облегчить движение сквозь резиновые уплотнители и вытаскивают из кузова.

Снимаем бампер на 2108 – 21099

Чтобы снять передний или задний бамперы, желательно приподнять автомобиль. Также эти работы можно проводить на смотровой яме или подъемнике. Технология снятия переднего и заднего бампера одинакова. Выкрутите 2 гайки с левой и 2 гайки с правой стороны (они расположены между колесной аркой и изгибом бампера), с помощью которых бампер прикреплен к боковым кронштейнам. Затем выкрутите 2 болта переднего крепления бампера (они расположены в нижней горизонтальной части бампера). После этого снимите бампер.

Видео — Как снять передний и задний бампер на 2110 – 2112  своими руками

 

Чтобы снять передний бампер, выкрутите 2 болта крепления решетки радиатора (они расположены сверху) и снимите решетку. Низ решетки фиксируют защелки, поэтому придется, поворачивая ее из стороны в сторону, аккуратно снимать. Затем выкрутите саморезы, которые соединяют бампер с подкрылком, 2 самореза, соединяющие бампер с боковым кронштейном (для этого необходимо отогнуть подкрылки)  и 2 болта крепления к кузову, расположенные под снятой решеткой радиатора. Затем открутите 5 болтов, которые крепят защиту бампера (расположены снизу). После чего бампер легко снимается.

Чтобы снять задний бампер, выкрутите 2 болта крепления сверху (расположены под крышкой багажника, в самом углу) и 2 болта снизу. Отведите бампер на 3 – 5 см от кузова и отсоедините разъем проводки. После чего снимите бампер полностью.

Демонтируем бампера на 2113 – 2115

 

Чтобы снять передний и задний бамперы, необходимо открутить саморезы и болты крепления подкрылков. Можно демонтировать подкрылки целиком, тогда их не придется гнуть, а можно освободить лишь переднюю часть и верх. Отогнув или сняв подкрылки, выкрутите 2 гайки крепления бампера (потребуется ключ на 10) с каждой стороны. Затем снимите госномер и выкрутите 2 винта. Под рамкой госномера, в нижней части бампера, расположены еще 2 винта, которые также необходимо выкрутить. После чего бампер можно снимать. 

Задний бампер на ваз 2107

Не так давно я заменил себе передний бампер и все никак руки не доходили до заднего, но вот две недели назад все таки урвал денек свободный и занялся улучшением заднего бампера.

Смотрите что из этого вышло

Новый вид с новым бампером

Старый бампер потрепанный временем

Больной орган был успешно удален

Антигравийная подготовка перед установкой

Новый бампер на своем законном месте

Сперва хотел поставить белые туманки но все же красные лучше подходят

По легким подсчетам при буксировании не должны цепляться

Установил разъем герметичный

Долго думал как прокинуть провод и решение само пришло)))

Все провода аккуратно проложены и зажаты стяжками.

Орлиный глаз на своем месте.

Передний и задний бампер ВАЗ 2107

Автомобили марки «Жигули» классической серии оснащались неприглядными бамперами старого образца, выступающими за пределы кузова. В отличие от ранних моделей — «копейки» и «шестёрки», элементы обвеса ВАЗ 2107 видоизменились, стали выглядеть более презентабельно. Многолетний опыт эксплуатации «семёрки» показал: штатные детали можно усовершенствовать различными способами либо заменить бамперами другой формы. Причём модернизация и установка выполняется автолюбителем самостоятельно, без лишних обращений на станцию техобслуживания.

НАЗНАЧЕНИЕ И РАЗМЕРЫ ОБВЕСОВ «СЕМЁРКИ»

На подавляющем большинстве современных машин передний и задний бампер является продолжением кузова и служит декоративным элементом. Исключение — некоторые модели внедорожников, оборудованные силовыми обвесами. Бамперам ВАЗ 2107 больше подходит название «буферы», поскольку они выдвинуты за пределы кузовных деталей и призваны выполнять 3 функции:

1. Предохранять элементы кузова автомобиля от вмятин при лёгких столкновениях.
2. Защищать лакокрасочное покрытие передних и задних крыльев от царапин в случае задевания какого-либо препятствия либо другой машины (например, в процессе парковки).
3. Улучшить внешний облик транспортного средства.

Заводские обвесы «семёрки» целиком делаются из пластика, сверху ставится тонкая декоративная накладка

В отличие от предыдущих моделей «классики», обвесы ВАЗ 2107 изготовлены из пластмассы и оснащены декоративными хромированными вставками. Боковые пластиковые накладки сохранили схожесть с аналогичными деталями «шестёрки», но увеличились по высоте.

Практика показывает: симпатичные бамперы «семёрки» утратили защитную функцию по следующим причинам:

• материал буфера способен выдержать действительно лёгкие удары;
• от средней ударной нагрузки пластик трескается и ломается на части;
• кузовной фартук легко повреждается сломанным обвесом;
• при ударе передом о стену разрушению также повергается хромированная решётка радиатора — закреплённая на ней эмблема ВАЗ стоит на одном уровне с бампером.

Спереди на бампере предусмотрена площадка для установки госномера

Ранее модели ВАЗ 2101—06 оснащались хромированными буферами, сделанными из металла толщиной около 2 мм. На каждом крепились так называемые клыки, дополнительно защищающие сам обвес.

Размер заднего заводского бампера составляет 1600 х 200 х 150 мм (длина / ширина / высота). На переднем элементе производителем предусмотрена площадка для крепления номерного знака, поэтому его ширина больше на 50 мм. Остальные габариты идентичны.

Конструкция заднего обвеса ВАЗ 2107 отличается отсутствием площадки для номера

ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ БАМПЕРОВ

С целью улучшения конструкции заводских обвесов владельцы «семёрок» практикуют следующие усовершенствования:

• перфорация фронтальной плоскости детали;
• усиление переднего и заднего буфера элементами жёсткости;
• замена штатных бамперов тюнинговыми изделиями, сделанными в заводских либо гаражных условиях своими руками;
• установка внизу обвеса дополнительной «губы»;
• освежение внешнего вида штатных деталей путём покраски.

Установка пластикового фартука делает внешний вид заводского обвеса более привлекательным

Перфорация — простейший способ изменить облик навесных элементов ВАЗ 2107. Демонтировать буферы не потребуется. Модернизация выполняется в следующем порядке:

1. Приобретите коронное сверло диаметром 30—45 мм.
2. Разметьте фронтальные плоскости обвеса по бокам от номерного знака — с каждой стороны должно поместиться по 4 отверстия.
3. Установите сверло в обычную дрель и проделайте 8 отверстий. Тюнинг завершён.

   Достаточно сделать несколько отверстий, чтобы навесная деталь выглядела оригинальнее

Перфорированные бамперы для автомобиля ВАЗ 2105—07 можно приобрести в готовом виде. Изделия смотрятся лучше самодельных «собратьев».

Альтернативное решение — купить готовые детали с перфорацией

ДОРАБОТКА МЕТОДОМ УСИЛЕНИЯ

Поскольку штатные элементы «семёрки» стали предохранять кузов лишь от мелких повреждений, но особой красоты не приобрели, многие автолюбители усовершенствуют бамперы путём усиления металлической вставкой. В качестве таковой выступает стальной профиль — уголок длиной 1300 мм с шириной полки 7 см, толщина металла — 1,5—2 мм. Для крепления подготовьте 4 болта М8 с гайками и такой инструментарий:

• дрель электрическая со сверлом диаметром 8 мм;
• набор накидных и рожковых ключей;
• пассатижи;
• молоток;
• аэрозольная смазка типа WD-40.

  При необходимости вместо электрической дрели можно использовать ручную

Первым делом снимите оба бампера с автомобиля согласно инструкции, представленной ниже. Пользуясь случаем, очистите детали от грязи и поменяйте хромированные накладки, если они пришли в негодность. Чёрный блеск пластмассе можно вернуть с помощью строительного фена — просто обработайте поверхности потоком горячего воздуха.

Цвет пластмассы становится ярче после нагрева феном

Перед откручиванием обработайте все резьбовые соединения аэрозолем WD-40, затем обождите 5—10 мин, пока смазка растворит ржавчину.

Нанесение аэрозоля сильно облегчает раскручивание резьбовых соединений

Монтаж усилителя производится следующим образом:

1. Приложив стальной уголок к крепёжному фланцу кронштейна, наметьте и просверлите в нём 2 отверстия. Расположите их ближе к краю профиля.
2. Зафиксируйте уголок, наживив штатные болты через готовые отверстия. Повторите операцию на втором кронштейне.
3. Вплотную к наружной полке просверлите 2 пары отверстий, используя снятый обвес в качестве шаблона.
4. Прикрутите профиль к обоим кронштейнам штатным крепежом.
5. Бампер закрепите на уголке подготовленными болтами с гайками. Поскольку буфер выдвинулся вперёд, боковые крепления ставить не нужно — просто заверните штатные болты в отверстия и затяните.

   Стальной профиль служит проставкой между кронштейнами и пластиковым обрамлением

УСТАНОВКА ТЮНИНГОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Предлагаемый вариант модернизации позволяет изменить облик ВАЗ 2107 в лучшую сторону путём избавления от выпирающего штатного буфера. Вместо него устанавливается обтекаемый обвес другой формы, имитирующий продолжение кузова. При монтаже используются заводские крепления.

Пример установки переднего бампера PRESTIGE — облик машины разительно меняется к лучшему

Перечень наиболее популярных моделей тюнинговых обвесов для «семёрки», имеющихся в продаже:

• PRESTIGE;
• SNIPER;
• ROBOT;
• VFTS от бренда «АБС-пластик».

Менее затратный и трудоёмкий вариант — установка снизу штатного бампера «губы» — пластикового фартука, немного выступающего вперёд. Элемент закрывает «бороду» кузова, обычно повреждённую камушками и коррозией, а также создаёт видимость продолжения обвеса. Монтаж детали крайне прост — фартук прикручивается к корпусу автомобиля саморезами.

Обычно производители продают тюнинговые обвесы в комплекте с порогами

МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ САМОДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Установку самодельных бамперов нынешнее законодательство трактует однозначно — недопустимое вмешательство в конструкцию автомобиля. Правда, сотрудники патрульной службы обращают внимание преимущественно на внедорожники, оборудованные силовыми бамперами – «кенгурятниками».

Если владелец установил самодельный обвес без надлежащего оформления разрешительной документации, сотрудники вправе выписать штраф либо задержать авто на штрафплощадке. Крайняя мера — снятие машины с регистрации.

Некоторые детали заметно увеличивают габариты кузова

Чтобы после замены бамперов не столкнуться с описанными проблемами, учтите ряд рекомендаций:

1. Не устанавливайте навесные элементы, сделанные из металла. Согласно законодательству, подобные детали несут повышенную опасность для пешеходов и других транспортных средств в случае ДТП.
2. Края установленных обвесов не должны выходить за габариты автомобиля, указанные в прилагаемой технической документации.
3. Приобретайте и ставьте тюнинговые детали заводского изготовления. Продавец обязан предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что бампер сделан с учётом требований безопасности.

Некоторые гаражные умельцы практикуют изготовление обвесов из стекловолокна. С технической точки зрения подобные запчасти не создают опасности другим участникам движения, но с юридической являются незаконными. Чтобы получить разрешение на установку, необходимо пройти специальную экспертизу, что по стоимости значительно дороже любого заводского бампера.

Самодельные бамперы изготавливаются из матов на основе стекловолокна

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ПУТЁМ ПОКРАСКИ

Для окрашивания снимите обвесы с автомобиля, хорошенько вымойте и просушите. Хромированные накладки лучше демонтировать и поменять, но это не всегда выполнимо в силу ряда причин:

• резьба крепёжных болтов сильно заржавела;
• головки болтов вращаются внутри накладки вместе с гайками, подобраться и ухватиться ключом нереально;
• хромированное покрытие сохранилось в приличном состоянии, снимать накладку нет нужды.

Перед покраской все поверхности зачищаются наждачной бумагой

Для окрашивания достаточно приобрести обезжириватель, грунтовку, ветошь и баллончик с краской желаемого цвета (как правило, — чёрный либо в тон автомобиля). Также подготовьте малярный скотч и наждачную бумагу №800—1000. Дальнейший порядок действий:

1. Если хромированная накладка не снята, оклейте её малярным скотчем.
2. Зачистите окрашиваемую поверхность наждачной бумагой. Цель — избавиться от гладкости и обеспечить адгезию красящего состава, специалисты говорят – «навести риску».
3. Тщательно обработайте деталь обезжиривателем, просушите в течение 5—10 мин.
4. Наложите слой грунтовки из баллона и дайте ей высохнуть.
5. Нанесите краску из баллончика за 2 раза, сделав перерыв между слоями 15—20 мин. (точное время указано на упаковке).

   При желании обвес можно красить прямо на автомобиле

Покрашенный обвес сушите в теплом гараже не менее суток, потом устанавливайте на автомобиль. При желании краску можно дополнительно защитить двумя слоями лака (тоже продаётся в баллонах). Если требуется обновить накладку, заклейте скотчем окрашенный пластик и наносите состав другого цвета.

ВИДЕО: КАК ПОКРАСИТЬ СТАРЫЙ ОБВЕС

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Чтобы снять и разобрать обвес, нужно понимать, как устроено крепление. Буфер состоит из следующих деталей (позиции в перечне и схеме совпадают):

1. Хромированная накладка.
2. Боковые пластмассовые накладки.
3. Внутренняя гайка.
4. Винт крепления боковой накладки.
5. Скоба, удерживающая основной кронштейн.
6. Передний кронштейн.
7. Болт крепления обвеса.
8. То же.
9. Болт, прижимающий основной кронштейн к скобе.
10. Резиновая втулка.
11. Болты крепления скобы.

    Навесные элементы «семёрки» крепятся в 4 точках — посередине и по бокам

Проще всего снять бампер «семёрки» вместе с передними кронштейнами, а после окончательно разобрать (при необходимости). Для демонтажа понадобятся следующие инструменты и материалы:

• стандартный комплект гаечных ключей — накидных либо рожковых;
• смазка антикоррозионная аэрозольная, подойдёт WD-40;
• раствор хозяйственного мыла.

Так выглядит передний обвес ВАЗ 2107, снятый вместе с кронштейнами

Чтобы демонтировать передний буфер, нужно раскрутить 4 резьбовых соединения — по 2 с каждой стороны автомобиля. Порядок операций выглядит так:

1. Выверните руль машины вправо до упора.
2. Обработайте смазкой резьбы двух крепёжных болтов, находящихся под аркой левого колеса, — на кронштейне и боковой накладке. Выждите 5—10 мин.
3. Ключом 22 мм ослабьте болт кронштейна, выверните его до конца.

   Конец кронштейна прикреплён к кузову специальной скобой, находящейся внутри колёсной арки

4. Раскрутите гайку ключом 13 мм, прижимающую боковую пластиковую накладку.

   Сбоку бампер держится болтом, прикрученным к крылу

5. Обработайте резиновую втулку мыльным раствором.
6. Перечисленные операции повторите с противоположной стороны.
7. Возьмитесь обеими руками за бампер и вытащите его из гнёзд вместе с кронштейнами.

   Открученный бампер легко вынимается из гнёзд

Если необходима дальнейшая разборка, снова нанесите аэрозоль на резьбы болтов, удерживающих кронштейны и верхнюю накладку. Чтобы отделить обвес от фланцев, раскрутите 4 гайки, ещё две прижимают декоративную накладку. Сборка и установка элементов производится в обратной последовательности.

В процессе сборки настоятельно рекомендуется обильно смазывать резьбовые соединения солидолом, дабы избежать затруднений при следующем демонтаже буфера.

ДЕМОНТАЖ ЗАДНЕГО ОБВЕСА

Алгоритм разборки заднего буфера полностью повторяет снятие передней детали, поскольку способ крепления одинаков. Соответственно, применяются идентичные инструменты. Раскручивается по два внутренних соединения с каждой стороны, затем элемент вынимается из втулок.

Для полной разборки обвеса достаточно открутить 6 болтов крепления

В демонтаже заднего бампера есть одно отличие — колёса не поворачиваются, доступ к болтам и гайкам затруднён. Проблема решается двумя способами — поочерёдным снятием колёс либо раскручиванием крепежа из смотровой канавы. Если резьбы сильно прихватило ржавчиной, предпочтительнее использовать вариант первый.

ВИДЕО: КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАДНИЙ БУФЕР

Поскольку эпоха «классики» ВАЗ постепенно уходит в прошлое, выпуск запчастей на «Жигули» сокращается. Заводские бампера в сборе продаются на рынке и в автомобильных магазинах, но отыскать хромированные накладки становится сложнее. Отсюда возникает необходимость в ремонте и покраске существующих деталей, покупать тюнинговые обвесы для многих автолюбителей неприемлемо.

Бампера ВАЗ 2107 легко снимаются и устанавливаются

Автомашины марки  ВАЗ 2107 и другая «классика» оборудовались бамперами, размеры которых выступали за границы кузова. Конструкция такой формы преследовала цель предохранения элементов кузова от повреждений.

Однако, многие автомобилисты, идут на модернизацию бамперов, считая, что внешний облик транспорта от этого страдает. Для снятия и установки другой формы бампера не требуется обращение на СТО, т.к. автолюбитель может выполнить эту работу самостоятельно.

Необходимый инструмент

Для демонтирования бампера с 2107 необходим минимальный комплект инструментов, состоящий из ключей 8-го, 13-го, 22-го номеров, плоской и крестообразной отверток. Отвертки применяются при снятии резиновых уплотнителей.

Передний бампер

На модели ВАЗ 2107 оба бампера держатся на 4-х кронштейнах. Для боковых соединений с крыльями автомобиля применены боковые крепления.

Внимание! Во избежание повреждений (царапин, вмятин) на крыльях замену переднего бампера следует проводить аккуратно.

Процесс снятия

При демонтаже фасадного буфера пошагово необходимо выполнить следующую очередность действий:

1. Зафиксировать автомашину таким образом, чтобы она никуда не смогла бы сдвинуться во время ремонта, или поднять ее на домкрат.
2. Колеса надо повернуть таким образом, чтобы удобно работалось при отвинчивании гаек бокового крепления буфера к кронштейну.
3. Изнутри лобового крыла ключом № 13 отвинтить болт крепления буфера к корпусу.
4. С двух сторон колесных ниш хромированной головкой ключа № 22 отвинтить гайку, держащую на кронштейнах крепления буфера к кузову. В случае проворачивания гайки надо с обратной стороны удерживать ее аналогичным ключом.
5. По завершении вынуть болт.
6. Чтобы уменьшить трение о резиновые уплотнители и предотвращения их износа, раствором мыла или шампуня смазать кронштейны.
7. Удерживая бампер двумя руками аккуратно, движением «на себя» вынуть его из гнезд корпуса. Смазанные несущие трубки со скольжением и без труда выйдут из места установки.

Порядок действий при демонтаже

Для разборки буфера нужно ключом № 13 отвинтить гайку и болт верхнего и нижнего креплениий трубочного соединителя и снять его с бампера.

Отворачиваем болты кронштейнов

После этого ключом № 3 отвинчиваем 3 гайки, удерживающие хромированную накладку.

Демонтаж декоративной накладки

Для завершения разборки надо ключом № 13 отвинтить гайку бокового кронштейна и отсоединить его от основной детали.

Установка

Установка бампера проводится по той же схеме, но действия осуществляются в обратной последовательности, то есть:

• Фиксируется автомашина;
• Проводится сборка разобранного бампера;
• Вставляется все на место и повернув колесо или сняв его, ключом № 22 по обеим сторонам ввинчиваются болты кронштейнов;
• Когда все прикручено, необходимо установить на место декор накладку.

Задний бампер

Основным различием заднего бампера является то, что крепления скрывают резиновые уплотнители. Для его снятия надо открыть багажник и снять обивку.

Пошаговая инструкция демонтажа

Снятие тыльного буфера проводится по следующей схеме:

1. После открытия багажника, отверткой проводится демонтаж креплений резинового пола.
2. При помощи крестообразной отвертки вынимается вся обивка багажника, изготовленная из пластика. Выкрутив саморезы, надо снять чехол и вынуть запаску.Снимаем декоративную обшивку багажника
3. Доступ к левому кронштейну открыт и необходимо отвинтить его. Для этого нужно снять накладку бака топливного, ослабив хомуты, сдвинуть его в сторону, настолько чтобы можно было дотянуться до кронштейна.
4. Открутить крепления и снять центральные кронштейны.

   Отворачиваем болты креплений и снимаем бампер с автомобиля

5. Далее аккуратно нужно вынуть буфер, для чего, не прилагая особых усилий надо потянуть его на себя настолько, чтобы трубы окончательно вышли из корпуса.

Как поставить бампер обратно

Как и в случае с фасадным буфером для установки на место заднего бампера, аналогичные действия проводятся в обратной последовательности. До этого надо внимательно осмотреть целостность резиновых уплотнителей. При их изношенности необходимо заменить.

Особенности бамперов различной серии

У моделей ВАЗ других серий (к примеру, 2105, 2104 или др.) защитные конструкции схожи с теми, которые имеются на 2107. Отличия кроются в числе креплений. Их всего 2. Они присоединяются трубочными усилителями и кронштейнами. Концы разборные. Изготовлены они из синтетических материалов.

Источники

• 21074.ru/kuzov-i-oborudovanie/bampera-legko-sniat/
• bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kuzov/bamper-vaz-2107.html
• drive2.ru/l/10587651/

Тюнинг бампера ВАЗ 2107 своими руками

Тюнинг автомобиля — заключается в улучшение его эстетических или технических характеристик. Тюнинг бампера автомобиля ВАЗ 2107 это один из распространенных способов придать индивидуальный внешний вид вашей “семерки”. Доработка бамперов не требует специальных навыков и дорогого оборудования, поэтому, очень часто, автовладельцы делают все своими руками. Это как создание новых деталей из стекловолокна, пенопласта и фанеры, так и доработка штатного бампера.

Доработка бампера прежде всего начинается с его демонтажа с автомобиля.

Снятие бампера

Чтобы снять передний и задний бампер с автомобиля понадобятся лишь накидные ключи.

Демонтаж переднего бампера производится в следующем порядке:

1. выворачиваем руль до упора в одну из сторон;
2. откручиваем гайку кронштейна, которая удерживает бампер со стороны, куда вывернуты колеса;
3. вынимаем болт крепления;
4. выворачиваем колеса в другую сторону;
5. откручиваем гайку и вынимаем болт крепления;
6. освобождаем бампер от декоративных болтов, крепящих боковые части бампера;
7. снимаем декоративные накладки и демонтируем бампер с автомобиля.

Снятие заднего бампер производится аналогичным образом. Только есть одно отличие — нет надобности выворачивать колеса, чтобы открутить гайки несущих болтов.

Тюнинг штатного бампера

Передний и задний бампер ВАЗ 2107 не очень прочные, если сравнить их с более ранним рядом моделей ВАЗа. Пластиковая основа с хромированной накладкой, выглядит не особо привлекательно и даже при легком столкновении не выдержит удара. Вставив металлический Г-образный профиль, можно усилить конструкцию. Для этого отрезаем кусок профиля нужной длины, просверливаем в нем отверстия и слегка его согнув так, чтобы он повторял форму штатного бампера. Далее вставляем усилитель во внутрь штатного бампера и крепим его на стандартные крепления. Чтобы избежать коррозии, усилитель необходимо покрыть краской.

Для покраски подойдет аэрозольный баллончик с краской темного цвета. Краска распыляется равномерно, не оставит на поверхности полосок и потеков.

Такую доработку можно сделать как для переднего, так и для заднего бампера. При такой доработки получится прочный бампер, который не сломается и не согнется при незначительных столкновениях.

Для более радикальных изменений и чтобы добиться оригинального внешнего вида, можно своими руками изготовить новый бампер.

Изготовление бампера своими руками

Тюнингованный бампер, можно просто и достаточно дешево изготовить из стекловолокна. Индивидуальный дизайн вашего бампера можно изготовить из фанеры, детали такой конструкции соединяются между собой клеем или гипсовой шпаклевкой, и пенопласта или воспользоваться программами для создания 3D-моделей.

Для изготовления бампера своими руками понадобятся — полиэфирная смола и стекловолокно или стекломат.

На сделанную матрицу из пенопласта или фанеры, слой за слоем, укладываются куски стеклоткани, при этом их необходимо пропитывать полиэфирной смолой с загустителем, которая соединят их в одно целое.

Важно: работы нужно проводить в защитной маске с воздушным фильтром и в резиновых перчатках.

Толщину стеклоткани надо подбирать исходя из формы поверхности. Изгибы и мелкие детали лучше выполнять из тонкого слоя, из толстого стекломата получится более прочная конструкция. Для изготовления бампера чаще всего используют стекломат с плотностью 300 грамм на м2.

Бампер изготавливается из нескольких слоев стеклоткани. Первый слой необходимо укладывать очень аккуратно, интенсивно пропитывая его смолой. Внутренние углы выкладываются тонкими полосками из слегка загустевшей смолы, а уложенную стеклоткань утрамбовывают плоской кистью. После того как уложили первый слой, его следует оставить на сутки, чтобы он застыл. После застывания первого слоя, его нужно ошкурить грубой наждачной бумагой.

Следующим этапом необходимо наносится еще два слоя стеклоткани, обильно пропитанных полиэфирной смолой. По истечении суток, после застывания смолы, бампер можно снимать с макета. Готовый бампер следует обработать полиэфирной смолой, чтобы получилась гладкая поверхность.

Тюнинг бампера своими руками закончен. Остается лишь покрасить его из баллончика или краскопульта и прорезать отверстия для крепления.

Бампер на ВАЗ 2107. Тюнинг ВАЗ 2107 (часть 2).

Обзор

: ВАЗ 21033 1982 года — Лада 1300 для СССР

Все знают его по экспортному названию «Лада», но настоящее имя — ВАЗ, и именно так его знали в Советском Союзе. Как и все другие советские автопроизводители, ВАЗ — это аббревиатура от Волжского автомобильного завода, или Волжского автомобильного завода. Это не следует путать с автомобилями «Волга» производства ГАЗа, Горьковского автомобильного завода или Горьковского автомобильного завода, что примерно в 600 км к юго-востоку.

Модель 2103, как и все Лады этой серии, с 2101 по 2107, основана на Fiat 124 Special 1966–1974 годов. Созданный как автомобиль для народа, при преобразовании из Fiat в ВАЗ автомобиль лишился большинства вещей, которые можно было бы назвать роскошью. Кроме того, кузов и шасси были изменены, чтобы выдерживать суровые советские климатические условия; более толстая сталь, лучший нагреватель, увеличенный клиренс и новый двигатель, разработанный Fiat. ВАЗы и Лады 2100-й серии, также известные как Classic, Riva, Signet, Laika или Kalinka в зависимости от рынка, производились с 1970 по 2012 год в России, а 2107 все еще производится в Египте!

ВАЗ 21033 на фотографии — одна из самых редких моделей.Модель 21033 была менее дорогой версией базового ВАЗ 2103. Различия между ними ограничиваются тем, что 21033 с 1,3-литровым двигателем мощностью 70 л.с. и 1,5-литровым двигателем мощностью 75 л.с. У 2103 также было радио с одним динамиком, а у 21033 — нет. Тем, кому посчастливилось приобрести новый ВАЗ, могли быть предоставлены варианты некоторых моделей, которые включали в себя размер двигателя или кузов-универсал. Цена 21033 составляла 8617 рублей, тогда как цена более мощного 2103 в 1982 году составляла 8667 рублей.Что и говорить кто мог выбирать, выбрал 2103.

История изображенной на фото 21033 заключается в том, что она была выиграна в государственной лотерее какой-то женщиной в 1982 году. Поскольку она не покупала машину, ей не предоставили выбор модели, поэтому она получила то, чего больше никто не хотел. После тридцати лет эксплуатации и злоупотреблений ВАЗ был приобретен молодым российско-американским энтузиастом советских автомобилей по имени Роман. За исключением краски, он в основном сам реставрировал в Украине, а затем два года назад отправил машину в Нью-Йорк.После оформления соответствующих документов на федеральном уровне и уровне штата автомобилю были выданы номерные знаки штата Нью-Йорк.

Реставрации автомобилей могут быть разными по форме и качеству; например, у меня есть личное неприязнь к автомобилям, которые якобы были восстановлены до заводского уровня, но на самом деле они отреставрированы и, следовательно, превосходят те, что были совершенно новыми. Чрезмерное восстановление любого автомобиля Восточного блока было бы довольно простой задачей, учитывая его первоначальное качество сборки, и именно здесь Роман был особенно осторожен.Автомобиль был улучшен там, где это казалось практичным, поэтому были устранены заводские проблемы, такие как плохие зазоры между панелями и перегибы.

Каждая использованная деталь была оригинальной заводской деталью, многие из которых гордо украшены логотипом CCCP, также известным как «Сделано в СССР». Совершенно новые детали использовались в редких случаях, но большинство из них были старыми, восстановленными до первоначального состояния. Поскольку эти автомобили были в производстве так долго, Роману не всегда было легко найти оригинальную деталь года выпуска.Одним из таких примеров были передние крылья, которые различались по стилю, но не по установке. Замена заржавевших оригинальных крыльев больше не была доступна, поэтому крылья от более новой модели должны были быть адаптированы для правильной установки боковых маркеров и отделки. Оригинальны также стальные диски с хромированными накладками, вплоть до отсутствия центральной крышки.

Все детали салона оригинальные, в том числе обивка сидений. Поразительно, но такой предмет роскоши, как задний центральный подлокотник, был стандартным, но подголовники не были добавлены до более позднего выпуска.Ремни безопасности с ручным приводом обеспечивают безопасность мирового класса, а многие элементы интерьера напоминают знакомые Fiat. Где мог, Роман добавил заводские аксессуары, такие как заводское радио и моно-динамик, установленный под ним; на нужной частоте очень слышно систему зажигания. Другие интересные функции разработаны с учетом требований безопасности, например, быстросъемные щетки стеклоочистителя и боковое зеркало, которые часто воровались в коммунистической России.

Передние сиденья почти не поддерживают, но при этом они удобны и упруги, как старые сиденья Mercedes-Benz.Они производят впечатление сидящего, а не сидящего на нем. Задняя скамья имеет такое же пружинистое ощущение. Меня действительно впечатлило количество ног и места для головы для такой маленькой машины; современная 3-я серия не была бы просторнее, за исключением того, что ВАЗ был намного уже, имел меньшие двери и гораздо меньшие габаритные размеры. Это маленькая машина по современным меркам, ее почти можно обнять!

Багажник облицован заводским виниловым покрытием, которого я никогда раньше не видел, так как это было чем-то, что, вероятно, было легко разорвать и поэтому быстро выбросить.Полноразмерное запасное колесо плотно прилегает к левой стороне и дополняется двумя наборами инструментов и ножным воздушным насосом, все заводские детали. Да, это может показаться ошеломляющим по сегодняшним меркам, но от владельцев ВАЗов требовалось, чтобы мелкое обслуживание и ремонт выполнялись самостоятельно. В правой части багажника находится бензобак, который в некоторых других моделях Fiat был перенесен под заднее сиденье.

В городе маленький ВАЗ отлично справляется с трафиком, но на шоссе он немного борется. Пиковая мощность в 70 л.с. и квадратная форма просто не позволяют ему путешествовать как S-класс или даже новый Hyundai Accent. И также не должно быть, поскольку он был спроектирован во времени и в месте, где автострад просто не существовало, скорость более 60 миль в час редко достигалась и считалась быстрой. Двигатель имеет узкий диапазон мощности и не любит крутиться на скоростях, приближающихся к красной черте. Сцепление, рычаг переключения передач и рулевое управление создают ощущение органичного, беспрепятственного механического соединения с двигателем и шасси; это можно почувствовать и услышать.Судя по личному опыту вождения аналогичных автомобилей на большие расстояния, в наши дни это удивительно уникально, но становится утомительно.

Когда упал железный занавес, люди в Восточной Европе первым делом бросили свои дрянные коммунистические машины. Им нужно было что-нибудь, что угодно, с большей мощностью, большей надежностью и улучшенной экономией топлива. Они хотели иметь возможность слышать радио во время вождения и иметь достаточную мощность, чтобы безопасно обгонять трактор на узкой двухполосной дороге. Со временем они развили вкус к статусу, который лучше всего проявляется в автомобилях. Однако в последние годы автомобили Восточного блока приобрели культ и патриотизм. Люди хотят их восстановить и сохранить. Для многих из тех людей, которые когда-то ненавидели, но теперь очаровательные автомобили, представляют собой важную эпоху в истории, которая свидетельствует о стойкости и победе над коммунистической тиранией.

Если вы хотите узнать больше об автомобилях Восточного блока, я предлагаю эту страницу в Facebook.Кроме того, в прошлом я рассматривал FSO Polonez и Lada Niva. Периодически я пишу на Hooniverse статьи о странных и малоизвестных автомобилях и грузовиках, которые живут и умирают на улицах Польши; см. множество ссылок в этом сообщении.

Камил Калуски — редактор сайта Hooniverse.com на восточном побережье. Там можно найти его рассказы о восточноевропейских автомобилях, гонщиках за 500 долларов и прочей разной автомобильной штуке.

Связанные

Лада 2107 ВАЗ 2107 в ФАНТАСТИЧЕСКОМ ОРИГИНАЛЬНОМ состоянии, Продам красивый русский автомобиль СССР: фото, технические характеристики, описание

1985 Другие марки Лада 2107 ВАЗ 2107 CCCP / СССР / Русский автомобиль

Лада 2107 1985 года выпуска 1500 с 5-ступенчатой ​​коробкой передач
Красивая, оригинальная и очень чистая Лада 2107 раннего производства 1985 года с пробегом всего 26 590 км (менее 17 тысяч миль!).
Этот автомобиль провел всю свою жизнь в Чехословакии, где он был первоначально продан в 1985 году. Он был изготовлен специально для чехословацкого рынка в Тольятти, СССР, поэтому он соответствует более высоким производственным стандартам, что было обычным для автомобилей экспортного производства. Этот экземпляр был одной из первых 1100 автомобилей Lada 2107, импортированных и проданных в Чехословакии счастливому первому владельцу, высокопоставленному армейскому чиновнику.
В 1985 году в очереди на покупку новенькой Lada 2107 стояло более 15 000 человек.Этот автомобиль оснащен 5-ступенчатой ​​коробкой передач, которую устанавливал оригинальный дилерский центр Tuzex.
Свяжитесь со мной в любое время: +421 948 436 64 или отправьте мне сообщение

1. Основные характеристики этого автомобиля:

— высокое качество и стандарт производства для экспортного рынка.

— Двигатель 1500 и 5-ступенчатая коробка передач.

— очень низкий ОРИГИНАЛкилометры

— общее состояние отличное — днище, краска, механика, интерьер, без ржавчины

— безупречный оригинальный интерьер, все еще имеет запах новой Лады внутри

— детали, характерные для ранних автомобилей — оригинальный серый бамперы, одинарное зеркало заднего вида, графика на приборной панели, интерьер

— VINXTA210700G0175969

• 2. Заводские и оборудованные особенности Lada 2107 начала 1985 года:
• 
  
• — серые бамперы -> ранние автомобили имели серые бамперы, которые позже были изменены на черные
• — коричневые салон и дверные карты
• — облицовка приборной панели немного изменилась. графика, очень похожая на Lada 2106 -> интересная деталь, заводской оригинал
• — одинарное зеркало заднего вида на стороне водителя -> прекрасная деталь, замеченная на ранних автомобилях
• — дополнительно этот автомобиль был оснащен магнитолой и красивыми хромированными колпаками колес от СССР (дорого при цене 9 рублей 75 копеек)

3.Поскольку я хочу поддерживать этот автомобиль в отличном рабочем состоянии, всего пару недель назад этот автомобиль прошел серьезное обслуживание:
— все новые тормоза передние и задние (новые роторы, новые старые передние тормозные колодки СССР, отремонтированные передние суппорты, новые колодки заднего барабана, новые задние тормозные цилиндры, новые тормозные шланги, замененная тормозная жидкость) — новые передние и задние амортизаторы — новые втулки переднего стабилизатора — замененные фильтры и масла — моторное масло + фильтр, трансмиссионные и дифференциальные масла и воздушный фильтр — набор зазоров клапанов двигателя up- новый выхлоп спереди назад- новый электрический распределитель с катушкой зажигания (я сохранил старую) — новые свечи зажигания с искровыми кабелями
Цена: 5 999 долларов obo
Доставка проста, и я помогу и помогу вам все установить вверх.
Я продал пару красивых автомобилей и грузовиков в Соединенные Штаты и могу помочь вам получить выгодную сделку по доставке из Германии.
Не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время: +421 948 436 64 или отправьте мне сообщение
Удачного дня!

Легковые автомобили, грузовики и фургоны Welly ВАЗ LADA 2107 Русская полицейская машина в масштабе 1:60, литье под давлением, НОВАЯ консультацияhealthandwellness

Легковые автомобили, грузовики и фургоны Welly ВАЗ LADA 2107 Русская полицейская машина Масштаб 1:60 Литой под давлением металл NEW AdSense LADA 2107 Российская полицейская машина, литье под давлением из металла в масштабе 1:60 НОВИНКА

Welly ВАЗ LADA 2107 Российская полицейская машина, литая под давлением в масштабе 1:60 НОВИНКА, ВАЗ LADA 2107 Российская полицейская машина в масштабе 1:60, литье под давлением из металла NEW Welly , Масштаб 1:60, Russian POLICE Car, Глобальные популярные бесплатные подарки распространяются каждый день Наслаждайтесь дешевыми скидками по конкурентоспособным ценам! Металл NEW Welly ВАЗ LADA 2107 Русский полицейский автомобиль в масштабе 1:60, литье под давлением.

• Африка: бесплатные консультации по страхованию и пенсиям | [email protected]

Welly ВАЗ LADA 2107 Российская полицейская машина Масштаб 1:60, литье под давлением НОВИНКА

Welly ВАЗ LADA 2107 Российская полицейская машина, масштаб 1:60, литье под давлением НОВИНКА. Автомобиль полиции России. Масштаб 1:60 ..Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный предмет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения состояний ： Марка автомобиля: ： ВАЗ ， Масштаб: ： 1:60 Item Модифицированный элемент: Нет ， Серия: ： Российские автомобили ： Цвет: ： Белый ， Характеристики: ： Неоткрытая коробка ： Страна / регион производства: ： Китай ， Год выпуска: ： 2017 ： Специальная комплектация: ： Нет ， Тип транспортного средства: ： Автомобиль ： Материал: ： Металл / пластик ， Возрастной уровень: ： 5-7 лет, 8-11 лет, 12-16 лет, 17 лет и старше ： Тема: ： Police Car ， Бренд: ： WELLY ： EAN: ： Не применяется apply。

Welly ВАЗ LADA 2107 Российская полицейская машина в масштабе 1:60, литье под давлением НОВИНКА

Welly ВАЗ LADA 2107 Российская полицейская машина, литая под давлением в масштабе 1:60 НОВИНКА
Масштаб 1:60, российская полицейская машина, всемирно популярные бесплатные делятся каждый день Наслаждайтесь дешевыми скидками по конкурентоспособным ценам!

Как поменять стекло ВАЗ 2107

Фары на автомобиле ВАЗ 2107 не всегда надежны. На заводе они практически полностью невосприимчивы к механическим повреждениям. Бывает, что на трассе бешеный камень оставляет следы или трещины на стеклах фар. В этом случае для того, чтобы отремонтировать фару, необходимо предварительно снять стекло.

Вам потребуется

• — перчатки;
• Отвертка;
• — Плоскогубцы;
• — Автомобильный герметик;
• — обезжириватель.

Инструкции

1

Снимите фару с машины.Для этого откручиваем винты, которыми он крепится к корпусу. Далее отсоединяем гидрокорректор и провода. Перенесите фару в сухое и проветриваемое помещение. Наденьте перчатки и постарайтесь аккуратно вытащить стакан. Если по каким-то причинам стекло не поддается, поставьте точечный светильник на ровную поверхность, предварительно застеленную газетой или ненужной тряпкой, и разбейте стекло фары.

2

Возьмите плоскогубцы и вытащите остатки стекла. Будьте осторожны, рабочие перчатки, чтобы не порезаться. Подберите отвертку с шириной прорези, равной ширине фары. Очистить весь старый герметик. Обратите особое внимание на замки и углы. В этих местах особенно сложно очистить поверхность.

3

Осмотрите отражатель фары. Из-за повреждения стекла могут появиться загрязнения, которые также необходимо очищать чистой сухой тканью или салфеткой. Обезжирить поверхность фары и новое стекло, подготовленное к замене. Осмотрите вторую фару, чтобы выбрать правильный герметик.Ведь цвет этого вещества на обеих фарах должен совпадать. Обратите внимание, что герметик может быть черным, белым и прозрачным.

4

Нанесите герметик тонкой полоской. Обратите внимание на однородность слоя материи. Это важно для последующего процесса оклейки нового стекла. Возьмите новый стакан и, плотно вдавив его в пазы с герметиком, обвяжите конструкцию веревкой или обмотайте молярной лентой. Дайте фаре просохнуть примерно на сутки.

Совет 2: Как заменить стеклянные фары

Автомобильные Фары Чаще всего попадают в аварии. Но бывает, что владелец машины просто хочет поменять фары на на новые или улучшенные. В этом случае необходимо знать определенные нюансы, связанные с процедурой замены ламп .

Вам понадобится

• Молоток, герметик, отвертка Phillips и новое стекло фары.

Инструкция

1

Для начала отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.

2

Далее, затянув отверткой фиксатор, достаньте гидрокорректор из отверстия в задней стенке блока- Фары . Затем необходимо отсоединить все провода, подходящие к фаре, и извлечь лампы.

3

Отверткой Phillips открутите три само- фары на кузове автомобиля. Затем нужно снять с автомобиля блок-фонарь.

4

Затем с помощью молотка и отвертки разбейте стекло Осветите изнутри корпуса и аккуратно удалите фрагменты и остатки старого герметика.

5

Потом можно поставить новое стекло на герметик Фары , потом дать высохнуть. Нанести герметик равномерно, не оставляя трещин (для предотвращения попадания пыли внутрь фары и ее запотевания).

6

После того, как герметик полностью высохнет, можно собирать фару в обратном порядке.

Совет 3: Как удалить стекла

И сотрудники автосервисов, и обычные автомобилисты часто сталкиваются с повреждениями передних, задних или боковых окон.В некоторых случаях эти повреждения настолько серьезны, что возникает необходимость снять стекло и заменить его новым. Этот процесс считается технологически сложным — демонтаж стекла часто занимает много времени и требует больших усилий.

В любом случае снять стекло одному человеку не под силу — даже опытные мастера автосервиса снимают переднее или заднее стекло с помощью помощников. Если вы планируете снять в домашних условиях стекло такого размера, без помощника вам тоже не обойтись.Размер бокового окна позволяет снять его без помощи помощника, но процесс его демонтажа также имеет те же нюансы, что и демонтаж переднего или заднего стекла.

1. Вынимая стекло, в первую очередь руководствуйтесь его состоянием, а также рассмотрите способ установки нового стекла, которое будет использоваться в дальнейшем. Если старое стекло подходит для снятия матрицы для замены, его нужно удалить полностью, стараясь не повредить. Для этого стекло необходимо освободить от резинового уплотнителя или аккуратно вырезать из герметика, который наносится по линии боковых стоек.Подготовив таким образом еще и верхний, а затем — нижний край, следует точно рассчитанными движениями выдавить стакан изнутри.
2. Иногда стекло так повреждается, что в дальнейшем использовать его для копирования невозможно. В этом случае задача мастера — в первую очередь максимально очистить пломбу в местах приклеивания стекла. Необходимо аккуратно удалить остатки герметика и клея, а также оставшиеся фрагменты. Эту работу проще выполнять специальными зубилами или скребками, которые не должны быть слишком жесткими.
3. Если вы вынуждены демонтировать переднее, заднее или переднее стекло автомобиля дома, вам часто не нужно иметь под рукой специальные инструменты. В этом случае можно использовать в плетении обычную медную струну (например, 3, 4 или 5 струну от гитары), чтобы аккуратно снять автомобильное стекло. Этой веревкой можно будет аккуратно обрезать силикон — все стекла, особенно в иномарках, обычно засаживаются на силиконовый герметик или клей. Для этого возьмите обычное шило и проделайте отверстие в одном из углов стеклянного сиденья.Затем туда заводят шнурок: пропустив его насквозь и последовательно обработав им все стекло по периметру, можно аккуратно удалить силикон и снять стекло.

   Помните, что этот способ демонтажа требует присутствия не менее двух человек. Этот метод идеален для ситуаций, когда необходимо извлечь сильно поврежденное стекло, например, разбитое стекло почти на куски — и оно будет извлечено целиком, а не расколото на мелкие обломки.

Совет 4: Как снять стекло с фар

Во время поездки на машине по дорогам, особенно в тех местах, где ведутся дорожные работы, и рассыпан щебень — камни редко попадают машина. И, как правило, первым в таких ситуациях страдает переднее стекло фары , что приводит к появлению на стекле сколов и трещин, а иногда, что гораздо хуже, полностью разбивается линза.

Вам понадобится

Инструкция

1

Автомобиль с поврежденным стеклом фары , в соответствии с «Правилами дорожного движения», движение запрещено.Поэтому, во избежание конфликта с дорожной службой, стекло фары нужно немедленно заменить.

2

На подготовительном этапе с машины демонтируется передний бампер и облицовка радиатора.

3

Затем гаечным ключом на 10 мм два верхних болта крепления фары s, а затем еще один болт — правый и левый ее крепления.

4

Демонтаж фары у, сняты клипсы, предназначены для крепления стекла к кузову фары с.Старое — снимается и на его место устанавливается новое стекло.

5

Все дальнейшие действия производятся в обратной последовательности.

Совет 5: Как поставить стекло ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106

При тюнинге кузова автомобиля ВАЗ2106 автовладельцы часто устанавливают заднее (потому что оно с подогревом) и передние боковые стекла от «седьмой» модели » Жигули ». Замена указанных деталей в дверях «шестерки» производится из-за низкого качества узких стеклянных треугольников, называемых в народе «ветровками», на которых никогда не задерживаются фиксирующие крючки надолго.

Вам понадобится

• — отвертка;
• — шнур капроновый;
• — гаечные ключи малые.

Инструкции

1

Перед установкой заднего ветрового стекла нагрейте его на столе, накрытом одеялом (шерстяным или фланелевым). В резинку вставьте замок и нанесите тонкий слой силиконового герметика на внутреннюю полость.

2

Наденьте резинку на стекло и поместите нейлоновый шнур во внешнюю канавку, смазанную консистентной смазкой, так, чтобы его концы были загнуты вниз, в центре.

3

Вместе с помощником вставьте стекло с резинкой в ​​нижний паз рамы корпуса. Во время этой процедуры убедитесь, что он был установлен по центру. При необходимости выровняйте стекло, постучав ладонями по его поверхности, чтобы переместить его в любом направлении.

4

Изнутри начинаем вытягивать шнур из (Одновременно с его снятием получается край резинки, который надевается на край каркаса корпуса) помощник в это время снаружи следует прижать стекло руками.

5

С заменой боковых стекол в двери все несколько сложнее.

6

Снимите крючок открывания замка, ручку стеклоподъемника, подлокотник, накладку и верхнюю крышку с двери.

7

Во внутренней полости двери открутите крепежный винт направляющего канала стекла и еще два на кронштейне, к которому он крепится на тросе подъемного устройства.

8

Опустить стекло внутрь и отверткой открутить винт верхнего крепления желоба к дверной коробке, после чего оттуда снимается, а затем и стекло.Снимаем треугольное лобовое стекло.

9

Вставьте боковое стекло «семерки» в дверь шестой модели и установите на него кронштейн бокового зеркала.

10

Поднимите стекло до упора и, удерживая его одной рукой, закрепите фиксирующий кронштейн на тросе подъемного устройства, затянув два винта.

11

Проделайте то же самое со вторыми дверцами, а затем установите на них обшивку и другие аксессуары.

Совет 6: Как поменять крестовину на ВАЗ 2107

Замена крестовины на ВАЗ-2107 удобнее после снятия карданного вала. Открутив болты с фланца и подвесного подшипника, карданный вал выбивается из резиновой муфты на коробке передач. Он соединен с коробкой передач с помощью шлицев.

Вам потребуется

• — набор ключей;
• — отвертка плоская;
• — Молоток деревянный;
• — съемник для стопорных колец;
• — Маркер.

Инструкции

1

Установите кабину на приямок или эстакаду. Подставьте под задние колеса колодки. Не вздумайте прибавлять обороты, так как карданный вал придется снимать. Чтобы быть уверенным, установите автомобиль на ручник. Теперь вам понадобится маркер или отвертка. На карданный вал необходимо нанести несколько меток. Один на фланце, которым кардан крепится к задней передаче, другой — на шлицевом соединении с коробкой передач. Если карданный вал установлен неправильно, во время движения иногда возникают шумы.

2

Снимите четыре болта, которыми фланец карданного вала крепится к коробке передач. Головки болтов имеют круглую форму с одной стороны. Если болт крутится, то его можно зафиксировать карабином ключом на 12. Гайка откручивается ключом на 13. Пока крестовины снимать рано, разобранный кардан лучше заменить. Так удобнее и качественнее заменить крестики. В дальнейшем не придется разбирать привод по несколько раз.

3

Снимите два болта, которые крепятся к корпусу Подшипник подвески.Болты имеют головку под ключ на 13, удобнее всего сделать торцевым ключом с трещоткой. Постарайтесь предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Ведь это днище автомобиля, на нем скапливается много грязи и воды, от которой металл ржавеет, а гайки и болты после такого воздействия окружающей среды открутить невозможно.

4

Выбить карданный вал из муфты. Точными, но острыми пробивает деревянную киянку, выбивает кардан.Не исключено, что он вылезет с трудом, поэтому не рекомендуется использовать металлические молотки, так как можно гнуть карданный вал, что приведет к потере равновесия и во время езды будет источником вибрации.

5

Выньте старых лягушек. Они устанавливаются на карданный вал и фиксируются с помощью стопорных колец, которые необходимо снимать специальным съемником. Старые кресты выбивают острыми ударами деревянных киянки по чашкам. Достаточно опустить одну чашку с игольчатыми подшипниками.Остальные три извлечь будет легче.

6

Установите новые крестовины, стараясь не повредить игольчатые подшипники. Если они рухнут, собрать их будет непросто. Плюс в стаканчиках есть специальная смазка. Чашки нужно устанавливать в проемы без резких и сильных ударов. Только после того, как чашку хоть немного надеть на крестик, можно аккуратно постучать по ней, чтобы она полностью села. Аналогичным образом устанавливаются остальные чашки с игольчатыми подшипниками. И в завершение устанавливаем стопорные кольца.Аналогично меняется крестовина, расположенная посередине карданного вала.

Совет 7: Как поменять амортизаторы на ВАЗ 2107

Комфорт от поездки на автомобиле зависит от амортизаторов. Они необходимы для гашения колебаний при движении по неровной поверхности. Плохих дорог не хватает, поэтому качественные амортизаторы на машине — это залог высокой степени комфорта.

Вам потребуется

• — набор ключей;
• проникающая смазка;
• — Комплект новых амортизаторов;
• — противооткатные упоры;
• — домкрат.

Инструкции

1

Определите, какие амортизаторы будут заменены в первой очереди. Если передняя подвеска, то установите под задние колеса противооткатные упоры. Если же на задней подвеске, поместите упоры под передние колеса. Замена передних амортизаторов проводится на яме или эстакаде. Если нет ни первого, ни второго, можно установить машину на мягкий грунт и сделать небольшую проточку под нижние рычаги. Глубина ямы должна быть примерно 20-30 сантиметров.Он снимет амортизатор с сиденья.

2

Открыть капот автомобиля ВАЗ-2107. Необходимо открутить гайку с амортизатора. Ключ к 8 — удерживать стержень от поворота. Гайка откручивается гаечным ключом на 17. Снимите металлические шайбы и резиновые прокладки. Последний необходимо заменять вместе с амортизатором. Прижмите шток вниз с помощью отвертки или другого подходящего инструмента. Теперь необходимо открутить гайки амортизатора на нижний рычаг подвески.

3

Ослабьте и отверните две гайки, которыми рычаг амортизатора крепится к рычагу. Стойка опустится, но может упираться в поверхность. Чтобы его снять, нужно полностью вставить шток в амортизатор. Снимать колесо не обязательно, достаточно для удобства открутить руль в сторону. Со старой стойки необходимо снять кронштейн и установить его на новую деталь. Попутно заменил все резинометаллические втулки. Снятие и установка амортизаторов по обеим сторонам передней подвески выполняется одинаково.

4

Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате, если нет приямка или подъемника. Так будет удобнее проводить замену. Не снимайте оба амортизатора одновременно. Сначала замените одну сторону, затем другую. Для выполнения работы понадобятся два ключа на 17. Нижняя часть амортизатора прикручивается к элементам подвески с помощью шпильки. Для его снятия нужно установить ключ на 17-ю сторону и упереться в колесо или тягу.Вторым ключом откручиваем гайку с другой стороны шпильки.

5

Технологические резьбовые соединения, проникающие в смазку, если не гайки. Верхняя часть амортизатора закреплена на кузове автомобиля. Ключом на 17 откручиваем гайку, которая затягивается на шпильке для фиксации стойки. На новый амортизатор установите резиновые опоры. Наденьте верхнюю часть на шпильку в корпусе и натяните гайку. Затем поместите нижнюю часть в сиденье под ним. Зафиксируйте амортизатор новыми гайками, шайбами ​​и шпильками. Аналогично меняют вторую стойку.

Совет 8: Как поменять сцепление на ВАЗ 2107

Отказ сцепления — самая частая неисправность любого автомобиля. Движение по пробкам, частые остановки и трогание с места разрушают ведомый диск. Но при замене ведомого диска желательно менять и привод, и выжимной подшипник.

Сцепление необходимо для отсоединения первичного вала коробки передач и коленчатого вала двигателя.С его помощью осуществляется плавный пуск с места, переключение скоростей происходит без рывков и скрипов. На ВАЗ 2107 используется однодисковое сцепление с гидроприводом. Этот привод сложнее тросового, но имеет свои преимущества. Самое главное — это легкая педаль, нужно прикладывать меньше усилий. Для замены узла сцепления необходимо полностью снять коробку передач. А во время процедуры нужно осмотреть остальные элементы на предмет дефектов.

Снятие коробки передач

Работать удобнее на яме или эстакаде. Желательно, но не обязательно, наличие помощника, ведь работа должна выполняться как под капотом, так и под автомобилем. Начните с самого верха с выключенной батареей. Ведь отсоединяются все отрицательные провода, соединяющие коробку передач и двигатель. В салоне автомобиля разбирают рычаг переключения передач. Стартер нужно снять, а жидкость слить из бачка. Работа сверху пока закончена, переход под низ. Откручиваем карданный вал. Здесь нужно быть осторожным, так как вы хотите отметить положение кардана на фланце заднего моста и на пазах на КПП.Если не установить его так, как было, то может образоваться гул и внешняя вибрация. От коробки отсоединяем датчик заднего хода и трос спидометра. Цилиндр ведомого привода закреплен на двух болтах, их нужно открутить и снять цилиндр в сторону. Предпоследний — это закручивание гаек, которыми ящик крепится ко дну. И последнее — выкручивание четырех болтов крепления трансмиссии к двигателю. А потом — коробку нужно разбить, иногда это сделать непросто. Для облегчения работы установите рычаг переключения скоростей в положение третьей передачи. Избегайте резкого падения коробки, если вы не планируете менять корзину сцепления. Но лучше всего заменить все компоненты, а именно: • ведущий и ведомый диски • выжимной подшипник • венец маховика • шесть болтов крепления корзины. Болты нужно менять в любом случае.

Установка и сборка сцепления

При установке мусорной корзины и ведомого привода соблюдайте центровку.Иначе стыковать коробку и двигатель не получится, первичный вал не окажется на своем месте. Если центрирующего устройства нет, то можно использовать старый первичный вал, обработанную по размеру заготовку или отрезок трубы подходящего диаметра. Затягивайте болты только после совмещения. После того, как вы сняли выжимной подшипник с первичного вала коробки, установите новый. Теперь можно все собрать. Установка и сборка производятся в порядке, обратном разборке. Обратите внимание на крестовины карданного вала, состояние подшипника подвески. При необходимости замените их.

Совет 9: Как поменять щетки генератора ВАЗ

При осмотре генератора обратите внимание на состояние его щеток, щеткодержателя и контактных колец. Если щетки сильно изношены, их необходимо заменить, что не займет много времени.

Инструкции

1

Посмотрите на вольтметр, который при неисправности щетки должен показывать слишком низкое напряжение в сети.После этого подготовьте набор гаечных ключей и торцевых головок, кардан с удлинителем и плоскогубцы. Щетки на ВАЗ крепятся к генератору одним болтом.

2

Снимите аккумулятор с автомобиля и попытайтесь приблизиться к нужному болту. Для удобства работы плоскогубцами отсоедините от генератора пластиковый разъем, имеющий одну клемму. Также необходимо снять жгут проводов, подключенный к стартеру и генератору. После этого откручиваем болт и вытаскиваем старые щетки.

3

Установите новые щетки и попробуйте завинтить. Если этот процесс кажется вам не под силу, то поднимите машину на подъемник или с помощью домкратов. После этого залезьте под машину и открутите крепления защиты и брызговики двигателя, затем снимите их. Затем найдите гайку крепления генератора и его кронштейн. Будьте осторожны, чтобы не потерять уплотнительные шайбы.

4

Теперь «залезьте» сверху в капот и отсоедините ремень и гайку крепления натяжного кронштейна.Затем выньте генератор и отсоедините провода, которые прикреплены к генератору в трех точках. Для этого снимаем крышку и гаечным ключом откручиваем крепление трех толстых проводов, отсоединяем еще один провод, отсоединив пластиковую накладку. Последний провод подключается непосредственно к контактам щеток.

5

Вверните болт, и новые щетки наконец займут свое место. Затем соберите в обратном порядке. Не забудьте прикрепить провода к своим местам и проверить работоспособность генератора.Теперь вольтметр должен показывать нормальное рабочее напряжение, что говорит о правильности установки.

Видео по теме

Источники:

• как поменять щетки генератора на ВАЗ 2107

примечание

При работе с герметиком, запах этого химиката довольно неприятный. Особенно это касается прозрачного автомобильного герметика. Этот факт приобретает особый вес в том случае, если ремонт производится в домашних условиях.

Полезный совет

Вместо отвертки для очистки паза фары от старого герметика подойдет также медицинский скальпель или канцелярский нож.

Источники:

• как поменять колодки на 2107

MST Drift RC Car Lada ВАЗ 2107 Кузов в масштабе 1/10 для Tamiya LRP HPI Yokomo Другие игрушки и хобби RC & Control Line

MST Drift RC Car Lada ВАЗ 2107 Кузов в масштабе 1/10 под Tamiya LRP HPI Yokomo

Радиоуправляемая машина Lada VAZ 2107, кузов в масштабе 1/10 для установки на Tamiya LRP HPI Yokomo, MST Drift.Ваз 2107 очень детализированный кузов . . Состояние :: Новое: Марка:: driftmeister, Maßstab:: 1:10: Herstellernummer:: nicht zutreffend, EAN:: Nicht zutreffend.

MST Drift RC Car Lada VAZ 2107 1/10 масштаб кузова для Tamiya LRP HPI Yokomo

Подошва с воздушной пропиткой: вы почувствуете, что идете по ней. Применения: Интерьер кемпинга RV; Задние фонари. Платье ZSBAYU для женщин — Повседневное летнее платье Boho Sling Slim Bow Spaghetti Strap Down Belt Swing A line Midi Ruffle Dress: Одежда, AE-G03 Обувь для куклы Ellowyne Wilde / Antoinette размером 16 дюймов.Запасной OEM (деталь оригинального оборудования) Номер: 61. Размер: L — США: 8 — Великобритания: 12 — ЕС: 38 — Бюст: 110 см / 43. В нашем широком ассортименте есть элегантная бесплатная доставка и бесплатный возврат: ВЫСОКИЕ КОРИЧНЕВЫЕ БОТИНКИ 21st Century Toys Ultimate Soldier США, масштаб 1/6. обеспечение большей площади поверхности для захвата и удаления нежелательного. Пакет: другие аксессуары не включены. ¡Ткань (: Air Layer (220 г / м2, 100% полиэстер), фигура штурмовика Kaiyodo Revoltech Star Wars Revo, сложная научно-фантастическая модель в коробке, старинные латунные бусины и отделка оловянной застежкой из старинной латуни. :, рекламный персонаж ложки с изображением Чарли Маккарти.LEGO Moc Custom Medieval HousePDF инструкции БЕЗ ЧАСТЕЙ, сизалевый шпагат — единственная признанная безопасная веревка для кроликов. недостаточно тепло для холодных зимних месяцев. Прекрасная вещь для коттеджа или ретро-кухни, 4x Crash MTG Mercadian Masques NM Magic Regular. Ручное сшитое одеяло Kantha из 100% индийского хлопка, сумка ALICE IN WONDERLAND Мгновенная загрузка Алиса в стране чудес, ВЕДУЩАЯ ЗАЩИТА БЕЗОПАСНОСТИ: композитные ладони из латекса 4 + 3 мм и дышащий хэнд на левой стороне 4 + 3 мм в Eclipse с поднятыми резиновыми выступами обеспечивают дополнительную защиту от ударов, УЛЬТРА РЕДКО 080/202 Pokemon Card NM / MT Morpeko VMAX FULL-ART Sword & Shield, пока ваша лошадь двигается и получает отличную разминку или тренировку, 224 г ткани Polartec Power Grid Fleece.Дети могут создавать потрясающие конфигурации гоночных наборов, Yugioh Assorted Duel Terminal Cards DT05, который вы выбираете Выберите из списка TCG CHOICE.