Итак, основополагающее понятие для Правил дорожного движения — это дорога. И обочина является ее прилегающей, то есть, составной частью. Так что ответить на данный вопрос стоит утвердительно. Однако как все это обстоит в деталях?
Что такое обочина согласно ПДД?
Разбираясь с вопросом, являются ли тротуары и обочины частью дороги, необходимо понять, что согласно ПДД, понятие «дорога» и «проезжая часть» несколько разнятся. Проезжая часть — это территория, по которой возможно движение автотранспорта. Однако дорога — это целая совокупность, в которую могут входить самые разные элементы.
Согласно п. 1.2 ПДД, обочина является краем дороги, который должен в любом случае быть с ней в единой плоскости. Этот элемент находится непосредственно рядом с проезжей частью, однако отделения при использовании бордюров, газонов, здесь быть не должно. Если говорить о трассах, которые располагаются за городом, могут быть вариации покрытия. Так, речь может идти о траве или песке. Также это может быть грунт или щебень. Отвечая на вопрос, является ли обочина проезжей частью, можно отметить, что здесь можно высадить пассажиров или остановить автомобиль на отдых, если нет запрещающих знаков. Также здесь в рамках определенных условий могут перемещаться пешеходы или проезжать велосипедисты.
Так, если нет тротуара, тогда по ней может идти пешеход Если есть проблемы с движением по правой стороне трассы, на ней может оказаться мопед. А если нет велосипедной дорожки, может проехать и велосипедист. В связи с этим на вопрос, является ли обочина проезжей частью дороги, ответ может показаться сложным. Тем более, что в городе обочины может и не быть — если есть краевая полоса, которая заканчивает проезжую часть. Дальнейшим элементом становится бордюр, который разделяет территории пеших людей и транспорта.
Особенности данного элемента
На практике у обочины нет каких-либо составных частей. Если говорить о магистралях, она обычно выполняется из того же материала, что и проезжая часть. Тогда ее отделяет разметка. Это может быть как прерывистая линия, так и сплошная. Также нет никаких указаний по ее ширине.
Как правило, за городом обочина выделяется сразу. Ее видно визуально за счет другого типа покрытия. Это может быть грунт или щебень, смесь стройматериалов.
Обочину нельзя назвать главным элементом дороги, так как в основе всегда лежит сама проезжая часть, по которой движется транспорт. В принципе, обочины может и не быть. В идеале движение пешеходов обеспечивается тротуаром, и обочина идет в ход тогда, когда тротуара нет. Так что порой она возникает стихийно, как и сами дороги. Людям просто нужно где-то проходить.
Если имеется разметка, это большой плюс, так как она обеспечивает определенную безопасность пешеходам. Особенно она важна там, где дорога сильно нагружена. Если разметки нет, водитель должен определять пространство визуально.
Итак, является ли обочина частью дороги или проезжей частью?
В качестве итога нужно сказать, что обочина — это закономерная часть дороги. А п. 12.1 ПДД позволяет использовать ее для стоянки или остановки. Также согласно п. 8.8, она может применяться для разворота, согласно п. 24.2 — для велосипедов или мопедов. А по п. 4.1 по ней разрешается ходить пешеходам. Однако проезжей частью она не является и быть не может. Ведь она не относится к тем участкам, по которым могут ездить транспортные средства. И вообще, она не может считаться обязательным элементом.
В ПДД есть формулировка понятия Обочина: «Обочина» — элемент дороги,
ПДД РФ, 10. Скорость движения
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях.
(примечание в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
(см. текст в предыдущей редакции)
10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2017 N 333)
(см. текст в предыдущей редакции)
междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах — не более 90 км/ч;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 24.03.2017 N 333)
(см. текст в предыдущей редакции)
другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч;
грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, — не более 60 км/ч;
транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
(см. текст в предыдущей редакции)
абзац исключен. — Постановление Правительства РФ от 24.01.2001 N 67.
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1, и 110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.3.
(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 23.07.2013 N 621)
10.4. Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч.
Тяжеловесным транспортным средствам, крупногабаритным транспортным средствам и транспортным средствам, осуществляющим перевозки опасных грузов, разрешается движение со скоростью, не превышающей скорости, указанной в специальном разрешении, при наличии которого в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным дорогам таких транспортных средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.03.2020 N 341)
(см. текст в предыдущей редакции)
(п. 10.4 введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
превышать скорость, указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 84)
(см. текст в предыдущей редакции)
создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью;
резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Обочина элемент дороги, который непосредственно примыкает к проезжей части на одном уровне с ней и может отличаться от нее типом покрытия или же выделяться с помощью горизонтальной дорожной разметки
1.2.1 либо 1.2.2 (см. ГОСТ Р 52289-2004) и использоваться для непродолжительного движения транспорта, временной или аварийной остановки автомобиля, а также временного складирования дорожных материалов при выполнении ремонтных и дорожных работ. В соответствии с этим предназначением обочины и должна проводиться экспертиза обследуемого участка.
Первоначально устанавливается ширина обочины и соответствие ее значения требованиям табл. 1 Приложения. Причем снимать показания необходимо не менее, чем в 3-х местах, наиболее характерных для ширины обочины в границах зоны осмотра. Но при этом не следует забывать, что СНиП 2.05.02-85* допускает уменьшение ширины обочины до 1,5 м для дорог 1-а, 1-6 и II категории, а также до 1 м для дорог остальных категорий в следующих случаях:
на особо трудных участках в горной местности;
на участках, проходящих по особо ценным землям сельскохозяйственного назначения;
в местах устройства переходно-скоростных полос на подъемах.
Если обочина не отделяется от проезжей части бордюром, то ее поверхность не должна быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей более чем не 4,0 см. Возвышение обочины над проезжей частью недопустимо. В противном случае не будет обеспечен отвод воды с поверхности покрытия.
При наличии укрепленной полосы ее состояние по степени деформации и ровности покрытия не должно отличаться от значений, установленных для покрытий проезжей части (ГОСТ Р 50597-93 п. 2.1.2 и табл. 1 Приложения ).
В случае грунтовых обочин их повреждения не должны превышать значений, приведенных в табл. 7 Приложения.
Обеспечение безопасного пешеходного движения вдоль магистралей, в первую очередь, связано с его отделением от транспортных потоков. Необходимыми мерами для этого являются: устройство тротуаров и пешеходных дорожек вдоль улиц в населенных пунктах и автомобильных дорог.
Тротуары
Тротуар инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов в населенных пунктах, имеющее усовершенствованное покрытие.
Основные требования, предъявляемые к тротуарам:
достаточная ширина для пропуска пешеходов (см. табл. 2,3 Приложения) и содержание в надлежащем состоянии;
устранение всевозможных помех движению пешеходов (рациональное размещение киосков и телефонных точек, препятствие расположению торговых точек непосредственно на тротуарах и пр. ).
При обследовании ширина тротуара определяется в границах участка осмотра. Нормативные требования приведены в табл. 2,3 Приложения.
Дополнительно к данным табл. 2,3 (по СНиП 2.07.01-89):
в климатических подрайонах 1а, 16 и 1 г, в местностях с объемом снегоприноса более 200 мЗ/м ширина тротуаров на магистральных улицах должна быть не менее 3-х м;
в условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направпениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной
1 м.
В городах и населенных пунктах важное значение приобретает проведение в зимнее время снегоуборочных работ на тротуарах. Несвоевременность очистки от снега тротуаров и пешеходных дорожек может привести к выходу пешеходов на проезжую часть и пользование ею до момента окончания очистки. В это время естественно возрастает риск совершения ДТП, связанного с наездом на пешехода, находящегося на проезжей части. Поэтому при экспертной оценке дорожных условий в зимнее время в местах совершения ДТП следует наряду с прочим также изучать сведения о времени проведения снегоуборочных работ (начало и продолжительность).
Согласно нормативным значениям ГОСТ Р 50597 93 в городах и населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных дорожек от снега следует проводить с учетом интенсивности движения пешеходов непосредственно после окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в табл. 8 Приложения.
Разделительная полоса
Это конструктивный элемент дороги, техническим решением выделенный самостоятельно или с помощью горизонтальной дорожной разметки 1.2.1 по ГОСТ Р 52289-2004, разделяющий проезжие части противоположных направлений и не предназначенный для движения или остановки транспортного средства.
Предельно допустимые минимальные значения ширины конструктивно устроенной разделительной полосы с учетом категории автомобильной дороги, при условии отсутствия на ней дорожных ограждений, приведены в табл. 1 Приложения. В тех случаях, когда разделительная полоса имеет меньшую ширину (например, на дорогах, построенных по устаревшим техническим нормам) для обеспечения безопасности движения дорожными организациями на середине разделительной полосы должны устанавливаться дорожные ограждения с соблюдением выполнения следующих требований конструктивная ширина ограждения плюс 2 м (рис. 3).
Аналогичное требование может быть распространено:
на участки дорог, проложенные по ценным землям:
на особо трудных участках дорог в горной местности;
на больших мостах;
при проложении дорог в застроенных районах;
или других местах при соответствующем обосновании необходимости их установки.
Ширина разделительной полосы
1м тт 1м тт.
Рис. 3. Схема размещения ограждения (парапетного типа) на разделительной
полосе
При экспертизе дорожных условий осмотру и соответствующим измерениям подлежат начало въезда, выезда и остановки транспортного средства на разделительной полосе и середина между этими местами в пределах границы участка осмотра.
В ходе осмотра фиксируется положение и состояние поверхности разделительной полосы по отношению к поверхности проезжей части:
разделительная полоса, не отделенная от проезжей части бордюром, не должна быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части (укрепленной полосы) более чем на 4 см Возвышение разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается.
Состояние укрепленной полосы, находящейся со стороны разделительной полосы, по степени деформации и ровности покрытия должно соответствовать значениям, установленным для покрытия проезжей части ГОСТ Р 50597 (табл. 7 Приложения).
Высота и крутизна откосов поперечных профилей земляного полотна
Устройство автомобильной дороги на местности требует срезки возвышенностей и засыпки пониженных мест по линии проложения трассы. В зависимости от продольных и поперечных уклонов поверхности земли требуется возведение по ходу сооружения дороги различного размера насыпей, выемок и полувыемокполунасыпей. Некоторые примеры встречающихся поперечных профилей земляного полотна приведены на рис. 4.
*)
Рис. 4. Примеры некоторых типов профилей земляного полотна: а насыпь с устройством резерва: б насыпь глубиной от 1 до 16 м; в выемка на косогоре крутизной более 1 : 5
Если обследуется участок дороги, проходящей по открытой местности, то для определения необходимой высоты насыпи следует обращать внимание на условие возможной снегозаносимости в зимнее время. В этом случае высота насыпи определяется как
И = И3+ Д И,
где И высота незаносимой насыпи, м; расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, с вероятностью превышения 5%, м; Д Ь1 возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое для ее снегонезаносимости, м.
Величина Д И назначается не менее:
для дорог I категории 1,2 м;
для дорог II категории 0,7 м;
для дорог III, IV и V категорий соответственно 0,6 м, 0,5 м и
4 м.
Крутизна откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах 1-Ш категорий должна обеспечивать возможность безопасного съезда автотранспортных средств с дороги в случае возникновения аварийной ситуации. Это возможно, когда она не круче 1:4, а для дорог остальных категорий при высоте насыпи до 2 м не круче 1:3. Но в целом безопасность съезда автомобиля с дороги повышается при устройстве более пологих откосов (например, 1:5-1:10).
В тех случаях, когда дорога проходит по ценным земельным угодьям допускается увеличение крутизны откосов до предельных значений, представленных в табл. 9 Приложения при условии обязательной разработки мероприятий по обеспечению безопасности движения (установка ограждающих устройств).
Контрольные вопросы
1 По каким характеристикам устанавливается категория дороги?
Как определить ширину проезжей части (на загородной дороге и в населенном пункте)?
Что такое укрепительная полоса и каково ее предназначение?
«Участок осмотра» дать характеристику и сравнить с «Зоной осмотра».
Как определить ширину полосы движения?
Каким образом устанавливается ширина обочины?
Что является пешеходным тротуаром и каковы требования к его эксплуатационному состоянию?
Что такое разделительная полоса и ее предназначение?
Какое возможно конструктивное решение для обособления разделительной полосы?
Какова минимальная ширина разделительной полосы по СНиП?
Чем обеспечивается повышение безопасности движения автотранспорта при наличии узких разделительных полос?
Какие требования предъявляются к состоянию разделительных полос?
Чем отделяется проезжая часть от разделительной полосы?
Как определяется высота и крутизна откосов насыпи?
Какими мероприятиями обеспечивается безопасность съезда автомобиля с дороги?
При невозможности устройства пологих откосов какие мероприятия по повышению безопасности движения следует проводить?
Как влияют условия снегозаносимости дороги на определение высоты насыпи?
Показатели уклонов проезжей части (обочины,
разделительной полосы, тротуара)
Уклон в продольном профиле проезжей части (обочины, разделительной полосы, тротуара)
Достаточно важная характеристика дороги, которую также необходимо принимать во внимание, величина уклона в продольном профиле.
Ее предельно допустимые значения приведены в табл. 1 Приложения. Эксперту следует осознавать, что в случаях неоправданного завышения при строительстве нормативных значений продольного уклона на участках подъема могут происходить заметные изменения тягово-скоростных характеристик различных типов транспортных средств. Могут отмечаться снижение скорости автомобилей, образование заторов, намечаются участки для неоправданно рискованных маневров автомобилей (там, где происходит перестроение автомобилей на полосах движения). Можно ожидать, что на подобных участках с ростом интенсивности движения возможно возрастание количества ДТП. Поэтому получение сведений о ширине проезжей части, количестве полос движения, коэффициенте сцепления и пр. не является достаточным для установления истинной причины ДТП. Налицо совокупность различных факторов.
Для определения значений продольного уклона используют 3метровую рейку, устанавливаемую на месте измерения. Вращая лимб, выводят пузырек уровня в нулевое положение. По острию неподвижной стрелки считывают значение, которое и является величиной уклона в промилле. Более подробные рекомендации по пользованию рейкой и вектору места измерения приведены в инструкции по пользованию прибором.
Место определения уклона внутри границ участка осмотра и на границах зоны осмотра. Нормативные данные приведены в табл.
1 и 2 Приложения.
Однако в практике часто встречаются участки с малыми радиусами кривых в плане. Согласно требованиям СНиП 2.05.02-85*, в таких местах следует уменьшать предельные нормативные значения продольных уклонов (табл. 10 Приложения).
Вместе с тем сегодня в соответствии со СНиП 2.05.02-85*:
допускается увеличение нормативных значений, но не более чем на 20%о, в особо трудных условиях горной местности (за исключением мест с абсолютными отметками более 3000 м над уровнем моря) для участков, протяженностью более 500 м;
продольные уклоны на спуск могут быть увеличены до 20%о продольных уклонов на подъем на дорогах I категории в трудных местах пересеченной местности и горных условиях.
В горной местности при подходе к тоннелям величина продольного уклона не должна превышать 45%о на протяжении 250 м от портала тоннеля.
На трудных участках дорог в горной местности допускается устройство затяжных уклонов (более 60%о) при обязательном включении участков с уменьшенными продольными уклонами (20%о и менее) или площадками для остановки автомобилей. Тем самым как бы «ломается» истинный продольный уклон и делается это для того, чтобы дать возможность реализовать тяговые характеристики автотранспорта в усповиях высокогорья без предельных нагрузок на двигатель и трансмиссию. Расстояния между такими участками и площадками не должны превышать значений, указанных в табл. 11 Приложения.
На затяжных спусках с уклоном более 50%о перед кривыми малых радиусов в конце спуска обязательно должны быть устроены противоаварийные съезды (рис. 5). Такие съезды должны также устраиваться на прямых участках спуска через каждые 0,8-1,0 км.
60
100-120
20
15
600
200-300
б;
Рис. 5. Схема аварийного съезда: а план дороги: б продольный профиль дороги; 1 основная дорога; 2 аварийный съезд; 3 песчаный вал
На подходах к пересечениям продольные уклоны дорог на удалении расстояния видимости для остановки автомобиля (табл 1 Приложения) не должны превышать 40%о.
Продольные уклоны обочин, разделительных полос и тротуаров определяются теми же приборами и приемами, что и продольные уклоны проезжей части.
Поперечный уклон проезжей части (обочин, разделительных полос)
Значимая характеристика конструкции дороги истинное значение поперечного уклона проезжей части, а также обочины.
С этой характеристикой самым тесным образом связано понятие «отвод воды» (атмосферных осадков) с поверхности проезжей части и за пределы обочины. Проезжая часть на прямых участках должна иметь 2-скатный профиль (вправо, влево от середины) на дорогах всех категорий, как правило, на кривых в плане радиусом 3000 м и более для дорог I категории и радиусом 2000 м и более для дорог других категорий. Накапливание воды на полосах движения транспорта негативным образом влияет на величину коэффициента сцепления, безопасную скорость движения, управление автомобилем, появлением эффекта «аквапланирования». В условиях застаивания воды на поверхности проезжей части значительно возрастает вероятность совершения ДТП. Для установления возможного или сопутствующего влияния величины поперечного уклона на вероятность совершения происшествия эксперту необходимо провести внутри границ участка осмотра, а также на границах зоны осмотра ряд измерений. Полученные результаты не должны быть меньше норм, представленных в табл. 12 Приложения.
Меньшее значение полученных результатов непременно ухудшит водоотвод с проезжей части. И уже в этом случае эксперту предстоит сделать вывод о степени причастности ли первопричинности недостаточного поперечного уклона к возникновению ДТП на осматриваемом участке.
На кривых в плане радиусом меньшим 2000 м для повышения безопасности движения автомобилей с расчетной скоростью применяют устройство виражей (односкатный поперечный профиль). Рекомендуемые величины уклонов приведены в табл. 13 Приложения.
Определение поперечного уклона соответствует методическим рекомендациям расчета продольного уклона. Трехметровая рейка устанавливается поперек продольной оси автомобильной дороги. Рекомендуется уклон измерять на каждой полосе движения, дополнительно необходимо произвести замеры от места ДТП по полосе движения транспортного средства в обратном направлении, при этом дополнительные измерения проводятся с интервалом 10 м на удалении 100-200 м в зависимости от дорожных условий и предполагаемых причин ДТП.
Поперечный уклон обочин и разделительных полос следует измерять:
в местах въезда, выезда или движения транспортных средств по обочине или разделительной полосе;
в границах участка и зоны осмотра.
Применяемое оборудование и методы работы те же, что и в случае с определением поперечного уклона проезжей части.
Нормативные показатели поперечных уклонов обочин и разделительных полос по СНиП 2. 05.02-85* должны быть следующие:
для обочин при двускатном поперечном профиле на 10-30%о больше поперечных уклонов проезжей части.
Допускаются следующие величины поперечных уклонов обочин в зависимости от типа укрепления обочин:
30-40%о при укреплении с применением вяжущих;
40-60%о при укреплении гравием, щебнем или замещением каменными материалами и бетонными плитами;
50-60 при укреплении дернованием или засевом трав
Для районов с небольшой продолжительностью снегового покрова и отсутствием гололеда для обочин, укрепленных дернованием, может быть допущен продольный уклон 50-80%о.
На виражах поперечный уклон обочин принимается равным уклону проезжей части. Уклон разделительной полосы может быть как в сторону проезжей части, так и к середине разделительной полосы. Согласно нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93:
обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4,0 см;
возвышение обочины (разделительной полосы) над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается.
Контрольные вопросы
Какие задаются уклоны проезжей части (обочины, разделительной полосы, тротуаров)?
На какие характеристики транспортного потока и транспортного средства влияют изменения продольных уклонов?
Чем должны быть оборудованы затяжные спуски большого уклона, переходящие в кривую малого радиуса. Какова цель этих мероприятий?
Какими приборами рекомендуется определять величины уклонов?
На что влияет величина поперечного уклона?
Чем достигается повышение безопасности движения на кривых малых радиусов’?1
В чем отличие поперечного уклона проезжей части от уклона обочины?
Радиусы кривых в плане (повороты) и в продольном профиле (выпуклые, вогнутые)
Каждый прямой участок дороги в плане заканчивается переходом в кривую.
Участки кривых в плане являются местами сосредоточения 1012% ДТП от общего их количества. При этом следует иметь в виду, что вероятность возникновения происшествия тем выше, чем меньше радиус кривой. Возрастание числа ДТП при радиусах менее 600 м чаще всего является следствием несоответствия скорости на участке кривой и скорости въезда на него с предшествующего участка. Водители такие кривые, как правило, проезжают с переменной скоростью, уменьшающейся до середины кривой, затем вновь возрастающей. В это время водитель делает попытки срезать кривые для сглаживания траектории движения. В случаях недостаточной видимости подобные маневры иногда приводят к встречным столкновениям.
В тоже время считается, что условия движения автомобилей на кривых радиусом 2000 м и более практически не отличаются от
31
условий движения по прямым участкам. Иначе говоря эксперт вправе не рассматривать влияние кривых в плане радиусом более 2000 м и исключать их как возможную основную причину ДТП, а предполагать только как сопутствующий фактор при прочих недостатках.
Статистика происшествий свидетельствует о том, что особенно опасны участки при расположении кривых в плане в конце затяжных спусков. Такое возможно в условиях холмистой и горной местности. Но при этом следует учитывать, что безопасность движения по кривым определяется суммарным влиянием радиуса, поперечного уклона проезжей части и коэффициентом сцепления фсц шин с покрытием.
В целях обеспечения безопасности движения на кривых в плане радиусом менее 3000 м для дорог I категории и менее 2000 м для дорог остальных категорий должны устраиваться виражи участки кривой с односкатным поперечным профилем и поперечным уклоном, направленным к центру кривой (рис. 6).
Устройство виражей уменьшает поперечную силу, действующую на автомобиль при прохождении кривой. Технические требования к уклонам устраиваемых виражей приведены в табл. 13 Приложения.
Кроме того, на кривых в плане малого радиуса (менее 1000 м) должно присутствовать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочины, но чтобы при этом ее (обочины) ширина оставалась не менее 1,5 м на дорогах I и II категории и не менее 1 м на дорогах остальных категорий.
Рис. 6. Схема устройства виража на дороге с двускатной проезжей частью:
А отгон виража и переходная кривая; К круговая кривая; Ь ширина проезжей части
В горной местности в виде исключения допускается размещать уширения проезжей части на кривых в плане частично с внешней стороны закругления.
Величины полного уширения двухполосной проезжей части дороги на закруглениях должны соответствовать нормам табл. 14 Приложения.
При недостаточной ширине обочин для размещения уширений проезжей части с соблюдением этих условий эксплуатационным организациям следует рекомендовать провести соответствующее уширение земляного полотна.
Необходимые сведения о параметрах обследуемых элементов плана автомобильной дороги эксперт может получить из технической документации, имеющейся в дорожно-эксплуатационной организации. В случае отсутствия подобной документации искомые величины должны определяться в соответствии с методиками и рекомендациями, изложенными в ВСН 25-86.
Находясь на месте происшествия, эксперт должен действовать по следующей схеме.
Радиусы кривой в плане определяются в границах участка осмотра. Нормативные наименьшие радиусы кривых в плане приведены в табл. 1 и 2 Приложения.
Согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89, радиусы закруглений по кромке тротуаров и разделительных полос должны быть не менее:
для магистральных улиц и дорог регулируемого движения — 8 м;
местного движения — 5 м;
на транспортных площадках 12 м.
СНиП 2.05.02-85* предписывает наименьший радиус кривых при сопряжении дорог в местах пересечений или примыканий в одном уровне принимать по категории дороги, с которой происходит съезд, независимо от величины угла пересечения или примыкания:
на съездах с дорог I и II категории не менее 20 м;
с дорог III категории 20 м;
с дорог IV и V категории 15 м.
Если в составе транспортного потока более 25% автопоездов, то радиусы кривых на съездах необходимо увеличивать (или рекомендовать увеличить) до 30 м.
При обследовании участков кривых в продольном профиле (как выпуклых, так и вогнутых) так же, как и для кривых в плане, используется имеющаяся техническая документация дорожноэксплуатационных организаций или рекомендации и методики ВСН 25-86. Нормативные значения радиусов кривых в продольном профиле (выпуклых и вогнутых) для автомобильных дорог приведены в табл. 1 Приложения. При этом длина самих кривых в продольном профиле основных параметров должна составлять:
для выпуклых не более 300 м;
для вогнутых не менее 100 м.
34
Контрольные вопросы
Как связана величина радиуса кривой (поворота) с вероятностью возникновения ДТП?
В каких случаях эксперт может не принимать во внимание наличие кривой (поворота) в плане7
Чем обустраиваются внутренние стороны кривых малого радиуса и с какой целью?
Различительные признаки кривых в продольном профиле?
Материал взят из книги Экспертный анализ дорожных условий (Рябчинский А.И.)
Как правильно пишется слово НА ОБОЧИНЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
Прое́зжая часть — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
Все значения словосочетания «проезжая часть»
ОБО́ЧИНА, -ы, ж. Боковая часть, край (дороги, пути и т. п.).
Все значения слова «обочина»
ПРОЕ́ХАТЬ, —е́ду, —е́дешь; сов. (несов. проезжать1). 1. Совершить путь, проследовать куда-л., где-л., к кому-, чему-л. и т. д. Проехать мимо станции. Проехать к лесу. Проехать проселком.
Все значения слова «проехать»
ЧАСТЬ, -и, род. мн. —е́й, ж. 1. Доля целого. Часть долга. Часть здания. Часть суток.
Все значения слова «часть»
Проезжающая мимо машина тут же щедро одарила порцией грязи, что скопилась на обочине проезжей части.
Как всегда стояли они на обочине проезжей части и продавали воблу.
Дальше несколько таких же трудящихся сгребали на обочине проезжей части зимнюю грязь и бросали её в ковш огромного жёлтого погрузчика, занимающего по ширине, чуть ли не целую полосу.
(все предложения)
Проезжая часть. Обочины — Студопедия
Полоса проезжей части, занимаемая автомобилями, движущимися один за другим и в одном и том же направлении, называется полосой движения. (СЛАЙД №1)Так как движение обычно происходит в обе стороны, то для безопасности в большинстве случаев проезжую часть дороги устраивают шириной не менее чем в две полосы движения.
Движение автомобилей по дороге обычно происходит с различными скоростями. Легковые автомобили, движущиеся с большой скоростью, обгоняют медленно движущиеся грузовые автомобили. Для обгона автомобиль должен выехать на левую полосу встречного движения, обойти обгоняемый автомобиль и снова выйти на правую полосу. На обычной дороге в две полосы движения обгон возможен лишь в том случае, если свободна полоса встречного движения. Отсюда следует, что обгон на дороге в две полосы движения возможен лишь при малой интенсивности движения. Очевидно, что при большой интенсивности и разнородном по скорости потоке движения необходимо предусмотреть четырехполосные проезжие части по две полосы движения в каждом направлении.
Чтобы устранить возможность выезда на полосу встречного движения, на дорогах первой категории устраивают разделительную полосу. Ширина разделительной полосы 5 м и более
В настоящее время разделительную полосу, как правило, устраивают без окаймления возвышающимся бордюрным камнем, наезд на который при обгонах или вынужденных маневрах сопряжен с опасностью возникновения дорожно-транспортного происшествия.
В случае устройства возвышающегося бордюра рядом с ним укладывают краевую полосу шириной 0,5—0,75 м или бордюр делают скошенным с заложением 1 : 10 или 1 : 5.
Ширину полосы движения устанавливают в зависимости от скорости движения и габаритов автомобилей по ширине. Недостаточная ширина полосы не обеспечивает безопасного движения с расчетными скоростями, избыточная ширина увеличивает стоимость одного из самых дорогостоящих элементов автомобильной дороги — дорожной одежды.
Дорожной одеждой называют многослойную конструкцию, устраиваемую на проезжей части для удобного и безопасного движения транспортных средств с расчетной скоростью. Дорожная одежда состоит из дорожного покрытия, основания и дополнительных слоев (рис. 1.10).
Дорожное покрытие — верхний, наиболее прочный слой дорожной одежды, непосредственно воспринимающий нагрузку от транспортных средств. Дорожное покрытие может быть одно- и двухслойным
Верхний слой дорожного покрытия благодаря ровной поверхности обеспечивает необходимые транспортно-эксплуатационные качества дороги. Верхний слой дорожного покрытия подвергается непосредственному воздействию колес транспортных средств и атмосферных факторов, поэтому его устраивают из прочных каменных материалов с применением вяжущих.
При малой интенсивности движения дорожные покрытия устраивают из местного грунта, обработанного вяжущим. Для повышения прочности на дорожных покрытиях из слабых каменных материалов устраивают тонкий слой износа из более прочных материалов, называемый защитным.
Основание— несущая часть дорожной одежды, устраиваемая из каменных материалов или грунта, укрепленных вяжущим. Основание вместе с дорожным покрытием передает давление от транспортных средств на расположенные ниже дополнительные слои, а при их отсутствии — непосредственно на грунт земляного полотна.
Дополнительные слои располагают между основанием и грунтом земляного полотна. Дополнительный слой оснований может быть дренирующим, выравнивающим, противозаиливающим, морозозащитным.
Верхний слой земляного полотна, или подстилающий грунт, представляет собой тщательно уплотненный слой, на котором устраивают дорожную одежду. Подстилающий грунт должен быть достаточно прочным; в ряде случаев его укрепляют вяжущим.
При расчете ширины проезжей части необходимо учитывать состав движения и скорости легкового и грузового автомобилей.
Число полос движения на дорогах (СЛАЙД №2) первой категории устанавливается в зависимости от интенсивности движения и рельефа местности: четыре полосы при интенсивности 7000—20 000 авт./су г в равнинной и пересеченной местности и при 7000—17 000 в горной местности; шесть полос при интенсивности 20 000—40 0С0 авт. /суг в равнинной и пересеченной местности и при 17 000—35 000 авт./сут в горной местности.
При смешанном составе потока (СЛАЙД №3) автомобилей для грузового движения в сторону подъема с уклоном более 30% при длине участка подъема свыше 1 км и интенсивности движения более 2000 авт./сут на дорогах II и III категорий предусматривается устройство дополнительной полосы проезжей части шириной 3,5 м на всем протяжении подъема.
Для стока воды поверхность проезжей части устраивают выпуклой или односкатной.
Выпуклое очертание поперечного профиля проезжей части чаще выполняют по дуге
Поперечные уклоны обеспечивают отвод поверхностных вод с проезжей части, в то же время большие поперечные уклоны создают и некоторые трудности для движения автомобилей. происходит смещение автомобилей в сторону уклона, занос и даже опрокидывание автомобиля при обледенелом или грязном покрытии. Поэтому поперечные уклоны но условиям водоотвода должны быть наименьшими. В зависимости от типа покрытия поперечные уклоны проезжей части устраивают в пределах от 15 до 40 %0.
Обочины служат для укрепления кромки проезжей части, кроме того, они улучшают безопасность движения. В случае необходимости автомобили могут съезжать ца них с проезжей части. Обочины служат также для временной остановки автомобилей, для размещения дорожных машин и строительных материалов при ремонтных работах.
Обочины устраивают шириной от 1,75 до 3,75 м. В горной местности, как исключение, на дорогах I и II категорий допускаются обочины шириной 1,5 м, а на дорогах остальных категорий — 1 м
Поперечные уклоны обочин при двускатном поперечном профиле устраивают на 10—30%0 больше поперечных уклонов проезжей части в зависимости от климатических условий и типа укрепления их поверхности.
Оптимальное использование ширины проезжей части автомобилями достигается только при наличии укрепленных (на ширину 1,5—1,8 м) обочин. При неукрепленных грязных обочинах ближайшие к ним полосы проезжей части шириной до 0,8—1,2 м и более не используются, так как водители, опасаясь заноса при случайном заезде, стремятся вести автомобиль ближе к оси проезжей части. Обочины укрепляют щебнем, гравием, шлаком, вяжущими и другими материалами.
По краям проезжей части ( СЛАЙД № 4 )рекомендуется устраивать краевые полосы шириной 0,75 м на дорогах I и II категорий и 0,5—0,3 м на дорогах III—V категорий. С точки зрения улучшения транспортно-эксплуатационных показателей дорог и повышения безопасности движения устройство краевых полос равноценно уширению проезжей части на ту же величину.
Для предотвращения заноса автомобилей при заезде с высокой скоростью краевые полосы необходимо устраивать из материалов, обеспечивающих такое же сцепление колеса автомобиля, как и на проезжей части дороги. Применяемые ранее ребристые краевые полосы в настоящее время не рекомендуются, поскольку они ухудшают эффективность использования проезжей части
Справка и советы для двух проезжих частей
Справка и советы для двух проезжих частей | Мировое вождение
Советы для новых драйверов.
Двухполосные дороги во многом похожи на автомагистрали, у них одинаковое национальное ограничение скорости — 70 миль в час, полосы для обгона, центральные резервации, съезды и съезды.
Но есть и большие отличия.На проезжей части с двусторонним движением вы можете ожидать учеников-водителей, медленных сельскохозяйственных машин, поворотов направо, светофоров, перекрестков с круговым движением и даже велосипедистов. Вы не увидите их на автомагистрали!
Присоединение к проезжей части с двусторонним движением.
Чтобы выехать на проезжую часть с двусторонним движением, вы будете выезжать на объездную дорогу.
Используется для ускорения, чтобы соответствовать скорости транспортных средств на проезжей части с двусторонним движением, и может различаться по длине. Обратите внимание на скорость транспортных средств на проезжей части с двойным проездом. Слишком медленный выезд на дорогу с двусторонним движением может повлиять на других водителей и быть опасным. Тем не менее, будьте осторожны, так как на проезжей части с двусторонним движением могут быть медленно движущиеся или неподвижные транспортные средства, которые могут застрять в пробке.
Убедитесь, что вы проверили зеркала, мертвую зону и сигнал о присоединении.Не заставляйте других водителей снижать скорость или сворачивать. Если он занят, проверьте, заметили ли другие водители, что вы хотите присоединиться, и медленно выезжайте на проезжую часть с двусторонним движением, как только станет безопасным. Другие водители обычно замечают ваше желание присоединиться и реагируют, предоставляя вам место или меняя полосу движения.
Движение по проезжей части с двусторонним движением.
Держитесь левой полосы, если не обгоняете.Привыкайте к скорости, прежде чем думать об обгоне. Слева находится обочина, которая используется в случае крайней необходимости и является опасным местом.
Обгоняйте только в том случае, если автомобиль впереди вас движется медленнее, чем вы. Дайте себе достаточно времени на обгон и убедитесь, что это безопасно и вам не придется преодолевать скоростной режим. Используйте свой распорядок МСМ, обязательно сигнализируя другим участникам дорожного движения о своем намерении. Вернитесь в левую полосу движения после того, как закончите обгон.Не поворачивайте слишком рано и не уменьшайте тормозной путь других транспортных средств. Не забывайте подавать сигнал.
Возвращение в левую полосу движения, когда это безопасно, важно, чтобы вы не создавали заторы и не раздражали других водителей, которые могут захотеть вас обогнать.
Съезд с проезжей части с двусторонним движением.
Вы съезжаете с проезжей части с двусторонним движением, как правило, по скользящей дороге, но иногда ее нет.Если нет объездной дороги, поверните налево на проселочную дорогу, как обычно. Поворот направо для съезда с проезжей части с двусторонним движением — это функция, на которую нельзя попасть на автомагистраль, и она может быть опасной. Если вы поворачиваете направо через проезжую часть с двусторонним движением, чтобы съехать, имейте в виду, что встречные автомобили могут двигаться быстрее, чем вы привыкли.
Если есть объездная дорога, обратите внимание на указатели обратного отсчета, которые укажут, как далеко до начала объездной дороги (300 ярдов, 200 ярдов и 100 ярдов).Будьте готовы и не спешите выходить. Снизьте скорость после поворота на объездную дорогу и обратите внимание на возможное изменение ограничения скорости (которое может казаться медленнее обычного), перекресток с круговым движением или светофор.
Найти хорошую автошколу сложно. Узнайте здесь, почему вы только что открыли для себя одну из лучших… (нажать)
Повторные уроки вождения становятся все более популярными, узнайте больше об этом здесь … (нажмите)
Интенсивные уроки для людей, желающих научиться быстро водить машину. Нажмите здесь, чтобы узнать, готовы ли вы к этому … (нажмите)
Система LD — Урок вождения 12 Двусторонняя
Урок вождения 12.Двойная проезжая часть
Введение Термин «двойная проезжая часть» относится к дороге, на которой есть физическое разделение между потоками движения, движущимися в противоположных направлениях. Барьер обычно представляет собой травяную обочину в центре дороги с защитным барьером или без него.
Основные обучающие заметки
Двойная проезжая часть На каждой стороне проезжей части с двусторонним движением может быть несколько полос движения (обычно две или три).Держитесь левой полосы движения, если знаки или дорожная разметка не указывают иное или если вы не обгоняете. На проезжей части с двусторонним движением скорость движения может достигать 70 миль в час, ключом к решению этой задачи являются хорошие прямые наблюдения для оценки дорожной ситуации впереди и эффективное использование зеркал для оценки дорожной ситуации позади.
Конец двойной проезжей части Следите за знаком «конец проезжей части с двусторонним движением». Не начинайте обгон после того, как увидите знак, иначе вы можете съехать с дороги или, что еще хуже, столкнуться с встречным потоком.
Свободные пути Свободные дороги не ограничиваются проезжей частью с двусторонним движением. Однако большинство проезжих частей с двусторонним движением являются свободными. На дорогах с указателем «Свободная дорога» запрещается останавливаться на главной проезжей части, за исключением проезжей части. Свободные проходы предназначены для обеспечения свободного движения транспорта.
развязки и съезды На проезжей части с двусторонним движением можно встретить все обычные типы развязок, в том числе светофоры. На проезжей части с двусторонним движением автомобили могут двигаться со скоростью до 70 миль в час, поэтому при выезде вперед, налево или направо бывает довольно сложно определить подходящий пробел в транспортном потоке.Чтобы уменьшить опасность, были разработаны объездные дороги. Подъездная дорога — это термин, обычно используемый для описания полосы ускорения или замедления, которая помогает поддерживать поток движения на проезжей части с двусторонним движением, обеспечивая гораздо более безопасный способ присоединиться к быстро движущемуся потоку и покинуть его. Это единственный разрешенный метод на автомагистралях.
Использование объездных дорог Для увеличения скорости можно использовать объездную дорогу, чтобы вы могли рассчитывать время выезда на проезжую часть так, чтобы совпадать с подходящим пробелом в движении справа от вас.Задача состоит в том, чтобы соответствовать скорости движения транспорта на проезжей части, чтобы необходимый зазор был минимальным. Если вы едете с меньшей скоростью, то необходимый зазор должен быть намного больше. К сожалению, объездные дороги бывают разной длины, поэтому не всегда возможно соответствовать скорости движения, с которым вы собираетесь объединиться. Следовательно, еще до того, как вы начнете маневр по выезду на проезжую часть, вы должны оценить длину съезда, чтобы определить, какую скорость вы можете достичь и какие пробелы есть в движении справа от вас.Как только вы увидите в зеркалах приближающийся к вам зазор разумного размера, отрегулируйте скорость, чтобы вы могли безопасно слиться, когда зазор появится справа от вас.
Затем вам нужно снова взглянуть в зеркала и, возможно, взглянуть через правое плечо перед выездом на проезжую часть. Таким образом, чтобы завершить этот маневр, вы эффективно используете отработку опасностей как минимум дважды с дополнительными наблюдениями через зеркала.
Короткие съезды Как упоминалось ранее, некоторые объездные дороги довольно короткие, поэтому пробел в движении, который вам нужно объединить в безопасно должно быть намного больше.В приведенном ниже примере вы должны подождать в начале съезда, если проезжая часть особенно загружена. Это позволит вам увеличить скорость, когда появится подходящий зазор.
Когда есть объездная дорога для съезда с проезжей части с двусторонним движением, вам следует избегать снижения скорости до тех пор, пока вы не выедете на съезд. Если объездная дорога слишком короткая, чтобы вы могли это сделать, вам следует начать снижать скорость перед выездом на нее. В этом случае вы эффективно используете свою аварийную дрель дважды: один раз для снижения скорости непосредственно перед выездом на скользящую дорогу и один раз перед выездом на нее.
Обгон Когда вы обгоняете проезжую часть с двусторонним движением, вы должны использовать аварийную дрель не менее трех раз. Один раз для подготовки к обгону, один раз для фактического обгона и один раз для возврата в левую полосу движения.
P — выехать на левую полосу, не врезаясь.
S — отменить свой сигнал.
M — проверьте свои зеркала, чтобы увидеть, что идет за вами, и убедитесь, что можно безопасно вернуться в левую полосу движения.
S&G — Ускорение, особенно если раньше приходилось снижать скорость.
P — Переместите автомобиль в правую полосу движения, сохраняя достаточный зазор от цели
транспортное средство.
S — Сообщите о намерении совершить обгон.
M — Посмотрите в зеркала и посмотрите направо, чтобы убедиться, что можно безопасно продолжить
обгонять.
S & G — Отрегулируйте скорость, чтобы соответствовать скорости впереди идущего автомобиля, если продолжать обгон небезопасно или выбрать лучшую передачу для обгона.
P — Соблюдайте безопасное расстояние позади идущего впереди автомобиля.
M — Заранее проверьте зеркала на предмет возможных зазоров сзади.
Изучение правил дорожного движения Правила: 106–108, 116, 130–139, 173, 288–290.
Видео показывает, как автомобилист едет на двух грузовиках по жесткой обочине с двойной проезжей частью
Шокирующий момент безрассудный автомобилист бросается на два грузовика по жесткой обочине с двойной проезжей частью — только для того, чтобы резко нажать на тормоза
Брайан Дьюкс ехал на своем грузовике по двусторонней проезжей части в Донкастере
Белый грузовик собирался его догнать слева от него
Но внезапно ярко-красный автомобиль выезжает из обочины
Он проезжает по обеим полосам перед тем, как затормозить, нападая на грузовик Дьюка
Он тоже вынужден нажать на тормоза, чтобы избежать ДТП
Харриет Маллинсон
Опубликовано: | Обновлено:
Очень безрассудный водитель может остановить не один, а слишком большой грузовик.
Но видеозапись с видеорегистратора грузового автомобиля зафиксировала такое опасное поведение в Донкастере, когда автомобиль попытался опасно перехватить грузовик, выехав на съезд с автострады.
Брайан Дьюкс в обычном режиме ехал по проезжей части с двусторонним движением по правой полосе, а слева от него был белый грузовик.
Рискованно: Брайан Дьюкс, как обычно, ехал по проезжей части с двусторонним движением по правой полосе с белым грузовиком слева от него в Донкастере.
Совершенно неожиданно: Но внезапно ярко-красный автомобиль вылетает из обочины сбоку, слишком нетерпелив, чтобы дождаться, когда белый HGV обгонит
Но внезапно ярко-красный автомобиль вылетает из обочины сбоку, слишком нетерпеливый, чтобы ждать, когда белый HGV обгонит.
Он движется прямо через первую полосу движения и выезжает на вторую при очень рискованном маневре.
Dukes был вынужден нажать на педаль тормоза, когда водитель машины притормозил прямо перед ним, опасно приближаясь к машине-нарушителю.
Грузовой автомобиль громко издает звуковой сигнал, чтобы предупредить водителя, но оранжевый автомобиль просто уезжает.
‘Идиот не мог дождаться, когда грузовик обгонит, поэтому проехал по уклону … через шевроны и на твердую обочину, чтобы попытаться сделать это… »- сказал потом Герцог.
Многие люди откликнулись на отснятый материал, который сейчас размещен на Facebook.
Большинство обвиняют водителя автомобиля: «Да, это неприятно, когда грузовики обгоняют друг друга, но у них тоже есть работа … А1, состоящий из двух полос, — это полный кошмар, на который следует обратить внимание дорожному агентству и правительству.
‘Водители грузовиков не виноваты, большинство из них делают то, что было предложено, и немного отступают, чтобы позволить друг другу обогнать этого парня в белом грузовике. Какой идиот.’
Но некоторые действительно включают водителей грузовиков за создание препятствий:’ Грузовым автомобилям нельзя позволять обгон с двойным вагоном или меньше! Ради того, чтобы быть на полмили впереди в часе езды по дороге, 72 автомобиля / фургона навсегда перестанут вызывать опоздания / пропущенные встречи! Запрети это! ‘
Стоп-сигналы включены: он выезжает на первую полосу движения и выезжает на вторую при очень рискованном маневре.
Пенсионер едет НЕПРАВИЛЬНО по дороге с двусторонним движением A12, вызывая хаос
85-летняя пенсионерка едет НЕПРАВИЛЬНО по проезжей части с двусторонним движением, в то время как другие машины отчаянно свертывают с ее пути
Пожилая женщина направлялась в Колчестер по лондонской автостраде
Грузовик затормозил, и водители пискнули когда она спускалась по A12
Едва избежала серьезной травмы во время падения по твердой обочине
Пенсионерка отказалась от лицензии после того, как полиция нашла ее и забрала домой
Автор Экин Карасин Для Mailonline
Опубликовано: | Обновлено:
Это шокирующий момент, когда пенсионерка столкнулась лицом к лицу с двумя огромными грузовиками, когда она ехала по неправильной стороне оживленной автомагистрали.
85-летняя женщина едва избежала серьезных травм, когда в четверг безрассудно мчалась по трассе A12 в сторону Лондона.
Ужасающий инцидент был запечатлен на видеорегистратор женщиной-водителем, которая просигналила у белого автомобиля MG и в ужасе воскликнула: «Что за херня!»
Это шокирующий момент, когда женщина, 85 лет, мчалась с противоположной стороны автострады A12 в сторону Лондона.
Кадры начинаются с того, что белая машина пожилой женщины появляется из-за грузовика на обочине проезжей части по дороге в Колчестер в 2.30 вечера.
Когда автомобиль едет по автомагистрали, можно увидеть, как один из двух белых грузовиков тормозит, а другие водители пищат клаксоном.
Водитель, снимавший короткий клип, направлявшийся на запад в Феринг, недалеко от Брейнтри, затем можно было услышать крик: «Что за херня это было!»
Кадры начинаются с того, что белый автомобиль пожилой женщины MG появляется из-за грузовика на обочине проезжей части, когда едет в сторону Колчестера.
Когда автомобиль едет по шоссе, можно увидеть, как один из двух белых грузовиков тормозит, а другой водители пищат рожками
Неудивительно, что инцидент был вызван, и полицейские из Челмсфорда и подразделений дорожной полиции Стэнуэя присутствовали.
Они нашли машину в Престед-Холле и отвезли женщину в ее дом в Госфилде в графстве Эссекс.
Пенсионерка добровольно отказалась от водительских прав после того, как ее обнаружила полиция и сообщила о нарушении правил вождения.
Сержант дорожной полиции Колин Шид сказал Brentwood Gazette: «Автомобиль ехал не в том направлении по одной из самых оживленных дорог округа.
‘Это чудо, что не произошло столкновения и что мы не столкнулись с еще одним погибшим на дорогах округа.’
Затем можно услышать, как автомобилист, снимающий короткий клип, недоверчиво вскрикнул: «Какого хрена это было!»
Поделитесь или прокомментируйте эту статью:
Плечо в русско — англо-русском словаре
(анатомия) Сустав между рукой и туловищем, иногда включая прилегающую область.
Участок дороги, на котором водители могут остановиться в аварийной ситуации; твердое плечо.
(переходный) Толкать (человека или вещь) плечом.
(переходный) Носить (что-нибудь) на плече.
(образно переходный) Принять ответственность за.
Часть тела животного между основанием шеи и впадиной предплечья.
Плоская часть типа, которая находится ниже скошенной части, которая соединяется с лицевой стороной.
Участок между шеей и телом.
То, что поддерживает или поддерживает; служба поддержки.
Толкать (человека или вещь) плечом.
Носить (что-нибудь) на плече.
Нести бремя как финансовое обязательство.
Надеть (что-нибудь) на плечи.
Принять на себя ответственность.
Приставить (что-нибудь) к плечу.
Чтобы сформировать форму, напоминающую плечо.
Двигаться плечом или как будто с помощью плеч.
Чтобы закруглить и немного приподнять верхние края черепицы, чтобы они плотнее прилегали к нижнему краю и их можно было повернуть в сторону, чтобы обнажить гвоздь.
Для спуска вниз от гребня и порога волны.
сустав между рукой и туловищем
участок дороги, где водители могут остановиться в аварийной ситуации
толкнуть (человека или вещь) плечом
нести (что-то) на плече
принять ответственность за
(вверху из) обочина
(до) обочина
Участок дороги, на котором останавливались в аварийных ситуациях.
плечо (пистолет)
Одна сторона верхней части туловища, где рука прикрепляется или соединяется.
шаровидное соединение между головкой плечевой кости и полостью лопатки
кусок мяса, включая верхний сустав передней ноги
узкий край земли (обычно немощеный) вдоль стороны Дорога; «автомобиль стащил на плечо»
часть одежды, которая закрывает или облегает плечо; «декоративная золотая тесьма на плече его униформы»
часть тела между шеей и плечом
несет бремя, реальное или метафорическое; «взвалить на себя ношу»
поднимать на плечи
толкать плечами; «Он протолкнулся в толпу»
далее
плечо ( множественное число плечи )
lp liczba pojedyncza плечо; lm liczba mnoga плечах
плечах ( третье лицо единственное число простое настоящее плечах , причастие настоящего плечи , простое причастие прошедшего и прошедшего времени безымянное ) плечо ( множественное число плечи )
глагол плечо ( третье лицо единственного числа простое настоящее плечи , причастие настоящего плечи , простое причастие прошедшего и прошедшего времени плечи
451)
Деловой английский (взято из MAKET LEADER)
Деловой английский (взято из MAKET LEADER)
ЧАСТЬ 1
БРЕНДЫ
А.Составьте список ваших любимых брендов. Тогда ответьте на эти вопросы.
1. Это международные или национальные бренды? Это международные бренды
2. Каким имиджем и какими качествами обладает каждый?
фраз вам в помощь. Изображение и качество каждого br и круто и прочно, но также заставило меня выглядеть модно
3. Почему люди покупают бренды? потому что обычно известные бренды имеют лучшее качество, чем дешевые
4.Как вы думаете, почему некоторые люди не любят бренды? Потому что бренды не надежны
5. Насколько вы лояльны к выбранным брендам? не слишком лоялен, потому что есть так много брендов, которые нужно выбрать
Например, когда вы покупаете джинсы, всегда ли вы покупаете Levi’s
B. В результате недавнего опроса перечисленные ниже бренды вошли в десятку лучших в мире. Какой из вы считаете номером один? Расставьте остальных по порядку.
Ответ: 1. Marlboro 2. IBM 3. Microsoft 4. Mercedez Benz 5. Coca-cola 6. McDonald 7. Intel 8. Disney 9. Nokia 10. General Electric
Словарь Управление брендом A. Сопоставьте эти слова «партнерство» с их значениями.
Б.Завершите эти предложения сочетаниями слов из упражнения A BRAND
1. Создание Virgin Cola, Virgin Air, Virgin Rail и Virgin Bride является примером … растяжения бренда ………. (Продолжение)
2. Потребители, которые всегда покупают Levi’s, когда им нужна новая пара джинсов, обращаются к с показом… Узнаваемость бренда …
3. Недостаточно людей узнают наш логотип; нам нужно потратить намного больше на рейз … .Имидж бренда ….
ПРОДУКТ
1. Дэвид Бекхэм, реклама Vodafone является примером… продукта одобрения …… (contoh)
2. A… Запуск продукта .. состоит из внедрения, роста, зрелости и упадка.
3. Использование автомобилей BMW и телефонов Nokia в фильмах о Джеймсе Бонде — примеры … Размещение продукта ….
С.Составьте собственные предложения, используя слово «партнерство» в упражнении A. Чтение
Производство аутсорсинга n
A. Почему некоторые компании производят предметы роскоши за границей, а не дома? Потому что они доверяют качеству продукции
B. Прочтите статью и ответьте на эти вопросы.
1. Какие бренды упомянуты? Вы знаете, из какой они страны? Burberry (Италия), Coach (США), Prada (Италия), Gucci (Италия)
2.Какие компании производят всю свою продукцию в своей стране?
Prada производит всю свою продукцию в своей стране
Сделано в Европе Джо Джонсон, Фред Капнер и Ричард МакГрегор Почти все модные бренды, не входящие в список ведущих брендов супер-роскоши, либо уже производят в Азии, либо думают об этом. Coach, производитель кожаных изделий в США, является классическим примером . За последние пять лет он увеличил всю свою валовую прибыль, производя исключительно на рынках с низкими издержками.В марте 2002 года он закрыл свой завод в Ларесе, Пуэрто-Рико, последний из заводов, принадлежащих компании, и передал всю свою продукцию сторонним поставщикам. Burberry имеет много азиатских лицензионных соглашений. В 2000 году было принято решение продлить японскую лицензию Sanyo на 20 лет. Это означает, что почти половина продаж Burberry по розничной стоимости будет по-прежнему производиться по лицензии в Азии. В то же время японские потребители предпочитают продукцию группы европейского производства. В настоящее время Sanyo удовлетворяет этот спрос на снобистскую альтернативу продукции Burberry , производимой на ее заводах по всей Азии, открывая флагманский магазин в токийском районе Гиндза, , где продается продукция Burberry, импортированная из Европы. В интервью FT многие руководители говорят, что ведущие люксовые бренды будут по-прежнему восприниматься, особенно в Азии, как европейские. Доменико Де Соле из Gucci говорит: « Азиатский потребитель действительно верит — правда это или нет, — что роскошь пришла из Европы и должна быть произведена там, чтобы быть лучшей». Серж Вайнберг, исполнительный директор Pinault Printemps Redoute, который контролирует Gucci, заявляет, что не будет перемещать береговое производство Gucci. Тем не менее, некоторые в отрасли признают, что перемены могут быть не за горами даже для супер-роскошных брендов.Патрицио Бертелли, генеральный директор Prada, говорит: «Маркировка« Сделано в Италии »важна, но то, что мы действительно предлагаем , — это стиль, а стиль — выражение культуры». Поэтому признает, что качественные модные вещи могут не всегда нужно производить в Италии.
Из Financial Times FINANCIAL TIMES World Business Newspaper C Какое из этих утверждений верно? Исправить неправильные.
1. Coach больше не имеет завода в Пуэрто-Рико. (правда)
2. Coach, как и многие другие компании, передает свой продукт на аутсорсинг, чтобы сократить затраты на . (правда)
3. Некоторые японцы предпочитают покупать продукцию Burberry, произведенную в Европе , а не в Японии. (правда)
4. Магазин Sanyo в Токио продает продукцию Burberry, произведенную в Азии. (ложь)
5.По словам Доменико де Солле, лучшие предметы роскоши производятся в Японии. (ложный)
6. Gucci планирует передать часть своей продукции на аутсорсинг. (ложь)
7. Партицио Бертелли считает, что модные товары класса люкс всегда должны производиться в Европе (ложь)
8. Амитава чаттопадхьяй говорит, что компаниям необходимо уделять особое внимание , где они производят свою продукцию. (правда)
C. Выберите лучшее резюме статьи.
а. Большинство производителей люксовых брендов не желают производить свои товары в странах с низкими ценами , потому что они считают, что это нанесет ущерб имиджу их бренда.
г. Большинство производителей ведущих брендов теперь производят свои товары в странах с низкими ценами. Потребителей больше не волнует, где они производятся.
г. Азиатские потребители считают европейские предметы роскоши качественными. Нынешняя тенденция производить такие товары в Азии может нанести ущерб репутации этих люксовых брендов.
Обзор языка
Настоящее простое и настоящее непрерывное.
Простое настоящее и непрерывное настоящее имеют несколько применений.
• Мы используем Present simple, чтобы предоставить фактическую информацию, например, о
видов деятельности компании.
Coach передает всю свою продукцию на аутсорсинг. Передает ли Burberry свою продукцию на аутсорсинг?
• Мы используем настоящее простое, чтобы говорить о повседневных делах или привычках. Я всегда покупаю костюмы от Армани. Вы обычно покупаете дизайнерские бренды?
• Мы используем настоящее продолжение, чтобы говорить о текущих ситуациях и проектах. Sanyo сейчас реагирует на это требование.
• Мы используем настоящее непрерывное, чтобы говорить о временных ситуациях. В данный момент мы тестируем новый бренд.
A. Какие из приведенных ниже выражений времени мы обычно используем с Present Simple? Всегда, как правило, как правило, обычно, обычно, часто, никогда, регулярно, иногда редко, в настоящее время, когда, часто, каждый день, время от времени и т. Д.
B. Какое из выражений времени мы обычно используем с настоящим продолжением? Теперь, сегодня, прямо сейчас, в настоящее время, сегодня вечером, завтра, сегодня днем, скоро, через несколько дней, сегодня утром и т. Д.
Какие используются с обоими?
Обычно (простое настоящее время) в этом году (простое настоящее непрерывное время) каждый день (простое настоящее время) сейчас (простое настоящее непрерывное время) Часто (простое настоящее время) в настоящее время (простое настоящее время и простое настоящее непрерывное время) раз в месяц (простое настоящее время) в настоящее время (простое настоящее непрерывное время) в настоящее время (простое настоящее непрерывное время) в настоящее время (простое настоящее непрерывное время)
С.Завершите эти предложения простыми настоящими или настоящими непрерывными формами глаголов в скобках. 1.a. В этом году мы пытаемся (попробуйте) разработать бренд с индивидуальностью. г. Обычно мы разрабатываем (развиваем) бренды, которые что-то говорят.
2. а. Мощные торговые марки создают (создают) сильную лояльность клиентов. г. В настоящий момент мы ищем (ищем) новую торговую марку, которая предлагает что-то о преимуществах и качествах продукта.
3. а. L’Oreal продает (продает) косметику и туалетные принадлежности клиентам по всему миру. г. В этом году L’Oreal инвестирует (инвестирует) более 180 млн фунтов стерлингов в исследования и разработки.
4. а. Отдел маркетинга всегда сохраняет (не выходит) в рамках своего бюджета. г. Поскольку компания понесла убытки в прошлом году, отдел маркетинга попытаться (попытаться) сократить расходы.
Д.Дополните приведенный ниже текст существующей простой или настоящей непрерывной формой глаголов в скобках.
На данный момент я работаю (работаю) в косметической компании. Мы предлагаем полный ассортимент косметических товаров и продаем (продаем) косметику и туалетные принадлежности по всему миру. Наша основная косметическая марка доминирует (доминирует) на французском рынке, а на данный момент преуспевает в остальных странах Европы.Фактически, бренд становится все более и более популярным во всем мире, и наша доля на рынке растет (растет) каждый день. Обычно мы разрабатываем (разрабатываем) и расширяем (расширяем) продукты под нашим существующим брендом . Бренд самобытен и выделяется среди конкурентов. Однако в этом году мы создаем (создадим) совершенно новый бренд косметики.
Обсуждение
Две акции
А. Работа попарно. Студент А читает пример 1 и отвечает на вопросы. Учащийся B прочитал Case 2 и ответил на вопросы.
Случай 1: Харлей Дэвидсон. В 2003 году бренду Harley Davidson исполнилось 100 лет. Хотя имидж бренда основан на духе дикой и бунтарской молодежи, такой как Марлон Брандо в фильме «Дикий One» (1954), типичный потребитель сильно отличается.Скорее всего, это будут богатые бухгалтеров среднего возраста, пытающиеся вернуть себе молодость. Средний возраст клиентов Harley Davidson составляет 46 лет по сравнению с 36 годами в остальной индустрии мотоциклов. На вечеринке по случаю столетия неожиданным выступлением оказался Элтон Джон, а не Rolling Stones, как многие ожидали. Это заставило многих из 150 000 гонщиков и дилеров покинуть мероприятие очень недовольными. Хотя продажи и прибыль от Harley Davidson росли за последние 18 лет, многие люди видят проблемы на пути к модели впереди.Проблема заключается в типичных покупателях Harley Davidson из поколения «бэби-бум » (1946–1964), и по мере того, как эти покупатели становятся старше, рынок Harley Davidson может сокращаться.
1. Каков имидж бренда Harley Davidson? Бренд Harley Davidson основан на духе дикой и бунтарской молодежи, такой как Марлон Брандо в фильме «Дикий» (1954)
2. Почему многие люди были недовольны музыкой на вечеринке? Потому что на вечеринке в честь столетия неожиданное выступление было на самом деле Элтоном Джоном, а не Rolling Stones, которые многие люди ожидали
3.Какие проблемы могут возникнуть у Harley Davidson в будущем? Проблема заключается в сокращении рынка, потому что типичные клиентов Harley Davidson из поколения бэби-бума (1946–1964) и, поскольку эти клиентов стареют,
4. Что может сделать Harley Davidson, чтобы сохранить продажи? Следует ли менять имидж бренда ? Стоит ли искать новые сегменты рынка? Следует ли растягивать свой бренд? Я считаю, что Харлей Дэвидсон должен искать новый рынок сегмента
Вариант 2: JCB JCB — всемирно известная инжиниринговая компания.Он был основан в 1945 году Джозефом Сирилом Бэмфорд. Он начал свой бизнес, работая один в небольшом гараже. JCB производит строительной и сельскохозяйственной техники, такой как тракторы, землеройные машины и погрузочных машин. Сейчас его штаб-квартира в Англии является одним из лучших машиностроительных заводов в Европе. Компания производит более 130 различных моделей на четырех разных континентах и продает полный спектр оборудования более чем в 150 странах. Это поистине глобальный бренд. Исследование JCB показало, что ее клиенты ассоциировали с компанией следующие ценности бренда: «желтый», «копатель» и «прочный». Взрослый увидел бренд и являющийся функциональным. Дети же считали бренд «большим», «грязным» и «забавным». JCB принял решение расширить свой бренд.
1. Откуда взялось название JCB? JCB происходит от имени Джозефа Сирила Бэмфорд. Он основал всемирно известную инжиниринговую компанию (JCB)
2.Что было удивительного в исследовании клиентов JCB? Исследование JCB показало , что ее клиенты ассоциировались с компанией со следующими ценностями бренда : «желтый,« копатель »и« прочный »
3. Как вы думаете, какие продукты компания JCB разработала в результате своих исследований? JCB производит строительную и сельскохозяйственную технику, такую как тракторы, землеройные машины и погрузочные машины.
4. Можете ли вы представить аналогичный пример расширения бренда в вашей стране? Полезный язык
БЛОК 2 ПУТЬ
А.Ответьте на эти вопросы индивидуально. Затем сравните свои ответы с партнером.
1. Как часто вы путешествуете по воздуху, по дороге или по морю? Я часто езжу по дорогам.
2. Что вам нравится в путешествиях? Что вам не нравится? Мне нравится путешествовать , потому что я узнаю много новых мест, поэтому у меня есть новый опыт путешествия . Мне не нравится путешествовать, потому что у меня были худшие впечатления от , где я путешествовал до
3.Расставьте следующие элементы в порядке важности для вас во время путешествий? Комфорт, безопасность, цена, надежность, скорость
1. Безопасность 2. Комфорт 3. Цена 4. Надежность 5. Скорость
4. Меняется ли порядок для разных видов поездок? Да. Это
B. Выберите правильное слово из поля, чтобы завершить следующий список
1. Недостаточно ноги тележки 2. потеряны или задержаны места 3. длинные очереди при регистрации 4. низкое качество еда и напитки 5. без багажа номер свободен. 6. овербукинг багажа 7.задержки рейсов и отмены рейсов 8. jet -lag
Словарь Британский и американский английский A. Сопоставьте слова и фразы ниже, которые имеют одинаковое значение. Для каждой пары решите, какой из них является британским, а какой — американским.
1.Метро (H) а. автомагистраль 2. центр города (К) б. лифт 3. ручная кладь (I) c. общественный туалет 4. односторонний (F) d. график 5. возврат (J) e. эконом-класс. 6. Автострада (A) f. одноместный 7. туалет (В) г. стоянка 8. лифт (B) h. метро 9.тренерский класс (E) i. ручная кладь 10. расписание (D) j. туда и обратно 11. парковка (G) k. центр города.
Б. Работа в паре. Используйте слова или фразы на американском английском из упражнений с A по , чтобы заполнить текст ниже.
Моя последняя заграничная командировка была кошмаром от начала до конца.Во-первых, на пути к аэропорту была задержка , так как на автостраде произошла авария. Когда я добрался до , я обнаружил, что нижний уровень аэропорта общественный туалет был затоплен. Дальше мой ручной багаж был закрыт и такси не было вообще. После долгих попыток прочитать schedul e и ожидания сорока минут, мы наконец получили автобус эконом-класса и нашли отель , но лифт не работал, а наш комнаты были на пятом этаже.
Чтение Air Rage A. Ответьте на эти вопросы, прежде чем читать статью.
1, Что было вашим худшим опытом при путешествии по воздуху? Мое худшее впечатление от путешествия по воздуху — это внезапная плохая погода. Самолет трясся, как будто он скоро упадет.
2. Почему некоторые люди злятся, путешествуя в самолете? они злятся, если их самолет задерживается, и не знают, когда самолет вылетит.
Дорожные бунтовщики в небе Дерек Браун
Авиакомпания «
» и их многострадальные клиенты сообщают о резком росте авиационной ярости. инцидентов. Некоторые происшествия, по-видимому, вызваны проблемами, которые знакомы многим обычным путешественникам . Один случай, зарегистрированный из Америки, произошел из-за бесконечной задержки при взлете , когда пассажиры были заперты в своих самолетах на взлетной полосе или в наши часы, без еды, питья и информации.Массовые беспорядки менее распространены, чем проступки личности , как в случае с осужденным, который недавно сошел с ума во время полета, напал на экипаж и попытался открыть дверь в мыслях о бегстве. Психология воздушной ярости — новая область исследования, и существует почти столько же объяснений, сколько примеров. Большинство аналитиков этого явления обвиняют алкоголь, но многие человек теперь думают, что виноваты авиакомпании. Чтобы сократить расходы, они втискивают в свои самолеты все больше пассажиров, сокращая при этом кабинный экипаж, обучение и качество обслуживания, — все это увеличивает разочарование пассажиров.Кроме того, в US растет озабоченность по поводу еще одного мероприятия по сокращению затрат, которое может серьезно навредить здоровью пассажиров: вентиляции салона .
I. Современные самолеты оснащены сложными устройствами кондиционирования воздуха — , но при их использовании на оптимальной мощности сжигается ценное авиационное топливо. Многие авиакомпании обычно инструктируют свои летные экипажи запускать системы на минимальных настройках . Шампанское для улучшения качества воздуха утверждает, что этот может вызвать раздражительность и дезориентацию. В США стремительный рост количества жалоб пассажиров по широкому кругу вопросов ( ) находит отражение в ряде новых интернет-сайтов, на которых критикуют авиакомпанию и требуют более качественного обслуживания. Один из сайтов требует билля о правах авиапассажиров. Кабинеты и летные экипажи, которые находятся на переднем крае борьбы с нарушением правил и опасным поведением в полете, призвали к более суровым наказаниям против нарушителей. Руководство также позвонило или приняло закон, отрицая при этом, что его методы сокращения расходов способствовали возникновению проблемы.Но есть некоторые признаки, по крайней мере, в США, что авиакомпания наконец-то пытается отреагировать на недовольство клиентов. Некоторые основные линии заявили об уступках по наиболее частым жалобам для всех и удаляют мест, чтобы освободить место для своих клиентов.
Упражнение: A. ЗАВЕРШИТЕ КАЖДЫЙ ДИАЛОГ С ПРАВИЛЬНЫМ ОТ ПЕРЕХОДА НА ИЛИ ВОЛЯ 1 A. Мне очень жаль, я не могу отвезти вас на станцию. Что-то только что подошло B.О, не волнуйтесь, я возьму (возьму) такси 2 A. Мы выбрали название четыре новых бюджетных авиалинии B. Действительно, какой вы назовете ? 3 А. Решили, как увеличить количество пассажиров? Б. Да, мы собираемся предложить (предложить) семейную скидку на выходных. 4 A. Я не могу отправить электронное письмо турагенту; мой компьютер просто сломался. B. Запишите свои данные, и Я пришлю их для вас по факсу (факс). 5 A. Как твоя дочь? Б. Она в порядке. Она собирается выучиться (учиться), чтобы стать пилотом службы летающих врачей в следующем году!
B. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НИЖЕ 1. Его рейс прибывает / прибывает в 9 часов утра. 2. Мы останемся / остановимся в отеле Hilton на конференции по продажам в следующем месяце. 3. Следующий семинар: начало / начало в 15:00 4.I путешествие / В следующий раз я еду поездом из Парижа в Лондон. 5. Катер отправляется / отправляется в полдень, поэтому у вас есть все утро, чтобы подготовиться. 6. Делегация из Китая встречает / видит Председателя в следующий понедельник
C. РАБОТА В ПАРАХ. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НИЖЕ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИДЕТ, БУДЕТ, НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ. 1. Извините, я не могу присутствовать на завтрашнем совещании по продажам, Я собираюсь встретиться с мамой 2. Отдел маркетинга определился со своими планами поездок на следующий месяц и Я принимаю планы 3Поезда задерживаются из-за плохой погоды, поэтому мы подождем, пока поезд будет готов 4. Не волнуйтесь, если вы не можете отвезти меня в аэропорт, I возьму такси 5.У меня есть информация о вашем рейсе в Турцию , которым вы будете лететь по номеру 6. О, нет! Произошла авария, и движение будет очень многолюдно
Сцепление служит для кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при трогании с места, а также при переключении передач. Сцепление состоит из привода и механизма сцепления.
Привод выключения сцепления (гидравлического типа) состоит из: педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, вилки выключения сцепления, нажимного подшипника, трубопроводов. При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции. Механизм сцепления
Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем вновь плавно их соединять. Кроме того, сцепление предохраняет детали трансмиссии от перегрузок. При неравномерном вращении коленчатого вала двигателя в трансмиссии возникают колебания. Для их гашения всцеплении имеется гаситель колебаний, или демпфер. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.
Механизм сцепления состоит из: картера и кожуха, ведущего диска (которым является маховик коленчатого вала двигателя), нажимного диска с пружинами, ведомого диска со специальными износостойкими накладками и гасителем колебаний. Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием очень сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе, как единое целое, вращается при работе двигателя. Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте его автомобиль. А для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через первичный вал коробки передач и другие составляющие трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление.
Как правильно включать сцепление? Вначале приотпускаем педаль, то есть даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а ваш автомобиль потихоньку двигаться. Затем на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом немного увеличивает скорость движения. И, наконец, когда маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля, остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу. Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет. В худшем же варианте, что-нибудь еще и сломается, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, которая многократно увеличивает нагрузки на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии. Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали. Основные неисправности сцепления.
Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин. Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины. Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины. Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных накладок ведомого диска. Для устранения неисправности следует заменить неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить ведомый диск. Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках. Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода (удалить из него воздух). Эксплуатация сцепления.
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять уровень в бачке, питающем жидкостью гидравлический привод сцепления. Если уровень окажется меньше нормы, то его обязательно следует восстановить, долив тормозной жидкости. В противном случае, когда ее уровень понизится до нуля, усилие вашей ноги на педали сцепления будет передаваться в никуда. Пониженный уровень жидкости или неправильная регулировка сцепления может привести к тому, что передачи на вашем автомобиле будут включаться с огромным усилием или вообще включаться не будут. И если, при полностью нажатой педали сцепления, вам все-таки удастся «впихнуть» первую передачу, то автомобиль самопроизвольно начнет медленное движение, хотя в данный момент двигатель еще должен быть отделен от ведущих колес. Как это может случиться и почему машина едет? Описанная неприятность называется — сцепление ведет. Суть происходящего в следующем. В то время, когда ведомый диск сцепления не должен иметь контакта с маховиком, он все-таки за него немного цепляется, и поэтому часть крутящего момента передается на вал коробки передач и далее на ведущие колеса. Со сцеплением может случиться неприятность и другого рода. Так как каждый раз, отпуская педаль сцепления, мы заставляем обе поверхности ведомого диска сильно тереться о железный маховик и не менее железный нажимной диск, то естественно боковые поверхности ведомого диска со временем изнашиваются. Это нормальный процесс, предусмотренный конструкцией автомобиля, и ведомый диск является расходным материалом. Однако наступает момент, когда и первая передача включена, и педаль сцепления наверху, и «газуете» вы так, что у проезжающих мимо водителей «сердце кровью обливается». Но износ накладок ведомого диска уже настолько велик, что теперь он не зажимается между маховиком и нажимным диском с должным усилием, и, прокручиваясь, не передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Описанное явление называется – сцепление пробуксовывает. Конечно, здесь описан пример совсем уж глухого и слепого водителя, потому что машина намного раньше «предупреждала» его о том, что такой случай может произойти в ближайшее время. Еще раньше, на подходе к максимальному износу, ведомый диск начал пробуксовывать, сначала на четвертой передаче, затем на третьей и так далее. Начало критического износа легко определить, двигаясь на четвертой передаче со скоростью 40 – 45 км/ч. Если при активном нажатии на педаль газа обороты двигателя начинают увеличиваться, а машина продолжает движение с постоянной скоростью, то в подтверждение своей догадки вы еще и унюхаете специфический запах «подгорающих» накладок диска. Значит, пора покупать новый диск. «Шелест» в районе сцепления и его пропадание при полностью нажатой педали сцепления означает, что вы должны готовится к замене выжимного подшипника. Резкие старты и ускорения машины, постоянное держание ноги на педали сцепления при движении ведут к ускоренному износу не только сцепления, но и других агрегатов автомобиля. Укорачивает срок службы сцепления и еще одна плохая привычка. Это когда водитель долго удерживает педаль сцепления в нажатом состоянии, например, на все время остановки перед красным сигналом светофора.
Всем спасибо, что прочитали статью. Используйте полученные данные в обслуживании автомобиля. Удачи на дорогах. 👍
Выключение — сцепление
Выключение сцепления производится ножной педалью, укрепленной шарнирно на кронштейне на левом лонжероне рамы. Нижний конец педали связан регулируемой тягой с рычагом вилки включения. При перемещении вилкой подшипника влево рычаги, которые пальцами соединяются с нажимным диском и вилкой, отжимают прижимной диск. Вилки могут совершать небольшие колебательные движения при включении и выключении сцепления за счет того, что точками опоры рычагов на кожухе служат специальные гайки, навинченные на резьбовые концы вилок. Гайки прижаты к кожуху сцепления опорными пластинами. Пластины закреплены на кожухе болтами. Вследствие упругости пластин включение и выключение сцепления обеспечивается мягко. [1]
Выключение сцепления осуществляется путем нажатия на педаль муфты. Последние, поворачиваясь вокруг своих осей, отводят нажимный диск 2 от маховика /, освобождая ведомый диск 3 и выключая муфту. Муфта сцепления включается пружинами при отпускании педали. [3]
Для выключения сцепления нажимают на педаль сцепления. [5]
Для выключения сцепления служит скользящая муфта с подшипником 6, усилие на которую передается от педали управления через гидравлический привод. [7]
Для выключения сцепления служат рычаги 4, соединенные с нажимным диском и вилками при помощи пальцев, установленных на игольчатых подшипниках. Сферические гайки, навинченные на резьбовые концы вилок, служат точками опоры рычагов на кожухе сцепления. Эти гайки удерживаются упругими пластинами, крепящимися к кожуху сцепления болтами. [8]
Для выключения сцепления служат рычаги 9, которые соединяются с нажимным диском и с вилками 8 пальцами 6, установленными на игольчатых подшипниках. Сферические гайки, навинченные на резьбовые концы вилок, служат точками опоры для рычагов 9 на кожухе сцепления. Эти гайки удерживаются упругими пластинами 7, крепящимися к кожуху сцепления болтами. Снаружи сцепление закрыто картером 4 маховика. [9]
Для выключения сцепления может быть применен механический или гидравлический привод. [10]
Для выключения сцепления служит скользящая муфта с подшипником 6, усилие на которую передается от педали управления через гидравлический или тросовый привод. [11]
После выключения тракторного сцепления с целью быстрой остановки ведомых частей последнего используют тормозки. [12]
Привод выключения сцепления на автомобиле МАЗ-500 ( рис. 78) включает: педаль 24, систему тяг и рычагов, муфту выключения сцепления с упорным шарикоподшипником, упорное кольцо и пневматический усилитель. Противоположные короткие концы оттяжных рычагов отходят назад, оттягивают нажимный диск назад ( вправо), ведомый диск освобождается, и сцепление выключается. Между упорным шарикоподшипником и упорным кольцом при включенном сцеплении должен быть зазор 3 2 — 4 мм, которому соответствует свободный ход педали сцепления 45 — 55 мм. Регулируется свободный ход педали путем изменения длины тяги выключения сцепления. [14]
Педаль выключения сцепления / навесного типа, закреплена на кронштейне под щитком приборов, слева от рулевой колонки. [15]
Сцепление
Сцепление – это одна из составляющих трансмиссии. Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса и изменяет величину крутящего момента, в том числе и его направления. В зависимости от трансмиссии ведущими могут являться, как задние, так и передние колеса. На рисунке 9.1 представлен пример трансмиссии заднеприводного автомобиля. Рис. 9.1. Схема трансмиссии заднеприводного автомобиля I — Двигатель; II — Сцепление; III — Коробка передач; IV — Карданная передача: 1 — эластичная муфта; 2 — шлицевое соединение; 3 — передний карданный вал; 4 — подвесной подшипник; 5 — передний карданный шарнир; 6 — задний карданный вал; 7 — задний карданный шарнир; V — Задний мост с главной передачей и дифференциалом: 8 — полуоси; 9 — ведущие (задние) колеса
Рассмотрим первую составляющую трансмиссии – сцепление. Сцепление передает крутящий момент от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач.
Составляющими сцепления являются привод и самого механизма сцепления.
Привод выключения сцепления. Каждый механизм в автомобиле начинает свою работу при помощи привода. Так и сцепление. Привод выключения сцепления относится к приводу гидравлического типа. Схема привода сцепления представлена на рисунке 9.2. Рис. 9.2. Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления 1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач
Привод выключения сцепления состоит из следующих механизмов:
педаль,
главный цилиндр,
рабочий цилиндр,
вилка выключения сцепления,
нажимной подшипник,
трубопроводы.
Когда водитель нажимает на педаль сцепления давление его ноги через шток и поршень передается жидкости, а жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. При помощи штока рабочего цилиндра перемещается вилка выключения и нажимной подшипник. Подшипник передает усилие механизму сцепления. После того как водитель отпустит педаль, возвратные пружины вернут все детали в исходное положение.
Механизм сцепления.
Итак, для того, чтобы машина поехала, водитель должен включить сцепление. Это происходит в три этапа:
1. Отпуская немного педаль, водитель предоставляет возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их соприкосновения. За счет возникших сил трения ведомый диск начинает вращаться. Автомобиль начинает трогаться.
2. Удерживая педаль, мы тем самым удерживаем ведомый диск. Это нужно для того, чтобы скорость вращения маховика и ведомого диска сравнялась. На этом этапе автомобиль начинает увеличивать скорость.
3. На этом этапе диск и маховик вращаются с одинаковой скоростью, передавая крутящий момент коробке передач, а затем на ведущие колеса. Сцепление полностью включено, и машина едет (рисунок 9.3).
Для выключения сцепления необходимо нажать на его педаль. При этом нажимной диск отходит от маховика, ведомый диск освобождается, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рисунок 9.4) Рис. 9.3. Сцепление включено Рис. 9.4. Сцепление выключено
Основные неисправности сцепления.
Сцепление выключается не полностью. Причина: большой свободный ход педали сцепления, перекос нажимного подшипника, повреждение ведомого диска, поломка пружин. Способ устранения: регулировка свободного хода педали, выпуск воздуха из гидропривода, замена неисправных дисков и пружин.
Сцепление включается не полностью. Причина: малый свободный ход педали, замасливание (износ) фрикционных накладок ведомого диска, поломка пружин. Способ устранения: регулировка свободного хода, чистка или замена дисков, пружин.
Сцепление включается резко. Причина: заедание в механизме привода, задира на рабочих поверхностях дисков или маховика, разрушение фрикционных накладок ведомого диска. Способ устранения: замена неисправных узлов привода, устранение задиры на поверхностях дисков, замена ведомого диска.
Течь тормозной жидкости в приводе выключения сцепления. Причина: течь из главного или рабочего цилиндров, из соединительных трубок. Способ устранения: замена неисправных узлов, прокачка всего гидропривода (удаление воздуха).
kalina-2.ru
причины возникновения и способы решения
03.09.2019
(Голосов: 1, Рейтинг: 5)
Вопросы, рассмотренные в материале:
Что такое сцепление и как оно устроено
Каковы основные причины неисправности сцепления
Что делать, если начались проблемы со сцеплением
Как добраться до сервиса с неисправным сцеплением
В ходе эксплуатации авто под влиянием различных факторов происходит изнашивание деталей и узлов. Через некоторое время каждый автовладелец сталкивается с необходимостью устранения неисправностей подвески, трансмиссии, мотора, электрооборудования и т. д. Некоторые поломки выявить на ранних этапах достаточно сложно, но есть и такие узлы, у которых даже незначительная неисправность сразу отражается на качестве эксплуатации автомобиля. К последней категории поломок относятся и проблемы со сцеплением, о которых мы расскажем в нашей статье.
Что такое сцепление и как оно устроено
Механизм сцепления обеспечивает возможность включения/отключения передачи вращательного усилия от мотора к трансмиссии. Такая система играет важнейшую роль при переключении скоростей, торможении и остановке автомобиля. Сцепление обеспечивает плавность соединения и взаимодействия фрикционных дисков, которые расположены на валах мотора и КПП.
Правильно отрегулированный механизм сцепления обеспечивает плавность начала движения автомобиля. Когда авто с заведенным мотором стоит на месте, вал мотора вращается с высокой скоростью, а вал трансмиссии пребывает в неподвижном состоянии. Для ровного начала движения машины нужно, чтобы валы двигателя и коробки передач плавно притерлись друг к другу и поддержали увеличение числа оборотов.
Если соединение валов мотора и трансмиссии произойдет очень резко, то находящийся в статичном положении вал коробки заклинит вал силового агрегата и двигатель заглохнет (с такой ситуацией часто сталкиваются начинающие водители, которые на авто с МКПП резко бросают сцепление). Кроме того, такая ситуация может привести к поломкам самого механизма сцепления.
Чтобы предотвратить появление проблем со сцеплением, водителю будет полезно ознакомиться с устройством и принципом действия этого механизма. Основными элементами его конструкции являются ведомый и ведущий диск, система включения/отключения и нажимной привод.
Вращательный момент маховика мотора передается ведущему валу, который передает вращение валу коробки передач. Это обеспечивается за счет сил трения, которые возникают благодаря нажимному приводу. Плотное сцепление ведущего и ведомого дисков является необходимым условием для движения автомобиля.
Не менее ответственным моментом является выключение сцепления. В этом процессе участвует нажимной диск (корзина сцепления), имеющий встроенные пружины, соединенные с прижимным основанием. На пружины в процессе включения/выключения сцепления воздействует выжимной подшипник. Нажимной диск располагается в чугунном картере блока мотора.
Рекомендуем
«Вибрация педали сцепления при нажатии: причины неисправности и методы ее устранения»
Подробнее
К элементам ведущей конструкции относится и маховик, жестко соединенный с нажимным диском шестью болтами. Между прижимной плоскостью и маховиком и находится ведомый диск сцепления. Вращение нажимного диска обеспечивается маховиком. В перечень элементов ведомой части механизма сцепления входят такие детали, как ведомый диск, ступица и ведущий вал КПП.
На двух плоскостях ведомого диска находятся фрикционные накладки, которые производят из специального материала, включающего асбест и металл и отличающегося хорошими фрикционными характеристиками. Сам ведомый диск с помощью заклепок или специальных пружин соединяется со ступицей сцепления. Фрикционные пружины входят в механизм гашения колебаний вращения, который называется демпфер.
Виды сцепления
Механизмы сцепления в современных авто разделяются на несколько видов по следующим критериям:
По типу привода. Управление работой сцепления может осуществляться механическими, гидравлическими, электрическими или комбинированными приводящими системами.
По варианту трения фрикционных накладок. Сцепление может быть сухим или мокрым (накладки работают в специальной масляной ванне).
По способу включения (постоянно или непостоянно замкнутые типы сцепления).
По количеству ведомых дисков. Сцепления бывают однодисковыми, двухдисковыми или многодисковыми (см. фото).
По виду нажимных пружин и их расположению (несколько пружин, расположенных по периферии нажимного диска, и с одной диафрагменной пружиной, расположенной по центру диска).
По количеству потоков, передающих крутящий момент (1 или 2 потока).
Наиболее простая конструкция сцепления включает механический привод. В таких механизмах усилие от выжатой водителем педали передается на вилку сцепления различными тягами и тросами. В системах с гидроприводом присутствует поршень, передающий усилие посредством рабочей жидкости. Такие виды сцепления значительно упрощают управление автомобилем для водителя и устанавливаются чаще всего на большегрузных автомобилях.
Конструкция гидравлического привода сцепления обеспечивает постоянство полного хода педали (за возвращение педали в первоначальное положение отвечает возвратная пружина), но меняет величину рабочего хода. Таким образом обеспечивается компенсация снижения толщины ведомого диска из-за износа. При стирании диска сцепления полный ход педали не меняется, а ее рабочий ход увеличивается, поэтому точка включения сцепления постепенно смещается к концу обратного хода.
У механизмов с механическим (тросовым) приводом наблюдается увеличение полного хода педали под влиянием износа ведомого диска. Другими словами, педаль постепенно поднимается. При этом увеличивается и ее рабочий ход. Регулировка свободного хода педали осуществляется путем изменения длины троса. Нормальная величина свободного хода педали с механическим приводом составляет около 30–40 мм.
В зависимости от конструкционных особенностей сцепление в автомобиле может быть электромагнитным, фрикционным или гидравлическим. При фрикционном механизме вращение от вала двигателя передается за счет сил трения. Электромагнитное сцепление обеспечивает передачу вращательного момента с помощью магнитных полей. В гидравлических механизмах сцепление двигателя с коробкой осуществляется при участии жидкостного потока.
При выключенном электромагнитном сцеплении ведомые и ведущие элементы разомкнуты. При включении сцепления соленоид создает постоянное магнитное поле, которое обеспечивает соединение маховика мотора с валом коробки переключения передач. Такой механизм используется достаточно редко и устанавливается на авто малого класса с ручным управлением.
В электромагнитном сцеплении пространство между ведущим и ведомым дисками заполняется особым ферромагнитным порошком, который не препятствует отдельному вращению валов. При включении сцепления за счет постоянного магнитного поля порошок твердеет и обеспечивает передачу вращательного момента.
Для комплектации грузовиков, спортивных авто и других машин, работающих под высокими нагрузками, используют керамическое сцепление, диски которого имеют высокий коэффициент трения. Схватывает такое сцепление достаточно резко, поэтому его нельзя использовать в стандартных автомобилях.
Чаще всего современные авто комплектуются фрикционным сцеплением (однодисковым, двухдисковым или многодисковым).
В зависимости от того, в какой среде работают фрикционные накладки, сцепление автомобиля может быть мокрым или сухим. Во втором случае диски работают в условиях сухого трения. Мокрое же сцепление основано на передаче крутящего момента между дисками, которые находятся в масляной ванне (такой тип механизмов в основном устанавливают на мотоциклетную технику с поперечным расположением мотора).
Двигатели мотоциклов имеют общий масляный картер с КПП, поэтому элементы сцепления здесь совмещены с трансмиссией и системой пуска мотора и смазываются моторным маслом. Для комплектации современных авто мокрые сцепления не используются.
Рекомендуем
«Устройство цилиндра сцепления: немного теории для удачной практики»
Подробнее
Для оснащения автотранспорта с мощными силовыми установками применяют двухдисковые или многодисковые механизмы сцепления. Такие системы при обычных размерах могут передавать более высокие вращательные усилия и отличаются увеличенным сроком службы. В многодисковых сцеплениях между дисками предусмотрена специальная проставка, увеличивающая поверхность трения.
На тяжелых грузовиках автопроизводители устанавливают механизмы сцепления с пневматическим усилителем привода. Такое решение позволяет уменьшить усилие, которое необходимо приложить водителю, чтобы выжать педаль сцепления.
Основные признаки неисправности сцепления
Как показывает практика, проблемы со сцеплением часто обусловлены неправильной эксплуатацией авто — слишком высокими оборотами мотора при старте с места, удерживанием ноги на педали в ходе езды и т. д.
К таким факторам можно отнести и превышение ресурса эксплуатации отдельных узлов и деталей механизма сцепления. Достаточно часто проблемы с включением передач связаны с чрезмерным износом ведомого диска. Эта деталь при условии правильной эксплуатации авто «ходит» более 100 000 км, но если водитель любит резкие старты и увлекается экстремальным вождением, то ведомый диск сцепления может не прослужить и 50 000 км.
К проблемам в работе сцепления могут привести низкокачественные комплектующие, использованные в ходе ремонта механизма. Выбирая запчасти для авто, всегда стоит обращать внимание на оригинальные детали или изделия известных брендов.
В ходе диагностики авто выявить неисправности рассматриваемого механизма можно, обращая внимание на внешние признаки проблем со сцеплением. В то же время стоит учитывать, что похожие симптомы могут иметь место при разных неисправностях. Именно поэтому для точного выявления причин в автосервисе производится разборка механизма.
Внешние признаки проблем со сцеплением:
Механизм не полностью выключается (сцепление «ведет»).
Сцепление не полностью включается («буксует»).
Механизм работает рывками.
При включении сцепления наблюдается вибрация.
При выключении сцепления слышны посторонние шумы.
Если сцепление выключается не полностью, то водитель будет испытывать сложности с включением передач при работающем моторе. При этом может быть слышен посторонний шум, свободный ход педали будет увеличиваться.
При «пробуксовке» сцепления, как правило, чувствуется запах «подгорающих» фрикционных накладок. Такая неисправность сопровождается проблемами с разгоном авто, перегревом мотора и увеличенным потреблением топлива.
Такие симптомы, как рывки во время работы сцепления, вибрации при его включении и нехарактерные звуки при выключении, будут заметны даже неопытному водителю.
Рекомендуем
«Техническое обслуживание сцепления автомобиля: порядок проведения»
Подробнее
В отдельную категорию неисправностей сцепления следует выделить проблемы, характерные для авто с роботизированной коробкой передач. Если авто имеет механическую КПП, то водитель, который ездит на нем некоторое время, уже имеет понимание, в какой момент хода педали срабатывает сцепление и насколько плавно оно включается. На основании такого опыта можно выявить симптомы появления проблем в работе механизма. В то же время такой возможности нет у водителей автомобилей с РКПП, так как включение/выключение сцепления осуществляет блок управления.
Чтобы иметь возможность выявить симптомы неисправности сцепления на авто с роботизированной коробкой передач, необходимо иметь представление об особенностях работы «робота» на конкретной модификации авто.
Самые частые причины возникновения проблем со сцеплением
Ранее мы отмечали, что чаще всего проблемы со сцеплением обусловлены нарушениями правил эксплуатации авто, предусмотренных производителями. Так, если автомобиль застрял на заснеженном участке дороги или в песке на бездорожье, водители продолжают усиленно давить на акселератор, чтобы выехать из западни. Кроме того, многие владельцы авто вообще практикуют начало движения с пробуксовкой колес. Такие действия существенно снижают срок службы диска сцепления.
К деталям сцепления, которые чаще всего выходят из строя, относится и выжимной подшипник. Эта деталь обеспечивает плавность включения/выключения сцепления. Если выжимной подшипник «переходил» свой срок службы, то работа сцепления будет сопровождаться специфическим визгом, услышав который следует в срочном порядке заменить неисправную деталь.
Достаточно часто причиной проблем в работе сцепления являются неисправности приводного механизма, выражающиеся в заедании и дефектах троса, неправильной работе рычажной системы, протекании рабочей жидкости (для авто с гидроприводом сцепления) и т. д. Чтобы подробнее рассмотреть все возможные причины неисправности сцепления, сгруппируем их по определенным признакам.
Если сцепление выключается не полностью, его «ведет», плохо работают передачи, а задний ход включается с характерным треском, причины проблем могут быть следующими:
Неправильно выставленный зазор.
Деформация или другие дефекты ведомого диска.
Износ диафрагменной пружины.
Обрыв, закисание и другие дефекты троса или рычажной передачи.
Течь рабочей жидкости (для механизмов с гидроприводом).
Заедание ступицы ведомого диска, которая располагается на шлицах первичного вала.
Нарушение регулировки рычагов нажимного диска.
Когда сцепление не полностью включается, авто пробуксовывает, плохо разгоняется и с трудом преодолевает подъемы, присутствует ощутимый запах «подгоревших» фрикционных накладок.
Причины описанных выше проблем со сцеплением могут быть следующими:
Плохо приработан ведомый диск механизма.
Диафрагменная пружина потеряла упругость или повреждена.
Превышена допустимая степень износа рабочей поверхность маховика.
Заедает тросик сцепления.
Ослабли нажимные пружины.
Замаслились фрикционные накладки.
Чрезмерно износились комплектующие сцепления.
Компенсационное отверстие главного цилиндра засорено или перекрыто разбухшей манжетой.
Рекомендуем
«Неисправности сцепления автомобиля: рейтинг поломок и причины их возникновения»
Подробнее
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Кроме того, проблема вибрации при включении сцепления может быть обусловлена неправильной регулировкой нажимного диска. К таким же последствиям приводит нарушение установки свободного хода педали, дефекты ведомого диска, а также изношенность его пружин или демпферного механизма.
Посторонние звуки при выключении механизма сцепления могут быть вызваны чрезмерной изношенностью или неисправностью выжимного подшипника, дефектами штифтов диафрагмы или переднего подшипника первичного вала коробки передач.
Шум во время включения сцепления возможен из-за деформации или потери упругости демпферных пружин или оттяжной вилки (эта деталь еще может и соскочить с посадочного места), а также нарушения целостности пластин, соединяющих нажимной диск и кожух.
Если педаль сцепления не поднимается при выключенном зажигании, то это может быть следствием заедания выжимного подшипника или привода механизма. Проблема скрипа, который особенно отчетливо слышен при выжимании педали сцепления с выключенным двигателем, является следствием сухого хода из-за недостаточного количества смазки или сильной изношенности втулки педальной оси.
Еще одна часто встречающаяся неисправность проявляется в том, что сцепление выключается только путем резкого выжимания педали (плавное нажатие на педаль до пола в таком случае не приводит к включению сцепления). Причинами такой проблемы со сцеплением могут выступать:
Изношенные или загрязненные зеркала главного цилиндра.
Изношенные уплотнительные кольца поршня главного цилиндра.
Недостаточный уровень рабочей жидкости в расширительном бачке.
Разгерметизированные соединения трубок с рабочим и главным цилиндрами, сопровождающиеся протеканием жидкости.
Если сцепление работает рывками, нужно проверить ступицу ведомого диска и механизм сцепления на предмет заедания. Кроме того, причиной этой проблемы могут быть замасленные или изношенные фрикционные накладки, грязь в приводном механизме или ослабленные заклепки.
Как провести самостоятельную диагностику неполадок
В ходе активной эксплуатации авто его сцепление постоянно работает в разных режимах, а следовательно, проблемы с этим механизмом быстро проявляются и приводят к изменениям характера движения автомобиля.
Рассматривая различные неисправности автомобильного сцепления, можно выделить две основные группы проблем с этим механизмом. В первую входят неисправности, проявляющиеся при выключении сцепления, а во вторую — сложности с его включением. Чтобы устранить причины проблем со сцеплением, прежде всего следует определить, к какой группе относится проявившаяся неисправность.
Стоит отметить, что выявить нарушения в работе рассматриваемого механизма в большинстве случаев может даже неопытный водитель. Так, чтобы диагностировать неполное выключение сцепления, нужно попытаться включить первую передачу на небольших оборотах двигателя с полностью выжатой педалью. Если при этом не появляются посторонние звуки или вибрации, а передача включается легко, то в этой группе неисправностей сцепление вашего авто не имеет каких-либо проблем.
О наличии неисправностей из группы неполного включения механизма сцепления может свидетельствовать потеря мощности во время движения авто (особенно на подъемах), постоянный специфический запах «подгоревших» накладок диска сцепления, а также повышение оборотов мотора без увеличения скорости движения авто при нажатии на педаль газа.
Чтобы точнее диагностировать проблему неполного включения сцепления, можно провести простой эксперимент. Предварительно необходимо прогреть мотор и по возможности проехать на авто около 15 минут (это нужно, чтобы прогрелась и коробка передач). После этого нужно остановить машину, установить нейтральную передачу и затянуть стояночный тормоз или выжать педаль тормоза. Затем, нажимая на акселератор, надо держать обороты мотора на показателе 1500, выжать сцепление и включить первую передачу, плавно отпуская педаль сцепления. Если после мотор не заглох (или заглох через некоторое время), значит, присутствует проблема с включением сцеплением и автомобиль нуждается в ремонте.
Что делать, если начались проблемы со сцеплением
В ходе эксплуатации авто важно прислушиваться к работе его узлов и механизмов. Выявление проблем и неисправностей на ранней стадии поможет избежать более серьезных поломок с дорогостоящим ремонтом.
Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей. Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.
Есть у ремонта сцепления и такой недостаток, как высокая стоимость. Особенно большие расходы в этом случае предстоят владельцам иномарок.
Тем не менее мы хотим привести ряд полезных рекомендаций по решению проблем со сцеплением. Достаточно часто причиной отказа этого механизма является неисправность ведомого диска. Чтобы выполнить ремонт, нужно снять ведомый диск и визуально проверить его на наличие повреждений.
Случается, что передачи КПП не включаются после длительного простоя автомобиля. К такой проблеме приводит «прикисание» ведомого и нажимного дисков или ведомого диска к маховику. При этой неисправности нужно несколько раз выжать педаль сцепления, после чего сделать попытку включения передачи. Если проблема не устранилась, можно попробовать еще один способ. При заглушенном двигателе необходимо выжать педаль, затянуть стояночный тормоз и сделать попытку запуска мотора. Если и после такой процедуры сцепление не заработает, нужно обращаться к специалистам автосервиса.
Привод механизма автомобильного сцепления может быть механическим или гидравлическим. Система может не полностью выключаться из-за недостаточного уровня рабочей жидкости в расширительном бачке или из-за неправильной регулировки привода. Водитель должен периодически проверять уровень жидкости в системе и при необходимости осуществлять ее долив до нужного уровня.
Постоянное снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке сцепления указывает на наличие проблем с герметичностью элементов гидропривода или на неисправность рабочего цилиндра (РЦС). Кроме того, поломка может быть обусловлена завоздушиванием системы гидропривода. В этом случае нужно удалить из системы воздух путем ее прокачки.
При возможности стоит осмотреть РЦС на наличие потеков, заехав машиной на эстакаду. Такая диагностика особенно полезна в зимнее время, если вы давно не меняли жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля. Тормозная жидкость отличается гигроскопичностью (способностью набирать влагу), поэтому, если ее долго не менять, при сильном морозе она может подмерзать. Специалисты рекомендуют менять жидкости в приводе сцепления и в тормозной системе каждые три года.
Рекомендуем
«10 причин, почему клинят задние тормоза»
Подробнее
Сцепление может включаться не полностью из-за недостаточной амплитуды хода педали. Чтобы устранить эту проблему, нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления. При попадании моторного масла накладки диск сцепления будет проскальзывать. Чтобы устранить пробуксовку механизма, вызванную замасливанием или износом фрикционных накладок ведомого диска, нужно будет заменить или промыть изношенные детали. Замасленные накладки очищают растворителями, но при этом важно устранить причину течи масла.
Решить проблему с неполным выключением сцепления можно путем проведения следующих мероприятий:
регулировки настроек привода сцепления;
очистки и смазки шлицев;
установки нового или регулировки старого ведомого шкива;
установки новых фрикционных накладок.
Как было отмечено выше, устранение неисправностей сцепления требует специальных знаний, навыков и профессионального оборудования. Чтобы гарантированно решить все проблемы с работой этого механизма, следует обратиться к специалистам автосервиса.
Как добраться до сервиса с неисправным сцеплением
1-й способ. Если сцепление вообще не работает, то самостоятельно добраться в автосервис с соблюдением всех требований безопасности сложно, но возможно. Для этого нужно постараться включить передачу. Сделать это можно, если перевести рычаг КПП в нейтральное положение, затем сбросить газ и включить скорость. Если рычаг будет западать, следует несильно нажать на акселератор, чтобы его освободить.
2-й способ. Когда проблема со сцеплением требует немедленного решения, а устранить неисправность на месте не получается, доехать на СТО можно так. Необходимо заглушить двигатель и включить первую передачу. Затем провернуть ключ зажигания, чтобы завести мотор. Машина будет вначале передвигаться рывками, так как первая скорость не соответствует величине оборотов мотора при запуске, но затем, когда обороты выровняются, авто поедет без рывков.
Перед тем как прибегнуть к такому способу доставки авто в автосервис, нужно хорошо прогреть двигатель — иначе при попытке тронуться он будет глохнуть. Переключение с первой передачи на вторую при неработающем сцеплении также потребует соблюдения определенных правил. Если вам удалось тронуться на первой передаче, нужно набрать оптимальную скорость для включения второй скорости. Затем педаль акселератора следует отпустить и установить рычаг КПП в нейтральное положение, а потом попытаться плавно включить вторую скорость.
Рекомендуем
«Как улучшить тормоза (вакуумник от приоры)»
Подробнее
В конце нашей статьи хотим уделить внимание профилактике проблем с автомобильным сцеплением. Чтобы реже сталкиваться с неисправностями рассматриваемого механизма и увеличить срок его службы, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
В процессе эксплуатации авто следует соблюдать требования автопроизводителя.
Во время начала движения надо избегать пробуксовки — трогайтесь плавно и не спеша.
Нужно постоянно следить за состоянием сцепления машины.
Для ремонта и обслуживания сцепления следует использовать только качественные материалы и комплектующие. Для выполнения таких работ лучше обратиться к мастерам специализированного автосервиса.
При соблюдении эксплуатационных правил замена механизма сцепления на отечественных авто, как правило, производится после 50000–70000 км пробега. Для иномарок этот интервал увеличивается еще на 30000–40000 км.
rad-star.ru
Почему «горит» сцепление и как продлить ему жизнь
— не буксовать
Сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, «живёт», как правило, в разы меньше, чем у «правильных» водителей. Длительная пробуксовка в грязи или глубоком снегу больнее всего бьёт именно по сцеплению. Оказавшись в грязевом или снежном плену и пытаясь из него выбраться, будьте предельно аккуратны — не перегружайте трансмиссию! Характерный запах и жар из-под днища — верный признак, что пора перестать вхолостую крутить колёсами и придумать какой-то более действенный выход из неприятной ситуации.
— не выключать и не включать сцепление под нагрузкой
Чтобы максимально продлить жизнь сцеплению, нелишним будет избавиться от привычки бессмысленно отсоединять трансмиссию во время движения, к примеру, когда автомобиль катится с горы. Такая привычка, к сожалению, осталась у многих соотечественников со времён, когда деревья были большими, а движки карбюраторными — тогда это помогало существенно экономить топливо. Сегодня же данный приём не только ничего не даёт в плане экономии, но и подвергает опасности всех участников движения. Помните: трансмиссия всегда должна быть подключена, за исключением трёх моментов — трогания, остановки и переключения передач. Научитесь двигаться на передаче даже в глухих пробках. Чем меньше вы манипулируете педалью сцепления, тем лучше и для вас, и для этого механизма!
— не забывать опускать «ручник»
Неопытные автолюбители нередко забывают перед началом движения отключить «ручник» — колёса автомобиля остаются частично или полностью заблокированными. В этом случае машине крайне сложно ехать: двигатель, трансмиссия, тормоза и сцепление испытывают колоссальную нагрузку, на которую эти механизмы изначально не рассчитаны. Сцепление в таком случае нагружается особенно сильно и начинает буксовать.
— не буксировать автомобили или тяжёлые прицепы
Буксировка автомобилей или тяжёлых прицепов — ещё один отличный способ «убить» сцепление. Помните, что легковушки для этого изначально не предназначены. Даже частое использование легкового прицепа допустимой массы сильно сократит ресурс сцепления — автомобилю сложно трогаться с места и преодолевать подъёмы, механизм при этом испытывает дополнительные нагрузки.
— не переключаться с перегазовкой
Переключения с перегазовкой или спортивные старты с места с высоких оборотов дают неизменно высокий результат в деле уменьшения ресурса сцепления. Прежде чем возомнить себя гонщиком, ознакомьтесь с ценой на запчасти и работы по замене механизма сцепления. Будьте уверены, его жизнь будет короткой и дымной!
quto.ru
Устраняем неполное включение и выключение сцепления и резкое его включение | Сцепление
Неполное включение сцепления.
Если сцепление «пробуксовывает», это значит, что не вся мощность двигателя передается на детали привода автомобиля. Ведомый диск недостаточно зажимается между маховиком и нажимным диском сцепления. Причиной может быть масло из двигателя или из коробки передач, которое попадает на фрикционные поверхности сцепления, или фрикционные накладки от перегрева сожжены и затвердели. Такая перегрузка может произойти, к примеру, при вытягивании буксиром другого автомобиля из снежного заноса.
Перегруженное сцепление начинает дымить, и появляется неприятный запах. Но даже при осторожном пользовании сцеплением оно подвергается постепенному износу. Наступит момент, когда толщина ведомого диска настолько уменьшится, что он будет недостаточно зажиматься. Прижимающее усилие будет слишком мало, и сила трения недостаточна — сцепление будет «пробуксовывать».
«Пробуксовывающее» сцепление можно определить при движении на высшей передаче (когда двигатель развивает максимальную мощность), если при нагрузке заметно возрастают обороты двигателя при неизменной скорости. При трогании с места ослабленное сцепление не так бросается в глаза.
Последствием «пробуксовывания» может быть наряду с износом накладок ведомого диска, усиленное изнашивание нажимного диска и поверхности маховика. В большинстве случаес при замене ведомого диска приходится одновременно устанавливать новый нажимной диск Во избежание худшего следует своевременно проверять сцепление. Нормальное сцепление должно выдерживать следующую силовую проверку.
Натянуть стояночный тормоз, включить 3-ю скорость, постепенно отпускать педаль сцепления и давать газ. В этом случае двигатель должен заглохнуть (при нормальном сцеплении). Если этого не происходит, то следует в скором времени ожидать пробуксовки сцепления.
Неполное выключение сцепления
Если переключение передач сопровождается скрежетом шестерен, то это означает, что сцепление не разъединяет полностью. Чтобы убедиться наверняка, что причина кроется не в коробке передач, делают проверку с несинхронизированной передачей заднего хода. При холостых оборотах двигателя выжать полностью сцепление, подождать около трех секунд и включить заднюю скорость. Если появляется скрежет, значит сцепление выключается неполностью. На автомобилях с 5-скоростной коробкой передач такая проверка невозможна, так как задняя скорость здесь тоже синхронизирована. Кстати, дополнительно подстеленные коврики или изолирующие подстилки могут уменьшить ход педали сцепления.
Резкое включение сцепления
При резком включении сцепления (хотя педаль отпускается плавно) автомобиль трогается рывком с места. Не происходит равномерной и мягкой передачи оборотов двигателя на приводные колеса. Этот эффект может быть вызван различными причинами.
□ Неисправно или ослабилось крепление двигателя или коробки передач. Силовой агрегат (двигатель + коробка передач) начинает колебаться при включении сцепления Возможно, вышел из строя амортизатор колебаний двигателя.
□ Накладки ведомого диска подгорели и соответственно затвердели (в большинстве случаев из-за перегрузки сцепления).
□ Нажимной диск покоробился или имеет на поверхности сцепления незначительные волнообразные перепады.
□ Маховик имеет на поверхности сцепления волнообразные перепады (тоже незначительные).
Очень распространена привычка ждать у светофора при красном сигнале и держать выжатым сцепление с включенной первой передачей. Некоторые боятся, что не успеют быстро включить скорость при разрешающем зеленом сигнале. Если сразу и не появятся ощутимые последствия, то это. во всяком случае, сильно влияет на износ выжимного подшипника. Чем чаще стоять перед множеством светофоров с выжатым сцеплением, тем быстрее износится выжимной подшипник.
merc-repair.ru
Как правильно пишется слово ВЫКЛЮЧИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ
ВЫ́КЛЮЧИТЬ, —чу, —чишь; сов., перех. (несов. выключать). 1. Устранить, удалить из состава чего-л.; исключить. Выключить из списка. Выключить из игры.
Все значения слова «выключить»
СЦЕПЛЕ́НИЕ, -я, ср. 1. Действие по знач. глаг. сцепить—сцеплять. Произвести сцепление вагонов. Сцепление тракторов.
Все значения слова «сцепление»
Чтобы остановить автомобиль быстро, нужно прекратить подачу топлива; не выключая сцепления, быстро нажать на педаль тормоза на 1/2 или 3/4 её хода и отпустить до 1/4 хода, не доводя колёса до блокировки; нажимать и опускать педаль до остановки автомобиля, перед самой остановкой выключить сцепление.
Для того чтобы остановить автомобиль, нужно снизить скорость, нажать на педаль тормоза, выключить сцепление и перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение.
При необходимости внезапно затормозить и одновременно выключить сцепление может случиться, что левую ногу прижмёт педалью тормоза одна нога зацепится за другую.
(все
предложения)
kartaslov.ru
Устройство автомобиля: сцепление
Сцепление
Сцепление – это одна из составляющих трансмиссии. Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса и изменяет величину крутящего момента, в том числе и его направления. В зависимости от трансмиссии ведущими могут являться, как задние, так и передние колеса. На рисунке 9.1 представлен пример трансмиссии заднеприводного автомобиля.
Рис. 9.1. Схема трансмиссии заднеприводного автомобиля
I — Двигатель; II — Сцепление; III — Коробка передач; IV — Карданная передача:
1 — эластичная муфта; 2 — шлицевое соединение; 3 — передний карданный вал;
4 — подвесной подшипник; 5 — передний карданный шарнир; 6 — задний карданный вал; 7 — задний карданный шарнир; V — Задний мост с главной передачей и дифференциалом: 8 — полуоси; 9 — ведущие (задние) колеса
Рассмотрим первую составляющую трансмиссии – сцепление. Сцепление передает крутящий момент от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач.
Составляющими сцепления являются привод и самого механизма сцепления.
Привод выключения сцепления. Каждый механизм в автомобиле начинает свою работу при помощи привода. Так и сцепление. Привод выключения сцепления относится к приводу гидравлического типа. Схема привода сцепления представлена на рисунке 9.2.
Рис. 9.2. Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления
1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник;
9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод;
12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач
Привод выключения сцепления состоит из следующих механизмов:
педаль,
главный цилиндр,
рабочий цилиндр,
вилка выключения сцепления,
нажимной подшипник,
трубопроводы.
Когда водитель нажимает на педаль сцепления давление его ноги через шток и поршень передается жидкости, а жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. При помощи штока рабочего цилиндра перемещается вилка выключения и нажимной подшипник. Подшипник передает усилие механизму сцепления. После того как водитель отпустит педаль, возвратные пружины вернут все детали в исходное положение.
Механизм сцепления.
За счет силы трения, в этом устройстве осуществляется передача крутящего момента на ведущие колеса. При помощи этого механизма двигатель и коробка передач разъединяются на короткое время, а затем вновь соединяются.
Составляющие механизма сцепления:
картер и кожух,
ведущий диск (которым является маховик коленчатого вала двигателя),
нажимной диск с пружинами,
ведомый диск со специальными износостойкими накладками.
Итак, для того, чтобы машина поехала, водитель должен включить сцепление. Это происходит в три этапа:
1. Отпуская немного педаль, водитель предоставляет возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их соприкосновения. За счет возникших сил трения ведомый диск начинает вращаться. Автомобиль начинает трогаться.
2. Удерживая педаль, мы тем самым удерживаем ведомый диск. Это нужно для того, чтобы скорость вращения маховика и ведомого диска сравнялась. На этом этапе автомобиль начинает увеличивать скорость.
3. На этом этапе диск и маховик вращаются с одинаковой скоростью, передавая крутящий момент коробке передач, а затем на ведущие колеса. Сцепление полностью включено, и машина едет (рисунок 9.3).
Для выключения сцепления необходимо нажать на его педаль. При этом нажимной диск отходит от маховика, ведомый диск освобождается, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рисунок 9.4)
Рис. 9.3. Сцепление включено
Рис. 9.4. Сцепление выключено
Основные неисправности сцепления.
Сцепление выключается не полностью. Причина: большой свободный ход педали сцепления, перекос нажимного подшипника, повреждение ведомого диска, поломка пружин. Способ устранения: регулировка свободного хода педали, выпуск воздуха из гидропривода, замена неисправных дисков и пружин.
Сцепление включается не полностью. Причина: малый свободный ход педали, замасливание (износ) фрикционных накладок ведомого диска, поломка пружин. Способ устранения: регулировка свободного хода, чистка или замена дисков, пружин.
Сцепление включается резко. Причина: заедание в механизме привода, задира на рабочих поверхностях дисков или маховика, разрушение фрикционных накладок ведомого диска. Способ устранения: замена неисправных узлов привода, устранение задиры на поверхностях дисков, замена ведомого диска.
Течь тормозной жидкости в приводе выключения сцепления. Причина: течь из главного или рабочего цилиндров, из соединительных трубок. Способ устранения: замена неисправных узлов, прокачка всего гидропривода (удаление воздуха).
www.prava.uz
5 действий неопытных водителей, которые снижают ресурс узла сцепления на МКПП
Многие водители допускают ошибки при управлении автомобилем, которые могут значительно снижать ресурс такого узла, как сцепление…
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Сегодня хочу поделиться с вами некоторым опытом о том, как делать ненужно, чтобы узел сцепления прослужил вам не меньше положенного ресурса, а больше.
Итак, как работает механизм сцепления в автомобиле с механической коробкой передач?
Постараюсь описать процесс работы сцепления максимально доходчиво.
Сцепление это узел, который предназначен для отключения на короткое время двигателя от коробки передач.
Происходит это с помощью двух основных дисков(ведущий и ведомый). Вы управляете этими дисками педалью сцепления.
Когда вы нажимаете педаль сцепления, диски разжимаются, происходит отсоединение двигателя от коробки передач и соответственно когда отпускаете, происходит соединение дисков.
Момент, когда диски при отпускании педали сцепления только-только начинают касаться друг друга, называют началом рабочего хода сцепления. В этот момент происходит пробуксовка диска, которая обеспечивает плавное начало движения автомобилю. Но, конечно именно в этот момент пробуксовки, происходит износ дисков сцепления.
Это объяснение не подробное, но простыми словами. Если хотите узнать о работе сцепления в подробностях и со всеми тонкостями, лучше посмотреть видео в интернете, так будет понятнее, чем сухой текст.
Переходим к 5 действиям неопытных водителей, которые снижают ресурс узла сцепления на МКПП.
1. Резкий старт.
Если включить первую передачу и плавно отпускать сцепление, остановив педаль на несколько секунд, когда почувствовали, что машина начала движение, автомобиль поедет даже без использования педали газа, на холостых оборотах.
За счет притирания(пробуксовке) дисков, о которых я говорил. А вот если резко отпускать педаль сцепления при повышенных оборотах, автомобиль будет «рвать» с места, а узел сцепления в этот момент получает удар, от которого страдает почти весь узел.
2. Езда на полувыжатом сцеплении.
Особенно любят еще неопытные водители, таким образом трогаться в горку или выезжать из грязи, если застряли.
В момент, когда автомобиль тронулся, сцепление нужно отпускать полностью, новички же, боятся заглохнуть и держат педаль в полувыжатом состоянии. Получается происходит пробуксовка дисков, они естественно изнашиваются на много быстрее. В такие моменты чувствутся запах гари.
3. Стоянка с включенным сцеплением.
Многие стоят на светофорах или в пробках, не выключая передачу. То есть, узел сцепления находится в постоянной работе, хотя он для этого не предназначен! Больше всех при включенном сцеплении изнашиваются лепестки корзины сцепления и выжимной подшипник.
4. Игнорирование гула выжимного подшипника.
Если включить и выключить сцепление на нейтральной передаче, то при выключенном сцеплении можно слышать небольшой шум. Это подшипник. Либо выжимной, либо на первичном валу коробки передач. Так вот когда подшипники изношенны, разница в уровне шума при выключенном и включенном сцеплении сильно различается. Это значит, что пришла пора менять какой-то из подшипников. Если не сделать это вовремя, подшипник может выйти из строя, повредив при этом остальной узел сцепления.
5. Торможение двигателем.
Торможение двигателем использовать не рекомендуются, для этого придумали тормоза, непосредственно на колесах!
Но, так как речь идет сегодня о сцеплении, то скажу вам, что понижая передачи и таким образом останавливаясь с помощью двигателя, вы нагружаете еще и узел сцепления.
Если вы правильно осуществляете тормоз двигателем, то сильно вы, конечно, авто не навредите, но ведь многие не знают, как правильно остановиться с помощью двигателя.
К примеру включают пониженную передачу и резко бросают педаль сцепления или включают пониженную передачу через одну, например с 5 на 3ю и потом на 1ю передачу.
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
Как мой друг перевозил в машине 6 человек из ресторана и его остановили ДПСники
несколько полезных жестов водителей на дороге, о которых должен знать каждый водитель
Чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, снимите рычаги стеклоочистителей, заправьте кромки уплотнителя вверху за фланец проема кузова и, нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу. При этом помощник должен поддерживать стекло снаружи.
Снимите со стекла уплотнитель.
Установку ветрового стекла выполняйте следующим образом:
Уплотнитель ветрового стекла
1 – резиновый уплотнитель
2 – ветровое стекло
3 – фланец проема окна
– промойте водой пазы уплотнителя 1 и продуйте сжатым воздухом;
– наденьте уплотнитель на стекло;
– смажьте паз уплотнителя, которым он устанавливается на фланец кузова глицерином или мыльной водой;
Установка ветрового стекла
1 – шнур для установки стекла
2 – уплотнитель
– в паз при помощи отвертки вложите шнур 1;
– установите стекло в проем кузова и затем, натягивая концы шнура 1 из уплотнителя внутрь кузова лада самара 2, добейтесь, чтобы стекло с уплотнителем 2 село на место. При этом помощник должен слегка надавливать на стекло снаружи. Если стекло не устанавливается, проверьте размеры проема кузова, используя стекло без уплотнителя. Отклонения размеров проема устраните рихтовкой.
Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3748, ширина — 1100, высота — 1917 мм. Колесная база составляет 2029 мм. Дорожный просвет 178 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 70 мм, ход поршня – 79 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.
Выложил админ: по просьбе Конона
Cмотрите ВИДЕО про как заменить заднее стекло ваз 2114.
Критика автовладельца по имени Филострат :Вместительный, большие зеркала, требует минимальных доработок:поставил камеру заднего вида c экраном в зеркалепоставил Видеорегистратор и Антирадар (2в1) Inspector HOOK (GPS датчик встроенный показывает скорость и пишет ee на экране, показывает точные координаты, a также запоминает месторасположение Радаров – в сл.раз заранее напоминает o них)поставил подсветку в ноги передним пассажирампоставил LED-подсветку (дополнительную к штатной) в багажниксигналку Starline B94 c множеством полезных функцийполиуретановые коврики в салон и багажник – складываются до минимальных размеров.Чехлы ставить не стал из-за подушек (НПБ) в передних сиденьях.Планирую обновить динамики + поставить сабвуфер под переднее сиденье.Ставить Штатную навигационную систему – не вижу смысла. Поставил аккуратную присоску для смартфона, a в него установил бесплатную программу OsmAnd c картами – класс! He требует интернета, обладает большим функционалом. Рекомендую.
Оригинальное название: Hogyan kell kicserelni a hatso ablak VAZ 2114
Дата выхода: 13. 09. 2019 года
Смех в теме: – Знаете, когда я читаю любую медицинскую книгу, я начинаю постепенно ощущать в себе все болезни, которые там описаны.- Надо же, у меня то же самое с уголовным кодексом. Когда я его перелистываю, то на каждой странице вижу себя за решеткой.
Замена заднего стекла ваз 2109
Как правило, на ваз 2109 замена заднего стекла – это дело ответственное и требующее особых знаний. Но это вовсе не означает, что замена заднего стекла в ваз 2109 не может быть выполнена своими руками.
Замена заднего стекла
Замена заднего стекла ваз 2109
Заменить заднее стекло ваз 2109 можно, как и говорилось выше, самостоятельно. Прежде чем установить новое стекло, необходимо снять старое.
Снятие
Чтобы это сделать, следует:
Взять отвертку и воткнуть ее в уплотнитель, на который крепится стекло. Воткнуть ее следует примерно на 5 мм.
Примечание: получится вдеть отвертку и глубже, но делать этого не стоит, так как можно проделать слишком глубокое отверстие.
Вытолкнуть уплотнитель наружу. Сначала нужно вытащить небольшой кусочек. Минус состоит в том, что нельзя, потянув за него, вытащить весь уплотнитель целиком. Просто он довольно хрупкий, поэтому быстро рвется.
Аккуратно перемещать отвертку на несколько см. Оторвать еще кусочек уплотнителя.
Шаг за шагом можно будет избавиться от всего.
Примечание: поскольку стекло крепится именно при помощи уплотнителя, то как только его не станет, оно начнет шататься. Поэтому избавляться от уплотнителя нужно медленно и аккуратно, чтобы стекло не вывалилось прежде, чем это будет нужно.
После того, как уплотнитель снят до верхнего бокового угла, можно приступать и к снятию самого стекла.
Замена стекол ваз 2109
Не стоит особо стараться, снимая стекло. Обычно его не удается сохранить полностью невредимым.
Уж точно его нельзя будет использовать повторно.Главное, не повредить кузов ваз, иначе потребуется дополнительный ремонт.
Подготовка к установке
Прежде чем приступать к установке нового стекла, необходимо сделать следующее:
Протереть края обезжиривателем, чтобы можно было легче установить уплотнитель. То есть, чем чище будет стекло, тем лучше сядет уплотнитель.
Примечание: если старый уплотнитель был снят аккуратно, то его можно использовать повторно. Однако чтобы его аккуратно снять придется помучиться. Поэтому целесообразным является использование именно нового уплотнителя.
Надеть уплотнитель. Сначала он распределяется по углам, а после – придавливается к сторонам стекла.
После этого стоит установить замок, который представляет собой небольшой клин, внешне напоминающий букву П. Его нужно вставить так, чтобы он находился по центру уплотнителя, но проходил по всему периметру.
Примечание: перед установкой клин следует немного растянуть. Если этого не сделать, то его попросту не хватит. Обычно растянуть его можно до 20 см!
Клин устанавливается следующим образом: сначала нужно вставить длинную часть, после – короткую. Так нужно сделать по всему периметру стекла. Если небольшая часть замка осталась нетронутой (то есть, она лишняя), то ее необходимо обрезать, иначе она будет мешать выполнять последующие действия.
Установка
Замена стёкол ваз 2109
Установка заднего стекла может понадобиться при его замене, либо при тонировке. Хотя обычно, тонированное стекло является новым, так как, как было сказано ранее, снять заднее стекло, не повредив его, практически невозможно. Чтобы установка завершилась успешно, следует найти веревку, которая по длине бы полностью окружила стороны заднего стекла. Она должна быть довольно плотной, так как нельзя допустить того, чтобы она порвалась. Если часть веревки останется в уплотнителе, то вытащить ее будет очень сложно. Работу по установке нового заднего стекла нужно выполнять так:
Определить, где примерно находится середина веревки. Этой частью вставить ее в с верхней стороны уплотнителя.
Уплотнитель имеет два паза. Нужно найти тот, который находится ближе к верхней части стекла.
Отверткой всунуть веревку в паз до самого упора. Вставлять веревку нужно до середины площади стекла. На этом нужно остановиться. Один конец веревки должен свободно висеть с одной стороны. При этом второй – должен быть воткнут в уплотнитель.
С противоположной стороны следует так же вставлять веревку до тех пор, пока она не пересечется с концом предыдущей веревки.
Когда они пересеклись, конец одной нужно поставить на конец другой.
Примечание: веревки должны находиться внахлест друг другу. Перехлест должен колебаться в пределах 5-10 см.
Свободные концы веревки следует потянуть в салон.
Только после этого можно ставить стекло в проем. Желательно, чтобы кто-то помогал, так как оно довольно тяжелое, и его можно случайно уронить. Нижняя часть проема должна попасть в наружный паз.
Замена стекол на ваз 2109
На стекло нужно слегка надавить. При этом оно должно еще лучше вдавиться в уплотнитель. Кроме того так оно намного лучше сядет на свое место.
Веревку следует потянуть на себя с обеих сторон (так, как будто нужно завязать узел).
Протянуть половину веревки до нижних углов стекла.
После этого – плавным движением усадить стекло.
Чтобы было легче пройти левые углы, необходимо «крутить» веревку по часовой стрелке, а правые – наоборот.
Примечание: поскольку веревка идет довольно туго, то этот процесс будет происходить очень медленно. Однако конечный результат порадует. Ведь таким образом утеплитель хорошо сядет на проем и будет отлично держаться впоследствии.
Вытягивая веревку, нужно аккуратно усаживать стекло в проем. Ударять по стеклу не нужно, так как оно пока что сидит очень ненадежно, поэтому оно может вывалиться.
Когда веревка полностью вышла, следует тщательно проверить салон. Ведь уплотнитель мог слегка выйти наружу. Чтобы это исправить, следует загнать его в проем, используя плоскую отвертку.
В конце следует усадить стекло до самого упора. Чтобы это без труда сделать, необходимо поставить руку на верхний край, слегка ударяя по ней второй рукой. Так же следует поступить с остальной площадью стекла.
Обычно стекло максимально садится уже после 3-4 дней езды. Этому способствуют постоянные вибрации, которые претерпевает автомобиль во время движения. Желая сэкономить время, можно отогнать машину в автосалон, где цена на данную работу будет немаленькой. Однако можно проводить ремонтные работы своими руками и у себя дома. Конечно, перед этим стоит пересмотреть различные фото и видео на эту тему. А если где-нибудь в Интернете попадется и инструкция, пренебрегать ею не стоит.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене лобового стекла.
2. Вывернуть три винта с крестообразными шлицами,
крепящих стекло к кузову.
3. Пластиковые шляпки с головок винтов, расположенных
спереди окна. Использовать отвертку.
4. Вывернуть два винта с крестообразными шлицами
и снять стекло.
Установить или присоединить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Треугольное стекло в оконный проем. Закрепить
стекло двумя передними винтами.
2. Надеть пластиковые колпачки на головки винтов.
3. Ввернуть три винта крепления стекла.
4. Декоративную накладку боковой панели кузова.
Ваз 2109 снятие треугольных стекол. Как снять лобовое стекло (видео)
Обычно замена лобового стекла ВАЗ 2109 не предусматривает какого-либо вторичного использования этого прозрачного щитка. Если от термического растрескивания помогает улучшение обдува, то риск поймать дорожный камешек неизбежен, стоят ли у вас двойные стекла с полимерной прослойкой или однослойный закалённый сталинит. Бывает также, что, по тем или иным причинам, необходима замена заднего стекла ВАЗ 2109.
Демонтаж уплотнителя
Перед тем, как поставить новое, старое лобовое стекло ВАЗ 2109 нужно аккуратно демонтировать. Чтобы выполнить замену своими руками, понадобится шлицевая отвёртка с шириной шлицы 10–12 мм. Если вы планируете использовать уплотнитель повторно, пусть отвёртка будет сравнительно тупой, чтобы не травмировать его полотно. Перед тем как поменять лобовое стекло, рекомендуется снять стеклоочистители. Даже отогнутые, они создают помехи.
Начинайте демонтаж ветрового стекла на ВАЗ 2109 изнутри салона, с середины верхнего края. В профиль уплотнитель напоминает букву «Н». Между нижними половинками ножек этой буквы располагается край лобового стекла, а между верхними половинами ножек — край рамки, плавно переходящий в крышу корпуса. Вы должны аккуратно поджать ближнюю к вам верхнюю ножку буквы «Н» и вытолкнуть её наружу корпуса. Обе ножки верхней части профиля уплотнителя окажутся по наружную сторону рамки, а вы увидите обнажённый металл края этой рамки.
Вытолкнув первый участок уплотнителя, шаг за шагом расширяйте зону. Самый трудный шаг — первый, дальше уплотнитель идёт наружу почти без сопротивления. При небольшом везении удаётся протолкнуть край уплотнителя наружу без повреждений. Расширяйте зону демонтажа постепенно в обе стороны от центра, пока не освободите верхние углы ветрового стекла.
Если происходит замена бокового стекла ВАЗ 2109, расположенного за задней дверью, начинайте с середины длинной стороны.
Снятие старого стекла
Дальнейшие действия зависят от того, есть ли у вас два вакуумных стеклодержателя. Стеклодержатели — это пара вакуумных присосок и ручка между ними. Покупать это приспособление, разумеется, не стоит, так как снять стекло надо один раз. Но если держатели вы взяли взаймы, то настало время их применить и попросить друзей о помощи. Выбирайтесь из салона, параллельно с товарищем устанавливайте держатели по бокам лобового стекла, «присасывайтесь» к его поверхности и, одновременно с помощником, тяните держатели вверх и наружу. Таким же образом демонтируют заднее стекло ВАЗ 2109.
Если вакуумных держателей у вас нет, и вы располагаете только шлицевой отвёрткой, оставайтесь внутри автомобиля. Спокойно продолжайте работу.
Дюйм за дюймом выталкивайте уплотнитель наружу.
Когда дойдёте до середины стоек, попросите помощника придержать стекло от выпадения.
Если у вас нет помощника, предварительно положите на капот плед или другой смягчающий удар материал.
Освободив уплотнитель до нижних углов, мягко вытолкните стекло наружу.
Если вы планируете установить новое стекло на прежний уплотнитель, снимите его с демонтированного. Тщательно очистите от пыли и грязи, протрите обезжиривающим растворителем и высушите. Если же он вам не нужен, смело выкидывайте его.
Имейте в виду, что воздействие температуры, влаги, ультрафиолета не пройдет даром: всё это снижает эксплуатационные свойства полимера уплотнителя. Повторное использование этого элемента связано с рисками растрескивания, проникновения влаги в салон и полного выхода элемента из строя.
Подготовка установочного комплекта
Перед установкой нужно произвести ряд предварительных работ.
Этапы
Действия
Прежде всего, примерьте новое ветровое стекло.
При неплотном прилегании устраните мелкие несовпадения геометрии лёгкими ударами резинового молотка. В случае использования для рихтовки обычного стального молотка будьте очень осторожны, удары наносите через кусок толстой резины или упругого полимерного материала.
После устранения геометрических несовпадений рамка должна быть осмотрена на предмет коррозии.
Места со следами коррозионного поражения обработайте модификатором ржавчины и загрунтуйте.
Подготовьте уплотнитель.
На хорошо очищенную и просушенную поверхность внутреннего (стекольного) паза нанесите тонкий слой герметика. Не используйте быстросохнущие герметики. На протяжении всего процесса монтажа и усадки, которая длится два-три дня, герметик должен сохранять вязкость.
Установите уплотнитель на новое стекло.
Наружный (рамочный) паз щедро смажьте жидким герметиком. Используйте паз, ближайший к салону автомобиля, именно в него должна войти кромка рамки.
Для установки стекла с уплотнителем в рамку вам понадобится 4,5 метра прочного капронового шнура. Длину определяет размер лобового стекла. Надо прибавить 50–70 см к периметру рамки. Аналогично учитывают размер заднего стекла и размер бокового стекла. Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.
Его следует уложить в наружный паз уплотнителя, начиная с середины шнура и с центра верхней части рамочного паза. Укладывать шнур надлежит симметрично вправо и влево от центра верхнего паза, вниз по левому и правому краю элемента и по нижней кромке детали от краёв к центру. В середине нижнего паза монтажный шнур должен лечь внахлёст, один конец на другой.
У шнура должны остаться свободные концы, которые не следует заправлять в паз, они нужны при монтаже.
Добро пожаловать! У большинства людей которые периодически пользуются своим автомобилем, время от времени деформируется лобовое стекло, чаще всего это происходит: от попадания в него камня, пролетавшей мимо птички или от аварии. Лобовое стекло у автомобиля играет очень важную роль, он создаёт дополнительную жесткость кузову автомобиля, что очень положительно сказывается при столкновении.
Примечание! Оставлять автомобиль без снятого стекла на очень длительное время не рекомендуется, потому что при долгом отсутствии лобового стекла кузов автомобиля может перекосить, конечно же на глаз вы ничего не увидите, но зато это даст о себе знать при установке нового стекла!
Краткое содержание:
Какие еще можно заменить стекла пользуясь этой инструкцией? Пользуясь этой статьёй, вы сможете точно таким же образом заменить и другие неподвижные стекла на автомобиле «Самарского» семейства, так как их замена осуществляется аналогично, к неподвижным стёклам относят:
Переднее лобовое стекло.
Заднее стекло багажника.
А так же маленькие задние боковые неподвижные стёкла.
Как заменить лобовое стекло, оно же ветровое стекло на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие:
Примечание! Стекло на автомобиле семейства «Самара» крепиться при помощи резинового уплотнителя и поэтому его намного проще снять, в отличии от более современных автомобилей к примеру «ВАЗ 2110» на которых ветровое стекло напрямую вклеено в кузов!
2) Теперь с обоих сторон отверните с помощью отвертки винты, которые крепят боковые накладки.
3) И после чего снимите их.
4) Теперь заправьте кромки резинового уплотнителя стекла за кузов.
Примечание! После того как кромки будут заправлены, из салона нажав на верхние углы стекла, аккуратно выдавите его наружу. Выдавленное ветровое стекло, пусть примет помощник стоящий с наружи!
Установка:
Примечание! Прежде чем устанавливать новое стекло, просмотрите резиновый уплотнитель на наличие дефектов, по возможности замените его на новый. Но установка нового уплотнителя на стекло будет гораздо труднее, потому что как правило старый уплотнитель более эластичен, в связи с этим его и гораздо легче можно установить на стекло!
1) В начале операции, водой промойте пазы резинового уплотнителя и после чего продуйте его сжатым воздухом, тем самым просушив его полностью от воды.
2) После этого оденьте резиновый уплотнитель на лобовое стекло.
Примечание! После того как уплотнитель установится, смажьте паз уплотнителя смазкой «WD-40» или что то наподобие её, или же мыльным раствором!
3) Затем воспользуйтесь прочным шнуром или же верёвкой, и вследствие чего рукой или же при помощи отвёртки, вставьте её до упора строго в первый паз уплотнителя, который находится ближе к внутренней части стекла. (Если вы не поняли про какой паз идёт речь, то в таком случае воспроизведите видео-ролик который располагается ниже, и в нём вы всё подробно узнаете)
Примечание! Когда верёвка будет полностью утоплена в первый паз, обязательно сомкните её таким образом чтобы концы верёвки легли внахлест в самой нижней части стекла!
4) Следом установите стекло совместно с резиновым уплотнителем в проём на своё место. При установки следите за тем чтобы концы верёвки оказались внутри салона.
Примечание! Когда начнёте вытягивать верёвку, следите за тем чтобы край уплотнителя перетянулся через ребро проёма. Для большей уверенности следует с внешней стороны прижимать рукой то место, где вы с внутренней вытягиваете верёвку!
Дополнительные видео-материалы: Снять ветровое стекло с автомобиля не составит большого труда, а вот для того чтобы установить новое стекло на это место потребуется приложить усилия. Ниже мы подготовили видео, в котором подробно описывается весь процесс установки нового стекла.
Важно! В случае избегания различных травм, лобовое стекло лучше всего снимать совместно с помощником!
Обычно замена лобового стекла ВАЗ 2109 не предусматривает какого-либо вторичного использования этого прозрачного щитка. Если от термического растрескивания помогает улучшение обдува, то риск поймать дорожный камешек неизбежен, стоят ли у вас двойные стекла с полимерной прослойкой или однослойный закалённый сталинит. Бывает также, что, по тем или иным причинам, необходима замена заднего стекла ВАЗ 2109.
Демонтаж уплотнителя
Перед тем, как поставить новое, старое лобовое стекло ВАЗ 2109 нужно аккуратно демонтировать. Чтобы выполнить замену своими руками, понадобится шлицевая отвёртка с шириной шлицы 10–12 мм. Если вы планируете использовать уплотнитель повторно, пусть отвёртка будет сравнительно тупой, чтобы не травмировать его полотно. Перед тем как поменять лобовое стекло, рекомендуется снять стеклоочистители. Даже отогнутые, они создают помехи.
Начинайте демонтаж ветрового стекла на ВАЗ 2109 изнутри салона, с середины верхнего края. В профиль уплотнитель напоминает букву «Н». Между нижними половинками ножек этой буквы располагается край лобового стекла, а между верхними половинами ножек — край рамки, плавно переходящий в крышу корпуса. Вы должны аккуратно поджать ближнюю к вам верхнюю ножку буквы «Н» и вытолкнуть её наружу корпуса. Обе ножки верхней части профиля уплотнителя окажутся по наружную сторону рамки, а вы увидите обнажённый металл края этой рамки.
Вытолкнув первый участок уплотнителя, шаг за шагом расширяйте зону. Самый трудный шаг — первый, дальше уплотнитель идёт наружу почти без сопротивления. При небольшом везении удаётся протолкнуть край уплотнителя наружу без повреждений. Расширяйте зону демонтажа постепенно в обе стороны от центра, пока не освободите верхние углы ветрового стекла.
Если происходит замена бокового стекла ВАЗ 2109, расположенного за задней дверью, начинайте с середины длинной стороны.
Снятие старого стекла
Дальнейшие действия зависят от того, есть ли у вас два вакуумных стеклодержателя. Стеклодержатели — это пара вакуумных присосок и ручка между ними. Покупать это приспособление, разумеется, не стоит, так как снять стекло надо один раз. Но если держатели вы взяли взаймы, то настало время их применить и попросить друзей о помощи. Выбирайтесь из салона, параллельно с товарищем устанавливайте держатели по бокам лобового стекла, «присасывайтесь» к его поверхности и, одновременно с помощником, тяните держатели вверх и наружу. Таким же образом демонтируют заднее стекло ВАЗ 2109.
Если вакуумных держателей у вас нет, и вы располагаете только шлицевой отвёрткой, оставайтесь внутри автомобиля. Спокойно продолжайте работу.
Дюйм за дюймом выталкивайте уплотнитель наружу.
Когда дойдёте до середины стоек, попросите помощника придержать стекло от выпадения.
Если у вас нет помощника, предварительно положите на капот плед или другой смягчающий удар материал.
Освободив уплотнитель до нижних углов, мягко вытолкните стекло наружу.
Если вы планируете установить новое стекло на прежний уплотнитель, снимите его с демонтированного. Тщательно очистите от пыли и грязи, протрите обезжиривающим растворителем и высушите. Если же он вам не нужен, смело выкидывайте его.
Имейте в виду, что воздействие температуры, влаги, ультрафиолета не пройдет даром: всё это снижает эксплуатационные свойства полимера уплотнителя. Повторное использование этого элемента связано с рисками растрескивания, проникновения влаги в салон и полного выхода элемента из строя.
Подготовка установочного комплекта
Перед установкой нужно произвести ряд предварительных работ.
Этапы
Действия
Прежде всего, примерьте новое ветровое стекло.
При неплотном прилегании устраните мелкие несовпадения геометрии лёгкими ударами резинового молотка. В случае использования для рихтовки обычного стального молотка будьте очень осторожны, удары наносите через кусок толстой резины или упругого полимерного материала.
После устранения геометрических несовпадений рамка должна быть осмотрена на предмет коррозии.
Места со следами коррозионного поражения обработайте модификатором ржавчины и загрунтуйте.
Подготовьте уплотнитель.
На хорошо очищенную и просушенную поверхность внутреннего (стекольного) паза нанесите тонкий слой герметика. Не используйте быстросохнущие герметики. На протяжении всего процесса монтажа и усадки, которая длится два-три дня, герметик должен сохранять вязкость.
Установите уплотнитель на новое стекло.
Наружный (рамочный) паз щедро смажьте жидким герметиком. Используйте паз, ближайший к салону автомобиля, именно в него должна войти кромка рамки.
Для установки стекла с уплотнителем в рамку вам понадобится 4,5 метра прочного капронового шнура. Длину определяет размер лобового стекла. Надо прибавить 50–70 см к периметру рамки. Аналогично учитывают размер заднего стекла и размер бокового стекла. Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.
Его следует уложить в наружный паз уплотнителя, начиная с середины шнура и с центра верхней части рамочного паза. Укладывать шнур надлежит симметрично вправо и влево от центра верхнего паза, вниз по левому и правому краю элемента и по нижней кромке детали от краёв к центру. В середине нижнего паза монтажный шнур должен лечь внахлёст, один конец на другой.
У шнура должны остаться свободные концы, которые не следует заправлять в паз, они нужны при монтаже.
Монтаж лобового стекла
Монтаж подготовленного установочного комплекта в корпус автомобиля лучше осуществлять вдвоём с помощником и делать это в следующем порядке.
Приложите комплект с уплотнителем к рамке снаружи. Пропустите свободные концы монтажного шнура в салон автомобиля.
Начинайте монтаж с середины нижнего контура рамки. В то время как ваш помощник придерживает комплект в прижатом нижним краем к рамке состоянии, вы начинаете осторожно вытягивать монтажный шнур в салон.
Шнур увлекает за собой внутреннюю ножку буквы «Н». За счёт деформации та переваливает через бортик рамки и по мере вытягивания шнура занимает штатное положение со стороны салона. При этом наружная ножка остаётся снаружи, а бортик рамки, как и положено, помещается между ними.
Осуществляйте монтаж симметрично, мелкими движениями, поочерёдно вытягивая то один, то другой конец монтажного шнура. Помощник лёгкими ударами ладони должен постоянно осаживать устанавливаемое стекло по месту.
Окончательно удалите последний участок монтажного шнура из средней части верхнего края наружного паза уплотнителя. По завершении монтажа очень полезно постучать по стеклу с обеих сторон, понажимать пальцами на уплотнитель снаружи и изнутри в разных точках контура.
Заведите двигатель, поездите с крутыми поворотами по не очень гладкой дороге. Мелкие деформации и вибрация будут способствовать надлежащей усадке стекла в рамке. Монтажные напряжения исчезнут, произойдёт автоматическая регулировка посадки, и герметик затвердеет через несколько дней.
Верните стеклоочистители на место и наслаждайтесь открывающимися через новое лобовое стекло великолепными видами на окружающий мир.
Как снять лобовое стекло? Видео№2
Как снять лобовое стекло? Видео№3
Статья по теме:
Довольно часто при ремонте автомобиля появляется необходимость достать стекла из проемов автомобиля. С стеклами классики ВАЗ немного легче, там удаляется замок и стекло выдавливается, а как снять лобовое или стекло задней двери на ВАЗ 2108 – 2109?
Мне пригодился ниже приведенный способ при демонтаже стекол со своего Golf 2, я таким способом вытащил все слекла с автомобиля. Стоит отметить, что таким способом достаются стекла, которые установлены на резиновом уплотнителе.
Внимание! Все работы со стеклами довольно опасны, так что принимаем все необходимые мере, для того чтобы не нанести себе вред!
Для того чтобы снять лобовое стекло из автомобиля нам понадобится следующие инструменты:
Тупая отвертка (это очень важная деталь, так как острой отверткой вы испортите резиновый уплотнитель или по крайней мере его внешний вид).
Строительный фен (нужен только если уплотнитель довольно грубый или температура окружающей среды низкая)
Помощник:)
По сути в все довольно просто – для того чтобы снять лобовое стекло на ВАЗ 2109 необходимо заправить внутренний бортик уплотнителя за выступ на котором держится стекло.
Рекомендую начинать снимать от верха к низу, на практике достаточно заправить весь верх и половину стоек за бортик. После этого возможно будет вытолкнуть стекло, которое должен придерживать с другой стороны помощник.
Нельзя отжимать стекло отверткой, оно неминуемо треснет. Старайтесь аккуратно и равномерно заправить уплотнитель за бортик. Бывает так, что уплотнитель очень плотно сидит и пространства за бортиком нету, тогда нужно немного потолкать стекло, заметите какой угол послабее и начнете отсюда снимать. Я не зря вспоминал, что может понадобиться строительный фен, так как со временем уплотнитель становится очень жестким, здесь поможет фен, достаточно разогреть уплотнитель и он довольно легко выскользнет.
Также для облегчения извлечения уплотнителя можно смазать его внутреннюю часть мылом. И последнее замечание – будьте осторожны с отверткой, довольно легко проколоть уплотнитель, тем самым испортив его внешний вид.
Смотрите также:
Известно, что на автомобиле ездить без лобового стекла можно. При этом не нарушается его технические возможности перемещаться по дорогам. Но как водитель, так и его пассажиры получат внутри салона максимальный дискомфорт. Пыль, ветер, все осадки будут попадать в салон. К тому же температура внутри автомобиля и на улице будет одинаковой, что особенно неприятно зимой. Статья предлагает познакомиться с вопросом как поставить лобовое стекло на ВАЗ 2109, чтобы защитить салон от всех погодных и внешних физических факторов, своими руками.
Виды автомобильных стекол
Автомобильные стекла для современных авто ВАЗ 2109 изготавливаются по высоким технологиям. Их отличие от простых стекол в высокой прочности и конструктивных особенностях, которые позволяют всех участников автомобильного движения обезопасить в момент аварийной ситуации от травм. Для изготовления лобового стекла существует два вида технологий:
Триплекс. Эта технология чаще используется для изготовления задних, ветровых, и для люков. В переводе с латыни триплекс означает «тройной», а конструкция предполагает изготовление стекла многослойное: больше двух слоев силикатного или органического стекла. В момент изготовления их склеивают специальной пленкой между собой, а затем спрессовывают при определенной температуре. При разрушении разбитые части стекла остаются на пленке, а не разбиваются на осколки с острыми краями.
Сталинит. Технология его изготовления состоит в том, что стекло подвергается закалке: сначала до определенной температуры нагревается, а затем равномерно и постепенно в воздушном потоке охлаждается. При разрушении стекла разбиваются на большое число осколков, у которых затуплены кромки, при аварии они наносят водителю и пассажирам минимальный вред. На современных автомобилях их используют реже, но соблазном элементов установки является меньшая цена.
Совет: Покупая стекло нужно внимательно рассмотреть его маркировку. Она наносится методом химического травления, располагается внизу правого угла, имеет черный цвет, как показано на фото.
Как снять лобовое стекло ВАЗ 2109
В основном нужна после аварии или непредвиденного повреждения старого.
На схеме:
1 – уплотнитель из резины.
2 – стекло лобовое.
3 – фланец оконного проема.
Перед тем как снять лобовое стекло на ВАЗ 2109 нужно:
Вверху лобового стекла воткнуть отвертку в уплотнитель на пять миллиметров.
Уплотнитель вытолкнуть так, чтобы его часть можно было вытащить.
Отодвинуть отвертку в сторону на пять сантиметров.
Таким образом, последовательно избавляться от уплотнителя.
Совет: Операции нужно делать постепенно, без рывков, следить, чтобы не выпало стекло.
После удаления уплотнителя до верхнего бокового угла, стекло можно снимать. Это делается двумя способами:
Выдавливанием изнутри. Для этого аккуратно нажимается на верхние углы стекла, которое затем выдавливается наружу.
Тянуть стекло на себя. При этом его слегка нужно тянуть вверх.
После этого снимается резиновое уплотнение, от грязи очищается по всему периметру установочный паз оконного проема. Сохранить стекло целым практически не удается даже профессионалам, но снимается старое стекло обычно не для его сохранения.
Совет: Поврежденное старое стекло лучше не выбрасывать, а использовать его для укрытия машины при покраске кузова.
Подготовка нового стекла
Инструкция указывает, что перед тем как вставить лобовое стекло на ВАЗ 2109 нужно приобрести:
Новое .
Уплотнение резиновое.
Декоративная полоса для замка.
Капроновый шнур. Толщина его до четырех миллиметров, длина примерно 4 метра.
Последовательность установки стекла заключается в следующем:
Надевается уплотнитель. Его можно использовать старый, ранее снятый со старого стекла. Такой элемент более эластичный, его легче установить на место.
Установка нового уплотнителя делается сложнее. Его нужно надеть на все углы стекла.
В резиновое уплотнение вставляется в соответствующий паз замочная полоса.
По всему периметру уплотнения в торце стекла укрепляется капроновый шнур. Укладывается он в самый глубокий паз с плотной натяжкой по углам. При этом в нижней части стекла должны сойтись концы шнура.
Берется стекло и монтируется нижней кромкой в паз оконного проема для установки стекла.
Легкими нажатиями стекло полностью заводится по всему периметру в оконный проем.
Помощник садится в автомобиль и вытягивает шнур.
Снаружи нужно несильно поджимать те места, из которых вынимается шнур.
Вынимать шнур нужно до верхнего угла сначала в одну сторону, затем таким же образом в другую. Потом шнур нужно удалить совсем.
После удаления шнура стекло основательно, аккуратными нажатиями устанавливается в проем окна.
Совет: Шнур нужно вытаскивать не спеша, круговыми движениями, чтобы резиновое уплотнение не повредилось.
Как поменять лобовое стекло на ВАЗ 2109 можно посмотреть по видео. Своевременная защита поврежденного лобового стекла – залог безопасного и комфортного вождения авто.
Размер заднего стекла ваз 2114
35. Тонировка стекол. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2
Привет всем, очередные будни тазовода. :»D Сегодня мы поговорим про тонировочку. Стандартная тонировка уже надоела своей прозрачностью, поэтому я решил сделать сзади бункер. Соотвественно тонировка как я считаю может быть только одна — 5% (пятак в простонародии).
Начал с изучения тонировки. Как оказалось американка типа самая классная, сказали типа либо suntek брать либо mtf типа хорошие, ну ладно. Хотел взять вначале сантек, потом сказали типа бери mtf, хорошая пленка, хорошо приклеивается, типа американка.
Заказал 5% MTF.
Прихожу в магазин, забираю эту типа Американку MTF. И сразу что я вижу? Американкой тут и не пахнет. Ну да ладно. Все советовали её, говорят очень хорошая и хорошо клеется.
Далее начал читать мануалы, как клеить тонировку. Сам я никогда в жизни не держал даже в руках тонировку и темболее не клеил ничего подобного.
Первым делом, зашел в магазин строительный «Старт». Там я приобрел набор из 4х пластиковых шпателей (40р), и опрыскиватель за 89р, и парочку канцелярских ножей.
Далее поехал в гараж проделывать все операции. 🙂 Налил воды и 3 капли фери. Открыл упаковку с пленкой, вижу инструкцию. Начал читать её.
1
2
3
4
Далее начал отрывать старую тонировочку.
Содрав старую, начал брызгать растворчиком, и сдирать клей весь со стекла, вот на этой стороне его было очень мало, а вот справой стороны, почти все стекло осталось в клею, там я минут 20 то точно соскребал его 🙁
Потом таким же макаром как и все, начал клеить, побрызгал раствором на пленку и на стекло, обильно прям, чтобы хорошо скользила, подогнав размер, взял шпатель, и начал выгонять воду. Вообщем дальше описывать нету смысла, стандартный процесс 🙂
Ах да, ещё забыл сказать, ту часть стекла которая идет после двери, там такой как треугольник, я её закатал прям поверх стандартной пленки. Итог стал таким:
Было так.
Стало
Переднее стекло опущено, справа 5% тонировка.
Заднее стекло 5%, а вот тот треугольник, там сток тонировка + 5% пленка))
Вот треугольник закатан в 2 слоя, скоро все будет таким же закатано в 2 слоя ))
Вообщем теперь через то стекло треугольное в 2 слоя которое, то вообще ничего не видно с улицы)) ахаха)) завтра буду заказывать так же багажник в 2 слоя, и задние тоже во второй слой закатаю)) будет у меня сзади бункер)
Считаю что для первого раза затонировал не плохо.
UPD. закатал ещё боковые, хотелось уж больно посмотреть, как это выглядит — ездить в катаной машине)
Теперь она выглядит так
www.drive2.ru
Замена стёкл на заводские и тонировка вкруг — Лада 2114, 1.0 л., 2006 года на DRIVE2
Всем алоха!
Для начала хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть он будет плодородным, задуманное сбывается, но перед этим лучше почитать отзывы других на D2 😃
Долго не мог решиться на замену стекол и вот решился.
Поменять нужно было по трём причинам: 1) На зданем стекле не работал обогрев и за лето выцвела пленка.
2) Лобовое стекло было с трещиной, которая с каждым месяцем всё больше и больше расходилась, синей полосой сверху (она меня раздражала) и ещё оконтовкой.
3) Переднее правое и заднее правое (тоже выгорело) стекла были не OVERTINED, а обычные бор T.
Полный размер
Ну а раз уж решился менять, то надо и затонировать хорошей пленкой. Долго выбирал между люмаром, сантеком и джонсоном. Есть у нас в городе классный тонировщик, у которого все знакомые тонируют машины и все сказали, что сантек хорошая пленка, нету смысла заморачиваться за люмар и джонсон. Ок, решено.
Рассказал ему, что хочу сделать, окей — приезжай. Только порекомендовал купить держатель зеркала, чтобы снаружи лоб казался красивее. Без пятака. Даже не знал о существовании такой штуки. Сразу скажу, что нравится мне когда на зеркале какая-то висюлька висит. Ну и наверно это привычка после дерьмовых зеркал, когда у меня водительское зеркало регулировалось деревяшками и в него было нихрена не видно, то я смотрел в салонное.
Полный размер
88₽
Далее поехал за стеклами: Стекло правая передняя дверь БОР OVERTINED — 850₽ Стекло правая задняя дверь БОР OVERTINED — 690₽
Полный размер
Стекло заднее с обогревом БОР OVERTINED — 1 850₽
Полный размер
Стекло лобовое (без полос и шелкографии) БОР OVERTINED — 2 370₽
Полный размер
Так же решил поменять резинки лобового и заднего стекла — 1 811₽
Нужно было заменить 4 стекла, на эти 4 наклеить тонировку, на других 3 стеклах снять тонировку и наклеить новую и только 1 стекло мы не трогали — водительское, потому что год назад он мне клеил уже на него тонировку.
Пошла работа. Приехал в 19:30, уехал в 02:15.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Заводской герметик? Даже не убирали его, вставили сверху.
Полный размер
Полный размер
Перед установкой лобового стекла не забываем, что нужно прорезать дренажные отверстия в нижней части резинке!
Старые стекла
Полный размер
За работу отдал — 6 000₽
Что получил в итоге: Оригинальные стекла в круг БОР OVERTINED. Тонировка Suntek — зад 5%, передние бока 15%, лоб 20%. Закатал бы перед и потемнее, но часто езжу в темноте по трассе, а фары не линзованные… Ну вы поняли
Теперь немного расскажу про стёкла, может для кого полезно будет, заодно узнаете почему на 14-ые с комплектацией ЛЮКС ставили именно такие стекла.
Компания «Борский стекольный завод» (БОР/AGC), которая является изготовителем стёкол, устанавливаемых заводом-изготовителем на 95% Отечественного автопрома выпускает стёкла в нескольких вариациях:
— Обычное прозрачное стекло (T). — Атермальное стекло под маркировкой (TINTED) — зеленого цвета с теплопоглощающими свойствами. — Атермальное стекло под маркировкой (OVERTINTED) — насыщенного зеленого цвета и усиленными теплопоглощающими свойствами.
Свойства атермальных стекол: — поддерживают комфортный температурный климат; — поглощают до 50% инфракрасного и ультрафиолетового излучения; — компенсируют отсутствие кондиционера; — в зимнее время меньше подвержены замерзанию и запотеванию; — предохраняют детали салона от нагревания и салон от выгорания при воздействии солнечных лучей; — обладают свойством изменения оттенка в зависимости от освещения, что гарантирует Вам эффект тонировки при сохранении светопропускания по ГОСТу.
Ветровое стекло ( Светопропускаемость по ГОСТ-5727-88 не менее 75%): — TINTED (81% светопропускаемости) — OVERTINTED (78,5% светопропускаемости)
Переднее боковое стекло ( Светопропускаемость по ГОСТ-5727-88 не менее 70%): — TINTED (80% светопропускаемости) — OVERTINTED (72% светопропускаемости)
Итого, какая светопропускаемость получилась у меня (в теории):
Небольшой отзыв. Днём и ночью по городу ехать — никаких неудобств не испытваю, всё отлично видно. По неосвещенной трассе со светом афигенных фар 14 больше 100 страшновато. Надо бы поднять фары немного по-выше, слишком уж низко светят. С дальним нет проблем.
Ранее когда я ехал без тонированного лба, но с боками 15%, при повороте налево на неосвещенной дороге я периодически выглядывал в сторону поворота, чтобы посмотреть через лобовое (без тонировки), что там, как там? Сейчас же такого нет. Нету большого пересвета, зрение привыкает и всё отлично видно. Как ездят люди без лба и с боками 5% ночью я чёт даже хз.
Вот так висит зеркало сейчас, но надо бы убрать этот изгиб и прикрутить её под потолком, тогда будет идеально.
www.drive2.ru
Замена заднего стекла — Лада 2115, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2
Всем привет! Руки никак не доходят, а ноги никак не возьмутся написать о том, что происходит с авто. Итак, ещё осенью случился со мной ряд приключений: лопнуло стекло, пробил колесо, погнул колесный диск, сломался домкрат, закончились колодки… Ну да ладно, стекло. Частое запотевание заднего стекла встречали многие. У меня обогрев заднего стекла работал периодически(необходимо подкрутить саморез на одной из обшивок), там пропадал минусовой контакт. Решил вылечить эту проблему сняв обшивку и, закрепив минусовой провод отдельно. Задача легко решаема и весьма результативна))) Всё собрал, проверил и довольный поехал домой. Машину оставил у дома, т.к. на завтра намечалась дальняя поездка. Ночью небольшой мороз. На утро стекла были немного обледеневшие. С переднего лобового соскреб скребком, а заднее просто включил обогрев, работает ведь)) Пока прогревался двигатель, сзади услышал какой-то треск, оборачиваюсь на место вчерашних работ-нормально всё, на противоположную сторону-там, в зоне плюсовой клеммы обогрева, небольшой дым ((( Выключаю обогрев стекла. Думаю потом разберусь, а стекло также почищу скребком. Вылезаю, чтобы почистить. Прикасаюсь, а стекло волной играет. Сразу не заметил, что стекло всё покрылось паутиной и держится только на тонере((
Полный размер
Креативненько
Делать нечего, поездку не отложишь. Сбегал домой взял полиэтилен и скотч, на тот случай если рассыпится дорогой. Поездку выдержала и ещё неделю я с этой паутиной проездил.
Полный размер
Друзья подумали, что это специальная плёнка от солнца и всяких муд%ков, которые не знают, что фары работают ещё и в режиме ближнего света
Тем не менее плёнка дала слабину.
Полный размер
А вот так проездили ещё тройку дней!
Прошерстив магазины, было решено, что какое-то заднее стекло на 99 не может стоить 1500, заехал на местную авторазборку. Лежит, в тонере и с буквой «чта» за 500 деревяненьких. тем же днём и поставил. Пока ставил погода менялась несколько раз, то ветер, то снег, то дождь, пару раз солнце промелькнуло. При монтаже старого стекла, посыпались его осколки. Дабы не повредить крышку багажника её я накрыл одеялом. Тут резко пошёл снег, пришлось накрыть оконный проём целым стеклом.
Полный размер
В старой резинке была куча грязи с тремя видами герметиков
Пока чистил резинку, чуть с ума не сошел. Чистил водой, обезжиривателем, тряпочкой и отвёрткой.
Полный размер
Намного лучше чем было. после ещё раз прошёлся обезжиривателем.
Полный размер
Вновь освободив оконный проём от стекла, чтобы прочистить его, пошёл дождь. Счистил грязь с герметиком и пройдя антикором ржавый метал, начал примерять стекло и вставлять в уплотнитель шнур, для монтажа.
Полный размер
Полный размер
весьма знакомая картина многим владельцам авто
Вечером пришёл отец с работы и вдвоём установили стекло.
Полный размер
Стекло+тонер+Ш=500р
Подключил-всё работает. Летом будем снимать и красить повреждённые участки.
Полный размер
Видно, что паутина разрастается из плюсовой клемы.
Ранее мы уже говорили о дворниках, рассматривали механизм, выбирали щётки, сравнивали каркасники с бескаркасными. Теперь подошла очередь поговорить о размерах. А именно: какого размера щётки стеклоочистителя (дворники) должны быть?
Почему данный вопрос столь важен? Если щётки стеклоочистителя подобраны не по размеру, то появляются дополнительные проблемы, которые ой как не нужны, но об этом ниже.
Если подобрать щётки не по размеру, что будет?
Большие щётки
Если вы подобрали щётки чуть больше, чем положено, то прижимная сила щёток к стеклу ( в особенности бескаркасных) сильно падает, что способствует плохому очищению стекла. Почему плохо чистят дворники?
Так же щётки большего размера могут во время работы краем залезать на уплотнительную резинку лобового стекла, тем самым отрываться от рабочей поверхности.
Ну им ещё одна проблема, которая встречается на Калинах, щётка с водительской стороны бьёт по кромке водительской двери.
Маленькие щётки
Если же щётки подобраны ниже положенного, то самым главным минусов является снижение площади рабочей поверхности.
Так же из-за маленьких щёток по середине лобового стекла может образоваться грязный отстровок или же «сопля» накопившейся воды (во время дождя).
Размеры щёток
ВАЗ 2113, 2114, 2115
Размер щёток лобового стекла на данных моделях симметричен и составляет по 51см с каждой стороны. Но так же есть возможность поставить щётки другого размера: с водительской стороны 53см, с пассажирской 51см. Если же поставить оба по 53см то посередине будет образовываться тонкая полоса из воды.
Размер щётки на заднее стекло составляет 30см. Но сюда можно поставить и 33см,причем никаких проблем не будет. Так же кто то ставит и 40см, но в данной случае нужно будет повышать границу хода дворника. Иными словами чтобы дворник не опускался очень низко и не наезжал на уплотнитель заднего стекла. Делается это очень просто: снимается моторчик, ставится обратно, но со смещением на пару зубьев.
ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112
Размеры щёток аналогичный с 2114 (см. выше) т.к. кузов один и тот же, стекла те же.
Калина
Что касаемо Калины, то Водительская щётка – 60см, пассажирская щётка -40см (можно 41см). Задний дворник – 36см.
Приора
Идеальный размер щёток для приоры так же как и у ВАЗ 2114, т.е. 53см- водительская щётка, 50см – пассажирская щётка ( так же можно и 51см попробовать и 48см). Задний дворник – 33см.
Гранта
На гранте размер щёток совпадает с Калиновским: 60 см –водительская щётка, 40 (41 см) –пассажирская щётка.
И так, с размером Вы уже определились, далее вам нужно узнать, как и какие именно щётки выбрать? Какие выбрать щётки?
Течь заднего стекла ВАЗ 2115 — Лада 2115, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
В общем не так много времени прошло с момента публикации записи с аналогичной проблемой по лобовом стеклу (см. запись Течь лобового стекла и вода в салоне ВАЗ 2115) как началась проблема с задним. Я учел историю с лобовым стеклом и уже догадывался о причинах течи заднего. Течь исходила капельная и только при сильном дождике. Источником течи опять стал нижний правый угол (если смотреть на авто сзади). Недолго думая было принято решение снимать стекло и опять смотреть дренажные уплотнения в резинке. Заодно было принято решение снять дефлектор заднего стекла. Буду признателен если выскажете свое мнение по поводу того как лучше: с дефлектором как раньше или без него — как сейчас.
Исходный вариант. В сильный дождь капли воды падали на ковролин арки заднего правого колеса в багажнике.
Полный размер
Пару отверток и через 30 минут заднее стекло уже было снято.
Полный размер
Еще раз спасибо за архаично-надежный способ крепления стекол в старых жигулях. Никакого клея, только резина и отвертки, только хардкор.
Полный размер
После демонтажа было обнаружено, что резинка заднего стекла местами протерла лак и краску. Годы берут свое. В сентябре автомобилю будет уже 5 лет.
Полный размер
Аккуратно сняв стекло, я принялся разглядывать резинку.
Полный размер
Если на лобовом дренажные отверстия вообще не были пробиты, то тут какое-то отверстие конечно было, но очевидно что его пропускная способность не была достаточной. Оба отверстия были как следует прочищены. И теперь дренаж стал работать нормально.
Полный размер
Дефлектор заднего стекла был демонтирован. Очевидно что он мне просто надоел со временем.
Полный размер
Тщательно обливая водой заднее стекло на мойке пытался проследить началась ли течь снова.
Полный размер
Но к счастью на данный момент никакой течи в процессе мойки пока не обнаружено.
Полный размер
Будем следить за ситуацией и ждать чиповки автомобиля и демонтажа катализатора.
www.drive2.ru
Лада 2114 › Бортжурнал › Лобовое стекло с подогревом + щётки с подогревом на ВАЗ 2114.
Запись немного не по сезону. Года 3 назад покатавшись на машине с подогревом лобового стекла, решил замутить себе такую же штуку. И начались поиски. Где я только не спрашивал, везде как узнавали что ищу на 2114 говорили, что таких не существует. Но полазив по инету нашёл сайт завода производителя, а там нашёл представителей в моём регионе. Стекло с подогревом было только в г.Саратов. Позвонив туда узнал, что стекло будет стоить 4600р. На следующий день поехав в Саратов по работе заехал на фирму и забрал стекло.
Фото из инета.
Приехав домой стал разбираться с подключением . Сразу возникло несколько вопросов :
Фото из инета.
1) где брать ответные части разъёмов
Фото из инета.
2) реле для подключения
Т.к. обогревающий элемент один и тот же, что ставят на форды то и разъём такой же. Стал искать на фордовских разборках, но везде предлагали только полную подкапотную косу . Ценник зашкаливал, для двух разъёмов. Поэтому плюнул на это дело. Решил их отрезать и спаять провода.
С реле дела были не лучше. Такие реле завод перестал выпускать и найти их нереально. Решил ставить реле от приоры.
Купил провод, реле на 50 А, предохранитель на 40 А и реле управления. Дальше настала очередь установки стекла, это проблем не вызвало ну и само подключение. Обогрев подключить можно по двум схемам, юг и север. Обогрев имеет два контура. Подключение север, это когда сперва греется водительская сторона на максимуме затем греется пассажирская сторона . Потом включаются обе на минимуме. Но для этого подключения требуется реле которое перестали выпускать. Я подключал по южной схеме, когда начинает греть сразу всё стекло. Минус у этого подключения в большом потреблении электроэнергии и чуть большее время нагрева. Но реле управления от приоры позволяет подключить только так. Кнопка для включения
Полный размер
Полный размер
Стекло порадовало качеством изготовления, обогрев практически не видно.Так же оно оказалось крепче на удар чем обычное, за время эксплуатации в него влетали довольно большие камни.От которых обычное стекло трескалось, а на этом образовывались небольшие выщерблены.
Полный размер
Полный размер
На улице -10.
Полный размер
Полный размер
Через 2 минуты. Обогрев очень помогает когда надо срочно ехать, а ждать когда прогреется машина нет времени . Да и скребком дольше шмурыгать . Автозапуск на машине есть. По трассе тоже выручает когда идет мокрый снег и налипает на стекло. Но панацеей оно не стало, снег продолжал налипать на щётки не важно обычные или бескаркасные. Тогда мне на глаза попались щётки с обогревом burner 4 с радиобрелком .Заказал на сайте производителя за 2600р., через неделю он был у меня. Установка заняла 30 минут. В салон ничего тянуть не надо, все провода под капотом ( именно поэтому был выбран набор с радиобрелком, сейчас уже есть с WI-FI). Ну и фото :
Полный размер
Брелок.
Полный размер
Полный размер
Блок управления.
Полный размер
Полный размер
Провода.
Полный размер
Полный размер
Щётки.
Теперь зимой с налипшим снегом проблем нет. На лето комплект легко снимается. Также этой зимой был установлен обогрев руля, но об этом в следующий раз.
www.drive2.ru
Снятие и установка вклеенных стекол кузова Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
Инструкции по остеклению кузова лада 2110, порядок снятия и установки стеклоподъемника ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Элементы кузова лада 2110, отопление салона автомобиля лада 2111. Уход за кузовными деталями лада 2112
Вклеиваем стекла при их замене, потере герметичности клеевого шва, правке поврежденного кузова ваз 2110. Вырезание и вклеивание всех стекол производится одинаково, поэтому подробно рассмотрим только операцию замены заднего стекла.
Снимаем в салоне накладки задних стоек ваз 2111 (см. Снятие обивки крыши).
Поддеваем отверткой и извлекаем по три пистона крепления двух угловых панелей к боковым стойкам.
В салоне крестообразной отверткой отворачиваем по две пластмассовые гайки крепления каждой панели к задним стойкам.
Снимаем угловые панели.
Отсоединяем провода от нагревательного элемента стекла.
Снимаем окантовку стекла.
Снимаем крышку багажника (см. Снятие крышки и петель багажника ваз 2112). Снимаем уплотнитель багажника.
Для вырезания стекла необходимо проделать в клеевом шве отверстие, чтобы пропустить через него струну. Для этого прокалываем клеевой шов стальной проволокой…
…или делаем струной пропил в нижнем углу стекла.
Продеваем через отверстие струну и прикрепляем к ее концам держатели.
Распилив струной клеевой шов по всему периметру, вынимаем стекло.
Закаленное заднее стекло при сильном ударе рассыпается на мелкие осколки (например, в результате ДТП). В этом случае перед вклейкой нового стекла нужно очистить проем от осколков и срезать старый клеевой шов с остатками стекла.
Срезаем старый клеевой шов острым ножом, оставляя слой толщиной 1-2 мм.
Для вклейки стекла необходим набор, включающий тубу с клеем, обезжириватель и грунтовку (праймер), а также «пистолет» — для выдавливания клея из тубы.
Обезжириваем по всему периметру край стекла в месте нанесения клея…
…и оконный проем.
Наносим грунт (праймер) на стекло…
…и оконный проем.
Надеваем на стекло окантовку.
Выдавливая из тубы клей, наносим его ровным валиком высотой 10-12 мм по всему периметру стекла.
Прикладываем стекло с окантовкой к оконному проему, обеспечивая равномерность зазоров с панелями кузова ваз 2111.
Для предотвращения сползания стекла вниз подкладываем под него клинья.
Полимеризация клея продолжается в течение двух-трех часов. В это время автомобиль нельзя передвигать, закрывать стекла дверей или хлопать дверьми, т.к. повышение давления воздуха в салоне автомобиля может вызвать отрыв стекла ваз 2110. Эксплуатировать автомобиль после вклейки стекла желательно не ранее, чем через 24 часа.
Как поменять заднее стекло на ваз 2107
В выборе заднего стекла следует руководствоваться годом выпуска авто, типом кузова и комплектацией – наличием подогрева, стоп-сигнала и инкапсуляции. При возможности рекомендуется заменять на оригинальную запчасть от производителя, но можно воспользоваться и совместимыми от сторонних компаний.
Автор статьи: Роман Красинец 25.05.2020 0 0
Разбитое стекло – неприятность, от которой автомобилисты не застрахованы даже при самом аккуратном вождении. Рассмотрим, как заменить заднее стекло «Пассат Б5», включая необходимые инструменты и последовательность действий.
Снятие и установка ветрового стекла ВАЗ-2109
Чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, снимите рычаги стеклоочистителей, заправьте кромки уплотнителя вверху за фланец проема кузова и, нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу. При этом помощник должен поддерживать стекло снаружи. Снимите со стекла уплотнитель.
При заправке уплотнителя нужно пользоваться тупой шлицевой отверткой, стараясь не повредить уплотнитель.
Схема снятия стекла
Размеры проемов стекол
Перед тем как устанавливать новое стекло, нужно приложить его к проему стекла без уплотнителя и посмотреть зазоры.
Между стеклом и проемом должен быть зазор 3 – 4 мм, иначе стекло не встанет, как положено.
Если зазора нет, то может быть или стекло с браком или проем получил деформацию.
Деформацию проема стекла удаляют вытяжкой с помощью домкратов, соблюдая размеры проемов.
Установку ветрового стекла выполняйте следующим образом:
– промойте водой пазы уплотнителя 1 и продуйте сжатым воздухом;
– наденьте уплотнитель на стекло;
Если уплотнитель стал жестким, то можно на несколько минут погрузить его в бензин. После этого он станет эластичным.
– смажьте паз уплотнителя, которым он устанавливается на фланец кузова, глицерином или мыльной водой;
– в паз при помощи отвертки вложите шнур 1;
– установите стекло в проем кузова и затем, натягивая концы шнура 1 из уплотнителя внутрь кузова, добейтесь, чтобы стекло с уплотнителем 2 село на место. При этом помощник должен слегка надавливать на стекло снаружи.
Установку стекла начинают снизу с середины. В верхней части уплотнитель заправляют за верхнюю обивку потолка, с помощью шлицевой отвертки подправляя.
Если стекло не устанавливается, проверьте размеры проема кузова, используя стекло без уплотнителя. Отклонения размеров проема устраните рихтовкой.
При установке нового ветрового стекла необходимо предварительно приклеить пластину крепления зеркала заднего вида.
Для обеспечения надежной приклейки работы рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания автомобилей.
Очистите лезвием или острозаточенным ножом стекло в месте приклейки пластины.
Пластина должна располагаться по оси автомобиля, низ ее должен быть на расстоянии 105 мм от верхней кромки стекла.
Обезжирьте место приклейки этиловым или изопропиловым спиртом.
Нанесите кистью на стекло в место приклейки активатор ЛТ-736, а на поверхность пластины 1–2 капли клея ЛТ-317 и прижмите пластину к стеклу на 1–1,5 мин.
Через 24 ч после приклейки поставьте зеркало заднего вида на место.
При контроле прочности приклейки пластина не должна отрываться под действием нагрузки 300 Н (30,6 кгс), приложенной перпендикулярно поверхности стекла в течение 15 с.
Как переустановить элемент ВАЗа
Если описывать замену заднего стекла на ВАЗ 2106, то надо учитывать, что на «шестерке» не предусмотрен обогрев окна. Здесь для работы, помимо помощника, нам необходимы:
отвертка плоская;
одеяло;
шнур капроновый 5 м;
мыльный раствор, кисточка.
Также почитайте про ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля и замену задней подушки двигателя. Начинаем.
Со стороны багажника отверткой поддеваем накладку окантовки в каждом из нижних углов и удаляем её.
Удаляем изнутри, в салоне, все декоративные накладки, закрывающие кромки окна.
Начав с одного из нижних углов, отгибая отверткой уплотнитель, постепенно выдавливаем стекло наружу вместе с уплотнителем. Сначала высвобождается нижний угол окна, а потом и все остальное.
Вытаскиваем стекло за нижнюю и боковую часть. Достав его полностью, снимаем с него уплотнитель от середины к краям.
Осматриваем уплотнитель, также прочищаем отверткой его дренажные отверстия.
Надеваем уплотнитель на новую деталь, снятую с одеяла, сначала продвигаемся по нижней стороне, затем по боковой, потом по верхней стороне и опять по боковой.
Вставляем веревку в паз уплотнителя, предназначенный для кромки кузова, по всему периметру, причем по окончании процесса должны остаться концы веревки по 20 см.
Мыльным раствором промазываем верхнюю часть уплотнителя и кромку кузова, на которую будет надеваться резиновый элемент.
Насаживаем часть окна, где выходят концы веревки, на кромку кузова. Помощник уходит в салон и начинает аккуратно вытягивать концы веревки. При этом снаружи давим и постукиваем по стеклу рукой. В результате окно должно садиться на свое место вкупе с уплотнителем.
Всё, что было снято, устанавливаем на место.
Таков процесс у «шестерки». А вот как производится замена стекла у ВАЗ 2109. Напоминаем, что у данной машины сзади пятая дверь. Для производства работ, опять с помощником, возьмем следующее:
отвертка плоская;
уайт-спирит, ветошь;
плотная веревка 5 м;
мыльный раствор.
Убрав стеклоочиститель, просовывая отвертку максимум на 5 мм, отгибаем и достаем часть уплотнителя. Повторяем процедуру по всему периметру с осторожностью. Резиновый элемент достаем таким образом частями, поскольку он очень хрупок!
Отсоединяем нити обогрева.
Аккуратно извлекаем окно.
Обезжириваем уайт-спиритом края нового, приготовленного к установке элемента.
Надеваем уплотнитель на нашу новую деталь кузова – от углов к сторонам.
Далее вставляем так называемый замок – блестящую деталь с клиновым профилем всовываем по всему периметру в уплотнитель. Смазываем паз уплотнителя, предназначенный для кузова, мыльной водой.
Теперь действуем по уже изученному сценарию. Вставляем в паз резинового элемента веревку. Помощник из салона постепенно вытягивает её, одновременно давим снаружи по стеклянной поверхности. Первоначально можно полностью поставить низ окна в проем, а веревку в нижнюю часть не засовывать.
На окончательном этапе подключаем обогрев.
Кстати, замена стекла у ВАЗ 2114 происходит точно так же, только там уже может не быть замка. То же самое касается и смены заднего стекла у ВАЗ 2110, правда, стеклоочиститель снимать не надо – он отсутствует. А вот при замене стекла у ВАЗ 21099 тоже придется установить замок. Хотя его можно всунуть и после монтажа стекла.
Что делать с той же деталью иномарок
А теперь обсудим ту же операцию применительно к некоторым популярным бюджетным иномаркам. Для замены заднего стекла у Рено Логан нам понадобятся:
У данного автомобиля стеклянный элемент вклеен в кузов, поэтому действуем следующим образом, опять с помощником.
Открепляем мешающие декоративные элементы.
Протыкаем клеевой шов шилом.
Просовываем в образовавшееся отверстие струну.
Далее вместе с помощником, находящимся внутри салона, продергиваем струну по всему периметру окна.
Аккуратно извлекаем демонтированную деталь.
Срезаем старый шов, оставляя около 1 мм клея.
Далее обрабатываем активатором, а затем грунтом из набора кромку окна и кромку проема.
Устанавливаем резиновые накладки по периметру.
Выждав полчаса, наносим клеевой состав на ту и другую кромки.
Устанавливаем окно в штатное место.
Проклеиваем малярным скотчем до полного высыхания клея (около 3 ч.).
Подключаем обогрев. Кстати, автоматически мы производим замену сломанного обогрева заднего стекла, так как исправными нитями прогрева уже оснащена новая деталь.
Процесс и тонкости замены лобового стекла ВАЗ 2109
Обычно замена лобового стекла ВАЗ 2109 не предусматривает какого-либо вторичного использования этого прозрачного щитка. Если от термического растрескивания помогает улучшение обдува, то риск поймать дорожный камешек неизбежен, стоят ли у вас двойные стекла с полимерной прослойкой или однослойный закалённый сталинит. Бывает также, что, по тем или иным причинам, необходима замена заднего стекла ВАЗ 2109.
ВАЗ 2110 – замена заднего стекла
Группа: Пользователи
Сообщений: 2 220
QUOTE (Eddik @ 12 января 2009, 15:14)
ЧТо нужно для этого и геморойно это или нет самому поменять стекло.
Идея?! Иде я нахожуся.
Группа: Модераторы
Сообщений: 33 126
QUOTE (Eddik @ 12 января 2009, 15:14)
стекло осталось на месте но оно все в маленьких трещинах при езде оно не вылетит? смогу ли я пока проездить пару дней так и будут ли останавливать гайцы из за него
QUOTE (Eddik @ 12 января 2009, 15:14)
смогу ли я пока проездить пару дней так и будут ли останавливать гайцы из за него
любитель любви
Группа: Пользователи
Сообщений: 262
QUOTE (Eddik @ 12 января 2009, 20:00)
300 руб? да ну, мне говорили около рубля. где за 300 меняют скажите мне
любитель любви
Группа: Пользователи
Сообщений: 262
есть телефон? я бы позвонил узнал что по чем.
Группа: Пользователи
Сообщений: 22 075
QUOTE (Street Rider @ 12 января 2009, 19:07)
На островского У меня вышло в месте со стеклом в 1200р. Только на 9ке на 10ке незнаю
Сообщение отредактировал Юрий Петрович: 12.01.2009 – 21:05
на пути к Высоте.
Группа: Пользователи
Сообщений: 955
недавно на форуме
Группа: Новички
Сообщений: 3
рядовой пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 304
рядовой пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 304
любитель любви
Группа: Пользователи
Сообщений: 262
Сообщение отредактировал Eddik: 19.01.2009 – 22:25
Демонтаж уплотнителя
Перед тем, как поставить новое, старое лобовое стекло ВАЗ 2109 нужно аккуратно демонтировать. Чтобы выполнить замену своими руками, понадобится шлицевая отвёртка с шириной шлицы 10–12 мм. Если вы планируете использовать уплотнитель повторно, пусть отвёртка будет сравнительно тупой, чтобы не травмировать его полотно. Перед тем как поменять лобовое стекло, рекомендуется снять стеклоочистители. Даже отогнутые, они создают помехи.
Начинайте демонтаж ветрового стекла на ВАЗ 2109 изнутри салона, с середины верхнего края. В профиль уплотнитель напоминает букву «Н». Между нижними половинками ножек этой буквы располагается край лобового стекла, а между верхними половинами ножек — край рамки, плавно переходящий в крышу корпуса. Вы должны аккуратно поджать ближнюю к вам верхнюю ножку буквы «Н» и вытолкнуть её наружу корпуса. Обе ножки верхней части профиля уплотнителя окажутся по наружную сторону рамки, а вы увидите обнажённый металл края этой рамки.
Вытолкнув первый участок уплотнителя, шаг за шагом расширяйте зону. Самый трудный шаг — первый, дальше уплотнитель идёт наружу почти без сопротивления. При небольшом везении удаётся протолкнуть край уплотнителя наружу без повреждений. Расширяйте зону демонтажа постепенно в обе стороны от центра, пока не освободите верхние углы ветрового стекла.
Если происходит замена бокового стекла ВАЗ 2109, расположенного за задней дверью, начинайте с середины длинной стороны.
Замена своими руками
Замена заднего стекла на ваз 2110
Даже доверяя профессионалам, полезно знать, как необходимо производить замену, чтобы исключить возможный брак, принимая выполненную работу. Кроме того по-прежнему актуальна поговорка – «хочешь сделать хорошо – сделай это сам». Да и на самостоятельно выполненную работу всегда приятно смотреть, особенно если она сделана хорошо.
Первая часть работ
Для замены заднего стекла нам потребуются:
Непосредственно новое заднее стекло.
Клеящий состав.
Струна для вырезания старого стекла (если стекло осталось в проёме, а также нет в комплекте с клеем)
Новая уплотнительная резинка на периметр стекла.
Инструмент, удерживающий стекло (обычно это две своеобразные присоски соединённые ручкой, таких держателей нужно два).
Инструмент для очистки проёма – нож, наждачная бумага.
Скотч.
Обезжиривающий растворитель (может быть в комплекте с клеящим составом).
Тёплое и хорошо освещённое место для проведения работ.
Помощник (можно и одному, но будет довольно неудобно и займёт существенно больше времени).
Примечание. Лучше всего клей двух компонентный (так называемый «прайм» наносится перед нанесением непосредственно клея) и с достаточной комплектацией. Полезно наличие растворителя и специальной струны (с ручками), для вырезания старого стекла, если это необходимо.
Замена стекла заднего ваз 2110
Далее необходимо удалить старое стекло. Если оно сильно разбито или вовсе отсутствует – то проблем нет,но если замена стекла обусловлена лишь трещиной – то придётся поработать. Здесь нам потребуется стальная струна, чтобы прорезать клей между проёмом и стеклом, а также помощник, т.к. работать со струной необходимо как внутри автомобиля, так и снаружи. Итак, приступим:
Отключаем контакты обогрева заднего стекла (если он есть).
Удаляем старую уплотнительную резинку со стекла.
Между стеклом и проёмом, протыкая старый клей, протягиваем стальную струну. Затем закрепляем ручки на неё.
С помощью помощника, пользуясь струной как ножом, прорезаем весь периметр стекла. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова,иначе придется выполнять еще и ремонт кузова.
Удаляем старое стекло. Это удобно сделать с помощью специального инструмента для удержания стекла.
Примечание. Если с внутренней стороны заднего стекла пользоваться струной мешают элементы отделки салона, то необходимо их демонтировать, чтобы не повредить (например — третий стоп сигнал, если установлен на заднее стекло или вплотную к нему). Произвести осмотр лучше до начала работ.
Первая часть работ произведена, теперь необходимо подготовить проём для вклеивания нового заднего стекла. К этим работам необходимо отнестись со всей внимательностью, т.к. это напрямую отразится на итоговом результате и долговечности.
Вторая часть работ по замене
Заменить заднее стекло на ваз 2110
Полностью удаляем остатки старого клея. Это необходимо для того, чтобы исключить негативные последствия возможной химической несовместимости старого клея с новым (стекло, попросту, может выпасть) и исключить эстетические дефекты – из-за слоя старого клея стекло может не ровно лечь в проём.
На автомобилях, использующихся уже длительное время, может проявиться в месте вклейки ржавчина. Удаляем все следы ржавчины и помощью наждачной бумаги. Если этого не сделать – коррозия продолжит своё распространение.
Очищаем от грязи и обезжириваем всю площадь проёма.
Примечание. Полезно обработать металл в проёме антикоррозийным составом, чтобы исключить распространение ржавчины. Антикор для этой цели лучше использовать жидкий и не «жирный». Места, где ляжет клей, от антикора необходимо очистить с помощью растворителя.
Заключительный этап работ
Как заменить заднее стекло ваз 2110
Теперь проём готов. Осталась заключительная часть, но к ней полезно подготовиться, т.к. присутствуют процедуры, ограниченные по времени выполнения. Необходимо расположить новое заднее стекло поблизости, предварительно закрепив на нём инструмент для его удержания и, одев уплотнительную резинку. Подготовить скотч и положить его в зону досягаемости (например, на крышу автомобиля), т.к. необходимо будет удерживать стекло и параллельно фиксировать его скотчем. Также надо внимательно прочитать инструкцию клеящего состава и внести, при необходимости, корректировки в дальнейшие действия, а также подготовить его к использованию. Можно посмотреть процесс замены в данном видео-обзоре.
На проём и стекло (в месте расположения клея) наносим грунтовку или «прайм», если таковая предусмотрена клеящим составом.
Ровным слоем наносим в проём клей. Лучше наносить сверху вниз – так получится ровнее.
С помощником, аккуратно и точно устанавливаем стекло в проём, как на фото, тщательно сверяя зазоры. Необходимо также следить, чтобы стекло не выступало наружу из проёма.
Фиксируем стекло отрезками скотча (два сверху, два слева, два справа), чтобы в процессе затвердевания клея оно не съехало вниз.
Примечание. При использовании грунтовки, после её нанесения, необходимо успеть выполнить все последующие операции в течении 15 минут (у большинства клеевых составов). Поэтому важна скорость, точность и подготовленность к процессу.
Теперь, когда новое стекло на месте и клей затвердевает, можно уже не спеша собрать обратно демонтированные элементы салона автомобиля, если таковые были сняты. Скотч нельзя отклеивать, пока не затвердеет полностью клей (обычно 24 часа). После проведённых операций необходимо придерживаться следующих рекомендаций в течении первых 24 часов:
Идеальный, но не обязательный совет – вообще не использовать автомобиль первые сутки. Если же использовать необходимо – то выполняем следующие рекомендации.
Не мыть машину мойкой высокого давления.
Избегать неровностей, которые нагружают кузов автомобиля скручивающим моментом – например, не парковать авто, наехав одним колесом на бордюр.
Если все шаги технологии соблюдены и выполнены рекомендации по первичному использованию, то новое стекло прослужит долгие годы и не даст повода для беспокойства. Как видим, своими руками можно многое сделать, тем более, если рядом есть инструкция. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене бокового стекла. Так можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на услуги данного типа в автосервисах не низкая.
Снятие старого стекла
Дальнейшие действия зависят от того, есть ли у вас два вакуумных стеклодержателя. Стеклодержатели — это пара вакуумных присосок и ручка между ними. Покупать это приспособление, разумеется, не стоит, так как снять стекло надо один раз. Но если держатели вы взяли взаймы, то настало время их применить и попросить друзей о помощи. Выбирайтесь из салона, параллельно с товарищем устанавливайте держатели по бокам лобового стекла, «присасывайтесь» к его поверхности и, одновременно с помощником, тяните держатели вверх и наружу. Таким же образом демонтируют заднее стекло ВАЗ 2109.
Снимаем стекло
Прежде всего надо позаботиться о защите пластиковой панели в салоне. Допускается ее просто покрыть защитным слоем или временно демонтировать, чтобы избежать случайных повреждений.
Затем струной или ножом прорежьте старый герметик. Не бойтесь повредить стекло или вызвать какую-то опасность, связанную с его падением. Стекло крепится специальными присосками, которые защищают человека от случайных повреждений.
После того как старый герметик прорезан, используйте специальные ручки, чтобы снять стекло.
Полезная информация:
заранее подготовьте место, куда положите старое стекло. Если оперативно об этом не позаботиться, стекло может разбиться на огромное количество осколков и придется выполнять дополнительную работу, которой можно было бы избежать.
Подготовка установочного комплекта
Перед установкой нужно произвести ряд предварительных работ.
Для установки стекла с уплотнителем в рамку вам понадобится 4,5 метра прочного капронового шнура. Длину определяет размер лобового стекла. Надо прибавить 50–70 см к периметру рамки. Аналогично учитывают размер заднего стекла и размер бокового стекла. Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.
Его следует уложить в наружный паз уплотнителя, начиная с середины шнура и с центра верхней части рамочного паза. Укладывать шнур надлежит симметрично вправо и влево от центра верхнего паза, вниз по левому и правому краю элемента и по нижней кромке детали от краёв к центру. В середине нижнего паза монтажный шнур должен лечь внахлёст, один конец на другой.
У шнура должны остаться свободные концы, которые не следует заправлять в паз, они нужны при монтаже.
Особенности обслуживания
Условные номера штекеров и расположение клеммных колодок указаны на прилагаемой схеме.
Ш-5 и Ш-6 — колодка для жгута проводов от потребителей моторного отсека;
Ш-7 и Ш-8 — колодка жгута проводов левого крыла для присоединения к электросети автомобиля;
Ш-11 — колодка для подключения проводки от разъема на коробке воздухопритока.
На приведенной ниже схеме обозначены:
Если какая-то группа приборов начинает работать нестабильно и с перебоями, то поиски причин следует начать с разъемов. Иногда достаточно пошевелить их (не размыкая), чтобы понять, насколько устойчив электрический контакт.
Выводы: автомобиль ВАЗ 2115 получился достаточно интересным и надежным в техническом плане. Что и определило его популярность у отечественных автолюбителей (см. также схема электропроводки ВАЗ 21099). Достаточно лишь поддерживать его в исправном состоянии, причем, многие плановые ТО можно проводить своими руками, используя и электрические схемы данной статьи в качестве наглядного пособия.
Монтаж подготовленного установочного комплекта в корпус автомобиля лучше осуществлять вдвоём с помощником и делать это в следующем порядке.
Приложите комплект с уплотнителем к рамке снаружи. Пропустите свободные концы монтажного шнура в салон автомобиля.
Начинайте монтаж с середины нижнего контура рамки. В то время как ваш помощник придерживает комплект в прижатом нижним краем к рамке состоянии, вы начинаете осторожно вытягивать монтажный шнур в салон.
Шнур увлекает за собой внутреннюю ножку буквы «Н». За счёт деформации та переваливает через бортик рамки и по мере вытягивания шнура занимает штатное положение со стороны салона. При этом наружная ножка остаётся снаружи, а бортик рамки, как и положено, помещается между ними.
Осуществляйте монтаж симметрично, мелкими движениями, поочерёдно вытягивая то один, то другой конец монтажного шнура. Помощник лёгкими ударами ладони должен постоянно осаживать устанавливаемое стекло по месту.
Окончательно удалите последний участок монтажного шнура из средней части верхнего края наружного паза уплотнителя. По завершении монтажа очень полезно постучать по стеклу с обеих сторон, понажимать пальцами на уплотнитель снаружи и изнутри в разных точках контура.
Заведите двигатель, поездите с крутыми поворотами по не очень гладкой дороге. Мелкие деформации и вибрация будут способствовать надлежащей усадке стекла в рамке. Монтажные напряжения исчезнут, произойдёт автоматическая регулировка посадки, и герметик затвердеет через несколько дней.
Верните стеклоочистители на место и наслаждайтесь открывающимися через новое лобовое стекло великолепными видами на окружающий мир.
Необходимые инструменты
Для начала требуется выбрать новое полотно. Мастера рекомендуют останавливаться на двойных стеклах с полимерной прослойкой или однослойным закалённым сталинитом. Требуемый инвентарь, сопутствующие материалы:
капроновый шнурок – около 5 метров;
молоток из резины;
шлиц-отвертка;
герметик;
антикоррозийное вещество и грунтовка.
Подготовка подразумевает выбор комфортного помещения для работы, также необходимо подобрать инвентарь, приобрести новое стекло и демонтировать старый фрагмент.
Старый уплотнитель можно надеть на стекло или приобрести новый элемент для облегчения работы.
НАШИ ЦЕНТРЫ НА КАРТЕ ГОРОДА
Ищете, где быстро и недорого можно купить и заменить заднее стекло на ВАЗ 2113 в Санкт-Петербурге? Сеть СТО «Главстекла» предлагает установить задние стекла Lada 2113 по очень привлекательным ценам. Стекла для моделей всех годов выпуска: от самых бюджетных до стекол с подогревом и датчиком дождя.
В Санкт-Петербурге каждый день устанавливаются десятки задних стекол. Каждое 3-е из них — на СТО «Главстекла».
И вот почему:
Есть специализированное помещение и профессиональный инструмент
Гарантия качественной замены обеспечена наличием помещения без пыли и сквозняков, а также профессионального инструмента: съёмников, виброножей, струн, капроновых нитей и др. инструмента.
Консультации опытных мастеров
Вам помогут выбрать оптимальный вариант: ремонт мелких сколов или заменить на новое стекло. И это не обязательно оригинальное стекло. Всё зависит от возраста и общего состояния автомобиля. Кстати, мастер всегда предупредит о признаках начинающейся коррозии кузова. Часто она начинается именно с рамок автостекла.
Чистая работа, отличный результат
Не все сервисы владеют технологией установки автостекол на конвейере производителей. Перед процедурой замены детали интерьера и кузова надёжно укрываются защитной плёнкой. Остатки старого клея, грязь тщательно удаляются. Ваше новое заднее стекло получит аккуратные, незаметные клеевые швы. Будет сидеть как влитое!
Удобно и быстро: мы всегда рядом
СТО «Главстекла» находятся в каждом районе города. Благодаря применению полиуретанового клея автомобилем можно пользоваться уже через 2 часа после замены.
Сделайте всего 3 шага навстречу своему новому заднему стеклу:
Позвоните по телефону
Назовите модель (исполнение кузова) и год выпуска автомобиля.
Получите лучшую стоимость и согласуйте удобное для вас время для установки и замены стекла. Уже через 2 часа вы почувствуете, каким чётким и ясным может быть задний обзор.
СТО «Главстекла»: профессиональная замена стекла в день обращения!
При замене лобового стекла на автомобиле ВАЗ 2109 необходимо учитывать его размеры. При покупке важно сопоставить артикул автостекла с теми данными, которые указаны на заводском элементе. Размер лобового фрагмента стандартный, как на всех моделях ВАЗ. Правила и нюансы замены:
Уплотнитель-резинка должен плотно встать по всем углам, а сама конструкция войти в боковую, верхнюю и нижнюю стороны рамы.
Монтаж стекла требует установки внутреннего замка. Замочный механизм – важный элемент при установке, по форме он напоминает клин. Его требуется установить по центру, но провода провести по всему периметру.
Предварительно требуется аккуратное снятие конструкции. Важно не повредить рамочную основу.
Если размер немного не подходит, это легко исправить с помощью резинового молотка.
Антикоррозийная обработка элемента и рамы также необходима. Рекомендовано пользоваться модификатором ржавчины и грунтовкой. После просыхания на раму наносится герметик, затем устанавливается уплотнительный материал. Смазываются наружные и внутренние пазы рамы.
Длина шнура из капрона равна размеру автостекла. Лучше приобретать этот материал диаметром не менее 4 мм. Качество шнура проверяется на ощупь, он должен иметь скользкую поверхность. Капрон укладывается в пазы уплотнителя.
Демонтаж уплотнителя
Демонтаж уплотнительного элемента потребуется при замене рамки лобового стекла или самой прозрачной детали. Снятие выполняется из салона, строго по инструкции:
Снимаются стеклоочистители.
Шлицевой отверткой с шириной 10–12 мм поддевается уплотнитель. Инструментом следует работать аккуратно, чтобы не повредить прорезиненный материал, если планируется применять его в будущем. Начинать следует с середины верхнего края. Вдавливая отверткой верхнюю часть, стекло извлекается легко.
Когда часть уплотнительного фрагмента извлечена, автостекло уже будет подвижно. Требуется расширять зону между металлом и уплотнителем.
Замена бокового стекла
Замена стекла передней двери потребует демонтажа обшивки, ручки и молдинга.
Для проведения работ потребуются инструменты:
отвертка с плоским и крестовым наконечником;
гаечный ключ на 8;
чистая ткань.
Для снятия старого и монтажа нового стекла на передней и задней двери ВАЗ нужно последовательно выполнить шаги:
Демонтировать ручку и обшивку.
Открутить крепления подъемника с помощью крестовой отвертки.
Ключом на 8 отвернуть гайку и демонтировать переднюю направляющую.
Опустить стекло вниз.
Снять молдинг с верхней планки двери.
Аккуратно вынуть стекло.
Как снять и вставить заднее стекло
Снятие заднего стекла проходит по аналогии переднего фрагмента, только извлечение уплотнительной резинки следует начинать не с середины, а с краев в верхней части. После того как лента вытащена по верхнему слою, извлекается автостекло внутрь или наружу. Установка заднего стекла на машину ВАЗ модели 2109 проходит с применением веревки или шнура. Алгоритм действий:
Вставляется веревка в раму до середины, в паз, который будет находиться ближе к наружной стекольной части.
С другой стороны проводится аналогичная операция. Веревочные шнуры должны пересечься. Утопление в паз до упора.
Укладывается автостекло в проем. Конструкция слегка придавливается: не внутрь, а вниз.
Финиш – извлечение веревки. Тянуть ее следует не вертикально, а горизонтально. Проводится установка уплотнителя. Его предварительно следует намочить, чтобы он стал мягким. После высыхания материал затвердеет и зафиксирует края стекла.
Процесс обшивки
После удаления старого материала можно начинать монтировать новый.
Поверхность металла требуется обязательно очистить от следов коррозии. Тщательно уберите скопившийся внутри мусор, а также исправьте все обнаруженные повреждения. Коль уж обивка снята, ничто не мешает провести попутно профилактику.
Чтобы улучшить звукоизоляцию, внутрь устанавливают на клей фольгированный поролон. Это, кроме всего прочего, обеспечит и лучшее сохранение тепла в зимний период.
При помощи выкройки, которую нетрудно скачать в Интернете, или, на худой конец, старой обшивки, вырезают новые элементы из подобранного ранее материала. В последнем случае важно не забыть оставить несколько сантиметров запаса по периметру, чтобы иметь возможность подвернуть его внутрь.
В заготовке прорезают отверстие под ручку. Оно должно быть чуть-чуть меньше необходимого. Благодаря этому, когда ее установят на место, она затянет немного материала внутрь, и края скроются из виду.
С изнанки раскроенной ткани наносят клей. Каким именно составом пользоваться – зависит от выбранного вами материала.
Больше всего трудностей обстоит с обтяжкой подлокотника. Здесь необходимо накладывать ткань тщательно и очень аккуратно. Все неровности необходимо растянуть, а складки расправить. Недопустимо оставлять также и воздушные пузыри. Клей лучше подбирать такой, что долго сохнет. Это разрешит при нужде откорректировать дефекты на новой обивке.
Закрепить готовые элементы можно будет только после того, как полностью высохнет фиксирующий состав. Сборка производится в обратном порядке.
Чтобы лучше себе представить весь процесс, стоит просмотреть данное видео:
Снятие лобового стекла ваз 2109:как сделать правильно
Общий вид передней части авто ВАЗ 2109
Известно, что на автомобиле ездить без лобового стекла можно. При этом не нарушается его технические возможности перемещаться по дорогам. Но как водитель, так и его пассажиры получат внутри салона максимальный дискомфорт. Пыль, ветер, все осадки будут попадать в салон. К тому же температура внутри автомобиля и на улице будет одинаковой, что особенно неприятно зимой. Статья предлагает познакомиться с вопросом как поставить лобовое стекло на ВАЗ 2109, чтобы защитить салон от всех погодных и внешних физических факторов, своими руками.
Как делается обшивка дверей ВАЗ-2114 своими руками
Многие владельцы ВАЗ-2114 стараются по мере сил облагородить внешний вид своей машины. Причем особое внимание уделяют в первую очередь именно экстерьеру. Но ни в коем случае не следует забывать и об оформлении салона. Ведь именно там в основном проводит свое время водитель. В данном материале мы расскажем о том, как своими силами на ВАЗ-2114 производится обшивка дверей. В реальности сделать это достаточно легко – следует только проявить терпение и аккуратность. Порядок действия здесь следующий:
разборка дверей;
удаление старой обшивки;
монтаж новой.
В некоторых случаях требуется также снять обивку, когда производится ремонт двери, если:
она гремит при езде;
у нее скрипят стеклоподъемники;
неисправен замок и пр.
Виды автомобильных стекол
Автомобильные стекла для современных авто ВАЗ 2109 изготавливаются по высоким технологиям. Их отличие от простых стекол в высокой прочности и конструктивных особенностях, которые позволяют всех участников автомобильного движения обезопасить в момент аварийной ситуации от травм. Для изготовления лобового стекла существует два вида технологий:
Триплекс. Эта технология чаще используется для изготовления задних, ветровых, боковых стекол и для люков. В переводе с латыни триплекс означает «тройной», а конструкция предполагает изготовление стекла многослойное: больше двух слоев силикатного или органического стекла. В момент изготовления их склеивают специальной пленкой между собой, а затем спрессовывают при определенной температуре. При разрушении разбитые части стекла остаются на пленке, а не разбиваются на осколки с острыми краями.
Сталинит. Технология его изготовления состоит в том, что стекло подвергается закалке: сначала до определенной температуры нагревается, а затем равномерно и постепенно в воздушном потоке охлаждается. При разрушении стекла разбиваются на большое число осколков, у которых затуплены кромки, при аварии они наносят водителю и пассажирам минимальный вред. На современных автомобилях их используют реже, но соблазном элементов установки является меньшая цена.
Совет: Покупая стекло нужно внимательно рассмотреть его маркировку. Она наносится методом химического травления, располагается внизу правого угла, имеет черный цвет, как показано на фото.
Маркировка лобового стекла ВАЗ 2109
Как снять лобовое стекло ВАЗ 2109
Замена лобового стекла в основном нужна после аварии или непредвиденного повреждения старого.
Установка лобового стекла на ВАХ 2109
1 – уплотнитель из резины.
2 – стекло лобовое.
3 – фланец оконного проема.
Перед тем как снять лобовое стекло на ВАЗ 2109 нужно:
Вверху лобового стекла воткнуть отвертку в уплотнитель на пять миллиметров.
Уплотнитель вытолкнуть так, чтобы его часть можно было вытащить.
Отодвинуть отвертку в сторону на пять сантиметров.
Таким образом, последовательно избавляться от уплотнителя.
Совет: Операции нужно делать постепенно, без рывков, следить, чтобы не выпало стекло.
После удаления уплотнителя до верхнего бокового угла, стекло можно снимать. Это делается двумя способами:
Выдавливанием изнутри. Для этого аккуратно нажимается на верхние углы стекла, которое затем выдавливается наружу.
Тянуть стекло на себя. При этом его слегка нужно тянуть вверх.
Вытаскивание лобового стекла
После этого снимается резиновое уплотнение, от грязи очищается по всему периметру установочный паз оконного проема. Сохранить стекло целым практически не удается даже профессионалам, но снимается старое стекло обычно не для его сохранения.
Совет: Поврежденное старое стекло лучше не выбрасывать, а использовать его для укрытия машины при покраске кузова.
Замена лобового стекла на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать! У большинства людей которые периодически пользуются своим автомобилем, время от времени деформируется лобовое стекло, чаще всего это происходит: от попадания в него камня, пролетавшей мимо птички или от аварии. Лобовое стекло у автомобиля играет очень важную роль, он создаёт дополнительную жесткость кузову автомобиля, что очень положительно сказывается при столкновении.
Примечание! Оставлять автомобиль без снятого стекла на очень длительное время не рекомендуется, потому что при долгом отсутствии лобового стекла кузов автомобиля может перекосить, конечно же на глаз вы ничего не увидите, но зато это даст о себе знать при установке нового стекла!
Краткое содержание:
Какие еще можно заменить стекла пользуясь этой инструкцией? Пользуясь этой статьёй, вы сможете точно таким же образом заменить и другие неподвижные стекла на автомобиле «Самарского» семейства, так как их замена осуществляется аналогично, к неподвижным стёклам относят:
Переднее лобовое стекло.
Заднее стекло багажника.
А так же маленькие задние боковые неподвижные стёкла.
Мы вставляем новое стекло
Начнем с того, что мы поставили резиновую ленту на новый стакан. Затем наденьте еще одну резинку на место, которая называется замком. Он выполняется блестяще, так что водители знают. Почему блокировка применяется перед установкой стекла, а не после? Потому что это намного быстрее и, как показывает практика, более удобно. После установки замка самое главное. установить заднее стекло
на свое место. Для этого нам нужна длина шнура в два метра (в общем, лучше иметь шнур, отвертку и друга на тарелке, чтобы готовить заранее).
Мы вставляем шнур в паз уплотнения, но не по всей длине, а только для верхнего и бокового перьев паза. Остальные концы шнура должны быть примерно одинаковой длины. Затем мы возьмем стекло и вставим его в нижнюю бороздку, как будто протираем ее, чтобы уплотнение было плоским. Затем, призывая к помощи друга, мы начинаем прижиматься к стеклу, вытягивая шнур из канавки. Шнур одновременно толкает резиновую ленту и позволяет стеклу немного занять свое место.
Конечно, нечасто случаются трещины на окне сзади автомобиля. Но все-таки многих автолюбителей беспокоит такая поломка. Ведь порой у них остается только один выход — замена заднего стекла. Перечислим ситуации, при которых нужна именно замена заднего стекла:
последствия дорожно-транспортного происшествия;
от прилетевшего камня из-под колес уехавшей встречной машины на трассе создалась очень крупная трещина;
переустановка штатного окна на подобное от другой модификации автомобиля;
производится кузовной ремонт, при этом стеклянный элемент мешает работам.
Далее рассмотрим несколько случаев с заменой дефектного заднего стекла, применительно как к отечественным автомобилям, так и к импортным.
Содержание
Как переустановить элемент ВАЗа
Что делать с той же деталью иномарок
Цена стекольных работ
Предварительно заметим, что при данном ремонте есть определенные трудности, связанные с резиновым уплотнением либо с клеевым швом.
Как переустановить элемент ВАЗа
отвертка плоская;
одеяло;
шнур капроновый 5 м;
мыльный раствор, кисточка.
Также почитайте про ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля и замену задней подушки двигателя.
Начинаем.
Со стороны багажника отверткой поддеваем накладку окантовки в каждом из нижних углов и удаляем её.
Удаляем изнутри, в салоне, все декоративные накладки, закрывающие кромки окна.
Начав с одного из нижних углов, отгибая отверткой уплотнитель, постепенно выдавливаем стекло наружу вместе с уплотнителем. Сначала высвобождается нижний угол окна, а потом и все остальное.
Вытаскиваем стекло за нижнюю и боковую часть. Достав его полностью, снимаем с него уплотнитель от середины к краям.
Осматриваем уплотнитель, также прочищаем отверткой его дренажные отверстия.
Надеваем уплотнитель на новую деталь, снятую с одеяла, сначала продвигаемся по нижней стороне, затем по боковой, потом по верхней стороне и опять по боковой.
Вставляем веревку в паз уплотнителя, предназначенный для кромки кузова, по всему периметру, причем по окончании процесса должны остаться концы веревки по 20 см.
Мыльным раствором промазываем верхнюю часть уплотнителя и кромку кузова, на которую будет надеваться резиновый элемент.
Насаживаем часть окна, где выходят концы веревки, на кромку кузова. Помощник уходит в салон и начинает аккуратно вытягивать концы веревки. При этом снаружи давим и постукиваем по стеклу рукой. В результате окно должно садиться на свое место вкупе с уплотнителем.
Всё, что было снято, устанавливаем на место.
Таков процесс у «шестерки». А вот как производится замена стекла у ВАЗ 2109. Напоминаем, что у данной машины сзади пятая дверь. Для производства работ, опять с помощником, возьмем следующее:
отвертка плоская;
уайт-спирит, ветошь;
плотная веревка 5 м;
мыльный раствор.
Начинаем.
Убрав стеклоочиститель, просовывая отвертку максимум на 5 мм, отгибаем и достаем часть уплотнителя. Повторяем процедуру по всему периметру с осторожностью. Резиновый элемент достаем таким образом частями, поскольку он очень хрупок!
Отсоединяем нити обогрева.
Аккуратно извлекаем окно.
Обезжириваем уайт-спиритом края нового, приготовленного к установке элемента.
Надеваем уплотнитель на нашу новую деталь кузова — от углов к сторонам.
Далее вставляем так называемый замок — блестящую деталь с клиновым профилем всовываем по всему периметру в уплотнитель. Смазываем паз уплотнителя, предназначенный для кузова, мыльной водой.
Теперь действуем по уже изученному сценарию. Вставляем в паз резинового элемента веревку. Помощник из салона постепенно вытягивает её, одновременно давим снаружи по стеклянной поверхности. Первоначально можно полностью поставить низ окна в проем, а веревку в нижнюю часть не засовывать.
На окончательном этапе подключаем обогрев.
Кстати, замена стекла у ВАЗ 2114 происходит точно так же, только там уже может не быть замка. То же самое касается и смены заднего стекла у ВАЗ 2110, правда, стеклоочиститель снимать не надо — он отсутствует. А вот при замене стекла у ВАЗ 21099 тоже придется установить замок. Хотя его можно всунуть и после монтажа стекла.
Что делать с той же деталью иномарок
отвертка;
шило;
нож;
струна;
набор для вклейки;
малярный скотч.
У данного автомобиля стеклянный элемент вклеен в кузов, поэтому действуем следующим образом, опять с помощником.
Открепляем мешающие декоративные элементы.
Протыкаем клеевой шов шилом.
Просовываем в образовавшееся отверстие струну.
Далее вместе с помощником, находящимся внутри салона, продергиваем струну по всему периметру окна.
Аккуратно извлекаем демонтированную деталь.
Срезаем старый шов, оставляя около 1 мм клея.
Далее обрабатываем активатором, а затем грунтом из набора кромку окна и кромку проема.
Устанавливаем резиновые накладки по периметру.
Выждав полчаса, наносим клеевой состав на ту и другую кромки.
Устанавливаем окно в штатное место.
Проклеиваем малярным скотчем до полного высыхания клея (около 3 ч.).
Подключаем обогрев. Кстати, автоматически мы производим замену сломанного обогрева заднего стекла, так как исправными нитями прогрева уже оснащена новая деталь.
На этом процедуру можно посчитать завершенной. Как видим, она кардинально отличается от технологии, расписанной для ВАЗ. Всему виной способ крепления. Кстати, он же используется у Дэу Матиз.
Однако прозрачный элемент задней двери Матиза вклеить еще проще, чем у Логана — меньше объем работы. Вот только автолюбителей чаще беспокоит другая проблема — замена кнопки обогрева заднего стекла у Матиза. Дело в том, что у этих машин нет реле обогрева, поэтому кнопка часто выходит из строя. Так что, чем постоянно делать замену сломанной кнопки обогрева заднего стекла, лучше установить внутрь цепи реле. Для его установки достаточно изучить видео по замене сломанного реле обогрева стекла на похожих автомобилях.
В то же время замена форсунки омывателя заднего стекла на таких машинах осуществляется часто одновременно с переустановкой окна, поскольку омыватель находится прямо на стеклоочистителе. А стеклоочиститель, кстати, необходимо демонтировать перед снятием окна.
Еще надо добавить, что в случае замены сломанного заднего бокового стекла, при отсутствии двери, действовать нужно, используя принципы описанных технологий.
Цена стекольных работ
Здесь приведены цены на работы для автомобилей ВАЗ. Конечно, конкретный автосервис может запросить чуть больше, но вряд ли отличие будет сильным. Если же работы производятся с вклеенными элементами, то стоимость увеличивается примерно вдвое.
Вернуться вверх
Итак, инструкции, которые были приведены в статье, должны помочь автолюбителю, если он все-таки решится осуществить процедуру самостоятельно с помощником.
Теперь посмотрите как выполняется ремонт обогрева заднего стекла своими руками и что изменилось в запрете на тюнинг автомобилей 2017.
Формирование индивидуальности отечественного автомобиля в результате преследует несколько целей. Одна из них — обеспечить комфортную эксплуатацию своего железного коня … Персонализация также позволяет снизить риск угона, потому что машину, которая выделяется среди трафика, сложнее угнать, а потом ее легче найти. Применяя тюнинг щитка приборов ВАЗ 2114, автовладелец максимально настраивает машину на свой вкус.
При таком редизайне салона водителю удается настроить информативную приборную панель, выделив необходимые индикаторы персональной подсветкой. Однако следует учитывать, что стоит такой декор довольно дорого. Сэкономить можно будет, если всю работу проделать сам.
Важно не только выбрать понравившуюся панель в интернет-магазине, но и обеспечить ее грамотную установку в месте, предусмотренном производителями. Действия по сборке / разборке следует продумать заранее, чтобы минимизировать проблемы с установкой.
Следует учитывать, что автомобили хорошо поддаются внутреннему тюнингу, поэтому накладка на панель приборов ВАЗ 2114 сторонних производителей обычно легко помещается в отведенное пространство.
Схема работы в такой ситуации довольно проста:
Правильно разбираем заводскую панель. Для этого рекомендуем использовать схему крепления из автомобильного атласа, выданного автопроизводителем. Процесс можно выполнить без съемников, ограничившись классическими отвертками и плоскогубцами.
На следующем этапе монтируем новый информационный блок перед водителем или полностью меняем приборную панель по желанию, что будет значительно дороже, но в результате даст более положительный эффект.
Не стоит сразу выкидывать устаревшую панель, так как от нее могут понадобиться какие-то детали. Могут пригодиться колпачки или элементы «родных» застежек. Также у новичков часть крепежа может быть повреждена в процессе установки, и их можно будет заменить в старой панели.
Перед началом всех работ мастер должен внимательно прочитать инструкцию по установке, предлагаемую производителем. Обычно здесь подробно описывается пошаговый алгоритм действий.
Простая модернизация приборной панели
На самом деле настроить приборную панель ВАЗ 2114 не так сложно, как может показаться на первый взгляд. На рынке представлен широкий выбор моделей для преображения интерьера, поэтому каждый водитель получает возможность изменить пространство своего автомобиля по своему вкусу.
AMC. Автолюбителям, которые выбирают эту модель, следует знать некоторые ее особенности:
Вы можете самостоятельно выбрать понравившийся дизайн от производителя;
в комплекте есть индикатор уровня масла, которого нет в традиционном «заводском» варианте, так как этого захотело большое количество пользователей, изменивших свой стандартный внешний вид на костяной;
Особый внешний вид достигается за счет выбора интересных цветов и использования хромированной окантовки на каждой шкале.
Производитель также выпускает улучшенную версию AMC-2.
ПРО-СПОРТ. Вставка для панели приборов оригинальная. Приятная разноцветная подсветка помогает быстро ориентироваться в инструментах. Производители выпускают модель в двух вариантах подложки:
В связи с тем, что на автомобилях ВАЗ 2114 предусмотрена возможность настройки разной степени яркости, водитель может настроить эту опцию по своему желанию. Минус именно этой модели в том, что цветовой вариант всего один — синий.Весы приклеиваются после монтажных работ. В результате получилась красивая спортивная приборная панель.
УЛИЦА БУРЯ. Особенностью данной тюнинговой накладки является необычная цветовая гамма, при этом производители не внесли никаких изменений в «заводскую» компоновку устройств. Основной упор в дизайне был сделан на цвет.
Также использовались
вариантов с подсветкой. Днем это облегченная версия с красными символами, а при движении ночью водитель имеет возможность переключать не только яркость, но и цвета.
АМС-2. В обновленной версии полюбившихся водителям тюнинговых накладок центральное место отведено тахометру. Его производители переместились в самое заметное место. Спидометр сдвинули влево. Белое поле за стрелками добавляет спортивности и позволяет легко читать данные, не задерживая зрение на устройствах на долгое время.
В подсветке используются светодиодные элементы … Их равномерная яркость позволяет легко считывать текущие параметры ночью и вечером.Важно учитывать, что установку следует проводить более опытными мастерами, так как в процессе установки требуется значительная перепланировка части интерьера.
Северный ветер. Дизайнерская модель внешне отличается от более распространенных аналогов. Специалисты-разработчики не внесли изменений в традиционное позиционирование устройств. Однако даже при таком подходе им удалось обеспечить динамичный вид.
Часы, встроенные в панель, выглядят стильно и имеют спортивный дизайн.Цветовая гамма обложки зависит от используемых вставок.
Тюнинг с использованием европанели
Одним из кардинальных способов модификации интерьера 14-й модели является установка европанели. Такое решение позволяет избавиться от ВАЗовских «болезней», к которым относятся такие факторы:
руль не имеет возможности регулировки;
рулевое колесо закрывает значительную часть устройств при управлении;
трудности с видимостью ночью связаны с отражением работающего устройства на лобовом стекле;
не самого лучшего качества материалы через небольшой промежуток времени значительно ухудшат восприятие интерьера;
используемый пластик создает множество скрипов, ударов и горошин, возникающих вскоре после начала работы;
Самопроизвольное открывание перчаточного ящика может быть связано с некачественным замком, использованным в конструкции;
Салон
прохладный в зимнее время связан с плохо продуманной системой вентиляции в салоне.
Установка новой передней панели в салоне не только создает комфорт, но и решает многие практические проблемы. К ним относятся как вопросы звукоизоляции, так и успешная изоляция пространства.
При производстве европанели используется высококачественный пластик. Также его сборка оказалась без особых нареканий. Драйвер снабжен более разнообразными ящиками для мелочей и полками для современных гаджетов .
Установка новинки занимает немного времени. Поэтому ждать машину после перепланировки не приходится.
Самостоятельно разрабатывать такие варианты конструкции с внесением конструктивных изменений не стоит. Это связано с тем, что после переделки приборы, например, спидометр или тахометр, будут показывать неверные значения. Этого нельзя допускать, так как факт может негативно повлиять на работу транспортного средства, поскольку в этом случае водитель вводится в заблуждение из-за неверных показаний, что со временем может привести к аварии.
Поиск возможных причин, по которым может не работать приборная панель ВАЗ 2114, периодически беспокоит того или иного владельца автомобилей данной модели. Понятно, что если на торпеде не видно ни одного параметра, ездить можно, как говорится, только наощупь. Правда, известны некоторые специалисты, которым все же удалось как-то без доказательств доползти до базы, но как-то не хочу следовать их примеру.
А неужели нужно создавать себе возможные неприятности и повышать риск возможной аварии? Думаю нет ! В сегодняшней статье я хочу рассказать о возможных причинах возникновения неисправности приборной панели ВАЗ 2114, и дать несколько способов ее ремонта самостоятельно. .
Ваз 2114 — почему не работает приборная панель?
Почему не работает приборная панель Ваз 2114? На самом деле причин может быть много, вот некоторые из них:
Перегорел предохранитель
Сгоревшие дорожки на плате не подлежат ремонту. В этой ситуации все решает установка новой схемы … Бояться этого не стоит, стоимость ее не велика, а замену можно произвести самостоятельно.
Обрыв проводки можно назвать самым сложным, неприятным и трудно определяемым вариантом поломки. В этом случае не подается питание на панель приборов или один из индикаторов, и он перестает работать. Обнаружение неисправности происходит с помощью мультиметра. Требуется перезвон провода, определяется место обрыва или плохого контакта и при необходимости заменяется или убирается.
Если подсветка приборной панели внезапно пропадает, проверьте ручку регулировки яркости лампы. Вполне возможно, что ребенок, который до этого сидел в вашей машине, открутил ее, поставив на минимум.
Вышла из строя панель приборов ВАЗ 2114, что делать?
Если на автомобиле ВАЗ-2114 ни один из установленных на нем индикаторов (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости) не работает на панели приборов, то первое, что нужно сделать водителю, это проверить целостность предохранителя F3, который находится в монтажном блоке. Если он сгорел, то перед его заменой нужно найти причину, из-за которой он перегорел, иначе только что установленный новый предохранитель постигнет судьба предыдущего. Чаще всего загораются предохранители в результате короткого замыкания.
Даже если предохранитель цел, то не поленитесь достать его и проверить состояние контактов. Бывают случаи, когда контакты окисляются, и электрическая цепь в этом месте прерывается. Убедившись, что предохранитель исправен, следующим шагом будет проверка реле зажигания, которое находится в салоне автомобиля слева от рулевой колонки. Он закреплен на шпильке «вверх ногами». В колодке, куда вставлено это реле, при помощи перемычки можно попробовать замкнуть провода питания.Если при этом оживает панель приборов, то реле зажигания придется заменить.
Если реле зажигания исправно, то возможны только две причины неработоспособности панели приборов: замок зажигания и монтажный блок … Перед установкой на автомобиль ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка, сгорали довольно часто, и их приходилось чистить, отсоединив контактную группу от самого замка. После внесения изменений в принцип подачи напряжения на выключатель зажигания его контакты стали гореть очень редко, но вероятность этого явления все же осталась. На монтажном блоке, в его плате, могут выгореть гусеницы, чтобы в этом убедиться, монтажный блок придется снять с автомобиля.
Помимо вышеперечисленных причин, которые могут привести к сбою в работе панели приборов, также необходимо проверить надежность крепления провода массы.
На некоторых автомобилях ВАЗ есть функция «проверка приборной панели», позволяющая стрелкам совершать полный оборот от начала до конца.Такой приборка автотест при включении зажигания имеется на некоторых иномарках (ниссан, субару). В этой статье мы расскажем, как сделать автоматический тест панели приборов на ВАЗе. Начнем с того, что не в каждой модели удастся реализовать функцию проверки опрятности при включении зажигания. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега, а стрелки описывают дугу, то подойдет и эта панель. Как правило, такая калибровка стрелок прибора доступна на моделях AutoPribor с одним окном (однострочным), но опять же не на всех версиях.Для доработки панели приборов вам потребуются:
Реле электромагнитное, малогабаритное (12В). Например, Tianbo HJR 1-2C.
Транзистор КТ 503. Можно заменить практически любой структурой npn.
Конденсатор 100 мкФ, электролитический (16 В).
Резисторы на 1 кОм, 6,8 кОм, 22 кОм.
Принцип работы схемы: реле своими нормально замкнутыми контактами замыкает кнопку приборки. При включении зажигания схема начинает работать через полсекунды, а затем включает реле, размыкающее кнопку.
Такая проверка стрелок и индикаторов приборной панели есть уже на всех современных моделях. Единственное на разных образцах, действует по разному. Например, может быть 1 проход стрелок, или три, или пока вы не нажмете кнопку, или даже пройти только до половины шкалы. Скорость стрелки приборной панели также зависит от производителя и версии устройства. Другими словами, автотест — это кнопка теста, которая автоматически кеширует деньги при включении устройства. Если в стандартной проверке есть тест, то он будет и в автотесте.Поэтому сделать автоматический тест приборной панели ВАЗ 2114 — не проблема.
Как разобрать приборную панель ВАЗ 2114
Прежде чем приступить к этому сложному процессу, водитель должен внимательно ознакомиться с конструкцией и расположением приборной панели на своем автомобиле. В разобранном на винты виде он выглядит так:
Если внимательно изучить эту схему, становится понятно, как снять панель на ВАЗ 2114. Определившись с порядком для себя, можно приступать к процессу.
С помощью крестовой отвертки необходимо открутить три самореза, удерживающие экран левой консоли. Для удобства при этой работе лучше использовать отвертку с короткой ручкой и наконечником.
Снимая щиток, осторожно выдвиньте нижний край облицовки из кронштейна корпуса.
Правый экран консоли крепится пятью саморезами. С помощью отвертки Phillips осторожно открутите все винты, удерживая крышку рукой.
Снимите экран, не позволяя ему зацепиться за спрятанный за ним жгут проводов.
Отсоедините «массу» от АКБ, отсоединив колодки. Если в автомобиле есть магнитола, отсоедините ее от основного жгута проводов, вытащив соединительный блок. Если магнитола на автомобиль не установлена, то просто вытащите провода из панели, их нужно закрыть заглушкой. Обязательно выключите прикуриватель и вытащите патрон с лампочкой пепельницы.
Снимите ручки с рычагов управления заслонкой отопителя. Чтобы облегчить процесс, подденьте их плоской отверткой.
Несмотря на кажущуюся простоту этого пункта, снимая ручки с рычагов, можно потратить много времени. Для этого дается наглядный пример того, как это сделать на удаленном устройстве.
Снимите ручку вентилятора электронагревателя, просто потянув ее на себя.
Саморезы с крестообразной головкой, которыми панель приборов крепится к кронштейнам справа и слева, откручиваем отверткой
В окошке на панели приборов, где расположен блок приборов, есть два самореза -болты вверху и два внизу — под окном. Их необходимо вывернуть, разобрав накладку (2) и щиток (8).
Вытащите заглушку и открутите саморез, расположенный за ней.
Выкрутите два самореза снизу, удерживающих накладку, и снимите ее.
Отметив провода, подходящие для выключателей, отсоедините их.
Выкрутите саморезы нижнего кронштейна ключом на «8».
Отверните винт для отвертки и снимите световод.
Снимите крепления блока управления обогревом и извлеките картриджи с задней части блока.
снимаем декоративную вставку, удаляя все внешние детали.
Откручиваем гайки ключом на «21».
Убрать подсветку гидрокорректора.
Откручиваем верхний и нижний крепления панели, с левой стороны снимаем крепление к поперечине.
Теперь можно снимать торпеду ВАЗ 2114.
Установка производится в обратной последовательности.
Для того, чтобы наглядно увидеть весь процесс в движении, можно посмотреть видео, как снять приборную панель на ВАЗ 2114.
Видео: Как снять приборную панель на ВАЗ 2114 своими руками
Крупнейший российский производитель «Легковых автомобилей» АвтоВАЗ пользуется парадоксальной славой среди автомобилистов. Ругая «Ладу» за посредственное качество по сравнению с иномарками, они по-прежнему становятся владельцами отечественных автомобилей, что делает ВАЗ самой популярной маркой на российском рынке… Когда не было во главе концерна Бо Андерссона или технологий Nissan-Renault, самой популярной линейкой продуктов было семейство автомобилей Samara (ВАЗ 2113/2114/2115).
Невыразительный дизайн и плохое оснащение компенсировались грамотным тюнингом, способным буквально преобразить машину. Вариантов тюнинга сегодня очень много. Многие останавливаются на улучшении внешнего вида автомобиля, небольшом рестайлинге экстерьера и легком тюнинге салона.
Другие идут дальше, «дорабатывая» практически все системы автомобиля: форсирование двигателя, тюнинг тормозной системы и сцепления, детальную стилизацию кузова и салона, замену панелей и тюнинг. В результате получился автомобиль с претензией на комфорт и оригинальность. Доработки подходят ко всем моделям семейства Самара. Одним из основных улучшений можно считать тюнинг панели приборов ВАЗ 2114.
Особенности приборной панели Самара
Приборная панель, или приборная панель, помимо основных функций, также эстетична, потому что именно на нее направлен взгляд водителей и пассажиров. Поэтому, если автовладелец решился на рестайлинг четырехколесного друга, то тюнинг на панели ВАЗ 2114 просто необходим.Прежде чем приступить непосредственно к настройке панели ВАЗ 2114, следует изучить основные составляющие щита, характеристики и информацию, которую он отображает.
Пятидверный хэтчбек «Самара» стал одним из первых автомобилей Волжского автозавода, на приборной панели которого была установлена электронная комбинация. Подсветка приборной панели ВАЗ 2114 «Самара» второго поколения осуществляется изнутри, в отличие от предшественницы «девятки», где подсветка осуществлялась снаружи. Панель приборов ВАЗ 2114 отображает 19 параметров автомобиля, основными из которых являются спидометр, тахометр, датчики уровня топлива и охлаждающей жидкости.
Стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости находится на левой стороне панели приборов ВАЗ 2114. Красная «зона» начинается при 105 градусах и заканчивается на 130. Если стрелка датчика находится в этой зоне, двигатель необходимо выключить во избежание закипания. За температурной шкалой следуют тахометр, показывающий обороты двигателя, и спидометр.
Последняя шкала справа — датчик уровня топлива. Также на панели приборов ВАЗ 2114 размещены информационные сигнализаторы, указатели поворота, контрольная лампа включения габаритов, индикатор аварийного состояния рабочей тормозной системы, масла недостаточного давления, включения дальнего света фар, проверки двигателя, итого и счетчики суточного пробега.
Способы тюнинга панели приборов
Есть несколько способов придать вашей приборной панели оригинальный вид. Можно изменить поверхность, обтянуть ее кожей, покрасить, украсить специальными накладками, использовать сочетание материалов. Покраска торпеды или ее обшивка любыми материалами (кожа, карбон) — задача не из легких и требует снятия детали, но конечный результат того стоит.
Перед тем, как приступить к преображению поверхности, необходимо ознакомиться с паспортом транспортного средства и ППД. Есть ряд материалов, которые нельзя использовать для тюнинга приборной панели (мех, обычные ткани).Берите только те краски, которые предназначены для покраски. автомобильные детали … Краска других типов может испортиться при повышении температуры (например, при работающей духовке).
Особое внимание стоит уделить подбору цветов, если планируется их сочетание. Выбирая краску для торпеды, нужно учитывать цвет крышек и даже корпуса, особенно если стекло прозрачное. Черно-белое будет хорошо сочетаться со всеми остальными. Если планируется другая комбинация, специалисты по дизайну советуют обратиться к различным таблицам комбинаций цветов, которые помогут вам определиться с выбором.
Для обтяжки кожей или карбоном торпеда разбирается, оклеивается готовой выкройкой с вырезами под детали. После подготовки поверхности можно переходить к следующему этапу. Выполнение тюнинга на панели ВАЗ 2114 — задача не менее интересная, чем подготовка поверхности. Огромную роль в этом играет подсветка инструментов, стрелок и датчиков. В идеале подсветка приборной панели должна соответствовать цветовой гамме мультимедийной системы.
Панель приборов ВАЗ 2114 можно настроить с помощью специальных накладок со стилизованным изображением спидометра и тахометра.Такие накладки могут изменять тонировку подсветки за счет прозрачности элементов рисунка и встроенных светофильтров. К таким накладкам следует относиться с умом, так как в результате вы можете получить неравномерное освещение (яркое слева, тусклое справа) или яркости имеющихся ламп будет недостаточно, чтобы пробить накладку, и им придется заменить на более сильные.
На панели ВАЗ 2114 тюнинг начинается с демонтажа штатной приборной панели. Затем при необходимости меняют лампочки.Например, зелень, поставляемую с завода, можно заменить на красную. Затем устанавливаются новая накладка, стрелки и защитное стекло. Новая панель приборов ВАЗ 2114 готова. Сделать тюнинг на панели ВАЗ 2114 своими руками вполне по силам многим автолюбителям.
При этом опытные водители советуют не менять форму за счет наращивания дополнительных стен пенополиуретаном или обрезания лишних деталей. Объясняется это тем, что торпеда, как и приборная панель ВАЗ 2114, сделана на основе сложных расчетов, оказывающих серьезное влияние на безопасность водителя и пассажиров.
Если у вас нет лишних средств на обращение в СТО с целью снятия приборной панели, вы можете все сделать самостоятельно. Хотя этот процесс несложный, все же нужно понимать, с какими действиями вам придется столкнуться.
Панель приборов позволяет распознать всю полезную информацию о состоянии автомобиля. Именно поэтому, если торпеда ВАЗ 2114 придет в негодность, к процессу замены придется отнестись со всей серьезностью, чтобы при последующей установке вы не забыли подключить какую-либо важную деталь автомобиля.
Стоимость новой панели колеблется в районе 15 000 рублей, что является довольно ощутимой суммой. Конечно, бывают ситуации, когда замена просто необходима. Примером может служить авария на дороге, в результате которой на панели появились большие трещины, мешающие ее качественному функционированию.
Предварительный демонтаж панели, особенности
Купите фигурную отвертку в магазине и постепенно открутите винты, фиксирующие комбинацию приборов… Это непосредственно три элемента, которые закрепляют левый экран центральной консоли. Если вы не можете определить их местонахождение, ориентируйтесь на то место, где находятся водительские педали. Также снимаем саморез, который находится под заглушкой или, если вы ранее устанавливали магнитолу, то под ней.
Тем, кто недавно ездил за рулем, необходимо знать, что вилка находится рядом с кнопкой включения обогрева заднего стекла автомобиля ВАЗ. После этого нужно будет вытащить абсолютно все фишки с поверхности панели приборов. Лучше всего, если вы позже произведете их полную замену … Это обеспечит лучшую посадку и предотвратит запутывание деталей.
При работе учтите, что они от прикуривателя и освещения пепельницы. Обязательно снимите рулевую колонку. После завершения разборки снимаем еще и руль. После этого колонка будет плавно скользить вниз. Далее вывертываются все оставшиеся винты и слегка вдавливается внутрь блок, отвечающий за управление обогревом авто.
После снятия всех обозначенных элементов приборной панели также потребуется открутить монтажный кронштейн. Это элемент, который проходит от пола автомобиля прямо до приборной панели. Обратите внимание, что к нему также прикреплены держатель реле и предохранители впрыска топлива. Не забывайте, что вам также потребуется демонтировать поперечное крепление.
Нужно аккуратно поддеть, а затем снять ручки, отвечающие за регулировку фар и регулировку освещения в панели приборов, вытащить декоративную планку и приступить к демонтажу светодиодной вставки. Все работы с приборной панелью следует проводить с особой осторожностью, чтобы не повредить исправные элементы.
В дальнейшем откручиваются все гайки и отсоединяются фишки, которые находятся в иммобилайзере и бардачке. После того, как вы завершили снятие всех сопутствующих элементов, осторожно обработайте старую панель, потяните ее на себя. Только сейчас вы можете приступить к установке новой панели. В этой задаче нет ничего сложного или трудоемкого, но вам все равно придется потратить определенное количество времени на установку.
Панели модификации, особые детали
У каждого владельца ВАЗ 2114 наступает момент, когда ему надоедает каждый день видеть заводскую приборную панель и возникает желание установить новую, улучшенную модификацию. Эта инструкция позволит максимально эффективно выполнить поставленную перед вами задачу, не обращаясь в сервисные центры.
Если вы хотите, чтобы в вашем салоне все было на высшем уровне, обратите внимание на современные модели торпед с цифровыми спидометрами. Их производит и продает, хоть и по очень существенной цене, компания «Гамма». Однако затраты окупаются уникальными внешними данными, которые позволяют сделать дашборд таким, чтобы он отвечал всем требованиям современного стиля.
Если вы столкнулись с вопросом, где именно взять новую панель, то вариантов очень много. Прежде всего, вы можете посетить рынки, специализированные автомобильные магазины, доски объявлений в Интернете и аукционы. В итоге вы найдете товар, который подходит вам как по качеству, так и по цене.
В промежутке после того, как вы разобрали приборную панель, но еще не приступили к установке новой, подумайте о возможности украсить ее, чтобы придать ей максимальную индивидуальность. Не забудьте про старую панель, которую вы сняли с такой осторожностью. Если на нем не будет видимых трещин, можно будет продать в интернете примерно за 1/3 стоимости новой торпеды.
Таким образом, вы получаете обратно часть денег, которые вы заплатили за покупку новой детали в салоне автомобиля. Если вы всерьез задумываетесь, как сделать свое панно отличным от других, прикрепите неоновую подсветку или сделайте подсветку, которая поможет разнообразить стандартное заводское освещение.
Помните, что при креплении панели особое внимание следует уделять не только шкале и стрелкам, но и расположенным на ней кнопкам. Конечно, не стоит лепить освещение там, где это необходимо, также нужно соблюдать строгие пропорции, ведь яркий свет в любом случае будет отвлекать вас в пути.Особенно, если при необходимости приходится многократно проезжать сложные участки трассы.
Если вы хотите сделать панель идеальной, подумайте о создании более тщательной шумоизоляции. Для проведения указанных работ на автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуются специальные материалы. Но лучше всего, если вы будете выполнять эту задачу параллельно с заменой панели. Ведь если вы уже установили новую версию, придется все откручивать заново.
Чтобы произвести не только замену панели приборов, но и освежить внутреннюю отделку, придется либо обращаться на СТО, либо производить тюнинг самостоятельно, полностью полагаясь на свои силы. Это поможет сэкономить очень много времени и денег, которые придется потратить на доставку автомобиля в профессиональную мастерскую. Удачи!
Автомобиль ВАЗ 2114, он же Самара-2, имеет кузов хэтчбек и оснащен пятью дверями. Выгодно отличавшийся от предыдущих моделей ВАЗ дизайном кузова, он нашел своих поклонников и любителей. В салоне установлена новая панель приборов ВАЗ 2114, обозначения на ней рассмотрим ниже.
ВАЗ 2114 Обозначения панели приборов
В верхней части панели приборов две стрелки посередине.Это сигнальные устройства. Стрелка влево начинает мигать зеленым светом, когда водитель поворачивает налево. И стрелка вправо делает то же самое при включенном правом повороте. Зеленое мигание стрелки сообщает о срабатывании сигнального устройства в данный момент.
Имеет обозначение панели приборов ВАЗ 2114 и скорость автомобиля. В правой части панели расположена шкала с делениями и индекс. Скорость измеряется в км / ч. Диапазон измеряемых значений от 0 км / ч до 200 км / ч.
В правой верхней части находится индикатор количества топлива со шкалой. Вверху шкалы находится заправочная станция, указывающая на полный бак … Ниже находится отметка дна бака, а затем красная зона, указывающая на небольшое количество топлива в баке. Чуть ниже шкалы расположен индикатор, предупреждающий своим миганием и светом о небольшом количестве топлива в баке.
В правом нижнем углу находится еще один сигнализатор, оповещающий о включении габаритных огней… Слева от этого индикатора находится еще одно обозначение, которое своим свечением предупреждает о поломках в тормозной системе. Еще слева находится индикатор дальнего света, который светится синим цветом.
ВАЗ 2114 имеет приборную панель, описание которой мы приводим, устройство достаточно простое, поэтому и проходит без каких-либо затруднений. Под шкалой скорости находится кнопка сброса счетчика и дисплей с данными о пробеге за день и за все время до сброса счетчика.
Схема приборной панели ВАЗ 2114
Приборная панель сконструирована таким образом, что водителю очень удобно следить за всеми показателями и сигналами систем автомобиля. Схема панели приборов ВАЗ 2114 выполняет все те функции, которые лежат на этой части автомобиля. Это высокая визуальная видимость всех индикаторов на панели, датчиков и сигналов тревоги. Кроме того, дашборд очень прост и в то же время информативен.
Полезная информация, которую можно получить с панели:
состояние автомобиля во время движения и его безопасность
информация о состоянии движения: скорость, обороты и т.д.
о работе различных узлов car
прочая информативная информация.Например, дату и время.
Помимо этих функций, на приборной панели ВАЗ 2114 есть все необходимые датчики и измерительные элементы, с помощью которых водитель может узнать полезную информацию о своем автомобиле. не превышает 15000 рублей, поэтому купить ее может каждый обладатель девятки, кто по каким-то причинам захочет.
Панель приборов ВАЗ 2114, инструкция которой говорит о ее видимых улучшениях по сравнению с предыдущими моделями автомобилей, выполнена из хорошего пластика и имеет современный вид. .. Благодаря этому панель не скрипит. При желании всегда можно найти недостатки в любой модели. Так и с панелью ВАЗ 2114, но ее недостатки легко и быстро можно исправить самостоятельно.
Блок питания прикуривателя ВАЗ 2114. Что делать, если не работает прикуриватель и магнитола
Зажигалка не относится к тем элементам, в случае неисправности которых дальнейшая работа машины невозможна.Его поломка не представляет угрозы для работы двигателя или других узлов автомобиля. Однако без него машина становится менее комфортной.
Давно прошли те времена, когда прикуриватель использовался по прямому назначению. Сегодня, как правило, требуется не прикурить сигарету, а обеспечить питанием различные электронные и электрические устройства: видеорегистраторы, навигаторы, аудио- и видеоплееры, пылесосы, компрессоры и т. Д.
В этой статье мы рассмотрим основные неисправности, из-за которых не работает прикуриватель на ВАЗ-2114.Кроме того, мы разберемся в их причинах и постараемся устранить поломку самостоятельно.
Что такое прикуриватель «Самара» четырнадцатой модели
Конструкция прикуривателя в ВАЗ-2114 такая же, как и в других автомобилях. Он состоит из стакана (розетки) и вставки. Розетка представляет собой металлический цилиндр, стенки которого соединены с массой автомобиля. Он также оборудован центральной клеммой, подключенной к положительной клемме бортовой цепи.
Основной элемент вставки заключен в металлический корпус с пластиковой ручкой-ручкой.Вставка находится внутри стекла. В выключенном состоянии его корпус контактирует только с «землей». При нажатии на кнопку вставка уходит глубоко в стакан, где один из контактов спирали контактирует с ее центральным выходом, замыкая цепь. Удерживается в розетке благодаря двум специальным биметаллическим «ушкам». Ток, протекающий внутри спирали, нагревает ее докрасна. Благодаря этому у нас, по сути, есть возможность прикурить.
Устройство автоматически выключится.Когда стекло нагревается до определенной температуры, «ушки» открываются и освобождают вставку. При этом слышен характерный щелчок, оповещающий водителя о том, что устройство выключено и готово к работе.
Автомобильная розетка для электроприборов
Если вытащить вставку из розетки, то получится настоящая автомобильная розетка на 12 В. Естественно, чтобы от него можно было получать электричество, потребуется специальная цилиндрическая вилка. Именно такими вилками оснащаются все перечисленные выше автомобильные электроприборы.Обычно они имеют один центральный положительный контакт и два боковых (отрицательных) контакта. Большинство вилок снабжено предохранителями внутри для дополнительной защиты электроприборов от перегрузок.
Что может случиться с прикуривателем
Если прикуриватель в вашем ВАЗ-2114 не работает, тому может быть только две причины: либо нарушена целостность нихромовой спирали, либо отсутствует напряжение на стеклянные контакты. Определить проблему поможет обычный автомобильный тестер или мультиметр, включенный в режиме вольтметра.
Подключите один щуп устройства к положительной клемме стекла, а другой поднесите к его корпусу. Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятора. В этом случае вы можете просто заменить вставку катушки, и прикуриватель снова заработает как новый. Но если на контактах нет напряжения, нужно продолжать поиски проблемы.
Прикуриватель ВАЗ-2114 не работает: причины
Проблемы с подачей электроэнергии на клеммы прикуривателя могут возникнуть из-за:
перегоревшего предохранителя (плавкой вставки) из-за превышения тока потребителя;
неисправность устройства подсветки;
нарушения контакта в разъемах;
Обрыв проводки.
Где найти перегоревший предохранитель
Перестал работать прикуриватель на ВАЗ-2114, а на его контактах нет напряжения? Начните диагностику с проверки предохранителя. Для этого не нужно ничего разбирать, а из инструментов вам понадобится только мультиметр в режиме тестера или самодельный тестер из лампы и двух проводов. Естественный вопрос, возникающий в ситуации, когда не работает прикуриватель ВАЗ-2114: «Какой предохранитель нужно проверять и где его искать?»
В «Самаре» четырнадцатой модели этот элемент защиты расположен в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке автомобиля. Откройте капот и в правом дальнем углу (если смотреть на лобовое стекло) вы увидите черный пластиковый ящик. Это машина. в зависимости от модификации автомобиля может обозначаться как F4 или F7. Он рассчитан на максимальный ток 30 А (в некоторых модификациях его номинал может составлять 20 А).
Диагностика предохранителя
Для проверки предохранителя осторожно извлеките его из гнезда, подсоедините его выводы к щупам мультиметра и «кольцу». Если вы используете самодельный тестер ламп и проводов, подключите проверяемый элемент к разрыву одного из проводов.Подсоедините провода к клеммам аккумулятора. Если лампа загорится, или тестер предупредит вас звуковым сигналом о том, что предохранитель исправен, поиск проблемы следует продолжить. В противном случае просто замените вставку.
Никогда не устанавливайте предохранитель с другим номинальным током, а тем более используйте различные ошибки. Это поставит под угрозу всю цепь автомобиля. А с точки зрения пожарной безопасности это недопустимо.
Почему перегорел предохранитель
Определив, что на ВАЗ-2114 не работает прикуриватель, стоит задуматься о причине данной неисправности, ведь при нормальной работе бортовой сети плавкая вставка может служить годами.Его выход из строя может быть спровоцирован коротким замыканием в цепях двигателя отопителя салона, омывателя лобового стекла, лампы освещения бардачка, реле включения обогрева заднего стекла. Дело в том, что за безопасность всех этих цепей отвечает один и тот же предохранитель, что обеспечивает сохранность прикуривателя.
Еще одной причиной перегорания плавкой вставки может быть невнимательность или халатность самого автовладельца при использовании дополнительных электроприборов. Если вы недавно пропылесосили салон автомобиля или накачали компрессором шины, подключив оборудование к «автомобильной розетке», и после этого перестал работать прикуриватель ВАЗ-2114, можете быть уверены, что эти устройства способствовали выходу из строя предохранителя. .
При использовании таких устройств необходимо обязательно учитывать величину потребляемого тока и не допускать, чтобы она была больше, чем у бортовой сети автомобиля.
Причем здесь магнитола?
Бывают ситуации, когда магнитола и прикуриватель ВАЗ-2114 не работают одновременно. Вы скажете: какая может быть связь? Правильно, этого не должно быть. Но некоторые «электрики» или сами автовладельцы подключают питание магнитолы к контактам прикуривателя.Это намного проще, чем протянуть провода к клеммам аккумулятора. Так получается, что при перегорании предохранителя прикуривателя магнитола тоже перестает работать. В этом случае для исправления ситуации лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.
Лампа прикуривателя
Причиной того, что не работает прикуриватель на ВАЗ-2114, может быть банальное перегоревание лампы его подсветки. Дело в том, что схема устройства устроена таким образом, что сначала на него подается напряжение, а уже потом идет на положительный контакт стекла.
Для проверки лампы придется убрать так называемую бороду — центральную консоль торпеды. Его легко демонтировать, открутив четыре винта, расположенные по бокам (по два с каждой стороны). Когда консоль снята, снимите лампу с гнезда и «прозвоните» тестер. При необходимости замените его и проверьте работоспособность, включив зажигание и габаритные огни автомобиля. После замены лампы проверьте прикуриватель.
Почему не работает прикуриватель на ВАЗ-2114: ищем проблему в разъемах и проводке
Если все ваши усилия не приносят желаемого результата, проверьте разъемы и целостность проводки.В первую очередь обратите внимание на то, как «плюсовой» провод и «заземляющий» провод подключаются к стеклу прибора. Снимите защитную изоляцию с контактов и осмотрите соединения. При необходимости восстановите их. После этого проверьте контакты разъема X1 на монтажной колодке. К нему точно подходят провода от прикуривателя. Отстегиваем его от разъема блока и осматриваем контакты. Если на них появились признаки окисления, очистите их и обработайте антикоррозийной жидкостью (тип WD-40).Далее следует прозвонить провода, идущие от ботинка к стеклу прикуривателя. Вы можете определить их по цвету. Обнаружив обрыв провода, замените его локально, а лучше всего жгут.
Прикуриватель на ВАЗ-2114 не является тем элементом, при поломке которого эксплуатация автомобиля будет запрещена. Его выход из строя не имеет негативных последствий для узлов и двигателя машины. Однако, когда он не сработает, невозможно будет подключить какие-либо фиксирующие устройства (видеорегистратор, навигатор, радар-детектор и т. Д.)).
Ниже в этой статье мы подробно рассмотрим причины, по которым выходит из строя прикуриватель на ВАЗ-2114, а также как их исправить своими руками.
Прикуриватель на автомобилях семейства «Самара» точно такой же конструкции, как и на всех остальных автомобилях.
Основан на металлическом стакане и центральной вставке. Стенки «стакана» подключены к земле, а его центральная часть — к плюсу. Когда вставка находится внутри стакана и зафиксирована, нихромовая нить нагревается до определенной температуры, замыкая цепь.Все электроприборы, подключенные к прикуривателю, работают по одному и тому же принципу.
Фиксация прикуривателя внутри футляра обеспечивается специальными ушками.
Похоже на обычный прикуриватель на ВАЗ-2114
Причины выхода из строя прикуривателя на ВАЗ-2114
Причинами выхода из строя прикуривателя могут быть сразу два .
Первый заключается в отсутствии напряжения на контактах, из-за обрыва цепи или нарушения целостности контактов на корпусе, а второй в нарушении целостности предохранителя.Но обо всем ниже.
Нет напряжения
Для диагностики проблем цепи нам понадобится только мультиметр. Переводим прибор в режим проверки вольтметром и подводим щупы к контактам на плюс и минус. Напряжение должно отображаться так же, как на самом аккумуляторе, то есть 12-14 Вольт. Если есть напряжение, значит с блоком питания все в порядке и можно переходить к следующему пункту, а если его нет, нужно дополнительно «прозвонить» провода для обнаружения обрыва.
Для снятия мерок разбираем прикуриватель.
Отсутствие контактов в предохранителе
Обратите внимание на то, что если где-то в цепи произошло короткое замыкание, то вновь установленный предохранитель сразу же перегорит и потребуется более глубокий осмотр и диагностика всей цепи.
Если это не соблюдается, то причиной перегоревшего предохранителя могло быть резкое напряжение в цепи, и допускать это в дальнейшем не рекомендуется.
Видео о разборке прикуривателя на ВАЗ-2114
Запомните одну важную вещь, прежде чем приступить к разборке печки, дворника, фары или чего-либо еще — убедитесь, что предохранитель, отвечающий за эту цепь, не перегорел 🙂 проводка автомобиля со временем может выйти из строя из-за внешних факторов и воздействий. Проволока чаще всего может получить механическое повреждение, разъемы окисляются, но в блоке предохранителей может сгореть дорожка или даже некоторые токопроводящие элементы могут просто сгнить в пыль.
Кстати, не зря акцентируем внимание на последнем — расположение блока предохранителей в семействе «долото-самар» не совсем удачное, часто попадает вода, и из-за особенностей конструкции и слабой защиты. от влаги различные неприятности практически «гарантированы» производителем.
Сегодня мы рассмотрим схему и расположение предохранителей и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115
. Блок предохранителей ВАЗ 2114, схема
Блок предохранителей в ВАЗ-2114 находится под капотом, слева по направлению к автомобилю, на краю под левым дворником вы увидите черный ящик.Чтобы открыть его, нужно сдвинуть две защелки слева. Снимаем крышку, там реле и предохранители.
На внутренней стороне крышки нанесена маркировка, указывающая назначение реле и предохранителей.
Ниже приводим назначение всех реле и предохранителей в ВАЗ-2113 и 2114
K1
Реле включения электровентилятора
К2
Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации
K3
Реле стеклоочистителя
К4
Реле контроля исправности стоп-сигналов и габаритных огней
Указатели поворота в режиме указателя поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумулятора. Комбинация приборов Вольтметр.Система управления электропневматическим клапаном карбюратора. Реле контрольной лампы стояночного тормоза
F11 (7,5 А)
Габаритные огни по правому борту
F12 (7,5 А)
Фара правая (ближний свет)
F13 (7,5 А)
Левая фара (ближний свет)
F14 (7,5 А)
Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
F15 (7.5А)
Правая фара (дальний свет).
F16 (15A)
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов).
Схема подключения внутри блока предохранителей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115
(внешний номер в обозначении конца провода — номер блока, а внутренний номер — условный номер вилки)
Схема подключения монтажного блока ВАЗ 2114
(внешнее число в обозначении конца провода — это номер колодки, а внутреннее число — условный номер вилки): К1 — реле включения очистителей фар; К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3 — реле стеклоочистителя; К4 — реле контроля исправности ламп; К5 — реле стеклоподъемника; К6 — реле включения звуковых сигналов; К7 — реле включения обогрева заднего стекла; К8 — реле дальнего света фар; К9 — реле включения ближнего света фар; F1-F20 — предохранители
Распиновка разъемов блока предохранителей ВАЗ 2114 из салона, все разъемы и номера контактов подписаны
Очень часто источником проблемы является влага, особенно если «ливневые стоки» не очищаются во время эксплуатации автомобиля — тогда вода попадет в моторный отсек. Особенно страдает от этого разъем X11, вплоть до следующих последствий:
Элементы платы и пайки тоже приходят в тупое состояние из-за систематического попадания воды в блок:
Что примечательно, выпускались и блоки, в которых разъем X11 расположен не сверху, как в большинстве случаев, а сбоку, вот здесь:
Кстати, плата монтажного блока — прогоревшие дорожки, отслоившийся лак, потрескавшаяся пайка, оксиды — все можно восстановить, тем самым сэкономив довольно значительную сумму, блок предохранителей — удовольствие не из дешевых.Вот пример отремонтированной и распаянной платы из блока 2114 — типа ТО:
И соответственно после восстановительных работ, которые заключались в пайке, промывке и частичной замене элементов разъема + восстановление некоторых дорожек.
Ну и напоследок, левая половина схемы 2114 — 2115, благодаря которой можно четко понять распиновку проводов по цвету:
Электросхема ВАЗ 2115 — 20 автомобилей (левая половина):
1 — блок-фары; 2 — противотуманные фары; 3 — датчик температуры воздуха; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 — колодки, подключенные к жгуту проводов системы зажигания; 6 — выключатель лампы моторного отсека; 7 — блок для подключения к аудиосигналу однопроводного типа; 8 — звуковой сигнал; 9 — датчик уровня омывающей жидкости; 10 — датчики износа передних тормозных колодок; 11 — датчик уровня масла; 12 — генератор; 13 — лампа моторного отсека; 14 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — реле включения противотуманных фар; 18 — датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 — датчик уровня тормозной жидкости; 20 — выключатель света заднего хода; 21 — электродвигатель очистителя лобового стекла; 22 — датчик контрольной лампы давления масла; 23 — колодка подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 25 — комбинация приборов; 26 — монтажный блок. Условная нумерация клемм в колодках: A — колодки блок-фар; Б — блок электрического бензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, мотор-редуктора стеклоочистителя; D — плафон внутреннего освещения
Автомобильный прикуриватель (АП) — это устройство, выход из строя которого не повлияет на работу транспортного средства в целом. Однако выход из строя этого элемента может сказаться на комфорте машины. Что делать, если прикуриватель в автомобиле ВАЗ 2114 не работает исправно или совсем не работает, что делать в таких случаях? Подробнее об этом ниже.
[Скрыть]
Устройство и назначение прикуривателя
В некоторых моделях прикуривателя просто нет. Водители этих автомобилей зажигают сигареты от обычных зажигалок, а для подключения электронных гаджетов в таких автомобилях используется розетка на 12 вольт. Но в машинах отечественного производства АП — неотъемлемый элемент конструкции.
Если говорить непосредственно об устройстве, то AP — это розетка, для нее выделен отдельный контур с предохранительным элементом. Сам прикуриватель ВАЗ 2114 состоит из специальной нихромовой спирали. Этот элемент нагревается, когда на него подается напряжение, и настолько сильно, что при прикосновении может гореть.
Тепловое реле находится в патроне конструкции. Этот компонент предназначен для отключения змеевика, когда его температура достигает максимума. Термореле размыкает контакты устройства, после чего срабатывает выталкивающий механизм.
Типичные неисправности
Где искать причину, если не работает прикуриватель ВАЗ 2114? Следует учитывать, что выход из строя ТД, а также непосредственно розеток для ее подключения — это разные вещи.Причем именно точка доступа используется не так часто, как розетка, так как она часто используется для подключения различных электронных устройств. Ваше устройство может перестать работать, если вы используете некачественные зарядные устройства китайского производства. Особенно если речь идет об использовании разветвителя AP, это в принципе может спровоцировать его поломку (автор видео — канал Expert R).
Схема AP предназначена для включения различных гаджетов, но ее максимально допустимая нагрузка составляет 20 Ампер. Соответствующий предохранительный элемент на 20 А находится в блоке и обозначен символом F4.Если использовать разветвитель, нагрузка на схему будет просто катастрофической и со временем выйдет из строя предохранитель, но это не так уж и плохо. Гораздо хуже, если проводка не выдержит, так как это может вызвать не только короткое замыкание, но и пожар.
Часто бывает, что если перестал работать прикуриватель, то не работает радио. В этом случае проблема, скорее всего, связана с цепью или функцией предохранительного элемента. Подключение магнитолы может осуществляться по схеме напрямую к аккумулятору или к кабелю AP, поэтому не стоит удивляться его неработоспособности, если последний выйдет из строя.
Инструкция по ремонту и замене
В первую очередь перед снятием и заменой узла нужно разобраться, что с ним случилось. Либо вышла из строя сама нагревательная спираль, либо проблема в отсутствии напряжения. Если причина кроется в спирали, то вариант только один — снять и поменять собранный прибор, так как в магазинах найти новую спираль не удастся. Но если вам нужна просто спираль, всегда можно обратиться к авторазборке.
Если проблема в отсутствии напряжения, то причин такой неисправности может быть много:
Сгорел предохранительный элемент, если так, то вам повезло.На замену предохранителя потребуется не более одной минуты, главное, чтобы у вас всегда была запчасть. И учтите, что предохранитель должен быть рассчитан на 20 ампер, если использовать другой, он тоже быстро выйдет из строя. Перед заменой предохранительного элемента необходимо выяснить причину его перегорания.
Обрыв цепи. Если вы заметили, что все оборудование машины работает нормально, а не работает только ТД, то, скорее всего, проблема кроется в обрыве проводки. Для диагностики нужно использовать тестер или контрольную лампу, нужно будет найти место поломки.Рекомендуем обратиться к электрику с этой проблемой, так как проводка в «четверках» проложена не лучшим образом — если у вас нет опыта поиска обрывов, то эта задача может занять несколько часов.
Также проблема может заключаться в неисправности самой розетки, что бывает не так часто, но это будет видно невооруженным глазом.
Выход из строя лампочки — если это так, то нужно будет демонтировать ТД с места установки и заменить лампочку.
Видео «Разборка АП от ВАЗ 2114 своими руками»
Если вам нужно отремонтировать данный прибор на «четверку», то вам понадобится инструкция, как разобрать прикуриватель в домашних условиях (автор видео канал Motor Devil).
Разрядился аккумулятор, а у меня прикуриватель на ВАЗ 2114 не работает. Сегодня очень остро стоит вопрос о работоспособности прикуривателя, так как он является универсальным источником электрической энергии.
Куда ни глянь, и вся автомобильная утварь работает с переходниками от прикуривателя. Например, , навигатор, мобильный телефон, автомобильный компрессор и другие гаджеты.
Не всегда можно рассчитать точный заряд конкретного транспортного средства, поэтому многие водители и не только привыкли заряжать устройства в пути. Рано или поздно наступает момент, когда перестанет работать прикуриватель и необходимо оперативно отреагировать и устранить причину поломки. Как это сделать самостоятельно, рассмотрим ниже.
Поиск и устранение неисправностей
Не работает прикуриватель на ВАЗ 2114, этому есть несколько объяснений: изношенный электропровод или перегорела спираль нагрева из-за перегрева.Решить проблему можно полностью самостоятельно, обращаться в автосервис вообще не нужно. Нам нужен тестер для прозвонки проводки, а новый прикуриватель можно собирать или снимать отдельно.
Для практичности и удобства нам нужно пространство вокруг машины, чтобы мы могли работать с открытыми дверями для вспашки. Летом это можно делать на открытом воздухе, а зимой только в помещении. Так что посмотрите, в чем ваш случай;
Сам прикуриватель расположен на центральной консоли ближе к крыльям коробки передач;
Начнем с проверки предохранителей. Для этого открываем люк с блоком предохранителей, он слева от рулевой колонки, и находим маркировку F4 20 amp. Назовем тестером, если он хороший, то оставляем, иначе меняем на новый. Возьмите за правило иметь при себе запасные предохранители. Если их нет, то можно без проблем приобрести;
Выяснив, что блок предохранителей тут ни при чем, переходим непосредственно к самому прикуривателю. Для этого отверткой откручиваем боковую пластиковую рамку на центральной торпеде, она крепится двумя винтами с каждой стороны.Сняв ее, мы обеспечили себе доступ к пломбе и смело можем приступать к диагностике;
Обесточив прибор попутно, можно прозвонить его тестером, и по показаниям сопротивления можно понять, короткое замыкание есть или нет. вытащив подвижный сердечник, нужно внимательно его осмотреть, проверить целостность винтовой пружины пальцем. Если есть характерные повреждения, то ремонту не подлежит, только полная замена;
Вопрос в том, что вам будет крайне сложно приобрести подвижную часть прикуривателя, она продается, как правило, в сборе, если только вы не найдете ее на барахолке. Если это не так, то можно поискать изношенный провод;
Начинаем подводить провода от самого устройства к блоку предохранителей. Если такой участок выявлен, провод следует удалить и заменить на новый. Так как ручное скручивание результата не принесет и со временем появятся перебои в подаче электроэнергии.
Специалисты советуют избегать таких ручных поворотов, так как в 80% случаев они являются источниками возгорания автомобиля. найти время и возможность полностью заменить проводку, или хотя бы пропаять дефектное место паяльником;
Перед покупкой прикуривателя обязательно попросите продавца вызвать его тестером, иначе придется приехать в магазин (или на рынок) для замены детали, так как некачественного продается более чем достаточно ;
При проведении электромонтажных работ обязательно отсоединить плюсовой вывод аккумуляторной батареи;
На этом рассмотрение темы завершаем, прикуриватель на ВАЗ 2114 не работает, надеемся на дельные советы и рекомендации с вашей стороны. Напишите свои методы в комментариях.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Монтажный блок. Распиновка монтажных колодок автомобилей ВАЗ Блок реле и предохранителей ВАЗ 2109
.
Электродвигатели мотор-редукторов (стеклоочиститель, стеклоочиститель заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фары — при наличии) защищены многоразовыми автоматическими биметаллическими предохранителями.Цепь питания системы впрыска (двигатель-2111) защищена плавкой вставкой из провода с сердечником меньшего размера (1 мм2). Цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя и цепи монтажного блока цепи зажигания генератора не защищены. Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, бензонасос и др.) Подключаются через реле.
С 1998 года на части автомобилей вместо блока 17. 3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями.Новые агрегаты отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием таймера омывателя заднего стекла и реле вентилятора мотора системы охлаждения двигателя. (На этих автомобилях установлен сенсорный выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, на нем нанесена белая отметка. это около разъема XII.
Блок предохранителей 2114-3722010-10, 2114-3722010-18, 2114-3722010-60
Капот двигателя Лампы освещения приборов Сигнальная лампа
Лампа прикуривателя Левая фара (стояночный свет)
11
7,5
Фара правая (габаритный свет)
12
7.5
Фара правая (ближний свет)
13
7,5
Фара левая (ближний свет)
14
7,5
Фара левая (дальний свет)
15
7,5
Фара правая (дальний свет)
16
15
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота) Контрольная лампа поворота
Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя) Контрольная лампа уровня тормозной жидкости Контрольная лампа давления масла Указатель заслонки карбюратора Стояночный тормоз контрольная лампа Лампа светового табло «СТОП» Датчик температуры охлаждающей жидкости Указатель уровня топлива с резервной лампой Вольтметр
17
–
Запасной
18
–
Запасной
19
–
Запасной
20
–
Запасной
Реле
K1
Реле стеклоочистителя фар
К2
Реле сигнализации / указателя поворота
K3
Реле стеклоочистителя
К4
Реле исправности ламп
K5
Реле стеклоподъемника
K6
Звуковые реле
K7
Реле обогрева заднего стекла
K8
Реле дальнего света фар
K9
Реле ближнего света фар
Блок предохранителей 17.
3722
До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и противотуманные фары были защищены предохранителем № 15 в монтажном блоке. С 1986 года их защищает отдельный предохранитель, расположенный в жгуте проводов возле переключателя противотуманных фар. Этот предохранитель рассчитан на 8 А и расположен в отдельном пластиковом корпусе.
Реле ближнего света фар (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
Одной из причин проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты, является выход из строя предохранителей на ВАЗ 2109. Поэтому каждому водителю необходимо представление, как заменить предохранители ВАЗ 2109, а это даже лучше. иметь навыки предотвращения такой поломки.
Функции предохранителей ВАЗ 2109
Предохранители состоят из двух блоков: один находится под капотом, другой — внутри салона автомобиля, под панелью. Назначение любого предохранителя — защитить конкретный прибор ВАЗ 2109 от перегрева и возгорания. При накоплении энергии в электрической цепи автомата может произойти короткое замыкание, и это приведет к поломке одного из устройств. В этом случае весь удар берет на себя предохранитель. Цена будет значительно ниже, чем у любого другого устройства, которое он защищает.
Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109
Предохранитель №
За что отвечает:
F9
Правая противотуманная фара
F8
Левая противотуманная фара
F1
Омыватель фар
F7
Вентиляторы отопителя и радиатора, электродвигатель насоса омывателя, омыватель заднего стекла, лампа бардачка, обогреватель и омыватель заднего стекла.
Карбюратор воздушная заслонка, давление масла, стояночный тормоз, охлаждающая жидкость, проем дверцы, лампа «чек», уровень залитого топлива в бак.
F3
Задние фонари, освещение салона.
F6
Электростеклоподъемники
F10
Освещение салона, подсветка приборов и приборной панели, габариты, прикуриватель.
F5
Звуковой сигнал
F11
Фонарь задний правый размер
F2
Чрезвычайная ситуация
F4
Элемент, служащий для обогрева заднего стекла, реле для включения этого обогрева, прикуриватель, подключение патрона лампы.
F15
Фара правая
F14
Фара левая
F13
Ближний свет фары левый
F12
Ближний свет передний правый
Замена предохранителей марки автомобиля ВАЗ 2109
Замена предохранителей на ВАЗ 2109 осуществляется в блоке, установленном в задней части моторного отсека, со стороны водителя. Большинство электрических цепей в автомобилях защищены предохранителями. Внутри блока предохранителей на крышке указаны сила тока и номер предохранителя в амперах. При открытом блоке предохранителей ВАЗ 2109 производится замена тех элементов, которые привели к неисправности устройства автомобиля. Определить это можно по отключению или нестабильной работе узла, на который подается питание от электричества. В автомобиле ВАЗ 2109 защите не подлежат предохранители:
Цепь зажигания
Генератор (см.).
Запуск двигателя.
Реле дверного замка.
Включения фар.
Это позволяет не устанавливать дополнительные элементы, которые в любой, самый неподходящий момент могут выйти из строя.
Совет: Всегда имейте при себе комплект запасных предохранителей, при необходимости замените его своими руками.
Каждому блоку соответствуют только определенные предохранители.
Текущее значение, рассчитанное для предохранителя, указано на его корпусе.
Для снятия предохранителя с блока используйте специальный пинцет, закрепленный в блоке.
Пинцетом захватите предохранитель и вытащите его.
Запасные предохранители устанавливаются перед агрегатом.
Замена предохранителя ВАЗ 2109 осуществляется установкой в гнездо розетки и нажатием до фиксации.
С левой стороны щитка приборов установлен дополнительный предохранитель, который защищает цепь задней части противотуманной фары током 8 ампер.
Совет: Перед установкой нового предохранителя необходимо четко определить причину, по которой он перегорел, только затем заменить на новый.
Заменять предохранители на ВАЗ 2109 можно только на те, которые рассчитаны на такую же силу тока. В противном случае электрические приборы могут выйти из строя. На ранних моделях автомобилей ВАЗ 2109 блок предохранителей состоит из пальчиковых элементов, они отличаются невысокой надежностью. Держатели предохранителей изготовлены из пружин и в месте с плохим контактом выделяет много тепла, которое может расплавить корпус блока, что приводит к смещению держателей и их неплотному удержанию деталей. Следовательно, необходимо заменить блок предохранителей ВАЗ 2109 старой модели на новый с элементами вилочковой железы.
Совет: При замене старого блока предохранителей новый ВАЗ 2109 предусматривает в системе охлаждения двигателя подключение электродвигателя вентилятора через реле. В противном случае дорожки, проводящие ток, могут перегореть на плате. Дополнительно необходимо установить датчик на электровентилятор для его включения, в связи с тем, что контакты рассчитаны на большее значение тока.
Демонтаж блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2109
Для работы используется набор приводных инструментов. Инструкция по эксплуатации:
Аккумулятор отключен.
Разбирается в салоне «бардачок».
Со стороны пассажира разъединены разъемы жгута проводов. Каждый элемент имеет свой цвет. Для правильной сборки под каждым разъемом есть кружок соответствующего цвета.
В моторном отсеке снимается крышка монтажного блока.
Ключом на «10» откручивает гайки крепления блока предохранителей.
Устройство поднимается, четыре разъема и один сзади отсоединяются от передней.
Монтажный блок съемный.
Прокладка снимается, как показано на фото.
Ремонт блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2109
Итак:
Все реле и предохранители сняты.
Совет: При сборке убедитесь, что установленный предохранитель соответствует номинальному току. Установка перемычек в реле осуществляется с разметкой ее места, чтобы не было путаницы при сборке.
Обнаружена сгоревшая дорожка.
Вырезать сайт, который пришел в негодность.
Окисленные участки протереть бензином.
Припаиваем новый провод.
Сборка блока производится в порядке, обратном разборке.
Своевременный ремонт, замена старого блока предохранителей ВАЗ 2109 повысит надежность узлов автомобиля, а их исправное состояние — залог безопасности при движении автомобиля по дорогам.Как это выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 хорошо видно на видео.
Блок предохранителей ВАЗ 2109 расположен с левой стороны автомобиля, под капотом, перед лобовым стеклом. Достичь этого очень просто. Вам просто нужно снять с него крышку и перед вами откроется блок предохранителей и реле.
В блоке предохранителей ВАЗ 2109 установлены предохранители, рассчитанные на различные токи, и служат для защиты различных участков электрооборудования автомобиля. При превышении допустимых параметров на определенном участке автомобильной сети предохранитель сгорает, тем самым обесточивая поврежденный участок, что, можно сказать, спасает автомобиль от более неприятных ситуаций, даже от пожара.
Однако не забывайте, что перед заменой плавкого предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ 23109 сначала нужно выяснить, почему он перегорел, устранить эту неисправность, и только потом установить новый предохранитель. Если сразу установить новый предохранитель, не выяснив причину, в лучшем случае сгорит и новый «пред», а в худшем мы можем развести пожар. Хотя предохранители имеют одинаковый размер, они рассчитаны на разную силу тока. Поэтому всегда будьте осторожны при установке новых предохранителей, иначе, если не будет соблюдаться «сила тока», электрооборудование автомобиля может выйти из строя.
Монтажный блок на ВАЗ 2109 устанавливался нескольких типов. Расположение и типы предохранителей на них были разными. Блок 17.3722 имел цилиндрические предохранители, блоки 2114-3722010-60 и 2114-3722010-18 уже имели предохранители ножевого типа и расположение предохранителей на плате было другим.
Каждая вставка предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ 2109 защищает свою цепь, тем самым сужая зону поиска неисправностей.
Номер предохранителя *
Защищенные цепочки электронной почты
1 (8A) F9 (7.5А)
Правая противотуманная фара
2 (8A) F8 (7.5A)
Левая противотуманная фара
3 (8A) F1 (10A)
Очистители фар (на момент включения). Реле стеклоочистителя фар (контакты). Клапан омывателя фар
Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
15 (8A) F13 (7,5A)
Фара левая (ближний свет)
16 (8A) F12 (7.5А)
Фара правая (ближний свет)
* Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без букв к блоку 17.3722
Говоря о блоке предохранителей ВАЗ 2109, нельзя не упомянуть реле, которые также устанавливаются в монтажный блок автомобиля.
Электрооборудование
Общая информация
Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключены к «массе» — кузову и основным узлам автомобиля, которые служат вторым проводом.Бортовая сеть — постоянный ток с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумулятора, а после пуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. Когда генератор работает, аккумулятор заряжается.
Большинство электрических цепей имеют предохранители. Электродвигатели мотор-редукторов (стеклоочиститель, стеклоочиститель заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фары — при наличии) защищены многоразовыми автоматическими биметаллическими предохранителями.Цепь питания системы впрыска (двигатель-2111) защищена плавкой вставкой из провода с сердечником меньшего размера (1 мм2). Цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя и цепи монтажного блока цепи зажигания генератора не защищены. Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, бензонасос и др.) Подключаются через реле.
Большинство предохранителей и реле находится в монтажном блоке; Номиналы предохранителей и цепи, которые они защищают, показаны в таблице.До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и противотуманные фары защищались предохранителем № 15 в монтажном блоке. С 1986 года их защищает отдельный предохранитель, расположенный в жгуте проводов возле переключателя противотуманных фар. Этот предохранитель рассчитан на 8 А и расположен в отдельном пластиковом корпусе. При выходе из строя монтажного блока можно заменить печатную плату или припаять провода для замены перегоревших токоведущих дорожек.
С 1998 г., со стороны автомобилей, взамен блока 17.3722, установлены монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые агрегаты отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием таймера омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. (На этих автомобилях установлен сенсорный выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе дорожки печатной платы сгорят.Если старый блок меняют на новый, то необходимо установить датчик включения электровентилятора нового образца. Некоторые отличия существуют в схеме подключения очистителей фар. Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, на нем нанесена белая отметка. он возле разъема X11.
Для коммутации главных цепей автомобиля используется комбинированный выключатель зажигания (замок), состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства.Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если ключ установлен в положение «Стоянка» и вынут из замка. После этого поверните рулевое колесо так, чтобы вал вошел в паз на рулевом валу, заблокировав его. Стопорный стержень утоплен (освобождает вал) при повороте ключа из положения «Стоянка» в положение «Выкл.». Выключатель зажигания также снабжен механической блокировкой от ошибочного запуска стартера при работающем двигателе. Для перезапуска стартера необходимо повернуть ключ из положения «Зажигание» в положение «Выкл» и только потом в положение «Стартер».
Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной световой сигнализации, прикуривателя, абажура, патрона для переносной лампы.
На автомобилях с двигателем ВАЗ-2111 устанавливается жгут системы впрыска (жгут системы зажигания отсутствует, хотя его соединительная колодка сохранена). Реле впрыска и предохранители расположены рядом с контроллером, под полкой магазина на панели приборов.
Электрические схемы автомобилей приведены в приложениях.
При ремонте электрической системы отсоединить «-» клемму аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).
Перед установкой нового предохранителя взамен перегоревшего выясните и устраните причину его перегорания.
Не используйте предохранители увеличенного размера или самодельные предохранители: это может привести к выгоранию дорожек печатной платы и, возможно, к возгоранию.
Из-за опасности короткого замыкания не поддевайте перегоревшие предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.
Монтажные блоки
а — расположение реле и предохранителей в монтажном блоке 2114-3722010-18: К1 — реле включения очистителей фар; К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3 — реле стеклоочистителя; К4 — реле контроля исправности ламп; К5 — реле стеклоподъемника; К6 — реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле обогрева заднего стекла; К8 — дистанционное реле для него фар; К9 — реле ближнего света; F1 — F16 — предохранители; б — монтажный блок 17.3722; c — монтажный блок 2114-3722010-60.
Цепи предохранителей
Номер предохранителя *
Защищенные цепи 1 (8 A) F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара 2 (8 A) F8 (7,5 A) Левая противотуманная фара 3 (8 A) F1 (10 A) Очистители фар (на момент включения). Реле стеклоочистителя фар (контакты). Клапан включения омывателя фар 4 (16 A) F7 (30 A) Очистители фар (в рабочем режиме). Реле стеклоочистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя окон. Редуктор электродвигателя очистителя заднего стекла. Таймер омывателя заднего стекла. Клапаны включения лобового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика 5 (8 А) F16 (15 А) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа Задние фонари (лампы заднего хода). Мотор-редуктор и реле включения очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с лампой резерва. Вольтметр 6 (8 А) F3 (10 А) Задние фонари (стоп-сигналы). Внутреннее освещение 6 (8 А) F6 (30 А) Электроэнергетические передние двери. Реле питания 7 (8 A) F10 (7,5 A) Освещение номерного знака. Фонарь капота. Лампы осветительные приборы. Контрольная лампа внешнего освещения. Подсветка обогревателя табло. Лампа прикуривателя 8 (16 А) F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения 9 (8 А) F10 (7,5 А) Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (стояночный свет) 10 (8 А) F11 (7,5 А) Правая фара (стояночный свет). Задний правый фонарь (стояночный свет) 11 (8 A) F2 (10 A) Указатели поворота и прерыватель реле аварийной сигнализации (в режиме сигнализации). Сигнальная лампа 12 (16 A) F4 (20 A) Обогрев заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Патрон для переносной лампы. Прикуриватель 13 (8 A) F15 (7,5 A) Правая фара (дальний свет) 14 (8 A) F14 (7,5) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар 15 (8 A) F13 (7,5 A) Левая фара (ближний свет) 16 (8 A) F12 (7,5 A) Правая фара (ближний свет) * Номера с буква F относится к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без буквы F — к предохранителям монтажного блока 17.3722.
Здравствуйте, сегодня мы покажем, где находится блок предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и что каждый из них означает. Часто на машине вылетает какая-то электрика, не работают дворники, фары, габариты и т.д. В первую очередь в этой ситуации нужно проверить предохранители.
Блок предохранителей находится под капотом возле лобового стекла
Нажав на 2 защелки снимаем крышку с блока предохранителей
Теперь меняем необходимый предохранитель, для этого в монтажном блоке должны быть специальные клещи, если их нет, воспользуйтесь плоскогубцами или плоской отверткой
Вот таблица обозначений предохранителей и реле:
Предохранитель No.
Защищенные схемы
1 (8 А) F9 (7,5 А)
Правая противотуманная фара
2 (8 А) F8 (7,5 А)
Левая противотуманная фара
3 (8 А) F1 (10 А)
Очистители фар (на момент включения). Реле очистителя фар (контакты). Клапан омывателя фар
Предохранитель задней противотуманной фары находится под панелью со стороны водителя
причин и методы устранения
Зажигалка не относится к тем элементам, при выходе из строя которых дальнейшая эксплуатация машины невозможна.Его выход из строя не несет никаких угроз для двигателя или других частей автомобиля. Однако без него машина становится менее комфортной.
Уже давно прикуриватель не использовался по прямому назначению. Сегодня, как правило, нужно не поджечь сигарету, а обеспечить питанием различные электронные и электрические устройства: видеомагнитофоны, навигаторы, аудио- и видеоплееры, пылесосы, компрессоры и т. Д.
В этой статье рассмотрим основную неисправность, из-за которой не работает прикуриватель ВАЗ-2114.Кроме того, мы разберемся в их причинах и постараемся устранить поломку самостоятельно.
Что такое прикуриватель «Самара» четырнадцатая модель
Конструкция прикуривателя в ВАЗ-2114 такая же, как и у других автомобилей. Он состоит из стакана (гнезда) и вставки. Гнездо — это металлический цилиндр, стенки которого связаны с «массой» автомобиля. Он также оборудован центральной клеммой, подключенной к «плюсу» бортовой сети.
Основной элемент вставки — нихромеспираль.Он заключен в металлический корпус с пластиковой ручкой. Вставка находится внутри стекла. В выключенном состоянии его корпус контактирует только с «массой». При нажатии на кнопку вставка проникает в стекло, где один из контактов спирали контактирует с ее центральным выводом, замыкая цепочку. Удерживается в гнезде за счет двух специальных биметаллических «ушей». Ток, проходящий внутри спирали, нагревает ее до красного цвета. Благодаря этому у нас, по сути, есть возможность прикурить.
Устройство выключится автоматически.Когда стекло нагревается до определенной температуры, освобождаются «ушки» и освобождается вставка. При этом раздается характерный щелчок, уведомляющий водителя о том, что устройство выключено и готово к работе.
Автомобильная розетка для электроприборов
Если вынуть вставку из розетки, мы получим настоящую автомобильную розетку на 12 В. Естественно, чтобы иметь возможность получать от нее электричество, требуется специальная вилка цилиндрической формы. Именно этими вилками оснащаются все перечисленные выше автомобильные электроприборы.Обычно у них один центральный положительный контакт и два боковых (минусовых). Большинство вилок с целью дополнительной защиты электроприборов от перегрузок снабжены предохранителями, расположенными внутри них.
Что может быть с прикуривателем
Если в вашем ВАЗ-2114 не работает прикуриватель, Причин тому может быть только две: либо нарушена целостность нихромовой спирали, либо отсутствует натяжение на контакты стекла. Определить проблему поможет обычный автомобильный тестер или мультиметр, включенный в режим вольтметра.
Подключите один щуп к положительной клемме стекла, а второй провод к его корпусу. Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятора. В этом случае можно просто заменить спиральную вставку, и прикуриватель снова будет работать как новый. Но если на контактах нет напряжения, нужно продолжать поиски проблемы.
Прикуриватель ВАЗ-2114 не работает: причины
Проблемы с подачей электроэнергии на вывод прикуривателя могут возникнуть из-за: перегорания предохранителя (плавкой вставки)
из-за превышения значения тока потребителя;
неисправность подсветки прибора;
нарушение контакта в разъемах;
Обрыв проводки.
Где искать перегоревший предохранитель
На ВАЗ-2114 перестал работать прикуриватель, и на его контактах нет напряжения? Начните диагностику с проверки предохранителя. Для этого разбирать не придется, а из инструментов понадобится только мультиметр в режиме тестера или самодельный тестер из лампы и двух проводов. Естественный вопрос, который возникает в ситуации, когда не работает прикуриватель ВАЗ-2114: «Какой предохранитель нужно проверять и где его искать?»
В «Самарах» четырнадцатой модели этот элемент защиты расположен в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке автомобиля.Откройте капот, и в правом дальнем углу (если вы посмотрите на лобовое стекло) вы увидите черный пластиковый ящик. Это сборочная единица автомобиля. Предохранитель прикуривателя в зависимости от модификации автомобиля может иметь обозначение F4 или F7. Он рассчитан на максимальный ток 30 А (в некоторых модификациях его номинал может составлять 20 А).
Диагностика предохранителей
Для проверки предохранителя осторожно снимите его с гнезда, подсоедините его выводы к щупам мультиметра и «кольцу».Если вы используете самодельный тестер из лампы и проводов, приложите проверяемый элемент к разрыву одного из проводников. Подсоедините провода к клеммам аккумулятора. Если лампа загорается или тестер подает звуковой сигнал, что предохранитель исправен, проблему следует продолжить. В противном случае просто замените вставку.
Никогда не устанавливайте предохранитель с другим расчетным током, а тем более не используйте различные «жучки». Это поставит под угрозу всю бортовую цепь автомобиля. А с точки зрения пожарной безопасности это недопустимо.
Почему перегорел предохранитель?
Определив, что прикуриватель ВАЗ-2114 не работает из-за перегоревшего предохранителя, стоит задуматься о причине данной неисправности, так как при нормальной работе бортовой сети плавкая вставка может служить годами. Его выход из строя может быть вызван коротким замыканием в цепях двигателя отопителя салона, омывателя лобового стекла, освещения бардачка, реле обогрева заднего стекла. Дело в том, что за безопасность всех этих цепей отвечает один и тот же предохранитель, обеспечивающий сохранность прикуривателя.
Еще одна причина сгорания предохранителя — невнимательность или халатность автовладельца в эксплуатации дополнительных электроприборов. Если вы недавно пропылесосили салон автомобиля или прокачали шины компрессором, подключив оборудование к «розетке», и после этого перестал работать прикуриватель ВАЗ-2114, можете быть уверены, что эти устройства способствовали выходу из строя предохранитель.
При использовании таких устройств необходимо учитывать величину потребляемого тока и не допускать, чтобы она была больше, чем бортовая сеть машины.
Причем здесь магнитола?
Бывают ситуации, когда не работает магнитола и прикуриватель ВАЗ-2114 одновременно. Вы говорите: какая может быть связь? Правильно, не должно быть. Но некоторые «электрики» или сами автовладельцы подключают магнитолу к контактам прикуривателя. Это намного проще, чем прокладывать провода к клеммам аккумулятора. Так получается, что при перегорании предохранителя прикуривателя магнитола перестает работать.В этом случае для исправления ситуации лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.
Зажигалка для прикуривателя
Причина того, что прикуриватель ВАЗ-2114 не работает, может быть банальное перегорание лампы ее освещения. Дело в том, что схема устройства устроена таким образом, что сначала на него идет напряжение, а уже потом — на положительный контакт стекла.
Для проверки лампы необходимо удалить так называемую бороду — центральную консоль торпеды.Он легко демонтируется после откручивания четырех винтов, расположенных с каждой стороны (по два с каждой стороны). Когда консоль снята, снимаем лампу с сиденья и «прозвоним» тестер. При необходимости замените его и проверьте работу, включив зажигание и габаритные огни автомобиля. После замены лампы проверьте прикуриватель.
Почему не работает прикуриватель на ВАЗ-2114: ищем проблему в разъемах и проводке
Если все ваши усилия не привели к желаемому, проверьте разъемы и целостность проводки.В первую очередь обратите внимание на то, как подключены провод «плюс» и провод «массы» к стеклу устройства. Снимите защитную изоляцию с контактов и осмотрите соединения. При необходимости восстановите их. После этого проверьте контакты колодки Х1 на монтажном блоке. К нему подходят провода от прикуривателя. Отстегиваем его от разъема блока и осматриваем контакты. Если на них есть признаки окисления, очистите их и обработайте антикоррозийной жидкостью (например, WD-40).Далее следует прозвонить провода, идущие от колодок к прикуривателю. Определить их можно по цвету. Если обнаружите обрыв провода, замените его на месте, а лучше все сжечь.
Как снять передний и задний бампер Lada (ВАЗ), 2113, 2114, 2115
Как снять передний и задний бампер Lada (ВАЗ), 2113, 2114, 2115
Винты и гайки сильно закисают, поэтому перед снятием оборудования нужно обработать «жидкий гаечный ключ».
В зависимости от года выпуска и модели насадки могут незначительно отличаться.
Передний бампер
-открываем капот.
-под капотом выкручиваем четыре винта и снимаем панель над решеткой радиатора.
-под панелью выкручиваем четыре винта и снимаем решетку, освобождаем и снимаем накладки под фары.
-вокруг нижней части выкручиваем шесть винтов (закручены вверх).
-в зависимости от того, с какой стороны будем разбирать, выручил колесо.
-выкручиваем винты в колесных арках, которыми крепятся подкрылки.
-Откручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят уголки к крыльям (проще открутить снизу).
Тогда можно снимать как с питанием, так и без.
Без усилителя:
-выкручиваем два винта под номерным знаком и два винта в решетке бампера.
-тягивает бампер вперед (не хочется рвать провода).
-снимаем разъемы противотуманных фар.
С усилителем:
-снять противотуманные фары.
— через отверстия противотуманных фар выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят усилитель к кузову.
-за подкрылками выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят уголки к крыльям.
— может быть два варианта крепления. Пол Откручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят усиление бампера к кузову, или откручиваем два винта под номерным знаком, которыми бампер крепится к усилителю.
-с помощником оттягиваем углы в сторону и аккуратно стягиваем задний бампер (не хочется провода порвать).
-снимаем разъемы со светового щитка (если есть).
Замена заднего стекла | Только 1 автоматическое стекло
Обнаружение разбития или повреждения заднего стекла — неудобство, требующее действий. Некоторые задние стекла с трещинами или сколами требуют замены и не могут быть отремонтированы эффективно.Если вы обнаружите, что у вас разбито заднее стекло, вам следует обратиться в ближайший магазин Only 1 Auto Glass.
Распространенными причинами повреждений являются кражи, несчастные случаи и человеческий фактор. Кто-то мог попытаться проникнуть в ваш автомобиль, разбив вам заднее стекло. Автомобильные аварии — самая частая причина повреждения задних окон. Человеческая ошибка может включать ряд факторов, которые приводят к разбитию заднего стекла.
Вождение автомобиля с разбитым окном небезопасно и может ухудшить ваше зрение.Вот почему важно как можно скорее заменить заднее стекло. Замена окна повысит вашу безопасность, а также сделает вашу машину снова красивой.
Стоимость замены заднего стекла во многом зависит от марки, модели и возраста вашего автомобиля. Ваш первый шаг должен быть связан с вашим страховщиком, если ваше автомобильное стекло покрыто. Затем вам следует связаться с Only 1 Auto Glass , чтобы узнать цену. Затем вы можете определить, хотите ли вы использовать свою страховку для покрытия расходов или вам будет лучше оплатить всю стоимость самостоятельно.
Замена окон стоит меньше, чем замена лобового стекла. Многие люди платят за замену окон и избегают любых шансов повысить свои ставки. Многие страховые планы предусматривают франшизу, превышающую стоимость замены заднего стекла. Изучив вашу политику и поговорив с Only 1 Auto Glass, вы сможете определить свой лучший курс действий.
Чтобы узнать больше о замене заднего стекла или вариантах ремонта, а также о том, следует ли вам заменять заднее стекло или отремонтировали, звоните нам.Мы будем рады помочь вам с заменой и ремонтом автомобильных стекол. Мы также сможем помочь вам оценить требования к автомобильным стеклам вашего автомобиля и дать квалифицированный совет по вопросам ремонта заднего стекла, лобового и бокового стекла вашего автомобиля. Мы также можем предложить вам квалифицированный совет по замене старых задних окон, которые больше не находятся в том состоянии, в котором они должны быть для безопасности вашего автомобиля.
2114 какие значки на панели что означают. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы.Тюнинг в свое удовольствие
ВАЗ 2114 — один из первых отечественных автомобилей, на котором была применена электронная комбинация приборов. «Первопроходцем» в этой области была, конечно же, «дюжина», после которой электроника стала применяться на всех последующих моделях ВАЗ. А сегодняшнюю статью мы посвятим устройству панели приборов
Устройство и характеристики
Панель приборов ВАЗ 2114, помимо электронной комбинации, отличается еще и расположением подсветки.И если в первом поколении «Самары» это было организовано снаружи, что затрудняло доступ к панели приборов при разборке, то на 14-й «Жигули» показания подсвечивались лампами изнутри. Но это далеко не все особенности данной части.
На автомобилях ВАЗ 2114 он включает до 19 обозначений, основными из которых, конечно же, являются тахометр, спидометр, датчики охлаждающей жидкости и уровня топлива.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
А обзор обозначений начнем с левой стороны.Здесь на панели приборов ВАЗ 2114 есть указатель. Красная шкала начинается с 105 градусов Цельсия и заканчивается на 130. Обратите внимание, что если стрелка этого датчика находится в этом диапазоне, вы должны немедленно остановить двигатель и подождать, пока он не остынет. В противном случае закипание мотора неминуемо.
Тахометр
Далее у нас есть тахометр. Это самая большая стрелочная шкала на панели приборов после спидометра. По его обозначениям видим, что нормаль должна быть в районе от 2 до 5.5 тыс об / мин (холостой ход не в счет). Далее идет красная шкала. Попадание стрелки в этот диапазон не так опасно, как в случае с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Однако не следует забывать, что непомерно высокая частота вращения влечет за собой не только, но и значительную нагрузку на все остальные детали двигателя.
Спидометр
Приборная панель ВАЗ 2114 непременно оснащена спидометром. Это самая важная деталь щитка. Именно от его показаний зависит контроль водителя за скоростью, а соответственно и безопасность.Следовательно, он должен отображать показания с максимальной точностью 0,1 километра в час. На приборной панели ВАЗ 2114 имеется шкала спидометра со значением измерения от 0 до 200 километров в час. Интересно, что почти все отечественные автомобили имеют спидометры, измеряющие показания выше 170 км / ч. Например, на ГАЗелях максимальная скорость составляет порядка 180-200 километров в час (в зависимости от года выпуска). Странно, конечно, что до этих значений разгоняется малотоннажный фургон, тут хоть «сотку» с горы набрать…
Датчик уровня топлива
Последний игольчатый датчик измеряет уровень топлива в бензобаке автомобиля. Он расположен по стандартной схеме — в правой части панели приборов. На шкале всего 3 символа: 0, ½ и 1. Конечно, он не измеряет данные с такой же точностью, как спидометр, но узнать примерный уровень топлива вполне возможно.
Итак, мы изучили особенности, отличающие приборную панель ВАЗ 2114, и выяснили ее устройство.
— основной информационный блок, в котором отображаются данные о текущем функциональном состоянии автомобиля. Находится на торпеде, прямо перед сиденьем водителя.
Приборка ВАЗ 2114, 2113, 2115
Сама панель содержит три типа элементов:
Контрольные лампы количества расходных материалов, масла, тормозной жидкости и т.д;
Спидометр и тахометр;
Элемент управления для переключения режима работы спидометра.
Также принято называть понятие «комбинация приборов» рычагами указателей поворота, кнопками и прочими средствами связи машины.
Схема приборной панели ВАЗ 2114 выглядит так:
Из этой статьи вы узнаете обозначение значков на приборной панели ВАЗ 2114, причины, по которым загораются лампочки, а также меры, которые необходимо предпринять для устранения возникших проблем.
ЭЛЕМЕНТЫ ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ
Основное место на панели приборов отведено тахометру и спидометру, датчику количества топлива и текущей температуре жидкости в системе охлаждения.Разберем основные обозначения на панели ВАЗ 2114 более подробно.
— это стрелочное устройство, сигнал на который подается бортовым компьютером четырнадцатого числа. Тахометр отображает данные о количестве оборотов коленчатого вала в текущий момент времени. Тахометр разделен шкалами на 5 единиц, каждая секунда которых оцифровывается. Максимальное числовое значение оборотов — 80.
Чтобы узнать реальные обороты двигателя при движении автомобиля, показатель тахометра необходимо умножить на 100.Например, если стрелка расположена на 40, значит коленчатый вал совершает 4000 об / мин.
Производитель указал критическое значение частоты вращения, при достижении которого двигатель четырнадцатого может выйти из строя из-за чрезмерной нагрузки. На приборе он выделен красной штриховкой, это значение колеблется от 6000 до 8000 оборотов.
Под тахометром расположено электронное окошко, на котором отображаются данные о текущем времени и температуре окружающего воздуха.
У четырнадцатого есть спидометр с индукционной шкалой, который расположен с правой стороны приборной панели.Спидометр тоже разделен на сектора, деление 10 километров. Максимальная отметка — 200 км.
Управление спидометром находится внутри коробки передач. При этом следует учитывать, что все индукционные спидометры, включая тот, который установлен на четырнадцатом, имеют допустимый уровень погрешности 5 км / ч.
Внизу стрелки спидометра находится электронный экран, на котором можно увидеть данные об общем пробеге автомобиля и пробеге с момента последней точки старта.Ориентир может быть установлен самим водителем; для этого под цифрой 200 на спидометре есть ручной переключатель, сбивающий текущий отсчет пробега до нуля.
Справа на панели приборов ВАЗ 2114 и обозначение индикаторов на панели приборов ВАЗ 2113 полностью аналогичны четырнадцатой модели) — стрелочный индикатор текущего количества топлива в бензобаке.
Шкала датчика разделена на три отметки: 1 — полный бак, ½ — бак наполовину полный, 0 — пустой бак.
Рядом с датчиком цветной индикатор — лампа, которая загорается оранжевым светом при приближении уровня топлива к критическому минимуму. Когда загорается лампочка, необходимо заправить машину в пределах 20-30 километров.
жидкость в системе охлаждения
Датчик температуры охлаждающей жидкости разделен по градациям на 20 единиц. Минимальная температура 50, максимальная 130 градусов. Критическая температурная зона начинается от 105 градусов, она отмечена красной штриховкой.
Если закипает охлаждающая жидкость четырнадцатого, то необходимо немедленно остановить машину и заглушить двигатель, так как езда на этом режиме чревата серьезными неприятностями, вплоть до полной поломки двигателя.
Если не работает датчик температуры на панели приборов ВАЗ 2114, необходимо проверить проводку, через которую датчик подключается к бачку с охлаждающей жидкостью. Также возможно окисление контактов датчика, их нужно либо протереть растворителем, либо заменить новым датчиком.
НОЖКИ ИНДИКАТОРА
Также на панели приборов на ВАЗ 2114 есть блок световых индикаторов, в который входят следующие значки:
Разберем обозначение значков на панели приборов подробнее:
Индикатор, отображающий информацию о текущем уровне масла в двигателе. Когда количество смазочной жидкости критически низкое, лампа становится оранжевой. Масло необходимо долить сразу после того, как этот индикатор станет активным;
Этот индикатор свидетельствует о низком количестве рабочей жидкости в бачке омывателя.Бак рассчитан на 5 литров жидкости, индикатор загорается при ее количестве ниже 1 литра;
Датчик количества жидкости в системе охлаждения двигателя. Один из наиболее важных показателей, за которым следует внимательно следить;
Указывает на наличие открытых дверей. Горит красным;
Индикатор, который загорается при выходе из строя габаритов или стоп-сигналов. Цвет активного индикатора — красный;
Лампочка, которая загорается при критическом износе тормозных колодок (1.5 мм). Загорается с момента первого нажатия на тормоза до момента выключения автомобиля;
Индикатор, указывающий на то, что водитель не пристегнут ремнями безопасности.
Восклицательный знак на панели приборов в двух случаях: при включенном стартере автомобиля и при низком уровне тормозной жидкости. Как правило, причина во втором варианте.
Для устранения проблемы полностью залейте бак и проверьте контакты датчика уровня ТК, которые находятся на крышке емкости, на предмет окисления.
Если на панели горит значок двигателя, то с силовым агрегатом четырнадцатого что-то не так. Причин, по которым загорается лампочка «Check Engine» очень много, часто она горит даже при отсутствии видимых неисправностей. Лучше всего отправиться на СТО для диагностики, чтобы обезопасить от возможных проблем.
КНОПКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
В центре приборной панели расположен ряд из пяти кнопок:
Описание кнопок на панели приборов ВАЗ 2114 следующее:
Первый блок:
Включение / выключение габаритных огней.Когда размеры включены, горит зеленый свет;
Кнопка включения и выключения фар;
Второй блок:
Включение / выключение передних противотуманных фар. Для включения противотуманных фар необходимо сначала включить габаритные огни;
Включение / выключение обогрева стекла на четырнадцатой двери задка.
Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. В силу различных ситуаций возникает момент, когда необходимо поменять дашборд.
А в сегодняшней статье мы рассмотрим на примере российского автопрома, как поменять приборную панель на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.
Хотя замена панели не такая уж и сложная процедура, многие автовладельцы все же предпочитают обращаться к услугам мастеров, то есть в СТО.
Но многие автолюбители в силу разных причин предпочитают ремонтировать ВАЗ своими силами, поэтому в данной статье будет описана подробная инструкция по снятию и установке панели приборов ВАЗ 2114.
Как известно, приборная панель сообщает водителю полезную информацию во время движения или стоянки с работающим двигателем.
Следовательно, нужно серьезно отнестись к этому процессу, чтобы при установке не забыть подключить какое-то важное устройство.
Также стоит отметить, что она в пределах 15 тысяч рублей, поэтому здесь каждый решает сам, стоит делать замену или нет.
Хотя бывают ситуации, когда без замены просто невозможно обойтись, например, машина попала в аварию или на ней есть какие-то большие трещины.
Как снять панель приборов ВАЗ 2114, инструкция.
Первым делом откручиваем с левой стороны, именно там водительские педали, три винта на боковой панели консоли, как показано на фото.
Внимание! Во избежание различных замыканий в электрической цепи отключите массу от аккумулятора.
Снимаем вилку или магнитолу если она установлена и отсоединяем провода. Так же вытаскиваем фишки на прикуриватель и на подсветку пепельницы.
Далее необходимо снять ручку включения вентилятора отопителя и рычаги открытия и закрытия крана печки и других заслонок, поддев их отверткой и потянув на себя.
Откручиваем саморезы панели приборов сверху и снизу фигурной отверткой.
Еще нужно открутить саморез, который находится под заглушкой рядом с кнопкой обогрева заднего стекла … Затем вытаскиваем из корпуса панели приборов все фишки, которые желательно пометить, чтобы потом не запутаться.
Рулевая колонка также должна быть откручена от крепления, после чего она упадет, предварительно сняв рулевое колесо. Затем нужно открутить все винты, как показано на рисунке. И утопить блок управления отопителем внутрь.
Также справа и слева откручиваем саморезы от кронштейна крепления, идущего от пола к панели приборов.И два самореза из поперечного крепления кронштейна.
Поддев ручку гидрокорректора фары и ручку регулятора освещенности приборов, снимите их. Вынимаем декоративную крышку и отключаем светодиодную вставку. Затем откручиваем гайки торцевым ключом.
Отсоединить оставшиеся фишки иммобилайзера, освещения бардачка и др. Откручиваем верхний и нижний саморезы панели приборов с левой и правой стороны.
Если вы все отсоединили, вынимаем панель на себя, установку новой проводим в обратной последовательности.
Конечно, кто-то скажет, что все сложно и ничего не понятно, но это до тех пор, пока вы сами не начнете разбирать и потом устанавливать обратно, но наверняка придется немного повозиться.
Хоть отечественные ВАЗ и не дотягивают до современных иномарок по сложности конструкции узлов и агрегатов, но и у них есть свои индикаторы, которые могут сигнализировать о той или иной неисправности.Разберем по порядку, что они означают и как расшифровывать значки на панели приборов автомобиля ВАЗ 2114.
Стрелочные указатели
Для начала разберем индикаторы со стрелками, так как мы видим их на дашборде их четыре. Индикатор №1 показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. Если стрелка находится в красном секторе, рекомендуется проверить уровень или другие элементы системы охлаждения (радиатор, помпа, термостат). Индикатор № 2 является тахометром и показывает частоту вращения коленчатого вала силового агрегата… Не проворачивайте двигатель на максимальную мощность, когда стрелка уходит в красный сектор, это может отрицательно сказаться на его долговечности. Индикатор №5 — спидометр. Показывает текущую скорость автомобиля, с которым он движется. Также в этой шкале находится электронный дисплей под цифрой 12 — счетчик пробега, где верхние цифры — общий пробег, нижние — суточные. Ну, последний циферблат циферблата 6 показывает количество топлива в баке. При нем есть индикатор резерва номер 7 с изображением заправки, он загорается, когда заканчивается бензин.
Световые индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114
Пиктограммы № 3 и № 4 на приборной панели указывают, что левый и правый указатели поворота включены соответственно. Значок № 8 сообщает водителю, что габаритные и / или внешние огни включены. Если загорается значок под номером 9, на котором нарисован восклицательный знак, значит, проблема в работе тормозной системы автомобиля. В большинстве случаев это может быть низкий уровень тормозной жидкости, долейте жидкость в бачок. Пиктограмма № 10, на которой нарисована фара, сигнализирует о включении дальнего света фар. Кнопка № 11 рядом с жидкокристаллическим дисплеем используется для сброса суточного тарифа и установки часов. Пиктограмма № 13 загорается при включении будильника. Индикатор № 14 «» при работающем двигателе информирует водителя о наличии неисправности в двигателе автомобиля. Жидкокристаллический дисплей №15 — показывает текущее время и температуру вне автомобиля. Индикатор № 16, показывающий аккумуляторную батарею, загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.Если есть проблема, генератор не работает — он может загореться или мигнуть. Значок № 17 П в красном кружке сигнализирует о включении стояночного тормоза (ручного тормоза). Индикатор № 18, который показывает красный кран, сигнализирует о недостаточном давлении масла в системе смазки двигателя. Следствием низкого давления также может быть низкий уровень масла. Индикатор № 19, указывает положение воздушной заслонки, если установлен на ВАЗ 2114
Поиск возможных причин, по которым может не работать приборная панель ВАЗ 2114, периодически беспокоит того или иного владельца автомобилей данной модели.Понятно, что если на торпеде не видно ни одного параметра, ездить можно, как говорится, только наощупь. Правда, известны некоторые специалисты, которым все же удалось как-то без доказательств доползти до базы, но как-то не хочу следовать их примеру.
А нужно ли создавать себе возможные неприятности и повышать риск возможного попадания в аварию? Думаю нет ! В сегодняшней статье я хочу рассказать вам о возможных причинах возникновения неисправности приборной панели ВАЗ 2114, и дать некоторые способы ее ремонта самостоятельно. .
Ваз 2114 — почему не работает приборная панель?
Почему не работает приборная панель ВАЗ 2114? На самом деле причин может быть много, вот некоторые из них:
Перегорел предохранитель
Сгоревшие дорожки на плате не подлежат ремонту. В этой ситуации все решает установка новой схемы … Бояться этого не стоит, стоимость ее не велика, а замену можно произвести самостоятельно.
Обрыв проводки можно назвать самым сложным, неприятным и трудно определяемым вариантом поломки. В этом случае питание на приборную панель или один из индикаторов не подается, и он перестает работать. Обнаружение неисправности происходит с помощью мультиметра. Требуемый провод отзывается, определяется место обрыва или плохого контакта и при необходимости заменяется или зачищается.
Если подсветка приборной панели внезапно пропадает, проверьте ручку регулировки яркости лампы.Вполне возможно, что ребенок, который до этого сидел в вашей машине, открутил ее, установив минимум.
Вышла из строя панель приборов ВАЗ 2114, что делать?
Если на автомобиле ВАЗ-2114 ни один из установленных на нем индикаторов (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости) не работает на панели приборов, то первое, что необходимо сделать водителю, это проверить целостность предохранителя F3, который находится в монтажном блоке.Если он сгорел, то перед его заменой нужно найти причину, из-за которой он перегорел, иначе только что установленный новый предохранитель постигнет судьба предыдущего. Чаще всего загораются предохранители в результате короткого замыкания.
Даже если предохранитель цел, то не поленитесь достать его и проверить состояние контактов. Бывают случаи, когда контакты окисляются, и электрическая цепь в этом месте прерывается. Убедившись, что предохранитель исправен, следующим шагом будет проверка реле зажигания, которое находится в салоне автомобиля слева от рулевой колонки.Он закреплен на шпильке «вверх ногами». В колодке, куда вставлено это реле, при помощи перемычки можно попробовать замкнуть провода питания. Если при этом оживает панель приборов, то реле зажигания придется заменить.
Если реле зажигания исправно, то возможны только две причины неработоспособности панели приборов: замок зажигания и монтажный блок … Перед установкой на автомобиль ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка, сгорали довольно часто, и их приходилось чистить, отключив контактную группу от самого замка.После внесения изменений в принцип подачи напряжения на выключатель зажигания его контакты стали гореть очень редко, но вероятность этого явления все же осталась. На монтажном блоке, в его плате, могут выгореть гусеницы, чтобы в этом убедиться, монтажный блок придется снять с автомобиля.
Помимо вышеперечисленных причин, которые могут привести к сбою в работе панели приборов, также необходимо проверить надежность крепления провода массы.
На некоторых автомобилях ВАЗ есть функция «проверка приборной панели», позволяющая стрелкам совершать полный оборот от начала до конца. Такой приборка автотест при включении зажигания имеется на некоторых иномарках (ниссан, субару).В этой статье мы расскажем, как сделать автоматический тест панели приборов на ВАЗе. Начнем с того, что не в каждой модели удастся реализовать функцию проверки опрятности при включении зажигания. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега, а стрелки описывают дугу, то подойдет и эта панель. Как правило, такая калибровка стрелок прибора доступна на моделях AutoPribor с одним окном (однострочным), но опять же не на всех версиях. Для доработки панели приборов вам потребуются:
Транзистор КТ 503. Можно заменить практически любой структурой npn.
Конденсатор 100 мкФ, электролитический (16 В).
Резисторы на 1 кОм, 6,8 кОм, 22 кОм.
Принцип работы схемы: реле своими нормально замкнутыми контактами замыкает кнопку приборки. При включении зажигания схема начинает работать через полсекунды, а затем включает реле, размыкающее кнопку.
Этот тест стрелок и индикаторов приборной панели есть уже на всех современных моделях.Единственное на разных образцах, действует по разному. Например, может быть 1 проход стрелок, или три, или пока вы не нажмете кнопку, или даже пройти только до половины шкалы. Скорость стрелки приборной панели также зависит от производителя и версии устройства. Другими словами, автотест — это кнопка теста, которая автоматически кеширует деньги при включении устройства. Если в стандартной проверке есть тест, то он будет и в автотесте. Поэтому сделать автоматический тест приборной панели ВАЗ 2114 — не проблема.
Как разобрать приборную панель ВАЗ 2114
Прежде чем приступить к этому сложному процессу, водитель должен внимательно ознакомиться с конструкцией и расположением приборной панели на своем автомобиле. В разобранном на винты виде он выглядит так:
Если внимательно изучить эту схему, становится понятно, как снять панель на ВАЗ 2114. Определившись с порядком для себя, можно приступать к процессу.
С помощью крестовой отвертки необходимо открутить три самореза, удерживающие экран левой консоли.Для удобства при этой работе лучше использовать отвертку с короткой ручкой и наконечником.
Снимая щиток, осторожно выдвиньте нижний край облицовки из кронштейна корпуса.
Правый экран консоли крепится пятью саморезами. С помощью отвертки Phillips осторожно открутите все винты, удерживая крышку рукой.
Снимите экран, не позволяя ему зацепиться за спрятанный за ним жгут проводов.
Отсоедините «массу» от АКБ, отсоединив колодки.Если в машине есть магнитола, отключите ее от основного жгута проводов, вытащив блок разъемов. Если магнитола на автомобиль не установлена, то просто вытащите провода из панели, их нужно закрыть заглушкой. Обязательно выключите прикуриватель и вытащите патрон с лампочкой пепельницы.
Снимите ручки с рычагов управления заслонкой отопителя. Чтобы облегчить процесс, подденьте их плоской отверткой.
Несмотря на кажущуюся простоту этого пункта, снимая ручки с рычагов, можно потратить много времени.Для этого дается наглядный пример того, как это сделать на удаленном устройстве.
Снимите ручку вентилятора электронагревателя, просто потянув ее на себя.
Саморезы с крестообразной головкой, которыми панель приборов крепится к кронштейнам справа и слева, откручиваем отверткой
В окошке на панели приборов, где расположен блок приборов, есть два самореза -болты вверху и два внизу — под окном.Их необходимо вывернуть, разобрав накладку (2) и щиток (8).
Вытащите заглушку и открутите саморез, расположенный за ней.
Выкрутите два самореза снизу, удерживающих накладку, и снимите ее.
Отметив провода, подходящие для выключателей, отсоедините их.
Так, речь может идти о траве или песке. Также это может быть грунт или щебень. Отвечая на вопрос, является ли обочина проезжей частью, можно отметить, что здесь можно высадить пассажиров или остановить автомобиль на отдых, если нет запрещающих знаков. Также здесь в рамках определенных условий могут перемещаться пешеходы или проезжать велосипедисты.
Тогда ее отделяет разметка. Это может быть как прерывистая линия, так и сплошная. Также нет никаких указаний по ее ширине.
А п. 12.1 ПДД позволяет использовать ее для стоянки или остановки. Также согласно п. 8.8, она может применяться для разворота, согласно п. 24.2 — для велосипедов или мопедов. А по п. 4.1 по ней разрешается ходить пешеходам. Однако проезжей частью она не является и быть не может. Ведь она не относится к тем участкам, по которым могут ездить транспортные средства. И вообще, она не может считаться обязательным элементом.
Постановления Правительства РФ от 24.03.2017 N 333)
В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1, и 110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.3.
5. Водителю запрещается:
В соответствии с этим предназначением обочины и должна проводиться экспертиза обследуемого участка.
).
3).
В этом случае высота насыпи определяется как
9 Приложения при условии обязательной разработки мероприятий по обеспечению безопасности движения (установка ограждающих устройств).
По острию неподвижной стрелки считывают значение, которое и является величиной уклона в промилле. Более подробные рекомендации по пользованию рейкой и вектору места измерения приведены в инструкции по пользованию прибором.
5. Схема аварийного съезда: а план дороги: б продольный профиль дороги; 1 основная дорога; 2 аварийный съезд; 3 песчаный вал
Накапливание воды на полосах движения транспорта негативным образом влияет на величину коэффициента сцепления, безопасную скорость движения, управление автомобилем, появлением эффекта «аквапланирования». В условиях застаивания воды на поверхности проезжей части значительно возрастает вероятность совершения ДТП. Для установления возможного или сопутствующего влияния величины поперечного уклона на вероятность совершения происшествия эксперту необходимо провести внутри границ участка осмотра, а также на границах зоны осмотра ряд измерений. Полученные результаты не должны быть меньше норм, представленных в табл. 12 Приложения.
Рекомендуемые величины уклонов приведены в табл. 13 Приложения.
05.02-85* должны быть следующие:
Возрастание числа ДТП при радиусах менее 600 м чаще всего является следствием несоответствия скорости на участке кривой и скорости въезда на него с предшествующего участка. Водители такие кривые, как правило, проезжают с переменной скоростью, уменьшающейся до середины кривой, затем вновь возрастающей. В это время водитель делает попытки срезать кривые для сглаживания траектории движения. В случаях недостаточной видимости подобные маневры иногда приводят к встречным столкновениям.
Такое возможно в условиях холмистой и горной местности. Но при этом следует учитывать, что безопасность движения по кривым определяется суммарным влиянием радиуса, поперечного уклона проезжей части и коэффициентом сцепления фсц шин с покрытием.
Нормативные значения радиусов кривых в продольном профиле (выпуклых и вогнутых) для автомобильных дорог приведены в табл. 1 Приложения. При этом длина самих кривых в продольном профиле основных параметров должна составлять:
(СЛАЙД №1)Так как движение обычно происходит в обе стороны, то для безопасности в большинстве случаев проезжую часть дороги устраивают шириной не менее чем в две полосы движения.
Ширина разделительной полосы 5 м и более
Дорожная одежда состоит из дорожного покрытия, основания и дополнительных слоев (рис. 1.10).
Основание вместе с дорожным покрытием передает давление от транспортных средств на расположенные ниже дополнительные слои, а при их отсутствии — непосредственно на грунт земляного полотна.
/суг в равнинной и пересеченной местности и при 17 000—35 000 авт./сут в горной местности.
Рис. 9.1. Схема трансмиссии заднеприводного автомобиля I — Двигатель; II — Сцепление; III — Коробка передач; IV — Карданная передача: 1 — эластичная муфта; 2 — шлицевое соединение; 3 — передний карданный вал; 4 — подвесной подшипник; 5 — передний карданный шарнир; 6 — задний карданный вал; 7 — задний карданный шарнир; V — Задний мост с главной передачей и дифференциалом: 8 — полуоси; 9 — ведущие (задние) колеса
Рис. 9.2. Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления 1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач
Рис. 9.3. Сцепление включено 
Рис. 9.4. Сцепление выключено
03.09.2019
При этом помощник должен слегка надавливать на стекло снаружи. Если стекло не устанавливается, проверьте размеры проема кузова, используя стекло без уплотнителя. Отклонения размеров проема устраните рихтовкой.
09. 2019 года
Если этого не сделать, то его попросту не хватит. Обычно растянуть его можно до 20 см!
Желательно, чтобы кто-то помогал, так как оно довольно тяжелое, и его можно случайно уронить. Нижняя часть проема должна попасть в наружный паз.
Ударять по стеклу не нужно, так как оно пока что сидит очень ненадежно, поэтому оно может вывалиться.
Снять уплотнители проема задней двери и
шнур.
Декоративную накладку боковой панели кузова.
Перед тем как поменять лобовое стекло, рекомендуется снять стеклоочистители. Даже отогнутые, они создают помехи.
Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.
Но установка нового уплотнителя на стекло будет гораздо труднее, потому что как правило старый уплотнитель более эластичен, в связи с этим его и гораздо легче можно установить на стекло!
При установки следите за тем чтобы концы верёвки оказались внутри салона.
Бывает также, что, по тем или иным причинам, необходима замена заднего стекла ВАЗ 2109.
Таким же образом демонтируют заднее стекло ВАЗ 2109.
Стоит отметить, что таким способом достаются стекла, которые установлены на резиновом уплотнителе.
Сохранить стекло целым практически не удается даже профессионалам, но снимается старое стекло обычно не для его сохранения.
Укладывается он в самый глубокий паз с плотной натяжкой по углам. При этом в нижней части стекла должны сойтись концы шнура.
Как ездят люди без лба и с боками 5% ночью я чёт даже хз.
На утро стекла были немного обледеневшие. С переднего лобового соскреб скребком, а заднее просто включил обогрев, работает ведь)) Пока прогревался двигатель, сзади услышал какой-то треск, оборачиваюсь на место вчерашних работ-нормально всё, на противоположную сторону-там, в зоне плюсовой клеммы обогрева, небольшой дым ((( Выключаю обогрев стекла. Думаю потом разберусь, а стекло также почищу скребком. Вылезаю, чтобы почистить. Прикасаюсь, а стекло волной играет. Сразу не заметил, что стекло всё покрылось паутиной и держится только на тонере((
Лежит, в тонере и с буквой «чта» за 500 деревяненьких. тем же днём и поставил.
Почему плохо чистят дворники?
Летние, зимние, бескаркасные, зимние дворники.» src=»https://www.youtube.com/embed/hmXShwVxSy4?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
И теперь дренаж стал работать нормально.
На следующий день поехав в Саратов по работе заехал на фирму и забрал стекло.
Потом включаются обе на минимуме. Но для этого подключения требуется реле которое перестали выпускать.
Но панацеей оно не стало, снег продолжал налипать на щётки не важно обычные или бескаркасные. Тогда мне на глаза попались щётки с обогревом burner 4 с радиобрелком .Заказал на сайте производителя за 2600р., через неделю он был у меня. Установка заняла 30 минут. В салон ничего тянуть не надо, все провода под капотом ( именно поэтому был выбран набор с радиобрелком, сейчас уже есть с WI-FI).
Элементы кузова лада 2110, отопление салона автомобиля лада 2111. Уход за кузовными деталями лада 2112
Для этого прокалываем клеевой шов стальной проволокой…
Рассмотрим, как заменить заднее стекло «Пассат Б5», включая необходимые инструменты и последовательность действий.
Здесь для работы, помимо помощника, нам необходимы:
Повторяем процедуру по всему периметру с осторожностью. Резиновый элемент достаем таким образом частями, поскольку он очень хрупок!
То же самое касается и смены заднего стекла у ВАЗ 2110, правда, стеклоочиститель снимать не надо – он отсутствует. А вот при замене стекла у ВАЗ 21099 тоже придется установить замок. Хотя его можно всунуть и после монтажа стекла.
Только на 9ке на 10ке незнаю
Даже отогнутые, они создают помехи.
Осталась заключительная часть, но к ней полезно подготовиться, т.к. присутствуют процедуры, ограниченные по времени выполнения. Необходимо расположить новое заднее стекло поблизости, предварительно закрепив на нём инструмент для его удержания и, одев уплотнительную резинку. Подготовить скотч и положить его в зону досягаемости (например, на крышу автомобиля), т.к. необходимо будет удерживать стекло и параллельно фиксировать его скотчем. Также надо внимательно прочитать инструкцию клеящего состава и внести, при необходимости, корректировки в дальнейшие действия, а также подготовить его к использованию. Можно посмотреть процесс замены в данном видео-обзоре.
Таким же образом демонтируют заднее стекло ВАЗ 2109.
Длину определяет размер лобового стекла. Надо прибавить 50–70 см к периметру рамки. Аналогично учитывают размер заднего стекла и размер бокового стекла. Шнур должен иметь скользкую поверхность и диаметр 4 мм.
Всё зависит от возраста и общего состояния автомобиля. Кстати, мастер всегда предупредит о признаках начинающейся коррозии кузова. Часто она начинается именно с рамок автостекла.
Уже через 2 часа вы почувствуете, каким чётким и ясным может быть задний обзор.
Снятие выполняется из салона, строго по инструкции:
Проводится установка уплотнителя. Его предварительно следует намочить, чтобы он стал мягким. После высыхания материал затвердеет и зафиксирует края стекла.
Оно должно быть чуть-чуть меньше необходимого. Благодаря этому, когда ее установят на место, она затянет немного материала внутрь, и края скроются из виду.
При этом не нарушается его технические возможности перемещаться по дорогам. Но как водитель, так и его пассажиры получат внутри салона максимальный дискомфорт. Пыль, ветер, все осадки будут попадать в салон. К тому же температура внутри автомобиля и на улице будет одинаковой, что особенно неприятно зимой. Статья предлагает познакомиться с вопросом как поставить лобовое стекло на ВАЗ 2109, чтобы защитить салон от всех погодных и внешних физических факторов, своими руками.
Порядок действия здесь следующий:
При разрушении разбитые части стекла остаются на пленке, а не разбиваются на осколки с острыми краями.
Сохранить стекло целым практически не удается даже профессионалам, но снимается старое стекло обычно не для его сохранения.
Шнур одновременно толкает резиновую ленту и позволяет стеклу немного занять свое место.
Повторяем процедуру по всему периметру с осторожностью. Резиновый элемент достаем таким образом частями, поскольку он очень хрупок!
То же самое касается и смены заднего стекла у ВАЗ 2110, правда, стеклоочиститель снимать не надо — он отсутствует. А вот при замене стекла у ВАЗ 21099 тоже придется установить замок. Хотя его можно всунуть и после монтажа стекла.
Для его установки достаточно изучить видео по замене сломанного реле обогрева стекла на похожих автомобилях.
Сэкономить можно будет, если всю работу проделать сам.
К ним относятся как вопросы звукоизоляции, так и успешная изоляция пространства.
Понятно, что если на торпеде не видно ни одного параметра, ездить можно, как говорится, только наощупь. Правда, известны некоторые специалисты, которым все же удалось как-то без доказательств доползти до базы, но как-то не хочу следовать их примеру.
В этом случае не подается питание на панель приборов или один из индикаторов, и он перестает работать. Обнаружение неисправности происходит с помощью мультиметра. Требуется перезвон провода, определяется место обрыва или плохого контакта и при необходимости заменяется или убирается.
Чаще всего загораются предохранители в результате короткого замыкания.
На монтажном блоке, в его плате, могут выгореть гусеницы, чтобы в этом убедиться, монтажный блок придется снять с автомобиля.
Как правило, такая калибровка стрелок прибора доступна на моделях AutoPribor с одним окном (однострочным), но опять же не на всех версиях.Для доработки панели приборов вам потребуются:
Другими словами, автотест — это кнопка теста, которая автоматически кеширует деньги при включении устройства. Если в стандартной проверке есть тест, то он будет и в автотесте.Поэтому сделать автоматический тест приборной панели ВАЗ 2114 — не проблема.
С помощью отвертки Phillips осторожно открутите все винты, удерживая крышку рукой.
Их необходимо вывернуть, разобрав накладку (2) и щиток (8). 
В результате получился автомобиль с претензией на комфорт и оригинальность. Доработки подходят ко всем моделям семейства Самара. Одним из основных улучшений можно считать тюнинг панели приборов ВАЗ 2114.
Панель приборов ВАЗ 2114 отображает 19 параметров автомобиля, основными из которых являются спидометр, тахометр, датчики уровня топлива и охлаждающей жидкости.
Можно изменить поверхность, обтянуть ее кожей, покрасить, украсить специальными накладками, использовать сочетание материалов. Покраска торпеды или ее обшивка любыми материалами (кожа, карбон) — задача не из легких и требует снятия детали, но конечный результат того стоит.
Затем при необходимости меняют лампочки.Например, зелень, поставляемую с завода, можно заменить на красную. Затем устанавливаются новая накладка, стрелки и защитное стекло. Новая панель приборов ВАЗ 2114 готова. Сделать тюнинг на панели ВАЗ 2114 своими руками вполне по силам многим автолюбителям.
Лучше всего, если вы позже произведете их полную замену … Это обеспечит лучшую посадку и предотвратит запутывание деталей.
Все работы с приборной панелью следует проводить с особой осторожностью, чтобы не повредить исправные элементы.
Их производит и продает, хоть и по очень существенной цене, компания «Гамма». Однако затраты окупаются уникальными внешними данными, которые позволяют сделать дашборд таким, чтобы он отвечал всем требованиям современного стиля.
Если вы всерьез задумываетесь, как сделать свое панно отличным от других, прикрепите неоновую подсветку или сделайте подсветку, которая поможет разнообразить стандартное заводское освещение.
Это поможет сэкономить очень много времени и денег, которые придется потратить на доставку автомобиля в профессиональную мастерскую. Удачи!
Схема панели приборов ВАЗ 2114 выполняет все те функции, которые лежат на этой части автомобиля. Это высокая визуальная видимость всех индикаторов на панели, датчиков и сигналов тревоги. Кроме того, дашборд очень прост и в то же время информативен.
.. Благодаря этому панель не скрипит. При желании всегда можно найти недостатки в любой модели. Так и с панелью ВАЗ 2114, но ее недостатки легко и быстро можно исправить самостоятельно.
При этом слышен характерный щелчок, оповещающий водителя о том, что устройство выключено и готово к работе.
Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятора. В этом случае вы можете просто заменить вставку катушки, и прикуриватель снова заработает как новый. Но если на контактах нет напряжения, нужно продолжать поиски проблемы.
Откройте капот и в правом дальнем углу (если смотреть на лобовое стекло) вы увидите черный пластиковый ящик. Это машина. в зависимости от модификации автомобиля может обозначаться как F4 или F7. Он рассчитан на максимальный ток 30 А (в некоторых модификациях его номинал может составлять 20 А).
Если на них появились признаки окисления, очистите их и обработайте антикоррозийной жидкостью (тип WD-40).Далее следует прозвонить провода, идущие от ботинка к стеклу прикуривателя. Вы можете определить их по цвету. Обнаружив обрыв провода, замените его локально, а лучше всего жгут.
Стенки «стакана» подключены к земле, а его центральная часть — к плюсу. Когда вставка находится внутри стакана и зафиксирована, нихромовая нить нагревается до определенной температуры, замыкая цепь.Все электроприборы, подключенные к прикуривателю, работают по одному и тому же принципу.
Если есть напряжение, значит с блоком питания все в порядке и можно переходить к следующему пункту, а если его нет, нужно дополнительно «прозвонить» провода для обнаружения обрыва.
Проволока чаще всего может получить механическое повреждение, разъемы окисляются, но в блоке предохранителей может сгореть дорожка или даже некоторые токопроводящие элементы могут просто сгнить в пыль.
Задние противотуманные фары. Индикатор заднего противотуманного фонаря
Мотор омывателя. Электродвигатель омывателя заднего стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Реле включения стеклоочистителя (обмотка).Лампа в бардачке
Контрольная лампа включения дальнего света фар.
Особенно страдает от этого разъем X11, вплоть до следующих последствий:
Условная нумерация клемм в колодках: A — колодки блок-фар; Б — блок электрического бензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, мотор-редуктора стеклоочистителя; D — плафон внутреннего освещения
Сам прикуриватель ВАЗ 2114 состоит из специальной нихромовой спирали. Этот элемент нагревается, когда на него подается напряжение, и настолько сильно, что при прикосновении может гореть.
Если причина кроется в спирали, то вариант только один — снять и поменять собранный прибор, так как в магазинах найти новую спираль не удастся. Но если вам нужна просто спираль, всегда можно обратиться к авторазборке.
Рано или поздно наступает момент, когда перестанет работать прикуриватель и необходимо оперативно отреагировать и устранить причину поломки. Как это сделать самостоятельно, рассмотрим ниже.
Для этого открываем люк с блоком предохранителей, он слева от рулевой колонки, и находим маркировку F4 20 amp. Назовем тестером, если он хороший, то оставляем, иначе меняем на новый. Возьмите за правило иметь при себе запасные предохранители. Если их нет, то можно без проблем приобрести;
Если это не так, то можно поискать изношенный провод;
Напишите свои методы в комментариях.
3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями.Новые агрегаты отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием таймера омывателя заднего стекла и реле вентилятора мотора системы охлаждения двигателя. (На этих автомобилях установлен сенсорный выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, на нем нанесена белая отметка. это около разъема XII.
5 
3722
3747 / 2108-3747110, 2108-3747110-06) 
3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12) 
Большинство электрических цепей в автомобилях защищены предохранителями.
Держатели предохранителей изготовлены из пружин и в месте с плохим контактом выделяет много тепла, которое может расплавить корпус блока, что приводит к смещению держателей и их неплотному удержанию деталей. 
