Что такое дифференциал и как он работает

Конструкция современного автомобиля достаточно сложная, даже если речь идёт о самых бюджетных моделях, оснащённых ограниченным количеством различного оборудования и систем.

Но одним из неотъемлемых элементов большинства транспортных средств выступает дифференциал (ДФЦ). Он необходим в машине для обеспечения разных оборотов при вращении колёс. При этом не все понимают, зачем это нужно на автомобиле, кто отвечает за такие функции и как работает дифференциал.

Если говорить коротко, то дифференциалом называют элемент или механизм трансмиссии автомобиля, который предназначен для перераспределения крутящего момента, подводимого к нему. Именно это и придаёт колёсам разную угловую скорость по мере необходимости. Но этот компонент требует более детального изучения.

Зачем он нужен

Для начала нужно разобраться, что же такое дифференциалы в автомобилях. Не все знают, но в машинах колёса вращаются с несколько разной скоростью. Это наиболее становится заметным при входе в повороты. При таком манёвре каждое колесо преодолевает различное расстояние. Причём внутренние шины проходят меньшую дистанцию, чем внешние.

Это вызывает необходимость колёсам, которые преодолевают меньшую дистанцию, проехать одинаковое расстояние с внешними колёсами, но при меньшей скорости. То есть, когда автомобиль поворачивает влево, именно левые шины крутятся медленнее, а правые быстрее. И наоборот.

Не стоит забывать и о разнице в преодолеваемой дистанции между передними и задними колёсами.

Если это машина с моноприводом (передний или задний), здесь особой роли не играет разница скорости вращения между передними и задними покрышками. Они не связаны друг с другом и осуществляют своё вращение независимо.

Но при этом ведущие колёса всегда между собой связаны. Их вращение задаёт двигатель и трансмиссия. Причём им нужно приводить в движение оба колеса, но чтобы их скорость вращения была разной. И тут возникает закономерный вопрос касательно того, как это возможно, если двигатель только один. Именно здесь становится ясно, зачем машине нужен этот дифференциал. Чтобы оба ведущих колеса могли вращаться с разной скоростью.

При отсутствии ДФЦ даже поворот под небольшим углом становился бы целой проблемой, поскольку оба колеса вращались бы с одинаковой скоростью. Во время манёвра одно из них скользило или буксовало. Постоянные повороты в таком режиме быстро выводят из строя автомобильную ось.

Как вы понимаете, дифференциал действительно выполняет очень важную задачу, поскольку обеспечивает возможность комфортно и безопасно передвигаться по дорогам, легко входить в повороты и совершать развороты на ограниченном пространстве.

Нюансы применения

ДФЦ необходимы для обеспечения передачи крутящего момента на ведущие колёса и ведущие мосты. Если говорить применительно к грузовому и легковому транспорту, то здесь подавляющее большинство автомобилей, вне зависимости от типа привода, используют межколёсный тип дифференциалов. Он требуется для передачи необходимого вращения колёсам.

Также существует понятие межосевого ДФЦ, который отвечает за распределение момента между мостами. Такая конструкция используется только на машинах с полным приводом.

В зависимости от используемой зубчатой передачи, различают червячные, конические и цилиндрические механизмы. А если отталкиваться от количества зубцов на шестернях полуоси, то деление идёт на несимметричные и симметричные.

В случае с мостами машин на полном приводе, оптимальным выбором считается несимметричный тип с цилиндрической передачей. Это объясняется способностью такой системы распределять момент пропорционально.

Для транспортных средств, имеющих задний и полный привод, принято использовать конические симметричные ДФЦ. Но специалисты отмечают, что наиболее универсальным вариантом является именно червячный вариант. Он подходит для всех устройств и для всех видов привода.

Схема работы

Для чёткого понимания сути следует понять, как работает на автомобилях дифференциал.

Поскольку самым актуальным вариантом для легковых автомобилей выступает именно конический межколёсный ДФЦ, принцип работы системы стоит рассмотреть на его примере. Это позволит понять, как устроен и как функционирует автомобильный дифференциал в различных эксплуатационных условиях:

• при прямолинейном движении;
• в повороте;
• при пробуксовке.

Каждую ситуацию стоит рассмотреть отдельно.

1. Прямолинейное движение. Когда авто движется прямолинейно, нагрузки между колёсами распределяются равномерно. Они движутся с одинаковыми показателями угловой скорости. Расположенные в корпусе ДФЦ сателлиты не осуществляют вращения вокруг своей оси. Крутящий момент передаётся на полуоси с помощью неподвижного зубчатого зацепления от ведомой шестерни главной передачи.
2. Поворот. Здесь речь идёт уже о несколько ином принципе работы автомобильного дифференциала. В этой ситуации происходит распределение нагрузок и сил сопротивления определённым образом. У внутренних колёс с меньшим радиусом поворота воздействующее сопротивление обладает большей силой в сравнении с наружными колёсами. Поскольку нагрузка возрастает, это заставляет снижать их скорость вращения. При этом наружное колесо перемещается по большему радиусу, а потому угловая скорость увеличивается. Это необходимо для плавного поворота без явных пробуксовок. То есть ДФЦ задаёт колёсам разную угловую скорость. Когда полуось внутреннего колеса вращается с меньшей скоростью, это заставляет двигаться сателлиты. Они с помощью конической передачи повышают скорость вращения уже наружной покрышки. При этом крутящий момент, который идёт со стороны главной передачи, не меняется.
3. Пробуксовка. Даже если автомобиль движется прямолинейно, но в условиях бездорожья или скользкой дороги, появляются различные нагрузки, включая пробуксовки. Когда буксует одно колесо, оно теряет сцепление с поверхностью дорожного полотна. Параллельно второе колесо нагружается сильнее и его скорость вращения снижается. Это напоминает поворот по схеме движения. Только в этой ситуации машине наносится вред, поскольку пробуксовывающее колесо потенциально может взять на себя весь крутящий момент от дифференциала, а нагруженное прекратит своё вращение. Это заставит машину остановиться. Чтобы решить такую проблему, используются системы курсовой устойчивости, а также автоматическая и ручная блокировка межосевых дифференциалов, что актуально для внедорожных авто.

Вопрос блокировки вообще заслуживает отдельного внимания, поскольку без неё могут проявляться всевозможные недостатки классической конструкции ДФЦ.

Зачем нужна блокировка

Столкнувшись с ситуациями, когда в работу включаются сателлиты дифференциала, после нормализации состояния машины необходимо вернуть всё в исходное состояние, то есть колёсам снова нужен одинаковый крутящий момент. А для этого нужно заблокировать сателлиты, либо же передать момент на нагруженную колёсную ось.

Особенно это важно для автомобилей, которые характеризуются повышенной проходимостью и предназначены для бездорожья. То есть речь идёт о полноприводных транспортных средствах. И дело не только в самом бездорожье.

Подобные авто отличаются тем, что у них в конструкции предусмотрено сразу 3 ДФЦ. Два их них межколёсные, а ещё один межосевого типа. Если машина теряет сцепление с поверхностью хотя бы одним колесом, крутящий момент на всех остальных колёсах начнёт стремиться к нулю. И тогда ситуация обернётся тем, что авто ехать не сможет. Это к вопросу том, что такое блокировка для дифференциала на автомобиле и что даёт наличие данной системы.

Чтобы предотвратить подобные неприятные ситуации, существует так называемая блокировка дифференциала. Она бывает частичной и полной, а также делится на автоматическую и ручную.

Превосходно себя показали самоблокирующиеся ДФЦ. Их особенность заключается в распределении крутящего момента на основе анализа разности значений на полуосях, либо же на основании из параметров угловой скорости каждого из колёс.

Самой сложной с позиции реализации считается электронная блокировка. Она работает в тандеме с системой курсовой устойчивости, и они тесно взаимосвязаны друг с другом. Специальный датчик отвечает за контроль параметров, когда автомобиль движется. Получая информацию от контролеров, система меняет работу машины в автоматическом режиме. Водителю ничего для этого делать не приходится.

Классификация ДФЦ по способу блокировки

Несмотря на все свои объективные преимущества, свободный дифференциал характеризуется одним существенным недостатком. Когда одно из колёс начинает буксовать, сателлит при этом прокручивается и передаёт полный импульс вращения на буксующую покрышку. Это заставляет колесо вращается с большой скоростью. Но проблема в том, что соседняя шина, которая твёрдо стоит на земле, не вращается. Подобный процесс крайне опасен во время передвижения на высоких скоростях.

Не сложно представить, как на дороге образуется участок, который неравномерно покрылся слоем льда. Если проехать по такому участку на авто со свободным дифференциалом, не имеющем блокировки, это грозит опаснейшим неуправляемым заносом.

Чтобы предотвратить подобные опасные ситуации, дифференциалы начали в обязательном порядке дополнять системами блокировок.

При этом существует несколько вариантов блокировки дифференциалов, каждый из которых имеет свой принцип работы блокирующих механизмов. Рассматривают следующие методы:

• с ручной блокировкой;
• самоблокирующиеся;
• с электронным управлением.

Всё это позволяет решить проблему предотвращения пробуксовки. Суть всех систем заключается в том, чтобы временно остановить один из элементов механизма. Реализовать это можно путём блокирования одного колеса, полуоси, ДФЦ или всего двигателя.

В зависимости от способа реализации, принято рассматривать 3 блокировки.

Ручная

Автомобили с принудительной ручной блокировкой дифференциала встречаются достаточно часто, несмотря на наличие более современных и усовершенствованных систем.

Ручная блокировка считается самой простой, поскольку для её отключения требуется непосредственное участие самого водителя.

Для реализации этой функции в транспортном средстве устанавливают специальные кнопки или рычаги, расположенные непосредственно в салоне на определённом расстоянии от водителя, чтобы тот имел возможность легко дотянуться до органа управления.

Используя этот рычаг или кнопку, автомобили блокирует вращение сателлита вдоль собственной оси. В итоге планетарная передача становится стандартной обычной муфтой.

Такие процедуры переключения следует выполнять только тогда, когда автомобиль полностью остановился, а педаль сцепления была выжата до упора.

Опытные водители настоятельно советуют применять блокировку только тогда, когда автомобиль движется на небольшой скорости, преодолевая сложные участки бездорожья. Если ДФЦ отключить, управление практически пропадает, и машина будет стремиться двигаться прямолинейно.

Учитывая все эти нюансы, можно с уверенностью сказать, что управление ручной блокировкой требует обязательного наличия определённых навыков и мастерства от водителя. Ручная блокировка реализована на достаточно популярных внедорожниках, которые оснащаются жёстким типом рамы.

Самоблокировка

Самоблокирующиеся ДФЦ стали следующим шагом в усовершенствовании этого механизма. Система прекрасно подходит для полноприводных авто, но вот относительно того, нужна ли такая блокировка дифференциала в случае переднего привода, возникает много вопросов.

Если говорить применительно к полноприводным авто, то самоблокировка здесь проявляется себя очень достойно. Она была разработана с целью увеличения проходимости с параллельным упрощением самого управления транспортным средством. Всё же ручная блокировка, при всех своих достоинствах, в эксплуатации не особо удобная.

Можно выделить 2 главные системы самоблокирующихся ДФЦ.

1. Speed Sensitive. Подобные дифференциалы включаются в работу, когда полуоси начинают осуществлять своё вращение при разных показателях угловой скорости. Часть конструкции монтируется на чашке ДФЦ, а вторая располагается на полуоси. При нормальном движении рабочие элементы муфты осуществляют независимое движение, что не меняет вращаться полуосям. Если же угловая скорость одного колеса превосходит скорость другого, вискомуфта активизируется, что позволяет автоматически притормаживать. Когда скорость снижается, падает и сила трения, из-за чего узлы снова оказываются независимыми. Эти системы актуальны для тех, кто не собирается покорять сложное бездорожье, но хочет быть уверенным в безопасности при движении по грунтовке или просто в городских условиях.
2. Torque. Считается более современной и высокоэффективной системой. Эти ДФЦ включаются в работу, когда падает скорость вращения одной из имеющихся полуосей. Узел способен контролировать параметры скорости вращения, а также снижать их полностью в автоматическом режиме. Конструкция представлена в виде обычного свободного дифференциала, дополненного фрикционными подпружиненными гасителями скорости. Они располагаются между чашкой ДФЦ и полуосями. Действие основывается на гиподиной передаче, способной разблокироваться самопроизвольно.

Достаточно распространённый вариант системы, который дополнительно делится на 3 подвида. Их обозначают как Т1, Т2 и Т3.

Электронное управление

Важно понимать, что механическая блокировка не является единственной разработкой для современных автомобилей. Не только она позволяет улучить проходимость транспортных средств, а также повысить качество контроля за поведением машины на дороге в разных условиях.

Наглядным примером достойной альтернативы выступает система, где трансмиссия управляется специальной электроникой. Речь идёт о так называемом трекшн-контроле. Это схема, в которой реализован контроль тяги и сцепления автомобильных колёс. Основой трекшна выступает достаточно простой принцип. Система следит и корректирует частоту вращения колёс, используя для этого специальные датчики-контроллеры.

Когда колесо начинает пробуксовку, параллельно включается тормоз и крутящий момент переходить на иную полуось. Изначально может показаться, что в такой ситуации поведение машины будет аналогично ситуации, когда блокируется дифференциал. В действительности системы с электронным управлением оказались заметно эффективнее механических блокировок. Плюс они проще в конструктивном плане и обладают улучшенной надёжностью.

Интересной особенностью трекшн-контроля является то, что он не создаёт дополнительные помехи в работе дифференциала. Напротив, система очень удачно дополняет его.

Этим обусловлен тот факт, что современные внедорожники начали активно оснащать ДФЦ с электронным управлением. Эта система называется Traction Control.

Подводя итоги, можно сказать, что дифференциалы созданы для повышения уровня безопасности и комфорта при движении и маневрировании по трассам. Все недостатки, которые связывают с дифференциалами, относятся к их использованию в режиме экстремальных условий и бездорожья. И эту проблему также удалось решить с помощью различных систем блокировок.

Дифференциалы называют простыми, но в то же время невероятно важными компонентами трансмиссии. И это более чем справедливая характеристика для этих узлов.

устройство и принцип работы, преимущества и недостатки, виды

Интересное механическое устройство, известное человечеству с давних времен. Несколько лет назад ученые считали, что первый механизм, работающий по типу дифференциала, был использован в антикитерском механизме – удивительной находке, поднятой со дна моря, и оказавшейся самым настоящим древним калькулятором для астрономических вычислений. Так что сама идея дифференциала не нова, однако настоящее признание она получила только с появлением первых автомобилей.

Что такое дифференциал и для чего он нужен?

Дифференциал – это механизм, отвечающий за распределение момента вращения и угловых скоростей от главной передачи на колёса автомобиля (или на оси, если говорить про межосевой дифференциал). Зачем это нужно? Затем, чтобы дать возможность транспорту нормально поворачивать, не нарушая равномерного сцепления с дорогой каждого колеса.

Если попробовать развернуть на ходу любую повозку с жесткой осью, выяснится, что колесо, находящееся внутри радиуса поворота, пробуксовывает. Одновременно с этим другое колесо, которое находится на наружной дуге и должно двигаться быстрей, теряет сцепление с поверхностью. Другими словами, поворачивать вот так, с двумя колесами, насаженными на одну ось, очень сложно. Можно только посочувствовать лошадям, вынужденным таскать неповоротливые телеги…

Однако автомобиль – давно уже не телега, в том числе и потому, что во время поворота срабатывает дифференциал, который распределяет скорость вращения так, чтобы замедлить колесо внутри дуги поворота и ускорить второе, которое движется по внешней дуге. Всё это происходит без вмешательства водителя, только за счет механического распределения момента вращения.

Где находится дифференциал?

Расположение дифференциалов

Размещение дифференциала зависит от того, какой тип привода использован в автомобиле.

1. В переднеприводных автомобилях установлен передний дифференциал, который находится внутри коробки передач.
2. В заднеприводных моделях установлен в заднем мосту на ведущей оси.
3. В полноприводных автомобилях с постоянным полным приводом ставится межосевой дифференциал в раздаточной коробке (он распределяет усилия между передней и задней осью) и межколесные на каждую ось.
4. А вот подключаемый полный привод не требует межосевого распределителя, в таких автомобилях устанавливается межколесный дифференциал на каждую из осей.

Почему только на ведущую ось (внедорожников это тоже касается, у них обе оси ведущие)? Просто потому, что дифференциал предназначен для того, чтобы распределять момент вращения, идущий от двигателя, а значит, на ведущей оси.

Устройство и принцип работы

С технической точки зрения дифференциал устроен достаточно просто, но при этом он способен выдерживать огромные нагрузки. Что внутри этого узла и как он работает?

Устройство типового дифференциала

По своему типу это планетарный редуктор со всеми необходимыми элементами.

1. Шестерня главной передачи – подает вращение от КПП на дифференциал.
2. Ведомая шестерня связана и с главной передачей, и с шестернями-сателлитами.
3. Сателлиты – закреплены в «чашке» ведомой шестерни, так что вращаются вместе с ней.
4. Шестерни полуосей – соединены с сателлитами и не контактируют с остальными элементами дифференциала.

Как это работает?

Детально показано на видео-ролике, ниже.

1. От КПП выходит вал главной передачи, от которого вращение передается на ведомую шестерню.
2. Ведомая шестерня и скрепленная с ней «чашка» (водило) принимают крутящий момент.
3. Вращаясь, ведомая шестерня и чашка приводят в движение шестерни-сателлиты.
4. Сателлиты, в свою очередь, передают вращение на полуоси.
5. При равной нагрузке на полуоси (когда автомобиль движется по прямой дороге с равномерным покрытием) сателлиты не вращаются. Работает только ведомая шестерня, в чашке которой закреплены сателлиты, и они описывают обороты вместе с ней, при этом не совершая вращения вокруг своей оси. Таким образом, момент вращения распределяется на полуоси поровну, 50:50.
6. Когда автомобиль поворачивает и одно из колес должно замедлить, а второе – ускорить движение, сателлиты приходят в движение. За счет конической зубчатой передачи они, вращаясь, замедляют одну полуось и ускоряют вторую. Другими словами, перераспределяют момент вращения в нужной пропорции, вплоть до 0:100 без потери усилия.
7. При пробуксовке одного колеса включается механизм блокировки, без которого на то колесо, которое вращается быстрее, ушел бы весь момент вращения. Без блокировки автомобиль останавливается при попадании хотя бы одного колеса на скользкую поверхность.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество дифференциала – это то, что он дал возможность выполнять повороты. Скорость движения каждого колеса на ведущей оси подстраивается под дорожную ситуацию совершенно автоматически, без участия водителя, так что безопасность и маневренность транспортного средства выросли в десятки раз после внедрения этого механизма. Сегодня дифференциал той или иной конструкции используется во всех видах автомобильного транспорта.

Еще одно преимущество – довольно высокая надежность узла. Планетарная передача выдерживает большие нагрузки, а особенности некоторых типов дифференциала еще дополнительно повышают его мощность и стойкость к износу

Основным недостатком можно назвать необходимость использовать механизм блокировки, чтобы автомобиль мог двигаться и по льду, и по сложным дорогам. Ручная, автоматическая или электронная – любой тип блокировки должен применяться обязательно, а это означает, что появляется дополнительный механизм, который может выйти из строя.

И, конечно, нельзя забывать о контроле за техническим состоянием узла. Это еще один узел, в котором нужно менять масло, хоть и не часто, и отслеживать износ деталей. И, кстати, о необходимости этой процедуры многие автовладельцы забывают.

Виды дифференциалов

За годы эволюции это устройство менялось и совершенствовалось. Так что теперь в автомобилестроении используют различные виды дифференциалов, в зависимости от того, на какие нагрузки рассчитан автомобиль, для каких дорожных условий предназначен, какую цель ставили перед собой конструкторы.

1. По особенностям конструкции различают конический, цилиндрический и червячный типы. Название зависит от того, какой тип передачи используется для вращения полуосей. В настоящее время самый распространенный вид – конический.
2. По распределению усилия на полуоси различают симметричный и несимметричный. В первом случае количество зубцов на шестернях равное, получаем симметричное распределение вращения. При неравном количестве зубцов усилие распределяется несимметрично, что выгодно для внедорожников высокой проходимости.

Виды блокировки дифференциала. Система блокировки разрабатывалась для внедорожников, для которых пробуксовка любого колеса означает полную остановку автомобиля. На видео, ниже, подробно рассказано о системах блокировки.

Существует три основных типа блокировки.

1. Ручная блокировка дифференциала – это система, при которой водитель самостоятельно включает и выключает блокировку по своему усмотрению. Возле водительского места находится рычаг или кнопка управления блокировкой, с помощью которых принудительно останавливается вращение сателлитов вокруг свой оси. Фактически, дифференциал начинает работать так же, как при движении по прямой, распределяя усилие на обе полуоси поровну. При этом ухудшается управляемость, ведь повороты с заблокированным дифференциалом выполнить крайне сложно.
2. Автоматическая блокировка или самоблокировка – система, которая облегчает управление автомобилем, снимая с водителя необходимость самостоятельно блокировать дифференциал. Самоблокирующийся тип называют еще дифференциалом повышенного трения.
3. Электронная блокировка – это, по сути, имитация работы дифференциала, используемая в антипробуксовочных электронных системах. При необходимости забуксовавшее колесо принудительно замедляется тормозом, после чего дифференциал перераспределяет усилие, давая больше нагрузки на вторую полуось, которая имеет лучшее сцепление с дорогой.

Самоблокирующийся делятся на два основных типа.

1. Тип Torque – блокировка, срабатывающая от разницы крутящего момента на полуосях. При пробуксовке срабатывают гасители скорости, подтормаживающие ту полуось, скорость вращения которой выше.
2. Тип Speed Sensitive – блокировка с помощью вискомуфты, которая срабатывает, если одна из полуосей движется быстрее другой.

На сегодняшний день существует несколько видов дифференциалов, используемых в современных автомобилях.

1. Квайф (Quaife) – самая простая конструкция, главной особенностью которой является использование нескольких пар сателлитов, сцепляющихся между собой попарно. Благодаря возникающим силам трения механизм автоматически подстраивается под дорожные условия, правильно распределяя момент вращения при поворотах и пробуксовке.
2. Вискомуфта – устройство блокировки, основанное на применении жидкости с переменной вязкостью. Чем выше скорость ее перемешивания (соотношение скоростей вращения левой и правой полуосей), тем выше вязкость жидкости, вплоть до полной блокировки контактных дисковых блоков. Вискомуфта устанавливается на кроссоверы и легковые автомобили, то есть она не рассчитана на условия жесткого бездорожья.

   Вискомуфта

3. Дисковая блокировка – конструкция с дополнительными коническими шестернями, муфтами и дисками. При разнице в скорости вращения полуосей разъединяются стыки между шестернями и система блокируется, после чего скорости вращения полуосей выравниваются.

   Дисковая блокировка

4. Полная блокировка (кулачковая) – это тип с ручной блокировкой из салона автомобиля. Несмотря на некоторые неудобства его продолжают использовать во внедорожниках и есть много поклонников именно этого типа блокировки.
5. Торсен (Torsen) – агрегат комбинированного, коническо-червячного типа. Это один из самых мощных и надежных типов механизма, используемый для условий жесткого бездорожья. Принцип его работы подробно описан на видео, ниже.

 

Заключение

Сегодня дифференциал используется на всех без исключения автомобилях, что говорит о его незаменимости. Многие автовладельцы и не задумываются о том, что там у них под днищем автомобиля, а обо всех нюансах и тонкостях этого узла знают только поклонники автоспорта и сурового бездорожья. Но от того, насколько качественно выполняет свою работу этот узел, зависит уверенность в маневрах и безопасность на дороге.

Что такое дифференциал в автомобиле и как он работает

В конструкции современных автомобилей есть ряд узлов и агрегатов, которые являются обязательными для всех их марок, моделей, видов и типов. К таковым относятся, прежде всего, двигатель, коробка переключения передач, тормозная система. В этот же список входит и дифференциал.

Дифференциал есть в любой машине, причем в некоторых машинах этих узлов установлено несколько. О том, что такое дифференциал в автомобиле, какую роль он играет и каких разновидностей бывает, хорошо известно опытным автомобилистам. Тем же людям, которые являются пока только начинающими автолюбителями, наверняка будет полезно об этом узнать.

Как работает дифференциал на автомобиле

Конический дифференциал автомобиля: 1 – карданный вал; 2 – полуось ведущего колеса;

Дифференциал представляет собой механизм, с помощью которого к колесам одной оси, вращающимся с различной скоростью, транслируется одинаковый крутящий момент. Кроме того, дифференциал используется для того, чтобы поровну распределять крутящий момент и между несколькими ведущими осями.

В основу конструкции любого автомобильного дифференциала положен принцип работы планетарного редуктора. В зависимости от того, какой именно тип передачи вращательного движения используется, различают такие виды дифференциалов, как:

• Конический;
• Цилиндрический;
• Червячный.

Между колесами, установленными на одной и той же оси, практически всегда устанавливается конический дифференциал. Дифференциал цилиндрический используется обычно в качестве межосевого, а червячный отличается универсальностью своего применения. Наиболее широкое распространение получили дифференциалы конического типа, которые установлены практически на всех автомобилях в качестве межколесных. Все их основные элементы имеются также в цилиндрическом и червячном дифференциалах.

Корпус конического дифференциала (его часто именую чашей) от главной передачи принимает крутящий момент и транслирует его на шестерни полуосей посредством так называемых сателлитов. Они выполняют функции планетарных шестерен, а что касается их количества, то, в зависимости от особенностей конструкции конкретного конического дифференциала их может быть от двух до четырех.

Если автомобиль движется по прямолинейной траектории сопротивление каждого из колес дороге одинаковое. При этом вращения сателлитов не происходит, а вращение полуосевих шестерен осуществляется с равными угловыми скоростями. В момент поворота одно из колес, то, что находится на внутренней стороне поворота, встречает большее сопротивление дороги, вращение ее полуосевой шестерни становится медленнее, сателлиты начинают вращаться. В результате этого скорость вращения внешнего колеса возрастает, но крутящий момент остается таким же, как и на колесе внутреннем.

При движении по скользкой дороге, когда одно колесо пробуксовывает и движется с меньшей скоростью, ситуация аналогична ситуации с поворотом, в результате чего автомобиль зачастую просто не может сдвинуться с места. Чтобы крутящий момент на одном или другом колесе был выше, используется блокировка дифференциала.

Разновидности автомобильных дифференциалов

Помимо конического, цилиндрического и червячного, существуют и успешно используются следующие разновидности дифференциалов: дифференциал с полной блокировкой, дифференциал Торсен, дифференциал Квайф, вискомуфта.

Дифференциал с полной блокировкой

Дифференциалы этого типа чаще всего используются на грузовиках и внедорожниках. Их блокировка включается и отключается непосредственно из салона с помощью специальной клавиши водителем. Они используются для повышения проходимости автомобилей.

Дифференциалы Торсен

Конструкция дифференциалов Торсен была разработана немецкой компанией Siemens. По сути дела, они представляют собой комбинации конических и червячных дифференциалов. Дифференциалы Торсен отличаются высокой эффективностью, однако они достаточно сложны в изготовлении и обслуживании.

Дифференциалы Квайф

Отличительной особенностью дифференциалов этого типа является то, что сателлиты в них располагаются параллельно оси вращения корпуса (чаши), причем в два ряда. Кроме того, при функционировании этих агрегатов образуются силы трения, которые при необходимости автоматически осуществляют блокировку, повышают проходимость и силу тяги автомобиля. Чаще всего дифференциалы Квайф используются для тюнинга легковых автомобилей и внедорожников.

Вискомуфта

Функционирование этот типа дифференциала основано на том же принципе, что и работа гидротрансформатора. Чаще всего вискомуфты используются в автомобилях с полным приводом и используются для того, чтобы обеспечивать связь передних колес с задними по следующему принципу: если одни из них проскальзывают, то крутящий момент транслируется на другие, за счет чего и решается проблема пробуксовки. Конструктивно вискомуфта представляет собой цилиндр, в которой находится погруженный в вязкую жидкость пакет металлических дисков, имеющих перфорацию, и соединенных с валами (как ведущим, так и ведомым). В зависимости от температуры вязкость жидкости меняется, на чем и основывается принцип работы этого агрегата.

Читайте также: Коробка передач DSG — что это такое.

Применение дифференциалов, их преимущества и недостатки

В тех автомобилях, которые имеют всего одну ведущую ось, устанавливается один дифференциал. Транспортные средства с двумя и более ведущими осями оснащаются дифференциалами, устанавливаемыми в каждую из них. В автомобилях с повышенной проходимостью, имеющих две ведущих оси, устанавливается три дифференциала: по одному на каждую из осей и один — между ними. В тех же транспортных средствах, которые имеют более двух ведущих осей, используются так называемые межтележечные дифференциалы.

Что касается преимуществ дифференциалов, то главное из них — это то, что они обеспечивают одинаковый крутящий момент для колес, вращающихся с различной скоростью (собственно говоря, для этого они и используются). Если говорить о недостатках этих устройств, то основным из них является проблема пробуксовки колес, которые потеряли контакт с дорожным покрытием. Решается она достаточно просто: с помощью механизма блокировки, который может быть как ручным, так и автоматическим. 

Читайте также: Что такое коробка передач АМТ.

Видео на тему

Похожие публикации

Дифференциальные уравнения — неопределенные коэффициенты

Онлайн-заметки Павла

Ноты Быстрая навигация Скачать

• Перейти к
• Ноты
• Задачи практики и задания еще не написаны. Пока позволяет время, я работаю над ними, однако у меня нет того количества свободного времени, которое я имел раньше, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем здесь что-нибудь появится.
• Показать / Скрыть
• Показать все решения / шаги / и т. Д.
• Скрыть все решения / шаги / и т. Д.

• Разделы
• Неоднородные дифференциальные уравнения
• Вариация параметров
• Разделы
• DE Первого Ордена
• Преобразование Лапласа
• Классы
• Алгебра
• Исчисление I
• Исчисление II
• Исчисление III
• Дифференциальные уравнения
• Дополнительно
• Алгебра и триггерный обзор
• Распространенные математические ошибки
• Праймер комплексных чисел
• Как изучать математику
• Шпаргалки и таблицы
• Разное
• Свяжитесь со мной
• Справка и настройка MathJax
• Мои студенты

• Заметки Загрузки
• Полная книга
• Текущая глава
• Текущий раздел
• Practice Problems Загрузок
• Проблем пока не написано.
• Проблемы с назначением Загрузок
• Проблем пока не написано.
• Прочие товары
• Получить URL для загружаемых элементов

• Распечатать страницу в текущем виде (по умолчанию)
• Показать все решения / шаги и распечатать страницу
• Скрыть все решения / шаги и распечатать страницу

• Дом
• Классы
• Алгебра
  • Предварительные мероприятия
    • Целочисленные экспоненты
    • Рациональные экспоненты
    • Радикалы
    • Полиномы
    • Факторинговые многочлены
    • Рациональные выражения
    • Комплексные числа
  • Решение уравнений и неравенств
    • Решения и наборы решений
    • Линейные уравнения
    • Приложения линейных уравнений
    • Уравнения с более чем одной переменной
    • Квадратные уравнения — Часть I
    • Квадратные уравнения — Часть II
    • Квадратные уравнения: сводка
    • Приложения квадратных уравнений
    • Уравнения, сводимые к квадратичным в форме
    • Уравнения с радикалами
    • Линейные неравенства
    • Полиномиальные неравенства
    • Рациональные неравенства
    • Уравнения абсолютных значений
    • Неравенства абсолютных значений
  • Графики и функции
    • Графики
    • Строки
    • Круги
    • Определение функции
    • Графические функции
    • Комбинирование функций
    • Обратные функции
  • Общие графы
    • Прямые, окружности и кусочные функции
    • Параболы
    • Эллипсы
    • Гиперболы
    • Разные функции
    • Преобразования
    • Симметрия
    • Рациональные функции
  • Полиномиальные функции
    • Делительные многочлены
    • Нули / корни многочленов
    • Графические полиномы

Дифференциальные уравнения — собственные значения и собственные функции

Онлайн-заметки Павла

Ноты Быстрая навигация Скачать

• Перейти к
• Ноты
• Задачи практики и задания еще не написаны. Пока позволяет время, я работаю над ними, однако у меня нет того количества свободного времени, которое я имел раньше, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем здесь что-нибудь появится.
• Показать / Скрыть
• Показать все решения / шаги / и т. Д.
• Скрыть все решения / шаги / и т. Д.

• Разделы
• Краевые задачи
• Периодические функции и ортогональные функции
• Разделы
• Дифференциальные уравнения высшего порядка
• Уравнения в частных производных
• Классы
• Алгебра
• Исчисление I
• Исчисление II
• Исчисление III
• Дифференциальные уравнения
• Дополнительно
• Алгебра и триггерный обзор
• Распространенные математические ошибки
• Праймер комплексных чисел
• Как изучать математику
• Шпаргалки и таблицы
• Разное
• Свяжитесь со мной
• Справка и настройка MathJax
• Мои студенты

• Заметки Загрузки
• Полная книга
• Текущая глава
• Текущий раздел
• Practice Problems Загрузок
• Проблем пока не написано.
• Проблемы с назначением Загрузок
• Проблем пока не написано.
• Прочие товары
• Получить URL для загружаемых элементов

• Распечатать страницу в текущем виде (по умолчанию)
• Показать все решения / шаги и распечатать страницу
• Скрыть все решения / шаги и распечатать страницу

• Дом
• Классы
• Алгебра
  • Предварительные мероприятия
    • Целочисленные экспоненты
    • Рациональные экспоненты
    • Радикалы
    • Полиномы
    • Факторинговые многочлены
    • Рациональные выражения
    • Комплексные числа
  • Решение уравнений и неравенств
    • Решения и наборы решений
    • Линейные уравнения
    • Приложения линейных уравнений
    • Уравнения с более чем одной переменной
    • Квадратные уравнения — Часть I
    • Квадратные уравнения — Часть II
    • Квадратные уравнения: сводка
    • Приложения квадратных уравнений
    • Уравнения, сводимые к квадратичным в форме
    • Уравнения с радикалами
    • Линейные неравенства
    • Полиномиальные неравенства
    • Рациональные неравенства
    • Уравнения абсолютных значений
    • Неравенства абсолютных значений
  • Графики и функции
    • Графики
    • Строки
    • Круги
    • Определение функции
    • Графические функции
    • Комбинирование функций
    • Обратные функции
  • Общие графы
    • Прямые, окружности и кусочные функции
    • Параболы
    • Эллипсы
    • Гиперболы
    • Разные функции
    • Преобразования
    • Симметрия
    • Рациональные функции
  • Полиномиальные функции
    • Делительные многочлены
    • Нули / корни многочленов
    • Графические полиномы
    • Нахождение нулей многочленов
    • Частичные дроби
  • Экспоненциальные и логарифмические функции
    • Экспоненциальные функции
    • Логарифмических функций
    • Решение экспоненциальных уравнений
    • Решение логарифмических уравнений
    • Приложения
  • Системы уравнений
    • Линейные системы с двумя переменными
    • Линейные системы с тремя переменными

Маршрутизация печатной платы дифференциальной пары: что нужно знать

Вы можете определить, когда что-то не так ясно, как должно быть. Снова и снова возникают одни и те же вопросы. Вы спрашиваете трех экспертов и получаете три разных ответа. Так может быть разводка дифференциальной пары. Почему? Потому что «это зависит» от того, какие именно сигналы несут эти пары и какую печатную плату вы создаете.

Что я могу вам сказать полезного? Что ж, я надеюсь, что смогу помочь ответить на некоторые из этих повторяющихся вопросов, чтобы вы могли сосредоточиться на самом сложном.

Существенные факты

Разветвление и концевое соединение

Давайте начнем с этого дифференциального драйвера слева ().Представьте, что выходы TRUE () и COMPLEMENT () являются смежными шариками на BGA с мелким шагом, разветвленными на внутренние слои. Что бы вы ни делали, сохраняйте одинаковые длины дорожек для разветвления переходных отверстий, а затем сохраняйте одинаковые длины после этих переходных отверстий, пока вы не начнете параллельный шаблон дорожек. Эта параллельная траектория является соединенной секцией, потому что между двумя сторонами существует электромагнитная связь.

Сбалансируйте шаблоны разветвления и концевого фрезерования по отдельности на обоих концах .Когда вы доберетесь до приемника справа, сделайте то же, что и на стороне водителя. При этом совсем не учитывайте длину соединенного участка. Как только ИСТИНА и ДОПОЛНИТЕЛЬ связаны, сигналы распространяются другим путем. Я думаю о парных секциях как о яблоках, а о разветвлении и конечной маршрутизации — как о апельсинах — и вы не можете добавлять яблоки к апельсинам, если не хотите фруктовый салат!

Углы и изгибы

Если вам нужна только хорошая целостность сигнала, не делайте угол меньше 135 °.Многие примечания к приложениям для устройств говорят вам то же самое. Этот угол хорошо подходит для трассировки под углом 45 °. Вы услышите, что кривые обеспечивают лучшую целостность сигнала, но для большинства дорожек печатной платы — даже для очень быстрой передачи сигналов — это неверно. Неправильно сделайте кривые, и вы сделаете намного хуже — а что значит «неправильно», не всегда очевидно.

Если вы проводите фрезерование на гибком трубопроводе, вам нужны изгибы, но это по механическим причинам. Вы должны соблюдать механические ограничения, чтобы не допустить нарушения целостности сигнала в процессе.

Подходит для других дифференциальных пар

Добавляйте длину только в связанных секциях и держите пару соединенной полностью, потому что дифференциальный импеданс и задержка на единицу длины отличаются от несимметричных значений — даже в пределах одной пары.

Согласование дифференциальной пары и несимметричных сигналов

В этом случае вам почти всегда нужно добавлять длину к паре, а не к несимметричному сигналу. Как и при сопоставлении пар, добавляйте длину только в связанных секциях.В примечаниях к применению или в документации по стандартам будет указано, сколько.

Согласование в дифференциальной паре

Теперь вы помните, что мы сопоставили разветвление и конечную маршрутизацию отдельно, так что я говорю не об этом. Речь идет о различиях, которые возникают внутри связанных участков маршрутизации. Иногда это называется фазовым согласованием . В идеале TRUE и COMPLEMENT перемещаются вместе в совершенной взаимодополняющей гармонии, как показано слева на рисунках ниже.Совершенства не бывает, поэтому мы подходим к нему как можно ближе. Чем быстрее становятся ваши нарастающие и падающие фронты, тем сложнее становятся требования к согласованию фаз. Когда более медленные фронты не совпадают по фазе, разность фаз не так сильно влияет на сигнал. Вы можете видеть это на картинках в центре и справа. Разность фаз имеет наибольшее значение, когда TRUE или COMPLEMENT изменяют состояние с низкого на высокий или с высокого на низкий.

Дифференциальный импеданс и задержка на единицу длины зависят от согласования фаз.Без него эти цифры будут другими. Чтобы получить хорошую целостность сигнала, вам нужно довольно хорошее согласование. Вы не должны отказываться от связанного паттерна, так что обычные виновники рассогласования фаз — это углы. Внешний трек идет немного дальше, чем внутренний.

Ловушка состоит в том, чтобы думать, что вы можете просто добавить разницу в длине к более коротким сторонам, где-то около углов. Иногда их называют выпуклостями фазы . Это еще не все, потому что выпуклости соединяются по-разному, и соединение вокруг этих углов становится довольно размытым.Вы должны следовать четким рекомендациям относительно того, как именно должны выглядеть эти неровности. Если вам действительно не нужны скачки фазы, я советую не добавлять их.

Лучшее место для начала — сбалансировать количество поворотов вправо и влево на 135 ° и попытаться минимизировать количество поворотов. После этого вы можете компенсировать оставшуюся разницу с помощью скачка фазы, если вам нужно.

Реальный мир

Эти сигналы PCI Express проходят путь от высокоскоростного банка ввода / вывода ПЛИС к своему разъему.

Как правильно и сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор?

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?

Введение
Начинающего автолюбителя, столкнувшегося с разряженным АКБ, встает актуальный вопрос: сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Различных по конструктивной особенности аккумуляторов много: есть обслуживаемые и необслуживаемые модели: сурьмянистые и малосурьмянистые АКБ, кальциевые, гибридные, AGM и гелевые АКБ, щелочные и даже аналогичные батареям на телефонах литий-ионные АКБ. Рядовое зарядное устройство не подойдет: для каждого типа аккумуляторных батарей свое ЗУ, а также свой способ зарядки. Кроме того, не последнюю роль играют такие параметры, как емкость, изношенность, уровень зарядки АКБ, от которых зависит время заряда. Разберем подробно все важные моменты.

Характеристики параметров заряда
Основными параметрами, рассматриваемыми при подзарядке аккумуляторов, является характеристика напряжения АКБ. Она измеряется в вольтах и при полной подзарядке аккумулятора составляет от 12,6 до 12,7 Вольт (некоторые модели имеют большее напряжение). Соответственно, при меньшем напряжении, например, 12 Вольт уровень емкости автомобильного аккумулятора будет ниже, примерно на отметке 40-50% от его емкости. Так, при напряжении АКБ в 11-11,5 Вольт автомобильный аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда, а емкость АКБ упадет.
Емкостью аккумулятора называется его способность питать подключенную к нему нагрузку, и измеряется в ампер-часах или миллиампер-часах. То есть, АКБ 50 А*ч означает, что при нагрузке сети автомобиля 50 Ампер батарея будет работать 1 час, а если та же нагрузка составит 10 Ампер – то время работы до полного разряда увеличится до 5 часов.
Чтобы научиться заряжать автомобильный аккумулятор, непременным условием будет разобраться, какие есть возможные методы подзарядки и что для этого потребуется. Условно выделяют три типа подзаряда:
· постоянным током – актуален при нахождении аккумулятора в состоянии глубокой разрядки, он восстанавливает емкостную величину, однако времени отнимает достаточно много;
· постоянным напряжением – простой способ. Отнимает не так много времени, актуален для работающих в автоматическом режиме зарядных устройств.
· ускоренная. Метод экстренной зарядки АКБ для увеличения его емкости и запуска электродвигателя автотранспортного средства.
Специальные инструменты для контроля уровня заряженности автомобильных аккумуляторов, которые могут понадобиться: подходящее зарядное устройство, авометр (он же тестер, он же мультиметр), прибор для определения плотности жидких веществ — ареометр.

Различия в зарядке разных типов батарей
Вся прелесть заключается в необслуживаемых аккумуляторах – нахождение электролита в запаянном корпусе избавляет от необходимости совершать сложные операции контроля за его плотностью, расчета параметров зарядки. Достаточно подключения автоматического зарядного устройства.
Обслуживаемый тип требует ухода за аккумулятором: долива электролита, контроля его плотности, своевременного заряда. Поэтому разберем детально, сколько времени потребуется для его заряда.
Основы безопасности выполнения работ при зарядке батарей
Взаимодействие с обслуживаемыми аккумуляторами требует соблюдения правил техники безопасности: в состав электролита входит раствор серной кислоты. Вам потребуются плотные прорезиненные перчатки и защитные очки. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Запрещается сварка, резка и открытый огонь.

Технологические операции по подготовке аккумулятора к зарядке

Порядок проведения подготовительных операций перед подключением зарядного устройства:

1. Автомобильный аккумулятор непременно нужно демонтировать из автотранспортного средства. Это выполняет

voronezh.avtoset.su

Как правильно и сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор?

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?

Введение
Начинающего автолюбителя, столкнувшегося с разряженным АКБ, встает актуальный вопрос: сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Различных по конструктивной особенности аккумуляторов много: есть обслуживаемые и необслуживаемые модели: сурьмянистые и малосурьмянистые АКБ, кальциевые, гибридные, AGM и гелевые АКБ, щелочные и даже аналогичные батареям на телефонах литий-ионные АКБ. Рядовое зарядное устройство не подойдет: для каждого типа аккумуляторных батарей свое ЗУ, а также свой способ зарядки. Кроме того, не последнюю роль играют такие параметры, как емкость, изношенность, уровень зарядки АКБ, от которых зависит время заряда. Разберем подробно все важные моменты.

Характеристики параметров заряда
Основными параметрами, рассматриваемыми при подзарядке аккумуляторов, является характеристика напряжения АКБ. Она измеряется в вольтах и при полной подзарядке аккумулятора составляет от 12,6 до 12,7 Вольт (некоторые модели имеют большее напряжение). Соответственно, при меньшем напряжении, например, 12 Вольт уровень емкости автомобильного аккумулятора будет ниже, примерно на отметке 40-50% от его емкости. Так, при напряжении АКБ в 11-11,5 Вольт автомобильный аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда, а емкость АКБ упадет.
Емкостью аккумулятора называется его способность питать подключенную к нему нагрузку, и измеряется в ампер-часах или миллиампер-часах. То есть, АКБ 50 А*ч означает, что при нагрузке сети автомобиля 50 Ампер батарея будет работать 1 час, а если та же нагрузка составит 10 Ампер – то время работы до полного разряда увеличится до 5 часов.
Чтобы научиться заряжать автомобильный аккумулятор, непременным условием будет разобраться, какие есть возможные методы подзарядки и что для этого потребуется. Условно выделяют три типа подзаряда:
· постоянным током – актуален при нахождении аккумулятора в состоянии глубокой разрядки, он восстанавливает емкостную величину, однако времени отнимает достаточно много;
· постоянным напряжением – простой способ. Отнимает не так много времени, актуален для работающих в автоматическом режиме зарядных устройств.
· ускоренная. Метод экстренной зарядки АКБ для увеличения его емкости и запуска электродвигателя автотранспортного средства.
Специальные инструменты для контроля уровня заряженности автомобильных аккумуляторов, которые могут понадобиться: подходящее зарядное устройство, авометр (он же тестер, он же мультиметр), прибор для определения плотности жидких веществ — ареометр.

Различия в зарядке разных типов батарей
Вся прелесть заключается в необслуживаемых аккумуляторах – нахождение электролита в запаянном корпусе избавляет от необходимости совершать сложные операции контроля за его плотностью, расчета параметров зарядки. Достаточно подключения автоматического зарядного устройства.
Обслуживаемый тип требует ухода за аккумулятором: долива электролита, контроля его плотности, своевременного заряда. Поэтому разберем детально, сколько времени потребуется для его заряда.
Основы безопасности выполнения работ при зарядке батарей
Взаимодействие с обслуживаемыми аккумуляторами требует соблюдения правил техники безопасности: в состав электролита входит раствор серной кислоты. Вам потребуются плотные прорезиненные перчатки и защитные очки. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Запрещается сварка, резка и открытый огонь.

Технологические операции по подготовке аккумулятора к зарядке

Порядок проведения подготовительных операций перед подключением зарядного устройства:

1. Автомобильный аккумулятор непременно нужно демонтировать из автотранспортного средства. Это выполняется так: следует окрутить клеммы и вынуть устройство.
2. Если у вашего АКБ нет специального защитного чехла – необходимо начисто вытереть устройство сухой и чистой тканью.
3. Электролитическая жидкость в автомобильных аккумуляторах имеет свойство испаряться, поэтому необходимо проверить его объем, чистоту и плотность. Грязный состав необходимо заменить. При низком уровне жидкости — долить дистиллированной воды.
4. Имеющиеся в конструкции автомобильных аккумуляторов пробки необходимо открутить. Это спасет от разрыва АКБ в процессе подзарядки.
5. Согласно схеме подсоединить зарядное устройство. Подключение осуществляется с соблюдением полярности: плюс к положительной клемме, минус — соответственно – на минус. Неправильное подключение ведет к выходу устройств из строя.
6. Включить прибор в сеть.
После того, как вы выполнили все этапы подготовки – автомобильный аккумулятор можно заряжать. Сколько заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства и как его настроить? Разберемся детально.

Подзарядка батареи при постоянном токе

Заряжать батарею методом постоянного тока следует в несколько стадий. Для подзарядки используются регулируемые вручную зарядные устройства, а процесс необходимо держать под контролем. Обслуживаемый автомобильный аккумулятор важно заряжать при токе, составляющем до одной десятой от расчетной емкости агрегата. Так автомобильный аккумулятор с расчетной емкостью 55 Ач обслуживают при токе в 5,5 Ампер. При таких условиях АКБ заряжается примерно за 9-10 часов. Снижение силы тока прямопропорционально увеличивает время подзарядки. Увеличение – сокращает. Однако, зарядному устройству можно выставить не более 30% от расчетного: (55АЧ*10%)+30%=7,15 А – максимальное зн

belgorod.avtoset.su

Сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля. Разберем примеры АКБ от 55 до 90Ач ― AutoVrach.ru

Сегодня, содержанием нашей статьи станет вопрос: сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля? Многие автовладельцы задаются вопросом, «а как правильно заряжать АКБ и сколько по времени нужно производить эту зарядку». Ситуации бывают разные, и в основном все зависит от состояния аккумулятора, а так же его емкость и износ. Очень важно знать, правильный способ зарядки, ведь от этого зависит дальнейшее использование АКБ. Конечно, в зимний период времени, аккумулятор подвергается большей опасности, и быстро справится с такой ситуацией можно только с помощью специального устройства, либо старым проверенным методом, доставать аккумулятор и заряжать дома. В основном батареи держаться около 3-5 лет, но многие автовладельцы, из-за неправильного заряда снижают срок службы АКБ, тем самым тратя деньги на новые. Чтобы все вопросы по поводу времени заряда отпали, Мы подробно опишем Вам все детали и нюансы. Существуют специальные методы контроля, позволяющие следить за осуществлением правильного заряда АКБ, о которых мы напишем чуть позже.

Помимо этого, так же существуют два строения аккумулятора, прежде чем приступать к самому процессу, для начала нужно знать к какому из двух видов относиться Ваша батарея.

Итак, первый тип — это необслуживаемые батареи. Т.е, внутри них находится электролит, но так как батарея запаяна и в ней не имеется специальных отверстии для открывания, то электролит не сможет испариться. Эти аккумуляторы более безопасны в использовании, за ними не нужен постоянный контроль, как пополнение жидкости, все очень просто.

Второй тип — это обслуживаемый. Такие аккумуляторы, выпускались давно и стоят только на автомобилях старых годов. В нем нет герметичного корпуса, а потому, электролит может испаряться, а это приводит к понижению уровня. Тем самым нужен постоянный уход, и добавление дистиллированной воды. Этот вид АКБ очень сложный, за ним нужен постоянный контроль, а так же правильная и точная зарядка, но прежде всего-правильная подготовка.

Вот мы и добрались ещё до одного важного момента , которая является — правильная подготовка аккумулятора. И это касается любого типа АКБ, как обслуживаемого так и необслуживаемого. Итак, для начала, нужно достать батарею из автомобиля, лучше производить зарядку дома, специальным устройством. Из-за того, что аккумулятор находится в постоянной работе, на него оседает пыль и попадает масло, лучше всего начисто протереть его, любая грязь попадающая при демонтаже, может повредить его или стать причиной выхода из строя батареи. Если Ваш аккумулятор имеет снимаемую крышку сверху, то проверяем уровень электролита, если его недостаточно, нужно добавить дистиллированной воды — это обязательно, так как находящиеся внутри свинцовые пластины могут перегреться, и последующий этап будет испарением пластин, а это нам не нужно, поэтому этот процесс обязателен. Так же важна температура при которой будет происходить весь процесс, она должна не превышать 30 градусов, дело в том, что электролит обладает различной плотностью в зависимости от температуры. Только после этого можно переходить к подключению зарядного устройства, но стоит внимательно отнестись к полярностям и правильно подключить провода, все должно быть строго в соответствии отковывающим контактам. То есть, должно все быть выполнено так: провод от зарядного устройства с положительным контактом, нужно присоединять только к положительной клемме аккумуляторном батареи, иначе Вы повредите её. Только после подключения ЗУ к аккумулятору, устройство можно включать в электрическую сеть и начинать подзаряд.

Существует три основных способа зарядки аккумуляторной батареи:
Первый способ является:
— Заряд постоянным током, этот способ отлично подойдёт для полностью разряженной батареи , так как позволит максимально восстановить емкость АКБ. Сразу стоит отметить, что этот процесс займёт длительное время.
Второй способ:
— Заряд с постоянным напряжением. Используется в большинстве зарядных устройств, в автоматическом режиме, этот способ занимает намного меньше времени предыдущего.
Третий способ:
— Ускоренная зарядка. В этом случае, этот режим используют при отсутствии времени на осуществление зарядки, АКБ с быстротой набирает емкость, которая необходима для запуска автомобиля.

Мы вкратце описали какие бывают варианты способа заряда, но чтобы узнать каждый вид получше, Мы разберём подробнее про все описанные выше виды, но для начала разберём сам принцип работы аккумулятора.

Первое, что нужно знать — это емкость аккумулятора, она измеряется в Амперах/часах. Ну и конечно-напряжение, которое должно выдавать нормальные показатели, именно от этого и зависит в каком состояние находится батарея. В основном нормальные показатели АКБ составляют в 12,7В, это значит, что АКБ заряжен и готов к дальнейшему использованию, а вот показатель в 11,6В говорит уже о полной разрядке и что аккумулятор нужно зарядить.

Вернёмся к способам зарядки. Первый вид, который мы писали — это заряд с постоянным током, который включает в себя несколько этапов. На каждом этапе происходит поддержание постоянной силы тока. Единственный минус этого процесса, заключается — в постоянном контроле, а так же измерении напряжения. Поэтому потребуется зарядное устройство со специальной регулировкой тока. К примеру, если Ваш аккумулятор имеет емкость 80 Ампер — часов, то силу тока нужно выставлять на уровень 8А. Многие используют этот вариант для зарядки АКБ, потому что сами контролируют нужный подаваемый заряд. Если батарея полностью разряжена, то время примерной зарядки, составит  от 12 часов, до суток. В этом варианте используется обслуживаемый тип аккумуляторной батареи, а значит определить её полный заряд можно очень легко,с помощью, как только появится обильное газосветное из всех банок, (в виде пузырьков), это значит Ваш аккумулятор получил максимальный заряд и его можно выключать. Но так же, нужно быть осторожным, и чтобы АКБ не вышел из строя, необходимо следить за температурой, чтобы не допустить перегрева — это выше 45 градусов. Если вдруг, температура достигла такого уровня, необходимо снизить силу тока и дать аккумулятору остыть. Наверное, этот вариант знает и использовал каждый автовладелец, так что если Вы решили использовать этот метод, то смело ставьте на ночь свой аккумулятор.

Второй вид заряда о котором мы расскажем — это время зарядки с постоянным напряжением. Здесь суть зарядки АКБ заключается в подаче постоянного тока на клеммы аккумулятора. Этот способ более популярен и актуален в использовании на сегодняшний день. Такое устройство автоматически регулирует напряжение. В этом варианте много плюсов:
— Во первых, так как ЗУ автоматически производит заряд, не нужно постоянно контролировать процесс.
— Во вторых, производители данных устройств обеспечили полную защиту, чтобы не повредить аккумулятор большой подачей тока, прибор сам снижает ток до нужных и безопасных величин.

Ну и наконец третий вид — это ускоренная зарядка. Происходит с помощью специальных, современных ЗУ, в которых заложен режим «BOOST«. Этот вариант отлично подходит для тех, кому срочно нужно восстановить емкость аккумулятора хотя бы на один запуск двигателя, но и постоянно использовать эту функцию нежелательно, так как плохо скажется на Вашем аккумуляторе. Устройство подаёт максимальное значение тока, благодаря чему, аккумуляторная батарея зарядится в течении 20-30 минут.

Исходя из этой статьи, можно сказать, что определить точное время зарядки Вашего АКБ можно в зависимости от устройства, которое Вы используете, а так же само состояние аккумуляторной батареи, нужно понимать полный разряд или нет, и уже отталкиваться от этого.

Если Вы опытный автовладелец и имеете возможность контролировать весь процесс заряда АКБ, то можете использовать первый вариант заряда,так как он даст больше результата. Второй вариант более удобный и безопасный в использовании, выбирать Вам.

Самые распространённые ошибки в использовании АКБ, случаются из-за постоянного «быстрого подзаряда ЗУ«, а так же неправильной подготовки. При этом очень важна деталь, про которую нельзя забывать на протяжении всего процесса, это пробки, находящиеся на аккумуляторе, которые всегда должны быть откручены, забыв про это, может произойти разрыв корпуса газами, выделяющиеся при заряде. Ведь для любого транспортного средства важным значением имеет качество аккумулятора.

Ведь Аккумуляторная батарея является неотъемлемой частью любого транспортного средства, поэтому нужно хорошо следить за её работой.

Выполняя поэтапно весь процесс заряда, Ваш аккумулятор будет всегда показывать хорошую работоспособность.

Мы надеемся, что подробная информация, которая была изложена здесь, стала полезной и поможет Вам в осуществлении заряда АКБ.

Итак, давайте посмотрим на примере обслуживаемого аккумулятора:
Оптимальным считается напряжение в 10% от общей емкости батареи, то есть если у вас 90 Ач, то заряжать нужно с током в 9А. Если аккумулятор полностью разряжен (показатель напряжения менее 11,7В), то время заряда составит примерно 10 часов. Если же Вы хотите поставить АКБ на ночь, то нужно выставить следующие показатели: например, напряжение на контактах 12В, значит поставьте его на ток в 1-2А, батарея будет брать нужное количество энергии из малого тока.

Вариант с необслуживаемым аккумулятором ещё проще:
Напряжение может передвигаться в пределах от 13,8 до 14,5В, чем больше напряжение тем быстрее осуществляется заряд.
Итак, в первый час аккумулятор может впитать в себя 50-60% от номинальной емкости. Тем самым, если она 60А то получается 60*60%=36А.
Далее, во второй час напряжение будет падать и заряд будет происходить медленнее, примерно — 20%.
На третьем часу ещё ниже, примерно 8%.
Ну и наконец, на четвёртый час будет почти полная емкость, составлять в 96%.
В Следующие часы, заряд особо не нужен, сила тока упадёт до 0,2А, и зарядка до полных 100% займёт почти эти же 10 часов.
Итак, получается, что в обоих случаях, время заряда будет составлять около 10 часов.

В нашем интернет-магазине продаются зарядные устройства для АКБ и пуско-зарядные устройства — по самым низким ценам. Если у Вас есть вопросы, наши менеджеры с радостью проконсультируют Вас. Доставка по всей России, самые популярные товары, Вы можете посмотреть ниже.

autovrach.ru

Каким током и сколько заряжать аккумулятор автомобильный 60 Ач по времени

Основные нюансы зарядки аккумуляторной батареи 60 Ач. Варианты АКБ, и время, необходимое для полной зарядки. Как правильно зарядить.

ТЕСТ:

Чтобы понять, обладаете ли вы достаточной информацией об аккумуляторных батареях(АКБ) и способах их подзарядки:

1. Сколько разновидностей АКБ существует?

а) Имеется два вида АКБ — обслуживающиеся и не обслуживающиеся. Отличаются они герметичностью. Второй вариант нельзя вскрывать.

б) Есть один вариант АКБ — обслуживающийся. Он подлежит разборке — для заливки дисцелированной воды.

2. Какое напряжение должно быть на АКБ?

а) Напряжение равняется 12 Вольт при полной зарядке. Меньшие значения означают, что заряд уходит. Свыше 12 Вольт напряжение не поднимется.

б) Многие автомобилисты полагают, что напряжение равняется 12 Вольт. Но это предположение ошибочное. Оптимальный показательно — 12,6-12,7 Вольт. Это говорит о том, что АКБ заряжен на 100%.

3. Нужно ли проводить подготовительные мероприятия перед очисткой АКБ?

а) Аккумулятор перед зарядкой потребуется снять с транспорта и хорошо прочистить. Грязь придётся максимально тщательно удалить раствором воды и соды. Тряпка смачивается в растворе и ей производится очистка контактов и всего корпуса.

б) Подготовительные работы не требуются. Подключается устройство и начинается зарядка.

4. Почему стоит опасаться низкого уровня электролита внутри батареи?

а) Если не подливать электролит, то АКБ выйдет из строя — пластины из свинца покроются наростами.

б) Если не менять электролит, то батарея выйдет из строя – пластины из свинца перегреются и осыпятся.

5. Какие значения зарядки будет получать АКБ в первые 4 часа зарядки?

а) В 1 час зарядки, батарея впитывает 50- 60% номинальной ёмкости. Во 2-ой час напряжение понижается – 15-20%. В 3-ий час показатель уменьшится до 8%. В четвертый емкость АКБ составит 90-96%.

б) В первый час 20% от номинальной мощности. Во второй — 40%. В третий — 20%. В четвёртый — 20%.

Ответы:

1. а) Есть два типа АКБ. 1 — обслуживающийся, имеющий открывающиеся крышки для заправки. 2 — необслуживающийся. Второй вариант полностью герметичен.
2. б) Напряжение должно составлять 12,6-12,7 Вольт. В этом случае уровень заряда будет стопроцентным.
3. а) Перед зарядкой АКБ желательно хорошо промыть, почистить контакты.
4. б) Если не доливать электролита, то свинцовые пластины перегреются и в результате осыпятся.
5. а) В 1-ый час 50 — 60%. 2-ой – 15-20%. В 3-ий — 8%. В 4-ый полная емкость составит 90-96%.Важно знать, каким образом правильно подпитывать аккумулятор своего автомобиля. Современные устройства могут работать до 5 лет, если правильно их эксплуатировать. Срок уменьшается, если неправильно подобрано время заряда для батареи. Именно поэтому необходимо знать все нюансы зарядки.

Определение: Автомобильный аккумулятор – электрический прибор, служащий источником электроэнергии для сети машины.

Принцип работы АКБ 60 Ач

Перед тем как начинать зарядку, нужно убедиться, что автомобилист знает как работает батарея. Только там получится правильно ее эксплуатировать.

Ампер и часы. Ёмкость батареи измеряется только в амперах/час. Это говорит о том, что батарея на 60 Ач отдаст 60 А за один час. Если нагрузка упадет примерно до 30 Ампер, то отдавать она уже будет 2 часа и так далее.

Напряжение. Многие ошибочно полагают, что напряжение должно составлять 12 Вольт. Но это не совсем верно. Оптимальное значение — 12,6-12,7 Вольт. Такой показатель означает 100% зарядки.

Можно сделать вывод, что 12 Вольт — это АКБ с уровнем заряда, сниженным на 40 или 50%.

Но с этим показателем машина будет ездить. В том случае, если автомобиль полностью исправен, и генератор подзарядит его, то напряжение скоро придет в необходимое значение. Если аккумулятор показывает 11,5-11,6 Вольт, тогда зарядка глубоко разрядилась. В этот момент начнется сульфация свинцовых пластин, и машина не запустится.

Строение батареи авто-ля

Еще важно знать 2 нюанса о строении батареи

Также необходимо разобраться в строении АКБ, поскольку 2 модификации придется заряжать разными способами.

1. Первый вариант — это батареи необслуживаемого типа. Внутрь заливается электролит. После АКБ запаивается снаружи. Испариться вещество внутри он не сможет. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку не нужно забивать себе голову постоянными проверками уровня вещества.
2. Второй тип батареи уже уходит в прошлое и он обслуживающийся. Герметичным корпусом батарея не обладает, а потому электролит будет со временем испаряться. Так понижается уровень заряда. Это очень проблемный вариант АКБ, поэтому нужно уметь ее правильно заряжать и ухаживать. Если уровень заряда понижается, то необходимо сразу же производить подзарядку. Но для этого нужно подготовиться.

Как избежать 4 ошибок при подготовке к зарядке

Перед началом зарядки, необходимо правильно подготовить АКБ батарею. Если она отсоединяется от авто, сразу проведите полный осмотр, чтобы избежать неприятностей при эксплуатации.

1. Первым делом удаляется конденсат, вся грязь и окись. От всего этого нужно избавиться — протереть контакты и всю поверхность АКБ.
2. Для этой цели обычно используют обычную тряпочку, которая смачивается в растворе соды. Протираем ей контакты. В результате мы добиваемся чистоты, а это очень важно для правильной работоспособности аккумулятора. Если АКБ с откручивающейся крышечкой, то при демонтаже в неё может залететь грязь. Этого следует избегать, иначе батарея выйдет из строя из-за того, что банки перемкнут.
3. Откручиваем крышки. Проверяем, чтобы уровень электролита был на необходимом уровне. Если его мало, то потребуется добавить дистиллированной воды. Уровень проверяется по пластинам. Если раствор их не закрывает, то необходима доливка. Если не производить замену электролита, то батарея скоро перестанет работать. Свинцовые пластины перегреются и в результате просто осыпятся.
4. Проверяем плотность электролита. Для нормального функционирования она должна составлять 1,26-1,30 грамма на кубический сантиметр.

Это были все необходимые подготовительные работы. После их проведения переходим к непосредственной зарядке.

Нужно отметить, что можно использовать несколько вариантов. Зарядка происходит с использованием постоянного тока и такого же напряжения. В зависимости от выбора зарядки, время будет отличаться, исходя от параметров. Об этом стоит задуматься, если дома нет универсальной зарядки АКБ. На универсальной зарядке имеется минимум настроек, а потому она очень удобная.

Нюансы зарядки А К Б 60 Ач постоянным током

Посмотрите на картинках нюансы зарядки АКБ.

Подключение

Начинается всё очень просто — к «минусу» АКБ подсоединяем «минусу» зарядного устройства. С «плюсами» поступаем таким же образом. Многие используют именно такой вариант, поскольку Ампераж, подаваемый на аккумуляторную батарею, — это очень важный параметр. Его запрещено превышать и занижать. При занижении, батарея очень долго станет находиться в процессе зарядки. А это крайне неудобно для автомобилиста.

Необходимо всегда следить, чтобы напряжение превышало номинальный показатель. Это означает, что от зарядного устройства нужно получить примерно 13,8-14 Вольт. Именно такое количество должен давать автомобильный генератор. Если значение получится меньше 12 или даже 11 Вольт, тогда ничего не произойдет, а заряд еще больше истратится. Оптимальное напряжение — 10% от емкости всей батареи. Это говорит о том, что если имеется 60 ампер в час, то ток необходим – 6 А.

Правильная зарядка батареи. Смотрим показания и полезные советы при зарядке

Если заряд устройства дошел до нуля, то потребуется подготовиться к длительной зарядке. Она должна составлять примерно 10 часов. Но это время иногда сокращается — в зависимости от уровня заряда. Если используется обсуживающаяся батарея, то уровень заряда очень легко определить. Когда начнут подниматься пузырьки с поверхностного слоя электролита, это означает, что зарядка готова на 100%.

2 А

Если есть желание просто подпитать аккумулятор, то используют старый проверенный способ: поставить на 60 ампер в час ток в 2А на всю ночь. В результате батарея приобретет необходимое количество энергии. Этот ток очень маленький, но его вполне достаточно, чтобы подзарядить не глубоко разряженный АКБ. В том случае, если есть желание подпитать батарею с напряжением на контактах в 12 Вольт, то поставьте ток в 1 и 2 А на ночь. В результате батарея хорошо зарядится.

Время заряда 60 Ач постоянным напряжением

Подобный вариант в последнее становится весьма популярным, поскольку принцип его действия реализуется на китайских агрегатах. На них в большинстве случаев не бывает индикаторов Вольтажа и Ампеража. На приспособлении размещаются только несколько  мигающих точек и шкала, который показывает уровень заряда батареи. Обычно это устройство применяют для аккумуляторов необслуживаемого типа, поскольку посмотреть уровень кипения электролита не получится из-за непроницаемости устройства. Именно поэтому первый вариант не лучший. Здесь автоматически можно регулировать напряжение и Ампераж.

Напряжение колеблется в пределах 13,8-14,5 Вольт. Соответственно, чем больше будет напряжение, тем скорее АКБ получит нужный заряд. В 1 час обработки током, батарея впитывает примерно 50 или даже 60% номинальной ёмкости. То есть, если она составляет 60 ампер, то 60×60% равняется 36 Ампер. Во 2-ой час значение понижается, и заряд будет происходить гораздо медленнее – 15-20%. В третий час этот показатель снизится примерно до 8%. В четвертый полная емкость составить 90-96%.

Последующие часы уже не так важны, поскольку сила тока упадет до 0,2 ампер. Чтобы зарядить батарею на 100% потребуются те же 10 часов заряда. Этот вариант очень удобный, поскольку нет необходимости в настройки оборудования. Оно всё делает за человека.

Время зарядки на 60 Ач

Время зарядки выбирается индивидуально в зависимости от устройства, которое используется. Необходимо для начала понять — полностью разрядилась батарея или нет.

Если утрировать и представить себе, что АКБ полностью потеряла свой заряд, и имеется сила тока в 10% от номинального значения, то потребуется 10 часов, чтобы полностью зарядить батарею.

Если напряжение регулируемое, тогда используем 4-5 часов на зарядку в 90% и 8 часов потребуется для 100% заряда.

Все значения указаны при максимальном разряде. Если АКБ только частично разрядилась, то время необходимо скорректировать.

ТОП 2 лучших аккумулятора на 60 Ач

Чтобы устройство работало без проблем, желательно на свой автомобиль покупать лучшие модели аккум-ной батареи.

1. Tudor AGM. Модели заряжается быстро и отдает большой ток.
2. Banner Running Bull. Цена большая, но при этом АКБ обладает значительной токоотдачей.

elektro220v.ru

Сколько по времени заряжать аккумулятор 60 Ач

В зимнее время года особенно актуальным становится вопрос о том, сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля. Холодный пуск способен быстро разрядить батарею, многие автомобилисты решают проблему путем замены старого устройства новым. Такое решение не является рациональным и экономичным. Разумней в подобной ситуации подзарядить разрядившуюся батарею с помощью специального зарядного приспособления.

Ни один специалист не в силах назвать точное количество часов, необходимых для качественной зарядки. Необходимо ориентироваться на емкость АКБ, степень разряда, температуру окружающей среды и прочие не менее важные факторы.

Подготавливаем АКБ к процессу подзарядки

Одной из главных причин снижения емкости аккумулятора является критически низкая температура. Важно позаботиться об уровне зарядки одного из важнейших элементов в системе запуска двигателя еще в преддверии первых заморозков. Не нужно пытаться изобрести самостоятельно приспособление для восстановления уровня заряда АКБ, тем самым подвергая свою безопасность и окружающих людей. Верным решением станет приобретение специального оборудования для безопасной многолетней эксплуатации. На первом этапе процесса подзарядки необходимо организовать рабочее пространство.

К помещению, в котором установлен автомобильный аккумулятор, выдвигаются следующие требования:

1. Для быстрого удаления токсичных паров оно должно быть оборудовано вентиляцией.
2. В электросети не должны наблюдаться скачки и перепады напряжения.
3. Наличие необходимого противопожарного оснащения.

Когда соответствующее всем критериям и требованиям помещение найдено, можно переходить к этапу подготовки самой батареи. Контакты следует тщательно очистить от загрязнений и окислений. Затем по поверхности устройства рекомендуется пройтись увлажненной в нашатырном спирте мягкой ветошью. Также не стоит забывать и об организации качественного освещения. На этом этап подготовки батареи к подзарядке можно считать завершенным.

Сколько часов заряжать обслуживаемую батарею?

Автомобилисты также задаются вопросом: нужно ли сниматься аккумулятор с автомобиля? В экстренных случаях осуществить подобную процедуру проблематично, поэтому нет никакой необходимости. Но для полноценной и эффективной подзарядки АКБ стоит снять с машины. Важно помнить о том, что аккумулятор следует полностью разрядить. Для этого достаточно к клеммам устройства подсоединить несколько обычных лампочек и дождаться их угасания. Чтобы потраченное время на подзарядку не было потрачено впустую, в обслуживаемых моделях следует замерить плотность и уровень электролита. В случае отклонений от нормы восстановить электролит до нормальных показателей.

Сколько по времени заряжать аккумулятор 60 Ач? Для стандартных 60 Ач батарей нормальным током считается 6А. Высчитать значение возможно с помощью следующей формулы: сила тока должна быть в размере 10% от общей емкости. Как долго будет происходить процесс подзарядки, во многом зависит от целого ряда факторов. В большинстве случаев достаточно 12-14 часов. Следует следить за состоянием электролита. Если он закипел, значит, батарея «набита» под завязку.

Некоторые владельцы увеличивают ампераж, пытаясь тем самым ускорить процесс. Действительно, дело пойдет быстрей, но такой способ значительно ухудшает состояние свинцовых пластин. Как итог – батарея исчерпает свой ресурс преждевременно. Негативное воздействие увеличенного тока касается в первую очередь АКБ со свинцовыми пластинами. Необходимо позаботиться и об уровне напряжения, если оно будет ниже номинального значения, заряда не будет. Напряжение от зарядного устройства должно быть в районе 13-14В, именно столько выдает генератор автомобиля.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора

В последнее время набирают популярность необслуживаемые модели АКБ. Как правило, для зарядки таких батарей используют устройства со светящимся индикатором. Проследить уровень заряда невозможно, корпус необслуживаемой батареи абсолютно герметичен, выявить кипение электролита и испарение газов не получится. Вполне логично, что необходимо зарядное устройство, автоматически контролирующее уровень подаваемого напряжения.

Такое приспособление способно подавать напряжение от 13.8 до 14.5В. На начальном уровне батарея может впитать силу тока в пределах от 50% до 60% от номинальных показателей. Таким образом, для модели 60 Ач в первый час зарядки подходит ток силой в 36А. На втором часу скорость заряда АКБ падает до отметки 20%. На третьем часу эти показатели падают до 7-8%. Это полностью автоматический процесс, не требующий контролирования со стороны человека. Чтобы восстановить 100% уровень заряда батареи 60 Ач с помощью такого прибора для АКБ потребуется около 10 часов.

Заключение

Только что купленный аккумулятор для своей машины первым делом необходимо дозарядить. Дело в том, что во время простоя на прилавке магазина происходит пусть и незначительное, но разряжение. Определить необходимое количество время поможет ЗУ, оснащенное специальным индикатором уровня заряда. Подводя итоги, подчеркнем самые важные нюансы:

• Оптимальная сила толка для зарядки полностью разрядившейся батареи равняется 10% от энергоемкости устройства;
• Осуществить экстренную зарядку модели 60 Ач возможно за несколько часов током в 25А, однако от такой практики лучше отказаться в связи с разрушающими свойствами силы тока подобной величины;
• Снижение плотности электролита до показателей 1,25 г/куб. см – свидетельство разрядки устройства;
• Отличие показателей плотности в различных банках более чем на 0,02 г/куб. см недопустимы.

Авто, оснащенное полностью заряженной АКБ, способно простоять без запуска двигателя около десяти месяцев. С изношенным аккумулятором автомобиль будет работоспособен на протяжении первого месяца, после чего запуск двигателя станет практически невозможным. Именно по этим причинам важно следить за уровнем заряда аккумулятора, вовремя реагировать на неисправности и отклонения норм плотности электролита, чтобы машина была всегда на ходу и не застала врасплох в самое неподходящее на то время.

avtooverview.ru

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор

 Думаю, никого не удивит, что перед зарядкой, необходимо провести некоторые процедуры, по подготовке и проверке аккумуляторной батареи к процессу заряда. Данные процедуры, позволят продлить жизнь батареи и улучшат его работу. А также, обезопасят от окончательной порчи при неправильном заряде. Поэтому, желательно уделить несколько минут для подготовки к процессу заряда.

 Каждый аккумулятор, разрядившийся в процессе эксплуатации или в процессе хранения, необходимо очистить от накопившейся пыли и грязи, а также очистить клеммные контакты от окисления. Токовыводящие элементы, проще всего очистить применяют наждачную бумагу, что позволит быстро вернуть пропускную способность к номинальному значению.

 После полной очистки, и в случае обслуживаемого аккумулятора, стоит провести проверку состояния электролита внутри банок аккумулятора. Стоит отметить, что электролит должен покрывать свинцовые пластины полностью и иметь чистый и прозрачный вид. Если уровень электролита ниже верхней точки пластин, то можно долить дистиллированной воды до необходимого уровня. Если электролит оказался очень грязным, то желательно его заменить на новый, но соблюдая все меры безопасности. Ведь электролит в автомобильных аккумуляторах — это раствор серной кислоты, являющаяся очень токсичным веществом, способным вызвать химические ожоги на поверхности кожи, и особенно на слизистых оболочках.

 Также, перед подключением аккумулятора к зарядному устройству, желательно выкрутить пробки (если имеются). Это спасет батарею от возможного разрыва из-за скопления газов, выделяющихся в процессе заряда.

 После подготовительных работ, можно подключать зарядное устройство. Но стоит внимательно отнестись к полярностям и подключать провода, строго в соответствии токовыводящим контактам. То есть, провод от зарядного устройства с положительным контактом, необходимо подключать только к положительной клемме аккумулятора. Иначе, Вы полностью повредите батарею, и она не будет подлежать восстановлению.

 Только после подключения зарядного устройства к батарее, устройство включается в электрическую сеть. После полной зарядки, батарея отключается от зарядного устройства в обратном порядке. И устанавливается в автомобиль с соблюдением полярностей клемм, иначе, можно испортить электронику автомобиля.

 Стоит отметить, что на данный момент существует два вида зарядки автомобильных аккумуляторов. Вся разница заключается в том, что батарея заряжается постоянным напряжением, или постоянной силой тока. Но второй вариант более распространен и чаще всего встречается в современных зарядных устройствах, а мы разберем подробнее два способа.

 Как заряжать автомобильный аккумулятор постоянной силой тока

---

 Естественно, если использовать современные зарядные устройства, то знать все нюансы и этапы зарядки аккумулятора не обязательно. Но все равно, это интересная тема для саморазвития, и может пригодиться в непредвиденной ситуации, когда придется заряжать свой аккумулятор самодельным ЗУ, доставшимся от дедушки.

 Для батареи, получившей глубокий разряд, применяется двухступенчатый этап зарядки. По данному способу, изначально выставляется сила тока на уровне 10% от номинала аккумуляторной батареи. К примеру: если аккумулятор имеет емкость 80 ампер-часов, то силу тока необходимо выставить на уровне 8 Ah. И зарядка продолжается до достижения напряжения на токовыводящих клеммах аккумулятора значения в 14,4 вольта. Затем, сила тока понижается в два или три раза, и зарядка батареи продолжается до появления обильного газовыделения из всех банок. Это будет означать, что автомобильный аккумулятор получил максимальный заряд, и дальше заряжаться не будет.

 В том случае, если вам понадобилось подзарядить аккумулятор, а не «поднимать» его из глубокого разряда, то процесс зарядки производится одним этапом на уровне силы тока в 10% от номинала. Полный заряд можно определить таким-же способом, как и в первом случае.

 Будьте осторожны, и во избежания выхода из строя аккумулятора, необходимо следить за температурным режимом, и не допускать перегрева выше 45 градусов по Цельсию. Если температура поднимается до такого уровня, то стоит снизить силу тока и дать остыть батарее.

 А теперь ответ на вопрос по времени заряда — аккумуляторная батарея, находящаяся в глубоком разряде, может заряжаться от 12 часов до пары дней, в зависимости от состояния, емкости, мощности зарядного устройства, температуры окружающей среды и многого другого.

 Зарядка автомобильного аккумулятора постоянным напряжением

---

 Данный способ более распространен среди новичков, так как в данном варианте отсутствует необходимость контролировать АКБ и процесс зарядки, а сама зарядка может продлиться около пяти часов. При этом, отсутствует опасность повредить аккумулятор.

 Сам принцип заряда заключается в том, что зарядное устройство подает на батарею постоянное напряжение постоянного тока, и удерживает его на уровне 13,8-14,4 вольт. При этом, сила тока регулируется автоматически, в зависимости от уровня заряда, температуры электролита и других условий.

 Стоит отметить, что такой способ исключает возможность обильного газовыделения, но не способен зарядить батарею на 100%, из-за своего принципа действия. Ведь, для полной зарядки, требуется повысить напряжение до уровня 16-16,5 вольт. Поэтому, после зарядки автомобильного аккумулятора способом постоянного напряжения, он имеет заряд на уровне 98%.

 Что касается времени затрачиваемого на зарядку аккумулятора, то здесь все выглядит отлично. За первый час процедуры, идет наибольшее потребление тока, а заряд батареи может достигнуть 50-60%. За второй час, заряд поднимается еще на 15-20%, за третий час процедуры, уровень заряда поднимется всего на 6-8%, а за последующие пару часов, аккумулятор достигнет максимального заряда.

 К стати, именно такой способ зарядки используется в автомобиле. При работающем двигателе, генератор вырабатывает постоянное напряжение около 14,4 вольт, которым и заряжается батарея.

 Вывод

---

 Если вы опытный автовладелец, и просто человек имеющий свободное время, или возможность контролировать процесс заряда аккумулятора, то можете воспользоваться первым методом, который даст большую результативность в итоге. 

 
 

 
 Но для удобства и безопасности процесса заряда автомобильного аккумулятора, лучше воспользоваться вторым методом и перестать переживать за правильность процедуры, и конечного результата. 3-5% недостающего заряда до максимального номинала аккумуляторной батареи — это небольшая плата за комфорт и безопасность.

 Автор статьи: 

 Готовчик Дмитрий

Оцените материал:

---

Элемент 224802 не найден.

Другие материалы на эту тему:

^

carsweek.ru

Нужно ли заряжать новый аккумулятор после покупки

Качественный и надёжный аккумулятор для автомобиля – недешёвый элемент бортовой электросети. А в связи с наполнившими рынок низкосортными подделками из Китая, трату солидной суммы на новый АКБ можно отнести к разряду непозволительного расточительства. Но недостаточно только купить качественное изделие, необходимо знать, как его правильно эксплуатировать. Именно про эксплуатацию АКБ данная статья, а именно: нужно ли заряжать новый аккумулятор для автомобиля после покупки?

Правильная проверка аккумулятора перед покупкой

 

Правило первое: прежде чем покупать АКБ, его необходимо проверить. Как это сделать? Существует простая последовательность:

• Посмотреть на дату изготовления. Аккумулятор для автомобиля – это не батарейка. Даже когда он просто стоит на полке сухого и тёплого склада, то постепенно расходует ресурс, отведённый заводом-изготовителем. Прошло менее 6 месяцев со дня изготовления – подходит, больше 6 месяцев или даже год – необходимо искать дальше.
• Проверить новый АКБ мультиметром и нагрузочной вилкой. Мультиметр поставить в режим измерения постоянного напряжения и коснуться щупами клемм АКБ. Правильный показатель – 12,7 В, подойдёт немного меньше, например, 12,5 В, но не больше. Нагрузочная вилка должна показать не менее 9 В.
• Установка на автомобиль. Это последний шаг, но перед установкой аккумулятора на машину, убедиться, что в бортовой сети отсутствует утечка тока. Если таковой нет, то запуск двигателя на новом АКБ должен быть быстрым, с номинальным вращением стартера.

Если вышеперечисленные шаги прошли без эксцессов, то можно совершать удачную покупку, проверять гарантийный талон на батарею (не менее 1 года), после чего заводить машину и ехать по своим делам.

Когда необходимо заряжать новый АКБ?

Покупка прошла успешно, но вопрос нужно ли заряжать новый аккумулятор перед установкой (или сразу после покупки) на автомобиль, остаётся открытым.

Если вольтаж аккумулятора в норме, запуск двигателя проходит быстро и без проблем, а заряд находится на одном уровне, то заряжать его сразу после покупки не стоит. Это пустая трата времени и расход лишнего цикла заряд/разряд.

В каком случае зарядка нового аккумулятора необходима:

• Если плотность электролита в банках аккумулятора составляет менее 1,24 г/см3. При таком параметре степень заряда батареи колеблется в пределах 80%. Это ни мало, вполне можно подождать до 1,19 г/см3 (50% заряда), но лучше довести ёмкость АКБ до состояния полной зарядки.
• Если проверка мультиметром показывает менее 12,4 В. 12,4-12,2 В – это нормальный показатель, для полного заряда достаточно пары часов при минимальной силе тока. А вот 12 В и меньше означают практически «пустую» батарею, которой даже для поездки в магазин может не хватить.

Совет! Автомобильный мультиметр – очень полезная вещь, его рекомендуется возить с собой каждому водителю.

Как должна проходить установка нового АКБ на автомобиль?

Установка новой батареи должна происходить только по месту его покупки. Сейчас продавцы очень часто оказывают массу услуг, например, могут бесплатно проверить бортовую сеть на предмет утечки тока, поставить новые клеммы или самостоятельно установить АКБ на машину. После установки батареи завести автомобиль, чтобы проверить качество системы пуска.

Если стартер крутит без каких-либо проблем, машина заводится быстро, обороты плавные и без скачков (при исправной топливной системе), то можно отправляться по своим делам. Не забывайте про гарантийный талон и упаковку к аккумуляторной батареи. Они обязательно пригодятся, если АКБ внезапно выйдет из строя.

Как правильно зарядить новый аккумулятор

Если новая аккумуляторная батарея не соответствует указанным выше параметрам, то её необходимо дозарядить. Это означает, довести ёмкость АКБ до максимума – 100%. Заряжать только проверенным и технически исправным устройством, купленным в специализированном магазине, а не сделанным своими руками.

Важно! В свинцовых автомобильных батареях залита кислота, которая может серьёзно навредить здоровью автомобилиста. Зарядка и эксплуатация АКБ должна проходить только с использованием средств защиты: очков, резиновых перчаток и т.д.

Последовательность заряда новой аккумуляторной батареи:

• Если аккумулятор обслуживаемый, то следует выкрутить пластиковые крышки, закрывающие его банки. Заодно проверить уровень электролита: если соты открыты — долить дистиллированной воды.
• Клеммы зарядного устройства подключить к клеммам АКБ. Подключать надо аккуратно и не перепутать выводы: «плюс» ЗУ на «плюс» аккумулятора, «минус» ЗУ на «минус» аккумулятора.
• Включить зарядное устройство и выставить на его шкале 6А. Это средний зарядный ток для любой батареи.
• После того как электролит начнёт закипать, проверить напряжение на выводах. Если прибор показывает 14,5 В – силу тока надо уменьшить на 1 А.
• Когда общая сила заряда будет уменьшена до 2 А, то останется только дождаться показателя в 16 В на выводах. Это означает конец цикла зарядки.

В среднем, зарядка АКБ занимает 10-14 часов. После цикла нельзя сразу закручивать пластиковые крышки банок – следует дать немного времени аккумулятору, чтобы «успокоиться». Можно убедиться в заряженности батареи, сразу после зарядки проверив плотность электролита ареометром.

Правила зарядки необслуживаемого аккумулятора

Если с циклом заряда обслуживаемого АКБ всё понятно, то остаются ещё необслуживаемые батареи, также требующие периодического внимания.

Основная проблема необслуживаемых батарей – полная герметичность корпуса.

Крышки банок не открываются, соответственно, нет возможности контроля «волнения» электролита. Из-за такой конструкции, подобную разновидность аккумуляторов заряжают малым током на протяжении длительного времени. Сколько? От 4 до 8 часов, в зависимости от состояния ёмкости батареи.

После присоединения клемм ЗУ к клеммам АКБ включить устройство и выставить силу току 2 А. Каждые 15 минут нужно подходить и прислушиваться к состоянию электролита в корпусе батареи. При малейших признаках закипания – снижать зарядный ток, но не отключать ЗУ полностью.

Если необслуживаемый аккумулятор закипит, то это может привести к его разрыву. Многие мастера в таком случае говорят, что АКБ «стрельнул». Не надо слишком усердствовать с силой тока зарядного устройства. Для аккумуляторных батарей такого типа достаточно 4 часов заряда. Существенно упрощает процесс индикатор, установленный на корпусе многих АКБ.

Необслуживаемый аккумулятор не рекомендуется устанавливать на автомобиль сразу после заряда. Дайте ему немного «отдохнуть», а электролиту внутри корпуса – «успокоиться».

Правильная эксплуатация и уход за новым АКБ

Чтобы аккумулятор эксплуатировался правильно, необходимо соблюдать несколько основных правил:

• Никогда не разряжать аккумуляторную батарею ниже 30-ти процентной ёмкости. Также, как зарядку смартфона не советуют опускать ниже 20 %. Сейчас продаются удобные и недорогие бортовые приборы, которые отображают заряд АКБ. Установить их можно и самостоятельно.
• Периодически проверять затянутость клемм. Слабый контакт приводит к сгоранию клемм бортовой электропроводки, соответственно, аккумуляторный «плюс» и «минус» могут пострадать. Проверенный метод: перед затяжкой клемм, их надо смазать небольшим количеством солидола или циатима.
• Раз в 2-3 недели удалять с корпуса и клемм АКБ скопившуюся грязь и мусор. Для правильной и надёжной работы, аккумулятор должен быть постоянно чистым.
• Во время «прикуривания» других автомобилей использовать качественные провода соответствующего сечения и надежные «крокодилы». Плохой контакт или тонкое сечение провода – основная причина отгоревшей клеммы АКБ во время запуска двигателя.
• При неработающем двигателе нельзя надолго включать фары или магнитолу – это основные причины быстрого разряда батареи.
• Каждые 1-1,5 месяца откручивать пластиковые крышки банок и проверять уровень электролита. При необходимости – доливать.
• Механический удар – причина трещин и сколов корпуса аккумуляторной батареи. При снятии и переноске следует быть максимально аккуратным.

После снятия с автомобиля, аккумулятор должен стоять только в сухом и тёплом месте, другие условия могут привести к началу его саморазряда.

3batareiki.ru