19.04.2019 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Корректор фар: принцип действия, устройство, неполадки

Все согласятся с тем, что ночью намного труднее управлять машиной, нежели в светлое время суток. И проблема заключается не только в том, что из-за отсутствия дневного освещения на дороге снижается видимость.

Дополнительно создают проблемы и встречные автомобили, фары которых не настроены должным образом. Хорошо, что подобная проблема свойственна лишь старым машинам, на которых отсутствуют корректоры фар. Впрочем, ладно, что тут кривить душой, современные авто тоже могут создавать проблемы, если у них сломан корректор фар, или если хозяин использует его неправильно либо же вообще не использует (это касается автомобилей, оснащенных ручным корректором).

Устройство автоматической корректировки фар помогает направлять освещение от головных световых приборов таким манером, чтобы гарантировать водителю отличную видимость и при этом не ослеплять автомобилистов, движущихся во встречном автотранспорте. Разумеется, с матричными фарами автомобиля Audi такая технология не сравнится, но она также очень эффективна в применении.

Конструкция и принцип действия корректора фар

Стоит отметить, что принцип работы различных видов корректоров фар примерно одинаков. Вместе с тем, различают автоматическую и ручную настройку. В последнем варианте расположение фар регулируется посредством специального регулятора, установленного внутри салона авто, и с помощью его вращения водитель самостоятельно меняет угон наклона оптики. В первом же случае электроника автоматически сама все настраивает, в зависимости от посадки машины.

Ручной корректор фар

Такой корректор фар устанавливается на многие бюджетные автомобили, поэтому знаком большому числу автолюбителей. Как следует из названия, в действие корректор приводится непосредственно водителем. Для этого, как правило, требуется всего лишь повернуть колесико, или как его еще называют – поворотный переключатель. Чаще всего используется электромеханический привод корректора фар, поэтому рассмотрим именно его.

Регулирующее колесико имеет обычно цифровую разметку или графическую, которая обозначает положение фар. Корректировка производится водителем по мере необходимости, в зависимости от загруженности автомобиля и изменения его наклона в продольном направлении относительно центра тяжести.

Проще говоря, если на заднее сиденье сели три человека, а в багажник пришлось положить четыре мешка картошки для тещи, то очевидно, что зад машины опустится, а передок поднимется, из-за чего фары станут светить слишком высоко и будут слепить водителей встречного транспорта.

Чтобы этого не происходило, необходимо повернуть колесико таким образом, чтобы пучок света опустился вниз.

Поворот регулятора дает соответствующую команду мотор-редуктору, который и нужен для того чтобы повернуть фару на определенный угол. По сути, мотор-редуктор – это не что иное, как червячный редуктор, который необходим для преобразования вращательного движения электродвигателя (находящегося внутри мотор-редуктора) в поступательное движение штока, который непосредственно воздействует на фару, изменяя угол ее наклона.

Конструктивно фара на шарнирах закреплена в верхней части, а шток шаровым наконечником (упирающимся в сферическую защелку) удерживает нижний край фары. И именно движение вперед-назад нижней части фары, при неизменной верхней точке крепления дает необходимое изменение угла наклона.

Ручной корректор фар очень простое, весьма надежное и главное – полезное устройство, но имеющее один очень существенный недостаток: большинство водителей забывают им пользоваться и слепят своих коллег, не смотря на то, что имеют возможность этого не делать.

Автоматическая система корректировки фар

Автоматический корректор фар более совершенная технология, поскольку не требует от водителя никаких действий. Регулировка светотеневой границы происходит автоматически на основании показаний датчиков.

Автокорректор фар может устанавливаться на автомобили, оснащенные либо галогеновыми, либо ксеноновыми фарами. Для ксенона это даже обязательно, поскольку данный тип фар излучает свет очень высокой интенсивности, и в случае отсутствия автокорректора может представлять серьезную угрозу для безопасности движения.

Что касается конструкции автокорректора фар, то здесь можно выделить такие элементы:

блок управления;
датчики, которые измеряют клиренс автомобиля в различных точках;
устройство, выполняющее настройку фар (исполнительный механизм).

Как правило, в системе используется два или три датчика, измеряющих величину дорожного просвета. Спереди может быть установлен либо один датчик, либо пара. И один датчик находится сзади.

В ранних системах использовались потенциометрические датчики, но они отличались недостаточной надежностью, поэтому сейчас их заменили бесконтактные датчики угла поворота.

Принцип действия этих датчиков основан на эффекте Холла. Механизм работы датчика довольно прост.

Конструктивно датчик состоит из ротора (подвижная деталь), со встроенным в него постоянными магнитами и статора (неподвижная деталь), который, по сути, и есть датчик Холла.

Датчик крепится к днищу, а с помощью тяги соединяется с подвеской. Изменение хода подвески через тягу передается к ротору, который при этом поворачивается, что вызывает изменение магнитного потока, которое улавливается датчиком Холла.

Величина изменения магнитного потока в дальнейшем пересчитывается блоком управления в необходимый угол поворота фар, и соответствующий сигнал подается на исполнительный механизм. В своей работе блок управления учитывает не только угол наклона автомобиля, но и скорость, а так же характер движения автомобиля.

Наиболее распространенные неполадки корректора фар

Довольно часто с подобными механизмами появляются разные неприятности и проблемы. Давайте рассмотрим, из-за чего же может не работать автомобильный корректор фар.

Наиболее уязвимым местом любой современной электроники считаются датчики. Это присуще и такому устройству, как корректор фар. Здесь датчик, базируясь на показателях клиренса, производит настройку наклона фар. Часто автолюбители сетуют на то, что на приборной доске автомобиля горит индикатор неполадок корректора фар. Как правило, это происходит из-за поломки кронштейна, который удерживает датчик. В итоге, датчик отправляет неверные сведения, и появляется ошибка в работе самого корректора.

Порой проблема может заключаться в контактном соединении. Из-за частого закисания контактов снижается и их проводимость. В результате, появляются похожие неприятности, когда корректор перестает нормально работать.

Также может возникнуть и другая проблема, напрямую связанная с самим механизмом настройки. Но это не какая-нибудь неисправность, а просто специфика его работы на отдельных автомобилях. Например, корректор фар Калины (минусом которого считается небольшой угол регулировок) работает так, что луч света ближних фар чрезмерно опущен вниз, а это заметно снижает эффективность освещения обычных ламп.

Правильная работа корректора фар положительно отражается и на вашей безопасности, и на безопасности остальных участников дорожного движения. Потому ко всем неполадкам данного устройства относитесь очень серьезно.

Корректор фар принцип работы

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 744

Как это неприятно, когда при движении ночью свет от встречной машины буквально бьет по глазам, и на какое-то время нельзя рассмотреть ничего впереди. Да и потом ещё долго с трудом удается что-то увидеть на дороге. И ведь происходит это не из-за того, что кто-то специально старается тебя ослепить. Просто на встречной машине не работает, или ее водитель не использует корректор фар.

Что это такое, и как работает корректор фар

Это устройство, поддерживающее неизменным установленное положение оптической оси фары при изменении загрузки и условий движения автомобиля.

Свет, формируемый оптикой машины, настраивается при незагруженном автомобиле и на приведенном выше рисунке выделен желтым цветом. Однако световой поток меняется в зависимости от загрузки авто, смещаясь вверх или вниз от правильной оптической оси, что отображается на рисунке красным цветом.

Для исправления такого изменения и служит корректор фар.

Принцип работы корректора фар и варианты его реализации

В самом простейшем виде принцип или описание работы будет таким – в машине предусмотрена возможность регулировать свет непосредственно из салона. Если загрузка авто стала другой, например, сели дополнительно пассажиры, или загружен багажник, то свет будет смещен вверх, что приведет к ослеплению встречных водителей. Чтобы избежать этого, имеется возможность изменения его направления, что позволяет, сместив луч света вниз или верх, восстановить нормальное освещение.

Описанный принцип, положенный в основу работы корректора, реализуется различными способами. На сегодняшний день корректировка может быть:
принудительного действия или автоматической, причем в двух вариантах, когда используется:

статический корректор;
динамический корректор.

Принудительная корректировка

При таком подходе управление световым потоком осуществляется вручную, для чего используется специальный переключатель в салоне автомобиля. Изменение его положения приводит к изменению положения осветительных приборов.

По типу используемого привода в таком устройстве существуют:

электромеханический корректор фар;
механический корректор фар;
гидравлический;
пневматический и др.

В качестве примера, как работает любое из упомянутых устройств, можно рассмотреть электрический корректор фар. Правильней будет его называть не электрический, а электромеханический. В его состав входят:

переключатель положения;
электрический моторедуктор, расположенный на каждой фаре;
соединительные провода.

Принцип, по которому работает подобное устройство, достаточно прост. При смене положения переключателя в салоне автомобиля, электрический сигнал (напряжение) подается на моторедуктор. Его шток, один конец которого располагается на отражателе фары, смещается. Такое перемещение штока приводит к тому, что меняется положение связанного с ним отражателя и в конечном итоге – световой поток.

Автоматическая коррекция светового потока

Когда на автомобиле установлен автоматический корректор фар, водителю ничего не требуется делать дополнительно, в данном случае за него работает автоматика.
В ее состав входят:

блок управления устройством;
датчики дорожного просвета;
исполнительные механизмы.

Как уже упоминалось, его работа может происходить в статическом и динамическом режиме. При статическом режиме автоматика контролирует клиренс автомобиля, и при его изменении, вследствие дополнительной загрузки машины, блок управления отправляет электрический сигнал на исполнительные механизмы для корректировки положения осветительных приборов.

Однако, такого режима работы, с началом применения ксеноновых ламп, оказалось недостаточно. Генерируемый ими световой поток настолько мощный, что даже его кратковременное воздействие способно ослепить водителей, движущихся навстречу. Поэтому для предотвращения подобного явления появился динамический корректор.

Его главное отличие – быстродействие. Работа такого корректора способна за доли секунды изменить направление светового потока. Это позволяет удерживать световой поток в заданных границах при ускорении автомобиля, его торможении, движении в поворотах и на неровной дороге. Благодаря этому при правильной регулировке даже яркие фары не ослепляют встречных водителей при совершении маневров.

Корректор фар стал обязательным элементом конструкции автомобиля. Его использование повышает безопасность движения ночью, благодаря обеспечению постоянной освещенности дорожного полотна и уменьшению возможности ослепления других водителей.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Автокорректор фар — виды и установка корректора своими руками

Правильная регулировка фар не всегда обеспечивает безопасное передвижение. Это связано с тем, что любое изменение высоты подвески автомобиля, которое может быть вызвано загрузкой багажника или наличием пассажиров, приводит к смене траектории светового потока. В свою очередь, это может уменьшить уровень освещения дороги или ослеплять встречных водителей. Чтобы постоянно регулировать положение оси оптики в вертикальной плоскости в зависимости от степени загруженности автомобиля применяются специальные устройства — корректоры фар, не путайте их с датчиками автоматического включения фар.

Сегодня производятся различные типы автокорректоров, которые поддерживают заданное вертикальное положение оси головной оптики относительно угла, образованного между осями рамы (пола, кузова) автомобиля и подвески. В зависимости от конструктивных особенностей и принципа работы корректоры фар могут быть квазистатические или динамические.

Какими бывают корректоры фар авто

Квазистатический автокорректор

Принцип работы данных устройств основан на изменении установочного угла фар в зависимости от наклона кузова. Конструктивно квазистатический корректор состоит из следующих компонентов:

два датчики положения рамы (кузова), которые соединены с осями автомобиля с помощью специальных тяг;
исполнительные механизмы, соединённые с корпусом блок-фар;
электронный блок управления с индикаторами;
клавиша (переключатель) ручной коррекции положения фар.

Информация от датчиков положения кузова и АБС обрабатывается электронным блоком, который через исполнительные механизмы автоматически устанавливает блок-фары в необходимое положение.

Динамический автокорректор

Принцип работы динамического корректора аналогичен квазистатическим устройствам. Основное его отличие в электронной компоновке, которая присутствует не только блоке управления, но и в исполнительных устройствах. Такая конструкция обеспечивает более быстрое реагирование углом наклона оптики на изменение положения кузова. Мгновенная корректировка фар производится при малейших отклонениях.

Для дублирования работы автоматики в конструкции современных автокорректоров предусмотрен электромеханический корректор. При необходимости водитель с салона автомобиля может вручную регулировать угол наклона светового потока фар.

Установка электромеханического автокорректора

Электромеханический автокорректор своими руками устанавливается в места, предусмотренные заводом-производителем для штатного гидрокорректора. Поэтому перед установкой ЭМКФ необходимо провести демонтаж вышедшего из строя устройства. Для этого сначала следует перекусить трубопроводы в районе аккумулятора и слить из них жидкость. Затем снимаем главный рабочий цилиндр. Отвёрткой прижимаем защёлку, которая удерживает корпус цилиндра, поворачиваем его до упора против хода часовой стрелки и вытаскиваем вверх.

После этого в салоне автомобиля демонтируем ручку управления с блока гидрокорректора. Она фиксируется гайкой, которая откручивается с помощью свечного ключа. Вытаскиваем блок управления и трубопроводы. Снимаем резиновую пробку-заглушку, установленную в моторном щите.

Приступаем к подготовке электропроводки, которая будет соединять моторредукторы и блок управления. Нам потребуется:

Десять многожильных проводов сечением 0,35 м². Половина из них должна быть длиной в1,65 м, а вторая – 2,55 м.
Две поливинилхлоридные трубки 1,6 и 2,5 м.
Двадцать клемм типа «мама».
Две 11-ти контактные колодки.
Одна 5-ти контактная колодка.
Два толстых провода для питания. Их длина зависит от конкретной модели автомобиля.

Сначала нарезаем куски провода необходимой длины. Надеваем на них поливинилхлоридную защиту с применением талька. Если его нет, можно использовать пудру. С одной стороны провода распаиваем клеммы, которые затем вставляем в колодку подключения блока управления. Чтобы не ошибиться с длиной проводов, заготовленные жгуты предварительно примеряем по месту крепления. После этого, проводку вставляем через резиновую заглушку в отверстии в моторном щите, в котором ранее были трубопроводы гидрокорректора.

На втором конце проводки распаиваем клеммы и ставим их в гнёзда колодки подключения моторредукторов. Как правило, в готовых комплектах колодки моторредукторов продаются в резиновых защитных чехлах. Если их нет, то можно заизолировать колодки термоусадочными трубками и герметиком.

Питание подключается с помощью двух толстых проводов и четырёх клемм типа «мама» (одна широкая и три узких). Для нормальной работы корректора питание для блока управления должно подаваться при включении ближнего света. Проще всего это можно организовать подключением к клемме №10 выключателя №64 блока питания задней противотуманной фары. Массовый провод можно подключить через свободную клемму провода, который идёт к реле зажигания.

После этого устанавливаем моторредукторы на штатное место с прокладками, которые идут в комплекте. Все жгуты следует прикрепить к штатной проводке нейлоновыми стяжками.

Подключение электрического корректора БУК02-01 на ВАЗ-2110

Монтаж автокорректора БУК02-01 на автомобиль ВАЗ-2110 (2111) производится без переделок в штатные места. При этом предварительно необходимо изменить длину и отрегулировать ход штока в зависимости от конкретной модели:

ВАЗ-2110: ход 2,0 при длине 34,0.
ВАЗ-2111: ход 3,63 при длине 34,0.

Ход штока БУК02-01 составляет 7,0 при вылете 38,8. Поэтому придётся отрезать шток и уменьшить его ход.

Чтобы срезать длину штока следует подключить питание к приводу, что шток выдвинулся на максимальный ход. Сначала отрезаем часть штока, затем стачиваем 9 мм напильником. После этого отпиленную часть обратно приклеиваем суперклеем.

Чтобы уменьшить ход штока необходимо заменить резистор 2,43 кОм аналогом на 4,3 кОм. Резисторы лучше купить бескорпусные. Их следует припаять непосредственно на переключатель. В этом случае будет меньше проводов.

Настройка электрокорректора фар производится в положении «0», что соответствует требованиям техосмотра. Каждое деление переключателя позволяет смещать ось светового потока на 0,06 м, при условии, что регулировочный стенд установлен на расстоянии 1,2 м от фар автомобиля.

Как сделать автокорректор фар своими руками

Если динамический автокорректор своими руками изготовить практически нереально, то электромеханический корректор (ЭМКФ) вполне можно сделать самостоятельно. Такое устройство может заменить гидравлический корректор на всех моделях отечественных автомобилей, для которых это предусмотрено конструкцией головной оптики.

Типовая конструкция электромеханического корректора состоит из моторредукторов, установленных на каждой фаре, и блока управления. Соответствующие компоненты можно приобрести в свободной продаже. Плюс вам понадобится паяльник, провода, крепёжные элементы, клеммы, колодки, кембрик, поливинилхлоридная трубка или другой изолирующий материал.

Выбирать комплектующие для ЭМКФ необходимо с таким расчётом, чтобы их размеры соответствовали габаритам штатного гидрокорректора, который установлен на вашем автомобиле.

Корректоры фар – ВАЗоригинал.ру

Для более быстрого и удобного поиска выберите модель своего автомобиля

Как сделать выбор между гидрокорректором или электрокорректором фар?

Гидорокорректор фар

Наверное ни для кого не секрет, что на всех автомобилях ВАЗ (ЛАДА) с конвейера устанавливается гидрокорректор фар и то не на все модели. В силу своих технических особенностей конструкция гидрокорректора не очень надежная и она довольно часто ломается, это относится и к гидроусилителю руля и другие детали с приставкой гидро. А причина того, что они систематически выходят из строя это, во-первых, ненадлежащая эксплуатация, изначально маленький ресурс и конечно давление в системе. При нулевом положении корректора создается максимальное давление в системе гидрокорректировки. В момент, когда автолюбитель опускает пучок света фар, давление уменьшается. Из этого следует, что система все время находится под давлением, добавим к этому, тот факт, что качество уплотнительной резины оставляет желать лучшего, поэтому на при низких температурах она разрушается. Это приводит к заклиниванию поршней цилиндров либо может произойти утечка жидкости из цилиндров. Не так много автовладельцев вообще задумываются о том, какой у них установлен корректор в фарах, как говорится работает и ладно. Конечно об этом не думаешь пока оно не даст о себе знать, а что касается к примеру Лада Гранта, так у неё корректор приходит в негодность уже через пол года использования. Потом пропадает возможность регулировать по высоте пучок света и это будет непременно доставляет Вам неудобства, так ещё и встречному транспорту.

Электрокорректор фар

Опытным путем доказано, что электрические приборы намного надежнее и практичнее гидро, будь то жара или холод. Об этом свидетельствует и то, что на всех иномарках и свежих моделях АВТОВАЗа применяется электрокорректор фар. И правда он отлично себя показал на Приоре, ни один владелец ни жаловался на работу этой запчасти и тем более не ремонтировал её. Поэтому не понятно по какой причине первые LADA Granta комплектовались гидрокорректором фар, что привело к очевидным поломкам уже через небольшой промежуток времени. В итоге его приходилось менять на электрокорректор. Эта деталь значительно лучше в плане своей практичности и надежности. Она не требует специальный уход, да в эпоху электроники, становится ясно, что электро приборы меньше весят, меньше занимают места и не боятся суровых условий. В частности для регулировки света уже не требуется давление и трубочек с жидкостью, соответственно ничему замерзать и ломаться.

Надеемся эта статья поможет Вам сделать правильный выбор.

У нас вы можете купить электрокорректор фар для: ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114, 2115, 2113, 2110, 2112, 2111, Лада Нива 4х4, Гранта.

Предлагаемые нами корректоры легко заменяют штатные, а главное в поставляемом комплекте уже есть все необходимое для монтажа.

Электромеханический корректор фар

Электромеханический корректор фар
Автор ALER

Статья существенно обновлена по результатам установки электромеханического корректора фар 09.08.03.

Поставил ЭМКФ на новую Нивку по причине безвременно скончавшегося гидрокорректора. Покупал ЭМКФ в Лорде за 575 р., при продаже девайс был проверен на работоспособность: были пристыкованы (несильно — иначе просто потом не разобрать) все разъемы, а провода подключены к аккумулятору. При вращении ручки регулятора штоки приводов исправно перемещались.

На предыдущей Нивке мне ставил ЭМКФ Володюшка, теперь я приобрел личный опыт. Опять же, Leo2131 недавно их ставил.

Шланги гидрокорректора я просто откусил около крыльев и вытащил в салон вместе с регулятором. Причина поникшей правой фары была простой — где-то под воздушным фильтром (Нива — 21214-20) шланг был поврежден и утратил герметичность.

Возможны два подхода к установке электроприводов ЭМКФ: снятие фар (не оптических элементов, а фар в сборе) или снятие подкрылков. Leo2131 пошел первым путем, я вторым. Мне этот путь представляется более коротким, особенно, учитывая необходимость снятия решетки радиатора, дворников очистителей фар и шлангов с них (из-за сетки на решетке радиатора). Подкрылки же держатся на нескольких саморезах, которые легко отвинчиваются (самые задние можно не отвинчивать — достаточно, чтобы отошла передняя часть подкрылка). Колеса тоже можно не снимать — нужно только немного поддомкратить машину.

Очень не хотелось вынимать резиновую втулку из моторного щита, но разъемы пропихнуть в нее никак не удавалось. Вариант с разборкой разъемов тоже не прельщал. Когда я все-таки вынул эту резинку, проблема разрещилась легко и просто: если смотреть через отверстие, куда позже будет поставлен блок управления, хорошо видно отверстие в моторном щите. Вставилась обратно резинка на удивление легко. Так же поступал и с резиновыми втулками в крыльях: вынимал, прорезал перемычку между отверстиями (для гидрокорректора там отверстие без прорези), вставлял кабели и устанавливал втулку на место.

К сожалению, я не озаботился заранее приобретением омегаобразных и ленточных хомутов. Но хотелось все сделать «как надо», поэтому первые я снимал и после прокладки кабелей устанавливал на место, вторые удалось распустить, а потом опять затянуть. Leo2131 ленточными хомутами запасся и, не снимая омегаобразные хомуты, просто притягивал кабели ЭМКФ к имеющимся жгутам.

Разъем в блок управления вставляется с очень большим трудом. В этот раз я буквально заколачивал его пассатижами ударами по углам. Вставляется блок управления на свое место без труда, провода (красный и черный) пока просто опускаются вниз.

Разъемы в электроприводы вставляются намного легче — просто рукой, но держатся там плотно, т. е. для опасений, что они могут вывалиться, нет никаких оснований. Кстати, лучше сначала пристыковать к электроприводам кабели, как следует одеть на них резиновые чехлы, и только потом ставить приводы на место.

Исполнительный механизм старого гидрокорректора вынимается с вращением против часовой стрелки. На конец привода одевается белое кольцо из комплекта ЭМКФ, затем электропривод вставляется на посадочное место так, чтобы пластина-защелка была внизу. Привод несильным нажатием утапливается, чтобы три ребра попали в соответствующие пазы, а затем поворачивается по часовой стрелке до защелкивания. Излишек кабеля лучше вытащить в подкапотное пространство и чем-нибудь зафиксировать.

Для подключения весь блок предохранителей снимать необязательно. Я отвинтил только одну гайку крепления большого блока — справа, около рулевой колонки (желателен торцевой ключ на 8). Рекомендуется перед этой операцией снимать клемму с аккумулятора, но этого я тоже делать не стал — не хотел, чтобы сбросились результаты самообучения в контроллере и настройки в маршрутном компьютере. От короткого замыкания застраховался тем, что защитные крышки с предохранителей не снимал.

Напомню, что выходы блоков предохранителей расположены сверху, причем у каждого предохранителя имеется два соединенных контакта, один из которых (дальний) уже задействован в схеме, а ближний — свободен. В приложенной инструкции рекомендуется подключить красный провод к предохранителю 5 или 6, и он будет работать только при включенном ближнем свете фар. Я подключил его к предохранителю 7 (можно — 8), т. е. ЭМКФ будет работать при включении и ближнего, и дальнего света фар, а также просто при включенных габаритах.

Наконечник черного провода массы я одел на шпильку крепления блока предохранителей, затем установил на эту шпильку блок предохранителей и завинтил гайку крепления.

После проверки работоспособности устройства в установленном виде подкрылки были поставлены на место. Места для саморезов на кромке крыльев находятся легко, для поиска отверстий под саморезы в глубине арок использовалось шило.

Поздно вечером, когда стемнело, подрегулировал направление пучков фар — просто асфальту в темном дворе — предусмотренными для этого штатными винтами. Главное, чтобы пучки были параллельны, а высоту их можно будет установить «по вкусу» уже на дороге.

* * *

Добавление от Тихого Дона в конференции (оригинал): «Мне замечательно подошел комплект от 2112 (10, 11, 15) — разница только в провОдке, блоки все одинаковые. Пришлось перепаять фишку на предохранитель — там узкая «зубильная». Так что, ежли не будет нивского комплекта — берите любой из «матрешкиных» + широкую «маму». Для тех, у кого корректора не было по умолчанию (как у меня), необходимо еще приобрести панель с 2-мя отверстиями (под регулятор подсветки и корректор). Полностью индекс не помню, начинается с 2105-. ..».

Информация с сайта производителя

Электромеханический корректор фар (ЭМКФ), выпускаемый ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», является альтернативой гидравлическим корректорам, которыми оснащаются некоторые модели автомобилей. ЭМКФ полностью идентичен гидравлическому корректору по стыковке привода с механизмом наклона луча фары, но отличается от последнего надежной работой при длительном воздействии низких и высоких температур. ЭМКФ состоит из двух приводов (по одному на каждую фару) и общего блока управления. Все части конструкции защищены от проникновения пыли и влаги, размещены в прочных корпусах, электроразъемы имеют защитные чехлы. Блок управления корректора размещается на передней панели автомобиля и имеет до 15 положений вала, регулирующего направление луча. Корректоры ЭМКФ серийно поставляются на ОАО «ГАЗ» и АМО «ЗИЛ».
Разработаны тюнинговые модификации ЭМКФ для следующих автомобилей: «КАМАЗ», «ГАЗ-3110», «ГАЗ-3302», «ВАЗ-21213», «ВАЗ-2110», «ВАЗ-2111», «ВАЗ-1111-ОКА» «ИЖ-2126», «ИЖ-21261», «ИЖ-2717», «ИЖ-27171», «ЗИЛ-5301», «УАЗ-31512», «УАЗ-3160».

Технические характеристики:	КАМАЗ	ГАЗ 3110, 3302	ВАЗ 21213	ВАЗ 2110	ВАЗ 2111	ВАЗ 1111 ОКА	ИЖ 2126, 21261, 2717, 27171	ЗИЛ 5301	УАЗ 3160	УАЗ 31512	УАЗ 3160
	КАМАЗ	ГАЗ 3110, 3302	ВАЗ 21213	ВАЗ 2110	ВАЗ 2111	ВАЗ 1111 ОКА	ИЖ 2126, 21261, 2717, 27171	ЗИЛ 5301	УАЗ 3160	УАЗ 31512	УАЗ 3160
Напряжение питания, В	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Полный ход штока привода, мм	10	7	3. 63	2	3.3	10	7	10	10	7	10
Разноход штоков приводов, мм, не более	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Вылет штока, мм	38,8	38,8	34,0	34,0	34,0	38,8	34,0	38,8	38,8	34,0	38,8
Усилие на штоке
по направлению к электроприводу, Н, не более	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
по направлению от электропривода, Н, не более	50	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ток потребления корректора
в ждущем режиме, мА, не более	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
при перемещении штоков, А, не более	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Время перемещения штоков электроприводов из одного крайнего положения в другое, с, не более	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

ALER, 09. 11.02.

========

Информация для электрокорректоров Нивы в таблице и в мануале разнится: в мануале для гидрокорректора указано, что его ход 7±0,5 мм. Объяснить я это не могу. Значение 7±0,5 мм обнаружил в мануале Trener.

ALER, 07.06.04.

Ниже приведен текст с бумажки, приложенной к устройству, отсканировал Володюшка.

1. Общие положения

Электромеханический корректор фар (далее по тексту ЭМКФ) предназначен для корректировки оптической оси луча ближнего света головных фар на автомобилях марки «ВАЗ 21213» в зависимости от загрузки.
ЭМКФ может быть установлен взамен штатного гидрокорректора, при этом технические и эксплуатационные характеристики автомобиля не изменяются.

Данный комплект состоит из корректора фар ЭМКФ 21213 ТУ 4573-042-07530936-99 и дополнительных деталей для установки его в автомобиль.

2. Основные технические данные и характеристики
Напряжение питания, В…………………………………………. …… 12 +3/ -1,2
Полный ход штока привода, мм…………………………………….. 3,63 +/-0,3
Вылет штока, мм………………………………………………………….. 34
Усилие на штоке
по направлению к электроприводу, Н, не более……………. 80
по направлению от электропривода, Н, не более………….. 50
Ток потребления корректора
в ждущем режиме, мА, не более …………………………………… 50
при перемещении штоков, А, не более……………………………. 1
Время перемещения штоков электроприводов
из одного крайнего положения в другое, с, не более……… 20

3. Комплектность ЭМКФ 21213 ТУ 4573-042-07530936-99:
1.1 Электропривод ЭПК 02-09………………………………………. 2 шт.
1.2 Блок управления БУК 33………………………………………….. 1 шт.
1.3 Кольцо электропривода…………………………………………… 2 шт.
2. Кабель соединительный. ……………………………………………. 1 шт.
3. Паспорт…………………………………………………………………….. 1 шт.
4. Пакет упаковочный……………………………………………………. 1 шт.

Примечание. В комплект поставки входит дополнительно гайка и ручка для крепления блока управления.

Состав и схема соединений показаны на рисунке 1.

4. Указания но монтажу и эксплуатации

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭМКФ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОРПУСОВ И КАБЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫМИ, ХИМИЧЕСКИМИ И МЕХАНИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ.

При наличии технического опыта покупатель может самостоятельно установить электромеханический корректор, но лучше доверить монтаж специалистам авторемонтной мастерской, которые знают особенности установки корректора в автомобиль.

Демонтировать штатный гидрокорректор.
Перед установкой электромеханического корректора фар для проверки его работоспособности необходимо временно подстыковать соединительный кабель колодками к блоку управления, электроприводам и источнику питания согласно рисунку 1. Насадить на вал блока управления ручку гидрокорректора, поворачивая ее, во-первых, убедиться в работе приводов на холостом ходу и, во-вторых, установить штоки приводов в положение максимального вылета, установив ручку в крайнее положение по часовой стрелке.
Ручку снять, отстыковать разъемы кабелей от электроприводов, блока управления и питания.
На приборной панели автомобиля установить блок управления корректора фар в специальное отверстие, предназначенное для крепления блока управления гидрокорректора, завернуть гайку крепления гидрокорректора и установить ручку гидрокорректора на вал блока управления.
Провести кабель через стенку моторного отсека до каждой фары. Закрепить кабель, используя элементы крепления штатного гидрокорректора (хомуты и уплотнители), предотвращая провисание и касание кабеля нагревающихся и движущихся деталей автомобиля.
Подстыковать кабельный разъем к блоку управления корректора фар.
Установить кольца электроприводов в гнезда фар.
Подстыковать кабельные разъемы к электроприводам. Установить наконечник «ОВ» под гайку на болт для крепления блока предохранителей (отрицательный полюс системы электрооборудования).
Установить гнездо «+12В» на свободный штыревой контакт предохранителя 5 или 6 блока предохранителей автомобиля (предохранители левой и правой фар ближнего света). В этом случае цепь питания корректора будет защищена соответствующим предохранителем.

Включить ближний свет. Ручка блока управления корректора должна быть повернута до упора по часовой стрелке. Винтами ручной регулировки пучка света в вертикальной и горизонтальной плоскостях отрегулировать каждую фару в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
Проверить работоспособность корректора фар. При повороте ручки блока управления против часовой стрелки световые пучки каждой фары должны опускаться вниз.
Корректор фар функционирует только при включенном ближнем свете фар. Меняя положение ручки управления, пользователь, в зависимости от загрузки автомобиля и условий движения, добивается требуемого положения световых пучков ближнего света фар.
Положение рукоятки в порядке увеличения диаметров кружков на шкале корректора:
— автомобиль с водителем;
— все места заняты;
— все места заняты плюс груз в багажном отделении до полной нагрузки на заднюю ось;
— автомобиль с водителем плюс груз до полной нагрузки на заднюю ось.

При других вариантах загрузки без превышения полезной массы положение рукоятки подбирается таким образом, чтобы освещенность дороги на ближнем свете фар была в пределах нормы, и не ослеплялись водители встречных автомобилей.

ЭМКФ не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромеханического корректора фар требованиям технических условий ТУ 4573-042-07530936-99 при использовании корректора в комплекте с исправными фарами (обеспечивающими на штоке привода усилия не выше указанных в разделе 2), соблюдении указаний по монтажу и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок хранения корректора в упаковке предприятия-изготовителя при условии хранения изделия 2(С) ГОСТ15150-69 — 36 месяцев, исчисляется с даты выпуска. Условия хранения 2(С) ГОСТ15150-69:
— закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи через предприятия торговли. В случае отсутствия в паспорте даты продажи и штампа предприятия торговли гарантийный срок устанавливается с даты изготовления корректора.

6. Свидетельство о приемке

Электромеханический корректор фар ЭМКФ 21213 в упаковке изготовлен и принят в соответствии с
обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ПРОИЗВОДСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 426006 г. Ижевск, ул. М.Горького, 90
ОАО «Завод бытовой техники» тел.(3412)56-08-09, 51-00-86
тел. для технической консультации (3412)78-45-11, факс (3412)51-00-86.
СБЫТ:
ЗАО «Аксион-ТНП»
тел./факс(3412)51-02-31,78-58-97
e-mail: [email protected]
[email protected]

Паспорт ЭМКФ-41, прислал yonnex001 (07.11.13).

emkf_41.pdf — pdf-файл, объем 223 Кб.

Audi Resource — Управление фар

Адаптация динамической регулировки угла наклона фар

Регулировку угла наклона фар можно изменять только согласно заводской настройке.

Заводская установка:

Канал адаптации 1: 4

Канал адаптации 2: 1

Канал адаптации 3: 0

Канал адаптации 4 (при наличии): 0

После выполнения адаптации необходимо выполнить базовую настройку . .

Базовая настройка должна быть выполнена после замены

Дж фара,

Дж датчик оси или

Дж блок управления,

или после выполнения адаптации.

Основная процедура настройки:

J Фары переведены в положение выравнивания.

J Затем необходимо выровнять фары.

J Теперь блок управления запоминает это положение по умолчанию.

Блоки измеряемых величин блока управления корректора фар -J431:

Блок измеряемых величин 1:

1. Клемма напряжения 15

2. Освещение (кл. 56b) (вкл. / Выкл.)

3. Скорость автомобиля

4. Ускорение автомобиля

Блок измеряемых величин 2:

1. Значение датчика, переднее

2. Значение датчика, задний

3. Активация управляющего двигателя (положение шагового двигателя)

4.Скорость управления двигателем

Блок измеряемых величин 3:

1. CAN сигнал поворота влево (вкл. / Выкл.) (Частота мигания сигнала не меняется между включением и выключением, но остается постоянно включенным, когда сигнал активирован.)

2. CAN сигнал поворота вправо (вкл. / Выкл.) (Частота мигания сигнала не меняется между включением и выключением, но остается постоянно включенным, когда сигнал активирован.)

3.CAN сигнал тормоза (вкл. / Выкл.)

4. CAN сигнал двигателя (вкл. / Выкл.)

Блок измеряемых величин 4:

1. Правый поворотный свет (вкл / выкл)

2. Левый поворотный свет (вкл. / Выкл.)

3. Поворотный свет повышенной яркости справа (вкл. / Выкл.)

4. Поворотный свет повышенной яркости слева (вкл. / Выкл.)

Блок измеряемых величин 5:

1.CAN сигнал датчика угла поворота руля (вкл / выкл)

2–

3. —

4. —

Блок измеряемых величин 125:

1. Связь с блоком управления тормозами

2. Связь со шлюзом

3. Связь с блоком управления гидроусилителем

4. Связь с блоком управления двигателем

Блок измеряемых величин 126:

1.Связь с блоком управления самовыравнивающейся подвеской

2–

3. —

4. —

Блок измеряемых величин 225:

1. Счетчик сбоев ЭМС связи с блоком управления тормозом

2. Счетчик сбоев ЭМС при связи со шлюзом

3. Счетчик неисправностей ЭМС связи с датчиком угла поворота рулевого колеса

4. Счетчик неисправностей ЭМС при коммуникации с блоком управления двигателем

(EMC = E lectro M agnetic C совместимость)

Блок измеряемых величин 226:

1. Счетчик неисправностей ЭМС при коммуникации с блоком управления самовыравнивающейся подвеской

2–

3. —

4. —

Кодировка, Блок управления корректора фар -J431 с AFS

Возможна следующая кодировка:

0000018 = Регулировка угла наклона фар, автоматическая / динамическая с освещением поворотов и (функция адаптивного освещения PR (AFS2) (номер комплектации 8Q6)

)

YZ Примечание

J AFS = Расширенная система переднего освещения

J Кодирование защищено ступенью Security Access stage .

Модуль фары для AFS

-1- Электродвигатель корректора фар

-2- Электродвигатель динамического управления поворотным светом

-3- Датчик динамического освещения поворотов

Примечание

Модуль фары не подлежит замене отдельно.

Кодировка, блок управления корректора фар -J431

Возможные коды:

0000006 = Регулировка угла наклона фар, автоматическая / динамическая (номер комплектации 8Q3)

YZ Примечание

J Во время кодирования выполняется эталонный прогон, ошибки кодирования удаляются из памяти неисправностей, память неисправностей переинициализируется, счетчик шагового двигателя очищается и счетчик тайм-аута сбрасывается.После кодирования фары необходимо выровнять.

Блоки измеряемых величин блока управления корректора фар -J431:

Блок измеряемых величин 1:

1. Клемма напряжения 15

2. Фонари (кл. 56б)

3. Скорость автомобиля

4. Ускорение автомобиля

Блок измеряемых величин 2:

1. Значение датчика, переднее

2.Значение датчика, задний

3. Активация управляющего двигателя (положение шагового двигателя)

4. Постоянная времени (регулировка скорости управляющего двигателя)

Блок измеряемых величин 3:

1. Текст двигателя

2. CAN сигнал двигателя

3. Тормозной текст

4. CAN сигнал тормоза

Блок измеряемых величин 4:

1. Световой сигнал

2.Питание датчиков

3. Базовая частота датчика спереди

4. Базовая частота датчика сзади

Блок измеряемых величин 5:

1. Сигнал датчика, передний

2. Сигнал датчика, задний

3. Отбойник передний

4. Отбойник задний

Блок измеряемых величин 125:

1. Связь с блоком управления ABS -J104

2.Связь с блоком управления диагностического интерфейса шин данных -J533

3. Связь с блоком управления гидроусилителя руля -J500

4. Связь с блоком управления двигателем

Блок измеряемых величин 126:

1. Связь с комбинацией приборов -J285

2–

3. —

4. —

Блок измеряемых величин 225:

1.Счетчик неисправностей ЭМС в связи с блоком управления ABS -J104

2. Счетчик неисправностей ЭМС в связи с блоком управления диагностического интерфейса шин данных -J533

3. Счетчик неисправностей ЭМС связи с блоком управления гидроусилителя руля -J500

4. Счетчик неисправностей ЭМС при коммуникации с блоком управления двигателем

(EMC = E lectro M agnetic C совместимость)

Блок измеряемых величин 226:

1. Счетчик неисправностей ЭМС в связи с комбинацией приборов -J285

2–

3. —

4. —

Контрольная диагностика , блок управления корректора фар

J Элементы управления можно выборочно активировать при тестировании элементов управления.

J При последовательном тестировании элементов управления элементы управления активируются один за другим.

Активируемые элементы управления:

J Электродвигатели корректора фар переведены в минимальное положение

J Электродвигатели корректора фар переведены в максимальное положение

J Электродвигатели корректора фар переведены в исходное положение

Примечание

HRC = H eadlight R ange C ontrol

Что означает контрольная лампа регулировки угла наклона фар?

Каждый год автопроизводители создают новые способы и системы безопасности, чтобы уберечь автомобили и их водителей от опасности. Одно из этих нововведений — автоматическая регулировка угла наклона фар. Датчики в передней части автомобиля, обычно используемые в автомобилях высокого класса, таких как BMW или Audi, отслеживают угол наклона автомобиля и помогают автомобилю соответствующим образом регулировать фары.

Например, вы уезжаете от стоп-сигнала. При ускорении передняя часть автомобиля немного приподнимается. Если ваши фары включены, вероятно, они теперь нацелены немного выше и, скорее всего, сейчас смотрят кому-то в глаза.Это не идет на пользу другому водителю, поскольку впоследствии у него могут возникнуть проблемы со зрением в темноте. При регулировке угла наклона фар фары при ускорении направляются немного ниже, а после того, как вы набираете скорость, снова регулируются вверх. Это происходит автоматически во время вождения, и на приборной панели есть соответствующий индикатор, который предупреждает вас о любых проблемах, обнаруженных в этой системе.

Что означает сигнальная лампа корректора угла наклона фар

Эта сигнальная лампа загорается только в том случае, если обнаружена проблема с системой регулировки угла наклона фар. Управление диапазоном будет временно отключено, пока проблема не будет решена и код не будет очищен с помощью диагностического прибора.

Датчики, измеряющие наклон транспортного средства, очень чувствительны, и удары по камням или небольшим неровностям на высоких скоростях могут временно сбить их с толку. Этот предупреждающий свет может загореться во время движения, но обычно маловероятно, что в этом случае не произошло никаких повреждений, и вы можете продолжить движение в обычном режиме. Как только вы перезапустите двигатель, индикатор должен погаснуть.Если существует реальная проблема, индикатор должен загореться сразу после запуска двигателя.

При некоторых ремонтах, таких как замена бампера или фары, датчики наклона могут загореться сигнальной лампой. Опять же, в таких ситуациях обычно ничего не повреждается, и все должно вернуться в нормальное состояние после очистки кодов.

Безопасно ли ехать с включенной сигнальной лампой регулировки угла наклона фар?

В автомобилях в течение многих лет использовались неподвижные фары без особых проблем, поэтому вы можете быть уверены, что сможете нормально пользоваться автомобилем, даже если эта сигнальная лампа загорается во время вождения. Подобные системы не являются абсолютно необходимыми, но они всегда помогают удерживать вас в дороге, поэтому не игнорируйте этот предупреждающий сигнал.

Важно правильно диагностировать все проблемы с фарами, иначе вы можете потратить деньги зря. Если ваш регулятор коррекции фар не работает должным образом, наши сертифицированные специалисты всегда готовы помочь вам диагностировать любые проблемы.

Выключатель головного света с лучшим соотношением цены и качества — Отличные предложения на выключатель фар головного света от глобальных продавцов выключателей фар головного света

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для выключателя управления фарами.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний переключатель головного света фар должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели переключатель света головного света на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в переключателе фар и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести headlight control head light switch по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучший регулятор мощности фар — отличные предложения по регулированию мощности фар от глобальных продавцов регуляторов мощности фар

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для регулировки мощности фар.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний регулятор мощности фар должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели регулятор мощности фар на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в регулировке мощности фар и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести power control headlight по самой выгодной цене.

Управление дальностью света фар Изображения, фотографии и векторные изображения

В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваши возможности могут быть неоптимальными. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesMusicMusic ГлавнаяПремиумBeatШаблоныШаблоныДомашняя страницаСоциальные медиаШаблоныFacebook ОбложкаFacebook Mobile CoverInstagram StoryTwitter BannerYouTube Channel ArtШаблоны печатиВизитная карточкаСертификатКупонFlyerПодарочный сертификатРедакция inmentNewsRoyaltySportsToolsShutterstock EditorMobile appsPluginsImage resizerFile converterCollage makerColor schemesBlogBlog homeDesignVideoContributorNews

PremiumBeat blogEnterprisePricing

Вход

Зарегистрироваться

Меню

FiltersClear allAll изображений

Все изображения
Фото
Vectors
Иллюстрации
Editorial
Видеоматериал
Музыка

Поиск по изображению

Регулятор дальности света

Сортировать по

Наиболее актуальный

Свежий контент

Тип изображения

Руководство по эксплуатации Nissan Rogue: Переключатель управления фарами — Переключатель фар и указателей поворота

Тип A (при наличии)

При повороте переключателя в должность, передняя парковка, хвост, номерной знак и загорается подсветка приборной панели.
При повороте переключателя в должность, включаются фары и все остальное огни остаются включенными.

Тип B (при наличии)

ВНИМАНИЕ

Используйте фары при работающем двигателе. чтобы избежать разгрузки автомобиля аккумулятор.

Система автоматического освещения (при наличии)

Система автосвета позволяет фарам поворачивать включается и выключается автоматически.Система автосвета банка:

Включить фары, передние парковочные, задние, номерной знак и приборная панель светятся автоматически когда темно.
Выключите все огни, когда он светится.
Не выключайте свет в течение некоторого времени после вы помещаете ключ зажигания в положение ВЫКЛ. положение и все двери закрыты.

ПРИМЕЧАНИЕ : Чувствительность включения автосвета и время задержку автоматического отключения освещения можно отрегулировать.

Для получения дополнительной информации см. «Автомобиль. информационный дисплей »в этом разделе.

Для включения системы автосвета:

Поверните переключатель фар в положение AUTO. 1.
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Система автоматического освещения автоматически включает фары включаются и выключаются.

Первоначально, если ключ зажигания выключен и дверь открыта и оставлена открытой, фары оставаться включенным в течение некоторого времени.Если другая дверь открыта при включенных фарах, затем таймер сброшен.

Чтобы выключить систему автоматического освещения, поверните переключатель в положение ВЫКЛ« или положение.

Система автоматического освещения (при наличии)

Убедитесь, что вы ничего не кладете на датчик автосвета, расположенный в верхней части 1 приборной панели. Автосвет сенсор управляет автосветом; если он накрыт, датчик автосвета реагирует так, как будто он погаснет и загорятся фары.

Если это происходит при парковке с двигателем выключен, а ключ зажигания помещен в положение, аккумулятор вашего автомобиля может стать разряжен.

Выбор фар

Чтобы выбрать функцию дальнего света, нажмите кнопку рычаг вперед. Загораются фары дальнего света и свет загорается.
Потяните рычаг назад, чтобы включить ближний свет.
При нажатии и отпускании рычага мигает включение и выключение дальнего света фар.

Система энергосбережения

Режим экономии заряда аккумулятора автоматически выключает зажигание. через период времени, когда замок зажигания остается в положении ACC (если таковой имеется) или в положении ON.

Автоматическое управление наводкой фар (если так оборудовано)

Автомобили с ксеноновыми фарами оснащены автоматическая система нивелирования. Ось фары контролируется автоматически.

NISSAN рекомендует проконсультироваться местные правила использования освещения.

См. «Ксеноновые фары» ранее в этом разделе. для дополнительной информации.

Система дневных ходовых огней

Дневные ходовые огни включаются автоматически при запуске двигателя с парковки тормоз отпущен. Дневные ходовые огни работают с выключателем фар в положении ВЫКЛ. или же …

Другие материалы:

P0715 Датчик входной скорости A
Код неисправности Описание ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC DTC КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ с условиями экрана (Содержание диагностики неисправностей) Условие обнаружения DTC P0715 ДАТЧИК СКОРОСТИ ВХОДА A (Цепь датчика A скорости входа / турбины) Когда удовлетворяется 1 и выполняется любое из 2, 3 или 4: Когда следующее c…

Предупреждение о приближении
Предупреждение о приближении ЗАМЕТКА: Может прозвучать предупреждающий звуковой сигнал и FCW индикатор может мигать, когда датчик расстояния обнаруживает автомобили на других полосах движения A или объекты на обочине дороги A. Это может привести к неправильной работе системы FCW.

19Апр

Как промыть двигатель – Чем лучше промыть двигатель перед заменой масла

19 Апр 2019 alexxlab Комментировать

Промывать ли двигатель при замене масла?

Последние лет тридцать автовладельцы спорят, промывать ли двигатель при замене масла? Попробуем углубиться в историю вопроса. Впервые, промывку масляной системы двигателя внедрили еще в СССР для очистки системы смазки больших тепловозных дизелей. Разработали специальную промывочную жидкость – маловязкое минеральное масло, обогащенное моющими компонентами. Приблизительно полчаса работы на таком промывочном масле позволяли вывести некоторое количество шламовых и сажевых загрязнений из двигателя. В результате, производительность системы смазки и давление масла восстанавливались, несколько падал расход топлива и увеличивался ресурс двигателя. Предприимчивые (уже тогда) люди решили перенести такую технологию промывки на легковые автомобильные двигатели и понеслось. Во времена СССР моторное масло было дефицитом, нечасто продавалось в магазинах и в разлив на АЗС. Качество тогдашних масел было таково, что к пробегу в 50-60 тысяч км жигулевские двигатели уже забивались углеродистым нагаром. Дефицитом были и масляные фильтры, даже получили распространение разборные жигулевские фильтры со сменным фильтрующим элементом. Дефицит и низкое качество фильтров также провоцировали повышенное загрязнение двигателей.

Приблизительно в середине 80-х в продажу начали поступать первые промывочные масла, одновременно автомобильная пресса, журнал «За Рулем», начал просветительскую работу о пользе промывки двигателя специальным промывочным маслом (полнообъемной промывкой).

В Европе также сталкивались с загрязнением двигателей, но пошли несколько иным путем. Нефтяные масла, которыми промывали двигатель при замене масла в СССР, для Европы оказались дорогими. Да и утилизировать двойное количество углеводородов (промывочное + старое моторное масло) оказалось дорого. Поэтому были разработаны специальные очищающие присадки, компоненты, усиливающие попорченные эксплуатацией, моющие свойства старого моторного масла. Такие промывки добавляются в старое масло перед его заменой, двигатель работает на «коктейле» десяток минут, затем старое масло вместе с загрязнениями сливают и утилизируют. Капиталисты все посчитали, эффективность работы промывок-присадок оказалась выше, чем у промывочного масла, а стоимость процедуры промывки ниже. Безопасность процедуры промывки также оказалась на высоте, так как в промывки-присадки, кроме моющих компонентов, включают защитные, антизадирные присадки, предохраняющие двигатель в процессе промывки. Кроме того, после использования промывки-присадки в двигателе практически не остается минерального масла, составляющего основу полнообъемной промывки, а остатки растворителя, на котором базируются промывки-присадки, улетучиваются при прогреве двигателя.

Постепенно, к началу 21 века, проблема загрязнения двигателей в Европе потеряла актуальность, в то же время, в России, наоборот, обострилась. Причинами стали и качество бензина, и неумение современных автовладельцев грамотно обращаться с техникой, и, порой, использование контрафактных масел. Именно в это время европейский подход к промывке двигателей при замене масла получил широкое распространение в России. Потребители поняли выгоды от чистого двигателя: во-первых, промывка двигателя при замене масла сохраняет ресурс и уменьшает количество внезапных отказов, связанных с нарушением подачи смазки. Во-вторых, промывка, при её невысокой стоимости и быстроте процедуры, экономит топливо, так как чистому двигателю легче крутиться и работать более эффективно. По данным некоторых компаний загрязнения двигателя способны ухудшить его эффективность на 20-30%.

В настоящее время в автомобилестроении наблюдается необратимая тенденция перехода на маловязкие и сверхмаловязкие моторные масла. Делается это для дополнительной экономии топлива с целью соответствовать новейшим экологическим нормам не просто по вредным веществам, но и по выбросам парниковых газов (CO₂ и вода в виде пара). Для использования жидких масел двигатель дорабатывается, особенно обращают внимание на доработку поршня. Под маслосъемными кольцами на поршне есть дренажные отверстия, отводящие избыток масла при работе двигателя. Для использования маловязких масел эти отверстия делают очень тонкими, и они становятся чрезвычайно чувствительными даже к небольшим загрязнениям. Загрязнения дренажных отверстий приводит к очень быстрой закоксовке колец, столь характерной для современных двигателей. Единственной контрмерой против этого явления, становится регулярная, при каждой замене масла, промывка масляной системы. Так что технология промывки двигателя, придуманная для тепловозов и немного модифицированная, оказывается сейчас очень востребованной.

Чем мыть?

В двигателе могут быть два вида загрязнений. Первый и самый распространенный вид – лаковые загрязнения. Лаки образуются на разогретых деталях двигателя, на поршнях, кольцах, штоках клапанов, могут покрывать детали двигателя налетом, цветом от светло-соломенного, до темно-коричневого. Лаковые загрязнения далеко не всегда можно определить визуально. Их косвенными признаками является повышенный расход масла, дымление, снижение рабочего давления в масляной системе, заклинивание клапанов и т.д. Причины: хронический перегрев двигателя, низкосортное топливо, особенности используемого моторного масла, конструктивные недостатки, нарушение режима эксплуатации и т.п. Отмываются лаковые загрязнения в два этапа.

Первый этап – использование 5-ти или 10-ти минутной интенсивной промывки, добавляемой в старое масло. Второй этап, заливка свежего масла с хорошими моющими свойствами, для окончательного удаления загрязнений, размягченных после воздействия промывки. Интервал замены масла при этом нужно сократить примерно вдвое. Простому потребителю может понадобиться консультация специалиста. Хорошим выбором для удаления лаковых загрязнений будут 10-ти минутные промывки производства Liqui Moly GmbH, например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin (промывка для бензинового двигателя) и Oilsystem Spulung High Performance Benzin Diesel (промывка для дизельного двигателя), а также профессиональное средство для промывки двигателя Pro-Line Motorspulung. Pro-Line Motorspulung настолько сильная, что способна удалить углеродистый нагар на поршнях за счет эффективного воздействия паров промывки, а применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

Второй вид загрязнений – масляные шламы. Обычно, черный шлам очень хорошо видно, если снять пробку маслозаливной горловины и заглянуть внутрь двигателя. Если металл покрыт черным налетом, то это шлам. Шлам образуется от некачественного масла, превышения интервалов замены масла, при использовании некачественного топлива и при попадании в масло водяного конденсата или антифриза. Наличие шлама — сигнал к действию, нужно чистить двигатель, пока частички шлама не попали в пары трения, на сетку маслоприемника и не заблокировали подачу свежего масла. Отмыть шламы быстро не получится, так как образуются они не мгновенно, а постепенно. Для удаления шламов необходимо использовать мягкую промывку длительного действия, чтобы куски загрязнений не отрывались от деталей и не вызывали тромбоз, а мягко и безопасно растворялись. Промывка переводит загрязнения в жидкое состояние, позволяя им покинуть двигатель вместе со старым маслом.

Можем рекомендовать специальную промывку Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Присадку нужно залить приблизительно за 200 км до планируемой замены масла и откатать этот пробег в спокойном режиме. За этот пробег промывка доберется до самых укромных уголков двигателя, послойно растворяя загрязнения, переводя их во взвешенное состояние для легкого удаления из двигателя.

Загрязнения в двигателе это не приговор к капитальному ремонту, а аргумент для использования промывки перед заменой масла. Регулярная промывка при каждой замене масла гарантирует от возникновения критичных загрязнений, особенно на современных двигателях, рассчитанных на использование маловязких сортов масла. В зависимости от ситуации применения можно подобрать промывку масляной системы.

;

liquimoly.ru

Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель?

Что такое промывка двигателя?

Начнем с того что промывка нужна для того что бы очистить детали и внутренние стенки двигателя от отложений. Что такое отложения и какого вида они бывают, можно почитать в статье — отложения в двигателе. Любые отложения в двигателе можно считать вредными — отложений в двигателе быть не должно! И в большинстве случаев двигатель необходимо мыть.

Существует четыре основных способа промывки двигателя

Способ 1. Разборка двигателя и чистка в ручную с промывкой деталей специальными средствами.

На СТО или со знакомым в гараже можно разобрать двигатель, отчистить каждую деталь с помощью технического сольвента (соляры, керосина, растворителя итд). Этот метод пожалуй самый быстрый по времени и эффективный, но и самый трудоемкий. Не говорю о том, что нужно специальное помещение — гараж, определенные условия и знания. Не у каждого автолюбителя есть теплый гараж, возможность и навык разобрать, почистить и собрать обратно двигатель внутреннего сгорания. Именно поэтому и существуют специальные средства для промывки двигателя, о которых ниже пойдет речь. Нужно отметить что существуют случаи, когда промывать двигатель промывками вредно и опасно, как и вообще запускать его. Поэтому в некоторых случаях ручная чистка двигателя — это единственный вариант! К примеру вот в такой случай:

То есть тут уже ничего не поможет, кроме как разобрать и все вручную почистить, попутно проанализировать износ и возможность дальнейшего использования этого двигателя.

Способ 2. Промывочные масла.

Предназначены для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки, при смене моторного масла. Промывочные масла получили в России огромную популярность. На западе в виду менталитета «зачем я буду тратить лишние деньги?» промывочные масла не получили большой популярности.

Обычно промывочное масло представляет из себя обычное минеральное, самое простейшее и дешевое масло — минералку (а зачем туда дорогое? Не ездить же на нем.), в которое добавлены моющие присадки, противоизносные присадки.

Вот лабораторный анализ промывочного масла Лукойл

Лукойл промывочное

То есть по анализу мы видим что добавлены противоизносные присадки (Цинк фосфор) и добавлены моющие нейтрализующие присадки (кальций). Добавлены они в гораздо меньшем содержании чем в стандартных моторных маслах. Фактически эта промывка для того что бы перемешаться с не сливаемым остатком старого масла (в картере а так же детали двигателя все равно в грязном масле) и нейтрализовать кислотную среду в двигателе. Все это сливается вместе с промывкой — вот главная и основная цель промывочного масла. Боюсь что отмыть грязный двигатель в шламе или лаке оно не способно…

Принцип применения промывочных масел примерно такой: Завели автомобиль погоняли 10-20 минут на холостом ходу, слили отработанное моторное масло, залили промывочное масло в том же заправочном объеме что требуется автопроизводителем для моторного масла, погоняли на холостом ходу 10-20 минут, слили промывочное масло и залили свежее масло.

На западе промывочные масла не прижились и не пользуются спросом, там на прилавках вы не увидите промывочных масел (для гражданского транспорта) брендов Mobil, Shell, Castrol итд (встречалась BP в Японии) — производители озвучивают стандартное мнение «При использовании наших моторных масел — промывки двигателя не требуются!» И по своему производители моторных масел правы. Если купить новый автомобиль в автосалоне, менять масло почаще (порой даже чаще чем требует официальный дилер), лить хороший бензин — то отложений в двигателе не возникнет! Зачем тратить в пустую деньги? Потратьте их на мороженое детям! Но к сожалению не у всех новые автомобили, не всем достался чистый двигатель, и не всегда интервалы соблюдаются строго. Именно для таких случаев и существуют промывочные масла.

В России промывочные масла представлены в достаточном ассортименте. Потому что спрос, в данном случае, породил предложение. Например очень серьезная и крупная отечественная компания Лукойл — не считает зазорным производить то, от чего открещиваются мировые производители моторных масел. Так же на рынке представлены бренды Spectrol, Felix, Новоуфимский НПЗ, ХАДО Verylube, Luxe, Волга ойл, Сибтэк, Unico, Роснефть, G-energy, ZIC итд.

Лить или не лить промывочные масла — решайте сами! Я для себя решил — что они мне не нужны «деньги на ветер!», и придерживаюсь версии «при разумных интервалах смены — промывочные масла как и промывки не нужны». Но если вы например затянули с интервалом смены или купили автомобиль с неизвестной историей смены масла, промывочное масло может помочь убрать несливаемый кислотный остаток.

Способ 3. Промывки масляной системы или «пятиминутки».

Существуют так же специальные промывки «пятиминутки» которые заливаются в старое масло при смене, двигателю дают поработать 5-10-20 минут (читать инструкцию!) и сливают вместе с отработанным маслом.

Среди автолюбителей в интернет сообществе общепринято мнение — «промывки «пятиминутки» — ЗЛО!» На форумах ходят страшилки что «Пятиминутки отмывают куски которые отваливаются, забивают масляные каналы, забивают фильтра, сетку маслоприемника и двигатель выходит из строя!» «Пятиминутки пагубно влияют на прокладки и сальники — и после промывки двигатель обязательно «побежит»» «пятиминутки не совместимы с вашим будущим маслом, они остаются в картере с несливаемым остатком и портят следующее масло, а так же ваш двигатель». Я не буду спорить с этими утверждениями, тем более что сам когда то обладал таким же мнением, просто покажу наглядно и подведу читателя к выводу. Смотрите все сами и своими глазами!

Опять задаемся вопросом, а кто нибудь из производителей моторных масел изготавливает пятиминутки? В продаже существуют Shell, Valvoline, Wynn’s, Liqui Moly, Motul — то есть некоторые производители обращая внимание на спрос автолюбителей, в той или иной стране, все таки выпускают пятиминутки. Я провел два наглядных эксперимента с промывками двух известных и достаточно уважаемых брендов Liqui Moly и Motul.

Я провел два наглядных эксперимента с промывками двух известных и достаточно уважаемых брендов Liqui Moly и Motul.

Эксперимент 1 промывка «10-минутка» Liqui Moly Pro-Line Engine Flush (немецкое название Liqui Moly Pro-Line Motorspulung).

Автомобиль Toyota Curren 1994 года выпуска, с двигателем 3s-fe. Двигатель внутри очень грязный — отложения типа лак и шлам. Вскрываем клапанную крышку, фотографируем состояние под клапанной крышкой — ДО. Потом ездим с короткими интервалами смены, применяя между сменами промывку «пятиминутку» Liqui Moly Pro-Line Engine Flush. При этой процедуре строго следуем инструкции на банке. Если сказано «10 минут на холостых оборотах двигателя» то так и делаем — это важно!

Этот любительский эксперимент тем не менее растянулся у меня ровно на 1 год. Режим в основном городские пробки и немного трассы. Моторное масло использовалось обычное для бензиновых двигателей с API SM североамериканское Petro-Canada Supreme 5W-30 и Chevron Supreme 5W-30 (в простонародье полусинтетика, но по факту минералка 2 группы API.). Бензин использовался один и тот же с одной заправки.

В данном случае интервал между сменами 1500-2000км — выбран не случайно — для быстроты эксперимента и меньшего влияния на эксперимент самого моторного масла. Было проведено 5 промывок масляной системы двигателя — ушло 5 банок. Вскрываем двигатель и фотографируем результат ПОСЛЕ:

Эксперимент 2 промывка 15 минут Motul Engine Clean.

Автомобиль тот же Toyota Curren 94 года выпуска, двигатель 3s-fe. Режим так же — город 80% и трасса 20%.

Произведено 5 смен, использовано 5 банок промывки Motul Engine Clean.
Toyota 5W30 SM + Motul Engine Clean = 3000км
Petro-Canada Supreme 5W30 SM + Motul Engine Clean = 3000км
Petro-Canada Duron Synthetic 0W30 + Motul Engine Clean = 3000км
Mobil1 0W40 Life + Motul Engine clean = 3000км
Petro-Canada Supreme 5W30 SM + Motul Engine Clean = 1000км

Сравнив фотографии ДО и ПОСЛЕ вы можете сделать определенные выводы об эффективности промывок масляной системы.

У читателя может возникнуть сомнение «А как же масляный фильтр? Ведь забьет!». Как показало вскрытие каждого фильтра после каждой промывки — внутри они были чистыми — не было никаких серьезных накоплений!

А как двигатель чувствует себя после таких промывок? Отлично! Ничего нигде не побежало и не сломалось — прошло уже достаточно времени. Более того! Я делал лабораторный анализ моторного масла на содержание металлов износа — двигатель показал около нулевой износ. Подробнее с анализами моего двигателя можно ознакомиться здесь.

Еще один пример от другого нашего форумчанина Белковода. Видео где наглядно показано как моют промывки «пятиминутки». Вскрыли двигатель, увидели отложения, собрали обратно промыли 15-минутной промывкой по инструкции, и вскрыли посмотреть «Что изменилось?» А ничего не изменилось! Это не чудодейственная промывка. В общем смотрите сами в ролике:

Способ 4. Промывка моторным маслом — как самая нежная промывка.

Существует так же промывка масляной системы обычным моторным маслом — при которой точно ничего не случится. Эта промывка будет совместима с вашим двигателем, сальниками прокладками, вашим будущим маслом итд.

Способ очень простой: заливаете ваше обычное моторное масло или самую дешевую минералку, бренда который вы обычно предпочитаете (что бы не тратить деньги), прокатились на этом масле 500-1000км и слили. Вот и все! Так же на всякий случай можно сменить масляный фильтр. Но есть одно большое НО! Моторное масло обладает очень низкой моющей способностью! Фактически оно только может вынести частички, которые уже оторвались от стенок — а двигатель как был грязным так и останется таким — либо нужно очень много времени и тыс км по принципу «вода камень точит». Точить этот камень можно и 500 тыс км — что сводит на нет промывку двигателя маслом. Не думайте что вы залили масло, откатали 1000км и у вас все внутри блестит. Если отложения действительно серьезные — все останется так же как было! Промывке моторным маслом, я посвятил отдельную статью, так как имею многолетний опыт — ставил такие эксперименты.

Способно ли моторное масло мыть двигатель?

Вывод

И так мы перечислили 4 основных способа промывки масляной системы. Самое главное решить для себя, нужно ли промывать двигатель?
Возьмите фонарик, открутите крышку маслозаливной горловины, загляните внутрь (а лучше снимите клапанную крышку). Если там чистый металл — то у вас чистый двигатель и скорее всего никаких промывок вам не требуется. Стенки горловины — это такая же внутренняя стенка двигателя как и все остальные, к тому же расположенная в самом верху. Помните — промывка должна иметь под собой основание!

Сначала ставим диагноз и отвечаем себе на вопрос: двигатель грязный или чистый? А потом уже решаем лечить или оставить как есть!

Мыть промывками чистый двигатель «Ради профилактики» не имеет смысла! Вы тратите деньги… Лучше и эффективнее в данном случае менять масло не через 10 000км, а через 7500км! Чистый двигатель будет себя чувствовать куда лучше, чем через 10 тыс км с промывками!

Большая просьба, при размещении данной статьи на других ресурсах — указывайте ссылку на эту страницу! Уважайте чужой труд и желание поделиться накопленным опытом!

Автор статьи: Иванов Даниил, ник torcon

Обсуждение на форуме:
Промывка Motul Engine Clean

Промывка Liqui-moly Pro-line Motorspulung

www.oil-club.ru

нужно ли промывать двигатель при замене масла, промывочное масло для двигателя

В процессе эксплуатации транспортного средства в двигательном отсеке скапливается большое количество грязи и копоти – и полностью обезопасить мотор от них нельзя. Но можно удалить отложения посредством технической промывки. Промывка двигателя – это процедура, позволяющая вывести из рабочей зоны силовой установки загрязняющие вещества с помощью специальных промывочных жидкостей. Однако, среди автолюбителей нередко возникают споры по поводу необходимости проведения данной процедуры. По мнениям противников, специальная чистка моторов не требуется – для этого достаточно покупать синтетические моторные масла с моющими присадками. Тем не менее, попробуем разобраться – нужна ли промывка двигателя при замене масла или ее можно исключить?

Когда нужно промывать двигатель

Залив промывочной жидкости

Доводилось ли Вам когда-нибудь приобретать поддержанный автомобиль? Каким бы надежным он не казался со стороны, никто, кроме продавца, с уверенностью сказать, что плещется под капотом такого средства передвижения, не может. Можно поверить убедительным словам продавца и продолжать “докатывать” старое масло. Но, к сожалению, чрезмерное доверие может привести к сложному и затратному ремонту. Дело в том, что люди, стремясь как можно выгоднее продать автомобиль, каким бы старым он не был, стремятся сбить с толку покупателя. Залив под капот более вязкое масло, они добиваются снижения шумов от работы силовой установки. Приятно урчащий мотор – ну кому такой не понравится? Естественно, десяти или пятнадцатилетняя машина с бесшумно работающим двигателем покажется достаточно привлекательной. Но если масло подобрано не правильно или качество смеси не соответствует требованиям, продолжительная эксплуатация мотора с такой жидкостью сможет надолго вывести его из строя.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, после покупки автомобиля с рук в обязательном порядке должна проводиться промывка двигателя.

Также, актуальность процедуры возникает тогда, когда будет осуществлен переход на моторную жидкость с иным химическим составом или вязкостными свойствами. Кроме того, когда вы приобретаете масло другого производителя (пусть даже с теми же параметрами, что и заливали ранее), промывать моторный отсек все же стоит. Дело в том, что жидкости, имеющие разный химический состав, не могут полностью смешаться и начать эффективное функционирование. Более того, взаимодействие присадок разных видов может привести к началу окислительных реакций, которые скажутся на состоянии всего моторного отсека.

Отложения на маслозаборнике

Нужно ли промывать двигатель при замене масла, если Вы – любитель спортивного стиля вождения? Да. И объясняется это просто: работа двигателя на чрезмерно повышенных оборотах приводит к увеличению количества не переработанного топлива, которое оседает в катализаторе, дымит и вызывает прогорание выхлопной трубы. Для того, чтобы не допустить такого эффекта, необходимо проводить чистку моторной системы при каждой замене моторного масла. Такая же ситуация может возникнуть и в случае, если транспортное средство постоянно подвергается большим перегрузкам.

Когда промывка не нужна?

Для того, чтобы окончательно разобраться в проблеме, ознакомимся с ситуациями, когда промывка двигателя при замене масла не требуется:

Вы – единственный и первый владелец своего средства передвижения. При этом вами или другими пользователями автомобиля соблюдается спокойный стиль вождения, не допускающий работы на повышенных оборотах, резкого старта и торможения.
Проведение технического обслуживания автомобиля проводится регулярно, с соблюдением всех требований автопроизводителя, в том числе применяется допустимая по химическому составу и вязкости моторная жидкость.
Автомобиль не используется в режиме повышенной двигательной нагрузки.

Масляной фильтр

Транспортное средство обслуживается не самим владельцем, а высококвалифицированными работниками автосервисов, которые не вызывают сомнений в результатах своей работы.
Вы никогда не доливали “первую попавшуюся” моторную жидкость под капот своего автомобиля при каких-либо неполадках в дороге.

Вот такими незамысловатыми рекомендациями вы должны руководствоваться при смене горюче-смазочного состава.

Как промыть двигатель?

Процедура чистки моторного отсека – достаточно серьезное и трудоемкое дело. Почему? Если промывочный состав будет подобран не верно, из строя могут выйти, как минимум, сальники и прокладки. О более серьезных последствиях неправильно проделанной процедуры поговорим немного позже.

Чтобы не усугубить ситуацию, а, наоборот, реанимировать мотор, рекомендуется возложить эту обязанность на плечи опытного автомеханика.

Он должен обладать квалифицированными знаниями в области обслуживания моторного отсека, уметь определять состояние транспортного средства и подобрать щадящее, но эффективное “лекарство” для проведения очистки. Рекомендуется также продиагностировать двигатель машины перед заменой масла.

Если вы считаете, что промывка двигателя должна проводиться для профилактики, то тут вы ошибаетесь. Применение щелочесодержащих жидкостей наносят разрушительный вред некоторым конструктивным элементам силовой установки, которые впоследствии нуждаются в замене на новые.

В общих чертах промывка двигателя перед заменой масла проводится в следующей последовательности:

в верхней части моторного отсека выкручивается крышка маслозаливочной горловины, в нижней – удаляется пробка. Вся отработанная жидкость должна быть слита с транспортного средства.

Снятие сливной крышки

сливная пробка устанавливается обратно, в моторный отсек заливается жидкость, используемая для очистки внутренних поверхностей моторной установки. Время ее нахождения в двигателе автомобиля и способ его эксплуатации на данном этапе определяется, исходя из вида применяемого моющего вещества.
далее техническая жидкость сливается их силовой установки посредством повторного снятия сливной пробки. Удаляется масляный фильтр.

После выполнения всех этапов устанавливается новый масляный фильтр и заливается свежая защитная смазка.

Способы промыки

Если вы решили не прибегать к услугам профессионалов, а своими силами заняться обслуживанием системы движка и провести процедуру его очистки, то замена масла должна начинаться с определения способа промывки мотора. Существуют следующие виды моющих средств:

Промывочное масло

В свободной продаже найти качественное промывочное масло для двигателя бывает сложно: ввиду своей не большой популярности, промывочные масла приносят мало прибыли, поэтому мелкие автомагазины их не закупают. Как они работают? Да очень просто: из автомобиля сливается старая смазка, заливается жидкость для промывки двигателя, и далее транспортное средство эксплуатируется вместе с ней в щадящем режиме в течение заданного времени. Такой способ промывки двигателя имеет главное преимущество – очистка позволяет эффективно и качественно вывести из рабочей зоны все загрязнения. Но наблюдаются также и негативные стороны использования промывочных масел: для того, чтобы избавить мотор от стороннего мусора и остатков некачественной смеси может потребоваться до двух дней. При этом, категорически запрещается эксплуатировать машину в условиях больших перегрузок. Промывочное масло для двигателя несет в себе только одну роль: оно вымывают сторонние отложения, но обеспечить нужный уровень защиты от большой силы трения не могут.

Также от промывочной жидкости могут пострадать и сальники силовой установки: большое количество щелочи разрушает их структуру.

Промывочные масла

Масла бывают двух видов:

длительного воздействия. Они заливаются в моторный отсек на двое суток и позволяют эффективно бороться с загрязнениями механизмов. При этом, все 48 часов, в течение которых масляная жидкость “колдует” под капотом, водитель должен эксплуатировать автомобиль по максимуму, но в спокойном режиме: никаких резких стартов и торможений, больших оборотов и высоких скоростей. Езда должна проходить плавно и размеренно, при этом максимальная скорость авто не должна превышать 60 км/час. 40 км/час – самый идеальный вариант.
быстрого действия. Промывочное масло для двигателя с “мгновенным” эффектом позволяет вычистить нагар и мусор из рабочей зоны за 10 минут. Оно заливается в подкапотное пространство после удаления отработки. Двигатель с такой жидкостью должен работать в течение указанного времени только на холостых оборотах – нажимать на педаль газа, увеличивая обороты, категорически запрещено.

Все масла, предназначенные для чистки механизмов, состоят из высококачественной минеральной основы и дополнительных присадок. Часть из них – более агрессивная – участвует в непосредственном растворении загрязнений; в то время как вторая – щадящая – используется для нейтрализации вредного воздействия компонентов на детали ДВС.

Добавки в отработанное масло

Моторное масло в двигателе

Если прочистить двигатель масляной жидкостью не представляется возможным, то можно прочищать его при помощи специальных присадок: ошибиться в том, как их правильно использовать, невозможно – присадки в чистом виде заливаются в моторный отсек. При этом отработку сливать не нужно. Присадки смешиваются с основным защитным материалом и производят очистку мотора во время его работы. Заливается такая моющая основа за определенное количество времени до последующей замены моторной смазки. Основной плюс такого способа заключается в сохранении высокой степени защиты двигательных узлов от температурных и механических факторов с одновременным выведением из рабочей зоны загрязняющих частиц и сажи. Присадки не наносят вреда сальникам, прокладкам и другим составляющим двигательного отсека.

Свежее моющее масло

Как ни странно, но промывка двигателя может осуществляться и с помощью того масла, которое вы собираетесь залить в мотор после смены отработки. Основное условие – в его составе обязательно должны быть моющие добавки. Как это осуществить? Первым делом, надо слить старую жидкость и залить в мотор немного нового моторного масла – достаточно будет пары литров (главное, чтобы лампочка давления уровня масла погасла). Затем заводим автомобиль и оставляем его работать на холостом ходу в течение 10-15 минут. По истечении времени слейте смазку, поменяйте фильтр и залейте окончательный защитный материал в нужном объеме. Такой способ нельзя назвать экономным – все же Вам требуется пара “лишних” литров отнюдь не дешевого материала, но он позволяет произвести безопасную для двигателя промывку, которая не повлечет за собой серьезных сбоев в работе системы.

Народные способы

Промывка двигателя дизельным топливом

Автолюбители с большим стажем в области обслуживания собственного транспортного средства не признают вышеперечисленные способы промывки двигателя, а предпочитают пользоваться “дедовскими” методами. В целях растворения загрязнений и их последующего выведения из моторного отсека могут применяться дизельное топливо или керосин. Такие средства быстро размягчают отложения и не бьют по карману.

Промывка двигателя соляркой перед заменой масла позволяет очистить поверхность деталей, промыть каналы и смазать их.

Противники данного способа уверяют, что солярка не может достичь 100% результата, но, к сожалению, даже профессиональные средства такого эффекта не гарантируют. Особенно, если загрязнения накапливались в течение нескольких лет.

Очистка двигателя керосином или дизтоплива делается по следующей схеме:

Сливаем отработанное масло, удаляем старый фильтр и устанавливаем новый.
В горловину мотора льем несколько литров промывочного средства (не закупоривая сливную пробку). Такая процедура удалит остатки старого масла и выведет мелкий мусор.
Закрываем пробку в поддоне и заливаем под капот нужное количество солярки или керосина.
Заводим двигатель на 10-15 минут.
Глушим его.
Сливаем промывочную смесь, удаляем теперь уже не новый фильтр.

Если слитая жидкость содержит в себе большое количество грязи и загрязняющих веществ, процедуру можно повторить. Для того, чтобы промыть двигатель соляркой или керосином перед заменой масла, не обязательно использовать данные вещества в чистом виде. Их можно смешать с моторным маслом в пропорции 1:1. Такая промывка двигателя при замене масла будет более щадящей для силовой установки.

Неудобство данного способа заключается в необходимости приобретения двух и более масляных фильтров. Однако, в целях экономии сбережений для промывки можно приобретать более дешевый вариант.

Неполадки после процедур

Современные автолюбители предпочитают черпать информацию о техническом обслуживании транспортного средства из сети Интернет. Большое количество форумов и советов “бывалых” водителей не только советуют нужно ли промывать двигатель при замене масла, но и мотивируют брать мероприятия по улучшению работы мотора в свои руки. Но такая инициатива может обернуться боком для некоторых автомобилей. И причина этого кроется в возрасте авто и условиях его эксплуатации.

Если владелец транспортного средства пренебрегал рекомендациями автопроизводителя, использовал масла низкого качества, других вязкостных свойств, неоднократно нарушал интервал замены смазочной жидкости или использовал машину в течение длительного периода в суровых эксплуатационных условиях, чистка двигателя может нанести непоправимый вред.

Накапливающиеся в поддоне моторного отсека отложения сами по себе негативного воздействия не несут – они лишь концентрируются на деталях силовой установки и сокращают срок полезного использования масляной смазки. Стоит ли говорить о том, что происходит внутри таких двигателей после добавления в них моющих основ? Там начинается мгновенный процесс смывания и растворения многолетних накоплений. В результате, во время смыва очищающего вещества происходит засорение центральной магистрали системы смазки. Получается, двигатель, в котором залито масло, не получает его в полном объеме. А это чревато заклиниванием коленвала. Исправлять ситуацию с закупоркой основных каналов зачастую можно лишь механическим способом – путем частичной или полной разборки силовой установки машины.

Подведем итог

Промывка двигателя при замене масла, безусловно, нужная процедура. Даже если вы не подвергаете автомобиль большим перегрузкам, внутри него скапливаются отложения. Пусть в небольшом количестве, но они присутствуют. И вымыть их с помощью обычных моторных масел порой невозможно. В целях очищения внутренней поверхности моторной установки и применяются специальные моющие компоненты. Но сразу определить, понесет ли за собой процедура их использования тяжелые последствия или нет, невозможно. Тем более, если вы занимаете обслуживанием купленного с рук автомобиля. О состоянии его двигательной системы может сказать только опытный автомеханик. Поэтому после приобретения поддержанного транспортного средства рекомендуется отдать его на диагностику и профилактическое техническое обслуживание в сервисный центр.

proavtomaslo.ru

Как промывать двигатель промывочным маслом

Как известно, чистота системы смазки и всего двигателя является одной из важнейших составляющих для нормальной работы ДВС. Многие автолюбители в процессе эксплуатации транспортного средства слышали или активно применяли на практике такое решение, как промывка двигателя перед заменой моторного масла.

Иногда также возникает острая необходимость промыть масляную систему в случае некоторых аварийных неисправностей (например, обильное попадание горючего или антифриза в смазку и т.п.). При этом в списке возможных способов промывки имеется несколько доступных вариантов.

Если точнее, промыть мотор можно:

соляркой (керосином) или его смесью с моторным маслом;
активной промывкой «пятиминуткой» для быстрой очистки;
при помощи готового полнообъемного промывочного масла;

Если промывка соляркой больше практикуется в гаражах и делается преимущественно на старых моторах, специальные средства активно используются даже в некоторых официальных автосервисах. Отметим, что каждый из указанных способов имеет как определенные преимущества, так и недостатки.

В этой статье мы намерены детально рассмотреть последний способ, а именно поднять вопрос промывочного масла. Далее мы поговорим о том, нужно ли использовать промывочное масло при замене смазки в ДВС, как пользоваться промывочным маслом, а также из чего состоит такая промывка, каких результатов следует ожидать и когда использование таких промывок нежелательно для мотора.

Читайте в этой статье

Для чего нужно промывочное масло

Хорошо известно, что различные виды смазок для двигателя представляют собой масляную основу, в которую добавлен пакет химических присадок. Указанные присадки обеспечивают смазочному материалу противозадирные и моющие свойства, делают масло устойчивым к окислению и т.д.

В тех случаях, когда двигатель исправен, в нем используется качественное масло одного типа и бренда, которое по допускам и рекомендациям соответствует предписаниям завода-изготовителя силового агрегата, а также смазка меняется строго по регламенту и с учетом условий эксплуатации, тогда в моторе не происходит интенсивного накопления различных загрязнений и отложений.

Все продукты износа, которые скапливаются в масле, эффективно выводятся из мотора во время замены смазки. Если же одно или несколько из указанных выше требований нарушается (например, владелец часто переходит с одного типа масла на другой, межсервисные интервалы замены увеличены, мотор изношен и т.п.), тогда в двигателе неизбежно происходит накопление осадков.

Смазка быстро теряет свои свойства после перегревов, происходит разложение смазочного материала. На изношенных моторах достаточно часто происходит активное попадание горячих отработавших газов из камеры сгорания в картер. Вполне очевидно, что в подобных условиях масло загрязняется и коксуется, откладываясь в виде несмываемых отложений на стенках картера и масляных каналов.

Получается, шлам, нагар и продукты распада сработавшегося пакета присадок загрязняют масляную систему. По этой причине для удаления различных отложений перед очередной заменой смазки может понадобиться промывка двигателя.

Еще важно понимать, что полностью слить отработавшее масло из ДВС обычными способами не удается. Если учесть, что в моторе остается до 15% отработки, а также то, что смешивать масла не рекомендуется, предварительная промывка позволяет исключить вероятность нежелательных последствий после смешивания остатков старого и нового масла.

Даже если используется смазка одного типа и производителя, при взаимодействии со свежим маслом старый материал вызывает быстрое окисление нового, то есть происходит значительное снижение ресурса залитой свежей смазки. Получается, свежее масло не сможет отработать весь заявленный ресурс, продолжая и дальше создавать отложения.

Также данная информация актуальна в случае, когда запланирован, например, переход с синтетики на минеральное масло (такие масляные основы между собой смешивать запрещено). Промывка в этой ситуации помогает заместить оставшееся старое масло, чтобы избежать нежелательных реакций.

Состав промывочного масла

Начнем с того, что промывочное масло для бензинового двигателя и дизельного мотора может отличаться по своей основе и пакетам использованных присадок.

Такие масла могут иметь минеральную базу, представлять собой синтетические или полусинтетические продукты.

Главным отличием этих масел от обычных смазок является то, что вязкость промывочного масла снижена. Также разница заметна в изменении температуры вспышки и зольности. Вполне логично, что производитель не рассчитывает на долгий срок службы такого продукта в ДВС, делая основной упор на очистку двигателя даже в самых труднодоступных участках силового агрегата.

По этой причине вязкость масла для промывки должна быть ниже, чем у обычного базового. В составе качественных промывочных масел присутствуют диспергирующие и моющие присадки, стабилизаторы, противоизносные добавки и т.д. Также производители учитывают особенности того или иного типа ДВС. Это значит, что промывочное масло для дизельного двигателя может иметь особые уникальные добавки, отличные от аналогов для бензиновых моторов.

Стоит ли использовать промывочное масло

Теперь давайте ответим на вопрос, можно ли промывать двигатель промывочным маслом. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если двигатель чистый и используется тип смазок, которые можно смешать, тогда промывка обычно не нужна. Для того чтобы промыть ДВС, будет достаточно пару раз сократить интервал замены используемого масла в первый раз на 50-60%, а во второй на 30-40%.

Если же мотор загрязнен, но не сильно, тогда можно воспользоваться промывочным маслом. В ситуациях, когда масляная система силового агрегата основательно загрязнена, необходима отдельная консультация с мотористами. Дело в том, что промывочное масло может размягчить обильные загрязнения, но не растворить их.

В результате часто забивается сетка маслоприемника, происходит закупоривание каналов системы смазки, загрязнения попадают в гидрокомпенсаторы и т.п. Итогом становится масляное голодание, значительный износ или выход из строя отдельных элементов двигателя.

Еще добавим, что промывочные масла делятся на два типа. Главным отличием будет особенность применения. Если просто, одни составы заливаются в мотор, после чего агрегат работает на холостых оборотах 10-15 минут. Другие промывочные масла предполагают то, что на таком смазочном материале автомобиль можно эксплуатировать несколько десятков или даже сотен километров. При этом запрещается нагружать мотор.

Кстати, благодаря этой информации становится понятно, можно ли ездить на промывочном масле. Ответ будет утвердительным, но только если промывка для этого специально предназначена. Если же газовать или ездить на промывочном масле, которое для таких условий работы не рассчитано (не забываем про сниженную вязкость таких составов), тогда значительно повышается риск повреждения деталей и выхода двигателя из строя.

Также следует отметить, что промывки, на которых можно ездить, сегодня встречаются очень редко. Их вытеснили промывочные масла для быстрой очистки. Как правило, они считаются менее вредным способом промывки ДВС по сравнению с очистителями-пятиминутками.

Прежде всего, в составе полнообъемных промывочных масел меньше активных моющих компонентов, чем в быстрой промывке, которая заливается в старое отработавшее масло. Это значит, что воздействие на сальники и уплотнители во время использования промывочных масел однозначно более щадящее. Также многие специалисты и автовладельцы отмечают, что промывочное масло лучше отмывает загрязнения, так как дольше работает в двигателе.

Как промыть мотор промывочным маслом

Процесс промывки двигателя при помощи такого средства не представляет большой сложности. В самом начале отработавшее старое масло нужно слить.
Далее в двигатель заливается промывочный материал. Не трудно догадаться, сколько нужно промывочного масла для двигателя. Такой продукт является полнообъемным, то есть его количество аналогично объему обычно смазки, которая заливается в ДВС штатно.
Также некоторые водители интересуются, как заливать промывочное масло. В этом случае заливка производится по уровню или даже ближе к отметке «макс». Сниженная вязкость продукта позволяет это сделать без рисков для ДВС.
Затем двигатель нужно завести, позволяя агрегату работать на холостых оборотах 10-15 минут. Для разных составов время промывки следует уточнять, заранее изучив упаковку. Обычно вся информация касательно того, сколько времени промывать двигатель промывочным маслом, указана производителем и содержится на этикетке.
Помните, в случае использования такого типа промывки газовать на холостых запрещено, так как промывочное масло не сможет защитить мотор под нагрузкой. По окончании очистки мотор следует заглушить, слить промывку из ДВС, после чего меняется масляный фильтр и заливается свежая смазка.

Сколько стоит промывочное масло и какое выбрать

Сегодня на рынке представлено большое количество решений для очистки двигателя. Каждый производитель стремится привлечь клиентов, обещая чистоту и отсутствие вредного воздействия промывки на мотор и его детали, а также на свежее масло после заливки.

При этом нужно понимать, что любой состав для очистки содержит в себе пакеты моющих щелочных и других присадок. Так или иначе, но на свойства резинотехнических изделий такие добавки влияют. Теперь давайте рассмотрим несколько наиболее популярных и распространенных предложений из списка быстрых промывко и промывочных масел.

Быстрая промывка Liqui Molyпозволяет эффективно очистить систему смазки силового агрегата, занимая в рейтингах лучших промывочных масел и моющих добавок лидирующие позиции. Хорошо удаляет скопившиеся отложения, отмывает стенки каналов и поверхности деталей. Средняя стоимость составляет около 20 у.е.
Промывочное масло ZIC обеспечивает качественную очистку мотора. Достаточно безопасно для сальников и других уплотнительных деталей. Не способствует окислению свежего моторного масла в ДВС. Канистра такой промывки стоит около 15 у.е.
Продукт Eneos имеет не только выдающиеся моющие свойства, но и препятствует закупорке каналов масляной системы. Состав способен удерживать в себе загрязнения и примеси в виде взвеси. Емкость с 4 литрами такого масла обойдется около 22 у.е.

Среди промывочных масел отечественного производства следует выделить Лукойл. Решение имеет доступную цену и хорошо очищает силовой агрегат. В составе использован богатый пакет присадок, которые обеспечивают противоизносные свойства, быстро растворяют всевозможные загрязнения. Цена на такую промывку составляет около 14 у.е.
Еще одним известным продуктом является промывочное масло Роснефть. Промывочный состав является минеральным маслом, которое дополнительно содержит безопасные для прокладок и сальников моющие добавки. Качественно растворяет шлам нагар, выводит из системы смазки различные отложения. Использовать промывку можно как в бензиновых, так и в дизельных ДВС, в целях удаления грязи и для профилактической очистки. Цена находится на средней отметке около 15 у.е.
Также внимания заслуживает промывочное масло ТНК. Продукт Промо Экспресс является востребованным решением, активно используется в условиях технических станций. Решение представляет собой удачное сочетание эффективных моющих свойств по доступной цене. Средняя стоимость составляет около 13 у.е.

Как видно, импортные составы зачастую почти в два раза превышают по стоимости отечественные продукты. При этом моющие свойства находятся на приблизительно одинаковом уровне. Что касается воздействия на уплотнители, сальники и прокладки, практическая эксплуатация показывает некоторое преимущество иностранных решений (особенно Liqui Moly, Shell, ZIC и Eneos) на фоне других промывочных масел.

Особенности применения промывок и несколько слов о подделках

Как и любой другой востребованный товар, промывочные масла могут быть контрафактными. По этой причине существует значительный риск. Дело в том, что такие продукты, как правило, имеют моющие свойства, но не содержат в своем составе дорогих противозадирных и противоизносных присадок.

Это значит, что после их применения могут образоваться задиры вкладышей коленвала. Причина понятна, так как состав отмывает загрязнения, в масле увеличивается количество шлама и загрязнений, однако должной защиты промывочная жидкость не обеспечивает.

Также важно учитывать, что перед использованием промывочных составов (независимо от их качества), нужно также менять масляный фильтр. Получается, один фильтр ставится перед началом промывки. После окончания процесса этот фильтр снимается, на его место устанавливается новый.

Такой подход позволяет избежать неприятной ситуации, когда старый загрязненный фильтр может полностью забиться во время использования промывки. Если проще, очиститель отмывает загрязнения, забивая фильтрующий элемент. Далее происходит открытие перепускного клапана и поток грязного масла идет напрямую в мотор мимо фильтра. В этом случае сетка маслоприемника также может забиться, в двигателе начнется масляное голодание.

Что касается уплотнителей, сальников и прокладок, в таких изделиях в процессе эксплуатации возникают небольшие трещины. В этих трещинах накапливается шлам, оседают загрязнения. Скопление этих загрязнений позволяет деталям оставаться герметичными, так как дефекты буквально закупорены.

Однако результатом использования промывки может быть вымывание таких отложений. В результате частым явлением, (особенно на изношенных ДВС), является течь масла через сальники и прокладки после использования промывочных составов.

Промывочное масло или промывка-«пятиминутка»: что лучше использовать

Основным конкурентом промывочных масел являются быстрые промывки. Главным их отличием является то, что такие средства заливаются в отработавшее масло, восстанавливая и повышая его моющие свойства. Другими словами, жидкости фасуются в емкости по 300-350 мл., их добавляют в старое масло и дают мотору поработать на этой смеси в режиме холостого хода несколько минут. Весь дальнейший процесс аналогичен работам с промывочными маслами.

Сразу отметим, пятиминутки отличаются высокими моющими свойствами и являются весьма агрессивной добавкой. Одновременно при их использовании нужно учитывать, какое старое масло залито в двигателе, его качество, состояние и т.п. Не трудно понять, что основой для удаления отложений из мотора будет уже имеющаяся в моторе отработка, а не 300 мл. промывки.

Также при использовании пятиминуток нужно обязательно придерживаться всех рекомендаций производителя состава. Такой агрессивный препарат не следует передерживать в моторе. Если в инструкции указано, что двигатель с промывкой должен работать 5 минут, то ни в коем случае не допускается его работа около 20 минут и более.

Еще нужно помнить, что после слива масла 10-15% объема отработки, дополнительно смешанной с агрессивной промывкой, остается в двигателе. При этом именно пятиминутки оказывают более сильное влияние на свежее масло по сравнению с промывочными полнообъемными продуктами.

Получается, в большинстве случаев оптимально использовать промывочные масла, а не пятиминутки. Недостатком можно считать только больший объем работ (нужно сначала сливать отработавшую смазочную жидкость, затем промывочное масло) и более высокую стоимость таких решений по сравнению с активными моющими добавками в отработку.

Советы и рекомендации

Итак, давайте суммируем, в каких случаях следует отдельно задуматься о необходимости промывки двигателя и как это сделать правильно. Прежде всего, использовать промывку нужно тогда, когда история обслуживания автомобиля не известна (например, покупка подержанного ТС).

В подобной ситуации двигатель промывается, после чего в мотор заливается подходящее по допускам и вязкости (API и SAE) базовое масло. Далее смазка сливается уже через 1-2 тыс. км. Затем снова заливается точно такое же масло (без использования промывки), при этом средний интервал замены увеличивается до 4-5 тыс. км.

Такой способ считается самой лучшей промывкой, так как базовое моторное масло также содержит в себе целый набор моющих активных присадок, которые при этом менее агрессивны. Минусом можно считать только дороговизну способа, так как потребуется частая смена смазочного материала до тех пор, пока из ДВС не начнет сливаться нормальное по консистенции и цвету отработавшее масло.

Только поэтапное увеличение интервала замены позволяет эффективно удалить из мотора нагар и шлам, а также остатки самой промывки. Также перед заменой масла промыть систему смазки рекомендуется тогда, когда водитель принял решение о переходе на другой тип масла. Например, смена производится с минерального масла на синтетику или гидрокрекинговые продукты.

Указанные типы масел смешивать между собой нежелательно, так как может образоваться осадок, забивающий масляные каналы. Еще силовой агрегат промывают в случаях, когда ранее производился аварийный долив масла, которое отличается от залитого в мотор. Другими словами, снова имело место смешивание. Дополнительно промывку рекомендуют и тогда, когда переход происходит на масло с похожими свойствами и в рамках одного бренда, но уже классом повыше.

Промывка двигателя при замене масла своими руками, инструкция

Такая тема, как промывка двигателя при замене масла интересует многих автомобилистов. Специалисты провели детальный анализ этого вопроса и сделали выводы.

Если посмотреть под крышку клапана, где находится масляный фильтр, можно увидеть, что в двигателе скапливается большое количество грязи.

Ответ на вопрос: «Нужно ли промывать двигатель при замене масла?» может дать только высококвалифицированный специалист.

В каких случаях необходима обязательная промывка?

При переходе с одной марки моторной смеси на другую. Сюда можно отнести такие разновидности масла, как полусинтетическое, минеральное и синтетическое. Особенное внимание обращается и на такой показатель, как вязкость. Масло разных производителей нельзя смешивать в двигателе, потому что каждая отдельная марка имеет собственный уникальный набор присадок. Именно их нельзя ни при каких обстоятельствах смешивать между собой.
После покупки автомобиля, который уже был в использовании. Многие водители не знают, какое масло использовал предыдущий водитель для своей машины. Лучше всего сделать промывку мотора, чтобы избежать серьезных проблем в его работе.
Промывочное масло для двигателя необходимо сменить во время интенсивной эксплуатации транспортного средства. Это касается тех случаев, когда водители ездят быстро и проезжают большой километраж. Все детали нуждаются в более интенсивной и регулярной смазке. Это значит, что все продукты износа нуждаются в постоянном удалении.
Владельцы машин, которые оснащены турбированным двигателем, должны покупать масло высочайшего качества. Нужно обратить внимание на его кристальную чистоту. Грязь и прочие примеси способны вывести детали автомобиля из строя.
После выполнения демонтажной работы мотора, с его последующей полной разборкой. В таком случае квалифицированные механики рекомендуют промывать все комплектующие вручную при помощи керосина, солярки или бензина. Промывка двигателя – это достаточно трудоемкий процесс, который требует определенных знаний и небольшого опыта работы. Этот этап считается максимально действенным. Чтобы узнать, как промыть двигатель лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту. Солярка является продуктом перегонки нефти, который используют не только в качестве топлива, но также и для смазки деталей двигателя.

В каких случаях нет необходимости выполнять очистку двигателя?

Большое количество автомобилистов задаются вопросом: надо ли промывать двигатель при замене масла.

Специалисты определили несколько случаев, когда промывка двигателя не нужна:

После приобретения новой машины в автомобильном салоне.
При своевременном и правильном обслуживании транспортного средства на специализированных станциях технического обслуживания с отменной репутацией.
Если использовалось промывочное масло для двигателя высокого качества.
Промывка двигателя и замена масла проводились вовремя. Сегодня промывочные масла для двигателей включают в собственный состав полный комплект необходимых присадок. Их основное предназначение – тщательная очистка двигателя. Абсолютно все частицы грязи будут вымываться вместе с моторной жидкостью.

Если промывку мотора доверить неквалифицированному специалисту, то можно нанести серьезный вред собственному автомобилю. После слива моторной определенная ее часть может остаться непосредственно в поддоне. После этого она будет смешана со смазывающими смесями, в результате чего наблюдается небольшое изменение основных характеристик и вязкости.

Какие методы и средства являются действенными?

Сегодня существует большой ассортимент и выбор смазывающих материалов на автомобильном рынке. Во время покупки главное не ошибиться с выбором и не навредить своей машине.

Чтобы определиться, чем промыть двигатель необходимо ознакомиться с ниже приведенными советами:

Специальное масло для очистки мотора от примесей. Этот способ является наиболее безрезультатным. После выполнения такой работы происходит снижение концентрации грязи в имеющейся жидкости. Отложения и остальные примеси не будут полностью смываться или растворяться.
Промывка двигателя при помощи вакуумного насоса. Это тоже бездейственный способ, который был проверен не один десяток лет. Вакуумный насос применяют на станциях технического обслуживания только в тех случаях, когда необходимо за максимально короткое время выполнить замену масла. Некоторые специалисты убеждены, что насосы способны полностью выкачивать все имеющиеся примеси и грязные остатки. Но это утверждение является ошибочным и не приносит ожидаемых результатов. Сегодня еще не были изобретены такие насосы, которые способны вымыть даже скрытые полости. Это касается и растворения грязи на стенках двигателя.
Быстрая промывка двигателя специальными растворителями. Их основной принцип работы заключается в скорости. Жидкость необходимо залить в мотор на десять минут и после этого включить мотор. Он должен немного поработать, после чего можно сливать эту жидкость. После длительных исследований и тщательного анализа стало понятно, что они являются неэффективными и могут нанести непоправимый вред внутренним деталям двигателя. Специальные быстрые промывки не могут справиться с грязью или растворить ее за маленький промежуток времени. После такого воздействия масляные каналы забиваются отложениями, и в мотор не поступает необходимое количество смазочного материала. Это приводит к его дальнейшему выходу из строя. Наиболее концентрированные промывочные масла для двигателей в некоторых ситуациях могут справиться со своей основной задачей и избавить мотор от отложений. Но появляется огромный риск того, что они нарушат целостность резиновых сальников. После такой промывки двигателя придется ремонтировать автомобиль и покупать запчасти, которые сегодня стоят недешево.
Наиболее действенный и эффективный метод очистки двигателя – это использование промывки длительного действия. Перед тем, как заменить масло в мотор нужно залить такую жидкость. Далее необходимо проехать от 50-500 километров, после чего старое масло сливается и на его место заливается новое. За весь этот период времени абсолютно все отложения успеют не только смыться с двигателя, но даже и раствориться. При этом всем деталям и комплектующим не наносится вред.

Как правильно выполнять промывку?

Чтобы выполнить промывку двигателя при замене масла и при этом не навредить собственному автомобилю, необходимо предварительно проконсультироваться с высококвалифицированным специалистом.

Он должен иметь большой опыт работы, чтобы правильно и точно определить состояние транспортного средства.

Перед выполнением таких работ нужно в обязательном порядке сделать полную диагностику машины и ее двигателя. Специалисты оценят его степень загрязненности и сроки смены масла. Окончательное решение зависит от интенсивности эксплуатации и состояние используемой смазки.

Некоторые автомобилисты считают, что промывку двигателя можно выполнять для профилактики. Но такое мнение является абсолютно ошибочным. Эти действия наносят максимальный вред двигателю автомобиля, после чего потребуется частичная замена его деталей.

Выполнять промывку для поддержания чистоты в моторе можно только в отдельных случаях. Перед этим специалист обязательно должен оценить состояние системы и ее чистоту.

Из большого количества используемых методик и способов удалось определить наиболее действенную очистку мотора от разнообразных отложений.

Для этого необходимо выполнить ряд простых действий:

сливается старая смазывающая смесь;
заливается качественное средство для очистки двигателя. Далее необходимо включить двигатель, в котором находится средство на двадцать минут. Мотор обязательно должен работать на холостом ходу;
далее отработанную жидкость нужно слить;
берется средство низкого качества и снова включается мотор для работы на холостом ходу. На этом этапе промывки двигатель должен проработать в течение одного часа;
сливается низкокачественная жидкость;
далее автомобилисты должны залить в мотор хорошее и проверенное масло.

Существующие типы промывочных масел

Сегодня на автомобильном рынке представлен широкий и разнообразный выбор масел для мотора. Каждый производитель старается сделать красивую и выделяющуюся рекламу для своего продукта, при этом не забывают о перечислении всех преимуществ.

Но после приобретения водители и мастера на станциях технического обслуживания отмечают, что ничего нового в таком предложении попросту нет.

Существует две основные разновидности моторного масла:

Длительного воздействия. Эту специальную жидкость необходимо заливать непосредственно в двигатель после того, как человек предварительно сольет старую. После этого важно проехать на автомобиле около двух суток, для тщательной очистки всех деталей и комплектующих.
Масло быстрого воздействия. В среднем оно действует на протяжении десяти минут. Заливать такую жидкость необходимо после тщательного слива отработки. Такие масла способны очищать двигатель во время работы на холостом ходу.

Наибольшим спросом и популярностью пользуются присадки в чистом виде. Их производит всемирно известная компания LiquiMoly, которая завоевала доверие у многих автомобилистов. Представленные присадки за определенное количество времени до дальнейшей замены необходимо добавить именно в масло.

Они будут постепенно выполнять свою работу и тщательно очищать мотор от засорений. Как отмечалось выше, то это достаточно действенный и эффективный метод. Присадки не наносят вред автомобилю, а также благотворно влияют на всю систему.

В состав промывочного масла входят такие компоненты, как:

Высококачественная основа. Производители используют минеральное индустриальное масло. Наиболее распространены типы И-40 или И-20.
Определенная часть агрессивных добавок. Эти ингредиенты способны эффективно растворять всю грязь, которая на протяжении определенного количества времени скапливалась в двигателе.
Дополнительные добавки. Эти компоненты способны минимизировать негативное воздействие промывки на разнообразные элементы двигателя.

Промывки длительного воздействия оказывают щадящий эффект на мотор, а также всем изделиям из резины. Когда в мотор заливается индустриальное масло, то водителю необходимо соблюдать несколько мер предосторожности. Специалисты рекомендуют эксплуатировать транспортное средство исключительно в щадящем режиме.

Среди водителей особенным спросом пользуется еще один распространенный способ очистки автомобильного мотора – это сортовое масло. Именно эта жидкость заливается в мотор. Представленный способ промывки двигателя применяет огромное количество официальных сервисных станций и дилерских центров.

dvigatels.ru

Как промыть двигатель при замене масла: разные способы

Необходимость промыть двигатель от старого масла и загрязнений возникает по разным причинам: в целях профилактики, при переходе с одного типа масла на другой, в аварийных ситуациях, когда пришлось смешивать масла разных типов и производителей, после значительного превышения рекомендуемого интервала сервисной замены и т.п. Также поводом к промывке может послужить незначительный перегрев двигателя или его частая эксплуатация в режимах максимальных нагрузок.

Дело в том, что в условиях сильного нагрева и жесткой эксплуатации моторное масло может потерять свои полезные свойства преждевременно, в результате чего перед очередной плановой заменой систему смазки рекомендуется дополнительно очистить. Далее мы рассмотрим, чем лучше промыть двигатель перед заменой масла, а также ответим на вопрос, как пользоваться промывочным маслом для двигателя.

Читайте в этой статье

Как промыть двигатель при замене масла: соляркой, «пятиминуткой», промывочным или обычным маслом

Сегодня существует несколько практических способов промывки мотора перед заменой смазки. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и определенные недостатки. Одни водители моют мотор так называемой «пятиминуткой», другие используют промывочное масло, третьи заливают обычное масло и просто до двух раз сокращают интервал его замены.

Также есть много автолюбителей, которые никогда не используют промывку перед заменой масла, а есть и такие, которые льют в мотор обычную солярку. Теперь давайте поговорим о популярных способах промывки более подробно.

Промывка двигателя соляркой

Начнем с того, как промыть двигатель соляркой перед заменой масла. Отметим, что данный способ активно использовался автолюбителями 10-15 лет назад, причем промывку соляркой водители зачастую практиковали на моделях отечественного производства (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.п.) при самостоятельной замене моторного масла.

К преимуществам можно отнести то, что такая очистка является дешевым и простым вариантом. Что касается эффективности и целесообразности, даже многие владельцы отечественных автомобилей уже давно относились к подобной промывке скептически, а обладатели более сложных технически и «капризных» иномарок вовсе обходили такую процедуру стороной. Давайте разбираться.

Хорошо известно, что солярка неплохо растворяет и отмывает различные загрязнения, а также имеет определенную способность к смазыванию. По этой причине использование такой промывки кажется вполне оправданным, так как в теории позволяет вымыть каналы системы смазки двигателя, удалить загрязнения и отложения с поверхностей деталей.

Параллельно с этим стоит учитывать, что солярка:

не является специальным промывочным средством, в результате чего эффективность данного способа ставится под сомнение.
частичное удаление загрязнений после промывки мотора соляркой нельзя считать достаточным для очистки двигателя.

Обратите внимание, даже использование спецсредств не всегда обеспечивает положительный эффект. С учетом данного утверждения большой пользы от солярки тем более ожидать не стоит. А вот вред она может нанести, так как в солярке содержится много примесей, которые дополнительно загрязняют ДВС. Также использование солярки приводит к разбуханию сальников, прокладок и уплотнителей, в результате чего появляются течи масла.

Еще одним минусом можно считать то, что солярка может размягчить, но не способна растворить отложения внутри двигателя. Итогом становится то, что после попадания солярки в поддон и размягчения скопившихся там отложений последние забивают сетку-фильтр маслоприемника. Последствия для двигателя очевидны: масляное голодание, повышенный износ или быстрый выход агрегата из строя.

Становится вполне очевидно, что хотя соляркой можно качественно отмыть детали разобранного двигателя, заливать ее в систему смазки перед заменой масла крайне не рекомендуется. Если же вы все равно склоняетесь к такому способу, тогда весь процесс промывки двигателя соляркой выглядит следующим образом.

Необходимо подготовить 5-10 литров качественной солярки и, в отдельных случаях, около 5-7 литров дешевого моторного масла (в зависимости от степени загрязненности ДВС). Далее нужно определиться с тем, будете ли вы заливать в мотор только солярку или же дополнительно разбавлять ее маслом. Дело в том, что некоторые водители разводят смазку соляркой в пропорциях 50/50, так как считают подобную смесь более оптимальным вариантом. Параллельно с этим нужно приобрести минимум 2 масляных фильтра. Один из них может быть самым простым и наиболее доступным по цене, так как после промывки он будет заменен, то есть его дальнейшая работа не планируется.
Следующим шагом становится прогрев двигателя до рабочей температуры, после чего отвинчивается пробка в поддоне и отработавшее масло сливается, старый масляный фильтр также можно снять. Далее устанавливается новый масляный фильтр, в который наливается немного свежего масла. Пробку в поддоне не завинчиваем.
Теперь через маслозаливную горловину в двигатель можно обильно налить пару литров чистой солярки или смеси масла с соляркой, которая будет вытекать через сливное отверстие в поддоне.
Затем сливную пробку можно закрутить, после чего долить солярки или смеси масла с соляркой до отметки «макс» на щупе. Далее мотор запускают на 10-15 секунд. Во время работы можно слегка нажать на газ и поднять обороты. Повышение оборотов приводит к росту давления в системе смазки и более качественной очистке каналов и деталей.
Затем двигатель нужно заглушить, после чего дать силовой установке немного остыть (около 2 минут). После этого отвинчивается сливная пробка, промывочная жидкость удаляется, заливается новая порция. Процедуру повторяют несколько раз, увеличивая продолжительность по времени. Обратите внимание, во время промывки на каждом этапе нельзя позволять мотору нагреваться выше 50 градусов по Цельсию. Когда температура достигает указанной отметки, агрегат следует немедленно глушить, давая ему время остыть.
Завершением процедуры становится слив из системы промывки, после чего сливную пробку не завинчивают, так как нужно снова залить солярку в двигатель и еще раз промыть поддон.
Когда стекут все остатки, можно закрутить сливную пробку и залить приготовленное ранее дешевое моторное масло. После этого можно дать поработать двигателю около 15-20 минут до выхода на рабочие температуры, также некоторые водители проезжают 2-3 километра на малых и средних оборотах (2500-3000 об/мин). Остатки солярки и отслоившихся загрязнений смываются с поверхностей и перемешиваются с залитым маслом.
Далее указанное масло нужно полностью слить, а также снять масляный фильтр. Теперь можно заливать нормальное масло и устанавливать качественный масляный фильтр, то есть производить плановую замену масла в двигателе.

В процессе проведения данной процедуры очистки следует внимательно следить за тем, какое количество отложений и грязи смывается на каждом этапе. Для сильно загрязненной масляной системы повышение оборотов или длительная работа ДВС на начальных стадиях промывки является недопустимыми действиями. Индикатором степени загрязненности выступает общее состояние сливаемой промывочной жидкости. Давление в системе смазки и время промывки можно увеличивать только тогда, когда смоются вязкие отложения.

После промывки (особенно чистой соляркой) следует быть готовым к тому, что двигатель может с большим трудом заводиться на каждом этапе. Дело в том, что солярка имеет недостаточный смазывающий эффект, в результате чего коленвал становится сложнее провернуть стартером. В этом заключается и большой минус промывки соляркой, так как имеет место усиленный износ двигателя при каждом запуске. Также перед промывкой соляркой желательно дозарядить АКБ и убедиться в работоспособности стартера.

Промывка «пятиминутка», промывочное масло и сокращение интервала замены базовой смазки

Использование спецсредств позволяет рассчитывать на лучшее качество промывки двигателя, так как подобные решения имеют в своем составе активные моющие компоненты для удаления различных загрязнений. Существует два основных вида промывок: «пятиминутки» и промывочное масло;

Так называемые «пятиминутки» являются моющей добавкой в отработавшее масло, на котором двигатель работает несколько минут перед заменой смазочного материала. Составы активно используются во время сервисной замены масла. К явным их минусам справедливо относят негативное воздействие на сальники, уплотнители и другие элементы.

Промывочные масла представляют собой похожие решения, которые делятся на два типа:

первый тип является продуктом, который заливается в мотор после полного слива отработки. Затем агрегат работает определенное время на холостых оборотах, после чего промывочное масло сливают и заливают свежее. Отметим, что такие масла не имеют достаточной смазочной способности, так что ездить на них нельзя. Чтобы понять, сколько промывать двигатель промывочным маслом данного вида, достаточно взглянуть на рекомендации производителя, которые указаны на упаковке.
ко второму типу относится менее распространенный вариант, когда мотор эксплуатируется на промывочном масле в щадящем режиме (избегая оборотов выше 2000 и нагрузки) несколько десятков километров. Затем промывку нужно слить и залить свежий смазочный материал. Состав промывочного масла этого типа обычно является минеральным маслом, адаптированным для непродолжительной работы в ДВС. В такой промывке содержится усиленный пакет моющих присадок для эффективной очистки. Добавим, что хотя использование этого масла наименее опасно для двигателя, подобные продукты активно вытесняются с рынка «пятиминутками» и другими промывками, которые позволяют удалить загрязнения быстрее.

Стоит также отметить, что хотя промывочное масло для дизельного двигателя или бензинового мотора представляет собой целевую разработку, упрощает сам процесс очистки и позволяет добиться неплохих результатов, оно также может агрессивно воздействовать на различные элементы мотора.

С учетом вышесказанного однозначно ответить на вопрос, какое промывочное масло лучше для бензинового двигателя, не получается. Похожая ситуация отмечается и в случае с дизелем. Общей рекомендацией можно считать то, что лучше использовать более дорогие и обязательно оригинальные промывочные масла известных брендов, которые обещают минимум вреда для мотора.

С учетом всех рисков многие автолюбители предпочитают еще один доступный способ — сокращение интервалов замены обычного масла в двигателе. Если проще, качественное масло уже содержит в себе пакет моющих присадок, которые намного менее агрессивны к резиновым и другим деталям ДВС по сравнению со специальными промывками, соляркой и т.д. Получается, достаточно залить хорошее масло, на котором вы планируете и дальше ездить, потом проехать на нем 2-3 тыс. км. и снова залить аналогичное.

Добавим, что нескольких таких замен будет достаточно при смене одного масла на другое, а также для промывки не сильно загрязненной системы смазки, что позволяет обойтись без использования спецсредств. Минусом можно считать то, что данный способ является достаточно дорогим, так как придется за короткий промежуток времени минимум дважды сменить моторное масло и масляный фильтр.

Чем лучше промыть двигатель перед заменой масла: средства, руководство, рекомендации

Чтобы получить максимальный эффект от смены автомасла, после слива отработанной смазки мотор необходимо очистить от остатков и осадка. И в этом случае возникает вопрос о том, чем лучше промыть двигатель перед заменой масла.

Но стоит ли промывать двигатель, когда после этой процедуры остатки чистящего средства, как ранее отработанного масла, могут остаться внутри? Согласно статистике, после промывки ДВС внутри остается от 5 до 20 процентов жидкости.

Так, в зависимости от качества выполненных работ, в силовой установке объемом 1,8 литра, к примеру, может остаться до 400 мл промывочной жидкости. Поэтому вопросы о том, какая промывка двигателя лучше и чем стоит промывать мотор после раскоксовки, чтобы не нанести вреда автомобилю, весьма актуальны.

Чем помыть двигатель от масла

При выборе средства для очистки двигателя от масла необходимо исходить из того, что данное вещество должно оказывать минимальное негативное воздействие на свежее моторное масло.

Активные компоненты и присадки последнего способны вступать в реакцию с различными ингредиентами промывки, вызывая снижение вязкости и вспенивание смазки.

Все это сказывается на эксплуатационных характеристиках масла, которые могут значительно «просесть», что, в конечном итоге, негативно скажется на работоспособности и ресурсе силового агрегата.

Споры по поводу целесообразности очистки двигателя обострились на фоне увеличения продаж подержанных авто, а также общего замедления обновления автопарка в РФ.

Часто приобретение транспортного средства с пробегом — это кот в мешке, а очистка ДВС кажется разумной, ведь определить состояние моторного масла практически невозможно.

Когда следует чистить

Если вы купили машину с сомнительной историей прохождения техобслуживания, то впору подумать о промывке силового агрегата. Нередки случаи, когда после приобретения вожделенного транспорта новые владельцы обнаруживают неприятные сюрпризы, в виде внушительных отложений в верхней части ДВС.

Поэтому, присматривая авто на вторичном рынке, не поленитесь проверить маслозаливную горловину. И лучше для этого воспользоваться фонариком, дабы рассмотреть те части, которые не смог по-быстрому зачистить ушлый продавец.

Покупка автомобиля с пробегом

Вопрос о том, какое средство выбрать и как пользоваться промывкой двигателя, актуален и в случае смены старого масла на смазку с другим типом основы. Речь идет, прежде всего, о переходе с минеральных масел на синтетические аналоги.

Варианты очистки ДВС

Сегодня силовые агрегаты авто очищают от старой смазки различными способами.

Пятиминутная промывка

Это средство вливают в мотор непосредственно перед сменой моторного масла, смешивая с «отработкой». После этого запускают ДВС, функционирующий на холостом ходу в течение 5-10 минут. Далее следует традиционный слив отработанного состава, смена фильтра и вливание новой смазки.

Промывочное масло

Здесь используется специализированная моторная смазка, которую вливают после удаления отработанного состава. Мотор некоторое время работает с этим маслом на холостом ходу, после чего вещество меняют на свежее автомасло, и чистят фильтр.

Промывки, с которыми ездят

Подобный вариант позволяет проехать с очищающим средством определенное расстояние. Специальное вещество добавляют в старую смазку примерно за сотню километров до очередной замены масла, и вплоть до этого момента эксплуатирую автомобиль корректно и аккуратно. Когда приходит время ТО, то масло для двигателя меняют по стандартной процедуре.

Лишняя порция смазки

Этот вариант рекомендуется использовать при смене смазки на состав с иной основой, или же для промывки очень грязных моторов. Для начала следует слить отработанную смазку, и влить состав, который будет использован в последующей эксплуатации авто.

Количество свежего масла может достигать лишь пары литров. Двигатель работает на холостом недолго. После этого вся смазка вновь меняется на свежую, и ставится новый фильтр.

Это и есть ответ на вопрос о том, какая промывка двигателя лучше отмывает.

Лучшая промывка для системы охлаждения мотора

Для охладительной системы ДВС хорошо подходит промывка водой. Такой способ позволяет решить проблему быстро и с минимальными затратами.

Использовать рекомендуется дистиллированную воду, поскольку она не содержит никаких агрессивных веществ, которые могут повредить резиновые детали. Данный метод эффективен лишь в случаях, когда загрязнение незначительно.

Использование кислот более действенно. Такой вариант предусматривает применение лимонной или же ортофосфорной кислоты, которые разведены в дистиллированной воде в пропорции 100 г на 1 л.

Жидкость, залитая в систему охлаждения, остается там минимум на три четверти часа. Данной процедуре должна предшествовать промывка обычной водой, которая повторяется после слива кислоты из системы. Финальная промывка водой подразумевает 4-5 полных циклов, чтобы полностью нейтрализовать кислотную среду.

Нередко автолюбители прибегают к промывке укусом. В таком случае формируется водный раствор в пропорции 1 к 10. Чтобы чистящее средство функционировало хорошо, после заливки раствора в его систему прогревают примерно до 100 градусов по Цельсию.

После этого её оставляют в системе примерно на 10 часов. Если при сливе раствора в нем нет грязи и/или накипи, значит времени было недостаточно, и процедуру следует повторить.

Промывка содой также находит свое применение, но исключительно для очистки элементов двигателя из меди и/или латуни. Для этих целей 50 грамм соды разводят в литре обычной воды. Этот состав дешев, но отлично справляется с поставленной задачей.

Общие рекомендации

В каждом случае промывки мотора, которые описаны выше, необходимо контролировать давление масла. В первую очередь это касается «движков» с наддувом и дизелей, для которых недостаток смазки критичен и недопустим.

В компаниях автолюбителей говорят, что промывка ДВС дизтопливом весьма эффективна и экономична. Для этих целей люди используют и чистое ДТ, и смесь с моторным маслом в пропорции 1 к 1.

Специалисты же, отвечая на вопрос, чем лучше промыть дизельный двигатель, предлагают один из способов, описанный выше. К тому же, следует понимать, что соляра способна разрушать различные резиновые уплотнители и конструктивные элементы.

autoshas.ru

19Апр

Ремонт подогрева заднего стекла: нитей, контактов, проводки своими руками

19 Апр 2019 alexxlab Комментировать

Восстановление нитей обогрева заднего стекла автомобиля

Многие автовладельцы часто сталкиваются с тем, что перегорают нити обогрева заднего стекла в салоне. Впрочем, данный дефект можно исправить самостоятельно, и не надо менять стекло, как это делают некоторые владельцы авто.

Восстановление нитей обогрева заднего стекла автомобиля — процесс достаточно простой, и он не займет много времени. Причем этот «фокус» пройдет как с обычными стеклами, так и с теми, на которых имеется пленка.

Для восстановления нитей обогрева потребуется растворитель 647 или аналогичный, наждачная бумага P2000, канцелярский нож, изолента и токопроводящий клей. Что касается клея, то его вы можете купить или сделать своими руками.

Как можно определить проблемное место на заднем стекле

И прежде чем приступить к восстановлению поврежденной нити (или нескольких нитей), сначала нужно определить то самое проблемное место. Как это сделать? На самом деле ничего сложного здесь нет.

При включении обогрева заднего стекла сразу видно, какая линия не работает. На этом участке вы увидите обрыв. Пометьте это место маркером, чтобы вы знали, что именно здесь перегорела нить обогрева.

Восстановление поврежденных нитей на заднем стекле без пленки

Первым делом необходимо будет протереть место обрыва нити обогрева ветошью, смоченной в растворителе. После обезжиривания надо наклеить два куска изоленты ровно под линией и над линией. На саму нить изоленту заводить не нужно.

Чем аккуратнее вы наклеите изоленту, тем меньше будет бросаться в глаза проведенный ремонт, поэтому делайте все без спешки и суеты.

Далее необходимо будет зачистить участок между полосками изоленты с помощью наждачки (ее нужно сложить вдвое). Старайтесь делать это предельно аккуратно. И после этого нужно еще раз обезжирить поверхность.

Затем необходимо нанести на поврежденный участок токопроводящий клей, причем нужно будет сделать «нахлест» на целую нить по 10 мм в каждую сторону. Клей наносится тонким слоем, затем все лишнее убирается с помощью канцелярского ножа. Оставляем сохнуть 24 часа.

Через сутки нужно будет провести канцелярским ножом вдоль линий обогрева и изоленты снизу и сверху, чтобы отрезать застывший клей от краев изоленты.

Это необходимо для того, чтобы потом можно было легко удалить полоски изоленты, не повредив при этом восстановленную линию обогрева заднего стекла. Если делать все аккуратно, то никаких проблем не возникнет.

Восстановление поврежденных нитей обогрева на стекле с пленкой

В данном случае сначала необходимо будет аккуратно удалить пленку на поврежденном участке стекла. Для этого прикладываете металлическую линейку ровно под нитью обогрева, и в данном месте прорезаете плёнку снизу. Таким же образом нужно сделать над поврежденной линией.

И далее необходимо прямо по месту повреждения сделать маленький вертикальный надрез по самой пленке. После этого подцепляем края пленки с одной и другой стороны, она раскроется, как лепесток. Затем края пленки нужно аккуратно обрезать ножом.

Ну а дальше выполняем все те же операции, что и в первом случае. После высыхания клея (через сутки) удаляете полосы изоленты, и у вас нить обогрева будет работать, как раньше. В принципе, ничего сложного тут нет.

Подробно о том, как восстановить нити обогрева заднего стекла автомобиля, можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Оцените запись

[Голосов: 5 Средняя оценка: 4]

Как своими руками отремонтировать обогрев заднего стекла (фото и видео)?

Добрый день. Сегодня мы поговорим про то, как отремонтировать обогрев заднего стекла. Традиционно для нашего сайта статья содержит много фото и видеоматериалов и представляет собой пошаговый алгоритм поиска неисправностей.

Как работает обогрев стекла?

Я думаю, все помнят физику из курса средней школы. При протекании электрического тока по проводнику он нагревается. Именно на этом принципе и работает обогрев заднего стекла.

Если внимательно присмотреться к стеклу, с боков вы увидите контакты и подводящие ток провода.

Когда к этим клеммам приложено напряжение, электрический ток протекает по нитям обогрева и нагревает стекло, благодаря чему оно не запотевает.

Соответственно обогрев стекла не работает всего в двух случаях:

неисправны нити обогрева
нет напряжения на клеммах

Как отремонтировать обогрев, если неисправны одна или несколько нитей подогрева?

Выглядит эта неисправность вот так:

Для ремонта нам понадобится:

наждачная бумага с номером от 1500 до 2500, 1 лист с любой зернистостью. Он нужен для снятия окислов и лака с мест повреждения нитей.
спирт, лучше изопропиловый (им мы будем протирать стекло от пыли и обезжиривать повреждения)
салфетки, микрофибра, ватные тампоны или тряпки (для обтирки).
электропроводящий клей, в магазинах он есть не всегда, поэтому если вы готовы подождать, рекомендую заказать его напрямую в Китае (им мы будем восстанавливать поврежденные нити).

Порядок выполнения ремонта:

внимательно осматриваем неисправные нити обогрева и ищем повреждения, выглядят они обычно вот так:

Места повреждений аккуратно зачищаем наждачной бумагой стараясь не задевать стекло, мы зачищаем только сами нити обогрева и то рядом с повреждением. Если тереть наждачной бумагой само стекло оно станет матовым, а отполировать его не выйдет, так как не него нанесены нити обогрева.

Протираем спиртом при помощи ватного тампона зачищенные поверхности. При этом мы уберем, и пыль от наждачки и обезжирим поверхность.

Аккуратно наносим на поврежденные участки электропроводный клей. Для того чтобы нанести клей прямо, а не пятном, лучше использовать изоленту или малярный скотч. Как показано в видео в заключении статьи.

Кисточкой наносим электропроводный клей.

Дожидаемся высыхания клея, проверяем, убеждаемся, что все работает и радуемся сэкономленным деньгам….

Как быть если обогрев вообще не работает?

Если обогрев вообще не работает, возможны два варианта. Или неисправны все нити обогрева (это маловероятно, даже на машинах которым по 30-40 лет, одна две нити греют)… Или неисправна проводка.

Человек без специального образования может проверить только 3 вещи:

Расположение этих вещей можно узнать из инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Если после проверки, методом замены, у вас обогрев так и не заработал, лучше обратится к электрику на станцию тех. обслуживания.

Как отремонтировать обогрев, если на стеклах тонировка?

Не хочу вас расстраивать, но скорее всего ответ – никак! Так как для нанесения электропроводящего клея, вам в любом случае придется локально (местно) убрать тонировку. Я не уверен, что можно вырезать кусок тонировки только с поврежденной нити. В любом случае в тонировке получится некрасивая дырка….

Поэтому если вам необходимо отремонтировать одну или несколько нитей обогрева на тонированном стекле, тонировку, к сожалению, придется снять.

Если вам лень читать, и вы привыкли смотреть, вот вам небольшое видео про ремонт нитей обогрева:

Заключение.

Как видите, ремонт обогрева стекла не представляет сложностей, конечно при наличии должной аккуратности и желания.

Очевидно, что самый простой вариант, не чинить нити, а заменить стекло, но подумайте о том как продавать машину, ведь если покупатель увидит стекла разных лет выпуска, то как минимум вам скажут что машина была бита.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что у вас не осталось вопросов про то, как отремонтировать обогрев заднего стекла. Если вопросы есть, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Восстановление контакта обогревателя стекла

Ремонт обогревателя заднего стекла автомобилей в нашем климате вопрос не столько комфорта, а безопасности в целом. Случайное повреждение обогревателя заднего стекла, и все — необходимая видимость пропала. Восстановление нитей обогрева задних стекол занятие очень деликатное. Применяя же технологию газодинамического напыления ДИМЕТ^® мы не подвергаем при ремонте контакты обогревателя стекол высоким температурным воздействиям. ^{При напылении токопроводящих покрытий на стекла следует быть очень осторожным и использовать режимы с минимальным нагревом (режим «1» или «2» для моделей оборудования ДИМЕТ-404,405). Перегрев же заднего стекла при неосторожном восстановлении нитей обогревателя может привести к его разрушению.}

Напыляемый слой металла должен иметь минимальную толщину. Слишком толстый слой напыляемого покрытия может привести к отрыву участка стекла с покрытием. Для выбора режима напыления и расхода порошка стоит сначала потренироваться на куске простого стекла. Кстати, наклеенный скотч — не лучшая защита в непосредственной близости от напыляемого участка. Надежнее и аккуратнее будет в дополнение к скотчу применить вырезанный по нужному контуру трафарет из кусочка жести.

Автомобиль ВАЗ-2106, оторван токоподвод к обогревателю заднего стекла. Хозяин измучился в попытках подпаять провод к остаткам тонкого токопроводящего слоя на стекле.

При восстановлении контакта обогревателя заднего стекла применим ДИМЕТ. Предварительно защитим заднее стекло и обшивку от случайного «мазка» потоком порошка при напылении. Используем малярный скотч и тряпку. Сначала наносим на участок токопровода тонкий слой покрытия на основе алюминия составом А-20-10. Применяем режим «2» на ДИМЕТ-403. Расход порошка минимальный. Воздух включаем только после тщательного «прицеливания». Делаем все быстро, но без спешки. После нанесения покрытия на заднее стекло слоя алюминия, наносим медное покрытие составом С-03-10 в том же режиме.

Теперь можно без проблем подпаять провод, восстановив обогрев заднего стекла.

Пример нанесения токоподводов на смотровые стекла здесь.

причины и ремонт обогрева заднего стекла автомобиля

Обогрев заднего стекла является фактически обязательной опцией, так как позволяет получить качественный обзор, что необходимо для максимально безопасной эксплуатации авто. Обогрев необходим как в летний период (удаление влаги с запотевших стекол), так и зимой (появляется возможность быстро растопить лед и снег на стекле).

Сам обогрев представляет собой специальные токопроводящие дорожки (нити обогрева заднего стекла), нанесенные на стекло со стороны салона. На первый взгляд, решение простое и надежное, однако это не совсем так. К сожалению, в процессе эксплуатации автомобиля по тем или иным причинам может потребоваться ремонт обогрева заднего стекла. Далее мы рассмотрим, как найти причину неисправности и устранить неполадки.

Содержание статьи

Принцип работы и схема обогрева заднего стекла

Как уже было сказано выше, обогрев может выйти из строя на любом авто, независимо от класса, марки и модели. При этом все типы обогрева задних стекол похожи друг на друга. Это значит, что обогрев заднего стекла ВАЗ не будет особо отличаться от аналогичного решения на какой-либо иномарке.

Если просто, на поверхности стекла крепятся тонкие нити из металла с высоким сопротивлением. Когда ток проходит через нити, выделяется тепло. Нити нанесены так, чтобы прогревать стекло равномерно по всей поверхности обогреваемой поверхности. Это позволяет избежать растрескивания в условиях сильного перепада температур.

Общая схема обогрева заднего стекла включает в себя следующие основные элементы:

выключатель обогрева;
предохранитель и реле обогревателя;
нити обогрева;

Принцип работы сводится к тому, что напряжение с плюсовой клеммы АКБ через замок зажигания и предохранители подается на выключатель обогрева, а также на силовой контакт реле. Минусовая клемма АКБ соединяется с кузовом авто, при этом один из выводов обогрева также запитан на корпус.

Когда водитель нажимает на кнопку включения обогрева, напряжение идет на обмотку реле, далее происходит срабатывание реле и его контакты замыкаются. После соединения выводов реле, электрический ток идет на обогреватель, проходит через нити обогрева (соединены параллельно), после чего через кузов авто ток возвращается на минусовую клемму АКБ.

Обогрев заднего стекла: диагностика

Как показывает практика, неисправности обогревателя заднего стекла зачастую связаны с механическими повреждениями или выходом из строя отдельных элементов. Например, может «залипать» реле или выключатель, перегорают предохранители обогрева.

Также бывает, что сами нити обогрева повреждают при перевозке грузов (особенно это актуально для кузова типа хэтчбек или универсал). Еще часто обогрев заднего стекла выходит из строя после непрофессиональной тонировки заднего стекла или попыток растонировать заднее стекло.

В любом случае, при неисправности обогревателя обогрев может не работать полностью или частично (не прогревается отдельная зона стекла). Обратит внимание, обогрев работает только тогда, когда ключ вставлен в замок зажигания.

Более того, на некоторых авто обогреватель заднего стекла будет работать только при условии запуска ДВС, чтобы не допустить разряда АКБ. Дело в том, что обогрев является мощным потребителем (ток от 10 до 25 А) и производители авто это учитывают.

Теперь о неисправностях. Как правило, если после нажатия на кнопку включения световой индикатор в кнопке не загорается, это обычно указывает на то, что сгорел предохранитель обогрева заднего стекла или же вышел из строя сам выключатель. Если же индикатор горит, но нити не греют, тогда нужно проверить реле или разъемы подключения обогревателя к сети. В подобной ситуации нужно изучить схему по мануалу для конкретного авто, после чего обнаружить проблемный элемент и выполнить его замену.

Еще бывает так, что обогрев работает, но очень слабо, стекло медленно прогревается. Это указывает на то, что где-то плохой контакт на разъемах, сопротивление контакта становится больше и падает мощность на нитях обогрева.

Чтобы это проверить, необходим мультиметр, который переводят в режим вольтметра для замера постоянного тока. Прибором измеряют величину напряжения на входных клеммах обогрева и аккумулятора. Разница напряжения не должна быть больше 1 Вольта.

Следующей неисправностью является обрыв нитей обогрева заднего стекла (перебитой может быть одна нить или сращу несколько). Увидеть проблемные нити можно путем осмотра стекла снаружи после включения обогрева. Если после включения обогревателя видны запотевшие полосы, это точно указывает на проблему с нитями.

Важно понимать, что токопроводящие дорожки на заднем стекле легко повредить, протирать стекло изнутри можно только мягкой тканью. Однако если нити уже повреждены, есть три способа решения проблемы:

замена заднего стекла;
установка отдельного обогревателя;
ремонт обогрева заднего стекла;

Естественно, первый способ дорогой и наименее предпочтителен. Второе решение можно считать скорее «костылем», нежели полноценным решением. Фактически, речь идет об установке маленького переносного тепловентилятора в области заднего стекла. Кстати, в сильные морозы такой подогрев может стать причиной появления трещин.

Что касается ремонта, если заднее стекло не затонировано, тогда можно попробовать решить проблему относительно недорого. Основная задача — найти поврежденный участок и восстановить токопроводимость. Давайте разбираться.

Как найти поврежденный участок обогрева заднего стекла

Ремонт заднего стекла (точнее, его подогрева при условии поврежденных нитей), обычно начинается с вопроса, как найти место обрыва нити обогрева стекла. На деле, определить поврежденный участок не трудно, зная схему и устройство самого обогрева. Также нужно знать способы проверки.

Первое, достаточно включить обогрев, после чего можно увидеть, какая нить не работает. Запомнив, какая нить обогрева стекла перебита, нужно также найти само место обрыва. Часто визуально разрыв не определить. По этой причине необходим вольтметр для замера постоянного тока или омметр. Также подойдет индикатор напряжения.

Итак, если не работает одна нить обогрева стекла или несколько нитей, а остальные работают, следует принимать во внимание особенности конструкции обогрева в рамках поиска неисправности.

Начнем с того, что нагреватель заднего стекла автомобиля устроен следующим образом:

по бокам стекла наклеены две токопроводящие шины;
к шинам присоединены нити обогрева (сопротивление около 10 Ом).

Получается, каждая нить является отдельным нагревательным элементом, то есть не зависит от других. За счет такой схемы параллельного соединения обрыв одной или нескольких нитей не выведет обогрев из строя полностью.

Как уже было сказано, для определения поврежденного участка следует подготовить вольтметр с пределом измерения 15 В, затем включить обогреватель. Кстати, есть и другие способы определения (например, при помощи мультиметра, омметра или тестера со светодиодом), но использование вольтметра делает процесс наиболее удобным.

С учетом того, что одна шина нагревателя соединена с кузовом, отрицательный вывод вольтметра соединяют с кузовом (лучше всего использовать крепление в виде зажима). Для соединения можно использовать любые болты или винты, вкрученные в кузов авто, скобы на крышке багажника и т.д.

Чтобы проверить, греет ли обогреватель заднего стекла, достаточно «плюсовым» щупом коснуться «положительной» шины обогрева, затем «отрицательной». На первой шине напряжение в норме +12 В, на второй – 0 В.

На многих авто шина слева это масса, тогда как шина справа это питание. Кстати, если до шин трудно добраться, щупом можно касаться любых нитей в точках, где они соединены с шинами и выходят из уплотнителя. Вольтметр позволит определить, где скрывается неисправность.

Когда обогрев включен, индикатор на кнопке горит, а на шине питания обогрева 12 В, при этом обогрев не греет, тогда проводка до шины питания в норме. Если же нет питания на шине, это говорит о том, что имеет место плохой контакт на клемме подачи питания шины или же есть проблемы с реле. Если же 12 В есть на шине массы, возможно, плохой контакт в клемме подсоединения провода к шине «минус» или в цепи подсоединения провода к массе авто.

После первого этапа проверки, который позволяет определить качество подачи питания на обогрев, можно переходить к поиску места обрыва нити. Фактически, нить представляет собой ленточное сопротивление около 10 Ом. Это значит, что в разных участках нити сопротивление тоже разное (например, 12 В, 3 – 6 В и затем 5 – 0 В).

Получается, даже если неизвестно, какая именно нить не работает, достаточно замерить напряжение на всех нитях в середине каждой. Нити с обрывом будут иметь напряжение или 12, или 0 В. Если показатель 12 В, обрыв слева, если же 0 В, тогда обрыв справа. Затем щуп медленно сдвигают в сторону обрыва. Там, где напряжение резко изменилось, это и есть проблемный участок.

Ремонт обогрева заднего стекла своими руками: клей и пайка

Сразу отметим, что есть несколько способов ремонта нити обогрева своими руками. Некоторые из них мы рассматривать не будем по причине малой вероятности получения желаемого результата в домашних условиях (например, гальванизация).

Что касается доступных решений, самый простой и распространенный метод ремонта обогрева заднего стекла при разрывах нити не больше 1 или 2 мм – использовать специальный токопроводящий клей для ремонта обогрева стекла или особую пасту (например, Done Deal DD6590).

Если коротко, необходимо изучить инструкцию, после чего на место разрыва нити наносят небольшое количество токопроводящей пасты или клея. Заем следует выждать, пока паста высохнет.

Отметим, что в случае с клеем лучше наносить средство с «нахлестом» на целые части нити по 10 мм с каждой из сторон (до разрыва и после). Клей наносят в два слоя, еще можно положить между слоями тонкую (диаметр не более 0.5 мм) проволоку из меди. Чтобы нить после ремонта выглядела аккуратно, можно использовать трафарет в процессе нанесения клея.

Следующий способ – пайка нити мягким припоем для восстановления целостности нитей при разрывах больше 1 мм. Данный способ надежен и эффективен, однако требует аккуратности и учета некоторых особенностей.

Обратите внимание, не следует пытаться зачистить нить мелкой наждачной бумагой, так как можно еще больше повредить ленту. Причина — толщина нити всего несколько десятков микрон и попросту стирается при механическом воздействии. Оптимально место, которое необходимо пропаять, просто обезжирить. Для этого мягкую ветошь смачивают в спирте и аккуратно без нажима протирают нить.

Далее, с учетом того, что разрыв больше 1 мм, следует заготовить отрезок медной проволоки. Этот отрезок будет выполнять функцию перемычки. Так как по нити проходит ток 1 А, для перемычки нужен проводок с сечением 0.17 мм2 (диаметр 0.45 мм). По длине перемычка должна быть на 2см длиннее, чем сам обрыв.

Сначала перемычку следует лудить толстым слоем оловянно-свинцового припоя ПОС-61, при этом саму нить лудить не требуется. Для того чтобы припой лег и держался, перед припайкой нить в области пайки кисточкой следует намазать небольшим слоем хлористо-цинкового флюса.

Закончив подготовку, перемычку прижимают к нити обогрева, после чего прогревают паяльником мощностью 12Вт не больше 1 секунды. Если перемычка держится, не следует проверять надежность фиксации, так как есть риск оторвать только что восстановленную нить.

Напаяв один конец перемычки, аналогичным образом припаивается и другой, после чего стекло следует промыть водой, чтобы убрать остатки флюса. Также можно для дополнительной защиты перемычку сверху покрыть прозрачным суперклеем. Такой клей относительно термостойкий, а сам обогрев не дает нагрева больше 70 градусов.

Что в итоге

Как видно, если обогрев заднего стекла перестал работать, важно правильно определить неисправность путем диагностики методами, рассмотренными выше. Бывает так, что достаточно заменить реле или предохранитель, восстановить контакт на шине и т. д.

Если же оборваны или перебиты нити обогрева, при обрыве нитей обогрева заднего стекла хорошо зарекомендовал себя клей для обогрева заднего стекла. При помощи такого ремонта, как уже было сказано выше, можно быстро восстановить поврежденные участки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если потеют стекла в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о том, по каким причинам начинают потеть стекла в машине, а также как устранить запотевание стекол в авто доступными способами.

Единственный недостаток – готовый клей может стоить около 20 у.е. и выше, а возможность изготовления качественного аналога в домашних условиях в целях экономии многими опытными специалистами ставится под сомнение.

В случае, когда нет желания или возможности приобретать клей или пасту для ремонта обогрева, можно попробовать решить проблему при помощи пайки нитей методом, который мы рассмотрели выше в соответствующем разделе данной статьи.

В качестве итога добавим, что если не повреждать нити, обогрев исправно работает на протяжении многих лет. При этом основную опасность для нитей обогрева представляют механические повреждения, а также распространенные ошибки при снятии тонировочной пленки (при условии нанесения тонировки).

Если по той или иной причине необходимо растонировать заднее стекло с подогревом, необходимо обращаться исключительно к специалистам, которые гарантируют работоспособность обогрева после снятия тонировочной пленки. При этом следует быть готовым к дополнительным расходам.

Причина — сложно снять тонировку, не повредив обогрев. Также процедура однозначно потребует больше времени, чем обычная растонировка стекол без обогрева. В любом случае, за дополнительную плату с такой задачей вполне успешно справляются опытные тонировщики и профильные специалисты, в результате чего даже после снятия тонировки с заднего стекла обогрев остается полностью работоспособным.

Клей для ремонта обогрева заднего стекла Mastix MC-0303, токопроводящий, флакон 2 мл

Клей Mastix

Токопроводящий клей MASTIX предназначен для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля с повреждениями (разрывами) не более двух сантиметров. Не подлежат ремонту токопроводящим клеем подводящие напряжение шины.

Способ применения

Работы производить при температуре окружающей среды +20ºС, — (+25ºС), допускается при температуре не ниже +10ºС (при этом химическая реакция замедляется). Перед нанесением тщательно взболтать содержимое флакона энергичным встряхиванием.
Отделить самоклеющуюся часть трафарета от подложки и наклеить на стекло в районе разрыва нити обогрева таким образом, чтобы место обрыва было посредине прорези трафарета.
Нанести один слой клея на стекло через трафарет при помощи кисточки сразу же после перемешивания, через минуту повторно нанести второй слой клея.
После высыхания клеевого шва (примерно через 15-20 минут) отклеить трафарет. Отремонтированная нить готова к работе.
Одного тюбика достаточно для восстановления поврежденных нитей суммарной длиной до 20 см.

Внимание!

Не использовать клей для восстановления боковых токоподводящих шин, соединяющих нити обогрева.

Меры предосторожности: ОГНЕОПАСНО! Все работы производить вдали от источников открытого пламени и электронагревательных приборов. Не допускать попадания клея в глаза. При попадании в глаза промыть их проточной водой в течение 5-10 минут. После работы вымыть руки теплой водой с мылом. Беречь от детей!

Состав: токопроводящий наполнитель до 60%, клеевая основа эфиры целлюлозы до 30%, растворители до 10%.

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

Как отремонтировать обогрев заднего стекла?

Может быть, вас удивит тема сегодняшней статьи, ведь на дворе лето, и погода изобилует солнечными жаркими днями. Но данная функция актуальна в любое время года. Поговорим мы об обогреве заднего стекла. Для тех, кто думает, что летом это абсолютно не нужно, скажем, что вы, вероятно, мало передвигаетесь на машине во время дождей.

Но вот тут незадача, в игру вступает господин Мерфи со своими пресловутыми «законами подлости». На улице дождь, а обогрев стекла перестал работать, и влажность в салоне всё повышается, а видимость снижается. Срочно требуется ремонт обогрева заднего стекла автомобиля. Причинами такой неожиданной неприятности могут стать самые разные действия, начиная с непрофессионализма работников сервиса тонировочной студии, заканчивая шалостями детишек на пассажирском сиденье.

Обогреватель заднего стекла: как это работает?

Обогрев заднего автомобильного стекла замечательно справляется с проблемой запотевания и не пересушивает воздух в салоне. Касательно оттаивания стекла зимой, то здесь преимущества налицо. Автомобильное стекло равномерно избавляется от обледенения к тому моменту, когда уже нужно выдвигаться. Воздух из обогревателя только начал теплеть, а заднее стекло уже чистое, сухое и прозрачное.

Обогреватель заднего стекла: что это и для чего он нужен?

Наиболее эффективный борец с запотеванием автомобильных стёкол – это нагрев. Как работает обогрев заднего стекла? Подогрев лобового стекла осуществляется за счёт направленных тёплых воздушных потоков. Заднее же стекло обогревается при помощи небольших нагревающих элементов, работающих от электрической энергии. На само стекло с внутренней стороны (из салона) прикрепляются дорожки из металла с большим сопротивлением в виде множественных тонких ленточек. Когда через них проходит электрическая энергия, выделяется тепло. В результате стекло нагревается, а вода испаряется. Спустя несколько минут стекло снова становится прозрачным.

Схема работы

Чтобы успешно диагностировать неисправности и провести ремонт обогрева заднего стекла машины максимально профессионально, необходимо изучить электрическую схему подключения нагревательных элементов и понять её рабочий принцип.

На изображении показана типичная схема подключения обогрева в электропроводку автомобиля. Давайте вместе разберём, как она работает. Питание идёт с клеммы «+» аккумуляторной батареи, проходит через замок зажигания, предохранители и подается на контроллер обогревателя и силовой контакт реле. Вывод аккумулятора со знаком «-» соединяется с кузовом автомобиля, как и один из выводов нагревательного устройства.

При включении обогревателя напряжение идёт на обмотку реле, которое срабатывает, происходит замыкание силовых контактов и взаимное соединение релейных выводов 30 и 87. Ток идёт на обогреватель, протекая через параллельно соединённые нити, а затем через автомобильный корпус снова идёт на минус аккумуляторной батареи.

Какие могут быть неисправности

В основном автовладельцы не заморачиваются над тем, что и как в этом обогревающем устройстве заднего стекла, пока оно не запотеет либо не покроется ледяной коркой. Тут привычным движением нажимается кнопка включения питания подогрева, проходит пять минут, десять, пятнадцать, а результата нет: стекло ничуть не стало более прозрачным, ну или обзор появился только в какой-то части. Тут и измерительные приборы никакие не потребуются, чтобы понять, что требуется ремонт обогревателя заднего стекла автомобиля.

Учтите, что обогреватель включается только тогда, когда ключ в зажигании повёрнут в положение «ON». В других автомобилях обогреватель включается только тогда, когда запущен мотор. Это сделано для того, чтобы избежать преждевременной разрядки аккумуляторной батареи. В зависимости от модели авто, обогреватель заднего стекла может потреблять от 10 А до 25 А электрического тока. Чтобы вы поняли, две автомобильные фары потребляют 10 А.

Обогреватель заднего стекла не включается

Если лампочка на кнопке обогрева в активном состоянии не светится, скорее всего, неисправна сама кнопка или сгорел предохранитель. Если же лампочка горит, но нити не нагреваются, тогда причина кроется либо в реле, либо в разъёмах подключения устройства к бортовой электропроводке. Если имеет место быть этот случай, тогда по автомобильной документации следует определить место, где находятся эти детали, и заменить нерабочий элемент. Быстро найти место монтажа реле не всегда получается, но есть один способ проверить его работоспособность косвенно. Об этом мы расскажем чуть позже.

Заднее стекло медленно отпотевает

Порой случается так, что после того как обогреватель приведён в состояние активности, стекло начинает отпотевать, но очень медленно. Если на улице морозная погода, то причина может таиться в недостаточном контакте одного из разъёмов электросхемы. Как результат, контактное сопротивление возрастает, ток поступает меньшей силы, мощность понижается, и нити прогреваются медленнее.

Чтобы проверить эту неисправность, нужно взять мультиметр и измерить величину напряжения на клеммах входа нагревателя и аккумуляторной батареи. Различие в результатах не должно превышать один вольт.

На заднем стекле остаются горизонтальные полосы запотелости

И, пожалуй, наиболее распространённая неисправность системы обогрева заднего стекла машины – обрыв нитей, прикреплённых к самому стеклу. Эта неисправность видна невооружённым газом, так как в месте неисправного элемента стекло или запотевшее, или не оттаявшее (в зависимости от времени года).

Дорожки, проводящие ток, легко разрушаются даже при незначительном механическом воздействии. Поэтому нельзя чистить стекло скребком, только тряпка из мягкой ткани. Также, если вы перевозите порой длинные или крупногабаритные грузы, то они не должны упираться в заднее стекло.

Диагностика и ремонт

Определить повреждённую нить обогревателя не сложно, как вы уже поняли. Поэтому, перед тем как починить обогрев заднего стекла, нужно посчитать все нити сверху вниз и запомнить, какие по счёту неисправны. Так далее при визуальном осмотре будет легче найти нужную нить. Но разрывы бывают порой просто микроскопические. Здесь поможет вольтметр или мультиметр. Для быстрого поиска проблемной нити нужно изучить устройство обогревателя заднего стекла.

Способы поиска проблемной нити

Если визуальные признаки обрыва не наблюдаются, например, если обрыв случился на клеммах, тогда можно прибегнуть к старым добрым народным методам. Замечательно то, что каждый автомобилист при малейших усилиях и затратах в состоянии найти место обрыва нитей обогревателя.

• Визуальная диагностика. Если заднее стекло запотело, включите обогреватель. В месте разрыва нитей оно начинает отпотевать практически сразу, когда остальная площадь повреждённого элемента не прогревается.

• При помощи вольтметра – первый способ. Включите зажигание, а затем подогрев заднего стекла. Один щуп прибора положите на массу автомобиля, второй оберните фольгой и переместите к центру нити нагрева. Напряжение должно быть не более 5 В. Там, где оно упадёт до нуля или подскочит до двенадцати, там и находится обрыв.

• При помощи вольтметра – второй способ. Один щуп приложите к плюсовой клемме обогревательного элемента, а второй перемещайте вдоль нити со стороны минусовой клеммы. В месте, где напряжение падает до нуля, требуется ремонт обогрева заднего стекла.

• С помощью омметра. Лучше брать аналоговый прибор со стрелкой. Включите его в режим кило. Щупы приложите к противоположным выводам системы. Смочите вату в дистиллированной воде и медленно проводите ею по нити. В том месте, где дёрнется стрелка прибора, и имеется обрыв.

Всё, диагностика проведена. Теперь, вдохновившись своими успехами, можно браться за ремонт обогрева заднего стекла своими руками.

Осуществляем ремонт

Существует множество вариантов починки обогревателя заднего стекла. То же самое можно сказать про используемые материалы и применяемые методики. Во всяком случае вы вольны выбирать способ проведения ремонтных работ. Необходимо помнить только одно, в любом случае соединительные места системы обогрева всегда необходимо зачищать и обезжиривать, если требуется пайка.

1. Как починить обогрев заднего стекла при помощи ремнабора? Многие ремонтные комплекты обогревателя заднего стекла автомобиля обладают аналогичными характеристиками. С их помощью можно восстановить до десяти сантиметров нагревательной нити, которая повреждена. В состав ремонтного набора входят: шаблоны с нитями и баллон с термически активной полимерной смолой.

Определите место обрыва нити и выключите устройство обогрева. Снимите защитную плёнку с шаблона и приложите нить к оборванному месту. Кисточкой нанесите полимерный материал на ремонтируемое место. Когда высохнет, повторите ещё несколько раз. Снимите трафарет со стекла и не запускайте обогрев в течение 24 часов.

2. Как отремонтировать обогреватель заднего стекла при помощи токопроводящей пасты? Она наносится на места обрыва нитей. При этом захватите оборванные концы с обеих сторон по 2 см на каждую. Паста должна сохнуть сутки. Можно воспользоваться строительным феном и ускорить процесс высыхания.

3. Восстановление дорожек обогрева заднего стекла народными методами. В принципе, сами они друг от друга не отличаются, только присутствует разница в используемых материалах.

• Краска и стружка. Стружка добывается при помощи напильника и медно-латунного брусочка. Краску лучше брать под цвет нитей нагрева. Смешайте составляющие в пропорции 1:1 до состояния мягкого теста. Сделайте трафарет из скотча или изоленты. Включите обогрев и по трафарету нанесите смесь. О наличии контакта вы услышите в месте ремонта по характерному лёгкому шипенью. Всё готово. Можно сразу ехать и не ждать сутки.

• Клей и стружка. Здесь вместо краски применяется клей БФ-2, как вариант.

• Пайка места разрыва. Здесь нужно использовать хлористый цинк. Припой следует брать с низким содержанием олова, типа ПОС-18, ПОСС-4-6. Если повреждён длинный участок нагревательной нити, можно использовать серебряную или медную жилу.

Теперь вам должно хватить вариантов для того, как восстановить обогреватель заднего стекла автомобиля самостоятельно. Как вы уже поняли, сложности особой это не доставит, да и на материалы сильно тратиться не нужно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонт нитей обогрева заднего стекла

Почти у всех случается такой маленький геморой. Маленький, но не приятный. Короче к делу. Перестала работать нить накаливания в самом центре стекла, обзору не мешает, но маячит сильно и выбешивает. Кули делать- надо делать.

Для ремонта поврежденной или оборванной нити обогрева стекла необходим токопроводящий клей и малярный скотч. Или приобрести готовый ремкомплект для ремонта нитей обогрева, например Permatex Quick Grid Rear Window Defogger Repair Kit, DoneDeal, Loctite 3863 Circuit+ и другие, в составе которых есть всё необходимое для ремонта нитей. По заявлению производителей можно восстановить до 10 см оборванной нити.

Минусы данного ремонта

В зависимости от аккуратности проделанных работ, в последствии при тонировании заднего стекла плёнка может не приклеиться на ремонтируемый участок, оставив пузыри под тонировкой.

Также, некоторые владельцы, проделавшие данную процедуру, сообщают о перегорании ремонтируемого участка в течение какого-то времени, в частности это относится к бренду Permatex. Если у вас есть опыт нанесения проверенного клея/лака, пожалуйста, оставьте комментарий под статьёй.

В наборе Loctite присутствует в комплекте специальный трафарет, который никак не подходит для работы, поскольку ширина «прорези» явно выше, чем нить на стекле. Поэтому пользуйтесь малярным скотчем или изолентой. После высыхания скотч/изоленту снимайте очень аккуратно, чтобы не повредить соединение.

Как определить место обрыва нитей обогревателя стекла?

Конечно, можно определить визуально, но более надёжно использовать мультиметр. Чтобы найти место обрыва или повреждения нити понадобится мультиметр. При включенном обогреве заднего стекла, включаем режим вольтметра (постоянный ток), один контакт прикладываем к месту основания нити, а другой медленно проводите по нити и следите за показаниями на вольтметре. В месте повреждения будет резкий скачок напряжения — до нуля или до 10 вольт.

Пример на фото микротрещины, которую «на глаз» не определить.

Процесс ремонта нити обогревателя заднего стекла

Оклеиваем поврежденное место малярным скотчем таким образом, чтобы не оставалось зазоров.

И наносим токопроводящий клей/лак. Производители рекомендуют наносить не менее трёх слоев, с 5-ти минутной просушкой между нанесением. Перед включением должно пройти не менее 3 часов (смотрите инструкцию к конкретному ремкомплекту). Лучше не включать обогрев в течение суток.

В данном случае, автор перед нанесением токопроводящего клея, дополнительно проложил медную нить, для более надёжного соединения.

Далее аккуратно снимается скотч и проходит время полной сушки. Проверяется работа обогрева стекла.

Фото: vandal1990, volcOv, eX314

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Как отремонтировать обогреватель заднего стекла: 4 шага (с иллюстрациями)

Предположим, решетка вашего обогревателя вообще не работает. Сначала проверьте очевидное: в порядке ли предохранитель? Сети дефростера потребляют большой ток (от 10 до 20 ампер), и, если предохранитель меньше номинала, он не прослужит. Если предохранитель не перегорел, проверьте с помощью вольтметра — при включенном ключе и включенном обогревателе вы должны увидеть 12 вольт на обоих выводах предохранителя.

Если напряжение в норме, проблема где-то в проводке или в сети.Проверьте соединения от жгута проводов до сети. Клеммы в сети легко повредятся. Как правило, язычок, прикрепленный к стеклу, отламывается, в результате чего остается болтающийся провод, и его невозможно снова прикрепить. Здесь есть два варианта ремонта: пайка и склейка.

Если вы умеете паять и у вас есть паяльник или пистолет большой емкости, снова припаяйте язычок. Чтобы прижать язычок к решетке во время пайки, может понадобиться третья рука. Обычно под шелкографию на стекло кладут металлическую полосу.Очистите поверхности спиртом и используйте канифольный припой 60-40. Работайте быстро, потому что излишек тепла может треснуть стекло.

Если вы не уверены в своих навыках пайки или не готовы рискнуть расколоть дорогое стекло, есть другой способ. Дилерский центр и большинство магазинов автозапчастей могут продать вам специальную электропроводящую эпоксидную смолу, чтобы закрепить язычок. Если сейчас зима, вам нужно будет работать в отапливаемом гараже и оставить машину внутри достаточно долго, чтобы она прогрелась как минимум до 65˚ F.

Снова протрите место спиртом. Заклейте стекло скотчем, чтобы на него не попала эпоксидная смола. Смешайте небольшое количество эпоксидной смолы и отвердителя. Нанесите немного эпоксидной смолы на язычок и используйте ледоруб, чтобы удерживать его на месте примерно в течение 10 минут, чтобы смола застыла. Вы можете использовать деревянную палочку или конец влажного пальца, чтобы смазать эпоксидную смолу в течение одной или двух минут после нанесения, чтобы улучшить косметический вид ремонта. Хотя эпоксидная смола схватывается быстро, не пытайтесь повторно прикрепить проводку до тех пор, пока у нее не будет 24 часов при температуре 65 ° F или более, чтобы застыть и достичь полной прочности.Ремонт никогда не будет таким прочным, как оригинальный провод, поэтому будьте особенно осторожны, чтобы не повредить его в будущем.

Как отремонтировать решетку дефростера

Минивэны ооочень удобны. Вы можете втиснуть большую часть Свободного Мира в спину. Например, этот 8-футовый. алюминиевая лестница, которую вы только что купили. Вам даже не пришлось запирать заднюю дверь — там было достаточно места, чтобы закрыть люк с лестницей, лежащей на груде вещей. И он проехал по городу без происшествий.За исключением того, что он сдвинулся на пару дюймов назад, в окно и электрический наконечник лопаты, который проводит ток к решетке дефростера, аккуратно выталкивая его из стекла. Чтобы усугубить травму, сетка поцарапана в трех местах, вплоть до голого стекла, в результате чего образуется разомкнутая цепь, в результате чего зимой на уровне глазного яблока остается полоса инея на окне шириной 6 дюймов.

Эти электропроводящие, нагреваемые решетки на заднем стекле буквально нанесены на стекло.Они достаточно прочные, но их можно повредить, позволив грузу тереться о стекло, соскоблив наклейку с окна или тонировочную пленку. Даже кредитная карта может повредить сетку, поэтому ограничьте все, что касается стекла, чистой тряпкой и средством для мытья окон.

Плохая новость: Новое заднее стекло может быть больше 400 долларов, включая установку. Хорошие новости: вы можете исправить это самостоятельно менее чем за 10 баксов. В самом деле. Начните с того, что зайдите в магазин автозапчастей и возьмите ремонтный комплект решетки дефростера заднего стекла и / или ремонтный комплект вкладки дефростера, в зависимости от повреждения, которое вам нужно исправить.

Подготовка окна

Начните процесс ремонта, используя мягкую ткань и средство для мытья окон, чтобы тщательно удалить всю грязь, пыль, собачьи слюни, мазки от мороженого и жирные отпечатки рук с заднего стекла. Очистите его внутри и снаружи, потому что вам нужно видеть сквозь стекло, чтобы различать бреши в решетке. Что еще более важно, вы должны дать проводящей краске или клею чистую поверхность, чтобы она могла прилипнуть. Где эта царапина?

Мы сняли заднюю дверь Escort с автомобиля, чтобы облегчить фотографирование.Вы можете точно определить труднодоступные царапины на сетке, отслеживая падение напряжения с помощью мультиметра.

Вы могли подумать, что легко найти царапину, достаточно глубокую, чтобы прервать прохождение тока через сеть, но опыт говорит об обратном. Итак, вытащите свой верный вольтметр. На самом деле, подойдет даже контрольная лампа на 12 вольт. Включите решетку дефростера. Измеряя расстояние от одной стороны сети до другой, вы должны увидеть напряжение аккумулятора (системы) чуть более 12 вольт. Вы отметили, какая линия или линии в сетке не работали в то последнее холодное или дождливое утро, верно?

Поместите щупы счетчика на поврежденную линию электросети с обоих концов, прямо в том месте, где сеть соединяется с широкими шинами. Переместите один зонд — неважно какой — в центр линии. Если вы теперь показываете 6 вольт, царапины нет между двумя датчиками. Если вы читаете то же самое напряжение системы, 12 вольт или около того, разрыв находится между местом старого датчика и новым. Просто перемещайте датчики, пока не окажетесь в месте, где присутствует полное напряжение системы. Пришло время выключить решетку дефростера и выключатель зажигания — решетки дефростера — это сильноточные элементы. Если оставить сетку включенной более чем на несколько минут, аккумулятор разрядится.

Если у вас очень чувствительный омметр, вы можете найти царапины таким образом, измерив сопротивление вдоль сети без включения системы. Я проделал это с окнами, которые были не в машине, например, когда я проверил сетку на заднем дворе свалки сомнительного происхождения, прежде чем тащить ее домой.

Держаться внутри линий

Хорошо, все разрывы в линиях сетки определены? Нанесите жирный карандаш на поверхность стекла, чтобы отметить их. Теперь очистите область, которую нужно обработать, разбавителем для лака, уайт-спиритом, медицинским спиртом или дешевой водкой, чтобы удалить последние жирные отпечатки пальцев или остатки.В комплекте, который мы купили, была маска, которую можно было нанести на стекло. Для более аккуратной работы просто используйте малярный скотч и ремонтируйте ровно столько, сколько занимает сетка. Не прикасайтесь к поверхности, иначе вы оставите отпечатки пальцев. Тщательно встряхните маленький пузырек с токопроводящей краской и просто нанесите краску на царапину. Подождите минуту и нанесите второй слой. Подождите еще минуту и удалите маску. Вы можете использовать дефростер в течение 15 минут или около того.

Вкладка A в слот B

Процедура ремонта сломанных электрических разъемов почти такая же простая.Точно так же очистите область разбавителем для лака или спиртом, чтобы удалить любые масляные остатки. Мы взяли небольшой напильник, чтобы удалить пару заусенцев, чтобы язычок прилегал к стеклу. В нашем наборе был флакон с ускорителем в дополнение к небольшому мешочку с проводящим клеем. Защелкните стеклянный флакон с ускорителем, чтобы выпустить его в тампон аппликатора, и намочите поверхность стекла и обратную сторону вкладки. Дайте ему высохнуть в течение 5 минут. Месите липкий пакет около минуты и отрежьте угол. Капните пару капель на вкладку и слегка прижмите ее к стеклу на 60 секунд.Не приклеивайте пальцы к язычку или стеклу — и не спрашивайте, откуда мы узнали, что это плохая идея.

Дайте этому клею застыть при комнатной температуре в течение 24 часов, прежде чем пытаться повторно прикрепить жгут проводов или использовать дефростер.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Руководство по ремонту и устранению неисправностей дефростера

— Frost Fighter & Clear View

Ремонт вкладки дефростера

Когда задний обогреватель не работает, небольшие разрывы в горизонтальной решетке могут быть устранены как проблема. В этом случае все горизонтальные линии сетки дефростера должны быть сломаны, и очень маловероятно, что это произойдет, если это не будет сразу очевидно.

Начните устранение неполадок при полном отказе решетки, внимательно осмотрев толстые вертикальные боковые стержни дефростера.Поломка или царапина на одной из этих планок могут привести к полному выходу из строя дефростера.

Используйте комплект решетки для дефростера Frost Fighter, чтобы устранить небольшие трещины или царапины на этих критических боковых планках.

Более вероятной причиной полного отказа сети дефростера является отдельный главный зажим / язычок питания. Эти важные выступы соединяют решетку дефростера со схемой сильноточного дефростера автомобиля и расположены на каждой из вертикальных боковых планок решетки дефростера. Все эти важные вкладки могут быть сбиты с дефростера, что приведет к его полному отказу.Поищите свисающие провода по бокам от дефростера как верное указание на эту проблему.

Установка петель заднего обогревателя на место

После того, как отделенный язычок был идентифицирован, проблема заключается в том, чтобы надежно прикрепить его к дефростеру, не повредив заднее стекло или дефростер.

Чтобы снова прикрепить эти отдельные язычки, вытащите металлический зажим из разъема и используйте ремонтный комплект для язычков для дефростера Frost Fighter, чтобы устранить проблему. В наборе используется двухкомпонентный проводящий серебряный клей быстрого отверждения для повторного прикрепления основных выводов питания к вертикальным стержням размораживания.Серебряный клей Frost Fighter поставляется в двух шприцах для точного дозирования и смешивается в простой пропорции 1: 1. Важно перемешивать серебряный клей не менее 30 секунд.

После перемешивания окуните основание язычка в клей, чтобы покрыть участок, который будет повторно приклеен к дефростеру. Замените отделенный язычок над областью, где он изначально был отделен от дефростера, и осторожно покачивайте, чтобы установить основание язычка. Убедитесь, что клей для ленты перекрывает поверхность дефростера, чтобы обеспечить наилучшее электрическое соединение.

Простая система ремонта вкладок Frost Fighter безопасна для всех вкладок дефростера и не вызовет дополнительных повреждений дефростера, как пайка или другие методы ремонта вкладок. Клей для склеивания язычков Frost Fighter быстро затвердевает и активно склеивает, образуя электрические и структурные соединения за одну простую операцию. Ремонт стабильный через 10 минут, но требуется 24 часа при 75 ° F.

Ремонт вкладок можно произвести за 30 минут при нагревании. Используйте фен, тепловой пистолет или электрический обогреватель, тепловую лампу или другой источник тепла, чтобы сохранить место склеивания в тепле во время ремонта и отверждения.Для достижения наилучших результатов нагрейте до 100–130 F (тепло для рук) в течение как минимум тридцати минут.

Tab вызывает много повреждений дефростера, отсутствуют секции — Простое исправление

Часто большая часть дефростера повреждается, когда он отрывается от окна. Это также происходит, когда было много попыток ремонта. Это повреждение легко исправить, сделав небольшую подушечку из клея набора Frost Fighter 2000 Tab Bonding.

Поскольку язычок поврежден, убедитесь, что у вас под рукой есть вкладка Uni-Clip Defroster и набор для крепления вкладок. Если разъем на проводе поврежден, используйте наши разъемы Uni-Con.

Если вкладка сломана, а база все еще находится в окне, есть несколько отличных вариантов ремонта. См. Наш технический бюллетень 110 — Удаление вкладок дефростера из окна

После снятия язычка и очистки места склейки замаскируйте область вокруг повреждения с помощью малярной ленты, нанесите клей для липкой ленты Frost Fighter на дефростер внутри замаскированной области.

Ракель разровняйте материал с помощью блокнота для замешивания и поместите новый язычок обратно на место на липкой подушке.Подождите пять минут, чтобы клей начал отверждаться, затем используйте фен, лампу или другое средство для отверждения места склеивания (100-120F 30 минут) и спины в дороге.

Новая вкладка / Зажимы и соединители

Когда металлический язычок отрывается от дефростера, он может быть утерян или поврежден. Заводские замены Uni-Clip работают со всеми обогревателями автомобилей и разъемами, включая Ford, Honda, Toyota, Nissan, Subaru, GM, Chrysler и многие другие. Выберите вкладку, которая больше всего соответствует существующей вкладке ваших транспортных средств.

Заменить утерянные поврежденные разъемы обогревателя.
Эти коннекторы заводского качества прикрепляются к проводу обогревателя автомобиля и сопрягаются с язычками обогревателя. Сменные заводские разъемы Uni-Clip подходят для всех марок и моделей.

Подробнее о выступах и разъемах Uni-Clip Defroster

Ремонт сломанной линии обогрева заднего стекла

Мацей Никгорски / Getty Images

Как отремонтировать сломанную линию обогрева заднего стекла

Мортен Фальч Сортланд / Getty Images

Если задуматься, то ваш задний обогреватель — довольно интересный аксессуар для вашего автомобиля.На протяжении десятилетий водители были вынуждены вести машину, не просматривая задние окна, если из-за погодных условий их окна запотели. Конечно, из вентиляционных отверстий в основании лобового стекла дул теплый воздух, но на заднее окно в дальнем конце кабины это почти не повлияло, если вообще повлияло. Если у вас есть дети, вы можете протянуть ткань на заднее сиденье и приказать, чтобы заднее стекло оставалось чистым. Автокресла в то время были необязательными.

Затем появилась любопытная сетка проводов через заднее окно.Кнопка на приборной панели активировала систему, и прямо на ваших глазах вы увидели, как туман исчез. Лед растаял, снег держался подальше. Это было маленькое чудо. Некоторые автомобили действительно пробовали использовать такие варианты для лобового стекла, но это оказалось плохой идеей. Но дефростер стал стандартной задачей для задних окон, и мир стал лучше. Так продолжалось до тех пор, пока что-то не оставило маленькую царапину или царапину на одной из этих тонких линий на стекле. Затем система перестала работать. В автомобильном бизнесе было широко распространено мнение, что автомобиль старше 5 лет, скорее всего, будет иметь неработающий задний обогреватель.

Дни, когда приходилось жить с нефункционирующей сеткой линий размораживания, прошли. Новейшие комплекты для ремонта дефростера великолепны, решая практически все возможные проблемы, которые могут возникнуть в вашей системе. Первым шагом всегда является устранение неполадок. Вам нужно выяснить, почему ваш дефростер не работает. В полные ремонтные комплекты входят диагностические инструменты, такие как специальная контрольная лампа. Перед тем как приступить к ремонту, вы должны проверить предохранитель, чтобы убедиться, что это не просто перегоревший предохранитель.Две наиболее распространенные проблемы с задними обогревателями:

Обрыв в проводящих линиях.
Износ лопаток, соединяющих сеть с проводкой вашего автомобиля.

Оба из них можно отремонтировать, и мы научим вас, как это сделать.

Ремонт поврежденной решетки обогревателя заднего стекла

Обклейте изолентой ту часть заднего обогревателя, которую нужно отремонтировать.

фото: Мэтт Райт

Если вы проверили свой задний дефростер, используя лучшие методы тестирования, и обнаружили разрыв в линиях дефростера, приступайте к ремонту.Первым делом заклейте место ремонта скотчем. В комплект входит синий малярный скотч, но если вам нужно что-то еще, вы можете использовать стандартный синий скотч хозяйственного магазина. Оборачивая поврежденный участок липкой лентой, старайтесь, чтобы необработанная область была как можно тоньше. Здесь вы будете перекрашивать линии разморозки. Если пространство огромное, ваша линия будет огромной. Он по-прежнему будет работать, только плохо выглядит.

Тщательно заклеив эту область, перекрашивайте линию. Дайте краске полностью высохнуть (я бы подождал 24 часа), а затем попробуйте.

Как отремонтировать сломанный стержень проводки в обогревателе заднего стекла

Смешайте партию проводящей эпоксидной смолы, чтобы снова прикрепить заглушку.

фото: Мэтт Райт

Вы можете подумать, что сломанный контактный стержень (или лопатка) на вашей задней решетке оттаивания означает, что у вас больше никогда не будет заднего обогревателя. Но в новых наборах есть запасные части, которые вы можете использовать, чтобы исправить это и все, что не так с вашей системой. Если вы проверили решетку заднего окна и обнаружили плохой разъем или шпильку лопаты, первым делом снимите старую (если она все еще висит) и очистите область под ней. Это можно сделать с помощью салфетки emory, входящей в комплект для ремонта. Затем смешайте немного проводящей эпоксидной смолы и прикрепите ее к стеклу новой шпилькой. Убедитесь, что вы получили его в том же месте, что и тот, который вы удалили. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов и попробуйте разморозить.

Совет: Также неплохо иметь под рукой тестер цепей, чтобы убедиться, что у вас есть надлежащее заземление для системы.

Руководство по ремонту обогревателя окон «Сделай сам»

Функционирующая система размораживания — ключ к передвижению в морозное утро.Некоторые из проблем, требующих ремонта дефростера, более подробны, чем объем данной статьи, и могут потребовать помощи опытного механика, но есть несколько распространенных проблем с дефростером, которые можно легко диагностировать и устранить в домашних условиях.

Признаки неисправности

Когда вы прогреваете машину холодным утром, вы можете заметить, что, хотя большая часть стекла оттаивает, некоторые участки остаются ледяными. Или, возможно, дефростер был включен какое-то время и вообще ничего не происходит.Это оба признака неисправности дефростера, которая может быть вызвана естественным износом или чем-то другим. Помните, что вы никогда не должны царапать решетку дефростера, так как груз может случайно натолкнуться на нее, что приведет к появлению царапин или поломок в этой хрупкой электрической системе.

Хранение вкладок

Когда вы выясняете, что происходит с вашим дефростером, проверка на перегоревший предохранитель — хорошее место для начала. Однако, если весь дефростер не работает, это может указывать на более сложную проблему.

Перед тем, как проконсультироваться с механиком, произведите визуальный осмотр, чтобы исключить распространенный источник неисправности дефростера: сломанные язычки. Решетка дефростера — это серия параллельных проводов, идущих от одной стороны заднего лобового стекла к другой. Электропитание передается косвенно от аккумулятора к металлическому язычку на одной стороне лобового стекла, а язычок на другой стороне стекла соединяется с землей. Если один или оба этих вкладыша отключены, цепь будет неполной и нагрев не будет.

Табуляторы можно легко повторно прикрепить с помощью клея для язычков, особого типа клея, который обладает проводящими свойствами, позволяющими проводить ток.Перед нанесением очистите поверхность спиртом — опять же, осторожно, чтобы не поцарапать сетку — и, если необходимо, удалите стойкие остатки наждачной бумагой. Ключ к ремонту — прочный контакт между стеклом и вкладкой, и даже небольшой остаток помешает правильному исправлению.

Большинство наборов требует перемешивания клея перед нанесением, поэтому следуйте инструкциям на упаковке. Затем с помощью зубочистки или прилагаемого инструмента нанесите смешанный клей на стекло и обратную сторону язычка. Прикрепите язычок к стеклу и подержите около минуты.Клей хорошо отверждается только при более высоких температурах, поэтому вы можете использовать фен в течение нескольких минут, если вы работаете в холодной среде.

Вне сети

Нарушения в решетке дефростера также могут быть вызваны царапинами, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть, поэтому вам понадобится контрольная лампа для диагностики. Включите автомобиль и обогреватель, зажмите светильник на твердой металлической точке заземления и проверьте каждую линию сетки отдельно. Вы сможете найти неработающие линии, на которых не загорается контрольная лампа.

После того, как вы определили проблемные линии, двигайте светильник вниз по проводу на дюйм за раз, чтобы найти точную точку разрыва. Хорошо очистите место и приготовьте ремонтный комплект для дефростера. Наборы обычно состоят из токопроводящей краски и маскирующего шаблона для снижения риска чрезмерного нанесения. Поместите шаблон на поврежденный участок сетки и нанесите кистью два слоя краски. Дайте краске высохнуть, и вы можете использовать дефростер в течение часа. Это простое самостоятельное решение, которое, безусловно, дешевле, чем замена окон.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для электрических систем, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о ремонте дефростера поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография любезно предоставлена Блер Лампе

вещей, которые вы должны знать об обогреве заднего стекла вашего автомобиля

Зима в Австралии может быть мягкой, но в некоторых регионах все еще бывает снег, мороз и дороги в тумане.Сохранение отличного зрения имеет первостепенное значение, и, к счастью, производители автомобилей позаботились о будущем. Когда температура опускается до нуля или ниже, обогреватели окон убирают конденсат и оттаивают иней с лобовых стекол вашего автомобиля.

Обогреватель заднего стекла позволяет вам двигаться с прекрасным обзором из задней части автомобиля. Неработающий обогреватель может вызвать серьезные проблемы. Заднее стекло вашего автомобиля может не запотевать или обледеневать постоянно, но вы не хотите каждый раз останавливать автомобиль и выходить на улицу, чтобы очистить его.

Эта статья отвечает на самые частые вопросы автовладельцев об обогревателях заднего стекла, в том числе:

Что делает обогреватель заднего стекла?
Как тепло влияет на лобовое стекло?
Воздействует ли тепло от сети на мои дворники?
Что не так с системой обогрева заднего стекла моей машины?
Можно ли отремонтировать или заменить обогреватели заднего стекла?
Как мне самостоятельно отремонтировать решетку для размораживания?
Когда мне следует профессионально отремонтировать задний дефростер?
Сколько стоит ремонт обогрева заднего стекла?

Для чего нужен обогреватель заднего стекла?

Обогреватели заднего стекла используются в заднем стекле вашего автомобиля и улучшают четкость и обзор заднего стекла. Они являются важным элементом безопасности, особенно если ваш автомобиль припаркован на улице в зимние месяцы.

Возможно, вы уже заметили серию параллельных линий сетки на своем заднем стекле и задались вопросом, для чего они предназначены. Эти линии являются проводниками тепла заднего ветрового стекла: в дефростере используется электрический ток, который проходит через решетку из металла и смолы. Сетка крепится к поверхности стекла с помощью клея. Применяемое тепло растворяет лед и туман, позволяя вам управлять автомобилем безопасно и с четким обзором.

Дефростеры

очень полезны: иногда у вас нет времени стереть лед с окон машины по дороге на работу или оставить детей в школе. Иногда во время движения окна запотевают. Когда установлены обогреватели окон, это больше не проблема.

Автоматические обогреватели заднего стекла

Автоматические обогреватели воздуха отключаются сами по себе примерно через 15 минут. Обычно большая часть размораживания или размораживания завершается в течение этого периода времени. В этот момент внутренняя часть вашего автомобиля обычно достаточно прогрета, чтобы предотвратить дальнейшее запотевание. Если обогреватель заднего стекла вашего автомобиля не выключается автоматически, индикатор на приборной панели должен напоминать вам об отключении.

Прозрачные лобовые стекла для большей безопасности

Чистый и красивый автомобиль — гордость многих автовладельцев. Однако чистота и хорошая видимость также играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения и поэтому должны быть в вашем списке приоритетов.

Видимость лобового стекла вашего автомобиля — важный аспект общей безопасности вашего автомобиля. Вы подвергаете опасности себя, пассажиров автомобиля и людей на дороге, если не обращаете внимания на эти детали. Так что не расслабляйтесь и следите за тем, чтобы ваши ветровые стекла всегда были в наилучшем состоянии.

Грязь, лед и туман — не единственные факторы, которые могут ограничивать ваш обзор на дороге: вам также следует следить за небольшими трещинами на лобовых стеклах. Они могут снизить эффективность стеклоочистителей и обогревателей окон и со временем превратиться в более серьезную проблему.Как только вы их заметите, ваш специалист по ремонту лобового стекла должен отремонтировать небольшие вмятины, сколы и трещины.

Обогреватель заднего стекла — Часто задаваемые вопросы

Как тепло воздействует на лобовое стекло?

Если ваши лобовые стекла в отличном состоянии, изменение температуры не должно на них повлиять. Они созданы, чтобы выдерживать суровую летнюю жару и температуры ниже точки замерзания. Но изменение температуры может расширять и сжимать стекло, подвергая его повышенной нагрузке.Несмотря на то, что и стекло, и дефростеры разработаны таким образом, чтобы не мешать общему качеству вашего ветрового стекла, крошечный скол в вашем заднем стекле может быстро превратиться в огромную трещину при воздействии высоких температур.

Если вы включите обогрев автомобиля, который был припаркован на улице на ночь, столкновение высоких и низких температур подвергнет автомобильное стекло огромному давлению. Ваши лобовые стекла могут ослабнуть до такой степени, что мелкие сколы станут проблемой.

Когда трещина становится слишком большой или пересекает определенные точки экрана, может оказаться невозможным сохранить лобовое стекло.Тогда у вас нет другого выхода, кроме как получить замену экрана. Если вы обнаружите какие-либо повреждения лобового стекла, мы рекомендуем как можно скорее обратиться за консультацией к специалисту!

Воздействует ли тепло от сети на мои дворники?

Да, тепло, излучаемое решеткой обогревателя заднего стекла, влияет и на дворники. Большинство производителей добавляют дополнительные нагревательные элементы ближе к месту, где дворники опираются на щит. Тепло освобождает дворники ото льда и снега, позволяя им правильно выполнять свою работу и двигаться без ограничений.

Что не так с системой обогрева заднего стекла моей машины?

Если решетка обогревателя заднего стекла отказывается очищать лобовое стекло, ставить жалюзи — явно плохая идея. Вместо этого вам следует определить источник проблемы и избежать дальнейшего повреждения сетки дефростера.

Существует ряд возможных причин поломки обогревателей заднего стекла, включая перегоревший предохранитель, обрыв провода, поврежденный нагревательный элемент или плохое заземление.

Одна из самых частых проблем с обогревом заднего стекла — это перегоревший предохранитель .Предохранитель призван защищать цепь обогрева заднего стекла. Простая проверка предохранителя покажет вам, перегорел ли он и нуждается в замене. Если вы замените старый предохранитель, а сеть по-прежнему не будет функционировать должным образом, возможно, произошло короткое замыкание в переключателе или проводке.

Если электрический ток достигает нагревательного элемента, проверьте заземляющий провод элемента . Не должно быть оборванных кабелей, а заземление должно быть чистым и плотным. Любая коррозия , отсоединенный провод или грязь могут вызвать прерывание цепи.

Если с напряжением все в порядке, проблема может быть в самой сети. Терминалы в сети или сама сеть могут быть легко повреждены.

Можно ли отремонтировать или заменить обогреватели заднего стекла?

Неисправная система обогрева заднего стекла может стать головной болью! Вашим первым инстинктом может быть соскрести лед с себя, но в долгосрочной перспективе это не очень практично. К тому же вы рискуете усугубить ситуацию. Поскольку современные сетки — это в основном тонкие слои краски, нанесенные на поверхность стекла или наклеенные специальным клеем, применение силы не решит проблему.

К счастью, небольшие поломки в этих нагревательных элементах можно легко устранить с помощью токопроводящей краски. Вы можете сделать это дома, используя ремонтный комплект для дома, или проконсультироваться со специалистом, который в кратчайшие сроки отремонтирует ваш сломанный обогреватель заднего стекла.

Обратите внимание: в старых моделях автомобилей могут еще быть обогреватели с элементами, вставленными в само лобовое стекло. К сожалению, ремонт такой системы отопления невозможен. Если это касается вашего автомобиля, возможно, вам потребуется установить новое окно.

Как мне самостоятельно отремонтировать решетку для размораживания?

Починить сломанный обогреватель заднего лобового стекла часто можно самостоятельно. Если ваш дефростер не работает должным образом, вы можете сделать несколько вещей дома, прежде чем обращаться к специалисту:

Наиболее частая проблема — простой разрыв соединения. Удостоверьтесь, что на боковой стороне окна прикреплены электрические контакты. Со временем они могут расшататься и прервать цепь. Вы можете сделать это с помощью клейкого продукта с язычком.

Если проблема не в соединении, возможно, проблема в самой сети. Уменьшение дефростера вашего заднего лобового стекла обычно постепенное. Вы можете обнаружить, что некоторые части ветрового стекла светятся, а другие остаются покрытыми инеем или туманом. Это индикатор разрывов сетки дефростера, которые легко подготовить, покрасив проводящую краску.

Если вам нравится заниматься небольшим ремонтом автомобилей, вам понравится этот небольшой проект. Все, что вам нужно, это ремонтный комплект для обогревателя или обогревателя и 30 минут вашего времени.И не волнуйтесь: в ремонтные комплекты дефростера входят все инструменты, необходимые для работы. В них даже есть небольшой трафарет, который поможет вам соединить существующие линии сетки в местах их разрыва.

Но, если вы предпочитаете избавить себя от хлопот, вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы отремонтировать сломанный обогреватель лобового стекла. С точки зрения безопасности и точности это всегда будет лучшим решением.

Когда мне следует профессионально отремонтировать задний дефростер?

Если ваш дефростер не выполняет свою работу, и вы чувствуете себя неспособным разобраться в проблеме или просто не хватает времени, разумно передать проблему опытному специалисту по ремонту лобового стекла.Помните: вы можете управлять автомобилем без работающего дефростера, но подвергнете опасности себя и других. Поэтому мы рекомендуем вам как можно скорее починить дефростер, особенно в холодные месяцы года.

Сколько стоит ремонт обогрева заднего стекла?

Ремонт обогревателя заднего стекла может отличаться по стоимости в зависимости от источника проблемы. Разные автомобили имеют разные типы дефростеров. Ваш специалист по ремонту лобового стекла должен сначала осмотреть повреждения, прежде чем они смогут дать вам точную оценку цены и продолжительности.

Большинство обогревателей заднего стекла можно спасти, поэтому не откладывайте ремонт неработающего обогревателя.

Свяжитесь со специалистами по ремонту и замене ветрового стекла из NOVUS Auto Glass, чтобы сделать запрос или получить ценовое предложение. Опытные специалисты по ремонту автомобильных стекол NOVUS разбираются в передовых методах восстановления лобового стекла и используют только продукцию высочайшего качества.

Ремкомплект обогревателя лобового стекла, линии решетки и заднего выступа

Как отремонтировать сетку обогревателя окон с помощью ремонтного комплекта для обогревателя ConductiveX

Комплект для ремонта решетки обогревателя окон

Ремкомплект сетки для обогрева окон представляет собой эпоксидный клей и покрытие на основе чистого серебра. Этот универсальный серебряный состав обеспечивает максимальную непрерывность проводимости при значении удельного электрического сопротивления менее 1×10-4 Ом · см.

Наш ремонтный комплект для дефростера / оконной решетки также характеризуется широким диапазоном рабочих температур от –50 до + 170 ° C.

Этот ремонтный комплект для дефростера / оконной решетки рекомендуется для ремонта сети, электронного соединения или герметизации, требующих высоких электрических и механических свойств. Он может использовать также подложки из алюминия, меди, магния, стали, бронзы, никеля, ковара, керамики, стекла, фенольных плит и стеклопластиковых плит G-10.

Как отремонтировать полосу обогрева окон

Поместите измерительный провод (красный) и контрольную точку (черный) мультиметра на поврежденную линию сетки на обоих концах, прямо в том месте, где сетка соединяется с широкими шинами. Переместите один зонд — неважно какой — в центр линии. Если вы теперь показываете 6 вольт, царапины нет между двумя датчиками. Если вы читаете то же самое напряжение системы, 12 вольт или около того, разрыв находится между местом старого датчика и новым. Просто перемещайте щупы, пока не найдете место, на которое распространяется полное напряжение системы.Теперь пора выключить решетку антиобледенителя и замок зажигания.

Как отремонтировать выступы дефростера

Очистите язычок и контактную поверхность спиртовым препаратом. Затем нанесите активатор на обе поверхности и дайте ему высохнуть.
Нанесите полностью перемешанный набор клея на подготовленные поверхности и осторожно прижмите эти поверхности вместе. Контактное давление достаточно для прочных и надежных соединений; тем не менее, поддерживать контакт до полного высыхания клея.
Прижмите язычок к области контакта.Удерживайте его на месте, пока клей не схватится, обычно около двух минут. Подождите 24 часа, чтобы использовать обогреватель.

Вкладыши размораживания

Выступы, расположенные по бокам дефростера, электрически соединяют его с контуром размораживания автомобиля. Одна вкладка — положительная, другая — земля. Если с дефростера оторвется язычок, это будет означать полный мгновенный отказ дефростера.

Наш набор представляет собой эпоксидный клей. Перед использованием тщательно очистите и высушите все склеиваемые поверхности от грязи, пыли, мусора и отпечатков рук на заднем стекле.
Нанесите полностью перемешанный набор клея на подготовленные поверхности и осторожно прижмите эти поверхности вместе. Контактное давление достаточно для прочных и надежных соединений; тем не менее, поддерживать контакт до полного высыхания клея.
Некоторое разделение компонентов является обычным явлением при транспортировке и хранении. По этой причине рекомендуется перед использованием тщательно перемешать содержимое транспортной тары.
Некоторые ингредиенты в данном составе могут кристаллизоваться при хранении при низкой температуре.Перед смешиванием компонентов может потребоваться мягкий цикл нагревания при 52 ° C в течение 30 минут. Кристаллизованные компоненты эпоксидной смолы не реагируют так же хорошо, как жидкие компоненты, и для достижения наилучших результатов их следует повторно растворить перед использованием.


Типичные свойства
Компоненты	2
Соотношение смеси	100/5
Срок службы при 25 ° C	6 минут
Твердость по Шору D	83
Размер частиц	44
Срок годности	6 месяцев
Тип отверждения	Комнатная температура
График лечения	4 часа при комнатной температуре 10 минут при 60 ° C
Льготы
Предназначен для быстрого отверждения в размораживателях заднего стекла, клея для ремонта сеток и фиксаторов.
Типичные приложения
Заднее стекло Ремонт антенны силового переключателя обогревателя и ремонт электропроводящих компонентов.

Физические свойства
Внешний вид	Серебро
Наполнитель	Серебро
Вязкость	Паста
Подложки	Стекло, алюминий, сталь, бронза и керамика
Плотность при 25 ° C
Прочность на сжатие, PSI	13400
Удельный вес при 25 ° C	2. 64
Твердость	83
Прочность на сдвиг внахлестку	9400
Содержание реактивных твердых частиц,%	100
Линейная усадка, IN / IN	0.003
Предел прочности, PSI	2200

Электрические свойства
Объемное сопротивление	1. 00 E-03 ом. размеры в см

Тепловые свойства
Теплопроводность при 25 ° C
Рабочая температура	От -20 до + 200 ° F
Температура стеклования (Tg)	60
Коэффициент теплового расширения, на ° C
Тепловая деформация, ° C	95
Теплопроводность W / M-K	1. Найти: Рубрики Двигател Двигатель Движок Масло Мкпп Обзор Покраска Радиатор Разное Ремонт Совет Советы Трансмисс Трансмиссия Тюнинг Как купить шины? \| Шины для мини-погрузчиков \| Шины для вилочных погрузчиков \| Шины для фронтальных погрузчиков \| Контакты \| Карта сайта Copyright © 2008-2012 pkfst.ru - Шины (пневматические, цельнолитые) для спецтехники: минипогрузчиков, фронтальных авто-погрузчиков, экскаваторов Создание и продвижение продающих сайтов - [email protected] Карта сайта

Электрический корректор фар: Корректор фар: принцип действия, устройство, неполадки

Корректор фар: принцип действия, устройство, неполадки

Конструкция и принцип действия корректора фар

Ручной корректор фар

Автоматическая система корректировки фар

Наиболее распространенные неполадки корректора фар

Корректор фар принцип работы

Что это такое, и как работает корректор фар

Принцип работы корректора фар и варианты его реализации

Принудительная корректировка

Автоматическая коррекция светового потока

Что еще стоит почитать

Автокорректор фар — виды и установка корректора своими руками

Какими бывают корректоры фар авто

Установка электромеханического автокорректора

Подключение электрического корректора БУК02-01 на ВАЗ-2110

Как сделать автокорректор фар своими руками

Корректоры фар – ВАЗоригинал.ру

Электромеханический корректор фар

Audi Resource — Управление фар

Что означает контрольная лампа регулировки угла наклона фар?

Что означает сигнальная лампа корректора угла наклона фар

Безопасно ли ехать с включенной сигнальной лампой регулировки угла наклона фар?

Лучший регулятор мощности фар — отличные предложения по регулированию мощности фар от глобальных продавцов регуляторов мощности фар

Управление дальностью света фар Изображения, фотографии и векторные изображения

Руководство по эксплуатации Nissan Rogue: Переключатель управления фарами — Переключатель фар и указателей поворота

Система дневных ходовых огней

Другие материалы:

Как промыть двигатель – Чем лучше промыть двигатель перед заменой масла

Промывать ли двигатель при замене масла?

Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель?

Что такое промывка двигателя?

Способ 1. Разборка двигателя и чистка в ручную с промывкой деталей специальными средствами.

Способ 2. Промывочные масла.

Способ 3. Промывки масляной системы или «пятиминутки».

Эксперимент 1 промывка «10-минутка» Liqui Moly Pro-Line Engine Flush (немецкое название Liqui Moly Pro-Line Motorspulung).

Эксперимент 2 промывка 15 минут Motul Engine Clean.

Способ 4. Промывка моторным маслом — как самая нежная промывка.

Вывод

нужно ли промывать двигатель при замене масла, промывочное масло для двигателя

Когда нужно промывать двигатель

Когда промывка не нужна?

Как промыть двигатель?

Способы промыки

Промывочное масло

Добавки в отработанное масло

Свежее моющее масло

Народные способы

Неполадки после процедур

Подведем итог

Как промывать двигатель промывочным маслом

Для чего нужно промывочное масло

Состав промывочного масла

Стоит ли использовать промывочное масло

Как промыть мотор промывочным маслом

Сколько стоит промывочное масло и какое выбрать

Особенности применения промывок и несколько слов о подделках

Промывочное масло или промывка-«пятиминутка»: что лучше использовать

Советы и рекомендации

Промывка двигателя при замене масла своими руками, инструкция

В каких случаях необходима обязательная промывка?

В каких случаях нет необходимости выполнять очистку двигателя?

Какие методы и средства являются действенными?

Как правильно выполнять промывку?

Существующие типы промывочных масел

Как промыть двигатель при замене масла: разные способы

Как промыть двигатель при замене масла: соляркой, «пятиминуткой», промывочным или обычным маслом

Промывка двигателя соляркой

Промывка «пятиминутка», промывочное масло и сокращение интервала замены базовой смазки

Чем лучше промыть двигатель перед заменой масла: средства, руководство, рекомендации

Чем помыть двигатель от масла

Когда следует чистить

Варианты очистки ДВС

Пятиминутная промывка

Промывочное масло

Промывки, с которыми ездят

Лишняя порция смазки

Лучшая промывка для системы охлаждения мотора

Общие рекомендации

Ремонт подогрева заднего стекла: нитей, контактов, проводки своими руками