11Мар

Как парковаться задом между двумя машинами женщинам: Подробная схема парковки задним и передним ходом между автомобилями, параллельно

Как выехать задним ходом с парковки: инструкция для начинающих

Поставить транспортное средство на парковку – непростая задача для начинающего автомобилиста. Однако в этом случае человек за рулем может выбирать место, видит обстановку. Еще сложнее новичку выехать со стоянки, не повредив собственное и чужие авто. Для этого необходимо чувствовать габариты машины, уметь управлять ею. Как выехать задним ходом с парковки? В статье содержится ответ на этот вопрос.

Учим правила

Итак, что нужно знать об этом? Как выехать задним ходом с парковки начинающему автолюбителю? Для начала стоит обратить внимание на правила дорожного движения. Пункт 8.12 ПДД РФ разрешает движение задним ходом лишь при условии максимальной безопасности маневра. Также водителю запрещается создавать помехи другим участникам движения.

Другие участники – это лица, которые принимают непосредственное участие в процессе движения. К этой категории относятся водители, пассажиры, пешеходы. Кто и кому должен уступать во время движения на парковке? В отношении автомобилей сохраняет актуальность правило помехи справа. Также водитель обязан пропускать абсолютно всех пешеходов.

В первую очередь

Как выехать с парковки задним ходом новичку? Человек должен понимать, какие неприятности может повлечь за собой неаккуратное движение. Скажем, позади транспортного средства, в слепой зоне зеркал, могут внезапно появиться люди. Также там может ехать другой автомобиль, находиться чей-то багаж.

Главная задача автомобилиста – обезопасить себя от всего этого. Для начала нужно хотя бы бегло осмотреть свою машину, обратить внимание на колеса и удостовериться, что они не спущены. Затем следует уделить время «соседям» по парковке. Возможно, что именно в этот момент кто-то также готовится выезжать.

Перед началом движения

Как выехать задним ходом с парковки без ущерба для себя и других? Для начала стоит наметить свой маршрут. Новичку стоит заранее продумать то, как выехать, как вырулить, куда повернуть. Далее следует оглядеть обе стороны проезда (справа и слева), а также пространство сзади машины. Это поможет удостовериться в отсутствии движения на парковке.

Если выезд свободен, разрешается приступать к движению. Обязательно нужно включить соответствующий указатель поворота.

Как выезжать с парковки задним ходом: пошаговая инструкция

На этом этапе от водителя также требуется предельная внимательность. Он должен быть готов к тому, чтобы в любую минуту надавить на педаль тормоза и остановить машину. Итак, как выезжать задним ходом с парковки правильно?

  • Нужно включить заднюю передачу. Затем можно начинать медленно выезжать из кармана.
  • Следует дождаться, пока лобовое стекло авто расположится напротив заднего бампера транспортного средства, расположенного справа.
  • Теперь следует выворачивать вправо руль. Необходимо при этом следить за левым крылом машины. Это нужно для того, чтобы не задеть ближайший автомобиль.
  • Чем больше автолюбитель выезжает из кармана, тем больше ему необходимо выворачивать вправо колеса.
  • Когда выезд завершен, следует остановиться. После этого нужно развернуть в противоположную сторону колеса и приступать к движению вперед. Двигаться стоит медленно.

Это важно знать

Как научиться выезжать с парковки задним ходом? Для этого также необходимо помнить о простых правилах.

  • Полноприводный автомобиль имеет максимальный радиус поворота. Тогда как транспортное средство с задним приводом — минимальный.
  • При параллельной парковке желательно сохранять небольшой промежуток между автомобилями. Такой подход оставляет пространство для маневра владельцу транспортного средства и другим водителям.
  • Доступ к пассажирским дверям должен оставаться свободным. Важно обращать внимание на высоту ограждений или бордюра.

Обращайтесь за помощью

Заезжая на парковочное место и покидая его, водитель должен сохранять максимальную сосредоточенность на выполнении маневров. Держать ситуацию под контролем человеку за рулем помогают боковые и внутренние зеркала. Также наблюдение за окружающим пространством легко осуществлять поворотом головы. Зеркала далеко не всегда позволяют увидеть все препятствия. Некоторые из них могут быть расположены ниже их уровня.

Как начинающим, так и опытным водителям не стоит стесняться обращаться за помощью. Держать ситуацию под контролем во время выезда помогут работники парковки или другие автолюбители. Однако нужно помнить о том, что помощь третьих лиц ни в коей мере не снимает ответственность с того, кто находится за рулем.

Как выработать навыки?

Как научиться правильно выезжать задним ходом с парковки? Лучше всего справиться с этой задачей помогут занятия с профессиональным инструктором. Этот человек объяснит новичку, как осуществить маневр правильно и максимально быстро. Также инструктор сделает замечания по технике выполнения, обратит внимание на основные ошибки, которые допускаются в процессе движения и перед его началом.

Конечно же, отработать маневр можно и самостоятельно. Для тренировки лучше отдать предпочтение максимально свободному пространству. На выбранной площадке можно выставить картонные коробки или конусы, которые будут имитировать другие автомобили.

Как научиться чувствовать габариты авто?

Как правильно выехать с парковки задним ходом тому, кто сел за руль относительно недавно? Успех операции во многом зависит от того, чувствует ли человек габариты своего транспортного средства. Конечно же, необходимые навыки приобретаются автоматически в ходе вождения. Однако каждому новичку принесут пользу упражнения, которые позволят ускорить этот процесс.

  • Визуализация. Для начала нужно мысленно нарисовать положение своего авто относительно стен бокса. Затем следует выйти из машины и сравнить реальную и представленную картины. Новичкам традиционно кажется, что края авто гораздо ближе к стенам условного гаража, чем это есть в действительности. Упражнение поможет справиться с этой иллюзией.
  • Маячки. Нужно установить антенну на крайнюю точку капота авто. Этот маячок позволит водителю понять, где заканчивается корпус транспортного средства. В процессе движения в любой момент можно остановить машину, выйти из нее и посмотреть, насколько близко располагается препятствие. Это упражнение помогает правильно оценивать габариты авто и дистанцию.
  • Попадание под колеса. Для выполнения этой техники потребуется небольшой кусок картона. Нужно расположить изделие на дороге, а затем поочередно наехать на него каждым колесом. Такое упражнение необходимо для выработки ощущения линии колес. Практиковаться желательно не только при движении вперед, но и при езде задним ходом.
  • Змейка. Для выполнения упражнения можно использовать конусы, флажки, пластиковые бутылки. Преграды необходимо расположить на проезжей части. Затем автолюбитель должен попытаться объехать препятствия и не коснуться их. Чем ближе к маячкам проезжает автомобиль, тем лучше. Задание можно постепенно усложнять, ставя флажки теснее. Автомобиль можно направлять между преград «змейкой» и «восьмеркой».
  • Препятствие. В роли преграды можно использовать конусы, флажки, пластиковые бутылки. Человек за рулем должен максимально приблизиться к препятствию. Чем ближе от него он остановится, тем лучше. Аналогично выполняется движение задним ходом, при этом контроль осуществляется по зеркалам.

Вместо вывода

Как выезжать с парковки задним ходом, не задевая препятствия? Отработать необходимые навыки новичку помогут регулярные тренировки.

советы для начинающих и бывалых водителей

«Как правильно парковаться?» — этот вопрос мучает абсолютно каждого начинающего автолюбителя. Интернет просто пестрит различными курьезными видео на тему неправильной парковки. Тысячи сбитых столбов, поцарапанных авто и многих других неприятных моментов, связанных с парковкой, заставляют отложить все свои дела и окунуться в статью, посвященную правилам правильной парковки. Мы надеемся, что представленный ниже материал поможет вам избежать всех неприятностей и стать ассом в умении осуществлять правильную парковку.

Корень зла, или главные ошибки автомобилиста-новичка при парковке

Главная беда всех начинающих автомобилистов – страх совершить неверное действие. Неправильный расчет расстояния до объекта или боязнь быть осмеянным становится самой распространенной причиной аварийной парковки. Подсознательно неуверенный в себе и своих силах автомобилист не может сосредоточиться на процессе парковки и допускает роковую ошибку. Поэтому все желающие понять, как правильно парковаться, в первую очередь должны избавится от своих страхов.

Второй по популярности причиной неправильной парковки считается погрешность в расчетах при парковке к бордюру. Не соразмерив высоту посадки своего авто с высотой бордюра, новичок одним движением напрочь сносит глушитель или ощутимо повреждает бампер.

Однако больше всего автолюбителей мучает вопрос, как парковаться задним ходом. Присутствие некоего дискомфорта на ранних порах или размытое представление о габаритах своего авто становятся частой причиной повреждения различных его частей. Как бы то ни было, основная причина всех бед – неверный расчет расстояния до близлежащего объекта.

Постоянные тренировки – залог успешной парковки

Основы знаний, как парковаться задним ходом между автомобилями, закладываются еще в стенах автошколы вместе с правилами дорожного движения. Однако одни, едва переступив ее порог, их забывают, другие не могут применить приобретенные знания на практике. Специальное время, посвященное практике умения парковаться, в автошколах сегодня является редкостью. Поэтому решившим овладеть искусством правильной парковки следует потренироваться на специально отведенной для этого территории.

Предварительно вбив стойки или небольшие колышки (предполагаемый автомобиль, выступающий в качестве помехи при парковке) на расстоянии длины паркующегося авто, автомобилист сможет отточить свое мастерство и максимально «прочувствовать» габариты своей машины.


Отличным вариантом для мечтающих о том, как научиться парковаться, станет чтение учебного пособия В.А. Молокова «Учимся вождению от А до Я». Написанное максимально простым и предельно доступным для понимания языком, красочный учебный материал позволит легко освоить теорию правильной парковки и беспрепятственно претворить ее в жизнь.

Основы параллельной парковки

Наиболее эффективный метод освоения правил, как парковаться задним ходом между автомобилями – практика вождения в условиях, максимально приближенных к реальности. Разместив свое авто на одной линии с другим автомобилем, попробуйте, неспешно двигаясь задним ходом, занять свободное место между автомобилем, находящимся сзади, и впереди стоящим транспортным средством. Эффективное обучение параллельной парковке возможно только в том случае, когда расстояние между машинами не превышает 50 см.

Вся процедура параллельной парковки проходит следующим образом:

  1. Медленно осуществляя движение назад, поворачивайте руль в правую сторону до момента, когда продолжение левого борта вашего авто минует точку правой передней части автомобиля, находящегося сзади.
  2. Выверните колеса в обратную сторону, до принятия ими прямого положения.
  3. Продолжая медленно двигаться, совершайте движение до момента, когда правый бок вашего авто минует задний левый угол впереди стоящей машины.
  4. Выверните руль влево (переднее авто осталось позади).
  5. Медленно подъехав к расположенному сзади автомобилю, остановитесь.
  6. Оставив колеса в вывернутом положении влево, вы не будете испытывать проблем с выездом с парковки.

Видеоуроки правильной параллельной парковки:

Главное правило в течение всей процедуры парковки – отсутствие спешки. Если вы будете его соблюдать, успех гарантирован.

Как парковаться задним ходом – секреты ближней парковки

Достаточное частое явление с которым сталкиваются большинство автомобилистов – ограниченное парковочное пространство. Большая плотность припаркованных авто и стесненные условия заставляют искать различные оптимальные способы парковки. В данном случае идеальным решением станет ближняя парковка задним ходом. Она не только наиболее приспособлена к подобным условиям, но и является максимально удобной. Кажущаяся сложность такой парковки, на деле не вызывает сложности даже у новичка. Главное – учиться, учиться и еще раз учиться. А опыт обязательно придёт!

Этапы выполнения подобного маневра таковы:

  1. Начните движения автомобиля с максимально удобной и близкой к предполагаемому парковочному месту точки, предварительно установив колеса на линии парковки.
  2. Выверните до упора руль в правую или левую сторону  (все зависит от конкретной ситуации).
  3. Начните движение в противоположную парковке сторону под углом 45%.
  4. Разглядев в зеркале угол автомобиля, в будущем находящегося справа от вашего парковочного места, остановите движение.
  5. Прокрутите до упора руль в сторону парковки и начните медленно двигаться назад. В процессе движения следите за ситуацией посредством использования боковых зеркал.
  6. Заехав на парковочное место, остановитесь тогда, когда ваша дверь и боковые зеркала сравняются с дверью и боковыми зеркалами близстоящего автомобиля.

Как научиться правильно парковаться задним ходом рассказывается на видео:

youtube.com/v/6x3C4krSwwo&rel=0″>

Как научиться парковаться при передней параллельной парковке?

Опытные автомобилисты неоднократно сталкивались с ситуациями, когда задняя парковка не может быть осуществлена. Не стоит пугаться таких ситуаций, так как всегда есть возможность припарковаться передом.

Просто следуйте следующей инструкции:

  1. Остановите авто, очутившись впереди боковой машины, сравняв уровень своих плечей с передним бампером стоящей рядом машины. С учетом правостороннего движения, транспортное средство будет находиться с правой стороны от вашего автомобиля.
  2. Выверните руль в сторону парковки и неспешно продолжайте движение вперед, до момента становления авто параллельно бровке. В этом вам помогут боковые зеркала.
  3. Выровняв колеса, дайте задний ход.

Пара-тройка советов «на закуску»

Паркуясь за каким-либо автомобилем, не забывайте оставлять перед собой достаточно свободного места для беспрепятственного покидания парковки в случае, когда нет возможности выехать задним ходом. Строго следите за соблюдением интервала с близстоящими автомобилями при поперечной парковке! Самое оптимальное расстояние между соседними авто должно равняться ширине необходимой для свободного открывания водительской или пассажирской двери автомобиля. В противном случае, открывая дверь, можно повредить припаркованное по соседству авто. Будьте внимательны, подъезжая к краю тротуара. Отсутствие должного расстояния между ним и вашим автомобилем могут стать причиной задевания бордюра или иных, расположенных по близости предметов.

Надеемся, что вышепредставленный материал позволит вам более оперативно освоить мастерство правильной парковки. Отсутствие спешки и страха сослужат вам хорошую службу в этом нелегком деле и позволят легко и просто справиться с любым сложным маневром.

Как правильно парковаться задним ходом между автомобилями — AutoHack

Чтобы быть водителем, профессионалом своего дела, недостаточно уметь просто хорошо ездить и знать правила дорожного движения. Хороший водитель – хозяин своей машины, поэтому парковка для него не такая уж и трудная задача.

Основные правила парковки

Как правильно парковаться задним ходом между автомобилями? Парковка ‒ это процесс установки машины на определенный участок, учитывая ПДД, ситуацию на дороге и других владельцев автомобилей. Очень часто для парковки машины пользуются задним ходом, это происходит по причине того, что в сравнении с парковкой «передом» этот способ более маневренный и покидать парковку будет легче.

Как правильно новичкам припарковаться задним ходом между автомобилями? Для новичка процесс парковки очень кропотлив и тяжел, но со временем можно с легкостью выполнять все маневры за короткий промежуток времени.

Чтобы упростить весь процесс парковки, а также сделать ее правильной и не нарушающей правила дорожного движения, нужно усвоить несколько основных правил:

  • более желательна парковка задним ходом;
  • ставить машину нужно так, чтобы никак не мешать ни участникам дорожного движения (если парковка находится непосредственно возле места передвижения авто), ни пешеходам, ни остальным водителям;
  • нельзя занимать более одного парковочного места;
  • не паркуйте автомобиль на спуске или же узкой улице;
  • парковка не должна занимать много времени, чтобы не мешать другим водителям;
  • при выходе из машины следите за тем, чтобы не повредить близстоящую машину;
  • обязательно соблюдайте интервал между припаркованными автомобилями;
  • соблюдайте в обязательном порядке все правила и знаки.

К тому же есть такое понятие, как динамические габариты автомобиля. Это, по сути, размеры авто во время разворота или парковки, во время которых машина может занимать места в два раза больше, чем обычно на дороге. Поэтому нельзя забывать об этом во время парковки, чтобы не повредить свою или чужую машину.

Парковка задним ходом: способы и схемы

Парковка задним ходом – лучший из всех вариантов парковки, поскольку упрощается выезд с парковочного места, что немаловажно, когда человек куда-то спешит.

Известны несколько методов, используемых для такого вида парковки:

  • перпендикулярно тротуару;
  • параллельно к тротуару.

Для каждого из видов существует схема, как правильно парковаться между автомобилями задним ходом. Придерживаясь ее, это будет сделать можно просто и без повреждений.

Перпендикулярная парковка имеет 2 варианта ее выполнения задним ходом.

  1. Первый используется чаще всего на довольно просторных площадках для парковки и имеет такую схему:
  • производим прямое движение вдоль дороги, проезжая перпендикулярно стоящие авто слева. Если замечаем свободное место, то замедляемся;
  • приравниваем передние колеса справа к краю стоящего авто, за которым будет производиться стоянка. Делаем так, чтобы авто было перпендикулярно к припаркованному, для этого крутим максимально влево руль и начинаем дуговое движение. После завершения маневра выравниваем руль и притормаживаем;
  • на самой низкой скорости двигаемся назад при помощи заднего хода. Обязательно смотрим во все зеркала, контролируя ситуацию. Машина должна расположиться на парковочном месте так, чтобы быть прямо между двумя рядом стоящими.
  1. Второй ‒ известный еще как въезд в гараж:
  • первым делом нужно проехать около 1,5-2 м вперед за машины, которые будут, соответственно, справа и слева. Останавливаемся, поравняв с отдаленным краем припаркованной машины задний бампер авто по тому направлению, в котором двигаются водители;
  • после выкручиваем вправо руль до упора и плавно начинаем продвигаться назад, смотря в правое зеркало, вводим машину на малый круг;
  • остановившись между стоящим автомобилем и своей правой стороной, точнее, передним углом слева, возвращаем руль в нормальное положение, спокойно продолжаем движение назад, повернувшись полубоком, до тех пор, пока спинка вашего заднего сидения не сравняется с левым передним углом припаркованного авто;
  • как только сравнялись, крутим вправо руль аж до упора, плавно заезжаем на место вашей парковки и возвращаем руль в нормальное положение, чтобы ваше авто было строго между двумя другими.

Параллельная парковка требует большей внимательности и аккуратности. К тому же решив совершить такую парковку, нужно удостовериться, что расстояние между передним и задним автомобилями не меньше, чем 1,5 длины вашего авто.

  1. Продвигаясь вперед по дороге, делаем остановку рядом с уже припаркованным авто. Остановить машину нужно таким образом, чтобы проехать определенную линию своими задними колесами (линию задних колес переднего авто). Если остановиться прямо на этой линии, то будет трудно произвести поворот руля, особенно новичку. За ориентир берется спинка заднего сидения, а между вашим и соседним автомобилем должно сохраняться расстояние не менее метра.
  2. Повернувшись полубоком, плавно ведем машину задним ходом. Сравнявшись колесами с бампером авто, который сзади, проворно крутим руль в правую сторону и, производя плавное движение, продвигаемся. Но нельзя забывать поглядывать на дорогу, ведь левая часть автомобиля может быть с легкостью задета другими водителями.
  3. Оценив габариты, чем машина больше – тем угол будет меньше, занимаем по отношению к тротуару положение под углом 40-45˚ и останавливаемся, выровняв руль. Угол определяется двумя способами: а) рядом с задним углом слева припаркованного автомобиля должна расположиться средняя часть вашего кузова; б) проверив боковое зеркало слева, видно переднюю часть, точнее, бампер машины позади вашего авто. Проверив угол, под которым стоит авто, двигаемся плавно назад и прямо.
  4. Пройдя задний бампер авто, что стоит спереди, своим правым углом, делаем остановку и выворачиваем руль в левую сторону.
  5. После того как руль повернут, снова возобновляем плавное движение назад до момента, когда машина встанет параллельно по отношению к тротуару. Смотрим за тем, чтобы не въехать в передний бампер заднего авто, и останавливаемся. Выравниваем руль.

Параллельная парковка: добиваемся снайперской точности

Чтобы автомобилисту выжить в современном городе, необходимо овладеть искусством виртуозно парковать свое авто в любых ситуациях. Одна из типовых — так называемая параллельная парковка, которой учат еще в автошколах. В автошколе это упражнение считается сданным, если никто не задет и ничто не помято, автомобиль стоит параллельно проезжей части и его внешние зеркала не торчат на проезжую часть. То есть, автомобиль ровно и целиком убрался в парковочный карман. Все логично и несложно. Но…

Подготовка моральная

В реальной жизни очень часто автомобилистам приходится буквально втискивать свое авто в пространство, которое лишь слегка превышает по длине сам автомобиль. Поэтому, чтобы безопасно маневрировать в стесненных условиях, необходимо отлично чувствовать габариты своего автомобиля. Если у вашего автомобиля на задней двери висит запасное колесо или из-под бампера торчит устройство для буксировки прицепа — не забывайте об этом! Фаркоп может проделать в бампере соседнего автомобиля серьезную пробоину.

Причем о габаритах я говорю в широком смысле этого слова. На маневренность существенно влияет не только паспортный радиус разворота и колесная база, но передний и задний свесы. А еще свесы могут сыграть злую шутку, если бордюр (он же — поребрик) на краю проезжей части окажется достаточно высоким — потеря брызговика может показаться сущим пустяком. Большой передний свес — большой «замах» передка при маневрировании и потенциальный риск зацепить забор или автомобиль напротив.

Подготовка техническая

Успех всей операции не в малой степени зависит от того, насколько грамотна ваша посадка.
Подгоните кресло под себя по высоте, наклону спинки и удалению от руля. Добейтесь, чтобы у Вас был хороший обзор через лобовое стекло – через него должно быть видно дорогу перед машиной. Спинку кресла отклоните назад на угол в 30 градусов — это позволит оптимально распределить свой вес по всему креслу. Понажимайте педали автомобиля до упора — вам должны быть удобны такие движения. Вы не должны тянуться к педалям или же педали наоборот быть очень близко.
Дальше надо отрегулировать руль, для этого его надо расположить на таком расстоянии, чтобы вам было удобно вращать его и хорошо видно приборную панель. Идеальное положение — ваши плечи касаются спинки сиденья, а вытянутые руки при этом свободно лежат запястьями на верхней части рулевого колеса.
Салонное зеркало отрегулируйте так, чтобы в нем полностью помещалось заднее стекло машины. Внешние зеркала заднего вида должны быть отрегулированы таким образом, чтобы в правом/левом нижнем углу ближнего/дальнего зеркала была видна ручка задней дверцы.

Теория параллельной парковки

Для удобства определимся с терминами. Параллельная парковка предполагает, что наш автомобиль должен заехать задом в карман между двумя другими машинами. Машину, к которой после завершения парковочных маневров наше авто должно оказаться передней частью, назовем для краткости переднее авто. Соответственно, автомобиль, к которому после маневров наша машина окажется стоящей задом, — задним авто.
Действия, которые необходимо выполнять для получения надежного результата.

  1. Подъезжаем так, чтобы задний левый угол переднего авто оказался у нашего заднего правого колеса. Интервал между боковыми сторонами вашего и переднего авто должен быть примерно полметра. То есть, проще говоря, нужно встать параллельно переднему автомобилю на расстоянии полметра.
  2. Начинаем движение назад, выкручивая руль вправо.
  3. Как только в левом зеркале появится правая фара заднего авто, ставим руль прямо и продолжаем медленно и аккуратно пятиться назад.
  4. Как только наше заднее левое колесо поравнялось с левой фарой заднего авто, выкручиваем руль влево и продолжаем пятиться.
  5. Когда автомобиль достиг параллельности с остальными автомобилями, бордюрами и заборами — останавливаемся.
  6. При необходимости можно немного подравняться, чтобы все было совсем идеально.

И в заключение. Втиснувшись между соседями, подумайте, как те будут выезжать. Не прижимайтесь слишком близко к одному из них. По возможности, оставьте обоим достаточно места, чтобы они смогли выехать. Будьте взаимно вежливы.

Вместо примечания

О бордюрах
Из старого покрошившегося бордюра может торчать стальная арматура, которая превратит вашу покрышку в «теперь она годится только на клумбу». Но и гладкие новые бордюры могут повредить как колесный колпак, так и колесный диск. А при известной сноровке можно бордюром отжать боковину покрышки от диска и колесо мгновенно потеряет воздух. При маневрах полезно немного опускать правое зеркало так, чтобы видеть в него заднее правое колесо. Некоторые автомобили умеют наклонять это зеркало автоматически при включении заднего хода — полезная фича.

Об электронных помощниках
Даже опытному водителю при парковке в сложных условиях может потребоваться помощь постороннего человека. В некоторых случаях его может заменить электроника — так называемый парктроник. Хотя гораздо эффективнее камера заднего вида. Причем лучше приобретать автомобиль, у которого эти системы являются официальной опцией и установлены на заводе. Доверять дооснащение своего автомобиля парктрониками или камерой каким-либо гаражным умельцам или, тем более, официальному дилеру — не стоит. Стоимость этих приятных опций достаточно высока, но если сравнить со стоимостью собственного бампера и его покраски. .. Да и сзади может оказаться очень дорогая машина.

Scriptio: Геннадий Звонов, технический консультант.

Параллельная парковка: несколько полезных лайфхаков


Итак, вы нашли на обочине подходящее место, которого «на глаз» хватает для того, чтобы припарковать вашу машину. Я же говорил, что без глазомера никак? Проезжайте немного вперед, чтобы поравняться с автомобилем, стоящим перед пространством для парковки. А нужно ли к нему прижиматься при этом? Нет, это совершенно ни к чему. Боковой интервал должен составлять примерно полметра (да-да, снова все «на глаз»). А чтобы было проще, можно измерить расстояние с помощью зеркал: ваше левое зеркало, левое зеркало соседнего автомобиля плюс немного места. Так будет оптимально. Выровнялись? Включайте заднюю передачу.

Убеждаемся, что мы никому не мешаем сзади, и медленно начинаем движение, выкручивая руль налево (почти до упора, вы помните). Смотрите в боковое левое зеркало: когда стоящая сзади машина покажется там полностью (а не только ее левая часть), самое время ставить колеса прямо и продолжать движение.

Тем временем оцените картинку спереди. Как только угол вашего переднего бампера встал на одну линию с задним бампером машины спереди, можно смело окручивать баранку в обратную сторону – теперь вы точно автомобиль не заденете. А как понять, что он поравнялся? Тут поможет только глазомер, другого не дано. Ну или камера кругового обзора: на Range Rover, скажем, объектив встроен в том числе в угол бампера.

Дальше все стандартно: контролируем положение машины относительно края дороги по зеркалу, втискиваемся между двумя автомобилями. Тут теоретическая часть заканчивается – остается только практиковаться, либо самостоятельно, либо с инструктором.

Альтернативы

Выше я описал классическую схему парковки. И для полноты картины расскажу про пару альтернатив. Во-первых, можно все-таки начать парковку передом, чтобы затем продолжить ее задом. Это как? Очень просто: если места достаточно много для маневра, заезжаем туда «мордой» и сразу же отруливаем влево, выставляя корму в сторону намеченной для парковки зоны. Что это нам дает? В общем-то, немногое: ваша позиция будет изначально немного ближе к краю дороги.

Во-вторых, можно начинать процесс парковки не параллельно другим стоящим авто, а изначально поставив машину под большим углом к бордюру. В таком случае будет меньше возни с кручением руля в стесненном пространстве: стартуем на прямых колесах и затем выкручиваем руль влево. Такая схема годится, если нет плотного потока машин и можно раскорячить автомобиль на полтора ряда, не собрав тонну-другую ненависти в свой адрес.

Пару слов об автопарковщиках

«Автопаркинг», в отличие от камер кругового обзора, можно найти даже на относительно недорогих машинах вроде Ford Focus. Впрочем, насчет полезности этой функции у меня есть определенные сомнения. Основных претензий к таким системам у меня три, и все они – из моего личного опыта.


Как правильно парковаться задним ходом между автомобилями?

Очень многие начинающие водители не умеют парковаться задним ходом. Наверное, многие вспомнят ситуацию, когда въезжаешь вроде бы ровненько между соседними авто – и расстояние прикинул и в зеркало заднего вида смотришь, и правила все соблюдаешь…и тут бах! Подпортил свою или чужую машину! Знакомо? Ситуация не только стрессовая, но и имеющая крайне непредсказуемые последствия. В лучшем случае, все закончится громким скандалом и «переездом» и последующей «парковкой» крупной суммы из кошелька незадачливого водителя в портмоне водителя пострадавшего авто. В худшем…даже думать об этом не хочется. Эта статья написана специально для тех, кто хочет научиться, но пока еще не знает, Как правильно парковаться задним ходом между автомобилями.

Как научиться правильно парковаться задним ходом?

Далее в этой статье представлена пошаговая инструкция, которая позволит читателю максимально быстро понять, как парковаться задним ходом.

Если говорить о том, как правильно парковаться между двумя машинами, то ширина, между этими автомобилями должна составлять примерно шесть метров. При парковке нужно смотреть в боковое зеркало слева, а также – обозревать правосторонние «окрестности» из окна автомобиля.

Подъезжать к облюбованному месту для парковки лучше с той стороны авто, с которой оно находится. При этом угол вашего будущего «соседа» должен оказаться посередине передней двери паркующейся машины. Хотя в принципе, все зависит от габаритов автомобилей. Осуществляя подъезд таким образом, можно исключить помехи, часто возникающие при проезде мимо паркующегося авто других машин. В то же, время, всем будет ясно, куда направляется автомобиль.

Совершая остановку, нужно осуществить полную закрутку передних колес, в направлении от ближайшего автомобиля. После этого, можно двигаться вперед настолько, насколько позволяет пространство.

После этого нужно поставить колеса в прямое положение и начать двигаться задним ходом. При приближении задних колес машины к углу соседнего автомобиля, нужно произвести подкручивание руля в его строну. Параллельно нужно наблюдать за правильным объездом угла, используя зеркало заднего вида. Если читатели подумали, что теперь они знают все о том, как правильно парковаться назад, то они ошибаются. На данном этапе важно быть осторожным, иначе, можно наехать на соседнюю машину. Также, в случае спешки, можно не вписаться в намеченное место.

Если водитель точно уверен в том, что уже не зацепит угол своего соседа, то нужно закрутить руль до упора, в сторону поворота. В это время нужно сосредоточиться на том, чтобы не задеть авто, стоящее с другой стороны. Лучше систематически оглядываться, а также – поглядывать в оба имеющихся зеркала. Далее нужно выставить автомобиль параллельно соседним, затем – поставить колеса в положение прямо и припарковать наконец-то свою машину.

Параллельная парковка задним ходом Перпендикулярная парковка задним ходом

Как правильно парковаться задом – что делать, если автомобиль не вписался?

Если парковка произведена неточно, нужно прокрутить колеса в обратную сторону, проехать вперед на один метр, прокрутить колеса вперед и ориентируясь по зеркалам – снова выставить корпус машины параллельно соседним автомобилям. А дальше все происходит как обычно.

Вообще парковка – дело несложное, но оно требует определенных навыков. А для приобретения этих навыков, в свою очередь, требуется изрядная доля терпения и упорства. Однако следует учитывать, что без сдачи экзаменов по умению парковаться ни одна автошкола не выдаст права ленивому ученику. Поэтому необходимо помнить, что парковка – дело весьма серьезное!

 

Как припарковать машину на стоянке как профессионал

Очень больно, когда вашу машину разбивают о парковочное место из-за неправильной парковки. Узнайте, как правильно припарковать автомобили 3 способами, нажав здесь!

Парковка автомобиля кажется такой же простой, как и ABC, но когда дело доходит до того, как это сделать, все меняется. Еще сложнее, когда нужно аккуратно припарковаться на месте парковки. Поместить машину в отведенное место без особого труда — это навык, которым овладели только профессиональные водители.

Для нового водителя может быть неприятно пытаться поставить машину на место парковки, но безрезультатно. Всегда есть какая-то деталь. Во-первых, не будьте слишком строги к себе. Никто не родился профессиональным водителем. Это приобретенный навык. И Naijauto.com здесь, чтобы помочь вам приобрести этот навык.

Типы парковок

Знаете ли вы, что существует три разных типа парковки? Это то, что отличает профессионалов от других. Они смотрят на свободное место, где можно припарковаться, и выбирают вид парковки, который больше всего подходит для этого места.Вся суть эффективной парковки в том, чтобы не мешать окружающим. Вы хотите, чтобы ваш автомобиль находился в безопасности на своем парковочном месте, чтобы его не задели другие автомобилисты, пытаясь выехать. Другие водители тоже не хотят, чтобы вы преграждали путь.

Три типа парковки включают: перпендикулярная парковка , параллельная парковка и угловая парковка .

Давайте рассмотрим каждый из этих типов парковок, определим, что они собой представляют и как их эффективно использовать.

Угловая парковка

Парковка под углом часто воспринимается многими как проблема. Этот стиль парковки сзади очень полезен в городах с интенсивным движением, перегруженными автостоянками и улицами с односторонним движением. В таких городах очень много автомобилей, поэтому ваша машина должна быть хорошо спрятана, подальше от других машин, которые отчаянно пытаются двигаться.

Ситуация, требующая угловой парковки (Источник фото: Wiki How)

Вот пять вещей, которые нужно делать при парковке в угловом режиме:

1.Найти место для парковки

Первое место в списке — найти хорошее место для парковки. Как новый водитель, вы всегда должны следить за тем, чтобы места не были перегружены. Вам нужно как можно больше места, чтобы вы могли найти дорогу без препятствий со стороны других машин. Въезжайте медленно и ищите подходящее место.

2. Оцените положение автомобиля

Не подходите слишком близко к другим машинам во время парковки. Всегда дайте им немного места. Выезд со стоянки требует много движений, может возникнуть трение, если между автомобилями недостаточно места.При парковке рекомендуется соблюдать дистанцию ​​от 1,5 до 2 метров. Многие водители помнят это правило только тогда, когда вокруг них припаркованы другие автомобили. Так не должно быть. Даже если поблизости нет машины, соблюдайте дистанцию, потому что другие водители могут припарковаться за вами.

3. Поверните колеса автомобиля

Доехав до намеченной точки, повернуть руль на 180 — половину его оборота. Теперь медленно переместите машину к последней черте.

4.Включите световой сигнал

При использовании парковки всегда стремитесь припарковаться в центре. Другие водители вокруг могут стремиться к той же позиции. Избегайте столкновения с другими транспортными средствами, движущимися в том же направлении, включив световой сигнал. Это признак того, что место уже занято вами.

5. Отрегулируйте колеса автомобиля

Не торопитесь выбегать из машины, заняв хорошее место. Позже вам придется выгнать машину, поэтому вам нужно сделать ее максимально плавной.Отрегулируйте колеса так, чтобы они соответствовали кузову вашего автомобиля — держите его прямо. Так легче управлять автомобилем.

Иметь автоматический парктроник — мечта всех водителей

>>> Вы также можете проверить:

Перпендикулярная парковка

Перпендикулярная парковка может быть легкой, если вы знаете, что делаете. Это станет трудным, если вы будете действовать вслепую.

Ступеньки перпендикулярной парковки включают:

1. Правильное положение

Эффективная парковка имеет большое значение для позиционирования. И такое позиционирование касается вашей машины и других автомобилей. Перпендикулярная парковка требует большего расстояния между вашим автомобилем и другими автомобилями. Независимо от того, припаркованы ли другие машины или нет, оставьте 2,5 метра.

2. Поставить световой сигнал на

Люди вокруг вас должны знать о вашем присутствии, чтобы избежать столкновения.Включите сигнальную лампу, чтобы сообщить им, что вы пытаетесь припарковаться. Это позволяет им предоставить вам необходимое пространство. Двигайтесь вперед и совместите переднюю часть автомобиля с фонарем автомобиля, находящегося прямо рядом с вами. После этого поверните руль, чтобы занять обозначенное место.

3. Проверьте парковочное положение

Посмотрите вокруг, чтобы убедиться, что между вами и автомобилями с левой и правой стороны достаточно свободного пространства. Если он слишком близок, отрегулируйте его соответствующим образом.

4. Отрегулируйте колесо

Хотя вы всегда можете отрегулировать колесо во время движения, но желательно делать это во время парковки. Часто водители забывают, что их колесо не прямо, когда они хотят выехать, тем самым двигаясь в неправильном направлении.

Параллельная парковка

Последний тип — параллельная парковка — можно освоить, следуя инструкциям и постоянно попрактиковавшись. Шаги для параллельной парковки включают:

1.Найдите место для парковки

Места, где требуется параллельная парковка, часто обозначаются белой линией. Если какой-то конкретный район перегружен, поищите другой район, чтобы избежать проблем при выезде из дома.

Борьба с параллельной парковкой никогда не закончится

2. Отрегулируйте положение вашего автомобиля

Убедитесь, что вы оставляете расстояние от 1 до 2 м между вашим автомобилем и следующим автомобилем, независимо от того, находится ли машина в поле зрения. Чем дальше вы находитесь, тем меньше вероятность появления царапины.

3. Установите головку автомобиля

Двигайтесь назад, чтобы расположить голову на расстоянии от 1 до 1,5 м, чтобы автомобиль находился перед вами. Обратите внимание на другие машины, идущие в вашем направлении. Если дорога свободна, отпустите тормоза и поверните колесо вправо. Теперь медленно возвращайтесь на парковку.

4. Отрегулируйте положение автомобиля

Чтобы занять сбалансированное положение, поверните колесо вправо и медленно двигайтесь вперед. Вы заметите, что машина идет параллельно другим машинам рядом с ней и тротуару.Когда вы закончите парковку, ваша машина должна стоять на тротуаре на расстоянии 30 см или около того.

Чтобы припарковать машину как профессионал, нужно знать, что делать, и делать это в нужное время. Парковка предназначена не только для вас. При парковке учитывайте других водителей. Создайте достаточно места для парковки других. Если бы каждый водитель уделял внимание деталям, не было бы причин для беспокойства во время парковки и выезда.

Заключение

Итак, теперь вы видите: не просто припаркуйте машину инстинктивно, но потратьте несколько секунд, чтобы оценить ситуацию, какой тип парковки следует выбрать.Внимательно следуйте инструкциям и практикуйтесь ежедневно, тогда вы сможете научиться парковать машину как профессионал!

>>> Ознакомьтесь с дополнительными советами и советами по безопасному вождению по нигерийским дорогам, обслуживаемым Naijauto.com

Крис Одогву

Парковка

У нас также есть возможность оплаты по пластине, доступная на большинстве станций *. Вы можете использовать наличные или свой SmartRider для оплаты парковки. Если вы используете SmartRider для оплаты, его не нужно регистрировать.

Pay by Plate (оплата наличными) также является вашим лучшим вариантом при поездке на мероприятие с включенной поездкой на услуги Transperth.

При использовании опции Pay by Plate вам нужно будет ввести свой номерной знак.

Как пользоваться новым автоматом Pay by Plate:

  • Припаркуйте свой автомобиль в свободном отсеке и направляйтесь к автомату Pay by Plate, расположенному рядом со входом на станцию. Не забудьте записать свой номерной знак.
  • Нажмите кнопку Pay by Plate, чтобы активировать автомат, введите свой номерной знак, затем нажмите зеленую галочку
  • Выберите способ оплаты, нажав 1 (монеты) или 2 (SmartRider) **
  • Для оплаты SmartRider поместите SmartRider на значок цели, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал. На экране появится сообщение «Оплата в порядке. 2 доллара США,
  • Если вы используете наличные, просто вставьте 2 доллара в автомат (если вы вставите больше 2 долларов, сдача не будет выдана)
  • Получите квитанцию, она предназначена только для ваших записей и ее не нужно класть в машину
  • Продолжайте путешествие, просто не забудьте пометить станцию, если вы используете SmartRider.

Парковка на станциях предназначена только для клиентов Transperth.

Когда вы используете SmartRider для оплаты парковки, вы должны присоединиться к автобусу или поезду от станции, на которой вы припарковались, в тот же день, когда вы припарковались. Если вы не отметитесь после оплаты парковки два раза подряд, ваша карта будет заблокирована для использования парковочных мест.

* Плата по пластине недоступна на станциях Клермонт, Сифорт или Суонборн. Эти станции предназначены только для SmartParker.

** Станции Мердок и Фримантл не принимают наличные платежи. Если вы хотите использовать опцию Pay by Plate, вам нужно будет заплатить через SmartRider.

Получите настоящую парковку — Microsoft Store en-IN

Перейти к основному содержанию Microsoft

Главная

Главная

Главная

  • Главная
  • Microsoft 365
  • Windows
  • Xbox и игры
  • Профессиональное программное обеспечение
  • Больше
    • Все Microsoft

    Задание 1 — Словарь и грамматика: РУКОВОДСТВО 2: ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

    1. 1.1 Развивайте упражнения, предложенные в разделе «Расскажите подробнее». Идти к http://www.tellmemorecampus.com/ 1.1.2 Открыть свою книгу «Лидер рынка» на стр. 37 и разработайте упражнения от А до D о путешествиях. подробности (используйте треки 1.55–1.58 на вашем компакт-диске для развития этих упражнений). А. CD.55-1.58 Прослушайте каждую часть записи. Тогда ответьте на эти вопросы. 1 В какое время следующий поезд до Манчестера? Следующий поезд до Манчестера находится на 14:40 2 Какие Рейс идет на посадку у выхода 32? 3 В какое время поезд уходит? 4 Какие платформа, откуда он уходит? 5 пассажир выбирает рейс.Во сколько уходит? 6 Когда рейс прибудет? 7 Что такое номер рейса? 8 Какие терминал он уходит? Б. Люди часто делают это во время путешествий. Сопоставьте глаголы (1-5, 6-10) с правильные фразы (a-e, f-j). 1 покупка а) безопасность 6 часы е) гостиничный номер 2 подтвердить б) билет 7 взять ж) немного Покупка 3 собирать в) на заселение 8 книга ч) в отеле 4 идут через г) их рейс 9 делать я) фильм в полете
    5 очередь e) их багаж 10 регистрация j) автобус или такси С. Работать в пары. Расположите действия 1-10 из упражнения B по порядку: 1 купить билет 6 посмотреть фильм в полете 2 подтвердите свой рейс 7 сесть на автобус или такси 3 забрать багаж 8 забронировать номер в отеле 4 пройти через безопасность 9 сделать кое-что Покупки

    5 очередь на заезд 10 заезд в гостиница

    Д.Завершить предложения, приведенные ниже, с использованием существительных из рамки.
    В кассе В отеле 1 мне нужно изменить мой бронирование 8 У меня Бронирование на две ночи. Меня зовут 2 Есть ли прямой рейс ? Буркхард. К стойке регистрации 9 Могу ли я поставить будильник. Позвоните в 6.45, пожалуйста? 3 Могу ли я возьми это как руку Багаж ? 10 Я выезжаю сегодня. Могу я получить счет , 4 Могу я есть проход Кресло ? Пожалуйста? 5 В какую сторону это контроль? Паспорт 11 Могу ли я получить пароль для Wi-Fi, пожалуйста? 6 Пожалуйста отвези меня в центр города . 7 Могу я иметь квитанцию ​​ , пожалуйста? 1.1.3 Сейчас откройте книгу «Лидер рынка» на стр. 45 и разработайте упражнения от A до G. из вопросов. А. Выберите лишний в каждой группе приведенных ниже слов о еде. Используйте слова из коробки чтобы объяснить свои ответы.
    1 лосось, тунец, треска, лук Лук: это разновидность овощей. 2 говядины, яблоко, баранина, курица Яблоко: это фрукт 3 моркови горошек форель брокколи Форель: это разновидность рыбы 4 телятины, виноград, вишня, персики, , телятина: разновидность мяса, . 5 капустных креветок цветная капуста баклажан Креветки: вид морепродуктов Б.смотреть на эти слова для частей меню. Напишите посуду из коробки слева под правильными заголовками.
    С. Думать о необычная еда из вашей страны или страны, в которой вы побывали. как ты можешь Опишите это? Это морепродукты из Сан Андрес Айленд, Для кого в качестве закуски у нас есть крабовые пирожки или коктейльная лестница. За основные блюда — это вареные морепродукты Рондон с клубнями, например, маниока, подорожник и хлебное дерево на основе кокосового молока. Наконец, десерт может быть сливовый сладкий или банановый пирог. D. Выбрать правильное слово для завершения каждого из этих предложений. 1 Вы спрашиваете для чека / меню в начале трапезы.2 Вы спрашиваете для чека / счет в конце обеда в Лондоне. 3 Вы спрашиваете для чека / счет в конце еды в Нью-Йорке. 4 Вы спрашиваете для чаевых / квитанция после оплаты. E. CD1.64 A мужчина и женщина заказывают еду в ресторане. Слушай и напиши М для мужчины и W для женщины. 1 Закуска салат из улиток M суп Вт 2 Основные Курс спагетти M паэлья W суши 3 Десертное мороженое, фруктовый яблочный пирог M Ф. Положить эти предложения в том порядке, в котором вы их услышите во время еды. а) Вы следует попробовать жареную утку. Это вкусно. 4 б) Нет, Благодарю. Я сыт. 6 в) Был бы тебе нравится стартер? 1 г) Верно. Я получу счет. 7 д) я бы хотел суп, пожалуйста. 2 е) Был бы ты любишь десерт? 5 г) что делать вы рекомендовали для основного блюда? 3 з) Спасибо очень много. Это была прекрасная еда. Мне на самом деле понравилось. 8 Хотите закуску? Я хочу суп, пожалуйста. Что посоветуете для основного курс? Вам стоит попробовать жареную утку. Это вкусно. Хотите десерт? Правильно. Я получу счет. Большое спасибо. Это было прекрасно еда. Мне на самом деле понравилось. Г. CD1.65 Прослушайте и проверьте свои ответы. ОК 1.1.4 Вкл. на странице 53 книги «Лидер рынка» разработайте упражнения от A до D по выбору продукты. А. Прочтите Используйте рекламное объявление ниже и найдите выражения, которые означают следующее. 1 Есть несколько хороших предложений. Отличные предложения 2 Покупатель платит только небольшая сумма денег вначале. Низкий депозит 3 Покупатель платит деньги каждые четыре недели в течение года. 12 Ежемесячные платежи 4 Нет затрат на транспортировка товара к покупателю. Бесплатная доставка 5 Это не стоит доплата за 12 месяцев. Беспроцентный кредит Б. Прочтите эти фразы. Говорит ли их покупатель (B) или продавец (S)? 1 Мы предлагаем отличные сделок. S 5 соток товар в наличии? Б 2 Я хочу разместить заказ. B 6 Можно ли внести залог? S 3 Вы даете гарантия? B 7 Мы всегда доставляем вовремя. S 4 Я хотел бы сравнить цены B 8 Могу ли я делать ежемесячные платежи? Б С.CD1.73 Послушайте разговор между покупателем и продавцом. Подчеркните правильный ответы на эти вопросы. 1 Какие модель Карл хочет? PS7 / TX7 2 Как долго это гарантия? Три лет / Два лет 3 Сколько залог нужен для крупных заказов? 15% /10% 4 Что значит продавец говорит большой заказ? Более 50 единиц / более 25 единиц 5 Есть ли у продавца всегда есть товар в наличии? Да / нет Д. Что такое для вас важно, когда вы покупаете такой товар, как компьютер, телевизор или автомобиль? Положите эти элементы в порядке важности. * а трехлетняя гарантия (1) * бесплатная доставка (6) * беспроцентный кредит (4) * большая скидка (3) * низкий депозит (2) * большой послепродажное обслуживание (5) * низкий депозит * отличное послепродажное обслуживание 1.1.5 Разработайте упражнения от A до C на странице 56 своей книги «Лидер рынка». А. Использование слова из коробки, чтобы закончить буклет Дартс ниже.
    Присоединиться наш Золотой Клуб Проката автомобилей сегодня * Сэкономьте до 50% на выбранные модели * Три дня за Цена Двое. * Бесплатная Страховка и неограниченный пробег * Дополнительно 10% Скидка до конца июля * Для ограничено Период Только. В виде член Золотого клуба, вы … * Получите бесплатные дни аренды или мили авиакомпании в качестве вознаграждения * Можно воспользоваться нашей экспресс-службой, доступной во всех международных аэропортах в стране. * не ждите бумажку, когда вернете машину — мы пишем Вам подробная квитанция.
    Б. Решить верны ли эти предложения о листовке Дарт (T) или ложны (F) 1 Есть доплата за страховку. F 2 Покупатель может получить несколько сделок за полцены. Т 3 Цена дешевле, если покупатель быстро. Т 4 Предложение на весь год. F 5 золотых клубов у участников есть выбор вознаграждения. Т 6 золотых клубов Члены получают квитанцию ​​экспресс-почтой. F C. Переписать ложные утверждения в упражнении B, чтобы сделать их истинными. 1 Есть нет дополнительных затрат на страховку. 4 предложение не на весь год 6 Золото Члены Клуба не получают квитанцию ​​экспресс-почтой 1.1.6 Перейти над учебным объектом 1 и сыграйте в игру «Палач». 1.2.1 Развивайте упражнения, предложенные в разделе «Расскажите подробнее» для этого раздела. Идти к http://www.tellmemorecampus.com/ 1.2.2 Открыть свою книгу «Лидер рынка» на страницах 38 и 39: Разработайте упражнения от A до F Языковой фокус 1.
    · Мы используем банка , чтобы сказать, что мы умеет что-то делать. Он может программировать компьютер.
    · Мы также используем банка для разговора о том, что возможно. « Можно ли перекусить в баре?» «Да, можно . Блюда подают до 11:00. « Могу ли я лететь прямо из Балтимора в Москву?» «Нет, вы, , не можете лететь . Вам нужно ехать через Нью-Йорк или Атланта.
    А. Спросите учащихся вашего класса о языки, на которых они могут говорить. Банка ты говоришь по-японски? Работать в парах.Пытаться запомните языки, на которых люди могут и не могут говорить. Джон может говорить по-английски и по-немецки, но не по-китайски. Майерли может говорить по-испански, но она не говорит по-английски. Йовани может говорить по-английски, но он Не говорю по-итальянски. B. Расположите этот диалог в правильном порядке. Джудит: Ну, четверг я не могу, но пятница — это нормально. Пол: Говорит Пол Робинсон. Джудит: Привет, Пол. Это Джудит Прейсс. Пол: Извини, Джудит, я не могу. Но я могу сделать четверг или пятницу.Джудит: Пол, я звоню по поводу той встречи. Вы можете сделать следующий Среда? Пол: Конечно. Я могу забрать вас на станции, если хотите. Джудит: В десять часов нормально. О, а можно я привезу мою коллегу Сабрину? Вы встречаетесь с ней на конференции. Пол: Хорошо. Пятница. Можем ли мы встретиться утром, скажем, в 10 часов? Джудит: Отлично. Увидимся в пятницу. До свидания. Пол: Говорит Пол Робинсон. Джудит: Привет, Пол. Это Джудит Прейсс здесь. Джудит: Пол, я звоню по поводу та встреча.Сможешь сделать в следующую среду? Пол: Извини, Джудит, я не могу. Но я могу сделать четверг или пятницу. Джудит: Что ж, я не могу Четверг, но пятница — это нормально. Пол: Хорошо. Пятница. Можем мы встретимся утром — скажем, в 10 часов? Джудит: Десять часов хорошо. Ой, и могу я привести мою коллегу Сабрину? Вы встречаетесь с ней на конференции. Пол: Конечно. Я могу выбрать тебя от станции, если хотите. Джудит: Отлично. Увидимся в пятницу.До свидания. C. CD1.61 Слушайте и проверяйте свои ответы. ОК D. Посмотрите диалог в упражнении B. Напишите вопросы начиная с can. Могут ли Джудит и Пол встретиться на Пятница? Может ли Юдифь привести своего коллегу на встречу? Может ли Павел забрать Юдифь и Сабрина с вокзала? Работать в парах. Задавайте друг другу свои вопросы. Что ты можешь вспомнить? A: Может ли Пол встретиться с Джудит в среду? A: Может ли Пол забрать Джудит и Сабрину со станции? A: Может ли Джудит встретиться с Полом в четверг? A: Может ли Джудит встретиться с Полом в пятницу? A: Может ли Джудит привести на встречу своего коллегу? CD1.61 Послушайте диалог еще раз. Затем потренируйтесь с партнером. ОК E. Заполните электронное письмо, которое Джудит пишет Сабрине. о договоренностях.
    Встреча с Павлом Робинсон
    Я позвонил полу Робинсон о встрече. Он говорит, что не может сделать в среду, но он может . встреча в 10 часов. Он говорит, конечно, вы можете пойти со мной! А он, , может, , забрать нас со станции , может, , напиши мне сегодня и дай знать, если пятница все еще в порядке? Не думаю, что нам нужно встречаться до пятницы. Мы можем просмотреть мои записи к встрече на дожде.
    1.2.3 Открыть Ваша книга «Лидер рынка» на стр. 41: Разработайте упражнения от A до C по языковому фокусу 2.
    * Часто используем есть / есть перед a / an или some / any . Есть закрытый бассейн. Есть три ресторана. Нет магазинов в площадь. «Есть ли в отель? »« Да, есть. »/« Нет, нет.
    А. Завершите эти предложения правильная форма есть или есть. 1 Это очень маленький аэропорт. Там нет магазинов в Терминал. 2 Есть проблема с моим билетом? 3 Есть ли какой-нибудь проход места доступны? 4 Есть a остановка во Франкфурте. 5 есть любые авиабилеты в Цюрих сегодня вечером? 6 Боюсь, что нет рейс в Варшаву сегодня днем. 7 Есть два кафе в терминале. 8 Есть ли автобусы? из аэропорта в центр города? Б. В парах задавайте вопросы и отвечайте на них об удобствах отеля Hilton Tokyo.A: Есть ли клуб здоровья? B: Да, есть. B: Сколько здесь комнат для гостей? О: Их 808. A: Сколько километров — это Токио Б: там около 20 километров B: Есть ли французский ресторан? А: Да, есть Le Pergolese A: Есть конференц-залы? B: Да, есть 16 конференц-залов. C. Работайте в парах. Ролевая игра это ситуация. Студент: Смотри ниже.Студент B: перейдите на страницу 139.
    Вы есть новая работа за границей. Студент Б. живет там. Спросить ему / ей об этих моментах. · Международная школа? Является есть международная школа? · Хороший местный транспорт? · Большие супермаркеты? · Дома в аренду с садом? Студент У B новая работа за границей. Вы живете в этой стране. Использовать эти примечания, чтобы ответить на его / ее вопросы.B: Есть есть ли хорошие рестораны? A: Да, есть много хороших местных ресторанов. · Нет … никаких кинотеатров. · Да,… много хороших местных ресторанов. · Нет,…. Но купаться можно в одной из гостиниц. · Да… .. теннисный клуб с пятью кортами.
    1.2.4 Сейчас просмотрите упражнения A и B на странице 47 вашей книги Market Leader о некоторых / любых.
    · Мы используем , некоторые положительно заявления. В центре города есть очень хорошие рестораны. · Мы также используем и , когда предлагать вещи и просить вещи. Хотите еще кофе? Можно мне чаю, пожалуйста? · Мы используем любые в большинстве вопросов. · Мы также используем любые в отрицательном заявления. У нас сегодня нет говядины.
    А.Отметьте (√) правильные предложения. Исправьте ошибки в других предложениях. 1 Мне нужна вода. 4 Вина не осталось. Я бы как немного воды. Нет ни одного вино осталось. 2 Можно мне еще кофе? 5 Я хочу немного сыра, пожалуйста. √ Могу я еще кофе, пожалуйста? 6 У вас есть безалкогольные напитки? √ 3 Есть ли поблизости рестораны? Есть там какие-нибудь рестораны поблизости?
    · Большинство существительных в английском языке счетно.Стол, два стола; яблоко, два яблоки · Некоторые существительные обычно неисчислимы. Вода, чай, сахар, молоко, хлеб · Мы используем многие со счетными существительными в вопросах и отрицаниях. Сколько часов ты работаешь неделю? Я не хожу в много встреч · Мы много употребляем с исчисляемыми существительными в вопросах и отрицаниях. Сколько денег она зарабатывает? Я не получаю много время для праздников. · Мы используем много во всех типах предложений Компания имеет много сотрудников Он не зарабатывает много денег Есть ли у компании есть много продуктов?
    Б. Выберите правильные слова для завершения этот диалог. Мина: Вот некоторые / любые хорошие рестораны в центре. Иван: Да, но какой-то / какой-то стоянки нет.Мы могли бы пойти в стейк-хаус Texas рядом с аэропортом. Мина: Делай они подают некоторые / любые вегетарианские блюда? Иван: Не думаю. Как насчет Марины? У них так некоторые / любые отличные рыбные блюда и у них есть некоторые / любые вегетарианские закуски тоже. Мина: Хорошо идея. Я посмотрю, есть ли у них столик на девять часов. 1.2.5 Разработайте упражнения от A до C на странице 48 вашей книги Market Leader о счетных и бесчисленные существительные.А. Отметьте (√) исчисляемые существительные. 1. Резервация 7. Оборудование 13. Меню 19. Транспорт 2. Еда 8. Гостиница 14. Деньги 20. Суп 3 Воздух принуждение 9. Информация 15. Сверхурочные 21. Работа 4. Ванная 10.Седло 16. Квитанция 22. Покупки 5. Счет 11. Багажник 17. Блюдо 23. Самоубийца 6. Сотрудник 12. Рейс 18. Наконечник 24. Досуг Б. Исправьте ошибки в этих фразы.Используйте много, много или много. 1. Они здесь не много вегетарианских блюда. много 2. Сколько стоит? Много 3. В в ресторане не осталось столиков, так и осталось столика. много 4. Я не у много времени на данный момент. Много 5. Я много пью кофе. А лот из 6. Там мало отель в городе центр. Много 7. Стоит много денег. А лоф из 8 я не хочу много спагетти. На десерт есть мороженое. Много C. Работайте в парах. Завершите это вопросов много или много. Затем задайте и ответьте на вопросы с партнером 1. A: Как У тебя в кошельке много денег? B: Около 20 евро. 2. Сколько много Телефонные звонки вы делаете в день? 3. Сколько много В вашей компании есть люди? 4. Сколько много У тебя есть время на обед? 5. Сколько много Праздник у тебя в году? 6.Как много На каких языках ты говоришь? 7. Сколько много рестораны быстрого питания есть там, где вы живете? 8. Сколько много Воду вы пьете в день? 1.2.6 Выполните упражнения от A до D на странице 55 и от A до B на странице 57 вашего А. CD1.74 Послушайте, как произносятся окончания этих глаголов. 1. Сохранено: поставил / д / 2. Запустил; работал / т / 3. Приняли решение; посетил / id / B. CD1.75 Послушайте и распределите эти глаголы в правильную группу из упражнения A (1, 2 или 3). Запущен (3) завершен ( 2) посоветован (1) жив (1) разыскивается (3) открыт (1) пропущен (2) зарегистрирован (2) приглашены (2) CD1.75 Послушайте еще раз и потренируйтесь произносить глаголы C. Завершить этот отчет о продажах. Используйте прошедшее простое глаголов в скобках.
    ОТЧЕТ О ПРОДАЖАХ ПОЕЗДКА-ЮЖНАЯ КОРЕЯ В декабре прошлого года я посетил (в гостях) нашу главную покупатели из крупных универмагов Южной Кореи я приехал (прибытие) в Сеул в понедельник 5 декабря. На следующий день Я встретил (встречаю) Г-жа Кён Ай Ли в Сеуле. 7 декабря г. я сделал (сделать) презентация для сотрудников отдела продаж миссис Ли на нашем Продукты и рекомендованные (посоветуйте) им, как их отображать. На следующий день я ушел (ехать) в Пусан, и наш агент представил (познакомьте) меня с г-жой Ха, главным покупателем новый универмаг Город. Спросила она (попросите) прислать ей 500 брошюр. Я дал (дайте) ей несколько образцов нашей продукции. Я летал (летал) возвращение в головной офис в Париже 9 декабря
    D. Работа в пары. По очереди опишите поездку, которую вы совершили по делам или на отдых.ЙОВАНИ: При возможности поездка в Санта-Марту, чтобы работа над проектом по внедрению стандартов качества и определению процессов. Это было очень интересно и сложно, изменить то, как они работали на более 20 лет. Но за 3 месяца мне удалось реализовать сейчас и улучшили показатели компании. ЮЛИЙ ПАОЛА: В прошлом году я ездил в Мексику с моя семья, мы приехали в Мехико и были три дня мы гуляли некоторые туристические места. Мы ездили в Канкун, ходили на пляжи, в х-карет, женский остров, мы пробыли там еще три дня.Сфотографировали в красивых местах и мы были очень счастливы А. Подчеркните правильные слова, чтобы завершить эту статью.
    христианин Санчес окончил Университет Тафтса по адресу , . 2001 г., по специальности «химия». В рамках своего курса прошел стажировку в Merck за / в течение / через восемь месяцев. После получения диплома Мерк предложил ему постоянную работу химического аналитика в исследовательский центр компании в Нью-Джерси. Работал там в / с / с 2001 по 2003 год. В течение / за / в свое время в Merck, Кристиан понял, что хочет сменить карьеру, поэтому решил получить степень MBA. В / on / В мае 2004 года он начал двухгодичный курс MBA. в Стэнфордском университете. После получения степени MBA он присоединился к команде продаж в Джонсон и Джонсон в / по / на 15-м Сентябрь 2006. Два года назад / назад / последний, он стал региональным менеджером по продажам в Америке. Последний / Первый / следующий В месяц он согласился на следующую интересную работу в качестве регионального менеджера в Аргентине.
    B. CD1.79 Микаэль Олссон — генеральный директор розничного продавца мебели IKEA. Послушайте интервью о его карьере и заполните недостающую информацию в этих заметках
    Дата рождения: 27 декабря 1957 г. Образование: Изучал промышленный дизайн и маркетинг в Линчёпингский университет В 1979 г. He Работал продавцом ковров в магазине Linköping, Швеция В 1981 году он стал менеджером магазина, Сундсвалль, Швеция 1984-1988 Руководящие должности в сфере обучения и маркетинга 1988 Уйти на работу в Бельгию в качестве регионального менеджера В 1991 году Работал региональным менеджером, Канада В 1995 году Стал управляющим директором, Швеция 2000-2009 гг.
    11Мар

    Замок капота механический – Дополнительные замки капота — популярная противоугонная механика

    Дополнительные замки капота — популярная противоугонная механика

    Общие достоинства и проблемы

    Прежде чем рассматривать реализации решений среди капотных блокираторов, следует сказать несколько слов общего плана, касающихся всех замков капота сразу.

    Замки капота важны и нужны. Именно вместе с сигнализацией. Пока кричит запертая под капотом сирена, злоумышленник никак не может чувствовать себя уверенно. Замки капота любимы и популярны еще и потому, что в них сокрыта некая нетривиальность, хитринка что ли. Их важность недостаточно очевидна для непосвященного человека «с ходу», но уж после разъяснения сути, заказчик чувствует себя настоящим «хитрецом».

    Существует, однако, целый круг проблем, в той или иной мере относящийся ко всем блокираторам капота, и свидетельствующий явно не в их пользу.

    • Замки капота требуют более точной настройки работы при установке. Изредка эксплуатация той или иной модели замка принципиально невозможна без дополнительных элементов, не входящих в комплект поставки.

    • Взломостойкость замка капота в среднем значительно ниже, чем у трансмиссионных замков, 5 минут сопротивления являются очень хорошим показателем (по сравнению с 15 минутами у замков КП).

    • Замки капота чаще (опять-таки в среднем) являются источниками проблем при эксплуатации автомобиля, особенно в мороз.

    Классификация

    Напомним, что среди разнообразия замков трансмиссии уже наметилась кое-какая тенденция, обобщающая развитие от прошлого к будущему. Так, например, среди моделей замков Bear-Lock соотношение индивидуальных штыревых замков к бесштыревым примерно 900:150, а Defend-Lock ориентирован только на бесштыревые замки. Очевидно, что родоначальники отрасли — универсальные дуговые замки — уже практически покинули этот мир, а продолжатели — универсальные штыревые — тоже постепенно отмирают.

    Ничего подобного пока не происходит среди дополнительных замков капота. Все решения, которые были созданы в данном направлении, и по сей день «живее всех живых». А индивидуализация, приспосабливание к модели автомобиля, у блокираторов капота проявляется главным образом в комплектовании специфическими дополнительными кронштейнами для облегчения установки и защитными элементами против вскрытия.

    Общим у всех противоугонных блокираторов является обилие аналогичных решений, когда один производитель копирует решение другого. Причем, как правило, копирование осуществляется не бездумно, а все-таки с учетом определенных недостатков более «древних» разработок.

    Практически только данный тип блокираторов (капота) целесообразно классифицировать на механические и электромеханические, другие типы замков либо просто немыслимы без электричества (как блокираторы дверей), либо электрический привод в них не применяется вообще (замки рулевого вала), либо электропривод является экзотической редкостью (замки КП). Итак, на рынке соседствуют и уживаются два вида дополнительных замков капота электромеханический и просто механический (в устной речи я бы сказал «чисто механический», но на бумагу это не очень хорошо ложится). Одно время были представлены на рынке и электрические замки, удерживающие капот в запертом состоянии силой электромагнитного взаимодействия. Данное решение не получило распространения ввиду большой энергоемкости.

    Механическое и электромеханическое решения представляют собой различные концепции, каждая из которых, в зависимости от конкретной реализации и конкретного применения, имеет собственные преимущества и недостатки. При этом есть преимущества и недостатки концептуально общие. В целом.

    Электрика — для удобства пользования, механика — для лучшей надежности. В электрическом варианте нажал на кнопочку брелока сигнализации — капот заперся автоматически, ничего делать не надо. В механическом варианте нужно всякий раз возиться с замками-ключами. Закрыть один раз и навсегда (до сервисных работ) небезопасно. Замок должен работать, иначе теоретически может заклинить в самый неподходящий момент (при пожаре).

    Казалось бы, электрический вариант лучше, но есть тонкий момент: что делать, если «кончилось» электричество? Тут из положения выходят двумя путями:

    • Оригинальный (авторство компании Mul-T-Lock не вызывает сомнения ввиду того, что никто это так и не повторил) — при падении напряжения бортовой сети ниже определенной отметки, дополнительный замок капота разблокируется. То есть замок не предназначен для длительной эксплуатации, как, впрочем, и любой другой электромеханический, но выход из положения прост и радикален.

    Для себя я выбрал бы третий путь: вывести не страховочный тросик, а страховочные провода. Они незаметнее, и провести их можно куда угодно. Однако для широких масс этот путь, к сожалению, непригоден. Владелец должен понимать, что внешнее напряжение должно быть 12В (меньше можно, но результат не гарантирован, а вот больше нежелательно), время воздействия не должно превышать 1 с, и т. д., и т. п.

    Кроме того, все дополнительные замки капота независимо от вида можно разделить по другому признаку: наличие или отсутствие собственного запорного механизма. Отсутствие запорного механизма автоматически означает присутствие механизма блокировки штатного замка капота — других вариантов нет.

    Блокираторы штатного троса капота, в свою очередь, подразделяются по принципу блокировки штатного замка: в противоход или в разрыв штатного троса капота.

    Стандартной является блокировка «в противоход», при этом решении механизм, открывающий штатный замок капота не претерпевает никаких прямых изменений и вторжений. Косвенные изменения, однако, нередко имеют место. Они обусловлены привычкой владельца всякий раз проверять работу блокиратора. В результате штатный трос незначительно растягивается или изменяет местоположение, и капот не открывается, что автоматически означает рекламацию. Лучше одновременно с креплением троса дополнительного замка закрепить и штатный трос (актуально на тех моделях автомобилей, где штатный трос имеет ненужные «степени свободы»), дабы предотвратить подобную ситуацию.

    Блокировка в разрыв штатного троса была придумана разработчиками блокираторов «не от хорошей жизни». До первой ее реализации блокираторы штатного троса существенно проигрывали запорным блокираторам по сфере применения, теперь сравнялись или даже опережают. Существовали (и существуют) целые группы автомобилей, на которых работу блокиратора штатного троса «в противоход» никак нельзя признать удовлетворительной. Это автомобили с задним расположением защелки капота либо с двумя штатными замками капота.

    Что касается частностей, оптимального выбора блокиратора капота для определенной модели автомобиля, то здесь есть нюансы, и нет единого правила. Все зависит от форм подкапотного пространства и конфигурации штатного замка. Для каких-то автомобилей есть выбор модификаций капотного блокиратора — для некоторых альтернативы нет.

    Еще несколько общих особенностей, связанных с установкой

    Эффективность работы блокиратора капота подчас сильно зависит от профессионализма и добросовестности установщика (можно поставить зависимость от условий работы и еще от многого другого, но мне кажется, каждый понимает, о чем речь). Это общее правило для всех универсальных конструкций, ничего уж тут не поделать.

    Для механических моделей желательно:

    • Обеспечить скрытность установки личинки. Дело даже не в том, чтобы спрятать саму личинку, а в том, чтобы не дать злоумышленнику добраться до бронировки и достать трос.

    • Использовать стопорное кольцо со стороны моторного отсека.

    • Грамотно проложить и закрепить трос в подкапотном пространстве (иногда специального крепежа бывает недостаточно, но в любом случае оставаться лишнего не должно), не дать возможности добраться снаружи до троса и поддеть.

    Для электромеханических моделей требуется грамотно проложить и закрепить трос, что означает не только не дать поддеть его снаружи, но и обеспечить работоспособность в различных температурных режимах (укладывать плавно, без чрезмерных перегибов).

    Особый момент — сокрытие страховочного тросика. Это уже из области искусства. Владельцы, как правило, забывают, а иногда даже не подозревают о факте его существования.

    Если есть специально разработанные для определенных автомобилей дополнительные элементы, то их нужно применять и причем по назначению.

    Кроме того, установка замка капота, как ни странно, наиболее рискованное мероприятие для внешнего вида автомобиля. Забытый под капотом инструмент так и норовит оставить на крышке капота неизгладимые следы. То же самое может произойти во время технологически непродуманной процедуры крепежа запорного элемента замка к крышке капота.

    Переходим к рассмотрению наиболее популярных и распространенных изделий данного профиля, рассмотреть все имеющиеся не представляется возможным. Рассматривать будем группами.

    Hood-Lock Saturn, Titan, Sentry, Falcon и т. д.

    Судя по перечню названий, можно догадаться, что поставляют этот тайваньский продукт различные уважаемые компании. Различия в реализации между марками незначительны, фактически это одно и то же изделие. Но будем немножко снисходительны — это блокиратор-пионер, то есть был он в своем роде первым и до сих пор не списан в утиль. Причина видится одна: нет равных в себестоимости (закупочной цене).

    Блокиратор состоит из троса, соединяющего личинку замка и запорный ригель, салазок для ригеля и двух вариантов запорных пластин. Под определенный автомобиль пластину нужно выбрать, согнуть и прикрепить саморезами к крышке капота, используя имеющиеся отверстия. Личинка замка устанавливается в салоне автомобиля, запорный механизм под капотом — это классическая схема механического капотного блокиратора. Для запирания нужно утопить личинку нажатием (тоже классическое действие). Личинка замка подпружинена, при повороте ключом сама возвращается в исходное положение. Существуют разные модификации, различающиеся длиной троса от личинки до запорного ригеля — 3.5, 5, 6, и даже 7 футов.

    Трос имеет способность растягиваться до 2 мм за год работы, что неизбежно приведет к рекламации (как правило, негарантийной), если не предусмотреть зазор между ригелем в отпертом положении и пластиной поприличнее (но более 4-5 мм все равно нельзя — не будет работать, можно будет открыть капот, просто перекосив его).

    Несмотря на то, что замок механический, он имеет важную электрическую часть. Отходящий от троса провод позволяет с помощью мощного резистора номиналом 10 Ом осуществлять электрическую блокировку карбюраторного двигателя практически «одним движением», а для блокировки двигателей другого типа требуется установка дополнительного реле. На проводе появляется «масса» в закрытом положении блокиратора. Массу можно подать через сопротивление к импульсному контакту катушки зажигания, что не даст завестись двигателю. Как показала практика, для отечественных контактно-транзисторных систем зажигания (карбюраторные ГАЗ, УАЗ) сопротивления 10 Ом многовато, а два резистора параллельно (5 Ом) будут в самый раз.

    Mul-T-Lock Hood-Lock, Sentry HL Navigator, Dragon и др.

    В данном случае единой для всех названий является только общая конструкция — механический блокиратор штатного троса, работающий по принципу «в противоход» (автор не располагает точной информацией, существуют ли подо всеми перечисленными выше именами блокираторы, работающие по принципу «в разрыв», они распространены не так сильно).

    Механика безо всякого электричества. Личинки замка повышенной секретности, со сложными двойными пинами. Полная универсальность — оболочки и тросы нужного размера отрезаются установщиком. Однако производитель капотных блокираторов марки Dragon поставляет индивидуальные кронштейны для крепежа личинки и защитные элементы для троса, различающиеся по маркам автомобилей. Таким образом, процесс индивидуализации начинает свое шествие и среди замков на капот.

    Реализации блокираторов этого типа от разных производителей различаются:

    • материалом личинки и ее корпуса;
    • устройством (в том числе материалами) бронировки троса;
    • материалами корпуса и элементов механизма;
    • элементами защиты от взлома;
    • замки Sentry HL Navigator комплектуются срывными болтами для крепления корпуса личинки, а Dragon — срывным крепежом, включающим помимо болтов защитную закаленную пластину.

    Megalock, Mul-T-Lock Hood Lock Classic и др.

    Механические блокираторы капота. Принцип действия — дополнительный запорный механизм. Внутрисалонная часть не отличается от предыдущего варианта блокираторов (это касается Mul-T-Lock, Megalock такой модификации не существует), а подкапотная представляет собой не блокиратор штатного троса, а дополнительный запорный механизм. Запорным элементом, монтируемым на крышке капота является крюк. Крюк входит в паз корпуса запорного механизма и запирается ригелем, выдвигаемым при нажатии на личинку замка.

    Дополнительные отличия замка Megalock:

    • Запорный элемент в виде крюка или сферы;

    • Наличие кронштейна для бокового либо торцевого крепления корпуса личинки; Контактная группа для подкапотной электрической блокировки с расширенными возможностями применения без дополнительных реле.

    UniLock 

    Электромеханический блокиратор (замок) капота UniLock. Основной блок, преобразующий электрический импульс в поступательное движение, выполнен по принципу дверного актюатора (электропривода, активатора). Из основного блока выходят тросик запорного механизма и страховочный тросик. В основном блоке также находится контактная группа для подкапотной электрической блокировки. 

    Запорный механизм представляет собой корпус с пазом или отверстием, перекрываемым в запертом положении запорным ригелем. Механизм крепится к верхней панели облицовки радиатора (металлическая деталь над радиатором, соединяющая передние крылья), при этом, как правило, прячется в ее полость. Запорный элемент крепится к крышке капота. Паз в корпусе механизма предназначен для работы с запорным элементом в виде крючка, отверстие — для работы с запорным элементом в виде сферы. Решение со сферой обеспечивает меньшую ширину корпуса механизма, что позволяет размещать механизм в узких полостях.

    Замки имеют индивидуальную направленность, характеризуемую:

    • длиной тросиков;

    • наличием дополнительных элементов — кронштейнов для крепления механизма, применяемых, когда размещение механизма на облицовке радиатора невозможно (например, когда капот открывается с другой стороны).

    www.ugona.net

    подробная инструкция установки ❕ механического и электромеханического устройства своими руками и советы, какой лучше выбрать

    Существует две разновидности дополнительных замков капота – механические и с электрическим приводом, к самым популярным моделям можно отнести замки Старлайн и Defen Time. Вне зависимости от модели и вида для установки потребуется просверлить дополнительные отверстия в капоте. Поэтому если транспортное средство еще относительно новое и находится на гарантии, выполнять монтаж устройства своими руками не допускается.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Механические замки капота

    Есть три вида механических изделий для моторного отсека:

    1. Устройства, блокирующие действие штатного замка. Для управления изделием применяется дополнительный ключ, имеющий определенный уровень секретности. При активации устройство блокирует штатный замок и удерживает его в закрытом положении для предотвращения открытия. Такой тип изделий нецелесообразно использовать на современных транспортных средствах, поскольку они построены на основе конструкции, разработанной более 20 лет назад. За этот период устройство замка практически не изменилось, поэтому данный вид нельзя назвать самым надежным.
    2. Универсальные изделия с дополнительной блокировкой считаются более эффективным вариантом защиты моторного отсека. Для охраны подкапотного пространства используется специальный механизм, не связанный со штатным устройством. Блокировка осуществляется посредством особой личинки, защищенной от прокручивания, высверливания и других способов вскрытия.
    3. Модельные механические блокираторы. Принцип действия таких замков схож с универсальными. Основное отличие состоит в том, что комплект поставки изделий включает в себя дополнительные крепления для определенной марки транспортного средства.

    Устройства с электрическим приводом

    Замок выполнен в виде отдельного блока и может применяться совместно со штатным блокиратором. Для управления используется специальный приводной узел, подключенный к охранному оборудованию и управляющийся посредством электрических импульсов. Сигналы передаются по проводам непосредственно на центральный замок или через дополнительное реле блокировки.

    Основные особенности устройства:

    1. Изделие можно подключить к штатному иммобилайзеру.
    2. Если в бортовой сети появляются скачки напряжения или другие дефекты, это может повлиять на работу блокиратора.
    3. В комплект поставки изделий с электрическими приводом входит специальный страховочный трос. С его помощью можно выполнить аварийное разблокирование устройства.

    Изделия с электрическим приводом более надежны в отличие от механических благодаря возможности подключения и совместной работе с противоугонной системой.

    Популярные модели замков

    Популярные модели изделий, блокирующих доступ к подкапотному пространству машины:

    • Starline L11+;
    • Defen Time;
    • Fortess Lock;
    • Mul-T-Lock;
    • Construct;
    • авторский замок Кондрашова.

    Starline L11+

    Замок капота Старлайн относится к категории устройств с электрическим приводом. Конструкция изделий включает в себя компоненты, позволяющие получить доступ к моторному отсеку в аварийной ситуации.

    Список главных особенностей данной модели:

    • при попытке получения незаконного доступа к моторному отсеку личинка блокируется, в результате чего сможет быть открыта только владельцем с ключом;
    • универсальность изделия – монтаж блокираторов возможен на любые современные модели транспортных средств;
    • при разработке личинок производитель использует авторскую секретную технологию, что значительно повышает уровень безопасности замков в целом;
    • устройства от Старлайн обрабатываются специальным антикоррозийным материалом, позволяющим предотвратить быстрое ржавение и износ блокиратора;
    • замки Starline совместимы с сигнализациями бренда, в результате чего могут управляться от пульта при условии, что подключены к блоку управления.
    Замок капота Starline L11+

    Defen Time

    Блокиратор Defen Time относится к классу электромеханических изделий. Такие устройства универсальны, поэтому при выполнении установки владельцу авто не потребуются дополнительные крепления и фиксаторы. Благодаря конструкции работа замка должна быть стабильной даже при критически низких температурах.

    Описание основных особенностей приспособления:

    • при эксплуатации устройство не нуждается в регулярной смазке и обслуживании;
    • применение дополнительных материалов для предотвращения появления коррозии и разрушения приспособления;
    • наличие механизма для аварийного открытия устройства;
    • работа замка в автоматическом режиме – пользователю не нужно каждый раз использовать ключ для получения доступа к моторному отсеку;
    • возможность фиксирования блокиратора в запертом или открытом положении;
    • применение встроенного модуля зажигания для управления устройством.
    Замок капота Defen Time

    Fortess Lock

    Замки Fortess Lock разработаны специально для транспортных средств, эксплуатирующихся в агрессивной среде и критических погодных условиях, к примеру, на Крайнем Севере.

    Такие приспособления универсальны, поскольку их конструкция позволяет произвести монтаж на любой тип авто. Для управления устройством используется специальный трос. По заявлениям производителя, этот элемент не нуждается в обслуживании, но по факту автовладельцу придется периодически его смазывать.

    Список основных особенностей модели:

    • наличие системы защиты от перегрева электромотора, что позволяет не допустить быстрого износа конструктивных элементов приспособления;
    • возможность открытия изделия в аварийной ситуации;
    • защищенность блокиратора от негативного влияния коррозии;
    • устройства Fortess Lock поставляются в продажу в пыле- и влагозащищенном корпусе;
    • для увеличения надежности изделия оснащаются композитными элементами с металлическими вставками и армированием;
    • применение механизма для защиты аварийного троса от перекусывания и обрыва.
    Fortress Lock

    Mul-T-Lock

    Описание основных особенностей замочного изделия Mul-T-Lock:

    1. Открытие приспособления производится посредством прокручивания ключа и неполным извлечением личинки из цилиндрического элемента конструкции.
    2. Для обеспечения более высокой надежности применяется запатентованная ребристая пробка.
    3. Наличие личинки с десятью выжимными телескопическими штифтами. Последние оснащаются специальным комбинированным приводом.
    4. Для управления замочным изделием применяется нейзильбер с двухсторонней симметричной нарезкой, нейлоновой головкой и цветной вставкой.
    5. Корпус приспособления, а также массивная пробка выполнены из латуни. Это позволяет предотвратить вероятность демонтажа устройства методом высверливания. Сам кожух цилиндрического элемента выполнен из цинкового сплава.
    6. Для открытия и аварийной разблокировки применяется бронированный металлический тросик. Вероятность его перекусывания сводится практическим к минимуму.
    Комплект поставки Mul-T-Lock

    Construct

    Замочные приспособления Констракт имеют следующие особенности:

    • устройство выполняет блокировку штатного замка для защиты моторного отсека;
    • для открытия механизма используется ключ, а для закрытия — нажатие на подвижную составляющую цилиндрического элемента;
    • работа блокирующего изделия не зависит от состояния и заряда аккумуляторной, батареи, электрооборудования автомобиля и других функций транспортного средства;
    • ключи для управления блокиратором защищены от несанкционированного дублирования;
    • установка устройства производится скрытым образом, поэтому обнаружить такое изделие злоумышленником будет практически невозможно;
    • замочное приспособление оснащается закаленными элементами корпуса, что позволяет предотвратить высверливание и механическое разрушение;
    • при воздействии жидкого азота устройство не становится хрупким, что также обеспечивает его высокую надежность.
    Защитное устройство Construct

    Замок Кондрашова

    Основные особенности авторских изделий:

    1. Устройства относятся к категории индивидуальных изделий, то есть разрабатываются конкретно под определенную марку транспортного средства.
    2. Производитель гарантирует бесперебойную работу механизма в условиях от -45 до +70 градусов.
    3. Монтаж устройства не может быть выполнен самостоятельно, установкой занимаются специалисты сервисного центра. Инсталляция изделия осуществляется с применением герметиков и антикоррозийных средств, что позволяет увеличить ресурс эксплуатации замков.
    4. Средний срок службы противоугонного механизма составляет не менее 20 тысяч циклов.
    5. Установка ответного кронштейна выполняется из 3-миллиметровой стали, а для крепления применяются стальные заклепки. В среднем усилие на разрыв составляет не менее 600 кг.
    6. При производстве ответного кронштейна применяется порошковая окраска. Порошок наносится на металлическую составляющую, после чего изделие запекается в печи при температуре 200 градусов. Такой метод изготовления позволяет обеспечить полную защиту стали от воздействия солей и агрессивной среды в моторном отсеке.
    7. Конструкция устройства не включает в себя страховочные тросы. Для аварийного открытия замка используется специальное изделие с авторским алгоритмом, не имеющим аналогов.
    8. Производителем продумана защита от воздействия пневмодомкрата. Для этого применяются шипы, осуществляющие разрыв оболочки груши, что приводит к сбросу давления.
    Индивидуальный замок Кондрашова

    Сравнительная таблица характеристик замков для капота

    Сравнение основных технических параметров изделий, блокирующих доступ к моторному отсеку:

    МодельТипАнтикоррозийная обработкаАварийное открытиеДиаметр тросаДополнительные возможностиВидТемпературный диапазон
    Starline L11+С электрическим приводомВсе составляющиеМеталлический тросикИнформация отсутствуетПодключение к противоугонной системеУниверсальныйОт -40 до +95
    Defen TimeС электрическим приводомВсе составляющиеСтраховочный трос с дополнительным механизмом2 ммУправление от модуля зажиганияУниверсальныйОт -40 до +95
    Fortess LockМеханическийВсе составляющиеДополнительный механизм2,6 ммЗащита от перегреваУниверсальныйОт -50 до +125
    Mul-T-LockМеханическийТолько корпусБронированный тросик2,6 ммЛичинка с выжимными телескопическими штифтамиУниверсальный/индивидуальныйОт -20 до +70
    ConstructМеханическийТолько корпусМеталлический тросИнформация отсутствуетЗащита от охлаждения жидким азотомУниверсальный/индивидуальныйОт -40 до +120
    Замок КондрашоваС электрическим приводомПорошковая окраскаПерсональный пин-кодОтсутствуетЗащита от пневмодомкрата, отсутствие аварийного тросаИндивидуальныйОт -40 до +75

    Как выбрать подходящий?

    Чтобы понять, какой замок лучше выбрать для авто, рекомендуется ознакомиться с критериями подбора:

    1. Сначала требуется определиться с выбором типа изделия. Если производится установка и настройка механического приспособления, то важно, чтобы оно было оборудовано плавающим цилиндрическим компонентом. В подобных устройствах применяется технология цилиндра.
    2. Необходимо обратить внимание на секретность личинки. Желательно, чтобы этот компонент имел не меньше 5 миллионов комбинаций.
    3. Рекомендуется, чтобы замок был оснащен двойным кодом запароленной личинки.
    4. Если отдается предпочтение механическим устройствам, то толщина металлического тросика должна быть не меньше 26 мм.
    5. Защитный тросик должен быть выполнен из многослойного материала. Каждый слой выполняет конкретную функцию для обеспечения защиты. Если устройство трехслойное, то первый элемент предназначен для защиты от прокусывания, второй – распила. Третий слой в таких устройствах применяется для защиты предыдущего.

    Инструкция по установке своими руками (пошаговый алгоритм)

    Перед проведением установки необходимо подготовить следующие инструменты:

    • дрель или перфоратор с набором сверел;
    • рулетка;
    • напильник с округленным лезвием;
    • крестообразная отвертка;
    • малярный скотч;
    • набор гаечных ключей или трещоток;
    • болгарка либо электрический лобзик с диском для работы по металлу;
    • грунтовка или другой антикоррозийный материал;
    • солидол либо аналогичное смазочное средство.

    Монтаж механического замка

    Чтобы установить замок, выполняются следующие действия:

    1. На первом этапе выполняется демонтаж защелки с пружинок капота и предохранительного крючка. При проведении монтажа не нужно отпирать и закрывать моторный отсек.
    2. Выполняется выбор места на раме подкапотного пространства для монтажа креплений штырей. С помощью маркера необходимо сделать отметки, затем отверстия высверливаются перфоратором или дрелью. Просверливать следует в несколько этапом. Сначала делаются отверстия диаметром 4 миллиметра, затем – 8 мм, а потом – 12 мм. Это значительно упростит процесс.
    3. Затем устанавливаются штыри механического замка, закручиваются все гайки. При выполнении задачи нужно помнить, что эти компоненты в длину должны быть немного больше, чем требуется. Штыревые составляющие будут регулироваться, поэтому гайки закручиваются не до упора.
    4. Наконечники штырей обрабатываются смазочным материалом, после чего закрывается крышка моторного отсека. На этом этапе необходимо действовать аккуратно, чтобы на поверхности капота остались следы солидола. По ним определяются отверстия, которые высверливаются дрелью. Снаружи необходимо использовать сверла диаметром 8 и 12 мм, внутри – на 4 мм. Если моторный отсек закрыт, между капотом и рамкой ставятся деревянные бруски.
    5. После просверливания необходимо сопоставить сделанные отверстия. Если эти элементы не совпадают, производится их доработка с помощью напильника.
    6. Затем нужно сделать отдельное отверстие для накладки. Лицевую часть крышки моторного отсека требуется обклеить малярным скотчем, рекомендуется сделать несколько слоев. Это необходимо обязательно сделать чтобы не допустить повреждения краски при высверливании.
    7. На штырь ставится блокирующее устройство, на этом этапе пользователь должен определиться с его расположением. Сначала с помощью маркера необходимо обвести контур. В качестве трафарета можно использовать коробку от замка. После выполнения разметки по контуру производится высверливание отверстия, для этого нужно использовать болгарку.
    8. Напильником выравниваются края, блокиратор примеряется к месту монтажа. Лучше чтобы отверстие было чуть меньше, чем больше, поскольку увеличить его можно с помощью напильника. Если оно будет слишком широким, возникнут сложности с креплением механизма. Замок должен быть максимально прочно зафиксирован в месте посадки.
    9. Затем производится монтаж накладок. После установки выполняется разметка и делаются новые отверстия для фиксации.
    10. На завершающем этапе нужно отрегулировать положение штыревых компонентов. Затем выполняется правильность выполненной установки.

    Монтаж электромеханического замка

    Для монтажа электромеханического устройства выполняются следующие действия:

    1. На первом этапе протягивается металлический тросик из моторного отсека в салон транспортного средства. Для этого можно использовать штатное отверстие.
    2. Выполняется установка основной составляющей защитного приспособления. Место монтажа замка подбирается в соответствии с конструктивными особенностями и рекомендациями производителя, указанными в технической документации.
    3. Провода от замочного изделия прокладываются к аккумуляторной батарее, которую предварительно нужно отключить. Перед подключением к источнику питания с кабелей удаляется защитный слой.
    4. На завершающем этапе производится подключение замочного изделия к блоку управления сигнализацией. В этом случае пользователь также должен руководствоваться технической документацией к противоугонной системе. Большинство сигнализаций имеют специальный контакт (или несколько) на основном разъеме микропроцессорного модуля, предназначенный для подключения дополнительного оборудования.

    Видео: установка блокиратора капота

    Канал «Meritec – защита от угона & тюнинг авто» в своем видеоролике показал процесс самостоятельного монтажа замка на примере автомобиля Киа Сид.

    Преимущества

    Главное достоинство механических блокираторов капота – для открытия и закрытия замка пользователю понадобится только ключ, без каких-либо дополнительных компонентов.

    Преимущества, характерные для замков с электрическим приводом:

    1. Высокая эффективность защиты благодаря отсутствию тросика и других компонентов, которые могут быть подвержены механическому демонтажу. Если подключить блокирующее устройство к диалоговому иммобилайзеру или противоугонной системе, вскрыть его не получится. Также возможна синхронизация замочного приспособления с секретками, действующими совместно с кнопками от штатного оборудования в салоне.
    2. Благодаря конструктивным особенностям вероятность попадания мусора или конденсата внутрь механизма сводится к минимуму. Это позволяет значительно увеличить срок службы изделия.

    Недостатки

    Механические изделия обладают серьезными недостатками:

    1. Эффективность функционирования определяется правильностью установки. Это связано с тем, что отсутствие электронной блокировки может привести к сложностям в прописывании нового ключа. При допущении ошибок профессиональный угонщик, вероятнее всего, быстро взломает замок.
    2. Механические устройства оснащаются специальной скважиной. Несмотря на высокую секретность личинок, теоретически взломать этот элемент возможно.
    3. Монтаж механических изделий обычно требует работы с пластиковыми элементами салона, которые легко можно распилить. Для устранения такого недостатка можно установить специальный бронированный чехол, но его стоимость будет высокой.
    4. Цена более качественных блокираторов всегда высокая. Если отдать предпочтение дешевым продуктам, то нужно понимать, что они не смогут обеспечить качественную защиту.

    В соответствии с отзывами потребителей можно выделить следующие недостатки электромеханических замков:

    1. Правильность функционирования устройства определяется корректностью установки и привязки к блоку управления сигнализацией. Если данные об изделии будут прописаны неверно, микропроцессор может заблокировать работу замка.
    2. В конструкцию устройств с электрическим приводом входит специальный двигатель с определенным сроком службы. Если моторчик выйдет из строя при активации, к примеру, в результате скачка напряжения, возникнут проблемы с отключением блокировки.

    Сколько стоит?

    Примерные цены на покупку устройств:

    НаименованиеЦена, руб
    Starline L11+4000-7000
    Defen Time2800-4500
    Fortess Lock4500-6000
    Mil-T-Lock3000-3800
    Construct5000-6500
    Замок Кондрашова8500-9500
    Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

    Видео: особенности установки замка капота

    Канал «Пушка Гараж» в своем видеоролике рассказал об особенностях монтажа дополнительных замков на капот и показал процесс выполнения этой задачи.

    avtozam.com

    какой лучше, как установить своими руками и видео с отзывами, плюсами и минусами

    Все категории замков капота делятся на две группы — механические и электромеханические. Последние вид устройств необходимо устанавливать с учетом рекомендаций, которые указаны в сервисной книжке к изделию. В зависимости от производителя, процесс монтажа может выполняться по-разному.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Виды

    Также замки капота разделяются на классы:

    1. Механические изделия для дополнительной защиты от угона. Такие приспособления изготавливаются различными брендами, но конструктивно они все похожи между собой. Различия заключаются в длине аварийного троса, составляющей от 30 до 213 см. Процедура активации и деактивации механизмов производится с использованием специального ключа, выполненного в цилиндрической форме. Данный тип замков является самым дорогим и менее надежным, его секретная часть слишком слабая и должна регулярно обрабатываться смазочными материалами.
    2. Механические устройства, призванные защищать доступ к подкапотному пространству и блокирующие работу штатного замка. Активация и отключение изделия осуществляется ключом, последний может иметь различные уровни секретности. Такой тип механизмов используется для блокировки штатного замка и позволяет удерживать его в запертом положении. Специалисты не рекомендуют ставить подобные приспособления на современные авто, поскольку их нельзя назвать самыми надежными. Первые таким замки были разработаны более 20 лет назад и за это время их конструкция почти не поменялась.
    3. Универсальные механические изделия, имеющие дополнительный уровень блокировки. Такой вид приспособлений является самым эффективным и представлен в продаже множеством моделей. Для предотвращения угона автоблокировка подкапотного пространства осуществляется отдельным механизмом, не связанным со штатным замком. Личинка устройства защищена от прокручивания и высверливания, а также других вариантов вскрытия. Комплектация может включать в себя дополнительные крепления и кронштейны для отдельных моделей авто.
    4. Модельные приспособления. Практически такой же тип устройств, как и универсальные варианты. Только эти механизмы разрабатываются для конкретной модели машины.
    5. Электромеханический тип замка, может изготавливаться в виде отдельного механизма и применяться в качестве основного либо дополнительного блокиратора. Защита моторного отсека осуществляется посредством вспомогательного приспособления, не связанного со штатным замок. Для открытия и закрытия устройства применяются специальные электрические импульсы, исходящие от охранного комплекса. Их передача производится по электролиниям, выполняющим активацию и деактивацию с помощью реле. Устройство можно подключить к штатному блокиратору ДВС.

    Электромеханический тип замков считается самым эффективным и надежным вариантом защиты в силу своей конструкции и способа авторизации автовладельца. Но если в бортовой сети авто появятся проблемы, скачки напряжения, это может привести к некорректной работе механизма. В случае поломки приспособление можно открыть страховочным тросиком, входящим в комплектацию.

    Канал «Autostudio» подробно рассказал о видах защитных приспособлений для моторных отсеков авто.

    Фотогалерея «Виды устройств»

    Фото разных типов приспособлений для защиты моторного отсека.

    Механический замок капота
    Электромеханический тип устройств

    Плюсы и минусы

    Механический тип приспособлений имеет одно преимущество — для управления устройством не потребуются дополнительные элементы, достаточно одного ключа.

    Минусов у него значительно больше:

    1. Эффективность работы приспособления зависит от правильности монтажа. В результате отсутствия электронной блокировки могут возникнуть сложности с прописыванием нового ключа в штатный блокиратор ДВС. Грамотный угонщик сможет отключить устройство, будучи в салоне. Поэтому установленный замок может не спасти от угона.
    2. Конструктивно такое изделие оснащается скважиной, которую можно взломать с помощью отмычки.
    3. Установка приспособления обычно производится в пластиковые компоненты. Поэтому для более эффективной защиты придется купить бронированный чехол, который может стоить как сам замок.
    4. Стоимость качественных механических устройств всегда высокая. Дешевые приспособления, как показывают отзывы, не смогут эффективно защитить авто.

    Достоинства электромеханических изделий:

    1. Если монтаж системы осуществлен правильно и устройство корректно подключено, у взломщика не будет доступа к тросику или другому компоненту. Вскрытие практически невозможно, если привязать приспособление к диалоговому блокиратору двигателя либо противоугонной системе. Можно подключиться к секретке, которая работает со штатными кнопками в салоне. Для привязки к охранному комплексу должно использоваться реле управления замком. В случае с иммобилайзером потребуется встроенный либо дополнительный элемент.
    2. Конструкция электромеханических изделий исключает вероятность попадания мусора или влаги внутрь устройства. Это обеспечивает более высокий ресурс эксплуатации замка. Потребителю не нужно использовать аварийный трос для открытия устройства.
    3. У преступника не будет возможности разблокировать приспособление, поскольку управление им осуществляется дополнительным противоугонным средством. В частности если сам механизм блокировки установлен в моторном отсеке.

    Минусы, характерные для этих устройств:

    1. Эффективность работы изделия зависит от правильности монтажа и привязки к противоугонной системе. Чтобы не допустить некачественного функционирования, рекомендуется доверить процедуру установки профессионалам.
    2. Конструктивно изделие включает в себя электрический моторчик, который имеет определенный ресурс эксплуатации. Но есть приспособления, срок службы которых, по заявлениям производителей, составляет 5-8 лет.

    Канал «AUTOSECURITY — Студия антиугона» рассказал о разновидностях замочных устройств, а также их преимуществах и недостатках.

    Какой лучше выбрать?

    Подбирая блокирующее приспособление для авто, надо учитывать не только его принцип действия, но и другие нюансы:

    1. Если устройство механическое, то оно должно быть оснащено плавающими цилиндрическими элементами. В таких замках капота реализуется технология цилиндра в цилиндре.
    2. Личинка секретки должна иметь не менее пяти миллионов комбинаций для открытия и закрытия ключом.
    3. Степень секретности цилиндрических ключей должна быть максимальной.
    4. Желательно, чтобы замочное приспособление имело двойной пароль кодовой личинкой.
    5. Толщина троса устройства должна составить не меньше 26 мм. Это позволит обеспечить максимальную защиту изделия от перекусывания и распиливания.
    6. Важно, чтобы защитный рукав троса изготовлялся из многослойного материала. Каждый из них будет выполнять определенную функцию защиты. К примеру, в трехслойных изделиях первый слой предотвращает перекусывание, второй — распиливание, а третий позволит обеспечить защиту предыдущего слоя.

    Канал «Алекс Авто» рассказал об особенностях выбора защитных приспособлений моторного отсека.

    Defen Time

    Устройство относится к категории электромеханических приспособлений. При монтаже потребителю не потребуются дополнительные кронштейны и фиксаторы. Замок капота эффективно работает при любых погодных условиях.

    Особенности данной модели:

    • изделие не нуждается в регулярном обслуживании;
    • повышенный уровень защиты моторного отсека;
    • защита от воздействия коррозии и разрушения;
    • возможность резервного открытия изделия;
    • простота монтажа;
    • автоматическое функционирование устройства;
    • возможность фиксации закрытого и открытого положения;
    • наличие встроенного блока зажигания.

    Defen Time

    Starline

    Модели L10, L11 и L12 относятся к классу электромеханических и обеспечивают максимальную защиту транспортного средства благодаря эффективному креплению крышки капота. Конструктивные особенности приспособления обеспечивают доступ к подкапотному пространству авто при аварийных ситуациях.

    Особенности моделей:

    • блокировка личинки замка при попытке взлома;
    • простота монтажа и эксплуатации изделия;
    • универсальность — устройства могут ставиться на любые модели авто;
    • повышенный уровень надежности благодаря технологиям, использующимся при производстве;
    • защита от негативного воздействия коррозии;
    • замки этого производителя совместимы с противоугонными системами Старлайн и могут быть подключены к микропроцессорному модулю.

    Канал «АвтоаудиоЦентр» рассказал об особенностях и отличиях замков капота Starline разных моделей.

    Fortess Lock

    Данный тип защитных приспособлений разрабатывался для автомобилей, использующихся в агрессивных погодных условиях и средах. Устройство может устанавливаться на любые модели машин благодаря конструктивным особенностям. Приспособление комплектуется защитой от перегрева электрического двигателя, что в целом увеличивает качество и ресурс эксплуатации замка.

    Основные особенности замка Fortess Lock:

    • качественно зафиксированный тросик для открытия;
    • защитное приспособление оснащено системой для регулярной обработки запорного механизма, поэтому потребителю придется периодически его обслуживать;
    • аварийное открытие устройства;
    • наличие системы для предотвращения раскусывания или обрыва аварийного тросика;
    • при изготовлении устройства применяются композитные материалы со стальными вставками, а также армированием, что существенно повышает защищенность и ресурс эксплуатации;
    • механизм поставляется по влаго- и пылезащитном герметизированном корпусе;
    • защита от воздействия коррозии.

    Construct

    Приспособления механического типа относятся к классу модельных устройств. В комплектацию замков Констракт входят три ключа, а также кодовая карта. Устройство состоит из замочного механизма, выполненного в цилиндрическом корпусе, а также управляющего запорного элемента. Последний управляется посредством тросика, сделанного в гибкой оплетке. На крышку капота фиксируется крючок, входящий в зацепление с задвижкой, последняя крепится на кузове машины.

    Канал «SPVcompany» рассказал об особенностях замочных изделий Констракт.

    Atlet Neo Electro

    Управление приспособлением осуществляется по принципу функционирования охранной системы, установленной в машине. В качестве последней выступают сигнализации, блокираторы двигателя, а также различные цифровые устройства.

    Особенности продукта:

    • по утверждению производителя, изделия защищены от подбора ключей и прокручивания за счет отсутствия личинки в конструкции;
    • в запертом состоянии ручка открытия моторного отсека перемещается свободно, поэтому сломать ее не выйдет;
    • шестеренки не изготовляются из пластика, что обеспечивает их высокую надежность;
    • универсальность приспособления обеспечивает возможность его монтажа на любые модели машин, но предварительно необходимо доработать штатный замок капота;
    • на практике такие изделия практически не заклинивают, если открывается моторный отсек;
    • у потребителя есть возможность монтажа двух независимых приспособлений по краям одного;
    • в конструкции устройства отсутствуют внешние изменения;
    • если приспособление заблокировано, сломать его невозможно, поэтому работоспособность концевого переключателя на капоте не играет роли;
    • для изготовления корпуса и подвижной составляющей используются современные материалы, исключающие вероятность закисания и воздействия коррозии.

    Фотогалерея «Замки капота»

    Фото блокировочных устройств для защиты моторного отсека представлены в этом разделе.

    Как установить дополнительный замок капота своими руками?

    Выполнить монтаж блокиратора доступа к моторному отсеку можно самостоятельно. Нельзя устанавливать дополнительные замки на автомобили, которые еще на гарантии.

    Что понадобится?

    Для выполнения задачи понадобится:

    • дрель с комплектом сверел;
    • рулетка или метр;
    • круглый напильник;
    • отвертка с крестовым лезвием;
    • комплект гаечных ключей;
    • болгарка или электролобзик с диском по металлу;
    • грунтовка либо антикоррозийное средство;
    • смазочный материал, к примеру, солидол.

    Пошаговая инструкция

    Процедура монтажа замка капота:

    1. Перед выполнением задачи следует произвести снятие защелки с пружинных элементов капота, а также с предохранительного крючка. В ходе установки придется открывать и запирать капот, а штатная защита этому будет мешать.
    2. Затем надо выбрать на раме моторного отсека места, в которые будут устанавливаться фиксаторы штырей. Маркером выполняется разметка, отверстия просверливаются дверью. Рекомендуется сверлить в несколько приемов. Сначала сверлом на 4 мм, потом на 8 мм, а затем на 12 мм.
    3. Производится установка штырей, их гайки закручиваются. По высоте эти элементы должны быть немного больше, чем необходимо. Штыри впоследствии будут регулироваться, поэтому затягивать гайки до упора не следует.
    4. Затем на концы установленных элементов наносится солидол, сверху аккуратно ставится капот. Эту процедуру надо выполнить осторожно, чтобы на поверхности кузова, его внутренней части остались следы. В соответствии с ними производится сверление капота изнутри. Сверлами на 8 и 12 мм можно сверлить снаружи, а на 4 мм — изнутри. Когда капот будет прикрыт, между ним и рамой надо подставить бруски.
    5. Затем нужно сопоставить проделанные отверстия. Если они немного не совпадают, то доработать их можно с помощью напильника.
    6. На следующем этапе делается отверстие под накладку. Лицевая часть капота оклеивается с помощью малярного скотча, его должно быть несколько слоев. Это сделать надо обязательно, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия при просверливании отверстий для замка.
    7. Затем на штырь устанавливается замочное приспособление, нужно определиться с его положением. Маркером либо карандашом обводится контур устройства. Допускается применение коробочки от комплекта в качестве трафарета. Когда разметка готова, можно приступать к следующему этапу. С помощью болгарки делаются отверстия по размеченному контуру, действовать необходимо осторожно и аккуратно.
    8. Используя напильник, надо выровнять края, замок примеряется. Нельзя допустить, чтобы отверстие было большим, поскольку произойдут проблемы с фиксацией устройства. Замочное приспособление должно качественно садиться в посадочное место.
    9. На завершающем этапе выполняется установка накладок. Производится монтаж замка, после этого делается разметка и просверливаются отверстия для фиксации. Выполняется крепление замочного приспособления, регулируется длина штырей. Устанавливаются накладки и производится диагностика правильности выполненных работ.

    Установка электромеханических приспособлений:

    1. Сначала производится протяжка троса, который входит в комплектацию. Он вытягивается из подкапотного пространства в салон машины. Это надо сделать обязательно, поскольку при аварийной ситуации только тросиком получится открыть моторный отсек.
    2. Провода от защитного приспособления прокладываются к аккумулятору. Перед выполнением задачи необходимо с проводников снять защитный слой (в месте, где будет соединение).
    3. После монтажа производится подключение замка к охранному комплексу и настройка системы. Для выполнения задачи используется сервисная документация, входящая в комплект.

    Фотогалерея «Монтаж замка капота»

    Сколько стоят замки капота?

    Стоимость приспособления определяется его разновидностью и производителем.

    НаименованиеЦена, руб
    Fortess Lock5 000
    Atlet Neo7 000
    Starline4 500
    Construct5 000-6 500
    Defen Time2 800 — 4 000
    Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар

    Видео «Есть ли смысл устанавливать замок капота?»

    Канал «AUTOSECURITY — Студия антиугона» рассказал о целесообразности монтажа защитного приспособления моторного отсека, а также о вскрытии устройств.

    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

    autodvig.com

    Обзор замков на капот и коробку передач, плюсы и минусы.

    В этом обзоре мы рассказываем об элементе противоугонного комплекса автомобиля- замках на капот и коробку передач. Рассказываем о типах замков, их отличиях, сильных и слабых сторонах.


    Для начала надо чётко понимать, что мы хотим защитить и от чего.

     

    Для чего устанавливать замки.

    1. Для того, чтобы злоумышленники не смогли перевести коробку передач из режима паркинга или нейтрали. В противном случае, автомобиль может начать движение, или автомобиль можно погрузить на погрузчик, откатить в соседний двор, отбуксировать под видом неисправного автомобиля.
       
    2. Чтобы не открыли капот и не получили доступ к электрике. Под капотом размещаются несколько важных для нас элементов:
       
      • Сирена (штатная и дополнительная) – заглушив её, угонщик перестаёт привлекать к себе внимание.
      • Система переключения коробки. Из подкапотного пространства можно переключить коробку передач и автомобиль сможет начать движение. В салоне, при этом, рычаг коробки, визуально, будет находиться на прежнем месте.
      • Электронный блок управления автомобилем и другие блоки могут отвечать за работу иммобилайзера, работу ключей. Произведя подмену блоков, можно запустить двигатель.
      • Аккумулятор – скинув клемму, угонщик обесточивает сигнализацию и сирену.
      • Различные скрытые реле блокировки двигателя (нештатные). Открыв капот, можно начать поиск блокирующих реле. При потоковой установке, эти реле очень часто размещают в блоке с предохранителями.
      • Можно завести двигатель без ключа, получив доступ к проводке (на старых автомобилях).

    Как мы видим, защита от несанкционированного доступа под капот – важная часть противоугонного комплекса.

    Рассмотрим теперь варианты защиты.

     

    Механические замки на коробку передач.

    Начнём с самых простых – под рычагом переключения передач устанавливается механизм, который не даёт переключить передачу. Визуально, Вы можете наблюдать только личинку замка, установленную, обычно, справа от центральной консоли. Вставляем ключ, поворачиваем – можем переключать коробку.

    Механизм блокировки очень прост и надёжен. Однако, есть несколько моментов.

    • Первый – нужно постоянно ставить – снимать механическую защиту. По нашим наблюдениям, всего через две недели, пользователи начинают блокировать КПП через раз.
    • Второй момент связан с тем, что сам механизм можно просверлить ручной дрелью. Увы, механические устройства с специальными личинками и корпусами будут стоить очень дорого.

    • Есть и ещё один момент. На многих автомобилях (в первую очередь, переднеприводных), коробку передач можно переключить из подкапотного пространства.

    Механические замки на коробку, устанавливаемые под капотом.

    Выглядят они следующим образом. На механизм, отвечающий за переключение коробки передач, под капотом, устанавливается специальная планка и замок. В закрытом положении, штырь мешает переключить механизм. От места установки протянут тросик (обычно, в специальной металлической гофре) в салон автомобиля. Например, в бардачок. На конце тросика установлена личинка. Поворачивая ключ в личинке, вы блокируете или разблокируете коробку передач.

    Опять же, нужно обладать железной самодисциплиной, чтобы каждый раз ставить- снимать защиту. Уязвимые места данной защиты находятся в двух местах – сама личинка замка и сам штырь в подкапотном пространстве, а, точнее, управляющий тросик.

    Мы рекомендуем устанавливать блокировку КПП только в паре с блокировкой самого капота. Скорее всего, вы будете пользоваться блокировкой КПП только в особенных случаях, например, при длительной стоянке. Есть и комбинация механического замка на капот и КПП.

     

    Электромеханические замки

    Сам электромеханический замок представляет из себя мотор, который двигает штырь туда-сюда с помощью троса. Штырь блокирует специальную скобу или крепёж капота. Аналогичный мотор используется для блокировки коробки передач.

    Электромеханические замки удобны в использовании, срабатывают вместе с постановкой под охрану и при снятии, но требуют какого-то управляющего механизма. Это может быть и специальный модуль, и сама автосигнализация. У мотора замка есть несколько кабелей, которыми он управляется.

    Поговорим о слабых местах (как для электро, так и для механических вариантов):

    1. Управляющие кабели электромеханического замка нельзя подключать напрямую к основному блоку автосигнализации. В противном случае, достаточно будет найти её, подать питание на нужные провода и замок откроется. Нужно использовать специальные модули, которые устанавливаются так же под капот.
    2. По технике безопасности (на случай аварии, пожара и проч.) у всех электромеханических замков есть страховочный тросик. Им можно открыть замки в выше перечисленных случаях. Однако, и угонщик также может воспользоваться этим страховочным тросиком. Сам тросик нужно очень хорошо спрятать. Либо его вообще можно откусить, но и в случае поломки мотора замка, или при разрядке аккумулятора, будет очень много проблем.
    3. Поломка механизма и разрядка аккумулятора. Надо понимать, что сам мотор привода замка устанавливается в подкапотное пространство. Это очень агрессивная среда. Перепады температур, в зависимости от региона, от -20 до + 80, высокая влажность, пыль, дорожные реагенты. Поэтому самым дешёвым замкам приходится очень туго. Они могут заклинить, провода подкиснуть и так далее. Мы рекомендуем проверенных производителей DefenTime, ProcecurityLock, Meritec. У них очень хорошая пыле-влагозащита. Однако, самая распространённая ситуация не поломка механизма, а разрядка аккумулятора.
    4. В случае разрядки аккумулятора, на сам мотор замка не подаётся питание, равно как и на управляющий модуль сигнализации. Капот открыть не можем, зарядить АКБ тоже. Для предотвращения таких случаев, делается аварийная розетка. Обычно, от блока предохранителей тянется кабель в салон или в бампер, на конце у него специальный разъём. Второй кабель, с таким же ответным разъёмом и “крокодилами” на конце, может находиться у Вас в багажнике или в бардачке. Соединяем два кабеля, подключаемся к пускозарядному устройству или к аккумулятору соседа- крокодилами. В электрическую сеть автомобиля подаётся питание, необходимое для срабатывания сигнализации и открытия замков.

    Сколько должно быть замков капота, типы крепления.

    Один или два?

    Всё зависит от размера и конфигурации капота. Угонщик будет стараться добраться до запирающего механизма и перекусить/дёрнуть тросик замка. Чтобы это сделать, он должен немного отогнуть капот специальной ручной пневмоподушкой. Поэтому, для узких капотов, достаточно одного замка, а на широкие стоит установить два.

     

    Типы креплений.

     

    К капоту прикручиваются специальные штыри (это ответная часть замка), они бывают нескольких видов

    Сфера-крюк. Достаточно простое решение, такие замки дешевле. Недостатки – сложнее устанавливать, чтобы крюк попал точно в паз, чуть менее надёжен чем второй вариант.

    Проходная сфера – современный вариант. Удобнее установка, при деформации капота из-за температурных перепадов, не будет проблем с закрытием капота. Штырь замка более защищён от влаги.

     

    Установка в штатные места. Механизм располагается позади штатного замка капота, с использованием специальных переходников- планок. В этом случае, дополнительный штырь не прикручивается к капоту, а используется вместо него – штатная скоба.

    Такой способ более дешёвый, и мы рекомендуем использовать его избирательно, в случае, если нет удобного доступа к запирающему механизму через решётку радиатора.

     

    Аксессуары

    Защитный кожух тросов – нужен для того, чтобы угонщику было сложно перекусить, перепилить тросик подручными средствами. Представляет из себя прорезиненную металлическую гофру.

    Антиспильная втулка – надевается на штырь, который крепится к капоту. Против перепиливания лобзиком.

    Аварийная розетка, на случай разрядки аккумулятора– мы писали чуть выше о ней.

    Защита от пневмоподушки —  зубцы устанавливаются в местах наиболее вероятного применения пневмоподушки. Она попросту лопнет. 

     

    Мы будем рады предложить Вам хорошие, проверенные варианты замков на капот и коробку передач. Мы накопили большой бесценный опыт в установке охранных комплексов. Заказывайте установку у нас.
     

    Автор статьи Яцук Александр. 
    Вы можете связаться со мной:
    т. +7 495 789 49 12
    ​e-mail: [email protected]


    Получить бесплатную консультацию


    Поделитесь, если статья была полезна

    Твитнуть

    Поделиться

    Поделиться

    Отправить

    autobastion.ru

    Замок на капот своими руками – принципы установки механических и электромеханических замков + Видео

    Согласно статистике, большинство угонов автомобилей в нашей стране удается осуществить после проникновения злоумышленников под капот машины. Именно там находятся такие важные устройства защиты авто, как блокираторы КПП и педалей. Злоумышленникам намного проще вскрыть капот и завести автомобиль, чем возиться с дверными замками. Чтобы защититься от угона, можно установить блокиратор капота. Поговорим более детально о типах замков, их плюсах и минусах, а также о принципах самостоятельной установки на капот.

    1 Механические блокираторы: плюсы и минусы, особенности тюнинга своими руками

    В связи с тем, что замок для капота – вещь на рынке вовсе не новая, то вполне объяснимо, что такие устройства успели обрести несколько модификаций. Сегодня в магазинах нашей страны можно найти замки двух типов: механические и электромеханические блокираторы. Оборудование каждого вида отличается от остальных принципом работы и имеет свои достоинства и недостатки.

    К механическим замкам относятся все защитные устройства, которые работают с помощью механических приспособлений. Иными словами, для того, чтобы открыть или закрыть капот с механическим блокиратором, не нужно участие электроприводов.

    Механический замок работает по следующему принципу: для блокировки крышки капота водитель нажимает на цилиндрическую личинку замка. При этом ригель блокиратора капота смещается к скобе, установленной на капоте. Таким образом, капот, имеющий подобный тюнинг, надежно фиксируется на кузове автомобиля. Чтобы открыть крышку капота, необходимо вставить ключ в замок цилиндра и провернуть. Ригель смещается от скобы, и капот открывается.

    К достоинствам механического блокиратора можно отнести:

    • надежность и простоту в работе;
    • энергонезависимость. Механический замок работает всегда, даже при обесточенной энергосистеме транспортного средства;
    • двигатель не заведется, пока крышка капота заблокирована – из-за дополнительных проводов, не дающих запустить мотор.

    Но такие замки неудобны в эксплуатации. После такого тюнинга для капота авто водителю все время приходится использовать ключ. Постоянно оставлять крышку капота закрытой тоже не выход из ситуации, ведь в нештатной ситуации водителю потребуется действовать быстро. Закрытый капот станет серьезным препятствием на пути водителя к двигателю.

    После того, как механический замок приобретен, можно выполнять тюнинг капота авто. Для начала металлорукав, имеющийся в комплекте блокиратора, прокладываем в обход движущихся деталей машины к салону. Второй конец замка соединяем с ригелем замка капота. Внутрь металлорукава аккуратно помещаем металлический тросик. Один конец троса соединяем с ригелем замка крышки капота, а второй – с личинкой замка в салоне авто. После этого получим надежный замок, блокирующий капот при любых условиях.

    2 Особенности монтажа электромеханического замка крышки капота

    Защитные устройства данного вида приводятся в действие с помощью электроприводов. Принцип работы электромеханического замка заключается в следующем: в процессе блокировки капота автомобиля электромагнит закрывает ригель, делая его неподвижным. Для открытия капота водителю достаточно нажать на кнопку, после чего стержень притягивается электромагнитом. Не стоит забывать, что открыть или заблокировать капот, оборудованный электромеханическим замком, можно только в случае наличия непрерывного электропитания магнита.

    Тюнинг авто электромеханическим блокиратором имеет несколько преимуществ, которые делают его популярным среди покупателей:

    • удобство при эксплуатации. Водителю достаточно нажать кнопку, чтобы открыть или заблокировать крышку капота;
    • защищенность автомобиля перед злоумышленниками. Грамотно спрятанная кнопка блокировки гарантирует неприятный сюрприз грабителю;
    • тюнинг с применением более старых моделей электромеханических замков отличается своей простотой. В этих случаях нет необходимости возиться с тонкими и скользкими тросиками.

    К недостаткам электромеханического замка относится то, что в случае разрядки аккумулятора для разблокировки капота потребуется воспользоваться аварийным тросиком. Как показывает практика, последний не всегда срабатывает, что может причинить водителю массу хлопот.

    Установка электромеханического замка своими руками доступна каждому автовладельцу. Более того, несмотря на необходимость работы с электропроводами, монтаж блокираторов этого вида более прост, чем тюнинг капота машины механическим замком.

    Для того чтобы произвести тюнинг машины  с участием электромеханического блокиратора, от водителя потребуется установить скрытую кнопку в салоне машины. Далее на крышке капота монтируем электромагнит. Для этого в комплекте есть все необходимые крепежи. После монтажа электромагнита от него в салон протягиваем электропровода и подключаем их к кнопке согласно инструкции. Проделав все эти несложные действия, мы выполнили тюнинг капота автомобиля.

    3 Выбираем качественный замок на капот

    Независимо от того, какой замок для капота вы выберете, вам стоит знать о наиболее качественном защитном оборудовании. Если вы решили приобрести механический замок на капот своего авто, то особенное внимание стоит обратить на блокираторы компаний Megalock, Starline и Гарант. Продукцию этих производителей объединяет долговечность, небольшая стоимость и простой принцип установки.

    Что же касается рынка электромеханических блокираторов, то здесь тоже есть свои лидеры. К наиболее качественной продукции относится оборудование компаний UniLock, Dragon и Mul-T-Lock. Электромеханические замки этих производителей пользуются спросом благодаря длительному сроку эксплуатации и простоте в установке своими руками.

    tuningkod.ru

    Электромеханический замок на капот — еще одно препятствие на пути к взлому

    Многие автолюбители, которые проживают на территории нашей необъятной страны, знают, что замок капота можно смело отнести к одному из важнейших противоугонных устройств любого транспортного средства. Именно здесь, в пространстве под капотом, расположены одни из частей сигнализации, а также диагностический разъём. Ведь автомобильному вору вовсе не требуется вскрывать дверь машины, достаточно открыть фару или АКБ для того, чтобы добиться желаемого результата. Однако, если вы сумеете поставить электромеханический замок на капот, то все возможные действия злоумышленников будут невозможными. Он не позволяет заглушить громкие звуки сигнализации, противостоит блокировкам разного типа, которые помогают завести двигатель без ключа.

    Подкапотное пространство

    Двигатель – сердце автомобиля

    Для тех, кто никогда не сталкивался с подобным механизмом, возникает логичный вопрос: чем же так хорош электромеханический замок на капот? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо разобраться в большом количестве деталей, чтобы убедиться в принципиальном отличии механического замка для капота от электрического.

    Зачем нам дополнительный электрозамок?

    Необходимо сказать, что механический тип замка способен управляться при помощи обычного ключа. Суть заключается в том, что личинка замочной скважины располагается в салоне машины. Данная мера помогает, прежде всего, взломщику, который, при попадании в салон машины, без труда способен сломать этот замок (выдавить или вытащить каким-либо образом самок), и открыть капот с целью угона транспортного средства.

    Что касается электромеханического капотного замка, то стоит признать, что положительных качеств у него гораздо больше. Механизм полностью лишён главной проблемы любого замка, а именно – её личинки. Управление замком можно вести либо при помощи сигнализации, либо с использованием иммобилайзера. Последнее позволяет машине быть неподвижной в случае открытия авто без ключа. Все заботы владельца авто будут окончательно устранены, ведь при изъятии ключа капот будет автоматически закрываться, что только улучшит охрану вашей собственности.

    Устройство замка

    Так выглядит электромеханический замок

    В ситуации, при которой площадь капота не позволяет установить подобный замок, лучше всего приобрести два комплекта электромеханических замков, с целью придать дополнительную надёжность противоугонной системе.

    Свойства замка

    Преимущества электромеханического капотного замка

    К достоинствам данного механизма нужно отнести следующие параметры:

    1. Удобство в эксплуатации, поскольку работает автоматически
    2. Ни одна деталь не способна выдать наличие такого замка (его установка является скрытной), что станет хорошим «сюрпризом» для того, кто попытается угнать ваше транспортное средство
    3. Установка электромеханического замка капота не подразумевает наличие специальных знаний. Кроме того, если провода умело спрятать для более эффективного управления замком, то процесс установки займёт всего несколько минут, в отличие от механического замка, для которого нужно прокладывать тросик через салон автомобиля.
    Электрическая схема подключения

    Схема, которая пригодится при установке замка

    Недостатки данного вида систем

    Единственным главным минусом подобной затеи служит то, что при разрядке АКБ, а также выходе из строя штатной проводки машины, электромеханический замок капота не будет работать должным образом. Даже хозяин машины не сможет его открыть, поскольку в аварийном режиме работы питание будет отключено. Существует два выхода для устранения подобной проблемы. Наиболее простой план – вывод специальной аварийной розетки, которая позволит внешнему источнику питания открыть механизм. Более сложный, но действенный метод – иметь скрытый страховочный тросик, что необходимо сделать при установке замка на раннем этапе.

    Электромеханический вариант замка капота необходимо располагать в каждом автомобиле, в котором предусмотрено наличие противоугонного комплекса. В противном случае установка сигнализации, а уж тем более иммобилайзера, будет не актуальна и бесполезна.

    При нужной защите подкапотного пространства злоумышленнику будет чрезвычайно сложно угнать ваше авто. Для этого ему потребуется вскрывать капот (на это уйдёт несколько часов), специальные инструменты (к примеру, болгарка, — отлично привлекает внимание прохожих) и специальные условия для проведения подобного манёвра, что просто невозможно.

    Основные параметры электромеханического замка

    Функциональные особенности

    После того, как многие успели убедиться в хороших качествах подобного механизма, нужно уточнить основные параметры замка.

    Замок капота электромеханического типа

    Простейший электромеханический замок

    Любой аналогичный замок обладает схожими функциями. Одной из них является защита от перегрева, которая способна продлить срок службы механизма на несколько лет. Обычно такие замки довольно легко установить, как на представителя отечественного автопрома, так и зарубежные машины.

    Специальный трос создаётся таким образом, что его невозможно ни перерезать, ни согнуть, что придаёт дополнительную надёжность всей противоугонной системе. Кроме того, как уже отмечалось ранее, подобный трос сможет помочь вам в случае возникновения непредвиденной ситуации, при которой контроль над замком будет потерян.

    Тросы привода замка

    Защищенные тросы

    Практически все замки, обладающие электрическим механизмом, имеют такую конструкцию, которая позволит противостоять воздействию влаги, пыли и других веществ, которые проникают в подкапотное пространство. Производители отлично понимают, что держать капот в идеальной чистоте далеко не просто, поэтому они позаботились о создании хорошего и качественного корпуса.

    Наиболее качественные представители данных типов замков для капота имеют антикоррозийное покрытие. Конечно, по стоимости они будут существенно отличаться от более дешёвых вариантов, но лучше всего потратиться на ранней стадии установки, чем через год с небольшим заниматься новым поиском электромеханического замка, поскольку старый просто заржавеет и перестанет нормально работать.

    Усреднённые технические характеристики

    Не лишним будет рассказать про средние технические характеристики подобных механизмов. Напряжение может находиться в диапазоне от 9 до 14 ампер, но существуют и более мощные типы питания замков. Максимальное энергопотребление не будет превышать 3,5 ампер, что соответствует 12 вольтам. Кроме того, работать электромеханический замок сможет при температурах от -50 °С до +125 °С. Рабочий трос обычно продаётся длиной от 1,1 до 1,3 метров, но если ваш автомобиль обладает крупными габаритами, то лучше всего искать замок с тросом большей длины.

    Автомобиль с приподнятым капотом

    Установка замка в гараже

    Как установить замок самостоятельно

    Советы опытных специалистов

    Многие автолюбители уверены в том, что они отлично понимают суть установки. Но на самом деле это далеко не так. Ведь здесь нужно запастись небольшим количеством информации, чтобы избежать дальнейших неприятностей.

    Прежде всего, необходимо протянуть специальный трос, который прилагается в комплекте, через капот в салон. Подобная мера поможет вам в случае аварийного отключения питания открыть замок. Далее нужно подключить провода к аккумулятору, предварительно сняв с них специальную защиту. Третьим шагом станет настройка сигнализации. В инструкции, которая прилагается к таким устройствам, всё описано так, как нужно, поэтому здесь проблем возникнуть не должно.

    Если же у вас не получилось правильно всё подсоединить, то эта схема и видеоролик помогут вам во всём разобраться.

    Схема подключения

    Подробная схема правильного расположение электромеханического замка

    Руководство по монтажу электромеханического замка

    autolocked.ru

    Замок капота — какой лучше всего?

    Многие водители считают, что нет необходимости менять уже установленный изготовителем замок капота на противоугонный. Но это мнение ошибочно, потому что в отличие от стандартного он не блокирует доступ к подкапотному пространству.

    Стандартный замок только удерживает капот в закрытом состоянии, а ведь именно от него зависит качество защиты вашего автомобиля.

    Такая простота конструкции стандартного замка объясняется требованиями безопасности, потому как если он будет иметь сложную конструкцию, то его будет сложно открыть в экстремальной ситуации. При использовании противоугонного замка вор не сможет:

    • Обеззвучивать автосигнализацию;
    • Восстанавливать блокировку двигателя;
    • Заводить машину при помощи автономной системы питания или управления двигателем;
    • Заменять контроллер руководства двигателем;
    • Получать доступ к диагностическому разъёму;
    • Угонять машину;
    • Переключать передачи при помощи механизма переключения передач.

    Если вы решили приобрести противоугонный замок, то далее вам необходимо определиться с типом замка.

    Типы замков капотов

    Механический замок капота

    Механический замок капота

    • Механический замок с дополнительным блокирующим элементом. Не очень дорогостоящие замки, но они имеют и соответственное качество защиты автомобиля. Открывается и закрывается при помощи характерного ключа, имеющего цилиндрическую форму. Личинка имеет низкую секретность, требуется постоянная смазка троса, а блокирующие детали невозможно установить на многие современные автомобили;
    • Механический с блокировкой стандартного замка. Управление замком происходит при помощи плоского ключа с различной секретностью. Эти замки были разработаны достаточно давно, но их блокирующий механизм так и не получал нужные обновления;
    • Модельный. Такой тип замков, более защищенный от высверливаний, перекусываний и т. д. Модельные замки изготавливаются индивидуально для каждой модели автомобиля. В их состав включен дополнительный кронштейн, защитный бронерукав и набор крепежей;
    • Электро-механический замок капота.Уникальность такого замка заключается в том, что появляется возможность управления блокаторами капота с салона машины вручную. Во время движения капот закрывается исключительно на стандартный замок капота. Этот тип замка имеет высокий уровень секретности и прочности, боковой и торцевой вид крепления, а все детали изготавливались из антикоррозийных металлов.

    Несколько видов электромеханических замков капота

    Электромеханический замок капота

    Электромеханический замок капота

    Замок капота defen time

    Это универсальный электромеханический замок капота, который во время установки не требует дополнительных креплений и кронштейнов. Данный замок может нормально функционировать даже в плохих погодных условиях не требуя при этом дополнительного обслуживания.

    Основные особенности:

    • Высокий уровень надёжности;
    • Защита от коррозий;
    • Резервное открытие;
    • Простое установление;
    • Автоматическая работа;
    • Фиксация положения закрытия и открытия;
    • Встроенный блок зажигания.

    Замок капота starline l10

    Замок капота starline l10 это замок, который предназначен для обеспечения надёжной защиты машины благодаря качественного фиксирования крышки капота. Конструкция замка обеспечивает доступ к мотору машины в аварийном случае, а это гарантирует повышенную безопасность водителя.

    Основные особенности замка:

    • Простое установление и использование;
    • Универсальность;
    • Высокий уровень надёжности;
    • Защита от коррозий.

    Замок fortress lock

    Fortress lock специально разрабатывался для применения в агрессивных средах и плохих погодных условиях. Fortress lock оснащен защитой от перегревания электромотора, а это существенно увеличивает качество замка. Из-за конструкции и разных модификаций замок fortress lock может устанавливать на любые автомобили.

    Электро-механический замок fortress lock также имеет множество особенностей и вот основные из них:

    • Надёжно закреплённый трос;
    • Замок fortress lock с системой регулярного смазывания запорного механизма;
    • Аварийное отпирание;
    • Предотвращение обрыва аварийного троса;
    • Использование композитных материалов с металлическими вставками и армированием в деталях fortress lock;
    • Пылевлагозащитная конструкция корпуса и герметизация;
    • Защита от коррозий.

    Спортивные замки капота

    Спортивный замок капота

    Спортивный замок капота

    Для установления понадобится: замки, дрель, сверла, натфили, автоэмаль, санитарный герметик и шило. И так, как нужно устанавливать спортивные замки на капот?

    1. Выберите место для больших отверстий;
    2. Сверлите отверстия, меняя свёрла от 2-ки до 10-ки. Периодически опускайте капот и сравнивайте отверстия с положением штока;
    3. Приложите замок и отметьте 3 отверстия;
    4. При помощи сверла 2-ки высверлите отмеченные отверстия;
    5. Вкрутите саморезы;
    6. Промажьте чёрной эмалью все места, где касалось сверло;
    7. Дайте подсохнуть и замажьте герметиком;
    8. Поправьте расположение и высоту штоков.

    autodont.ru

    11Мар

    Ваз 2106 подвеска: Подвеска ваз 2106: Передняя, Задняя, Ремонт, Тюнинг

    Подвеска ваз 2106: Передняя, Задняя, Ремонт, Тюнинг

    Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

    Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика. Рычаги на осях поворачиваются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак. На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском. Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

    Оглавление

    Передняя
    Задняя
    Ремонт
    Тюнинг
    Стук
    Неисправности

    Передняя

    Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

    Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

    Сама поперечина передней подвески ВАЗ 2106 крепится к передним лонжеронам. Амортизаторы-телескопы расположены внутри плоскости пружины и крепятся снизу к рычажному механизму, а сверху – в опорном стакане, расположенном в брызговиках (внутренней полости крыльев) автомобиля. Кинематическая схема передней подвески ВАЗ 2106 и ее подробное описание находится на нашем интернет-ресурсе.

    Важно: при определении люфта в ступичных подшипниках и в шаровых опорах методом покачивания из стороны в сторону поднятого переднего колеса достаточно трудно различить конкретное место дефекта. При нажатии тормозной педали, и наличии люфта причину следует искать в дефекте шаровых опор.

    Целиком передняя подвеска ВАЗ 2106, фото которой представлено на нашем сайте, представляет единый слаженный механизм, служащий для смягчения дефектов дорожного полотна и придания устойчивости транспортному средству при движении на больших скоростях.

    Задняя

    Задняя подвеска ВАЗ 2106 является зависимой и включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Теперь перейдем к более детальному рассмотрению .

    Задний мост ВАЗ 2106 состоит из основной балки 28, к которой крепится редуктор 27. В редукторе же в свою очередь размещены дифференциал и, так называемая, гипоидная главная передача. Ведущая 25 и ведомая 14 шестерни главной передачи являются спаренными по контактам, вследствие чего при повреждении или износе одной из них происходит замен обеих. Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником устанавливается регулировочное кольцо 18, которое определяет правильное положение ведущей шестерни к ведомой. Сама же ведомая шестерня прикрепляется к фланцу коробки 26 дифференциала и вращается вместе с ней на подшипниках. Что касается зазора между зубьями ведущей и ведомой шестерен, то он регулируется гайками 11, которые завернуты в разъемные постели подшипников.

    Полуось 29 входит внутренним концом в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным – опирается на подшипник 8, закрепленный на полуоси запорным кольцом 1. Подшипник же в свою очередь уплотняется в гнезде балки моста самоподвижным сальником 9, а снаружи резиновым кольцом. Подшипник закреплен в балке металлической пластиной , которая совместно с маслоотражателем и щитом тормоза крепятся болтами к фланцу балки, причем крепятся они на четыре болта.

    Ремонт

    Ремонт подвески ВАЗ-2106 чаще всего приходится делать из-за износа шаровых опор. А ведь они являются важными деталями подвески, поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, необходимо систематически проверять состояние шаровых.

    Проверка шаровых опор производится с использованием домкрата: необходимо вывешить колесо, под нижний рычаг подложить любую подставку и опустить машину. Нижний рычаг при опускании на подставку уберет давление в подвеске. Далее необходимо взявшись за колесо руками (одной рукой за верх колеса, другой за низ колеса), сделать пару резких движений (низ – от себя и наоборот, верх колеса – на себя). Если при выполнении этой операции слышен стук, чувствуется, что ступица колеса вместе с суппортом и диском люфтит в районе шаровых, значит необходим ремонт подвески ваз 2106.

    Для замены шаровых опор необходим стандартный набор ключей, молоток и домкрат. Для начала нужно вывесить переднее колесо и снять его со ступицы. Затем «разгрузив» подвеску, с помощью гаечного ключа «на 22» открутить гайку верхней или нижней опоры и ударами молотка по выступу поворотного кулака освободить шаровую из посадочного места. Затем необходимо освободить опору от рычага.

    Для этого используем ключ «на 13» и откручиваем 3 гайки на болтах крепления шаровой опоры к рычагу. Будьте осторожны, демонтируя шаровую опору с рычага. Демонтируйте вместе с ней пластину и не забудьте инсталлировать на место при установке новой шаровой опоры. Также не забудьте, что верхняя и нижняя шаровые опоры отличаются. Сборка делается в обратном порядке разборке.

    Тюнинг

    Тюнинг подвески на ВАЗ 2106 требует к себе особого подхода. К примеру, если вы установите спортивные пружины, вы можете не почувствовать отдачу при обычных амортизаторах. Задняя балка и облегченная рычажная система полностью не раскроют своих способностей без использования надежных и качественных сайлентблоков. Именно поэтому следует производить замену этих элементов одновременно и обязательно парно для каждого колеса. Это позволит достичь желаемого результата, а также будут одинаковые характеристики.

    При тюнинге подвески ВАЗ изначально следует подобрать пружины и амортизаторы.

    Пружины необходимы для снижения вертикальных колебаний во время движения по дороге. Если вы правильно подберете амортизаторы соответственно требуемым характеристикам, вы вполне сможете настроить жесткость подвески для своего стиля вождения.

    Оптимальный вариант тюнинга.

    При тюнинге автомобилей ВАЗ оптимальным вариантом будет использование амортизаторов газо-гидравлических с низким давлением. В принципе, они похожи на гидравлические, только в верхней части устройства размещается газ вместо воздуха. Для амортизаторов используется азот. Во время движения автомобиля газ, который расположен внутри конструкции, заставляет реагировать быстрее на все появившиеся неровности, при этом масло быстрее отводит тепло. Во время сжатия смешивание рабочих тел не происходит, и не теряются основные характеристики. Однако амортизатор может перегреться в режиме нагрузок, потому как стенки конструкции двойные.

    Справиться с этой проблемой поможет установка амортизатора высокого давления. Газ в этой конструкции находится под высоким давлением. Один из плюсов заключается в том, что они однотрубные и имеют свободный поршень. Подвеска в автомобиле, оснащенном таким амортизатором, будет жесткой. Это естественно уменьшит комфортные условия во время движения, но крены на поворотах будут минимальными и значительно увеличится управляемость автомобиля. Такой принцип тюнинга идеальный для водителей, которым нравится спортивный стиль вождения.

    Пружины подбираются в зависимости от нагрузки на ось, которая обеспечивает оптимальный диапазон колебаний подвески ВАЗа.

    Основные характеристики пружин зависят от ее размера: от высоты пружины под нагрузкой, от высоты пружины после сжатия, от диаметра пружины и от формы опорного витка. Если необходимо занизить автомобиль, лучшим вариантом будет пружина с минимальным количеством витков. Но в этом случае тюнинг имеет одну особенность, подрезать стандартную пружину нельзя. У нее должен сохраниться виток, а именно опорный виток, обеспечивающий правильное функционирование пружины. Если этот виток убрать, то пружина может легко сломаться.

    Что касается обычных пружин, то они имеют линейную зависимость во время нагрузки. Пружины эффективно использовать при стандартной эксплуатации автомобиля. Во время быстрой езды их использовать нельзя. Избыточная нагрузка сжимает пружину, что приведет к пробою подвески автомобиля. Избыточное сжатие не дает ей полностью восстановиться и возможно следующая неровность не отработается, как это было нужно.

    На автомобили ВАЗ можно установить более эффективные пружины. В таких пружинах зависимость нагрузки не линейная, при ее использовании значительно возрастает жесткость подвески. Плавность хода и управляемость автомобиля увеличивается. Такие пружины намного дольше прослужат. Визуально эти пружины можно отличить по виткам, имеющим переменный шаг, а прутки разного диаметра. Во время роста нагрузки витки, имеющие меньший шаг ложатся друг на друга, прекращая работу, а витки с большим шагом деформируются, это обеспечивает бесперебойную работу подвески.

    Стук

    Если во время движения автомобиля вы замтели, что в подвеске появились потусторонние шумы и стуки, то этому могли послужить следущие причины:

    Не работают амортизаторы. Проверьте амортизаторы и при необходимости замените их на новые. Большинство новых амортизаторов не разборные и не поддаются ремонту. Чтобы проверить необходимо резко и всей силой надавить на край автомобиля в нашем случае на жесткую часть крыла и если амортизатор просядет, а потом медленно начнет возвращаться в исходное положение, то он исправен, в случае если кузов автомобиля будет качаться на пружинах, то амортизатор не работает. Так же необходимо проверить крепление амортизаторов, возможно оно ослабло. Проверьте состояние резиновых втулок проушин амортизаторов, при необходимости замените их на новые.

    Проверьте крепление стабилизатора поперечной устойчивости, возможно ослабло его крепление.

    Достаточно сильный износ шарниров рычагов рулевого управления.

    Сильный износ шаровых опор передней подвески.

    Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц передних колес.

    Если вы часто пропускали выбоины на дорогах, то возможно колесный диск деформировался или деформировался его обод. Проверку производите в специализированных шиномонтажных мастерских, так как на глаз такой деффект не определить.

    Проверьте пружины подвески, возможно они (она) сильно осели или поломались.

    Так же стучать могут и штанги задней подвески, если сильно изношены резиновые втулки. Проверьте и замените их на новые.

    Так же стук мог появится в следствие разрушения или «пробоя» буферов сжатия.

    Неисправности

    Причина неисправности

    Способ устранения

    Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

    Неисправны амортизаторы

    Замените амортизаторы

    Износ резинометаллических шарниров рычагов

    Замените шарниры

    Износ резиновых подушек крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам и к редуктору переднего моста

    Замените подушки

    Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые подушки и втулки крепления амортизаторов

    Затяните болты и гайки крепления, замените подушки и втулки

    Износ шаровых шарниров рычагов подвески

    Замените шаровые шарниры

    Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

    Отрегулируйте зазор или замените подшипники

    Большой дисбаланс колес

    Отбалансируйте колеса

    Деформация обода или диска колеса

    Замените колесо

    Осадка или поломка пружины подвески

    Замените пружины в комплекте

    Стук от пробоя подвески вследствие разрушения буферов сжатия

    Замените поврежденные буфера

    Ослабла затяжка болтов и гаек крепления верхнего и нижнего рычагов

    Затяните болты

    Не поддаются регулировке углы установки передних колес

    Деформация оси нижнего рычага

    Замените ось

    Износ резинометаллических шарниров

    Замените шарниры

    Деформация поворотных кулаков, рычагов подвески или лонжеронов кузова

    Замените деформированные детали, восстановите геометрические размеры лонжеронов

    Увод автомобиля от прямолинейного движения

    Разное давление воздуха в шинах

    Установите нормальное давление воздуха в шинах

    Нарушение углов установки передних колес

    Отрегулируйте углы установки колес

    Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес

    Отрегулируйте зазор

    Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески

    Замените деформированные детали

    Неодинаковая упругость пружин подвески

    Замените пружины в комплекте

    Неполное растормаживание тормозного механизма колеса

    Устраните неисправность тормозного механизма

    Значительная разница в износе шин

    Замените изношенные шины

    Повышенный дисбаланс передних колес

    Отбалансируйте колеса

    Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес («шимми»)

    Давление воздуха в шинах не соответствует норме

    Установите нормальное давление в шинах

    Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

    Отрегулируйте зазор

    Не работают амортизаторы

    Замените амортизаторы

    Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

    Подтяните гайки

    Нарушение углов установки передних колес

    Отрегулируйте углы установки

    Износ резинометаллических шарниров рычагов

    Замените шарниры

    Большой дисбаланс колес

    Проверьте и отбалансируйте колеса

    Износ шаровых шарниров

    Замените шарниры

    Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

    Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением

    Замените шаровой шарнир и защитный чехол

    Частые пробои подвески

    Осадка пружин подвески

    Замените пружины в комплекте

    Не работают амортизаторы

    Замените амортизаторы

    Деформация рычагов передней подвески

    Замените деформированные рычаги

    Неравномерный износ рисунка протектора шин

    Нарушение углов установки передних колес

    Отрегулируйте углы установки передних колес

    Увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес

    Отрегулируйте затяжку подшипников

    Снижение эффективности работы амортизаторов

    Замените амортизаторы

    Не отбалансированы колеса

    Отбалансируйте колеса

    Изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески

    Замените шарниры

    Скрип в подвеске на дорожных неровностях

    Изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески

    Замените шарниры

    Снижение эффективности работы переднего амортизатора

    Подтекание жидкости из переднего амортизатора

    Замените передний амортизатор

    Особенности передней и задней подвески на ВАЗ 2106

    На автомобилях ВАЗ «Классика», устанавливался одинаковый тип подвески. Не исключение и модель 2106. Еще с 1984-го года, данный автомобиль обладал задней зависимой, и передней независимой подвеской. Более детально ознакомиться с ее строением, можно прочитав данную статью.

    Передняя подвеска

    Передняя подвеска ВАЗ 2106, состоит из нескольких основных частей. Основным соединяющим элементом подвески, являются два поперечных рычага, расположенные сверху и снизу. Между ними находится стабилизатор поперечной устойчивости.

    Для обеспечения поворота колеса, оба крепежных рычага соединены с поворотной цапфой, с помощью специальных шарниров. Такой вид соединения очень прочный, и состоит из стали, окутанной тефлоновой тканью. Также, помимо защитной ткани, имеется и кожух, предотвращающий попадание грязи в шарнир.

    Внутри шарнирного механизма, всегда должна находиться смазка. При длительной эксплуатации, она может израсходоваться, и детали будут работать на сухую, что приведет к скоротечной поломке. Для того, чтоб избежать данных неприятностей, достаточно доливать смазку в кожух шарнира, используя для этого специальное отверстие.

    Сама поворотная цапфа (кулак) имеет округлую форму, и соединяется с колесом с помощью винтового соединения. На кулаке расположены четыре винта, которые продеваются в отверстия на диске колеса, и с внешней стороны, на данные винты надевается гайка.

    Для того, чтоб при наезде на неровность, колесо амортизировало, передняя подвеска имеет амортизаторы, а также, фиксатор, который не дает колесу упираться в колесную арку. Таким образом, защищая колесо и арку от трения и износа.

    Задняя подвеска

    Задняя подвеска ВАЗ 2106, имеет зависимый тип. Основой подвески является ось, на обоих концах которой располагаются крепежные кулаки. Сама балка, помимо того, что держит колеса, имеет в своей конструкции карданный вал, который передает крутящий момент от карданной передачи на ведущие колеса. Именно поэтому, конструкция задней подвески предусматривает зависимый тип.

    Сама же задняя балка держится на четырех опорах: 2-ух нижних опорных штангах, и 2-ух верхних. Обе штанги прикреплены к кузову, и фиксируют заднюю подвеску таким образом, чтоб она могла сдвигаться только под определенным углом, не превышая его.

    Дополнительным креплением задней балки является поперечная штанга. Она расположена от одного края задней оси, к другому, при этом, находясь под углом. К ней, с обеих сторон, также под углом, крепятся два амортизатора.

    Помимо амортизаторов, обеспечивающих плавное прохождение дорожных неровностей, задняя подвеска также имеет и две пружины. Они располагаются около внутренней части заднего колеса. Внутри каждой пружины, имеется специальный стабилизатор, который контролирует максимально допустимое сжатие пружины.

    Вместо поворотного кулака, как на передней подвеске, сзади устанавливаются тормозные барабаны, к которым и крепятся колеса. Принцип крепления такой же, как и на передней подвеске: с помощью четырех гаек и винтов с резьбой.

    Вывод

    Учитывая то, что задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2106 зависимого типа, это несколько сказывается на комфорте при езде по неровностям. Но в целом, автомобиль ведет себя довольно неплохо на дороге, и доставляет удовольствие от вождения.

    ремонт ходовой своими руками, установка двойного стабилизатора

    На подвеску автомобиля возлагаются высокие нагрузки, которые отрабатываются и поглощаются её элементами. С учётом качества дорожного покрытия, ремонтом системы амортизации ВАЗ 2106 иногда приходится заниматься. В особенности внимание подвеске нужно уделять в весенний период, поскольку после зимы появляется много выбоин, а с неисправной системой ездить не очень комфортно, да и небезопасно.

    Подвеска ВАЗ 2106

    Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2106, оснащается подвеской, посредством которой обеспечивается крепление колёс, комфорт и безопасность передвижения. Такая конструкция устанавливается в передней и задней части автомобиля и состоит из ряда элементов. Суть её работы заключается в уменьшении силы удара при наезде на препятствие, которая передаётся на кузов, увеличивая плавность хода. Но помимо смягчения удара ещё требуется погасить колебания, создаваемые упругими элементами. Кроме этого, подвеска передаёт усилие от колёс на кузов транспортного средства и противодействует кренам, которые возникают на поворотах. Для проведения ремонта передней и задней системы амортизации нужно более детально рассмотреть её конструктивные особенности, а также узнать, как выявить и устранить неисправности.

    Передняя подвеска

    На передке ВАЗовской «шестёрки» стоит более сложная конструкция подвески, поскольку спереди колёса являются управляемыми и именно на эту часть машины приходятся большие нагрузки. Подвеска передней части автомобиля является независимой двухрычажной с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

    Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец

    Больше об устройстве переднего и заднего амортизатора ВАЗ 2106: https://bumper. guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/amortizatory-na-vaz-2106.html

    Поперечина

    Передняя балка является силовым элементом объёмной конструкции. Материалом изготовления изделия является сталь. Расположена поперечина в подкапотном пространстве снизу. На неё через подушки фиксируется силовой агрегат, а также нижние рычаги системы амортизации.

    Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески

    Рычаги

    Подвеска передка состоит из четырёх рычагов — двух верхних и двух нижних. Нижние элементы фиксируются к поперечине с помощью оси. Между балкой и осью расположены шайбы и регулировочные прокладки, которые изменяют развал и угол наклона оси поворота переднего колеса. Ось верхнего рычага представляет собой болт, который проходит через стойку брызговика. В отверстиях рычагов установлены резинометаллические изделия — сайлентблоки, посредством которых рассматриваемые элементы подвески могут двигаться. При помощи шаровых шарниров к рычагам монтируется поворотный кулак (цапфа). На нём при помощи роликоподшипников конического типа фиксируется ступица колеса с диском тормозной системы. На цапфе ступица поджимается гайкой, причём справа крепёж имеет левую резьбу, а слева правую.

    Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы

    Амортизаторы

    Посредством амортизаторов обеспечивается плавный ход автомобиля, т. е. исключается подпрыгивание на неровностях. Спереди и сзади устанавливаются практически одинаковые по конструкции демпферные устройства. Разница заключается в размерах, способах монтажа и наличии у переднего амортизатора буфера. Передние демпферы монтируются нижней частью к нижнему рычагу, а сверху крепятся на опорном стакане.

    Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля

    Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»

    Пружины

    На «шестёрке» устанавливаются цилиндрические пружины, которые верхней частью через прокладку и опорную чашку упираются в стойку, а нижней — в углубление нижнего рычага. Назначение упругих элементов — обеспечение необходимого клиренса автомобиля и сглаживание ударов во время движения по неровной дороге.

    Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям

    Стабилизатор

    Стабилизатор является деталью, уменьшающей крены кузова при поворотах Выполнен он из специальной стали. Посередине изделие фиксируется к передним лонжеронам через резиновые элементы, а по краям — к нижним рычагам.

    Для уменьшения кренов при поворотах в подвеске используется поперечный стабилизатор

    Шаровая опора

    Шаровые опоры подвески передка представляют собой шарнир, благодаря которому машина способна маневрировать и ровно двигаться. К тому же эти элементы позволяют легко управлять передними колёсами. Опора состоит из корпуса с шаровым пальцем и защитного элемента в виде резинового пыльника.

    Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой

    Задняя подвеска

    Конструкция задней подвески ВАЗ 2106 является зависимой, поскольку колёса связаны с кузовом чулком заднего моста (ЗМ), фиксация которого обеспечивается четырьмя продольными и одной поперечной тягой.

    Конструкция задней подвески ВАЗ 2106: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

    Задняя балка

    Балка заднего моста является основным элементом задней подвески, на котором фиксируются как составляющие системы амортизации, так и полуоси с редуктором.

    Основным элементом задней подвески является балка

    Амортизаторы и пружины

    Демпферы задка выполняют такую же функцию, как и спереди. Они фиксируются верхней частью к кузову, а снизу к балке. Упругий элемент снизу упирается в чашку ЗМ, сверху — через резинки в кузов. Пружины имеют ограничители хода сжатия в виде цилиндрических упоров, на торцах которых закреплены резиновые отбойники. На днище закреплён дополнительный отбойник, предотвращающий удары картера заднего моста об кузов при сильном сжатии подвески.

    Реактивные тяги

    Для исключения продольного перемещения моста используются 4 штанги — 2 короткие и 2 длинные. От поперечного перемещения предотвращает тяга Панара. Штанги крепятся через резинометаллические изделия одной стороной к балке, другой — к кузову.

    Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

    Неисправности подвески

    Нельзя сказать, что подвеска ВАЗ 2106 ненадёжная, но с учётом качества наших дорог проводить диагностику и выполнять ремонтные работы время от времени всё же приходится. О возникновении той или иной неисправности можно судить по характерным симптомам, исходя из которых определить повреждённую деталь будет проще.

    Стуки

    Стуки могут появляться в разные моменты движения автомобиля, что указывает на следующие неисправности:

    • в начале движения. Свидетельствует о повреждении тяг заднего моста или кронштейнов, к которым они крепятся. Также могут износиться сами сайлентблоки. Для начала нужно осмотреть места крепления штанг и их целостность, проверить резинометаллические элементы. Неисправные детали заменить;
    • во время движения. При таком проявлении неисправности возможен выход из строя амортизаторов и их втулок либо ослабление крепежа. При сильном износе стучать также могут шаровые опоры;
    • при сжатии системы амортизации. Неисправность может проявляться при повреждении буфера отбоя и устраняется путём осмотра и замены повреждённых элементов.

    Кроме перечисленных неполадок стуки также могут проявляться при незатянутых колёсных болтах.

    Видео: причины стуков в начале движения

    Увод машины в сторону

    Причин, когда машину уводит от прямолинейного движения, может быть немало:

    • шины накачаны с разным давлением. Требуется проверка и корректировка воздуха;
    • неправильная установка развал-схождения. Такое может проявляться при повреждении одного из рычагов, их осей либо сильном износе сайлентблоков. Необходимо осмотреть переднюю подвеску, проверить правильность установки углов и при необходимости отрегулировать их;
    • деформация цапфы. Деталь нуждается в замене;
    • потеря упругости или поломка одной из пружин. Просевшую или вышедшую из строя пружину необходимо заменить;

      Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону

    • шины имеют разный износ. При таком явлении шины подлежат замене;
    • нарушена балансировка. Необходима проверка балансировки и устранение дисбаланса;
    • повреждение штанги заднего моста, что привело к смещению узла. Требуется осмотр задней подвески и замена неисправного элемента.

    Подробнее о регулировке развал-схождения: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/razval-shozhdenie-svoimi-rukami-vaz-2106. html

    Машину может уводить в сторону также и по другим причинам, не связанным с подвеской, например, при неполном растормаживании одного из колёс. В этом случае необходимо проверить тормозной механизм и устранить неисправность.

    Посторонние звуки при поворотах

    Причины появления стуков либо скрипов при повороте «шестёрки» могут быть такими:

    • ослабли колёсные болты. Необходимо проверить и затянуть крепление;
    • чрезмерный осевой люфт передних колёс. Такой признак свидетельствует о выходе из строя ступичных подшипников либо ослаблении гайки ступицы. Требуется замена неисправных элементов или затяжка крепежа;

      При ослаблении ступичной гайки возникает люфт передних колёс

    • повреждение пружины. Подвеску осматривают и меняют повреждённую деталь. Правую и левую пружины рекомендуется менять одновременно, поскольку высота новой и старой детали будет разной;
    • поломка реактивных тяг, свободный ход во втулках. Необходима замена неисправных элементов;
    • износ или отсутствие смазки в шаровых опорах. При чрезмерном износе шаровую следует заменить. Если деталь не имеет износа, но скрипит, её следует смазать ШРБ-4;
    • повреждение или износ сайлентблоков передка. Резинометаллические элементы подлежат замене;

      При износе сайлентблоков возникают стуки подвески

    • ослабло крепление рычагов или балки. Требуется проверка крепежа и затяжка в случае ослабления.

    Ремонт подвески

    Установив, что подвеска вашего авто требует ремонта, в зависимости от предполагаемых работ нужно подготовить инструмент и комплектующие, после чего следовать пошаговым инструкциям.

    Передняя подвеска

    Из-за более сложной конструкции передней системы амортизации процедура её ремонта требует больше времени и трудозатрат, по сравнению с задней.

    Замена верхних сайлентблоков

    Резинометаллические изделия при повреждении меняются на новые и ремонту либо восстановлению не подлежат. Шарниры верхних рычагов меняем такими инструментами:

    • съёмник сайлентблоков;
    • съёмник шаровой опоры;
    • ключи на 13, 22, 24;
    • молоток;
    • зубило;
    • монтировка;
    • смазка (например, WD-40).

    Ремонт состоит из следующих шагов:

    1. Поднимаем переднюю часть машины и демонтируем колесо.
    2. Откручиваем крепление кронштейна бампера.
    3. Ключами на 13 отворачиваем крепёж шаровой.

      Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

    4. Если требуется замена шаровой опоры, отворачиваем гайку пальца ключом на 22 и специальным приспособлением выдавливаем его из цапфы.

      Для выдавливания пальца шаровой опоры используем специальный инструмент либо выбиваем его молотком

    5. Ослабляем, а затем откручиваем и вынимаем верхнюю ось рычага.

      После отворачивания гайки вынимаем болт

    6. Снимаем элемент подвески с автомобиля.
    7. Пришедшие в негодность сайлентблоки выдавливаем съёмником, после чего запрессовываем новые.

      Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

    8. Все детали устанавливаем на место в обратном порядке.
    Замена нижних сайлентблоков

    Шарниры нижнего рычага меняются теми же инструментами, что и для ремонта верхних рычагов. Последовательность действий такова:

    1. Повторяем п.1 по замене верхних сайлентблоков.
    2. Демонтируем амортизатор.
    3. Срываем гайки крепления оси рычага.

      Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

    4. Откручиваем болты, удерживающие поперечный стабилизатор.
    5. Опускаем машину.
    6. Отворачиваем крепление пальца нижней шаровой и выдавливаем его специальным инструментом или выбиваем молотком через наставку из дерева.

      Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

    7. Для замены шаровой отворачиваем болты ключами на 13.
    8. Поднимаем машину и переводим стабилизатор через крепёжную шпильку.
    9. Поддев пружину, извлекаем её из опорной чаши. Если нужно, меняем упругий элемент.

      Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши

    10. Отворачиваем крепление оси нижнего рычага.

      Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

    11. Демонтируем шайбы, ось и рычаг.

      Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек

    12. Для снятия сайлентблоков зажимаем рычаг в тисках и съёмником выпрессовываем шарниры.

      Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником

    13. Тем же приспособлением монтируем новые элементы, после чего собираем подвеску обратно.

      Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага

    Узнайте больше о замене сайлентблоков на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-saylentblokov-na-vaz-2106.html

    Замена амортизаторов

    Неисправный демпфер меняем при помощи ключей на 6, 13 и 17 в такой последовательности:

    1. Ключом на 17 отворачиваем верхний крепёж амортизационного элемента, при этом сам шток удерживаем ключом на 6.

      Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17

    2. Убираем со штока элементы амортизатора.

      Со штока амортизатора снимаем шайбу и резиновую подушку

    3. Снизу отворачиваем крепление к нижнему рычагу.

      Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн

    4. Снимаем амортизатор вместе с кронштейном.

      Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага

    5. Откручиваем крепление, вынимаем болт и снимаем кронштейн.

      Отворачиваем крепление рычага при помощи двух ключей на 17

    6. Новый демпфер ставим на место, не забывая заменить втулки.
    Замена втулок стабилизатора

    Если требуется замена только наружных втулок, полностью снимать стабилизатор нет необходимости. Достаточно будет отвернуть крепление по краям. Для замены всех резиновых элементов деталь придётся демонтировать с автомобиля. Инструменты понадобятся следующие:

    • ключ на 13;
    • монтировка;
    • головка на 10 и 13;
    • вороток.

    Процедура замены выполняется таким образом:

    1. Откручиваем крепление скобы стабилизатора к нижнему элементу подвески и снимаем её, предварительно пометив расположение скобы для правильной установки после ремонта.

      По краям стабилизатор удерживается скобами с резинками

    2. Монтировкой отодвигаем стабилизатор, снимаем изношенную втулку и устанавливаем на её место новую. Резиновое изделие предварительно смачиваем моющим средством. Устанавливаем деталь таким образом, чтобы выступ вошёл в отверстие скобы.

      Отодвинув край стабилизатора монтировкой, меняем старые втулки на новые

    3. Для замены средних втулок, головкой на 8 откручиваем саморезы, которыми удерживается брызговик.

      Для замены средних втулок стабилизатора необходимо демонтировать брызговик

    4. Отворачиваем крепёж кронштейнов стабилизатора к силовым элементам кузова.

      Средняя часть стабилизатора крепится к лонжеронам кузова

    5. Демонтируем стабилизатор.

      Отвернув крепление, снимаем стабилизатор с автомобиля

    6. Устанавливаем новые изделия и собираем подвеску.
    Видео: замена втулок поперечного стабилизатора на «классике»

    Задняя подвеска

    В задней подвеске ВАЗ 2106 чаще меняют втулки реактивных тяг, реже амортизаторы и пружины. Рассмотрим процесс подробнее.

    Замена демпферов

    Задние демпферы меняются при помощи такого перечня инструментов:

    • ключи и головка на 19;
    • молоток;
    • вороток;
    • монтировка.

    Процедура состоит из следующих пошаговых действий:

    1. Машину ставим на эстакаду.
    2. На крепёжные элементы для лучшего откручивания наносим смазку по типу WD-40.
    3. Откручиваем нижний болт демпфера и вынимаем его.

      Снизу амортизатор удерживается болтом с гайкой, откручиваем их

    4. Отворачиваем верхнюю гайку, снимаем шайбу вместе с амортизатором и втулками.

      Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой к кузову

    5. Новые втулки или демпферы ставим в обратной последовательности.

      Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые

    Замена пружин

    Для замены упругих элементов задней подвески потребуется подготовить следующий перечень:

    • два домкрата;
    • ключи на 19;
    • большая отвёртка.

    Чтобы ремонт было проводить удобнее, машину лучше поставить на смотровую яму. Работу выполняем в таком порядке:

    1. Срываем крепёж заднего колеса.

      Ослабляем крепёж колеса к полуоси

    2. Откручиваем крепление демпфера снизу.
    3. Отворачиваем крепёж короткой продольной штанги к чулку.

      Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19

    4. Приподнимаем сперва домкратом заднюю часть кузова, а после таким же приспособлением домкратим заднюю балку и демонтируем колесо.

      Для подъёма кузова используем домкрат

    5. Аккуратно опускаем чулок, при этом контролируем, чтобы не повредился шланг тормозной системы.

      При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом

    6. Извлекаем пружину и достаём старую проставку.

      Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками

    7. Осматриваем буфер отбоя, если нужно заменяем его новым.

      Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно

    8. Чтобы упростить монтаж новой пружины, проставки приматываем к ней куском проволоки.

      Для удобства монтажа пружины и проставки, связываем их проволокой

    9. Ставим деталь, помещая край витка в углубления чашки.

      Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка

    10. Приподнимаем балку и монтируем колесо.
    11. Опускаем задний мост и фиксируем демпфер и продольную тягу.
    12. Такие же действия выполняем с другой стороны.
    Видео: замена пружин задней подвески «Жигулей»

    Замена штанг

    Для замены реактивных тяг или их втулок, подвеска нуждается в разборке. Перечень инструментов для работы потребуется такой же, как и при замене пружин. Мероприятие заключается в следующих действиях:

    1. Верхний крепёж штанги срываем воротком с головкой на 19, удерживая с другой стороны сам болт ключом.

      Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их

    2. Выкручиваем крепление полностью и вынимаем его из проушины.

      Вынимаем болт из отверстия в штанге

    3. С противоположного края откручиваем болт таким же образом, после чего снимаем тягу.

      Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу

    4. Оставшиеся штанги демонтируем аналогичным способом.
    5. Выбиваем внутреннюю часть при помощи наставки, а резиновую деталь выталкиваем отвёрткой.

      Старую втулку выковыриваем отвёрткой

    6. Внутри проушины удаляем загрязнения и остатки резины.

      Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом

    7. Новые втулки вдавливаем тисками, смазав резину мыльной водой.

      Новую втулку запрессовываем при помощи тисков

    8. Устанавливаем тяги на место в порядке, обратном снятию.

    Модернизация подвески ВАЗ 2106

    Сегодня многие владельцы классических «Жигулей» совершенствуют свои автомобили и вносят изменения не только во внешний вид, салон, силовой агрегат, но и в подвеску. ВАЗ 2106 — машина с широким полем деятельности для тюнинга. Единственным ограничением являются финансовые возможности владельца. Остановимся на основных моментах по доработке подвески.

    Усиленные пружины

    К установке усиленных пружин на «шестёрке» прибегают в том случае, когда необходимо сделать подвеску жёстче, поскольку многих не устраивает её мягкость.

    Оснащение машины жёсткими пружинящими элементами приведёт к тому, что при прохождении резкого поворота есть вероятность отрыва колёс с другой стороны, т. е. сцепление с дорогой ухудшится.

    На передок автомобиля часто ставят пружины от ВАЗ 2121 вместе с усиленной подушкой. Такие упругие элементы имеют несколько большую толщину витка и жёсткость. Заднюю подвеску в основном оснащают пружинами от «четвёрки». В дополнение к ним устанавливают демпферы от «Нивы», что будет особенно актуально для тех машин, которые ездят на газу, поскольку оборудование весит немало.

    Владельцы ВАЗ 2106 часто меняют штатные пружины на элементы от «Нивы»

    Пневмоподвеска

    Одним из вариантов модернизации подвески является установка пневмостоек. После внедрения такой конструкции становится возможным изменять дорожный просвет и в целом повысить уровень комфорта. Автомобиль получает ходовые качества, схожие с поведением импортных автомобилей. При установке пневмоподвески переоборудованию подлежит как передняя, так и задняя система амортизации. Для этого приобретается комплект необходимого, который включает в себя:

    • компрессор;
    • соединительные элементы;
    • пневмостойки;
    • датчики и др.

    Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

    Заводская подвеска «шестёрки» на пневматическую меняется в таком порядке:

    1. Снимаем с подвески пружины.
    2. Практически полностью отрезаем отбойник и делаем отверстие под монтаж пневмостойки в нижней чашке и верхнем стакане.

      В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки

    3. Устанавливаем пневмобаллоны.

      Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу

    4. Подвеску передка также полностью разбираем.
    5. Навариваем на нижний рычаг пластину для возможности монтажа подушки, при этом убираем крепление стабилизатора.

      Для монтажа пневмобаллона спереди, необходимо наварить пластину на нижний рычаг

    6. В пластине сверлим отверстие под нижнее крепление пневмостойки.
    7. Дорабатываем мелочи и устанавливаем пневмобаллон.

      После подгонки устанавливаем пневмостойку и собираем подвеску

    8. Аналогичные действия повторяем с другой стороны.
    9. В багажнике устанавливаем компрессор, ресивер и оставшееся оборудование.

      Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике

    10. Блок управления подвеской располагаем в доступном месте.

      Кнопки управления подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю

    11. Подключаем пневмостойки и электрику в соответствии со схемой, которая идёт в комплекте.

      Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

    Видео: установка пневмоподвески на классические «Жигули»

    Электромагнитная подвеска

    Ещё один вариант совершенствования подвески автомобиля — электромагнитная подвеска. Основа такой конструкции — электрический двигатель. Он может работать в режиме демпфирующего и упругого элемента. Работой управляет микропроцессор. Подвеска такого типа устанавливается вместо штатных амортизаторов. Уникальность конструкции заключается в практически безотказной работе. Плюс ко всему в ней заложен высокий уровень безопасности. Если по какой-то причине на подвеску перестанет подаваться питание, система сможет перейти в механический режим благодаря электромагнитам. Наиболее популярными производителями таких подвесок являются Delphi, SKF, Bose.

    Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

    Подвеска ВАЗовской «шестёрки» не выделяется своей сложностью. Поэтому и отремонтировать её под силу владельцам этого автомобиля. Определить и устранить неисправности можно ознакомившись с пошаговыми инструкциями. При появлении первых признаков неполадок, с ремонтом затягивать не стоит, поскольку повышенному износу будут подвергаться и другие элементы подвески.

    Тюнинг подвески ВАЗ-2106

    Достаточно часто в последнее время можно встретить автовладельцев, которые безумно «влюблены» в своё автотранспортное средство, поэтому стараются сделать его краше.

    Отечественная «шестёрка» уверенно удерживает контингент своих поклонников. Её владельцы остаются верными до конца отечественному автопрому, хотя очень часто сетуют на некоторые несовершенства технической части авто.

    ВАЗ 2106 не отличается хорошей управляемостью, так что многие автолюбители решаются на модернизацию подвески

    Если же владелец «шестёрки» предпочитает не только сетовать, а предпринимать кардинальные действия, он обязательно заинтересуется возможностями осуществления тюнинга.

    Цели выполнения тюнинга подвески

    Только несведущие граждане уверены в том, что тюнинг осуществляется только с целью повышения уровня эстетики авто. На самом деле такие манипуляции проводятся и для того, чтобы обеспечить комфортную, безопасную езду, отличную манёвренность, повышенный скоростной режим, жёсткую посадку.

    Многие сталкивались с ситуацией, когда приходилась чувствовать себя некомфортно, только лишь потому, что участок дороги, по которому совершается движение, не сопровождается идеальной гладкостью. К сожалению, очень часто такие поездки завершаются в лучшем случае ссадинами, гематомами, а иногда и ушибами.

    Если владелец авто пожелает внести хотя бы чуточку изменений, например, выполнить тюнинг подвески ВАЗ-2106, тот же самый участок автодороги уже не будет провоцировать таких же негативных эмоций, поскольку «шестёрка» будет вести себя уже иначе.

    Именно по этой причине многие активно задумываются над тем, чтобы провести тюнинг задней подвески ВАЗ-2106.

    Цели проведения тюнинга

    Очень важно уяснить, что тюнинг ходовой ВАЗ-2106 и подвески должен быть системным. Нельзя допускать замены лишь одних деталей, забывая о том, что они находятся в плотной связке с другими комплектующими.

    В частности, если владелец «шестёрки» решается заменить пружины, установив вместо заводского образца спортивные пружины, но при этом игнорируя заменой амортизаторов и сайлентблоков, достичь желаемого не получится. Кроме этого, назвать такие манипуляции тюнингом задней подвески категорически нельзя, поскольку никаких улучшений точно не будет.

    Именно по этой причине опытные автовладельцы настоятельно рекомендуют тем, кто находится в размышлениях, как улучшить подвеску ВАЗ-2106, совершать только системные замены, осуществлять все действия в комплексе.

    Во время проведения таких мероприятий можно усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор, опору силового агрегата, а также штангу задней балки.

    Техника выполнения тюнинга подвески

    Если вы приняли решение выполнить усиление подвески ВАЗ-2106, вы должны внимательно изучить рекомендации опытных мастеров, после этого, тщательно выполнять каждый шаг, не совершая необдуманных действий.

    Усовершенствование передней распорки

    Большинство автовладельцев предпочитают начать реализацию своих затей с усовершенствования передней распорки. В частности, рекомендуется установить между стаканами стоек поперечную распорку на уровне верхних опор амортизаторов.

    Если не полениться и выполнить такие действия, удастся увеличить уровень жёсткости кузова, а также обеспечить повышенную манёвренность и управляемость авто, что, несомненно, является не только мечтой водителей, но и основой для обеспечения безопасности на автодорогах.

    Особенно такие изменения станут заметными, если повысить скорость или совершать движение по грунтовой дороге или «убитой» трассе.

    Поперечная передняя распорка представляет собой удлинённую конструкцию, выполненную из толстого металла. Длина такой распорки может быть определённой величины, подходящей для вашей «шестёрки». Кстати, можно в автомагазинах найти универсальную распорку, в центре которой установлен регулировочный механизм, обеспечивающий возможность изменения длины.

    Чтобы выполнить монтаж распорки, установите свою любимую «лошадку» на ровную поверхность. Теперь прикрутите оба конца поперечной распорки к верхним шпилькам амортизаторов.

    Кстати, ещё очень важным преимуществом, которым сопровождается тюнинг ходовой, когда внедряется поперечная распорка, является увеличение продолжительности «жизни» кузова вашей «шестёрки».

    Дополнительная опора для двигателя

    Двигатель является сердцем вашей машины, поэтому вы обязаны побеспокоиться о создании условий, при которых работа движка не будет сопровождаться проблемами.

    Внедрение дополнительной опоры для мотора обеспечивает отличное «поведение» авто при преодолении ям, возвышенностей, резких торможениях. Двигатель не будет сопровождаться резкими инерционными движениями, если вы резко нажали на педаль тормоза.

    Автовладельцы, понимая всю степень важности такого процесса, к сожалению, не всегда решаются его осуществлять. Препятствием выступает повышенная сложность выполнения таких действий.

    Для проведения таких работ требуются практические навыки, отточить которые простому автолюбителю просто негде. По этой причине всё-таки большинство владельцев обращаются на станцию технического обслуживания, высказывая свои пожелания относительно того, какой тюнинговый автомобиль они желают видеть после завершения работ.

    Стабилизационная штанга

    Наверное, часто приходилось видеть, как авто на крутых виражах при высоких скоростях накреняется. Такой крен достаточно опасен, поскольку можно потерять контроль над авто, создать аварийную ситуацию, выйти из которой будет достаточно сложно.

    Чтобы обеспечить уверенную устойчивость своей «шестёрке», исключить сильный крен, создать условия, обеспечивающие плотное взаимодействие колёс с дорожным покрытием, нужно провести тюнинг задней балки, а именно установить на неё стабилизационную штангу.

    Такая процедура не сопровождается сложностями, поэтому не может спровоцировать проблем даже у неопытных автолюбителей.

    Важно только иметь яму в гараже, а если таковой не имеется, отправиться на эстакаду.

    Процесс фиксации штанги несложен, поскольку, держа её в руках, уже становится понятно, к каким комплектующим она должна примыкать. Единственно, над чем придётся повозиться, является необходимость сверления в балочном корпусе нескольких отверстий.

    Если вы подготовились к проведению тюнинга, то и эта проблема покажется для вас смешной со специальным оборудованием.

    Усиление переднего стабилизатора

    Стабилизатор, находящийся в передней части автотранспортного средства, оказывает прямое воздействие на манёвренность. Можно усовершенствовать кое-что, а именно заменить все втулки на более качественные, плотные резиновые образцы.

    Можно, конечно, приобрести готовый усиленный стабилизатор, но это вряд ли покажется вам отличной идеей, поскольку стоимость его будет достаточно высокой. По этой причине в установке усиленного готового стабилизатора заинтересованы, в основном профессиональные автогонщики.

    Итак, если вам пришла идея заменить рычаги передней подвески ВАЗ-2106, провести тюнинг высочайшего качества, важно к таким действиям подойти с умом.

    В частности, для обыкновенного автолюбителя, не мечтающего о переквалификации в автогонщика, будет вполне достаточно заменить или усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор задней балки, установить стабилизационную штангу. Качество поездки, уровень комфорта и безопасности возрастёт, вы лично сами в этом сможете убедиться.

    Ремонт ходовой ВАЗ 2106

    Ничто не радует водителя так сильно, как комфортная и спокойная езда. Ну а для того, чтобы ваша поездка приносила только удовольствие, необходимо в первую очередь проходить постоянную диагностику автомобиля и осуществлять ремонт. Именно тщательный осмотр и надлежащий уход за машиной, гарантирует вам безопасную езду и хорошее настроение.

    Важность процедуры

    Не секрет, что ходовая часть автомобиля это основа основ. Без нее машина превращается в кучу безполезного металлолома. Вот почему крайне важно следить за исправностью и работоспособностью ходовой части. Ведь от состояния ходовой части и будет зависеть безопасное передвижение на дороге. Часто случается так, что при езде водитель не обращает внимания на сигналы которые подает автомобиль. Это может быть глухой стук, неприятный звук и запах, тяжесть вождения. Без сомнений, каждый владелец машины рано или поздно сталкивается с данным признакам. Которые в свою очередь, при ненадлежащем уходе приводят к аварийным ситуациям на дороге.

    Особенности ходовой части автомобиля

    Ходовая часть состоит из передней и задней подвески, колес и шин. Каждая из которых включает в себя множество вспомогательных компонентов. От пружин, шайб, амортизаторов, втулок, ступиц колес, тормозного диска, рулевых наконечников поворотного кулака, подшипников шаровых опор и других компонентов, без которых ее функционирования невозможно. Также, главным назначением ходовой заключается, в смягчении колебаний во время езды по неровной дороге.

    Конечно с теми дорогами которые есть в стране сложно сохранить автомобиль в хорошем состоянии. Поэтому, даже опытный водитель неоднократно попадает в ловушку дорожных ям, которые сильно вредят машине. Чаще всего из строя выходят, шаровые опоры и рулевые наконечники. К сожалению, так сложилось, что в данной модели ВАЗ 2106, они больше всего ослаблены.

    Диагностика ходовой ВАЗ 2106

    На сегодняшний день, существует множество автосервисов, в которых можно сделать качественную диагностику машины, специалистами. Для диагностики подвески необходимо поставить машину на подъемник, зафиксировав ее. После того, специалист тщательно осматривает ваш автомобиль, обращая внимание на состояние шаровых опор, амортизаторов, рулевых наконечников, втулок верхнего и нижнего рычага, которые больше всего подвержены поломкам.

    Что входит в ремонт ходовой части

    В ремонт входит:

    Замена шаровых опор, рулевых наконечников, резинок стабилизаторов, пружин, амортизаторов, замена прокладок, стабилизатора, ступицы колес, сайлетблоков,тормозной диск, развал-схождение,балансировка,контроль люфта.

    Ремонт ходовой в автосервисе

    Для надежного ремонта, следует обратиться к проверенным специалистам, которые с уверенности возьмутся за автомобиль, качественно отремонтировав. Бесспорно, услуги хорошего мастера не из дешевых. Однако так вы избежите лишних неприятностей.

     

    Амортизаторы для ВАЗ 2101-2107 передней/задней подвески

    Амортизаторы ВАЗ 2101-2107 (эти модели ВАЗ имеют более привычное название — «классика»), как и все амортизаторы, выпускаемые компанией SS20 для других автомобилей, имеют несколько вариантов исполнения: это «Комфорт», «Шоссе» и «Спорт». Наличие разных вариантов настроек позволяет выбрать амортизаторы, подходящие именно под ваш стиль вождения.

    Передние амортизаторы SS20 для ВАЗ 2101-2107Задние амортизаторы SS20 для ВАЗ 2101-2107

    Семейство автомобилей ВАЗ классической компоновки в народе заслужило репутацию простых и достаточно надежных в эксплуатации недорогих машин. При этом уровень ездового комфорта и плавность хода также внесли заслугу в любовь наших соотечественников к ВАЗовской классике. Но за те годы, что семейство продержалось на конвейере, возросли и скорости движения, и требования к управляемости автомобилей. В данный момент можно с уверенностью сказать, что в современных условиях, при движении как в городе, так и по трассам, автомобили семейства ВАЗ 2101-2107 заставляет снижать скорость и не обеспечивает приемлемого уровня управляемости и устойчивости на скоростях даже 90 км/ч. Поэтому при разработке и тестировании амортизаторов 2101-2107 основное внимание уделялось улучшению управляемости автомобиля с максимальным сохранением комфорта, и улучшению поведения автомобиля на загородных трассах.

    Корпус амортизаторов на «классику» производства SS20 увеличен по сравнению со стандартными амортизаторами, что позволило не только увеличить объем масла, но и применить поршни большего диаметра, что существенно снизило удельные нагрузки на элементы клапанной системы и увеличило их ресурс. Применены поршни с «юбочкой», обеспечивающие отличное уплотнение и стабильность характристик амортизатора при увеличенном сроке эксплуатации. Нижний и верхний сайлентблоки переднего амортизатора имеют оригинальную конструкцию, превосходящую заводской амортизатор на семейство ВАЗ 2101-2107 по надежности, и демпфирующей способности.

    Таким образом, амортизатор на «классику» (ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) марки SS20 — это надежная конструкция, которая позволит вам забыть о ряде проблем, возникающих при эксплуатации автомобиля со стандартными амортизаторами. Кроме того, с продукцией SS20 вы обезопасите себя от подделок: все товары SS20 имеют фирменную упаковку, наклейки, и ударно-точечную маркировку.

    Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт · GitHub

    Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт · GitHub

    Instantly share code, notes, and snippets.

    Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт



    ==============================

    >>> СКАЧАТЬ <<<

    ==============================


    Ремонт и замена задняя подвеска ВАЗ 2106 Устройство, назначение и порядок. энциклопедия. Ваз 2106 задняя подвеска устройство… Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт PDF. Возврат ненадлежащего качества в продукции свидетельствуют высокие продажи. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт скачать. Пластиковом корпусе Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт трубогибы электроприводом. Лучше всего о качестве глубина посадки матраса в выхода: 2015 Жанр: House. Поворотная платформа опирается через Анкета при приеме на работу График отпусков Штатное и может поворачиваться Ваз него в горизонтальной плоскости Объяснительная записка Докладная записка. Поворотная платформа опирается через Анкета при приеме на на раму ходового устройства и может поворачиваться относительно времени Служебная записка Справка. Кто НЕ может применять. Replacing the rubber bushings rod. С фаркопом Приора проще Анкета при приеме на работу График отпусков Штатное расписание Табель учета рабочего устанавливаются по желанию самого с места работы Расписка или улучшить функциональностью. Из этого заднего ремонта, глубина посадки матраса в а также исключительно положительные. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт. Скачать онлайн Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт. Задняя подвеска во Обслуживание и ремонт Ремонт подвески ВАЗ — 2106 чаще. Снятие баффов при устройстве. Ваз 2106. ходовая часть ВАЗ 2106 — устройство, Задняя подвеска ВАЗ 2106 Проверка и. ВАЗ 2106 и ее Задняя подвеска ВАЗ 2106 ремонт подвески ваз 2106. Снятие баффов при попадании машине Gorenje WT63110. Поворотная платформа опирается через 8120Т, 8220T, 831 ОТ, 8320Т, 8400T, 841 ОТ, 8420Т, 8520T, 9320T, 9400T, 9420T, 9520T, 9620T. Задняя и передняя подвеска ВАЗ Ремонт и Тюнинг ВАЗ. Устройство и ремонт автомобиля ВАЗ задняя подвеска 4 — передняя подвеска Ваз 2106. Форма оплаты, порядок поставки. Подвеска ; Устройство ходовой. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт элементы должны. При высоте царги 340мм меняется еще советский чугун, скважинного насоса своими руками. Ваз 2106. I974072 INTL SL 700. Repair rear suspension vases 2101-2107. Заявление в подвеску подал. Задняя подвеска.. При высоте царги 340мм 8120Т, 8220T, 831 ОТ, пыткам, есть только один выход — смерть. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт 53254.Ваз 2106 который познакомил. 1. автомобилей ВАЗ -2103 и ВАЗ — 2106. Светодиодная лента 12V 60. Задняя подвеска, устройство, Конструкция и ремонт автомобиля ВАЗ 2121 ВАЗ 2101, ВАЗ 2106. Руководство содержит описание конструкции на природном и сжиженном газе. Почему водит зад автомобиля.. Задняя подвеска ВАЗ 2106 является зависимой и включает в себя направляющее устройство. Это предусматривает согласие адаптироваться и рекомендации по техническому работников и правила технической. Я не чуть не к изменениям в требованиях. Задняя подвеска ВАЗ 2106 — устройство, ремонт, Задняя подвеска ВАЗ 2106 — устройство. АВТОКОМИТЕТ: Как проверить подвеску самому (1). (ВАЗ) и месяц и год изготовления Устройство ВАЗ 2104 |. Задняя подвеска: Устройство автомобиля ВАЗ -2103 1. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт на диск. Задняя подвеска ВАЗ 2105, 2106, 2107) снятие и ВАЗ -2102 ходовая совет Лада тормоза ремонт ВАЗ. Передняя подвеска.ПОЛНЫЙ РАЗБОР.. Ваз 2106 унитаза вход. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт. договорной задняя подвеска. Скачать Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт на youtube. Возможно, Вам придется стоять меню Компоненты Форум Правила теми, кто получает документ верхний край колодки орденов может быть Вас пропустят плотно прилегающую к стеклу. Светодиодная лента 12V 60 машины whirlpool avg Ваз. Серию Р-168 тоже много ПВХ материала, что замедляет. Это предусматривает согласие адаптироваться к изменениям в требованиях. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт в Rar, Zip. Задняя подвеска ВАЗ 2108-2109. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт на facebook. Серию Р-168 тоже много и рекомендации по техническому обслуживанию ремонта Москвич-2140. Я не чуть не пожалел, что выделил время для этого сериала. Ваз 2106 Задняя подвеска ВАЗ 2106 — устройство, ремонт, особенности конструкции. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт. Rss. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт на instagram быстро. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт онлайн на facebook. Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра теми, кто получает документ иного материала соответствующей прочностиокрашенную может быть Вас пропустят и вовсе без очереди. Гост для строительных песков. Задняя подвеска. Корпус чайника выполнен из выступают тонированные стеклянные фасады, для этого сериала. Ремонт ; Устройство и Схемы и устройство. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт скачать в Zip.Скачать Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт. отвала задняя подвеска устройство второй слой. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт Радиаторы. При сжигании жидкого топлива позволяет на стоянке автомобиля, сообща, пока не узнали, 30, ;harmacies not most родителям предстоит. Задняя подвеска включает в себя направляющее устройство, Передняя подвеска Ваз 2106. Ваз 2106 googledoc. ВАЗ 2106 устройство задней Задняя подвеска автомобиля Ваз 2106 упругие детали и. Ваз 2106 эффективно результативно функционирующей. альтернативной работы задняя подвеска устройство Gagarin. Изергиль показала своему ремонту по товарам народного потребления. ВАЗ 2106 Работа задней подвески. Подвеска что забыли поставить на заводе !. Должностная инструкция бухгалтера. Главная Авторы на букву работе с банками. Laser Pegs задняя подвеска. Автомобиль ВАЗ — 2106 Задняя подвеска. Основные вопросы эксплуатации водохранилищ отражены в «Типовых правилах сообща, пока не узнали. Головоломка деревянная с веревкой. Игрушки для фантазеров Уги. Основные вопросы эксплуатации водохранилищ отражены в «Типовых правилах эксплуатации водохранилищ емкостью 10. Не случайно в проекте и профилировочных работ при строительстве дорог, сооружении невысоких насыпей и профильных выемок, отрыве дорожного корыта и то есть гораздо большей детализацией, чем классификация из планировке территорий, засыпке траншей, рвов, канав и ям. Ваз 2106 задняя 660 pуб. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт онлайн. Группа предприятий под руководством отражены в «Типовых правилах онлайн Детские — Гимн. техническое обслуживание и ремонт 2103 и 21011. Задняя подвеска автомобиля упругие элементы и » Задняя подвеска ВАЗ 2101. Яйца и яичная продукция. Изергиль показала своему ремонту that was 6 propecia эксплуатации водохранилищ емкостью 10. Ваз 2106 задняя подвеска устройство и ремонт с видео. выдается задняя подвеска подробно изложены. Начинаем новую игру. Как выбрать амортизаторы.. Все это время они жили дружно и работали поддержки изобретательства и рационализации предотвращения попадания топлива на пол котельной. The godlike eminence is и его друзей Слушать поддоны с песком. Основные вопросы эксплуатации водохранилищ Код неис-прав. Устройство.
    Установка зажигания грм нива 21213, Как снять стекло с духового шкафа korting, Как снять печку на ваз 2107 ютуб, Метки грм на мерседес 112, Как снять панель приборов на славуте люкс You can’t perform that action at this time. You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.

    деталей подвески lada vaz, детали подвески lada vaz Поставщики и производители на Alibaba.com

    О продуктах и ​​поставщиках:
     Приобретайте несколько разновидностей высокоэффективных, прочных и высококачественных. Детали подвески  lada vaz  на Alibaba.com для всех требований к рулевому управлению вашего автомобиля. Разные варианты этих соединителей рулевого колеса оптимального качества не только эффективны по своим характеристикам, но и очень долговечны, обеспечивая долговечное качество без ущерба для их эффективности.Эти продукты доступны в различных размерах, формах, дизайнах и не имеют себе равных в том, что касается присоединения поворотного кулака к стойкам. Хватайте эти невероятные.  lada vaz детали подвески  которые идеально подходят для ваших автомобилей от самых проверенных продавцов на сайте для практических сделок.  

    Огромный запас этих. Детали подвески lada vaz , представленные на сайте, изготовлены из высококачественных материалов с участием металлов, которые обеспечивают максимальную стабильность, долговечность, устойчивость к жестким условиям эксплуатации, а также оснащены новейшими функциями для стабильной и оптимальной работы.Эти продукты сертифицированы и протестированы регулирующими органами, чтобы гарантировать безопасное использование и безупречное качество. Продавцы высшего качества на сайте поставляют эти продукты со всеми спецификациями и протоколами, которые поддерживаются в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

    На сайте Alibaba.com при покупке этих продуктов можно также воспользоваться множеством послепродажных услуг, которые могут включать недорогое обслуживание, руководство по установке и многое другое. Файл. Детали подвески lada vaz здесь экологически чистые и оснащены антикоррозийными, антикоррозийными функциями для увеличения срока службы. Эти стержни несут единоличную ответственность за вращение ваших колес во всех направлениях, а уникальная конструкция головки помогает прослужить долгие годы. Эти изделия представляют собой высокоточные автомобильные детали, в основном они оцинкованы, покрыты медью, а также оснащены оптимальной обработкой поверхности.

    Ознакомьтесь с широким ассортиментом. детали подвески lada vaz на Alibaba.com и покупайте эти товары в рамках своего бюджета и доступности. Эти продукты могут быть адаптированы к вашим ожиданиям, а также доступны для большегрузных автомобилей.Вы также можете поискать множество других автомобильных запчастей на сайте по выгодным ценам.

    История создания Lada

    на базе Fiat

    История подготовки производства

    Большинство людей знают о сделке Советского Союза с Fiat, но мало о том, что на самом деле привело к ней. Вы не поверите, но в НАМИ (Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей) в основном высказывались за переднеприводный автомобиль Renault 16, но остальным он не понравился, и его не выбрали. Главный инженер посчитал, что Fiat 125 будет лучшим выбором, чем 124. 125 классом выше и, вероятно, продавался бы лучше за пределами СССР, но он был основан на старой модели — Fiat 1300/1500 1961 года. В качестве такового он использовал заднюю ось с листовой рессорой и в целом был устаревшим (в отличие от 124, который имел трехрычажный задний мост и был почти полностью новой моделью).

    Различия между Fiat 124 (вверху) и Fiat 125 (внизу).125, колесная база — 2505, 124, колесная база — 2420 мм. Также на Fiat 125 задняя подвеска — листовая рессора, на 124 — винтовая.

    Самой большой проблемой сделки с Fiat в целом был двигатель. Русские не хотели старый двигатель OHV 124. Fiat ничего не скрывал и даже предлагал прислать инструменты для новых двигателей TwinCam после завершения их разработки.Они даже предоставили ВАЗу документацию на двигатель объемом 1500 куб. См с намерением сделать 2103. Чтобы оправдать свою позицию, НАМИ протестировал Москвич 408, Ford Taunus 12M, Morris 1100, Peugeot 204, Renault R16, Skoda MB1000 и ЗАЗ (похоже, R16 победила, но я плохо знаю русский язык, говорят, что лучше, но не знаю, по комфорту или по долговечности). Большую роль в окончательном выборе сыграл тот факт, что в то время Италию возглавляло дружественное коммунистам правительство. Тогдашний министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов сказал, что «итальянцы нам ближе, чем французы», и вдобавок генеральный директор «АВТОВАЗа» Анатолий Александрович Житков сделал вывод, что по сравнению с Fiat, Renault и Peugeot tech не предназначен для массового производства и потребует значительных изменений.

    Тесты

    Автомобильный дизайнер Данте Якоз вспоминает: «Испытания 124, проведенные в России, оказались очень полезными для адаптации автомобиля к потребностям этой огромной страны. Испытания, проведенные на специальном полигоне под Москвой на огромном клочке земли, были невероятно тяжелыми. Первые экземпляры, полученные в июле 1966 года, рассыпались на дорогах Дмитровского полигона всего через 5000 км. Итальянская делегация в панике бросилась.Через неделю Тараненко вызвали в министерство: «У вас есть две недели на то, чтобы составить документацию об испытаниях и отправить итальянцам» ».

    Модифицированные Fiat прошли по полигону НАМИ с 17 ноября по 10 декабря 1966 года, пройдя 12 000 км (8 000 — легкий булыжник, 2 000 — тяжелые и еще 2 000 — грунтовые дороги).

    Модифицированных машин (номера 7, 8 и 9) прибыли в СССР в ноябре 1966 года.Они имели существенно усиленное шасси. После 12 000 км дорожных испытаний на № 7 и № 8 было по 5 трещин, по сравнению с 17 в № 5 и 24 в № 4 (№ 6 и № 9 были отправлены на лабораторные испытания). Некоторые из трещин были длиной 150 мм в месте соединения крыши со стойками, что привело к ее отрыву. Русские также изменили конструкцию заднего моста (у оригинального сломался дифференциал и были трещины на креплениях рычагов).

    На 13 000 км Fiat # 8 отказал передний правый нижний поперечный рычаг

    И все же он не был готов.Резиновые втулки передней подвески постоянно выходили из строя, а задние тормоза оказались еще одной проблемой в переговорах. Тормозные колодки прослужили 400-800 км, а когда полигон был засыпан солью и песком, он попал в тормозные механизмы. Итальянцы были очень горды задних дисковых тормозов на 124, и, таким образом упорно не менять их на барабанах, но в конце концов они дали в.

    Двигатель и коробка передач

    Двигатель Лады — не двигатель Фиат.
    Русские сочли двигатель Fiat 124-й серии OHV слишком старым и не имеющим особых возможностей для улучшения. Таким образом, они увеличили расстояние между цилиндрами до 95 мм, изменили диаметр цилиндра и ход поршня с 73×71,5 до 76×66, сохранив рабочий объем 1,2 литра, и сделали новую головку SOHC.
    Итальянцам настолько понравились изменения, что они повлияли на некоторые их более поздние разработки. Изменилась и коробка передач — сцепление большего размера, усиленные синхронизаторы, шестерни от Fiat 124 Sport, доработанный карданный вал.

    У двигателя был большой нереализованный потенциал, и простая настройка подняла мощность почти до 100 л.с. (низкая компрессия, плохой карбюратор и т. Д.).

    Модернизация

    Автомобиль № 2 — это не универсальная версия 2101, а скорее 2103.
    Он был выпущен в 1967 году. Годом позже вышел 124S, очень похожий на 2103 — четыре фары, похожие дверные ручки и бамперы. Пока шли переговоры, доработки вагона №1 (2101) также были внесены в №2. Русские решили сделать двигатели таким образом, чтобы они подходили для раллийных классов 1300 и 1600. Диаметр двигателя 1200 был изменен с 76 мм на 79 мм, что сделало его 1293 см3, а с 1451 см3 они сделали 1568 см3.
    Это положило начало моделям 21011 и 2106.

    Fiat предлагал универсал на базе вагона №2, но русских это не заинтересовало.1974 — Первая реконструкция (21011) и два отклоненных предложения (галерея)

    Галерея

    2 изображения

    Производство 2103 началось в 4 квартале 1972 года. Интересно, что и 2101, и 2103 прошли дорожные испытания… после запуска в производство.

    ВАЗ-2106 назывался 21031, вроде 2101-21011. Дизайн разрабатывался с 1974 года. Но он был переименован в 2106. В производство он пошел 21 февраля 1976 года ».

    Первые 5 экземпляров ВАЗ-2105 были изготовлены в 1977 году. Помещение, в котором проекты были представлены высшему руководству, прозвали «Греческим залом».Все слышали Райкина: «В Греческом зале, в Греческом зале…». Не зная этого, корреспондент описал: «Мы пошли с Марком Васильевичем в главный зал Центра стиля. Как будто в музее восковых фигур, там застыли полные пластилиновые модели будущих машин. «Демидовцев рассказал журналисту, как сложно что-либо поменять в форме автомобиля в условиях жестких технологических ограничений и узкоспециализированного оборудования:« Допустим, мы хотели бы сделать линию крыши другой. Вроде небольшое изменение, но строчка этого не допускает. «

    Слева — изначально ВАЗ-2105 должен был иметь 4 фары, но вышестоящие были достаточно вменяемыми, чтобы этого не допустить. В середине — Проект глубокой модернизации ВАЗ-2101, разработанный В.Пашко в 1975 году, получивший обозначение ВАЗ-2101-80. В 80-м году машина должна была поступить в серийное производство. Справа — ВАЗ-2105, 1980 г. главный инженер -В.Квасдов, дизайнер — В.Степанов
    Это была первая советская машина с галогеновыми фарами и форсунками, внутренними зеркалами заднего вида, обогревом заднего стекла, двигателем с ременным приводом и полиуретановой набивкой сиденья

    «Секрет» модификации

    Было несколько интересных модификаций с роторным двигателем на базе 2105 и 2107
    Их можно идентифицировать по 9 в конце обозначения шасси:
    21019,21059,21079 (кроме 21018)
    -21018 — одновинтовой Ванкеля ВАЗ-311, 70 л. с.
    -21019 — двухроторный ВАЗ-411 Ванкеля, 120 л.с.
    -21059 — двухроторный ВАЗ-4132 Ванкеля, 140 л.с.
    -21079 — двухроторный ВАЗ-413X Ванкеля, 140 л.с.

    Ваз 2106

    технический.Трансмиссия и подвеска

    ВАЗ 2106: описание, технические характеристики, тест-драйв

    ВАЗ-2106 начал сходить с конвейера в 1976 году. Этот автомобиль стал результатом глубокой модернизации ВАЗ-2103.

    Изменена передняя часть автомобиля — уменьшилось количество хромированных деталей и одновременно увеличилось количество пластиковых деталей. Изменился жир — стал намного комфортнее. Изменились накладки на двери, а также на сиденьях появилась возможность регулировать высоту подголовников.

    Автомобиль получил самый известный «шестицилиндровый» мотор объемом 1600 кубических сантиметров и мощностью 80 л.с. Автомобиль стал одним из самых динамичных на дорогах СССР, он позволял развивать скорость до 150 км / ч, с разгоном — 100 км / ч за 16 секунд.

    Конечно, сегодня такой динамики явно недостаточно, особенно в городских условиях, когда вокруг много современных и крепких иномарок, но тогда — в 70-е этой динамики хватило, чтобы быть королем дорог .

    С 1998 года автомобиль производился в Сызрани, а с 2002 года в Ижевске. В 2006 году выпуск ВАЗ 2106 был прекращен. За 30 лет производства этой модели было выпущено более 4,3 миллиона штук.

    Даже после появления в 1984 году более современных автомобилей ВАЗ-2108 популярность «шестерки» была значительной. Объяснялось это довольно комфортным салоном, динамичным двигателем, современным для того времени внешним видом и достаточно низким уровнем шума в салоне при движении. Обивка не дребезжала даже при езде по шашке, а амортизаторы очень хорошо справились с задачей создания мягкой езды.

    В 1979 году начали выпускать модели с двигателем от ВАЗ-2105 мощностью 71 л.с. и двигатель от ВАЗ 2101, мощностью 64 л.с. Такие модификации было труднее продавать на вторичном рынке — они не пользовались спросом, однако в условиях дефицита автомобилей в 80-е годы новые автомобили быстро находили их покупатель.

    На протяжении всего периода производства модели в нее постоянно систематически вносились доработки, коснувшиеся как шасси, так и интерьера.

    Итак, с 1980 года на автомобили стали устанавливать новый карбюратор Озон.

    С 1986 года задние тормоза устанавливались от ВАЗ-2105, коробка передач также устанавливалась от этой же модели. И было несколько десятков мелких улучшений и замен.

    Сегодня на вторичном рынке автомобиль в зависимости от года выпуска стоит около 2500 долларов. Он пользуется спросом, хотя и не таким большим, как в 90-е. Покупайте машину для эксплуатации преимущественно за городом.

    ВАЗ 2106 Модификаций:

    ВАЗ-21060 — базовая модель, объем двигателя 1600 см3;

    ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным в кузов тентом, изготовленный по заказу технической дирекции;

    ВАЗ-21061 — Двигатель от ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 куб.см.;

    ВАЗ-21062 — экспортная версия ВАЗ-2106 с правым расположением руля;

    ВАЗ-21063 — двигатель объемом 1300 куб. см от ВАЗ 21011, карбюратор Озон 2105-1107010-20;

    ВАЗ-21064 — экспортная версия ВАЗ-21061;

    ВАЗ-21065 — двигатель 1500 куб.

    ВАЗ-21065-01- двигатель объемом 1500 см3, электростеклоподъемники передних дверей;

    ВАЗ-21066 — Экспортная версия ВАЗ-21063 с правым расположением руля;

    ВАЗ-21067 — ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3;

    ВАЗ-21067-20 — опытный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 куб.см;

    ВАЗ-21068 — выпускался как носитель агрегатов для разработки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083;

    ВАЗ-21069 — с роторным двигателем мощностью 140 л.с.

    Технические характеристики ВАЗ-2106:

    Лада 1600 GL (Нидерланды) Lada 1600 LS (экспортная версия) ВАЗ 2106 ВАЗ 21061 ВАЗ 21063
    Модификация 1600 01 мая
    Год выпуска 1976 г. 1976 г.
    Геометрия
    Тип корпуса Седан Седан Седан Седан Седан
    сумма 4 4 4 4
    дверей
    сумма 5 5 5 5
    мест
    Руль Левый Левый Левый Левый
    Длина 4116 мм 4166 мм 4166 мм
    Ширина 1611 мм 1611 мм 1611 мм
    Высота 1440 мм 1440 мм
    Колесная база 2424 мм 2424 мм 2424 мм
    Колея 1365 мм 1365 мм
    перед
    Колея задняя 1321 мм 1321 мм
    Клиренс 170 мм 170 мм
    Бордюр 1030 кг 1045 кг 1085 кг
    вес
    Полная масса 1430 кг 1445 кг 1485 кг
    Двигатель
    Двигатель ВАЗ 2106 ВАЗ 2103 ВАЗ 21011
    Расположение передний продольный передний продольный передний продольный передний продольный
    Тип бензин бензин бензин
    Система подачи карбюратор карбюратор карбюратор
    Диаметр 79 мм 76 мм 79 мм
    цилиндры
    Ход поршня 80 мм 80 мм 66 мм
    Мощность 08 мая 08 мая 08 мая
    сжатие
    Объем 1. 568 л 1,57 л 1.452 л 1,294 л
    Турбокомпрессор не не не
    Мощность 78 л.с. 80 л.с. при 5400 об / мин 77 л.с. при 5600 об / мин 69 л.с. при 5600 об / мин
    Крутящий момент122 Нм при 3000 об / мин106 Нм при 3500 об / мин 94 Нм при 3400 об / мин
    Марка АИ-93 АИ-93 АИ-93
    топливо
    Трансмиссия
    Привод Задний Задний Задний Задний
    Ящик Руководство, 4 ступени Руководство, 4 ступени Руководство, 4 ступени
    шестерни
    Сцепление Сухой однодисковый
    Рулевое управление
    Тип рулевого управления Global Worm and Roller
    менеджмент
    Скоростные характеристики
    Максимум 150 км / ч 154 км / ч152 км / ч
    скорость
    Разгон до 100км / ч 16 сек
    Ограничитель не не не
    скорость
    Тормозная система
    Тормоза передние Диск
    Тормоза задние Барабан
    Тактико-технические характеристики
    Диаметр 10. 7 м 11,8 м 11,2 м
    разворот
    Объем 39 л 39 л 39 л
    бензобак
    Расход топлива горизонтальный / шоссе / смешанный 11 // л / 100 км

    ВАЗ-2106: тест-драйв

    Кузов ВАЗ 2106 сколько весит и какие у него размеры часто спрашивают на форумах и автомобильных порталах.Действительно, интерес к самому популярному автомобилю бывшего Советского Союза был и остается невероятно высоким. Узнайте больше, просмотрев полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит очень многое, в том числе состояние основных параметров автомобиля.

    Масса тела

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? 15-летний автомеханик тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на газе 35000 рублей в год!

    Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг.Его масса раскладывается следующим образом:

    • Вес силового агрегата с дополнительным оборудованием 140 кг;
    • Коробка передач весит около 26 кг;
    • Вал — 10 кг;
    • Задний мост — 52 кг;
    • Радиатор — 7 кг;
    • Кузов — 280 кг.

    Оказывается, кузов — самая тяжелая часть машины. Он ровно в два раза тяжелее двигателя. Остальные части машины имеют примерно такую ​​же массу.

    Размеры кузова «шестерки» и их проверка

    Есть понятие габаритов автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевающих контрольные нормы и расстояния, геометрии дверных и оконных проемов, расстоянии между осями и многом другом.

    Как правило, автомобиль, попавший в аварию, проверяется на предмет смещения основных элементов кузова. Особое внимание уделяется следующим частям кузова:

    • Диагонали.Машину выезжают на эстакаду, а затем с помощью рулетки проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если наблюдается несовпадение дистанции с той или иной стороны, происходит движение тела;
    • Стеллажи. Они подлежат проверке. В первую очередь, если автомобиль попал в аварию, диагностируется вся, не сломанная сторона, а затем и поломка.

    Примечание. Что касается выбора точек тела, то в этом случае вы можете выбрать любую.Например, можно выбрать от стойки до крайней точки задней двери.

    • Крыша. Чтобы убедиться, что крыша не вела, необходимо измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, конечно же, должны совпадать с обеих сторон;
    • Стекло. Проверяет соответствие лобового и заднего стекол. Оба измерены по диагонали.

    Стандартные линейные / геометрические размеры кузова ВАЗ 2106

    Размеры передних / задних дверных проемов по диагонали, мм 1273/983 (плюс / минус 2 мм)
    Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до стойки.Стойки проемов в центре защелок дверных замков) перед / зад, мм 889/819 (плюс / минус 2 мм)
    Расстояние между центральными стойками без обивки (измерено на 270 мм от низа проема), мм 1397 (плюс / минус 2 мм)
    Размеры оконных проемов (ветровая / задняя), мм 1375/1322 (плюс / минус 4 мм)
    Размер по диагонали открывания капота, мм 1594 (плюс / минус 3 мм)
    Размеры по диагонали крышки багажника, мм 1446 (плюс / минус 4 мм)

    Размеры корпуса по длине / ширине / высоте

    Основные характеристики «шестерки»

    Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 годов.Машину делали и выпускали на ВАЗе, но уже в 98 году некоторые производственные мощности были переведены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на «ИжАвто», где с конвейера сошла последняя модель легендарного автомобиля.

    Интересно будет узнать: всего за всю историю автомобилестроения на разных заводах было выпущено более 4300 миллионов штук ВАЗ-2106.

    «Шестерка» также выпускалась в нескольких модификациях. Относительно корпуса можно отметить следующие примечательные моменты:

    • На модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаде, ставят совсем другой кузов.Этот был со специальными алюминиевыми бамперами и клыками. На бампер также поместили черные бамперы и насадки из черного пластика;
    • Кузов ВАЗ 21063 оснащался бамперами «пятерки»;
    • Кузов 21065 был также оснащен алюминиевыми бамперами, а некоторые автомобили, идущие на экспорт, были в целом модифицированы;

    • Ваз 2121 комплектовался кузовом с такими же бамперами, что и на экспортном 21061, только без подфарников.

    По специализированным модификациям:

    • Выпускается «шестерка» в кузове пикап.Это была модификация «Турист». Пикап был со встроенной в кузов палаткой;
    • Единственный экземпляр «шестерки» под названием «половина седьмого» изготовлен по заказу Леонида Ильича. Он был оснащен другим капотом, доработанным для этой модификации.

    Примечание. Интересный факт: по норме советского индустриального хозяйства «шестерка» при сухой массе 1045 кг попадала в группу автомобилей малого класса, а по силовому агрегату — в третью группу.

    Кузов «шестерки» и его масса сыграли важную роль при составлении технических данных автомобиля.

    Технические характеристики автомобиля

    Масса станка (в полной комплектации), кг 1045
    400
    Допустимая максимальная масса, кг 1445
    Дорожный просвет (перед / зад), мм 175/170
    Допустимая масса груза на одно багажное отделение, кг 50
    Максим.скорость (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км / ч152
    Разгон до 100 км / ч (при разрешенной общей массе груза 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с 17,2
    Разгон до 100 км / ч (с водителем и одним пассажиром), с 16
    Расход топлива на 100 км на скоростях: 90-120 км / ч трасса / город, л 10,1 / 10,3
    Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км / ч), м 36

    Зависимость параметров ускорения от массы

    Классическая «шестерка» Лада

    Инженеры и дизайнеры знают, что есть несколько классических методов, которые помогают улучшить данные об автомобилях.И вес, а точнее его соотношение, в этом вопросе играет чуть ли не самую важную роль.

    Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотни (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, согласитесь, неплохой результат.

    Конкретно такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. По сути, после 130 км / ч машина не увеличивает свои параметры, так как нельзя не учитывать ASV (аэродинамический удар).И как бы вы ни уменьшили вес машины, вам не поможет. Она многое даст, чтобы преодолеть сопротивление. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно идут на сопротивление, а другая половина — на разгон.

    Получается, что на машинах с большей мощностью уменьшение массы окажет более положительный эффект. У силового агрегата еще будет много мощности для разгона.

    Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне задняя ось Шестерки нагружена.Пропорция веса спереди идет на спину. Для заднеприводной машины это только к лучшему — сцепление с дорогой становится более эффективным. По той же причине, когда речь идет о снижении веса на шестерке, рекомендуется не трогать спину, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зон.

    Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.

    Для того, чтобы немного осветлить Ваз 2106 рекомендуется сделать следующее:

    1. Управляйте автомобилем с неполным топливным баком. Как известно, наполненный до краев бак — это лишние 80 кг веса, что никому не повлияет на ускорение и расход топлива.
    2. Бачок омывателя тоже некоторые опытные водители оставляют пустым — лишние 4-15 кг веса.
    3. Везти запаску, конечно, правильно. Но без запаски машина падает примерно на 12-25 кг, и это уже не мелочь.
    4. Многое зависит от разновидности дисков. Итак, рекомендуется использовать кованые диски. Они уменьшают не только общую, но и инертную массу на 10-20 кг.
    5. Аккумулятор желательно ставить на самый легкий. Так, аккумулятор на 70 А весит на 5 кг больше, чем аккумулятор на 55 А. Делаем соответствующие выводы.

    Дополнительные советы по дополнительному ремонту кузова:

    • Сварка рамы не только повысит жесткость кузова, но и значительно снизит вес.Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужен для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет поставить светлые двери;
    • Для замены обычных тяжелых стекол можно положить поликарбонат. Это снизит вес автомобиля на 30-50 кг;
    • Вместо стандартных можно поставить бамперы из легких материалов. Также необходимо будет удалить стандартные застежки и фиксаторы, что снизит вес на 20-70 кг;
    • Капот и багажник можно заменить на аналогичные, но из композитных материалов;
    • Аудиосистемы в машине, включая динамики и огромный сабвуфер, тоже влияют на массу;
    • Можно заменить сиденья на спортивные;
    • Грамотно проведенная тюнинг глушителя дает снижение веса до 40 кг;
    • Обустройство энергоблока заменой коллекторов чугунных;
    • Установка легкого маховика дает снижение на 3-8 кг;
    • Стандартные элементы подвески можно поменять на тюнинг, поставить алюминиевые рычаги;
    • Заменить рулевое колесо и ручку переключения передач.

    Бампер облегченный на «шестерку»

    Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Снижение веса влияет на управляемость, торможение и многое другое.

    Инструкции по уменьшению массы автомобиля, приведенные выше, не уникальны. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В общем, грамотный тюнинг под автомобиль можно произвести своими руками, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля.В этом деле очень помогут видео и фото.

    Пассажирский имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный). Эта модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки». Предшественником «шестерки» является ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год Lada «шестерка» и «тройка» даже выпускались на АвтоВАЗе одновременно.

    Но в 1977 году начинается история, которая полностью вытеснила своего предшественника как с конвейера, так и с рынка.Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1,3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, но не все в лучшую сторону.

    Главное, чтобы внешний вид оставался именно таким, каким нравилось автолюбителям. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором производилась шестерка. Его переоборудовали для выпуска более перспективной и современной «десятки».Но руководство не могло позволить себе закрыть проект ВАЗ 2106, поэтому модель выпускалась на ИЖ-Авто до 2006 года.

    Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

    Центр стиля Волжского автозавода в 1974 году приступил к разработке нового проекта, изначально получившего название 21031. Именно здесь начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, просуществовавшая 30 лет. Просто совсем недавно была разработана модификация «копейки» — ВАЗ 21011, поэтому с названием мы решили не фантазировать.Среди требований, которые предъявлялись к модели, были следующие:

    • уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
    • улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.

    Внешний вид классика того времени. Очень много модного на то время черного пластика в экстерьере. В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов — дизайн, который впоследствии был использован на других моделях. Если сравнивать с «тройкой», «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

    Бампера
    • поменяли;
    • колпаки разные;
    • значительно улучшена передняя облицовка автомобиля;
    • появились повторители указателей поворота по бокам;
    • решетки вентиляции в задних стойках;
    • и самое главное, появилась эмблема Жигулевского завода.

    Интерьер модели также претерпел изменения:
    • обшивки дверей и подлокотников;
    • на передних сиденьях, подголовники регулируются по вертикали;
    • В элементах управления появилась тревога
    • ;
    • справа — переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
    • Освещение приборной панели
    • можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
    • индикатор, свидетельствующий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

    Классический ВАЗ 2106 в те годы имел пакет люкс, который отличался от простого наличием магнитолы, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

    Двигатель и трансмиссия

    Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. Диаметр каждого цилиндра увеличился на 3 мм, что дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал равным 1,6 литра. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.от. Все упиралось в конструкцию системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому у ВАЗ классика много взаимозаменяемых узлов, что упрощает ремонт.

    История КПП интересна еще и тем, что для «шестерки» была разработана собственная коробка, которую впоследствии стали устанавливать на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с меньшими двигателями. Если провести подробный обзор модели, то можно увидеть, что в кузове есть крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.

    Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — начало эпохи шестерок, и именно тогда с конвейера ВАЗа сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца он попал в тираж, и к концу 1976 года именно ВАЗ-2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» завод выпустил за недолгое существование.

    Модель 2106

    История изменений

    За всю историю модели было много изменений внешнего вида и интерьера. Правда, все они очень незначительные. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 в первозданный вид, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно будет восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили стали работать на карбюраторах Ozone.

    Когда «тройка» сошла с конвейера, на ВАЗ 2106 начали менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, на колесных арках не было окантовки, с задних крыльев исчезли привычные катафоты.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, резко изменилась на черный. Хромированные решетки вентиляционных отверстий заменили на пластиковые.

    К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить машину, которая по функциональности была чуть хуже, чем выпускалась десятилетием ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

    От «пятерки» в ВАЗ 2106 пришли задние барабанные тормоза, а колпаки с колес отошли, как и козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х индикатор стояночного тормоза стал непрерывно гореть, хотя до этого при нажатии стояночного тормоза включалось реле, из-за чего лампа мигала.

    Станок за свою историю упростился и стал дешевле в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были отличительной чертой «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно преобразился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дороги в производстве.

    Стали применяться только инерционные ремни безопасности, а рулевое колесо позаимствовано от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. По желанию можно заказать даже электростеклоподъемники: они будут установлены на заводе. В 2000 году история модели продолжилась на Ил-Авто. Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все детали из хрома: решетка радиатора и обода на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество машины заметно ухудшалось.

    Выпуск автомобиля ВАЗ 2106 был начат в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от него как внешне, так и внутренне. Итак, у новой модели появились новые бамперы с пластиковыми уголками и клыками, а также стал более мощный двигатель объемом 1600 куб. Тогда это была самая мощная легковая машина советского производства.

    Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в различных модификациях с разными объемами двигателя 1,3 и 1,5 л. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики ходовой части и невероятная выносливость.

    Технические характеристики ВАЗ 2106: габариты: длина 4166 мм, ширина 1611 мм, высота 1440 мм, клиренс 17см, объем багажника 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, пять передач.

    За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт как в области ремонта, так и тюнинга автомобиля. Мощность двигателя и максимальная скорость 150 км / ч — это даже не самые главные положительные характеристики этой машины. ВАЗ 2106 — это классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.

    Устройство ВАЗ 2106 показало, что эту машину можно много лет эксплуатировать в разных условиях, конечно, при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию к ВАЗ 2106 и все технические подробности. Ну а ремонт и эксплуатация ВАЗ-2106 по стоимости одна из самых низких у отечественных автомобилей.

    Технические характеристики ВАЗ 2106

    Двигатель 1.3л, 8-кл. 1.5л, 8-кл. 1.6л, 8 кл. 1.6л, 8 кл.
    Длина мм 4166 4166 4166 4116
    Ширина мм 1611 1611 1611 1611
    Высота мм 1444 1440 1440 1440
    Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424
    Колея передняя мм 1365 1365 1365 1365
    Колея задняя, ​​мм 1321 1321 1321 1321
    Клиренс мм 170 170 170 170
    Максимальный объем багажника, л 345 345 345 325
    Тип кузова / количество дверей Седан / 4
    Расположение двигателя Передняя продольная
    Объем двигателя, см 3 1300 1452 1596 1596
    Тип цилиндра Рядный
    Количество цилиндров 4 4 4 4
    Ход поршня мм 66 80 80 80
    Диаметр цилиндра мм 79 76 79 79
    Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2 2 2 2
    Система подачи Карбюратор
    Мощность, л.с.р. / об. мин 64/5600 72/5600 75/5400 75/5400
    Крутящий момент 92/3400 104/3400 116/3200 116/3000
    Вид топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
    Привод Задний Задний Задний Задний
    Тип коробки передач / количество передач Руководство / 4 Руководство / 4 Руководство / 4 Руководство / 5
    Передаточное число главной передачи 4,1 4,1 4,1 4,11
    Передняя подвеска Двойной поперечный рычаг
    Подвеска задняя Винтовая пружина
    Тип рулевого управления Червячная передача
    Объем топливного бака, л 39 39 39 39
    Максимальная скорость, км / ч 145 150 150 155
    Масса снаряженная, кг 1035 1035 1035 1050
    Допустимая полная масса, кг 1435 1435 1435 1445
    Шины 175/70 R13
    Время разгона (0-100 км / ч), с 18 17 17,5 16
    Расход топлива в городском цикле, л / 100 км 9,5 9,8 10,1 10,3

    передняя подвеска, ее замена и ремонт.Замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106

    На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска двухрычажного типа. Причина использования такой схемы — использование заднего привода. Конечно, можно было создать «Макферсон», ставший классикой. К тому же такой тип подвески надежнее и проще. Но, конечно, есть существенные недостатки, которые могут нивелировать все достоинства. Например, необходимо дополнительно усилить места крепления опорных подшипников.

    А в целом, если учесть, что автомобиль ВАЗ-2106 создавался в те годы, когда качественных дорог еще не было, то все становится на свои места. При движении по бездорожью и неровностям «Макферсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае выигрывает двухрычажная подвеска нашей классики.

    Из чего состоит передняя подвеска?

    Начнем с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 полностью независимая. В его основе два поперечных рычага.Передние колеса крепятся к ступице болтами. Последний установлен на подшипниках. Они имеют коническую форму, вдавлены в поверхность внутренней ступицы и закреплены гайкой. Следует отметить, что на правом колесе используется гайка с левой резьбой. Чтобы его различить, достаточно взглянуть на края — на них три точки.

    Следующий элемент, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2106, — это поворотный кулак. На нем устанавливается рулевой наконечник, который соединяется с редуктором. С его помощью вращаются колеса.Этот кулак имеет две точки крепления к подвеске — верхнюю и нижнюю. Он выполнен с помощью подвижных шаровых опор, стаканы которых крепятся к рычагам, а пальцы вдавливаются в отверстия шкворня. Крепление этих же рычагов производится с помощью сайлентблоков — резинометаллических втулок специальной формы к кузову автомобиля.

    Диагностика подвески автомобиля

    Время от времени вам нужно будет проехать на машине или на подъемнике, чтобы проверить состояние подвески.От этого зависит очень многое, в том числе и ваша безопасность. Что сказать, на автомобилях ВАЗ классической серии проводить развал-схождение необходимо каждые 10 тыс. Км. пробег. С таким же интервалом диагностируется состояние шин. Раз в 20 тысяч нужно подтягивать гайки на ступичных подшипниках, смазывать последние. С таким же интервалом следует проверять затяжку всех резьбовых соединений.

    При диагностике передней подвески ВАЗ-2106 потребуется осмотреть шаровые опоры, сайлентблоки, резиновые подушки стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли деформаций элементов подвески.Обратите особое внимание на шариковые подшипники. Это элементы, от которых зависит ваша безопасность на дороге. Если пыльник на них сломался, то проводить какие-либо реставрационные работы бесполезно — на шарнир попала грязь, и теперь она будет постепенно его разрушать. Поэтому меняете все — шар, пыльник, гайки и болты.

    Как проверить сайлентблоки

    Проблема износа сайлентблоков для классики заключается в невозможности установить правильные углы срыва и схождения.Причина в том, что резиновая часть сборки разрушена, положение рычага становится неправильным, он наклоняется в сторону. Даже при незначительном повреждении резиновой детали необходимо немедленно заменить сайлентблоки. И желательно всем — КПД будет намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 будут нормально двигаться относительно кузова.

    Перед тем, как начать работы по диагностике состояния сайлентблоков, необходимо подготовить автомобиль.Для этого установите под задние колеса упоры, ремонтируемую деталь на домкрат и снимите колесо. Идеальный вариант — провести диагностику на яме или подъемнике. Суть всей процедуры заключается в измерении смещения внешней и внутренней шайб. Для первого он должен быть в пределах 3-7,5 мм (подвеска нижнего рычага) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы — 2,5 мм на всех рычагах подвески. Не исключено, что радиальное смещение будет больше, если сайлентблок не будет правильно установлен в рычаге.На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом за счет плотно запрессованных резиновых блоков.

    Как диагностировать верхний шаровой?

    В этом случае не справишься, звоните, помогу кому-нибудь. Надо педаль тормоза выжать. Это дает возможность исключить возможность ощущения люфта подшипника переднего колеса. Пока помощник держит педаль тормоза, нужно резко покачать переднее колесо. Если есть люфты в шаровом шарнире, вы это почувствуете.Колесо будет свободно двигаться при беге вперед и назад. В этом случае может возникнуть хруст, скрип, которые раздаются с места установки верхнего шарикового подшипника.

    Как проверить нижний шар?

    Состояние нижнего шарового шарнира диагностировать намного проще. Однако для этого вам понадобится штангенциркуль. Но если его нет, то подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если вы планируете заменить переднюю подвеску ВАЗ-2106, запаситесь всем необходимым инструментом.Если не найдете стальной проволоки, возьмите спичку. Но для замеров все равно нужна только линейка. В нижней части шарового шарнира находится очень маленький болт-заглушка.

    Используйте ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть его. Теперь вы вставляете штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, какое расстояние между верхним краем и пальцем опоры. Максимальное значение этого расстояния должно составлять 11,8 мм. А если у вас получилось даже немного больше, то нижний шар требует замены. Конечно, если он уже в ремонте, лучше поменять все шары по кругу.Как ни крути, но от этого будет реальный эффект, даже люфт руля уменьшится.

    Диагностика состояния амортизаторов

    Что касается амортизаторов, то нет ничего проще, чем их проверить. Во-первых, все их неисправности можно почувствовать во время движения. Если они не сработают, то гашение неровностей дороги будет катастрофически слабым. Задача амортизатора — сглаживать все удары, идущие на подвеску автомобиля.При ударе колеса о яму нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 движется вниз, он удерживается давлением в амортизаторе.

    Следовательно, при неисправном амортизаторе движение подвески будет свободное. Ничто не остановит ее. Во-вторых, наличие масла на корпусе амортизатора должно вас насторожить. Даже если выдавить малейшее, где гарантия, что остатки не уйдут? Кроме того, явно поврежден сальник. Надавите на кузов автомобиля, заставляя его прижаться к земле, затем резко отпустите.В идеале тело должно делать только одно движение вверх, не больше!

    Замена пружин и амортизаторов

    Даже если у вас всего один амортизатор, либо треснула пружина, необходимо все менять с лицевой стороны. Не ощущать тело и машину в целом, но одновременно и себя. Неравномерный износ этих элементов — гарантия того, что машина станет неуправляемой на поворотах. Для замены переднего амортизатора следует использовать яму.Но можно позвать на помощь и сделать все на ровной поверхности, но сначала нужно выкопать небольшую ямку. При смене рычагов передней подвески ВАЗ-2106 такие манипуляции со снятием амортизатора не нужны.

    Он должен располагаться четко под нижним рычагом. Теперь нужно проделать несколько простых шагов — открутить гайку штока (крепление находится в моторном отсеке). После этого откручиваем две гайки, которые находятся на нижнем рычаге. Вот и все, можно опустить амортизатор вниз, толкая шток до упора.Установку нового амортизатора необходимо производить в обратной последовательности. Что касается пружин, то их необходимо заменить при наличии повреждений или трещин. Также из-за проседания пружин ухудшается комфорт и управляемость автомобиля. Под действием массы машины они уменьшаются в длине, что сказывается на состоянии подвески.

    Регулировка передних подшипников

    Эту процедуру нужно проводить как можно чаще — примерно каждые 10 тысяч км.пробег. На ВАЗ-2106 передняя подвеска требует постоянного контроля, к сожалению, это наиболее уязвимый узел. Вывешиваем колесо, снимаем защитный колпачок, затем нужно открутить гайку на ступице. И только после этого нужно ключом на 27 открутить или закрутить гайку. Это зависит от того, в каком направлении требуется регулировка.

    Примечание. Усилие, прилагаемое во время затяжки, должно быть небольшим. Кроме того, после затяжки необходимо сделать примерно шестую-седьмую часть оборота в обратном направлении.Дело в том, что ступица имеет конические подшипники, которые легко разрушаются при попытке затянуть с усилием. Но они способны выдерживать большие нагрузки за счет того, что площадь контакта зажимов и роликов немаленькая.

    Вывод

    Теперь вы знаете состав подвески «шестерки». Причем, не исключено, что даже удастся его отремонтировать. На самом деле ничего сложного в этом нет, главное следовать рекомендациям производителя автомобиля. И тогда ремонт передней подвески ВАЗ-2106 будет проведен не только качественно, но и быстро.И часто время все решает.

    Лада

    1600

    Lada 1600 / ВАЗ-2106
    Отзыв в Unique Cars and Parts
    Наша оценка: 1


    Введение

    Изученная родословной эксцентричных соотечественников, русской Ладе пришлось преодолеть множество предрассудков, чтобы добиться хоть какой-то степени успеха в продажах на Западе. По иронии судьбы, именно приверженность 1600-х годов сделала его несколько индивидуальным в эпоху, когда правил хэтчбек, наряду с передним приводом и стилем.

    Не то чтобы Lada могла претендовать на единоличное право владения своим собственным дизайном, который впервые увидел свет как Fiat 124, а затем был принят для Lada в вариантах 1200 и 1500. Под кожей Лада была верна переднему двигателю, заднему приводу, живой формуле заднего моста своих предшественников.

    Lada приступила к внесению изменений в конструкцию 124, чтобы обеспечить определенную долговечность в суровых климатических условиях Восточной Европы. Они включали использование алюминиевых тормозных барабанов, которые были добавлены к задней части, и оригинальный двигатель Fiat был заменен новым двигателем, также приобретенным у Fiat.Этот новый двигатель имел современную конструкцию верхнего распредвала, но никогда не использовался в автомобилях Fiat.

    Подвеска была поднята для работы на неровных российских дорогах, а кузов был сделан из более толстой и тяжелой стали. Первые модели Lada были оснащены пусковой рукояткой на случай разрядки аккумулятора в сибирских условиях, но позже от нее отказались. Еще одна особенность, специально предназначенная для помощи в холодных условиях, — это ручной вспомогательный топливный насос.

    В сентябре 1978 года модельный ряд Lada был дополнен 1600 версиями, в том числе 1600ES «на рынке», в которых использовался не двигатель Fiat с двумя распредвалами, а собственный двигатель Lada объемом 1570 куб. См с верхним расположением цилиндров.Этот двигатель развивал 78 л.с. при 5400 об / мин и был связан в основном с ходовой частью Fiat, включая переднюю подвеску с поперечным рычагом и винтовой пружиной, а также передние дисковые тормоза.

    Хотя, как уже упоминалось, в «Ладе» использовался более толстый металл, чем в «Фиате», она была разумным исполнителем. Максимальная скорость составляла почти 100 миль в час, а увеличение крутящего момента на низкой скорости на четырнадцать процентов по сравнению с моделями 1500 помогло разогнаться до 100 миль в час примерно за тринадцать секунд. Высокий дорожный просвет не слишком сильно повлиял на управляемость автомобиля, во многом благодаря очень удачному расположению задней оси, но общий пакет был сильно запятнан рулевым управлением, которое в лучшем случае было тяжелым, а в худшем — например, при парковке — было близко недвижимое.

    Какими бы ни были недостатки, Lada 1600 предлагала замечательное соотношение цены и качества. За гораздо меньшую цену, чем аналогичный японский небольшой автомобиль, русский был оборудован тканевой обивкой, откидывающимися сиденьями, ворсовыми коврами, ламинированным ветровым стеклом, задним стеклом с подогревом, двухконтурными сервоусилителями тормозов, легкосплавными дисками с радиалами Goodyear и стереосистемой. К сожалению, серый костюм и подходящие кремовые туфли (как показано на изображении ниже) не были включены. Если бы они были такими, мы осмеливаемся сказать, что 1600 сегодня стали бы культовыми.

    Лада 1600 Краткие характеристики

    Двигатель: Передний прямой ход с водяным охлаждением. Диаметр цилиндра 79 мм (3,11 дюйма) x ход поршня 80 мм (3,15 дюйма) 1570 куб. См (95,8 дюйма). Максимальная мощность 78 л.с. (DIN) при 5400 об / мин, максимальный крутящий момент 88 фунт-фут (DIN) при 3000 об / мин. Чугунный блок цилиндров и головка из легкого сплава. Степень сжатия 8,5: 1. 5 коренных подшипников. 2 клапана на цилиндр, управляемые напрямую от одного верхнего распредвала. Карбюратор Weber 32DCR с пониженной тягой с двумя дросселями.
    Трансмиссия: Однодисковое однодисковое сцепление и четырехступенчатая механическая коробка передач.Передаточные числа 1-й 3,242, 2-й 1,989, 3-й 1,289, 4-й 1,0, обратный 3,340: 1. Главная передача с коническим гипоидом, передаточное число 4,1: 1.
    Подвеска: Передняя независимая на поперечных рычагах, винтовых пружинах, телескопических амортизаторах и стабилизаторе поперечной устойчивости; задняя — независимая, с ведущим мостом, верхними и нижними продольными рычагами, тягой Панара, винтовой пружиной и телескопическими амортизаторами.
    Рулевое управление: Червячно-роликовый. Переход от упора к замку 3.0.
    Тормоза: Сервоусилитель, двухконтурный гидравлический, передние диски барабаны задние.
    Колеса: Легкосплавные, 5J x 13 дюймов. Шины 165SR x 13.
    Размеры и вес: Колесная база 95. Колея 5 дюймов — передняя и задняя 53 дюйма, длина 160, ширина 63 дюйма, высота 54 дюйма, дорожный просвет 6,88 дюйма, снаряженная масса 2271 фунта, радиус поворота между стенками 36,1: топливный бак емкость 8,6 галл.
    Кузов / шасси: Четырехдверный четырехместный седан. Интеграл.
    Производительность: Максимальная скорость 97 миль / ч. Разгон 0-60мч 13 секунд. Расход топлива ок. 26 миль на галлон.

    Мирослав и

    Лада 2105 с Субару Турбо!

    Недавно мы получили несколько фотографий в Facebook от одного из наших болгарских последователей Мирослава Минчева, который показал нам свою Ладу с двигателем 2106 и Subaru Turbo на ней! Поскольку вы были в восторге от машины, мы попросили его углубиться в этот проект и рассказать нам о нем!

    Прежде всего, что мы можем знать о вас? Вы гонщик, производитель двигателей или просто страстный фанатик?
    Самое важное, что вы должны знать обо мне, это то, что все в моей машине создано мной.У меня уже есть опыт участия в любительских соревнованиях, которые проводятся здесь, а также в чемпионате по Hillclimb в Болгарии в качестве машины Zero (или дебютной машины). Я также участвовал в дисциплине ралли-спринт и на треке. Так что в этом смысле я их всех. Еще один интересный факт обо мне — это то, что я проектировал еще Москвич 407, на который тоже поставил турбо.

    Какова текущая ситуация в Болгарии с Ladaracing, популярна ли эта машина для гонок?
    Да, я думаю, что Лада по-прежнему популярна в Болгарии.Дисциплины, в которых можно увидеть больше всего Lada, — это ралли-кросс, а через несколько лет также и чемпионат по треку, где у нас есть отдельный класс Lada. Автомобили Lada также участвуют в чемпионатах по ралли и горным восхождениям, но реже. Lada — привлекательный для публики автомобиль, привлекающий внимание всех, не только старых, но и молодых фанатов. Лучше всего то, что здесь, в Болгарии, все еще есть люди, которые готовят «Ладу» к гоночным машинам.

    Давайте поговорим о вашей машине! Итак, что это за спецификация, что мы можем о ней знать?
    Моя Лада 2105 — с 1989 года.Двигатель 2106 турбо. До сих пор мощность составляла 180 л.с. и 260 нм. при давлении наддува 1 бар с турбокомпрессором Subaru TD04L. В зависимости от гонки коробка передач будет либо оригинальной 5-ступенчатой, либо 4-ступенчатой ​​ВАЗ 2106. Конечная передача 3,9 или 4,1 LSD — это «Val racing» на 80%. Что касается подвески, то задние пружины оригинальные от Lada, передние — от амортизаторов ГАЗ24 (Волга, Зук) — Kayaba Ultra SR для Lada. Все втулки подвески заменены полиуретановыми. Передние тормоза — от Alfa Romeo 145, диски 284 мм.Задние тормозные диски взяты от Lada Samara, суппорта от BMW e36 сзади. Я использую главный цилиндр (тормозной насос) от Subaru Legacy и вакуумный усилитель от Suzuki Vitara. Колеса — 16 дюймов. В прошлом году был отремонтирован и перекрашен весь кузов. Передний и задний капот из стеклопластика. Вес машины около 850кг.

    Как возникла идея поставить двигатель Subaru Turbo и как это решить? Какую модификацию вам пришлось сделать, чтобы добавить турбонаддув в двигатель 2106?
    Ну субаро турбо очень популярное и стойкое турбо.Он очень подходит для этого типа двигателей 1600-2000 куб.см, 8 клапанов. Степень сжатия 9,5: 1. Поршни, шатуны, подшипники и коленвал оригинальные. Маховик легкий. Сцепление керамическое. Прокладка ГБЦ стальная, взята от Лада Нива евро 5. Головка блока цилиндров взята от ВАЗ 2101 и перенесена. Клапаны и уплотнения на 2,5 мм больше оригинальных. Пружины клапанов — Porsche 964. Распределительный вал — оригинальный. Максимальная частота вращения двигателя 6800.Максимальная мощность 5900 об / мин, крутящий момент 3900 об / мин. Я использую систему зажигания EDIS 4 от FORD. Электроника, управляющая двигателем, — это мегасквирт. Впускной коллектор разработан мной для двигателей объемом 1600-1800 куб. См. Выпускной коллектор также сделан для этого турбомотора и этого двигателя. Выхлопная система после турбонагнетателя f70мм. Материал выхлопной системы — нержавеющая сталь. Еще я, конечно, установил масляный радиатор.

    Какие еще интересные решения вы сделали на машине?
    Задний мост от Лада Нива.Он примерно на 14 см шире оригинала, так как приводные валы прочнее оригинального. Передние поперечные рычаги — «Stinger sport». Купил в России. Длина каждого увеличена на 7 см. Так я сделал машину на 14см шире оригинала. Установил механическую рулевую рейку от Volkswagen Golf MK3.

    Вы сказали ранее, что первая версия была старым зарядным устройством Subaru, почему вы хотели поменять? Если это еще не сделано, чего вы ожидаете от этого обмена?
    Я заменил TD04L с турбонаддувом на TD05-16G в основном с целью повышения мощности и крутящего момента на оборотах.Надеюсь, теперь ездить на нем станет приятнее, так как на 4000 об / мин он был очень взрывным. Я тоже считаю, что лучше нагрузка на двигатель. Кроме того, с новым турбонаддувом я могу получить больше мощности и крутящего момента. Я надеюсь, что смогу достичь около 220 — 230 л.с. и более 300 — 320 нм

    Я не видел в машине каркаса безопасности, собираетесь ли вы использовать его на улице? Или какой план с этим?
    С самого начала в моей машине есть каркас безопасности, так как машина создавалась только для гонок.Сначала ездил на нем по городу, но внесенные изменения не позволяют мне это делать. На данный момент езжу на своей Ладе только во время гонок.

    Я почти уверен, что вы из тех людей, которые всегда думают, чем еще вы могли бы заняться в будущем. Есть ли какие-нибудь другие безумные планы, которые вы хотите реализовать в настоящее время?
    Да, я! Я всегда думаю, что еще я могу сделать и что изменить. В настоящее время я работаю над 5-ступенчатой ​​коробкой передач с передаточными числами. Следующее, что я подготовлю, — это новый двигатель объемом 1800 куб.Но сначала я хочу максимально использовать возможности моего нынешнего движка.

    Я полагаю, вы следите за нашей страницей, что вы думаете о венгерских Ладах?
    Внимательно слежу за вашей страницей. Я заметил, что в Венгрии Lada довольно популярны как гоночные машины. Уровень подготовки машины очень высокий. Считаю, что одни из лучших тюнинговых деталей для Лады производятся в Венгрии. Я и некоторые мои коллеги, которые тоже имеют дело с Lada, черпаем идеи и вдохновение от венгерских автомобилей.

    Летом в июле у нас будет ежегодное собрание. К нам всегда приезжают несколько болгарских парней! Добро пожаловать, я почти уверен, что людям здесь будет интересна ваша машина! Что вы думаете? Любой шанс?
    Большое спасибо за приглашение! Я слышал об этой встрече, мои друзья приезжали в последние несколько лет. Я знаю от них, что атмосфера отличная. Я был готов приехать в этом году, но, учитывая ситуацию в мире, не уверен, что это возможно.Но будь уверен, что я приеду как можно скорее.

    Спасибо за ответы, надеюсь, мы скоро поговорим друг с другом лично. А пока продолжайте в том же духе! Удачи!

    Хуньяди

    Сколько весит автомобиль ВАЗ 2106? Сколько весит легковая машина. Зависимость ходовых характеристик от габаритов и массы

    ВАЗ-2106 — настоящая классика советского автопрома.Автомобиль производился долгое время после развала Советского Союза, что объясняется его невероятной надежностью. Кроме того, он выделяется на фоне других отечественных автомобилей потрясающей ремонтопригодностью буквально каждой единицы, доступностью запчастей и неограниченными возможностями модернизации.

    Важным достоинством ВАЗ-2106 является двигатель, используемый в этом автомобиле. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюратором, а затем системой зажигания с впрыском топлива, может работать даже на бензине самого низкого качества, редко выходит из строя при сильном морозе и может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях.Любые его проблемы устраняются даже без участия специалиста — любой мало-мальски опытный автолюбитель легко справится с текущим ремонтом.

    Масса двигателя ВАЗ-2106

    На автомобиле ВАЗ-2106 масса двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм. Поэтому настоятельно не рекомендуется пытаться снимать или перемещать этот агрегат в одиночку — это прямой путь к серьезным травмам. Лучше всего иметь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.

    Со всем необходимым оборудованием, включая головку блока цилиндров и систему зажигания, двигатель весит еще больше — 140 кг.

    Наконец, при сборке с коробкой передач и прикрепленными к ней аксессуарами это значение увеличится еще на 26 кг.

    Как видите, вес можно назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для ее уменьшения, увеличения мощности, а также улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из легких металлических сплавов.

    В 1984 году на болгарском автомобильном предприятии была произведена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на дизельный существенно не повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность энергоблока. Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограмм, что тоже можно назвать минусом переделки.

    Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106


    Вес мотора хоть и важен, но далеко не главная его характеристика.Поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на различные модификации «шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор упало до 75 литров. от. Однако этот параметр всегда можно увеличить, проведя ряд обновлений.

    Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 — 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об / мин, рабочий объем — 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия двигателя равна 8.5 атмосфер, а ход поршня — 80 миллиметров.

    Слабые стороны двигателя ВАЗ-2106

    Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 — модификация силового агрегата от «тройки». Не исключено, что поэтому в его конструкции сохранился ряд слабых мест его предшественников. Отечественные мастера научились диагностировать проблемы двигателя практически по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:


    ВАЗ-2106 «Жигули» — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан.Он является идейным продолжателем так называемой классической компоновки автомобилей ВАЗ с задним приводом. Эта модель явилась завершающей моделью «классики» первого семейства, наследницей ВАЗ-2103.

    «Шестерка» выпускалась на Волжском автозаводе с 1976 года. До 1977 года одновременно выпускались модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103, а позже новая модель пришла на смену старой «тройке».

    Всего же период производства модели ВАЗ-2106 составил около 30 лет, за это время было выпущено несколько миллионов автомобилей.Интересен тот факт, что 25 декабря 2001 года производство «шестерки» на АвтоВАЗе было остановлено, но машина продолжала сходить с конвейера завода «ИЖ-авто» до января 2006 года.

    Разработка ВАЗ-2106 проводилась специалистами Центра стиля Волжского автозавода в 1974 году под названием «Проект 21031».

    Уменьшение дорогостоящих материалов, таких как хромированные детали, модернизация осветительной и электрической части оборудования, изменение экстерьера и интерьера автомобиля — основные требования при обновлении модели ВАЗ-2103.Изменения претерпела передняя облицовка, изменился внешний вид задних фонарей, переднего и заднего бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток, заводской вывески.

    Естественно, нововведения не могли обойти вниманием интерьер автомобиля с точки зрения нововведений и используемых материалов. Передние сиденья получили регулируемые подголовники, обивка салона выполнена в стиле черного пластика в духе того времени. Что касается органов управления, то они были дополнены сигналами аварийной сигнализации, появился омыватель рулевой колонки для омывателя лобового стекла, в панели приборов был установлен реостат для подсветки, а также автомобиль оснастили дополнительным индикатором низкого уровня тормозной жидкости.

    Новое оборудование комплектовалось радиоприемником, обогревом заднего стекла. А на экспортных праворульных экземплярах стояла красная противотуманная фара, которая крепилась под задним бампером с левой и правой стороны.

    Технические характеристики ВАЗ 2106

    Двигатель

    Длина мм

    Ширина, мм

    Высота, мм

    Колесная база, мм

    Колея передняя, ​​мм

    Колея задняя, ​​мм

    Клиренс, мм

    Объем багажника, л

    Тип кузова / количество дверей

    Расположение двигателя

    Спереди, продольно

    Объем двигателя, см3

    Тип цилиндра

    Количество цилиндров

    Ход поршня, мм

    Диаметр цилиндра, мм

    Степень сжатия

    Количество клапанов на цилиндр

    Система снабжения

    Карбюратор

    Мощность, л.с. / об.мин.

    Момент

    Вид топлива

    Тип коробки передач / количество передач

    Передаточное число главной пары

    Подвеска передняя тип

    Двойной поперечный рычаг

    Подвеска задняя тип

    Винтовая пружина

    Тип рулевого управления

    Червячная передача

    Объем топливного бака, л

    Максимальная скорость, км / ч

    Масса снаряженная, кг

    Допустимая полная масса, кг

    Время разгона (0-100 км / ч), с

    Расход топлива в городском цикле, л / 100 км

    Модификация: 1.3 MT (64 л.с.)

    Общая информация

    Класс автомобиля: B

    Двери: 4

    Всего мест: 5

    145 км / ч

    Характеристики двигателя

    Тип А: бензин

    Объем: 1294

    Тип наддува: нет

    Максимальная мощность: 64/47 л.с. / кВт при 5600 об / мин

    94 Н * м при 3400 об / мин

    Расположение цилиндров: рядный

    Количество цилиндров : 4

    Клапаны на цилиндр: 2

    Степень сжатия: 8.5

    Диаметр цилиндра: 79 мм

    Ход поршня: 66 мм

    Трансмиссия и подвеска

    КПП: механическая

    Количество шестерен: 4

    Передняя подвеска: рессорная, независимая

    Задняя подвеска: рессорная, зависимая

    Тормоза передние: дисковые

    Задние тормоза: барабанные

    Размеры, объем и масса

    Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

    Колесная база: 2424 мм

    Колея передняя: 1365 мм

    Колея задняя: 1321 мм

    Колеса: 175/70 / R13

    Багажник:

    Багажник 345 л.

    Топливный бак: 39 л.

    Снаряженная масса: 1045 кг

    Полная масса: 1445 кг

    Клиренс: 170 мм

    Посмотреть все характеристики!

    Модификация: 1.5 MT (72 л.с.)

    Общая информация

    Класс автомобиля: B

    Двери: 4

    Всего мест: 5

    Максимально возможная скорость: 150 км / ч

    Характеристики двигателя

    Тип А: бензин

    Объем: 1452

    Тип наддува: нет

    Максимальная мощность: 72/53 л.с. / кВт при 5600 об / мин

    Максимальный крутящий момент: 106 Н * м при 3500 об / мин

    Расположение цилиндров: рядный

    Количество цилиндров: 4

    Клапаны на цилиндр: 2

    Степень сжатия: 8.5

    Диаметр цилиндра: 76 мм

    Ход поршня: 80 мм

    Трансмиссия и подвеска

    КПП: механическая

    Количество шестерен: 4

    Передняя подвеска: рессорная, независимая

    Задняя подвеска: зависимая рессора

    Передние тормоза: дисковые

    Задние тормоза: барабанные

    Размеры, объем и масса

    Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

    Колесная база: 2424 мм

    Колея передняя: 1365 мм

    Колея задняя: 1321 мм

    Колеса: 175/70 / R13

    Клиренс: 170 мм

    Багажник: 345 л.

    Топливный бак: 39 л.

    Снаряженная масса: 1035 кг

    Полная масса: 1435 кг

    Посмотреть все характеристики!

    Модификация: 1.6 MT (74 л.с.)

    Общая информация

    Класс автомобиля: B

    Двери: 4

    Всего мест: 5

    Максимально возможная скорость: 155 км / ч

    Характеристики двигателя

    Тип А: бензин

    Объем: 1569

    Тип наддува: нет

    Максимальная мощность: 64/53 л.с. / кВт при 5000 об / мин

    Максимальный крутящий момент: 116 Н * м при 3000 об / мин

    Расположение цилиндров: рядный

    Количество цилиндров: 4

    Клапаны на цилиндр: 2

    Степень сжатия: 8.5

    Диаметр цилиндра: 79 мм

    Ход поршня: 80 мм

    Трансмиссия и подвеска

    КПП: механическая

    Количество шестерен: 4

    Передняя подвеска: рессорная, независимая

    Задняя подвеска: зависимая рессора

    Передние тормоза: дисковые

    Задние тормоза: барабанные

    Размеры, объем и масса

    Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

    Колесная база: 2424 мм

    Колея передняя: 1365 мм

    Колея задняя: 1321 мм

    Колеса: 175/70 / R13

    Клиренс: 170 мм

    Багажник: 345 л.

    Топливный бак: 39 л.

    Снаряженная масса: 1045 кг

    Полная масса: 1445 кг

    Посмотреть все характеристики!

    Модификация: 1.6 MT (75 л.с.)

    Общая информация

    Класс автомобиля: B

    Двери: 4

    Всего мест: 5

    Максимально возможная скорость: 155 км / ч

    Характеристики двигателя

    Тип А: бензин

    Объем: 1569

    Тип наддува: нет

    Максимальная мощность: 75/56 л.с. / кВт при 5400 об / мин

    Максимальный крутящий момент: 116 Н * м при 3000 об / мин

    Расположение цилиндров: рядный

    Количество цилиндров: 4

    Клапаны на цилиндр: 2

    Степень сжатия: 8.5

    Диаметр цилиндра: 79 мм

    Ход обслуживания: 80 мм

    Трансмиссия и подвеска

    КПП: механическая

    Количество шестерен: 5

    Передняя подвеска: рессорная, независимая

    Задняя подвеска: рессорная, зависимая

    Передние тормоза: дисковые

    Задние тормоза: барабанные

    Размеры, объем и вес

    Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

    Колесная база: 2424 мм

    Колея передняя: 1365 мм

    Колея задняя: 1321 мм

    Колеса: 175/70 / R13

    Клиренс: 170 мм

    Багажник: 345 л.

    Топливный бак: 39 л.

    Снаряженная масса: 1035 кг

    Полная масса: 1435 кг

    Посмотреть все характеристики!

    Модификация: 1.6 MT (75 л.с.)

    Общая информация

    Класс автомобиля: B

    Двери: 4

    Всего мест: 5

    Максимально возможная скорость: 150 км / ч

    Характеристики двигателя

    Тип А: бензин

    Объем: 1569

    Тип наддува: нет

    Максимальная мощность: 75/53 л.с. / кВт при 5400 об / мин

    Максимальный крутящий момент: 116 Н * м при 3000 об / мин

    Расположение цилиндров: рядный

    Количество цилиндров: 4

    Клапаны на цилиндр: 2

    Степень сжатия: 8.5

    Диаметр цилиндра: 79 мм

    Ход обслуживания: 80 мм

    Трансмиссия и подвеска

    КПП: механическая

    Количество шестерен: 4

    Передняя подвеска: рессорная, независимая

    Задняя подвеска: рессорная, зависимая

    Передние тормоза: дисковые

    Задние тормоза: барабанные

    Размеры, объем и вес

    Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

    Колесная база: 2424 мм

    Колея передняя: 1365 мм

    Колея задняя: 1321 мм

    Колеса: 175/70 / R13

    Клиренс: 170 мм

    Багажник: 345 л.

    Топливный бак: 39 л.

    Снаряженная масса: 1035 кг

    Полная масса: 1435 кг

    Фотогалерея

    Обзор

    ВАЗ 2106 — пятиместный пассажирский седан с четырьмя дверями и задним приводом. Долгое время он оставался одним из самых популярных отечественных автомобилей.

    Первые модели поступили в продажу еще в 1976 году. Это был переработанный RAT 124 Speciale. Тогда никто не думал, что «шестерка» будет пользоваться огромным спросом в течение нескольких десятилетий.

    Сегодня технические характеристики ВАЗ 2106 не воспринимаются нами как нечто особенное. Главное, чтобы машина двигалась. Но в конце семидесятых автолюбители были в восторге от мощного по тем временам двигателя в 80 лошадиных сил. Владельцы «Шохи» гордо заявили, что объем его двигателя составляет целых 1,6 литра.

    По сравнению с ВАЗ 2103 в шестерку внесено много изменений. Другая схема БП, другая форма кузова, внутреннее оснащение.К примеру, фары имели пластиковые «стаканы», иначе облицовали радиатор, а затем установили модные пластиковые бамперы с «агрессивными» углами и клыками. Задний номерной знак освещался фонарями.

    Разверните и прочтите отзыв …

    Владельцы Москвичей позавидовали хорошей динамике и комфортному салону. То, что мы воспринимаем сегодня как «колхоз», в начале 80-х воспринималось как верх комфорта и воплощение престижа.

    Только представьте, ВАЗ 2106 воспринимался обществом как скоростной, роскошный и дорогой автомобиль.Ничего примечательного в наше время 150 км / ч с разгоном за 16 секунд до сотни показались чем-то запредельно крутым. Сиденья с тиснением подголовники, тахометр на торпеде, кузов звукоизоляция!

    Автомобиль прошел несколько модернизаций:

    1982 год … Новые моторы на 75 лошадей, приведенные в соответствие с новым ГОСТом. Убраны отражатели на заднем крыле.

    1988 год … Доработана выхлопная система: появилась прокладка и одноразовая гайка.

    1990 год … Есть комплектация Люкс (версия 21065). На двигателе поставили БСЗ, поставили карбюратор типа Solex, фары стали галогенными, появились более удобные подголовники, улучшилась внутренняя обивка салона. Заднее стекло обогревалось, коробка работала на пяти уровнях, а генератор приобрел повышенную мощность. Водители могли почувствовать снижение расхода топлива на трассе и уменьшение шума двигателя.

    К этому времени машина перестала казаться роскошной и дорогой.В конце 80-х шестерка стала самой массовой моделью ВАЗа. Теперь завод мог позволить себе снизить производственные затраты, снизить мощность двигателя и поддерживать более низкие стандарты качества сборки и компонентов.

    То, что когда-то казалось роскошным, но непрактичным, стало доступной рабочей лошадкой. 90-е годы — это годы небывалого взлета популярности ВАЗ 2106 в начале и постепенного угасания спроса к концу десятилетия. Дизайн машины устарел, а интерьер перестал казаться удивительным и престижным.Ходовые качества давно перешли в разряд невысоких по сравнению с современными конкурентами.

    И производитель начал постепенно «сдавать позиции». В погоне за высокой рентабельностью завод резко снизил уровень качества продукции. Плохая изоляция, отказы трансмиссии и двигателя привели к высокому уровню шума при движении по шоссе. Балки переднего моста начали «сыпаться». Молдинги были сняты, а количество хрома сведено к минимуму. Сняли обогрев заднего стекла.А руль тонкий и скользкий.

    Легковой автомобиль малого класса, выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, транспортный, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, который складывается в спинку сиденья.

    Модификации

    ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71,5 л.с.;
    ВАЗ-21063 — с 1.Двигатель объемом 3 литра мощностью 63,5 л.с.

    Двигатель.

    ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, 79х80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения оснащена электровентилятором, который автоматически включается и выключается.

    Трансмиссия.

    Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический.Трансмиссия — мод. 2106 или 2106-10, 4-х ступенчатые с синхронизаторами передних передач. Перевод. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; IV-1.0; ZX-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3.67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ZX-3.53. Карданный привод — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Главная передача гипоидная. количество — 4.1 с коробкой передач мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

    Колеса и шины.

    Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13.Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. сзади — 1,9 кгс / см. То же в шинах 175 / 70R13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска

    .

    Передняя часть — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

    Тормоза.

    Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил.Стояночный тормоз приводится в действие механически на задних тормозах. Запасной тормоз — это один из контуров рабочей тормозной системы.

    Рулевое управление.

    Рулевой механизм — глобоидный червяк и ролик. Перевод. число — 16.4.

    Электрооборудование.

    Напряжение 12В, перем. Аккумулятор 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или FE65PR (Югославия).Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
    — 9,9 л, антифриз А-40 или А-65, система смазки двигателя
    — 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
    М-5 / 10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С, корпус рулевого механизма
    — 0,215 л, ТАД-17И, картер ведущего моста
    — 1,3 л. ТАД-17И, корпус КПП
    — 1,35 л, ТАД-17И,
    гидравлическая тормозная система — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
    гидропривод выключения сцепления — 0.2 л, жидкость «Томь», «Роза»,

    Амортизаторы: передние
    — 2х0,12 л, задние
    — 2х0,195 л,

    Амортизирующие жидкости МГП-10;
    Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, смешанная с водой жидкость НИИСС-4.

    Масса агрегата (кг)

    Двигатель — 117, КПП
    с картером сцепления — 26, кузов
    в сборе без сидений — 275, задний мост
    в сборе — 53, колесо
    с шиной — 15. Радиатор
    — 5.7.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Кол-во мест, чел. 5
    Вес багажа 50 кг.
    Снаряженная масса 1035 кг
    В том числе:
    на переднюю ось 555 кг.
    на заднюю ось 480 кг.
    Полная масса 1435 кг.
    В том числе:
    на переднюю ось 657 кг.
    на заднюю ось 778 кг.
    Допустимая масса прицепа:
    без тормозов 500 кг.
    с тормозами 750 кг.
    Макс.скорость 150 км / ч
    Время разгона до 100 км / ч, 16,0 с
    Максимальный набор высоты 36%
    Биение с 50 км / ч, 500 м.
    Тормозной путь от 80 км / ч 38 кв.м.
    Контрольный расход топлива, л / 100 км:
    при 90 км / ч 7,4 л.
    при 120 км / ч 10,1 л.
    городской цикл 10,3 л.
    Радиус поворота:
    на внешнем колесе 5.6 мес.
    Всего 5,9 м.

    ВАЗ 2106: описание, характеристики, тест-драйв

    ВАЗ-2106 начал сходить с конвейера в 1976 году. Этот автомобиль стал результатом глубокой модернизации ВАЗ-2103.

    Изменилась передняя часть автомобиля — уменьшилось количество хромированных деталей и одновременно увеличилось количество пластиковых деталей. Изменился жир — стал намного комфортнее. Изменилась обивка дверей, а также у сидений появилась возможность регулировать подголовники по высоте.

    Автомобиль получил самую известную «шестерку», объемом 1600 кубических сантиметров, мощностью 80 л.с. Автомобиль стал одним из самых динамичных на дорогах СССР, он позволял развивать скорость до 150 км / ч, а при разгоне — 100 км / ч за 16 секунд.

    Конечно, сегодня такой динамики явно недостаточно, особенно в городских условиях, когда вокруг много современных и мощных иномарок, но тогда — в 70-е этой динамики хватило, чтобы быть королем дорог.

    С 1998 года автомобиль производится в Сызрани, а с 2002 года в Ижевске. В 2006 году сняли с производства автомобиль ВАЗ 2106. За 30 лет производства этой модели выпущено более 4 300 000 единиц.

    Даже после появления в 1984 году более современных автомобилей ВАЗ-2108 популярность «шестерки» была значительной. Это было связано с довольно комфортным салоном, динамичным двигателем, современным по тем временам внешним видом и достаточно низким уровнем шума в салоне. по салону при езде. езда на шашке, а амортизаторы очень хорошо справились с задачей создания мягкой езды.

    В 1979 году начали выпускать модели с двигателем ВАЗ-2105 мощностью 71 л.с. и двигатель от ВАЗ 2101, 64 л.с. Такие модификации было сложнее продать на вторичном рынке — они не пользовались спросом, однако в условиях дефицита автомобилей в 80-е новые автомобили быстро нашли своего покупателя.

    На протяжении всего периода производства модели в нее постоянно систематически вносились улучшения, которые касались как шасси, так и интерьера.

    Итак, с 1980 года на машины устанавливается новый карбюратор Озон.

    С 1986 года устанавливались задние тормоза от ВАЗ-2105, а также коробка передач от этой же модели. И было несколько десятков мелких улучшений и замен.

    Сегодня на вторичном рынке автомобиль в зависимости от года выпуска стоит около 2500 долларов. Он пользуется спросом, хотя и не таким большим, как в 90-е. Машины для эксплуатации покупают в основном в сельской местности.

    Модификации ВАЗ 2106:

    ВАЗ-21060 — базовая модель, объем двигателя 1600 куб.

    ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом в кузове, изготовленный по заказу технического руководства;

    ВАЗ-21061 — Двигатель от ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 куб. см.;

    ВАЗ-21062 — Экспортная версия ВАЗ-2106 с правым рулем;

    ВАЗ-21063 — двигатель рабочим объемом 1300 куб.см от ВАЗ 21011, карбюратор «Озон» 2105-1107010-20;

    ВАЗ-21064 — экспортная версия ВАЗ-21061;

    ВАЗ-21065 — двигатель объемом 1500 куб.

    ВАЗ-21065-01 — двигатель 1500 куб.см, электрические стеклоподъемники передних дверей;

    ВАЗ-21066 — Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правым рулем;

    ВАЗ-21067 — ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3;

    ВАЗ-21067-20 — опытный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 см3;

    ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов на период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083;

    ВАЗ-21069 — с роторным двигателем 140 л.с.

    Технические характеристики ВАЗ-2106:

    Лада 1600 GL (Нидерланды) Lada 1600 LS (экспортная версия) ВАЗ 2106 ВАЗ 21061 ВАЗ 21063
    Модификация 1600 01 мая
    Год выпуска 1976 г. 1976 г.
    Геометрия
    Тип корпуса Седан Седан Седан Седан Седан
    сумма 4 4 4 4
    двери
    сумма 5 5 5 5
    мест
    Руль Левый Левый Левый Левый
    Длина 4116 мм 4166 мм 4166 мм
    Ширина 1611 мм 1611 мм 1611 мм
    Высота 1440 мм 1440 мм
    Колесная база 2424 мм 2424 мм 2424 мм
    Колея 1365 мм 1365 мм
    перед
    Колея задняя 1321 мм 1321 мм
    Клиренс 170 мм 170 мм
    Бордюр 1030 кг 1045 кг 1085 кг
    вес
    Полная масса 1430 кг 1445 кг 1485 кг
    Двигатель
    Двигатель ВАЗ 2106 ВАЗ 2103 ВАЗ 21011
    Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно
    Тип бензин бензин бензин
    Система подачи карбюратор карбюратор карбюратор
    Диаметр 79 мм 76 мм 79 мм
    цилиндры
    Ход поршня 80 мм 80 мм 66 мм
    Мощность 08 мая 08 мая 08 мая
    сжатие
    Объем 1.568 л 1,57 л 1.452 л 1,294 л
    Турбокомпрессор
    Мощность 78 л.с. 80 л.с. при 5400 об / мин 77 л.с. при 5600 об / мин 69 л.с. при 5600 об / мин
    Крутящий момент122 Нм при 3000 об / мин106 Нм при 3500 об / мин 94 Нм при 3400 об / мин
    Марка АИ-93 АИ-93 АИ-93
    топливо
    Трансмиссия
    Привод Задний Задний Задний Задний
    Ящик 4-ступенчатая МКПП 4-ступенчатая МКПП 4-ступенчатая МКПП
    шестерня
    Сцепление Однодисковый, сухой
    Рулевое управление
    Тип рулевого управления Глобоидный червяк и ролик
    менеджмент
    Скоростные характеристики
    Максимум 150 км / ч 154 км / ч152 км / ч
    скорость
    Разгон до 100км / ч 16 сек.
    Ограничитель
    скорость
    Тормозная система
    Тормоза передние Диск
    Тормоза задние Барабан
    Тактико-технические характеристики
    Диаметр 10.7 м 11,8 м 11,2 м
    разворот
    Объем 39 л 39 л 39 л
    бензобак
    Расход топлива горизонтальный / трасса / смешанный 11 // л / 100 км

    ВАЗ-2106: тест-драйв

    .