Где лучше заправляться в 2019: рейтинг АЗС по качеству бензина в России

Аппетитный хот-дог и бодрящий кофе предлагает любая крупная автозаправочная сеть. А что с топливом? Где заправиться так, чтобы машина, как говорится, поехала? И где в конце концов обманывают, недоливая оплаченное? Смотреть будем в лица непосредственных клиентов, которые день ото дня посещают различные заправки. Они лучше всякого прибора чувствуют разницу между конкурентами и сразу распознают недолив по приборному топливомеру.

В целом по России: рейтинг крупных АЗС по качеству бензина в центральной части РФ

 
В сфере нашего интереса – борьба тяжеловесов. Межрегиональные гиганты Роснефть, Лукойл, Газпром со своими заводами по перегонке нефти активно соперничают с «перекупами» — Татнефтью и Shell. Мелкие сети вне обзора. Гости предпочитают обходить стороной внутриобластные ООО.

По опросам водителей Центрального федерального округа мы определили, на какой заправке самый качественный бензин сорта АИ-95. Это полугосударственный Газпром. Остальные сети пользуются популярностью в порядке убывания:

• Shell.
• BP.
• Роснефть.
• Татнефть.
• Лукойл.

Явный аутсайдер всего один – полностью частный Лукойл. 95 ЕВРО время от времени точно не отвечает пунктам Техрегламента Таможенного союза о топливе. На деле машина то едет, то не едет, выдавая Check Engine. На бензин Татнефть поступали жалобы по части плохого пуска и троения на холодную в мороз, что свидетельствует о проблемах с испаряемостью.

В категории «дизельное топливо» в основном отклоняются от зимних стандартов. Злостных нарушителей нет. Есть АЗС, пренебрегающие входным контролем, а производственные мощности иногда дают сбой. Зимой на этом не раз попадались полугосударственная Роснефть и принадлежащая ей сеть BP.

Под видом арктического дизеля с температурой парафинизации -27°C в бак лили летнюю солярку, из которой выпадали парафины при -5°C. Застраховаться можно – например, обустроить обогрев топливного бака или установить подогреватель топливного фильтра.

Главный порок иностранного Shell – франчайзеры, которые иногда подкачивают с качеством. Официалы только в Москве и области, а в регионах – просто купленные вывески. Отсюда все нарекания. Одни не чувствуют разницы между V-Power и обычным «пятым», другие – между 92-м и 95-м. Зимняя омывайка качественная, но пренебрегать тем, сколько заливать незамерзайки в бачок, не стоит.

 

В Москве и области: на какой заправке столицы самый качественный бензин с октановым числом 95

Газпромовская Газпромнефть (ГПН) признана столичными водителями как безупречный гарант хорошего топлива. Поставки жестко контролируются, характеристики бензина и дизеля отвечают бумагам. К сервису замечаний нет: в кафе – вкусно, в туалете – чисто, в магазине – товары первой необходимости.

ГПН возглавляет рейтинг АЗС по качеству бензина в московском регионе. В целом тенденция распределения доверия к реализаторам топлива похожа на всероссийскую:

• Газпромнефть.
• Shell.
• Трасса.
• ЕКА.
• Нефтьмагистраль.
• BP.
• Роснефть.
• Татнефть.
• Лукойл.

Горючка от Shell и Трасса не уступает по качеству Газпромнефти. Фактически это одно и то же топливо, поскольку «перекупы» берут их на Московском НПЗ, владелец которого – та самая ГПН. Шелл нравится водителям из-за системы постоплаты, а Трасса – несколько меньшими ценами (в пределах 30-40 копеек).

Родственники BP и Роснефть везут топливо со своих заводов (Рязанский и Ярославский НПЗ). Горючка сама по себе неплохая, но из-за проблем с контролем иногда в продажу просачивается низкосортный продукт.

ЕКА закупает бензин и дизель либо у заводов Роснефти, либо у Газпромнефти. Замечаний к АЗС этой сети москвичи не выражают. Нефтьмагистраль льет в бак продукцию Ярославского НПЗ. Ранее жалобы были на предмет чистоты топливной аппаратуры после долговременного использования «пятого» этих заправок. Ныне таких ремарок не замечено.

Татнефть сотрудничает с Московским НПЗ. В области бензин часто залеживается и страдает сервис. Встречаются заправочные станции, которые не готовы предоставить услуги второго плана – горячий кофе, туалет, подкачивающую аппаратуру для колес.

У Лукойла, как и в общей картине, раз на раз не приходится. Бывает, и бензин хорош, и зимний дизель заставляет машину «переть». Немало и совершенно обратных ситуаций. Поставщик у данной АЗС свой – Нижегородский НПЗ. Установки глубокой переработки нефти совершенно новые и способны производить топливо стандарта ЕВРО 5. Откуда такой контраст – непонятно.

 

По дороге на Юга: на какой заправке трассы М4 лучше заправляться в летнюю пору

На встречу с морем приходится проезжать Тульскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. В окрестностях Тулы ситуация с бензином и ДТ абсолютно аналогична московской. Забираясь поближе к Югу, соблюдайте всероссийский ориентир по АИ-95:

1. Воронежская область: Газпром (Астраханский завод) и Роснефть (Рязанский НПЗ).
2. Ростовские окраины: Газпром (Астраханский НПЗ), франшизный Shell (закупает у Саратовской компании по переработке нефти), Башнефть (Уфимский НПЗ).
3. Краснодарский край: Газпром (Астраханские мощности) и Роснефть (Саратовский завод).

По рассказам путешественников мы уяснили, на какой заправке лучше заправляться в пределах транзитных областей. Это Газпром. Хоть они и прилично недоливают, но машина едет как положено.

Совет. Выезжая из Москвы, планируйте дозаправку примерно через 200 км. АЗС в 300-400 км от столицы часто переполнены машинами, поскольку к этому пробегу опустошается бак.

Где недоливают: рейтинг заправок по недоливу

Оставить оплаченный литр-другой на балансе автозаправочного комплекса – вполне знакомая цель, которую обычно ставят перед заправщиками. Не хотите быть обманутым – требуйте отсутствия контакта человека с пистолетом во время заливки топлива в бак. Другой вариант – не посещайте АЗС с недобросовестными намерениями.

В черном списке числятся любители накрутить лишние 0,5 литра и более:

• Газпром и Газпромнефть.
• Трасса.
• Нефтьмагистраль.
• Татнефть.
• Роснефть.
• BP.

Прозрачной бухгалтерией отсчета литража в Москве отличается любая из АЗС ЕКА. Shell и Лукойл тоже не страдают зависимостью от черного заработка – даже в регионах счетчик считает то, что есть.

 

Где купить качественный АИ-98

Однозначно не в регионах. Во многих крупных городках «восьмой» не популярен, поэтому залеживается в хранилищах, теряя кондицию. Нет, турбомоторы там имеются, но 98-й оправдывает вложения только в жару или при высоких нагрузках. Мощность без дополнительного чип-тюнинга одинакова, что на «пятом», что на АИ-98.

Совет. Если двигатель регулярно раскручивается до высоких оборотов, в стиле вождения преобладают резкие старты и ускорения, не экономьте! Заливайте топливо с октаном побольше, иначе детонация на предельных режимах за год-два убьет поршневую и блок цилиндров.

В московском регионе высокооктановая горючка пользуется спросом. Газпромнефть, Лукойл, Shell и BP – на этих заправках Москвы самый качественный бензин АИ-98. Топливо чистое и привито фирменными многофункциональными присадками (моющие вещества + ингибиторы коррозии и пр.).

К сведению. «Пятый», «восьмой» и «сотый» уже давно не получают методом добавления присадок к АИ-80.

Когда лить 100-й и какого бренда

Первым, кто достиг сотого октанового числа (ОЧ) по исследовательскому методу является компания Лукойл. В 2017-м на смену ЭКТО-98 пришел ЭКТО-100. Через год подключилась Газпромнефть, выставив на продажу G-Drive 100. «Восьмые» Ultimate от BP и V-Power Racing от Shell – основные конкуренты «соток», поскольку ОЧ по моторному методу практически идентичны.

Самые высокие показатели ОЧ отмечены у G-Drive 100, а наибольшая доля маркетинга – у ЭКТО-100. Это вовсе не значит, что один – аутсайдер, а другой стоит лить всем. Нет, рейтинг АЗС здесь не уместен, каждому свое:

• Shell V-Power Racing: гражданские поездки на машинах с турбированными моторами без доли дерзости и дополнительного тюнинга. Присадка BASF Nemo 6125 обладает лучшей комплексной защитой среди конкурентов.
• ЭКТО-100: «чипованные» турбированные двигатели в ежедневной эксплуатации.
• BP Ultimate: данные аналогичны ЭКТО-100, при этом многофункциональная присадка лучше. Сфера использования: там, где и Shell.
• G-Drive 100: форсированные атмосферные моторы в любой эксплуатации и спортивные поездки на закрытых трассах на турбированных силовых установках.

Более высокое ОЧ достигают за счет увеличения концентрации оксигинатов и бензола. В них – дополнительный кислород, который благотворно влияет на полноту сгорания, но снижает калорийность топлива. Поэтому 100-ки полезны только из-за детонационной стойкости. Но при их использовании интервал, определяющий, как часто менять моторное масло, следует сократить – нагрузка на жидкость на 100-м бензине возрастает.
 

autostadt.su

Какой бензин лучше заливать: 92 или 95?

Какой лучше заливать бензин, 92 или 95? Этим вопросом задаются многие автомобилисты, разъезжающие по дорогам России. Есть ли между двумя видами топлива существенная разница? Можно ли навредить силовому агрегату, если вместо 95 использовать 92? Ведь стоимость первого гораздо привлекательней, так почему бы не сэкономить на этом? Какой бензин лучше заливать, попробуем разобраться в этой статье.

Обе марки топлива пользуются спросом у водителей. Конечно же, они имеют ряд отличий, ведь в противном случае они бы реализовались по одинаковой цене и не были разделены на классы.

Основная разница заключается в октановом числе. Топливо 92 класса имеет относительно низкое октановое число, но это вовсе не означает, что качество бензина будет таким же. У опытных автомобилистов этот вариант считается более чистым. Считается, что топливо 95 марки производят именно из 92, добавляя в смесь присадки, которые призваны увеличить октановое число. Этот способ производства 95-го считается законным, если его изготавливают на специальных предприятиях. Однако, никто не застрахован от ситуаций, когда сотрудники автозаправочных станций выполняют эту процедуру самостоятельно с целью обмануть и заработать на доверчивом покупателе. Качество подобного топлива, мягко говоря, находится на низком уровне.

При выборе топлива стоит учитывать его склонность к самовозгоранию – детонацию. Производители для повышения мощности двигателя и снижения расходов на бензин, увеличивают уровень сжатия в цилиндрах движка:

• Для нормальной работы автомобиля:
  
• При степени сжатия до 0,5 должен использовать АИ-92;
  
• 10,5-12 – АИ 95!
  
• При степени сжатия более 12, необходимо использовать бензин марки АИ-98;
  
• При степени сжатия 14-16 в бак заливают топливо АИ 102 и 109 соответственно.

Для турбированных моторов применяют топливо с высоким октановым числом.
Решая, на каком бензине лучше ездить, стоит отталкиваться от написанного в инструкции. Производители, как правило, обозначают этот момент. Однако, не каждый владелец транспортного средства сохранил руководство. Документа не найдется и у подержанного автомобиля, который находится на ходу не один год.

Если вы не можете определиться, какой же бензин самый лучший, ориентируйтесь на собственные ощущения. Так, если производитель советует заливать 95-ю марку, но по факту выходит, что транспорт лучше ведет себя на 92-м, то в этой ситуации можно отойти от рекомендаций. Также не стоит оставлять без внимания находчивых операторов заправочных станций, ведь «разбодяживанию» чаще подвергается марка топлива, которая стоит дороже.

Если же водитель, заливая 92-ой, стремится сэкономить, при этом зная, что брендом, который выпустил автомобиль, рекомендовано заливать исключительно 95-ый, есть о чем подумать.

Какой бензин самый лучший? Стоит ли экономить на топливе? Проблема заключается в том, что чем больше октановое число, тем ниже t° воспламенения бензина. От преобладания немаленькой температуры со временем выходят из строя компоненты системы, работа которых зависит именно от температуры. От того, что вы «ослушаетесь» производителя несколько раз, ничего страшного не произойдет, но, если использование 92-ого вместо 95-го станет постоянным явлением, стоит быть готовым к немалым тратам на ремонт силового агрегата. Именно по этой причине, если ваш движок должен ездить на более дорогом топливе, значит стоит отдавать предпочтение ему.

Если водитель пытается экономить, он непременно попробует смешать два класса бензина. Делать этого категорически не стоит, так как топливо не смешивается между собой. Конечно, дуэт разных АИ поможет сэкономить, но негативно отразиться на состояние движка, соответственно, в будущем придется вкладывать немалые средства на восстановление агрегата. Каждое сырье обладает определенным уровнем плотности, поэтому более экономичный вариант окажется на дне топливного бака, в 95-ый отправится наверх. В первую очередь движок будет потреблять первый, затем второй.

Какой бензин лучше заправлять, если в руководстве рекомендован АИ-92? В этом случае владелец может использовать 95-ую марку, не боясь нанести вреда двигателю. Таким образом можно улучшить тягу и функциональность мотора.

1. Если вы не можете определить, какой бензин лучше для вашей марки авто, используйте тот, который прописан в инструкции производителем. Если указано, что подходит оба класса, действуйте согласно имеющемуся бюджету и собственным убеждениям.
   
2. Если вы оказались в ситуации, когда топливо заканчивается, и проезжаете заправку, где можно купить 92-ой, заправляйтесь только в случае крайней необходимости!
   
3. Когда мотор постоянно ездил на 92-ом, но на ближайшей заправке такого топлива не реализуется, покупайте 95-ый, не боясь навредить агрегату.
   
4. Если вы постоянно используете 92-ой, но однажды попробовав 95-ый, поняли, что на нем автомобиль ездит гораздо лучше, например, изменилась динамика, получите консультацию от дилера, стоит ли переходить на топливо с высоким октановым числом.
   
5. Определяясь, какой бензин лучше именно для вашей машины, будьте осторожны, так как в некоторых случаях 95-ый, залитый вместо 92-го, может привести к необратимым процессам в моторе.

cartale.ru

92-й или 95-й, и можно ли заливать один вместо другого?

Какой бензин предпочесть: 92-й или 95-й – традиционная тема дискуссий автолюбителей. И хотя в инструкции по эксплуатации каждого автомобиля указывается допустимый класс бензина, споры о преимуществе той или иной марки топлива не утихают. Возможно ещё и потому, что в современных автомобилях производитель указывает порог или диапазон октановых чисел.

В чём кроме цены основные отличия 92-го бензина от 95-го? Какой бензин лить на заправке, если допускается использование топлива, например, с октановым числом не менее 92? Можно ли смешивать марки бензина и заливать 92-й, если производитель рекомендует 95-й? Все эти вопросы постоянно интересуют сообщество автолюбителей.

Обязательно посмотрите видео в конце статьи, на котором в лабораторных условиях сравнили технические характеристики автомобиля, в бак которого поочередно залили 95-й и 92-й бензин.

Возможно, вас также заинтересует наш материал о том, какое масло лучше заливать в двигатель автомобиля.

Качество, октановое число и другие характеристики и свойства бензина

Основные характеристики используемых в России марок бензина приведены в таблице выше. Сакральный ряд чисел 92, 95, 98 обозначает то, что в технике принято называть октановыми числами. Упрощённо – это количественные показатели сопротивляемости топлива детонации (самовоспламенению и последующему взрыву) при сжатии.

Чем выше октановое число, тем выше порог детонации, а значит постоянное использование 92-го бензина в двигателях, рассчитанных на 95-й, может привести к нежелательным последствиям от детонационных явлений (особенно при работе на повышенных оборотах).

Октановое число – самая важная для потребителя характеристика марки бензина. Но свойства топлива только ней не исчерпываются и во многом определяются технологией получения бензина при переработке нефтепродуктов.

Дело в том, что бензин, полученный после прямой перегонки нефти, имеет низкое октановое число – не более 60. Далее для повышения октанового числа в технологической цепочке могут использоваться разные методы. В России наиболее распространена технология каталитического крекинга (ещё одно название – гидрокрекинг), доводящая величину октанового числа до 85.

Следующий этап повышения октанового числа – использование присадок:

1. Первый тип присадок – металлосодержащие на основе соединений свинца – широко использовался в прошлом веке в СССР (конечный продукт – этилированный бензин). Такие присадки работали весьма эффективно, но были причиной вредных выбросов в окружающую среду и именно по этой причине полностью запрещены к использованию.
2. Присадки, в состав которых входят соединения марганца или железа (ферроцены), оказались менее опасными для окружающей среды. Но их использование также ограничено: соединения марганца разлагаются на свету (следствие – ухудшение стойкости к детонации) а ферроцены (источник окислов) являются одной из причин образования нагара. Помимо этого ферроцены способствуют образованию смол, загрязняющих двигатель.
3. С учетом экологических требований, наиболее эффективными считаются присадки на основе эфиров и спиртов. Однако такие соединения имеют относительно невысокое октановое число – 120 (для сравнения в металлосодержащих присадках этот показатель доходит до 280). Поэтому удельное содержание таких присадок в бензине должно быть высоким – до 15%. Главный недостаток эфирных и спиртовых присадок – высокая испаряемость, а значит, топливо не предназначено для длительного хранения и должно быть «свежим».

Понимание основ технологической схемы производства бензина приводит и к пониманию причин появления в продаже некачественных сортов топлива. К сожалению, формальные требования к качеству бензина в России не полностью совпадают с требованиями Европейских стандартов, а надписи на некоторых заправках «Евро 5» – не более чем реклама.

Соответственно, набором присадок можно обеспечить выполнение требований регламентирующих определённые параметры бензина, а качество топлива при этом будет неприемлемым (что и показали как-то на конкретном примере эксперты журнала «За рулём»). Поэтому вопрос о качестве топлива на конкретной заправке может оказаться куда важнее дилеммы 92-й или 95-й.

Можно ли менять марку бензина и что будет, если смешать 92-й и 95-й?

И всё-таки, какой бензин лучше: 92-ой или 95-й? Вряд ли такую постановку вопроса можно признать правильной. При условии, что бензин качественный, хороша та марка, на которую настроены параметры управления двигателем.

Ведь если, например, октановое число бензина существенно ниже рекомендованного, то процесс воспламенения в камере сгорания будет происходить раньше положенного, когда ещё не закрыты впускные клапана. Мало того, что часть тепловой энергии (а значит и развиваемая двигателем мощность) будет расходоваться впустую, так ещё и сами детонационные процессы добавят проблем: неустойчивая работа двигателя, ускорение износа трущихся деталей, повышенное нагарообразование.

Практически те же проблемы возникнут и в обратной ситуации, только теперь воспламенение будет происходить с запаздыванием, вызывая те же негативные последствия.

Следует отметить, что в современных автомобилях предусмотрена подстройка параметров работы двигателя под изменение октанового числа в определённом диапазоне. Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) постоянно отслеживает:

• соотношение бензин/воздух в топливовоздушной смеси;
• момент впрыска топлива;
• момент поджига топливной смеси;
• детонацию;
• обороты двигателя,

и при необходимости корректирует параметры и режим работы агрегата. Но возможности ЭБУ не безграничны и если разница в октановом числе существенная (например, заливается 80 бензин вместо 95), электроника с ней не справится.

Марки бензина 92 и 95 незначительно отличаются по основным параметрам (по октановому числу не более 3%). Поэтому на современных машинах допускается в случае необходимости (например, пустой бак, а на заправке есть только 92-й) замена на непродолжительный период. Непродолжительный период потому, что на низких и средних оборотах разница в марке бензина сказываться не будет, а вот на высоких всё равно проявится.

Эксперты не советуют также заливать 92-й бензин в двигатели с небольшим объёмом камеры сгорания (к тому же ещё и турбированные). Дело в том, что повышение мощности (а точнее удельной мощности) в совр

unit-car.com

92, 95 или 98 — CARHack.ru

Насколько правдиво суждение о том, что 92-й бензин лучше 95-го? Можно ли смешивать разные сорта топлива? Почему в рекомендациях ВАЗ и Renault-Nissan для одного и того же двигателя указываются разные марки бензина? И что все-таки лить в бак, чтобы сэкономить?

Удивительно, как много вопросов появляется в голове у российского автолюбителя, когда он в очередной раз задумывается о росте цен на топливо. Да, жизнь дорожает, а пересаживаться на общественный транспорт совсем не хочется, поэтому мысль о возможном использовании низкооктанового бензина посещает нас все чаще. Итак, какой бензин заливать: 92-й или 95-й? Содержание:

Октановое число

Чтобы разобраться, какой бензин лучше заливать в авто: 92-й или 95-й, – сначала нужно понять, что из себя представляет октановое число (ОЧ) и на что оно влияет. Конечно, прожженные водилы знают это и без ликбеза, но новичкам будет полезно это прочесть.

Внимание: октановое число (другое название – детонационная стойкость) – это параметр, определяющий способность топлива противостоять процессу самовоспламенения при сжатии в камере сгорания мотора. Это значит, что чем выше ОЧ, тем позднее воспламеняется бензин и тем эффективнее проходит его сгорание.

В свою очередь любой мотор рассчитан на определенную степень сжатия. Например, ВАЗовские движки имеют степень сжатия 9,0 или 9,9. В инструкции к автомобилям, укомплектованным данными двигателями, указывается, что рекомендованная марка бензина – 92-я. О чем это говорит? А о том, что в данном силовом агрегате 92-й бензин не сможет самовоспламениться. Он загорится лишь от искры, когда автомобиль будет полностью к этому готов.

Если самовоспламенение бензина происходит преждевременно, это приводит к перегреву мотора, его ускоренному износу и даже некоторым поломкам. Поэтому производители всегда указывают, какими марками топлива разрешено заправлять конкретное авто.

Можно ли заливать 95-й или 98-й бензин вместо 92-го?

Какой бензин заливать в бак, рассчитанный на 92-й сорт? Специалисты считают, что допустимо заправиться любым от 92-го и выше.
Все логично: если мы заливаем в бак топливо с более высоким октановым числом, мы уменьшаем вероятность детонации в цилиндре, а это – неоспоримый плюс для мотора. Тем самым мы снижаем риск поломки.

Вполне ожидаемо, что на 95-м или 98-м бензине автомобиль пойдет ровнее и сможет развивать бОльшую мощность, ведь горючее в камере будет сгорать с бОльшим КПД. При этом авто в норме может начать потреблять чуть меньше топлива. Однако существенной разницы в поведении автомобиля и затратах на бензин ждать не стоит. Более того: если, например, авто рассчитано на 92-й бензин со степенью сжатия до 10,5, то применение 95-й марки может привести к некоторой потере мощности.

Многие автомобилисты уверены, что использование 95-го и 98-го бензина вместо 92-го приведет к перегоранию цилиндров. Возможно, в старых машинах так и было, поскольку их двигатели не умели подстраиваться под изменение октанового числа. Современные автомобили снабжаются специальными электронными блоками, призванными корректировать режим работы двигателя в соответствии с качеством залитого горючего.

НО: электронный блок (ЭБУ) имеет конкретные диапазоны работы, поэтому лучше не рисковать и не «перепрыгивать» через марку. То есть если ваше авто по паспорту работает на 92-м бензине, то не надо заливать в него «сотку», хватит и 95-го.

Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го?

Какой бензин заливать в автомобиль, если в инструкции прописан 95-й, но сэкономить очень хочется? Увы, только 95-й. Вы же не хотите, чтобы при поломке вам отказали в гарантийном ремонте?

Стоит заправить авто горючим с более низким ОЧ, и оно начнет «капризить»: издавать цокающие звуки, напоминающие стук клапанов. Это свидетельствует о детонационных процессах, происходящих внутри двигателя. Еще один признак детонации – когда двигатель продолжает работать, когда вы уже выключили зажигание. Хорошего в этом случае ждать не приходится.

Чтобы избежать серьезной поломки и дорогостоящего ремонта, желательно как можно раньше слить низкооктановый бензин из бака и заправить авто топливом, полностью соответствующим рекомендациям производителя. Если поломка все-таки произойдет, в сервисном центре быстро поймут, что случилось. В этом случае все ремонтные работы вам придется выполнять за свой счет.

При наличии ЭБУ негативные последствия минимизируются, но тогда вы существенно потеряете в мощности. Есть ли смысл в такой экономии?!

Можно ли смешивать 92-й и 95-й бензин?

Выбирая, какой бензин лучше залить, некоторые вынуждены смешивать сразу две марки. Например, дозаправить к остаткам 95-го канистру 92-го. Что из этого получается и можно ли так делать?

Кое-кто считает, что при смешении двух «разно-октановых» марок получится некий усредненный вид бензина. На практике это не так эффективно и никакой практической пользы из такого эксперимента получить не удастся.

Нужно понимать, что если при смешении вы используете бензин с более низким октановым числом, чем предписано в инструкции, то вы как минимум рискуете получить повышенный износ мотора (смотри предыдущий раздел).

Почему октановое число – это еще не все

В принципе заправка машины – дело предельно простое: заехал на АЗС; оплатил литраж на нужной колонке; подождал, пока заказанный объем топлива перетечет в бак, и поехал по своим делам.

Но… мы же в России, где качество топлива часто оставляет желать лучшего. Даже если вы точно знаете, какой бензин нужно заливать в вашу машину, вы не застрахованы от покупки топлива более низкого качества. Долгое время даже считалось, что 92-й бензин намного лучше 95-го. Ходило мнение, что 95-й у нас сильно разбавляют, поэтому дешевле и правильнее было бы заправляться 92-м. Сейчас качество топлива в крупных городах более или менее соответствует заявленным характеристикам, хотя риск нарваться на недобросовестного продавца все же есть.

Наверное, вам попадались заправки, где продают АИ-100. Одни объезжают такие места стороной, другие втридорога покупают «сотку», потому что это якобы круто. В действительности же они, как правило, платят бешеные деньги за самый обычный 98-й бензин, просто слегка «разогнанный».

А секрет вот в чем. Многие даже не догадываются, что качество топлива определяется не одним, а сразу двумя показателями:

1. ОЧ по исследовательскому методу;
2. ОЧ по моторному методу.

Первый показатель – то самое октановое число, которое отображается в названии марки бензина. Он определяется при испытаниях на малых оборотах. Второй показатель получен на повышенных оборотах. Несмотря на то что он не указывается в названии марки, он имеет большое значение.

Так вот: если запросить информацию по тому самому АИ-100, с большой долей вероятности окажется, что ОЧ по моторному методу не превышает 88. А это значит, что вы покупаете обычный 98-й бензин, но по дурной цене. Ну и какой бензин лучше заливать: АИ-100 с моторным числом 88 или АИ-98 с моторным числом 90? Да-да, и последний встречается, нужно только хорошенько поискать.

Кроме того, важно правильно понимать связь между октановым числом и мощностью автомобиля. Многие думают, что если они заправят свои «жигули» 98-м бензином, то их «ласточка» полетит стрелой. На самом деле ситуация такова: более мощный автомобиль требует топлива с более высоким октановым числом, но сам по себе высокооктановый бензин не превратит Оку в Феррари.

Итак, какой бензин лучше заливать в бак?

С положительными и отрицательными последствиями, возникающими при заправке автомобиля неродным бензином, мы ознакомились. Считается, что все современные автомобили требуют бензина не ниже АИ-95, однако при степени сжатия до 10 часто рекомендуется и АИ-92.

Заводы-изготовители всегда указывают в сопроводительных документах, какой бензин лучше заливать в тот или иной автомобиль. В идеале нужно четко следовать этим рекомендациям. Нередко изготовители указывают не одну, а сразу две допустимые марки топлива. Это значит, что вы с одинаковым успехом можете заправлять свое авто любой разрешенной маркой. Однако если учесть, что существует риск приобретения низкокачественного бензина, лучше использовать топливо с более высоким октановым числом.

Что делать, если у производителей нет единого мнения насчет марки бензина?

Итак, чтобы понять, какой бензин заливать в бак своего железного коня, достаточно открыть документы и найти там рекомендации по топливу. Кстати, и на лючке заправочной горловины эта информация обычно тоже есть.

Но как быть, если два завода рекомендуют разный бензин для одного и того же мотора? За примером далеко ходить не надо. Наши родные Приоры, Калины и Гранты, оснащаемые двигателем ВАЗ-21127, по рекомендации завода должны работать исключительно на 95-м бензине. Тот же самый мотор, который в Весте и XRAY носит индекс ВАЗ-21129, готов есть 92-ю марку. Почему такое происходит?

Нужно сказать, что такая несогласованность характерна для многих альянсов. Просто разные инженеры по-разному смотрят на топливо. Например, на ВАЗе специалисты размышляют так: «95-й бензин более экологичный. Весь мир переходит на более экологичное топливо, поэтому мы точно на верном пути. Кроме того, если в бак под видом 95-го зальют 92-й, автомобиль этого практически не заметит. Другое дело, если в документации мы напишем 92-й, а водителю вместо него подсунут 80-й, — вот тогда будет плохо…»

Заключение

Использовать 95-й бензин вместо 92-го сегодня стало нормальным, ведь в Европе 92-й ушел в прошлое, и наша страна недалека от этого. Современные автомобили все поголовно требуют топлива от 95-й марки и выше. В крайнем случае завод указывает разброс от 92-го до 95-го.

Итак, какой бензин лучше заливать в бак вашего автомобиля, вы решаете самостоятельно. Ведь в случае ошибки вся ответственность ложится только на вас. Но правильнее все-таки всего было бы следовать рекомендациям производителя и заправляться только на проверенных АЗС.

carhack.ru

Какой бензин лучше: АИ-95 или АИ-98

Те, кто только недавно сел за руль собственного автомобиля, часто интересуются, какое топливо лучше заливать в бензобак, и есть ли существенная разница между бензином разных марок.

Некоторые уверены, что чем больше денег они тратят на дорогостоящее горючее, тем лучше это отразится на работе двигателя их машины. И если производитель советует заливать АИ-95, то возникает вопрос, можно ли заменить его на марку АИ-98, и к чему приведёт подобный переход.

Это правильная позиция, поскольку такие типы бензина с высоким октановым числом действительно в настоящее время являются лучшими. Это куда рациональнее вместо рекомендуемого 95 заливать бензин АИ-92.

Многим автовладельцам хочется знать, что лучше использовать – 95 или 98 бензин, а также какая разница между ними и к чему приведёт смешивание двух марок топлива.

Особенности производства топлива

Прежде чем обсуждать разницу между двумя марками топлива и нюансы их смешивания, нужно понять суть производства горючего, которое используется для заправки наших автомобилей.

Все прекрасно знают, что топливо получают путём переработки нефти. Это известный факт, на котором останавливаться не стоит. Но тут есть более интересный вопрос, касающийся октанового числа. Ошибочно полагать, что при переработке нефтепродуктов горючее сразу получает октановое число на уровне 92, 95 или 98.

Если посмотреть на особенности получения топлива из нефти, не вдаваясь в технологические тонкости, то их делят на 2 категории:

1. Старый способ. Этот метод основывался на процедуре прямой перегонки нефтепродуктов. Нечто похожее на изготовление самогона. Сначала происходит испарение лёгких фракций, после чего образуется конденсат. Такая методика позволяет получить топливо с октановым числом не выше 50 – 60 единиц. Чтобы его повысить, требовалось использовать обширный список присадок. В настоящее время от этого метода практически полностью отказались. С его помощью просто невозможно получить октановое число нужного уровня. Плюс до нынешнего актуального требования Евро-5 горючее не дотягивает.
2. Новый способ. Здесь применяется метод крекинга. В основном это термический или каталитический вид крекинга. Давлением или иными формулами нефтепродукты разлагаются на разные группы углеводородов. Это технологически сложный процесс, позволяющий добиться куда более высокого объёма и качества конечного продукта. Благодаря этой методике базовое топливо имеет октановое число от 70 до 80 единиц, что позволяет значительно снизить количество дополнительных присадок.

Нельзя не отметить существования методики, с помощью которой на выходе после обработки нефти удаётся получить октановое число на уровне 92. Такой способ называют каталитическим риформингом. Подобный метод производства в нашей стране не используется. Плюс он сразу же повышает начальную стоимость топлива. Так что большинству предприятий использовать каталитический риформинг экономически совершенно не выгодно.

Метод гидрокрекинга куда дешевле в реализации, хотя степень очистки нефти получается ниже. При качественном производстве удаётся достичь октанового числа на уровне 82 – 85 единиц. Всё недостающее октановое число повышается присадками.

Отличительные характеристики

Для начала нужно забыть о том, что более высокая цифра и внушительная стоимость напрямую указывают на превосходное качество горючего. Якобы чем выше октановое число и цена, тем лучше будет работать двигатель.

К качеству бензина вообще в последнее время возникает много вопросов. Оно снижается, а цены растут. Если учитывать технические характеристики, то АИ-95 не сильно и отличается от более дорогого АИ-98. Существенной разницы между двумя марками нет.

Потому логично спросить о том, можно ли вместо 95 заливать 98 бензин в свой автомобиль, и насколько новое топливо изменит поведение транспортного средства.

Будем отталкиваться от АЗС, продающих действительно качественное горючее, которое не разбавляют с целью снижения его себестоимости и для повышения заработка на клиентах. Это также говорит о том, что заявленные характеристики 95 бензина полностью соответствуют действительности. Ведь по факту под видом АИ-95 очень часто реализуют разбавленный дешёвыми присадками бензин АИ-92. Либо же 95 топливо дополняют добавками, и продают его как АИ-98.

Основным и главным отличием двух марок бензина выступает их октановое число. От него зависит степень сжатия. Для 95 марки актуальный показатель степени сжатия составляет в пределах от 10 до 12,5 единиц. Если брать во внимание особенности 98 марки, то здесь степень сжатия равняется уже 12 – 14,5 единицам.

Для самого двигателя подобная разница оказывается порой существенной. Не стоит забывать и о том, что в разные марки топлива заливают различные присадки и добавки. Они позволяют адаптировать горючее под соответствующие типы силовых установок. Потому фактор октанового числа всегда рекомендуется учитывать.

Но есть и другой момент, который активно обсуждают автолюбители. Некоторые уверены, что главное, чем отличается 98 и 95 бензин, это разница в мощности. Якобы при использовании более высокооктанового бензина возрастает мощность силовой установки, если сравнивать с применением более стандартного АИ-95.

Важно запомнить, что такое утверждение не соответствует действительности. Марка топлива не влияет на динамику или количество лошадиных сил.

АИ-98 позиционируется как бензин новой генерации. Это топливо следующего поколения, адаптированное под работу с мощными, форсированными и турбированными двигателями. Его отличительной особенностью является более медленный процесс сгорания. И его двигатель не будет адаптирован под работу с таким топливом, тогда длительное время функционировать с нормальными показателями мотор не сможет. Начнутся проблемы с топливной и выхлопной системами, поскольку адаптированный под АИ-95 мотор не сможет в полной мере сжигать АИ-98.

Посещая отечественные заправки, никогда нельзя быть до конца уверенным в том, что заливаете вы именно то, за что платите. Довольно часто под видом АИ-98 продают горючее, которое по факту является разбавленным специальными присадками топливом марки АИ-95. Либо это другая смесь, не соответствующая реальным характеристикам высокооктанового горючего.

Проверить истинное качество и реальное октановое число можно только путём отправки образцов в специальные лаборатории. На это нужно не только время, но и деньги, поскольку бесплатно никто ничего проверять не собирается.

Здесь спасает вариант посещения АЗС крупных сетей и известных производителей. В России есть ряд компаний, которые дорожат своей репутацией, а потому не заинтересованы в продаже под видом АИ-98 какой-то непонятной и потенциально опасной для автомобилей смеси.

А вот когда вы заправляетесь на маленьких заправках, о которых ничего не знаете и никогда не слышали, вероятность столкнуться с дешёвой подделкой куда выше. Подобные автозаправочные станции повышают свою прибыльность за счёт искусственного поднятия октанового числа всевозможными присадками. И ведь никто не проверяет, что это за добавки, какого они качества и насколько сохранили свою эффективность с момента производства. Такие АЗС следует посещать только в самых исключительных случаях, когда иного варианта у вас просто нет. Причём лучше заправить небольшой объём, постараться его израсходовать к моменту, когда вы доедете до проверенной заправочной станции.

Смешивание и возможные последствия

Просто огромное количество автомобилистов задаются вопросами касательно того, что будет с их машиной, если заправить авто 98 вместо 95 бензина и можно ли вообще это делать.

Если обратиться с таким вопросом к официальным представителям нефтеперерабатывающих компаний, никто аргументированного ответа вам не даст. В большинстве своём они просто отказываются от любых официальных комментариев.

При этом же можно встретить большое количество мнений, согласно которым смешивание ни к чему плохому не приводит. То есть смешанный 95 и 98 бензин никак не влиял на поведение и работу двигателя, даже если водитель смешивал топливо в разных пропорциях. Одни добавляли в остатки 95 до полного бака 98, другие просто комбинировали его 50 на 50.

Для ряда людей остаётся актуальным вопрос о том, что будет с их автомобилями, если залить вместо рекомендуемого АИ-95 бензин марки АИ-98. Тут нужно не искать ответы на вопрос среди автомобилистов или экспертов, а обращать внимание на собственное транспортное средство. Многое зависит от конкретной машины и её системы зажигания. На современных автомобилях система зажигания способна автоматически подстраиваться под тот или иной вид топлива. За этим следят соответствующие датчики, которые посылают информацию на электронный блок управления. Уже он подаёт команды на исполнительные механизмы, регулируя подачу топлива и образование топливовоздушной смеси для её оптимального сжигания в камере сгорания.

Внимательно изучите руководство по эксплуатации к вашему транспортному средству, почитайте техническую документацию. Если автоматический датчик детонации действительно присутствует, то в смешивании 95 и 98 бензина не будет совершенно ничего страшного. Автомобиль будет самостоятельно настраивать работу элементов так, чтобы обеспечивать эффективное сгорание смеси и поддерживать стабильное функционирование мотора в зависимости от того, какое именно горючее было залито.

То есть смешивание будет безопасным только в ситуации, когда на автомобиле присутствует автоматический датчик детонации, а качество заправляемого горючего соответствует заявленным параметрам. Если и возникла необходимость смешать 98 и 95 марки горючего, делать это лучше на проверенных и хорошо себя зарекомендовавших автозаправочных станциях.

Но только при таком сценарии опасаться смешивания двух разных по октановому числу марок топлива не приходится. Стоит учитывать, что на многих автомобилях система зажигания заточена под работу с конкретным видом топлива. Его автопроизводитель указывает обычно на внутренней стороне лючка бензобака. Потому не поленитесь туда заглянуть, прежде чем вставлять пистолет с топливом на АЗС.

Если в такой ситуации смешать 98 и 95 марки, находящаяся внутри бензобака смесь получит совершенно новое октановое число. По факту оно будет находиться где-то между 98 и 95. Но с ним топливная система может не справиться, что приведёт к соответствующим негативным последствиям.

Важно понимать, что при посещении АЗС нет никаких гарантий качества. Вам могут продать 95 бензин, но по факту это будет улучшенный присадками 92. Либо же реализуют 98, хотя в действительности это тот же 95. И не всегда в него добавляют присадки. Расчёт на то, что водитель не станет проверять в лабораториях качество горючего. Так в 99,9% случаев и происходит.

Смешивая 95 с 98, многие рассчитывают на то, что октановое число повысится, а потому и машина начнёт работать ещё лучше, чем на чистом 95. Это всегда потенциальный риск. Особенно когда топливо поступает в бак с разных АЗС.

В итоге мнение относительно смешивания бензина разных сортов разделилось. Одни не видят ничего плохого в таких микстах, и уверены, что никакого вреда комбинация из двух видов топлива в бензобаке не нанесёт. Другие же считают, что пытаться экономить за счёт смешивания или повышать эффективность работы мотора бессмысленно. Состав современного бензина наполнен огромным количеством добавок. Смешав разные компоненты, тяжело предугадать, как именно поведёт себя двигатель.

Не стоит забывать о таком явлении как расслоение. Оно действительно часто встречается при использовании разного вида топлива. В основном это касается сочетания более низкооктановых видов горючего, но может произойти и при создании микста из АИ-95 и АИ-98. Опять же, не факт, что произойдёт что-то ужасное или катастрофически опасное для вашего двигателя. Сначала двигатель будет работать на топливе из верхнего слоя, а затем перейдёт к закачке нижнего бензина. И если машина не адаптирована под этот вид топлива, тогда ждите неприятностей.

Когда стоит смешивать

Вы наглядно можете видеть, что нет однозначного ответа касательно того, можно ли заправлять 98 взамен 95 топлива или наоборот. Для машин с автоматическими датчиками детонации это более безопасная процедура, поскольку автопроизводитель предусмотрел заранее возможность эксплуатации своего транспортного средства на разных по составу видах горючего.

Но наличие этого датчика вовсе не означает, что в автомобиль, заточенный под 98 топливо, можно заливать АИ-92 или АИ-80. Здесь расчёт делается на то, чтобы двигатель мог переваривать горючее с разными присадками и реальным октановым числом. Ведь в действительности маловероятно наличие именно 98 единиц октанового числа в АИ-98. Да и самое востребованное топливо АИ-95 не всегда имеет полные 95 единиц. Автоматический датчик позволяет двигателю не захлёбываться и не провоцировать проблемы, когда в камеру сгорания поступает бензин с более низким октановым числом или несколько иным составом присадок, чем предыдущее топливо.

Можно с уверенностью говорить о том, что смешивание в бензобаке разных типов топлива является неправильным действием. Злоупотреблять подобным настоятельно не рекомендуется. Заливать микст из двух видов горючего рекомендуется только в самых крайних случаях.

Происходит это в основном тогда, когда водитель по необходимости или из-за безысходности вынужден заехать на незнакомую автозаправочную станцию. После заливки их АИ-95 двигатель начинает некорректно себя вести, машина дёргается, стреляет или плохо реагирует на педаль газа. В этой ситуации рекомендуется при первой же возможности заехать на проверенную заправку, залить буквально несколько литров АИ-98, после чего отправиться в автосервис.

Не исключено, что вместо АИ-95 вам залили неизвестную субстанцию с крайне низким октановым числом и непонятным набором присадок. Качественный АИ-98 частично компенсирует дефицит в октановом числе и обеспечит адекватной работой мотора на некоторое время. При диагностике специалисты проверят, действительно ли проблема в топливе. Ведь нельзя исключать возникновение иных поломок, которые к качеству горючего не имеют никакого отношения.

Как появится возможность, слейте из бака полученную смесь. Пусть даже на двух заправках вам заливали неплохой бензин. Дальнейшая эксплуатация на таком миксте может привести к непредсказуемым последствиям. Рисковать не стоит. Особенно при отсутствии автоматического датчика детонации. Слитое топливо пригодится при обслуживании и ремонте машины, когда потребуется что-то промыть или почистить.

Смешивание 98 и 95 топлива крайне субъективный вопрос. Каждый автомобилист должен сам решать, стоит ли комбинировать разный бензин или нет. Ответ двигателя на такие манипуляции сильно зависит от конкретной ситуации. Огромное влияние здесь оказывают сам автомобиль, его двигатель, оснащение, имеющаяся электроника, а также сам отдельно взятый бензин. В одной ситуации комбинация из АИ-98 и АИ-95 никак не отразится на двигателе. Но уже на другой машине это приведёт к поломкам, выгоранию клапанов и не только. Завершением всего этого станет ремонт двигателя.

Стоит ли так рисковать, вопрос скорее риторический. Никто не мешает автомобилисту выбрать хорошую автозаправочную станцию и постоянно заправляться проверенным хорошим топливом одной марки. Чтобы не оказаться в затруднительной ситуации, когда на пути вашего следования нет ни одной АЗС проверенной компании, можно просто возить с собой небольшую канистру с бензином.

Самым правильным решением будет соблюдение рекомендаций своего автопроизводителя. Если в руководстве по эксплуатации указано заливать только АИ-95, так и поступайте. Если машина адаптирована под разные виды топлива, тогда действуйте по ситуации. На мощных и турбированных автомобилях можно заливать 95 при эксплуатации в городе. А если вы собираетесь в длительную поездку по трассе, где удастся проявить достоинства всех лошадиных сил и турбины, то тогда оптимальным выбором станет качественный АИ-98.

drivertip.ru

Какой бензин лучше для машины летом — АИ-95 или АИ-92

Для начала определимся: чем выше октановое число бензина, тем плавнее топливовоздушная смесь сгорает в моторе. Соответственно, чем меньше октановое число, тем более бензин склонен к взрывному воспламенению, то есть детонации. От этих микровзрывов могут разрушиться элементы цилиндро-поршневой группы, клапана и т.п. Но! Отправляясь на машине в дальнюю поездку, ты вряд ли точно знаешь, на какой именно АЗС в тысяче километров от дома будешь заправляться и какого качества на ней окажется топливо.

В незнакомом регионе легко нарваться на «левак», после которого двигателю машины станет сильно нехорошо. Конечно, в «дальних странах» можно попробовать заправляться исключительно АИ-95, даже если в руководстве пользователя для твоего авто допускается применение и 92-го бензина — в надежде, что более высокооктановое топливо хуже, чем АИ-92, не окажется. Однако не стоит забывать, что АИ-95 — более дорогой бензин, а потому подделывать его выгоднее.

С другой стороны, полностью переходить с 95-го на 92-й тоже как-то страшновато — вдруг мотору, привыкшему к АИ-95, от этого станет худо? С этим вопросом стоит разобраться более подробно. Да, по идее, если автопроизводитель сказал в руководстве по эксплуатации применять 95-й — значит, только его льем в бензобак. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Известно, что проблемы с детонацией 92-го бензина могут начаться в двигателе, степень сжатия которого превышает 10,5. К таким моторам относятся некоторые агрегаты BMW, имеющие степень сжатия 11, да, пожалуй, еще семейство Skyactiv у Mazda с этим же параметром, равным 13. У большинства же прочих агрегатов, даже турбированных малообъемных типа фольксвагеновских TSI или фордовских EcoBust, степень сжатия равна 10. То есть и они на самом деле без последствий для себя «переваривают» АИ-92, вместо рекомендованного АИ-95. Доказательством служит тот факт, что для точно таких же моторов и Ford, и Volkswagen на рынке США рекомендуют бензин марки Regular Gasoline AKI 87, соответствующий российскому ГОСТу на… АИ-92!

На российском рынке достаточно примеров завышенных требований к октановому числу бензина со стороны автопроизводителя. Автор этих строк, помнится, как-то обратил внимание, что на лючке бензобака российского Volkswagen Polo Sedan с атмосферным 1,6-литровым мотором приклеена «памятка» с требованием заправлять авто топливом не ниже АИ-95, а лучше — АИ-98. А потом обнаружил в аналогичном месте у Skoda Оktavia с точно таким же двигателем рекомендацию заливать АИ-92…

О чем это говорит? Да все о том же: если в фирменном техническом описании мотора, стоящего под капотом вашей машины, указана степень сжатия, равная 10, — смело лейте в бензобак качественный 92-й бензин, найти его можно практически всегда.

www.mk.ru

Каким бензином лучше заправляться — 92 или 95?

Вопрос, какой бензин для автомобиля лучше — 92 или 95, сегодня совсем не только не риторический, но его можно даже назвать и неуместным. Конечно, качество топлива на российских АЗС, как и прежде, не блещет, особенно это чувствуется в глубинке, ибо контроль там минимален, и в горючее подмешивают что попало. Но все же, проблема с качественной заправкой автомашины этим одним совсем не ограничивается. Одни автомобилисты ездят на старом авто, а другие, на только купленном в автосалоне — новом.

Само собой разумеется и их двигатели предпочитают разное топливо. Если же с новыми автомобилями все более или менее понятно: заправляй горючку рекомендованную автопроизводителем и спокойно ездить, то с подержанными транспортными средствами не так уж все и однозначно.

У старых машин может не оказаться книги с указанием на технические рекомендации, а во вторых — предыдущий хозяин автомашины мог модернизировать силовой агрегат под другой тип бензина или даже переоборудовать его под газ.

Как не навредить движку с большим пробегом

Какой бензин выбрать для своего автомобиля, 92 или 95, должен решать, разумеется, сам автомобилист. Кто-то старается сэкономить, заправляя авто 92-й, а кое-кто ухищряется смешивать разные виды горючего или использовать присадки. К слову, специалисты утверждают, что 80% новомодных средств это маркетинговый ход и они могут даже причинить вред двигателю при неправильном применении. А потому, с присадками следует быть очень осторожным. Но все же важно знать, в чем отличие 92 бензина от 95-го, ибо незнание этого может привести к внеплановому ремонту мотора.

Чем же все таки отличается 92-ой бензин от 95-го

Эти две самые популярные марки топлива, естественно, имеют существенную разницу. Первое — это октановое число. Однако не следует думать, что 92-й бензин плохой, ибо есть такие автомобилисты которые считают, у 95-го качество выше 92-го и он не сможет навредить силовому агрегату. Однако в реальности все наоборот, ибо высшее горючее, обычно, основано на базе 92-го способом добавления в него разного рода присадок для повышения изооктанового числа. Именно по этой причине 92-й бензин многие специалисты считают намного чище его наиболее высочайших «собратьев» 95 и 98-го бензина.

Он чище оттого, потому что в нем меньше добавок. 95-й же до нужного уровня доводят сами заправщики, поскольку им дешевле его перемешать, нежели закупить продукт прямо с нефтеперегонного завода. Такая самоделка весьма опасна для мотора и запросто может его вывести из строя.

А что же рекомендуют автопроизводители?

Многие, и не без основания, полагают, что следует строжайшим образом соблюдать рекомендации производителей, которые отражены в техническом паспорте автомашины. Почему не рекомендуют их нарушать? Попытаемся выяснить.

Если по техническому паспорту для мотора предназначен 95-й бензин, то некоторые стараясь сэкономить заливают 92-й. Со временем это приводит к проблеме с движком, и уже, естественно, по вине самого автовладельца. Согласно закону физики, чем выше октан, тем будет ниже температура сгорания горючей смеси. Но при использовании низкооктанового горючего происходит обратное.

Такое приводит к прогоранию некоторых деталей и к быстрому внеплановому частичному или капремонту двигателя. Так что, если автомашина должна заправляться только 95-м бензином, то ее категорически нельзя «кормить» 92-м топливом, ибо это чревато и надо быть предельно осторожным.

А что может быть если горючее смешать?

Такое делать нельзя, поскольку ни 92-й ни 95-й, полностью в бензобаке не смешиваются. Смесь 95 + 92, как многие полагают, позволяет сэкономить, но следует еще и помнить, что будет причинен существенный вред движку, тем более если он рассчитан под 95-й бензин и выше. Случится это потому, что у этой пары видов бензина разная плотность. 92-ой залитый в пропорции 50% на 50% опустится на самое дно бензобака, а 95, напротив, поднимется. Так что, пока не закончится один вид топлива, второй будет оставаться в баке. И вновь, возвращаемся к уже сказанному выше про вредность 92-го топлива.

Если же автомашина рассчитана на 92-0й бензин и выше, то 95-м можно заправлять. Двигатель от этого не пострадает.

Итог

Из вышесказанного видно, что в таком вопросе, каким горючим лучше машину заправлять, огромную роль, как и прежде играют субъективные условия. Но подойти объективно, то в те агрегаты, которые предназначены для 95-го бензина лучше все же лить «родное» топливо, а в двигатели для 92-го вполне можно заливать горючее более верхней марки.

26.09.2017

cartechnic.ru

Из чего состоит корпус аккумулятора. Что внутри банок?

Корпус большинства аккумуляторов состоит из ударопрочного полипропилена. Этот материал выбран не случайно. Он легкий, а так же не вступает в химическую реакцию с агрессивным электролитом АКБ. Полипропилен довольно стоек к перепадам температур, которые порой достигают диапазона от -30̊ С до +60 ̊С под капотом Вашего автомобиля.

Давайте разберем из каких элементов состоит сам корпус аккумуляторной батареи.

Итак, большинство АКБ имеют такие элементы:

— ручка, которая используется для удобства переноса батареи человеком, что бы он не уронил случайно источник питания, который довольно прилично весит.

— пробки, 6 штук. Пробки позволяют проникнуть внутрь каждой секции (банки) аккумулятора. Когда мы открутим пробки, то сможем проверить уровень электролита, цвет его, плотность и определить в каком состоянии находится батарея.

— индикатор заряда или ещё часто называют «глазок». Он устанавливается на какую-то конкретную секцию батареи. Может быть на крайней банке АКБ или посередине, зависит от производителя и не имеет особого значения. Этот индикатор показывает уровень заряда батареи. Хочется обратить Ваше внимание, что «глазок» стоит только на одной банке, поэтому если соседняя секция замкнула, то Ваш индикатор может показывать что АКБ полностью исправен, а на самом деле это будет не так.

Поэтому, желательно проводить диагностику всех секций (банок) аккумулятора, нежели ориентироваться только на «глазок». Это даст более точную картину состояния аккумуляторной батареи.

— Также, на верхней поверхности любого аккумулятора есть клеммы. Через которые он и подключается к электросети автомобиля. Клеммы, в основном, стандартного размера, но плюсовой вывод всегда больше минусового по диаметру. Это сделано для того, что бы невнимательный водитель не перепутал полярность при установке АКБ на авто.

Корпус необслуживаемой АКБ

Давайте отметим, что много производителей аккумуляторных батарей делают необслуживаемые корпуса. К ним относятся такие «гиганты» как Varta, Bosch, Rocket, Mutlu и многие другие. В чём отличия обслуживаемых от необслуживаемых АКБ? Если есть пробки, которые откручиваются, то батарея подлежит обслуживанию. То есть, производитель рекомендует доливать дистилированую воду, когда она выкипит в процессе эксплуатации.

Завод-производитель необслуживаемых АКБ, вроде как, предусмотрел этот процесс. Вместо пробок они сделали систему клапанов. Эти клапаны не дают испарениям выйти из корпуса батареи, а они стекают обратно в банки. Обслуживания как такового не требуется, а только приодическая зарядка.

Что же под верхней крышкой?

Далее, если мы снимем верхнюю крышку АКБ, то мы увидим шесть секций. В каждой из этих банок находятся как положительные, так и отрицательные пластины. Каждая из этих пластин упакована в сепаратор. Сепаратор – это такой конверт, который предотвращает замыкание между пластинами.

В зависимости от того, сколько пластин положительных и отрицательных сложено в каждую секцию и соответственно мы получаем большую либо меньшую рабочую поверхность. И из этого складывается ёмкость самого аккумулятора. Соответственно, чем больше пластин тем больше ёмкость. Поэтому корпуса разные по размеру, в зависимости от ёмкости.

Каждая заряженая секция (банка) аккумулятора имеет напряжение 2,13 В. Так как автомобильный АКБ 12-ти вольтовый, мы имеем 6 таких секций и полностью заряженный источник питания имеет напряжения около12,78 В.

Электролит

Электролит — химический элемент, который служит проводником электрического тока. Он состоит из двух компонентов это серная кислота и вода. Оптимальное соотношение электролита, которое необходимо для нормального функционирования аккумуляторной батареи 1,27 грамма кислоты на см3 воды.

Электролит различают трех видов:

1.    Жидкий электролит;

2.    В виде геля;

3.    Абсорберы или связанный электролит.

Давайте разберем более подробно каждый из видов.

Жидкий электролит

Это обычный раствор кислоты и воды, который находится в жидком состоянии в АКБ. Такие батареи у большинства автовладельцев.

Гелевый электролит

Как Вы уже догадались у самого слова «гелевый», означает что он находится в загущенном состоянии, в виде геля. Какие преимущества этих аккумуляторов? Преимущества их в том что, как правило, они имеют герметичный корпус, то есть, полностью запаянный, доступа к банкам или к секциям аккумулятора у них нет. И за счет того, что электролит находится в густом состоянии, он не вытекает.    То есть, при кипении аккумулятора, допустим генератор подаёт большое напряжения, он перезаряжается. Начинают накапливаться газы и происходить перезаряд, то обычный электролит начинает обильно кипеть. В результате кипения испаряется вода. И из-за перезаряда (неисправного генератора) аккумулятор выходит из строя.  В гелевых батареях это происходит не таким образом. Аккумулятор имеет более густой электролит, не так подвержен кипению, корпус герметичный и все процессы циркулируют внутри самого корпуса. И нет выкипания воды из геля. Даже если в корпусе образовалось какое-то отверстие, батарея не теряет свою работоспособность. Он может потерять только ёмкость, если мы механически повредили секции внутри.

Плюс еще в том, что в загущеном состоянии проводимость тока у него улучшается. В таком электролите более быстро происходят химические реакции. АКБ быстрее отдает ток, который необходим и так же быстрее его восстанавливает. Гелевые аккумуляторы, как правило, заряжаются во много раз чем обычный кислотный.

Также, к достоинствам нужно отнести, что они не боятся глубокого разряда. У них не происходит, в таких случаях сульфатация пластин. И имеют высокий пусковой ток.

Технология  AGM

Так называемые абсорберы или связанный электролит. В чем их отличия? Сепаратор или «конверт» в который укладывается пластина, состоит из микроволокна, похожего на стекловату. Если мы на стекловату добавим какую-то жидкость, то капельки будут находится на маленьких ворсинках из которых состоит структура самого сепаратора. Получается что электролит не в жидком состоянии бультыхается как вода, а держится на ворсинках материала. Он вроде как жидкий, но в то же время не вытекает.

Преимущества схожи с гелевыми АКБ. Они тоже не так боятся повреждения корпуса батареи, меньше подвержены сульфатации пластин. Выкипания воды практически нет.

Также на эту тему:

blog-avto.com

Аккумуляторная батарея автомобиля — назначение, устройство и типы

Назначение аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея обеспечивает электрическим током все потребители, пока двигатель не работает или работает на очень малых оборотах, также является резервным источником питания в случае выхода из строя генератора.

Внимание
В случае выхода из строя генератора не стоит затягивать с его ремонтом, необходимо сразу решать возникшую проблему. Длительное использование исключительно АКБ может вывести ее из строя, причем в самый неподходящий момент.

Одним из основных функциональных назначений АКБ является пуск двигателя с помощью стартера.

Устройство аккумуляторной батареи

В аккумуляторной батарее происходит преобразование химической энергии в электрическую. Химия в том, что взяли и поместили в раствор серной кислоты две пластины, состоящие из свинца, и на пластинах сделали выводы (рисунок 10.1). Подсоединили к выводам два провода от генератора, начали вращать его, чтобы тот выделял электрический ток и зарядили АКБ (пока аккумулятор заряжается, он является потребителем тока). В данном случае электрическая энергия преобразовалась в химическую – аккумулятор зарядился. Отсоединили от выводов генератор и подсоединили, например, лампочку, и она загорелась! Потому что начался процесс преобразования химической энергии в электрическую. Прелесть данной конструкции в том, что процессы зарядки и разрядки можно производить многократно. И если соблюдать основные, довольно несложные, правила эксплуатации АКБ, она может прослужить долгое время.

Простейший аккумулятор состоит из двух пластин, помещенных в корпус (его еще называют банкой), этот корпус заполнен раствором серной кислоты (который называется электролитом) и закрыт сверху крышкой. В крышке имеются отверстия, через которые выведены по два вывода от каждой из пластин (положительный и отрицательный).

Рисунок 10.1 Принцип работы аккумуляторной батареи.

Любая АКБ состоит из нескольких (чаще шести) простейших батарей, описанных выше. Почему именно шести? Бортовая сеть автомобиля рассчитана на 12 вольт, а значит и аккумуляторная батарея должна выдавать столько же. Ввиду своих габаритных размеров одна банка (две пластины) обеспечивает напряжение приблизительно в 2 вольта. Для получения 12 вольт положительные и отрицательные пластины соединяют последовательно и делают два общих вывода – положительный и отрицательный (смотрите рисунок 10.2).

Примечание
Аккумуляторная батарея должна иметь такие габаритные размеры, чтобы оптимально вписаться в ограниченное пространство моторного отсека автомобиля.

Рисунок 10.2 Устройство аккумуляторной батареи.

На многих современных автомобилях для предотвращения кражи головного модуля аудиосистемы существует своеобразная защита, которая блокирует аудиомагнитолу после отключения отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи. Чтобы магнитола заработала, в нее необходимо ввести определенный код – ключ. Если вы приобретаете новый автомобиль, данный код вам вручат в салоне, если покупаете машину с рук, необходимо уточнить у владельца наличие такого кода.

Примечание
Стоит помнить, что в некоторых современных автомобилях после отключения АКБ и повторного подключения бортовой компьютер может вывести сообщение об ошибке, которое можно сбросить с помощью специализированного оборудования на СТО.

Типы АКБ

По принципу необходимости обслуживания аккумуляторные батареи разделяют на: обслуживаемые и необслуживаемые. Одним из подтипов обслуживаемых стали малообслуживаемые АКБ. На данный момент применение обслуживаемых АКБ сведено к минимуму. Названия типов аккумуляторных батарей говорят сами за себя.

Основа свинцово-кислотных АКБ, о которых идет речь в данной главе, — жидкий электролит. Однако технологии производства батарей шагнули далеко вперед и сейчас довольно часто можно встретить АКБ, выполненные на базе технологии AGM, в которой сам электролит абсорбирован в стеклянных волокнах. Также не стоит забывать и о набирающих популярность гелевых АКБ (GEL), в них электролит загущен с помощью силикагеля до гелеобразного состояния.

Из-за большого многообразия типов АКБ возникло много споров относительно эффективности и стойкости каждого из них. Если по существу, то нет одного, идеального для всех эксплуатационных условий аккумулятора. Ибо, выигрывая в чем-то одном, любой тип АКБ обязательно существенно проигрывает в чем-нибудь другом. Так, например, столь популярные необслуживаемые «кальциевые» аккумуляторы имеют очень низкие показатели саморазряда и не требуют к себе какого-либо внимания, однако они очень сильно «боятся» глубоких разрядов (как пример, при многократных коротких поездках в зимний период). С такими разрядами АКБ такого типа придет в непригодность за очень короткий период эксплуатации. А вот малообслуживаемые АКБ глубоких разрядов не боятся, но взамен требуют регулярной доливки дистиллированной воды (в среднем, раз в полгода).

Примечание
Во время зарядки АКБ происходит закипание электролита, но закипание не в бытовом понимании этого слова, просто происходит расщепление воды на кислород и водород (появляются пузырьки). Составная часть электролита – вода – выкипает, а плотность электролита, соответственно, растет. Чтобы привести плотность электролита в норму, доливают дистиллированную воду.

Внимание
Одной из существенных опасностей при плановой зарядке АКБ является выделение водорода из электролита. И вроде мало, но и взорваться может. Поэтому при обслуживании и эксплуатации АКБ необходимо соблюдать все меры предосторожности.

 Основные характеристики АКБ

Полярность указывает на расположение отрицательного и положительного выводов батареи. Полярность бывает прямой и обратной.

Примечание
Чтобы узнать, какая полярность на вашей АКБ, установите ее к себе той стороной, ближе к которой смещены выводы. Посмотрите, какой из выводов обозначен знаком «+», а какой — знаком «-». Если «+» находится слева, значит полярность прямая, если справа – обратная.

Номинальная емкость (обозначается С20) — количество электричества (в А·ч), которое способна отдать АКБ при 20-часовом режиме разряда током, численно равным 0,05 номинальной емкости до напряжения на выводах 10,5 В при температуре электролита 25 °С.

Внимание
Следует всегда помнить о том, что на автомобиль следует устанавливать АКБ той емкости, которая указана заводом-изготовителем транспортного средства. В принципе, ничего страшного не случится, и первое время будет радовать резвый пуск двигателя, но не стоит забывать о том, что возможности генератора не безграничны, а условия эксплуатации автомобиля могут быть очень суровы. Как следствие, батарея большей емкости будет постоянно недополучать энергию для восстановления — не будет заряжаться на 100%, что в скором времени приведет к выходу ее из строя.

Резервная емкость (обозначается Cр) – время разряда в минутах полностью заряженной батареи током 25 А до напряжения 10,5 В при температуре электролита 25 °С.

Примечание
Резервная емкость в 1,63 раза больше номинальной в числовом выражении (так, для АКБ емкостью 55 А·ч она составляет приблизительно 90 минут). Это время, в течение которого полностью заряженная батарея может обеспечивать электроэнергией минимальное количество потребителей, необходимых для безопасного движения автомобиля в случае отказа генератора.

Ток холодной прокрутки (Iх.п.) – по ГОСТу (ДСТУ) 959-2002 – это ток разряда, который способна отдать батарея при температуре электролита минус 18 °С в течение 10 секунд при напряжении не менее 7,5 В. Чем выше данный параметр, тем лучше двигатель будет пускаться зимой, однако по причине увеличения нагрузки на стартер может снизиться его ресурс.

Примечание
Величина тока холодной прокрутки зависит от методики ее измерения. Примерное соответствие значений тока холодной прокрутки, определенного по разным стандартам, приведено в таблице ниже.

DIN 43559, ГОСТ 959-91	170	200	225	255	280	310	335	365	395	420
EN 60095-1, ГОСТ 959-2002 (Россия)	280	330	360	420	480	520	540	600	640	680
SAE J537	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750

Одним из основных показателей, характеризующих рабочее состояние АКБ, является плотность электролита. Она должна быть всегда в определенном диапазоне. Если АКБ малообслуживаемая, то летом плотность немного понижают, а вот зимой, чтобы исключить вероятность замерзания электролита, повышают.

Примечание
Плотность электролита измеряется специальным прибором – ареометром.

При покупке АКБ

Допустим, вы решили заменить источник питания. Придя, например, в магазин автозапчастей, определились с моделью. Теперь внимательнее. Спросите сначала АКБ сухозаряженный (без электролита) или залитый электролитом и заряженный. В первом случае срок хранения на складе не должен превышать трех лет, во втором – полугода.

Посмотрите на дату изготовления АКБ и если с даты производства прошло более одного года, выполните, по возможности, следующие проверки:

• осмотрите корпус на наличие повреждений;

Для залитых и заряженных

• уровень электролита должен находиться между метками «min» и «max» (корпус из полупрозрачного пластика) или быть выше примерно на 15 – 20 мм от верхнего торца пластин;
• плотность электролита должна составлять 1,25–1,26 г/см3 при 25±5 °С;

Маркировка АКБ

Рисунок 10.3 Маркировка АКБ по отечественному стандарту.

Рисунок 10.4 Маркировка АКБ по европейскому стандарту EN 60095-1.

Рисунок 10.5 Маркировка АКБ по американскому стандарту SAE J537.

Для всех

• цвет индикатора заряженности (если такой есть в наличии) должен быть зеленым;
• напряжение на выводах без нагрузки должно быть не менее 12,6 В.

Внимание
Так или иначе, но в наличии должна быть инструкция по эксплуатации на русском или украинском языке и гарантийный талон с указанными условиями гарантии.

Не стесняйтесь требовать от продавца выполнения описанных выше проверок, ведь автомобильная АКБ это не батарейка в плеер, и приобретается не на один месяц, причем от качества АКБ зависит работа всех электрических систем автомобиля.

monolith.in.ua

Строение аккумуляторов электромобилей внутри, основа движения двигателя

Работа электромобиля основана на электрическом токе. Внешне такие машины трудно отличить от авто с бензиновым двигателем. Единственная заметна разница в шуме при движении: электромобиль передвигается практически бесшумно. По типу организации работы эти виды машин существенно отличаются.

В электроавтомобиле установлен двигатель, функционирующий от электрического тока и получающий энергию от аккумуляторов.

Основные виды аккумуляторных батарей

В основе работы электромотора лежит принцип индукции электромагнитной природы. Данный тип двигателя преобразовывает энергию электриеской природы в механическую. Этот двигатель имеет высокий показатель КПД (коэффициента полезного действия). Он может достигать 95%.

Главный источник энергии электромотора – батареи аккумуляторной природы. Такие источники питания довольно дорогостоящие, что является главной причиной недостаточной распространенности электромобилей.

Наиболее популярный и доступный вид аккумуляторов – источники питания со свинцово-кислотным наполнителем. Также эти батареи почти полностью перерабатываются, что уменьшает их отрицательное влияние на экологию. Следующий вид аккумуляторов – никель-металлогибридные. Они дороже, чем представленные ранее, но имеют более высокие показатели производительности. Литий-ионные источники питания – идеальные для автомобилей с электрическим двигателем. Они наименее распространены среди автовладельцев из-за своей высокой стоимости.

Зачастую в электромобилях, кроме батарей, питающих двигатель, устанавливают дополнительный источник питания, обеспечивающий функционирование фар, магнитолы, стеклоочистителей и других аксессуаров вашего транспортного средства.

Особенности и строение аккумулятора с литий-ионным наполнителем

Источник питания с литий-ионным наполнителем очень распространен сегодня в бытовой электронике и широко применяется в автомобилях с электрическими двигателями и энергетических системах (мобильные телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты и т.д.).

Литий-ионный аккумулятор является наилучшим вариантом для питания электромобилей. Его составляющие:

• Электроды, разделенные между собой сепараторами, которые пропитаны электролитом.
• Герметичный корпус, в котором размещены электроды.
• Катоды и аноды, прикрепленные к токосъемникам-клеммам.

Корпус оснащен предохранительным клапаном, главная функция которого – сбрасывать внутреннее давление при авариях и нарушении условий использования двигателя. Литий-ионные аккумуляторы различаются в зависимости от характера материала на катоде. «Транспортером» заряда в этом источнике питания есть ион лития с положительным зарядом, который может вклиниваться в кристаллическую структуру таких материалов, как графит и различные соли, с созданием связи химической природы.

Сегодня при обширном производстве описанного вида аккумулятора используют такие три вида сырья катодной природы:

• Кобальт литий и производные от никелата лития твердые растворы.
• Шпинель из лития и марганца.
• Феррофосфат лития.

Аккумуляторы с литий-ионным наполнителем имеют существенные преимущества в сравении с их сородичами. Это низкие показатели

TeslaModel S: взгляд изнутри

Компания «Тесла Моторс» создает популярные «экологичные» электромобили, которым присущи специфические свойства, делающие машины популярнее с каждым днем. Одной из составляющих успеха продуктов компании являются батареи литий-ионной природы, размещенные в электроавто.

Каково же строение источника питания Тесла?

Для начала стоит отметить, что вся сборка аккумулятора характеризуется повышенной плотностью и точностью сочетания составляющих. Батарея имеет 16 составляющих – блоков параллельного соединения, огражденных пластинами из металла и пластиковой защитой батареи от воды. Каждый блок аккумулятора имеет разделенные на шесть групп 74 составляющих компонента, похожих на привычные пальчиковые батарейки. Схема их размещения и принцип работы держатся в строжайшем секрете!

Электрод с положительным зарядом – это графит, а с отрицательным – никель, кобальт и оксидный алюминий.

Наимощнейший из подобных аккумуляторов сложен из 7104 похожих батарей. Имеет вес 540 кг, длину – 2м 10см, ширину – 1м 50см и 15 см толщину. Энергия, вырабатываемая одним из 16 блоком, равна продуцируемой сотней аккумуляторов портативных компьютеров.

При производстве аккумуляторов Тесла используют детали, созданные в Мексике, Китайской народной республике и Индии. Конечная работа производится в США. Гарантия, предоставляемая компанией, значительна: до 8 лет.

В статье описан состав наиболее распространенных источников питания для двигателей электромобилей. Надеемся, информация будет полезной для Вас!

ekowheel.com

Принцип работы аккумулятора

Разность потенциалов, возникающая при погружении двух пластин в раствор с электролитом, составляет основной принцип работы аккумулятора. Для того, чтобы понять, как работает аккумуляторная батарея, необходимо знать ее устройство.

Устройство аккумуляторной батареи

Аккумулятором называется отдельно взятая ячейка, которая в соединении с другими подобными ячейками образует аккумуляторную батарею. В стандартной 12-ти вольтовой батарее объединены шесть аккумуляторов, вырабатывающих напряжение 2 вольта каждый. Все они заключены в общий корпус, обеспечивающий целостность всей конструкции.

Жесткие требования к корпусу связаны с необходимостью устойчиво переносить колебания температур, агрессивные химические воздействия, а, также, вибрацию. Основным материалом корпуса является полипропилен. В состав корпуса входят две части: основная емкость с большой глубиной, которая закрывается крышкой, оснащенной отверстиями с пробками либо дренажной системой.

В каждой ячейке устанавливается пакет собранный из свинцовых пластин с чередующейся полярностью. На их решетчатую конструкцию наносится активная масса, являющаяся рабочим реагентом. Такие пластины в обязательном порядке применяются в автомобильных аккумуляторах.

Для предотвращения замыкания, между пластинами вставляются сепараторы, материалом для которых служит пористый пластик. После сборки пакет фиксируется с помощью специального бандажа для предотвращения деформации и смещения. К плюсовым и минусовым выводам тока на пластинах подключаются клеммы приема тока.

Принципы работы

Принцип работы аккумулятора основан на реакции между двуокисью свинца положительной пластины, губчатым свинцом отрицательной пластины и раствором серной кислоты с водой. Этот раствор представляет собой электролит, плотность которого составляет 1,28 г/см3. Происходит образование электрического тока, с одновременным образованием на отрицательной пластине сульфата свинца. Происходит выделение воды из электролита, со снижением его плотности.

При поступлении электрического тока из внешних источников, таких как генератор или зарядное устройство, электрохимический процесс начинает происходить в обратном направлении. На отрицательных электродах происходит восстановление чистого свинца, а на положительных – регенерируется диоксид свинца. Одновременно повышается плотность электролита.

Таким образом, принцип работы аккумулятора основан на методе двойной сульфатации, позволяющей полностью восстанавливать первоначальные свойства батареи. Срок службы аккумулятора напрямую зависит от качества используемых материалов.

Устройство и неисправности свинцовых аккумуляторов

electric-220.ru

советы по подготовке, правила эксплуатации

Электрическая батарея автомобиля представляет собой перезаряжаемый аккумулятор, который обеспечивает электрической энергией двигатель при его запуске и позволяет функционировать всем системам транспортного средства. Работоспособность батареи определяется его выходным напряжением, которое в большей степени зависит от состава электролита для аккумуляторов.

Общая информация

Аккумуляторная батарея получила такое название потому, что она состоит из нескольких ячеек, которые располагаются одна за другой в ряд. Такое устройство является последовательным соединением электрических элементов в цепи, что позволяет увеличить выходное напряжение. Каждая ячейка батареи представляет собой закрытый сосуд, в котором расположены два электрода, погруженные в специальную жидкость — электролит, представляющий собой смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Он выступает в качестве среды, обеспечивающей ионный обмен между электродами.

Положительные электроды — пластины, которые состоят из пентоксида свинца, а отрицательные электроды — пластины из активного свинца. Они объединяются и группируются с помощью контактных прослоек горизонтального и вертикального типа. Такая структура обеспечивает равномерное распределение электрического тока. Объединение положительных и отрицательных свинцовых пластин называется элементом. Как правило, отрицательные пластины имеют большую толщину.

Каждый элемент батареи отделяется тонкой прослойкой из пластика. Эта прослойка предотвращает возникновение короткого замыкания между рядом находящимися плюсом и минусом соседних элементов.

Между электродами и электролитом происходят электрохимические реакции, в результате которых поглощаются или выделяются электроны. Такие реакции создают разницу напряжений между электродами элемента.

На внешнюю часть корпуса аккумулятора выводятся две клеммы, с помощью которых он подсоединяется к электрической цепи. Эти клеммы расположены на верху корпуса, однако в некоторых батареях они делаются сбоку. В последнем случае возникает множество проблем, связанных с их расположением, в частности, боковые клеммы облегчают скопление паров электролита внутри батареи, что приводит к быстрому выходу из строя его рабочих элементов.

Клемма аккумулятора является либо положительной, либо отрицательной. Положительная клемма имеет больший размер, поэтому выполнить правильную установку батареи не составит никакого труда даже новичку. Если подсоединить неправильно аккумулятор, то есть перепутать плюс и минус, тогда можно повредить всю электрическую цепь.

Происходящие электрохимические реакции приводят к медленному износу активных элементов батареи, в частности, отрицательные электроды окисляются и становятся толще, а положительные электроды восстанавливаются и утончаются. По этой причине при покупке аккумулятора для автомобиля всегда следует обращать внимание на гарантийный срок службы устройства.

Аккумулятор может работать в ограниченном температурном диапазоне и плохо переносит низкие температуры, поэтому уход за ним состоит в периодических проверках напряжения на его клеммах и его механической целостности. Важно следить за наличием в батареи электролита для кислотных аккумуляторов и составом его.

Концентрация кислоты

Основным компонентом электролита автомобильной аккумуляторной батареи (АКБ) является концентрированная серная кислота. Но на чистой серной кислоте устройство работать не может, поэтому в составе автомобильного электролита также присутствует дистиллированная вода. Государственный стандарт ГОСТ 667–73 регулирует качество серной кислоты, поставляемой для АКБ. Важность соблюдения этого ГОСТа связаны с резким снижением срока службы устройства в случае использования грязной серной кислоты.

Плотность серной кислоты равна 1,84 г/мл, рабочее же значение плотности электролита составляет 1,3 г/мл. Следует знать, что при приготовлении электролита выделяется большое количество теплоты, поэтому не нужно забывать правило, что следует всегда лить кислоту в воду, и ни в коем случае наоборот.

Электролит, плотность которого лежит в пределе 1,07 — 1,30 г/мл, считается пригодным для работы. Этому пределу плотности соответствует концентрация h3SO4 27−40%.

Правила эксплуатации

Свойства электролита достаточно чувствительны к смене температурного режима окружающей среды, поэтому в зонах с умеренным климатом рекомендуется проверять его состояние два раза в год: в конце осени и в конце весны.

Измерение плотности

Плотность является важной характеристикой кислотного электролита, состав которого определяет ее величину. Прибор, которым измеряется плотность электролита, называется ареометром, который можно купить в любом автомагазине. При его использовании следует учитывать температуру окружающей среды и связанный с ней поправочный коэффициент.

Следующая таблица демонстрирует поправочные коэффициенты к полученным показаниям ареометра в зависимости от температуры (градусы Цельсия):

• от -40 до -26: -0,04;
• от -25 до -11: -0,03;
• от -10 до +4: -0,02;
• от +5 до +19: -0,01;
• от +20 до +30: 0,00;
• от +31 до +45: +0,01.

Помимо ареометра, для записи измеренных результатов рекомендуется заранее приготовить чистый лист бумаги и карандаш. Проверку необходимо проводить в каждом элементе батареи отдельно. Следующие шаги объясняют порядок действий:

1. Первым делом следует открыть каждую емкость в батарее, плотность электролита в которой должна быть измерена.
2. Предназначенную для измерения часть ареометра нужно поместить в электролит.
3. Грушей прибора следует забрать некоторую порцию электролита так, чтобы поплавок ареометра начал плавать.
4. В месте соприкосновения специального стержня и жидкости следует смотреть настоящие показания измеряемой величины.
5. Полученный результат записать, а затем провести аналогичные действия для оставшихся емкостей батареи.

Плотность является физической величиной, размерность которой определяется как г/см3. В случае электролита после проведенных измерений следует удостовериться, что ее колебания во всех элементах АКБ не превышают 0,2−0,3 г/см3. Если средняя величина плотности по всем емкостям АКБ лежит ниже установленного значения в паспорте, тогда необходимо зарядить аккумулятор.

При уходе за аккумулятором и контроле плотности электролита необходимо иметь в виду температурный режим. Так, в холодное время года следует поддерживать более высокие значения этой величины (1,30 г/см3), так как она обеспечивает более низкую температуру замерзания жидкости. Например, если значение плотности лежит ниже 1,1 г/см3, то в электролите могут появляться кристаллики льда уже при температуре -6 °C. Летом же лучше снижать плотность заряженной батареи до уровня 1,23 г/см3, поскольку чем она ниже, тем дольше прослужит устройство.

Зимой при низких температурах воздуха рекомендуется снимать аккумулятор с автомобиля и заносить его в помещение, в котором следует проводить все контролирующие замеры электролитических параметров. Кроме того, для эксплуатации электроприбора в северных районах страны следует приобрести специальный контейнер-рубашку, который позволяет сохранять тепло корпуса АКБ.

Уровень жидкости

Еще одной ключевой характеристикой аккумуляторной батареи, за которой необходимо следить регулярно, является уровень электролита в каждом элементе. Согласно общим рекомендациям, он не должен быть ниже 1−1,5 см верхнего края пластин.

Перед измерением уровня электролита в каждой секции батареи следует поставить электроприбор на горизонтальную поверхность. После этого рекомендуется взять стеклянную трубку длиной 25−30 см и диаметром 5−6 мм, опустить ее на дно измеряемой банки, закрыть свободный конец трубочки большим пальцем, чтобы предотвратить спад жидкости в ней при вытягивании из банки, а затем вытянуть ее из электролита и любой линейкой измерить уровень.

Эту операцию можно провести с помощью обычного листа бумаги, который следует свернуть в трубочку и опустить на дно измеряемой емкости. При последующем измерении линейкой мокрого отпечатка на листе следует учесть величину погрешности, возникающую из-за капиллярного эффекта.

Если при измерениях обнаружен недостаток жидкости в какой-либо емкости батареи, тогда следует в нее добавить нужное количество дистиллированной воды.

Делать это следует осторожно, небольшими порциями, поскольку вода, попадая в кислоту, вызывает большое выделение теплоты и вскипание. Добавлять следует именно воду, а не электролит, в противном случае можно серьезно повредить электроприбор.

Подготовка электролита и батареи

Если старый аккумулятор вышел из строя и пришло время купить новый, то можно поступить двумя способами: во-первых, можно купить уже готовый залитый в АКБ электролит, во-вторых, можно приобрести сухозаправленную батарею и самостоятельно выполнить ее заливку. Первый способ рекомендуется для новичков, ко второму же методу следует прибегать, если прибор будет эксплуатироваться в каких-либо экстремальных условиях.

При подготовке раствора самостоятельно необходимо следующее:

1. Канистра с дистиллятом, которая продается в каждом автомагазине, приобрести эту воду можно и в аптеке.
2. Серная кислота h3SO4. Рекомендуется приобретать ее в разбавленном виде, то есть с плотностью 1,40 г/см3. Реже используется концентрированная кислота с плотностью 1,84 г/см3.
3. Градуированная емкость, которую можно использовать, чтобы отмерять нужные порции жидкости.
4. При приготовлении электролита его нужно будет мешать, поэтому следует запастись трубкой из химически инертного материала, например, из стекла или керамики.
5. Резиновые перчатки, прозрачные очки, защитный фартук, старая одежда — основные средства индивидуальной защиты.

Во время приготовления раствора следует соблюдать элементарные правила химической безопасности, которые заключаются в добавлении воды в электролит не большими порциями, что может привести к вскипанию и разбрызгиванию во все стороны жидкости, а тонкой струей. При этом трубкой рекомендуется плавно перемешивать раствор.

Аккумуляторный электролит нужного состава готовится согласно инструкции на упаковке путем смешивания кислоты и дистиллята. В ряде случаев их объемы смешиваются в равных количествах. После завершения процедуры надо будет замерить плотность ареометром.

В различных моделях автомобилей используют АКБ разного объема, вариации которого составляют от 2,6 до 3,7 л. В любом случае электролит можно приготовить с запасом, а оставшийся раствор необходимо нейтрализовать, бросив в него несколько ложек пищевой соды.

Как только рабочий раствор подготовлен, его нужно залить во все емкости батареи. Использовать для этого нужно либо стеклянную воронку, либо стеклянную кружку с удобным носиком. Процесс заполнения банок прибора следует проводить аккуратно и не спеша.

Заполнение производят до уровня, когда свинцовые пластины поднимаются над поверхностью электролита на 1−1,5 см. Затем прибор оставляют на 3−4 часа, при этом плотность раствора может незначительно уменьшиться.

Через несколько часов после заправки АКБ заряжают. Выполняется это так: на корпусе батареи проверяется значение емкости в Ампер-часах, это число делится на 10, и полученную величину уже используют для установления тока зарядки. Например, если емкость батареи составляет 80 А*ч, тогда ток для ее зарядки равен 8 А. Заряжать следует в течение 4 часов, после чего замеряются значения плотности и уровня электролита, и если они соответствуют рабочим величинам, тогда аккумуляторная батарея готова к использованию.

proakkym.ru

Назначение аккумуляторной батареи (АКБ)

Для того чтобы завести двигатель, необходимо принудительно вращать его. Система электроснабжения и электрического пуска предназначена для вырабатывания необходимой электроэнергии и передачи ее от аккумуляторной батареи стартеру, который проворачивает двигатель. Аккумуляторная батарея служит источником электропитания для всех потребителей электроэнергии, имеющихся в автомобиле. Аккумуляторная батарея является одним из самых важных узлов автомобиля.

В любом автомобиле электрические узлы потребляют при работе ток от аккумуляторной батареи. Система электроснабжения предназначена для постоянного поддержания аккумуляторной батареи в полностью заряженном состоянии. Устройство, вырабатывающее электроэнергию, согласно стандарту SAE называется генератором.

Рис. Устройство аккумуляторной батареи: 1 — бак; 2 — межэлементное соединение; 3 — пробка; 4 — заливное отверстие; 5 — крышка аккумулятора; 6 — заливочная мастика; 7 — штырь; 8 — мостик баретки; 9 — предохранительный щиток; 10 — сепаратор; 11 — положительная пластина; 12 — отрицательная пластина; 13 — ребра

Во всех электрогенераторах для преобразования механической энергии в электрическую используется явление электромагнитной индукции. Принцип электромагнитной индукции заключается в том, что при перемещении проводника в магнитном поле в нем возникает электрический ток.

Главное назначение автомобильной аккумуляторной батареи — служить источником электрической энергии, необходимой для пуска двигателя, и резервным источником питания в случае, если энергии, вырабатываемой генератором,оказывается недостаточно для электроснабжения автомобиля. Аккумуляторная батарея служит также стабилизатором напряжения системы электроснабжения в целом. Аккумуляторная батарея действует как стабилизатор напряжения, поскольку она выполняет роль накопителя электроэнергии, отдающего во время пуска двигателя за короткое время большой (многоамперный) ток, и пополняемого постепенно генератором автомобиля в процессе подзарядки. Прежде чем проверять систему электроснабжения и электрического пуска, необходимо убедиться в том, что аккумуляторная батарея находится в хорошем (работоспособном) состоянии.

С устройством аккумуляторной батареи автомобиля вы можете в следующей статье.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Аккумуляторы и принцип их работы

Министерство науки и образования Республики Казахстан

Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова

Факультет: технический.

Специальность: металлургия.

Реферат.

По дисциплине: Физическая химия.

На тему: Аккумуляторы и принцип их работы.

Выполнил: студент Тихонов Тимур

Проверил(а):Байманова

Актобе 2010.

Содержание

1. Свинцово-кислотный аккумулятор

2.Принцип действия

3. Устройство

4. Физические характеристики

5. Эксплуатационные характеристики

6. Эксплуатация

7. Свинцово-кислотный аккумулятор при низких температурах

8. Хранение

9. Износ свинцово-кислотных аккумуляторов

10. Электри́ческий аккумуля́тор

11. Принцип действия

12. Никель-ка́дмиевый аккумуля́тор

13. Параметры

14. Области применения

Свинцово-кислотный аккумулятор — наиболее распространенный на сегодняшний день тип аккумуляторов, изобретен в 1859 году французским физиком Гастоном Планте. Основные области применения: стартерные батареи в автомобильном транспорте, аварийные источники электроэнергии.

Принцип действия

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в сернокислотной среде. Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции, к которым в конце заряда добавляется реакция электролиза воды, сопровождающаяся выделением кислорода на положительном электроде и водорода — на отрицательном.

Химическая реакция (слева-направо — разряд, справа-налево — заряд):

· Катод:

· Анод:

В итоге получается, что при разрядке аккумулятора расходуется серная кислота с одновременным образованием воды (и плотность электролита падает), а при зарядке, наоборот, вода «расходуется» на образование серной кислоты (плотность электролита растет). В конце зарядки, при некоторых критических значениях концентрации сульфата свинца у электродов, начинает преобладать процесс электролиза воды. При этом на катоде выделяется водород, на аноде — кислород. При зарядке не стоит допускать электролиза воды, в противном случае необходимо ее долить.

Устройство

Элемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из положительных и отрицательных электродов, сепараторов (разделительных решеток) и электролита. Положительные электроды представляют собой свинцовую решётку, а активным веществом является перекись свинца (PbO₂ ). Отрицательные электроды также представляют собой свинцовую решётку, а активным веществом является губчатый свинец (Pb). На практике в свинец решёток добавляют сурьму в количестве 1-2 % для повышения прочности. Сейчас в качестве легирующего компонента используются соли кальция, в обеих пластинах, или только в положительных (гибридная технология). Электроды погружены в электролит, состоящий из разбавленной серной кислоты (H₂ SO₄ ). Наибольшая проводимость этого раствора при комнатной температуре (что означает наименьшее внутреннее сопротивление и наименьшие внутренние потери) достигается при его плотности 1,26 г/см³. Однако на практике, часто в районах с холодным климатом применяются и более высокие концентрации серной кислоты, до 1,29 −1,31 г/см³. (Это делается потому, что при разряде свинцово-кислотного аккумулятора плотность электролита падает, и температура его замерзания, т.о, становится выше, разряженный аккумулятор может не выдержать холода.)

В новых версиях свинцовые пластины (решетки) заменяют вспененным карбоном, покрытым тонкой свинцовой пленкой, а жидкий электролит может быть желирован силикагелем до пастообразного состояния. Используя меньшее количество свинца и распределив его по большой площади, батарею удалось сделать не только компактной и легкой, но и значительно более эффективной — помимо большего КПД, она заряжается значительно быстрее традиционных аккумуляторов. ^[1]

Физические характеристики

· Теоретическая энергоемкость: около 133 Вт·ч/кг.

· Удельная энергоемкость (Вт·ч/кг): 30-60 Вт·ч/кг .

· Удельная энергоплотность (Вт·ч/дм³): около 1250 Вт·ч/дм³.

· ЭДС заряженного аккумулятора = 2,11 В, рабочее напряжение = 2,1 В (6 секций в итоге дают 12,7 В).

· Напряжение полностью разряженного аккумулятора = 1,75 — 1,8 В (из расчета на 1 секцию). Ниже разряжать их нельзя.

· Рабочая температура: от минус 40 до плюс 40

· КПД: порядка 80-90%

Эксплуатационные характеристики

· Номинальная ёмкость , показывает количество электричества, которое может отдать данный аккумулятор. Обычно указывается в ампер-часах, и измеряется при разряде малым током (1/20 номинальной емкости, выраженной в а/ч).

· Стартерный ток (для автомобильных). Характеризует способности отдавать сильные токи при низких температурах. В большинстве случаев замеряется при -18°С (0°F) в течение 30 секунд. Различные методики замера отличаются, главным образом, допускаемым конечным напряжением.

· Резервная емкость (для автомобильных). Характеризует время, в течение которого аккумулятор может отдавать ток 25А. Обычно составляет порядка 100 минут.

Эксплуатация

Ареометр может быть использован для проверки удельного веса электролита каждой секции

При эксплуатации «обслуживаемых» аккумуляторов (с открываемыми крышками над банками) на автомобиле при движении по неровностям неизбежно происходит просачивание проводящего электролита на корпус акуумулятора. Во избежание сильного саморазряда необходимо периодически нейтрализовывать электролит протиранием корпуса, например слабым раствором пищевой соды. Кроме того, особенно в жаркую погоду, происходит испарение воды из электролита, что увеличивает его плотность и может оголить свинцовые пластины. Поэтому необходимо следить за уровнем электролита и своевременно доливать дистиллированную воду.

Такие нехитрые операции вместе с проверкой автомобиля на утечку тока и периодической подзарядкой аккумулятора могут на несколько лет продлить срок эксплуатации батареи.

Свинцово-кислотный аккумулятор при низких температурах

По мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, однако в отличие от прочих типов аккумуляторов, свинцово-кислотные снижают их относительно медленно, что не в последнюю очередь обусловило их широкое применение на транспорте. Очень приблизительно можно считать, что емкость снижается вдвое при снижении окружающей температуры на каждые 15°С начиная от +10°С, то есть, при температуре -45°С свинцово-кислотный аккумулятор способен отдать лишь несколько процентов первоначальной емкости.
Снижение емкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, ростом вязкости электролита, который уже не может в полном объеме поступать к электродам, и вступает в реакцию лишь в непосредственной близости от них, быстро истощаясь.
Еще быстрее снижаются зарядные параметры. Фактически, начиная с, примерно -15°С, заряд свинцово-кислотного аккумулятора почти прекращается, что приводит к быстрой прогрессирующей разрядке аккумуляторов при эксплуатации в режиме коротких частых поездок (так называемый, «режим доктора»). В этих поездках аккумулятор практически не заряжается, его необходимо регулярно заряжать внешним зарядным устройством.
Считается, что не полностью заряженный аккумулятор в мороз может растрескаться из-за замерзания электролита. Однако раствор серной кислоты в воде замерзает совсем не так, как чистая вода — он постепенно густеет, плавно переходя в твердую форму. Такой режим замерзания вряд ли способен вызвать разрыв стенок незамкнутого сосуда (а банка аккумулятора — незамкнутый объем). Электролит, в массовой литературе называемый «замерзшим» фактически еще можно перемешивать.
Растрескивание стенок аккумулятора при морозах действительно бывает, но в основном является следствием изменения свойств применяемого для стенок материала, а не расширением электролита при замерзании.

Хранение

Свинцово-кислотные аккумуляторы необходимо хранить только в заряженном состоянии. При температуре ниже −20 °C заряд аккумуляторов должен проводиться постоянным напряжением 2,275 В/секцию, 1 раз в год, в течение 48 часов. При комнатной температуре — 1 раз в 8 месяцев постоянным напряжением 2,35 В/секцию в течение 6-12 часов. Хранение аккумуляторов при температуре выше 30 °C не рекомендуется.

Слой грязи и накипи на поверхности аккумулятора создает проводник для тока от одного контакта к другому и приводит к саморазряду аккумулятора, после чего начинается преждевременная сульфатизация пластин и поэтому поверхность аккумулятора необходимо поддерживать в чистоте (то есть его надо мыть перед хранением) Хранение свинцово-кислотных аккумуляторов в разряженном состоянии приводит к быстрой потере их работоспособности.

При длительном хранении аккумуляторов и разряде их большими токами (в стартерном режиме), или при уменьшении ёмкости аккумуляторов, нужно проводить контрольно-тренировочные (лечебные) циклы, то есть разряд-заряд токами номинальной величины.^[2]

Износ свинцово-кислотных аккумуляторов

При использовании технической серной кислоты и недистиллированной воды ускоряются саморазрядка, сульфатация, разрушение пластин и уменьшение емкости аккумуляторной батареи.

mirznanii.com

Что такое ржавчина и как ее удалить с поверхности металла?

По статистике, потери от ржавчины (коррозии) составляют до 12% от всего производимого металла. Условия эксплуатации металлических изделий и конструкций постоянно ужесточаются, в том числе и из-за загрязнения атмосферы. Так, выбросы оксидов серы или азота приводят к образованию микрокапель серной или азотной кислот, при этом скорость образования ржавчины увеличивается в несколько раз.

Ржавчина — химические основы процесса

Железо – химически активный металл, который в присутствии воды и кислорода легко окисляется, образуя несколько соединений – оксидов, гидроксидов и их гидратов. Как ни странно, но точной формулы ржавчины не существует: в зависимости от условий окружающей среды продукт окисления железа имеет переменный состав: nFe(OH)3*mFe(OH)2*ph3O. Поражение ржавчиной происходит по всей поверхности металла, но наиболее уязвимыми местами являются сварные швы, внутренние углы конструкций, отверстия для резьбовых соединений. По своей структуре ржавчина очень рыхлая, сцепление с металлом практически отсутствует. Из-за высокой пористости слой ржавчины легко задерживает атмосферную влагу, создавая благоприятные условия для дальнейшего разрушения металла.

Опасность процесса в том, что визуально оценить степень поражения металлической конструкции не представляется возможным: под красно-бурым слоем ржавчины металл может быть полностью разрушен. Если своевременно не принять меры, результат может оказаться плачевным, вплоть до полного разрушения изделия. Одно дело, если это – ржавый гвоздь в стене дачного домика, и совсем другое – если ржавчина поразила опору ЛЭП или корпус морского судна.

Способы удаления ржавчины

Народная мудрость гласит, что любую проблему проще предотвратить, чем потом прикладывать героические усилия для устранения ее последствий. Ржавчина – не исключение. За последние 20-30 лет химики и физики предложили немало способов предотвращения коррозии – от защитных покрытий до сложных инженерных сооружений – станций электрохимической защиты.

Если ржавчина все-таки появилась – это не повод опускать руки: есть немало эффективных способов ее удаления, и чем раньше предприняты активные меры, тем большим будет эффект от их применения. Итак, обо всем по порядку.

Механическое удаление ржавчины

Продукты коррозии обладают малой адгезией и поэтому легко удаляются с поверхности металла при механическом воздействии – например, при обработке металлической щеткой. Снять ржавый налет с крупных изделий можно с помощью шлифовального станка, соблюдая при этом простое правило: начинать нужно с крупного зерна, а для финишной обработки использовать самое мелкое. Участки металла, с которых удалена ржавчина, оказываются совершенно беззащитными перед атмосферным воздействием. Если их не обработать антикоррозионными составами, предотвращающими контакт с водой и кислородом, процесс ржавления только ускорится.  

Химические способы удаления ржавчины

Зная природу и химический состав ржавчины, логично предположить, что удалить ее можно с помощью кислот. Из школьного курса химии известно, что оксиды и гидроксиды металлов легко взаимодействуют с кислотами, при этом образуются соли железа и соответствующей кислоты, и вода.

Например, при действии соляной кислоты происходят следующие реакции:

• 2Fe (OH)3 + 6HCL → 2FeCl3 + 6h3O
• Fe (OH)2 + 2HCL → FeCl2 +2h3O

Образующийся хлорид железа – водорастворимая соль, которую необходимо удалить с поверхности обрабатываемого изделия простым ополаскиванием в воде, а затем насухо вытереть поверхность. Не надо ждать, пока ржавчина начнет образовываться снова, очищенные участки следует обработать защитными составами.

При обработке кислотами существует опасность растворения металла, поскольку железо в электрохимическом ряду напряжений стоит до водорода, оно активно реагирует со многими разбавленными кислотами:

• Fe + 2HCl → FeCl2 + h3↑

По этой причине прежде, чем заняться химическими экспериментами в домашних условиях, необходимо почитать соответствующую литературу. Устранить побочный эффект поможет ингибитор коррозии – уротропин, при добавлении всего 1-2 г на литр раствора соляной кислоты реакция с железом не протекает.

Преобразователи ржавчины

Жидкие составы на основе ортофосфорной кислоты являются отличным способом предотвратить дальнейшее образование ржавчины на поверхности стальных и железных изделий. При таком способе обработки предварительно удаляются лишь те участки ржавчины, которые слабо держатся на основе. Образующийся в процессе реакции ортофосфат железа создает прочную защитную пленку, через которую не проникает влага и кислород, благодаря чему предотвращается дальнейшая коррозия металла. Для ускорения процесса высыхания на литр 25%-ого раствора ортофосфорной кислоты можно добавить 30-40 мл изобутилового спирта или 15 граммов винной кислоты.

Современное оборудование для удаления ржавчины

Механические способы очистки поверхности от ржавчины с помощью подручных средств применимы далеко не всегда, если изделие имеет сложную форму, то обработать все участки не представляется возможным. Химические способы тоже имеют свои недостатки, при несоблюдении элементарных правил техники безопасности можно получить химический ожог или отравление. Определенную проблему представляет и утилизация отработанных растворов.

Оптимальным способом удаления ржавчины, особенно с поверхности изделий сложной геометрической формы, является мягкий бластинг. Суть метода состоит в следующем, на металлическое изделие направляется струя сжатого воздуха, содержащая особые абразивные гранулы. Меняя давление, можно регулировать глубину слоя, снимаемого с поверхности – таким образом удаляется только слой ржавчины или окалины, а металл остается нетронутым. Гранулы ARMEX, используемые в аппарате для мягкого бластинга Nordblast NB 28-2, состоят из мельчайших частиц соды и мела. Попадая под большим давлением на поверхность, они легко удаляют не только ржавчину, но и лакокрасочные материалы.

Отличительной особенностью метода является абсолютная экологическая безопасность: применяемые компоненты химически инертны. Многочисленные исследования доказали, что на поверхности металла практически не образуются царапины и иные микроскопические дефекты, которые последствии могут стать центрами повторного образования ржавчины. Щелочная природа гранул способствует образованию пассивной пленки на изделиях из железа или стали, предохраняя основной объем металла от коррозионного разрушения.

Наилучшие результаты применения аппарата мягкого бластинга Nordblast NB 28-2 получены при обработке деталей машин или яхт. Процесс чистки от ржавчины зависит от степени коррозии, обычно на полную обработку автомобиля уходит 1 день, яхты – 2 дня.

Чем раньше обнаружена проблема, тем проще бороться с ржавчиной. Какой способ наиболее предпочтителен – каждый решает самостоятельно, но не стоит пользоваться дедовскими методами, если есть оборудование, удаляющее ржавчину со 100%-ой эффективностью!

Чем очистить ржавчину с металла?

Чем очистить ржавчину с металла? Вопрос, который актуален для всех. Да и процесс это достаточно  трудоемкий. Если вы думаете, что это сложно, вы ошибаетесь.

Ржавчина образуется  в результате реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.

Процесс образования ржавчины называется ржавлением. Термин «ржавчина» присущ только продуктам коррозии железа и его сплавов. Любые другие металлы могут корродировать, но не ржаветь.

Способы, как очистить ржавчину с металла.

Видео лайфхаки.

Чтобы удалить ржавчину, используйте средства, которые всегда  есть в каждом доме.

Лимон / лайм

Соль

Пищевая сода

Нанесите соль на поверхность, чтобы очистить ржавчину.

На соль выдавите лимон или лайм. Оставьте на 3-4 часа. Затем промойте поверхность водой.

 

Затем пищевую соду смешайте с водой до образования густой пастообразной консистенции.

Нанесите толстым слоем на ржавую поверхность.

Оставьте на несколько часов (в зависимости от степени ржавчины).

Чтобы очистить ржавчину используйте жесткую щетку. После удаления ржавчины хорошо промойте поверхность водой.

Очистить ржавчину нужно сразу, как только обнаружили ее на металлической поверхности.

 

Защитите металлическую поверхность с помощью WD-40.

 

WD-40 растворяет ржавчину, разрушая связь между металлом и ржавчиной.

Чтобы очистить ржавчину, хорошо обработайте ржавую поверхность WD-40.

До обработки всей поверхности, рекомендуется нанести WD-40 на небольшой участок поверхности. Убедитесь, что поверхность не будет повреждена.

Оставьте впитаться минимум на 10 минут. Затем удалите ржавчину с поверхности с помощью жесткой щетки.

 

Если на поверхности все еще остается ржавчина.

Чтобы очистить оставшуюся на поверхности ржавчину повторно нанесите WD-40. Оставьте на некоторое время. Дайте WD-40 впитаться.

Затем удалите ржавчину с поверхности жесткой щеткой. Теперь поверхность очищена. Затем чистую поверхность нужно обработать тонким слоем WD-40. Это обеспечит поверхности защиту от повторного образования ржавчины.

РЕЗЮМЕ

 

WD-40 удаляет ржавчину. А также защищает металлические поверхности от появления коррозии.

Чтобы очистить ржавчину, нанесите на поверхность WD-40. Оставьте впитаться. Затем очистите поверхность жесткой щеткой.

При необходимости повторите процедуру.

Лучше регулярно обрабатывать WD-40 металлические предметы. Таким образом вы предотвратите образование ржавчины.

Чтобы удалить ржавчину также можно использовать Проникающую смазку  WD-40 SPECIALIST.

Проникающая смазка WD-40 SPECIALIST –

• Быстро проникает в труднодоступные швы и узлы  даже через небольшие зазоры.
• Размягчает ржавчину.
• Также образовывает на поверхностях деталей смазочную пленку. Которая защищает от коррозии и износа.
• Ослабляет заевшие и неподвижные крепления. К тому же и смазывает.
• Обладает длительным водоотталкивающим эффектом.
• Безопасна для использования на металле и различных сплавах. На резине и пластмассе. А также большинстве окрашенных поверхностей.

 

Использована информация с сайта: WikiHow.com

Очистка ржавчины в домашних условиях – ЭРСИЭМ

Ржавчина – назойливый гость в каждом доме.

---

Возникновение коррозии

Повседневная жизнь неизменно связана с металлом: металлические столовые приборы, дверные ручки, пуговицы на пальто, вешалки для одежды, автомобиль.

А где используется металл – там рано или поздно появится и рыжий налет. Обнаружив коррозию в своем доме, не спешите выбрасывать полезную вещь. Ведь удаление ржавчины зачастую может оказаться гораздо дешевле покупки новой вещи на замену старой.

Способы борьбы с ржавчиной дома

Можно справиться с коррозией, используя подручные средства:

• Картофель и соль;

• Уксус и лимонный сок;

• Пищевая сода;

• Пепси-Кола либо другая газированная вода;

• Кетчуп.

Очистить ржавчину на небольшом участке может помочь обычный свежий картофель, поскольку он содержит щавелевую кислоту. Картофелину следует посолить, после чего приложить к пораженному коррозией участку на 15 – 20 минут. А лучше не просто приложить, а тщательно протереть.

Лимонный сок следует смешать с уксусом в приблизительно равных пропорциях. Затем смазать получившимся составом ржавчину. Удаление ржавчины с металла таким образом займет не меньше двух часов.

Смешивать пищевую соду с водой необходимо до получения густоватой кашицы. Полученную смесь надо нанести на коррозийное место и выдержать около 20 минут. Напоследок ржавчину надо счистить металлической щеткой. Возможно, что эту процедуру придется повторить несколько раз, в зависимости от глубины поражения поверхности.

Большая часть современных газированных напитков содержит фосфорную кислоту, которая растворяет окись железа. Поэтому небольшой заржавевший предмет можно окунуть в емкость с такой жидкостью и подержать некоторое время.

Кетчуп – тоже неплохое средство для удаления коррозии. Несколько капель кетчупа, либо томатного соуса справятся с небольшим количеством ржавчины за 10 – 15 минут.

Либо можно приобрести профессиональное средство защиты от коррозии. Один из лучших препаратов на сегодняшний день – ПреоКорр от компании Эрсиэм. Эта химия для удаления ржавчины вступает в реакцию с коррозией и преобразовывает ее в защитную пленку белесого цвета.

Поверх образовавшегося покрытия уже можно наносить новый слой краски. К тому же, образовавшаяся пленка защищает поверхность от повторного возникновения ржавчины.

Минусом подобных профессиональных средств может быть токсичный химический состав. Но средство ПреоКорр имеет минимальный четвертый класс опасности (малоопасные), и потому считается экологичным.

Таким образом, вместо того, чтобы выбрасывать уже заржавевшую, но еще полезную вещь, лучше будет самостоятельно осуществить удаление коррозии.

---

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

Удаление ржавчины. Продолжение.

Сегодня мы поделимся с вами информацией о том, как быстро и безопасно очищать даже глубоко въевшуюся ржавчину на металле. И у нас будет два образца:

1. Налет ржавчины.
2. Глубоко въевшаяся ржавчина.

Как удалить налет ржавчины.

Итак, у нас есть листы металла, которые покрылись ржавчиной. Нам необходимо перед дальнейшей обработкой (покраской) избавиться от ржавчины на поверхности.

Ржавчина на листе не очень глубокая, хотя в некоторых местах уже видны поры

Для очистки от ржавчины мы рекомендуем использовать шлифовальные валики и полировальную машину FINIPOWER.

Почему мы рекомендуем использовать шлифовальные валики?

1. Безопасность. В отличие от некачественных проволочных щеток валики не разлетаются.
2. Большая площадь обработки. Валик захватывает ширину 100 мм.
3. Скорость обработки. В зависимости от зернистости валика мы можем увеличить скорость обработки. Чем больше зерно — тем быстрее будет шлифовка.
4. Высокое качество поверхности. После обработки валиками вы можете сразу приступать к покраске/покрытию металла.
5. Высокий ресурс валиков. Благодаря использованию трехмерного абразивного полотна, шлифовальные валики обладают высоким ресурсом и износостойкостью.

Выставляем на полировальной машине регулятор оборотов на 3 и плавными движениями “от себя-к себе” начинаем зачищать ржавчину.

Буквально через несколько минут вы получите идеальную поверхность

Рассмотрим поближе получившийся результат

Отлично!

Как удалить глубоко въевшуюся ржавчину.

Но что делать, если нам нужно обработать профильную трубу, которая простояла на улице всю весну и осень? На первый взгляд это кажется невозможным:

Но мы используем тот же самый метод — полировальная машина и шлифовальный валик!

И буквально на глазах ржавчина уходит:

В конце мы получаем вот такой результат:

Поверхность готова для покраски или антикоррозийного покрытия.

Итак, для удаления ржавчины мы использовали:

1. Шлифовальная машина FINIPOWER

2. Шлифовальный валик.

И не забываем, что использовать шлифовальные валики на шлифовальных машинах нужно через переходник 50006

Видео “Как удалить ржавчину”

Ржавчина — как убрать и как покрасить

Любое металлическое изделие под воздействием влаги и воздуха со временем начинает окисляться. Это не только вредит эстетическому виду детали, но также и разрушает саму его структуру. Если вовремя не счистить ржавчину, она разъест металл, а изделие можно будет отправить в мусорный бак.

К счастью, существуют множество способов избавления от коррозии. Если не затягивать и начать реставрацию сразу после появления видимого налета, вернуть первоначальный вид изделию можно примерно за 10 минут. Мы поделимся с вами самыми популярными способами очистки, а также объясним, как и чем покрасить металл, чтобы вернуть ему первоначальный вид.

Как отреставрировать металлическую деталь

Всего существует два варианта удаления ржавчины: механический и химический. Их одинаково удобно проводить в домашних условиях. Механический – более простой, если дома есть своя мини-мастерская или хотя бы дрель с дополнительными насадками. Химическую же обработку можно провести с подручными веществами, которые должны быть на кухне. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Механическое удаление ржавчины

Самый простой способ убрать коррозию – зачистить ее с помощью дрели и абразивных шаров. Если нет своей мастерской, придется найти отдельный стол, где можно закрепить шарнирный держатель. Без него дрель постоянно будет «ходить» в руке, а массивную деталь и вовсе не обработать, потому что одна рука будет занята прибором. 

Реставрация при помощи абразивных кругов происходит следующим образом:
•    На столе закрепляем шарнирный держатель;
•    На него устанавливаем дрель в удобном положении;
•    Вставляем в дрель абразивный шар с крупным зерном;
•    Включаем прибор и зачищаем следы налета на металле;
•    После меняем крупнозернистый шар на мелкозернистый;
•    Проводим финальную обработку.

Для такой обработки мы рекомендуем использовать шары Kaindl – зерно Р80 и Р600. Они специально изготовлены для устранения ржавчины и краски, а потому будут максимально удобны в работе. Также обращаем внимание, что реставрацию обязательно нужно проводить в защитных очках. При обработке, ржавчина постоянно отскакивает и может повредить ваше зрение. 

Если такой способ зачистки вам не подходит, и шлифовальных кругов/шаров нет под рукой, можно попытаться убрать коррозию ручной щеткой или алюминиевой фольгой. 
Ручная щетка должна иметь металлический ворс. Если ржавчина не въелась слишком глубоко, с физическим усилием её можно очистить, хорошенько протерев деталь щеткой. Саму деталь перед этим лучше зафиксировать в тисках. Другой вариант – фольга – подходит, если налет только что образовался и малозаметен. В этом случае смачиваем фольгу уксусом, а после натираем поврежденную часть. 

Химическое удаление ржавчины

Покопавшись на кухне, можно найти хорошие растворы, которые помогут убрать коррозию. Подойдут:
•    Концентрированный уксус. В нем деталь вымачивается до 20 минут, после чего протирается тряпкой.
•    Лимонная кислота. Разводится водой и наносится на изделие. Если не помогает, попробуйте добавить в жидкость соль, она позволит отшелушить окислившуюся поверхность.
•    Сода. Сода также разводится с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая консистенция. Держать такую смесь на изделии нужно до часу.
•    Пепси, Кола, Фанта. Налейте напиток в емкость и поместите в нее изделие на 25-30 часов. 
•    Перекись и спирт. 55 грамм перекиси перемешиваем с 200 граммами нашатыря, после чего разводим полученный раствор в литровой банке с водой. Жидкость наносим на металл и смываем через 30 минут.

Покраска

После того как восстановление ржавого железа проведено, ему можно придать первоначальный вид и защитить металл от повторного окисления. Для этого сначала обезжириваем изделие нитро-растворителем (просто протираем металл салфеткой, вымоченной в этой жидкости). Затем распыляем лак-спрей нужного цвета на поверхность изделия и оставляем сохнуть. После высыхания металлическая деталь будет готова к использованию.

Способы избавления от ржавчины на авто

Убрать ржавчину с машины можно тем же механическим способом, описанным выше. Единственная разница – размер зерна шара. Для работы с авто покупайте материал, у которого зерно 80 или зерно 120. Кузов же можно очистить ортофосфорной кислотой или цинком. Нанесите одно из этих веществ на губку и задрайте коррозию. 

Не забудьте, что металл на авто после реставрации нужно защитить от ржавчины, которая опять может возникнуть в будущем. Хорошо обезжирьте обрабатываемое место и нанесите на него преобразователь ржавчины. После его высыхания покрасьте место реставрации. 

 

Удаление ржавчины химическим способом: модификатор ржавчины Ярфаст Химтэк

Очень часто при подготовке металлических поверхности под окраску мы сталкиваемся с таким неприятным явлением, как коррозия металла и ее последствием – ржавчиной. Удаление следов коррозии является важным и необходимым этапом подготовки поверхности.

Разумеется, можно пойти по проторенному пути – удалить неплотно держащуюся рыхлую пластовую ржавчину механическим способом, например, вручную при помощи наждачной бумаги различной степени зернистости, проволочных щеток, шпателей, скребков, молотков для скалывания ржавчины и окалины, а также ручного механического инструмента с вращающимися проволочными щетками, различных типов шлифовальных приспособлений, отбойных молотков, игольчатых пистолетов и т.д.

Для очистки больших площадей поверхности или в случае необходимости ускорения данного процесса применяются механизированные способы, как правило – абразивная струйная очистка (сухая или влажная). Вариантов такой очистки достаточно много, но это тема для отдельного видео.

При всех своих преимуществах данный способ удаления ржавчины имеет несколько существенных недостатков:

• В процессе такой очистки всегда есть вероятность повреждения и деформации элементов конструкции или появления дефектов подготавливаемой под окраску поверхности (риски, вмятины и т. п.).
• Необходимо контролировать, чтобы не произошло заполировки ржавчины или окалины. Отполированная ржавчина или окалина могут давать блеск, похожий на блеск чистого металла, но при этом ухудшается адгезия любого наносимого впоследствии лакокрасочного материала.
• Данные способы удаления ржавчины не исключают таких этапов подготовки поверхности, как обеспыливание и обезжиривание.

Но избавляться от ржавчины перед покраской все-таки нужно. Как же быть?

В качестве альтернативы трудоемкому процессу механической очистки поверхности рекомендуем вариант удаления продуктов коррозии при помощи фосфатирующего модификатора ржавчины. Существуют различные марки модификаторов ржавчины на основе растворителей и орто-фосфорной кислоты, например, СФ-1.

ООО ПО «Химтэк-Яр» разработал его модифицированный аналог под названием «Модификатор ржавчины ЯРФАСТ®».

Модификатор ржавчины ЯРФАСТ® предназначен для обработки стальных, чугунных, оцинкованных и даже алюминиевых поверхностей перед нанесением ЛКМ. Модификатор ЯРФАСТ® служит для защиты металла от коррозии, преобразует ржавчину и плотно сцепленную прокатную окалину в аморфную железофосфатную пленку от серебристо-серого до черно-стального цвета.

Модификатор ржавчины ЯРФАСТ® обладает рядом преимуществ:

• Его нанесение не требует специальных методов, а для сушки не требуются особые температурные режимы и дополнительные энергозатраты. 
• Применение модификатора позволяет отказаться от трудоемкой механической зачистки металлических поверхностей.
• Обработка поверхности модификатором ржавчины в ряде случаев позволяет отказаться от стадий обеспыливания и обезжиривания подготавливаемой поверхности.
• Наряду с преобразованием гидроксида и оксида железа (ржавчины и окалины) в аморфную железофосфатную пленку модификатор ржавчины ЯРФАСТ® обеспечивает фосфатирование не затронутых коррозией участков металлической поверхности.
• Фосфатная пленка защищает поверхность металла от коррозии при межоперационном хранении на открытом воздухе под навесом при влажности воздуха не более 90%.
• Образующееся после обработки поверхности фосфатное покрытие выдерживает напряжение 300 – 500 В, оно устойчиво к действию повышенных температур от 60 до 600 °С, при наличии блуждающих токов замедляет процесс коррозии.

  

Модификатор ржавчины обладает следующими техническими характеристиками:

Наименование показателя	Норма по НД
1.Цвет и запах	Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость со специфическим запахом
2.Плотность, г/см³	1,01-1,13
3. Свободная кислотность, точки	25-30
4.Соотношение условно-общей и свободной кислотности, А/В	1,9-2,1
5.Показатель концентрации водородных ионов 1% раствора (рН)	1,0-3,0
6.Поверхностная плотность фосфатного покрытия, г/м²	2,0 — 3,5
7.Время высыхания пленки при 18-20°С до степени 3, ч, не более	4
8.Адгезия пленки к ржавому металлу, баллы, не более	1
9. Эластичность покрытия на ржавом металле, мм, не более	3
10.Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	30

Модификатор ржавчины ЯРФАСТ® наносится на поверхность кистью, окунанием или способом протирки. В последнем случае происходит также обезжиривание и обеспыливание поверхности. В труднодоступных местах можно использовать метод распыления.
Перед нанесением модификатора сильно загрязненную поверхность стали или чугуна очищают механическим путем от слоя смазки, эмульсии, металлической стружки, плавильного шлака, других загрязнении и обезжиривают ацетоном или растворителем 646. После обезжиривания на поверхность кистью или путем протирки смоченной ветошью наносится модификатор ЯРФАСТ®. Мелкие детали лучше обрабатывать окунанием.

Среднегабаритные детали протирают ветошью, смоченной модификатором ЯРФАСТ®, на специальных рабочих местах, имеющих неметаллическую поверхность. Детали сложной конфигураций можно обрабатывать кистью.

Поверхность металла, сильно изъеденную коррозией, необходимо очистить от рыхлой пластовой ржавчины, старого разрушенного ЛКП с последующей протиркой ветошью, смоченной растворителем. 

Обработку проводят при температуре от +5 до 35 °С, выдерживая изделие в растворе от 3 до 12 минут в зависимости от толщины оксидной пленки, ржавчины и глубины коррозионных очагов. Сушку производят на воздухе в течение 1 – 4 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

В некоторых случаях после обработки загрязнённых поверхностей с рыхлой ржавчиной, отслаивающейся окалиной может появиться порошкообразная неплотно держащаяся сыпь (например, при избыточном нанесении модификатора или при обработке влажной металлической поверхности). В этом случае рекомендуется обработать эти места вторично или после высыхания обеспылить поверхность сжатым воздухом. 

Т.к. модификатор ржавчины ЯРФАСТ® содержит в своем составе свободную фосфорную кислоту, то необходимо соблюдать меры безопасности:

• Использовать средства индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания (респираторы, защитные очки, резиновые перчатки).
• Не наносить модификатор ржавчины методом распыления в закрытых помещениях. 
• В производстве распыление проводить в камере с вытяжной вентиляцией.
• При попадании модификатора на кожу или в глаза – обильно промыть водой.

Видео на тему:

Удаление ржавчины авто в Рязани — с кузова, устранение коррозии, трещин, крупных повреждений.

>

Удаление ржавчины с кузова в Рязани — услуги профессионалов

Кузов любого транспортного средства в процессе эксплуатации постоянно подвергается воздействию разных неблагоприятных факторов. Это могут быть перепады температуры, высокие показатели влажности, камни на дороге, агрессивная реагенты на дорогах и так далее. Все это вместе с грязью пылью провоцирует появление на поверхности кузова разрушительное коррозии. С данным неприятным явлением необходимо своевременно бороться, так противном случае можно столкнуться с необходимостью полностью менять детали. Чтобы удалить коррозию, необходимо обратиться к профессионалам. Самостоятельно осуществить удаление ржавчины авто не получится.

Необходимость обращения к специалистам

Чтобы удаление ржавчины с кузова было проведено максимально качественно, необходимо специальное оборудование и особые средства. Профессионалы, имеющие опыт работы с восстановлением и ремонтом автомобилей, будут использовать для данной цели все необходимое. Благодаря этому можно добиться следующих результатов:

• полное устранение коррозии;
• предотвращение появления глубоких трещин;
• защита от крупных повреждений.

Говоря иными словами, своевременное обращение к специалистам позволит избежать более основательного и дорогостоящего ремонта.

Причины появления коррозии

Факторов, которые могут вызвать подобное повреждение кузова, существует достаточно много. К основным относят:

• долговременное нахождения автомобиля в условиях повышенной влажности;
• отсутствие антикоррозийной защиты;
• образованные в результате ДТП вмятины, царапины, которые не были подвергнуты устранению и специальной обработке.

Все это рано или поздно приведет к образованию коррозии и к более серьезным повреждениям, на основании которых потребуется проводить удаление ржавчины с кузова.

Ремонтные работы при сквозной коррозии

Если на кузове авто появилась существенное повреждение, профессионалы произведут ремонтные работы посредством такой последовательности действий:

1. Берется соответствующих размеров металлический элемент.
2. Осуществляется приваривание лотка к кузову.
3. Производится шлифовка поверхности.
4. Осуществляется покраска в цвет кузова автомобиля.

Благодаря этому элементам будут возвращены заводские параметры и идеальный внешний вид. Если обратиться к профессионалам, которые серьезно относятся к своему делу, место замены поврежденного участка будет дополнительно обработано специальными средствами, предотвращающими повторное появление ржавчины.

Ремонт авто, связанный с удалением ржавчины на кузове обычной или сквозной, представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Чтобы избежать траты большого количества времени и финансов, стоит обращаться к профессионалам сразу после появления первых признаков коррозии. В этом случае работа специалистов будет произведена в максимально сжатые сроки.

Средства для удаления ржавчины и лечения | Методы удаления ржавчины

Как очистить металл от ржавчины

Если ваши металлические предметы стали ржавыми, их не всегда нужно выбрасывать! Есть много способов очистить металлические предметы от ржавчины. Итак, как удалить ржавчину с металла и нержавеющей стали? Что можно использовать для легкого удаления ржавчины? Мы отвечаем на эти вопросы прямо здесь — используя средства для удаления ржавчины, кислоты или WD-40 своими руками, наше руководство ниже объясняет все лучшие методы удаления ржавчины:

Использование WD-40 в качестве спрея для удаления ржавчины

Знаете ли вы, что универсальный продукт WD-40 можно использовать в качестве спрея для удаления пятен ржавчины? Использование WD-40 для удаления ржавчины — одно из лучших средств борьбы с ржавчиной, поскольку оно настолько простое и быстрое.Просто нанесите на изделие WD-40 и потрите его чистой проволочной щеткой. Просто сначала проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что этот метод не повредит ваш металл. Его можно использовать для очистки металлических велосипедных цепей, удаления ржавчины с мебели и многого другого.

Чтобы предотвратить повторное появление ржавчины, нанесите WD-40 для защиты металлических предметов после использования. Вы также можете использовать WD-40 Specialist Penetrant для обработки металла от ржавчины. Он разработан, чтобы проникать в ржавчину и сажу, что облегчает их удаление. Вы можете узнать больше о предотвращении ржавчины в других сообщениях блога!

А теперь возьмите эту надежную сине-красную банку — она ​​меняет правила игры!

Соскоб с пятен ржавчины

Другой вариант удаления ржавчины — соскоблить нежелательную ржавчину с помощью инструментов с абразивной поверхностью.Это требует больших усилий и тяжелой работы, но удалить ржавчину таким образом можно. Для этого можно использовать ряд предметов домашнего обихода, например отвертки и стальную вату. Вы можете использовать любой металлический инструмент для работы, но не забудьте после этого использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить царапины.

Кроме того, вы можете пойти в строительный магазин и взять напрокат некоторые инструменты. Если вам нужно удалить ржавчину с больших поверхностей, лучше всего использовать электрический очиститель ржавчины, например, электрическую шлифовальную машинку. Всегда следует начинать с участка с наиболее шероховатой текстурой и постепенно переходить к менее ржавым металлическим участкам. Таким образом минимизируется шероховатость объекта.

Химические вещества для удаления ржавчины

Химические средства для удаления ржавчины обычно производятся с использованием щавелевой или фосфорной кислоты и поэтому опасны для кожи, поэтому их следует использовать безопасно. Убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, прежде чем использовать химическое средство для удаления ржавчины с металлического предмета. Внимательно прочтите и используйте продукт в соответствии с предоставленными инструкциями, так как использование может отличаться от продукта к продукту.

Имейте в виду, что эти химические вещества необходимо наносить в течение нескольких часов и после этого потребуется вытирать их, так что будьте готовы к большой работе. Вы также должны знать, что химические средства для удаления ржавчины обычно дороги и применимы только для небольших объектов. Найдите наши лучшие решения для химического удаления ржавчины ниже:

Химический метод преобразования ржавчины:

Вы можете купить преобразователь ржавчины, который предотвращает дальнейшее взаимодействие ржавчины с металлом. Преобразователи ржавчины похожи на аэрозольные краски и выполняют функцию грунтовки для красочного слоя на поверхности.Это эффективно для предотвращения дальнейшего распространения ржавчины, но не помогает полностью удалить ржавчину с металлического предмета. Используйте преобразователи ржавчины только в том случае, если вы собираетесь красить поверхность металла.

Лимонная кислота Удаление ржавчины:

Лимонная кислота (обычно встречается в формате коробки с электроприводом) является эффективным химическим веществом для удаления ржавчины, и ее можно купить в большинстве магазинов.

Поместите измельченную лимонную кислоту в пластмассовую емкость и налейте немного горячей воды.

Поместите покрытые ржавчиной предметы в раствор для очистки от ржавчины, чтобы восстановить инструменты, оборудование и поверхности до состояния чистого металла. Убедитесь, что емкость, в которой вы делаете раствор, достаточно велика, чтобы в нее поместился ваш металлический предмет. Полностью покройте металлический предмет средством для очистки ржавчины с лимонной кислотой. Оставьте на ночь, а утром смойте. После этого вытрите насухо чистой тканью.

Удаление ржавчины с помощью щавелевой кислоты:

Для удаления ржавчины можно также использовать щавелевую кислоту.Поскольку это сильнодействующее химическое вещество, убедитесь, что вы приняли меры защиты перед использованием. Убедитесь, что вы носите защитную одежду; защитные очки и резиновые перчатки — и убедитесь, что вы не вдыхаете кислотные пары. Создайте разбавленную смесь воды и щавелевой кислоты (25 мл кислоты и 250 мл воды). Погрузите объект в эту смесь примерно на 20 минут или вы также можете протереть объект латунной щеткой или тканью. После завершения и удаления ржавчины убедитесь, что вы тщательно вымыли вещь, а затем высушили.

Самодельные средства для удаления ржавчины

Нет времени ходить по магазинам? Не проблема — есть несколько предметов домашнего обихода, которые можно превратить в самодельное пятновыводитель; от слабокислого жидкого белого уксуса до алюминиевой фольги. Найдите наши лучшие средства для удаления ржавчины своими руками ниже:

Удаление ржавчины с белым уксусом

Для эффективного удаления ржавчины можно использовать белый уксус. Ржавчина вступает в реакцию с уксусом и затем растворяется. Просто смочите ржавый металлический предмет в белом уксусе на пару часов, а затем просто протрите, чтобы удалить ржавчину.Если объект слишком большой, просто равномерно налейте белый уксус на поверхность объекта и дайте ему некоторое время осесть. Кроме того, вы можете использовать ткань, пропитанную белым уксусом, чтобы протереть объект.

Еще одно решение для удаления ржавчины — это использовать кусок алюминиевой фольги, смоченной уксусом, чтобы стереть ржавчину с объекта. Также можно использовать обычный уксус, однако для удаления ржавчины потребуется больше времени. Попробуйте замочить предмет в обычном уксусе на 24 часа; это уменьшит количество необходимой очистки.

Удаление металлической ржавчины с лимоном или извести:

Известь и соль — еще одно средство для удаления ржавчины с металлических предметов. Просто посыпьте солью заржавевшую область предмета и убедитесь, что она полностью покрыта. После этого выдавите лайм или лимон. Убедитесь, что вы выжали столько сока, сколько сможете, а затем оставьте его примерно на 3-4 часа, прежде чем смыть. Оставшуюся кожу можно использовать для очистки полученной смеси. Он достаточно мощный, чтобы очистить металл от ржавчины, не повредив его.Таким же образом можно использовать лимон вместо лайма.

Пищевая сода для удаления ржавчины:

При использовании пищевой соды и воды образуется густая паста, которая легко наносится на металл в качестве очистителя ржавчины. Дайте ему время застыть, а затем сотрите его. С помощью зубной щетки сотрите пасту, а затем смойте ее водой. Эту смесь можно разбавить по своему усмотрению. Нет точных указаний относительно используемых сумм.

Как удалить ржавчину с помощью мыла для посуды и картофеля:

Мыло для посуды и картофель также являются ценными предметами домашнего обихода, когда дело касается очистки от ржавчины. Разрежьте картофель на две части и нанесите средство для мытья посуды на срезанный конец. Это обеспечит химическую реакцию между концом и ржавчиной, и ее будет легко стереть.

Положите картофель на поверхность металлического предмета и оставьте на пару часов. Если вам нужно нанести снова, просто отрежьте использованный конец и нанесите средство для мытья посуды на свежий конец. После этого снова поместите его на металлическую поверхность подольше.

Итак, вот и все — девять эффективных методов удаления пятен ржавчины с металла.От домашних ингредиентов, таких как лимоны и лаймы, до надежной бытовой смазки WD-40 — есть процесс, который подойдет каждому. Какое средство для удаления ржавчины лучше? Выбор за вами. Важно отметить, что любой метод, который вы выберете, потребует времени и терпения, поскольку это утомительная задача. Но приложив немного усилий, вы легко сможете очистить им несколько металлических поверхностей.

Другие полезные варианты использования WD-40 своими руками

Теперь вы знаете, как очищать ржавчину, почему бы не прочитать наше руководство о том, как удалить ржавчину с велосипеда, как удалить ржавчину с автомобиля или как предотвратить ржавчину в первую очередь. Хотите узнать больше советов и рекомендаций? Узнайте больше об удивительных способах использования WD-40 здесь и узнайте, как улучшить свою игру «Сделай сам» — от прокачки радиатора до удаления царапин с плиток с помощью WD-40!

Как удалить ржавчину с металла — лучший способ очистить и избавиться от ржавчины

Мы самостоятельно выбираем эти продукты — если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Когда вода попадает на поверхность металлического инструмента и остается там в течение нескольких дней подряд, в результате может начаться процесс окисления, и ваш инструмент останется ржавым.Но это не обязательно означает, что это конец пути для этого элемента; для этого потребуется консистентная смазка, но вы будете рады узнать, что надоедливую ржавчину можно удалить с металлической поверхности .

Как удалить ржавчину с металла

Некоторые из этих методов удаления ржавчины могут показаться неправдоподобными, но не бойтесь, дорогие читатели — мы протестировали и одобрили каждый из них, прежде чем передать его вам.

Метод: Промойте металлический предмет и встряхните насухо. Посыпьте пищевой содой (она будет прилипать к влажным участкам), не забывая покрывать все ржавые участки.Оставьте изделие на час или около того, затем протрите металлической мочалкой или металлической щеткой, удаляя ржавчину до металла. (При чистке сковороды используйте губку для мытья посуды.) Сполосните и вытрите полотенцем.

Лучше всего использовать с : менее сильная ржавчина, формы для выпечки, легкие кольца ржавчины, тонкий металл.

Плюсы : Простой метод с использованием одного дешевого, распространенного ингредиента.

Минусы : Требуется до одного часа, прежде чем вы действительно сможете начать удаление ржавчины. Ключом к удалению ржавчины является использование стальной мочалки или губки для мытья посуды, поэтому будьте готовы использовать смазку для локтей.

Метод: Погрузите предмет в белый уксус и оставьте на ночь. Снимите предмет и поскребите металлической щеткой или стальной мочалкой. Если вещь нельзя погружать в воду, смочите тряпки в белом уксусе и оберните заржавевшее место.

Лучше всего использовать на : Значительная ржавчина, обнаруженная на инструментах или предметах, которые полностью выполнены из стали и могут быть погружены в воду без нарушения целостности других поверхностей.

Плюсы : Супер простой метод «давай посиди и забыл». Практически не требуется смазки для локтей, чтобы избавиться от ржавчины после того, как вы удалите предмет из уксуса.

Минусы : Изделие нужно замочить на ночь, поэтому для достижения результатов требуется время.

Метод: Звучит безумно, но работает как шарм! Разрежьте картофель пополам и залейте открытый конец мылом для посуды. Используйте картофель, как губку для мытья посуды, и смотрите, как ржавчина исчезает, когда она вступает в реакцию с мылом и картофелем.

Лучше всего использовать с : небольшие, менее стойкие пятна ржавчины на легкодоступных поверхностях.

Плюсы : Простой и относительно быстрый метод удаления ржавчины.Отлично работает с кухонной техникой. Использует предметы, которые у вас, вероятно, уже есть в кладовой.

Минусы : Вероятно, это самый грязный метод удаления ржавчины. Обязательно работайте над раковиной или где-нибудь на открытом воздухе, где очистить легко.

Метод: Возможно, у вас нет этого в доме, но его легко найти в большинстве магазинов здоровой пищи. Добавьте в миску несколько дюймов горячей воды и добавьте 2-3 столовых ложки лимонной кислоты. Погрузите предмет в воду и оставьте на ночь, удалите утром, сотрите щеткой оставшиеся пятна ржавчины, сполосните и высушите.

Лучше всего использовать с : Значительная ржавчина на инструментах или предметах, которые можно погружать в воду без нарушения целостности других поверхностей и покрытий (лимонная кислота удаляет краску!).

Плюсы : Работает как чемпион! Еще один метод «посиди и забыл».

Минусы : у большинства людей нет этого ингредиента в кладовой, но его легко найти в магазинах здоровой пищи или в Интернете.

Метод: Обильно покройте проржавевшую область слоем соли, разрежьте лимон (или лайм) пополам и выжмите сок поверх соли.Дайте смеси постоять, затем сотрите ржавчину коркой. Если ржавчина осталась, повторите процедуру и дайте соли и соку постоять еще час или два, пока ржавчина полностью не исчезнет. Смойте, затем высушите.

Лучше всего использовать на : менее стойкие пятна ржавчины. Отлично подходит для кухонных ножей, на которых есть небольшие кусочки ржавчины.

Плюсы : Минимально абразивный процесс, используются предметы, которые вы, вероятно, уже купили дома.

Минусы : Если вы очищаете кухонный нож от ржавчины, этот процесс может быть непростым, чтобы не порезаться. Обязательно надевайте защитные перчатки или работайте на ровной поверхности, чтобы минимизировать риск несчастных случаев.

Отредактировано из сообщения Сары Старки, первоначально опубликованного 10 марта 2011 г.

У вас есть действительно отличный проект или руководство, которым вы хотите поделиться с другими? Дайте нам знать! Нам нравится проверять, что вы делаете в наши дни, и учиться у наших читателей. Когда будете готовы, нажмите здесь, чтобы отправить свой проект и фотографии.

Эшли Поскин

Автор

Эшли променяла тихую жизнь маленького городка в большом доме на суету и суету Города ветров.В любой день вы можете обнаружить, что она работает над фотографией-фрилансером или ведет блог, спорит со своим маленьким любимцем или выгуливает Чака-боксера.

5 Самодельных средств для удаления ржавчины, которые может сделать каждый.

Фото: istockphoto.com

Мало что может быть хуже, чем внезапное появление пятен ржавчины на гладких металлических поверхностях. Будь то садовый инструмент или кухонная раковина, этот ужасный оранжевый цвет имеет тенденцию состарить ваши любимые вещи, заставляя их выглядеть старыми и грязными, даже если это не так.Хотя вы не всегда можете предотвратить эту распространенную химическую реакцию, вызванную влагой, вы можете избавиться от ржавчины — и, естественно, — с помощью нескольких методов.

1. Используйте лайм, лимоны и соль, чтобы стереть ржавчину.
2. Натрите заржавевшие кусочки сырым картофелем (очищенным от кожицы) и солью.
3. Удалите пятно ржавчины с помощью стиральной соды и кетчупа, затем вытрите его.
4. Создайте пасту из зубного камня, пищевой соды и перекиси водорода для обработки ржавчины.
5. Смешайте уксус, пищевую соду и соль с самодельным средством для удаления ржавчины.

Как вы увидите, большинство из этих ингредиентов поступает прямо из кладовой! Попробуйте один из этих домашних рецептов для удаления ржавчины, чтобы ваши металлические предметы снова стали блестящими и новыми.

Инструменты и материалы

Фото: istockphoto.com

1. Для удаления ржавчины используйте лайм, лимоны и соль.

Хотите верьте, хотите нет, но немного зеленого лайма и его более крупный желтый родственник — лимон — могут помочь устранить ржавчину на ранних стадиях, прежде чем она достигнет металла внутри.В сочетании с абразивными свойствами соли кислотные свойства цитрусовых создают эффективный скраб (и отличную маргариту!). Начните с нанесения на пораженный участок соли. Затем выдавите сок на соленую поверхность. Оставив смесь на два-три часа, удалите с нее остатки корки и очистите ее от ржавчины. В завершение промойте и полностью высушите изделие.

Фото: istockphoto.com

2. Натереть ржавые куски сырым картофелем (очищенным от кожицы) и солью.

У вас есть запасные окорочка? Оказывается, очищенный сырой картофель содержит щавелевую кислоту, что делает его натуральным средством для удаления ржавчины в домашних условиях. Просто разрежьте картофель пополам, покройте гладкую поверхность солью или пищевой содой и потрите ею ржавые предметы. Это особенно хорошо подходит для кухонной утвари. (Примечание: если вы ищете, в частности, как избавиться от ржавчины на ножах, вы можете даже просто воткнуть потускневший нож в картофель и оставить на несколько часов.) Осталось только опустить металлический предмет под воду, и он должен быть как новый!

СВЯЗАННЫЕ: 12 хитростей для умного мытья посуды, которые вас никто не учил

Фото: istockphoto.com

3. Удалите пятно ржавчины с помощью стиральной соды и кетчупа, затем вытрите его.

Для этого самодельного средства для удаления ржавчины вам нужно залезть в холодильник и взять популярный топпер для хот-догов: кетчуп. В смеси с содой для стирки эта приправа может творить чудеса, возвращая вашим металлическим предметам их былое сияние.Чтобы приготовить смесь, налейте воду и стиральную соду в распылитель и энергично встряхните бутылку. Смочите смесью оранжевые пятна, а затем добавьте кетчупа, чтобы избавиться от ржавчины. Дайте предметам постоять два часа, а затем смойте их водой и вытрите насухо.

Фото: istockphoto.com

4. Сделайте пасту из зубного камня, пищевой соды и перекиси водорода для обработки ржавчины.

Если вам нравится готовить десерты, у вас наверняка есть винный камень в кладовой.Но знаете ли вы, что эта выпечка также служит средством для удаления ржавчины в домашних условиях в сочетании с другими предметами кладовой? Просто положите зубной камень в миску с равными частями пищевой соды, затем добавляйте немного перекиси водорода за раз, пока не получите пастообразную консистенцию. Натрите этой смесью ржавый предмет, дайте ему постоять час, затем вымойте его в раковине. Вуаля!

Фото: istockphoto.com

5. Смешайте уксус, пищевую соду и соль с самодельным средством для удаления ржавчины.

По отдельности уксус, пищевая сода и соль являются прекрасными чистящими средствами, но вместе они образуют чрезвычайно эффективное домашнее средство для удаления ржавчины. Хотя этот процесс может занять немного больше времени, чем другие, чтобы полностью избавиться от ржавчины, он идеально подходит для очистки коллекции предметов, например, полного набора кухонной утвари. Вы можете настроить свою станцию ​​для удаления ржавчины и позволить ей работать самостоятельно в течение полдня, пока вы переходите к другим делам.

СВЯЗАННЫЕ С: 21 уловка экономии времени, которая может изменить способ очистки

Начните с добавления ½ стакана соли к ½ галлона уксуса в пластиковом контейнере.Бросьте ржавые лишние в раствор и дайте им впитаться примерно 12 часов. Затем слейте раствор соли и уксуса, промойте металлические предметы и сразу же верните их в емкость. Теперь залейте ½ галлона пресной воды и ½ стакана пищевой соды, чтобы нейтрализовать оставшийся уксус внутри щелей. Примерно через 10 минут ополосните вещи в теплой воде и тщательно высушите.

Простые и недорогие домашние рецепты для удаления ржавчины

Если вам нужно хорошее и дешевое средство для удаления ржавчины, вот три верных рецепта с использованием повседневных бытовых ингредиентов. Они недороги, очень быстродействующие и не содержат агрессивных химикатов или паров.

Ель / Тейлор Небриха

Удалите ржавчину с помощью уксуса

Погрузите заржавевший предмет в неразбавленный белый уксус. Если объект слишком велик для этого, обильно распылите или нанесите уксус на ржавое место.

Дайте уксусу впитаться не менее 30 минут. Если вы имеете дело с большим количеством ржавчины, вероятно, потребуется более длительное замачивание. Если это так, начните с пары часов.Затем проверьте свой прогресс.

Вытащите предмет из уксусной ванны и с помощью щетки сотрите оставшуюся ржавчину с поверхности. Для этого отлично подойдет старая зубная щетка или щетка для ногтей. Затем смойте предмет и тщательно высушите.

Если осталась ржавчина, повторите процесс.

Ель / Тейлор Небриха

Удалите ржавчину лимонным соком

Смешайте бура и лимонный сок, чтобы получилась паста. Вы также можете использовать пищевую соду, если у вас нет под рукой Borax.

Нанесите пасту на ржавчину и дайте ей постоять не менее 30 минут (дольше для более ржавых предметов). Если паста начинает высыхать, просто нанесите на нее немного воды, чтобы снова намочить.

Используйте щетку (отлично подойдет зубная щетка), чтобы нанести пасту на ржавый предмет. Очистка должна сразу удалить ржавчину. Если вы все еще видите ржавчину, просто повторите процесс. Не забудьте тщательно промыть и высушить объект, прежде чем использовать его снова.

Ель / Тейлор Небриха

Удалите ржавчину с помощью пищевой соды и картофеля

Нарежьте картофель пополам и посыпьте разрезанную сторону солью или пищевой содой.Затем потрите картофель разрезанной стороной над проржавевшим участком. Кислота, содержащаяся в картофеле, снимет ржавчину, а соль (или пищевая сода) поможет ее очистить.

Если вы пытаетесь удалить ржавчину со своих кухонных ножей, погрузите их в картофель и дайте им посидеть, пока вы занимаетесь своими делами. Когда вы вытаскиваете из картофеля ножи, ржавчина должна сразу же стереться.

Вымойте и высушите очищенный предмет, прежде чем возвращать его в эксплуатацию.

Ель / Тейлор Небриха

Советы и предупреждения о самодельных средствах для удаления ржавчины

Предметы могут казаться черными после замачивания в уксусе или лимонном соке, но должны вернуться к своему первоначальному цвету после ополаскивания в воде.

Эти средства для удаления ржавчины используют мягкие кислоты и абразивные вещества для удаления ржавчины. Хотя они менее жесткие, чем большинство магазинных средств для удаления ржавчины, вы все же должны проявлять осторожность, используя их для чистки антиквариата или других ценных предметов. Только вы можете решить, когда их использовать.

Предотвратите поверхностную ржавчину, правильно ухаживая за своими инструментами и оборудованием. Обязательно смазывайте садовые инструменты перед тем, как хранить их, мойте кухонные ножи вручную (вместо того, чтобы класть их в посудомоечную машину), и храните вещи там, где они будут защищены от непогоды.

Храните уксус и бура в недоступном для детей и домашних животных.

Ель / Тейлор Небриха

5 простых способов удалить ржавчину с металла за секунды!

Когда кусок железа, железных сплавов или стали подвергается воздействию воды и кислорода, происходит реакция, называемая окислением. Эта коррозия проявляется в виде красно-коричневого шелушащегося налета, который обычно называют ржавчиной.

Влажность и температура с кислородом также могут вызвать ржавление, поэтому не думайте, что только потому, что ваши ювелирные инструменты хранятся внутри, они не испортятся от ржавчины.

Все металлы в той или иной форме подвержены коррозии, но термин «ржавчина» используется только в отношении железа, сплавов железа и стали.

Теперь мы установили, какие металлы будут ржаветь, мы можем удалить их и сказать, что любой другой металл в той или иной степени будет разъедать или тускнеть.

Медь является распространенным виновником большинства потускневших предметов, которые мы видим. Патина (зеленоватое окрашивание) вызывается окислением меди, что приводит к образованию потускневшего слоя.

Стерлинговое серебро, в частности, состоит из смеси металлов, включая медь, поэтому иногда вы можете найти кольцо зеленого цвета. раскраска на пальце.

Алюминий, латунь, бронза, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, сталь COR-TEN, медь, титан и благородные металлы, такие как золото, серебро и платина, не ржавеют. Они могут разъесть, испачкать или потускнеть, но не ржавеют.

Существует множество способов удалить ржавчину, оксиды и коррозию практически с всего. В некоторых методах используются бытовые чистящие средства, алюминиевая фольга и кислота, а в других используются вращающиеся приспособления для легкого, быстрого и беспроблемного удаления ржавчины.Взгляните на список ниже для получения дополнительной информации.

1. Волокнистые колеса. Абразивные полировальные круги

• Это, безусловно, самый быстрый и простой метод удаления ржавчины с ваших металлических предметов.
• Защитное снаряжение (очки, маска для глаз и т. Д.)
• Присоедините коричневый (грубый) абразивный полировальный круг EVE Fiberwheel к вращающемуся инструменту, например Dremel, установите скорость примерно на 7000 об / мин.
• Аккуратно проведите абразивным материалом по металлу, и в течение нескольких секунд ржавчина исчезнет.
• Если вы хотите вернуть металлу первоначальный блеск, используйте черный (средний) цвет для предварительной полировки, а затем красный (тонкий) для окончательной полировки и возвращения металла к его первоначальному блеску.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

2. Абразивные полировальные машины для резины

• Такие же быстрые и простые, как Fiberwheels, и без лишних хлопот. Абразивные полировальные машины для резины EVE.
• Они бывают всех форм, размеров и размеров, но для наиболее быстрого удаления ржавчины с ваших металлических ювелирных инструментов вставьте полировщик EVE Technic 500 (синий, очень крупный) в свой вращающийся инструмент и наблюдайте, как ржавчина исчезает!
• Они бывают разных форм, вмонтированы и сняты, поэтому вы можете использовать 3-миллиметровый штифт, например, для проникновения в узкие углы, или диск с радиальной щетиной — отлично подходит для сложных участков. Выберите большой цилиндр для больших поверхностей или меньший цилиндр для небольших работ по удалению ржавчины с металлических предметов.
• Как и в случае с упомянутыми выше абразивными кругами из волокна, вы можете затем использовать резиновые полировщики с более мелким зерном в том же диапазоне, чтобы вернуть металлу его первоначальный зеркальный блеск.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

3. Стальной щеточный диск или алюминиевая фольга

Эффективный метод удаления ржавчины — использование стали и алюминия в качестве абразивный.

• Алюминиевая фольга — Оторвите небольшой кусок алюминиевой фольги, окуните его в воду или уксус и протрите заржавевшие части.
• Используйте стальную щетку или стальную проволочную ручку во вращающемся инструменте, например, Dremel.
• Они не так эффективны, как описанные выше методы, но уже давно используются в качестве средств для удаления ржавчины.

4. Соль и лимонный сок / уксус

• Кислые растворы, такие как лимонный сок и уксус, вместе с небольшим количеством соли, нанесенной на ржавые участки, — еще один способ удаления ржавчины с ваших инструментов своими руками. Оставьте на несколько часов, затем удалите. Мы не пробовали и не тестировали следующий метод, но очевидно, что щавелевая кислота в картофеле также растворяет ржавчину.

5. Пищевая сода (бикарбонат соды)

• Ржавый предмет можно посыпать пищевой содой или превратить в пасту с водой или уксусом.
• Нанесите на участки и оставьте на час или около того, затем смойте щеткой.
• Марк Ловик из канала «Ремонт часов» показывает этот метод в своем отличном видео: «Обслуживание и ремонт часов Breitling на базе Rusty Valjoux 7750». Посмотрите видео на Youtube здесь. Он использует смешанную пасту из соды и очищает детали часов деревянной зубной щеткой.

Лучший способ справиться с ржавчиной — это, конечно, в первую очередь избегать ее, поэтому держите инструменты сухими и вдали от сырости и сырости.

Инструменты следует регулярно чистить, смазывать маслом и обслуживать.

Другими методами предотвращения ржавчины являются защитные покрытия, наносимые на сталь, такие как воронение (часто используется на небольших стальных изделиях для часов и часовых механизмов), порошковые покрытия (это может быть акрил, винил, эпоксидная смола и т. Д.) Или гальваника (покрытие расплавленным цинком)

Как удалить ржавчину с металлических ножей и др.

Ржавчина может показаться концом пути, но эти окисленные предметы можно спасти.Как только вы научитесь удалять ржавчину, вы сможете придать этому молотку или дорогому поварскому ножу вид как новый. Есть несколько различных методов удаления ржавчины, и во многих из них используются предметы, которые уже есть на кухне. Откройте для себя семь способов удалить ржавчину и оживить металл.

1. Удалите ржавчину с помощью белого уксуса

Есть ли что-нибудь, что нельзя очистить уксусом? Чтобы избавиться от предметов со значительной ржавчиной, погрузите ржавые инструменты или ножи в миску с уксусом и оставьте на ночь. Как только они хорошо пропитаются, удалите их из уксуса и сотрите ржавчину стальной мочалкой или металлической щеткой. (Для этого может потребоваться немного смазки для локтей.) Если остались некоторые пятна ржавчины, повторите процесс и замочите объект на более длительный срок. Как только вся ржавчина будет удалена, очистите поверхность водой с мылом и тщательно просушите.

2. Удалите ржавчину с помощью пищевой соды

Пищевая сода хорошо работает с предметами со светлыми пятнами ржавчины. Он также хорошо подходит для изделий из тонкого металла. Смешайте воду и пищевую соду до образования густой пасты и распределите пасту по всему металлу, убедившись, что ржавые пятна хорошо покрыты.Оставьте пасту на предмете примерно на час. Используйте стальную вату или металлическую щетку, чтобы очистить предмет и удалить ржавчину. Смойте пасту водой и тщательно высушите.

3. Удаление ржавчины с помощью лимона и соли

Этот метод сочетает в себе кислотность лимона с абразивностью соли для удаления небольших пятен ржавчины. Покройте заржавевшие участки солью, а затем выдавите лимонный сок поверх слоя соли. Оставьте смесь соли и лимона на два часа. Потрите объект цедрой лимона или, если пятна устойчивы, используйте стальную вату или металлическую щетку.Смойте лимон, соль и остатки ржавчины и тщательно высушите.

4. Удалите ржавчину с помощью мыла для посуды и соленого картофеля

Вы правильно поняли: картофель. Весь картофель содержит щавелевую кислоту, которая является ключевым ингредиентом многих чистящих средств. Щавелевая кислота растворяет ржавчину, а для металлических предметов без обработки деталей или рельефа вы можете использовать обычное мыло для посуды и картофель, чтобы стереть ржавчину. Разрежьте картофель пополам, покройте разрезанное средство для мытья посуды и посыпьте картофель солью (или пищевой содой).Соль / пищевая сода действует как мягкий абразив, помогая соскрести ржавчину по мере ее растворения. Потрите заржавевшее место картофелем, чтобы удалить ржавчину. Хорошо промыть и высушить.

5. Удалите ржавчину с помощью лимонной кислоты

Лимонная кислота, которую можно найти в магазинах здоровой пищи и в проходах для выпечки некоторых супермаркетов, отлично справляется с удалением ржавчины, но она также удаляет краску и другие предметы. покрытия, поэтому это может быть не лучший метод для всех деталей. Добавьте три столовые ложки лимонной кислоты в таз с горячей водой и погрузите ржавый металл в воду на ночь.На следующий день сотрите только что растворенную ржавчину.

6. Используйте химический раствор, например Metal Glo, для избавления от ржавчины

В дополнение к вышеперечисленным методам самостоятельного ремонта вы можете удалить ржавчину с металла с помощью химического раствора, такого как Metal Glo. Он разработан для безопасного использования с ножами, столовым серебром, посудой и даже ювелирными изделиями. При чистке ножей обязательно протирайте Metal Glo по рисунку волокон, чтобы не поцарапать металл.

7. Удалите ржавчину с больших предметов с помощью морского желе (но держите его подальше от ножей!)

Если вы ищете средство для удаления ржавчины с крупных предметов вокруг вашего дома (например, садовая мебель, грили для барбекю, инструменты, газон косилки, велосипеды, железные перила, почтовые ящики, фонарные столбы и т. д.), вы также можете обратиться к сверхмощному решению, такому как Naval Jelly.Чтобы использовать Naval Jelly, вы распыляете или рисуете раствор на ржавом предмете. Ржавчина растворяется за 5-10 минут. Примечание. Это только для объектов с толстым металлом, таких как перечисленные выше. никогда не следует использовать для обработки тонкого металла или нержавеющей стали.

Как предотвратить появление ржавчины до того, как она появится

Теперь, когда ваши металлические предметы не подвержены ржавчине, как вы сохраняете их сияние? Когда дело доходит до ржавчины, вода является основным виновником, поэтому важно, чтобы предметы были чистыми и сухими.Ножи следует мыть и сушить как можно скорее после использования. (Не позволяйте им сидеть в раковине и не мыть их в посудомоечной машине.) Храните металлические предметы, включая инструменты, в сухом месте с низкой влажностью.

Также можно нанести защитное покрытие для предотвращения образования ржавчины на металлических поверхностях. Используйте мягкую ткань, чтобы два-три раза в год наносить небольшое количество минерального масла на нож, включая суставы. Инструменты можно обработать восковой пастой или WD-40.

Rusty Car — Советы по удалению ржавчины с автомобиля

Зловещее коричневое пятно на крыле.Пузырь в краске внизу двери. Промокшие полы после попадания в лужу. Это признаки того, что железный червь усердно трудился: ржавчина.

В противном случае хорошие машины из-за ржавчины обычно отправляют на ранние могилы, хотя этой проблемы в значительной степени можно избежать. С металлами на основе железа борьба с окислением может показаться сизифовой задачей. Несмотря на современные покрытия и сплавы, разработанные химиками и инженерами, нестабильный химический состав железа означает, что в естественной среде оно всегда подвержено ржавчине.Фактически, железо и большая часть стали полностью восстанавливаются до оксида железа и других составляющих элементов за достаточно долгое время.

Это не значит, что ваша машина обречена! Понимание того, как ржавеют автомобили, проблемные места вашего автомобиля и способы решения этой коричневой, шелушащейся проблемы означает, что ваша гордость и радость могут оставаться на дороге, пока вы это делаете.

Почему автомобили ржавеют?

Ржавчина образуется в результате электрохимического разложения металлов на основе железа. Этот распад является результатом окисления, которое представляет собой процесс, при котором поверхностные молекулы железа реагируют с кислородом в окружающей среде и образуют новую молекулу Fe2O3, также известную как оксид железа.Этот оксид железа — ржавчина.

Чистое железо окисляется не так агрессивно. Осмотрите старый железный блок двигателя, и вы увидите тонкий поверхностный слой ржавчины, но небольшое проникновение в металл. К сожалению, железо само по себе не является особенно хорошим материалом для изготовления автомобилей, поэтому в современных автомобилях обычно используются стальные сплавы. Добавление небольшого количества углерода в железо создает сталь, которая обеспечивает резкое улучшение гибкости, прочности на разрыв и формуемости. Однако за эту дополнительную прочность приходится платить, так как в нее добавляются примеси, ускоряющие образование ржавчины.

Открытая сталь ржавеет с разной скоростью в зависимости от нескольких факторов: компонентов сплава, толщины, окружающей среды, в которой находится сталь, и типа термической обработки, которой она подвергается. Очень плохо сделанные автомобили 1970-х годов начали проявлять поверхностную ржавчину, как только они попали в доки. Полностью необработанная необработанная листовая сталь может проржаветь всего за несколько лет.

Тогда есть эффект соли. Дорожные соли и другие загрязнения, растворенные в воде, действуют как электролиты.Когда электролиты вводятся в химическую реакцию, они ускоряют обмен молекулярных компонентов. Для водителей это означает, что грязная или соленая вода, попавшая где-то в кузове автомобиля, ускоряет ржавление этого пятна. Это также объясняет, почему автомобили в северном климате, где зимой используется соль, а также автомобили, которые проводят много времени у океана, склонны к гниению.

Вот почему автопроизводители так стараются предотвратить коррозию. Огромное количество испытаний и материаловедения посвящено тому, чтобы ваша машина не растворилась под вами.Компоненты из алюминия и магния становятся популярными не только из-за их небольшого веса, но и из-за того, что они подвержены коррозии со скоростью, незаметной в течение жизни человека. Однако эти металлы дороги, и поэтому автопроизводители используют их экономно.

Легирующие элементы, добавленные в автомобильную сталь, такие как никель и хром, могут помочь предотвратить ржавчину, но нет ничего надежного — все в конечном итоге разъедает. Современная листовая сталь также выходит из рулона с высокопрочным покрытием.Их дополнительно расширяют на заводах окончательной сборки, когда свежеприготовленные кузова автомобилей перед окраской окунают в ванны с антикоррозийными средствами.

Однако обращенная к дороге сторона автомобиля превращается в одну большую пескоструйную камеру на скоростях шоссе, и эти выемки и покрытия со временем стираются. Вот почему каждый автовладелец должен периодически проверять свой автомобиль на наличие ржавчины, независимо от того, где он живет и какое дополнительное покрытие днища у него могло быть.

Типы ржавчины и способы их устранения

Эзра Дайер

Rust формируется поэтапно, и знание того, где находится проблемное место в процессе декомпозиции, может помочь вам найти правильное решение.Вот три основных этапа появления ржавчины и способы их устранения.

Поверхность Ржавчина

Первые признаки проблемы появляются в виде вмятин, трещин и царапин. Легкое исправление.

Поверхностная ржавчина — это всего лишь поверхность. Оставьте автомобиль со стальными роторами дисковых тормозов на некоторое время, и вы увидите, что поверхность ржавчины образуется на роторах. Однако это никогда не представляет угрозы, так как ржавчина обычно стирается с ротора всего за несколько остановок.

Большая часть поверхностной ржавчины на вашем автомобиле образуется, когда краска разрушается из-за механических повреждений или ультрафиолетовых лучей, поэтому она появляется даже в автомобилях в теплом и сухом климате. Конструктивно поверхностная ржавчина не является проблемой, и в зависимости от толщины металла и состава сплава может быть даже достигнут уровень «пассивации», когда поверхностная ржавчина фактически защищает металл от дальнейшего окисления.

В любом случае, лучше всего исправить поверхностную ржавчину, как только вы ее заметите — на всякий случай. Этот покрытый патиной грузовик из Аризоны может стать настоящим кошмаром в плохую погоду. Исправление очень похоже на общий ремонт краски . Начните с использования абразивного круга или наждачной бумаги (мы использовали зернистость 50), чтобы прорезать краску и коррозию, пока не станет виден чистый, яркий металл.Также тщательно обработайте окружающие участки, чтобы средства для ухода за телом хорошо прилегали к автомобилю.

Нанесение ингибитора коррозии на металл.

Эзра Дайер

Затем используйте ингибитор ржавчины или преобразователь, чтобы препятствовать развитию оловянного червя. Ваша сталь может выглядеть блестящей после удаления видимой ржавчины, но на ней все еще есть оксид железа. Ингибиторы ржавления превращают оксид железа в химически стабильное, влагостойкое соединение, которое защищает остальной металл под ним.Например, средство Permatex Rust Treatment , которое мы попробовали, содержит дубильную кислоту, которая вступает в реакцию с ржавчиной и превращает ее в таннат железа (который является стабильным) и 2-бутоксиэтанол, органический полимер, который действует как грунтовка поверх металла. (Вы можете закрасить эту версию Permatex, но мы рекомендуем эту для таких мест, как днище автомобиля, где вам все равно, как он выглядит, если он не ржавеет.)

Средство для обработки ржавчины Permatex

Перматекс амазонка.com

16,57 $

Затем наденьте резиновые перчатки и нанесите нейтрализатор ржавчины кистью или губкой. Вы захотите налить столько конвертера ржавчины, сколько вы думаете, что будете использовать в одноразовый контейнер, потому что вы не можете дважды окунуть в бутылку. Если вы заметите ржавчину в контейнере с преобразователем ржавчины, соединения начнут работать там, а не на металле вашего автомобиля, испортив содержимое бутылки. Нанесите тонкий слой преобразователя ржавчины на металл и подождите 15–30 минут, чтобы он высох.

Эзра Дайер

Затем добавьте второй слой и подождите не менее получаса, пока он высохнет. Если вы можете сохранить поверхность без влаги в течение 24 часов, вы можете грунтовать ее — Permatex Rust Treatment не является грунтовкой для краски. Затем нанесите на грунтовку краску и лак, затем отполируйте, чтобы получилось смешать покрытие. В качестве альтернативы, если он находится в месте, где люди не могут видеть, вы можете просто оставить его в покое после того, как дадите Permatex Rust Treatment (или аналогичный герметизирующий преобразователь ржавчины) высохнуть, зная, что ваш зимний битер может прослужить еще несколько сезонов без отваливаются бамперы.

Окалина Ржавчина

Химический процесс повреждает поверхность и снижает прочность металла.

Если вы не исправите поверхностную ржавчину и позволите разложению проникнуть дальше в металл, вы можете увидеть, как в краске вашего автомобиля начинают образовываться пузырьки. Это связано с тем, что молекулы оксида железа физически больше, чем молекулы железа или стали. Эта усугубляющаяся проблема ржавчины распространяется за счет расширения и отслаивания внешних слоев краски и металла, обнажая свежий основной металл, который затем подвергается коррозии.

Когда ржавчина проникает в поверхность таким образом, она вызывает грубые ямчатые повреждения, называемые окалиной. Исправить окалину — значит пройти сквозь ржавчину проволочной щеткой, сбить неровности шлифовальным кругом и зачистить поверхность наждачной бумагой. Убедитесь, что вы подошли к голому металлу и что на нем не осталось крупных чешуек ржавчины, прежде чем снова заделать его, иначе ваш герметик или шпатлевка могут выскочить обратно. Сделайте шероховатую поверхность вокруг голого металла, чтобы к нему прилипли ваши следующие герметики и средства обработки.Если он находится в невзрачном месте, например, под автомобилем, вы можете просто заклеить это очищенное место с помощью преобразователя ржавчины и положить этому конец.

Подготовка окалиной ржавчины под автомобилем для применения ингибитора ржавчины.

Эзра Дайер

Металлическая поверхность может оставаться шероховатой после того, как вы закончите шлифование крупных чешуек. Если он находится на более заметном месте, вы можете рассмотреть возможность его сглаживания с помощью шпатлевки , такой как Bondo, перед тем, как закончить его грунтовкой и краской.Следуйте инструкциям производителя наполнителя для тела, поскольку он может варьироваться, но, как правило, вы смешиваете его до определенного соотношения в зависимости от температуры в помещении. NAPA рекомендует смешивать столько наполнителя для тела, сколько вы будете использовать в течение десяти минут, поскольку он начинает относительно быстро затвердевать. Распределите его металлическим или пластиковым разбрасывателем, но оставьте немного сверху, чтобы он стал гладким.

Для полного высыхания и затвердевания Bondo требуется около 30 минут. После этого разгладьте лишний наполнитель, который вы оставили наверху, чтобы ремонт соответствовал контурам остальной части автомобиля.Если у вас есть ингибитор ржавчины, который можно безопасно использовать с наполнителем кузова, добавьте его сейчас, но в противном случае вы можете закрепить свою работу обычной высококачественной грунтовкой. Как и в случае с устранением ржавчины, покрасьте отремонтированное место и нанесите прозрачный лак, а затем отполируйте, чтобы оно смешалось с остальной частью автомобиля.

Проникающая ржавчина

После длительного воздействия сталь превращается в хрупкий оксид железа и образуются дыры.

Ржавчина в конечном итоге разъест металл вашего автомобиля, если ее не остановить.Это проникающая ржавчина, и это причина всего: от дыр в крыльях в стиле швейцарского сыра до более опасных проблем с ослабленными рамами и деталями подвески.

Если вы живете в местах, подверженных ржавчине, не ждите, пока на кузове вашего автомобиля появятся пузыри. Периодически заглядывайте под автомобиль, чтобы проверить, нет ли каких-либо шероховатых или поврежденных деталей, которые могут представлять угрозу безопасности на дороге, если их не исправить.

По мере того, как ржавчина становится все хуже, основной металл отслаивается и оставляет отверстия.Теперь у вас есть более серьезная проблема, и у вас есть два варианта ее решения. Вы можете полностью заменить поврежденную деталь или панель (жесткая), или, если это просто проблема с кузовом, вы можете вырезать гнилые части и приварить металлические «патч-панели» (более жесткие). Авторитетный автосервис должен решить любую проблему. Сварные швы на коммутационных панелях можно сгладить, чтобы они выглядели так, как будто они всегда были частью автомобиля, сделанными правильными талантливыми руками.

Как бы соблазнительно это ни выглядело, не следует ремонтировать эти большие дыры с помощью шпатлевки, как это делается с ямами, оставленными окалиной ржавчиной.

При этом не пытайтесь восстановить раму вашего автомобиля. Проржавевшая рама означает, что структурная целостность автомобиля сомнительна, и ее следует осмотреть и отремонтировать в квалифицированной ремонтной мастерской. Вы действительно не хотите попасть в аварию на автомобиле с схематичной структурой, поэтому мы не можем повторять это достаточно: проверяйте время от времени под вашим автомобилем на наличие ржавчины — пока не стало слишком поздно.

Как предотвратить образование ржавчины Обязательно мойте шины за шинами, где скапливается дорожный мусор, который может повредить антикоррозийные покрытия.Как известно, нижние углы дверей уязвимы для ржавчины.

Эзра Дайер

Хорошая новость заключается в том, что такого рода распад транспортных средств в значительной степени можно предотвратить. Лучший совет — самый очевидный: регулярно мойте автомобиль, чтобы кузов и днище были чистыми от дорожной грязи, солей и грязи, которые приводят к коррозии. Многие современные автомойки могут промыть днище вашего автомобиля водой, чтобы удалить большую часть этой грязи.

Не столь очевидный совет — проверить сливные отверстия в нижней части дверей и качающихся панелей, которые позволяют стекать дождевой воде.Используйте очиститель для труб, чтобы прочистить эти отверстия, и держите укромные уголки и трещины автомобиля сухими. WD-40 также может быть полезным инструментом. Этот смазочный материал защищает детали от коррозии, а его тонкое сопло можно использовать для проникновения в труднодоступные места под кузовом и удаления воды или коррозионной грязи.

POR-15 45004 Черная глянцевая краска для защиты от ржавчины — 1 кварт

Как отмечалось ранее, многие автомобили имеют толстое покрытие на нижней стороне, которое химически защищает сталь от окислителей.Регулярный осмотр и ремонт обнаженных участков предотвратит распространение ржавчины и нанесение дополнительных повреждений. Если этого покрытия нет, подумайте о том, чтобы добавить его самостоятельно. POR-15 — один из наиболее популярных примеров такого антикоррозийного герметика, и у них даже есть прорезиненное покрытие , чтобы покрыть его, если вы хотите еще больше защиты под автомобилем. Как и в случае другого ремонта ржавчины, отшлифуйте всю ржавчину, которая может торчать, и зачистите участок, который вы собираетесь покрасить, наждачной бумагой, затем смажьте или распылите новое покрытие.

Если ваш металл должным образом изолирован от элементов и очищен от агрессивных солей и грязи, вы сможете годами безопасно управлять автомобилем даже при самой жестокой зимней гонке.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.