24Фев

Схема инжекторного двигателя – Инжекторный двигатель: устройство, принцип работы, конструкция

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема и принципы работы инжекторного двигателя “десятки”

ВАЗ 2110 инжектор двигатель который отличается экономичностью, повышенной мощностью и стабильностью работы, если сравнивать его с карбюраторными двигателями ВАЗ 2110. Широкое применение инжекторных моторов на “Автовазе началось в 2000-ых годах. Сегодня мы подробно расскажем как работает инжекторный двигатель “десятки”.

Стоит напомнить, что инжекторные моторы на “десятку” устанавливали разные по объему и количеству клапанов. Сегодня на вторичном рынке можно встретить инжекторные ВАЗ 2110 с 8-ми и 16-клапанными силовыми агрегатами рабочим объемом, как 1.5, так и 1.6 литра.

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема работы

Силовые агрегаты с инжектором отличаются от карбюраторных версий принципом подачи топлива в камеру сгорания бензинового двигателя. Если карбюраторному двигателю необходимо “всасывать” топливо из камер карбюратора, то в инжекторном варианте топливо впрыскивается под давлением посредством форсунок. Это на много экономичнее, поскольку электромагнитные клапана форсунок пропускают только необходимое количество топлива и не каплей больше. За этим чутко следит электроника, которая дает команды пользуясь информацией от различных датчиков, после анализа всех данных подается необходимый импульс в форсунку и она снабжает топливом двигатель. При этом весь процесс происходит практически мгновенно. Далее подробная схема работы ВАЗ 2110 инжектор двигатель.

  • 1 – реле зажигания
  • 2 – аккумуляторная батарея
  • 3 – выключатель зажигания
  • 4 – нейтрализатор
  • 5 – датчик концентрации кислорода
  • 6 – форсунка
  • 7 – топливная рампа
  • 8 – регулятор давления топлива
  • 9 – регулятор холостого хода
  • 10 – воздушный фильтр
  • 11 – колодка диагностики
  • 12 – датчик массового расхода воздуха
  • 13 – тахометр
  • 14 – датчик положения дроссельной заслонки
  • 15 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
  • 16 – дроссельный узел
  • 17 – блок управления иммобилайзером
  • 18 – модуль зажигания
  • 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости
  • 20 – контроллер
  • 21 – свеча зажигания
  • 22 – датчик детонации
  • 23 – топливный фильтр
  • 24 – реле включения вентилятора
  • 25 – электровентилятор системы охлаждения
  • 26 – реле включения электробензонасоса
  • 27 – топливный бак
  • 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
  • 29 – сепаратор паров бензина
  • 30 – гравитационный клапан
  • 31 – предохранительный клапан
  • 32 – датчик скорости
  • 33 – датчик положения коленчатого вала
  • 34 – двухходовой клапан

Важнейшим элементом системы питания инжекторного мотора “десятки” является электрический бензонасос, который расположен в баке, именно он постоянно обеспечивает необходимое давление в рампе с форсунками, через которые топлива подается во впускные коллекторы. Работает бензонасос в ВАЗ 2110 инжектор довольно шумно. Достаточно вставить ключ зажигания и повернуть его, как в салоне автомобиля послышится характерное “жужжание” электро бензонаноса. Если вы не слышите жужжания, перед пуском двигателя, а мотор при этом еще не заводится, значит бензонанос неисправен. А следовательно завести инжекторный двигатель с “толкача” не получится, ведь давления в рампе и форсунках все равно нет, значит и топливо не будет подаваться.

Ремонт и обслуживание инжекторных моторов требует специального диагностического оборудования. На ВАЗ 2110 устанавливались в основном инжекторные двигатели рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра, как 8-ми, так и 16 клапанные версии. Далее приведем краткие характеристики этих моторов в таблице ниже.

Модель двигателя
Рабочий объемКоличество клапановМощность л.с.(кВт)Крутящий момент Нм
ВАЗ 21111499 см3876 (56)115.7
ВАЗ 21121499 см31693.5 (69)128
ВАЗ 211141596 см3882 (60)125
ВАЗ 211241596 см31689 (65.5)131

Самый мощный мотор из всех, что устанавливались на “десятку”, это инжекторный 16-клапанник ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра. Однако данный силовой агрегат имеет один недостаток, если рвется ремень ГРМ, то поршня встречаются с клапанами, что приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту силового агрегата. А качественный ремонт и обслуживание инжекторных моторов ВАЗ-2110 требует специального диагностического оборудования. Часто неисправность одного лишь датчика приводит к нестабильной работе всего двигателя.

myautoblog.net

Что такое инжектор, зачем он нужен и как устроен?

Первые инжекторы появились в автомобильной индустрии в далеком 1951 году, благодаря компании Bosch, а затем и Mercedes. Тем не менее, широкое распространение инжекторы получили несколько десятков лет спустя, вытеснив карбюраторы. Многие автомобилисты (особенно начинающие) задавались вопросом, что такое инжектор и зачем он нужен. В данной статье подробно рассмотрен принцип работы устройства и назначение.

Инжектор: что это, как работает, для чего нужен?

Инжектор (форсунок) – часть системы подачи топлива, если говорить грубо. Основной принцип работы заключается в принудительной подаче топлива (жидкого или газообразного) в цилиндр.

 

Существует два вида в зависимости от места установки и основного принципа работы:

  • Моновпрыск (центральный впрыск) – состоит из одной форсунки, которая подает топливо во все цилиндры.
  • Распределённый впрыск – состоит из множества форсунок, каждая из которых подает топливо только в один из цилиндров. Распределенный впрыск может быть:
  1. Одновременным, при этом происходит синхронная подача топлива во все цилиндры.
  2. Прямым, то есть непосредственно в камеру. Для двигателей с таким типом подачи особо важным является качество применяемого топлива.
  3. Попарно-параллельным, при котором одна из форсунок открывается перед началом подачи топлива, а вторая после.
  4. Фазированным – каждая форсунка открывается непосредственно перед началом впрыска топлива.

Преимущества и недостатки инжектора

Множество автолюбителей задумывается, особенно при выборе автомобиля, в чем заключаются преимущества инжектора:

Первое – подача топлива в камеру сгорания, где происходит смешивание с воздухом, происходит с помощью форсунки. Это позволяет дозировать порцию бензина на одно впрыскивание. За счет этого у транспортного средства значительно увеличивается мощность (на 7–10%), а главное снижается расход топлива.

Система впрыска очень чувствительна к изменениям нагрузки, и поэтому быстро реагирует на ее изменения количеством подачи бензина. Немаловажным преимуществом является то, что в холодное время года транспортное средство практически не нужно «прогревать». Также инжектор незначительно повышает экологичность выхлопных газов.

Теперь перейдем к недостаткам. Во-первых, автоматизированость инжекторной системы не всегда является преимуществом. При внезапном выходе из строя, привести систему в работу самостоятельно без помощи специалиста невозможно.

Кроме того, инжектор очень требователен к выбору топлива, особенно если вы хотите, чтобы транспортное средство прослужило как можно дольше. При поломках большинство деталей являются неремонтопригодными и требуют полной замены.

В случае ДТП риск воспламенения более высок, из-за подачи топлива под определённым давлением (в случае повреждения контроллера впрыска).

Внутреннее устройство инжектора и принцип его работы

Чтобы разобраться в принципе работы инжекторного двигателя, сперва нужно понять его строение.

  1. ЭБУ (электронный блок питания) – управляет работой всей системы инжекторного двигателя на основании полученных данных (из внешней среды и непосредственно от параметров работы двигателя). Содержит систему диагностики неисправности инжектора, передавая сигнал датчику «Check engine» на панели приборов.
  2. Регулятор давления. В норме давление в форсунках должно быть постоянным, этот регулятор отвечает за постоянство этой величины.
  3. Форсунки – непосредственно подают топливо в цилиндры (электромагнитные, электрогидравлические и пьезоэлектрические).
  4. Бензонасос – под давлением подает топливо в форсунки, что снижает риск образования воздушных пробок.
  5. Датчики – необходимы для слаженной работы всей системы. В инжекторе установлено несколько видов:
  • Датчик детонации – расположен в самих цилиндрах, при детонации по нему проходят вибрации. В виде свободного тока передает информацию на ЭБУ.
  • ДПДЗ – реагирует увеличением датчика или его падением, при смене поворотного угла заслонки дросселя.
  • Датчик фаз сообщается с блоком управления и с цилиндром. Благодаря этому, блок управления подает необходимое напряжение в цилиндр при зажигании, и совершает управление тактами.
  • Датчик массового расхода воздуха состоит из двух платиновых нитей (первая свободно обдувается потоками воздуха, а вторая герметично изолирована). Блок управления подсчитывает температуру и массу воздуха, за счет разницы температуры и сопротивления на двух нитях.
  • ДПКВ (положения коленчатого вала), или датчик Холла, позволяет определять положение коленчатого вала. Основной принцип работы в том, что зубчатое колесо, расположенное на валу двигателя, вращается вокруг магнита. При искажении магнитного поля датчик создает импульсы внутри катушки и передает их в блок управления. В соответствии с полученными импульсами ЭБУ определяет положение коленвала.

 

Все форсунки соединены в единую систему, которая называется топливной рампой. С помощью бензонасоса за счет излишнего давления внутри системы топливо подается в систему. После чего открывается клапан, и топливо из форсунки поступает в цилиндр (чем дольше открыт клапан, тем больше топлива подается и, соответственно, обороты будут выше). Количество поступающего топлива непосредственно зависит от количества воздуха, поступающего в цилиндр.

Благодаря ресурсам интернет-сети можно наглядно увидеть принцип работы инжекторного двигателя:

Режимы работы

Инжекторный двигатель способен работать в 2 режимах.

  1. Холодного пуска. Во время запуска топливо оседает на стенках впускных труб и значительно меньше испаряется. Вследствие этого, топливная смесь незначительно утрачивает свои способности. Для устранения негативного эффекта необходима дополнительная подача топлива при запуске, до достижения топливом необходимой температуры, благодаря чему достигаются нужные обороты холостого хода.
  2. Частичной или полной нагрузки. Максимальной мощности двигатель достигает в момент полного открытия дроссельной заслонки. При повышении оборотов (при быстром открытии заслонки) способность топлива к испарению снижается. Во избежание этого и достижения нужных оборотов происходит дополнительная подача топлива.

Частые поломки и ремонт инжектора

Первой из возможных поломок могут быть проблемы с подачей топлива в инжектор. Первым делом нужно проверить датчик уровня бензина, если датчик исправен – значит проблема в бензонасосе. При засорении входного отверстия подачи топлива его необходимо просто прочистить. В случае если чистка не увенчалась успехом – поломан бензонасос, и его необходимо заменить.

Для замены лучше обратиться на СТО, так как при неправильной установке бензонасоса вместе с топливом он начнет всасывать воздух.

Увеличение расхода топлива чаще всего происходит при засорении форсунок. При этом они не смогут подавать необходимый объем топлива, и система начнет это компенсировать увеличением частоты или объема впрыска топлива. Кроме того, длительность разгона транспортного средства увеличится, а мощность значительно снизится.

Временное исчезновение холостого хода в основном происходит при нарушении герметичности внутри системы, вследствие чего в нее поступает воздух.

Двигатель начинает троить при остановке работы одного из цилиндров. С данной проблемой можно столкнуться при полном засорении форсунки, когда она не способна подавать топливо в цилиндр. Чаще всего это происходит при использовании некачественного топлива.

При поломке датчика фаз, форсунки начинают работать асинхронно, при этом топливо в цилиндры поступает абсолютно бесконтрольно. Будут наблюдаться перебои в работе двигателя и значительная утрата мощности.

Поломка датчика положения дроссельной заслонки проявляется в изменении оборотов при фиксированной педали газа, или в снижении оборотов при выжатой педали. При этом в двигатель поступает чрезмерно большое количество топлива.

Для того, чтобы избежать значительных поломок следует выбирать качественное топливо (во избежание чрезмерного загрязнения) и следить за исправностью работы инжектора.

Индикатор «Check engine» не всегда будет загораться, свидетельствуя о поломках, или вовсе может давать ложные показания. Поэтому нельзя всегда полагаться на датчик, а если вы заметили «странное поведение» транспортного средства – лучше сразу обратиться на СТО.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Принцип работы инжекторного двигателя

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) основан на сгорании небольшого количества топлива в ограниченном объеме. При этом высвобождающаяся энергия преобразуется за счет движения поршней в механическую энергию. Дозированное количество топлива обеспечивается карбюратором или специальным устройством – инжектором. Двигатели с такими устройствами называются инжекторными. Рабочий принцип инжекторного двигателя прост – подача в нужный момент времени нужного количества топлива в нужное место.

Как работает ДВС

Чтобы ясно понимать различие между двумя типами силовых устройств, необходимо предварительно коснуться того, как вообще работает ДВС. Существует несколько отличающихся типов, из которых самыми распространенными будут:

  1. бензиновые;
  2. дизельные;
  3. газодизельные;
  4. газовые;
  5. роторные.

Принцип работы мотора лучше всего можно понять на примере бензинового двигателя. Самый популярный из них – четырехтактный. Это означает, что весь цикл преобразования энергии, образующейся при сгорании топлива, в механическую осуществляется за четыре такта.
Устройство двигателя таково, что последовательность выполнения тактов следующая:

  • впуск – заполнение цилиндров топливом:
  • сжатие – подготовка топлива к сгоранию;
  • рабочий ход – преобразование энергии сгорания в механическую;
  • выпуск – удаление продуктов сгорания топлива.

Для обеспечения работы двигателя у каждого из них своя задача. Во время первого такта поршень опускается из верхнего положения до крайнего нижнего, открывается клапан (впускной) и цилиндр начинает заполняться топливно-воздушной смесью. Во втором такте клапана закрыты, а движение поршня происходит от нижнего положения к верхнему, смесь в цилиндре сжимается. Когда он доходит до верхнего положения, на свече проскакивает искра и поджигается смесь.

При ее сгорании образуется повышенное давление, которое заставляет двигаться поршень от верхнего положения к нижнему. После его достижения под действием инерции вращения коленвала поршень начинает двигаться опять вверх, при этом срабатывает выпускной клапан, продукты сгорания топлива выводятся наружу из цилиндра. Когда поршень дойдет до верхнего положения, закрывается выпускной, но зато открывается впускной клапан и весь цикл работы повторяется.

Все описанное выше можно увидеть на видео

О карбюраторе, его достоинствах и недостатках

Здесь необходимо сделать небольшое дополнение. Раз мы рассматриваем бензиновый мотор, то в нем подача бензина в цилиндры двигателя возможна различными способами. Исторически первой была разработана подача и дозировка бензина при помощи карбюратора. Это специальное устройство, которое обеспечивает необходимое количество топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах.


Топливно-воздушной называется смесь воздуха и паров бензина. Она приготавливается в карбюраторе, специальном устройстве, для их смешивания в нужной пропорции, зависящей от режима работы двигателя. Будучи достаточно простым по своему устройству, карбюратор длительное время успешно работал с бензиновым мотором.
Однако по мере развития автомобиля выявились недостатки, с которыми в сложившихся к тому времени условиях уже было трудно мириться разработчикам двигателя. В первую очередь это касалось:
  • топливной экономичности. Карбюратор не обеспечивал экономного расходования бензина при внезапном изменении режима движения машины;
  • экологической безопасности. Содержание в отработанных газах токсичных веществ было достаточно высоким;
  • недостаточной мощности двигателя из-за несоответствия ТВС режиму движения автомобиля и его текущему состоянию.

Чтобы избавиться от отмеченных недостатков был реализован иной принцип подачи топлива в мотор – с помощью инжектора.

Про инжекторные моторы

У них есть еще одно название – впрысковые двигатели что, в общем-то, никоим образом не изменяет сути происходящих явлений. По выполняемой работе впрыск напоминает принцип, реализуемый в работе дизеля. В двигатель в нужный момент через форсунки инжектора впрыскивается строго дозированное количество топлива, и оно поджигается искрой со свечи, хотя при работе дизеля свеча не используется.


Весь цикл четырехтактного ДВС, рассмотренный ранее, остается неизменным. Основное отличие в том, что карбюратор готовит ТВС за пределами двигателя, и она потом поступает в цилиндры, а у инжекторного двигателя последних моделей бензин впрыскивается непосредственно в цилиндр.

Как это происходит, можно в деталях увидеть на видео


Подобное устройство мотора позволяет решить те проблемы, которые возникают при работе карбюратора. Использование инжектора обеспечивает по сравнению с карбюраторным вариантом следующие преимущества мотору:
  • повышение мощности на 7-10%;
  • улучшение показателей топливной экономичности;
  • снижение уровня токсичных веществ в составе выхлопных газов;
  • обеспечение оптимального количества топлива, зависящее от режима движения автомашины.

Это только основные достоинства, которые позволяет получить инжекторный двигатель. Однако у каждого достоинства есть и свои недостатки. Если карбюраторный мотор чисто механический и его можно отремонтировать практически в любых условиях, то для управления инжекторным требуется сложная электроника и целая система датчиков, из-за чего работы (регламентные и ремонтные) необходимо проводить в условиях сервисного центра.

Устройство впрыска

Если посмотреть, как выглядит устройство ДВС с впрыском вместо карбюратора, то можно выделить:

  • контроллер впрыска – электронное устройство, содержащее программу для работы всех составных узлов системы;
  • форсунки. Их может быть как несколько, так и одна, в зависимости от используемой системы впрыска;
  • датчик расхода воздуха, определяющий наполнение цилиндров в зависимости от такта. Сначала определяется общее потребление, а потом программно пересчитывается необходимое количество для каждого цилиндра;
  • датчик дроссельной заслонки (ее положения), устанавливающий текущее состояние движения и нагрузку на двигатель;
  • датчик температуры, контролирующий степень нагрева охлаждающей жидкости, по его данным корректируется работа двигателя и при необходимости начинается работа вентилятора обдува;
  • датчик фактического нахождения коленчатого вала обеспечивающий синхронизацию работы всех составных узлов системы;
  • датчик кислорода, определяющий его содержание в выхлопных газах;
  • датчик детонации контролирующий возникновение последней, для ее устранения по его сигналам меняется значение опережения зажигания.


Вот примерно так выглядит в общих чертах система, обеспечивающая впрыск топлива, принцип работы должен быть вполне понятен из ее состава и назначения отдельных элементов.

Виды впрысковых систем

Несмотря на достаточно простое описание работы инжекторного мотора, приведенное ранее, существует несколько разновидностей, осуществляющий подобный принцип работы.

Одноточечный впрыск

Это самый простой вариант реализации принципа впрыска. Он практически совместим с любым карбюраторным двигателем, разница заключается в применении впрыска вместо карбюратора. Если карбюратор во впускной коллектор подает ТВС, то при одноточечном впрыске во впускной коллектор впрыскивается через форсунку бензин.

Как и в случае с карбюраторным мотором, при такте впуск двигатель всасывает готовую топливно-воздушную смесь, и его работа практически не отличается от работы обычного двигателя. Преимуществом такого мотора будет лучшая экономичность.

Многоточечный впрыск

Представляет дальнейший этап совершенствования инжекторных моторов. Топливо по сигналам от контроллера подается к каждому цилиндру, но тоже во впускной коллектор, т.е. ТВС готовится вне цилиндра и уже в готовом виде поступает в цилиндр.
В таком варианте реализации принципа инжекторного двигателя возможно обеспечить многие из преимуществ, присущие впрысковому двигателю и отмеченные ранее.

Непосредственный впрыск

Является следующим этапом развития инжекторных двигателей. Впрыск топлива выполняется прямо в камеру сгорания, чем обеспечивается наилучшая эффективность работы ДВС. Итогом такого подхода является получение максимальной мощности, минимального расхода топлива и наилучших показателей экологической безопасности.

Инжекторный ДВС является следующим этапом в развитии бензинового мотора, значительно улучшающий его показатели. В моторах, использующих систему впрыска топлива, возрастает мощность, а также экономическая эффективность их работы, они отличаются значительно меньшим отрицательным влиянием на окружающую среду.

znanieavto.ru

Устройство системы питания инжекторного двигателя

Система подачи топлива инжекторного двигателя получила распространение в современных автомобилях и имеет ряд преимуществ перед топливной системой карбюраторного двигателя. В этой статье мы рассмотрим устройство инжектора и узнаем, как работает система подачи топлива инжекторного двигателя и электронная система питания.

Устройство инжектора

Основная задача системы питания инжекторного двигателя заключается в обеспечении подачи оптимального количества бензина в двигатель при разных режимах работы. Подача бензина в двигатель осуществляется с помощью форсунок, которые установлены во впускном трубопроводе.

Устройство системы питания инжектора:

1. Электробензонасос – устанавливается в модуле, который располагается в топливном баке. Модуль также включает в себя такие дополнительные элементы, как топливный фильтр, датчик уровня бензина и завихритель.

Электробензонасос предназначен для нагнетания бензина из топливного бака в подающий топливопровод. Управление электробензонасосом осуществляется с помощью контроллера через реле.

2. Топливный фильтр – предназначен для очистки топлива от грязи и примесей, которые могут привести к неравномерной работе двигателя, неустойчивой работе инжектора, загрязнению форсунок. В инжекторных системах к качеству топлива предъявляются высокие требования.

3. Топливопроводы – служат для подачи топлива от бензонасоса к рампе и обратно от рампы в топливный бак. Соответственно существует прямой и обратный топливопроводы.

4. Рампа форсунок с топливными форсунками – конструкция рампы обеспечивает равномерное распределение топлива по форсункам. На топливной рампе располагаются форсунки, регулятор давления топлива и штуцер контроля давления в топливной системе инжектора.

5. Регулятор давления топлива – предназначен для поддержания оптимального перепада давления, который способствует тому, что количество впрыскивания топлива зависит только от длительности впрыска. Излишки топлива регулятор подает обратно в бак.

Как работает система питания инжекторного двигателя?

Для стабильной работы двигателя необходимо обеспечить сбалансированное поступление топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в впускном трубопроводе, благодаря смешиванию бензина с воздухом. Контроллер с помощью управляющего импульса открывает клапан форсунки и путем изменения длительности импульса регулирует состав топливовоздушной смеси.
Регулятор давления топлива поддерживает перепад давления топлива постоянным, соответственно количество топлива, что подается пропорционально времени, при котором форсунки находятся в открытом состоянии. Контроллер поддерживает оптимальное соотношение топливовоздушной смеси путем изменения длительности импульсов. Если длительность импульса увеличивается – смесь обогащается, если уменьшается – смесь обедняется.

www.autoezda.com

Инжектор: описание,виды,устройство,неисправности,плюсы и минусы,фото. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Инжекторный двигатель (двигатель с инжектором, англ. electronic fuel injection engine) — современный тип ДВС, оснащенный инжекторной системой топливного впрыска, которая пришла на смену моторам с карбюратором. Сегодня новые бензиновые автомобили оснащаются исключительно инжектором, так как данное решение способно обеспечить силовой установке необходимое соответствие строгим нормам касательно экономичности и токсичности отработавших газов.

Карбюратор проигрывает инжектору по общим показателям эффективности, так как инжекторные двигатели стабильнее работают, автомобиль получает улучшенную динамику разгона. Инжекторный агрегат потребляет меньше топлива, содержание вредных веществ в выхлопе снижается, так как топливо сгорает более полноценно. Управление системой полностью автоматизировано (в отличие от карбюратора), то есть не требует ручной подстройки во время эксплуатации. Что касается дизельных двигателей, система впрыска дизтоплива на таких моторах имеет ряд конструктивных отличий, хотя общий принцип работы инжектора на дизеле остается похожим на бензиновые аналоги. 

Как работает инжектор

Инжекторная система включает в себя несколько дополнительных элементов, среди которых датчики, контроллер, бензонасос, регулятор давления. На контроллер поступает информация от многочисленных датчиков, которые сообщают электронике о расходе воздуха, оборотах коленвала, температуре охлаждающей жидкости, напряжении в сети авто, положении дроссельной заслонки и много других важных данных. На основе полученной информации контроллер (или ЭБУ – электронный блок управления) производит дозирование подачи топлива и управляет другими системами, приборами авто, обеспечивая наиболее оптимальный режим работы двигателя.

Схему работы инжектора можно рассмотреть и по-другому: электрический насос качает топливо, регулятор давления обеспечивает разницу давления в форсунках и впускным коллектором, а контроллер, получая информацию от датчиков, управляет системами двигателя, в т.ч. подачей топлива, распределением зажигания.

Плюсы и минусы инжектора

Одно из основных достоинств – более низкий по сравнению с карбюраторным двигателем расход топлива, обусловленный точечным впрыском. Также точное дозирование обеспечивает практически полное сгорание топлива в цилиндрах, что уменьшает токсичность выхлопных газов. В результате работы инжектора мотор работает в наиболее оптимальном режиме, что увеличивает его мощность (примерно на 5-10%) и продлевает срок службы.

К другим плюсам относится облегченный запуск в зимнее время (подогрев не требуется) и быстрое реагирование на изменение нагрузки, что улучшает динамические свойства авто. Но не обошлось и без минусов: инжектор обходится дороже карбюраторной системы, а его ремонт достаточно сложен и дорог. Если обслуживание карбюратора нередко сводится к промывке, продувке, то для одной только качественной диагностики инжектора требуется специальное оборудование, которое, учитывая российскую специфику, имеется далеко не в каждом автосервисе.

Схема работы инжектора

Если не влазить в дебри «электронного мозга» нашего автомобиля, то схема работы инжектора выглядит следующим образом. На многочисленные датчики поступает информация о: вращении коленвала, о расходе воздуха, о том, какая температура охлаждающей жидкости двигателя, о дроссельной заслонке, о детонации в двигателе, о расходе топлива, о скоростном режиме, о напряжении бортовой сети авто и так далее.

Контроллер, получая данную информацию о параметрах автомобиля, производит управление системами и приборами, в частности: подачей топлива, системой зажигания, регулятором холостого хода, системой диагностики и так далее. Изменение рабочих параметров инжекторной системы впрыска меняется систематически, исходя из полученных данных.

Устройство простейшего инжектора

Инжектор включает в себя такие исполнительные элементы, как:

  • бензонасос (электрический),
  • ЭБУ (контроллер),
  • регулятор давления,
  • датчики,
  • форсунка (инжектор).

Соответственно, схема инжектора: электробензонасос подает топливо, регулятор давления поддерживает разницу давления в инжекторах (форсунках) и воздухом впускного коллектора. Контроллер, обрабатывает информацию от датчиков: температуры, детонации, распредвала и коленвала, и управляет системами зажигания, подачи топлива и так далее.

Всем хороша инжекторная система впрыска топлива, но и она не обошлась без своих особенностей. Приверженцы карбюраторов, называют их недостатками. Особенностями инжектора смело можно назвать: достаточно высокая стоимость узлов инжектора, низкая ремонтопригодность, высокие требования к качеству и составу топлива, необходимость специального оборудования для диагностики, и высокая стоимость ремонтных работ.

Теперь, перейдем от рассказа о том, как работает и выглядит инжектор к наглядному пособию. Вы увидите на  видео, принцип работы инжектора, и вам сразу же станет понятно всё, о чем написано выше.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Активно устанавливаться такая система питания на автомобилях стала со средины 80-х годов, когда начали вводиться нормы экологичности выбросов. Сама идея инжекторной системы питания появилась значительно раньше, еще в 30-х годах. Но тогда основная задача крылась не в экологичном выхлопе, а повышении мощности.

Первые инжеторные системы применялись в боевой авиации. На то время, это была полностью механическая конструкция, которая вполне неплохо выполняла свои функции. С появлением реактивных двигателей, инжекторы практически перестали использоваться в военной авиатехнике. На автомобилях же механический инжектор особо распространения не получил, поскольку он не мог полноценно выполнять возложенные функции. Дело в том, что режимы двигателя автомобиля меняются значительно чаще, чем у самолета, и механическая система не успевала своевременно подстраиваться под работу мотора. В этом плане карбюратор выигрывал.

Но активное развитие электроники дало «вторую жизнь» инжекторной системе. И немаловажную роль в этом сыграла борьба за уменьшение выброса вредных веществ. В поисках замены карбюратору, который уже не соответствовал нормативам экологичности, конструкторы вернулись к инжекторной системе, но кардинально пересмотрели ее работу и конструкцию.

ВИДЫ ИНЖЕКТОРОВ

Первые инжекторы, которые массово начали использовать на бензиновых моторах все еще были механическими, но у них уже начал появляться некоторые электрические элементы, способствовавшие лучшей работе мотора.

Современная же инжекторная система включает в себя большое количество электронных элементов, а вся работа системы контролируется контроллером, он же электронный блок управления.

 

Всего существует три типа инжекторных систем, различающихся по типу подачи топлива:

  1. Центральная;
  2. Распределенная;
  3. Непосредственная.
  1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Центральная инжекторная система сейчас уже является устаревшей. Суть ее в том, что топливо впрыскивается в одном месте – на входе во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам. В данном случае, ее работа очень схожа с карбюратором, с единственной лишь разницей, что топливо подается под давлением. Это обеспечивает его распыление и более лучшее смешивание с воздухом. Но ряд факторов мог повлиять на равномерную наполняемость цилиндров.

Центральная система отличалась простотой конструкции и быстрым реагированием на изменение рабочих параметров силовой установки. Но полноценно выполнять свои функции она не могла Из-за разности наполнения цилиндров не удавалось добиться нужного сгорания топлива в цилиндрах.

2. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ

Распределенная система – на данный момент самая оптимальная и используется на множестве автомобилей. У этого инжектора топливо подается отдельно для каждого цилиндра, хоть и впрыскивается оно тоже во впускной коллектор. Чтобы обеспечить раздельную подачу, элементы, которыми подается топливо, установлены рядом с головкой блока, и бензин подается в зону работы клапанов.

Благодаря такой конструкции, удается добиться соблюдения пропорций топливовоздушной смеси для обеспечения нужного горения. Автомобили с такой системой являются более экономичными, но при этом выход мощности – больше, да и окружающую среду они загрязняют меньше.

К недостаткам распределенной системы относится более сложная конструкция и чувствительность к качеству топлива.

3. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ

Система непосредственного впрыска на данный момент – самая совершенная. Она отличается тем, что топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, где уже и происходит смешивание его с воздухом. Эта система по принципу работы очень схожа с дизельной. Она позволяет еще больше снизить потребление бензина и обеспечивает больший выход мощности, но она очень сложная по конструкции и очень требовательна к качеству бензина.

ЭЛЕКТРОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Основным элементом электронной части системы является электронный блок, состоящий из контролера и блока памяти. В конструкцию также входит большое количество датчиков, на основе показаний которых ЭБУ выполняет управление системой.

Для своей работы ЭБУ использует показания датчиков:

  1. Лямбда-зонд . Это датчик, который определяет остатки несгоревшего воздуха в выхлопных газах. На основе показаний лямбда-зонда ЭБУ оценивает как соблюдается смесеобразование в необходимых пропорциях. Устанавливается в выпускной системе авто.
  2. Датчик массового расхода воздуха (аббр. ДМРВ). Этим датчиком определяется количество проходящего через дроссельный узел воздуха при всасывании его цилиндрами. Расположен в корпусе воздушного фильтрующего элемента;
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (аббр. ДПДЗ). Этот датчик подает сигнал о положении педали акселератора. Установлен в дроссельном узле;
  4. Датчик температуры силовой установки. На основе показаний этого элемента регулируется состав смеси в зависимости от температуры мотора. Располагается возле термостата;
  5. Датчик положения коленчатого вала (аббр. ДПКВ). На основе показаний этого датчика определяется цилиндр, в который необходимо подать порцию топлива, время подачи бензина, и искрообразование. Установлен возле шкива коленчатого вала;
  6. Датчик детонации. Необходим для выявления образования детонационного сгорания и принятия мер для его устранения. Расположен на блоке цилиндров;
  7. Датчик скорости. Нужен для создания импульсов, по которым высчитывается скорость движения авто. На основе его показаний делается корректировка топливной смеси. Установлен на коробке передач;
  8. Датчик фаз. Он предназначен для определения углового положения распредвала. На некоторых автомобилях может отсутствовать. При наличии этого датчика в двигателе выполняется фазированный впрыск, то есть, импульс на открытие поступает только для конкретной форсунки. Если этого датчика нет, то форсунки работают в парном режиме, когда сигнал на открытие подается сразу на две форсунки. Установлен в головке блока;

Теперь коротко от том, как все работает. Элекробензонасос заполняет всю систему топливом. Контролер получает показания от все датчиков, сравнивает их с данными, занесенными в блок памяти. При несовпадении показаний, он корректирует работу системы питания так, чтобы добиться максимального совпадения получаемых 

данных с занесенными в блок памяти.

Что касается подачи топлива, то на основе данных от датчиков, контролером высчитывается время открытия форсунок, чтобы обеспечить оптимальное количество подаваемого бензина для создания топливовоздушной смеси в необходимой пропорции.

При поломке какого-то из датчиков, контролер переходит в аварийный режим. То есть, он берет усредненное значение показаний неисправного датчика и использует их для работы. При этом возможно изменение функционирование мотора – увеличивается расход, падает мощность, появляются перебои в работы. Но это не касается ДПКВ, при его поломке, двигатель функционировать не может.

Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного 

Инжектор представляет собой принципиально другой способ подачи топлива в камеру сгорания по сравнению с карбюратором. Другими словами, в инжекторном моторе наибольшие конструктивные изменения коснулись системы питания и топливоподачи.  В карбюраторном двигателе бензин смешивается с определенной частью воздуха во внешнем устройстве (карбюраторе). После образовавшаяся топливно-воздушная смесь всасывается в цилиндры двигателя. Инжекторный двигатель имеет специальные инжекторные форсунки, которые дозировано впрыскивают горючее под давлением, после чего происходит смешение порции топлива с воздухом. Если сравнивать эффективность подачи горючего инжектором и карбюратором, мотор с инжектором оказывается до 15% мощнее. Также отмечается существенная экономия топлива на разных режимах работы двигателя.

Частые неисправности инжектора

Так как инжектор является сложной многокомпонентной системой, со временем отдельные элементы могут выходить из строя. Главной задачей инжектора является максимально возможная эффективность сгорания топлива, которая достигается благодаря поддержанию строго определенного состава рабочей смеси топлива и воздуха. В результате любой сбой в работе электронных датчиков приводит к дисбалансу в работе всей инжекторной системы, могут плавать обороты на холостом ходу или в движении, двигатель может троить или не заводиться, отмечается изменение цвета выхлопа и т.д.

В отдельных случаях ЭБУ может перевести мотор в аварийный режим. Силовой агрегат в такой ситуации не набирает обороты, на приборной панели горит «check» и т.п. Еще одной причиной неисправностей инжектора является загрязнение фильтрующих элементов в системе топливоподачи или самих инжекторных форсунок в результате использования бензина низкого качества. Для поддержания работоспособности топливный фильтр нужно своевременно менять. Не меньше внимания, особенно на автомобилях с пробегом более 50-70 тыс. км, заслуживает сетка-фильтр бензонасоса. Указанную сеточку бензонасоса рекомендуется менять или чистить.

Также желательно один раз в несколько лет мыть топливный бак параллельно замене или очистке указанной сетки-фильтра грубой очистки топливного насоса.  Отметим, что важно определять и устранять неисправность инжектора своевременно, так как сбои в его работе могут существенно ухудшить общее состояние ДВС и привести к другим поломкам. Что касается засорения топливных форсунок, в этом случае двигатель хуже заводится, теряет мощность и начинает расходовать больше топлива. Нарушение формы факела распыла топлива (особенно в моторах с прямым впрыском) приводит к локальным перегревам, детонации двигателя, прогарам клапанов и т.д.

Также форсунки могут «лить» топливо, то есть не закрываться после прекращения импульса от ЭБУ. В этом случае избытки топлива попадают в камеру сгорания, затем могут проникать в выпускную систему и в систему смазки двигателя через неплотности в местах установки поршневых колец. В таких ситуациях сильно страдает весь двигатель, так как бензин разжижает масло и смазка нагруженных деталей ухудшается. Наличие топлива в выхлопной системе выводит из строя каталитический нейтрализатор (катализатор), который очищает отработавшие газы от вредных соединений.

Для предотвращения неисправностей инжектора форсунки необходимо периодически очищать. Дело в том, что наличие фракций и примесей в бензине постепенно загрязняет инжекторы, что и снижает их производительность, а также нарушает качество распыла топлива. Почистить форсунки можно двумя способами: со снятием или прямо на машине. Процедура очистки инжекторных форсунок на автомобиле предполагает то, что через инжекторы пропускается специальная промывочная жидкость для чистки инжектора.

Способ заключается в том, что от топливной рампы отсоединяется топливная магистраль, после чего вместо бензонасоса в систему начинает качать промывочную жидкость специальный компрессор вместо бензонасоса. Еще одним вариантом чистки инжектора является очистка со снятием форсунок в ультразвуковой ванне или на специальном промывочном стенде. Что касается ультразвука, форсунки помещаются в специальный аппарат или ванну, где волновые колебания «разбивают» отложения. Промывка форсунок со снятием на стенде представляет собой процедуру, когда имитируется работа форсунок в двигателе, при этом вместо бензина через них пропускается промывочная жидкость. 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

seite1.ru

Схема инжекторной 2107 — Лада 2107, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Сам в свое время столкнулся с тем, что не мог найти схему на авто с мозгами Bosch (а именно их большинство у нас на Украине). Может, кому пригодится схемка. Брал на чиптюнере, а раскрашивал чисто для себя, вручную, так что эксклюзив))).

Схема ЭСУД

Перечень элементов схемы электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7 LADA 21053, 2107, 21074

1) контроллер;
2) электровентилятор системы охлаждения;
3) колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика;
4) колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика;
5) указатель уровня топлива;
6) колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
7) датчик кислорода;
8) колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
9) электробензонасос;
10) датчик скорости;
11) регулятор холостого хода;
12) датчик положения дроссельной заслонки;
13) датчик температуры охлаждающей жидкости;
14) датчик массового расхода воздуха;
15) колодка диагностики;
16) датчик положения коленчатого вала;
17) электромагнитный клапан продувки адсорбера;
18) катушка зажигания;
19) свечи зажигания;
20) форсунки;
21) колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
22) реле электровентилятора;
23) предохранитель цепи питания контроллера;
24) реле зажигания;
25) предохранитель реле зажигания;
26) предохранитель цепи питания электробензонасоса;
27) реле электробензонасоса;
28) колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
29) колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
30) колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
31) выключатель зажигания;
32) комбинация приборов;
33) табло антитоксичной системы двигателя.

A – к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
В – точка заземления жгута датчика уровня топлива;
В2, В – точки заземления жгута системы зажигания.

Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

Жгут системы зажигания – 21043-3724026-10
Жгут панели приборов – 21073-3724030-20

Также на всякий случай приложу назначение выводов самого блока ЭСУД:

1 Не используется.

2 Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 2 и 3 цилиндров. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы «15» выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень — низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети — от нескольких до десятков миллисекунд.

3 Масса цепи зажигания. Используется для соединения o массы выходных ключей управления первичными обмотками катушек зажигания с кузовом автомобиля.

4 Не используется.

5 Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 и 4 цилиндров. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы «15» выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень — низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети — от нескольких до десятков миллисекунд.

6 Выход управления форсункой 2 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма «30») главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень — низкий, не более 1 ,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.

7 Выход управления форсункой 3 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма «30») главного реле. Сигн

www.drive2.ru

Инжекторный двигатель: устройство и принцип работы

Инжекторный двигатель представляет собой сложное устройство, обеспечивающее максимальную производительность автомобиля. В отличие от карбюраторных моделей, инжектор более экономичен и прост в обслуживании. Такие двигатели снабжены системой впрыскивания топлива, благодаря чему повышается мощность авто, а расходы топлива, наоборот, снижаются. Принцип работы инжекторного двигателя рассмотрен в нашей статье.

Принцип работы инжектора

Использование устройств с подобным алгоритмом действия поначалу коснулся авиастроительного производства. Ужесточение экологических норм привело к тому, что многие производители автомобилей отказались от применения карбюраторных двигателей, дальнейшее усовершенствование которых не приводило к желаемому результату.

Управление системой впрыскивания топлива проводится автоматизированной системой или бортовым компьютером. Проводится проверка состояния воздушно-топливной смеси и при ее соответствии происходит последовательный впуск топлива непосредственно во впускной клапан. Так обеспечивается более точный расход, а также быстрое сгорание топлива.

Устройство инжекторного двигателя можно охарактеризовать выполнением следующей последовательности:

  1. Нажатие на педаль газа открывает дроссельную заслонку. Это обеспечивает поступление воздуха в двигатель.
  2. Компьютер анализирует объем поступающего воздуха (в зависимости от усилия нажатия педали), после чего дает команду для подачи оптимального объема топлива.
  3. Специальный датчик контролирует количество поступающего в двигатель кислорода и его соответствие объему топлива.
  4. Топливный нанос перекачивает необходимый объем, после чего происходит его впрыск под давлением. В результате образуется мелкодисперсный туман, который быстро сгорает, приводя в движение механизмы вращения движущихся частей мотора.

Даже упрощенная схема показывает, насколько сложным является процесс движения автомобиля. Работа двигателя инжектора представляет собой замкнутую систему, в которой значение имеет каждая деталь. При выходе из строя любой составляющей, сигнал об этом поступает на электронную систему, после чего компьютер сам принимает решение о возможность дальнейшего движения. Это одновременно является достоинством и недостатком такого механизма, ведь при измененных условиях труда раскачать «вручную» систему не получиться, придется обращаться за квалифицированной помощью.

В чём особенности устройства?

Как показывает приведенная информация, главным отличием от более старых карбюраторных моделей является автоматическая подача топлива. Это ключевой момент, определяющий преимущества использования инжекторного устройства. Кроме того, существует еще несколько пунктов, которые выгодно отличают разницу между инжектором и карбюратором.

Ключевые отличия:

  • За счет того, что в карбюраторном двигателе создается определенный уровень давления, позволяющий засасывать воздушно-топливную смесь, а в инжекторе она подается автоматически, экономится мощность отдачи. Это позволяет в целом увеличить производительность авто на 10%. Показатель небольшой, но при длительной эксплуатации это существенная экономия топлива.
  • Быстрое реагирование на изменение условий движения. В инжекторе практически моментально происходит увеличение или уменьшение подачи топлива. Это позволяет маневрировать на дороге гораздо быстрей.
  • Система впрыскивания топлива обеспечивают легкий запуск двигателя.
  • Инжекторное устройство менее чувствительно к измененным погодным условиям. Расход топлива будет экономиться за счет того, что не требуется длительный прогрев двигателя.
  • Также такие устройства соответствуют более строгим современным экологическим стандартам. Уровень вредных выбросов, как правило, ниже на 50-70%, что в современном мире просто необходимо.

Среди главных недостатков — полная зависимость системы от исправности всех элементов. Инжектор снабжен несколькими датчиками, которые анализируют параметры топлива и условия эксплуатации. При выходе электроники из строя может понадобиться дорогостоящий ремонт.

Также при эксплуатации авто с инжекторным двигателем необходимо тщательней следить за состоянием используемого топлива. Форсунки, обеспечивающие подачу и распыление воздушно-топливной смеси, часто забиваются при использовании некачественного бензина. Вместе с тем, этот критерий очень сложно контролировать, особенно при длительной поездке, когда приходится заправляться на непроверенных точках. К недостаткам также можно отнести дорогостоящий ремонт в случае поломок. Самостоятельная починка электронной части на практике оказывается неудачным решением и может привести к необходимости восстановления системы, а это стоит немало.

ЭБУ

Главным центром управления инжектора является ЭБУ — электронный блок управления. В его задачи входит непосредственный контроль над работой всех систем, расходом и подачей топлива, а также сигнализирование о возможных неполадках в работе автомобиля. Отчеты о возможных сбоях в системе и алгоритм правильной работы храниться в специальных ячейках памяти,

В зависимости от модели, обычно есть три типа памяти устройства:

  1. ППЗУ требует однократного программирования, после чего сохраняются все алгоритмы действия для управления системой. Чип хранится на плате блока, при необходимости подлежит замене. Информация не подлежит удалению при сбоях сети, корректированию не поддается.
  2. ОЗУ — оперативное запоминающее устройство. Относится к временному хранилищу файлов. Также служит местом для расчета и анализа полученной информации. Располагается ОЗУ на печатной плате блока, при сбоях в сети информация стирается.
  3. ЭПЗУ представляет собой электрически программируемое запоминающее устройство. В основном используется для хранения информации для противоугонной системы (коды и пароли владельца). При нарушении ввода данных, двигатель не заведется. Такое хранилище не зависит от данных сети, информация сохраниться при любых ситуациях.

Форсунки

Заслонка, позволяющая контролировать впрыск топлива в систему, называется форсункой. Используется два типа системы подачи топлива. Моновпрыск сейчас практически не используется. При таком расположении форсунки топливо подается вне зависимости от открытия впускного клапана двигателя. К тому же, такое управление мало контролируется электроникой. Второй вид — распределительный впрыск представлен более совершенной системой. Благодаря нескольким форсункам, расположенным непосредственно вблизи каждого цилиндра, происходит направленный доступ горючего. Такая система четко регламентирует подачу топлива, а также увеличивает производительность двигателя. Тип управления инжектором также определяется ЭБУ и может быть точечным и последовательным.

Каталитический нейтрализатор

Этот элемент системы инжекторного двигателя предназначен для контроля выхлопов авто. Для его работы необходим датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд). При превышении допустимых значений проводится корректировка впрыска топлива, а также проводится процесс рециркуляции отработанных газов. Кроме того, в системе предусмотрены специальные катализаторы, уменьшающие содержание вредных примесей после сжигания топлива.

Датчики

Сложная система электронного управления подразумевает проверку и регулировку нескольких датчиков. При выходе из строя хотя бы одного элемента, ЭБУ выдает ошибку.

Основные датчики инжекторного двигателя:

  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Обеспечивает информацию о массе воздуха, поступающего в двигатель.
  • Лямбда-зонд (датчик кислорода). Определяет содержание кислорода в воздушно-топливной смеси. При помощи такой информации ЭБУ может выявить изменения топливной смеси и откорректировать ее значения.
  • Датчик дроссельной заслонки. Контролирует положение дроссельной заслонки, согласно которому блок управления может реагировать, увеличивая или сокращая подачу топлива по мере необходимости.
  • Датчик напряжения. Контролирует напряжение бортовой сети машины. Показания датчика при необходимости заставляют блок управления увеличить число оборотов холостого хода, если напряжение понижено (чаще всего при высоких электрических нагрузках).
  • Датчик контроля температуры охлаждающей жидкости. Дает сигнал о прогреве двигателя, после чего ЭБУ запускает работу других систем.
  • Датчик абсолютного давления. Следит за показателем давления во впускном коллекторе. От количества воздуха, которое поступает в двигатель, меняется потребление топливной смеси. Также этот показатель используется при определении производительности авто.
  • Датчик вращения коленвала. Скорость вращения коленчатого вала – один из определяющих факторов, которые влияют на расчет необходимой длительности импульса.

Преимущества инжектора уже оценили многие автолюбители. Снижается расход топлива, повышается производительность автомобиля, а также облегчается процесс его управления. Работа инжекторного двигателя обеспечивается непосредственным впрыском топлива в систему, на основании проанализированных данных о параметрах топливной смеси и режиме эксплуатации двигателя. Как работает инжекторный двигатель, его преимущества и недостатки по сравнению с карбюраторным устройством рассмотрены в нашей статье.

jrepair.ru

24Фев

Распиновка разъема прицепа легкового – Распиновка розетки прицепа легкового автомобиля — схема подключения фаркопа

виды разъемов и схемы подключения к легковому автомобилю

Распиновка розетки прицепаДля многих владельцев автомобилей при подключении фаркопа не существует сложностей. Однако для этого необходимо иметь некоторые знания в области электротехники. В первую очередь это касается распиновки розетки прицепа, тогда при знакомстве со схемой подключения можно гарантировать отсутствие проблем.

Виды розеток и схемы подсоединения

В настоящее время активно используется несколько видов разъемов для подключения автомобильных прицепов:

  • Семипиновые разъемы американского и европейского типов.
  • Розетка 13 pin.
  • Спецразъемы.

Распиновка фаркопаНаибольшей популярностью среди отечественных автолюбителей пользуется европейская семипиновая розетка. Ее главной особенностью является наличие на каждом из разъемов гнезд типа «мама» и «папа». Конструкторы пошли на такой шаг намеренно, чтобы обеспечить максимально безопасное подключение в любых ситуациях. Ошибиться при соединении гнезд в этом случае просто невозможно.

При этом и распиновка фаркопа не отличается большой сложностью. Чаще всего второй контакт при подключении не задействован и является опциональным для подачи напряжения в 12 вольт. Иногда владельцы автомобилей не обращают внимания на разделение проводников в соответствии с габаритными огнями и просто объединяют их в схеме подключения розетки фаркопа. Однако так поступать не стоит, поскольку возникнут проблемы с нормальной работой функции светового паркинга, используемой во время остановки на обочине.

Еще одна особенность этого типа разъема состоит в наличии контакта заднего хода, а также отсутствии разделения в соответствии с габаритными огнями. При этом в некоторых американских машинах для этого используется один проводник. Чаще всего схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля входит в комплект поставки, а все провода имеют определенное цветовое обозначение, что значительно упрощает подсоединение.

Розетки на 13 pin оснащаются контактами для подключения дополнительных устройств, а также положительной и отрицательной шины. В этом и состоит их основное отличие. Не стоит забывать — данный разъем рассчитан на больший ток, что позволяет его использовать, например, для зарядки аккумуляторных батарей, а также подачи питающего напряжения для оборудования прицеп-дача. Что касается специальных разъемов, то они могут использоваться для подключения современных моделей прицепов, оснащенных собственными электронными системами.

Подключение фаркопов современных автомобилей

Розетка для прицепаВ машинах, выпущенных до 2000 года, активно использовалась аналоговая схема управления задними световыми устройствами. При их подключении чаще всего возникали трудности при правильном определении места включения нужного проводника. Многие владельцы автомобилей при решении этой задачи последовательно подключали контакты к сигнальной лампе.

Однако после активного внедрения цифровых схем управления подобный подход стал представлять серьезную опасность. Это связано с тем, что к световым приборам поступает питающее напряжение и цифровые сигналы. Нецелесообразно в такой ситуации использовать при подключении задних фар и различные скрутки. В теории это возможно, но электроника автомобиля может выдать сообщение о наличии ошибки и отключить их, ведь показатель потребляемого тока будет существенно превышен.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется использовать цифровые блоки согласования. В инструкции также должен находиться список совместимых автомобилей. Также можно приобрести недорогой набор для радиолюбителей. В их комплект, кроме всех необходимых деталей, входит обобщенная схема подключения прицепа. Распиновка розетки фаркопа в такой ситуации определяется владельцем автомобиля самостоятельно.

Алгоритм действий

Схема подключения розетки прицепаНа первом этапе следует определиться со схемой подключения, необходимостью применения блока согласования, а также выбрать разъем. Если покупка прицепа не планируется и будут использоваться только арендованные устройства, то стоит сразу установить 13-контактный разъем.

Благодаря наличию в продаже переходников, к нему впоследствии можно будет легко подключить семипиновый разъем. Хотя без особых проблем можно найти и обратный переходник, 13-пиновый более удобен в использовании по причине наличия дополнительных контактов. Если прицеп требуется подключить к автомобилю, выпущенному до 2000 года, то необходимость в использовании блока согласования может не возникнуть. Однако придется на четверть увеличить номинал предохранителей.

Следующим шагом станет проверка электрических цепей прицепа. Если он арендуется, то в обязательном порядке следует проверить его работоспособность. Чаще всего встречаются следующие проблемы с работой электрооборудования прицепов:

  • Короткое замыкание в зонах трущихся элементов.
  • Выход из строя ламп.
  • Ухудшение состояния электропроводки в зонах соединения («отгнивание»).

Схема подключения прицепа распиновка розетки фаркопаТретий этап предполагает создание схемы трассировки. Если в комплектацию приобретаемого разъема входит набор проводников, то в их замене смысла нет. При их отсутствии следует использовать провода такого сечения и цвета, которые указаны в распиновке. Все соединения проводников желательно проводить классическим способом: удаление изоляции, скрутка, пайка и последующая термоусадка. Вторым вариантом является использование клипс. Однако в такой ситуации нельзя обеспечить прохождение больших токов, а сами соединения не отличаются высокой долговечностью.

Непосредственно при подключении следует проявить максимальную внимательность и лучше предварительно составить список всех соединений. При этом следует помнить, что все соединения проводников должны быть изолированы посредством термоусадочного кембрика. Для снижения рисков попадания на контакты воды их следует предварительно смазать солидолом.

Заключительным этапом подключения является проверка. В первую очередь следует обратить внимание на отсутствие кротких замыканий, прозвонив все электрические связи. Если проблем в ходе проверки не возникло, можно включить зажигание и провести диагностику всех функций. Когда бортовой компьютер сообщает об ошибке, стоит подумать о приобретении блока согласования.

220v.guru

Стандартная и универсальная схемы подключения розетки фаркопа

При эксплуатации автомобиля с прицепом может использоваться любая схема подключения розетки фаркопа на ВАЗ 2106. В процессе работы по монтажу прицепного устройства важно, чтобы все электрооборудование работало в нормальном режиме. И не должно случиться так, что при нажатии на педаль тормоза вспыхивали бы поворотники. В розетке фаркопа все контакты расположены в определенной последовательности, поэтому вы сможете впоследствии пользоваться любым прицепом.

Как установить фаркоп на ВАЗ 2106

Установить прицепное устройство (фаркоп) нужно по следующему алгоритму:

  1. Все работы удобнее всего проводить снизу автомобиля. Поэтому придется использовать смотровую яму, подъемник или эстакаду.
  2. Отключаете от аккумулятора минусовую клемму.
  3. Демонтируете обшивку багажника и избавьтесь от посторонних предметов.
  4. Наметьте положение фаркопа относительно кузова. Наметьте расположение отверстий для крепежа.
  5. Сделайте отверстия под крепежные элементы. Перед установкой прицепного устройства обязательно обработать антикоррозийными составами, иначе металл начнет ржаветь.
  6. В качестве крепежных элементов используются болты, шайбы и гайки. Наживите их и затяните.
  7. Просверлите два отверстия. Одно – в нижней части лонжерона, второе – в багажнике. Установите усиливающие накладки, чтобы значительно усилить крепеж и снять чрезмерную нагрузку с элементов кузова автомобиля.
  8. На последнем этапе производится монтаж электропроводки. Он может быть выполнен одним из двух способов.

Стандартный метод подключения розетки

На прицепе имеется вилка, у которой 7 или 13 контактов. Не всегда он будет полезен, поэтому автомобилисты пользуются универсальным способом подключения розетки фаркопа. На большей части отечественных автомобилей «классического» семейства ВАЗ 2101-2107 не предусмотрен монтаж блоков согласования и управления. Поэтому розетка устанавливается под конкретный прицеп. Для этого нужно знать лишь распиновку вилки. Розетка соединяется жгутом проводов с задним фонарем автомобиля.

Перед подключением розетки фаркопа внимательно изучите проводку автомобиля. Лучший способ монтажа – это соединение розетки с задним фонарем посредством штекеров. Достаточно на 7 штекеров:

  1. Масса (минус АКБ).
  2. Левый поворотник.
  3. Правый поворотник.
  4. Стоп-сигнал.
  5. Габаритные огни.

И пара резервных не помешает. В случае поломки можно быстро перекинуть провода с одного контакта на другой. Внимательно изучите схему заднего фонаря, чтобы при монтаже не ошибиться. И придется устанавливать другие предохранители. Стандартные, установленные на автомобиле, имеют запас по току около 25% – это нормальное значение, используемое при расчетах электрических цепей.

При увеличении нагрузки предельно допустимый ток становится выше, поэтому нужно заменить несколько предохранителей, сохраняя запас около 25%.

Универсальная методика подключения

схема розетки фаркопа Для владельцев современных автомобилей подключение розетки окажется проще. И все это благодаря тому, что сама электропроводка намного сложнее. Придется устанавливать специальный блок согласования. С его помощью происходит диагностика всей оптики прицепного устройства. И при повышении потребляемого тока (при коротком замыкании) водитель будет предупрежден. Оповещение произойдет и при выходе из строя одной из ламп (ток потребления при этом уменьшается). По этой причине опытные автоэлектрики советуют использовать устройство согласования.

Проведение монтажа розетки фаркопа на автомобили ВАЗ универсальным способом:

  1. Устанавливаете согласующее устройство и соединяете его с проводкой автомобиля. По схеме производите соединение разъемов. Для активации согласующего устройства нужно его включить, подав питание. Оптика на прицепе начнет работать, в зависимости от того, какой на нее поступает сигнал.
  2. В редких случаях на блоке согласования и прицепе не соответствуют разъемы. Производителей электрики и прицепов много, поэтому и случаются подобные «разногласия». Но при наличии схемы распиновки вилки прицепа и электрики автомобиля можно решить эту проблему достаточно быстро.

Функционирование оптики на прицепе зависит от качества монтажа. Тщательно изолируйте открытые участки проводов, не допускайте возникновения короткого замыкания.

vaz-remzona.ru

Схема подключения розетки прицепа автомобиля, распиновка фаркопа

Принятые во всем мире правила предусматривают установку на прицепы (буксируемые транспортные средства, БТС) для легковых машин сигналов поворота влево/вправо, а также стопа. Для подключения проводки БТС к автомобилю применяют два вида розеток на 7 или 13 выводов. Схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля зависит не только от количества контактов, но и от стандарта страны, поэтому прицеп с европейской разводкой не получится без переделки присоединить к розетке с российской разводкой. Если установить его без переделки, то правые габариты БТС не будут гореть. Ночью это может стать причиной аварии.

7 и 13 контактов: в чем разница

Основное отличие этих разъемов в том, что устройства, в которых вилка и розетка имеют по 7 выводов (клемм), обеспечивают лишь выполнение основных функций: габариты, повороты и стоп-сигнал. Для большинства водителей этого достаточно, однако тяга к комфорту привела к появлению устройств, в которых используют 13 выводов. Дополнительные контакты необходимы для присоединения оборудования домов на колесах к аккумулятору автомобиля. Причем два вывода обеспечивают постоянное подключение, а еще два подают плюс и минус напряжения питания от аккумулятора машины лишь после включения зажигания.

Особенности подключения разъемов современных машин

БТС оборудован электропроводкой, которая напрямую соединяет разъем и соответствующие лампы. Если они соответствуют мощности, то никаких проблем во время присоединения к современным автомобилям не будет.

Если же установлены более мощные источники света, то велика вероятность, что электроника машины отключит разъем от бортовой сети автомобиля. Ведь чем выше мощность, тем сильней ток, а значит, больше нагрузка на проводку.

Поэтому в современных машинах с завода установлен блок согласования, который увеличивает ток, подаваемый на разъем и снимает ограничение по мощности. Естественно, что монтаж такого блока требует прокладки новых кабелей, рассчитанных на увеличенный ток.

Схема подключения

Схема подключения прицепа (распиновка) российской розетки на 7 клемм выполнена так:

  1. Поворотник левой стороны.
  2. Лампа заднего хода.
  3. Земля.
  4. Поворотник правой стороны.
  5. Лампа стоп-сигнала.
  6. Габаритные огни.

Вот европейская (она же универсальная) распиновка розетки фаркопа:

  1. Поворотник левой стороны.
  2. Лампа заднего хода.
  3. Земля.
  4. Поворотник правой стороны.
  5. Подсветка номера и правый габаритный фонарь.
  6. Лампы стоп-сигнала.
  7. Правый габаритный фонарь.

Вот распиновка разъема на 13 клемм:

  1. Поворотник левой стороны.
  2. Задний противотуманный фонарь.
  3. Земля для клемм с 1 по 8.
  4. Поворотник правой стороны.
  5. Левая сторона габаритов и подсветки номера.
  6. Лампа стоп-сигнала.
  7. Правая сторона габаритов и подсветки номера.
  8. Лампа заднего хода.
  9. Постоянное напряжение 12 вольт 35 ампер.
  10. Напряжение 12 вольт 35 ампер, подаваемое после включения зажигания.
  11. Земля для клеммы.
  12. Сигнальный провод.
  13. Земля для клеммы 9.

Другая распиновка

Описанные выше распиновки позволяют без всяких переделок присоединять любой прицеп к любому автомобилю, на котором установлен подходящий разъем. На многих машинах установлены оба вида разъемов, что еще больше увеличивает их универсальность. Поэтому крайне нежелательно менять распиновку. Для этого придется переделывать электрику машины или прицепа и использовать их только друг с другом, без возможности соединения с другими машинами или БТС. К тому же, такая переделка запрещена правилами дорожного движения, принятыми в России. Поэтому в результате переделки вы не только получите проблемы с ГИБДД, но и можете лишиться выплаты по ОСАГО или КАСКО. Ведь полное соответствие транспортного средства установленным в России правилам является одним из обязательных требований страховых компаний.

autolirika.ru

Схема подключения прицепа для начинающих

Подключение прицепа к авто

Многие автомобилисты считают, что подключение фаркопа – простая и быстрая процедура. По сути, подсоединить прицеп к машине действительно несложно. В то же время подключение электрики прицепа уже может вызывать немало вопросов. В таких случаях понадобится схема подключения фаркопа.

Наличие самого фаркопа на автомобиле мы обсуждать не будем, так как без прицепного устройства обойтись в таких ситуациях нереально. Как правило, на фаркопах имеется специальная площадка, на которой расположена розетка фаркопа. В большинстве случаев эта самая розетка оснащается защитной крышкой.

Штатный фаркоп

Наиболее распространенные виды розеток имеют 7 и 13 контактов. На территории нашей страны обычно применяют 7-контактные устройства, а вот 13-контактные розетки можно увидеть на многих автомобилях, эксплуатирующихся в Европе и США. По сути, разница заключается в применении дополнительных контактов, необходимых для активации противотуманок и другой электрической начинки домов-прицепов, пользующихся популярностью за рубежом.

Как подключить розетку фаркопа

Розетку можно подключить лишь двумя методами:

  • стандартный;
  • универсальный.

Применение стандартного способа возможно только в том случае, если фаркоп и прицеп легкового (да и грузового) автомобиля оснащены соответствующими разъемами. В таких случаях схема подключения прицепа вообще не понадобится, так как надо лишь вставить розетку в гнездо. Очень часто распиновка розетки фаркопа (при условии использования штатного оборудования) присутствует в инструкции по эксплуатации машины. Это идеальный вариант, так как он не сопровождается внесением изменений в электрическую систему транспортного средства.

Как подключить фаркоп

Но в большинстве случаев автомобилисты вынуждены применять универсальный метод. Мы рассмотрим два варианта развития событий.

Вариант первый

Автомобиль не оснащен современным электронным блоком управления. Благодаря этому электрические провода можно напрямую соединить с существующими электрическими цепями. То есть, провода, которые идут с разъема подключаются к тем, что соединены с задней светотехникой.

Схема подключения розетки прицепа

Сначала необходимо изучить схему подключения розетки прицепа. Затем с помощью подходящих разъемов подключаем розетку в месте расположения колодки жгута одного из задних фонарей автомобиля. Как правило, там можно найти технологическое окошко, которое производители делают для упрощения процедуры замены перегоревших лампочек. Правда, лишний провод все же будет, ведь придётся подключить второй указатель поворота.

Для реализации поставленной задачи можно найти обжимные клипсы либо просто удалить изоляцию с провода, соединить его с проводом, идущим от розетки, и закрепить результат с помощью пайки. Схема электрической проводки автомобиля на этом этапе точно не помешает. Кстати, советуем посмотреть видеосюжет, что поможет вам убедиться в правильности своих действий. Схема подключения розетки фаркопа должна быть у вас под рукой.

Вариант второй

Если речь идет о современном автомобиле с непростой электронной начинкой, первый вариант подключения прицепа будет не самым лучшим выбором. Блок управления тестирует заднюю оптику. Когда он определит, что она потребляет больше тока (в результате соединения с оптикой прицепа), водитель получит сообщение об ошибке. В таких случаях специалисты используют так называемый «блок согласования». Его также применяют в случае передачи сигналов управления посредством мультиплексной шины.

Блок согласования подключается к штатной электрике машины, после чего уже сам блок передает соответствующие сигналы на светотехнику прицепа. Блок управления автомобиля не «видит» это устройство, поэтому проблем с подключением фаркопа уже не возникает.

схема подключения розетки фаркопа Схема подключения фаркопа (американский вариант)

Если на автомобиле установлен разъем, стандарт которого отличается от того, что используется на прицепе, советуем воспользоваться услугами специалистов. Если есть желание сэкономить – смотрите опубликованные в этой статье схемы подключения розетки прицепа и распиновку контактов. При наличии некоторых навыков вы сможете решить проблему и самостоятельно. Подключение грузового прицепа осуществляется аналогичным способом.

Не забывайте, что подключать электрику прицепа необходимо в обязательном порядке. Не стоит пренебрегать этим, рассчитывая на внимательность других участников дорожного движения. Это одна из неисправностей, за наличие которой на вас могут наложить штраф. Перед тем как отправиться в путь, выделите одну минуту для проверки работоспособности сигнальных огней прицепа.

avtopub.com

Схема подключения розетки фаркопа

Для буксировки за легковым автомобилем прицепа мало установить фаркоп. На прицепе есть своя электрическая проводка, габаритные огни и поворотники, и их надо подключить к б/с машины и ее сигнальным цепям. В принципе, для этого предусматривается специальный разъем, позволяющий объединить электрику обоих объектов. Но при всей внешней простоте, подключение фаркопа может вызвать определенные трудности, из-за возникновения самых разных сочетаний буксируемых объектов, транспортных средств и используемых разъемов.

Разъем фаркопа

У каждого из них, автомобиля и прицепа, своя электрическая проводка, а разъем, устанавливаемый на фаркоп, позволяет связать их между собой. Понятно, что соединять необходимо одноименные цепи. Чтобы не возникало путаницы, используется схема разводки цепей машины, прицепа и распиновка разъема. Ее, а также внешний вид и цоколевку для вилки и розетки можно увидеть на приведенном рисунке.
распиновка розетки фаркопа

распиновка розетки фаркопа

Необходимо обратить внимание, что у вилки и розетки (составные элементы, образующие разъем), счет контактов осуществляется по-разному. На фаркоп предусматривается установка розетки, для чего на нем предусмотрена специальная площадка (подрозетник).

Как это выглядит, показано на фото:установка розетки

установка розетки

Это самый распространенный вариант подключения фаркопа. Как правило, разъем продается отдельно. Он бывает семи и тринадцати контактным. На изделиях отечественного и европейского производства используются розетки первого типа, на продукции американских производителей – второго. Бывают ситуации, когда розетки и вилки на автомобиле и прицепе не соответствуют друг другу, тогда для подключения электрики фаркопа можно применять специальные переходники.

Подключение розетки фаркопа, возможные варианты

Следующей задачей будет подключение розетки. Его можно провести:

  • штатно;
  • универсально.

Штатное подразумевает, что на машине есть специальный разъем, куда выведены все необходимые сигналы, позволяющие безболезненно выполнить подключение. Схема, или по-другому распиновка, разъема должна быть приведена в руководстве автомобиля. Это самый лучший вариант подключения, когда не нужно вторгаться в электрику авто и проводить с ней дополнительные манипуляции.схема 7 контактного разъема

схема 7 контактного разъема

В тех случаях, когда такой возможности нет, приходится использовать универсальный способ подключения. В этом случае также возможны различные варианты. Если на автомобиле отсутствует сложный бортовой компьютер, то электрику можно подключить напрямую к имеющимся сигнальным цепям, для чего проводки, идущие с разъема, соединяются с электрическими цепями, имеющимися на задних фонарях.

подключение розетки

подключение розетки

С этой целью находится нужный провод, например левый поворотник, и к нему подключается соответствующий провод от прицепа (через разъем фаркопа). Сделать подобное можно несколькими способами – используя специальные обжимные клипсы, или путем зачистки изоляции провода на машине и соединения проводов с последующей пайкой. Помочь определить нужные цепи и подключить к ним проводки от разъема фаркопа, поможет схема проводки авто, правильность найденных цепей проверяется при помощи тестера. Подробно с этой процедурой можно ознакомиться на видео


В тех же случаях, когда на машине стоит сложный бортовой компьютер, подразумевающий диагностику задних фонарей, то такой способ подключения не обеспечит желаемого результата. Дело в том, что включенные габариты и поворотники прицепа приводят к увеличению тока потребления, а электроника воспринимает это как неисправность. Во избежание подобной ситуации применяется специальный блок согласования. Он же используется и в тех случаях, когда управляющие сигналы распространяются по мультиплексной шине.

Проводки соединяют подобное устройство, как описано выше, с сигнальными цепями, только в этом случае сигналы на светотехнику буксируемого устройства поступают не с машины, а с блока согласования, а его присутствие электроникой не воспринимается. Дополнительно блок необходимо подключить к б/с авто.

Мало просто установить на автомобиль фаркоп, только его наличие не означает, что можно буксировать прицеп. Для обеспечения безопасности движения электрику машины необходимо соединить с электрикой прицепа. Это позволит задействовать на нем габаритные огни, а также поворотники. В противном случае эксплуатация прицепа будет невозможна.

znanieavto.ru

24Фев

Ремонт вмятины заднего крыла: Ремонт вмятин заднего крыла в Москве — удаление вмятин заднего крыла

Ремонт вмятин заднего крыла в Москве — удаление вмятин заднего крыла

Задние крылья авто жестко приварены к кузову и являются его несущим элементом. По этой причине восстановление детали традиционным методом часто становится практически невозможным. Кажется, что проще провести демонтаж и замену крыла, чем восстанавливать его геометрию путем рихтовки, шпатлевки и окрашивания. На самом деле и это не всегда так. При замене заднего крыла неизбежно происходит разгерметизация ряда силовых коробов.

Что же делать?

Провести ремонт вмятины заднего крыла без его снятия! Это возможно благодаря специальной методике. Современная технология PDR не просто упрощает ремонт заднего крыла, но и позволяет устранять вмятины с сохранением лакокрасочного слоя достаточно быстро и по относительно невысокой цене.

Какие повреждения можно удалить?

Ремонт позволяет удалять практически все типы повреждений. Основным условием выполнения работ является целостность лакокрасочного слоя. Если на поверхности крыла имеются сколы и трещины (незначительные), они удаляются путем проведения полировки.

Ремонт крыла позволяет избавиться от повреждений, полученных от:

  • града;
  • камней;
  • ударов другими автомобилями и др.

Основные преимущества современной технологии

Экономия времени. Ремонт крыла (заднего) может быть выполнен всего за несколько часов. Это обусловлено тем, что специалистам не нужно заниматься поиском и подбором подходящей краски, использовать шпатлевки и иные материалы.

Сохранение лакокрасочного покрытия на заднем крыле. Заводской слой не затрагивается. Вы можете смело утверждать, что ваш автомобиль «некрашеный». Очень часто следов от вмятин на бампере после восстановления с применением технологии PDR не находят даже специалисты.

Доступность услуги. За ремонт вы точно не переплатите.

Почему не стоит заниматься ремонтом самостоятельно?

Процесс восстановления является достаточно сложным. Далеко не каждый автомобилист располагает условиями для его проведения.

Удаление повреждений должно проводиться:

  • с применением специального инструмента;
  • в хорошо освещенном помещении.

Важным является и уровень профессионализма мастера. Новичок может просто испортить автомобиль, повредив его.

От чего зависит стоимость проведения работ?

Стоимость удаления повреждения зависит от:

  • особенностей дефекта;
  • характеристик металла и иных факторов.

Нами расходы всегда определяются индивидуально. Обратившись в нашу компанию, вы можете сэкономить. Мы регулярно проводим различные акции и предоставляем скидки на осуществление ремонта.

Преимущества обращения в Shift Age

Любая вмятина удаляется нами с использованием отработанной до мелочей технологии. Наши мастера точно знают, как восстановить поверхность и обойтись без дорогостоящей покраски и снятия элемента.

Работа с каждым авто выполняется на индивидуальной основе. Сначала специалистами проводится оценка автомобилей, поступающих к нам. Это позволяет согласовать все особенности удаления повреждений и стоимость работ.

Мастера используют только современный инструмент. На автомобиле точно не появится новых повреждений.

Мы предоставляем полный комплекс услуг. Специалисты выполнят не только удаление повреждений с задней поверхности, но и полировку авто, другие работы, позволяющие не просто устранить дефекты, а еще и защитить машину от их появления в дальнейшем даже при самой активной эксплуатации.

Мы предлагаем возможности для оценки авто до ремонта в удаленном режиме. Просто отправьте нам фото имеющегося повреждения. Заднее крыло будет осмотрено специалистами удаленно.

Если у вас возникли вопросы, касающиеся ремонта, обращайтесь к менеджерам по телефону, указанному на сайте. Наши специалисты расскажут о том, как проводятся все работы!

Ремонт вмятин заднего крыла автомобиля

Ремонт заднего крыла автомобиля, авто: уберем вмятину без покраски

Наша компания предлагает осуществить ремонт заднего крыла в Москве по адекватной стоимости. Повреждения этой части автомобиля являются самыми частыми. Затягивать с восстановлением не стоит, так как в случае нарушения целостности лакокрасочного покрытия в местах сколов будет образовываться ржавчина. Это приводит к дальнейшей порче кузова, что автоматически увеличивает стоимость ремонта.

Самым правильным решением будет обращение в автосервис или СТО. Мы предлагаем воспользоваться услугами нашей компании, так как мы профессионально выполняем кузовной ремонт. Опытные специалисты используют продвинутое оборудование. Мы способны устранить как небольшие сколы и царапины, так и убрать большие вмятины, полученные в результате серьёзного столкновения.

Вам придётся пригнать машину к нам, так как специалисту необходимо оценить ущерб. Что касается переднего крыла, то его можно снять и производить ремонт. Следует удалить остатки ЛКП и обезжирить участок. И только после этого начинается ремонт с применением специальных инструментов и оборудования.

Что конкретно используется для восстановления формы крыла машины?

Некоторые вмятины уберём без покраски, однако в некоторых случаях нужно произвести восстановление покрытия, чтобы избежать появления ржавчины. Для рихтовки используются следующие виды инструментов:

Специалист устанавливает домкрат под автомобиль и снимает колесо. После этого прикладывается опора с внешней стороны крыла и при помощи аккуратных постукиваний начинается выравнивание поверхности. Со стороны кажется, что этот процесс очень простой. Однако для его выполнения нужна предельная точность и много опыта. Если приложить много усилий, то крыло может выгнуться в обратную сторону.

Профессионалы не рекомендуют заниматься рихтовкой своими руками, так как можно сделать только хуже. Также в гараже у автолюбителя нет необходимого оборудования, которое существенно ускоряет и упрощает процесс выравнивания поверхности. Сама услуга стоит дёшево – проще заплатить, чем тратить своё собственное время.

Достоинства сотрудничества с нашей компанией

Почему стоит обратиться именно в нашу компанию, и сколько стоят наши услуги? Цены на наш сервис вас приятно удивят – нашей основной целью не является завышение стоимости. Задача организации, заключается в исправлении недостатков быстро и качественно. Мы вытянем вмятину и сделаем это недорого.

Достоинства работы с нами:

Если вы хотите недорого починить вашу машину, то вы пришли в правильное место. Мы вытянем вмятину без проблем, и вы получите гарантированный результат. Если вам интересно, сколько стоит такая работа, звоните прямо сейчас.

Почему мы?

Опытные мастера У нас работают только лучшие мастера.
Сделаем быстро и качественно!

Безупречное качество ремонта Мы одни из лучших в своем деле.
Качество работ проверенное годами!

Программа лояльности Мы любим и ценим наших клиентов.
Постоянным клиентам скидки!

Мы работаем со всеми популярными


марками автомобилей

Ремонт заднего крыла автомобиля — вмятины на задней арке крыла авто, цены в Москве


Компания Авто ТехЦентр G-Energy на Обручева предлагает услугу по ремонту заднего крыла автомобиля в Москве. Для вас: высокое качество на уровне официального дилера, доступные цены, оперативность выполнения.

Особенности и виды ремонта вмятины заднего крыла

Улицы современного города – это огромный бесконечный поток транспортных средств, попав в который необходимо проявлять максимум внимания. Стать участником ДТП может каждый автовладелец.

Если требуется выполнить ремонт арки заднего крыла, будьте готовы к особенностям процесса. Данная деталь относится к несъемным элементам, поэтому устранение дефектов требует профессионализма мастеров. Все наши специалисты сертифицированы и обладают многолетним опытом работы. Вы без боязни можете доверить им свое авто.

Выполняется целый комплекс подготовительных мероприятий: демонтируются фары, бампер, иногда стекла. В зависимости от характера повреждений, выделяется два вида работ:

  • с покраской;
  • без покраски.

Первый из них – наиболее  трудоемкий. Это связано с тем, что вследствие сильного удара, нарушается целостность лакокрасочного слоя, поэтому без окрашивания не обойтись. Процедура состоит из нескольких этапов. После приема и мойки автомобиля, специалисты приступают к выпрямлению заднего крыла. Устранение неровностей производится специальным оборудованием – споттером. При этом не требуется выполнение демонтажных работ. Чтобы предотвратить образование коррозии, поверхность зачищается и обрабатывается специальным составом, защищающим металл от негативного воздействия влаги. Далее наносится слой грунтовки. Шпатлевка избавит от мелких неровностей, оставшихся после рихтовки.

Покраска осуществляется в малярном цехе. Места, не предназначенные для окрашивания, защищаются пленкой. Первоначально подбирается краска. Компьютерный подбор обеспечивает полное попадание в цветовую гамму, что крайне важно. Недопустимо, чтобы отремонтированная деталь визуально отличалась от основного цвета, которым был окрашен кузов на заводе-изготовителе. В малярном цехе соблюдаются необходимые технологические условия и техника безопасности. После окрашивания и просушки, выполняется полировка.

Беспокрасочный метод восстановления применим к машинам, имеющим небольшие вмятины без повреждения лакокрасочного слоя.

Мы справимся с любой проблемой: степень сложности не имеет значения. Чтобы оставить заявку, воспользуйтесь на сайте одной из форм обратной связи: обратный звонок, электронная почта, мессенджер WhatsApp.

Смотрите также

Удаление вмятин на заднем крыле без покраски

Современные технологии автомобильного ремонта, а также материалы применяемые при построении авто позволяют использовать альтернативные методы кузовного и локального кузовного ремонта. К таким методам относится беспокрасочный ремонт. Использование альтернативного метода ремонта деформаций на автомобиле стало возможен благодаря использованию в автопромышленности современных полимеров которые отличаются большей гибкостью, и более жесткого, но в тоже время более тонкого металла.

Вмятина на заднем крыле довольно распространённое явление и убрать такие вмятины в большинстве случаев не составит особого труда, но если повреждение пришлось на так называемое ребро жёсткости, или если это задние арки которые усилены с внутренней стороны вторым металлом, то убрать вмятину будет гораздо сложнее и дороже. Однако окончательное решение принимает мастер после тщательного визуального осмотра повреждения. На ремонтные работы по технологии PDR затрачивается минимальное количество времени, сами работы не затрагивают лакокрасочный слой.

Технология ПДР предусматривает использование специального инструмента, а сам процесс ремонта деформаций это сложная кропотливая работа, результат которой зависит исключительно от мастерства и профессионализма мастера.

Заднее крыло считается несъемной деталью, а потому применяется немного несхожая технология ремонта, требующая от мастера большого практического опыта и виртуозного мастерства. Для удаления деформаций на заднем крыле применяются такие методы выравнивания отметины с внешней стороны как вакуумная вытяжка, использование специальной клеевой техники, споттера, минилифтера или обратного молотка.

•  После ремонта на поврежденной детали не остается следов повреждения, при этом сохраняется заводское лакокрасочное покрытие

Удаление без покраски позволяет сэкономить средства, ввиду отсутствия затрат на расходные материалы и малярно-кузовные работы стоимость работ на 40-50%

•  Беспокрасочное удаление на крыле — это экономия времени ремонт таких повреждений порой занимает от 30 минут до 1,5 часов.

•  Крыло автомобиля при ремонте не демонтируется, доступ к вмятине осуществляется через подкрылок либо фару.

Квалифицированный персонал автотехцентра Pro-Bleskиспользует только современные технологии и оборудование, многолетний опыт наших мастеров позволяет справляться даже с самыми сложными вмятинами на заднем крыле!

 

Примеры наших работ по беспокрасочному удалению на заднем крыле


 

Мы также предлагаем услуги по удалению деформаций:

на капоте
на двери
на крыше
на крышке багажника

Выполненные работы по удалению вмятин без покраски

Выполненные работы по удалению, ремонту и исправлению вмятин без окраски в Тюмени. Avto-Doktor

В данном разделе сайта, мы покажем вам наши работы до и после удаления вмятин без покраски кузова автомобиля

Удаление вмятин без покраски на крыле Lada Priora

Большая вмятина на переднем крыле Lada Priora

Исправление вмятины без покраски на крышке багажника Reno Duster

Большая вмятина на крышке багажника Reno Duster

Ремонт без покраски на двери

Сильно помятая дверь была отремонтирована без проблем. И не пришлось красить!

Ремонт без покраски на заднем крыле Ford Focus

Покраски удалось избежать, выправив вмятину на заднем крыле Форд Фокус

Удаление вмятины на багажнике Honda без покраски

Одна вмятина на багажнике автомобиля Хонда, а также две небольших на крыле. Убрали все без труда.

Выправление вмятин на крыше и двери с установкой нового стекла

Снег упал на крышу авто и сильно помял ее, а также разбил лобовое стекло. Также была вмятина на двери автомобиля. Вмятины исправили и на месте установили новое лобовое стекло!

Ремонт кузова без покраски авто — замято заднее крыло

На заднем крыли видна большая вмятина и в придачу поцарапан лак. Мы произвели ремонт кузова без покраски автомобиля и отполировали поверхность. Теперь никто не узнает, что производился ремонт.

Рихтовка без покраски на двери

Убрать вмятину без покраски удалось благодаря опыту и хорошему инструменту! Дверь выглядит как новая

Устранение вмятин без покраски на ребре жесткости переднего крыла

Pdr технология способна на многое — и восстановить кант(рембро жесткости) не проблема в правильных руках

Вытяжка заднего крыла с большой помятостью

Вытягивание вмятин по Pdr технологии — восстановило крыло за день! Не смотря на все трудности в работе — это хороший результат и довольный клиент

Правка вмятин без покраски на заднем крыле

Восстановление вмятин без покраски на крыле — отличный результат

Кузовной ремонт без покраски на двери

Кузовной ремонт вмятин без покраски на двери — отличный результат. Уже вечер — поэтому цвет двери изменился от света

Кузовной ремонт автомобиля в Санкт-Петербурге

  Каждому автомобилисту знакомы вмятины на кузове автомобиля. Мастера кузовного ремонта тех.центра ДефектовНет помогут исправить вмятины, поменять крыло или дверь и избавиться от любых последствий ДТП.

  Исправление вмятин на кузове производится при помощи специальных инструментов и приспособлений. Основная задача мастера кузовного ремонта удалить все вмятины и вернуть поврежденной детали исходную геометрию. Чем качественнее кузовной ремонт, тем меньше будет шпатлевки в месте ремонта и проще будет подготовка под окраску.

  Важным параметром при выборе оптимальных инструментов является масштаб повреждений и наличие доступа к поврежденному участку с внутренней стороны.  Если доступ изнутри есть, мастер может воспользоваться специальными рычагами и подложками для рихтовки вмятин. Нередко, при значительных повреждениях, мятую деталь приходится демонтировать. Мастер кузовного ремонта, при помощи специальных инструментов, возвращает исходную геометрию. Это самый важный этап и основа хорошего результата. Чем лучше сделан кузовной ремонт, тем меньше будет толщина ремонтного покрытия. 

Этапы кузовного ремонта:

  • Осмотр повреждения и выбор метода кузовного ремонта
  • Арматурные работы — разборка или демонтаж кузовных деталей для обеспечения наилучшего доступа к зоне ремонта. Часто необходима частичная разборка салона для соблюдения требований пожарной безопасности при проведение сварочных работ
  • Восстановление геометрии кузовной детали с помощью специальных инструментов для кузовного ремонта
  • Нанесение, сушка и шлифование шпатлевки


  

    Если же доступ к внутренней стороне зоны ремонта детали отсутствует, (например, скрытые полости заднего крыла или порога), на помощь приходит споттер – устройство,  специально разработанное для кузовного ремонта. Споттер сочетает в себе свойства сварочного аппарата и обратного молотка. Наконечник споттера приваривается к поверхности металла при помощи точечной сварки, а затем обратным усилием вытягивается вмятина.

    Отдельно можно отметить ремонт алюминиевых кузовных деталей. В современных автомобилях кузовные элементы из этого металла встречаются все чаще. Алюминий обладает целым рядом специфичных свойств: этот металл прочный и легкий, но при этом алюминий плохо работает на растяжение, а значит велика вероятность разрыва. Алюминий жесткий, неподатливый и плохо возвращает прежнюю форму.  Именно поэтому кузовной ремонт алюминиевых деталей представляет повышенную сложность.

 Если нарушение геометрии кузовной детали незначительное, а зона ремонта не велика, то можно рассматривать это как локальный кузовной ремонт. Вполне вероятно, при этом ограничиться дальнейшей локальной покраской авто. Если же зона ремонта растягивается на большую площадь, кузовную деталь после ремонта необходимо покрасить целиком.

  Стоимость кузовного ремонта напрямую зависит от сложности, от характера и места расположения дефекта. То же самое можно сказать и о продолжительности ремонта.

Цены на кузовной ремонт:

Ремонт переднего крыла

от 1000 руб

Ремонт заднего крыла

от 1000 руб

Ремонт двери

от 1000 руб

Ремонт порога

от 1000 руб

Ремонт капота

от 1000 руб

Ремонт крыши

от 1000 руб

🚘 Убираем вмятину на заднем крыле ВАЗ 2105

Привет всем! Сегодня поговорим о том, как вытянуть вмятину на заднем крыле ВАЗ 2105 — 2107, при хитром ударе, который замял угол крыла, будем делать все по-быстрому и подручными материалами.

Как вытянуть заднее крыло своими руками

Обычная ситуация — ехал задом в темноте… не доглядел, вдруг бац и проклятый угол крыла влез внутрь. Знакомая ситуация? Значит будем исправлять, для этого на понадобится:

Инструменты

  1. Молотки, желательно пару, с острыми носами
  2. Наставка металлическая, также понадобится деревянный брусок
  3. Домкрат
  4. Стяжка для того, чтобы вытянуть крыло, цепи
  5. В тяжелых случаях полуавтомат для приваривания обратного молотка или зацепов для стяжки

Вытягиваем заднее крыло своими руками

Для начала надо уяснить, молоток нужен только для того, чтобы забить маленькие шишки или осадить металл под натягом, чтобы при снятии растяжки металл остался в вытянутом состоянии.

Еще несколько фотографий повреждения:

Крыло немного поддулось

Зазор между крышкой багажника и крылом отсутствует

  • Первым делом я снял обшивку багажника, вынул топливный бак, благо он в классике вытягивается очень легко. Также снял задний фонарь, бампер не стал снимать, так как это не существенно при этой работе.
  • Далее осле осмотра я понял, что необходимо потянуть крыло назад-наружу. Для вытяжки я использовал обычный винт, который стягивает две стороны при кручении. Как я пользовался винтом для вытяжки кузова автомобиля ч уже показывал, там мы тянули заднее крыло Таврии. На крыло я ничего не приваривал, я вложил не большой деревянный брусочек справа в крыло, таким образом распределив нагрузку и вытянул до необходимого мне размера.

Почему я писал не пользоваться молотком? Пользоваться им можно и даже нужно, но без опыта можно набить шишек (растянуть металл) при попытке убрать который вы получите хлопушку, что не есть хорошо. В этом примере я рихтовал  полоску загиба молотком наставляя молоток поменьше изнутри и ударяя по нему молотком в 500гр.  Так что пользуемся молотком аккуратно, не старайтесь сразу выгнуть металл до необходимой формы, лучше делать это постепенно, проходя по всему периметру вмятины. Если вы не уверенны, что не наделаете шишек, то можно наносить удары через деревянный брусок, это смягчит удары и растянуть метал будет не так легко.

Также важно немного простучать металл около вмятины пока он находится под нагрузкой. Это нужно для того, чтобы снять напряжение и как бы зафиксировать форму ремонтируемой детали. Также внимательно смотрите за тем, чтобы все зазоры вернулись в норму.

В моем же случае крыло отскочило на контактной сварке от задней панели и пришлось после растяжки все приваривать. здесь также будьте внимательны, если при ударе разошлись сварные точки, то при растягивании вмятины может потребоваться приварить их на место, так как дальше правильно вытянуть может не получится.

Читайте также о замене порога на ВАЗ классике

Выше я немного описал процесс вытяжки крыла с использованием растяжки, но также существуют и другие способы, одним из них есть использование гидравлического или винтового домкрата. Здесь весь смысл заключается в том, что домкрат размещается внутри багажника и путем передачи усилия через деревянный брусок или металлический прут и выдавливает вмятину наружу. Это самый простой способ выровнять вмятину, но не самый вариативный, так как очень трудно надавить под углом, не всегда можно упереться во что либо в багажнике.

Но вернемся непосредственно к моему ремонту, итак крыло было потянуто, проварено в местах где сварка отскочила.

В процессе выравнивание, вот теперь в ход молоточек

Где требовалось подварили

Спасибо за подписку!

отрихтовано в профиль

Вполне ровно, остались только мелкие вмятины

 

Вот так после рихтовки молотком

Далее следует процесс подготовки и окраски, но это уже предел другого поста, опубликую на днях. Всем спасибо за внимание! Напомню, что вопросы можете задать в форме ниже или в форме.

 

Как удалить вмятину на четверти панели

Джереми Бланшар

Comstock / Comstock / Getty Images

У большинства автомобилистов в то или иное время будут вмятины на своих автомобилях. Вмятины могут появиться в момент, когда вы меньше всего этого ожидаете, будь то незначительное изгибание крыльев, суровая погода или сбившаяся с пути тележка для покупок. Как правило, много вмятин находится на панелях кузова или дверях автомобиля. Вы можете потратить дополнительное время и деньги, чтобы доставить свой автомобиль в мастерскую по ремонту кузовов и дождаться его завершения, или вы можете сделать это самостоятельно очень экономичным способом, следуя нескольким рекомендациям.

Удаление вмятин сухим льдом

Шаг 1

Купите сухой лед у ближайшего к вам продавца льда. Во многих общинах есть ледники или продавцы, которые продают лед розничным торговцам и ресторанам. Эти компании обычно имеют в наличии сухой лед, и вы можете найти ближайшего к вам продавца льда в Интернете. Вам не нужно много, примерно один или два фунта.

Step 2

Наденьте толстые перчатки и возьмите горсть сухого льда. Подойдет кусок размером с ладонь.Плотно оберните сухой лед небольшим полотенцем или тряпкой.

Держите сухой лед прямо на вмятине автомобиля. Медленно протрите его круговыми движениями, начиная с центра вмятины. Делайте это примерно 20 минут или пока металл не вступит в реакцию и не вылезет вмятина.

Удаление вмятин с помощью поршня

Шаг 1

Налейте немного воды на вмятину на транспортном средстве, чтобы полностью намочить это место.

Шаг 2

Поместите поршень на участок с вмятиной и нажмите, чтобы выпустить воздух из поршня.Слегка потяните, чтобы проверить герметичность поршня. Его следует без посторонней помощи приклеить к стороне автомобиля.

Быстро вытяните поршень из вмятины. Это позволит вмятине вернуться на место. Возможно, вам придется повторить этот процесс для вмятин больше диаметра плунжера.

Ссылки

Советы

  • Наборы для удаления вмятин можно приобрести во многих автомастерских. Эти комплекты обычно устраняют небольшие вмятины или вмятины.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Сухой лед
  • Перчатки
  • Полотенце
  • Защитные очки
  • Бытовой поршень
  • Вода

Предупреждения

  • Сухой лед может быстро вызвать обморожение и ожог кожи.
  • Не касайтесь сухого льда открытыми участками кожи.
  • При работе с сухим льдом надевайте защитные перчатки и защитные очки.
Еще статьи

Почему нужно ремонтировать вмятину на машине раньше, чем позже

4 июля 2020 г., Fix Auto USA

Если у вас есть машина достаточно долго, эта мысль, вероятно, когда-то возникала у вас в голове: интересно, как исправить небольшую вмятину на моей машине.Независимо от того, насколько осторожно вы водите или заботитесь о своем автомобиле, рано или поздно вы, вероятно, получите вмятину от машины.

Вмятины на кузове автомобиля могут возникать по разным причинам, например, когда кто-то открывает дверь своей машины в вашу или неосторожный водитель врезается в вас сзади во время пробки и оставляет неприглядную вмятину на вашем крыле. Возможно, вы случайно бросили бейсбольный мяч в машину, играя с детьми в мяч.

Часто люди понятия не имеют, как туда попала вмятина.Через день после работы они идут к машине, и на боковой панели есть вмятина, которой раньше не было. Если вам повезет, человек, нанесший вмятину, оставит записку со своей контактной информацией. Если нет, то вы предоставлены сами себе, что может очень расстраивать.

Когда и Как исправить вмятину в автомобиле

Если у вас есть инструменты и опыт того, как исправить вмятину на автомобиле, вы сможете отремонтировать ее самостоятельно. В большинстве случаев вам следует отнести свой автомобиль в автомастерскую, чтобы профессионалы отремонтировали вмятину.Обычно это лучший вариант, чтобы избежать ржавчины или любых других проблем в будущем. Это особенно актуально, если вы пытаетесь исправить вмятину на бампере.

Однако главная проблема не в том, как это исправить, а в , когда . Если это большая вмятина, большинство людей сразу ее исправят. Но когда это всего лишь небольшая вмятина, откладывать ремонт можно легко. Вы говорите себе, что это нехорошо, но это всего лишь небольшой изъян. Или машина стареет, поэтому мелкие звонки тут и там не имеют значения. Или вы говорите себе, что рано или поздно все исправят, но не сегодня. Итак, вы откладываете это на задний план в своем списке дел, и почему-то кажется, что это никогда не выполняется.

Следующее, что вы знаете, прошло шесть месяцев или год, а эта вмятина от машины все еще там. Только сейчас он выглядит больше и уродливее, чем когда вы его впервые получили. Итак, вы начинаете думать: «Мне действительно нужно это исправить», но почему-то кажется, что хорошая причина для продолжительной задержки всегда мешает. Между тем, кто знает, что происходит с вашей машиной под вмятиной?

Такова природа человека — откладывать небольшие дела, которые не кажутся срочными или чрезмерно важными.Но вмятина на вашей машине совсем не важна, какой бы маленькой она ни была.

Почему Вы должны ремонтировать вмятину на машине раньше, чем позже

Неважно, пытаетесь ли вы отремонтировать вмятину самостоятельно или отнесете ее в специализированный автосервис, лучший способ — исправить ее как можно скорее. Таким образом, вам не придется каждый день смотреть на вмятину и слышать тихий голос в затылке, который ворчит, когда вы собираетесь ее исправить. Кроме того, вот пять веских причин исправлять вмятины на машине сразу же, как только они появляются, а не когда вы в конце концов доберетесь до них.

1. Проблемы с ржавчиной.

Вмятины оставляют на вашем автомобиле неприглядные пятна. Но настоящая проблема — это ущерб, который они могут нанести краске. Трещины, вызванные ударами, могут позволить воде просочиться под краску и прозрачный слой, где она достигнет незащищенной металлической части автомобиля. Со временем вода вызовет окисление металла и появление пятен ржавчины. Если размер вмятины и повреждения краски достаточно малы, вы можете сначала не заметить ржавчину. К тому времени есть большая вероятность, что она увеличится в размерах, сделав ее больше и неприглядной по сравнению с исходной вмятиной.

2.

Долговременное повреждение краски.

Еще один вопрос, который следует учитывать при принятии решения о том, как исправить вмятину в автомобиле, заключается в том, что часто требуется нечто большее, чем просто выбивание вмятины. Если на вмятине есть царапины, вам также понадобится ремонт краски, что требует еще одного навыка, с которым у большинства людей нет опыта. Это может привести к переносу ремонта, что может привести к дальнейшему повреждению краски.

Если не обращать внимания на повреждение краски, вызванное вмятиной, оно неизменно ухудшается.Погодные условия, ежедневный износ и даже мытье автомобиля могут привести к увеличению трещин на краске. Это может привести к отслаиванию и отслаиванию, в результате чего герметик останется открытым. Если вмятина на автомобиле достаточно серьезна, чтобы повредить герметик, отслаивающаяся краска может оставить незащищенным металл. Когда металл подвергается воздействию элементов, это только вопрос времени, когда он начинает ржаветь.

3.

Сниженная стоимость при перепродаже.

Независимо от того, насколько хорошо ваш автомобиль движется, внешний вид является важным фактором для любого, кто хочет купить подержанный автомобиль.Такие вещи, как неотремонтированные вмятины, могут снизить стоимость подержанного автомобиля, даже если они небольшие. Добавьте к этим вмятинам повреждения краски и пятна ржавчины, и цена, которую покупатель готов заплатить, снизится еще больше. К тому же неотремонтированные вмятины — признак халатного хозяина. Потенциальные покупатели могут задаться вопросом, что еще не так с автомобилем, например, двигатель, тормоза или другие детали. Если ваш автомобиль не старый и в целом не находится в плохом состоянии, устранение вмятин может быть простым шагом для повышения стоимости вашего автомобиля.

4.Дешевле исправить.

Немедленное устранение вмятин на автомобиле всегда будет стоить меньше, чем если бы вы подождали. Вскоре появляются пятна ржавчины или краска начинает отслаиваться. Если вы живете в районах с большим количеством соли в воздухе (вдоль побережья) или в суровую погоду, ущерб будет распространяться еще быстрее.

5. Ваша безопасность.

Когда дело доходит до технического обслуживания автомобиля, безопасность всегда является приоритетом №1. Даже небольшие вмятины и вмятины могут замаскировать основные структурные повреждения, которые не видны на поверхности. Например, современные гибкие накладки на бампер с пластиковым наружным покрытием предназначены для минимизации повреждений при столкновениях на малой скорости. Тем не менее, лежащие в основе повреждения часто могут быть намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Если вы попадете в лобовое столкновение или столкнетесь с задним бампером и повредите боковую панель, она может погнуть лежащий под ней металл. Это может привести к неустойчивости передней или задней части автомобиля, что может поставить под угрозу безопасность автомобиля и стать причиной аварии.

6. Почините вмятину профессионалами

Даже если у вас есть навыки мелкого ремонта автомобилей, вам, вероятно, лучше доставить вмятину на бампере в автомастерскую.Современные бамперы часто изготавливаются из высокотехнологичных материалов, для которых требуются специальные инструменты и специальные знания. Имейте в виду, что бамперы обеспечивают важную защиту для остальной части автомобиля в случае любого столкновения. Поэтому, если вы действительно не знаете, как исправить вмятину на бампере, лучше оставить это профессионалам.

Вы можете найти множество веб-сайтов, которые предлагают методы устранения вмятины на бампере своими руками. Но плохо отремонтированный бампер не выглядит хорошо и может привести к постоянным проблемам.

Для многих автовладельцев есть еще одна последняя причина исправить вмятины на бампере автомобиля — это гордость за владение автомобилем. Если вы заботитесь о внешнем виде своего автомобиля и заботитесь о нем с помощью регулярной мойки и полировки воском, не имеет смысла оставлять вмятину на бампере нетронутой.

Итак, в следующий раз, когда вы столкнетесь с проблемой «как исправить небольшую вмятину в моей машине», не ждите. Принесите свой автомобиль в ремонтный центр Fix Auto Collision в вашем районе. Мы отремонтируем ваши вмятины быстро, безопасно и точно.Убедитесь, что цвет краски идеально сочетается. И мы вернем вас в путь, прежде чем вы это узнаете.

Это сообщение в блоге предоставлено Fix Auto Orange , ведущим отраслевым экспертом и мастерской по устранению столкновений, обслуживающей оранжевую зону.

Ремонт без покраски вмятин на панели Toyota Camry в Сакраменто

Без покраски ремонт вмятин на четверть панели Toyota Camry в Сакраменто

Работаем и с кузовными цехами!

Сегодня нам позвонил местный король сервисной службы, чтобы исправить пару вмятин на боковых панелях Toyota Camry.

Это очень распространенная вмятина, возникающая при ударе сзади. По какой-то причине это всегда происходит на Toyota Camry, поэтому они очень умеют исправлять эти повреждения.

Изображение одной пряжки до изображения

Когда Camry попадает в задний бампер, боковые панели имеют тенденцию прогибаться.

Фактическая рама автомобиля может быть немного изменена. Когда в автомастерской ремонтируют бамперы, поставьте автомобиль на рамную стойку и выпрямите раму. Это снимает напряжение с четвертей панелей.

Ослабление натяжения на четвертных панелях не приводит к автоматическому устранению вмятин, но затем делает возможным их ремонт без покраски. Удаление вмятин без покраски может стать настоящим проектом на Toyota Camry.

Чтобы вывести задние фонари и получить хороший доступ к тыльной стороне вмятины, необходимо снять бампер. Так что то, что кажется небольшим повреждением, может оказаться настоящим проектом!

Мы сняли бампер, сняли задние фонари и получили доступ к задней части каждой из этих вмятин.Мы использовали различные металлические стержни с большими мягкими наконечниками на них. Такие вмятины также могут потребовать много постукивания и растушевки.

После изображения одной пряжки

Мы остались очень довольны результатами, и кузовной цех тоже!

Ремонт для автомастерской очень обширный. Они должны покрасить обе стороны панелей кузова автомобиля и полностью вниз по боковым рельсам.

Использование без покраски ремонта вмятин сэкономило время, деньги и заводскую краску на этом автомобиле.В этом ценность безкрашенного ремонта вмятин.

Если вам интересно узнать о дополнительных преимуществах ремонта вмятин без покраски, ознакомьтесь с этой статьей.

Если вы видите вмятину, обратитесь к Dentpro из Сакраменто!

Смета расходов на 5 обычных кузовных ремонтов

Передвижение становится все дороже и дороже, поскольку движение транспорта ухудшается, автомобили стареют и становятся менее эффективными, а затраты на техническое обслуживание и ремонт возрастают. Однако независимо от того, насколько осторожно вы водите машину, есть одна вещь, которая почти гарантированно сократит ваш бюджет: ремонт кузова автомобиля.От простых сколов краски и звездочек на лобовом стекле до царапин, вмятин на дверях и бамперах и полного ущерба, даже ремонт кузова автомобиля, который не кажется масштабным, может повлечь за собой удивительные расходы. Вот несколько обычных кузовных ремонтов и средние затраты на ремонт, чтобы ваш автомобиль снова выглядел как новый.

Сломанное лобовое стекло — от 50 до 900 долларов

Небольшие звездочки на лобовом стекле можно отремонтировать, но трещины и другие повреждения могут потребовать замены лобового стекла. http://www.gettyimages.com/license/173553641

Какими бы прочными ни были лобовые стекла — они являются неотъемлемой частью «ячейки безопасности» — они хрупкие.Все, от гальки до спортивного инвентаря и деревьев, может вызвать повреждение лобового стекла. В зависимости от серьезности повреждения его можно отремонтировать. Каменные чипы и звезды можно отремонтировать всего за 50 долларов за чип. Опытный техник по автостеклу мог бы остановить небольшую трещину на ее следах примерно за 100 долларов. Большие и сложные трещины или точечная коррозия просто невозможно отремонтировать или отполировать, что потребует замены лобового стекла стоимостью от 200 до 900 долларов.

Smashed Bumper — от 400 до 1500 долларов

Эту крышку заднего бампера, вероятно, можно отремонтировать менее чем за 500 долларов. http://www.gettyimages.com/license/168344842

Чтобы снизить вес, увеличить экономию топлива, улучшить аэродинамику и повысить безопасность пешеходов, большинство автомобилей перешли с открытых металлических бамперов на пластиковые бамперы. Они выглядят хорошо, но хрупкие, и даже хруст на скорости 1 км / ч или «любовный удар» на скорости 5 миль в час может вмятить или треснуть крышку бампера, даже вытолкнуть ее из точек крепления. Многие современные крышки бампера включают в себя сенсорную технику, омыватели фар, воздухозаборники или элементы решетки радиатора, поэтому снятие и установка требуют больше времени и труда.

Если повреждение небольшое, техник по кузову может отремонтировать и отполировать его примерно за 400 долларов. Серьезные повреждения потребуют замены и повторной полировки, если покрытие бампера не было предварительно окрашено, что может стоить до 1500 долларов и более.

Скрапления и царапины от краски — от 50 до 1500 долларов

Эту царапину от краски можно быстро отремонтировать самостоятельно. http://www.gettyimages.com/license/171311283

Вы когда-нибудь видели царапины от краски, вызванные заблудившимися тележками или недовольными людьми? В зависимости от того, где вы живете и паркуетесь, это может быть обычным явлением, некоторые люди даже находят нелестные эпитафии или не диснеевский язык, вырезанный на краске.Специальные краски, такие как жемчужные краски или элитная отделка, потребуют обширной работы, подбора красок и смешивания, чтобы добиться нужного вида.

В зависимости от глубины царапин, а также наличия вмятин и складок, связанных с ними, ремонт царапин от краски может варьироваться от быстрого ремонта своими руками (спирт и ручка для подкраски обычно стоит менее 50 долларов) до полной профессиональной повторной полировки. Это действительно зависит от сложности отделки вашего автомобиля и от того, насколько восторженными были нанесены царапины или насколько они глубоки и обширны.Сколы краски, вызванные камнями или мусором на шоссе, обычно стоят менее 150 долларов, опять же в зависимости от глубины повреждения и типа краски и отделки.

Дверные вмятины и накладки на крылья — от 50 до 150 долларов

Эта вмятина Fender, вероятно, может быть отремонтирована в течение часа и не потребует повторной полировки. http://www.gettyimages.com/license/157743591

Ремонт без покраски вмятин (PDR), безусловно, был благом для индустрии ремонта кузовов автомобилей и может значительно снизить затраты, связанные с ремонтом или .Если есть доступ к задней части панели кузова, обычно ограничивающейся крыльями, дверями, капотом и крышей, и краска не потрескалась и не пропала, ремонт PDR может сравнительно недорого устранить вмятины и вмятины. Приятно то, что краска не пострадает, PDR также является относительно быстрым ремонтом. Будьте готовы заплатить от 50 до 150 долларов за типичные вмятины и вмятины. Вы можете сэкономить на ремонте вмятин, если сделаете это самостоятельно.

Прочие расходы, которые необходимо учитывать — тыс.

Стресс — одна из невидимых затрат, связанных с ремонтом кузова автомобиля. http://www.gettyimages.com/license/155394732

Учитывая, что эти затраты могут быть пугающими, не забывайте учитывать другие скрытые затраты, связанные с дополнительным ремонтом кузовов автомобилей.

  • В большинстве полисов полного страхования и страхования от столкновений предусмотрена франшиза, которая представляет собой сумму, которую водитель платит до того, как страховая компания внесет какие-либо средства. Средний страховой полис предусматривает франшизу в размере 500 долларов, но она может варьироваться от 0 до 1000 долларов и более.
  • Если вы будете без машины в течение нескольких дней или недель, пока она находится в магазине, вам нужно будет найти другой способ передвижения.Аренда автомобиля — отличный вариант, но она может стоить от 45 долларов до более 120 долларов в день , в зависимости от класса арендованного автомобиля. Некоторые страховые полисы покрывают эту стоимость, разумеется, после франшизы.
  • Попадание в аварию может увеличить ваши страховые взносы, что со временем может стоить вам значительно дороже. К счастью, больше страховых компаний не увеличат ваши страховые взносы, если только вы не виноваты в столкновении.
  • Наконец, стресс от попадания в аварию или появления вашего автомобиля в магазине может повлиять на производительность труда, семейную жизнь и даже на ваше здоровье! Ремонт кузова некоторых автомобилей может занять несколько недель, но сохранение хорошего настроения в этот период может иметь большое значение для сохранения вашего рассудка.

Почему кузовной ремонт стоит так дорого?

Здесь много чего происходит, и стоимость ремонта кузова автомобиля может быть неочевидной. http://www.gettyimages.com/license/184924290

Стоит отметить, что эти сметы затрат на ремонт кузова являются лишь основным ориентиром — отдельные случаи могут сильно различаться в зависимости от нескольких факторов. Как и в любой другой специальности, кузовной ремонт автомобилей требует специальных инструментов и оборудования, а также обширной подготовки. Ремонт кузова автомобиля требует времени, и, учитывая затраты на рабочую силу в пределах от 75 до 150 долларов в час, легко увидеть, как только рабочая сила может значительно увеличить стоимость ремонта кузова автомобиля.

Роскошные автомобили всегда дороже ремонтировать с более дорогими деталями, дополнительными технологиями и процессами отделки. Датчики столкновения, датчики парковки и другие устройства могут быть повреждены даже при незначительных авариях, что приводит к повышению цен на запчасти. К тому же капитальный ремонт не всегда очевиден внешне. Может потребоваться корректировка даже добросовестной оценки, если техник обнаружит скрытые повреждения при снятии панелей кузова или других крышек.

Лучшее, что вы можете сделать, — это подумать о том, чтобы получить хотя бы одно второе мнение, особенно если вы должны платить из своего кармана — в некоторых случаях вы даже можете отремонтировать самостоятельно.Страховые компании не могут требовать, чтобы вы отремонтировали свой автомобиль в конкретном магазине, поэтому не стесняйтесь делать покупки вокруг. Хорошее место для начала — онлайн-инструмент оценки, такой как Instant Estimator или онлайн-инструмент оценки Bodyshop группы Fleet Services Group.

4 простых способа удалить небольшие вмятины с вашего автомобиля

Нет ничего более досадного, чем поцарапать только что купленную машину. Даже если вы осторожный водитель, вам не всегда удается избежать падения сосновых шишек, неправильно припаркованных автомобилей или камешков, которые могут ударить вашу машину, когда вы находитесь в дороге.Поскольку удаление вмятины у профессионала может быть невероятно дорогостоящим, многие из нас никогда бы не подумали об их устранении.

Однако вмятины, особенно маленькие, не стоят того, чтобы выспаться. Есть много способов удалить их из автомобиля, используя обычные предметы домашнего обихода, такие как поршень, пылесос или алюминиевую фольгу. Не все методы подойдут вам, поэтому вам следует решить, какой из них лучше всего подойдет для вашей машины.

  1. Удалите вмятину феном.
    Найдите и измерьте вмятину. Найдите следующие предметы домашнего обихода: перчатки с резиновым покрытием, алюминиевую фольгу, пакет с сухим льдом, баллончик со сжатым воздухом и фен . Нагрейте вмятину с помощью фена, который следует держать на расстоянии около 6 дюймов от поверхности вашего автомобиля. Закройте вмятину куском алюминиевой фольги. Наденьте перчатки с резиновым покрытием, чтобы защитить руки от травм. Потрите сухим льдом алюминиевую фольгу, закрывающую вмятину. Вы также можете охладить помятую область с помощью сжиженного сжатого воздуха. При резком изменении температуры вмятина выскочит, что, вероятно, произойдет уже через первую минуту.
  2. Используйте поршень.
    Плунжер — это волшебный инструмент. Помимо чистки туалетов, его также можно использовать для ряда других целей. Если вмятина не слишком большая, ее легко удалить с помощью вантуза. Все, что вам нужно сделать, это облить водой поршень и вмятину. Начните толкать поршень вверх и вниз. Повторите это несколько раз, пока вмятина не выскочит.
  3. Зафиксируйте вмятину на бампере кипятком.
    Этот метод работает для вмятин на пластиковых бамперах, а также на частях вашего автомобиля, сделанных из пластика. Вскипятите кастрюлю с водой и вылейте ее на вмятину на бампере. Потянитесь за бампер и вытолкните вмятину. Возможно, вам также придется снять бампер, если вмятина недоступна. Наконец, налейте на бампер кастрюлю с холодной водой, чтобы охладить и закрепить пластиковую поверхность.
  4. Используйте пылесос и ведро.
    Сделайте небольшое отверстие в дне ведра.Закройте вмятину верхней частью ведра. Наденьте трубку пылесоса на отверстие на дне ведра, включите пылесос и подождите, пока вмятина не выскочит.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вмятина слишком большая, глубокая или привела к повреждению металла, к сожалению, нет другого выхода, кроме как доставить машину в ремонт.

Обязательно ознакомьтесь с самыми продаваемыми продуктами для удаления вмятин от автомобилей на Amazon!

Как удаляются сложные вмятины

Удаление вмятины без покраски при больших и сложных повреждениях

Недавно у меня была возможность удалить относительно большую вмятину от парковки на панели кузова Toyota Rav 4, и я снял несколько отличных фотографий ремонта до и после. Подобные вмятины случаются часто и обычно являются результатом столкновений на низкой скорости на стоянках, подъездных дорогах и в местах, где автомобили припаркованы вдоль дороги. Когда автомобили сталкиваются с закругленными или изогнутыми участками панели, обычно возникает большая вмятина. С сегодняшним более тонким листом и конструкцией автомобиля не требуется много усилий, чтобы вмятины на вашем автомобиле остались незамеченными!

На первый взгляд, удаление этой вмятины может показаться довольно простым делом, так как под определенными углами она выглядит как чистая мягкая пещера.Я часто спрашиваю, можно ли удалить подобные вмятины с помощью присоски или иногда «поршня с горячей водой», как многие видео diy на YouTube. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это помогло, но для качественного ремонта и восстановления полной формы панели необходимо обратить внимание на несколько факторов.

Проблема в том, что многие большие вмятины на современных автомобилях являются сложными. У них есть складки, защемленное давление, смещение и повреждение краев.Все это нужно решать по-своему, чтобы постепенно вывести массу вмятины.

Используемые инструменты для безболезненного удаления вмятин:

  • Специальные стержни PDR с наконечниками разной формы для оказания давления на внутреннюю часть вмятины.
  • Инструменты для постукивания или «сбивания» снаружи панели.
  • Клейкая система или система «вытягивания клея»

Вернемся к поршню 😉

Могу вас заверить, что, хотя на самом деле для удаления вмятины использовалась система вытягивания клея, для удаления этой вмятины не использовались унитазные поршни, присоски, горячая вода или сухой лед.Тем не менее, системы вытягивания клея стали популярной темой для поделок в видеороликах по удалению вмятин, и многие домашние наборы доступны в Интернете. Они являются эффективным инструментом в руках опытного специалиста по безкрашенному ремонту вмятин, но могут вызвать проблемы, если использовать их неправильно или если язычки клея будут приложены не к тому месту. Для этой вмятины я медленно уменьшал давление, стратегически размещая клеевые ярлычки в определенных областях и осторожно вытаскивая их. Может показаться хорошей идеей наклеить что-нибудь на центральную точку удара этой вмятины и подергать ! Но это, вероятно, привело бы к захвату металла краями, и впоследствии было бы очень трудно получить чистую отделку вмятины.

После того, как основная масса в основном разряжена, необходимо тщательно массировать участки складок, заводскую линию тела и краевые повреждения, одновременно постукивая по краям вмятины смещение или высокие коронки.

Значит, вмятина просто не выскочит?

К сожалению, вероятность того, что большая или маленькая вмятина от машины полностью вылезет, очень мала. Многие вирусные видеоролики показывают быстрые высвобождения или «хлопки» на вмятинах, но обычно они умны с углами наклона камеры, чтобы не показывать оставшиеся недостатки.Хотя в некоторых случаях может случиться успешный «всплеск», обычно остаются неприглядные волны, максимумы и минимумы, которые требуют точного нажатия и корректировки.

Вот видео до и после этой вмятины.

Это до и после удаления вмятины без покраски. Видео было снято в Лондоне, Онтаиро, Канада, . Несмотря на некоторые из сложных характеристик повреждения, нам удалось удалить вмятину с помощью гладкой высококачественной отделки и сэкономить заказчику более половину стоимости ремонта и повторной полировки вмятины в автомастерской.Это видео не является пошаговым или практическим видео. Скорее это просто витрина до и после.

Чтобы получить услуги по безкрашенному ремонту вмятин в Лондоне и его окрестностях, свяжитесь с нами для бесплатной оценки или записи на ремонт. Спасибо за просмотр!

Основные кузовные работы: как исправить мелкие вмятины и вмятины на вашем автомобиле

Дверные звонки

Дверные звонки — это те маленькие ямочки, которые возникают при открытии двери вашей машины и ударе во что-либо, или когда кто-то ударил вашу машину дверью на парковке. Вы можете использовать несколько различных методов в зависимости от того, где находится вмятина и насколько сильно она вмятина.

Как правило, снять внутреннюю дверную панель легко с помощью нескольких винтов и зажимов, удерживающих ее на месте. В отличие от многих других панелей кузова, более 50% двери обычно доступно с задней стороны.

Если надавить на заднюю часть вмятины деревянной метлой, то в тонком металле многих современных автомобилей она часто выскакивает без особой силы.

Для труднопроходимых вмятин может понадобиться молоток и постучать изнутри, работая от мелкой части вмятины к более глубокой части. Если вы не можете добраться до задней части с помощью молотка, часто вы можете поднести инструмент к вмятине сзади, постучать по нему спереди, и он все равно выскочит.

Для вмятин, от которых невозможно отстать, если они достаточно мелкие и краска вашего автомобиля в хорошем состоянии, метод горячего клея действительно работает. Инструменты для этого метода обычно входят в недорогой набор, включая клеевой пистолет. В центр звонка приклеивается небольшая накладка с прикрепленной к ней шпилькой.

Затем прикрепляют металлическую перемычку и поворачивают ручку, которая поднимает клеевую подушку. Если вы проявите терпение и краска в хорошей форме, она может удалить много вмятин после пяти или шести нажатий, каждое из которых удаляет еще немного вмятин.

Для серьезных глубоких вмятин или когда все остальное не помогает, посмотрите, насколько просто использовать сварочный аппарат для шпилек и скользящий молоток, из нашего видеоурока с практическими рекомендациями на YouTube.Конечно, этот метод требует, чтобы вы сначала стерли краску до голого металла, а потом перекрасили.

Любой из этих методов в сочетании с небольшим количеством шпатлевки, грунтовки и краски для ретуши подобранной по цвету краски может создать впечатление, будто на нем никогда не было вмятин. Но остерегайтесь соблазна использовать наполнитель для тела на чем-нибудь глубиной более 1/4 дюйма.

.