Повторная ошиповка в Москве

г. Москва, Айвазовского, 2Ас2, АЗС «Роснефть» г. Москва, Академика Королева, 12А, АЗС «Роснефть» г. Москва, Верейская, 7, стр. 2 г. Москва, Волгоградский проспект, 24, стр. 1, АЗС «BP» г. Москва, Волоколамское шоссе, 79, АЗС «Роснефть» г. Москва, Героев Панфиловцев, 26 г. Москва, Декабристов, 49Б, АЗС «Роснефть» г. Москва, Дмитровское шоссе, 91А г. Москва, Загородное шоссе, 7, корп. 1 (Севастопольский проспект) г. Москва, Ижорская, 8Б г. Москва, Куликовская, 20, стр. 1 г. Москва, Ленинский проспект, 137А, АЗС «BP» г. Москва, Люблинская, 92, АЗС «Роснефть» г. Москва, Маршала Катукова, 1 г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 2 г. Москва, Можайское шоссе, 43, АЗС «BP» г. Москва, Молдавская, 4 г. Москва, Нахимовский проспект, 24А, АЗС «BP» г. Москва, Пришвина, 2А г. Москва, Проспект Мира, 94, АЗС «Роснефть» г. Москва, Профсоюзная, 84А, стр. 2, АЗС «BP» г. Москва, Рязанский проспект, 26, корп. 2, АЗС «Роснефть» г. Москва, Свободы, 79 г. Москва, Северодвинская, 20А г. Москва, Скульптора Мухиной, 13 г. Москва, Тимирязевская, 38А, АЗС «Роснефть» г. Москва, Шипиловская, 28Г г. Москва, Щелковское шоссе, 2/1, АЗС «BP» г. Москва, Щелковское шоссе, 98/57 г. Москва, шоссе Энтузиастов, 63, АЗС «BP» г. Москва, Ярославское шоссе, 38, стр. 1 г. Москва, Ясеневая, 13, АЗС «BP» г. Москва, Зеленоград, 1812 г. Москва, Зеленоград, 514, стр. 1 г. Москва, Зеленоград, 4801, д. 3, АЗС «BP» г. Москва, 55-й км МКАД, авторынок ТК «АвтоМОЛЛ» г. Москва, 62-й км МКАД, вл. 7, АЗС «Роснефть» г. Москва, 80-й км МКАД, авторынок «Тэнек» МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 1/2 МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84 МО, Балашиха, Щелковское шоссе, 1Б МО, Балашиха, деревня Черное, Агрогородок, вл. 77 МО, Красногорск, Знаменская, 9, АЗС «BP» МО, Красногорск, Ленина, 5 МО, Мытищи, Олимпийский проспект, 31А МО, Подольск, Правды, 40 МО, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь МО, Электроугли, Железнодорожная, 29, стр. 1 МО, г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, 3

Восстанавливаем шипы в автомобильных шинах

Восстановление шипов

Шипованные шины имеют преимущества перед фрикционными («липучкой») на гололёде. Но в зависимости от стиля езды рано или поздно шипы вылетают — теряются сцепные свойства и нарушается балансировка. В этой ситуации приходится покупать новый комплект «шиповки». А что делать, если высота протектора ещё позволяет пользоваться зимними колесами? Для таких случаев придумали технологию ремонтного шипования.

Виды и маркировка автомобильных шипов

Шиповка подразделяется на легковую и грузовую. Отличие — в материале и размерах. Для грузовиков они крупнее, и в рамках статьи нас не интересуют. Для легкого автотранспорта существует множество разновидностей, в первую очередь по форме сердечника и корпуса.

Из чего делают автошипы

Простейший вариант — стальной. Плюсы — дешевизна и легкость монтажа. Минусы — значительный вес, малая износостойкость. Поэтому современный шип имеет составную конструкцию из твердосплавной середины и алюминиевого (реже — пластикового или композитного) корпуса и весит 1,7-2,5 грамма. Части соединены в основном жестко, хотя встречаются и «плавающие» исполнения.

Какая форма шипа лучше

• Сердечник. Изначально все колеса шиповались обычным шипом со вставкой круглой в сечении формы. Постепенно добавились овальные, треугольные, прямоугольные, пятигранные, шестигранные и даже семигранные. Причем каждая компания-производитель заявляет о неоспоримых преимуществах именно их разработки. Возможно, это дань маркетингу — проводить замеры мы не будем.
• Тело шипа бывает однофланцевым («гвоздики»), двухфланцевым с расширением у наружной поверхности («грибок») и трехфланцевым («ёлочка»). И если первый достаточно активно расшатывается, а затем покидает своё место, то второй и третий вариант намного прочнее сидит в отверстии, к тому же не склонен подламываться при активном движении.

Что означает маркировка шипов

Как определить, чем шиповать шину? Для новых колес название может выглядеть так: 9-8-2ТР. Первая цифра обозначает диаметр основания, вторая — высоту сердечника, третья — количество фланцев (подробнее — в ГОСТ Р 52747-2007), буквенный индекс — материал. В нашем примере — это ремонтный твердосплавный двухфланцевый шип длиной 8 и «шляпкой» 9 мм. При этом стоит отметить, что расходники к восстановительной ошиповке отличаются.

Зачем нужны ремонтные шипы

Когда в процессе эксплуатации происходит потеря шипов, возникает естественное желание вернуть их на место. Но заводские не подойдут как минимум по двум причинам:

1. Остаточная высота — слишком длинный будет сильно выступать над поверхностью протектора (норма — 1,2 миллиметра), и быстро потеряется.
2. Посадочное место уже разбито, основание маленького диаметра не удержится, особенно в однофланцевом варианте. Ремонтный шип имеет площадку увеличенного диаметра (как правило, 12 мм — как у грузовиков), меньшую длину, двухфланцевую композитную конструкцию (алюминиевый корпус, пластиковый верхний фланец для защиты от раскачивания и сердцевину из твердого сплава). Поэтому крепится он достаточно надежно и не уступает по характеристикам заводскому.

В продаже встречаются различные модификации. 9 мм — для практически новых шин, на которых кто-то «подрифтил». 12-8-2ТР — для годовалого комплекта, 7-миллиметровые — для поездивших 2-3 сезона. И сейчас многие шиномонтажи предлагают услугу по дошиповке за вполне умеренный бюджет. Но вы можете сэкономить ещё больше, если выполните эту процедуру своими руками.

Самостоятельная шиповка

В 90-е годы, когда достать шипованные шины (а тем более импортные) было нереально, автор этого текста находил в контейнере шиномонтажной мастерской подходящий экземпляр, выковыривал из него шипы, и заботливо вставлял их на клей вместо утраченных. «Гвозди» держались слабо, действия приходилось повторять перед каждым сезоном.

Сегодня в магазинах вы найдёте не только ремшипы поштучно или в наборах по 100, 500 или 1000 штук, но и комплекты, включающие в себя оправку. Всё, что понадобится для восстановления — это шуруповерт, немного времени и навыков. Справедливости ради скажем, что пневмопистолетом ставить гораздо удобнее, но это уже спецоборудование и лишние затраты.

Для ручного монтажа требуется лишь очистить старое посадочное отверстие, и завернуть туда при помощи адаптера ремонтный шип. Если всё правильно подобрали и сделали — служить будут до утилизации шины, статистика по автофорумам и отчетам на «Драйве» это подтверждает.

Во сколько обойдется перешиповать самому

Набор для восстановления на машину обойдется не более 5 т.р. В сервисе — вдвое дороже. Время не считаем — отнесем наши манипуляции к разряду хобби. Что выбрать — купить за эти деньги 1-2 новых покрышки, или восстановить существующие — решать вам.

Зачем нужны ремкомплекты для ошиповки

Основных направлений применения видится несколько:

• После экстремальной езды остаточный рисунок протектора допускает дальнейшее использование (минимально допустимый зимой — 4 мм), но «когтей» катастрофически не хватает.
• Хотите продлить срок службы сезонных колес.
• Вы приобрели резину б/у, и нужно привести её в норму.
• Решили продлить мотосезон и самостоятельно зашиповать эндуро-мотопокрышку не кроссовыми, а стандартными дорожными автошипами для асфальта.

Во всех перечисленных случаях ремшипы вам помогут. Осталось рассчитать, какую упаковку приобрести. Сколько шипов в легковой шине R13-R15? Около 100-110 шт. Подсчитываем количество потерянных элементов. Если около четверти от общего числа — то одного небольшого пакетика (100-150 ед.) хватит. Но не забудьте про приспособление для установки — без него смонтировать не получится. А посему первый комплект имеет смысл брать именно с ним.

В заключение порекомендуем избегать резкого маневрирования, следить за состоянием зимних шин, чтобы чувствовать себя уверенно на обледеневшей дороге.

Илья Илмарин

Обкатка шипованных шин, использовать индикатор обкатки новых автошин с шипами

Как правильно обкатать шипованные шины, чтобы зимой не ощутить потерю их эффективности.

Пришла зима — переобулись и поехали. Это правило знакомо всем водителям. Однако с появлением шипованных моделей автомобильных шин его пришлось заменить новым вариантом: «Переобулся, обкатал резину и поезжай куда хочешь». Ведь без обкатки вас подведут даже очень дорогие шины — равномерное погружение шипов в протектор не может гарантировать ни один производитель. Поэтому каждый водитель должен выучить правила смены сезонных шин и последующей обкатки зимней или летней модели.

Когда меняют автошины

По общепринятому правилу, летние автошины меняют на зимний вариант автомобильной обуви с первым похолоданием, когда температура опускается ниже +7 °C. Этой рекомендации следуют и европейцы, и американцы. Ведь летний протектор теряет эластичность еще до начала серьезных заморозков. Поэтому на место жестких шин для теплого времени года на диски автомобиля ставят мягкие модели для зимы.

Зимняя автошина может быть шипованной и гладкой. По рисунку протектора модели для зимы делятся на европейские (с V-образной формой насечки) и скандинавские (с ромбиками и квадратиками) варианты.

Гладкие липучки европейского типа выбирают жители южных регионов или горожане, проживающие по соседству с хорошо налаженной коммунальной службой. Они предназначены для чистого асфальта. Шипованный вариант нужен для движения по укатанному снегу и обледенелой дороге. На такой трассе шина с шипами сокращает тормозной путь на 25-30% и повышает управляемость при сложных маневрах, резком повороте или быстрой смене полосы движения.

Зачем и когда нужна обкатка новых шин

Обкатка шипованных шин — это общеобязательная процедура, которую рекомендуют все производители зимних моделей. Причина этой рекомендации скрыта в технологическом просчете — ни один производитель не может вставить шипы в протектор, выдерживая одинаковую глубину погружения. И хотя разброс по высоте шипа над уровнем протектора не превышает сотых долей миллиметра, этого дефекта достаточно для снижения ходовых характеристик и управляемости авто.

Чтобы избежать неприятностей на дороге водителю придется обкатывать шипованную автошину, двигаясь по зимней дороге с низкой скоростью и без резких маневров. Под весом машины и пассажиров шипы встанут на свое место, после чего водитель может забыть обо всех ограничениях и вернуться к привычной для него манере вождения.

Если вы не практиковали поездки «на шипах», обкатка поможет привыкнуть к новой динамике разгона и торможения.

Семь советов для начинающих по зимней обкатке новой шины с шипами

1. Начинайте обкатку в последние дни осени, когда температура упала ниже +7 °C, но постоянные морозы еще не наступили. Правильный вариант погоды для обкатки: легкий мороз утром и вечером, при плюсовой температуре днем.
2. Купите полный комплект зимних автошин, и обязательно одной модели. Разные шины или частичная замена — это прямой путь к аварии на дороге.
3. После установки нового комплекта, запишите (или сфотографируйте) текущие показания одометра — это поможет отслеживать прогресс обкатки.
4. Минимальная продолжительность обкатки зимних автошин — 500 км, рекомендуемая — 1000 км.
5. Правильная обкатка предполагает ограничение скорости движения на отметке 60 км/час. Разгоняясь до больших значений на спидометре, вы нарушаете правила движения (в городской черте) и портите шипованные шины.
6. После установки новых комплектов вам придется ездить не только медленно, но и плавно — без резких маневров и быстрых разгонов. От плавного движения будет зависеть срок службы шипованной автошины.
7. Контролируйте правильное давление в шинах, измеряя его два раза в неделю (в понедельник и в пятницу).

Обкатываем шипованные автошины по индикатору — подводные камни и тонкости процесса

Если вы забыли зафиксировать показания одометра — не переживайте, вы сможете отследить продолжительность адаптации, ориентируясь на индикатор обкатки. На любой новой шине с шипами можно увидеть насечку-индикатор, которая окружает металлическую вставку. Когда индикатор сотрется об асфальт, шипованные шины считаются готовыми к длительным поездкам.

Процесс наблюдения за индикатором предполагает тщательный осмотр протектора. От этого действия можно получить дополнительную пользу, очищая протектор с новыми шипами от застрявших в нарезке камешков и других инородных предметов. Кроме того, к осмотру индикатора можно приурочить и другую контрольную операцию — проверку давления в шинах.

Если вы обули авто в шипованную модель, давление в шинах должно соответствовать назначенной производителем норме. Избыточное или недостаточное давление приводит к выпадению шипов по центру или краям протектора. Такое колесо стирается до «лысины» в течение одного зимнего сезона. Правильно накаченное колесо прослужит 3-4 зимы.

Как узнать уровень давления в автошинах

Правильное давление определяет производитель транспортного средства. От этого показателя зависит управляемость, проходимость и даже расход топлива. Поэтому правильное давление зависит от массы машины, допустимой скорости и даже времени года.

Правильную величину давления в шине можно уточнить в справочнике автопроизводителя или увидеть на табличке, закрепленной под крышкой бензобака или на стойке двери водителя. Причем этот показатель привязан к габаритам автошины (диаметру и ширине), предполагаемой нагрузке и принадлежности колеса к передней или задней оси.

Поэтому в таблице указывают несколько значений (в бар или кгс/см2) и если вы собираетесь обкатать резину в зимнее время, вам придется не только накачать колесо до правильного давления, но проверять этот показатель хотя бы раз в неделю, используя манометр. Иначе шипованный протектор лишится большей части металлических элементов и не сможет удержать автомобиль на льду.

При избыточном или недостаточном давлении индикаторы на протекторе изнашиваются неравномерно.

Популярные модели шин

На какой дороге лучше обкатывать новую шипованную резину

Даже если вы можете похвастаться правильным стилем езды, без заносов, пробуксовок и прочего экстрима, при выборе трассы для обкатки протектора с шипами вам придется следовать таким рекомендациям:

• никаких грунтовок или проселочных троп — только асфальт или бетонка;
• идеальное или близкое к таковому состояние дорожного покрытия — ямы и выбоины лучше оставить для обкатанных шин;
• отсутствие высоких бордюров в зоне парковки — постарайтесь парковаться на ровном участке с хорошим подъездом.

Разумеется, настолько идеальные условия дорожной обстановки встречаются только в крупных мегаполисах, но хорошую дорогу можно найти и в регионах. Поэтому постарайтесь стереть индикатор именно о такое покрытие. В этом случае шипованный протектор прослужит вам вдвое дольше, чем обкатанная по выбоинам и ямам резина.

Летняя и зимняя обкатка — отличия в правилах и другие нюансы

Использование новых резиновых смесей в составе автошин сокращает период адаптации покрышек к дороге, однако без обкатки пока еще не может обойтись ни зимняя, ни летняя резина. Правда, у летних колес сроки адаптации в 2-5 раз короче, чем у зимнего варианта.

Если вы хотите обкатать новую шину зимой, по правилам вам придется проехать со скоростью до 60 км/час не менее 500 километров, потратив на дорогу 8-9 часов. Летние правила не столь строги как зимние рекомендации: допустимая скорость повышается до 80-100 км/час, а рекомендуемое расстояние сокращается до 100-200 километров. В итоге, зимние правила предполагают стирание индикатора за 8-9 часов, а летние рекомендации — за 1-3 часа.

Относительно требований по стилю вождения правила единодушны — во время обкатки новых шин водитель должен соблюдать спокойный стиль вождения.

Итоговые рекомендации по обкатке нового протектора

Если подытожить все правила обкатки, то итоговые рекомендации можно свести к трем советам:

1. Начинайте до наступления зимних холодов — новые шины должны пройти адаптацию на чистом асфальте, не котором нет ни снега, ни ледяной корки.
2. Не знаете, что делать — смотрите на индикатор. Если он стерся — автошины обкатаны (плохо или хорошо — это уже другой вопрос).
3. Хотите держать под контролем качество процесса адаптации, запомните показания счетчика в начале (пока индикатор еще цел) и ждите прибавления 1000 км.

Не знаете, где расположен индикатор износа — уточните это у менеджера магазина автомобильных запчастей и аксессуаров. Если боитесь совершить ошибку при проверке давления — не доверяйте своему манометру, обратитесь в любой автосервис. Возможно, часть рекомендаций покажется вам избыточной мерой, но потеря времени и денег оправдается вдвое большим сроком службы ваших зимних покрышек. Только не пытайтесь проехать сразу всю 1000 километров — эту дистанцию нужно разделить на 4-5 этапов, выделяя на каждый по 3 часа.

Установка ремонтных шипов | АВТОШИПОВКА

О восстановлении шипов на зимней резине ходит много мифов. Кто-то говорит, что в этом нет смысла и через месяц ремонтные шипы вылетят обратно. Кто-то называет это очень легким делом: достаточно посмотреть пару роликов в интернете и можно за вечер управиться самостоятельно.

На этот счет у нас есть свое мнение, подкрепленное 25-летним опытом ошиповки зимней резины. Мы работали с колесами для легковушек, грузовиков, спецтехники, гоночного транспорта, участвовали в разработке технологии восстановительной ошиповки и поэтому нам есть, о чем рассказать.

Установка ремонтных шипов – надежно или нет?

По поводу ремонта шипованной резины есть немало противоречий. В сети часто попадаются вот такие рекомендации:

Экспертное мнение из комментариев на автомобильном форуме

Остается только догадываться о профессионализме этого «эксперта». Наши специалисты подобных советов никому и никогда бы не дали, потому что результат полностью зависит от того, КАК сделана ошиповка.

Если использовать правильные технологии, шипы продержатся 1–2, а то и 3 сезона. Зависит от состояния протектора и условий последующей эксплуатации.

А можно посмотреть пару роликов в интернете, потратить несколько часов в сервисе, оказывающем такую услугу , и колеса вернутся к первоначальному состоянию уже через неделю.

Как проводят ошиповку зимней резины

Есть два способа ошиповки зимней резины. Выбор одного из них говорит о профессионализме исполнителя.

Вариант 1. Ошиповка подручными инструментами и простыми шипами. Шипы действительно можно восстановить при помощи молотка, пассатижей и отвертки. Все это найдется в любой шиномонтажной мастерской и более менее оборудованном гараже. Читать о таких методах на просторах автофорумов можно бесконечно.

Вариант 2. Ошиповка ремонтными шипами и специальным оборудованием. Вместо молотка используется пневмопистолет — он раздвигает края отверстия “губками” и обеспечивает равномерное усилие при установке, а также расположение шипа под правильным углом. И еще один важный момент, о котором порою забывают в шиномонтажных мастерских: колесо должно быть тщательно подготовлено, все отверстия очищены от грязи и мусора сжатым воздухом — если этого не сделать, шип может встать наперекос и надолго его не хватит.

Можно качественно ошиповать колесо вручную? Скажем так, опытный шиномонтажник, который установил не один десяток тысяч ремонтных шипов на профессиональном оборудовании, хорошо сделает это и вручную, но потратит в два раза больше времени. У человека без навыков такая работа вряд ли получится с первого раза хорошо.

Надежность шипов, которые установил опытный специалист с соблюдением технологии восстановительной ошиповки, проверена годами. Ремонтные шипы применяются повсеместно с 2014 года. После ошиповки гаражными методами они держатся гораздо меньше.

Устройство ремонтного шипа

Ремонтный шип (патент № 132039) разработан специально для установки в б/у резину. Конструктивно он отличается от шипов, установленных на заводе в новые колеса.

Основные различия ремонтных шипов и шипов для новых колес:

• Пластиковая втулка. Это одна из ключевых особенностей ремонтных шипов — она служит для уплотнения в старом отверстии. Кроме того, втулка выполняет функцию “пыльника”: препятствует попаданию грязи, дорожных абразивов и реагентов, из-за которых шип изнашивается, окисляется, корродирует и быстрее выпадает.
• Разные размеры. Шипы для новой резины, устанавливаемые в протектор в заводских условиях, как правило, не сильно отличаются друг от друга по длине — от 10 до 11мм и эта длина не зависит от формы сечения (круглые, квадратные, трапециевидные, треугольные шипы). А вот уже по мере износа ремонтные шипы подбираются индивидуально — размер зависит от остаточной глубины отверстия (о разнице в замерах протектора и отверстий — ссылка на статью). Слишком короткий шип сядет глубоко и будет плохо выполнять свои функции. Длинный, наоборот, будет выступать из колеса и быстро выпадет.
• Материал корпуса и твердой вставки. Все зимние шипованные шины после 2016 года выпуска комплектуются с завода алюминиевыми шипами, согласно весовым ограничениям Технического Регламента Таможенного Союза (ссылка на документ), т.к. считается, что так дороги станут лучше. Ремонтные шипы производятся как из алюминия, так и из стали. Поэтому не удивляйтесь, остановив свой выбор на стальных ремшипах, что они могут прослужить даже дольше заводских.

Противники повторной ошиповки зимней резины утверждают, что изношенные колеса держат шипы намного хуже, чем новые, поэтому в процедуре нет никакого смысла и это правда только отчасти.

Сильно изношенная резина с годами действительно понемногу теряет эластичность, и шип держится в ней хуже. Но бывает так, что половина шипов растерялась в первые же пару сезонов. Заводская ошиповка оказалась некачественной, или подвела манера вождения, или выдалась “асфальтовая зима” — не суть. Повторная ошиповка в такой ситуации вполне возможна. Комплект пробегом в 1–2 сезона возможно восстановить. И ремонтные шипы в таком случае как минимум удвоят потенциальный срок службы автошины.

Если колеса прослужили больше 4–5 сезонов и протектор сильно изношен, ремонт в большинстве случаев не имеет смысла. Отверстия разбиваются настолько, что новый шип просто некуда вставить. Ремонтом таких колес не занимаемся даже мы при всем опыте и сразу рекомендуем покупать новые покрышки.

Кроме того, следует различать повторную ошиповку простыми шипами, не сильно отличающимися от тех, что стояли изначально, и восстановительную ошиповку ремонтными шипами.

Применение ошиповки «на клей»

Нужно ли делать ошиповку «на клей»? Еще один частый вопрос, который задают наши клиенты.

Спрашивали – отвечаем

Зимнюю резину шиповали «на клей» в советское время. Нормальную шипованную резину в магазинах не продавали. А обычная «Снежинка» на льду и накатанном снегу была практически бесполезной. Специализированных компаний тогда тоже не было, поэтому ошиповку автовладельцы делали самостоятельно. Технологий хватало и ошиповка «на клей» была одной из самых популярных.

Сейчас ошиповка «на клей» – это спортивная история. Как подготовить шины для зимних соревнований по картингу, мы уже рассказывали.

Для ошиповки спортивных шин применяют как специальные технологии, так и специальные шипы и ремонтной уплотнительной втулки у них нет. Для соревнований гонщики покупают или специальные шины под ошиповку, или обычную шипованную резину. Во втором случае удаляют заводские шипы противоскольжения и вместо них устанавливают новые, типоразмера для конкретного автомобиля и конкретной трассы. Чтобы шипы гарантированно выдержали всю дистанцию, используют специальный цианоакрилатный клей, например Loctite 480 («Локтайт»).

Если же вернуться из спорта к гражданским автомобилям, то становится очевидно — в применении клеящих составов при ошиповке нет необходимости — пластиковая втулка ремшипов плотно удерживает их внутри отверстия и не позволяет выпасть. Поэтому не нужно дополнительно проклеивать отверстие.

Если же мастер, оказывающий вам услуги по переошиповке, применяет клей — стоит проверить: быть может, он экономит на шипах (ремшипы в разы дороже обычных) и ставит в старые отверстия не ремонтные, а шипы для первичной ошиповки (аналогичные выпавшим)?

Ошиповка или покупка новой зимней резины?

Ответ на вопрос, что лучше – перешиповать старую зимнюю резину или купить новую, главным образом зависит как от ее состояния, так и от вашего бюджета. Разумеется, каждый год покупать новые зимние шины свежайших разработок — самый идеальный вариант. Однако, увы, он подходит далеко не всем.

Если вы обратитесь в профессиональный сервис, опытные специалисты которого сначала проверят остаток шипов, состояние отверстий, измеряют глубину протектора и только потом сделают вывод, возможна ошиповка или нет.

На непригодность шины к ремонту могут указывать такие факторы:

• Длительный срок эксплуатации: более 75 тыс. км пробега или более 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
• Критический износ протектора (глубина менее 6 мм). Измерения делаются в 5-6 точках по всей площади поверхности колеса, по центральной оси и ближе к краям. За расчетное берется минимальное значение.
• Трещины в боковинах и протекторе, в том числе в районе отверстий под шипы.

Если колесо прошло 3–5 сезонов или 30–50 тыс. км, износ протектора в пределах допустимого и нет сильных трещин, колесо можно перешиповать или заменить. Зависит от вашего желания и бюджета.

Если пробег комплекта меньше 3 сезонов или 30 тыс. км, нет серьезных повреждений корда, можно не выбрасывать колеса. Даже если потеряно более 50 % шипов, переошиповка обойдется существенно дешевле нового комплекта. При этом надежность крепления ремонтных шипов будет не хуже заводской. Еще на пару сезонов точно хватит. Впрочем, многое зависит от стиля вождения, обкатки и других факторов, влияющих на сохранность шипов.

Напишите в WhatsApp — Я лично готов ответитьна ваши вопросы по ошиповке

Читайте также:

Почему из зимней резины выпадают шипы

КОНТАКТЫ АВТОШИПОВКА

Как вытащить шипы из зимней резины: какими инструментами пользоваться

Большое количество автолюбителей любят экономить на запчастях для своего автомобиля. Особенно четко это проявляется среди российских автомобилистов. В последнее время участились случая намеренной порчи зимних комплектов резины, а именно лишение их шипов. Для чего это делается? Для того, чтобы водители не покупали себе новый комплект для летнего сезона.

Поэтому приходится идти на крайние меры и вытаскивать шипы самостоятельно. У такой операции уже имеется несколько способов осуществления. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Способ №1 — ручной «топорный»

Как говорится, первый блин всегда выходит комом. Один из самых первых способов изъятия шипов их покрышки — посредством отвертки. Делается это довольно просто — поддеваем шип за верхнюю часть и делаем резкое движение кистью вверх.

Одного такого движения может не хватить, поэтому процедуру необходимо выполнять до того момента, пока шип не будет извлечен. Это самый худший способ извлечения шипов, поскольку он является неэффективным и травмоопасным.

Пользуясь таким способом, водители легко натрут себе огромные мозоли еще на этапе вытаскивания третьего или пятого шипа, а как известно, в одной покрышке содержится порядка 80-100 шипов. Иными словами, пока водитель будет ковырять шины отверткой, пройдет огромное количество времени, а удалено будет в лучшем случае шипов 50 в итоге.

Такой способ расшипования является опасным для общего состояния покрышек, поскольку велика вероятность повредить резину. При вытаскивании шипов отверткой необходимо пользоваться инструментом очень осторожно, и после того, как операция будет произведена и все шипы будут удалены, нужно будет проверить покрышки на наличие дырок.

Делается это просто — необходимо поместить покрышки в воду и посмотреть, идут ли пузырьки. Если идут, то шина повреждена и давление воздуха в ней при движении будет постепенно снижаться. В противном случае шины будут пригодны для использования.

Второй способ — использование сторонних мастерских

Такой способ, в отличие от предыдущего, является самым надежным и безопасным, но в то же время невыгодным в финансовом плане. Это единственный платный способ извлечения шипов из всех возможных.

У специалистов автосервисов имеется специальное оборудование для вытаскивания шипов. Если смотреть на технология ошипования резины, то можно заметить, что мастера пользуюится специальным пистолетом. В этот пистолет вставляется шип, он направляется на определенное место, куда он будет вставлен, производится нажатие рукоятки, — и шип на месте.

При расшиповании имеется инструмент обратного действия. Но для этого первоначально необходимо подготовить то место, где находится шип, расширить отверстие, в которое он вставляется. После этого можно уже заниматься его извлечением.

Если пользоваться помощью сторонних автомастерских и шиномонтажных предприятий, то можно гарантировать себе полную безопасность при движении, поскольку используемый в таких компаниях инструмент априори не может повредить резину. там же на месте механики сразу произведут балансировку колес, что будет весьма уместно после проведения операции расшиповки колес.

Но единственным камнем преткновения здесь является именно финансовая сторона вопроса. Стоит такая процедура не так уж и дорого, но кому хочется тратить деньги на то, что вполне можно сделать собственными руками?

Способ №3 — езда по асфальту

Сложно поверить в это, но многие водители для расшиповки зимней резины пользуются именно этим способом. Эффективность такого метода является средней — при резких торможениях и выполнения крутых поворотов шипы действительно самостоятельно вылетают из креплений.

Для этого достаточно только умело пользоваться скоростным режимом и выбирать верные траектории движения. Однако такой способ также представляет опасность для качества резины, поскольку вместе с вылетевшими шипами можно получить и серьезный уровень износа резины.

Многие водители стараются сохранить качество покрышек максимально высоким, но при таком способе расшиповки это фактически невозможно. Для того, чтобы удалить шип с поверхности покрышки, необходимо довольно много времени, за которое нужно пройти большое расстояние. В итоге это также ударит по вашему кошельку, поскольку придется потратиться на бензин.

Плюс ко всему, при использовании данного метода нельзя гарантировать полное удаление шипов — в любом случае их на всех четырех колесах останется несколько десятков, которые потом придется удалять также вручную. Поэтому пользоваться этим методом, также, как и первым, мы не рекомендуем.

Особенности вставки шипов, которые необходимо знать перед удалением

Шипы, устанавливаемые в зимнюю резину, обычно выглядят как толстые и короткие гвозди, имеющие дно и плоскую головку. Также они имеют вольфрамовый штифт на вершине. Вставляются они плоской головкой вниз, именно в те отверстия, которые на поверхности протектора были распределены заранее при изготовлении самой покрышки.

Внешний вид шипов

Как же происходит вставка? Расширенные пальцы пистолета пневматического действия вставляются в заранее подготовленные отверстия, затем они вставляют в них шпильки и вынимаются. Такие действия позволяют резине протектора вернуться в первоначальное состояние, а также сжаться вокруг полости шипа. При этом процессе шип надежно удерживается в поверхности резины. Напомним, что в зависимости от рисунка протектора и размера шины, в каждой из них находится порядка 70-100 шипов.

Четвертый способ — самый эффективный и безопасный

Для того, чтобы удалить шипы самым быстрым и эффективным способом, потребуются самые обычные плоскогубцы и специальная смазка, которая ранее была использована при креплении шин.

Принцип действия при такой операции следующий — необходимо смазать шипы данной смазкой, при этом шины предварительно хорошо накачав, достигнув оптимального давления, затем необходимо схватить шип плоскогубцами за верхнюю поверхность и потащить вверх. При этом обязательно необходимо следить, чтобы шип выходил из поверхности резины строго вверх, иначе могут в ходе работы возникнуть повреждения на резине.

Смазка при этом необходима для того, чтобы шип хорошо выскальзывал во время его изъятия из отверстия. Во время расшиповки необходимо также уделить внимание тому, какова остаточная глубина у протектора. Если эта величина чуть более 5, миллиметров, то такая операция является самой оптимальной мерой для изъятия шипов. В этом случае можно гарантировать, что расшиповка будет произведена быстро и максимально качественно.

Если же остаточная глубина протектора имеет величину меньшую, чем 5,5 миллиметров, то такая операция тоже имеет место быть, но производить ее необходимо с особой осторожностью.

Видеоматериалы

Перед тем как начать операцию вытаскивания шипов из зимней резины, лучше всего просмотреть видеоматериалы, содержащие подробное описание данного процесса, причем эти видеоролики будут описывать именно последний способ изъятия шипов из зимних покрышек.

На данных роликах мастера наглядно показывают технику изъятия, также посоветуют наилучшую смазку для обработки шипов. Также, если имеется возможность, лучше использовать видео прямо во время расшиповки. Таким образом вы сможете наиболее точно разобраться в этом процессе и повторить все необходимые манипуляции.

Обратите внимание прежде всего на то, как именно происходит захват шипа, поскольку это самый главный элемент при проведении расшиповки. Помните также, что не стоит перебарщивать со смазкой, иначе это может затруднить процесс вытаскивания шипов. Постарайтесь сделать в точности все так, как это делают механики на видео — и тогда вы сможете гарантировать успех в запланированной операции!

Эпилог

В конечном счете хочется резюмировать следующее — для того, чтобы сделать из зимней резины летнюю, необходимо иметь под рукой плоскогубцы и смазку. Можно также воспользоваться гаджетами, чтобы просматривать во время работы видело, на котором подробно будет описываться техника вынимания шипов из зимних покрышек.

Во время проведения таких работ обращайте внимание на то, чтобы резина не была повреждена, иначе таким образом можно ее испортить совсем. Если у вас имеется под рукой ошипованное колесо, которое впоследствии вам больше не пригодится, то лучше попробовать потренироваться на нем. Вытащите несколько шипов, попробуйте, и если у вас все будет хорошо получаться, то можно переходить к расшиповке основного комплекта зимней резины.

Также помните — скупой платит дважды.

Если вы неправильно произведете изъятие шипов из зимних покрышек, то в дальнейшем вам все равно придется покупать новый летний комплект взамен испорченного зимнего.

Да, расшиповка колес, с одной стороны, позволит вам сэкономить на покупке новой летней резины. Но подумайте также и о том, что при неверном расшиповании повторная ошиповка бывшей зимней резины может быть пустым делом, если она будет действительно испорчена.

Хорошо подготовьтесь перед тем, как начать вытаскивание шипов, изучите подробно видеоматериалы и смело начинайте работу, если вы уверены в своем успехе!

шагов для вставки или удаления шипов из мешков с кровью Pall

Презентация на тему: «Как вставить или удалить шипы из мешков с кровью Pall» — стенограмма презентации:

1 Шаги по установке или удалению шипов из мешков с кровью Pall

2 Защитный кожух порта шип перегородки рецептора

3 1.Снимите защитный кожух порта. Захватите язычки защитного кожуха порта и оторвите его, чтобы снять кожух с порта.

4 2. Вставьте иглу Поддерживайте перегородку порта мешка с кровью большим и указательным пальцами. Убедитесь, что стороны пакета с кровью параллельны отверстию и вставляемой игле. Порт и игла должны быть параллельны во время введения иглы, чтобы предотвратить непреднамеренное прокалывание стенки мешка с кровью.

5 Существует три метода размещения пакета при установке порта:
A) Положите пакет с кровью на стойку портом наружу. Б) Держите пакет с кровью параллельно спайку. C) Подвесьте пакет с кровью так, чтобы порт был параллелен игле.

6 Вставьте иглу набора для введения мешка с кровью в порт мешка с кровью.
Поворачивая по часовой стрелке, проколите перегородку порта. Использование ¼ оборота облегчает вставку и извлечение иглы из пакета. Не переусердствуйте.

7 3. Снимите порт Spike Grasp между большим и указательным пальцами.
Возьмитесь за штырь и поверните на ¼ оборота против часовой стрелки, вытягивая шип наружу. После того, как игла вытащена из порта, удалите ее, вытащив иглу прямо из порта.

Как снять печать в логове Штормтеррора

Stormterror — огромный синий дракон, которого игроки встречают в начале игры Genshin Impact, и попасть в его логово в третьем акте — непростая задача.

Genshin Impact — это бесплатная игра-ролевая игра с огромным открытым миром. Но вместе с огромным открытым миром приходит несколько сложных головоломок, даже более сложных, чем возможное вдохновение Genshin Impact , Breath of the Wild .Одна загадка, которая немного сбивает с толку, — это как сломать печать на Логове Штормового ужаса, поскольку она включает в себя сбор девяти частей и взаимодействие с тремя отмеченными областями.

Логово Штормтеррора

Загадка «Логово Штормтеррора» не возникает до 3 Акта Удар Геншина .Игроки должны быть примерно 19 или 20 уровня, чтобы решить эту головоломку и Логово без особых трудностей. Логово расположено в северной части карты Тейвата, к западу от стартового города Мондштадт (где игроки также могут найти сувенирный магазин). Там есть темное пятно, рассеченное водой по кругу.

Как попасть в логово

Чтобы попасть в логово дракона в Genshin Impact , игрокам сначала нужно сломать три печати.Каждая печать ломается, собирая несколько частей созвездия, называемых кусочками Путеводного света. Одна печать на востоке, одна на севере и одна на западе. Похоже, что игроки должны делать эти три печати в определенном порядке, но это не подтверждено.

СВЯЗАННЫЙ: Genshin Impact AEXP Farm Cheat Sheet поможет всем игрокам

Восточная печать

Печать на востоке требует, чтобы игроки умели летать.В некотором смысле крылья Genshin Impact могут выглядеть как клон планера Breath of the Wild . Это работает примерно так же; игрокам придется ловить восходящие порывы воздуха, чтобы взлететь на столбы. Две части расположены возле центральной стойки. Поднимитесь по лестнице к востоку от колонны, затем посмотрите налево. На руинах в стиле Колизея будут две светящиеся части. Подлетите к ним порывами ветра и подберите обоих.

Независимо от того, какой из близнецов Genshin Impact выберут игроки, они должны иметь возможность выбирать эти части одинаково.Вернитесь к столбу, и части откроют первую из трех печатей.

Северная печать

Игроки могут быстро перемещаться в Genshin Impact , и здесь они могут извлечь из этого пользу.Между каждой печатью быстрое возвращение в Логово даст им хорошую отправную точку для перехода к следующей печати. Направляйтесь к северной печати и найдите столп путевой точки телепорта. Кусочки должны быть довольно очевидными, так как они светятся на север; на этот раз будет три.

Западная печать

Западная печать — последняя печать, позволяющая попасть в Логово дракона.Игроки могут снова быстро отправиться в Логово, а затем полететь на запад. Каждая из трех светящихся частей расположена вокруг центральной колонны. Соберите их все после победы над врагами лучшими персонажами Genshin Impact , и тогда печать логова будет сломана.

Вот видео, которое поможет, если игрокам все еще нужно:

Genshin Impact доступен для мобильных устройств, ПК и PS4.

БОЛЬШЕ: Genshin Impact: можете ли вы изменить управление?

Источник: Game8

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition Review

Крепость Слэшера — Руководство по открытию персонажей (Сасквотч, Нежить, Медуза, Демон)

Вы, должно быть, попали прямо в засаду летающего черепа.То же, что и мы, и эта нежить вон там. Вы можете стать сильнее, открывая другие варианты себя, принимая различные формы и открывая других персонажей, которыми вы можете играть. В этом руководстве я обобщил знания, полученные от множества людей, обсуждающих, как это сделать. Надеюсь, это поможет, и если какая-либо информация неточна, укажите на них!

Как разблокировать персонажей

Sasquatch & Undead

Хотя я пометил их вместе, вы не можете получить оба одновременно.

Вы разблокируете обоих, по одному, после завершения последнего босса.

Обычно к нему можно подойти двумя способами: трудным и легким.

Sasquatch

Трудный путь дает вам этого персонажа. Как? Просто победите ОЧЕНЬ МОГУЩЕГО босса ближнего боя, традиционным способом подавления или сбив его с шипов, доступных на карте. На самом деле я не пробовал шипы, потому что это похоже на отговорку от финального босса, поэтому я потратил полчаса, просто отталкиваясь.

После того, как босс ближнего боя лежит мертвым, должна быть упавшая лапа обезьяны.Поднимите его, чтобы разблокировать Sasquatch, затем возьмите золотой ключ и заявите о своей свободе!

Нежить

Легкий способ избавит вас от нежити. Как? Поднимитесь на 10 этажей снова, но на этот раз убейте магического босса, не убивая босса ближнего боя, потому что, если вы разблокируете Sasquatch, вы будете знать, что магический босс убегает в момент смерти босса ближнего боя.

Подсказка: палочки бесполезны против магического босса. Единственный способ (предупреждение о спойлере для тех, кто хочет разобраться самостоятельно): уничтожить колонны балкона, на котором он находится, вроде того, как вы используете ловушку для бочек в первом биоме.За исключением того, что колонны довольно прочные, поэтому приготовьте много зелья неуязвимости, чтобы вы могли легко ударить или просто кайтить босса ближнего боя, пока вы на нем.

Когда вы закончите, там должна быть статуя нефритовой обезьяны. Поднимите его, чтобы разблокировать Нежить. После этого делайте с боссом ближнего боя, что хотите, я обычно им помогаю.

Демон

Он довольно прямолинейный парень, просто найдите уникальное красное святилище где-нибудь после третьего этажа не-стартового подземелья (имеется в виду любое подземелье после того, как вы сбежали из Крепости Слэшера в первый раз), которое появляется довольно редко.Принесите свою плотскую тюрьму в жертву и примите истинную тьму, открыв персонажа. Просто, но раздражает, потому что это чертовски редко.

Jellyman

Эта капля самая раздражающая из всех, не из-за того, насколько она трудна, а из-за того, сколько времени вам, вероятно, придется пожертвовать, прежде чем вы сможете его заполучить.

Просто молитесь, чтобы RNGesus был на вашей стороне, и не ждите, что вы получите его / ее / это до того, как закончите свой первый побег.

Чтобы разблокировать, вам нужно сделать три простые вещи:

1. Найти «активированный образец слизи»
2. Найти «активированный образец кислоты»
3. Доберитесь до третьего биома, очистите каждую комнату, чтобы найти алхимический аппарат, и вставьте два предмета, чтобы получить зелье.Выпейте зелье. Пусть ваши кости растают и превратятся в совершенно другого персонажа (возможно, вы захотите сохранить / перезагрузить / подумать дважды).

Проблема?

Оба образца крайне редки. Образец слизи падает с синих слизней, а образец кислоты падает с — как вы уже догадались — с кислотных слизней, но у обоих есть примерно 1 шанс из 1000? Мне потребовалось некоторое время, прежде чем я получил и то, и другое, что подводит нас к последней проблеме: алхимический аппартус появляется только в третьем биоме и может появиться на любом этаже указанного биома.У вас нет выбора, кроме как держать эти предметы, потребляющие инвентарь, всегда при себе, не умирая, очищая каждую комнату в надежде увидеть вещь. Я лично этого парня не разблокировал.

Ну, не совсем то, что у вас нет выбора. Точно не знаю, как обстоят дела с логистикой, но ранее во время пробежки я нашел только образец слизи, который отправил по желобу. Я нашел алхимический набор в этом прогоне, и во время взаимодействия с ним образец, явно находящийся в желобе, внезапно выскочил и появился в алхимическом наборе.

как проверить свечу накаливания на дизеле не снимая

Свечи накаливания на дизельных двигателях часто оказываются «слабым звеном» в морозную погоду. Владельцам таких автомобилей зачастую приходится отказываться от запланированных поездок, потому что их мотор упорно не хочет заводиться. В этой статье мы опишем три простых способа, как проверить свечи накаливания для дизеля.

Свечи накаливания играют важную роль при запуске дизельного двигателя в холодное время года. Благодаря их подогреву камер сгорания удается облегчить воспламенение топлива в цилиндрах мотора.

Самый быстрый способ проверки свечей накаливания для дизеля подробно показан на видео в конце статьи.

В зависимости от модели и возраста автомобиля есть разные принципы работы системы подогрева дизельных двигателей:

• У старых машин свечи накаливания, как правило, включаются практически при каждом запуске мотора.
• Современные автомобили могут успешно заводиться и без включения свечей накала при плюсовых температурах.

Поэтому прежде чем приступать к диагностике системы предпускового подогрева дизеля, нужно узнать при каком температурном режиме происходит нагрев камеры сгорания. О включении свечей накаливания на панели приборов сигнализирует соответствующая лампочка в виде спирали.

Способы проверки свечей накаливания для дизеля

Выход из строя одной или двух свечей накала может быть незаметно при относительно теплой погоде. А при наступлении морозов сразу возникают трудности с запуском дизельного мотора.

Мы опишем три разных способа проверки работоспособности свечей накаливания. Выбор каждого из них зависит от того, есть ли у автомобилиста определенные приборы, инструменты, навыки и свободное время.

Способ 1 — Проверка свечей накаливания при помощи аккумулятора

Наиболее точную и наглядную картину об исправности нагревательных элементов для дизеля дает проверка на аккумуляторной батареей. Каждая свеча проверяется отдельно, при этом автолюбитель видит степень ее накаливания.

Недостатком данного метода диагностики будет необходимость выкручивания всех свечей накала. Это потребует в некоторых автомобилях значительных затрат времени, а также демонтажа некоторых деталей, затрудняющих доступ к нагревательным элементам.

1. Для проведения испытаний понадобится изолированный провод длиной около 0,5 м.
2. Свеча накаливания переворачивается нагревательным элементом вверх и устанавливается центральным электродом на плюсовую клемму АКБ.
3. С помощью электрического провода нужно соединить минусовую клемму аккумулятора и корпус свечи (в боковой части).
4. Если нагревательный элемент быстро накаливается более чем наполовину, то свеча исправная.
5. При отсутствии накала или нагревании только кончика элемента — требуется замена свечи.

Ниже приведены более простые способы проверки свечей накала.

Способ 2 — Проверка свечей накаливания мультиметром

Иногда нет времени или инструментов, чтобы извлечь свечи накаливания из головки блока дизельного двигателя. В этом случае может оказаться полезной проверка мультиметром. Прибор устанавливается в положение для тестирования сопротивления (омметр).

Но предварительно необходимо отсоединить от свечей накала провод, подающий ток на центральный электрод. На каждый нагревательный элемент может подаваться отдельный провод или же все свечи могут соединяться медной или латунной шиной. Теперь остается плюсовой щуп мультиметра соединить с центральным электродом свечи, а минусовым щупом прикоснуться к боковой поверхности корпуса. Если стрелка не отклоняется или нет показаний на цифровом дисплее, то имеется пробой в нагревательном элементе. Свечу накаливания необходимо заменить.

Недостатком этого способа является трудность выявления нагревательных элементов со слабым накалом. Тестер покажет, что пробоя нет, а свеча будет недостаточно прогревать камеру сгорания.

Способ 3 — Проверка свечей накаливания на «искру»

Старым испытанным способом проверки исправности свечей накаливания является степень искрообразования. Для этого понадобится изолированный провод длиной 0,5-1 м, на обоих концах которого снимается по 1-2 см изоляции.

Теперь нужно освободить свечи накала от шины и подающего провода. Один конец проверочного провода крепится на плюсовой клемме аккумулятора, а вторым концом выполняется касательное движение по центральному электроду свечи накаливания (смотрите на видео ниже). Таким образом мы сможем наблюдать примерно следующее:

• На исправном нагревательном элементе образуется сильная искра.
• Если свеча слабо накаливается, искрение будет незначительным.
• На полностью неисправной свече накаливания искры не будет вообще.

Данную проверку можно смело делать на старых автомобилях, у которых нет «мозгов» и компьютера. На видео ниже, таким способом проверяют свечи накала на дизельной Nissan Primera.

Приведенные выше способы проверки свечей накаливания позволяют самостоятельно обнаружить причину плохого запуска дизеля. При выявлении неисправной детали автовладельцу останется только заменить вышедший из строя нагревательный элемент. После этого завести двигатель на морозе, как правило, не составляет труда.

Также владельцам машин с дизельными моторами в зимнее время года совсем не лишним окажется предпусковой подогреватель двигателя.

Быстрая проверка свечей накаливания на дизеле

unit-car.com

Как проверить свечи накала в дизеле, не снимая?

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить свечи накала в дизеле, поскольку не всегда в холодную погоду удается завести машину. И здесь есть свои нюансы. Дело в том, что с несколькими неисправными свечами дизельный двигатель еще можно запустить, но лишь при температуре за бортом +5 °С. Если данный показатель ниже, то автомобиль не заведется даже при одной неисправной свече.

Нередко из-за незаведенной машины многие водители откладывают запланированные дела либо пересаживаются на общественный транспорт. Только на деле можно провести проверку на предмет работоспособности свечей, не прибегая к помощи специалистов. Существуют три способа, которые уже проверены временем и дадут ответы на многие вопросы. Но прежде немного теории касательно принципа работы этих элементов не повредит.

Как работают свечи накаливания

Чтобы узнать, как проверить свечи накала в дизеле, не снимая их, необходимо ознакомиться с принципом работы этих элементов. А они в отличие от аналогов для бензиновых двигателей функционируют несколько иначе. То же самое можно сказать и про их внешний вид – ничего общего. И если в агрегатах, работающих на бензине, искра от свечи воспламеняет рабочую смесь, то в дизелях топливо воспламеняется от давления.

Но тут тоже есть один нюанс: если на улице холодно, то двигатель не заведется, чему способствует попадание холодного воздуха в рабочую камеру. В этом случае запуск затруднен, и необходимо машину прогреть. На старых автомобилях свечи накаливания включаются с каждым запуском двигателя. У современных моделей они задействуются не всегда, а лишь при отрицательной температуре.

Максимальное значение температуры наконечника свечи составляет 1350°С. Внутри него расположены две спирали:

• нагревательная;
• регулирующая.

С первой все понятно – обеспечивает нагрев. Функция последней несет защитный характер, поскольку оберегает свечу от перегрева в ходе повышения температуры. Это делается посредством увеличения электрического сопротивления.

Разновидности свечей

При решении вопроса о том, как проверить работоспособность свечей накала на дизеле, нужно знать, какие их виды существуют. Для дизельных двигателей они выпускаются двух видов:

• керамические;
• штифтовые.

У первых наконечник сделан из керамики, которая стойко переносит перепады температуры. Защитная оболочка изготавливается из силиконового нитрита. Нагрев такой свечи достигает 1000°С, и двигатель запускается без проблем. Такие детали отличаются высокой эффективностью и большим сроком службы.

У штифтовых свечей нагревательный элемент изготовлен из сплава железа, хрома и никеля, а внутренняя полость заполнена оксидом магния. Работает такая свеча с периодичностью от 4 секунд до 2 минут.

Без реле никуда

Как известно, дизельное топливо воспламеняется от давления в результате сильного сжатия в камере сгорания. Реле выдает необходимый ток, который нагревает наконечник. Образующееся тепло нагревает впускной коллектор, цилиндры двигателя и рабочую смесь до нужной температуры. Теперь топливу уже легче воспламениться, находясь под высоким давлением.

Но прежде чем перейти к вопросу о том, как проверить свечи накала на «Ниссане Патфайндер» (дизель) или любой другой марке, стоит учесть еще один момент. Нередко смесь возгорается еще до того, как попадет в цилиндр. Итог этого – снижается эффективность работы двигателя либо он вовсе отказывается запускаться. С целью обеспечения необходимого режима нагрева как раз используется реле свечи накаливания. Благодаря ему электрическая цепь смыкается и размыкается по мере необходимости. Тем самым реализуется оптимальная степень нагрева рабочей смеси.

Само реле, конечно, не регулирует работу нагрева, поскольку это прерогатива ЭБУ, который опирается на показания датчиков ОХ и коленвала. Благодаря командам с блока как раз и осуществляется замыкание и размыкание цепи.

В современных дизельных двигателях есть возможность дополнительного подогрева, когда мотор уже запущен. Это позволяет снизить уровень шума в ходе работы силового агрегата, а также минимизировать количество вредных выбросов в окружающую среду.

Характерные симптомы

Задуматься над тем, как проверить свечи накала в дизеле, стоит при следующих характерных признаках:

• Двигатель удается запустить с большим трудом.
• На холостых оборотах силовой агрегат работает в неравномерном режиме.
• В выхлопе присутствует белый оттенок.

Если свечи менялись не так давно, то это может указывать на брак со стороны производителя. В остальном можно быть уверенным в неисправности одного из элементов. В любом случае необходимо провести диагностику, посетив СТО или сделав все самостоятельно.

Стоит учесть, что проблемы со свечами хорошо проявляются в холодное время года (осенью или зимой), тогда как летом определить неисправность довольно затруднительно.

Способы диагностики

У дизельных двигателей свеча накаливания является слабым звеном. Именно эта деталь чаще всего выходит из строя, причем случиться это может в самый неподходящий момент. Последствия такой неисправности не заставят себя долго ждать, особенно в зимнее время. В этом случае завести автомобиль не удастся.

Как правильно проверить свечи накала на дизеле? Существуют несколько способов:

• Проверка на «искру».
• Диагностика мультиметром.
• Хороший метод с лампочкой.

Стоит подробно их рассмотреть, что позволит определить, какие сопутствующие инструменты могут понадобиться.

Проверка на «искру»

Диагностика свечи накала с использованием аккумулятора даст более точные сведения касательно работоспособности элемента. При этом каждая деталь проверяется в индивидуальном порядке.

Только здесь есть один нюанс, что для некоторых водителей может являться существенным недостатком. Дело в том, что необходимо откручивать все свечи. На это потребуется немало времени, в особенности если нужно демонтировать отдельные детали, которые закрывают доступ к свечам. В остальном при решении задачи, как проверить свечи накала в дизеле, сложностей нет.

Для диагностики понадобится изолированный провод длиной 0,5-1,0 м. Вся процедура выглядит следующим образом:

1. К электроду свечи приматывается один конец провода (предварительно с него нужно снять часть изоляции).
2. Другой конец провода прикладывается к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
3. Корпус свечи подводится к положительному контакту АКБ.

Вся картина тут станет ясна: если наконечник покраснел более чем наполовину, то это говорит об исправности свечи накала. В ином случае нагрев и вовсе будет отсутствовать или же покраснеет лишь кончик. А это уже значит, что деталь подлежит только замене.

Диагностика мультиметром

Этот метод хорош тем, что нет необходимости снимать свечи и прочие детали, поскольку необходимые манипуляции легко сделать на месте. Все что нужно – это само проверяющее устройство. При этом проверить можно каждую свечу по отдельности либо все одновременно, предварительно соединив их посредством общей шины.

Как проверить свечи накала на дизеле мультиметром? Всю процедуру можно провести в одном из трех режимов:

• прозвонка;
• замер сопротивления;
• замер тока.

Для прозвонки необходимо:

• Перевести регулятор прибора в соответствующее положение, а само устройство разместить в удобном месте.
• Отсоединить провод от свечи.
• Один щуп прибора прикладывается к корпусу свечи, а другой к ее электроду.

О наличии или отсутствии обрыва можно судить по звуковому сигналу. Если он есть – значит, все в порядке (обрыва нет). Если же звукового сигнала нет, то это говорит о наличии обрыва.

Замер сопротивления

При таком способе можно лишь определить полностью неработающую свечу. Однако выявить, насколько хорошо работает сам нагревательный элемент, невозможно. В этом случае тем же мультиметром можно измерить значение сопротивления, только нужно знать номинал конкретной свечи. Как правило, если деталь целая, то сопротивление должно равняться 0,7-1,8 Ом. Это тоже действенный метод того, как проверить свечу накала в дизеле тестером.

Нередко свечи срабатывают с большим значением сопротивления, что приводит к уменьшению потребления тока. Компьютер в этом случае «думает», что данные элементы разогрелись, и отключает их.

Замер тока

Более достоверный результат может дать измерение тока, причем выкручивать свечу тоже необязательно. Для начала нужно открепить питающий провод и подсоединить щуп прибора. Второй щуп зафиксировать с электродом свечи. Теперь остается включить зажигание и наблюдать за показаниями. Если деталь исправна, то на дисплее должны отображаться цифры в пределах 5-18 A.

Стоит заметить, что в первую секунду значения подскочат до предела, а через 3-4 секунды ток стабилизируется. При этом снижение данных должно быть постепенным, без резких рывков.

Таким образом проверяются все свечи, их показания должны быть идентичными. В противном случае, при отличных показаниях одной из свечей, стоит ее открутить и оценить ее состояние визуально.

Хороший метод с лампочкой

А как проверить свечу накала в дизеле лампочкой? Да, и с ее помощью тоже можно обнаружить неисправность. Для этого подойдет любой источник света на 21 Вт (габариты или стоп-сигналы). К ней припаиваются два отрезка провода (длина выбирается произвольно). После этого можно переходить непосредственно к процедуре диагностики.

Предварительно отсоединить от свечи питающий провод. Затем одним концом проводка лампы коснуться свечного электрода, а другой конец соединить с плюсовым контактом АКБ. Свечение лампочки укажет на отсутствие обрыва. Таким образом нужно поочередно проверить все свечи.

Если же лампочка загорается тускло или вовсе нет света, то такую свечу лучше заменить. Данный метод тоже не отличается достоверной диагностикой, поскольку нельзя определить степень накала рабочего стержня.

Особенности проверки реле свечей

Многих автолюбителей интересует один важный момент: как проверить реле накала свечей на дизеле? Вопрос интересный и требует заслуженного внимания.

Обычно такое устройство срабатывает после каждого запуска двигателя. При этом можно услышать хорошо различимый щелчок – так оно включается. При отсутствии звуков стоит задуматься о проведении диагностики этого элемента. Однако его стоит сначала найти.

Выглядит такое устройство как коробочка, которая крепится к кузову автомобиля. Область ее фиксации принято называть массой. Чтобы найти реле, достаточно проследовать за проводками, идущими от свечей накала.

Каждое такое устройство имеет несколько пар контактов. У однокомпонентных реле их 4, а у двухкомпонентных – 8. Два из них отводятся от обмотки катушки, а остальные – это управляющие, которые при получении сигнала замыкаются.

Так как проверить реле накала свечей на дизеле? В каждом автомобиле контакты обозначаются по-своему, но в большинстве случаев нумеруются как 85 и 86, а управляющие – 87, 30. Для проверки можно воспользоваться лампочкой, которая соединяется с контактами обмотки, после чего на реле подается напряжение. Исправность устройства подтвердится свечением лампы.

Визуальный осмотр свечей

Если методы диагностики не выявили желаемых результатов либо имеют место некоторые сомнения, можно провести визуальный осмотр. Это позволит определить, в каком техническом состоянии находится топливная система (включая поршневую группу), а также выявить, насколько правильно работает электронное управление.

Поэтому каждый из перечисленных способов, касающийся того, как проверить свечи накала в дизеле, при необходимости можно подкрепить визуальным осмотром. Наглядными признаками неисправности могут быть:

• Оплавление наконечника.
• Около корпуса виден толстый нагар.
• Калильная трубка вздулась.

Наличие тех или иных дефектов может указывать на ряд факторов. К примеру, трещины или вздутия иногда говорят о превышении напряжения, подаваемого на свечу. В других случаях элемент просто долгое время остается включенным.

Что касается оплавления, то оно может возникнуть вследствие одной из причин:

• преждевременный впрыск топлива;
• загрязнение форсунок;
• перегрев, что, в свою очередь, происходит по причине позднего нагрева и слабой компрессии;
• неисправность напорного клапана.

В ходе визуального осмотра необходимо обратить внимание на тонкую часть свечи. Если на ней есть оплавившиеся участки, то она подлежит замене, даже если еще работает.

Рассмотренные способы того, как проверить исправность свечей накала на дизеле, можно применить как по отдельности, так и в совокупности, что даже повысит шансы обнаружить неисправное изделие.

fb.ru

Как лучше проверять свечи накала

В дизельном двигателе свечи накаливания используются для подогрева воздуха в камере сгорания. Дизель запускается с трудом, троит после запуска в мороз – основные признаки неисправности нагревателей, реле. Рассмотрим, как проверить свечи накала и можно ли это сделать своими руками с помощью тестера.

Способы проверки работоспособности

• Измерение сопротивления нагревательного элемента. Оптимальный способ диагностики, если вы хотите проверить свечи накала, не снимая их с автомобиля. Но измерение сопротивления нити накала не дает полноценного представления о работоспособности свечи. Даже при незначительном отклонении от номинального сопротивления нагревательный элемент может разогреваться неравномерно. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда определить неисправный нагреватель.
• Проверка в снятом состоянии. В отличие от измерений тестером, такой метод позволяет наглядно увидеть, как быстро и насколько равномерно разогревается нагревательный стержень. Метод действительно позволяет достоверно проверить свечи накала, но связан с риском обламывания основания при откручивании. Если свечи давно не снимались либо были зажаты с неправильным усилием, закручены без применения противонагарной герметизирующей пасты, они прикипают к стенкам посадочных колодцев. Случаи обламывания – далеко не редкость, поэтому при желании проверить свечи накала откручивать их нужно с особой осторожностью.

Нормальная работа

Предварительный подогрев воздуха – одна из особенностей дизельного двигателя. На подавляющем большинстве автомобилей для каждого из цилиндров установлены однополюсные («масса» – корпус) штифтовые свечи. Такие модели потребляют 5-18 А, тогда как двухполюсные нагреватели при напряжении 1.7 В способны потреблять до 50 А. Лишь в некоторых моделях ДВС воздух подогревается одним нагревателем, вкрученным во впускной коллектор.

При проверке свечей накала важно знать их нормальное время разогрева.

• Обычный нагревательный элементы – требуется до 60 секунд для выхода на рабочую температуру.
• Быстродействующие свечи накала – до 10 с. Ускоренный прогрев обеспечивается особой конструкцией нагревательного элемента.
• Саморегулирующиеся – до 5 с. В конструкции две последовательно соединенные спирали, одна из которых обеспечивает скорость прогрева, а вторая позволяет регулировать и поддерживать температуру. Даже после выключения основной фазы предпускового прогрева для улучшения сгорания ТПВС на нагревательном элементе еще порядка 3 минут поддерживается высокая температура (Post-heating).

При проверке свечей накаливания обращайте внимание на характер разогрева. Исправный элемент должен равномерно накаляться от кончика стержня.

В камеру сгорания входит лишь небольшая зона у окончания стержня, поэтому именно в этом места степень нагрева важнее всего.

Измеряем сопротивление

Проверить свечи накала на дизеле можно омметром или универсальным тестером в режиме измерения сопротивления. Узнать точные нормативные значения можно из технической документации завода-изготовителя нагревателей. Свеча исправна, если сопротивление спирали лежит в пределах 0,7-1,8 Ом. Бесконечное сопротивление свидетельствует об обрыве цепи. Для измерений однополюсных элементов один щуп приставьте к контактной площадке свечи, к которой подключается плюсовой провод, а второй щуп к металлическому корпусу.

Косвенно оценить работоспособность можно по величине потребляемого тока. Учтите, что у бюджетных мультиметров предел измерений силы тока часто ограничивается 10 А.

Проверить свечи накала можно и токовыми клещами. Но мы не можем рекомендовать такой способ диагностики, так как прибор имеет погрешность и не позволяет наглядно оценить время и характер накала.

Диагностируем, не снимая свечи с машины

Среди всех способов проверки свечей, метод со снятием форсунок – наиболее оптимальный, если вы чувствуете, что при откручивании есть большой риск обломить нагреватель. На многих двигателях через отверстия для вкручивания форсунки можно увидеть крайнюю часть штифта. Таким образом, включив зажигание на непрогретом моторе, вы можете проверить работоспособность свечи накала.

Форсунки в процессе работы двигателя также прикипают, но обломать их при выкручивании практически невозможно. Закоксованные форсунки можно достать с помощью гидравлического съемника либо инерционного захвата, который при желании можно сделать своими руками.

Снятые нагреватели

1. Подключите плюсовой вывод свечи накаливания к + АКБ (контакт должен быть надежным, сечение провода не меньше того, что штатно используется на автомобиле).
2. Зажмите корпус свечи пассатижами и приложите их к минусовому выводу АКБ. На видео продемонстрировано, как проверить свечи накаливания своими руками.

Как выкрутить и заменить

• Откручивать нагреватели для проверки следует только на прогретом двигателе.
• За несколько часов до проверки залейте в колодец немного керосина, тормозной жидкости или проникающей смазки.
• Непосредственно перед снятием продуйте сжатым воздухом свечные колодцы, чтобы в цилиндры не попала грязь.
• Не старайтесь открутить деталь за один заход, если вы чувствуете, что основание начинает деформироваться, но свеча не поддается. Сделав оборот или половину в одну сторону, перед следующей попыткой откручивания закрутите ее на столько же в обратную сторону.
• Перед вкручиванием нового элемента очистите резьбу от нагара и отложений с помощью метчика.
• Используйте герметизирующую противопригарную смазку. В некоторых видах конструкции для предотвращения попадания в свечной колодец влаги можно использовать герметик.
• Не переусердствуйте с закручиванием гайки, прижимающим питающую клемму.
• При закручивании обязательно используйте динамометрический ключ.

Реле времени работы, проводка

Проверить наличие питания можно мультиметром в режиме измерения напряжения. Если температура двигателя менее 60°, после включения зажигания на центральном электроде должно появиться питающее напряжение. Также вы сможете оценить корректность работы реле времени.

Если для каждой свечи накала предназначен индивидуальный провод, нелишним будет проверить целостность проводки. Для этого удобней всего вытащить реле времени, после чего «провозвонить» провода тестером.

Признаки неисправности

• Затрудненный запуск при температуре ниже -5°С. На дизельных моторах с изношенной цилиндропоршневой группой трудности могут начаться и при более высоких температурах. Особое значение исправная работа свечей накала имеет на предкамерных и вихрекамерных дизельных двигателях. На моторах с непосредственным впрыском признаки неисправности свечей накаливания проявляются при более низких температурах.
• Двигатель троит после холодного запуска. Свечи накаливания подогревают воздух не только до и непосредственно в момент срабатывания стартера, но и после запуска двигателя в холодное время года. Длительность фазы постпрогрева зависит от температуры двигателя. Если после запуска 1-2 свечи не будут работать, в соответствующих цилиндрах будет ухудшенное сгорание ТПВС. На поведении двигателя это отображается вибрацией, дымом из выхлопной трубы. Как только температура в камерах сгорания всех цилиндров выравнивается, мотор начинает работать устойчиво.

autolirika.ru

Свеча накаливания для дизеля. Реле свечей накаливания :: SYL.ru

Конструкция дизельных двигателей немного отличается от традиционных бензиновых. Среди отличий конструкции различают разный принцип воспламенения топливо-воздушной смеси. Если в бензиновых агрегатах смесь загорается от искры, то в дизельных агрегатах все не так. Давайте познакомимся с конструкцией и назначением свечей накаливания в дизельных моторах.

Назначение свечей в дизельном двигателе

Итак, свеча накаливания в первую очередь нагревает воздух в цилиндрах до момента запуска. Так, запустить дизельный агрегат, если температура на улице ниже 5 градусов выше ноля, практически невозможно. Эти детали сильно увеличивают ресурсы моторов. Двигатель несет не такие нагрузки в холодное время года.

Но, после того как мотор запустится и будет достаточно прогрет, свечи накаливания для дизеля меняют свою роль. Теперь они помогают в процессах распыления топлива. Здесь все дело в том, что дизельное топливо, которое подается в цилиндры через форсунки, непосредственно сталкивается со свечой. Так, в цилиндре образуется процесс завихрения. Благодаря этому значительно улучшается образование топливной смеси.

Разновидности и устройство

Дизельная свеча накаливания по внешнему виду может чем-то напоминать свечу для бензиновых моторов. Но при этом дизельные аналоги не вырабатывают искру. Эта деталь оснащена спиральным металлическим или же керамическим нагревательным элементом.

Наконечник детали, изготовленный из металла, может состоять из нескольких спиралей. Их две. Одна из них нагревательная, вторая — регулировочная. Первая спираль необходима для того, чтобы обеспечить максимально быстрый нагрев наконечника. Вторая, регулировочная, – это защита от перегрева. Система срабатывает благодаря сопротивлению спирали, которое увеличивается при повышении температуры. Это типовая схема свечей накаливания.

Между спиралями есть пространство. Оно обязательно заполняется специальным наполнителем. Он обладает хорошими изоляционными свойствами. Здесь данный наполнитель выполняет несколько функций. Это и защита спирали от различных воздействий, а также более эффективная передача тепла. Свеча накаливания, оснащенная металлическими спиралями, вполне может разогреваться до 1000 градусов.

Свечи с керамическим нагревателем

Такие детали похожи по принципу своей работы. Отличие ее конструкции в том, что спираль заключена в оболочку из керамических материалов. Так, нагрев осуществляется еще быстрее, а мощность будет еще выше. Чтобы деталь разогрелась до максимальной температуры в 1350 градусов, достаточно одной секунды.

Свечи накаливания для дизеля с одной спиралью

Деталь с такой конструкцией оснащена одной спиралью, которая выполняет функцию нагрева и регулировку, что очень необходимо для практически мгновенного нагрева до рабочих температур.

В большинстве дизельных двигателей эта конструкция вполне соответствует всем требованиям, нагревается деталь быстро, а срок службы ее достаточно высокий.

Развитие технологий постепенно вытесняет такие детали, а заменяют их двуспиральными конструкциями. Это происходит в силу того, что двуспиральная свеча накаливания обладает лучшими и гибкими возможностями регулировки температуры.

Принцип действия

Нагревательные элементы расположены непосредственно в цилиндрах дизельных моторов. Расположены они именно там, где проходит завихрение топливной смеси. Когда водитель автомобиля поворачивает ключ, на свечу подается напряжение. В этот момент она очень эффективно нагревается. Водитель увидит загоревшийся индикатор на приборной панели машины. Для нагрева до рабочих температур нагревательному элементу потребуется порядка 5 секунд. Естественно, это время зависит от того, какая в данный момент температура воздуха.

Далее свеча накаливания уже достаточно нагрелась и работает для того, чтобы достаточно прогреть сами цилиндры и воздух в них. Но этого времени не хватает для того, чтобы эффективно разогреть холодные цилиндры. К тому же воздух постоянно обновляется на холодный снаружи.

Главная цель

Основная цель этой детали — разогрев топлива до температуры испарения. Тогда топливо отлично смешается с воздухом и сразу загорится, но уже от сжатия. После того как соответствующий индикатор на приборной панели погаснет, можно переходить к запуску мотора.

Реле свечей накаливания

Естественно, что данными устройствами необходимо управлять. Для этого в дизельных машинах есть специальное реле либо же отдельный блок управления. Оба устройства необходимы для того, чтобы регулировать напряжение, которое будет подано на свечи. А также они служат для регулировки температуры и длительности нагрева. Работа этого реле зависит от показаний датчика температуры ОЖ и от датчика оборотов коленвала. Вот так осуществляется управление свечами накаливания в дизелях.

Современные дизельные агрегаты предусматривают кроме разогрева перед запуском дополнительный подогрев уже после того, как двигатель запущен. Эта функция способствует снижению шума при работе дизеля, а также позволяет значительно сократить вредные выбросы в атмосферу. Непосредственно для накала необходимо несколько минут. А прекратится он, если температура охлаждающей жидкости достигнет 30 градусов. Так, блок свечей накаливания влияет на качество работы и запуск мотора в холодное время и на ресурс.

Проверяем работу свечей на дизеле

Иногда эти детали могут выходить из строя. Для того чтобы проверить исправность свечей, существует несколько способов. Это делается как при непосредственной помощи мотора, так и вообще без двигателя.

Для проверки без мотора понадобятся некоторые приборы. Это омметр или вольтметр. Так можно проверить состояние напряжения. Если приборов нет, тогда стоит использовать еще одни способ. Например, испытываемую свечу нужно подсоединить к плюсу аккумулятора, а минус – к корпусу элемента.

У работающей свечи буквально через пару секунд будет разогреваться спираль, а сама она будет светиться. Если этого не произошло, тогда необходима замена свечей накаливания.

Еще один способ — использование шины. Для этого требуется установить на ней выкрученные детали. Концы свечей необходимо направить вверх. Далее при помощи проводов с большим сечением нужно замкнуть массу посредством соединения корпуса каждой свечи.

Многие инструкции по ремонту и обслуживанию моторов пишут о способе проверки работоспособности через отверстия для форсунок. Выкрутив форсунки, наблюдаем за свечением штифтов вследствие нагрева. Если некоторые горят не так ярко, как остальные или не светятся вообще, тогда можно проверить соединения и показатели сопротивления.

Проверка реле

Как проверить реле свечей накаливания? Для этого понадобится тестер. Для начала проверки нужно отключить его. Теперь подсоединим тестер к клеммам на моторе, а также к массе. Если напряжения нет, проверяем подачу напряжения от батареи.

Дальше присоединим тестер к противоположной клемме. После этого заводим машину. Теперь делаем так же, как и в первом случае. Если напряжение не идет, тогда нужно проверить высоковольтный провод. Здесь провод необходимо подсоединить к свечам. Если все работает, тогда реле под замену.

Кроме того, существует способ проверки реле при помощи омметра. Итак. Проверяем сопротивление между 30 и 87 клеммой. Дальше подаем напряжение на клеммы 85 и 86. Если реле не заработало, а сопротивление не ноль – тогда реле под замену.

Основные причины выхода свечей из строя

Обычно данные детали могут выходить из стоя по двум причинам. Либо это конец срока эксплуатации, либо же неполадки топливной системы автомобиля. Стоит знать, что если хотя бы одна свеча вышла из строя, рекомендуется замена всех полностью.

Что касается неисправностей топливной системы, то в случае износа или загрязнения форсунок дизельное топливо попадает на нагреватель. Затем на корпусе нагревателя образуется отверстие и разрушается спираль. Кроме того, можно повредить эту деталь при установки.

Если из строя вышли все свечи сразу, то нужно проводить диагностику всей электрической части машины.

Как заменить свечи накаливания?

Данные детали располагаются в верхних частях ГБЦ. Для замены требуется отсоединить провода, которые располагаются под крышкой головки. Снимайте провода, подключенные непосредственно к свечам.

Дальше гаечным ключом все детали выкручиваются. Работать нужно аккуратно. После этого хорошо очистите контакты, клеммы аккумулятора, а также свечные провода. Отверстия, в которые были вкручены свечи, также необходимо очистить. Для этого можно использовать развертку.

После замены следует закрутить свечи, но не сильно. Если затяжка будет сильней, чем необходимо, то при следующей замене можно сломать деталь. А это уже дорогой ремонт. Но и очень слабо не стоит закручивать деталь, так как есть риск того, что она попросту выкрутится на ходу. Теперь остается только лишь подключить все провода обратно. Все, замена дизельных свечей накаливания успешно завершена.

www.syl.ru

9 способов определения неисправности дизеля по свече накала

09 октября 2019 Категория: Полезная информация.

Сбой в топливной системе часто приводит к перегреву и поломке двигателя. Поэтому очень важно вовремя выявить проблему. Данная статья поможет легко определить неисправность дизеля.

 Расширенный наконечник 

В этом случае проверяется бортовая сеть на избыточное напряжение и работоспособность регулятора и генератора. Также эта поломка может быть вызвана повышенной влажностью условий хранения.

 Деформированный наконечник 

Поможет проверка блока управления и форсунок, а также герметичности системы. Проблема также может заключаться в избытке накала и нарушении синхронизации блока управления.

 Сломанный наконечник 

Это может произойти из-за повышенного напряжения. В определении неисправности поможет проверка блока управления, свеч и бортовой сети.

 Наконечник отсутствует 

Данный признак указывает на неисправность блока управления или некорректную работу форсунок. Еще одна причина — нарушение герметичности, а значит неправильное распыление топлива. Отсутствие наконечника свечи объясняется также повреждением резьбы отверстия в блоке цилиндров.

 Наконечник имеет вздутое кольцо 

Это может быть признаком износа двигателя. Следует проверить расход масла и давление в цилиндрах.

 Соприкосновение наконечника и корпуса свечи накала 

Это явный признак чрезмерной затяжки свечи, а также повреждения резьбы. В таком случае следует проверить блок цилиндров на наличие нагара.

 Дыры и трещины на наконечнике свечи 

Данные поломки вызываются неисправным блоком управления или неправильным направлением работы форсунок. Помимо этого, следует проверить герметичность конструкции и износ резьбы. Для профилактики следует синхронизировать блок управления во избежание функциональных сбоев.

 Нагар между наконечником и корпусом свечи накала 

Следует проверить исправность блока управления и форсунок, а также отрегулировать работу ТНВД.

 Контактный стержень поврежден 

Проблема заключается в повреждении резьбы в блоке цилиндров и чрезмерной затяжке свечи.

Запомните: стоит уделять должное внимание даже незначительным неисправностям дизеля, а также вовремя обращаться к специалистам на СТО.

Как проверить и исправить недостаточную компрессию в цилиндрах узнаете из этой статьи. 

Запчасти для дизеля найдёте в нашем каталоге

Посмотреть запчасти в наличии

Метки: Дизель, Форсунки, ТНВД, Свечи накаливания

www.dieselkraft.by