20Фев

Самодельные автомобили – 10 самодельных автомобилей, которые просто восхитительны

15 уникальных самодельных автомобилей времен СССР — DRIVE2

Немногие нынче помнят телепередачу «Это вы можете», в которой рассказывали о конструкторах-умельцах, изобретающих и изготавливающих разнообразные, подчас удивительные устройства. Одним из основных приложений сил советских Самоделкиных были автомобили.

Движение «самавто» в СССР росло и ширилось с каждым годом. Причин тому было несколько.
1. Автомобили оставались дефицитом (за ними записывались и стояли в очередь, покупки ждали годами), при этом для многих были неподъемно дороги.
2. Кроме того, советская промышленность не радовала покупателей разнообразием. Граждане знали, что никогда не смогут владеть минивэном или, скажем, спорткупе. А ведь можно сделать себе именно тот автомобиль, который хочется! Пусть и на серийных узлах и агрегатах. Кстати, в 1960-х вообще разрешали использовать максимум запорожский мотор. Позднее, правда, ограничения смягчили.

Многие самоделки выглядели наивно, а иногда неуклюже. Тем не менее преклоняюсь перед изобретательностью, настойчивостью и трудолюбием их создателей!

О самоделках времен СССР можно, вероятно, сделать книгу. Но пока вспомним лишь несколько интересных и необычных конструкций:

Полный размер

Первые самоделки появились в СССР еще в 1930х годах. Автомобиль ОКТА (Опытная Конструкция Трехколесного Автомобиля) был построен в 1932 году автолюбителем в Новочеркасске

Полный размер

Кто сказал, что в СССР нельзя было владеть автомобилем класса гран-туризмо? Можно! Если сделать его самому. Ленинградец Аркадий Бабич построил автомобиль еще в 1959-м, и это была уже третья его конструкция. Он даже совершил на этом родстере пробег Ленинград — Симферополь. Причем утверждали, что 2125 км прошел за 20 ходовых часов! Верится с трудом. Но если так, то Бабич – вдвойне герой!

Полный размер

Спортивное купе КД — одна из немногих мелкосерийных самоделок. В 1963-1969 гг. сотрудники НАМИ сделали не менее шести таких машин по эскизам знаменитого дизайнера Эдуарда Молчанова. Кузов, как и у большинства советских самоделок, – стеклопластиковый. Агрегаты, включая двигатель, и компоновка – от ЗАЗ-965.

Полный размер

Одна из немногих самоделок со стальным кузовом работы А. Кучеренко, созданная в 1964-м, называлась Труд. И по праву! Сделать, причем так аккуратно, самостоятельно из стали такую машину – работа, заслуживающая особого уважения. Стилистика — не без американского влияния, но это и придает Труду самобытность.

Полный размер

В семье жителя Мурманска Николая Парамонова было пятеро детей. Куда их усадить? В самодельный минивэн на агрегатах Москвича, пусть и неказистый, зато вместительный.

Полный размер

Несбыточную мечту советского человека о собственном спорткупе братья Анатолий и Владимир Щербинины воплотили-таки в 1969-м в реальный автомобиль. Причем с самым солидным из доступных на то время двигателем ГАЗ-21. Позднее братья Щербинины вместе с братьями Станиславом и Юрием Алгебраистовыми создали два более современных по дизайну купе с двигателями ГАЗ-24.

Полный размер

Футуристическую, всегда собирающую толпы любопытных конструкцию, которую в те годы называли Земновод, построил москвич Д. Кудрячков. Двигатель ГАЗ-21 стоял в корме, коробка передач – доработанная от Запорожца. По сути, это даже не катер, а глиссер. Скорость на суше – до 110 км/ч, а на воде с помощью водомета – до 50 км/ч!

Полный размер

Купе Ласка московского сантехника Владимира Мещерякова базировалось уже на узлах ВАЗ-2101. Кузов – рама из швеллеров и уголков и стеклопластик. Необычная особенность – вклеенное ветровое стекло.

Полный размер

И вновь амфиби

www.drive2.ru

10 невероятных самодельных автомобилей — журнал За рулем

Как сделать автомобиль из кровельного железа, фанеры и монтажной пены, пальмовых волокон, детского конструктора? Смотрите!

Сделать машину своими руками — задача, достойная настоящего мужчины. Задумываются многие, берутся некоторые, до завершения доводят единицы. Мы решили рассказать истории машин, сделанных, что называется, на коленке. О работах профессиональных кузовных ателье, в том числе российских, типа A:Level или ElMotors, поговорим в другой раз.

Дело мастеров Востока

Материалы по теме

Больше всего самодельщиков в так называемых развивающихся странах. Позволить себе дорогую машину могут далеко не все, но всем хочется ездить красиво. А на авторское право в этих странах смотрят, скажем так, своеобразно, не по-европейски.

В Сети легко найти видео про целую фабрику «самопальных» суперкаров в Бангкоке. Стоят такие в десятки раз дешевле оригинала. Сейчас она уже не работает: видно, германские журналисты, снявшие видео о самодельщиках, оказали им медвежью услугу, и местные власти задумались об отсутствующих лицензиях «мастеров» и безопасности машин, которые они клепали. Понятное дело, специально краш-тесты этих поделок не проводили.

Интересно, что в принципе тайцы выдерживали обычную технологию строительства суперкаров — делали пространственные рамы из металлических профилей и труб и «одевали» их в кузова из стеклопластика. В большинстве же случаев самодельщики просто берут старые машины, срезают «лишние» кузовные панели и навешивают свои. По такой технологии построена, например, эта реплика Bugatti Veyron из Индии. Честолюбивый проект, прямо по присказке «полюбить — так королеву, воровать — так миллион». Автор и владелец использовал в качестве основы старый Honda Civic. И постарался — внешне копия получилась достойная: недаром ее так внимательно рассматривают зрители.

Индийская реплика Bugatti Veyron

Индийская реплика Bugatti Veyron сделана удивительно аккуратно. Есть на что поглазеть.

Индийская реплика Bugatti Veyron сделана удивительно аккуратно. Есть на что поглазеть.

Материалы по теме

Другой индиец, бывший актер, нынешний социальный реформатор, состряпал пародию на Вейрон из Honda Accord. Получилось жутко. Еще один взял за основу Tata Nano. Напомню, что это официально самая дешевая серийная машина мира со своеобразными пропорциями. Очень слабая и медленная. Впрочем, автор этого проекта явно не лишен чувства юмора, ведь Veyron, напротив — один из самых дорогих, мощных и быстрых серийных автомобилей.

Суперкары со свалок

Не отстают от тайских и индийских коллег и китайцы. Молодой рабочий стекольной фабрики Чен Янкси не стал копировать или пародировать чужой дизайн, а сделал свой, авторский. И пусть его машина выглядит прилично только на расстоянии, а ездит лишь 40 км/ч (больше не позволяет установленный электромотор), смеяться над Ченом не хочется. Молодец, что пошел своим путем. Чаще бывает иначе.

Чен Янкси

Чен Янкси за рулем машины собственного изготовления.

Чен Янкси за рулем машины собственного изготовления.

Три года назад 26-летнего китайского реквизитора Ли Вейлея так впечатлил бэтмобиль

www.zr.ru

Авто самоделки

Во времена СССР, когда началась кампания по освоению целины, возникла потребность в полноприводном транспортном средстве для жителей посёлков на целине. В связи с необходимостью оперативного ремонта техники в поле, встал вопрос о предоставлении механизаторам личных транспортных средств. Популярный ГАЗ-69 не совсем подходил для личного пользования, так как расходовал много топлива.

Самодельный вездеход на гусеничном ходу для поездок на охоту и рыбалку.

Вездеход с кузовом от автомобиля ИЖ-27151, фото и описание самоделки.

Восстановленный автомобиль ГАЗ-22 в кузове пикап.

Полная реставрация спорткара Ford Mustang Fastback 1965 года выпуска.

Самодельный снегоболотоход с колёсной формулой 8х8, фото и описание конструкции вездехода.

Гусеничный вездеход «Лесной бродяга» построенный умельцем Александром Матвеевым. Далее фото и описание конструкции самодельного вездехода.

Самодельный вездеход на базе ГАЗ-66 с кузовом от BMW. Проект получил название “Валькирия”, давайте более подробно ознакомимся с конструкцией самоделки.

ВАЗ-2121 «Нива» на шинах низкого давления, фото и описание переделки автомобиля.

Представляем Вашему вниманию, самодельный гусеничный вездеход «ЛАЙКА», для охоты , рыбалки, и просто для поездок на природу. Далее фото, описание конструкции, а также видео.

avto-samodelki.ru

Авто самоделки

Вездеход самоделка для поездок на охоту и рыбалку в условиях бездорожья.

Самоделка сделанная из  автомобиля «Ока».

Вездеход самоделка, на шинах низкого давления, с полным приводом. Фото и описание конструкции болотохода.

Простой и практичный вездеход самоделку, построил один умелец из Вологодской области. Далее фото и описание конструкции самодельной техники.

Продолжаем серию самодельных вездеходов и в этот раз мы рассмотрим гусеничный вездеход амфибию построенную умельцем из Владимирской области.

Доброго времени суток, всем любителям самоделок! И на этот раз, мы хотим Вам показать ещё один вездеход на шинах низкого давления, построенный одним из умельцев.

Вездеход самоделка: фото и описание конструкции самодельной техники.

Вездеход 6х6 построенный на базе автомобиля «ЛуАЗ».

Тюнинг автомобиля ГАЗ-69: фото и описание.

Самодельный вездеход каракат 4х4 построил умелец из Пермского края. Далее фото и описание самоделки.

avto-samodelki.ru

Самодельные автомобили в СССР — Сообщество «Ретро-автомобили СССР» на DRIVE2

Доброго времени суток!

Хочу поделиться с вами информацией, о которой мне поведал один дедушка, сосед по гаражу, Федченко Владимир Николаевич, который немалую часть своей жизни увлекался постройкой самодельных автомобилей и прицепов для дальних путешествий.

Фотографии, которые я оцифровал, лишь малая часть из его личного архива, описание к ним со слов самого В.Н.

Если кто-то, что-то знает об этих авто — поделитесь пожалуйста информацией, потому, как сам В.Н. признал, что мог ошибаться в некоторых фактах!

реплика лотоса на базе Жигулей

реплика Лотоса на базе 408 Москвича

сделан из мотоцикла, со слов В.Н. задолго до появления Ford T

две реплики вышеупомянутого Лотоса и Форда, а так же кабриолет на базе горбатого Запорожца

Фермер, полностью на базе Запорожца, двигатель спереди, привод задний

председатель секции самодельных прицепов Валерий Булычев и его самодельный прицеп для путешествий

Акула, на базе 21 Волги, двигатель от Жигулей, кузов из дюралюминия

на базе буханки

амфибия

самоделка из солнечной Армении

раллийная Таврия

на базе Волги

автомобиль, с двигателем от мотоцикла Урал

он же

Про этот авто В.Н. ничего не сказал, а на мой комментарий, что он отлично выглядит, он покривил лицом и сказал, что это полная безвкусица)))

www.drive2.ru

Авто самоделки

Мини вездеход на гусеничном ходу для поездок на охоту и рыбалку, фото и описание конструкции самоделки.

Самодельный болотоход, сделанный своими руками: фото и описание самоделки.

Тюнинг автомобиля Нива-2329.

Вездеход своими руками, построил один умелец из Костромской области.

Реставрация немецкого мотоцикла BMW R35 времён Второй мировой войны.

Популярность вездеходов на просторах нашей страны, постоянно растёт. Хороший вездеход — это мечта каждого заядлого рыбака и охотника, ведь на такой технике можно добраться по бездорожью куда угодно.

УАЗ вездеход на портальных мостах, фото и описание переделки машины.

ЗВМ 2410 «Ухтыш» — плавающий вездеход построенный на базе гусеничного шасси. Вездеход имеет кузов капотной компоновки с грузопассажирским салоном, унифицированным с автомобилями УАЗ — 31512, 31514.

Новая жизнь мотоцикла М-72 времён Великой Отечественной Войны.

Вездеход Арктика — это амфибия на шинах низкого давления с колёсной формулой 6 х 6, вездеход был изготовлен для экспедиционных целей в 2001 году ассоциацией «Арктиктранс».

avto-samodelki.ru

Творения ручной работы: неизвестный автопром Советского Союза

В народе и раньше ходили рассказы о том, как кто-то собрал у себя в гараже автомобиль, способный поспорить по оригинальности с иными концепт-карами тех лет. Но подлинные масштабы этого явления становятся понятны лишь теперь, когда в Сети начали всплывать все новые и новые фото уникальных автомобилей советского периода.

Это вам не какой-то там тюнинг, от скуки распространявшийся в «загнивающем буржуазном обществе». Подумаешь – пристроить к бамперу «губу», перекрасить капот или навесить на багажник вычурное антикрыло! А построить с нуля целую машину – слабо? Не одна тысяча советских граждан могла вместо ответа на этот вопрос предъявить собственноручно изготовленный автомобиль – лично или в команде с друзьями. Самые активные из них под патронажем государственных органов регулярно собирались на грандиозные всесоюзные пробеги, пропагандируя в массах техническое творчество и поднимая уровень автомобильной культуры. И массы отвечали взаимностью: в каждом «транзитном» городе такие передвижные автофестивали собирали десятки тысяч зрителей – целые стадионы, до отказа заполненные центральные площади и проспекты. Да, в какой-то мере это заменяло нам, тогдашним, теперешние ежегодные автошоу и автовыставки. Однако это было нечто большее, чем обывательский интерес потребителя, приходящего с приготовленным кошельком в сияющие софитами павильоны модных моторшоу.

Кто и зачем?

Но помимо сотни публичных «самодельщиков», вместе с их творениями справедливо обласканных вниманием ДОСААФ, центрального телевидения и научно-популярных журналов, существовало куда большее количество умельцев, соорудивших автомобиль исключительно для себя. Не желая тратить свой тарифный отпуск на громкие всесоюзные мероприятия, они тихо и скромно эксплуатировали свой однажды сотворенный эксклюзив по личным надобностям. И практически в каждом городе Союза можно было встретить как минимум одну, а то и несколько легковушек, не имеющих аналогов нигде в мире.

Использованы фото из архива Сергея Ионеса

Кем же они были – эти люди, владельцы абсолютного автомобильного эксклюзива? Ведь не шейхи из Эмиратов, не принцы, и даже не наследники заокеанских бабушек-миллионерш… Чтобы сделать себе автомобиль, в условиях СССР достаточно было иметь уверенность в себе и быть технически подкованным человеком. Граждан с такими качествами тогда было предостаточно. Почему же они не покупали себе готовую серийную машину? Отнюдь не потому, что это было дорого – постройка самоделки обходилась в деньгах не дешевле как минимум подержанного Москвича. Причин несколько: ограниченный типаж серийных автомобилей, желание выделиться среди товарищей, а главное – зуд творчества и желание самовыразиться в работе с техникой. Но подвиг советских самодельщиков в другом: как правило, вступая на стезю движения «Самавто», они обрекали себя на многолетний нелегкий труд в свободное от работы время. То есть – без выходных, отпусков, посиделок за домино или пивом. Рекорд СССР по скорости постройки автомобиля – 8 месяцев (житель Армянской ССР Лев Саакян), а средняя цифра – пожалуй, 3-4 года, поскольку многие работали над «темой» по десять-пятнадцать лет.

Как они это делали?

Далеко не все, но все же большинство самодеятельных конструкторов имело подробный проект, которого они более-менее строго придерживались на всем протяжении работы. Многие узлы и технические решения дорабатывались «по ходу», а чаще – «по месту». Несмотря на одобрительное отношение партии и правительства к самодельщикам, анархии в сфере транспорта государство не допускало. Были официально узаконены «Технические требования к легковым автомобилям, изготовленным в индивидуальном порядке». Они ограничивали, к примеру, объем двигателя и габариты самоделки, предписывали использовать самые важные системы (тормоза, рулевое управление, светотехника) заводского производства. С годами доверие государства к самодеятельным конструкторам росло: за 25 лет «Технические требования» менялись четыре раза, причем каждый раз становились более либеральными. Если в 1960-70-е годы допускалось оснащать машины-самоделки лишь мотоциклетными двигателями, то в следующей редакции «Технических требований» от 1980 г. объем разрешенного мотора вырос до 1,2 л – а это уже движок «ушастого» Запорожца (40 л.с.) или «первой» модели Жигулей (58 л.с.)! А с 1987-го можно было использовать силовые агрегаты любого объема при условии удельной мощности автомобиля в пределах 24-50 л.с. на тонну полной массы.

Шедевры из подвалов

Главной проблемой для многих самодельщиков было рабочее место – мастерская, где творец мог бы на протяжении нескольких лет создавать свое детище. Все-таки абсолютное большинство автосамодельщиков принадлежало к числу горожан. А они, как правило, жили в благоустроенных квартирах и места для технического творчества не имели. Поэтому им приходилось эти квартиры превращать в мастерские. Те несколько лет, что длилась работа над машиной, терпеливая семья ютилась на кухне и одной-двух оставшихся комнатах. Известны случаи, когда в многоэтажках создавались не только отдельные узлы, а даже кузова. Проблема спуска готового изделия на землю на фоне многолетних работ по созданию автомобиля выглядела пустяковой. Так, одни прибегали к помощи канатов и мышечной силы друзей (как москвичи братья Щербинины), другие пользовались автокраном (как Генрих Матевосян из Еревана), третьи использовали натянутые под уклоном от балкона к земле тросы – по ним машину скатывали, как по рельсам, поставив вместо колес голые диски. При этом такие мелочи, как необходимость демонтировать балконные рамы или разбирать крышу «хрущевки», никого не останавливали. На этом фоне самодельщики, в чьем распоряжении был хоть какой-нибудь подвал или сарай, казались «коллегам» счастливчиками.

Технологии

Казалось бы, чего проще – возьми, скажем, «жигулевское» шасси, «надень» на него сверху свой кузов – и получи неповторимый автомобиль. Но так было неинтересно. Поэтому многие авторы проектировали свою собственную ходовую часть. Известны случаи изготовления и моторов собственной конструкции: в эпоху дефицита некоторым было проще сделать двигатель самому, чем дождаться возможности купить его в магазине. Более того – в 1980-е годы широкую известность получила неказистая с виду машина «Весна» конструкции Владимира Миронова – с невиданной в СССР автоматической трансмиссией: клиноременным вариатором собственного производства! Об аналогичных узлах малолитражек DAF в нашей стране тогда мало кто знал, а счастье ездить на «автомате» имели только водители автобусов ЛиАЗ и правительственных лимузинов. Если дефицит автокомпонентов и вышеупомянутые «Технические требования» сдерживали фантазии самодельщиков как дизайнеров и конструкторов, то с точки зрения технологий свобода творчества была полной. Чаще всего кузов делали из армированного пластика – строительной стеклоткани (а то и обычной мешковины), пропитанной эпоксидной смолой. В зависимости от терпения и стремлений автора, детали клеили на болванку (это проще) из дерева, гипса или глины, или в матрицу (это в разы труднее). Матричная технология помимо лучшего качества поверхности деталей позволяла впоследствии тиражировать кузов мелкой серией, что в некоторых случаях и делалось. Несущим основанием стеклопластикового автомобиля выступал или сам кузов (получался тяжелым), иногда усиленный встроенными в него несущими металлическими элементами (экономия в весе), или сваренный из водопроводных труб каркас. Некоторые не доверяли пластику, по старинке выстукивая детали кузова из стального листа или сваривая их из мелких фрагментов-выкроек. Прогрессивный метод применил мариуполец В. Милейко: выпуклую крышу для своей «Мелодии» он «отштамповал», выстрелив в лист железа из двух заряженных дробью двустволок…

Стекла приходилось применять от серийных машин, хотя со временем стандартные лобовые «триплексы» умельцы приловчились обрезать до нужной формы. Вопрос отсутствия в продаже краски типа «металлик» решался, как тогда говорили, по-новаторски: закупкой в ближайшей галантерее маникюрного лака (вариант, кстати, не из дешевых).

Бюрократия

Чтобы получить техпаспорт и номера, нужно было предоставить в ГАИ документ от технической комиссии о безопасности построенного транспортного средства. Обычно такое заключение выдавала ячейка ВДОАМ – Всесоюзного Добровольного Общества Автомотолюбителей. Впрочем, в глубинке вопрос мог решаться и попроще – создатель одной из уникальных машин рассказывал, что получил номера сразу после получасового тест-драйва его детища, проведенного лично начальником ГАИ. Видимо, во многих случаях официальные лица закрывали глаза на явные нарушения нормативов конструкторами: например, некоторые интересные машины укомплектованы двигателями более мощными, чем официально позволялось в период их рождения. Еще одна серьезная проблема была бумажной: на каждый использованный в машине агрегат, а также все детали и материалы нужно было предоставить чек или иной документ, подтверждающий законность приобретения. Между тем, в стране с нерыночной экономикой товарные отношения граждан зачастую сводились к договору «за бутылку» или вообще «по дружбе». А еще многие детали и агрегаты, позаимствованные у серийных машин, в таких бумагах фигурировали как «списанные» – то есть, якобы отслужившие свой срок на транспорте государственного АТП, завода, колхоза.

Рестайлинг эксклюзива

Естественно, многие самодеятельные конструкторы не останавливались «на достигнутом» и после регистрации машины продолжали ее совершенствовать. Более того, порой под документы уже построенной, давно зарегистрированной машины строилась новая, более совершенная – благо, фотография к техпаспорту не прилагалась. Благодаря кузовам из долговечного нержавеющего стеклопластика некоторые из поистине уникальных самодельных машин мы имеем возможность видеть и сегодня. И что вдвойне отрадно, нередко они хранятся уже в музейных коллекциях.

Живые примеры советского эксклюзива

«Труд» (1964 г.)

Один из малоизвестных автомобилей индивидуальной постройки. Его металлический кузов поражает трудоемкостью изготовления: все округлые поверхности составлены из десятков тщательно подогнанных по выкройкам и затем сваренных фигурных кусочков листовой стали. Кроме того, у автомобиля самодельный трехцилиндровый двигатель: его создатель, москвич О. Кучеренко, не стал ждать, когда мотор дозволенного объема поступит в магазин.

КД («Спорт-900»): (1969 г.)

Стильное купе пассажирской формулы «2+2» создано на базе агрегатов «горбатого» ЗАЗ-965. Машина заднемоторная, стеклопластиковый кузов посажен на плоскую трубчатую раму, снаряженная масса – всего лишь 500 кг. В проекте участвовало несколько человек-единомышленников, для каждого из которых по единой матрице был выклеен стеклопластиковый кузов. Постройка машин заняла семь лет. Общее число кузовов – 5 или 6, точное число комплектных автомобилей – не менее четырех. Несколько из них дожили до наших дней.

ГТЩ (1969 г.)

Один из самых известных самодельных автомобилей советского периода, в его названии зашифрована фамилия братьев-авторов: «Гран Туризмо Щербининых». Двигатель от ГАЗ-21 Волга разгонял купе до 150 км/ч. Раму строящегося автомобиля Анатолий и Владимир сварили во дворе многоэтажки. Затем подняли ее в квартиру на седьмой этаж, где постепенно «одели» кузовными панелями, выклеенными из стеклопластика. После этого готовый кузов снова спустили вниз, и уже во дворе укомплектовали его силовым агрегатом, подвеской, облицовкой, интерьером. Пережив два «рестайлинга», автомобиль сохранился до наших дней.

«Лань» (1972 г.)

Типичный автомобиль индивидуальной постройки, ранее не «светившийся» на тусовках самодельщиков. Седан с двухдверным кузовом (тудор). Построен жителем Луганской (ранее Ворошиловградской) области в период раннего «Самавто». Базируется на агрегатах и деталях серийных автомобилей; со временем был модернизирован – установлен более мощный двигатель от ВАЗ-2101. Кузов стеклопластиковый, с гармоничным, стилистически выдержанным дизайном. Машина эксплуатировалась в Лисичанске до середины 2000-х годов, сохранилась на ходу до настоящего времени.

«Тритон» (1985 г.)

Этот уникальный транспорт зарегистрирован и в ГАИ, и в Госинспекции маломерных судов. Двигатель от Волги ГАЗ-21, трансмиссия – от ЗАЗ-968 Запорожец. В отличие от многих других амфибий, «Тритон» уверенно чувствует себя и на суше, и на воде. Благодаря отличной развесовке по осям (50:50) машина отличается плавностью хода и устойчивостью на шоссе. Движитель на воде – водомет, позволяющий двигаться по мелководью, движитель на земле – колеса. В режиме глиссирования на воде они поднимаются вверх вдоль бортов тросовой лебедкой. Для длительных водных путешествий колеса можно снять совсем, для чего магистрали гидропривода тормозов оснащены быстродействующими «сухими» разъемами.

«Меркурий» (1980 г.)



Можно сказать, что это ВАЗ-2106 с кузовом купе. Кроме агрегатной базы «шестерки» использовано также ее стальное днище, которое служит основой для крепления элементов подвески и стеклопластикового кузова. Неответственные детали выполнены из мешковины, пропитанной смолой-«эпоксидкой», а стеклоткань применена, в частности, для оклейки стандартного металлического днища ВАЗ-2106. Построено пять экземпляров: два в Тбилиси и три в Москве. Первый, «стартовый» экземпляр был построен в московском подвале. Несколько машин сохранилось, одна из них переделана в электромобиль.

«Кентавр» (1984 г.)



Советские самодельщики любили строить микроавтобусы, поскольку частным лицам в СССР их не продавали. Этот вэн для путешествий выделяется полноприводной трансмиссией с раздаткой от Willys MB времен Великой Отечественной войны и жесткими мостами на рессорах. Конструкция рамная, в основе – клепаная рама от машины довоенного производства. Кузов изготовлен из металлических панелей от газовых плит. Крышу и боковины задней части можно снять, чтобы превратить микроавтобус в пикап. Автомобиль сохранился до наших дней.

«Панголина» (1980 г.)


Культовый автомобиль, символизирующий продвинутость «Самавто». Построен на агрегатах ВАЗ-2101 в стеклопластиковом несущем кузове, благодаря обтекаемости которого разгонялся до 180 км/ч. Отличался рядом новшеств, невиданных для тогдашнего автопрома. Так, роль дверей играла часть крыши, поднимающаяся вперед-вверх пневмоприводом вместе с лобовым и боковыми стеклами. Двигатель запускался набором цифрового кода на кнопочной панели. Машину построили в северном городе Ухта, откуда в «большую жизнь» ее пришлось вывозить по железной дороге – по причине отсутствия автомобильных дорог. Автомобиль помог своему создателю инженеру Александру Кулыгину получить работу в дизайнерском бюро АЗЛК. Пойдя «по рукам», «Панголина» дожила до наших дней, хотя поднимающуюся вместе с частью бортов крышу заменили на упрощенную конструкцию.


«Лаура» (1985 г.)



Две одинаковые машины за три года построены друзьями в сарае на городской окраине, их изюминка – в переднеприводной компоновке и самодельной подвеске типа McPherson. Мотор от ВАЗ-2105 (кстати, на 100 «кубиков» превышавший дозволенный тогда лимит объема) расположили спереди, КПП от Запорожца перевернули задом наперед, ШРУСы приспособили от Нивы. Кузов – с несущим каркасом из водопроводных труб, оклеенным сэндвич-панелями из стеклопластика и пенопласта. Трубы пилили вручную, соблюдая миллиметровую точность, а прочностные расчеты делали на ЭВМ одного из ВУЗов, оформив документы как лабораторную работу. В 1986 году на выставке «100 лет автомобиля» в Праге сам Нуччио Бертоне был приятно впечатлен современным купе и не сразу поверил в то, что это – самоделка. Познакомившись с этими машинами, советский Генсек Михаил Горбачев потребовал от отечественного автопрома в ближайшие годы стать «законодателями мировой автомобильной моды». Оба экземпляра живы до сих пор, хотя и с измененным обликом.

Вместо заключения

Такие они – малоизвестные, но удивительные творения простых автолюбителей Советского Союза. И это, несомненно, еще далеко не все, что было создано ими в те годы. Может, и у вас во дворе или деревне до сих пор есть что-то, о чем ходят слухи и сочиняют истории? Скорее всего, немалая часть такой техники безвозвратно сгинула от беспощадного времени, но мы будем надеяться, что еще узнаем о чем-то выдающемся и необычном – о том, чем можно гордиться.

www.kolesa.ru

20Фев

92T индекс скорости – Индекс нагрузки шин — информация о маркировке, расшифровка значений.

Индекс нагрузки шин — информация о маркировке, расшифровка значений.

Индекс нагрузки шин — максимальная допустимая грузоподъемность одной шины при движении на предельно допустимой скорости (см. индекс скорости шин) при внутреннем давлении воздуха рекомендованном для этого типоразмера и модели шины. Наибольшее внимание на значение индекса нагрузки следует обратить автовладельцам, которые загружают свой автомобиль «до предела», а также водителям легких грузовиков и другого коммерческого транспорта.

Маркировка нагрузки — индекс нагрузки шины имеет цифровое обозначение, и является неотъемлемой частью индекса скорости. Например маркировка шины 92T говорит о том, что параметр индекса нагрузки равен 92, а индекса скорости — T. Переводя в понятные значения, шина маркированная 92Т рассчитана на максимальную нагрузку 630 кг. при движении на скорости не выше 190 км/ч. При этом стоит учитывать, что вес автомобиля редко распределен равномерно между передней и задней осями и при классическом расположении двигателя, нагрузка на переднюю ось зачастую выше, чем на заднюю именно за счет массы двигателя. Поэтому при выборе шин, особенно для часто и максимально загружаемой машины, стоит учитывать некоторый запас по нагрузке. Так же необходимо понимать — чем выше значение индекса нагрузки, тем прочнее каркас резины и выше её жесткость. Поэтому выбирать шины «чтобы наверняка» с значительно излишним запасом по допустимой нагрузке, так же не стоит. Увеличение жесткости снижает комфортность вождения (шумность резины, снижение амортизации на неровной дороге — подвеска «деревенеет» и т.п.) и увеличивает износ ходовой части авто.

Оптимальный индекс нагрузки около 30-35% от полной массы автомобиля. Например при массе легкового автомобиля 1700 кг + 4 человека (средний вес 70 кг.) и 100 кг груза, полная масса составит 1870. (1870 / 4) +30% = 607 кг. Оптимальный индекс грузоподъемности будет иметь значении 90-91.

Отдельно надо отметить шины для коммерческого транспорта и легких грузовиков. Маркировка нагрузки легкогрузовых шин, как правило состоит из двух значений, например резина маркируется 104/102 R. Это означает, что при предельной допустимой скорости 170 км/ч и монтаже одинарных шин (например рулевая ось) резина рассчитана на максимальную нагрузку 900 кг., при парном монтаже (задняя ось) допустимая нагрузка составит 850 кг. на шину.

Расшифровать значения индекса грузоподъемности резины поможет таблица ниже.

shinadiski46.ru

Индексы скорости и нагрузки шин

Расшифровка индексов скорости и нагрузки шин.

Индекс скорости.

Индекс скорости обозначает максимально допустимую скорость для шины.

Таблица значений индексов скорости.

Индекс скорости

Максимальная скорость, км/ч

A

40

B

50

C

60

D

65

E

70

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Y

300

VR

>210

ZR

>240

(W)

>270

Z

>300

Индекс нагрузки.

Индекс нагрузки обозначает максимальный вес, который может выдержать шина.

Таблица значений индексов нагрузки.

Индекс нагрузки

Максимальный вес, кг

0

45

1

46,2

2

47,5

3

48,7

4

50

5

51,5

6

53

7

54,5

8

56

9

58

10

60

11

61,5

12

63

13

65

14

67

15

69

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1000

109

1030

110

1060

111

1090

112

1120

113

1150

114

1180

115

1215

116

1250

117

1285

118

1320

119

1360

120

1400

121

1450

122

1500

123

1550

124

1600

125

1650

126

1700

127

1750

128

1800

129

1850

130

1900

131

1950

132

2000

133

2060

134

2120

135

2180

136

2240

137

2300

138

2360

139

2430

140

2500

141

2575

142

2650

143

2725

144

2800

145

2900

146

3000

147

3075

148

3150

149

3250

150

3350

151

3450

152

3550

153

3650

154

3750

155

3875

156

4000

157

4125

158

4250

159

4375

160

4500

161

4625

162

4750

163

4875

164

5000

165

5150

166

5300

167

5450

168

5600

169

5800

170

6000

171

6150

172

6300

173

6500

174

6700

175

6900

176

7100

177

7300

178

7500

179

7750

180

8000

181

8250

182

8500

183

8750

184

9000

185

9250

186

9500

187

9750

188

10000

189

10300

190

10600

191

10900

192

11200

193

11500

194

11800

195

12150

196

12500

197

12850

198

13200

199

13600

ae.kz

Таблицы индексов скорости и нагрузки

 

Индексы скорости:

 
Индекс скорости  обозначает рекомендованную производителем максимальную скорость движения для данной шины. В качестве обозначения используются символы английского алфавита, каждому из которых соответствует определённый показатель скорости.

 

Индекс

Скорость, км/ч

Индекс

Скорость, км/ч

L

120

U

200

M

130

H

210

N

140

V

240

P

150

W

270

Q

160

Y

300

R

170

VR

>210

S

180

ZR

>240

T

190

ZR (Y)

>300

 

Индексы нагрузки:

 

Индекс нагрузки, обозначаемый цифрой на боковине, это предельно допустимая нагрузка на одну шину транспортного средства в снаряжённом состоянии, под давлением которой, шина способна нормально функционировать при движении на максимально допустимой скорости.

 

Индекс

Нагрузка на шину, кг

Индекс

Нагрузка на шину, кг

Индекс

Нагрузка на шину, кг

Индекс

Нагрузка на шину, кг

62

265

79

437

96

710

113

1150

63

272

80

450

97

730

114

1180

64

280

81

462

98

750

115

1215

65

290

82

475

99

775

116

1250

66

300

83

487

100

800

117

1285

67

307

84

500

101

825

118

1320

68

315

85

515

102

850

119

1360

69

325

86

530

103

875

120

1400

70

335

87

545

104

900

121

1450

71

345

88

560

105

925

122

1500

72

355

89

580

106

950

123

1550

73

365

90

600

107

975

124

1600

74

375

91

615

108

1000

125

1650

75

387

92

630

109

1030

126

1700

76

400

93

650

110

1060

127

1750

77

412

94

670

111

1090

128

1800

78

425

95

690

112

1120

129

1850

www.buywheel.ru

Маркировка колес

Маркировка шин

Например, ваша маркировка 185/65 R15 88T XL 165 — ширина шин, мм. 65 — профиль ил отношение высоты профиля к ширине — здесь 65%. Больше цифра — выше шина.
Если этот показатель не указан, значит ваша шина полнопрофильная, где-то 80-82%. R — шина с радиальным кордом (сейчас все так делают, поэтому когда-то эту букву воспринимают, как Радиус). 15 — диаметр диска в дюймах. То есть, диски нужно брать на это колесо с этим же показателем. 88 — индекс нагрузки. Больше число, больше груз выдержит. T — индекс скорости. Ближе буква к концу алфавита — больше скорость покрышка может выдержать.

Таблица индексов нагрузки

ИННагрузка, кгИННагрузка, кгИННагрузка, кгИННагрузка, кгИННагрузка, кг
6226575387885601018251141180
6327276400895801028501151215
6428077412906001038751161250
6529078425916151049001171285
6630079437926301059251181320
6730780450936501069501191360
6831581462946701079751201400
69325824759569010810001211450
70335834879671010910301221500
71345845009773011010601231550
72355855159875011110901241600
73365865309977511211201251650
743758754510080011311501261700

Таблица индексов скорости

Индекс скорости JKLMNPQRSTUHVVRWYZR
Мах. Скорость (км/ч)100110120130140150160170180190200210240>210270300>240

Дополнительные обозначения на шинах

Иногда используются символы: солнце (летние), зонтик (дождь), снежинка (зимние). Стрелка на боковине колеса означает направление вращения для дождевой резины, Если будет вращаться в обратном направлении, то вода, вместо того, чтобы удаляться из под шины, будет под нее нагнетаться. TL — бескамерная шина, Tubeless – бескамерная шина. Tube Type – шина должна эксплуатироваться только с камерой. FR — шина с защитой обода диска, RF, XL — шина с повышенной грузоподъемностью, (Е) в кругу (Economic Commission for Europe) — европейский стандарт безопасности, DOT (Department of Transportation) – Министерство транспорта США, американский стандарт безопасности. M+S (Mud) грязь + (Snow) снег — зимние и универсальные шины. AW (Any weather) — всепогодные шины, AS (All Seasons) — всесезонка. Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua – дождевые шины. Reinforced или RF — усиленная шина, имеет 6 слоев. C — грузовая, 8 слоев. Max Pressure – макс. допустимое давление в шине, измеряемое в кПа. Max Load – максимально допустимая нагрузка на шину, измеряемое в кг. То же, что и индекс нагрузки в типоразмере шины. Steel — в конструкции шины присутствует металлический корд. Outside / Inside – ассиметричные шины. При установке шин надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside – с внутренней. Rotation с направляющей стрелкой означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление её вращения, указанное стрелкой. Temperature А, В или С — термостойкость при высоких скоростях (А – наилучший показатель). Traction А, В или С – способность шины к торможению на влажном дорожном полотне. Treadwear — ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

Дата изготовления шины

Может быть заключена в овал или прямоугольник с закругленными углами) из 4-х цифр.
Первые 2 цифры — неделя в году, последние 2 – год изготовления.
1513 — апрель 2013 г.

Североамериканская маркировка шин

Есть 2 варианта маркировки шин. P 165/65 R15 88T Первый случай отличается от европейской маркировки только буквами вначале:
  • P (Passanger) — для легковых автомобилей.
  • LT (Light Truck) — для легких грузовиков.
  • T (Truck) — для грузовиков.
Второй принципиально другой 31 x 10.50 R 15 LT C 109 Q
  • 31 – общий диаметр в дюймах
  • 10.50 – ширина профиля в дюймах
  • R – R – радиальный, D – диагональный.
  • 15 – диаметр обода в дюймах.
  • LT – код целевого типа авто (в данном случае – для легких грузовиков).
  • C – код диапазона нагрузок.
  • 109 – индекс нагрузки.
  • Q – индекс скорости.

Маркировка дисков

7.5jx16 h3 5/112 ET35 d-66.6. 7.5 — ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4 = 184мм). j или Н2-это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца.
  • J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.).
  • Н2 — Н (Hump) означает наличие кольцевых выступов (хамп) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска.
    • Н — простой хамп,
    • Н2 — двойной,
    • FH -(Flat Hump) плоский,
    • AH (Asymmetric Hump) — асимметричный,
    • CH (Combi Hump) — комбинированный,
    • Иногда без хамп.
x — данный знак между условными обозначениями ширины и посадочным диаметром означает, что обод нераздельный. 5 — количество крепежных отверстий для болтов или гаек. 112 – (мм) PCD (Pitch Circle Diameter), диаметр окружности, проходящей через центры крепёжных отверстий; ET — (мм) вылет диска, размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. 35 — вылет может быть положительным ЕТ35, отрицательным ЕТ-20 или равным нулю ЕТ0. d или dia — (мм) диаметр центрального отверстия.

На диске также может быть указано

  • Дата изготовления. 2 первые цифры — порядковый номер недели, последние — год. Напр. 0403 — диск изготовлен в 4 неделю 2003 года.
  • SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа.
  • MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (в кг или фунтах). Здесь будет максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг).
  • PCD 100 / 4 — присоединительные размеры.
  • MAX PSI 50 COLD — давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс / кв.см), слово COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
  • www.ph4.ru

    Индекс скорости и нагрузки шин, расшифровка значений

    Автор slawahyt99 На чтение 5 мин. Просмотров 87 Опубликовано

    Выбор шин — ответственное дело. Помимо того, что шины должны быть по сезону и с учётом погодных условий и характеристик дорожного покрытия конкретных регионов, есть ещё немало нюансов. Не меньшее значение нужно придать индексам нагрузки и скорости, указанным на боковой поверхности шины. Несоответствие показателей реальным условиям может повлечь неприятные последствия и стать причиной аварийной ситуации. Как не запутаться в маркировках и выбрать нужную резину? Предлагаем внимательно изучить индекс скорости и нагрузки шин, расшифровка которого представлена в статье в полном объёме.

    Какие данные нанесены на резину

    Каждый автовладелец знает, что при покупке шин необходимо ориентироваться на маркировку, указанную на боковой поверхности шины. Но мало кто знает, как много информации она содержит. Часто люди ориентируются только на конкретные символы, присутствие которых необходимо для установки шин на колёса автомобиля.

    Что можно узнать внимательно изучив маркировку:

    • Размер шины, обычно он имеет вид 185/65R15 87T. В этих данных зашифрованы ширина шины, соотношение ширины и высоты, радиальная конструкция, размер обода, а также индекс скорости и нагрузки шин, расшифровка их будет представлена позже. Сейчас стоит обратить внимание что эти данные содержатся в этом примере в трёх последних символах. То есть 87 – индекс нагрузки, а Т – скорости.
    • Производитель, страна и дата изготовления.
    • Рисунок и радиальная конструкция.
    • Рекомендации для зимнего использования, а также ТБ при монтаже шины. Какие данные нанесены на резину

    Внимательно изучив маркировку и понимая её значение можно получить полную информацию по предложенному продукту. Но основное внимание при выборе резины стоит уделять именно скорости и нагрузке.

    Индекс скорости и нагрузки шин, расшифровка

    Эти данные отражают основные технические особенности конкретной шины. Прежде чем приобрести «обувь» для своего автомобиля, именно им нужно уделить основное внимание. Кроме того, есть ряд ограничений, которые нужно учесть, выбирая резину.

    Индекс нагрузки

    Этот индекс представляет собой число, соответствующее определённым весовым нормам. Иногда его называют индексом несущей способности. Значение это определяет максимальную грузоподъёмность, которую выдерживает резина, превышение этого значение чревато боковым разрывом и аварийной ситуацией. Некоторые шины имеют два индекса, стандартный и увеличенный. Последний дополняется символами XL. Он не означает что шина более защищена от бокового разрыва при эксплуатации.

    ИндексНагрузка кгИндексНагрузка кгИндексНагрузка кг
    6529084500103875
    6630085515104900
    6730786530105925
    6831587545106950
    6932588560107975
    70335895801081000
    71345906001091030
    72355916151101060
    73365926301111090
    74375936501121120
    75387946701131150
    76400956901141180
    77412967101151215
    78426977301161250
    79437987501171285
    80450997751181320
    814621008001191360
    824751018251201400
    834871028501211450

    Если шины европейские, то индекс указывается в полном соответствии. Для американских шин существует дополнение. В начале маркировки можно увидеть букву Р, это будет обозначать, что шины рассчитаны на пассажирский транспорт и предусматривают нагрузку ниже обозначенного порога. Перед покупкой такой резины, стоит свериться с документацией на автомобиль.

    Можно встретить сдвоенный индекс нагрузки. Это значение указывают в зависимости от количества колёс. Если транспорт имеет две ведущих оси и четыре колеса, то необходимо ориентироваться на большее значение индекса. Если задняя ось имеет сдвоенные шины, то ориентироваться нужно на меньшее значение. Такие шины имеют дополненную маркировку LT вначале.

    Индекс скорости

    Показатель, обозначающий максимально допустимую скорость при эксплуатации именно этого вида резины. Индекс скорости обозначается буквами латинского алфавита. Обозначения начинаются с самых маленьких и завершаются самыми высокими (5-300 км/ч).

    Если принимать во внимание наиболее распространённые параметры, то для легковых автомобилей чаще всего используются стандартные шины с индексом Т или Н, также могут встречаться высокоскоростные V, W или Y. Расшифровка индекса скорости, будет представлена в таблице, как и индекс нагрузки.

    ИндексМакс. скорость км/чИндексМакс. скорость км/ч
    J100T190
    K110U200
    L120H210
    M130VRболее 210
    N140V240
    P150Zболее 240
    Q160W270
    R170Y300
    S180ZRбез ограничений

    Более низкие индексы в таблице не указаны, так как они используются редко, но они есть и представлены более ранними буквами алфавита.

    Ранее выпускались шины с отсутствующим индексом скорости, но сейчас такой продукт уже не встречается, они находятся под запретом. Сегодня внедорожные шины и резина для коммерческой эксплуатации имеют более низкий индекс. А вот зимняя резина имеет как небольшие индексы скорости, так и довольно высокие.

    Как выбирать шины? Обычно индекс нагрузки на шины определяется размером автомобиля, на котором эту резину будут эксплуатировать. Поэтому перед покупкой колёс стоит свериться с данными транспортного средства. Выбрав разрешённый к установке размер, водитель автоматически получит шину нужной нагрузки. Кроме того, в некоторых случаях транспортное средство требует шин с повышенным индексом нагрузки, это также уточняется в технической документации авто. как выбрать шины

    Относительно выбора индекса скорости следует придерживаться технических нормативов. При выборе летних шин нужно выбирать комплект резины с индексом не ниже первичной комплектации. То есть шины нельзя заменить на аналогичный продукт с более низким индексом, но без проблем можно выбрать более высокий.

    Правильно подобранный индекс скорости и нагрузки шин, расшифровка которых была представлена выше, позволяет обеспечить водителю максимальную уверенность на дороге. Также гарантирует качественное управление автомобилем и минимизацию возникновения аварийных ситуаций.

    proautoprom.ru

    Индексы скорости шины, правильный выбор шин по параметрам

    Помимо индекса нагрузки (или индекс грузоподъемности), также важной характеристикой автомобильной шины является максимально допустимая скорость передвижения. Максимальная скорость выражается буквенным индексом. Иногда индекс скорости называют категорией скорости.
    Хотим обратить ваше внимание на несколько особенностей понимания этого показателя:
    1. Индекс скорости указывает максимально допустимую скорость при нормальной нагрузке (заявленном индексе нагрузки) для продолжительной поездки. Т.е. если вы на шинах с максимальной скоростью 190 км/ч, в течение 15 минут будете двигаться со скоростью 210 км/ч, то ничего ужасного не приключится. Но при более длительной езде возможны деформация и даже разрушение шины из-за перегрева.
    2. При нагрузках автомобиля близких к максимальным, стандартные рекомендации производителей могут отличаться. В большей степени это касается грузовых и легкогрузовых шин. Например, при 90% нагрузке скорость не должна превышать 90% от максимальной, при 100% – 80%. Детальные инструкции можно найти в подробных спецификациях шин.


    индекс

    J

    K

    L

    M

    N

    P

    Q

    R

    S

    T

    U

    H

    V

    W

    Y

    ZR

    км/ч

    100

    110

    120

    130

    140

    150

    160

    170

    180

    190

    200

    210

    240

    270

    300

    >240

    1. Шины имеющие маркировку «ZR» — сконструированы для скоростей превышающих 240 км/ч.
    2. Шины маркированные «V» совместно с индексом грузоподъемности, например 91V, предназначены для скоростей превышающих 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 3% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч).
    3. Шины маркированные «W» совместно с индексом грузоподъемности, например 100W предназначены для скоростей превышающих 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.) Шины маркированные индексом скорости «W», могут иметь дополнительную маркировку «ZR».
    4. Шины маркированные «Y» совместно с индексом грузоподъемности, например 95Y предназначены для скоростей превышающих 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч).

    Скоростная категория, присваиваемая шине по результатам специальных стендовых испытаний, подразумевает МАКСИМАЛЬНУЮ скорость, выдерживаемую шиной. То есть ту скорость, при малейшем превышении которой никто не может гарантировать, что шина не начнет разваливаться. А для эксплуатации устанавливается «щадящий» режим — автомобиль должен ездить со скоростью на 10-15% меньшей, нежели та, которую «допускают» шины.

    Рассказать друзьям!

    www.optshintorg.by

    Индексы скорости и индексы нагрузки шин

    Индексы скорости и индексы нагрузки шин

    Таблица индексов скорости и индексов нагрузки расшифровывает допустимые максимальные нагрузки (в км/час и в кг) на колесо. Данные значения показывают в пределах которых возможна эксплуатация шин до начала их разрушения.

    Таблица индексов нагрузки шин

    Индекс нагрузкиНагрузка на  шину в кг. Индекс нагрузкиНагрузка на  шину в кг. Индекс нагрузкиНагрузка на  шину в кг.
    62 265   84 500   106 950
    63 272   85 515   107 975
    64 280   86 530   108 1000
    65 290   87 545   109 1030
    66 300   88 560   110 1060
    67 307   89 580   111 1090
    68 315   90 600   112 1120
    69 325   91 615   113 1150
    70 335   92 630   114 1180
    71 345   93 650   115 1215
    72 355   94 670   116 1250
    73 365   95 690   117 1285
    74 375   96 710   118 1320
    75 387   97 730   119 1360
    76 400   98 750   120 1400
    77 412   99 775   121 1450
    78 425   100 800   122 1500
    79 437   101 825   123 1550
    80 450   102 850   124 1600
    81 462   103 875   125 1650
    82 475   104 900   126 1700
    83 487   105 925      

    Таблица индексов скорости шин

    Индекс скоростиСкорость в км/часИндекс скоростиСкорость в км/часИндекс скоростиСкорость в км/час
    A1 5 E 70 R 170
    A2 10 F 80 S 180
    A3 15 G 90 T 190
    A4 20 J 100 H 210
    A5 25 K 110 V 240
    A6 30 L 120 W 270
    A7 35 M 130 Y 300
    A8 40 N 140 VR >210
    B 50 P 150 ZR >240
    C 60 Q 160 ZR(Y) >300
    D 65        

    kolesa-m.ru

    20Фев

    Как защитить кузов автомобиля от коррозии: Как защитить кузов от коррозии и сколов?

    Как защитить кузов от коррозии и сколов?

    Не секрет, что в России автомобили гораздо сильнее страдают от коррозии, чем в европейских странах. Во-первых, наш родной климат — с долгим и влажным межсезоньем. Снег набивается в труднодоступные места кузова автомобиля, тает — остается сырость, которая стимулирует коррозионные процессы. Во-вторых, дорожные службы используют агрессивные реагенты, которые не только лед на дорогах «растворяют», но и частично кузовной металл.

    До поры до времени лакокрасочное покрытие и заводское антикоррозийное покрытие защищают металл от негативного воздействия внешней среды. Но защита не вечна. Неизбежный при поездках по плохим дорогам пескоструй из-под колес и попадание мелких камешков оставляют сколы, обнажающие участки голого металла.

    Чтобы защитить кузов от сколов, используется «Антигравий» Hi-Gear, специальный препарат на основе каучука и синтетических смол, предназначенный для защиты кузова от повреждения песком и мелкими камнями. Состав хорошо ложится на металлические, пластиковые и резиновые элементы. После нанесения он образует прозрачную пленку, которая принимает все негативное воздействие на себя. Пленка полностью прозрачная, поэтому внешний вид машины не портит.

    Для периодической обработки труднодоступных и других подверженных коррозии мест можно использовать «Антикоррозийное покрытие с резиновым наполнителем» Hi-Gear или специальную формулу Hi-Gear с битумом. Этими препаратами обрабатываются днище, арки, внутренние поверхности крыльев, порогов, дверей и капота, а также участки кузова с открытыми сварными швами. Покрытие способствует вытеснению из щелей и стыков влаги, защищает их как от природных процессов, так и от воздействия реагентов. Кроме того, антикор служит хорошим шумо- и виброизоляционным материалом. Ездить на машине точно будет комфортнее.

    К сожалению, иногда защищать кузов бывает уже поздно. Например, краска облупилась, металл выступил наружу и начал ржаветь. Если срочно не решить эту проблему, появится сквозная коррозия и спасти кузов будет на порядок сложнее и дороже. Но просто покрасить мало. Нужно покрасить так, чтобы ржавчина не вернулась как минимум в ближайшие несколько лет. Если предварительно не удалить ржавчину, коррозия никуда не уйдет. Она, как болезнь, продолжит охватывать соседние участки, и меньше чем через год свежая краска начнет вспучиваться и облезать.

    Чтобы подготовить кузов к покраске, используйте «Преобразователь ржавчины» Hi-Gear. Препарат преобразует окислившийся металл в прочный защитный слой с хорошей адгезией. На него отлично ложится краска, и ржавчина больше не появляется.

    Применяйте антикоррозийные препараты каждую осень. Это сохранит внешний вид авто и прочность кузова на долгие годы.

    И помните, профилактика всегда дешевле ремонта!

    Популярные методы защиты авто от коррозии

    Какой бы не была модель авто, со временем каждый автовладелец сталкивается с коррозией корпуса транспортного средства. Кузов машины постоянно подвергается воздействию ряда факторов: перепадов температур, загазованности воздуха, соли и песка на дороге и пр.

    Различают три вида коррозии автомобиля, а именно: химическую, электрохимическую, механическую.

    Коррозия автомобиля химическая возникает вследствие окисления металлических деталей под воздействием окружающей среды, а электрохимическая — под действием воды и содержащихся в ней примесей. Если же при первых двух видах коррозии металлическая поверхность подвергается также вибрациям или повышенному трению, то возникает механическая коррозия.

    Самым распространённым видом коррозии для авто остается электрохимическая коррозия. Особенно возрастает риск появления ржавчины зимой, когда на дорогах посыпан песок или соль. Как известно, в их составе есть ряд примесей, которые при контакте с водой (снег, дождь) растворяются и формируют электролиты, отрицательно воздействующие на металлические поверхности.

    Чтобы предотвратить коррозию авто требуется постоянно следить за состоянием кузова и проводить антикоррозийную обработку.

    Наиболее эффективным способом борьбы с ржавчиной выступает оцинковка. Она позволяет защитить авто не только электрохимическим, но и барьерным способом. При оцинковке в большую емкость, наполненную цинком (расплавленным), полностью погружается кузов авто. На поверхности кузова автомобиля образуется сплав, который защищает его от сколов и царапин. Сначала разрушению поддастся слой цинка, а затем уже сам кузов.

    Оцинковку кузова можно заменить с помощью УКПЗ (устройства катодно-протекторной защиты). В основе его действия лежит принцип поляризации металла. В процессе поляризации между электродом и металлом образуется гальваническая пара, а благодаря отрицательному заряду, передаваемому железу от устройства, оно не окисляется. Особенно эффективен этот метод при регулярном применении устройства.

    Главное преимущество данного устройства заключается в антикоррозийной обработке труднодоступных поверхностей, к примеру, таких как:

    — внутренняя часть дверей, багажника, крышки капота и полости крыльев;

    — потолок салона;

    — пороги авто;

    — днище.

    Для замедления процесса износа кузовных панелей авто можно укрыть их специальной полимерной пленкой. Это особый бесцветный материал, с одной стороны которого нанесен слой клея. Такой метод еще называют ламинированием. В отличие от других методов защиты ламинирование обладает рядом преимуществ:

    —  пленка, которая прикреплена на пораженный ржавчиной участок, абсолютно незаметна;

    — это отличный метод для защиты крыльев, дверец и капота, а также внешних поверхностей других деталей кузова;

    — ламинирование выполняется легко и очень быстро;

    — с помощью пленки можно защитить особо уязвимые места;

    — полимерная пленка устойчива к перепадам температуры и не отклеится, а также позволяет надолго сохранить товарный вид авто.

    Конечный результат ламинирования зависит именно от качественной подготовки поврежденного участка. Прослужит такая пленка около 2-3 лет, а затем ее без труда можно заменить.

    Но самым оптимальным по цене и времени методом считается обработка кузова с помощью специальных антикоррозийных средств.

    Сегодня их выбор весьма богат и зависит от обрабатываемой поверхности. К примеру, сланцевыми мастиками обрабатывают днище и внешнюю сторону колесных арок. Образуемая мастикой битумная пленка полностью изолирует части кузова от влаги. Для обработки еще и наружной части днища авто,  колесных арок понадобится резинобитумная мастика. Она устойчива к сильным морозам, эластична (до –60 оС), практически не подвержена деформациям, не растрескивается, не отслаивается и защищает днище от атак гравием. Чтобы защитить от ржавчины не только внутренние, но и внешние поверхности колесных арок, порогов, багажника или днища, не покрытых лакокрасочными материалами, применяют битумно-каучуковую мастику.

    Большой популярностью пользуется среди автомобилистов мовиль. Любой стык или место соединения будет надежно и эффективно защищено вместе с ним. Мовиль хорошо проникает в поверхность, растекается и формирует своеобразный слой воска, вытесняющий влагу с поверхности металла. Мовили можно использовать после нанесения других средств. Сегодня существует много разновидностей мовилей (силиконовые, преобразующие ржавчину и пр.).

    Для защиты порогов и дверей, стоек и других деталей авто от окислителей используется пороговый автомобильный консервант. Также он может на непродолжительный срок защитить днище, арки и краску на стыках от повреждений. Его также можно наносить на скрытые полости, но только после их обработки консервирующим составом. Автоконсервантам не страшна влага и коррозия, так как они успешно с ними борются.

    Места, наиболее подверженные механическим повреждениям (арки, спойлеры, порог и двери), отлично защищает антигравий. Он может быть черного или серого цвета. За основу антигравия взят каучук, битум и смолы. Данное покрытие способно защитить авто не только от влаги и коррозии, но и от камней, вылетающих из-под колес и соли. Антигравий поддается окраске любой доступной на рынке краской.

    Важно помнить, что при повторной антикоррозийной обработке автомобиля есть несколько нюансов, о которых важно помнить. Традиционно повторная обработка проводится с использованием средств, не требующих особой подготовки. Также не стоит забывать о том, что нет смысла обрабатывать поверхность мастикой по мастике, воском по воску. Все дело в том, что если под предыдущим слоем есть ржавчина, то новый слой мастики никак на нее не подействует и она продолжит распространяться. По этой причине при выборе средства для повторной обработки металлических поверхностей стоит отдать предпочтение масляным средствам, так как они сумеют добраться до влаги и коррозии даже сквозь толщу другого вещества.

    5 способов защитить кузов своей машины от коррозии

    Фото: autotuning116.ru

    Главный враг автомобиля – это ржавчина. Далеко не все автопроизводители из-за экономии уделяют должное внимание защите кузова от коррозии, ржавчина появляется даже на машинах, которым ещё нет и года. Поэтому каждый автомобилист должен своими силами защищать кузов машины от коррозии. Рассмотрим, что нужно сделать, чтобы сохранить свою машину в первозданном виде на многие годы?

    Как избежать ржавчины?

    В деле защиты кузова очень важны профилактические мероприятия. Следить за машиной нужно регулярно и проверять состояние кузова как минимум один раз в месяц после посещения автомойки. Осенью и весной нужно производить профилактическую обработку кузова и скрытых полостей антикоррозионными составами. Делать это удобнее всего в автосервисе, где есть подъёмник.

    Фото: ценыавто.рф

    Места особого контроля

    Наибольшее внимание при осмотре машины нужно уделять местам, которые наиболее подвержены повреждениям. Например, кромка передних и задних крыльев, внутренняя сторона дверей, низ порогов. Также обязательно нужно проверять днище машины, так как оно постоянно подвергается пескострую с дороги, что приводит к смыванию защитного покрытия. Чаще всего ржавчина образуется в тех местах, где произошло повреждение краски и грунта, и от контакта с водой начинается процесс коррозии. Обнаруженные проблемные места нужно сразу же отремонтировать, то есть зачистить всю ржавчину и нанести на металл защитное покрытие или грунт с краской.

    Для защиты кузова используют множество различных составов. Для нанесения на плоскости применяют густые быстротвердеющие материалы. А для обработки внутренних полостей используют жидкие и очень текучие составы, которые поставляются в аэрозольных баллонах. Чтобы максимально эффективно защитить свой автомобиль, лучше всего доверить эту процедуру профессионалам, которые знают, где, что, как и чем нужно обработать, чтобы ваш автомобиль сохранился на долгие годы и не ржавел.

    При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

    Защита от коррозии -Советы автовладельцам

    ООО «Альфа-Гарант» предоставляет полный комплекс услуг по защите автомобиля от коррозии с применением только высококачественных материалов.

    КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

    С того момента, как человек стал использовать железо в производстве транспортных средств и всевозможных металлоконструкций, коррозия, воздействие которой приводит к серьезным убыткам, начала привлекать внимание исследователей.
    Это произошло в 30-х годах 20 века, когда автомобильная промышленность развивалась весьма активно.

    Именно тогда была создана шведская компания AB Tikamin, впоследствии переименованная в концерн Dinol AB. К настоящему времени его специалисты разработали широчайший спектр антикоррозионных материалов, которые продаются под маркой Dinitrol, известной во всем мире. Отметим тот немаловажный факт, что компания Tikamin стала одной из родоначальниц рынка антикоррозионных материалов. Поэтому сейчас концерн Dinol AB обладает очень большим опытом по разработке и производству составов различных областей применения.

    ЧТО ТАКОЕ КОРРОЗИЯ?

    Коррозия является достаточно сложным процессом. Но даже не углубляясь в основы химии, можно понять его причины. С точки зрения обывателя, коррозия превращает железо в ржавчину. Этот процесс происходит в обязательном присутствии двух компонентов – воды и кислорода. Очевидно, что оба эти вещества в избытке находятся в атмосфере и полностью изолировать металл от их воздействия практически невозможно. Воду (вместе с растворенными в ней различными элементами) часто называют электролитом.

    На скорость протекания коррозии могут влиять и другие обстоятельства. К примеру, соль, а вернее, ионы хлора, равно как и примеси промышленных выбросов, является мощным ускорителем коррозии. А если учесть, что в зимний период дороги крупных городов нашей страны регулярно обрабатываются теми или иными реагентами на основе различных солей, то можно понять, почему в России так актуальна проблема антикоррозионной защиты автомобилей.

    Но не только присутствие тех или иных химических элементов влияет на скорость протекания коррозии. К примеру, она увеличивается при росте влажности или температуры, что накладывает ограничения на функционирование выхлопной системы, моторного отсека и плохо вентилируемых скрытых полостей.

    Проблемы коррозии также особенно сильно волнуют автомобилистов скандинавских стран — там, как и в России, зима длится дольше всех других времен года. Поэтому не случайно именно Швеция является законодателем мод на рынке антикоррозионных составов, а компания Dinol AB — одним из его основных лидеров.

    АВТОМОБИЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

    Коррозия автомобильного кузова имеет много специфических особенностей. Известно, что различные его участки корродируют с разной скоростью, т.к. при эксплуатации находятся в разных условиях. Одно из основных уязвимых мест — сварные швы, с помощью которых конструкция сохраняет свою форму. Именно там чаще всего и возникают очаги ржавчины. Дело в том, что в местах сварки всегда есть микротрещины, которые без труда заполняются влагой. В механизме щелевой коррозии важную роль играют вибрации автомобиля при езде, а также перепады температур в зимний период. В последнем случае влага, превращаясь в лед, увеличивает щель, т.к. в твердом состоянии занимает уже больший объем. Поэтому в следующий раз образовавшийся зазор заполнится большим количеством воды, которая, замерзнув, снова его увеличит. Такой, казалось бы, незатейливый циклический процесс в конечном счете приводит к серьезным последствиям. Следует также отметить, что коррозионная стойкость стали в местах швов существенно ниже из-за воздействия высокой температуры в момент сварки как на саму сталь, так и на гальваническое покрытие в случае его наличия.

    Автомобильный кузов в силу своих конструктивных особенностей обладает большим количеством внутренних полостей. Мало того что они скрыты от глаз автомобилиста (это часто приводит к позднему обнаружению ржавчины), так еще и плохо вентилируются. В результате там скапливается вода и прочие пагубные для металла вещества и образуется зона повышенной влажности. Так что коррозия в скрытых полостях протекает особенно быстро и, что самое опасное, незаметно.

    Еще одно уязвимое для коррозии место автомобильного кузова — поверхность днища. И это вполне очевидно, т.к. постоянное механическое воздействие щебня и песка вместе с водой и солью, в избытке летящих из-под колес, в состоянии «пробить» даже надежные защитные покрытия.

    Работа двигателя и выхлопной системы автомобиля также может спровоцировать появление ржавчины, т.к. функционирование данных узлов связано с существенным повышением температуры.

    Таким образом, современный автомобиль, обладая сложной конструкцией кузова, весьма сильно подвержен воздействию коррозии. Причем, с точки зрения защиты, разные его компоненты требуют индивидуального подхода, что заметно усложняет процедуру антикоррозионной обработки.

    О НАДЕЖНОСТИ ЗАВОДСКОЙ ЗАЩИТЫ

    У владельцев многих иномарок существует мнение, что их автомобилям не нужна дополнительная антикоррозионная обработка, т.к. на конвейере уже обо всем позаботился производитель. А если данный автомобиль оснащен оцинкованным кузовом, то это мнение переходит в настоящую убежденность. Но, как оказывается, реальность несколько отличается от ожиданий. Но обо всем по порядку.

    Помимо оцинковки, набирающей популярность в развитых странах, для защиты от коррозии применяют различные методы грунтования. При производстве отечественных автомобилей чаще используется так называемый анафорезный метод. В развитом мире он уже давно устарел морально, т.к. демонстрировал низкие показатели антикоррозионной стойкости. Тем не менее, в нашей стране его применяют весьма активно.

    Катафорезный метод грунтования более эффективен. Но как показала реальная эксплуатация, без дополнительной антикоррозионной обработки подобные кузова также довольно быстро пасуют перед ржавчиной. Данный метод используется в России все активнее. К примеру, новые вазовские модели, а также многие иномарки обрабатываются именно таким образом.

    Наконец, наиболее действенный способ заводской борьбы с коррозией — оцинковка. В автомобильной промышленности принята толщина цинкового покрытия 6-9 мкм. На опытной пластине с такой толщиной гальванического цинка при ее размещении в станции натурных испытаний (напр. промышленной зоне большого города) первые признаки коррозии проявляются в среднем уже через 9-12 месяцев. Это объясняется наличием микропор в цинковом покрытии, через которые влага воздуха вместе со всеми примесями проникает до металла, и процесс прошел. Чем толще цинковое покрытие, тем меньше вероятность, что микропоры «совпадают», и тем надежнее защита. Каждый дополнительный мкм цинкового покрытия увеличивает вес автомобиля и тем самым расход топлива. Поэтому найден компромисс — 6-9 мкм цинкового покрытия, что значительно уменьшает коррозионную стойкость автомобиля и не столь уж увеличивает расход топлива. Действительно, оцинкованные кузова «живут» гораздо дольше. Но не так долго, как это принято думать. Срок их жизни, во-первых, зависит от толщины гальванического покрытия, типа (двустороннее или одностороннее), а главное — от наличия в процессе эксплуатации его повреждений. Последних избежать практически невозможно, т.к. они появляются во время точечной сварки, когда не только «сгорает» тонкий слой цинка, но и оголенная сталь образует в месте сварки гальванический элемент с цинком, тем самым ускоряя начало коррозии. Поэтому даже оцинкованные кузова по прошествии нескольких лет эксплуатации страдают от коррозии в случае отсутствия дополнительной поддержки антикоррозионных материалов.

    РЕЦЕПТЫ DINITROL

    Как было упомянуто выше, компания Dinol существует на рынке антикоррозионных материалов еще с довоенного времени, поэтому опыта в создании различных составов накопила очень много. Сейчас ассортимент ее продукции насчитывает более 40 наименований. Причем составы отличаются не только названиями, но и имеют свои уникальные черты.

    Широкое разнообразие продукции позволяет покупателю, с одной стороны, выбрать необходимый именно ему материал. Но при этом появляется заманчивая перспектива обеспечить комплексную защиту автомобиля с помощью целого набора препаратов и, более того, разработать не один, а несколько методов обработки, адаптированных под финансовые запросы различных групп населения.

    И с этой глобальной (не побоимся этого слова) задачей специалисты компании Dinol к настоящему моменту справились на отлично, создав три метода антикоррозионной обработки автомобилей, которые носят названия Tuff-Kote Dinol, Dinitrol и Dini.

    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

    В основе действия всех составов Dinitrol лежит принцип изоляции металла от кислорода и влаги. В зависимости от типа препарата это достигается различными путями (об этом мы расскажем чуть ниже). Здесь же хотелось бы упомянуть об общих особенностях составов.

    Антикоррозионные материалы Dinitrol состоят из трех основных групп компонентов – ингибиторов, пленкообразователей и специальных химических веществ. Ингибиторы предназначены для замедления реакции коррозии чисто химическим путем. Молекулы ингибитора эффективно покрывают поверхность металла и образуют водонепроницаемый слой, а также увеличивают адгезию, т.е. силу сцепления пленки с поверхностью. Пленкообразователь создает механический барьер на поверхности металла. Он может формировать масляную, восковую или твердую пленку. Первая обладает наименьшей механической прочностью, а последняя – наибольшей.

    Наконец, специальные химические вещества, находящиеся непосредственно на поверхности пленки, также косвенно осуществляют защиту металла, к примеру, активно вытесняя влагу.

    ОБРАБОТКА СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

    Без преувеличения можно сказать, что качественная обработка скрытых полостей кузова является одним из ключевых моментов в деле защиты автомобиля от коррозии. Этому направлению препаратов компания Dinol уделяет особое внимание.

    Разберемся, что происходит во внутренних полостях автомобиля при его эксплуатации. Отсутствие вентиляции, с одной стороны, и надежной изоляции от внешней среды – с другой, приводит к накоплению влаги и солей на скрытых поверхностях кузова. В результате при отсутствии антикоррозионного покрытия, либо при его плохом качестве металл начинает ржаветь. И если этот процесс вовремя не остановить, то коррозия вполне может стать причиной сквозных дырок в кузове.

    Если же попытаться посмотреть на эту проблему глазами разработчиков, то становится очевидной сложность задачи создания эффективных препаратов для скрытых полостей. Ведь подобные составы должны не только защищать металл от воздействия электролита, но и обладать высокой проникающей способностью, чтобы пробраться в микротрещины и сквозь слой возможно образовавшейся ржавчины, уметь вытеснять влагу и соли, всегда присутствующие на поверхности. Надо также учесть тот факт, что даже в оснащенном сервисном центре невозможно произвести предварительную очистку скрытых полостей в силу их недоступности. Поэтому всю работу должен выполнять антикоррозионный материал.

    Из всех составов Dinitrol для скрытых полостей (а их количество превышает 10) наиболее популярен в нашей стране препарат Dinitrol ML. Это объясняется тем, что он предназначен для обработки подержанных автомобилей, со следами коррозии. Dinitrol ML представляет собой антикоррозионную жидкость на восковой основе с высокой проникающей способностью в ржавые соединения. В состав материала входят специальные пленкообразователи, растворители и уникальные ингибиторы, которые обеспечивают эффективную и долговечную защиту от начавшейся коррозии. Таким образом, залог успеха данного материала в сочетании высокой проникающей и вытесняющей способностей и эффективного действия мощных ингибиторов.

    Естественно, что модельный ряд составов Dinitrol для скрытых полостей не исчерпывается одним препаратом. Специалистами компании разработаны материалы как с крайне высокой проникающей способностью – для защиты корродированных автомобилей, так и с меньшей, которые образуют более прочную пленку и имеют больший сухой остаток. Последние составы имеют либо универсальное применение, либо рекомендованы для обработки новых автомобилей. Среди них можно отметить такие препараты, как Dinitrol 3850, Dinitrol 1000, Dinitrol 3642W, Dinitrol 470, Dinitrol 472, Dinitrol 473.

    Не так давно на рынке появились антикоррозионные препараты Dinitrol нового поколения, которые сочетают в себе хорошую проникающую способность и высокое содержание сухого остатка. Подобные составы разрабатывались в целях уменьшения вредного воздействия летучих веществ на человека и окружающую среду. Это материалы Dinitrol 3641A, Dinitrol 3654-1, Dinitrol 3650.

    Помимо разнообразия самих составов, отметим наличие нескольких типов комплектаций: многие только что упомянутые материалы поставляются как в аэрозольных баллончиках индивидуального использования, так и в 200-литровых бочках для профессионального применения на станциях техобслуживания.

    Таким образом, у потенциального потребителя продукции Dinitrol есть богатый выбор и антикоррозионных материалов, и способов их нанесения. Хотя ради справедливости отметим, что общую обработку автомобиля необходимо производить исключительно на авторизованных станциях техобслуживания.

    ОБРАБОТКА ДНИЩА

    Из всех частей автомобильного кузова днище чаще всего подвергается пагубному воздействию со стороны окружающей среды. Это и летящие из-под колес камни и песок, и вода, в зимнее время больше похожая на концентрированный солевой раствор, и банальные царапины о бордюры, и прочие несущественные на первый взгляд препятствия.

    Заводская защита некоторых иномарок и почти всех отечественных автомобилей не в состоянии долгое время «держать оборону». Поэтому рано или поздно практически каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью произвести антикоррозионную обработку. Качественный состав для защиты днища должен удовлетворять целому набору требований. Среди них следует отметить высокую степень адгезии к обрабатываемой поверхности, стойкость к абразивному воздействию и одновременно эластичность образуемой пленки. Кроме того, препараты для защиты днища должны выдерживать как низкие, так и высокие температуры.

    До недавнего времени стандартом де-факто среди антикоррозионных материалов для днища считались битумные мастики. С одной стороны, антиабразивные свойства подобных составов сомнений не вызывают, т.к. после их высыхания на поверхности образуется очень прочный износостойкий слой. Но с другой стороны, недостаточная проникающая способность битумных материалов накладывает серьезные ограничения на качество обрабатываемой поверхности, которая должна быть идеально чистой. Но даже при выполнении этого условия долговременной защиты от коррозии с помощью мастик добиться трудно, т.к. в процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются микротрещины, которые не в состоянии «самозалечиться» вследствие низкой тиксотропности битумных составов, что, в конечном счете, приводит к появлению ржавчины.

    Компания Dinol AB одна из первых решила отказаться от производства морально устаревшей продукции и почти полностью перешла на выпуск препаратов на восковой основе. Сейчас в ее ассортименте осталось лишь два битумно-восковых состава — Dinitrol 482 Universal UBS и Dinitrol 2000A. Все остальные модели – а их насчитывается 5 – основаны только на восковых компонентах.

    Препараты Dinitrol для днища способны образовывать прочную, но эластичную воскообразную пленку, устойчивую к абразивному воздействию песка и гравия. При этом, обладая высокой тиксотропностью, она препятствует проникновению электролита к металлу даже в случае повреждения поверхности. Сочетание этих двух свойств позволяет говорить о чрезвычайно высокой антикоррозионной эффективности данной группы материалов, к которой можно отнести составы Dinitrol 4941, Dinitrol 4942, Dinitrol 478.

    Но в ассортименте компании Dinol AB есть и более интересные, с точки зрения состава, продукты. И здесь нельзя не упомянуть о материале Dinitrol 4942 RAL 7000 «Titan», на разработку которого ушло довольно много времени. Но зато и конечный результат оправдал возложенные на него ожидания. Dinitrol 4942 RAL 7000 «Titan» также основан на восковых компонентах, но в отличие от только что упомянутых препаратов, содержит 20% диспергированного алюминия. Добиться такого высокого процента содержания металла – задача нетривиальная. К примеру, в мастичные препараты не удается добавить больше единиц процентов алюминия либо цинка. В результате этого нововведения существенно повысилась не только устойчивость к абразивному износу, но и антикоррозионная стойкость.

    Для усиления защиты днища и колесных арок дополнительно имеет смысл использовать так называемые антигравийные препараты. Их основная задача – усилить механический барьер против проникновения к металлу песка, гравия и, в конечном счете, электролита. В ассортименте Dinitrol есть довольно много подобных составов. Большинство из них (это препараты Dinitrol 440, Dinitrol 441, Dinitrol 442, Dinitrol 445, Dinitrol 447, Dinitrol 448) выполнены на пластиковой основе. Поэтому их антиабразивные свойства заслуживают только высокой оценки. Кроме того, после полимеризации поверхность можно окрашивать. Отметим также, что слой антигравия неплохо изолирует салон автомобиля от дорожных шумов.

    В текущем модельном ряду антигравийных средств Dinitrol есть состав, отличающийся экологической чистотой, — Dinitrol 958. Он выполнен на водной основе, но при полимеризации образовывает прочную эластичную пленку, надежно защищающую днище от воздействия гравия и дорожной соли.

    СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

    Помимо защиты основных поверхностей кузова – скрытых полостей и днища, часто требуется производить обработку, казалось бы, второстепенных деталей. Для таких целей компания Dinol AB выпускает специализированные антикоррозионные материалы.

    К примеру, для защиты лицевых элементов кузова стандартные препараты не подойдут, т.к. образуемая ими пленка просто-напросто будет портить внешний вид авто. Эту проблему в состоянии разрешить состав Dinitrol 485 Korrotec. Его главная особенность – это прозрачная, твердая и практически невидимая глазу пленка, которая по наличию эффективных ингибиторов не уступит более привычным для большинства автомобилистов материалам. Помимо внешних элементов кузова, препаратом Dinitrol 485 Korrotec имеет смысл обрабатывать багажный и моторный отсеки, а также внутрисалонное пространство.

    Перед многими автомобилистами довольно остро стоит проблема антикоррозионной защиты сильногреющихся узлов, в частности, двигателя. Обычные препараты здесь не подойдут по двум параметрам: во-первых, они нетермостойкие, а во-вторых, в большинстве случаев непрозрачны, что не позволит считывать номера. Для решения этой проблемы специалистами Dinol AB были разработаны материал Dinitrol 4010 и 4012, обладающие после полимеризации прозрачностью, устойчивостью к воздействию солей и кислот, высокой термостойкостью. Обработка двигателя препаратом 4012 на порядок улучшит его пусковые качества, особенно в зимний период.

    В процессе антикоррозионной обработки подержанных автомобилей часто возникает необходимость каким-либо образом удалить ржавчину. Делать это чисто механическим способом неприемлемо (если, конечно, ржавчина не рыхлая), т.к. очаг коррозии не будет подавлен. В данном случае применяют так называемые преобразователи ржавчины, которые позволяют связать ее в нейтральное химическое соединение. В результате устраняется очаг коррозии и одновременно сохраняется механическая прочность металла. В ассортименте компании Dinol AB есть два таких состава – RC800 и RC900. Они активно используются при обработке подержанных автомобилей, фактически повышая их срок службы.

    КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

    Узнав практически про весь модельный ряд антикоррозионных материалов Dinitrol, уже гораздо легче понять основную идею разработчиков компании Dinol AB. Она заключается в предоставлении потребителю максимально возможного разнообразия составов. Покупатель должен иметь возможность выбрать именно те материалы, которые подойдут для конкретного автомобиля, эксплуатирующегося в конкретных условиях. И концерн Dinol AB обеспечивает этот выбор.

    Но не только в этом заключается ценность продукции Dinitrol. Дело в том, что Dinol AB уделяет большое внимание развитию систем комплексной защиты на основе производимых препаратов. То есть владелец автомобиля, приехав на авторизованную станцию техобслуживания, будет уверен в том, что его машину обработают не просто качественными, но и совместимыми друг с другом составами.

    В настоящее время Dinol AB предлагает на выбор три метода комплексной защиты автомобиля — Tuff-Kote Dinol, Dinitrol и Dini. Отметим, что они отличаются вовсе не применяемыми материалами: каждый из них допускает использование почти полного спектра составов. Отличие методов обработки друг от друга заключается в разной степени скрупулезности антикоррозионной обработки конкретных деталей кузова.

    Tuff-Kote Dinol представляет собой наиболее завершенную систему защиты. Ее отличительной особенностью является использование комбинации проникающего и уплотняющего составов для обработки как днища, так и скрытых полостей. После тщательной мойки и сушки внешних частей кузова производится обработка скрытых полостей и днища проникающим составом, содержащим эффективные ингибиторы коррозии. Пробираясь по всевозможным микротрещинам, зазорам и вытесняя влагу, он эффективно изолирует металл от электролита. После этого многие скрытые полости покрываются более долговечным уплотняющим густым составом, а некоторые – даже уплотняющим составом для днища. Таким способом достигается эффективная защита на длительный срок. Некоторые элементы днища также обрабатываются в два этапа – сначала проникающим, а затем уплотняющим составами. В том случае, если на автомобиле присутствуют следы коррозии, есть возможность произвести предварительную обработку преобразователем ржавчины.

    Комплексная система Dinitrol радикально не отличается от Tuff-Kote Dinol. Просто обработка некоторых деталей кузова производится только одним препаратом для скрытых полостей (это касается стоек, дверей и некоторых элементов днища). Также не предполагается использование преобразователей ржавчины. В остальном методы Dinitrol и Tuff-Kote Dinol очень похожи друг на друга.

    модели автомобилей

    Наконец для бережливых автомобилистов предназначен наиболее простой метод под названием Dini. Он представляет собой обработку лишь наиболее подверженных коррозии частей кузова. Dini наиболее дешев, т.к. требует минимального расхода антикоррозионных материалов.

    Таким образом, три системы комплексной антикоррозионной защиты от компании Dinol AB позволят найти оптимум по соотношению качества и цены для любого автомобилиста. Ведь в каждом из методов можно дополнительно выбрать используемые антикоррозионные составы.

    Если вы приняли решение защитить свой автомобиль от коррозии, вы можете восползоваться полным комплексом услуг антикорозийной обработки в центре защиты автомобиля ООО «Альфа-Гарант» по адресу: г. Пермь, ул.Героев Хасана, 105 «Б». Тел./факс (342) 240-38-28

    Как защитить кузов автомобиля от коррозии и реагентов?

    13.02.2018

    Коммунальные службы посыпают дороги реагентом, который заставляет снег таять. Агрессивный химический состав налипает на машины, портит краску и ускоряет коррозию металла. О том, как уберечь автомобиль весной, читайте в этой статье.

    Шаг 1: помойте машину

    Весенняя грязь коварна. Днём жидкая смесь талого снега и реагента попадает на кузов, а к вечеру застывает. При замерзании вода расширяется. Через сколы и микротрещины в лаке она попадает под краску и отслаивает её. Если машину не мыть, коррозия съест металл за 1–2 сезона.

    После мойки отполируйте автомобиль средством на основе воска. Оно закроет трещины и придаст краске водоотталкивающие свойства. Наиболее уязвимые места — пороги, дверные проёмы, колёсные арки и полости кузова — нужно дополнительно защитить антигравием и антикоррозионным составом. Как это сделать, читайте дальше.


    Мыть машину весной нужно как минимум раз в неделю. Следите, чтобы автомобиль выходил с мойки сухим. Проверить это можно по наличию капель на порогах.

    Шаг 2: удалите ржавчину

    Перед нанесением спецсоставов удалите ржавчину. Её легко найти на чистом кузове. Устранить очаги коррозии своими руками можно с помощью преобразователя ржавчины. Это состав на основе ортофосфорной кислоты, который отделяет от кузова мельчайшие куски окисленного металла.


    Как использовать преобразователь ржавчины

    1. Удалите металлической щёткой рыхлую ржавчину.
    2. Покройте зачищенные места преобразователем, втирая его в поверхность кистью или губкой.
    3. Дайте средству высохнуть.
    4. Снимите преобразователь и зачистите обработанную поверхность металлической щёткой, прикреплённой к дрели или болгарке. Когда металл будет блестеть, зашкурите его наждачной бумагой.
    5. Повторите операцию, если следы коррозии остались.

    После удаления ржавчины появятся участки голого металла. Загрунтуйте их, как при подготовке к покраске. Места, где покрытие кузова ещё цело, но уже потёрто, зашкурите. Прямо перед нанесением антикоррозионного состава обработайте поверхность уайт-спиритом.

    Шаг 3: нанесите антигравий

    Антигравий — это смесь на основе битума. Она создаёт на металле мягкий слой, который защищает от вылетающих из-под колёс камней и не даёт краске контактировать с водой и реагентом.

    Этот состав наносят на пороги и подкрылки. Днище, пространство под капотом и скрытые полости в дверях и кузове обрабатывают смазкой на основе пушечного сала.

    Шаг 4: нанесите пушечное сало

    Антикоррозионных составов много. Наиболее практичный вариант — пушечное сало. Это смесь, изготовленная на основе нефти. Она держится на любом металле, заполняет трещины и сколы, не даёт распространяться ржавчине, защищает поверхность от реагента и влаги. Покрыть машину пушечным салом сможет любой автолюбитель, у которого есть гараж.


    Как применять пушечное сало

    1. Растопите средство в металлической банке или ведре, используя строительный фен, электроплитку или водяную баню с подключённым кипятильником.
    2. Разведите в пропорции 4:1 с бензином, растворителем или жидким антикоррозийным составом.
    3. Подготовьте кузов: вымойте его, высушите, очистите от ржавчины, после чего обезжирьте уайт-спиритом.
    4. Нанесите состав. На дно, пороги и другие доступные места его можно намазать кистью, достигая слоя 0,3–0,4 мм. Для распрыскивания внутри полостей используйте большой шприц.

    Теперь вы знаете, как защитить кузов от грязи и камней. Не ждите, пока снег растает, выбирайте нужные составы в разделе «Автохимия», и пусть ваша машина блестит!

    Что делать, чтобы уберечь кузов автомобиля от коррозии

    Всем известно, что кузов – самая дорогая часть автомобиля, но не все знают, что его разрушение начинается порой с малозаметных мелочей. Что делать, чтобы уберечь кузов от коррозии?

    Кузов – не только самая дорогая, но и самая большая часть автомобиля. Может быть, поэтому мы не особенно переживаем, замечаем на нем мелкие повреждения – а часто и не хотим замечать: он стальной и крепкий, что ему сделается! А ведь самый грозный враг стали – коррозия – всегда начинается с мелочей. Присмотримся к вашему кузову повнимательнее – пока еще не поздно.

    Что искать на кузове

    С точки зрения угрозы коррозии кузов делится на три части. Во-первых, это верх, который защищен от воздействий лакокрасочным покрытием (ЛКП), во-вторых, это низ, защищенный различными мастиками. В-третьих это скрытые полости, которые “задувают” восковыми антикорами и эластичными мастиками.

    Читайте также: Как автопроизводители обманывают с типом кузова

    Сразу скажем, что вопрос скрытых полостей нужно решить сразу после покупки, обработав их в мастерской специальными составами и обеспечив таким образом их сохранность на многие годы. А вот за двумя другими “фронтами” нужно владелец должен следить регулярно.

    Коррозия в скрытых полостях – а их в автомобиле немало – самый лютый враг кузова. Поэтому нужно “задуть” все такие объемы специальными составами.

    Конечно, чаще всего мы обращаем внимание на повреждения краски – сколы, царапины, а то и пузырящиеся очаги ржавчины в виду вздутий краски и лака. Систематически осматривайте состояние ЛКП, например, удобно это делать во время мойки.

    Читайте также: Как привести автомобиль в порядок после зимы

    В передней части автомобиля со временем появляются сколы краски, и это наименее опасные для машины отметины. Их нужно вовремя закрашивать краской в цвет кузова, используя очень токую кисточку или зубочистку. Правда, если время упущено, то перед подкраской придется выцарапать из скола ржавчину острым кончиком ножа, желательно также капнуть на зачищенный металл немного преобразователя ржавчины и грунтовки. Если всеми этими мерами пренебречь, металл в точке скола и вокруг него рано или поздно начнет ”гнить”, будет портиться краска и образуются сквозные дыры.

    Если сколы краски на капоте и крыльях вовремя не очистить и не закрасить, они со временем станут очагами обширной коррозии.

    Царапины чаще встречаются на бортах – дверях, крыльях, боковинах кузова. Они редко “достают” до металла, как правило их глубина не превышает толщины общего слоя ЛКП. Но закрашивать их все равно нужно, и не только из эстетических соображений, а и для защиты металла от атмосферных явлений также.
    Самое неприятное с внешней стороны кузова – вспучивания краски в виде небольших бугорков, которые на первый взгляд как будто и не страшны.

    Ржавчина из скрытых объемов кузова рано или поздно прорывается наружу. Такие вспучивания краски – первые ласточки серьезного ремонта.

    Обычно подобные вспучивания обнаруживаются на кромках вырезов колесных арок, изнутри по нижней линии дверей, по периметру стекол, прежде всего заднего у хэтчбеков и универсалов. Обычно такие бугорки говорят о том, что где-то с внутренней, невидимой вам стороны металла уже давно развивается коррозия.

    Читайте также: Какой автомобиль купить: главная ошибка при выборе кузова

    Своими силами проблему этих очагов уже не решить, после их обнаружения нужно сразу ехать к мастеру-сварщику. Он вскроет проблемное место, зачистит ржавчину, удалит сгнивший металл и при помощи сварки закроет образовавшееся отверстие металлической же латкой. После этого место ремонта придется шпаклевать и красить.
    Отметим, что в какой-то мере продлить жизнь лакокрасочному покрытию машины может нанесение твердого воска или иных защитных составов, например, типа “жидкое стекло”.


    Что искать под кузовом

    Как предупредить коррозию с нижней стороны кузова? Следите, чтобы не было повреждений антикора и краски в колесных арках и на днище машины. Очень часто страдают пороги – как на их видимой части, так и невидимой (имеется в виду без заглядывания с ямы или на подъемнике). Стоит особо внимательно изучать машину снизу после поездок на природу, штурма плохих дорог в провинции, зимней езды по грубым наледям.


    Если не следить за состоянием антикора снизу машины, через пару-тройку лет он может исчезнуть на большей части днища.

    Восстанавливать повреждения нужно при помощи качественных материалов, желательно – по все правилам, с соблюдением предписанных технологий: зачисткой, обезжириванием, грунтованием, нанесение мастики и т. п.

    Рекомендация Авто24

    Даже если вы собираетесь продавать автомобиль в ближайшие год-два, за появлением очагов коррозии – или их предпосылок – нужно следить. Ведь машина со сквозными дырами не нужна ни вам, ни ее будущим обладателям. Когда машине исполнится 4-7 лет (в зависимости от модели), вам нужно будет решить, хотите ли в обозримой перспективе заниматься таким хлопотным и недешевым делом, как ремонт кузова – или будет лучше продать авто, чтобы этим занимался уже следующий владелец. И имейте в виду, что указанные в статье меры помогают защитить кузов от коррозии с внешней стороны, а защиту скрытых полостей нужно примерно раз в три-четыре года обновлять.

    Читайте также: Как выбрать тип кузова: 5 общих ошибок

    Как защитить кузов автомобиля от коррозии?

    Как защитить кузов автомобиля от коррозии, существует ли какой-то универсальный способ для борьбы с «рыжей болезнью»? Эти вопросы волнуют абсолютно каждого автовладельца, ведь ржавчина обладает мощной разрушительной силой, от которой не застрахованы даже новые авто.

    Возможно ли раз и навсегда избавиться от коррозии?

    Некоторые водители считают, что если их транспортное средство будет стоять не на улице, а в отдельном боксе или на крытой парковке, то ржавчина не коснется машины. Конечно, такие условия хранения авто более предпочтительны, чем стихийная уличная парковка во дворе дома, но, к сожалению, это не убережет от коррозии.

    Дождь, снег, химические реагенты, песок, гравий — вот лишь некоторые «виновники» появления царапин, трещин и сколов на лакокрасочном покрытии. А как только появляется уязвимый участок на кузове, тут же возникает и ржавчина, которая разрастается с очень высокой скоростью, захватывая все большую и большую площадь кузова. Почему это происходит?

    Ржавчина или коррозия — процесс разрушения металла под воздействием кислорода и воды. Даже самый прочный металлический кузов авто может буквально рассыпаться в труху, если вовремя не предпринять правильные и экстренные меры.

    Виды борьбы со ржавчиной

    Средств для борьбы с коррозией довольно много, но при этом основных видов борьбы всего два:

    Барьерная защита

    Краска, грунтовка, лак, мастика и специализированные антикоррозийные покрытия — все эти средства выполняют роль барьера, которые не дают ржавчине добраться до металла.

    К барьерным методам защиты от коррозии также относится установка на кузов защитных пластиковых подкрылок. Таким образом, во время движения авто камни, гравий, песок и химреагенты попадают не на крылья машины, а на подкрылки.

    Электрохимическая защита

    Сложнее всего защитить от коррозии труднодоступные участки кузова, в частности, днище. Ведь если на капоте следы ржавчины можно увидеть сразу, то осмотр днища авто проводится значительно реже.

    Чтобы обеспечить для кузова комплексную защиту от коррозии, используют два метода: оцинковку и катодную поляризацию:

    Оцинковка

    Стальные детали кузова погружают в емкость-ванну с электролитом и цинком, подключенную к положительному электроду. При этом сама деталь подключена к отрицательному электроду. Так, под действием электричества частицы цинка начинают двигаться к катоду (его роль выполняют детали кузова) и покрывают все поверхность деталей. Такой способ оцинковки называется гальваническим.

    Помимо гальванической существует также термическая и холодная оцинковка. В случае термической оцинковки деталь кузова погружается в емкость с горячим раствором цинка, а при холодной оцинковке емкость не используется вовсе — этот способ чаще всего применятся не для целого кузова, а для отдельных деталей.

    Катодная защита

    На деталь, которую требуется защитить от коррозии, накладываются специальные металлические пластинки (из хрома, магния, алюминия и других металлов, которые активнее стали) — они выступают в роли анода. Катодом является сам корпус автомобиля.

    Пластинки подключают к внешнему источнику электрического тока, после чего они окисляются, а менее активный металл — стальной кузов авто — наоборот, восстанавливается.

    Метод катодной защиты довольно прост, поэтому многие автовладельцы предпочитают выполнять все работы своими руками.

    Делать самостоятельно или обратиться в автосервис?

    Все работы по борьбе с коррозией требуют от мастера большой внимательности, знаний и опыта, особенно если он выбрал один из способов электрохимической защиты. Ведь работы с электричеством особо опасны, и если вы не уверены в своих силах, лучше не рисковать и обратиться к опытному мастеру в автосервис.

    Специалисты наших центров Garage Style всегда готовы оказать вам помощь и выполнить оклейку автомобиля антигравийной полиуретановой пленкой, которая защитит машину от царапин и сколов, а, следовательно, и от коррозии.

    Звоните по указанным на сайте телефонам и записывайтесь на выбранную процедуру!

    Лучшие советы по защите вашего автомобиля от ржавчины

    Ржавчина может стать кошмаром для автовладельцев. Наиболее частой причиной появления ржавчины является слишком много влаги из-за продолжительного пребывания под дождем или снегом. Автомобили также могут заржаветь из-за старости или отсутствия надлежащего покрытия. Если у вас нет гаража, ваш автомобиль может подвергаться воздействию многих вредных загрязнителей в воздухе, а также плохим погодным условиям.

    Ржавчины легко избежать, если вы готовы с ней справиться. На автомобилях ржавчина может накапливаться круглый год, особенно зимой.Вот несколько способов защитить ваш автомобиль от ржавчины.

    Использовать керамическое покрытие

    Вощение автомобиля воском раньше было лучшим способом уменьшить внешние повреждения, но теперь большинство автомастерских рекомендуют керамическое покрытие как более мощную и экономичную альтернативу. Этот жидкий полимер можно наносить на краску автомобиля. Керамическое покрытие сцепляется с краской и не разрушается даже в тяжелых условиях.

    Автомобили необходимо смазывать воском каждые несколько месяцев, но с керамическим покрытием вам не нужно будет наносить его повторно в течение трех лет. В более мягком климате это могло длиться еще дольше.

    Мойте машину

    Слишком много грязи на вашем автомобиле может ускорить накопление ржавчины. Машину следует мыть не реже одного раза в две недели, независимо от сезона. Вы можете сделать это вручную или провести свой автомобиль через автомойку.

    Часы для соли

    Соль является одним из основных факторов образования ржавчины. В сочетании с водой металл на вашем автомобиле будет быстрее разъедать. Вот почему ржавчина чаще встречается зимой, поскольку дороги покрыты каменной солью.В холодные месяцы вы можете мыть машину раз в неделю. (Это не означает, что ваша машина защищена от ржавчины, если вы живете рядом с пляжем. Соль из песка все еще может попадать на дороги.)

    Используйте спрей для защиты от ржавчины

    Если вы заметили, что на вашем автомобиле скопилась ржавчина, лучше всего обработать ее сразу, пока она не распространилась. Если вовремя поймали, вам не придется отвозить машину в магазин или заменять заржавевшую деталь. Любая область, где краска пузырится, обычно является признаком ржавчины.

    Сначала очистите участок и дайте ему высохнуть на воздухе. Как только поверхность освободится от влаги, можно нанести спрей для защиты от ржавчины. Это хорошая альтернатива, если вы не можете позволить себе обычную восковую эпиляцию или керамическое покрытие. После нанесения спрей может защитить ваш автомобиль на срок до одного года.

    Не закрывайте сливные пробки

    Сливные пробки часто упускаются из виду при уходе за автомобилем, но их проверка может помочь предотвратить ржавчину. Эти пробки могут забиться мусором, что приведет к скоплению воды.Когда вы моете машину, не забывайте проверять сливные пробки и при необходимости очищать их. Вы можете найти их под дверями вашего автомобиля, а также по краям багажника и капота.

    Держите салон автомобиля сухим

    Когда внутри вашего автомобиля намокнет, велика вероятность, что влага выйдет наружу. Чтобы этого не произошло, тщательно протрите влажные поверхности внутри автомобиля полотенцем. Если внутри вашего автомобиля пролилась жидкость, как можно скорее смочите ее; если пролитую жидкость оставить без присмотра, ее будет труднее очистить.Вы должны использовать полотенце, чтобы удалить большую часть влаги, а затем дать машине высохнуть на воздухе.

    Как полностью защитить свой автомобиль от ржавчины зимой

    Сейчас декабрь на восточном побережье. Веселые машины уезжают. Идут в складские помещения, гаражи, под палатки и тяжелые брезенты, потому что приближается зима. Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада … вы не знаете, на что это похоже. Вы не представляете, каково это, когда мать-природа проверяет вас, как Ториэль. И, как в той неясной ссылке на видеоигры, которую я только что сделал, единственный способ победить — не драться.

    Не берите машину зимой в Пенсильвании. Ты проиграешь. Наш воздух никогда не бывает сухим. Шоу мокрое и тяжелое, а не та пушистая штука в Парк-сити, Теллурайд, такая уж причудливая. Нет, снег на Восточном побережье уплотняется льдом и идет прямо к колесной арке, где металл хорош и слаб.

    Департамент транспорта Пенсильвании и большинство других транспортных департаментов Северо-Востока, если на то пошло, подсолевые дороги в ожидании снега. Предварительное засоление дорог — это именно то, на что это похоже.Самосвалы, наполненные самой коричневой солью, разбрасывают хлорид натрия в заднюю часть через вращающееся вбок колесо для хомяка.

    Соль разъедает прозрачный слой и вызывает коррозию. Хуже того, когда у муниципалитетов заканчивается дорожная соль, они переходят на более дешевую альтернативу: угольную золу. Отлично, сколько еще углерода можно получить? Как насчет черного побочного продукта 1000 угольных печей и электростанций?

    Результатом всех этих злоупотреблений со стороны матери-природы является то, что жители Пенсильвании и других стран Восточного побережья находятся на острие меча фанатичного ухода за автомобилями.О, конечно, есть ваши калифорнийские карнаубские воски и безводные воски для мизинцев. Эта чушь — любительский час. Настоящая технология — это прозрачные пленки 3M или керамические покрытия. Вот почему я пошел в день открытых дверей Urban Werks к югу от Ланкастера, штат Пенсильвания.

    Я смог поговорить с Нилом Мазером, владельцем Urban Werks Garage, и использовать современный способ сохранить ваш автомобиль восточного побережья похожим на автомобиль западного побережья.

    «Керамическое покрытие лучше, чем прозрачная пленка.Продукт также доступен в различных вариантах, позволяющих обрабатывать ходовую часть, а также покрасочные работы, стекло и отделку. Это жидкость, которая течет поэтапно, слоями. Я имею в виду, вам нужно работать быстро, потому что как только вы начнете, у вас будет восемь часов, прежде чем все, что вы нанесете на автомобиль, вылечит и затвердеет », — сказал Мазер. неожиданный снегопад. А вот керамическое покрытие другое ». Керамическое покрытие заменяет воск.Он наносится поверх лака. «Это ковалентная связь с краской, а не физическая связь, подобная воску», — сказал Мазер. «После приклеивания керамики она становится в пять раз прочнее, чем ваше прозрачное покрытие».

    Мазер показал мне бутылку » Ceramic Pro, «продукт, который он использует. Это была маленькая коричневая бутылочка размером с бутылку шампуня в отеле.» Она хороша, по крайней мере, для одной или двух машин «, — сказал Мазер.

    ? — спросил я.

    «Да», больше, если у вас есть автомобиль меньшего размера, такой как Honda Fit.«Он наносится тонкими слоями. В одном из тестов, которые можно провести с керамическими покрытиями, я видел, как это делал парень — тест с зажигалкой. Он взял твердый пластиковый конец зажигалки и начал приколоть им свою машину. Он посмотрел как будто он оставлял эти огромные выбоины на краске. И тряпкой он просто стер их, они так хорошо сливаются вместе ».

    «Как приклеить прозрачную керамику к краске автомобиля?» Я спрашиваю.

    «Сначала вы должны удалить весь существующий воск.Слабый растворитель сделает это, просто опрыскайте машину. Затем вам нужно сделать верхний слой краски максимально чистым, залить его глиной. Затем с помощью аппликаторов из микрофибры нанесите жидкую керамику на все, колеса и отделку. Затем, после каждого слоя, между слоями следует подождать сорок пять минут. Опять же, между основным и верхним слоями у вас есть восьмичасовое окно, прежде чем все это затвердеет. Это кошмар, если вы пропустите это окно и вам по какой-то причине придется снять слой.Вы должны двигаться ».

    Я думаю на мгновение и говорю:« Допустим, вы сделали это с моей Honda Fit. Я использую эту штуку постоянно, в любую погоду. Я поехал на нем в Денвер, вниз по Тампе, вокруг Пенсильвании в слякоти. Как долго я могу оставаться на керамике? »

    « Двухслойная прослужит вам пять лет при общем обслуживании, что означает: регулярно мойте автомобиль и ежегодно проверяйте покрытие. Покрытие включает в себя базовую стоимость и верхнее покрытие, которые отличаются », — сказал Мазер.

    «Даже с беспорядком? Будет ли он желтым, как прозрачная пленка?»

    «Нет. »

    «Какая цена?»

    «Это зависит от размера вашей машины. Я имею в виду, что обжиг керамики на Ford-F250 будет стоить дороже, чем на вашей Honda», — сказал Мазер.

    Мазер провел мне экскурсию по своему магазину, это сервисная станция шестидесятых, где до сих пор есть будка для обслуживания стеклянных насосов рядом с тем местом, где должны были быть бензоколонки. Теперь это хранилище.Каждый отсек длинный и высокий, достаточно, чтобы вместить фургоны. «Здесь мы используем тепловые лампы, чтобы ускорить отверждение керамики», — добавил Мазер.

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Я покинул день открытых дверей Urban Werks, думая об автомобилях восьмидесятых — автомобилях, которые находятся между обожаемой классикой и современными автомобилями, которые все еще являются новыми. Они там, во дворах или сараях, или незавершенные в переулках. Погода бьет их, и зачастую постройки настолько бюджетные, что уход за автомобилем или покраска не входит в бюджет. Что с ними будет? Что стало со всеми Ford Mavericks?

    Керамическое покрытие — хорошая вещь для любых инвестиций, и я должен быть счастлив, потому что он сохранит рынок коллекционных автомобилей в течение следующих десяти лет, особенно для тех, у кого есть средства для этого. Я подумал о Поршеше.

    Хорошая новость заключается в том, что из-за плохой погоды на Восточном побережье защита кузова и окраски становится все более актуальной.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как защитить свой автомобиль от ржавчины

    Ржавчина на транспортном средстве не только выглядит некрасиво, но и снижает стоимость при продаже транспортного средства или использовании его в качестве обмена для покупки нового автомобиля.

    Оказавшись на месте, ржавчина разъедает окружающий металл.Со временем пятно ржавчины становится все больше и больше и в зависимости от того, где оно расположено, может вызвать серьезные косметические и даже механические проблемы с вашим автомобилем.

    Как только автомобиль начинает ржаветь, повреждения могут быстро распространиться, поэтому предотвращение этого в первую очередь имеет первостепенное значение. Вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой автомобиль от ржавчины.

    Часть 1 из 4. Регулярно мойте машину

    Одними из основных причин ржавчины являются соль и другие химические вещества на дорогах, которые попадают на автомобили в холодную погоду.Грязь и другой мусор также могут повредить ваш автомобиль и вызвать образование ржавчины.

    • Совет : Если вы живете на берегу океана или в районе с зимней погодой, обязательно мойте автомобиль на регулярной основе. Соль из океана или дорог способствует образованию и распространению ржавчины.

    Необходимые материалы

    • Ковш
    • Автомобильный воск
    • Моющее средство (и вода)
    • Садовый шланг
    • Полотенца из микрофибры

    Шаг 1. Регулярно мойте машину .Мойте машину на автомойке или чистите вручную не реже одного раза в две недели.

    Шаг 2: Смыть соль . Мойте машину раз в неделю зимой, когда на дороги посыпают солью, чтобы подготовиться к суровым погодным условиям.

    • Совет : Регулярно мойте машину, чтобы соль не разъедала краску на вашей машине и не разъедала металл под ней.

    Шаг 3. Следите за тем, чтобы сливные пробки автомобиля оставались открытыми. . Проверьте сливные пробки вашего автомобиля и убедитесь, что они не забиты листьями или другой грязью и мусором.Заблокированные сливные пробки позволяют собирать воду и вызывать ржавчину.

    • Совет : Эти сливные пробки обычно располагаются по краям капота и багажника, а также вдоль днищ дверей.

    Шаг 4: Нанесите воск на автомобиль . Полируйте машину воском не реже одного раза в месяц. Воск обеспечивает защиту от попадания воды в автомобиль.

    Шаг 5: Уберите все разливы . Вытрите все пятна внутри автомобиля, которые также могут привести к образованию ржавчины. Чем дольше вы оставите пролитую жидкость, тем сложнее ее убрать.

    • Совет : Убедитесь, что внутренняя часть автомобиля полностью высыхает при намокании. Вы также можете ускорить процесс сушки, используя полотенце из микрофибры, чтобы удалить большую часть влаги, прежде чем дать остальным высохнуть на воздухе.

    Часть 2 из 4: Используйте средства для предотвращения ржавчины

    Необходимые материалы

    • Спрей против ржавчины, такой как Jigaloo, Cosmoline Weathershed или аэрозоль от ржавчины Eastwood.
    • Ковш
    • Моющее средство и вода
    • Садовый шланг
    • Полотенца из микрофибры

    • Совет : В дополнение к регулярной мойке автомобиля вы можете предварительно обработать его, чтобы предотвратить ржавчину. Сделайте это у производителя при первой покупке автомобиля. Другой вариант — обрабатывать подозрительные участки всякий раз, когда вы моете машину антикоррозийным спреем.

    Шаг 1. Проверьте, нет ли ржавчины . Регулярно осматривайте свой автомобиль и проверяйте наличие ржавчины.

    Ищите в краске сколы или участки, похожие на пузыри. Эти области указывают на то, что ржавчина начала разъедать часть автомобиля, находящуюся прямо под краской.

    • Совет . Чаще всего ржавчину или пузырящуюся краску можно увидеть вокруг окон, вдоль колесных арок и вокруг крыльев автомобиля.

    Шаг 2: Очистите пораженный участок . Очистите область вокруг пузырящейся или потрескавшейся краски. Дайте автомобилю высохнуть.

    Шаг 3: Защитите свой автомобиль от ржавчины . Нанесите на автомобиль спрей для защиты от ржавчины, чтобы предотвратить повреждение ржавчины до ее появления.

    • Совет : Попросите производителя нанести покрытие от ржавчины перед покупкой автомобиля. Это будет стоить дополнительно, но может продлить срок службы вашего автомобиля.
    • Совет : Если вы планируете купить подержанный автомобиль, попросите сертифицированного механика осмотреть автомобиль и проверить наличие повреждений ржавчины, прежде чем покупать его.

    Часть 3 из 4: Протрите автомобильные поверхности

    Необходимый материал

    В дополнение к очистке и обработке внешней части вашего автомобиля, вам также следует протирать поверхности вашего автомобиля, когда они становятся влажными. Это может предотвратить образование окисления, которое является первым шагом к образованию ржавчины на кузове вашего автомобиля.

    Шаг 1. Протрите влажные поверхности . Используйте чистую ткань, чтобы протирать намокшие поверхности.

    • Совет . Даже автомобиль, хранящийся в гараже, следует протереть, если он находился под дождем или снегом перед тем, как припарковаться.

    Шаг 2: Используйте воск или лак . Вы также можете использовать воск, смазку или лак, чтобы вода не попала в кузов автомобиля.

    Часть 4 из 4. Ранняя обработка пятен ржавчины

    Ржавчина распространяется, если ее не лечить, поэтому с ней нужно бороться при появлении первых признаков. Вам также следует подумать о том, чтобы очистить ржавые части кузова от ржавчины или полностью заменить.Это может полностью предотвратить распространение ржавчины после ее удаления с вашего автомобиля.

    Необходимые материалы

    • Грунтовка
    • Краска для ретуши
    • Лента малярная
    • Комплект для ремонта ржавчины
    • на eBay или Amazon
    • Наждачная бумага (зерно 180, зерно 320 и зерно 400)

    Шаг 1: Удаление ржавчины . Удалите ржавчину с вашего автомобиля с помощью комплекта для ремонта ржавчины.

    • Примечание : Набор для ремонта ржавчины работает только при незначительной ржавчине.

    Шаг 2: Используйте наждачную бумагу . Вы также можете использовать наждачную бумагу, чтобы отшлифовать заржавевший участок. Начните шлифовать наждачной бумагой с самой грубой зернистостью и постепенно переходите к самой мелкой.

    • Совет : Вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью 180, затем с зернистостью 320, а затем 400, поскольку наждачная бумага с зернистостью 180 более грубая, чем наждачная бумага с зернистостью 400.

    • Совет : Убедитесь, что наждачная бумага выбрана правильной зернистостью, чтобы избежать глубоких царапин.

    Шаг 3: Обработайте участок грунтовкой . После того, как вы удалили ржавчину шлифованием, нанесите на поверхность грунтовку. Обязательно дайте ему полностью высохнуть.

    Шаг 4: Перекрасить . Нанесите ретуширующую краску, чтобы покрыть обработанный участок и подобрать под цвет тела.

    • Совет : Если это большая область или близко к отделке или стеклу, обязательно заклейте скотчем и заклейте окружающие области, чтобы избежать попадания краски на эти области.

    • Совет : Вам также необходимо повторно нанести лак после полного высыхания краски.

    Если площадь, пораженная ржавчиной, очень мала, вы можете отремонтировать ее самостоятельно. Если ржавчина проела металл или если повреждение обширное, вам нужно будет обратиться за помощью к профессионалам. Отнесите поврежденный ржавчиной автомобиль в профессиональную автомастерскую, чтобы получить рекомендации о том, как лучше всего бороться с повреждением ржавчины.

    6 способов предотвратить образование ржавчины на автомобиле этой зимой

    Rust — как знает любой фанат Нила Янга — никогда не спит.Тем не менее, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы держать его в страхе и сохранить свою машину целой и невредимой в предстоящую зиму. Эти варианты варьируются от почти бесплатного до примерно 1000 долларов за выполнение:

    Теперь, когда производители имеют гарантию на 100000 миль ржавчины внешнего кузова, можно подумать, что ржавчина больше не проблема, но просто спросите владельцев Jeep Wrangler эпохи TJ или 150 000 владельцев Toyota Tacoma 2001-2004 годов, у которых были свои грузовики ржавеют из-под них. Владельцы Nissan Altima также сталкиваются с тем, что полы автомобилей полностью ржавеют.

    Однако есть профилактические меры, которые можно предпринять, чтобы замедлить окисление даже самых хрупких легковых и грузовых автомобилей.

    Очистите канализацию

    У каждой машины есть сливы в разных местах. Они предназначены для предотвращения скопления воды в местах, подверженных ржавчине. Когда сливные отверстия забиваются листьями, грязью и сосновыми иголками, они выполняют свою работу прямо противоположно той, которую должны делать, до такой степени, что вы начинаете слышать, как вода плещется внутри дверей и крыльев.

    Вам нужно будет найти сливы в вашем конкретном автомобиле, но они обычно находятся в нижней части дверей, в полу, в нижней части крыльев и в задней двери.

    Обратите внимание и на стоки в люке на крыше. Обычно они находятся в передних углах. Как сказал автомобильный доктор AAA Джон Пол, у владельцев Ford Escape были проблемы с ржавчиной переднего края люка в крыше из-за закупорки дренажей.

    Мойте машину

    Автопроизводители добились больших успехов в гальванизации листового металла, но в конечном итоге грязь, грязь, песок и соль будут стирать защитное покрытие вашего автомобиля.Лучшая защита — содержать машину в чистоте.

    Мы не предлагаем вам выйти на улицу и взорвать машину из шланга в середине февраля. Это неудобно, и, честно говоря, с такими ограничениями на воду, как сейчас, это, вероятно, незаконно в большинстве сообществ.

    В автомойке нет ничего плохого, но нам нравится бесконтактная разновидность, в которой вместо ткани используется вода под высоким давлением, которая может улавливать грязь и причинять больше вреда отделке автомобиля, чем пользы.

    У большинства приличных автомоек есть мойка ходовой части.За лишние два доллара стоит полить теплой водой щели машины, которых вы никогда не увидите.

    Постарайтесь помыть машину раз в пару недель или после того, как дорога выйдет на голое покрытие. Это продлит жизнь вашей машине на десятилетия.

    Не забывай изнутри


    Внутри, влага и соль, которые вы отслеживаете внутри автомобиля, могут вымываться через ковры и звукопоглощающие материалы, вызывая ржавчину на полу изнутри.Купите приличный набор резиновых ковриков, которые защищают пол от всей этой воды и хлорида натрия или кальция, и регулярно пылесосьте интерьер, чтобы песок не пробивался через ковер на стальной пол внизу.

    Бонус в том, что всю зиму вы будете наслаждаться чистой машиной, а не той, которая завалена обертками от Ding Dong и бутылками YooHoo.

    Масляная грунтовка


    Фермеры Вермонта все еще разъезжают на грузовиках 1960-х и 1970-х годов, которые пережили десятилетия зим Новой Англии. Потому что они смазывают свои грузовики маслом. Старожилы мыли под давлением днище своих грузовиков, заправляли опрыскиватель Hudson отработанным маслом, которое они сливали из своего оборудования до конца года, и покрывали днище кузова распыленным маслом, распыляя внутренние двери, крылья и раму. рельсы.

    Однако это самая грязная работа в мире и, вероятно, не экологически чистая. Более умные люди использовали масло для шин и цепей для бензопил. Он экономичен — около 5 долларов за галлон, и он также обладает некоторыми адгезионными свойствами, так что он прилипает ко всему, во что вы стреляете, оставляя после себя тонкий слой масла, а не мокрый беспорядок.

    Масляная грунтовка II


    Если вам повезло, что рядом есть кто-то, кто это делает, то есть компании, которые за вас нанесут масляную грунтовку на ваш автомобиль или грузовик. Например, нанесение масляной грунтовки NH на большинство легковых и грузовых автомобилей будет стоить от 159 до 169 долларов в зависимости от размера и сложности работы.

    Ваксойл

    Нет ничего, что могло бы заржаветь, как британская машина. В течение 55 лет знающие британцы защищали свои автомобили продуктом под названием Waxoyl.В отличие от масла, которое со временем можно смыть с некоторых поверхностей, Waxoyl представляет собой воск, который затвердевает и прилипает к днищу кузова.

    Вы можете купить Waxoyl у некоторых поставщиков, но найдите специализированный магазин, чтобы применить его для вас. Например, BDR Automotive в Холлистоне, штат Массачусетс, имеет аппликаторные палочки, которые проникают глубоко внутрь дверных панелей и направляющих рамы и распыляют на 360 градусов на конце для обеспечения максимального покрытия.

    Waxoyl выпускается в двух формулах: Waxoyl 120-4 используется для внутренней стороны дверных панелей и других щелей.В местах, где уже образовалась ржавчина, Waxoyl 120-4 предотвращает дальнейшую коррозию металла. Waxoyl Hardwax образует прочный и гибкий восковой барьер на ходовой части автомобиля.

    Лучший спрей для предотвращения ржавчины для автомобилей (обзоры и руководство по покупке) в 2020 году

    Каждый раз, когда вы отправляетесь в поездку на автомобиле, вы подвергаете его воздействию погодных условий, которые обесценивают его стоимость. Расходы на техническое обслуживание могут отяготить вас, особенно когда вы имеете дело с серьезными проблемами, такими как ржавчина. К счастью, вы можете уменьшить эти расходы, внеся небольшие изменения, например, купив лучший спрей для защиты от ржавчины для автомобилей. Этот обзор поможет вам выбрать лучшие спреи для предотвращения ржавчины, которые сохранят ваш автомобиль в идеальном состоянии.

    Обзоры и рекомендации лучшего спрея для предотвращения ржавчины 2020

    Преимущества спрея для предотвращения ржавчины

    • Экономит деньги. Ржавчина может вызвать серьезные проблемы с вашим автомобилем, а обработка скопившейся ржавчины — дорогостоящее мероприятие. Антикоррозийный спрей для автомобилей поможет вам решить проблему до того, как она станет большой финансовой утечкой.
    • Сохраняет стоимость при перепродаже. Ржавчина повреждает вашу машину, снижая ее стоимость. Если вы защитите свой автомобиль от ржавчины, вы можете получить лучшее предложение, потому что он хорошо выглядит и плавно работает.
    • Повышает долговечность. Автомобили со временем изнашиваются. Избавление от ржавчины — один из способов обеспечить вам отличный сервис в течение долгого времени.
    • Снижает вероятность несчастных случаев. Антикоррозийный спрей для автомобилей гарантирует, что все части вашего автомобиля находятся в хорошем состоянии и функционируют должным образом.Если каждый компонент работает должным образом, вероятность механического отказа и несчастных случаев сводится к минимуму.

    Типы спреев для предотвращения ржавчины

    Ингибиторы

    Ингибиторы специально разработаны для предотвращения ржавчины на поверхностях. Они замедляют процесс окисления, что приводит к образованию ржавчины. Их следует использовать до появления ржавчины, а лучшие ингибиторы ржавчины для автомобилей — отличная профилактическая мера, особенно во влажных помещениях.

    Removers

    Removers считаются одними из лучших спреев для защиты от ржавчины для автомобилей. Это потому, что, в отличие от ингибиторов, их можно распылять прямо на ржавчину. Они сцепляются с ржавчиной, а образовавшееся вещество можно смыть водой с мылом. Вы также можете использовать ремуверы в качестве ингибиторов.

    Грунтовки

    Грунтовки образуют основу, которая представляет собой обработанную поверхность, которую можно окрашивать. Обычно их комбинируют со средствами для удаления ржавчины, чтобы создать мощные спреи для предотвращения ржавчины. Грунтовки — это связующие вещества, которые создают связь между поверхностью под ними и краской, нанесенной сверху.Их основная задача — обеспечить хорошее прилипание краски к поверхности.

    Ведущие бренды

    3M

    3M была основана в 1902 году как Minnesota Mining and Manufacturing Company. Открытие низкосортного минерала превратило компанию в глобального новатора с брендами и продуктами в более чем 10 ключевых отраслях. Сегодня это чрезвычайно успешная компания, известная такими продуктами, как 3M Professional-Grade Rubberized Undercoating.

    Компания WD-40

    Головной офис находится в Сан-Диего, Калифорния.Компания WD-40 была основана 65 лет назад. Это всемирно известный бренд, популярный благодаря своим товарам для дома, особенно линейке WD-40. Один из ее бестселлеров — пенетрант-спрей WD-40 Specialist для удаления ржавчины с соломой.

    Permatex

    С 1909 года Permatex находится в авангарде автомобильной промышленности. Он производит автомобильную продукцию как для домашнего, так и для коммерческого использования. Это надежный бренд, представленный более чем в 80 странах. Одним из самых продаваемых продуктов, без сомнения, является гель Permatex Rust Dissolver.

    Цены на спрей для предотвращения ржавчины

    • 5–10 долларов США: Если у вас ограниченный бюджет, это отличное место для начала. Спрей в этом ценовом диапазоне работает как нейтрализатор ржавчины на любой металлической поверхности.
    • 11–20 долларов США: В этом ценовом диапазоне есть другие варианты. Спреи поставляются в банках объемом от 12 до 16 унций и оставляют чистое покрытие.
    • Более 20 долларов: Некоторые из лучших средств защиты ходовой части от ржавчины входят в эту ценовую категорию. Большинство антикоррозионных средств, которые стоят более 20 долларов, можно перекрашивать.Некоторые производители продают по два или три распылителя в упаковке, так что вы получите отличное соотношение цены и качества.

    Основные характеристики

    Коррозионная стойкость

    Даже после нанесения спрея ваш автомобиль остается подверженным коррозии из-за ежедневного износа. Очень важно, чтобы вы искали лучший спрей для предотвращения ржавчины для автомобилей , который образует антикоррозионную пленку на поверхности. Эта функция особенно важна, если вы часто путешествуете по бездорожью.

    Время высыхания

    Время высыхания отделяет лучшие пробки от ржавчины для автомобилей от худших.После нанесения спрея на машину дайте ему высохнуть в течение двух часов. Это важно, если вы планируете закрасить область. Если спрей высыхает слишком долго, возможно, вам придется подождать несколько часов или дней, прежде чем покрасить машину.

    Многократное использование

    Некоторые спреи имеют формулу 3 в 1: средство для удаления ржавчины, грунтовка и краска. Это лучшее средство от ржавчины на автомобилях. Однако, если вы не уверены в использовании многоцелевого спрея, вы можете использовать основное средство для удаления, нанести грунтовку и закрасить поверхность.

    Прочие соображения

    • Химические компоненты: Антикоррозийные средства могут со временем вызвать повреждение ваших рук. К счастью, есть варианты, в которых используются более дружелюбные элементы, такие как ланолин. Чтобы избежать воздействия агрессивных химикатов, проверяйте предупреждения на этикетках.

    Обзоры и рекомендации лучшего спрея для предотвращения ржавчины 2020

    Почётное упоминание

    Этот спрей для защиты от ржавчины и коррозии был разработан компанией Boeing для смазки и защиты деталей самолетов.Он разработан для автомобильной, морской, авиационной и других сфер применения. Безопасно для краски, металла, пластика и винила. Продукт разрыхляет ржавчину, грязь и старую смазку и при высыхании образует тонкую прочную пленку.

    Этот спрей хорошо подходит для автомобилей, прицепов, газонокосилок и всего, что требует смазки или защиты от ржавчины. Вы можете распылить его под капот автомобилей, чтобы покрыть все, что может ржаветь, или использовать его на инструментах, газонокосилках и снегоуборщиках, прежде чем они отправятся на хранение.Он создает отличный барьер для ржавчины на голой стали, не стирается и не стирается.

    Самая большая жалоба на этот продукт заключается в том, что, хотя он хорошо распыляется на начальном этапе, он имеет тенденцию засоряться еще до того, как вы закончите использовать банку. Кроме того, это немного дороговато, и покрытие может быть немного липким, если вы немного не потрите его.

    Почётное упоминание

    Этот ингибитор коррозии предназначен для использования на металлических поверхностях, деталях двигателя, крепежных деталях и электрических соединениях.Он обеспечивает хорошую защиту рулевого и дроссельного рычагов, шпинделей, двигателей, валов и т. Д.

    Этот продукт образует трещины, швы, ржавчину и со временем утолщается. Хотя он не устраняет повреждение ржавчины, он может остановить его распространение. Он распыляется равномерно, легко и при высыхании до твердого воскообразного состава. В целом, он действительно хорошо защищает от соленой воды, коррозии, ржавчины и повреждений.

    Однако насадка затрудняет использование в труднодоступных местах. Кроме того, он может оставлять светло-желтый цвет на поверхности, что не очень привлекательно.

    Советы

    • При использовании ингибиторов ржавчины очень важно знать, какие из них требуют предварительной подготовки ржавых частей. Не все спреи можно использовать непосредственно для удаления ржавчины. Некоторые работают как профилактика, а другие — как лечебные.
    • Обязательно проверьте, можно ли использовать ваш спрей для предотвращения ржавчины с краской. Хотя спреи оставляют чистую отделку, нанесение краски на поверхность впоследствии может оказаться неэффективным. Также проверьте, безопасно ли это для кузовных работ.
    • Всегда надевайте правую передачу.Предохранители от ржавчины для автомобилей могут иметь сильный запах, который может вас одолеть. Пара перчаток и накидка для носа могут быть очень полезны.
    • Убедитесь, что у вас есть дополнительные банки. Это гарантирует, что вы охватите каждую часть, и вы сможете сохранить любые дополнительные продукты для будущих приложений.
    • Если вы не уверены в эффекте, сначала проверьте спрей на небольшом участке.
    • В зависимости от детали автомобиля вы можете выбрать наиболее эффективный метод нанесения. Распыление — лучший метод, так как формула проникает во все укромные уголки и трещины.Однако бывают ситуации, когда вам может потребоваться нанести формулу с помощью ткани.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Какой продукт для защиты от ржавчины является лучшим?

    A: Это зависит от поверхности. Некоторые продукты специально предназначены для автомобильной промышленности. Тем не менее, некоторые из них универсальны и могут быть использованы на кухонных мойках и ваннах. Лучший спрей для предотвращения ржавчины — тот, который можно использовать во всех областях, подверженных ржавчине.

    Q: Можно ли использовать эти средства для удаления ржавчины с бытовыми товарами?

    A: В состав антикоррозионных спреев для автомобилей входят агрессивные химикаты, которые могут не подходить для пищевых продуктов. Вы можете использовать такие продукты, как CRC Calcium Lime Rust Remover, для очистки предметов домашнего обихода. Также хорошо подойдут домашние средства для удаления ржавчины, такие как уксус, пищевая сода и уксусная кислота.

    Q: Можно ли использовать средства для удаления ржавчины на пористых поверхностях?

    A: Спреи для защиты от ржавчины подходят для пористых поверхностей, поскольку они задерживают влагу. Однако для достижения наилучших результатов вам понадобится больше.

    Q: Можно ли применять ингибиторы ржавчины на горячих участках, таких как выхлопные трубы?

    A: Если не указано иное, производители не рекомендуют наносить эти спреи на участки, температура которых превышает 200 градусов по Фаренгейту (93 градуса Цельсия).

    Последние мысли

    Мы выбрали лучший спрей для предотвращения ржавчины для автомобилей — это прорезиненное грунтовочное покрытие 3M Professional Grade (Six Pack). Он работает на ходовой части, крыльях, поддонах пола и колесных арках, а также снижает дорожный шум.

    Если у вас ограниченный бюджет, купите долговременный ингибитор коррозии WD-40 Specialist. Он может блокировать ржавчину и коррозию на срок до года и предлагает лучшее из обоих миров: профилактическое обслуживание и защиту в агрессивных средах.

    Как предотвратить появление ржавчины на вашем грузовике

    9 февраля 2021 г.

    Ваша рабочая тележка изготовлена ​​таким образом, чтобы противостоять стихиям и трудностям вашей рабочей площадки. Он позволяет вам перемещаться из одного места в другое, перевозя различные грузы, чтобы поддерживать вашу продуктивность. Сегодня технологические и инженерные достижения делают автомобили менее склонными к ржавчине, но даже самые лучшие решения не могут полностью защитить ваш грузовик от ржавчины.

    Reading Truck Body покажет вам, как предотвратить ржавление вашего грузовика с помощью нескольких советов по уходу от ржавчины.Если вы хотите снизить вероятность образования коррозии на грузовике, вам необходимо принять надлежащие меры защиты.

    Что вызывает ржавчину грузовиков?

    В зависимости от марки и модели грузовика он может быть изготовлен из другого металла, чем другие марки. Например, соотношение черных и цветных металлов определяет, будет ли ваш грузовик подвержен коррозии. Черный металл, например сталь и чугун, содержит железо. Цветной металл, как и алюминий, нет.

    Поверхностная ржавчина возникает из-за комбинации оксида железа и воды.Воздействие этих элементов может негативно повлиять на ваш грузовик, повредив двигатель и внешние компоненты. Ржавчина может разъедать металл и распространение в другие областях, сводя к минимуму структурной целостности системы поддержки вашего грузовика.

    Дорожные условия часто способствуют возникновению коррозии, поскольку ходовая часть, шины и компоненты кузова подвергаются воздействию мусора, гальки и камней. С шин и проезжающих автомобилей могут образоваться бреши в краске вашего автомобиля. Оттуда через отверстия соль и влага будут попадать на поверхность железа, вызывая ржавчину.

    Соль — это единственный элемент, который ускоряет процесс окисления, будь то зимой дороги, пляж или другие места. По данным AAA, водители в США ежегодно платят около 3 миллиардов долларов на ремонт ржавчины. Они рекомендуют людям, живущим в районах, подверженных снегу и льду, предотвратить повреждение ржавчиной топливных баков, тормозных магистралей, выхлопных систем и других жизненно важных компонентов.

    Какие области рабочего грузовика наиболее подвержены коррозии?

    Некоторые части вашего грузовика более подвержены ржавчине, чем другие, потому что они больше подвержены воздействию элементов.Эти разделы получают наибольший вред:

    • Кровать
    • Углы и пол кабины
    • Выхлоп
    • Крылья
    • Рама
    • Панели перекрытия
    • Колесные арки

    Сложно удалить ржавчину, когда она начала образовываться, поэтому профилактика — лучшее, что вы можете сделать. Ржавчина часто возникает без предупреждения. Он начинается, когда под краской вашего грузовика образуются пузырьки, что указывает на то, что под ним находится влага. Вы можете проверить краску вашего автомобиля, используя фонарик и ища неровности, пузыри и темные пятна, а также царапины и царапины, которые могут привести к большему ущербу.

    Отслаивание — следующий этап. Когда ваша краска начинает отслаиваться, начался процесс окисления. Осмотрите двери, коромысла и кузов грузовика на предмет изношенной краски.

    На таких участках, как ходовая часть, ржавчина может быть более заметной. Лучший способ добраться до ходовой части — поставить автомобиль на домкрат. Чем раньше вы обнаружите ржавчину, тем быстрее вы сможете предотвратить ее распространение.

    Советы по предотвращению ржавчины для сервисных грузовиков

    Существуют различные советы по предотвращению образования ржавчины на служебном грузовике.Если вы хотите сохранить прочность корпуса и компонентов вашего автомобиля как можно дольше, за ним потребуется упреждающий и надлежащий уход. Хотя вы не можете остановить ржавчину после ее появления, вы можете контролировать ранние стадии коррозии, прежде чем она разъедет весь ваш автомобиль.

    1. Очистите грузовик

    Содержите рабочую тележку в чистоте, как в обычном автомобиле. Это особенно важно, если вы работаете в местах с высоким уровнем грязи, песка, гравия, воды и других вредных компонентов.Стирка избавляет от загрязнений и дает вам время поискать царапины. Обязательно очистите кузов, ходовую часть, колесные арки и другие уязвимые зоны.

    2. Хранить в помещении

    Если возможно, припаркуйте грузовик в закрытом помещении с регулируемой температурой, например в гараже, сарае или сарае. Правильное покрытие защищает его от дождя, солнца, снега, льда и соли. Оставление автомобиля на улице может ослабить защитный слой краски и подвергнуть грузовик риску коррозии.

    Вы также захотите убрать свой грузовик зимой, если ваша промышленная работа позволяет. Кратковременное хранение убережет вас от дорожной соли и солевого раствора.

    3. Избегайте луж

    Лужи могут содержать грязь, почву, соль и много ила, которые нельзя разбрызгивать под грузовиком. Езда по воде увеличивает риск появления ржавого автомобиля.

    4. Очистите сливные пробки

    Сливные пробки собирают мусор и воду вокруг багажника, капота и нижней части дверей.Убедитесь, что они чистые, чтобы избежать скопления влаги.

    5. Сделать ремонт

    Как только вы заметите повреждения на кузове грузовика, произведите быстрый ремонт, чтобы предотвратить более серьезные последствия. При необходимости подкрасьте краску.

    6. Нанесите грунтовочный слой

    Многие производители уже добавляют защитный слой герметика на ходовую часть транспортных средств, потому что это наиболее подверженный ржавчине регион. Различные герметики и технологические процессы могут помочь защитить ваше устройство от коррозии.Вы также можете выполнить грунтовку самостоятельно, чтобы поддерживать грузовик в оптимальном состоянии.

    Даже нанесение грунтовочного покрытия на краску автомобиля может предотвратить повреждение. Очистите поверхность перед распылением, чтобы убедиться в отсутствии влаги. Затем вы можете добавить дополнительную защиту с помощью спрея от ржавчины.

    Профилактическая обработка — лучший способ продлить срок службы вашего грузового автомобиля. Вместо того, чтобы ждать, пока ржавчина начнет преобладать, правильные измерения могут помочь вам избежать повреждений и дорогостоящего ремонта или замены.

    Органы обслуживания для повышения производительности

    Чтобы ваш грузовик был готов к работе в различных условиях и в различных отраслях, вам может потребоваться несколько обновлений, чтобы обеспечить высочайший уровень производительности. Reading Body предлагает сервисные центры для нефтегазовой, строительной, ландшафтной, климатической, телекоммуникационной и коммунальной отраслей. Мы предоставляем невероятные гарантии и предлагаем индивидуальные решения, которые точно соответствуют вашим требованиям. Как известный производитель грузового оборудования в США, мы работаем с высококачественными материалами и применяем точные процессы, чтобы предложить ценные решения.

    Свяжитесь с нашими онлайн-представителями или просмотрите наши дополнительные продукты. Благодаря профилактическому обслуживанию ржавчины под вашим рабочим ремнем вы можете положиться на наши услуги и получить конкурентное преимущество в своем секторе.

    Пять советов по предотвращению ржавчины и уходу за автомобилем

    Вы видите этот коричневый цвет по краям вашей машины и знаете, что пора позаботиться о нем лучше. Простая наука: когда кислород, вода и соль соединяются на поверхности металла, образуется ржавчина.Довольно просто, правда? Хотя формирование довольно простое, мы все ненавидим это удаление. Как именно удалить ржавчину, если у вас нет теста для регулярной мойки машины?

    Для некоторых людей вроде меня машина представляет собой одно из самых ценных вещей, которое большинство людей принимает как должное. Ваша машина не будет оставаться в том же состоянии, в котором вы ее отвозили у дилера. Да, его красота со временем ухудшится, но при небольшом уходе и надлежащем уходе; вы можете сохранить его внешний вид без изменений.Я не говорю, что вы тот сумасшедший парень в квартале, который кричит на детей за то, что они прикасаются к его машине, и держит в кармане носовой платок, чтобы стереть каждую пылинку. Просто примите дополнительные меры предосторожности, и вы сами убедитесь, что ваша машина будет выглядеть лучше.

    Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам не дать ржавчине проникнуть в ваш автомобиль:

    1) Мытье и воск через каждые две недели

    Два слова — влажная погода. Проблема с ржавчиной в том, что она зависит от того, где вы живете.
    Вы живете у океана?

    Часто ли идет дождь в вашем районе?

    Если это так, то машину лучше мыть раз в две недели. Часто люди делают это раз в месяц, что дает ржавчине достаточно времени, чтобы проникнуть во все укромные уголки и трещины. Купите небольшую бутылку для автомойки и используйте только ее. Если вы изначально задумывались о мытье машины хозяйственным мылом, то предлагаю вам подумать еще раз. Проблема с мылом в том, что оно не останавливает ржавчину.Фактически, это дает больше места для роста водорослей в автомобильной краске. Он удаляет ваш предыдущий воск и делает ваш автомобиль уязвимым для ржавчины. После того, как вы вымыли и натерли машину воском, откройте двери машины и дайте воде стечь с рокеров и нижней части дверей. Затем используйте автомобильный чехол, чтобы уберечь пыль.

    2) Защитите автомобиль от царапин

    Хорошо, я допускаю, что это то, что находится не в ваших руках, потому что авария может произойти в любой момент, но есть другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы остановить ржавчину, например:
    • Припаркуйте машину в тени, чтобы избежать капания птиц (Bird капли содержат определенные химические вещества, которые разрушают окраску и оставляют царапины для образования ржавчины)
    • Не паркуйтесь на стоянке рядом с другими автомобилями
    • Не кладите тяжелые предметы на капот или багажник автомобиля
    • Избегайте движение по выбоинам и строящимся дорогам (часто галька летит и застревает в колесных арках)
    • Избегайте парковки над желобами или местами, где собирается вода (вода часто попадает в машину и вызывает ржавчину, которая ослабляет дно от снаружи)

    3) Найдите слабые места

    Чтобы остановить ржавчину, вам нужно знать обо всех небольших участках, где она может находиться. Возьмите фонарик и проверьте следующие детали:
    • Под молдингами и обшивкой кузова
    • Точка соединения боковых зеркал
    • Антенна
    • Люк
    • Вся поверхность под автомобилем
    • Колесные арки
    • Все зазубрины и трещины
    В качестве дополнительной меры безопасности используйте очиститель для труб, чтобы удалить всю воду, которая могла остаться после мытья автомобиля. Самый большой признак ржавчины — пузыри в краске. Когда они перерастают в царапины и вмятины, ржавчина распространяется. Следующая остановка — ходовая часть и, наконец, двигатель.

    4) Нанесите на участки зонда ржавчины WD-40

    Теперь, когда вы знаете, что делать, чтобы остановить ржавчину с помощью простых домашних приемов, пора убедиться, что ваши усилия не были напрасными. После стирки и нанесения воска идет покрытие. Затем используйте WD-40, чтобы еще больше предотвратить ржавчину. Эта смазка не только предотвращает ржавчину, но и защищает ваш автомобиль в любых погодных условиях и сохраняет детали сухими. Он глубоко проникает в участки и предотвращает их дальнейшее окисление.
    После мытья автомобиля нанесите средство WD-40 на подверженные коррозии участки.Обязательно следуйте инструкциям и держитесь подальше от шин, так как WD-40 скользкий! Для мелких деталей, таких как гайки и винты в колесной пластине и соединении двигателя, используйте тонкую насадку, чтобы нанести толстый и точный слой и стереть следы капель.

    5) Соблюдайте меры предосторожности при изменении погоды

    Влажность — не единственное погодное условие, вызывающее ржавчину. Если вы помните, когда идет снег, вы используете соль, чтобы сгребать лед с подъездной дороги и вымощать двор. Когда погода меняется, и становится теплее, лед тает, и в воздухе появляется много соли.Эта соль прилипает к ходовой части и медленно разъедает поверхность. В результате, когда вы моете машину, есть вероятность, что вода может затечь внутрь и превратиться в лужу. Поэтому убедитесь, что ваш автомобиль всегда стоит в гараже, а если у вас его нет, припаркуйте его на возвышенности в тени, когда идет снег.
    Инвестиции в мойку автомобиля через каждые две недели могут оказаться невозможными в вашей зарплате, но время от времени немного выходите из своего графика, чтобы помыть машину, это поможет остановить ржавчину и сохранить ее красоту на долгое время.Важно помнить, что простая мойка автомобиля и воск не гарантируют, что автомобиль будет без ржавчины. Для этой работы вам понадобится смазка, например WD-40. С покрытием WD-40 на необходимые участки. Обратите внимание, что вам необходимо будет регулярно наносить смазку и не допускайте попадания WD-40 рядом с шинами или другими частями автомобиля, которые вы не хотите смазывать.

    .