17Фев

Ремонт пластиковых изделий – Как самому починить пластик — несколько способов — журнал За рулем

Ремонт пластика (возможные варианты) — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Доброго Вам дня и с прошедшими праздниками!
Последние несколько лет наблюдал, изучал и применял различные варианты ремонта пластиковых изделий.
В около автомобильной тематике распространены такие работы как:
Ремонт бампера, ремонт фары, ремонт радиатора (крыла, молдинга и т.д), ремонт мотопластика, ремонт пластика снегохода и т.д.

Прежде чем начать ремонт изделия необходимо определить из какого материала (пластика) он изготовлен.
Как правило на деталях есть обозначения вида пластика (PP, PPE, PPH (+ другие варианты PP (Полипропилена)), ABS), но встречаются детали и без обозначений, тут уже определять придется опытным путем. Так как данный пост все же о ремонте а не о том как определить вид пластика продолжим.

1-й метод: назову его «Дедовский это «пайка пластика паяльником и сеткой«

На мой взгляд основным и единственным его преимуществом является доступность.
Цена паяльника 100 руб + сетка.
Основной недостаток в том что материал меняет свои свойства (горит) и становиться хрупким.
Как показала практика однажды отремонтировав трещину или отверстие таким методом при последующем повреждении становиться восстановить очень проблематично или даже не реально.
Вывод: стоит применять в случае если других вариантов просто нет

2-й метод: В данный момент набирает популярность в автомобильном сегменте»сварка пластика«

Полный размер

Тут главное правило сваривать материал необходимо подобным, если предстоит ремонт PP пластика то и электроды (присадочный материал) должен быть аналогичного состава.
На данный момент освоена сварка таких пластиков как PP (и его модификации), ABS, Plexiglas (он же акрил, поликарбонат, полиметилметакрилат, оргстекло), Полиамид (PA он пластик в радиаторах). В общем варятся все известные пластики кроме стеклопластика (так как это композитный материал.

Присадочный материал он же электрод можно изготовить самостоятельно из ненужных запчастей, либо использовать специальный (как заявляет производитель с повышенной адгезией).
На семинаре одного из них мне удалось побывать

3-й метод: Склеивание пластика «с армирующим порошком«.
Технология проста и токсична. Некоторые дельцы позиционируют ее компоненты как «НАНО-технологичные».

Полный размер

В основе ее лежит Цианакрилатный клей один из вариантов Cosmofen CA 12, аналогичные клеи есть и у 3M, Henkel и даже обычный «супер клей» имеет эту основу армирующим материалом выступает обычная чайная сода. Данный метод позволяет работать там где вариант сварки просто невозможен. Так же при данном методе ремонта можно склеить пластики разные по составу. Ремонтный шов крепкий и нагрузки на разрыв держит хорошо, но не стоит забывать что он не эластичный. Особое внимание требует уделить защите органов дыхания и зрения. Токсичен как во время склеивания так и во время обработки.

Полный размер

4-й метод: Склеивание пластика «Дихлорэтаном«

Полный размер

Дихлорэтан или дихлоэтановый клей, растворяет пластик до «жидкого» состояния. Благодаря своим свойствам позволяет быстро и максимально эстетично склеить однородные составы. Главное не дать обрабатываемым поверхностям потерять форму. Применим только с теми материалами которые растворяет (тестировали на PP и Плексиглас).

5-й метод: Ремонтные составы «3M«

Существуют и специальные составы (в формате жидкого пластика) от компании 3M. Но в данном формате не буду их рассматривать так как в живую не тестировал, а в виду высокой стоимости применение не вижу целесообразным на данном этапе

Какие бы технологии Вы не применяли главное помнить, что если сломалась деталь изготовленная в условиях завода (производства), то ремонтная деталь крепче не станет, схожие удары судьбы держать будет но большего ожидать не стоит!

С надеждой на обратную связь от людей применяющих технологии по ремонту пластика!

www.drive2.ru

Как отремонтировать практически любое изделие из пластика — ОчУмелые ручки

Большинство пластиковых изделий очень легко ремонтируются, но требуется терпение, аккуратность и знание технологии процесса. Основная проблема – ограниченное время фиксации пластмассовых элементов, поэтому кроме теоретических знаний, нужна определенная сноровка.

Необходимый инструмент

Для ремонта пластмассовых изделий не требуется много инструмента:
1. Тепловой пистолет – основной рабочий инструмент, при помощи которого производится размягчение пластмасс. Фен или другое тепловое оборудование не подойдет, так как у них недостаточная мощность и температура теплового потока.
2. Строительный нож для резки пластмасс и подравнивания краев.
3. Стальной шпатель. Используется для придавливания пластика и приглаживания краев.
4. Плоская отвертка используется для тех же целей, что и шпатель. Отвертка позволяет прижать небольшие области по мере необходимости.

Важно! Не нужно использовать паяльник или любой другой горячий предмет для нагревания пластмассы.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, нужно очистить изделие, которое подлежит ремонту. Бензобак я снял и промыл большим количеством проточной воды внутри и снаружи. Также я использовал моющее средство для посуды, ветошь и жесткую щетку для удаления всех загрязнений. Внутри полоскал до тех пор, пока не исчез запах бензина.

Для окончательной очистки и обезжиривания рабочей поверхности я использовал изопропиловый спирт. Особенно удачным оказался тот факт, что бутылка из-под спирта оказалась из такой же пластмассы, что и мой бензобак. Поэтому, чтобы использовать бутылку для изготовления латок, пришлось остатки спирта перелить в другую емкость.

 

Подготовка заплаток для проведения ремонта

В моем случае ремонт осложнялось тем фактором, что повреждение было на углу, поэтому заплатка должна огибать дырку с двух сторон. Для этого из бутылки я вырезал угловой элемент с таким расчетом, чтобы был хороший напуск со всех сторон отверстия.

Также нужно удалить все пластмассовые заусенцы и другие шероховатости вокруг поврежденного участка, чтобы заплата прилегала как можно плотнее.

 

Наложение заплатки из пластмассы

Самый ответственный момент – равномерный и правильный нагрев рабочей области и заплаты. Цель – размягчить пластик и сделать его достаточно мягким и эластичным, но сохранить форму и не дать растечься. Здесь важно соблюдать следующие правила:

 

  • Удерживать пистолет на расстоянии от разогреваемой детали.
  • Водить тепловой струей по поверхности детали, чтобы она равномерно прогревалась по всей площади.
  • Пластик не должен плавиться и течь, а тем более, дымить или гореть.

Размягчив часть заплаты так, что пластик стал выглядеть мокрым, я приложил ее на участок ремонта и стал прогревать ее дальше, одновременно разглаживая и прижимая шпателем приложенную к бензобаку часть. По мере прогревания и размягчения пластмассовой заплаты, прижимал ее шпателем, чтобы она плотно прилипла к поверхности бака.
Совет! При приглаживании заплаты важно не переусердствовать с усилием, так как можно продавить размягченный пластик и сделать еще хуже, чем было.

Когда заплата полностью приклеена, деталям нужно дать самостоятельно остыть, не прикладывая для этого дополнительных усилий (не опускать в воду).

Проверка

После остывания я набрал в бак воды, чтобы проверить отсутствие протечки – все было нормально, даже если надавливать в области заплатки.

 

Напоследок хочу привести несколько простых правил для проведения успешного ремонта пластиковых изделий:

  • Для такой «пайки» пластмассы нельзя использовать горячие инструменты (паяльник и так далее), так как это приведет к расплавлению пластмассы и нарушению эластичности материала.
  • Рабочая поверхность и заплатка должны быть абсолютно чистыми и обезжиренными.
  • Ремонтируемое изделие и заплата должны быть изготовлены из одного вида пластика. Это обеспечит максимальную эффективность ремонта, так как различные пластмассы имеют свой температурный предел размягчения и текучести.
  • Нагревать нужно постепенно, чтобы материал не плавился. Если вы видите дым – значит, вы делаете что-то неправильно!

Обратите внимание! Будьте готовы, что с первого раза может не получиться и придется накладывать еще одну заплату большего размера, чтобы она перекрывала предыдущую. Это может понадобиться также в том случае, если выбранный для заплаты пластик слишком тонкий.

delomastera.info

Ремонт автомобильного пластика своими руками

При­вет­ствую Вас на сай­те kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся ремонт авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка. Раз­бе­рём­ся, какие виды пла­сти­ков при­ме­ня­ют­ся при изго­тов­ле­нии авто­мо­би­ля и какие спо­со­бы ремон­та мож­но при­ме­нить для их вос­ста­нов­ле­ния.

В совре­мен­ном авто­мо­би­ле пла­стик при­ме­ня­ет­ся доста­точ­но широ­ко. Чаще все­го это бам­пе­ра, тюнин­го­вые обве­сы, фальшь-ради­а­тор­ные решёт­ки. Так­же пла­стик на неко­то­рых авто­мо­би­лях при­ме­ня­ют и при изго­тов­ле­нии неко­то­рых пане­лей кузо­ва, а быва­ет и внеш­ней части кузо­ва цели­ком. И, конеч­но же, пла­стик при­ме­ня­ют в изго­тов­ле­нии эле­мен­тов сало­на транс­порт­но­го сред­ства.

Суще­ству­ет более 50 видов пла­сти­ка, кото­рые исполь­зу­ют в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Каж­дый вид име­ет свои харак­те­ри­сти­ки и осо­бен­но­сти в ремон­те. Подроб­нее о видах авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “Виды авто­мо­биль­ных пла­сти­ков”.

Бам­пе­ра чаще дру­гих пане­лей кузо­ва полу­ча­ют повре­жде­ния. Изна­чаль­но их функ­ция и сво­дит­ся к вос­при­я­тию и гаше­нию уда­ра. Сей­час сам пла­сти­ко­вый бам­пер боль­ше выпол­ня­ет деко­ра­тив­ную роль.

Пласт­мас­со­вые дета­ли, в част­но­сти, бам­пе­ра мож­но вос­ста­но­вить прак­ти­че­ски из любо­го повре­ждён­но­го состо­я­ния. Сто­ит лишь учи­ты­вать рен­та­бель­ность ремон­та. Бам­пе­ра полу­ча­ют такие повре­жде­ния, как дефор­ма­ции, тре­щи­ны, раз­ры­вы, пол­ный отрыв сег­мен­та. Давай­те рас­смот­рим мето­ды, кото­рые исполь­зу­ют для вос­ста­нов­ле­ния.

При­ме­ня­ют нагрев, сва­ри­ва­ние, скле­и­ва­ние, арми­ро­ва­ние сет­кой, при­ме­не­ние спе­ци­аль­ных скоб для проч­но­сти соеди­не­ния.

Нагрев при­ме­ня­ют для вос­ста­нов­ле­ния фор­мы дефор­ми­ро­ван­ной части бам­пе­ра, выправ­ле­ния вмя­тин. При нагре­ве пла­стик ста­но­вит­ся более подат­ли­вым и при лёг­ком воз­дей­ствии при­ни­ма­ет пер­во­на­чаль­ную фор­му.

Ремонт автомобильного пластика свариванием

Сва­ри­ва­ние пла­сти­ка про­ис­хо­дит с помо­щью спе­ци­аль­но­го фена с насад­кой и пла­сти­ко­вых прут­ков. Фен дол­жен иметь регу­ли­ров­ку тем­пе­ра­ту­ры и силы выду­ва­е­мо­го горя­че­го воз­ду­ха. Прут­ки – это, по сути, при­пой для сва­ри­ва­ния пла­сти­ка. Они долж­ны быть того же соста­ва, что и ремон­ти­ру­е­мый пла­стик. Сва­ри­ва­ют меж­ду собой части от рас­ко­лов­шей­ся дета­ли, зава­ри­ва­ют тре­щи­ны. Если всю про­це­ду­ру делать по тех­но­ло­гии, то шов полу­ча­ет­ся очень проч­ным и эла­стич­ным. Подроб­но о тех­но­ло­гии сва­ри­ва­ния мож­но про­чи­тать здесь.

Сто­ит ого­во­рить­ся, что каче­ствен­ная свар­ка воз­мож­на толь­ко пла­сти­ков, явля­ю­щих­ся тер­мо­пла­ста­ми. Это пла­сти­ки, кото­рые прак­ти­че­ски не меня­ют сво­их свойств при нагре­ве и после­ду­ю­щем охла­жде­нии. То есть при нагре­ве ста­но­вят­ся мяг­ки­ми, подат­ли­вы­ми, а при охла­жде­нии твер­де­ют. Рас­про­стра­нён­ные виды тер­мо­пла­сти­ков име­ют сле­ду­ю­щие назва­ния и обо­зна­че­ния:

  • поли­про­пи­лен (PP, PP/EPDM, TEO)
  • поли­эти­лен (PE, РЕ, PE-LD, PE-LLD)
  • сопо­ли­мер акри­ло­нит­ри­ла, бута­ди­е­на и сти­ро­ла (ABS, ASA, АВС)
  • поли­бу­ти­лен­те­реф­та­лат (PBT, PBTP)

Тип пла­сти­ка ука­зы­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны бам­пе­ра.

Ремон­ти­ру­е­мая деталь долж­на быть чистой, что­бы не было при­ме­сей, пре­пят­ству­ю­щих сва­ри­ва­нию частей дета­ли.

Если деталь соби­ра­ет­ся и сва­ри­ва­ет­ся из несколь­ких частей, то нуж­но зафик­си­ро­вать сва­ри­ва­е­мые сег­мен­ты. Это мож­но сде­лать при помо­щи струб­цин, при­хва­тить в несколь­ких местах паяль­ни­ком, исполь­зо­вать лип­кую лен­ту.

Крас­ку вокруг буду­ще­го шва нуж­но счи­стить. Если сва­ри­ва­ет­ся тре­щи­на, то её нуж­но засвер­лить на кон­цах тонень­ким свер­лом. Это оста­но­вит даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние тре­щи­ны. Шов нуж­но рас­шить бук­вой V. Если тол­щи­на пла­сти­ка 5 мм и боль­ше, то нуж­но сде­лать канав­ку под пру­ток для свар­ки и с лице­вой и с тыль­ной сто­ро­ны. Если же тол­щи­на пла­сти­ка менее 5 мм, то нуж­но рас­ши­вать и сва­ри­вать с лице­вой сто­ро­ны дета­ли.

Канав­ку под пру­ток мож­но делать гра­ве­ром (бор­ма­шин­кой) со спе­ци­аль­ной насад­кой, так­же дела­ют и паяль­ни­ком. В слу­чае с паяль­ни­ком нуж­но не пере­жечь пла­стик ина­че он теря­ет свои свой­ства.

Кон­чик прут­ка зата­чи­ва­ет­ся для удоб­ства началь­но­го рас­по­ло­же­ния в канав­ке, и под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти шва начи­на­е­те его поме­щать в канав­ку шва, при этом воз­дей­ствуя горя­чим воз­ду­хом фена с насад­кой. Воз­дух дол­жен в основ­ном попа­дать на пру­ток. При надав­ли­ва­нии на пру­ток и воз­дей­ствии горя­че­го воз­ду­ха он нач­нёт ложить­ся в канав­ку, фор­ми­руя шов. Далее, шов с лице­вой сто­ро­ны шли­фу­ет­ся наждач­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом (p80, p100), так, что­бы шов был на одном уровне со всей поверх­но­стью. Если пла­стик про­ва­ри­ва­ет­ся с обе­их сто­рон, то на тыль­ной сто­роне шов мож­но не шли­фо­вать, так соеди­не­ние будет более проч­ным.

Ремонт автомобильного пластика склеиванием

Скле­и­ва­ние явля­ет­ся рас­про­стра­нён­ным мето­дом ремон­та авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка. Если исполь­зо­вать заре­ко­мен­до­ван­ные мар­ки кле­ев и пра­виль­но при­ме­нять тех­но­ло­гию скле­и­ва­ния, то соеди­не­ние полу­ча­ет­ся очень надёж­ным. Кро­ме того, скле­и­вать мож­но дета­ли, кото­рые пло­хо сва­ри­ва­ют­ся или не под­да­ют­ся сва­ри­ва­нию вооб­ще.

Клеи для ремон­та пласт­мас­со­вых авто­мо­биль­ных дета­лей — это по боль­шей части высо­ко­мо­ле­ку­ляр­ные соеди­не­ния, кото­рые после затвер­де­ва­ния пре­вра­ща­ют­ся в поли­мер­ный мате­ри­ал. Что­бы добить­ся каче­ствен­но­го соеди­не­ния, нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ные соста­вы. Таким обра­зом, мож­но и скле­ить раз­рыв и запол­нить кле­я­щим соста­вом неров­но­сти шва.

Для при­ме­ра мож­но при­ве­сти заре­ко­мен­до­вав­шую себя тех­но­ло­гию скле­и­ва­ния фир­мы 3M, а так­же дру­гую попу­ляр­ную тех­но­ло­гию фирм HOSCH, POWERPLAST и их ана­ло­гов.

 3M FPRM

FPRM — Flexible Parts Repair Material, пере­во­дит­ся как ремонт­ный мате­ри­ал для эла­стич­ных дета­лей. Это ремонт­ный клей-шпат­лёв­ка, кото­рый пред­став­ля­ет собой двух­ком­по­нент­ную смесь. Кро­ме скле­и­ва­ния им мож­но запол­нять повре­жде­ния как обыч­ной шпат­лёв­кой, после чего шли­фо­вать. В ком­плект вхо­дит два тюби­ка, либо двой­ной кар­тридж, при сме­ши­ва­нии ком­по­нен­тов кото­рых полу­ча­ет­ся тот самый клей-шпат­лёв­ка.

Перед при­ме­не­ни­ем нуж­но тща­тель­но отмыть все загряз­не­ния, раз­де­лать тре­щи­ны и скле­и­ва­е­мые края под V‑образную фор­му. С лице­вой сто­ро­ны накла­ды­ва­ет­ся спе­ци­аль­ная алю­ми­ни­е­вая лен­та 3М, кото­рая пред­ва­ри­тель­но зафик­си­ру­ет скле­и­ва­е­мое место и не даст клею вытечь с обрат­ной сто­ро­ны. Перед скле­и­ва­ни­ем пла­сти­ков с обо­зна­че­ни­ем РР, РР/ЕРDМ, ТРО на ремонт­ное место рас­пы­ля­ет­ся акти­ва­тор адге­зии.  Для упроч­не­ния шва с тыль­ной сто­ро­ны допол­ни­тель­но при­кле­и­ва­ет­ся стек­ло­кан­ва 3М, име­ю­щая кле­е­вой слой. Те же про­це­ду­ры нуж­но про­де­лать и с лице­вой сто­ро­ны скле­и­ва­е­мой дета­ли.

Клей лег­ко нано­сит­ся и не сте­ка­ет с вер­ти­каль­ных поверх­но­стей. При­мер­но через 20 минут про­ис­хо­дит скле­и­ва­ние, а так­же готов­ность к обра­бот­ке неров­но­стей шли­фо­ва­ни­ем. Скле­ен­ное место полу­ча­ет­ся проч­ным и эла­стич­ным.

Кле­е­вые набо­ры HOSCH, POWERPLAST, RapidFix …

Это двух­ком­по­нент­ные клеи для про­фес­си­о­наль­но­го исполь­зо­ва­ния. Состав­ля­ю­щи­ми клея явля­ют­ся два ком­по­нен­та, кото­рые допол­ня­ют друг дру­га – поро­шок (мел­ко­дис­пер­си­он­ный сва­роч­ный гра­ну­лят) и жид­кий ком­по­нент.

Порош­ко­вый ком­по­нент

Мел­ко­дис­пер­си­он­ный сва­роч­ный гра­ну­лят — это напол­ни­тель, дела­ю­щий кле­е­вое соеди­не­ние более проч­ным. Так­же, бла­го­да­ря мел­ко­дис­перс­но­му порош­ку мож­но сфор­ми­ро­вать недо­ста­ю­щий эле­мент. Поро­шок состо­ит из окси­дов крем­ния, каль­ция, алю­ми­ния и желе­за, а кро­ме это­го в состав вхо­дят ката­ли­за­то­ры, кото­рые уве­ли­чи­ва­ют ско­рость засты­ва­ния кле­е­во­го соста­ва и уве­ли­чи­ва­ют адге­зию.

Жид­кий ком­по­нент

Жид­кий ком­по­нент, кото­рый вхо­дит в состав клея, явля­ет­ся высо­ко­кон­цен­три­ро­ван­ным циан­кри­лат­ным эфи­ром, кото­рый име­ет отлич­ное каче­ство скле­и­ва­ния. Про­из­во­ди­те­ли сокра­ти­ли вре­мя схва­ты­ва­ния и уве­ли­чи­ли силу скле­и­ва­ния за счет добав­ле­ния уси­ли­ва­ю­щих аген­тов (осо­бых при­са­док).

Кле­е­вой набор Powerplast

При­ме­не­ние

Кле­е­вые соста­вы дан­но­го типа име­ют широ­кую область при­ме­не­ния. Мож­но при­ме­нять жид­кий ком­по­нент клея отдель­но от порош­ка, но при ремон­те авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка, в част­но­сти бам­пе­ров, чаще все­го при­ме­ня­ют оба ком­по­нен­та.

Скле­и­ва­е­мые поверх­но­сти долж­ны быть чисты­ми и обез­жи­рен­ны­ми. При необ­хо­ди­мо­сти вос­ста­нов­ле­ния круп­ных повре­жде­ний, таких как глу­бо­кие выбо­и­ны, тре­щи­ны или отсут­ствие фраг­мен­тов дета­ли, при­ме­ня­ет­ся порош­ко­вый ком­по­нент клея, кото­рым запол­ня­ет­ся углуб­ле­ние. Нуж­но учи­ты­вать, что поро­шок не дол­жен воз­вы­шать­ся боль­ше, чем на 2–3 мм над ремон­ти­ру­е­мой поверх­но­стью. При необ­хо­ди­мо­сти вос­ста­нов­ле­ния боль­шо­го про­стран­ства, луч­ше это делать в несколь­ко эта­пов, фор­ми­руя слой за сло­ем.

После запол­не­ния углуб­ле­ния порош­ком, его необ­хо­ди­мо рав­но­мер­но про­пи­тать жид­ким ком­по­нен­том.

При попа­да­нии жид­ко­го ком­по­нен­та соста­ва в поро­шок, мгно­вен­но созда­ет­ся экзо­тер­ми­че­ская реак­ция, и состав начи­на­ет засты­вать. Уже через десять минут мож­но начи­нать шли­фо­вать и шпа­кле­вать скле­ен­ную поверх­ность.

Нуж­но учи­ты­вать, что при рабо­те с дан­ны­ми кле­е­вы­ми набо­ра­ми нуж­но учи­ты­вать их ток­сич­ность и рабо­тать в хоро­шо про­вет­ри­ва­е­мом поме­ще­нии и исполь­зо­вать сред­ства защи­ты тела.

При пра­виль­ном при­ме­не­нии полу­ча­ет­ся проч­ный и эла­стич­ный кле­е­вой шов.

Из недо­стат­ков этих кле­е­вых набо­ров сто­ит отме­тить неудоб­ство при­ме­не­ния на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях, так как порош­ко­вый ком­по­нент ссы­па­ет­ся до сме­ши­ва­ния с жид­ким ком­по­нен­том.

Армирование сеткой, применение специальных скоб для прочности соединения

Арми­ро­ва­ние сет­кой

Суще­ству­ет такой метод ремон­та авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка, в част­но­сти бам­пе­ров, с помо­щью впа­и­ва­ния сталь­ной сет­ки в место тре­щи­ны или изло­ма. Место ремон­та нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить. Нуж­но счи­стить лако­кра­соч­ное покры­тие бам­пе­ра, а так­же немно­го сам пла­стик, сде­лав неболь­шое углуб­ле­ние, засвер­лить тре­щи­ну на кра­ях, что­бы она даль­ше не рас­про­стра­ня­лась, всё обез­жи­рить. Далее выре­за­е­те сет­ку по месту ремон­та. Раз­мер сет­ки дол­жен с запа­сом захо­дить даль­ше кра­ёв тре­щи­ны или изло­ма в пре­де­лах сан­ти­мет­ра. Далее впа­и­ва­е­те сет­ку.

набор для ремон­та пла­сти­ка steinel с при­ме­не­ни­ем арми­ру­ю­щей сет­ки

Сет­ка долж­на быть из нержа­ве­ю­щей ста­ли, что­бы попа­да­ние вла­ги не вызы­ва­ло кор­ро­зии. Так­же жела­тель­но, что­бы сет­ка не была слиш­ком тол­стой, так как она долж­на лег­ко разо­гре­вать­ся и впа­и­вать­ся. Для впа­и­ва­ния исполь­зу­ют про­мыш­лен­ный фен со спе­ци­аль­ной насад­кой-утюж­ком или паяль­ник со спе­ци­аль­но рас­плю­щен­ным нако­неч­ни­ком. Важ­но, что­бы сет­ка пол­но­стью покры­лась пласт­мас­сой. После это­го свер­ху мож­но ещё напла­вить пла­стик и раз­гла­дить, что­бы ремонт­ная зона была на одном уровне со всей поверх­но­стью. Свер­ху наплав­лять пла­стик и раз­гла­жи­вать жела­тель­но с помо­щью про­мыш­лен­но­го фена с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и силы выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха с наде­той на него спе­ци­аль­ной насад­кой. Мож­но исполь­зо­вать и паяль­ник, но важ­но не пере­жечь пла­стик, что­бы он не поте­рял свои свой­ства.

Масте­ра кузов­но­го ремон­та часто при­ме­ня­ют такую тех­но­ло­гию. Но есть и её про­тив­ни­ки. Они счи­та­ют, что такой ремонт не доста­точ­но надё­жен и, что ремон­ти­ро­вать повтор­но бам­пер, вос­ста­нов­лен­ный по такой тех­но­ло­гии слож­нее, чем, к при­ме­ру, отре­мон­ти­ро­ван­ный мето­дом сва­ри­ва­ния. Насчёт надёж­но­сти тако­го соеди­не­ния мож­но ска­зать то, что дан­ный метод име­ет место быть в арсе­на­ле извест­ной фир­мы STEINEL (про­из­во­ди­тель тер­мо­ин­стру­мен­тов). STEINEL про­из­во­дит и про­да­ёт набо­ры для ремон­та бам­пе­ров, в состав кото­рых вхо­дит сталь­ная сет­ка, прут­ки из пла­сти­ка и фен со спе­ци­аль­ны­ми насад­ка­ми. Перед тем, как внед­рять дан­ную тех­но­ло­гию, этот метод про­шёл испы­та­ния. Таким обра­зом, если всё делать пра­виль­но и соблю­дать все реко­мен­да­ции, то дан­ный спо­соб ремон­та име­ет пра­во на суще­ство­ва­ние. Но сто­ит согла­сить­ся, что если вдруг при­дёт­ся ремон­ти­ро­вать бам­пер, вос­ста­нов­лен­ный по такой тех­но­ло­гии повтор­но, то при необ­хо­ди­мо­сти при­дёт­ся выплав­лять и вытас­ки­вать сет­ку, чего не ска­жешь о бам­пе­рах, отре­мон­ти­ро­ван­ных сва­ри­ва­ни­ем.

При­ме­не­ние спе­ци­аль­ных скоб при ремон­те авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка

Дан­ный метод ремон­та тре­щин и раз­ры­вов авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­но­го аппа­ра­та назы­ва­е­мо­го HotStapler (пере­во­дит­ся как горя­чий степ­плер). Про­из­во­дит­ся раз­ны­ми извест­ны­ми про­из­во­ди­те­ля­ми. Это устрой­ство исполь­зу­ет­ся вме­сте со спе­ци­аль­ны­ми ско­ба­ми раз­ной фор­мы. Устрой­ство состо­ит из гене­ра­то­ра тока, на кото­ром нахо­дят­ся регу­ля­тор режи­мов и инди­ка­то­ров тем­пе­ра­ту­ры, и руко­ят­ки в кото­рую встав­ля­ют­ся ско­бы для даль­ней­ше­го нагре­ва и при­ме­не­ния.

HotStapler

Регу­ля­тор тем­пе­ра­ту­ры име­ет три режи­ма, выстав­ля­е­мые в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны пла­сти­ка.  Ско­бы идут в ком­плек­те и по необ­хо­ди­мо­сти доку­па­ют­ся. Они быва­ют раз­ных форм, что­бы удоб­но было при­ме­нять в раз­ных изги­бах авто­мо­биль­ных дета­лей.

Ско­бы для HotStappler’а

Ско­бы сде­ла­ны из нержа­ве­ю­щей ста­ли. Ими мож­но ремон­ти­ро­вать креп­ле­ния фар, бам­пе­ра, решёт­ки, то есть все тер­мо­пла­стич­ные пла­сти­ки.

При ремон­те ско­бу впа­и­ва­ют в пла­стик и немно­го пово­ра­чи­ва­ют, после охла­жде­ния тор­ча­щие уси­ки обре­за­ют. Ско­бы мож­но исполь­зо­вать в каче­стве при­хва­ток, для при­да­ния фор­мы бам­пе­ру, раз­ле­тев­ше­му­ся на несколь­ко сег­мен­тов. Глав­ная функ­ция скоб дер­жать шов, а остав­ши­е­ся части тре­щи­ны и неров­но­сти нуж­но раз­гла­жи­вать с помо­щью фена со спе­ци­аль­ной насад­кой или паяль­ни­ком.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Ремонт пластика на примере бензобака


У моей газонокосилки возникла серьезная проблема – образовалась дыра в бензобаке. Узнав цену нового бака (около 200 баксов), я решил отремонтировать старый, тем более что я уже несколько лет занимаюсь ремонтом пластиковых деталей медицинских приборов и у меня это неплохо получается.
На самом деле, большинство пластиковых изделий очень легко ремонтируются, но требуется терпение, аккуратность и знание технологии процесса. Основная проблема – ограниченное время фиксации пластмассовых элементов, поэтому кроме теоретических знаний, нужна определенная сноровка.
Подумав, что мой опыт может быть полезен другим мастерам-любителям, я решил поделиться этим способом, который может пригодиться для ремонта различных пластиковых деталей и изделий.

Необходимый инструмент


Для ремонта пластмассовых изделий не требуется много инструмента:
1. Тепловой пистолет – основной рабочий инструмент, при помощи которого производится размягчение пластмасс. Фен или другое тепловое оборудование не подойдет, так как у них недостаточная мощность и температура теплового потока.
2. Строительный нож для резки пластмасс и подравнивания краев.
3. Стальной шпатель. Используется для придавливания пластика и приглаживания краев.
4. Плоская отвертка используется для тех же целей, что и шпатель. Отвертка позволяет прижать небольшие области по мере необходимости.

Важно! Не нужно использовать паяльник или любой другой горячий предмет для нагревания пластмассы.

Подготовка к ремонту


Прежде всего, нужно очистить изделие, которое подлежит ремонту. Бензобак я снял и промыл большим количеством проточной воды внутри и снаружи. Также я использовал моющее средство для посуды, ветошь и жесткую щетку для удаления всех загрязнений. Внутри полоскал до тех пор, пока не исчез запах бензина.

Для окончательной очистки и обезжиривания рабочей поверхности я использовал изопропиловый спирт. Особенно удачным оказался тот факт, что бутылка из-под спирта оказалась из такой же пластмассы, что и мой бензобак. Поэтому, чтобы использовать бутылку для изготовления латок, пришлось остатки спирта перелить в другую емкость.

Подготовка заплаток для проведения ремонта


В моем случае ремонт осложнялось тем фактором, что повреждение было на углу, поэтому заплатка должна огибать дырку с двух сторон. Для этого из бутылки я вырезал угловой элемент с таким расчетом, чтобы был хороший напуск со всех сторон отверстия.

Также нужно удалить все пластмассовые заусенцы и другие шероховатости вокруг поврежденного участка, чтобы заплата прилегала как можно плотнее.

Наложение заплатки из пластмассы


Самый ответственный момент – равномерный и правильный нагрев рабочей области и заплаты. Цель – размягчить пластик и сделать его достаточно мягким и эластичным, но сохранить форму и не дать растечься. Здесь важно соблюдать следующие правила:

  • Удерживать пистолет на расстоянии от разогреваемой детали.
  • Водить тепловой струей по поверхности детали, чтобы она равномерно прогревалась по всей площади.
  • Пластик не должен плавиться и течь, а тем более, дымить или гореть.

Размягчив часть заплаты так, что пластик стал выглядеть мокрым, я приложил ее на участок ремонта и стал прогревать ее дальше, одновременно разглаживая и прижимая шпателем приложенную к бензобаку часть. По мере прогревания и размягчения пластмассовой заплаты, прижимал ее шпателем, чтобы она плотно прилипла к поверхности бака.
Совет! При приглаживании заплаты важно не переусердствовать с усилием, так как можно продавить размягченный пластик и сделать еще хуже, чем было.

Когда заплата полностью приклеена, деталям нужно дать самостоятельно остыть, не прикладывая для этого дополнительных усилий (не опускать в воду).

Проверка


После остывания я набрал в бак воды, чтобы проверить отсутствие протечки – все было нормально, даже если надавливать в области заплатки.


Напоследок хочу привести несколько простых правил для проведения успешного ремонта пластиковых изделий:
  • Для такой «пайки» пластмассы нельзя использовать горячие инструменты (паяльник и так далее), так как это приведет к расплавлению пластмассы и нарушению эластичности материала.
  • Рабочая поверхность и заплатка должны быть абсолютно чистыми и обезжиренными.
  • Ремонтируемое изделие и заплата должны быть изготовлены из одного вида пластика. Это обеспечит максимальную эффективность ремонта, так как различные пластмассы имеют свой температурный предел размягчения и текучести.
  • Нагревать нужно постепенно, чтобы материал не плавился. Если вы видите дым – значит, вы делаете что-то неправильно!

Обратите внимание! Будьте готовы, что с первого раза может не получиться и придется накладывать еще одну заплату большего размера, чтобы она перекрывала предыдущую. Это может понадобиться также в том случае, если выбранный для заплаты пластик слишком тонкий.
Original article in English

sdelaysam-svoimirukami.ru

Ремонт пластика, пайка пластмассы, ремонт пластиковых деталей

Ремонт пластика профессионально в Москве, срок ремонта от 15 минут.

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтируем пластики практически любых марок, пластиковые изделия разной формы и конфигурации.

Поломка пластиковых изделий является достаточно распространенной проблемой в наши дни. Многие пластиковые изделия в процессе эксплуатации трескаются, ломаются и приходят в негодность. В восстановлении сломавшихся деталей поможет сварка пластика, или как еще называют этот процесс — пайка пластика.

 

 

 

 

 

 

 

Пайка пластмассы — процесс требующий тщательной подготовки, опыта специалиста и правильной оценки ремонтопригодности изделия. Если не соблюдать всех особенностей технологии, то шов получится ломким и не выдержит даже незначительных нагрузок.

 

 

 

 

 

 

 

Как отремонтировать пластиковую деталь? Для сварки есть несколько методов. Один из них — прутковая сварка горячим воздухом. Для каждого ремонтируемого изделия подбирается определенная температура сварки, иначе поверхности просто не схватятся друг с другом. Правильно подобранная температура еще не главное в ремонте, нужно тщательно подготовить поверхности, особым образом разделать кромки и очистить поверхность.

 

 

 

 

 

 

 

Отремонтировать трещину в пластике можно несколькими способами. Для определения технологии сваривания пластика, нужно знать характер повреждения и материал пластика. Пайка трещины в пластике может занять от 1 до нескольких часов. Процесс сварки пластикового изделия должен проходить в точном соответствии температурных и других факторов, самому отремонтировать пластик довольно проблематично, есть вероятность перегреть пластиковую деталь и сделать ее неремонтопригодной.

 

 

 

 

 

 

Другим методом ремонта является экструзионный способ. Это наиболее эффективная методика, позволяющая изделиям в дальнейшем работать герметично и под нагрузками. Не все изделия можно отремонтировать с помощью экструзионной сварки, иногда толщина материала или его свойства позволяют осуществить ремонт только с помощью пруткового способа. Для начала работ необходимо определить материал из которого сделана деталь, затем выбрать метод производства работ и приступить к восстановлению сломанного изделия. Каждый полимер (а их разновидностей большое множество) имеет свою температуру плавления, соответственно для ремонта нужно подбирать температурный режим индивидуально под каждое изделие.

Если встал вопрос как заделать трещину в пластике? — обращайтесь, будем рады помочь осуществить ремонт.

Восстановление пластиковых деталей осуществляется только профессиональными специалистами, что гарантирует полное соблюдение технологии. В работе мы используем сертифицированный материал для восстановления пластиковых изделий и деталей.

xn—-8sbarrmegjjngvjf.xn--p1ai

Ремонт пластика (возможные варианты) — DRIVE2

Доброго Вам дня и с прошедшими праздниками!

Последние несколько лет наблюдал, изучал и применял различные варианты ремонта пластиковых изделий.
В около автомобильной тематике распространены такие работы как:
Ремонт бампера, ремонт фары, ремонт радиатора (крыла, молдинга и т.д), ремонт мотопластика, ремонт пластика снегохода и т.д.

Прежде чем начать ремонт изделия необходимо определить из какого материала (пластика) он изготовлен.
Как правило на деталях есть обозначения вида пластика (PP, PPE, PPH (+ другие варианты PP (Полипропилена)), ABS), но встречаются детали и без обозначений, тут уже определять придется опытным путем. Так как данный пост все же о ремонте а не о том как определить вид пластика продолжим.

1-й метод: назову его «Дедовский это «пайка пластика паяльником и сеткой«

На мой взгляд основным и единственным его преимуществом является доступность.
Цена паяльника 100 руб + сетка.
Основной недостаток в том что материал меняет свои свойства (горит) и становиться хрупким.
Как показала практика однажды отремонтировав трещину или отверстие таким методом при последующем повреждении становиться восстановить очень проблематично или даже не реально.
Вывод: стоит применять в случае если других вариантов просто нет

2-й метод: В данный момент набирает популярность в автомобильном сегменте»сварка пластика«

Zoom

Тут главное правило сваривать материал необходимо подобным, если предстоит ремонт PP пластика то и электроды (присадочный материал) должен быть аналогичного состава.
На данный момент освоена сварка таких пластиков как PP (и его модификации), ABS, Plexiglas (он же акрил, поликарбонат, полиметилметакрилат, оргстекло), Полиамид (PA он пластик в радиаторах). В общем варятся все известные пластики кроме стеклопластика (так как это композитный материал.

Присадочный материал он же электрод можно изготовить самостоятельно из ненужных запчастей, либо использовать специальный (как заявляет производитель с повышенной адгезией).
На семинаре одного из них мне удалось побывать

3-й метод: Склеивание пластика «с армирующим порошком«.
Технология проста и токсична. Некоторые дельцы позиционируют ее компоненты как «НАНО-технологичные».

Zoom

В основе ее лежит Цианакрилатный клей один из вариантов Cosmofen CA 12, аналогичные клеи есть и у 3M, Henkel и даже обычный «супер клей» имеет эту основу армирующим материалом выступает обычная чайная сода. Данный метод позволяет работать там где вариант сварки просто невозможен. Так же при данном методе ремонта можно склеить пластики разные по составу. Ремонтный шов крепкий и нагрузки на разрыв держит хорошо, но не стоит забывать что он не эластичный. Особое внимание требует уделить защите органов дыхания и зрения. Токсичен как во время склеивания так и во время обработки.

Zoom

4-й метод: Склеивание пластика «Дихлорэтаном«

Zoom

Дихлорэтан или дихлоэтановый клей, растворяет пластик до «жидкого» состояния. Благодаря своим свойствам позволяет быстро и максимально эстетично склеить однородные составы. Главное не дать обрабатываемым поверхностям потерять форму. Применим только с теми материалами которые растворяет (тестировали на PP и Плексиглас).

5-й метод: Ремонтные составы «3M«

Существуют и специальные составы (в формате жидкого пластика) от компании 3M. Но в данном формате не буду их рассматривать так как в живую не тестировал, а в виду выс

www.drive2.com

Ремонт пластика

Пластмасса – материал универсальный, однако обращаться с ним необходимо аккуратно и внимательно, ведь его прочность тесно граничит с хрупкостью.

Наша мастерская предлагает полный спектр услуг по реставрации и ремонту пластика любых размеров и форм.

В работе задействовано только профессиональное оборудование, которое позволяет производить починку качественно и быстро в максимально сжатые сроки.

Мы используем особую технологию, которая позволяет качественно реставрировать поверхность. Таким образом, изделие получает первозданный привлекательный внешний вид.

Особенности ремонта пластика

Ремонт пластика в Москве должен проводиться квалифицированными специалистами, которые владеют всеми нюансами и навыками в соответствующей сфере.

При этом важно учитывать детали при ремонте. Например, полипропилен или полиэтилен – наиболее частые разновидности пластика, имеют ограниченный спектр температур, при котором они функционируют. Он варьируется от -15 до +120 градусов Цельсия.

Именно поэтому нельзя в работе задействовать холодную сварку или другие клеящиеся вещества.

Мы работаем с технологией сварки горячим воздухом, которая качественно позволяет восстановить поврежденный элемент.

Важно также учитывать прочие особенности работы детали, например, возникает ли при ее эксплуатации давление. Ведь при больших нагрузках паяный шов может не выдержать и вновь прийти в негодность.

Ремонт пластмассы может производиться полимерами нескольких цветов, в том числе синего, белого, зеленого, серого и черного. Отремонтированная деталь становится герметичной.

Что мы предлагаем?

Сотрудничая с нами, вы получаете первоклассное обслуживание по доступной цене. Причины тому две: во-первых, в нашем распоряжении находится мощная материально-техническая база, которая позволяет самостоятельно устанавливать ценовую политику нашей работы.

Во-вторых, наши специалисты имеют значительный стаж работы – от 5 лет, что позволяет им оперативно устранять даже самые сложные поломки.

Мы работаем 24 часа, поэтому взяться за ремонт можем в течение целых суток.

Если у вас имеются вопросы, наши консультанты с радостью ответят на них.

Мы также предоставим вам онлайн консультацию на интересующую вас тему совершенно бесплатно. Чтобы связаться с нами, позвоните по указанному на сайте номеру.

Перед оформлением заявки рекомендуется детально изучить список предоставляемых услуг и просмотреть наглядные фото наших работ.

Ремонт пластика имеет свой прайс-лист, цены в котором зависят от степени поломки изделия. Мы также предоставляем гарантию на предоставляемые услуги.

Пайка пластика – услуга, опыт предоставления которой в нашей мастерской колоссальный.

Звоните нам, и мы, несомненно, сможем вас приятно удивить!

www.svarplastik.ru

17Фев

Удар в заднюю часть автомобиля – Из практики «костоправа» — журнал За рулем

Из практики «костоправа» — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Жестянка

ИЗ ПРАКТИКИ «КОСТОПРАВА»

Кузов автомобиля при авариях страдает первым.

Что надо иметь в виду, решая вопрос о ремонте?

Михаил КОВРИГИН

«ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ»

Кузов, как известно, самая трудоемкая в изготовлении и дорогая часть автомобиля. Именно он прежде всего страдает при авариях машины, даже, на первый взгляд, незначительных, вынуждая владельца затрачивать большие суммы на ее восстановление. Заметим: даже мастерски владея приемами вождения, никто из нас от этих бед не застрахован. Поэтому каждому полезно знать, что происходит с кузовом в результате аварии, на что следует обращать особое внимание и т. д. Это поможет выйти из трудной житейской ситуации с минимальными потерями.

Несущий (чаще всего — цельнометаллический) кузов объединяет в себе и силовые функции рамы, и защитные — собственно кузова. Основной его материал — стальной лист толщиной 0,6–2 мм. Несущие элементы — стойки, лонжероны, поперечины, пороги и другие — коробчатой конструкции. Вместе с наружными и внутренними панелями они-то и обеспечивают необходимую жесткость.

При всем многообразии марок автомобилей в строении их кузовов немало общего: различные крылья, лонжероны, стойки, брызговики и т. д. вполне традиционны, как и их назначение. На рис. 1 показана принципиальная схема расположения силовых элементов, а в таблице — важнейшие контрольные параметры деталей кузовов ВАЗов.

Кузов деформируется не только при аварии. Губят его и энергичная езда по неровной дороге, для которой автомобиль, строго говоря, не предназначен, а также перегрузка машины, коррозия, усталость материала силовых деталей и панелей.

Это справедливо и для зарубежных автомобилей, не говоря о наших. И здесь в «передовиках» продукция от АЗЛК, хотя и другим заводам следует отдать должное! Как «гниют» машины ВАЗа, особенно VAZ 2101…2107, давно известно. Но появление в свое время «сорок первого» лишило их сомнительной пальмы первенства. По моим, жестянщика, наблюдениям, кузов этой машины сочетает в себе низкую прочность и жесткость с плохой окраской, никудышными антикоррозионной обработкой и антигравийной защитой днища и арок колес. К нам в ремонт постоянно приходят машины с одними и теми же дефектами. Это усталостные трещины в зоне передней подвески и заваливани

www.zr.ru

Теория столкновения

Теория столкновения

Для понимания масштаба повреждений автомобиля после ДТП, надо четко представлять, что происходит непосредственно в момент удара с кузовом автомобиля, какие участки подвержены деформации. И Вы будете неприятно удивлены узнать, что при фронтальном ударе появляется перекос задней части кузова.

Соответственно, после недобросовестного кузовного ремонта передней части, даже если автомобиль был на стапеле, Вы будете наблюдать заедание крышки багажника, перетирание уплотнительной резинки и многое др. Если Вас заинтересовала эта тема, предлагаю ознакомиться с учебным материалом по теории столкновений, который подготовили специалисты нашего учебного центра.

Общие сведения

Теория столкновения это знание и понимание сил, возникающих и действующих при столкновении.

Кузов сконструирован так, чтобы противостоять ударам при обычном движении и обеспечить безопасность пассажиров в случае столкновения автомобиля. При конструировании кузова особое внимание уделяется тому, чтобы он деформировался и поглощал максимальное количество энергии при серьезном столкновении и в то же время оказывал минимальное воздействие на пассажиров. Для этой цели передняя и задняя части кузова должны до определенного предела легко деформироваться, создавая конструкцию, поглощающую энергию удара, и в то же время эти части кузова должны быть жесткими, чтобы сохранить зону отделения для пассажиров.

Определение нарушения положения элементов конструкции кузова:

  • Знание теории столкновения: понимание того, как конструкция автомобиля реагирует на силы, возникающие при столкновении.
  • Осмотр кузова: поиск признаков, указывающих на повреждение конструкции и его характер.
  • Проведение измерений: основные замеры, используемые для выявления нарушений положения элементов конструкции.
  • Заключение: применение знаний по теории столкновения совместно с результатами внешнего осмотра для оценки фактического нарушения положения элемента или элементов конструкции.

Виды столкновений

Когда два или большее число объектов сталкиваются друг с другом возможны следующие варианты столкновений

По начальному взаиморасположению объектов

  • Оба объекта движутся
  • Один движется, а другой неподвижен
  • Дополнительные столкновения

По направлению удара

  • Столкновение спереди (фронтальное)
  • Столкновение сзади
  • Боковое столкновение
  • Опрокидывание

Рассмотрим каждый из них

Оба объекта движутся:

Один движется, а другой неподвижен:

Дополнительные столкновения:

Столкновение спереди (фронтальное):

Столкновение сзади:

Боковое столкновение:

Опрокидывание:

Влияние сил инерции при столкновении

Под действием сил инерции движущийся автомобиль стремиться продолжить движение в прямом направлении и при ударе о другой объект или автомобиль действует как сила.

Автомобиль, стоящий неподвижно, стремиться сохранить неподвижное состояние и действует как сила, противодействующая другому автомобилю, который на него наехал.

При столкновении другим объектом создается «Внешняя сила»

В результате инерции возникают «Внутренние силы»

Типы повреждений

Сила и поверхность удара


Повреждение будет разным для данных автомобилей одинаковой массы и имеющих одинаковую скорость в зависимости от объекта столкновения, например, столба или стены. Это может быть выражено уравнением
f = F / A,
где f – величина силы удара на единицу поверхности
F — сила
А – поверхность удара
Если удар приходится на большую поверхность, повреждение будет минимальным.
Наоборот, чем меньше поверхность удара, тем более серьезным будет повреждение. На примере справа бампер, капот, радиатор и т. д. серьезно деформированы. Двигатель сдвинут назад и последствия столкновения доходят до задней подвески.

Два типа повреждений


Первичное повреждение

Столкновение между автомобилем и препятствием называется первичным столкновением, а создаваемое при этом повреждение — первичным повреждением.
Непосредственное повреждение
Повреждение, вызываемое препятствием (внешней силой), называется непосредственным повреждением.
Повреждения от волнового эффекта
Повреждения, создаваемые при передаче энергии удара, называются повреждениями от волнового эффекта.
Вызванное повреждение
Повреждение, вызываемое в других частях, испытывающих растягивающее или толкающее усилие в результате непосредственного повреждения или повреждения от волнового эффекта, называется вызванным повреждением.

Вторичное повреждение

Когда автомобиль сталкивается с препятствием, создается большая сила замедления, которая останавливает автомобиль в течение нескольких десятков или сотен миллисекунд. В этот момент пассажиры и предметы внутри салона автомобиля будут пытаться продолжать свое движение со скоростью автомобиля до столкновения. Столкновение, которое вызывается инерцией и которое имеет место внутри автомобиля, называется вторичным столкновением, а получающееся в результате этого повреждение называется вторичным (или инерционным) повреждением.

Категории нарушения положения частей конструкции

  • Прямое смещение
  • Косвенное (непрямое) смещение

Рассмотрим каждое из них отдельно

Прямое смещение

Косвенное (непрямое) смещение

Поглощение удара

Автомобиль состоит из трех секций: передняя, средняя и задняя. Каждая секция из-за особенностей ее конструкции при столкновении реагирует независимо от других. Автомобиль не реагирует на удар как одно нераздельное устройство. На каждой секции (передней, средней и задней) воздействие внутренних и (или) внешних сил проявляется отдельно от других секций.

Места разделения автомобиля на секции

Конструкция для поглощения удара при столкновении


Главное назначение этой конструкции — эффективно поглощать энергию удара всей рамой кузова дополнительно к разрушаемым передней и задней частям кузова. В случае столкновения эта конструкция обеспечивает минимальный уровень деформации пассажирского салона.

Передняя часть кузова

Поскольку вероятность столкновения для передней части кузова относительно высока, в дополнение к передним лонжеронам предусмотрены верхние усилители фартука крыла и верхние боковые панели торпедо кузова с зонами концентрации напряжения, предназначенные для поглощения энергии удара.

 

 

 

 

Задняя часть кузова

Из-за сложного сочетания панелей задней боковой части кузова, короба заднего пола и элементов, сваренных с помощью точечной сварки, поверхности поглощения удара относительно трудно заметить в задней части кузова, хотя концепция поглощения удара остается аналогичной. В зависимости от расположения топливного бака поверхность поглощения удара лонжеронов заднего пола изменена так, чтобы поглощать энергию удара от столкновений без повреждения топливного бака.

Волновой эффект

Энергия удара характеризуется тем, что легко проходит по прочным участкам кузова и, наконец, достигает более слабых участков, повреждая их. На этом основан принцип волнового эффекта.

Передняя часть кузова

В заднеприводном автомобиле (FR), если энергия удара F приложена к передней кромке А переднего лонжерона, она поглощается посредством повреждения зон А и В и вызывает также повреждение зоны С. Затем энергия проходит через зону D и после изменения направления достигает зоны Е. Повреждение, создаваемое в зоне D, показано смещением назад лонжерона. Энергия удара затем вызывает повреждение от волнового эффекта панели щитка приборов и короба пола, прежде чем распространится по более обширной площади.

 В переднеприводном автомобиле (FF) энергия фронтального удара будет вызывать интенсивное разрушение передней части (А) лонжерона. Энергия удара, вызывая выпучивание задней части В лонжерона, в конце концов приводит к повреждению панели щитка приборов (С) от волнового эффекта. Тем не менее, волновой эффект на заднюю часть (С), усиление (нижней задней части лонжерона) и кронштейн рулевого механизма (в нижней части щитка приборов) остается незначительным. Это происходит потому, что центральная часть лонжерона будет поглощать большую часть энергии удара (В). Другой характеристикой переднеприводного автомобиля (FF) является также повреждение опор двигателя и соседних участков.

Если энергия удара направлена к участку А фартука крыла, будут также повреждаться более слабые участки В и С по пути распространения энергии удара, обеспечивая гашение некоторой части энергии по мере ее распространения назад. После зоны D волна будет воздействовать на верхнюю часть стойки и продольный брус крыши, но воздействие на нижнюю часть стойки будет незначительным. Как результат, передняя стойка будет наклоняться назад, причем ее нижняя часть будет действовать в качестве оси поворота (в месте соединения с панелью). Типичным результатом этого перемещения является сдвиг в зоне посадки двери (дверь становится смещенной).

Задняя часть кузова

Энергия удара по панели задней боковой части кузова вызывает повреждение в зоне контакта и затем у боковины задка. Также панель задней боковой части кузова будет сдвигаться вперед, исключая любой промежуток между панелью и задней дверью. Если прилагается более высокая энергия, задняя дверь может быть подана вперед, деформируя центральную стойку, и повреждение может распространяться на переднюю дверь и переднюю стойку. Повреждение двери будет концентрироваться в подогнутых участках в передней и задней частях наружной панели и в зоне замка двери внутренней панели. Если стойка повреждена, то типичным симптомом является плохо закрываемая дверь.

Другим возможным направлением волнового эффекта является путь от стойки боковины задка к продольному брусу крыши.

В этом случае задняя часть продольного бруса крыши будет толкаться вверх, создавая больший зазор у задней части двери. Затем деформируется участок соединения панели крыши и задней боковой части кузова, приводя к деформации панели крыши над центральной стойкой.

www.nikamotors.ru

когда тот, кто сзади, не виноват?

Открыть содержание

И вроде самое очевидное ДТП: ехавший сзади автомобиль не соблюдал дистанцию и въехал в заднюю часть ехавшего или стоящего впереди транспортного средства. Но не всегда причиной является несоблюдение дистанции, поэтому не всегда задний оказывается виноват при таких авариях. Ниже мы и рассмотрим не совсем стандартные ситуации.

Что говорят ПДД?

В целом, в Правилах есть 2 предписания относительно нашей темы:

  • тот, кто едет сзади, должен соблюдать дистанцию; при этом, нет чёткого обозначения размера дистанции. В ПДД указывается лишь, что она должна быть безопасна, это говорит пункт 9.10;
  • тот кто просто едет, должен вести автомобиль с такой скоростью, чтобы избежать столкновения с внезапно появившимся препятствием – это говорит пункт 10.1 ПДД.

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения.

10.1. …Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Как видим, в пункте 9.10 речь идёт только о движущихся впереди машинах. Если вы въехали в заднюю часть стоящей машины, то 9.10 тут не применим, а усматривается нарушение пункта 10.1 Правил дорожного движения.

Теперь давайте в примерах рассмотрим различные ДТП, когда не обязательно вина ложится на того, у кого разбита передняя часть машины.

Когда тот, кто сзади, не виноват?

Итак, начнём мы с того, что вину в ДТП уполномочен устанавливать только суд. Инспекторы ГИБДД лишь выявляют нарушение одного из участников аварии или обоих и выписывают постановления со штрафом или протокол с лишением или иной санкцией.

Суды же при принятии решения о виновности рассматривают ДТП с точки зрения причинно-следственной связи (ПСС), которая особенно важна при обоюдной вине и установлении степени последней для каждого из участников. Так, полезно бывает ответить на следующие вопросы:

  • чьё нарушение больше привело к ДТП,
  • отсутствие чьего нарушения ПДД не привело бы к ДТП более вероятно?

Как правило, ответы на эти вопросы дают очевидный взгляд на степень виновности. Также и мы будем рассматривать ситуации с авариями с въехавшим сзади автомобилем, учитывая ПСС виновности.

Если передний двигался задом

И начнём мы с самого очевидного! Конечно же, если задний автомобиль стоял, и в него въехал едущий впереди него задним ходом автомобиль, то и виноват тот, кто ехал.

В стоящую машину въехали, двигаясь задом

Причинно-следственная связь здесь усматривается в том, что стоящий ну никак не может быть виноватым, даже если стоял с нарушением ПДД. Почему? Всё очень просто. Если бы вместо автомобиля стоял пешеход, хоть дерево, помогло бы это избежать ДТП или нет? Разумеется, если двигающийся задним ходом утверждает, что не заметил стоящий авто, то и дерево бы он не заметил.

Следовательно, виноват «передний». Но нарушение здесь не пункта 10.1, конечно же, а 8.12, который предписывает водителю двигаться задом только если этот манёвр безопасен. Штрафа за нарушение этого пункта нет, а вот гражданской ответственности – хоть отбавляйте!

А вот если задний автомобиль не стоял, а двигался вперёд, то дело уже будет рассматриваться в динамике – при прочих равных велика вероятность обоюдной вины.

Один едет вперёд, другой – назад, кто виноват в этом случае?

Если въехавшего в зад самого сначала ударили сзади

Теперь рассмотрим ещё более сложную ситуацию: ДТП из 3 автомобилей:

  1. первый притормозил, так как ему нужно скоро повернуть,
  2. второй начал резко тормозить, чтобы избежать столкновения,
  3. третий, не соблюдая дистанцию, въехал в заднюю часть второго,
  4. в результате второго отбросило вперёд, и он въехал в зал первого.

Как на схеме:

Третий въехал в зад второму, второй – в первого

Здесь одно ДТП, и в этом случае очевидна вина третьего, так как если бы он не ударил второго, то ДТП с первым бы не произошло. То есть второй соблюдал безопасную дистанцию и вёл автомобиль по Правилам, так как успел затормозить перед первым, а удар в него произошёл именно по вине удара третьего во второй автомобиль.

То есть здесь второй, хоть и въехал в заднюю часть первого (чёрного) авто, вся вина в аварии лежит на самом последнем, так как все удары произошли по его вине.

Если во въехавшего в зад ударили потом

Ещё больше усложним задачу:

  1. первый автомобиль притормаживает,
  2. второй из-за несоблюдения дистанции практически на полном ходу въезжает в зад первому,
  3. третий ударяет второго, который внезапно остановился из-за удара.

Картинка схемы аварии здесь та же самая:

Второй в первого, Третий во второго из-за дистанции

Итак, вина второго автомобиля, который врезался в зад первого, очевидна. Он нарушил пункт 9.10 ПДД, не соблюдая дистанцию.

А вот вина третьего не столь очевидна! Пункт 9.10 говорит о дистанции до движущегося впереди, второй же на момент ДТП стоял. Пункт 10.1 Правил говорит о том, что водитель должен успеть остановиться, только когда он может обнаружить появившуюся опасность. Но водитель третьей машины мог не видеть (не обязан был видеть), что второй не соблюдает дистанцию и вёл автомобиль с такой скоростью, чтобы остановиться в том случае, если второй начнёт экстренно тормозить. Но второй затормозил о первый автомобиль – то есть остановился, можно сказать, колом. Поэтому и виновность третьего не разумеющаяся.

Конечно, это очень сложный пример, и здесь довольно много других тонкостей, которые заставляют рассматривать каждое такое ДТП индивидуально и в динамике. Так, на виновность третьего влияют следующие факторы:

  • сколько вообще времени прошло между двумя ударами: вторым в первого и третьим во второго; вполне вероятно, что водитель третьего мог обнаружить опасность, но сам не держал дистанцию; если так, то сотрудники ГИБДД могут признать это вообще двумя отдельными дорожно-транспортными происшествиями, а не одним;
  • скорость всех участников этой аварии, но в особенности, третьего; речь идёт не только о превышении, но и о её зависимости от погодных и дорожных условий;
  • объяснений участников – если, к примеру, водитель третьей машины напишет, что засмотрелся в телефон, то это существенно повысит его шансы стать виновным;
  • наличие видеорегистраторов в каждом автомобиле – второй может сказать, что он въехал в зад первого уже после удара его третьим участником, и доказать обратное будет нелегко, при отсутствии доказательств возможна обоюдная вина (хотя трасологическая экспертиза может определить причины и следствия ударов).

Может ли быть задний не виноват, если передний тормозил без причины?

Если передний экстренно тормозил

В теории может быть и должна быть обоюдная вина (но с большей степенью виновности сзади едущего всё же). На практике же 2019 года всегда виноватым будет тот, кто ехал сзади и ударил в зад первый автомобиль.

Почему обоюдка? Да потому что ПДД чётко запрещают экстренно тормозить, если это не требуется для предотвращения ДТП – пункт 10.5 говорит об этом. Таким образом, нарушение здесь усматривается у обоих участников дорожно-транспортного происшествия. Но по той же причинно-следственной связи, бóльшая виновность лежит на въехавшем в зад.

Вину переднего автомобиля (опять же, в теории) могли бы увеличить доказательства того, что тот специально тормозил – так называемый «учитель на дороге». Опасное вождение (п. 2.7 ПДД) – более грубое нарушение, нежели просто резкое торможение.

Также у нас отдельно раскрыта тема о том, может ли быть невиновным въехавший в зад, если передний автомобиль ехал на шипованной резине, но знака «Шипы» у него не было.

autotonkosti.ru

Если въехал в зад впереди идущего автомобиля🚘, кто будет виноват

Если въехал в машину сзади кто виноват? Дорожно-транспортное происшествие – весьма неприятный случай на дороге. Обычно субъектов аварии двое – виновник, который совершил столкновение и пострадавший. Адвокатская практика указывает на то, что когда водитель въехал в зад автомобиля, не всегда есть его вина.

Чаще всего при ДТП не все граждане понимают нюансы возникшего события и всегда паникуют. Кроме того, соглашаются с выводами инспектора ГИБДД при разборе ДТП и определении виновника происшествия.

Статья призвана объяснить все правовые тонкости и специфику этого вида аварии, обозначить, какие могут быть причины ее возникновения, всегда ли является виноватым водитель, который въехал в задний бампер. Ознакомившись с материалом, читатель будет знать как вести на дороге и как избежать неприятностей.

В этой статье:

Что говорит ПДД, если при ДТП догнал автомобиль

Накопленный опыт российских автоюристов, занимающихся рассмотрения ситуаций связанных с нарушениями ПДД, указывает, что не стоит делать поспешных решений (когда произошел подобный случай) и сразу признавать свою вину и погашать причиненный ущерб.

Для начала дадим определение ПДД – это нормативно-правовой документ призванный регулировать не только перемещение транспортных средств, но разрешать все спорные моменты, которые могут возникнуть при дорожном происшествии между водителями.

Для каждого конкретного случая в этом своде правил есть соответствующая формулировка, какие действия следует предпринять в той или иной нештатной ситуации.

Чтобы не столкнуться с впереди едущей машиной следует придерживаться требований и рекомендаций, которые прописаны в Правилах.

Информация к размышлению

Обратимся к разделу № 9 «Расположение транспортных средств на проезжей части» пункт 9.10: «…управляющий автомобилем человек должен соблюдать такую безопасную дистанцию по отношению к впереди едущему ТС, чтобы при экстренном торможении удалось избежать столкновения с ним. Это же относится и к боковому интервалу».

Суть этого постулата – когда едешь по дороге, расстояние до впереди идущего автомобиля, должно быть таким, что если он начнет тормозить, то у водителя сзади была возможность вовремя снизить скорость.

Остановить любой автотранспорт, мгновенно нажав на педаль невозможно. Это достижимо если он врежется в препятствие (дерево, стена). Поэтому соблюдение определенной ПДД дистанции при вождении – важнейший фактор безопасного движения, как в городе, так и за его пределами.

Пункт 1 раздела 10 Правил говорит, с какой скоростью можно ехать по дороге, “… двигаться транспортное средство должно в таком режиме, который установлен на данном участке, при этом обязательно учитываются погодные условия, загруженность трассы, технической состояние машины, видимость и масса и характер перевозимого груза”.

Выбранная скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянно контролировать складывающуюся вокруг обстановку, чтобы при возникновении риска совершения ДТП он мог ее снизить или прекратить движение, предотвратив столкновение.

Комментарий эксперта

Селиванов Вечеслав Андреевич

Юрист, специализация гражданское право.

Задайте вопрос

Поэтому когда на загородном шоссе или перекрестке в городе одному из автомобилей въехали в зад и нужно определить кто виноват, прежде всего, необходимо внимательно изучить случившееся, исходя из норм, прописанных в Правилах, с учетом всех объективных и субъективных причин.

Случаи, когда водитель сзади не виноват

ДТП паровозик кто виноват? В жизни случаются ситуации, когда при столкновении, въехавший в задний бампер машины автолюбитель будет признан не виновным.

На это могут повлиять несколько факторов, но прежде всего, это действия водителя едущего впереди, которые должны быть учтены.

Обозначить, в каком случае при ДТП паровозик водитель сзади не виноват.

Можно выделить ситуации:

  1. Впереди идущий автомобиль резко прекратил движение в силу возникших непредвиденных обстоятельств (совершил наезд на препятствие или иное транспортное средство).
  2. Въехавшего в зад самого сначала ударили.
  3. Групповое столкновение.

Разберем каждый из обозначенных случаев более подробно, чтобы на практике не совершать ошибок. Первое что следует делать – это не паниковать и трезво все оценить.

Хорошо когда в салоне работала камера (видеорегистратор), которая может прояснить процесс разбирательства и ускорит выявление виновного.

Наезд на впереди идущий автомобиль

Это одна из самых часто встречающихся ситуаций, разберем ее подробно. В соответствии с п. 9.10 ПДД РФ водитель должен всегда придерживаться безопасной дистанции, чтобы в случае резкого торможения, удалось избежать аварии.

Что представляет собой это понятие и как его трактует специализированная научная литература и справочники?

Это расстояние между машинами, передвигающимися по дороге с примерно одинаковыми скоростями в одном направлении, которое позволяет водителю, движущемуся сзади, не осуществить столкновение с иным автомобилем в случае его резкой остановки.

При езде все будут пользоваться штатной системой торможения, которая не может (в силу множества факторов) мгновенно остановить транспорт.

Однако если впереди следующая иномарка или грузовик врезается в препятствие, ограждение, инфраструктурное сооружение, другого водителя, то он мгновенно останавливается и не может продолжать движение.

Двигающаяся сзади машина (управляющий ей человек) видит перед собой внезапно остановившийся транспорт, из-за возникшей аварии предпринимает маневр или снижает скорость, чтобы не допустить столкновения.

Однако чаще всего тормозная система не может ежесекундно среагировать и происходит удар в задний бампер. При этом, водитель не будет признан виновным, так как не смог по объективным причинам внезапно прекратить движение.

Данный факт указывает на отсутствие вины и в большинстве случаев не будет привлечения к административной ответственности.

Въехавшего в зад самого сначала ударили сзади

Чтобы понять эту ситуацию, необходимо рассмотреть ее на конкретном примере.

По трассе двигались три авто, в одном направлении. Первый из них, перед тем как совершить маневр притормаживает, второй, соблюдая безопасное расстояние, жмет на педаль тормоза, снижая скорость, чтобы избежать аварии.

В этот момент третий участник на своей машине неожиданно врезался в бампер «второго водителя». Посредством удара его автомобиль выносит вперед, и он бьется в первое транспортное средство.

Разбирая этот эпизод можно констатировать следующее: на лицо присутствует одно дорожно-транспортное происшествие виновником, которого является владелец третьей машины, так как не соблюдал дистанцию.

Раз второй участник ДТП соблюдал безопасную дистанцию в соответствии с ПДД, он не мог бы врезаться в первого, без воздействия на него удара виновника аварии.

Ведь именно он спровоцировал столкновение. Третий водитель не соблюдал требование действующих нормативных документов и совершил ДТП, которое стало причиной повреждения еще двух машин.

Если во въехавшего в зад ударили потом

Здесь не все однозначно трактуется, поэтому рассмотрим этот случай исходя из имеющейся юридической практики.

Первый водитель притормаживает, а второй не соблюдая дистанцию врезается в него. Следующий сзади автомобиль ударяет соответственно впереди идущего, так как находящееся транспортное средство перед ним резко прекратило движение.

Фактически на лицо групповое столкновение трех участников движения. Как разобраться в такой неординарной и сложной на первый взгляд ситуации?

На лицо вина второго водителя, так как он не соблюдал ПДД – не учел безопасный промежуток пути до впереди идущего автомобиля. Третий шофер не мог за 1-2 секунды остановиться, так как впереди произошла авария, и возникло неожиданное препятствие.

Тогда по итогу вина будет признана за вторым участником группового столкновения.

Однако виновен, может оказаться и третий участник ДТП. Степень его ответственности может возникнуть от ряда факторов, которые могут повлиять на итоговое решение.

К таким обстоятельствам относятся:

  • каков промежуток времени между первым и вторым столкновением;
  • была ли безопасная дистанция между последними двумя машинами;
  • учтены погодные условия и скорость всех участников;
  • отвлекался ли в процессе вождения третий автолюбитель;
  • есть ли записи видеорегистраторов.

Проведение всех необходимых экспертиз на месте происшествия, досконально ответит на возникшие вопросы после совершения такого вида аварии. Учитывая все субъективные и объективные факторы можно точно восстановить картину ДТП.

Когда виноват впереди идущий автомобиль

Бывают нередко и такие происшествия на дорогах. Часто впереди идущий или стоящее ТС может спровоцировать серьезную аварию, нередко с очень тяжелыми последствиями.

Это может произойти в следующих случаях:

  1. Водитель двигался задним ходом и врезалось в едущий автомобиль.
  2. Произошел неправильный маневр машины (автоподстава).
  3. ТС находилось в неположенном месте на трассе, и плохо просматривалось из-за ограниченной видимости другими участникам движения.

Практически во всех перечисленных случаях виноватым будет впереди двигающийся автомобиль. Однако каждый из этих случаев рассмотрим более подробно, обратившись к действующему законодательству, регламентирующему данный вид правонарушений.

Передний двигался задом

Правила дорожного движения конкретно говорят, что такой маневр относится к категории сложных, и требует профессиональных навыков вождения и повышенной внимательности водителя.

Пункт 8.12 раздела № 8 ПДД указывает, что ехать задним ходом, при условии, что машина не создает помех для иных участников и не влияет на их движение и маневрирование.

Однако Правила дают формулировку, когда это запрещено. Так нельзя сдавать задом на перекрестках. Кроме того, такой маневр нельзя делать в местах, где запрещен разворот.

В соответствии с п. 8.11 ПДД РФ, это запрещается:

  1. На пешеходных переходах.
  2. На перекрестках и мостах.
  3. В тоннеле и автомагистрали.
  4. На железнодорожных переездах и на остановках.
  5. На эстакадах и путепроводах.
  6. Где видимость на дороге составляет меньше 100 метров.

Поэтому если автомобиль сдавал назад и ударил машину, виновником будет признан тот, кто нарушал правила дорожного движения.

Обратите внимание! При движении задом нужно контролировать ситуацию, быть предельно внимательным, двигаться с очень низкой скоростью, при необходимости включить аварийные огни или сигналить.

Автоподстава

Это не редкость на современной российской дороге. Поэтому находясь за рулем нужно быть предельно внимательным.

Лучшим спасением от неприятности будет запись видеорегистратора и вызов представителей ГИБДД. В таких ситуациях всегда есть основания подозревать преступный сговор злоумышленников, ведь на дороге орудует не одна банда мошенников.

В таких ситуациях, главное не теряться и не идти на их уговоры. А если они начинают «прессовать», необходимо вызывать полицию и писать заявление.

Типичным случаем аварии на дороге, является когда водитель резко подрезает автомобиль, и подставляет зад. Вследствие чего происходит столкновение. Здесь единственным спасением будет видеорегистратор и свидетели ДТП.

ТС стояло в неположенном месте

Имеется в виду, когда его припарковали там, где запрещено останавливаться, так как оно создает помехи другому транспорту. Это могут быть обочины узких дорог, трамвайные пути.

Например, большегрузный грузовик находится в зоне с ограниченной видимостью.

При совершении такого столкновении со стоящим транспортным средством зоне с ограниченной видимостью не редкость. Часто водитель в последний момент не усматривает перед собой препятствие.

Поэтому виновным будет признан тот, кто оставил на обочине свой внедорожник или автобус, который послужил причиной аварийной ситуации.

Может ли задний водитель не виноват, если передний тормозил без причины

Экстренное торможение это одно из разрешенных действий Правилами, призванных предотвратить возможное ДТП (п. 10.5 ПДД).

Однако запрещено совершать резкое торможение непреднамеренно на дороге, так как это может ввести в заблуждение или угрожать безопасности иных участников движения. Говоря простым языком – резко притормаживать можно только в экстренных случаях.

В рассматриваемой ситуации, если первый водитель тормозил без причины, он будет признан виновным, при условии доказанности нарушения с его стороны.

Второй участник ДТП, въехавший в его бампер, также будет привлечен к административной ответственности, так как не соблюдал безопасную дистанцию при движении.

Поэтому когда водитель врезался в бампер другой машины, применившей экстренное торможение, по причине предотвращения аварии, то виновником будет признан второй участник столкновения, который не соблюдает необходимое расстояние.

При этом первому водителю необходимо доказать то, что ДТП действительно могло случиться и он резко снизил скорость или остановился.

Что делать, если признают виновным

Такое нередко случается на российских дорогах. Сотрудники полиции могут халатно и однобоко подойти к исполнению своих служебных обязанностей и не до конца разобравшись, наложить штраф на человека, въехавшего в задний бампер впереди движущегося авто. Не все граждане понимают, что делать в этом случае.

Необходимо максимально подробно объяснить все, что произошло, привести факты и показания свидетелей.

Запись видеорегистратора, несомненно, поможет прояснить ситуацию. Если данные изложенные в протоколе не соответствуют действительности можно сделать пометки при его подписании, ссылаясь на недоказанность вины.

Когда это не действует и инспектор вынес постановление о привлечении к административной ответственности или выписал квитанцию об уплате штрафа необходимо в течение 10 дней написать жалобу в городской или районный суд, где оспорить это решение.

Суд, начав разбирательство, обычно разрешит спорный случай. Если на лицо некомпетентное выполнение своих функциональных обязанностей сотрудниками ГИБДД – можно пожаловаться в УСБ МВД РФ или подать заявление в Прокуратуру.

Советы новичкам – если въехали в зад

Прежде всего, никому не желаем попадать в такую неприятную ситуацию. При условии, что она произошла, рекомендуем запомнить наши несколько советов. Они помогут разрешить все возникшие спорные моменты на дороге.

Что нужно сделать, 5 полезных рекомендаций:

  1. Оценить ситуацию и вызвать немедленно сотрудников полиции.
  2. Обязательно представить записи видеорегистратора, если они есть для доказывания своей невиновности.
  3. Собрать максимально подробно показания свидетелей.
  4. Если выводы сотрудников ГИБДД неправомерные, обратится с жалобой в Прокуратуру или Суд.
  5. Нанять грамотного адвоката специализирующегося по данному виду административных дел.

Необходимо вести себя уверенно и осознавать, что впереди следовавшая машина сама спровоцировала аварию и оснований для неправомерного наказания быть не должно.

При этом советует в любом случае придерживаться безопасной дистанции на дороге, не сдавать задним ходом в запрещенных местах и не превышать скорость. Ну и, конечно, следить за функционированием тормозной системы и общим техническим состоянием автомобиля.

Автор: Татьяна Викторовна Косых, источник avt-yurist.ru.

avt-yurist.ru

Почему автомобиль может разорвать на две части после удара: мнение экспертов

Автомобиль после аварии разлетелся на две части: причина может быть не только в скорости

Вы наверняка помните разорванную Audi Q7, которая порядка двух недель назад столкнулась в Москве с фонарным столбом, разломившим ее на две части. Авария настолько удивительная и действительно резонансная, что весть о «crazy russians» разлетелась по всему миру. Многие зарубежные автосайты опубликовали невероятные кадры с места событий:

Видео взято с YouTube-канала «Россия 24»

 

И тем удивительней история, что, по счастливой случайности, никто из находившихся в непосредственной близости от места происшествия людей и самих участников аварии (по некоторым данным, в машине находилось двое) не пострадал. Последние просто-напросто покинули место гибели внедорожника, а говоря простым языком — сбежали с места ДТП.

 

Просматривая зарубежные форумы, мы наткнулись на интересное рассуждение на одном из польских авторесурсов, где прозвучало несколько заслуживающих внимания теорий по поводу того, по какой причине автомобили от удара разламываются на две части и может ли это спасти жизнь передних пассажиров.

 

Причиной разлома кузова автомобиля может быть только сильный удар?

Большинство автолюбителей после увиденного сделают единственный вывод, лежащий на поверхности: причиной всех подобных происшествий станет чрезмерно большая скорость в момент удара.

 

В целом согласимся с ними. Главной причиной разрушения целостности структуры кузова, безусловно, будет экстремальная нагрузка, на которую автомобиль просто не рассчитан.

 

С другой стороны, анализ аналогичных происшествий не всегда показывает схожую картину. При ударе об узкие, но крепкие препятствия, например те же столбы, автомобили также нередко «наматываются» на них:

При этом из просмотренных материалов сделать определенную корреляцию — год выпуска автомобиля и стойкость кузова на излом — не представляется возможной. Какой-либо закономерности в этом не наблюдается.

 

Фонарные столбы в России слишком стойкие?

Вторая теория, которую я слышал лет десять назад, говорит нам о том, что столбы в отечестве слишком стойкие к удару. Мол, в Европе, столбы сделаны хлипкими специально для того, чтобы автомобили при боковом ударе о них не разламывались пополам.

 

Это предположение кажется самым несуразным, и проверить его не очень сложно. В Сети гуляет множество видеороликов, в которых автомобили врезаются в мачты освещения. Но даже от кажущегося несильного удара столбы нередко надламываются и падают. Особенно часто это происходит с бетонными конструкциями.

 

Важна не только скорость удара, но и угол

Третьей возможной причиной, которая приходит нам на ум, является не только скорость соударения, но и точка приложения энергии.

 

Как прошел удар? По касательной или под углом в 90 градусов? Какая была ширина препятствия? Это крайне важный фактор, в разы увеличивающий возможность разлома кузова. Вспомните боевой молот и саблю. Последняя при сопоставимой вложенной энергии в удар легко разрубит любой материал, даже тонкую сталь. Молот лишь ее помнет.

 

Возможно, кузов внедорожника был сварен из двух частей?

А вот здесь обратимся к рассуждениям поляков, они на таких делах «собаку съели». Не знаю, как сейчас, а в 90-е и первую часть нулевых из Польши к нам ехало много автоконструкторов, сваренных из двух и более машин:

 

»Читатели и пользователи социальных сетей больше всего беспокоятся о том, почему автомобиль так раскололся. Был ли фонарь таким крепким и «острым», что разрезал внедорожник пополам, или машина уже ранее была сварена из двух разных частей?» — задаются вопросом пытливые умы из Польши.

 

По теме было выдвинуто две главенствующих теории:

Первая предполагает сварку кузова из двух частей;

Вторая говорит о том, что автомобиль изначально был рассчитан на разъединение при подобном запредельном ударе, благодаря чему энергия удара рассеивается, что позволяет избежать серьезных травм пассажиров.

 

Сразу отметем вторую теорию. Да, автопроизводители используют такой трюк, но только на спорткарах, где двигатель установлен в задней части. Lamborghini, Ferrari, Audi R8… Эти автомобили после тяжелых ДТП выглядят примерно так:

Audi R8 разлетелся на две части (фото: Facebook / Freiwillige Feuerwehr Latsch)

 

»Однако это не относится к большим внедорожникам с двигателем спереди. Таким образом, есть подозрение в истории происхождения данного автомобиля, потому что именно так нередко происходит с автоконструкторами. Однако у нас есть некоторые сомнения на этот счет, поэтому мы спросили мнение эксперта.

 

»Я видел подобные материалы много раз. Часто, когда я вижу фотографии разорванного кузова в Интернете, я убежден в том, что в транспортное средство ранее «имплантировали» элементы кузова другого автомобиля, — говорит Мирослав Слаби, работник Auto Serwis.

 

— Пока я не посмотрел данное видео, я был уверен, что кузов, который разбивается на две части во время аварии, состоит из двух частей от разных автомобилей. Но в этом случае я сомневаюсь и не могу сказать этого наверняка».

Конструкция кузова Audi Q7

 

»При замене элементов кузова автомобиля, например порогов, стоек, задних крыльев, нет никакой возможности, чтобы такой элемент изнутри не имел каких-либо признаков внештатного соединения и он был чистым, однородно серым, как на этом видео», — утверждает эксперт.

 

»Он также прислал нам кадры, которые заслуживают внимания и в то же время показывают, что выбранные фрагменты, скорее всего, заводские», –говорится на польском сайте.

На фотографиях изображены «чистые» элементы корпуса, на которых нет следов вмешательства жестянщика

 

»Кроме того, я не обнаружил на видео следов шпатлевки или других следов вмешательства в усиленные элементы кузова. Учитывая ​​скорость и место удара (между средней и задней стойками), не исключаю возможность расщепления кузова от нагрузки, — объясняет Мирослав Слаби.

 

— Кроме того, стоит обратить внимание на крышу этого Q7. Она слегка согнута относительно кузова. Вполне возможно, что при такой огромной скорости столб в момент удара изогнулся под таким углом, что сперва полностью разрезал нижнюю часть кузова, и это, скорее всего, заставило большую часть энергии сосредоточиться на небольшой поверхности, разорвав кузов на две части».

 

Как бы то ни было, удар на 200 км/ч о препятствие на любом автомобиле не может пройти бесследно. Поэтому даже при покупке самого крутого, дорогого и безопасного автомобиля в мире не стоит опрометчиво носиться по городским улицам и проспектам. Автомобиль вряд ли защитит своих ездоков, этот пример — исключение из правил, просто повезло.

 

А как считаете вы, наши читатели, был ли это автохлам или причина кроется в вышеназванных предположениях эксперта?

 

В заключение хотелось бы напомнить о том, что б/у автомобиль нужно подбирать очень аккуратно:

Видео взято с YouTube-канала «Максим Шелков»

www.1gai.ru

Всегда ли виноват тот, кто ударил сзади? — Эксперт Никонов Владимир Николаевич — Судебная практика

Яндекс выдает около 700 тыс. ответов на этот вопрос. На многочисленных форумах юристы, автолюбители и автоэксперты ломают копья в попытке найти универсальное решение или разрешить конкретную ситуацию. Сотрудники ГИБДД, как правило, решают вопрос о виновности и так и этак, но чаще всего не мудрят и вменяют водителю, ехавшему сзади несоблюдение безопасной дистанции и п.10.1 ПДД – универсальную палочку-выручалочку.

В большинстве случаев при анализе таких ДТП надо разобраться в том, не совершали (или совершили) ли водители какие-либо маневры в момент столкновения или непосредственно перед ним, и были ли эти маневры безопасными для остальных участников движения? От этого зависит юридическая квалификация действий водителей.

ДТП, о котором здесь рассказано, произошло зимой, в условиях снежного наката, сразу за перекрестком на спуске. Водитель автомобиля Ниссан проехал перекресток, в не более чем 20 метрах за которым слева был его дом и въезд в гараж, отвернул влево и встал под углом около 20-30 градусов к направлению дороги, пропуская встречный автомобиль. Сзади, в левую заднюю часть автомобиля Ниссан, своей правой передней частью ударил автомобиль УАЗ, именуемый в просторечье «буханкой».  

На этом снимке за УАЗом виден участок дороги, где произошло столкновение.

Вопросы, которые суд поставил на экспертизу, были стандартные – скорость буханки, взаимное расположение машин в момент столкновения и наличие у водителя УАЗа технической возможности объехать Ниссан.

Деформации обоих машин были невелики, автомобиль УАЗ на схеме ДТП не был не к чему привязан по длине дороги, поэтому вопрос о скорости отпал, да и по повреждениям видно, что его скорость была невелика.

Водитель УАЗа объяснил, что Ниссан перегородил ему дорогу, торможение на спуск на обледенелом перекрестке, да еще со свежим снежком сверху, ничего не дало, а встречная машина не позволила объехать Ниссан слева. ГИБДД, как обычно, вменили водителю УАЗа п.10.1 ПДД, руководствуясь принципом «виноват тот, кто ударил сзади».

Обращаясь в суд водитель автомобиля Ниссан и его представитель даже не предполагали того, что все развернется наоборот, и суд признает вину водителя Ниссан. Настолько все было «очевидно».  

При производстве экспертизы вопросы о взаимном расположение машин в момент столкновения и наличие у водителя УАЗа технической возможности объехать Ниссан были решены элементарным сопоставлением машин и изготовлением масштабной схемы. Выяснилось, что расстояние между правым задним углом Ниссана и краем дороги действительно было меньше ширины УАЗа. Справа, за снежным буртом – пешеходная дорожка, слева – встречная машина, и решение таранить Ниссан было единственно правильным.

Представитель владельца УАЗа в суде использовал «Типовые схемы дорожно-транспортных происшествий и распределения ответственности участников дорожно-транспортного происшествия за причиненный ими вред при оформлении документов по дорожно-транспортным происшествиям без участия уполномоченных на то сотрудников милиции», которые хотя по юридическому назначению и не к месту, но разработаны Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел  Российской Федерации (НИЦ БДД МВД РОССИИ).

Этот документ можно найти в Интернете. Из него следует, что в такой ситуации виноват тот водитель, кто нарушил п.8.5 ПДД «Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении». 

Решение суда и заключение эксперта приложено. Для адвокатов также приложена статья автора, с помощью которой можно быстро оценить величины потери или увеличения скорости ударившимися автомобилями. Материал в статье изложен упрощенно, но для экспресс-оценки ситуации очень полезен.

Зачем нужны скорости? А чтобы проверить, не было ли превышения, или проверить безопасность маневра.

Возможно, как обычно, кое-кто из адвокатов выразит неудовольствие, что эксперт снова пытается навязать юристам несвойственные знания. Как обычно и отвечаю, что знаний много не бывает. А если трудно самим – всегда найдете шустрого десятиклассника для расчетов по формулам в статье.
🙂

pravorub.ru

Удар справа. Какое место в салоне автомобиля самое опасное? | Об автомобилях | Авто

Испытания автомобилей на сопротивление ударным нагрузкам проводятся уже более полувека. Выработан стандарт, справедливый для всех производителей. В технические регламенты вписаны требования по функционированию систем пассивной и активной безопасности. Однако жесткая регламентация сыграла с индустрией злую шутку. Разработчики в целях экономии закладывают в конструкцию кузовов ровно такой запас прочности, чтобы справляться только с прописанными в сертификационных документах краш-тестами. Как результат, малейший отход от шаблонов дает печальную картину.

Иллюзия безопасности 

Обычно испытатели бьют автомобили по системе EuroNCAP с 40-процентным перекрытием при фронтальном краш-тесте. То есть площадь соприкосновения передка с препятствием составляет 40%. Подавляющее большинство автомобилей показывают 5-звездочные результаты. Бампера и капоты идеально складываются, а энергопоглащающие зоны сминаются, оставляя невредимым внутреннее пространство кабины. Но специалисты Страхового института безопасности на дорогах США (IIHS) задались вопросом, а что будет, если ударить машину не с 40-процентным перекрытием, а с 25-процентным. То есть сымитировать аварию, при которой автомобиль задевает препятствие лишь краем и сносит себе фару с крылом.

Оказалось, что такой распространенный случай ДТП оборачивается крушением кузова. Удар приходится мимо лонжерона, проскальзывает через арку колеса и бьет в стойку крыши, выдавливая ее в кабину.

Еще худший результат показывают автомобили, если краш-тест проводится со стороны переднего пассажира. При обычной методике испытаний EuroNCAP это место оказывается самым безопасным в салоне. Передний пассажир при столкновении падает на широкие подушки безопасности. Таблицы результатов EuroNCAP утверждают, что при скорости в 64 км/ч человек спереди отделается лишь ушибами, да небольшими ожогами от горячих газов подушек.

Однако если сместить удар к правому краю, то последствия будут противоположные. На видеороликах краш-тестов IIHS видно, как правая стойка влетает в салон, ломая ноги манекену, а тот соскальзывает с подушек, которые должны его защищать.

Правая сторона

Многие производители в целях экономии дорогих легированных сталей оставляют правую сторону кузова менее прочной. Ведь в регламентированных испытаниях она не участвует. Очень нагляден прошлогодний результат краш-теста IIHS с малым перекрытием кроссовера Toyota RAV4. Водительская сторона заработала наивысшую оценку «хорошо», а вот пассажирская наихудшую — «плохо». Стойка и порог вмялись внутрь салона на 40 см.

В прошлом году в «пассажирских» краш-тестах IIHS приняли участие 7 автомобилей. Результаты оценивались по 4-бальной шкале: «хорошо», «приемлемо», «незначительно» и «плохо».

Hyundai Tucson получил наивысшую оценку «хорошо». Buick Encore, Honda CR-V и Mazda СX-5 заработали «приемлемо», Nissan Rogue и Subaru Forester — «незначительно», а вот кроссовер Toyota RAV4 провалился. У него только «плохо».

В этом году пассажирские испытания прошли 13 моделей: Ford Fusion, Honda Accord, Lincoln MKZ, Subaru Legacy 2018, Subaru Outback 2018, Hyundai Sonata, Mazda 6, Nissan Altima, Nissan Maxima, Toyota Camry 2018, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Chevrolet Malibu. Худшие результаты показали самые популярные и распространенные автомобили Volkswagen Jetta (приемлемо), Volkswagen Passat (незначительно), Chevrolet Malibu (незначительно). Остальные разбились на «хорошо».

Где лучше не ездить

Результаты новых исследований показали: место переднего пассажира можно считать самым опасным, так как водители в большинстве случаев при экстренной ситуации рефлекторно выкручивают руль влево, защищая себя. Таким образом удар приходится именно в правое крыло. Это же место опасно и из-за невнятных правил EuroNCAP. Согласно статистике института IIHS, на фронтальные удары с малым перекрытием приходится 25% смертей в ДТП.

Производители признают данные исследований IIHS и не отрицают наличия слабых мест в современных автомобилях. А значит, стоит надеяться на исправление допущенных просчетов года через три с выходом обновленных версий автомобилей. 

Пока же самым безопасным считается место водителя, а для пассажиров — место в центре заднего дивана. Если человек хорошо пристегнут, то при фронтальном столкновении его голова не бьется о передние спинки, а при боковых ударах не страдает при столкновении со стойками. А вот боковые задние места не столь безопасны, как кажется. Левая часть машины обычно страдает при выездах на перекресток на красный свет, а правая пассажирская VIP-сторона принимает встречные удары при поворотах налево.

aif.ru