Из практики «костоправа» — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Жестянка

ИЗ ПРАКТИКИ «КОСТОПРАВА»

Кузов автомобиля при авариях страдает первым.

Что надо иметь в виду, решая вопрос о ремонте?

Михаил КОВРИГИН

«ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ»

Кузов, как известно, самая трудоемкая в изготовлении и дорогая часть автомобиля. Именно он прежде всего страдает при авариях машины, даже, на первый взгляд, незначительных, вынуждая владельца затрачивать большие суммы на ее восстановление. Заметим: даже мастерски владея приемами вождения, никто из нас от этих бед не застрахован. Поэтому каждому полезно знать, что происходит с кузовом в результате аварии, на что следует обращать особое внимание и т. д. Это поможет выйти из трудной житейской ситуации с минимальными потерями.

Несущий (чаще всего — цельнометаллический) кузов объединяет в себе и силовые функции рамы, и защитные — собственно кузова. Основной его материал — стальной лист толщиной 0,6–2 мм. Несущие элементы — стойки, лонжероны, поперечины, пороги и другие — коробчатой конструкции. Вместе с наружными и внутренними панелями они-то и обеспечивают необходимую жесткость.

При всем многообразии марок автомобилей в строении их кузовов немало общего: различные крылья, лонжероны, стойки, брызговики и т. д. вполне традиционны, как и их назначение. На рис. 1 показана принципиальная схема расположения силовых элементов, а в таблице — важнейшие контрольные параметры деталей кузовов ВАЗов.

Кузов деформируется не только при аварии. Губят его и энергичная езда по неровной дороге, для которой автомобиль, строго говоря, не предназначен, а также перегрузка машины, коррозия, усталость материала силовых деталей и панелей.

Это справедливо и для зарубежных автомобилей, не говоря о наших. И здесь в «передовиках» продукция от АЗЛК, хотя и другим заводам следует отдать должное! Как «гниют» машины ВАЗа, особенно VAZ 2101…2107, давно известно. Но появление в свое время «сорок первого» лишило их сомнительной пальмы первенства. По моим, жестянщика, наблюдениям, кузов этой машины сочетает в себе низкую прочность и жесткость с плохой окраской, никудышными антикоррозионной обработкой и антигравийной защитой днища и арок колес. К нам в ремонт постоянно приходят машины с одними и теми же дефектами. Это усталостные трещины в зоне передней подвески и заваливани

www.zr.ru

Теория столкновения

Теория столкновения

Для понимания масштаба повреждений автомобиля после ДТП, надо четко представлять, что происходит непосредственно в момент удара с кузовом автомобиля, какие участки подвержены деформации. И Вы будете неприятно удивлены узнать, что при фронтальном ударе появляется перекос задней части кузова.

Соответственно, после недобросовестного кузовного ремонта передней части, даже если автомобиль был на стапеле, Вы будете наблюдать заедание крышки багажника, перетирание уплотнительной резинки и многое др. Если Вас заинтересовала эта тема, предлагаю ознакомиться с учебным материалом по теории столкновений, который подготовили специалисты нашего учебного центра.

Общие сведения

Теория столкновения – это знание и понимание сил, возникающих и действующих при столкновении.

Кузов сконструирован так, чтобы противостоять ударам при обычном движении и обеспечить безопасность пассажиров в случае столкновения автомобиля. При конструировании кузова особое внимание уделяется тому, чтобы он деформировался и поглощал максимальное количество энергии при серьезном столкновении и в то же время оказывал минимальное воздействие на пассажиров. Для этой цели передняя и задняя части кузова должны до определенного предела легко деформироваться, создавая конструкцию, поглощающую энергию удара, и в то же время эти части кузова должны быть жесткими, чтобы сохранить зону отделения для пассажиров.

Определение нарушения положения элементов конструкции кузова:

• Знание теории столкновения: понимание того, как конструкция автомобиля реагирует на силы, возникающие при столкновении.
• Осмотр кузова: поиск признаков, указывающих на повреждение конструкции и его характер.
• Проведение измерений: основные замеры, используемые для выявления нарушений положения элементов конструкции.
• Заключение: применение знаний по теории столкновения совместно с результатами внешнего осмотра для оценки фактического нарушения положения элемента или элементов конструкции.

Виды столкновений

Когда два или большее число объектов сталкиваются друг с другом возможны следующие варианты столкновений

По начальному взаиморасположению объектов

• Оба объекта движутся
• Один движется, а другой неподвижен
• Дополнительные столкновения

По направлению удара

• Столкновение спереди (фронтальное)
• Столкновение сзади
• Боковое столкновение
• Опрокидывание

Рассмотрим каждый из них

Оба объекта движутся:

Один движется, а другой неподвижен:

Дополнительные столкновения:

Столкновение спереди (фронтальное):

Столкновение сзади:

Боковое столкновение:

Опрокидывание:

Влияние сил инерции при столкновении

Под действием сил инерции движущийся автомобиль стремиться продолжить движение в прямом направлении и при ударе о другой объект или автомобиль действует как сила.

Автомобиль, стоящий неподвижно, стремиться сохранить неподвижное состояние и действует как сила, противодействующая другому автомобилю, который на него наехал.

При столкновении другим объектом создается «Внешняя сила»

В результате инерции возникают «Внутренние силы»

Типы повреждений

Сила и поверхность удара

Повреждение будет разным для данных автомобилей одинаковой массы и имеющих одинаковую скорость в зависимости от объекта столкновения, например, столба или стены. Это может быть выражено уравнением
f = F / A,
где f – величина силы удара на единицу поверхности
F — сила
А – поверхность удара
Если удар приходится на большую поверхность, повреждение будет минимальным.
Наоборот, чем меньше поверхность удара, тем более серьезным будет повреждение. На примере справа бампер, капот, радиатор и т. д. серьезно деформированы. Двигатель сдвинут назад и последствия столкновения доходят до задней подвески.

Два типа повреждений

Первичное повреждение

Столкновение между автомобилем и препятствием называется первичным столкновением, а создаваемое при этом повреждение — первичным повреждением.
Непосредственное повреждение
Повреждение, вызываемое препятствием (внешней силой), называется непосредственным повреждением.
Повреждения от волнового эффекта
Повреждения, создаваемые при передаче энергии удара, называются повреждениями от волнового эффекта.
Вызванное повреждение
Повреждение, вызываемое в других частях, испытывающих растягивающее или толкающее усилие в результате непосредственного повреждения или повреждения от волнового эффекта, называется вызванным повреждением.

Вторичное повреждение

Когда автомобиль сталкивается с препятствием, создается большая сила замедления, которая останавливает автомобиль в течение нескольких десятков или сотен миллисекунд. В этот момент пассажиры и предметы внутри салона автомобиля будут пытаться продолжать свое движение со скоростью автомобиля до столкновения. Столкновение, которое вызывается инерцией и которое имеет место внутри автомобиля, называется вторичным столкновением, а получающееся в результате этого повреждение называется вторичным (или инерционным) повреждением.

Категории нарушения положения частей конструкции

• Прямое смещение
• Косвенное (непрямое) смещение

Рассмотрим каждое из них отдельно

Прямое смещение

Косвенное (непрямое) смещение

Поглощение удара

Автомобиль состоит из трех секций: передняя, средняя и задняя. Каждая секция из-за особенностей ее конструкции при столкновении реагирует независимо от других. Автомобиль не реагирует на удар как одно нераздельное устройство. На каждой секции (передней, средней и задней) воздействие внутренних и (или) внешних сил проявляется отдельно от других секций.

Места разделения автомобиля на секции

Конструкция для поглощения удара при столкновении

Главное назначение этой конструкции — эффективно поглощать энергию удара всей рамой кузова дополнительно к разрушаемым передней и задней частям кузова. В случае столкновения эта конструкция обеспечивает минимальный уровень деформации пассажирского салона.

Передняя часть кузова

Поскольку вероятность столкновения для передней части кузова относительно высока, в дополнение к передним лонжеронам предусмотрены верхние усилители фартука крыла и верхние боковые панели торпедо кузова с зонами концентрации напряжения, предназначенные для поглощения энергии удара.

Задняя часть кузова

Из-за сложного сочетания панелей задней боковой части кузова, короба заднего пола и элементов, сваренных с помощью точечной сварки, поверхности поглощения удара относительно трудно заметить в задней части кузова, хотя концепция поглощения удара остается аналогичной. В зависимости от расположения топливного бака поверхность поглощения удара лонжеронов заднего пола изменена так, чтобы поглощать энергию удара от столкновений без повреждения топливного бака.

Волновой эффект

Энергия удара характеризуется тем, что легко проходит по прочным участкам кузова и, наконец, достигает более слабых участков, повреждая их. На этом основан принцип волнового эффекта.

Передняя часть кузова

В заднеприводном автомобиле (FR), если энергия удара F приложена к передней кромке А переднего лонжерона, она поглощается посредством повреждения зон А и В и вызывает также повреждение зоны С. Затем энергия проходит через зону D и после изменения направления достигает зоны Е. Повреждение, создаваемое в зоне D, показано смещением назад лонжерона. Энергия удара затем вызывает повреждение от волнового эффекта панели щитка приборов и короба пола, прежде чем распространится по более обширной площади.

 В переднеприводном автомобиле (FF) энергия фронтального удара будет вызывать интенсивное разрушение передней части (А) лонжерона. Энергия удара, вызывая выпучивание задней части В лонжерона, в конце концов приводит к повреждению панели щитка приборов (С) от волнового эффекта. Тем не менее, волновой эффект на заднюю часть (С), усиление (нижней задней части лонжерона) и кронштейн рулевого механизма (в нижней части щитка приборов) остается незначительным. Это происходит потому, что центральная часть лонжерона будет поглощать большую часть энергии удара (В). Другой характеристикой переднеприводного автомобиля (FF) является также повреждение опор двигателя и соседних участков.

Если энергия удара направлена к участку А фартука крыла, будут также повреждаться более слабые участки В и С по пути распространения энергии удара, обеспечивая гашение некоторой части энергии по мере ее распространения назад. После зоны D волна будет воздействовать на верхнюю часть стойки и продольный брус крыши, но воздействие на нижнюю часть стойки будет незначительным. Как результат, передняя стойка будет наклоняться назад, причем ее нижняя часть будет действовать в качестве оси поворота (в месте соединения с панелью). Типичным результатом этого перемещения является сдвиг в зоне посадки двери (дверь становится смещенной).

Задняя часть кузова

Энергия удара по панели задней боковой части кузова вызывает повреждение в зоне контакта и затем у боковины задка. Также панель задней боковой части кузова будет сдвигаться вперед, исключая любой промежуток между панелью и задней дверью. Если прилагается более высокая энергия, задняя дверь может быть подана вперед, деформируя центральную стойку, и повреждение может распространяться на переднюю дверь и переднюю стойку. Повреждение двери будет концентрироваться в подогнутых участках в передней и задней частях наружной панели и в зоне замка двери внутренней панели. Если стойка повреждена, то типичным симптомом является плохо закрываемая дверь.

Другим возможным направлением волнового эффекта является путь от стойки боковины задка к продольному брусу крыши.

В этом случае задняя часть продольного бруса крыши будет толкаться вверх, создавая больший зазор у задней части двери. Затем деформируется участок соединения панели крыши и задней боковой части кузова, приводя к деформации панели крыши над центральной стойкой.

www.nikamotors.ru

когда тот, кто сзади, не виноват?

И вроде самое очевидное ДТП: ехавший сзади автомобиль не соблюдал дистанцию и въехал в заднюю часть ехавшего или стоящего впереди транспортного средства. Но не всегда причиной является несоблюдение дистанции, поэтому не всегда задний оказывается виноват при таких авариях. Ниже мы и рассмотрим не совсем стандартные ситуации.

Что говорят ПДД?

В целом, в Правилах есть 2 предписания относительно нашей темы:

• тот, кто едет сзади, должен соблюдать дистанцию; при этом, нет чёткого обозначения размера дистанции. В ПДД указывается лишь, что она должна быть безопасна, это говорит пункт 9.10;
• тот кто просто едет, должен вести автомобиль с такой скоростью, чтобы избежать столкновения с внезапно появившимся препятствием – это говорит пункт 10.1 ПДД.

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения.

10.1. …Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Как видим, в пункте 9.10 речь идёт только о движущихся впереди машинах. Если вы въехали в заднюю часть стоящей машины, то 9.10 тут не применим, а усматривается нарушение пункта 10.1 Правил дорожного движения.

Теперь давайте в примерах рассмотрим различные ДТП, когда не обязательно вина ложится на того, у кого разбита передняя часть машины.

Когда тот, кто сзади, не виноват?

Итак, начнём мы с того, что вину в ДТП уполномочен устанавливать только суд. Инспекторы ГИБДД лишь выявляют нарушение одного из участников аварии или обоих и выписывают постановления со штрафом или протокол с лишением или иной санкцией.

Суды же при принятии решения о виновности рассматривают ДТП с точки зрения причинно-следственной связи (ПСС), которая особенно важна при обоюдной вине и установлении степени последней для каждого из участников. Так, полезно бывает ответить на следующие вопросы:

• чьё нарушение больше привело к ДТП,
• отсутствие чьего нарушения ПДД не привело бы к ДТП более вероятно?

Как правило, ответы на эти вопросы дают очевидный взгляд на степень виновности. Также и мы будем рассматривать ситуации с авариями с въехавшим сзади автомобилем, учитывая ПСС виновности.

Если передний двигался задом

И начнём мы с самого очевидного! Конечно же, если задний автомобиль стоял, и в него въехал едущий впереди него задним ходом автомобиль, то и виноват тот, кто ехал.

Причинно-следственная связь здесь усматривается в том, что стоящий ну никак не может быть виноватым, даже если стоял с нарушением ПДД. Почему? Всё очень просто. Если бы вместо автомобиля стоял пешеход, хоть дерево, помогло бы это избежать ДТП или нет? Разумеется, если двигающийся задним ходом утверждает, что не заметил стоящий авто, то и дерево бы он не заметил.

Следовательно, виноват «передний». Но нарушение здесь не пункта 10.1, конечно же, а 8.12, который предписывает водителю двигаться задом только если этот манёвр безопасен. Штрафа за нарушение этого пункта нет, а вот гражданской ответственности – хоть отбавляйте!

А вот если задний автомобиль не стоял, а двигался вперёд, то дело уже будет рассматриваться в динамике – при прочих равных велика вероятность обоюдной вины.

Если въехавшего в зад самого сначала ударили сзади

Теперь рассмотрим ещё более сложную ситуацию: ДТП из 3 автомобилей:

1. первый притормозил, так как ему нужно скоро повернуть,
2. второй начал резко тормозить, чтобы избежать столкновения,
3. третий, не соблюдая дистанцию, въехал в заднюю часть второго,
4. в результате второго отбросило вперёд, и он въехал в зал первого.

Как на схеме:

Здесь одно ДТП, и в этом случае очевидна вина третьего, так как если бы он не ударил второго, то ДТП с первым бы не произошло. То есть второй соблюдал безопасную дистанцию и вёл автомобиль по Правилам, так как успел затормозить перед первым, а удар в него произошёл именно по вине удара третьего во второй автомобиль.

То есть здесь второй, хоть и въехал в заднюю часть первого (чёрного) авто, вся вина в аварии лежит на самом последнем, так как все удары произошли по его вине.

Если во въехавшего в зад ударили потом

Ещё больше усложним задачу:

1. первый автомобиль притормаживает,
2. второй из-за несоблюдения дистанции практически на полном ходу въезжает в зад первому,
3. третий ударяет второго, который внезапно остановился из-за удара.

Картинка схемы аварии здесь та же самая:

Итак, вина второго автомобиля, который врезался в зад первого, очевидна. Он нарушил пункт 9.10 ПДД, не соблюдая дистанцию.

А вот вина третьего не столь очевидна! Пункт 9.10 говорит о дистанции до движущегося впереди, второй же на момент ДТП стоял. Пункт 10.1 Правил говорит о том, что водитель должен успеть остановиться, только когда он может обнаружить появившуюся опасность. Но водитель третьей машины мог не видеть (не обязан был видеть), что второй не соблюдает дистанцию и вёл автомобиль с такой скоростью, чтобы остановиться в том случае, если второй начнёт экстренно тормозить. Но второй затормозил о первый автомобиль – то есть остановился, можно сказать, колом. Поэтому и виновность третьего не разумеющаяся.

Конечно, это очень сложный пример, и здесь довольно много других тонкостей, которые заставляют рассматривать каждое такое ДТП индивидуально и в динамике. Так, на виновность третьего влияют следующие факторы:

• сколько вообще времени прошло между двумя ударами: вторым в первого и третьим во второго; вполне вероятно, что водитель третьего мог обнаружить опасность, но сам не держал дистанцию; если так, то сотрудники ГИБДД могут признать это вообще двумя отдельными дорожно-транспортными происшествиями, а не одним;
• скорость всех участников этой аварии, но в особенности, третьего; речь идёт не только о превышении, но и о её зависимости от погодных и дорожных условий;
• объяснений участников – если, к примеру, водитель третьей машины напишет, что засмотрелся в телефон, то это существенно повысит его шансы стать виновным;
• наличие видеорегистраторов в каждом автомобиле – второй может сказать, что он въехал в зад первого уже после удара его третьим участником, и доказать обратное будет нелегко, при отсутствии доказательств возможна обоюдная вина (хотя трасологическая экспертиза может определить причины и следствия ударов).

Может ли быть задний не виноват, если передний тормозил без причины?

В теории может быть и должна быть обоюдная вина (но с большей степенью виновности сзади едущего всё же). На практике же 2019 года всегда виноватым будет тот, кто ехал сзади и ударил в зад первый автомобиль.

Почему обоюдка? Да потому что ПДД чётко запрещают экстренно тормозить, если это не требуется для предотвращения ДТП – пункт 10.5 говорит об этом. Таким образом, нарушение здесь усматривается у обоих участников дорожно-транспортного происшествия. Но по той же причинно-следственной связи, бóльшая виновность лежит на въехавшем в зад.

Вину переднего автомобиля (опять же, в теории) могли бы увеличить доказательства того, что тот специально тормозил – так называемый «учитель на дороге». Опасное вождение (п. 2.7 ПДД) – более грубое нарушение, нежели просто резкое торможение.

Также у нас отдельно раскрыта тема о том, может ли быть невиновным въехавший в зад, если передний автомобиль ехал на шипованной резине, но знака «Шипы» у него не было.

autotonkosti.ru

Если въехал в зад впереди идущего автомобиля🚘, кто будет виноват

Если въехал в машину сзади кто виноват? Дорожно-транспортное происшествие – весьма неприятный случай на дороге. Обычно субъектов аварии двое – виновник, который совершил столкновение и пострадавший. Адвокатская практика указывает на то, что когда водитель въехал в зад автомобиля, не всегда есть его вина.

Чаще всего при ДТП не все граждане понимают нюансы возникшего события и всегда паникуют. Кроме того, соглашаются с выводами инспектора ГИБДД при разборе ДТП и определении виновника происшествия.

Статья призвана объяснить все правовые тонкости и специфику этого вида аварии, обозначить, какие могут быть причины ее возникновения, всегда ли является виноватым водитель, который въехал в задний бампер. Ознакомившись с материалом, читатель будет знать как вести на дороге и как избежать неприятностей.

В этой статье:

Что говорит ПДД, если при ДТП догнал автомобиль

Накопленный опыт российских автоюристов, занимающихся рассмотрения ситуаций связанных с нарушениями ПДД, указывает, что не стоит делать поспешных решений (когда произошел подобный случай) и сразу признавать свою вину и погашать причиненный ущерб.

Для начала дадим определение ПДД – это нормативно-правовой документ призванный регулировать не только перемещение транспортных средств, но разрешать все спорные моменты, которые могут возникнуть при дорожном происшествии между водителями.

Для каждого конкретного случая в этом своде правил есть соответствующая формулировка, какие действия следует предпринять в той или иной нештатной ситуации.

Чтобы не столкнуться с впереди едущей машиной следует придерживаться требований и рекомендаций, которые прописаны в Правилах.

Информация к размышлению

Обратимся к разделу № 9 «Расположение транспортных средств на проезжей части» пункт 9.10: «…управляющий автомобилем человек должен соблюдать такую безопасную дистанцию по отношению к впереди едущему ТС, чтобы при экстренном торможении удалось избежать столкновения с ним. Это же относится и к боковому интервалу».

Суть этого постулата – когда едешь по дороге, расстояние до впереди идущего автомобиля, должно быть таким, что если он начнет тормозить, то у водителя сзади была возможность вовремя снизить скорость.

Остановить любой автотранспорт, мгновенно нажав на педаль невозможно. Это достижимо если он врежется в препятствие (дерево, стена). Поэтому соблюдение определенной ПДД дистанции при вождении – важнейший фактор безопасного движения, как в городе, так и за его пределами.

Пункт 1 раздела 10 Правил говорит, с какой скоростью можно ехать по дороге, “… двигаться транспортное средство должно в таком режиме, который установлен на данном участке, при этом обязательно учитываются погодные условия, загруженность трассы, технической состояние машины, видимость и масса и характер перевозимого груза”.

Выбранная скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянно контролировать складывающуюся вокруг обстановку, чтобы при возникновении риска совершения ДТП он мог ее снизить или прекратить движение, предотвратив столкновение.

Комментарий эксперта

Селиванов Вечеслав Андреевич

Юрист, специализация гражданское право.

Поэтому когда на загородном шоссе или перекрестке в городе одному из автомобилей въехали в зад и нужно определить кто виноват, прежде всего, необходимо внимательно изучить случившееся, исходя из норм, прописанных в Правилах, с учетом всех объективных и субъективных причин.

Случаи, когда водитель сзади не виноват

ДТП паровозик кто виноват? В жизни случаются ситуации, когда при столкновении, въехавший в задний бампер машины автолюбитель будет признан не виновным.

На это могут повлиять несколько факторов, но прежде всего, это действия водителя едущего впереди, которые должны быть учтены.

Обозначить, в каком случае при ДТП паровозик водитель сзади не виноват.

Можно выделить ситуации:

1. Впереди идущий автомобиль резко прекратил движение в силу возникших непредвиденных обстоятельств (совершил наезд на препятствие или иное транспортное средство).
2. Въехавшего в зад самого сначала ударили.
3. Групповое столкновение.

Разберем каждый из обозначенных случаев более подробно, чтобы на практике не совершать ошибок. Первое что следует делать – это не паниковать и трезво все оценить.

Хорошо когда в салоне работала камера (видеорегистратор), которая может прояснить процесс разбирательства и ускорит выявление виновного.

Наезд на впереди идущий автомобиль

Это одна из самых часто встречающихся ситуаций, разберем ее подробно. В соответствии с п. 9.10 ПДД РФ водитель должен всегда придерживаться безопасной дистанции, чтобы в случае резкого торможения, удалось избежать аварии.

Что представляет собой это понятие и как его трактует специализированная научная литература и справочники?

Это расстояние между машинами, передвигающимися по дороге с примерно одинаковыми скоростями в одном направлении, которое позволяет водителю, движущемуся сзади, не осуществить столкновение с иным автомобилем в случае его резкой остановки.

При езде все будут пользоваться штатной системой торможения, которая не может (в силу множества факторов) мгновенно остановить транспорт.

Однако если впереди следующая иномарка или грузовик врезается в препятствие, ограждение, инфраструктурное сооружение, другого водителя, то он мгновенно останавливается и не может продолжать движение.

Двигающаяся сзади машина (управляющий ей человек) видит перед собой внезапно остановившийся транспорт, из-за возникшей аварии предпринимает маневр или снижает скорость, чтобы не допустить столкновения.

Однако чаще всего тормозная система не может ежесекундно среагировать и происходит удар в задний бампер. При этом, водитель не будет признан виновным, так как не смог по объективным причинам внезапно прекратить движение.

Данный факт указывает на отсутствие вины и в большинстве случаев не будет привлечения к административной ответственности.

Въехавшего в зад самого сначала ударили сзади

Чтобы понять эту ситуацию, необходимо рассмотреть ее на конкретном примере.

По трассе двигались три авто, в одном направлении. Первый из них, перед тем как совершить маневр притормаживает, второй, соблюдая безопасное расстояние, жмет на педаль тормоза, снижая скорость, чтобы избежать аварии.

В этот момент третий участник на своей машине неожиданно врезался в бампер «второго водителя». Посредством удара его автомобиль выносит вперед, и он бьется в первое транспортное средство.

Разбирая этот эпизод можно констатировать следующее: на лицо присутствует одно дорожно-транспортное происшествие виновником, которого является владелец третьей машины, так как не соблюдал дистанцию.

Раз второй участник ДТП соблюдал безопасную дистанцию в соответствии с ПДД, он не мог бы врезаться в первого, без воздействия на него удара виновника аварии.

Ведь именно он спровоцировал столкновение. Третий водитель не соблюдал требование действующих нормативных документов и совершил ДТП, которое стало причиной повреждения еще двух машин.

Если во въехавшего в зад ударили потом

Здесь не все однозначно трактуется, поэтому рассмотрим этот случай исходя из имеющейся юридической практики.

Первый водитель притормаживает, а второй не соблюдая дистанцию врезается в него. Следующий сзади автомобиль ударяет соответственно впереди идущего, так как находящееся транспортное средство перед ним резко прекратило движение.

Фактически на лицо групповое столкновение трех участников движения. Как разобраться в такой неординарной и сложной на первый взгляд ситуации?

На лицо вина второго водителя, так как он не соблюдал ПДД – не учел безопасный промежуток пути до впереди идущего автомобиля. Третий шофер не мог за 1-2 секунды остановиться, так как впереди произошла авария, и возникло неожиданное препятствие.

Тогда по итогу вина будет признана за вторым участником группового столкновения.

Однако виновен, может оказаться и третий участник ДТП. Степень его ответственности может возникнуть от ряда факторов, которые могут повлиять на итоговое решение.

К таким обстоятельствам относятся:

• каков промежуток времени между первым и вторым столкновением;
• была ли безопасная дистанция между последними двумя машинами;
• учтены погодные условия и скорость всех участников;
• отвлекался ли в процессе вождения третий автолюбитель;
• есть ли записи видеорегистраторов.

Проведение всех необходимых экспертиз на месте происшествия, досконально ответит на возникшие вопросы после совершения такого вида аварии. Учитывая все субъективные и объективные факторы можно точно восстановить картину ДТП.

Когда виноват впереди идущий автомобиль

Бывают нередко и такие происшествия на дорогах. Часто впереди идущий или стоящее ТС может спровоцировать серьезную аварию, нередко с очень тяжелыми последствиями.

Это может произойти в следующих случаях:

1. Водитель двигался задним ходом и врезалось в едущий автомобиль.
2. Произошел неправильный маневр машины (автоподстава).
3. ТС находилось в неположенном месте на трассе, и плохо просматривалось из-за ограниченной видимости другими участникам движения.

Практически во всех перечисленных случаях виноватым будет впереди двигающийся автомобиль. Однако каждый из этих случаев рассмотрим более подробно, обратившись к действующему законодательству, регламентирующему данный вид правонарушений.

Передний двигался задом

Правила дорожного движения конкретно говорят, что такой маневр относится к категории сложных, и требует профессиональных навыков вождения и повышенной внимательности водителя.

Пункт 8.12 раздела № 8 ПДД указывает, что ехать задним ходом, при условии, что машина не создает помех для иных участников и не влияет на их движение и маневрирование.

Однако Правила дают формулировку, когда это запрещено. Так нельзя сдавать задом на перекрестках. Кроме того, такой маневр нельзя делать в местах, где запрещен разворот.

В соответствии с п. 8.11 ПДД РФ, это запрещается:

1. На пешеходных переходах.
2. На перекрестках и мостах.
3. В тоннеле и автомагистрали.
4. На железнодорожных переездах и на остановках.
5. На эстакадах и путепроводах.
6. Где видимость на дороге составляет меньше 100 метров.

Поэтому если автомобиль сдавал назад и ударил машину, виновником будет признан тот, кто нарушал правила дорожного движения.

Автоподстава

Это не редкость на современной российской дороге. Поэтому находясь за рулем нужно быть предельно внимательным.

Лучшим спасением от неприятности будет запись видеорегистратора и вызов представителей ГИБДД. В таких ситуациях всегда есть основания подозревать преступный сговор злоумышленников, ведь на дороге орудует не одна банда мошенников.

В таких ситуациях, главное не теряться и не идти на их уговоры. А если они начинают «прессовать», необходимо вызывать полицию и писать заявление.

Типичным случаем аварии на дороге, является когда водитель резко подрезает автомобиль, и подставляет зад. Вследствие чего происходит столкновение. Здесь единственным спасением будет видеорегистратор и свидетели ДТП.

ТС стояло в неположенном месте

Имеется в виду, когда его припарковали там, где запрещено останавливаться, так как оно создает помехи другому транспорту. Это могут быть обочины узких дорог, трамвайные пути.

Например, большегрузный грузовик находится в зоне с ограниченной видимостью.

При совершении такого столкновении со стоящим транспортным средством зоне с ограниченной видимостью не редкость. Часто водитель в последний момент не усматривает перед собой препятствие.

Поэтому виновным будет признан тот, кто оставил на обочине свой внедорожник или автобус, который послужил причиной аварийной ситуации.

Может ли задний водитель не виноват, если передний тормозил без причины

Экстренное торможение это одно из разрешенных действий Правилами, призванных предотвратить возможное ДТП (п. 10.5 ПДД).

Однако запрещено совершать резкое торможение непреднамеренно на дороге, так как это может ввести в заблуждение или угрожать безопасности иных участников движения. Говоря простым языком – резко притормаживать можно только в экстренных случаях.

В рассматриваемой ситуации, если первый водитель тормозил без причины, он будет признан виновным, при условии доказанности нарушения с его стороны.

Второй участник ДТП, въехавший в его бампер, также будет привлечен к административной ответственности, так как не соблюдал безопасную дистанцию при движении.

Поэтому когда водитель врезался в бампер другой машины, применившей экстренное торможение, по причине предотвращения аварии, то виновником будет признан второй участник столкновения, который не соблюдает необходимое расстояние.

При этом первому водителю необходимо доказать то, что ДТП действительно могло случиться и он резко снизил скорость или остановился.

Что делать, если признают виновным

Такое нередко случается на российских дорогах. Сотрудники полиции могут халатно и однобоко подойти к исполнению своих служебных обязанностей и не до конца разобравшись, наложить штраф на человека, въехавшего в задний бампер впереди движущегося авто. Не все граждане понимают, что делать в этом случае.

Необходимо максимально подробно объяснить все, что произошло, привести факты и показания свидетелей.

Запись видеорегистратора, несомненно, поможет прояснить ситуацию. Если данные изложенные в протоколе не соответствуют действительности можно сделать пометки при его подписании, ссылаясь на недоказанность вины.

Когда это не действует и инспектор вынес постановление о привлечении к административной ответственности или выписал квитанцию об уплате штрафа необходимо в течение 10 дней написать жалобу в городской или районный суд, где оспорить это решение.

Суд, начав разбирательство, обычно разрешит спорный случай. Если на лицо некомпетентное выполнение своих функциональных обязанностей сотрудниками ГИБДД – можно пожаловаться в УСБ МВД РФ или подать заявление в Прокуратуру.

Советы новичкам – если въехали в зад

Прежде всего, никому не желаем попадать в такую неприятную ситуацию. При условии, что она произошла, рекомендуем запомнить наши несколько советов. Они помогут разрешить все возникшие спорные моменты на дороге.

Что нужно сделать, 5 полезных рекомендаций:

1. Оценить ситуацию и вызвать немедленно сотрудников полиции.
2. Обязательно представить записи видеорегистратора, если они есть для доказывания своей невиновности.
3. Собрать максимально подробно показания свидетелей.
4. Если выводы сотрудников ГИБДД неправомерные, обратится с жалобой в Прокуратуру или Суд.
5. Нанять грамотного адвоката специализирующегося по данному виду административных дел.

Необходимо вести себя уверенно и осознавать, что впереди следовавшая машина сама спровоцировала аварию и оснований для неправомерного наказания быть не должно.

При этом советует в любом случае придерживаться безопасной дистанции на дороге, не сдавать задним ходом в запрещенных местах и не превышать скорость. Ну и, конечно, следить за функционированием тормозной системы и общим техническим состоянием автомобиля.

Автор: Татьяна Викторовна Косых, источник avt-yurist.ru.

avt-yurist.ru

Почему автомобиль может разорвать на две части после удара: мнение экспертов

Автомобиль после аварии разлетелся на две части: причина может быть не только в скорости

Вы наверняка помните разорванную Audi Q7, которая порядка двух недель назад столкнулась в Москве с фонарным столбом, разломившим ее на две части. Авария настолько удивительная и действительно резонансная, что весть о «crazy russians» разлетелась по всему миру. Многие зарубежные автосайты опубликовали невероятные кадры с места событий:

Видео взято с YouTube-канала «Россия 24»

И тем удивительней история, что, по счастливой случайности, никто из находившихся в непосредственной близости от места происшествия людей и самих участников аварии (по некоторым данным, в машине находилось двое) не пострадал. Последние просто-напросто покинули место гибели внедорожника, а говоря простым языком — сбежали с места ДТП.

Просматривая зарубежные форумы, мы наткнулись на интересное рассуждение на одном из польских авторесурсов, где прозвучало несколько заслуживающих внимания теорий по поводу того, по какой причине автомобили от удара разламываются на две части и может ли это спасти жизнь передних пассажиров.

Причиной разлома кузова автомобиля может быть только сильный удар?

Большинство автолюбителей после увиденного сделают единственный вывод, лежащий на поверхности: причиной всех подобных происшествий станет чрезмерно большая скорость в момент удара.

В целом согласимся с ними. Главной причиной разрушения целостности структуры кузова, безусловно, будет экстремальная нагрузка, на которую автомобиль просто не рассчитан.

С другой стороны, анализ аналогичных происшествий не всегда показывает схожую картину. При ударе об узкие, но крепкие препятствия, например те же столбы, автомобили также нередко «наматываются» на них:

При этом из просмотренных материалов сделать определенную корреляцию — год выпуска автомобиля и стойкость кузова на излом — не представляется возможной. Какой-либо закономерности в этом не наблюдается.

Фонарные столбы в России слишком стойкие?

Вторая теория, которую я слышал лет десять назад, говорит нам о том, что столбы в отечестве слишком стойкие к удару. Мол, в Европе, столбы сделаны хлипкими специально для того, чтобы автомобили при боковом ударе о них не разламывались пополам.

Это предположение кажется самым несуразным, и проверить его не очень сложно. В Сети гуляет множество видеороликов, в которых автомобили врезаются в мачты освещения. Но даже от кажущегося несильного удара столбы нередко надламываются и падают. Особенно часто это происходит с бетонными конструкциями.

Важна не только скорость удара, но и угол

Третьей возможной причиной, которая приходит нам на ум, является не только скорость соударения, но и точка приложения энергии.

Как прошел удар? По касательной или под углом в 90 градусов? Какая была ширина препятствия? Это крайне важный фактор, в разы увеличивающий возможность разлома кузова. Вспомните боевой молот и саблю. Последняя при сопоставимой вложенной энергии в удар легко разрубит любой материал, даже тонкую сталь. Молот лишь ее помнет.

Возможно, кузов внедорожника был сварен из двух частей?

А вот здесь обратимся к рассуждениям поляков, они на таких делах «собаку съели». Не знаю, как сейчас, а в 90-е и первую часть нулевых из Польши к нам ехало много автоконструкторов, сваренных из двух и более машин:

»Читатели и пользователи социальных сетей больше всего беспокоятся о том, почему автомобиль так раскололся. Был ли фонарь таким крепким и «острым», что разрезал внедорожник пополам, или машина уже ранее была сварена из двух разных частей?» — задаются вопросом пытливые умы из Польши.

По теме было выдвинуто две главенствующих теории:

Первая предполагает сварку кузова из двух частей;

Вторая говорит о том, что автомобиль изначально был рассчитан на разъединение при подобном запредельном ударе, благодаря чему энергия удара рассеивается, что позволяет избежать серьезных травм пассажиров.

Сразу отметем вторую теорию. Да, автопроизводители используют такой трюк, но только на спорткарах, где двигатель установлен в задней части. Lamborghini, Ferrari, Audi R8… Эти автомобили после тяжелых ДТП выглядят примерно так:

Audi R8 разлетелся на две части (фото: Facebook / Freiwillige Feuerwehr Latsch)

»Однако это не относится к большим внедорожникам с двигателем спереди. Таким образом, есть подозрение в истории происхождения данного автомобиля, потому что именно так нередко происходит с автоконструкторами. Однако у нас есть некоторые сомнения на этот счет, поэтому мы спросили мнение эксперта.

»Я видел подобные материалы много раз. Часто, когда я вижу фотографии разорванного кузова в Интернете, я убежден в том, что в транспортное средство ранее «имплантировали» элементы кузова другого автомобиля, — говорит Мирослав Слаби, работник Auto Serwis.

— Пока я не посмотрел данное видео, я был уверен, что кузов, который разбивается на две части во время аварии, состоит из двух частей от разных автомобилей. Но в этом случае я сомневаюсь и не могу сказать этого наверняка».

Конструкция кузова Audi Q7

»При замене элементов кузова автомобиля, например порогов, стоек, задних крыльев, нет никакой возможности, чтобы такой элемент изнутри не имел каких-либо признаков внештатного соединения и он был чистым, однородно серым, как на этом видео», — утверждает эксперт.

»Он также прислал нам кадры, которые заслуживают внимания и в то же время показывают, что выбранные фрагменты, скорее всего, заводские», –говорится на польском сайте.

На фотографиях изображены «чистые» элементы корпуса, на которых нет следов вмешательства жестянщика

»Кроме того, я не обнаружил на видео следов шпатлевки или других следов вмешательства в усиленные элементы кузова. Учитывая ​​скорость и место удара (между средней и задней стойками), не исключаю возможность расщепления кузова от нагрузки, — объясняет Мирослав Слаби.

— Кроме того, стоит обратить внимание на крышу этого Q7. Она слегка согнута относительно кузова. Вполне возможно, что при такой огромной скорости столб в момент удара изогнулся под таким углом, что сперва полностью разрезал нижнюю часть кузова, и это, скорее всего, заставило большую часть энергии сосредоточиться на небольшой поверхности, разорвав кузов на две части».

Как бы то ни было, удар на 200 км/ч о препятствие на любом автомобиле не может пройти бесследно. Поэтому даже при покупке самого крутого, дорогого и безопасного автомобиля в мире не стоит опрометчиво носиться по городским улицам и проспектам. Автомобиль вряд ли защитит своих ездоков, этот пример — исключение из правил, просто повезло.

А как считаете вы, наши читатели, был ли это автохлам или причина кроется в вышеназванных предположениях эксперта?

В заключение хотелось бы напомнить о том, что б/у автомобиль нужно подбирать очень аккуратно:

Видео взято с YouTube-канала «Максим Шелков»

www.1gai.ru

Всегда ли виноват тот, кто ударил сзади? — Эксперт Никонов Владимир Николаевич — Судебная практика

В большинстве случаев при анализе таких ДТП надо разобраться в том, не совершали (или совершили) ли водители какие-либо маневры в момент столкновения или непосредственно перед ним, и были ли эти маневры безопасными для остальных участников движения? От этого зависит юридическая квалификация действий водителей.

ДТП, о котором здесь рассказано, произошло зимой, в условиях снежного наката, сразу за перекрестком на спуске. Водитель автомобиля Ниссан проехал перекресток, в не более чем 20 метрах за которым слева был его дом и въезд в гараж, отвернул влево и встал под углом около 20-30 градусов к направлению дороги, пропуская встречный автомобиль. Сзади, в левую заднюю часть автомобиля Ниссан, своей правой передней частью ударил автомобиль УАЗ, именуемый в просторечье «буханкой».  

На этом снимке за УАЗом виден участок дороги, где произошло столкновение.

Вопросы, которые суд поставил на экспертизу, были стандартные – скорость буханки, взаимное расположение машин в момент столкновения и наличие у водителя УАЗа технической возможности объехать Ниссан.

Деформации обоих машин были невелики, автомобиль УАЗ на схеме ДТП не был не к чему привязан по длине дороги, поэтому вопрос о скорости отпал, да и по повреждениям видно, что его скорость была невелика.

Водитель УАЗа объяснил, что Ниссан перегородил ему дорогу, торможение на спуск на обледенелом перекрестке, да еще со свежим снежком сверху, ничего не дало, а встречная машина не позволила объехать Ниссан слева. ГИБДД, как обычно, вменили водителю УАЗа п.10.1 ПДД, руководствуясь принципом «виноват тот, кто ударил сзади».

Обращаясь в суд водитель автомобиля Ниссан и его представитель даже не предполагали того, что все развернется наоборот, и суд признает вину водителя Ниссан. Настолько все было «очевидно».  

При производстве экспертизы вопросы о взаимном расположение машин в момент столкновения и наличие у водителя УАЗа технической возможности объехать Ниссан были решены элементарным сопоставлением машин и изготовлением масштабной схемы. Выяснилось, что расстояние между правым задним углом Ниссана и краем дороги действительно было меньше ширины УАЗа. Справа, за снежным буртом – пешеходная дорожка, слева – встречная машина, и решение таранить Ниссан было единственно правильным.

Представитель владельца УАЗа в суде использовал «Типовые схемы дорожно-транспортных происшествий и распределения ответственности участников дорожно-транспортного происшествия за причиненный ими вред при оформлении документов по дорожно-транспортным происшествиям без участия уполномоченных на то сотрудников милиции», которые хотя по юридическому назначению и не к месту, но разработаны Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел  Российской Федерации (НИЦ БДД МВД РОССИИ).

Этот документ можно найти в Интернете. Из него следует, что в такой ситуации виноват тот водитель, кто нарушил п.8.5 ПДД «Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении». 

Решение суда и заключение эксперта приложено. Для адвокатов также приложена статья автора, с помощью которой можно быстро оценить величины потери или увеличения скорости ударившимися автомобилями. Материал в статье изложен упрощенно, но для экспресс-оценки ситуации очень полезен.

Зачем нужны скорости? А чтобы проверить, не было ли превышения, или проверить безопасность маневра.

Возможно, как обычно, кое-кто из адвокатов выразит неудовольствие, что эксперт снова пытается навязать юристам несвойственные знания. Как обычно и отвечаю, что знаний много не бывает. А если трудно самим – всегда найдете шустрого десятиклассника для расчетов по формулам в статье.
🙂

pravorub.ru

Удар справа. Какое место в салоне автомобиля самое опасное? | Об автомобилях | Авто

Испытания автомобилей на сопротивление ударным нагрузкам проводятся уже более полувека. Выработан стандарт, справедливый для всех производителей. В технические регламенты вписаны требования по функционированию систем пассивной и активной безопасности. Однако жесткая регламентация сыграла с индустрией злую шутку. Разработчики в целях экономии закладывают в конструкцию кузовов ровно такой запас прочности, чтобы справляться только с прописанными в сертификационных документах краш-тестами. Как результат, малейший отход от шаблонов дает печальную картину.

Иллюзия безопасности 

Обычно испытатели бьют автомобили по системе EuroNCAP с 40-процентным перекрытием при фронтальном краш-тесте. То есть площадь соприкосновения передка с препятствием составляет 40%. Подавляющее большинство автомобилей показывают 5-звездочные результаты. Бампера и капоты идеально складываются, а энергопоглащающие зоны сминаются, оставляя невредимым внутреннее пространство кабины. Но специалисты Страхового института безопасности на дорогах США (IIHS) задались вопросом, а что будет, если ударить машину не с 40-процентным перекрытием, а с 25-процентным. То есть сымитировать аварию, при которой автомобиль задевает препятствие лишь краем и сносит себе фару с крылом.

Оказалось, что такой распространенный случай ДТП оборачивается крушением кузова. Удар приходится мимо лонжерона, проскальзывает через арку колеса и бьет в стойку крыши, выдавливая ее в кабину.

Еще худший результат показывают автомобили, если краш-тест проводится со стороны переднего пассажира. При обычной методике испытаний EuroNCAP это место оказывается самым безопасным в салоне. Передний пассажир при столкновении падает на широкие подушки безопасности. Таблицы результатов EuroNCAP утверждают, что при скорости в 64 км/ч человек спереди отделается лишь ушибами, да небольшими ожогами от горячих газов подушек.

Однако если сместить удар к правому краю, то последствия будут противоположные. На видеороликах краш-тестов IIHS видно, как правая стойка влетает в салон, ломая ноги манекену, а тот соскальзывает с подушек, которые должны его защищать.

Правая сторона

Многие производители в целях экономии дорогих легированных сталей оставляют правую сторону кузова менее прочной. Ведь в регламентированных испытаниях она не участвует. Очень нагляден прошлогодний результат краш-теста IIHS с малым перекрытием кроссовера Toyota RAV4. Водительская сторона заработала наивысшую оценку «хорошо», а вот пассажирская наихудшую — «плохо». Стойка и порог вмялись внутрь салона на 40 см.

В прошлом году в «пассажирских» краш-тестах IIHS приняли участие 7 автомобилей. Результаты оценивались по 4-бальной шкале: «хорошо», «приемлемо», «незначительно» и «плохо».

Hyundai Tucson получил наивысшую оценку «хорошо». Buick Encore, Honda CR-V и Mazda СX-5 заработали «приемлемо», Nissan Rogue и Subaru Forester — «незначительно», а вот кроссовер Toyota RAV4 провалился. У него только «плохо».

В этом году пассажирские испытания прошли 13 моделей: Ford Fusion, Honda Accord, Lincoln MKZ, Subaru Legacy 2018, Subaru Outback 2018, Hyundai Sonata, Mazda 6, Nissan Altima, Nissan Maxima, Toyota Camry 2018, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Chevrolet Malibu. Худшие результаты показали самые популярные и распространенные автомобили Volkswagen Jetta (приемлемо), Volkswagen Passat (незначительно), Chevrolet Malibu (незначительно). Остальные разбились на «хорошо».

Где лучше не ездить

Результаты новых исследований показали: место переднего пассажира можно считать самым опасным, так как водители в большинстве случаев при экстренной ситуации рефлекторно выкручивают руль влево, защищая себя. Таким образом удар приходится именно в правое крыло. Это же место опасно и из-за невнятных правил EuroNCAP. Согласно статистике института IIHS, на фронтальные удары с малым перекрытием приходится 25% смертей в ДТП.

Производители признают данные исследований IIHS и не отрицают наличия слабых мест в современных автомобилях. А значит, стоит надеяться на исправление допущенных просчетов года через три с выходом обновленных версий автомобилей. 

Пока же самым безопасным считается место водителя, а для пассажиров — место в центре заднего дивана. Если человек хорошо пристегнут, то при фронтальном столкновении его голова не бьется о передние спинки, а при боковых ударах не страдает при столкновении со стойками. А вот боковые задние места не столь безопасны, как кажется. Левая часть машины обычно страдает при выездах на перекресток на красный свет, а правая пассажирская VIP-сторона принимает встречные удары при поворотах налево.

aif.ru

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Основные правила техники работы с педалью сцепления

— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.

— Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

— Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.

— Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.

— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

— Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.

— При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.

— Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.

— При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.

— При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

— Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.

— При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.

— Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.

— Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».

— Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Что значит свободный ход?

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.

После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.

Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Регулировка свободного хода педали сцепления: как выполняется

Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента. Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

Строение и механизм сцепления

Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

• диска с корзиной;
• маховика;
• подшипника;
• торсионного демпфера;
• коленвала со своим подшипником;
• тангенциальной пластинчатой пружины;
• вилки выжимного подшипника;
• направляющей трубы;
• рабочего цилиндра;
• первичного вала;
• болта с шаровой головкой.

Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

По тому же принципу работает роботизированная коробка передач — с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

В АКПП и МКПП сцепление различается?

АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

• Для устранения достаточно корректировки.
• Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

• Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
• Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
• Шум, возникающий при работе муфты.
• Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта — 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

• для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
• потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
• полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Регулировка сцепления — Blumaq

Правильная регулировка сцепления автоматического механизма необходима для недопущения выхода из строя всего узла сцепления.

Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

1. При начале движения, при попытке включить сцепление, не должны происходить шумы, удары или рывки, педаль сцепления не должна западать.
2. Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения. Отсутствие движения машины при полностью отпущенном сцеплении говорит об чрезвычайно большом свободном ходе сцепления.
3. Замеренное с помощью линейки расстояние от резинового коврика до педали сцепления, должно быть не более 160мм, в противном случае, сцепление необходимо регулировать.

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

Регулировка гидравлического сцепления

Расстояние от конца штока-толкателя до выжимной вилки не должно превышать 5мм. Первоначально необходимо снять пружину с кронштейна рабочего гидравлического цилиндра, и с вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку, которая расположена на штоке цилиндра, необходимо добиться того, чтобы свободный ход вилки не превышал 5мм.

Для различных моделей автомобилей возможны различные размеры свободного хода, поэтому при регулировании сцепления необходимо ориентироваться на рекомендуемые производителем размеры.

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Регулировка педали сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

1. Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

   Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

2. Хрупкой является дисковая передача (корзина), которая сделана из металла не самого лучшего качества. Иногда возникает настолько сильное трение между элементами, что диски сцепления обгорают до синего цвета, а потом становятся очень хрупкими. Перед регулировкой их следует заменить на новые, если старые были повреждены.
3. Нередко гнутся пружины и вилка, их тоже потребуется заменить. Настройка сцепления позволит совершать более плавное и быстрое переключение передач, создавая меньше нагрузки на другие узлы ходовой системы. Проводится она только после проверки целостности всех элементов.

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

1. Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
2. Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
3. Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
4. Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
5. Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

• в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
• при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

1. Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
2. Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
3. Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

   Вилка сцепления Газели Соболь

4. Избегайте замены деталей узла в дешевых сервисных центрах. Проводите обслуживание машины самостоятельно или в профессиональных мастерских с хорошей репутацией. Некоторые неопытные механики могут создать новые проблемы вместо устранения поломки. Дело житейское, но с ГАЗелью и так проблем хватает.

Лучше всего в настройке узла сцепления поможет инструкция к автомобилю.

Замена сцепления на автомобиле Газель

Регулировка сцепления КАМАЗ: инструкция | ГРУЗОВИК.БИЗ

Надёжность, отменные характеристики, экономичность — всё это можно сказать про грузовики КАМАЗ. Машины востребованы в хозяйстве, коммерческих и военных целях. Залог длительной и безотказной работы — постоянная проверка технического состояния. Всегда актуальна регулировка сцепления КАМАЗ. Эту марку принято комплектовать сухим двухдисковым или однодисковым сцеплением (фрикционного типа). В процессе всего срока службы узел испытывает колоссальные нагрузки. Грамотный подбор запасных частей и своевременное ТО станет гарантией продолжительной эксплуатации. Регулировка корзины сцепления КАМАЗ требует опыта и определённых знаний.

Настройка необходима при:

1. Возникновении треска при переходе на другую передачу.
2. Пробуксовке на больших оборотах.
3. Изменении свободного хода педали сцепления (оно имеет определённые цифровые значения).

Если игнорировать эти признаки — ждите серьёзной аварии!

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Снятие и регулировка сцепления КАМАЗ проводится в несколько шагов.

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль обязана иметь люфт от 6 до 12 мм. Измерения ведут от центральной части пластины. Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху.

Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя. Педаль для вытяжения обязана прижимать педаль сцепления к упору сверху. Палец поворачивают так, чтобы промежуток между поршнем и толкателем ПГУ находился в пределах от 6 до 12 миллиметров. По окончании надёжно закручивают корончатую гайку. Полный ход педали должен быть примерно 19 сантиметров.

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Производитель рекомендует выдерживать значение свободного хода в диапазоне от 3,2 до 4 миллиметров. Для измерения потребуется перемещать рычаг вала вилки руками. Он обязан двигаться по направлению от сферической гайки толкателя. Она находится на пневматическом или гидравлическом усилителе привода сцепления. Регулировка зазора сцепления КАМАЗ потребует снятия пружины: рычаг должен перемещаться не больше чем пять миллиметров. Если свободный ход меньше трёх миллиметров, то его регулируют при помощи сферической гайки. Холостой ход муфты обязан составлять от 3,2 до 4 миллиметров.

Регулировка привода сцепления КАМАЗ

Чтобы измерить показатель функции, стоит отжать педаль до упора. Если значение меньше 24 мм, то не произойдёт полного выключения. Необходимо измерить свободный ход педали, объём жидкости в главном цилиндре. 380 кубических сантиметров — это полный объём в гидроприводе. Если данные не удовлетворяют запросам — важно избавиться от воздуха в системе. Это вернёт все показатели в норму.

Регулировка нажимного диска сцепления КАМАЗ

При этой операции обязательно надо строго соблюдать очерёдность:

1. Первоначально демонтируют КПП. Без помощников не обойтись.
2. Снимаем корзину сцепления.
3. Демонтируются диски сцепления: сначала ведомый, потом средний, в заключении ведущий.
4. Устанавливаются новые детали. Очерёдность уже обратная.
5. Важна регулировка пятака корзины сцепления КАМАЗ.
6. Детально проверяется правильность установки всех механизмов.
7. Коробка передач возвращается на своё место.

Если в конструкции сцепления всего один диск — работа намного проще!

Но даже однодисковое сцепление КАМАЗ, регулировка его частей потребует серьёзных навыков, силы и знаний. Не рискуйте — доверьте дело профессионалам. Или проведите один раз замену с реальным механиком. Для некоторых мастеров регулировка сцепления КАМАЗ двухдисковое не снимая КПП — реальность.

Регулировка лапок корзины сцепления КАМАЗ

Дело ведут в несколько приёмов:

1. Демонтируют КПП. Гаечными ключами откручивают болты крепления.
2. Поднимают коробку: лучше это сделать с грузовой лебёдкой.
3. Проверяют состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника.
4. Откручивают винты, соединяющие нажимной диск и маховик. Для демонтажа нажимного элемента надо поддерживать ведомый диск.
5. Проводят дефектовку всех деталей системы (желательно).
6. Проверяют состояние выжимного подшипника. Исправный механизм вращается легко, без лишних звуков.
7. Проводят визуальный осмотр рабочей поверхности лапок нажимного диска. После установки новых деталей настраивают лапки КС. В деле потребуется ровная плита.

Расположение лапок ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска. Важно: операция не требует снятия КС с дополнительного маховика. В работе понадобятся гаечные ключи под регулировочные винты. Лапки КС обязаны располагаться так, чтоб расстояние от работающей плоскости нажимного диска до верхних граней сферических выступов на внутренней поверхности лапок не было больше 41 миллиметра. Но лучше — 40 мм.

Для проверки установки лапок потребуется специальная пластина. Сферические выступы обязаны касаться контрольной пластины (она установлена на ступице). После окончания регулировки все винты крепежа опорных пластин затягивают до упора. Сборка идёт в обратном порядке.

Как управлять Stick

Поначалу управление рычагом переключения передач может быть пугающим. Но вы скоро узнаете секрет!

Рукоять за 7 простых шагов

Итак, вы учитесь водить машину и выбрали механическую коробку передач или рычаг переключения передач. Не беспокоиться. Ваш курс обучения водителей будет охватывать 99% того, что вам нужно знать, а об остальном позаботится эта статья.

1: Определите педали

В механической коробке передач три педали.Слева направо: сцепление, тормоз, газ. Сцепление — единственная педаль, которую вы нажимаете левой ногой. Остальные педали — тормоза и газа — работают так же, как и в автоматической коробке передач.

Предположим, вы уже знаете, что делают педали газа и тормоза, давайте сосредоточимся на сцеплении. Полное нажатие на нее позволяет перемещать рычаг переключения передач и переключать передачи.

2: Знай, где твои шестерни

Есть старая поговорка: «Все машины разные, но большинство машин одинаковы.Это верно, когда мы говорим о переключении передач. Обычно первая передача находится вверху слева, а вторая передача — внизу слева. Оттуда он движется зигзагами, в зависимости от того, сколько передач у вас есть: верхний центр — третья, нижняя центральная — четвертая, верхняя правая — пятая, а реверс — обычно вправо и вниз. Нейтральный всегда посередине. Найдите время, чтобы выяснить, где именно находится все на машине, которую вы собираетесь водить. Так будет намного проще.

3. Прежде чем начать

Каждый раз, когда автомобиль останавливается, вы должны быть на первой передаче, и стояночный тормоз должен быть включен.Это предотвращает откат автомобиля.

4. Первые шаги

Вы готовы завести машину. Вот шаги, которые нужно предпринять, и, что более важно, порядок их выполнения:

• Вдавить сцепление (левая нога, помните)
• Нажмите на тормоз (правая ступня)
• Поверните ключ в замке зажигания
• Отпустить стояночный тормоз

5. Переход к первому

Если вы уже пробовали водить палку раньше, вероятно, именно здесь у вас были самые большие проблемы.Вам нужно снять (правую) ногу с тормоза и осторожно нажать на акселератор (педаль газа), осторожно снимая (левую) ногу со сцепления. Как только вы сделаете это успешно, вы окажетесь на первой передаче и едете.

Это шаг, требующий наибольшей практики. Все дело в выборе времени и «балансировке» сцепления. Если вы нажмете на педаль газа слишком быстро, вы увеличите обороты двигателя, а если вы слишком быстро уберете ногу со сцепления, вы заглохнете. Со временем вы научитесь ощущать то, что мотоциклисты называют «зоной трения» — момент, в котором первая передача включается, и автомобиль начинает катиться вперед под действием мощности двигателя. Сцепление в каждой машине ощущается по-разному, но не перегружайте его. Это похоже на езду на велосипеде — как только вы освоите его, вы получите его навсегда.

6. Переход на другую передачу

Если вы знаете, как перейти на первую передачу, переходить на другую передачу будет легко. Чтобы переключиться на другую передачу, просто выполните следующие действия:

• Убрать ногу с педали газа
• Нажать сцепление
• Сдвиг в секунду
• Снимите ногу со сцепления
• Нажать педаль газа

Поскольку вы уже едете на первой передаче, ваша машина не остановится, когда вы отпустите педаль газа.

7. Остановка

Когда пора остановиться, убедитесь, что ваша машина не остановится. Для этого снимите ногу с педали газа, нажмите на сцепление, включите нейтраль, отпустите сцепление и нажмите на тормоз.

Может показаться, что вам нужно многое узнать, прежде чем водить механическую коробку передач, но как только вы освоитесь, это станет вашей второй натурой.

Управление автомобилем с механической (стандартной) коробкой передач

Переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач — это навык, требующий значительной практики.Ты должен нажимать педаль сцепления левой ногой, одновременно используя рычаг переключения передач правой рукой, чтобы вручную выберите желаемую передачу.

Когда педаль сцепления нажата, соединение между трансмиссией и колесами разъединяется. Эта предотвращает передачу мощности двигателя на колеса. Когда педаль сцепления нажата, водитель переключает передачи.

Педаль сцепления используется для подключения и отключения двигателя и трансмиссии автомобиля.Когда педаль сцепления не прижат, есть связь между двигателем и трансмиссией, а мощность двигателя равна передается на колеса автомобиля.

При запуске двигателя автомобиля с механической коробкой передач рычаг переключения передач должен находиться в нейтральное положение и педаль сцепления должна быть полностью нажата.

Когда вы отпускаете педаль сцепления, медленно поднимая левую ногу, соединение между двигателем и трансмиссия начнет ощущаться до того, как педаль будет полностью отпущена.Точка, в которой это происходит, называется точка трения.

Именно в точке трения нужно медленно отпускать педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох. В точки трения, осторожно нажимая на педаль газа с медленным отпусканием педали сцепления, можно добиться плавный старт. Чтобы научиться плавно использовать сцепление, новички должны практиковаться в использовании точки трения без использование педали газа.

При управлении автомобилем с механической коробкой передач важно выбрать правильную передачу, чтобы двигатель не рывок (движение резким, ухабистым) или гонка (разгоните двигатель, но не двигайте автомобиль эффективно).Автомобиль в руководстве пользователя указаны приблизительные скорости, с которыми следует переключать передачи.

Схемы переключения передач различаются между автомобилями, как и количество передач. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет описано схему переключения для вашего автомобиля. Узор обычно находится в верхней части рычага переключения передач.

Можно потренироваться в перемещении рычага переключения передач, когда автомобиль не движется и педаль сцепления нажата полностью. вниз, переходите к различным передачам, пока не будете уверены в их расположении.Вы должны уметь найти каждую передачи, не глядя на рычаг переключения передач во время движения.

Во время движения не забывайте снимать ногу с педали сцепления каждый раз, когда заканчиваете переходить на другую. передача. Если вы оставляете ногу на педали сцепления без необходимости, это называется «ездой на сцеплении» и может вызвать дополнительный износ. на сцеплении.

Если вы хотите затормозить или остановиться, не останавливайтесь по инерции, нажимая на педаль сцепления. Нажав на такая педаль сцепления мешает вам использовать акселератор.

При поворотах убедитесь, что ваш автомобиль находится на передаче, соответствующей скорости поворота, и что ваша нога выключить педаль сцепления.

Используйте педаль сцепления только для запуска двигателя, переключения с одной передачи на другую и непосредственно перед остановкой, чтобы предотвратить срыв.

Все, что вам нужно знать

Роберт Роу / EyeEmGetty Images

Если вы когда-либо водили автомобиль с ручным переключением передач, то, вероятно, знакомы со сцеплением.Это третья педаль, которую нужно нажать, чтобы переключить передачи. Однако вы можете не знать точно, что делает сцепление, особенно если вы управляли автомобилями только с автоматической коробкой передач. Что такое клатч и зачем он вам нужен? Поскольку ваш двигатель всегда вращается, колеса должны быть отключены, чтобы они могли перестать двигаться. Здесь в игру вступает сцепление. Он может отключать колеса, не заглушая двигатель.

Что делает сцепление?

Все знают, что у автомобиля есть двигатель, но не все знакомы со сцеплением или его работой.Этот механизм как включает, так и отключает передачу мощности от ведущего вала к ведомому. Он соединяет вращающиеся валы, которых под вашим капотом может быть два или более. Если вы управляете механической коробкой передач, сцепление соединено как с валом, идущим от двигателя, так и с валами, которые вращают колеса. Хотя двигатель будет постоянно вращаться, вы не хотите, чтобы колеса постоянно вращались.

Один из вращающихся валов будет соединен с двигателем или силовой установкой, это будет ведущий элемент, в то время как другой вращающийся вал или ведомый элемент обеспечивает выход для работы.Например, у дрели есть вал, приводимый в движение двигателем, и вал, приводимый в движение сверлильным патроном. HowStuffWorks объясняет, что муфта соединяет валы, поэтому они могут включаться (вращаться с одинаковой скоростью), проскальзывать (вращаться с разными скоростями) или отключаться (вращаться с разными скоростями). Обычно вы обнаружите, что эти движения являются вращательными; хотя возможны линейные муфты.

Как устроено сцепление?

Для того, чтобы ваш автомобиль остановился без отключения всего двигателя, необходимо разорвать соединение между колесами и двигателем. Сцепление состоит из двух основных частей:

• Диск сцепления
• Маховик

Имеются пружины, которые удерживают давление на диск, который прижимается к диску сцепления. Эти пружины также прижимают диск сцепления к маховику. Когда это происходит, вал двигателя соединяется с валами колес, заставляя оба вращаться одновременно, согласно AAMCO. Чтобы произошло обратное, вы должны включить сцепление.

Это прижимает вилку выключения, которая снимает нажимной диск с диска сцепления, по существу нарушая связь между вращающимся двигателем и движущимися колесами.Колеса могут продолжать вращаться, но Autobutler показывает, что это происходит от их собственного импульса, а не от мощности, производимой двигателем.

Когда вы едете на машине с автоматической коробкой передач, сцепление работает немного иначе. Гидротрансформатор, который является частью большой серии систем, соединяет двигатель с трансмиссией, заставляя колеса вращаться. Фактически, существует несколько различных типов муфт, в том числе:

• Фрикционные муфты
• Многодисковые муфты
• Конусные муфты
• Центробежные муфты
• Мокрая и сухая системы

Силы трения — это то, на что полагаются муфты. работать.Фрикционные муфты соединяют один движущийся элемент с другим, который движется с другой скоростью или вообще не движется, чтобы заставить его двигаться с той же скоростью, чтобы не было проскальзывания. Для создания этого трения используются различные материалы. В их число входят:

• Составная органическая смола
• Медная проволока
• Керамика
• Композитная бумага

В основном вы увидите керамические материалы, используемые в гоночных или тяжелых транспортных ситуациях, хотя этот материал может увеличить износ маховик и нажимной диск.В мокрых сцеплениях можно найти применение композитной бумаге. Поскольку в муфтах этих типов используется масляная ванна или метод проточного охлаждения, они имеют меньший износ, чем керамический материал.

Многодисковые муфты имеют более одного ведущего элемента, что делает их идеальными для гоночных автомобилей, таких как Formula 1, Indy 500, а также для клубных гонок. В транспортных средствах для дрэг-рейсинга много злоупотреблений происходит со сцеплением, поэтому они часто имеют этот тип сцепления. Также его можно встретить в мотоциклах и дизельных двигателях с механическими трансмиссиями.Кроме того, вы можете найти его в автомобиле с системой полного привода с электронным управлением, а также в некоторых раздаточных коробках.

Конусная муфта имеет коническую форму, а ее конус означает, что она приближается или отступает медленнее, чем дисковая муфта. Это означает, что скорости ступицы переключения передач и шестерни синхронизированы, чтобы обеспечить более плавное переключение при переключении передач.

Скорее всего, вы найдете центробежное сцепление в транспортном средстве, таком как мопед, или в механизмах, таких как бензопилы, где скорость двигателя определяет состояние сцепления.Когда частота вращения двигателя повышается или падает ниже определенного уровня, он либо включает, либо выключает сцепление, используя центробежную силу.

Система мокрого сцепления отличается от сухого сцепления тем, что она погружена в охлаждающую жидкость, которая смазывает ее, чтобы поддерживать ее в чистоте и продлевать срок ее службы. Однако важно отметить, что этот тип сцепления будет терять энергию, потому что он будет скользким. Установка нескольких дисков сцепления может помочь компенсировать это проскальзывание. С другой стороны, сухое сцепление использует трение, поскольку оно не залито жидкостью.

Распространенные проблемы со сцеплением

Вы можете выйти из сцепления на расстояние до 80 000 миль, сообщает AAMCO, но для этого нужно хорошо относиться к этому. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем со сцеплением:

• Износ: постоянное трение приводит к износу материалов сцепления.
• Обрыв кабеля: натяжения, необходимого для вытягивания и вытягивания кабеля, недостаточно.
• Утечки: если жидкость вытекает из цилиндров, давление не будет достаточным для правильной работы сцепления.
• Несоосность: при нажатии педали сцепления или газа передается неправильное количество силы.
• Воздух в линии: если воздух попадет в линию, где должна быть жидкость, вы не получите достаточного давления в системе для правильной работы.
• Жесткое сцепление: Если вы обнаружите, что вам нужно большое усилие, чтобы заставить сцепление работать, это может указывать на наличие проблемы.

Информация о том, какое у вас сцепление и как оно работает, может помочь вам понять, когда ваш автомобиль не работает должным образом.Избегайте проблем, в том числе быстро переключайте передачи и не используйте сцепление.

Источники:

https://auto.howstuffworks.com/clutch.htm

All About Car Clutches

https://www.autobutler.co .uk / wiki / what-does-the-clutch-do

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как управлять рукоятью без сцепления

Отчасти мы хотим сэкономить на механических коробках передач, потому что ими приятно управлять. Но есть еще один плюс: то, что ломается в инструкции, часто не останавливает машину как вкопанную, что хорошо, если вы пересекаете Сахару по пути в Дакар. Скажем, например, что связь между третьей педалью и сцеплением нарушена, сцепление остается включенным.Выполните следующие действия, и вам не придется вызывать эвакуатор.

ТРИ СПОСОБА ЗАПУСКА

1. На старых автомобилях, как правило, можно начать движение, не касаясь педали сцепления, и при включенной передаче. Поверните ключ. Стартер раскручивает двигатель; если автомобиль застрянет на передаче, он покатится вперед. Дайте немного газа, и вы пропадете. [рис.1] .

2. В более новых автомобилях есть выключатель педали сцепления, который необходимо нажать, чтобы автомобиль завелся. Даже если сцепление не выключается, нажмите на педаль, чтобы активировать переключатель, который позволяет стартеру провернуть двигатель при повороте ключа. Подожди, и ты в путь.

3. Допустим, ваша машина не заводит передачу. Сначала запустите двигатель, а затем «раскатайте» автомобиль до скорости, переведя переключатель в положение первой передачи. Коробка передач будет сопротивляться, но давление на рычаг переключения передач создает трение между синхронизатором и вращающейся коробкой передач, что приводит к ползанию автомобиля вперед.Как только дорожная скорость станет достаточной для согласования со скоростью, необходимой для первой передачи на холостом ходу двигателя, переключатель сдвинется на место, и вы отправитесь в путь. Этот метод быстро изнашивает синхронизаторы, но если вы застряли на железнодорожном переезде, вам обязательно стоит его использовать.

UPSHIFTING: Теперь, когда мы переходим на первую передачу, все становится немного проще. Осторожно нажмите на педаль газа, а затем отпустите ее. В этот момент переключатель должен легко переключаться с передачи на нейтраль.Сдвиньте рычаг в сторону положения второй передачи, но не прилагайте усилий. Когда двигатель замедляется настолько, чтобы его скорость соответствовала скорости, необходимой для передаточного числа второй передачи и скорости автомобиля, рычаг переключения передач перейдет в положение второй передачи. Если частота вращения двигателя падает слишком сильно, при необходимости отрегулируйте ее дроссельной заслонкой [рис. 2] . Повторите, чтобы перейти на более высокую передачу.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИЗ: Перемещение вниз через передачи работает противоположным образом: двигайтесь с постоянной скоростью, выведите рычаг переключения из положения передачи и медленно увеличивайте обороты, сохраняя некоторое давление руки на рычаг в направлении более низкого положение передачи.Когда частота вращения двигателя совпадает со скоростью, необходимой для этой передачи, рычаг встанет в положение [рис. 3] .

ОСТАНОВКА: Примечание от юристов: остановить или замедлить машину, которая застряла на передаче, с помощью сцепления, которое не выключается, сложно и страшно. Если ваша машина настолько испорчена, вам, вероятно, не стоит ее водить. Если вы можете перевести переключатель в нейтральное положение, самый простой способ остановиться — вытащить рычаг из той передачи, на которой он находится, и задействовать тормоза [рис.4] . Если вы спускаетесь под гору, вы можете снова начать движение, просто позволив машине катиться вперед, пока она не разовьется достаточно быстро, чтобы вы смогли выбрать первую передачу. В противном случае вам придется использовать другие способы запуска, перечисленные здесь.

ПРАКТИКА: Попробуйте эти техники в безопасном месте, где вы ничего не сможете ударить — мы не несем ответственности за какой-либо ущерб вам или кому-либо еще. Если подумать, может, стоит просто вызвать эвакуатор.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano. io.

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Транспортные средства со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач.Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление. Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

• Неисправен выжимной подшипник сцепления
• Неисправен рабочий цилиндр
• Неисправен главный цилиндр сцепления

• Сломана тяга сцепления

• Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и вести автомобиль с педалью сцепления, застрявшей до конца. Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за отказа выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Набор головок SAE / метрических
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны проходить под домкратом. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба коробки передач. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны проходить под домкратом. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, нет ли утечки жидкости. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Убедитесь, что выпускной винт на месте и затянут ли он. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3. Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то при отсутствии внешней утечки в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Фонарик
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот в моторном отсеке и найдите главный цилиндр сцепления.

Этап 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Наденьте колпачок и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Плоскогубцы игольчатые
• SAE / набор метрических ключей
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны проходить под домкратом. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт с помощью гаечных ключей или шплинта с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

	Запуск, переключение передач и остановка:
	Каждый пользователь автомобиля должен выработать привычку регулярно проверять автомобиль, которым он управляет.
	Ежедневно он должен проверять:
	Моторное масло. Вода в радиаторе (если есть) Что лобовое стекло и окна чистые Также неплохо было бы обойти свою машину хотя бы раз в день, чтобы убедиться, что все в порядке — например, шина выходит из строя.
	По крайней мере, каждую неделю он должен проверять:
	Шины — чтобы убедиться, что они имеют нужное давление (это указано в справочнике автовладельца) Световые индикаторы и индикаторы — убедиться, что все в рабочем состоянии Аккумулятор — чтобы убедиться, что он заряжен
	Эти проверки, конечно же, помимо регулярных сервисных проверок, которые необходимы каждому автомобилю для поддержания его надежности и безопасности. В справочниках владельцев указано, как часто это необходимо для отдельных автомобилей.
	Существует также тренировка, похожая на простую форму «тренировки в кабине самолета» в самолете, которую вы должны использовать каждый раз, когда садитесь в машину. Это:
	Запуск двигателя:
	Проведя эти предварительные проверки и удобно устроившись на водительском сиденье, вы можете приступить к тренировке по запуску двигателя.
	На некоторых автомобилях может потребоваться нажатие на педаль газа при включении стартера. В других случаях это нарушило бы смесь воздуха и бензина и затруднило запуск двигателя. Инструкторы смогут рассказать учащимся водителям, что лучше всего подходит для их автомобилей.
	Если двигатель не запускается с первого раза, не включайте стартер. Отпустите кнопку или ручку, подождите несколько секунд и повторите попытку. При запуске двигателя может потребоваться легкое нажатие на акселератор, чтобы двигатель оставался работающим. Но как только он начнет работать плавно, уберите ногу с педали акселератора, чтобы двигатель работал на своей нормальной скорости вращения или холостого хода.Если воздушная заслонка использовалась, вставьте ее снова, как только двигатель прогреется достаточно, чтобы работать без нее.
	Красная сигнальная лампа зажигания обычно горит, когда двигатель работает. Если он не светится, это может быть связано с тем, что двигатель работает слишком быстро. (Вы не забыли отодвинуть дроссельную заслонку?) Но лампа зажигания должна погаснуть почти сразу после нажатия педали акселератора. Убедитесь, что это так. Контрольная лампа давления масла (если имеется) также должна погаснуть при работающем двигателе. Если один из индикаторов продолжает гореть, выключите двигатель и проверьте систему.
	Выход из состояния покоя:
	Когда вы правильно сидите на водительском сиденье и двигатель работает плавно, вы готовы тронуться с места:
	Расположение этих действий в правильном порядке и их плавное и достаточно мягкое выполнение — одна из самых сложных вещей, которым должен научиться новый водитель.Не пытайся торопиться. Как и во многом другом, практика приводит к совершенству. Как только вы научитесь удерживать педаль сцепления в точке укуса и не отпускать ее слишком быстро, весь процесс приведения автомобиля в движение скоро станет вашей второй натурой. Но вы должны получить их прямо перед тем, как сможете добиться дальнейшего прогресса в обучении вождению. Выберите тихую ровную дорогу, чтобы научиться трогаться с места.
	А B Фиг.4: Вы не можете управлять задними колесами Вы должны учитывать это при повороте углов. Модель задние колеса не будут следовать за передними, но будут сокращены вместе с хвостовой частью автомобиля, как показано на A. Правильное положение для поворота показано на B
	Рулевое управление:
	После изучения упражнения для запуска двигателя и трогания с места было бы неплохо получить некоторое представление об ощущениях от рулевого управления, прежде чем переходить к следующему этапу — обучению переключению передач.
	Лучший способ сделать это — найти тихую прямую дорогу. Выполните упражнения по запуску двигателя и троганию с места, а затем потренируйтесь управлять автомобилем на малой скорости на первой передаче. Научитесь держать машину параллельно бордюру и достаточно близко к нему — примерно в трех футах от него. Не смотрите на переднюю часть автомобиля; смотрите вперед и избегайте резких движений рулевого колеса.
	Если вы можете вести прямой курс, держась обеими руками за руль, попробуйте это только одной рукой. Опять же, тренируйтесь, пока не сможете вести прямой курс любой рукой. Убирая одну руку с колеса, слегка напрягите другую, чтобы не опустить колесо и не свернуть.
	Причина практики рулевого управления одной рукой заключается не в том, чтобы вы могли так управлять, а в том, что будут времена — например, когда вы переключаете передачу или подаете сигналы — когда у вас будет свободна только одна рука для управления. И самое главное, чтобы в это время вы не позволяли машине бродить из стороны в сторону.
	Остановка:
	Узнав, как привести машину в движение, вы должны научиться ее останавливать.Несмотря на то, что на начальных этапах обучения вождению вы будете ехать по тихим дорогам с небольшим движением, упражнения по остановке (за исключением чрезвычайной ситуации) всегда одинаковы. Так что хорошо изучить это с самого начала.
	Вот упражнение для остановки:
	Это несложное упражнение, но, как и все остальное, оно требует практики, чтобы вы могли остановить машину там, где захотите.
	Переключение передач:
	Узнав, как заставить автомобиль двигаться на первой передаче, как управлять и останавливать его, вы готовы научиться повышать и понижать передачу.
	Хорошее переключение передач зависит от двух вещей — от знания того, когда и как менять. «Когда» — это во многом вопрос суждения и практики в согласовании частоты вращения двигателя с помощью передач с работой, которую вы просите двигатель выполнять. Пока это суждение не станет вашей второй натурой, звук двигателя поможет вам решить, когда вам нужно переключить передачу.
	Нет никаких жестких правил относительно скорости, с которой вы должны переключаться вверх или вниз. Это зависит от автомобиля, которым вы управляете, и от того, движетесь ли вы по ровной поверхности, в гору или под гору. Вам следует переключиться, если вы едете так быстро, что ваш двигатель начинает работать слишком быстро; и переключитесь на пониженную, если едете так медленно, что двигатель начинает работать. В этом вопросе учащиеся будут руководствоваться своими инструкторами.
	Что касается переключения передач, мы уже прошли тренировку по включению первой передачи и троганию с места. По мере того, как ваша машина начинает двигаться быстрее, вам нужно переключать передачи одну за другой. Предполагая, что рычаг переключения передач находится слева от водителя:
	Замена:
	Левая рука на рычаге переключения передач. Нажмите левой ногой на педаль сцепления вправо и одновременно дайте педали акселератора подняться, не снимая с нее ногу. Переведите рычаг переключения передач в положение следующей высшей передачи. Плавно выжмите педаль сцепления и постепенно нажимайте на акселератор. В то же время снова положите левую руку на руль.
	Причина отпускания педали акселератора на этапе 2 состоит в том, чтобы позволить скорости двигателя упасть, потому что она должна быть ниже, чтобы соответствовать более высокой передаче и, таким образом, обеспечить плавное переключение передач. Выбор времени перемещения рычага переключения передач в соответствии с частотой вращения двигателя — это вопрос суждения, которое приходит с опытом.Опять же, жестких правил не существует, но вашему суждению может помочь прослушивание звука двигателя на разных скоростях движения.
	Меняя вниз:
	Дрель для смены вниз такая же.Основное отличие состоит в том, что вам нужно поднять частоту вращения двигателя, чтобы добиться плавного изменения, а не позволять ей падать. Подробно сверло:
	Левая рука на рычаге переключения передач. Выжмите педаль сцепления правой ногой левой ногой, одновременно сохраняя некоторое давление на педаль акселератора. Переведите рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи Дайте педали сцепления плавно подняться и еще немного нажмите на педаль акселератора. В то же время снова положите левую руку на руль.
	Давление, оказываемое на акселератор на ступенях 2 и 4, будет зависеть от скорости автомобиля и от того, насколько быстро вам нужно, чтобы двигатель работал, чтобы соответствовать этой скорости в то время, когда вы отпускаете педаль сцепления. Опять же, судить об этом поможет звук двигателя.
	Как только вы к этому привыкнете, переключение передач станет довольно простым процессом. В настоящее время почти все автомобили имеют «синхронизаторы» на всех или большинстве передних передач. Это устройство, которое согласовывает (синхронизирует) скорость зубчатых колес, так что зубья колес движутся с одинаковой скоростью, когда они сцепляются вместе. Хотя это означает, что установить рычаг переключения передач в нужное положение достаточно просто, есть один или два момента, которые вы всегда должны помнить о переключении передач.
	Никогда не торопитесь при переключении передач. Лучше всего плавные, ровные движения. Никогда не применяйте силу рычага переключения передач. Потребуется некоторое давление на тягу или толчок, когда вы его перемещаете, потому что вы отключаете одну пару зубчатых колес (когда вы переходите из одного положения передачи в нейтральное положение), а затем включаете синхронизатор (когда вы переходите из нейтрального положения в нейтральное). новое положение передачи).Но вы скоро к этому привыкнете. Помните, гладко и ровно. Это требует легкого, но твердого прикосновения.
	Из диаграммы положений рычага переключения передач вы заметите, что переключение с первой на вторую передачу означает перемещение рычага переключения передач назад по прямой. Рекомендуется слегка надавить на рычаг переключения передач влево, когда вы его тянете назад, чтобы убедиться, что он не соскользнет вправо (на четвертую передачу) при переходе на нейтральную передачу.Точно так же при переключении с третьей на четвертую передачу легкое нажатие вправо не позволит рычагу переключения передач перейти на вторую передачу через нейтральное положение. Такая же потребность в этом небольшом боковом давлении на рычаг переключения передач при переключении с четвертой на третью или со второй на первую.
	Напоследок — практика. Обучающиеся водители могут узнать о различных положениях рычага переключения передач и попрактиковаться в их изменении при выключенном двигателе. Иногда рычаг переключения передач не может свободно перемещаться из одного положения в другое без работающего двигателя. Если это произойдет, оставьте это в покое. Никогда не нажимайте на рычаг переключения передач.
	Движение под углом:
	Когда вы уверены, что безопасно и плавно уедете прямо вперед, вам нужно знать, как уйти под углом из-за припаркованного автомобиля.В связи с тем, что места у обочины с каждым днем ​​становятся все реже, а автомобили припарковываются все ближе, все водители должны знать, как это делать.
	Упражнение такое же, как при движении по прямой, вплоть до того момента, когда вы держите педаль сцепления в точке укуса. Затем вы переходите к проверке безопасности. Но вы должны добавить еще один: «Под каким углом мне нужно съехать и как далеко это выведет меня на дорогу?» Ответ на эти вопросы будет зависеть от того, насколько близко вы находитесь к припаркованному транспортному средству и насколько он широк. Вам придется уделять еще больше внимания другому трафику — как сзади, так и навстречу вам. Но последний вопрос все тот же: «Стану ли я кому-нибудь на пути, если двинусь сейчас — и нужно ли мне подавать сигнал?»
	Если вы уверены, что ехать безопасно, можете заводить машину на ходу. Но в то же время вам нужно повернуть рулевое колесо так, чтобы впереди идущий автомобиль разошелся.Медленно выходите и выпрямляйтесь, как только вы окажетесь на расстоянии от идущего впереди автомобиля. Осторожно, будьте готовы к торможению — пешеход может выйти впереди припаркованного автомобиля.
	Переход в гору:
	Когда вы можете плавно и безопасно съехать на ровную дорогу, прямо или под углом, следующим этапом будет научиться двигаться в гору.Автомобиль будет скатываться назад с холма. Чем круче холм, тем сильнее будет эта тенденция. Чтобы избежать отката назад, вы должны уметь использовать акселератор, сцепление и ручной тормоз одновременно и правильно. Чтобы практиковаться в этом, выберите тихую дорогу с не слишком крутым уклоном. Позже, когда у вас появится идея, вы сможете попробовать ее на более крутых склонах.
	Упражнение для трогания с холма такое же, как и для трогания с уровня, за исключением небольшого дальнейшего нажатия педали акселератора после переключения рычага переключения передач на первую передачу.
	Самая распространенная неисправность — откат автомобиля назад, потому что ручной тормоз был отпущен слишком рано; заглохание двигателя — из-за того, что ручной тормоз удерживался слишком долго, или педаль сцепления была позволена слишком быстро или слишком далеко, или педаль акселератора была нажата недостаточно сильно (или любая комбинация этих факторов).
	Постарайтесь следовать упражнению и практиковать его, пока не овладеете им. Когда вы можете начать движение по склону плавно и без откатывания назад, потренируйтесь делать это из-за припаркованного автомобиля — другими словами, под углом.
	Другие сведения об остановке:
	Мы рассказали вам, как остановиться, и предлагаем практиковаться до тех пор, пока вы не сможете подтянуть машину, без резкого торможения, именно там, где вы хотите.Но есть еще два не менее важных момента о торможении — знание своего «тормозного пути» и знание правильного способа остановки в экстренной ситуации.
	Зная свой тормозной путь:
	Код шоссе гласит: «Оставьте достаточно места между вами и впереди идущим автомобилем, чтобы вы могли безопасно подъехать, если он замедлится или внезапно остановится». Хотя многие согласны с этим советом, очень немногие применяют его на практике. Вероятно, это потому, что они не понимают, как далеко они пройдут, прежде чем смогут остановиться. Для безопасного вождения необходимо знать свой тормозной путь — расстояние, которое ваша машина будет преодолевать с момента, когда вы понимаете, что вы должны тормозить, до момента остановки.
	Тормозной путь зависит от пяти вещей:
	Его также можно разбить на две части — дистанция мышления и тормозной путь.Дистанция мышления зависит от того, насколько быстро вы реагируете. Если вы не устали или нездоровы, время, которое вы потратите на реакцию, будет довольно постоянным. Но чем выше ваша скорость, тем дальше ваша машина уедет, прежде чем вы отреагируете. Даже если вы едете только со скоростью 20 миль в час, вы проедете около 20 футов, прежде чем начнут действовать тормоза. На скорости 30 миль в час вы пройдете 30 футов; при 40 м / час 40 футов и так далее.
	Скорость еще больше влияет на тормозной путь.На скорости 20 миль в час вашим тормозам, даже если они исправны, потребуется около 20 футов (не считая расстояния для размышлений), чтобы остановить машину на сухой дороге. Если вы едете со скоростью 40 миль в час. (в два раза больше скорости), они пройдут около 80 футов (в четыре раза больше).
	Многие люди едут слишком близко к идущему впереди автомобилю или слишком быстро для дороги и условий движения.Вероятно, это потому, что они думают, что могут подтянуться на более короткое расстояние, чем на самом деле. А это, в свою очередь, часто происходит потому, что они часто не могут правильно оценить расстояния. Уметь перечислять тормозной путь наизусть — это очень хорошо, но не очень хорошо, если вы думаете, что это 120 футов, а на самом деле 80 футов.
	Оцените, насколько хорошо вы оцениваете дистанцию. Идя по улице, выберите что-то впереди и оцените, насколько это далеко. Затем измерьте это и посмотрите, насколько близка была ваша оценка. Даже если вы впервые попали в точку, попробуйте еще раз с разными объектами на разных расстояниях.
	Вы должны не только знать, какой у вас тормозной путь на разных скоростях, но и уметь довольно точно судить, что это такое с точки зрения длины дороги, когда вы едете.Затем вы должны применить это, чтобы решить, как далеко вы должны быть позади идущего впереди автомобиля.
	Напоследок — очень важный момент. Прежде всего, торможение зависит от того, насколько хорошо ваши шины сцепляются с дорожным покрытием. Если дорожное покрытие мокрое или рыхлое, ваши шины не будут иметь хорошего сцепления, и ваш тормозной путь будет больше, чем на сухой поверхности. Подробнее о торможении в плохую погоду мы поговорим позже.А пока не забудьте оставить гораздо больше времени и места для торможения в плохую погоду.
	Остановка в экстренных случаях:
	Хорошему и безопасному водителю никогда не придется сильно тормозить, а тем более делать аварийную остановку.Но иногда возникают чрезвычайные ситуации — например, ребенок может выбежать на дорогу перед вами — поэтому вы должны знать, как очень быстро остановиться.
	Главное помнить, что хотя вы должны сильно тормозить, вы все равно должны следовать правилу постепенного торможения — нажимать педаль тормоза сильнее при замедлении. Вот еще некоторые сведения об экстренном торможении:
	Держите обе руки на руле — Вам нужен максимально возможный контроль над рулевым управлением.
	Избегайте торможения настолько сильно, что вы заблокируете любое из колес — Даже если вы не заносите боком, колесо, скользящее по дороге, практически не помогает при остановке.
	Не трогайте педаль сцепления — до самой остановки; это немного поможет вашему торможению и, как правило, устойчивости.
	Оставьте ручной тормоз в покое — (кроме случая, когда у вас не работает ножной тормоз). Большинство ручных тормозов работают только на задних колесах, и если вы добавите им дополнительное торможение, у вас будет больше шансов заблокировать их и занести.
	Если вы не продолжаете движение сразу после остановки, включите ручной тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, как если бы вы это делали после обычной остановки.
	Многие ученики водителей склонны слишком сильно нажимать на педаль тормоза и поэтому блокируют колеса. Безусловно, необходима практика, чтобы применить необходимое давление в тормозной системе, чтобы остановить машину без блокировки колес. Но каждый водитель должен помнить, что величина тормозного давления, которое он может безопасно применить, зависит от состояния дорожного покрытия.Если он твердый и сухой, вы можете сильно надавить на него. Если он мокрый или рыхлый, ваши шины будут иметь меньшее сцепление с дорогой, а колеса будут легче блокироваться, поэтому вы не сможете использовать такое большое давление.
	Наконец, не беспокойтесь о сигнале, если вам нужно остановиться в экстренной ситуации. Как мы уже говорили, вам нужны обе руки на рулевом колесе. Перед тем, как начинать тормозить, нужно особо отметить использование зеркала.Если вы правильно пользовались зеркалом, вы все равно должны иметь довольно хорошее представление о том, что за вами стоит. Самая важная вещь, когда вы столкнулись с реальной чрезвычайной ситуацией, — как можно быстрее остановиться, полностью контролируя машину.
	Двойное выключение сцепления:
	Вы должны уметь плавно переключать все передачи, включая первую. Как мы упоминали ранее, у большинства автомобилей есть синхронизаторы на всех или некоторых передних передачах. Но если у вас нет синхронизатора на первой передаче, у вас возникнет дополнительная проблема с плавным переключением на понижающую передачу, потому что вам придется самостоятельно согласовывать скорости шестерен. Вы делаете это «двойным выключением». Вот сверло:
	Причина включения сцепления и использования акселератора на ступени 4 состоит в том, чтобы ускорить зубчатое колесо на приводе от двигателя так, чтобы, когда шестерня включена на ступени 5, зубья на этом зубчатом колесе будут двигаться на правильная (более высокая) скорость для плавного зацепления с зубьями на новой шестерне.
	Вам нужно будет быстро разогнать двигатель путем резкого нажатия на педаль акселератора на этапе 4, а не постепенным нажатием. Чем выше ваша скорость, тем больше вы должны разогнать двигатель. Вы должны помнить, что двигатель начнет замедляться, пока вы выполняете этап 5. Таким образом, успешное двойное отключение во многом зависит от способности достаточно быстро выполнять различные движения рук и ног — плавный ритм — вот что необходимо.
	Резюме:

Почему педаль сцепления кажется более низкой в ​​своем положении?

В автомобилях с механической коробкой передач сцепление играет решающую роль в общем функционировании транспортного средства.Когда у сцепления возникают проблемы, вы наверняка заметите, что ваш автомобиль ведет себя иначе. Однако только по внешнему виду педаль сцепления может выглядеть немного иначе, когда возникают определенные проблемы сцепления . Если вы заметили, что педаль сцепления нажата или опущена на пол автомобиля, чем обычно, то, вероятно, ваше сцепление нуждается в ремонте или обслуживании. В этой статье мы рассмотрим некоторые основы сцепления вашего автомобиля и то, что вы можете сделать, чтобы исправить любые изменения в работе педали сцепления.Давайте начнем с того, что скажем: если вы заметите, что ваша педаль сцепления находится ниже, чем обычно, лучше не ездить на ней — это может привести к дальнейшим повреждениям и более дорогостоящему ремонту.

Что делает сцепление?

Сцепление играет важную роль в переключении передач в автомобилях с механической коробкой передач. Когда педаль сцепления нажата, колеса отсоединяются от двигателя, так что автомобиль может эффективно переключать передачи, не нарушая вращения колес.Педаль сцепления сама по себе является важным механизмом для общей функции сцепления и трансмиссии, поэтому важно обращать внимание на то, как педаль сцепления ощущается в любой конкретный день.

Какие детали узла сцепления могут вызвать опускание педали сцепления?

«Сцепление» на самом деле представляет собой совокупность различных частей, которые работают вместе, чтобы обеспечить плавное переключение передач для автомобиля. Когда какая-либо часть узла сцепления начинает выходить из строя или дает сбой, это может привести к значительным изменениям в ощущении и положении педали.Это те части сцепления, которые чаще всего вызывают самопроизвольное нажатие педали сцепления:

• Тяги сцепления
• Главный цилиндр
• Выжимной подшипник
• Рабочий цилиндр

Самый важный шаг, который необходимо предпринять, — это найти рядом с вами респектабельного и заслуживающего доверия автомобильного специалиста, который сможет правильно диагностировать проблему и исключить различные причины — это сэкономит вам время, энергию и деньги в процессе лечения. В зависимости от того, какая деталь вышла из строя или была повреждена, и как она повлияла на другие детали узла сцепления, вам также может потребоваться заменить более одной детали.

Распространенные причины выхода из строя или повреждения сцепления, приводящие к опущенному положению педали

Независимо от того, на каком автомобиле вы водите, важно найти специалиста по автомобилестроению , который поможет вам правильно диагностировать проблему с работой сцепления. Это наиболее частые причины пониженного положения педали сцепления, о которых вы должны знать:

• Неправильный ремонт сцепления
• Утечка гидравлической жидкости
• Пузырьки воздуха в магистралях гидравлической жидкости
• Неправильная замена детали сцепления

Любая из этих проблем может привести к серьезным проблемам с производительностью вашего автомобиля, поэтому их следует устранять эффективно и быстро.Конечно, стоимость и продолжительность ремонта будут варьироваться в зависимости от серьезности проблемы.

Что можно сделать, чтобы устранить проблему и предотвратить дальнейшее повреждение сцепления

Как мы уже говорили ранее, процесс диагностики и лечения при ремонте сцепления имеет решающее значение, поскольку любая неадекватная замена детали или набора навыков может привести к дальнейшим проблемам в будущем. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашему автомобилю вернуться в нормальное состояние и оптимизировать его работу:

• Нанять автомобильного специалиста для вашего автомобиля
• Немедленно обращайтесь за помощью при появлении любых симптомов
• Будьте внимательны к текущему обслуживанию, особенно к обслуживанию сцепления
• Не пытайтесь водить машину, если вы заметили, что педаль сцепления нажата

Ремонт сцепления — непростая процедура, и, безусловно, не существует универсального подхода.