День: 15.02.2019

15Фев

Шумоизоляция автомобиля материал – Шумоизоляция автомобиля своими руками — DRIVE2

15 Фев 2019 alexxlab Комментировать

Выбираем материалы для шумоизоляции автомобиля

Звукоизоляционные материалы для автомобиля и области расположения

Какие материалы нужны для шумоизоляции автомобиля вопрос, с которым сталкивается каждый желающий шумоизолировать свою машину, тем более только комплексное решение с целью улучшения комфорта (акустики) в салоне, заключается в правильной подборке и установления комплекса материалов с разными свойствами в разных частях кузова. Для снижения шумов из внешней среды при помощи правильной (грамотно наклеенной) шумоизоляции приведет к снижению утомляемости, плюс к заметному приросту чистоты звучания любой аудиосистемы, кроме того шумоизоляция авто и материалы повышают защиту корпуса от коррозии, а так же позволяет сохранить в салоне машины в холодный сезон тепло, в жаркий сезон прохладу.

Зачем она нужна

Любые современные автомобили в процессе эксплуатации издают различные вибрации а так же шумы:

  • Иномарки как правило подвержены такому в наименьшей степени, зато отечественные автомобили – в гораздо большей
  • Максимально снизить уровень шума внутри салона – вот о чем мечтает большинство владельцев машин
  • Очень многие владельцы заблуждаются, наивно думая, что шумоизоляция автомобиля и материалы для неё нужны исключительно любителям громкой качественной музыки
  • На самом деле необходима она тем, кто хочет сидя в салоне нормально общаться либо просто любит наслаждаться тишиной в своем любимом автомобиле
  • Кроме того длительная поездка с повышенным шумом в машине, быстро утомляет водителя, он становится рассеянным либо раздражительным, это повлияет на безопасность его движения
  • Вдобавок, большинство деталей машин сами становятся источниками шума по причине вибрации, которую сами же издают
  • В таком случае шумоизоляция автомобиля значительно уменьшает посторонние шумы и сделает передвижение в машине более комфортным
  • Шумоизоляция авто подручными материалами не рекомендуется, времени истратите много, а толку будет мало, не все материалы годятся и дают нужный эффект
  • Шумоизолирующие материалы наклеивают на элементы корпуса автомобиля по разработанной технологии, что дает появление структуры типа «сэндвич», в нижней части которого находится виброизоляция, а последующие кладутся шумоизоляцией либо поглотителем шума

Рассмотрим виды существующих материалов

Все применяемые материалы подразделяют в зависимости от свойств на подгруппы, перед применением понадобится инструкция:

Виброизоляционные

Вибропласт сильвер

Виброизоляция – это первый и основной материал для шумоизоляции авто в комплексной шумоизоляции машины:

  • Он выпускается листами определённых размеров
  • Виброизоляторы в свою очередь бывают чисто битумные, мастичные, и комбинированные мастично — битумные, с фольгой в основе либо без неё
  • Материалы битумные и комбинированные требуют нагрева при их нанесении, зато эффективность такой изоляции заметно выше
  • Материал с такими свойствами наносится на наиболее вибронагруженные места — колесные арки передние и задние, днище(см.Шумоизоляция днища автомобиля: что нужно учитывать при выполнении), и моторный отсек
  • Материалы на базе мастики не требует при нанесении нагрева, и применяется на дне багажника, а так же под задними сидениями, крыше, дверях и капоте
  • При этом материалы с фольгой в основе более удобные при нанесении

Теплошумоизоляционные

Сплен

Теплошумоизоляция (фото вверху)– является самоклеящимся вспененным полимерным материалом с закрытой ячеистой структурой, кроме того они имеют  отличные теплоизолирующие свойства:

  • Являются отличным решением в борьбе с посторонним шумом в средних и высокочастотных диапазонах
  • Как правило, такие материалы клеятся поверх виброизоляторов
  • Теплошумоизоляция не требует предварительного нагрева
  • К подобным материалам относят: Сплэн 3002- 3008, Барьер 4 и 8КС, Флекс 6-10
  • Они влагу не впитывают, но имеют не устойчивый к воде слой клея, это ограничивает места их применения

Шумоизоляционные

Являются тяжёлыми, но самыми эффективными материалами:

  • К таким относятся NoiseBlock 2 и 3милиметра, которые наносят исключительно третьим слоем, после шумоизоляции либо шумопоглотителя

Поглотитель NoiseBlock

  • Такие материалы имеют структуру с открытыми ячейками
  • Типичные представители такой авто шумоизоляция материалы- Бипласт 5,10 и20К, БипластПремиум, Акцент 8 и 10КС и Акцент 10ЛМКС (материал с фольгированной основой и обладающий теплоизоляционными свойствами), Битопласт 5 и 10К
  • Для ощутимого эффекта от этих материалов эффективнее использовать NoiseBlock — та небольшая часть шумов, которая прорывается сквозь Акцент, затем отражается от NoiseBlock, снова направляется в Акцент, и там глушится окончательно

Противоскрипные

Называются антискрип – это тканые самоклеящиеся материалы, которые наносятся в местах соприкосновения деталей одинаковых либо разных материалов, чтобы в процессе работы они не создавали взаимного трения – скрипы, «сверчки» и шумы:

  • Материалам не требуется разогрев при нанесении
  • Наиболее популярным и поэтому распространённым сегодня является Маделин
  • Кроме него антискрипными свойствами еще обладает Бипласт

Жидкая шумоизоляция

Самый современный вариант для изоляции днища автомобиля, так как снаружи, применять битумные маты невозможно и отсутствие ровной поверхности при наклеивании – это полбеды:

  • Главным недостатком других материалов является то, что практически все твердые изоляторы звука постепенно напитываются (вбирают) влагу и теряют после этого свои свойства
  • А жидкая (напыляемая) шумоизоляция по сути является жидкой резиной с комплексом присадок
  • Наносится путем распыления, можно воспользоваться кистью либо валиком
  • Поверхность предварительно необходимо тщательно очистить (от консервации, грязи и тд.) и обезжирить
  • Напыляемая шумоизоляция встречается в таких видах:
  • Такая шумоизоляция в арках автомобиля практически сводит на нет стуки отскакивающих камней
  • Легче нанести на сложную поверхность
  • В отличие от других материалов повышает вес машины незначительно
  • Шумопоглощение у неё выше чем у твердого материала
  • Легко переносит воздействие окружающей среды, отталкивает влагу
  • Является дополнительной защитой от коррозии
  • Один вид наносится поверх специальной грунтовки
  • Другой грунтовки не требует и наносится прямо на металл
  • Хорошо подходит и для обработки арок колес снаружи
  • Наносится пульверизатором, быстро и доступно для нанесения своими руками
  • Эффективный период эксплуатации 5 лет
  • Цена, разумеется, выше, но с лихвой оправдывается качеством

Вспомогательные

Подобные материалы имеют весьма узкую область для применения:

  • К вспомогательным относится материал ВИЭК 0,2Кс – просто фольга толщиной 200микрон, которая годится для заделывания крупных технологических отверстий, например в дверях и чтобы создать основу для виброизоляции

Комплексная шумоизоляция и материалы для авто снижает шумность в салоне авто на 50 процентов:

  • Достичь подобного внушительного результата не помогут никакие полумеры и частичные обработки
  • Шумоизоляция очень ответственный шаг, который позволяет вам достичь снижения шума от трансмиссии и мотора, уменьшения уличного шума внутри салона, устранить скрипы салонных пластиковых деталей
  • Еще приятным дополнением будет улучшенная теплоизоляция в салоне машины, что будет выгодно в холодный период и добавит качественного звучания аудиосистеме

Вот все разновидности перед вами, после того как выберете чем обработать свой автомобиль непременно посмотрите видео.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

avtozvuk-info.ru

Материалы для звукоизоляции авто своими руками

Современные автопроизводители, стараясь удешевить продукцию комплектации стандарт и эконом, производят лишь минимальную вибро и шумообработку, чего совершенно недостаточно. Шум в салоне автомобиля существенно снижает комфортность поездки, быстро утомляет, как водителя, так и пассажиров. Для исправления ситуации может производиться шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются для этого расскажет данная статья.

Достоинства и недостатки шумоизоляции

Кроме значительного снижения уровня шумового загрязнения в салоне автомобиля шумоизоляция автомобиля дает следующие дополнительные преимущества:

  • Улучшается качество звучания акустической системы;
  • Повышаются теплоизоляционные свойства автомобиля: медленнее остывает на холоде и медленнее нагревается летом;
  • Производится дополнительная антикоррозионная обработка.

Наклеенное шумоизоляционное покрытие багажного отделения салона автомобиля

Следует отметить и негативные стороны шумоизоляции:

  • Масса автомобиля может увеличиться до 50 кг;
  • При неправильной установке или небрежном монтаже могут появиться дополнительные поскрипывания «сверчки»;
  • Со временем может наблюдаться провисание двери;
  • Расход топлива увеличивается.
Важно!

Откуда в автомобиль поникает шум

Области проникновения посторонних шумов в салон автомобиля

Двери

Поскольку на производствах двери практически не обрабатываются материалами для шумоизоляции авто, через них проникает значительное количество от общей доли звуков. Поэтому шумоизоляция дверей – это минимально необходимый уровень дополнительных отделочных работ. При этом вокруг динамиков желательно устанавливать вибропоглощающие демпферы, что существенно улучшит качество их звучания. Для изоляции рекомендуется использовать: битопласт, герметон, изотон, акцент.

Колесные арки

Вопреки расхожему мнению арки, как таковые, не издают звуки, а являются источником вибраций, которые и транслируют на другие элементы кузова, являющиеся источниками шума. Какой материал выбрать для шумоизоляции арок автомобиля, учитывая их нагрузку? Можно использовать вибродемпфирующие материалы Вибропласт и Визомат.

Пол

Близость к вибрирующим узлам и большая площадь делает эту деталь конструкции источником существенной доли шума. Надежно его изолировать можно только при помощи многослойных материалов гасящих как шум, так и вибрацию. Когда выполняется шумоизоляция авто своими руками какие материалы требуются для обработки источников вибраций – это Шумофф или Бимаст и Вибропласт в качестве первого слоя (основания). Рекомендуется использование материалов на битумной основе дающих дополнительную антикоррозионную защиту: Шумофф и материалы на его основе Mix и Mix F.

Потолок

Является источником звуков преимущественно на высокой скорости, набегающий воздушный поток создает гул и во время дождя. Для изоляции используют вибродемпферы и шумопоглотители: Битмаст, Вибротон и др.

Капот

Звукоизоляция капота материалом Bitmast Bomb

Является источником значительной части шумов в салоне автомобиля. При его изоляции рекомендуется использовать самоклеющиеся материалы комплексного назначения (изолируют и от шума и от вибрации). Главное условие – высокие термоизоляционные показатели, наличие отражающего тепло фольгированного слоя.

Багажник

Так же является важным элементом, обработка которого существенно улучшит звучание динамиков и снизит шумовое загрязнение в салоне, особенно на пассажирских местах. Какие материалы требуются для шумоизоляции авто своими руками, для багажника подойдут те, которые имеют хорошую прочность и стойкость верхнего слоя к механическим повреждениям: Шумофф М4 и Mix6, визомит МП, bitmast suoer.

Обзор и характеристика популярных материалов для шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляционные материалы для авто можно условно разделить на несколько категорий:

  • Шумоизоляционные;
  • Виброизоляционные с шумогасящим эффектом;
  • Шумоизоляционные с теплоизоляционным эффектом;
  • Шумоизоляционные с антикоррозионным эффектом;
  • Комбинированные – совмещающие несколько полезных функций.

Шумоизоляционные материалы

Шумофф Гарметон – представляет собой материал, напоминающий поролон, но его звукоизоляционные свойства сильнее в 10 раз. Не горит и плохо абсорбирует влагу. Отличительной особенностью является медленное восстановление изначального объема, в течение 45 мин., что дает дополнительное время при монтаже и способствует тому, что материал полностью заполняет все отведенное пространство.

Гарметон А15 – кроме перечисленных свойств этот материал обладает рельефной поверхностью, что позволяет дополнительно рассеивать звуки.

Дверь оклеенная Гарметоном А15

Шумофф Микс и МИКС Ф – материалы на битумной основе. Являются аналогом заводских материалов используемых для звукоизоляции пола, капота и багажника в автомобилях премиум класса. Для закрепления на поверхности материал необходимо нагреть до температуры 150°С. Для этого вполне подойдет обычный строительный фен. МИКС Ф имеет самоклеющуюся основу, прикрытую вощеной бумагой, что значительно упрощает процесс монтажа.

Предварительная подготовка поверхности ограничивается только грубой очисткой от грязи и пыли. Хорошо выдерживает отрицательные температуры, имеет армирующий слой, позволяющий материалу держаться на поверхности даже если часть рулона отклеилась. Допускается повторное наклеивание отставших частей методом разогрева.

Оклейка салона автомобиля материалом Шумофф Микс Ф

Шумофф М2, М3 – имеют внешний защитный слой профилированной из толстой алюминиевой фольги, что дает дополнительную механическую защиту обработанной поверхности. Клеящий слой на каучуковой основе стойкий к агрессивным средам. В качестве звукогасящего материала используется высоконаполненная полимерная композиция. Рельефная поверхность металлического слоя сохраняется после монтажа не менее чем в 50% ячеек, что придает всей конструкции дополнительную пространственную жесткость.

Обработка дверцы звукоизолирующим материалом Шумофф М2

Звуковиброизоляционные материалы

Вибропласт М1, М2 – состоит из звукопоглощающего полимерного материала и алюминиевой фольги. М2 имеет дополнительный клеящий слой. Легок в установке, хорошо держит форму, наносится без разогрева на обезжиренную поверхность. Монтаж рекомендуется производить при температуре около 15°С. Инертен к агрессивным химическим и биологическим веществам, сообщает обработанным участкам кузова дополнительную коррозионную устойчивость.

Рекомендованные области применения: кузов, дверки, крыша автомобиля. Гасит шумы и вибрации посредством превращения механической энергии в тепловую. Колебательная энергия вибраций превращается в тепло от трения фольги и вязкоупругого слоя основания.

Битопласт 5, 10 – имеет народное название «антискрип» используется для гашения колебаний в приборной панели, торпеде, рулевой колонке и т.п. Внешне напоминает очень плотный поролон, не впитывает влагу, горит только под воздействием открытого пламени, при этом выделяет довольно едкий дым с черной копотью.

Шумофф М4 – используется для гашения вибраций и снижения уровня шума Области применения: колесные арки, перегородка моторного отсека.

Комбинированные материалы

Шумофф П4 – кроме звукоизоляции обладает хорошими теплоизоляционными возможностями. Состоит из двух слоев, между которыми находится воздушная прослойка. Имеет высокую эластичность и клеевую основу стойкую к воде.

Комфорт 3 – используется в качестве шумо-, звуко-, гидроизоляции. Материал напоминает вспененную резину, не скрипит и не разрушается при отрицательных температурах. При длительном сжатии и трении не теряет свою первоначальную форму.

Видео обзор некоторых материалов для шумоизоляции:

motorplan.ru

Какую шумоизоляцию выбрать для автомобиля

Покупая себе новый автомобиль, каждый из нас желает получить не только средство для передвижения, но и очень хочет, чтобы процесс езды доставлял максимум удовольствия и комфорта. Немаловажной составляющей здесь будет бесшумность салона во время движения авто. В дорогих вариантах о максимально возможной бесшумности позаботился уже сам производитель. А вот более дешёвые варианты имеют явный недостаток. Производитель пожертвовал бесшумностью в пользу снижения стоимости «железного коня».

Правильный выбор шумоизоляции для автомобиля.

Довольно большая часть автомобилистов не желает мириться с данным недостатком и задумывается о самостоятельном улучшении данного параметра. Сегодня на автомобильном рынке можно найти множество предложений об улучшении шумоизоляции, что может заставить несколько растеряться. В данной статье мы расскажем о самых распространённых вариантах снижения уровня шума в салоне и попробуем сориентировать в вопросе – какая шумоизоляция лучше для авто. Независимо от того, будет ли владелец машины обращаться к специалистам или решит заняться улучшением самостоятельно, ему будет полезна данная информация.

Что мы хотим от процесса шумоизоляции

Итак, решив усовершенствовать свое авто, существенно снизив уровень шума, владельцу необходимо сначала все детально спланировать. Эти работы стоят немаленьких денег, и никому не захочется через некоторое время понять, что работа выполнена некачественно или из некачественных материалов. Первое, что нужно определить для себя, — какой объем шумоизоляции в данном случае желателен. Специалисты выделяют два типа шума в салоне авто:

  • Внешний шум.
  • Шум от вибрации деталей кузова или механизмов.

Производители материалов для снижения шумности салона предлагают огромное количество продукции, имеющей ту или иную направленность. Исходя из того, какую изоляцию от шума мы хотим, и нужно подходить к выбору шумоизоляции на автомобиль.

Что предлагает рынок

Исходя из типа работ по улучшению, хозяину авто нужно выбрать:

  • Шумопоглотители
  • Звукоизоляторы.
  • Вибродемпферы
  • Жидкую шумоизоляцию.
  • Антискрипы.

Наиболее правильным выбором будет комбинирование материалов разной направленности. Именно это позволит достичь лучшего результата.

Шумопоглотители.

Принцип действия материалов этого типа — это максимально возможное поглощение любых звуков. У качественных покрытий поглощение внешних звуков может достигать 95%. По структуре это высокопористые и мягкие пластины. Наиболее популярными можно считать:

  • NOXUDOLL 3100/3101. Этот материал можно считать лучшим в своей категории шумопоглощения. Довольно часто его применяют не только для автомобилей, но и для самолетов, и для кораблей.
  • Акцент – пожалуй, лучший вариант звукопоглощения, который не просто поглощает шум, но и частично его отражает. Дополнительным плюсом можно считать его повышенную теплоизоляцию. Акцент представляет собой пластичный полиуретан с металлизированной пленкой и липкого слоя для монтажа. Им обычно обрабатывают крышки капота, багажника и перегородки моторного отсека.
  • «Noisebuster» — по праву считается наиболее удобным антишумовым комплектом. Этот комплект подходит для работы с большинством популярных моделей автомобилей. К набору прилагается подробная инструкция, позволяющая все работы произвести полностью самостоятельно. Выполнив все рекомендуемые работы, можно добиться звукопоглащения примерно в полтора раза.
  • Биопласт – кроме звукоизоляции, которую обеспечивает его специфическая структура, он имеет хорошие антискрипные показатели. Он изготовлен из полиуретана на липкой основе с пропитанной специальным раствором прокладкой. Он долговечен, водостойкий и практически не разлагается. Биопласт способен сохранять свои свойства при кране низких температурах. В продаже обычно 5 или 10 мм.
  • Изолон — по своим характеристикам очень похож на «Акцент». Специалисты выставляют ему хорошую четверку.

Звукоизоляторы

Такие материалы выделяются в особую группу благодаря своей особой ячеистой структуре и наличию наружного полностью непроницаемого покрытия. Очень низкая шумопроницаемость дополняется высокими герметичными качествами и способностью хорошо удерживать тепло. Более предпочтительно в нашем случае выбирать материалы, имеющие фольгированную пленку. Они обычно составляют второй слой, расположенный сверху вибродемпферов. Наиболее популярен в этом сегменте — «Сплен 3004». Это материал на клеевой основе. Он очень легко монтируется на любых поверхностях, в том числе на вертикальных и криволинейных. Это могут быть двери, арки колес, тоннель и т. д.

Вибродемпферы

Во время движения детали автомобиля подвергаются колебаниям и создают дополнительный шум. Вибродемпферы предназначены для снижения этих колебаний, а значит и для снижения шума. Изготавливаются они из вязких и упругих материалов. Это могут быть вспененный каучук или же битум. Плитки данного материала обычно укладываются на хорошо очищенную металлическую поверхность. На рынке сегодня предлагается довольно широкий выбор данного материала.

  • Вибропласт «Silver». Это эластичный, гибкий и самоклеящийся материал, покрытый алюминиевой фольгой. Листы имеют специальную разметку 5х5см., что позволяет оптимально точно данный лист разрезать по нужным размерам. Сильвер имеет отличные антикоррозийный качества, хорошо отталкивает воду и плохо поддается внешнему воздействию. Материал отлично монтируется на любые поверхности и подходит для обработки дверей, полов, крыши, боковин кузова и т. д.
  • Вибробласт «Gold». По всем характеристикам очень похож на «Сильвер», но несколько толще.
  • БиМаст Бомб. Пластины созданы как мастично-битумная композиция, покрытая снаружи фольгой. Их легко можно разрезать просто ножницами. Материал имеет лучшую эластичность и прекрасно ложится на поверхности любой сложности. БиМаст Бомб может иметь два вида толщины, что расширяет сферу его применения. Самым главным его плюсом является наиболее низкий уровень механических потерь. Производитель не рекомендует применение этого покрытия на металлических поверхностях.

Антискрипы

К этой группе уплотнителей относятся пластины и ленты, предназначенные для устранения любых скрипов, появляющихся от соприкосновения деталей, как пластиковых, так и металлических. Автомобилисты обычно отдают предпочтение следующим антискрипам:

  • Меделин. Это тканевый, самоклеющийся продукт. Его декоративный вид позволяет обрабатывать не только стыки, но и открытые участки. Выпускается «Меделин» в двух цветах – сером и черном.
  • БитоПласт. Основа этого материла – полиуретан. Продукт имеет клейкую основу, что значительно облегчает монтаж. БитоПласт является водостойким и долговечным. Производители предлагают несколько вариантов толщины этого уплотнителя.

Жидкая шумоизоляция

К данному типу шумоизоляции относятся так называемые жидкие подкрылки, жидкая шумоизоляция и даже антикор. Данный тип обработки применим только снаружи автомобиля, что всегда требует особого внимания. Производители сегодня предлагают обширный ассортимент продукции данного типа. Ее можно разделить на две большие группы – аэрозольные и масляные. Масляные или малярные вещества наносятся на поверхность кисточкой или шпателем. Их отличительная особенность заключается в хороших технических характеристиках по температурному режиму, устойчивостью к химическим веществам и механическим воздействиям, например, гравий. Эти мастичные покрытия применяются с целью повышения шумоизоляции авто только как дополнительный вариант. 

Работы по шумоизоляции

Решив, что автомобиль требует дополнительной шумоизоляции, хозяин машины стоит перед выбором – обратиться к мастеру или попробовать все сделать самостоятельно. В том случае если финансы позволяют обратиться за помощью к специалисту, то выбор однозначен, но если есть необходимость сэкономить, то придётся заняться всем самому. Если отнестись к делу серьёзно, то процесс звукоизоляции не вызовет каких-либо серьёзных проблем. Давайте рассмотрим основные этапы работы в этом направлении.

Работы с капотом

Шумоизоляция капота не ставит перед собой целью полностью убрать шум мотора – это просто нереально. Его можно просто несколько снизить и одновременно теплоизолировать двигатель на период эксплуатации зимой. Для этих целей лучше всего подходит – акцент и «Сильвер». При работе с капотом стоит особое внимание уделить весу материалов. Не стоит увлекаться, иначе в скором времени придется менять амортизаторы. Здесь важно учесть наличие заводской «шумовки». В том случае если она отсутствует, нам потребуется «Акцент» толщиной в 15 мм., если есть заводская теплоизоляция, то удалять её не следует и «Акцент» нужен потоньше.

Работы с дверью

Двери имеют довольно большую площадь, и основной шум поступает именно через них. Особенно большое внимание звукоизоляции уделяется в том случае, если там встроены динамики – звучание музыки после проведённых работ будет существенно лучше. Для простой обработки будет достаточно материала типа вибропласт. Его клеят вовнутрь двери, стараясь покрыть как можно большую площадь. Далее нужно уплотнить все возможные места, чтобы они ни скрипели. Для этих целей отлично подойдёт «битопласт» и чем толще он, тем нам лучше.

Работы с крышей

Такая работа имеет своей целью избавление от барабанной дроби по крыше во время дождя. Здесь важно учесть тяжесть материала, чтобы не произошло смещения центра тяжести, что очень нежелательно. Ещё важно не упустить из внимания тот факт, что предстоит еще и установить на свое прежнее место обшивку потолка.

Работы с полом

Покрывая пол, можно снизить шум от ударов мелких камышков о днище автомобилей. Для этих целей обычно используют БиМаст Бомб, а сверху его покрывают, например, «Спленом» в два слоя. Лучше брать вариант потоньше, это позволит сделать покрытие более качественно. Особого внимания при этих работах потребует изоляция арок колес. Здесь потребуется не меньше двух слоев БиМаст Бомб.

Работы с багажником арками и нишами колес

Изоляция данной части будет включать в себя оклейку обшивки любыми антискрипными материалами типа «битопласт». Кроме того, не помешает всю поверхность багажника оклеить виброизоляционным материалом. Шумоизоляция колесных ниш может существенно снизить звуки от колес при движении, особенно это заметно при использовании шипованной резины. Для этого нам нужно снять стационарные подкрылки, очищаем все от грязи и наносим вовнутрь материал типа вибропласт «Голд». Не помешает в этом случае сразу нанести антигравий.

Как видно из нашего обзора, существует довольно много различных материалов, направленных на снижение шумности автомобиля, но какую шумоизоляцию выбрать — будете решать вы сами. Единственный и очень важный совет — решив провести такие работы, не стоит экономить. В этой ситуации дешевле — это сто процентов неправильный выбор.

drivertip.ru

Лучшая шумоизоляция автомобиля: рассмотрим подробно

Лучшая шумоизоляция для авто комплексная с учетом особенностей

Самая лучшая авто шумоизоляция производится полностью (для лучшего эффекта ) по всему автомобилю в комплексе с ремонтом и обслуживанием деталей, которые могут при неисправностях вызывать дополнительные шумовые эффекты. Говоря про полную шумоизоляцию мы подразумеваем капот, багажник, изоляция пола, дверей, а так же потолка и панели приборов в салоне, кроме того моторный отсек и наружная изоляция днища и арок.
Какая лучше шумоизоляция для авто, спросите вы – разумеется полная, частичная не только не даст вам желаемого результата, но и может вообще оказаться для виду, и заметного снижения шума вы не ощутите.

Материалы

Материалы применяемые для шумоизоляции машин(см.Материалы для шумоизоляции автомобиля: рассмотрим все виды), делятся на разные типы, которые лучше годятся на тот либо иной участок при оклеивании автомобиля шумоизоляцией. И каждый устраняет определенный вид шума.
Какая шумоизоляция для авто лучше? Здесь правильным выбором будет совмещение материалов разных типов, это позволяет достичь практически полной бесшумности автомобиля (в идеале), сейчас мы рассмотрим типы, применяемые при шумоизоляции:

Шумопоглотитель

Поглотитель шума (звукопоглотитель) – разновидность материалов, предназначенных для поглощения (гашения) звуковых волн идущих из воздушной среды, при шумоизоляции авто, как правило, используют следующие шумопоглощающие виды.
Это:

  • Акцент – современный материал один из главных материалов в работе по шумоизоляции автомобиля (СтандартПласт), кроме поглощающих шум свойств, обладает еще свойствами отражения звука и теплоизоляцией
  • Битопласт – является отличным уплотнительный и антискрипным материалом, кроме того, благодаря структуре, он является отличным шумопоглотителем
  • Изолон – (особый поролон) шумоизоляция этого материала, в принципе, практически не отличается от описанного выше Акцента. В категории шумоизоляции фирмы СтандартПласт, этот материал оценивается как твердая четверка (по пятибалльной шкале)

Звукоизолирующие

Звукоизолирующий материал (звукоизоляция) – принципиально отличается от вышеупомянутых шумопоглотителей, из-за своей ячеистой структуры и непроницаемой пленке, покрывающей материал снаружи. Звукоизоляторы такого типа обладают кроме звукоизоляции еще герметичностью и удержанием тепла.
Наиболее эффективны такие материалы при наличии у них фольгированной поверхности.

Вибродемпфер

Поглотители вибрации (виброизоляция) – это материалы, который предназначены для снижения (гашения) амплитуды колебаний возникающих в пластиковых либо металлических поверхностях автомобиля при движении. Основой всех этих вибродемпферов является один принцип – вязкость и упругость составляющего их материала (например битум или вспененный каучук).
Из них наиболее распространенными на сегодня, являются следующие:

  • БиМастБомб – это материал на основе мастичной и битумной композиции, снаружи фольгируется алюминиевой пленкой, он отлично режется с помощью ножниц
  • БиМастСтандарт – этот материал из всей серии, обладает наилучшей эластичностью. Он не требует прогрева (другие материалы прогревают при наклеивании строительным феном), великолепно ложится в фигурные и любые криволинейные поверхности, у него отсутствует фольгированное покрытие
  • ВиброПласт бывает типов М1 (М2) – все отличие в их толщине: 1,5 миллиметра и 2,3 миллиметра, соответственно. Он лёгок при монтаже, однако имеет наиболее низкий КМП (расшифровывается как коэффициент механических потерь) в этой линейке материалов.
    Следуя рекомендации, инструкции специалистов на металлических поверхностях его не стоит применять
  • ВизоМат – это поглощающий вибрацию материал на основе битума, он самоклеющийся. Он абсолютно не впитывает влагу (в отличие от войлока) и кроме того он не разлагается от времени. Однако для монтажа он требует разогрева материала до 50 градусов

Антискрипы

Прокладочные (антискрипные) пластины и ленты – они предназначены для устранения скрипящих звуков, возникающих в местах соприкосновения пластиковых либо металлических деталей автомобиля. Раньше народные умельцы использовали для устранения скрипов поролон, карпет, и даже пластилин.
Однако сегодня в этом уже нет нужды, больше вам не придется отбирать пластилин у ребенка.
Пусть лучше учится лепке, вам же следует просто зайти в магазин запчастей и выбрать:

  • Маделин – это тканевый материал имеющий клеевой слой. Благодаря его декоративному виду, он может быть использован в открытом виде и для обработки стыков, которые присутствуют между панелями. Маделин представлен на рынке двумя цветами: черным и серым
  • БитоПласт – это материал изготовленный на основе полиуретана, имеющий липкий слой, толщиной 5-10 миллиметров. Специальная пропитка этого битопласта делает его очень долговечным и водостойким, а так же повышает звукопоглощающие качества

Жидкая шумоизоляция

Наверняка вы слышали названия типа жидкие подкрылки, жидкая звукоизоляция, антикор. Материалы из этой группы применяются исключительно для наружной шумоизоляции и дополнительной антикоррозийной обработки машины.
Эта шумоизоляция автомобиля лучшая для обработки колесных арок либо днища машины:

  • Важно помнить, что наружные поверхности машины требуют к себе особого внимания владельца
  • И причины понятны всем, из-за постоянного воздействия агрессивной среды, которое усиливается в зимнее время, и просто разрушает кузов автомобиля
  • Для того, чтобы избежать преждевременного износа и, заодно выполнить шумоизоляцию машины, и необходима жидкая шумоизоляция
  • Жидкая изоляция по способу их нанесения делится на аэрозольные и малярные покрытия   («малярное» означает нанесение кистью или шпателем)
  • Такие мастичные материалы обладают многими необходимыми качествами, например широкий спектр температурного применения, а так же устойчивость к воздействию химических реагентов, их устойчивость к постоянным механическим воздействиям (тут речь идет об антигравийной защите авто)
  • Плюс помимо выполнения задач по антикоррозийной и антигравийной защите, жидкая изоляция дополнительно выступает и как хорошая дополнительная шумоизоляция машины
  • Не имеет смысла выкладывать фото каждого из перечисленных поглотителей шума, так как их великое множество и у разных производителей они могут выглядеть по разному

Устранение шумов

Любой автомобиль имеет множество очагов в которых возникают шумы различного характера. Например в автомобиле «бизнес» класса изоляция шума находится на хорошем уровне, а вот более дешевые модели не могут похвастаться хорошей штатной защитой от шума.
Именно эта проблема является наиболее актуальной для владельцев всех отечественных автомобилей:

  • Частенько они высказывают недовольство о плохой шумоизоляции автомобиля и задаются вопросом как это исправить своими руками
  • Владельцы автомобилей решают эти проблемы используя разносторонний подход
  • Самый распространенный способ улучшения шумоизоляции это обработка автомобиля дополнительно специальным материалом
  • Сегодня ассортимент материалов а так же предложений специалистов по проведению подобных работ огромное количество
  • При этом самостоятельная шумоизоляция машины не требует от вас особых умений
  • Нужна лишь инструкция и руководство по эксплуатации вашей машины, чтобы легче разобрать части кузова, а так же обзавестись всеми необходимыми изоляторами, а так же инструментами
  • Грамотная шумоизоляция в машине включает в себя полную оклейку всей поверхности кузова
  • И если стандартная (заводская) обработка была произведена, держится прочно и без всяких отслоений, тогда дополнительную обшивку можно наклеивать (поверх) на штатную
  • А когда заводские материалы плохо прилегают к поверхности либо отслаиваются, тогда их необходимо удалить частично, либо полностью
  • Возникающие посторонние звуки в машине бывают двух видов — шум либо вибрация
  • Шумы, слышимые в салоне, они создаются мотором, трансмиссией, шинами и внешней средой
  • Вибрация возникает из-за колебаний систем машины, например панелей кузова а так же деталей отделки, и возникает например, от неровностей дороги
  • В борьбе с каждым из этих раздражителей используются строго определенные материалы
  • Итак, шумоизоляция для авто какая лучше?
  • С целью получения наибольшего эффекта многие применяют несколько слоев разных поглощающих шум веществ, которые наклеивают друг на друга в порядке поглотитель вибрации – поглотитель шума – снова поглотитель вибрации

Как правильно

Шумоизоляция, установленная по правилам дополнительно будет защищать ваш кузов от преждевременной коррозии.
А для наилучшего эффекта предварительно можете обработать металл кузова антикоррозийным средством, в добавок, комплексная обработка всего салона позволяет сэкономить и денежные средства и время:

  • Устраивает цена на станции техобслуживания можете платить, а можно осуществить шумоизоляцию самостоятельно, каждый владелец здесь решает для себя сам
  • Из опыта могу сказать, что наилучшая шумоизоляция машины дает поразительный эффект, если вам он покажется недостаточным, то после управления своей качественно обработанной техникой прокатитесь на необработанном автомобиле, тогда он покажется вам «погремушкой», после чего сомнения в необходимости (и качестве) шумоизоляции автомобиля пропадут сами собой
  • Материалы, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве шумоизоляции – от фирмы KICX
  • Они изначально предназначались для профессиональной их установки и были разработаны исключительно для специалистов работающей в этой области
  • Поэтому встретить в розничной торговле подобные образцы сегодня практически не возможно
  • Между тем изделия данной фирмы сегодня имеют наивысшие характеристики
  • Например, средства для обработки пола в машине, моторном отсеке и внутренности дверей обладает коэффициентом механических потерь 0,4, подобный показатель является высоким в сравнении с другими аналогами
  • Вибродемпферы фирмы KICX просто крепятся к любой поверхности кузова
  • И при этом они не требуют дополнительного разогрева, что сильно облегчает и упрощает весь процесс обработки

Особенности

Однако стоит учитывать некоторые нюансы, о которых профессионалы не упоминают, а любители могут не знать либо забыть:

Двери

Двери в машинах чаще всего изолируют из-за большой их площади, так как шумы с улицы попадают в салон в большинстве именно через них:

  • Кроме этого, во многих авто, особенно малолитражных и недорогих на звукоизоляции дверей производители экономят, с целью уменьшения заводской стоимости машины
  • Важно закрыть все технологические отверстия, нанести специальные материалы на поверхности корпуса дверей, проклеить обшивку звукопоглощающими веществами – вот основная составляющая хорошей звукоизоляции дверей
  • Зачастую в обшивку встраиваются колонки аудиосистемы, в таком случае звучание  внутри салона улучшается существенно

Колесные арки

Из-за наибольшей площади пола а так же расположения арок колес в непосредственной близости к источникам шума,  звукоизоляции этих конкретных элементов следует уделить наибольшее внимание. Арки покрываются толстыми и тяжелыми материалами, пол необходимо покрывать гасящими вибрации защитами на основе битума.

Капот и багажник

Особенно важной является шумоизоляция багажника машин с кузовами типа хэтчбэк.  Работа будет состоять из двух основных этапов – виброизоляция и шумоизоляция. Чтобы уменьшить шум работы мотора нужно конечно провести шумоизоляцию капота.

Двигательный отсек

При шумоизоляции моторного отсека стоит учитывать, что материалы будут подвергаться температурному воздействию а так же воздействию химических веществ, таких как масло, топливо и антифриз, тормозная жидкость, поэтому материалы для двигательного отсека выбирают с учетом термостойкости и дополнительно покрываются слоем мастики, защищающей от внешних воздействий.

Снаружи

Снаружи наилучшим образом послужит жидкая шумоизоляция, имеющая плюсы как в удобстве и доступности покрытия, так и в легкости нанесения, имеет меньший вес в сравнении со стандартными материалами, лучше держится и дает корпусу машины дополнительную защиту от ржавчины.
Теперь вы знаете какая изоляция лучшая, как правильно наклеивать и куда какую посмотрите видео.

avtozvuk-info.ru

Лучшие материалы для шумоизоляции автомобиля для дверей и арок

Вопрос о шумоизоляции в салонах машин актуален для большинства водителей. Это касается не только отечественной техники, но и укомплектованных иномарок последних моделей. Езды по бездорожью, ямам и камням не выдержит даже самая устойчивая сборка.

Обзор материалов

Рано или поздно, элементы машины расшатываются и начинают дребезжать. Это приводит к возникновению раздражающих звуков в салоне. Внимание водителей переключается на проблемные шумы, мешающие сосредоточится на дороге. Что с этим делать?

Места обработки автомобиля виброизоляцией

Многие просто отдают «железного друга» в руки профессионалов. А некоторые справляются сами. Подбирают материалы для шумоизоляции автомобиля и своими руками монтируют защиту от лишних звуков. При этом не надо оплачивать услуги автосервисов. Потратится придется только на материалы. Если владелец авто новичок в таких делах, еще придется изучить все нюансы изоляционных работ. В интернете существуют видео от профессионалов. Можно следовать их рекомендациям.

В первую очередь надо выяснить: какие материалы для шумоизоляции автомобиля предлагает производитель. И какие из них лучше подойдут для авто.

Места обработки автомобиля виброизоляцией и звукоизоляцией

Процесс шумоизоляции включает в себя несколько стадий. В каждой из них задействуют определенные материалы. Они разные по структуре и функциям. И лучше заранее выяснить, какую часть техники следует обработать. А уж затем следовать в магазин.

Изоляция от вибрирования

Вибрации, приводящие к появлению посторонних звуков — самая распространенная проблема. От гула в салоне помогают избавиться виброизоляционные материалы на основе каучука. Изолятор представляет собой мягкую резину покрытую металлизированным слоем. Укладывать его можно как отдельными полосками, так и цельными листами, если в этом есть необходимость. При работе с полосками важно соблюдать определенный интервал.

Виброизоляционный материал

Производители предлагают несколько марок каучуковых изоляторов:

  • Бимаст;
  • Изопласт;
  • Вибропласт;
  • STP;
  • ТЕАС.

Бимаст — это изолятор покрытый алюминием. Чтобы с ним работать, необходимо сначала нагреть лист до 50 градусов. Это не удобно и занимает длительное время. Бимаст подходит для изоляции арок колесных, динамиков, глушителя.

Бимаст

Вибропласт покрыт металлизированной пленкой. Гибкий и удобный в эксплуатации. На поверхности имеется разметка 5 на 5 см. Поэтому лист легко кроить и подгонять под нужные размеры. Вибропласт применяют для изоляции дверей, капотов, крыш. Его не надо нагревать. Это экономит рабочее время.

Шумоизоляторы

Такие звукопоглощающие приспособления изготавливаются из пористых, мягких материалов, которые выполняют функцию поглощения волн звуковых, доносящихся снаружи.

Битопласт

Среди подобных изоляторов популярны следующие марки:

  1. Битопласт 5. Это шумопоглощающий и уплотняющий материал. Его функции позволяют экономить: не придется дополнительно покупать антискрип. Отлично избавляет от дребезгов и скрипов внутри авто. Битопласт — пенополиуретановый изолятор. Имеет защитный слой. Остается функционален даже при низких температурах.
  2. Акцент 10. Выполняет единственную функцию — звукопоглощения. Это тоже пенополиуретановый звуко изолятор. Покрыт металлизированным слоем. Избавляет от любых шумов на 90%. Выдерживает низкие температуры и не портится при высоких показателях (до +100 градусов). Таким «помощником» прокладывают капоты, багажники, моторные отсеки авто.
  3. Изолон. Аналог Акцента 10 по своим характеристикам. Но не очень хорошо справляется с избавлением от шумов.

Многие приноровились комбинировать материалы для шумоизоляции дверей и арок. Например, снаружи двери проклеивают одну ткань, а с внутренней другую. При работе с колесными арками разные изоляторы укладывают один на другой. Так как этим способом достигается лучший результат избавления от звуков.

Изолон

Звукоизоляция

«Ткани» для звукоизоляции имеют закрытую ячеистую структуру с присутствием в ней пленки лицевой. Такие приспособления очень герметичны. Кроме того являются отличными утеплителями. Не придется отдельно утеплять двери.

Изоляционные ткани для звукоизоляции для авто

Сюда относится Сплэн 3004. Один из лучших материалов для избавления от звуков. Имеет дополнительный слой клея в своей структуре. Сплэн прост в монтаже, не отнимает много времени на работу с ним. Обладает водоотталкивающими свойствами. Толщина листа всего 4 мм. Хорошо справляется как с низкой, так и с высокой температурой.

«Ткани» прокладочные

Уничтожить скрипы и звуки от металлических или пластиковых элементов техники помогают прокладочные материи. Ведь в процессе эксплуатации машины детали расшатываются и издают противные скрипы. Их приходится уплотнять. Делают это Битопластом или Маделином. Это тоненькие — до 1,5 мм. шириной прокладочные средства, созданные для обработки зазоров образующихся в декоративных деталях салона.

Строительные материалы для изоляции машин

Отличными шумоизоляторами выступают строительные материалы. Например Тесксаунд. Он стоит дешевле специализированных и применяется не только для техники, но и для обработки домов, квартир. Шумоизоляция автомобиля строительными материалами тоже имеет положительные отклики.

Некоторые водители пробуют защитить салон от гула и шума поролоном, пенопластом и даже полиэтиленом. Но эти приспособления мало годятся для эффективного результата. Из строительных материалов лишь войлок подходит для избавления от шумов в машине. Но и здесь есть свои минусы: шумоизоляция войлоком происходит только если запаивать его в специальный полиэтилен. Так как войлок прекрасно впитывает влагу, он без соответствующего «обертывания» долго не прослужит.

Строительный материал для изоляции машин Тесксаунд

Многие находят выход из положения и своими руками создают многослойную, шумоизолирующую конструкцию, применяя дешевые строительные материалы. Из битумного листа — гидрозола вырезают деталь, подходящую под размеры двери или арки. Приклеивают его на металл, предварительно обезжиренный спиртовым раствором или специальным средством.

Поверх гидрозола приклеивают герлен с фольгированной поверхностью. Такая структура не рассохнется и избавит салон от вибраций. Третьим слоем проклеивают войлок.

Звукоизоляция машин

Если сделать все грамотно, получается бюджетная и качественная система шумоизоляции автомобиля. Она не будет отличаться по эффективности от специализированных дорогих материалов.

1avtozvuk.ru

Как выбрать материалы для шумоизоляции автомобиля

Поездку в салоне автомобиля с высоким уровнем шума нельзя назвать комфортной. Сильный шум становится причиной быстрой утомляемости водителя, что негативно сказывается на безопасности всех участников дорожного движения. Кроме того, плохая шумоизоляция авто не позволяет наслаждаться качественной музыкой даже при установке самой современной аудиосистемы.

К сожалению, производители автомобилей бюджетного и среднего ценового сегмента обычно шумоизолируют только два-три основных узла или вообще игнорируют защиту от шума. И потому многие автолюбители задумываются над тем, как можно максимально снизить уровень шума в салоне.

Виды материалов для обесшумливания авто

Итак, вы решили, что вам необходима шумоизоляция автомобиля, материалы для которой широко представлены в специализированных автомагазинах. Но какие именно материалы для шумоизоляции нужны для качественного обесшумливания автомобиля? Как правильно их выбрать? Эти вопросы интересуют каждого, кто хочет обесшумить свое транспортное средство.

Источником шумов в автомобиле являются как работающие узлы и агрегаты, так и металлические панели кузова, а также пластиковые детали салона. Кроме того, шум создают и потоки воздуха, которые обтекают автомобиль при движении. Посторонние звуки проникают в салон через неплотности кузова, а также передаются на панели кузова через элементы подвески, трансмиссию и прочие узлы, контактирующие с ними.

Чтобы добиться максимального уровня комфорта в салоне, шумоизоляция автомобиля должна проводиться с помощью материалов с различными свойствами:

  • вибропоглотители – для снижения вибрации от силового агрегата, трансмиссии и колес авто;
  • шумоизоляторы – для уменьшения звуков работающего двигателя, колесных пар и прочих узлов и агрегатов;
  • шумопоглотители – для поглощения шумов, проникающих в салон автомобиля;
  • антискрипные материалы – для устранения скрипа салонного пластика.

Экологичность и пожаробезопасность – это те требования, которым должна соответствовать качественная шумоизоляция, материалы для нее необходимо приобретать в специализированных магазинах. И при покупке обязательно проверьте наличие сертификата качества.

Правильно комбинируя шумоизолирующие материалы, можно добиться практически идеального обесшумливания автомобиля. Для получения такого эффекта вначале поверхности оклеивают вибродемпфером, а поверх наносят слой звукопоглощающих или звукоизолирующих материалов. Шумоизоляция авто будет неполной, если в салоне будет слышен скрип трущегося пластика. Поэтому все стыки пластиковых деталей обрабатывают противоскрипными лентами.

Вибропоглотители

Виброизолирующие материалы эффективно снижают вибрацию, которая передается в салон от двигателя, трансмиссии и колесных пар. Они представляют собой самоклеющиеся листы различной толщины на битумной, мастичной или комбинированной основе.

Вибропоглотители утяжеляют поверхность, смещают резонанс вниз частотного диапазона и гасят низкочастотные шумы. Толщину вибродемпфирующего слоя подбирают таким образом, чтобы эффективно гасить вибрации и чтобы шумоизоляция авто не слишком утяжеляла транспортное средство. Очень важно правильно клеить вибродемпфер – стык в стык. Перед оклеиванием поверхность обязательно очищают и обезжиривают, а все наклеенные куски обязательно прикатывают валиком.

Наилучшей эффективностью вибродемпфирования обладают многослойные виброизоляторы – к примеру, Шумoff МиксФ. Этот вибродемпфер состоит из восьми слоев битума, между которыми имеются дополнительные армирующие слои. Армирование позволяет виброизолятору сохранять прочность в условиях постоянных вибраций.

Однако есть у многослойных вибродемпфером и минус, они имеют самый большой вес. Кроме того, тяжелые листы снижают в целом резонанс кузова и есть риск получить в салоне постоянный гул. Поэтому комбинированные вибродемпферы стоит использовать только на участках, подвергающихся самым высоким вибронагрузкам. К примеру, на колесных арках, моторном щите, тоннеле коробки передач.

Для обработки остальных поверхностей лучше применять более легкие материалы. К примеру, для обесшумливания металлической основы дверей, крыши, пола, багажника и прочих элементов отлично подойдут вибропоглотители средней тяжести – Шумoff М2 или Шумoff М3. Эти вибродемпферы устойчивы к воздействию окружающей среды, обладают высокой эластичностью и просты в укладке. А легкие виброизолирующие листы, к примеру Шумoff L2, идеальны для снижения шума пластиковых панелей.

Современная листовая виброизоляция – это еще и эффективная защита металла кузова от коррозии. Качественная прикатка вибродемпфера к металлу кузова закрывает доступ кислорода и влаги, за счет чего исключаются коррозионные процессы.

Шумоизолирующие

Звукоизоляционные материалы для автомобиля отражают звуковые волны и предназначены для защиты салона от внешних шумов. Они имеют закрытоячеистую структуру и непроницаемую лицевую пленку. В основе шумоизоляторов лежит пенополиэтилен или вспененная резина.

Звукоизоляторами оклеивают двери, пол, крышу и другие элементы кузова, которые непосредственно контактируют с внешней средой. А, например, на капот авто клеить шумоизоляционные материалы не имеет особого смысла. Шумоизоляторы наклеивают поверх слоя вибродемпфера, стык в стык и без зазоров. При необходимости допускается монтаж внахлест.

Один из самых популярных звукоизоляционных материалов – звукоизолятор Шумoff Комфорт на основе вспененной резины. Он легко монтируется на поверхностях со сложной геометрией, не боится воздействия влаги и может эксплуатироваться как при низких, так и высоких температурах.

Теплошумоизоляционные

Шумоизоляция авто с использованием теплошумоизоляционных материалов – отличный способ не только обесшумить салон, но и сохранить комфортную температуру. Благодаря гибкой структуре теплошумоизоляторы можно устанавливать на поверхности сложной конфигурации.

Для обесшумливания и теплоизоляции салона удобно использовать Шумoff П4В на основе вспененного полиэтилена, обладающий низкой теплопроводностью. Отличительная особенность этого теплозвукоизолятора – исключительная устойчивость к влаге, что позволяет использовать его в тех зонах, где неизбежен контакт с водой.

Звукопоглощающие

Шумопоглотители отличаются от звукоизоляторов тем, что не отражают, а поглощают звуковые волны. Их наносят поверх звукоизоляционных материалов или вместо них. Они обладают мягкой высокопористой структурой и поглощают до 95% звуковых волн.

Звукопоглотители в обязательном порядке наносят на капот автомобиля. Их клеят поверх вибропоглотителя или штатной звукоизоляционной панели. Кроме того, шумопоглотители наносят на пластиковую обшивку дверей, элементы приборной панели. В этих случаях звукопоглотитель может выполнять и функцию антискрипа.

Один из самых популярных шумопоглощающих материалов – Шумoff Герметон, имеющий рельефную структуру. Он изготавливается на основе специального пенополиуретана и обладает более высоким коэффициентом шумопоглощения по сравнению с традиционным поролоном. Шумoff Герметон обеспечивает эффективное звукопоглощение и рассеивание шумов в широком диапазоне.

Противоскрипные

Шумоизоляция авто подразумевает и устранение скрипа и прочих неприятных звуков, которые возникают при контакте пластиковых или металлических деталей. Для этого используют разнообразные антискрипные материалы. Их наносят в местах соприкосновения элементов салона, чтобы исключить взаимное трение в процессе движения автомобиля. А также оборачивают провода и штекеры, чтобы не было дребезжания.


shumoff77.ru

15Фев

Цепи для колес автомобиля: 7 лучших цепей противоскольжения для колес — Рейтинг 2020

15 Фев 2019 alexxlab Комментировать

7 лучших цепей противоскольжения для колес — Рейтинг 2020

В зимних условиях управлять автомобилем тяжелее, чем в летних. Сказывается погода — снег, грязь и лёд являются препятствием для колес автомобиля: машину заносит, у нее увеличивается тормозной путь, теряется привычная плавность хода из-за худшего сцепления с дорогой.

Для того, чтобы бороться с плохими погодными условиями, машину по-разному приспосабливают к ним. Один из способов — установка цепей противоскольжения на колеса.

 

Содержание:

  1. Промстроп «Медведь 76»
  2. Лесенка LT
  3. Сорокин R13 28.4
  4. Airline для легкового авто (колёса 165-205 мм)
  5. Tplus 4WD R16-R21
  6. PRO-4×4 «Light»
  7. TM-SC-UN01

На что стоит обратить внимание при выборе цепей противоскольжения

Цепи противоскольжения — это цепи, сделанные из жестких или мягких материалов (металл, резина и пластик), которые особым образом обматываются вокруг колеса автомобиля. С помощью них улучшают сцепление с дорогой на обледенелых участках, подъемах или грунтовках и снегу. Благодаря использованию цепей снижается аварийность и увеличивается безопасность.

Материал изготовления

Материал выбирается в зависимости от условий эксплуатации. Если вы планируете ездить в крайне плохую погоду и гололед, обратите внимание на жесткие цепи. Они хорошо подходят для зимних неурядиц и помогают обезопасить автомобиль и его владельца от ДТП.

Если же цепи нужны для менее трудных условий — езды по снегу или грязи, то можно купить резиновые или пластиковые цепи. Они легкие и недорогие, быстро снимаются и одеваются в случае надобности.

Срок эксплуатации

Еще одно различие между цепями противоскольжения — срок эксплуатации. Одни цепи предназначены только для коротких дистанций и нужны только в экстренных случаях — преодолеть трудный участок дороги или выехать из ямы без буксира. Другие же подходят для более долгих поездок и регулярного использования.

То есть, первые — инструмент для экстренных ситуаций, а вторые — один из элементов пассивной безопасности и способ улучшить управляемость автомобиля.

Подбор цепей

Не каждая цепь противоскольжения подойдет для некоторых автомобилей. Большинство цепей изготавливаются для легковых автомобилей со стандартным размером колес.

Такие цепи не подойдут для использования на более крупных машинах: автобусах, грузовиках и т.д. Они попросту не будут справляться с характером автомобилей либо поломаются, либо перестанут выполнять свою функцию.

Если нужны цепи для крупного автомобиля, то нужно выбирать те цепи, которые предназначены для этого.

Различия по форме и типу крепления

Цепи различаются между собой по форме и типу крепления. За счёт этого достигаются разные характеристики, необходимые при эксплуатации: уровень жесткости, удобство при монтаже или демонтаже, срок службы, площадь контакта с дорогой и т.д.


Цепи противоскольжения формы ромб.
Цепи противоскольжения формы лестница.
Цепи противоскольжения формы соты.

Цепи также отличаются между собой комплектацией. Существуют цепи для заднего и переднего привода (то есть, на два колеса), а также цепи для полно приводных автомобилей 4х4. Выбирать нужно тот вариант, который подходит для своего автомобиля.

Лучшие цепи противоскольжения отечественного производства

Среди российских цепей противоскольжения есть немало достойных экземпляров, которые соответствуют параметру цена-качество.

Мы выбрали несколько лучших по нашему мнению цепей, которые решат проблему с зимней эксплуатацией автомобиля и помогут в трудных ситуациях.

Промстроп «Медведь 76»

Надежные цепи для легковых автомобилей, предназначенные для увеличения сцепления автомобиля с дорогой в неподходящих для езды условиях. С помощью них можно увеличить безопасность езды за счёт уменьшения тормозного пути и повышения управляемости автомобилем.

Цепи Медведь 76 являются сегментными и состоят из трех одинаковых сегментов для колеса. К каждому сегменту крепятся две группы цепей, сделанных в форме «лесенки». Полностью состоят из металла.

В качестве крепежного механизма используется металлический вал, который просовывается в диск автомобиля и зажимается гайками с обеих сторон.

Плюсы цепей противоскольжения:

  1. Хорошая управляемость.
  2. Надежное крепление и большой срок эксплуатации.
  3. Не высокая цена.

Минусы цепей противоскольжения:

  1. Большой вес из-за материала изготовления и неудобные крепления.
  2. Кроме того, форма построения цепей в виде «лесенки» работает хуже, чем иные способы.

 

Лесенка LT

Цепи противоскольжения лесенка LT предназначены для легковых автомобилей неполно приводного типа. С помощью них можно преодолевать заснеженные и обледеневшие грунтовки и асфальт. Подойдут как для зимы, так и для весны или осени, когда местность становится заболоченной.

Изготовлены из металла, но не обладают антикоррозийным покрытием. При использовании по назначению производитель дает гарантию службы 10 лет. Ширина звеньев 5 миллиметров. Цепь сделана в форме лесенки.

Плюсы цепей противоскольжения:

  1. Один из самых дешевых комплектов на рынке с учетом качества.
  2. Быстро снимаются и одеваются.

Минусы цепей противоскольжения:

  1. Металл ржавеет и изнашивается.
  2. Вес, неудобно устанавливается на колеса с изменяемым углом поворота.

 

Сорокин R13 28.4

Один из лучших комплектов цепей противоскольжения. Изготавливается из закаленных металлических сплавов. За счёт удобного типа крепления цепь устанавливается в условиях ограниченного пространства, при этом для этого не нужно двигать автомобиль.

Использование нескольких дополнительных тросов крепления увеличивает надежность.

Сорокин можно использовать на колесах разного размера. Общий вес конструкции составляет 4 килограмма. Кроме того, цепь является более универсальной и подходит как для легковых автомобилей, так и для более тяжелых машин.

Плюсы цепей противоскольжения:

  1. Качественный металл.
  2. Удобное и надежное крепление.
  3. Универсальный размер.
  4. Небольшая цена.

Минусы цепей противоскольжения:

  1. Скорость езды все еще ограничена 40-50 километрами в час.

 

Зарубежные цепи противоскольжения

Среди зарубежных цепей противоскольжения есть немало экземпляров, которые практически не отличаются от российских, но стоят дороже. С другой стороны, там можно и найти и цепи с особой конструкцией.

В частности, мы рассмотрим цепи, которые состоят не из звеньев и крепятся с помощью тросов или металла. Новый вид конструкции среди зарубежных цепей — крепление с помощью браслетов и ремней.

Разобраться с ними сможет даже тот человек, который ни разу не использовал цепи противоскольжения.

Airline для легкового авто (колёса 165-205 мм)

Браслеты противоскольжения со вставками на основе цепей. Крепятся с помощью пружинного зажима и браслетов. Изготовлены из оцинкованной стали, за счет чего снижается вес, и улучшаются эксплуатационные характеристики.

Эти браслеты весят всего 800 грамм. Подойдут для езды по бездорожью или снегу. Работают на любом типе привода.

Плюсы браслетов противоскольжения:

  1. Универсальные.
  2. Легкие в использовании.
  3. Недорогие.

Минусы браслетов противоскольжения:

  1. Меньшая проходимость по сравнению с цепями.

 

Tplus 4WD R16-R21

Эти браслеты продаются сразу в количестве 4 штук, поэтому подойдут для полно приводных автомобилей. Изготовлены из качественного металла.

Используется надежное крепление, которым можно воспользоваться даже после того, как машина застрянет.

Плюсы браслетов противоскольжения:

  1. Качественный материал и крепление.
  2. Стоимость.

Минусы браслетов противоскольжения:

  1. Не всегда хватает длины закрепляющего троса.
  2. Ограничение по скорости.

 

PRO-4×4 «Light»

Стальные цепи противоскольжения. В комплекте 6 штук. В качестве крепления — браслеты на ремешках. Сделаны в форме антипробуксовочных лент, за счёт чего их легко одевать и снимать с машины.

Подходят для легковых автомобилей, в том числе полно приводных.

Плюсы браслетов противоскольжения:

  1. Вес.
  2. Удобство крепления.
  3. Материал изготовления.

Минусы браслетов противоскольжения:

  1. Высокая цена.

 

TM-SC-UN01

Пластиковые ремни противоскольжения, предназначенные для постоянно и активной эксплуатации. Подходят для длительных поездок. В отличие от металлических цепей, они не ограничивают скорость автомобиля и не сломают случайно колесо или другие части машины.

Ремни удобно и быстро крепятся на автомобиль. Они очень легкие и универсальные, при этом их размер можно немного отрегулировать под разные колеса.

Плюсы ремней протвоскольжения:

  1. Качество, проверенное Скандинавским климатом.
  2. Легкий монтаж и быстрый демонтаж.
  3. Не ограничивают скорость водителя.

Минусы ремней протвоскольжения:

  1. Не подойдут для серьезных препятствий.
  2. Высокая стоимость.

 

Связанные материалы:

Цепи противоскольжения на колеса: функции и разновидности

В определенных дорожных условиях собственного потенциала автомобиля бывает недостаточно. Заснеженный отрезок пути, крутой подъем, покрытый коркой льда, грязевой участок – во всех этих ситуациях смогут выручить установленные на колеса цепи противоскольжения. Такие «аксессуары» для колес наделяют транспортное средство внедорожными свойствами. Главная задача автомобильных цепей противоскольжения – улучшение сцепления колес с дорожным покрытием.

Что такое цепи для колес и каковы их функции

Цепь противоскольжения представляет собой конструкцию, надевающуюся на колеса транспортного средства с целью улучшения его проходимости. Главный плюс изделия заключается в том, что цепи можно применять только по мере необходимости.

Цепи противоскольжения

Цепи фиксируются на колесах по ширине покрышки с внешней стороны специальным ремнем, имеющим крепежные элементы.

Колесные цепи, благодаря улучшению сцепления с дорогой, выполняют следующие функции:

  • помощь при выезде на бездорожье;
  • снижение аварийности на обледенелой дороге.

Виды цепей противоскольжения

Условно цепи можно разделить на мягкие и жесткие. В первом случае между тросами, натянутыми по окружности колеса, расположены пластиковые или резиновые цепи противоскольжения. А во втором – поперечные цепи.

Мягкие цепи (пластиковые)

Также их можно классифицировать по следующим признакам:

  • по размеру;
  • по рисунку.

Классификация цепей по размеру

Не каждая цепь совместима со всеми размерами колес автомобиля. Некоторые из них могут при передвижении задеть и повредить элементы тормозной системы, подвески и рулевого управления. В инструкции по эксплуатации обычно указывается, применение каких цепей допустимо на конкретном автотранспорте. В противном случае необходимо самостоятельно замерять зазор между колесом, подкрылком, тормозным диском и прочими соседними с колесом деталями.

Размер цепей противоскольжения для легковых автомобилей зависит от параметров колеса. Чем больше будет его ширина и диаметр, тем длиннее должны быть цепи.

6 лучших цепей противоскольжения — Рейтинг 2020

Подбираем бюджетные цепи в багажник «на всякий случай» и усиленные грунтозацепы для экстремальных условий.

Наш выбор:

Лучшие цепи противоскольжения в 2020 году

Причины для покупки:

  • высокая прочность;
  • богатая комплектация;
  • простой монтаж и надежная фиксация.

Модель использует запатентованную систему автоматического натяжения. Цепи не нуждаются в дополнительном обслуживании после установки и совместимы с колесами различных размеров, но изначально предназначены для внедорожников. Наличие храпового механизма гарантирует простой монтаж без применения специальных инструментов.

Материалом изготовления звеньев выступает легированная сталь повышенной твердости. Для плит используется прочный, износостойкий пластик. Основные элементы скрепляются надежными металлическими штырями. Цепи не соприкасаются с дисками, исключая риск их повреждения.

 

Причины для покупки:

  • легкая очистка;
  • простой монтаж;
  • малый вес.

Противоскользящие чехлы не провоцируют шума и вибрации во время движения техники, не подвержены смещению, что гарантирует комфорт при их использовании.

Устойчивость к большой разрывной нагрузке, гниению, воздействию агрессивных реагентов, соли и воды обеспечивает модели долгий срок службы.

Чехлы не портят дорожное покрытие и не провоцируют износ покрышек, в отличие от обычных цепей. После использования их можно просто постирать в домашней машинке.

 

Причины для покупки:

  • простой монтаж;
  • универсальность;
  • коррозиестойкость.

Материалом изготовления цепей выступает оцинкованная сталь, что обеспечивает высокую прочность и сохранение первоначального качества вне зависимости от условий эксплуатации. Х-образный рисунок из звеньев особого сечения гарантирует надежную посадку на колесах и отличное сцепление.

Максимальная допустимая скорость движения автомобиля составляет 40 км/час. Удобство установки и снятия цепей обусловливается применением специального смыкающего устройства. Для хранения и транспортировки предусмотрен компактный кейс.

 

Причины для покупки:

  • универсальность;
  • полностью металлические;
  • надежная установка.

Стальные сегментированные цепи крепятся вручную на колеса диаметром R14- R19. Каждый сегмент представляет собой своеобразный браслет с попарно закрепленными на нем тремя рядами цепи. Рисунок «лесенка» не самый эффективный вариант для езды по льду, но с грязью, песком и снежной кашей справляется.

Установка грунтозацепов «Медведь» — достаточно хлопотное занятие. Каждую пару сегментов придется вручную затягивать гайками, пропустив крепления через отверстия в диске. Зато удастся сразу отрегулировать их натяжение.

Мы рекомендуем эти цепи экономным автовладельцам, так как при своей невысокой стоимости они отличаются завидной долговечностью. Но приготовьтесь периодически обтягивать их в пути.

 

Причины для покупки:

  • быстрая установка;
  • прочные материалы и качественные ремни;
  • малый вес.

В комплект входят шесть прочных браслетов. Для более удобной установки предусмотрен специальный крюк, облегчающий продевание. Ремни изготовлены из износостойкого текстиля, а основные элементы — из металла повышенной твердости. Диаметр звена составляет 5 миллиметров.

Установка браслетов на оба колеса осуществляется в течение минуты. Продуманная конструкция снижает вероятность смещения цепей и препятствует повреждению дисков автомобиля.

Цепи ДорНабор выпускаются в нескольких вариантах и с разной комплектацией. Производитель предлагает браслеты для легковых машин, кроссоверов и внедорожников — от 1 до 8 штук в наборе.

 

Причины для покупки:

  • компактность;
  • удобство использования;
  • термостойкость.

Пластиковые ленты обладают решетчатой поверхностью с крупноразмерными зацепами, расположенными с обеих сторон. Это гарантирует надежное сцепление с колесом и вязким грунтом в любую погоду.

Материалом изготовления выступает очень прочный и гибкий пластик, способный выдержать нагрузку до 3,5 т. Он не подвержен износу, может использоваться при температуре на улице от -30°С до +50°С.

В комплектацию входят шесть идентичных друг другу пластин-траков ярко-оранжевого цвета. Размеры одной ленты — 195х135х5 миллиметров. Удобству хранения и транспортировки способствует наличие специального чехла на молнии.

 

Как выбрать цепь противоскольжения

Грунтозацепы для плохой дороги могут иметь различную конструкцию:

  • Стандартные цепи отличаются улучшенными тяговыми качествами и высокой прочностью;
  • Ремни простоты в эксплуатации и обслуживании;
  • Браслеты характеризуются легкостью установки и долговечностью;
  • При нерегулярных выездах в плохую погоду можно купить траки.

Устойчивость к нагрузке и срок эксплуатации цепи во многом определяются твердостью ее основных элементов. Наиболее распространенным материалом для их производства является закаленная сталь. В экстремальных условиях лучше использовать модели из титана, а для езды по городу будет достаточно и полиуретановых.

Материал изготовления поперечин тоже имеет значение. Мягкие цепи обычно оснащаются резиновыми или пластиковыми грунтозацепами и позволяют двигаться на высокой скорости (до 80 км/ч). Жесткие модели более прочны и надежны, так как выполняются целиком из металла, но они могут ускорить износ протектора.

Надежность сцепления зависит от рисунка зацепов. Цепи, образующие ромб на поверхности колеса, лучше противостоят боковым заносам и не перегружают трансмиссию. Соединенные по горизонтали параллельные линии обеспечивают хорошее тяговое усилие. Рисунок типа соты существенно повышает проходимость на бездорожье.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличаются цепи для легковых и грузовых машин?

+

При таком выборе важнее не то, какой у вас автомобиль, а в каких условиях ему предстоит ездить. Да, большинство цепей относительно универсальны и охватывают 2-4 типоразмера колес. Но для езды по жесткому бездорожью на тяжелых машинах цепи делают с более крупными звеньями, а иногда и с дополнительными шипами. Владельцам легковых автомобилей и внедорожников достаточно будет цепей с толщиной металла на звеньях от 3,5 до 6 миллиметров.

Какая скорость допустима при езде на «жестких» цепях?

+

Не более 40 км/ч, иначе грунтозацеп быстро «съест» резину. Да и комфортной быструю езду на таких цепях не назовешь.

На какие колеса (передние или задние) надевать цепи?

+

Антискользящие цепи устанавливаются на ведущие колеса. На полноприводных автомобилях их надевают на переднюю ось. На все 4 колеса есть смысл ставить цепи, только если предстоит дикий оффроад.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Современные цепи премиум-класса

Как надевать цепи для шин

Некоторые автомобилисты могут быть не знакомы с ними, но цепи противоскольжения для заснеженных, обледенелых и крутых горных дорог обычны в некоторых штатах. В некоторых случаях, особенно на крутых горных перевалах Скалистых гор, Сьерра-Невада и Каскадов, в определенных точках даже требуются цепи противоскольжения.

Даже водители, знакомые с дорожными условиями в снегу и на льду, должны иметь цепи противоскольжения для обеспечения безопасного управления на горных дорогах и шоссе.Уровень горных склонов и спусков в сочетании со снегом и льдом может оставить самый большой полноприводный или самый маневренный переднеприводный автомобиль с небольшим контролем над дорогой.

Установить цепи противоскольжения на ваш автомобиль — не самая простая задача, но иногда требуется, чтобы вы продолжали катиться, и после того, как вы впервые установили цепи противоскольжения, вы будете готовы цепляться и продолжать движение по заснеженным горам. , каждый раз.

Приобретая цепи противоскольжения, вы должны сначала убедиться, что они подходят вашему шины.У большинства упаковок цепей шин есть руководство, которое указывает, к каким шинам они подходят. В магазинах и на рынках, где продаются сетевые товары, также есть гиды или сотрудники, которые помогут вам подобрать нужный размер. Никогда не пытайтесь использовать цепи, которые слишком велики или слишком малы для шины, так как это может привести к опасному вождению и повреждению вашего автомобиля.

Пробный прогон

Точно так же, как это хорошая идея для проверки торможения и рулевого управления на заснеженной или скользкой дороге, вам следует проверить установку цепей противоскольжения, прежде чем вы доберетесь до горных дорог, где они могут потребоваться.

Выберите свободный участок улицы или свободную парковку. Выньте цепи из упаковки или ящика и распутайте все звенья, чтобы они свободно свисали в виде паутины. Поместите две разделенные цепи на шины, к которым вы будете их прикреплять. У переднеприводного автомобиля цепи должны приходить на передние колеса. Для автомобилей с задним приводом цепи следует прикладывать к задним колесам. Для некоторых грузовиков и экстремальных условий могут потребоваться цепи противоскольжения на все колеса, что нормально, но убедитесь, что вы устанавливаете цепи на правильные шины, когда у вас их всего два.

Когда автомобиль припаркован, включен стояночный тормоз и включена передача, наденьте цепь на шину, удерживая ее сверху и убедившись, что она равномерно наложена на колесо. Очевидно, что нижняя часть цепи не может закрывать ту часть шины, которая касается дороги. Просто установите оставшуюся часть цепи на колесо как можно лучше.

У некоторых цепей есть кольца, которые находятся на внутренней стороне колеса и помогают направлять цепи на место. Для этих кольцевых цепей убедитесь, что открытое соединение находится в нижней части колеса.После того, как вы наденете цепи и кольцо обойдет внутреннюю часть колеса, вы можете соединить нижнюю часть кольца. Обычно это требует, чтобы вы залезли прямо под машину за шину. Возможно, вам придется изменить положение, чтобы получить лучший угол соединения.

Как только цепь равномерно и надежно окажется на трех четвертях колеса, которое не касается дороги, повторите процесс с другой стороны. Когда обе цепи включены, убедитесь, что передняя часть автомобиля свободна, и проедьте несколько футов вперед.Вам нужно только проехать достаточно далеко, чтобы увидеть остальные колеса, которые ранее касались земли. Включите передачу или припаркуйте автомобиль, включите стояночный тормоз и снова выйдите из автомобиля. Теперь вы можете закрепить цепи прямо на остальных поверхностях колес.

Затем затяните цепи, используя более тесное звено на цепях. Теперь вы готовы к вождению, но ненадолго. После того, как вы проехали от 50 до 100 футов, вы должны выйти и повторно натянуть цепи, которые, вероятно, будут провисать из-за выравнивания шин.

Не пугайтесь ухабистой езды. В конце концов, вы едете с цепями на шинах. Во время тренировочного бега с цепями противоскольжения вы, скорее всего, будете на сухой дороге, поэтому ограничьте движение, но это хороший шанс узнать, что они чувствуют и как едет машина с цепями.

Снять цепи намного проще, если вы отсоединили внутренние кольца или цепи. Это снова требует, чтобы вы спустились прямо к нижней части колеса.Однако, как только внутреннее кольцо или цепь отсоединены, вы не можете просто снять цепи. Цепи не разъединятся внизу, где шина стоит на земле.

Просто положите цепи сбоку от шин как можно более ровно, убедившись, что они не остаются вокруг колеса или оси автомобиля. Затем вы проедете на несколько футов вперед, чтобы снять шины с цепей. Убирая цепи обратно в пакет или упаковку, постарайтесь не спутать их и проследите, чтобы они высохли.

Горное катание

Причина, по которой часто полезно практиковаться в цепях и знании того, что вы делаете, заключается в неблагоприятных условиях, в которых вам, возможно, придется повторить задание. Цепи необходимы на заснеженных, обледенелых или, возможно, скользких горных дорогах и перевалах, где дождь, снег, мокрый снег и ветер могут быть грозными. Это подчеркивает необходимость хорошего снаряжения для надевания цепей.

Не полагайтесь на свою лыжную одежду или другую одежду, которую вы планируете носить много, если только вы не возражаете, если она мокрая, грязная или и то, и другое.Лучшее снаряжение для надевания цепей противоскольжения — это тяжелая водонепроницаемая одежда, например, дождевик. Водонепроницаемые брюки важны, потому что вам придется встать на колени, чтобы надеть и снять цепи.

Еще одна хорошая вещь — перчатки, но они не должны быть громоздкими лыжными перчатками, а рукавицы не принесут вам никакой пользы под колесной аркой. Садовые перчатки работают хорошо, потому что они обеспечивают некоторую защиту от холода и цепей, но при этом обеспечивают ловкость и маневренность ваших пальцев.

Повторите те же процедуры, которые описаны выше в разделе «Пробный запуск», чтобы установить цепи. Убедитесь, что у вас достаточно места для безопасной работы со всех сторон автомобиля. Горные перевалы обычно имеют цепные стрелки со знаками, чтобы вы знали, когда надеть цепи, а затем снова их снять. Следуйте указанным знакам и требованиям и не попадитесь без цепей, так как помимо сложного вождения, с которым вы можете столкнуться, могут быть наложены штрафы.

Когда следует использовать цепи для шин для автомобилей?

Никто не может хорошо провести время, теряя сцепление с дорогой на снегу. Даже в районах, не известных своими ужасными метелями, зима может создать ледяные и опасные дорожные условия, к которым водители должны быть готовы. Добавление цепей противоскольжения для автомобилей может быть работоспособным решением, которое доставит вас туда, куда вам нужно, когда дороги вам не подходят, но они также могут быть проблемой.

Знание того, когда использовать цепи, может помочь вам выйти из скользкой ситуации, но вы должны знать, что вы делаете в первую очередь.

Технически говоря

Использование цепочек в разных штатах регулируется разными законами.Прежде чем инвестировать в новую блестящую пару, убедитесь, что вы знаете, являются ли цепи незаконными, разрешенными или даже обязательными в некоторых случаях. Как правило, «требование» цепи означает, что вы должны иметь их в своем автомобиле, если хотите пройти определенные контрольно-пропускные пункты, которые появляются в ненастную погоду. Места, где разрешено использование цепей, обычно сопровождаются некоторыми оговорками, ограничивающими их использование, поэтому убедитесь, что вы знаете закон и соблюдаете его.

Другой важный фактор, который следует учитывать, — подходит ли ваш автомобиль для цепей.Вы можете найти цепи для большинства размеров шин, но должен быть достаточный зазор, чтобы они могли надеть их, не повредив кузов, ходовую часть или тормоза. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения информации о технических характеристиках и допусках.

Будьте готовы

Поскольку цепи — это то, что вам, вероятно, нужно будет снимать и снимать хотя бы один раз за поездку, и поскольку условия их использования обычно холодные, сырые и снежные, лучше всего сначала потренироваться в установке, в идеале когда еще хорошая погода.Не водя машину никуда, наденьте их и снимите пару раз, чтобы привыкнуть, чтобы, когда они вам в конечном итоге понадобятся, вы не застряли, возясь и пытаясь понять, как их надеть при замерзании. пальцы. Кроме того, если вы несете цепи, возьмите с собой жилет безопасности. Велика вероятность, что в какой-то момент вам придется съехать на обочину дороги, чтобы отрегулировать или убрать их, а если идет снег, видимость будет низкой.

Правильные условия

Цепи для шин автомобилей следует использовать только в том случае, если на дороге имеется слой снега или льда.Использование цепей на голом асфальте может серьезно повредить шины и дорогу. Если вы поворачиваете на дорогу, явно вспаханную и засоленную, остановитесь и снимите цепи.

Всегда стоит быть осторожным при вождении в мороз, но цепи требуют совершенно нового уровня внимания и осторожности. Когда он включен, автомобиль не должен двигаться со скоростью более 30 миль в час, и вы должны помнить о бордюрах при парковке. На полноприводных автомобилях цепи должны быть прикреплены к колесам ведущей оси, но в идеале вы должны установить их на все четыре.Если они установлены только спереди, будет тенденция к избыточной поворачиваемости и тенденция к недостаточной поворачиваемости, если они установлены только сзади. На всех шинах полноприводных автомобилей должны быть установлены цепи.

Несмотря на то, что цепи противоскольжения могут быть громоздкими, они имеют большое значение в зимнюю погоду, когда вам нужно куда-то добраться без разрешения матери-природы, но только в том случае, если они используются безопасно и эффективно. В противном случае вы просто будете крутить колеса.

Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о цепях противоскольжения для автомобилей поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr

Winter Driving & Tire Chains

Цепи и тросы для шин

Цепной контроль действует здесь, когда дороги снежные и скользкие, что может быть в любое время, обычно с ноября по март. Закон штата требует, чтобы ВСЕ транспортные средства (включая полноприводные и полноприводные) при въезде в зоны контроля цепей несли цепи или тросы (Кодекс транспортных средств штата Калифорния, раздел 605, разделы 27450-27503).

При въезде в зону, где требуются цепи, все автомобили должны иметь цепи или тросы, которые подходят правильно и находятся в хорошем состоянии. Практикуйтесь в их установке, прежде чем приходить, чтобы убедиться, что они подходят. Когда вы едете с цепями, максимальная скорость составляет 25 миль в час, даже если указано иное.

Если включен контроль цепи, все транспортные средства должны нести цепи (и, возможно, установить их), чтобы ехать в рощи секвойи и обозначенные зоны для снежных игр. Если у вас нет цепей, запланируйте их аренду или покупку перед входом в парк.Дорожные условия и требования к цепям могут быстро меняться; например, вам могут не понадобиться цепи при входе в парк, но они могут потребоваться, когда вы уйдете.

Обозначения цепей управления
  • R1: Требуются зимние шины или цепи.
    Зимние шины должны иметь отпечаток на боковине шины с изображением M + S, M / S или изображение снежинки. Они также должны иметь глубину протектора не менее 6/32 дюйма. Полноприводные и полноприводные автомобили должны нести цепи или тросы в зонах контроля цепей.
  • R2: Требуется полный привод, полный привод или цепи.
    Полноприводные или полноприводные автомобили должны иметь зимние шины на всех четырех колесах (см. R1 выше) и должны включать все колеса. Полноприводные и полноприводные автомобили должны нести цепи или тросы в зонах контроля цепей.
  • R3: Цепи необходимы на всех автомобилях.
    Исключений нет.
Надевание цепей

Посмотрите наш короткий видеоролик «Цепи противоскольжения и тросы », чтобы продемонстрировать, как устанавливать цепи противоскольжения, и узнать, когда их использовать.Знаки на дороге укажут, где их нужно надеть, когда они потребуются; полностью съехать с дороги. Наносите их на передние шины переднеприводных автомобилей и на задние шины автомобилей с задним приводом.

Многие договоры аренды автомобилей не разрешают установку шинных цепей или тросов. Убедитесь, что вы понимаете ограничения вашего контракта. Аренда полноприводного автомобиля может избавить вас от необходимости устанавливать цепи, даже если вы должны их нести.

Прокат и покупка шинной цепи возле входа в парк

Вход в парк Секвойя / шоссе 198 / Три реки

Вход в парк Кингз-Каньон / шоссе 180

  • Bear Mountain Auto Parts — (только для покупки) в 21 милях к западу от входа в парк Кингс-Каньон, 559-332-2800
  • L&L Feed — (только для покупки) в 17 милях от границы парка, 559-338-2729
  • Сувенирный магазин Grant Grove — (только для покупки) в парке Grant Grove Village, 559-335-5500.Обратите внимание, что сувенирный магазин находится внутри зоны контроля сети. Когда действует контроль цепочки, нельзя заходить в парки и покупать цепочки в сувенирном магазине. Если вы едете по шоссе 180 в сторону парка, арендуйте или купите сети, прежде чем подъехать к входу в парк.

Лучшие цены на автомобильные колесные цепи — Выгодные предложения на автомобильные колесные цепи от мировых продавцов автомобильных колесных цепей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для автомобильных цепей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая автомобильная колесная цепь в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели цепи для автомобильных колес на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в цепях для автомобильных колес и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести цепи для автомобильных колес по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

.
15Фев

Маховик что это – Что такое маховик в автомобиле и для чего он нужен

15 Фев 2019 alexxlab Комментировать

Маховик — это… Что такое Маховик?

Маховик Маховик со сферическими грузами, построенный по чертежам Леонардо да Винчи. Кадр из видео.

Маховик (Маховое колесо) — массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии.

Также маховиком называют регулировочное колесо, похожее по форме.

Использование

Используется в машинах, имеющих неравномерное поступление или использование энергии, накапливая энергию, когда поступление энергии выше чем расход, и отдавая её, когда потребление превышает поступление энергии. Также используется в гибридном двигателе в качестве накопителя энергии и для рекуперативного торможения.

Часто функцию маховика выполняет массивный вращающийся элемент механизма. Такие как гончарный круг, массивные колеса водяной мельницы или массивные зубчатые колеса.

Помимо энергии, вращающийся маховик (как и любое вращающееся тело) обладает ещё и моментом импульса , с чем связано наблюдение гироскопического эффекта, заключающегося в прецессии оси вращения вокруг своего первоначального направления при появлении внешней силы, не совпадающей с направлением оси вращения.

Первым примером использования гироскопического эффекта можно считать изобретение игрушки «волчок» («йо-йо»).

Одним из первых применений гироскопического эффекта стал переход от стрельбы круглыми ядрами к продолговатым снарядам, вращение которых позволило сохранять их ориентацию в пространстве, а продолговатая форма -значительно увеличить их массу (болванка) или же разрывной заряд.

Маховиком является и ротор гироскопа, используемого в гирокомпасах и вообще в гироскопических устройствах ориентации в пространстве , в частности торпед (прибор Обри), ракет и космических аппаратов. Наиболее привычные примеры маховика- велосипедное колесо или вращающийся диск электро-проигрывателя виниловых пластинок.

Свойство маховика сохранять направление оси вращения используется в успокоителях качки корабля.

Физика

Кинетическая энергия вращения, накопленная во вращающемся теле (маховике), может быть рассчитана по формуле:

Маховик фабричной стационарной паровой машины

где:

Для простых форм маховика, известны конечные выражения момента инерции

Заменив в формуле для полого цилиндра, угловую скорость — на частоту вращения — по формуле

получим

История

Эффект маховика использовался с древнейших времен. Например в гончарном круге, ветряных мельницах. Вероятно, одним из древнейших примеров использования маховика стала археологическая находка из Междуречья (в районе города Ур) — гончарный станок с диском из обожжённой глины, около метра в поперечнике и весом не менее центнера. Подобные изобретения неоднократно появлялись и в Китае.[1]

E = m(\pi S)^2(r^2+r_o^2) Маховик со старой фабрики

Согласно американскому медиевисту Линну Уайту немецкий монах Теофил упоминает в своём трактате «О различных искусствах» несколько машин, в которых применяется маховик.[2]

Во время промышленной революции, Джеймс Уатт применил маховик в паровой машине для выравнивания движения и преодоления мертвых положений поршня[3], и его современник Джеймс Пикард использовал маховик в сочетании с кривошипно-шатунным механизмом для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное[4].

Использование маховика в качестве аккумулятора энергии ограничивается тем, что при превышении допустимой окружной скорости происходит разрыв маховика приводящий к большим разрушениям. Это вынуждает создавать маховики с очень большим запасом прочности, что приводит к снижению их эффективности.

Следствием этого является малая (по сравнению с другими видами аккумуляторов) удельная энергоёмкость.

В мае 1964 года Гулия Нурбей Владимирович подал заявку на изобретение супермаховика — энергоёмкого и разрывобезопасного маховика.

См. также

Ссылки

Примечания

  1. ↑ Родионов В. Г. Оптимизация структуры генерирующих мощностей. Аккумуляторы – накопители энергии // Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. — М.: ЭНАС, 2010. — С. 65. — 352 с. — ISBN 978-5-4248-0002-3
  2. ↑ Lynn White, Jr., “Theophilus Redivivus”, Technology and Culture, Vol. 5, No. 2. (Spring, 1964), Review, pp. 224-233 (233)
  3. ↑ Элла Цыганкова У истоков дизайна
  4. ↑ Encyclopedia of the Industrial Revolution, 1750-2007: Steam Engine (англ.)

dic.academic.ru

Маховик и все,что нужно о нем знать.

 

Все автолюбители знают, что сцепление является одной из ключевых систем любого автомобиля. Основной задачей сцепления является передача крутящего момента на коробку передач. В системе сцепления одной из самых важных деталей является маховик, располагающийся между трансмиссией и двигателем. Какое устройство маховика, какие существуют разновидности данной системы и для чего необходим ведущий диск? Мы с Вами разберём все вопросы в этой статье.

Кто он и где находится маховик

Сам по себе классический маховик довольно прост – это массивный металлический диск, имеющий диаметр порядка 30-40 сантиметров. Изготавливают его, как правило, из чугуна.

По внешней окружности этого круга располагается стальной обод с зубцами, именуемый венцом маховика. Зубчатая передача в данном узле отыгрывают очень важную роль, но об этом мы поговорим немного позже.

Где находится маховик? Найти маховик под капотом автомобиля с первого взгляда не получится. Расположена эта деталь в глубине двигателя и закрыта от посторонних глаз кожухами.

Если точнее, то место этого металлического диска на одном из концов коленчатого вала, который, как вы уже знаете, раскручивается при помощи поршней двигателя.

Крепится маховик к коленвалу очень прочно, так как ему приходится выдерживать сильнейшие нагрузки и быть посредником между мотором и коробкой передач.

О том, как выглядит маховик и где его место в автомобиле мы уже поговорили, теперь необходимо выяснить самое главное — так ли он нужен. Несмотря на внешнюю простоту и отсутствие сложных форм, без этой детали машина не начнёт движение, да и вообще не заведётся. Маховик выполняет следующие функции:

  • гашение паразитных колебаний коленвала;
  • передачу крутящего момента двигателя на трансмиссию;
  • обеспечение связи стартера с коленвалом.

Рассмотрим детальнее вышеперечисленные пункты. Одна из ключевых ролей маховика заключается в гарантировании плавной работы двигателя и гашении разного рода механических колебаний и вибраций.

Именно для этого диск изготавливают из тяжёлого чугуна – главное здесь его масса, благодаря которой обеспечивается накапливание энергии и поддержание вращательного момента коленвала при помощи инерции.

Следующая роль не менее важная – маховик выступает как посредник между двигателем и коробкой передач, а также, по сути, является частью механизма сцепления. Вся мощность мотора и крутящий момент, коими так любят хвастаться автолюбители, проходят через этот скромный, но тяжёлый диск и устремляются далее, через трансмиссию к колёсам.

И, наконец, последняя функция маховика. Немного ранее, описывая строение этой детали, мы упомянули о зубцах, располагаемых по внешней окружности диска, так называемом венце.

При помощи них в момент, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, происходит зацеп шестерни стартера с вышеупомянутыми зубьями, благодаря чему создаётся первичное вращение коленвала и запускается процесс сгорания топлива в цилиндрах. Другими словами – двигатель начинает работу.

Виды

На сегодняшний день выделяются три вида маховиков:

 

  1. Сплошной. Представляет собой простой чугунный диск с зубьями на торце. Такие модели распространены как на отечественных автомобилях, так и на иномарках, особенно эконом-класса.
  2. Облегченный. Как правило, облегченная версия ведущего диска устанавливается или на авто с автоматической КПП, или на тюнингованные модели. Главная особенность такого диска — уменьшенная масса, вследствие которой достигается уменьшение инерции и увеличение КПД двигателя до 5%. Облегченный маховик является конструктивно упрощенной разновидностью сплошного типа. Основным его назначением является выполнение роли шестерни, которая вращается при запуске стартера.
  3. Двухмассовый или демпферный. В настоящее время приобрел широкую распространенность вследствие своих преимуществ — гашения вибрации, устранения крутильных колебаний коленвала, повышения износостойкости синхронизаторов, защиты трансмиссии от перегрузок и понижения шума. Конструктивно усложненная модель маховика по сравнению с предыдущими видами.

Особенности устройства двухмассового маховика

Конструктивные особенности детали заключаются в наличии двух корпусов, один из которых устанавливается на коленвал с последующим соединением с коленвалом, а второй соприкасается рабочей поверхностью с диском сцепления. Соединение между корпусами обеспечивается за счет двух подшипников (осевого и радиального), которые могут свободно скользить вне зависимости от работы друг друга. Также в середине детали установлена демпфирующая система, состоящая из пружин. Все механизмы обработаны специальной консистентной смазкой, она обеспечивает надежную работу пружин и сепараторов между ними

.В двухмассовом маховике располагается два пакета пружин. Мягкий пружинный пакет обеспечивает мягкость запуска и остановки, а с помощью жесткого пакета обеспечивается демпфирование колебаний в рабочих диапазонах оборотов двигателя.

Принцип работы

Принцип действия эффективный и простой одновременно. Из-за повышения инерционного момента масс на входном валу КПП резонансное количество оборотов становится меньше, чем диапазон оборотов ДВС. Благодаря этому обеспечивается гашение колебательных движений, генерируемых силовым агрегатом. Гашение колебаний достигается за счет демпферно-пружинной системы, которая не допускает соударений частей КПП. В результате достигается уменьшение нагрузки на рабочие элементы.

Ремонт маховика

Ремонт венца маховика Во время вращения шестерня бендикса зацепляется с зубьями венца маховика. Поэтому вся нагрузка во время работы накрадывается на шестерни. Со временем они стираются. В результате происходит поломка автомобиля, которая проявляется такими симптомами: автомобиль плохо заводится, стартер щелкает, но не крутится. Такие симптомы не постоянны. Автомобиль то заводится, то снова стартер щелкает или трещит. Это свидетельствует о плохом зацеплении шестерней бендикса и маховика. Если стерты зубья маховика в определенном месте, то стартер крутится и не запускает двигатель до тех пор, пока маховик не прокрутит дефектное место.

Через некоторое время шестерни попадают в зацеп, и двигатель запускается. Необходимо осмотреть венец маховика и шестерню бендикса, и в случае износа произвести замену. Ремонт можно сделать своими руками. Для этого необходимо достать маховик из автомобиля и с помощью молотка и зубила выбить венец. Если новый венец не надевается, его необходимо нагреть с помощью горелки или, даже лучше, электроплитки и, постукивая молотком, равномерно надеть на диск. Обратите внимание! Венец необходимо разогревать по всей поверхности и не очень сильно. Если разогреть докрасна, то это будет способствовать быстрому износу зубьев в местах разогрева. Иногда, если зубья не очень износились, венец с маховика снимают и одевают другой стороной. Для этого необходимо пометить несколькими метками диск и венец, чтобы, перевернув его, поставить на то же место. Это максимально сохранит балансировку маховика.

Ремонт двухмассового маховика

Симптомов поломки демпферного маховика может быть много, в зависимости от того, что повреждено. Если при запуске или остановке двигателя вы слышите посторонние звуки, это может быть поломкой демпферного маховика. Особенно это заметно на небольших оборотах двигателя, а при увеличении оборотов посторонние вибрации и звуки пропадают. Разбалансировка маховика сопровождается громким гудением, которое увеличивается с увеличением оборотов двигателя.

Если во время разгона автомобиля чувствуются вибрации, то это говорит об износе демпфера маховика. Аналогичные симптомы могут быть и при других поломках. Как же проверить демпферный маховик? Для этого необходимо провести несложный тест. На высокой передаче замедлиться до 1300-1500 оборотов в минуту, а затем педаль газа нажать максимально возможно в крайнее положение. Если вы не услышали странных звуков и вибраций, то ваш маховик работает, скорее всего, нормально. Данный тест очень перегружает маховик, поэтому не проводите его часто.

Но если вы уверены в поломке демпферного маховика, то приготовьтесь к большим расходам. Правда, некоторые сервисы предлагают разборку и восстановление двухмассового маховика. Но тут необходимо хорошо подумать. Заводы-производители не предусматривают ремонт демпферного маховика, поэтому не поставляют в продажу необходимые детали. Чтобы демпферный маховик служил долго, рекомендуется: • Не перегружать автомобиль; • Не бросать педаль сцепления; • Не начинать движение с повышенной передачи; • Не пробуксовывать; • Не водить автомобиль агрессивно.

Какие преимущества и недостатки?

На практике водителю важны не столько технические показатели и конструктивные особенности механизма, сколько удобство и комфорт вождения. Установка в автомобиль двухмассового маховика дает на практике следующие преимущества:

  • Переключение передач становится более удобным и мягким.
  • Инерционный момент при переключении уменьшается.
  • Увеличивается ресурс ДВС и КПП.
  • В картере сцепления достигается экономия пространства, что является важным преимуществом для компактных транспортных средств.

Несмотря на многочисленные преимущества, у него имеются и недостатки. Во-первых, стоимость достаточно высокая. Во-вторых, срок эксплуатации значительно ниже, чем у дисков сцепления других разновидностей. Такой недостаток обусловлен конструкцией и внутренней смазкой, которая в течение эксплуатации разрушается. Это единственные существенные недостатки, которые имеются у двухмассовых маховиков.

Несмотря на то, что ресурс эксплуатации детали не является неограниченным, при правильной езде ресурс оценивается в 350-400 тысяч километров.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Автомобильные двигатели. Описание и технические термины.
  • Технические данные и операционный Volkswagen Lupo (1998-2005r).
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Опель Астра gtc 2019 года: технические характеристики,цена,фото,внешний вид
  • 30 самых крутых автомобилей всех времен
  • 35 самых дорогих автомобилей в мире
  • 10 самых быстрых новых автомобилей до $ 30 000
  • 5 мотоциклов, которые подходят для пар
  • HanTeng Red 01 — интересная электрическая концепция, несмотря на решетку для терки сыра
  • 2018 Mercedes Sprinter: вот ваш полностью новый премиум-фургон
  • 2018 mercedes-benz a-class : характеристики,комплектация,описание,фото,видео.
  • Aуди q8: обзор,описание,технические характеристики,фото,видео,цена.
  • 2018 Audi A8 и человек-паук Премьера [w / Videos]
  • Mercedes-Benz выпустил новый кабриолет E-класса
  • BMW запускает Tech-Savvy 2018 X3 — 35 фото и видео

seite1.ru

Что такое маховик двигателя, для чего он используется в автомобиле?

Маховик двигателя Маховик представляет собой деталь двигателя, которая служит для регулировки поступления энергии. Он накапливает энергию, когда ее поступает больше, нежели используется машиной, и отдает, когда ее потребление превышает поступление.

Маховик двигателя в автомобиле – что это

Для чего в машине нужен маховик:

• Запускает двигатель;

• Соединяет двигатель с трансмиссией;

• Передает крутящий момент от двигателя к коробке передач;

• Стабилизирует вращение коленвала двигателя.

По внешним признакам маховик представляет собой большой металлический диск с зубчатым венцом по краю. После поворота ключа зажигания стартер входит в зацеп с венцом маховика, поворачивая его, а тот, в свою очередь, вращает коленчатый вал, который приводит в движение сам автомобиль.

Виды маховиков, и где они используются

По своей конструкции маховики бывают трех видов: сплошные, двухмассовые и облегченные.

Сплошной или обычный

Сплошной маховик является самым простым в конструкции и состоит из чугунного диска, покрытого по краю стальным венцом. Его простота говорит о первоначальности использования в автомобилях. Преимущество данного вида маховика – в цене и количестве возможных поломок, что напрямую зависит от простоты конструкции.

Сплошной маховик

Двухмассовый

Двухмассовый или демпферный маховик имеет более сложную конструкцию и используется в современных автомобилях. Он служит не только для борьбы с вибрацией, но и для гашения крутильных колебаний коленвала.

Двухмассовый

Облегченный

Облегченный маховик – диск с неоднородным распределением массы, что облегчает его на 1,5 кг. Масса маховика перераспределяется от центра к краям, что дает возможность уменьшить инерцию. Данный маховик используется на дорогих автомобилях с автоматической коробкой переключения передач. Его использование повышает отдачу двигателя примерно на 5%. Облегчение маховика компенсируется весом вращающихся деталей, которые прикреплены к нему.

Облегченный

Устройство и принцип работы маховиков

Устройство обычного маховика очень простое. Это диск диаметром приблизительно 30-40 см с зубчатым краем. С помощью зубьев он входит в зацепление с валом стартера и раскручивает коленвал двигателя при запуске автомобиля. Маховик находится между коленвалом двигателя и корзиной сцепления, к которой он прикреплен болтами.

Что такое маховик и как он работает, рассмотрим на принципе работы игрушечной юлы. Юлу раскручивают рукой, а маховик раскручивается коленчатым валом автомобиля. Раскрутив волчок, мы видим, что без дополнительного вмешательства он вращается еще длительное время – это и есть тот запас энергии. Но если у юлы она растрачивается впустую, то маховик отдает ее обратно и помогает раскручивать коленчатый вал.

Устройство маховикаРассмотрим, что такое двухмассовый маховик и каково его назначение. Этот вид маховика состоит из двух дисков, которые соединены с помощью пружинно-демпферной системы. В основу его работы положен ступенчатый принцип. С помощью мягких пружин первой ступени осуществляется запуск и включение двигателя. Благодаря демпфированию крутильных колебаний обеспечивается движение автомобиля. Данный процесс осуществляется с помощью жёстких пружин второй ступени. Дополнительными функциями двухмассового маховика являются поглощение вибраций и шумов, плавное переключение передач, уменьшение износа синхронизаторов, уменьшение нагрузок на трансмиссию, экономия топлива.

Ремонт маховика

Ремонт венца маховика

Во время вращения шестерня бендикса зацепляется с зубьями венца маховика. Поэтому вся нагрузка во время работы накрадывается на шестерни. Со временем они стираются. В результате происходит поломка автомобиля, которая проявляется такими симптомами: автомобиль плохо заводится, стартер щелкает, но не крутится. Такие симптомы не постоянны. Автомобиль то заводится, то снова стартер щелкает или трещит. Это свидетельствует о плохом зацеплении шестерней бендикса и маховика. Если стерты зубья маховика в определенном месте, то стартер крутится и не запускает двигатель до тех пор, пока маховик не прокрутит дефектное место. Через некоторое время шестерни попадают в зацеп, и двигатель запускается.

Необходимо осмотреть венец маховика и шестерню бендикса, и в случае износа произвести замену. Ремонт можно сделать своими руками. Для этого необходимо достать маховик из автомобиля и с помощью молотка и зубила выбить венец. Если новый венец не надевается, его необходимо нагреть с помощью горелки или, даже лучше, электроплитки и, постукивая молотком, равномерно надеть на диск.

Обратите внимание! Венец необходимо разогревать по всей поверхности и не очень сильно. Если разогреть докрасна, то это будет способствовать быстрому износу зубьев в местах разогрева.

Иногда, если зубья не очень износились, венец с маховика снимают и одевают другой стороной. Для этого необходимо пометить несколькими метками диск и венец, чтобы, перевернув его, поставить на то же место. Это максимально сохранит балансировку маховика.

Ремонт двухмассового маховика

Симптомов поломки демпферного маховика может быть много, в зависимости от того, что повреждено. Если при запуске или остановке двигателя вы слышите посторонние звуки, это может быть поломкой демпферного маховика. Особенно это заметно на небольших оборотах двигателя, а при увеличении оборотов посторонние вибрации и звуки пропадают. Разбалансировка маховика сопровождается громким гудением, которое увеличивается с увеличением оборотов двигателя. Если во время разгона автомобиля чувствуются вибрации, то это говорит об износе демпфера маховика. Аналогичные симптомы могут быть и при других поломках.

Как же проверить демпферный маховик? Для этого необходимо провести несложный тест. На высокой передаче замедлиться до 1300-1500 оборотов в минуту, а затем педаль газа нажать максимально возможно в крайнее положение. Если вы не услышали странных звуков и вибраций, то ваш маховик работает, скорее всего, нормально. Данный тест очень перегружает маховик, поэтому не проводите его часто.

Но если вы уверены в поломке демпферного маховика, то приготовьтесь к большим расходам. Правда, некоторые сервисы предлагают разборку и восстановление двухмассового маховика. Но тут необходимо хорошо подумать. Заводы-производители не предусматривают ремонт демпферного маховика, поэтому не поставляют в продажу необходимые детали. Чтобы демпферный маховик служил долго, рекомендуется:

• Не перегружать автомобиль;

• Не бросать педаль сцепления;

• Не начинать движение с повышенной передачи;

• Не пробуксовывать;

• Не водить автомобиль агрессивно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Маховик — это… Что такое Маховик?

массивное колесо, прикрепляемое к одному из вращающихся валов машины для регулирования ее движения. Каждый вращающийся вал машины (напр. приводимый в движение кривошипом и шатуном, соединенным с поршневым штоком паровой машины) совершает периодическое движение. Работа, расходуемая за один полный период двигателем, равна работе всех сопротивлений. Но в течение периода такого равенства может и не быть. Когда работа двигателя превосходит работу сопротивлений, то движение ускоряется; в противном случае оно замедляется. Если на вал насажен М., то когда работа двигателя берет перевес над работой сопротивлений, часть этого избытка работы идет на ускорение вращения массивного махового колеса, и потому движение всей машины ускоряется менее сравнительно с тем, на сколько бы оно ускорилось без М. Наоборот, когда работа двигателя становится менее работы сопротивлений, то без М. получилось бы довольно значительное замедление хода машины, с маховиком же оно будет не так значительно, потому что накопившаяся живая сила М. перейдет частью в работу, подгоняя ход машины. Таким образом, М. магазинирует в себе избыток работы двигателя в виде живой силы и отдает ее машине, когда работа сопротивлений берет перевес. Представим себе вал, вращающийся с периодической скоростью, и пусть период совпадает с полным оборотом вала, так что угловая скорость w изменяется в течение периода, но к концу его приобретает прежнюю величину. Пусть М работа двигателя, R работа сопротивлений, считаемые за полный период; тогда М=R. Пусть w» есть наибольшее и w’ наименьшее значение скорости w. Теорема живых сил дает: 1/2J'(w»2-w’2)=M’-R’, где J — момент инерции, М’ и R’ — работа двигателя и сопротивлений за время, в течение которого вал переходит из положения, соответствующего w’ в положение соответствующее w». Заменив в этой формуле разность квадратов произведением суммы на разность, получим 1/2(w»+w’)(w»-w’)=M’-R’ или приблизительно: , где есть средняя арифметическая (w»-w’)/2, мало отличающаяся от средней скорости. Размеры М. определяются требованием, чтобы разность w»—w’ не превосходила некоторой n-й части , вследствие чего размеры должны быть таковы, чтобы . Величина n называется коэффициентом равномерности. Устройство М. колеса — см. Колесо маховое.

Н. Д.

dic.academic.ru

Маховик — это… Что такое Маховик?

  • Маховик — со сферическими грузами, построенный по чертежам …   Википедия

  • МАХОВИК — МАХОВИК, массивное твердое колесо с тяжелым ободом. Приводит во вращение от ведущего вала машины для сглаживания резких колебаний числа оборотов этого вала при перемене скорости за счет накопленной кинетической энергии. Инерция большого колеса в… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • МАХОВИК — (Fly wheel) деталь, связанная с вращающимся валом двигателя или др. неравномерно нагруженных машин; имеет вид шкива с массивным ободом и обладает большой инертностью. При вращении М. накапливает кинетическую энергию за счет неполного потребления… …   Морской словарь

  • маховик — кулак, здоровяк, маховичок, силач, рука, колесо Словарь русских синонимов. маховик сущ., кол во синонимов: 7 • здоровяк (42) • …   Словарь синонимов

  • маховик — МАХОВИК, а, м. 1. Сильный человек. 2. Рука, кулак (обычно большой). маховик с три головы …   Словарь русского арго

  • МАХОВИК — (маховое колесо) колесо с массивным ободом, устанавливаемое на валу двигателя (машины). Используется в качестве инерционного аккумулятора механической энергии, для уменьшения неравномерности вращения валов компрессоров, насосов и т. п …   Большой Энциклопедический словарь

  • МАХОВИК — МАХОВИК, маховика, муж. (тех.). Маховое колесо. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • МАХОВИК — МАХОВИК, а, муж. То же, что маховое колесо. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • МАХОВИК — колесо с тяжелым ободом, насаживаемое на вал машины для уменьшения неравномерности вращения вала. Обладая необходимой живой силой, способной поглощать периодические избытки работы двигателя над полезным сопротивлением и затем отдавать их обратно… …   Технический железнодорожный словарь

  • маховик — – массивная деталь двигателя, повышающая равномерность его вращения за счет своей инерции. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

  • маховик — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN flywheel …   Справочник технического переводчика

    • dic.academic.ru

    типы, преимущества, недостатки и требования

    В статье расскажем про маховик — накопитель энергии, расчеты и требования к ротору, типы маховиков, его преимущества недостатки и применение.

    Техника накопления энергии с использованием маховика насчитывает тысячи лет. Просто возьмите пример колеса Поттера и подумайте, что оно делает. Он просто использует инерцию колеса и продолжает вращаться с минимальными усилиями. Концепция маховика, который будет использоваться в качестве устройства накопления энергии, используется с 1950-х годов. Их можно было легко заметить на автобусных остановках для зарядки общественного транспорта. Однако эта идея не может быть широко принята ввиду ее громоздкости и излишнего веса.

    Расчет накопления энергии в маховике

    Запас энергии в Маховике можно рассчитать:

    E = ½ Iω 2

    или же

    E = ½ (kMr 2 )ω2

    где:

    • I выступает за момент инерции махового колеса
    • ω обозначает вращающуюся скорость. Он измеряется в радианах в секунду.
    • M обозначает масса маховика
    • R обозначает Радиус Маховика
    • K обозначает инерционную постоянную

    Примечание. Значение «k» зависит от формы маховика. Например, если маховик вращается вокруг своей оси (например, велосипедное колесо или полый цилиндр), значение k будет равно 1. Однако, если колесо маховика имеет сплошную цилиндрическую форму, то значение k будет ½ .

    Требование маховика (ротор)

    Постепенно с развитием технологий маховики стали более совершенными. В наши дни современные маховики содержат кинетическую энергию в быстро движущемся, вращающемся барабане, который действует как ротор генератора. В то время, когда дополнительная энергия остается неизрасходованной, она используется для увеличения скорости вращающегося барабана. Всякий раз, когда есть потребность в энергии, этот барабан приводит в движение генератор.

    Картинка маховика с внутренними элементами

    Роторы этих супер маховиков изготовлены из материала с очень высокой прочностью и плотностью, например, из углеродного волокна. Для ротора требуется высокопрочный материал, так как он обычно вращается со средней скоростью 100000 оборотов в минуту и ​​должен выдерживать воздействие высокой центробежной силы. Эти роторы установлены в вакуумной полости, чтобы минимизировать потери из-за трения воздуха. Эти потери на трение могут быть дополнительно сведены на нет с помощью подшипников с магнитной левитацией.

    Тип маховиков

    На рынке представлены два типа маховиков в зависимости от их функций и областей применения. Преимущества маховика делают их жесткими конкурентами в приложениях электросети.

    Есть в основном два типа маховиков, доступных на рынке. Далее мы рассмотрим их

    Высокоскоростной маховик

    Угловая скорость маховиков этого типа находится в диапазоне от 30000 до 60000 об/мин, что может быть доведено до 100000 об/мин. Они содержат подшипники с магнитной левитацией и требуют меньшего ухода. Они легче по весу, если сравнивать размер/мощность с маховиками с низкой скоростью. Они дорогостоящие по сравнению с маховиками с низкой скоростью.

    Маховик с низкой скоростью

    Угловая скорость этого типа маховиков достигает 10000 об/мин. Они громоздкие и тяжелые по сравнению с высокоскоростными маховиками. Они нуждаются в периодическом обслуживании и не используют подшипники с магнитной левитацией. Их установка требует специальной бетонной конструкции, чтобы выдержать ее вес. Они дешевле по сравнению с высокоскоростными маховиками.

    Картинка в разрезе маховик с низкой скоростью

    Преимущества маховика

    Эти типы маховиков более эффективны, чем обычные батареи (только если мы пренебрегаем стоимостью установки), и поэтому им отдают предпочтение перед обычными батареями. Вот список немногих преимуществ Маховика перед аккумуляторами:

    • Большая способность хранить энергию
    • Большая продолжительность жизни
    • Способность хранения не зависит от цикла зарядки/разрядки
    • Меньше технического обслуживания
    • Меньшие тепловые потери
    • Более высокая эффективность в оба конца
    • Больше пиковой нагрузки
    • Простота эксплуатации

    Применение маховиков

    • в ветряных турбинах
    • наряду с двигателем с приводом от генератора для хранения энергии
    • в автомобильных двигателях
    • в электромобилях для ускорения (на экспериментальной стадии)
    • В современных локомотивах
    • В передовых технологиях транзитных автобусов
    • В спутниках контролировать направление
    • В Большие электрические сети для защиты от перебоев

    meanders.ru

    МАХОВИК — это… Что такое МАХОВИК?

  • Маховик — со сферическими грузами, построенный по чертежам …   Википедия

  • МАХОВИК — МАХОВИК, массивное твердое колесо с тяжелым ободом. Приводит во вращение от ведущего вала машины для сглаживания резких колебаний числа оборотов этого вала при перемене скорости за счет накопленной кинетической энергии. Инерция большого колеса в… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • МАХОВИК — (Fly wheel) деталь, связанная с вращающимся валом двигателя или др. неравномерно нагруженных машин; имеет вид шкива с массивным ободом и обладает большой инертностью. При вращении М. накапливает кинетическую энергию за счет неполного потребления… …   Морской словарь

  • маховик — кулак, здоровяк, маховичок, силач, рука, колесо Словарь русских синонимов. маховик сущ., кол во синонимов: 7 • здоровяк (42) • …   Словарь синонимов

  • маховик — МАХОВИК, а, м. 1. Сильный человек. 2. Рука, кулак (обычно большой). маховик с три головы …   Словарь русского арго

  • МАХОВИК — (маховое колесо) колесо с массивным ободом, устанавливаемое на валу двигателя (машины). Используется в качестве инерционного аккумулятора механической энергии, для уменьшения неравномерности вращения валов компрессоров, насосов и т. п …   Большой Энциклопедический словарь

  • МАХОВИК — МАХОВИК, маховика, муж. (тех.). Маховое колесо. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • МАХОВИК — МАХОВИК, а, муж. То же, что маховое колесо. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • МАХОВИК — колесо с тяжелым ободом, насаживаемое на вал машины для уменьшения неравномерности вращения вала. Обладая необходимой живой силой, способной поглощать периодические избытки работы двигателя над полезным сопротивлением и затем отдавать их обратно… …   Технический железнодорожный словарь

  • маховик — – массивная деталь двигателя, повышающая равномерность его вращения за счет своей инерции. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

  • маховик — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN flywheel …   Справочник технического переводчика

    • dic.academic.ru

    15Фев

    Манометры для измерения давления в топливной рампе: Манометр для измерения давления топлива: что это за штука

    15 Фев 2019 alexxlab Комментировать

    Как сделать своими руками манометр для измерения давления топлива

    Правильное функционирование топливной системы автомобиля — залог безопасности водителя и пассажиров. Определение объёмов воздуха в ней позволяет контролировать бесперебойную работу и вовремя устранять неполадки. Проверка давления осуществляется манометрами. Эти устройства довольно просты по конструкции и эксплуатации, поэтому сделать их самостоятельно не составит труда.

    Назначение и технические параметры

    Манометр — это прибор, предназначенный для измерения давления топлива. Если этот показатель будет нестабильным, то не удастся правильно наладить работу двигателя. Перебои в функциональности мотора увеличивают расход горючего, а также влияют на длительность эксплуатации оборудования в целом. Контроль техсостояния в автомобиле осуществляется за счёт встроенного ЭБУ (электронного блока управления), охватывая и проверку давления в топливной рампе.

    Он контролирует мощность работы двигателя, объёмы расхода топлива, и при неисправностях одной из систем выдаёт ошибки на бортовой компьютер в виде зашифрованного кода, что не совсем удобно.

    Работа ЭБУ не всегда стабильна, и при нескольких отклонениях в функциональности авто бывает сложно сразу определить поломку. В то же время манометр даст возможность проконтролировать работу системы подачи горючего и исключить или устранить такой недочёт в кратчайшие сроки.

    Технические характеристики измерителя:

    • контроль избытка давления некристаллизирующейся жидкости, газа, пара;
    • класс точности — 1–2,5;
    • диапазон измерения — 5–8 А.

    Как работает

    Основа прибора представляет собой полый шланг с овальным или эллипсоидным сечением, эластичной структуры. Горючее давит своей массой на него и деформирует. Первый его конец подключается к механизму топливной системы, а второй — к измерителю, выдающему результат деформации на табло.

    Внутри передаточного механизма стоит пружина, препятствующая мёртвому ходу. Полый шланг имеет разные по диаметру плоскости сечения внутри и снаружи, поэтому, находясь под гнётом, всё время пытается выровняться. Конец, соединённый с отображателем, продвигает стрелку по шкале. При максимальном давлении в 25 бар и ниже точность прибора будет составлять 2,5, более 25 бар — 1,5.

    Преимуществом устройства является возможность параллельного подключения к системе без остановки её работы. Это позволяет снимать замер при работающем моторе.

    Разновидности

    Различают 2 типа манометров для замера давления топлива:

    • аналоговые;
    • электронные.

    По типу действия приборы отличаются устройством чувствительного элемента:

    • жидкостные;
    • мембранные;
    • пружинные;
    • сильфонные;
    • поршневые;
    • пьезоэлектронные;
    • радиоактивные;
    • проволочные.

    На что обращать внимание при покупке

    Выбирая, каким манометром пользоваться, следует обратить внимание на такие факторы:

    • устройство прибора;
    • технические параметры.

    Для контроля воздухообмена в топливной системе используют и аналоговые, и электронные устройства.

    Аналоговые приборы отличаются простотой конструкции и невысокой стоимостью. Данные отображаются на шкале, оснащённой стрелочным механизмом. Недостатком является высокая погрешность при повышении давления.

    Электронные устройства являются более точными и стоят дороже. Данные выводятся на ЖК-экран. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать единицу измерения.

    Знаете ли вы? Контроль давления в рампе для горючего может осуществляться при помощи устройств для контроля объёма кислорода в шине. Они работают по одному принципу. Для осуществления точного контроля топливной системы колебания давления должны находиться в пределах 5–7 атмосфер. Для контроля кислородного давления колебания варьируются в интервале 8–16 атмосфер.

    Шкала измерителя должна быть удобочитаемой, с предельными значениями 5–6 кгс/см2. Проверьте перед покупкой соединения на герметичность, оцените качество материалов.

    Как сделать своими руками

    Манометр для диагностирования топливной системы можно собрать собственноручно, затратив минимум средств. Для этого не обязательно быть автомехаником. Главное — правильно подобрать комплектующие. Предлагаем рассмотреть вариант, модернизированный краником для слива топлива.

    Инструменты и материалы

    При конструировании измерителя потребуются следующие материалы:

    • шланг для заправки кондиционеров с фитингом;
    • тройник с резьбой 1/4;
    • 2 штуцера с посадочным диаметром 6 мм;
    • краник с резьбой 1/4;
    • манометр с удобной для пользователя шкалой на 6 атмосфер.

    Размер шланга для заправки кондиционера нужно подбирать в соответствии с размерами колпачка, который закреплён на рампе форсунок. Колпачок легко снимается, поэтому его можно взять с собой, отправляясь за покупкой.

    Важно! Проверку манометра на погрешность нужно провести до начала работы, чтобы иметь возможность вовремя его заменить.

    Из инструментов потребуются:

    • фумлента для герметизации соединений;
    • хомут для крепления шланга;
    • компрессор для проверки погрешности манометра.

    Самодельный топливный манометр: видео

    Процесс изготовления

    Пошаговая инструкция изготовления манометра для измерения давления топлива:

    1. Прикрутите к манометру тройник.
    2. К тройнику прикрепите краник.
    3. К кранику присоедините штуцеры.
    4. Каждое соединение уплотните фумлентой.
    5. Шланг разрежьте. Прикрепите обрезанный конец к нижнему штуцеру на кранике, укрепите конструкцию при помощи хомута.

    Автомобильный манометр необходим для измерения движения воздуха в рампе для горючего. Такой прибор легко собрать самостоятельно, и это даст возможность постоянно контролировать работоспособность топливной системы.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Манометр для измерения давления в топливной рампе


    Топливомеры для измерения давления топлива в инжекторном автомобиле

    △

    ▽

     

    Артикул: 5163

    Назначение
        Измеритель давления топлива (топливомер)  и давления масла ТМ-20 используется для измерения давления в системах впрыска топлива инжекторных автомобилей ВАЗ и ГАЗ (8 и 16 клапанных), и некоторых иномарок. Также ТМ-20  используется для измерения давления в системах подачи масла для смазки элементов двигателя. Укомплектован наконечником с резъбой М14х1.5. Подходит для двигателей автомобилей ВАЗ, ГАЗ, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo и др.
    Конструкция прибора
    • Манометр
    • Уплотнительная прокладка под манометр
    • Штуцер для манометра
    • Гибкий шланг
    • Штуцер с резьбовым наконечником
    • Уплотнительное кольцо
    • Переходник для подключения к топливной рампе
    • Тройник для врезки в топливопровод
    • Шланг для врезки в топливопровод
    • Кран сброса давления
    • Трубка для слива топлива
    Порядок работы

        Внимание! При работе соблюдайте меры предосторожности. Не прикасайтесь к сильно нагревающимся частям автомобиля. Во время вращения коленчатого вала не вынимайте наконечник топливомера из отверстия датчика давления.   Во время подключения или отключения измерителя давления топлива к топливной рампе рекомендуется разложить вокруг места подключения ткань для того чтобы исключить возможность разлива бензина на горячие узлы двигателя. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией.  Выполнять процедуру проверки лучше вдвоем.

    Измерение давления топлива

        Прикрутите переходник для подключения к топливной рампе к штуцеру с резьбовым наконечником. Подключите измеритель давления топлива к измерительному порту (в автомобилях ВАЗ измерительный порт расположен на топливной рейке справа по ходу движения автомобиля). Поместите свободный конец трубки для слива топлива в бензостойкую емкость (объем емкости не менее 0.2 литра). Запустите двигатель
    Стравите воздух из соединительного шланга, для этого откройте запорный клапан до тех пор, пока в сливной трубке не появится бензин. Проведите измерение давления топлива.
    *при измерении давления топлива в топливной рампе необходимо придерживаться методики указанной заводом изготовителем. Величины давления топлива при разных оборотах необходимо посмотреть в документации изготовителя автомобиля.
    Заглушите двигатель и убедитесь, что топливный насос не работает. Проверьте, что свободный конец трубки для слива топлива находится в бензостойкой емкости. Отверните клапан сброса, стравите давление и слейте остатки бензина. Закрутите клапан сброса ( не нужно прилагать чрезмерные усилия). Отсоедините измеритель от порта и вытрите остатки топлива.

    Измерение давления масла

        Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Выверните датчик давления масла или датчик контрольной лампы давления масла. Вставьте масломер в отверстие и заверните его. Уточните в документации производителя способ проверки давления масла: рабочую температуру, скорость вращения двигателя. Запустите двигатель и проведите измерение. Запишите результат измерения и сравните полученные результаты со значением указанным производителем автомобиля. Закончив измерения, заглушите двигатель. Подождите несколько минут, пока масло из масломера стечет в систему смазки. Открутите масломер и переходник и протрите их для удаления остатков масла. Поставите на место датчик давления масла или датчик контрольной лампы давления масла. Подсоедините провода, если они были ранее отключены. Для уточнения причины неисправности пользуйтесь специальной литературой по ремонту а/м.

    Условия эксплуатации

        Во избежание выхода из строя необходимо оберегать прибор от ударов, механических повреждений. Не прикасайтесь манометром к горячим частям двигателя. Не допускайте попадания бензина и масла на прибор. Храните прибор в сухом помещении.

    Технические характеристики
    Диапазон измерения давления масла 0-0,6 МПа (0-6 кг/см2)
    Цена деления манометра 0,01 МПа (0,1 кг/см2)
    Диапазон рабочих температур -40 — 60 С
    Параметры присоединительной резьбы М14х1. 5
    Параметры резьбы переходника подсоединения к топливной рампе 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм)
    Комплект поставки
    Топливомер ТМ-20 с со шлангом и трубкой слива топлива 1 шт.
    Уплотнительное кольцо 1 шт.
    Переходник измерения давления топлива 1 шт.
    Тройник для врезки в топливопровод 1 шт.
    Шланг для врезки в топливопровод 1 шт.
    Хомут 2 шт.
    Упаковка-блистер 1 шт.
    Инструкция по эксплуатации (на вкладыше в блистер) 1 шт.
    Характеристики
    Штрих код:4607154784662
    Артикул:5163
    Модель:ТМ-20
    Производитель:ООО «НПП «ОРИОН СПБ»
    Тип соединения:резьбовой
    Модификация:гибкий
    Диапазон измерения давления:0-0,6 МПа (0-6 кг/см²)
    Цена деления манометра:0,01 МПа (0,1 кг/см²)
    Размеры присоединительной резьбы:М14х1.5
    Совместимость:ВАЗ, ГАЗ, иномарки
    Индикатор:стрелочный
    Материал корпуса:металл
    Упаковка:блистер
    Диапазон рабочих температур:-40° — +60°С
    Гарантия:12 мес

    orionspb. ru

    Как сделать своими руками манометр для измерения давления топлива&nbsp

    Правильное функционирование топливной системы автомобиля — залог безопасности водителя и пассажиров. Определение объёмов воздуха в ней позволяет контролировать бесперебойную работу и вовремя устранять неполадки. Проверка давления осуществляется манометрами. Эти устройства довольно просты по конструкции и эксплуатации, поэтому сделать их самостоятельно не составит труда.

    Назначение и технические параметры

    Манометр — это прибор, предназначенный для измерения давления топлива. Если этот показатель будет нестабильным, то не удастся правильно наладить работу двигателя. Перебои в функциональности мотора увеличивают расход горючего, а также влияют на длительность эксплуатации оборудования в целом.

    Контроль техсостояния в автомобиле осуществляется за счёт встроенного ЭБУ (электронного блока управления), охватывая и проверку давления в топливной рампе.

    Он контролирует мощность работы двигателя, объёмы расхода топлива, и при неисправностях одной из систем выдаёт ошибки на бортовой компьютер в виде зашифрованного кода, что не совсем удобно.

    Работа ЭБУ не всегда стабильна, и при нескольких отклонениях в функциональности авто бывает сложно сразу определить поломку. В то же время манометр даст возможность проконтролировать работу системы подачи горючего и исключить или устранить такой недочёт в кратчайшие сроки.

    Технические характеристики измерителя:

    контроль избытка давления некристаллизирующейся жидкости, газа, пара;класс точности — 1–2,5;диапазон измерения — 5–8 А.

    Как работает

    Основа прибора представляет собой полый шланг с овальным или эллипсоидным сечением, эластичной структуры. Горючее давит своей массой на него и деформирует. Первый его конец подключается к механизму топливной системы, а второй — к измерителю, выдающему результат деформации на табло.

    Внутри передаточного механизма стоит пружина, препятствующая мёртвому ходу.

    Полый шланг имеет разные по диаметру плоскости сечения внутри и снаружи, поэтому, находясь под гнётом, всё время пытается выровняться. Конец, соединённый с отображателем, продвигает стрелку по шкале. При максимальном давлении в 25 бар и ниже точность прибора будет составлять 2,5, более 25 бар — 1,5.

    Преимуществом устройства является возможность параллельного подключения к системе без остановки её работы. Это позволяет снимать замер при работающем моторе.

    Разновидности

    Различают 2 типа манометров для замера давления топлива:

    аналоговые;электронные.

    Узнайте больше о том, как выбрать лучший автомобильный манометр.

    По типу действия приборы отличаются устройством чувствительного элемента:

    жидкостные;мембранные;пружинные;сильфонные;поршневые;пьезоэлектронные;радиоактивные;проволочные.

    На что обращать внимание при покупке

    Выбирая, каким манометром пользоваться, следует обратить внимание на такие факторы:

    устройство прибора;технические параметры.

    Для контроля воздухообмена в топливной системе используют и аналоговые, и электронные устройства.

    Аналоговые приборы отличаются простотой конструкции и невысокой стоимостью. Данные отображаются на шкале, оснащённой стрелочным механизмом. Недостатком является высокая погрешность при повышении давления.

    Электронные устройства являются более точными и стоят дороже. Данные выводятся на ЖК-экран. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать единицу измерения.

    Знаете ли вы? Контроль давления в рампе для горючего может осуществляться при помощи устройств для контроля объёма кислорода в шине. Они работают по одному принципу. Для осуществления точного контроля топливной системы колебания давления должны находиться в пределах 5–7 атмосфер. Для контроля кислородного давления колебания варьируются в интервале 8–16 атмосфер.

    Шкала измерителя должна быть удобочитаемой, с предельными значениями 5–6 кгс/см2. Проверьте перед покупкой соединения на герметичность, оцените качество материалов.

    Как сделать своими руками

    Манометр для диагностирования топливной системы можно собрать собственноручно, затратив минимум средств. Для этого не обязательно быть автомехаником. Главное — правильно подобрать комплектующие. Предлагаем рассмотреть вариант, модернизированный краником для слива топлива.

    Инструменты и материалы

    При конструировании измерителя потребуются следующие материалы:

    шланг для заправки кондиционеров с фитингом;тройник с резьбой 1/4;2 штуцера с посадочным диаметром 6 мм;краник с резьбой 1/4;манометр с удобной для пользователя шкалой на 6 атмосфер.

    Размер шланга для заправки кондиционера нужно подбирать в соответствии с размерами колпачка, который закреплён на рампе форсунок. Колпачок легко снимается, поэтому его можно взять с собой, отправляясь за покупкой.

    Важно! Проверку манометра на погрешность нужно провести до начала работы, чтобы иметь возможность вовремя его заменить.

    Из инструментов потребуются:

    фумлента для герметизации соединений;хомут для крепления шланга;компрессор для проверки погрешности манометра.

    Самодельный топливный манометр: видео

    Процесс изготовления

    Пошаговая инструкция изготовления манометра для измерения давления топлива:

    Прикрутите к манометру тройник. К тройнику прикрепите краник. К кранику присоедините штуцеры. Каждое соединение уплотните фумлентой. Шланг разрежьте. Прикрепите обрезанный конец к нижнему штуцеру на кранике, укрепите конструкцию при помощи хомута.

    Автомобильный манометр необходим для измерения движения воздуха в рампе для горючего. Такой прибор легко собрать самостоятельно, и это даст возможность постоянно контролировать работоспособность топливной системы.

    auto.rambler.ru

    Замер давления топлива ВАЗ, проверка регулятора давления, схема, датчики, манометр.

    Вступление

    Топливная система автомобиля довольно сложный и капризный механизм. При появлении каких-либо симптомов неисправности автомобиля первым делом следует делать диагностику топливной системы.

    Существует большое количество различных неисправностей топливной системы зависящих от многих факторов. В этой статье подробно рассказывается обо всех симптомах неисправности топливной системы, а так же ее диагностики. Подробно описываются различия топливной системы двигателей объемом  1,5 и 1,6 литра.

    Основные элементы топливной системы инжекторного двигателя

    Инжектор сложный механизм подачи топлива в цилиндры. Весь процесс подачи топлива регулируется электронным блоком управления двигателя (ЭБУ). В системе подачи топлива так же используется параллельно подача воздуха.

    Стакан бензонасоса

    Стакан бензонасоса – это совокупность основных элементов топливной системы собранных на одной площадке.

    В стакан бензонасоса входит:

    • Бензонасос
    • Фильтр грубой очистки
    • Датчик уровня топлива
    • Регулятор давления топлива (только в 1,6 литровых версиях двигателя)
    Бензонасос

    Является одним из основных элементов топливной системы. Служит для подачи топлива к блоку цилиндров под давлением. Бензонасос – это своего рода электрический двигатель. Работа его основана на принципе действия центробежной силе. Под воздействием магнитного поля образованного в статоре электрического двигателя его якорю придается вращение. На волу якоря установлена улитка насоса которая непосредственно накачивает давление в топливную систему.

    Бензонасос очень капризен и прихотлив к чистоте потребляемого топлива. Чаще всего бензонасос выходит из строя по причине некачественного топлива или его нехватки в баке. Чтобы бензонасос прослужил как можно дольше, необходимо заправляется на проверенных АЗС и держать в баке автомобиля не менее 25% от объема бака. Если ездить на «горящей лампочке» бака, то скорее всего бензонасос выйдет из строя намного быстрее, так как при неровностях бензин в баке будет хлюпать из стороны в сторону и бензонасос будет хапать воздух.

    Форсунки и топливная рампа

    Топливная рампа служит своего рода кейсом для форсунок, именно в нее они устанавливаются.

    Топливная рампа с форсунками

    Форсунки инжекторного двигателя тоже один из самых важных элементов топливной системы. Предназначены для подачи топлива в блок цилиндров двигателя под давлением. Форсунка распыляет топливо на мелкие капельки для лучшего и легкого воспламенения в цилиндре.

    Форсунки

    Форсунка устанавливается непосредственно на двигателе автомобиля, а именно в головке блока цилиндров. Количество форсунок зависит от количества цилиндров автомобиля. На автомобилях Лада 4 цилиндра, следовательно, и форсунки будет тоже 4.

    Форсунки так же очень чувствительны к топливу, но менее подвержены повреждением так как топливо подаваемое на них фильтруется через 2 фильтра: фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Но о них немного позже.

    Регулятор давления топлива
    Регулятор давления топлива 1,5 литрового двигателя

    Регулятор давления топлива (РДТ) датчик установленный на топливной рампе в версиях двигателя с объемом 1,5 литра и установленный в баке на стакане бензонасоса в версии двигателя с объемом 1,6 литра. Он служит для обеспечения необходимого давления топлива в системе, регулирует давление топлива путем сбрасывания излишнего давления топлива в обратку.

    РДТ очень надежный элемент и выходит из строя крайне редко. Причиной его поломки может послужить так же не качественное топливо или фактор старения.

    Топливная магистраль
    Демонтированная топливная магистраль

    Топливная магистраль — это совокупность топливных трубок предназначенная для транспортировки топлива из бака к двигателю внутреннего сгорания. Магистраль в Ладе расположена под днищем автомобиля и защищена пластиковыми кожухами.

    Датчик уровня топлива

    Датчик уровня топлива устанавливается в баке на стакане бензонасоса. Служит для указания объема топлива в баке, выводя информацию на панель приборов.

    Фильтра топливной системы

    Фильтра топливной системы инжекторного двигателя служат для защиты от поломки основных элементов топливной системы.

    Фильтр тонкой очистки

    Фильтр тонкой очистки устанавливается вне бака автомобиля. На автомобилях лада с инжекторными двигателями фильтр тонкой очистки установлен под днищем в задней части в районе балки, прикреплен хомутом. Данный фильтр подготавливает топливо для форсунок.   Отличия фильтров тонкой очистки в зависимости от двигателя.

    В 1,5 литровых версиях двигателя фильтр подключается в топливную систему по средствам  металлического штуцера на резьбе.

    В 1,6 литровых версиях двигателя фильтр подключается в топливную систему по средствам быстросъёмных пластиковых штуцеров.

    Фильтр грубой очистки

    Данный вид фильтр устанавливается в баке автомобиля. Подключается фильтр грубой очистки непосредственно к бензонасосу и крепится в стакане бензонасоса. Служит для грубой очистки топлива и подготовке топлива для фильтра тонкой очистки.

    Абсорбер и его система

    В некоторых автомобилях лада устанавливается топливная система с абсорбером. Абсорбер незаменимая вещь в настоящее время. Служит он для уменьшения выбросов топливных паров в окружающую среду.

    Абсорбер

    Абсорбер представляет собой колбу, наполненную специальным углем который испаряет пары топлива и подает их в ресивер автомобиля. Устанавливается в моторном щите автомобиля.

    Датчик абсорбера

    Датчик абсорбера регулирует открытие и закрытие подачи воздуха в абсорбер для регулирования паров. Устанавливается на крышке двигателя в версиях двигателей с объемом 1,6 литра, в версиях двигателя с объемом 1,5 литра устанавливается непосредственно на колбе абсорбера.

    Сепаратор

    Сепаратор в автомобилях Лада устанавливается под задним левым крылом возле стойки амортизатора и служит для расширения паров топлива образовавшихся в баке вследствие перепада температур. Внешне сепаратор похож на расширительный бачок охлаждающей жидкости.

    Клапан опрокидывания

    Такой клапан устанавливается рядом с сепаратором под задним левым крылом автомобиля. Служит клапан для того чтобы во время ДТП в перевёрнутый автомобиль не поступало топливо. То есть при переворачивании клапана он перекрывает топливную систему, защищая машину, попавшую в ДТП от возгорания.

    Различия топливной системы двигателей Лада

    Существует несколько видов исполнения двигателей Лада. Двигателя Лада бывают 1,5 и 1,6 литровыми, 16 клапанные и 8 клапанные. Различий в топливной системе этих двигателей практически нет. Но есть небольшие доработки заводом изготовителем.

    Основные различия топливных систем

    • Топливная рампа в двигателях 1,6 круглая и металлическая, в двигателях 1,5 алюминиевая и в виде трапеции.
    Топливная рампа 1,5 литрового двигателя
    • Регулятор давления топлива (РДТ)в двигатели 1,6 литра  установлен в баке, а в двигатели 1,5 литра на топливной рампе.
    • Рабочее давления топлива в двигателях 1,5 литра равно 2,8-3,2 бар. В двигателя 1,6 литра до равно до 4 бар.
    • Обратка в двигателе 1,5 литра идет от топливной рампы и обратно в бак, в двигателе 1,6 обратка циркулирует вокруг бака.

    Диагностика и проверка топливной системы своими руками

    Диагностику топливной системы можно сделать практически на любом СТО, но кому хочется переплачивать за столь плевое дело? Поэтому давайте разберемся, как провести диагностику своими руками. Начинать проводить диагностику топливной системы необходимо с замера давления топлива в топливной рампе. На результатах замеров будет, вынес диагноз и выявлен виновник.

    Проверка давления топлива своими руками

    Что понадобится для проверки давления топлива:

    • Манометр со шкалой до 10 атм.
    • Шланг диаметром 10 мм.
    • Два хомута 20 мм.

    Собираем прибор для проверки давления топлива своими руками необходимо.  Одеваем шланг на штуцер манометра и закрепляем хомутом, так чтобы шланг плотно сидел на штуцере и не слетел при появлении давления.

    Проверка Давления топлива осуществляется в нескольких режимах:

    • При включении зажигания.
    • При работе на холостом ходу.
    • При перегазовках.

    Итак, приступаем непосредственно к проверки.

    Перед началом проверки давления топлива в рампе, необходимо сбросить остаточное давление в рампе.

    Сброс давления топлива в топливной рампе, способы:

    Первый способ:

    Снять штекер питания стакана бензонасоса (находится под задним сидением). Завести автомобиль со снятым штекером и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

    Второй способ:

    Вынуть предохранитель бензонасоса (находится под центральной панелью F3 (15A)). Завести автомобиль со снятым предохранителем и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

    Под пластиковой крышкой предохранитель F3

    После того как давление в топливной рампе сброшено можно приступать к замеру давления топлива.

    Для безопасности следует прикрыть генератор плотной тряпочкой возлежания попадания топлива на генератора и его возможного возгорания.  

    • Замер давления топлива начинают со скручивания пластиковой крышки штуцера рампы.
    • Выкручиванием из рампы золотникового клапана.
    • Подключаем прибор для измерения давления топлива к штуцеру рампы и надежно стягиваем шланг хомутом.
    • Включаем зажигание на автомобиле и ждем пока бензонасос накачает топливо. Манометр должен показать давление не менее 3,6 бар ( для двигателя 1,5 литра  не менее 2,8 бар).
    • Запускаем двигатель, показания манометра должны остаться на том же уровне или увеличиться.
    • Перегазовываем двигатель, показания манометра должны держаться на месте или увеличиваться.
    • Останавливаем двигатель, показания манометра должны немного упасть или не измениться, а так же допускается незначительное падение давления в рампе. Полностью давление в исправной топливной системе уходит в течение нескольких часов.

    Замер давления топлива окончен, для быстрого сброса давления и установки золотникового клапана на место можно воспользоваться советами для сброса давления топлива в рампе.

    Определение неисправностей
     При выключении зажигания  насос не набирает нужного давления

    Если при включении зажигания манометр показывает значения ниже допустимых, то виновниками этого могут быть, сам бензонасос, форсунки, РДТ, топливные фильтры и порыв в топливной магистрали.

     Первым делом необходимо заменить все фильтрующие элементы для того чтобы исключить их, благо стоят они не дорого. При замене топливного фильтра грубой очистки следует обратить внимание на гофрированную трубку соединяющую стакан бензонасоса с бензонасосом на предмет трещин и порывов.  После чего произвести повторный замер давления топлива. Если замена фильтрующих элементов не помогла, идем дальше.

    Проверка бензонасоса и РДТ

    Не снимая с бака

    Необходимо подключиться прибором для измерения давления топлива напрямую к стакану бензонасоса (так можно сделать в двигателях объемом 1,6 литра) либо пережать обратку топливной системы ( двигателя объемом  1,5 литра). Показания манометра должны возрасти до 6-8 бар. Если показания остается такими же, то виновник бензонасос. Если показания манометра возросли, то следует менять регулятор давления топлива.

    Со снятием с бака

    Сняв стакан бензонасоса из бака, необходимо демонтировать бензонасос и проверить его на предмет давления в «стенку». Исправный насос должен выдавать 6-8 бар. Если насос выдает виновник найдет, если нет и насос давит 6-8 бар то идем дальше и заменяем РДТ.

    После замены РДТ устанавливаем стакан на место и проверяем давления топлива снова. В трех режимах. Показания манометра должны быть в норме. Если при установки на авто показания манометра снова упали, то идем дальше и скорее всего это форсунки.

    Форсунки

    Форсунки это последний вариант нестабильности давления топливной системы. Из-за износа или загрязнения они могут не держать давления топлива. Форсунки необходимо промыть. Как правильно и быстро промыть форсунки своими руками можно подробно ознакомиться в нашей статье. Если промывка форсунок не помогает — их следует заменить.

    Видео о замере давления топлива

    Вот и все полная диагностика топливной системы автомобиля Лада сделана. Надеемся, наша статья была вам полезна.

    ← Установка подогрева сидений Промывка форсунок →

    enginehack.ru

    ГАЗ 31 Брюнетка › Бортжурнал › Стрелки, которых нам не хватает — установка манометра топливной системы

    Однажды озадачился темой контроля давления двух жизненно важных систем для двигателя — топливной и масляной. И если на масляной с завода стоит датчик, безбожно врущий но хоть что-то показывающий, то на топливной магистрали вообще голяк. В начале эксплуатации Волги, именно из-за отсутствия данных по давлению топлива, я ошибочно искал решение проблемы самопроизвольного заглушения двигателя. Поменял даже некоторые датчики, хотя проблема была именно в падении давления топливной магистрали вызванной умиранием бензонасоса при прогреве. Тогда благодаря слуху, я не успел поменять пол движка и вовремя услышал странный пульсирующий вой. Но тема давления у меня в памяти осела. Я даже купил манометр для измерения давления топлива и масла фирмы Измерит. На котором гордо было написано для автомобилей ГАЗ. Однако он на 70% не подошел. В тройник маслянного датчика он вкручивался только на 2 витка из-за разного шага резьбы, а в топливную магистраль вообще не подходил, потому что у него тройник рассчитан на шланг диаметром 6 мм, а у меня с завода было 8 мм. Вот и доверяй после этого надписям на измерительных приборах. Да и разбирать систему каждый раз для проверки давления, рискованно.
    Решился я тогда встроить в топливную магистраль стационарный манометр. Быстренько прикупил манометр МП-63, так как он используется для промышленных установок и рассчитан на давление в 0,6МПа что соответствует 6 бар. А хороший бензонасос для ГАЗ 3110 дает давление до 5 бар. Однако, быстро не подобрав нужные штуцеры, я как то отвлекся на другие доработки машины, стараясь не забывать и об этом.
    Но на днях натолкнулся на статью волговода vgenN51 www.drive2.ru/l/2413932/?…93245426&page=0#a93245426 в которой он реализовал данную систему. Узнав у него отзывы по эксплуатации, решил довести и свою задумку до реализации. На этот раз в Планете железяка смог быстро подобрать все необходимые фитинги.


    Правда продавец, заботливо снабдив все штуцера резиновыми колечками, почему то забыл о колечке для самого манометра. Пришлось на манометр с усилием натянуть колечко от форсунки. Осталось собрать все воедино и установить.

    Хоть на улице уже морозно, решился ставить. Для безопасности не стал прогревать двигатель. Да и по личному опыту знаю, что после сброса давления в топливной магистрали, потом всегда геморрой с запуском двигателя заново и куча ошибок в ЭБУ. Место для установки манометра выбрал то же что и vgenN51. Да, там манометр стоит боком, но главное он не мешает и место безопасное в случае протечек. А пошевелить иногда шеей для наклона головы, так это всегда полезно. Сама установка произошла очень быстро. Разрезал шланг, и слил из шлангов остатки топлива (50 грамм). После этого одел оба конца на штуцеры. У меня стоят шланги Gates с внутренним диаметром 8мм. Естественно и штуцеры взял на 8мм. Однако разрезав шланг и одев понял, что шланги от эксплуатации слегка увеличились в размерах и диаметр уже стал 9мм и легко оделись на мои штуцеры. Хорошо хоть штуцеры не гладкие, а елочкой и поэтому затянув хомутом, избегу какой-либо возможности утечки.

    Теперь осталось только запустить и проверить. Для начала просто повернул ключ без запуска двигателя, чтобы бензонасос накачал давление и была видна герметичность системы вокруг манометра. Все отлично, нигде не течет и давление ЭБН накачал до 2,6 бар.

    Вот только после отключения насоса, давление прямо на глазах начало плавно опускаться. Когда оно спустилось до 1,5 бар, решил заново накачать систему с последующим запуском двигателя. Давление снова поднялось до 2,6 и на работающем двигателе держится стабильно. При подгазовывании давление поднималось максимум до 2,8 бар но не выше. Снова заглушил двигатель и стрелка опять медленно поползла вниз. Получается что при работе давление держит, значит РДТ работает. А вот падение после остановки говорит о том что бензин утекает обратно скорее всего через бензонасос. Конечно на работу двигателя это не влияет, но все же бензонасос явно выделывается. Тогда решил проверить какое давление создает сам ЭБН. Запустил снова машину, и начал пережимать шланг слива с РДТ. Давление начало колебаниями подниматься до 5 бар. Выше поднимать не стал, но понял что все же ЭБН качает как надо. Кстати поднятие давления никак не сказалось на работе двигателя. На 5 бар он работал так же как и на 2,6 бар. Не изменился звук двигателя, обороты и вибрация остались теми же. После этого стресс-теста выключил мотор и на мое удивление давление упало только до 2,3 бар и замерло на месте.

    www.drive2.ru

    Набор для проверки давления топлива

    Данный набор я хотел попросить на бэнге на обзор. но он там стоит вдвое дороже, так что я решил что разумнее взять на распродаже, чем потом отбиваться от комментов «дорого! тут вот дешевле!». Когда набор приехал — я пришел к выводу что это даже к лучшему что я взял его за свои…

    Вообще, проверка давления и проверка бензонасоса — это достаточно важные процедуры при диагностике. Поэтому меня всегда удивляло как это так, что у диагноста может не быть манометра, и он отправляет к другому человеку с «диагнозом» в стиле «у вас что-то с топливной». Поэтому когда я увидел этот набор за 30 баксов — я возлагал на него довольно большие надежды как на «незаменимый набор для начинающего». По итогу я его так спозиционировать, к сожалению, не смогу.

    Кратко теория. При проверке системы топливоподачи (имеется в виду система подачи топлива из бака к двигателю, но не в цилиндры, а до форсунок) бензинового двигателя с НЕ непосредственным впрыском можно и крайне желательно проверять хотя бы ТРИ параметра: системное давление, максимальное давление насоса («на затык», «в стену», «dead head» и т. п. жаргонизмы) и производительность.

    Производительность проверяется из обратки (при её наличии) на работающем двигателе (или просто включенном насосе) и должна быть примерно 2л в минуту — более точно см. документацию. Манометр тут не нужен, да и сама проверка на современных системах в которых регулятор давления топлива стоит в модуле насоса вместе с насосом и фильтром в баке — либо невозможна, либо сложна, либо не совсем корректна.

    Максимальное давление насоса проверяется собственно на выходе насоса, для этого выход насоса полностью глушится манометром. В принципе, это не очень важный параметр, он просто достаточно наглядно показывает состояние насоса — исправный насос должен выдать максимальное давление на несколько бар выше системного. Чем выше это значение — тем лучше насос в общем случае. Но бывают случаи и когда максимальное давление высоко, а производительности на номинальном недостаточно. Опять же, для системы без обратки для этой проверки требуется снятие насоса, и других вариантов тут нет, ибо из бака по сути торчит выход тройника, который одним концом подключен к выходу насоса, вторым — к регулятору давления топлива, ну и третий — собственно выход. Соответственно, этот вот выход из бака всегда штатно заглушен топливной рампой с форсунками, и проверить максимальное давление насоса не представляется возможным без вмешательства в модуль насоса. Манометр в этом случае будет показывать системное давление.

    Что такое системное давление? Это давление которое поддерживается регулятором давления топлива в системе топливоподачи. То есть по сути его проверка показывает скорее исправность регулятора давления топлива, и неисправность бензонасоса можно будет увидеть либо если он совсем дохлый и его максимальное давление ниже либо равно давлению поддерживаемому регулятором давления топлива, либо в движении и под нагрузкой, когда потребление топлива возрастает, и если насос обеспечивает слабую производительность — будет неминуемая просадка системного давления, потому что форсунки будут сливать его быстрее, чем насос накачивать. При таком поведении, несомненно, возможны и другие причины, например забитые топливные фильтры. Ну и естественно, проверка давления в движении небезопасна. Потому что в этом случае при использовании манометра со шлангом не получится захлопнуть капот, плюс нужен помощник чтобы один человек следил за дорогой, а второй да давлением, плюс любая нештатная врезка в топливоподачу чревата утечками и пожаром. У меня был случай, когда шланг фирмы Gates на стенде для проверки форсунок развалился ВДОЛЬ по всей длине при включении насоса, обдав всех присутствующих с ног до головы. а если бы это случилось на машине?

    Таким образом, при помощи данного комплекта мы теоретически можем проверить максимальное давление насоса и системное давление. Для проверки максимального давления нам нужны штуцера которые будут глушить напорный патрубок, для проверки системного давления — которые подключаются к соответствующему заводскому порту для проверки давления, либо в разрыв подающей магистрали.

    Вводная часть закончена, переходим собственно к герою обзора.

    Набор поставляется в чемодане примерно 38х27см.

    Открыв — видим бумажку с фоткой содержимого чемодана и перечислением этого содержимого.



    А подняв эту бумажку — впечатляемся размеру манометра

    Продавец обещает 90мм и это похоже на правду. В сравнении с «обычным» манометром:

    Оснащен 40см шлангом со штуцером Шредера 7/16-20unc (такой сейчас ставится дял проверки давления на очень многих автомобилях), соединенным с манометром шлангом длиной 40см, и еще одним тонким шлангом подключенным к кнопке сброса давления

    Манометр, к сожалению, аж на 10 бар. Как по мне — это было актуально во времена механического инжектора, когда системное давление было порядка 5-6 бар, а максимальное — ну до 10. Сейчас системное давление типичной системы впрыска — около 4 бар, максимальное давление насоса — ну до 6, пожет до 8, но его не особо нужно проверять, это максимальное давление. Таким образом предел в 10 бар — избыточен, и ни разу не полезен для точности. Особенно в случае проверки давления на всяких моновпрысках с давлением порядка 0.6-1.2 бара. Это не то что в первой половине шкалы — это в первой четверти, там погрешность как бы не превысила значение 😉 А оптимумом будет когда проверяемое значение примерно в середине шкалы. Кстати, класс точности я нигде не увидел.

    Таким образом для моновпрысков данный манометр не особо подходит, а для механического впрыска — обычно в наборе есть еще и всякие краны, для оперативной проверки верхнего и нижнего давления. То есть, для механического впрыска этот набор тоже не особо…

    Кстати, в попытке разобраться с переходниками я нашел этот вот мануальчик: www.otctools.com/sites/default/files/518587.pdf

    Понятно, что он не от этого набора, и тут наверно и половину нет, из того что там приведено, но это наиболее полный мануал по проверке давления, из того что я находил, и переходники тут весьма похожи на то что у нас есть в наборе.

    Ну да перейдём к переходникам. Они пронумерованы на картинке, а с обратной стороны листа расписаны все размеры. Есть ошибочка — на шланге подстыковочный размер М6, а не М8х1. Вроде как это для какой-то хонды.

    Для начала просто фото:

    шланги и хомуты имеют номера 14, 15, 16. шланги с внутренним диаметром 6 и 8мм по 1шт

    По точности. «Эталонный» большой и точный манометр на стене, управляющий компрессором показывает 6.9бар, «рабочий» — чуть больше 6.8 (шкала мелкая, точнее всё равно не скажешь), обозреваемый показал 6.7. При этом при попытке проверить давление через переходники 1+7 у меня закономерно выдуло колечко в месте их соединения. То есть нужно либо из более жесткой резины ставить, или медное. Подключился в итоге через тройник, заткнув один из выходов своей затычкой.

    Ну а теперь перейдём к применимости. Как видим, большинство переходников имеют наружную резьбу М12х1.5 с одной стороны. Надо полагать что она вкручивается в переходник номер 1. Но вот куда вкручиваются ответные части — я просто без понятия. А инструкции нет. Ну то есть я могу припомнить пару-тройку резьбовых отверстий для проверки давления топлива, но предназначение большинства переходников для меня остаются загадкой. Можно предположить еще, что это переходники для проверки не системного давления, а максимального давления насоса — отсюда и манометр на 10 бар, и штуцера не под тройник… К сожалению, мануал в комплекте отсутствует, поэтому предположить область применения и методику использования — довольно непросто.

    Проще всего с тройником — отключил шланг, подключил к тройнику, второй конец комплектным шлангом вместо снятого. Не менее просто с угловым адаптером 7/16-7/16 (папа-мама) — если мало места, то ставим угловой переходник и выводим манометр так как удобнее.

    Теперь кольцевые переходники. Как только я взял их в руки — у меня возникли «некоторые сомнения». Во-первых переходники для штуцеров М12 сделаны из шестигранника 14мм. То есть для уплотнения остается крайне мало места (а именно — по 1мм на сторону. и нужно еще учитывать, что уплотнительные шайбы как правило идут прослабленные по внутреннему диаметру, то есть по факту там останется где-то 0.7мм на сторону). Обычно в таких штуцерах шестигранник на 17мм, и любые кольца ставятся без проблем и уплотняют отлично. Насколько всё плохо с данным набором — показала бы практика, если бы не один нюансик.

    А нюансик этот заключается в том, что резьба на этих переходниках коротковата! С шайбами стандартной толщины оно просто не сходится настолько, чтобы уплотниться. Можно, конечно, дорезать резьбу, подложить еще пару шайб, но, ребята — что, серьёзно? По сути единственные «понятные» переходники — и такой вот косяк?!

    М12х1.5


    Не обращайте внимания на гайку — тут не важно куда закручивать, резьбы всё равно маловато.

    М8х1


    По остальным адаптерам мне сказать нечего — я НЕ встречал машину где стоят такие штуцеры для проверки системного давления. Ну или их достаточно мало. А вот переходников для подключения в разрыв магистрали — в комплекте как-то я не вижу.

    Вот, допустим, мой самопальный набор, точнее его часть. Манометр с тройником:

    Это в наборе есть.

    А вот чего нет. Еще один типоразмер «Шредера» — фордовский (такой же как на колёсах):

    Переходники для старых ауди, мерседесов…

    Скажете — слишком старые? Да не старше кольцевых! Но их тут нет. Точнее, они как-бы есть, но в разрыв имеющееся никак не подключить.

    Ну ок, вот уже более современные быстросъемы. Их полно разных по конструкции, но размеров не так и много. В обозреваемом комплекте нет ни одного:

    Вероятно, я чего-то не понимаю. Возможно это на самом деле набор для проверки давления НЕ топлива (ну не разобрались китайцы когда копировали у какого-нибудь именитого производителя). Или топлива, но не бензина. Или не для нашего рынка, а например для американских машин — но тогда бы по идее резьбы были дюймовые.

    Как еще один вариант — этот набор будет неплохим дополнением к какой-нибудь установке для промывки форсунок без снятия с машины.

    Я же в итоге получил по сути манометр со шлангом и кнопкой сброса давления, угловой переходник для него, тройник. Это — то что ТОЧНО пригодится. Ну и чемодан, но внём для меня особой пользы нет. Пригодились бы и переходники под кольцевые штуцера, но их придётся как минимум допиливать — так у меня уже есть допиленные, под мой старый манометр. И еще горсть непонятных разнообразных переходников с резиновыми уплотнениями. Куда, зачем? Тайна великая есть. Не, может они когда-то пригодятся так, что окупят за раз всю эту коробочку, но пока — не знаю, не знаю… Ну или может мне в комментах коллеги напишут что я лошара, и это на самом деле переходники для совсем другого.

    Так что, как-то вот так. Инструмент, который я думал спозиционировать как незаменимый для каждого диагноста — оказался каким-то странным и непонятным лично для меня. 27 баксов этот набор как изделие несомненно стóит — тут и чемодан, и манометр, и куча переходников, то есть как-бы есть за что платить. Но вот стóит ли его покупать? Я чот не уверен. Ну или по крайней мере есть смысл немного погодить до выяснения (в комментах) что это и зачем на самом деле, либо более дешевых вариантов. А из обзора, надеюсь, будет по крайней мере ясно какие переходники в комплекте чтобы оценить их применимость к своим случаям.

    В прошлом обзоре, где я делал нечто похожее «из *овна и палок», мне советовали такое готовое решение. Надо сказать, что хоть в этом случае и не придётся «платить за ненужные переходники», и манометр на 7 бар вместо 10 (что лучше), и вроде как фордовский переходник есть (не уверен, но вроде похож) — но кнопки сброса давления на манометре нет, а цена — всего на пару баксов ниже. Как по мне — переплата 2-5 баксов за переходники, даже если они на данный момент не нужны и/или требуют доработки, но могут пригодиться в будущем — вполне оправданна.

    Есть и другие варианты, конечно. Например, набор TU-443 например выглядит гораздо более привлекательным (на картинках), но вот цена конкретно отпугивает. То есть он и мне не нужен за такие бабки (и для пользования, и для обзора), и начинающий диагност его себе позволит не каждый.

    Так что, я традиционно жду обсуждения в комментах, которые в очередной раз могут быть полезнее обзора 😉 Предлагайте свои варианты применения имеющихся переходников, ну и варианты более толковых наборов для измерения давления.

    mysku.ru

    Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

    Для тех, кто намучился с поделками от «Измерита», «Друга» и тому подобным Г… предлагаю варианты изготовления топливного манометра своими руками.

    Измерение давления топлива является неотъемлемой частью диагностики топливной системы инжекторного двигателя. От того в каком состоянии находится «сердце» системы – топливный насос, зависит состав смеси и следовательно динамика автомобиля и его поведение в различных условиях.
    Естественно, для работы потребуется топливный манометр, с помощью которого можно замерить давление и производительность топливного насоса. Предлагаю вашему вниманию подробную статью Сергея Федоренко о том, как сделать топливный манометр своими руками из доступных материалов и запчастей.

    Давно сделал самодельные топливные манометры и они трудятся до сих пор. На рынке были куплены разные манометры, краники, тройники, переходники и хомуты. Все это стоит копейки.

    Манометр в сборе:

    Наконец и у нас открылся магазин комплектующих и запчастей для холодильного оборудования. Я тут же поспешил его посетить. На прилавке разные штуцера, переходники, муфты, шланги и т.д. Рядом шланги разной длины и цвета.
    Накупил всего, что может пригодиться в работе:

    Чтобы не ошибиться с размером резьбы, взял с собой пластиковый колпачок штуцера рампы. По нему подобрал в магазине переходник и далее по этому переходнику, проверял соответствие резьбы шлангов, переходников и тройников.
    По другому, продавщица и не поняла бы, слово — «порт Шредера размером….» вызывало у нее округление глаз, поэтому приходилось указывать пальцем на нужную деталь и проверять соответствие размеров т.к. порты Шредера бывают разных размеров.
    Важное примечание.
    К ВАЗовскому штуцеру идеально подходят шланги для заправки кондиционеров френом R-22.

    На рынке был куплен манометр 100 мм в диаметре, с ценой деления 0,1 кг и классом точности 1,5.
    В виду его большого размера, не потребовалось делать дополнительные переходники, все
    разместилось на самом манометре.

    Штуцер сливного крана залит оловом и в нем просверлено отверстие диаметром 1.5 мм. Такое отверстие делаю всегда — на всех манометрах. При тестировании давления топлива, это дает возможность предварительно оценить производительность насоса.

    Для предварительной оценки производительности насоса, открываю краник и топливо сливается через трубку в емкость, по остаточному давлению топлива и сужу о производительности насоса и его состоянии. Например, хороший насос, показывает остаточное давление в районе 1-1.5 кг, при показании 0.5 кг насос уже на последнем вздохе и может не перекрыть расход топлива при больших нагрузках.

    В шланг добавил еще один кран для того чтобы, при отсоединении манометра от рампы, не допускать слива бензина со всего шланга. При отсоединении от рампы, вначале сбрасываю давление открыв кран слива, после чего, закрываю его и закрываю второй – добавочный кран.

    Вообще, штуцера шлангов изготовлены очень продумано и качественно, если быстренько закручивать и откручивать штуцер шланга, то практически ни одной капли бензина не вытекает даже на пальцы.

    Уплотнительная резиновая трубка штуцера шланга, выступает над штифтом который надавливает на золотник штуцера рампы.
    При закручивании гайки, резиновая трубка уплотняет соединение и при дальнейшем закручивании гайки, резиновое уплотнение сжимается и штифт, находящийся в штуцере шланга, надавливает на золотник рампы открывая этим доступ бензина к манометру.

    Изгиб трубки штуцера шланга позволяет без проблем подключаться ко всем рампам ВАЗ, кроме двигателя 1.5л 16кл, тут изгиба не достаточно и шланг упирается в крышку ГРМ. Для возможности подключения к рампе
    этого двигателя, нужно либо немного подогнуть трубку (изогнутая трубка показана в сравнении со стандартной –
    не изогнутой), либо использовать угловой штуцер, который можно крепить к шлангу под любым углом:

    Манометру можно задать любую конфигурацию:

    При необходимости выноса манометра в салон автомобиля, для тестировании давления топлива под
    нагрузкой в движении, через переходник, добавляется еще один шланг нужной длины.

    Вот еще один вариант самодельного топливного манометра.

    Кусок шланга со штуцером, оставшийся от изготовления сливного крана, приспособил к другому
    манометру, теперь через переходник к нему можно добавлять шланги любой длины.

    Чертеж штуцера топливного манометра для самостоятельного изготовления:

    Резьба штуцера для топливной рампы ВАЗ имеет размер 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм). Самый близкий метрический аналог М11×1,25.
    Способ подключения к топливной рампе двигателя автомобиля:

    скачать dle 10.6фильмы бесплатно

    motorhelp.ru

    Манометр: прибор для измерения давления

    Для эффективной работы автомобиля нужно, чтобы исправно работали все его системы и узлы. Одно из ведущих мест занимает топливная система. От качества ее работы зависит не только работа автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Чтобы избежать проблем, нужно следить за ее состоянием. В статье рассматриваются манометры для измерения давления топлива, их технические характеристики.

    Блок: 1/5 | Кол-во символов: 391
    Источник: https://avtozam.com/elektronika/dashboard/manometry-davlenija/

    Описание манометра

    Действие манометра основано на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трибко-секторным механизмом, преобразующим перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки.

    Блок: 2/12 | Кол-во символов: 381
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

    1. Что такое манометр, вакуумметр и мановакуумметр ?

      
                    Манометр технический.

    Манометр — это прибор, предназначенный для измерения избыточного давления рабочей среды посредством деформации трубчатой пружины (трубка Бурдона).

      
                  Вакуумметр технический.
     
    Вакуумметр — это прибор, предназначенный для измерения разряжения рабочей среды посредством деформации трубчатой пружины. Стандартная шкала для вакуумметра от -1..0 атм. Шкала на вакуумметре всегда отрицательная, т. к. происходит измерение давления ниже атмосферного. 

      
                  Мановакуумметр  технический.

    Мановакуумметр — это прибор, предназначенный для измерения избыточного давления и разряжения рабочей среды посредством деформации трубчатой пружины. 

    Вышесказанное по простому  :
    — если на шкале прибора только положительное давление, то это манометр.
    — если на шкале прибора только отрицательное давление, то это вакуумметр.
    — если на шкале прибора есть и отрицательное и положительное давления, то это мановакуумметр. 

    В промышленности и сфере ЖКХ наибольшее распространение находят манометры с трубчатой пружиной Бурдона. Это связано с простотой конструкции и относительно невысокой стоимостью.

       
                          Манометр «изнутри» .

    Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1295
    Источник: https://www.specarmatura.ru/articles/113950/

    2. Какие бывают манометры ?

    Технические манометры — самые распространенные приборы для измерения давления воды, воздуха, газов, которые нашли широкое применение в сфере ЖКХ и промышленности. Если у Вас нет никаких специфических требований к прибору — то однозначно следует рассматривать технические манометры.

      
                   Технический манометр ТМ610Р.

    Котловые манометры — это технические манометры с диаметром корпуса 250мм. Эти манометры применяются при установке на большой высоте или в труднодоступных местах, что позволяет снимать показания прибора с большого расстояния.

      
                  Котловой манометр ТМ810Р.

    Виброустойчивые манометры — приборы для измерения давления в условиях повышенной вибрации на трубопроводе или установке. Эти приборы массово применяются на насосных станциях, компрессорах, автомобилях, судах и поездах.

      
           Виброустойчивый манометр ТМ-320Р. 

    Коррозионностойкие манометры — приборы изготовленные полностью из нержавеющей стали и предназначенные для работы с агрессивными средами.

      

          Коррозионостойкий манометр ТМ621Р.  

    Сварочные манометры — приборы предназначенные для контроля давления на кислородных и ацетиленовых редукторах, пропановых баллонах Сварочные манометры бывают кислородные (цвет корпуса синий), ацетиленовые (цвет корпуса белый или серый) и пропановые (цвет корпуса красный). На циферблате каждого прибора в кружочке стоит тип среды.

    		   

    		    

    Сварочный манометр для кислорода.

    		   

    Сварочный манометр для ацетилена.

    		    

    Сварочный манометр для пропана.

     Манометры точных измерений (образцовые манометры)— приборы с низким классом точности 0.6 или 0.4 применяются для опрессовки газопроводов, поверки технических манометров, а так же для измерения давления технологических линий, требующих повышенной точности измерения.

      
                      Образцовый манометр.

    Манометры аммиачные— приборы для измерения давления в системах хладоснабжения. Эти приборы изготавливаются на базе коррозионностойких манометров с измененным циферблатом.

     
                     Аммиачный мановакуумметр.

    Манометры автомобильные — приборы для измерения давления воздуха в шинах. Эти приборы можно купить в автомобильных магазинах или сервисных центрах.

    Цифровые электронные манометры— бывают двух разновидностей: в моноблочном корпусе и комплект из преобразователя давления и электронного блока для индикации и регулирования параметров. Эти приборы применяются для точного измерения давления и в системах автоматизации технологических процессов.

    		    

    		    

    Преобразователь давления ДДМ-03-МИ.

    		    

    Измерители-регуляторы 2ТРМ1.

    		   

    Преобразователь давления ПД100.

    Манометры электроконтактные— это технические манометры с электроконтактной приставкой предназначенные для коммутации контактов в системах автоматизации. 

    		    

    		    

    Манометр электроконтактый ТМ610Р-05.

    		  

    Манометр электроконтактный АДМ-100.

    		  

    Манометр электроконтактный ДМ-2010.

    Принципиальным отличием этих приборов от всего многообразия манометров является наличие параметра исполнение манометра. На сегодняшний день эти приборы выпускаются в шести исполнениях.

    Блок: 3/10 | Кол-во символов: 3490
    Источник: https://www.specarmatura.ru/articles/113950/

    Виды измерительных приборов

    Приборы для измерения давления подразделяются на такие разновидности:

    • Тягонапоромеры — это мановакуумметр, который имеет крайние пределы измерения не выше 40 кПа.
    • Тягомеры — вакуумметр, который имеет предел измерения равный (-40) кПа.
    • Напорометр — это манометр малого избыточного давления (+40) кПа.
    • Мановакуумметры — это устройства, которые способны измерять как вакуумметрическое, так и избыточное давление в пределах 60−240000 кПа.
    • Вакуумметр — устройство, измеряющее разрежение (давление, которое ниже атмосферного).
    • Манометр — устройство, которое способно измерять избыточное давление, то есть разность между абсолютным давлением и барометрическим. Его пределы колеблются от 0,06 до 1000 МПа.

    Большинство импортных и отечественных манометров изготавливаются по всем общепринятым стандартам. Именно по этой причине существует возможность замены одной марки на другую.

    При выборе прибора необходимо опираться на такие показатели:

    • Расположение штуцера — осевое или радиальное.
    • Диаметр резьбы штуцера.
    • Класс точности прибора.
    • Диаметр корпуса.
    • Предел измеряемых значений.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1115
    Источник: https://tokar.guru/instrumenty/manometr-pribor-dlya-izmereniya-davleniya.html

    Как работает манометр давления?

    Наибольшее распространение среди приборов, измеряющих давление, получили пружинные манометры. Их преимуществом является простота устройства, надежность, хорошие технические характеристики и возможность измерять давление в широком диапазоне.

    Конструкция пружинного манометра

    В качестве чувствительного элемента в пружинном манометре выступает изогнутая трубка полая внутри. Она может иметь сечение в виде эллипсоида или овала. Под действием давления она деформируется. С одного конца трубка запаяна, а на втором находится штуцер, с помощью которого измеряется давление в среде. Запаянный конец трубки соединяется с передаточным механизмом.

    В конструкцию прибора входит:

    • зубчатый сектор;
    • поводок;
    • ось;
    • шестеренки;
    • стрелки прибора;
    • корпус.

    Чтобы исключить мертвый ход, между зубьями шестеренки и сектора установлена специальная пружина.
    Измерительная шкала имеет градацию в паскалях или барах. Стрелка показывает значение избыточного давления среды, в которой выполняются измерения.

    Принцип действия прибора простой. Внутрь трубки поступает давление от измеряемой среды. Под его действием трубка пытается выпрямиться, так как площади внутренней и внешней поверхности отличаются. Свободный конец трубки движется, и благодаря передаточному механизму стрелка совершает поворот на определенный угол. Деформация трубки и измеряемое давление находятся в прямолинейной зависимости. Поэтому стрелка при отклонении относительно шкалы манометра показывает значение давления.

    Разновидности

    Существует множество видов манометров для измерения как высокого, так и низкого давления, с разными техническими характеристиками. Одним из параметров, по которым различаются эти устройства, является класс точности. Чем меньше значение, тем более точный манометр. Наиболее точными являются цифровые.

    По назначению манометры делятся на следующие виды:

    1. Общетехнические. Предназначены измерять давление в разных средах, в том числе с их помощью измеряют вакуумметрические и избыточные давления.
    2. Электроконтактные. Оснащены электросигнализацией, позволяющей выполнять регулировку измеряемой среды. Выпускаются двух типов: с микро выключателями и на основе электроконтактной приставки.
    3. Специальные. Применяются чтобы измерить давление различных газов. В зависимости от вида газа имеют определенный цвет корпуса и буквы в маркировке: кислородные (К)– голубые, ацетиленовые (Ац) — белые, аммиачные (А) – желтые, для измерения негорючих газов – черные, для горючих – красные.

    Кислородный измерительный прибор

    1. Эталонные. Имеют высокий класс точности, поэтому используются для проверки, регулировки и испытаний других приборов измерения давления.
    2. Судовые. Используются на речном и морском транспорте.
    3. Железнодорожные. Используются на железно-дорожном транспорте.
    4. Самопишушие: оснащены механизмом, который позволяет на диаграммной бумаге чертить график работы прибора.

    По принципу работы существуют следующие типы манометров:

    1. Поршневые. Состоят из цилиндра и вставленного внутрь поршня.
    2. Жидкостные. Их основу составляет трубка, наполненная жидкостью. Могут быть двух типов: с одной трубкой и с двумя. Вторые применяются для сравнения давления в двух средах.
    3. Деформационные. Основаны на деформации чувствительного элемента (пружины, сильфона, мембраны и др.), который деформируясь, воздействует на стрелку прибора.
    4. Пьезоэлектрические. Основаны на пьезоэффекте – при механическом воздействии появляется электрозаряд в кристалле кварца.

    Различные типы манометров широко применяются в промышленности, быту и других областях народного хозяйства в зависимости от технических параметров.

    На что обратить внимание при выборе?

    Для диагностики неполадок в топливной системе нужно знать, какое давление топлива в разных местах системы. Проще всего пройти технический осмотр на СТО, где есть точные цифровые устройства. Но для этого нужно выделить время и деньги. Многие водители предпочитают этот прибор иметь в наборе своих инструментов, также как и механический манометр давления масла.

    На авторынке и специализированных магазинах предлагается большой выбор манометров, с разными техническими характеристиками предназначенных выполнять измерения на автомобилях как отечественного, так и импортного производства.

    Заводские манометры имеют следующие преимущества:

    • прибор покупается в комплекте, с которым идет множество адаптеров, позволяющих измерять давление топлива на автомобилях разных марок и моделей;
    • на заводских приборах удобная шкала, которая точно показывает давление;
    • продаются специальные приборы, измеряющие давление в топливных системах, оснащенных перепускным клапаном;
    • заводские приборы позволяют снимать показания при различных режимах работы машины в отличие от манометров, изготовленных своими руками.

    В настоящее время в ассортименте манометров имеются электронные и цифровые приборы для измерения и регулировки давления топливной системы, имеющие высокие технические характеристики. Электронные и цифровые манометры дают возможность получить самые точные показания, так как они улавливают даже самые незначительные изменения показателей давления.

    Лучше покупать топливный измерительный прибор, у которого крупная удобочитаемая шкала, с пределом измерения — 5-6 кгс/кв. см. Обратить внимание следует на герметичность соединений, так как во время измерений при недостаточной герметичности капли топлива могут попасть на сильно разогретые детали мотора, что может стать причиной пожара.

    Автомобильный топливный измеритель

    Многие автолюбители используют для измерения и регулировки давления в топливной системе воздушные манометры, с помощью которых измеряют давление воздуха в автомобильных шинах. Хотя принципы, которые лежат в основе обоих приборов, практически одинаковые, однако, измерения отличаются пределами значений. Для топлива предел показателей находится в интервале от 5 до 7 атмосфер, для воздуха – в интервале от 16 до 20 атмосфер.

    Поэтому при использовании воздушного измерительного прибора для измерения давления топлива будут получены результаты с большой погрешностью, так как стрелка не поднимется выше самых начальных значений. Регулировку при таких показаниях трудно выполнить правильно. Несмотря на это, самодельные топливные измерительные приборы изготавливаются из воздушных манометров.

    Блок: 2/3 | Кол-во символов: 6218
    Источник: https://v-mireauto.ru/kak-rabotaet-manometr-davleniya/

    Руководство по изготовлению самодельного манометра

    Многие мастера на все руки считают, что не стоит тратить лишние деньги на покупку заводского манометра, так как его можно сделать своими руками.

    Для того, чтобы самодельное устройство позволяло поучать как можно более точные данные, собирать его нужно крайне внимательно, не упуская ни одной мелочи.

    Самодельные измерительные приборы

    Инструменты и материалы

    Для того, чтобы сконструировать самостоятельно прибор для измерения давления в топливной системе, необходимо приготовить следующие детали:

    1. Воздушный манометр, с помощью которого измеряют давление воздуха в автомобильных шинах. Он предпочтительнее топливного, так как его проще купить, и стоит он дешевле. Рекомендуется приобретать прибор, предназначенный для автомобилей ВАЗ, так как можно использовать как манометр давления масла, если открутить штуцер для бензина. Для измерения нужно шланг от изготовленного самостоятельно прибора прикрутить на место датчика масла.
    2. Переходник. С этой ролью с успехом справится обычный штуцер, у которого значение резьбы 7/16-20 UNF.
    3. Бензофильтр, подойдет для ВАЗа. Можно взять старый. Сам фильтр не нужен, понадобится только штуцер от него. Если б/у нет, то купить можно самый дешевый. Штуцер нужно отрезать, а концы рекомендуется немного развальцевать. Можно выточить штуцер своими руками.
    4. Соединитель топливной системы, имеющий форму буквы «Y».
    5. Четыре хомута.
    6. Бензиновый шланг. Чтобы изготовить измерительный прибор, нужно купить бензошнур длиной более метра.

    Набор деталей для сборки

    Купив все необходимые детали, можно приступать к изготовлению самодельного манометра.

    Алгоритм действий

    Изготовление манометра своими руками не представляет ничего сложного. Имея все детали, остается только все правильно собрать.

    Сборка состоит из следующих шагов:

    1. Сначала топливный шнур нужно разрезать на три части.
    2. Затем к соединителю от топливной системы нужно присоединить топливный шланг. Для надежного соединения шланги крепятся с помощью хомутов. Места соединений, должны быть герметичными, не пропускающими воздух, иначе показания будут не точными.
    3. На один из концов бензошланга нужно присоединить прибор для измерения воздуха. Он также должен быть закреплен как можно плотнее. Для этого, как и раньше, используем хомут и штуцер.

    Самодельный прибор в сборе

    Топливный манометр собран, с его помощью можно измерять давление в топливной системе. Для этого один из свободных концов шланга нужно присоединить к входу топливной рампы, а второй — к выходу топливного фильтра.

    При малейших подозрениях на неисправность в топливной системе, нужно:

    • проверить регулятор давления топлива с манометром, который есть в наличие;
    • измерить давление нулевой подачи;
    • при выключении насоса, проводят проверку на исправность обратного клапана и РДТ в целом;
    • гуляющая стрелка манометра при включенном двигателе может свидетельствовать о забитой сеточке бензонасоса.

    Проверка топливно-эмульсионной системы

    Таким образом, даже имея самодельный манометр, можно следить за исправностью автомобиля, оградив себя от неприятных сюрпризов в дороге. Следует регулярно проверять давление мала и топлива. Если показания не отвечают норме, нужно искать причину. При обнаружении малейших неисправностей их нужно сразу же устранять.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3210
    Источник: https://avtozam.com/elektronika/dashboard/manometry-davlenija/

    Типы манометров

    Манометр низкого давления (СССР)

    В зависимости от конструкции, чувствительности элемента различают манометры жидкостные, грузопоршневые, деформационные (с трубчатой пружиной или мембраной). Манометры подразделяются по классам точности: 0,15; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 (чем меньше число, тем точнее прибор).

    Блок: 4/12 | Кол-во символов: 333
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

    4.

    Перевод единиц давления манометров

    При покупке манометра часто возникает необходимость измерения давления в нестандартных единицах измерения. Наш опыт работы говорит, что если речь малом количестве приборов (менее 100 шт), то заводы ничего переделывать на своих шкалах не будут и прийдется переводить единицы измерения самостоятельно.

    1кгс/см2=10.000кгс/м2=1бар=1атм=0.1Мпа=100кПа=100.000Па=10.000мм.вод.ст.=750мм. рт. ст.= 1000мБар

    Блок: 5/10 | Кол-во символов: 444
    Источник: https://www.specarmatura.ru/articles/113950/

    Видео «Манометр давления для автомобиля с инжектором»

    В этом видео от канала Автоэлектрика ВЧ демонстрируется, как изготовить самостоятельно устройство для измерения давления в инжекторной системе авто.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 201
    Источник: https://avtozam.com/elektronika/dashboard/manometry-davlenija/

    5. Как устанавливать манометры ?

    Для установки манометра на трубу применяются трехходовые краны и игольчатые вентили. Для защиты манометров используются демпферные блоки, петлевые отборные устройства и мембранные разделители.

    Трехходовой кран под манометр— это трехходовой шаровой или пробковый кран предназначенный для подключения манометра к трубопроводу или любому другому оборудованию. Допускается установка двухходового крана с возможностью ручного сброса давления с манометра при отключении. Использование стандартных шаровых кранов не рекомендуется, т. к. после закрытия крана механизм манометра находится под остаточным давлением среды, что может привести к преждевременному выходу его из стоя. На сегодняшний день это наиболее распространенный вид для присоединения манометров при давлениях до 25 кгс/см2. При больших давлениях рекомендуется установка игольчатых вентилей. При покупке трехходового крана необходимо убедиться, что резьба на манометре совпадает с резьбой на кране.

       

    		  

       

    		  

               

    Кран трехходовой шаровый.

    		  

    Кран трехходовой пробковый с контрольным фланцем.

    		   Кран трехходовой пробковый с ручкой.

    Игольчатый вентиль— это регулирующий вентиль гс возможностью плавной подачи рабочей среды у которого запорный элемент выполнен в виде конуса. Игольчатые вентиля нашли широкое применение для подключения различных приборов КИПиА к оборудованию с большими давлениями. При покупке игольчатых вентилей необходимо убедиться, что резьба на манометре совпадает с резьбой на клапане.

       

    		  

       

    		  

    Игольчатый вентиль стальной.

    		  

    Игольчатый вентиль нержавеющий.

    Демпферный блок— это защитное устройство, которое устанавливается перед манометром и предназначенное для гашения пульсаций рабочей среды. Под пульсацией в данном случае подразумевается резкое и частое изменения давления рабочей среды. Основными «организаторами» пульсаций в трубопроводе являются мощные насосы без устройств плавного пуска и повсеместная установка шаровых кранов и дисковых затворов, быстрое открытие которых приводит к гидравлическим ударам.

      
          Демпферный блок.

    Петлевые отборные устройства (трубка Перкинса)— это стальные трубки, которые предназначены для гашения температуры перед манометрами. Уменьшение температуры среды, приходящей в манометр происходит за счет «застоя» среды в петле. Данные устройства рекомендуется устанавливать при температуре рабочей среды более 80С. Существует два вида отборных устройств: прямые и угловые. Прямые отборные устройства устанавливаются на горизонтальных участках трубопроводов, а угловые предназначены для установка на вертикальных трубопроводах. Перед покупкой необходимо убедиться, что резьба на трубке совпадает с резьбой на трехходовом кране или манометре.

     
       Отборные устройства ( прямое и угловое ).

    Разделители сред мембранные— это защитное устройство для манометра, предназначенное для предохранения механизма прибора от попадания в нее агрессивных, кристаллизующихся и абразивных сред. При выборе мембранного разделителя необходимо обратить внимание на совпадение резьбы на манометре и разделителе.

      
         Разделитель мембранный РМ. 

    При установке манометров есть несколько требований, обязательных к выполнению:
    — монтажные работы с манометром необходимо производить при отсутствие давления в трубопроводе
    — манометр устанавливается с вертикальным расположением циферблата
    — вращение манометра производится за штуцер при помощи гаечного ключа
    — прикладывать усилие к корпусу манометра запрещается

    Блок: 6/10 | Кол-во символов: 3748
    Источник: https://www.specarmatura.ru/articles/113950/

    На что обратить внимание при выборе?

    Для диагностики неполадок в топливной системе нужно знать, какое давление топлива в разных местах системы. Проще всего пройти технический осмотр на СТО, где есть точные цифровые устройства. Но для этого нужно выделить время и деньги. Многие водители предпочитают этот прибор иметь в наборе своих инструментов, также как и механический манометр давления масла.

    На авторынке и специализированных магазинах предлагается большой выбор манометров, с разными техническими характеристиками предназначенных выполнять измерения на автомобилях как отечественного, так и импортного производства.

    Комплект для измерения

    Заводские манометры имеют следующие преимущества:

    • прибор покупается в комплекте, с которым идет множество адаптеров, позволяющих измерять давление топлива на автомобилях разных марок и моделей;
    • на заводских приборах удобная шкала, которая точно показывает давление;
    • продаются специальные приборы, измеряющие давление в топливных системах, оснащенных перепускным клапаном;
    • заводские приборы позволяют снимать показания при различных режимах работы машины в отличие от манометров, изготовленных своими руками.

    В настоящее время в ассортименте манометров имеются электронные и цифровые приборы для измерения и регулировки давления топливной системы, имеющие высокие технические характеристики. Электронные и цифровые манометры дают возможность получить самые точные показания, так как они улавливают даже самые незначительные изменения показателей давления.

    Лучше покупать топливный измерительный прибор, у которого крупная удобочитаемая шкала, с пределом измерения — 5-6 кгс/кв. см. Обратить внимание следует на герметичность соединений, так как во время измерений при недостаточной герметичности капли топлива могут попасть на сильно разогретые детали мотора, что может стать причиной пожара.

    Автомобильный топливный измеритель

    Многие автолюбители используют для измерения и регулировки давления в топливной системе воздушные манометры, с помощью которых измеряют давление воздуха в автомобильных шинах. Хотя принципы, которые лежат в основе обоих приборов, практически одинаковые, однако, измерения отличаются пределами значений. Для топлива предел показателей находится в интервале от 5 до 7 атмосфер, для воздуха – в интервале от 16 до 20 атмосфер.

    Поэтому при использовании воздушного измерительного прибора для измерения давления топлива будут получены результаты с большой погрешностью, так как стрелка не поднимется выше самых начальных значений. Регулировку при таких показаниях трудно выполнить правильно. Несмотря на это, самодельные топливные измерительные приборы изготавливаются из воздушных манометров.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2647
    Источник: https://avtozam.com/elektronika/dashboard/manometry-davlenija/

    6. Как эксплуатировать манометры ?

    При эксплуатации манометров необходимо соблюдать рекомендации и физические параметры (температура среды и допустимое давление), прописанные в паспорте прибора. Самым важным требованием к эксплуатации является плавная подача давления на манометр. Если прибор подобран правильно и эксплуатируется без нарушений, то проблем обычно не бывает.
    Рассмотрим случаи, при которых не допускается эксплуатация манометра:
    — при подаче давления на прибор стрелка не двигается
    — приборное стекло повреждено или разбито
    — стрелка прибора движется скачками
    — после сброса давления с прибора стрелка не возвращается к нулевой отметке
    — погрешность измерения превышает допустимое значение

    Блок: 7/10 | Кол-во символов: 733
    Источник: https://www.specarmatura.ru/articles/113950/

    Применение манометров

    Манометры применяются во всех случаях, когда необходимо знать, контролировать и регулировать давление. Наиболее часто манометры применяют в теплоэнергетике, на химических, нефтехимических предприятиях, предприятиях пищевой отрасли.

    Блок: 8/12 | Кол-во символов: 255
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

    7. Как осуществляется поверка манометров ?

    Манометр является средством измерения давления и подлежит обязательной поверке. Поверку манометров можно условно разделить на два вида:
    — первичная поверка — это поверка, которая производится заводом изготовителем перед продажей прибора и подтверждается наличием клейма поверителя на стекле или корпусе манометра, а так же соответствующей отметкой в паспорте прибора. Первичная поверка без каких-либо проблем признается контролирующими организациями и прибор можно эксплуатировать до окончания этого срока.

    — переповерка манометра — это поверка прибора, которая производится после окончания срока первичной поверки манометра. Перед переповеркой манометра необходимо убедиться что прибор исправен т. к. в случае неисправности прибора Вы за деньги, сопоставимые со стоимостью прибора, получите красивое уведомление о том, что прибор не исправен и его нужно ремонтировать или выбрасывать. Переповерка манометра производится в ЦСМ (центр стандартизации и метрологии) своего города или в любой организации, у которой есть лицензия на поверку и необходимое оборудование.

    Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1118
    Источник: https://www.specarmatura.ru/articles/113950/

    Цветовая маркировка

    Довольно часто корпуса манометров, служащих для измерения давления газов, окрашивают в различные цвета. Так манометры с голубым цветом корпуса предназначены для измерения давления кислорода. Жёлтый цвет корпуса имеют манометры на аммиак, белый — на ацетилен, тёмно-зелёный — на водород, серовато-зелёный — на хлор. Манометры на пропан и другие горючие газы имеют красный цвет корпуса. Корпус чёрного цвета имеют манометры, предназначенные для работы с негорючими газами.

    Блок: 9/12 | Кол-во символов: 492
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

    8. Какой манометр лучше купить ?

    На сегодняшний день на рынке представлены около 10 российских производителей приборов, 2 белорусских производителя и несметное количество иностранных производителей приборов. Рассмотрим особенности каждых приборов.

    — Российские заводы — наиболее оптимальный выбор для покупки манометров. Многие спросят — почему? Все довольно просто — российские манометры существенно дешевле импортных при сопоставимом качестве, срок первичной поверки 2 года в отличие от белорусских, выпускается вся линейка приборов от технических до коррозионностойких.

    — Белорусские заводы — довольно дешевые приборы, но у них есть 3 существенных недостатка:
    — первичная поверка на 1 год, что превращает их дешевизну в «миф» и «беготню» с перепроверкой.
    — упрощенный механизм, который при серьезных нагрузках долго не работает.
    — пластиковое стекло вместо приборного так же вносит сложности в эксплуатации и надежности прибора.

    — Иностранные манометры — наш многолетний опыт торговли приборами показывает, что смысл в покупке аналогичен приобретению российского прибора, но только 2-3 раза дороже нет. Все объяснения продавцов иностранных приборах об уникальном качестве, супер технологиях и т. п. являются обычной уловкой для объяснения клиенту, почему он так круто переплачивает. Если условия эксплуатации сложные, просто нужно покупать специализированный прибор вместо технического и он будет без проблем работать. Если Вас терзают сомнения и у Вас есть возможность с помощью отвертки разобрать два аналогичных манометра российский и импортный — то Вам вряд ли повезет найти несколько отличий.

    Исключение составляют узкоспециализированные приборы с нестандартными шкалами и параметрами, которые в России не производятся.

    Блок: 9/10 | Кол-во символов: 1750
    Источник: https://www.specarmatura.ru/articles/113950/

    Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 29396
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80: использовано 4 блоков из 12, кол-во символов 1461 (5%)
    2. https://tokar.guru/instrumenty/manometr-pribor-dlya-izmereniya-davleniya.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2690 (9%)
    3. https://www. specarmatura.ru/articles/113950/: использовано 7 блоков из 10, кол-во символов 12578 (43%)
    4. https://avtozam.com/elektronika/dashboard/manometry-davlenija/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6449 (22%)
    5. https://v-mireauto.ru/kak-rabotaet-manometr-davleniya/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 6218 (21%)

    как проверить манометром, какое должно быть в топливной рейке ВАЗ, какое значение считается низким. Измерение, проверка прибором регулятора

    Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.

    Причины для измерения

    • После простоя двигатель для запуска нужно долго вращать стартером. Явный признак того, что при прокрутке в рампе слишком низкое давление топлива.
    • Двигатель не запускается, но бензонасос в баке включается. Причина может быть в падении производительности насоса, вследствие чего в рампе не создается достаточное давление для запуска двигателя.
    • Автомобиль троит на холостом ходу по причине слишком богатой либо бедной смеси. В таком случае, скорее всего, на приборной панели загорится Check Engine.

    В процессе диагностики не стоит делать поспешных выводов, так как слишком бедная или богатая смесь может быть вызвана неисправностью форсунок, ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, лямбда-зонда либо подсосом воздуха во впускной коллектор/выхлопную систему.

    • Двигатель не развивает обороты, глохнет при резком нажатии на газ, автомобиль дергается при разгоне.
    • После прогрева автомобиль теряет мощность, глохнет. Скорее всего, отклонение в топливной системе от номинальных значений связано с перегревом бензонасоса.

    Влияние на работу двигателя

    Чтобы понять цель измерения давления топлива в рампе, достаточно знать принцип дозирования порции топлива на двигателях с инжекторной системой впрыска. Количество бензина, подающегося в цилиндры, регулируется продолжительность открытия форсунок. Время открытия рассчитывается ЭБУ исходя из значений в каждой режимной точке двигателя (нагрузка, количество поступившего воздуха и прочие параметры).

    Соответственно, если давление в топливной рампе будет в два раза ниже необходимого, то за равное время открытия форсунок в цилиндры попадет в два раза меньше топлива.

    Топливная рампа представляет собой лишь накопитель бензина. Поэтому измерение давления в первую очередь используется при диагностике бензонасоса и проверке регулятора давления топлива. РДТ предназначен для поддержания постоянного давления в рампе. Он может быть установлен в баке (система питания без обратки) либо вмонтирован в топливную рампу (излишки бензина поступают в бак через шланг обратного слива).

    Изготовление манометра для проверки своими руками

    Устройство прибора для измерения давления в топливной системе:

    • механический манометр с измерительной шкалы до 6 кгс/см2. Для экспресс-измерений подойдет даже манометр для проверки давления в шинах;
    • шланг с подходящим внутренним диаметром и переходники для соединения шлангов и подключения к штуцерам топливных магистралей. Необходимые детали можно купить в магазинах с комплектующими для холодильного оборудования. Учтите, что в конструкции топливных магистралей современных авто используются специфические быстросъемные фиксаторы.

    Тип прибора для измерения будет зависеть от особенностей устройства топливной магистрали конкретного автомобиля. К примеру, в топливную рампу (система питания с обраткой) на автомобилях ВАЗ штатно вмонтирован штуцер, через который можно произвести измерение. Чтобы проверить давление в топливной рампе, достаточно выкрутить золотник, а шланг, подключенный к манометру, закрепить на штуцере с помощью хомута и ФУМ-ленты.

    В продаже можно найти готовые наборы для измерения давления топлива в рампе. В комплекте с манометром будет набор фитингов для подключения к наиболее распространенным типам систем подачи топлива. Перед покупкой прибора обязательно уточните наличие в комплекте переходника, подходящего для измерения давление в рейке вашего автомобиля.

    Как измерить?

    1. Сбросьте остаточное давление в топливной магистрали. Вытащите предохранитель бензонасоса, запустите двигатель и дождитесь, когда он заглохнет. Если этого не сделать, в момент отсоединения штатных шлангов бензин разбрызгается по моторному отсеку. Чтобы не повышать уровень пожароопасности, укройте место отсоединения шланга ветошью, которая впитает бензин.
    2. Подключите прибор для измерения давления в разрыв штатной магистрали.
    3. Включите зажигание. Стрелка манометра должна стремительно подняться и остановиться в диапазоне 2,8-4 Атм.
    4. Выключите зажигание. Если после выключения давления сразу же падает, неисправен РДТ либо клапан обратного слива топлива бензонасоса.
    5. Запустите двигатель. Давление в рейке должно поддерживаться на заданном уровне во всех режимах работы мотора. Если автомобиль дергается, теряет мощность, троит и глохнет на горячую, перед измерением дайте двигателю прогреться. Если в момент проявления симптомов наблюдается падение давления, значит, причина действительно в системе питания.

    Какое должно быть давление в топливной рейке?

    В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

    Не существует единого нормального значения давления, подходящего для всех видов систем питания. Поэтому перед проверкой стоит обязательно обратиться к руководству по ремонту и эксплуатации вашего авто.

    О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

    • Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
    • Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.
    • Негерметичность в местах подключения топливных шлангов. Вы легко заметите лужи бензина под автомобиль, но если негерметичность в модуле бензонасоса, то топливо будет сливаться в бак.

    Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

    технические характеристики, инструкция по изготовлению

    Для эффективной работы автомобиля нужно, чтобы исправно работали все его системы и узлы. Одно из ведущих мест занимает топливная система. От качества ее работы зависит не только работа автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Чтобы избежать проблем, нужно следить за ее состоянием. В статье рассматриваются манометры для измерения давления топлива, их технические характеристики.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Технические параметры манометра

    С греческого языка манометр переводится как «разреженный» и «метр», то есть это прибор для измерения давления неплотных веществ: газов, жидкостей и т.д. Манометры относятся к средствам, с помощью которых можно произвести диагностику технического состояния автомобиля. Современные приборы могут быть механические, электронные и цифровые.

    Измерительный прибор с насадками

    Назначение

    Порой во время движения автомобиль начинает дергаться, при нажатии на педаль газа глохнет, а иногда и вовсе не заводится. Причин такого поведения машины может быть множество. В первую очередь следует проверить давление топливной рампы. Понижение давления ниже допустимого приводит к неправильной работе силового агрегата.

    Следит за техническим состоянием современного авто электронный блок управления (ЭБУ), но контроль над давлением топлива в рампе не входит в его функции. Естественно, при значительном понижении система выдаст наличие проблемы по датчику, который контролирует объем кислорода в топливно-воздушной смеси. Манометр для измерения давления топлива дает возможность оценить исправность топливной системы.

    С его помощью проверяются такие элементы топливной системы как:

    • бензонасос;
    • топливные магистрали;
    • регулятор давления;
    • форсунки и др.

    Преимуществом манометров является то, что они подключаются параллельно, поэтому не мешают работе топливной системы. Таким образом, показания можно снимать при работающем моторе (автор видео — Дмитрий Ефимов).

    Конструкция и принцип работы

    Наибольшее распространение среди приборов, измеряющих давление, получили пружинные манометры. Их преимуществом является простота устройства, надежность, хорошие технические характеристики и возможность измерять давление в широком диапазоне.

    Конструкция пружинного манометра

    В качестве чувствительного элемента в пружинном манометре выступает изогнутая трубка полая внутри. Она может иметь сечение в виде эллипсоида или овала. Под действием давления она деформируется. С одного конца трубка запаяна, а на втором находится штуцер, с помощью которого измеряется давление в среде. Запаянный конец трубки соединяется с передаточным механизмом.

    В конструкцию прибора входит:

    • зубчатый сектор;
    • поводок;
    • ось;
    • шестеренки;
    • стрелки прибора;
    • корпус.

    Чтобы исключить мертвый ход, между зубьями шестеренки и сектора установлена специальная пружина.
    Измерительная шкала имеет градацию в паскалях или барах. Стрелка показывает значение избыточного давления среды, в которой выполняются измерения.

    Принцип действия прибора простой. Внутрь трубки поступает давление от измеряемой среды. Под его действием трубка пытается выпрямиться, так как площади внутренней и внешней поверхности отличаются. Свободный конец трубки движется, и благодаря передаточному механизму стрелка совершает поворот на определенный угол. Деформация трубки и измеряемое давление находятся в прямолинейной зависимости. Поэтому стрелка при отклонении относительно шкалы манометра показывает значение давления.

    Разновидности

    Существует множество видов манометров для измерения как высокого, так и низкого давления, с разными техническими характеристиками. Одним из параметров, по которым различаются эти устройства, является класс точности. Чем меньше значение, тем более точный манометр. Наиболее точными являются цифровые.

    По назначению манометры делятся на следующие виды:

    1. Общетехнические. Предназначены измерять давление в разных средах, в том числе с их помощью измеряют вакуумметрические и избыточные давления.
    2. Электроконтактные. Оснащены электросигнализацией, позволяющей выполнять регулировку измеряемой среды. Выпускаются двух типов: с микро выключателями и на основе электроконтактной приставки.
    3. Специальные. Применяются чтобы измерить давление различных газов. В зависимости от вида газа имеют определенный цвет корпуса и буквы в маркировке: кислородные (К)– голубые, ацетиленовые (Ац) — белые, аммиачные (А) – желтые, для измерения негорючих газов – черные, для горючих – красные.

      Кислородный измерительный прибор

    4. Эталонные. Имеют высокий класс точности, поэтому используются для проверки, регулировки и испытаний других приборов измерения давления.
    5. Судовые. Используются на речном и морском транспорте.
    6. Железнодорожные. Используются на железно-дорожном транспорте.
    7. Самопишушие: оснащены механизмом, который позволяет на диаграммной бумаге чертить график работы прибора.

    По принципу работы существуют следующие типы манометров:

    1. Поршневые. Состоят из цилиндра и вставленного внутрь поршня.
    2. Жидкостные. Их основу составляет трубка, наполненная жидкостью. Могут быть двух типов: с одной трубкой и с двумя. Вторые применяются для сравнения давления в двух средах.
    3. Деформационные. Основаны на деформации чувствительного элемента (пружины, сильфона, мембраны и др.), который деформируясь, воздействует на стрелку прибора.
    4. Пьезоэлектрические. Основаны на пьезоэффекте – при механическом воздействии появляется электрозаряд в кристалле кварца.

    Различные типы манометров широко применяются в промышленности, быту и других областях народного хозяйства в зависимости от технических параметров.

    На что обратить внимание при выборе?

    Для диагностики неполадок в топливной системе нужно знать, какое давление топлива в разных местах системы. Проще всего пройти технический осмотр на СТО, где есть точные цифровые устройства. Но для этого нужно выделить время и деньги. Многие водители предпочитают этот прибор иметь в наборе своих инструментов, также как и механический манометр давления масла.

    На авторынке и специализированных магазинах предлагается большой выбор манометров, с разными техническими характеристиками предназначенных выполнять измерения на автомобилях как отечественного, так и импортного производства.

    Комплект для измерения

    Заводские манометры имеют следующие преимущества:

    • прибор покупается в комплекте, с которым идет множество адаптеров, позволяющих измерять давление топлива на автомобилях разных марок и моделей;
    • на заводских приборах удобная шкала, которая точно показывает давление;
    • продаются специальные приборы, измеряющие давление в топливных системах, оснащенных перепускным клапаном;
    • заводские приборы позволяют снимать показания при различных режимах работы машины в отличие от манометров, изготовленных своими руками.

    В настоящее время в ассортименте манометров имеются электронные и цифровые приборы для измерения и регулировки давления топливной системы, имеющие высокие технические характеристики. Электронные и цифровые манометры дают возможность получить самые точные показания, так как они улавливают даже самые незначительные изменения показателей давления.

    Лучше покупать топливный измерительный прибор, у которого крупная удобочитаемая шкала, с пределом измерения — 5-6 кгс/кв. см. Обратить внимание следует на герметичность соединений, так как во время измерений при недостаточной герметичности капли топлива могут попасть на сильно разогретые детали мотора, что может стать причиной пожара.

    Автомобильный топливный измеритель

    Многие автолюбители используют для измерения и регулировки давления в топливной системе воздушные манометры, с помощью которых измеряют давление воздуха в автомобильных шинах. Хотя принципы, которые лежат в основе обоих приборов, практически одинаковые, однако, измерения отличаются пределами значений. Для топлива предел показателей находится в интервале от 5 до 7 атмосфер, для воздуха – в интервале от 16 до 20 атмосфер.

    Поэтому при использовании воздушного измерительного прибора для измерения давления топлива будут получены результаты с большой погрешностью, так как стрелка не поднимется выше самых начальных значений. Регулировку при таких показаниях трудно выполнить правильно. Несмотря на это, самодельные топливные измерительные приборы изготавливаются из воздушных манометров.

    Руководство по изготовлению самодельного манометра

    Многие мастера на все руки считают, что не стоит тратить лишние деньги на покупку заводского манометра, так как его можно сделать своими руками.

    Для того, чтобы самодельное устройство позволяло поучать как можно более точные данные, собирать его нужно крайне внимательно, не упуская ни одной мелочи.

    Самодельные измерительные приборы

    Инструменты и материалы

    Для того, чтобы сконструировать самостоятельно прибор для измерения давления в топливной системе, необходимо приготовить следующие детали:

    1. Воздушный манометр, с помощью которого измеряют давление воздуха в автомобильных шинах. Он предпочтительнее топливного, так как его проще купить, и стоит он дешевле. Рекомендуется приобретать прибор, предназначенный для автомобилей ВАЗ, так как можно использовать как манометр давления масла, если открутить штуцер для бензина. Для измерения нужно шланг от изготовленного самостоятельно прибора прикрутить на место датчика масла.
    2. Переходник. С этой ролью с успехом справится обычный штуцер, у которого значение резьбы 7/16-20 UNF.
    3. Бензофильтр, подойдет для ВАЗа. Можно взять старый. Сам фильтр не нужен, понадобится только штуцер от него. Если б/у нет, то купить можно самый дешевый. Штуцер нужно отрезать, а концы рекомендуется немного развальцевать. Можно выточить штуцер своими руками.
    4. Соединитель топливной системы, имеющий форму буквы «Y».
    5. Четыре хомута.
    6. Бензиновый шланг. Чтобы изготовить измерительный прибор, нужно купить бензошнур длиной более метра.
    Набор деталей для сборки

    Купив все необходимые детали, можно приступать к изготовлению самодельного манометра.

    Алгоритм действий

    Изготовление манометра своими руками не представляет ничего сложного. Имея все детали, остается только все правильно собрать.

    Сборка состоит из следующих шагов:

    1. Сначала топливный шнур нужно разрезать на три части.
    2. Затем к соединителю от топливной системы нужно присоединить топливный шланг. Для надежного соединения шланги крепятся с помощью хомутов. Места соединений, должны быть герметичными, не пропускающими воздух, иначе показания будут не точными.
    3. На один из концов бензошланга нужно присоединить прибор для измерения воздуха. Он также должен быть закреплен как можно плотнее. Для этого, как и раньше, используем хомут и штуцер.
    Самодельный прибор в сборе

    Топливный манометр собран, с его помощью можно измерять давление в топливной системе. Для этого один из свободных концов шланга нужно присоединить к входу топливной рампы, а второй — к выходу топливного фильтра.

    При малейших подозрениях на неисправность в топливной системе, нужно:

    • проверить регулятор давления топлива с манометром, который есть в наличие;
    • измерить давление нулевой подачи;
    • при выключении насоса, проводят проверку на исправность обратного клапана и РДТ в целом;
    • гуляющая стрелка манометра при включенном двигателе может свидетельствовать о забитой сеточке бензонасоса.
    Проверка топливно-эмульсионной системы

    Таким образом, даже имея самодельный манометр, можно следить за исправностью автомобиля, оградив себя от неприятных сюрпризов в дороге. Следует регулярно проверять давление мала и топлива. Если показания не отвечают норме, нужно искать причину. При обнаружении малейших неисправностей их нужно сразу же устранять.

    Видео «Манометр давления для автомобиля с инжектором»

    В этом видео от канала Автоэлектрика ВЧ демонстрируется, как изготовить самостоятельно устройство для измерения давления в инжекторной системе авто.

     Загрузка …

    Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

    Для тех, кто намучился с поделками от «Измерита», «Друга» и тому подобным Г… предлагаю варианты изготовления топливного манометра своими руками.

    Измерение давления топлива является неотъемлемой частью диагностики топливной системы инжекторного двигателя. От того в каком состоянии находится «сердце» системы – топливный насос, зависит состав смеси и следовательно динамика автомобиля и его поведение в различных условиях.
    Естественно, для работы потребуется топливный манометр, с помощью которого можно замерить давление и производительность топливного насоса. Предлагаю вашему вниманию подробную статью Сергея Федоренко о том, как сделать топливный манометр своими руками из доступных материалов и запчастей.

    Давно сделал самодельные топливные манометры и они трудятся до сих пор. На рынке были куплены разные манометры, краники, тройники, переходники и хомуты. Все это стоит копейки.

    Манометр в сборе:

    Наконец и у нас открылся магазин комплектующих и запчастей для холодильного оборудования. Я тут же поспешил его посетить. На прилавке разные штуцера, переходники, муфты, шланги и т.д. Рядом шланги разной длины и цвета.
    Накупил всего, что может пригодиться в работе:

    Чтобы не ошибиться с размером резьбы, взял с собой пластиковый колпачок штуцера рампы. По нему подобрал в магазине переходник и далее по этому переходнику, проверял соответствие резьбы шлангов, переходников и тройников.
    По другому, продавщица и не поняла бы, слово — «порт Шредера размером….» вызывало у нее округление глаз, поэтому приходилось указывать пальцем на нужную деталь и проверять соответствие размеров т.к. порты Шредера бывают разных размеров.
    Важное примечание.
    К ВАЗовскому штуцеру идеально подходят шланги для заправки кондиционеров френом R-22.

    На рынке был куплен манометр 100 мм в диаметре, с ценой деления 0,1 кг и классом точности 1,5.
    В виду его большого размера, не потребовалось делать дополнительные переходники, все
    разместилось на самом манометре.

    Штуцер сливного крана залит оловом и в нем просверлено отверстие диаметром 1.5 мм. Такое отверстие делаю всегда — на всех манометрах. При тестировании давления топлива, это дает возможность предварительно оценить производительность насоса.

    Для предварительной оценки производительности насоса, открываю краник и топливо сливается через трубку в емкость, по остаточному давлению топлива и сужу о производительности насоса и его состоянии. Например, хороший насос, показывает остаточное давление в районе 1-1.5 кг, при показании 0.5 кг насос уже на последнем вздохе и может не перекрыть расход топлива при больших нагрузках.

    В шланг добавил еще один кран для того чтобы, при отсоединении манометра от рампы, не допускать слива бензина со всего шланга. При отсоединении от рампы, вначале сбрасываю давление открыв кран слива, после чего, закрываю его и закрываю второй – добавочный кран.

    Вообще, штуцера шлангов изготовлены очень продумано и качественно, если быстренько закручивать и откручивать штуцер шланга, то практически ни одной капли бензина не вытекает даже на пальцы.

    Уплотнительная резиновая трубка штуцера шланга, выступает над штифтом который надавливает на золотник штуцера рампы.
    При закручивании гайки, резиновая трубка уплотняет соединение и при дальнейшем закручивании гайки, резиновое уплотнение сжимается и штифт, находящийся в штуцере шланга, надавливает на золотник рампы открывая этим доступ бензина к манометру.

    Изгиб трубки штуцера шланга позволяет без проблем подключаться ко всем рампам ВАЗ, кроме двигателя 1.5л 16кл, тут изгиба не достаточно и шланг упирается в крышку ГРМ. Для возможности подключения к рампе
    этого двигателя, нужно либо немного подогнуть трубку (изогнутая трубка показана в сравнении со стандартной –
    не изогнутой), либо использовать угловой штуцер, который можно крепить к шлангу под любым углом:

    Манометру можно задать любую конфигурацию:

    При необходимости выноса манометра в салон автомобиля, для тестировании давления топлива под
    нагрузкой в движении, через переходник, добавляется еще один шланг нужной длины.

    Вот еще один вариант самодельного топливного манометра.

    Кусок шланга со штуцером, оставшийся от изготовления сливного крана, приспособил к другому
    манометру, теперь через переходник к нему можно добавлять шланги любой длины.

    Чертеж штуцера топливного манометра для самостоятельного изготовления:

    Резьба штуцера для топливной рампы ВАЗ имеет размер 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм). Самый близкий метрический аналог М11×1,25.
    Способ подключения к топливной рампе двигателя автомобиля:

    скачать dle 10.6фильмы бесплатно

    Набор для проверки давления топлива

    Данный набор я хотел попросить на бэнге на обзор. но он там стоит вдвое дороже, так что я решил что разумнее взять на распродаже, чем потом отбиваться от комментов «дорого! тут вот дешевле!». Когда набор приехал — я пришел к выводу что это даже к лучшему что я взял его за свои…

    Вообще, проверка давления и проверка бензонасоса — это достаточно важные процедуры при диагностике. Поэтому меня всегда удивляло как это так, что у диагноста может не быть манометра, и он отправляет к другому человеку с «диагнозом» в стиле «у вас что-то с топливной». Поэтому когда я увидел этот набор за 30 баксов — я возлагал на него довольно большие надежды как на «незаменимый набор для начинающего». По итогу я его так спозиционировать, к сожалению, не смогу.

    Кратко теория. При проверке системы топливоподачи (имеется в виду система подачи топлива из бака к двигателю, но не в цилиндры, а до форсунок) бензинового двигателя с НЕ непосредственным впрыском можно и крайне желательно проверять хотя бы ТРИ параметра: системное давление, максимальное давление насоса («на затык», «в стену», «dead head» и т. п. жаргонизмы) и производительность.

    Производительность проверяется из обратки (при её наличии) на работающем двигателе (или просто включенном насосе) и должна быть примерно 2л в минуту — более точно см. документацию. Манометр тут не нужен, да и сама проверка на современных системах в которых регулятор давления топлива стоит в модуле насоса вместе с насосом и фильтром в баке — либо невозможна, либо сложна, либо не совсем корректна.

    Максимальное давление насоса проверяется собственно на выходе насоса, для этого выход насоса полностью глушится манометром. В принципе, это не очень важный параметр, он просто достаточно наглядно показывает состояние насоса — исправный насос должен выдать максимальное давление на несколько бар выше системного. Чем выше это значение — тем лучше насос в общем случае. Но бывают случаи и когда максимальное давление высоко, а производительности на номинальном недостаточно. Опять же, для системы без обратки для этой проверки требуется снятие насоса, и других вариантов тут нет, ибо из бака по сути торчит выход тройника, который одним концом подключен к выходу насоса, вторым — к регулятору давления топлива, ну и третий — собственно выход. Соответственно, этот вот выход из бака всегда штатно заглушен топливной рампой с форсунками, и проверить максимальное давление насоса не представляется возможным без вмешательства в модуль насоса. Манометр в этом случае будет показывать системное давление.

    Что такое системное давление? Это давление которое поддерживается регулятором давления топлива в системе топливоподачи. То есть по сути его проверка показывает скорее исправность регулятора давления топлива, и неисправность бензонасоса можно будет увидеть либо если он совсем дохлый и его максимальное давление ниже либо равно давлению поддерживаемому регулятором давления топлива, либо в движении и под нагрузкой, когда потребление топлива возрастает, и если насос обеспечивает слабую производительность — будет неминуемая просадка системного давления, потому что форсунки будут сливать его быстрее, чем насос накачивать. При таком поведении, несомненно, возможны и другие причины, например забитые топливные фильтры. Ну и естественно, проверка давления в движении небезопасна. Потому что в этом случае при использовании манометра со шлангом не получится захлопнуть капот, плюс нужен помощник чтобы один человек следил за дорогой, а второй да давлением, плюс любая нештатная врезка в топливоподачу чревата утечками и пожаром. У меня был случай, когда шланг фирмы Gates на стенде для проверки форсунок развалился ВДОЛЬ по всей длине при включении насоса, обдав всех присутствующих с ног до головы. а если бы это случилось на машине?

    Таким образом, при помощи данного комплекта мы теоретически можем проверить максимальное давление насоса и системное давление. Для проверки максимального давления нам нужны штуцера которые будут глушить напорный патрубок, для проверки системного давления — которые подключаются к соответствующему заводскому порту для проверки давления, либо в разрыв подающей магистрали.

    Вводная часть закончена, переходим собственно к герою обзора.

    Набор поставляется в чемодане примерно 38х27см.

    Открыв — видим бумажку с фоткой содержимого чемодана и перечислением этого содержимого.



    А подняв эту бумажку — впечатляемся размеру манометра

    Продавец обещает 90мм и это похоже на правду. В сравнении с «обычным» манометром:

    Оснащен 40см шлангом со штуцером Шредера 7/16-20unc (такой сейчас ставится дял проверки давления на очень многих автомобилях), соединенным с манометром шлангом длиной 40см, и еще одним тонким шлангом подключенным к кнопке сброса давления

    Манометр, к сожалению, аж на 10 бар. Как по мне — это было актуально во времена механического инжектора, когда системное давление было порядка 5-6 бар, а максимальное — ну до 10. Сейчас системное давление типичной системы впрыска — около 4 бар, максимальное давление насоса — ну до 6, пожет до 8, но его не особо нужно проверять, это максимальное давление. Таким образом предел в 10 бар — избыточен, и ни разу не полезен для точности. Особенно в случае проверки давления на всяких моновпрысках с давлением порядка 0.6-1.2 бара. Это не то что в первой половине шкалы — это в первой четверти, там погрешность как бы не превысила значение 😉 А оптимумом будет когда проверяемое значение примерно в середине шкалы. Кстати, класс точности я нигде не увидел.

    Таким образом для моновпрысков данный манометр не особо подходит, а для механического впрыска — обычно в наборе есть еще и всякие краны, для оперативной проверки верхнего и нижнего давления. То есть, для механического впрыска этот набор тоже не особо…

    Кстати, в попытке разобраться с переходниками я нашел этот вот мануальчик: www.otctools.com/sites/default/files/518587.pdf

    Понятно, что он не от этого набора, и тут наверно и половину нет, из того что там приведено, но это наиболее полный мануал по проверке давления, из того что я находил, и переходники тут весьма похожи на то что у нас есть в наборе.

    Ну да перейдём к переходникам. Они пронумерованы на картинке, а с обратной стороны листа расписаны все размеры. Есть ошибочка — на шланге подстыковочный размер М6, а не М8х1. Вроде как это для какой-то хонды.

    Для начала просто фото:

    шланги и хомуты имеют номера 14, 15, 16. шланги с внутренним диаметром 6 и 8мм по 1шт

    По точности. «Эталонный» большой и точный манометр на стене, управляющий компрессором показывает 6.9бар, «рабочий» — чуть больше 6.8 (шкала мелкая, точнее всё равно не скажешь), обозреваемый показал 6.7. При этом при попытке проверить давление через переходники 1+7 у меня закономерно выдуло колечко в месте их соединения. То есть нужно либо из более жесткой резины ставить, или медное. Подключился в итоге через тройник, заткнув один из выходов своей затычкой.

    Ну а теперь перейдём к применимости. Как видим, большинство переходников имеют наружную резьбу М12х1.5 с одной стороны. Надо полагать что она вкручивается в переходник номер 1. Но вот куда вкручиваются ответные части — я просто без понятия. А инструкции нет. Ну то есть я могу припомнить пару-тройку резьбовых отверстий для проверки давления топлива, но предназначение большинства переходников для меня остаются загадкой. Можно предположить еще, что это переходники для проверки не системного давления, а максимального давления насоса — отсюда и манометр на 10 бар, и штуцера не под тройник… К сожалению, мануал в комплекте отсутствует, поэтому предположить область применения и методику использования — довольно непросто.

    Проще всего с тройником — отключил шланг, подключил к тройнику, второй конец комплектным шлангом вместо снятого. Не менее просто с угловым адаптером 7/16-7/16 (папа-мама) — если мало места, то ставим угловой переходник и выводим манометр так как удобнее.

    Теперь кольцевые переходники. Как только я взял их в руки — у меня возникли «некоторые сомнения». Во-первых переходники для штуцеров М12 сделаны из шестигранника 14мм. То есть для уплотнения остается крайне мало места (а именно — по 1мм на сторону. и нужно еще учитывать, что уплотнительные шайбы как правило идут прослабленные по внутреннему диаметру, то есть по факту там останется где-то 0.7мм на сторону). Обычно в таких штуцерах шестигранник на 17мм, и любые кольца ставятся без проблем и уплотняют отлично. Насколько всё плохо с данным набором — показала бы практика, если бы не один нюансик.

    А нюансик этот заключается в том, что резьба на этих переходниках коротковата! С шайбами стандартной толщины оно просто не сходится настолько, чтобы уплотниться. Можно, конечно, дорезать резьбу, подложить еще пару шайб, но, ребята — что, серьёзно? По сути единственные «понятные» переходники — и такой вот косяк?!

    М12х1.5


    Не обращайте внимания на гайку — тут не важно куда закручивать, резьбы всё равно маловато.

    М8х1


    По остальным адаптерам мне сказать нечего — я НЕ встречал машину где стоят такие штуцеры для проверки системного давления. Ну или их достаточно мало. А вот переходников для подключения в разрыв магистрали — в комплекте как-то я не вижу.

    Вот, допустим, мой самопальный набор, точнее его часть. Манометр с тройником:

    Это в наборе есть.

    А вот чего нет. Еще один типоразмер «Шредера» — фордовский (такой же как на колёсах):

    Переходники для старых ауди, мерседесов…

    Скажете — слишком старые? Да не старше кольцевых! Но их тут нет. Точнее, они как-бы есть, но в разрыв имеющееся никак не подключить.

    Ну ок, вот уже более современные быстросъемы. Их полно разных по конструкции, но размеров не так и много. В обозреваемом комплекте нет ни одного:

    Вероятно, я чего-то не понимаю. Возможно это на самом деле набор для проверки давления НЕ топлива (ну не разобрались китайцы когда копировали у какого-нибудь именитого производителя). Или топлива, но не бензина. Или не для нашего рынка, а например для американских машин — но тогда бы по идее резьбы были дюймовые.

    Как еще один вариант — этот набор будет неплохим дополнением к какой-нибудь установке для промывки форсунок без снятия с машины.

    Я же в итоге получил по сути манометр со шлангом и кнопкой сброса давления, угловой переходник для него, тройник. Это — то что ТОЧНО пригодится. Ну и чемодан, но внём для меня особой пользы нет. Пригодились бы и переходники под кольцевые штуцера, но их придётся как минимум допиливать — так у меня уже есть допиленные, под мой старый манометр. И еще горсть непонятных разнообразных переходников с резиновыми уплотнениями. Куда, зачем? Тайна великая есть. Не, может они когда-то пригодятся так, что окупят за раз всю эту коробочку, но пока — не знаю, не знаю… Ну или может мне в комментах коллеги напишут что я лошара, и это на самом деле переходники для совсем другого.

    Так что, как-то вот так. Инструмент, который я думал спозиционировать как незаменимый для каждого диагноста — оказался каким-то странным и непонятным лично для меня. 27 баксов этот набор как изделие несомненно стóит — тут и чемодан, и манометр, и куча переходников, то есть как-бы есть за что платить. Но вот стóит ли его покупать? Я чот не уверен. Ну или по крайней мере есть смысл немного погодить до выяснения (в комментах) что это и зачем на самом деле, либо более дешевых вариантов. А из обзора, надеюсь, будет по крайней мере ясно какие переходники в комплекте чтобы оценить их применимость к своим случаям.

    В прошлом обзоре, где я делал нечто похожее «из *овна и палок», мне советовали такое готовое решение. Надо сказать, что хоть в этом случае и не придётся «платить за ненужные переходники», и манометр на 7 бар вместо 10 (что лучше), и вроде как фордовский переходник есть (не уверен, но вроде похож) — но кнопки сброса давления на манометре нет, а цена — всего на пару баксов ниже. Как по мне — переплата 2-5 баксов за переходники, даже если они на данный момент не нужны и/или требуют доработки, но могут пригодиться в будущем — вполне оправданна.

    Есть и другие варианты, конечно. Например, набор TU-443 например выглядит гораздо более привлекательным (на картинках), но вот цена конкретно отпугивает. То есть он и мне не нужен за такие бабки (и для пользования, и для обзора), и начинающий диагност его себе позволит не каждый.

    Так что, я традиционно жду обсуждения в комментах, которые в очередной раз могут быть полезнее обзора 😉 Предлагайте свои варианты применения имеющихся переходников, ну и варианты более толковых наборов для измерения давления.

    Private Label топливный манометр. OEM датчик давления топлива. Пользовательский датчик уровня топлива.

    Marshall Instruments специализируется на изготовлении манометров для производителей оригинального оборудования, частных торговых марок и нестандартных манометров. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования к давлению топлива.


    Просмотреть все указатели давления топлива

    Электрические манометры полного цикла
    В электрических манометрах Marshall Instruments используются высокоточные датчики, они просты в установке и не допускают попадания опасных жидкостей в кабину.

    Зачем нужен датчик давления топлива
    Манометры давления топлива показывают давление в питающей топливной системе. Правильное давление имеет решающее значение для правильных топливовоздушных смесей как в карбюраторных, так и в топливных системах. Падение давления топлива может привести к очень бедной топливно-воздушной смеси и дорогостоящему повреждению двигателя.

    Манометры давления топлива:

    • Указывает на потерю давления в топливной системе или неисправность системы
    • Укажите, когда требуется модернизация топливной системы в системах, в которые были внесены изменения
    • Помощь в настройке регулируемых регуляторов давления топлива
    • Контролировать давление в топливной системе во время активации закиси азота, так как дополнительная потребность топливной системы может быть значительной

    Вам необходимо знать желаемый диапазон давления топлива. Как правило, карбюраторные системы работают около 7 фунтов на квадратный дюйм и требуют манометра 15 фунтов на квадратный дюйм. Большинство современных систем впрыска топлива работают под давлением более 40 фунтов на квадратный дюйм. Уточните у изготовителя двигателя рабочий диапазон давления топлива в вашей системе. Если вы используете закись азота, вам необходимо убедиться, что вы учли дополнительное топливо, необходимое для активации закиси азота. ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ваш двигатель были внесены изменения, вам необходимо убедиться, что ваш топливный насос способен создавать необходимое давление и объем, требуемые для поддержания надлежащих топливно-воздушных смесей.

    Стрелка покажет текущее давление топлива в контролируемом приложении. Это значение должно оставаться достаточно стабильным и может меняться в зависимости от оборотов двигателя в зависимости от конкретного применения. Вам нужно будет знать, чего ожидать от вашей системы.

    Если давление топлива падает ниже желаемых пределов, вам следует как можно быстрее определить и устранить причину потери давления до того, как произойдет повреждение двигателя.

    Противоударные манометры топлива с прямым креплением 1-1 / 2 «
    Следите за важными уровнями давления с помощью нашего 1 1/2 дюйма.указатели уровня топлива. Наш манометр 0–1500 фунтов на квадратный дюйм идеально подходит для измерения давления топлива на карбюраторных двигателях или двигателях с впрыском топлива. Доступен в различных диапазонах давления и стилях циферблатов. Большинство манометров заполнены жидкостью для обеспечения устойчивости к вибрации. Манометры давления топлива имеют центральный задний штуцер с наружной резьбой 1/8 дюйма NPT и устанавливаются на любую линию регулятора давления топлива с портом давления 1/8 дюйма NPT.

    Позвоните нам сегодня, чтобы узнать цену

    Указатели уровня топлива:

    Наши клиенты

    Мы поставляем клиентам по всему миру.Наши клиенты работают в высокопроизводительной автомобильной и мотоциклетной промышленности.

    OEM, собственная торговая марка и нестандартный дизайн

    Доступны OEM, собственная торговая марка и индивидуальный дизайн. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать о минимальных требованиях для частных торговых марок.

    Получить предложение

    Наши манометры давления топлива имеют конкурентоспособные цены и могут быть оснащены настраиваемыми циферблатами и диапазонами по запросу. Пожалуйста, позвоните нам сегодня, чтобы узнать цену. Обратите внимание, что мы не занимаемся продажей для широкой публики.
    О нас · Искать в каталоге · Часто задаваемые вопросы · Контакты · Карта сайта · Главная


    .Авто от Speedhut.

    Нажмите на отдельные датчики, чтобы отредактировать и узнать о каждом из них.

    Изменить атрибуты датчика:


    Поставляется со следующим:

    Speedhut производит полную линейку манометров, спидометров, тахометров и фонарей переключения передач в США!

    Более 10 лет успеха и роста на чрезвычайно конкурентном международном рынке измерительных приборов. Мы постоянно стремимся быть впереди конкурентов благодаря инновационному дизайну и надежной инженерии. В глобальной экономике, где многие компании передают свое производство на аутсорсинг, мы очень гордимся тем, что проектируем и разрабатываем все собственными силами. Контрактным производителям не передаются датчики на аутсорсинг, и вся сборка, калибровка и окончательные испытания проводятся на нашем предприятии в Ореме, штат Юта. В результате получается продукт более высокого качества, который по-прежнему доступен клиентам, заботящимся о цене.

    Для получения дополнительной информации НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

    Мы ожидаем, что наши манометры прослужат ВСЕГДА, и вы тоже должны!

    Мы предлагаем пожизненную гарантию на все наши датчики, тахометры и фонари переключения передач. На каждый манометр, тахометр и фонарь переключения передач распространяется пожизненная гарантия на электронную плату внутри корпуса продукта. На все остальные части манометра, тахометра или фонаря переключения передач (включая датчик и проводку) предоставляется неограниченная 5-летняя гарантия.

    Эта ПОЖИЗНЕННАЯ / 5-ЛЕТНЯЯ гарантия также распространяется на каждый манометр, тахометр или фонарь переключения передач, приобретенные с 1 января 2006 г. первоначальному покупателю.

    Для получения дополнительной информации НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

    Название темы
    Логотип
    Название логотипа
    Логотип Top
    Логотип слева
    Размер логотипа
    Цвет логотипа
    Logo Cloud
    Текст логотипа
    Размер текста логотипа
    Текст логотипа Шрифт
    Текст логотипа Top
    Текст логотипа слева
    Цвет текста логотипа
    Размер текста логотипа
    Название цвета дня *
    Название ночного цвета *
    Цвет дневного циферблата
    Цвет шрифта Day
    Цвет ночного циферблата
    Ночной цвет шрифта
    Дневной цвет иглы
    Ночная игла, цвет
    Указатель Hub
    Указатель
    Графика
    Графика Цвета
    Диск
    Окно
    Безель
    Шрифт
    Клещи
    Указатель
    размер
    Примечание

    PPE Датчик давления в топливной рампе

    Выбрать . .. >> ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ << Яркий выхлоп Рипа Ладьи Источник Автомобильная промышленность Продвинутая технология потока (AFE) AirDog Автоматический счетчик Продукты для автомобильных гонок (ARP) Bilstein Borgeson Каррильо Bosch Кольт кулачки Cummins Дизельные продукты Dynomite Diesel Performance (DDP) EBC Тормоза Продукты Edge F1 Дизель Харланд Шарп Высокотехнологичный турбо Интеллектуальная инженерия Isspro MADS Electronics Mag Hytec MBRP Mopar PacBrake Pacific Performance Engineering (PPE) Щелкнуть на Solid Steel Industries Клатч South Bend Фильтры S&B Дизель из нержавеющей стали >> ПРОИЗВОДИТЕЛИ << Крышка доступа AEM AirLift Airaid AMP Research ARB банки Bestop Brite Box Карр CFM Корса Daystar Derale DiabloSport EFILive EGR Fabtech Firestone FlashLube Flex-a-Lite Fluidampr Бамперы Fusion GoodHood Продукция Heatshield Hellwig Лайнер хаски Hypertech Продукция Jet Performance K&N Kleinn Lightforce Magnaflow Закись азота PIAA Pro Comp Spek Putco Pypes Quadzilla Катящаяся большая сила Подвеска УЗО Королевский фиолетовый SCT Серебряная линия Скайджекер Smittybilt Снежная производительность SSBC Тормоза Суперчипы Суперлифт Подвеска Maxx Топливный бак Titan TS Производительность Краска VHT Волант Производство алмазных глаз Борг Уорнер Holset Конь Скорость Инъекция Большого Взрыва Магазин фабрики Longhorn MOPAR / Source Automotive Городская машина

    Часы работы магазина:

    8: 00–17: 00 пн-п

    Тонированный 7-цветный Манометр в топливной рампе 30,000 PSI — boostperformancediesel

    Тонированный 7-цветный манометр топливной рампы

    GlowShift совместим только с Dodge Ram 2003-2008 с 5. Двигатель Cummins объемом 9 или 6,7 л, а также Chevrolet и GM 2002-2008 годов с двигателем Duramax 6,6 л. Этот манометр в топливной рампе считывает давление топлива вашего дизельного грузовика непосредственно с общей топливораспределительной рампы, позволяя вам легко контролировать давление топлива вашего двигателя Cummins или Duramax, обеспечивая его работу на оптимальном уровне и защищая от повреждения топливный насос, форсунки и потеря общей мощности. Этот манометр на 30 000 фунтов на квадратный дюйм включает в себя жгут проводов с цветовой кодировкой, который позволяет вам подключать этот манометр непосредственно к сигнальному проводу заводского датчика давления в рампе вашего грузовика.Этот манометр с красной стрелкой с подсветкой, которая поворачивается на 270 градусов и приводится в действие технологией шагового двигателя, обеспечивает плавное движение иглы и чрезвычайно точные показания. Датчик давления в топливной рампе GlowShift также имеет тонированную увеличенную линзу и 7-цветную светодиодную подсветку циферблата, которая позволяет вам соответствовать заводским приборным фарам или добавить индивидуальный вид вашему интерьеру. Система светодиодного освещения GlowShift с 7-ю цветными шкалами позволяет пользователю легко переключаться между 7 однотонными режимами, а также 2-мя режимами цветового цикла, а для облегчения ночного вождения светодиоды можно уменьшить на 30% при подключении к заводскому переключателю фар.Благодаря включенной функции вызова цветовой памяти вам не нужно беспокоиться о настройке цвета шкалы при каждом повороте автомобиля. GlowShift поддерживает все свои продукты, включая бесплатную пожизненную техническую поддержку и годовую ограниченную гарантию на каждый приобретенный датчик.

    Добавление жгута проводов манометра в топливной рампе GlowShift устраняет необходимость встраиваться в любую заводскую проводку для получения показаний давления в рампе. Этот приборный жгут устанавливается непосредственно на датчик давления в рампе для получения исключительно точных показаний непосредственно от источника.Этот жгут давления в рампе имеет длину 6 дюймов с 9-дюймовыми проводами датчика и заземления.

    Совместим только с: 2003 Dodge с двигателем Cummins 5,9 л, Dodge 2004-2018 гг. С двигателем Cummins 5,9 и 6,7 л, Chevrolet и GM 2002-2016 с двигателем Duramax 6,6 л.

    • 2 1/16 дюйма (52 мм) черный циферблат с тонированной увеличенной линзой
    • Давление топлива от 0 до 30 000 фунтов на кв. Дюйм
    • 7-цветная светодиодная подсветка шкалы с возможностью вызова цвета
    • 7 настроек сплошного цвета и два режима цветового цикла
    • Технология шаговых двигателей
    • Провод диммера позволяет датчику светиться до 30%
    • Измерительные приборы для измерения глубины 1 5/16 «
    • Козырек для манометра
    • Монтажное оборудование
    • Инструкции по установке
    • Бесплатная пожизненная техническая поддержка
    • Ограниченная гарантия на один год

    Изготовить манометр давления топлива

    Сделать манометр давления топлива — Ресурсы MiniMopar

    Описание

    На этой странице описывается, как сделать простой манометр, который поможет диагностировать и регулировать давление топлива. Сделать это можно с помощью простых запчастей из хозяйственного магазина.


    Детали, которые вам понадобятся

    Для сборки манометра вам понадобится:


    Кол. Акций Часть
    1 0psi — манометр 100psi / с фитингом 1/4 «
    1 * трубная муфта с внутренней стороны 1/4 дюйма на внутреннюю 1/4 дюйма
    1 * Переходник с заусенцами из трубы 1/4 «на шланг 5/16»
    1 5/16 дюйма латунный Т-образный заусенец для шланга
    1 фут + Шланг впрыска топлива 5/16 «
    4 Хомуты для шлангов впрыска топлива 5/16 «
    1 рулон Лента трубная тефлоновая
    * Если вы найдете его, вы можете обменять эти детали на внутреннюю трубу 1/4 «на переходник для шланга 5/16».

    Большинство арматуры и манометров можно найти в местных магазинах Ace Hardware. У больших есть очень хороший выбор латунных фитингов и переходников. Если вы не можете найти несколько запчастей, попробуйте другие магазины бытовой техники. Некоторые крупные магазины автозапчастей также продают латунные фитинги. Если хуже будет, поищите в телефонной книге магазин, специализирующийся на системах давления. Обычно они запасаются всем. Вы также можете попробовать McMaster Carr. Шланг для впрыска топлива и зажимы можно найти в большинстве магазинов автозапчастей. Если вы хотите видеть датчик во время движения, приобретите пару дополнительных футов, чтобы датчик можно было расположить за пределами капота и прикрепить к ветровому стеклу дворником.


    Собираем вместе

    Используйте приведенную ниже схему для сборки манометра топлива. Используйте шланговые хомуты на всех шланговых соединениях и используйте тефлоновую уплотнительную ленту для всех трубных резьб (см. Раздел сантехники в вашем хозяйственном магазине). Обрежьте шланг таким образом, чтобы от 3 до 6 дюймов проходило между топливной рампой и Т-образным фитингом, а остальная часть проходила между Т-образным фитингом и манометром.


    Установка

    Датчик устанавливается между топливопроводом и топливной рампой.При снятии топливопровода всегда убеждайтесь, что вы сбросили давление топлива в системе, в противном случае на вас будет распыляться топливо! Вы можете сделать это, сняв колпачок с рабочего клапана на топливной рампе и нажав на шток клапана в центре. Делайте это большой тряпкой, чтобы топливо не разбрызгивалось по коллекторам. Это не постоянная установка! Вы же не хотите, чтобы эта штука висела здесь при обычной езде. Не устанавливайте его на возвратный топливопровод. Вы не получите там должного чтения!

    Если вам нужен постоянный датчик давления топлива, рассмотрите возможность использования электронного блока от Autometer.Новые датчики не требуют установки изоляторов внутри.


    Обновлено 11.11.2003.

    Copyright © 1996-2003 Расс В. Книз.

    GlowShift GS-W719 Белый 7-цветный манометр в топливной рампе

    Белый 7-цветный манометр в топливной рампе GlowShift совместим только с Dodge Ram 2003-2010 с двигателем Cummins 5,9 или 6,7 л, а также с Chevrolet 2002-2008 гг. и GM с двигателем Duramax 6,6 л. Этот манометр в топливной рампе считывает давление топлива вашего дизельного грузовика непосредственно с общей топливораспределительной рампы, позволяя вам легко контролировать давление топлива вашего двигателя Cummins или Duramax, обеспечивая его работу на оптимальном уровне и защищая от повреждения топливный насос, форсунки и потеря общей мощности.Этот манометр на 30 000 фунтов на квадратный дюйм включает в себя жгут проводов с цветовой кодировкой, который позволяет вам подключать этот манометр непосредственно к сигнальному проводу заводского датчика давления в рампе вашего грузовика. Этот манометр с красной стрелкой с подсветкой, которая поворачивается на 270 градусов и приводится в действие технологией шагового двигателя, обеспечивает плавное движение иглы и чрезвычайно точные показания. Датчик давления в топливной рампе GlowShift также имеет увеличенную линзу и 7-цветную светодиодную подсветку шкалы, которая позволяет вам соответствовать заводским фарам приборной панели или добавить индивидуальный вид вашему интерьеру. Система светодиодного освещения GlowShift с 7-ю цветными шкалами позволяет пользователю легко переключаться между 7 однотонными режимами, а также 2-мя режимами цветового цикла, а для облегчения ночного вождения светодиоды можно уменьшить на 30% при подключении к заводскому переключателю фар. Благодаря включенной функции вызова цветовой памяти вам не нужно беспокоиться о настройке цвета шкалы при каждом повороте автомобиля. GlowShift поддерживает все свои продукты, включая бесплатную пожизненную техническую поддержку и ограниченную гарантию сроком на один год при каждой покупке датчика.

    Добавление жгута проводов манометра в топливной рампе GlowShift устраняет необходимость встраиваться в любую заводскую проводку для получения показаний давления в рампе. Этот приборный жгут устанавливается непосредственно на датчик давления в рампе для получения исключительно точных показаний непосредственно от источника. Этот жгут давления в рампе имеет длину 6 дюймов с 9-дюймовыми проводами датчика и заземления.

    Совместим только с: 2003 Dodge с двигателем Cummins 5,9 л, Dodge 2004-2010 с 5,9 л и 6.Двигатель Cummins 7 л, 2002-2008 Chevrolet и GM с двигателем Duramax 6,6 л.

    • 2 1/16 дюйма (52 мм) белый циферблат с увеличенной линзой
    • Давление топлива от 0 до 30 000 фунтов на кв. Дюйм
    • 7-цветная светодиодная подсветка шкалы с возможностью вызова цвета
    • 7 настроек сплошного цвета и два режима цветового цикла
    • Технология шаговых двигателей
    • Провод диммера позволяет датчику светиться до 30%
    • Измерительные приборы для измерения глубины 1 5/16 «
    • Козырек для манометра
    • Монтажное оборудование
    • Инструкции по установке
    • Бесплатная пожизненная техническая поддержка
    • Ограниченная гарантия на один год

    .Авто от Speedhut.

    Нажмите на отдельные датчики, чтобы отредактировать и узнать о каждом из них.

    Изменить атрибуты датчика:


    Поставляется со следующим:

    Speedhut производит полную линейку манометров, спидометров, тахометров и фонарей переключения передач в США!

    Более 10 лет успеха и роста на чрезвычайно конкурентном международном рынке измерительных приборов. Мы постоянно стремимся быть впереди конкурентов благодаря инновационному дизайну и надежной инженерии. В глобальной экономике, где многие компании передают свое производство на аутсорсинг, мы очень гордимся тем, что проектируем и разрабатываем все собственными силами. Контрактным производителям не передаются датчики на аутсорсинг, и вся сборка, калибровка и окончательные испытания проводятся на нашем предприятии в Ореме, штат Юта. В результате получается продукт более высокого качества, который по-прежнему доступен клиентам, заботящимся о цене.

    Для получения дополнительной информации НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

    Мы ожидаем, что наши манометры прослужат ВСЕГДА, и вы тоже должны!

    Мы предлагаем пожизненную гарантию на все наши датчики, тахометры и фонари переключения передач. На каждый манометр, тахометр и фонарь переключения передач распространяется пожизненная гарантия на электронную плату внутри корпуса продукта. На все остальные части манометра, тахометра или фонаря переключения передач (включая датчик и проводку) предоставляется неограниченная 5-летняя гарантия.

    Эта ПОЖИЗНЕННАЯ / 5-ЛЕТНЯЯ гарантия также распространяется на каждый манометр, тахометр или фонарь переключения передач, приобретенные с 1 января 2006 г. первоначальному покупателю.

    Для получения дополнительной информации НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

    Название темы
    Логотип
    Название логотипа
    Логотип Top
    Логотип слева
    Размер логотипа
    Цвет логотипа
    Logo Cloud
    Текст логотипа
    Размер текста логотипа
    Текст логотипа Шрифт
    Текст логотипа Top
    Текст логотипа слева
    Цвет текста логотипа
    Размер текста логотипа
    Название цвета дня *
    Название ночного цвета *
    Цвет дневного циферблата
    Цвет шрифта Day
    Цвет ночного циферблата
    Ночной цвет шрифта
    Дневной цвет иглы
    Ночная игла, цвет
    Указатель Hub
    Указатель
    Графика
    Графика Цвета
    Диск
    Окно
    Безель
    Шрифт
    Клещи
    Указатель
    размер
    Примечание

    .