Сколько сохнет шпаклевка? Время высыхания шпаклевки в 1 слой на потолке и стенах перед поклейкой обоев, как быстро высыхает выравнивающий состав

Окончательная подготовка площади к финишному покрытию называется шпаклеванием. Чтобы ремонт закончился в срок и без досадных ошибок, желательно соблюдать технические предписания, рекомендуемые производителем, придерживаться технологий и методик использования материалов. Необходимо знать, сколько будет сохнуть шпаклёвка. В случае частичного высыхания рабочей зоны не следует продолжать обработку.

При изменении последовательности и сроков технологического процесса неизбежно последует отслоение материала от основы, вздутие и возникновение пятен и разводов.

Влияющие факторы

Принцип действия шпаклевок основан на изменении их состояния и консистенции на протяжении всего технологического процесса. Сухой состав разводят водой до необходимого вида и наносят на поверхность. Влага постепенно испаряется, а замазка получает необходимую твердость и прочность.

Окружающая среда

Одним из факторов, влияющих на скорость высыхания смеси, является воздействие окружающей среды. Существуют оптимальные режимы уровня температуры и влажности, именно они учитывались производителями при проектировании составов шпаклевочных смесей. Идеальный температурный режим находится в диапазоне от + 6 до + 25 градусов.

Осуществление операций при более низких температурных показателях приведет к нарушению технологического процесса и, как следствие, некачественной шпаклевке. Отвердение должно проходить в температурном режиме, предписанном производителем. Смесь обогащается специальными добавками для эксплуатации при низких температурах.

Чрезмерно высокие температуры также пагубно влияют на качество, отвердение пройдет быстро, но неравномерно. Свежий слой чувствителен к прямым солнечным лучам. Рекомендуется накрывать недавно обработанные зоны защитной пленкой.

Влажность

Влага оказывает непосредственное влияние на качество выравнивания поверхностей. Для создания идеального слоя влагосодержание не должно превышать 50%. Повышение уровня влажности до 75–80% существенно увеличит срок высыхания обработанной зоны.

Воздухопроходимость

На скорость проведения работ без потери качества положительно влияет хорошее вентилирование помещения. Сквозняков нужно избегать.

Время для просушки замазки на стенах зависит от нескольких факторов:

• толщины и количества пластов;
• особенностей поверхности;
• характеристик смеси.

Толщина слоя

Качественная шпаклевка предполагает нанесение множества максимально тонких слоев смеси и их последовательное просыхание. Чем толще шар покрытия и количество слоев, тем дольше будет осуществляется процесс высыхания.

Поверхность

Пористость обрабатываемой поверхности стимулирует повышенное впитывание жидкости, что ускоряет затвердевание шпатлевки и ведет к ее растрескиванию. Этого можно избежать путем предварительной грунтовки рабочей зоны.

Перед началом ремонта следует ознакомиться с инструкцией, поскольку в ней детально описывается процесс нанесения выравнивателя и время, необходимое на просушку.

Старая штукатурка довольно часто используется как основание, поэтому она не имеет влияния на сроки проведения работ. Для использования в этой роли свежей штукатурки нужно точно знать сроки ее засыхания.

Действия можно проводить только на абсолютно сухой поверхности. Слой свежей штукатурки толщиной 1,5–2 мм будет готов через 24 часа при оптимальном температурном режиме и достаточной вентиляции.

Стандартный слой сохнет примерно 7 дней в зависимости от толщины. Чем дольше вы дадите выстояться штукатурке, тем прочнее будет основание. Окончательной прочности она достигает через 26–28 дней.

Каждая шпаклевка обладает своими особенностями, заложенными производителем. Их стоит учитывать при планировании и проведении ремонтных работ.

Разновидности

В зависимости от вида обрабатываемых поверхностей шпатлевки разнятся между собой по составу. Они могут включать разнообразные связующие компоненты: гипс, цемент, известь с различными присадками, а также полимеры, например, латекс или акрил.

На основе гипса

При использовании шпатлевки на основе этого связывающего элемента, необходимо помнить об особенностях применения этого выравнивателя.

Данная замазка подходит исключительно для проведения внутренних ремонтных работ в оптимальных по влажности условиях. Материал поглощает жидкость из воздуха, поэтому при сырых условиях происходит отслоение и осыпание.

Это самый быстросохнущий вид шпатлёвки. За сутки, не нарушая предписаний производителя, можно наносить до 3 слоев выравнивателя. На просыхание одного нетолстого шара уходит от 3 до 6 часов.

Гипсовая замазка очень быстро сохнет, что положительно отображается на общих сроках проведения ремонта. Но неправильное планирование замесов приводит к перерасходу материала. Он просто засыхает до того, как вы успели его израсходовать.

Материал демонстрирует позитивные адгезионные свойства и характеризуется простотой в эксплуатации.

Цементно-известковые

Цементные составы обладают целым рядом преимуществ, выделяющих их на фоне других смесей. Демократичная цена изделия в совокупности с фантастической крепостью покрытия, проведения операций в средах с повышенной влажностью и возможностью температурных перепадов, делают этот вид обработки необычайно популярным.

Подготовка основания под плитку, керамогранит и камень проводится именно этим средством. Отсутствие отрицательной реакции на сырость и низкие температуры позволяет проводить наружные работы по отделке фасадов. Замазка отлично подходит для выравнивания стыков плит и трещин, не оказывая влияния на снижение прочности несущих конструкций.

Сохнет такая шпатлевка от 24 до 48 часов в зависимости от толщины нанесенного слоя и внешних условий. Средняя толщина применяемого слоя составляет 6 мм.

На основе полимерных составляющих

Смеси данного типа являются универсальными. Они становятся все более распространенными, поскольку могут применяться как для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Они абсолютно не боятся влаги, демонстрируют отличную эластичность. Раствор на основе полимерных связующих после высыхания не дает усадку и трещины, а также не подвержен другим видам деформирования. Кроме выравнивания смесь обладает защитными функциями, и дополнительно может использоваться для декорации стен. Мастера вырезают хаотично расставленные формы и мазки по сырой шпатлевке.

Полимерная шпатлевка чаще всего применяется как финишная. Возможность наносить очень тонкие пласты (до 1 мм) позволяет существенно сократить расход материала. Приступать к последующим операциям можно уже через 3–4 часа в зависимости от толщины нанесенного шара и личных особенностей выравнивателя.

При всех безоговорочных плюсах затирка на основе полимерных связующих имеет один существенный минус – довольно высокую цену. Применение новаторских синтетических шпатлевок увеличивают траты на расходный материал примерно вдвое, если сравнивать с традиционным способом.

Акриловая

Выравнивающий раствор на основе акрила несложен в работе и универсален по месту применения. Он может использоваться как для внутренних, так и внешних отделочных работ.

Смесь не теряет своих технических характеристик на жаре или морозе, сохраняет свои особенности под дождем и снегом. Она не имеет равноценной замены при работе с бетоном и гипсокартонными системами.

Латексная

Латексная шпаклевка активно применяется для обработки стен и потолков внутри помещений. Поразительная эластичность позволяет наносить очень тонкие слои материала (от 1 мм), что делает ее крайне практичной.

Характерной чертой этого вида шпатлевки является отсутствие запаха.

Алкидная

Алкидные шпаклевки отличаются от всех вышеперечисленных определенным уровнем токсичности, что предполагает их использование только в помещениях с хорошей вентиляцией. Они применяются для подготовки к покраске деревянных и металлических изделий.

Алкидные шпаклёвки рассчитаны на длительное хранение уже после начала использования. Если емкость с раствором тщательно закрыта, то средство сохранит свои свойства на протяжении месяца.

Для пластиковых деталей

Эта разновидность активно эксплуатируется автомалярами при подготовке к окраске пластиковых элементов в конструкции автомобилей. Она представлена на рынке множеством видов от разных производителей.

Отличительной чертой является быстрый процесс сушки, который составляет 20–30 минут.

Ускорение сушки

Невозможно точно ответить на вопрос, сколько времени будет сохнуть шпаклевочный раствор? Поскольку процесс высыхания зависит от внешней среды, особенностей применяемого материала и толщины, состава шпаклевки.

Полное высыхание шпаклёвочной смеси в зависимости от разновидности:

• гипсовая – высыхает от 3 до 6 часов;
• цементная – от 24 до 48 часов;
• полимерная – от 4 часов.

Ускорить реакцию полимеризации производители не рекомендуют. Отвердение должно пройти согласно технологическим особенностям процесса.

Создать оптимальные условия для качественного выполнения работы можно и нужно.

• Необходимо поддерживать в помещении проектную температуру в диапазоне от +6 до +25 градусов. В случае применения агрессивного прогрева, например, фена, неизбежно неравномерное просыхание, что в итоге приводит к трещинам и осыпанию.
• Рекомендуется избегать резких перепадов температур.
• Необходимо обеспечить достаточное вентилирование для удаления излишней влаги – но не сквозняк, поскольку он оказывает губительное влияние на обработанные потолки и стены.

Классический способ ускорить ремонт – применение быстросохнущих смесей. Все характеристики и особенности шпаклевок детально описываются в инструкции. Их часто применяют перед поклейкой обоев.

Заключение

Прежде чем начать ремонт, необходимо точно обозначить объем поставленных задач и особенности их выполнения. Процесс шпаклевания требует специальных знаний и хотя бы минимального опыта.

«Незначительные» мелочи в ходе работ имеют решающее значение в конечном итоге. Одной из таких деталей является правильное употребление и сушка шпаклевочных смесей.

При нарушении технологий, разработанных и опробованных производителем, несоблюдении температурного режима и уровня влажности, предусмотренных инструкцией, ошибки будут неизбежны.

Лучше потратить время и подготовиться к проведению технических операций. Качественный результат не заставит себя ждать.

О том, как произвести шпаклевку стен, смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Сколько времени сохнет штукатурка, гипсовая и финишная шпаклевка на стенах?

Если вы планируете или уже делаете косметический или капитальный ремонт, то вы наверняка знаете о таких этапах отделки, как шпаклёвка (шпатлёвка) и штукатурка.

Многие путают штукатурку и шпаклёвку, несмотря на то, что это – разные материалы для выполнения ремонтных работ, хотя несут одну и ту же функцию.

[contents]

В чём отличие между материалами?

Сходство штукатурки и шпаклёвки состоит в том, что обе строительные смеси используются для выравнивания различных поверхностей.

Однако с помощью штукатурки можно выравнивать поверхности не только внутри, но и снаружи помещения: она способна выровнять довольно большие площади и скрыть весьма заметные дефекты (например, дыры).

Шпаклёвка, в свою очередь, используется для коррекции незначительных проблем на поверхности (небольшие трещины или швы).

В продаже можно встретить обе строительные смеси как в виде порошка, так и сразу готовый к применению вариант.

Штукатурка:

• Создаёт защитный слой (строители часто используют её при ремонте помещений с повышенной влажностью).
• Устраняет заметные дефекты.
• Создаёт надёжный декоративный слой.
• Убирает крупные трещины.
• Используется при финишной декоративной отделке.

Шпаклёвка:

• Создаёт идеально ровные поверхности, которые в дальнейшем служат базой для обоев или краски.
• Не даёт усадки.
• Заделывает неглубокие швы и другие дефекты.
• Создаёт фактурные поверхности.
• Стоимость шпаклёвки выше, чем стоимость штукатурки.

Сколько смеси сохнут на стенах?

Прежде чем вы возьмётесь за выполнение строительных работ по отделке стен, вы наверняка зададитесь вопросом, сколько ждать, пока материал высохнет на стенах. Это требуется для того, чтобы правильно рассчитать время дальнейших манипуляций.

Штукатурка

Срок высыхания сильно зависит от материала поверхности, на которую наносили штукатурку.

Как сообщают специалисты, за одни сутки штукатурка высыхает на 1 миллиметр. Впрочем, многие утверждают, что важно учитывать материал поверхности, на который нанесена штукатурка.

Дерево – штукатурка толщиной в два сантиметра будет сохнуть примерно 12 часов при температуре воздуха от 15 до 25 градусов. Важно, чтобы влажность в помещении не превышала 75%.

Гипсокартон – при таких же вводных данных, как с деревом, 2 сантиметра смеси высохнут за 8 часов.

Газобетон – сушка материала сильно зависит от уровня влажности. Штукатурка сохнет минимум 5 дней, максимум — 35.

Кирпич – штукатурка сохнет около 10-12 дней.

Бетон – высыхания штукатурки нужно будет ждать от 2 до 6 дней.

Чтобы ускорить высыхание нужно:

1. Следить за влажностью и температурой в помещении.
2. Не делать толщину слоя более 5 сантиметров.
3. Правильно замешивать смесь.
4. Исключить сквозняк.

Сколько по времени должна сохнуть штукатурка перед нанесением шпаклёвки?

Время высыхания штукатурки перед нанесением шпаклёвки сильно зависит от толщины нанесённого слоя: чем он меньше, тем быстрее она высохнет.

Также не забывайте о поддержании комфортной для сушки температуры (не более 25 градусов) и уровне влажности (не более 70%).

Многие профессиональные ремонтники рекомендуют обратить внимание на штукатурку Ротбанд, сушка которой занимает не более 4 дней. Она позволяет приступить к дальнейшим строительным работам в кратчайшие сроки.

Для чего нужна грунтовка стен перед штукатуркой узнайте здесь.

Гипсовая шпаклёвка

После того, как выполнены работы по штукатуриванию и армированию стен, приступают к следующему этапу – шпаклёвка.

Гипсовая шпаклёвка, как видно из названия, состоит из гипса, и выравнивает и заглаживает штукатурный слой.

В состав гипсовых шпаклёвок входят модификаторы, а также пластификаторы. Эти компоненты не дают ей преждевременно высохнуть, обсыпаться или пойти трещинами. Гипсовая шпаклёвка легко наносится, а её расход довольно экономичен.

Такая разновидность шпаклёвки быстросохнущая: слой в три миллиметра высыхает примерно за 4-6 часов.

Финишная шпаклёвка

Финишная шпаклёвка – это финишное средство, которое используется на завершающей стадии подготовки стен к поклейке обоев или нанесению краски. Она выравнивает стены после всех отделочных работ.

К плюсам финишной шпаклёвки относят долговечность и прочность: благодаря ей стены выглядят отлично долгие годы. Кроме того, она повышает стойкость основной шпатлёвки.

Финишная шпаклёвка может быть сделана из цемента (из плюсов – простота применения и стоимость), гипса (равномерно ложится на поверхность и образует матовый слой) и полимера (возможность наносить тонкий слой).

Финишная шпаклёвка сохнет не менее 1 суток. Строители рекомендуют дать ей высохнуть традиционным путём, не прибегая к дополнительным средствам сушки.

Вас интересует, сколько сохнет шпаклёвка перед покраской обоев?
Поклейка обоев – очень важная часть ремонта, и она должна быть выполнена безупречно, а для этого важно провести грамотную и правильную работу подготовительных этапов.

В первую очередь, важно помнить, что тонкие слои шпаклёвки – это плохо. Могут появиться пузыри, а обои начнут отставать от стен. Не экономьте на этом материале и используйте его в достаточном количестве для дальнейших манипуляций!

Чем правильно обработать стены перед поклейкой обоев читайте в нашей статье.

Вы должны учитывать, что каждый слой финишной шпаклёвки лучше наносить не одновременно, а спустя некоторое время. Так, например, нанеся один слой, вас придётся выждать около суток прежде, чем нанести следующий.

В среднем требуется 3-4 таких слоя, соответственно, на работы вместе с высыханием материала у вас уйдёт около 4 суток.

Смесь быстро сохнет – что делать?

Некоторые ремонтники сталкиваются с тем, что шпаклёвка быстро сохнет. Действительно, такая проблема периодически имеет место быть. Как действовать в такой ситуации?

Всегда чётко следуйте инструкциям на упаковке – например, если шпаклёвку необходимо замешивать с помощью миксера, то используйте его и только его.

Как только вы закончили замешивать одну партию, обязательно промойте все инструменты, которые вы использовали, и хорошо просушите.

Не используйте шпаклёвку с просроченным сроком годности.

Почему быстро застывает шпаклевка смотрите в видео:

moistenki.ru

Сколько сохнет шпаклевка на стенах: гипсовая, цементная и полимерная

Каждый человек иногда сталкивается с необходимостью проведения ремонта в доме или квартире. Но, составляя план и выбирая обои и краску для стен и потолков, плитку для ванной, стоит помнить о неизбежных подготовительных работах по выравниванию стен.

И, прежде всего, речь идет о шпатлевании поверхностей. Этих работ не избежать, поскольку неграмотное нанесение состава сведет все усилия по облагораживанию помещений на нет. Некоторые стараются максимально сократить срок высыхания шпаклевки. Но этого делать не стоит, лучше сразу все делать правильно.

Необходимые условия работы

Если несерьезно отнестись к нанесению и высыханию шпаклевки, то все труды пойдут прахом. Плохо высохшие куски смеси могут отвалиться от стены вместе с обоями. Могут появиться неровности, которые испортят внешний вид стены или потолка, а нанесенная краска явно не будет радовать глаз. При работе с керамической плиткой в ванной аккуратное заделывание неровностей и бугров необходимо, иначе отделка быстро испортится.

Чтобы процесс высыхания шпаклевки шел максимально быстро, но при этом качественно, необходимы особые условия в помещении. Поэтому ремонт рекомендуют делать в теплое время года. Так, нанесенные слои смеси будут равномерно сохнуть и твердеть, не будут деформироваться, хорошо прилепятся к поверхности стены. Среди оптимальных условий можно назвать:

• Хороший температурный режим. В идеале шпатлевание должно производиться в помещении при температуре от плюс 5 до плюс 25 градусов по Цельсию. Если в комнате будет слишком жарко, то смеси будут слишком быстро сохнуть, что скажется на качестве работ. На холоде застывание шпаклевки не только замедляется, но и нарушается сам процесс. Нанесенный состав может просто отвалиться.
• Отсутствие сквозняков, но при этом наличие хорошей вентиляции. Стены и потолки будут постепенно отдавать влагу, которая должна быстро покидать помещение.
• Защита от прямого попадания солнечных лучей. Увы, но солнце может испортить качество работ. Поэтому после нанесения шпаклевки рекомендуется закрыть поверхность стены защитной пленкой.
• Влажность в помещении. Оптимальным вариантом является 50-процентная концентрация влаги в воздухе. Если она больше, то сохнуть шпаклевка будет медленнее.
• Толщина нанесенного слоя. Здесь все просто: чем толще слой, тем медленнее он сохнет. Некоторые строители рекомендуют наносить состав на стену в несколько слоев. Они будут быстрее застывать, но работы затянутся надолго.
• Качество штукатурки. Если она старая, то можно сразу наносить на ее поверхность смесь. В других случаях стоит подождать пока она высохнет. Если на стене имеются слишком большие щели или углубления, то стену лучше сначала оштукатурить и только после этого наносить состав.
• Вид шпаклевки. Как правило, на упаковке уже имеется необходимая информация, с которой надо ознакомиться.

Разновидности шпаклевок

При отделке внутренних помещений используются разные виды шпаклевок. У них есть свои плюсы и минусы, и скорость застывания также может отличаться. Многое зависит от того, где именно производится ремонт.

Гипсовая смесь

Гипсовая смесь достаточно распространена и пользуется популярностью у отделочников. За счет того, что ее не слишком много нужно для выравнивания стен, шпатлевание с ее помощью не сильно ударит по карману. Сколько сохнет гипсовая шпаклевка, знает любой строитель: в благоприятных условиях слой в 3 миллиметра застывает за 4 часа. Поэтому смеси лучше подготавливать в небольших количествах. Гипсовые составы дают хорошую сцепку, не трескаются. Но у них есть большой недостаток: они сильно впитывают влагу. Поэтому в ванной их лучше не использовать. А вот для других помещений они идеально подходят.

Цементный состав

Этот состав сохнет не менее суток, а в некоторых случаях и несколько дней. Зато он прочный, недорогой, и с его помощью можно заделать большие неровности. Цементные смеси не боятся влаги и сильных холодов. В крайних случаях в них можно добавить специальные вещества, которые защитят состав от морозов. Поэтому цементные смеси используют при ремонте помещений с большой влажностью и при фасадных работах. Они годятся для подготовки поверхности перед кладкой керамической плитки и даже для декорирования.

Полимерные шпаклевки

Это составы хорошо себя зарекомендовали, поскольку они легко наносятся, очень эластичны и быстро застывают. В хорошо закрытой упаковке они долго хранятся. Но при этом они и дороже традиционных смесей. Акриловые гидрофобны, их несложно распределить по поверхности, можно применять для наружных работ. А вот латексные смеси влаги боятся, поэтому их стоит использовать при ремонте спальни или гостиной. Зато благодаря эластичности их можно наносить очень тонким слоем. Алкидные смеси предназначены для работ с деревом и металлом.

Какая бы ни была выбрана шпаклевка для ремонта, важно не только ее технические характеристики, но и качество нанесения, режим сушки и так далее. Сами по себе смеси еще не являются гарантией того, что ремонт пройдет успешно.

Правильное нанесение на поверхность

Технология выравнивания стен с помощью шпаклевки сама по себе достаточно проста. Но есть ряд правил, которые следует соблюдать. В первую очередь это касается подготовки стен. Поверхность должна быть сухой. При этом ее следует покрыть грунтовкой, в этом случае смесь хорошо ляжет на поверхность и будет прочно прикреплена. После того как грунтовка высохла, можно приступать к работам. Смесь разводится водой в нужных пропорциях, если надо сделать тонкий слой, то состав должен быть жидким.

Если стены ровные, можно ограничиться финишной шпаклевкой. Для этого достаточно нанести слой в 2−3 миллиметра, подождать высыхания и начинать отделку. Если выбраны гипсовые или полимерные смеси, то это не займет много времени. Такой слой застывает при правильных условиях быстро. Сколько сохнет финишная шпаклевка, зависит от состава:

• Гипсовой понадобится от 3 до 6 часов.
• Цементной — от 12 до 24 часов.
• Полимерные смеси схватываются за 4 часа.

Если утром выровнять стены, то вечером можно смело начинать клеить обои, красить стены и потолки.

Но ровные стены бывают не так уж и часто, поэтому шпатлевание может занять значительный отрезок времени. Сначала следует позаботиться о больших неровностях, ямках, трещинах. Для этого наносится шпаклевка только на проблемное место. Ждать надо долго, до полного высыхания. Если слой будет больше 5 миллиметров, могут понадобиться сутки. Не стоит для убыстрения процесса использовать строительный фен, поскольку из-за него на поверхности могут появиться трещины. Искусственная сушка годится только для полимерных материалов, чаще всего алкидных.

Когда крупные неровности устранены, можно начинать более масштабное выравнивание. Может, понадобится нанести еще пару слоев. В конце работ делается финишная шпаклевка.

Если нет уверенности, что смесь хорошо застыла, можно подождать. Чем дольше состав сохнет, тем крепче он становится. А это самым лучшим образом скажется на дальнейшем ремонте. Поэтому не стоит бояться передержать шпаклевку.

После всех работ должна получиться ровная и совершенно сухая стена. Если же на ней имеются пятна влаги, значит, технология была нарушена. После окончательного застывания стену можно шлифовать, убирая излишки застывшей смеси. Полученная поверхность будет готова к дальнейшим отделочным работам.

Знание скорости высыхания шпаклевки и серьезное отношение к этому процессу помогут сделать хороший и долговечный ремонт.

planken.guru

Сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах?

Сколько сохнет шпаклевка?

Шпаклевание – это финишный этап подготовительных работ, который предшествует оклеиванию обоями или окрашиванию пола, потолка или стен. Для того чтобы произведенный ремонт продержался долго и прошел как можно легче и быстрее, необходимо учитывать такой фактор, как время, за которое сохнет шпаклевка.

Если обработанная ею поверхность просохла не полностью, продолжать ремонтные работы нельзя, так как можно испортить финишный материал, который может быть достаточно дорогим. На нём могут проявиться досадные вздутия, проступить неприглядные пятна, материал может попросту отслоиться от черновой поверхности. Поэтому нужно знать, какие виды шпаклевок существуют, и каковы особенности их высыхания.

От каких обстоятельств зависит время высыхания шпаклёвки?

Шпаклёвка любого типа представляет собой раствор на основе воды. Именно жидкая консистенция делает этот материал таким удобным при строительно-ремонтных работах. Когда же жидкость испаряется при высыхании, шпаклёвка проявляет себя в полной мере – затвердевает и становится прочной. Условия среды, в которой используется выравнивающая смесь, оказывают непосредственное влияние на время высыхания.

Производители не рекомендуют выходить за рамки определенного температурного диапазона и коридора влажности.

Существуют такие стандарты использования шпаклёвки:

• Веществу лучше сохнуть в температурных пределах от 5 до 25 градусов выше нуля,
• Если такую температуру поддерживать не удается, прочностные характеристики шпаклёвки после высыхания будут неудовлетворительными. Для суровых климатических условий используются специальные морозостойкие добавки,
• Если сушка происходит при сильной жаре, она будет очень быстрой, но при этом неравномерной, и финишное покрытие наверняка пострадает.

Ни в коем случае не допускайте попадания на сохнущий материал прямых и интенсивных солнечных лучей. Если условия не позволяют обезопасить шпаклевку, можно использовать покрывную плёнку. Ее также применяют перед поклейкой обоев.

Уровень влажности, оптимальный для нормального высыхания материала, не должен превышать 50%. Сушка будет проходить крайне медленно при более высоких (до 80%) показателях влажности.

Чтобы высыхание шпаклёвки проходило как можно быстрее, рекомендуется также обеспечить вентиляцию помещения, но при этом нужно исключить сквозняки, особенно если погода ветреная.

Скорость высыхания материала на обработанных стенах также зависит от других факторов:

• Толщина слоя. Чем больше его толщина, тем длительнее будет высыхание. Если хочется, чтобы покрытие вышло качественным, лучше класть шпаклёвку тонкими слоями, которые будут налагаться друг на друга по мере высыхания. Такая техника требует больше времени, но вполне оправдывается высоким качеством.
• Абсорбирующая способность подготовленной поверхности. Чем более пористой будет стена, тем лучше она будет «втягивать» в себя влагу материала. Это обеспечит ускоренную сушку, но она бывает нежелательной. Чтобы не ускорять высыхание подобным образом, рекомендуется использовать грунтующие материалы.

Всегда обращайте внимание на инструкцию от производителя шпаклёвки. Там указаны не только правила нанесения, но и время высыхания материала. Наиболее часто производитель рекомендует наносить материал на идеально сухое основание слоем до 2 мм. Такой слой будет высыхать около суток. Если требуются толстые слои, время высыхания может увеличиться до недели.

Сколько сохнет шпаклевка?
Различные виды шпаклевки сохнут неодинаково. Это необходимо учитывать перед покупкой выбранного вами вида. Сколько сохнет гипсовая шпаклевка? Каково время высыхания шпаклевки на стенах и потолке перед поклейкой обоев? Каковы этапы нанесения покрытия?

Источник: www.stroy-podskazka.ru

Как наносить финишную шпатлевку своими руками: можно ли сразу после стартовой, как правильно выравнивать и когда финишная смесь не нужна

В каких случаях необходима финишная шпаклевка? Подготовка стен, правила нанесения финишной шпаклевки, и детали, как ее шлифуют наждаком.

Зачем нужна шпаклевка стен финишной шпаклевкой

Без этой работы даже после скрупулезной обработки стен останутся изъяны.

Если на стены намечается наклеить обои с грубой текстурой, то такие особенности будут незаметны.

Но если желательно приклеить шелкографию, либо обои из ткани или с мелким принтом, то отсутствие финишной шпаклевки будет подчеркивать неровности и дефекты.

Необходимо ли нанесение финиша на ранее обработанных поверхностях

Лучше все-же нанести финишную шпаклевку, даже если стена уже была обработана и кажется ровной, и гладкой. Если нанести на стену белый раствор, тогда на обоях точно не будут появляться пятна.

Финишное шпаклевание стен своими руками

Финишная шпаклевка – это окончательные работы подготовки стен. В дальнейшем стены окрашивают краской либо оклеивают обоями.

Подготовка стен

Для предварительной обработки поверхности используют стартовые смеси.

Удобно использовать два шпателя разных размеров. Один из них должен иметь длину до 50 сантиметров, а второй – всего 10 сантиметров. Небольшой шпатель даст возможность легко работать в труднодоступных местах и в углах. Большой же инструмент позволит меньше уставать на открытых участках стены.

Особенности работы по шпатлеванию:

1. Не замешивайте слишком большое количество шпатлевки. Со временем она имеет свойство засыхать. Оптимальный объем – это количество для одного часа работы.
2. Шпатлевку следует наносить в несколько слоев. Профессионалы наносят минимум три слоя, что дает возможность добиться идеального результата. Покрытие получается долговечным и надежным.
3. Шпаклюйте с угла и постепенно выравнивайте стену по направлению к центру.

Как правильно наносить

Если на стену планируется нанести краску или обои, то поверх стартового слоя нужно нанести слой из финишной шпатлевки, так как она максимально выправит стены.

Пошаговое нанесение финишной шпаклевки:

1. Вещество наносят тонким слоем, чтобы обеспечить ровность стен и сэкономить на расходах.
2. Чтобы сократить расход смеси, требуется еще при применении стартовой шпаклевки сделать стены как можно более ровными.

Если имеется сухая смесь, то нужно строго следовать инструкции. В емкость заливают небольшое количество воды, всыпают строительную смесь, скрупулезно перемешивают. Затем перемешивают, используя специальный миксер, постепенно доливая в емкость воду.

При работе на широкий шпатель небольшим шпателем маленькими порциями нужно класть финишную шпаклевку. После ее ровно наносят на стену очень тоненьким слоем, примерно 1,5-2 мм.

Затем ждут, когда слой полностью высохнет.

Можно нанести 3 слоя.

После высыхания финишного слоя необходимо с помощью шлифовальной сетки либо мелкозернистого наждака выровнять поверхность.

Для шлифования требуется внимательно осмотреть стену. Заметить наибольшие дефекты. Для достижения идеального результата, необходимо использовать строительные фонари, которые направляют мощный поток света прямо на стену. Это позволит вовремя обнаружить все возникающие недостатки и устранить их. В результате яркого света на стене становятся видны тени от выступов стен либо впадин. Эти тени необходимо обрисовать карандашом.

Следует шлифовать стену, начинают от угла. Далее двигаются сверху вниз, сначала зачищая полосу шириной 1 м. После полного шлифования полосы, начинают шлифовать следующую полоску. Зачищают стену наждаком, делая спиралевидные движения. Делают это осторожно, не прикладывая больших усилий. Не стоит сильно надавливать, иначе в шпаклевке возникнут дыры.

Сколько сохнет

Продается 3 типа финишной шпаклевки: на основе цемента, гипса и полимеров.

Состав на основе цемента либо гипса высыхает за почти одно и то же время, но полимерная смесь высыхает через больший период времени.

1. Состав на основе цемента употребляют там, где увеличенная влажность, например, в кухнях и ванных. Для фасада здания лучше воспользоваться шпаклевкой на цементно-известковой основе. Как правило такая шпаклевка сохнет 1-2 часа, но если работы проводятся вне помещения, то это зависит от сезона.
2. Состав на основе гипса применяют в комнатах, где влажность невысока, время ее высыхания 2 часа.
3. А вот период просыхания полимерной шпаклевки до суток.

Сама шпаклевка затвердевает быстро, но нужно еще, чтобы испарилась влага. Поэтому очень толстый слой может сохнуть от 2 дней до 2 недель. Но лучше все-же наносить ее тоненьким слоем в 1,5-2 мм.

Что делать после высыхания

Затем стены окрашивают. Можно также оклеить их обоями.

Можно ли финишной шпаклевкой сразу выравнивать стены

Финишная шпаклевка может устранить исключительно самые мелкие дефекты. Поэтому, если стены неровные, то обязательно наносят на них предварительно стартовую шпаклевку, чтобы аннулировать крупные трещины.

Если в прошлом во время ремонтных работ шпатлевку часто не проводили, то сегодня это является обязательным процессом. Современные высокотехнологичные отделочные материалы позволяют выполнить все работы самостоятельно. При этом вы сэкономите на услугах профессионалов и получите качественный результат.

Применение советов из этой статьи поможет вам сделать работу качественно и без изъянов. Главное, не торопиться, и следить за применением всех рекомендаций.

Как наносить финишную шпатлевку своими руками: можно ли сразу после стартовой, как правильно выравнивать и когда финишная смесь не нужна
Можно ли выравнивать стены финишной шпатлевкой своими руками: варианты, когда такая работа может не пригодиться, и советы, как правильно наносить готовую смесь, особенности выбора и приготовления шпатлевки

Источник: otdelkasten.com

Сколько сохнет шпатлевка на стенах, виды составов, и как ускорить время высыхания

Соблюдение технологии на всех этапах выравнивания поверхностей обеспечивает надежное, ровное и прочное покрытие. В технологическом процессе особенно важно понимать, сколько сохнет шпаклевка на стенах, грунт, и от чего зависят эти параметры.

Влияние окружающей среды

В каждом помещении свой определенный уровень влажности, температурный режим и функциональное назначение. На основании этих факторов подбирают выравнивающий состав.

Шпаклевочные составы замешивают водой. По мере испарения влаги материал набирает прочность. Условия окружающей среды различаются, в зависимости от этого изменяется скорость высыхания.

Производители указывают в инструкциях по применению предельные значения температурного режима и влажности, которые оптимальны для высыхания смеси. Отмечают и рекомендованное количество времени для просушки.

• Благоприятны плюсовые значения температуры – от 5 до 30 градусов. При минусовых показателях используют специализированные морозостойкие наполнители. В противном случае нарушается процесс полимеризации, в результате чего покрытие не приобретает требуемой прочности и долговечности.
• Проводить фасадные работы желательно при сухих, безветренных и теплых погодных условиях. При сильном и долгом дожде процесс отвердения происходит неравномерно и слишком быстро, что отрицательно сказывается на качестве покрытия.
• От прямых солнечных лучей обработанные основания защищают пленкой. Неблагоприятен сильный порывистый ветер и сквозняки. Искусственное осушение пространства для ускорения процесса проводят осторожно и аккуратно.
• Подходящая влажность воздуха – 50 процентов. Чем выше влажность, тем медленнее идет просушка. Вентиляция поможет ускорить процесс.

Толщина слоя

Важный фактор, оказывающий влияние на то, сколько сохнет шпаклевка на стенах и потолках, – это толщина наносимого состава. Чем толще слой, тем больше времени занимает высыхание.

Качественное и надежное покрытие получается в результате нанесения 2-3 тонких слоев. После окончательного высыхания каждый новый слой ошкуривается, грунтуется и снова тщательно просушивается. Такая техника трудоемка и продолжительна по времени, но один толстый слой не обеспечит ожидаемую прочность и долговечность.

Хорошо просушенное покрытие на ощупь гладкое, равномерной структуры и оттенка. Темные пятна на поверхности говорят о сырости, рыхлости слоя и о неравномерной просушке.

В инструкции на упаковке изготовители указывают оптимальную толщину слоя и регламентируют предельно допустимые ее значения с указанием примерной скорости высыхания при рекомендованных условиях.

Свойства основания

Изначальное состояние поверхности тоже оказывает влияние на длительность планируемых работ. Особенности обрабатываемой поверхности:

• пористость,
• гигроскопичность,
• наличие штукатурки,
• гладкость,
• неровности.

В любом случае, для лучшей адгезии раствора поверхность должна быть сухой, ровной и обработанной грунтом. Это предотвратит риск отшелушивания и растрескивания, а значит, покрытие не будет деформироваться и разрушаться.

На впитывающем влагу пористом основании отвердение состава проходит быстрее.

Вид шпаклевки

Большая область применения выравнивающих составов обуславливает огромный ассортимент выпускаемой продукции.

Шпаклевки имеют разные вяжущие основания, наполнители, назначение, способность терять влагу. Соответственно, у них различные условия применения.

Гипсовые составы способны накапливать влагу, их применяют для отделки внутри сухих помещений. При их применении не возникает конфликта материалов. Это хорошо прилипающий и быстросохнущий вид шпатлевки. Покрытие в 3 мм приобретает прочность и отвердевает в течение 4-6 часов и не дает усадки.

Цементно-известковые смеси формируют прочное покрытие, не снижают механические свойства конструкции. Сохнут они довольно долго. При слое в 2-4 мм и благоприятных условиях, просушка займет не менее суток. Полное высыхание крайне важно ввиду подверженности цементных составов к усадке. Их применение оправдано и необходимо:

• при заделке швов, стыков, крупных трещин,
• при фасадных работах и в помещениях с повышенной влажностью,
• при декоративной облицовке основания массивными строительными материалами,
• при небольшом или дефицитном бюджет выполняемых работ.

Техника шпатлевания состоит из двух этапов: стартового и финишного. Стартовые шпатлевки берут на себя выравнивающую функцию. Слой такого покрытия толще (до 6 мм), чем финишный.

Консистенция раствора должна быть приближена к рекомендованной в инструкции производителем.

Шпатлевание потолка Шпатлевка стен

Акриловые, алкидные и латексные смеси универсальные, экологически чистые, влагостойкие и быстро сохнут. Они предпочтительны при финишной обработке покрытия. Технические характеристики составов помогают наносить особо тонкий выравнивающий слой (до 1 мм) для достижения идеального основания под декоративную отделку. Потолок и стены интерьера с таким покрытием можно смело красить и оклеивать обоями.

На продолжительность высыхания полимерных шпаклевок влияют:

• наполнители и добавки,
• толщина слоя.

Средние параметры времени отвердения одного слоя – в пределах 2-4 часов.

Правильно просушенные поверхности лучше поддаются шлифованию и разглаживанию.

Специализированные шпаклевки

Время просушки водостойких и морозостойких растворов зависит от свойств модифицированных добавок и синтетических компонентов, входящих в состав. Эти шпаклевки относятся к долгосохнущим и постепенно набирающим прочность покрытиям.

Возложенные на них функции и ожидаемые качества требуют кропотливого, тщательного и неспешного подхода, неукоснительного соблюдения инструкции по применению.

При использовании влагостойких и морозостойких покрытий, подбираются такого же типа грунтовки, которые тоже относят к долгосохнущим составам.

Сколько сохнет шпатлевка на стенах, виды составов, и как ускорить время высыхания
Сколько сохнет шпаклевка на стенах или потолке: разновидности шпаклевочных составов, свойства, от чего зависит быстрое высыхание и как это ускорить.

Источник: gipsohouse.ru

Сколько сохнет шпаклевка на стенах?

Каждый человек иногда сталкивается с необходимостью проведения ремонта в доме или квартире. Но, составляя план и выбирая обои и краску для стен и потолков, плитку для ванной, стоит помнить о неизбежных подготовительных работах по выравниванию стен.

И, прежде всего, речь идет о шпатлевании поверхностей. Этих работ не избежать, поскольку неграмотное нанесение состава сведет все усилия по облагораживанию помещений на нет. Некоторые стараются максимально сократить срок высыхания шпаклевки. Но этого делать не стоит, лучше сразу все делать правильно.

Необходимые условия работы

Если несерьезно отнестись к нанесению и высыханию шпаклевки, то все труды пойдут прахом. Плохо высохшие куски смеси могут отвалиться от стены вместе с обоями. Могут появиться неровности, которые испортят внешний вид стены или потолка, а нанесенная краска явно не будет радовать глаз. При работе с керамической плиткой в ванной аккуратное заделывание неровностей и бугров необходимо, иначе отделка быстро испортится.

Чтобы процесс высыхания шпаклевки шел максимально быстро, но при этом качественно, необходимы особые условия в помещении. Поэтому ремонт рекомендуют делать в теплое время года. Так, нанесенные слои смеси будут равномерно сохнуть и твердеть, не будут деформироваться, хорошо прилепятся к поверхности стены. Среди оптимальных условий можно назвать:

• Хороший температурный режим. В идеале шпатлевание должно производиться в помещении при температуре от плюс 5 до плюс 25 градусов по Цельсию. Если в комнате будет слишком жарко, то смеси будут слишком быстро сохнуть, что скажется на качестве работ. На холоде застывание шпаклевки не только замедляется, но и нарушается сам процесс. Нанесенный состав может просто отвалиться.
• Отсутствие сквозняков, но при этом наличие хорошей вентиляции. Стены и потолки будут постепенно отдавать влагу, которая должна быстро покидать помещение.
• Защита от прямого попадания солнечных лучей. Увы, но солнце может испортить качество работ. Поэтому после нанесения шпаклевки рекомендуется закрыть поверхность стены защитной пленкой.
• Влажность в помещении. Оптимальным вариантом является 50-процентная концентрация влаги в воздухе. Если она больше, то сохнуть шпаклевка будет медленнее.
• Толщина нанесенного слоя. Здесь все просто: чем толще слой, тем медленнее он сохнет. Некоторые строители рекомендуют наносить состав на стену в несколько слоев. Они будут быстрее застывать, но работы затянутся надолго.
• Качество штукатурки. Если она старая, то можно сразу наносить на ее поверхность смесь. В других случаях стоит подождать пока она высохнет. Если на стене имеются слишком большие щели или углубления, то стену лучше сначала оштукатурить и только после этого наносить состав.
• Вид шпаклевки. Как правило, на упаковке уже имеется необходимая информация, с которой надо ознакомиться.

Разновидности шпаклевок

При отделке внутренних помещений используются разные виды шпаклевок. У них есть свои плюсы и минусы, и скорость застывания также может отличаться. Многое зависит от того, где именно производится ремонт.

Гипсовая смесь

Гипсовая смесь достаточно распространена и пользуется популярностью у отделочников. За счет того, что ее не слишком много нужно для выравнивания стен, шпатлевание с ее помощью не сильно ударит по карману. Сколько сохнет гипсовая шпаклевка, знает любой строитель: в благоприятных условиях слой в 3 миллиметра застывает за 4 часа. Поэтому смеси лучше подготавливать в небольших количествах. Гипсовые составы дают хорошую сцепку, не трескаются. Но у них есть большой недостаток: они сильно впитывают влагу. Поэтому в ванной их лучше не использовать. А вот для других помещений они идеально подходят.

Цементный состав

Этот состав сохнет не менее суток, а в некоторых случаях и несколько дней. Зато он прочный, недорогой, и с его помощью можно заделать большие неровности. Цементные смеси не боятся влаги и сильных холодов. В крайних случаях в них можно добавить специальные вещества, которые защитят состав от морозов. Поэтому цементные смеси используют при ремонте помещений с большой влажностью и при фасадных работах. Они годятся для подготовки поверхности перед кладкой керамической плитки и даже для декорирования.

Полимерные шпаклевки

Это составы хорошо себя зарекомендовали, поскольку они легко наносятся, очень эластичны и быстро застывают. В хорошо закрытой упаковке они долго хранятся. Но при этом они и дороже традиционных смесей. Акриловые гидрофобны, их несложно распределить по поверхности, можно применять для наружных работ. А вот латексные смеси влаги боятся, поэтому их стоит использовать при ремонте спальни или гостиной. Зато благодаря эластичности их можно наносить очень тонким слоем. Алкидные смеси предназначены для работ с деревом и металлом.

Какая бы ни была выбрана шпаклевка для ремонта, важно не только ее технические характеристики, но и качество нанесения, режим сушки и так далее. Сами по себе смеси еще не являются гарантией того, что ремонт пройдет успешно.

Правильное нанесение на поверхность

Технология выравнивания стен с помощью шпаклевки сама по себе достаточно проста. Но есть ряд правил, которые следует соблюдать. В первую очередь это касается подготовки стен. Поверхность должна быть сухой. При этом ее следует покрыть грунтовкой, в этом случае смесь хорошо ляжет на поверхность и будет прочно прикреплена. После того как грунтовка высохла, можно приступать к работам. Смесь разводится водой в нужных пропорциях, если надо сделать тонкий слой, то состав должен быть жидким.

Если стены ровные, можно ограничиться финишной шпаклевкой. Для этого достаточно нанести слой в 2−3 миллиметра, подождать высыхания и начинать отделку. Если выбраны гипсовые или полимерные смеси, то это не займет много времени. Такой слой застывает при правильных условиях быстро. Сколько сохнет финишная шпаклевка, зависит от состава:

• Гипсовой понадобится от 3 до 6 часов.
• Цементной — от 12 до 24 часов.
• Полимерные смеси схватываются за 4 часа.

Если утром выровнять стены, то вечером можно смело начинать клеить обои, красить стены и потолки.

Но ровные стены бывают не так уж и часто, поэтому шпатлевание может занять значительный отрезок времени. Сначала следует позаботиться о больших неровностях, ямках, трещинах. Для этого наносится шпаклевка только на проблемное место. Ждать надо долго, до полного высыхания. Если слой будет больше 5 миллиметров, могут понадобиться сутки. Не стоит для убыстрения процесса использовать строительный фен, поскольку из-за него на поверхности могут появиться трещины. Искусственная сушка годится только для полимерных материалов, чаще всего алкидных.

Когда крупные неровности устранены, можно начинать более масштабное выравнивание. Может, понадобится нанести еще пару слоев. В конце работ делается финишная шпаклевка.

Если нет уверенности, что смесь хорошо застыла, можно подождать. Чем дольше состав сохнет, тем крепче он становится. А это самым лучшим образом скажется на дальнейшем ремонте. Поэтому не стоит бояться передержать шпаклевку.

После всех работ должна получиться ровная и совершенно сухая стена. Если же на ней имеются пятна влаги, значит, технология была нарушена. После окончательного застывания стену можно шлифовать, убирая излишки застывшей смеси. Полученная поверхность будет готова к дальнейшим отделочным работам.

Знание скорости высыхания шпаклевки и серьезное отношение к этому процессу помогут сделать хороший и долговечный ремонт.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах?
Оптимальные условия правильного нанесения шпаклевки при ремонте, ее разновидности и свойства. Скорость высыхания разных составов.

Источник: planken.guru

krasimsteny.ru

Сколько сохнет финишная шпаклевка: время высыхания шпатлевки

Быстросохнущая шпаклевка Ремонтная KIILTO ТМ / КЕСТОНИТ ТМ, 20 кг

Область применения (Производитель КILTOФинляндия )

Финскаябыстровысыхающаямасса -заполнитель (шпаклевка)KESTONITTM /КЕСТОНИТТM со связующим цементным веществом предназначена для стеновых поверхностей внутри помещений как с сухой так и с влажной средой. Применяется Заполняющая масса ремонтная Киилто для проведения работ по шпатлевке и ремонту бетонных оснований, также по штукатурке, силикатному и обожженному кирпичу.

КILTO KESTONIT TM быстросохнущая влагостойкая масса хорошо зашпатлеванную готовую поверхность в дальнейшем можно облицовывать плитками или обрабатывать материалами гидроизоляции Киилто. При возникшей необходимости вся поверхность основания выравнивается с помощью шпатлевок для стен Кестонит, но это зависит от объекта.

Обработка поверхностей

Поверхности, которые подлежат дальнейшей обработке финской массой-заполнителем KESTONIT TM, должны быть, прежде всего, чистыми и прочными. На поверхностях не должны присутствовать какие-либо загрязнения: слои старой краски, следы масел, грязи и пылевых наслоений.

Время высыхания шпаклевки

Непрочный и незакрепленный материал рекомендуется тщательно укрепить. Сухую поверхность перед выравниванием необходимо увлажнить.

Перед нанесением финской массы-заполнителя KESTONIT TM с целью улучшения ее свойств адгезии можно нанести с помощью щетки подслой (на 20 килограмм сухой финской сухой смеси Кестонит ТМ 6,0 литра воды).

— водостойкая масса-заполнитель для стен;

— цвет готовой смеси темно-серый;

— не обладает усадкой;

— самые низкие параметры температура плюс 5 градусов;

— зашпатлеванную поверхность можно покрывать гидроизоляционными веществами спустя 24 часа после нанесения, но при условии, что показатели температуры в помещении соответствуют параметру плюс 18 градусов;

— финскую массу-заполнитель Кестонит ТМ Киилто не рекомендуется использовать для объектов, которые постоянно находятся под водой (допустим, бассейны).

Технические характеристики

Сухая смесь финской массы-заполнителя КILTO KESTONIT TM представляет собой порошок на цементно-известняковой основе с полимерной добавкой. Величина частиц порядка 1-го миллиметра, максимальная высота слоя при частичном выравнивании составляет от 5-ти до 50-ти миллиметров.

При толщине слоя в 1 миллиметр на квадратный метр поверхности требуется порядка 1,5 килограмма сухого вещества.

Соотношение смеси

На 20 килограмм сухого порошка требуется от 4,0 до 4,5 литра воды.

Времени для нормальной работы с финской массой-заполнителем Кестонит ТМ требуется 20-30 минут при условии, что параметр температуры в помещении должен соответствовать плюс 18 градусов.

Рекомендованные параметры температуры основания и помещения плюс 18-20 градусов.

Необходимые условия для проведения работ

Влажностный показатель поверхности бетонного основания — порядка 90 процентов относительной влажности.

Инструкция по применению

Сухая смесь Влагоустойчивая цементно-полимерная Кестонит ТМ высыпается медленно в чистую прохладную (параметр температуры плюс 18-20°С) воду, одновременно проводя постоянное перемешивание, до тех пор, пока не сформируется однородная масса.

Готовая к работе Влагоустойчивая цементно-полимерная шпаклевка оставляется в «покое» примерно минуты на 2-3, затем массу следует еще раз перемешать.

Подслой заполняющей массы ремонтной шпатлевки Киилто следует наносить с помощью щетки на дно щели или ямки, а затем масса-заполнитель наносится уже на подслой, допустим, стальным шпателем. Для качественной отделки, поверхность перед проведением выравнивания с помощью стального шпателя желательно увлажнить.

Упаковка сухой смеси — мешок весом 20 килограмм.

Экологическая и эксплуатационная безопасность

Свежая финская масса-заполнитель Кестонит ТМ обладает щелочной средой, которая является раздражителем кожных покровов и слизистых оболочек человека. Настоятельно рекомендуется избегать контактов со смесью, а потому при работе необходимо пользоваться резиновыми перчатками. При перемешивании сухой смеси, а также и шлифовании рекомендовано использование респиратора.

Более полная и подробная инструкция по безопасному использованию Заполняющей массы ремонтной шпатлевки Киилто указана в прилагающемся паспорте по технике безопасности.

Хранить финскую массу-заполнитель КILTO KESTONIT TM рекомендуется не более 6-ти месяцев, при условии хранения в сухих, хорошо проветриваемых и прохладных помещениях.

Дополнительная информация

Приведенные выше рекомендации для заполняющей шпатлевки ремонтной Киилто основаны на произведенных экспериментах и испытаниях, а также и на накопленном годами опыте. Мы, по вполне понятным причинам, не можем оказывать влияние на местные климатические и погодные условия или на качество проведенных работ с применением финской массы-заполнителя Кестонит ТМ и, отсюда следует, что и на свою ответственность брать их не можем.

Следует также отметить, что финскуюмассу -заполнитель можно купить во всех магазинах строительных товаров как в городе Москва, так и по всей территории Московской области.

Цена продукта в розничной торговле может варьироваться, но имеется возможность существенной экономии денежных средств, осуществив закупку сухой смеси оптом. Подобный способ закупки выгоден для потребителя, занятом строительством крупных объектов.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

По материалам сайта: http://stroy-city.su

stroyvolga.ru

финишная грунтовка на стенах и потолке, гипсовая по дереву, как долго время высыхания Ротбанд и Ветонит

Огромное множество строительных материалов вызвало бурю вопросов по поводу их использования, они не обошли стороной и шпаклевку. Выполнение внутренних работ без шпаклевки практически не производится, даже гипсовые изделия все равно шлифуются смесью. Она идеально подходит для выравнивания поверхности, а также придает дополнительную прочность слою. Качественная отделка стен требует соблюдения особых технологий приготовления раствора, его нанесения, но что более важно для нас – соблюдения времени полной сушки шпаклевки. Сколько сохнет шпаклевка на стенах и потолке, какие интервалы следует придерживаться между нанесениями, что влияет на продолжительность высыхания, разновидности смесей и остальное будет рассмотрено в статье.

Разновидности

Сколько сохнет шпаклевка нужно рассматривать с точки зрения основного состава смеси, так как каждая имеет определенные особенности.

Тип шпаклевки выбирают исходя из его метода использования и применения.

Качественные характеристики сухой смеси, в частности основного вещества, определяют качество слоя.

В подавляющем большинстве используется классификация:

• стартовая шпаклевка – ее зерна достаточно большие, она несколько гуще, чем финишная и наносится большим слоем;
• финишная шпаклевка – это смесь, которая используется для окончательного выведения контура стен, она мелкозернистая, накладывается небольшим слоем;
• универсальная смесь – это приготовленный раствор, который совмещает в себе сразу обе функции перечисленных шпаклевок – выравнивание и финишная обработка;
• шпаклевка по дереву – совсем другая разновидность смеси, так как используется для выравнивания деревянных изделий. Она наносится маленьким слоем не более 2-3 мм за один раз;
• шпаклевка по металлу – часто применяется на СТО для формирования ровных покрытий на автомобилях.

Какая же из них лучше? Стартовая шпаклевка используется для выведения поверхности в одну плоскость, то есть устранения больших неровностей.

Особенность материала заключается в весьма большом слое, который можно за один раз нанести – до 15 мм.

Стартовая

Второй слой также возможен, но здесь становится тот же вопрос сколько времени сохнет шпаклевка, так как влажная поверхность не пригодна к нанесению смеси. Иначе все усилия могут оказаться напрасными, так как стена быстро потрескается.

Финишная шпаклевка выступает окончательным этапов формирования правильного силуэта и контура стен. Благодаря ей достигается гладкость и завершающая шлифовка поверхности.

Чтобы не было деформации необходимо наносить слоем 5 мм или менее, некоторые и вовсе могут использоваться только для 2-3 мм слоя нанесения.

Такого слоя вполне достаточно, так как серьезные неровности уже убраны стартовой смесью. Сколько сохнет финишная шпаклевка больше интересует с точки зрения завершения всего ремонта, обычно на нее наносится краска, обои, монтируются конструкции и т.д.

Финишная

Универсальная смесь стоит значительно дороже, ведь нет необходимости в приобретении нескольких шпаклевок. Чаще всего она используется для маленьких объёмов работ с большими неровностями.

Она позволяет закрыть глубокие дефекты поверхности и при этом выровнять ее на конечном этапе, образуя ровный слой.

Универсальная

Шпаклевка по дереву – это смесь для формирования необходимой формы, выведения плоскости, а иногда и создания рисунка на деревянных изделиях, преимущественно дверях, окнах. При нанесении большим слоем она трескается, нужно ограничиться 2-3 мм, после высыхания нужно повторить процедуру снова.

Шпаклевка по металлу по своей консистенции сильно похожа на предыдущую.

Она может наноситься немного более толстым слоем, при этом обладает значительно большей прочностью, а также хорошо держится на металле.

Также шпаклевка разделяется по материалу на:

• гипсовая;
• цементная;
• полимерная.

Гипсовая

Первым делом рассмотрим сколько сохнет гипсовая шпаклевка. Она применяется исключительно для стен в помещениях, при этом она подвержена сильному влиянию влаги, так как гипс – это гигроскопичный материал, который впитывает воду.

Ее нельзя использовать не только снаружи, но и во влажных помещениях. Зато шпаклевка легко используется, обладает отличной адгезией с множеством материалов, предотвращает образование трещин и усадку. Данная разновидность является самой быстросохнущей.

Гипсовая

Полное высыхание слоя происходит в течение 3-6 часов.

Более точно не определить, так как все зависит от слоя. За рабочий день можно нанести как минимум 2 тонких слоя. Быстрое засыхание – это безусловно полезная функция шпаклевки, но следует учитывать, что она также себя ведет и в процессе нанесения.

Готовить большие объемы раствора не стоит, иначе это приведет к перерасходу материалов. Пригодное состояние гипсовых шпаклевок в виде раствора крайне недлительное. Не использовав смесь за 1 час, она начинает свертываться комками.

Цементная

Сюда относится также и цементно-известняковая шпаклевка. Длительность высыхания такой шпаклевки составляет сутки, это при условии, что окружающая среда с нормальной влажностью. Зато такая смесь является более прочной и отлично подойдет для формирования поверхности под тяжелые материалы.

Цементная

При этом раствор долго не засыхает в таре и можно приготовлять большие его порции.

Возможно применение цементной шпаклевки на улице или в помещениях с высокой влажностью, при этом она устойчива к промерзанию. Также хорошо подходит для замазывания больших щелей, трещин.

Учитывая ее преимущества, большинству пользователей приходится закрывать глаза на длительность высыхания. Дополнительное преимущество – умеренная цена.

Полимерная

Эта разновидность, подобно цементной, отлично переносит влияние влаги, поэтому может использоваться в любых помещениях и снаружи. Стоимость значительно выше обычной смеси, поэтому их используют для небольших участков работ или для выравнивания нескольких, но больших неровностей.

Песок представляет собой сыпучий материал, который образуется из-за разрушения различных горных пород под воздействием воды. Тут объем песка в тонне.

Цемент представляет собой своеобразное вяжущее вещество, без которого невозможно обойтись во время строительства и ремонта. Здесь его марки и применение.

Декоративная штукатурка является популярным и прогрессивным материалом для отделки, которая скрывает дефекты и делает интересными стены. Перейдя по ссылке узнаете, как ее сделать своими руками.

Вещество обладает высоким уровнем пластичности, также она не подвергается усыханию или деформациям после засыхания. Она расходится значительно медленнее, так как благодаря эластичности может наноситься слоем в 1 мм.

Полимерная

Учитывая сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах и потолке многие мастера предпочитают ускорить процесс ремонта с использованием универсального вещества.

При использовании полимерной шпаклевки уже спустя 3-4 часа поверхность можно обрабатывать дальше.

Длительность сохранения полезных свойств до нанесения шпаклевки на стену более длительная, так в герметичной таре может стоять до 2 недель.

По дереву

Как и большинство других разновидностей, шпаклевки по дереву бывают разнообразные, но длительность застывания приблизительно одинаковая. Так приступать к дальнейшему нанесению слоя или зачистке можно спустя 2-4 часа, при условии нанесения небольшого количества смеси.

По дереву

Производитель на вопрос, сколько сохнет шпаклевка по дереву отвечает, что полное застывание наступает аж через 24 часа, но приобретает твердость значительно раньше.

По металлу

Вопрос сколько времени сохнет шпаклевка на стенах имеет однозначный ответ, но при рассмотрении смеси по металлу, ситуация отличается.

Длительность засыхания сильно колеблется в зависимости от количества загустителя.

По металлу

К примеру, двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка засыхает за 5-15 минут.

Двухкомпонентная полиэфирная

Белая шпаклевк марки  Коломикс сохнет 1-2 часа.

Коломикс

Процесс полного застывания значительно более долгий и может занимать до суток, а шкурить можно спустя 1 час.

Более подробно о видах и применении шпаклевок смотрите на видео:

Сколько по времени должна сохнуть грунтовка перед шпаклевкой

Знать, сколько должна сохнуть грунтовка перед шпаклевкой нужно для того, чтобы смесь наносилась на сухую поверхность, что позволит предотвратить растрескивание, деформацию покрытия, а также другие негативные воздействия.

Полностью отказываться от грунтовки ни в коем случае нельзя, иначе процесс нанесения будет существенно сложнее, ведь пыль со стены будет возиться за шпателем.

На процесс всасывания и высыхания шпатлевки сильно влияет поверхность:

• на штукатурке (цементно-песчаной), при условии температуры 25-30 градусов, необходимо 2-3 часа до высыхания;
• нанося на известняковую штукатурку придется подождать также 2-3 часа, но так как она должна наноситься в 2 слоя, то время увеличивается до 4-6 часов;
• смазывая шпаклевку, процесс высыхания может сильно колебаться, так в гипсовую поверхность впитается значительно быстрее за 1-2 часа, а остальные разновидности 2-3 часа.

Сколько сохнет грунтовка на стенах перед шпаклевкой сильно зависит и от основного компонента или типа грунтовки. Глубокопроникающие, водоотталкивающие, адгезивные грунтовки сохнут 1-2 часа.

Грунтовка адгезийная

Акриловая несколько дольше – 2-4 часа, а алкидная дольше всех 10-16 часов.

Грунтовка акриловая

Латексные, полистирольные, поливинилацетатные смеси высыхают за 30 минут – 1 час.

Грунтовка латексная

Сколько сохнет шпаклевка перед покраской

Одним из наиболее важных нюансов высыхания является ее основной компонент. Преимущественно для выравнивания стен, а также потолков применяются: гипс, цемент, известь или полимерные вещества (латекс, акрил).

Факторы, влияющие на время высыхания шпатлевки на гипсокартоне

Первым фактором можно отметить, что поверхность должна полностью застыть, иначе приведенные выше цифры будут не уместны. Преимущественно шпаклевка наносится на гипсокартон, который изначально сухой, а также на штукатурку и шпаклевку.

Как долго застывает штукатурка на стене

Полное застывание штукатурки – это длительный процесс. Сколько должна сохнуть штукатурка перед шпаклевкой нужно рассматривать со стороны толщины слоя.

Рекомендуется для достижения максимальной прочности выдерживать время из соотношения 1 мм слоя = 1 сутки застывания.

При формировании идеальных условий возможно застывание 2 мм слоя за 1 сутки. Сколько сохнет Ротбанд перед шпаклевкой интересует многих мастеров, хотя значительной разницы нет, как и другие разновидности штукатурки застывает по 1 мм в день. То есть слою в 2 см для полного застывания потребуется 3 недели.

Хотя при шпаклевке обычно этот период не выдерживается, приступить к дальнейшему обустройству стен можно спустя несколько дней.

Существуют и другие факторы, влияющие на то, сколько сохнет шпаклевка на потолке или стенах:

• температура – естественно, чем больше тепла, тем быстрее испаряется влага. Слишком нагреваться слой все же не должен, иначе возможно растрескивание шпаклевки. Следует учесть, что под потолком всегда значительно теплее. Оптимальная температура застывания – 20-30 градусов;
• влажность – большое процентное содержание влаги и сырость в помещении сильно продлевают процесс высыхания. Можно использовать специальные осушители воздуха. Необходимо, чтобы влажность не превышала 75%;
• толщина нанесенного слоя – в зависимости от разновидности шпаклевки толщина может сильно колебаться. На каждой упаковке смеси написан рекомендуемый и максимальный слой, а также длительность застывания;
• обычно указывается, к примеру, застывает за 4-6 часов, так при большом слое придется ждать 6 часов, а при тонком 4 часа;
• тип смеси – этот аспект играет ключевую роль, но уже был рассмотрен;
• расположение поверхности – обычно на потолке процесс высыхания происходит быстрее.

Необходимость ожидать полное застывание слоя может и отсутствовать, в некоторых случаях достаточно, чтобы шпаклевка схватилась и можно наносить снова.

Рассматривая сколько сохнет шпаклевка на стенах перед покраской необходимо отметить, что поверхность должна полностью засохнуть, иначе влаге будет сложно проникать сквозь покрытие, что приведет к деформации шпаклевки. Таким образом лучше выдержать интервал в 1 сутки перед покраской.

Заключение

В вопросе качественного ремонта торопиться точно не стоит, так как полное застывание позволяет убедиться в отсутствии деформационных влияний на стену или потолок. Если форсировать ремонт, то это нужно делать с умом, приобретая материалы с быстрым процессом высыхания, а не наносить слой на не застывшую поверхность.

strmaterials.com

Сравнение различных видов шпаклевки на предмет скорости высыхания: 40 фото

Ремонт никогда не застает врасплох — его долго и упорно планируют и обсуждают, но так получается, что уже по ходу дела у многих появляются некоторые логичные вопросы. Один из самых частых — сколько сохнет шпаклевка на стенах. Исправление неровных стен — это всегда головная боль для любого хозяина, а если еще в попытке ускорить ремонтные работы позволить себе игнорировать некоторые объективные рекомендации, то можно получить далекий от ваших ожиданий результат. Поспешишь — людей насмешишь, но и тормозить тоже не стоит. Расскажем сегодня о том, сколько нужно времени шпаклевке для того, чтобы полностью высохнуть на стенах, акцентируя внимание на особенностях ее состава, а также приведем некоторые торговые марки, которые уже успели с разной долей успешности завоевать свое место на рынке.

1. Когда и зачем применяется;
2. От чего зависит продолжительность высыхания;
3. Виды шпаклевки;
4. Разница между стартовым и финишным покрытием;
5. Таблица всех видов с точным периодом высыхания;
6. Заключение.

Когда и зачем применяется

Но сперва проведем небольшой технический ликбез. Многие хозяева уже даже приступив к ремонту совсем слабо представляют себе, зачем шпаклевка нужна вообще, в каких случаях ее использование оправдано, а в каких — нет.



Шпаклевкой называют порошкообразный состав, который в разведенном виде используется для выравнивания стеновых и потолочных поверхностей.


У вас может возникнуть резонный вопрос: а что же тогда штукатурка? В этом и кроется главный подвох: и шпаклевка, и штукатурка, по сути, выполняют одну и ту же функцию — помогают добиться идеально ровной поверхности перед нанесением на нее декоративного отделочного материала.

Однако главный нюанс заключается в последовательности:

• штукатурка исправляет грубые неровности на стене и другие очевидные изъяны;
  шпаклевка используется уже после штукатурки и благополучно завершает начатое, исправляя более мелкие дефекты, которые часто не видны даже при беглом взгляде.

Очень часто во время ремонта можно спокойно обойтись одним шпаклеванием — если стены неплохо выровнены и требуют лишь косметической коррекции. Но на всякий случай советуем вам познакомиться со статьей-инструкцией по штукатурке стен своими руками. 

От чего зависит продолжительность высыхания

Если продавец в строительном магазине успокоил вас конкретной информацией по поводу высыхания приобретенной вами шпаклевки, не спешите радоваться прежде времени — очень может быть, что вскоре вас будут переполняться эмоции, столь же далекие от благодарности, сколько и ваш ремонт — от своего логического завершения. Вот что так или иначе влияет на продолжительность высыхания:

1. характер слоя и его толщина — чем толще слой, тем дольше вам придется ждать;
2. температурный режим в помещении — чем теплее будет в комнате, тем быстрее вы сможете приступить к следующему этапу работ;
3. влажность воздуха — а вот здесь срабатывает обратно пропорциональная зависимость, влажный воздух серьезно усложнит высыхание;
4. тип грунтовки, используемой на старте — снижение впитывания влаги стенами положительно влияет на скорость высыхания;
5. тип шпаклевки — в зависимости от состава периоды, в течение которых шпаклевка сохнет на стенах, могут очень сильно отличаться.

Виды шпаклевки

Если вас интересует вопрос, сколько обычно требуется времени для полного высыхания шпаклевки на стене, то обязательно примите к сведению информацию о характере базового материала, из которого изготовлен тот или иной материал. Не остановиться на этом подробнее было бы неправильным — уж слишком серьезно порой попадают впросак затеявшие ремонт хозяева, когда покупают в магазинах совсем не то, что нужно, полагаясь на поступающие из уст продавцов некомпетентные рекомендации. А какая шпаклевка лучше подойдет для стен под обои вы сможете узнать из данной статьи. 

Гипсовая

• быстро сохнет;
• не дает усадки;
• рекомендуется исключительно в помещениях с нормальной влажностью.

Такая шпаклевка приятно удивит вас тем, как быстро высохнет на стенах, позволяя приступить к следующему этапу ремонтных работ. Ее использование, увы, ограничено при этом корректирующей функцией — на финише обработки стен использовать ее нельзя. Точно так же в минусы можно смело записать и нулевую влагостойкость — и пусть продавцы указывают на некие «секретные формулы», позволяющие исправить этот недостаток, лучше перестраховаться и взять иной состав.

Цементная

• используется только при стартовой обработке;
• крупная зернистость;
• можно использовать во влажных условиях.

К сожалению, сфера применения этого типа шпаклевки ограничена лишь стартовым выравниванием. Ввиду тяжелой цементной основы она попросту дает просадку, что никак не подходит для аккуратной финишной обработки.

Полимерная

• уже в готовом виде;
• влагостойкая;
• отличается идеальной белизной;
• удобна в использовании.

Пожалуй, самый удобный вариант, удовольствие от использования которого портит лишь высокая стоимость. Можно уверенно использовать для финишного шпаклевания — точно не подведет! Различают несколько видов шпаклевок:

• акриловая;
• латексная;
• алкидная.

Они различаются между собой не только типом доминирующего связывающего вещества, но и продолжительностью высыхания. В этом плане латексная даст фору материалу на базе акрила. А вот алкидная обычно используется для деревянных стен и требует доступа свежего воздуха ввиду своей повышенной токсичности.

Разница между стартовым и финишным покрытием

Стартовым покрытием называют первоначальный слой, которым исправляют самые грубые недостатки.

Как правило, толщина этого слоя определяется минимально необходимым количеством материала для успешного исправления всех недостатков стены.

• от 3 миллиметров — ожидаемое время высыхания 24 часа;
• больше 3 миллиметров — от 4 до 6 дней в зависимости от состава.

Финишное покрытие наносится только на высохший первоначальный слой только после того, как он уже тщательно отшлифован. При этом вас никто не обязывает использовать ровно такую же шпаклевку, какую вы использовали сначала. Для окончательного приведения стены в порядок, нужно нанести слой толщиной максимум 2 мм. Этого будет достаточно, и уже через несколько часов шпаклевка высохнет.



Обязательно позаботьтесь о правильной температуре в помещении — если режим окажется неподходящим для того или иного типа шпаклевки, то могут появиться трещины.

Таблица всех видов с точным периодом высыхания

Предлагаем вашему вниманию большую сводную таблицу, в которой мы собрали известные составы для шпаклевания и проанализировали их базовые характеристики.

Тип шпаклевки	Назначение	Толщина слоя	Период высыхания	В продаже
Гипсовая	выравнивающая, в отдельных случаях допускается финишная	до 3 мм	до 24 часов для стартового, до 7 часов для финишного	Sniezka Acryl-Putz Start, KNAUF Унифлот
Цементная	выравнивающая/финишная	до 3 мм	5 часов для стартового слоя, 1 час для финишного	ilmax 6400, Тайфун МАСТЕР №31
Акриловая	финишная	от 1 мм	3-4 часа	Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 FINISZ, Weber.Vetonit LR+, Alpina EXPERT Feinspachtel Finish
Латексная	финишная	от 1 до 3 мм	до 12 часов	Tikkurila Спаккели, Текс Безусадочная
Алкидная	выравнивающая/финишная, подходят для дерева/металла	до 5 мм	до 8-12 часов	Tikkurila Lakkakitti

Заключение

Прямого ответа на вопрос о том, сколько сохнет шпаклевка на стенах, не существует. Зато теперь вы точно знаете все нюансы и, в зависимости от особенностей вашей стены или помещения, в котором производится ремонт, можете рассчитать время высыхания и точно спланировать необходимые отделочные операции. Заодно поделитесь полученной информацией с друзьями, соседями, родственниками — предупреждать чужие ошибки столь же приятно, как и на них учиться.


Фото: vk.com

stenaprofi.ru

Пять главных принципов выбора зимних шин — Российская газета

Новые автомобили в основном продаются на летних шинах, а если вы покупаете подержанную машину, то имеется прямой смысл задуматься о покупке зимнего комплекта. Ведь даже если бывший владелец отдает вам зимнюю резину в подарок, вероятнее всего, эти покрышки не новые, качественная «липучка» при умеренном использовании сохранит свои свойства (прежде всего эластичность) три, максимум четыре сезона, а «шиповка» и того меньше — два-три сезона. Затем большая часть шипов повылетает, и колесо утратит заложенные в конструкцию качества. Бюджетная резина при этом выдерживает один — два сезона интенсивной эксплуатации. Как бы то ни было, в нашем материале мы решили дать совет, как правильно выбрать зимнюю резину в зависимости от ваших потребностей.

Когда «переобуваться»

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю, оговорено Техническим регламентом Таможенного союза — до 1 декабря, эта норма актуальна для всех регионов России.

При этом, разумеется, нужно ориентироваться также и на температуру воздуха. Для справки — пороговая температура, при которой летние шины полностью сохраняют свои сцепные свойства, обычно составляет около 6 градусов Цельсия.

Иными словами, когда столбик термометра полез ниже этого значения, ставьте зимние шины, даже если декабрь еще не наступил. При этом ездить на зимней резине регламент обязует весь зимний период — по февраль включительно. Помните также о том, что технический регламент Таможенного союза запрещает эксплуатацию транспорта с шипованной резиной в летний период (июнь, июль, август).

Зимние или всесезонные

Во «всесезонках» производители постарались объединить качества летней и зимней резины, что отразилось прежде всего на протекторе. На таких шинах имеют место скругленные канавки для отвода воды, предусмотрены элементы, которые характерные как для зимнего рисунка, так и летнего.

Но главное — резиновая смесь в теории должна обеспечивать хорошую ходимость и тормозные характеристики как в теплое время, и в мороз.

По факту же оказывается, что «всесезонка» не может соперничать с зимними моделями ни на льду, ни в рыхлом снегу, ни при езде по сухому асфальту. Так что в Европе с ее умеренным климатом использование подобных шин является в целом логичным. Но на наших дорогах, за исключением, быть может, южных регионов, следует отдать предпочтение зимней резине. Тем не менее, использование «всесезонки» в зимние месяцы (с декабря по февраль) в нашей стране официально разрешено, правда, с условием, что резина имеет соответствующую маркировку М+S, M&S или M S.

Какого размера выбрать резину

Размеры шин, подходящие для вашего автомобиля, указаны в инструкции по эксплуатации и на табличке в проеме водительской двери или (в некоторых случаях) на крышке лючка бензобака. Там же, как правило, указаны и размеры регламентированное давление в покрышках при разной нагрузке. Речь идет прежде всего о ширине покрышки, влияющей напрямую на размер пятна контакта. Многочисленные тесты показали, что на сухом и мокром дорожном полотне лучше ведут себя машины с максимально широкой резиной.

В то же время узкие покрышки оптимально подойдут для эксплуатации по дорогам, засыпанным снегом. Тут работают законы физики — покрышке с уменьшенной шириной легче пробить себе колею в «пухляке», да и управляемость с такой резиной будет поострее, и расход топлива поменьше. Еще один совет — выбирать на зиму колеса максимально небольшого диаметра.

Опять-таки серия тестов авторитетных автомобильных изданий показала, что транспорт на шинах R16 выигрывает у авто на покрышках R17, а R15 соответственно — у R16 в большинстве дисциплин. Среди прочего у машины с резиной меньшего диаметра значительно выше скорость начала аквапланирования, лучше торможение на сухом асфальте, но чуть хуже (незначительно) торможение на льду. Кроме того, колеса максимально небольшого диаметра меньше шумят и мягче принимают дорожные неровности. Таким образом, выбор колес меньшего диаметра на зиму в целом предпочтителен.

Шипы или «липучка»

Тестовые замеры говорят о том, что шипованная и нешипованная резина демонстрируют сопоставимые показатели на снегу. При этом «липучка» оптимальнее ведет себя на дорогах крупных городов, которые поливают реагентами и посыпают песком и солью.

Даст фору «шиповке» «липучка» также на мокром и сухом асфальте, в слякоть и на жидкой снеговой каше — сказываются преимущества лучшего водоотведения и хорошего сцепления.

Преимущества «шиповки» тоже известны. Такая резина лучше работает на льду и укатанном снегу. Отсюда вывод. Если вы передвигаетесь зимой в условиях мегаполиса, однозначно выбирайте «липучку». Бонусом станет также лучший акустический комфорт и меньшая вибронагруженность фрикционной шины. С другой стороны, часто ездите в регионах по дорогам, нерасчищенным от снега и льду, покупайте шипованную резину.

Какой бренд выбрать

Мы не будем упоминать популярные бренды, чтобы не делать им рекламу, однако дадим несколько намеков. При выборе резины для холодных зим старайтесь выбирать производителей резины из холодных регионов планеты. И наоборот — даже премиальные продукты компаний из жарких стран логично избегать. Если вы не готовы переплачивать за бренд, разумным будет выбор в пользу суббрендов шинных гигантов.

На поверку оказывается, что такая резина выпускается на тех же заводах, что и более раскрученная премиальная резина, однако и технологии и состав резиновой смеси у премиальных покрышек и массовых аналогов дочерних компаний во многом схожи. В то же время экономить по максиму, выбирая продукцию компаний третьего эшелона, к примеру, из азиатских стран, мы не рекомендуем. Есть неплохой выбор и из линеек отечественных производителей.

В последнем случае логично ориентироваться на лицензионные продукты от западных компаний. Напомним, что на территории нашей страны работают заводы Nokian Tyres (Ленинградская обл.), Continental (Калужская область), Yokohama (Липецк), Michelin (Московская область), Pirelli (г. Воронеж, г. Киров) и Bridgestone (Ульяновская область).

пошире или поуже? Ответ эксперта — журнал За рулем

Не правы и сторонники широких покрышек, и их оппоненты, ратующие за узкую резину.

Шины нужно ставить такой ширины, какую определил вашему автомобилю завод-изготовитель. Иногда он дает владельцу некоторую свободу выбора в небольшом диапазоне допустимых размерностей. Например, на Ладу Весту можно устанавливать покрышки размером 185/65R15 или 195/55R16. Вот в этом диапазоне и можно спорить.

Для зимы

Зимы у нас длинные, а зимой на дорогах скользко. Еще 16 лет назад на ВАЗ-2111 один из лучших наших тест-пилотов Сергей Воскресенский искал ответ на вопрос из заголовка, сравнивая поведение покрышек размерности 185/65R14 и 175/6514, которые завод разрешил к эксплуатации.

По его первому впечатлению выходило так:

— При оценке управляемости узкая шина 175/65 R14 с первых минут знакомства подкупает четким, стабильным поведением автомобиля на заснеженной дороге. В этой обуви «одиннадцатая» весьма терпима к колеям и прочим огрехам зимнего покрытия, почти не утомляет водителя рысканьем даже на высокой (120–130 км/ч) скорости. Нельзя не отметить хорошую способность шины проглатывать мелкие неровности, которыми так изобилует зимняя дорога. Похоже, практика с первых минут знакомства подтверждает исходную теорию о превосходстве узкой шины в зимних условиях. Да и наши экстремальные упражнения на извилистой трассе полигона словно вторят ей — по крайней мере, с позиций управляемости. Как-никак лучшее время прохождения и хорошо прогнозируемое управление скольжениями.

Но, «переобув» автомобиль, тонко чувствующий машину Сергей заметил:

Материалы по теме

— Однако традиционные замеры сцепных свойств заставляют не спешить с выводами, хотя поначалу более мощная (185/65R14) покрышка не производит должного впечатления. Она не только жестче и вибронагруженнее на мелких неровностях. Эта шина активнее реагирует на рыхлость покрытия, «всплывая» на снегу там, где узкая ехала без проблем. Отсюда нервозность в поведении машины и постоянная борьба с рысканьем даже в небольшой колее. В то же время и на обычной дороге заметно: как только автомобиль попадает на гладкие и ровные участки, широкий протектор лучше цепляется, причем неважно, что под колесами — укатанный снег или лед. И получается, что при всем коварстве шин в рыхлом снегу ВАЗ-2111 гораздо стабильнее проезжает участки виражей, раскатанные до зеркального блеска.

Мнение о широкой шине постепенно меняется. Почти незаметно она набирает лучшие результаты в разгоне и торможении. Чувствуется, что идеально «выглаженные» участки для замеров ей по нраву. Аналогичная ситуация и на льду. Как водитель ни старается использовать все преимущества узкой шины, широкая хоть немного, но лучше! К тому же и на асфальте эта покрышка предпочтительнее. Ведь не секрет — многие зимние шины в подобных условиях грешат ватными, размазанными откликами. А увеличение ширины помогает бороться с подобными недостатками. Так что не все так просто и однозначно, как ожидалось.

5 главных выводов по итогам теста

Материалы по теме

• Для водителей, не имеющих достаточного опыта, зимой узкая шина предпочтительней.
• В тех краях, где дороги не отличаются хорошим качеством покрытия, их плохо чистят, выбор нужно сделать в пользу шин с более узким протектором.
• На ухоженных дорогах зимой более широкая покрышка предпочтительней, но она не любит рыхлого снега.
• Широкая шина тормозит лучше более «тощей» соперницы, в том числе и на рыхлом снежном покрытии.
• И последний, чисто экономический: более узкие покрышки на меньшем диаметре диска выигрывают до четверти цены у более широких. Однако те, что пошире, изнашиваются, как правило, меньше и служат дольше.

Современные шины

Три года назад тестовая шинная группа сравнивала поведение зимних нешипованных шин Nokian Hakkapeliitta R2 двух размерностей — 205/55 R16 и 225/45 R17 на автомобиле Golf. Их заключения:

Материалы по теме

• Почти во всех дисциплинах «маленькие» шины оказались лучше «больших». Например, очевидна разница в комфорте. Более узкие шины меньше шумят и мягче принимают дорожные неровности.
• При движении с высокой скоростью по заснеженной дороге руль на автомобиле, обутом в шины R16, немного плотнее, «ноль» более отчетливый. Разница в управляемости тоже минимальна, но опять-таки в пользу «шестнадцатых». На шинах R16 баранка чуть более информативна, поворачивать ее приходится на меньшие углы, поэтому Golf легче и четче управляется в скольжениях.
• При оценке проходимости перевес вновь на стороне более узких шин — машина режет сугробы увереннее. А на широких она сталкивается с повышенным сопротивлением.
• Главное — «шестна­дцатые» обеспечат более надежное движение по снежной каше и лужам, а желающему прохватить с ветерком по заснеженным дорогам доставят больше удовольствия от управления автомобилем.

Для лета

Основные плюсы более широких летних шин:

• у них больше эксплуатационный пробег
• они обеспечивают меньший тормозной путь автомобиля
• широкие покрышки лучше держат дорогу на высоких скоростях
• автомобиль на широких шинах выглядит солиднее

Материалы по теме

Самые большие минусы широких колес — повышенная склонность к аквапланированию и «нервное» поведение на асфальтовой колее (машину приходится удерживать от шараханий в разные стороны) и повышенный износ в плечевой зоне протектора из-за того, что внешняя и внутренняя стороны проходят в повороте разный путь (внешняя пробегает большую дистанцию).

Чтобы примирить между собой широкие и узкие покрышки, предлагаю такую формулу. Зимой — приоритет узким, а летом — широким колесам. Но в любом случае параметры шин должны удерживаться в рамках требований завода-изготовителя! Иначе безопасности будет нанесен удар, и наши рассуждения о том, какие колеса лучше, лишатся смысла.

Фото: «За рулем» и depositphotos

Как избавиться от шума шипованных покрышек на ходу

С наступлением зимы меняется не только погода, но и поведение водителей. С холодами моторизованным гражданам приходится сталкиваться с целым рядом факторов, влияющих на управляемость автомобиля, его проходимость и, конечно же, акустический комфорт в салоне — зимняя резина и шипы работают существенно громче, чем летние покрышки. И если первые два пункта — дело привычки, то с повышением шумности в салоне довольно сложно мириться. Впрочем, есть способы снизить навязчивые децибелы.

Шипованная резина имеет ряд преимуществ перед «липучкой» — лучше тормозит на обледенелых поверхностях и цепляется за зимнюю дорогу, покрытую грязной снежной кашей и наледью. Однако один существенный минус зубастой резины перечеркивает все ее плюсы. И ряды фанатов фрикционных шин пополняются. Причина тому — шум, издаваемый стальными шипами при соприкосновении с асфальтом.

Железное цоканье и естественный гул более грубого зимнего протектора способны вывести из себя любого. Приходится громче разговаривать в салоне, слушать музыку на повышенной громкости, да и попросту терпеть всю эту какофонию звуков. Рядовая поездка от дома до работы в таких условиях превращается в испытание на крепость нервов. Что говорить о дальних перегонах! И даже автомобили с хорошей шумоизоляцией не способны заглушить всепроникающий шум. Впрочем, если выполнить несколько условий, то раздражающие децибелы можно существенно снизить.

Перво-наперво необходимо правильно подойти к выбору зимних шин. Следует обращать внимание на состав резины, рисунок протектора, количество и конструкцию шипов. Например, при том что зимние шины существенно мягче летних, недорогие модели все равно могут быть достаточно жесткими, что, безусловно, влияет и на их шумность. А если несколько неблагоприятных факторов сложились вместе, то резина будет истошно гудеть и клацать по асфальту стальными сердечниками шипов так, что каждая поездка будет вызывать у водителя неприязнь, вызывая лишь одно желание — избавиться от таких покрышек.

Как правило, производители шин указывают параметры шумности на этикетке. Стоит учитывать: чем мягче резина, тем она тише. Однако тормозной путь на такой резине существенно увеличивается. Так что правила золотой середины действуют и здесь.

Впрочем, как бы продавец ни уверял, что выбранные вами шипованные шины являются самыми тихими, лучше проверить его правдивость на форумах, где владельцам покрышек нет никакого резона скрывать даже самые неприятные подробности.

Второй способ снизить уровень шума — сделать шумоизоляцию колесных арок. Если автомобиль бюджетного сегмента, то его акустический комфорт оставляет желать лучшего в принципе. Да и более дорогие модели, особенно японские, грешат недостаточной тишиной в салоне. И там, и там даже самая тихая зимняя шиповка будет звучать звонко и противно. А значит, владельцам подобных автомобилей ничего не остается, как прибегнуть к тюнингу. Впрочем, причина шума может быть куда банальнее, чем кажется.

Пятно контакта шины с асфальтом у недостаточно накаченных колес гораздо больше. И это может стать причиной не только повышенного износа покрышки и увеличения расхода топлива, но и источником шума. А потому, прежде чем грешить на покрышки, стоит замерить давление. Оно должно соответствовать тому, что рекомендует автопроизводитель — для этого в дверном проеме каждого автомобиля наклеивается специальная напоминалка в виде таблицы. Следуя инструкции, водитель сможет не только снизить уровень шума зимней резины, но и продлить срок ее службы.

И последнее: при выборе зимней обувки для автомобиля предпочтение стоит отдавать шинам с асимметричным ненаправленным протектором. В противном случае даже с хорошей шумоизоляцией салона всепроникающее клацанье шипов будет расшатывать нервы водителя и его пассажиров.

Опубликован в газете «Московский комсомолец» №28424 от 25 ноября 2020

Заголовок в газете: Тише воды

Самые тихие зимние шипованные шины: обзор резины, советы

Эксплуатация28 июля 2019

Условия эксплуатации автомобиля в зимнее время усложняются по сравнению с летней ездой. Одной из особенностей зимнего вождения может стать шум, который издают шипованные зимние покрышки при контакте с дорогой. Но среди них есть и исключения – бесшумные шины, которые отмечаются специальной маркировкой при производстве. При вождении они придают ощущение комфорта.

Чем хороши шипованные шины зимой?

Большинство россиян отдает предпочтение шипованной резине, особенно она популярна в небольших городах. В этих местностях редко убирают снег, часто образуется снежный наст или лед, а в таких условиях шипованные шины сокращают тормозной путь автомобиля, что оправдывает их использование. Но эксперты рекомендуют применять такой тип резины и в мегаполисах, где наутро на дорогах после уборки снега образуется ледяная корка, создавая опасность для обычных шин.

Покрышки с шипами в основном выбирают водители, которые часто перемещаются между городами. Такое вождение требует езды на высокой скорости по зимней трассе, и шипованная резина поможет обеспечить комфорт в данных условиях.

После приобретения зимних шипованных шин необходимо соблюдать правила ухода за ними. Важно не проводить разгонов или сложных маневров первые несколько сот километров после установки.

Внимание! Ставить такие шины лучше до начала зимы и холодов, чтобы до первого снега они были готовы к выполнению своих функций.

Критерии выбора тихих зимних шин

Выбирая изделия с шипами для своего автомобиля, следует обратить внимание на ряд важных параметров:

1. Рисунок протектора – его размер должен быть крупнее, чем у летних шин. В условиях снегопада следует выбирать клиновидную геометрию, так как данный рисунок отлично отводит снеговую кашу от шин. Если предстоит езда по неочищенному и заснеженному дорожному покрытию, лучше выбрать протекторы с прямоугольным или ромбовидным рисунком.
2. Индекс скорости шины, то есть чем выше скорость автомобиля, тем шумнее покрышки ведут себя на дороге.
3. Ширина покрышек считается важным критерием при выборе бесшумных экземпляров, так как данный показатель прямо пропорционален шумности резины. Однако обратная сторона такого комфорта – отрицательное влияние на тормозной путь и устойчивость автомобиля.
4. Мягкость резинового покрытия, которая зависит от уникального многокомпонентного состава шин. Чем мягче поверхность шин, тем меньше шума они создают, хотя при этом возникает вероятность их быстрого износа.
5. Если целью является приобретение тихих шин, то следует выбирать экземпляры с редким расположением шипов на них. Если шины изготовлены по технологии гвоздя, то они будут иметь наибольшее сцепление с дорогой.
6. При выборе бесшумных шипованных шин следует обращать внимание на надежных и устоявшихся производителей, которые зарабатывают репутацию высоким качеством изделий.

Наиболее бесшумные шины для зимы

В этом разделе рассмотрены наиболее тихие зимние покрышки. При составлении данного списка учитывались показатели шин при езде на льду, снежной каше, мокрому асфальту и других дорожных покрытиях.

Nokian Tyres Nordman 5

Новые шины от финского производителя Nokian Tyres эффективно и надёжно работают в переменчивых климатических условиях. Оригинальный рисунок протектора и продуманные решения в конструкции покрышек обеспечивают эффективное выдавливание снега и грязи из пятна контакта, а также гарантируют надёжное сцепление с дорогой и легкое управление автомобилем даже в суровый мороз.

При производстве шин Nokian Tyres использована уникальная технология Air Claw, которая заключается в содержании каплевидных воздушных амортизаторов на шашках протектора перед шипами. Эти отверстия на шине ослабляют давление колес на дорогу, тем самым уменьшая вибрацию шипов при контакте с покрытием и уменьшая создаваемый ими шум.

Continental ContiIceContact 2

Очередное поколение одной из самых популярных моделей немецкого производителя использует часть технологий от предыдущих поколений, а также имеет совершенно новые характеристики. Бесшумность этих шипованных шин обеспечивается благодаря измененной форме шипов Kristal Stud, а точнее, вставке твердого сплава.

Эти модели располагают 190 шипами вместо 130 у их предшественников. Состав компаунда также подвергся изменениям, теперь в нем смешаны новые полимерные соединения, которые придают шинам эластичность при любом температурном режиме, особенно во время смены сезона. Рисунок протектора оснащен новым дизайном с увеличенными отдельными блоками, что улучшило тягово-сцепные качества шин на снежном покрытии.

Michelin X-Ice North 3

Это тихие шипованные покрышки французского производства, которые уже давно радуют автолюбителей и в этой версии вобрали в себя все инновационные решения производителя. Они считаются лидерами акустического комфорта, секрет которого кроется в специальном составе смеси, покрывающей дно отверстий для шипов, а также способе крепления шипов.

Смесь способна менять свои физические свойства в зависимости от температуры воздуха. При относительно теплой температуре от нуля и выше резина становится более податливой и продавливается внутрь, не создавая контакт с дорожным покрытием. При морозе и снежной погоде материал шин начинает твердеть, а сами они цепляются за дорогу и обеспечивают низкий уровень шума.

Новая технология Iron Flex заключается в использовании дополнительного слоя из стальных нитей, который введен в конструкцию каркаса шин. Это обеспечивает быстрое рассеивание нагрузок, которые могут возникать во время удара. По сравнению с предыдущими моделями X-Ice North 3 получили новый протекторный рисунок со значительно большим числом кромок сцепления, что обеспечивает отличное управление на заснеженной дороге.

На заметку! Изменение угла дренажных каналов значительно улучшило эффективность работы дренажной системы, обеспечивая дополнительную безопасность при вождении.

Sava Eskimo STUD

При производстве словенских зимних шипованных легковых шин Sava Eskimo STUD использована специальная технология V-TRED, которая представляет собой дизайн протектора в форме буквы V. Благодаря такому рисунку шины наиболее эффективно проявляют себя при удалении воды или снега из пятна контакта, что повышает их безопасность и устойчивость при плохой погоде.

Отличительной особенностью шин является использование технологии Active Sud, которая заключается в использовании 6-гранных шипов. Это обеспечивает увеличение давления шипов, что в свою очередь улучшает качество торможения на ледяной поверхности.

Улучшенная резиновая смесь шин включает в себя высокую долю кремнийсодержащих соединений, которые обеспечивают улучшенную эластичность при любых температурных режимах и на любых видах поверхности.

Gislaved NordFrost 200

Шведский бренд, принадлежащий немецкому концерну Continental, выпустил новые зимние шины с использованием решений, которые ранее использовались в немецких моделях. Как и многие немецкие модели, данные покрышки оснащены ассиметричным дизайном протектора и небольшими размерами его элементов. Это позволяет увеличить количество блоков и режущих кромок, что значительно облегчает движение в плохую погоду.

Функциональность и эффективность стальных шипов значительно улучшена благодаря многоугольной форме. Это повышает сцепление автомобиля на ледяной поверхности. Резиновая смесь шин устойчива к низким температурам и не разрушается даже при сильном нагреве.

Hankook Winter i*Pike RS W419

Эти шины являются продуктом известной корейской компании и продолжением модели W409. Они выпускаются в нескольких типоразмерах, а значит подходят для разных моделей легковых автомобилей.

Шина снабжена V-образным симметричным рисунком протектора, в центре которого расположено массивное продольное ребро, что обеспечивает устойчивость и лёгкость управления на зимних дорогах. Два боковых ребра представлены отдельными массивными блоками, расположенными под острым углом, что в значительной степени улучшает сцепные показатели на заснеженной дороге. Протекторные блоки также увеличились в размерах, расширено и расстояние между ними.

Увеличение числа ламелей и увеличенная эластичность Hankook Winter i*Pike RS W419 достигнута во многом благодаря улучшенной резиновой смеси.

Подведем итоги

Перед покупкой комплекта шин для езды по зимней трассе водителю следует учесть все положительные и отрицательные стороны такого комплекта резины. И хотя одной из особенностей представленных в рейтинге моделей является их высокая стоимость, немаловажными факторами при выборе выступают низкий уровень шума и мягкий ход автомобиля, которые обеспечат высокий уровень комфорта при вождении.

А вы не ошиблись с выбором шин на зиму?

Автоликбез «БИЗНЕС Online»: ламели, фрикционки и прочие неотъемлемые элементы автомобильной зимы

Осень перешла свой экватор, и в центре России это событие было ознаменовано серьезным похолоданием и первым снегом. Особенно актуальным на этом фоне становится вопрос выбора резины. Конечно, многие автолюбители уже отстояли свои очереди в шиномонтажных мастерских, но кто-то еще не торопится, надеясь на то, что вслед за минусовыми температурами в Татарстан еще придет оттепель. На каком виде шин остановить свой выбор, на что обратить внимание, как не столкнуться с «подводными камнями» и о многом другом читайте в специальном обзоре «БИЗНЕС Online».

КАКИЕ БЫВАЮТ ШИНЫ

На какой резине ездить зимой? Это один из самых непростых вопросов, который стоит перед автомобилистами накануне наступления самого холодного сезона года. В последнее время дороги городов активно чистятся зимой, и преимущественно под колесами оказывается асфальтовое покрытие. Поэтому довольно популярными стали зимние нешипованные шины, а есть и те, кто всю зиму ездит на всесезонных или даже летних шинах. Какая разница между этими видами шин и как она проявляется зимой? Попробуем разобраться.

Для начала несколько слов о терминах. Сейчас в автомагазинах преимущественно представлены пять видов шин. Будет полезно научиться различать их по названию, предназначению и внешнему виду, чтобы отдельные нерадивые продавцы не смогли воспользоваться вашей доверчивостью. Проще всего определить летние шины — это фактически единственный тип шин, у которых на протекторных блоках отсутствуют ламели. Так называют специальные узкие прорези-канавки на протекторах шин, обычно зигзагообразной формы.

СМОТРИТЕ НА ЛАМЕЛИ

Зимние нешипованные шины наоборот отличаются тем, что их протекторные блоки буквально изрезаны ламелями. Они подгибаются при контакте с дорогой и позволяют улучшить сцепление на таких покрытиях, как снег и особенно лед. В некоторых случаях, из-за повышенного коэффициента трения, зимние нешипованные шины словно чуть прилипают к дороге, поэтому они получили название — фрикционные, а в народе — «липучки».

В свою очередь, фрикционные шины делят на два подвида. Одни предназначены для суровых зим, имеют повышенное число ламелей и более мягкий состав резины, такие принято называть скандинавскими. Именно такие по большей части представлены в татарстанских автомагазинах. Но есть и другой подвид фрикционных шин — для мягкой зимы, или центральноевропейские, у них ламелей также бывает много, но сам состав резины более жесткий. Отличить между собой скандинавские и центральноевропейские фрикционки довольно просто: у первых место стыка опорной части (протектора) и боковины (борта) выполнено, как правило, в виде углового стыка. А у вторых это же место сделано скругленным, как у летних и всесезонных шин. В целом центральноевропейские зимние нешипованные шины по своим характеристикам, скорее, близки к всесезонным шинам. Последние отличаются еще более жестким составом резины и минимальным количеством ламелей.

О ВРЕДЕ ВСЕСЕЗОНКИ

В последнее время часто можно слышать мнение, что современные зимы относительно бесснежные, поэтому вполне можно обойтись всесезонными или даже летними шинами, особенно в случае с внедорожниками и кроссоверами. Главная опасность здесь кроется в том, что состав резиновой смеси у летней резины и «всесезонки» не рассчитан на низкие температуры, поэтому они попросту «дубеют» во время холодов. Даже на малейшем льду такие шины часто становятся беспомощными и не могут обеспечить зацеп. Хорошо, если водитель увидит скользкое место заранее и предпримет меры по снижению скорости до минимума. Но ведь бывает зимой такой эффект, как «черный лед», когда в некоторых местах образуется скользкая ледяная корка, неотличимая по цвету от асфальта. Машина с неподходящей резиной попадает на такой участок и, например, когда такое происходит в повороте, запросто переходит в неконтролируемое скольжение. В начале прошлой осени автор наблюдал картину, как на подобном участке собрались в кучу пять разных машин, включая внедорожник. Все они понадеялись на свои умения и возможности машин, никто не был на зимней резине, а в итоге каждый был вынужден подсчитывать ущерб от неразумной экономии.

Чтобы не возникало подобных коллизий, во многих странах Европы давно приняты законодательные нормы, предписывающие всем автомобилистам использовать зимнюю резину в сезон. В России подобные законопроекты предлагались, но не прошли утверждение. К счастью, большинство автомобилистов являются людьми адекватными, поэтому зимой все же используют шины, специально разработанные для этого времени года. Поэтому остановимся чуть подробнее на отличиях в поведении на зимней дороге разных типов покрышек.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ТЕСТАМ

В наше время нет недостатка в информации на тему выбора любого вида продукции. Это касается и выбора шин. Наиболее правильным будет посмотреть на результаты сравнительных тестов, которые регулярно проводятся на специализированых полигонах. Например, в финском Ивало почти каждую зиму проводятся крупные тестирования, в которых принимают участие одновременно более десятка комплектов покрышек самых разных марок и типов. Результаты потом публикуются на страницах ведущих изданий, в том числе российских. Не будем вдаваться в глубокие дебри методики проведения испытаний, она тщательно отработана за многие годы, постоянно модернизируется и до мелочей описана на различных сайтах в сети интернет. Рассмотрим общие выводы и тенденции.

В последнее время можно слышать такие мнения, что фрикционные шины скандинавского типа почти не уступают шипованным на льду и снегу и однозначно лучше ведут себя на асфальте. Однако многолетние результаты испытаний доказывают, что не все так однозначно. При температурах ниже 15 градусов действительно фрикционки скандинавского типа могут работать на льду и снегу даже лучше шипованных. Мягкие резиновые смеси до последнего сохраняют свои свойства. В то время как более жесткая шипованная резина начинает уже дубеть при такой температуре и работать хуже, шипы помогают, но не столь эффективно, как при более высоких температурах.

ЛИПУЧКИ ИЛИ ШИПЫ?

Совершенно другая картина при температурах выше 15 градусов мороза. В подавляющем большинстве случаев шипованные шины выглядят намного убедительнее «липучек» во всех видах упражнений. Они позволяют быстрее разгоняться по льду, лучше удерживают машину в поворотах, а тормозной путь порой меньше на несколько корпусов автомобиля даже при торможении с 60 км/ч. Особенно заметной становится разница при околонулевых температурах — самых опасных, когда лед и накатанный снег наиболее скользкие. Не будем забывать, что именно при таких погодных условиях происходит большая часть зимних аварий. Например, по опросам страховых компаний, наиболее аварийным месяцем в году является март, когда происходят постоянные колебания температур в околонулевой зоне, а водители становятся слишком уверенными в себе и своих автомобилях после прошедшей зимы, да и шины к этому времени немного подизнашиваются.

Но самое удивительное, что и на асфальтовом покрытии современные шипованные шины часто оказываются лучше фрикционных. Посмотрев любой из относительно свежих независимых тестов прямо сейчас, вы сможете в этом сами убедиться. Именно лучшие шипованные шины показывают более прогнозируемое поведение на асфальте, как на сухом, так и на мокром, имеют меньший тормозной путь, быстрее разгоняются, чем лучшие из фрикционных шин для суровой зимы. Ничего удивительного в этом нет. Ведь мягкий состав резины нешипованных шин скандинавского типа играет на твердых покрытиях уже отрицательную роль. Машина словно чуть плывет по дороге, особенно это заметно при резких маневрах. В свою очередь, состав резины у шипованных шин сделан жестче для того, чтобы не вылетали шипы, поэтому для асфальта такие шины даже предпочтительнее.

ШИПЫ НА АСФАЛЬТЕ

А как быть с укоренившимся поверьем, что шипы скользят на асфальте? Такой эффект действительно наблюдался, но только в случае с шинами устаревших конструкций. Прогресс не стоит на месте. И сегодня ведущие производители используют под корпусом шипа подложку из мягкой резины, которая позволяет утапливаться при езде по твердому асфальту. Правда, по этой же причине, такие шипы могут втягиваться при особенно низких температурах (от минус 15 градусов) и проигрывать фрикционкам даже на скользких покрытиях. Впрочем проигрыш этот все равно минимальный. Надо просто взять за правило — ехать аккуратнее на шипованных шинах в сильные морозы.

Второй важный момент. Сейчас в Европе приняли новые правила по воздействию шипов на асфальтовые покрытия. В связи с этим сами шипы у новейших моделей изменились по своей конструкции, как правило, у них стала меньше размером выступающая часть шипа, а их форма — менее агрессивной. Результаты испытаний в Европе подтвердили, что шипы новейших конструкций практически не наносят урона асфальтовому покрытию, а в целом современные шипованные шины ведут себя на асфальте гораздо увереннее, чем модели прежних лет.

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЕ ФРИКЦИОНКИ

Что же касается нешипованных шин центральноевропейского типа, то по сравнению со скандинавскими фрикционками они еще лучше ведут себя на асфальтовых покрытиях. Но на льду или снегу часто ведут себя лишь немногим лучше всесезонок. Основное предназначение таких шин — эксплуатация в регионах с преимущественно бесснежными зимами. Центральноевропейские нешипованные шины, в отличие от летних или всесезонных покрышек, позволят преодолеть участки со льдом или снегом, которые могут быть непроходимыми для последних. В России их рекомендуют использовать только жителям южных регионов. При этом центральноевропейские «фрикионки» допустимо использовать на высоких скоростях, иногда до 240 км/ч. В то время как скандинавские обычно имеют допустимый предел по максимальной скорости в районе 160 — 190 км/ч.

Стоит напомнить еще о двух важных вещах при выборе. Во-первых, главным рабочим слоем у любой резины всегда является верхний. Поэтому покупка шин категории «секонд хенд» считается неразумной. Ведь вместе с верхним рабочим слоем резины улетучиваются и наиболее важные ее свойства. Грамотный автомобилист обычно меняет зимние шины после каждых двух, максимум трех сезонов. В том числе и по второй причине: любая резина имеет свойство «дубеть» с годами и опять-таки резко терять свои свойства, даже если на ней никто не ездил. Поэтому при покупке покрышек обращайте внимание на боковину — там всегда указан месяц и год выпуска. В ряде стран Европы законодательно запрещено продавать в автомагазинах шины, которым уже несколько лет, так что не слушайте продавцов о безобидности возрастной резины, а просто самостоятельно смотрите на даты.

О ПОЛЬЗЕ ОБКАТКИ

Не забывайте, что на зиму не стоит ставить широкие шины, ведь чем уже покрышка, тем большее давление оказывает она в пятне контакта. Легче ехать по колеям, шипам легче вгрызаться в лед, эффективнее прорубается снег до асфальта. И только на относительно глубоком снегу, когда шина не может достать до твердого покрытия, приспущенные широкие шины могут быть чуть полезнее зимой. В том, что касается ходимости шипов, то многое зависит от качества обкатки. Поэтому стоит отнестись к этому вопросу с особым вниманием. Не делать резких разгонов и торможений в первые 500 — 1000 км пробега, стараться максимально аккуратно проезжать трамвайные пути и ямы с острыми краями. Тогда шипы хорошо присидятся в своих гнездах, а затем прослужат максимально долго. Хотя есть производители, которые производят не просто заводскую ошиповку, а еще и садят шипы на клей. Это наиболее эффективный способ крепления на сегодняшний день, в несколько раз более надежный, чем любой другой. Но он вовсе не означает, что шипы совсем вылетать не будут. Все зависит от манеры езды хозяина машины.

И последнее. Результаты тестов доказывают, что лучшие характеристики показывают сейчас шины так называемой первой линии, к которым относят ведущие бренды. Отличить такие довольно просто — по самым высоким ценникам. Другое дело, что и среди шин первой линии есть не слишком удачные. Более доступные шины второй линии однозначно проигрывают лидерам, но отдельные модели запросто дают бой гораздо более дорогим «неудачникам» первой линии. Относительно недорогие, но достойные шины второй линии могут стать хорошим выбором по соотношению цена/качество. Как узнать конкретные названия лучших моделей в абсолюте и наиболее удачных по соотношению цена/качество? Порекомендуем перед покупкой прочесть сравнительные тест-драйвы и только потом идти в магазин. Проверено на личном опыте, такой метод выбора наиболее эффективен. К сожалению, отдельные продавцы шин могут запросто продать вам покрышки не самой лучшей модели, с виду-то все они хороши. Надеемся, наши советы помогут вам в выборе. Будьте внимательны на зимней дороге и не экономьте на шинах.

РОССИЙСКИЕ ШИНЫ НЕПЛОХО СЕБЯ ПОКАЗЫВАЮТ НА ФОНЕ КОНКУРЕНТОВ

Проблему выбора зимней резины прокомментировали автомобильные эксперты нашей редакции.

Николай Жаворонков — директор команды KAMA EURO Racing Team, мастер спорта международного класса, многократный победитель автогонок в Европе и России:

— Мне приходилось ездить на фрикционных шинах зимой. Если честно, то не очень понравилось. На шипованных покрышках чувствую себя гораздо увереннее и спокойнее. Если бы у нас чистили дороги так хорошо, как в Европе, возможно, все ездили бы преимущественно на «липучках». Но учитывая наши реалии, ошипованная резина выглядит приоритетнее, поэтому и сам такую выбираю, и всем своим друзьям советую. Хотя в Швеции и Финляндии тоже все ездят преимущественно на шипах, хотя дороги там убирают зимой хорошо. Однако каждый случай индивидуальный, и, безусловно, есть водители, которым фрикционная резина подойдет больше. Хотелось бы отметить, что зимние шины российского производства за последние 20 лет далеко ушли в плане технологий и качества, и на сегодняшний день они вполне достойно выглядят в своей ценовой категории. Это доказывают и результаты профессиональных независимых сравнительных испытаний, которые периодически проводятся на специальных полигонах.

Руслан Шаракаев — директор магазина «Колеса даром» в Казани:

— При выборе шин необходимо учитывать то, в каких условиях будет происходить эксплуатация, какие предпочтения есть у хозяина машины. Но стоит иметь в виду, что часто зимой не приходиться выбирать, где ездить. Условия часто диктует погода. Для тех, кому важнее комфорт, обычно больше подходят нешипованные шины. Но малоопытным автовладельцам мы все же рекомендуем всегда выбирать покрышки с шипами. Они лучше ведут себя в агрессивных условиях, которые периодически встречаются зимой — на чистом гололеде, на большинстве видов снежного покрытия.

В своем большинстве водители стараются заботиться о безопасности, поэтому в структуре продаж зимних шин выше процент дорогих моделей, по сравнению с летним периодом. И это совершенно справедливо. Ведь в топовых моделях используются наилучшие материалы, технологии, контроль качества более высокий. Зимой риск попасть в ДТП гораздо выше, поэтому правильность выбора шин имеет большее значение. Что касается покрышек второй линии, то и здесь прогресс не стоит на месте. Но, конечно, такие шины, как правило, уступают лидерам, ведь у них материалы, технологии и качество ниже на порядок. Что касается российских шин, лучшие из них хорошо себя показывают на фоне своих конкурентов по стоимости, и спрос на них стабилен. Могу сказать, что по сравнению с продукцией из Китая они пока точно лучше, и в целом по соотношению цена/качество есть ряд довольно удачных моделей.

Зимние шины для бездорожья — что можно поставить, смотрим шипованные и нешипованные модели

Перемещение в зимнее время за пределами дорог — удовольствие не из легких. Осуществить его на обычной малолитражке или моноприводном кроссовере не так-то и просто. В статье речь пойдет выборе шин для передвижения по бездорожью, на автомобилях, для которых не страшен ни снег, ни лед, ни грязь.

А в чем сложность собственно

Казалось бы, устанавливай грязевые шины на свой авто, и рассекай по заснеженным полям и лесным неубранным дорогам. Либо покупай универсальные A/T и не забирайся в самые дебри. Но не тут-то было, одинаково хорошо работающего и в мороз и летом решения нет. A/T универсален к дорожному покрытию, но не к сезону. Иначе промышленность бы не «заморачивалась» с зимними и летними шинами.

А настоящий M/T при температуре близкой к нулю на мокром асфальте просто не тормозит. Такая резина задубевает и перестает быть эластичной. На укатанном снегу или льду грязевые шины скользят, как хоккейная шайба во время игры.

Наглядно бесполезность M/T шин зимой можно увидеть в этом ролике:

А вы не ошиблись с выбором шин на зиму?

Автоликбез «БИЗНЕС Online»: ламели, фрикционки и прочие неотъемлемые элементы автомобильной зимы

Осень перешла свой экватор, и в центре России это событие было ознаменовано серьезным похолоданием и первым снегом. Особенно актуальным на этом фоне становится вопрос выбора резины. Конечно, многие автолюбители уже отстояли свои очереди в шиномонтажных мастерских, но кто-то еще не торопится, надеясь на то, что вслед за минусовыми температурами в Татарстан еще придет оттепель. На каком виде шин остановить свой выбор, на что обратить внимание, как не столкнуться с «подводными камнями» и о многом другом читайте в специальном обзоре «БИЗНЕС Online».

КАКИЕ БЫВАЮТ ШИНЫ

На какой резине ездить зимой? Это один из самых непростых вопросов, который стоит перед автомобилистами накануне наступления самого холодного сезона года. В последнее время дороги городов активно чистятся зимой, и преимущественно под колесами оказывается асфальтовое покрытие. Поэтому довольно популярными стали зимние нешипованные шины, а есть и те, кто всю зиму ездит на всесезонных или даже летних шинах. Какая разница между этими видами шин и как она проявляется зимой? Попробуем разобраться.

Для начала несколько слов о терминах. Сейчас в автомагазинах преимущественно представлены пять видов шин. Будет полезно научиться различать их по названию, предназначению и внешнему виду, чтобы отдельные нерадивые продавцы не смогли воспользоваться вашей доверчивостью. Проще всего определить летние шины — это фактически единственный тип шин, у которых на протекторных блоках отсутствуют ламели. Так называют специальные узкие прорези-канавки на протекторах шин, обычно зигзагообразной формы.

СМОТРИТЕ НА ЛАМЕЛИ

Зимние нешипованные шины наоборот отличаются тем, что их протекторные блоки буквально изрезаны ламелями. Они подгибаются при контакте с дорогой и позволяют улучшить сцепление на таких покрытиях, как снег и особенно лед. В некоторых случаях, из-за повышенного коэффициента трения, зимние нешипованные шины словно чуть прилипают к дороге, поэтому они получили название — фрикционные, а в народе — «липучки».

В свою очередь, фрикционные шины делят на два подвида. Одни предназначены для суровых зим, имеют повышенное число ламелей и более мягкий состав резины, такие принято называть скандинавскими. Именно такие по большей части представлены в татарстанских автомагазинах. Но есть и другой подвид фрикционных шин — для мягкой зимы, или центральноевропейские, у них ламелей также бывает много, но сам состав резины более жесткий. Отличить между собой скандинавские и центральноевропейские фрикционки довольно просто: у первых место стыка опорной части (протектора) и боковины (борта) выполнено, как правило, в виде углового стыка. А у вторых это же место сделано скругленным, как у летних и всесезонных шин. В целом центральноевропейские зимние нешипованные шины по своим характеристикам, скорее, близки к всесезонным шинам. Последние отличаются еще более жестким составом резины и минимальным количеством ламелей.

О ВРЕДЕ ВСЕСЕЗОНКИ

В последнее время часто можно слышать мнение, что современные зимы относительно бесснежные, поэтому вполне можно обойтись всесезонными или даже летними шинами, особенно в случае с внедорожниками и кроссоверами. Главная опасность здесь кроется в том, что состав резиновой смеси у летней резины и «всесезонки» не рассчитан на низкие температуры, поэтому они попросту «дубеют» во время холодов. Даже на малейшем льду такие шины часто становятся беспомощными и не могут обеспечить зацеп. Хорошо, если водитель увидит скользкое место заранее и предпримет меры по снижению скорости до минимума. Но ведь бывает зимой такой эффект, как «черный лед», когда в некоторых местах образуется скользкая ледяная корка, неотличимая по цвету от асфальта. Машина с неподходящей резиной попадает на такой участок и, например, когда такое происходит в повороте, запросто переходит в неконтролируемое скольжение. В начале прошлой осени автор наблюдал картину, как на подобном участке собрались в кучу пять разных машин, включая внедорожник. Все они понадеялись на свои умения и возможности машин, никто не был на зимней резине, а в итоге каждый был вынужден подсчитывать ущерб от неразумной экономии.

Чтобы не возникало подобных коллизий, во многих странах Европы давно приняты законодательные нормы, предписывающие всем автомобилистам использовать зимнюю резину в сезон. В России подобные законопроекты предлагались, но не прошли утверждение. К счастью, большинство автомобилистов являются людьми адекватными, поэтому зимой все же используют шины, специально разработанные для этого времени года. Поэтому остановимся чуть подробнее на отличиях в поведении на зимней дороге разных типов покрышек.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ТЕСТАМ

В наше время нет недостатка в информации на тему выбора любого вида продукции. Это касается и выбора шин. Наиболее правильным будет посмотреть на результаты сравнительных тестов, которые регулярно проводятся на специализированых полигонах. Например, в финском Ивало почти каждую зиму проводятся крупные тестирования, в которых принимают участие одновременно более десятка комплектов покрышек самых разных марок и типов. Результаты потом публикуются на страницах ведущих изданий, в том числе российских. Не будем вдаваться в глубокие дебри методики проведения испытаний, она тщательно отработана за многие годы, постоянно модернизируется и до мелочей описана на различных сайтах в сети интернет. Рассмотрим общие выводы и тенденции.

В последнее время можно слышать такие мнения, что фрикционные шины скандинавского типа почти не уступают шипованным на льду и снегу и однозначно лучше ведут себя на асфальте. Однако многолетние результаты испытаний доказывают, что не все так однозначно. При температурах ниже 15 градусов действительно фрикционки скандинавского типа могут работать на льду и снегу даже лучше шипованных. Мягкие резиновые смеси до последнего сохраняют свои свойства. В то время как более жесткая шипованная резина начинает уже дубеть при такой температуре и работать хуже, шипы помогают, но не столь эффективно, как при более высоких температурах.

ЛИПУЧКИ ИЛИ ШИПЫ?

Совершенно другая картина при температурах выше 15 градусов мороза. В подавляющем большинстве случаев шипованные шины выглядят намного убедительнее «липучек» во всех видах упражнений. Они позволяют быстрее разгоняться по льду, лучше удерживают машину в поворотах, а тормозной путь порой меньше на несколько корпусов автомобиля даже при торможении с 60 км/ч. Особенно заметной становится разница при околонулевых температурах — самых опасных, когда лед и накатанный снег наиболее скользкие. Не будем забывать, что именно при таких погодных условиях происходит большая часть зимних аварий. Например, по опросам страховых компаний, наиболее аварийным месяцем в году является март, когда происходят постоянные колебания температур в околонулевой зоне, а водители становятся слишком уверенными в себе и своих автомобилях после прошедшей зимы, да и шины к этому времени немного подизнашиваются.

Но самое удивительное, что и на асфальтовом покрытии современные шипованные шины часто оказываются лучше фрикционных. Посмотрев любой из относительно свежих независимых тестов прямо сейчас, вы сможете в этом сами убедиться. Именно лучшие шипованные шины показывают более прогнозируемое поведение на асфальте, как на сухом, так и на мокром, имеют меньший тормозной путь, быстрее разгоняются, чем лучшие из фрикционных шин для суровой зимы. Ничего удивительного в этом нет. Ведь мягкий состав резины нешипованных шин скандинавского типа играет на твердых покрытиях уже отрицательную роль. Машина словно чуть плывет по дороге, особенно это заметно при резких маневрах. В свою очередь, состав резины у шипованных шин сделан жестче для того, чтобы не вылетали шипы, поэтому для асфальта такие шины даже предпочтительнее.

ШИПЫ НА АСФАЛЬТЕ

А как быть с укоренившимся поверьем, что шипы скользят на асфальте? Такой эффект действительно наблюдался, но только в случае с шинами устаревших конструкций. Прогресс не стоит на месте. И сегодня ведущие производители используют под корпусом шипа подложку из мягкой резины, которая позволяет утапливаться при езде по твердому асфальту. Правда, по этой же причине, такие шипы могут втягиваться при особенно низких температурах (от минус 15 градусов) и проигрывать фрикционкам даже на скользких покрытиях. Впрочем проигрыш этот все равно минимальный. Надо просто взять за правило — ехать аккуратнее на шипованных шинах в сильные морозы.

Второй важный момент. Сейчас в Европе приняли новые правила по воздействию шипов на асфальтовые покрытия. В связи с этим сами шипы у новейших моделей изменились по своей конструкции, как правило, у них стала меньше размером выступающая часть шипа, а их форма — менее агрессивной. Результаты испытаний в Европе подтвердили, что шипы новейших конструкций практически не наносят урона асфальтовому покрытию, а в целом современные шипованные шины ведут себя на асфальте гораздо увереннее, чем модели прежних лет.

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЕ ФРИКЦИОНКИ

Что же касается нешипованных шин центральноевропейского типа, то по сравнению со скандинавскими фрикционками они еще лучше ведут себя на асфальтовых покрытиях. Но на льду или снегу часто ведут себя лишь немногим лучше всесезонок. Основное предназначение таких шин — эксплуатация в регионах с преимущественно бесснежными зимами. Центральноевропейские нешипованные шины, в отличие от летних или всесезонных покрышек, позволят преодолеть участки со льдом или снегом, которые могут быть непроходимыми для последних. В России их рекомендуют использовать только жителям южных регионов. При этом центральноевропейские «фрикионки» допустимо использовать на высоких скоростях, иногда до 240 км/ч. В то время как скандинавские обычно имеют допустимый предел по максимальной скорости в районе 160 — 190 км/ч.

Стоит напомнить еще о двух важных вещах при выборе. Во-первых, главным рабочим слоем у любой резины всегда является верхний. Поэтому покупка шин категории «секонд хенд» считается неразумной. Ведь вместе с верхним рабочим слоем резины улетучиваются и наиболее важные ее свойства. Грамотный автомобилист обычно меняет зимние шины после каждых двух, максимум трех сезонов. В том числе и по второй причине: любая резина имеет свойство «дубеть» с годами и опять-таки резко терять свои свойства, даже если на ней никто не ездил. Поэтому при покупке покрышек обращайте внимание на боковину — там всегда указан месяц и год выпуска. В ряде стран Европы законодательно запрещено продавать в автомагазинах шины, которым уже несколько лет, так что не слушайте продавцов о безобидности возрастной резины, а просто самостоятельно смотрите на даты.

О ПОЛЬЗЕ ОБКАТКИ

Не забывайте, что на зиму не стоит ставить широкие шины, ведь чем уже покрышка, тем большее давление оказывает она в пятне контакта. Легче ехать по колеям, шипам легче вгрызаться в лед, эффективнее прорубается снег до асфальта. И только на относительно глубоком снегу, когда шина не может достать до твердого покрытия, приспущенные широкие шины могут быть чуть полезнее зимой. В том, что касается ходимости шипов, то многое зависит от качества обкатки. Поэтому стоит отнестись к этому вопросу с особым вниманием. Не делать резких разгонов и торможений в первые 500 — 1000 км пробега, стараться максимально аккуратно проезжать трамвайные пути и ямы с острыми краями. Тогда шипы хорошо присидятся в своих гнездах, а затем прослужат максимально долго. Хотя есть производители, которые производят не просто заводскую ошиповку, а еще и садят шипы на клей. Это наиболее эффективный способ крепления на сегодняшний день, в несколько раз более надежный, чем любой другой. Но он вовсе не означает, что шипы совсем вылетать не будут. Все зависит от манеры езды хозяина машины.

И последнее. Результаты тестов доказывают, что лучшие характеристики показывают сейчас шины так называемой первой линии, к которым относят ведущие бренды. Отличить такие довольно просто — по самым высоким ценникам. Другое дело, что и среди шин первой линии есть не слишком удачные. Более доступные шины второй линии однозначно проигрывают лидерам, но отдельные модели запросто дают бой гораздо более дорогим «неудачникам» первой линии. Относительно недорогие, но достойные шины второй линии могут стать хорошим выбором по соотношению цена/качество. Как узнать конкретные названия лучших моделей в абсолюте и наиболее удачных по соотношению цена/качество? Порекомендуем перед покупкой прочесть сравнительные тест-драйвы и только потом идти в магазин. Проверено на личном опыте, такой метод выбора наиболее эффективен. К сожалению, отдельные продавцы шин могут запросто продать вам покрышки не самой лучшей модели, с виду-то все они хороши. Надеемся, наши советы помогут вам в выборе. Будьте внимательны на зимней дороге и не экономьте на шинах.

РОССИЙСКИЕ ШИНЫ НЕПЛОХО СЕБЯ ПОКАЗЫВАЮТ НА ФОНЕ КОНКУРЕНТОВ

Проблему выбора зимней резины прокомментировали автомобильные эксперты нашей редакции.

Николай Жаворонков — директор команды KAMA EURO Racing Team, мастер спорта международного класса, многократный победитель автогонок в Европе и России:

— Мне приходилось ездить на фрикционных шинах зимой. Если честно, то не очень понравилось. На шипованных покрышках чувствую себя гораздо увереннее и спокойнее. Если бы у нас чистили дороги так хорошо, как в Европе, возможно, все ездили бы преимущественно на «липучках». Но учитывая наши реалии, ошипованная резина выглядит приоритетнее, поэтому и сам такую выбираю, и всем своим друзьям советую. Хотя в Швеции и Финляндии тоже все ездят преимущественно на шипах, хотя дороги там убирают зимой хорошо. Однако каждый случай индивидуальный, и, безусловно, есть водители, которым фрикционная резина подойдет больше. Хотелось бы отметить, что зимние шины российского производства за последние 20 лет далеко ушли в плане технологий и качества, и на сегодняшний день они вполне достойно выглядят в своей ценовой категории. Это доказывают и результаты профессиональных независимых сравнительных испытаний, которые периодически проводятся на специальных полигонах.

Руслан Шаракаев — директор магазина «Колеса даром» в Казани:

— При выборе шин необходимо учитывать то, в каких условиях будет происходить эксплуатация, какие предпочтения есть у хозяина машины. Но стоит иметь в виду, что часто зимой не приходиться выбирать, где ездить. Условия часто диктует погода. Для тех, кому важнее комфорт, обычно больше подходят нешипованные шины. Но малоопытным автовладельцам мы все же рекомендуем всегда выбирать покрышки с шипами. Они лучше ведут себя в агрессивных условиях, которые периодически встречаются зимой — на чистом гололеде, на большинстве видов снежного покрытия.

В своем большинстве водители стараются заботиться о безопасности, поэтому в структуре продаж зимних шин выше процент дорогих моделей, по сравнению с летним периодом. И это совершенно справедливо. Ведь в топовых моделях используются наилучшие материалы, технологии, контроль качества более высокий. Зимой риск попасть в ДТП гораздо выше, поэтому правильность выбора шин имеет большее значение. Что касается покрышек второй линии, то и здесь прогресс не стоит на месте. Но, конечно, такие шины, как правило, уступают лидерам, ведь у них материалы, технологии и качество ниже на порядок. Что касается российских шин, лучшие из них хорошо себя показывают на фоне своих конкурентов по стоимости, и спрос на них стабилен. Могу сказать, что по сравнению с продукцией из Китая они пока точно лучше, и в целом по соотношению цена/качество есть ряд довольно удачных моделей.

Зимние шины для бездорожья — что можно поставить, смотрим шипованные и нешипованные модели

Перемещение в зимнее время за пределами дорог — удовольствие не из легких. Осуществить его на обычной малолитражке или моноприводном кроссовере не так-то и просто. В статье речь пойдет выборе шин для передвижения по бездорожью, на автомобилях, для которых не страшен ни снег, ни лед, ни грязь.

А в чем сложность собственно

Казалось бы, устанавливай грязевые шины на свой авто, и рассекай по заснеженным полям и лесным неубранным дорогам. Либо покупай универсальные A/T и не забирайся в самые дебри. Но не тут-то было, одинаково хорошо работающего и в мороз и летом решения нет. A/T универсален к дорожному покрытию, но не к сезону. Иначе промышленность бы не «заморачивалась» с зимними и летними шинами.

А настоящий M/T при температуре близкой к нулю на мокром асфальте просто не тормозит. Такая резина задубевает и перестает быть эластичной. На укатанном снегу или льду грязевые шины скользят, как хоккейная шайба во время игры.

Наглядно бесполезность M/T шин зимой можно увидеть в этом ролике:

Может быть, грязевая резина хорошо бы работала в слякоти и воде, цепляясь под ней за холодный грунт. Но такая зима России не свойственна. Мороз в РФ — это температура ниже, чем минус 10, и в таких условиях о воде и грязи речь не идет.

Возможно, она бы и работала лучше, если стравить ее до минимума, но ведь до места прокатки на ней еще нужно доехать по асфальту, за который она отказывается цепляться.

Большинство участников различных OFF-road форумов предпочитают зимние шины. К тому же сдуть можно и их.

Колеса желательно устанавливать максимально большого размера. Низкий автомобиль быстро соберет перед собой большой сугроб по снежной целине и встанет, на больших шинах машина пройдет, естественно, больше. Резину нужно выбирать высокопрофильную, которая, если ее сдуть, работает подобно гусенице, сильно повышая проходимость автомобиля и снижая его шансы зарыться по самые «уши».

Зимняя резина для бездорожья должна иметь мелкий и частый рисунок, но более глубокий и агрессивный, чем у обычной зимней шины.

Кроме того, резина для зимних экспедиций не должна бояться стравливания давления и ударов. В общем, не все шины для внедорожников справятся с этой задачей. Шипы на них — дополнительный плюс.

Так что же выбрать?

Рассмотрим наиболее подходящие модели шин для зимнего бездорожья.

Нешипованные

Yokohama Geolandar I/T G072

Японская фрикционная шина для внедорожников и спортивных кроссоверов. Хорошое большое пятно контакта способствует повышению управляемости и курсовой устойчивости. Новый профиль плечевых блоков с изменяющимися углами наклона противодействует боковому сносу и способствует увеличению срока ее службы. С помощью объемных 3Д-ламелей повышается сцепление со льдом и влажным дорожным покрытием. Хорошо подойдет на большие внедорожники, типа Toyota LC 200, LC Prado, Chevrolet Tahoe и подобные.

На практике шина реально проходимая по снежной целине, в каше и по рыхлому снегу, хорошо поднимается на ледяную горку. Покрышка устойчива к деформации и долго изнашивается.

---

Dunlop Grandtrek SJ-6

Английские нешипованные зимние шины для внедорожников, пикапов и кроссоверов с V-образным симметричным направленным рисунком. У шины большое контактное пятно, что большой плюс при передвижении по зимнему бездорожью. При этом пятно будет иметь десятиступенчатый профиль. Низкое сопротивление качению еще одно ее положительное качество.

Множественные кромки, формируемые блоками протектора, позволяют шине цепляться за любое, даже самое скользкое покрытие. Шина отлично гребет по неустойчивому сыпучему грунту. С помощью массивных плечевых четырехугольных блоков легко преодолевается глубокий снег.

Владельцы внедорожников отмечают износоустойчивость и проходимость этих шин в грязи, в снегу и на льду.

---

Bridgestone Blizzak DM-Z3

Можно сказать, что эта шина создана с учетом преимущественной эксплуатации на снежном покрытии. Разработчик впервые применил особую компьютерную технологию, которая разработала протекторный рисунок максимально продуктивный на снежной поверхности.

Агрессивный и направленный протекторный рисунок и инновационный дизайн боковины — японские инженеры добились увеличения управляемости одновременно с увеличением проходимости. Трехмерные блоки новой формы позволяют протектору глубже проникать в снег, повышая проходимость.

Резина очень износостойкая, неплохо держится на льду. Некоторые автолюбители выигрывали на ней джип-спринты, включающие участки со снежной целиной и грязью.

Жалоб на шумность не выявлено.

---

Yokohama Geolandar I/T-S G073

Зимняя нешипованная модель. С помощью новейших технологий разработчиками были улучшены характеристики сцепления со льдом и снегом. Резина мягкая, с мощным центральным ребром и зигзагообразными стенками. Инженеры заявляют о сбалансированности сцепления снегу, на мокрой и сухой поверхности. Для преодоления снежной целины шина оснащена мощными плечевыми блоками с дополнительными зацепами. Японцы улучшили показатели очистки шины от снега и слякоти. По заявлению производителя эта резина обладает максимальным кромочным эффектом и проходимостью в снегу и слякоти.

Любители покатать по пересеченной местности зимой подтверждают — эти шины выгребают везде, где угодно. А вот к поведению на льду у автомобилистов есть нарекания. Но, не стоит ждать от «липучки» качеств шипованной резины.

---

Kumho I`ZEN RV KC 15

Эта резина от корейского производителя создана для внедорожников и полноприводных кроссоверов, которые передвигаются преимущественно по снежным дорогам. Протектор ассиметричный с большим количеством блоков. В плечевых зонах находятся зигзагообразные ламели, которые улучшают сцепление со снежным покрытием.

Как бюджетный, это вполне сносный вариант, по отзывам автовладельцев 3,5 из 5 баллов. Многим не нравится ее сцепление со льдом и укатанным снегом. Хвалят шину за мягкость и малошумность.

---

Michelin Latitude X-Ice Xi2

Эта модель создавалась специально для стран, где дороги всегда покрыты снегом. Инновационный протекторный рисунок V-образной формы хорошо цепляется за лед и мокрый асфальт. Часть ламелей заменили микропорами, что способствовало сокращению тормозного пути автомобиля. На рыхлом снегу протектор образует эффект гусеницы, что сильно повышает проходимость внедорожника.

На практике резина довольно тихая, хорошо гребет в сугробах. Но вот на льду и в слякоть тормозить надо очень осторожно, иначе можно догнать впередиидущий автомобиль.

---

Шипованные

Nokian Hakkapeliitta 8 SUV

Одно из самых дорогих предложений на рынке. Модель предназначена исключительно для авто повышенной проходимости. Наличие шипов позволяет шине двигать по льду, как по асфальту. И точно также тормозить. Причем наличие шипов не делают эти покрышки шумными. Неоспоримыми достоинствами этой модели является управляемость на льду и снегу. В многочисленных тестах Хаккапелита 8 занимала первые места.

По отзывам автовладельцев шина по снегу «гребет как положено». Недостатками кто-то называет шумность. Но тут почему-то мнения противоречивы 50 на 50: кто-то считает ее тихой.

---

Michelin Latitude X-ice North

Эта резина предназначена для внедорожников и пикапов, которым нужна повышенная проходимость зимой. Протектор шины — симметричный V-образный, дающий шине множество преимуществ, среди которых эффективное торможение на льду и снегу. Отличную тягу в снегу и на льду обеспечивают многочисленные острые грани, образованные блоками протектора. Двунаправленные ламели добавляет еще острых граней протектору, и шина еще эффективнее работает в снегу.

По отзывам резина очень износостойкая, показывает высокую проходимость по глубокому снегу и каше, в сильные морозы не дубеет, дорогу держит хорошо.

---

Nokian Hakkapeliitta LT2

Шипованные шины для легкогрузового транспорта. Отлично подходит и для тяжелых джипов, многие устанавливают на отечественный УАЗ-Патриот. Хорошо гребут по снегу, и также хороши на шоссе. Очень износостойкая модель с усиленным каркасом. Выделить по отзывам какие-то типичные недостатки не представляется возможным.

---

TOYO Open country I/T

Глядя на протектор этой шины понимаешь, что вот она — зимняя шина для бездорожья! Агрессивный направленный симметричный рисунок со 120 шипами не дает автомобилю застрять в любых зимних приключениях. Шина одинаково хорошо прорубает целину, преодолевает скользкие горки и держится на трассе. Резина не дубеет на сильном морозе, не теряет интенсивно шипы, Из недостатков выделяется шум и неустойчивое поведение на скорости в снежной каше.

---

Cooper Discoverer M+S

Эти американские шины с опциональной ошиповкой предназначены для мощных внедорожников, владельцы которых часто передвигаются по снегу и льду. Современные решения снижают риск аквапланирования на мокром асфальте, сокращают торможение на ледяной поверхности и эффективно очищают шину от забившегося снега. Настоящая резина для бездорожья.

Модель очень популярна у отечественных владельцев внедорожников. Хвалят ее за то, как она «гребет» по снегу, ведет себя на трассе, за хорошую износоустойчивость. Из недостатков отмечается жесткость и шумность.

---

 

Почему нельзя использовать летние шины зимой

Потеря тяги и плохое сцепление с дорогой

Летние шины имеют меньшее сопротивление качению, чем зимние; это повышает эффективность и управляемость, а также снижает уровень шума. Однако протектор этих высокопроизводительных шин плохо работает на льду и снегу.

В зимнюю погоду летние шины плохо разгоняются. Зимние шины или зимние шины превзойдут их по заснеженной дороге.Кроме того, летние шины имеют низкое сопротивление качению, что приводит к увеличению тормозного пути на льду или снегу. Зимняя шина имеет глубокий протектор с ламелями, которые впиваются в снег и зацепляются за лед, что сокращает время торможения. Напротив, состав зимних шин намного мягче и менее уязвим к холоду.

Резиновая смесь на летних шинах предназначена для теплой погоды. При понижении температуры резина твердеет. Даже если нет снега или льда, шина теряет сцепление с дорогой.

Всесезонные шины Continental, напротив, имеют протектор и ламели, аналогичные зимним шинам, поэтому они способны выдерживать мягкие зимние условия. Однако всегда помните, что зимние шины специально разработаны для конкретных условий.

Риск повреждения из-за низких температур

Даже на сухих дорогах без льда и снега зимой бывает холоднее. Летние шины не созданы для холодной погоды. Протектор шины станет жестким. Это не только снижает сцепление с дорогой, но и создает опасность для самой шины.

Шина теряет эластичность и может треснуть. Существует риск сколов слишком жесткого резьбового блока. Сколотые и потрескавшиеся шины небезопасны для езды, и их необходимо заменить.

Всесезонные шины в качестве альтернативы

Хотя всесезонные шины не подходят для экстремальных зимних условий, они могут быть хорошим выбором для водителей, живущих в мягких зимних условиях. Всесезонные шины обеспечивают хорошую управляемость и обладает хорошими тормозными характеристиками на сухой и мокрой поверхности.Кроме того, водители могут сэкономить деньги и время и уменьшить усилия, необходимые для сезонной замены шин.

Если вы не уверены в правильности выбора шины, обратитесь к местному дилеру за личной консультацией.

Знайте разницу между различными типами шин

Есть две ключевые области, в которых один тип отличается от другого — резиновая смесь и рисунок протектора. Они, в свою очередь, определяются окружающей средой и условиями, в которых шина используется.Если применяется правильная технология изготовления шин, вы можете быть уверены, что колеса вашего легкового или грузового автомобиля будут иметь превосходную управляемость и тягу.

Летние шины

Летние шины содержат специальный состав резины, который обеспечивает отличное сцепление и управляемость как на сухой, так и на мокрой дороге в более теплых условиях. Они также обладают пониженным сопротивлением качению и, следовательно, обеспечивают большую топливную экономичность и производят меньше шума на дороге.

Рисунок протектора летней шины более обтекаемый, чем у зимней шины, с меньшим количеством канавок для очистки от воды, что увеличивает пятно контакта с дорогой.Следовательно, автомобиль имеет превосходные тяговые характеристики и торможение в сухие летние месяцы.

Однако эти же характеристики — уникальный состав резины и простой рисунок протектора — делают летние шины непригодными для зимних условий вождения. Когда температура опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту (7 градусов по Цельсию), резина становится твердой и хрупкой, и рисунок протектора не может адекватно выдерживать снег или лед.

Зимние шины

Зимние шины обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием, покрытым снегом и льдом, а также мокрыми дорогами в холодных условиях.

Состав протектора зимней шины содержит больше натурального каучука, поэтому он не затвердевает при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту (7 градусов Цельсия). Вместо этого он остается гибким и гибким в холодном климате, чтобы сократить тормозной путь при торможении.

Рисунок протектора имеет более глубокие блоки, которые углубляются в снег и лед, обеспечивая лучшее сцепление. Зимняя шина также имеет множество ламелей, которые отлично подходят для удаления воды и слякоти с пути автомобиля и снижения риска аквапланирования.

Однако зимние шины нельзя использовать в летний сезон. Состав слишком мягкий для сухого асфальта, а значит, он быстрее изнашивается. Кроме того, повышенное сопротивление качению приведет к увеличению расхода топлива и повышению шума на дороге.

Всесезонные шины

Всесезонная шина сочетает в себе характеристики как летних, так и зимних шин, предлагая гибридное решение с их преимуществами. Для водителей, проживающих в регионах с мягкими зимними условиями (температура редко опускается ниже нуля), альтернативой могут стать всесезонные шины.Всесезонные шины Continental обеспечивают безопасность и превосходные характеристики. Кроме того, водители могут сэкономить деньги и время и уменьшить усилия, необходимые для сезонной замены шин. Но всегда помните, что летние и зимние шины специально подобраны для конкретных условий.

Если вы не уверены в правильности выбора шины, обратитесь к местному дилеру за личной консультацией.

Шины Run-Flat

Run-Flat шины — одно из величайших изобретений в автомобильной промышленности с момента появления пневматических шин или перехода от диагональных шин к радиальным.Почему это так революционно? В случае прокола или внезапного падения давления в шине, спустившаяся шина будет оставаться полностью работоспособной до тех пор, пока водитель не сможет безопасно добраться до дома или до ближайшего гаража.

Функциональность шины Run-Flat обеспечивается прочными и толстыми усиленными боковинами, так что на них можно временно ездить после прокола. В общем, вы должны быть в состоянии проехать до 80 километров (50 миль) на проколотой шине, спущенной со спущенным колесом. Но имейте в виду, что они не подлежат ремонту, и вы должны как можно скорее заменить ее на новую.

Грузовые шины 4×4

Грузовые шины 4×4 имеют более крупный рисунок протектора, чем у обычных автомобильных шин, в основном более крупный блок протектора и более глубокие канавки. Стандартные шины плохо работают на таких поверхностях, как илистая почва, потому что протектор быстро наполняется грязью, и колесо начинает бесполезно вращаться, все глубже и глубже копая шину в яме. Для сравнения, грузовые шины 4х4 имеют лучшее сцепление с труднопроходимой местностью, такой как грязь, трава и снег, без забивания протектора.

Winter Tire Care — Уход за шинами

наверх

Ошибки с зимними шинами

Ошибка 1

В основном я езжу по городу, где почти не бывает снега, поэтому зимние шины мне не нужны.

Факт:

В целом, когда температура опускается ниже 7 ° C, летние шины ухудшаются, что приводит к увеличению тормозного пути и ухудшению управляемости.

Зимой, после дождя, на поверхности дороги образуется тонкий невидимый слой льда, который ухудшает характеристики летних шин, что приводит к сбоям в управлении и увеличению тормозного пути.

Ошибка 2

Если вы покупаете только две зимние шины, их следует установить на ведущее колесо, чтобы обеспечить достаточную мощность привода (например,г. для переднеприводных автомобилей шины следует устанавливать на передние колеса).

Факт:

Все четыре зимние шины необходимо заменять одновременно, чтобы обеспечить превосходное торможение на зимних дорогах. Если вы установите только две шины, они могут вызвать неравномерное сцепление, что приведет к транспортному средству. спины.

Ошибка 3

При остановке на обледенелой или заснеженной дороге следует сильно нажимать на тормоза.

Факт:

Во-первых, вам нужно знать, оборудован ли ваш автомобиль антиблокировочной тормозной системой (ABS). Информацию о транспортном средстве можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

При правильном использовании преимущества наличия ABS особенно очевидны при движении по мокрой дороге, поскольку она помогает предотвратить аквапланирование. При использовании ABS аккуратное нажатие на педаль тормоза с равным усилием позволяет эффективно достичь нормальной функции торможения и избежать блокировки колес.

Если ваш автомобиль не оборудован АБС, вы должны полностью нажать на тормоза при торможении на мокрой дороге. Не нажимайте осторожно на тормоз, так как это приведет к блокировке колес.

Безопасность дорожного движения в зимнее время требует надлежащего оборудования, опытных навыков и рациональных подходов, таких как поддержание медленной и постоянной скорости (иногда даже ниже минимального ограничения скорости) .

Сколько Цифр в Вин Номере Авто, Vin, Что Это?

VIN номер

Стандартизированный эталон ISO 3779 был принят в Соединенных штатах и Канаде в 1977 году. Данный стандарт затрагивает формат представления номеров VIN.

В буквальном переводе, VIN (Vehicle Identification Number) обозначает идентификационный номер автомашины. Перед разработчиками стояла задача сделать несложный и верный прием систематизирования автомашин.

Любой знак VIN кода обозначает уникальные характеристики автомобиля и располагает для этого жестко ограниченным набором кодов. При генерации VIN номера все производители автомобилей из США, а также авто фирмы, ввозящие свои автомобили в Соединенные Штаты, держатся ограничений вычисления контрольной суммы. Европейские производители зачастую могут не придерживаться стандартов ISO 3779.

Определяемый образцом ISO 3779, Vehicle Identification Number VIN, должен занимать начальные семнадцать позиций номера кузова.

VIN номер состоит из трех основных частей:

• World Manufacturers Identification (WMI) (общемировой индекс изготовителя)
• Vehicle Description Section (VDS), (описательная часть)
• Vehicle Identification Section (VIS), (отличительная часть)

WMI определяет шифр, который назначается производителю с целью его полной идентификации. Шифр представляет собой 3 знака: первый помечает географическую зону, второй — государство в данной зоне, третий — точного производителя.

VDS называют вторую область VIN номера, которая представляет из себя 6 символов, обрисовывающих особенности авто. Значение знаков, очередность размещения и их назначение задается производителем. Незадействованные позиции автопроизводитель правомочен заполнить избираемыми по индивидуальному желанию символами

VIS называют 3-ий раздел VIN, состоящий из 8 позиций, при всем этом завершающие 4 символа этого раздела непременно должны кодироваться цифрами.

Сколько символов в VIN (вин код) автомобиля?

В случае если производителю потребуется закодировать в составе VIS обозначение модельного года либо завода сборки, то имеет место рекомендация вмещать шифр модельного года в 1 символ, а шифр, обозначающий завод сборки во второй.

Кроме завершающих 4 позиций VIN обладает алфавитно-цифровым строением. С целью его задания позволяется употреблять нижеследующие арабские цифры и латинские буквы:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование букв «I», «O» и «Q».

Подробнее о VIN номере.

Любая буква, либо цифра обладают специфичной ролью.

Первая цифра VIN номера автомашины обозначает государство, в котором было произведено данное авто:

Следующий знак промышленного номера авто описывает производителя:

Третий символ заводского номера автомобиля указывает тип транспортного средства или производственный отдел.

Знаки на позициях с 4-ого по 8-ю означают специфические особенности автомобиля, например, такие как вид кузова, модель, вид двигателя, серия и подобное.

9-ый символ в идентификационном номере авто — контрольное число VIN, которое подтверждает правильность первых восьми символов номера VIN.

10-ый знак в идентификационном номере машины значит модельный год:

Год распознают модельный и календарный. Календарный год, это год изготовления данного экземпляра авто. Год модели задается собственно изготовителем и, как правило, не совпадает с календарным. Год модели обуславливается моментом начала производства модели авто, вот почему модельный год зачастую опережает год календарный. При всем выше сказанном в коде VIN выставляется знак, означающий не текущий, а последующий календарный год.

11-ый знак заводского кода автомашины обозначает завод сборки.

Знаки с 12-го по 17-ый промышленного номера значат последовательность прохода автомобиля по конвейеру сборки на производстве.

Проверить вин. Что такое вин-код и как его проверить?

У каждого автомобиля своя история, свои особенности и отличительные характеристики, которые присуще только ему. Все отличия автомобиля таит в себе VIN (Вин) – код, который означает не что иное, как индивидуальный номер авто. VIN – код дает прекрасную возможность узнать точную дату выпуска автомобиля, а также количество владельцев и все что с этим автомобилем случалось.  

Итак, разберем для начала, что же представляет собой VIN – код или идентификационный номер. VIN – код или идентификационный номер представляет собой сочетание условных обозначений, как буквенных, так и цифровых, которые присваиваются автомобилю для того, чтобы впоследствии автомобиль можно было идентифицировать. Присвоение автомобилю индивидуального идентификационного номера является обязательной процедурой.

VIN – код автомобиля состоит из семнадцати знаков и имеет следующие обозначения: VIS, а также WMI и VDS. Эти обозначения, располагающиеся в начале VIN – кода означают не что иное, как идентификационный номер изготовителя международного образца. Данный номер способствует идентификации того изготовителя, который произвел автомобиль. Состоят эти обозначения или только из букв или в сочетании с цифрами.

В первых 2-знаках WMI используются буквы и цифры, которые в соответствии с ISO 3780 контролирует международное агентство “ SAE”, которое работает под руководством ISO и закрепляет их за страной.

Географическую зону означает первый знак, это может быть как цифра, так и буква, вот, к примеру, S — Z означает Европу, J — R означает Азию, а A – H означает Африку. А вот, например такие цифры как 1-5 означает Америку Северную, 8-9-0 означает Америку Южную и 6-7 означает Страны Океании.

Второй же знак также может быть как буквой, так и цифрой и означает в географической зоне определённую страну. Также страны могут использовать пару знаков для обозначения, если есть необходимость. Сочетание и первого и второго знаков могут дать гарантию для распознания страны. К примеру, WA – WZ или W0 — W9 — Германия, 10 — 19 или 1A — 1Z — Соединенные штаты Америки, ЗА — ЗW — Мексика и Канада — 2A — 2W.

Третий же знак устанавливается национальной организацией для производителя. Он также как и предыдущие два может быть как цифрой, так и буквой. В совокупности все первые три знака способствуют точной идентификации производителя транспортного средства. Национальная организация также может третьи знаком ставить цифру девять, для того чтобы обозначить производителя, который в год выпускает меньше пятисот автомобилей.

Вторая часть VIN – кода состоит из шести знаков и является описательной. Четвертая, пятая и шестая позиции второй части VIN –кода в себе содержат информацию только те автомобили, которые шли на американский рынок, в других же вместо этих позиций указывается “ZZZ”. Многие считают, что это означает, что в автомобиле кузов оцинкован, но это мнение ошибочно. Таким образом, просто заполняют пустые места.

И последняя часть VIN – кода автомобиля является частью указательной, состоящая из восьми знаков или букв или цифр.

Сколько цифр в вин номере авто

Но последние четыре знака из восьми знаков третьей части VIN кода это цифры. Первый знак указывает на то, в каком году был изготовлен автомобиль, а остальные знаки указывают на тот порядковый номер, который был присвоен ему тем предприятием, которое его изготовило.

Маркировка автомобиля может быть как основной, так и дополнительной. Основная маркировка автомобиля является обязательной, которая фиксируется производителем авто, а дополнительная же маркировка может быть нанесена как производителем, так и специализированным предприятием.

Так как для каждого автомобиля VIN – код является уникальным, то благодаря ему можно узнать всю историю автомобиля. Существуют две организации, которые занимаются сбором такой информации, это AutoCheck и Carfax. Эти организации всю информацию об автомобилях собирают из разных источников, с помощью VIN – кода.

Теперь при покупке автомобиля Вам необходимо знать всего лишь VIN – код, чтобы узнать о нем все, что с ним ранее случалось (повреждения, ДТП, количество владельцев, пожар, стихийные бедствия и т.д.). Но хочется отметить, что по этим базам можно узнать информацию только об автомобилях или канадского производства или же американского.

Отчет по VIN – коду автомобиля поможет вам не совершить ошибку, купив некачественный автомобиль. Достаточно всего лишь узнать VIN – код интересующего Вас автомобиля и проверить его по базам AutoCheck и Carfax. Как проверить вин код Вы можете  прочитать здесь: http://vincarfax.ru/proverit-po-vin

Что такое VIN и где его найти?

Страна производитель автомобиля по номеру кузова (VIN)

Пример вин кода автомобиля: WMI = 5Y2 — Соединенные Штаты

XTA — АвтоВаз ХТЕ, Y6D — ЗАЗ ХТС — КАМАЗ ХТК — ИЖ ХТН, Х78, Х96 — ГАЗ ХТМ, Y3M — МАЗ ХТZ — ЗИЛ XUU, XWE(F) — Автотор X9L — GM АвтоВаз

Основной VIN транспортного средства нанесен (выбит) на кузове или шасси, дублирующие на табличках в разных местах кузова.

Самый простой способ узнать страну производителя автомобиля — узнать номер кузова / заводской номер автомобиля / VIN код (ВИН КОД)/ серийный номер — первые три знака —WMI(World Manufacturers Identification) — всемирный индекс изготовителя, первый знак (символ) определяет географическую зону, второй — страну производителя, третий — изготовителя автомобиля. Например VINX9LXXXXXXXXXXXXXX — говорит о том, что автомобиль выпущен в России на GM-АВТОВАЗ.
Страна производитель	Первый знак	Зона — страна
Северная Америка
Соединенные Штаты	1	1A-10
Канада	2	2A-20
Мексика	3	3A-3W
Коста-Рика		3X-37
Каймановы острова		38-30
Соединенные Штаты	4	4A-40
Соединенные Штаты	5	5A-50
Океания
Австралия	6	6A-6W
Новая Зеландия	7	7A-7E
Южная Америка
Аргентина	8	8A-8E
Чили		8F-8K
Эквадор		8L-8R
Перу		8S-8W
Венесуэла		8X-82
Бразилия	9	9A-9E
Колумбия		9F-9K
Парагвай		9L-9R
Тринидад и Тобаго		9S-9W
Бразилия		9X-92
Африка
ЮАР	A	AA-AH
Кот-д Ивуар		AJ
Ангола	B	BA
Кения		BF-BK
Танзании		BL-BR
Бенин	C	CA-CE
Мадагаскар		CF-CK
Тунис		CL-CR
Египет	D	DA-DE
Марокко		DF-DK
Замбия		DL-DR
Эфиопия	E	EA-EE
Мозамбик		EF-EK
Гана	F	FA-FE
Нигерия		FL-F0
Азия
Япония	J	JA-JT
Шри-Ланка	K	KA-KE
Израиль		KF-KK
Южная Корея		KL-KR
Тайвань — Китай	L	LA-L0
Индия	M	MA-ME
Индонезия		MF-MK
Таиланд		ML-MR
Пакистан	N	NF-NK
Турция		NL-NR
Филиппины	P	PA-PE
Сингапур		PF-PK
Малайзия		PL-PR
Объединенные Арабские Эмираты	R	RA-RE
Тайвань		RF-RK
Вьетнам		RL-RR
Европа
Великобритания	S	SA-SM
Германия		SN-ST
Польша		SU-SZ
Латвия		S1-S4
Швейцария	T	TA-TH
Чехия		TJ-TP
Венгрия		TR-TV
Португалия		TW-T1
Дания	U	UH-UM
Ирландия		UN-UT
Румыния		UU-UZ
Словакия		U5-U7
		U8-U0
Австрия	V	VA-VE
Франция		VF-VR
Испания		VS-VW
Сербия		VX-V2
Хорватия		V3-V5
Эстония		V6-V0
Германия	W	WA-W0
Болгария	X	XA-XE
Греция		XF-XK
Нидерланды		XL-XR
СССР (СНГ)		XS-XW
Люксембург		XX-X2
Россия		X3-X0
Бельгия	Y	YA-YE
Финляндия		YF-YK
Мальта		YL-YR
Швеция		YS-YW
Норвегия		YX-Y2
Белоруссия		Y3-Y5
Украина		Y6-Y0
Италия	Z	ZA-ZR
Словения		ZX-Z2
Литва		Z3-Z5
Россия		Z7-Z0

Категория:Марки автомобилей, страна производитель | Добавил:avtocar | Теги:

При покупке нового авто из салона вы уверенны в том, что машина до вас не была в эксплуатации, а значит – не имеет никаких скрытых проблем. Иначе дело обстоит с приобретением подержанных транспортных средств (ТС) – здесь будущего автовладельца поджидает огромное количество «подводных камней».

Скрученный пробег – это лишь одна из наименьших проблем, которые может скрывать от вас прежний владелец. Поэтому чтобы купить «чистый» автомобиль, многие изматывают себя поездками в разные инстанции (ГИБДД, РСА, РОССТАТ и т.д.) и долгими ожиданиями проверки ТС. Но зачем? Ведь узнать полную историю машины можно не выходя из дома – по VIN-коду в онлайн режиме.

Содержание: Что можно узнать по ВИН-коду автомобиля? Как узнать историю автомобиля?

Что такое VIN-код?

ВИН-код – регистрационный номер транспортного средства, который традиционно состоит из 17 символов, нанесен на специальную табличку (шильдик), прикрепленную к несъемным элементам кузова либо шасси. Каждая комбинация символов – уникальна и основана на стандартах ISO 3779 и ISO 3780.

Традиционно шильдик с VIN-кодом крепится на таких узлах и элементах авто:

Под капотом – блок цилиндров, головка блоков, рамка радиатора.

На дверных порогах – в большинстве случаев с водительской стороны.

Под обшивкой пола перед водительским сидением.

В специальном окошке на лобовом стекле в левом нижнем углу – характерное расположение для современных европейских авто.

Под водительским или пассажирским сиденьем.

На лонжеронах – преимущественно на автомобилях с рамной конструкцией.

Также регистрационный номер можно найти в техническом паспорте на машину, где он должен присутствовать в обязательном порядке.

Расшифровка VIN-кода

Как правило, идентификационный номер авто состоит из латинских букв и арабских цифр. Но при этом нужно знать, что в коде никогда не используются буквы O, Q и I. Это обусловлено тем, что их визуально можно спутать с цифрами 0 и 1 соответственно. Это нужно учитывать при переписывании номера.

Пример кодировки и его расшифровка:

Остановимся подробнее на 3-х секциях, из которых состоит ВИН-код:

1. WMI – включает 3 символа. Они содержат информацию о производителе – код части мира, конкретной страны, название автоконцерна (очень редко третий символ обозначает категорию авто).
2. VDS – состоит из 6 знаков, которые отражают полную информацию о технических характеристиках машины (модель, тип кузова, комплектация, двигатель, трансмиссия и т.д.). Эти данные производитель может указывать в произвольном порядке. Контрольная цифра в этой секции позволяет определить полную или частичную подмену маркировки.
3. VIS – содержит 8 символов. При этом последние 4 знака в обязательном порядке являются цифрами. В этой секции отражается модельный год транспортного средства и код завода-изготовителя, который в зависимости от года выпуска может состоять из буквенной или цифровой кодировки. Так, автомобили, сошедшие с конвейера до 2000 года, а также после 2009. имеют буквенную символику. А ТС, выпущенные в промежутке 2001-2009 годов – цифровую.

В некоторых случаях эти три части (WMI, VDS, VIS) могут быть разделены специальными символами. Здесь нет ничего криминального, и это не является признаком перебитого номера. Разделение выполняется для удобочитаемости кода.

Как читать VIN-код автомобиля

Также на шильдике допускается растягивание шифра на 2 строки, но в техническом паспорте и других документах регистрационный номер должен быть обязательно вписан в 1 строку.

Как видите, самостоятельно расшифровать VIN-код практически невозможно. Да и какой в этом смысл, если вы сможете узнать только технические параметры. Вся детальная информация (криминальная, банковская, таможенная, судебная история и т.д.) присутствует только в базах соответствующих организаций – ГИБДД, ФССП, НБКИ, РОССТАТ и пр., доступ к которым закрыт от посторонних лиц. Поэтому мы рекомендуем пробить машину с помощью специализированного онлайн-сервиса «АвтоИстория».

Что можно узнать по ВИН-коду автомобиля?

Итак, теперь давайте разберемся с вопросом о том, какую информацию о транспортном средстве можно найти с помощью VIN-кода. Как вы уже поняли из вышесказанного, идентификационный номер позволяет узнать абсолютно все стандартные данные:

Общие характеристики автомобиля – год выпуска, номер и объем двигателя, мощность и т.д.

Полные сведения о комплектации ТС. Но это далеко не все, что можно определить по ВИН-коду автомобиля. Идентификационный номер позволяет узнать всю историю ТС, которая известна его прежним владельцам. А именно:

Исчерпывающие данные о пробеге.

Дорожно-транспортные происшествия с участием ТС и страховые случаи.

Данные о продаже и регистрации.

Информация о ремонтных работах, использовании ТС в качестве такси и т.д.

Сведения о запретах и ограничениях.

Наличие банковской или кредитной истории (не находится ли авто в залоге или кредите).

Криминальная история транспортного средства – аресты, розыск, угоны и т.д.

Таможенные данные.

Как узнать историю автомобиля?

Проверить всю вышеописанную информацию можно несколькими способами:

Самостоятельно с официальными запросами. В этом случае вам придется посетить все соответствующие инстанции, что требует не один день времени. Но самое главное – для этого необходим техпаспорт на проверяемый автомобиль, страховка и прочая сопроводительная документация, а значит и присутствие настоящего владельца ТС. Как видите, этот способ не самый удачный и удобный.

С помощью онлайн-сервиса «АвтоИстория». Здесь все просто – вам понадобится лишь VIN-код или госномер машины и выход в сеть Интернет. Присутствие настоящего автовладельца не требуется. Этот способ наиболее удобный и наименее затратный, а по времени занимает максимум 15 минут (в очень редких случаях – до 1,5 часов).

Краткое руководство по онлайн-проверке авто с помощью ВИН-кода:

1. Введите 17-значный код в соответствующее поле ввода на сайте.
2. Кликаете на кнопку «Проверить» – получаете краткий отчет с общими данными об авто, чтобы удостовериться в его наличии в нашей базе данных.
3. Оплачиваете проверку.
4. Указывает свой электронный адрес.
5. Получаете отчет с автоисторией.

Отчет формируется на основании результатов проверки автомобиля по официальным базам ГИБДД, ФССП, РОССТАТ, НБКИ и других инстанций, а также по коммерческим и даже неофициальным источникам. Это гарантирует получение максимально полной истории и правдивой информации. А проверить вы можете в любое удобное для вас время – сервис работает в режиме 24/7.

В нашем отчете предоставляются даже сведения о реальной рыночной стоимости машины в зависимости от ее состояния и истории эксплуатации:

Также доступна история CARFAX (если ТС эксплуатировалось за границей) – организации, специализирующейся на сборе различных данных об автомобилях, зафиксированных в США и Канаде:

И совет напоследок – если вы покупаете подержанный автомобиль, не поленитесь пробить его по VIN-коду. Это избавит от многих эксцессов в процессе эксплуатации и позволит купить транспортное средство, которое будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.

Статьи по теме:

myavtoreviews.ru

Все о VIN коде

Основные положения и структура VIN-кода

Основные положения и структура VIN-кода сформулированы в соответствии со стандартом ISO 3779-1983, принятым в феврале 1977 года и описывающим формат Vehicle Identification Number (идентификационный номер транспортного средства), сокращенно VIN,

VIN занимает первые семнадцать позиций номера кузова. В состав VIN входят три самостоятельные части:

World Manufacturers Identification (WMI) -мировой индекс изготовителя
Vehicle Description Section (VDI) — описательная часть
Vehicle Identification Section (VIS) — отличительная часть

· WMI представляет собой код, назначаемый изготовителю с целью его идентификации. Код состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — определенного изготовителя.
· VDS — это второй раздел VIN и состоит он из шести знаков, описывающих свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их расположения и их смысл определяет изготовитель. Неиспользованные позиции изготовитель вправе заполнить выбираемыми по собственному усмотрению знаками.
· VIS представляет собой состоящий из восьми знаков третий раздел VIN, причем последние четыре знака этого раздела обязательно должны быть цифрами. Если изготовитель пожелает включить в состав VIS обозначение модельного года или сборочного завода, рекомендуется помещать обозначение модельного года на первую позицию, а обозначение сборочного завода — на вторую.

За исключением последних четырех позиций VIN имеет алфавитно-цифровую структуру. Для его составления разрешается использовать следующие арабские цифры и латинские буквы:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

Буквы I, O и Q не используются ввиду со схожестью с цифрами 0,1

В соответствии со стандартом ISO 3779, девятая позиция 17-значного номера отводится для проверочной цифры. Она получается путем арифметических манипуляций над остальными 16 цифрами VIN.

При составлении VIN правил вычисления проверочной цифры придерживаются все американские фирмы и все другие фирмы для автомобилей, поставляемых на рынок США. Однако, некоторые европейские фирмы, в частности BMW, придерживаются ISO и на европейских автомобилях.

Проверка правильности VIN позволяет в частности с большой степенью надежности определить перебитый номер, поскольку как правило подделываются «похожие» цифры и буквы, а в этом случае затруднительно подогнать новый VIN под проверочную цифру.

Что обозначают буквы и цифры VIN кода

Что такое VIN code ?

Любой автомобиль , сошедший с конвейера имеет свои регистрационные данные(технический паспорт и свидетельство о регистрации и т.д.)— номера, выбитые на агрегатах. Документы легко подделать. Конечно, можно уничтожить и номера. Автомобильные регистрационные номера можно спилить, стереть, выбить новые, но, тем не менее, именно на их подделке чаще всего попадаются торговцы крадеными машинами.

Благому делу идентификации автомобиля могут служить лишь номера, нанесенные на те узлы, которые законодательно имеют статус идентификационных. До недавнего времени таковыми считались двигатель, кузов и шасси. Сейчас, как правило, только кузов, в номере которого закодирована вся информация об автомобиле и его отдельных агрегатах.

С начала 80-х годов большинство фирм предпочитает использовать общий для всего автомобиля 17-значный буквенно-цифровой индекс(до 80 годов 7-значный) – в странах СНГ он называется ИНА (идентификационный номер автомобиля), на Западе — VIN (Vehicle Identification Number). Чтобы составить общее представление о том, по каким принципам строится VIN, подробно рассмотрим что означают цифры и буквы VIN кода.

До 80 годов почти все автомобили идентифицировались по 7-значному номеру шасси, состоявшему только из цифр. С начала 80-х автопроизводители, сочтя такую идентификацию не слишком информативной, перешли на 17-значный буквенно-цифровой индекс.

Пример 1.WBA 4711 000 7817 985

Первые 3 позиции — международный код производителя, где W-фирма производитель – Германия (WBA — собственно BMW; WBS — BMW-Motorsport).

Пример 2. WAUZZZ44ZEN096063

Первые 3 позиции — международный код производителя, W-Германия,AU-собственно AUDI

Позиции 4-6 указываются только на автомобилях, поставляемых на американский рынок. У европейских машин на этом месте пишут три литеры Z, которые недобросовестные продавцы иногда пытаются представить как обозначение тройной оцинковки кузова.

Пример 3. WVWDB4505LK234567

W-Германия, VW-собственно VW.

С 11-й по 17-ю в этих примерах — порядковый номер изделия.

Остальные порядковые номера во всех примерах означают тип транспортного средства, тип кузова, систему ремней безопасности, модель автомобиля, модельный год, место сборки, дату выпуска.

К примеру, идентификационный номер BMW подвергался переделке в 1980, 1983, 1989 годах. Порядковый номер изделия, бывший до этого 7-значным, сделали 5-значным, а перед ним, на 12-й позиции, стали писать букву, обозначающую партию изделий.

Освободившуюся 11-ю позицию заняли под код завода-изготовителя и т.д.

Для достоверной идентификации автомобиля полиции и таможне достаточно 7 последних символов.

При большом желании (хотя это очень трудно) можно опознать машину и по другим номерам. Например, по номеру двигателя. До сентября 1984 года он, за редкими исключениями, совпадал с 7 последними символами VIN (потом количество знаков в номере мотора было увеличено до 8). При заводской замене двигателя старый номер, где бы он ни располагался, спиливается, а новый наносится на заднюю часть головки блока цилиндров. К нему добавляется буква A (что значит «для замены») или N («новая деталь»), а также данные о количестве цилиндров и объеме. Таким образом, если при покупке машины выяснится, что номер двигателя не стыкуется с VIN, не спешите поднимать тревогу, а постарайтесь узнать, не меняли ли двигатель на заводе — это, кстати, должно быть отражено в документах на машину.

Многие фирмы метят автомобили не только идентификационными, но и специальными внутризаводскими номерами (как правило, это порядковый номер изделия и код даты выпуска машины по производственному календарю предприятия). Специальный внутризаводской номер архивируется в банке данных завода-изготовителя (и, по непроверенным данным, в Интерполе). Он, как и VIN, вполне пригоден для идентификации автомобиля, но воспользоваться им без содействия правоохранительных органов вы вряд ли сможете — для этого надо послать запрос в фирму, а, как показывает практика, очень немногие компании соглашаются открывать свои архивы частным лицам (Интерпол — тем более). Другое дело — официальный запрос. Тогда, может быть, помогут. Бумага с гербовой печатью, говорят, благотворно влияет на ход переговоров.

Каждая фирма строит VIN по-своему, соблюдая лишь самые общие каноны. Почти все ставят на 1-е место в индексе международный код производителя. А вот далее возможны варианты. Одни считают двигатель идентификационным узлом и стыкуют его номер с VIN, другие — нет (в США, например). Кто вводит в индекс данные о типе коробки передач, кто о наличии или отсутствии air bag, кто указывает материал и цвет обивки салона… Особой дотошностью отличаются американцы — Chrysler, например, у некоторых моделей оговаривает даже тип ремней безопасности, причем не где-нибудь в конце надписи, а на почетном 4-м месте, после страны изготовления, фирмы-производителя и типа транспортного средства.

Стоит добавить, что каждая фирма хотя бы раз в 3-5 лет вносит изменения в свой VIN , и можно представить себе, насколько трудно ориентироваться в автомобильных «татуировках».

Это и хорошо, и плохо. Плохо — потому что нормальному человеку жизни не хватит, пожелай он в этой казуистике разобраться. Хорошо — потому что те, кто машины ворует и перепродает, тоже люди. Им тоже времени не хватает. И они ошибаются, когда сочиняют краденым машинам новые «родословные». Причем часто.

Человеку, покупающему автомобиль, особенно с рук, полезно иметь с собой расшифровку VIN данной марки.

Конечно, криминальные «татуировщики» свое дело знают. Но поймать их можно. Как утверждают представители правоохранительных органов, сбытчики краденых машин делятся на две категории:

Первые делают ставку на покупателей-«лохов», которым можно подсунуть любую «липу» (расчет в большинстве случаев оказывается верным) — номера выбиваются «от балды», их содержание зачастую лишь слегка привязано к особенностям конкретного автомобиля. Марка, год выпуска, количество цилиндров и другие основополагающие данные совпадают, а всевозможные тонкости — нет.

Вторая группа — люди более серьезные. К их работе придраться трудно, поскольку номера не выдуманы, а взяты у других, реально существующих или существовавших машин, модификации которых аналогичны продаваемым. Может быть, те машины бегают где-нибудь в других странах (очень много сбываемых в Азербайджане, России и других странах СНГ с рук автомобилей оказываются двойниками тех, что зарегистрированы, например, в Польше), а может быть, уже давно разобраны на запчасти или покоятся на свалках металлолома — а номера их живут и кочуют. Одним словом — мертвые души. По запросам, понятно, здесь все чисто. Но даже в этих случаях есть шанс, хоть и маленький, обнаружить ошибку. Потому что абсолютных двойников не бывает. Какая-нибудь мелочь в номере, нет-нет, да и выдаст.

Допустим, покупаете вы Chrysler, оснащенный автоматическими ремнями безопасности. Читаете VIN: 1C3BC41… и так далее. Сравниваете с фирменным каталогом. Вроде все сходится — тип кузова, количество дверей, объем двигателя. Стоп! Литера B на 4-й позиции, если верить каталогу, означает, что на машине должны быть обычные ремни. А автоматическим положено кодироваться в VIN буквой C.

Другой пример. BMW. Берете с рук машину с номером, допустим, WBA HC12 014 H A12345, выпущенную после 1989 года. И, обратившись к специалистам обнаруживаете, что буквы H, I, O и Q на 11-й позиции VIN фирмой BMW не используются (не используются ввиду со схожестью с цифрой 0,1 и т.д.) Если, конечно, сделку еще не успели оформить.

Или, к примеру, Nissan. Предлагают вам Patrol, у которого VIN начинается с JN1 — это международный код производителя (В данном случае Япония). А произведена машина, как следует из документов, в Испании. Patrol испанской сборки должен иметь другой, неяпонский код — VSK.

«Географические» неточности вообще очень часты: допустим, из расшифровки VIN следует, что автомобиль сделан в таком-то городе, а при детальном анализе вдруг выясняется, что модификация с данным типом кузова и с данной комплектацией там никогда не производилась.

Еще несколько советов:

1. Большинство современных автомобилей помимо «главного» ключа — так называемого master-key, годного для всех замков (зажигание, двери, багажник и бардачок), — имеет еще и «малый» ключ. Им можно только открыть двери и включить зажигание. Это — для работников автосервиса и гостиничной обслуги, чтобы при отгоне вашей машины на стоянку и при ремонте персонал не шарил по багажнику и бардачку. Один из характерных признаков «нечистой» машины: «главный» ключ не подходит к замку бардачка. Как правило, это значит, что все замки сменили, а на бардачке — то ли забыли, то ли не стали возиться. Очень распространенная оплошность.
И еще учтите, что к машине должно прилагаться как минимум 2 комплекта ключей (есть марки, к которым дают и 3 комплекта). Если Вам предлагают только один, это верный признак того, что второй остался либо у продавцов, которые могут им воспользоваться в будущем, либо у ограбленного законного владельца автомобиля.

2. Старайтесь критически оценивать все, что продавец рассказывает о предлагаемом автомобиле. Например, если он уверяет вас, что машина привезена с Дальнего Востока, и даже подтверждает это какими-то справками — есть повод насторожиться. В наше время гнать или, тем более, везти машину по железной дороге из такой дали в Европу нет никакого коммерческого смысла. Скорее всего, это попытка скрыть ее истинную «родословную». При проверках таких автомобилей часто выясняется, что они угнаны в соседних странах или в Баку, в Баку и продаются.

3. Если продавец — не Ваш знакомый, ни в коем случае не покупайте автомобиль по генеральной доверенности. Это хотя и самый дешевый способ (никому не надо платить комиссионные), но и самый ненадежный. Если машина окажется краденой, следов сбытчика уже не найдешь.

Наиболее безопасные пути покупки подержанной машины: либо через комиссионный магазин, либо по договору о купле-продаже через ГАИ. Если продавец наотрез отказывается придерживаться официальных каналов продажи, лучше не соглашайтесь на сделку (можно сделать вид, что Вы собираетесь её оформлять в ГАИ).

4. Не гоняйтесь за дешевизной. Явно заниженная цена свидетельствует о том, что вам подсовывают либо загримированную развалюху, либо – краденый автомобиль. А может, и то, и другое сразу.

Где выбит VIN code на Вашем автомобиле.

Традиционными местами нанесения VIN являются блок и головка блока цилиндров, стойки кузова, дверные пороги, перегородка между двигателем и салоном, а у машин с рамной конструкцией (в основном это внедорожники) — еще и лонжероны.

Естественно, номера на легко доступных для обозрения местах перебивают очень аккуратно. А вот на скрытых — не всегда. Иногда, даже вообще этого не делают. В правоохранительных органах считают, что это не небрежность, а, скорее, расчет на нормальную человеческую лень (как показывает практика, достаточно верный).

Техника перебивки номеров, как правило, филигранная. Но встречаются, хоть и очень редко, грубые подделки: новые символы выбивают поверх старых, если их графика похожа. Например, 0 меняют на 6 или 9, P на R, 1 на 4 , W выбита двумя V.

Фирмы-производители иногда сами облегчают работу дельцам теневого автобизнеса, меняя технологию нанесения регистрационных номеров. К примеру, в салонах старых Ford Scorpio (на полу, рядом с порогом двери) номер не выбивался, а выдавливался штампом. Надпись получалась рельефной, и подделать ее было практически невозможно. А на новых Scorpio номер стали выбивать общепринятым способом, не деформируя стальной лист. Счистить заводскую надпись и набить на ее месте новую — полчаса работы. Угонщики по достоинству оценили столь роскошный подарок фирмы.

Идентификационный номер автомобиля выбивается не только на кузове, шасси и двигателе, но и на специальной маркировочной табличке — она либо привинчивается, либо приклепывается где-нибудь на видном месте в моторном отсеке. Если табличка на винтах (некоторые модели Mercedes), определить, меняли ее или нет, невозможно. Это, видимо, тоже подарок угонщикам. А вот к заклепкам имеет смысл присмотреться повнимательнее, лучше через лупу (на Москвиче 2141). Они должны быть маленькие и аккуратные. И вокруг заклепок — на кузовном листе и на табличке — не должно быть царапин и вмятин.

(Использованы материалы WMI Pages и FGI Ltd)

 

Введение

Основные положения Стандарта ISO 3779-1983

Vehicle Identification Number (VIN), в соответствии со Стандартом ISO 3779-1983, занимает первые семнадцать позиций номера кузова. В состав VIN входят три самостоятельные части: World Manufacturers Identification (WMI) — мировой индекс изготовителя, Vehicle Description Section (VDI) — описательная часть, Vehicle Identification Section (VIS) — отличительная часть

WMI представляет собой код, назначаемый изготовителю с целью его идентификации. Код состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — определенного изготовителя.

VDS — это второй раздел VIN и состоит он из шести знаков, описывающих свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их расположения и их смысл определяет изготовитель. Неиспользованные позиции изготовитель вправе заполнить выбираемыми по собственному усмотрению знаками.

VIS представляет собой состоящий из восьми знаков третий раздел VIN, причем последние четыре знака этого раздела обязательно должны быть цифрами. Если изготовитель пожелает включить в состав VIS обозначение модельного года или сборочного завода, рекомендуется помещать обозначение модельного года на первую позицию, а обозначение сборочного завода — на вторую.

За исключением последних четырех позиций VIN имеет алфавитно-цифровую структуру. Для его составления разрешается использовать следующие арабские цифры и латинские буквы:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

ЗАПРЕЩЕНО использовать буквы: I, O, Q

Определение даты выпуска автомобиля

Установление даты выпуска автомобиля возможно следующими способами: по данным, зашифрованным в VIN-коде, по обозначениям на деталях, по серийным номерам кузова и двигателя и по комплектации.

по VIN коду

У большинства производителей автомобилей год выпуска указывается в системе VIN в виде букв или цифр, расположенной на 10 позиции в VIN-коде. Исключение составляет фирма FORD (европейское отделение) у которой знак года выпуска находится на 11 позиции, а на 12 – месяц выпуска.

Ниже приведена таблица знаков служащих для обозначения года выпуска.

Год	Знак	Год	Знак	Год	Знак	Год	Знак
1971	1	1981	B	1991	M	2001	1
1972	2	1982	C	1992	N	2002	2
1973	3	1983	D	1993	P	2003	3
1974	4	1984	E	1994	R	2004	4
1975	5	1985	F	1995	S	2005	5
1976	6	1986	G	1996	T	2006	6
1977	7	1987	H	1997	V	2007	7
1978	8	1988	J	1998	W	2008	8
1979	9	1989	K	1999	X	2009	9
1980	A	1990	L	2000	Y	2010	A

Год различают календарный и модельный. Календарный год – год, в котором произведен автомобиль. Модельный год определяется самим изготовителем и может отличаться от календарного. Начало модельного года определяется началом выпуска новой модели автомобиля, а поэтому модельный год может существенно опережать календарный. При этом в VIN-коде указывается знак, соответствующий не текущему, а следующему календарному году (например, модельный год 1998 у фирмы Audi/VW начался в августе 1997 года).

Но точную дату можно узнать из «подстрочного» номера, т.е. последних 6-10 цифр. У разных производителей может быть разное количество символов VIN кода, т.н. номер изделия. Дату выпуска можно узнать несколькими способами: послать запрос в представительство фирмы или воспользоваться специальными программами.

… другими способами

Существует большое количество деталей автомобиля маркируемых при изготовлении специальными обозначениями времени изготовления. При решении о времени выпуска автомобиля по деталям, необходимо учитывать, что между датой изготовления детали и сборкой автомобиля может пройти срок от трех до шести месяцев.

Наиболее доступными для осмотра деталями, на которых указывается дата их изготовления следующие: двигатель, ремни безопасности, стойки амортизаторов капота и багажника, оконные стекла и некоторые пластмассовые детали.

Двигатель. Многие производители указывают дату изготовления на двигателе. Данные обозначения производятся одновременно с отливкой блока цилиндров и имеют вид выпуклых знаков. Порядок маркировки рассматривается по-каждому производителю отдельно.

Ремни безопасности. На нижней части ремня безопасности в большинстве случаев имеется ярлык, пристроченный у одного из двух краев, на котором, как правило, с помощью штампа, нанесена дата изготовления ремня. Обозначения дат бывают двух видов, например:

28.JUNE.1991 или 28081991,
где 28 – день, 08 – месяц, 1991 – год.

Аналогично содержание дат, указываемых на фиксаторах ремней безопасности, однако они имеют вид вдавленных знаков и располагаются со стороны сидений, для которых они предназначены.

Стекла. Большинство стекол имеют обозначения года и месяца изготовления. Год изготовления обозначается только одной цифрой, поэтому цифра «2» может соответствовать как 1992, так и 1982 году. Как правило, каждый производитель использует свою систему обозначений времени изготовления стекол, которые время от времени меняются.

SPLINTEX (dot 24) – Бельгия

При обозначении года используются цифры, а для обозначения месяцев – буквы, например:
FGH  7 — июнь 87
7  ABC — январь 87
январь обозначается буквой «А», далее по алфавиту до декабря, который обозначается – «М»

ВНИМАНИЕ! Стекла, поставляемые фирме «FIAT», маркируются таким образом, что январю соответствует буква «В», а декабрю – «N».

Определение изготовителя

Определить изготовителя автомобиля необходимо для: проверки соответствия времени выпуска автомобиля периоду изготовления автомобилей определенной модели; установления страны происхождения автомобиля. Существуют два способа определения изготовителя: по первым трем знакам VIN кода (WMI) или по международному коду завода-изготовителя (Herstellerschlussel — KBA).

Код завода-изготовителя можно посмотреть на заводской табличке или на оригинале документов придающихся с автомобилем, поставляющимся из-за границы.

Зная «Код изготовителя» (Herstellerschlussel — KBA) и «Код модели» (Typschlussel (TSN)) вы можете более точно определить модель автомобиля и его отдельные показатели. Следует помнить, что данные коды не являются уникальными для каждой модели и могут распространяться на несколько модификаций

Проверка контрольной цифры (9 символ VIN)

Контрольная цифра вводится специально производителем, как дополнительная защита от фальсификации VIN кода. К сожалению, не все производители используют данный символ.

Ниже, приводится алгоритм проверки контрольной цифры:

1. Берем VIN, например WBAGB330402182616, разобьем его по знакам так
W B A G B 3 3 0 4 0 2 1 8 2 6 1 6
1 2 3 4 5 6 7 8 CHK 10 11 12 13 14 15 16 17

9-ый символ — CHK — контрольная цифра.

2. Меняем буквы на цифры в соответствии с таблицей:
A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 9 2 3 4 5 6 7 8 9

обращаем внимание, что буквы I,O,Q не используются из-за схожести начертания с цифрами, соответственно, есть и смещение цифр.

Получится:
6 2 1 7 2 3 3 0 ? 0 2 1 8 2 6 1 6

3. Умножаем каждую цифру VIN на каждую цифру этого магического числа.
8 7 6 5 4 3 2 10 ? 9 8 7 6 5 4 3 2
CHK пропускаем.
Произведения складываем.
6*8+ 2*7+ … +6*2 =246

4. Делим нацело полученное число на 11.
246/11 = 22, и остаток=4.

5. Остаток равен цифре в 9-ой позиции (CHK). 4=4 следовательно, VIN корректен (не перебит).
Если остаток 10, то CHK должен быть «X».

VIN-коды скоро закончатся

15-июл-2004
«За Рулем» Жезлов Андрей

Мировые производители скоро исчерпают запасы свободных идентификационных номеров.
Мировые потребности в новых машинах растут столь быстро, что скоро производители исчерпают свободные идентификационные номера автомобилей (VIN).

Теоретически существует астрономическое количество уникальных комбинаций VIN, но они разбиты на блоки между странами, производителями и моделями. Поэтому количество возможных кодов для каждой страны ограничено.

Общество автомобильных инженеров (SAE — организация, ответственная за распределение кодов), хочет изменить систему, действовавшую 21 год, но это может вызвать серьезные проблемы для автопроизводителей. Добавление в VIN всего одного дополнительного знака может повести за собой многомиллионные траты на перенастройку заводских компьютерных баз данных, которые используются, в том числе, в случае отзыва автомобилей.

Есть и несколько других путей решения этой проблемы. В частности можно было бы использовать старые VIN, что может привести к еще большей путанице, или передавать часть кодов внутри каждой страны от мелких производителей крупным.

inomarka62.ru

Что такое VIN-код: расшифровка и где находится вин код в авто

VIN-код – главное средство для распознавания авто. Его применяют при проведении документальных операций. Рассмотрим подробнее, что это такое, где указан и какова польза от VIN-кода.

Что такое VIN-код и зачем он нужен

VIN – аббревиатура, которая расшифровывается так: Vehicle Identification Number, что в переводе значит «Идентификационный номер ТС». Кстати, отсюда видно, что формулировка VIN-номер неверна и является тавтологией.

VIN-код авто

В коде 17 знаков, отражающих год выпуска, данные о машине и производителе. VIN-код, присвоенный на производстве, нельзя менять на всем сроке эксплуатации машины, в отличие от прав, которые переоформляют в случае смены места регистрации ТС.

Как проверить подлинность VIN-кода

В оригинальном коде не должно быть:

• разной глубины символов;
• различий в шрифте, лишних элементов или штрихов;
• сварных швов;
• следов механического воздействия;
• шпатлевки;
• измененной толщины панели либо внешнего покрытия;
• разницы между отображением кода с наружной и обратной стороны;
• различий между покрытием панели и близлежащих зон.

Где в автомобиле нанесен VIN-код

Чтобы проверить подлинность кода, нужно внимательно взглянуть на маркировочную панель. Но для этого надо знать, где она расположена.

VIN-код на табличке

Для нанесения используют несъемные части кузова, которые наиболее защищены от повреждений в случае ДТП. В современных моделях в качестве такого места выбирают переднюю кузовную стойку с левой стороны. Также код присутствует слева на верхней части передней панели кабины. Вин-код дублируют на специальной табличке, которую крепят в передней части ТС.

Способ нанесения

При указании в документах по правилам ВИН-код пишут одной сплошной строчкой. В линии между символами недопустимы пробелы.

VIN-код в документах

Когда на заводе номер наносят на табличку, в зависимости от производителя символы прописывают либо одной непрерывной линией, либо в 2 строки, но также без разделений между элементами.

В кодировке применяются все цифры от 0 до 9 и буквы латиницы от A до Z. В этот список во избежание путаницы не входят буквы O, I и Q, поскольку внешне схожи с цифрами 1 и 0.

Из чего состоит VIN-код

У идентификационного номера 3 части.

1. З знака WMI. Идентификация мировых производителей (World Manufacturers Identification) – символы информируют о производителе.
2. 6 знаков VDS. Описание ТС (Vehicle Description Section) – информация о машине. Во многих моделях, за исключением российских, японских и некоторых европейских, последняя цифра обычно служит контрольной, своеобразной защитой от неправомерной перебивки.
3. 8 знаков VIS. Идентификация ТС (Vehicle Identification Section) – код содержит дополнительные данные об авто, например, о заводе, где изготовлена машина, или о годе ее выпуска.

Расшифровка

Рассмотрим подробнее значение каждого символа по порядку в 17-значном VIN-коде.

Расшифровка VIN-кода

• 1 – географическая территория.
• 2 – государство, выпустившее автомобиль.
• 3 – фирма-изготовитель. При выпуске менее 500 автомобилей на этом месте шифра стоит цифра 9.
• 4-8 – тип кузова, модель автомобиля, двигатель, комплектация.
• 9 – для США и КНР – контрольная цифра. Остальные производители либо ставят контрольную цифру, либо указывают некую дополнительную информацию.
• 10 – модельный год. Во время расшифровки следует учесть, что нередко он отличается от календарного. Некоторые производители из Европы или Японии эту информацию пропускают.
• 11 – завод-изготовитель.
• 12-17 – производственная последовательность ТС, ход движения по конвейеру. В США это только цифры, в Европе используют и буквы.

Как использовать VIN-код

С помощью VIN-кода удается получить больше информации, чем год выпуска или данные о комплектации.

При покупке автомобиля

Покупая машину, благодаря VIN-коду легко узнать необходимое:

• о документах – восстанавливались ли, каково число переоформлении и пр.;
• о количестве перепродаж и подробностях проведения сделок;
• о произведенном ремонте в официальном СТО;
• об участии в авариях на дорогах;
• о показаниях счетчика оборотов колеса за все время службы;
• о способах эксплуатации – такси, каршеринг, лизинг.

Упомянутые возможности помогают снизить риск покупки битой машины или авто с сомнительным прошлым.

При подборе запчастей

Когда нужны запчасти, с помощью VIN-кода удается справиться с рядом проблем.

• Ускорить процесс поиска деталей: многие дилеры перед продажей запасных частей классифицируют товар на основе автомобильных кодов. Во многих интернет-магазинах предусмотрен отдельный онлайн-инструмент с окном поиска по части номера. Путем уточнения критериев проще и быстрее подобрать подходящий узел.
• Исключить ошибки при покупке элемента для замены. Из-за множества поколений авто иногда сложно отыскать ровно ту деталь, что требуется. Труднее всего дело обстоит с трансмиссией, двигателем и другими сложными элементами.

При желании отследить историю

VIN-кодом полезно пользоваться, чтобы узнать:

• сколько человек владели автомобилем;
• случались ли аварии;
• не угнана ли машина;
• не в залоге ли техника.

Для этого существуют специальные сервисы.

• Автокод – портал для жителей столичного региона, где доступна история владения, число собственников, информация о ДТП, о коммерческом использовании и другие факты.
• Госавтоинспекция – для владельцев авто, зарегистрированных вне Москвы и области. Здесь также хранятся данные о биографии автомобиля. Но база ДТП может оказаться не полной.
• Реестр уведомлений о залогах движимого имущества – здесь можно выяснить, не заложена ли машина.
• Российский Союз Автостраховщиков – на сайте заполняют форму, чтобы получить информацию о договоре ОСАГО.

VIN-код несет в себе массу важной информации, проверка которой – это не только нормальная практика, но и вынужденная необходимость.

www.tts.ru

Как читать VIN-код автомобиля — журнал За рулем

11 мая 2017 года

На заре автомобилизации, когда этот вид транспорта был явлением штучным, никому и в голову не приходило подвергнуть его учету и присвоить машине некий идентификационный номер. Что же изменилось сегодня, откуда взялся VIN и где нашел свое применение?

Карл Бенц в 1885 году сконструировал самобеглую трехколесную коляску с бензиновым двигателем, и все знали, что это коляска Карла Бенца. Если ему нужны были запчасти или детали, то он сам обо всем этом заботился и, наверное, был счастлив.

Автомобиль Карла Бенца

Автомобиль Карла Бенца прекрасно обходился без VIN-кода. Он был первым и единственным в мире.

Автомобиль Карла Бенца прекрасно обходился без VIN-кода. Он был первым и единственным в мире.

Материалы по теме

Годом позже аналогичный четырехколесный экипаж создал Готлиб Даймлер, и это был автомобиль Готлиба Даймлера. Никому особенно и дела не было до того, как и зачем идентифицировать каждый конкретный автомобиль. Когда машин стало больше, все проблемы решались через мастерскую. Техника относилась к более или менее известной марке, и этого было достаточно. Так продолжалось до тех пор, пока счет выпускаемых машин не пошел на сотни тысяч и миллионы штук. Ведь в процессе эксплуатации автомобилю полагались и запасные части, которые подходили только к определенной модели, да еще выпущенной в определенный период.

Первыми решили навести порядок американцы. В середине 50-х годов количество продаваемых в США автомобилей превышало продажи во всех остальных частях света, вместе взятых. Американские автопроизводители начали штамповать идентификационные номера на автомобилях и запчастях. Так формально появился VIN (Vehicle Identification Number), который, впрочем, не был чем-то универсальным и всецело зависел от прихоти компаний GM, Chrysler или другого производителя.

Но вот в начале 80-х годов Национальная ассоциация безопасности движения на транспорте США вводит требование, согласно которому все транспортные средства должны маркироваться 17-значными идентификационными номерами. Порядок воцарился, и сформировалась структура VIN-кода в том виде, в котором он известен сегодня.

VIN номер

Не знаете, где найти VIN вашего авто

www.zr.ru

Что такое VIN, как его расшифровать, и как отследить по нему историю автомобиля

Проведение любых документальных процедур, связанных с автомобилем, требует «идентификации его личности». Документом, «удостоверяющим личность», является паспорт транспортного средства, но главным средством идентификации автомобиля служит его VIN. Что это такое, где его найти, и чем он может быть полезен?

1. Что такое VIN?

VIN – это аббревиатура от английского «vehicle identification number», что означает «идентификационный номер транспортного средства». Это уникальный буквенно-цифровой код, состоящий из 17 символов, который является главным средством идентификации автомобиля в течение всей его жизни. VIN присваивается автомобилю изготовителем и не меняется, в отличие от документов – они выдаются к автомобилю в стране эксплуатации и меняются в случае смены его «прописки». Кроме того, VIN – не просто набор цифр: в нем содержатся данные о производителе, годе выпуска и характеристиках машины.

К слову, именно из-за расшифровки аббревиатуры VIN фразы вроде «VIN-номер» не совсем верны, так как являются тавтологией. А еще для обеспечения уникальности VIN никогда не содержит латинские буквы I, O и Q из-за их сходства с цифрами 1 и 0.

2. Зачем нужен VIN?

Как уже было сказано выше, VIN обеспечивает две основные функции: идентифицирует автомобиль и несет информацию о нем. Именно он первым указывается в регистрационных документах на машину, таких как паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации. Из VIN можно почерпнуть информацию о том, где и когда был изготовлен автомобиль и какую комплектацию получил на заводе-изготовителе. Ну а кроме того, именно по VIN можно отследить историю автомобиля и выяснить, сколько у него было владельцев, был ли он в ДТП, не находится ли в залоге, не числится ли в угоне и нет ли у него ограничений на регистрационные действия.

3. Где найти VIN?

Идентификационный номер автомобиля дублируется в нескольких местах – это позволяет как облегчить его поиск, так и надежнее защитить его от противоправных действий. В зависимости от автомобиля найти VIN можно под лобовым стеклом, на пороге или стойке водительской двери, на перегородке моторного щита, на «чашке» переднего амортизатора, на двигателе и в некоторых других точках. Стоит заметить, что VIN может быть выбит как непосредственно на кузове, так и на специальной номерной табличке, прикрепленной к кузову на заклепках.

4. Как расшифровать VIN?

Самостоятельная расшифровка VIN – довольно трудоемкая процедура, поскольку потребуется вооружиться таблицами данных и последовательно выяснять, что означают символы идентификационного номера.

В целом VIN состоит из трех частей. Первые три символа содержат информацию о производителе и стране производства автомобиля. Символы с 4 по 8 скрывают данные о модели, типе ее кузова, установленном двигателе и уровне оснащения. Девятый символ – это так называемый контрольный знак: он несет в себе зашифрованную информацию о подлинности самого VIN. Следующие 2 символа обычно содержат данные о годе выпуска машины и заводе-изготовителе, а последние 6 символов – это серийный номер автомобиля.

Сейчас имеется много онлайн-сервисов, предлагающих бесплатную расшифровку VIN, поэтому можно не тратить время на его самостоятельное прочтение. Такая работа имеет смысл лишь в отдельных случаях – например, когда важно выяснить, каким именно по счету сошел с конвейера имеющийся редкий автомобиль, так как это может оказать влияние на его стоимость. Расшифровать же VIN можно, например, в электронном каталоге запчастей вроде Elcats.

5. Как отследить историю автомобиля по его VIN?

Как было сказано ранее, VIN позволяет узнать гораздо больше, чем просто данные о производителе и комплектации автомобиля. В определенных случаях идентификационный номер может открыть перед вами полную биографию машины, рассказав обо всех нюансах ее жизни. Рассмотрим основные сервисы, которые помогут в этом.

Жителям Москвы и Московской области на сегодняшний день повезло больше всех: для автомобилей, зарегистрированных на этой территории, доступна полная информация на портале Автокод – вот здесь. С помощью этого бесплатного сервиса можно узнать общую информацию об автомобиле, историю владения, включая число собственников, данные о том, были ли собственниками юридические лица, историю ДТП, включая их дату и полученные повреждения, сведения о коммерческом использовании машины (например, в такси) и даже данные о пробеге. Вооружившись таким мощным инструментом, можно, например, проверить автомобиль перед покупкой или выяснить, каким было прошлое уже имеющегося авто.

Те, кто живет вне столичного региона, тоже могут кое-что узнать об истории автомобиля, имея его VIN. Зайдя на сайт ГИБДД, вот сюда, можно получить данные по истории регистрации автомобиля и наличию ограничений на регистрационные действия, а также узнать, не числится ли машина в угоне. Есть у ГИБДД и проверка на участие авто в ДТП, однако эта база не может претендовать на исчерпывающую полноту, и возможность того, что некоторые аварии не будут отражены в истории машины, довольно велика.

Еще один сервис, позволяющий узнать «подноготную» автомобиля по его VIN – это реестр уведомлений о залоге на сайте Федеральной нотариальной палаты РФ. Зайдя вот сюда, можно попытаться выяснить, не находится ли автомобиль в залоге, например, у банка. Стоит отметить, что эта база данных тоже пока не характеризуется абсолютной полнотой данных, и в некоторых случаях данные о залоге могут быть не отражены.

Ну а четвертый официальный сервис, предоставляющий информацию об автомобиле по VIN – это сайт Российского Союза Автостраховщиков. Зайдя вот сюда и заполнив предложенную форму, можно получить данные об имеющемся договоре ОСАГО на автомобиль, а также проверить, включены ли те или иные водители в число лиц, допущенных к управлению по этому договору.

Существуют и негосударственные источники, из которых можно почерпнуть информацию о прошлом автомобиля. Если оный прибыл из США или Канады, то о годах, проведенных за океаном, можно узнать подробнее с помощью Carfax или Autocheck.

www.kolesa.ru

Как читать VIN автомобиля — Quto.ru

Автомобильный идентификационный номер или VIN (Vehicle Identification Number) представляет собой серийный номер, уникальный для каждого автомобиля. Во многих странах он используется производителями и всеми структурами, имеющими отношение к автомобилям: полицией, страховыми компаниями и продавцами, чтобы идентифицировать и отслеживать автомобиль.

В настоящее время общепринятым стандартом является VIN, введенный в 1981 году. Ранее они, в основном, использовались автопроизводителями, чтобы вести учет собственной продукции.

Современный стандарт VIN использует несколько систем, принятых в Европейском союзе, США и Японии. Основными считаются две системы: ISO 3779 и ISO 3780, подтвержденные Международной организацией по стандартизации ISO.

1. Первые три символа называются «идентификатор производителя» (WMI) и используются для идентификации автопроизводителя и страны изготовления. Первый символ представляет страну, в которой находится производитель, второй показывает название производителя и третий свидетельствует о типе транспортного средства, а в некоторых случаях, о производственном подразделении. Коды стран:
   A–H — Африка (AA-AH — Южная Африка, BF-BK — Кения, DA-DE — Египет, FF-FK — Нигерия).
   J–R — Азия (JA-JT — Япония, KL-KR — Южная Корея, LA-L0 — Китай, PF-PK — Сингапур, RF-RK — Тайвань).
   S–Z — Европа (SA-SM — Великобритания, SN-ST, WA-W0 — Германия, SU-SZ — Польша, S1-S4 — Латвия, TA-TH — Швейцария, VF-VR — Франция, VS-VW — Испания).
   1–5 — Северная Америка (1A-10, 4A-40, 5A-50 — США, 2A-20 — Канада, 3A-3W — Мексика).
   6–7 — Океания (6A-6W — Австралия, 7A-7E — Новая Зеландия).
   8–9 — Южная Америка (8A-8E — Аргентина, 8F-8K — Чили, 8L-8R — Эквадор, 8S-8W — Перу, 8X-82 — Венесуэла, 9A-9E, 93–99 — Бразилия, 9F-9K — Колумбия, 9L-9R — Парагвай, 9S-9W — Уругвай).
2. Символы с 4 по 8 называются «дескриптор автомобиля» (VDS). Они используются для определения типа транспортного средства. Эта часть VIN подлежит толкованию в зависимости от конкретного производителя. Эти четыре символа могут включать в себя тип используемой платформы для автомобиля, модель или тип кузова. Большинство производителей используют восьмой символ для определения типа двигателя в том случае, если данная модель комплектуется несколькими версиями двигателей.
3. Девятый символ называется контрольной цифрой и является обязательным в американских VIN в качестве способа определить точность VIN. Этот символ позволяет определить другие литеры в VIN-коде, даже если они отсутствуют или сохранились лишь частично. Ее можно рассчитать, но делается это по сложной формуле. Значение контрольной цифры может быть от 1 до 9. Если же вместо цифры имеется символ Х, значит, контрольная цифра в VIN равна десяти. Для вычисления контрольной цифры, любой букве в VIN должно быть назначено числовое значение, в соответствии со следующей таблицей (номера в VIN сохраняют существующее значение): Обратите внимание, что буквы I, O, Q обычно не появляются в VIN, вероятно, потому, что их легко перепутать с нулем и единицей.

quto.ru

VIN (вин) номер автомобиля : как правильно его использовать?

Идентификационный номер автомобиля используется в мировом автопроме для обозначения и предания уникальности каждому транспортному средству.

Информация, которую несет этот номер, позволяет узнать о производителе автомобиля, характеристиках и особенностях транспортного средства, стране, где проводился выпуск данной модели.

Расшифровка вин номера автомобиля позволяет в некоторых случаях выявить подделку документов.

Именно поэтому проверка подобного номера проводится при покупке автомобиля.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ?

До 1981 года при сборе автомобилей не использовали стандартный принцип создания кода, что приводило к отсутствию системы стандартизации. Только с 1981 года стали использовать сочетание 17 букв и цифр для обозначения каждой модели. Из-за того, что на протяжении многих лет эксплуатации автомобиля, нанесенный код может незначительно измениться из-за внешнего воздействия, буквы I и O, Qрешили не использовать из-за их сходства с цифрами 0 и 1.

Создание современного кода основывается на использовании двух международных стандартов ISO 3780 и ISO 3779. Они практически одинаковы и используются в автопроме США и Европейского Союза.

Расшифровка VIN (вин) номера автомобиля

Подобный код создают при разделении его на три основные группы:

1. WMI – мировой индекс производителя, который представлен тремя первыми символами номера. Проверка вин номера автомобиля, именно группы WMI, позволит узнать следующее: первый символ означает географическую зону расположения производителя, второй – страну в указанной географической зоне, третий – определяет конкретного производителя.
2. VDS – описательная часть кода, которая состоит из 6 символов. Использование подобной группы позволяет более точно охарактеризовать технические особенности автомобиля. Выбор знаков, их особенности и последователь определяет сам производитель транспортного средства.
3. VIS – третья группа символов, состоящая из 8 знаков. Согласно принятым стандартам третья группа знаков (особенно последние четыре) должны быть представлены исключительно цифрами. В некоторых случаях производитель в этой группе символов размещает информацию о модельном ряде, к которому принадлежит конкретное транспортное средство. Также может быть внесена информация о сборочном заводе. Принятые правила расположения символов в этой группе приводят к тому, что символы модельного года размещают на первой позиции, а обозначение сборочного завода наносится после.

Подобное обозначение является стандартным способом идентификации каждого автомобиля.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ ВИН НОМЕРА?

Нанесенный VIN код очень полезен при приобретении авто и поиске запчастей на него.

Пробить вин номер автомобиля бесплатно (неполный отчет) на сегодняшний день можно на различных сервисах в интернете. За оплату, вы получите полную информацию по проверяемой машине.

Подобная возможность, в некоторых случаях, позволяет уменьшить риск приобретения автомобиля, который имеет «темное прошлое». Ведь подобный код во многих странах вносится в определенную базу данных при участии автомобиля в ДТП. Используя подобные сервисы можно узнать дополнительную информацию о транспортном средстве.

Большой популярностью рассматриваемый способ идентификации транспортного средства пользуется при поиске необходимых запчастей. Использование этого кода при поиске запчастей позволяет решить следующего рода проблемы:

1. Значительно ускоряет процесс поиска по причине того, что многие продавцы запчастей проводят классификацию предлагаемого товара, используя в качестве основы код автомобилей. Многие интернет-магазины имеют специальное поле поиска для размещений определенной части кода. Увеличение критерий поиска позволяет подобрать наиболее подходящий вариант за максимально короткий срок.
2. Исключает вероятность возникновения ошибки во время покупки необходимого элемента автомобиля. Появление большого количества поколений автомобилей от различных производителей значительно усложняет поиск необходимого (особенно это касается двигателя, трансмиссии и других сложных элементов).

Люди, которые встретили проблему с поиском уникального элемента системы транспортного средства, знают, что такое вин номер автомобиля и как его использовать. Многие его не используют по причине того, что не сталкивались с проблемой при поиске запчастей.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВИТ ВИН НОМЕР?

Пренебрегать использованием вин номера при покупке автомобиля не стоит. Ведь при его помощи можно узнать практически всю историю транспортного средства от момента его выпуска с конвейера, до того момента, когда владелец, посредник или автодилер выставляет его на продажу.

Проверка машины перед покупкой по VIN-коду

Информационные базы, которые составляются уже на протяжении многих лет для отслеживания истории каждого автомобиля, могут содержать следующего рода данные:

1. Информация о документах на машину, об их восстановлении и многое другое.
2. База данных содержит информацию о количестве перепродаж, а также многое другое о проведении операций купли и продажи.
3. Если автомобиль стоял на обслуживании в дилерском центре или в станции технического обслуживания, то при использовании вин номера можно узнать то, какие ремонтные работы проводились и даже какие элементы систем были заменены. Однако стоит помнить о том, что не все автовладельцы используют услуги фирм, которые заносят всю информацию в базу данных и представляют документы о техническом осмотре и проведенных работах. В некоторых случаях ремонт может проводиться «кустарным» методом.
4. Информация об участии автомобиля в ДТП может быть весьма полезной.
5. Показания одометра на протяжении всей эксплуатации транспортного средства.
6. Использование конкретного варианта исполнения в различных сферах деятельности (прокат, такси, лизинг и многое другое).

Учитывая вышеприведенные особенности можно сказать, что проверка подобной информации при приобретении транспортного средства – скорее норма на сегодняшний день, чем лишняя предосторожность. С примерами вин номера автомобиля, пользой его использования можно ознакомиться на многочисленных тематических форумах, а также сервисах, которые предоставляют информацию по веденному коду.

 

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

auto.mirtesen.ru

Как отрегулировать фары 2110 бош

Даже начинающий автомобилист понимает, что от регулировки фар зависит безопасность водителя и его спутников, а также других участников дорожного движения, включая пешеходов. Рано или поздно мы замечаем, что оптика перестала обеспечивать нужный обзор на дороге – это касается и дальнего, и ближнего света. Значит нужна регулировка фар ВАЗ 2110.

В этом материале мы опишем, как проводится эта процедура на «десятке». Все шаги расписаны максимально просто, поэтому отрегулировать свет сможет и начинающий автомобилист. Также мы рассмотрим альтернативу стандартному устройству для настройки. После прочтения статьи вы будете знать, что собой представляет электрокорректор и как его поставить на ВАЗ 2110.

Оптика ВАЗ 2110

На автомобилях этого поколения установлены следующие приборы освещения:

• Блок-фары. При помощи элементов управления на приборной панели можно переключаться между дальним и ближним светом.
• Указатели поворота.
• Противотуманные огни. Эта оптика появилась только на «десятках» последних версий, но ПТФ можно поставить самостоятельно.
• Габаритные огни.

Прежде чем проводить регулировку света, нужно убедиться в том, что гидро- или электрокорректор работает исправно. В противном случае такая «настройка» только усугубит положение. Если приборы в порядке, тогда можно приступать к настройке.

Регулировка фар

Чтобы точно отрегулировать свечение фар, необходимо полностью заправить «десятку» топливом. Также во время регулировки рекомендуется, чтобы на водительском месте сидел человек приблизительно вашей комплекции. Тогда положение кузова будет естественным. Не забудьте проверить давление в покрышках. Если они спущены (даже немного), доведите показатель до нормы. Все готово? Переходим к настройке.

Проверку следует проводить в ночное время суток. Машину необходимо поставить напротив вертикальной поверхности – обычно автомобилисты используют для этого стену гаража. Передний бампер должен стоять параллельно стене, от передних фар до препятствия должно быть ровно пять метров. Теперь необходимо нанести на препятствие следующий рисунок:

Устанавливаем электрокорректор фар

Штатное устройство не регулируется, оно неразборное, как результат, при выходе из строя, фару можно только заменить. Чаще всего это происходит из-за утечки рабочий жидкости или «клина». Если у вас возникла необходимость заменить устройство, то лучше вместо него поставить электрокорректор.

На «десятку» можно поставить:

• Штатный электрокорректор для 2110. Найти его можно по артикулу ЭМКФ-41.
• Корректор от другой марки, обычно автомобилисты используют для этого агрегат от ГАЗа.

В комплект входит сам электрокорректор, уплотнительные кольца и проводка. Основное преимущество такого устройство перед штатным агрегатом – это надежность. Установив электрокорректор, вы забудете о поломках этого компонента. Система штатного устройства сделана таким образом, что корректор постоянно находится под давлением жидкости. Уплотнительная резина изнашивается особенно быстро в холодную пору.

Установка электрокорректора от ГАЗ

Покупать нужно комплект, где присутствуют провода. В противном случае вам придется самостоятельно делать витую пару.

Установку необходимо выполнять в штатные места, здесь никаких доработок не требуется. Зато они понадобятся в самом приборе – необходимо выставить ход и длину штока. Установка может быть осуществлена и без доработок, но есть вероятность, что электрокорректор будет работать только в первых 4-х позициях вместо 16-и.

Укорачивание длины штока проходит по следующей схеме:

1. На привод необходимо подать напряжение, шток при этом должен выйти.
2. На фото ниже показано, где нужно отрезать шток.

Теперь нужно уменьшить ход. Для этого следует поменять резистор R1 – вы найдете его на схеме подключения ЭК. Меняем его на 4.3кОм. Если вы не разбираетесь в электронике, то посмотрите на фото ниже – там указано место расположения резистора, который необходимо заменить. Когда все доработки завершены, электрокорректор можно подключать к системе.

Регулировка

Выставляем ближней свет на деление «0». Это соответствие будут в дальнейшем проверять при техническом осмотре автомобиля. В отличии от гидравлического устройства, с ЭК машину нужно ставить на расстоянии 1,2 м до стены. При переключении деления уровень смещается на 60 мм. В итоге мы должны получить результат, как в инструкции по настройке.

Видео по регулировке фар:

Самой распространенной причиной ДТП является плохая видимость. Поэтому не стоит объяснять, почему ваши фары должны быть хорошо отрегулированы. На иномарках можно встретить адаптивный свет – это когда фары направляют свет в зависимости от угла наклона авто, загруженности и других параметров.

Самым простым способом регулировки света фар является станция техобслуживания. Но, мы же все делаем своими руками и не хотим отдавать лишние деньги. Поэтому в данной статье я расскажу вам как отрегулировать фары на ВАЗ 2110.

Перед началом регулировки, чтобы избежать погрешностей следует проверить несколько вещей, а именно:

1. Проверить фары на наличие загрязнений.
2. Просмотреть фары на наличие повреждений.
3. Проверить давление шин.
4. За рулем должен быть вес, который приблизительно равен вашему.

1. Регулировку производим на досконально ровном месте. При этом напротив должна быть стена, которая стоит под 90° к площадке.
2. Расстояние от стены до машины равно 5 м.
3. На стену нанесите данный рисунок мелом. Или же нарисуйте данное изображение на листах бумаги и наклейте их на стену.

1. Первую линию рисуем параллельно площадке, расстояние от площадки до линии должно быть равно расстоянию от площадки до верхушки фар.
2. Вторую линию проводим параллельно предыдущей, на 7,5 см ниже.
3. Проводим 2 линии, условно идущие по центру фар. Назовем эти линии А и В. Они параллельны между собой и перпендикулярны линиям 1 и 2. Точки пересечения их с линией 2 назовем Е. Расстояние между этими точками равно 936 мм.
4. Если в вашем ВАЗ 2110 есть гидрокорректор, то установите его в положение 1 и включите ближний свет фар.
5. Накройте чем-нибудь светонепропускным одну из фар (тканью)
6. Добиваемся свечения пучка фары по линии 2. (Используя регулировочный винт сзади фары)
7. Вторым винтом добиваемся совмещения точки излома света в вертикальной границе центра фар.
8. Теперь закройте эту фару тканью и отрегулируйте вторую аналогично первой.

Видим, что ничего сложного нет и времени долго не нужно. Зато вы будете уверены в том, что в темное время суток вы будете хорошо видеть поверхность дороги и не будете слепить водителей встречных авто.

Как отрегулировать свет фар?

1) Сперва в ночное время суток, поставьте свой автомобиль, параллельно любой вертикальной поверхности, которой может выступать как гараж, стена, и другие препятствия.

Примечание!
Располагать автомобиль нужно строго за пять метров до препятствия!

2) Затем если есть возможность, начертите с помощью мела, или либо маркера, на препятствие возле которого вы собираетесь производить регулировку фар, следующий рисунок:

Примечание!
Если нет возможности начертить рисунок, то в таком случае при регулировки фар, воссоздайте его в своей голове!

3) Далее включив именно ближний свет фар, и накрыв в это время левую фару толстым полотном ткани, отрегулируйте сперва правую фару, для этого:
1. Прокрутив в нужную для вас сторону винт «1», отрегулируйте положение света фары по вертикали.
2. После взявшись рукой за винт «2», отрегулируйте положения света фары по горизонтали.

Регулируйте положение фары до того, пока оно не совпадет по начерченному рисунку на препятствии, а именно:
1. По вертикали в обязательном порядке, свет должен касаться линии «N» и не выходить за пределы линии «M».
2. А по горизонтали в обязательном порядке, свет должен соприкасаться с линиями «C», и «D».

4) Когда вы закончите работу по настройки правой фары, эту же операцию проделайте и с левой фарой.

Важно!
1) Для того что бы достичь самой точной регулировки фар, для этого перед началом регулировки, машина должна быть полностью заправлена бензином!
2) А так же при регулировки фар на сиденье рекомендуется посадить человека приблизительно вашего телосложения, а что бы быть более точным, то одинакового с вами веса!
3) Перед началом регулировки так же стоит проверить давление в колесах, и в случае необходимости довести его до нормы!

Регулировка фар бош ваз 2110

Фары Bosch «не светят» или роль гидрокорректоров — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2 Начну издалека и будет много букв, кому лень читать — идем в самый низ поста и читаем вывод. ИМХО мое наблюдение, так как такой инфы в нете либо на драйве я ни у кого не видел. Если есть, то дайте ссылку. Итак, после приезда из командировки и пробы новой машины на вкус, я понял, что света в ночное время нифига не хватает. То есть его нет совсем, фары светят УЖАСНО. Кому до сих пор не понятно — у меня стоят с завода оригинальные фары BOSCH. После первого визуального осмотра вынесен диагноз — фары внутри грязные. Решено было их почистить. Как видим дырки в фарах, которые я заклеил скотчем, предназначались для гидрокорректоров (этого я тогда не знал). Свет стал чуть получше, но все равно я светил себе под нос, и приходилось включать дальний чтобы увидеть пешеходов на переходе и не сбить их (при установке фар я затянул все крутилки на максимум, то есть максимально их поднял в верхней части). После этого было решено заменить лампочки в ближнем свете на Osram Silverlight. Свет чуууууууть чуууууууть стал ярче, но от этого светить лучше не стал. Так и продолжал ездить, ночами выкалывая глаз. Читая инет я понял, что такие проблемы почти у всех фар марки Bosch. Но на новые фары давила жабка, толстая и злая. И вот на днях меняя бачок решил поставить корректор только из-за того, что меня вымораживала дырка в панели, груженым я все равно не езжу. Меня сразу же порадовало то, что утром я увидел совершенно другую картину — СВЕТ ЕСТЬ! Да еще и какой, лупит так, что дальний не нужен (понятное дело надо корректировать). Это я понял после того, как 3-4 встречки меня с какого то перепуга ослепили дальним. Потом осенило. Вывод: Принцип гидрокорректора, его работа и влияние на положение отражателя (набросал своими руками собственноручно) Черный — это гидрокорректор Итак у нас есть 2 винта регулировки фары — по горизонтали и вертикали. Нас интересует именно вертикальный. Он расположен сверху и двигает ТОЛЬКО ВЕРХНЮЮ часть отражателя, опуская или поднимая свет. Без гидрокорректора нижняя часть остается в крайнем заднем положении и даже с выкрученным максимально верхним винтом они все равно смотрят вниз. Как будто бы мы едем в положении гидрокорректора на MAX (по факту даже больше, так как даже в максимальном положении он все равно приподнимает нижнюю часть достаточно высоко). То есть, если загрузить багажник машины на полную и под завязку — …опа машины опустится ниже, и низ фар по отношению к земле приподнимется, что даст нам более дальний луч света. А так как у нас вместо гидрокорректора дырки, то фары и светят нам в пол. Вставляя гидрокорректорна свое законное место мы давим на нижнюю часть фары, заставляя ее податься вперед. Из-за этого луч света становится выше и мы светим дальше. Причем НАМНОГО дальше. Света настолько много, что я просто рад безумно, а встречка до сих пор (даже на максимальном положении гидрокорректора) давит дальним, но это уже после праздников и выходных поеду регулировать! Всем удачно дня и не ломайтесь! www.drive2.ru Лада 2111 Синий Вагончик › Бортжурнал › 21# Да будет свет! Установка фар Bosch (A.L), настройка и не только. И так, друзья! Подвалил мне (точнее снова моей машине) не хилый подгон, а именно новенькие фары Бош. На радостях я даже помчал и прикупил к ним оранжевые поворотники! Да, на Бош они продаются, не завод конечно, но нормальные. Ориджинал я снял и спрятал на черный день!) Естественно ждать я не стал и помчал в гараж менять фары. Т.к опыт снятия фар уже имеется, проблем не возникло! Полный размер Разбираем все это дело Полный размер Старый Киржач Полный размер Достаем новье Полный размер Ставим на место! В общем дольше поворотники менял, чем фары ставил. Начал все собирать обратно. В повороты новые так же сделал «американки». Заменил лампы в Птф (одна перегорела) и поехал тратить. В итоге понимаю, что фары светят под нос. Значит не настроены, подумал я, вышел из машины и начал крутить… Кручу, кручу…выкрутил на всю вверх, а толку ноль! Ну думаю, пойду корректор попробую. А он сцука, только левую фару опускает и все… Весело! Приехав в гараж, я вспомнил про заглушки корректора, которые стояли в фарах, а именно то, что «конец» на них был длиннее, чем на моем корректоре. Полный размер Вот такие заглушки! Вынув свой корректор (а на нем уже была термоусадка для Киржача) я поставил заглушку с Боша! И фара поднялась)) но все равно было низко… Тогда я пошел путем доработки Киржачей и нахренашил в несколько слоев термоусадки! Полный размер Вот так Полный размер Что бы было, пилять! Дальше пример. Свет левой фары без заглушки и с ней: Полный размер С заглушкой Полный размер Левая без заглушки Таким вот чудо образом я выровнял и поднял фары. www.drive2.ru Регулировка фар на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 Как отрегулировать свет фар? 1) Сперва в ночное время суток, поставьте свой автомобиль, параллельно любой вертикальной поверхности, которой может выступать как гараж, стена, и другие препятствия. Примечание! Располагать автомобиль нужно строго за пять метров до препятствия! 2) Затем если есть возможность, начертите с помощью мела, или либо маркера, на препятствие возле которого вы собираетесь производить регулировку фар, следующий рисунок: Примечание! Если нет возможности начертить рисунок, то в таком случае при регулировки фар, воссоздайте его в своей голове! 3) Далее включив именно ближний свет фар, и накрыв в это время левую фару толстым полотном ткани, отрегулируйте сперва правую фару, для этого: 1. Прокрутив в нужную для вас сторону винт «1», отрегулируйте положение света фары по вертикали. 2. После взявшись рукой за винт «2», отрегулируйте положения света фары по горизонтали. Регулируйте положение фары до того, пока оно не совпадет по начерченному рисунку на препятствии, а именно: 1. По вертикали в обязательном порядке, свет должен касаться линии «N» и не выходить за пределы линии «M». 2. А по горизонтали в обязательном порядке, свет должен соприкасаться с линиями «C», и «D». 4) Когда вы закончите работу по настройки правой фары, эту же операцию проделайте и с левой фарой. Важно! 1) Для того что бы достичь самой точной регулировки фар, для этого перед началом регулировки, машина должна быть полностью заправлена бензином! 2) А так же при регулировки фар на сиденье рекомендуется посадить человека приблизительно вашего телосложения, а что бы быть более точным, то одинакового с вами веса! 3) Перед началом регулировки так же стоит проверить давление в колесах, и в случае необходимости довести его до нормы! vaz-russia. com Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › Выявление неисправности и замена гидрокорректора фар ВАЗ 2110 Содержание 1 Причины поломки 2 Конструктивные особенности 3 Обнаружение неисправности 4 Порядок замены 5 Особенности эксплуатации Причины поломки На автомобиле ВАЗ 2110 обычно используются гидрокорректор фар «2110-3718010» или «2110-3718010-10». Довольно часто, особенно зимой, из-за температурных перепадов, а также не слишком высокого качества резины уплотнителей, происходит утечка рабочей жидкости и тогда без замены гидрокорректора ВАЗ 2110 не обойтись. Конструктивные особенности Конструкция гидрокорректора предусматривает такие составляющие: Главный цилиндр, который закреплён на приборной панели; Исполнительные цилиндры, которые монтируются на блок-фарах и поворачивают их; Соединительные трубопроводы гидрокорректора, фиксируемые хомутами; Рабочая жидкость, которая отличается повышенной морозостойкостью. Гидрокорректор работает так: нормальный исправный корректор поддерживает нужное для работы давление. Если водителю нужно направить свет фар вниз, тогда давление в системе понижается. При этом шток при помощи поршня поворачивает оптику вниз. Если жидкость вытекает, поршни корректора фиксируются в каком-то одном положении, и регулировка направленности светового потока фар становится невозможной. Обнаружение неисправности Если отрегулировать фары невозможно, спешить тотчас менять корректор бывает нецелесообразно, ведь вполне возможно, что дело в чем то другом. Если вы удостоверились, что подтекание жидкости отсутствует, а регулировочными винтами направленность светового потока нельзя изменить, замерьте ход штоков. Для чего снимите исполнительные цилиндры и произведите замеры. Нормальным ход считается, если он составляет 6,5—7,5 мм. На ВАЗ не предусмотрели ремонт корректора, его конструкция не разборная. Именно поэтому, если возникла надобность, производится замена всей конструкции, включающей также трубки и цилиндры. Порядок замены У неопытных водителей замена корректора часто вызывает трудности, о чем свидетельствуют многочисленные обсуждения на форумах владельцев ВАЗ. И все же гидрокорректор поменять не так уж сложно. Производится это в таком порядке: Крепления. Сначала нужно отсоединить все хомуты, крепящие трубки гидрокорректора к кузову; Управление в салоне. Снять ручку переключателя корректора, находящуюся на панели в салоне. Для этого достаточно дернуть ее на себя; Пространство для ремонта. У ВАЗ 2110 ремонт гидрокорректора фар сложен именно из-за неудобства расположения отверстия, через которое продеты трубки корректора. На этом этапе у многих «тормозится» весь процесс. Чтобы подобраться к отверстию, нужно как-то убрать бачек с тосолом. Необходимо просто сверху освободить «подход», чтобы можно было работать; Достаем цилиндр. Дальнейший ремонт происходит из салона. На панели нужно резко потянуть переключатель на себя (сдернуть), он снимется. Затем открутить цилиндр, с помощью головки на «22». Открыть крышку с находящимися там предохранителями и, потянув, выдернуть цилиндр, чтобы он повис на шлангах; Достаем гидрокорректор. Гидрокорректор имеет защёлку исполнительного цилиндра, нужно ее нажать. Затем по ходу часовой стрелки повернуть до упора (на 90°) и вынуть его из гнезда. Проделать те же действия с другой фарой; Протолкнуть внутрь салона и снять гидрокорректор; Новый корректор устанавливается в обратном порядке; Контроль. Проверить, как работает новый гидрокорректор. Обязательно опробовать, изменяет ли новый прибор угол наклона фар. Если ремонт успешен, то световой поток будет оптимальным и послушным вашим регулировкам. Особенности эксплуатации Новый корректор будет служить долго, и ремонт ему еще долго не понадобится, если замена произведена правильно. Обязательно в процессе эксплуатации корректор нужно проверять относительно целостности трубопровода. Если будет выявлена течь, необходимо снова менять весь комплект. www.drive2. ru

Как отрегулировать фары 2110. Регулировка положения рычага переключения передач

Даже начинающие автомобилисты понимают, что правильная регулировка фар напрямую влияет на безопасность водителя и его пассажиров, а также прочих участников дорожного движения, в частности пешеходов. Со временем мы наблюдаем, что оптика перестает обеспечивать требуемую видимость на дороге — это касается и ближнего, и дальнего света. В таком случае необходима регулировка фар, которая даст возможность улучшить их работу, а также обеспечить нужный поток света. Лучшим способом настройки осветительной системы транспортного средства является обращение к специалистам СТО, где есть необходимое оборудование. Однако, если такой возможности нет, регулировку фар ВАЗ 2110 можно осуществить самостоятельно. Об этом далее в статье.

Свет ВАЗ2110, какие осветительные приборы устанавливают на ВАЗ2110

На автомобилях данного поколения установлены такие приборы освещения:

1. Габаритные огни.
2. Противотуманные огни. Такая оптика есть только на автомобилях ВАЗ 2110 последних версий, однако противотуманные фары можно установить самостоятельно.
3. Указатели поворота.
4. Блок-фары. С помощью компонентов управления на панели приборов можно переключаться между ближним и дальним светом.

Корректор фар 2110, проверяем исправность

Перед осуществлением регулировки света обязательно убедитесь, что электро- или гидрокорректор работает исправно. Иначе такая «настройка» лишь усугубит положение. Если все приборы в порядке, можно приступать к регулировке.

Подготовительные работы (подбор места для регулировки, сооружение экрана)

Выбрав полностью ровную площадку, установите транспортное средство. Площадку необходимо проверить уровнем для исключения перекоса, в противном случае правильно настроить фары не удастся. Также следует соорудить на расстоянии пять метров от автомобиля так называемый щит-экран, где можно будет рисовать. Очень хорошо, если ровная площадка будет у вас перед воротами гаража. Вряд ли они сильно пострадают от мела.

Загрузка авто, как должен быть загружен авто при регулировке

Машина, которая регулируется, должна быть «в полном снаряжении» — с оптимальным давлением в шинах, заправлена, а на водительское сидение необходимо положить груз весом водителя либо посадить человека приблизительно такого же веса.

Экран регулировки фар (разметка вертикальная и горизонтальная)

Вертикальная разметка. На гаражных воротах, стене или экране нарисуйте 3 вертикальные линии, после чего разметьте их: «О» — линия посредине автомобиля (данное место, как правило, обозначено знаком принадлежности транспортного средства, в данном случае это знакомый знак ВАЗа). «П» обозначает центр правой фары, «Л» — левой.

Горизонтальная разметка. Сквозь центры фар необходимо провести горизонтальную линию. Обозначьте ее буквой «N». На 65 миллиметров ниже от нее, следует провести еще одну линию. Ее следует пометить «Р». После этого можно переходить к регулировке света.

Свет 2110, регулировка, подробный ход работы

1. Закрываем правую фару с помощью картона или другого материала, который не пропускает свет.
2. Далее поворачиваем в первое положение гидрокорректор (І).
3. Затем открываем капот и находим винты, при помощи которых осуществляется регулировка, после чего поворачиваем их. Если настраивается левая фара, будет верно, если ее свет снизу будет достигать линии Р, а сверху — N.
4. Отрегулировав левую фару, приступаем к регулировке правой, закрыв прежнюю.

Если фары слишком низко светят, их необходимо поднять, в противном случае это может привести к тому, что вы своевременно не заметите пешехода, особенно если он в темной одежде, а на улице слякоть. Если свет, наоборот, подается высоко, вы будете слепить водителей встречных автомобилей. Поэтому самостоятельную регулировку следует осуществлять очень аккуратно.

Киржач 2110, сделать свет ярче, как улучшить фары киржач своими руками (подробно)

Вначале следует снять фару, после чего разобрать ее в следующей последовательности:

1. С помощью фена необходимо снять стекло с Киржач. Им необходимо разогреть герметик, после чего отделите стекло острым ножом.
2. Удалите отражающую прокладку.
3. Улучшению будут подвержены только блоки ближнего света. Их нужно открутить.
4. Теперь у вас есть выбор. Вы можете сделать короче модульное кольцо, сточив его, либо сместить линзу на десять миллиметров в сторону отражателя, что улучшит световой поток Киржач, поднимет его и сделает шире.

Электрокорректор фар, как установить его на ВАЗ2110 своими руками пошагово

Даже если самостоятельная регулировка прошла успешно, при изменении нагрузки автомобиля ВАЗ 2110 следует сменить угол наклона светового потока, для чего придуман гидрокорректор. Стоит отметить, что он является неразборным и не регулируется. Следовательно, при поломке, его просто меняют на новый. Наиболее частой причиной выхода гидрокорректора из строя является утечка жидкости либо «клин» поршней.

При возникшей потребности есть смысл в том, чтобы заменить его на более высокотехнологичное и современное устройство — электрокорректор.

Для установки последнего необходимо сделать следующее:

1. Снимаем «минусовый» вывод аккумуляторной батареи.
2. Нажимаем на фиксатор, поворачиваем к себе гидрокорректор и вынимаем его.
3. В корпусе фары снимаем уплотнительное кольцо и устанавливаем новое. В него необходимо вставить электрокорректор.
4. То же самое делаем с другой фарой.
5. В салоне следует отсоединить переключатель, к которому подсоединен гидрокорректор.
6. Далее при помощи проводов присоединяем электрокорректор.

Советы профи, плюсы в использование электрокорректора

Электрокорректор более четко выполняет свои непосредственные обязанности в сравнении с гидрокорректором. Главное преимущество данного устройства — надежность. Установив электрокорректор, можно забыть о поломках данного компонента.

Учитывая то, что автомобиль часто эксплуатируется в ночное время, необходимо знать, как регулировать фары на ВАЗ 2110. Такая процедура часто проводится на СТО. Однако не всегда есть возможность воспользоваться услугами станции. Поэтому процесс настройки фар необходимо освоить своими руками.

Правильный выбор фар для ваз 2110

В автомобиле ВАЗ устанавливаются 2 вида фар:

1. «Киржач», которые относятся к отечественному производству. Линзы испускают пучок света. С одной стороны, регулировка фар ВАЗ 2110 должна проходить без проблем, Но, проходя через внешний рассеиватель, свет искажается. Распылению света еще способствуют плохие погодные условия.
2. «Бош» — импортный производитель. За счет высокого качества комплектующих деталей пучок света характеризуется четкой направленностью.

Оба вида имеют разные конструкции. Однако регулировка фар бош ваз 2110 ничем не отличается от отечественного аналога.

Правила регулировки фар

Часто регулировка фар ВАЗ 2110 проходит без снятия таких приборов с машины. На станции автообслуживания, регулировка фар ВАЗ 2110 проводится с применением стендов, на которых присутствует разметка, нанесенная под индивидуальную модель автомобиля. В домашних условиях настройка фар ВАЗ 2110 требует наличия самодельного шаблона. Изготавливается он из листов фанеры. Если есть возможность, разметка наносится непосредственно на стене. Изменение положения приборов происходит при помощи 2 регуляторов. Один из них отвечает за изменение положения фар по горизонтали, а другой по вертикали.

На автомобиле ваз 2110 регулировка фар необходима для того, чтобы поток света от неправильно отрегулированных приборов не ослеплял водителей встречных машин. Состоит она из основного этапа и нескольких подготовительных:

• подготовка автомобиля, площадки и стенда;
• осмотр регулируемых элементов;
• процесс регулировки.

Понимая как регулировать фары на ВАЗ 2110, необходимо еще знать о правилах проведения подготовительных работ:

1. Проводится проверка надежности работы корректора.
2. Выбирается ровная площадка, на которую устанавливается автомобиль. Предварительно она проверяется уровнем. Небольшие уклоны дадут сильную погрешность при проведении работ. Хорошим вариантом будет площадка, расположенная перед гаражными воротами.
3. Зная, как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2110, чтобы работы были выполнены верно, необходимо полностью заправить топливный бак, довести давление в шинах до нормы, а на водительское сиденье посадить человека, равного весу водителя.
4. Провести разметку на шаблоне или стене. Для этого на нем проводится вертикальная линия, соответствующая проекции оси автомобиля. Отступая в стороны, наносится еще 2 таких линии, которые соответствуют центрам фар машины. Расстояние между ними составляет 1108 мм. Проводится горизонтальная линия, по высоте центра фар. Отступая от нее вниз 75 мм, чертится еще одна горизонталь.

Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фар и расстояния до экрана.

Расстояние от оптичес­кого центра фары до плоскости рабочей площадки н, мм	Номинальный угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости		Расстояние R от проекции опти­ческого центра до светотеневой границы фары на экране, удаленном на 10 м, мм
	угл. мин	процентов
До 600	34	1.00	100
От 600 до 700	45	1.30	130
От 700 до 800	52	1.50	150
От 800 до 900	60	1.76	176
От 900 до 1000	69	2.00	200
От 1000 до 1200	75	2.20	220
От 1200 до 1500	100	2.90	290

Сила света фар в режиме «ближний свет»

* В случае несоответствия параметров, полученных при неработающем двигателе, проводят измерение при работающем двигателе.

Осмотр фар

Перед тем как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками, проводится работа со световыми приборами:

1. При помощи моющего средства смывается вся грязь со стекла.
2. Визуально ведется осмотр фары. Если на нем заметны царапины, то они устраняются полировкой. Лучше такую работу проводить в сервисном центре.
3. Также проверяются линзы и отражатели. При наличии на них трещин, они подлежат замене.
4. Если лампы эксплуатировались длительное время, то меняются на новые элементы. При установке источников света не следует брать лампы повышенной мощности. Это сопровождается излишним нагревом узла, что привод к его поломке.

Процесс регулировки своими руками

В Инструкции представлен пошаговой процесс как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками:

1. Чтобы провести правильную регулировку фар ВАЗ 2110 своими руками, расстояние от стенда до места расположения автомобиля должно составлять 5 м. Автомобиль располагается под прямым углом к разметке.
2. Вместо водителя, на переднее сиденье, укладывается груз, весом, в районе 75 кг. Также на это место может сесть помощник шофера, если он имеет тот же вес.
3. Для правильной регулировки света фар ВАЗ 2110 необходимо установить пружины и амортизаторы в естественное, рабочее положение. Делается это при помощи качения автомобиля за крыло.
4. Открывается капот. Правая фара прикрывается. Корректор устанавливается в положение 1.
5. Перед тем как опустить фару на ВАЗ 2110, нужно найти регулировочный винт. Если прибор светит вверх, то его нужно опустить, путем вращения винта до попадания пучка света на вторую горизонтальную линию. Когда пучок сильно опущен, он наоборот требует подъема.
6. Такая же манипуляция проводится с правой фарой.

Расположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фаре: 1 — винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости; 2 — винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 3 — крышка секции дальнего света блок-фар; 4 — крышка секции ближнего света блок-фар.

Примечание. На правой блок-фаре все элементы расположены симметрично.

Чтобы понять, как отрегулировать дальний свет фар на ваз 2110, нужно воспользоваться другой инструкцией:

1. Автомобиль также устанавливается от стенда на расстоянии 5 м.
2. Теперь регулятор фиксируется в положение 4.
3. Регулировка проводится по тому же принципу, как и ближнего света. Отличие заключается в том, что направляется пучок на 25 мм ниже верхней горизонтали.

• А — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света левой блок-фары;
• В — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света правой блок — фары;
• С — горизонтальная линия обозначающая расположение ламп ближнего света фар;
• D — линия обозначающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света;
• О — осевая линия;
• l — расстояние между лампами ближнего света фар;
• А — расстояние от поверхности площадки на которой установлен автомобиль до ламп ближнего света фар.

Поломки, препятствующие регулировке

Часто возникает вопрос, как отрегулировать фары ваз 2110 в случае ее повреждения фары или поломки гидравлического корректора. Последний прибор необходим для того, чтобы при движении, автоматически обеспечивалась регулировка фар. Если автомобиль загружен стационарно, то поток света идет на дорогу. В случае большой загрузки задней части машины, передняя часть поднимается вверх и световой поток начинает бить в небо. В этот момент включается корректор. С его помощью происходит автоматическое опускание фар.

Устранение диффекта фар

Если регулировка фар ваз 2110 не дает ожидаемые результаты осмотр начинается с этих приборов. Их разборка проводится следующим образом:

1. Выворачиваются весь крепеж, и фары вынимаются из гнезда.
2. С них снимаются лампы.
3. Чтобы отделить рассеиватель, используется фен. С его помощью растапливается герметик. Отделение проводится отверткой или другим плоским предметом. Если это фара Бош, то потребуется еще снять скобы, крепящие стекло.
4. Демонтируется отражатель. Он держится на 3 точках.
5. Все детали разобранной фары промываются. Неисправные элементы заменяются новыми. Затем сборка ведется в обратном порядке. В качестве герметика используется силикон.

Ремонт корректора

Распространенной поломкой является потеря герметичности корректора. Поскольку это устройство неразборное, чтобы провести регулировку фар 2110 его необходимо заменить.

Работа проводится в следующем порядке:

1. На первом этапе снимаются все хомуты, которые крепят изделие к кузову, а также расширительный бачек. В салоне вынимается ручка управления. Все трубки демонтируются. В некоторых случаях они изымаются частями, путем перекусывания.
2. Чтобы снять цилиндр, нужно на панели взяться рукой за выключатель и потянуть на себя. Затем легко вынимается цилиндр.
3. После очистки мусора протягивается новая трубка.
4. Весь монтаж проводится в обратном порядке. Уделяется внимание уплотнителям.

Для того чтобы провести качественную регулировку фар 2110 своими руками, необходимо хорошо изучить инструкцию. Работа не представляет сложности, но требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется территории проведения работы. Она должна быть ровная и без уклона. Далее необходимо четко следовать всем пунктам руководства.

Каждый агрегат, узел или деталь автомобиля, даже самая незначительная, казалось бы, требует определённого ухода и своевременной регулировки. Это относится и к кулисе механической коробки передач. Элемент КПП, который был разрегулирован, может стать причиной малоприятных ощущений во время езды. Например, может случиться так, что ручка переключения передач начнёт дребезжать, скорости будут включаться неточно или могут периодически выбиваться, а рычаг начнёт «люфтить». Дабы избавиться от подобных неприятностей, следует провести достаточно несложную процедуру регулировки кулисы коробки переключения передач. Тем более что этот процесс не займёт у вас много усилий, да и по времени это продлится примерно около получаса.

Кулиса КПП нужна для того, чтобы скорости не могли включиться произвольно вследствие того, что ползуны передвигаются одновременно. Зачастую случается так, что неправильно отрегулированная кулиса может стать причиной перегрузки всей трансмиссии, в результате чего она выйдет из строя. Для наиболее качественного результата по регулировке кулисы коробки передач, следует обзавестись помощником. Далее мы подробно расскажем о том, как провести процедуру регулировки данного элемента КПП, а также затронем и форс-мажорный случай, когда потребуется полная замена кулисы.

Что такое кулиса в автомобиле?

Пожалуй, немало людей думают, что сам рычаг переключения передач и носит данное название, и его месторасположение именно между передними автомобильными сиденьями. И самое прискорбное то, что такую трактовку можно встретить повсеместно на сайтах вопросов-ответов. Но хотим сразу же развенчать этот миф.

Кулиса представляет собой не один элемент, а многосоставной механизм, основная задача которого заключается в связи самого рычага-переключателя и штока, который подводит к коробке.

Интересно знать! Спортивное электро-купе Tesla Roadster изначально думали оснащать псевдо МКПП, но производитель отказался от данной идеи, так как её реализация слишком сложна и затратна.

Следовательно, вчитываясь в определения, первым делом становится ясно, что это не монолитная конструкция, и находится она далеко не в салоне, а за его пределами – под днищем машины, рядом с карданным валом или непосредственно под самой ручкой переключения передач.

Кулиса у некоторых известных моделей автомобилей является достаточно прочно сформированным механизмом, который без труда вырабатывает более 100 000 километров пробега. Но со временем её отдельные составные элементы начинают преждевременно изнашиваться, приводя к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.

Происходит это в основном по банальным причинам: в систему механики трансмиссии попадает влага, грязь и пыль, смазочные средства находятся не на должном количественном уровне, а также и по другим причинам.

Признаки неисправности механизма

Как мы уже говорили, во многих марках автомобилей конструкция кулисы отличается высокой надёжностью. Она не требует от владельца систематического ремонта и частой замены составных элементов. Исключением являются те машины, которые уже на заводе собираются по низким стандартам качества. Вот от таких ожидать можно много всякого неприятного. Но пусть не обольщаются владельцы дорогих качественных иномарок – ничто не идеально, а поэтому огрехи могут случаться и на автомобилях стоимостью более 100 000 долларов, особенно, если этот автомобиль уже далеко не новый и «пробежал» немало километров.

Знаете ли Вы? Кроме паровых двигателей первые автомобили работали ещё на обычном пятновыводителе – лигроине.

Так какие же признаки того, что кулиса коробки передач вашего автомобиля начинает понемногу сбоить? Радует одно, что они очевидны, и диагностировать проблему труда не составит. Но всё же, для вашего удобства перечислим далее основные из них:

1. Ручка переключения передач стала значительнее люфтить.

2. Проблемно происходит процесс переключения передач. Например, слышен сильный хруст с характерной вибрацией при переходе на следующую, либо предыдущую скорость.

3. Переключение передач происходит очень туго.

4. Хотите включить одну передачу, происходит включение совсем другой.

5. Не включаются все передачи, а только часть, остальные просто не функционируют.

Данные признаки указывают на следующие неисправности механизма:

1. Ослабились крепления, либо заело трос привода, или он сильно повредился.

2. Изношен или повреждён шток переключения передач.

3. Изношен или деформирован блокирующий механизм.

4. Износилась вилка переключения скоростей.

Инструкция по регулировке кулисы ВАЗ-2110

Чтобы настроить или отремонтировать кулису коробки передач, необходимо действовать по следующей инструкции:

1. Первым делом «водрузите» вашу «десятку» на эстакаду либо заедьте в гараж с ямой.

2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и подложите под колёса противоугонные упоры, за неимением таковых подойдут и обычные кирпичи.

3. Итак, вы под днищем машины. Найдите хомут, которым прикреплены кулиса и шарнир.

4. Подберите гаечный ключ и ослабьте хомут.

5. Сядьте в автомобиль и включите заднюю передачу. Рычаг должен быть установлен в крайнее левое положение. Поэтому необходимо его выставить таким образом, которое вам удобно для момента включения задней скорости. Лучше, как мы говорили в начале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы он удерживал в выставленном вами положении.

6. Теперь снова отправляйтесь под днище «железного коня» и крепко зажмите хомут именно в данном положении.

7. На этом всё. Настройка кулисы коробки передач подошла к концу.

8. Для проверки работы агрегата следует сделать тестовый заезд.

9. Если возникнет необходимость, повторите процедуру.

Инструкция по замене кулисы ВАЗ-2110

Если предыдущие манипуляции оказались тщетными, тогда остаётся только один вариант – это замена кулисы, что можно проделать своими руками без прибегания к услугам специалистов. Что потребуется для выполнения данной задачи? Для замены кулисы, необходимо подготовить всё, что может стать необходимым именно для данных работ:

— новая кулиса для вашего автомобиля ВАЗ-2110.

Отвёртки.

Бокорезы.

Гаечные ключи.

Трещотка.

Литол-24.

Инструкция, которой необходимо следовать при замене кулисы ВАЗ-2110:

1. В салоне автомобиля отвёрткой демонтируйте декоративный чехол ручки переключения передач. Потяните вверх селектор и снимите вместе с защитным кофром.

2. Гаечным ключом на 10 открутите две гайки крепления и болт, который крепит накладку кронштейна блокировки задней передачи.

3. Ключом на 13 открутите гайку, которая крепит ось рычага КПП, и открутите винт, фиксирующий её. Это сделайте трещоткой.

4. Демонтируйте ось, а затем из селектора коробки вытащите втулки, дабы они не потерялись во время процедуры замены.

6. Далее снимите облицовочную часть пола и пластиковую консоль. По-другому снять кулису никак не выйдет. Открутите по периметру консоли все болты. Снимите верхнюю и нижнюю её части. Действуйте крайне осторожно, чтобы не повредить элементы электропроводки.

7. После открутите следует изъять четыре винта крепления селектора коробки передач к автомобильному кузову.

8. Под днищем машины ключом на 13 открутите гайки кронштейна подушки кулисы и снимите сам кронштейн.

9. Демонтируйте кулису вместе с ручкой переключения передач.

10. Проведите визуальную диагностику всех устройств на предмет износа. Может, только подушка отработала своё, а сама кулиса ещё в полном порядке. В таком случае замените только её и установите кулису на своё место. Если же на кулисе заметны явные механические повреждения, тогда выбора нет, следует устанавливать новую, но прежде смажьте все элементы Литолом-24, вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не возникало скрипов.

11. На этом замену кулисы ВАЗ-2110 можно считать оконченной. Соберите все компоненты коробки передач в обратной последовательности.

Перед покупкой каждому водителю нужно определиться, обеспечивают оптимальную яркость и имеют совместимый цоколь.

Регулировка фар ВАЗ 2110 требуется, когда световой пучок направляется в глаза водителям встречных авто. Она производится с разборкой и без разборки оптики своими руками в условиях гаража.

Регулировка фар ВАЗ 2110 своими руками

Процесс регулировки

Настройка фар на ВАЗ 2112 или 2110 предполагает следующий алгоритм действий:

• демонтаж оптики (снятие стекол с герметичной основы путем подогрева строительным феном и последующего разрезания ножом) и скрепок из металла;
• срезание на линзе выпуклого профиля в форме буквы «П», а на пластиковой детали — вогнутого профиля;

Разборка фары на Ваз 2110

• снятие бумажного отражателя путем откручивания трех небольших саморезов с его обратной стороны. Вы увидите в районе пружину;
• демонтаж пружины и пары «розочек» из пластмассы, удерживающих отражатель, путем их удерживания;
• защелкивание шара на конце отражателя в пластик;
• защелкивание шпульки из металла во вторую канавку. Предотвратит выкручивание регулирования дальше крепежа. Если вы чересчур закрутите гидрокорректор ВАЗ 2112, то деформируете ограничитель из металла. При этом шар выйдет из пластика, а фара упадет.

При перекручивании гидрокорректора вы столкнетесь с необходимостью замены вышедшей из строя детали из металла прокладкой из резины, которая используется в сантехнике. Это не самое лучшее решение, так как при наличии прокладки будет сложно понять, в какой момент вы отрегулировали оптику до крайнего положения, и в результате снова столкнетесь с перекручиванием. Чтобы этого не случилось, регулировка фар ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 должна включать дополнительный крепеж, например, проволочный шплинт. Он вставляется между лепестками «розочки».

Сборка после регулировки фар ВАЗ 2110 происходит в обратной последовательности. Не забудьте отчистить герметичное вещество и нанести для закрепления линзы новое.

Сборка фары после регулировки

Альтернативный метод ремонта

Регулировка света фар ВАЗ 2110 альтернативным методом включает в себя:

• нарезку резьбы на крепежах регулировки оптики;
• вкручивание винтов в фары и надевание шайб;
• демонтаж креплений из пластика;
• установку планки с приборами для освещения вблизи и вдали;
• установку поверх планки еще одной шайбы, пружины и снова шайбы;
• закручивание конструкции при помощи контргайки с последующей фиксацией анаэробным герметиком.

Регулировка света фар ВАЗ 2110 альтернативным методом

Регулировка без разборки

Чтобы не разбирать оптику, можете отрегулировать комплектующую следующим образом:

• установите до щелчка шарик в пластмассу без снятия стекла. Это делается через дырки с обратной стороны оптики, предназначающиеся для демонтажа ламп;
• просверлите отверстие в верхней части элемента оптики. Оно должно располагаться напротив защелки из пластика. Вставьте туда отвертку и зафиксируйте цангу на регулировочный шарик. После работы отверстие заклейте;
• на каждый демонтированный корректорный узел возьмите по петле от навесного шкафа — металлической полосе, достигающей в длину 5-6 см. Навес заводится в отверстие на винте регулирования и сдвигается таким образом, чтобы прорезь была в узкой части навеса.

Даже начинающий автомобилист понимает, что от регулировки фар зависит безопасность водителя и его спутников, а также других участников дорожного движения, включая пешеходов. Рано или поздно мы замечаем, что оптика перестала обеспечивать нужный обзор на дороге – это касается и дальнего, и ближнего света. Значит нужна регулировка фар ВАЗ 2110.

В этом материале мы опишем, как проводится эта процедура на «десятке». Все шаги расписаны максимально просто, поэтому отрегулировать свет сможет и начинающий автомобилист. Также мы рассмотрим альтернативу стандартному устройству для настройки. После прочтения статьи вы будете знать, что собой представляет электрокорректор и как его поставить на ВАЗ 2110.

Оптика ВАЗ 2110

На автомобилях этого поколения установлены следующие приборы освещения:

• Блок-фары. При помощи элементов управления на приборной панели можно переключаться между дальним и ближним светом.
• Указатели поворота.
• Противотуманные огни. Эта оптика появилась только на «десятках» последних версий, но ПТФ можно поставить самостоятельно.
• Габаритные огни.

Прежде чем проводить регулировку света, нужно убедиться в том, что гидро- или электрокорректор работает исправно. В противном случае такая «настройка» только усугубит положение. Если приборы в порядке, тогда можно приступать к настройке.

Регулировка фар

Чтобы точно отрегулировать свечение фар, необходимо полностью заправить «десятку» топливом. Также во время регулировки рекомендуется, чтобы на водительском месте сидел человек приблизительно вашей комплекции. Тогда положение кузова будет естественным. Не забудьте проверить давление в покрышках. Если они спущены (даже немного), доведите показатель до нормы. Все готово? Переходим к настройке.

1. Проверку следует проводить в ночное время суток. Машину необходимо поставить напротив вертикальной поверхности – обычно автомобилисты используют для этого стену гаража. Передний бампер должен стоять параллельно стене, от передних фар до препятствия должно быть ровно пять метров. Теперь необходимо нанести на препятствие следующий рисунок:
2. У водителя не всегда может быть возможность чертить схему, тогда придется положиться на свое воображение и представить рисунок в голове. Распечатайте его и положите на приборную панель. Запускаем ближний свет и закрываем левую фару любым материалом, который не будет пропускать свет.
3. Крутим винт №1 в нужную сторону и смотрим, как изменяется положение света на чертеже. Когда положение попало на нужную линию, начинаем работать с винтом №2 – нам необходимо отрегулировать свечение по горизонтали и поднять его на нужный уровень.
4. Нам нужно добиться, чтобы свет не выходил за пределы линии «М», но при этом касался «N». При необходимости нужно поднять линию света или опустить. По горизонтали свечение должно соприкасаться с линиями «D» и «C».
5. Если настройка левой фары завершена, то можно переходить к правой и выполнять те же действия.
6. Готово, регулировка света проведена.

Устанавливаем электрокорректор фар

Штатное устройство не регулируется, оно неразборное, как результат, при выходе из строя, фару можно только заменить. Чаще всего это происходит из-за утечки рабочий жидкости или «клина». Если у вас возникла необходимость заменить устройство, то лучше вместо него поставить электрокорректор.

На «десятку» можно поставить:

• Штатный электрокорректор для 2110. Найти его можно по артикулу ЭМКФ-41.
• Корректор от другой марки, обычно автомобилисты используют для этого агрегат от ГАЗа.

В комплект входит сам электрокорректор, уплотнительные кольца и проводка. Основное преимущество такого устройство перед штатным агрегатом – это надежность. Установив электрокорректор, вы забудете о поломках этого компонента. Система штатного устройства сделана таким образом, что корректор постоянно находится под давлением жидкости. Уплотнительная резина изнашивается особенно быстро в холодную пору.

Установка электрокорректора от ГАЗ

Покупать нужно комплект, где присутствуют провода. В противном случае вам придется самостоятельно делать витую пару.

Установку необходимо выполнять в штатные места, здесь никаких доработок не требуется. Зато они понадобятся в самом приборе – необходимо выставить ход и длину штока. Установка может быть осуществлена и без доработок, но есть вероятность, что электрокорректор будет работать только в первых 4-х позициях вместо 16-и.

Укорачивание длины штока проходит по следующей схеме:

Теперь нужно уменьшить ход. Для этого следует поменять резистор R1 – вы найдете его на схеме подключения ЭК. Меняем его на 4.3кОм. Если вы не разбираетесь в электронике, то посмотрите на фото ниже – там указано место расположения резистора, который необходимо заменить. Когда все доработки завершены, электрокорректор можно подключать к системе.

Регулировка

Выставляем ближней свет на деление «0». Это соответствие будут в дальнейшем проверять при техническом осмотре автомобиля. В отличии от гидравлического устройства, с ЭК машину нужно ставить на расстоянии 1,2 м до стены. При переключении деления уровень смещается на 60 мм. В итоге мы должны получить результат, как в инструкции по настройке.

Видео по регулировке фар:

Регулировка фар на ВАЗ 2110 инструкция с видео как их правильно настроить и отрегулировать своими руками и что делать если не регулируются

Характерные неисправности фар

Теперь вкратце расскажем о неисправностях. В соответствии со схемой работы, фары Бош ВАЗ 2110 или Киржач функционируют по одному принципу. То же самое касается других элементов оптики, будь то поворотники на ВАЗ 2110, противотуманные фары Bosch, ДХО на ВАЗ 2110 или стоп-сигналы.

Итак, какие неисправности характерны для оптики:

1. Задние фонари ВАЗ 2110 перестали работать. Поскольку эти лампочки включаются при активации задней передачи, причин их отказа может быть несколько. Это проводка, неработоспособность самой лампы, а также выход из строя датчика заднего хода. Если перестали работать сразу две лампочки, то не нужно сразу же разбирать задние фонари на ВАЗ, необходимо произвести проверку работоспособности датчика.
2. Не работают габаритные огни или габариты в поворотниках ВАЗ 2110. В этом случае нужно проверить реле и предохранитель, расположенные в блоке. Если проблема заключается не в них, то проверяйте проводку и сами лампы.
3. Отказываются работать ходовые огни на ВАЗ 2110. Также следует проверить работоспособность предохранителя и проводки с лампочками. Но если кроме ДХО, все другие фонари работают, не лишним будет произвести диагностику подрулевого переключателя.
4. Не работают стопы. В последнее время владельцы «десяток» ставят в стоп сигналы так называемые фонари клюшки. Клюшки называются так потому, что стекло на них выполнено в виде хоккейной клюшки. И часто бывает такое, что стопы не включаются после замены оптики. Если вы меняли фонари, то в первую очередь следует проверить качество всех соединений, работоспособность лампочек стоп сигналов. Если с ними все в порядке, ищите проблему в проводке.
5. Не работает только дальний или только ближний свет или и тот, и другой. Если вся оптика работает нормально, но не функционирует только дальний или ближний свет, сначала проверьте лампы. Дальше по схеме — проверяется проводка, качество контактов, предохранители. Если все составные элементы работают, необходимо произвести диагностику подрулевых переключателей. Возможно такое, что при включении того или иного освещения на схеме переключателя отходит контакт.
6. Если у вас установлен ксенон на ВАЗ 2110, то причина неисправности может заключаться в выходе из строя блока розжига.

Особенности конструкции

Фары. На автомобилях применяются блок-фары, объединяющие в себе фары ближнего и дальнего света (лампы с одной нитью) и указатели поворота. Кроме того, в фарах находятся лампы Ближний и дальний свет фар включается с помощью вспомогательных реле К4 и К5, расположенных в монтажном блоке. Управляющее напряжение на обмотки реле подается от переключателя света фар, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения. При включении ближнего света горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света — все лампы (ближнего и дальнего света). Независимо от положения клавиши переключателя можно кратковременно включать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя света фар. При этом напряжение к контакту «30» переключателя подается непосредственно от источников питания. В предусмотрена колодка В для переключения проводов при установке блок-фар с двухнитевыми лампами ближнего света. В этом слчае серый провод с красной полоской в колодке В должен соединяться с проводом такого же цвета, идущим к штекеру «56Ь» переключателя. Тогда при включении ближнего света будут гореть нити ближнего света у двухнитевых ламп, а при включении дальнего света — нити дальнего света у двухнитевых ламп и лампы дальнего света.

Противотуманные фары. На автомобилях ВАЗ 2110 в вариантном исполнении в передних бамперах могут быть установлены противотуманные фары. Фары включаются выключателем 27 (см. панель приборов) с помощью вспомогательного реле типа 113.3747, установленного в колодке, прикрепленной к задней стороне монтажного блока. Противотуманные фары можно включить только в том случае, если переключателем наружного освещения 26 включено наружное освещение.

В этом видео показана регулировка ближнего света фар автомобиля на примере ВАЗ 2110. После просмотра этого.

Наружное освещение. Габаритный свет включается переключателем наружного освещения 26 (в положениях клавиш «I» и «II»), Питание ламп габаритного света и стоп-сигнала подается через реле К1 контроля исправности ламп. Если перегорит какая-либо лампа, то реле включает соответствующий светодиодный сигнализатор в блоке 5 (см. ) индикации бортовой системы контроля.

Указатели поворота. Указатели поворота правого или левого борта включаются рычагом переключателя. В режиме аварийной сигнализации выключателем 42 включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем КЗ в монтажном блоке.

Устанавливаем электрокорректор фар

Штатное устройство не регулируется, оно неразборное, как результат, при выходе из строя, фару можно только заменить. Чаще всего это происходит из-за утечки рабочий жидкости или «клина». Если у вас возникла необходимость заменить устройство, то лучше вместо него поставить электрокорректор.

На «десятку» можно поставить:

• Штатный электрокорректор для 2110. Найти его можно по артикулу ЭМКФ-41.
• Корректор от другой марки, обычно автомобилисты используют для этого агрегат от ГАЗа.

В комплект входит сам электрокорректор, уплотнительные кольца и проводка. Основное преимущество такого устройство перед штатным агрегатом – это надежность. Установив электрокорректор, вы забудете о поломках этого компонента. Система штатного устройства сделана таким образом, что корректор постоянно находится под давлением жидкости. Уплотнительная резина изнашивается особенно быстро в холодную пору.

Установка электрокорректора от ГАЗ

Схема подключения электрического регулятора фар от ГАЗа

Установку необходимо выполнять в штатные места, здесь никаких доработок не требуется. Зато они понадобятся в самом приборе – необходимо выставить ход и длину штока. Установка может быть осуществлена и без доработок, но есть вероятность, что электрокорректор будет работать только в первых 4-х позициях вместо 16-и.

Укорачивание длины штока проходит по следующей схеме:

1. На привод необходимо подать напряжение, шток при этом должен выйти.

2. На фото ниже показано, где нужно отрезать шток.

3. Берем напильник 9 мм и стачиваем шток. Выполнять этот шаг нужно максимально аккуратно, так как мы работаем с полым цилиндром.
4. Оставшуюся часть шток нужно посадить обратно. Здесь подойдет качественный супер-клей.

Теперь нужно уменьшить ход. Для этого следует поменять резистор R1 – вы найдете его на схеме подключения ЭК. Меняем его на 4.3кОм. Если вы не разбираетесь в электронике, то посмотрите на фото ниже – там указано место расположения резистора, который необходимо заменить. Когда все доработки завершены, электрокорректор можно подключать к системе.

При пайке нужно использовать паяльник для мелких элементов

Регулировка

Выставляем ближней свет на деление «0». Это соответствие будут в дальнейшем проверять при техническом осмотре автомобиля. В отличии от гидравлического устройства, с ЭК машину нужно ставить на расстоянии 1,2 м до стены. При переключении деления уровень смещается на 60 мм. В итоге мы должны получить результат, как в инструкции по настройке.

Видео по регулировке фар:

Проблемы с освещением

Если освещение дороги фарами ухудшилось, то вначале следует определить причину такой неисправности. Возможно, что регулировка фар не понадобится. Сначала необходимо аккуратно помыть линзу прибора. Вполне может быть, что причина банальна — загрязнение. Для того чтобы не приходилось постоянно мыть осветительные приборы, рекомендуется смонтировать омыватель. Установка устройства не вызывает проблем, а рабочая жидкость на него подается из омывателя лобового стекла.

Далее следует проверить целостность линзы. Если обнаруживаются мелкие трещинки, повреждения от попадания небольших камней или другие дефекты, то это может приводить к рассеиванию светового потока. Линзу необходимо заменить. Причиной ненормальной работы фар могут стать и дефекты на поверхности отражателя.

Возможно, по различным причинам (например, брак) начал разрушаться светоотражающий материал, что не позволяет создать нужную концентрацию пучка света. Такой отражатель необходимо срочно заменить. Наконец, сам световой элемент перестал удовлетворять желаниям водителя.

Установка галогеновой лампочки вместо обычной позволит значительно усилить освещение.

52. О правильной регулировке фар

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Правильная регулировка фар в большей мере относится к культуре вождения, нежели
к каким-либо техническим проблемам. Поэтому поговорим о том, почему со временем
фары начинают давать тусклый свет, возможно, и достаточный на пустынном шоссе,
но совершенно неэффективный на оживленном, особенно, если велик встречный поток.

Иногда грешат на генератор и регулятор напряжения. Тут есть доля истины: неисправности
этих приборов заметны по «движению» светового потока, как бы подчиняющемуся
количеству оборотов двигателя. Понятно, что неважная работа генератора и регулятора
напряжения влияет не только на эффективность фар – в первую очередь страдает
аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо, напротив, – получающий
его в избытке, от чего «кипит» электролит. Фары в этом случае играют
лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп.
Постоянное же тусклое излучение возникает по другим причинам: либо сильно загрязняется
или покрывается коррозией рефлектор, либо появляется темный налет на внутренней
поверхности колбы лампы.

Если долговечность рефлектора зависит от многих факторов, то даже вполне исправная
лампа «набирает» темный налет за каких-нибудь 30–50 тысяч километров.
Эффективность ее в таком случае процентов на 20 ниже новой.

Рефлектор «живет» дольше. В современных автомобилях рефлектор и стекло
фары являются, так сказать, неделимым целым, что в первую очередь обеспечивает
наиболее оптимальный световой пучок, а во вторую – герметичность. Именно недостаток
герметичности способствовал проникновению внутрь фары пыли, которая потом пригорала
на рефлекторе и снижала его светоотдачу. То же самое происходило и с влагой,
активно конденсировавшейся на рефлекторе, что вызывало коррозию.

Лет пять назад с коррозией пытались бороться каким-то невероятным способом,
заливая в фару красную тормозную жидкость. Мода на эту, скорее вредную, нежели
полезную затею прошла, зато появилась другая крайность – плексигласовые «очки»
на стекла. Кроме того, что такая защита снижает светоотдачу, «размазывая»
направление лучей, она вызывает сильный нагрев и обгорание рефлектора. Какой
в таком случае прок от защищенного от камней стекла, если страдает рефлектор,
– не понятно, тем более, что, как уже было сказано, стекло и рефлектор ныне
представляют неделимое целое? Кстати, поэтому нет никакого смысла покупать «линзу»
отдельно: хорошего света от такой фары никогда не добиться.

Наконец, что касается регулировок. Даже отличнейшие фары, снабженные галогенными
лампами, могут оказаться в дороге бесполезными, если они отрегулированы кое-как.
Не у каждого, да и не всегда находится возможность произвести регулировку на
стенде. Поэтому весьма неплохие результаты дают старые, хорошо испытанные способы
«домашней» регулировки. Машину устанавливают на ровную площадку, отмеряют
30 метров и ставят на отметку, допустим, кирпич. Одну из фар, включенную на
ближний свет, чем-нибудь завешивают, а во второй – вращают регулировочные винты
так, чтобы границу освещенности вертикально подвести к поставленному кирпичу.
То же самое делают и с другой фарой

Дальний свет регулируют в горизонтальном
направлении, но уже без кирпича: тут важно добиться, чтобы пучки от обеих фар
не раздваивались и не сходились в середине

Ручное регулирование фар автомобиля

При регулировке и ремонте фар потребуются следующие инструменты:

Схема разметки для ручной регулировки фар

Если все-таки без настройки не обойтись, то начинать следует с ручной регулировки фар. Для ее проведения необходимо выполнить подготовку. Сначала придется отыскать ровную стену, на которой можно провести разметку. Автомобиль надо поставить перед этой стеной на расстояние в 5 м. Площадка, на которой размещен автомобиль, должна быть ровной и горизонтальной. Машина устанавливается перпендикулярно стене.

Далее следует устранить все факторы, которые могут помешать правильной регулировке фар. Чтобы автомобиль стоял ровно, надо проверить равенство давления в шинах и, если необходимо, то подкачать их. При этом давление должно соответствовать паспортной величине для ВАЗ 2110. На место водителя в салоне устанавливается груз весом порядка 75 кг (можно посадить помощника), а корректор фар ВАЗ переводится в положение 1.

Схема проведения ручной регулировки фар приведена на рис. 3. На стене следует начертить вертикальные линии: 0 — соответствует центру машины, А и В — соответствуют центру фар. Точки Е на схеме указывают центры осветительных элементов. На высоте 60 см от земли проводится горизонталь 1, определяющая высоту до центра фары, и горизонталь 2, размещенная на 75 мм ниже линии 1 и соответствующая правильному расположению центра светового пятна от фары.

Регулировка освещения в механическом режиме производится с помощью гидрокорректора фар. Это устройство должно стабилизировать световой поток при изменении положения автомобиля или его усадки под нагрузкой. Гидрокорректор фар ВАЗ представляет собой неразъемную систему, поэтому ремонт невозможен. Его придется заменить новым устройством. Замена гидрокорректора фар производится следующим образом.

Первоначально необходимо отделить хомуты, фиксирующие гидравлические трубки, на кузове машины. Отсоединяется ручка управления, расположенная на приборной панели, путем простого вытягивания вручную. Через отверстие вынимается рабочий цилиндр и трубка, для чего отклоняется в сторону емкость с тосолом. Со стороны салона автомобиля откручивается главный цилиндр при помощи торцевого ключа.

Неисправность в системе освещения — очень опасный дефект, который может привести к большим неприятностям. Регулировку фар лучше всего проводить на СТО, но при необходимости ее можно выполнить и самостоятельно. В любом случае ездить на ВАЗ 2110 при неправильном потоке света нельзя.

Мы собрали огромную подборку видео о ремонте, тюнинге и обслуживании автомобилей ВАЗ

Делитесь фотографиями и оценивайте фотографии других пользователей

Нюансы отечественных авто

Владельцы современных иномарок во многом счастливые люди. Разумеется, их машины «напичканы» электроникой, автоматикой, потому огромная часть настроек выполняется автомобилем автоматически, либо с помощью компьютера.

Регулировочные винты

Это касается и фар. Их свечение корректируется электроникой в зависимости от дорожного покрытия, уровня давления в шинах и ряда других параметров. Потому они редко могут слепить встречные машины, вовремя замечают препятствия на дороге, успевают разглядеть предупреждающие знаки, ограничения скорости.

Отечественные автомобили, в том числе и ВАЗ 2110, этих преимуществ лишены. Корректировку света приходится выполнять вручную. Если этого не сделать, проблем избежать будет сложно.

Откровенно говоря, настройки все же лучше выполнять на специализированных станциях технического обслуживания. Но если у вас нет на это денег, либо услуги автосервиса слишком дорогие для вашего бюджета? В той ситуации можно прибегнуть к помощи собственных рук, а также пары рук товарища. Без помощника вам будет не обойтись.

Предлагаемые варианты

Как сказано выше, для автовладельцев «десяток» рынок предлагает только два варианта фонарей — отечественного производства Киржач и оригинальные фары Бош ВАЗ 2110. Разумеется, большинство потребителей отдает предпочтение продукции немецкого производства, особенно, если учесть, что ее стоимость ниже, чем российской оптики (автор — канал Aleks B).

Какие фары лучше?

Перед тем, как снять и установить новую оптику, давайте разберемся в том, какому производителю отдать предпочтение. Несмотря на то, что продукция немецкого производства всегда славилась качеством, в реальности отечественные специалисты рекомендуют ставить на «десятки» фонари Киржач.

Давайте разберемся, почему это так:

1. Понятное дело, что предназначение фонарей заключается в обеспечении лучшей видимости дорожного покрытия при езде ночью, при этом они не должны слепить водителей, движущихся навстречу. Эти функции нормально выполняют и устройства Киржач, и Bosch.
2. На фонарях российского производства есть линза для ближнего освещения, и отражатель — для дальнего. Что касается фонарей немецкого производства, то они оснащаются двумя отражателями. Уровень освещения дорожного покрытия в целом идентичный в обоих случаях, но Bosch светят на порядок ярче.
3. В любом случае линзы лучше, чем отражатели, поскольку они позволяют обеспечить более четкую линию светового потока. Кроме того, их эксплуатация позволяет использовать ксенон.
4. Судя по отзывам наших соотечественников, фонари Bosch обладают более плохой засветкой, в частности, при ближнем освещении.
5. Устройства немецкого производства имеют важную особенность — дорожное покрытие освещается на порядок лучше в пасмурную погоду и дождь, в отличие от Киржача. Это обеспечивается благодаря тому, что в их конструкции используется отражатель большего размера. Однако, из-за этой же особенности монтаж ксенона в Bosch будет невозможным.

Регулировка фар Автор темы Антонина

Регулировка фарВ статью добавлено интересное видео про регулировку фар, обязательно посмотриРегулировка фар — важная процедура, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность поездок на автомобиле. Заводы-изготовители выпускают автомобили с отрегулированной заводской оптикой, однако по прошествии определенного времени она обязательно требует корректировки или регулировки. Вопрос о том, как отрегулировать фары, также встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей переднего оперения автомобиля, а также после замены пружин и стоек подвески. Регулировка фар необходима для правильного направления светового потока на полотно проезжей части и края обочины. От правильной регулировки зависит не только комфортность при движении, но и, что самое главное, безопасность в сложных погодных условиях, в сумерках и в темное время суток. Как отрегулировать фары? Можно сделать это самостоятельно, а можно доверить эту операцию мастерам в автосервисе. Благо, все необходимое оборудование у них естьВ процессе эксплуатации автомобиля настройки фар головного света изменяются незначительно и требуют, в основном, лишь небольшой корректировки. Регулировку фар можно выполнить как самостоятельно, так и на специализированных автосервисах, оснащенных необходимым современным оборудованием. Как отрегулировать фары своими рукамиСаму регулировку на современных автомобилях можно выполнять без разборки головной оптики — с помощью регулировочных винтов (пластиковых ручек) в тыльной стороне фар. С их помощью можно поднять или опустить фары по вертикали (вверх-вниз), а также повернуть световой пучок к центру или отвести к его краю по горизонтали (вправо-влево). В зависимости от конструкции, для регулировки своими руками может также понадобиться крестовая отвертка (длинная или короткая), а на некоторых моделях — шестигранник либо торцевой или накидной ключ

Порядок самостоятельной регулировкиПорядок регулировки фар для всех автомобилей одинаков: неважно, регулируете ли вы фары ВАЗ 2107 или Renault Logan. Чтобы отрегулировать фары своими руками, необходима ровная площадка на улице или в гараже и какая-либо поверхность (стена дома, гаража, сплошной забор и т.п.), на которой можно разметить импровизированный тарировочный экран.Автомобиль устанавливается на расстоянии 5 метров от стены

На стену наносится разметка экрана. Сначала отмечается центр — линия 0, которая должна совпадать с продольной осью автомобиля.Затем замеряется расстояние между центрами фар и переносится на экран в виде двух вертикальных линий – Л (центр левой фары) и П (центр правой фары).Далее необходимо замерить высоту центров фар от земли или пола, и на этой высоте провести на экране горизонтальную линию H. При этом могут наблюдаться отличия в высоте центра левой и правой фар.На автомобилях с электро- или гидрокорректором регулятор необходимо установить в положение «0», в противном случае корректор вернет прежние регулировки автоматически.После этого надо включить ближний свет фар. Для каждой фары регулировку лучше проводить отдельно, корректируя положение ее светового пятна, закрыв при этом вторую фару любым подручным материалом, не пропускающим свет, или сняв с нее питание.Световой пучок противотуманных фар регулируется только по высотеФары можно считать отрегулированными, когда верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией H (высоты центра фар от дороги), а вертикальные линии Л и П (центры фар) пройдут через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.

Ольга 

Светлана 11 Jul 2016 20:40Анатолий Кравченко11 Jul 2016 21:49Людмила Бухмиллер12 Jul 2016 04:46Дмитрий КлоковКлассный совет12 Jul 2016 09:37Андрей Дьяченко

Регулировка фар ВАЗ 2110 своими руками | autoposobie. ru

5 янв 2014 … Статья о том как сделать регулировку фар ВАЗ 2110 своими руками … многие водители задаются вопросом, как отрегулировать фары в …

Самостоятельная регулировка фар ВАЗ 2110 в домашних …

26 янв 2014 … Самостоятельная регулировка фар ВАЗ 2110 в домашних условиях … Чтобы правильно отрегулировать фары необходимо делать это …

Регулировка фар

Чтобы точно отрегулировать свечение фар, необходимо полностью заправить «десятку» топливом. Также во время регулировки рекомендуется, чтобы на водительском месте сидел человек приблизительно вашей комплекции. Тогда положение кузова будет естественным. Не забудьте проверить давление в покрышках. Если они спущены (даже немного), доведите показатель до нормы. Все готово? Переходим к настройке.

1. Проверку следует проводить в ночное время суток. Машину необходимо поставить напротив вертикальной поверхности – обычно автомобилисты используют для этого стену гаража. Передний бампер должен стоять параллельно стене, от передних фар до препятствия должно быть ровно пять метров. Теперь необходимо нанести на препятствие следующий рисунок:

2. У водителя не всегда может быть возможность чертить схему, тогда придется положиться на свое воображение и представить рисунок в голове. Распечатайте его и положите на приборную панель. Запускаем ближний свет и закрываем левую фару любым материалом, который не будет пропускать свет.

3. Крутим винт №1 в нужную сторону и смотрим, как изменяется положение света на чертеже. Когда положение попало на нужную линию, начинаем работать с винтом №2 – нам необходимо отрегулировать свечение по горизонтали и поднять его на нужный уровень.

4. Нам нужно добиться, чтобы свет не выходил за пределы линии «М», но при этом касался «N». При необходимости нужно поднять линию света или опустить. По горизонтали свечение должно соприкасаться с линиями «D» и «C».
5. Если настройка левой фары завершена, то можно переходить к правой и выполнять те же действия.
6. Готово, регулировка света проведена.

Регулировка противотуманных фар ВАЗ 2110 -инструкция как отрегулировать своими руками, фото

Самостоятельная регулировка противотуманных фар ВАЗ 2110

Когда встречные водители постоянно мигают вам, сигнализируя, что вы их «слепите», то наверняка все дело в разрегулированных фарах, которые даже в режиме ближнего света создают неудобства участникам движения.

Чтобы вернуть им заводские настройки, необходимо посетить СТО, где с помощью стенда и специального оборудования отрегулируют их световой поток. Но если речь заходит о том, как отрегулировать противотуманные фары ВАЗ 2110 или любой другой модели АвтоВАЗа, то вопрос приобретает намного больший смысл.

Свет фар не должен слепить встречных водителей

Обратите внимание!Их предназначение заключается в улучшении видимости в тяжелых дорожных условиях. Т.е

в ситуациях, когда движение с обычным освещением невозможно.

Принцип действия противотуманки

Прежде чем хвататься за инструменты и регулировать своими руками положение ПТФ на автомобиле, каждый автовладелец должен разобраться в особенностях их работы.

А для этого необходимо вспомнить, что туман:

• Это мельчайшие частицы влаги, которые находятся в воздухе ;
• Исходящее тепло от земли (дорожного покрытия) не дает им опуститься, заставляя буквально висеть, что приводит к образованию молочной пелены ;
• Поток света, отражаясь от них как от зеркала, возвращается обратно и ослепляет водителя .

Узкое пространство для работы

Все водители знают, что включение обычных фар в тумане приводит к ухудшению видимости. Происходит это потому, что капельки влаги как раз и располагаются на уровне головного света современного автомобиля. Ведь их местоположение определялось для лучшего освещения дорожной обстановки – максимально близко к органам зрения водителя.

А у ПТФ другая задача – сделать возможным движение в тумане. Вот почему на авто их устанавливаются как можно ниже к дорожному полотну, чтобы они, что называется, «светили под туман».

Правильно отрегулированная ПТФ светит «под туманом»

Дело в том, что влажный воздух у самой земли более сухой, соответственно, не обладает бликующими свойствами.

Предостережение!Ни в коем случае нельзя устанавливать противотуманки ниже, чем 25 см от дорожного полотна.Это запрещено действующим ГОСТ 8769-75.А вот что не запрещено, так это изготовление наклеек на фары, которые защитят их от камней.Поскольку цена ПТФ не позволяет пренебрегать их безопасностью.

Техническая особенность светового потока

Второй момент, на котором следует акцентировать ваше внимание, это что:

1. Луч противотуманных фар по верхней кромке имеет четкую границу:
2. Это сделано для того, чтобы попадая на капли влаги, он не преломлялся вверх и не слепил водителей.

Особенность работы ПТФ – черкая верхняя граница

Справочно: за счет специальной формы линзы или нанесенных рисок на стекло классической фары, световой поток противотуманок имеет четкий горизонтальный срез.

Освещение обочины

Есть еще одна особенность противотуманных фар, о которой нередко забывают.

Ведь она такой же осветительный прибор, как и головной свет, т.е. должна:

1. Создавать достаточную для движения видимость дорожной обстановки;
2. И освещать обочину справа от автомобиля по ходу движения.

И обычные, и противотуманные должны освещать не только дорогу впереди, но и правую обочину

Самостоятельная регулировка

Разобравшись в особенностях и выяснив предназначение противотуманных фар, самое время приступать к их регулировке. (См. также статью Как установить противотуманные фары на ВАЗ 2110: особенности .)

Инструкция будет выглядеть следующим образом:

1. Выбор места и подготовка разметки;
2. Непосредственная регулировка.

• Устанавливаете автомобиль на ровной поверхности в 3-5 метрах от стены, которая будет служить своеобразным стендом;
• На стене отмеряете горизонтальную линию, высота которой равна высоте установки ПТФ на автомобиле;

Разметка самодельного экрана для регулировки

• Выставляете корректор фар в положение «0»;
• Затем включаете фары и, поочередно закрывая левую и правую, отмечаете центр каждой из них на стене (точки «А» и «В» на фото вверху).

Приступайте к регулировке:

• С помощью отвертки и регулировочного винта добейтесь, чтобы центры фар расположились на одинаковом расстоянии друг от друга;
• Затем отрегулируйте их высоту – она должна быть ниже отметки «Н» на 10 см.

На этом процесс регулировки закончен. А зазор в 10 см позволит фарам не слепить водителя даже при полной загрузке автомобиля. (См. также статью Установка фаркопа на ВАЗ 2115: особенности .)

Выводы

Надеемся, что теперь вы знаете о противотуманных фарах и их регулировке практически все. И наверняка воспользуетесь полученными знаниями для помощи знакомым автовладельцам. В представленном в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Регулировка фар ваз 2110 бош

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 24.08.2018

регулировка света фар на автомобилях ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112

Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем семейства ваз 2110 была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света. Регулировка фар на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 производится с помощью вращения винтов 1 и 2 (см. рис. 7-36), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Удобнее всего регулировать фары на машинах ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана. Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль ваз 2110, -2111, -2112 с нагрузкой 750 Н (75 кгс) на сиденье водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит) фанеры размером около 2×1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок. Начертите на экране (рис 7-35) вертикальные линии: осевую 0 и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля семейства ваз 2110. На высоте 600 мм, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 75 мм линию 2 центров световых пятен. Установите ручку гидрокорректора фар на панели приборов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 в положение, соответствующее нагрузке автомобиля одним водителем. Включите на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной материи), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 (рис. 7-36) и 2 световые пучки фар. У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. 7-35), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.

рис. 7-35. Схема регулировки света фар

рис. 7-36. Регулировочные винты блок-фар:

1 — винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости 2 — винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости

Регулировка фар

Самой распространенной причиной ДТП является плохая видимость. Поэтому не стоит объяснять, почему ваши фары должны быть хорошо отрегулированы. На иномарках можно встретить адаптивный свет – это когда фары направляют свет в зависимости от угла наклона авто, загруженности и других параметров.

Самым простым способом регулировки света фар является станция техобслуживания. Но, мы же все делаем своими руками и не хотим отдавать лишние деньги. Поэтому в данной статье я расскажу вам как отрегулировать фары на ВАЗ 2110.

Перед началом регулировки, чтобы избежать погрешностей следует проверить несколько вещей, а именно:

Проверить фары на наличие загрязнений. Просмотреть фары на наличие повреждений. Проверить давление шин. За рулем должен быть вес, который приблизительно равен вашему.

Как отрегулировать фары ВАЗ 2110 своими руками?

Регулировку производим на досконально ровном месте. При этом напротив должна быть стена, которая стоит под 90° к площадке. Расстояние от стены до машины равно 5 м. На стену нанесите данный рисунок мелом. Или же нарисуйте данное изображение на листах бумаги и наклейте их на стену.

Первую линию рисуем параллельно площадке, расстояние от площадки до линии должно быть равно расстоянию от площадки до верхушки фар. Вторую линию проводим параллельно предыдущей, на 7,5 см ниже. Проводим 2 линии, условно идущие по центру фар. Назовем эти линии А и В. Они параллельны между собой и перпендикулярны линиям 1 и 2. Точки пересечения их с линией 2 назовем Е. Расстояние между этими точками равно 936 мм. Если в вашем ВАЗ 2110 есть гидрокорректор, то установите его в положение 1 и включите ближний свет фар. Накройте чем-нибудь светонепропускным одну из фар (тканью) Добиваемся свечения пучка фары по линии 2. (Используя регулировочный винт сзади фары) Вторым винтом добиваемся совмещения точки излома света в вертикальной границе центра фар. Теперь закройте эту фару тканью и отрегулируйте вторую аналогично первой.

Видим, что ничего сложного нет и времени долго не нужно. Зато вы будете уверены в том, что в темное время суток вы будете хорошо видеть поверхность дороги и не будете слепить водителей встречных авто.

(голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)

Навигация по записям

Интересные статьи

Регулировка фар ВАЗ 2110.

Ни для кого не является секретом, что от того, насколько правильно настроены фары в автомобиле, зависит не только безопасность автовладельца и его пассажиров, но и других участников движения: пешеходов, водителей попутных и встречных транспортных средств. Поэтому очень важно осуществлять регулировку фар своими руками правильно. А что это «правильно» под собой подразумевает, рассмотрим в данной статье – на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Необходимые условия.

Для того чтобы настройка фар была проведена правильно, прежде чем ее осуществлять, позаботьтесь об обеспечении выполнения следующих условий:

топливный бак должен быть полностью залит; фары – тщательно вымыты; автомобиль — снаряжен всем необходимым: комплектом инструмента, огнетушителем, запаской и др. предметами, которые согласно правил безопасного движения должны всегда присутствовать в автомобиле; давление в шинах должно быть идентичным, указанному в руководстве по эксплуатации «десятки».

Далее найдите ровную вертикальную поверхность (забор, стену) — такую, чтобы перед ней еще было около 8 метров свободного пространства, а свет от фар падал на нее перпендикулярно. Запаситесь мелом или клейкой лентой. Переходите к разметке.

Разметка стены.

Отгоните авто на 2 метра от выбранной вертикальной плоскости. С помощью рулетки, нити и линейки или иного приспособления измерьте расстояние от центра стела фары до земли. Перенесите это расстояние на стену (у новых авто оно, как правило, равняется 60 см). Начертите горизонтальную линию. А под ней, на 7,5 см ниже, – еще одну. Включив фары, отметьте их центры на имеющихся горизонтальных линиях и проведите через них две вертикали, а между ними (на равноудаленном расстоянии) – центральную ось. Расстояние между крайними вертикалями для ВАЗ 2110 должно получиться около 110,8 см.

Импровизированный экран готов, можно приступать к непосредственной настройке.

Пошаговая инструкция по регулировке фар на ВАЗ 2110 своими руками.

Отгоните машину на 5 метров от стены и выставьте ее так, чтобы продольная ось авто проходила через центральную ось на стене.

Включите ближний свет.

Установите ручку гидрокорректора фар, находящуюся на приборной панели, в положение «I» — «водитель и передний пассажир».

И, если расположение центров световых пятен от каждой фары не соответствует точкам пересечения нижней горизонтальной линии и крайних вертикалей или лучи света выходят за границы верхней горизонтальной линии, откройте капот и произведите ручную их подстройку, подкручивая винты регулировки вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Главное – не забывайте при настройке каждой из фар вторую обязательно накрывать плотным, непрозрачным материалом.

Рекомендую прочитать:

Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-17.html, http://vaz2110-remont.ru/regulirovka-far.html, http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/regulirovka-far-vaz-2110.html

Новости

Где купить держатель для смартфона в авто

Смартфонами пользуются практически все водители. Часто они используют iPhone, и водителям необходимо крепить свои смартфоны, используя таких.

Где купить рассеиватель для штатной вспышки

Рассеиватель для вспышки — незаменимая вещь для любого фотографа — как для профессионала, так и для любителя. Любое помещение, где есть проблема с освещением, при съемке со вспышкой получается мрачным,

Двигатель 406 — описание Двигатель внутреннего сгорания марки ЗМЗ 406 производится на Заволжском моторном заводе, который является основным поставщиком комплектующих для Горьковского автозавода (ГАЗ). Также предприятие ЗМЗ занимаетсяТюнинг выхлопной системы уаз Схематически система выхлопов двигателей внутреннего сгорания предполагает некоторую потерю мощности, что справедливо не радует многих владельцев авто. Не нравится такое положение дел и тем, кто эксплуатируетНа коробку передач ваз Количество заявок на ремонт в автосервисах, которое растет с каждым годом, наглядно демонстрирует, что далеко не каждый водитель понимает, как правильно переключать коробку передач. Такому результатуГде заказать чип-тюнинг Решили воспользоваться чип-тюнингом? Решили воспользоваться возможностью чип-тюнинга? У компании, которая имеет собственный ресурс в интернете по адресу — http://chip-kzn.ru/ вы сможете заказать данную

Отзывы о фарах Bosch: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о фарах Bosch

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Германия. Официальный сайт находится по адресу: http://www. bosch.ru.

В феврале 2021 на PartReview сложилось позитивное мнение о фарах Bosch.

Оценка PR — 85 из 100, базируется на основе 36 отзывов и 113 голосов. 29 отзывов имеют положительную оценку, 5 — нейтральную, и 2 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.3 (из 5). Голоса распределились так: 97 — за, 16 — против.

В рейтинге лучших производителей фар запчасть занимает 2 позицию, уступая таким производителям как ОСВАР , но опережая фары Hella и TYC.

Пользователи также составили мнение о качествах фар Bosch:

1. Герметичность — насколько эффективно сохраняется непроницаемость — оценивается позитивно. 4.7 балла из 5.
2. Прозрачность — насколько эффективно материал фар противостоит помутнению — оценивается позитивно. 4.2 балла из 5.

Фары Bosch в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили фары Bosch на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. Bosch на первом месте в авторейтинге фар для: BMW 3er, ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, ВАЗ (Lada) Granta, ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112, Mercedes A-Class .
2. Bosch на втором месте в авторейтинге фар для: Mitsubishi Lancer, Nissan X-Trail .

Фары Bosch в сравнении

На PartReview доступны 8 сравнений фар Bosch c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи фары лучше: Bosch или VALEO, Bosch или ОСВАР, Bosch или EAGLE EYES, Bosch или Формула Света, Bosch или SAT .

Регулировка фар ВАЗ 2110 своими руками

Наверное, ни для кого не секрет, что очень много аварий происходит в темное время суток и подавляющее большинство из них, так или иначе, связаны с плохой видимостью, неправильной настройкой головного света или плохо отрегулированными фарами.

Большинство современных автомобилей оборудованы электронными регулировщиками, которые самостоятельно, без участия водителя производят автокоррекцию фар в зависимости от загруженности, накачки шин и прочих факторов. Правильная регулировка фар исключит возможность ослепления встречных автомобилей во время движении в темное время суток, позволит своевременно обнаружить любое препятствие и дорожные знака. В случае если в автомобиле отсутствует авторегулировка фар ответственность ложится на самого автовладельца, именно ему необходимо будет следить за тем как настроены осветительные приборы. Проще всего отправиться на СТО, где регулировка света фар происходит быстро и точно. Однако такой вариант не всегда по карману, да и не везде есть СТО, к примеру, в небольших поселках такого сервиса нет, поэтому многие водители задаются вопросом, как отрегулировать фары в домашних условиях. Сегодня я расскажу как делается регулировка фар на примере ВАЗ 2110, благодаря настройке вы сможете добиться максимально эффективной производительности осветительных приборов, а также избежать ослепления автомобилистов, которые движутся по встречной полосе.

Читайте также:

Прежде чем приступить к регулировке необходимо произвести подготовительные работы. От того насколько качественно они будут выполнены в большей степени зависит точность регулировки.

1. Тщательно вымойте фары. Нередко загрязнения линз не позволяют световому потоку пробиться наружу.
2. В некоторых случаях причиной рассеянного или слабого света становятся дефекты стекла фар. Чтобы выявить повреждения нужно после помывки произвести внимательный осмотр поверхности стекла, обнаружив сколы или трещины — замените стекло.
3. При необходимости внимательно осмотрите отражатель на предмет повреждений или нарушений, замените отражатель если он имеет дефекты.
4. Для того чтобы усилить световой поток можно установить галогеновые лампы или еще лучше установить ксенон на ВАЗ 2110 (как это сделать читайте в моих предыдущих статьях).

Регулировка света фар производится в идеальных условиях приближенным к тем, которые на СТО. Автомобиль должен быть полностью укомплектован (бак заправлен, запаска, давление в шинах должно быть таким как указано в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2110).

Регулировка фар ВАЗ 2110 — пошаговое руководство

1. Найдите абсолютно ровную площадку, возле которой будет гладкая стена, чтобы свет фар падал на нее под углом 90°.
2. Установите автомобиль на расстоянии 5 м от стены.
3. Вам понадобится помощник, который будет выполнять «вашу» роль, сидя на водительском сидении водителя, его вес должен соответствовать вашему. Как вариант можете использовать мешки с песком.

На импровизированном экране начертите такой рисунок см. фото.

4. Вертикальные линии: осевая О, А и В, должны прийти через точки Е, они соответствуют центру каждой из фар.
5. Линии должны проходить симметрично по отношению к осевой линии машины.
6. Проведите еще одну линию на высоте, которая соответствует расстоянию середине фар (мерять от пола), а немного ниже, на 65 мм проведите вторую линию, которая соответствует центрам световых пятен.
7. Если на вашем авто есть гидрокорректор фар, установите его ручку расположенную на приборной панели в положение, которое соответствует нагрузке автомобиля ВАЗ 2110 с одним водителем.
8. Теперь включите ближний свет фар и поочередно, начиная с правой фары (левую в это время необходимо закрыть куском плотной ткани или картоном. Регулировка света фар ВАЗ 2110 приводится посредством регулировочных винтов (см. фото.) 1 и 2.

У вас должно получиться следующее: верхняя граница световых пятен совпадает с линией 2, при этом точки пересечения наклонного и горизонтального участков световых пятен совпадают с точками Е.

Если у вас вышло как показано на фото, значит — регулировка фар у вас получилась, если же нет, начните сначала, и попробуйте отрегулировать фары повторно.

Схема подключения ближнего света на ВАЗ 2110. Светотехника и световая сигнализация

Световая и световая сигнализация

Автомобиль имеет две блок-фары производства Bosch или ООО «Автосвет», сочетающие в себе ближний и дальний свет, габаритный (стояночный) свет и указатели поворота. Фары различаются по дизайну. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и рассеивателем между лампой и рассеивателем, рассеиватель фары приклеен к корпусу, лампочка габаритного света расположена в фаре дальнего света. Фара ближнего света Bosch — без линзы, с колпаком экрана на лампе, лампочка габаритного света — в ближнем свете. Указатели поворота у обеих фар одинаковые, точки крепления одинаковые: вверху — болтами к верхней поперечине рамы радиатора, внизу — гайкой к шпильке на кронштейне брызговика и болт — к стойке рамы радиатора.

Фары оснащены однониточными лампами ближнего и дальнего света. При включении ближнего света фары горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света — все лампы (как ближнего, так и дальнего света).

Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение переключения реле при температуре 20 ± 5 ° С не более 8 В, сопротивление обмотки 85 ± 8,5 Ом. Напряжение подается на обмотки реле, если кнопка выключателя наружного освещения полностью нажата (тогда выбор между ближним и дальним светом зависит от положения переключателя на рулевой колонке для фар) или — независимо от положения переключателя — если водитель вытаскивает подрулевой переключатель (тогда включается дальний свет фар).

Снятие и разборка фары, замена ламп

Схема подключения фар с однонитевым ближним светом

1. Снимите решетку.

1. Приклеиваем новое стекло на специальный герметик.

Вы можете заменить лампы в фарах автомобиля. Для наглядности эти операции будем проводить на разобранной фаре.

1. Чтобы снять дальний свет и габаритный свет, снимите вторую крышку фары.

Сборка и установка фары производятся в обратной последовательности.

Направление световых лучей фар регулируется поворотом винтов, которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Гидрокорректор фар

Гидрокорректор фар предназначен для изменения угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля. Он состоит из главного цилиндра, установленного на приборной панели, исполнительных цилиндров, установленных на блок-фарах, и соединительных трубок.Баллоны и трубки заполнены специальной жидкостью с низкой температурой замерзания и не сообщаются с атмосферой.

Гидрокорректор — неразборный и ремонту не подлежит. При закисании поршней в цилиндрах, негерметичности цилиндров или трубок, а также в случае, если ход штоков исполнительных механизмов (в фарах) отличается от 7 ± 0,5 мм, заменить блок гидрокорректора.

Снятие главного цилиндра

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Выберите ровную горизонтальную площадку в основании автомобиля на расстоянии 5 м от экрана — световую стену здания, гараж и т. Д. Заправьте автомобиль топливом, поставьте инструмент и запаску на штатные места, проверьте давление в шинах на всех колесах. В темное время суток поставить машину на выбранное место перпендикулярно экрану (расстояние между фарами и экраном должно быть 5 м). Поместите помощника на сиденье водителя или положите груз весом 75 кг и слегка поверните автомобиль в сторону, чтобы установить подвески. Измерьте расстояние от центров фар до пола (оно должно быть около 600 мм), проведите горизонтальную линию на экране на этой высоте, а вторую линию на 75 мм ниже нее. Нарисуйте на экране вертикальную центральную линию (расстояние от нее до центров левой и правой фары должно быть одинаковым) и линии, соответствующие центрам фар (на расстоянии 554 мм от центральной линии) . Установите ручку регулировки положения фар в положение минимальной нагрузки. Закройте одну из фар (куском картона, фанеры и т. Д.). Включить ближний свет фар. Винтами с пластиковыми головками, расположенными на задней стенке фары, отрегулируйте направление световых лучей незакрытой фары.Верхняя граница пятна (горизонталь) должна совпадать с нижней линией, а точка излома луча (точка пересечения горизонтального и наклонного участков) — с вертикальной линией центра фары. После этого откройте и отрегулируйте вторую фару, закрыв первую.

Наружное освещение, стоп-сигналы и фонари заднего хода, освещение салона и багажника

Схема включения наружного освещения

1 — лампочки габаритных огней в фарах 2 — монтажный блок 3 — выключатель наружного освещения 4 — выключатель зажигания 5 — контрольная лампа внешнего освещения в комбинации приборов 6 — лампочки габаритных огней в задних габаритных огнях 7 — стоп-сигналы в задние фонари 8 — фонари номерного знака	9 — выключатель освещения приборов 10 — выключатель света заднего хода 11 — выключатель стоп-сигнала 12 — блок бортовой системы контроля 13 — лампы заднего хода в задних фонарях К1 — реле контроля исправности фонарей (внутри реле, показаны контактные перемычки, которые необходимо установить при отсутствии реле) A — к источникам питания B — к лампам освещения приборов

Передние габаритные фонари расположены в блок-фарах, задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля). Стоп-сигнал и фонарь заднего хода расположены во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Чтобы снять выключатель стоп-сигнала, см. Снятие вакуумного усилителя и педали тормоза). Подсветка номерного знака расположена на бампере.

Габаритный свет включается при нажатии выключателя наружного освещения. Лампы габаритных огней и стоп-сигналов получают питание через реле К1 для контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании одной из ламп или обрыве контакта в патроне или цепи питания в блоке управления загорается соответствующий индикатор.При отсутствии реле управления лампами вместо них необходимо установить перемычки, иначе лампы не будут гореть.

Лампы освещения номерного знака включаются одновременно с внешним освещением, но подключаются в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

Лампа подсветки перчаточного ящика включается при включении зажигания переключателем под крышкой ящика.

Напряжение на переключатели ламп внутреннего освещения и индивидуального освещения водителя подается также при включении зажигания. Кроме того, внутреннее освещение включается, если одна из дверей открыта, а выключатель лампы находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия дверцы яркость лампы уменьшается, и она гаснет. Это контролируется дисплеем бортовой системы мониторинга.

Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов.

Лампа заднего хода загорается при включении зажигания и включении переключателя заднего хода, расположенного на коробке передач.

Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

Указатели поворота

Указатели поворота (влево или вправо) активируются подрулевым переключателем.

Режим сигнализации (мигают все указатели поворота) активируется нажатием соответствующей кнопки. Мигание ламп в этом режиме обеспечивается реле К3 типа 493.3747 в монтажном блоке.

При перегорании одной из ламп указателей поворота частота мигания остальных ламп и контрольной лампы удваивается. В нормальном режиме частота мигания должна составлять 90 ± 30 циклов в минуту при температуре окружающей среды от –40 до + 65 ° C и напряжении от 10,8 до 15 В.

Схема указателей поворота и сигнализация

Снятие стояночного света, противотуманного света и указателя поворота

… и снимаем фонарик.

Снятие бокового указателя поворота и замена лампы

При замене картриджа отсоедините от него провода.

Снятие переключателя фонарей заднего хода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снятие стоп-сигнала и фонаря заднего хода . .. и сними.

На всех легковых автомобилях Десятого семейства линии питания фонарей содержат множество элементов. Есть реле исправности ламп, переключатели и предохранители.Поэтому, если на ВАЗ-2112 не загораются стоп-сигналы, необходимо проверить всю цепь. Но причина может выглядеть простой: иногда лампы не включаются из-за того, что патрон не контактирует с «массой». Анализировать схему несложно, но найти причину поломки сложно. Разберемся в деталях.

Если одна из ламп не горит, ее просто заменяют. Смотрите пример в видео — нужна база P21 W.

Стандартный вариант стоп-сигнала

Питание на предохранитель F17 идет от аккумуляторной батареи, затем ток идет на контакт вывода 11, а затем при замыкании вывода образуется цепь с нитью накала ламп 7.Но учтите: частью схемы является реле К1, точнее его контакты 5 и 4.

Базовая плата

Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверьте один предохранитель. Он называется F17 и находится в монтажном блоке слева от водителя.

Основной монтажный блок

Важно знать: на одном из выводов предохранителя всегда присутствует напряжение. Проверить это!

Несколько слов о «реле здоровья»

Реле исправности лампы называется K1 и является самым большим в монтажном блоке.Если это реле снять, то при нажатии на педаль можно вызвать напряжение на выводе 5 (но не 4). Еще раз взгляните на схему, и станет понятно, о чем идет речь.

Самое большое реле в блоке

Все контакты реле пронумерованы. На клеммной колодке проверьте напряжение:

• 6 — потенциал «массы»;
• 2 — напряжение «+12», но только после включения зажигания;
• 5 — «+12» по нажатию на педаль;
• 4 — клемма звенит как «заземляющий» отвод.

Если потенциал «0» не вызывается на клемме «4», значит, оборваны резьбы лампы или имеется разрыв в проводке. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения на короткое замыкание.

Включаем стоп-сигналы принудительно

Реле К1 успешно заменено перемычкой. На рис. 1 просто показана его схема. Если такой площадки нет, можно временно замкнуть контакты 4-5.Для начала проверьте все, что было сказано выше.

Пусть наблюдатель следит за тем, что происходит с лампами. Одним касанием нажмите на педаль и отпустите ее. Если лампы не загораются, проверьте исправность предохранителя. Перегорел — ищите короткое замыкание.

Как надо и как нельзя проверить потенциал «0 Вольт»

Договариваемся сразу, что работаем только с вольтметром. Напряжение «+12» вызывается подключением одного щупа к «массе».Наличие потенциала «ноль» проверяется иначе: любой из щупов подключается к клемме с положительным напряжением, а затем второй щуп подключается к испытательному проводу.

Как подключить вольтметр

Считайте ошибку: один щуп подключен к «массе», второй к тестовой клемме, а вольтметр показывает «0». Здесь делают вывод, что есть потенциал «массы», но это неверно! При разрыве контакта с «землей» прибор также покажет «0».То есть цифра «0» не несет информации.

Проверка проводки стоп-сигналов холостого хода (проверка массы)

Рассмотрим принципиальную схему: стоп-сигналы и фонари заднего хода имеют общую «весовую» шпильку. Если контакт с этим штифтом нарушен, лампы заднего хода не включатся. Ну и стоп-сигналы тоже.

Разъем для подключения «внутреннего» освещения

Со стороны портов закреплен разъем, через который проводка идет к пятой дверце. Разъем имеет черный и красный провода. Проверить на них напряжение. Чаще всего «масса» на черном проводе не звенит. Но, возможно, нужно почистить сам разъем.

Обычно, когда «масса» отламывается, используется другая шпилька — та, которая соединяется со спиралью нагрева стекла.

Если на красный провод не доходит «плюс», проверяем «лягушку». Здесь все просто:

Кстати, на один из выводов разъема поступает напряжение «12 Вольт».Проверь это!

Если все действия не привели к результату, остается одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успехов.

Как снять монтажный блок — все действия в одном видео

Инструкция по устранению неисправностей в системе освещения Лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп Лада 2111, регулировка фар ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110. Схема освещения Детали системы освещения автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт электрооборудования освещения, устранение неисправностей

Автомобиль ВАЗ 2110 имеет две блок-фары производства Bosch или ОАО «Автосвет», совмещающие в себе фары ближнего и дальнего света, стояночные (стояночные) лампы и указатели поворота.Фары различаются по дизайну. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и рассеивателем между лампой и рассеивателем, рассеиватель фары приклеен к корпусу, лампочка габаритного света расположена в фаре дальнего света. Фара ближнего света ВАЗ 2111 Bosch — без рассеивателя, с защитным колпачком на лампе, лампочка габаритного света — в фаре ближнего света. Указатели поворота у обеих фар одинаковые, точки крепления одинаковые: вверху — болтами к верхней поперечине рамы радиатора ВАЗ 2112, внизу — гайкой к шпильке на кронштейне. брызговика и болт — к стойке рамы радиатора.

Фары оснащены однониточными лампами ближнего и дальнего света. При включении ближнего света фар загораются лампы ближнего света ВАЗ 2112, а при включении дальнего света — все лампы (как ближнего, так и дальнего света).

Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение переключения реле при температуре 20 ± 5 ° С не более 8 В, сопротивление обмотки 85 ± 8.5 Ом. Напряжение подается на обмотки реле при полном нажатии кнопки переключателя наружного освещения ВАЗ 2110 (тогда выбор между ближним и дальним светом зависит от положения подрулевого переключателя фар) или — независимо от положения переключателя выключатель — если водитель нажимает на подрулевой выключатель (то включает дальний свет фар).

Схема подключения фар с однонитевым ближним светом

1 — блок-фары
2 — монтажный блок
3 — выключатель света фар ваз 2111
4 — выключатель наружного освещения
5 — выключатель зажигания
6 — комбинация приборов с контрольной лампой дальнего света фар
А — к источникам питания
К4 — реле ближнего света
К5 — реле дальнего света фар

Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Схема освещения Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снятие и установка фар Разборка и сборка блока фары, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Гидрокорректор фар Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена главного цилиндра гидрокорректора Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Регулировка угла наклона фар Регулировка фар для ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Наружное и внутреннее освещение Лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещения салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Указатели поворота Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Противотуманные фары Замена лампы габаритного и противотуманного света ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена бокового указателя поворота Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена переключателя фонарей заднего хода Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена фонарей заднего номерного знака Снятие и установка пластины заднего фонаря на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Освещение багажного отделения Снятие и установка светильника для багажного отделения ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Инструкция по устранению неисправностей в системе освещения Лада 2110, сборке и разборке фар и замене ламп Лада 2111, регулировке фар на ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110. Внешнее и внутреннее освещение Детали системы освещения автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт электрооборудования освещения, устранение неисправностей

Схема включения внешнего освещения

1 — лампы габаритного света в фарах
2 — монтажный блок
3 — выключатель наружного освещения
4 — выключатель зажигания
5 — контрольная лампа внешнего освещения в комбинации приборов
6 — лампы габаритных огней в задних габаритных огнях
7 — стоп-сигналы в задних фонарях
8 — фонари освещения номерного знака
9 — выключатель освещения приборов
10 — выключатель фонарей заднего хода
11 — выключатель стоп-сигналов
12 — блокировка бортовой системы контроля
13 — лампы заднего хода во внутренних задних фонарях
К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые необходимо установить при отсутствии реле)
A — к источникам питания
B — к лампам освещения приборов

Передние габаритные лампы расположены в блок-фарах, задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ВАЗ 2111). Стоп-сигнал и фонарь заднего хода расположены во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала, см. Снятие вакуумного усилителя и педали тормоза в сборе). Подсветка номерного знака расположена на бампере.

Габаритный свет включается при нажатии выключателя наружного освещения. Лампы габаритных огней ВАЗ 2112 и стоп-сигнал запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании одной из ламп или обрыве контакта в патроне или цепи питания в блоке управления загорается соответствующий индикатор.При отсутствии реле управления лампами вместо них необходимо установить перемычки, иначе лампы не будут гореть.

Лампы освещения номерного знака включаются одновременно с внешним освещением, но подключаются в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

Лампа подсветки перчаточного ящика ВАЗ 2110 включается при включении зажигания переключателем под крышкой ящика.

Напряжение на переключатели ламп освещения салона и индивидуального освещения водителя подается также при включении зажигания ВАЗ 2110. Кроме того, внутреннее освещение включается, если одна из дверей открыта и переключатель света находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия дверцы яркость лампы уменьшается, и она гаснет. Это контролируется дисплеем бортовой системы мониторинга.

Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов ВАЗ 2111.

Лампы фонарей заднего хода загораются при включении зажигания ВАЗ 2112 и замкнутом переключателе заднего хода, расположенном на коробке передач.

Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Схема освещения Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снятие и установка фар Разборка и сборка блока фары, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Гидрокорректор фар Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена главного цилиндра гидрокорректора Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Регулировка угла наклона фар Регулировка фар для ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Наружное и внутреннее освещение Лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещения салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Указатели поворота Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Противотуманные фары Замена лампы габаритного и противотуманного света ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена бокового указателя поворота Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена переключателя фонарей заднего хода Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена фонарей заднего номерного знака Снятие и установка заднего фонаря на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Лада 2110 Альбом, английский

LADA110111112

Альбом иллюстраций

АвтоВАЗ Город Тольятти

000 VAZ

-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Макет 3ВАЗ-2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Ваз-2112 компоновка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Двигатели .72110 и 2111. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72112 двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Кривошипный механизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

зубчатая передача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102112 зубчатая передача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​Система впрыска.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Топливная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Карбюратор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Схема работы карбюратора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Выхлопная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20КПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Механизм переключения передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .22 Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Рулевое управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Схема работы тормозной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Схема подключения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Электросхема системы управления двигателем 2111, многоточечный впрыск топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H), разработанная для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Схема подключения системы управления двигателем 2112, последовательный впрыск топлива в соответствии со стандартами выбросов ЕВРО-2 (ecm m1. 5.4н и Январь-5.1), предназначенный для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Схема подключения системы управления двигателем 2111 с последовательным впрыском топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработанная для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Электросхема системы управления двигателем 2112 с последовательным впрыском топлива в соответствии со стандартами выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0Н), предназначенный для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Альтернатор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Стартер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Система безоткатного зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .38 Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Кузов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Отделка кузова и уплотнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Внутреннее отопление и вентиляция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка

Технические характеристики ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103

Количество мест.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .

Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112

Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185

Время разгона от 0 до 100 км / ч

за счет переключения передач на автомобиле полной массой 14.. . . . . . 14. . . . . . .12,5

Размеры, мм: — длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265- ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680- общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1.Блок фары 2. Забор холодного воздуха 3. Двигатель4. Воздухоочиститель 5. Рулевое управление 6. Бачок тормозной гидравлической системы 7. Зеркало заднего вида 8. Внутреннее зеркало заднего вида 9. Внутренний задний фонарь 10. Крышка багажника 11. Заднее сиденье

12. Подвесной задний фонарь 13. Главный глушитель 14. Запасное колесо 15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески 16. Задние тормоза 17. Балка заднего моста 18. Топливный бак 19. Промежуточный глушитель 20. Переднее сиденье 21. Панель приборов 22. Боковой повторитель указателей поворота

23. Расширительный бачок системы охлаждения 24.Передние тормоза 25. Стойка передней подвески 26. Бачок омывателя ветрового стекла 27. Аккумулятор 28. Буксирная проушина 29. Передний бампер 30. Номерной знак31. Решетка радиатора

3

ВАЗ-2111 компоновка

Технические характеристики

Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Полезная нагрузка, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500Керб Вес, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Время разгона с 0 до 100 км / ч при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Размеры, мм: Длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265 Общая ширина. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460

Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492 Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары2. Воздухоочиститель 3. Двигатель4. Plegnum5. Бачок омывателя крышки багажника 6.Бачок тормозной гидравлической системы 7. Расширительный бачок системы охлаждения8. Зеркало внешнее 9. Панель приборов 10. Руль

11. Зеркало заднего вида 12. Солнцезащитный козырек 13. Рейка багажника на крышу 14. Заднее сиденье 15. Задний борт 16. Блок заднего фонаря 17. Запасное колесо 18. Главный глушитель 19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески 20. Задние тормоза

21. Топливный бак 22. Переднее сиденье 23. Промежуточный глушитель 24. Боковой повторитель указателей поворота 25. Стойка передней подвески 26. Передние тормоза 27. Коробка передач 28.Бачок омывателя ветрового стекла / фар 29. Аккумулятор4

ВАЗ-2112 компоновка

Технические характеристики

Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лодочные моторы. Бензиновые двигатели. Резиновые лодки. Оборудование и аксессуары для лодок

Моторы лодочные. Бензиновые двигатели. Резиновые лодки. Оборудование и аксессуары для лодок

• Слабые места и проблемы Тойота Королла E150 Что купить взамен Тойота Королла отзыв конкурента
• Чем отличается вариатор от автомата, вариатора или автомата: кто выигрывает?
• Правильная установка подушек двигателя Что такое подушка двигателя внутреннего сгорания
• Датчик положения коленвала ВАЗ 2110
• Что означает ограничение регистрационных действий на автомобиле в ГИБДД и как его снять?
• Ступица разболтовки ford focus 2
• Lancer x, размер колес
• Двухконтурное зажигание для Классики: правила и схемы устройства
• Land Rover: История марки
• Что делать, если загорелся индикатор Check Engine Как скинуть чек на Хендай Солярис
• Что лучше гранта или предшествующая
• Нет искры от катушки зажигания
• Лада Гранта из парка ZR — последняя извините
• Где собран Skoda Yeti Где находится Skoda Yeti сделал
• Hyundai Creta (Хендай Крета) — полный обзор и тест-драйв
• Все о моторах и коробках передач Audi A4 (B7)
• Падение оборотов на холостом ходу Почему резко падают обороты
• Audi Q5 — все плюсы и минусы, отзывы владельцев
• Недорогие купе Самые доступные купе
• Все типы и описания кузовов легковых автомобилей Бюджетные купе
• Мистер электрик Сергиев Посад
• Самодельные багажники (багажник) на мотор цикл Самодельный багажник для мотоцикла
• Туристическая мотоциклетная экипировка Металлические стволы из ящиков для рыболовов
• Схемы автосигнализации Схема самодельной звуковой сигнализации для авто
• Газоанализатор — своими руками компьютерная диагностика автомобиля
• Сделай сам авто
• Сделай сам «Американец» габариты »
• Как сделать самодельную коробку передач для мотоблока, фото и чертежи
• Багажник на УАЗ
• Интересные схемы на авто ваз своими руками
• Как сделать самодельный автомобиль
• Chevrolet SS (Super Sport) — спортивный бизнес
• Tagaz Aquila: бюджетный спорткар или спортивный бюджетник?
• Все отзывы владельцев о Subaru Forester SJ
• Представлен кроссовер Audi Q3 второго поколения Когда в продажу поступит Audi q3
• Что думают владельцы и специалисты о BMW X6?
• Шины Triangle (Triangle Group) Завод Triangle в Китае контакты
• Что выбрать: Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer или Hyundai Solaris?
• Ремонт Киа в автосервисе Авто-Миг. Ремонт Hyundai в автосервисе Авто-Миг.
• Сравнение автомобилей nissan almera и volkswagen polo sedan
• Все автомобили ваз ваз 2114 универсал технические характеристики
• Отличия DSG от S-Tronic
• Ремонт Kia в сервисе AutoMig Киа и Hyundai
• Техническое обслуживание Назначение и конструкция кузова газ 3308
• Что означает аббревиатура GT?
• Фильтр охлаждения вариатора Lancer 10
• Ремонт Kia в Автосервисе AutoMig
• Экономим на обслуживании Hyundai Solaris
• Цены на ремонт Kia Sportage
• Какое масло заливать в коробку передач?
• Особенности замены масла в МКПП «фольксваген поло» в домашних условиях
• УАЗ «Хантер» — технические характеристики
• Двигатель Datsun he up (седан) фото, ГРМ, характеристики, коробка передач Datsun on-DO механика Datsun he up мощность двигателя
• Купил машину, номер двигателя не читается
• Что делать, если номер двигателя не совпадает с названием
• Рекомендуемое моторное масло для Kia Ceed
• Какое масло заливать в Kia seed 1
• Mazda 626 инструкция по эксплуатации
• Технические характеристики Chery Tiggo
• Как сэкономить на обслуживании Шевроле Кобальт
• Проверка ремня генератора на лады калины Как поменять ремень генератора на калину 8 клапанов
• Как поменять масло в АКПП вольво xc60
• Почему двигатель не набирает обороты: возможные причины и способы устранения Не набирает скорость для
• Двигатель не набирает обороты: rea сыновья и методы ремонта Не набирает скорость на
• Что нужно знать о клиренсе Форд Фиеста?
• Какие проблемы вас ждут, если вовремя не заметить, что цепь ГРМ на бензиновом Actyon (SsangYong Actyon) растянулась?
• Газовый двигатель 14 технические характеристики
• Самые надежные автомобили с пробегом
• Доступный седан KIA Spectra Kia Spectrum после
Седан Ford Fiesta
• Ford Fiesta — новый игрок B-класса в России Жизнь с карликом
• Доступный седан KIA Spectra, стоит ли покупать Spectra Kia
• Внешний вид и габариты
• Малоизвестные американские суперкары (5 фото) Лучшие спорткары азиатских производителей
• Opel Astra H: технические характеристики семейства Технические характеристики opel astra ash
• Как делать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ Ходовая ВАЗ 2107 передняя подвеска
• Touareg — технические характеристики
• X trail 1-го поколения. Новый Nissan X-Trail. Комплектация и цены
• Какая лада грант гнет клапана как узнать
• Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
• Пятиступенчатая КПП для Волги Объем масла в КПП газ 3110
• Как узнать заменить свечи на Дэу Нексия самостоятельно?
• Что выбрать — кроссовер или седан?
• Заправочные емкости и характеристика рабочих жидкостей Jili MK и MK Cross Салон и оборудование Jeli
• Тонкости ремонта и замены контактной группы замка зажигания на Дэу Нексия
• Ремонт и обслуживание DAEWOO Авто ремонт Daewoo Nexia
• Модельный ряд автомобилей BMW: страна-производитель Где собирается bmw x6
• Документы на контрактные двигатели
• Где производится Kia Rio в России Где производится
• Какое масло заливать в гидроусилитель руля Hyundai Solaris.Жидкость гура hyundai solaris где должно быть
• Какое масло заливать в гидроусилитель руля Hyundai Solaris Какое масло заливать в гидроусилитель руля Hyundai Solaris
• Устройство и принцип работы системы ABS
• Рекомендации для замены моторного масла в двигателе Тойота Ленд Крузер Прадо Масло на Тойота Прадо 120 4л бензин
• Приора не заводится: основные причины проблем
• Что такое внедорожник на автомобильных шинах — расшифруйте эту маркировку
• Основная параметры колесных дисков на автомобиль Hyundai Creta Какие колеса на Hyundai Creta
• Какие шины подходят на буханку УАЗ
• Хэтчбек Porsche Panamera второго поколения относится к Audi и Bentley Sport Chrono Package включая
• Снятие, установка и натяжение зубчатого колеса ремень VW Passat B6
• Объем бензобака лада ларгус
• Роботизированная коробка передач DSG: устройство, диагностика неисправностей, преимущества и ди sadvantages 7-ступенчатая коробка передач DSG как заливать масло
• Land Cruiser 200 описание
• Полноприводный Mercedes-Benz
• Страна-производитель Chevrolet — где собираются модели американской компании?
Внедорожник Шевроле Нива («Шевроле Нива»)
• : отзывы, слабые места, характеристики
Дорожный просвет Nissan Note
• , увеличенный клиренс Nissan Note (видео) Дорожный просвет Nissan Note
• Масло для двухтактных мотоциклов
• Ноутбук Nissan — a Автомобиль для большой семьи Ниссан отмечу характеристики расход клиренс
Фольксваген Поло
• или Шкода Рапид: сравнение машин и что лучше Поло седан или Рапид
• Сравнение Рено Логан II седан и Шкода Рапид I универсал
• Лада xray 1. 8 трясет при старте. Первые болячки: на что жалуются владельцы LADA XRAY. Чрезмерный износ ШРУСов
• Где собирают автомобили Toyota?
• Chery Tiggo T11 — первая Cherry T11
• Самостоятельная замена масла в АКПП chevrolet cruze Проверка уровня масла в коробке chevrolet cruze
• Дорожный просвет хэтчбека Nissan tiida
• Какое моторное масло выбрать для KIA Rio?
• Масло для Киа Рио (Киа Рио) — лучшие варианты
• Комплектация и цены Киа Спортейдж Новый Киа Спортейдж
• Как проверить и поменять масло в раздаточной коробке нивы
• Toyota Land Cruiser Prado — типичные проблемы, поломки
• О стандартном давлении в шинах для Ford
• Свечи Bosch для ваз 2110
• Cherie Cross Estar: цена, характеристики, фото, отзывы Большой и заботливый
• Volkswagen Tiguan: эволюция, характеристики, отзывы
• Система контроля давления в шинах Покрышка давление bmw e60
• свечи бош на ваз 2110
• Технические характеристики porsche cayenne дорожный просвет porsche cayenne
• Какой гур в машине. Усилитель руля. Обслуживание и неисправности. Аргументы против усилителя
• Volkswagen Tiguan: эволюция, характеристики, отзывы
• Почему у Kia Rio одноразовый двигатель
• Lada Granta liftback: пять отличий от седана Liftback или хэтчбека, который лучше
• Диагностика сайлентблоков передних поперечные рычаги Определение неисправности сайлентблоков
• Система законов развития техники (основы теории развития технических систем) Способы разрешения противоречий
• История Ford Американский изобретатель конвейера, ставший автомобильным магнатом
• Развитие ТРИЗ-мышления Каков идеальный конечный результат
• Всемирный день без автомобиля: история и опыт разных стран
• Как найти владельца машины по номеру
• Штрафная парковка — как узнать, где машина ?
• Какой VIN у автомобиля, где он расположен, что можно узнать по VIN номеру
• Наиболее частые ошибки при сдаче экзаменов по вождению Таблица штрафных баллов Город
• Год выпуска автомобиля по Vin коду (номеру кузова)
• Наказание за халатность или какой штраф предусмотрен за езду на мотоцикле без формы и документов
• Покупка и продажа автомобиля по генеральной доверенности: за и против, подводные камни
• Покупка подержанного автомобиля: как проверить машину за кражу?
• Как набрать номер машины и узнать владельца
• Информация об аварии по номеру происшествия
• Сборы с машины Как снять сборы с машины
• Проверка машины в базе ГИБДД
• Регистрация, регистрация автомобиля в другом регионе Можно ли перерегистрировать машину в другом городе
• Покупка авто по программе утилизации — основные моменты
• Как избежать накрутки в автосервисе и что делать, если вас обманули?
• Снятие автомобиля с угона через Госуслуги: как снять угнанный автомобиль с учета?
• Что лучше Lada Priora или Daewoo Nexia — иномарка или «русская»?
• Реле втягивающего устройства стартера: устройство, принцип действия, методы диагностики и возможные неисправности
• Технические характеристики Nissan Qashqai Есть ли разница с дизелем
• Какие габариты у Daewoo Nexia?
• Какое давление должно быть в шинах УАЗ
• Какое должно быть давление в шинах авто зимой и летом
• Почему скрипит руль при повороте: основные причины Хруст при повороте колеса в движении
• Установка ремень ГРМ Mazda 626 1
• Замена свечи зажигания Nissan
• Замена свечи зажигания Nissan Qashqai 2
• Как определить, когда менять ремень и цепь ГРМ Когда пора менять цепь привода ГРМ
• Каков срок хранения автомобиля шины?
• Шины Pirelli: сделано в России В какой стране производятся шины Pirelli?
• Что лучше — камерные или бескамерные шины?
• За рулем: есть ли разница в Goodyear?
• Обзор летних шин Toyo Proxes SF2
• Подборка резиновых дисков. Маркировка шин. Что такое визуальный калькулятор шин и для чего это
• Расчет шин онлайн
• Лучшие зимние шины отечественного производства
• Допуск на износ протектора
• Приятный сюрприз от «Белшина»
• Как избавиться от биения колес Проверка колес на биение
• Советы по эксплуатации коробки DSG
• Размеры колес на разные модификации автомобиля Nissan
• Смазки и рабочие жидкости для автомобилей УАЗ Какую марку масла заливают в УАЗ 315195
• Что на Рено Дастер 2.0 завершено. Как сэкономить на обслуживании Рено Дастер. Прочие работы и их частота
• Какой бензин лучше заливать Киа Рио
• Придайте своему автомобилю неповторимый вид с помощью тюнинга бампера Усовершенствуйте двигатель автомобиля
• Бесплатный тюнинг автомобиля онлайн Что это такое
• Тюнинг Мерседес 124 переделка обвесов
• Тюнинг Волги — способы возродить легендарный автомобиль Живучесть основных агрегатов
• Тюнинг «Форд Мустанг» от разных ателье
• Реконструкция Aveo превратит бюджетный автомобиль Chevrolet в дорогой гоночный автомобиль
• Ресницы на светодиодных фарах, из плёнки
• Тюнинг Volkswagen Polo седан — чип-тюнинг с хорошим результатом
Ваз 21099 тюнинг приборной панели своими руками
• Применение диодов для внутренней отделки
• Родные диски и резина на Renault Captur: размеры дисков и безбилетные перевозки
• Какой размер обода у Reno Logan?
• Филип Пирс Том и полуночный сад Читать
• Дагестанские дальнобойщики подталкивают власть к демократии Что россияне говорят о Даге Дальнобоеве
• Замена стандартных сидений на новые
• Мы уделяем внимание оборудованию и внутренней отделке
• Улучшение внешнего вида Гольф GTi от дедушки
• Это не JDM: тюнинг Daewoo Nexia Тюнинг Daewoo Nexia по своему
• Программа для создания тюнинга автомобилей
• Тюнинг «Победа»: новая жизнь для старой машины
• Бюджетный тюнинг ВАЗ 2106
• Как делается тюнинг на хэтчбек Лада Калина Качественные спортивные тюнинговые детали на Лада Калина
• Ремонт рулевой рейки БМВ Х5 своими руками
• Тюнинг Мерседес Гелендваген: виды и особенности работы Замена подвески Мерседес Гелендваген
• Что такое тюнинг Тагаза Sonata
• Тюнинг Nissan X Trail — основы самокачивающегося кроссовера Купить аксессуары на x trail he 900 19
• Мото тюнинг ссср Днепр — безграничная проходимость и тюнинг
• Замена масла в АКПП форд фокус третьего поколения Трансмиссионное масло форд фокус 3 АКПП
• Субару «Аутбек» ​​или «Форестер»: сравнение автомобилей модели
• Шины на Грант 15. Гранта седан. размеры шин и дисков, расположение болтов, фото
• Двигатель Hyundai solaris и kia rio (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc)
• Какой седан лучше: Volkswagen Polo и Kia Rio Сравнение Volkswagen polo
• Как заменить салонный фильтр в Opel Astra H, J Где находится салонный фильтр Opel Astra
• Натяжение ремня ГРМ Passat b6 2
• Характеристики Lada Largus, характеристики Lada Largus Топливный бак Largus
• Новый Porsche Cayenne цена, фото, видео, комплектация, Технические характеристики Porsche Cayenne Porsche cayenne габариты
• ГУР: преимущества и недостатки ГУР
• Где находится Volkswagen Tiguan Tiguan российской сборки?
• Двигатель Hyundai solaris и kia rio (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc )
• Лада Гранта лифтбэк или седан — что лучше, экономичнее, надежнее, комфортнее?
• Сайлент-блоки: что с ними происходит?
• Самодельный квадроцикл с двигателем от машины ОКА
• Багажник на крышу автомобиля своими руками: уютное гнездышко для ваших вещей
• Какие цепи противоскольжения выбрать для автомобиля Материалы цепей противоскольжения
• Моторы стиральных машин
• Изготовление глушитель для мотоцикла
• Кожаная оплетка на руль своими руками Самодельная оплетка на руль
• Деревянная детская игрушка — бульдозер
• Вездеход пневматический »Ломая
• Заточное устройство своими руками: как собрать наждак от двигателя стиральной машины
• Провода для «прикуривания АКБ» своими руками Как сделать провода для освещения автомобиля
• Габаритные огни — какие они
• Счетчик колес и размеров шин
• Квадроцикл своими руками Dif 4 ATV
• Бестопливный генератор энергии в ладони Где и как используется генератор БТГ
• Самодельный квадроцикл с двигателем от автомобиля ОКА
• Устройство для быстрая разборка подкосов, замена (сжатие) пружин на них Приспособление для разборки стоек амортизатора своими руками
• Как сделать чоппер из Урала или Днепра своими руками?
• Харьковский умелец своими руками переоборудует обычные автомобили в электромобили (видео) — ЭкоТехника
• Аэрография на мотоциклах Аэрография на спортбайках
• Мельница из шагового двигателя Шаговый двигатель как схема генератора
• Самодельный мопед: особенности изготовления и видео-инструкция Самоделка из старого самоката
• Самодельный гусеничный вездеход своими руками Переносчики из покрышек
• Как сделать багги из казака
• Снегоход — вездеход своими руками Снегоход с двигатель каретки
• Электромобиль своими руками, общие принципы устройства электромобиля
• Руководство по эксплуатации культиватора Tarpan
• Технические характеристики Тойота Камри Объем топливного бака Камри 50
• Какое топливо лучше заливать
• Почему Kia У Рио одноразовый двигатель
• надежность, проблемы, ресурс — мой отзыв
• Как дела s работа на полном приводе на Киа
• Что делать, если выбивает гидроподъемник
• Шины и диски на Тойота Камри, размер колес на Тойота Камри Подбор колес с нестандартными параметрами
• Какие диски — диски и шины, используются в автомобилях Фольксваген Поло седан, как их правильно выбрать
• Методы определения утечки воздуха
• Основные неисправности МКПП и затрудненное переключение передач
• Размеры колес на разные модификации автомобиля Ниссан
• Масса Шевроле Нива, характеристики, описание и отзывы автомобиля
• Как посчитать, сколько будет стоить очистка автомобиля
• Еще лучшее торможение с EBD Распределение тормозных сил
• Lifan Solano — ремонт и обслуживание Тест-драйвы LIFAN Solano поколения I
• Параметры диска и колеса таблица болтов Шевроле Шевроле Авео Т250 диск вылет
• Какое масло заливать в двигатель Ситроен С4 Engi ne масло для Citroen C4
• Рекомендуемое моторное масло для Toyota Land Cruiser Prado Как поменять масло на дизеле Prado 150
• МКПП — общие сведения
• Какое масло для Citroen C4 Какое масло заливается в двигатель Citroen C4
• Первый выпуск ваз 2114
• Наиболее частые недостатки ходовой Chery tiggo
• Технические характеристики KIA Sportage
• Стандартные диски и резина на Renault Captur: размеры дисков и безбилетные шины Шины для мягкой зимы
• Какое масло заливать BMW Рекомендуемое масло для BMW
• Что делать, если двигатель ВАЗ не тянет?
• Где собирают автомобили Toyota Где круизер 200
• Передний, задний или полноприводный — что лучше?
• Потеря тяги двигателя: почему это происходит и что делать водителю
• Что делать, если не включается зажигание?
• Как удалить люк из системы охлаждения
• Почему не тянет автомобиль и что в этом случае нужно проверить?
• Наконечник рулевой тяги описание цель неисправности фото видео Что такое наконечник рулевой тяги у
• Замена тормозных колодок Opel Astra G
• Как выбрать Chevrolet Cruze Chevrolet Cruze 1
• Mitsubishi Lancer 9 Технические характеристики 1
• Подходящие размеры колес и Рекомендуемое давление в шинах лада Давление в шинах Лада Гранта 14
• VW Transporter: Квадрат
• VW Transporter: Квадрат
• Проверяем состояние рессор подвески Ресурс, и что лучше выбрать
• Рекомендуемое моторное масло для Toyota Camry Какое масло лучше Toyota Camry v50
• Японец с русской душой: характеристики he-DO
• Mazda СХ7 — ушедший «первенец» японской компании Mazda Опции и цены
• Как проверить и поменять масло в раздаточной коробке нива
• Новый комментарий Kia Mohav в России
• Suzuki 4WD: Grand Vitara или New SX4?
• Причины черного выхлопа дизельных автомобилей
• Двигатель «Нивы» не заводится
• Какое масло заливать в двигатель?
• Какое напряжение использовать для зарядки автомобильного аккумулятора
• Жизненные капсулы: Ford Fiesta, Hyundai Getz, Opel Corsa, Nissan Micra
• Skoda Rapid: новые или обновленные?
• Какое масло заливать в фабию 1
• Bmw e39 габаритные размеры bmw e39 v8 245 сил
• пежо. Под знаком льва. История Peugeot Кто делает Peugeot country
• Opel Astra H с пробегом: какой двигатель выбрать?
• Тест Lada Kalina, Hyundai Getz, Ford Fiesta
• Что лучше Hyundai Solaris или Nissan Almera: сравнение автомобилей
• Какие свечи ставить на X Ray
• Nissan Skyline R34, Laurel C35 с RB20 DE NEO L и B
• Какое масло лучше минеральное или синтетическое
• Внутренние размеры Skoda Yeti
• Как производится замена масла в вариаторе на Mitsubishi ASH Какое масло заливать в вариатор Mitsubishi ASX
• Daewoo Nexia Топливный фильтр
• УАЗ «Хантер» — технические характеристики Габаритные размеры УАЗ Хантер
• Сервис Mercedes GLK Klasse (Мерседес GLK Class) Профессиональное обслуживание Mercedes GLK класс
• Технические характеристики «УАЗ-Хантер»: преимущества и особенности
• Hyundai Solaris — чем он так хорош?
• Где собирают обновленный Volkswagen Golf для России?
• АКПП Audi A6 C5
• Subaru XV График технического обслуживания Subaru xv что входит 4
• Citroen C4 не запускается: возможные причины, способы устранения поломки
• Mercedes-Benz GLK на вторичном рынке Профессиональное обслуживание Mercedes GLK klasse
• Kia Rio или Renault Fluence, что лучше Что лучше Kia Rio или Renault Fluence
• АКПП Audi A6 C5
• Подержанный KIA Cerato: что скрывается за привлекательной оберткой
• Был ли Капитан Немо на самом деле?
• Тайна гибели подводной лодки «Эридис» преследует
• Принципы и устройство подводной лодки
• Транец надувной лодки
• Применение: Устройство подводной лодки
• Принцип подводной лодки. Подводная лодка. Премьер-лига: какие это
• Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877
• Виктор Шаубергер — идеи, открытия, изобретения
• Подводный принцип
• Подводная лодка
• Где взять приличные двигатели для малой авиации
• Большие подводные лодки проекта 877
• О компании что происходит во время этого
• Участие советских подводных лодок в кубинском ракетном кризисе
• Передаточное число цепной передачи
• Как воевали советские и американские подводные лодки во время холодной войны
• Виктор Шаубергер Все гениальное просто
• Наутилус — подводная лодка из романов Жюля Verne
• Малые подводные лодки «Пиранья» — Navigator
• Где взять приличные двигатели для малой авиации
• Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ
• Какие часы лучше — титановые или стальные?
• Блог ›Как рассчитать передаточное число без открытия редуктора
• Подводные лодки: причины смерти
• Подводная лодка самая. Рассказы о русалках. Сколько подводных лодок сегодня у России?
• Предупрежден — значит вооружен
• Назначение и конструкция червячного одноступенчатого редуктора
• Топ крупнейших подводных лодок мира
• Редуктор давления воды — гарант безопасности систем водоснабжения
• Происхождение корпуса краски, покраска алюминиевой лодки
• Конические редукторы — редукторы
• Червячные передачи
• Закалка зубчатых колес
• Организация вахтенного сервиса
• Масло для подвесных моторных редукторов
• Проверка прочности шпоночных соединений
• Как работает атомная подводная лодка ( 14 фото)
• Происхождение красок корпуса, покраска алюминиевой лодки
• Система управления безопасностью предприятия
• Регистр морских судов РФ
• Первые атомные подводные лодки Советского Союза и США
• Резюме : История создания подводной лодки
Лодочный мотор-редуктор
• — dev лед, принцип работы и обслуживания
• ПЛ до 19. Столкновение с Гато. Реакторная авария. Лейтенант Корчилов
• Блог ›О сложном простыми словами
• Выписка из реестра малых судов
• Самодельная фанерная лодка: материалы, подбор инструмента, особенности конструкции, чертежи, сборка корпуса и проклейка швов
• Критерии исправности валов и осей
• Двухступенчатый коническо-цилиндрический редуктор с плоско-ременной передачей — пояснительный файл готов1
• Какие лодки ПВХ нужны права в ГИМС
• Перегрев двигателя ВАЗ 2114 Последствия
• Большая нефтегазовая энциклопедия
• Механизм и типы шестерни
• Титановые подводные лодки вернут в ВМФ России
• Конопляный столб позволяет пострадавшему прикрепиться к плавучему объекту или пообщаться с другой жертвой
• Аварии на атомной подводной лодке
• К чему снится лодка — толкование сна
• Значение слова водоизмещение
• Какие лодки пвх вам нужны права в гимс
• Большой ракетный катер — проект 12411
• Выписка из реестра малых катеров
• Отечественные гусеничные транспортеры
• Советы по выбору надувной лодки
• Самодельная поролоновая лодка
• Шевронные цилиндрические шестерни
• Регулировка червячной передачи
• Самодельный реактивный двигатель
• Чистая вместимость и дедвейт
• Легко ли получить лицензию на водный транспорт обычным способом?
• Валенки деревянная лодка во сне
• Типы механических трансмиссий и зубчатых механизмов
• Большая нефтегазовая энциклопедия
• Цилиндрические зубчатые передачи
• Водометный катер с автомобильным двигателем «Пилад»
• Самодельный якорь для лодка пвх по чертежам с видеоинструкцией
• Что необходимо для получения лицензии на моторную лодку
• Применение червячных редукторов
• Советы по выбору надувной лодки
• Какие бывают редукторы и блочные редукторы
• Конструктивный расчет валов. Ключ под рулем. Моделирование деталей и узлов машин
• Как построить самодельную фанерную лодку
• Давление в баллоне лодки из ПВХ: норма и отклонения
• Шестерни цилиндрические с коническими и шевронными зубьями
• Особенности навесного транца для надувных лодок из ПВХ
• Новый закон о малые лодки и их учет
• Применение: Устройство подводной лодки
• Атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий»
• Как сделать навесной транец для лодки ПВХ
• Установка колес на валы
• Размеры и очертания водоизмещающего катера
• Fast моделирование шестерен по параметрам
• Военная гусеничная машина
• Особенности эксплуатации надувных лодок
• Выбор удобного кресла для лодки ПВХ — тюнинг своими руками
• Как построить деревянную лодку-понт
• Рекомендации опытных рыбаков
• Колеса ходовые, оси, валы, муфты мостовых кранов
9 0018 Расчет закрытых передач
• Подводная лодка проекта 877
• Как подобрать гребной винт для подвесного мотора и лодки
• Передаточное число заднего моста
• Самодельная лодка из пенопласта
• Типы приводов и типы редукторов
• Изготовление цилиндрического червяка шестерни шестерен
• Планетарный редуктор: принцип действия, характеристика и разновидности этого устройства
• Атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий»
• Международные морские правила
• Значение слова водоизмещение
• Лодка из ПВХ трубы своими руками: фото, видео
• Изготовление простой лодки своими руками
• Блог ›Как рассчитать передаточное число, не открывая коробку передач
• Когда мне нужна лицензия на лодку
• Блог› что такое редуктор
• Из каких частей состоит зубчатая передача из?
• Оформление маломерных судов, необходимые документы для регистрации, требования к владельцу маломерного судна
• Катер моторный казанка с характеристиками буль
• Что делать при перегреве
• Типы механических передач и зубчатых механизмов
• Расчет передаточные числа
• Принцип работы червячной передачи
• Самодельная поролоновая лодка
• Как зарегистрировать лодку без документов
• Цилиндрические шестерни с коническими и шевронными зубьями
• Ступица планетарного велосипеда
• Типы зацепления шестерен
• Причины возникновения компьютера перезапуск из-за перегрева
• Внешняя эвольвентная передача
• Редуктор состоит из зубчатых или червячных передач, установленных в отдельном корпусе, что принципиально отличает его от зубчатого или червячного редуктора, встроенного в привод или m

1

يفية تعديل المصابيح الأمامية ي VAZ 2110.

فيديو

مصدات السيارات الألمانية الأصلية питания Guard المخازن المؤقتة التلقائية — توفر المال على إصلاحات التعليق, وزيادة الخلوص الأرضي بمقدار +3 سم, والتركيب السريع والسهل …

الموقع الرسمي \ u003e \ u003e \ u003e

لا تختلف السيارة المحلية ВАЗ 2110 بدرجة عالية من الراحة والتصميم الجذاب ، لذلك يحاول السيارة المحلية العديديا اللية الاب لل يحاول الاب لل يحاول السيارة اللالالالالالة اللة الاللالة اللية كقاعدة عامة ، يبدأ الضبط الخارجي بترقية جودة البصريات.

1 يفية تفكيك وتفكيك المصابيح الأمامية لسيارة ВАЗ 2110

تجهيز «Ten» بخيارين من البصريا يارين اللبصريا يارين البصريا يمتلنان يارين من البصريا يمتليان يارين اللبصريا يمتلالنان يارين اللبصريان يمتليان يارين اللبصريا يمتليان يمالنياظ لالة المصابيح الأمامية من سيارة ВАЗ 2110 من الضروري فصل الوسادات بالأسلاك وإزالة الاللسلا وإزالة الجزء العسلاك وإزالة الجزء العسلا المامية العلويا مالة العلويا التليابي التليالبيا التلياري. للقيام بذلك ، تحتاج إلى مفتاح 10 بوصات. بعد ذلك, قم بإزالة الوسادات بأسلاك متصلة بمؤشرات الاتجاه وأخرج المصباح الهيدروليكي للمصابيح الأمامية باستخدام مزلاج خاص, والذي يجب أن يدور 90 درجة. بعد ذلك, قم بفك بعض مسامير تثبيت المصباح الأمامي وإزالة حافة المصنع «رمش» نقطة الاشتباك مع الجناح, ثم قم بفك مسمار التثبيت الأخير واسحب المصباح الأمامي للسيارة بعناية.




من أجل تفكيك المصباح الأمامي الذي تم إنتاجه بواسطة «Киржач», من الضروري إدخال مفك براغي مسطح في زاوية المصباح الأمامي وسكين كتابي رفيع, يتم بمساعدته قطع مانع التسرب بعناية.ا لم تتمكن من قطعها بسهولة ، يمكنك استخدام مجفف الشعر لتسخين الطبقة المغلقة. بعد تفكيك اج المصباح الأمامي ، يمكنك إزالة العاكس ، لذلك قمنا بفك ثلاثة مسامير صغيرة حول المحيط. تستخدم المصابيح الأمامية من Bosch ختمًا مطاطيًا بدلاً من مادة مانعة للتسرب. لإزالة الزجاج ، تحتاج إلى فك أربعة مزلاج خاصة.

2 المصابيح الأمامية الصبغ ВАЗ 2110 — ضبط بسيط وفعال

نقوم بتفكيك المصباح الأمامي وفقا للتعليمات الواردة أعلاه, ثم نزيل الزنبرك الموجود في فتحة المصحح الهيدروليكي. بعد ذلك ، نخرج وحدة المصباح بعاكس عن طريق فك برغي الضبط.بل طلاء السطح ، م بتنظيف الرذاذ من العاكس واستخدم عبوة لإزالة الشحوم.




لا ينصح بطلاء اء المصباح الأمامي VAZ 2110 بالمينا العادية ن درجة الحرارة ددل درجة الحرارة دل درجة الحرارة دل المصباح اح المباح ادة متادة. من الأفضل استخدام طلاء عالي الحرارة يسمى أيضًا طلاء مقاوم للحرارة. م بالطلاء في منطقة جافة وجيدة التهوية ، ع الطبقة برفق وعلى مسافة معينة من الجزء.

يمنح تظليل البصريات السيارة صلابة لكن من الجدير بالذكر نه سيكون لها نقل وء أقل.

3 Angel Eyes — افة مشرقة للتصميم

عدة يارات لتثبيت عيون الملاك على السيارة:

• راء مجموعات اهزة من البصريات الجديدة مابيح LED را مجموعات اهزة من البصريات الجديدة مابيح LED نوع ProSport
• Источник света LED
• عل العيون من نبوب شفاف

اعدة عامة يتراوح سعر مجموعة المصابيح الأمامية الجديدة لنوع ProSport ي متاجر السياراتل ي متاجر السياراتل 6000 4500جودته رديئة. ولكن يمكنك صنع مثل هذا المصباح بيديك. يشتري العديد. ومع ل ن الحلقة الأكثر عالية والأكثر سطوعًا ي حلقة LED مصنوعة من نبوب بلاستيكي شفاف.




الأدوات والمواد اللازمة للعمل:

• عصي شبكية شفافة ، ير مجوفة
• المقاومات والمصابيح
• يمكن ن تتوافق الجولة مع ر المصباح الأمامي (70 минут على ول المحيط الخارجي)
• ماشة ومجموعة مفكات ومجفف عر
• Дата рождения 5 человек

المهم ن تعرف!

يجب ن يكون لدى ل سائق سيارة مثل هذا الجهاز الشامل لتشخيص سيارته. الآن ، بدون الماسح الآلي ، لا يوجد مكان!

يمكنك راءة ميع المستشعرات وإعادة بطها وتحليلها وتهيئة الكمبيوتر الموجود ميع المستشعرات وإعادة تبا وتحليلها وتهيئة الكمبيوتر الموجود على متناسيارة المبيوتر الموجود عل مسن السيارة ميع السيارة متن السيارة متن السيارة,

تتمثل الخطوة الأولى في تسخين الأنبوب البلاستيكي (باستخدام مجفف الشعر) بحيث ينحني بسهولة. من المهم عدم ارتفاع درجة حرارة الأنبوب ، وإلا فسوف تتشوه وتشكل الفقاعات بالداخل. باستخدام الزردية ، ني الأنبوب حول العلبة ، يجب أن تكون النتيجة دائرة متساوية. بعد تبريد الجزء ، انشر الحواف.




علاوة على لك وفقًا للمخطط المناسب يتم تجميع المقاومات ومصابيح LED.نطحن نهايات الأنبوب الدائري بعناية ونثقب بقاطع 5 лет назад مصابيح LED من كلا الجانبين. باستخدام منشارا للمعادن نصنع وقًا أنيقة حول المحيط على مسافة 2–2,5 млн. من بعضنا البعض. يجب ن تكون الأطراف مغطاة برقائق وأنبوب ابل للتقلص بالحرارة ، م ولاً بإزالة ات اتصال توصيل LED.

نعلق الحلقة الناتجة على مادة مانعة للتسرب و راء حول عدسة المصباح ، ويجب ن تكون الشقوق ي اللالالالالالالال هذه هي الطريقة التي يتم بها إصلاح المصابيح الأمامية Киржач ؛ ي حالة Bosch ، ستكون ناك حاجة إلى أدوات تثبيت إضافية. إذا اخترت مصابيح LED عالية الجودة, واخترت المقاومة بشكل صحيح عند توصيل المقاومات وضمنت إحكاما موثوقا به, فيمكن أن يستمر المصباح الأمامي حتى 5-7 سنوات بدون استبدال.

4 ضبط المصابيح الخلفية باستخدام مصابيح LED

تتمثل إحدى الطرق الفعالة والميسورة التكلفة لضبط المصابيح الخلفية في ВАЗ 2110 في تثبيت مصابيح LED في عاكس المصباح البلاستيكي. ولاً ، قم بإزالة المصابيح الخلفية باستخدام التقنية الموضحة أعلاه. ثم نقوم بتفكيك الزجاج وإخراج جميع المكونات الداخلية للبصريات. بعد ذلك ، من الضروري ملء الداخل بعناية برغوة البولي يوريثان.عندما تجف الرغوة ، م بتشكيلها بالشكل المطلوب لمزيد من الراحة ، يمكنك تغطية السطح بالإيبوأسيالالاللالالاللالالالالالالالالاللالالالالالية الن تغطية السطح بالإيبولالالالاللالالالالالالاللالالالالالالالالالالية الن تية.

يوصى باستخدام رائط LED ات لونين ، حمر وأصفر لمؤشر إشارة الانعطاف. يجب ن يتم لحام الأشرطة معًا ولصقها (ليس «بإحكام» بعد) على قاعدة الألياف الزجاجية داخل المصباح ممللمللاباح ايس. من الأفضل ن تدهن القاعدة بلون أغمق ، لأن الرغوة الصفراء خلف الزجاج ستكون ملحوظة للغاية. استخدم طلاء تمهيدي ومقاوم للحرارة للرسم. بعد ن يجف الطلاء ، نلصق ريط LED ونركب الزجاج ونوصله. ما يجب تركيب المكثفات بأبعاد 6 ولت وعلى القدمين وإشارات الانعطاف 12 فولت.تذكر توصيل مقاومات LED بشكل صحيح ، وإلا نها ستحترق في غضون بضعة أشهر.

ل ما زلت تعتقد ن تشخيص السيارة عب؟

ا كنت تقرأ السطور ، نت مهتم بعمل شيء ما بنفسك في السيارة و حقا حفظ لنك تعلم اللسور

• STO lomat موال كبيرة لتشخيصات الكمبيوتر البسيطة
• لمعرفة الخطأ ، عليك الذهاب إلى المتخصصين
• تعمل مفاتيح الربط البسيطة في الخدمات ، لكن لا يمكنك العثور على متخصص جيد

وبالطبع لقد سئمت من إهدار الأموال, وليس هناك شك في القيادة حول محطة الخدمة طوال الوقت, فأنت بحاجة إلى ELM327 AUTOSSCANER بسيط يتصل بأي سيارة ومن خلال هاتف ذكي عادي, ستجد دائما مشكلة, واسترد ПРОВЕРКА وتوفر الكثير! !!

لقد اختبرنا هذا الماسح بأنفسنا على أجهزة مختلفة. وأظهرت نتائج ممتازة ، والآن نوصي الجميع به! حتى لا تقع ي حب التزوير الصيني ، ننشر نا رابطًا إلى موقع AutoScanner الرسمي.

.

تسمى جميع العمليات لتحسين التصميم والبيانات التقنية الضبط ، والتي تحظى بشعبية كبيرة في. ي هذه المقالة ، سنلقي نظرة على كيفية قيام مالكي السيارات بضبط ВАЗ 2110 بأيديهم: بط المصابيحلالألمالة مياللالأ،ميام مالي السيارات ضب

يقوم حاب السيارات «العشرة» بضبط المصابيح الأمامية سعياً وراء دفين:

• تحسين مظهر البصريات.
• سطع المصابيح الأمامية.

المصابيح الأمامية المصنعة في Киржач أو Bosch مثبتة على سيارات ВАЗ 2110. البصريات «Boshevskaya» لا تصلح بشكل جيد للتحديث, لكن المصابيح الأمامية Киржач غالبا ما تخضع لتعديلات مختلفة. الأنواع الرئيسية لضبط المصابيح الأمامية ВАЗ 2110:

• تركيب العدسات من سيارة أجنبية ؛
• обновить الستارة
• تغيير شكل العاكس.
• بغ من الداخل تحت الزجاج ؛
• تركيب ريط LED ؛
• استبدال المصابيح البسيطة بأخرى زينون.

النهار تشغيل أضواء مثبتة بشكل جيد في كل من المصابيح الأمامية المحلية و «Бошевский». تُباع مصابيح LED ي منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة ، و يمكنك شرائها عبر الإنترنت. تختلف رائط LED ي السعر ، وتعتمد التكلفة بشكل أساسي على الشركة المصنعة للمنتج وخصائص عناصر الإضاءة. يمكن بيع الشريط بمضاعفات متر واحد ، ويتراوح السعر من 75 لى 3000 روبل وما فوق.

يعد تثبيت مصابيح LED على المصابيح الأمامية مرًا بسيطًا للغاية ، لنرى كيف يمكن القيام بذلك:

تمنح مجموعة بط الجسم السيارة مظهرًا أصليًا ، وتجعل السيارة فريدة من نوعها.ليس من السهل نع مصدات لـ «العشرة الأوائل» بنفسك ، لكن بعض الحرفيين يقومون بهذا النوع من العم. في الأساس, يقوم أصحاب السيارات بتثبيت مصدات على سياراتهم, والتي يتم تقديمها في وكلاء السيارات, ومجموعة أطقم الجسم واسعة جدا, ويمكنك تزيين السيارة بعناصر ضبط خارجية حسب ذوقك.

ناك أيضًا العديد من ورش العمل وورش التوليف التي تصنع مصدات ، وقوالب أبواب ، ومفسدات نيدواب ومفسدات صنيدو ية اية التولي. البًا ما يطلب مالك السيارة مجموعة أدوات للجسم جنبًا إلى جنب مع التثبيت ، ولكن يمكنه يضًا رتبيبيبي ولكن يمكنه أيضًا رتبيبيا رتعيبيا رتعيابيا رتعيبيا رتاتبيبيا رتبيبيبيا رتبيبيا.ل 10 م للجسم ، وهي الأكثر يوعًا بين سائقي السيارات:

• «شجاعة» ؛
• «قناص» ؛
• «أنا إنسان آلي» ؛
• جراند ايفو.

ي كثير من الأحيان يقوم مالكو السيارات بتثبيت مصدات على العشرة الأوائل من Lada Priora. ولكن تمامًا مثل ذلك ن عناصر الجسم من Priora لن تناسب ماكنها ، ويجب عديلها — ويجب عديلها — ويب عديلها — يب عديلها — يب عديلها — يب عديلها — القص ،البنا يولولة يولولة الولولة الولولة يولولة يتم تثبيت المصدات, التي تباع في مجموعات هيكل السيارة, على السيارة دون مشاكل — كل المثبتات عليها تناسب أماكنها العادية.

البًا ما يخضع الجزء الداخلي الخارجي لـ VAZ عشرات للتحديث ، ويتم راء الضبط ي المقصورة:

• المقاعد.
• سقف ؛
• زينة الباب
• وحدة التحكم (رافعة مركزية ورافعة ناقل الحركة) ؛
• لوحات العدادات
• المقود ؛
• الإضاءة الداخلية.

ما أن الضبط و تثبيت نظام صوتي ، وإدخال مكبرات صوت إضافية ، وتركيب مسجل يديو الضاح و تبيت نام وتي دخال مكبرات وت افية ، وتركيب مسجل يديو احام بعض أصحاب السيارات بوضع مكيف الهواء على السيارة ، وقطعوا فتحة في السقف.

يمضن يتنوع بط لوحة العدادات:

• لوحة القيادة مغطاة بمواد (ألكانتارا ، لد ، مخمل ، لخ) ؛
• تتغير إضاءة الأجهزة نفسها ؛
• يتم تثبيت تراكبات إضافية.

في كثير من الأحيان, يقوم مالكو السيارات بتغيير مقياس سرعة الدوران ومقياس السرعة في مجموعة العدادات, ولكن تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تثبيت لوحة إلكترونية على أحدث طرازات 2110.

المقاعد الأصلية في «دزينة» وية ومريحة للغاية ، ولكن بمرور الوقت ، د ينكسر الار ي الل اللار ي الل اللالالالال مرور الوت د ينسر الار ي الل اللالالالال اللالالاللالالالاللالاللالالاللالالالالالالالالالا تم لاح المقاعد ، نها تخضع في نفس الوقت للتحديث — يتم تغليفها بمادة أخرى.

هناك خيار أسهل — تركيب الأغطية, أصعب أنواع ضبط المقاعد وأكثرها تقدما هو استبدال المقاعد الأمامية الأصلية والأريكة الخلفية ب «مقاعد» من سيارة أجنبية باهظة الثمن. يكاد يكون من المستحيل شراء صالون جديد من سيارة أجنبية, وهو مكلف غير واقعي, لكن يمكنك البحث عن المقاعد المستعملة عند التفكيك التلقائي. اعدة عامة ، ناك دائمًا مجموعة كبيرة إلى حد ما في المواجهات الكبيرة ، ما عليك سوى اختيار الليك سوى اختيار اللي سوى اختيار المالة الوالالالالالالالالالياتيار الماتيار المادة.

تبدو عجلة يادة الأسهم 2110 يدة ، لكن مع لك ، بح العديد من السائقين مملين بمظهرها ، وأرياد تدياد. ناك عدة خيارات لترقية عجلة القيادة:

• تثبيت عجلة قيادة رياضية ، يمكنك شرائها من متجر السيارات ؛
• تثبيت ديلة على حافة عجلة القيادة ؛
• استبدل عجلة القيادة القياسية بعجلة «نبية».

.يمكن شراء غطاء عجلة القيادة كمنتج نهائي في متجر سيارات, وهناك خيار آخر وهو غلق الإطار بنفسك بالمواد, وإذا كان الجزء الداخلي من الجلد, فقم بتغطية عجلة القيادة بالجلد.

بط المحرك

د لا يتعلق الضبط بتصميم السيارة فحسب ، بل يتعلق أيضًا بجزءها الفني. لا تكفي دائمًا قوة المحرك القياسي ، وغالبًا ما يقوم مالكو السيارات بترقية المحرك 2110 لتحسين المحرك 2110 لتحسين المحر 2110 لتحسين المحر 2110 لتحسين المحر 2110 لتحسين اللدياةاتياة. تقنيات لتحسين الأداء وحدة الطاقة الكثير والتحديث لا يتعلق فقط بالمحرك نفسه ، ولكن نمته والره

• مجرى العادم
• مشعب السحب ؛
• نظام الوقود ؛
• تحكم إلكتروني.

يمكنك أيضا العمل مع المحرك نفسه, وزيادة قوته وتحسينه مواصفات, ويمكنك أيضا استبدال وحدة الطاقة — قم بتثبيتها من طراز سيارة آخر, على وجه الخصوص, من سيارة أجنبية.

يية ترقية المحرك نفسه:

• تخفيف وزن الأجزاء الدوارة لآلية الكرنك — الأثقال الموازنة العمود المرفقي ، حذافة وكذلكي ، حذافة وكذلكي ، حذافة وكذلكي حذافة وكذلكي حذاة وكذلكي حاة وكذلك اء
• اء رك CPG مصقولة — بطانات أسطوانية ، تنانير مكبس ؛
• م بتثبيت عمود امات النوع الرياضي (مع اميرات الإزاحة).

لكي يعمل المحرك بثبات ويكون فقدان الطاقة في حده الأدنى, عند تجميع وحدة الطاقة, من الضروري ضبط المكابس وقضبان التوصيل حسب الوزن, ويجب ألا يختلف الفرق في كتلة مكبس قضيب التوصيل بين جميع الأسطوانات بأكثر من 12-15 جراما في محرك قياسي. من الناحية المثالية ، يجب ن يكون وزن المكابس وقضبان التوصيل على المحرك متماثلًا تقريبًا ، ميلا تريبًا ، ميلتيبا ، ميلاتيبا ، ميلاتيبا ، ميلاتيبا.

ي كثير من الأحيان لزيادة الطاقة على ВАЗ 2110 يقوم حاب السيارات بتثبي لتر واء بدون مقاومة. مثل ا المرشح لا يحتفظ بالهواء عمليًا ، ويحدث تكوين الخليط دون تأخير ، والوقود في الأسطولانا يحتفظ ي الأسطولانا يحتفظ الولانا يحت الولانا رتوابة.لكن هذا من الناحية النظرية فقط — «الصفر» لا يعطي زيادة كبيرة في القوة, وبدون إجراءات أخرى للتحسين خصائص الجليد تركيب مرشح المقاومة الصفرية لا طائل منه. بشكل عام ، يجب إجراء الضبط في مجمع ، وهو ما يفعله الرياضيون في سيارات السباق.

المرجح ن يون «Nulevik» للسيارة VAZ 2110 بمثابة تكريم للموضة ، حيث يبدو المرشح الموود سفل الا بمثابة تكريم للموضة. ما أن لمرشح المقاومة الصفرية عيوبًا — و لا يؤدي وظيفته الرئيسية عمليًا (لا ينقي الهوالا (لا ينقي الهوالا) ، ا ينقي الهواليا (لا ينقي الهواليا) ، ا ينقي الهوالالان التلالالان اتلالالالاتلالان التلالالالاتلالالات اتلالا كانت الكاميرا محرك الاحتراق يدخل الهواء المغبر ، ويحدث تآكل سريع لأجزاء مجموعة المكبس.

يؤدي بط مسار عادم المحرك إلى زيادة وة المحرك في حدود 5-7 лет ولن يتم توفير ذلك عندما يرممعير ل عندما يرتم معدما يرتم مان مات مي ا

• اتم الصوت (الضفة الخلفية) ؛
• مرنان ؛
• أنابيب السحب ؛
• مشعب العادم.

.يعتبر نظام العادم الأكثر ضبطا في السيارة غير مرئي من الناحية العملية, ولكن يتم منح الطابع الرياضي إلى «العشرة الأوائل» بواسطة كاتم صوت مطلي بالكروم.

يكلف نظام عادم التوليف بالكامل في ВАЗ 2110 الكثير من المال ، لذلك لا معنى لتثبيته من لمال فقط.

ناقص كاتم الصوت المباشر — مستوى عال ضجيج ، ولكن سائقي «دزينة» يذهبون عمدا إلى حقيقة ن ان النات «لبون الن لباب. مع عجلات لمنيوم أصلية ، م جسم مضبوط ومحرك دير ، تبدو السيارة لائقة ، ما يليق بلامة تجارية رارية.نا عليك فقط ن تتذكر أنه يتم تغريم ضباط شرطة المرور لزيادة مستوى الضوضاء على الطريق السريع.

يوجد عنصر ضبط آخر في نظام العادم — تموج ناعم ، يتم تثبيته على نبوب العادم في كاتم الصوت. يقلل عنصر العادم المموج من انتقال اهتزاز المحرك إلى الجسم ، ويحمي المحرك من يحمي المحرك من التلف عادما رة التلف عادما صطرة التلف عادما السم التلف عادما السم يحمي المحرك من التلف عنادما رة التل عادما صطرة التل عادما رة التل عادما

كاتم الصوت هو العنصر الأخير في نظام عادم السيارة, فهو الذي يضمن التشغيل الهادئ للمحرك, كما كان, هو «مرشح جيد» للأصوات. لكن هناك مالكي سيارات يجذبون الآخرين عن عمد بصوت هدير سياراتهم ، مما يؤكد على الطاعب الرياضي لة ممم… يتم تصنيع التيارات المشتركة لطراز ВАЗ 2110 بواسطة ركات مختلفة ، وأشهرها:

• مؤيد للرياضة
• سباق المغنيسيوم
• ستينجر سبورت

تكلف وط التدفق المباشر الكثير (ي المتوسط ​​\ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u200b \ u} ن الزيادة ي القوة الناتجة عن تركيب كاتم وت واحد فقط ذات تدفق مباشر غير محسوس عمليًا ؛ من أجل بار المحرك حقًا ، من الضروري تحديث عدة عناصر في المحرك في وقت واحد.

يؤدي المفسد المثبت على اء صندوق السيارة VAZ 2110 وظيفتين ي وقت واحد ؛

• يحسن التصميم الخارجي للسيارة ؛
• يقلل من مقاومة تدفق الهواء القادم بسرعة.

يؤدي تقليل المقاومة لى حد ما إلى تحسين ديناميكيات السيارة ، ويسمح لك بتوفير القليليل ود الليلود. تعمل الانسيابية المثبتة على السطح بشكل أكثر اءة ، ولكن هذه ي الطريقة التي يتم هي الطريقة التي يتم بها تثبيت التي يتم بها تثبيت التي يتم با تثبيت التي يتم با تبيت التي يتي تبيت المفسرالالالمسر باليت المفس

بالنسبة لطراز ВАЗ 2110 يتم إنتاج نواع مختلفة من مسدين ، وتختلف عناصر الضبط ي السعر. عل سبيل المثال ، يتم بيع هدية Boomerang الخلفية ي المتاجر بمتوسط ​​\ u200b سعر 2700–3000 الملال

تعتبر الحافات غير القياسية أيضا عنصرا من عناصر ضبط السيارة — حيث تمنح العجلات السيارة مظهرا جماليا والعجلات المعدنية أحجام مخصصة تحسين الأداء الفني.

الحافات القياسية في «العشرة الأوائل» لها نصف ر R13 و R14 وهي مختومة من الفولاذ. بدون ي تعديلات ، تم تثبيت إطارات ВАЗ R15 على سيارة 2110 ، ويتطلب تركيب عجلات ذات قطر بر بالفعلتيات ميات. تعمل الأقراص ات الحجم الكبير والإطارات منخفضة الارتفاع على تحسين قدرة السيارة على المناححارة اللالحارة اللالحالة اللة اللالة اللة اللة التلة اللة اللالة التلة اللالةولكن على عجلات منخفضة ، تقود السيارة بقوة على طرق غير مستوية ، «تلتقط» ميع المطبات.

تعتبر العجلات المصنوعة من السبائك الخفيفة (المطروقة والمسبوكة) عيب الصب و نه حتى مع وجود تأثير طفيف ، تصبح الشقوق المعدنية والأقراص غير الحة للاستعمال مرة أخرى. ميزة.

ا فشلت عناصر التعليق في «العشرة الأوائل» ، فيجب استبدالها.تم إصلاح اليكل السفلي لـ VAZ 2110 بريقة أولية لكن ع يار VAZ «العشرة» ليس ات جودة عالية. توجد رق لترقية 2110:

• تثبيت الأجزاء المستوردة على ВАЗ ؛
• لوضع ع يار السيارات من لادا بريورا.

Pri م ف »» «10-ку».

ВАЗ 2110 ي سيارة مدينة بحتة ، وهي غير مصممة للتشغيل على الطرق الريفية. ولكن في بعض الحالات ، من الضروري تحسين قدرة السيارة عبر البلاد ، ولهذا ، يتم استخدام ا نيالات تدام ا نيالات تدام ا نيالات اللام النيوبالطبع ، يتم استخدام الرفع بشكل أساسي في المركبات على الطرق الوعرة ؛ وتباع مجموعات اصة للمركبات على الطرق الوعرة في وكلاء السيارات. Производитель автомобилей ВАЗ 2110 Год выпуска:

• يتم تثبيت الفواصل الدورانية في الينابيع ؛
• يتم تثبيت الفواصل بين محمل دعم امتصاص الصدمات والجسم ؛
• يتم تغيير الإطارات القياسية إلى الإطارات العالية ؛
• يتم تثبيت ممتص الصدمات بساق ممتدة ونوابض ويلة مع عدد متزايد متايد من المنعطفات.

بالنسبة لـ VAZ 2110 يتم إنتاج مجموعات من التعليق القابل للتعديل ، ويتم مبط ممتصات الصدمارةبية التعلي.يتم تنظيم الخلوص الأرضي بواسطة وحدة إلكترونية ، ويتم إنتاج ممتصات الصدما القابلة لحدمات الابلة للتديلت ترونية للتعديلن ترونية.

يتم تثبيت الفاصل بين الدعامات الأمامية سفل اء السيارة ، مثبتًا على واقيات الين اصل متلالال متلالال متلالال متلالال متا عل واقيات الين الى متلالال متلالال متلالال مت لالمتا ين ين ال متلال مت يعود ا التحسين بفوائد ملموسة:

• يزيد من صلابة الجسم.
• يحسن التعامل مع السيارة عند المنعطفات.

يمكن أن يكون للفاصل شكل مختلف اعتمادا على نوع المحرك (تم تثبيت محركات المكربن ​​\ u200b \ u200b في أوائل القرن الحادي والعشرين), وهناك أيضا فواصل صلبة وقابلة للتعديل. ناك أيضًا دعامات مع دعم افي لمحرك الاحتراق الداخلي ، حيث يمنع الدعم المحرك من التحرك ناء تاعم.

بط ВАЗ 2110: فيديو

يحاول العديد من سائقي السيارات, الذين يواجهون أعطال المصابيح الأمامية في ВАЗ 2110, إصلاح المصباح بمفردهم, إذا جاز التعبير, بأيديهم, أو لتحسين تشغيل المصباح الأمامي من خلال توسيع قدراته.
ومع لك ن العثور على بصريات عالية الجودة ليس بالأمر السهل. في أغلب الأحيان ، تأتي المصابيح الأمامية الرخيصة من الصين أو تايوان إلى السوق.
خاصة المصابيح الأمامية زينون أو المصابيح.نها لا تتألق بجودة الصنعة ، والمتانة تترك الكثير مما هو مرغوب يه ، وفقًا لنتائج يه وفقًا لنتائج ي وفقًا لنتائج الاختبار ي الةالالة الالالة الالالالة ي التلالالة ي التلالالة ي التلالالة ي التلالالة ي التلالالالة التلالالة ي التلالالة الالالالة

سعر المصابيح عالية الجودة كبير ، ومع ذلك ، فهي تدوم عدة مرات. يمكنك راء إصلاحات أو تعديلات على البصريات التي لديك بالفعل إذا كنت تريد توفير المال.
يمكن القيام بذلك بسهولة بشكل مستقل ، ولا يتطلب العمل معرفة اصة و مهارات إضافية.تختلفالارات افية.
العلامات التجارية القياسية للمصابيح الأمامية:

• المصابيح الأمامية من Bosch (تحتوي على عاكسات فقط لا تحتوي على عدسة تركيز)
• المصابيح الأمامية Kirzhach (عدسة التركيز والعاكس موجودان)

ر أخطاء المصابيح الأمامية يوعًا هي:

• مصحح مائي مكسور وهو أكثر عملية لاستبداله بمصحح ربائي ؛
• ارتعاش عاع الضوء.
• رقت تعديل شعاع.

لاح المصباح المائي vaz 2110

يحدث تصحيح شعاع الضوء في كثير من الأحيان, خاصة عندما يكون صندوق السيارة محملا بكثافة, حيث يسقط الضوء مباشرة في أعين سائقي السيارات التي تتحرك نحوك. ا انخفض العاكس ، ولم يعمل الضبط ، فستساعدك تعليماتنا على إصلاح المصباح الهيدروليكي VAZ 2110 لالليستساعد تعليماتنا عل لاح المصباح الهيدروليكي VAZ 2110 لالليستساعد لاللاللاللاللاللاللاللالل

المصابيح الأمامية Ваз 2110 Киржач — لاح الهيدروكوريكتور

وبالتالي:

• نقوم بفك مثبتات المصباح الأمامي وإزالتها ؛
• نقوم بتفكيك المصابيح الأمامية: م بإزالة الزجاج بعناية ، م المشابك المعدنية (6 ع) ؛
• باستخدام سكين ، نقوم بتنظيف الزجاج من مانع التسرب ؛
• ع ملف التعريف المحدب (على شكل الحرف P) على الزجاج ؛
• نقوم بفك البراغي (يوجد 3 منها) من الجانب الخلفي ؛
• نخرج عاكس الورق ؛
• يوجد نبرك بالقرب من فتحة المفاعل المائي داخل جسم المصباح ، ويجب إزالته ;
• نقوم بنفس الإجراءات باستخدام وردة بلاستيكية من «رصين دوارين» يوصلان العاكس.

لمعلوماتك: تستقر رة المفاعل المائي في الأخدود البلاستيكي ، والبكرة المدنية ي الأخدون المائي ي الأخدود البلاستيكي ، والبكرة المدنية ي الدود ن. إنه يوقف التعديل ، ويمنعه من فك البراغي أكثر من نفسه.
ا ضغطت على المفاعل المائي عند ضبط المصابيح الأمامية ، سوف ينكسر المزلاج المعدني. ستقفز الكرة من البلاستيك ثم «يسقط» المصباح الأمامي ؛

• يتكون الإصلاح من استبدال المزلاج المكسور بحشية ، والذي لن يوضح أن التعديل د اتقر رعديل د الملا رالي لن يوضح أن التعديل د اتقر رالولب

• نتيجة لذلك ، ناك احتمال كبير ن يتم ضغط المصحح مرة رى ؛
• الحل الصحيح و تحسين التثبيت عن ريق إدخال دبوس كوتر مصنوع من سلك لب بين بتلات القطعة اللاتت.

بالنسبة لـ ВАЗ 2110 انتهى إصلاح المصباح الهيدروليكي الأمامي. نقوم بتجميع المصابيح الأمامية بالترتيب العكسي للتفكيك.
نقوم بتنظيف المادة المانعة للتسرب القديمة مسبقًا ، ثم نطبق مادة جديدة.

ريقة الإصلاح الثانية

وبالتالي:

• نقطع خيطًا على مسامير الضبط (متري 3) ؛
• نلفهم في المصباح نفسه ، ثم نضع الغسالات ؛
• نخرج السحابات البلاستيكية.
• نضع على الشريط مع وحدات عاع عالية ومنخفضة الشعاع الموجودة عليه ؛
• العلى نرتدي: سالة ، على حلقة نوابض ، وق الربيع توجد غسالة رى.يوصى باستخدام القفل ؛
• نحن نلف كل شيء.
• نصلح الهيكل باستخدام مادة مانعة للتسرب اللاهوائية.

نقوم بإصلاح المصباح بدون تفكيك

يمكنك دفع الكرة بالبلاستيك في نهاية «القرص الدوار» دون إزالة الزجاج ، من خلالة الاج ، من خلالة المابيح الربي الربيح الربيح الربيح الربيلان

• نحفر حفرة بصرامة مقابل المزلاج أعلى المصباح ؛
• دخل مفك البراغي في الفتحة ؛
• نصلح الكوليت على الكرة المصححة ؛
• نلصق الحفرة التي حفرناها ؛
• г.
• نضع المظلة ي فتحة برغي الضبط ؛
• نوم بتحريك المسمار بحيث تكون الفتحة في مكان ضيق من المظلة ؛
• مسك المظلة وفك المسمار بجهد حتى يتوقف.هذه هي الطريقة التي يتم بها إصلاح المظلة ، والتي يجب وضعها في وضع أفقي ؛
• باستخدام مثقاب كهربائي ، باستخدام مثقاب 3 مم م بعمل ثقب في قاعدة المصباح حيث يوجد الثقباح حيث يوجد الثقب عللى امظللى اللل اللل املل
• نقوم بلف مسمار قصير في الفتحة بحيث لا يصل إلى عاكس الضوء العالي. تعمل هذه الفتحة على إصلاح برغي الضبط بشكل آمن ، وسوف ينكسر مرة أخرى.

القضاء على اضطراب المصابيح الأمامية

يجد العديد مالكي VAZ 2110 نه يتم ملاحظة اهتزاز الضوء عندما تحرك السيارة. البًا ما يظهر مثل هذا الانهيار في المصابيح الأمامية لشركة Kirzhach ، ونادرًا ما يحدث مثل هذا الان يار.
والسبب واحد: قعقعة العاكس.
Текущий рейтинг:

• ما إذا كان العاكس في مكانه في المزلاج ؛
• وجود الترباس تعديل الاتجاه.
• التركيز على تجويف المقعد لقضيب المصحح الهيدروليكي ؛
• نتحقق من ترهل الخيط (نقوم بتبديل الشعاع العالي والمصابيح ذات لعاع المنخفض) ؛
• سلامة الأنبوب في المفاعل المائي (قد يتلف).

Номер телефона в каталоге:

• نستبدل المصحح المائي بمصحح كهربائي ؛
• نقوم بزيادة ول قضيب المصحح الهيدروليكي لتشديد الزنبرك.

تسمح لك الطريقة بالتخلص من الارتعاش الخفيف عن ريق وضع اء على قضيب المعالجة النيدروجييييي.

بدلاً من الغطاء ، استخدم:

• وتد بلاستيكي بطول ثمانية ملليمترات ؛
• الة الغطاء من اتحاد الفرامل ؛
• اء بلاستيكي آخر.

نحن نعل ا:

• نخرج المفاعل المائي نفسه من المنور ؛
• نضع اء على قضيب المصحح بإحكام. الشيء الرئيسي هو أن الغطاء لا ينزلق إلى الداخل ؛
• نقوم بتثبيت المصحح في فتحة الهبوط

Ремонтные работы ВАЗ 2110

في بعض الأحيان ، يلزم استبدال المصباح الأمامي بالكامل.
يتم العمل بدون ي مشاكل:

• افصل الطرف السالب عن البطارية ؛
• نخرج بطانة المبرد.
• نزيل الكتلة مع الأسلاك ؛
• اضغط على مزلاج أسطوانة المصحح الهيدروليكي ، وأدره في اتجاه عقارب الساعة 90 درجة حتى يتوقف ؛
• نخرجه من العطلة ، دون فصله عن الخراطيم ؛

• م بفك البراغي التي تثبت المصباح الأمامي (كما هو موضح في الصورة بالسهام البيضاء)

• نوم بتحريك الوسادة بحوالي أربعة سنتيمترات إلى مركز السيارة بحيث يخرج افها من الحامل معا

• لاحة الوسادة م بإضعاف شد البراغي التي تثبت المخزن المؤقت من الأعلى ، ودفع اللعازلة مل

• اضغط على نصف البطانة بحيث تخرج الحافة من الحامل ، وأخرج البطانة ؛
• م بفك صمولة تثبيت المصباح من الأسفل ؛

• ال الكتلة عن مصباح مؤشر الاتجاه ، واسحب المصباح نحوك وأخرجه ؛
• م بفك مسامير التثبيت لتفكيك المصباح ؛

• ي جسم هذا المؤشر ، قمنا بفك خطافين من جسم جزء البصريات ؛
• نقوم بالتجميع بالترتيب العكسي لهذا ونقوم بتثبيت مجموعة المصباح الأمامي.

تهانينا! اتمل استبدال المصباح بيديك ، ا ظل أي شيء غير مفهوم لك ، وصي بمشاهدة الفيديو عند الطلب ليديو عند الطلب ليديو عند الطلب ليديو عند الطلب ليديو عند الطلب ليديو عند الطلب ليديو عند الطلالل

تغيير نوع البصريات (التوليف)

البًا ما يقوم عشاق السيارات بضبط المصابيح الأمامية لسياراتهم لتحسين مظهرهم. يمنح الضبط الجيد السيارة مظهرًا وجمالًا عصريين.
ا اخترت الملحق المناسب ،ن مظهر العشرات يتغير تمامًا الأكثر شعبية بين عشاق السياراتاين عاق السياراتاين عا السياراتاين عا السياراتاي بلالالالالالالبيالة ميليالبيا و ميلالبيالبيا و بلالبيالبيا و بلالبيالبيا و ميلالالالمالم ي المي
يتم تنفيذه بعدة طرق لا تؤثر عمليًا على سطوع إضاءة الطريق وجودتها.
نواع تظليل المصابيح الأمامية:

• اللوحة ناع المصباح.
• تلوين الزجاج
• تلوين الزجاج بالفيلم.

من الأفضل عرض عملية التلوين في الفيديو.
بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في طلاء المصابيح الأمامية أو تلوينها بأنفسهم ، ناك مصابيحأ ProSport مالة. تباع بالفعل باللون الأسود أو الكروم.
تحتاج فقط لى تثبيتها بدلاً من المصابيح الأمامية القياسية. فقط م لا يستطيعون التباهي بجودة عالية أو وء ساطع.

1: 720

يعلم الجميع ن مصابيح Bosch الأمامية لا تضيء الطريق جيدًا في الليل.عند القيادة على الطريق القريب ، من الصعب رؤيته ، والطريق يبتعد ، وفي الطرف البتعد ي الرف البعيدي سالالالة معبيد سالالالالاتالة معب التتداخلالاتدالاتالة التتدالة معبيد سالالة. ترح. لن أخبرك بكيفية إزالة المصباح وتفكيكه. ناك العديد من الإدخالات حول ا الموضوع على الإنترنت ، وخطوة بخطوة. نحن بحاجة لى تغيير تصميم المصابيح الأمامية ليلاً ، ي استبدال مصابيح h2 بـ H7.
ي رأيي ، مصباح H7 يناسب تمامًا هذا المصباح. بعاد المصابيح h2 و H7 ي نفسها في الارتفاع وفي موقع يط الكروم.انظر إلى الصورة نا:

1: 1911

2: 2416

يمكنك حفر الفتحة التي تحتاجها باستخدام ا المنشار الدائري.

2: 113

3: 618

نقوم بتفكيك وإزالة جميع المناشير التي لا نحتاج إليها. الأقرب إلى المركز هو المنشار الخاص بنا ، والذي سيحفر ثقبًا في عاكس المصباح الأمامي. تحتاج لى حفر حفرة حتى يتم مر المصباح H7 تمامًا في الحفرة ويتم الاحتفاظ به على الكتف فقط. أخذ ابنه كمساعد (كان يحمل عاكسًا) ، مسلحًا بمثقاب وحمل منشارنا في تشاك ، حفر حفرة. رائحة الحفر ليست جيدة ، لذلك من الأفضل الحفر في الخارج.إليكم ما حدث.

3: 1464

4: 1969

5: 2474

بالمناسبة ، يمكنك أيضًا التنقل باستخدام داة أخرى. على سبيل المثال ، لدي مثل هذا الشيء. ي متجرنا يكلف 30 روبل!

5: 233

6: 738

محاولة استخدام المصابيح الخاصة بنا. نها واقفة تمامًا ، ومغلقة بنفس المشابك التي تحمل المصابيح N. نا ، من حيث المبدأ ، مع الحفر هذا. الآن نأخذ مكواة لحام ونقوم بتوصيلها بمنفذ ، وفي هذه الأثناء قطعنا طرفي «+» و «-» التي تزود مصباح h2اباح h2اباح.نقوم بتنظيف الأسلاك ولحام المحطات الأخرى (الأمهات). نحتاج 4 منهم لكل مصباح أمامي. نحن أيضا بحاجة إلى تقليص батист. الاستفادة من اللحظة ، دخلت مصابيح LED في أبعاد المصابيح. إليكم ما حدث.

6: 1622

7: 2127

8: 504

لا أعرف شيئًا عن الآخرين ، لكن عاكس الضوء كان يسقط باستمرار. ا حللت هذه المشكلة:

8: 678

9: 1183

لد مت للتو بحفر حفرة مسبقًا ، وبدون حكام ربطها حتى النهاية ، مت بربط المسمار بغسالة. لا مكان للذهاب.
ما بالنسبة للمصابيح ، د أخذت «Novator» و «Narva» ، 55 وات لكل منهما.

9: 1508

10: 2013

11: 504

بعد تثبيت المصابيح الأمامية على السيارة وتعديلها (بالمناسبة, قمت بتثبيت المصباح مع قطع الخرز لأعلى), توجهت إلى جزء غير مضاء من الطريق في الظلام. لقد فوجئت جدا بنتائجي. بح كل شيء الآن واضحًا للعيان في أقرب واحد — ليس فقط الطريق نفسه ، ولكن أيضًا على حافة جانب الطريق. المصابيح الأمامية لا تلمع على بعد 10 месяцев من المصد ، لكنها أبعد وأفضل.هذه صورة من السيارة. هذا هو الجار.

11: 1164

12: 1669

ا بعيد

12: 1696

13: 2201

على الصورة عاع عالي ، من السيارة حوالي 35 وة.

13:91

14: 596

اتصلت بصديق ، وكان لديه أيضًا «عشرة» بمصابيح بوش الأمامية. رى مقارنة بين مصابيحي الأمامية ومصابيحه على نفس امتداد الطريق. إليكم ما حدث. هذا شعاع منخفض على سيارة صديق.

14: 897

15: 1402

إنه بعيد.

15: 1429

16: 1934

التقطت هذه الصورة وأنا أقف بين السيارات. هناك أيضا فرق!

16: 2054

17: 504

الصورة أيضًا من حوالي 35 وة من مسافة قريبة. على اليمين سيارة صديق ، على اليسار سيارتي!

17: 644

18: 1149

ربما سيبدأ الكثيرون في إدانتي لأنني أفسدت المصابيح الأمامية ، لخ. سبرك بصراحة: بل الضبط حاولت تثبيت Osram ومصابيح Philips ، والعديد من المصابيح الأخرى — لم تابيح الرى — لم تكن النيتجة النيتة.
وأخيرًا ريد ن ول (حسنًا ، مجرد غذاء للتفكير): الآن يمكنك دخال مصابيح h5 بدلاً منابيح H7.

18: 1653

وقفت مقابل الحائط ، ترددت في تنظيمها.بصق على كل شيء وأخرجهم وأعادهم إلى المنزل. تفكيكها تماما. وبالنظر إلى العاكس نفسه ، أدركت لماذا لا يمكنني تعديلها. لكن بسبب ماذا

18: 2052

19: 504

هذا بسببه كل شيء يحدث. كاب والدته. لقد غيرت المصابيح في مصابيح الزينون الأمامية في الصيف إلى صديق. لقد غيرتها ، لكنه أراد التخلص من المصابيح. لويتهم في يدي ولم أدعه يفعل ذلك. أخذتهم لنفسي. لقد أحببت حقًا أغطية هذه المصابيح المثبتة عليها.

19: 996

20: 1501

يتم تثبيت الغطاء بواسطة برغيين صغيرين. رميت المصابيح ورتبت الأغطية. والآن ، بالنظر إلى مصابيحي الأمامية ، تذكرت هذه الأغطية. لم يتم تضمين الغطاء نفسه مع المصباح H7 و واضطررت إلى العمل قليلاً باستخدام ورق الصنفرة. اللعنة ، لقد كنت منجذبة لدرجة أنني لم ألتقط صورة لقبعاتي. أتمنى أن تغفر لي! قسمت الجزء العلوي بمقص للحديد ، الغطاء نفسه. واتضح كما في عدسات Киржач. ل هذا تم من ل الحصول على ريط على الحائط ، وليس شعاع من الضوء في اتجاهات مختلفة. ليكم صورة بجوار الحائط كما كانت في الصيف

20: 2458

21: 504

وهكذا أصبح

21: 528

22: 1033

بشكل منفصل ، يلمعون هكذا.اليسار

22: 1096

23: 1601 23: 1617

24: 2122

مرة أخرى حول الغطاء. ثم لا أفهم. شاهد صورة زينون. تُظهر الصورة الغطاء نفسه — نه أعلى المصباح نفسه. يتم تثبيته في مكانه بواسطة 2 براغي. وفي قاعدة المصباح يوجد أيضًا برغيان ، وهما أيضًا مفكوكان. لذلك لم أقم بأخذ غطاء واحد ، وهو في الأعلى ، ولكن مع «الساق» التي تحمل الغطاء. ا قمت بتفكيك الزينون ، د اتضح أنه يتكون من 3 اء. حسنا ، شيء من هذا القبيل.
ربما من الممكن تعديل الغطاء الحالي ، لكنني لم أفعل.حسنًا ، لم أحبه.
أعمى أم لا؟ لا ، لا أعمى! الصورة التي أرفقتها أدناه تظهر الكاميرا. بالعيون ، إذا نظرت ، ن التأثير مختلف تمامًا.

24: 1087

25: 1592

26: 2097

الصور التالية في المرائب. ا جار

26:71

27: 576

وهذا بعيد

27: 604

28: 1109

سيبدو للكثيرين أنهم متماثلون. لكن انظر إلى المرائب المجاورة والبوابات من بعيد.
نه على مسافة 60-70 مترًا تقريبًا مع وجود وميض

28: 1379

29: 1884

30: 2389

يمكنك رؤيته جيدًا على الأسفلت الرطب.في الثلج تستطيع أن ترى كيف.

30: 108

https://www.drive2.ru/l/8466579/ ، https://www.drive2.ru/l/8888086/؟page\u003d0

30: 185 40560

ي كثير من الأحيان ، يتعين على سائقي السيارات التعامل مع مشكلة مثل المصابيح الزجاجية التالفة. اعدة عامة ، يتم تثبيت وحدات المصابيح الأمامية على سيارات ВАЗ. يتم إغلاقها, ويتم لصق الزجاج بشدة بالجسم, ويقوم العديد من سائقي السيارات, في حالة حدوث تلف بالزجاج, بتغيير مجموعة المصابيح الأمامية. مثل هذا الإصلاح للمصابيح الأمامية ВАЗ-21099 مثل راز آخر (2105 ، 2107 ، 2108 2109 ل،) ، ما يقولوحالال «سيكالخيار الأفضل هو استبدال الزجاج. هذا الإجراء سهل القيام به بيديك.

استبدال زجاج المصباح ВАЗ -2105 (2107) و 2108 (2109, 21099)

في حالة تلف زجاج وحدة المصباح الأمامي ВАЗ-2107 أو ВАЗ-2105, يتم إصلاح المصابيح الأمامية عن طريق استبدال الزجاج. للقيام بذلك ، نقوم بشراء مواد زجاجية جديدة ومانعة للتسرب ، وإعداد الأدوات والقفازات المناسبة. ينصح الخبراء باستخدام مادة مانعة للتسرب لاصقة عديمة الللون مثل ABRD.

يتم لاح المصابيح الأمامية ВАЗ-2107 (2105) عن ريس استبدال الزجاج التالف ، بالترتيب التال، بالترتيب التالف بالترتيب التال التالي 3: 9000 اللتالي 3,

0019

للراحة م بفك حامل البلاستيك الأسود الموجود أعلى الكتلة.

نقوم بإزالة الزجاج التالف وشظاياه بعناية.

نوم بإزالة بقايا المادة المانعة للتسرب من العلبة ، بينما تحتاج إلى وذي الحذر أ حيثن يايا ينما تحتاج إلى وي الحذر ، حيثن يايا ياية ياية ياة ياة.

نقوم بتنظيف وإزالة الشحوم من اديد العلبة التي يوضع يها الزجاج.

نملأ الأماكن المزالة الشحوم بمادة مانعة للتسرب.

نأخذ زجاجًا جديدًا ونلصقه بشريط من الجانبين على طول المحيط. هذا ضروري حتى لا تلطخ الزجاج بمانع التسرب.

دخل الزجاج الجديد بعناية وقم بتغطيته بمانع تسرب في الأعلى. في الوقت نفسه ، نتحكم في عدم وجود فراغات وفقاعات هواء.

بعد اللصق ، يوصى بالضغط على الزجاج على الجسم بأداة ثقيلة.

بعد التجفيف ، م بإزالة الشريط وإزالة بقايا المادة المانعة للتسرب حول محيط العلبة.

نقوم بتثبيت كتلة المصباح على السيارة.

يمكنك لاح المصباح الأمامي ВАЗ-2109 ي حالة تلف الزجاج مباشرة على السيارة. يتطلب ا الحد الأدنى من الأدوات والمواد: اج جديد ، مانع تسرب عديم الللون ، سكين ، ازات ومنادين.

• ولاً ، م بتمزيق بقايا الزجاج بعناية من مبيت المصباح الأمامي.
• بسكين م بإزالة المادة المانعة للتسرب القديمة تمامًا من الجسم.
• نقوم بمسح عاكس المصابيح الأمامية من الغبار والأوساخ.
• نوم بتقليل حافة العلبة حول المحيط ، حيث سيتم لصق الزجاج.
• نأخذ اجًا جديدًا ونضع بقة سميكة من المادة المانعة للتسرب ي الأخاديد من الدال ادون راغات ونات.
• ع الزجاج برفق على الجسم واضغط بقوة.
• سيكون المصباح الأمامي جاهزًا للاستخدام في غضون 5 دقائق فقط.

ما ترى ، ا الإجراء بسيط للغاية ولا يستغرق الكثير من الوقت. لذلك, إذا كانت لديك مثل هذه المشكلة على الطريق, فيمكن إصلاح المصابيح الأمامية ВАЗ-2108 أو 21099 في الحال, إذا كان لديك زجاج احتياطي ومانع للتسرب.

لاح البصريات علاح البصريات على الطراز الكلاسيكي 2106

في حالة فشل المصابيح ، يتم لاح المابيح اللالالتلبيح اللالالتلاليالة مالتلبيح اللالتلالبيح اللالتلالتالبيح اللالتالبيح اللالتلالبيح اللالتلالبيح

• نقوم بإلغاء تنشيط السيارة.
• م بإزالة المصباح الجانبي البلاستيكي الأسود باستخدام مفك البراغي.
• باستخدام مفك براغي فيليبس ، م بفك البراغي التي تثبت الحافة الحديدية للمصباح الحمامي حنى متتن.
• لف الحافة ي اتجاه عقارب الساعة إلى وضع الإزالة وقم بإزالتها.
• بعد ذلك.
• افصل قابس الطاقة بعناية.
• يزيل التجنيب ، ويخرج مصباح الإضاءة المعيب.
• نضع مصباحًا جديدًا ونركب المصباح الأمامي بترتيب عكسي.

بط المصابيح الأمامية Kirzhach

تفرد المصابيح الأمامية Kirzhach هو أنه مع القليل من اللن ، يمكرد المصابيح الأمامية Kirzhach هو أنه مع القليل من الصقلن ، يمكرد المصابيح المامية.من خلال تغيير العناصر الفردية ، يعمل عشاق السيارات المتمرسون على توسيع التدفق الضوئي وجعلهار رر. لإصلاح المصباح الأمامي Киржач ВАЗ-2110 (2112), قم أولا بإزالته, ثم قم بفكه بالترتيب التالي:

يمكن إجراء إصلاح وحدة المصابيح الأمامية ВАЗ-2110 (2112) عن طريق المراجعة بطرق مختلفة:

1. تحريك العدسة. لاح المصابيح الأمامية 2110 (2112) بتحريك العدسة باتجاه العاكس سيقلل من انحناء منطقة الانعكاس. وبالتالي ، ن زاوية انعكاس حدوث الأشعة ستتغير للأفضل.يجب ن يؤخذ في الاعتبار ن الحركة المفرطة للعدسة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. إن إزاحة 10 مم هي الأمثل.
   • ولاً ، نقيس ونحدد مكان القطع في الوحدة.
   • انشر وعمل قطع للتثبيت.
   • نعلق العدسة على الوحدة.

سيؤدي إصلاح المصباح الأمامي ВАЗ-2112 (2110) لى جعل الوحدة أقصر. وفقًا لذلك ، سيزداد التدفق الضوئي في العرض والارتفاع.

2. حلقة معيارية التماس … ي الإصدار القياسي ، تمنع حواف الحلقة المعيارية الموجودة أسفل العدسة التدفق الضوئي.ا قمت بإصلاح المصابيح الأمامية ВАЗ-2110 (2112) عن ريق طحن الحلقة بمقدار 1 мес. لن يؤثر هذا الإجراء على القوة الهيكلية للوحدة.

3. تغيير شكل العاكس. г. العاكس مستدير ومختوم من الصفائح المعدنية. ا ضغطت عليها بيدك ، وأرستها على الأرض ، تحصل على شكل بيضاوي.

يجب أن نتذكر أن عرض الجزء المسطح يجب لا يزيد عن 93.2 м.м. خلاف ذلك ، سوف يتشوه شعاع الضوء بشدة. لكي تتطابق جميع الحوامل ، يجب أن يكون حامل العاكس بيضاويًا أيضًا.

يمكن راء كل هذه التعديلات بشكل فردي وكمجمع. ي أي حال ، بعد الترقية ، سيكون من الضروري إصلاح تعديل المصباح ВАЗ-2110 (2112).

تذكر أن عادة العمل ير المؤهل يمكن ن يؤدي إلى عواقب وخيمة. ا لم تكن متأكدًا من قدراتك ، لِّف المحترفين بقضايا تحديث سيارتك.

تعديل المصباح عل VAZ

يجب ن توفر المصابيح الأمامية ار الفروف راحة للقياسدالالالنالاليالالالاليات اللرو. لضبط التدفق الضوئي ، يتم توفير براغي خاصة في مبيت وحدة المصباح. على سبيل المثال ، بالنسبة للمصباح الأمامي ВАЗ-2115 يتم توفير الإصلاح عن ريق بط التمال النسبة للمصباح الأمامي يؤدي تدوير المسمار الأيسر إلى تغيير زاوية ميل البصريات في المستوى الرأسي. يسمح لك المسمار الأيمن بتحويل اتجاه الضوء أفقيًا. نفس التصميم والمصابيح الأمامية لـ ВАЗ-2114 ، التي تم إصلاح تعديلها بنفس الطريقة.

يمكنك ضبط المصابيح الأمامية بشكل مستقل باستخدام شاشة خاصة. يجب تركيب سيارة مجهزة بالكامل بضغط الإطارات القياسي وبحمولة في مقعد السائق من 70-80 كجم على منصة أفقية مسطحة متعامدة مع الجدار أو شاشة واقية مصممة خصيصا على مسافة 5 أمتار.علامات على الحائط و الشاشة في شكل ثلاثة وط عمودية:

• «O» — على ول محور السيارة ؛
• «L» — وسط المصباح الأيسر ؛
• «P» و مركز المصباح الأيمن.

ارسم خطًا أفقيًا من الأرضية إلى منتصف المصابيح الأمامية. م ارسم خط أفقي آخر «P» 65 миль (ов).

نقوم بضبط المصابيح الأمامية:

• م بتغطية المصباح الأيمن بالكرتون وقم بتشغيل الضوء المنخفض.