Зарядка автомобильного аккумулятора: инструкция и советы

Подзарядить аккумулятор на машине проще, чем кажется (но есть нюансы)

Когда автомобильный аккумулятор полностью теряет заряд и стартер перестает бодро крутить двигатель, это ситуация неприятная. Но даже она может усугубляться вводными дополнительными данными.

 

Предположим, аккумулятор приказал долго жить зимой, в мороз. Или вы, встав на обочине и заглушив двигатель на загородной дороге, вдруг четко осознали, что машина не реагирует на нажатие кнопки «Start Engine» или поворот ключа ни единым щелчком релюшек и даже пиктограммы на приборной панели не загораются.

 

Что делать в таком случае? Что нужно было делать, чтоб не попадать в такую неприятность, что нужно делать для исправления ситуации и что стоит предпринимать впредь? Об этих делах аккумуляторных мы как раз и поговорим прямо сейчас.

 

Итак, если аккумулятор больше не крутит стартер, не факт, что его нужно немедленно менять на новый пусковой механизм (если речь, конечно, не идет о дешевой китайской подделке. Чем дешевле аккумулятор, тем сильнее он боится полного разряда и тем выше шанс, что после разрядки вещь действительно придет в негодность). Часто его можно запросто реанимировать с помощью зарядного устройства. Вот как это делать правильно!

 

Как понять, что аккумуляторную батарею нужно подзаряжать?
Большое количество потребителей электроэнергии, низкие температуры, частые короткие поездки – все это не позволяет аккумулятору восстановить заряд и со временем может привести к полному разряду. И вот чтобы в какой-то момент аккумулятор не забастовал, нужно позаботиться о наличии нормального напряжения, которое, как известно, измеряется в вольтах.

 

Для этого можно воспользоваться бортовым компьютером на автомобиле, если присутствует такая функция, но лучше замерить тестером от клемм самостоятельно на заглушенном двигателе и минимум после нескольких часов простоя, без отключения от бортсети машины.

 

Напряжение, так называемое напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), должно составлять минимум 12.6 вольта. При этом если показатель опустится на 0.3 и станет равен или меньше 12.3 В, то батарею в таком случае точно нужно подзарядить. Причем, как советуют некоторые автослесари, аккумулятор возрастом более 3 лет вообще лучше начинать профилактически подзаряжать минимум один раз в год, перед зимой.

 

При сложных эксплуатационных режимах подзарядка при помощи специального зарядного устройства может потребоваться и раз в месяц, как минимум на зимний период.

 

Подзарядка аккумулятора автомобиля: вот как это работает

Важно! Подробную инструкцию по зарядке можно найти в инструкции производителя для аккумулятора и в инструкции к зарядному устройству. Зажигание, двигатель и другие источники питания должны быть выключены в течение всего процесса зарядки аккумулятора, а зарядное устройство – находиться на максимальном расстоянии от аккумулятора!

 

Также внимание! Перед зарядкой убедитесь, что все вентиляционные отверстия батареи свободны, чтобы не выделялись газы.

 

Первое, о чем хотелось бы сказать сразу: заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля и даже не сбрасывая клеммы, можно (но мы бы не советовали, об этом ниже), поскольку большая часть портативных зарядных устройств выдают напряжение не более 15 вольт, что просто физически не сможет сжечь какие-либо электронные устройства. Однако и здесь стоит помнить пару важных нюансов:

На рынке можно приобрести и «усиленные» ЗУ, у них напряжение может быть уже от 16 до 17 вольт, что будет фатальным для любой электрики автомобиля. Вот здесь важно держать это в уме и, во-первых, при покупке зарядника читать инструкцию и описание к нему (а еще лучше проконсультироваться с продавцом; если совсем не разбираетесь, он подскажет), во-вторых, все же как минимум отключать аккумулятор, если не уверены в качествах зарядного устройства, а в-третьих, вообще забирать аккумулятор с собой (скажем, в мороз), чтобы он отогрелся и легче подзарядился от переноски.

 

Совет по выбору зарядного устройства

Важно: перед зарядкой убедитесь, что зарядное устройство подходит для батареи определенного типа (например, свинцово-кислотные батареи или гелевые батареи). Рекомендуется использовать автомобильное зарядное устройство с автоматическим механизмом отключения (отключение по дельта-пику), и процесс будет закончен, когда батарея стартера полностью заряжена.

 

Зарядные устройства с так называемым микропроцессорным управлением являются наиболее подходящими. При подключении они автоматически определяют тип и напряжение аккумулятора и оптимально заряжают его.

Если устройство работает в ручном режиме, необходимо произвести правильные настройки на зарядном устройстве. Зарядку лучше всего начинать с низкой скорости зарядки, которая медленно увеличивается, пока не будет достигнут желаемый ток.

 

ВНИМАНИЕ! Не подключайтесь зарядным устройством при работающем двигателе! Дело в том, что в таком случае как раз и велик риск пожечь электрику – генератор вырабатывает ток, да плюс еще зарядное устройство к нему присоединяется. Может случиться перебор, что опасно, в том числе, и для самого зарядного устройства.

 

Обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор

Еще пару слов о безопасности. На автомобилях сегодня стоят в основном необслуживаемые батареи. Хоть их и можно заряжать, но делать это нужно при соблюдении мер безопасности, иначе аккумулятор просто-напросто может взорваться (не как бомба, но выбьет стенку, или разрушится наименее прочное место и кислота хлынет наружу – неприятно и опасно).

 

Необслуживаемая аккумуляторная батарея (пробок для доливки электролита нет)

 

Обслуживаемая аккумуляторная батарея (пробки, как видно, наличествуют)

 

…хотя в передаче «Главная дорога», что на НТВ, приводят совершенно другие примеры, в которых причиной взрыва становилась неправильная зарядка аккумуляторных батарей:

 

Что нужно знать про зарядку необслуживаемых батарей?

1. Перед зарядом проверьте вентиляционные отверстия (газоотводные трубки) на ней. При необходимости прочистите (на обслуживаемом аккумуляторе перед зарядкой выкручиваются пробки).

 

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию аккумулятора, так как он нагревается во время зарядки. Следует помнить, что в случае сильного нагрева, сильного выделения газа или даже утечки электролита процесс зарядки должен быть остановлен.

 

2. Не перезаряжайте аккумулятор, особенно если он необслуживаемый, – из-за активного выделения водорода давление может сильно подняться и произойдет взрыв батареи!

 

3. Если вы не разбираетесь в электротехнике, советуем вам взять качественное и дорогое автоматическое зарядное устройство с функцией автоматического включения импульсного режима в начале зарядки. Так вы сможете обезопасить себя от ошибок и серьезных последствий.

 

При зарядке необслуживаемой батареи напряжение не должно превышать 14,5-14,8 вольт

• Шаг 1: отсоединить аккумулятор от цепи. Сначала отсоедините провод от отрицательной клеммы (черный), а затем от положительной клеммы (красный).
• Шаг 2: подключите выключенное зарядное устройство. Сначала красный кабель на положительном полюсе, затем черный кабель на точке заземления автомобиля (с установленной батареей) или на отрицательном полюсе батареи (с извлеченной батареей).
• Шаг 3: включите зарядное устройство. Внимание: только после того, как все провода подключены, можно включать зарядное устройство, в противном случае возможно повреждение аккумулятора или электрики.
• Шаг 4: прекращение зарядки – стандартно через 24 часа. Современные зарядные устройства отключаются автоматически, когда батарея полностью заряжена или переходит в режим обслуживания зарядки. Не перепутайте по незнанию автоматику и ручное устройство! Проконсультируйтесь с продавцом при покупке.
• Шаг 5: не спешите ставить аккумулятор на машину. Дайте батарее остыть (8-10 часов), в противном случае нагретая батарея продолжит выделять водород, а он, как известно, взрывоопасен – смешавшись с воздухом, для возгорания H₂ достаточно небольшой искры, которая появится в момент установки провода…

 

Как было сказано выше, практически все автомобильные аккумуляторы в настоящее время не требуют технического обслуживания, поэтому перед зарядкой не требуется проверка уровня кислоты. В старых батареях (с пробками сверху) уровень кислоты следует проверять заранее.

 

Аккумулятор только разряжен или сломан?

Если разряд происходит из-за дефекта или старости (более 5 лет), зарядка также не улучшается, это признаки того, что аккумулятор пора заменить на новый.

 

Вышедший из строя автомобильный аккумулятор можно узнать по тем признакам, что у него присутствуют проблемы с запуском даже после долгого передвижения на автомобиле или процесса зарядки.

 

Аккумуляторы в современных автомобилях обычно служат четыре-пять лет, что в основном связано с повышением потребления тока на кондиционеры, подогрев сидений и других агрегатов. Можно попробовать «взбодрить» батарею тем же зарядным устройством, проведя процесс десульфатации (разрушение корки сульфата свинца с пластин), но, как говорят бывалые автомобилисты, такого варианта хватит ненадолго. А небывалым лучше с огнем не играть!

 

Помимо этого, признаками скорой кончины АКБ являются: неактивно крутящий стартер и тусклый свет внутреннего освещения. Такую батарею лучше заменить.

www.1gai.ru

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Зарядка аккумулятора может показаться лёгкой только на первый взгляд. Чтобы не убить его неправильной зарядкой, нужно соблюдать рекомендации опытных автомобилистов и механиков, которые мы собрали в этой статье.

Как проверить, что аккумулятор разряжен

Измерительное устройство, которое может измерять только уровень заряда батареи, подходит для проверки обычного автомобильного АКБ. В идеальном случае напряжение разомкнутой цепи около 12,8 В измеряется мультиметром. Если напряжение падает ниже 12,4 В, аккумулятор следует перезарядить как можно скорее. Постоянный низкий заряд повреждает батарею из-за сульфатирования.

Поскольку основная нагрузка на обычную стартерную батарею обусловлена процессом запуска, и после зарядки генератором больше нет разряда, ток холодного запуска в этом случае имеет решающее значение. Из-за старения и износа емкость аккумулятора для доставки высоких токов постепенно уменьшается. Кроме того, чем ниже заряд (определяется путем измерения напряжения разомкнутой цепи), тем ниже возможный ток, который может подаваться в процессе запуска.

Проверка напряжения в АКБ мультиметром

Как подготовить АКБ к зарядке

Для начала нужно отключить АКБ от системы и проверить на исправность, целостность контактов, наличие повреждений. Заряжать сломанную АКБ не советуют — можно испортить как ее саму, так и зарядное устройство. Как снять аккумулятор с машины можно узнать здесь. Главное правило — снимать отрицательную клемму первой.

Способы зарядки АКБ автомобиля

Есть 2 способа зарядки:

1. с помощью генератора переменного тока;
2. с помощью внешнего зарядного устройства при постоянном напряжении.

В обычных обстоятельствах генератор заряжает АКБ, когда работает двигатель. Когда батарея умирает, лучше всего подзарядить ее от внешнего зарядного устройства.

Вот почему наиболее нормальное использование батареи, например, включение радио или купольных фонарей при выключенном двигателе, естественным образом восстанавливается при следующем запуске автомобиля. Постепенно как обороты движка увеличиваются, способность генератора производить энергию также увеличивается, и любая энергия, которая не применяется расходниками электричества, такими как фары, доступна для зарядки.

С другой стороны, в особых случаях ваш генератор может не обеспечивать нужную мощность для работы всех подключённых систем. К примеру, если в машине есть кондиционер, дворники, фары, радио и другие аксессуары, когда вы работаете на холостом ходу при стоп-сигнале, возможно сделать нагрузку, которая больше, чем ваш генератор переменного тока может выдержать. Если это произошло, накопленная в батарее энергия восполнит провисание.

Когда генератор не справляется с поставленной задачей, или, когда батарея разряжена до такой степени, что не способна запустить двигатель, другой способ зарядки автомобильного аккумулятора заключается в использовании внешнего зарядного устройства.

4 способа зарядки аккумулятора с помощью внешнего зарядного устройства:

1. Простая зарядка — это, когда зарядное устройство батареи подает питание постоянного тока на батарею. Заряд постоянен и не зависит от таймера или текущего заряда батареи. Они, как правило, дешевые, но для зарядки аккумулятора требуется больше времени.
2. Промежуточная зарядка — это, когда зарядное устройство батареи подает заряд низкого тока в течение более длительного периода времени. Зарядное устройство с использованием метода струйной зарядки иногда может быть подключено к аккумулятору на неопределенное время (в зависимости от комплектации зарядного устройства).
3. Зарядка по таймеру — это, когда зарядное устройство батареи прекращает зарядку по истечении заданного времени. Недостатком этого метода зарядки аккумулятора является то, что может произойти перезарядка, которая может привести к необратимому повреждению аккумулятора.
4. Интеллектуальная зарядка. Интеллектуальный метод зарядки обычно использует технологию, которая может связываться с аккумулятором и определять уровень его заряда. Это позволяет зарядному устройству сбалансировать нагрузку и оптимизировать способ зарядки аккумулятора. Зарядка прекращается, когда батарея достигает своей емкости. Высококачественное интеллектуальное зарядное устройство может помочь сохранить аккумулятор в хорошем состоянии, что также может продлить срок его службы.

С помощью постоянного тока

Для этого нужно сделать следующее:

1. Нужно установить ток в 10% от заявленной ёмкости АКБ и заряжать до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не возрастёт до 14,3—14,4 В. К примеру, аккумулятор объёмом 60 А·ч нужно заряжать током не больше 6 А.
2. Потом нужно уменьшить ток в 2 раза (до 3 А), чтобы снизить мощность кипения и продолжить заряжать АКБ.
3. Как только напряжение возрастёт до 15 В, нужно снова снизить ток в 2 раза и продолжить зарядку до того, как показатели напряжения и тока перестанут меняться.

Можно обеспечить определенный уровень заряда разряженной батареи с помощью соединительных кабелей, хотя существует некоторый риск. После подключения соединительных кабелей от автомобиля-донора к аккумулятору и двигателю или раме автомобиля с разряженной батареей запуск автомобиля-донора на некоторое время позволит его генератору зарядить разряженную батарею.

Во время этого процесса все аксессуары в автомобиле-доноре должны быть выключены, иначе на генераторе может не хватить тока, чтобы зарядить разряженную батарею. В зависимости от того, насколько мертвым является разряженная батарея несколько минут, как правило, обеспечивают достаточно поверхностного заряда для того, чтобы все заработало.

После запуска с ускорением генератор в автомобиле с разряженной батареей вступит во владение, и, пока не работает слишком много аксессуаров, простое управление автомобилем позволит зарядить аккумулятор. Тем не менее, генераторы переменного тока не предназначены для зарядки полностью разряженных аккумуляторов, поэтому подключение зарядного устройства до сих пор является неплохой идеей даже после начала работы.

С помощью постоянного напряжения

Требуется лишь поставить напряжение в границах 14,4–14,5 В и ожидать. В отличие от первого метода, при помощи которого можно полностью восстановить заряд АКБ за пару часов (примерно 10), зарядка постоянным напряжением проводится в срок почти 1 дня и позволяет зарядить объём АКБ только на 80%.

Как правильно заряжать разные аккумуляторы автомобиля

Установка автомобильного зарядного устройства во многом похожа на запуск автомобиля:

1. Удостовериться, что зарядник выключен. Если вы сомневаетесь, выключите его вручную.
2. Подключите плюсовой контакт зарядника к плюсу на аккумуляторе.
3. Подключите минус на заряднике к качественному заземлению.Важно! Если вы подключаете отрицательный кабель к отрицательному разъему на вашей батарее, будьте очень осторожны, чтобы не дотронуться, не сдвинуть или не отсоединить кабель во время зарядки батареи.
4. Подключите зарядник на соответственный режим и силу тока.
5. Активируйте зарядник или подсоедините его, если нужно. Также поставьте таймер, если он есть в комплектации.

Кальциевый

Сначала нужно найти зарядное устройство, которое может создать напряжение 16,1-16,5 В. Генераторы даже автомобилей последних годов выпуска создают напряжение не более 15 В, но на самом деле генератор просто не даст АКБ потерять заряд. Зарядник «БОТ-30» заряжает все типы 12 и 24 В свинцово-кислотных АКБ и десульфатирует АКБ с жидким электролитным раствором.

В этом видео дается подробная инструкция цикла заряда кальциевого аккумулятора автомобиля:

Гелевый

Гелевые батареи, называемые «гелевыми элементами», представляют собой герметичные батареи, заполненные электролитическим гелем, который реагирует со свинцовыми пластинами. Как правило, гелевые батареи работают дольше, чем герметичные свинцово-кислотные батареи, поскольку они устойчивы к сульфатированию.

Зарядка гелевой батареи с помощью свинцово-кислотного зарядного устройства является рискованной, поскольку гелевые батареи требуют зарядки с постоянным напряжением, в отличие от конической зарядки, обеспечиваемой свинцово-кислотными зарядными устройствами. Это можно сделать, если внимательно следить за процессом зарядки. Пытаясь зарядить гелевую батарею с помощью свинцово-кислотного зарядного устройства, необходимо убедиться, что пиковое зарядное напряжение не превышает 14,7 В, что может привести к высыханию непроводящего геля.

Как заряжать гелевый аккумулятор, показано в этом видео:

Гибридный

Гибридные транспортные средства — это энергосберегающие автомобили, которые, как правило, полагаются на смесь газа и электрической энергии. Многоразовый источник энергии экономит ваши деньги на газе, поскольку он не зависит исключительно от ископаемого топлива. Чтобы гибридное транспортное средство продолжало работать на электричестве, батареи должны периодически перезаряжаться.

Полезные советы:

1. Пусть гибридная батарея заряжается сама по себе. Большинство гибридных автомобилей не требуют ручной зарядки аккумулятора. Вместо этого батарея заряжается посредством процесса, называемого рекуперативным торможением, во время обычного вождения.
2. Узнайте, является ли ваше транспортное средство подключаемым гибридом. Этот тип гибрида может быть подключен для зарядки батарей.
3. Планируйте подключить гибрид ночью. Лучшее время для подключения гибрида — перед сном вечером. Затем он может быть заряжен в течение ночи.
4. Используйте обычную бытовую вилку для подзарядки гибридных батарей. Вы можете открыть розетку возле гаража. Розетка должна быть как минимум 110.
5. Возьмите вилку из комплекта вашего гибридного автомобиля. Подключите штекер к аккумулятору автомобиля. Возьмите другой конец и поместите его в розетку. Ваша гибридная батарея начнет заряжаться.

Важные моменты:

• Большинство гибридных транспортных средств не требуют, чтобы вы подключили их. Однако, когда вы подключаете их, они еще меньше используют газ.
• Гибриды, которые можно подключать для перезарядки, стоят дешевле для топлива и являются более чистыми для окружающей среды.
• Подключаемые версии гибридов довольно новые, и автомобильные компании сейчас только выпускают свои версии. Ожидается, что новые технологии позволят автомобильному аккумулятору продержаться еще дольше после зарядки.

В этом видео дается подробная инструкция по зарядке гибридного аккумулятора:

AGM

Последовательность действий:

1. Подсоедините зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов к батарее гелевых элементов, подключив красный кабель к положительной клемме и черный кабель к отрицательной клемме.
2. Переключите настройки зарядного устройства на 2 А / 12 В, также известные как глубокий цикл. Важно установить его на глубокий цикл, чтобы имитировать зарядные характеристики CVC (зарядное устройство постоянного напряжения), типа зарядного устройства, предназначенного для зарядки гелевых батарей глубокого цикла.
3. Переключите зарядное устройство на ручное, а не на автоматическое. Если оставить его включенным автоматически, зарядное устройство будет снижать напряжение, когда гелевая батарея полностью зарядится. Это не имитирует тип заряда CVC, который требуется для гелевых батарей.
4. Внимательно следите за аккумулятором в течение 7-12 часов зарядки, следя за тем, чтобы показания выходного напряжения на зарядном устройстве не превышали 14,7 Вольт. Также следите за показаниями зарядного устройства на зарядном устройстве. Как только заряд достигнет 95%, снимите зарядное устройство.

Видео о том, как правильно зарядить AGM аккумулятор:

Необслуживаемый

Перед подключением автомобильного аккумулятора к зарядному устройству ознакомьтесь с этими важными советами по безопасности:

• Желательно носить перчатки и защитные очки.
• Удалите все украшения или свободную одежду.
• Убедитесь, что зарядное устройство находится настолько далеко от автомобиля, насколько позволяют кабели.
• Проверьте руководство, чтобы видеть, имеет ли ваш автомобиль удаленный положительный терминал, расположенный в другой части транспортного средства. Используйте этот терминал для безопасной зарядки.
• Всегда сначала используйте красный положительный соединительный кабель.
• Не касайтесь батареи при подключении зажимов.
• Не прикасайтесь к зажимам при включенном зарядном устройстве.
• Никогда не подключайте отрицательный зажим к карбюратору, топливопроводам или панелям кузова автомобиля.

В этом видео рассказывается, еак правильно заряжать аккумулятор необслуживаемый по технологии CA/CA:

Щелочной

У многих пользователей устройства возникает вопрос – можно ли заряжать щелочные аккумуляторы? Заряжать аккумулятор можно от любого источника постоянного тока, который подходит по основным параметрам.

Аккумуляторы, используемые для зарядки, необходимо включать только последовательно. Количество аккумуляторов для последовательного соединения зависит от напряжения источника тока и необходимого в конечном итоге напряжения заряжаемого аккумулятора. Регулярные разряды и заряды аккумулятора гарантируют отличную работу щелочного устройства.

Важно! Аккумуляторы для подзарядки необходимо выбирать одного типа.

В этом видео рассказывается, как заряжать щелочной аккумулятор:

Режимы заряда аккумулятора

Режимы зарядки можно разделить на:

• нормальный – продолжительность зарядки номинальным током до 6 часов;
• ускоренный – до 2 с половиной часов;
• усиленный – до 12 часов.

Усиленный режим зарядки аккумулятора требуется в следующих ситуациях:

• при первоначальном вводе АКБ в эксплуатацию;
• в случае нерегулярной работы прибора заряжать необходимо раз в месяц;
• после замены электролита в устройстве;
• после разряда АКБ ниже минимального уровня напряжения;
• после слабого заряда.

Внимание! Слабый заряд аккумулятора ухудшит его работу, поэтому данный вариант целесообразно использовать только в самых крайних случаях.

Как зарядить щелочной аккумулятор зимой

В данном случае при температуре воздуха ниже 10°С длительность процесса не должна превышать 7 часов. Если есть необходимость зарядить устройство при температуре ниже 30°С, аккумулятор предварительно необходимо утеплить. В качестве утеплителя можно использовать войлок, брезент и другие утепляющие материалы. Если ваш аккумулятор никель-железный, не стоит его заряжать, если температура воздуха ниже 10°С.

В процессе зарядки щелочного аккумулятора нельзя допустить выплескивание содержания электролита. После 10 циклов заряд-разряд необходимо обязательно проверять уровень электролита, при необходимости доводить его до норматива.

Необходимо в процессе подзарядки проверять наличие замыканий между последовательно соединенными устройствами, возможное при раздутии корпусов. При замыкании напряжение аккумулятора будет в разы ниже номинального.

Чтобы найти замыкание между АКБ, необходимо измерить зазоры между ними и замерить напряжение. Устранив причину замыкания, необходимо повторно замерить зазоры. При наличии зазора менее 3 мм следует установить резиновые или эбонитовые прокладки. Устранив замыкание полностью, аккумулятор необходимо зарядить в усиленном режиме.

Как правильно заменить электролит внутри щелочного аккумулятора

По рекомендациям специалистов замену электролита внутри щелочного аккумулятора необходимо осуществлять через 100-150 циклов зарядки и разрядки. Для замены электролита необходимо выполнить следующие действия:

1. Предварительно необходимо дождаться полной разрядки аккумулятора до напряжения в 1 вольт.
2. Отработанный наполнитель необходимо слить, аккуратно периодически встряхивая аккумулятор. Это необходимо для удаления всей скопившейся грязи в емкости.
3. После этого сосуд следует хорошо промыть, для этого лучше воспользоваться дистиллированной водой или раствором с добавлением щелочи.
4. Сразу после очищения проводится залив нового электролита.
5. Аккумулятор с новой заливкой необходимо оставить в покое на пару часов, после этого можно замерить плотность нового электролита.
6. Если есть необходимость, довести состав до нужной величины и плотно закрыть крышки.

Важно! После слива электролита нельзя оставлять аккумулятор сухим, необходимо сразу его есть промывать. Иначе вероятность образования коррозии пластин устройства.

Как правильно хранить щелочной аккумулятор

Производителями щелочных устройств предусмотрели изделия для длительного и временного хранения. Приобретая новый аккумулятор, необходимо проверить плотно ли прилегают съемные пробки, исправна ли вентильная резина.

Перед эксплуатацией устройства лучше смазать пробки из никеля и гайки батареи, при этом не переборщите со смазкой. Слой должен быть самым минимальным.

Корпус заводского аккумулятора покрывается черным слоем битумно-эбонитового лака. Защитить этот слой можно нанесением на него рекомендованных производителем смазок.

Внимание! Нельзя в качестве смазки использовать вазелин!

В этом видео рассказывается, как хранить разные виды АКБ:

Подготовка к хранению

Ранее использованные щелочные аккумуляторы для длительного хранения необходимо разрядить до тока в 1 вольт. В качестве правильной подготовки щелочного устройства для длительного хранения необходимо предпринять следующие меры:

1. полностью удалить наполнитель – электролит;
2. плотно прикрутить фиксирующие пробки;
3. используя кусок ветоши, качественно протереть все участки аккумулятора, хорошо удалив остаток соли и пыль;
4. если на корпусе щелочного аккумулятора не было заводского слоя лака, необходимо самостоятельно его нанести.

Требования к хранению

Существуют определенные требования и рекомендации по поводу правильного хранения щелочного аккумулятора:

1. Если устройство планируется хранить недолго в спокойном состоянии при условии плотно закрытых пробок, можно довести его до полуразряженного состояния.
2. Во время хранения батареи аккумулятора необходимо периодически проверять. Если на корпусе обнаружится соль, следует сразу ее убрать.
3. Нельзя хранить в одном месте аккумуляторы кислотные и щелочные. Кислоты своим воздействием могут испортить батарею.
4. Аккумуляторы с использованием никеля в своем составе можно хранить до 5 лет при условии, что в устройстве полностью отсутствует электролит.
5. Если аккумулятор хранится в сухом и проветриваемом помещении, он может там находиться до 4,5 лет, под открытым небом – до полугода. В полевых условиях хранения для сохранения устройства необходимо исключить возможность попадания на него осадков и солнечных лучей.
6. Хранить аккумуляторы с содержанием железа и никеля в полном разряженном состоянии. Можно хранить в сухом закрытом помещении до 3,5 лет при условии, что электролит будет полностью удален из устройства.

Короткие поездки часто включают в себя множество остановок, из-за чего аккумулятор вашего автомобиля работает тяжелее. В конечном счете из-за того, что от аккумулятора расходуется больше тока, чем может вернуть генератор, вашей батарее не хватит энергии для зарядки стартера.

Современные технологии и передовая электрика позволяют использовать сертифицированное зарядное устройство для работы, используя которое, вы можете:

• Продлить срок службы батареи.
• Восстановить работоспособность аккумулятора.
• Минимизируйте вероятность поломки.

Полезное видео

Как правильно заряжать аккумулятор, узнаете из этого видео:

akb-power.ru

Как заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Работа автомобиля просто невозможна без аккумулятора, который выполняет множество функций, обеспечивая работоспособность основных узлов внутренней электроники. Со временем АКБ неизбежно разряжается и нуждается в подзарядке с помощью зарядного устройства. Сделать это довольно просто, но для получения желаемого результата нужно иметь представление об основных этапах данного процесса: проверке фактического уровня заряда, подготовке устройства, этапах зарядки и её продолжительности, а также о необходимых мерах безопасности.

В этой статье мы расскажем:

• Как проверить заряд аккумулятора автомобиля?
• Как подготовить АКБ к зарядке?
• Подробная инструкция: как зарядить аккумулятор автомобиля?

Если Вы не любите читать много текста, можете сразу перейти к видео-инструкции, в которой подробно рассказывается как зарядить аккумулятор зарядным устройством + полезные советы.

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля?

Перед зарядкой АКБ необходимо уточнить фактический уровень заряда аккумулятора. Сделать это можно несколькими способами, каждый из которых обладает достаточной степенью точности. Ниже мы рассмотрим только основные понятия, подробно каждый способ мы рассматривали в статье: как проверить аккумулятор автомобиля?

Самым простым вариантом является определение уровня заряда аккумулятора с помощью интегрированного индикатора заряда. Таковой имеется в большинстве современных моделей АКБ. Этот индикатор имеет зелёный цвет и многими автовладельцами воспринимается как… лампочка. Но это обманчивое мнение, поскольку на самом деле это специальный зелёный шар, погруженный в электролит, который, находясь в прозрачной колбе, играет роль поплавка. Когда заряд аккумулятора достаточный — шарик находится на поверхности и отчётливо виден. Когда шарика не видно — есть смысл начать подготовку к подзарядке аккумулятора.

Кроме того, диагностику уровня заряда можно выполнить мультиметром. Использование данного измерительного прибора позволяет оценить уровень напряжения на клеммах и выяснить, достаточно ли заряжена АКБ. Так, величина в 12,6В свидетельствует о полной зарядке, а в 10,5В — о полной разрядке.

Самым точным методом проверки является измерение нагрузочной вилкой. Данный способ способен отобразить изменение напряжения под нагрузкой, то бишь фактическую ёмкость АКБ. Данный прибор можно найти на станциях технического обслуживания или в магазинах, торгующих АКБ для авто. В большинстве случаев на СТО такую проверку выполняют бесплатно.

Как подготовить аккумулятор к зарядке?

После определения фактического уровня заряда аккумулятора и установления целесообразности его зарядки АКБ следует подготовить. Сделать это достаточно просто, однако каждое действие нужно выполнять максимально осторожно и тщательно. Итак:

1. Клеммы аккумулятора нужно снять, отсоединив тем самым АКБ от бортовой сети. На следующем этапе аккумулятор желательно демонтировать и установить на предполагаемое место зарядки.
2. После демонтажа аккумулятора его клеммы следует тщательно очистить от смазки и образовавшихся окислов. Это необходимо для улучшения контакта при зарядке и работе.

Поверхность корпуса АКБ желательно вытереть, чтобы снизить её тепловую нагрузку. Сделать это можно сухой тряпкой или же тканью, вымоченной в слабом растворе кальцинированной соды или нашатырного спирта.

3. Далее необходимо вывернуть крышки каждой банки аккумулятора или же снять заглушку. Игнорировать данный этап категорически нежелательно, поскольку в противном случае не будет обеспечен беспрепятственный выход паров электролита, и внутри АКБ создастся опасное избыточное давление.
4. Важно проверить уровень электролита в каждой банке. При обнаружении его недостатка банку следует заполнить дистиллированной водой настолько, чтобы внутренние пластины были целиком ею покрыты.
5. Перед зарядкой важно убедиться в целостности корпуса АКБ. В случае наличия явных дефектов и корпусных повреждений лучше отказаться от зарядки и обратиться за помощью в сертифицированную станцию технического обслуживания.

Как правильно заряжать аккумулятор?

Принцип зарядки довольно прост, поскольку применение зарядного устройства максимально упрощает всю процедуру. Достаточно лишь соединить соответствующие клеммы автомобильного аккумулятора и зарядной установки. Вместе с тем следует понимать, что существует три метода зарядки АКБ, каждый из которых имеет свои преимущества и отличительные особенности.

Так, зарядка постоянным током относится к основным способам. Она отличается высокой эффективностью, но при этом нуждается в постоянном контроле и некотором изменении параметров процесса.

Подзарядка постоянным напряжением — более простая процедура, но таким способом АКБ получается зарядить только до 80%.

Третьим вариантом является комбинированный метод, позволяющий осуществлять зарядку аккумулятора практически в автономном режиме. Существенным и главным недостатком этого метода является необходимость в использовании особой зарядной установки, цена которой в разы выше, нежели на простое зарядное оборудование.

Зарядка постоянным током

Для подзарядки аккумулятора зарядкой постоянного тока нужно:

1. Установить на зарядном устройстве показатель тока, равный 10% ёмкости АКБ. Подзарядку следует проводить до того времени, пока на клеммах АКБ напряжение не увеличится до 14,4В. Так, аккумулятор общей ёмкостью в 50 А*ч рекомендуется заряжать током 5А.
2. После достижения необходимого напряжения силу подаваемого тока нужно снизить в 2 раза, то есть до 2,5А. Это необходимо для снижения интенсивности кипения. В таком режиме АКБ заряжается далее.
3. После увеличения напряжения до 15В ток необходимо повторно уменьшить в два раза — до 1,25А. На таких показателях зарядка автомобильного аккумулятора продолжается до тех пор, пока напряжение в АКБ не перестанет возрастать.

Зарядка постоянным напряжением

Эта процедура существенно проще. Её преимуществом является относительная автономность, поскольку автовладельцу нужно только соединить между собой соответствующие клеммы зарядки и аккумулятора. При этом показатель напряжения на зарядном устройстве устанавливается равным 14,5В.

Наряду со свойственным удобством и практичностью у данного метода имеются и недостатки. Так, время зарядки таким способом существенно продлевается, а её эффективность снижается — зарядить АКБ постоянным напряжением невозможно больше, чем на 80%.

Зарядка комбинированным методом

Данный способ гармонично сочетает в себе все преимущества двух основных методов. Для подзарядки требуется лишь соединить клеммы двух устройств. При этом комбинированный метод позволяет полностью восстановить заряд АКБ. Однако важно понимать, что для зарядки комбинированным способом применяется специальное оборудование, которое может иметь специфические эксплуатационные требования от завода-изготовителя. Перед началом использования подобного зарядного оборудования следует тщательно изучить его инструкцию.

Сколько по времени заряжать аккумулятор?

Ввиду некоторых особенностей зарядка постоянным током, как правило, занимает не менее 10 часов. Обусловлено это тем, что ток от зарядного устройства к АКБ подаётся в размере 10% от номинальной ёмкости последнего. И поскольку процедура выполняется в несколько действий, подразумевающих изменение тока, продолжительность зарядки целесообразно увеличить до 15 часов. Помимо прочего, это позволяет «прокачать» АКБ, продлив срок её работы на одном заряде.

Зарядка постоянным напряжением занимает намного больше времени. На зарядку полностью севшей АКБ уйдёт не менее 20 часов. При этом продолжительность процедуры рекомендуется увеличить хотя бы до 25 часов.

В том случае если аккумулятор разрядился не полностью, но его зарядка целесообразна ввиду определённых причин, продолжительность процесса несколько изменяется. Стоит отметить, что вариант предварительной зарядки — самый разумный и прагматичный, поскольку позволяет избежать неприятных ситуаций на дороге.

При этом важно понимать, что показатель в 12В при измерениях уровня заряда свидетельствует о том, что ёмкость АКБ опустилась до 50%. В таком случае зарядка должна длиться не менее 7–8 часов.

При уровне заряда ниже 11,6В время процедуры целесообразно увеличить до 12 часов. Во всех остальных случаях, с более низким напряжением, процедура зарядки должна быть полной, без уменьшения её продолжительности.

При зарядке не полностью разряженного автомобильного аккумулятора сама процедура несколько видоизменяется. Так, при использовании зарядного агрегата постоянного тока напряжение на приборе следует изменить до 13,8–14,4 В, чтобы данный показатель превышал напряжение в АКБ.

Ход подзарядки недопустимо прерывать, поскольку это может негативно сказаться на уровне ёмкости автомобильной АКБ.

Меры предосторожности во время зарядки

Для того чтобы в процессе зарядки автомобильного аккумулятора максимально обезопасить себя, настоятельно рекомендуется придерживаться простых правил, изложенных ниже. Обусловлена такая необходимость тем, что зарядка АКБ представляет собой химический процесс, сопровождаемый активным выделением взрывоопасной смеси кислорода и водорода. Итак:

• Подзарядку автомобильного аккумулятора желательно проводить в нежилом помещении с хорошей вентиляцией и достаточным притоком свежего воздуха.
• Вблизи заряжаемой АКБ категорически недопустимо наличие открытого огня и выполнение работ, способных привести к образованию искр. Помимо этого, недопустим прямой контакт аккумулятора и раскалённых предметов.
• При отсутствии возможности демонтажа аккумулятора на время зарядки от него следует отключить клеммы проводов, желательно обе.
• Аккумулятор должен стоять на ровной устойчивой поверхности. Любое наклонение или переворачивание АКБ при подзарядке категорически запрещено и чревато выливанием химикатов, содержащихся в корпусе устройства.
• Полюса подсоединяемых клемм на АКБ и зарядном устройстве должны соответствовать друг другу, иначе возникает большой риск преждевременного выхода оборудования из строя.
• Применение самодельных зарядных установок категорически нежелательно, поскольку любая ошибка в их конструкции может стать причиной чрезвычайных ситуаций и тяжёлых травм.
• Прикасаться к клеммам включённого оборудования категорически запрещено.

Рано или поздно каждый автомобилист непременно сталкивается с необходимостью подзарядки автомобильной АКБ. При чётком соблюдении всех правил и рекомендаций это — достаточно простой процесс, не требующий особых навыков и усилий. Вместе с тем, для исключения рисков и гарантированного получения желаемого результата, при пользовании зарядным устройством и непосредственно в процессе зарядки будьте максимально аккуратны.

Видео: правильная зарядка аккумулятора

Похожее

10carbest.ru

как быстро и правильно полностью подзарядить батарею авто

Одно из важнейших комплектующих автомобиля — это аккумулятор (сокращенно АКБ). Это приспособление накапливает электрический заряд и выдает нужный для запуска двигателя автомашины ток. В процессе движения автомобиля АКБ подзаряжается от генератора, но в большинстве случаев этого недостаточно. Поэтому нужно знать, когда требуется зарядка аккумулятора автомобиля.

С какой периодичностью заряжать АКБ

С течением времени аккумулятор, установленный на авто, теряет часть своего заряда. Это происходит по причине проводимости среды между его клеммами, из-за необходимости в постоянном питании сигнализации или внутренних утечкек в АКБ. Саморазряд батареи также увеличивается, если поверхность накопителя заряда загрязнена, часто это происходит при езде по пыльным дорогам. Поэтому стоит следить за отсутствием грязи на поверхности батареи.

Полностью заряженный и даже новый аккумулятор теряет часть своего заряда при каждом запуске авто. Особенно это заметно при пониженной температуре на улице в холодное время года. При температуре ниже нуля градусов по Цельсию емкость АКБ уменьшается, а вязкость масла в двигателе возрастает, так что крутить мотор стартеру становится гораздо труднее и на это тратится больше заряда. Восстановить этот заряд при движении машины полностью невозможно, так как генератор выдает недостаточное для полного заряда напряжение и таким образом заряжать АКБ нужно в достаточно долгих поездках.

Правильным решением будет подзаряжать батарею авто не реже одного раза в год перед холодами. При этом есть признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы знать, требуется ли подзарядка аккумулятора автомобиля:

1. Нужно взглянуть на индикатор, расположенный на корпусе АКБ. Если он отличен от зеленого, то требуется срочно проверить плотность электролита и подзарядить батарею.
2. Можно проверить мультиметром напряжение между клеммами присоединенного к бортовой сети машины аккумулятора. Если оно ниже 12 В, батарее требуется зарядка.
3. При запуске автомобиля стартер крутится медленно, а лампочка внутри салона при этом гаснет, что тоже указывает на снижение работоспособности накопителя заряда.

Если указанных признаков нет — значит, внешним факторам АКБ разрядить не удалось и достаточно производить подзарядку один раз в год.

Напряжение и ток для заряда

Нужно знать, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством (сокращенно ЗУ), то есть, каким должно быть напряжение на клеммах при зарядке и какой величины ток должен подаваться с зарядника на вход АКБ. Существует два способа зарядки батареи:

1. Постоянным током;
2. При поддержке постоянного напряжения.

Предпочтительным будет способ зарядки постоянным током. При этом нужно помнить, что чем больше ток заряда, тем быстрее батарея зарядится полностью. Но при зарядке высоким током происходит ухудшение параметров аккумулятора, так как идет высокоинтенсивное кипение. Поэтому следует постепенно снижать ток заряда в течение работы. Автоматические зарядные устройства делают это без регулировки человеком.

При зарядке постоянным напряжением невозможно 100% наполнение батареи зарядом, а максимум до 80%.

Оценка работоспособности батареи

Понять, требуется ли батарее зарядка, можно несколькими способами. Иногда батарею требуется отключать ее от бортовой сети, а иногда нет:

• Довольно точным является способ, при котором на незаведенной машине нужно включить габаритные огни и фары дальнего света и измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Мощность лампы составляет около 50 Вт, то есть ток будет в пределах 10 ампер. При этом на батарее с достаточным зарядом будет напряжение на клеммах около 11,2 В. Если оно ниже 11 В, АКБ нужно зарядить.
• Также можно измерить напряжение аккумулятора в момент запуска двигателя. При этом потребуется помощник, так как нужно поворачивать ключ зажигания, и в это же время измерять напряжение на клеммах АКБ. Правильно заряженная батарея будет в этот момент выдавать около 9,5 В.
• Можно использовать нагрузочные вилки для более точной оценки работоспособности накопителя заряда. Они выпускаются как отдельные устройства — тестеры аккумуляторов. При подключении такого прибора он сам задает параметры протекающего тока через цепь разряда аккумуляторной батареи и показывает напряжение в вольтах. Оно должно быть от 9,9 до 10,5 В. Если вольтаж ниже — батарею нужно подзарядить.

Алгоритм действий при работе

Чтобы определиться, как заряжать аккумулятор зарядным устройством, нужно правильно подготовиться к этому. Стоит правильно выбрать зарядник и подготовить место работы. Выбор зарядного устройства — ответственное занятие, но можно выделить несколько основных правил для этого:

1. Зарядное должно соответствовать АКБ. То есть обеспечивать подходящий для зарядки ток и напряжение.
2. Оно должно работать с используемым типом батареи. Например, свинцовые аккумуляторы требуют специальных зарядников.
3. Выбирать нужно также и в зависимости от глубины разряда. Для сильно разряженных батарей невозможно использовать автоматическое ЗУ, а только с ручным управлением.

Однако большинство водителей чаще всего использует простые автоматические зарядники. Для них также нужно соблюдать инструкцию по технике безопасности и придерживаться определённого порядка работы:

1. Не заряжать АКБ на заведенной автомашине, рекомендуется даже снимать его с машины для зарядки;
2. Соблюдать полярность: красный провод зарядного устройства подключать к плюсовой клемме, черный — к минусовой;
3. Сначала подключать ЗУ к батарее, потом включать устройство в сеть;
4. Следить за током зарядки, при уменьшении тока до значений в 0,2 — 0,5 ампер нужно отключать ЗУ.
5. Отключение производится в обратном порядке: сначала извлекается вилка из розетки 220 В, а потом снимаются клеммы с батареи.

Лучше сразу определиться, где зарядить аккумулятор автомобиля. Работа в гараже потребует долгого (порядка 10 часов) нахождения там, а при домашнем использовании люди подвергаются вредным газам, выделяющимся при кипении электролита. Поэтому следует выбирать некий компромисс, которым может быть обращение в специализированные компании, занимающиеся восстановлением аккумуляторных батарей, к тому же они могут править поврежденные источники питания.

Если аккумулятор полностью разрядился

АКБ может полностью разрядиться, если долгое время с него поступало питание на элементы бортовой сети, при этом подзарядка с генератора не поступала. Это происходит, если долго пытаться завести авто или при забытых включенными фарах. В этом случае напряжение аккумулятора падает до предельного минимума и, чтобы зарядиться, ему потребуется ЗУ с ручной регулировкой и относительно долгое время зарядки.

Например, можно приблизительно определить, сколько заряжать аккумулятор автомобильный 60 АЧ при его полном разряде. Его следует заряжать током в 6 ампер, что соответствует десятой доле его емкости, такой совет дают профессионалы. При работе ток уменьшается, поэтому средний ток в течение зарядки будет на уровне 4 А. Поэтому полностью зарядить аккумулятор получится только за 15 часов, а для более полного восстановления допускается оставить его заряжаться до суток.

Техника безопасности

Прежде чем поставить аккумулятор на зарядку, нужно убедиться в выполнении всех требований безопасности. Их немного, но они очень важны:

• Нельзя использовать ЗУ с поврежденными проводами питания;
• Подключать все устройства нужно в хорошо закрепленную, крепкую розетку;
• Помещение, где идет работа, должно быть проветрено и иметь хорошую вентиляцию;
• Необходимо периодически наблюдать за процессом зарядки;
• Во время работы ЗУ в помещении нельзя допускать появления открытого огня и искр.

Правильная зарядка аккумулятора требует применения качественного оборудования и минимальных знаний и навыков. Приобретаются они достаточно быстро.

pochini.guru

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора — DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar

• Cars
• Experience
• Communities
• Read most popular
• Cars for sale

Auto-Translated

www.drive2.com

Заряд аккумулятора автомобиля: норма и проверка

Аккумулятор (аккумуляторная батарея или АКБ) является один из ключевых узлов автомобиля. Основная роль автомобильного аккумулятора – подача тока на стартер в момент пуска двигателя. Кроме того, при неработающем двигателе АКБ обеспечивает функционирование различных устройств (подсветка, звуковая система, сигнал и другие потребители тока). На стоянке батарея обеспечивает работу охранной системы. Да и во время поездки, когда генератор не справляется с нагрузкой, аккумулятор приходит ему на помощь. Нормальное функционирование бортовой сети автомобиля возможно лишь с аккумулятором, у которого заряд в норме. Поэтому сегодня мы обсудим, какая же норма заряда для АКБ.

 

Содержание статьи

Норма заряда АКБ

Одним из основных параметров состояния автомобильной аккумуляторной батареи является напряжение. С помощью напряжения проверяется определённая норма заряда аккумулятора. Поэтому, владельцу автомобиля необходимо знать какое нормальное значение напряжения АКБ.

Если аккумулятор быстро разряжается, то следует проверить ток утечки на автомобиле. Ток утечки аккумулятора автомобиля: норма и способ измерения описаны в статье по ссылке.

Норма напряжения аккумуляторной батареи из шести банок в заряженном состоянии составляет 12,6─12,9 вольта. То есть, напряжение одного полностью заряженного элемента равно 2,1─2,15 вольта. Меньшее значение показывает, что аккумулятор разряжен.

Но это не значит, что его нельзя использовать. В идеале, конечно, нужно поддерживать батарею полностью заряженной. Но на практике такое можно осуществить, только если полностью зарядить аккумулятор, а затем подавать на выводы ток, равный саморазряду.
Так, что АКБ редко находится в полностью заряженном состоянии. Ниже можно посмотреть зависимость напряжения и степени зарядки батареи.

Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11	11,7	8,4	0	-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

Что касается нормы заряда, то в большинстве случаев не рекомендуется эксплуатировать аккумулятор с напряжением менее 12 вольт. В этом случае его нужно ставить на зарядку. Эксплуатация АКБ в таком состоянии отрицательно сказывается на состоянии батареи. Это способствует увеличению сульфатации пластин и как следствие, приводит к уменьшению ёмкости аккумулятора.

Критической нормой напряжения можно назвать 10,8 вольта. Ниже этого значения напряжение опускаться не должно. Это называется глубокий разряд АКБ, который очень вреден для батареи и сильно сокращает срок её службы. Особенно вреден глубокий разряд для кальциевых необслуживаемых аккумуляторов. Для них 2─3 таких глубоких разряда приводят к выходу из строя. После такого падения напряжения они необратимо теряют часть своей ёмкости.

Как вы видели в таблице выше, со степенью зарядки неразрывно связана плотность электролита. Это действительно так. Норму заряда аккумулятора можно проконтролировать не только по напряжению на его выводах, но и по величине плотности электролита. У полностью заряженной аккумуляторной батареи значение плотности должно быть 1,27─1,29 гр./см³. Измеряется плотность электролита специальным прибором – ареометром. Подробнее об электролите в аккумуляторе читайте по указанной ссылке.

Ареометр

Стоит отметить ещё один важный момент, связанный с нормой напряжения АКБ. Если быть точным в определениях, то величина, измеряемая на выводах аккумулятора в разомкнутой цепи (не подключён к автомобилю), называется ЭДС.

ЭДС, как и напряжение, измеряется в вольтах и представляет собой работу, затрачиваемую на перемещение плюсового заряда между выводами батареи. Без электродвижущей силы на выводах аккумуляторной батареи не будет напряжения. Напряжение и ЭДС присутствуют на выводах источника питания, даже без протекания тока в цепи.

Что это значит на практике? Допустим, вы зарядили аккумулятор и ЭДС на его выводах 12,6 вольта. После установки на автомобиль и замера напряжения величина будет 12,4─12,5 вольта. Это норма и не стоит беспокоиться по этому поводу. Теперь поговорим об инструментарии для измерения напряжения АКБ. Советуем также прочитать статью о том, почему генератор не заряжает аккумулятор.
Вернуться к содержанию
 

Как проверить заряд автомобильного аккумулятора?

Для проверки напряжения аккумулятора используется вольтметр или мультиметр в режиме измерения напряжения.

Мультиметр

Для того чтобы измерить напряжение мультиметром, нужно перевести его в режим измерения напряжения. Затем щупами приложить к выводам батареи и прибор покажет значение напряжения. Полярность в этом случае соблюдать необязательно, поскольку вам нужна только величина. Если вы приложите красный щуп на минус, а чёрный на плюс, то прибор просто покажет отрицательное значение. Кстати, можете подробнее прочитать о том, что это такое прямая полярность аккумулятора. Но фото ниже показан результат измерения напряжения подсевшего аккумулятора.

Измерения напряжения мультиметром

Также норму заряда аккумулятора можно проконтролировать с помощью такого прибора, как нагрузочная вилка. В составе этого прибора имеется вольтметр, с помощью которого и проводится измерение. Помимо нормы заряда АКБ, нагрузочная вилка даёт возможность оценить реальное состояние аккумуляторной батареи. Для этого делается измерение напряжения с сопротивлением в режиме замкнутой цепи. Фактически, вилка имитирует нагрузку на аккумулятор при пуске автомобильного мотора.

Нагрузочная вилка

Перед тем как проводить тест, батарею нужно полностью зарядить. Чтобы провести тест нагрузочной вилкой, подключите клеммы к выводам аккумулятора и подайте нагрузку на пять секунд. На пятой секунде засеките значение напряжения на вольтметре. Если оно упало ниже 9 вольт, то пора подумать о замене АКБ. Норма на работоспособном аккумуляторе – это падение напряжение до 10─10,5 вольта. После падения величина напряжения должна немного увеличиться. На видео ниже можно посмотреть процесс тестирования наглядно.

В принципе есть ещё один способ оценки нормы заряда аккумулятора. Можно измерить среднюю плотность электролита по банкам, а затем по таблице выше посмотреть степень заряженности. Но обычно так никто не делает. Гораздо удобнее воспользоваться вольтметром. Плотность электролита обычно измеряют после зарядки АКБ для оценки эффективности этого процесса.

Советуем также прочитать материал на тему, сколько заряжать автомобильный аккумулятор.
Вернуться к содержанию
 

Что делать, если заряд аккумулятора не соответствует норме?

Ответ на этот вопрос простой. Если заряд АКБ не в норме, батарею нужно зарядить. Процесс зарядки в подробностях был описан в статье «Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством». Здесь хотелось бы отметить некоторые нюансы.

Зарядное устройство

Можно выделить три основные разновидности зарядки:

• ускоренная. Этот режим ещё часто называют Boost и его можно встретить на многих современных зарядных устройствах (ЗУ). В таком режиме норма заряда АКБ не набирается, но его вполне хватает, чтобы завести двигатель. Этот вид зарядки используется, когда вам нужно срочно ехать, а батарея села. Такой режим не рекомендуется использовать постоянно. Здесь заряд ускоряется за счёт увеличения силы тока, что срок эксплуатации аккумулятора;
• с постоянным напряжением. Этот вид зарядки подразумевает поддержание постоянного напряжения на выводах. Такой режим используется в режиме автоматического заряда на большинстве ЗУ. Его рекомендуется использовать, когда аккумулятор разряжен не сильно (не ниже 12 вольт). Подробнее о напряжении аккумулятора автомобиля в статье по ссылке. Преимущества этого режима в том, что вам не нужно его контролировать. Зарядное устройство само определить, когда заряд будет в норме и остановит процесс;
• с постоянным током. Этот вариант зарядки подразумевает подачу постоянного тока на аккумулятор. Процесс ведётся в несколько стадий, на которых ток постепенно снижается. Такой режим рекомендуется при зарядке глубоко разряженной аккумуляторной батареи. Он позволяет наиболее полно и равномерно зарядить аккумулятор. Минус в том, что вам придётся постоянно контролировать процесс, измерять напряжение и прекратить процесс, когда заряд батареи будет в норме.

Процесс зарядки аккумулятора

В заключение хотелось бы напомнить о правилах безопасности при зарядке аккумулятора. Процесс должен вестись в проветриваемом помещении. Лучше не проводить зарядку в жилых помещениях. Рядом с заряжаемым аккумулятором не должно быть открытого огня и искр. В процессе заряда выделяется водород, который в сочетании с кислород образует взрывоопасную смесь!

Советуем также прочитать материал о том, сколько весит автомобильный аккумулятор.

Надеемся, что материал помог составить представление о норме заряда автомобильного аккумулятора. Если в вас есть замечания или дополнения, оставляйте их в комментариях. Голосуйте в опросе и оценивайте материал!
Вернуться к содержанию

akbinfo.ru

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля — DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar

• Cars
• Experience
• Communities
• Read most popular
• Cars for sale

Auto-Translated

www.drive2.com

чем они отличаются, какие выбрать

Свечи являются одной из самых важных вещей в машине – без них невозможно запустить двигатель, а, следовательно, начать движение. Им приходится работать в тяжелых условиях – при температуре до 1000 градусов по Цельсию, при напряжении в 40 000 Вольт и давлении на уровне 100 бар! Ниже рассмотрим виды свечей зажигания и их особенности.

Какие и для какого двигателя

При выборе следует особое внимание обращать виды свечей зажигания. Для бензиновых двигателей выбирают зажигания, а для дизельных двигателей — накаливания.

Различают три типа электродов:

1.  стандартные,
2.  иридиевые,
3.  платиновые.

Стандартные разновидности свечей зажигания имеют вдвое меньшую прочность, чем иридиевые. Лучшими, но и одновременно самыми дорогими, в настоящее время доступными на рынке являются свечи, изготовленные из платины. По словам производителей, срок их службы определяется пробегом 100 000 километров. Следует также помнить, что от количества и формы электродов зависит их долговечность и характеристика работы двигателя. Поэтому, выбирая свечи для бензинового автомобиля, следует убедиться в том, какие требования имеет двигатель (одноэлектродная или многоэлектродная), а затем проверить, соответствует ли она критериям из каталога данного продукта или проконсультироваться с механиком.

Основные параметры

К основным параметрам, можно отнести:

•  Тепловое значение, которое определяет способность свечи к отводу тепла.
•  Диаметр резьбы, который чаще всего составляет: 18, 14, 12 или 10 мм. Стоит отметить, что в современных двигателях четкая тенденция к уменьшению диаметра резьбы, что связано с экономией места в цилиндре (потому что по сравнению со старыми конструкциями необходимо оставить место для дополнительных клапанов и топливной форсунки).
•  Длина резьбы стандартной свечи зажигания 19 или 26,5мм. Современные виды имеют резьбу намного длиннее. Это связано с тем, что современные головки из сплавов алюминия менее надежны, чем те, которые выполняются из чугуна. Большая толщина стенок отверстия головки снижает риск срыва резьбы.
•  Размер ключа связан в определенной степени с диаметром резьбы – очень часто, чем больше диаметр резьбы, тем больше размер ключа. Наиболее часто применяются размеры: 20.7, 16 и 14. Иногда, помимо типичного шестигранного корпуса, можно встретить и другие формы резьбы.
•  Количество боковых электродов: 1, 2, 3 или 4 – стоит отметить, что не обязательно большее количество электродов определяет лучшую свечу, то есть, оптимально подходящую для данного типа двигателя.
  Материал покрытия электрода – это чаще всего хороший проводник, например, медь, никель, платина, иридий.
•  Расстояние между электродами – слишком большое не может обеспечить искру (так называемые „пропуски зажигания”), слишком маленькое может затруднить запуск теплого двигателя и ограничивает энергию искры. В зависимости от типа и применения, интервал должен составлять от 0,3 до 1,3 мм.
•  Значения моментов затяжки в зависимости от диаметра резьбы составляет от 10 до 30 Нм. В случае ввинчивания свечей, используемых крутящий момент, затягивание должно быть слабее, потому что металлическая прокладка корпуса уже не является такой эластичной.

Другие параметры включают, например, использование экранированного резистора, резьбы нестандартной длины, назначения для нестандартных двигателей.

Свечи зажигания

Тепловое значение

Это один из немногих „невидимых”, но очень важных параметров, определяющих, какие бывают свечи зажигания и, в какой степени, они отводят тепло от двигателя. Когда свечка хорошо отводит тепло, следовательно, она меньше нагревается, называется „холодной”. Если она отводит тепло в небольшой степени (сохраняя его) и больше нагревается – в этом случае говорится, что она „горячая”.

Коэффициент ценности тепла обозначается в виде цифрового кода. К сожалению, каждый производитель используют свои различные обозначения. Например, по данным компании NGK, чем выше значение коэффициента ценности тепла, тем свеча более „холодная”.

В свою очередь, производитель Bosch имеет обратную нумерацию, в которой, высокое числовое значение соответствует „горячей”, а низкое „холодной”.

Правильное тепловое значение

Правильно подобранное тепловое значение позволяет работать электродам при оптимальной температуре, которую можно определить на уровне 450 – 850о С. Тогда возникает явление самоочистки электродов.

1.  Когда свечка слишком „холодная” — это явление не возникает и электрод покрывается нагаром, который затрудняет или даже делает невозможным появление искры.
2.  Когда свечка слишком „горячая” — высокая температура может привести к возникновению детонационного сгорания и плавлению электродов.

Непосредственное влияние на эффективность отвода тепла имеет длина нижней части изолятора, называемого конусом. Чем она длиннее, тем свеча больше нагревается.

Главной задачей свечей зажигания является инициирование воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания двигателя. От ее бесперебойной работы зависит запуск двигателя, его равномерное действие, производительность, диапазон оборотов и расход топлива.

Чаще всего на каждый цилиндр приходится одна свеча. Встретить можно, однако, и другие технические решения. Например, в двигателях Alfa Romeo Twin Spark используются два экземпляра на цилиндр.

Стандартные свечки зажигания подлежат замене каждые 20000 — 30000 км. Платиновые и иридиевые аналоги меняют даже после 100000 — 120000 км пробега. При замене необходимо придерживаться рекомендаций производителя в отношении стоимости и видов свечей, используемых в автомобиле.

Конструкция свечей зажигания

Как устроена свеча зажигания

Принцип действия не изменился с момента изобретения, но, тем не менее, производители все время пытаются превзойти друг друга, используя новые технологии и материалы для производства. Каждая, имеет похожее строение. Чем отличаются свечи зажигания показано на следующем рисунке.

Типы массовых электродов:

а – стандартный, с выпуклым конусом изолятора,
b – стандартный ведущий,
c – одна сторона,
d – два боковых электрода,
e – два боковых электроды в закругленной форме,
f – три боковых электрода,
g – четыре боковые электрода,
h – платиновый центральный электрод,
i – платиновый наконечник,
j – платиновые концы обоих электродов,
к – платиновые наконечники двух боковых и центрального электрода,
l – платиновый центральный электрод.

Чем отличаются: стандартная, иридиевая и платиновая свеча

Стандартные – оснащены электродом из сплава никеля. Обеспечивают эффективную работу привода и низкий расход топлива. Сплав ионной никелевой аккумуляторной свечи характеризуется высокой жизнеспособностью, а стандартно используемая в таких вариантах медная сердцевина электрода хорошо отводит тепло, а также предотвращает свечу от тепловой перегрузки. К тому же — это самая дешевая из возможных вариантов разновидность.

Иридиевые – это вид, в котором сейчас применяются высококачественные технические решения. Такие свечи имеют наконечник центрального электрода из сплава иридий. Применение этого металла связано с его особенностями, ибо иридий один из самых твердых металлов и характеризуется высокой устойчивостью к коррозии. Применение иридия несет и другие преимущества. Благородный металл позволяет выполнять более тонкий стержень электрода – даже 0,4 мм. Это, в свою очередь влияет на уменьшение напряжения зажигания и, кроме того, улучшает распространение фронта пламени зажигания в камере сгорания. Из-за применения новейших технологий этот вид стоит дороже. Однако цену компенсирует в два раза больший срок службы.

Платиновые – характеризуются очень длительным периодом эксплуатации. Применяемые в центральном электроде платиновые пластины обеспечивают постоянную мощность даже в самых сложных условиях.

Такой электрод более тонкий, чем стандартный. Цена платиновых свечей выше, чем у стандартных аналогов. Платиновые элементы идеально подходят для автомобилей, работающих на газе. В этом случае срок их службы даже в четыре раза выше, чему обычных.

Как выбрать подходящие свечи

Подбор правильного типа свечи зажигания — это очень важный момент. Ибо универсальных вариантов не бывает. Для каждой модели автомобиля присваиваются специальные виды. Именно такие должны устанавливаться в автомобиле. Наиболее точными источниками информации о том, какие продукты надо применять, служат инструкции по эксплуатации автомобилей, а также каталоги производителей.

Отдельные компании имеют различные способы обозначения своих продуктов, поэтому перед покупкой лучше проконсультироваться с продавцом. В точках продаж продавцы с удовольствием посоветуют, какие типы можно применять для данной модели автомобиля и помогут сделать правильный выбор вида и производителя. В ассортименте представлены свечи в разных ценовых категориях, практически, всех производителей: Beru, Bosch, Denso, NGK.

Свечи зажигания могут отличаться друг от друга размером – формой резьбы, корпусом, стандартом исполнения, значением тепла и типом используемых электродов. Следует также обратить внимание на то, каким топливом питается ваш двигатель. Это может быть бензин, газ или дизельное топливо. Все эти параметры определяют правильный выбор.

В случае старых автомобилей, работающих на бензине, можно позволить себе выбрать самое дешевое решение — стандартные свечи. Также подойдут более дорогие и прочные иридиевые и платиновые варианты, которые используются в большинстве автомобилей после 2000 года выпуска. Если Ваш автомобиль питается газом, отличным выбором станет покупка типа, приспособленного к этому виду топлива.

Что подходит для дизельного двигателя

Отличия свечей зажигания имеют дизельные двигатели – для них используются свечи накаливания. Они служат только для запуска привода в начальной стадии работы до момента предварительного нагрева двигателя. Время нагрева свечей накаливания бывает разным и составляет от 3 до 30 секунд. Большинство используемых в современных дизелях, после 3 до 5 секунд разогревается до температуры 900 градусов по Цельсию. Трудно определить пробег, после которого необходимо произвести их замену.

В старых автомобилях, о повреждении и необходимости замены, дадут о себе знать проблемы с запуском даже при положительных температурах. В новых конструкциях водителю облегчает задачу вездесущая электроника, которая сообщает о неисправности свечей. Механики рекомендуют производить замену свечей не реже, чем каждые 100 тысяч км, хотя, как показывает практика, во многих случаях они работают гораздо дольше.

Если свеча накаливания долгое время повреждена, на ней накапливается нагар и в результате могут возникнуть проблемы с извлечением свечи. Для этого может понадобиться демонтаж всей головки.

Советы специалистов

•  Подбирая свечи, не руководствуйтесь только ценой, но и типом. Иридиевые или платиновые виды имеют в несколько раз больший срок службы, чем у стандартных свечей и большую долговечность.
•  Старайтесь не покупать свечей, которые не являются дизайнерскими. Это слишком важная деталь для двигателя авто, чтобы на ней экономить.
•  Не подбирайте их самостоятельно. Лучше всего в этом вопросе обратиться к специалисту, который подберет специальную свечу для вашего автомобиля.
•  Лучше не меняйте свечи самостоятельно. Хотя действие и кажется простым, следует иметь в виду, что корпус закручивается с достаточной силой (моментом).
•  Никогда не устанавливайте в автомобиле использованные свечи, не меняйте их по отдельности. Когда необходима замена, меняйте сразу весь комплект

Правильный подбор свечей зажигания очень важен и положительно влияет на увеличение срока службы всей системы зажигания. Это происходит за счет снижения уровня высокого напряжения, генерируемого в системе зажигания до расхода топливной смеси. До наступления холодного времени года пользователи автомобилей с бензиновыми и газовыми двигателями следует позаботиться об исправности системы зажигания.

Даже минимальные повреждения могут не давать никаких симптомов летом, но способны вызвать проблемы с осенью и зимой.

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как выбрать свечи зажигания | Новости автомира

Свеча зажигания – небольшое электрическое устройство в автомобиле и одна из тех деталей, без которой невозможен запуск двигателя. Ее замена не является чем-то сложным, чего не скажешь о выборе. Впрочем, ваши поиски уже упрощаются конструктивными особенностями автомобилей. Свеча зажигания находится в конце ряда деталей, способствующих запуску двигателя, и не слишком зависит от ее предшественников. Давайте разберемся.

Особенности работы

Вышеупомянутая свеча нужна для того, чтобы создать электрический разряд для воспламенения топливно-воздушной смеси, находящейся в цилиндре. Очевидно, срабатывать она должна в четко отведенное время и с заданной мощностью. Если качественного воспламенения не происходит, автомобиль будет страдать от повышенного выброса газов, неполного сгорания топлива и даже потери мощности.

Работает это так: на катод в момент работы подается напряжение номиналом 25-30 тысяч вольт (10-15 тысяч вольт для поджигания газо-воздушной смеси), за счет чего между ним и анодом проходит электрическая дуга, отвечающая за воспламенение. Хоть свечи зажигания и модифицируются, принцип их работы не меняется никак.

Что за калильное число

Одним из основных недостатков свечей зажигания является то, что по ходу эксплуатации они могут перегреваться. Электроды свечей могут нагреваться до очень высоких температур, чему способствуют запредельные напряжения в моменты работы. Происходит т.н. калильное зажигание, то есть поджигание смеси без наличия электрической дуги. Как результат, повышается расход топлива, серьезно падает мощность, двигатель начинает вибрировать.

Калильное число – это такая величина, которая описывает время, по истечении которого будет происходить калильное зажигания. Проще говоря, большое калильное число означает меньший нагрев свечи. Отсюда и идет деление свечей на следующие типы:

1. Холодные. Обладают высокой теплостойкостью, но малой стойкостью к отложениям. Ставятся на гоночные и тюнингованные автомобили или в зависимости от условий эксплуатации;
2. Горячие. Теплостойкость свечей низкая, а вот стойкость к отложениям – высокая. Неплохой выбор для города, где приходится чередовать простой в пробках и резкие старты.

Вышеперечисленная характеристика скорее представляет собой два максимально удаленных друг от друга полюса. На легковые городские автомобили обычно ставят свечи, которые находятся где-то между холодными и горячими.

Однако и этого знать недостаточно. Горячие свечи разогреваются до высоких температур (до 850°С ) очень часто, что способствует их очистке. Соответственно, тщательно подготавливаемые к соревнованиям гоночные автомобили в свечах с хорошей самоочисткой особо не нуждаются – деталь просто могут поменять в канун следующего заезда. К легковому транспорту это не относится – лучше себя покажут горячие или «средние» свечи.

Проблема теплоотвода заставила производителей пойти на эксперименты. Так называемый тепловой конус изолятора, от высоты которого и зависит теплоотвод, делали то длинным, то коротким. В результате свечи с самым длинным конусом хорошо охлаждались, однако покрывались продуктами сгорания топлива и просто переставали работать. Более короткие грелись сильнее, но работали исправно.

Устанавливая слишком «горячую» свечу вы не только увеличиваете число калильных зажиганий, но и рискуете довести свечу до частичного перегрева керамического изолятора. Осколки керамики попадают в камеру сгорания, со временем приводя в негодность весь двигатель.  

Автолюбителям достаточно запомнить одно простое правило: чем длиннее конус изолятора свечи, тем она «горячее». На городские автомобили обычно ставятся «средние» свечи, а не горячие или холодные. Лучше всего иметь 2 комплекта на летний и зимний сезон. И во всех случаях деталь нужно тщательно подбирать.

Определяемся со временем замены

В случае со свечами зажигания разговор лучше начинать с их неисправностей – так легче понять, что влияет на их работу и как в будущем сделать правильный выбор при покупке. Итак, свечи меняют когда:

• Срок эксплуатации истек. Это будет самая обычная плановая замена. Информация излагается в сервисной книжке – не забудьте ее изучить;
• Свеча вот-вот выйдет из строя или уже перестала работать.

А на проблему с деталью вам укажет следующее:

• Двигатель начал «троить»;
• Запуск двигателя не осуществляется с первого раза;
• Расход бензина резко увеличился;
• Уменьшилась мощность;
• Свеча покрылась нагаром или появились черная пленка на электродах.

В случае с мощностью проверка очень простая: попробуйте резко набрать скорость или проехать вверх по откосу. Если мощность упала, сделать и то, и то может быть сложно. Что касается нагара, то холодные свечи плохо прочищаются и становятся черными. Горячие свечи имеют белый изолятор, а на электродах появляется черная пленка.

Исправная деталь выглядит неприметно: чистая, без изменений формы, с четким искровым зазором. Налет на исправной свече имеет серовато-коричневый цвет, не слишком темный.

Когда проводить осмотр

Ресурс свечей зажигания во многом зависит от конструкции и используемых материалов. Обычные никелевые свечи меняют каждые 30-45 тысяч километров. Более совершенные и дорогие платиновые – каждые 70 тысяч километров. Так называемые Double Platinum служат чуть дольше – 80 тысяч километров. Абсолютными рекордсменами являются иридиевые свечи – 60-120 тысяч километров. В случае езды по плохим дорогам и заправки плохим бензином эти числа сокращаются вдвое.

Делаем правильный выбор

Итак, вы решили купить свечу зажигания. Одинаковые на первый взгляд детали могут оказаться совершенно разными. Дабы не совершить ошибку, учитывайте следующее:

• Тип подключения проводов. Может быть резьба, защелка или универсальное подключение высоковольтного провода;
• Калильное число. Об этом мы говорили выше. Обычно выбирают «средние» свечи, иногда горячие;
• Размерной резьбовой части. Сравните свечу со старой. Должны совпадать диаметр, длина и обязательно шаг резьбы;
• Ширина шестигранника. По сути, у старой и новой свечи должны быть совпадающими размеры под ключ.

Также вы можете столкнуться с выбором свечей с различными электродами массы. Обычно они исполняются в форме буквы «Г». Еще один вариант: деталь имеет форму кольца, что обеспечивает надежное зажигание. Иногда встречаются свечи с несколькими электродами массы, которые располагаются под углом от торца центрального электрода. Хороши все варианты, если сама свеча была выбрана правильно.

Проще всего будет предоставить менеджеру магазина информацию по вашему автомобилю или извлеченную свечу – он подберет оригинал или максимально подходящий аналог. Еще один вариант: заглянуть в сервисную книжку и найти вышеперечисленные характеристики самому, после чего найти таблицы производителей и там «выуживать» подходящую вам свечу. Рассмотрим несколько действительно интересных решений, которым стоит отдавать предпочтение в случаях, когда вы не слишком ограничены в выборе.

Подробнее о форкамерных свечах зажигания

Сегодня на рынке иногда встречаются так называется форкамерные свечи. Внешне они напоминают ракетное сопло в миниатюре. По факту, принцип их работы чем-то и впрямь напоминает ракету: в небольшом зазоре между электродами происходит пробой при подаче высокого напряжения, и при работе свечи в камеру сгорания выталкивается плазменный сгусток. Специалисты называют это объемным поджиганием. Обычные свечи гарантируют лишь точечное зажигание.

Сразу отметим, что реклама форкамерных свечей несколько преувеличивает. Эксперименты показывают, что скорректировав угол опережения зажигания можно увеличить мощность и экономичность топлива. Вот только экологический эффект таких свечей пропадет.

По итогу, «Празмофоры» однозначно можно считать отличным вариантом исполнения свечей зажигания, которые не имеют каких-то ощутимых недостатков. Пытаясь раскрыть их потенциал, придется настраивать дроссельную заслонку. Вместе с этим может несколько измениться работа двигателя.

Так брать их или не брать? Да, форкамерные свечи зажигания можно брать. Вот только если вы были вдохновлены рекламой, рискуете столкнуться с не столь красочной действительностью – пока что энергии создаваемой при работе плазмы категорически не хватает для полноценного объемного зажигания.

Зачем нужны платина и иридий

Ряд экспериментов показывает, что с использованием тонких электродов можно легко увеличить мощность искры. Как результат, увеличивается и мощность двигателя. Проблема крылась в используемых материалах, ведь из-за температурных нагрузок они разрушались. Ощутимым же плюсом оказывалось то, что тонкие электроды за счет высоких температур очищались от нагара – искра образовывалась не на боковине, а на торце. На ум инженерам пришла идея использования ряда материалов, способных выдержать перегрузки, и использовать тонкие электроды. Выбраны были иридий и платина.

Оба материала невероятно редкие и дорогие. Могут похвастать высокой коррозионной стойкостью, плотностью и тугоплавкостью. Производители свечей зажигания используют платину и иридий для производства особо надежных изделий, способных работать даже в самых жестких условиях. Разумеется, ресурс таких свечей рекордно большой – до 120 тысяч километров.

Мы рекомендуем потратить больше денег, но купить качественную иридиевую свечу. Адекватных причин для такой расточительности очень много:

• Вы будете экономить от 2,5% до 7% бензина;
• Будет повышена мощность двигателя;
• Работа свечи очень стабильная, т.к. не требуется высокая мощность;
• Будет повышена чистота выхлопных газов;
• Ресурс работы изделия очень велик;
• Пуск двигателя станет более мягким.

Кроме сиюминутной выгоды, вы также получите много «бонусов», которые сложно перевести в денежный эквивалент.

О чистке старых свечей зажигания

Причин, по которой новые свечи выходят из строя, может быть несколько:

• Выбор детали был сделан неправильно;
• Заливался плохой бензин или низкокачественное масло;
• Двигатель работает при чрезмерных нагрузках;
• Они загрязнились (что может произойти по причинам выше).

Но, как и было сказано, свеча была установлено недавно. Специалисты не отрицают того, что между электродами можно корректировать зазор и проводить плановую очистку. Вот как осуществляется чистка:

• Механически. Нагар можно удалять абразивными инструментами, как-то напильником или щеткой со стальной тонкой проволокой. Также можно использовать зубную щетку. Правда, вы рискуете серьезно ухудшить работу свечи после такой процедуры. На свой страх и риск;
• Химически. Поверхность обезжиривается, после чего электрод промывается бензином и опускается на 30 мин в раствор ацетата аммония. После очистки в растворе свечу нужно тщательно прочистить как можно более мягкой щеткой и просушить;
• Термически. Сразу отметим: это единственный способов очистки иридиевых свечей. Достаточно без фанатизма прокаливать их горелкой или над плитой. Схожий эффект вы получите, если несколько километров проедете на 4 тысячах оборотов – будет происходить естественная очистка;
• На СТО. Пожалуй, самый действенный способ (непригоден для иридиевых). Специалисты прочищают свечи пескоструйной машиной за небольшую плату. Качество очистки очень высоко;

Если за свечами зажигания следить, их можно «реанимировать» и сэкономить на покупке новых. Не советуем чистить их уксусом или, чего хуже, колой. Перечисленные выше методики уже были проверены множеством автолюбителей. Хуже всего механическая очистка, а вот пескоструйная однозначно лучшая, и уступает она разве что покупке новой детали.

Краткий экскурс по брендам

Рынок свечей зажигания очень насыщенный, однако и в нем можно выделить лидеров. Самые дорогие и в то же время самые лучшие представлены NGK, Denso (Япония), Beru (Германия). Можно сказать, что лучшие свечи сегодня производит Denso – сверхнадежные и относительно недорогие в своей ценовой категории иридиевые с дополнительными боковыми электродами из платины.

Более дешевые, но от этого не менее качественные детали предоставляет Bosch (Германия) и Champion (США). Большинство автолюбителей в Беларуси, Украине, России и Казахстане выбирают именно их.

Вы разумно сэкономите, взяв Maxgear (Польша) или JP Group (Дания). Срок службы у свечей этих брендов несколько ниже, чем у вышеперечисленных, но они располагают к себе автолюбителей своей ценовой политикой.

Учимся распознавать подделку

Покупать подделку категорически не рекомендуем: она или не заработает, или приведет в неисправность двигатель. Вот на что нужно обращать внимание, дабы не купить поддельную свечу зажигания:

• Центральный электрод. Он должен быть идеально круглым. Внешне увидеть эту особенность может быть трудно, но в подделках обычно заметны смещения от формы;
• Упаковка. Качество упаковочных материалов всегда высокого;
• Корпус. Его материалом всегда является гладкая сталь высокого качества. Поскольку металлообрабатывающая техника настраивается на работу со сталью конкретной марки, только в поддельных свечах резьба и корпус могут иметь сколы и неровности – для работы с металлом взяли то, что было под рукой;
• Изолятор. На изоляторе виден логотип производителя, сам материал хорошо обработан;
• Маркировка. Обращайте внимание на соответствие кодов и их наличие в принципе;
• Гайка терминала. В оригинальных свечах она крепко закручено и открутить ее рукой практически невозможно. Отметим лишь, что в некоторых случаях эта гайка выполнена монолитно или может отсутствовать вовсе, как это бывает в свечах для автомобилей Volkswagen, имеющими адаптер;
• Соответствие размеров. Если вы будете брать ту же свечу, что у вас установлена, потрудитесь открутить подлежащую замене деталь и сравнить ее с новой. Их формы должны быть одинаковы, то же касается краев канавок, длины керамического изолятора.

Как показывает практика, скрупулезного, по мнению производителя, подхода требует геометрия: японские свечи одной модели всегда имеют одинаковую форму, так что если у вас оригинал, вы можете приложить его к новой свече и моментально выявить подделку.

Вывод

Категорически не советуем медлить с заменой свечей зажигания. Правильно подобранная запчасть уменьшает расход бензина и улучшает состояние двигателя в целом. Имеет смысл покупать самую дорогую свечу, дабы не столкнуться с проблемами замены в ближайшей перспективе. Особенно хорошо это решение для владельцев новых иномарок. Переплатив один раз, вы ощутимо сэкономите на ремонте и эксплуатации своего автомобиля в течение нескольких лет. Финансы позволяют? Берите иридиевые свечи и на несколько лет забудьте о проблемах с зажиганием топливной смеси. Оптимальными будут запчасти фирмы Bosch, к премиум-классу отнесем таковые от Denso и NGK.

 

О чем может рассказать цвет свечи зажигания?

 1235 |  19.04.2018

Сгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах – главный для двигателя процесс, качество прохождения которого прямо влияет на стабильность работы и динамику автомобиля, ресурс мотора и катализатора. В бензиновых моторах топливно-воздушная смесь воспламеняется электрической искрой, которую производят свечи зажигания. При этом изначально качественный поджиг смеси во многом является залогом эффективной работы двигателя.

 

 

 

 

Между тем искра, которую выдают свечи, может быть разной по силе, температуре и объему. Соответственно, по-разному происходит поджиг (или не происходит вовсе) топливной смеси. Самой лучшей и сильной является крупная и яркая бело-голубая искра, послабее синяя и самая худшая – мелкая желто-красная, которая может и вовсе оказаться «недееспособной», особенно в мороз.

 

Причиной «слабой» искры (со всеми вытекающими моторными проблемами) могут быть как сами свечи, изначально некачественные или загрязненные, отработавшие свой ресурс, так и неисправности в системе зажигания двигателя. Из-за коррозии и нарушения контакта у высоковольтных проводов и катушек происходят микропробои, напряжение утекает и его не хватает для образования искры достаточной мощности. Также могут быть и другие причины – неисправности в низковольтной цепи и генераторе.

 

Проблемы возрастные и топливные

 

Практически у всех автомобилей с пробегом старше 5 лет в той или иной степени возникают подобные проблемы. Поэтому нередко бывает так, что даже после замены свечей качество воспламенения не улучшается либо улучшается незначительно, а мотор как троил и плохо заводился, так и продолжает. Особенно остро все «болячки» проявляются во время морозов, когда испаряемость бензина снижена и топливная смесь зажигается гораздо хуже, требуя для воспламенения более мощной искры, чем в теплое время года.

 

Типичным для машин «почтенного возраста», у которых ресурс двигателя «перешел экватор», является проникновение в камеру сгорания масла из системы смазки двигателя через маслосъемные колпачки (сальники клапанов), прокладку головки блока цилиндров и маслосъемные кольца. Сгорающее масло вызывает отложение на свечах черно-коричневого маслянистого нагара, который препятствует прохождению искры между электродами.

 

 

 

 

И наконец, даже для новых машин оказывается актуальной проблема некачественного топлива, которым можно заправиться и в городе-миллионнике, не говоря уж о глубинке и трассах. Особую опасность представляют добавляемые в бензин присадки на основе железа и марганца, от которых свечи покрываются характерным налетом кирпичного цвета. Это снижает мощность искры и вызывает пробои – неправильное прохождение искры между центральным электродом и юбкой резьбовой части.

 

Таким образом, при всем многообразии причин и предпосылок последствие здесь всегда одно и то же – недостаток высоковольтного напряжения, снижающий качество искры вплоть до ее полного исчезновения.

 

Практика показывает, что все процессы, протекающие в камере сгорания, накладывают специфический отпечаток на внешний вид свечи. Поэтому ее состояние может служить одним из диагностических параметров, позволяющих определить, как работает двигатель.

 

Нормально работающая свеча

 

У нормально работающей свечи цвет теплового конуса изолятора варьируется от светло-серого до светло-коричневого. Это вызвано наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на поверхностях, обоих электродов. Эрозионный износ электродов отсутствует или ничтожно мал, на них нет следов перегрева.

 

Такое состояние свечи свидетельствует о том, что ее тепловая характеристика (калильное число) соответствует норме. Двигатель и все его системы работают исправно, поводов для беспокойства нет. Вам удалось избежать заправки некачественным топливом, с низким октановым числом и большим процентным содержанием тетраэтилсвинца.

 

После проверки и регулировки свечу можно смело вернуть на рабочее место. Вы еще долго не столкнетесь с проблемами при запуске двигателя и сбоями в искрообразовании при его работе.

 

Износ свечи

 

Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен.

 

 

 

 

Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо.

 

Причина одна – несвоевременная проверка и замена свечей. Изношенную свечу нужно заменить новой с теми же тепловыми характеристиками.

 

Загрязнение топливом

 

Изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета. Свеча пахнет топливом.

 

 

 

 

Это свидетельствует о том, что на каких-то режимах работы двигателя система питания готовит слишком богатую топливную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.

 

Свечу можно восстановить. Для этого ее нужно промыть в бензине, очистить медной щеткой и просушить. Но это решит проблему лишь на время: если вы не выясните и не устраните причину неисправности, то вскоре свеча приобретет прежний вид.

 

Загрязнение маслом

 

Электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск. При длительной эксплуатации можно получить результат настолько же неприглядный, как и тот, что изображен на фотографии. Здесь процесс зашел так далеко, что изолятор и электроды оказались полностью закоксованы продуктами сгорания масла. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания. Оно может быть вызвано износом:

 

• маслосъемных колпачков;
• направляющих втулок клапанов;
• маслосъемных поршневых колец.

 

Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя тормозов и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (если автомобиль оснащен автоматической трансмиссией).

 

 

 

 

Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. В любом случае двигатель нуждается в ремонте.

 

Незначительно загрязненную маслом свечу можно очистить медной щеткой в бензине и просушить. Если же отложения сильные, ее придется заменить.

 

Нагарообразование

 

На тепловом конусе изолятора и электродах свечи накапливается копоть черного цвета, по фактуре напоминающая замшу.

 

 

 

 

Чаще всего — это следствие ошибки в определении тепловой характеристики свечи. Она слишком «холодна» для данного двигателя. Элементы свечи не достигают температуры самоочищения. Возможно, это является следствием так называемой «городской езды» с невысокими скоростями, частыми остановками и стартами.

 

Если свеча не имеет других дефектов, ее работоспособность можно восстановить очисткой или нагревом. Однако если вы не предполагаете изменить стиль вождения, целесообразнее заменить свечу на более «горячую» (т.е. с меньшим калильным, числом).

 

Калильное зажигание

 

Изолятор свечи чисто белого цвета.

 

 

 

 

Электроды оплавлены. Калильное зажигание — печальный итог процесса, начинающегося с перегрева электродов и изолятора.

 

Перегрев может быть следующими причинами:

 

• неверно определена тепловая характеристика, свеча слишком «горяча» для данного двигателя, или же не в меру горяч водитель автомобиля;
• обедненная топливная смесь (неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны).

 

Кроме того, перегрев может быть спровоцирован преждевременным зажиганием.

 

Свечу безусловно следует заменить, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику и устранив все неисправности.

 

Детонация

 

Тепловой конус изолятора может быть треснут или выкрошен. Как правило, это результат детонационного сгорания топлива с низким октановым числом, преждевременного зажигания.

 

 

 

 

Детонация опасна не столько для свечи, сколько для поршня – он может разрушиться.

 

Иногда изолятор повреждается при неаккуратной установке межэлектродного зазора.

 

Этот дефект «не лечится». Свечу необходимо заменить. Будьте внимательны при заправке топливом, не перегружайте двигатель.

 

Отложение свинца

 

Изолятор и электроды свечи покрыты пористыми отложениями с неприятным запахом сероводорода (тухлого яйца). Подобная картина, появляется после длительного использования сильноэтилированного бензина.

 

Цвет накапливающихся на элементах свечи отложений зависит от вида антидетонационных присадок, применяемых при производстве этилированного бензина, и варьируется от грязно-белого до коричневого. Не стоит путать эти загрязнения со ржавчиной, образующейся на свече из-за попадания влаги в цилиндр двигателя.

 

Если электроды не изношены, то свечу можно очистить пескоструйной обработкой или прокаливанием и использовать повторно.

 

Остекленение

 

Поверхность изолятора свечи глянцевая, желтоватого цвета. Больше всего шансов увидеть подобную свечу на двигателе собственного автомобиля имеют любители резко давить на газ. Образование глазури на изоляторе происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора обычные отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. Восстановлению свеча не подлежит, ее следует заменить.

взаимосвязь, принцип работы, необходимые материалы и инструменты, советы специалистов

В любом без исключения ДВС свечи непосредственно участвуют в процессе горения смеси в камерах. Задача свечи – воспламенить порцию топлива посредством электрического разряда. Элементы изготовлены из металла и керамики, и работают они непосредственно в цилиндре. Именно поэтому возможна диагностика двигателя по свечам зажигания. По тому, в каком состоянии находятся эти детали, можно многое сказать о состоянии мотора, о том, как он работает, а также о том, эффективен ли двигатель. Различные неисправности ДВС напрямую влияют на то, как горит смесь внутри цилиндров. Свечи демонтируются очень просто, а значит, любой автолюбитель сможет больше узнать о моторе.

Как выглядит свеча на исправном двигателе?

Обычно ее средний срок эксплуатации – примерно 30 тысяч километров. Но верно подобранные и качественные свечи могут отработать и значительно больше. Ресурс очень зависит от того, какой материал выбрал производитель для изготовления электродов. Так, свеча с биметаллическим электродом будет надежнее обычной, и ресурс ее будет выше. Многоэлектродное изделие также отличается более продолжительным ресурсом. Еще одно преимущество таких элементов – нет необходимости регулировать зазор. Свечи, на электроды которых напылена платина, будут работать стабильно и очень долго.

Чтобы диагностика двигателя по свечам зажигания была информативной, а сама информация была правдивой, двигатель должен быть прогрет. Но здесь есть нюанс – на машине нужно проехать минимум 5 километров. Важно, чтобы нагрузка на мотор была приличной. Затем мотору дают остыть – горячие свечи выкрутить проблематично.

Также не стоит пытаться выполнять диагностику двигателя по состоянию свечей зажигания, если мотор нагревался до рабочих температур на холостом ходу. В этом случае информация будет неверной. Свеча будет покрыта черным нагаром, ведь двигатель работал на обогащенной, прогревочной смеси.

Если двигатель полностью исправен, а свечи к нему подобраны верно, тогда на электродах будет лишь незначительное количество нагара. Цвет будет от кофейного до светло-коричневого. Чаще можно наблюдать серые свечи. Ну и самое главное – на свече и электродах не должно быть никаких следов масла. Если деталь выглядит именно так, то электрод будет выгорать равномерно, а механических повреждений на свече не будет. Расход топлива на таком двигателе будет минимальным, а количество масла — таким, как будто его только что залили. Двигатель отлично заводится.

Пушистый черный нагар

Двигатель некоторое время эксплуатировался на средних нагрузках и средних оборотах, затем остыл. Теперь можно выкрутить свечи и начать диагностику двигателя по цвету свечей зажигания.

Если на центральном электроде имеется пушистый черный нагар, то двигатель потребляет больше топлива, чем ему положено. Другими словами, в цилиндры подается переобогащенная топливная смесь. Такой нагар может образовываться при работе двигателя на холостом ходу. Но чаще проблема связана с неверно отрегулированным карбюратором или проблемами с датчиками в инжекторном моторе. Важно также проверить, в каком состоянии топливный фильтр – если двигателю не хватает воздуха, смесь будет богатой.

На карбюраторных авто специалисты рекомендует проверить воздушные жиклеры в главной дозирующей системе на предмет засоров, а также работу воздушной заслонки – иногда по ошибке ее закрывают или прикрывают, в результате карбюратор готовит переобогащенную смесь. Что касается инжектора, проблемы могут быть с лямбда-зондом и другими датчиками.

Бедная смесь

Не всегда нестабильная работа двигателя связана с переобогащенной смесью. Иногда машина не едет из-за бедной. И первое, и второе – плохо для двигателя. Определить эту проблему двигателя по свечам зажигания достаточно просто. Центральный электрод будет иметь серый или белый цвет. Керамическая часть центрального электрода будет белой. Возможно, двигатель подвергался перегреву.

Бедная смесь грозит прогоранием клапана, детонацией, перегревом. Если смесь бедная, расход также будет повышенным. Если вывернутая свеча имеет именно такой цвет, тогда проверяют ЭБУ, датчики, отвечающие за подачу топлива. Также нужно проверить работу системы охлаждения.

Бедная смесь может возникать по причине неверных регулировок карбюратора, соринок в топливных жиклерах главной дозирующей системы. В инжекторных двигателях рекомендуется проверить лямбда-зонд и другие датчики.

Кирпичная свеча

При диагностике двигателя по свечам зажигания можно увидеть и деталь красного цвета. Обычно такой нагар скапливается на юбке центрального электрода. Такая свеча не говорит о неисправностях в двигателе. Наличие красного нагара сообщает автовладельцу о том, что пора менять заправку. Такой налет возникает из-за некачественного топлива, в котором содержатся металлосодержащие присадки.

Если ездить на таком бензине регулярно, тогда образуется слой отложений, который может проводить электричество. А искра, которая должна проскакивать между электродами, будет пробивать в другом месте. Свеча просто выйдет из строя, и ее можно будет только выбросить. От топлива с повышенным содержанием таких присадок со временем может выйти из строя ЭБУ, а также лямбда-зонд и катализатор.

Свечи в масле

В двигателях с пробегом диагностика двигателя по свечам зажигания может помочь определить проблемы повышенного масляного аппетита. Масло на свече можно чаще обнаружить на резьбе. Оно перемешано с черным нагаром или с отложениями любого цвета. Такие двигатели при холодном пуске могут троить вплоть до прогрева, а затем работа мотора стабилизируется. Еще мотор может дымить. После прогрева дымность прекратится. На таком двигателе обязательно имеется повышенный расход масла.

Если на свече имеются обильные толстые отложения черно-серого цвета, то в цилиндрах горит не только смесь топлива и воздуха, но и масло. Оно попадет в цилиндры по причине изношенных маслосъемных колес. Если имеются проблемы с кольцами, мотор будет издавать дым сизого цвета, если резко нажать на газ. На переходных режимах работы ДВС будет ощущаться отчетливый запах горелого масла.

Двигатель постоянно троит

Те, кто знают, как влияют свечи зажигания на работу двигателя, смогут найти по свечам нерабочий цилиндр. Если мотор работает нестабильно, постоянно троит, если при работе двигатель дымит, повышен расход топлива и масла, значит, один цилиндр неисправен. Здесь и помогут свечи.

Каждую выкручивают и смотрят, в каком она состоянии. Свеча из проблемного цилиндра будет с замасленным центральным электродом и юбкой. На поверхности может быть топливо, а также металлические фракции.

Цилиндр может не работать как из-за неработающей свечи или проблем в системе зажигания, так и из-за разрушения поршневых колес или клапанов. Вынув такую свечу из блока цилиндров, рекомендуется замерить компрессию силового агрегата.

Тревожные показатели

Влияние свечей зажигания на работу двигателя самое прямое, и поэтому можно видеть все проблемы и поломки. Один из самых важных признаков, которые можно увидеть, выкрутив свечу, – это разрушенный центральный электрод, а также керамика на юбке. Это признак детонации. Возможно, двигатель долго работал на моторе с низким октановым числом. Также к детонации приводит ранний УОЗ и неверно подобранные свечи.

Деталь также может разрушиться, если она дешевая и некачественная. Может быть бракованной целая партия. Если свеча разрушилась, то возможно, что от нее отвалились какие-либо части. Это очень вредно для мотора – они могут застревать под клапанами или способны вызвать и другие дефекты.

Рекомендации и советы

Мы узнали, как по свече зажигания определить состояние двигателя. Свеча – это очень хороший индикатор, позволяющий мгновенно определить сбои в работе мотора. Именно по этой причине специалисты рекомендуют регулярно проверять, в каком состоянии они находятся. Обычно это делается через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Чтобы мотор мог работать исправно и не доставлял проблем своему владельцу, нужно регулировать зазор – он имеется между боковым и центральным электродами. Если свеча покрылась нагаром, рекомендуется ее очищать металлической щеткой.

О подборе

Чтобы деталь случайно не разрушилась внутри мотора, необходимо правильно подбирать комплекты. Для автомобилей среднего и низкого класса применяют следующую схему. Покупаются простейшие и недорогие свечи, но при этом производитель известен.

Это оправданный подход. Хоть недорогие свечи рассчитаны всего на 30 тысяч километров, а то и менее, но регулярно эти комплекты меняются на новые вместе с заменой фильтров и масел.

Новая свеча, пусть даже она и простая, будет работать гораздо лучше, нежели дорогое изделие с пробегом в 60 тысяч километров. Еще один аргумент в пользу установки новых недорогих деталей – это качество отечественного топлива. В бензине используется огромное количество различных присадок, которые заметно сокращают ресурс свечи.

ГБО

Многие хотели бы узнать, как определить по свечам зажигания работу двигателя с ГБО. Все так же, как и на бензине. Разница лишь в том, что свечи нужно менять вдвое чаще, чем на бензине. Ну и необходимо учитывать, что ГБО работает на более бедной смеси.

Для чего автомобилю свеча зажигания

Для начала работы двигателя необходимо воспламенение смеси в цилиндрах. Для этого используется свеча зажигания, между электродами которой возникает искра, воспламеняющая смесь в двигателе автомобиля. От состояния свечей во многом зависит нормальный запуск и работоспособность двигателя.

Любая свеча зажигания имеет стальной корпус. На его нижней части есть резьба для вворачивания свечи и ее бокового электрода в часть камеры. Внутри корпуса свечи, в герметизированном изоляторе имеется металлический стержень, он служит центральным электродом. На его верхней части находится резьба для подведения наконечника бронепровода. Основой свечи служит керамический изолятор.

Для правильной и долговечной работы нижняя часть изолятора при работающем двигателе должна достигать температуры до 600⁰ С. В этих условиях происходит полное сгорание масла, которое попадает на электроды, и не образуется нагар. При таком температурном режиме обеспечивается самоочищение свечи.

Если температура более низкая, масло не полностью сгорает, и на электродах, изоляторе и корпусе свечи образуется нагарная корка. Результатом этого является сбой ее работы, исчезновение подачи искры (разряд не может пробиться через слой отложений). В таких случаях происходит калильное зажигание, то есть топливная смесь зажигается не от электроискры, а от взаимодействия и непосредственного контакта с раскаленными частями свечи.

Конструктивные особенности центрального электрода и изолятора делят свечи на холодные (с наибольшей теплоотдачей) и горячие (с малой теплоотдачей). Способность скапливать тепло характеризует калильное число свечи зажигания. Оно обозначается на свече и означает время (в секундах), после которого возникнет калильное зажигание.

Каждый автовладелец, ухаживающий за своим авто, знает, как проверить свечи зажигания на загрязнения и отложения. При хорошо работающем двигателе, правильно настроенном карбюраторе/инжекторе и зажигании, при правильной работе самих свечей можно увидеть на них отложения светло-коричневого цвета.

Появление светло-серого или белесого налета на конусе изолятора говорит о присутствии таких проблем, как небольшое октановое число топлива, перегрев свечей из-за неправильной установки зажигания, бедный состав рабочей смеси.

Сухой черный рыхлый нагар свидетельствует о переобогащении смеси, позднем зажигании, довольно частой работе двигателя вхолостую. Если отрегулировать систему зажигания, нагар исчезнет.

Маслянистый черный налет является признаком холодной свечи. Искра на ней не появляется, или отсутствует компрессия в цилиндре, и он не дает положенной мощности, в результате чего двигатель работает неровно.

Красно-коричневые отложения на конусе изолятора являются результатом сгорания топлива, в котором содержится много присадок. Такая свеча зажигания подлежит замене или механической очистке.

Можно смело сказать, что свеча зажигания нерабочая, если: ее резьба в масле, ободок корпуса покрылся рыхлым черным нагаром, темно-коричневые пятна на электродах и изоляторе, сколы и выгорания на конусе изолятора. Замасленные свечи в двигателе с огромным пробегом говорят об износе поршней, цилиндров, колец.

Уменьшить и исключить различные неприятности поможет квалифицированное обслуживание авто, через каждые 15-20 тысяч км, и своевременное устранение неисправностей.

Величина зазора на свечах зажигания, его измерение и регулировка

В отличие от дизельных моторов, топливная смесь в камере сгорания бензинового двигателя воспламеняется с помощью внешнего источника. Таковым служит мощный электрический разряд, проскакивающий через зазор между электродами свечей зажигания. Последние как раз и предназначены для создания искры в условиях повышенного давления и температуры, характерной для зоны сжигания бензина. На качество и скорость горения топлива оказывают влияние многие факторы, в том числе – расстояние между искровыми электродами.

Когда требуется регулировка зазора на свече зажигания

Зазор на свече зажигания выставляется на заводе-производителе, и он не должен волновать водителя при стабильной работе двигателя. Но у всех автомобилей могут возникать проблемы в камере сгорания, и по нагару свечи многие из них можно диагностировать. Соответственно, при определенных неисправностях зазор свечи зажигания может меняться, и его потребуется выставить рекомендуемым образом. Даже при стабильной работе двигателя зазор на некачественных свечах зажигания может чуть измениться, именно поэтому на них экономить не рекомендуется. Чуть изменившийся зазор скажется на потреблении топлива, и сработает поговорка «скупой платит дважды».

Владельцы автомобилей со стажем рекомендуют проверять зазор в свечах зажиганиях и сравнивать его с нормативами 2 раза за год. Это обусловлено тем, что каждые полгода заботливые водители проводят чистку свечи зажигания от нагара, и удобно во время данной процедуры также провести регулировку зазора.

Зазор между свечами ‒ как он влияет на работоспособность двигателя?

Под зазором свечей зажигания принято понимать расстояние между верхними и нижними электродами, которые создают спираль. На любых моделях зазор должен регулироваться согласно рекомендациям производителя, ни больше, ни меньше. Если зазор отличается, двигатель будет работать с перебоями, которые могут проявляться по-разному: дергание, падение оборотов, троение.

При слишком маленьком расстоянии неизбежно будут пропуски в системе зажигания, ввиду того, что искра, создаваемая двумя электродами, слишком мелкая, и ее не всегда хватает для правильного и своевременного воспламенения топлива. И если в инжекторном двигателе при малых зазорах двигатель какое-то время может работать исправно и без перебоев, то на карбюраторных моторах проблемы будут проявляться фактически сразу после установки новых свечей. Кроме того, карбюратор может просто залить, а это уже чревато более серьезными последствиями.

Большие зазоры чаще всего появляются в результате износа свечей зажигания либо являются следствием неправильно подобранных моделей, например, если вы установили свечи, которые рекомендованы для одной модели на другую.

Под воздействием высоких температур металл на них постепенно выгорает, верхняя часть вытягивается, нижняя проседает, при этом образуется нагар, особенно, если используется топливо низкого качества. Соответственно растягивается и искра, которой может не хватить для нормального функционирования системы зажигания. Запустить автомобиль зимой при увеличенном зазоре на свечах практически нереально.

Поэтому специалисты рекомендуют менять свечи зажигания не реже, чем через каждые 20-25 тысяч километров пробега. Если возможности поменять их нет, то нужно их хотя бы почистить от образовавшегося нагара, замерить расстояние между электродами и, если позволяет конструкция контактов, самостоятельно выставить этот показатель до рекомендованной нормы.

Промежуток между свечными контактами на газовых автомобилях

При установке ГБО необходимо учитывать: ездить на свечах, предназначенных для бензина, не получится:

• воспламенение газо — воздушной смеси происходит медленнее, чем бензино — воздушной, следовательно, искра для возгорания должна быть мощнее;
• при возгорании газо — воздушной смеси температура больше в несколько раз, поэтому некоторые элементы стандартных бензиновых свечей могут попросту расплавиться, свечу начнет пробивать, возникнет эффект калильного зажигания;
• электрическое сопротивление газо — воздушной смеси большое, для пробоя искрового зазора необходимо напряжение 7 тыс. В, то есть на катушку увеличивается нагрузка, если не поставить свечи, рассчитанные на газ, можно сломать катушку.

Конструктивно свечи зажигания для газа отличаются от свечей, работающих на бензине. Они имеют меньший искровой зазор, для снижения нагрузки на катушку, при этом калильное число у них больше, то есть они должны быть «холодными».

Какой зазор на свечах на газу

В последнее время тренд на экономию ресурсов отразился и в автомобильной отрасли. Многие автовладельцы устанавливают в своих машинах современное ГБО. При этом не все знают, что требуется калибровка для качественного искрообразования.

После монтажа всех газобаллонных элементов системы стоит слегка поднять просвет на свечах на одну десятую от паспортного бензинового значения. Хотя слегка увеличится нагрузка на встроенную катушку, но топливная газовая смесь будет лучше возгораться, что позитивно отразится на мощности авто. Также при выборе свечей важно отдавать предпочтение продуктам с повышенным калильным числом, чтобы свечи были «холодными».

Зазор иридиевой свечи мало оказывает влияние на ее работоспособность. Контакты из драгоценных металлов являются более долговечными и формируют искру качественней. Дополнительно разряд обходит центральный контакт по диаметру окружности и обеспечивает самоочистку данного элемента.

Нормальное состояние свечей зажигания – это залог нормальной работы двигателя и его составляющих. Если своевременно определять неисправности свечей и производить их регулярную замену, удастся избежать подавляющего большинства проблем и оградить себя от обременительного и дорогостоящего ремонта двигателя.

Величина нормального зазора

Допустимые пределы межэлектродного расстояния – от 0,6 до 1,2 мм. Более точное значение выбирается в зависимости от типа двигателя, системы питания и зажигания:

• карбюраторные моторы старого типа с невысокой степенью сжатия и механической системой искрообразования – 0,6–0,7 мм;
• те же двигатели, оснащенные бесконтактным электронным зажиганием – 0,8–0,9 мм;
• в турбированных и атмосферных силовых агрегатах с подачей топлива путем впрыска (инжектор) зазор на свечах зажигания должен быть от 1 до 1,2 мм.

Совет. Лучший способ правильно определить межэлектродный просвет для конкретного автомобиля – внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. В подавляющем большинстве случаев данная величина указана среди других настроечных параметров.

Поскольку владельцы многих транспортных средств, укомплектованных бензиновыми моторами, переходят на сжиженный газ, то и размер свечного зазора требует корректировки. Для качественного сжигания смеси пропана с воздухом интенсивность воспламенения рекомендуется повысить путем увеличения просвета на 0,1 мм от паспортного значения. Нагрузка на высоковольтную катушку вырастет незначительно, а газ станет сгорать лучше.

Например, электроды свечей карбюраторного двигателя с электронным зажиганием необходимо разогнуть до 0,9 мм, если в инструкции по эксплуатации указана цифра 0,8. Не слушайте дурных советов и не делайте зазор чересчур большим, ведь автомобильные газовые установки всех поколений заводятся на бензине, а потом автоматически переключаются на подачу пропан – бутановой смеси из баллона. Кроме того, использовать бензиновое топливо все равно придется, чтобы доехать до заправки, когда газ в емкости закончится.

Какой зазор должен быть на свечах зажигания

Каждый автомобиль продается с технической документацией, в которой содержится вся необходимая для водителя информация. Такой параметр как «зазор на свече зажигания» в «паспорте» автомобиля также прописывается. Если двигатель автомобиля не модифицировался, то отступать от установленного производителем параметра зазора свечи зажигания не стоит.

Принцип работы свечей зажигания бензинового мотора

Свечи в любом бензиновом двигателе являются обязательным звеном, которое отвечает за контакт с топливно-воздушной смесью, другими словами, создает нужную искру для правильного и равномерного возгорания топлива. Эффективность их работы напрямую зависит от их качества, степени износа, зазора между ними, климатических условий и качества топлива, а также работоспособности бензонасоса автомобиля.

Как только топливо в смеси с необходимым количеством воздуха поступает в цилиндры мотора, начинает работать поршень, который нагнетает давление. В пиковой, верхней точке происходит воспламенение бензинового состава, благодаря своевременной искре, создаваемой свечой. Искра создается посредством команды от блока управления между двумя электродами свечи и является катализатором возгорания.

Таким образом, при неправильной или неполноценной регулировке таких элементов системы зажигания, как свечи, двигатель работает с низким КПД. Часто появляются толчки, падение оборотов при движении, а в холодное время года, когда температура опускается заметно ниже нуля, двигатель попросту не запускается. Случиться это может даже тогда, когда вы устанавливается абсолютно новые свечи, а причиной является неправильно выбранный или выставленный зазор между ними.

Каковы допустимые нормы?

Зазором свечей зажигания принято называть величину промежутка между верхним и нижним электродом. Этот параметр определяется маркой автомобиля и техническими характеристиками мотора. Найти рекомендованный производителем машины промежуток между электродами можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При отсутствии такой документации отыскать интересующую информацию возможно в интернете.

Какой должен быть промежуток между контактами? Система зажигания машины влияет на величину указанного параметра таким образом:

• нормой считается размер 0,5-0,6 мм в карбюраторных автомобилях, оснащенных трамблером;
• допускается размерность 0,7-0,8 мм в карбюраторных автомобилях, имеющих электронное зажигание;
• расстояние в пределах нормы для инжекторных машин равно 1-1,3 мм.

Разница в рекомендованных размерах обусловлена электрической цепью и системой зажигания. Наименьшее напряжение имеют карбюраторные авто, для их нормальной работы нужна более слабая искра, следовательно, промежуток самый маленький. Для инжекторных машин зазор увеличивается, так как напряжение в системе очень высокое.

Рассмотрим два варианта неправильного свечного зазора:

• очень маленький;
• чересчур большой.

В первом случае из-за недостаточного расстояния между электродами возникнут пробои в системе зажигания. Свечная искра будет слишком маленькой для нормального возгорания горючей смеси. При этом автомобиль не будет набирать обороты, при движении начнет дергаться. В случае с карбюраторными авто возможна заливка свечей из-за недостаточного зазора, двигатель начнет троить.

Слишком маленьким свечным зазором считается расстояние в пределах 0,1-0,4 мм. Учтите: существуют модификации движков, для которых целенаправленно применяются свечи с очень маленьким промежутком между электродами — это позволяет приспособить систему зажигания к возросшей мощности силового агрегата. Принцип следующий: с увеличение мощности промежуток между контактами уменьшается.

Во втором варианте прослеживается снижение искры проходящей между контактами. Она может быть даже недостаточной для возгорания топливной смеси. В связи с этим наблюдаются пробои изолятора нижнего контакта.

Увеличенный свечной зазор возникает, если свечи изношены: материал, из которого изготовлены контакты, при большом количестве пробега выгорает. Нижний электрод при этом проседает вниз, а верхний утрачивает свою изначальную прямоугольную форму, в сечении он становится похожим на овал.

Обратите внимание: возможно образование нагара на свечах, мешающего прохождению искры. В связи с этим с увеличением пробега авто нужно выполнять чистку либо замену свечей. Слишком большим считается промежуток между контактами более 1,3 мм.

Значение оптимальных зазоров

Приемлемыми рабочими параметрами, при которых система остается работоспособной в полной мере, являются зазоры в пределах 0,6–1,2 мм. Четкие значения подбираются в зависимости от типа силовой установки, различных систем питания и зажигания. Ориентироваться стоит на следующие характеристики:

• старые карбюраторные двигатели, в которых стоят моторы с небольшой степенью сжатия механическим функционалом искрообразования, будут работать оптимально при 0,6–0,7 мм;
• аналогичные силовые установки, с модернизированным бесконтактным зажиганием на электронике окажутся эффективными при 0,8–0,9 мм;
• для атмосферников усиленных турбинами и оснащенных инжекторным типом впрыска предпочтительней обеспечить зазор в 1–1,2 мм.

Читайте также:  Как работает датчик давления масла

Чтобы не ошибиться со значением для конкретной марки двигателя, рекомендуем изучить подробно руководство пользователя. Там указаны различные параметры, в том числе и предпочтительный зазор.

Диагностика двигателя по нагару на изоляторах

Пользуясь случаем, рассмотрите изоляторы свечей их вид может о многом рассказать нужно только понять что он говорит. Ведь этот элемент системы зажигания работает в камере сгорания цилиндра и все процессы, проходящие там, отражаются на ее состоянии и внешнем виде. Не будет преувеличением сказать, что она по совместительству является диагностическим зондом, встроенным в сердце двигателя.

• Изоляторы свечей исправно, работающего двигателя должны быть светло-коричневого цвета и не должны иметь отложений сажи и сгоревшего масла. Если изолятор свечи и центральный электрод покрыты бархатистым черным налетом, то это говорит либо о неисправностях в системе зажигания или о неправильной регулировке системы готовящей топливо-воздушную смесь, а если двигатель инжекторный, то возможен выход из строя одного из датчиков этой системы.
• Цвет изолятора от светло-серого до белого без нагара говорит о чрезмерно бедной смеси.
• Кирпично-красный цвет изолятора сообщает об отложениях на нем тетраэтилсвинца и о том, что эту свечу без чистки в скором времени ждет электрический пробой изолятора и выход из строя.
• Следы масла на свече, как можно догадаться, свидетельствуют о повышенном расходе масла. Чтобы определить его причину, понаблюдайте за выхлопом сразу после пуска двигателя. Если будет синее облачко дыма с запахом горелого масла, то это говорит о том что за время стоянки автомобиля в камеры сгорания через сальники клапанов набралось масло. Значит, пришло время поменять колпачки. Если же дым весь будет синий от пуска двигателя и дальше, то причина расхода масла скорее всего, износ поршневых колец.
• Толстый белый рыхлый налет на свече появляется когда в камеру сгорания попадает тосол это бывает при дефектах прокладки между головкой и блоком цилиндров или при температурной деформации головки блока. При работе двигателя с такой неисправностью в расширительном бачке наблюдаются пузырьки выхлопных газов, проходящих в систему охлаждения через тот же дефект. Выхлоп при такой неисправности частично состоит из паров охлаждающий жидкости.

Не знаете, когда менять свечи зажигания? 6 знаков

Многие водители предполагают, что если их машина не заводится, значит, проблема с аккумулятором. Хотя это, безусловно, , может быть , но это не единственная возможность. Причиной могут быть старые или неисправные свечи зажигания! В конце концов, эти маленькие свечи зажигания должны выполнить больших функций. Узнайте, почему так важно поддерживать эту часть вашего автомобиля в исправном рабочем состоянии и когда менять свечи зажигания, наблюдая за этими симптомами неисправности свечей зажигания.

Замена свечей зажигания может быть хорошей идеей, когда…

1. Загорается индикатор проверки двигателя.

Изношенные свечи зажигания или провода свечей зажигания могут вызвать загорание контрольной лампы двигателя. В современных автомобилях, говорят специалисты Firestone Complete Auto Care, если свеча начинает выходить из строя, наиболее очевидным событием должно быть включение или даже мигание индикатора проверки двигателя.

Это может привести к пропуску зажигания в двигателе и загоранию контрольной лампы двигателя. Мигающий свет двигателя может означать, что происходят потенциально катастрофические пропуски зажигания, говорят наши технические специалисты.

Как правило, лучше всего заменять свечи зажигания в рамках профилактического обслуживания в соответствии со спецификациями производителя. Это может помочь вам избежать дорогостоящего ремонта, поскольку вождение со свечами зажигания с пропусками зажигания может вызвать чрезмерную нагрузку на каталитический нейтрализатор вашего автомобиля (очиститель выхлопных газов двигателя).

Симптомы пропусков зажигания в свечах зажигания включают резкую работу на холостом ходу, неравномерную мощность при ускорении и увеличение выбросов выхлопных газов.

Обратите внимание, что индикатор проверки двигателя потенциально может быть вызван рядом причин, а не только проблемой свечи зажигания.Это одна из причин, по которой ваш местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care предлагает БЕСПЛАТНОЕ сканирование кодов, которое выявит любые коды, указывающие на пропуск зажигания из-за отказа свечи зажигания. Поскольку наши предприятия обеспечивают полный уход за автомобилем, наши технические специалисты также обладают необходимыми инструментами и опытом в области систем управления двигателем, датчиков и бортовой диагностики для выполнения расширенной диагностики и предоставления точной сметы ремонта.

2. У вашего автомобиля проблемы с запуском.

Свечи зажигания выполняют одну из важнейших задач в вашем автомобиле — они обеспечивают искру, питающую двигатель! Старые, изношенные свечи зажигания труднее создают искру, которая действительно питает ваш двигатель.Если ваш автомобиль глохнет, когда вы пытаетесь его включить, возможно, проблема связана со свечами зажигания или поврежденными проводами свечей зажигания. Скорее всего, виноват аккумулятор, если ваша машина вообще не заводится.

3. Вы чаще заправляете бензобак.

Если ваши свечи зажигания на последнем издыхании, они вырвут их, когда вы расходуете топливо. Изношенные свечи зажигания могут увеличить расход топлива вашего автомобиля, потому что они не будут эффективно сжигать топливо, которое попадает в двигатель, а это означает, что вы будете тратить больше денег на заправку.

«Свеча зажигания с пропуском зажигания может снизить топливную экономичность на 30%», — сообщает Национальный институт автомобильного сервиса.

В целом, поддержание вашего автомобиля в тонусе может творить чудеса с точки зрения топливной экономичности.

«Ремонт автомобиля, который заметно расстроен или не прошел испытание на выбросы, может сократить расход топлива в среднем на 4%», — сообщает FuelEconomy.gov.

4. Двигатель грубо работает на холостом ходу (и это слышно!).

Обычно (надеюсь!) Ваш двигатель, вероятно, мурлычет, как котенок, но выключите музыку и послушайте.Если вы заметили, что двигатель издает дребезжащий, звенящий или похожий на стук шум, возможно, виноваты ваши свечи зажигания.

5. Автомобиль не разгоняется быстро.

Вы, наверное, хорошо знаете, как ваш автомобиль управляется и ведет себя. Если вы заметили, что ваш автомобиль не так отзывчив, как обычно, особенно когда вы пытаетесь разогнаться, это может быть связано с изношенными свечами зажигания. Возможно, пришло время их заменить — никому не нравится водить вялую, жадную машину.

6.По словам производителя, пора!

При любом уходе за автомобилем всегда лучше соблюдать рекомендуемые производителем интервалы обслуживания. Ознакомьтесь с предлагаемым графиком технического обслуживания вашего автомобиля, чтобы узнать, когда следует заменить свечи зажигания.

К счастью, свечи зажигания изнашиваются не очень быстро. Обычно вы можете навести на них 80000 миль, прежде чем они потребуют замены. Но если вы заметили какой-либо из этих симптомов, пора проверить свечи зажигания с настройкой двигателя.

Продолжение движения с изношенными или поврежденными свечами зажигания может в конечном итоге привести к повреждению двигателя, так что не откладывайте это.Запишитесь на прием в местный центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care, чтобы наши опытные специалисты могли точно увидеть, что происходит!

Сколько свечей зажигания в двигателе V6?

Сколько свечей зажигания в двигателе v6? звучит как самый простой вопрос. По сути, быстрый поиск в Интернете просто скажет «6». Однако это еще не все. Некоторых ответ может удивить.

Причина в том, что это действительно зависит от определенных характеристик автомобиля. Это зависит от модели вашего автомобиля и типа двигателя.В конце концов, существуют автомобильные двигатели, в которых для зажигания используются разные технологии. Так что задать вопрос — неплохой вопрос.

Конечно, в большинстве случаев двигатель V6 будет иметь ровно шесть свечей зажигания. Но мы никогда не должны отказываться от двухискровых двигателей. Итак, давайте посмотрим поближе.

Двигатель Twin-Spark

Это тоже очень простой вопрос. А именно, в этих двигателях просто две искры на цилиндр. Итак, чтобы получить количество искр, просто удвойте количество цилиндров.Если двигатель V6, он будет использовать 12 свечей зажигания. Естественно, если это V8, вам понадобится 16 и так далее.

На этом этапе вы, вероятно, задаетесь вопросом, в чем смысл двухискрового двигателя (TS). Итак, давайте углубимся в это и начнем с объяснения, что такое двухискровой двигатель.

История двухискрового двигателя

Первый выпущенный двухискровый двигатель был изготовлен итальянским производителем автомобилей Alfa Romeo. Вся суть этого двигателя заключалась в улучшении гоночных характеристик автомобилей.Однако самое удивительное — это год его создания. Вы не поверите, но эта технология появилась в 1914 году. Да, прошло более века с тех пор, как Alfa Romeo начала производить эти двигатели.

По сути, наличие двух свечей зажигания в цилиндре может улучшить характеристики автомобиля. А именно, это обеспечит более плавную и чистую езду. Не говоря уже о том, что это снизит расход топлива.

Лучше, чем обычный двигатель?

Что ж, на этот вопрос нет однозначного ответа.У этих двигателей есть некоторые преимущества. Например, они сделают ожог более чистым. Они будут расходовать меньше топлива и обеспечат более плавную езду. Но они не идеальны.

А именно конструкция намного сложнее, и любой ремонт может стоить дороже. Не говоря уже о том, что наличие двойных заглушек потенциально означает необходимость двойного обслуживания. И автомеханик будет более чем счастлив взимать с вас дополнительную плату за работу.

По этой причине даже Alfa Romeo переходит на обычную технологию с помощью одной искры, тем более что преимущества не так заметны, как были.Двигатели новых поколений совершенствуются с каждым годом, и их цена берет верх.

Проверка свечей зажигания в двигателе V6

Перво-наперво, если вы не знаете, сколько свечей зажигания нужно вашему автомобилю, откройте руководство пользователя. Если у вас его нет (по какой-либо причине), вы также можете позвонить в ближайший дилерский центр и спросить их.

Если вы хотите проверить количество свечей зажигания в машине вручную, вам придется взглянуть. Для этого откройте капот и снимите кожух двигателя (для некоторых моделей).Это позволит вам осмотреть моторный отсек. Просто посчитайте количество высоковольтных проводов, подключенных к двигателю. Провода свечи зажигания обычно бывают черными или красными.

Следуйте за проводами, и вы точно увидите, где находятся свечи зажигания. Если вы покупаете подержанный автомобиль, неплохо было бы проверить свечи зажигания. Иногда люди не делают необходимых исправлений, прежде чем продать свою машину. А неисправные свечи зажигания могут испортить вам день.

Неисправная свеча зажигания может помешать запуску вашего автомобиля.А если этого не произойдет, машина все равно не поедет плавно. Ускорение будет слабым, и машина будет продолжать трястись. Итак, в ваших интересах убедиться, что свечи зажигания исправны.

Конечно, есть график, который вы должны соблюдать в отношении замены свечей зажигания. Обычные свечи зажигания должны прослужить вам от 30 до 50 тысяч миль. С другой стороны, долговечная свеча зажигания с платиновым или иридиевым наконечником может прослужить 120 000 миль. Просто не забудьте проверить руководство пользователя, чтобы узнать, что рекомендует производитель.

Есть также несколько признаков, которые вы можете заметить во время вождения, которые указывают на необходимость замены свечей зажигания. И обычно вы можете заметить проблемы, которые вызывает неисправная свеча зажигания, если вы обратите внимание. А именно, неисправная свеча зажигания может вызвать трудности при запуске двигателя или попытках разогнаться. Это также может увеличить расход топлива, вызвать дрожание двигателя на холостом ходу и даже резкие рывки во время движения. Если вы заметили что-либо из этого, как можно скорее отнесите машину к механику.

Последние мысли

Если вы хотите узнать, сколько свечей зажигания нужно вашему автомобилю, самый простой способ проверить это — обратиться к руководству. Для обычного V6 потребуется шесть свечей зажигания, а для двухискрового двигателя — 12.

И не забывайте, что надлежащее обслуживание автомобиля включает в себя замену свечей зажигания время от времени.

Ссылки

В чем разница между ними?

Бензиновые двигатели бывают разных форм и размеров, но все они требуют трех основных элементов: воздуха, топлива и искры.Искра проходит через распределитель, который посылает электрический ток по изолированному проводу к отдельным свечам зажигания, синхронизированный с впрыском топлива для создания такта сгорания. Замена свечей зажигания — это нормально в течение жизни любого автомобиля, и когда придет время, вы обнаружите, что у вас есть варианты. Есть три основных типа свечей зажигания на выбор, поэтому возникает вопрос: какой тип лучше всего подходит для вашего автомобиля?

Заглушка D конструкция

Металлический центр свечей зажигания обнажается только на концах.Один конец подключается к проводу, принося искру. На другом конце расположены два электрода, которые после ввинчивания заглушки в блок входят в камеру сгорания. Средняя часть вилки заключена в фарфор, чтобы металлический сердечник был изолирован от остальной части блока. Точный зазор на конце заставляет электричество перескакивать с одного электрода на другой, вызывая искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь. Важно, чтобы металлический сердечник обладал высокой проводимостью, термостойкостью и был достаточно твердым, чтобы сохранять свою форму под нагрузкой в ​​процессе горения.

Медь

Благодаря своей высокой проводимости и устойчивости к воздействию тепла, медные сердечники являются самыми старыми и наиболее часто используемыми свечами зажигания. Кроме того, производители любят его, потому что он самый дешевый из трех в производстве. Однако ахиллесова пята меди состоит в том, что это относительно мягкий металл, который не выдерживает давления времени и не сохраняет остроту так же долго, как другие металлы.

Platinum

Платиновые заглушки по-прежнему медные по своей сердцевине, но их концы покрыты платиной для обеспечения дополнительной прочности и увеличения срока службы.Платина как металл прочнее меди, а платина с двойным покрытием, как вы уже догадались, даже прочнее. К сожалению, он не такой проводящий, что делает его менее эффективным в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе его срок службы каждый раз будет больше, чем у медных свечей. Многие считают соревнование меди и платины ничьей, так как платина стоит дороже.

Иридий

Последний используемый металл — иридий. Как и платина, он используется на конце для укрепления электродов для увеличения срока службы.Это самые дорогие вилки из имеющихся, но они не обладают техническими характеристиками, поскольку они также немного менее токопроводящие, чем медь. Тем не менее, они служат дольше, чем другие, и имеют самый высокий температурный допуск из трех. Некоторые автомобили спроектированы таким образом, что они действительно требуют надлежащих характеристик и экономии топлива.

Замена вилки

При выборе замены старых вилок сначала обратитесь к руководству пользователя. Если рекомендуется конкретная вилка, придерживайтесь ее.В противном случае, если вы хотите перейти на iridium, убедитесь, что заменяемая заглушка имеет аналогичную конструкцию, иначе вы действительно окажете себе медвежью услугу. Будьте особенно осторожны, если вы внесли в двигатель какие-либо модификации. Для обеспечения производительности для них может потребоваться вилка определенного типа. Самое главное, всегда сначала читайте свою литературу.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для электрооборудования и системы зажигания, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о типах свечей зажигания поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Классификация дизельного топлива | Амистад

С появлением легковых автомобилей с дизельными двигателями популярность дизельного топлива заметно возросла. И если раньше оно использовалось в основном для строительной и сельскохозяйственной техники, то сегодня технические характеристики дизельного топлива позволяют ему стоять в одном ряду с бензином.

Параметры дизтоплива – это критерии, по которым оно классифицируется. Они характеризуют различные свойства топлива и их изменение в зависимости от условий.

Классификация солярки в СССР не была настолько подробной, как сегодня в России. Все топливо делилось на летнее, зимнее и арктическое с обозначением сернистости и температуры вспышки (для летнего) и застывания (для остальных видов). Например, обозначение З-0,05(-25⁰С) соответствует зимнему ДТ с количеством серы 50 мг/кг и порогом застывания до -25⁰С.

Сегодня классификация намного обширнее. Паспорта качества дизтоплива обычно включают 15-20 ключевых параметров. Рассмотрим главные из них.

1. Воспламеняемость.

Главный параметр ДТ – цетановое число. Это условная оценка качества, полученная при испытаниях моторным методом. Цетановое число показывает промежуток времени от попадания топлива в поршневой цилиндр до момента возгорания и характеризует способность к воспламеняемости.

Для легковых автомобилей нормальное значение этого параметра лежит в диапазоне от 50 до 60. Для крупной специализированной техники начинается от 40. В России на дизельное топливо ГОСТ установил значения ЦЧ от 45, в Европе – от 48.

Высокое цетановое число говорит об экологичном и качественном топливе. Но если оно превышает 60, то теряется прирост мощности двигателя, что негативно сказывается на работе автомобиля.

2. Классификация дизельного топлива по видам.

С января 2015 года разделение по видам совпадает с классификацией по экологическим классам в соответствии с евростандартом. Основным параметром при таком разделении выступает сернистость.

Содержание серы указывает на следующие виды и классы дизтоплива:

• сера до 350 мг/кг – экологический класс К3 (вид I),
• сера до 50 мг/кг – экологический класс К4 (вид I I),
• сера до 10 мг/кг – экологический класс К5 (вид I I I).

Классификация по видам считается устаревшей и уже не применяется в современном обозначении. С 2016 года в РФ разрешается выпуск и использование дизельного топлива не ниже К5.

3. Вязкость.

Важные показатели качества ДТ – вязкость и плотность. Они прямо влияют на подачу, впрыск и фильтрование топлива. Оптимальная вязкость обеспечивает смазывающие характеристики, а от плотности зависят экономичный расход и эффективность.

Плотность ДТ по ГОСТу лежит в пределах от 833 кг/куб. м. (для арктического) до 863 кг/куб. м. (для летнего и межсезонного). Кроме того, в дизтопливе ограничивается содержание воды до 200 мг/кг.

4. Сезонность.

По климатическим условиям применения ДТ делят на следующие марки:

• летнее (выше 0⁰С),
• межсезонное (выше -15⁰С, встречается редко),
• зимнее (выше -20⁰С),
• арктическое (выше -38⁰С).

5. Сорта и классы.

Современный ГОСТ сортирует дизельное условие по температурным условиям районов его использования. Сорта топлива для использования в умеренных широтах определяются по предельной температуре фильтруемости:

1. A – +5⁰C,
2. B – 0⁰C,
3. C – -5⁰C,
4. D – -10⁰C,
5. E – -15⁰C,
6. F – -20⁰C.

А для холодного климата проводится классификация дизельного топлива по классам со следующей температурой фильтруемости:

1. Класс 0 – -20⁰C,
2. Класс 1 – -26⁰C,
3. Класс 2 – -32⁰C,
4. Класс 3 – -38⁰C,
5. Класс 4 – -44⁰C.

Для ДТ стандарты строго регламентируются ГОСТами, потому что от качества топлива зависит работоспособность промышленной, сельскохозяйственной, военной и других видов техники.

oilselling.ru

Классы, сорта, разновидности отечественного дизеля

06.11.2019 09:23

Многие интересуются, какие сорта дизельного топлива существуют и чем один сорт отличается от другого. Этой теме посвящена эта статья.

Особенности солярки

Использование дизеля более выгодно и экономично. Плюсом такого топлива является небольшой расход горючего. При этом мощность двигателя на дизеле и тяга выше, чем на бензине, а выхлопные газы безопаснее.

Дизель используют для различной техники: автомобилей, судов, спецтехники, для отопительных систем.

Основные характеристики

Дизельное топливо обладает такими показателями.

• Цетановое число определяет, насколько быстро воспламеняется горючее. Чем оно выше, тем меньше времени требуется на разогрев двигателя.
• Вязкость. Для лета выбирают невязкие сорта, а для зимы, наоборот, вязкие. Смазывающие показатели при большой вязкости высокие.
• Плотность. При более высокой плотности от сгорания дизеля вырабатывается больше энергии.
• Содержание серы влияет на долговечность мотора. Если серы много, то он быстрее изнашивается и увеличивается количество вредных выбросов.
• Температура фильтруемости помогает определить, когда топливо густеет.

В зависимости от двух последних показателей, дизель делят на классы и сорта.

Два вида топлива

Основных видов дизельного топлива два:

• по Госстандарту (отечественное),
• Евро (европейское).

Солярку по ГОСТУ используют в старой технике и несовременных моторах. К качеству Евро применяются более жесткие требования. Оно гораздо лучше и применяется для иномарок и премиальных машин.

Дизельное топливо по госстандартам по цене стоит гораздо дешевле, чем евро.

Влияние серы на классы топлива

Самым низким является класс К2. В нем содержится серы не более 500 мг/кг.

А класс К5 считается самым качественным, с содержанием не более 10 мг/кг.

Также есть классы К3 и К4.

Сейчас в России разрешено топливо не ниже класса К5.

Разновидности для регионов с умеренным и теплым климатом

Из-за от температуры фильтруемости горючее подразделяется на:

• сорт F – температура -20С.
• Е – -15C.
• D – -10С.
• С – -5С.
• B – 0С.
• А – +5С.

Эта классификация подходит для регионов со стабильной теплой температурой.

Топливо для минусовой температуры

В регионах с холодным климатом используются классификацию от 0 класса до 4.

При 0 классе  температура фильтруемости -20С, а температура помутнения -10С.

4 класс рассчитан на суровый климат. Температура фильтруемости не ниже -44С, помутнения — 34С.

Для использования зимой подойдут классы 1 и 2, которые заливать при температуре -20, -30С.

Также топливо подразделяется на летнее, зимнее и арктическое, внутри которых также есть свои разновидности.

Купить дизельное топливо в Москве

В Москве довольно много АЗС с дизелем. Сразу же скажем, что качество отечественной солярки не слишком высокое. Поэтому прежде чем покупать дизель на заправочной станции, можно для начала взять немного на пробу. Затем необходимо его проверить в домашних условиях либо отдать в лабораторию.

После этого решайте, стоит ли заправляться на подобной станции или нет.

Лучше всего выбрать одно порядочное московское АЗС, подходящее для вашего автомобиля и у него покупать дизель.

Выбирайте отечественное топливо по сортам, классам и температурным свойствам. Если вы зальете топливо не по сезону, то рискуете испортить двигатель и машину.

Обратите внимание и на цену солярки. Она должна быть не низкой.

Также можно заказать дизтопливо с доставкой по приемлемой цене у оптовиков.

Хорошее дизтопливо в Москве можно приобрести в компании «ГазПетролеум». Подробнее узнать о компании можно на сайте gazpetrol.ru.

gazpetrol.ru

Виды дизельного топлива

Дизельное топливо – это общее название углеводородного типа топлива, полученного путем прямой перегонки нефтепродуктов и добавления в состав химических компонентов для достижения необходимых характеристик.

Существуют различные виды дизельного топлива, предназначенные для двигателей внутреннего сгорания. Первый и самый простой способ деления дизельных топлив – по типу двигателя. Так называемая солярка (продукт низкой очистки и высокой вязкости) предназначена для использования в тихоходном транспорте (тракторы, комбайны, экскаваторы и т.д.). Автомобильное дизельное топливо – для работы двигателей с высокими оборотами. Его производство предполагает более сложный процесс.

До 2005 года виды дизельного топлива соответствовали советскому стандарту ГОСТ, принятому еще в 1982 году. Он выделял три вида согласно климатическим условиям использования: летнее (Л), зимнее (З) и арктическое (А). Была принята маркировка: З-0,5 (-25 °С). Для этого сорта дизтоплива расшифровка следующая: зимнее топливо с концентрацией серы 500 мг/кг, температура замерзания 

-25 °С. Эти обозначения прижились и используются некоторыми производителями до сих пор, хотя на текущий момент действует другой стандарт ДТ.

Начиная с 2005 года в России производство дизтоплива регламентируется новым стандартом. Он был введен с целью повышения качества и соответствия требованиям, принятым в Европе. ГОСТ Р 52368-2005 классифицирует дизельное топливо по нескольким показателям:

предельная температура фильтруемости. Этот показатель определяется путем фильтрации топлива через стандартизированный фильтр при понижении температуры с шагом в 1 °С. В зависимости от ПТФ выделяют классы дизельного топлива ЕВРО: 

Сорт ДТ	А	B	C	D	E	F
ПТФ, °С	5	0	-5	-10	-15	-20

 

Для арктического дизельного топлива также применяется деление на классы по этому показателю:

Класс ДТ	0	1	2	3	4
ПТФ, °С	-20	-26	-32	-38	-44

Еще один важный параметр, по которому происходит разделение дизельного топлива, – это содержание соединений на основе серы, которые оказывают негативное воздействие на работу двигателя и ведут к быстрому разрушению деталей машин. Топливо делится на три вида с количеством сернистых примесей 350, 50 и 10 мг/кг соответственно. Для арктического топлива допустимо минимальное значение этого показателя, поэтому оно выпускается только Вида III.

Текущий стандарт соответствует европейскому стандарту 

EN 590, поэтому классы дизельного топлива ЕВРО и российского происхождения нередко имеют смешанную маркировку.

В 2014 году принят отдельный стандарт на производство арктического и депарафинизированного дизельного топлива. Это самый дорогостоящий вид дизтоплива. Сырье подвергается неоднократной обработке, в состав вводятся присадки для повышения цетанового числа и понижения температуры кристаллизации оставшихся в смеси парафинов. Все топливо данного типа соответствует экологическому классу К5 (ЕВРО-5) и характеризуется температурой кристаллизации в пределах от -32 °С до -52 °С.

Из-за нескольких действующих стандартов маркировка ДТ нередко совмещается. Для обозначения характеристик используются следующие символы:

• ДТ – обозначает дизельное топливо, применяемое в скоростных двигателях;
• Л, Е, З, А – указывает на климатическое назначение;
• К2…К5 – класс экологической безопасности.

Производители двигателей дают рекомендации по использованию вида дизельного топлива для своей продукции. Их соблюдение очень важно, так как конструкция двигателя проектируется с учетом сгорания определенного дизтоплива. Также необходимо использовать ДТ в соответствии с сезоном и климатическими особенностями региона.

dostavka-toplivo.ru

Тип дизельного топлива, солярки. Какие бывают нефтепродукты – типы, виды, классы

• Главная
• Тип дизельного топлива: каким он может быть

Тип дизельного топлива по ГОСТу, оставшемуся после СССР может быть одним из трех:

• Летним (ДТЛ). Используется при температурах выше ноля. Замерзает такое ДТ при охлаждении до -10º С.
• Зимним (ДТЗ). Этот тип соляры может быть двух видов в зависимости от того, в какой зоне применяется – умеренной или холодной. В первом случае топливо рассчитано для использования при температуре до -20 º С, во втором – до -30 º С. Замерзает оно, соответственно при -30º С и -45º С.
• Арктическое (ДТА) – применяют при самых низких температурах. Двигатель, заправленный таким топливом, сможет работать и при -50º С, а застынет оно, только если охладится до -55º С.

Эти типы солярки отличаются не только разной температурой замерзания, но и составами примесей. В том числе и серы, которая влияет на смазывающие свойства ДТ. Но содержание этого элемента необходимо регулировать, так как именно на ее долю приходится большая часть загрязнения выхлопных газов.^*

^*

Содержание серы для ДТЛ не должно превышать 350 мг/кг, для ДТЗ – 50 мг/кг, и для ДТА – 10 мг/кг.

Но со времен распада Союза, типы дизтоплива и их классификация претерпели несколько изменений. И на данный момент действует ГОСТ Р 52368-2005, который полностью соответствует европейской спецификации EN 590. Она была введена в 1993 году и с тех пор несколько раз изменялась и дорабатывалась. Сейчас же на территории России действует EN 590-2009, или же «ЕВРО-5».

Следуя этому стандарту, солярку рассортировали по тому, в какой местности она должна использоваться. Для умеренного климата используются следующие сорта, разделенные по предельной температуре фильтруемости:

• Сорт А – +5°С
• Сорт B – 0°С
• Сорт C – -5°С
• Сорт D – -10°С
• Сорт E – -15°С
• Сорт F – -20°С

Для холодных же климатических зон происходит следующее деление по классам:

• Класс 0 (-20°С)
• Класс 1 (-26°С)
• Класс 2 (-32°С)
• Класс 3 (-38°С)
• Класс 4 (-44 °С)

Более подробно о современных классификациях дизельного топлива вы сможете узнать у наших менеджеров. Они непременно подберут вам наиболее подходящие нефтепродукты, типы и классы которых имеются в наличии.

Тип топлива	Объем	Обычнаяцена	Ценасо скидкой
ДТЗ-К5	от 1000 литров	43 руб/л	42,8 руб/л
СМТ ДГК	от 100 литров	41,6 руб/л	41,4 руб/л
ЕВРО 5 сорт C	от 100 литров	43 руб/л	42,8 руб/л
ЕВРО 5 сорт E	от 100 литров	43 руб/л	42,8 руб/л
ЕВРО 5 сорт F	от 100 литров	43 руб/л	42,8 руб/л

Различные типы дизтоплива купить в компании РегионТрансДизель выгодно

Если вам нужно качественное дизельное топливо, в лице компании РегионТрансДизель вы найдете выгодного поставщика и ответственного партнера. Мы предлагаем любые услуги по нефтепродуктам, дизтопливо, керосин и их доставку в любую точку Москвы, области и ближайших регионов.

У нас работает тонко отстроенная система индивидуальных скидок и дисконтов для постоянных клиентов, благодаря которой сотрудничество с нами становится с течением времени все выгоднее.

 

Звоните! Мы гарантируем лучшие условия приобретения светлых нефтепродуктов!

vg-oil.ru

Как сделать автошампунь своими руками: рецепт для бесконтактной мойки

Автошампунь для бесконтактной мойки можно сделать своими руками. Материальное положение населения обуславливает число автомоек в городах. Периодически некоторым владельцам автомобилей становится дорого это обслуживание, они выбирают автошампунь, чтобы привести в порядок автомобиль вручную. Любой владелец автомобиля часто пользуется автомобильной косметикой, среди которой автомобильный шампунь стал одним из популярных средств.

Использование качественного состава дает возможность придать машине новый вид, легко чистить от пыли и грязи кузов, оптику, бампера и стекла, которые портят вид машины, и сказываются на безопасности вождения.

Особенности шампуней для автомобиля

Использование химии, которая не подходит для условий мытья или низкого качества часто приводит к отрицательным эффектам, которыми становятся:

• Наличие разводов и полос на лакокрасочной поверхности.
• Плохо отмытая грязь и пятна.
• Помутнение кузовного лакокрасочного покрытия и остекления.

Также, неверно выбранная косметика для машины может привести к наиболее серьезным последствиям – дефектам кузовной лакокрасочной поверхности. Многие владельцы автомобилей, зная, что в автомобильном магазине им предложат за большую сумму неэффективное средство, часто применяют разные рецепты для приготовления шампуня для машины самостоятельно. Но, перед тем как начать рассматривать рецепты моющей химии и способы их изготовления, нужно глубже понять все тонкости мойки автомобиля с применением самых новых технологических приемов и новейших средств автомобильной косметики.

Технология мойки транспорта

В настоящее время у владельцев личных автомобилей имеется два способа приведения своего автомобиля в нормальное состояние после поездок по отечественному бездорожью или езде в дождливую погоду:

• Применяя имеющиеся подручные моющие химические вещества самостоятельно помыть машину.
• Обратиться в коммерческую мойку.

Первый метод часто используется с простым мыльным раствором. Многие владельцы автомобилей считают, что в составе фабричных промышленной химии находится простое мыло, с добавлением ароматизаторов, придающих запах косметике, и повышая ее стоимость до величины известных фирм.

Для мойки своей машины использование фирменных составов требуется. Их состав, вязкость и свойства хорошо сочетаются, и дают возможность:

Наносить наименьший вред лакокрасочной поверхности и открытым металлическим и пластиковым деталям.

Особенности заводских автокосметических средств

К особенностям таких шампуней относятся:

• Наличие шампуней разных рецептов и консистенции.
• Большой ассортимент фасовки, от аэрозоли до канистр значительного объема.
• Способность к удалению серьезных загрязнений, битумного гудрона, масляных пятен, грязи, с которыми простые чистящие средства не способны справиться.
• Обильное пенообразование.

По первому признаку автошампуни можно подразделить:

• Жидкие растворы, называющиеся обычно автомобильными шампунями.
• В виде пасты, которые наносятся прямо на поверхность или растворяются в воде.
• Порошковые, растворяющиеся в большом количестве воды.

Жидкие составы делятся:

• Для бесконтактной мойки, использующиеся для мытья машины струей воды под высоким давлением через особую насадку.
• Для контактной мойки, применяются для мытья транспорта вручную тряпкой или губкой.

В настоящее время производятся насадки, служащие для бесконтактной мойки машин, устройство, форма и число форсунок, способствующих большому пенообразованию, могут быть различными.

Самодельный автошампунь

Обычно владелец автомобиля сталкивается с проблемой, когда нужно придать машине нормальный вид, а хорошего шампуня для автомобиля нет. В такой ситуации можно сделать средство из подручных материалов. Рецепт средства для мытья самостоятельного приготовления довольно простой, а его составные части включают активные химические вещества:

• Антикоррозионные добавки.
• Пенообразователи, увеличивающие качество и скорость отмывания и стирания грязи.
• Комплексообразователи, уменьшающие жесткость воды, и улучшающие текучесть моющего раствора.
• Синтетические составляющие – этилен, пропилен, нефтяные вещества.
• Натуральные составляющие части – рыбий жир, непищевое масло, воск.

Чтобы изготовить автомобильный шампунь, который бы не уступал заводскому рецепту, в него обычно добавляют немного полирующих компонентов, и ароматизаторы. Основное влияние оказывают на качество самодельного шампуня поверхностно — активные вещества, которые составляют основную часть состава, а также водородный показатель, равный рН = 7.

В особых случаях можно применять поверхностно — активные элементы низкощелочные. Именно эти элементы оказывают основное действие на эффективность и качество удаления грязи. Содержание их в приготовленном составе находятся в пределах 5 – 30 – ти %. Для автомобильного шампуня, сделанного в бытовых условиях, можно подбирать разные виды жирных спиртов, предлагаемых в продаже в отделах бытовой химии.

Рецепт отдельных элементов определяется самостоятельно, способом ошибок и проб. После смешивания рассмотренных ингредиентов образуется автомобильный шампунь, применяющийся при различных видах мойки транспортных средств. Если мыть вручную с помощью губки, то раствор наносится на загрязненные места губкой, а при мойке бесконтактным методом – заливается в специальную емкость.

Меры безопасности при приготовлении автошампуня

Любой раствор для обработки автомобиля делается путем растворения приготовленного автомобильного шампуня концентрированного вида заданным количеством воды. При применении самодельного шампуня, чтобы не было неприятных последствий, нужно следовать некоторым правилам:

• Если на кузове останется моющий раствор, то могут образоваться радужные пятна и разводы.
• После окончания мытья лакокрасочного покрытия, фары и стекла нужно насухо вытереть специальной мягкой тряпкой или салфеткой.
• Во время контактного мытья нанесенный раствор в концентрированном виде нужно быстро растереть до пены.
•  Очень высокая концентрация шампуня часто приводи к дефектам покрытия кузова автомобиля.

Ручная мойка машины

В настоящее время в торговой сети автомобильной косметики имеется большой выбор разных шампуней для ручного вида мойки в различных емкостях. Ручные шампуни позволяют мыть автомобиль обычной губкой. Чтобы эта процедура была более простой, часто применяют специальные насадки для растворения шампуня. Достоинством автомобильного шампуня для мытья ручным способом является нейтральный баланс щелочи и кислоты.

Мойка машины становится безопасной благодаря особенностям состава, который позволяет быстро отмыть стекла и кузов транспортного средства. Когда машина высохнет, то на поверхности образуется особая пленка, защищающая от грязи. Многие средства делают, чтобы поверхность давала блеск.

На специальных торговых площадках в настоящее время можно купить удобные в пользовании баллоны, которые распыляют специальный состав на стекла и кузов. Они хорошо подходят для применения во время путешествий на машине.

Чтобы сделать шампунь самостоятельно для машины, лучше применять неагрессивные вещества, чтобы не допускать возможность отрицательного действия на покрытие кузова. Мойка автомобиля считается ответственной процедурой, требующей знаний. Поэтому водители должны знать, какой шампунь для ручного мытья лучше приобретать. Все хотят, чтобы их автомобиль не подвергался действию агрессивной химии и был чистым.

К чему приводит неправильное применение химии

Необходимо сказать, что большое число владельцев автомобилей применяют не очень качественные химические средства, так как не знают, чем правильно мыть машину, если нет в наличии специального шампуня. В итоге, после использования некачественной химии выявляется грязь, разводы и полосы. Кроме этого неверное применение таких средств часто становится причиной мутных пятен на лакокрасочном покрытии, что не является положительным фактором.

Чтобы не допустить таких отрицательных действий применения разных химических моющих средств, целесообразно применять только наиболее надежные и качественные специальные шампуни для автомобильной техники.

Применение качественной химии значительным образом будет экономить потраченные усилия и время. Теперь все водители могут знать, как выбирать правильный автомобильный шампунь, чтобы мыть бесконтактным способом. Использование таких средств советуют только на специализированных автомойках.

Специально проведенный тест автомобильной химии для бесконтактного способа показывает их высокую эффективность, однако при выборе специалисты советуют определить наличие разрешения или специального сертификата соответствия, которые должны всегда быть в комплекте к шампуню.

Когда владельцы легковых автомобилей не соблюдают инструкции, то поверхность кузова подвергается повреждениям. С течением времени отрицательные факторы могут только повышаться. Эта мойка хорошо подходит для автомобилей с новым покрытием. Сегодня можно сказать, что только специальный шампунь для бесконтактного метода обработки кузова является лучшим для наружной очистки машины. Водители не торопятся использовать постоянно шампунь для бесконтактной обработки на новых автомобилях, чтобы предотвратить повреждения кузова. Возможные дефекты на лакокрасочном покрытии обойдутся им слишком дорого.

Автошампунь своими руками, рецепт для бесконтактной мойки

Каждый владелец автомобиля пользуется различными средствами автокосметики. Среди многих видов самым распространенным является автошампунь. Качественный вариант позволяет придать авто красивый внешний вид, очистить от грязи и пыли. Сегодня рассмотрим, как создать автошампунь своими руками, в котором не будет вредных веществ и химии.

Обработка авто в косметическом плане – это довольно ответственная процедура, которая требует определенных знаний и умений. Исследуем, какой шампунь для бесконтактной мойки покупать выгодней? Конечно, автовладельцам хочется, чтобы их машина была в ухоженном состоянии, но при этом не страдала от негативного влияния химии, разрушающей краску.

Особенности автомобильных шампуней

Использование некачественных шампуней для автомобиля может привести к таким негативным последствиям, как:

• Помутнение кузовного покрытия и стекол.
• Остаткам загрязнений и жирных пятен.
• Разводы и полоски.

Неправильно выбранная косметика может привести к повреждениям кузовного покрытия. Многие автолюбители предпочитают делать автошампуни своими руками. Однако чтобы приводить примеры различных рецептов, необходимо знать особенности автомоек.

Технологии автомойки

На сегодняшний день существует два варианта для приведения своего железного коня в нормальный внешний вид:

Специальный автомобильный шампунь

• Обратиться к услугам автомоек.
• Использовать моющие средства и самостоятельно вымыть авто.

В любом случае профессиональная бесконтактная мойка автомобиля необходима и незаменима. Это объясняется следующими факторами:

• Обеспечивается пена в большом количестве.
• Можно без труда отмыть грязь, масло и другие загрязнения, с которыми не справится автошампунь.

Учтите, что есть несколько вариантов мойки: ручная или бесконтактная мойка автомобиля.

Преимущества профессиональной автокосметики

Использование пеногенератора

Применение профессиональной фирменной косметики имеет ряд преимуществ. Их рецепт, свойства, пена и консистенция идеально сочетаются друг с другом и дают возможность:

• Обеспечить высочайшее качество очищения кузова, стекол или фар автомобиля от грязи.
• Нанести минимальный вред кузовному покрытию, а также всем металлическим или пластмассовым деталям.

Разновидности автошампуней

Все автомобильные шампуни подразделяются на следующие разновидности:

• Для контактной мойки, которые применяются для мытья тряпкой.
• Бесконтактные. Предназначенные для мытья методом большого напора воды.

На автомобильном рынке существуют различные насадки, которые предназначены преимущественно для бесконтактной мойки. Их конструкция, форма и количество способствуют образованию интенсивной пены.

По рецептуре и консистенции автошампуни бывают:

• Порошкообразными, которые необходимо растворять в воде пока не появится пена.
• Пастообразные, которые наносятся на поверхность или растворяются в небольшом количестве воды.
• Жидкие.

Щадящий вариант — автошампунь своими руками

Если приобретение шампуня в автомагазине вас по каким-либо причинам не устраивает, то можно научиться делать его самостоятельно. Для этого понадобится всего ничего: бутылочка из-под качественного шампуня, где указан его состав. Рецепт прост и понятен. Для создания косметики делаем следующие шаги:

1. Исключаем в составе все химические составляющие, которые не всегда можно купить в магазинах.
2. Составляем список элементов, которые наиболее доступны.
3. Находим самый обычный шампунь для волос.
4. Добавляем необходимые элементы и получаем автомобильный шампунь для бесконтактной мойки.

Данный простой способ является самым безопасным и недорогим, если сравнивать с покупкой готовой смеси. Автохимия самостоятельно делается в два счета, а получается все так же хорошая пена.

Разберем моющее средство, которое можно сделать самостоятельно из подручных ингредиентов. В его состав входят вещества одной из следующих категорий:

• Натуральная основа: животный или рыбий жир, масло растительного происхождения, воск.
• Синтетические материалы: пропилен, парафины, этилен.
• Вещества, снижающие жесткость воды и увеличивающие текучесть моющего средства.
• Образователи, благодаря которым пена делает выше качество мытья и увеличивает скорость удаления загрязнений.
• Различные антикоррозионные добавки, которые содержит пена.

Кроме того, чтобы ваш автошампунь был максимально похож на промышленный, который представлен в магазинах, можно добавить в него немного полирующих или дезодорирующих составляющих.

Пропорции компонентов выбираются каждым автовладельцем самостоятельно, путем проб и ошибок. После смешивания состава получается качественный автомобильный шампунь, который можно использовать для контактной или бесконтактной мойки. В первом случае раствор наносится на загрязненные поверхности щеткой, а во втором — заправляется в пеногенератор, после чего появляется пена (генератор пены можно изготовить своими руками)

Как правильно использовать самодельную химию для авто

Каких — либо выгодных различий между самодельной и домашней химией не существует. Шампунь для бесконтактной мойки, который вы приготовите сами, необходимо просто развести в воде . Затем выполняем следующие простые действия:

1. Наносим мочалкой шампунь с водой на кузов автомобиля, при этом не сильно втирая.
2. Выжидаем пару минут, чтобы шампунь удалил пыль.
3. Опять же щеткой смываем шампунь, только теперь вместе с грязью.

Также можно отполировать свой автомобиль, но не чаще одного раза в год. Делать это несколько сложнее и ответственней, поэтому косметику лучше покупать качественную. После смывания шампуня достаточно протереть поверхность тряпкой, что избавит от нежелательных следов на кузове.

Полезные советы

После приготовления шампуня своими руками можно сразу же приступать к мойке. В зависимости от консистенции, необходимо разбавить его водой. Лучше добавить меньше автомобильного шампуня, так как высокая концентрация может повредить покрытие.

Наносить разбавленное средство нужно аккуратно, взболтав перед этим до появления пены. После мойки обязательно используйте специальные салфетки или сухую мягкую тряпку.

Не допускайте высыхания воды, потому что это может привести к многочисленным разводам. Не стоит злоупотреблять химией, в которой содержится воск. Буквально через пару дней от такой обработки кузов будет весь в пыли, а отмыть ее можно будет только на специализированной мойке.

Игнорирование данных советов может привести к разрушению поверхности, а также побочным негативным эффектам. Бесконтактная химия является наилучшим средством для очищения автомобиля и сохранения его блеска без каких-либо разводов и следов.

Автошампунь своими руками

Любой автовладелец постоянно пользуется автокосметикой, среди которой автошампунь является одним из наиболее востребованных средств. Применение качественного автошампуня позволяет придать автомобилю обновленный облик, с легкостью очистить от грязи и пыли оптику, кузов, стекла и бампера. Которые не только портят внешний вид кузова, но и оказывают определенное воздействие на безопасность движения.

Особенности автошампуней

Применение низкокачественного или несоответствующего условиям мойки средства может привести к негативным эффектам основными из которых являются:

• помутнение лакокрасочного кузовного покрытия и стекол;
• неполностью смытая грязь и остатки жирных пятен;
• наличие на однотонно окрашенных поверхностях полос и разводов.

Кроме того, неправильно подобранная автокосметика способна привести и к более тяжелым последствиям – повреждению лакокрасочного кузовного покрытия.

Многие автолюбители, убедившись в том, что в автомагазине им могут предложить за значительные деньги малоэффективное средство, предпочитают использовать различные рецепты, позволяющие приготовить автошампунь своими руками. Однако, прежде чем приводить конкретную рецептуру моющего состава и технологию его приготовления, необходимо глубже понять особенности мойки транспортного средства с использованием наиболее совершенных технологических приемов и современных средств автокосметики.

Особенности технологии мойки автомобиля

Сегодня у владельца легкового авто есть два пути приведения своего транспортного средства в нормальный вид после путешествий по российскому бездорожью или поездок в дождливую погоду:

• обратиться к услугам коммерческих автомоек;
• используя имеющие под рукой моющие средства самому вымыть автомобиль.

При последнем способе достаточно часто применяются обычные мыльные растворы или растворы бытовых стиральных порошков. Большинство автовладельцев считают, что и в основе фирменных, промышленно изготовленных моющих средств лежит обычное мыло, разбавленное ароматизаторами, которые придают некоторое «благородство» автокосметике, делая ее стоимость сопоставимой с продукцией от Oriflame или Lancom».

Конечно, для мойки своего автомобиля применение фирменных моющих составов необходимо. Их рецептура, консистенция и свойства идеально сочетаются и позволяют:

• обеспечить максимально высокое качество очистки кузова, стекол и фар автомобиля от грязи, пыли остатков масла и других видов загрязнений, ухудшающих внешний вид;
• наносить минимальный вред лакокрасочному покрытию и открытым пластмассовом и металлическим деталям.

Особенности профессиональной автокосметики

К особенностям промышленно изготовленных автошампуней следует отнести:

• интенсивное, обильное пенообразование;
• способность к отмыванию стойких загрязнений (остатков масла, битумной мастики, сажи, закоксовавшейся грязи), с которыми обычные бытовые чистяще-моющие средства не справляются;
• широкий спектр расфасовки, начиная от аэрозольной упаковки и заканчивая пластиковыми канистрами большого объема;
• наличие моющих средств различной рецептуры и консистенции.

По последнему признаку моющие средтсва делятся на:

• порошковые, требующие растворения в больших объемах воды;
• пастообразные, которые или наносятся непосредственно на отмываемую поверхность или разводятся в меньшем количестве воды;
• жидкие составы, которые обычно и называются автошампунями.

Автошампуни делятся на:

• средства для контактной мойки, которые используются при мытье автомобиля тряпкой;
• бесконтактные, применяющиеся при мытье кузова струей воды из шланга через специальную насадку.

При этом сегодня выпускаются насадки, предназначенные специально для бесконтактной автомойки, конструкция, количество и форма форсунок которых способствуют интенсивному пенообразованию.

Автошампунь самостоятельного приготовления

Часто автолюбитель сталкивается с ситуацией, когда необходимо привести автомобиль в нормальный вид, а подходящего автошампуня под рукой нет. В этом случае можно приготовить моющее средство из подручных ингредиентов. Рецепт самодельного моющего средсва достаточно прост, а его состав включает поверхностно-активные вещества одной из категорий:

• натурального происхождения – животный или рыбий жир, непищевое масло растительного происхождения, воск;
• синтетические ингредиенты – пропилен, этилен, нефтяные парафины;
• комплексообразователи, понижающие жесткость воды и повышающие текучесть моющего раствора;
• пенообразователи, значительно повышающие качество мойки и скорость удаления загрязнений;
• антикоррозионные и другие добавки.

Для того чтобы сделать автошампунь своими руками максимально приближенным к промышленной продукции, в него можно добавить небольшое количество полирующих средств и дезодорирующих отдушек.

Главное влияние на качество самодельной автокосметики оказывает поверхностно-активные вещества, составляющие основу, водородный показатель которой должен находиться на уровне рН=7.

В исключительных случаях можно использовать низкощелочные поверхностно-активные вещества (рН 6,5 – 9,0). Именно основа оказывает определяющее действие на качество и интенсивность удаления грязи и ее содержание в готовом шампуне колеблется в диапазоне от 5% до 30%. Для автошампуня, приготовляемого в домашних условиях, можно выбрать различные сорта жирных спиртов, имеющиеся в продаже в магазинах бытовой химии, например — «LOROL® C 8 — C 10 Spezial» от BASF (Cognis), Германия.

Пропорции отдельных компонентов определяются самостоятельно, методом проб и ошибок.

После смешивания всех вышеперечисленных ингредиентов получается автошампунь, который можно использовать как при бесконтактной, так и при контактной мойке. При контактной мойке концентрированный раствор наносится на наиболее загрязненные места щеткой, а при бесконтактной — заправляется в резервуар омывателя.

Меры безопасности

Любой рабочий раствор для мытья автомобиля готовится путем разбавления самостоятельно приготовленного, концентрированного автошампуня определенным количеством воды. При использовании самодельного моющего состава, во избежание негативных последствий, необходимо придерживаться следующих правил:

• слишком высокая концентрация автошампуня может привести к повреждению лакокрасочного покрытия;
• при контактной мойке нанесенный концентрированной раствор следует немедленно растереть до появления пены;
• после окончания мойки поверхности кузова, стекла и фары необходимо насухо протереть специальной салфеткой или мягкой тряпкой;
• наличие на кузове остатков моющего раствора приведет к образованию разводов и радужных пятен.

 

Как сделать автошампунь своими руками

В арсенале практически каждого автовладельца имеется широкий перечень различной косметики и средств по уходу за транспортным средством. При этом наиболее востребованным и популярным справедливо можно считать автошампунь.

С помощью качественных шампуней можно тщательно вымыть автомобиль, придать кузову дополнительный блеск, лоск и даже обеспечить определённую защиту за счёт входящих в состав автошампуня протекторных добавок.

Но качественный продукт стоит солидных денег. Не все хотят или могут позволить себе покупать фирменную автохимию. Некоторым просто интересно попробовать сделать шампунь самостоятельно и проверить, насколько самодельное средство будет отличаться по эффективности от заводского образца.

Главные особенности

Применение некачественной автохимии потенциально может привести к возникновению некоторых проблем и негативных последствий, которые могут отразиться на состоянии лакокрасочного слоя автотранспортного средства.

Ярким примером пагубного влияния подобных средств является помутнение покрытия, разводы, остатки грязи, жирные пятна и пр.

Если вы загорелись идеей о том, как правильно создать или сделать для своей машины автошампунь, чтобы сделанного средства хватило на долгое время, и оно качественно выполняло поставленные задачи, требуется ответственно подойти к реализации задуманного.

Для начала стоит уточнить, какими преимуществами обладает профессиональная автохимия, и почему порой не стоит от неё отказываться. Главными достоинствами можно считать:

• идеально подобранные пропорции компонентов;
• оптимальная консистенция и пена;
• сочетаемость всех ингредиентов;
• высокое качество очистки;
• отсутствие пагубного влияния на кузов, стёкла, фары и пр.;
• дополнительная защита;
• красивый блеск вымытых поверхностей.

Сделать своими руками аналог профессионального автошампуня можно, но тут потребуется тщательно выбирать компоненты, правильно их смешивать и создавать оптимальную консистенцию. Потенциальные ошибки ведут к обратному эффекту, когда шампунь попросту не выполняет поставленные задачи, а провоцирует образование новых проблем на стёклах или кузове вашего авто.

Тут важно понимать, что автошампуни делятся на 2 категории. Вам следует заранее определить, какое именно средство вы будете делать.

1. Автошампуни, использующиеся при бесконтактной мойке. Помимо самого шампуня, потребуется устройство, способное подавать воду под большим напором, смешивая химию с водой, что позволяет создавать большое количество пены. Автомобильный рынок наполнен специальными приспособлениями и насадками, предназначенными для самостоятельной бесконтактной мойки.
2. Средства для ручной мойки автомобиля. Это шампуни, которые просто разводят в ведре или другой ёмкости, наполненной водой, в определённых пропорциях. Путём интенсивного взбалтывания образуется большое количество пены, которая далее наносится с помощью губок и тряпок. Вариант для тех, кто не может использовать бесконтактную мойку в домашних условиях.

Выбирать нужно исходя из конкретных обстоятельств. Если у вас отсутствует прямой доступ к воде около того места, где вы моете машину, то покупать или готовить шампунь, предназначенный для бесконтактного мытья, не имеет особого смысла. Тут лучшим решением станет состав для контактной работы с кузовными и стеклянными поверхностями ТС.

Помимо типа шампуня, не лишним будет узнать об их разновидностях в зависимости от консистенции. Здесь выделяют 3 вида:

1. Порошки. Предназначены для разведения в достаточно большом количестве воды с последующим взбалтыванием до образования густой пены.
2. Пасты. Густые пастообразные смеси, которые отличаются высокой концентрацией. Это позволяет добавлять их в небольшом количестве. Причём пасты могут наноситься сразу на поверхности машины, и далее увлажняться мокрыми губками и тряпками, либо же растворяться предварительно в небольшом количестве воды.
3. Жидкости. Наиболее распространённый тип шампуней, которыми привыкли пользоваться практически все автомобилисты, кто предпочитает хотя бы периодически мыть машину собственными руками. Жидкие шампуни также разводятся в воде, могут применяться для контактной и бесконтактной мойки. Пропорции при разведении напрямую зависят от концентрации автохимии.

Если говорить об изготовлении средств в домашних условиях, то тут преимущественно речь идёт о жидких шампунях. Они удобные в приготовлении и в дальнейшем применении, что делает их первоочередным выбором для автомобилиста.

Автомойки против ручной мойки

Чтобы привести машину в нормальный вид, удалив все загрязнения, разводы и пятна, можно выбрать один из 2 вариантов. А именно:

• обратиться на автомойку;
• с помощью автохимии самостоятельно помыть авто.

Если судить по экономическим параметрам, то самостоятельная мойка более выгодная. Вам достаточно купить стандартный набор средств, подготовить ёмкость с шампунем, и периодически отмывать все поверхности вручную, не затрачивая деньги на услуги автомойщиков.

Но бывалые автомобилисты и специалисты по уходу за автомобилями утверждают, что оптимальным решением считается чередование самостоятельной и профессиональной мойки. Особенно, когда сам автовладелец может выполнить своими руками лишь ручную мойку без подачи воды под высоким давлением и с использованием обычных мыльных растворов.

Профессиональная косметика в сочетании со специальным оборудованием, предназначенным для бесконтактной мойки, позволяют качественно удалить буквально все загрязнений, избавиться от опасных реагентов и солей, налипших на кузов. Дополнительно химия обеспечивает нанесение защитного слоя, создание глянцевого покрытия, способного продержаться достаточно долгое время.

Чередование профессиональной и самостоятельной мойки позволит поддерживать машину в чистоте, сохранять защиту на лакокрасочном покрытии и предотвращать раннее возникновение коррозии.

Насколько часто мыть машину, каждый владелец решает сам. Кто-то моет её раз в неделю на автомойках, другие же 1 раз в месяц посещают автомойки, а раз в неделю выполняют лёгкую мойку своими руками, поддерживая кузов в чистоте и сохраняя его блеск до следующего посещения автомойки. Многое зависит от сезона и погодных условий, а также интенсивности эксплуатации автомобиля.

Ошибочно считать, что в основу любого фирменного автошампуня входит только мыло с разными красителями и ароматизаторами. В действительности состав достаточно сложный и многокомпонентный. А вот мыть машину средствами, не предназначенными для таких задач, категорически не рекомендуется.

Если вы не хотите рисковать, посещайте автомойку или покупайте проверенные средства. Чтобы сэкономить, можно повторить рецепт качественного шампуня, который подойдёт именно для мытья автомобиля. Не стоит брать у жены с кухни средство для посуды и разводить его в воде, как бы делая аналог автошампуня. Применение таких решений может серьёзно навредить вашему авто.

Нюансы изготовления своими руками

Порой у автомобилистов возникают вопросы касательно того, чем можно помыть свою машину, если нет автошампуня. Тут можно отправиться в магазин и купить новый, либо же сделать его своими руками.

Самодельные средства изготовить вполне реально. Это позволит вам неплохо сэкономить на покупке фирменной автохимии, и заодно проверить, насколько сильно отличается профессиональная косметика от созданной собственными руками. Но тут лучше не экспериментировать, добавляя разные компоненты, а следовать инструкциям и рекомендациям. Не стоит применять те или иные компоненты лишь по причине того, что они прекрасно пенятся или замечательно пахнут. Помните о потенциальной угрозе кузову и лакокрасочному покрытию от химии, которая не предназначена для контакта с лаком или краской.

Самым простым и во многом правильным решением станет повторение заводского рецепта. Это не засекреченные формулы и не запатентованные составы, потому всё необходимое написано на упаковке. Вам лишь потребуется взять ёмкость от старого шампуня, которым вы были довольны.

В этом смысле будет правильно купить хорошую автохимию от проверенного производителя, использовать её, а затем повторить рецепт, опираясь на указанный в этикетке состав. Чтобы сделать средство, вам нужно:

• внимательно изучить официальный состав производителя;
• вычеркнуть из списка различную химию, которую фактически невозможно найти на рынке в открытом доступе;
• составить список компонентов, которые реально отыскать и купить;
• приобрести самый простой шампунь для волос;
• добавить в него ингредиенты от автошампуня.

Это простейший рецепт автошампуня своими руками. Таким вот образом вы получаете отличное средство, которое подойдёт для контактной и бесконтактной мойки. Это недорого и безопасно, то есть каких-то рисков повреждения лакокрасочного слоя подобным рецептом нет. На изготовление автохимии уходят считанные минуты, зато на выходе вы получаете отличную густую пену с великолепными моющими характеристиками.

Но также можно создать препарат с нуля. Тут подход будет более основательным, поскольку потребуется собрать большее количество ингредиентов и детальнее разобраться в составе.

Есть 5 базовых категорий ингредиентов. В каждой из них присутствует определённый выбор. Это позволяет подобрать оптимальный состав из тех средств, которые будут под рукой или будет предельно просто отыскать.

1. Основа. Для начала выбирайте натуральную основу. В качестве неё можно использовать растительные масла, воск, рыбий или же животный жир. Базовый компонент, позволяющий при добавлении остальных ингредиентов получить хороший и удобный в использовании шампунь.
2. Синтетический элемент. Тут обычно выбирают между этиленом, парафинами и пропиленом.
3. Компоненты, необходимые для снижения жёсткости воды и повышения текучести готового средства.
4. Образователи. Они помогают сделать пену более качественной и насыщенной, а также ускорить разрушение и последующее удаление загрязнений.
5. Антикоррозийные добавки.

Если вам хочется максимально приблизить самодельный шампунь к заводским стандартам, помимо указанных веществ, также потребуется добавить компоненты с полирующими и ароматизирующими эффектами.

Назвать идеальные пропорции и соотношение компонентов сложно. Тут нужно отталкиваться от конкретных выбранных составляющих, пробовать разное сочетание, иногда ошибаться и менять рецептуру.

Но в итоге у вас должен получиться отличный автошампунь, ничем не уступающий заводским аналогам, которые продаются за внушительные деньги.

Объективно сделать автошампунь на основе обычного шампуня для волос значительно проще и легче. Но для некоторых воссоздание заводского рецепта вызывает повышенный интерес. Человеку любопытно, сможет ли он своими руками повторить состав, который будет напоминать фирменную косметику и не уступать ей по моющим и протекторным характеристикам. Если вам удастся отыскать все компоненты и подобрать оптимальные пропорции, результат точно не разочарует.

Готовые самодельные автошампуни одинаково хорошо подходят для контактной и бесконтактной мойки. В первом случае потребуется наносить приготовленную пену мягкими щётками или губками, а во втором некоторое количество средства заливается в пеногенератор, подключается к источнику подачи воды и наносится на кузовные поверхности.

Стоит заметить, что при мытье стёкол машины лучше не использовать автошампуни для кузова, а применить специальные средства, предназначенные именно для работы со стеклянными и зеркальными поверхностями. Иначе шампуни могут оставлять разводы и пятна, которые будут мешать обзору через лобовое стекло или просто портить общий внешний вид автомобиля.

Правила безопасности при изготовлении

Когда автомобилист думает над тем, как лучше сделать автошампунь для машины своими руками, он порой забывает об элементарных правилах безопасности.

Тут стоит понимать, что речь идёт о работе с некоторыми химическими веществами, которые нельзя считать полноценно безопасными.

Чтобы исключить любые риски, придерживайтесь нескольких простых правил:

1. Перед смешиванием подготовьте тару, которая будет иметь объём с запасом из расчёта на количество приготовленного состава. Нельзя, чтобы шампунь доходил до краёв и переливался, поскольку этот избыток может попасть вам на кожу, слизистые и пр. Дополнительно убедитесь, что ёмкость целая и не имеет повреждений, через которые может вытекать средство.
2. Настоятельно рекомендуется использовать в процессе смешивания ингредиентов защитные резиновые перчатки. Матерчатые не подойдут, поскольку через них легко просачиваются разные жидкости.
3. Если готовый автошампунь или один из его компонентов попал вам на кожу или иные участки тела, сразу же промойте тёплой водой. При возникновении раздражений или покраснений лучше обратиться к врачу.
4. Ёмкости со всеми ингредиентами плотно закрывайте после применения.
5. Заранее предусмотрите подходящую тару для хранения шампуня, которая не проливается и плотно закрывается.
6. Не пытайтесь с помощью автошампуня мыть руки или умываться от загрязнений, даже если в качестве его основы использовался обычный шампунь для волос.
7. Не трите глаза в процессе приготовления состава, иначе компоненты могут попасть на слизистую, что приведёт минимум к очень неприятным ощущениям.
8. После завершения работ снимите перчатки, тщательно вымойте руки с мылом и в тёплой воде.

Это элементарные меры безопасности, которые помогут вам не допустить ошибок, всё быстро и правильно приготовить без каких-либо неприятных последствий.

В первую очередь нужно думать о своём здоровье и собственной безопасности. Это пусть и не самая агрессивная, но всё же химия. Любой контакт с ней требует обязательного моментального удаления с кожных и иных покровов. Не стесняйтесь при возникновении реакции на автохимию обратиться к специалистам за консультацией.

Применение самодельного автошампуня

Если вам удалось приготовить для автомобиля хороший автошампунь своими руками, настало время опробовать его в деле.

Правила использования самодельных средств мало чем отличается от того, как нужно использовать возможности заводского автошампуня. Не лишним будет изучить инструкции от производителей, и придерживаться примерно таких же правил в работе с самодельным составом. Если автомобилист регулярно пользуется автохимией, но фабричный продукт он решил заменить самодельным, вот что можно посоветовать ему в процессе нанесения и мойки автомобиля:

1. В зависимости от концентрации полученного состава, его требуется разбавить с водой в определённых пропорциях.
2. Не добавляйте слишком много средства, поскольку потом будет сложно отмывать оставшуюся пену и следы автохимии.
3. Если вы используете контактную мойку, в ведре или другой подходящей таре смешайте шампунь с водой.
4. Вручную или подручным инструментом тщательно перемешайте смесь, чтобы получить качественную и объёмную пену.
5. Предварительно рекомендуется промыть машину простой водой, чтобы сбить все основные загрязнения, растворить или размочить налипшую грязь. Лучше это сделать путём подачи воды из шланга. Но при отсутствии такой возможности берите обычную воду и мочалку.
6. Возьмите мягкую губку или тряпку без ворса, смочите её в растворе автошампуня, и нанесите на поверхность кузова.
7. Образовавшийся слой пены на поверхности должен вступить в реакцию, потому стоит подождать несколько минут.
8. Не рекомендуется мыть авто под прямыми лучами солнца, поскольку химия начнёт быстро высыхать и испаряться, что существенно усложнит дальнейшее удаление пены.
9. Используя шланг с водой или простые губки, смойте шампунь чистой водой.
10. Не забывайте периодически менять воду в ведре, чтобы повторно не наносить мыльную воду с уже ранее смытой грязью.
11. Удалив все следы пены, требуется сухой микрофиброй вытереть кузов насухо, чтобы не оставалось капель и воды.

При наличии полиролей можно после полного высыхания кузова пройтись по поверхностям защитным средством, как требует того производитель химии.

Намного удобнее работать методом бесконтактной мойки. Здесь достаточно залить шампунь в пеногенератор, и включить пенообразователь. С его помощью пена наносится на кузов, выжидается время для вступления в реакцию, после чего напором уже простой водопроводной воды удаляются все остатки шампуня.

Последствия неправильного использования автохимии

Вы уже знаете, чем можно в домашних условиях заменить заводской автошампунь. Но к приготовлению автохимии следует подходить очень ответственно, выбирая соответствующие ингредиенты и соблюдая определённые пропорции при их соединении.

Практика показывает, что довольно часто, преследуя желание сэкономить, автомобилисты покупают очень дешёвую химию сомнительного качества и происхождения, либо же моют авто совершенно не предназначенными для этого составами. Некоторые из них могут справиться со своими задачами, не навредив автомобилю. Но это всегда потенциальный риск, о котором важно помнить.

Если же говорить про возможные последствия таких решений, то тут можно выделить следующее:

• неправильное применение может повлечь за собой сложное удаление химии с поверхностей;
• после мойки могут оставаться пятна и разводы;
• средства вступают в реакцию с лакокрасочным покрытием, ухудшая его состояние;
• постоянное применение вредной химии ведёт к разрушению лакокрасочного слоя;
• подобные методы мойки могут стать причиной возникновения коррозии;
• при неправильном мытье машины часто остаётся большое количество влаги, которая вредит
• электропроводке и ускоряет образование ржавчины.

Основная угроза заключается именно в ухудшении покрытия на автомобиле, которое затем придётся восстанавливать, перекрашивать. Самым неблагоприятным сценарием считается разрушение слоя лака и краски с последующим образованием ржавчины. Причём происходить это может в труднодоступных и едва заметных местах, из которых не удалось в полной мере удалить остатки шампуня, чьи компоненты вступили в реакцию.

Качественная автохимия полностью оправдывает вложенные в неё средства. Современные препараты вовсе не являются простым мыльным раствором, который нужен исключительно для удаления загрязнений. Ведь в теории от них можно избавиться обычной тёплой водой. Это автошампуни с многокомпонентным составом, качественно удаляющие загрязнения, защищающие кузов, поддерживание лакокрасочный слой в идеальном состоянии, сохраняя блеск и плотность.

Состав автошампуня для бесконтактной мойки

Автомобильные шампуни — моющие средства на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). Химический состав автошампуня включает 8–10 компонентов, призванных эффективно удалять загрязнения с поверхности кузова, стёкол, а также резиновых и пластиковых покрытий. Рассмотрим, из чего состоит шампунь для бесконтактной мойки авто, а также приведём рецепт самостоятельного приготовления.

Автошампунь: процентный состав и роль компонентов

Загрязняющие частицы (птичий помёт, смолы, сажа) чаще имеют жировую природу. В момент нанесения моющего средства гидрофобная часть молекул ПАВ связывает частицы грязи в нерастворимые эмульсии, а гидрофильный радикал остаётся снаружи. В результате образовавшиеся агрегаты удаляются с поверхности вместе с водой.

Моющее действие бесконтактного автошампуня выполняется благодаря нижеописанным компонентам.

• Поверхностно-активные вещества

Химические соединения, детергенты, снижающие поверхностное натяжение. Главный чистящий компонент автомобильного шампуня для бесконтактной мойки. Представляют соли, сульфаты либо фосфаты высших жирных спиртов, реже — карбоновых кислот. В автомобильном детейлинге используются смесь неионогенных (5–15%) и анионных (менее 5%) ПАВ для взаимного усиления. Первые связывают грязевые частицы, вторые — обеспечивают пенообразование для эффективного выведения загрязнений.

• Комплексообразователи

Комплексоны, связывают соли металлов в нерастворимые хеллатные комплексы. В результате снижается жёсткость воды, улучшается моющее действие шампуня и пенообразование. Содержание — до 0,5–1%.

• Пенообразователь

Механизм отделения загрязняющих частиц от поверхности происходит на границе раздела жидкой, твёрдой и газообразной фаз (воды, кузова авто и воздуха). Для получения максимальной площади поверхности используются пенообразователи — алкилсульфаты, полифосфаты жирных спиртов и другие анионные ПАВ.

Если шампунь для волос имеет кислотно-щелочной индекс 4–5,5, то автомобильный представляет собой сильнощелочной раствор с pH 10-11. Чтобы держать pH-индекс в норме вводятся буферные регуляторы — амфотерные вещества, которые нейтрализуют избытки кислот либо щёлочи.

Эфиры гликоля, которые в количестве до 5% предотвращают слипание (агрегацию) компонентов в смеси.

• Антикоррозионные агенты и воск

Защищают металлическую поверхность от коррозии. Воск образует тонкий олеофобный слой, придающий зеркальный блеск и химическую защиту покрытию.

Используются для разделения анионной и неионогенной фаз ПАВ, а также для придания товарного вида.

Парфюмерные добавки нейтрализуют неприятные запахи.

Основа автошампуней. Используется очищенная и смягчённая вода с уровнем pH=7. Содержание — до 70%.

По силе действия бесконтактный автошампунь, или «активная пена» бывает 3-х типов — лёгкий, концентрированный и суперконцентрат. В зависимости от степени загрязнения подбирается необходимый тип моющего средства.

Шампунь для бесконтактной мойки своими руками

Для приготовления автомобильного шампуня важно верно подобрать главный моющий компонент — ПАВ. Шампунь для волос с кислотным уровнем pH 4 приведёт к коррозии металла. Хозяйственное мыло содержит вредные для кузова катионные ПАВ и имеет недостаточную щёлочность. Рациональный выбор — порошок, моющие пасты и гели. Подобные составы уже содержат все необходимые компоненты. Достаточно развести порошок в очищенной воде с нейтральным водородным показателем.

Второй способ приготовления автошампуня для бесконтактной мойки сложнее. Понадобятся следующие компоненты:

• Очищенная вода, 70–80%.
• Алкоксилаты, парафины, алкилкликозиды и другие детергенты преимущественно неионогенного типа, 15% по объёму.
• Анионные ПАВ. Подойдёт лаурилсульфат натрия, <5%.
• ЭДТА, трилон Б, комплексообразователь (доступен в открытой продаже), <1%.
• Воск или силиконовые полироли, <1%.

Прочие добавки (отдушки, красители) для изготовления бесконтактного автошампуня в домашних условиях необязательны.

Можно ли сделать автошампунь из домашних средств

Каждому автовладельцу приятно ездить на чистой машине. Можно подобрать любой шампунь, чтобы помыть автомобиль, приобрести его не составит труда в автомагазине. Но можно воспользоваться собственно приготовленным средством для этих целей.

Применение мыльного раствора

Для начала мыло нарезается на мелкие дольки, после чего растворяется в воде, при этом нужно тщательно взбалтывать состав. При использовании трех литров жидкости достаточно взять треть куска мыла. После приготовления раствора, можно начинать мыть автомобиль. Следует знать, что таким народным средством не удастся избавиться от серьезного загрязнения. Пятна от битума останутся на кузове.

Данным составом можно пользоваться только для очистки машины от пылевых частиц. Раствор применяют для проведения мойки контактного и бесконтактного типа. При первом варианте потребуется вылить жидкость в ведро и произвести нанесение на поверхность при помощи тряпки. Важно, чтобы в процессе образовывалась пена. Спустя некоторое время останется промыть автомобиль, используя чистую воду.

Автошампунь своими руками

Если неправильно выбрать ингредиенты для моющего средства, то можно повредить покрытие автомобиля. Однако, если применить следующий состав 2-3 раза, то последствий не будет. Для приготовления шампуня необходимо воспользоваться такими ингредиентами:

• каустической содой;
• кислотой ОЭДФ;
• поверхностно-активным веществом.

Их нужно растворить в чистой воде, соблюдая последовательность по списку. При этом в литре жидкости растворяют стакан соды, 250 г кислоты и столько же активного компонента, в качестве которого можно применить АС – 1. Результатом станет концентрат, который перед применением необходимо разбавлять поровну с водой.

Состав для бесконтактной очистки машины

В таких шампунях меньше вязкости, при этом их химическая активность значительно больше. Нужные свойства сохраняются примерно 10 минут, в течении данного времени происходит растворение грязи и впитывание ее средством. Загрязнения легко удаляются при помощи струи воды.

Для получения данного раствора, потребуется в вышеуказанный рецепт добавить немного изопропилового спирта, он станет выступать в роли катализатора. При добавлении ингредиентов в состав, каждый из них необходимо обязательно перемешивать. После получения однородного цвета, можно считать шампунь готовым к использованию.

Внимание! В качестве шампуня можно применять обычное хозяйственное мыло в жидком варианте. Благодаря ему удастся удалить даже битумные загрязнения. Для этого достаточно просто разбавить состав водой.

Мытье машины можно проводить как с использованием покупных шампуней, так и средств, приготовленных собственноручно. Во время мойки важно следить, чтобы влага не попадала внутрь автомобиля. Очень часто вода скапливается под ковриками, поэтому после того как машина будет очищена, необходимо на некоторое время оставить двери открытыми, чтобы проветрить салон.

Чем заменить автошампунь в домашних условиях для бесконтактной мойки, аналог

Чем заменить автошампунь	Описание
Мыльный раствор	Самый простой заменитель, однако, он обладает одним недостатком – может отмыть только незначительные виды загрязнений. Это идеальный вариант, если нужно отмыть машину после езды по грунтовым дорогам. Для его изготовления необходима обычная теплая вода и брусок хозяйственного мыла.
Домашний аналог	Для создания домашнего автошампуня необходимо подготовить: каустическую соду; кислоту ОЭДФ; поверхностное активное вещество (АС-1). Сделать его в домашних условиях чрезвычайно просто. Нужно лишь развести все компоненты в обычной воде и использовать вместо автошампуня.
Для бесконтактной мойки	Данные средства имеют меньшую по сравнению с обычными шампунями вязкость и высокую химическую активность. Они способны на протяжении 10 минут сохранять свои свойства и растворять грязь. Они впитываются в нее, а после с машины просто смывается грязная пена.
Из подручных средств	Можно использовать обычный шампунь для волос. Выбирать лучше самый дешевый вариант. Важно только не добавлять в состав какие-либо дополнительные химические вещества. Вместо шампуни подходит жидкое мыло. Лучше приобретать хозяйственное, поскольку оно имеет максимально натуральный состав.

В теплое время года очистку автомобиля приходится проводить чаще обычного. Для этого водители отправляются на автомойки или к ближайшим водоемам.

Для домашней чистки приходится искать варианты чем заменить автошампунь, поскольку это не самый бюджетный вариант.

Мыльный раствор

Это, наверное, самый простой вариант чем заменить автошампунь в домашних условиях. Такое народное средство чрезвычайно просто приготовить – измельчите брусок хозяйственного мыла на терке и растворите его в теплой воде. Однако, нужно учитывать – такой состав не способен справиться с серьезными загрязнениями, например, битумными пятнами. Он идеально подходит для чистки после поездок на грунтовых дорогах.

Мыльный раствор подойдет как для контактной, так и бесконтактной мойки. После нанесения состав должен интенсивно образовывать пену, которую легко смыть даже небольшой струей воды. В местах, где пена не смогла отмыть пятна, можно применять мягкую щетку.

Домашний автошампунь

Для получения качественного автошампуни в домашних условиях используйте следующие ингредиенты:

• каустическая сода;
• кислота ОЭДФ;
• поверхностное активное вещество.

На литр воды необходимо 200 г соды, 250 г кислоты и АС-1. Если поверхностное активное вещество имеет высокую концентрацию, его лучше предварительно разбавить обычной водой (1:1). Все ингредиенты можно приобрести в магазине.

Автошампунь для бесконтактной мойки

Пена от таких шампуней всего за 10 минут впитывается в грязь и легко удаляется с поверхности кузова обычной водой. Для приготовления этого варианта используйте рецепт домашней автошампуни и добавьте к нему (по 2% от общего объема воды) изопропиловый спирт, кумолсульфонат натрия.

При добавлении каждого компонента тщательно перемешивайте состав. Заканчивайте приготовление, когда жидкость приобретет однородный цвет, а по консистенции будет похожа на шампунь.

Протирать поверхность кузова автомобиля лучше салфетками из микрофибры, хлопчатобумажной ткани. Представленные в статье аналоги справляются с загрязнениями не хуже автошампуней, которые применяют на автомойке.

Поэтому если есть желание сэкономить, то можете приготовить такой состав самостоятельно и легко помыть свой автомобиль. Важно лишь проверять, чтобы вода не проникала в салон – при большом скоплении влаги начнет развиваться плесень, коррозия, что негативно отразится на состояния транспорта.

Автор: Редакция сайта

5 советов по мойке автомобиля

Путешествие в чистой машине разве не приятно и приятно? Да, конечно! Кто захочет путешествовать с брызгами птичьего помета на внешней стороне автомобиля или пятнами от еды на автомобильных сиденьях? В конце концов, средства для чистки автомобилей теперь доступны почти повсюду, и мойщики обычно хорошо справляются с этой задачей.

Однако вам следует подумать о том, чтобы сделать собственное мыло для автомойки самостоятельно, потому что это дешевле и безопаснее, и вы будете точно знать, какие вещества содержатся в вашем растворе для автомойки.

Здесь мы перечислили несколько удивительных приемов, позволяющих сделать мыло для автомойки своими руками, а также советы о том, как вымыть любимую машину.

(alexdemeshko / 123rf.com)

Лучшие способы сделать самодельный раствор для мойки автомобилей

Знаете ли вы, что использование неправильного моющего раствора может повредить кузов автомобиля? Знаете ли вы, что некоторые коммерческие чистящие средства содержат химические вещества, которые могут принести вашему автомобилю больше вреда, чем пользы?

Чтобы получить желаемый результат при мойке автомобиля, вам нужно знать, что входит в состав раствора для мойки автомобиля — вы можете сделать мыло для автомойки своими руками.

Как приготовить самодельный раствор для мойки автомобилей общего назначения

Перед тем, как мыть машину с использованием чистящих средств, сначала проверьте, подходят ли они для вашего автомобиля. Старому автомобилю может потребоваться использовать другой самодельный раствор для мойки с рецептом полировки, тогда как новому автомобилю он не нужен, потому что он может все еще иметь прозрачный слой на поверхности автомобиля.

tb1234

Рецепт мыла для самостоятельной мойки автомобилей

• 1 чашка разрыхленного мягкого мыла или жидкого мыла
• 1 чашка детского шампуня (альтернатива мягкому мылу)
• 1 ведро теплой воды
• 1-2 ведра холодная вода

tb1234

Чтобы использовать этот рецепт, смешайте мыло в ведре с теплой водой и используйте его, чтобы намылить машину.Затем тщательно промойте холодной водой. Этот рецепт безопасен даже для новых автомобилей, потому что в его состав входит мягкая мыльная смесь, предотвращающая удаление защитного воска с автомобиля.

Как сделать очиститель окон автомобиля и очиститель лобового стекла

Отличный способ мыть автомобильные окна — создать средство для чистки автомобилей своими руками, которое содержит кислотный ингредиент, такой как уксус. Кислый раствор полезен, потому что большинство пятен имеют щелочной pH.

tb1234

Самодельный очиститель лобового стекла и рецепт очистителя щеток

• стакана уксуса
• 2 стакана дистиллированной воды
• ½ чайной ложки жидкого средства для мытья посуды
• 1 большая бутылка с распылителем
• Салфетка из микрофибры или мягкие бумажные полотенца2

9000 tb1234

Налейте холодную воду и уксус в большую бутылку с пульверизатором. Добавьте жидкое средство для мытья посуды. Как только на вашем лобовом стекле или окнах появятся пятна от воды и грязи, выньте раствор и нанесите его на стекло. Если у вас нет полотенец из микрофибры, вы можете протереть их мягкой тканью.

Это отличное решение, которое можно использовать после того, как вы удалите тонировку с автомобильных окон, чтобы удалить остатки краски и снова заставить ваши окна сверкать. Держите под рукой бутылку, чтобы использовать ее, когда на лобовом стекле видны полосы или пятна.

Как очистить ваш автомобиль от птичьего помета, смолы и сока

Быть забрызганным древесным соком и птичьим пометом — не редкость, особенно если вы паркуетесь возле зрелых деревьев.Когда птицы ищут убежища в ветвях и листьях, не нужно особо задумываться о том, почему снаружи вашего автомобиля иногда скрывается птичий помет.

В этом случае мы советуем не оставлять фекалии на долгое время, чтобы они не повредили краску вашего автомобиля.

tb1234

Самодельное средство для удаления птичьего помета для автомобилей Рецепт

• 1 ведро воды для домашнего мыла для автомойки
• 1 ведро воды для полоскания
• 1 стакан жидкого средства для мытья посуды / мыла
• 2 столовые ложки пищевой соды

tb1234

Как удалить сок деревьев из машины или избавиться от птичьего помета, легко с этим простым рецептом.В ведро с водой налейте жидкое средство для мытья посуды и пищевую соду. Перемешайте, чтобы тщательно перемешать.

Затем вылейте средство для чистки птичьего помета и средство для удаления смолы на брызги и дайте ему пропитаться пару минут, чтобы размягчить птичий помет, смолу или сок.

Особенно стойкие пятна можно слегка протереть старой тряпкой или губкой. Пищевая сода нейтрализует кислотность средства для мытья посуды, делая его безопасным для поверхности вашего автомобиля.

Используйте отдельное ведро с водой для ополаскивания, чтобы не допустить попадания мыльной воды на ткань для очистки и обеспечить надлежащее полоскание. В идеале вы должны мыть машину по частям, чтобы мыло не высыхало на краске.

Как сделать средство для чистки ковров и автомобильных ковриков

Автомобильные коврики и коврики подвержены появлению пятен от пролитых напитков, пищевых крошек и грязи от обуви. Зимой они даже переносят сильные загрязнения и пятна.

Но вам не нужно покупать шампунь для коммерческих автомобильных ковров. Вместо этого, используя некоторые хозяйственные товары, которые есть у вас дома, вы можете приготовить домашнее мыло для автомойки для своих автомобильных ковриков.

tb1234

The Ultimate Carpet Cleaner Recipe

• 1 стакан белого уксуса
• 2 столовые ложки смягчителя ткани
• 2 столовые ложки пищевой соды
• 1 распылитель среднего размера
• 3/4 — 1 стакан горячей воды
• ½ столовой ложки жидкости для мытья посуды Dawn
• От 10 до 15 капель эфирного масла по вашему выбору
• 1 большая таз для очистки
• 1 ведро теплой воды

tb1234

Смешайте ингредиенты в пульверизаторе. Нанесите самодельный раствор для мытья автомобиля на ковер или коврики и оставьте на несколько минут. Это решение также поможет вам очистить автомобильные сиденья, на которых скопились пятна и пот.

Также используйте его как средство для чистки дивана своими руками. Если вы хотите тщательно очистить сильно загрязненные коврики, снимите их и погрузите в таз по тому же рецепту.

Как чистить грязные автомобили и внедорожники

Когда дело доходит до мытья автомобилей, мыть грязный внедорожник простым мылом для автомойки сложно.Итак, для ухода за вашим автомобилем, вот формула, чтобы сделать собственное мыло для автомойки. Это также хорошо работает в качестве раствора для стирки автофургона.

tb1234

Рецепт самодельного чистящего средства для автомобилей и колес для любителей бездорожья

• 1 ведро теплой воды
• 12 столовых ложек стирального порошка
• 1 стакан жидкости для мытья посуды
• 1 стакан пищевой соды
• 1 отдельно ведро с водой для полоскания

tb1234

Нет ничего сложного в том, как работает это мыло для автомойки, сделанное своими руками. Домашнее моющее средство и средство для мытья посуды позаботятся о грязи и сажи с вашего автомобиля. Смешайте все ингредиенты в ведре с водой, чтобы намылить машину.

После намывания смойте холодной водой из садового шланга или отдельного ведра с водой. Вытрите кузов автомобиля полотенцем из микрофибры, чтобы не поцарапать его.

Если ваши фары мутные, они могут потребовать дополнительного внимания. Узнайте, как чистить фары зубной пастой, чтобы избавиться от тумана, который мешает вам видеть при вождении ночью или в плохую погоду.После чистки можно завершить окончательную полировку фар старыми колготками. Энергично протрите шлангом автомобильные фары, чтобы они оставались блестящими и блестящими.

Зачем использовать средство для самостоятельной мойки автомобилей?

Каким бы простым ни казался процесс очистки автомобиля, есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы случайно не испортить отделку автомобиля. Как мы уже упоминали, некоторые коммерческие чистящие средства могут содержать вредные вещества.

Если вы не знакомы с химическим составом коммерческих средств для мытья автомобилей и не уверены, безопасны ли они, вместо этого сделайте самодельный раствор для автомойки.

(alexdemeshko / bogdanhoda / 123rf.com)

Теперь, когда вы знаете, как сделать домашнее мыло для мытья автомобилей для чистки автомобиля, поделитесь этими советами по чистке автомобилей со своими друзьями на Pinterest и Facebook, чтобы они могли сделать собственное мыло для автомойки своими руками.

Как сделать собственное мыло для автомойки

• Приготовление собственного автомобильного мыла может быть дешевле, чем покупка коммерческого автомобильного шампуня.Вы можете легко сделать домашнее мыло для мытья автомобилей, предназначенное только для мытья кузова автомобиля, поскольку процедура не такая сложная, как думают производители мыла. Некоторые из необходимых ингредиентов мыла для автомойки: ведро, вода, жидкое средство для мытья посуды, бура и стиральный порошок. Многие люди считают, что лучше не мыть машину с помощью средства для мытья посуды, но прозрачный слой краски, который защищает цветное покрытие автомобильной краски, не повреждается жидким средством для мытья посуды.Таким образом, мытье машины с мылом для посуды вполне безопасно для сохранения краски и блеска вашего автомобиля.

  Как сделать собственное мыло для автомойки:

  • Выдавите немного жидкого средства для мытья посуды в ведро с теплой водой, чтобы приготовить основное мыло для мытья автомобилей. Это удалит грязь и не повлияет на краску или блеск автомобиля. Это дешевый и простой способ сделать мыло, которое очищает вашу машину, и процесс не требует много времени. Поскольку прозрачное покрытие автомобильной краски достаточно прочное, оно не повреждается мягким мылом, например средством для мытья посуды.
  • Если вы хотите сделать мыло, способное удалять грязь и грязь с вашего автомобиля, вы можете сделать мыло для автомойки, которое будет таким же эффективным, как автомобильное мыло промышленного производства. Все, что вам нужно сделать, это наполнить ведро теплой водой и добавить чашку жидкого средства для мытья посуды и 12 столовых ложек порошкового стирального порошка. Если ваша машина очень грязная, возможно, вам придется приготовить более 1 ведра этой смеси. Вы также должны не забыть хорошо ополоснуть автомобиль и убедиться, что все мыло удалено, чтобы избежать мыльных полос.
  • Еще один способ избежать образования полос — добавить бура в смесь жидкого средства для мытья посуды, порошкового средства для стирки и воды. Borax гарантирует, что на поверхности автомобиля не останется остатков мыла.
  • Выбирая моющие средства, убедитесь, что вы покупаете качественные продукты, которые производят много пены. Вы также можете подумать об использовании биоразлагаемого моющего средства, поскольку мыльная вода будет просачиваться в ваш двор и может негативно повлиять на окружающую среду.
  • Следует использовать мыло, не содержащее щелочи, так как щелочь может удалить краску и грязь с вашего автомобиля. Однако, если в мыле есть щелочь, лучше всего натереть автомобиль воском после его мытья.
  • Мыло, не содержащее фосфатов и хлора, является хорошим выбором, поскольку оно не наносит вреда окружающей среде. Фосфат может не только нанести вред окружающей среде, но и повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Такое мыло обычно представляет собой масляное мыло на растительной основе — , и его следует просто смешать с теплой водой в ведре.
  • В качестве альтернативы вы можете добавить чашку жидкого средства для мытья посуды в ведро с теплой водой и добавить в него порошкообразное стиральное средство на нефтяной основе, чтобы получить домашнее мыло для мытья автомобилей.Преимущество использования стирального порошка на нефтяной основе заключается в том, что он не содержит фосфатов и хлора.

  Мыло, которое производится для мытья автомобилей, предпочитается большинством людей, но домашнее моющее средство, не содержащее щелочей и мягкое, является удобным и дешевым вариантом, вполне безопасным для автомобильной краски.

  ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

В вашем доме найдены 5 альтернативного мыла для самостоятельной мойки автомобилей

Если у вас есть автомобиль, вы должны содержать его в чистоте.Если только вы не фанат грязного, пыльного автомобиля, окрашенного в прекрасный оттенок белого птичьего помета. Но вот в чем дело. Растворы для автомойки могут стать дорогими, а некоторые из них содержат больше химикатов, чем вы можете сосчитать.

К счастью, есть и другие решения. Вы можете сделать свой собственный раствор для автомойки дома из некоторых обычных предметов домашнего обихода.

В этой статье мы рассмотрим некоторые альтернативы решениям, покупаемым в магазине, какие чистящие средства следует избегать, а также лучшее из имеющихся коммерческих мылов, если вы решите его использовать.

Почему вам следует использовать автомобильное мыло для самостоятельной сборки?

Почему бы просто не использовать купленное в магазине мыло и покончить с этим? Мыло товарного сорта удобно и эффективно. Но знаете ли вы, что внутри них?

Коммерческое мыло специально разработано для удаления грязи и бережного отношения к краске вашего автомобиля. И они полны химикатов. Если вам интересно, что внутри вашего мыла, возможно, вы захотите сделать свое собственное.

5 Альтернативы мылу для мойки автомобилей

А теперь давайте взглянем на некоторые из лучших решений для мыла для самостоятельной мойки автомобилей, которые вы можете попробовать.

1. Мыло для посуды

Это одно из самых популярных автомобильных мыл своими руками, которое люди используют. И на то есть веская причина: это работает.

Средство для мытья посуды часто рекламируется как средство, устойчивое к жиру и нежное для рук, что делает его идеальным кандидатом для использования в автомобиле. Немного смазки для локтей и немного средства для мытья посуды могут прорезать даже самые прилипшие к грязи, не повредив отделку вашего автомобиля.

Однако при использовании этого метода следует соблюдать осторожность.Если переусердствовать с мылом, на нем могут остаться неприглядные следы. Мы рекомендуем приготовить разбавленную мыльную смесь из одной части мыла и трех частей воды.

2. Мыло для рук

Мыло для рук — еще одно хорошее чистящее средство, когда вы в затруднении. Мыло очистит лучше, чем вы думаете. Но из-за того, что большинство мыла для рук мягкое, вам понадобится более высокая концентрация, чем мыло для посуды, чтобы добиться того же уровня эффекта.

Но это создает проблему. Вы собираетесь использовать почти целую бутылку, чтобы получить желаемую пену. По крайней мере, вы уйдете с мягкими руками, ароматными по своему вкусу.

Изображение предоставлено: Мытье автомобиля компанией VintageBlue, Pixabay

3. Моющее средство для стирки

Что касается эффективности и эффективности, то это один из лучших доступных вариантов. Стиральный порошок предназначен для удаления глубоко укоренившихся пятен, сохраняя при этом вашу одежду неповрежденной. То же самое можно сказать и о вашей машине. Но только если вы используете его правильно, особенно если вы используете стиральный порошок.

Чтобы максимально использовать этот раствор, вам нужно сначала развести его в воде.Однако, в зависимости от марки моющего средства, это легче сказать, чем сделать. Если вы просто бросите мерную ложку порошка в ведро с водой, вы обнаружите, что порошок не просто растворяется. Даже после перемешивания у вас могут остаться зернистые кусочки.

Зернистый раствор может действовать как мелкозернистая наждачная бумага на отделке вашего автомобиля. Однако это можно предотвратить. При смешивании мыла сначала добавьте стиральный порошок. Затем влейте немного горячей воды. Вам понадобится ровно столько, чтобы полностью растворить мыло.После этого вы можете наполнить ведро оставшейся частью и взболтать, чтобы получить пену. Или просто используйте жидкое моющее средство.

4. Детский шампунь

Тем из вас, у кого есть дети, возможно, повезет с этим следующим мылом, сделанным своими руками. Детский шампунь отлично работает… при определенных обстоятельствах. Это не идеальный вариант для мытья всего автомобиля. Его сверхмягкий характер не поможет справиться с скопившейся грязью.

Но помните птичий помет, о котором мы упоминали ранее? Известно, что детский шампунь съедает все насквозь.

Однако при использовании детского шампуня нужно быть очень осторожным. Если оставить раствор шампуня на краске автомобиля слишком долго, он потускнеет. Итак, если вы собираетесь использовать этот метод, мы рекомендуем мыть машину по частям (сверху вниз) и ополаскивать на ходу.

Изображение предоставлено: Автомобильный шампунь от JLMedia, Pixabay

5. Кондиционер для волос

Использование кондиционера для волос — один из наиболее интересных вариантов в этом списке. И это из-за одного из часто встречающихся в них соединений.Ланолин, содержащийся в кондиционерах, действительно делает ваши волосы гладкими и блестящими.

И это может помочь сделать то же самое с вашим автомобилем. Это почти как натирать машину воском. Ланолин также отталкивает воду и защищает краску!

Однако это тоже один из самых дорогих вариантов. Хороший кондиционер для волос может иметь высокую цену. И, видя, что вам понадобится много его … Вероятно, лучше использовать другое решение.

Альтернативы мылу для мойки автомобилей, которые вы НЕ ДОЛЖНЫ использовать

Хотя приведенный выше список полон проверенных и надежных альтернатив, есть несколько вещей, которых вам следует избегать.

• Бытовые чистящие средства : Мы не можем достаточно подчеркнуть это: не используйте бытовые чистящие средства для мытья автомобиля. Они часто состоят из агрессивных химикатов, предназначенных для глубокого проникновения в плитку, раствор и фарфор. И еще хуже, если они сделаны с отбеливателем. Если вы просмотрите наш список возможных вариантов, вы увидите, что мы рекомендуем мягкое натуральное мыло. Это совсем не так.
• Очиститель колес : Вы услышите споры о том, работает ли очиститель колес. Просто избегай этого.Он специально разработан для установки на колеса вашего автомобиля. Есть много других способов очистить остальную часть вашего автомобиля.

В каком магазине купленное мыло для мытья автомобилей следует использовать?

Если вы твердо настроены покупать мыло для автомойки, у нас есть твердый выбор. Автомойка золотого класса Meguiar.

Название Meguiar является отраслевым стандартом, когда речь идет об уходе за автомобилем и деталях. И мыло Gold Class не исключение. В его состав входят биоразлагаемые моющие средства, поэтому он легко действует на кожу.Но это не значит, что он не справится с работой. Он может прорезать даже самые грязные пятна, бережно кондиционируя покрытие вашего автомобиля.

Мойка автомобилей своими руками | Как помыть машину

Алан ТорнтонGetty Images

Мало что может доставить столько удовольствия, как тщательно очищенная машина. Это подвиг, которого редко можно достичь на местной автоматической автомойке с ее неточными, гибкими щетками и подходом «один спрей для большинства». Даже отсеки для самостоятельной уборки могут принести больше вреда, чем пользы, поскольку щетки часто собирают мусор, который может поцарапать поверхность вашего автомобиля.Вытащив шланг и несколько ведер на подъездной дорожке, вы можете не торопиться и сосредоточиться на самых грязных частях вашего автомобиля.

Использование подхода «сделай сам» также дает вам возможность безопасно очистить машину, не повредив краску. Вот 12 простых шагов, которые помогут профессионально помыть машину прямо на подъездной дорожке.

Оцените состояние вашего автомобиля

Это кажется легкой задачей, но это важный шаг.Прежде чем вытаскивать шланги, ведра, моющие средства и полотенца, определите, насколько грязна ваша машина. На панелях рокеров скопилась грязь? Автомобиль покрыт мелкой пылью? Потребуется ли убирать соль после езды по обледенелой дороге?

Возможно, вам не понадобится весь арсенал средств для быстрой подкраски. Посмотрите на саму машину. Старому автомобилю может потребоваться полный режим очистки с использованием глины, воска и полироли для защиты краски, в то время как новый автомобиль может иметь прочное прозрачное покрытие, которое еще не повреждено.

Прочтите этикетку

Прежде чем наносить что-либо на свой автомобиль, прочтите этикетки на продуктах, которые вы планируете использовать.Не все автомобильные чистящие средства универсальны. Неправильный продукт может даже повредить краску, лак или другие покрытия внутри и снаружи. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно компонентов вашего автомобиля, всегда выбирайте самые мягкие чистящие средства, которые вы можете найти.

Чтение инструкций поможет сэкономить время и деньги и убедиться, что вы используете нужное количество продукта для поставленной задачи.

Система с тремя ведрами

Целью хорошей глубокой очистки является удаление загрязнений с поверхности автомобиля.Последнее, что вам нужно сделать, это вымыть машину грязной водой, которая снова оставит грязь на машине.

Вот тут-то и вступает в игру система очистки с тремя ведрами. У вас есть одно ведро, наполненное чистой мыльной водой, а другое ведро — просто водой. Ведро только для воды предназначено для ополаскивания рукавицы перед тем, как окунуть ее обратно в ведро с мылом. Третье ведро должно содержать смесь чистящего средства и воды, которая используется только для ваших колес, так как они часто являются самыми грязными частями вашего автомобиля.

Прежде чем начать что-либо чистить, по возможности уберите машину с попадания прямых солнечных лучей. Это гарантирует, что ваша вода и чистящие средства будут меньше испаряться во время работы.

Вымойте колеса

Давайте сначала займемся самой грубой частью автомобиля: колесами. Пока используйте только колесный ковш, а не тот, который вы будете использовать для остальной части автомобиля.

Следите за тем, чтобы чистящие средства не попали на шины.Шины могут распылить продукт на краску, когда вы потом будете водить машину. Кроме того, откажитесь от отделки шин, которая делает ваши боковины более темными и блестящими. Он скользкий, но блестящий и может негативно повлиять на способность ваших шин сцепляться с дорогой. Когда закончите, сбрызните колеса водой, чтобы смыть чистящее средство. Не забудьте использовать для этого отдельный шланг или бутылку, а не ведро для остальной части автомобиля.

Помой те фары

Пластиковые фары с возрастом мутнеют и желтеют, что снижает их эффективность на дороге. Шероховатые фары могут испортить внешний вид чистой машины, поэтому сейчас самое время это исправить.

Наборы для восстановления фар легко найти, и многие из них включают компонент, блокирующий УФ-излучение, чтобы защитить ваши теперь уже прозрачные фары от дальнейшего повреждения солнцем. Позаботьтесь об этом сейчас, так как вам нужно будет использовать малярный скотч, чтобы закрыть другие поверхности вокруг фар. Протрите фары чистящим раствором и протрите их влажной тканью, когда закончите. Если в вашем комплекте есть защитное покрытие, нанесите его сейчас.

Мойка машины

А теперь перейдем к самой очевидной части вашего домашнего приключения к чистоте: мытье кузова вашего автомобиля. Это удаляет рыхлые загрязнения, такие как пыль, грязь и грязь.

Сначала ополосните автомобиль водой, чтобы удалить более крупные частицы грязи. Затем добавьте мыльную воду из вашего ведра на поверхность. Убедитесь, что мыло предназначено для мытья автомобилей. Жидкие моющие средства и средства для мытья посуды могут смыть воск и даже повредить краску.

Не забудьте высушить машину полотенцем из микрофибры или слегка смоченной замшей, прежде чем переходить к другим шагам. Воск плохо прилипает к воде.

Помойте окна

Вот еще одна область, где важно использовать правильный продукт. Бытовые чистящие средства для стекол, такие как Windex, содержат аммиак, который может повредить отделку наружных окон автомобиля. Вместо этого используйте средство для мытья окон, предназначенное для автомобильных стекол. К сожалению, нет никакой другой панацеи для удаления полос, кроме старой доброй смазки для локтей.

Подготовить поверхность

Теперь, когда автомобиль вымыт, стало легче обнаружить глубокие пятна, такие как завитки, царапины и окисления на краске. Проведите рукой по окрашенной поверхности, и вы почувствуете прилипшие загрязнения, даже если вы только что помыли машину. Чтобы удалить эти более жесткие пятна, используйте глиняный брусок, который может удалить эти стойкие пятна вместе с любым воском, который ранее был нанесен на автомобиль.

Ремонт царапин

Помните поговорку «это отпугнет?» Вероятно, так и будет, но для этого потребуется немного смазки для локтей.(Считайте эту тренировку своим днем ​​рук.) Царапины удалить намного сложнее. Более легкие потертости и царапины часто можно покрыть или заполнить гладким слоем воска, о чем мы скоро поговорим. Если это не сработает, используйте специальный состав для ремонта царапин, который может потребоваться несколько раз, прежде чем царапина будет скрыта.

Более глубокие царапины могут потребовать ретуши краски. Дилерские центры и магазины запчастей предлагают ручки и банки с краской, которые могут заполнить ваши самые глубокие выделения, но если ваша краска потускнела, они могут не совпадать.В этом случае вы можете попросить малярный цех приготовить подходящую краску. Если царапина до самого металла, вам нужно будет добавить грунтовку под цвет. Нанесите два-три тонких слоя каждого слоя, подождите не менее 20 минут, пока они высохнут.

Если ваш автомобиль был покрыт блестящим прозрачным слоем поверх краски, осторожно нанесите его поверх вашего цвета, чтобы защитить ремонт от царапин. Сверху нанесите состав для ремонта царапин, чтобы разгладить их.

Полировка для придания блеска

После того, как вы вымыли автомобиль и подготовили поверхность, вы можете отполировать его до глянцевого блеска, который придаст краске вашего автомобиля зеркальный вид.Этот шаг не является обязательным, и полироль можно наносить вручную или с помощью полировальной машины двойного действия.

Как бы мы ни любили гаджеты, будьте осторожны с этими инструментами для полировки. Тяжелая рука может оставить нежелательные завитки на отделке вашего автомобиля. Если вы не уверены в своей нежности, лучше проделайте это вручную.

Воск для защиты

Многие люди считают, что автомобильный воск придает сияние краске, и это правда, но это лишь часть его преимуществ. Воск является защитным средством, добавляя дополнительный слой, который блокирует УФ-лучи и предотвращает выцветание.

Воск также помогает защитить краску от любых агрессивных веществ, которые могут попасть на автомобиль, например, птичьего помета. Можно купить карнаубский или полимерный воск. Полимер наносить проще.

Поддерживайте блеск и защиту

После того, как ваш автомобиль будет вымыт, очищен и защищен, следующий шаг в вашем автомобильном приключении — поддержание этого блеска и защиты.Распылитель и чистая ткань из микрофибры в багажнике могут пригодиться для быстрого удаления пыли, излишков аэрозоля и птичьего помета в крайнем случае.

Регулярное техническое обслуживание также облегчит мытье, чистку и защиту вашего автомобиля. Чистящий воск поможет сэкономить время, если полная стирка отнимает слишком много времени.

Теперь, когда ваша машина безупречно чиста, наслаждайтесь! Прокатитесь и похвастайтесь своим тяжелым трудом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

4 вещи, которые нужно знать об использовании снежной пены

Снежная пена

выглядит забавно, но для чего она нужна на самом деле и как ее использовать? Поясним

Большинство из вас, вероятно, видели, как кто-то в Instagram с гордостью разместил фотографию своей машины, покрытой толстым слоем пены.Возможно, вы задавались вопросом, почему и следует ли вам делать то же самое со своей машиной.

Это называется «снежная пена», и она не является широко понимаемой частью процесса детализации автомобиля. Имея это в виду, мы решили попробовать сами и поговорили с Ли Ньюэлл, директором Dream Detail Ltd, чтобы узнать больше.

Вот что вам нужно знать:

Мойка высокого давления — не единственное, что вам понадобится

Мойка высокого давления является ключевым моментом для любого начинающего вспенивателя , но этого недостаточно: для образования пены вам понадобится копье для снежной пены.Они состоят из сопла, латунного «корпуса» и бутылки для раствора и позволяют регулировать рисунок распыления и толщину пены. Они работают, проталкивая поток воды из мойки высокого давления через раствор, создавая прекрасную пену, которую можно выстрелить в машину. Будьте готовы заплатить от 15 до 40 фунтов стерлингов.

Подойдет любой автомобильный шампунь, но ищите подходящий

В литровую бутылку с копьем вам нужно добавить около одного-двух дюймов снежной пены, а затем заполнить оставшуюся часть свежей теплой водой.Обычный автомобильный шампунь по-прежнему будет работать до некоторой степени, но вы с большей вероятностью добьетесь лучших результатов с продуктами, специально созданными для этой задачи.

«Правильная формула снежной пены должна прилипать к автомобилю и работать намного лучше, чем шампунь», — объясняет Ли, добавляя: «Химические вещества должны быть сильными, чтобы смягчать и разлагать масла / жучки / общую дорожную грязь. ». Он также отмечает, что важно использовать «истинно нейтральную формулу pH», чтобы не повредить какие-либо детали автомобиля с более деликатной отделкой.Анодированная отделка может быть особенно подвержена образованию пятен, если вы не используете правильный материал.

Толщина — тонкий баланс

Возможно, вам понадобится более толстый слой, но не переусердствуйте…

Толщиной слоя пенопласта, который вы наносите на автомобиль, можно управлять с помощью ряда факторов. Его можно изменить с помощью шкалы на верхней части копья, соотношения раствора снежной пены и воды, которое вы используете, и просто того, как долго вы наводите копье на машину.

Слой «нашего» автомобиля для долгосрочных испытаний Hyundai i30 N на изображении выше, вероятно, слишком тонкий, но вы не хотите заходить слишком далеко в другом направлении. «Приложите достаточно, чтобы покрыть это место, но не больше, — говорит Ли, добавляя: — Если больше, вы просто рискуете сделать пену слишком тяжелой, и она упадет с машины.Это пустая трата продукта ».

Возможно, вам не захочется покрывать всю машину. «Я использую пену только на нижних половинах автомобилей, так как именно там накапливается грязь. Сосредоточившись на нижней части автомобиля, вы справляетесь с самыми сложными деталями, избегая участков, которые не требуют ударов пеной », — советует Ли.

Следует рассматривать как предварительную стирку

После того, как вы наполнили мойку высокого давления и копье раствором снежной пены и воды, следующие шаги довольно просты. Вы просто распыляете на автомобиль до тех пор, пока он не покрывается пеной, оставляете на пять минут (, а не под прямыми солнечными лучами), а затем возвращаете, чтобы промыть все это обычным наконечником на мойке высокого давления.

В течение этих пяти минут пена должна отрывать самые неприятные частицы грязи, унося с собой грязь, когда ее смывают. Если у вас есть приличный слой воска, автомобиль может быть достаточно чистым, чтобы не требовать никаких дополнительных работ, а это означает, что вы достигли «бесконтактной мойки».

Но снежная пена не может творить чудеса, и ее всегда следует рассматривать как средство перед стиркой.После нанесения и смывания снежной пены вам почти наверняка придется провести обычную контактную стирку. Важно отметить, что большая часть абразивного мусора, который застрял бы между вашей рукавицей для мытья посуды и лакокрасочным покрытием, вызывая ужасные вихревые следы, исчезнет, ​​а это означает, что контактная промывка будет намного лучше для ваших покрасочных работ.

Это самое большое преимущество снежной пены.Это не ярлык для ускорения сеансов детализации, а скорее дополнительный шаг, который нужно ввести, если вы действительно хотите позаботиться о лакокрасочном покрытии вашей поездки.

Что вы испытываете со снежной пеной? Вы используете это в своем режиме детализации? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Как запенить машину снегом

Я лично не могу винить вас, если вы хотите знать основы того, как вспенить машину снегом. Назовите это детским или незрелым, но вспенить машину снегом — огромное удовольствие. Это может быть как-то связано с густой пеной или, может быть, с мыслью об опрыскивании всей машины пеной, что выглядит довольно круто.

Но снежная пена может быть не такой, как вы думаете. На самом деле, это может быть не то чудодейственное чистящее средство, которое вы ищете. В этой статье о том, как нанести снежную пену на автомобиль, я подробно расскажу о продуктах из снежной пены и о том, что они могут (и не могут) сделать для вашей машины.

Что такое снежная пена?

Снежная пена — это концентрированная жидкая моющая жидкость, разработанная для предварительной очистки внешних поверхностей автомобилей.Он выглядит как густая пена, которая также выглядит как снег, отсюда и название.

Ключевое слово, которое следует отметить, — предварительная очистка. Снежная пена растворяет небольшое количество поверхностной грязи и загрязнений, но не удаляет всю грязь с поверхности краски.

Как я уже сказал, снежная пена является предварительным очистителем. Пене нужно дать достаточно времени, чтобы вытечь из автомобиля. Это позволит раствору растворить как можно больше грязи.

Проще говоря, снежная пена — это бесконтактный моющий раствор, который рекомендуется использовать как часть режима уборки.

«Лучшая детализированная электронная книга на рынке прямо сейчас!»

Электронная книга с потрясающей детализацией!

Включает:

Полное профессиональное руководство по детализации

Все, от дезактивации до коррекции краски

..»> Подходит для начинающих и опытных специалистов по ремонту автомобилей

Гарантия возврата денег

СКИДКА 50% — КОНЕЦ 08 февраля 2021 @ 23:59

Зачем мне нужна пена для снега на моем автомобиле?

Вот вам и довольно сложный вопрос! Однако не , почему применяет снежную пену в вашем автомобиле, а , когда .

Существуют огромные заблуждения относительно использования снежной пены в индустрии детализации. По своему опыту я выяснил, что существуют пределы того, что снежная пена может очищать вашу машину. Хотя это правда, что снежная пена может удалить больше грязи, чем простая промывка простой водой, она не очень сильно удаляет.

Удивлен? Так было и со мной, когда я отправился в мир пены и детализации снега.

На самом деле, я хочу сказать вам правду. Бывают случаи, когда полоскание водой под давлением более эффективно, чем нанесение снежной пены. Одним из примеров является очистка очень грязного или грязного автомобиля с пригоревшей грязью и загрязнениями. В этих случаях лучше всего промыть поверхность водой под давлением перед нанесением автомобильного шампуня.

Но если вы говорите об умеренно грязных или пыльных транспортных средствах, то здесь снежная пена действительно вступает в свои права. Формула снежной пены немедленно удерживает мелкие частицы грязи, поэтому загрязняющие вещества просто стекают с автомобиля.

Но не забывайте, что снежная пена — это только предварительная очистка.После смывания снежной пены вам все равно нужно будет вымыть автомобиль водой с автомобильным шампунем.

Чем отличается пена для снега от других процедур предварительной стирки?

Снежная пена лучше и менее агрессивна, чем спрей для чистки цитрусовых. Однако формула концентрированного раствора снежной пены может быть разной. Существует три основных типа снежной пены:

1. Снежная пена для глубокой очистки. Эта формула более агрессивна и может смыть больше грязи. В зависимости от состава и концентрации этот тип снежной пены может смывать воск с краски.
2. Снежная щелочная пена. Этот тип менее агрессивен, чем пена для глубокой очистки снега, и является стандартным выбором автолюбителей.
Нейтральная снежная пена
3. PH. Этот тип может стоить немного дороже, чем другие разновидности снежной пены. Я настоятельно рекомендую формулы с нейтральным pH для снежной пены. Он достаточно прочный, чтобы удалить рыхлую грязь, но достаточно мягкий для пластиковых и резиновых деталей. Лучше всего то, что этот тип снежной пены НЕ удаляет и не снимает воск с краски.

Итак, если вы планируете покрыть снег пеной для вашего автомобиля, убедитесь, что вы покупаете правильный тип концентрата.

Идея снежной пены и причина, по которой мне нравится этот процесс, заключается в том, что он предлагает еще одну бесконтактную процедуру стирки в моем репертуаре детализации. Меньший контакт означает меньшую вероятность истирания краски. Это очень важно для всех автомобилей, но особенно если у вас черный автомобиль или краска темного цвета, на которой все недостатки усиливаются.

Лучшая автомобильная пена для снега

Bilt Hamber Autofaom — безусловно, одна из лучших снежных пен на рынке прямо сейчас. Что мне нравится, так это то, что это без излишеств и отлично справляется со своей работой.Они не пытаются предложить вам мир, а просто качественный продукт, который действительно удаляет грязь с вашего автомобиля, и в этом все дело!

Bilt Hamber Snow Foam безопасно использовать на пластиковых, резиновых, стеклянных и виниловых поверхностях. Формула со сбалансированным pH эффективно удаляет грязь и сажу, не повреждая воск на краске. Попробуйте этот продукт, если вы планируете покрыть снег пеной для вашего автомобиля.

Автоматическая пена Bilt Hamber (5 литров)

• автопена — результат обширных собственных исследований и разработок. Автоматическая пена еще больше снизит вероятность повреждения лакокрасочного покрытия, предоставив вам красивую прозрачную краску без содержания FOD, готовую для последующей детализации.

Последнее обновление было: 8 февраля 2021 г., 11:34

Как использовать снежную пену?

Самое важное, что нужно помнить, — это правильно разбавить снежную пену водой.Общее правило — смешать одну часть снежной пены примерно с десятью частями воды, но относитесь к этому с недоверием.

Большинство людей совершают ошибку, используя слишком густую пену, что нехорошо.

Правильный способ определить идеальную консистенцию пены — это прочитать инструкции. Как я уже упоминал ранее, не все продукты из снежной пены одинаковы. Если вы хотите, чтобы продукт работал так, как задумано, всегда лучше следовать рекомендациям производителя в отношении коэффициентов разбавления.

Почему? При использовании снежной пены она должна быть достаточно толстой, чтобы оставаться на поверхности, но при этом она должна быть достаточно легкой, чтобы пена могла эффективно стекать с машины.

Если пена слишком густая, она не справится со своей работой. Грязь и пена просто осядут на поверхности. Это превосходит цель использования снежной пены.

Но если пена слишком легкая и ей не дается достаточно времени, чтобы впитаться или выдержать, вы в конечном итоге потратите свое время и силы.

Опять же, хитрость при вспенивании снега заключается в разбавлении концентрата в правильном соотношении. Если у вас есть небольшая мерная чашка или мерный шприц, это действительно поможет для точных измерений. Это позволит легко измерить количество концентрата, необходимое на каждый литр или галлон воды.

Как вспенить машину снегом

Существует два метода вспенивания автомобиля снегом: вы можете использовать мойку под давлением с соответствующей насадкой или вы можете использовать старый добрый распылитель с насосом.У обоих методов есть свои преимущества, но использование мойки высокого давления быстрее, проще и чаще дает лучшие результаты.

Шаг 1:

Припаркуйте автомобиль в прохладном или затененном месте. Не наносите снежную пену на горячую поверхность. Также лучше не оставлять снежную пену под жарким солнцем. Если пена высохнет перед ополаскиванием, поверхность испачкается мыльными пятнами, что совсем нехорошо. Если поверхность на ощупь горячая, дайте автомобилю остыть.

Некоторые из вас могут спросить, нужно ли промыть поверхность водой перед нанесением снежной пены, и я действительно рад, что вы спросили.Я предпочитаю слегка промыть автомобиль водой перед распылением снежной пены. Это особенно актуально для более грязных автомобилей.

Однако вы можете безопасно наносить снежную пену даже без предварительной промывки автомобиля водой. Чтобы быть уверенным, всегда читайте инструкцию. На рынке много концентрированных продуктов из снежной пены, и не все они будут работать одинаково.

Шаг 2:

Теперь пора смешать концентрат снежной пены с нужным количеством воды в небольшой пластиковой бутылке.После этого, все, что вам нужно сделать, это приложить бутылку снега пены пики и шайбу под давлением. То же самое и при использовании ручного распылителя.

Верхний совет: добавьте необходимое количество концентрата в пенное копье для снега, затем вместо того, чтобы наливать воду в бутылку через кран, наполните ведро или раковину и опустите в нее бутылку, чтобы медленно наполнить ее. Это будет означать, что вода постепенно наполняется и не вспенивает концентрат, как при работе из крана.Думайте об этом, как о наливании кокаина в стакан, медленное и стабильное побеждает в гонке.

Шаг 3:

Если это ваш первый раз, обязательно отрегулируйте штангу для снежной пены, чтобы она могла правильно распределять пену. То же самое применимо, если вы используете насос-спрей.

Насадка позволяет регулировать количество прокачиваемого раствора и угол / размер струи, попадающей в автомобиль.

Распылите снежную пену сверху вниз. Начните с крыши, багажника и капота, прежде чем покрыть пеной боковые стороны автомобиля.Если вы все сделали правильно, весь автомобиль должен быть покрыт толстой (но не слишком толстой) белой пеной, как если бы автомобиль оставался снаружи, когда идет снег.

Обратите особое внимание на колеса, шины и колесную нишу автомобиля. Обязательно нанесите на эти участки более густое количество пены.

Шаг 4:

Теперь вы ждете, пока пена буквально растворится и стечет на землю. Вот как работает снежная пена!

В то же время вы можете использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы взбалтывать пену в местах с интенсивным движением, таких как значки, эмблемы, вокруг подоконников и дверных ручек.

Не забудьте распылить, дать пене остыть и смыть.

Шаг 5:

Смойте пену. Возьмите мойку высокого давления и удалите с автомобиля всю пену. Удостоверьтесь, что вы обращаете особое внимание на колесные арки, верхнюю часть капота чуть ниже окна и боковые зеркала заднего вида, так как эти области могут быть известны тем, что содержат воду и пену.

Шаг 6:

После ополаскивания пены вы можете обнаружить, что в вашей насадке осталось немного снежной пены.На самом деле я делаю достаточно для двух прогонов снежной пены, а затем быстро запускаю еще одну процедуру на машине. Опять же, просто распылите остатки продукта и дайте ему постоять перед тем, как удалить. Это экономит отходы, которые я ненавижу.

Часто задаваемые вопросы по Quickfire

Вы мочили машину до появления снежной пены?

Рекомендуется использовать мойку высокого давления для удаления любых неплотных препятствий перед стадией пены снега. Затем вы можете нанести снежную пену на мокрую машину.

Как долго вы оставляете снежную пену на машине?

Это будет зависеть от наружной температуры. Вы хотите оставить его достаточно долго, чтобы творить чудеса, но не достаточно долго, чтобы он там высох. Чем теплее день, тем меньше времени вы хотите, чтобы он выжил.

Стоит ли использовать снежную пену?

Да. Он добавляет еще один бесконтактный процесс мытья автомобиля, что всегда полезно.

Надо ли мыть машину после снеговой пены?

Да, снежная пена является лишь частью режима стирки и удаляет минимальное, но значительное количество грязи.Контактная мойка — вот где вы действительно очистите машину.

Могут быть случаи, когда на автомобиле остается только легкая пыль или грязь, и в этих случаях снежная пена может удалить большую часть этого без контактной мойки.

Снежная пена плохо подходит для окраски?

Специальная снежная пена неплохо подойдет для вашей краски. Большинство из них имеют нейтральный pH, что означает, что они также не вредны для воска или герметика.

Заключительные мысли

Хотя процесс вспенивания снега кажется очень простым, на самом деле мне потребовалось некоторое время, чтобы усовершенствовать искусство вспенивания снега.Все, от использования правильной пены для снега до обеспечения правильного уровня концентрации, заняло годы проб и ошибок.

Я хочу подчеркнуть, что, хотя заядлым специалистам нравится этап снежной пены, на самом деле он не так уж и много с точки зрения очистки. Ранее я говорил, что будут случаи, когда вы удалите больше грязи, просто используя мойку высокого давления и воду, и это верно.

Но он предлагает еще один бесконтактный этап в моем процессе детализации, который бесценен.Он удаляет грязь, и этого более чем достаточно, чтобы сохранить ее в рамках режима. К тому же это все еще выглядит круто!

Лучшее мыло для автомойки

Большинство автолюбителей скажут вам, что важно регулярно мыть машину, хотя не все могут сказать вам все причины, почему. Очевидное преимущество — эстетическое. Удаление грязи и загрязнений с поверхности вашего автомобиля позволит просвечивать его лакокрасочные покрытия, не испортившись дорожной грязью, которая накапливается на любом автомобиле, который проезжает изрядное количество миль.Помимо визуальных различий, регулярная мойка может продлить срок службы окраски вашего автомобиля, удалив брызги насекомых, древесный сок, птичий помет и соль, которые могут медленно, но верно разрушить верхний слой прозрачного покрытия. Вам также понадобится чистая машина, если вы планируете натирать ее воском.

Лучший способ мыть машину — это сделать это самому, а не тащить ее по полу в автоматической мойке за местной заправкой. Зачем? Автоматические автомойки всех типов оснащены массивными вращающимися щетками, которые ударяют мокрые мыльные щетинки о поверхность вашего автомобиля, и эти щетки редко полностью ополаскиваются между циклами.Помимо любых чистящих средств, которые роботизированная автомойка распыляет на вашу машину, эти щетки оставляют крошечные водовороты на прозрачном слое, которые вы можете видеть на ярком солнце. (Вы всегда можете их отполировать.)

Мыло для мытья автомобиля — это не так.

После того, как вы приняли решение мыть машину самостоятельно, первым делом нужно найти хорошее мыло для автомобиля. Вы не хотите использовать что-то общее, например, мыло для посуды или стиральный порошок. Мыло для мытья автомобиля (или шампунь) специально разработано так, чтобы быть менее агрессивным, чем средства, предназначенные для очистки сковороды с коркой для лазаньи или рукава рубашки, которую вы протаскивали с супом на прошлой неделе.Вам нужен очищающий продукт с хорошей смазывающей способностью и легким пенообразованием, который поднимет и задержит загрязнения, оставшиеся на поверхности вашей краски. При этом даже сужение выбора оставит огромное количество вариантов.

Getty Images

Мы разделим автомобильное мыло на три категории: базовое, базовое с добавками и моющее средство без ополаскивания и без воды. Основные варианты, такие как шампунь и кондиционер для автомойки Gold Class от Meguiar, являются хорошим началом и обычно доступны в вашем местном магазине автозапчастей. Такие продукты удаляют загрязнения, не удаляя воск или полироль с краски. Они также доступны с добавками. Mothers Carnauba Wash & Wax, например, выполняет ту же функцию с дополнительным преимуществом добавления толстого слоя воска. Хотя такая стирка не заменяет надлежащий слой воска, это хорошее дополнение к существующему слою защиты между полными восковыми операциями.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Мойки без ополаскивания и без воды идеально подходят для тех, у кого нет доступа к водопроводу, или для людей, стремящихся сократить потребление воды. Мы протестировали безводные средства для мытья автомобилей, и нам понравились Wash Wax Aero Cosmetics и McKee 37 Waterless Wash On the Go. И Optimum No Rinse, и Ultima Waterless Wash Plus + также высоко ценятся в сообществе производителей деталей за их превосходную смазывающую способность и впечатляющую универсальность. Эти продукты желательны, потому что при правильном разбавлении их также можно использовать в качестве смазки для глины или средства для быстрой детализации.Так что вперед, купите мыло для автомойки и начинайте приводить в порядок свою поездку!

Спасибо очень находчивому сайту r / AutoDetailing за помощь в этой истории. Если вы хотите с головой окунуться в мир деталей автомобилей , это отличное место для начала!

Очистите свой образ жизни с помощью этих средств для мойки автомобилей

Автомойка Meguiar’s Gold Class

Средство для мытья рук и воск Mothers California Gold

Рукавица для мойки автомобилей Relentless Drive

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.