17Янв

Колейности – Колейность — Википедия

Википедия — свободная энциклопедия

Избранная статья

Первое сражение при реке Булл-Ран (англ. First Battle of Bull Run), также Первое сражение при Манассасе) — первое крупное сухопутное сражение Гражданской войны в США. Состоялось 21 июля 1861 года возле Манассаса (штат Виргиния). Федеральная армия под командованием генерала Ирвина Макдауэлла атаковала армию Конфедерации под командованием генералов Джонстона и Борегара, но была остановлена, а затем обращена в бегство. Федеральная армия ставила своей целью захват важного транспортного узла — Манассаса, а армия Борегара заняла оборону на рубеже небольшой реки Булл-Ран. 21 июля Макдауэлл отправил три дивизии в обход левого фланга противника; им удалось атаковать и отбросить несколько бригад конфедератов. Через несколько часов Макдауэлл отправил вперёд две артиллерийские батареи и несколько пехотных полков, но южане встретили их на холме Генри и отбили все атаки. Федеральная армия потеряла в этих боях 11 орудий, и, надеясь их отбить, командование посылало в бой полк за полком, пока не были израсходованы все резервы. Между тем на поле боя подошли свежие бригады армии Юга и заставили отступить последний резерв северян — бригаду Ховарда. Отступление Ховарда инициировало общий отход всей федеральной армии, который превратился в беспорядочное бегство. Южане смогли выделить для преследования всего несколько полков, поэтому им не удалось нанести противнику существенного урона.

Хорошая статья

«Хлеб» (укр. «Хліб») — одна из наиболее известных картин украинской советской художницы Татьяны Яблонской, созданная в 1949 году, за которую ей в 1950 году была присуждена Сталинская премия II степени. Картина также была награждена бронзовой медалью Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе, она экспонировалась на многих крупных международных выставках.

В работе над полотном художница использовала наброски, сделанные летом 1948 года в одном из наиболее благополучных колхозов Советской Украины — колхозе имени В. И. Ленина Чемеровецкого района Каменец-Подольской области, в котором в то время было одиннадцать Героев Социалистического Труда. Яблонская была восхищена масштабами сельскохозяйственных работ и людьми, которые там трудились. Советские искусствоведы отмечали, что Яблонская изобразила на своей картине «новых людей», которые могут существовать только в социалистическом государстве. Это настоящие хозяева своей жизни, которые по-новому воспринимают свою жизнь и деятельность. Произведение было задумано и создано художницей как «обобщённый образ радостной, свободной творческой работы». По мнению французского искусствоведа Марка Дюпети, эта картина стала для своего времени программным произведением и образцом украинской реалистической живописи XX столетия.

Изображение дня

Рассвет в деревне Бёрнсте в окрестностях Дюльмена, Северный Рейн-Вестфалия

qwewqeq.wikipedia.green

Ремонт колейности на автомобильных дорогах

В этой статье рассказывается о том, что такое колейность и описаны причины возникновения колеи.

Методы ремонта колейности на дорогах. Как появление колейности отражается на движении автотранспорта.

Как предотвратить развитие колейности на дорогах.

 

Причины образования колеи на асфальтовых дорогах

Основные причины образования колеи:

  • Превышение массы или потока автомобилей. Любая дорожная одежда рассчитывается исходя из ожидаемой массы автомобилей. Под ожидаемую массу готовится грунт, затем основание и покрытие. Когда масса автомобиля больше расчетной, начинает продавливаться покрытие, что и приводит к образованию колеи. То же самое происходит при большем, чем рассчитано, потоке.
  • Перегрев покрытия. При температуре выше +30 градусов в тени, битум в асфальте начинает размягчаться. Поэтому максимальный поток и автомобили максимально допустимой массы продавливают покрытие, меняя его форму. В состав асфальтобетонов вводят различные присадки, повышающие температуру размягчения, но при температуре выше +40 градусов в тени присадки не помогают.

Во многих городах при температуре свыше +30 на асфальтовые дороги не выпускают тяжелые грузовики.

  • Нарушения при проектировании и строительстве. Неправильный расчет плотности грунта, необходимого уплотнения или конструкции дорожной одежды, неправильно подобранные материалы ведут к ослаблению прочности покрытия.
  • Пучение асфальта. Горячий асфальтобетон, из которого построено большинство дорог в России, имеет пористую структуру. Поэтому во время дождей поры наполняются водой.
  • При понижении температур до отрицательных величин, вода замерзает, лед разрушает структуру асфальта. В результате образуются трещины, и прочность покрытия в этом месте сильно уменьшается, что приводит к появлению колеи.
  • Пролив агрессивных жидкостей. Моторное масло, топливо, различные кислоты, многие снегорастопительные вещества, глицерины и другие жидкости медленно нарушают структуру асфальтового покрытия, уменьшая прочность на сжатие. Это приводит к продавливанию асфальта при расчетных нагрузках.

Образование колейности на асфальтовых дорогах

 

Причины образования колейности на бетонных дорогах

  • Пучение бетона. Как и горячий асфальтобетон, бетон имеет пористую структуру, поэтому впитывает воду. Что приводит к разрушению – пучению, при понижении температур.
  • Нарушения при проектировании и строительстве. Неправильные расчеты или нарушения при строительстве приводят к тому, что дорожная одежда имеет меньшую прочность. Использование низкосортного цемента при производстве бетона приводит к трещинам и повышенному пылеобразованию. При попадании пыли под колеса автомобиля трение между колесом и бетоном многократно возрастает. Что приводит к быстрому истиранию бетона. Пучение еще больше повышает пыльность и уменьшает стойкость к истиранию.
  • Пролив агрессивных жидкостей. Многие жидкости меняют структуру бетона или увеличивают трение, что приводит к образованию колеи.

Ремонт

Для качественного ремонта необходимо не только устранить колею, но и устранить причины ее появления

Ремонт асфальтобетонных покрытий
  • Ямочный ремонт с нарезанием карт. Такой ремонт позволяет удалить весь асфальтобетон под колеей. Это даст возможность проверить основание, возможно потребуется более серьезный ремонт. Если с основанием все в порядке, карта заливается литой асфальтобетонной смесью. Использовать горячую асфальтобетонную смесь не желательно, потому что на такой ширине ее крайне сложно уплотнить.
  • Ямочный ремонт без нарезки карт. Литьевая технология позволяет заливать колею литой асфальтобетонной смесью. Такая смесь не требует уплотнения и не уступает по прочности уплотненному горячему асфальтобетону.
Ремонт бетонных покрытий
  • Ямочный ремонт с нарезанием карт. Колея по всей длине вырезается, в покрытии нарезаются пазы под арматуру. Перед установкой арматуры карта тщательно очищается от пыли, увлажняется, арматура устанавливается, перевязывается и карта заливается новым бетоном.
  • Ямочный ремонт без нарезки карт. Такой бетон осуществляется с помощью различных полимеров-шпатлевок. Колея очищается от грязи, обрабатывается железной щеткой чтобы снять поврежденный рыхлый слой, после чего грунтуется полимерными пропитками, соответствующими использующимся шпатлевкам. Лучше всего подходят цементно-эпоксидные растворы и эмульсии.

Ямочный ремонт бетонного покрытия без нарезки карт.

 

Борьба с причинами образования колеи

В 3/4 случаев образование колеи вызвано попаданием внутрь материала покрытия воды, и вызванных ей разрушений, поэтому необходимо защищать покрытие дороги. Это можно делать с помощью различных пропиток и эмульсий или с помощью заливки слоя износа.

Пропитки проникают вглубь материала покрытия, заполняют поры и обеспечивают хорошую адгезию эмульсии к покрытию. Такая обработка дает полную защиту от проникновения дождевой воды в поры покрытия и в десятки раз снижает пыльность. Единственный минус данного метода – раз в полтора-два года необходимо обрабатывать поверхность эмульсией, для возобновления защитного слоя.

Слой износа представляет собой слой литого асфальтобетона толщиной 0,5-2 см, с втопленным в него черным щебнем для увеличения сцепления с колесами автомобилей. Слой износа обеспечивает полную защиту от воды и полностью устраняет пыльность покрытия. Служит слой износа не менее пяти лет, и для ремонта изношенных участков достаточно двух рабочих и одной машины-ремонтера.

Своевременный ремонт и качественный уход за состоянием дорожного покрытия позволит продлить срок его службы на многие десятилетия.

roadmasters.ru

Колейность на дорогах | Дорожное строительство и благоустройство

               Каждый владелец автомобильного транспорта при движении по автотрассам и шоссе нашей любимой Родины неоднократно сталкивался с таким неприятным явлением, как колейность на дорогах. Колея — это вид деформации асфальтобетонного покрытия в дорожном полотне. Колейность на дорогах является одной из наиболее распространенных проблем отечественных дорог, а также наиболее опасной, потому как нередко сопровождается дорожно-транспортным травматизмом. Конечно, все мы мечтаем об идеальном асфальтовом покрытии и не менее идеальной автомобильной подвеске и зачастую ругаем нерадивых строителей дорог. Давайте же поговорим о том, кто виновен в нынешнем качестве дорожного покрытия и каковы причины возникновения колейности на дорогах.

Колейность на дорогах: причины образования.

Как правило, колейность на дорогах возникает вследствие следующих причин:

1. Нарушение технологии устройства автомобильных дорог.

   Влияние на прочность верхних слоев асфальтобетонного покрытия оказывает качество подготовленного под асфальт основания. Это земляные работы, работы по подготовке песчано-щебеночного основания и прочие виды работ. Качественное уплотнение песчано-щебеночного и естественного основания, выдержка необходимых пропорций компонентов согласно нормативных документов, СНиП, ГОСТ, соблюдение технологии укладки асфальта — все это немаловажные аспекты хорошего результата.

     Проектная документация по строительству автомобильных дорог должна разрабатываться с учетом климатических, ландшафтных и иных особенностей местности. Также, должны учитываться категории и пропускная способность дорог и пр.

        Поэтому асфальтирование необходимо производить только с помощью организаций с высококвалифицированными сотрудниками, способными в полном объеме выполнить все этапы работ.

2. Низкое качество материалов, используемых для строительства дорог. 

Важную роль в качестве асфальтобетонного покрытия играют материалы, примененные при строительстве дорожной одежды. Если материалы не соответствуют необходимым техническим параметрам, происходит ускоренная деформация дорожной одежды. На дорожном полотне могут наблюдаться выбоины, трещины, выкрашивания, пучины, просадки, колеи, а также обрушение обочин. Многие деформации устраняет ямочный ремонт. Ямочный ремонт способен существенно продлить жизнь асфальту при своевременном его проведении.

2. Разуплотнение конструкции дорожной одежды. 

Разуплотнение конструкции дорожной одежды может наблюдаться в нескольких случаях:

  • Попадание осадков в дорожную одежду;
  • Производство земляных работ близ конструкции дорожной одежды.


3. Неправильная эксплуатация дорог.

Зачастую дороги эксплуатируются ненадлежащим образом, на дорогах недопустимо:

  • Нарушение весового контроля. Перегруз грузовых автомобилей плачевно сказывается на асфальтобетонном покрытии дорог;
  • Нарушение сроков текущего ремонта. Попадание осадков через трещины и ямы приводит к разуплотнению конструкции дорожной одежды;
  • Нарушение условий зимнего содержания дорог.  При некачественном обслуживании дорог в зимнее время, автомобили вынуждены ехать по «накатанному пути», вследствие чего увеличивается нагрузка на определенный участок дороги и появляется колея.

3. Климатические аспекты.

     Сегодня все чаще можно встретить климатические аномалии, нетипичные для определенной местности погодные явления. Чрезмерная жара, либо, напротив, мороз, способны серьезно повлиять на дорогу. Осадки, либо их отсутствие, изменение ландшафта, грунтовые воды и многие другие аспекты природных явлений способны повлиять на качество дорожного полотна.

Колейность на дорогах: кто виноват?

     Таким образом, можно сделать вывод о том, что виновных здесь может быть много. Это дорожно-строительные фирмы, поставщики материалов, обслуживающие организации, сами автолюбители, случайные катаклизмы и пр. Ведь важно не только качественно выполнить строительство дороги, но и сохранить результат работ.

delbis.ru

Колейность — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Колейность — один из дефектов дорожного покрытия прочностного характера, в виде нерезкого изменения поперечного профиля, расположенного в местах полос наката. Для колейности характерна довольно значительная (иногда до нескольких десятков километров) протяжённость.

На постсоветском пространстве это крайне распространенное явление, особенно летом. Сильно осложняет движение по трассам особенно легковых машин с низким просветом. Есть случаиК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 3069 дней], когда легковые машины «ложились на брюхо» прямо на федеральных трассах.</br>

Устранение колейности

  • Ямочный ремонт
  • Устройство нового дорожного покрытия

На дорогах с бетонным основанием колейности не бывает.

Напишите отзыв о статье «Колейность»

Литература

  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА (РОСАВТОДОР). ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ НОРМЫ. ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД. ОДН 218.1.052-2002

Отрывок, характеризующий Колейность

«Да, может быть, я и люблю бедную девушку, говорил сам себе Николай, что ж, мне пожертвовать чувством и честью для состояния? Удивляюсь, как маменька могла мне сказать это. Оттого что Соня бедна, то я и не могу любить ее, думал он, – не могу отвечать на ее верную, преданную любовь. А уж наверное с ней я буду счастливее, чем с какой нибудь куклой Жюли. Пожертвовать своим чувством я всегда могу для блага своих родных, говорил он сам себе, но приказывать своему чувству я не могу. Ежели я люблю Соню, то чувство мое сильнее и выше всего для меня».
Николай не поехал в Москву, графиня не возобновляла с ним разговора о женитьбе и с грустью, а иногда и озлоблением видела признаки всё большего и большего сближения между своим сыном и бесприданной Соней. Она упрекала себя за то, но не могла не ворчать, не придираться к Соне, часто без причины останавливая ее, называя ее «вы», и «моя милая». Более всего добрая графиня за то и сердилась на Соню, что эта бедная, черноглазая племянница была так кротка, так добра, так преданно благодарна своим благодетелям, и так верно, неизменно, с самоотвержением влюблена в Николая, что нельзя было ни в чем упрекнуть ее.
Николай доживал у родных свой срок отпуска. От жениха князя Андрея получено было 4 е письмо, из Рима, в котором он писал, что он уже давно бы был на пути в Россию, ежели бы неожиданно в теплом климате не открылась его рана, что заставляет его отложить свой отъезд до начала будущего года. Наташа была так же влюблена в своего жениха, так же успокоена этой любовью и так же восприимчива ко всем радостям жизни; но в конце четвертого месяца разлуки с ним, на нее начинали находить минуты грусти, против которой она не могла бороться. Ей жалко было самое себя, жалко было, что она так даром, ни для кого, пропадала всё это время, в продолжение которого она чувствовала себя столь способной любить и быть любимой.

wiki-org.ru

Ликвидация колейности на автомобильной дороге

За последние 10-12 лет на крупных российских автодорогах, отличающихся высокой интенсивностью движения, в полной мере проявилось такое явление, как колейность. В общем-то, это не удивительно, ведь большая часть этих покрытий была построена ещё в период перестройки, когда ни о каких геосинтетических материалах, укладываемых в основание дорожной одежды и равномерно распределяющих нагрузку на нижележащий слой грунта, никто не слышал. Плоды такого строительства мы пожинаем и по сей день, а между тем колейность сказывается не только на комфорте вождения транспортного средства, но и на безопасности дорожного движения в целом.

По-настоящему громко заявила о себе проблема колейности в Санкт-Петербурге лет 8 тому назад, когда после выполнения одного из плановых обновлений покрытия на проспекте Славы (включая его продолжение по улице Ивановской) на левой полосе появилась колея, глубина которой составляла порядка 16-22 мм.

Детальное изучение такого явления, как колейность, выявило, что причиной его появления лишь в 19% случаев являлась деформация асфальтобетонного слоя, в остальных же 81% случаев слабым местом оказывалось дорожное основание, а ещё чаще — земляное полотно. В целом, такая статистика никого особенно не удивила, ведь Пётр I основал Санкт-Петербург на достаточно слабом грунте. Такова уже специфика Северной столицы, накладывающая свой отпечаток и на качество строительства дорог, улиц, проспектов, домов и даже дворцов.

Говоря о тех 19%, когда причиной колейности является абразивный износ бетонного покрытия, нельзя не отметить тот факт, что при строительстве оно не было рассчитано на столь интенсивный износ. И дело тут не только в интенсивности потока автомобилей, но и в типе их шин. Показатели износа при СССР, которые учитывались при строительстве дорог, были не слишком высокими. Но с падением железного занавеса через открывшуюся границу в страну хлынул поток скоростных зарубежных автомобилей, достаточно большой процент которых был укомплектован шипованными шинами. Эти транспортные средства устроили неподготовленному к таким нагрузкам покрытию настоящее “Ледовое побоище”. И даже если бы на этапе строительства в основание дорожной одежды была бы уложена геосетка, она бы вряд ли исправила ситуацию. В таких случаях нужно кардинально менять дорожное покрытие, отдавая приоритет ЩМА — прочному на сжатие и сдвигоустойчивому покрытию щебнемастичного типа.

Что касается тех 81%, когда виной образования колейности служит деформация грунта в основании дорожного полотна, то здесь за последние несколько лет ничего нового не придумали. Геосинтетические материалы, так хорошо зарекомендовавшие себя ещё в начале 2000-х, доказали свою эффективность при сравнительно невысокой стоимости и простоте монтажа. Будучи уложенными в основание дорожной одежды, георешетки и геосетки способствуют равномерному распределению нагрузок на дорожное полотно и, как следствие, препятствуют возникновению колейности на протяжении длительного срока эксплуатации.


www.geonovation.ru

колейность — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падежед. ч.мн. ч.
Им.коле́йностьколе́йности
Р.коле́йностиколе́йностей
Д.коле́йностиколе́йностям
В.коле́йностьколе́йности
Тв.коле́йностьюколе́йностями
Пр.коле́йностиколе́йностях

коле́йность

Существительное, неодушевлённое, женский род, 3-е склонение (тип склонения 8a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: .

Произношение[править]

  • МФА: [kɐˈlʲeɪ̯nəsʲtʲ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. свойство или состояние по значению прилагательного колейный, плавное искажение поперечного профиля покрытия на полосах наката автодороги ◆ И всем уже наплевать на то, что там просел асфальт, что там колейность и проехать можно было только на танке. Виктор Таничев, «PRАКТИКА для пиарщика и руководителя», 2017 г.
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

ru.wiktionary.org

Что такое колейность на дороге

Что значит понятие — Авто чувствует колею-колейность? | Автор топика: Дима

Егор Авту в Колее Кидать Начинает при Перестроении в Другой Ряд, Машину » Ловишь » на Дороге с Колейностью!

Владимир Когда тебя выкидывает из колеи

Эдуард В асфальте в результате движения машин образуются продольные колеи.

Это углубления в асфальте. Их образование стимулируется — отвратительным качеством асфальта, движением машин на шипованной резине, высокой температурй и большой нагрузкой на ось у грузовых автомобилей.
Некотрае шины попадая, в эти «протоптаные углубления» -колеи, теряют устойчивость, то есть их начинает побрасывать. Чаще всего это не большое побрасывание и машина продолжает держать свое направление движения, но эти переодические «подрыскивания» машины пугают не очень опытных водителей. Они «зажимают» руками руль, то есть вцепляются в него с огромной силой, при этом руки «замыкаются» Антон и перестают управлять машиной.
Как рекомендацией в этой ситуации может быть анкдот: » Собралась компания из мульта 38 Попугаев. Обезьяна спрашивает-«Ребята кто скажет что в ТАНКЕ самое главное? » Слон подумал и говорит- ПУШКА! Нет отвечает обезьяна. Ну тогда броня говорит обезьяна или гусенийы отвесает попугай!! ! Нет, нет и нет !!!В ТАНКЕ САМОЕ ГЛАКНОЕ НЕ ОБОСРАТЬСЯ!!!

15.11.2015 Сыктывкар Колейность на дороге стала причиной серьезной аварии ВНИМАНИЮ АВТОРОВ: представленные.

Колейность дорог | Автор топика: Руслан

Лужков Ю.М. сказал что колейность на дорогах от шипов на колёсах .Ядумаю-от некачественного асфальта,который просто продавливается.А шипы на колёсах-просто увод от реальности.

Геннадий да нет, от шипов особой колейности не будет-вся проблема в ненормальном основании Григорий ПОД асфальтом. Нарушение технологии при утрамбовке и насыпке, плюс экономия на материале-вот асфальт и проседает

Константин конечно — асфальт гавно !!!шипы не причем ., лишь повод очередной раз развести народ на деньги….

Олег асфальт из дерьма, и подложка насыпная тоже!!

Валерий ну не только из-за асфальта, скорее от неправильной его укладки, сыпят мало щебня или много но не качественного,
т. е. плохую «подушку»,от чего асфальт проседает
шипы тут не причём

Владислав  Наверное тоже от шипов…

Никита врет! хочет ввести налог на шипы. и плохой асфальт тоже роли не играет. дело в подушке-на ней деньги сделали! Борис

Леонид В Европе не продавливают, а в России как всегда ищут причину в колесах но не в качестве дорог!

Дима лужкова ю. м. к пчёлам! какя колейность? кадый день езжу от каширки до алтуфьевкого по внешнему! и всё норм! а в обратку проблемы от ярославки до щелчка и мост через москва-реку в братеево! щипы что выбирают?? ? где портить?:)

Леонид асфальт плохой, грузовики его продавливают

Объездная дорога Одинцово: как платить и ездить

google.com/час и радары стоят.

tomnosti.info

17Янв

Масло в турбине – 7 причин почему гонит масло из турбины (все случаи). Их следствие и как решить

7 причин почему гонит масло из турбины (все случаи). Их следствие и как решить

Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя. Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе. Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.

Содержание

Течет масло из турбины

Причины возникновения расхода масла в турбине

Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло. И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега. А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.

Большой расход масла

Если двигатель жрет масло, то это как минимум указывает на неисправность ЦПГ, износ маслоколпачков или забитую вентиляцию картера. Большой расход масла — признаки, причины и что нужно делать
Подробнее

 

Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины. Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать. Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.

Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы. Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье). Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.

Коробка воздушного фильтра и/или его заборный патрубок. Тут ситуация аналогична. Даже если воздушный фильтр в порядке нужно проверить состояние указанных узлов. Если они забиты — нужно исправить ситуацию и прочистить их. Сопротивление поступающего воздуха должно быть не выше 20 мм водного столба при работе двигателя на холостом ходу (приблизительно 2 технические атмосферы, или около 200 кПа). В противном случае нужно выполнить ревизию и чистку систему или ее отдельных элементов.

Нарушение герметичности крышки воздушного фильтра. Если такая ситуация имеет место, то неизбежно попадание в воздушную систему пыли, песка и мелкого мусора. Все эти частички будут работать как абразив в турбине, постепенно «убивать» ее из строя вплоть до полного выхода из строя. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации воздушной системы у двигателя с турбиной.

Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше. Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины. А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.

Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью. Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники. В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.

Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.

Через сколько км менять масло в двигателе

Интервал замены моторного масла нужно рассматривать исходя из условий эксплуатации, пробега авто, качества расходников и еще 7-ми факторов. Периодичность 8-12 тыс. км. общий показатель
Подробнее

 

Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.

Попадание масла из турбины в интеркулер (впускной коллектор). Такая ситуация возникает нечасто, однако ее причиной может быть уже упомянутый выше забитый воздушный фильтр, его крышка или патрубки. Другой причиной в данном случае могут стать забитые масляные каналы. В результате этого происходит разность давления, из-за которой, собственно, масло и «выплевывается» в интеркулер.

Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту. В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы. Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию, но перед тем нужно выполнить проверку турбины.

В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.

Нередко результатом попадания масла в глушитель и вообще в систему выхлопа будет синий дым из выхлопной трубы автомобиля.

Теперь переходим к более сложным причинам, соответственно, и дорогостоящим ремонтам. Они возникают в случае, если турбина очень сильно износилась вследствие ее неправильной эксплуатации или просто из-за своей «старости». Износ мог быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, использование неподходящего или некачественного масла, замена его не по регламенту, механическое повреждение и так далее.

Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов. В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты. Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.

Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять. Лучше также обратиться за помощью в автосервис. В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).

Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса. В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников. Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.

Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?

Полезные рекомендации по устранению неисправности турбины двигателя автомобиля. 3 частые причины неисправности турбины и основные признаки выхода из строя турбокомпрессора. А также как их устранить
Подробнее

 

Методы устранения поломки

Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.

  1. Замена (в крайнем, не нежелательном случае, чистка) воздушного фильтра. Запомните, что желательно менять фильтр немного раньше регламента, приблизительно на 10%. В среднем же, его замену нужно проводить не реже, чем через каждые 8-10 тысяч километров пробега.
  2. Проверка состояния крышки воздушного фильтра и патрубков, при обнаружении засора нужно обязательно хорошенько прочистить их, удалив мусор.
  3. Проверка герметичности крышки воздушного фильтра и патрубков. При обнаружении трещин или других повреждений в зависимости от ситуации можно попробовать отремонтировать их, наложив хомуты или другие приспособления, в крайнем случае нужно купить новые детали вместо поврежденных. При этом обязательным условием будет то, что если разгерметизация была обнаружена, то перед сборкой системы с новыми комплектующими ее обязательно нужно тщательно прочистить от мусора и пыли, которые в ней находятся. Если этого не сделать — мусор будет играть роль абразива и значительно изнашивать турбину.
  4. Правильный подбор моторного масла и его своевременная замена. Это актуально для всех двигателей, а особенно для тех, которые снабжены турбонагнетателем. Лучше пользоваться качественными синтетическими или полусинтетическими маслами известных производителей, таких как Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol и других.
  5. Периодически необходимо контролировать состояние масляных патрубков с тем, чтобы они обеспечивали нормальное перекачивание масла по масляной системе, в частности, к турбине и от нее. В случае, если вы полностью меняете турбину, то в профилактических целях нужно выполнить их чистку, даже если на первый взгляд они относительно чистые. Лишним это не будет!
  6. Регулярно нужно выполнять контроль состояния вала, крыльчатки и подшипников, не допускать их значительного люфта. При малейших подозрениях на неисправность нужно выполнить диагностику. Лучше делать это в автосервисе, где имеется соответствующее оборудование и инструменты.
  7. В случае, если имеет место масло на выходе из турбины, то имеет смысл проверить состояние дренажной трубки, наличие в ней критических изгибов. При этом уровень масла в картере обязательно должен быть выше, чем у отверстия той трубочки. Также имеет смысл проверить вентиляцию картерных газов. Обратите внимание, что конденсат, образующийся в выпускном коллекторе из-за разности температур, зачастую принимают за масло, поскольку влага, смешиваясь с грязью, приобретает черный цвет. Нужно быть внимательным, и убедиться, что это действительно масло.
  8. Если наблюдается течь во впускную или выпускную систему двигателя, то также имеет смысл проверить состояние прокладок. Со временем и под воздействием высоких температур она может значительно износиться и выйти из строя. Соответственно, ее нужно поменять на новую. Делать это самостоятельно нужно лишь в случае, если вы уверены в своих знаниях и практическом опыте по выполнению подобных работ. В некоторых случаях вместо замены помогает простая подтяжка стягивающих болтов (но реже). Однако сильно перетягивать тоже нельзя, поскольку это может привести к обратным последствиям, когда прокладка вообще не будет держать давление.

Помните, что перегревание турбокомпрессора способствует образованию на его поверхности закоксования от моторного масла. Поэтому перед тем как заглушить турбированный двигатель, необходимо дать ему поработать на холостых оборотах некоторое время с тем, чтобы он немного остыл.

Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.

Редкие случаи

Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.

Механическое повреждение турбины. В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия. В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.

Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset h2C или h2E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался. Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.

Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения. Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать. Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов. Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.

Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.

Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора. В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя. Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.

Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление. Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения. Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.

Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.

Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.

Отключение клапана ЕГР (EGR). Некоторые автолюбители в ситуации, когда турбина «подъедает» масло, советуют отключить клапан EGR, то есть, клапан рециркуляции отработанных газов. На самом деле, действительно, такой шаг можно предпринять, однако необходимо дополнительно ознакомиться с последствиями этого мероприятия, поскольку он влияет на многие процессы в двигателе. Но помните, что даже если вы решитесь на такой шаг, все равно необходимо будет найти причину, из-за которой происходит «подъедание» масла. Ведь при этом его уровень постоянно падает, а работа двигателя в условиях масляного голодания очень вредна для силового агрегата и турбины.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели автомобильного блога Автогид.ру. Мы встречаемся с вами для того, чтобы узнать почему турбина гонит масло в интеркулер и причины явления. Распространённая проблема среди различных марок дизельных автомобилей. В обычном состоянии интеркулер, не должен контактировать с моторным маслом. Надо искать причину неисправности.

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Появление моторного масла в интеркулере, симптомом указывающий, что в системе турбонаддува автомобиля произошёл сбой. Нужно обратить внимание, иначе серьёзной поломки не избежать.

Попадание моторного масла в интеркулер сопровождается провалами мощности автомобиля. Использовать машину до проведения диагностики и поиска причины возникшей проблемы не желательно.

В конце статьи ждёт интересное видео, как очистить турбину и интеркуллер от масла без демонтажа. Оно дополнит текстовый материал и позволит лучше разобраться в проблеме. Приятного просмотра.

Что такое интеркулер?

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

За последние годы количество турбированных моторов повышается. Они выгодны для водителя. Турбированные агрегаты эффективно используют топливо и увеличивают мощность без повышения объёма двигателя.

Силовые установки с использованием турбин получили, второе дыхание. Использования сжатого воздуха турбиной мотор получает неплохое прибавление мощности.

В процессе работы турбина существенно нагревается. Это сказывается на качестве её работы (горячий воздух сложнее сжать) и механизм быстрее изнашивается. Первые турбокомпрессоры быстро выходили из строя по этой причине. Они не выдерживали высоких температур, и материал изнашивался.

Для охлаждения турбины придумали интеркулер. Главная задача задача устройства заключается в понижении температуры турбокомпрессора до приемлемых величин. Интеркулер охлаждает турбину до 50-60 градусов.

По внешнему виду интеркулер напоминает радиатор охлаждения и задачи сходные. При использовании интеркулера пришлось пожертвовать мощностью турбины. Интеркулер сдерживает потоки воздуха, играя роль барьера. Это сказывается на снижении давления наддува.

В турбированных моторах интеркулеры бывают 2 типов:

Воздушники – для охлаждения турбины используют потоки воздуха.

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Жидкостники – для снижения температуры турбокомпрессора используют охлаждающую жидкость.

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

За счёт простой конструкции и надёжности воздушники получили широкое распространение. Они используются в массе автомобилей с турбированными моторами.

Если турбина начинает гнать масло в интеркулер, значит, турбокомпрессор нуждается в диагностике. Требует пристального внимания специалистов по ремонту. Тянуть не стоит, так как промедление увеличивает расходы на выполнение ремонта.

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Моторное масло используется для снижения трения между рабочими элементами турбокомпрессора. Иначе они за незначительный период эксплуатации автомобиля приходят в негодность и требуют замены. Турбина сообщается с мотором для получения масла. Специалисты рекомендуют на турбированных моторах чаще его менять.

При первых признаках появления масла в интеркулере турбокомпрессора нужно автомобиль поднять на подъёмнике или загнать на смотровую яму. Снять защиту двигателя и внимательно осмотреть для определения причины неисправности. Используется переноску для полноценного освещения передней части днища автомобиля.

Причины попадания масла в интеркулер:

Деформация сливного маслопровода

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Оценивается внешний вид и состояние сливного маслопровода. Размещается между картером двигателя и турбиной. Обеспечивает доставку моторного масла из картера к турбокомпрессору.

Представлен в форме изогнутой прочной трубки. Для изготовления используют прочный стальной материал исключающий деформацию. Внешние факторы заставляют маслопровод изменить форму и его функции нарушаются.

Не может оперативно доставлять необходимое количество моторного масла турбине. Деформация снижает пропускную способность и повышает давление в системе.

Высокое давление ищет пути выхода. Масло через уплотнительный материал проникает в интеркулер. Внимание обращают на внешнее состояние маслопровода. Если нельзя вернуть первоначальный вид, требуется замена.

Загрязнение маслопровода

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Чем старше автомобиль, тем больше он имеет болячек (неисправностей). В турбированных автомобилях при длительном использовании турбина начинает гнать масло в интеркулер. Причины этого явления могут быть в загрязнённом маслопроводе.

Внутренняя поверхность под влиянием времени и нарушениями интервалов замен масла обрастает отложениями. Нарушается пропускная способность маслопровода. Избыточное давление выталкивает масло в интеркулер.

Для устранения неисправности демонтируется маслопровод и очищается. Действия совмещают с очередной заменой моторного масла. Эффект от процедуры будет максимальным.

Повреждение воздуховода

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

При использовании машины произошло повреждение воздуховода и турбина начинает гнать масло в интеркулер. В воздуховоде начинают появляться трещины и прочие повреждения. Вызваны внешним механическим воздействием. Образуется зона разрежения.

Зона разряжения притягивает моторное масло и закидывает в интеркулер. Уплотнительный материал начинает разрушаться. Загрязнение интеркулера маслом происходит высокими темпами.

Незначительные повреждения воздуховода ремонтируются. Когда зона повреждения значительная, без замены просто не обойтись.

Загрязнение воздушного фильтра

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Владельцы турбированных автомобилей не придают значения загрязнению воздушного фильтра. Он играет решающую роль в обеспечения эффективной работы турбокомпрессора.

Качественная подача очищенного воздуха важна для нормальной работы турбины. Загрязнённый и недостаточно очищенный воздух вызывает нарушения в работе.

Забитый пылью и грязью фильтр не пропускает необходимое количество воздуха. Образуется зона разрежения, втягивающая моторное масло в интеркулер. Процесс незаметен для водителя, но  загрязнении фильтрующего элемента он усиливается.

Если нет возможности приобрести воздушный фильтр его можно очистить. При первой возможности меняют фильтр. Риск попадания масла в интеркуллер снижается.

Как устранить последствия попадания масла в интеркулер?

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Большое количество масла, попавшее в интеркулер, ухудшает эффективность работы. Снижается уровень охлаждения турбины и она перегревается.

Когда причина попадания масла в интеркулер устранена, приступают к его очистке. Некоторое количество моторного масла, смешиваясь с воздухом, попадает в камеру сгорания мотора. Увеличивался расход топлива и мощность мотора снижается.

Для удаления моторного масла из интеркулера он демонтируется. Можно очистить не снимая, но качество удаления масла будет низким.

Демонтаж интеркулера требует разбора передней части автомобиля до мотора. Процесс отнимает много времени, если процедуру ранее не приходилось выполнять.

Проблем с демонтажем интеркулера воздушного типа охлаждения не возникает. Если тип охлаждения водяной обращаются к специалистам. Повреждение трубопроводов, подводящих жидкость для охлаждения приводит к дорогостоящему ремонту.

Когда демонтаж интеркулера выполнен приступают к очистке. Использовать агрессивные химические вещества (бензин и различного рода растворители) не рекомендуется. Они могут вызвать повреждение материала интеркулера. Повреждённые места могут стать причиной развития коррозии.

Для очистки интеркулера используются чистящие химические вещества. Можно приобрести в магазине, торгующем автохимией. Эффективно удаляют масленые загрязнения.

Первоначально наноситься на поверхность интеркулера чистящее средство. Надо выждать некоторое время и потом смыть под небольшим напором воды.  Перед установкой интеркулера на место его сушат.

Когда турбина гонит масло в интеркулер, надо искать причину этой неисправности. Игнорирование приводит к серьёзной поломке и дорогостоящему ремонту. Реагировать надо оперативно и если не получается обращаются к специалистам.

Это интересно

www.avtogide.ru

Почему турбина гонит (кидает) масло в интеркулер? Причины здесь

Назначение интеркулера

С момента появления двигателей внутреннего сгорания конструкторы работали над повышением их мощности. Они шли двумя путями — увеличением подачи горючего и объёма цилиндров. Сначала появились большие моторы с большой мощностью. Но количественный рост возможен до определённых величин, дальше ДВС будет возить сам себя, а не машину. И в легковое авто не установишь мотор грузовика. Поэтому пробовали не изменяя объём двигателя, увеличить подачу топлива. Топливный насос легко справляется с этой задачей. Но для эффективного сгорания необходим дополнительный воздух. В обычный двигатель он самостоятельно всасывается в цилиндр из атмосферы. Поступление воздуха в этом случае ограничено. Такие двигатели называют атмосферными и увеличение подачи топлива ведёт лишь к незначительному повышению мощности. Изобретение турбонаддува решило эту проблему и мотор получил дополнительный объём воздуха.

Турбина на ДВС появилась еще в начале ХХ века. Инженеры заставили выхлопной газ раскручивать лопасти, вращать компрессор и нагнетать дополнительный воздух в цилиндры. С помощью наддува улучшилось качество сгорания топливо – воздушной смеси. Поэтому при повышении мощности двигателя расход топлива не вырос. Первый турбо двигатель получил мощность на 120% больше атмосферного собрата. Сначала их применение ограничивалось судостроением и авиацией. Так было до начала 1960-х годов.

Назначение интеркулера

Турбины и интеркулеры, как впрочем очень многие нововведения, появились в автомобилях благодаря автоспорту. Тяга к скорости и победам привели к установке на автомобили турбонагнетателей. При равном объёме, современный спортивный двигатель с турбонаддувом имеет в три раза большую мощность и крутящий момент.

Но, повысив мощность инженеры получили проблему, связанную теперь уже с качеством воздуха. Он нагревается дважды – горячей турбиной и из-за сильного сжатия. Получается, что чем сильнее давление, тем выше температура воздуха. Двигатель просто начинает «задыхаться» и плюсы турбонаддува превращаются в минусы. Двигатель в таком режиме сильнее греется, перерасходует топливо, теряет мощность и может детонировать.

Охладить воздух и уменьшить нагрев подаваемой в цилиндры топливо — воздушной смеси помог интеркулер. Как и всё гениальнее он прост и похож на обычный радиатор охлаждения. Устанавливается между турбиной и впускным коллектором. Проходя через него горячий воздух от турбины охлаждается и поступает в цилиндры с температурой 50 – 60 °C. Прохладным воздухом двигателю легче «дышится», поэтому установка охладителя может прибавить до 20% мощности.

По типу охлаждения интеркулеры различаются на два вида – воздушного и водяного.

Воздушный — это набор трубок через которые проходит воздух. Отводят тепло медные или алюминиевые пластины которые «нанизаны» на трубки. Конструкция проста и надежна. Но не лишена недостатков. Такой интеркулер имеет достаточно большие габариты и ему постоянно необходим обдув. Поэтому чаще всего располагают в бампере или перед радиатором охлаждения двигателя. В бампере делают отверстия для встречного потока воздуха.

В водяном, трубы заключены в теплообменник и охлаждаются жидкостью. Для него требуется ещё установка радиатора, насоса, труб и устройства управления. Сложная конструкция и специфика эксплуатации сделали его не очень популярным. Жидкостный приходит на помощь только, когда невозможно установить громоздкий воздушный.

Почему турбина гонит масло в интеркулер

Почему турбина гонит масло в интеркулер

Механизмы турбины работают на высоких оборотах и требуют хорошей смазки. Масло поступает из системы двигателя, смазывает узлы турбины и потом сбрасывается в картер. Именно это масло при неблагоприятных обстоятельствах, и может попасть в интеркулер.

Никому из автовладельцев не хочется услышать от мастера: Турбина погнала масло. Это значит, что устройство приходит в негодность и скоро потребуется ремонт или замена. Казалось бы, виновата сама турбина. Но это не так. Скорее всего её подвели помощники, по которым поступают масло и воздух. Турбина очень сложный и капризный механизм, работающий на больших оборотах. Что бы она хорошо справлялась с обязанностями нужны чистые масло и воздух, в достаточных количествах и под оптимальным давлением. Поэтому первым делом нужно обратить внимание на маслопровод, воздуховод и воздушный фильтр.

Деформация сливного маслопровода

Выяснить эту причину замасливания проще других. Достаточно осмотреть маслопровод. По нему смазка сбрасывается в картер двигателя. Если трубка пережата, деформирована или неправильно изогнута, то масло по ней плохо отходит из подшипникового узла. Оно просачивается через уплотнители в корпус турбины и нагнетается через интеркулер в цилиндры. В этом случае простая замена недорогой трубки убережёт от дорогостоящего ремонта.

Загрязнение маслопровода

Масло из турбины стекает в картер самотёком. Поэтому даже простое загрязнение трубки приводит к затруднению слива и повышению давления в узлах турбины. Причинами могут быть:

  • использование некачественного масла
  • несвоевременная замена
  • плохой герметик
  • неправильно установленные прокладки

Под воздействием температуры грязные и дешёвые масла образуют нагар на внутренней поверхности и забивают маслопровод. Плохо установленные прокладки перекрывают входные отверстия. Герметик под воздействием температуры может попасть в трубку. Поэтому нужно использовать рекомендованное автопроизводителем масло и своевременно его менять. При монтаже маслопроводов применять термо и маслостойкие герметики. Внимательно и аккуратно устанавливать прокладки под фланцы. А загрязненный маслопровод необходимо снять и промыть.

Неисправный воздуховод

Воздуховод это обычная резиновая трубка, которую можно проколоть, порвать, пережать или прожечь. Его неисправность нарушит работу турбины и вызовет появление масла в интеркулере. Обычно воздуховод легко доступен и осмотр не вызывает затруднений. Любые повреждения свидетельствуют в пользу покупки нового. Стоит он недорого и меняется легко.

Критическое загрязнение воздушного фильтра

Воздух поступающий в двигатель загрязнен пылью, абразивом, выхлопными газами и прочими вредными частицами. Вся грязь скапливается на воздушном фильтре и он успешно справляется с обязанностями до определённого времени. Засорение фильтра атмосферного ДВС ведет к потере мощности и перерасходу топлива. В турбо моторах к этим проблемам может добавиться появление масла в интеркулере.

Грязный фильтр затрудняет поступление воздуха и на входе в турбину создаётся разрежение. Разрушаются уплотнители, и масло поступает в камеру нагнетания. Турбина начинает гнать его через охладитель в цилиндры.

Турбированные двигатели потребляют много воздуха, поэтому фильтр забивается чаще обычных и требует повышенного внимания.

Очистка

Очистка

Грязный интеркулер не пропускает воздух и нивелирует работу турбины. Поэтому после устранения неисправностей его необходимо очистить. Это можно сделать только демонтировав охладитель. При очистке нежелательно применение бензина, керосина, уайт-спирита и подобных веществ.

Для промывки нужно приобрести специальный очиститель масляного нагара. Важно, что бы он не был агрессивен к материалу из которого изготовлен интеркулер. Что бы промыть, нужно следовать инструкции очистителя. Затем необходимо промыть охладитель проточной водой без напора. Скорее всего потребуется пять – шесть промывок, прежде чем из трубок потечёт чистая вода. Остатки воды выгоняют воздухом. Она ни к чему в системе питания двигателя. Давление компрессора должно быть минимальным. После этого чистый и сухой кулер можно ставить на двигатель.

О важности своевременной диагностики

Масло в системе питания двигателя приводит к фатальным последствиям. Это поломка турбины, закоксовывание колец, прогорание поршней и клапанов и прочие неприятности. Даже небольшое появление масла в интеркулере должно насторожить владельца. Необходимо прекратить эксплуатацию авто и провести диагностику. Это убережёт от замены агрегатов и дорогостоящего ремонта двигателя.

Попадание масла в интеркулер — распространенная неисправность турбированных моторов. Она вызвана особенностями конструкции и работы турбины. Неприятный симптом, который сигнализирует, что двигателю нужно уделить пристальное внимание. Просто так эту проблему оставлять нельзя. Если самостоятельная диагностика не прояснила ситуацию, нужно обратиться к профессионалу.

rulikoleso.ru

Утечка масла в турбине, повышенный расход масла в турбине

Достаточно распространенной является ситуация, когда происходит выброс масла из подшипникового узла в корпус компрессора (при наличии – в интеркулер) или турбины. Часто при этом делается однозначный вывод о неисправности турбины, однако это далеко не всегда соответствует действительности. Масло из исправного турбокомпрессора может утекать по целому ряду причин, причем в отдельных случаях утечки происходят сразу в обе стороны.

Для того, чтобы разобраться в этих причинах, следует рассмотреть типичную конструкцию ТК. В качестве примера используется турбокомпрессор производства компании Garrett модели GT15 (рис. 1). Корпус  подшипников ТК имеет внутреннюю полость, которая изолирована от компрессорной части уплотнительным кольцом 5, а от турбинной части уплотнительным кольцом  6.  Данные уплотнения работают в основном на невысоких оборотах турбокомпрессора, поскольку неспособны удержать масло при высоком давлении.  Они по сути являются конструктивными элементами, призванными затруднить утечку масла и прорыв газов в полость корпуса подшипников. При рабочих режимах работы ТК давление газов в обеих частях превышает давление внутри корпуса подшипников. Таким образом, часть газов все же прорывается внутрь, смешивается с маслом и попадает в картер, после чего удаляется в атмосферу через систему вентиляции картера.

1 (1)

 Рис. 1 — Схема турбокомпрессора Garrett GT15

1. Journal Bearing (Slender Shaft) — радиальный подшипник скольжения

2. Spiral snap ring (Brg retainer) — спиральное пружинное стопорное кольцо

3. «O« Ring Insert (Square) — манжета уплотнительного диска (квадратного сечения)

4. «O« Ring Brg Hsg to CC — манжета корпуса компрессора

5. Piston Ring (Turbine End) — уплотнительное кольцо (сторона турбины)

6. Piston Ring (Comp 10mm) — уплотнительное кольцо (сторона компрессора)

7. Thrust Flinger (10-pad /10mm P/Ring) — наружная упорная втулка

8. Thrust Collar (10-pad) — упорная внутренняя втулка

9. Anti rotation pin (journal brg) — противопроворотный штифт радиального подшипника

10. Thrust Bearing (New 360 degree 10-pad) — упорный подшипник

11. Shaft nut LHT — гайка вала с левой резьбой

13. Locking screw (s/plate to brg hsg) — крепежный винт

14. Bolt (Turb Hsg) — болт крепления корпуса турбины

20. Compressor Wheel — колесо компрессора

21. Shaft & Wheel — вал с колесом турбины

22. Bearing Housing — корпус подшипников

23. Seal Plate — уплотнительный диск

Использование в турбокомпрессорах масляных уплотнений контактного типа (сальников, манжет и т.д.) не представляется возможным по причинам, во-первых, создания слишком большого сопротивления вращению, а во-вторых, слишком быстрому износу ввиду запредельной частоты вращения ротора ТК. Стоит упомянуть б одном типе контактных уплотнений – карбоновых (подобные используются для уплотнения ротора водяного насоса (помпы) двигателя).  Однако они применяются лишь на низкооборотистых турбокомпрессорах, частота вращения которых не превышает 80 тыс. об./мин. Тем не менее, это довольно экзотический вид уплотнений, в  большинстве турбокомпрессоров применяется другой подход.

Для обеспечения отсутствия протечек масла без создания сопротивления вращению используются так называемые динамические уплотнения.  В основе их работы лежит принцип использования центробежных сил, которые не позволяют маслу вытекать наружу.  Динамическое уплотнение на примере турбокомпрессора Garrett GT15 представляет собой две канавки, проточенные на валу ротора (фото 1). В одну из них устанавливается уплотнительное кольцо, а вторая канавка при разнице диаметров D и d и является динамическим уплотнением.  Центробежные силы, воздействующие на масло после того, как оно отработало в подшипниках, приводит к его разбрызгиванию внутри корпуса, после чего оно самотеком поступает в картер двигателя.

2 (1)

 Фото 1. Ротор турбокомпрессора

Принципы работы динамических уплотнений со стороны турбины и компрессора и турбины идентичны. Разница лишь в конструктивных особенностях – со стороны компрессора  динамическое уплотнение создает разница диаметров наружной упорной втулки (рис. 1 поз. 7).

Таким образом, нормальная работа подшипникового узла турбокомпрессора обеспечивается наличием динамических уплотнений, для нормальной работы которых должны соблюдаться некоторые условия. Основное требование – наличие внутри корпуса подшипников воздуха. При определенных проблемах корпус может быть заполнен маслом, либо нарушается правильное соотношение давления внутри и снаружи. При этом работа динамических уплотнений невозможна по физическим причинам, что и приводит к появлению утечек масла в сторону компрессора, турбины либо в обе стороны одновременно.

Некорректная работа динамических уплотнений может иметь под собой несколько причин, рассмотренных ниже.

Наиболее распространенная причина отказа в работе динамических уплотнений турбокомпрессора – нарушения в работе системы вентиляции картера. Как известно, эта система призвана обеспечить отвод газов из картера, которые попадают туда, прорываясь из цилиндров двигателя через поршневые кольца.             Для эффективной работы данной системы выпускной патрубок должен быть присоединен к зоне разрежения (пониженного давления). Для атмосферных двигателей это может быть впускной коллектор, а в случае мотора с турбонаддувом, где во впускном коллекторе наблюдается повышенное давление, патрубок отвода картерных газов подключается к впуску турбокомпрессора. Масло из турбокомпрессора сливается самотеком, и присоединение к системе смазки обычно ниже уровня масла в системе.  Если же в картере возникает избыточное давление, то естественный слив масла нарушается, и оно может накапливаться в корпусе подшипников, вызывая эффект подпора и нарушая нормальную работу динамических уплотнений. Наиболее распространенная причина нарушения вентиляции картера – закоксовывание  патрубка отвода картерных газов или масляного сепаратора. Также причиной может стать механическая деформация патрубка.

Вторая распространенная причина кроется в частичном перекрытии сливной магистрали турбокомпрессора. Это может быть та же закоксованность, попадание посторонних предметов (герметик, куски прокладок), механическое повреждение магистрали. Эта причина без особого труда поддается диагностике и устранению

Третья причина – недостаточно количество воздуха на входе в турбокомпрессор. К этому может привести несвоевременная замена воздушного фильтра, либо использование некачественного фильтра, прохождение воздуха через который затруднено.  Также причиной может стать механическое повреждение – патрубок перегнут, и через него проходит меньше воздуха, чем необходимо. При этом в компрессорной зоне создается некоторое разрежение, вследствие чего масло вытекает в корпус компрессора.

Четвертая причина может крыться на стороне выхлопной системы. Прежде всего, может быть деформирована какая-либо часть выхлопной системы. Также может быть закоксован узел катализатора.  Вследствие этого повышается давление в турбинной части и часть газов прорывается в корпус подшипников, создавая избыточное давление и там. Масло в этом случае будет вытекать в сторону компрессора.

Вышеперечисленные причины могут сосуществовать в комбинации, но в любом случае индикатором будет сизый выхлоп. Стоит еще раз заметить, что при этом турбина может быть полностью исправной, и после устранения описанных неполадок работа турбокомпрессора придет в норму, а утечки масла прекратятся. При их появлении прежде всего следует проверить систему вентиляции картера.

turbo-magazin.ru

турбина гонит масло — критерий отбраковки турбины | Страница 2

Одной из типичных неисправностей турбокомпрессора является выброс моторного масла во впускной коллектор (или в интеркулер, если он есть) или в выхлопную систему. Но всегда ли при таких симптомах можно однозначно судить о неисправности турбины? Нет, далеко не всегда. Существует ряд причин, по которым даже полностью исправный турбокомпрессор выбрасывает масло в горячую или в жолодную улитку, или в обе сразу.

Рассмотрим конструкцию одного из самых распространенных по применяемости на легковых автомобилях турбокомпрессора производства Garrett GT15 (см.рис.1). Внутренняя полость корпуса подшипников турбокомпрессора (22) изолирована от системы впуска двигателя уплотнительным кольцом (6), от системы выпуска — уплотнительным кольцом (5). Но, несмотря на то, что эти кольца помогают избежать утечек масла (особенно на холостом ходу двигателя, когда обороты ротора турбокомпрессора невысокие), они в действительности не являются основными масляными уплотнениями. Их нужно рассматривать как элементы, затрудняющие утечку воздуха и газов между турбиной, компрессором и корпусом подшипников. В обычном режиме работы турбокомпрессора давление в турбине и компрессоре больше давления в корпусе подшипников. Часть газов из турбины и часть воздуха, сжатого в компрессоре, попадают в корпус подшипников и вместе с моторным маслом по сливному маслопроводу проходят в масляный картер двигателя.


Рис. 1 — Схема турбокомпрессора Garrett GT15
1. Journal Bearing (Slender Shaft) — радиальный подшипник скольжения
2. Spiral snap ring (Brg retainer) — спиральное пружинное стопорное кольцо
3. «O« Ring Insert (Square) — манжета уплотнительного диска (квадратного сечения)
4. «O« Ring Brg Hsg to CC — манжета корпуса компрессора
5. Piston Ring (Turbine End) — уплотнительное кольцо (сторона турбины)
6. Piston Ring (Comp 10mm) — уплотнительное кольцо (сторона компрессора)
7. Thrust Flinger (10-pad /10mm P/Ring) — наружная упорная втулка
8. Thrust Collar (10-pad) — упорная внутренняя втулка
9. Anti rotation pin (journal brg) — противопроворотный штифт радиального подшипника
10. Thrust Bearing (New 360 degree 10-pad) — упорный подшипник
11. Shaft nut LHT — гайка вала с левой резьбой
13. Locking screw (s/plate to brg hsg) — крепежный винт
14. Bolt (Turb Hsg) — болт крепления корпуса турбины
20. Compressor Wheel — колесо компрессора
21. Shaft & Wheel — вал с колесом турбины
22. Bearing Housing — корпус подшипников
23. Seal Plate — уплотнительный диск

Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. Рассмотрим динамическое уплотнение со стороны турбины. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки (рис.1 поз.21, фото1). Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца (рис.1 поз.5, фото1). Вторая канавка и разница диаметров D и d (фото1) выполняют роль динамического масляного уплотнения. Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.


Фото 1. Ротор турбокомпрессора

Аналогично работае динамическое масляное уплотнение со стороны компрессора, роль которого выполняет разница диаметров наружней упорной втулки (рис.1 поз.7).

Использование иных масляных уплотнений в турбокомпрессорах (например сальников, манжет и т.д.) не представляется возможным из-за огромных скоростей вращения валов, при которых контактные системы уплотнений во-первых создадут слишком большое сопротивление вращению вала, во-вторых слишком быстро выйдут из строя. Правда существуют так называемые карбоновые масляные уплотнения — аналог сальниковых уплотнений (такие уплотнения применяются в автомобильных водяных насосах-«помпах«), но карбоновые уплотнения применяются только на низкооборотистых турбинах (до 80 тыс. об/мин), и то далеко не на всех.

Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется («подпирается«) маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус комрессора и в корпус турбины.

Рассмотрим причины, по которым возникает такая ситуация.

Первая причина (на мой взгляд, наиболее распространенная):

Не работает (или плохо работает) по каким-либо причинам система вентиляции картера двигателя.

Система вентиляции картера любого двигателя внутреннего сгорания предназначена для устранения избыточного давления в картере двигателя, возникающего вследствие прорыва газов из камеры сгорания в картер при работе двигателя. Патрубок вентиляции картера любого ДВС подключаестя к зоне пониженного давления (т.е. разряжения). В нетурбированных двигателях это, как правило, впускной коллектор, в двигателях с турбонаддувом-это всасывающий патрубок турбокомпрессора. Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно «подпирается« в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.

Вторая причина:

Затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора по различным причинам (закоксованность, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки, герметика). Определить и устранить эту причину не составляет большого труда.

Третья причина:

Затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, «забит« воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).

При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто «высасывается« из среднего корпуса турбокомпрессора.

Четвертая причина:

Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему.

Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в «горячей« улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.

При наличии одной или нескольких вышеприведенных причин даже полностью исправный турбокомпрессор будет выбрасывать масло, а из выхлопной трубы будет валить добротный сизый дым.

В итоге хочу заметить, что появление масла во впускном коллекторе или в интеркулере вообще может не иметь отношения к турбине. В первую очередь при появлении таких симптомов следует проверить всю ту же систему вентиляции картера двигателя, в каком она состоянии и что в ней делается. При неисправности системы вентиляции или, в конце концов, самого двигателя, масло через патрубок вентиляции картера будет попадать в воэдухоподающий патрубок турбокомпрессора и далее в интеркулер и впускной коллектор.

 

www.audi-club.ru

Как определить, что турбина гонит масло?

Проблема, обозначенная в заголовке статьи, возникает достаточно часто. Причём характерна она не только для коммерческого, или только для грузового транспорта. Присутствует она в любом агрегате, вне зависимости от частоты эксплуатации автомобиля. О том, что является причиной выброса масла в турбину, читайте в нижеприведённой публикации.

Кроме того, перечислим рекомендации, позволяющие исправить ситуацию на корню. Забегая вперёд можно сказать, что без выполнения надлежащих рекомендаций, при установке совершенно новой турбины, проблема вновь проявится во всей красе. Получить профессиональную помощь в восстановлении турбин Вы сможете на сайте https://novosibirsk.remont-turbiny.ru/.

Простейший тест на появление масла в турбине

 

Человек, который никогда не занимался самостоятельным ремонтом силовой установки авто, даже не представляет себе, как осуществить проверку на вышеозначенную неисправность.

На самом деле всё просто:

  • берётся обыкновенный лист бумаги;
  • располагается аккуратно над турбиной;
  • помощник выкручивает максимум на холостых оборотах;
  • если на бумаге остался круг из чёрного масла (кроме того, присутствует характерный запах), необходимо немедленно ставить автомобиль на ремонт.

Главной причиной возникновения масла в турбине является повышенное давление на выходе. Влиять на это могут сразу несколько технических неисправностей. Наиболее распространённой является забивание воздушного фильтра.

Профессионалы рекомендуют не очищать старый, а установить абсолютно новый фильтр.

Но и на этом процедуры, устраняющие проблему, не заканчиваются.

Прочистка большинства элементов системы

 

Помимо самого фильтра также требует очистки коробка воздушного фильтра и выходной патрубок. Нередко в патрубок попадает песок. Абразив, попадая в турбину (механически вращающуюся часть) очень быстро выводит его из строя.

Монтируя масляный подход, многие мастера хотят избавиться от периодического подтекания технической жидкости. Начинают использовать различные гермитизирующие жидкости. Использовать их категорически не рекомендуется ровно по тем же причинам – при попадании в турбину ошмётки герметика способны «убить» её.

Важно помнить, что турбина сама по себе весьма надёжный агрегат и при правильной эксплуатации, корректном техническом уходе может работать исправно на протяжении многих лет.

Смотрите также:

Ролик наглядно демонстрирует, как проверить – действительно ли турбина кидает масло:

yakauto.ru

Почему турбина гонит масло? Возможные причины и способы решения проблемы

Статистика сообщает о том, что турбированных двигателей становится все больше и больше. И это вполне нормально. Турбированный силовой агрегат несет массу прямых и косвенных бонусов своему владельцу. Наличие компрессора дает возможность рациональней использовать топливо. С помощью турбины можно увеличить мощностные характеристики двигателя без необходимости увеличения объема мотора. Этого достигают посредством подачи сжатого воздуха, нагнетаемого крыльчаткой. Но здесь есть одна проблема – турбина гонит масло, что доставляет массу неудобств и больших денежных трат. Попробуем разобраться в причинах неисправности и способах решения данной проблемы.

турбина гонит

Устройство турбокомпрессора

Если говорить простыми словами о сложном, то компрессор имеет примитивнейшую конструкцию. Турбина представляет собой корпус в виде улитки. Внутри корпуса имеется вал с двумя лопастными шестернями. Одна такая шестеренка раскручивается за счет отработанных газов. Другая также вращается, так как посажена на одном валу. Частота вращения вала может быть запредельная – до 250 тысяч оборотов в минуту. Поэтому вал должен работать на качественных подшипниках. Обычно таких подшипников два.

Практика показывает, что на рабочих оборотах турбины ни один существующий сухой подшипник не может выдержать нагрузки в таких условиях. Подшипник заклинивает, а турбина отправляется в ремонт. Инженеры долго думали, как забрать лишнюю температуру и улучшить скольжение. Со всем этим хорошо справляется масло – к валу турбины подведены смазочные каналы для каждого подшипника от картера двигателя. Таким образом, механизм может работать на высоких оборотах, повышается его производительность и надежность.

Даже полностью исправная турбина будет потреблять определенное количество масло. Чем больше водитель будет давить на газ, тем больше потребление. Нормальный расход составляет до 2,5 литра на 10 тысяч километров. Может ли турбина гнать масло в больших объемах? Это зависит от состояния ДВС.

гонит масло в интеркулер причины

В турбокомпрессоре есть две части – горячая и холодная. Сверху к подшипникам компрессора подведены масляные каналы. Один нужен для горячей части, другой для холодной. Далее масло, смазав подшипники, возвращается в картер. Но герметичны ли подшипники?

Подшипник никак и ни при каких условиях не должен соприкасаться с лопастями, иначе в этом случае турбина гонит масло с одной стороны в коллектор или интеркулер, а с другой стороны — в глушитель. Между подшипником и крыльчаткой установлены запорные кольца. Давлением эти кольца подпирает и масло не уходит в больших объемах.

Главный недостаток турбины

Существующий опыт эксплуатации двигателей с турбинами показывает, что эти силовые агрегаты имеют ряд проблем. Самая главная проблема связана с утечками масла из компрессора. И если турбина гонит масло на каком-то двигателе, то замена ее не всегда помогает полностью решить данную проблему.

Масло течет из компрессора лишь в случае высокого давления. Для того чтобы турбина могла протолкнуть воздух, нужно приложить очень большое усилие. Это усилие и становится причиной того, что масло течет через подшипники скольжения.

Как нормализовать давление?

Для нормализации давления еще при монтаже турбокомпрессора нужно, чтобы соблюдались определенные условия и выполнялись действия.

турбина гонит масло в интеркулер

Так, нужно выяснить, в каком состоянии воздушный фильтр. Если он грязный и забитый, следует поставить новый. Также проверяют чистоту корпуса воздушного фильтра и патрубок. Далее нужно удостовериться, что корпус фильтра и его крышка герметичны. Если это не так, то внутрь турбокомпрессора очень легко может попасть пыль и мусор, что вскоре приведет к выходу агрегата из строя. Вместе с этим прочищают все патрубки, а при сборке следят, чтобы внутрь не попал мусор и посторонние частицы.

Также лучше заменить масло в моторе. Грязь, которая всегда есть в масле, обязательно осядет на поверхности подшипников и через какое-то количество времени компрессор заклинит.

Далеко не все слесаря и автолюбители знают и полностью выполняют все эти операции, в результате турбина гонит масло. Устанавливая компрессор, нужно четко изучить инструкцию. В основном все проблемы из-за износа и нарушений в процессе установки.

Другие причины течи масла

Утечка масла через компрессор – частая проблема. С этим сталкивался практически каждый владелец. Можно выделить следующие причины этого явления:

  • Так, неприятность случается из-за повышенного уровня масла в системе, из-за забитой системы вентиляции картерных газов. С проблемой могут столкнуться владельцы двигателей с сильным износом поршневой группы – внутри мотора высокое давление. Если засорен катализатор, то турбина гонит масло, и это нормально. При забитом маслосливном канале турбины симптомы будут те же.
  • Многие причины связаны с проблемой системы слива масла. В корпус оно подается под давлением. Масло проходит через подающую магистраль, затем оно там смешивается с воздухом и продуктами сгорания. В итоге создается пена, которая затем стекает вниз корпуса «улитки». И только потом попадает в магистраль для слива масла и далее в картер. Если канал слива будет иметь недостаточную ширину или масла в двигателе будет больше, оно будет оставаться в корпусе турбины и течь через уплотнительные элементы.
турбина гонит масло причины

Уплотнители

Многие зря думают, что уплотнительные детали в компрессоре нужны только для того, чтобы масло не попало в корпус турбины. Это так, но главная задача уплотнения – это дать газам возможность под высоким давлением попасть в картер двигателя. Некоторые производители выпускают компрессоры и вовсе без уплотнительных колец с впускного тракта, но в этом случае масло не течет.

Течь из-за засоренного воздушного фильтра

В процессе эксплуатации автомобиля воздушный фильтр постепенно засоряется. В нем скапливается абразив. Увеличивается сопротивление для прохода воздушного потока и на входе турбины образуется вакуум. На высоких и средних оборотах двигатель работает нормально. За колесом турбины избыточное давление, поэтому масло не течет.

А вот на холостых оборотах и переходных режимах вакуум уже на входе и на выходе. На малых нагрузках масло за счет разряжения поднимается снизу корпуса турбины и затем попадает во впускной коллектор. Это тот же случай, когда турбина гонит масло в интеркулер.

А для устранения неисправности нужно очень мало – достаточно замены воздушного фильтра на новый. Иногда достаточно хорошо продуть старый фильтр.

Засоренный катализатор и турбина

Когда забит катализатор, на выходе выпускных газов также появляется сопротивление. Это приводит к повышенной нагрузке на ротор компрессора. Если и дальше эксплуатировать автомобиль, то это скажется повышенным расходом топлива, снижением динамики и мощности. Также это влечет к износу подшипников в турбине. Вот почему турбина гонит масло.

турбина гонит масло в интеркулер причины

Интеркулер

В процессе работы компрессора выделяется масса тепла. Это ведет к определенным последствиям. Так, понижается эффективность работы, так как турбине трудней сжимать горячий воздух. И еще за счет повышенных нагрузок интенсивно изнашиваются детали и узлы конструкции. Все это служило главной причиной выхода из строя турбокомпрессора. Чтобы решить эту проблему, был создан интеркулер. Он нужен для понижения температуры воздуха до оптимальной величины. В автомобильной отрасли используется воздушный и жидкостный радиатор.

Турбина и масло в интеркулере

Давайте рассмотрим ситуацию, когда турбина гонит масло в интеркулер. Причины данной неприятности – это все те же дефектные маслопроводы, грязь, поврежденные воздуховоды и фильтры.

Дефект маслопровода

Маслопровод следует оценивать визуально. Он находится в большинстве случаев между турбиной и кратером двигателя. Именно через него масло подается в компрессор. Изготавливают данную трубу из стали, она имеет сложную форму. Деформировать ее достаточно трудно, но можно. Если меняется форма маслопровода, то нарушается нормальная работа турбины. Падает пропускная способность и того количества масла для нормальной и эффективной работы компрессора не хватает. Это ведет к росту давления масла, оно течет в интеркулер.

Загрязненный маслопровод

Чем старше авто, тем больше в нем скрытых дефектов и неполадок. К ним можно отнести и ситуацию, когда турбина дизеля гонит масло. Со временем на внутренней полости маслопровода образуются наслоения, снижающие диаметр канала. Это ведет опять же к росту давления в коллекторе или интеркулере.

Засоренный фильтр

Нередко владельцы авто забывают о воздушных фильтрах – не меняют и не чистят их. А ведь он играет важную роль в работе наддува. Грязный воздух ведет к нарушениям в работе турбины. Если фильтр плохо очищает поступающий воздух, он подает его в недостаточном объеме. В результате гонит масло через турбину прямиком в систему охлаждения.

интеркулер причины

Поврежденный воздуховод

В корпусе воздуховода могут образовываться трещины. Они способствуют образованию зоны с разряжением. Это приведет к тому, что масло из зоны с высоким давлением будет течь в зону с низким давлением. Затем масло спровоцирует порчу уплотнительных элементов и прокладок. Зона разряжения будет расширяться, и в этом случае масло будет течь, как лавина или цунами.

Некритичные повреждения могут быть исправлены. А если исправить невозможно, тогда нужно срочно менять, так как эксплуатация в таком режиме приведет к необходимости чистки компрессора.

Масло

Мы рассмотрели случаи, когда турбина гонит масло. Причины эти основные. Но виновником может быть и само масло, особенно некачественное. Оно для турбокомпрессорных двигателей должно быть стойким к сгоранию. Есть специальное жаростойкое масло для турбокомпрессоров. Оно не должно гореть. Обычное масло приведет к закоксовке всех каналов для смазки подшипников турбины. Поэтому подбирать смазочные материалы нужно правильно.

турбина масло в интеркулер причины

Какое бы масло ни было, оно изнашивается и теряет свои свойства. Образуется нагар и закоксовка каналов. Это также ведет к тому, что компрессор гонит масло.

Грязный интеркулер и последствия

Если в интеркулере будет масло, то качество охлаждения воздуха для наддува снизится. Это приведет к перегревам турбины.

Заключение

Это еще не приговор, если турбина дизель гонит масло. Причины неполадки устранить можно недорого и сравнительно просто. Главное — сделать это вовремя. И тогда машина будет радовать и дарить эмоции.

fb.ru

17Янв

Проверка аккумулятора при покупке в магазине: Как проверить аккумулятор при покупке в магазине

3 вопроса, требующие ответов — Информация

Покупая автомобильный или мото аккумулятор в магазине или на рынке, всегда нужно быть готовым к сюрпризам. Как показывает практика, пока еще есть немало недобросовестных продавцов, которые не брезгуют самыми грязными методами наживы. Впрочем, дело не только в этом.

 

Существует целый ряд ситуаций, когда проблемы с батареей выявить без тщательной проверки просто невозможно. А заниматься ей без просьбы покупателя вряд ли кто-то будет. Поэтому, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Итак, приведем три несложных правила, которые во избежание проблем, стоит неукоснительно соблюдать у прилавка перед приобретением дорогостоящей детали.

 

На что обратить особое внимание?

 

  1. Дата выпуска.

 

Это крайне важный параметр, ведь вам могут вполне продать залежалый товар, что в случае с аккумулятором означает одно – прослужит он недолго, ведь после длительного хранения, да еще и в ненадлежащих условиях, его пластины могут просто осыпаться. Считается, что предельным сроком хранения батареи является срок, равный 2 годам. Некоторые современные модели, изготовленные по кальциевой технологии или AGM аккумуляторы, могут пролежать на складе без последствий и дольше. Но, все же, от покупки слишком старой АКБ лучше отказаться.

 

Стоит отметить, что унифицированных норм маркировки аккумуляторных батарей, в зависимости от даты изготовления нет, поэтому на АКБ различных производителей она находится в разных местах. Так, например, аккумуляторы BOSCH и VARTA имеют маркировку из 24 символов, в которой четвертая по счету цифра означает год, а пятая с шестой позиции в номере месяц производства. Это значит, что батарея с номером G2С2060520991 536528 82E 09 выпущена в 2012 году, в июне месяце. У других производителей приняты другие обозначения. Узнать о них можно при помощи того же продавца.

 

  1. Напряжение на клеммах

 

Если аккумулятор 12-тивольтовый, то этот параметр, как ни странно, должен находиться в пределах 13-13. 5 Вольт без нагрузки. Если оно составляет 12 и менее Вольт, значит, батарея, либо разряжена за счет долгого хранения, либо неисправна. Однако в любом случае покупать ее не стоит, даже если продавец горит желанием все исправить, воспользовавшись зарядным устройством для автомобильного аккумулятора.  

 

  1. Состояние корпуса

 

Тщательно проверьте пластиковый корпус аккумулятора на предмет механических повреждений, сколов и трещин, которые могут появиться вследствие транспортировки, неправильной погрузки или разгрузки. Если таковые имеются, покупать батарею категорически не рекомендуется, так как в процессе эксплуатации за счет вибрации эти дефекты могут стать причиной полного выхода АКБ из строя.

 

И в заключение обратите внимание на наличие гарантийного талона! Если импортная аккумуляторная батарея завезена в Россию официально, на нее обязательно распространяются гарантийные обязательства производителя. Обычно гарантия составляет от 12 до 24 месяцев. Но для того чтобы воспользоваться ей, необходимо иметь чек, а также гарантийный талон с печатью магазина. Иначе в случае поломки замену или ремонт АКБ придется оплачивать из собственного кармана.  

 

18.07.2013, 39179 просмотров.

Как проверить аккумулятор при покупке

17.01.2019

Тяжелый аккумулятор – надежный аккумулятор (нет)


В большинстве случаев это утверждение верно. Но не только вес определяет качество батареи как основной параметр. Только на массу АКБ ориентироваться при выборе не стоит. При достаточно простой внешне одинаковости аккумуляторов, в сплавы активную массу намазок пластин добавляются разные компоненты. Таже очень важна конструкция пластин-электродов.

АКБ с слишком высоким пусковым током может сжечь электросистему (нет)


При выборе аккумулятора можно ориентироваться и на максимальный ток, который может отдать батарея. Он обозначается на корпусе аккумулятора, как CCA, cold cranking amps, ток холодной прокрутки – чем он выше, тем лучше. У батареи с популярной емкостью 60 Ач при одних и тех же габаритах ток холодно прокрута может быть в диапазоне от 480 до 650 ампер – разница в 1,3 раза, это много!

При этом реальную величину CCA можно проверить только в лабораторных условиях – поэтому остается доверять написанному на батарее и репутации бренда. Емкость в ампер-часах, разумеется, – не менее штатной, рекомендованной в руководстве пользователя по автомобилю. В большую же сторону никаких ограничений, кроме габаритов и здравого смысла, нет. Распространенные мифы о том, что от аккумулятора повышенной емкости и тока «сгорит стартер или генератор» – глупость.

Качество АКБ при покупке можно проверить нагрузочной вилкой (нет)


При покупке аккумулятора в приличном магазине продавец обязательно ткнет в клеммы выбранной вами АКБ нагрузочной вилкой, сымитировав работу стартера, чтобы продемонстрировать покупателю исправность батареи. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но не стоит делать из такой процедуры сколь-либо серьезных выводов. Главный параметр батареи – максимальный пусковой ток CCA. Как правило, он достаточно высок — около 250-350 ампер у батарей большинства массовых легковых автомобилей (при напряжении не ниже 10 Вольт). Но большинство нагрузочных вилок нагружает аккумулятор в разы меньшим током (50-100 Ампер).

«Прикуривание» зимой совершенно безопасно для аккумулятора (нет)


Чтобы аккумулятор остался жив после зимнего разряда на морозе, его необходимо снимать с автомобиля, уносить в тепло, оттаивать и заряжать зарядным устройством. Других вариантов нет! При падении плотности электролит замерзает – кристаллы льда начинают образовываться со дна, ток идет только по верхней части пластин, вызывая деформации, осыпание, прожоги от коротких замыканий.

После запуска замерзший аккумулятор сразу начинает заряжаться, что его добивает. Процессы необратимы, и такой аккумулятор хотя какое-то время и работает, быстро приходит в полную негодность. Если же батарея замерзла так, что раздулся корпус, и стенки стали заметно бочкообразными, то можно смело отправляться в магазин. Тут уже думать нечего, раздутый аккумулятор – вообще не жилец. Его пластины уже разрушены кристаллами льда, активную массу из них выдавило. Его целесообразно сразу заменять на новый!

Между тем, некоторый анализ состояния аккумулятора можно провести и без ареометра и нагрузочной вилки – при помощи вольтметра, имеющегося в любом цифровом тестере. Напряжение обычного 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора без нагрузки свидетельствует о степени его заряженности – главное, не ошибиться, подумав, что заряд пропорционален напряжению! Падение напряжения до 11,9 Вольт свидетельствует уже о нулевой заряженности.

Как проверить аккумулятор при покупке: подробная инструкция

Для любого автомобиля одним из главных элементов механизма является аккумуляторная батарея. В настоящее время приобрести источник питания различной модели и конструкции не предоставит труда. Однако есть риск купить подделку или неисправный элемент, для этого необходимо знать какие параметры и при помощи каких методов можно проверить АКБ.

Визуальный осмотр

Находясь в магазине перед покупкой, необходимо проверить новый аккумулятор. В первую очередь следует визуально осмотреть источник питания. Даже начинающий автолюбитель вполне может справиться.

Существует несколько основных факторов на которые необходимо обратить внимание перед тем, как приобрести батарею:

  1. Наличие загрязнений на клеммах. Бесперебойная работа любого аккумулятора зависит от нормального и качественно контакта проводника с клеммами батареи. Присутствие грязи может означать, что перед нами не новый источник питания.
  2. Наличие на выводах налета, в основном белого цвета говорит о том, что присутствует утечка электролита. Попадание агрессивной среды на контактную группу может повредить ее и снизить общую проводимость.
  3. Повреждение корпуса. При внешнем осмотре легко можно найти на источнике питания трещины и сколы. Новый аккумулятор не должен иметь таких дефектов.
  4. Подтеки кислотного электролита не должны присутствовать на корпусе, пробках и клеммах батареи. Падение уровня может привести к преждевременному выходу из строя пластин.

Полярность автомобильного аккумулятора

Любой аккумулятор при покупке необходимо проверить на соответствие полярности. Перед тем как удалить из автомобиля старый источник питания следует отметить какая на нем была полярность, она указывается на корпусе.

В случае, если положительный вывод находится справа, то мы имеем источник питания с обратной полярностью, практически все зарубежные АКБ имеют такую полярность. При расположении положительной клеммы слева, то это прямая полярность.

Внимание! При выборе неправильной полярности при запуске может произойти короткое замыкание в аккумуляторе, либо выйдет из строя бортовая аппаратура.

Дата изготовления

Одним из важных показателей состояния батареи является срок изготовления. С течением времени внутренняя емкость у аккумулятора может постепенно снижаться. При неподключенном источнике питания необходимо соблюдать требования, указанные в инструкциях по эксплуатации и хранению. Может произойти такая ситуация, что самостоятельный разряд превысит допустимые значения. Если он хранился значительно время, то при покупке следует проверить его внутреннюю емкость и рабочее напряжение. Дату изготовления можно узнать из паспорта устройства.

Важно! Рекомендуется приобретать источник питания, который хранился не более полугода.

Проверка индикатором

В некоторых необслуживаемых моделях АКБ присутствует специальный индикатор, по состоянию цвета, которого возможно судить о некоторых свойствах источника питания. Индикатор в процессе эксплуатации указывает три основных состояния:

  • зеленый покажет, что заряд и уровень электролита в норме;
  • черный (красный) укажет на разряд батареи;
  • белый обозначает падение уровня электролита ниже критического, заряда практически нет.

Соответственно, учитывая оттенки индикатора аккумулятора следует провести восстановительные манипуляции с ним, долить электролит и зарядить.

Недостатком такого метода производители считают то, что датчики устройства связаны только с одной банкой. Причем цену они имеют значительно выше обслуживаемых, и в процессе эксплуатации требуют наличия мощного генератора в исправном состоянии.

Мультиметр и нагрузочная вилка

Мультиметр представляет собой прибор, в котором совмещены три основных измерительных устройства:

  • амперметр;
  • вольтметр;
  • омметр.

Лучше всего с проверкой значений параметров источника питания справится цифровой прибор. При измерении необходимо следовать инструкции:

  1. Освободите клеммы аккумулятора от крышек если такие имеются.
  2. Очистите контакты от грязи и окислов.
  3. Присоедините красный провод прибора к положительному электроду.
  4. Черный провод необходимо соединить с отрицательным выводом.
  5. Устанавливают переключатель в положение для измерения постоянного напряжения.
  6. Производится замер. Нормально заряженный аккумулятор должен показывать напряжение не ниже 12,4 В. При падении значения ниже минимально допустимого значит батарея разряжена.
  7. Показание значения 12,9 В говорит о том, что произошел перезаряд.
  8. После проверки на клеммы снова устанавливают крышки.

Нагрузочная вилка представляет собой специальный прибор, который показывает значение напряжения аккумулятора в режиме схожем с его нормальной работой. Данным способом получится получить полноценные данные о работоспособности источника питания.

Интересно знать! Проверку нагрузочной вилкой рекомендуется проводить специально обученному персоналу, однако при необходимости собрать и измерить можно и в домашних условиях.

При замере нагрузочной вилкой необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • Освободить и очистить клеммы от грязи и окислов, а также остатков заводской смазки.
  • Присоединить положительный провод к катоду.
  • Подключить отрицательный вывод к аноду.
  • Прикоснуться штырем к плюсу у аккумулятора. При этом необходимо соблюдать требования безопасности, штырь может нагреваться.
  • Производится проверка, заряженный источник питания выведет на экран значение 12,7 В.

Проверка электролита

Раствор кислоты и дистиллированной воды в любом аккумуляторе является основным составляющим, обеспечивающим нормальную работу источника питания. Падение уровня ниже установленного значения может привести к осыпанию пластин, а высокий уровень приводит к образованию окислов на клеммах.

Проверку батареи производят нескольким способами. В первую очередь осматривают визуально, предварительно отвинчивают пробки с каждой банки. Полую стеклянную трубочку опускают до самого дна банки источника питания, затем пальцем закрывают отверстие сверху и вынимают ее. По шкале нанесенной на теле трубки определяем фактический уровень электролита.

Важно! Не допускается попадание кислотного электролита на кожные покровы и слизистую.

Проверка состояния плотности электролита проводится с применением специального прибора- ареометра. С его помощью возможно определить соотношение воды и кислоты в растворе. Конструктивно прибор представляет собой запаянную колбу с шариком дроби на дне. Непосредственно само измерение рекомендуется проводить спустя несколько часов после восстановления заряда. Нормальное показание плотности аккумуляторного электролита составляет 1,27 г/см3-1,29 г/см3. При отклонении от нормы необходимо долить воды или кислоты.

 

Правильный и ответственный подход поможет автомобилисту обезопасить себя от излишних затрат. Неисправный источник питания может пагубно повлиять на работу всего оборудования и автомобиля в целом.

5 вещей, о которых нужно знать при покупке аккумулятора

Аккумуляторы меняют редко – в среднем 1 раз в 5 лет (какие-то каждые 3 года, а есть и такие, которые «ходят» по 7-10 лет). Поэтому статья рекомендуется к прочтению и автовладельцам-новичкам, и автомобилистам со стажем, которым пора менять АКБ.

1. Внешний вид

Как бы очевидно это ни звучало, но новый аккумулятор, не эксплуатируемый ранее, должен выглядеть как новый. Никаких царапин, сколов и трещин! Даже несущественная, на первый взгляд, трещина, которая едва заметна на корпусе, или скол на уголке могут стать причиной утечки электролита уже в процессе эксплуатации аккумулятора.

Чем грозит наличие дефектов. Как минимум, дополнительными тратами на покупку новой АКБ, потому что сдать обратно в магазин аккумулятор с механическими повреждениями не получится. В идеале, конечно, нужно будет покупать новую батарею. Хотя не перевелись в России умельцы, которые и электролит умеют доливать, и дистиллированную воду, и даже над корпусом необслуживаемого АКБ могут «пошаманить». В любом случае, утечка электролита приводит к дополнительным тратам. И если это будут не деньги, то нервы и время однозначно.

2. Состояние токовыводов

По тому, как выглядят токовыводы (клеммы), можно без труда понять, новый ли перед вами АКБ. На клеммы новых аккумуляторов надеты колпачки (или крышки). Часто колпачок всего 1 – на «плюсовой» клемме. Это обычная практика производителей, поэтому не стоит волноваться, не обнаружив второй колпачок (на «минусе»).

Снимите колпачки и внимательно осмотрите токовыводы. Кроме того, что они должны быть строго перпендикулярны корпусу, они должны быть ещё и гладкими. Шершавая поверхность со сколами и царапинами свидетельствует о том, что токовыводы, наверняка, уже были обжаты клеммами, то есть аккумулятор эксплуатировался раньше. При этом допускаются небольшие точки, едва заметные царапинки, которые могут появиться во время проверки АКБ нагрузочной вилкой, мультиметром и т.д., которые осуществляет сам производитель, прежде чем выпустить батарею с завода.

Новизна – общее требование к внешнему виду и отдельным элементам аккумуляторов. Например, пробки тоже должны быть без следов вскрытия.

Чем грозят следы эксплуатации. Опять же, тратой денег. Следы обжатия клеммами свидетельствуют о том, что аккумулятор был в использовании, поэтому вернуть его в магазин без веских на то оснований, не получится.

3. Год производства

Год выпуска аккумулятора не менее важен и красноречив, чем его внешнее состояние. Идеально, если возраст батареи на момент покупки не превышает одного года. Импортным АКБ можно сделать поблажку в дополнительных полгода (учитывая длительный процесс доставки, отстаивания на складах, растаможивания и т.д.). Проще говоря, если АКБ вы покупаете в 2018 году, то он должен быть произведён не позже, чем в 2017-ом.

Но тут может возникнуть загвоздка, которой пользуются многие нерадивые продавцы. Определить год выпуска аккумулятора, особенно импортного, не так просто. Если на отечественных батареях дата выпуска указывается в более-менее понятном формате (например, 08.17, что означает: август 2017 г. или 102016 – октябрь 2016 г.), то маркировка на импортных АКБ может выглядеть так: 44/15, вот так: 29Т6211 0 или даже так: G2С1050520991 536528 82E 09. Чтобы продавец не воспользовался вашей неосведомлённостью, гуглите! В интернете найдётся расшифровка маркировки любого производителя!

Пример. Аккумуляторы VARTA маркируются так: G5V6070920334, где:

  • Первая буква (в нашем случае – G) – страна завода-изготовителя. У VARTA это могут быть:
    • A – Австрия
    • С – Чехия
    • Е (G) – Испания
    • F – Франция
    • Н – Германия
    • S – Швеция
  • Первая цифра (в нашем случае – 5) – номер конвейерной ленты
  • Вторая буква (у нас V) – отгрузочные реквизиты:
    • Е – аккумулятор устанавливается при сборке авто на автозаводе
    • V – аккумулятор предназначен для розничной продажи
  • Вторая цифра (в коде из примера это цифра 6) означает год изготовления (последняя цифра в нумерации года)
  • 3-я и 4-ая цифры (у нас это 07) – месяц изготовления батареи
  • 5-ая и 6-ая цифра (в нашем случае – 09) – день изготовления
  • 7-ая цифра – номер смены

В итоге имеем аккумулятор VARTA, произведённый в Испании, на 5-ом конвейере, для продажи в розницу, в 2016 году, в июле, 9 числа, 2-ой сменой.

Чем грозит старый аккумулятор. Как минимум, нерентабельностью покупки. За 2-3 года хранения батарея могла уже «осыпаться» наполовину.

4. Вольтаж и плотность

Пригодность аккумулятора проверяется обычным вольтметром (или мультиметром). У новой, полностью заряженной, батареи нормальное напряжение должно колебаться в пределах 12,6-12,7 V. Это означает, что АКБ заряжен на 100%, его можно ставить и смело ехать. Напряжение в 12,5 V означает, что батарея заряжена примерно на 75%. В принципе, ехать разрешается, ничего критичного. Напряжение 12,3 V и ниже свидетельствует о том, что батарея разряжена, и от покупки в этом случае лучше воздержаться. В некоторых магазинах новые аккумуляторы дополнительно проверяют нагрузочной вилкой.

Редко, но встречаются клиенты, которые просят замерить плотность электролита. Продавец не обязан этого делать, но может пойти навстречу. Поэтому следующую информацию приводим для простого ознакомления.

Плотность электролита в аккумуляторе должна быть 1,28±0,01 г/см³.

5. Отзывы (об аккумуляторе, о производителе, о магазине-продавце)

Уважаемые клиенты! Сегодня как никогда просто добыть нужную информацию (спасибо интернету). Поэтому не ленитесь перед покупкой узнать больше об аккумуляторах, подходящих для вашего авто, о производителях (у каждого из них есть официальный сайт) и о магазине, где собираетесь совершить покупку. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией.


На что действительно стоит обращать внимание при покупке аккумулятора и как не угробить АКБ в первую зиму?

 

Муки выбора покупателя – типичная проблема современных потребителей. На сегодняшний день рынок автомобильных запчастей в  Санкт-Петербурге перенасыщен. В сотнях магазинов, продавцы предлагают купить лучший, по их мнению, автомобильный аккумулятор. Но всегда ли совет продавца полезен?

В данной статье мы продолжаем развеивать «мифы» о аккумуляторных батареях, помогаем сделать правильный выбор АКБ и даём советы по зимней эксплуатации этих устройств.

 

 

Миф №1. Надежность аккумулятора зависит от его веса.

 

Собираясь купить аккумулятор, не стоит ориентироваться на его вес. Основа у батареи одна, а вот присадки разные, как в моторном масле. Они наделяют аккумулятор определенными свойствами и непосредственно влияют на его стоимость. Несмотря на то, что АКБ разных брендов имеют схожую простую конструкцию, компоненты-присадки, входящие в активную массу, могут быть разные. При этом о составе модификаторов производители предпочитают умалчивать. Так что для тех, кто хочет заменить аккумулятор и купить новый, такая информация останется секретной. Но именно эти добавки в большей степени влияют на предельный пусковой ток, а не масса чистого свинца. Дешёвый и менее качественный аккумулятор, может быть тяжелее более технологичной и качественной батареи. Поэтому при покупке обращайте внимание не на вес аккумулятора, а на его характеристики – ёмкость и пусковой ток.

 

Миф №2 Превышение «ампер-часов» может привести к сжиганию электросистемы.

Главным критерием для покупателя, который решил заказать аккумулятор, должен стать предельный ток, выдаваемый батареей. Эта величина обычно прописывается на корпусе АКБ как CCA, ток холодной прокрутки, cold cranking amps. Чем больше этот показатель, тем быстрее мотор будет запускаться в зимний период. Например, у аккумулятора емкостью 60 Ач максимальный ток может варьироваться в пределах 480-620 А, хотя размеры батареи будут одинаковые. А разница существенная!

Емкость батареи в Ач не должна быть ниже штатной, которая указана в инструкции к транспортному средству. При этом можно купить  аккумулятор большей ёмкости чем штатный на 5-15%, но в пределах разумного, не стоит ставить вместо аккумулятора 60а ч, батарею , 75а/ч, 95 или 100а/ч. Так что утверждению о возможности сгорания генератора или стартера из-за повышенной емкости батареи не стоит верить.

 

Миф №3 Для проверки исправности аккумулятора можно использовать только нагрузочную вилку.

Отправляясь в магазин, чтобы заменить аккумулятор на новый, покупатель часто просит продавца проверить его старый АКБ. Продавец тыкает в клеммы  батареи нагрузочной вилкой, и прибор часто показывает напряжение размкнутой цепи в норме (более 12,4В), под нагрузкой напряжение не падает – вроде  АКБ исправна. Конечно, такой вариант проверки работоспособности батареи лучше, чем ничего. Однако через чур серьезно относиться к нему не стоит.

 Основной характеристикой АКБ является предельный ток, который способен выдать аккумулятор. Именно по величине пускового тока можно определить  «запустит»  ли аккумулятор автомобиль.  Самый простой способ измерить этот показатель – это использование  специального электронного тестера.  На практике мы часто встречали батареи с нормальными показателями напряжения, но очень низким пусковым током  и,  как следствие, такая батарея при незначительном понижении температуры,  перестаёт справляться с запуком автомобиля.

Нагрузочная вилка не всегда показывает работоспособность батареи.  

 

 

Миф №4 Замерзшую батарею можно «прикурить» и она заработает.

Чтобы батарея оставалась рабочей после разряда при минусовой температуре, ее следует снять с машины, поставить в теплое помещение, оттаять и зарядить, используя зарядное приспособление. Если этого не делать, то придется очень скоро заменить аккумулятор. Становясь менее плотным, электролит начинает кристаллизоваться. Поскольку этот процесс происходит на дне, то ток идет только вверху пластин. В результате чего они деформируются, осыпаются и прожигаются от коротких замыканий.

 

Как только замерзшая батарея запускается, она начинает моментально заряжаться. А это идет только ей во вред. Исправить ничего уже не получится. Хотя АКБ еще немного и поработает, но уже скоро потребуется ее замена. Если в результате замерзания батареи стенки корпуса раздулись, подобно бочке, то пришло время заказать аккумулятор с доставкой взамен испорченному. Вернуть к жизни его не получится, поскольку кристаллизация электролита вызвала разрушение пластин и активной массы в них не осталось.  

Кстати, можно проанализировать состояние АКБ без использования нагрузочной вилки и ареометра. Потребуется вольтметр – он есть в каждом цифровом тестере. Возьмем, к примеру, стандартную свинцово-кислотную батарею напряжением 12 В. По ее напряжению без нагрузки можно судить об уровне заряженности АКБ. Если оно снизилось до 11 В, то аккумулятор полностью разряжен.

Замерзший аккумулятор нужно сначала отгореть, а потом уже что-то с ним делать.

Не знаете, какой акмулятор стоит на вашей машине? Воспользуйтесь нашим онлайн каталогом, с помощью которого можно осуществить подбор АКБ по марке авто.

Мнения экспертов:

На что влияет дата выпуска аккумулятора?

Сколько времени должен служить аккумулятор и как продлить жизнь АКБ?

Как правильно менять аккумулятор? Что первым отсоединять от АКБ плюсовую или минусовую клемму?

АКБ. Проверка на «свежесть». Предрассудок или предусмотрительность?

Значительная часть покупателей, придя в автомагазин, окончательный выбор между несколькими идентичными по характеристикам аккумуляторами делает по тому же критерию, по которому выбирает в супермаркете скоропортящиеся продукты. То есть по дате изготовления: чем она ближе к дню покупки, тем лучше! Причем часто продавцы, понимая всю абсурдность подобного подхода, не в силах противопоставить ему хоть какие-то контраргументы. Так действительно ли в проверке приобретаемой батареи на «свежесть» есть резон, или же подобное явление можно отнести к числу предрассудков, сохраняющихся у наших автомобилистов еще с советских времен?

Чем меньше времени прошло с даты изготовления приобретаемой аккумуляторной батареи, тем дольше и надежнее она будет служить – в этом убеждено значительное число российских автомобилистов. Причем расскажи о подобном подходе к выбору АКБ в любой другой стране мира – ничего кроме откровенного недоумения это не вызовет. Почему же в Европе, Азии или Америке покупатель интересуется лишь тем, соответствуют ли технические характеристики аккумулятора показателям, заявленным производителем, тогда как в России многим не менее важно еще и то, сколько конкретно времени минуло после даты его изготовления?
Чтобы разобраться в причинах возникновения тех или иных заблуждений, нужно как минимум понять, в какое время и при каких обстоятельствах они родились.
Давно ли наши автомобилисты при приобретении аккумулятора отдают предпочтение тому из них, у которого с момента производства прошло меньше времени? Подобная практика появилась еще в середине минувшего века. И не на пустом месте: в ту пору, когда граждане страны только начинали приобретать личный автотранспорт в массовом порядке, технология производства АКБ не могла гарантировать их высокий ресурс и предполагала дозарядку всего через три месяца после изготовления. То есть пока батарея лежала на складе завода, пока ее довозили до магазина, пока выкладывали на прилавок – у покупателя действительно был реальный шанс купить экземпляр, который в лучшем случае начал разряжаться, а в худшем – уже пошел постепенный, но необратимый процесс его выхода из строя.
С совершенствованием же конструкции и технологии производства как ресурс, так и способность сохранять накопленное электричество у автомобильных аккумуляторов выросли многократно. Другой вопрос – у всех ли?
– Гарантировать, что аккумулятор с подошедшим к концу сроком, отведенным производителем для продажи, по своей работоспособности и долговечности ни в чем не будет уступать аккумулятору, только-только изготовленному заводом, можно лишь при выполнении нескольких обязательных условий, – говорит Дмитрий Тищенко, проект-менеджер российского представительства компании Johnson Controls. – Среди этих условий – современные конструкция и технология производства, тип электролита, чистота применяемых материалов, а также соблюдение требований хранения.
Что конкретно стоит за всем вышесказанным? Прежде всего, речь идет о переходе к применению заметно снижающих скорость саморазряда свинцово-кальциевых решеток вместо свинцово-сурьмянистых, а также к более современным методам их производства. Например, сейчас четыре ведущих мировых производителя (из европейских это VARTA) начали комплектовать свои батареи более долговечными штампованными решетками вместо решеток, изготовленных методом литья или просечки-протяжки, что существенно повысило их долговечность. Как результат всего вышесказанного – общее время хранения залитых и заряженных АКБ с момента производства до момента продажи конечному потребителю составило 12 месяцев при использовании гибридной технологией производства решеток (сурьма плюс кальций) и 18 месяцев при использовании чисто кальциевых решеток.
Таким образом, у одних, в основном ведущих зарубежных брендов, вкладывающих существенные средства в инновации, сохранение заявленных качеств и характеристик товарной «кальциевой» батареи на протяжении всех отведенных для ее продажи 18 месяцев никак не зависит от времени, прошедшего с момента ее выхода с завода, тогда как применительно к батареям менее «продвинутых» производителей подобное утверждение не выглядит столь однозначно. Да, за указанный 18-месячный период их АКБ может быть заряд и не потеряют, но в них, к примеру, может начаться внутренняя коррозия, а значит, принцип, согласно которому чем меньше времени прошло после изготовления батареи, тем дольше она прослужит, все же приобретает определенный смысл.
Теперь обратим внимание на соблюдение условий хранения товарных АКБ. Эти условия немногочисленны и довольно просты, но пренебрежение хотя бы одним из них может пагубно отразиться на работоспособности батареи. Реальный случай из жизни: одна из торговых компаний приобрела крупную партию автомобильных аккумуляторов, но поместила их на склад, где температура была выше, чем того требовалось. Как результат, уже через несколько месяцев нераспроданные батареи требовали подзарядки, которую, кстати, провести по месту хранения невозможно, поскольку для этого необходимо специальное зарядное оборудование. Получается, в данном конкретном случае в выигрыше оказались те покупатели, которые купили батарею в первые месяцы после поступления в магазин, пока неправильное хранение еще не успело сказаться на ее свойствах.
И все же ошибки, допускаемые при хранении и транспортировке – это частный случай: с ним потребитель вряд ли имеет шанс столкнуться, если, конечно, не решит приобрести аккумулятор у сомнительного продавца.
Какой же итог нашего небольшого расследования? За рубежом практика выбора АКБ в зависимости от того, сколько конкретно времени прошло после выхода ее с завода, если когда-то и существовала, то о ней давно и благополучно забыли – там на рынке предлагаются только современные по конструкции и технологии производства батареи, а их хранение соответствует всем необходимым требованиям. У нас же на рынке представлены самые разные производители и самые разные продавцы. Но если и среди первых, и среди вторых иметь дело только с проверенными, хорошо известными на рынке компаниями, можно практически гарантированно приобрести товар надлежащего качества. А продавцы-консультанты автомагазинов, где продаются современные АКБ ведущих брендов, выполняются условия их хранения и не превышен общий установленный производителем для продажи срок, могут с полным основанием рекомендовать покупателю не обращать внимания на то, сколько времени прошло с момента производства того или иного экземпляра.

Источник: Константин Закурдаев, «АКБ. Проверка на «свежесть».Предрассудок или предусмотрительность?», журнал «Автокомпоненты», ноябрь 2012

Как проверить аккумулятор

В процессе эксплуатации автомобиля мы зачастую задаемся вопросом как проверить аккумулятор. Обычно это делается в двух случаях, при покупке нового аккумулятора и при возникновении проблем с аккумулятором уже в процессе эксплуатации.

Если хотите избежать проблем, особенно зимой, своевременно проверяйте аккумулятор на его работоспособность в качестве источника питания для вашего автомобиля. В противном случае в некоторых режимах работы АКБ может быстро прийти в негодность. Причиной этому являются частые недозаряды или перезаряды аккумулятора автомобиля.

Причиной недозаряда могут быть частые поездки на короткие расстояния, включения режима прогрева в зимнее время, а также неисправность регулятора напряжения генератора автомобиля. Вследствие этого возникает такое неприятное явление как сульфатация пластин аккумулятора. Данный электрохимический процесс является необратимым и приводит к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.

Теперь о перезаряде. Перезаряд может привести к осыпанию активной массы пластин, а если АКБ не имеет доступа к банкам, то и к его механической деформации. Возникает перезаряд, если в результате неправильной работы регулятора напряжения на аккумулятор поступает повышенное напряжение с генератора, а так же в результате длительных и затяжных поездок на высоких оборотах двигателя.

Процесс проверки аккумулятора сводится к следующим действиям:

  1. Внешний осмотр аккумулятора.
  2. Проверка уровня электролита в аккумуляторе (при возможности доступа к банкам).
  3. Проверка плотности электролита в аккумуляторе (при возможности доступа к банкам).
  4. Измерение напряжения на аккумуляторе вольтметром или мультиметром

Внешний осмотр аккумулятора

Внешний осмотр аккумуляторной батареи необходимо проводить при любом удобном случае, когда вы заглядываете под капот своего авто. Причины этого действия лежат на поверхности аккумулятора. А именно, в процессе эксплуатации на поверхности аккумулятора накапливается грязь, влага, потеки электролита (испарение при кипении). Все это приводит к возникновению токов саморазряда АКБ. А если к этому добавить окисленные клеммы аккумулятора, токи утечки на электронику автомобиля, то и получается, что если вовремя не подзарядить батарею, то возникнет глубокий разряд аккумулятора. А частые глубокие разряды — прямая дорога к сульфатации пластин и уменьшению срока службы аккумулятора.

Убедиться в наличии саморазряда можно подключив один щуп вольтметра на клемму АКБ а другим провести по поверхности аккумулятор, при этом вольтметр будет показывать напряжение, соответствующе определенному току саморазряда батареи.

Проверка уровня электролита в аккумуляторе (для АКБ с доступом к банкам)

Проверка уровня электролита производится специальной стеклянной уровнемерной трубкой, при этом уровень электролита должен быть в пределах 10-12 мм над пластинами АКБ.

Уровнемерная трубка это обычная стеклянная трубка с нанесенными на нее делениями в миллиметрах. Для того, что бы замерить уровень электролита необходимо поместить в заливное отверстие аккумулятора до соприкосновения с сеткой сепаратора. Верхний конец трубки зажать пальцем и вытащить трубку. Верхний уровень электролита в уровнемерной трубке будет соответствовать уровню электролита в аккумуляторе.

В основном заниженный уровень является следствием «выкипания» электролита, в этом случае уровень электролита доводится доливкой дистиллированной воды.

Доливка в аккумулятор непосредственно электролита производится только в том случае, если вы уверены, что понижение уровня произошло вследствие разливания электролита из батареи.

Перед тем как приступить к дальнейшей проверке аккумулятора необходимо оценить степень его заряженности и дальнейшую проверку аккумулятора производить после полной зарядки.

Определить степень заряженности можно двумя способами: либо измерить плотность электролита в аккумуляторе, либо измерить напряжение на аккумуляторе.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе (для обслуживаемых АКБ)

Прибор для проверки плотности электролита в аккумуляторе называется –ареометр.

Для замера плотности электролита в аккумуляторе необходимо ареометр поместить в заливное отверстие аккумулятора, с помощью груши произвести забор электролита в колбу, так, что бы поплавок свободно плавал и снять показание плотности по шкале ареометра в соответствие с верхним уровнем электролита.

Значение плотности при 100 % заряженном аккумуляторе будет зависеть от температурных условий эксплуатации АКБ.

Причем следует знать, что уменьшение плотности на 0,01 г/см3 от номинального значения соответствует разряду аккумулятора на 5-6%.

Обычно в автомобильных аккумуляторах, которые вы можете купить в магазине, плотность электролита соответствует 1,27 г/см3 . Допустим, при проверке плотности электролита в аккумуляторе ареометр показал значение 1,22 г/см3 (то есть плотность упала на 0,05 г/см3), то это значит, что АКБ разрядилась на 30 % от номинального значения.

В этом случае батарею необходимо зарядить. После этого, если АКБ исправна, то значение плотности электролита восстановится до номинального значения. Самое главное не допускайте разряда батареи больше чем на 50%.

Следует отметить, что от плотности электролита зависит температура его замерзания.

Поэтому низкая плотность электролита в зимнее время ведет к его замерзанию, стремительной потери емкости аккумулятора, а иногда даже к физическим деформациям и появлению трещин.

Измерение напряжения на аккумуляторе вольтметром или мультиметром

Оценить степень заряженности аккумулятора можно измерив напряжение на нем. Для этого необходим популярный в наше время прибор – мультиметр. Также подойдет нагрузочная вилка. Для измерения напряжение с помощью мультиметра, включите его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установите выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе. Например, для популярного недорогого мультиметра серии DT-830 (M-830) это 20 вольт. Далее подключите черный (COM) щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный (плюсовой) на плюс АКБ и снимите покозания с дисплея мультиметра.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Нельзя допускать глубоких разрядов АКБ, это ведет к сульфатации пластин аккумулятора и является необратимым электрохимическим процессом. Напряжение на аккумуляторе меньше 11,6 вольт означает, что батарея разряжена на 100 %.

Опять же нельзя жестко привязываться к конкретному значению напряжения, так как оно связано с плотностью электролита в аккумуляторе.

Бесплатный тест батареи от AutoZone

: чего ожидать, когда вы отправитесь в путь

AutoZone — один из ведущих национальных розничных продавцов автомобилей, но он предлагает гораздо больше, чем просто запчасти и аксессуары для вашего автомобиля.

Бесплатная проверка аккумулятора AutoZone — это лишь одно из множества бесплатных предложений, доступных в более чем 6000 магазинах в США, Пуэрто-Рико, Мексике и Бразилии.

Я сдал свою машину на бесплатную проверку аккумулятора и расскажу, чего ожидать, а также расскажу о некоторых других бесплатных услугах, которые предлагает AutoZone, о которых я узнал по пути!

Чего ожидать во время теста батареи AutoZone

Недавно я хотел проверить свою батарею после того, как заметил пару медленных запусков, когда повернул ключ в зажигании.Медленные запуски были прерывистыми, но я решил, что лучше заранее узнать, есть ли проблемы.

Я нашел свою местную автозону и остановил свой автомобиль на парковке в четверг днем.

Затем я открыл капюшон и пошел в магазин, чтобы найти помощника, который провел бы бесплатный тест батареи AutoZone.

Сотрудник как раз заканчивал работу с другим клиентом, поэтому мне пришлось ждать меньше пяти минут, прежде чем он смог мне помочь.

Он схватил тестер запуска и зарядки AutoZone, который выглядит как черный ящик с прикрепленными к нему соединительными кабелями, и начал подключать его к моей батарее:

Тестер запуска и зарядки AutoZone Подготовка к бесплатной проверке аккумулятора

Начало бесплатного тестирования аккумулятора AutoZone

После нескольких корректировок из-за того, что кабели не подключались должным образом к положительной и отрицательной клеммам моей батареи, начался тест.

Идет считывание аккумуляторной батареи автомобиля

Все считывание заняло две-три минуты. Мой результат?

Бесплатная проверка батареи показала, что у меня плохой аккумулятор и мне нужна его замена. Ой ой!

Плохое показание батареи во время бесплатной проверки батареи

Однако сотрудник сказал мне, что это хороший знак, что система показала, что моя батарея держит 100% заряд. По его словам, наиболее вероятный сценарий состоит в том, что у меня была одна неисправная ячейка, вызывающая неправильное чтение.

Сотрудник сказал мне, что видел, как «плохие» аккумуляторы работают долго при полной зарядке.

Так что мне не пришлось покупать новый аккумулятор — по крайней мере, пока. Разве не приятно, что , а не , время от времени получают жесткую продажу?

AutoZone также предлагает бесплатную зарядку аккумулятора

В дополнение к бесплатной проверке аккумулятора AutoZone предлагает бесплатную зарядку аккумулятора, которая занимает всего 30 минут и выполняется, пока вы ждете. Если ваша батарея немного разряжена, зайдите в местный магазин, чтобы получить заряд!

Если окажется, что вам нужен новый аккумулятор, Auto Zone предлагает широкий выбор аккумуляторов Duralast:

Продажа аккумуляторов Duralast для легковых и грузовых автомобилей

Другие бесплатные услуги в AutoZone

AutoZone также предлагает другие бесплатные услуги, помимо бесплатного тестирования и зарядки аккумулятора:

Бесплатные услуги AutoZone для вашего автомобиля
Тест Цена
Испытание генератора и стартера Бесплатно
Тестирование регулятора напряжения Бесплатно
Утилизация масла и аккумуляторов * Бесплатно
Программа кредитных инструментов Бесплатно
Check Engine Light Testing через программу Fix Finder Бесплатно

* Переработка масла не доступна на Аляске

Последняя мысль

Обслуживание вашего автомобиля может быть дорогостоящим. Воспользовавшись бесплатными услугами, такими как проверка батареи Autozone, вы сможете значительно сэкономить, поскольку будете знать, когда вам нужно заменить батарею. Затем вы можете сравнить покупки на досуге и купить лучшее предложение, прежде чем это станет чрезвычайной ситуацией.

Тем временем, вы можете проверить нашу статью о 5 простых способах ремонта автомобилей своими руками, которые вы можете сделать сегодня. У нас есть видео, которые расскажут об этих простых решениях для новичков!

Больше историй об автомобилях на Clark.com:

5 вещей, которые нужно проверить перед покупкой нового автомобильного аккумулятора

Аккумулятор в вашем автомобиле — это жизнь и источник энергии при каждом повороте ключа.Само собой разумеется, что когда вы выбираете аккумулятор для своего автомобиля, он должен быть самым лучшим. Сегодня мы не можем обойтись без наших машин. Будь то ежедневное движение по загруженным дорогам на работу, преодоление крутых поворотов, поворотов и пересеченной местности во время поездки в могучие Гималаи или короткие походы по магазинам с семьей — автомобиль просто необходим! Это не только облегчает нашу жизнь, но и позволяет нам ощущать жизнь в своем собственном темпе, чего не скажешь о системе общественного транспорта.

Когда наши автомобили так дороги нам, нам важно заботиться о них. Регулярного обслуживания извне недостаточно; нам также необходимо заглянуть внутрь наших автомобилей, наиболее важной частью которых является аккумулятор. Следует устанавливать только хороший аккумулятор, способный выдержать такие жизненные путешествия. На индийском рынке доступны самые разные автомобильные аккумуляторы, которые подходят для всех типов транспортных средств и любого бюджета.

Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание перед покупкой нового аккумулятора для автомобиля, чтобы получить лучший автомобильный аккумулятор.

Сначала проверьте электрическую систему

Каким бы простым это ни звучало, люди часто выбрасывают свои исправные аккумуляторы, потому что их машина создает проблемы при запуске. В таких обстоятельствах неисправна также электрическая система вашего автомобиля. Поэтому сначала попытайтесь найти точную проблему. Если вы не можете сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к механику. Только когда вы полностью уверены, что это разрядился аккумулятор, вы должны получить новый.

Проверьте размер группы батарей

Каждый автомобиль имеет определенный размер и размер, который предписан для его аккумулятора. Размер группы аккумуляторов указывает, какой размер аккумулятора лучше всего подходит для вашего автомобиля. Эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля, предоставленном производителем. Так что выбирайте аккумулятор, который лучше всего подходит для вашего автомобиля. Есть много автомобилей, в которых можно установить аккумуляторы более чем одного размера.

Проверить напряжение пуска

У исправного автомобильного аккумулятора минимальный уровень пускового напряжения.Поэтому убедитесь, что аккумулятор, который вы имеете или планируете получить, должен иметь пусковое напряжение более 9,8 В на клемме аккумулятора.

Проверить напряжение зарядки генератора

В идеале, хороший аккумулятор должен иметь зарядное напряжение генератора от 13,8 до 14,5 вольт на выводе аккумулятора. Обязательно проверьте старую или новую батарею на то же самое. Это поможет вам определить, нужна ли вам новая батарея или батарея, которую вы покупаете, в хорошем состоянии.

Выберите аккумулятор, не требующий обслуживания

Как следует из названия, аккумулятор, не требующий обслуживания, не заставит вас слишком беспокоиться об обслуживании автомобильного аккумулятора. Amaron — один из лучших автомобильных аккумуляторов, не требующих обслуживания, доступных на рынке. Помимо нулевого обслуживания, Amaron отличается устойчивостью к вибрации, высокой мощностью запуска, повышенной безопасностью и более длительным сроком службы.

Итак, отдайте своему автомобилю должную любовь и установите лучший автомобильный аккумулятор, который прослужит долго, очень долго.

Как выбрать автомобильный аккумулятор

Помните об этих пяти вещах при выборе нового автомобильного аккумулятора.

Знай свой проект

Уровень сложности : легкий
Требуемое время:
30 минут
Стоимость:
всего за 100 долларов США

Инструкции

  1. См. Руководство по эксплуатации автомобиля
    Каковы размеры оригинальной аккумуляторной батареи? Если у вас нет руководства пользователя, проверьте характеристики аккумулятора на этикетке или обратитесь к продавцу аккумуляторов.
  2. Найдите размер аккумулятора
    Размер — это высота, ширина и длина, которые должны правильно поместиться в лотке аккумулятора автомобиля. Международный совет по батареям (BCI) использует число для обозначения высоты, длины и ширины оригинальных размеров. Размер обычно представляет собой число, например 34, 35, 65 или 75. Обратитесь к руководству пользователя или каталогу приложений, чтобы определить правильный размер аккумулятора для вашего автомобиля.
  3. Проверьте рейтинг резервной емкости
    Рейтинг резервной емкости (RC) означает количество минут, в течение которых аккумулятор может подавать минимальное напряжение, необходимое для работы автомобиля в случае выхода из строя генератора переменного тока или ремня вентилятора. Указано в минутах, чем выше рейтинг RC, тем лучше. Если не указано на этикетке батареи, обратитесь к продавцу. Рекомендуемый рейтинг RC см. В руководстве пользователя.
  4. Проверьте возраст батареи
    Обратите внимание на код даты производителя, нанесенный на корпус батареи или этикетку. Дата обычно представляет собой двухзначный код, например «L4»: буква представляет месяц (A = январь, B = февраль и т. Д.), А число представляет год (4 = 2014, 5 = 2015 и т. Д.) ). Менее шести месяцев считается хорошим.Выберите аккумулятор, ближайший к текущей дате.
  5. Проверьте ток холодного пуска
    Ток холодного пуска (CCA) измеряет способность аккумулятора запускать двигатель при очень низких температурах. Чем выше ток холодного пуска, тем больше пусковая мощность аккумулятора. Для максимальной надежности запуска выберите аккумулятор с наивысшей доступной мощностью при холодном пуске, которая подходит для вашего применения. Если точный рейтинг CCA недоступен, не выбирайте аккумулятор слишком сильно ниже или выше, чем рейтинг CCA, указанный в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Популярные размеры батарей

Автомобильные аккумуляторы, хотя они и выглядят одинаково, бывают разных размеров. Важно выбрать размер, подходящий для вашего автомобиля. Неправильный размер может не подходить надежно, клеммы могут быть в неправильном месте, а кабели могут не доходить. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или справочникам продавца для получения информации о размерах вашего автомобиля. Вот список обычных размеров батарей:

Размер

Терминал

Подходит

65

Верхний терминал

Подходит для больших автомобилей, грузовиков и внедорожников от Ford или Mercury.

75

Боковой терминал

Подходит для некоторых автомобилей General Motors среднего и компактного размера, а также для некоторых автомобилей Chrysler.

24/24 этаж

Верхний терминал

Подходит для многих автомобилей Acura, Honda, Infiniti, Lexus, Nissan и Toyota.

34/78

Двойной терминал

Подходит для многих больших автомобилей Chrysler и многих пикапов GM 1996–2000 годов, внедорожников, а также средних и больших седанов.

35

Верхний терминал

Подходит для большинства японских шильдиков, включая многие последние автомобили Honda, большинство автомобилей Subaru и большинство автомобилей Nissan и Toyota.

51R

Верхний терминал

Подходит для многих японских автомобилей Honda, Mazda и Nissan.

47 (H5)

Верхний терминал

Подходит для многих моделей Buick, Chevy, Fiat и Volkswagen.

48 (H6

Верхний терминал

Подходит для многих европейских и американских автомобилей Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevy, GMC, Jeep, Mercedes, Mini, Volkswagen и Volvo.

49 (H8)

Верхний терминал

Подходит для многих европейских и азиатских автомобилей Audi, BMW, Mercedes и Hyundai.

  • Не забудьте проверить варианты гарантии.
    EverStart Maxx — пять лет; Три года бесплатной замены и два года профессиональной замены
    EverStart Plus — Два года бесплатной замены
    Value Power — Один год бесплатной замены
  • Верните старую батарею на переработку, чтобы избежать основной платы за покупку новой батареи.

Тестирование и установка батарей доступны бесплатно в центрах обслуживания автомобилей Walmart.

Ой! Купил батарею не того размера!

После того, как вы вытащите старую батарею из автомобиля, сравните ее с размером, формой и конфигурацией новой батареи.Если они не совпадают, верните батарею, если она совпадает.

Ой! Я снял аккумулятор перед тем, как присмотреться!

Обязательно идентифицируйте положительную и отрицательную клеммы старой батареи. На положительной клемме будет отображаться знак плюс (+), а на отрицательной батарее — знак минус (-).

Ой! В моей старой батарее еще осталось немного заряда!

Возьмите старую батарею двумя руками за нижнюю часть, чтобы избежать поражения электрическим током. У некоторых батареек есть ручка, которую можно использовать, чтобы вытащить их с места.Убедитесь, что вы не носите украшения во время работы.

Все, что вам нужно знать о состоянии автомобильного аккумулятора

Никогда не бывает подходящего времени, чтобы аккумулятор вашего автомобиля вышел из строя. Идете ли вы на работу, в аэропорт или просто путешествуете по городу, ужасный * щелчок * разряженной батареи — это абсолютно последнее, что вы хотите услышать. И хотя существует множество возможных виновников отказа зажигания автомобиля — среди них стартер, генератор переменного тока и свечи зажигания — весьма вероятно, что проблема заключается в вашей батарее.

К счастью, сузить проблему очень просто. Прежде чем мы перейдем к прыжкам, зарядке и замене аккумулятора, давайте рассмотрим, как диагностировать проблемы с аккумулятором.

Как проверить аккумулятор

Если ваш автомобиль не заводится, медленно заводится, отображается индикатор «проверьте аккумулятор» или тусклый свет, у вас есть симптомы плохого состояния аккумулятора. Вот как это проверить.

Купите мультиметр. Они измеряют напряжение аккумулятора вашего автомобиля и могут быть куплены в Интернете или дешево найдены в местных магазинах автозапчастей.

Найдите аккумулятор. Большинство автомобилей хранят аккумуляторы под капотом, слева или справа от двигателя. Однако некоторые производители размещают батареи в багажнике, под полом или под задними сиденьями, поэтому проверьте руководство пользователя, чтобы подтвердить их местонахождение. Вы можете идентифицировать батарею по положительной и отрицательной клеммам, на которых есть красные маркеры / + и черные / — соответственно.

Тест. Выключите автомобиль и установите мультиметр на измерение постоянного напряжения.Подсоедините его черный провод к отрицательной клемме, а красный провод к положительной клемме.

Диагностика. Нормальный автомобильный аккумулятор показывает 12,45 В или выше, поэтому, если на вашем мультиметре отображается это значение или выше, значит, вы в хорошей форме. Если у вас напряжение ниже 12,45 В (заряд 75 процентов), возможно, вам придется подумать о зарядке или замене аккумулятора.

Зарядка или замена

В зависимости от серьезности проблемы, вашей батарее может потребоваться полная доливка, а не полная замена.Сначала попробуйте этот вариант, либо начав от рывка и управляя автомобилем в течение 20 минут (генератор будет заряжать аккумулятор во время движения), либо подключив аккумулятор к зарядному устройству. Однако, если ваша батарея постоянно не держит заряд, вам, вероятно, придется ее заменить. Давайте сначала рассмотрим зарядку.

Как зарядить аккумулятор с помощью соединительных кабелей

Найдите аккумулятор.

Приобрести соединительные кабели. Ищите длину не менее 10 футов.Более длинные кабели обеспечивают большую гибкость в случае, если вы не можете припарковаться непосредственно рядом с автомобилем, который требует прыжка, например, в переполненном гараже.

Найдите источник питания. Обычно это другой автомобиль, но доступны портативные пусковые устройства, которые подключаются непосредственно к аккумулятору.

Подсоедините кабели. Убедитесь, что оба автомобиля выключены и не катятся, откройте капоты и подсоедините кабели. Подключите один красный зажим к положительной клемме разряженной батареи, а другой — к положительной клемме активной батареи.После этого подключите один черный зажим к отрицательной клемме находящейся под напряжением батареи, а другой — к голой неокрашенной металлической поверхности под капотом.

Запустите исправную машину, затем мертвую. Если прыжок оказался успешным, оставьте его включенным и отсоедините кабели. Не позволяйте красному и черному зажимам соприкасаться, потому что, как только электричество начнет течь, это может вызвать искры или, возможно, короткое замыкание.

Дайте машине поработать 20 минут, чтобы зарядить аккумулятор.

Как зарядить аккумулятор с помощью портативного зарядного устройства

Найдите аккумулятор.

Купите портативное зарядное устройство.

Подсоедините кабели. Присоедините красный зажим к положительной клемме, а черный зажим к отрицательной клемме.

Включите зарядное устройство и подождите. В зависимости от зарядного устройства восстановление аккумулятора может занять несколько часов.

Заведите автомобиль.

Как заменить аккумулятор

Найдите аккумулятор.

Отсоедините клеммы. Убедитесь, что ключи вынуты из замка зажигания, и с помощью гаечного ключа ослабьте клеммные болты, начиная с отрицательного полюса. В большинстве автомобилей используются болты диаметром 10 мм, но обратитесь к руководству пользователя или устраните неисправность с помощью набора гаечных ключей. Не так уж много клемм находятся под пластиковыми крышками, которые нужно будет двигать. Кроме того, никогда не создавайте цепь между двумя выводами или положительным выводом и металлом с помощью гаечного ключа.Это будет проводить электричество и, возможно, создаст искры.

Потяните клеммы вверх, чтобы снять их с аккумулятора.

Снимите прижим аккумулятора, если он есть.

Снимите аккумулятор. Будьте осторожны, так как батареи могут весить до 20 фунтов.

Очистите клеммы аккумулятора. Если вы видите белые, серые или зеленые наросты вокруг клемм батареи, очистите их перед установкой новой батареи, чтобы поддерживать стабильное соединение.Используйте для этого мелкую наждачную бумагу или наждачную шкурку.

Установите новую батарею. Повторите предыдущий процесс, установив новую батарею, зажав ее зажимом и подключив положительную клемму, а затем отрицательную. Готово!

Список покупок

Вот все, что вам нужно для диагностики, зарядки, прыжка или замены аккумулятора.

Мультиметр: Они измеряют напряжение аккумуляторной батареи вашего автомобиля, доступны в цифровой и аналоговой версиях.Мы рекомендуем потратить немного больше на цифровую версию для большей точности.

Соединительные кабели: Они облегчают передачу энергии от аккумулятора одного транспортного средства к другому.

Зарядное устройство для аккумулятора: Они могут заряжать аккумулятор в течение нескольких часов и часто поставляются с адаптерами для всех типов аккумуляторов.

Переносной стартер для прыжков: Они окупятся сами, если у вас нет доступа к зарядному устройству, у вас нет времени использовать его или вы не можете найти другое транспортное средство для традиционного прыжка.

Набор гаечных ключей: 10 мм — стандартный размер клемм аккумулятора, но он может отличаться. Разнообразный набор гаечных ключей пригодится для этой и тысячи других работ.

Эндрю Хард — писатель BestReviews. BestReviews — это компания, занимающаяся обзором продуктов, с единственной миссией: помочь упростить принятие решений о покупке и сэкономить ваше время и деньги. BestReviews никогда не принимает бесплатные продукты от производителей и покупает каждый продукт, который проверяет, на собственные средства.

BestReviews тратит тысячи часов на изучение, анализ и тестирование продуктов, чтобы порекомендовать лучший выбор для большинства потребителей. BestReviews и ее партнерские газеты могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок.

Распространяется компанией Tribune Content Agency, LLC.

Что нужно знать каждому об автомобильных аккумуляторах

Автомобильный аккумулятор очень важен и питает все, от топливного насоса, фар и подогрева сидений до радио

22 января 2021 г.

Вы, вероятно, наткнулись на эту статью, потому что подозреваете, что проблема связана с аккумулятором вашего автомобиля. Без него у вас не было бы сил ни на что делать — от запуска двигателя при отрицательных температурах до круиза по шоссе в солнечный день. Двигатели выполняют много работы, и то, что они делают, заслуживают признания. Но без батареи ваш двигатель был бы всего лишь пресс-папье за ​​несколько тысяч долларов.

В автомобиле работает аккумулятор, а не генератор.

Многие люди думают, что в автомобиле работает генератор, но именно аккумулятор обеспечивает энергию для вашей электроники.

Вашему автомобилю необходим стабильный и стабильный источник энергии.Из-за колебаний в потребляемой мощности, например при включении обогревателя или фар, необходимое количество энергии меняется от одного момента к другому. Ваш генератор может не выдавать требуемую мощность, поскольку его выходная мощность пропорциональна частоте вращения двигателя. Таким образом, ваша электроника питается от аккумулятора, у которого есть много энергии, готовой для ваших нужд. В периоды высокого потребления энергии аккумулятор будет медленно разряжаться, даже если генератор обеспечивает его питанием. В периоды низкого энергопотребления ваш генератор будет медленно заряжать аккумулятор.

Перегрузка и разрядка аккумулятора могут привести к его повреждению.

Транспортные средства с большим количеством дополнительного оборудования, которые используются нечасто или совершают частые короткие поездки, могут не иметь достаточно времени для полной зарядки аккумулятора. Эти автомобили могут разряжаться каждые несколько недель. Батарея, которая часто разряжается, не прослужит так долго, как батарея, работающая в нормальных условиях. Это может даже привести к сокращению срока службы генератора, поскольку он должен все время работать при высокой нагрузке.

На сколько хватит заряда аккумулятора моей машины?

На самом деле нет простого способа ответить на этот вопрос. Старые батареи не работают так же хорошо, как новые батареи, и, следовательно, не будут работать так же долго, как новые. Но даже новый аккумулятор не вечен. Батареи обычно служат от трех до пяти лет в среднем, но это только в среднем. Некоторые терпят неудачу быстрее, а некоторые работают намного дольше. Все зависит от типа, бренда и того, насколько хорошо вы о нем заботитесь. Как и в случае с остальной частью вашего автомобиля, техническое обслуживание может иметь большое влияние на срок службы батареи.Обязательно соблюдайте все рекомендуемые процедуры обслуживания аккумулятора, такие как обеспечение надлежащего уровня жидкости и содержание клемм в чистоте.

Гарантия на аккумулятор: установлен производителем автомобиля

Если у вас есть аккумулятор, на который распространяется гарантия производителя вашего автомобиля, вы, вероятно, не получите такого спокойствия, как тот, кто сразу же покупает и устанавливает аккумулятор. Несмотря на то, что на большинство автомобилей распространяется гарантия на три года или 36000 миль с даты покупки по гарантии « от бампера до бампера », батареи являются расходными материалами и обычно имеют полную гарантию всего два года или 24000 миль, после чего переход на пропорциональная гарантия или ее отсутствие. Обратитесь к руководству по гарантии вашего автомобиля, чтобы определить гарантийное покрытие для вашего аккумулятора. Если вы подозреваете, что проблема с батареей, но на нее по-прежнему распространяется гарантия, проверьте ее до истечения срока гарантии.

Гарантии на аккумуляторы: установленные вами или третьими лицами

Гарантии на аккумуляторы сильно различаются. Одно из самых больших различий — это стоимость, но это легко упростить, если вы подумаете о стоимости как о цене аккумулятора плюс стоимость гарантии на аккумулятор.

На некоторые дорогие аккумуляторы предоставляется пятилетняя гарантия по сравнению со стандартной двухлетней гарантией на другие батареи той же марки.Вы можете встретить непонятную терминологию, такую ​​как «серебро» или «золото», или у вас может быть сотрудник, работающий по частному счетчику, который пытается заставить вас перейти на более высокий уровень. Разница обычно, но не всегда, заключается в сроке гарантии на аккумулятор. Но стоит ли эта более длительная гарантия дополнительных денег вперед? Обычно не стоит покупать аккумулятор с лучшей гарантией. Более длительная гарантия не означает, что батарея лучше, будет работать лучше или прослужит дольше.

Независимо от срока гарантии, батареи обычно пропорционально рассчитываются через несколько лет.Возьмем гипотетическую пятилетнюю гарантию. Первые два года могут быть 100% заменой, но с каждого месяца за последние два года до пяти лет сумма, которую производитель возместит вам за вышедшую из строя батарею, уменьшается каждый месяц. Если ваша батарея стоила 100 долларов и она выйдет из строя за месяц до истечения пятилетней гарантии, вы можете выложить 97 долларов за новую.

В любом случае сервисный центр или отдел запчастей должны будут проверить вашу гарантию, если вам потребуется подать претензию.Если записей нет в файле, возможно, вам придется предоставить квитанцию, которая может потеряться. Убедитесь, что вы храните квитанцию ​​в удобном месте. Не полагайтесь на пластиковые карманы, которые иногда прикрепляют к батарее. Если батарея протечет кислотой, чек исчезнет. Храните квитанцию ​​в машине и сделайте снимок хорошего качества. Со временем квитанции блекнут и становятся неразборчивыми.

Я подозреваю, что проблема с аккумулятором в моей машине

Если вы подозреваете, что ваша аккумуляторная батарея похожа на динозавра, сначала проверьте ее.Многие магазины автозапчастей предлагают бесплатное тестирование аккумулятора, поэтому можно легко проверять аккумулятор каждые несколько месяцев, если вам понадобится набор щеток стеклоочистителя.

Предостережение, если вы решите протестировать аккумулятор в магазине запчастей: Некоторые сотрудники магазина работают на комиссионных и ведут себя нечестно. При проверке аккумулятора убедитесь, что сотрудник ввел в тестер правильный ток холодного пуска (CCA), указанный на этикетке аккумулятора. Если сотрудник случайно введет слишком высокое базовое значение, ваша батарея не пройдет тест, даже если она в порядке.Если вы сомневаетесь в тесте, возьмите его в другом месте. Вы даже можете обнаружить, что ваша батарея в порядке, но какой-то компонент потребляет слишком много энергии или ваша система не вырабатывает достаточно энергии. Просто помните, что сотрудники магазина запчастей не являются механиками и не имеют механических навыков, чтобы правильно диагностировать проблему. Если бы они были механиками, они бы не работали в магазине запчастей! Если вы думаете, что у вас есть проблема с вашим автомобилем, помимо простой замены аккумулятора, пора посетить магазин.

Признаки необходимости проверки аккумулятора

Двигатель коленчатый, но не запускается

Большинство людей тянутся за соединительными кабелями, когда автомобиль заводится, но не заводится.Во многих случаях аккумулятор разряжен, и автомобиль не запускается. Но это не всегда так. Если кажется, что в автомобиле много сока и он может быстро перевернуть двигатель, возможно, это не аккумулятор.

Для запуска автомобиля необходимы три вещи: мощность, воздух и топливо. Если машина не заводится, ей не хватает одного из этих предметов. Вы всегда можете быстро нажать на рог, чтобы убедиться, что он звучит хорошо и громко. Если он слабый или совсем не работает, вам не хватает энергии.Батарея может быть разряжена, разряжена или имеет слабые контакты. Если аккумулятор разряжен, проехать на автомобиле достаточно времени, чтобы зарядить аккумулятор или зарядить его с помощью зарядного устройства. Возможно, вам придется ехать по шоссе, чтобы получить достаточно заряда, чтобы снова завести его позже. Обязательно проверьте аккумулятор и систему зарядки на этом этапе, так как разряженный аккумулятор может вскоре выйти из строя.

Нет питания транспортного средства, такого как фары, звуковой сигнал и т. Д.

Как упоминалось в предыдущем разделе, слабый или неработающий звуковой сигнал указывает на то, что на транспортное средство подается недостаточная мощность.Но что, если вы уже ведете машину и подозреваете, что у вас разряженная батарея? Ваши фары мерцают или тускнеют? Ваше радио выключается и снова включается? Вам кажется, что вы собираетесь заглохнуть? Велика вероятность, что вам не хватает мощности! Если вы подозреваете, что у вас недостаточно энергии, вам следует немедленно отключить все ненужные аксессуары, чтобы сэкономить энергию, чтобы переместить машину в безопасное место. Вам нужно будет протестировать аккумулятор и систему зарядки.Возможно, вам даже будет приятно узнать, что ваша батарея проходит испытания нормально, но на клеммах имеется скопление коррозии, не позволяющее подавать питание туда, где оно должно быть.

Жесткий запуск в холодную погоду

Когда становится холоднее, аккумулятор должен работать намного тяжелее, чтобы завести автомобиль. Холодная погода снижает проводимость, а это означает, что через провода и кабели проходит не так много энергии, как обычно летом. Если вы испытываете тяжелый запуск в холодную погоду, который, кажется, улучшается, когда становится теплее, вам определенно необходимо протестировать систему.Убедитесь, что номинальный ток холодного пуска (CCA) на вашей батарее соответствует размеру вашего автомобиля.

Контрольная лампа двигателя

Контрольная лампа двигателя обычно загорается, когда есть проблема с определенным компонентом вашего автомобиля. Но если аккумулятор не обеспечивает достаточную мощность для этих компонентов, эти компоненты могут работать неправильно. Ваш механик должен всегда проверять аккумулятор и систему зарядки всякий раз, когда загораются индикаторы неисправности. Если аккумулятор или система зарядки нуждаются в ремонте, сначала выполните это, а затем повторно оцените другие проблемы, когда в системе будет достаточно заряда.

Низкий уровень жидкости

Жидкость аккумулятора помогает ему поддерживать заряд. Если уровень жидкости упадет слишком низко, аккумулятор может выйти из строя или разрядиться. Вы можете проверить уровень жидкости, сняв одну из крышек. Если уровень низкий, доливайте только дистиллированную воду и проверьте систему. Низкий уровень жидкости может означать, что аккумулятор перегревается. Герметичный аккумулятор никогда не требует проверки. Многие батареи, производимые сегодня, герметичны, а некоторые недорогие — нет.

Раздутый аккумулятор

Если корпус аккумулятора вздулся или вздулся, это плохо. Обычно это является результатом перезарядки, но также может быть результатом чрезмерного нагрева. Следует заменить аккумулятор и проверить систему зарядки. Не садитесь за руль, если аккумулятор вздулся. Он может взорваться с большой силой.

Текущий аккумулятор

Если герметичный аккумулятор протекает, его следует заменить, поскольку он не предназначен для протекания. Если у вас негерметичный аккумулятор (со съемными крышками сверху) и он протекает из корпуса, его следует заменить.Если он протекает через крышку сверху, это может означать перегрев, из-за которого часть жидкости выкипает.

Советы по покупке компьютерной батареи

Обновлено: 31.12.2020, Computer Hope

Основные батареи

Основная батарея — это батарея, используемая для питания портативных компьютеров. Собираясь приобрести новую основную батарею у стороннего производителя, убедитесь, что вы получаете правильный аккумулятор. Проверьте приведенные ниже характеристики на нижней части батареи или у производителя компьютера.

  • Тип — выберите подходящий аккумулятор: никель-металлгидридный, никель-металлгидридный или литий-ионный.
  • Производитель — В некоторых портативных устройствах может использоваться аккумулятор определенного производителя. Убедитесь, что использовалась батарея стороннего производителя. Кроме того, убедитесь, что аккумулятор не является фирменным и может быть приобретен у стороннего производителя.
  • Напряжение — Проверьте напряжение аккумулятора; это количество может варьироваться в зависимости от батареи.
  • мАч — Проверить мАч аккумулятора; это количество может варьироваться в зависимости от батареи.

Гарантия

Перед покупкой аккумулятора проверьте, поставляется ли на аккумулятор гарантия и на какой срок может быть гарантия. Гарантия облегчает задачу, если она неисправна, поскольку вы можете вернуть батарею на новую или вернуть деньги.

Цены

Цены могут варьироваться в зависимости от количества батарей, размера и возраста ноутбука. Ниже приведен список самых популярных аккумуляторов и их ценовой диапазон в долларах США.

1 NICAD Батарея: 80 $.00–150,00
1 никель-металлгидридная батарея: 100–160 долл. США
1 литий-ионная батарея: 100–180 долл. США

Где купить

Производитель вашего портативного компьютера — лучшее место, где можно узнать цену на заменяемую батарею. После этого перейдите по любой из ссылок ниже, чтобы получить сравнение цен и найти самое дешевое решение.

Batteries Plus
BatteriesInAFlash

Зарядите аккумулятор правильно

После получения аккумулятора, если он включает документацию по зарядке в первый раз, обязательно следуйте этим инструкциям.В противном случае рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 24 часов перед использованием.

Переработка

См. Раздел утилизации батарей для получения дополнительной информации о правильной утилизации старой неисправной батареи.

Батарейки CMOS

Батарея CMOS используется для хранения системной информации, такой как время и дата. Его следует заменить при появлении ошибки «Батарея системы разряжена», если компьютер не показывает правильное время или дату, или если вы теряете очень много времени с течением времени.

Перед заменой батареи CMOS вам необходимо знать, какую батарею использует компьютер. Вы можете найти это, открыв компьютер и обнаружив аккумулятор, или через системную плату или документацию к компьютеру. Мы рекомендуем посетить местный Radio Shack или другой магазин электроники, если у вас есть аккумулятор, но вы не можете его идентифицировать или приобрести новый аккумулятор.

Цены

Цены могут варьироваться в зависимости от количества батарей, размера и возраста ноутбука. Ниже приведен список самых популярных аккумуляторов и их диапазон цен в США.С. Доллар.

Батарея CMOS типа «таблетка»: 1,00–10,00 долл. США
Батарея CMOS RTC: 2,00–20,00 долл. США

Мостовые батареи

Батарея моста — это небольшая батарея, которая удерживает заряд в течение достаточного времени при переключении между основными батареями. Если вы считаете, что эта батарея неисправна или неисправна, мы рекомендуем вам обратиться к производителю ноутбука для замены детали.

Что нужно знать

Принято считать, что часть затрат на владение автомобилем приходится на ремонт и замену различных деталей автомобиля.Из-за нормального износа и повседневной активности одни детали требуют большего внимания, чем другие.

Наш автомобильный аккумулятор не освобожден от этого, но поскольку он спрятан под капотом, мы так часто забываем об этом. Так происходит до тех пор, пока мы не опоздаем на что-то очень важное, а затем отсутствие старта напомнит нам, что мы действительно забывали обращать на это внимание.

Как печально, что до тех пор, пока наша автомобильная батарея не разрядится, нам не напоминают о ее очень необходимом присутствии в нашей автомобильной жизни. Установка автомобильного аккумулятора и ремонт автомобильного аккумулятора должны быть первоочередной задачей для автовладельцев, поскольку без них мы просто не сможем добраться из пункта А в пункт Б.

Будьте активны

Забота о правильном уходе и техническом обслуживании автомобильного аккумулятора позволит избежать подобных ситуаций. Конечно, всех нас застают врасплох, и иногда батарея просто умирает без каких-либо реальных признаков, может быть, это была просто неудача, но, скорее всего, нет, были признаки того, что вы пропустили.

Будьте осторожны при замене батареи, если знаете, что прошло два или четыре года. Дайте своему автомобилю возможность нормально работать. Такие крупные инвестиции, как ваш автомобиль, заслуживают вашей заботы и внимания.

Ремонт или замена

Важно следить за уровнем заряда батареи по ряду причин. Одна из причин заключается в том, что, когда случаются такие жизненные моменты, и ваша батарея выбирает совершенно неподходящее время, чтобы начать действовать, вы будете знать, что, скорее всего, является причиной.

Итак, что значит следить за аккумулятором?

Если у вас когда-нибудь возникнет причина поднять капот вашего автомобиля, чтобы проверить уровень масла или чего-нибудь еще, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы также проверить аккумулятор. Увидев листья, палки или мусор, собирающиеся сверху или по бокам, уберите их. Если вы заметили, что какой-то мусор начинает накапливаться, его обязательно нужно очистить.

Очистить от коррозии

Между прочим, тот мусор, который вы можете заметить вокруг терминалов, на самом деле сульфат.С течением времени свинцовый разряд батареи может накапливаться на клеммах в виде твердого белого вещества, сульфата, которое препятствует перезарядке батареи во время использования. Если у вас не запускается и вы замечаете это нарастание, это может быть вашей причиной.

Чтобы очистить клеммы от сульфата, сначала убедитесь, что ваша машина полностью выключена и в замке зажигания нет ключа. Ваш чистящий раствор будет представлять собой простую смесь пищевой соды и воды. С помощью кисти окуните в раствор и аккуратно потрите сульфат, чтобы ослабить налет.Удалите неплотный сульфат тканью и вытрите начисто. После высыхания попробуйте снова завести машину. Если автомобиль заводится, он должен уметь заряжаться, и вам может не потребоваться его замена.

Современные удобства

Большинство автомобильных аккумуляторов, производимых в наши дни, не требуют того же уровня ухода и обслуживания, что и раньше. Современные потребители не должны беспокоиться о проверке уровня жидкости в аккумуляторной батарее. Хотя это все еще может произойти, сульфатная коррозия вокруг клемм аккумулятора также менее вероятна.

Однако эти современные удобства не означают, что вы можете игнорировать батарею или что она сама о себе позаботится. Это просто означает, что вам нужно быть более внимательными, не забывая об этом.

Температура справа

Имейте в виду, что географический климат действительно влияет на срок службы автомобильного аккумулятора. Если вы живете в жарком климате, где температура в течение большей части года превышает 90+, у вас больше шансов, что вы будете менять автомобильный аккумулятор чаще, чем в более прохладном климате. Ваш механик должен проверять аккумулятор раз в два года.

Два года — это в среднем для этих климатов. Конечно, правильное обращение с аккумулятором и уход за ним, скорее всего, продлит срок его службы, но мало что можно сделать для защиты от такого тепла. Если вы когда-либо жили в таком климате, вы понимаете.

Батарею с более холодным климатом необходимо проверять примерно до четырех лет. Опять же, надлежащий уход и техническое обслуживание могут продлить вам жизнь, но для хорошей меры и во избежание того, чтобы ваш автомобиль не заводился именно тогда, когда он вам больше всего нужен, проверьте его и отремонтируйте или замените.

Какой тип батареи вам нужен?

Когда приходит время заменять автомобильный аккумулятор, убедитесь, что вы приобрели правильный аккумулятор для своего автомобиля. Аккумуляторы предназначены только для автомобилей. Вы же не хотите ставить аккумулятор, который питает хэтчбек, в свой дизельный внедорожник V8. При совершении покупок проверяйте руководство по эксплуатации или руководство по настройке в магазине.

В руководстве по вашему автомобилю будет предложен аккумулятор, который больше всего подходит для вашей машины, а не климат.Если вы живете в географическом климате с экстремальными погодными условиями; например, тепло, вы захотите обсудить со своим местным механиком, какая батарея лучше всего подходит для таких условий.

Как упоминалось выше, постоянные или даже частые высокие температуры очень сильно сокращают срок службы батареи. Однако эти температуры могут иметь и другие эффекты, например: коррозия пластин и ускорение испарения электролитов (которые необходимы для тока). Аккумулятор с длительным сроком службы более важен, если в повседневной жизни не требуются длительные поездки, что помогает подзарядиться.

Помимо выбора батареи, которая была протестирована и продемонстрировала долговечность, вы захотите выбрать батарею, которая хорошо себя зарекомендовала при холодном пуске и тестировании резервной емкости. Всегда есть различия в производительности у разных производителей, но выбирайте аккумулятор, который имеет хотя бы адекватный рейтинг в обеих этих категориях.

Выбор подходящей батареи

Поскольку аккумулятор обеспечивает жизнь и, по сути, живой, он начнет терять заряд, даже когда бездействует в магазине в ожидании покупки.На всех батареях есть коды доставки, которые указывают, сколько им лет.

Некоторые используют буквы для обозначения месяца («A» для января), а другие используют цифры для обозначения года («5» для 2015). Третьи используют базовые числовые даты. Проверьте эти цифры, буквы, чтобы узнать, когда была произведена ваша батарея. Вы не захотите выбирать аккумулятор, которому больше 6 месяцев.

Типы аккумуляторов

Батареи бывают разных размеров. Важно выбрать правильный размер для вашего автомобиля, поскольку неправильный размер может не поместиться достаточно надежно или обеспечить достаточную мощность.Опять же, установка аккумулятора для самосвала в ваш компактный хэтчбек может быть неправильным выбором (это так).

Кроме того, клеммы должны быть в правильном месте, иначе кабели вашего автомобиля могут не достать.