Хром прекрасно справляется с негативным воздействием окружающей среды, но даже ему требуется некоторый уход, чтобы сохранять свой чистый и сияющий внешний вид. Со временем, на поверхности металла возникают крошечные впадинки, которых невооруженным глазом не видно, но из-за которых на хроме образовывается ржавчина. Они открывают материал под хромом воздействию кислорода, происходит окисление и как следствие – на поверхности возникает ржавчина. Другие факторы, которые не дают хрому засиять всем своим великолепием – мыльная пена, плесень на сантехнике, пыль и грязь в любой форме. К счастью, почти всегда хром можно отмыть, вернуть к прежнему состоянию и защитить от дальнейшего повреждения легко и недорого. Читайте далее и вы узнаете, как очистить хром и устранить ржавчину, не прибегая к помощи дорогих очистителей.
1. Приучите себя регулярно мыть, поддерживать блеск и надлежащее состояние хромированных поверхностей. Для этих целей используйте недорогие многофункциональные очищающие средства или жидкости для очистки стекла (Мистер Мускул, Help, Clin и т. д.). Потрите хром мягкой тряпкой. Натуральные альтернативы готовым средствам – пищевая сода и газированная вода. 2. Мыльную пену с хромированных частей сантехники рекомендуется устранять использованными антистатическими салфетками или кулинарным спреем. Распылите кулинарный спрей на запачканную мылом поверхность и вытрите мягкой тканью. 3. Мыльную пену с хромированных частей сантехники рекомендуется устранять использованными антистатическими салфетками или кулинарным спреем. Распылите кулинарный спрей на запачканную мылом поверхность и вытрите мягкой тканью. 4. Наполните полиэтиленовый пакет или пакетик для бутербродов уксусом. Закрепите пакет поверх хромированных деталей сантехники резинкой. Если детали маленькие – бросьте их внутрь пакета. Оставьте на несколько часов или на всю ночь. Уберите пакет и протрите хром. 5. Помойте и отполируйте хромированные детали средством для очистки металла. В принципе, вам подойдет любое средство для металлических поверхностей, на котором будет указано: “очистка, защита и полировка”. Например, Doctor Wax или Metal Polish. Дорогого средства хватит надолго – с ним вам не придется повторять очистку чаще одного раза в неделю. Когда будете применять выбранное вами средство, проследите, чтобы помещение хорошо проветривалось, и держите очиститель подальше от детей и животных. 6. Чтобы очистить хром и устранить легкие следы ржавчины, в равных пропорциях смешайте соль и лимонный сок. 7. Обмокните алюминиевую фольгу в колу. Протрите хромированные поверхности фольгой, устранив таким образом ржавчину. 8. Испробуйте любые бытовые средства, в которых есть кислота, чтобы удалить ржавчину. Уксус, лимонный сок и кола – несколько примеров. Чтобы устранить ржавчину, воспользуйтесь тряпкой или металловатой (стальной ватой). 9. Воспользуйтесь металловатой (стальной ватой), чтобы устранить стойкие пятна ржавчины и не повредить поверхность. Сама по себе металловата не справится, но ее можно совместить с покупными или домашними средствами для очистки, от особо стойкой ржавчины. 10. Чтобы избежать повреждений металла, внимательно выбирайте то, чем будете наносить очищающее средство. Тряпка и металловата подойдут лучше всего. Наждачную бумагу (любой зернистости) использовать нельзя – она оставит царапины. Не пытайтесь очистить хром абразивными средствами. Каждая новая царапина лишь увеличит доступ кислорода, что усилит процесс ржавления. 11. Нанесите защитный слой полировки для хрома, спрея от ржавчины или глубоко проникающей смазки вроде NANOPROTECH, Nordtech, Prolong и т. д. Хотя при покупке этих продуктов вы потратите больше денег, в долгосрочной перспективе это окажется выгоднее, так как значительно уменьшит износ поверхностей и убережет вас от дорогих процедур устранения ржавчины. 12. Если все ваши попытки провалились, проконсультируйтесь с профессионалами о том, как вам устранить ржавчину без помощи дорогих средств. Если хромированные элементы нельзя заменить, специалист может посоветовать вам средства, соответствующие вашему бюджету. 13. Покрасьте хромированное покрытие, которое нельзя восстановить, предотвращающим ржавчину краской-спреем, например, Rust-Oleum. Краску в баллончиках по доступной цене можно купить в магазинах товаров для дома, хозяйственных магазинах или на рынках. Такая краска бывает самых разных оттенков, в том числе она может и имитировать металлическое покрытие. Покрыв краской поверхность, вы предотвратите ее от дальнейшего ржавления.
www.drive2.ru
Удаление ржавчины с хрома и мелких деталей + «самец» — Ford Fusion, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2
После зимы мои гайки для литья представляли плачевную картину.
Думаю виной стал подъем машинки проставками, теперь я стал лазать глубже в сугробы значительно и гайки на дисках уже забивает снегом, позапрошлой зимой такого не было.
Пошел читать в интернете на форумы, чем же народ борется. Кто во что горазд, но в основном с хрома налет чистят: очистителем карбюратора, вд-40, кока-колой, силитом.
Ну думаю надо проверить, устроить очный тест и определить для себя, что лучше.
Закупил кока-колы, качественного проверенного мной не раз очистителя карбюратора (вд-40 была) и поставил эксперимент.
После замачивания на 12 часов, слева на право вд-40 — кока-кола — очиститель карбюратора
Вд-40 хуже всех, карб клинер и кока-кола более менее. Кока-кола чуть получше.
Разжился силитом. У меня оставалось еще 4 гайки с колеса, не участвовавших ранее в тесте.
Итак: в финале сошлись 12 гаек с 3 колес на второе замачивание в кока-коле и 4 отдельных гайки на первое замачивание в силите.
Итог, через 5 часов замачивания, слева силит (с 1 раза), справа 12 гаек на 2 раз отмачиваемых в кока-коле.
Победитель силит :best: Сам не ожидал, что силит с первого раза так справится.
Путем проб выяснилось, что в силите достаточно держать 5-10 минут и все, ржавчина слазит. Если держать больше, деталь может покрыться легким желтым налетом, которым потом несложно смыть бензином.
Также от отца досталась мне уже бесхозная пользованная насадка на глушитель от «двадцать девятой» волги, которую я ласково назвал «пердак» 😀 Кто-то называет «самец», но пердак мне нравится больше.
Конечно звук не меняет, только внешность и все, но так как у меня зад лифтован и видно подвеску хорошо и конец трубы глушака, решил будет не лишним.
Вот в таком ржавом состоянии я его нашел, не думал вообще что отмою.
www.drive2.ru
способы борьбы с коррозией, средства, этапы работы
Главная / Уборка / Очищение хромированных деталей и снятие с них ржавчины
1:07, 22 апреля 2017 2 0 2989
Хромированные детали в течение долгого времени не теряют своих первоначальных качеств, но все-таки через определенный срок они нуждаются в мероприятиях, помогающих им восстановить те качества, за которые их ценят. Возникает вопрос: как очистить хром от ржавчины?
С течением времени на хроме могут появиться очень мелкие точки, не видимые простым глазом, но именно в этих местах вскоре может начаться процесс окисления, или другими словами – появляться коррозия. Отрицательными для хрома факторами, которые мешают ему сиять, являются засохшая мыльная пена, плесень, пыль и грязь.
Как справиться с ними, используя недорогие подручные средства. Как убрать ржавчину?
Поставьте перед собой задачу – постоянно мыть хром, стараясь содержать его в чистоте. Какие средства для этого можно использовать? Хорошо подойдут обычные препараты, которые используются для очистки стекла и блестящих поверхностей. Просто распылите его по поверхности и затем доведите до блеска при помощи мягкой салфетки. Хорошим средством для придания чистоты и блеска хрому является раствор пищевой соды и обычная газировка.
Следы мыльной пены чистят, применяя антистатические салфетки или кулинарный спрей. Нанести на хромированные детали немного кулинарного спрея, а затем протереть салфеткой из микрофибры.
Приготовьте раствор пищевой соды и воды до консистенции пасты, затем протрите им хром и подождите в течение пяти минут. После этого возьмите влажную тряпку и тщательно попытайтесь удалить все следы пасты и мыльной пены. Они убираются с легкостью.
Возьмите любой полиэтиленовый пакет средних размеров и заполните его уксусом, потом укрепите его так, чтобы он покрывал хромированные детали. Продержите его в таком положении в течение трех–пяти часов, затем удалите и вытрите весь обработанный хром.
Воспользуемся средством, которое убирает как металлические поверхности, так и хромированные. Использовать лучше те, которые производители рекомендуют для очистки, защиты и полировки. Применять его следует не чаще одного раза в семь дней, при этом помня о простых правилах безопасности: надевать перчатки, маску и хранить в месте, недоступном для детей.
Для очистки хромированных предметов можно воспользоваться, так сказать, «народным методом». Смешиваем поваренную соль и свежевыжатый лимонный сок, затем этим раствором протираем весь хром, и он заблестит всеми цветами радуги.
Опустите небольшой отрезок алюминиевой фольги в стакан с колой. Натрите хром, и фольга удалит образовавшиеся участки ржавчины.
Воспользуйтесь растворами, которые в своем составе содержат кислоты: пищевой уксус, сок лимона, напиток колы. Смочите ими губку или ворсистую тряпку и тщательно натрите хром.
Для удаления следов ржавчины используйте стальную вату. Она не повредит хромированные детали. Но лучше всего такой вид уборки проводить с использованием средств по удалению ржавчины.
Для того чтобы не повредить деталей из хрома, лучше всего для уборки пользоваться тряпками, губками и металловатой. Использование любой наждачной бумаги и средств, содержащих абразивные материалы, может повредить хром, что приведет к появлению царапин и ржавчины.
Также хромированные детали можно защитить от появления ржавчины, используя специальные смазки и спреи. Данная покупка хотя и является недешевой, поможет значительно продлить ресурс использования хромированных деталей, а значит, сохранит ваш бюджет от покупки средств по борьбе с ржавчиной и отдалит время покупки замены для пришедших в негодность хромированных предметов.
А если все ваши усилия по борьбе с ржавчиной не увенчались успехом, можно воспользоваться услугами специальных компаний, занимающихся хромом. Другой вариант заменить испорченные ржавчиной детали.
Если восстановить хромированное покрытие, испорченное ржавчиной,не представляется возможным, воспользуйтесь средствами, которые обволакивают ржавчину и не дают ей развиваться.
Это краски-спреи, которые выпускаются в баллончиках. Их купить можно в любом супермаркете или хозяйственном магазине. Они бывают разных цветов и оттенков, некоторые могут быть выполнены под любой вид металлического покрытия.
Воспользовавшись такой краской, вы остановите процесс окисления и образования ржавчины. Убрать ржавчину с хромированных деталей можно самостоятельно.
Как на автомобиле сохранить хромированные детали, да так, чтобы они никогда не ржавели Опубликовано admin в 30.08.2018
Многие владельцы отечественных автомобилей сталкивались с проблемой, когда блестящее хромированное покрытие деталей кузова со временем ржавеет и выглядит не лучшим образом. Коррозия атакует бампер, фальшрадиаторную решетку, дверные ручки, и после этого машины выглядит намного хуже.
Хром ржавеет или нет?
В отличие от стали, хром не ржавеет. Без воздействия вредных факторов этот металл со временем просто теряет блеск и тускнеет. Но так как хром нанесен на детали машины тонким слоем, со временем появляются царапины и отпадают микрокусочки покрытия. Тогда кузовная сталь «выглядывает» наружу и появляются первые «рыжики».
Как сохранить хромированные покрытия
Главный и наиболее действенный способ сохранить хромированные покрытия деталей – это уберечь их от царапин, вмятин, резкого перепада температур. Автомобиль нужно мыть теплой мыльной водой и протирать мягкой губкой. После мойки хромированные элементы лучше протереть насухо, используя опять-таки мягкую тряпку или губку. Если взять жесткий материал, то на поверхности могут остаться мелкие царапины и поверхность быстро потускнеет.
Как защитить хром
Хорошей защитой для хрома является вазелин. Его наносят тоненьким слоем, которого хватает на 2-3 месяца. Правда, при этом автомобиль выглядит менее эффектно. Также хромированные элементы покрывают лаком, либо протирают керосином, спиртом или бензином.
Как бороться с появившейся ржавчиной
Если ржавчина все же появилась, то, пока ее немного, с ней можно эффективно справиться. Стоит поискать специальные средства в автомагазинах. Также можно использовать некоторые средства, которые обычно есть под рукой: жидкость для чистки газовых плит, водный раствор лимонной кислоты с солью, обыкновенная Coca Cola, WD-40.
Однозначно не стоит использовать наждачную бумагу. С ее помощью можно убрать немного ржавчины, но соседние области, ранее не тронутые, при этому будут сильно поцарапаны.
stosovetov.info
Как сохранить хромированные автодетали, чтобы они никогда не ржавели
Многие владельцы отечественных автомобилей сталкивались с проблемой, когда блестящее хромированное покрытие деталей кузова со временем ржавеет и выглядит не лучшим образом. Коррозия атакует бампер, фальшрадиаторную решетку, дверные ручки, и после этого машины выглядит намного хуже.
Хром ржавеет или нет?
В отличие от стали, хром не ржавеет. Без воздействия вредных факторов этот металл со временем просто теряет блеск и тускнеет. Но так как хром нанесен на детали машины тонким слоем, со временем появляются царапины и отпадают микрокусочки покрытия. Тогда кузовная сталь «выглядывает» наружу и появляются первые «рыжики».
Как сохранить хромированные покрытия
Главный и наиболее действенный способ сохранить хромированные покрытия деталей – это уберечь их от царапин, вмятин, резкого перепада температур. Автомобиль нужно мыть теплой мыльной водой и протирать мягкой губкой. После мойки хромированные элементы лучше протереть насухо, используя опять-таки мягкую тряпку или губку. Если взять жесткий материал, то на поверхности могут остаться мелкие царапины и поверхность быстро потускнеет.
Как защитить хром
Хорошей защитой для хрома является вазелин. Его наносят тоненьким слоем, которого хватает на 2-3 месяца. Правда, при этом автомобиль выглядит менее эффектно. Также хромированные элементы покрывают лаком, либо протирают керосином, спиртом или бензином.
Как бороться с появившейся ржавчиной
Если ржавчина все же появилась, то, пока ее немного, с ней можно эффективно справиться. Стоит поискать специальные средства в автомагазинах. Также можно использовать некоторые средства, которые обычно есть под рукой: жидкость для чистки газовых плит, водный раствор лимонной кислоты с солью, обыкновенная Coca Cola, WD-40.
Однозначно не стоит использовать наждачную бумагу. С ее помощью можно убрать немного ржавчины, но соседние области, ранее не тронутые, при этому будут сильно поцарапаны.
Источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
domohozajki.ru
«Страшилка» или о воздействии кислот на хром. — Лада 2106, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2
Здравствуйте Дорогие Друзья!
Обычно принято делиться положительным опытом, но я хочу поделиться и отрицательным. Недавно нашел ржавые хром-колпаки. Решил почистить. Чистить как все люди скоро надоело. Решил облегчить себе жизнь химией. Стал пробовать разные кислоты. Вот результаты:
А) Лимонная кислота (C6H8O7) или пищевая добавка Е 330. Хозяйки её знают. Ржавчину удаляет плохо (если конечно не замачивать деталь в ней на неделю), хром не повреждает.
Б) Ортофосфорная кислота (h4PO4) — входит в состав флюсов для пайки, преобразователей ржавчины, бытовой химии — доместоса и ксилита, и как ни странно — кока-колы) Ржавчину удаляет хорошо. Разведённая водой в разумных концентрациях — до 30% — 40% кислоты в воде хром не повреждает.
В) Серная (h3SO4) (входит в состав электролита для свинцово-кислотных аккумуляторов), соляная (HCl) и азотная (HNO3) кислоты удаляют ржавчину на ура, хром — тоже))) Входят все три так же в состав вот этого средства:
Средство для удаления ржавчины.
AСHTUNG!
Никогда не применяйте описанные в пункте В кислоты и указанное средство для удаления ржавчины с хромированных поверхностей! Иначе, если не послушаетесь, то будет это:
Хромированное покрытие растворяется прямо до медного подслоя.
А тот хром, что некогда сверкал на колпаке превращается вот в такие зелёные сопли:
Мммда(((
Чем оправдывает своё греческое название χρώμα — краска, цвет. Цвет, в общем, печальный:
Остатки на кисти.
Поэтому, Друзья, смотрите на мой опыт, учитесь и не повторяйте моих ошибок!
Быть Добру и хрому!
Испортил колпак и написал — Колхозник)
www.drive2.ru
Ржавеет хром
Lifter 28-02-2005 18:13
Коллеги подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации: На Ниве начал ржаветь хромовый кенгурятник в месте сварки. (кенгурятник фирменный, 4-ый год пошёл.) Ржавчина поверхностная, как её убрать и ликвидировать дальнейшее распространение. С уважением.
Caucasian64 28-02-2005 19:19
[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Лифтер: [Б]Коллеги подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации: На Ниве начал ржаветь хромовый кенгурятник в месте сварки. (кенгурятник фирменный, 4-ый год пошёл.) Ржавчина поверхностная, как её убрать и ликвидировать дальнейшее распространение. С уважением.
Есть специальные краски в баллончиках,с присадками против ржавчины.Покрытие один в один хром.
Lifter 28-02-2005 19:53
To AAD: У меня такая есть, она восстанавливает блеск хрома, удаляет царапины но с ржавчиной не справляется.
-AAD- 28-02-2005 19:55
Преобразователь ржавчины тоже не помогает?
Lifter 28-02-2005 21:11
Преобразователь не пробовал, кто его производит, фирма, если Вас не затруднит.
-AAD- 28-02-2005 21:22
quote:Originally posted by Lifter: Преобразователь не пробовал, кто его производит, фирма, если Вас не затруднит.
Вот например: http://www.ahzvika.ru/Chemistry/Preno.htm Или вот например; Полироль — преобразователь ржавчины для хрома ( Chrome Polish ) — чистит лучше, блестит ярче, защищает дольше. Моментально трансформирует тусклые и ржавые хромированные и металлические поверхности, делая их ослепительно блестящими. Препятствует образованию коррозии за счет защитного воскового слоя, который отталкивает дождевые капли, лед, снег и соль. 266 г, 12 шт/уп. Пр-во Turtle Wax, США
ПОИСК — рулит
Barrel 01-03-2005 12:00
quote:Originally posted by Lifter: Коллеги подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации: На Ниве начал ржаветь хромовый кенгурятник в месте сварки. (кенгурятник фирменный, 4-ый год пошёл.) Ржавчина поверхностная, как её убрать и ликвидировать дальнейшее распространение. С уважением.
Больше всего мне понравилась фраза — кенгурятник ФИРМЕННЫЙ Не большой я знаток НИВЫ, но откуда там «фирма»? Какой-нибудь кооператив клепает, вот и все дела. Или это в смысле заводской? В любом случае мне кажется, что если ржавчина пошла, то это уже не остановить. Разве что время от времени чтобы как-то притормозить ее рост нужно использовать преобразователь ржавчины. Зачастую такие отечественные «бельевые сушилки» (как выражается мой товарищ с Ганза )даже нормально прогрунтовать у нас не удосуживаются перед нанесением хромового покрытия!
7 причин почему стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе
Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.
Содержание:
Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.
Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую
Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.
Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.
Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую
В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.
Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.
Проблемы в плунжерной паре. При такой неисправности масло вытекает из полости под плунжером, а именно между втулкой плунжера и самим плунжером. В результате этого гидрокомпенсатор не успевает выбирать рабочий зазор. Данная поломка может возникать из-за износа либо засора шарикового клапана в плунжерной паре. Может износиться сам шарик, пружина, рабочая полость (канал). Если это произошло, то поможет уже только замена гидрокомпенсаторов.
Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую
Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.
Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.
Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!
В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!
Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.
Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.
Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.
Как проверить гидрокомпенсаторы
Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:
При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.
Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.
Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.
Заключение
Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Как проверить помпу не снимая с двигателя своими руками
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.
Содержание статьи
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Что лучше, менять помпу или ремонтировать
Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.
Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.
После всех проверок, ремонта или приобретения новой помпы нужно установить насос обратно. Особой аккуратности потребует установка прокладки, а также затяжка крепежных болтов. Для большей надежности и страховки от течей некоторые мастера используют герметики. Отметим, что такой способ не всегда подходит, так как наличие герметика не позволит в дальнейшем ослабить крепление помпы для монтажа ремня ГРМ на некоторых автомобилях при его замене без замены помпы.
Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.
Читайте также
Стучит помпа на холодную | Хитрости Жизни
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.
Читайте в этой статье
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Что лучше, менять помпу или ремонтировать
Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.
Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.
Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.
Когда нужно проверять термостат: основные признаки выхода из строя или сбоев в работе элемента. Место установки термостста и его самостоятельная проверка.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Устройство помпы. Принцип работы центробежного насоса, системы охлаждения двигателя с двумя насосами и отключаемой помпой. Неисправности и ремонт помпы.
В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.
Симптомы неисправности
Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.
Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.
Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.
Как проверить насос системы охлаждения?
Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.
После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.
Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки
причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.
Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.
Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор
Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.
Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.
Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор
Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.
Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.
Почему стучит гидрокомпенсатор
Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):
Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):
Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.
3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.
Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов
Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.
Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов
Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.
3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.
Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов
Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.
Итог
Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.
ВИДЕО
;
Стук гидрокомпенсаторов — как убрать на холодную или на горячую
Здравствуйте, мои читатели, сегодня расскажу про стук гидрокомпенсаторов, причину появления и способы устранения. Игнорировать такой стук нельзя, это может быть симптомом его неисправности, а так же прочих проблем с мотором, которые пока еще можно решить быстро и не дорого.
Можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов? Можно, авось пройдет само, как делают некоторое автолюбители, просто получите впоследствии серьезные поломки, долгий ремонт и лишние расходы.
Как работает эта штука
Гидравлический компенсатор нужен чтобы автоматически регулировался зазор в клапанном приводе, избавляющий от нужды регулировать эти зазоры при обслуживании. Это своеобразный цилиндр, длина которого может меняться под давлением нагнетаемого в него масла.
За счет изменения его длины происходит компенсация зазора между клапанами и кулачками на распредвалу . Внутрь гидрокомпенсатора масло попадает через клапан, имеющий узкое отверстие. Наружу оно выходит через зазоры клапанной пары.
Стабильная работа компенсатора зависит от своевременного поступления масла в нужном количестве, отсутствия заклинивания, повреждений, и целостности плунжерной пары.
Как распознать
Мотор сам по себе шумный агрегат, как определить, что застучал именно гидрокомпенсатор? При неисправности компенсатора появляется резкий стук, стрекотание. Частота которого вдвое меньше частоты оборотов мотора.
Стук считается неисправностью, когда он не исчезает после двух-трех минут после пуска двигателя. Либо появляется на горячую, после
прогрева мотора. Из салона его может быть не слышно, однако вы его услышите, находясь возле машины снаружи, даже не открывая капот.
Чем грозит стук? Он первый признак неполадок газораспределения.
Стучать может из-за поврежденной клапанной пружины, либо через чур больших клапанных зазоров. Поэтому нужно произвести следующую проверку:
Осмотрите состояние пружин (нет ли поломанных) и проверьте размеры зазоров клапанов.
При необходимости отрегулируйте зазоры.
После этого следует провернуть коленвал, чтобы клапан, подозреваемый в стуке приоткрылся.
Теперь слегка проверните пружину, клапан провернется за ней автоматически.
Запустите мотор, возможно стуки пропадут.
Если нет, пробуйте снова проверить и регулировать зазоры.
Не пропадающий стук после такой регулировки означает поломку именно гидравлического компенсатора.
Причины неполадок
Четко различаются стуки на холодном агрегате, и когда мотор уже разогретый. Причины стука холодного такие:
Он может быть вызван чересчур густым маслом, которое не разогрето, поэтому плохо закачивается в полость компенсатора. Это происходит слишком медленно на холодную, и возникает стук.
Если забился грязью клапан или магистраль компенсатора. Такое загрязнение получается обычно когда масло имеет низкое качество, либо когда пропущена своевременная смена масла. Засор может возникнуть из-за появления стружки и прочих продуктов износа элементов мотора.
Заклинивший плунжер компенсатора. Случается такое по причине попадания абразивного мусора в масло, либо естественный износ детали.
Недостаток масла в моторе, его просто не хватает для нормальной работы.
Теперь рассмотрим причины стуков на горячую приора:
Заклинившая пара гидрокомпенсатора, по причине загрязнения либо износа. Появившиеся задиры блокируют движение плунжера. Зазор не компенсируется при этом и появляются стуки. Такой стук будет слышен и при холодном и при горячем движке.
Низкая вязкость разогретого масла. Когда смазка слишком жидкая, она успевает вытекать быстрее, чем её в компенсатор нагнетает насос. Вытекающее масло не дает раздвижения цилиндру и зазоры не компенсируются. Причина – некачественное масло, или ошибка самого хозяина с вязкостью смазки.
Произошло вспенивание масла по причине его слишком большого количества, попадания в него воды, либо плохого качества.
Проблемы с распределительным валом.
Услышали такие звуки, сразу проверяйте уровень и цвет масла. Высокий или низкий уровень подгоните до нормального, это может решить проблему. По цвету масла можно понять степень загрязненности, и вспомнить, что пропустили его замену. Масло смешанное с водой становится серым или ржавым, это будет заметно на щупе.
Устранение шума
Наиболее быстрым и простым способом является устранение без разбора с применением специальной присадки в масло. Она очищает все масляные каналы, вообще отмывает все загрязнения. Кроме этого, присадка увеличивает густоту имеющегося масла, что компенсирует недостаток вязкости или повышенный зазор трущихся деталей.
Добавляется присадка от стука в прогретый мотор, полный эффект действия будет через 500 километров, или чуть менее. Какую брать? Принципиальной разницы нет, действие таких присадок одинаковое, выбирайте сами или посоветуйтесь с теми, кто уже пользовался подобным средством.
На видео тестирование одной из присадок
Еще один способ как убрать стук – промывка масляной системы с применением промывочного вещества и последующей заменой смазки. Решает те же проблемы, что и предыдущий способ – засорение, загрязнение, чрезмерное загустение или разжижение.
Если такие способы не помогли, это означает поломку гидравлического компенсатора. Заменив компенсаторы, рекомендуется менять сразу все, так как один сломался, а другие могут быть на подходе. Достоинства метода – стопроцентное устранение стуков. При замене вы можете обнаружить и другие неполадки, например износ распределительных валов. Как устранить стук в этом случае? Устраняется он только заменой изношенного вала.
Недостатки – высокая стоимость плюс длительность ремонта.
На иномарки запчасти часто приходится заказывать и ждать от двух недель до месяца, пока они придут. Кроме того, такой ремонт в большинстве случаев, требует приобретения новой прокладки герметика, прочих одноразовых элементов.
Если случай у вас совсем запущенный, возможно придется ремонтировать и даже заменить масляный насос, выполнить прочистку всех смазочных магистралей. Это уже почти капитальный ремонт, потому что потребуется частичная либо полная разборка двигателя. Детально о проблеме
После замены гидрокомпенсаторов все равно стук – ничего страшного, новые гидрокомпенсаторы могут застучать. Это не повод для паники, или расстройства. Такое возможно сразу после ремонта мотора либо замены компенсаторов, недолго. Они наберутся маслом и отрегулируют зазоры, происходит их само регулировка. После которой они затихнут.
Появившиеся стуки после смены масла могут говорить о некачественном фильтре либо неподходящей смазке. Как избавиться от стука в этом случае? Заменой масла. Стуки компенсаторов сразу после старта мотора не относятся к неполадкам. При длительном простое мотора (например ночью) масло понемногу вытекло из камер, поэтому при запуске будет кратковременный стук до заполнения емкостей.
Вот и все, зная все причины и последствия, вы сможете сами определить и даже разобраться с неисправностью, не прибегая к посторонней помощи или платным услугам. До свидания, поделитесь ссылкой со своими друзьями, и подпишитесь на новости сайта, кто еще этого не сделал.
Погружные насосы | Как они работают, типы и многое другое
Что такое отстойник?
Поддон — это низкое пространство, в котором собираются жидкости. Например, в вашей машине есть поддон для сбора масла. Точно так же в домах есть небольшая яма, вырытая в полу подвала, для сбора воды, которая фильтруется через рыхлую землю, окружающую ваш фундамент.
Отстойник — это простое устройство, которое обнаруживает воду в отстойнике и перемещает ее от объекта по сети труб.Посмотрите это видео, чтобы получить простое объяснение того, как работает отстойник.
Приямки обычно имеют глубину 2 фута и диаметр 18 дюймов. Когда вода поднимается до определенного уровня, плавающий переключатель замыкает электрическую цепь и включает насос. Системы обычно содержат односторонний обратный клапан, который предотвращает попадание вытесненной воды обратно в яму.
Многие системы отстойников имеют сигнализацию, чтобы предупредить домовладельца, если вода поднимется выше определенной точки, указывая на то, что откачивает насос отстойника.Современные интеллектуальные системы сигнализации помпы могут даже отправлять оповещения прямо на ваш телефон. Существуют также аварийные сигналы насоса отстойника, которые указывают на включение резервного насоса, а это означает, что вам следует проверить основной насос (подробнее о первичных и резервных насосах отстойника ниже).
Отстойники требуют электричества. Поскольку они работают рядом с водой (или в воде), важно, чтобы выход, к которому вы подключаете насос, имел прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). Вы также должны подключить отстойник к резервному источнику питания. Наводнения часто сопровождаются сильными штормами, которые часто вызывают сбои в подаче электроэнергии.Если водоотливной насос обнаруживает воду, но не работает, ему будет сложно защитить вас от повреждений, причиненных водой.
Типы отстойников
Водосливные насосы могут быть основными или резервными, и в вашей системе должен быть по одному каждого из них. Насосы первичного отстойника большую часть времени выполняют большую часть работы. Резервный отстойник предназначен только для того, чтобы пометить его, если основной насос выходит из строя или если он не справляется с притоком воды.
Есть два основных типа отстойников: погружные и пьедестал.Любой из этих типов может быть основным или резервным. Вы также можете разделить резервные отстойники по их источнику резервного питания: аккумулятор или вода.
Насосы погружные
Погружные насосы — устройства громоздкие. Они сидят прямо внутри отстойника и работают под водой (следовательно, погружные). Поскольку они находятся в яме, они работают тише, чем насосы на пьедестале, но обычно стоят дороже. К ним также труднее получить доступ для обслуживания.
Пьедестальные насосы
Пьедестальные насосы — это длинные вертикальные устройства, в которых двигатель насоса находится сверху, а всасывающее устройство или рабочее колесо — снизу.Двигатель насоса на пьедестале не предназначен для промокания. Они менее дороги и легче доступны для ремонта по сравнению с погружными насосами, но некоторые специалисты по сантехнике считают их менее надежными, чем погружные насосы. К тому же они громче, поскольку мотор находится над отстойником.
Резервное питание от батареи
Самый распространенный тип резервного отстойника — это резервный насос с батарейным питанием. Они не заменяют основной насос. Вместо этого они оживают, когда первичный насос выключается из-за сбоя питания или по какой-либо другой причине. Чаще всего они подключены к большой батарее (например, к морской или автомобильной).
Резервный с водным приводом
Запасные водосливные насосы не подключены к источнику питания; они питаются от старого доброго давления воды. У них есть преимущество неограниченного времени работы, но есть некоторые ограничения. Насосы с водяным приводом нуждаются в сильном, постоянном потоке воды, подобном потоку высокого давления в городской водопроводной системе. В доме с низким давлением воды или в колодцах с насосным приводом водозаборные насосы не будут работать правильно.Их также сложнее установить, чем их аналоги с батарейным питанием.
Комбинированный отстойник
Также можно купить универсальный водоотливной насос, который включает в себя основной насос и резервный насос в одной упаковке. Это может быть более рентабельным, чем покупка каждого из них по отдельности, но они, как правило, имеют большие размеры и могут не поместиться в небольших отстойниках.
Насос какого размера мне нужен?
Водосборные насосы
бывают различной мощности. Каждый насос снабжен справочной таблицей, поясняющей, сколько воды он может вытеснить.
Диаграмма состоит из двух столбцов: напор обозначает вертикальное расстояние, которое вода должна пройти от вашего водоотливного насоса до выпускной трубы, а расход обозначает объем воды, который насос может вытеснить (в галлонах в минуту).
Эти цифры обратно пропорциональны; для любого данного насоса расход уменьшается с увеличением напора. Это связано с тем, что насос должен работать сильнее, чтобы подавать воду дальше вверх, что снижает его эффективность.
Определить расход
Чтобы определить скорость потока, дождитесь дождливого дня и включите насос, пока вода не упадет ниже уровня отключения.Затем отключите насос от всех источников питания и измерьте расстояние, на которое вода поднимается за одну минуту. Для 18-дюймового поддона один дюйм воды равен одному галлону. В 24-дюймовом отстойнике один дюйм воды равен двум галлонам. После расчета расхода умножьте его на 1,5, чтобы получить запас на случай сильных штормов.
Мера
Затем измерьте расстояние по вертикали от низа подвала до выпускной трубы. Розетка обычно находится на уровне земли или около него.Затем сверьтесь с таблицей на вашем насосе, чтобы увидеть, достаточна ли скорость потока для указанного расстояния напора.
Эксперты рекомендуют для обычных домов мощность 1/3 лошадиных сил. Также следует учитывать угловые соединения, узкие трубы и обратные клапаны; они увеличивают трение, что потенциально требует более мощного насоса. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к водопроводчику, чтобы определить, достаточно ли вам откачивающего насоса.
Отстойник стоит
Сам по себе совершенно новый водоотливной насос стоит от 100 до 500 долларов.Конечно, это зависит от размера и стиля; напольные насосы намного дешевле, например, комбинированных.
Когда вы покупаете новый водоотливной насос, его стоимость — лишь одна часть головоломки — вам также необходимо его установить. Если у вас в подвале еще нет отстойника, установка может оказаться дорогостоящей. Если у вас бетонный цокольный этаж, вам придется заплатить не менее 2500–5000 долларов за выкопку нового отстойника и установку насоса.
Сколько стоит замена отстойника?
Если у вас уже есть отстойник и вы просто заменяете насос, стоимость будет намного ниже.Если вам удобно выполнять установку самостоятельно, вам не нужно будет тратить больше, чем цена нового насоса, от 100 до 500 долларов.
Если у вас есть кто-то, кто установит вам заменяющий отстойник, средняя стоимость составит около 500 долларов, включая цену среднего насоса.
Расчетный срок службы дренажного насоса
Наконец, обратите внимание на ожидаемый срок службы вашего отстойника. Большинство насосов служат около 10 лет, но на срок службы влияют кислотность и чистота воды, поступающей в насос.
Обслуживание отстойника
Поглотительные насосы требуют планового обслуживания. Грязь, песок и другой мусор могут забить насос и помешать ему работать на полную мощность в аварийной ситуации. Большинство домовладельцев узнают, что их насос не работает, только когда уже слишком поздно; мы рекомендуем обслуживать отстойник каждые 6 месяцев.
Хорошая новость:
Если у вас есть возможность, вы можете сделать большую часть обслуживания самостоятельно. Посетите Spruce.com для получения простого руководства или выполните следующие действия:
Перво-наперво убедитесь, что насос стоит в вертикальном положении.Вибрация двигателя часто вызывает переключение насосов. Если насос не установлен прямо, рычаг поплавка может заклинивать.
Проверьте розетку GFCI, чтобы убедиться, что она подключена и шнур в хорошем состоянии. Если присутствует влага, может сработать прерыватель GFCI, что приведет к отключению отстойника. Если это так, вам нужно будет его сбросить.
Налейте немного воды в яму для проверки насоса. Он должен запуститься автоматически и быстро слить воду. Если нет, обратитесь к профессионалу.В то время как вы проверяете насос, выйти на улицу и убедитесь, что вода течет через выпускную трубу.
Отсоедините обратный клапан и удалите весь мусор.
Проверьте аккумулятор резервного насоса. Периодически проверяйте заряд аккумулятора с помощью мультиметра. Если есть возможность, подключите к резервной батарее необслуживаемую батарею; Аккумулятор AGM (абсорбированный стекломат) — один из лучших вариантов отстойника.
Если вы не любите заниматься своими руками, обратитесь к специалисту для обслуживания помпы.Они убедятся, что насос работает на полную мощность, проверит резервный источник питания и сигнализацию. Они также проверит нагнетательную линию на предмет засорения.
Также подумайте об установке обратного клапана, чтобы предотвратить обратное попадание канализационной линии в ваш дом. Также неплохо удалить мусор из любых сточных вод, как внутри вашего дома, так и из городских водостоков поблизости.
(Вперед) В кроличью нору — что это значит
Значение:
1. Когда кто-то идет «в кроличью нору», это означает, что его интересует определенная тема, занятие или вещь. Следовательно, они могут потратить время на изучение этой темы, занятия или чего-то еще, чтобы узнать об этом больше.
Пример. Я видел трейлер шоу «Жизнь кота Саймона». Хотя обычно я не смотрю телешоу, я могу пойти с этим в кроличью нору, чтобы посмотреть, нравится ли оно мне.
2. Чтобы начать что-то, что сначала кажется простым, но позже становится более сложным, запутанным или странным.
Пример: ноутбук Тима не работает. Он думал, что исправить это будет легко, но с тех пор он упал в кроличью нору, пытаясь найти решение.
Синонимы / Связанные фразы:
Ничего.
Не ходи туда! Это дом кролика.
Что такое кроличья нора?
Хотели бы вы когда-нибудь спуститься в кроличью нору? Нет, они для кроликов! Эти животные выкапывают ямы в земле, чтобы жить и спать. Жить под землей для них также безопаснее, так как их хищники не могут влезть в норы.В самом деле, когда кролику угрожает опасность, если его скорость недостаточна, чтобы убежать от преследователя, он может отступить в свои подземные норы в целях безопасности. Не допускаются крупные животные с острыми зубами!
Происхождение «Вниз из кроличьей норы»
Считается, что фраза «, спустись в кроличью нору» взята из романа XIX века «Приключения Алисы в стране чудес» (или для краткости «Алиса в стране чудес»). Этот роман был написан Льюисом Кэрроллом и опубликован в 1865 году.
В начале этой вымышленной истории девушка по имени Алиса залезает в кроличью нору. Вскоре после этого она буквально падает в кроличью нору и попадает в странное место под названием Страна чудес.
Примеры
Я с детства хотел играть на музыкальном инструменте, но никогда не тратил время. Однако, начиная со следующей недели, я планирую пройти по кроличьей норе и научиться играть на скрипке.
Когда я искал рецепт в Интернете, я увидел ссылку на 10 самых странных продуктов.Почувствовав любопытство, я щелкнул по нему, и, ну, с тех пор у меня ушло в кроличью нору ; Я читал о всякой странной еде, которую едят люди.
Поделиться — это забота!
РЕШЕНИЕ: Что может быть за стук в области двигателя? — 1999-2005 Pontiac Grand Am
Если у вас течь, очевидно, проверьте шланги на предмет ослабления зажимов, любые шланги, которые высохли / потрескались, если они не протекают сейчас, они скоро будут, и радиатор.Одна вещь, которую многие люди упускают из виду при поиске источника утечки охлаждающей жидкости, — это водяной насос. В нем есть дренажное отверстие, и когда подшипники насоса сняты, он начнет протекать, чтобы люди знали, что нужно искать проблему. Если вы посмотрели, посмотрели и не нашли утечки. Вероятно, от водяного насоса. Он начинает медленно капать, поскольку уплотнение изнашивается из-за люфта при движении подшипника. Пока насос действительно не готов к работе, он будет стекать только при работающем двигателе.
Вы не приложили много усилий, чтобы обоснованно установить причину упомянутого вами звука.Это происходит, когда вы остановились, а двигатель работает на холостом ходу? При остановке и нажатии на газ он увеличивается, замедляется или останавливается? Проводили ли вы выхлопные работы в последнее время? Часто люди неправильно управляют трубами и сталкиваются с чем-то, как вы описываете. Я бы проверил ваш двигатель и опоры двигателя, если одна из них была взломана, она может издавать описанный вами звук, когда автомобиль находится на холостом ходу. Если это происходит только тогда, когда вы идете по дороге, все, что я уже упоминал, и многое другое может быть причиной этого.Из того, что я сказал, oldturkey03 и по вашему собственному опыту заявили, что диагностика причин будет несколько неудачной. Если он исходит от двигателя, скорее всего, датчик улавливает его и частично определяет причину. Я бы посоветовал подключить его к диагностическому сканеру, чтобы определить причину. Некоторые люди не знают об этом, но многие магазины автозапчастей, включая AutoZone, предлагают бесплатные диагностические подключения. Я бы обзвонил магазин автозапчастей, который бесплатно выполняет диагностическое сканирование компьютера вашего автомобиля.Пока они его подключают, небрежно спросите их о шуме и возможных причинах. Большинство счетчиков имеют большой опыт работы с автомобилями и могут хорошо знать причину. Это не прямое решение проблемы. Но сложно не слышать шум или знать, когда он происходит, чтобы дать вам какой-либо надежный совет, кроме как передать его тому, кто его слышит, и определить, когда он происходит. Хотя это не прямое решение вашей проблемы, это наиболее экономичное и выполнимое решение, которое я могу придумать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Компьютерные диагностические сканеры, которые магазин автозапчастей подключает бесплатно, — это те же сканеры, которые используются многими механиками, которые взимают с вас плату за обслуживание.
Внешнее и внутренне строение зуба человека, как устроен зуб: рисунки, фото и схемы
Зубы необходимы человеку для измельчения пищи и имеют уникальное строение, обеспечивающее выполнение этой функции. Они классифицируются на несколько групп – резцы, клыки, премоляры и моляры. Такое разделение обусловлено особенностями в их анатомии, предназначении и порядке прорезывания – обо всем этом и пойдет речь в статье.
Формирование зубов, их количество и названия
Зубы формируются еще во внутриутробный период. Данный процесс называется одонтогенезом и начинается со второго месяца беременности. Уже к 4 месяцу можно говорить об анатомическом строении, биохимическом составе и гистологической структуре зубов человека.
Сколько зубов у детей и взрослых, названия
У детей 20 молочных зубов, а у взрослых людей 28 или 32 коренных в зависимости от наличия зубов мудрости, которые прорезываются не у всех. По статистике, формирование постоянных зубов завершается к 25 годам.
На фотографии виды молочных зубов
Зуб – единственный неспособный к самостоятельной регенерации орган человека. Для обозначения каждой зубной единицы в стоматологии ротовую полость условно делят на 4 сегмента: левая и правая стороны верхней и нижней челюсти. Все сегменты симметричны и включают:
два резца;
один клык;
два премоляра или малых жевательных зуба;
три моляра или крупных жевательных зуба.
Фото: виды постоянных зубов человека
За жизнь у каждого человека происходит одна смена зубов. К 2,5 годам у детей формируется молочный прикус, состоящий из 20 зубных единиц. В возрасте 6 лет на смену молочным зубкам постепенно приходят коренные, процесс их замены оканчивается к 11 годам.
Обозначение зубов в стоматологии
Для упрощения обозначения зубных единиц стоматологи используют числовой термин, а не их полное название. Каждому отдельному зубу присвоен свой номер в последовательности от 1 до 8. Цифрой 1 обозначается центральный резец, 8 – зуб мудрости или восьмерка.
В карте пациента принято указывать порядковый номер зуба арабской цифрой, а затем сторону (левая или правая) и принадлежность к нижней или верхней челюсти. На сегодняшний день существует много систем обозначения зубов, но самой популярной в России остается числовая.
При смыкании челюстей верхний зубной ряд должен перекрывать часть нижнего. При наличии правильного прикуса нижние коронки скрываются под верхними на ⅓. Нарушенный прикус влияет на жевательную функцию и эстетику.
Классификация, назначение зубов и строение их корневой системы
Все зубы отличаются по внешнему виду и предназначению. В зависимости от местоположения и функциональной нагрузки выделяют:
Резцы – передние зубы. В общей сложности их 8, по 4 на каждой челюсти. С их помощью реализуется откусывание и разрезание твердой пищи.
Клыки. Происхождение термина «клыки» связано с их сходством с зубами хищных зверей. Количество клыков – 4 штуки, по 2 на каждой челюсти.
Премоляры. Во рту взрослого человека 8 премоляров, первая четверка расположена на верхней челюсти, вторая – на нижней. Они выполняют жевательную функцию.
Моляры. Общее количеств – 8 штук, отвечают за пережевывание пищи.
Фото: отличия в строении зубов разных видов
На фото изображены коренные верхние зубы
На картинке изображены коренные нижние зубы
Формы коронок и корней резцов
Резцы отличает наличие плоской, долотообразной коронки с заостренными режущими краями. Самых больших размеров достигают два центральных резца верхней челюсти.
Боковые резцы нижней челюсти отличаются большим размером, чем те, что расположены сверху. Все зубы данного вида объединяет наличие одного корня плоской, конусообразной формы.
Формы коронок и корней клыков
Самые длинные корни среди всех зубов человека имеют клыки. Их задача – разрезать продукты питания на мелкие составляющие.
Со стороны языка проходит бороздка, делящая коронку зуба на 2 неравные части. Форма коронки – конусовидная. А ее край представляет единичный, четко выраженный бугорок.
Формы коронок и корней премоляров
Премоляры выполняют жевательную функцию. Первый верхний малый коренной зуб имеет призматическую форму, а со стороны щеки – округлую. Режущая поверхность представлена объемными валиками, между которыми проходят широкие естественные углубления. Корень раздвоенный и уплощенный.
Основной особенностью второго премоляра является корневая система. Ее отличает конусообразная форма и наличие небольшого сжатия с фронтальной стороны корня.
Первый премоляр нижней челюсти имеет округлую форму и два бугорка в качестве режущей основы. Единственный корень отличается приплюснутостью.
Второй нижний премоляр крупнее первого и верхних. Его контактная поверхность представлена двумя большими буграми, разделенными естественными углублениями в форме подковы.
Формы коронок и корней моляров
Первый верхний моляр – самый крупный зуб. Он имеет прямоугольную коронку. Корневая система состоит из трех частей – один корень по центру, остальные по бокам.
Вторые моляры обеих челюстей характеризуются квадратной формой и более скромными размерами. Первый моляр нижней челюсти имеет два корня и пять бугорков на коронке.
Третьи моляры или зубы мудрости у многих отсутствуют. Они выглядят так же, как и вторые моляры. Главное отличие заключается в их корневой системе – она изогнутая, с большим количеством корней (до пяти штук). Финальное формирование корней восьмого зуба наступает в возрасте 24 лет.
Анатомическое строение зубов с картинками
Внешнее анатомическое строение зуба человека:
Коронка – видимый участок, покрытый эмалью – самой твердой частью зуба. Поверхностный слой выполняет защитную функцию и предназначен для сохранения дентина.
Корневая часть – комплекс нервных волокон, артерий и вен, обеспечивающий питание и иннервацию зуба. Вторая функция корня – удерживающая.
Шейка – зона между корнем и коронкой, которая выполняет соединительную функцию. Отличается суженой формой.
Схема: внешнее строение зуба человека
Как устроен зуб человека на тканевом уровне
Все зубы человека имеют схожую внутреннюю структуру. На схеме снизу обозначены все зубные слои – эмаль, дентин, цемент, пульпа.
На рисунке изображено гистологическое строение зуба
Эмаль покрывает зубы как чехол и составляет 25% от общей массы всех зубных тканей. Твердость и прочность этого слоя зуба обеспечивает высокое содержание минеральных веществ – 397 кГ/мм.
В состав эмалевого слоя входят:
минеральные вещества – 96%;
органические вещества – 1,2%;
жидкость, вода – 2,3%.
Эмаль покрыта внешней оболочкой – кутикулой, которая покрывает жевательную поверхность зуба. Большую часть зуба занимает дентин, расположенный сразу под эмалью. Он обладает меньшей прочностью, его твердость равна 58,9 кГ/мм.
Цемент – покрывает корневую часть и по большинству показателей схож с костной тканью. В зависимости от типа строения различают два вида цемента:
бесклеточный или первичный – состоит из коллагеновых волокон;
клеточный или вторичный – в состав входят цеменобласты.
Внутреннюю зубную полость занимает пульпа – мягкая ткань, включающая:
многочисленные нервы;
кровеносные сосуды;
соединительную ткань.
Строение зуба в разрезе
Несмотря на различия в предназначении и устройстве корневой системы, все зубы имеют одинаковое внутреннее строение:
Эмаль. Очень твердый поверхностный слой, обеспечивающий защиту зубов от воздействия окружающей среды. Он устроен как структура склеенных призм. Благодаря большому количеству минеральных солей в составе эмаль является самой прочной тканью в теле человека. Ее главная задача – сохранение дентина коронки. Наличие пелликулы обеспечило устойчивость ткани к влиянию кислот.
Дентин. Состоит из грубоволокнистой ткани, основу которой составляет коллагеновое волокно. По структуре похож на пористую кость. Выделяют два вида дентина: поверхностный и внутренний. Первый отличается более высокой плотностью и препятствует попаданию инфекции в зубную полость.
Цемент. Состоит из коллагеновых волокон, насыщенных известняковыми солями. Толщина слоя – от 50 до 150 мкм в зависимости от местонахождения. Выделяют два типа цемента – клеточный и бесклеточный.
Полость. Имеет идентичную коронке форму и расположена под дентином. Всю площадь полости заполняет пульпа – вид ткани, отвечающий за питание зуба и выполняющий соединительную функцию. Наличие кровеносных и лимфатических сосудов обеспечивает высокую чувствительность пульпы.
Фото: так выглядит зуб в разрезе
Структура молочных и коренных зубов – различия
Задние и передние временные и постоянные зубы человека всю жизнь претерпевают изменения в строении. Но, несмотря на разницу в количестве, они имеют схожие функции и внешнюю форму. Главным различием между молочными и коренными зубами является размер – детские зубики меньше, чем взрослые.
К числу остальных отличий относят следующее:
В детском возрасте нет премоляров.
Корни и коронки коренных зубов имеют большие размеры.
Молочные зубки имеют бело-голубой оттенок, коренные – желтый.
Молочные зубки сильнее подвержены кариесу, поскольку их защитные слои – эмаль и дентин – содержат небольшое количество минеральных веществ.
Большую часть зубиков малышей занимает пульпа, что увеличивает риск появления болезненных ощущений.
У малышей зубные корни имеют более круглую форму.
Первые корни разрушаются и рассасываются во время смены молочного зубного ряда на постоянный.
У деток меньшее количество зубов, что связано с небольшим размером челюстной дуги.
Первые зубки характеризуются не очень длинной и не слишком хорошо развитой корневой системой. Подобное строение облегчает процесс смены молочных зубов на коренные.
В течение всей жизни необходимо ухаживать за полостью рта. Негативное состояние молочных зубов может отразиться на здоровье коренных. Соблюдение простых правил гигиены обеспечит сохранение красивой улыбки на долгие годы.
Правила ухода за зубами
Для сохранения белоснежной улыбки и здоровья зубочелюстного аппарата необходимо регулярно заботиться о чистоте полости рта. Сколько раз в день чистить зубы и какие приспособления для этого лучше использовать, объясняют стоматологи в ходе профилактических осмотров. Современный рынок стоматологических товаров предлагает покупателям широкий выбор гигиенических средств и приспособлений, остается сделать правильный выбор.
Специалисты рекомендуют проводить чистку зубов не менее двух раз в день. После каждого приема пищи следует полоскать рот аптечным ополаскивателем или простой водой.
Стоматологи выделяют три вида чистки зубов:
Жесткая. Подходит только для обладателей здоровых десен. Круговыми движениями обрабатывают поверхность зубов нижней и верхней челюстей. Начинать процедуру рекомендуют с верхних зубов.
Универсальная. Щетку держат пол углом 45 градусов к обрабатываемой поверхности. Движения должны быть плавными, направление – от десны к режущей части. Начинать процедуру рекомендуют с внешней стороны зубного ряда, обрабатывая по два зуба в каждой зоне.
Бережная. Требует особой осторожности во время прикосновения щетки к десне. Челюсть смыкают и повторяют вертикальные движения от десен вниз. Процедуру рекомендуют начинать с обработки наружной зубной поверхности.
На рисунке изображена схема чистки зубов
Важно правильно подобрать зубную щетку. При ее выборе следует учитывать следующие параметры:
Жесткость. Малышам и взрослым с заболеваниями десен, в период беременности и лактации, при кровоточивости десен, при наличии сахарного диабета рекомендуют использовать очень мягкие щетки. Щетки со щетиной средней жесткости подходят людям с относительно здоровым зубочелюстным аппаратом. Щетки с жесткой щетиной – курильщикам и любителям кофе. Щетки с очень жесткой щетиной предназначены для чистки брекет-систем и протезов.
Величину. Головка щетки должна охватывать 3–4 зуба.
Форму. Универсальной является щетка с головкой округлой формы с закругленными краями.
При условии правильного хранения замену зубной щетки производят не реже одного раза в три месяца. Щетка должна находиться в открытом пространстве, не в футляре. После каждой чистки ее необходимо тщательно промывать.
Дополнительно следует подобрать зубную пасту, ополаскиватель для полости рта и зубную нить. При выборе данных средств и приспособлений руководствуются индивидуальными особенностями в анатомии зубочелюстного аппарата и строении зубов.
Грамотное соблюдение гигиены ротовой полости поможет сохранить здоровье зубов и белоснежную улыбку.
stomaget.ru
Строение зубов человека на верхней и нижней челюсти
Почему стоматологи рекомендуют тщательно ухаживать за зубами?
Все просто – это единственный орган человеческого организма, который не может самостоятельно восстанавливаться.
Какие еще «зубные» факты могут помочь сохранить здоровую улыбку?
к содержанию ↑
Современные и древние зубы
В курсе анатомии дано определение зуба – это закостеневшая часть слизистой оболочки, предназначенная для пережевывания пищи.
Если углубиться в филогенетику, то «прародителем» человеческих зубов считается рыбья чешуя, расположенная вдоль пасти. По мере истирания зубы меняются – это заложенный природой механизм.
У низших позвоночных представителей фауны смена происходит несколько раз за весь жизненный цикл.
Человеческому роду не так повезло, у него прикус меняется лишь единожды – молочные сменяются на постоянные коренные.
Эволюция значительно изменила человеческий челюстной аппарат. У древнего человека было более 36 зубов. И это было оправдано рационом – жесткой сырой пищей. Чтобы ее пережевать приходилось поработать челюстью с силой. Поэтому был развит массивный челюстной аппарат и жевательные мышцы.
Когда наши предки научились добывать огонь, у них появилась возможность обрабатывать пищу. Это сделало рацион более мягким и легкоусваеваемым. Поэтому анатомия челюсти снова подверглась трансформации – стала меньше. У человека разумного челюсть уже не выдавалась вперед. Она обрела современный вид.
Зубы первобытных людей не были красивыми и не складывались в лучезарную улыбку, зато отличались крепостью и здоровьем. Ведь они ими активно пользовались, пережевывая твердую и рациональную пищу.
к содержанию ↑
Анатомическое развитие
Становление зубов – это продолжительный процесс, который начинается еще в утробе матери, а завершается к 20 годам в лучшем случае.
Стоматологи выделяют несколько периодов развития зубов. Процесс начинается уже на втором месяце беременности.
У детишек бывает 20 молочных зубов, у взрослого человека их 32. Первые зубки появляются в полгода, а к 2,5 годам уже имеется полный молочный набор. Внешне они похожи на постоянные зубы, но имеется принципиально отличие – тонкая эмаль, большие количество органических веществ, короткие некрепкие корни.
К 6 годам молочный прикус начинает меняться. Кроме того, прорезываются моляры, которые не имели молочных предшественников.
Процесс продолжается до 14 лет. И завершается он лишь тогда, когда прорезываются III-и маляры – «мудрые» зубы. Их можно ждать до старости.
к содержанию ↑
Строение
Зуб, как отдельный элемент, включает в себя одинаковые части. Строение зуба человека в разрезе можно увидеть на схеме:
Коронка – видимая часть.
Корень – в углублении челюсти (альвеоле). Крепится соединительной тканью из коллагеновых волокон. Верхушка имеет заметные отверстие, пронизанное нервными окончаниями и сосудистой сеткой.
Шейка – объединяет корневую часть с видимой.
Зуб в разрезе многослоен:
Эмаль – твердая покрывающая ткань.
Дентин – основной слой зуба. Клеточным строением он схож с костной тканью, но отличается прочностью и высокой минерализацией.
При недолжном уходе за молочным прикусом 80% всех взрослых патологий развивается именно в несознательном возрасте. Тщательная гигиена сменных зубов спасает постоянные от многих вероятных проблем.
к содержанию ↑
Виды зубов
Зубы отличаются внешне и заложенными функциями. Несмотря на эти различия, они имеют общий механизм развития и строения. Строение челюсти человека включает в себя верхний и нижний зубной ряд (2 зубные дуги), в каждом по 14-16 зубов. У нас во рту несколько видов зубов:
Резцы – передние зубы в виде режущего долота с острыми краями (всего 8 по 4 на каждой дуге). Их функция – разрезать кусочки пищи до оптимального размера. Верхние резцы отличаются широкой коронкой, нижние – вдвое уже. Имеют одиночный конусовидный корень. Поверхность коронки с бугорками, которые с годами стираются.
Клыки – жевательные зубы, предназначенные для разделения пищи (всего 4 по 2 на каждой челюсти). На тыльной стороне имеется бороздка, разделяющая коронку на две неравные части. Сама коронка имеет форму конуса из-за одного выраженного бугорка, поэтому эти зубы похожи на животные клыки. У клыков самый длинный корень из всех зубов.
Премоляры – это малые коренные жевательные зубы (по 4 на каждой челюсти). Они расположены за клыками в сторону центральных резцов. Отличаются призматической формой и выпуклой коронкой. На жевательной поверхности расположено 2 бугорка, между которыми проходит бороздка. Премоляры отличаются между собой корнями. У первого он плоский раздвоенный, у второго – конусообразная форма с большей щечной поверхностью. Второй крупнее первого, углубление в эмали имеет форму подковы.
Моляры – большие коренные зубы (от 4 до 6 на каждой дуге, обычно совпадают с количеством малых коренных). Спереди назад они уменьшаются в размерах из-за строения челюсти. I-ый зуб самый крупный — прямоугольной формы с четырьмя бугорками и тремя корня. При закрытии челюсти моляры смыкаются и служат стопорами, поэтому подвержены большим изменениям. На них приходится колоссальная нагрузка. «Зубы мудрости» являются крайними в зубном ряду молярами.
Расположение зубов на пластинах обозначается специальной общепринятой схемой. Зубная формула состоит из цифр, обозначающих зубы – резцы (2), клыки (2), премоляры (2), моляры (3) с каждой стороны одной пластины. Получается 32 элемента.
Строение одноименных зубов на верхней и нижней челюсти человека имеет различия.
к содержанию ↑
Нижние «игроки»
На своей верхней челюсти можно обнаружить следующие зубы:
Резцы в центре (1) – долотообразные зубы с плотной коронкой и одним конусовидным корнем. Снаружи режущий край слегка скошен.
Резцы сбоку (2) – долотообразные зубы с тремя бугорками на режущей поверхности. Верхняя треть корневища отклонена назад.
Клыки (3) – схожи с зубами животных из-за заостренных краев и выпуклой коронки, имеющей всего один бугорок.
I-й коренной малый (4) – зуб призматической формы с выпуклыми язычными и щечными поверхностями. Имеет два бугорка неравных размеров – щечный больше, уплощенный корень сдвоенной формы.
II–й коренной малый (5) – отличается от I-го большим участком с стороны щеки и конусообразным сжатым корневищем.
I-й моляр (6) – большой коренной зуб прямоугольной формы. Жевательная поверхность коронки напоминает ромб. У зуба 3 корня.
II-й моляр (7) – отличается от предыдущего меньшим размером и кубической формой.
III-й моляр (8) – «зуб мудрости». Вырастает не у всех. Отличается от второго моляра более коротким и грубым корнем.
к содержанию ↑
Верхние «игроки»
Зубы нижней дуги носят те же названия, но отличаются по своей структуре:
Резцы в центре – самые маленькие элементы с небольшим плоским корнем и тремя бугорками.
Резцы сбоку – больше предыдущих резцов на пару миллиметров. Зубы имеют узкую коронку и плоский корень.
Клыки – зубы ромбовидной формы с выпуклостью со стороны языка. Отличаются от верхних собратьев более узкой коронкой и отклонением корня внутрь.
I-й коренной малый – зуб округлой формы со скошенной жевательной плоскостью. Имеет два бугорка и сплющенный корень.
II-й коренной малый – крупнее I-го, отличается одинаковыми бугорками.
I-й моляр – зуб кубической формы, имеет 5 бугоров и 2 корневища.
II-й моляр – идентичен I-му.
III-й моляр – отличается разнообразием бугорков.
к содержанию ↑
Особенности зубов
Чем же принципиально отличаются передние зубы и жевательные?Функциональные различия заложила природа.
Передние зубы работают во время откусывания. Это определило их форму и строение. Как говорилось выше, они отличаются заостренной коронкой и единичным корневищем плоской формы.
Моляры и премоляры (боковые зубы) нужны для разжевывания пищи, отсюда и название «жевательные». На них приходится большая нагрузка, поэтому они имеют несколько крепких корней (до 5 штук) и большую жевательную площадь.
Еще одна черта боковых элементов – высокая подверженность кариесу. Ведь на их поверхности скапливаются пищевые остатки, которые трудно поддаются зубной щетке.
Кроме того, эта область затруднительно просматривается обычным взглядом, поэтому легко не заметить первые признаки поражения. Именно эти зубы чаще подлежат удалению и имплантации.
к содержанию ↑
Мудрость приходит с болью
Самый «больной» зуб – это зуб мудрости. Обидно, что он не приносит пользы, его функции давно канули в лету. И везет тем, у кого он остается в зачаточном состоянии и не стремится вырасти.
Анатомическое строение третьего моляра не отличается от других зубов. Он просто имеет укороченный ствол и несколько бугорков.
Всего у человека должно быть четыре «мудрых» зуба – по 2 на каждой дуге.
Зато прорезываются «мудрые» зубы позже остальных — в период с 17 по 25 лет. В редких случаях процесс затягивается до старости. Чем старше индивид, тем мучительнее ему придется.
Эти зубы могут показаться лишь наполовину (полуретинированные зубы) или остаться не прорезанными (ретинированные зубы). Причина такой вредности в строении челюсти сегодняшнего человека. «Мудрым» зубам просто не хватает пространства.
Рафинированный рацион и большой размер мозга подкорректировали челюстной аппарат.
Третьи моляры утратили свою функциональность. У ученых до сих пор нет ответа, почему они продолжают расти.
Боль при прорезывании третьего моляра ощущается из-за преодоления им механического воздействия, ведь челюсть уже сформировалась. Рост может сопровождаться различными осложнениями.
Бывает так, что он ложится горизонтально, соприкасается с нервом, давит на «соседа», провоцируя его разрушение. Если третий моляр упирается в язык или щеку, не избежать воспалений и травм.
Еще один неприятный диагноз – перекоронарит. «Мудрый» зуб может лезть годами, из-за этого страдает слизистая.
Возникает хроническое воспаление, десна становится плотной.
В результате появляется слизистый капюшон, который провоцирует гнойные процессы. Эту проблему сможет решить лишь стоматолог хирургическим вмешательством.
Многие подумывают над удалением бесполезного и болезненного зуба мудрости. Если он вырос правильно и не приносит никакого дискомфорта, лучше его оставить в покое. Иногда стоматолог рекомендует удалить второй моляр, чтобы на его месте расположился третий.
Если зуб мудрости очень болезненный, то его лучше удалить, не стоит с этим тянуть. С годами он все плотнее устраивается в десне, это при удалении может спровоцировать некоторые проблемы.
к содержанию ↑
Любопытные факты
Что мы еще знаем о зубах, кроме того, что их нужно чистить?
Близняшки и двойняшки дублируют и зубной «состав». Если у одного отсутствует конкретный зуб, то и у другого его нет.
Правша чаще работает правой стороной челюсти, левша – соответственно.
Челюсти рассчитаны на огромную нагрузку. Максимальная жевательная сила мышц приближается к 390 кг. Не каждый зубу она по силам. Если вы грызете орешки, то создаете давление 100 кг.
Слоны меняют зубы 6 раз. Науке известен случай, когда у 100-летнего мужчины зубы сменились второй раз.
Эмаль на зубах считается самой твердой тканью, которая воспроизводится организмом человека.
Зуб можно хранить продолжительное время даже при температурном режиме свыше 1000 градусов.
99% запасов кальция заложено именно в человеческих зубах.
Самый дорогой зуб принадлежит ученому Ньютону, его продали в XIX веке за 3,3 тыс. долларов. Покупатель аристократического происхождения украсил им перстень.
Легенда гласит, что у Будда имел 40 зубов, а Адам – 30.
У неандертальцев не было кариеса и пародонтита из-за здоровой пищи.
Некоторые младенцы рождаются в пренатальным зубом на нижней челюсти (случай один из 2 тысяч).
Каждый зубной ряд уникален, как отпечатки пальцев.
По ошибке мы не считаем зубы важным органом. А ведь это сложная и хрупкая система. Каждый зуб имеет свою характерную структуру и выполняет конкретную функцию.
Смена прикуса у человека происходит всего раз, поэтому мы должны заботиться о зубах тщательно с первых дней жизни. Шанса на вторую здоровую челюсть природа нам не дала.
Чем больше фактов мы знаем зубах, тем интереснее их чистить и легче ухаживать.
zubast.ru
Строение зуба – гистологическое, анатомическое, строение челюсти – Доктор Зуб
Содержание статьи:
Зубы – важные органы человеческого тела, без которых невозможно сохранения физического и психологического благополучия. Формирование зубного ряда начинается еще задолго до рождения ребенка и заканчивается к 13-15 годам. В возрасте 2 лет у малышей насчитывают 20 молочных зубиков. К 6-7 годам начинается смена прикуса. В 25-35 лет, при отсутствии хирургических вмешательств в полости рта взрослого человека располагаются 32 постоянных зуба.
Анатомическое строение
Подойдя к зеркалу, открыв рот, можно подробно рассмотреть свои зубы. Человек видит только вешнюю оболочку – это твердые эмалевые коронки. Защитный слой надежно скрывает уязвимые внутренние ткани.
Резцы, клыки, моляры имеют разную форму и количество корней, но их объединяет общее строение.
Рассмотрим подробнее гистологическое строение зуба в разрезе.
Общий план:
Эмаль – твердый защитный слой беловато — кремового оттенка, состоящий на 96 % из неорганических веществ. Ткань обладает повышенной прочностью, но также отличается хрупкостью, склонностью к истиранию, подвержена неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Если эмаль травмируется, при присоединении патогенных микроорганизмов, развивается кариес. На поверхности жевательных зубов располагаются фиссуры, углубления и борозды. В них чаще всего скапливаются частички пищи, которые трудно удалить. Это становится причиной развития заболевания. При возникновении, патология постепенно поражает здоровый защитный слой, делает беззащитными внутренние ткани.
Дентин – располагается непосредственно под эмалью, состоит на 70% из неорганических веществ. Дентин — твердая ткань, но она гораздо более уязвима, нежели поверхностный защитный слой. Если кариозный процесс достигает дентина, патологический процесс проходит стремительно, при отсутствии своевременной помощи стоматолога, возникает воспаление нервно — сосудистого пучка. При поражении дентина, развивается средний или глубокий кариес. Признаки заболевания хорошо заметны — нарушение целостности эмали и дентина, появление болевой чувствительности при контакте с негативными факторами внешней среды;
Пульповая камера и корневые каналы содержит нервные окончания и кровеносные сосуды, имеет мягкую рыхлую структуру. Благодаря пульпе зуб получает необходимые питательные вещества. Она защищает ткани периодонта от проникновения в него патогенных микроорганизмов, способствуют регенерации дентина. При поражении нервно — сосудистого пучка, возникает воспалительный процесс. Человек чувствует острую приступообразную боль. Прием анальгетиков лишь ненадолго купирует болевой симптом. При развитии пульпита, необходимо немедленного посетить стоматологию. Если помощь своевременно не оказана, погибшее нервное волокно станет очагом инфекции. Патогенные микроорганизмы проникнут в около зубные ткани, и разовьется периодонтит;
Цемент – твердая ткань, выстилающая наружную поверхность корня. К цементу прикрепляется связочные волокна периодонта, которые надежно фиксируют зуб в альвеолярной лунке.
О подробном строении зуба и методах их лечения рассказано в видео:
Коронковая часть резцов, клыков и моляров располагается над поверхностью десны, корень скрывается в глубине внутренних тканей челюсти.
Виды зубов. Классификация
В строении челюстей человека и зубов прослеживаются определенные особенности. В самом центре располагаются резцы, за ними следуют клыки, малые коренные и большие коренные зубы.
Каждая из единиц выполняет свои первостепенные функции. Резцы помогают захватить и откусить пищу, клыки удерживают и разделяют ее, моляры и премоляры пережевывают и измельчают.
Внешнее строение зубов и их типы:
Резцы – самые слабые зубы. Они состоят из приплющенной коронки и имеют 1 корень. Передняя поверхность резца выпуклая, а задняя немного выгнутая. На основании коронковой части находятся мелкие зазубрины (режущие бугры).
Клыки – располагаются за резцами, имеют 1 мощный корень, на вершине коронки снабжены заостренным бугром.
Премоляры – способны выдержать мощную нагрузку, участвуют в пережевывании и перетирании пищи. Стоматологи зовут их малыми коренными зубами. Единицы обладают призматической формой, могут содержать от 2 до 5 бугров. Нижние премоляры имеют 1 корень, а малые коренные зубы, расположенные сразу за клыками снабжены 2 корнями. Малые коренные зубы у детей отсутствуют, они временно замещаются молочными молярами.
Моляры – жевательные единицы, снабжены массивной коронкой и предназначены для пережевывания пищи. Моляры имеют 4 — 6 бугров, между которыми располагаются глубокие борозды и фиссуры. Зубы верхней челюсти имеют 3 корня, нижней 2. Исключением является 8 моляр, в котором могут обнаружиться 3 и даже 4 корня.
Значение каждого зуба очень существенно. Важные органы, совместно с языком, внутренней стороной щек и губ и слюнными железами способствуют формированию пищевого комка. При отсутствии даже 1 зуба, процесс пищеварения затрудняется. Это приводит к образованию болезней ЖКТ. После удаления резца, клыка или моляра, без последующего протезирования челюстной ряд смещается, нарушается прикус, вероятность развития кариеса увеличивается. При патологии или отсутствии фронтальных зубов, человек стесняется своей улыбки, становится замкнутым и необщительным.
Зубы верхней и нижней челюсти. Особенности строения
На каждой из челюстей человека располагаются резцы, клыки, премоляры и моляры. Зубы нижней челюсти отличаются меньшим размером, наличием узкой коронки и приплюснутым корнем. Резцы и клыки обеих челюстей, а также нижние премоляры обладают 1 корнем. Малый коренной зуб верхней челюсти, расположенный около клыка крепится в лунке 2 корнями.
Для облегчения диагностики и лечения, стоматологами была изобретена специальная система нумерации зубов. Отличительные особенности резцов, клыков и моляров, а также их функции хорошо видны на фото:
Особенности молочных зубов
Зачатки молочных зубов появляются в период внутриутробного формирования плода. Первые зубки у малыша начинают прорезываться в возрасте 5-8 месяцев. Появление зубиков – долгожданное событие в семье, которое приносит молодым родителям и крохам не только радость, но и беспокойство. Во время прорезывания могут наблюдаться изменение поведения карапуза (вялость, капризность, плаксивость), повышенное слюноотделение, лихорадка, нарушения аппетита и пищеварения.
Первыми в ротовой полости младенца появляются центральные резцы, следом за ними – боковые. В возрасте 13-19 месяцев во рту карапуза прорезываются коренные моляры, немного позже вырастают клыки и вторые коренные зубки. К 2-2.5 годам во рту карапуза насчитывается 20 зубов.
Схема прорезывания:
Отличительные особенности молочных зубов:
небольшие размеры;
округлость формы коронки;
молочный цвет;
наличие эмалевого валика у десны;
вертикальное расположение. Постоянные зубы имеют наклон в области губы и щек.
Резцы, клыки и моляры малышей имеют схожее строение с постоянными зубами. Существенным отличием является тонкое эмалевое покрытие и объемная нервно — сосудистая камера. В связи с этими особенностями, у малышей наблюдается быстрое развитие кариеса и возникновение пульпита.
Вопрос-ответ
Как обнаружить кариес?
Снизить процент заболевания зубов, помогает своевременная диагностика. Для выявления патологий в стоматологии используют визуальный осмотр, зондирование, температурные пробы, кариес-тест. Аппаратные методы диагностики (рентгенография, КТ) помогают увидеть изменения тканей внутри организма, установить правильный диагноз и провести адекватное лечение.
Несмотря на то, что выявить начальные проявления кариеса способен только врач, можно попробовать провести самостоятельный осмотр.
Здоровая эмаль человека: гладкая, светлого оттенка (белая-кремово-молочная), без вкраплений и шероховатости. Важным критерием неблагополучия является боль. Если она возникает во время принятия пищи и проходит сразу после полоскания, это может быть признаком кариеса.
Самостоятельный осмотр не является причиной отказа от профилактического наблюдения у стоматолога. Часто бывает, что патологическая полость скрыта от взора человека и, обнаружить ее самостоятельно невозможно.
При появлении неблагоприятных симптомов, как можно раньше посетите стоматолога.
Какими особенностями отличаются зубы мудрости?
Строение зуба мудрости схоже с первым и вторым моляром. Мудрецы обладают коронковой частью и корнем, имеют эмалевое покрытие, дентин и пульпу. Отличительной особенностью восьмерок являются изогнутые корни, способствующие трудностям при проведении эндодонтического лечения.
Интересно, что у мудрецов отсутствуют молочные предшественники. Данный вид моляров является рудиментом и в большинстве случаев при появлении на свет приносит множество неудобств. Очень часто, третьи моляры прорезываются в неправильном направлении, травмируют мягкие ткани ротовой полости и подвергаются удалению.
В каком возрасте появляются зубы мудрости? Какие осложнения при прорезывании встречаются?
Восьмерки прорезываются в возрасте между 18-30 годами. Возможные осложнения при росте восьмерок: перикоронарит (воспаление десневого капюшона), травматический периодонтит соседних моляров, воспаление тройничного нерва, абсцесс десны, подчелюстной лимфаденит.
В некоторых случаях, восьмерки прорезываются только на половину или остаются в десне навсегда (ретинированные зубы).
Рассказать друзьям:
drzub.net
анатомия, из чего состоит поверхность, классификация, функции
Зубы человеку необходимы не только для пережевывания пищи, но и для придания внешнему виду эстетической привлекательности. Белоснежная и красивая улыбка – свидетельство того, что человек правильно и полноценно питается.
Функциональные свойства элементов
Зубы выполняют сразу несколько функций. Каждый элемент имеет отличительную форму в соответствии со своим предназначением. Основная роль единиц – пищеварительная. От тщательности измельчения продуктов зависит качество усваивания полезных элементов организмом. Только после пережевывания и смачивания слюной еда будет готова к последующей обработке органами пищеварения.
Жевание одного кусочка в среднем продолжается 10-20 минут. Усилие, производимое зубами на пищу, иногда достигает 80 кг. Неполный зубной ряд может привести к нарушениям в системе пищеварения.
Еще одна функция элементов – эстетическая. При аномалиях прикуса у человека могут развиться психологические проблемы, поскольку первое, на что окружающие обращают внимание во время беседы – улыбка. Зубы также играют роль в образовании слогов. При отсутствии одного или нескольких элементов меняется произношение слогов: появляется шепелявость, искажается речь.
Анатомия зуба
Строение всех единиц одинаково, однако каждый зуб имеет отличительную форму и габариты, в зависимости от выполняемых им функций.
Внутреннее строение зубов на фото
Из чего состоит зуб? Верхний слой (эмаль) преимущественно составляют минеральные вещества. Он защищает внутренние слои зуба от механического, термического и химического повреждения. Остальную часть твердой поверхности элементов составляют белки и жидкость, участвующая в обменных процессах. Этот слой имеет свойство изнашиваться и стираться со временем. Обычно кариес первым поражает поверхность зуба. По этой причине следует внимательно следить за состоянием ротовой полости и своевременно проводить гигиенические процедуры.
Если рассмотреть зуб в разрезе, то можно также увидеть дентин. Он также состоит из минеральных веществ и защищает пульпу с расположенными в ней нервными волокнами. В дентине локализуется множество мелких каналов, с помощью которых осуществляются обменные процессы в костной ткани. Через эти структуры передаются импульсы между нервными окончаниями. На 1 кв. мм дентина насчитывается около 70000 микроскопических канальцев.
Внутренняя полость элементов представлена пульпой. Она состоит из нервных окончаний и лимфатических узлов.
Следует рассмотреть строение зуба в зависимости от расположения относительно десны. Видимую часть элемента составляет коронка. Область соприкосновения зуба с десной называют периодонтом. Корень размещается в особом углублении, которое стоматологи обозначают альвеолой. Корень зуба заканчивается верхушкой, которая снабжается кровеносными сосудами. Через эти структуры осуществляется питание элементов.
Виды
Какие бывают единицы? Зубы в ротовой полости подразделяют на 4 типа: резцы, клыки, моляры и премоляры. Человеческая челюсть симметрична и в каждой ее части (справа и слева) имеется одинаковое количество элементов. Если этого не происходит, то говорят об аномалиях развития прикуса, которые требуют немедленной коррекции.
Резцы
Резцами называют элементы, расположенные в центре челюсти. Всего таких единиц 8 – по 4 снизу и сверху. Особенность анатомии резцов заключается в том, что они имеют плоскую коронковую часть с острой режущей поверхностью. На срезах резцов имеются 3 бугорка, которые со временем стираются. Элементы, расположенные по центру, обычно крупнее боковых резцов, поскольку на них приходится большая нагрузка при пережевывании пищи.
Верхние центральные зубы больше всего подвержены повреждениям в виде трещин на эмали и сколов. Именно на этих участках обычно отмечаются эстетические дефекты, связанные с неправильным расположением элементов в ротовой полости и тремами.
Коронка – часть зуба, выступающая над десной
Следует отметить основные функции резцов – первичный захват пищи, разрезание кусков и их пережевывание. Центральные элементы первыми начинают измельчать еду и пропускают ее дальше. За счет острого режущего края единицы и двойки крошат пищу и дробят для дальнейшего нормального усваивания. Резцы защищают остальные элементы от сильных повреждений во время жевательной нагрузки. Кроме того, они уберегают органы пищеварения от развития хронических заболеваний, связанных с недостаточным усвоением питательных элементов кишечником.
На верхней челюсти единицы имеют внушительные размеры – до 23 мм вместе с корневой системой. Ширина единицы от 4 до 6 мм. Благодаря плоской коронке жевательная нагрузка распределяется равномерно между всеми участками зуба. Самая тонкая эмаль у резцов находится в области соприкосновения с десной. Именно эта часть является наиболее уязвимой перед кариозными процессами.
Следует отметить несколько особенностей, свойственных резцам:
округлая форма корня;
наличие на поверхности корня бороздок;
долотообразная форма;
большая кривизна резцов, расположенных по бокам.
Читайте также:
Клыки
На каждой челюсти у человека имеется по 2 клыка. По форме они напоминают треугольник и легко распознаются среди других элементов ряда. С помощью клыков человек может откусывать куски от твердых продуктов – яблок, моркови, сухарей. Элементы имеют всего лишь один длинный корень. Верхние единицы более крупные по сравнению с нижними. Некоторые пациенты для придания большего эффекта клыкам на верхней челюсти прибегают к процедуре наращивания.
Премоляры
Первый премоляр по-другому называют четверкой. Основная функция зуба – переходная и захватывающая. За счет более широкой коронки элементы принимают участие не только в откусывании кусков от пищи, но и в ее перетирании до нужного состояния.
На жевательной поверхности элемента имеется несколько типов жевательных бугорков – плоский и вестибулярный. Первый бугор расположен ближе к щеке, а последний направлен к полости рта. В редких случаях встречаются трехбугорковые или четырехбугорковые зубы. Аномалия наблюдается, если небный бугорок переходит в срединный.
Из-за множества борозд и фиссур на поверхности премоляров могут скапливаться болезнетворные бактерии, особенно при недостаточной гигиене рта. По этой причине при чистке зубов этим сегментам следует уделять наибольшее внимание. Второй премоляр верхнего и нижнего ряда имеет более крупные габариты, но по форме напоминает четверку.
Моляры
Моляры имеют такую же структуру, как и остальные элементы ряда. Но, несмотря на это, можно выделить несколько особенностей, характерных только для шестерок и семерок. Основная функция моляров – измельчение и перетирание пищи в процессе жевания. Они играют немаловажную роль в формировании анатомически правильного прикуса.
В каждой половине челюсти находится по 4 моляра снизу и сверху. Моляры имеют несколько жевательных поверхностей. Щечная поверхность зуба является выпуклой. На ней отмечается бороздка, являющаяся местом скопления патогенной флоры. Этим зонам при чистке зубов также нужно уделять особое внимание, так как рядом с щечной поверхностью располагаются слюнные железы, которые поражаются при развитии кариозных процессов.
На жевательной поверхности наблюдается 3 бугорка: параконус, протоконус и метаконус. На щечной стороне также имеется важнейшая морфологическая структура костной ткани – бугор Карабелли. Степень выраженности структуры разнообразна.
В некоторых случаях бугорок Карабелли может иметь собственный отросток
Мезиальная граница моляров имеет немного выпуклую форму. Корневая система с этой стороны варьируется по форме у различных пациентов. Она может быть цилиндрической, бочковидной. По своему строению дистальная поверхность моляров схожа с мезиальной. Единственное отличие – труднодоступность во время проведения гигиенических мероприятий. Для качественной очистки последних элементов лучше использовать флос или ирригатор.
Зуб мудрости
Восьмерка, или зуб мудрости, обычно появляется на поверхности десны во взрослом возрасте. По форме элемент похож на 6, но имеет более мощные корни. Восьмерка считается самым проблемным зубом: она тяжело прорезывается на поверхность и быстро разрушается. Стоматологи могут столкнуться с трудностями при удалении восьмерок из-за их неправильного положения во рту и искривленных корней, диагностируемых с помощью рентгенологического снимка. В таких случаях сразу же проводят экстракцию проблемного участка, иначе может развиться гнойное воспаление мягких тканей. Еще одно серьезное осложнение при неправильном расположении зуба мудрости – разрушение корней соседних единиц.
Классификация зубных поверхностей
Для удобства описания локализации патологического процесса стоматологи используют такой термин, как «поверхность коронки». Всего существует 4 типа таких поверхностей:
Жевательная. Эта часть зуба обращена к элементам, на противоположной челюсти. У клыков и резцов эта область представлена режущим краем.
Вестибулярная. Располагается в преддверии полости рта. Вестибулярная поверхность передних зубов имеет область соприкосновения с губами. У коренных элементов эта часть соприкасается с внутренней оболочкой щеки и называется щечной поверхностью.
Лингвальная или язычная – область элементов, обращенная к языку. Именно в этой зоне скапливается самое большое количество налета из-за трудности проведения гигиенических мероприятий. Язычная сторона элементов не видна окружающим в момент разговора, поэтому многие пациенты стремятся установить корректирующие системы именно с внутренней стороны зуба.
Аппроксимальная. Этот тип поверхности делится на медиальную и дистальную. В первом случае область расположена ближе к середине зубного ряда, во втором случае – ближе к краю дуги.
Поверхности зуба
Особенности молочных элементов
В качестве предшественников постоянных элементов выступают молочные единицы. Они появляются, как правило, на первом году жизни младенца. Обычно период прорезывания первых резцов сопровождается мучительными для крохи симптомами. Между появлением первого и прорезыванием последнего молочного зуба может пройти около 2-3 лет. У ребенка 3-4 лет во рту имеются полностью сформированные молочные зубы в количестве 20 штук.
Строение зубов у детей
Смена молочного прикуса постоянным осуществляется с 6-7 лет. По форме постоянные элементы будут мало чем отличаться от предшественников. Единственное отличие – более массивная коронковая часть и плотная эмаль.
У детей степень минерализация эмали и дентина слабее, чем у взрослых. Поэтому у них уход за зубами должен осуществляться с особой тщательностью. Молочный зуб устроен так, что большую часть его объема занимает пульпа, поэтому у детей кариес осложняется быстрее.
Еще одно отличие молочных единиц от постоянных – короткие корни. По этой причине выпадение зубов у детей иногда происходит незаметно и безболезненно.
Аномалии прикуса
При правильном прикусе зубы верхней челюсти выступают на элементы нижней не более, чем на 1/3. В таком положении челюстям будет проще всего измельчить пищу. Аномалии прикуса обычно связаны со следующими состояниями:
Верхние единицы перекрывают нижние более, чем на ½. Такой прикус обычно называют глубоким.
Отдельные группы зубов могут вообще не смыкаться между собой. В этом случае говорят об открытом прикусе.
Дистальный прикус. Что это такое? О проблеме говорят при чрезмерно развитой верхней челюсти.
Если нижняя челюсть выдвинута вперед, то имеет место мезиальное отклонение.
При смещении структур друг относительно друга возникает перекрестная аномалия.
При несвоевременном лечении аномалии прикуса могут стать причиной беззубых челюстей. По этой причине необходимо обращаться к ортодонту при первых признаках проблемы.
pcvoice.ru
Особенности строения человеческих зубов
2436
Зубы – это не только костные образования для механической обработки пищи, но и показатель здоровья и благополучия человека.
С давних времен люди вынуждены питаться жесткой пищей, нуждающейся в тщательном измельчении и обработке. И именно белые, ровные зубы с розовыми деснами всегда свидетельствовали о том, что человек питается качественно и разнообразно.
Схема
Зубы у человека состоят из трех элементов:
Коронка. Самая верхняя видимая часть, которая полностью или частично выступает над альвеолой после прорезывания;
Шейка. Более узкий участок, расположенный в десне между основной коронкой и корнем.
Корень. Самая нижняя часть, находящаяся в альвеоле. В мякоти корня содержатся переплетения нервов и сосудов. С помощью надкостницы корни плотно закреплены в альвеолярной лунке. В зависимости от выполняемых зубом функций и анатомических особенностей человека, количество корней может варьироваться от 1 до 4 единиц.
Основным веществом в структуре зуба является дентин, который составляет большую часть его массы. С химической точки зрения дентин представляет из себя коллаген, пропитанный различными солями, фосфором и другими минеральными веществами.
Фото: схема строения зубов и челюсти человека
Коронка сверху покрыта эмалью. Благодаря тому, что основу коронки составляют неорганические соединения, по прочности она близка к алмазу. Обменные процессы протекают лишь в тонкой кожице, плотно обволакивающей поверхность неповрежденной эмали.
Фиксация зуба происходит с помощью «особого цемента», покрывающего корень. По своей структуре цемент очень близок к строению костной ткани. Поступление крови происходит через ветви наружной сонной артерии, плотно переплетенные между собой. Отток же венозной крови происходит по сосудам, напрямую связанным с кровообращением мозга.
Такое кровообращение, в свою очередь, несет в себе опасность: в случае локализации изначальной инфекции в ротовой полости, через эти сосуды она может попасть в твердую оболочку мозга и вызвать ряд тяжелых заболеваний.
У взрослого человека ряд состоит из двух дуг, каждая из которых вмещает от четырнадцати до шестнадцати зубов. У детей до двенадцати лет ряд выглядит несколько иначе – у них, как правило, только двадцать молочных.
Внешнее подобие строения верхней и нижней челюстей не говорит об их идентичности, поэтому следует ознакомиться с их структурой и отличительными особенностями.
В следующем видео можно наглядно ознакомиться со всем вышесказанным:
Верхняя челюсть
Центральный резец характеризуется наличием плоской формы, скошенного режущего края и единственного корня. Фронтальная часть резца выпуклая и содержит три небольших бугорка.
Внешний вид бокового резца идентичен центральному. Но в силу того, что центральный бугорок имеет большие размеры и выделяется гораздо сильнее, сам режущий край приобретает выпуклую обтекаемую форму.
Клык – элемент, доставшийся человеку в наследство от хищных представителей фауны. На коронке клыка находится всего один объемный бугорок. С помощью борозды, проходящей по внутренней части, клык как бы разделяется на две части.
Малые коренные зубы (в стоматологии называемые премоляры). В отличие от фронтальных, премоляры характеризуются более квадратной формой. Корни хоть и приплюснуты, но уже начинают раздваиваться.
Большие коренные зубы (они же моляры) – являются самыми крупными во всем ряду и отвечают за непосредственное измельчение пищи. Первый моляр имеет прямоугольную форму с четырьмя бугорками, что позволяет пережевывать еду максимально эффективно. Второй моляр несколько меньше в размерах, но по функциональности и структуре корня практически ничем не отличается от предшественника.
Третий моляр, также называемый зубом мудрости, вырастает значительно позже остальных. Иногда он может вообще не прорезываться, что не очень страшно, так как никаких важных функций он не выполняет и является в большей степени рудиментарным органом.
Нижняя челюсть
Название и количество зубов верхней и нижней челюстей совпадают, но они имеют отличия в строении и функциональных особенностях.
Передние резцы значительно меньше своих собратьев сверху. Внешняя поверхность имеет два края: острый и тупой. Корни неглубокие, и не обладают большими размерами.
Нижние клыки практически не отличаются от расположенных сверху, только лишь имеют более узкие края.
Моляры и премоляры нижней челюсти имеют иное количество бугорков для пережевывания пищи, а также корней и каналов в них. В отличие от верхних моляров, нижние имеют на один корень меньше.
Анатомия моляров и премоляров
Коренные зубы в стоматологии разделяются на большие – моляры, и малые – премоляры. И их строение у человека сильно отличается от передних.
Премоляры
У человека существует по два малых коренных зуба с левой и правой стороны. У первого премоляра центральная часть жевательной поверхности имеет длинную форму, в то время как дальняя короче и крупнее.
Второй премоляр сохраняет все особенности первого, но он массивнее. Верхний премоляр имеет несколько меньшие размеры, нежели его нижний аналог.
Моляры
В зависимости от индивидуальных анатомических особенностей, количество моляров у человека может варьироваться от восьми до двенадцати. В силу же особенностей строения челюсти, коренные зубы постепенно уменьшаются от центра к краям.
Коронки у моляров большие, с ярко выраженной квадратной или даже треугольной поверхностью смыкания. Сверху расположено от трех до пяти жевательных бугорков, позволяющих молярам в полной мере выполнять свои функциональные обязанности – первичную обработку пищи.
Верхние моляры характеризуются наличием трех корней, два из которых направлены к щеке, а один – к языку. Нижние же моляры обладают всего двумя корнями: задним и передним. В крайних коренных зубах корни иногда срастаются между собой. Третьи моляры также обладают весьма непредсказуемой формой коронки, которая зависит от строения черепа и челюсти.
Резцы и клыки
Фронтальные зубы человека стоматологи разделяют на клыки и резцы.
Резцы
К резцам относятся по два зуба, расположенных в верхней и нижней челюстных дугах. Коронка имеет узкую, сплющенную форму с острым краем, так как предназначена для отрезания кусков пищи, которые впоследствии пережевываются молярами и премолярами.
Резцы верхней челюсти значительно шире и массивнее, в то время как нижние почти в два раза меньше. Корни одиночные и плоские, особенно это касается резцов, расположенных снизу. Верхняя часть корней отклоняется в сторону.
Клыки
Клыки располагаются непосредственно за резцами в верхней и нижней челюстных дугах. К их отличительной особенности можно отнести то, что оба режущих края сходятся под углом в одной точке, образуя столь узнаваемую форму. Клыки имеют один длинный корень с бороздками в боковой части.
Верхний клык больше и массивнее, в то время как нижний выражен менее ярко. Расположенные снизу клыки имеют более короткий и ровный режущий край, узкие продольные валики. Корни заметно короче по сравнению с верхними, имеют ярко выраженные бороздки.
Зубы мудрости
а — поверхность вестибулярная; б — поверхность мезиальная; в — поверхность язычная; г — срез «восьмерки»; д — срез мезиодистальный; 1, 2, 3 — поперечный срез: в плоскости коронки, посередине и верхней части корня
Зубы мудрости или, как их правильно называть, третьи моляры, могут прорезаться в любом возрасте, и не обязательно все. Но в то же время, даже если они так и не появились, оставшись в зачаточном состоянии, это не является отклонением от нормы.
Третьи моляры являются одними из наиболее проблемных зубов человека. Они располагаются в конце ряда с обеих сторон, и всего их насчитывается четыре. Строение третьих моляров ничем не отличается от строения остальных больших коренных зубов. Но в то же время, есть и свои особенности:
зуб мудрости располагается последним в ряду, и не зажат между своими соседями;
на месте расположения третьего моляра у детей не бывает молочных зубов, подготавливающих почву для его прорезывания, что делает этот процесс более неприятным и болезненным;
корни у третьих моляров нередко срастаются в один большой, который может обладать неправильной конусообразной формой;
коронка не обязательно прорезается полностью и имеет различные варианты формы.
Обычно третьи моляры вырастают в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Но иногда они могут появиться и значительно позже, или даже не появиться вообще. Такие непрорезанные зубы называются ретинированными или полуретинированными, если коронка появилась лишь частично.
Проблемы при росте зубов мудрости вызваны эволюционными изменениями черепа. В челюсти современного человека они являются рудиментарным органом, и нередко для их нормального развития просто не остается необходимого места.
Молочные зубы
Их формирование у ребенка начинает происходить еще в утробе матери на двенадцатой неделе. Как правило, первыми у ребенка начинают появляться резцы, клыки и уже только в самом конце моляры.
Сроки протекания этого процесса сугубо индивидуальны и могут варьироваться, но в большинстве случаев формирование молочного прикуса начинает происходить в возрасте семи месяцев и заканчивается в три-четыре года. К этому времени у ребенка должно насчитываться двадцать молочных зубов.
По сравнению с постоянными зубами, молочные имеют свои особенности:
более мелкие размеры;
меньшее количество жевательных бугорков;
корни расходятся в стороны.
Несмотря на это, у молочных и постоянных зубов одинаковое количество корней.
Молочный ряд в челюсти состоит из десяти зубов: четыре больших коренных, четыре резца и два клыка. В возрасте шести-семи лет начинается выпадение молочных зубов и смена их на постоянные.
В первую очередь происходит смена большого коренного зуба, а окончательное формирование ряда заканчивается к двенадцати-четырнадцати годам, за исключением третьего моляра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Понравилась статья? Следите за обновлениями
похожие статьи
www.vash-dentist.ru
4.1. Анатомическое строение зубов
Зубы
человека являются основными составляющими
органами пищеварительного аппарата. В
их функцию входит участие в акте жевания,
откусывания, разминания и раздробления
пищи. Зубы также принимают участие в
акте дыхания, формировании речи,
способствуют четкому произношению
звуков и определяют эстетику внешности
человека.
У
человека на протяжении жизни происходит
одна смена зубов. Зубы временного или
молочного прикуса(dentes
temporali s. lactice)закладываются
на 6-8-й неделе эмбриональной жизни и
начинают прорезываться у ребенка в 5 —
6 мес. К 2 — 2 1/2 годам
прорезываются все зубы молочного
прикуса: 8 резцов, 4 клыка и 8 моляров. В
норме в молочном прикусе всего 20
зубов. Анатомическая
формулазубов
молочного прикуса 2.1.2, т.е. на одной
стороне имеется два резца, один клык и
два моляра. Каждый зуб по анатомической
формуле обозначается в молочном прикусе
I1 I2 C
M1 M2:
I1 —
первый (центральный) резец
I2 —
второй (боковой) резец C — клык
M1 —
первый моляр M2 —
второй моляр
В
клинической практикевременные
(молочные) зубы отмечают римскими
цифрами:
Горизонтальная
линия условно отделяет зубы верхней
челюсти от нижней, а вертикальная
разделяет правую и левую стороны
челюстей. Нумерация зубов начинается
от центральной (вертикальной) линии, от
резцов к молярам.
Временные
зубы постепенно заменяются постоянными.
Постоянные зубы начинают прорезываться
в 5 — 6 лет, начиная с первого моляра.
Сроки
прорезывания постоянных зубов составляют:
центральные
резцы — 6 — 8 лет,
боковые
резцы — 8 — 9 лет,
клыки
— 10 — 11 лет,
первые
премоляры — 9 — 10 лет,
вторые
премоляры — 11 — 12 лет,
первые
моляры — 5 — 6 лет,
вторые
моляры — 12 — 13 лет,
третьи
моляры — 20 — 25 лет.
Всего
зубов постоянного прикуса имеется 28 —
32: 8 резцов, 4 клыка, 8 премоляров и 8 — 12
моляров (третьи моляры прорезываются
не у всех людей). Анатомическая формула
их следующая 2.1.2.3, т.е. на одной стороне
каждой челюсти имеется центральный и
боковой резцы, клык, первый и второй
премоляры, а также первый, второй и
третий моляры.
В
постоянном прикусе зубы по анатомической
формуле обозначаются:
I 1 —
первый (центральной) резец,
I2 —
второй (боковой) резец,
C
— клык,
P1 —
первый премоляр, P2 —
второй премоляр, M1 —
первый моляр, M2 —
второй моляр, M3 —
третий моляр.
В
клинике зубы постоянного прикуса
обозначают арабскими цифрами. Зубная
формула записывается в четырех квадрантах,
разграниченных горизонтальной и
вертикальной линиями. Общепринято в
формуле отражать положение зубов у
человека, обращенного лицом к исследователю.
Полная
формула постоянных зубов имеет следующее
выражение:
В
настоящее время применяется зубная
формула, предложенная в 1971 г. Международной
Федерацией стоматологов (FDI). Ее сущность
состоит в обозначении каждого зуба
двузначным числом, в котором первая
цифра обозначает квадрант ряда, а вторая
— позицию, занимаемую в нем зубом.
Квадранты челюстей обозначаются цифрами
от 1 до 4 для постоянных зубов и от 5 до 8
— для молочных:
Например,
левый верхний пятый зуб записывается
как 2.5, а правый нижний шестой зуб — как
4.6 (читается соответственно два-пять и
четыре-шесть).
Формула
временных зубов:
Существуют
и другие системы обозначения зубов
(зубные формулы). Так, по номенклатуре,
принятой в 1975 г., зубные ряды обозначаются
следующим образом:
По
данной системе нумерация зубов начинается
с правого восьмого верхнего зуба правого
верхнего квадранта и далее следует по
ходу часовой стрелки. Например, шестой
зуб верхней челюсти справа будет
обозначаться цифрой 6, а шестой нижний
зуб справа цифрой 30. В нашей стране
данная классификация не получила
широкого распространения.
В
каждом зубе различают коронку
(corona dentis), корень (radix dentis)и шейку
зуба (collum dentis).Различают
коронку анатомическую—
это часть зуба, которая покрыта эмалью,
и клиническую—
это часть зуба, которая видна во рту и
выступает над десной. В течение жизни
размер клинической коронки изменяется
вследствие рецессии окружающих тканей
(рис. 4.1).
Рис.
4.1.Коронки
зуба:
1 —
анатомическая коронка зуба
2 —
клиническая коронка зуба
Рис.
4.2.Структура
зуба:
1 —
коронка зуба
2 —
корень зуба
3 —
эмаль
4 —
дентин
5 —
цемент
6 —
коронковая полость зуба
7 —
корневой канал
8 —
апикальное отверстие
9 —
шейка зуба
Корень—
это часть зуба, покрытая цементом. Корень
зуба располагается в костной альвеоле
челюсти. Между корнем и компактной
пластинкой альвеолы располагается
периодонт. Периодонтвыполняет
различные функции, главной из которых
является опорно-удерживающая. Шейка—
это анатомическое образование, являющееся
местом перехода коронки в корень зуба,
соответствует эмалево-цементной границе.
Внутри
зуба имеется полость (cavum
dentis),форма
которой повторяет внешние контуры зуба
и делится на коронковую часть (cavum
coronale)и
корневые каналы (canalis
radicis dentis).В
области верхушки корня каналы заканчиваются
апикальным (верхушечным) отверстием (foramen
apicis dentis)(рис.
4.2).
Поверхности
коронок зубов в зависимости от их
групповой принадлежности носят различные
названия.
Поверхность
всех зубов, обращенная в сторону
преддверия полости рта, носит название
вестибулярной поверхности (facies
vestibularis).У
групп резцов и клыков эти поверхности
называются губной ( facies
labialis),а
у премоляров и моляров — щечной (facies
buccalis)поверхностями.
Поверхность
всех зубов, обращенную в сторону полости
рта,
называют
оральной (facies
oralis).Эта
поверхность в зубах верхней челюсти
называется небной (facies
palatinalis),а
в зубах нижней челюсти — язычной (facies
lingualis).
У
резцов верхней и нижней челюстей
вестибулярная и оральная поверхности,
сходясь, образуют режущий край.
У
премоляров и моляров поверхность,
обращенная к зубам противоположной
челюсти, называется жевательной ( facies
masticatoria)или
поверхностью смыкания (facies
occlusalis).
оприкасающиеся
поверхности двух соседних зубов
называются контактными (facies
contactus).У
группы передних зубов различают
медиальную поверхность (facies
medialis)и
латеральную поверхность ( facies
lateralis).У
премоляров и моляров контактные
поверхности, обращенные кпереди, называют
передними (facies
anterior),а
обращенные кзади — задними ( facies
posterior).
Каждый
зуб имеет анатомические признаки,
позволяющие определить его групповую
принадлежность. Такими признаками
являются форма коронки, режущего края
или жевательной поверхности, количество
корней.
Рис.
4.3.Признаки
определения стороны зуба: а — кривизны
коронки б — признак угла коронки б, в —
признак корня (указано стрелками)
Наряду
с этими имеются признаки для определения
принадлежности зуба к правой или левой
сторонам челюсти. Таких особенностей,
или признаков, три: 1) признак кривизны
коронки; 2) признак угла коронки; 3) признак
корня (рис. 4.3).
Признак
кривизны коронки(рис.
4.3а) заключается в том, что выпуклость
губной и щечной поверхности не симметрична.
У зубов фронтальной группы она смещена
к средней линии. Таким образом, ближе к
медиальной поверхности коронки зубов
более выпуклы, и в меньшей степени
выпукла их латеральная часть.
В
жевательной группе зубов соответственно
более выпукла передняя часть вестибулярной
поверхности и менее — задняя.
Признак
угла коронки(рис.
4.3б) выражается в том, что медиальная
поверхность и режущий край фронтальных
зубов и передняя и окклюзионная
поверхности жевательной группы зубов
образуют более острый угол. Собственно
более тупыми являются противоположные
углы коронок.
Признак
корня(рис.
4.3б, в) заключается в том, что корни
фронтальной группы зубов отклонены от
средней линии в латеральном направлении,
у жевательной группы зубов — в заднем
от продольной оси корня.
Постоянныезубы — Dentes permanentes (рис.
4.4)
Рис.
4.4.Постоянные
зубы взрослого человека: 1 и 2 — резцы; 3
— клыки; 4 и 5 — премоляры; 6, 7 и 8 — моляры
Резцы
— Dentes incisivi
У
человека имеется 8 резцов: четыре на
верхней челюсти и четыре на нижней. На
каждой челюсти имеется два центральных
и два боковых резца. Центральные резцы
верхней челюсти больше боковых. На
нижней челюсти боковые резцы больше
центральных. Центральные резцы верхней
челюсти самые большие из группы резцов
и, наоборот, центральные резцы нижней
челюсти имеют самый меньший размер. На
резцах разли-
Рис.
4.5.Центральный
резец верхней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
небная поверхность
3 —
медиальная (срединная) поверх-
ность
4 —
латеральная (боковая) поверх-
ность
5 —
окклюзионная поверхность
(режущий
край)
чают
поверхности: вестибулярную (губную),
оральную (небную или язычную), контактную
(срединную и боковую). Вестибулярная и
оральная поверхность, сходясь, образуют
режущий край.
Центральный
резец верхней челюсти (dens incisivus medialis
superior)(рис.
4.5) имеет коронку долотообразной формы
и один хорошо развитый конусообразный
корень. Вестибулярная поверхность его
выпуклая, напоминает вид вытянутого в
длину четырехугольника, суживается в
направлении шейки зуба. Две вертикальные
борозды отделяют три вертикальных
валика, которые на режущем крае образуют
три бугорка. С возрастом бугорки
стираются, режущий край становится
ровным. Коронка шире у режущего края и
уже у шейки зуба. Хорошо выражен признак
кривизны и угла коронки: медиальный
угол заострен и по величине меньше
закругленного латерального.
Язычная
поверхность вогнута, имеет треугольную
форму, она уже вестибулярной. По краям
ее имеются выступающие валики (краевые
гребешки), переходящие у шейки зуба в
бугор. Величина бугорка варьирует. При
большом бугорке в месте схождения
валиков образуется ямка.
Контактные
поверхности — медиальная и латеральная
— выпуклы, имеют форму треугольника с
вершиной у режущего края и основанием
у шейки зуба. У шейки зуба эмалево-цементная
граница вогнута в направлении верхушки
корня зуба. Корень конусовидной формы.
На срединной и боковой поверхностях
имеются продольные бороздки. Признак
корня нерезко выражен, но весь корень
отклоняется лате-
Рис.
4.6.Боковой
(латеральный) резец верхней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
небная поверхность
3 —
медиальная (срединная)
поверхность
4 —
латеральная (боковая) поверх-
ность
5 —
окклюзионная поверхность
(режущий
край)
6 —
разница в величине коронок
центрального
и бокового резца верхней челюсти
рально
от средней линии (оси зуба).
Боковой
резец верхней челюсти (dens incisivus lateralis
superior)(рис.
4.6) по форме сходен с центральным резцом,
но меньше по размерам. Вестибулярная
поверхность выпукла, небная поверхность
вогнута, имеет форму треугольника. По
краям небной поверхности имеются хорошо
выраженные боковые валики, которые в
месте схождения у шейки образуют бугор.
Над
бугром располагается выраженная слепая
ямка ( fovea
caecum).Боковые
поверхности слегка выпуклы, имеют
треугольную форму. Бугорки на режущем
крае выражены слабо и встречаются только
у нестершихся зубов. Признак угла коронки
хорошо выражен, медиальный угол заострен,
латеральный — округлой формы.
Корень
конусовидной формы, сдавлен в
медиально-латеральном направлении,
имеет хорошо выраженную вертикальную
бороздку на медиальной поверхности. На
латеральной поверхности корня вертикальная
борозда менее выражена. Хорошо выражен
признак кривизны коронки и в меньшей
степени — признак корня. Иногда верхушка
корня отклоняется в небном направлении.
Центральный
резец нижней челюсти (dens incisivus medialis
inferior)(рис.
4.7) является наименьшим по величине
среди резцов. Вестибулярная поверхность
коронки имеет форму вытянутого в длину
четырехугольника, слегка выпуклая, чаще
плоская. В молодом возрасте на вестибулярной
поверхности обнаруживаются две
вестибулярные
Рис.
4.7.Центральный
(медиальный) резец нижней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
язычная поверхность
3 —
медиальная (срединная) поверх-
ность
4 —
латеральная (боковая) поверх-
ность
5 —
окклюзионная поверхность
(режущий
край)
бороздки,
разделяющие три вертикальные валика,
на режущем крае переходящие в бугорки.
Язычная поверхность вогнута, плоская,
треугольной формы. Боковые валики и
бугор слабо выражены. Контактные
поверхности треугольной формы, расположены
почти вертикально, слегка сближаются
в области шейки зуба.
Корень
сдавлен с боков, тонкий. На медиальной
и латеральной его поверхностях имеются
бороздки. Бороздка на латеральной
стороне выражена в большей степени, и
по этому признаку определяют принадлежность
зуба к правой или левой стороне.
Признак
кривизны, угла коронки и корня не
выражены. Углы коронки прямые, почти не
отличаются друг от друга.
Боковой
резец нижней челюсти (dens incisivus lateralis
inferior)(рис.
4.8) больше, чем центральный резец.
Вестибулярная поверхность слегка
выпукла. Язычная поверхность вогнута,
имеет форму вытянутого треугольника.
Медиальная поверхность почти отвесная,
латеральная (от режущего края к шейке)
направлена с наклоном.
Признак
кривизны коронки и угла коронки более
выражены, чем у медиального резца. Корень
длиннее, чем у медиального резца нижней
челюсти, с хорошо выраженной бороздкой
на латеральной поверхности и с хорошо
заметным признаком корня.
На
верхней челюсти имеется два клыка —
правый и левый. Каждый
Рис.
4.8.Боковой
(латеральный) резец нижней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
язычная поверхность
3 —
медиальная (срединная) поверх-
ность
4 —
латеральная (боковая) поверх-
ность
5 —
окклюзионная поверхность
(режущий
край)
Рис.
4.9.Клык
верхней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
небная поверхность
3 —
медиальная (срединная) поверх-
ность
4 —
латеральная (боковая) поверх-
ность
5 —
окклюзионная поверхность
(режущий
край)
из
них располагается латерально от второго
резца, образуя угол зубной дуги — переход
от режущих зубов к жевательным.
Коронка
клыка массивна, конусовидной формы,
сужается к режущему краю и заканчивается
одним заостренным бугром. В зубном ряду
коронка клыка несколько отклонена
вестибулярно и соответственно выступает
из дуги зубного ряда.
Бугор
имеет два ската, медиальный скат меньше
латерального.
Вестибулярная
поверхностьвыпуклая
и имеет нерезко выражен-
Рис.
4.10.Клык
нижней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
язычная поверхность
3 —
медиальная (срединная) поверх-
ность
4 —
латеральная (боковая) поверх-
ность
5 —
окклюзионная поверхность
(режущий
край)
ный
продольный валик, лучше заметный у
режущего края. Валик делит вестибулярную
поверхность на две неравные части
(фасетки): меньшую — медиальную и большую
— латеральную.
Режущий
край коронки заканчивается бугром и
имеет два тупых угла — медиальный и
латеральный. Медиальный угол расположен
ближе к бугру, чем латеральный. Латеральная
часть режущего края длиннее медиальной
и часто вогнута. Медиальный угол обычно
ниже латерального.
Небная
поверхность более узкая, выпукла и также
разделена валиком на две фасетки, которые
имеют углубления, или ямки.
В
верхней трети валик переходит в хорошо
развитый зубной бугорок.
Контактные
поверхности имеют треугольную форму,
выпуклы.
Корень
конусовидной формы, слегка сжат с боков,
с нерезко выраженными бороздами.
Латеральная поверхность корня более
выпукла.
Форма
коронки сходна с коронкой клыка верхней
челюсти. Однако клык нижней челюсти
короче и меньше размером.
Вестибулярная
поверхность коронки выпукла в меньшей
степени, чем у верхнего клыка, и имеет
большую высоту (длиннее от бугра к шейке
зуба).
Язычная
поверхность уплощена или слегка вогнута.
Рис.
4.11.Первый
премоляр верхней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
небная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
ок к л юзионная (жевательная)
поверхность
а — небный корень
6 —
щечный корень
Корень
конусообразной формы, короче, чем у
верхнего резца. На боковых поверхностях
имеются глубокие продольные бороздки.
Хорошо
выражены признаки угла, кривизны и
корня.
Премоляры
(Dentes premolares ) или малые коренные зубы
Первый
премоляр верхней челюсти (dens premolaris
primus superior)(рис.
4.11). На верхней челюсти имеется четыре
премоляра, которые расположены по два
с каждой стороны. Премоляры — зубы,
присутствующие только в постоянном
прикусе. Они прорезываются на месте
молочных моляров, участвуют в раздавливании
и раздроблении пищи. В своем морфологическом
строении сочетают особенности клыков
и моляров.
Первый
премоляр верхней челюсти по форме
приближается к прямоугольнику, вытянутому
в щечно-небном направлении. На жевательной
поверхности имеютсядва бугра-щечныйинебный,из
которых щечный имеет несколько больший
размер. Между буграми расположена
продольная фиссура, по краям которой
располага-
ются
поперечные бороздки и небольшие эмалевые
валики.
Вестибулярная
(щечная) поверхность коронки сходна с
вестибулярной поверхностью клыка, но
она короче и также разделяется вертикальным
валиком на две половины: меньшую
(переднюю) и большую (заднюю).
При
переходе вестибулярной поверхности в
контактные образуются закругленные
углы. Контактные поверхности имеют
прямо-
Рис.
4.12.Второй
премоляр верхней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
небная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
окклюзионная (жевательная)
поверхность
угольную
форму, причем задняя поверхность более
выпукла, чем передняя. Контактные
поверхности, не образуя углов, переходят
в более выпуклую язычную поверхность.
В
зубе имеется два корня: щечный и небный.
Корни сжаты в переднезаднем направлении,
на боковых поверхностях их имеются
глубокие бороздки. Чем ближе к шейке
разделяются корни, тем в большей степени
отмечается наклон щечного бугра в
сторону полости рта. Нередко щечный
корень разделяется на два корня:
переднещечный и заднещечный.
Отличительные
признаки для определения принадлежности
зубов к правой или левой сторонам челюсти
хорошо выражены. Однако нередко признак
кривизны коронки может быть обратный,
т.е. более выпуклой является задняя
половина щечной поверхности коронки,
а более покатой — передняя половина этой
же поверхности.
Второй
премоляр верхней челюсти (dens premolaris
secundus superior)(рис.
4.12). По форме этот
зуб
мало отличается от первого премоляра
верхней челюсти, но имеет несколько
меньший размер. На жевательной поверхности
щечный и небный бугры одинаковой
величины. Корень один, имеет конусовидную,
слегка уплощенную форму с неглубокими
бороздками на боковых поверхностях.
Встречается, хотя очень редко, раздвоение
корня в области верхушки.
Первый
премоляр нижней челюсти (dens premolaris primus
inferior)(рис.
4.13). Премоляров на нижней челюсти четыре,
они расположе-
Рис.
4.13.Первый
премоляр нижней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
язычная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
ок к л юзионная (жевательная)
поверхность
ны
за клыками по два с каждой стороны, их
именуют первыми и вторыми.
Коронка
первого премоляра имеет округлую форму
и по отношению к корню наклонена язычно.
Жевательная поверхность имеет два
бугра: щечный и язычный. Щечный бугор
значительно больше язычного. Бугры
соединены валиком, по бокам которого
имеются ямки или небольшие бороздки.
По
краям жевательной поверхности имеются
боковые эмалевые валики, ограничивающие
контактные поверхности.
Щечная
поверхность по форме похожа на щечную
поверхность клыка. Она разделена
продольным валиком на фасетки: меньшую
— переднюю и большую — заднюю. Щечная
часть жевательной поверхности имеет
бугор с двумя скатами — передним и задним.
Язычная
поверхность короче щечной, что обусловлено
менее развитым язычным бугром. Контактные
поверхности выпуклы. Корень овальной
формы, на передней и задней поверхностях
имеет нерезко выраженные бороздки.
Признаки зуба хорошо выражены.
Второй
премоляр нижней челюсти (dens premolaris
secundus inferior)(рис.
4.14) по размерам больше первого премоляра
нижней челюсти.
Жевательная
поверхность округлой формы, с двумя
буграми: щечным и язычным. Бугры хорошо
выражены и по высоте находятся на одном
уровне. Бугры разделены продольной
бороздой. Нередко от продольной борозды
отходит поперечная бороздка, разделяя
язычный бугор на два бугорка, тем самым
превращая зуб в трехбугорковый. По краям
бугры соединены эмалевыми валиками.
Рис.
4.14.Второй
премоляр нижней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
язычная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
окклюзионная (жевательная)
поверхность
Щечная
поверхность по форме напоминает щечную
поверхность первого премоляра нижней
челюсти.
Язычная
поверхность значительно больше, чем у
первого премоляра благодаря хорошо
развитому бугру.
Контактные
поверхности коронки выпуклы и без резких
границ переходят в язычную поверхность.
Корень
зуба конусовидной формы. Хорошо выражен
признак корня. Признаки угла и кривизны
коронки нерезко выражены.
Моляры
(Dentes molares)
На
верхней челюсти имеется 6 моляров, по
три с каждой стороны. Моляры расположены
за премолярами, и их именуют первым,
вторым и третьим. Из всех моляров первые
являются самыми большими.
Первый
моляр верхней челюсти (dens molaris primus
superior)(рис.
4.15). Жевательная поверхность коронки
ромбовидной формы, с четырьмя буграми
— двумя щечными и двумя небными. Щечные
бугры имеют острую форму,
небные
— округлую. На передненебном бугре
имеется дополнительный бугорок (tuberculum
anomale Carabelli).Передние
бугры больше по размеру задних.
Переднещечный бугор наиболее выражен.
На
жевательной поверхности имеются две
борозды: передняя и задняя.
Передняя
борозда начинается на щечной поверхности,
пересекает в косом направлении жевательную
и заканчивается у края пере-
Рис.
4.15.Первый
моляр верхней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
небная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
окклюзионная (жевательная)
поверхность
a — небный корень
6 —
переднещечный корень в — заднещечный
корень
дней
поверхности. Эта борозда отделяет от
остальных переднещечный бугор. Задняя
борозда начинается на небной поверхности,
косо пересекает жевательную и заканчивается
у края задней поверхности, отделяя
задненебный бугор. Передненебный и
заднещечный бугры соединены валиком.
Нередко эти бугры разъединены бороздкой.
Щечная
поверхность выпукла, переходит в умеренно
выпуклые контактные поверхности.
Передняя поверхность имеет большую
величину, чем задняя
Небная
поверхность по размерам несколько
меньше щечной, но более выпукла.
Зуб
имеет три корня — два щечных (переднещечный
и заднещечный) и один небный. Небный
корень конусовидной формы и размером
превышает щечные. Переднещечный корень
больше заднещечного и изогнут кзади.
Заднещечный корень меньших размеров и
более прямой.
В
зубе хорошо выражены все три признака,
определяющие принадлежность зуба к
правой или левой сторонам челюсти.
Второймолярверхнейчелюсти (dens molaris secundus superior)
(рис.
4.16) по величине меньше первого моляра
верхней челюсти. Имеются четыре варианта
анатомического строения этого зуба. 1.
Коронка зуба по форме приближается к
коронке зуба первого
моляра,
но она меньше по размеру, отсут-ствует
дополнительный
бу-горок (tuberculum
anomale Carabelli).
Рис.
4.16.Второй
моляр верхней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
небная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
окклюзионная (жевательная)
поверхность
a — небный корень
6 —
переднещечный корень в — заднещечный
корень
2. Коронка
зуба имеет форму ромба, более вытянутого
в переднезаднем направлении. Имеется
четыре бугра. Передненебный и заднещечный
бугры сближены, бороздка между ними не
всегда выражена.
3. Коронка
зуба имеет форму ромба, вытянутого в
передне-заднем направлении. Имеется
три бугра. Передненебный и заднещечный
бугры сливаются в один, который имеет
овальную форму. Бугры располагаются на
одной линии.
4. Коронка
треугольной формы, имеет три бугра: два
щечных (переднещечный и заднещечный) и
один небный.
Первая
и четвертая форма коронки встречаются
чаще.
Зуб
имеет три корня, несколько меньшей
величины, чем у первого моляра. Часто
щечные корни срастаются, более редко
наблюдается срастание всех корней.
В
зубе хорошо выражены все признаки,
определяющие принадлежность зуба к
правой или левой стороне.
Третий
моляр верхней челюсти (dens molaris tertius
superior)(рис.
4.17) по своему строению вариабельный,
имеет многочисленные вариации формы и
величины, но чаще его строение напоминает
форму первого или второго зуба верхней
челюсти. В ряде случаев можно встретить
моляры шиповидной формы.
Жевательная
поверхность может иметь от одного и
более бугров.
Количество
корней также различно. Иногда имеется
один конусо-
Рис.
4.17.Третий
моляр верхней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
небная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
ок к л юзионная (жевательная)
поверхность
Рис.
4.18.Первый
моляр нижней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
язычная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
окклюзионная (жевательная)
поверхность
a — передний корень
6 —
задний корень
образный
корень с хорошо выраженными бороздками,
обозначающими место сращения корней.
Часто корни искривлены и короткие.
Первый
моляр нижней челюсти (dens molaris primus
inferior)(рис.
4.18) самый большой из зубов нижней челюсти.
Жевательная поверхность прямоугольной
формы, вытянутая в переднезаднем
направлении. Переднезадний размер ее
больше щечно-язычного. Имеется пять
бугров: три щечных и два язычных. Самым
большим бугром является переднещечный,
меньшим — заднещечный. Язычные
Рис.
4.19.Второй
моляр нижней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
язычная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
окклюзионная (жевательная)
поверхность
a — передний корень
6 —
задний корень
бугры
имеют острые вершины, щечные сглажены,
закруглены. Продольная фиссура разделяет
щечные бугры от язычных, от нее отходят
поперечные борозды, отделяющие бугры.
Щечная поверхность выпукла, сглажена.
В ее верхней трети имеется ямка. Язычная
поверхность менее выпукла. Коронка зуба
наклонена в язычную сторону.
Зуб
имеет два корня — передний и задний. Они
уплощены в переднезаднем направлении.
На поверхности корней имеются продольные
бороздки. На задней поверхности заднего
корня бороздка отсутствует. Признаки
угла, коронки и корня хорошо выражены.
Второй
моляр нижней челюсти (dens molaris secundus
inferior)(рис.
4.19). Коронка зуба имеет почти квадратную
форму, размер ее несколько меньше первого
моляра нижней челюсти. Жевательная
поверхность имеет четыре бугра — два
щечных и два язычных, разделенных
крестообразной бороздкой.
Зуб
имеет два корня — передний и задний.
Признаки угла, коронки и корня хорошо
выражены.
Третиймолярнижнейчелюсти (dens molaris tertius inferior)(рис.
4.20). Размеры
и формы этого зуба вариабельные, но чаще
жевательная поверхность напоминает
форму жевательной поверхности первого
или второго моляра нижней челюсти.
Количество бугров, корней от одного и
более. Корни искривленные и часто
срастаются.
Приведенные
данные об анатомическом строении зубов
являются наиболее характерными и
обобщенными данными, осно-
Рис.
4.20.Третий
моляр нижней челюсти:
1 —
вестибулярная поверхность
2 —
язычная поверхность
3 —
передняя контактная поверх-
ность
4 —
задняя контактная поверх-
ность
5 —
ок к л юзионная (жевательная)
поверхность
a — передний корень
6 —
задний корень
ванными
на изучения большого количества зубов
многими поколениями ученых.
Знания
анатомического строения зубов необходимы
стоматологу при лечении кариеса зубов
и его осложнений.
Анатомическое
строение временных зубов в основном
идентично строению постоянных. Однако
они имеют ряд отличий:
• размер
временных зубов меньше постоянных;
• ширина
коронок более выражена по сравнению с
высотой;
• эмаль
коронки зуба имеет белый цвет с голубоватым
оттенком;
• у
шейки зуба хорошо выражен эмалевый
валик;
• признак
кривизны коронок более выражен;
• корни
короче, уплощены и сильнее расходятся
в стороны;
• полость
зуба более широкая, стенки коронок и
корней более тонкие;
• молочные
зубы расположены в зубной дуге более
вертикально в результате того, что
позади их корней находятся зачатки
постоянных зубов;
• во
временных зубах отсутствуют группы
премоляров и третьих моляров.
Рис.
4.21.Временные
(молочные) зубы верхней и нижней челюсти:
а — с вестибулярной поверхности б — с
оральной поверхности
studfile.net
Анатомическое и гистологическое строение зуба
Из чего состоит зуб?
Прежде, чем говорить о строении зуба, нужно понимать – что это не отдельный орган. В стоматологии принято вычленять зубной орган, в состав которого входят сам зуб и ткани, которые его окружают. На вопрос: из чего состоит зуб, стоматологи расскажут о двух видах строения – анатомическом и гистологическом.
Анатомическое строение зуба
Анатомия выделяет три элемента строения зуба:
Корень зуба – это невидимая «часть», которая спрятана в челюсти. У зуба может быть от одного до трёх корней – в зависимости от функций. Впрочем, известны случаи, когда корней у одного зуба доходило до 5. Корень крепится в альвеоле (лунке зуба), плотно окружённый соединительной тканью.
Шейка зуба – это переходная часть зуба от корня к коронке. Она также охвачена слизистой десны и соединена с костным веществом альвеолы.
Коронка зуба – это видимая часть, собственно то, что мы и называем зубом.
Форма зубов зависит от функций, которые они выполняют. Природа здесь предусмотрела все этапы жевания.
Человек откусывает еду. В дело вступают передние зубы. Они отличаются тонким краем и отрезают кусочки пищи. Такие зубы называют резцами.
Затем кусочки отправляются к заострённым крайним зубам. Клыки разрывают их на более мелкие части.
Премоляры и моляры – большие боковые зубы, завершают процесс – пережёвывая еду, растирая её, так, чтобы в пищевод отправляется перемолотая в кашу пища.
Гистологическое строение
Гистология выделяет 4 части зуба, но к этому списку можно добавить ещё два элемента:
эмаль – наружная оболочка;
дентин – второй слой;
пульпа – внутренняя часть, состоящая из нервных волокон;
цемент – костная ткань;
альвеола – лунка зуба, в которой собственно и располагается корень;
периодонт –соединительно-тканные волокна между корнем и альвеолой.
Эмаль – самый верхний слой и самый твёрдый в нашем организме. Основным компонентом эмали являются кальцийсодержащие структуры, которые построены в виде кристаллов, чтобы успешно отражать атаки извне. Эмаль состоит из слоёв:
верхний, наружный, самый прочный;
микропространство;
подповерхностный слой.
Эмаль не имеет способности к регенерации, но может реминерализоваться – когда разрушенные кристаллы пользуются полезным материалом из слюны и восстанавливают структуру.
Дентин – каркас зуба, его основа. Его строение, если посмотреть в микроскоп, можно сравнить с костями – трубочки, по которым поступает питание. В состав дентина также входят кальцийсодержащие элементы, но их содержание меньше, чем в эмали. Дентин не отличается твёрдостью, зато является упругим. Внутри дентина находятся нервные каналы, по которым передаются импульсы боли. Учитывая, что на эмали таких каналов нет, мы начинаем чувствовать кариес только в тот момент, когда он достигает дентина.
Пульпа состоит из нервов, сосудов, волокон соединительной ткани. Расположена в пульпарной камере. Пульпа очень чувствительна – рецепторов боли здесь огромное количество. И если человек не вылечил кариес дентина, бактерии доберутся до пульпы и вот тогда боль усилится в несколько раз.
Корень зуба от кариеса защищает костная ткань под названием цемент. Она соединяет зуб с альвеолой, очень плотно примыкая к эмали. Если примыкание будет не плотным, велик риск поражения корня.
Между альвеолой и корнем находится узкое межщелевое пространство – периодонт, который состоит из волокон соединительной ткани. Он вплетается в цемент корня и альвеолу, как бы укрепляя зуб в челюсти. Через периодонт проходят кровеносные сосуды и нервные волокна.
Зная строение зуба, можно чётко представлять вид стоматологического заболевания и необходимые манипуляции врача. А также знание поможет вам более ответственно ухаживать за полостью рта. Ведь не зря в одной известной загадке говориться: «Каждый человек 2 раза получает ЭТО бесплатно, а за третий раз – приходится платить». Речь идёт о зубах – всегда лучше заботиться о естественной улыбке, чем выбирать между протезированием и имплантацией.
Чтобы поддерживать шикарный внешний вид автомобиля, не обязательно загружаться под завязку дорогостоящим инвентарем. Отполировать машину в домашних условиях возможно с помощью подручных средств. По большому счету уход за авто несложен, но требует регулярности. Если транспортное средство не участвует в ралли или сафари, а используется для поездок по городским дорогам, то полировать его кузов при помощи восстановительных полиролей, требующих использования специального инструмента, понадобится не чаще одного раза в год. В остальное время можно применять защитные составы на основе воска или силикона, которые легко наносятся при помощи скопившейся дома мягкой ветоши или специально приобретаемых для этих целей салфеток или полотенец. Если подобным образом полировать автомобиль один раз в два-три месяца, то его кузов практически все время будет находиться в прекрасном состоянии.
Полировальная машинка в помощь
Полировочная машина, безусловно, ускоряет процесс, а цены на эти изделия далеко не запредельные, поэтому лучше ее все же иметь в своих закромах. Тогда отполировать в домашних условиях кузов автомобиля не составит большого труда. Как производится эта работа, можно посмотреть на видео и повторить в своем гараже наиболее понравившиеся приемы. Полировочной машинкой можно обрабатывать не только авто, поэтому, если научиться ею пользоваться, то без дела она не останется.
Использование полировочной машинки для придания блеска авто позволяет:
сократить время полировки в несколько раз;
значительно повысить качество работы;
использовать густые полировочные составы, хорошо держащиеся на поверхности;
существенно облегчить труд.
Вне зависимости от того имеется в домашнем арсенале инструмент или решено обойтись старым дедовским способом, авто перед обработкой должен быть качественно вымыт, а в помещении необходимо провести влажную уборку. Лакокрасочное покрытие очень чувствительно к воздействию малейших микрочастиц, поэтому любая песчинка, попавшая на кузов, может его оцарапать. Особенно осторожно требуется полировать черную машину.
Инструмент или ветошь при работе с такими авто требуется внимательно осматривать, не допуская, чтобы на них были следы старой краски и загрязнений. Лучше использовать самые мягкие типы ветоши, салфеток и дисков. Светлые авто менее привередливы к качеству материала, но все равно жесткие ткани использовать не рекомендуется.
При использовании полировочной машинки состав наносится небольшими порциями на кузов автомобиля и затем на средней скорости вращения равномерно растирается. Спешить никуда не следует, полировать машину надо по участкам, шаг за шагом. Пожалуй, самым важным моментом работы является положение инструмента.
Чтобы правильно отполировать авто, диск должен быть строго параллелен обрабатываемой поверхности. Если угол наклона изменить, то можно повредить кузов, оцарапав его, что значительно усложнит восстановление лакокрасочного покрытия.
В процессе работы поверхность нагревается, благодаря чему полироль заполняет микротрещины, защищая металл конструкции от возможной коррозии. Таким образом следует отполировать весь автомобиль, который после процедуры начнет сиять как новенький. Но произойдет это только после повторной мойки, которая смоет разводы, образовавшиеся на поверхности и скрывающие наведенную красоту.
Ветошь и салфетки
Некоторые виды полиролей не требуют использования полировочной машинки и для них достаточно иметь ветошь или салфетки. К ним предъявляется несколько важных требований:
отсутствие ворса, загрязнений и засохшей краски;
мягкость;
гигроскопичность.
Аэрозольные составы позволяют прекрасно отполировать авто в домашних условиях при помощи таких подручных средств, но к сожалению, век такой обработки будет не очень долог. Также не требует использования полировочной машинки жидкое стекло. Кузов автомобиля с покрытием из него будет выглядеть как новый больше года. Лучше этой полироли на настоящий момент не существует, и ограничить ее использование может только слишком высокая цена.
Наиболее подходящий материал для того, чтобы полировать машину, – это микрофибра, которая обладает идеальной для этого структурой.
Хотя работать ветошью или салфеткой еще проще, чем машинкой, но все равно существует масса нюансов и тонкостей, которые могут быть непонятны с первого раза. Поэтому перед тем как полировать авто, лучше посмотреть на видео, как это делается. Технологически работы полировочным кругом и ветошью очень похожи, только происходят на разных скоростях. Процесс также происходит последовательно, небольшими участками. Ручная полировка удобна, когда надо обработать не весь автомобиль целиком, а его небольшой участок. В остальных случаях это титанический труд, доступный немногим. Тот, кто попробует пару раз качественно натереть до блеска авто полностью, обязательно перед третьим разом отправится в магазин и приобретет хотя бы простенькую полировочную машинку.
Интересное по теме:
Полировка кузова: 8 ошибок новичка
Полировка кузова только кажется простым занятием. Но на деле есть тонкости, которые влияют на процесс, и результат. Мы перечислим основные ошибки начинающих детейлеров и расскажем, как их исправить, чтобы полировать правильно.
1. Полировка кузова проходит на улице
Как правило, начинающий полировщик — это человек, который купил набор для полировки авто и ему не терпиться опробовать его в деле. Поскольку специального бокса для полировки нет, выбирать приходится между гаражом и улицей. Но так как в гараже обычно слишком тесно и тускло, полировка кузова проходит на улице — и это первая ошибка.
На улице на автомобиль быстро оседает пыль, содержащая частицы кварца и кремния. Эти частицы намного тверже абразивов, которые используются для полировки кузова, поэтому легко царапают лак. Эффект полировки сводится на нет.
Еще одна опасность полировки на улице — нестабильная температура и влажность воздуха. Например, если кузов горячий, паста быстро высыхает. Все это — нарушение технологического процесса.
Как правильно. Полировать кузов нужно только в чистом, сухом и отапливаемом помещении.
2. Автомобиль не подготовлен
После посещения мойки автомобиль кажется чистым. Но это только кажется. После бесконтактной мойки на нем остаются статические загрязнения из сажи и мелкого песка, которые удерживаются на кузове тонкой жировой пленкой. Статические загрязнения практически не заметны при обычном освещении, но обязательно проявятся в виде царапин на этапе финишной полировки.
Другой вид малозаметных загрязнений — это битум, тормозная пыль, остатки птичьего помета и насекомых. На этапе финишной полировки мягкий круг разнесет эти загрязнения по всей зоне полировки.
Как правильно. Перед полировкой автомобиль нужно вымыть методом двухфазной мойки, затем удалить въевшиеся загрязнения и высушить.
3. Не оклеены опасные места
Начинающие полировщики всегда спешат и недостаточно внимания уделяют подготовке. Им хочется поскорее взять полировальное устройство и начать наводить красоту, но они забывают о безопасности. Пластиковые, алюминиевые, и хромированные детали в зоне полировки могут получить серьезные повреждения, которые невозможно исправить. Вы же не хотите взбесить заказчика?
Как правильно. Фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.
4. Следование рекомендациям с форумов
Если просмотреть десяток отчетов на «Драйве» и тематических форумах, то станет понятно, что у местных полировщиков нет выраженной и единой методологии. Одни постоянно экспериментируют и учатся на своих ошибках, другие насмехаются, третьи спрашивают, возможна ли полировка автомобиля дрелью или полировка авто без машинки. Всё это напоминает средневековую медицину, которой точно не стоит доверять.
Как правильно. Изучить методологию полировки и руководствоваться только ей.
5.
Неправильный выбор кругов и паст
Нельзя просто так купить машинку и начать полировать. Как минимум, следует изучить инструкцию производителя полировальных кругов и паст. Если полировать на авось, то получится одно из двух: либо вы снимете слишком много лака и сделаете невозможными следующие полировки, либо потратите весь день на работу, которую можно сделать за час.
Как правильно. Мы рекомендуем начинать с изучения технологий полировки. Это поможет с самого начала работать быстро и качественно, а не набивать шишки.
6. Забитые круги
Часто встречаются полировщики, у которых полировальный круг покрыт толстым слоем пасты. Многие не замечают проблемы — им кажется, что чем больше пасты контактирует с лаком, тем лучше. Но это ошибка, так полировать нельзя.
В полировальном круге есть поры, которые плотно удерживают частицы пасты — именно за счет этого и образуется абразивная поверхность. Если же паста нанесена на круг с избытком — она просто размазывается по поверхности.
Как правильно. Во время полировки необходимо продувать полировальные круги по мере их заполнения пастой. После каждого автомобиля круги нужно стирать.
7. Полировка без толщиномера
Только опытный и очень недальновидный полировщик может позволить себе определять толщину лака на глаз. Если не измерить толщину лака на всех элементах, легко допустить ошибку, особенно в местах с тонким слоем лака: на углах и стыках панелей. В некоторых случаях, если автомобиль раньше полировали несколько раз, полировка кузова противопоказана.
Если приемка автомобиля прошла неправильно, вся ответственность ложится на полировщика. Поэтому применение толщиномера — это еще и защита от последствий.
Как правильно. Перед началом полировки измеряйте толщину лака на каждом элементе кузова. Сообщите заказчику, если слой лака слишком тонкий.
8. Плохое освещение
При плохом освещении правильная полировка невозможна. Во-первых, вы не сможете нормально подготовить автомобиль — останутся незамеченными мелкие брызги битума, тормозная пыль и следы насекомых. Во-вторых, легко не увидеть границу полировки — один элемент вы отполируете несколько раз, а другой пропустите. И наконец, в темном гараже машина может казаться идеально отполированной, а при дневном освещении станут заметны все недочеты.
Как правильно. Чтобы правильно оценить состояние ЛКП, лучше всего подойдет следующая комбинация: линейные источники рассеянного холодного света и лампы точечного теплого света.
Как полировать кузов правильно
Полируйте кузов только в сухом чистом отапливаемом помещении.
Перед полировкой вымойте автомобиль методом двухфазной мойки и удалите въевшиеся загрязнения.
С помощью малярной ленты оклейте фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки.
Не слушайте самоучек.
Изучите методологию полировки. Как минимум, руководствуйтесь инструкцией производителя полировальных кругов и паст.
Продувайте полировальные круги по мере их заполнения пастой.
Используйте толщиномер перед каждой полировкой.
Полируйте в хорошо освещенном помещении. В идеале используйте комбинацию линейных источников рассеянного холодного света и ламп точечного теплого света.
Поделиться
Отправить
Как отполировать машину, чтобы она выглядела как новая? — Рамблер/авто
Для того, чтобы обеспечить поддержание отличного внешнего вида машины, не обязательно запасаться инструментами, которые стоят баснословных денег.
Фото: car.rucar.ru
Произвести полировку машины можно в домашних условиях возможно и при помощи средств, имеющихся в данный момент под рукой. На самом деле, ухаживать за машиной несложно, но это требует определенной регулярности. В том случае, если машина не предназначена для участия в ралли либо сафари, а используется только для поездок по улицам города, то полировку покрытия ее кузова можно выполнять раз в год, с использованием особого инструмента и полиролей с восстанавливающим действием.
Все остальное время, для поддержания состояния покрытия можно применять составы, основой для которых служит воск или силикон, а для натирания использовать ветошь, или же купить предназначенные для этого салфетки и полотенца. При проведении данной процедуры один раз в два-три месяца, можно быть уверенным, что кузов будет находиться в отличном состоянии.
Использование полировальной машинки. Применение подобного устройства, без сомнения, делает процесс намного быстрее, и стоит она не так и много, так что приобретение ее имеет смысл. В этом случае, полировка автомобиля своими руками не вызовет особых затруднений. В сети интернет имеется достаточно количество видеороликов о том, как можно сделать такую процедуру правильно.
Преимуществами ее применения можно назвать:
Уменьшение времени выполнения работ в несколько раз;
Значительное улучшение качества работы;
Возможность применения достаточно густых составов для полировки, которые хорошо удерживаются на поверхности;
Упрощение самой процедуры.
Проведение работ. Вне зависимости от того, имеется ли такой инструмент в доме, либо же процедура будет выполняться старым способом, машина перед ее проведением должна быть тщательно вымыта, а в самом помещении проведена тщательная влажная уборка. Дело в том, что лакокрасочное покрытие кузова машины становится достаточно чувствительным к попаданию даже наиболее мелких частиц, так что даже небольшая песчинка, при попадании на кузов во время проведения работ, может привести к возникновению царапины. Особенную осторожность стоит проявить во время полировки автомобиля черного цвета.
Во время работы с такой машиной, следует также внимательным образом осмотреть используемые тряпки или ветошь, проверить отсутствие на ней следов старой краски или других загрязнений. Оптимальным вариантом будет применение наиболее мягких вариантов тряпок, салфеток или дисков. Светлые машины не являются такими привередливыми к качеству обтирочного материала, но все же применять жесткую ветошь тоже не стоит.
При использовании полировочной машинки происходит нагрев поверхности кузова, что дает возможность полиролю заполнить все микротрещины. Результатом становится сияние полированного кузова машины, как нового. Но полностью увидеть это можно будет только после проведения повторной мойки машины, что даст возможность смыть все имеющиеся разводы, скрывающие красоту свежеотполированного кузова.
Обработка вручную. Имеется немало жидкостей и аэрозолей, которые позволяют выполнить полировку кузова без применения шлифовальной машинки, исключительно салфеткой или ветошью. Единственным недостатком подобного способа становится недолговечность покрытия и необходимость частого его обновления. Кроме того, можно использовать для ручной полировки и жидкое стекло. Единственным ограничением для него станет высокая стоимость.
Итог. Полировка лакокрасочного покрытия машины является необходимой процедурой для тех автомобилей, чьи водители хотят, чтобы они выглядели как новые. Большое разнообразие способов и средств даст возможность приобретения машиной замечательного внешнего вида.
Как самостоятельно отполировать машину и ничего не испортить?
Фото: autoremont2.ru
На любом автомобиле краска рано или поздно мутнеет и нуждается в полировке. Это происходит из-за того, что кузов машины подвергается постоянной пескоструйной обработке грязью, которая летит из-под колёс. Уже через несколько лет эксплуатации даже новый автомобиль заметно теряет блеск и привлекательный внешний вид. Чтобы решить эту проблему, необходимо отполировать кузов. Разберём, каким образом это можно сделать самостоятельно?
Подготовка автомобиля
Прежде чем полировать машину, необходимо тщательно вымыть её кузов, чтобы нигде не осталось даже малейших песчинок. Поэтому лучше всего полировку проводить в том же самом месте, где мылась машина, например, у себя на даче или в гараже. Скорее всего, не все загрязнения удастся смыть шампунем, поэтому стоит запастись уайт-спиритом, который отлично отмывает битумные пятна и следы от насекомых.
Также нужно будет заранее закупить всё необходимое для полировки. В автомобильных магазинах представлено большое количество различных полировальных составов и необходимых расходных материалов. Если на кузове вашей машины есть заметные царапины, то лучше всего выбрать полироль с крупными абразивными частицами, это позволит убрать часть повреждений на краске. Кроме этого покупаем тряпки из микрофибры и специальные полировальные губки.
Фото: drive2.ru
Переходим к полировке
Первым делом заклеиваем малярным скотчем все пластиковые и хромированные элементы, которые могут быть испачканы полиролью. Наносим небольшое количество пасты на выбранную для полировки деталь и начинаем круговыми движениями её растирать.
Не нужно стараться давить на кузов, движения должны быть быстрыми, но лёгкими. Постепенно, шаг за шагом, производится полировка детали, а затем и всего кузова автомобиля. По окончании работы поливаем кузов водой и тряпкой смываем остатки полировальной пасты. Для защиты свежеотполированного кузова на него можно дополнительно нанести восковой состав или «антидождь», это позволит надолго сохранить машину блестящей и чистой.
При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
Как самостоятельно полировать автомобиль дома? Инструкция в картинках
Полировка машины своими руками не вымысел, а реальность
Чтобы машина выглядела дорого, не обязательно полировать ее при помощи профессионального оборудования. Суть полировки заключается в том, что при помощи полировочной машинки со специальной насадкой натирается кузов автомобиля, краска на кузове от трения нагревается и заполняет собой неровности. Чтобы покрытие не стало блеклым, не стоит полировать машину часто. Сведите процедуру до одного раза в год. Проще поддерживать лоск автомобиля натирая машину автомобильным воском один раз в 2-3 месяца.
Инструкция по полировке машины в домашних условиях
ШАГ ПЕРВЫЙ: Вымойте автомобиль вручную не вытирая насухо. Мойте в тени, исключив попадание солнца на кузов.
Технический совет: Полировка машины, со специальным электрическим оборудованием, сложный процесс. Рекомендуем проводить его в дали от других автомобилей, домашних животных и стен, которые не хотите потом оттирать от краски. Используйте мягкие ткани для полировки автомобиля темного цвета, ибо этот цвет чувствителен к механической поверхностной обработке. Для автомобилей светлых оттенков используйте более грубый материал.
ШАГ ВТОРОЙ: Поместите чистую, слегка влажную полировочную колодку на круг полировочной машины и нанесите умеренный слой полироли для авто на элементы кузова, например, заднее крыло. Равномерно распространите полироль по выбранному участку автомобиля, при помощи полировального круга, на средней скорости. Секрет в том, чтобы круг машинки находился параллельно обрабатываемой поверхности. Это предотвратит непредвиденные царапины или неровности. При полировке прилагайте одинаковое усилие, водя машинкой взад-вперед по всей поверхности элемента. Когда прозрачное покрытие нагреется, и краска станет теплой на ощупь, царапины начнут исчезать. Увидеть это вы сможете лишь после окончания работы, и повторной мойки машины. После окончания работ, с одной частью кузова, переходите к следующей, по той же схеме.
Технический совет: Не наносите полироль сразу на все элементы кузова, а лишь на ту которую полируете. Поддерживайте обрабатываемую поверхность влажной.
ШАГ ТРЕТИЙ: Если нужно сделать паузу, либо по окончании работ, обмойте полировочную насадку сильным напором воды из крана, чтобы на ней не осталось кусочков расплавленной краски, засохшей полироли, которая потом может поцарапать поверхность автомобиля.
Технический совет: Внешние края вращающегося круга движутся быстрее, чем середина, а значит скорей изнашиваются. Не забудьте об этом, при обработке зеркал, эмблемы машины, сложных контуров бампера, которые можно отполировать только внешним краем круга.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: После окончания работ снова вымойте автомобиль вручную. Уделите внимание дверям, багажнику, капоту и косякам авто. Дайте машине полностью обсохнуть. А пока машина сохнет почитайте про новые концепт-кары от Volkswagen. Swiss Up! / Winter Up! / Cargo Up! / X Up!
ШАГ ПЯТЫЙ: Нанесите на поверхность кузова слой воска для автомобиля, который поможет скрыть завихрения, оставленные полировочной машиной и оставшиеся дефекты поверхности. Нанесите на шлифовальный круг смесь воска и полироли в соотношении 60:40. Распространяйте воск по поверхности кузова поступательными движениями взад – вперед на средней скорости, но с постоянным давлением.
ШАГ ШЕСТОЙ (заключительный): Пока воск высыхает, закончите мойку протиранием окон, салона, панели проборов и т.д. Вытрите остатки воска на кузове микрофибровым полотенцем. Банные полотенца или тряпки могут повредить поверхность кузова, поэтому купите специальные.
Все, работа окончена! Выкатывайте машину на солнце, зовите семью, друзей, соседей и праздновать второй день рождения автомобиля. И не забудьте поделиться инструкцией от Zap-Online.ru c друзьями в соц. сетях.
Как полировать машину: методы и технологии
С одной стороны, каждый автовладелец сам для себя решает, когда и как часто, а также — как правильно полировать авто, на котором он ездит. С другой стороны, любой грамотный автомеханик, а в особенности автомобильный маляр, человек, который понимает специфику вопроса, скажет вам, что от состояния лакокрасочного покрытия (ЛКП) зависит не только срок службы кузовного металла (а кузов зачастую является самой дорогостоящей деталью автомобиля), но и цена подержанного автомобиля при продаже. Боюсь показаться грубым, но мой опыт говорит о том, что за ухоженный автомобиль денег всегда дают намного больше, чем за такой же, но который больше похож, извините, на привокзальную урну.
Что такое полировка?
Как правильно полировать автомобиль — об этом также может рассказать вам только специалист из автомобильного сервиса, поскольку все мировые производители к кузовным металлам своих автомобилей также относятся по-разному. Большинство европейских и многие американские автомобили имеют крайне высококачественное лакокрасочное покрытие, здесь порой насчитывают до 10-12 слоев краски и лака.
А вот азиатские производители наоборот — экономят, причем не только на толщине самого кузовного металла, но и на качестве его покрытия – грунте, красках и лаке.
Далее — это условия эксплуатации. Если ваш автомобиль больше стоит в теплом гараже, то и полировать его слишком часто — зачем? А если вы его и «в хвост, и в гриву», если он у вас настоящая рабочая лошадь, то и к лакокрасочному покрытию своего кормильца нужно относиться соответственно. Немаловажным фактором является и сезонность — в «чистые» сезоны года лакокрасочное покрытие не подвергается такой агрессии, как, например, зимой (антигололёдные реагенты) или в переходные дождливые.
И, наконец, последнее. Шлифовка и полировка — это по сути две разные операции. Как полировать автомобиль, который только что выехал из покрасочного цеха, и как произвести защитную полировку «рабочего» авто — это, как говорят в одном известном южном приморском городе, — две большие разницы.
Полировок лакокрасочного покрытия специалисты насчитываю два вида:
абразивную;
защитную (она же – консервирующая).
Первая — абразивная полировка, — хоть и звучит «коряво», но именно она придает лакокрасочному покрытию тот самый завораживающий блеск и глянец. А от защитной полировки ЛКП, как раз наоборот, несколько тускнеет, зато на долгие недели-месяцы защищено от воздействия солнца, пыльных ветров, различных городских загрязнителей и прочих агрессивов.
Также следует различать полировку после покраски автомобиля и полировку для наведения потускневшего глянца на ежедневно эксплуатирующемся авто.
В первом случае практика не знает примеров того, чтобы автомобильный маляр после покраски не навел бы этот самый глянец. Уважающий себя мастер предъявляет клиенту исключительно ярко и броско покрашенное и, главное — обязательно отполированное авто. А если вы красили свой автомобиль лично сами, да еще и в собственном гараже, либо в гаражном кооперативе или в «малярке» из ближайшей подворотни, тогда и глянец вам придется наводить самому. Во втором случае — для придания лакокрасочному покрытию более свежего вида также можно (и нужно) воспользоваться услугами специалистов, а не пытаться произвести данную процедуру самостоятельно.
Какие средства (инструменты и пасты) нужны для полировки — чем полировать машину?
Набор так называемого мебельного или малярного скотча нужен для того, чтобы при обработке одной поверхности не испортить другую, а также не повредить молдинги, резиновые или пластиковые накладки и тп.
Набор абразивных материалов (наждачной бумаги) разной зернистости, начиная с размеров зерна от р1500, а то и еще крупнее, и до р2500. Специалисты применяют и еще более мелкозернистые, до р4000, но для этого нужен и профессиональный инструмент, и знания, и опыт — как правильно полировать авто. Также специалисты различают «наждаки» для сухой полировки и специальные — для влажной.
Набор шлифовальных паст — от крупноабразивных для удаления мелких и крупных царапин, шагрени, неровностей и разводов после шлифовки, до мелкоабразивных, включая так называемую «нулёвку». Защитная полировка является последней стадией обработки авто.
На прилавках авторынков, а также в профильных отделах автомагазинов вам смогут предложить великое множество препаратов подобной автокосметики от различных мировых производителей, но специалисты различают всего два основных вида:
полировальные пасты на восковой основе; они недороги в цене и просты в применении, однако довольно быстро смываются, буквально после 5-7 моек;
полировальные пасты на тефлоновой основе, эти более долговечны, они способны выдержать до 10-15 моек, а то и более. Однако они и более дорогие, поскольку содержат в своем составе не только собственно тефлон, который защищает ЛКП от воздействия химических веществ — агрессивных антигололедных солей, кислот и щелочей, — но и такой консервант, как UV-20, который защищает покрытие от ультрафиолета.
4. И, наконец, обязательно необходим набор профессионального инструмента от тарированных деревянных брусков, которые оборачивают листами наждачной полировочной бумаги, до шлифовочных машинок с регулируемой скоростью вращения дисков.
Как полируют авто?
Недостатки ручной полировки очевидны, а в неумелых руках и при отсутствии опыта из ворот гаража обычно выезжает автомобиль с разводами и потертостями, со следами движения наждачки по лакокрасочному покрытию и тд и тп.
Преимущества полировки в профессиональном автосервисе — также очевидны. Конвейер (или поток) ежедневно шлифуемых и полируемых автомобилей позволяет сотрудникам систематически набирать опыт работы и с материалами, и с различными лакокрасочными покрытиями. Работа с полировальной машинкой — выбор кругов и дисков; скорость, интенсивность и ритмы работы; обороты полировального диска, его давление на поверхность; выбор и способы нанесение полировочных паст — всё это также благоприобретенный и бесценный опыт.
Подготовка к полировке
Для начала следует правильно (и желательно профессионально) вымыть, вытереть, а также высушить автомобиль. Последнее далеко немаловажно, и если вам доводилось видеть работу профессиональных мойщиков, то они из специальных пистолетов сжатым воздухом выдувают сырость из всех щелей, из самых потаенных ниш, складок и карманов кузова, включая не только зазоры между кузовной поверхностью и, например, молдингом или накладкой, но даже и из замочных скважин, личинок замков и тд.
В кустарных условиях невозможно убрать с лакокрасочного покрытия мелкие вкрапления битума, масел, асфальтовой пыли, засохшей мошкары и других дорожных загрязнителей — даже с применением специальных химических препаратов. Только профессионалы могут до конца знать характер и назначение тех или иных средств автокосметики.
Оценку состояния лакокрасочного покрытия после мойки рядовой автолюбитель также не в силах провести, лучше эту процедуру доверить профессионалу.
Далее малярным скотчем следует защитить те поверхности, которых не должны коснуться ни брусок с наждачной бумагой, ни полировочный диск, а это — торцы дверей и крыльев, стыки кузовных панелей, накладки, молдинги, стекла, уплотнители и так далее.
И, наконец, перед полировкой, производится шлифовка поверхности ЛКП, и это отдельная самостоятельная процедура, цель которой снять глянец и потускнелости старого лака, а также выровнять поверхность до максимально возможного качества, которое позволяет такая операция.
Одни специалисты при этом практикуют мокрую шлифовку, другие – сухую. Но в большинстве случаев даже один и тот же мастер может дать своим сотрудникам разные рекомендации, исходя из марки автомобиля (страны производителя), года выпуска (поколения) этой модели, а главное — в зависимости от состояния ее лакокрасочного покрытия и условий, при которых эксплуатировался автомобиль.
При мокрой шлифовке используется специальная влагостойкая наждачная бумага на матерчатой основе. При работе ее постоянно промывают в чистой воде, избавляясь от налипших и въевшихся в бумагу лака и краски. Недостатком этого метода является то, что для контроля детали ей полагается быть сухой. Чтобы можно было увидеть результаты своей работы, деталь эту (или поверхность) нужно высушить, а это – время.
Пример так называемой мокрой шлифовки
При сухой шлифовке время, понятно, экономится, но расходный материал при этом (наждачная бумага) используется порой в огромных количествах. И чем она менее зерниста, тем чаще ее приходится сменять на бруске. Да и работать с ней — уж «слишком пыльно», сотрудники зачастую работают даже в респираторах или марлевых масках.
Пример сухой шлифовки ЛКП
Как полировать авто, как удалить не только грубые царапины, но и едва различимые на перепадах света микронеровности, определить можно лишь в идеальных условиях специализированного цеха СТО. Тут в процессе полировки никогда не бывает солнца, а только рассеянный свет специальных светильников.
Технология и нюансы
Технология полировки автомобиля — не сложна. Полировка производится, как уже сказано выше, после мойки и шлифовки лакокрасочного покрытия. Если производится полировка после полной покраски автомобиля, то следует выровнять шагрень и потёки лака по всему кузову, а если после частичной подкраски, то технология — несколько иная. Полировка автомобиля производится с той целью, чтобы скрыть от взгляда разность бликов (глянца) крашенных и некрашеных поверхностей, чтобы сделать деталь или сопряжение кузовных деталей тонально однородными.
Как правильно полировать машину при защитной полировке и чем конкретно полировать авто, вам могут подсказать в любом профильном магазине, но работы все-таки нужно доверить специалистам; лучше людей, которые занимаются этим профессионально и каждый день, не сделает никто.
Абразивная полировка устраняет мелкие царапины, потертости и помутнения лакокрасочного покрытия и делает ее матовой — именно это и является одним из признаков правильной качественной шлифовки.
В процессе последовательных операций, вначале с помощью крупноабразивной, а потом мелкоабразивных шкурок, снимается поверхностный слой, удаляются царапины и прочие мелкие дефекты.
Далее следует провести контроль проделанной работы, и поверхность осматривают минимум две пары глаз, а лучше – больше.
После абразивной следует защитная полировка, она делается при помощи специальных, консервирующих и защитных паст, которые на рынке предлагаются с избытком.
Как я уже говорил выше, существует множество видов защитных полиролей: и на тефлоновой основе, и на основах восковых и парафиновых, а также многие другие разновидности, вплоть до откровенно авантюрных «совсем-совсем технологичных, по последнему слову науки» с применением не только силиконов или силикатов (стекло), но и титана, магния и тп. Однако, как показывает мой профессиональный опыт, в большинстве случаев это все тот же — маркетинг. Мол, мы вам тут «втираем», а вы покупайте.
Поэтому рекомендация — НЕ покупайте, НЕ тратьте (бесполезно) свои деньги и время, а сразу направляйтесь к людям, которые в этом разбираются и понимают свое дело лучше всяких маркетологов и прочих специалистов по рекламе и PR — к профессионалам. А выбрать ближайшую к вам профильную СТО или нужный сервис вам поможет сайт, на котором вы сейчас находитесь — Аutоbооkіng.
Если Вам необходимо провести полировку кузова, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:
Как полировать машину профессионально — Автосервис Март-Сервис
Поддерживать внешний вид автомобиля в приличном состоянии можно и без дорогостоящего оборудования, и без посещения автосалона. При полировке с помощью полировальной машинки (так делают профессионалы, специалисты по детейлингу), лакокрасочное покрытие разогревается, краска на время размягчается и заполняет неровности покрытия. Чтобы не повредить покрытие, ограничьте полировку с помощью полировальной машинки одним разом в год и покрывайте кузов воском каждые пару месяцев. Следуйте нижеприведенным советам и за считанные часы ваш автомобиль будет блестеть как новый.
Шаг 1
Помойте машину вручную, поставив ее в тенистое место. Сполосните ее, но не высушивайте.
Технический совет: полировка шлифмашиной — довольно пыльный процесс, так что имеет смысл убрать подальше домашних животных и накрыть близлежащие предметы, чтобы не запачкались (другие машины, стены). Используйте для автомобилей с лакокрасочным покрытием темных цветов более мягкие полировальные круги и химические средства. Со светлой краской могут использоваться более агрессивные полироли и более жесткие полировальники.
Шаг 2
Установите чистый, слегка влажный полировальник на полировальную машину и нанесите умеренное количество полироли на одну кузовную панель. Распределяйте полироль по поверхности, установив среднюю скорость вращения на полировальной машинке. Важно: всегда держите машинку так, чтобы полировальник двигался параллельно кузовной поверхности. В противном случае могут появиться так называемые «голограммы» — легкие царапины, видимые при прямом солнечном свете. Прикладывайте к полировальной машинке некоторое давление и водите ей взад и вперед по всей поверхности кузовной панели. Когда покрытие начнет разогреваться и краска станет теплой на ощупь, царапины начнут исчезать. Прекращайте, когда не останется полироли и воды, а покрытие приобретет глянцевый блеск. Закончив с одной панелью, переходите к следующей. Повторяйте процедуру.
Технический совет: обрабатываемая кузовная панель должна быть влажной, используйте достаточное количество полироли для каждой панели, не больше.
Шаг 3
После работы промойте полировальник из шланга или автомоечной машиной, пока в него не впиталась полироль.
Технический совет: внешний край полировальника движется более быстро, благодаря чему создается большая сила трения, чем в центре. И там же, на внешнем крае, обычно меньше полироли — очень легко «сжечь» финишное покрытие. Учитывая вышесказанное, будьте особенно осторожны при полировке труднодоступных мест, таких как зеркала, эмблемы и сложные контуры бампера, которые получится отполировать только внешним краем полировальника.
Шаг 4
Снова помойте вручную и сполосните автомобиль по окончании работы, включая двери и багажник. Хорошо высушите машину.
Шаг 5
Нанесение воскового покрытия поверх верхнего слоя краски поможет вам замаскировать «голограммы» и скрыть большинство других дефектов поверхности, оставшихся после полировки. Поставьте мягкий поролоновый полировальный диск на орбитальную полировальную машинку (полировальную машинку двойного действия) и наносите на полировальник восковую пасту и финишную полироль примерно в пропорции 60:40. Выставьте на полировальной машинке среднюю скорость для размазывания воска по поверхности кузова движениями взад-вперед, прикладывая к инструменту некоторое усилие. После окончания воскования воск должен быть едва заметен. Дайте покрытой воском поверхности хорошо просохнуть.
Шаг 6
Пока воск сохнет, почистите остальные участки, кроме кузова (окна, салон и так далее), а затем снимите излишки воска чистым полотенцем из микрофибры — обычными банными полотенцами можно повредить поверхность. Теперь поставьте машину под прямой солнечный свет и тщательно ее осмотрите. Все.
Другая информация
Защитные покрытия Ceramic Pro
Ceramic Pro представляет собой самую совершенную на данныйCeramic Pro 9H —защитное покрытие, основанное на уникальной нанокерамической формуле, изначально разрабатывавшейся для промышленного применения. Впоследствии формула была усовершенствована, а продукт адаптирован для применения в качестве защитного покрытия для автомобильных красок. Это уникальное покрытие намного лучше, чем воски и герметики, предлагаемые большинством продавцов. Стоит лишь раз нанести Ceramic Pro 9H и убрать его получится только
Подробнее. ..
Можно ли использовать шины с разным рисунком?
Жизнь каждого автомобилиста сопровождается целой кучей Будучи сложной и точной системой Ряд экспериментов
Подробнее…
Преимущества Rocket III Touring перед другими круизерами
Многие люди выбирают путешествия на мотоциклах, специальныйRocket III Touring, она соединяетвсе В то время, как многие производители пытались сделать свои машины более экономными и уменьшали вес, британская компания Триумф сделала ставку на сохранение внешней брутальности и грубости. Эта модель имеет максимальные габариты в своем классе, двигатель в три цилиндра имеет крутящий момент 2750 об/мин, это лучший результат среди конкурентов. В отличии от других представителей класса круизер, здесь производители добавили посадочное место как у стритфайтера, что сделало езду более комфортной. Подробнее…
Разгул стихии в Чехии приостановил сборку Porsche
Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche был вынужден Компании пришлось Porsche приостановил
Подробнее…
Как отполировать автомобиль: 2 лучших метода
Если вы полируете автомобиль на регулярной основе, вы можете значительно продлить срок службы его внешнего вида. Это обеспечит эстетические преимущества, но также поможет защитить ваши вложения.
Методы полировки Есть два распространенных метода, которые можно использовать, когда вы будете готовы нанести воск:
Ручная полировка. При нанесении вручную убедитесь, что у вас есть что-то вроде подушечки для пены.Нанесите небольшое количество на подушку и начните полировку круговыми движениями. Этот метод занимает довольно много времени, но его преимущество перед машиной заключается в том, что вы можете полировать небольшие участки, до которых машина не может добраться. Нанесите слой полироли, возьмите еще одну салфетку или салфетку из микрофибры и протрите всю машину
Машинная полировка. Если вы используете полировальную машину, убедитесь, что к ней прикреплена поролоновая подушечка, похожая на ручную поролоновую подушку, которую вы использовали бы для ручной полировки.Ставить машинку на 3 или 4; это лучшая настройка для полировки. Нанесите немного полироли на автомобиль и поднесите устройство к поверхности автомобиля, прежде чем включать его. Перемещайте машину из стороны в сторону, а затем из стороны в сторону. Сделайте это для каждой части автомобиля
Как решить, полировать ли машину воском или полировать
Решение отполировать автомобиль или воском может оказаться трудным выбором без понимания того, что каждый из них делает и чем они отличаются. Полироли, как правило, предназначены для удаления дефектов краски и подготовки лакокрасочного покрытия к восковой эпиляции, обеспечивая глубокий блеск и защиту от элементов. Современные автомобильные покрытия имеют защитное прозрачное покрытие сверху, которое может легко показать вихревые следы и царапины, особенно на более темных цветах краски, поэтому лучше всего использовать только продукты, предназначенные для использования на прозрачных покрытиях.
Мойка Перед тем, как отполировать или покрыть воском, автомобиль необходимо тщательно очистить. Грязь на автомобиле может быть абразивной; Поэтому перед стиркой лучше всего тщательно смыть как можно больше грязи и сажи. Избегайте попадания воды на двигатель или какие-либо электрические детали под капотом, так как это может привести к повреждению.Используйте только продукты, предназначенные для автомобильной отделки; жесткие чистящие средства могут повредить краску. Мойка и ополаскивание автомобиля по частям, начиная с крыши, поможет предотвратить появление водяных пятен, которые трудно удалить после высыхания автомобиля. После тщательной мойки и ополаскивания вытрите автомобиль, используя салфетку из микрофибры автомобильного качества или ракель.
Полироль Автомобильные полироли обычно более стойкие, чем автомобильные воски, и обеспечивают лучшую защиту; хотя, возможно, они не так сильно сияют.При правильном использовании высококачественный полироль поможет устранить мелкие царапины на поверхности и следы завихрения. Автомобильные полироли слегка абразивные; они снимают краску с поверхности, поэтому настоятельно рекомендуется покрыть автомобиль воском после того, как он был отполирован, для дополнительного уровня защиты. Некоторые эксперты предлагают избегать использования полироли на новых автомобилях и вместо этого использовать только высококачественный воск. Многие новые полироли для автомобилей также содержат воски, обеспечивающие высокий уровень защиты и блеска.
Воск Варианты автомобильного воска включают пасту или жидкость и обычно содержат карнубский или синтетический воск.Карнубские воски, как правило, дают лучший блеск, но не держатся так долго, как синтетические воски, в то время как синтетические воски, как правило, обеспечивают более высокий уровень защиты, особенно от солнца. Некоторые люди могут нанести слой карнубского воска поверх воска на синтетической основе, чтобы добиться более высокого уровня защиты и более глубокого блеска. Автомобили следует обрабатывать воском несколько раз в год для поддержания должного уровня защиты. Если мягкая ткань с трудом скользит по поверхности чистой машины или если вода не капает на поверхность, это означает, что автомобиль необходимо покрыть воском.Автомобильный воск наносится на поверхность краски, чтобы защитить ее от непогоды.
Старые автомобили больше всего выиграют от полировки, особенно если покрытие начало блекнуть или проявлять другие дефекты поверхности. Нанесите слой высококачественного воска, чтобы защитить отделку от дальнейших повреждений. Регулярная мойка и нанесение воска помогут сохранить блеск выставочного зала и защитить лакокрасочное покрытие от повреждений. Обратитесь к руководству пользователя или у продавца, чтобы определить лучший тип продукта для использования.
Как отполировать машину как профессионал
Чтобы отделка вашего автомобиля выглядела как новая, не нужно платить за оборудование или покупать профессиональные детали. «Wheeling» — то есть полировка автомобиля вращающимся колесом, как это сделал бы профессиональный специалист по деталям — работает путем временного нагрева прозрачного слоя краски до тех пор, пока он не превратится в вязкую жидкость, которая заполняет и рассеивает пятна. Чтобы предотвратить необратимое повреждение краски, ограничьте использование этого метода полировки до одного раза в год и воскуйте машину каждые пару месяцев.Выполните следующие действия, и через несколько часов ваша поездка будет сиять как новая.
РОЙ РИТЧИ
ШАГ ПЕРВЫЙ: Начните с мытья автомобиля вручную в затененном месте. Тщательно промойте автомобиль, но не сушите его.
Подсказка по технике: Прокатка колесом — грязный процесс, поэтому накрывайте предметы (например, другие автомобили, домашних животных и близлежащие стены), которые вы не хотите убирать после этого. Для темных автомобилей используйте более мягкие подушечки и полировальные пасты, так как они особенно чувствительны к образованию вихревых следов. Для более светлых оттенков можно использовать более агрессивные составы и подушечки .
РОЙ РИТЧИ
ШАГ ВТОРОЙ: Поместите чистую, слегка влажную подушку на полировальный круг и нанесите умеренное количество смеси на одну панель корпуса. Нанесите полироль кругом на средней скорости. Главное — удерживать вращающуюся подушку параллельно поверхности автомобиля, чтобы избежать образования вихрей. Приложите постоянное давление и работайте взад и вперед по всей поверхности панели.Когда лак нагреется, и краска станет теплой на ощупь, царапины начнут исчезать. Когда смесь и вода отбрасываются и впитываются подушечкой из пенопласта, становится видимым осветленное покрытие. Стоп. Перейдите к следующей панели и повторите.
Техника Совет: Держите область влажной и используйте ровно столько полировки для каждой панели.
РОЙ РИТЧИ
ШАГ ТРЕТИЙ: При необходимости остановите и промойте поролоновую подушку с помощью шланга или механической мойки, чтобы предотвратить ее насыщение или склеивание компаундом.
Совет по технике: Внешний край колодки движется быстрее, создавая большее трение, чем центр, и обычно он менее полируется — рецепт обожженного покрытия. Поэтому будьте особенно осторожны с замысловатыми участками отделки салона, такими как форсунки омывателя, зеркала, эмблемы и сложные контуры бампера, которые можно отполировать, используя только внешний край накладки.
РОЙ РИТЧИ
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Вымойте и снова ополосните вручную автомобиль, включая косяки двери, багажника и капота.Тщательно просушите.
РОЙ РИТЧИ
ШАГ ПЯТЫЙ: Нанесение слоя воска на краску поможет замаскировать вихревые следы и скрыть большинство оставшихся дефектов поверхности. Установите мягкую поролоновую подушку на орбитальную шлифовальную машинку и нанесите на подушку смесь пастообразного воска и тонкой полировки в пропорции 60:40. Используйте шлифовальный станок на средней скорости, чтобы нанести воск на автомобиль возвратно-поступательными движениями и с легким, но постоянным давлением. Оставьте ровно столько восковой дымки, чтобы она была видна после высыхания.
РОЙ РИТЧИ
ШАГ ШЕСТОЙ: Пока воск высыхает, очистите другие части автомобиля (окна, интерьер и т. Д.), А затем удалите воск полотенцем из микрофибры — банные полотенца или тряпки могут повредить поверхность. При необходимости нанесите краску для ретуши на сколы и оставшиеся царапины. Переместите автомобиль на солнечный свет для окончательного осмотра. Взломайте холодный и наслаждайтесь.
РОЙ РИТЧИ
РОЙ РИТЧИ
РОЙ РИТЧИ
РОЙ РИТЧИ
Clay Bar
Griot’s Garage Paint Clay & Speed Shine Kit, 39,99 долларов США
РОЙ РИТЧИ
РОЙ РИТЧИ
Инструменты
Полировальный станок DeWalt с регулируемой скоростью, 160–243 доллара США;
Орбитальная шлифовальная машина DeWalt с прямым углом, 152–241 долл. США
РОЙ РИТЧИ
РОЙ РИТЧИ
Для полировки светлых тонов и более глубоких царапин:
Подушечки для резки SoftBuff от Meguiar
$ 13.99 (размер семь дюймов)
РОЙ РИТЧИ
Mothers Professional Machine Glaze, 29,02 доллара (32 унции) или
Meguiar’s Ultra-Cut Compound, 32,99 доллара (32 унции) или
Для полировки темных цветов и более светлых пятен:
Finishing Pad Meguiar’s SoftBuff
$ 13.99 (размер семь дюймов)
РОЙ РИТЧИ
Mothers Professional Foam Pad Polish, 36,89 долларов США (32 унции) или
Meguiar’s Ultra Finishing Polish, 37,49 долларов США (32 унции) или
Griot’s Garage Machine Polish 4, 16,99 долларов США (16 унций)
РОЙ РИТЧИ
РОЙ РИТЧИ
Для нанесения воска:
Griot’s Garage Foam Wax Pad
$ 12. 99 (размер шесть дюймов)
РОЙ РИТЧИ
Mothers California Gold Carnauba Wax, 10,99 долларов (16 унций) или
Meguiar’s Hi-Tech Yellow Wax, 13,99 долларов США (16 унций) или
Griot’s Garage Best of Show Wax, 11,99 долларов США (8 унций)
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Как отшлифовать машину
T Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Хотите верьте, хотите нет, но есть люди, которым действительно нравится детализировать свои автомобили. Люди, которым нравится процесс и которые с удовольствием проводят время, полируя каждую поверхность своего автомобиля. Это утомительно, но им это нравится. И мы знаем, что эти люди существуют, потому что мы те люди.
Для вас это может показаться пыткой, но есть несколько довольно веских причин для того, чтобы отполировать вашу машину, например, сохранить краску и стать большим эгоистом, потому что после этого вы можете путешествовать по городу на чистой машине. О да, ты знаешь, что видишь меня.
Вы можете заплатить кому-нибудь за полировку вашего автомобиля, но поскольку процесс довольно простой, вы также можете сделать это самостоятельно. В любом случае, это не обременительно, если вы знаете основы. Так что садитесь на борт The Drive и позвольте нам научить вас тонкостям полировки автомобиля, и вы в кратчайшие сроки научитесь чистоте.
Основы полировки автомобилей
Расчетное время, необходимое: Примерно один час, в зависимости от погоды, размера вашего автомобиля и того, насколько быстро вы сможете полировать каждую секцию
Уровень квалификации : Начинающий
Система автомобиля : Внешний вид
Общие проблемы с полировкой автомобилей
Полировать автомобиль довольно легко, но вы можете испортить краску, если не будете осторожны. Вот несколько ошибок, которые чаще всего связаны с полировкой автомобилей.
Независимо от того, как вы полируете, вы можете переусердствовать с полировкой в определенной области. Процесс полировки предназначен для нагрева краски, поэтому важно не проводить слишком много времени на одном месте, иначе вы поджарите краску.
Некоторые люди немного переусердствуют и пытаются покрыть полиролью всю машину, прежде чем тратить какое-то время на нанесение краски. Не будь этим парнем. Единственное, чего можно добиться, если нанести слишком много лака, — это создать большой засохший беспорядок, который вы сможете убрать позже.
Безопасность при полировке автомобилей
Хотя это правда, что полировка автомобиля не так опасна, как работа с тяжелой техникой, все же есть много вещей, которые могут пойти не так. В общем, вы должны быть уверены:
Избегайте попадания на кожу лака и других чистящих средств. Они могут вызвать сыпь или ожоги.
Если вы используете электрическую роторную полировальную машинку, важно держать волосы, украшения, одежду, домашних животных и все остальное подальше от вращающегося диска. Это не пила, но она запутается в рыхлых материалах, например, в спешке с волосами.
Большинство средств для мытья и ухода за автомобилем безопасны для окружающей среды, но все же рекомендуется не утилизировать побочные продукты полировки по небрежности.
Работа в закрытом помещении может помочь защитить вашу новую работу по полировке и предотвратить преждевременное высыхание, но не пытайтесь работать в закрытом помещении, где могут скапливаться пары.
Все, что вам нужно для полировки автомобиля
К счастью, для полировки автомобиля не требуется множество различных инструментов и принадлежностей, но для начала вам понадобится несколько вещей.Самый важный «инструмент» — это чистое и хорошо затененное место для работы. Работа в солнечной или теплой среде может привести к тому, что полироль высохнет быстрее, чем вы сможете успеть.
Список инструментов
Поворотный буфер / полировщик или подушечки для ручной полировки
Шланг и распылительная насадка
Ткань из микрофибры
Щетка или подушечка для автомойки
Список деталей
Полировальная паста
Мыло для мытья автомобилей
Воск (при желании)
Размещение ваших инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш подручный щеголеватый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — прим. Ред. ).
Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. парковка с хорошей вентиляцией. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от шума.
Вот как отполировать машину
Возьмите все необходимое и припаркуйте автомобиль в тени, если это вообще возможно.Полировать несложно, но вам нужно дать себе все возможное, чтобы нанести лак и нанести его на краску, прежде чем она высохнет.
Теперь перейдем к деталям!
Отполировать машину вручную
Удалите все расположенные поблизости предметы, которые не нужно полировать. Даже если вы работаете вручную, полировать автомобиль — дело грязное, и вы не хотите портить все вокруг.
Помойте машину. Обязательно удалите грязь и мусор. Тщательно промойте водой и вытрите насухо салфеткой из микрофибры, чтобы удалить как можно больше влаги.
Нанесите небольшое количество полироли на подушечку аппликатора. Так как это похоже на губку, подушечка впитает довольно много лака, но вы сможете сократить время работы.
Работая небольшими частями, нанесите полироль на краску регулярными круговыми движениями.
С помощью чистой ткани из микрофибры отполируйте лак до блеска, участок за участком.
Полируйте автомобиль с помощью ротационной полировальной машинки
Переместите все, что не нужно полировать.Использовать вращающуюся полировальную машинку крайне неудобно.
Вымойте автомобиль и тщательно ополосните чистой водой. Не сушите машину.
Установите новую полировальную подушку на вращающийся инструмент и нанесите приличное количество полироли на небольшую площадь вашего автомобиля.
С помощью вращающейся полировальной машинки распределите полироль по области, с которой вы работаете.
Держите вращающееся колесо как можно ближе к параллельному поверхности.
Прикладывайте постоянное давление с помощью полировальной машинки и равномерно перемещайте по поверхности автомобиля.
Лак автомобиля нагреется и станет теплым на ощупь. Тогда начнут исчезать царапины и другие повреждения.
По мере того, как полироль впитывается и удаляется полировальной подушечкой, новая блестящая краска начинает проявляться. Когда это произойдет, перейдите в новую область и повторите процесс.
При переходе от области к области вы можете заметить, что полировальная подушечка покрывается лаком и другим детритом. Не забывайте ополаскивать подушку на протяжении всего процесса.
Вымойте и снова ополосните автомобиль. Тщательно и тщательно просушите салфеткой из микрофибры.
Вы сэкономили деньги и время, отполировав собственный автомобиль. Вперед!
Получите помощь в полировке автомобиля от механика на JustAnswers
Drive понимает, что, хотя наши практические инструкции подробны и легко выполняются, ржавый болт, деталь двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут привести к срыву проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswers, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самой сложной работой.
Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.
Советы профессионалов по полировке автомобиля
Редакторы Drive потратили изрядное количество времени на полировку автомобилей и исправление неудачных работ по полировке, выполненных людьми, которые не заботятся о том, чтобы работа была сделана правильно. За это время мы собрали несколько полезных советов, которыми с удовольствием поделимся с вами.
Работа в затемненном месте. Тень или закрытое пространство дадут вам больше времени для обработки полирующего раствора, прежде чем он высохнет и превратится в беспорядок.
Двигайтесь быстро и равномерно по поверхности автомобиля. Слишком много времени на одном месте может нагреться и повредить краску.
Следите за чистотой полировальной подушечки. Грязь и остатки полироли могут накапливаться и поцарапать краску.
Носите старую одежду и избегайте работы рядом с предметами, которые нельзя намокнуть или испачкать.
Сколько стоит полировка автомобиля?
Профессиональная полироль может стоить от 50 до 200 долларов и более, в зависимости от типа автомобиля, качества полировки в магазине и выбранного вами уровня стирки / детализации.
С другой стороны, полировка себя может сэкономить большие деньги. У вас, вероятно, уже есть некоторые вещи, которые вам понадобятся, например, шланг, замша или полотенце из микрофибры. Вы можете рассчитывать потратить до 100 долларов или около того, чтобы выполнить эту работу самостоятельно, но на эти деньги вы купите достаточно расходных материалов для полировки несколько раз.
Как часто нужно полировать автомобиль?
Ваша машина — это ваш ребенок, помимо ваших человеческих и меховых младенцев, поэтому мы ее получаем и понимаем, что вы хотите, чтобы она выглядела как можно более первозданной. Тем не менее, вы должны полировать свой автомобиль только каждые три-четыре месяца. Это вредно для краски, это пустая трата времени, и вы потратите деньги без надобности.
Лайфхаки для полировки автомобиля
Фраза «работай умнее, а не усерднее» применима к полировке автомобиля так же, как и ко всему остальному. Тратьте свое время с умом и не тратьте деньги, которые вам не нужны.
Используйте только небольшое количество полироли. Это долгий путь, и экономия позволит сэкономить деньги и получить лучший результат.
Если ваша краска в ужасном состоянии, возможно, вам придется отремонтировать ее перед полировкой, иначе у вас могут остаться проплешины.
Работайте чистыми инструментами. Легко втирать грязь в краску вашего автомобиля.
Как правильно мыть и полировать машину вручную
Это происходит почти сразу после того, как вы выезжаете со стоянки: к тому времени, когда вы приедете домой, краска уже выглядит хуже. По прошествии некоторого времени грязь и сажа накапливаются, и машину нужно мыть.Итак, вы берете ведро и губку и трудитесь. После завершения вы видите полосы и отметки; вы уверены, что ваша машина никогда не будет выглядеть такой же блестящей и яркой, как в первый раз. Правда в том, что это не так, если вы продолжаете стирать ее неправильно. Используя правильную технику, вы можете помыть и отполировать свой автомобиль, не обращаясь к профессионалу или покупая дорогостоящее оборудование. Чтобы получить наилучший вид, выполните следующие действия:
1. Мыть в нужное время
В начале стирки краска должна остыть.Это означает, что нельзя мыть машину сразу после вождения и ждать, пока остынет день. В противном случае вода быстро высохнет и оставит пятна.
2. Получите необходимое оборудование
Надежное сочетание ведра и губки сослужит вам хорошую службу при условии, что они были хорошо очищены. В идеале иметь два; один с мылом и другой с обычной водой, чтобы смыть грязь. Вам также следует приобрести перчатку из микрофибры для мойки автомобилей, которую можно дешево купить в любом магазине автозапчастей. Возможно, вам также понадобится хорошая кисть.Они позволяют делать жесткие и труднодоступные углы такими же чистыми, как и все остальное.
Не используйте мыло для посуды, так как оно может удалить автомобильный воск вместе с грязью. Вместо этого купите мыло, специально предназначенное для мытья автомобилей. Вы также должны использовать глину и полироль, специально предназначенные для отделки автомобилей. Они также должны быть доступны в большинстве магазинов автозапчастей.
3. Начните с колес
Запуск с колес гарантирует, что грязь с колес не разлетится и не испортит только что вымытый кузов.Убедитесь, что вы знаете, какая отделка ваших дисков, прежде чем наносить на них продукт. Для хрома, алюминия и стандартного прозрачного покрытия требуются различные химические вещества с разной степенью истирания.
4. Промойте одну панель до следующей
Возьмите губку и варежку, используя их там, где это необходимо, в зависимости от контура вашего автомобиля. Начните с верхней части машины и переходите к каждой отдельной панели. Эти панели включают в себя капот, багажник и сегменты кузова. Промойте каждый сегмент мыльной водой и полностью смойте, прежде чем переходить к следующему сегменту.
5. Сушка автомобиля
Используйте шланг для опрыскивания всего автомобиля равномерным туманом. Да, намочите тело, прежде чем сушить его. Хотя это парадоксально, но результат будет лучше. Затем используйте полотенце из микрофибры, чтобы вытереть машину как можно меньше пятен.
Не позволяйте машине высохнуть на воздухе. Если позволить солнцу позаботиться об этом шаге, суша станет неровной, а на машине останутся пятна от воды. На этом этапе рекомендуется использовать полотенце из микрофибры.Использование обычных домашних полотенец часто оставляет на машине тонкие пряди ткани, сводя на нет всю работу, которую вы только что потратили на стирку. Полотенце из микрофибры более абсорбирующее, не оставляет следов и бережно воздействует на поверхность.
6. Разбейте глину
Глина, специально созданная для полировки автомобилей, оставляет поверхность гладкой на ощупь. Большинство наборов для глины поставляется со смазкой; нанесите это сначала на глину, а затем на машину. Начните натирать глину о машину легкими движениями.Если глина меняет цвет, сложите ее и снова используйте светлую сторону. К концу этого процесса машина должна стать гладкой, как стекло.
7. Нанесите полировщик на определенные участки
Как только автомобиль станет гладким, можно приступать к полировке дефектов и следов. Для отметок нанесите полировщик на чистую тряпку, используемую при полировке вручную. Полировальная машинка двойного действия безопасна, проста и сэкономит много времени. Вы можете полировать вручную, если не боитесь дополнительной работы. Наносите за один раз небольшими участками, фокусируясь на местах наибольшего появления следов и повреждений. Не более чем через минуту протрите, пока он еще влажный. Не бойтесь бросить в него локтевую смазку.
8. Чистовая полировка
В завершение нанесите полироль на остальную часть автомобиля небольшими участками. На этот раз слегка обработайте его с меньшим усилием и удалите каждую область, пока она еще влажная, прежде чем двигаться дальше. К концу автомобиль должен выглядеть блестящим и ярким.
При правильном времени и надлежащей технике мытье автомобиля может оживить его и снова сделать его новым.При желании можно добавить воск после полировки, чтобы автомобиль дольше оставался блестящим. Приложив немного целенаправленных усилий, ваша машина может стать чем-то, чем стоит гордиться, когда вы на ней водите. Эти шаги помогут вам добиться наилучших результатов дома.
Как отполировать машину: самый непонятый аспект детализации автомобиля
Новички в мире детализации часто ошибочно полагают, что восковая обработка вашего автомобиля заставляет его сиять, но это не совсем так. Это полировка вашего автомобиля, которая на самом деле решает проблемы с краской, удаляет царапины, осветляет тусклое или выцветшее лакокрасочное покрытие, избавляет от вихревых следов, окисления и других загрязнений и оставляет краску гладкой, чистой и блестящей. Да, воск помогает лакокрасочному покрытию сиять, но он также защищает полированное лакокрасочное покрытие.
Процесс полировки автомобиля часто называют коррекцией окраски. Думайте об этом как об нанесении на кожу отшелушивающего средства! Воск немного похож на макияж….выглядит хорошо, но длится недолго!
Полироли
являются абразивными, и по этой причине мы рекомендуем полировать автомобиль только по мере необходимости, потому что каждый раз, когда вы полируете, вы удаляете слой материала. Если вы излишне полируете свой автомобиль, вы в конечном итоге разбавите краску и в крайних случаях можете прорезать лак и краску до грунтовки!
На приведенной ниже схеме показаны различные типы дефектов окраски. Полировка удаляет материал с верхнего слоя — в большинстве случаев это будет лак.Чем более абразивный полироль, тем больше материала удаляется. Как видите, полировка для удаления тонкого слоя лака с рисунка ниже позволит избавиться от всех дефектов, кроме глубоких царапин. Когда вы удалите все завитки, царапины, травление водой и кислотой и голограмму, вы получите гладкое подготовленное лакокрасочное покрытие, которое затем можно будет очистить и защитить воском.
После полировки вы можете сохранить свою поверхность без завихрений, просто используя подходящие средства и методы для мытья и сушки автомобилей, такие как Snow Foam или Prewash, а затем мытье шампунем.
Сохранение краски в хорошем состоянии гарантирует ее реже полировку.
В мире детализации врагами являются завитки и другие дефекты окраски! Как правило, они вызваны неправильной техникой стирки и сушки. Как мы уже упоминали выше, завихрения, царапины и дефекты невозможно удалить обычными восками и герметиками. Некоторые глазури, такие как Poorboys Black Hole Glaze , заполняют их временно, но в идеале мы хотим получить стойкое покрытие.
Чтобы ваш автомобиль был в состоянии лучше, чем в выставочном зале, вам нужно будет отполировать поверхность, используя разные сорта полироли. В зависимости от серьезности дефектов краски вам, возможно, придется начать с грубой полировки и перейти к более тонкой полировке. Химические полирующие агенты и / или полирующие частицы в сочетании с ручной техникой или полировальной машиной безопасно удаляют очень мелкие дефекты краски. Насколько глубоко вам нужно зайти, будет зависеть от глубины пятен и завихрений на краске.
Перед тем, как начать
Перед тем, как приступить к полировке, вам необходимо как можно более очистить краску, иначе вы будете просто тащить грязь, царапая прозрачное покрытие и делая еще больше завихрений! Сначала следует использовать пену для предварительной мойки или снега — это бесконтактный шаг, то есть вы физически не касаетесь автомобиля, позволяя предварительным очистителям делать свое дело, чтобы удалить грязь и загрязнения с поверхности, а затем промойте под давлением. Ознакомьтесь с нашим руководством по предварительной стирке здесь.
Затем вы моете машину шампунем, используя метод двух ведер и мягкой микрофибры. У нас есть еще одно руководство по мойке автомобиля , с которым вы можете ознакомиться здесь.
Наконец, мы настоятельно рекомендуем использовать глиняный брус для удаления стойких загрязнений с вашей краски. Это очень приятный процесс — вы будете удивлены тем, сколько мусора поднимает глина с вашего лакокрасочного покрытия, особенно если вы впервые обмазываете машину глиной — опять же, у нас есть специальное руководство о , как использовать глиняный брусок. для достижения наилучших результатов .
Полировка автомобиля
Полировка может производиться вручную или машинным способом. Полировать машину вручную потенциально безопаснее, но это будет долгая и трудоемкая задача, особенно если у вас есть вся машина, которую нужно сделать, но это можно сделать! При полировке вручную беритесь за небольшую секцию 30×30 см, а затем, довольный результатом, переходите к соседней секции 30×30 см. Это позволит вам увидеть плоды своего труда бок о бок с частью, которая не была отполирована, что может быть довольно приятным.
Более эффективный подход к делу — это машинная полировальная машинка . Из-за тяжелой работы и повторяющегося характера ручной полировки использование машинной полировальной машинки часто дает лучшие результаты просто потому, что люди срезают углы при полировке вручную, потому что им становится скучно!
Используя машинную полировальную машинку в сочетании с полировальной подушечкой нужного качества и полировальной пастой, вы недолго добьетесь фантастических результатов. Однако необходимо соблюдать осторожность, поскольку гораздо легче повредить машинный полир, чем полировать вручную.В ближайшие недели у нас будет отдельное руководство по технике полировки и безопасности.
После того, как поверхность подготовлена (предварительная стирка, промывка, глина), самое время осмотреть краску и посмотреть, что вам нужно дальше. Имейте в виду, что вы хотите удалить как можно меньше краски.
Итак, сначала разберем полировальный станок. В основном есть 2 типа: полировальные машины DA (двойного действия) и роторные. DA на самом деле предназначен для домашних мастеров, он безопаснее и не так агрессивен в действии, как роторный, но требует больше времени.Ротор работает быстрее, но также может быстрее наносить краску, особенно по краям. В настоящее время на складе имеется полиров Dodo Juice Buff Daddy DA и полировальных машин Spin Doctor .
Далее вам понадобятся полировальные диски, они бывают разных размеров и с различной степенью абразивности. В зависимости от состояния краски вы можете начать с подушечки для грубой полировки и перейти к подушечкам для тонкой полировки. Опять же, , у нас есть ассортимент сока Додо .
Типы автомобильных полиролей
Далее нам нужен подходящий полироль, помните, не все полироли подойдут, так как они бывают от очень грубых составов до очень тонких финишных полиролей. С чего начать, зависит от уровня дефектов и завихрений в лакокрасочном покрытии. Всегда старайтесь использовать наименее агрессивную комбинацию пэда и полироли, чтобы выполнить работу и удалить как можно меньше верхнего слоя.
Полировальные пасты являются наиболее агрессивными типами полиролей для автомобилей и действительно необходимы только для очень сильно закрученной и маркированной краски.
Полироли для резки идут дальше и являются популярной отправной точкой для большинства мастеров. Но опять же, если есть возможность удалить завитки более тонким полиролем, не начинайте с режущего. Poorboys World SSR2.5 — это очень рекомендуемый и очень популярный продукт.
Полироль для финишной обработки — это заключительный этап, который всегда следует выполнять после использования полироли для резки. Хороший продукт удалит голограммы и очень легкие потертости и матовость краски. Collinite Prewax Cleaner — хороший выбор, как и Poorboys World SSR1 .
Защита краски
Когда окрашенная поверхность будет доведена до совершенства, вы захотите защитить ее и сберечь всю ту тяжелую работу, которую вы только что вложили! Защита представлена воском и лакокрасочными герметиками. Воски и герметики применяются одинаково, но обеспечивают разные типы защиты. Оба защитят окрашенную поверхность от кислотных дождей, осадков, птичьего помета и древесного сока.Краска-герметик — это синтетический полимер, который обеспечивает высокий блеск, но прослужит намного дольше, чем воск — в некоторых случаях до года.
Вернитесь в ближайшее время, чтобы увидеть наше полное руководство по восковой смазке вашего автомобиля!
Car Detailing 101 — Как отполировать машину
Детализация автомобиля — это не точная наука. Фактически, для многих автолюбителей поиск точной техники, которая им лучше всего подходит, является частью опыта. Иногда домашним мастерам полезно «учиться на практике», используя различные инструменты, расходные материалы и чистящие средства, которые могут вызвать повреждения.Одним из важных этапов детализации является корректировка краски или полировка автомобиля. И это единственная задача, с которой вы не захотите облажаться, так как стоимость ремонта или замены прозрачного покрытия или дефектов краски очень высока.
Если бы вы спросили у 100 разных автодетейлеров их мнение о коррекции краски своими руками, вы, скорее всего, услышали бы столько же разных мнений, от «это очень просто» до «даже не пробуй». В большинстве случаев это мнение людей, которые этим зарабатывают на жизнь.Поэтому логично, что у них было бы такое разное мнение по этой теме. Столько же мнений по поводу защитных покрытий.
По правде говоря, корректировка или полировка лакокрасочного покрытия — сложная задача. Существует множество задач по уходу за автомобилем, которые оставляют следы вихревой краски на лаке вашего автомобиля, и удаление этих следов требует терпения, специального оборудования для машинной полировки, времени и техники подготовки, чтобы исправить царапину на окрашенной поверхности.
Тем не менее, если вы готовы потратить время, сделать необходимые инвестиции и потерять немного крови, пота и слез, вы можете наслаждаться удовлетворением, увидев свою машину с блестящим, гладким слоем краски — с ограниченным несовершенства поверхности.
Ниже мы собираемся погрузиться в более подробную информацию о коррекции краски, чтобы у вас была вся необходимая информация, чтобы определить, готовы ли вы к задаче проекта коррекции краски своими руками. Прежде чем читать дальше, посмотрите видео Адама Коута.
Что такое коррекция краски?
Процесс полировки лакокрасочного покрытия включает в себя удаление дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля и, таким образом, восстановление его до лучшего состояния. Для профессиональных услуг по коррекции краски наиболее важными этапами процесса являются:
Очистка и полное удаление грязи и мусора
Мокрая шлифовка и выравнивание
Нанесение воска и полироли
Краска уплотнительная
Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым требуется коррекция окраски, включают:
Мелкие царапины
Паутина
Отходы животных
Водные пятна
Повреждения по вине неопытных мастеров
Некоторые царапины или дефекты краски можно исправить только автомобильным воском или лакокрасочным герметиком, однако это краткосрочное решение, сравнимое с заклеиванием открытой раны лентой.Чтобы по-настоящему исправить недостатки окраски автомобиля, лучше всего провести полную коррекцию окраски.
Когда необходима корректировка краски?
Когда автомобиль моют в автомойке или вручную, идея состоит в том, чтобы использовать мыло, чтобы разрезать верхний слой грязи / сажи на лакокрасочном покрытии, а затем протереть мыло по всей поверхности, чтобы удалить всю грязь / грязь. Если бы вы постоянно втирали грязь в один и тот же участок поверхности вашего автомобиля, грязь просто в конечном итоге попала бы на поверхность вашего автомобиля, что оставило бы небольшие царапины на прозрачном покрытии вашего автомобиля, даже если вы используете полотенце из микрофибры.
Это классический пример, показывающий разницу между шлифом, который был отполирован, и тем, который не был отполирован. Разница в прозрачности краски бывает днем и ночью.
Та же идея применима к смазке автомобиля воском. Даже если вы начинаете мыть машину, мытье машины не устраняет весь мусор с ее поверхности. Фактически, если вы высушите автомобиль чем-то вроде махрового полотенца, на его поверхности останутся микроскопические остатки с неровными краями.Если вы примените метод нанесения воска / удаления воска, эти крошечные частицы будут врезаться прямо в защитный слой краски вашего автомобиля.
Решение? Лучшим способом исправить царапины и / или вихревые следы на прозрачном слое вашего автомобиля, чем использовать метод нанесения воска / удаления воска, является коррекция краски.
Зачем нужно полировать машину?
Большинство людей считают, что единственная причина для коррекции окраски автомобиля — это улучшить его внешний вид.Однако это не так. Если защитный слой автомобильной краски (прозрачное покрытие) поврежден, грязь и мусор, попавшие на поверхность вашего автомобиля, в конечном итоге будут все больше и больше проникать в поверхность, что приводит к более серьезным проблемам, таким как солнечное повреждение, сколы и выцветание.
Для того, чтобы краска их автомобилей выглядела блестящей, свежей и чистой, большинство владельцев автомобилей отправляют свои машины в автосервис или в специализированные магазины, чтобы сделать профессиональную коррекцию краски, или они пытаются сделать это самостоятельно. Процесс коррекции лакокрасочного покрытия сначала заполняет любые пробелы в прозрачном покрытии автомобиля, а затем наносит защитный слой (например, герметик для краски или керамическое покрытие), чтобы снизить вероятность любого будущего повреждения прозрачного покрытия автомобиля.
Процесс полировки вашего автомобиля
Если вы зашли так далеко, то, скорее всего, вам все еще интересно узнать, как самостоятельно выполнить коррекцию окраски вашего автомобиля. Замечательно! Имейте в виду, что шаги, описанные ниже, являются общими рекомендациями, и для вашего автомобиля или сценария могут потребоваться специальные материалы или другой процесс.
Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по кузову перед тем, как приступить к коррекции краски своими руками, чтобы убедиться, что вы следуете наилучшим образом.
Ниже мы перечислили общие шаги по удалению вихревых следов с краски вашего автомобиля. Другие виды более обширных повреждений лакокрасочного покрытия всегда должны ремонтироваться профессионалом. Это для вашего же блага — попытка усовершенствованной коррекции окраски вашего автомобиля может нанести непоправимый ущерб и в конечном итоге будет стоить больших денег.
Шаг 1 — Подготовка
Перед тем, как начать любой проект по коррекции окраски, вы должны подготовить свой автомобиль. Общие этапы процесса подготовки:
Мойте машину : Первый шаг также называется дезактивацией.Здесь вы удалите всю грязь, мусор и загрязнения с лакокрасочной поверхности автомобиля. Одновременно вы удалите старые слои автомобильного воска и лакокрасочного герметика.
Спрей для дезактивации: В этом разница между профессиональными мастерами и мастерами-мастерами. Большинство мастеров предпочитают использовать глиняный брусок или глиняное полотенце, чтобы удалить въевшийся мусор в прозрачное покрытие. Хотя это довольно эффективно, это также область, в которой могут быть сделаны ошибки и нанесен ущерб. Ключ к эффективному использованию глиняного бруска — использование смазки — много смазки.Если этого не сделать — можно удалить мелкие части лака.
Чтобы уменьшить вероятность повреждения, используйте дезинфицирующий спрей — средство для удаления утюга или осадков. Это «расплавит» частицы железа, такие как тормозная пыль, которые могут остаться в прозрачном слое. Используйте в соответствии с указаниями производителя.
Шаг 2 — Выравнивание
Выравнивание — также известное как фазовая коррекция окраски — представляет собой трехэтапный процесс, состоящий из выравнивания поверхностных царапин, полировки и защиты.Для этого шага вам понадобится электрическая полироль (также известная как шлифовальный круг), а также режущий состав и несколько режущих дисков из микрофибры. Вы также можете использовать полировальную машинку двойного действия для оптимальной работы.
Для выравнивания лакокрасочного покрытия автомобиля необходимо выполнить следующие три шага.
Используйте режущую пластину из микрофибры и электрический полировщик, чтобы нанести режущий состав
Заменяйте режущую пластину на новую примерно каждые шесть квадратных футов, так как в противном случае вы будете копать все глубже и глубже.
Повторите этот процесс для всего автомобиля или любой области, в которой вы исправляете
Хотя многие профессиональные деталировщики предпочитают окрашивать песок до уровня, это не рекомендуется, если вы пытаетесь заниматься самодельной работой, так как это требует передовых знаний и опыта.
Шаг 3 — Полировка
После завершения этапа выравнивания ваша машина должна выглядеть гладкой, но с тусклым покрытием. Хорошая новость в том, что полироль для этого нужен. Этап полировки включает следующее:
Начните с новой неиспользованной полировальной тарелки и диска, чтобы лишние остатки не распространялись во время полировки
Нанесите полироль в соответствии с линиями кузова вашего автомобиля (вы можете увидеть этот процесс на видео выше).
Меняйте подушечки часто, а также с каждым новым слоем полироли.В среднем, для выравнивания лака должно хватить 2–3 слоев лака.
Шаг 4: Защита автомобиля
На этом процесс коррекции краски завершен. Но ты еще не закончил. Предполагая, что вы были осторожны и выполнили действия, описанные выше, вы больше не должны видеть водоворотов краски на поверхности вашего автомобиля. Конечно, вы можете использовать воск или герметик, но в наши дни есть продукты получше, которые защищают и усиливают блеск.
Тем не менее, сейчас важно нанести лакокрасочное покрытие, чтобы избежать необходимости повторного прохождения коррекции раньше, чем позже. Есть несколько способов защитить лакокрасочную поверхность вашего автомобиля, но, безусловно, лучший вариант — нанести нанокерамическое покрытие, такое как Ceramic Pro 9H.
Какие продукты лучше всего подходят для защиты автомобиля после полировки?
Если вы настоящий автолюбитель, возможно, вы знаете о растущей группе нанокерамических покрытий для дома.Но эти продукты вызывают больше шумихи, чем надежды. Хотя некоторые из них применять легче, чем другие, результаты неоднозначны. Кроме того, если у вас нет гаража или контролируемой среды, нанесение может оставить высокие точки, что приведет к дальнейшим исправлениям.
Чтобы избежать этой проблемы, рассмотрите возможность использования профессионального нанокерамического покрытия, такого как Ceramic Pro 9H. Наше нанокерамическое покрытие наносится только профессиональными установщиками, обладающими большим опытом, обучением и увлеченными деталями. Услуги по нанесению покрытий предлагаются в виде пакетов с гарантией, таких как пакет Bronze (гарантия 2 года), пакет Silver (гарантия 5 лет) или пакет Gold (пожизненная гарантия).
Когда профессиональный автосалон устанавливает покрытие после завершения коррекции лакокрасочного покрытия, оно заполняет мелкие дефекты, обнаруженные в прозрачных покрытиях и других пористых материалах, таких как стекло, углеродное волокно, виниловая пленка, защитная пленка для краски и даже твердый металл, например, колеса. После затвердевания он обеспечивает долговременный слой защиты, который снижает вероятность появления легких царапин, вихревых следов и повреждений, вызванных химическими веществами или естественными токсинами.
Если вы собираетесь потратиться на завершение коррекции краски своими руками, не рискуйте, используя некачественные керамические покрытия DIY.Чтобы получить более длительную защиту от краски, нажмите кнопку ниже, чтобы получить бесплатную смету на установку нанокерамического покрытия Ceramic Pro 9H, предоставленную ближайшим к вам автосалоном.
7+ Советы и хитрости по полировке автомобиля
Нетрудно признать, что мы любим наши машины почти так же сильно, как мы любим свой дом или одежду. Как одно из многих выражений того, кем мы являемся, мы стремимся сохранить чистоту и сияние наших автомобилей, используя лучшие методы полировки, которые можно купить за деньги.Но как отполировать машину без дорогостоящего похода к мастеру?
Возможно ли такое? Конечно, это! Научиться полировать машину буфером или вручную не только так же просто, как выполнить несколько простых трюков, но и получить бесценную отделку, достойную новенького автомобиля. В большинстве случаев для этих советов по очистке требуется немного опыта в очистке автомобиля и несколько полезных инструментов, которые помогут вам встать на путь.
У вас нет дорогого полировального станка и вы не планируете его приобрести в ближайшее время? Нет проблем.Также существует множество альтернатив полировке автомобиля вручную.
Вы не хотите платить за дорогостоящую детализацию авто, если можете самостоятельно позаботиться о своем автомобиле за небольшую часть стоимости. Вместо этого следуйте этому списку пошаговых советов и уловок, чтобы в кратчайшие сроки подготовить автосалон.
(aoo3771 / 123rf.com)
Правильная полировка автомобиля
Прежде чем приступить к полировке автомобиля, есть несколько расходных материалов, которые вам нужно иметь. Поскольку полировка вашего автомобиля — это не просто одноэтапная ситуация, вам нужно несколько предметов, чтобы пройти через каждый этап процесса.К счастью, большинство из этих предметов уже входит в ваш обычный набор для уборки.
tb1234
Основные средства для полировки автомобилей
Полировальная машина
Ведро
Ткань из микрофибры
Полироль для автомобилей или состав
Автомобильный воск
Водяной шланг
Глиняный стержень
Глиняная смазка
Мягкая ткань
Подушечки для аппликатора
tb1234
Если в вашем автомобильном наборе нет всех этих расходных материалов, подумайте о том, чтобы добавить их. За исключением полировальной машины, поскольку вы можете чистить вручную, все эти предметы необходимы для получения оптимальных результатов полировки. Если вы откажетесь от одного шага, это может привести к более тусклой отделке или меньшей защите вашего автомобиля, чем выполнение всех шагов.
Тщательно очистите автомобиль перед полировкой
Вы можете спросить: «Следует ли мыть машину перед тем, как полировать ее?» Ответ однозначный: да! Первый шаг в процессе полировки — вымыть машину, чтобы удалить грязь, пыль, потертости и все остальное, что может помешать хорошей полировке.
Припаркуйтесь в красивом тенистом месте, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы мыло не высыхало от жары. Эта реакция оставит тусклый и тусклый оттенок на вашей машине — именно этого вы и пытаетесь избежать. Приведенный ниже рецепт — идеальный шампунь для автомойки, который поможет вам начать работу.
tb1234
Рецепт домашнего средства для мойки автомобилей
1 чашка мягкого средства для мытья посуды
1 ведро теплой воды
1-2 ведра холодной воды (отдельно)
tb1234
Чтобы использовать этот рецепт для мойки автомобилей , добавьте чашку средства для посуды в ведро с теплой водой. Избегайте использования средства для мытья посуды с добавками, такими как отбеливающие вещества или ароматизаторы, чтобы защитить краску вашего автомобиля. Вымойте автомобиль и смойте мыльную воду в отдельном ведре с холодной водой.
Вымойте окна, зеркала, дворники и используйте самодельный очиститель колес или тот, который вы купили, чтобы осветлить эти шины, и обратите особое внимание на передний бампер, который часто привлекает брызги насекомых и другой дорожный мусор. Позаботьтесь о том, чтобы удалить автомобильные наклейки, не повредив краску на автомобиле, если наклейки больше не действительны или они вам больше не нужны.
Если вы заметили какие-либо пятна на своем автомобиле при мойке, обязательно позаботьтесь о них перед полировкой. Что удаляет древесный сок с машин и кишок насекомых, так это хороший брызг WD-40, или вы можете сделать свое собственное решение. Перед нанесением полироли тщательно просушите автомобиль.
Следите за тем, чтобы на вашем участке не было мусора
Перед тем, как приступить к полировке автомобиля, убедитесь, что на вашем участке нет всего, что вы не хотите полировать. Это включает в себя все, от стен до коробок и уличной мебели.Не допускайте, чтобы дети и домашние животные находились в помещении или подальше от автомобиля.
Накройте все, что вы хотите не обрабатывать полировкой и что нельзя сдвинуть, с помощью брезента. Припаркуйтесь на твердой поверхности, свободной от грязи, чтобы грязь и трава не попали на ваш автомобиль во время процесса очистки.
Используйте подходящие полировальные диски и салфетки
Еще один жизненно важный совет, которому нужно следовать, — это использовать правильные полировальные диски для вашего автомобиля. Идеально подходит для полировки темных автомобилей мягким поролоновым тампоном, поскольку автомобили темных цветов более подвержены образованию вихревых следов во время процесса полировки.
Используйте только более прочные подушечки для светлых тонов, таких как белый или светло-серый. Не используйте для чистки автомобиля какие-либо жесткие скрубберы, чтобы защитить отделку и краску. При полировке или сушке автомобиля используйте мягкую ткань или полотенце из микрофибры, чтобы безопасно протереть поверхность автомобиля.
Нанесите глину на поверхность перед полировкой
Даже если вы уже очистили свой автомобиль, есть загрязнения и грязь, от которых обычная мойка не может избавиться без небольшой дополнительной помощи. В этом случае пригодится глиняный брусок.Глинирование вашего автомобиля является важным шагом в повседневном уходе за автомобилем и защищает отделку автомобиля за счет надлежащей подготовки к нанесению полировки.
Начните с распыления смазки на небольшие участки автомобиля за один раз. Протрите глиняный брусок по поверхности автомобиля, пока он не будет плавно скользить по лакокрасочному покрытию. Однако не нажимайте слишком сильно, иначе вы рискуете испортить краску.
Держите подушку влажной на протяжении всего процесса
Еще один важный фактор, который следует учитывать при полировке автомобиля, — это постоянно держать подушку аппликатора влажной.Если поролоновая прокладка высохнет во время чистки, это может нанести непоправимый ущерб прозрачному покрытию вашего автомобиля. Это прозрачное покрытие защищает краску вашего автомобиля, обеспечивая ей дополнительный слой защиты.
В результате избегайте удаления любого прозрачного покрытия, чтобы краска вашего автомобиля оставалась безопасной и безупречной. Один из способов сохранить его влажным — оставить под рукой шланг или ведро во время полировки.
Каждый раз, когда вы замечаете, что полировальная подушечка высыхает, или если полироль или состав начинает накапливаться на подушке, промойте ее из шланга или чистой водой в ведре, затем тщательно отожмите перед повторным использованием.
Полировка автомобиля с помощью буферной машины
С таким количеством шагов, которые нужно обдумать, и таким большим объемом земли, который нужно покрыть, у вас может возникнуть соблазн поторопиться с полировкой вашего автомобиля. Не надо. Вместо этого двигайтесь медленно, завершая одну панель за раз и используя постоянное давление, чтобы как следует сгладить любые мазки или полосы полировальной машины.
Нанесите качественный автомобильный полироль, например, полировщик двойного действия Meguiar, либо непосредственно на автомобиль, либо на полировальную подушку. Используйте возвратно-поступательные движения для равномерного полирования каждой панели, а не круговые движения.
Как отполировать автомобиль вручную
Хотя использование машины для полировки автомобиля может показаться идеальной ситуацией, не каждый может позволить себе эти дорогие буферы. Вместо этого мы должны полагаться на старомодный метод полировки наших автомобилей: вручную. С небольшим количеством смазки для локтей и некоторыми вариациями процедуры полировки этот метод так же хорошо работает с аналогичными принадлежностями.
Нанесите немного полировальной пасты на пенопласт, который вы используете, и вотрите его в поверхность автомобиля.В отличие от предыдущего, вы не хотите наносить полироль непосредственно на автомобиль, поскольку вы не столкнетесь с таким же давлением, как с буфером.
В этом случае используйте круговое движение вместо боковых движений, используемых на станке. Остальная часть процесса продолжается таким же образом: полироль втирается в поверхность до тех пор, пока ее матовый вид не превратится в глянцевую поверхность.
Это самый простой способ полировки алюминия и других поверхностей по всему автомобилю.Не торопитесь, чтобы сделать работу наилучшим образом и предотвратить появление полос.
Сушка автомобиля перед нанесением воска
Полная сушка автомобиля перед нанесением воска — еще один важный шаг в защите лакокрасочного покрытия автомобиля. Если позволить вашему автомобилю высохнуть на воздухе самостоятельно, на нем появятся неприглядные пятна от воды и пятна, вызванные остатками минералов.
Чтобы этого избежать, сушите автомобиль полотенцем из микрофибры или перчаткой из микрофибры. Для оптимальной сушки автомобиля начните сверху и продолжайте движение вниз, пока оно не станет достаточно сухим и безупречным.
Удалите уже имеющиеся водяные пятна с автомобиля таким же образом. Осмотрите всю машину, чтобы не пропустить ни одного места.
Нанесите слой воска после этого
Теперь, когда ваш автомобиль был тщательно очищен и отполирован, добавьте защитное средство как часть последнего шага в вашем путешествии по детализации автомобиля. Вощение автомобиля воском так же важно, как полировка и очистка, поскольку оно защищает его от дальнейших повреждений.
Ваш автомобиль особенно подвержен воздействию солнечных лучей после полировки, поэтому вам поможет восковая обработка.Вместо того, чтобы использовать промышленный герметик, попробуйте натуральный продукт, такой как карнаубский воск, чтобы ваш автомобиль был в безопасности и выглядел как новый.
Нанесите тонкий слой воска на поверхность автомобиля с помощью губчатого тампона и круговых движений. Как только воск высохнет, удалите остатки воска тряпкой из микрофибры.
Если вы случайно попали воск на участки, которые ему не подходят, вы можете удалить воск с пластиковой обшивки автомобиля и других пятен с помощью небольшого количества уксуса и воды. Распылите воск и протрите чистой тканью.
Последние советы по уходу за автомобилем при полировке
Вам все еще интересно, зачем вы это делаете или, может быть, как часто вам следует заниматься этим процессом ухода за автомобилем? Не смотрите дальше! Мы собрали несколько полезных советов, чтобы ответить на эти несколько оставшихся вопросов.
Как часто нужно полировать машину?
Полируйте свой автомобиль не реже двух раз в год, чтобы лакокрасочное покрытие оставалось чистым и сияющим. Этот процесс означает не только базовую полировку. Есть разные способы полировки металла разных типов.Для вашего автомобиля это включает в себя тщательную очистку, обмазку, полировку и, наконец, восковую эпиляцию.
В дополнение к полировке автомобиля дважды в год, повторно наносите восковое покрытие каждые три месяца, чтобы защитить автомобиль от погодных условий, птичьего помета, кишок насекомых и дорожной грязи. Для базовой мойки автомобиля достаточно каждые две недели.
Почему так важна полировка моего автомобиля?
Полировка автомобиля возвращает блестящий блеск краске автомобиля, а также устраняет надоедливые царапины, которые он оставляет в течение года.В результате полировка защищает ваш автомобиль от распространенных вредных факторов, таких как окисление или ржавчина.
Это также необходимый шаг для подготовки вашего автомобиля к процессу нанесения воска. Вощение защищает поверхность вашего автомобиля от других загрязнений и сохраняет цвет ярким и сияющим.
Ваш автомобиль поможет вам пройти по многим важным жизненным направлениям, включая длительные поездки на работу, автомобильные поездки или даже поездку в любимый магазин. Так что подарите ему немного любви и заботы, придав ему блестящий блеск, которого он заслуживает.
(aoo3771 / norgal / 123rf.com)
Надеюсь, вам понравилось читать о чистке, полировке и восковой смазке вашего автомобиля так же, как нам понравилось составлять для вас эти советы. Если вы нашли эти советы по полировке автомобилей полезными, не забудьте поделиться тем, как полировать автомобиль со всеми, кого вы знаете, на Facebook и Pinterest.