Кривошипно-шатунный механизм

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) воспринимает давление газов при рабочем ходе и преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленвала. КШМ состоит из блока цилиндров с головкой, поршней с кольцами, поршневых пальцев, шатунов, коленчатого вала, маховика и поддона картера.

Содержание статьи

Устройство КШМ

Блок цилиндров является основной деталью двигателя, к которой крепятся все механизмы и детали. Блоки цилиндров отливают из чугуна или алюминиевого сплава. В той же отливке выполнены картер и стенки рубашки охлаждения, окружающие цилиндры двигателя. В блок цилиндров устанавливают вставные гильзы. Гильзы бывают «мокрые» (охлаждаемые жидкостью) и «сухие». На многих современных двигателях применяются безгильзовые блоки. Внутренняя поверхность гильзы (цилиндра) служит направляющей для поршней.

Блок цилиндров сверху закрывается одной или двумя (в V-образных двигателях) головками цилиндров из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров (ГБЦ) размещены камеры сгорания, в которых имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания (в дизелях – для свечей накала). В головках ДВС с непосредственным впрыском также имеется отверстие для форсунок. Для охлаждения камер сгорания вокруг них выполнена специальная рубашка. На головке цилиндров закреплены детали газораспределительного механизма. В ГБЦ выполнены впускные и выпускные каналы и установлены вставные седла и направляющие втулки клапанов. Для создания герметичности между блоком и ГБЦ устанавливается прокладка, а крепление головки к блоку цилиндров осуществлено шпильками с гайками. Головка цилиндров сверху закрывается крышкой. Между ними устанавливается маслоустойчивая прокладка.

Блок цилиндровБлок цилиндров в разрезеГоловка блока цилиндровДетали КШМ

Поршень воспринимает давление газов при рабочем такте и передает его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршень представляет собой перевернутый цилиндрический стакан, отлитый из алюминиевого сплава. В верхней части поршня расположена головка с канавками, в которые вставляются поршневые кольца. Ниже головки выполнена юбка, направляющая движение поршня. В юбке поршня имеются приливы-бобышки с отверстиями для поршневого пальца.

При работе двигателя поршень, нагреваясь, расширится и, если между ним и стенкой цилиндра не будет необходимого зазора, заклинится в цилиндре. Если же зазор будет слишком большим, то часть отработанных газов будет прорываться в картер. Это приведет к падению давления в цилиндре и уменьшению мощности двигателя. Поэтому головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку, а саму юбку в поперечном сечении изготавливают не цилиндрической формы, а в виде эллипса с большей осью в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу. На юбке поршня имеется разрез. Из-за овальной формы и разреза юбки предотвращается заклинивание поршня при работе прогретого двигателя. Общее устройство поршней принципиально одинаково, но их конструкции могут отличаться в зависимости от особенностей конкретного двигателя.

Поршневые кольца подразделяются на компрессионные и маслосъемные. Компрессионные кольца уплотняют поршень в цилиндре и служат для уменьшения прорыва газов из цилиндров в картер, а маслосъемные снимают излишки масла со стенок цилиндров и предотвращают проникновение масла в камеру сгорания. Кольца, изготовленные из чугуна или стали, имеют разрез (замок). Количество колец в разных двигателях может быть разным.

Поршневой палец шарнирно соединяет поршень с верхней головкой шатуна. Палец изготовлен в виде пустотелого цилиндрического стержня, наружная поверхность которого закалена токами высокой частоты. Осевое перемещение пальца в бобышках поршня ограничивается разрезными стальными кольцами.

Шатун служит для соединения коленчатого вала с поршнем. Шатун состоит из стального стержня двутаврового сечения, верхней неразъемной и нижней разъемной головок. В верхней головке установлен поршневой палец, а нижняя головка крепится на шатунной шейке коленчатого вала. Для уменьшения трения в верхнюю головку шатуна запрессовывается втулка, а в нижнюю, состоящую из двух частей, устанавливаются тонкостенные вкладыши. Обе части нижней головки скрепляются двумя болтами с гайками. К головкам шатуна при работе двигателя подводится масло. В V-образных двигателях на одной шатунной шейке коленвала крепится два шатуна.

Коленчатый вал изготавливается из стали или из высокопрочного чугуна. Он состоит из шатунных и коренных шлифованных шеек, щек и противовесов. Задняя часть вала выполнена в виде фланца, к которому болтами крепится маховик. На переднем конце коленчатого вала закрепляется ременной шкив и звездочка привода распредвала. В шкив может быть интегрирован гаситель крутильных колебаний. Наиболее распространенная конструкция представляет собой два металлических кольца, соединенных через упругую среду (резина-эластомер, вязкое масло).

Количество и расположение шатунных шеек зависят от числа цилиндров и их расположения. Шатунные шейки коленвала многоцилиндрового двигателя выполнены в разных плоскостях, что необходимо для равномерного чередования рабочих тактов в разных цилиндрах. Коренные и шатунные шейки соединяются между собой щеками. Для уменьшения центробежных сил, создаваемых кривошипами, на коленчатом валу выполнены противовесы, а шатунные шейки сделаны полыми. Поверхность коренных и шатунных шеек закаливают токами высокой частоты. В шейках и щеках имеются каналы, предназначенные для подвода масла. В каждой шатунной шейке имеется полость, которая выполняет функцию грязеуловителя. В грязеуловители масло поступает от коренных шеек и при вращении вала частицы грязи, находящиеся в масле, под действием центробежных сил отделяются от масла и оседают на стенках. Очистка грязеуловителей осуществляется через завернутые в их торцы резьбовые пробки только при разборке двигателя. Перемещение вала в продольном направлении ограничивается упорными шайбами. В местах выхода коленчатого вала из картера двигателя имеются сальники и уплотнители, предотвращающие утечку масла.

В работающем двигателе нагрузки на шатунные и коренные шейки коленчатого вала очень велики. Для уменьшения трения шейки вала расположены в подшипниках скольжения, которые выполнены в виде металлических вкладышей, покрытых антифрикционным слоем. Вкладыши состоят из двух половинок. Шатунные подшипники устанавливаются в нижней разъемной головке шатуна, а коренные – в блоке и крышке подшипника. Крышки коренных подшипников прикручиваются болтами к блоку цилиндров и стопорятся во избежание самоотвертывания. Чтобы вкладыши не провертывались, в них делают выступы, а в крышках, седлах и головках шатунов – соответствующие им уступы.

Маховик уменьшает неравномерность работы двигателя, облегчает его пуск и способствует плавному троганию автомобиля с места. Маховик изготовлен в виде массивного чугунного диска и прикреплен к фланцу коленвала болтами с гайками. При изготовлении маховик балансируется вместе с коленчатым валом. Для того чтобы при разборке двигателя балансировка не нарушилась, маховик устанавливается на несимметрично расположенные штифты или болты. Таким образом исключается его неправильная установка. В некоторых двигателях для снижения крутильных колебаний, передаваемых на КПП, применяются двухмассовые маховики, представляющие собой два диска, упруго соединенные между собой. Диски могут смещаться относительно друг друга в радиальном направлении. На ободе маховика наносятся метки, по которым устанавливают поршень первого цилиндра в в.м.т. при установке зажигания или момента начала подачи топлива (для дизелей). Также на обод крепится зубчатый венец, предназначенный для зацепления с бендиксом стартера.

Для уменьшения вибрации в рядных двигателях применяются балансирные валы, расположенные под коленчатым валом в масляном поддоне.

МаховикДвухмассовый маховикБалансирные валыПоддон картера

Картер двигателя отливается заодно с блоком цилиндров. К нему крепятся детали кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Для повышения жесткости внутри картера выполнены ребра, в которых расточены гнезда коренных подшипников коленчатого вала. Снизу картер закрывается поддоном, выштампованным из тонкого стального листа. Поддон используется как резервуар для масла и защищает детали двигателя от загрязнения. В нижней части поддона имеется пробка для слива моторного масла. Поддон крепится к картеру болтами. Для предотвращения утечки масла между ними устанавливается прокладка.

Неисправности КШМ

К признакам неисправности КШМ относятся: появление посторонних стуков и шумов, падение мощности двигателя, повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в отработанных газах.

Стуки и шумы в двигателе возникают в результате износа его основных деталей и появления между сопряженными деталями увеличенных зазоров. При износе поршня и цилиндра, а также при увеличении зазора между ними возникает звонкий металлический стук, хорошо прослушиваемый при работе холодного двигателя. Резкий металлический стук на всех режимах работы двигателя свидетельствует об увеличении зазора между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна. Усиление стука при резком увеличении числа оборотов коленчатого вала свидетельствует об износе вкладышей коренных или шатунных подшипников, причем стук более глухого тона указывает на износ вкладышей коренных подшипников. При большом износе вкладышей возможно резкое падение давление масла. В этом случае эксплуатировать двигатель нельзя.

Падение мощности двигателя возникает при износе или залегании в канавках поршневых колец, износе поршней и цилиндров, а также плохой затяжке головки цилиндров. Эти неисправности вызывают падение компрессии в цилиндре. Компрессию проверяют при помощи компрессометра на теплом двигателе. Для этого выкручивают все свечи, и на место одной из них устанавливают наконечник компрессометра. При полностью открытом дросселе прокручивают двигатель стартером в течение 2-3 секунд. Таким образом последовательно проверяют все цилиндры. Величина компрессии должна быть в пределах, указанных в технических данных двигателя. Разница в компрессии между отдельными цилиндрами не должна превышать 1 кГ/см2.

Повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в отработанных газах (при нормальном уровне масла в картере) обычно появляются при залегании поршневых колец или износе колец и цилиндров. Залегание кольца можно устранить без разборки двигателя, залив в цилиндр через отверстие для свечи зажигания специальную жидкость.

Отложение нагара на днищах поршней и камер сгорания снижает теплопроводность, что вызывает перегрев двигателя, падение мощности и повышение расхода топлива.

Трещины в стенках рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров могут появиться в результате замерзания охлаждающей жидкости, заполнения системы охлаждения горячего двигателя холодной охлаждающей жидкостью или в результате перегрева двигателя. Через трещины в блоке цилиндров охлаждающая жидкость может попадать в цилиндры. При этом цвет выхлопных газов становится белым.

avtonov.info

Как устроен и для чего служит кривошипно-шатунный механизм? 7 основных неисправностей, которые могут возникнуть в его работе

Если у вас есть автомобиль, то с вероятностью 99.99%, в нём есть кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Его нет только в «чистых» электромобилях, а также автомобилях с роторно-поршневым двигателем, а также в газотурбинных двигателях. Все остальные автомобильные двигатели внутреннего сгорания построены именно на базе КШМ, и неважно, дизельные они или бензиновые. Данная система передаёт энергию горения рабочей смеси через коленчатый вал и далее трансмиссию на колёса автомобиля, преобразуя возвратно-поступательное (туда и обратно) движение поршней в цилиндрах мотора во вращательное движение коленчатого вала.

Содержание статьи

Устройство механизма

Классический кривошипно-шатунный механизм был известен ещё в Древнем Риме. Использовался похожий принцип в Римской пилораме, только там вращение, под воздействием течения реки, водяного колеса превращалось в возвратно-поступательное движение пилы.

В паровых машинах также использовался КШМ, похожий на использующийся сейчас в автомобильных двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Только в нём поршень был соединён с шатуном через шток и цилиндр низкого давления. Схожая конструкция используется иногда в ДВС и по сей день.

В так называемых крейцкопфных двигателях поршень жёстко соединён с крейцкопфом – деталью, движущейся по неподвижным направляющим в одном измерении, как и поршень, через шток, а далее по привычной схеме – шатун с коленвалом. Это позволяет увеличить рабочий ход поршня, а иногда делает цилиндр двусторонним, в таких конструкциях добавлена ещё одна камера сгорания. Такой тип КШМ применяется чаще всего в судовых дизелях и другой крупной технике.

Кривошипно-шатунный механизм состоит из двух основных групп деталей – подвижных и неподвижных:

1. К подвижным частям КШМ относятся следующие детали: поршни, которые вместе с кольцами и пальцами объединены в поршневую группу, шатуны, коленчатый вал (в просторечном сокращении — коленвал), подшипники коленвала и маховик.
2. Неподвижные – это картер, объединённый с блоком цилиндров, гильзы цилиндров, головка блока цилиндров. Также к ним относятся поддон (нижний картер), полукольца коленвала, картер маховика и сцепления, а также кронштейны и детали крепежа.

Иногда выделяют и цилиндропоршневую группу, в которую входит поршневая и гильза цилиндра.

Блок цилиндров

Блок цилиндров сейчас неотделим от картера блока. Так, кстати, было не всегда – на старых двигателях (у «Запорожца», например) они могли быть изготовлены раздельно. Именно картер вместе с блоком цилиндров – основной узел конструкции двигателя автомобиля.

Внутри блока и происходит вся полезная работа двигателя. К блоку цилиндров крепятся внизу — нижний картер (поддон), сверху — головка блока, сзади — картер маховика, топливная, выпускная системы и другие детали двигателя. Сам блок прикреплён к шасси автомобиля через специальные «подушки».

Материал, из которого изготовлена эта важная часть двигателя – чаще всего либо алюминий, либо чугун. На спортивных автомобилях могут применяться и композитные материалы. В блок запрессованы съёмные гильзы, которые облегчают ход поршней и ремонтопригодность блока – то есть его расточку под «ремонтные» поршни и кольца. Гильзы делают из чугуна, стали или композитных сплавов. Существует два вида гильз:

• «сухие» — когда внешняя поверхность гильз не омывается охлаждающей жидкостью;
• «мокрые» — когда гильзу снаружи охлаждает поток жидкости.

Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Поршни

Поршень – это металлическая деталь, которая имеет форму стакана, и в некоторых автопредприятиях водители и автослесари со стажем старые поршни, очищенные от нагара, в качестве стаканов и использовали. Однако основное его предназначение, естественно, не в этом, а для того, чтобы преобразовывать потенциальную энергию давления и термическую энергию температуры газов в кинетическую энергию вращения коленчатого вала в момент рабочего хода.

Во время тактов впуска он служит в качестве насоса, затягивающего воздух или горючую смесь, в ходе такта сжатия сжимает её, а в ходе такта выпуска — помогает удалению отработанных газов. Во время рабочего хода (точнее, чуть раньше) смесь воспламеняется (или форсунка впрыскивает топливо на дизельных двигателях), и горящие газы давят на поршень, заставляя его выполнять работу по преобразованию термической энергии в кинетическую.

Поршень современного автомобильного двигателя выполнен чаще всего из сплавов на основе алюминия. Они обеспечивают хороший отвод лишнего тепла, к тому же довольно лёгкие.

Составные части поршня автомобильного двигателя – это днище, уплотняющяя часть и юбка. Поршень соединяется с шатуном при помощи находящегося в юбке пальца. Для обеспечения плотности соединения поршня со стенкой цилиндра применяются поршневые кольца.

Поршневые кольца

Это плоские незамкнутые (с разъёмом в несколько десятых долей миллиметра) стальные или чугунные кольца, надеваемые в специальные канавки на уплотнительную часть поршня. Они служат для нескольких целей:

1. Уплотнение. Качественные, неизношенные кольца повышают компрессию (давление в цилиндре).
2. Теплопередача. Компрессионные кольца передают лишнее тепло гильзе цилиндра, предотвращая перегрев двигателя.
3. Не пропускают моторное масло из картера в камеру сгорания, но оставляют на стенках гильзы небольшой слой масла для смазки цилиндра. Самое нижнее кольцо называется маслосъёмным. Его конструкция специально разработана под эту задачу.

Поршневые пальцы

Поршневой палец нужен для того, чтобы связать поршень с шатуном. Он находится во внутренней части юбки поршня и представляет собой металлический цилиндр, отдалённо похожий на палец (отсюда и название). Шатун не крепится жёстко на пальце, ведь надо обеспечивать максимально ровную передачу крутящего момента от поршня к шатуну и далее. Выполнены пальцы обычно из легированной стали.

Пальцы делятся на фиксированные и плавающие. Фиксированный жёстко прикреплён к юбке поршня, и двигается на нём только шатун, а плавающий палец как в поршневой юбке, и на шатуне может крутиться. Сейчас в конструкциях автомоторов преобладают плавающие пальцы, обеспечивающие более полную и плавную передачу крутящего момента и снижающие нагрузку на детали КШМ.

Шатун

Для того, чтоб передать крутящий момент с поршня на коленвал, служит шатун, соединяющий две этих важных детали. Для того, чтобы ремонт шатуна не вызывал особых трудностей, в нём применяются специальные вкладыши, фактически разборный подшипник скольжения, хотя в некоторых двигателях с малой скоростью вращения коленвала по-прежнему применяются баббитовые вкладки, а в быстроходных моторах в обеих головках шатуна (как нижней, так и верхней) установлены подшипники качения. По форме шатун похож на рычаг или гаечный ключ с двутавровым сечением. Его верхняя, обычно неразъёмная головка соединяет его с пальцем поршня, а нижняя, разъёмная соединяет шатун с коленчатым валом. Делают шатуны чаще всего из легированной, иногда из углеродистой стали.

Коленчатый вал

Коленчатый вал, или сокращённо коленвал – одна из важнейших деталей мотора, впрочем, лишних деталей не бывает. Он имеет форму вала с «искривлениями» в сторону, к которой через оси прикреплены шатуны двигателя. Он состоит из следующих деталей:

1. Шейки. Они нужны для того, чтобы закрепить коленвал на картере и шатуны на нём. Подразделяются на коренные и шатунные. На коренных крепится к картеру сам коленчатый вал, на шатунных шейках к коленвалу крепятся шатуны.
2. Щёки – они и являются своего рода «коленями» коленчатого вала, именно они крутятся вокруг оси коленчатого вала. Щёки коленвала соединяют коренные и шатунные шейки.
3. Передняя выходная часть вала. К ней присоединены шкивы отбора мощности для привода через ремень, цепь или шестерни распредвала, системы охлаждения генератора и других агрегатов.
4. Задняя выходная часть вала. Она соединена с маховиком и служит для отбора мощности для «основного предназначения» автомобиля – для движения.

В конструкции коленчатого вала также предусмотрены дополнительные детали, например, противовесы, предназначенные для компенсации вибраций вала, возникающих при ударных нагрузках.

Коленчатые валы чаще всего изготавливаются либо из стали, либо из высококачественного лёгкого чугуна. Чугунные коленвалы изготавливаются при помощи литья, стальные – при помощи штамповки.

Картер двигателя

Картер, отливаемый вместе с блоком цилиндров – основная деталь двигателя автомобиля, можно сказать, что рама двигателя. Именно на картере закреплены основные части двигателя, в нём крутится коленчатый вал, в цилиндрах двигаются поршни и происходит непосредственный процесс превращения энергии сгорания топлива в энергию вращения колёс вашего автомобиля.

Ещё картер является основным местом для размещения моторного масла, которое смазывает двигатель. Для хранения масла также предназначен поддон – нижняя часть картера.

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма

Во время основного такта работы автомобильного двигателя – рабочего хода (расширения), горящие газы давят на поршень, а тот двигается вниз — от верхней мёртвой точки к нижней, тем самым передавая энергию посредством пальца и шатуна на коленчатый вал. Шатун может ограниченно поворачиваться и вокруг оси пальца поршня, и вокруг шатунной шейки коленвала, и таким образом поступательное движение поршня превращается во вращательное.

Стоит заметить, что при остальных тактах коленчатый вал через шатун, наоборот, сообщает возвратно-поступательное движение поршню. Где он его берёт? Из «рабочих» цилиндров, энергии коленвала и маховика, а при запуске – стартера.

Неисправности, возникающие при работе КШМ и их причины

Неполадки и поломки в кривошипно-шатунном механизме могут произойти в самых разных его узлах. Чтобы свести риск возникновения этих неприятностей до минимума, необходимо знать, отчего они происходят. Чаще всего это нагар на деталях и их износ. Наиболее часто происходят поломки КШМ от использования некачественного автомобильного топлива и масла. Особенно это чревато для дизелей, которые требовательны к качеству горюче-смазочных материалов, что может вывести из строя не только КШМ. Редкая смена масла, несвоевременная замена топливных, воздушных и масляных фильтров – всё это также несёт потенциальную угрозу поломок. Может послужить причиной неисправности перегрев двигателя, а также утечка и снижение уровня моторного масла в двигателе.

Перегрев двигателя может привести даже к заклиниванию. Чтобы этого не случилось, заливайте качественную охлаждающую жидкость и следите за состоянием системы охлаждения.

Бывает, что проблема в системе питания или в зажигании. Тогда смесь сгорает не полностью или неравномерно.

Ещё одна распространённая причина поломок – это использование некачественных запчастей. Не покупайте фейк и пользуйтесь услугами проверенных автосервисов.

Перечень неисправностей КШМ

Главные неприятности, которые могут случится с кривошипно-шатунным механизмом:

1. Как шатунные, так и коренные шейки коленчатого вала подвержены износу и механическим повреждениям.
2. Износ, механические повреждения и даже расплавление могут угрожать и вкладышам (подшипникам) шеек коленвала.
3. «Болезни» поршневых колец – это закоксовывание не до конца сгоревшими продуктами горения (углеводороды окисляются только до углерода), их залегание и даже поломки, что может привести к фатальным последствиям.
4. Цилиндропоршневая группа также подвержена износу. В современных «движках» это не так заметно, всё-таки они созданы по последнему слову техники, но у каждой детали имеется конечный ресурс.
5. На днище поршня может отложиться нагар.
6. В деталях могут появиться трещины, они могут прогореть, обломиться и даже расплавиться.
7. Двигатель может даже заклинить.

Признаки наличия неисправностей в работе КШМ

Могут насторожить посторонние стуки в двигателе. Возможно, это связано с детонацией или вам попалось не слишком качественное топливо. Последствия как детонации, так и некачественного топлива могут быть печальными. Звук при детонации более звонкий, а вот глухой звук может свидетельствовать о том, что износились шейки коленвала. Если же он совсем звонкий и происходит не только при резком увеличении оборотов (например, если вы быстро тронулись с места), то вполне возможно, что вкладыши шейки коленвала начинают плавиться. Возможно, причиной масляное голодание, но так или иначе – в сервис.

Также многое может сказать дым из двигателя. Если он сизый, то значит, что в камеру сгорания попадает масло. Возможно, виной тому маслосъёмные колпачки ГРМ, а возможно, проблема в поршневых кольцах. Накопление нагара на поршнях и цилиндрах приводит к увеличению трения и повышенному износу деталей. Если проблема в кольцах, то будет снижена компрессия, хотя понижение компрессии может быть связано и с другими причинами.

Обслуживание КШМ

Прежде всего, общие советы: «машина любит ласку, чистоту и смазку». Следует вовремя проверять уровень масла, не допускать перегрева двигателя и заправляться только качественным горючим. Серьёзные проблемы с КШМ решаются только в автосервисе. Разумеется, есть автолюбители, которые самостоятельно могут расточить цилиндр до ремонтного размера, но это всё же характерно для не самых новых автомобилей.

В «закоксованных» двигателях можно провести раскоксовку, которая делается как с разбором двигателя, так и при помощи специальных средств – без такового. Однако, подобные манипуляции лучше доверить профессионалам. Соблюдайте сроки ТО.

Заключение

Кривошипно-шатунный механизм – это важнейший агрегат в автомобиле. От его функционирования зависит состояние всего автомобиля и настроение его владельца. Следите за его технической исправностью, и двигатель будет работать долго, радуя вас мощностью и экономичностью.

auto-gl.ru

Устройство кривошипно-шатунного механизма

Основной задачей двигателей внутреннего сгорания, использующиеся на всевозможной технике, является преобразование энергии, которая выделяется при сжигании определенных веществ, в случае с ДВС – это топливо на основе нефтепродуктов или спиртов и воздуха, необходимого для горения.

Преобразование энергии производится в механическое действие – вращение вала. Далее уже это вращение передается дальше, для выполнения полезного действия.

Однако реализация всего этого процесса не такая уж и простая. Нужно организовать правильно преобразование выделяемой энергии, обеспечить подачу топлива в камеры, где производиться сжигание топливной смеси для выделения энергии, отвод продуктов горения. И это не считая того, что тепло, выделяемое при сгорании нужно куда-то отводить, нужно убрать трение между подвижными элементами. В общем, процесс преобразования энергии сложен.

Поэтому ДВС – устройство довольно сложное, состоящее из значительного количества механизмов, выполняющих определенные функции. Что же касается преобразования энергии, то выполняет его механизм, называющийся кривошипно-шатунным. В целом, все остальные составные части силовой установки лишь обеспечивают условия для преобразования и обеспечивают максимально возможный выход КПД.

Принцип действия кривошипно-шатунного механизма

Основная же задача лежит на этом механизме, ведь он преобразовывает возвратно-поступательное перемещение поршня во вращение коленчатого вала, того вала, от движения которого и производится полезное действие.

Устройство КШМ

Чтобы было более понятно, в двигателе есть цилиндро-поршневая группа, состоящая из гильз и поршней. Сверху гильза закрыта головкой, а внутри ее помещен поршень. Закрытая полость гильзы и является пространством, где производится сгорание топливной смеси.

При сгорании объем горючей смеси значительно возрастает, а поскольку стенки гильзы и головка являются неподвижными, то увеличение объема воздействует на единственный подвижный элемент этой схемы – поршень. То есть поршень воспринимает на себя давление газов, выделенных при сгорании, и от этого смещается вниз. Это и является первой ступенью преобразования – сгорание привело к движению поршня, то есть химический процесс перешел в механический.

И вот далее уже в действие вступает кривошипно-шатунный механизм. Поршень связан с кривошипом вала посредством шатуна. Данное соединение является жестким, но подвижным. Сам поршень закреплен на шатуне посредством пальца, что позволяет легко шатуну менять положение относительно поршня.

Шатун же своей нижней частью охватывает шейку кривошипа, которая имеет цилиндрическую форму. Это позволяет менять угол между поршнем и шатуном, а также шатуном и кривошипом вала, но при этом смещаться шатун вбок не может. Относительно поршня он только меняет угол, а на шейке кривошипа он вращается.

Поскольку соединение жесткое, то расстояние между шейкой кривошипа и самим поршнем не изменяется. Но кривошип имеет П-образную форму, поэтому относительно оси коленвала, на которой размещен этот кривошип, расстояние между поршнем и самим валом меняется.

За счет применения кривошипов и удалось организовать преобразование перемещения поршня во вращение вала.

Но это схема взаимодействия только цилиндро-поршневой группы с кривошипно-шатунным механизмом.

На деле же все значительно сложнее, ведь имеются взаимодействия между элементами этих составляющих, причем механические, а это значит, что в местах контакта этих элементов будет возникать трение, которое нужно по максимуму снизить. Также следует учитывать, что один кривошип неспособен взаимодействовать с большим количеством шатунов, а ведь двигатели создаются и с большим количеством цилиндров – до 16. При этом нужно же и обеспечить передачу вращательного движения дальше. Поэтому рассмотрим, из чего состоит цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) и кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Начнем с ЦПГ. Основными в ней являются гильзы и поршни. Сюда же входят и кольца с пальцами.

Гильза

Съёмная гильза

Гильзы существуют двух типов – сделанные непосредственно в блоке и являющиеся их частью, и съемные. Что касается выполненных в блоке, то представляют они собой цилиндрические углубления в нем нужной высоты и диаметра.

Съемные же имеют тоже цилиндрическую форму, но с торцов они открыты. Зачастую для надежной посадки в свое посадочное место в блоке, в верхней части ее имеется небольшой отлив, обеспечивающий это. В нижней же части для плотности используются резиновые кольца, установленные в проточные канавки на гильзе.

Внутренняя поверхность гильзы называется зеркалом, потому что она имеет высокую степень обработки, чтобы обеспечить минимально возможное трение между поршнем и зеркалом.

В двухтактных двигателях в гильзе проделываются на определенном уровне несколько отверстий, которые называются окнами. В классической схеме ДВС используется три окна – для впуска, выпуска и перепуска топливной смеси и отработанных продуктов. В оппозитных же установках типа ОРОС, которые тоже являются двухтактными, надобности в перепускном окне нет.

Поршень

Поршень принимает на себя энергию, выделяемую при сгорании, и за счет своего перемещения преобразовывает ее в механическое действие. Состоит он из днища, юбки и бобышек для установки пальца.

Устройство поршня

Именно днищем поршень и воспринимает энергию. Поверхность днища в бензиновых моторах изначально была ровной, позже на ней стали делать углубления для клапанов, предотвращающих столкновение последних с поршнями.

В дизельных же моторах, где смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре, и составляющие смеси туда подаются по отдельности, в днищах поршня выполнена камера сгорания – углубления особой формы, обеспечивающие более лучшее смешивание компонентов смеси.

Отличие дизельного двигателя от бензинового

В инжекторных бензиновых двигателях тоже стали применять камеры сгорания, поскольку в них тоже составные части смеси подаются по отдельности.

Юбка является лишь его направляющей в гильзе. При этом нижняя часть ее имеет особую форму, чтобы исключить возможность соприкосновения юбки с шатуном.

Чтобы исключить просачивание продуктов горения в подпоршневое пространство используются поршневые кольца. Они подразделяются на компрессионные и маслосъемные.

В задачу компрессионных входит исключение появления зазора между поршнем и зеркалом, тем самым сохраняется давление в надпоршневом пространстве, которое тоже участвует в процессе.

Если бы компрессионных колец не было, трение между разными металлами, из которых изготавливаются поршень и гильза было бы очень высоким, при этом износ поршня происходил бы очень быстро.

В двухтактных двигателях маслосъемные кольца не применяются, поскольку смазка зеркала производиться маслом, которое добавляется в топливо.

В четырехтактных смазка производится отдельной системой, поэтому чтобы исключить перерасход масла используются маслосъемные кольца, снимающие излишки его с зеркала, и сбрасывая в поддон. Все кольца размещаются в канавках, проделанных в поршне.

Бобышки – отверстия в поршне, куда вставляется палец. Имеют отливы с внутренней части поршня для увеличения жесткости конструкции.

Палец представляет собой трубку значительной толщины с высокоточной обработкой внешней поверхности. Часто, чтобы палец не вышел за пределы поршня во время работы и не повредил зеркало гильзы, он стопориться кольцами, размещающимися в канавках, проделанных в бобышках.

Это конструкция ЦПГ. Теперь рассмотрим устройство кривошипно-шатунного механизма.

Шатун

Итак, состоит он из шатуна, коленчатого вала, посадочных мест этого вала в блоке и крышек крепления, вкладышей, втулки, полуколец.

Шатун – это стержень с отверстием в верхней части под поршневой палец. Нижняя часть его сделана в виде полукольца, которым он садится на шейку кривошипа, вокруг шейки он фиксируется крышкой, внутренняя поверхность ее тоже выполнена в виде полукольца, вместе с шатуном они и формируют жесткое, но подвижное соединение с шейкой – шатун может вращаться вокруг ее. Соединяется шатун со своей крышкой посредством болтовых соединений.

Чтобы снизить трение между пальцем и отверстием шатуна применяется медная или латунная втулка.

По всей длине внутри шатун имеет отверстие, через которое масло подается для смазки соединения шатуна и пальца.

Коленчатый вал

Перейдем к коленчатому валу. Он имеет достаточно сложную форму. Осью его выступают коренные шейки, посредством которых он соединен с блоком цилиндров. Для обеспечения жесткого соединения, но опять же подвижного, в блоке посадочные места вала выполнены в виде полуколец, второй частью этих полуколец выступают крышки, которыми вал поджимается к блоку. Крышки к с блоком соединены болтами.

Коленвал 4-х цилиндрового двигателя

Коренные шейки вала соединены с щеками, которые являются одной из составных частей кривошипа. В верхней части этих щек располагается шатунная шейка.

Количество коренных и шатунных шеек зависит от количества цилиндров, а также их компоновки. В рядных и V-образных двигателях на вал передаются очень большие нагрузки, поэтому должно быть обеспечено крепление вала к блоку, способное правильно распределять эту нагрузку.

Для этого на один кривошип вала должно приходиться две коренные шейки. Но поскольку кривошип размещен между двух шеек, то одна из них будет играть роль опорной и для другого кривошипа. Из этого следует, что у рядного 4-цилиндрового двигателя на валу имеется 4 кривошипа и 5 коренных шеек.

У V-образных двигателей ситуация несколько иная. В них цилиндры расположены в два ряда под определенным углом. Поэтому один кривошип взаимодействует с двумя шатунами. Поэтому у 8-цилиндрового двигателя используется только 4 кривошипа, и опять же 5 коренных шеек.

Уменьшение трения между шатунами и шейками, а также блоком с коренными шейками достигается благодаря использованию вкладышей – подшипников трения, которые помещаются между шейкой и шатуном или блоком с крышкой.

Смазка шеек вала производится под давлением. Для подачи масла применяются каналы, проделанные в шатунных и коренных шейках, их крышках, а также вкладышах.

В процессе работы возникают силы, которые пытаются сместить коленчатый вал в продольном направлении. Чтобы исключить это используются опорные полукольца.

В дизельных двигателях для компенсации нагрузок используются противовесы, которые прикрепляются к щекам кривошипов.

Маховик

С одной из сторон вала сделан фланец, к которому прикрепляется маховик, выполняющий несколько функций одновременно. Именно от маховика передается вращение. Он имеет значительный вес и габариты, что облегчает вращение коленчатому валу после того, как маховик раскрутится. Чтобы запустить двигатель нужно создать значительное усилие, поэтому по окружности на маховик нанесены зубья, которые называются венцом маховика. Посредством этого венца стартер раскручивает коленчатый вал при запуске силовой установки. Именно к маховику присоединяются механизмы, которые и используют вращение вала на выполнение полезного действия. У автомобиля это трансмиссия, обеспечивающая передачу вращения на колёса.

Чтобы исключить осевые биения, коленчатый вал и маховик должны быть хорошо отбалансированы.

Другой конец коленчатого вала, противоположный фланцу маховика используется зачастую для привода остальных механизмом и систем мотора: к примеру, там может размещаться шестерня привода масляного насоса, посадочное место для приводного шкива.

Это основная схема коленчатого вала. Особо нового пока ничего не придумано. Все новые разработки направлены пока только на снижение потерь мощности в результате трения между элементами ЦПГ и КШМ.

Также стараются снизить нагрузку на коленчатый вал путем изменения углов положения кривошипов относительно друг друга, но особо значительных результатов пока нет.

autoleek.ru

Как устроен и работает кривошипно-шатунный механизм двигателя

Двигатели внутреннего сгорания, используемые на автомобилях, функционируют за счет преобразования энергии, выделяемой при горении горючей смеси, в механическое действие – вращение. Это преобразование обеспечивается кривошипно-шатунным механизмом (КШМ), который является одним из ключевых в конструкции двигателя автомобиля.

УСТРОЙСТВО КШМ

Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из трех основных деталей:

1. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ).
2. Шатун.
3. Коленчатый вал.

Все эти компоненты размещаются в блоке цилиндров.

ЦПГ

Назначение ЦПГ — преобразование выделяемой при горении энергии в механическое действие – поступательное движение. Состоит ЦПГ из гильзы – неподвижной детали, посаженной в блок в блок цилиндров, и поршня, который перемещается внутри этой гильзы.

После подачи внутрь гильзы топливовоздушной смеси, она воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых моторах и за счет высокого давления в дизелях). Воспламенение сопровождается сильным повышением давления внутри гильзы. А поскольку поршень это подвижный элемент, то возникшее давление приводит к его перемещению (по сути, газы выталкивают его из гильзы). Получается, что выделяемая при горение энергия преобразуется в поступательное движение поршня.

Для нормального сгорания смеси должны создаваться определенные условия – максимально возможная герметичность пространства перед поршнем, именуемое камерой сгорания (где происходит горение), источник воспламенения (в бензиновых моторах), подача горючей смеси и отвод продуктов горения.

Герметичность пространства обеспечивается головкой блока, которая закрывает один торец гильзы и поршневыми кольцами, посаженными на поршень. Эти кольца тоже относятся к деталям ЦПГ.

ШАТУН

Следующий компонент КШМ – шатун. Он предназначен для связки поршня ЦПГ и коленчатого вала и передает механических действий между ними.

Шатун представляет собой шток двутавровой формы поперечного сечения, что обеспечивает детали высокую устойчивость на изгиб. На концах штока имеются головки, благодаря которым шатун соединяется с поршнем и коленчатым валом.

По сути, головки шатуна представляют собой проушины, через которые проходят валы обеспечивающие шарнирное (подвижное) соединение всех деталей. В месте соединения шатуна с поршнем, в качестве вала выступает поршневой палец (относится к ЦПГ), который проходит через бобышки поршня и головку шатуна. Поскольку поршневой палец извлекается, то верхняя головка шатуна – неразъемная.

В месте соединения шатуна с коленвалом, в качестве вала выступают шатунные шейки последнего. Нижняя головка имеет разъемную конструкцию, что и позволяет закреплять шатун на коленчатом валу (снимаемая часть называется крышкой).

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

Назначение коленчатого вала — это обеспечение второго этапа преобразования энергии. Коленвал превращает поступательное движение поршня в свое вращение. Этот элемент кривошипно-шатунного механизма имеет сложную геометрию.

Состоит коленвал из шеек – коротких цилиндрических валов, соединенных в единую конструкцию. В коленвале используется два типа шеек – коренные и шатунные. Первые расположены на одной оси, они являются опорными и предназначены для подвижного закрепления коленчатого вала в блоке цилиндров.

В блоке цилиндров коленчатый вал фиксируется специальными крышками. Для снижения трения в местах соединения коренных шеек с блоком цилиндров и шатунных с шатуном, используются подшипники трения.

Шатунные шейки расположены на определенном боковом удалении от коренных и к ним нижней головкой крепится шатун.

Коренные и шатунные шейки между собой соединяются щеками. В коленчатых валах дизелей к щекам дополнительно крепятся противовесы, предназначенные для снижения колебательных движений вала.

Шатунные шейки вместе с щеками образуют так называемый кривошип, имеющий П-образную форму, который и преобразует поступательного движения во вращение коленчатого вала. За счет удаленного расположения шатунных шеек при вращении вала они движутся по кругу, а коренные — вращаются относительно своей оси.

Количество шатунных шеек соответствует количеству цилиндров мотора, коренных же всегда на одну больше, что обеспечивает каждому кривошипу две опорных точки.

На одном из концов коленчатого вала имеется фланец для крепления маховика – массивного элемента в виде диска. Основное его назначение: накапливание кинетической энергии за счет которой осуществляется обратная работа механизма – преобразование вращения в движение поршня. На втором конце вала расположены посадочные места под шестерни привода других систем и механизмов, а также отверстие для фиксации шкива привода навесного оборудования мотора.

ПРИНЦИП РАБОТЫ МЕХАНИЗМА

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма рассмотрим упрощенно на примере одноцилиндрового мотора. Такой двигатель включает в себя:

• коленчатый вал с двумя коренными шейками и одним кривошипом;
• шатун;
• и комплект деталей ЦПГ, включающий в себя гильзу, поршень, поршневые кольца и палец.

Воспламенение горючей смеси выполняется когда объем камеры сгорания минимальный, а обеспечивается это при максимальном поднятии вверх поршня внутри гильзы (верхняя мертвая точка – ВМТ). При таком положении кривошип тоже «смотрит» вверх. При сгорании выделяемая энергия толкает вниз поршень, это движение передается через шатун на кривошип, и он начинает двигаться по кругу вниз, при этом коренные шейки вращаются вокруг своей оси.

При провороте кривошипа на 180 градусов поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ). После ее достижения  выполняется обратная работа механизма. За счет накопленной кинетической энергии маховик продолжает вращать коленвал, поэтому чему кривошип проворачивается и посредством шатуна толкает поршень вверх. Затем цикл полностью повторяется.

Если рассмотреть проще, то один полуоборот коленвала осуществляется за счет выделенной при сгорании энергии, а второй – благодаря кинетической энергии, накопленной маховиком. Затем процесс повторяется вновь.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. ТАКТЫ

Выше описана упрощенная схема работы КШМ. В действительности чтобы создать необходимые условия для нормального сгорания топливной смеси, требуется выполнение подготовительных этапов – заполнение камеры сгорания компонентами смеси, их сжатие и отвод продуктов горения. Эти этапы получили название «такты мотора» и всего их четыре – впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Из них только рабочий ход выполняет полезную функцию (именно при нем энергия преобразуется в движение), а остальные такты – подготовительные. При этом выполнение каждого этапа сопровождается проворотом коленвала вокруг оси на 180 градусов.

Конструкторами разработано два типа двигателей – 2-х и 4-тактный. В первом варианте такты совмещены (рабочий ход с выпуском, а впуск – со сжатием), поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за один полный оборот коленвала.

В 4-тактном двигателе каждый такт выполняется по отдельности, поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за два оборота коленчатого вала, и только один полуоборот (на такте «рабочий ход») выполняется за счет выделенной при горении энергии, а остальные 1,5 оборота – благодаря энергии маховика.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Несмотря на то, что кривошипно-шатунный механизм работает в жестких условиях, эта составляющая двигателя  достаточно надежная. При правильном проведении технического обслуживания, механизм работает долгий срок.

При правильной эксплуатации двигателя ремонт КШМ потребуется только из-за износа ряда составных деталей – поршневых колец, шеек коленчатого вала, подшипников скольжения.

Поломки составных компонентов КШМ происходят в основном из-за нарушения правил эксплуатации силовой установки (постоянная работа на повышенных оборотах, чрезмерные нагрузки), невыполнения ТО, использования неподходящих горюче-смазочных материалов.

Последствиями такого использования мотора могут быть:

• залегание и разрушение колец;
• прогорание поршня;
• трещины стенок гильзы цилиндра;
• изгиб шатуна;
• разрыв коленчатого вала;
• «наматывание» подшипников скольжения на шейки.

Такие поломки КШМ очень серьезны, зачастую поврежденные элементы ремонту не подлежат их нужно только менять. В некоторых случаях поломки КШМ сопровождаются разрушениями иных элементов мотора, что приводит мотор в полную негодность без возможности восстановления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КШМ

Чтобы КШМ не стало причиной выхода из строя силового агрегата, достаточно выполнять ряд правил:

1. Не допускать длительной работы двигателя на повышенных оборотах и под большой нагрузкой.
2. Своевременно менять моторное масло и использовать смазку, рекомендованную автопроизводителем.
3. Использовать только качественное топливо.
4. Проводить согласно регламенту замену воздушных фильтров.

Не стоит забывать, что нормальное функционирование мотора зависит не только от КШМ, но и от  смазки, охлаждения, питания, зажигания, ГРМ, которым также требуется своевременное обслуживание.

neauto.ru

Устройство КШМ

 

 

 

 

КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112 Основные размеры КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112 показаны на рисунке. Хорошо зарекомендовали себя двигателя ВАЗ 2110, они имеют много взаимозаменяемых деталей КШМ с двигателями ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует прямолинейное возвратно-поступательные движения поршней, воспринимающих давление газов, во вращательное движение коленчатого вала.

Устройство КШМ можно разделить на две группы: подвижные и неподвижные.

Подвижные детали: 

поршень, поршневые кольца, поршневые пальцы и шатуны, коленчатый вал, маховик.

Блок-картер, головка блока цилиндров, гильзы цилиндров. Имеются также фиксирующие и крепежные детали.

Поршневая группа

Поршневая группа включает в себя поршень, поршневые кольца, поршневой палец с фиксирующими деталями. Поршень воспринимает усилие расширяющихся газов при рабочем ходе и передает ею через шатун па кривошип коленчатого вала; осуществляет подготовительные такты; уплотняет над поршневую полость цилиндра как от прорыва газов в картер, так и от излишнего проникновения в нее смазочного материала.

Коренные подшипники

Для коренных подшипников применяются подшипники скольжения, выполненные в виде вкладышей, основой которых является стальная лента толщиной 1,9—2,8 мм для карбюраторных двигателей и 3—6 мм для дизелей. В качестве антифрикционного материала вкладышей используют высокооловянистый алюминиевый сплав для карбюраторных двигателей и трехслойные с рабочим слоем из свинцовой бронзы.

Маховик

Маховик служит для уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала, накопления энергии во время рабочего хода поршня, необходимой для вращения вала в течение подготовительных тактов, и вывода деталей КШМ из ВМТ (верхней мертвой точки) и НВТ (нижней мертвой точки).
В многоцилиндровых двигателях маховик является, в основном, накопителем кинетической энергии, необходимой для пуска двигателя и обеспечения плавного трогания автомобиля с места.

Маховики отливают из чугуна в виде лиска с массивным ободом и проводят его динамическую балансировку в сборе с коленчатым валом. На ободе маховика имеется посадочный поясок для напрессовки зубчатого венца для электрического пуска стартером. На цилиндрической поверхности маховика находятся метки или маркировочные штифты и надписи, определяющие момент прохождения ВМТ поршнем первого цилиндра. На торцевую рабочую поверхность опирается фрикционный диск сцепления. Для крепления его кожуха имеются резьбовые отверстия. Маховик центрируют по наружной поверхности фланца с помощью выточки, а положения его относительно коленчатого вала фиксируют установочным штифтом или несимметричным расположением отверстий крепления маховика.

Поршни

Форма и конструкция поршня, включая днище поршня и отверстие под поршневой палец, в значительной степени определяются формой камеры сгорания.

Устройство шатуна Шатун необходим для соединения поршня с коленчатым валом и передачи усилия от поршня к коленчатому валу

 

Устройство КШМ автомобиля. 

1 — стопорное кольцо, 2 — поршневой палец, 3 — маслосьемные кольца, 4 — компрессионные кольца, 5 — камера сгорания, 6 — днище поршня, 7 — головка поршня:     8 — юбка поршня;  9 —  поршень: 10 — форсунка; 11- шатун; 12  — вкладыш;  13 — шайба , 14 — длинный болт; 15 — короткий болт; 16 — крышка шатуна, 17  —  втулка шатуна;  18 — номер на шатуне; 19 — метка на крышке шатуна; 20 —  шатунный болт.

 

Поршень состоит из головки поршня и направляющей части — юбки поршня. С внутренней стороны имеются приливы — бобышки с гладкими отверстиями под поршневой палец. Для фиксации пальца в отверстиях проточены канавки под стопорные кольца. В зоне выхода отверстий на внешних стенках юбки выполняются местные углубления, где стенки юбки не соприкасаются со стенками цилиндров. Таким образом получаются так называемые холодильники. Для снижения температуры нагрева направляющей поршня в карбюраторных двигателях головку поршня отделяют две поперечные симметричные прорези, которые препятствуют отводу теплоты от днища.

Нагрев, а следовательно, и тепловое расширение поршня по высоте неравномерны. Поэтому поршни выполняют в виде конуса овального сечения. Головка поршня имеет диаметр меньше, чем направляющая. В быстроходных двигателях, особенно при применении коротких шатунов, скорость изменения боковой силы довольно значительна. Это приводит к удару поршня о цилиндр. Чтобы избежать стуков, при перекладке поршневые пальцы смещают на 1,4—1,6 мм в сторону действия максимальной боковой силы, что приводит к более плавной перекладке и снижению уровня шума.

Головка поршня состоит из днища и образующих ее стенок, в которых именно канавки под поршневые кольца. В нижней канавке находятся дренажные отверстия для отвода масла диаметром 2,5—3 мм. Днище головки является одной из стенок камеры сгорания и воспринимает давление газов, омывается открытым пламенем и горячими газами. Для увеличения прочности днища и повышения обшей жесткости головки се стенки выполняются с массивными ребрами. Днища поршней изготовляют плоскими, выпуклыми, вогнутыми и фигурными. Форма выбирается с учетом типа двигателя, камеры сгорания, процесса смесеобразования и технологии изготовления поршней.

Поршневые кольца

Поршневые кольца — элементы уплотнения поршневой группы, обеспечивающие герметичность рабочей полости цилиндра и отвод теплоты от головки поршня.

По назначению кольца подразделяются на:

Компрессионные кольца — препятствующие прорыву газов в картер и отводу теплоты в стенки цилиндра.

Маслосъемные кольца — обеспечивающие равномерное распределение масла по поверхности цилиндра и препятствующие проникновению масла в камеру сгорания.

Изготовляются кольца из специальною легированною чугуна или стали. Разрез кольца, называемый замком, может быть прямым, косым или ступенчатым. По форме и конструкции поршневые кольца дизелей делятся на трапециевидные, с конической поверхностью, и подрезом, маслосъемные, пружинящие с расширителем; поршневые кольца карбюраторных двигателей — на бочкообразные, с конической поверхностью со скосом, с подрезом; маслосьемные — с дренажными отверстиями и узкой перемычкой, составные предсталяют собой два стальных лиска (осевой и радиальный расширители).

Составное маслосъемное поршневое кольцо (а) и его установка в головке поршня двигателя: 1 — дискообразное кольцо; 2 — осевой расширитель; 3 — радиальный расширитель; 4— замок кольца; 5 — компрессионные кольца; 6 — поршень; 7 — отверстие в канавке маслосъемного кольца.

Для повышения износостойкости первого компрессионного кольца, работающего и условиях высоких температур  и граничного трения, его поверхность покрывают пористым хромом. Устанавливая на поршень поршневые кольца, необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец были смещены один относительно другого на некоторый угол (90 —180 градусов). Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение шатуна с поршнем. Поршневые пальцы изготовляют из малоуглеродистых сталей. Рабочую поверхность тщательно обрабатывают и шлифуют. Для уменьшения массы палец выполняют пустотелым.

Установка поршневого пальца

Шатун шарнирно соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала. Он воспринимает от поршня и передает коленчатому валу усилие давления газов при рабочем ходе, обеспечивает перемещение поршней при совершении вспомогательных тактов. Шатун работает в условиях значительных нагрузок действующих по его продольной оси. Шатун состоит из верхней головки, в которой имеется гладкое отверстие под подшипник поршневого пальца; стержня двутаврового сечения и нижней головки с разъемным отверстием для крепления с шатунной шейкой коленчатого вата. Крышка нижней головки крепится с помощью шатунных болтов. Шатун изготавливают методом гарячей штамповки из высокочественной стали. Для более подробного изучения создан раздел «Устройство шатуна«.

Устройство шатуна

Для смазывания подшипника поршневого пальца (бронзовая втулка) в верхней головке шатуна имеются отверстие или прорези. В двигателях марки «ЯМЗ» подшипник смазывается под давлением, для чего в стержне шатуна имеется масляный канал. Плоскость разъема нижней головки шатуна может располагаться под различными углами к продольной оси шатуна. Наибольшее распространение получили шатуны с разъемом перпендикулярным к оси стержня, В двигателях марки «ЯМЗ» имеющим больший диаметр,  чем диаметр цилиндра, pазмер нижней головки шатуна, выполнен косой разъем нижней головки, так как при прямом разъеме монтаж шатуна через цилиндр при сборке двигателя становится невозможным. Для подвода масла к стенкам цилиндра на нижней головке шатуна имеется отверстие. С целью уменьшения трения и изнашивания в нижние головки шатунов устанавливают подшипники скольжения, состоящие из двух взаимозаменяемых вкладышей (верхнего и нижнею).

Вкладыши изготовляются из стальной профилированной ленты толщиной 1,3—1,6 мм для карбюраторных двигателей и 2—3,6 мм для дизелей. На ленту наносят антифрикционный сплав толщиной 0,25—-0,4 мм — высокооловянистый алюминиевый сплав (для карбюраторных двигателей). На дизелях марки «КамАЗ» применяют трехслойные вкладыши, залитые свинцовистой бронзой. Шатунные вкладыши устанавливаются в нижнюю головку шатуна с натягом 0,03—0,04 мм. От осевого смешения и провертывания вкладыши удерживаются в своих гнездах усиками, входящими в пазы, которые при сборке шатуна и крышки должны располагаться на одной стороне шатуна.

Устройство двигателя автомобиля не сложно для обучения, главное изучать материал последовательно и систематизированно.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Устройство КШМ двигателя

1.1 Подвижные детали КШМ

1.2 Неподвижные детали КШМ

2. Неисправности КШМ двигателя

2.1 Звуки неисправностей двигателя (стуки двигателя)

2.2 Признаки и причины неисправностей двигателя автомобиля

3. Капитальный ремонт двигателя автомобиля

 

www.autoezda.com

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и устройство КШМ

Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно – КШМ) – механизм двигателя. Основным назначением КШМ является преобразование возвратно-поступательных движений поршня цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в двигателе внутреннего сгорания и наоборот.

Устройство КШМ

 

Поршень

Поршень имеет вид цилиндра, изготовленного из сплавов алюминия. Основная функция этой детали заключается в превращении в механическую работу изменение давления газа, или наоборот, – нагнетание давления за счет возвратно-поступательного движения.

Поршень представляет собой сложенные воедино днище, головку и юбку, которые выполняют совершенно разные функции. Днище поршня плоской, вогнутой или выпуклой формы содержит в себе камеру сгорания. Головка имеет нарезанные канавки, где размещаются поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные). Компрессионные кольца исключают прорыв газов в картер двигателя, а поршневые маслосъемные кольца способствуют удалению излишков масла на внутренних стенках цилиндра. В юбке расположены две бобышки, обеспечивающие размещение соединяющего поршень с шатуном поршневого пальца.

 

Шатун

Изготовленный штамповкой или кованый стальной (реже – титановый) шатун имеет шарнирные соединения. Основная роль шатуна состоит в передаче поршневого усилия к коленчатому валу. Конструкция шатуна предполагает наличие верхней и нижней головки, а также стержня с двутавровым сечением. В верхней головке и бобышках находится вращающийся («плавающий») поршневой палец, а нижняя головка – разборная, позволяющая, тем самым, обеспечить тесное соединение с шейкой вала. Современная технология контролируемого раскалывания нижней головки позволяет обеспечить высокую точность соединения ее частей.

 

Коленчатый вал

Изготовленный из стали или чугуна высокой прочности коленчатый вал состоит из шатунных и коренных шеек, соединенных щеками и вращающихся в подшипниках скольжения. Щеки создают противовес шатунным шейкам. Основная функция коленчатого вала состоит в восприятии усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент. Внутри щек и шеек вала предусмотрены отверстия для подачи под давлением масла системой смазки двигателя.

 

Маховик

Маховик устанавливается на конце коленчатого вала. На сегодняшний день находят широкое применение двухмассовые маховики, имеющие вид двух, упруго соединенных между собой, дисков. Зубчатый венец маховика принимает непосредственное участие в запуске двигателя через стартер.

 

Блок и головка блока цилиндров

Блок цилиндров и головка блока цилиндров отливаются из чугуна (реже – сплавов алюминия). В блоке цилиндров предусмотрены рубашки охлаждения, постели для подшипников коленчатого и распределительного валов, а также точки крепления приборов и узлов. Сам цилиндр выполняет функцию направляющей для поршней. Головка блока цилиндра располагает в себе камеру сгорания, впускные-выпускные каналы, специальные резьбовые отверстия для свечей системы зажигания, втулки и запрессованные седла. Герметичность соединения блока цилиндров с головкой обеспечены прокладкой. Кроме того, головка цилиндра закрыта штампованной крышкой, а между ними, как правило, устанавливается прокладка из маслостойкой резины.

В целом, поршень, гильза цилиндров и шатун формируют цилиндр или цилиндропоршневую группу кривошипно-шатунного механизма. Современные двигатели могут иметь до 16 и более цилиндров.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

autoustroistvo.ru

Изучение устройства конструкций кривошипно-шатунного механизма (КШМ)

Лабораторная работа № 1

Тема: Изучение устройства конструкций кривошипно-шатунного механизма (КШМ)

1. Цель: Ознакомиться с устройством КШМ различных двигателей, уметь анализировать их конструктивные особенности

2. Краткие сведения

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня в цилиндре во вращательное движение коленчатого вала двигателя.

Рис. 1 Общий вид четырехцилиндрового двигателя (продольный и поперечный разрез)

1 – блок цилиндров; 2 – головка блока цилиндров; 3 – поддон картера двигателя; 4 – поршни с кольцами и пальцами; 5 – шатуны; 6 – коленчатый вал; 7 – маховик; 8 – распределительный вал; 9 – рычаги; 10 – впускные клапаны; 11 – выпускные клапаны; 12 – пружины клапанов; 13 – впускные и выпускные каналы

У четырехцилиндрового двигателя кривошипно-шатунный механизм состоит из:

1. блока цилиндров с картером,

2. головки блока цилиндров,

3. поддона картера двигателя,

4. поршней с кольцами и пальцами,

5. шатунов,

6. коленчатого вала,

7. маховика.

В состав КШМ кривошипно-шатунного механизма двигателя входит две группы деталей: неподвижные и подвижные.

К неподвижным деталям относятся блок цилиндров, служащий основой двигателя, цилиндр, головки блока или головки цилиндров и поддон картера. Подвижными деталями являются поршни с кольцами и поршневыми пальцами, шатун, коленчатый вал, маховик. Кривошипно-шатунный механизм воспринимает давление газов при такте сгорание-расширение и преобразовывает прямолинейное, возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. У  V-образных двигателей блок цилиндров представляет собой массивный литой корпус, снаружи и внутри которого монтируются все механизмы и системы. Блок цилиндров объединяет в себе не только цилиндры и шатунно-поршневую группу, но и другие системы двигателя. Он является основой двигателя, в которой есть множество литых каналов и сверлений, подшипников и заглушек. Именно в блоке цилиндров вращается (на подшипниках) коленчатый вал. Во внутренних полостях блока циркулирует жидкость системы охлаждения, там же проходят и масляные каналы системы смазки двигателя. Большая часть из навесного оборудования двигателя монтируется, опять же, на блоке цилиндров. Нижняя часть блока является картером, в литых поперечинах которого расположены опорные гнезда для подшипников коленчатого вала. Такую отливку часто называют блок-картером. В средней части блока цилиндров имеются отверстия для установки подшипников скольжения под опорные шейки распределительного вала. Плоскость разъема блока может проходить по оси коленчатого вала или быть смещенной относительно ее вниз. К нижней части блок-картера крепится стальной штампованный поддон, служащий резервуаром для масла. По каналам в блоке масло из поддона подается к трущимся деталям двигателя. На V-образных двигателях для повышения жесткости блока цилиндров его плоскость разъема, расположена ниже оси коленчатого вала. В отливке блока цилиндров имеется рубашка для жидкостного охлаждения двигателя, представляющая собой полость между стенками блока и наружной поверхностью вставных гильз. Охлаждающая жидкость подается в рубашку охлаждения через два канала, расположенные по обеим сторонам блока цилиндров. К передней части блока цилиндров крепится крышка распределительных шестерен, а к задней – картер сцепления.

Блок цилиндров  отливается из серого чугуна или из алюминиевого сплава.

Рабочая поверхность цилиндров является направляющей при движениях поршня и вместе с ним и головкой блока цилиндров образует замкнутое пространство, в котором происходит рабочий цикл двигателя. Для плотного прилегания поршня и поршневых колец к цилиндру и уменьшения сил трения между ними внутреннюю полость цилиндров тщательно обрабатывают  с высокой степенью точности и чистоты, и поэтому она называется зеркалом цилиндра. Цилиндры могут быть отлиты как одно целое со стенками рубашки охлаждения или изготовлены отдельно от блока в виде вставных гильз. Последние подразделяются на «сухие» гильзы, запрессованные в расточенный блок, и сменные, «мокрые» гильзы, омываемые с наружной стороны охлаждающей жидкостью. При сгорании рабочей смеси верхняя часть цилиндров сильно нагревается и подвергается окислительному воздействию продуктов сгорания, поэтому в верхнюю часть блока цилиндров или гильз, как правило, запрессовывают короткие вставки — сухие гильзы длиной 40 — 50 мм. Вставки изготовляют из легированного чугуна, обладающего высокой износо- и коррозионной стойкостью. При установке мокрой гильзы ее борт выступает над плоскостью разъема на 0,02 — 0,15 мм. Это позволяет уплотнять ее, зажимая борт через прокладку между блоком и головкой цилиндров. В нижней части гильза уплотняется двумя резиновыми кольцами или медными прокладками, установленными по торцу нижнего пояса гильзы. Преимущественное  применение в двигателях мокрых гильз связано с тем, что  они обеспечивают лучший отвод тепла. Это повышает работоспособность и срок службы деталей цилиндропоршневой группы, при этом снижаются затраты, связанные с ремонтом двигателей в процессе эксплуатации. Головка блока цилиндров является второй по значимости и по величине составной частью двигателя. В головке расположены камеры сгорания, клапаны и свечи цилиндров, в ней же на подшипниках вращается распределительный вал с кулачками. Так же, как и в блоке цилиндров, в его головке имеются водяные и масляные каналы и полости. Головка крепится к блоку цилиндров и, при работе двигателя, составляет с блоком единое целое.

В головке цилиндров размещены камеры сгорания, в которых установлены впускные и выпускные клапаны, свечи зажигания или форсунки. На головке цилиндров крепятся детали и узлы привода клапанного механизма.Значительное влияние на процесс смесеобразования как в карбюраторных двигателях, так и в дизельных имеют формы камеры сгорания. В карбюраторных двигателях наибольшее распространение получили цилиндрические полусферические и клиновые камеры с верхним расположением клапанов. Для создания герметичности между блоком и головкой цилиндров установлена прокладка, а крепление головки к блоку цилиндров осуществлено шпильками с гайками. Прокладка должна быть прочной, жаростойкой и эластичной. Поршень воспринимает давление газов при рабочем такте и передает его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршень представляет собой перевернутый цилиндрический стакан, отлитый из алюминиевого сплава. В верхней части поршня расположена головка с канавками, в которые вставлены поршневые кольца. Ниже головки выполнена юбка, направляющая движение поршня. В юбке поршня имеются приливы-бобышки с отверстиями для поршневого пальца.

При работе двигателя поршень, нагреваясь, расширится и, если между ним и зеркалом цилиндра не будет необходимого зазора, заклинится в цилиндре и двигатель прекратит работу. Однако большой зазор между поршнем и зеркалом цилиндра также нежелателен, так как это приводит к прорыву части газов в картер двигателя, падению давления в цилиндре и уменьшению мощности двигателя. Чтобы поршень не заклинивался при прогретом двигателе, головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбка, а саму юбку в поперечном сечении изготавливают не цилиндрической формы, а в виде эллипса с большой осью его в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу. На юбке поршня может быть разрез. Благодаря овальной форме и разрезу юбка предотвращает заклинивание поршня при работе прогретого двигателя.

Поршневые кольца, применяемые в двигателях, подразделяются на компрессионные и маслосъемные. Компрессионные кольца уплотняют зазор между поршнем и цилиндром и служат для уменьшения прорыва газов из цилиндров в картер, а малосъемные снимают излишки масла с зеркала цилиндров и не допускают проникновение масла в камеру сгорания. Кольца, изготовленные из чугуна или стали, имеют разрез (замок). При установке поршня в цилиндр поршневое кольцо предварительно сжимают, в результате чего обеспечивается его плотное прилегание к зеркалу цилиндра при разжатии. На кольцах имеются фаски, за счет которых кольцо несколько перекашивается и быстрее притирается к зеркалу цилиндра, и уменьшается насосное действие колец. При установке колец на поршень их замки следует размещать в разные стороны. Для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна служит поршневой палец. Через пальцы передаются значительные усилия, поэтому их изготовляют из легированных или углеродистых сталей с последующей цементацией или закалкой ТВЧ. Поршневой палец представляет собой толстостенную трубку с тщательно отшлифованной наружной поверхностью, проходящую через верхнюю головку шатуна и концами опирающуюся на бобышки поршня. По способу соединения с шатуном и поршнем пальцы делятся на плавающие и закрепленные (обычно в головке шатуна). Наибольшее распространение получили плавающие поршневые пальцы, которые свободно поворачиваются в бобышках и во втулке, установленной в верхней головке шатуна. Осевое перемещение поршневого пальца ограничивается стопорными кольцами, расположенными в выточках бобышек поршня. При работающем двигателе в бобышках поршня возможны стуки пальцев из-за различного коэффициента линейного сплава и стали. Шатун служит для соединения поршня с кривошипом коленчатого вала и обеспечивает при такте рабочего хода передачу усилия от давления газов на поршень к коленчатому валу, а при вспомогательных тактах (впуск, сжатия, выпуск), наоборот, от коленчатого вала к поршню. При работе двигателя шатун совершает сложное движение. Он движется возвратно-поступательно вдоль оси цилиндра и качается относительно оси поршневого кольца. Шатун штампуют из легированной или углеродистой стали. Он состоит из стержня двутсеврового сечения, верхней головки, нижней головки и крышки. В стержне шатуна при принудительном смазывании плавающего поршневого пальца (в основном у дизелей) сверлится сквозное отверстие — масляный канал. Нижнюю головку, как правило, делают разъемной в плоскости, перпендикулярной к оси шатуна. В тех случаях, когда нижняя головка имеет значительные размеры и превышает диаметр цилиндра. Крышка шатуна изготовляется из той же стали, что и шатун, и обрабатывается совместно с нижней головкой, поэтому перестановка крышки с одного шатуна на другой не допускается. На шатунах и крышках с этой целью делают метки, чтобы обеспечить высокую точность при сборке нижней головки шатуна, его крышку фиксируют шлифованными поясками болтов, которые затягивают гайками и стопорят шклинтами или шайбами. В нижнюю головку устанавливают шатунный подшипник в виде тонкостенных стальных вкладышей, которые с внутренней стороны покрыты слоем антифрикционного сплава. От осевого смещения и провертывания вкладыши удерживаются выступами (усиками), которые входят в канавки нижней головки шатуна и его крышки. В нижней головке шатуна и во вкладыши делается отверстие для периодического выбрызгивания масла на зеркало цилиндра или на распределительный вал.

Для лучшей уравновешенности кривошипно-шатунного механизма разница в масле шатунов не должна превышать 6 — 8 г. В V-образных двигателях на каждой шатунной шейке коленчатого вала расположены два шатуна. В этих двигателях для правильной сборки шатуннопоршневой группы поршни и шатуны устанавливают строго по меткам. Коленчатый вал воспринимает силу давления газов на поршень и силы инерции возвратно-поступательно движущихся масс кривошипно-шатунного механизма. Силы, передающиеся поршнями на коленчатый вал, создают крутящий момент, который при помощи трансмиссии передается на колеса автомобиля. Коленчатый вал изготовляют штамповкой из легированных сталей или отливают из высокопрочных чугунов. Коленчатый вал состоит из коренных и шатунных шеек, противовесов, заднего конца с отверстием для установки шарикоподшипника ведущего вала коробки передач и фланца для крепления маховика, переднего конца, на котором установлен хроповик пусковой рукоятки и шестерня газораспределения, шкива привода вентилятора, жидкостного насоса и генератора. Шатунные шейки со щеками образуют кривошипы. Для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил служат противовесы, которые изготовляют за одно целое со щеками, имеющими каналы для подвода масла, или прикрепляют к ним болтами. Если с обеих сторон шатунной шейки расположены коренные шейки, то такой коленчатый вал называется полнопорным.

В щеках коленчатого вала просверлены наклонные каналы для подвода масла от коренных подшипников к масляным полостям, выполненных в шатунных шейках в виде каналов большого диаметра, закрываемых резьбовыми заглушками. Эти полости являются грязеуловителями, в которых под действием центробежных сил при вращениии коленчатого вала собираются продукты изнашивания, содержащиеся в масле. Гнезда в блоке цилиндров под коренные подшипники и их крышки растачивают совместно, поэтому при сборке двигателя их необходимо устанавливать по меткам только на свои места. Тонкостенные вкладыши коренных подшипников покрыты таким же антифрикционным сплавом, что и вкладыши шатунных подшипников, и отличаются от последних только размерами. Широкое использование триметаллических сталеалюминиевых и сталесвинцовых вкладышей связано с тем, что слой антифрикционного покрытия обладает хорошими противоударными свойствами и повышенной прочностью. От продольного смещения и проворачивания вкладыши удерживаются выступами, входящие в соответствующие пазы в гнездах блока и их крышках. Осевые нагрузки коленчатого вала в большинстве карбюраторных двигателей воспринимаются упорной шайбой и стальными упорными кольцами, залитыми с внутренней стороны антифрикционным сплавом СОС-6-6, содержащим свинец, олово и сурьму. Осевые нагрузки коленчатого вала дизелей воспринимаются двумя парами упорных полуколец из бронзы или сталеалюминия, установленных в выточках задней коренной опоры.Маховик служит для обеспечения вывода поршней из мертвых точек, более равномерного вращения коленчатого вала многоцилиндрового двигателя при его работе на режиме холостого хода, облегчение пуска двигателя, снижение кратно-временных перегрузок при трогании автомобиля с места и передачи крутящего момента агрегатам трансмиссии на всех режимах работы двигателя. Маховик изготовляют из чугуна и динамически балансируют в сборе с коленчатым валом. На фланце маховика центрируются в строго определенном положении с помощью штифтов или болтов, которыми он крепится к фланцу. На обод маховика напрессован зубчатый венец, предназначенный для вращения коленчатого вала стартером при пуске двигателя. На торце или ободе маховика многих двигателей наносят метки, по которым определяют в. м. т. поршня первого цилиндра при установке зажигания (у карбюраторных двигателей) или момента начала подачи топлива (у дизелей).

Кривошипно-шатунный механизм состоит из следующих основных частей: цилиндра 7 (рис. 2), поршня 6 с кольцами 5, шатуна 3 с подшипником 2, поршневого пальца 4, коленчатого вала 10 с противовесами 9, вращающегося в подшипниках 1, и маховика 8. Детали кривошипно-шатунного механизма воспринимают большое давление (до 6…8 МПа) газов, возникающих при сгорании топлива в цилиндрах, а некоторые из них, кроме того, работают в условиях высоких температур (350° и выше) и при большой частоте вращения коленчатого вала (свыше 2000 мин»‘). Чтобы детали могли удовлетворительно работать длительное время (не менее 8…9 тыс. часов) в таких тяжелых условиях, обеспечивая работоспособность двигателя, их изготавливают с большой точностью из высококачественных прочных металлов и их сплавов, а детали из черных металлов (сталь, чугун), кроме того, подвергают термической обработке (цементации, закалке).

Рисунок 2 Кривошипно-шатунный механизм: 1 – коренной подшипник; 2 – шатунный подшипник; 3 – шатун; 4 – поршневой палец; 5 – поршневые кольца; 6 – поршень; 7 – цилиндр; 8 – маховик; 9 – противовес; 10 – коленчатый вал

В двигателе внутреннего сгорания топливо сгорает внутри цилиндров и тепловая энергия, выделяющаяся при этом, преобразуется в механическую работу. Рабочим циклом называется совокупность процессов, периодически повторяющихся в определенной последовательности в цилиндре. В четырехтактном двигателе рабочий цикл совершается за четыре такта: впуск, сжатие, рабочий ход (сгорание и расширение) и выпуск, или, иначе говоря, за два оборота коленчатого вала.

Такт – это процесс, происходящий в цилиндре за один ход поршня.

Ход поршня S — путь, проходимый поршнем от одной мертвой точки до другой.

Мертвыми точками называются крайние верхнее и нижнее положения поршня, где его скорость равна нулю. Верхняя мертвая точка сокращенно обозначается в.м.т., нижняя мертвая точка – н.м.т.

Рабочий объем цилиндра V_р – объем, освобождаемый поршнем при движении от в.м.т. до н.м.т.

Литраж – рабочий объем всех цилиндров двигателя.

Объем камеры сгорания V_c — объем, образующийся над поршнем, когда последний находится в в.м.т.

Полный объем цилиндра V_п – это его рабочий объем плюс объем камеры сгорания.

Индикаторная мощность – мощность, развиваемая расширяющимися газамитпри сгорании топлива в цилиндрах двигателя (без учета потерь).

Эффективная мощность – мощность, получаемая на маховике коленчатого вала. Она на 10 – 15% меньше индикаторной из-за потерь на трение в двигателе и приведение в движение его вспомогательных механизмов и приборов.

Литровой мощностью называется наибольшая эффективная мощность, получаемая с одного литра рабочего объема (литража) цилиндрического двигателя.

Рабочий цикл четырехтактного двигателя происходит следующим образом.

Первый такт – впуск. При движении поршня от в.м.т. (вниз) вследствие увеличения объема в цилиндре создается разрежение, под действием которого из карбюратора через открывающийся впускной клапан в цилиндр поступает горючая смесь (паров бензина с воздухом). В цилиндре горючая смесь смешивается с оставшимися в нем от предыдущего рабочего цикла отработавшими газами и образует рабочую смесь.

Второй такт – сжатие. Поршень движется вверх, при этом оба клапана закрыты. Так как объем в цилиндре уменьшается, то происходит сжатие рабочей смеси.

Третий такт – рабочий ход. В конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется электрической искрой и быстро сгорает (за 0,001 – 0,002 с). При этом происходит выделение большого количества тепла и газы, расширяясь, создают сильное давление на поршень, перемещая его вниз. Сила давления газов от поршня передается через поршневой палец и шатун на коленчатый вал, создавая на нем определенный крутящий момент. Таким образом, во время рабочего хода происходит преобразование тепловой энергии в механическую работу.

Четвертый такт – выпуск. После совершения полезной работы поршень движется вверх и выталкивает отработавшие газы наружу через открывающийся выпускной клапан.

Из рабочего цикла двигателя видно, что полезная работа совершается только в течение рабочего хода, а остальные три такта являются вспомогательными. Для равномерности вращения коленчатого вала на его конце устанавливают маховик, обладающий значительной массой. Маховик получает энергию при рабочем ходе и часть ее отдает на совершение вспомогательных тактов.

В целях получения большей мощности и равномерного вращения коленчатого вала двигатели делают многоцилиндровые. Так, в четырехцилиндровом двигателе за два оборота коленчатого вала получается не один, а четыре рабочих хода.

3. Учебные пособия, приспособления и инструменты

3.1. Учебные плакаты, стенды с разрезами КШМ, отдельные узлы и детали КШМ

4. Порядок проведения работы

4.1 Изучить принцип работы КШМ

4.2 Изучить устройство КШМ

4.3 Изучить неподвижные и подвижные детали КШМ

5. Содержание отчета

5.1 Описать назначение, общее устройство и работу КШМ

5.2 Описание принципа действия КШМ

5.3 Описание особенностей сборки деталей и узлов КШМ

5.4 Начертить схему КШМ

5.5. Описание материалов, применяемых для изготовления деталей КШМ

6. Контрольные вопросы

6.1. Назначение, устройство и принцип работы КШМ?

6.2. Краткое конструктивное описание элементов входящих в КШМ?

6.3. Порядок работы четырех-, шести- и восьмитактных двигателей?

6.4. Применяемые материалы для изготовления деталей КШМ двигателя?

6.5. Способ фиксации коленчатого вала от осевых перемещений у изучаемых двигателей?

6.6. Как установить поршень первого цилиндра в ВМТ?

6.7. Основные особенности устройства КШМ изучаемых двигателей?

6.8. Основные параметры двигателя?

6.9.Классификация двигателей?

6.10. Для чего служит дезаксаж двигателя?

6.11. Способы повышения надежности деталей и узлов КШМ?

Список литературы

1. Боровских Ю.Л,Кленников В.М., усторйство автомобиля. М Высшая школа, 1983г

2. Михайловский Е.В., Серебряков Е.Я. « Устройство автомобиля». Машиносртоение, 1985г.

3. Соснин Д. А. « Автотроника», СОЛОН- Р, 2001 г

4. Соснин Д. А., Колесниченко В.Н. « Теоретические аспекты современных электорнных систем зажигание для ДВС». Сборник трудов МАДИ. 1981 г.

5. Спинов В.Р. « Системы впрыска бензиновых двигателей» М. Машиностроение , 1995 г.

6. Селифонов В.В., Бирюков М.К. « Устройство и техническое обслуживание атобусов» , за рулем, федеральный комплект учебников.

7. ЮТТ В.Е. Электрооборудование автомобилей,- М Транспорт, 1989-

8. М.Н. Фесенко.Теория, конструкция и расчет автотракторного электрооборудование М- машиностроение.

infourok.ru

как снять и заменить механизм?

Контактная группа замка зажигания (КГЗЗ) представляет собой систему соединения контактов проводов, позволяющая замыкать их в определенное последовательности. Это, в свою очередь, способствует подаче напряжения на электрооборудование автомобиля от источника питания. КГЗЗ представляет собой довольно прочный и надежный элемент, однако он имеет свойство изнашиваться со временем. Подробнее о его замене вы можете узнать из этой статьи.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика группы контактов

Для начала предлагаем узнать, зачем нужна контактная группа замка зажигания, какое ее устройство и принцип работы.

Предназначение и функции

По сути, КГЗЗ используется для обеспечения соединения всех без исключения электроцепей транспортного средства. То есть когда водитель поворачивает ключ в замке, КГЗЗ замыкает контакты, таким образом, позволяя использовать все без исключения электрические приборы.

Устройство

Схема устройства замка

Сам по себе замок зажигания – это простой прерыватель электроцепи. При повороте ключа производится регулировка контактов, в результате чего осуществляется возможность запуска двигателя, питания оборудования, а также остановка силового агрегата. Если вы разберете корпус самого замка, то увидите, что внутри него расположено само устройство, а также большое количество проводов, соединенных между собой. Провода на замок идут от аккумуляторной батареи.

Непосредственно сама контактная группа замка зажигания выходит в место подключения этих электрических девайсов. Чтобы не допустить замыкания и разграничить сами контактные элементы, КГЗЗ монтируется в пластиковом корпусе.

Принцип работы

Автомобильная система зажигания может быть либо батарейной, либо генераторной. Их принципиальное различие заключается в том, что батарейное зажигание оснащается автономным источником питания, соответственно, все электрооборудование может быть включено без запуска двигателя. Что касается генераторной системы, то в данном случае активация электрооборудования возможна только после запуска двигателя.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, происходит замыкание контактов электроцепи от минусовой клеммы на АКБ к катушке. При этом через проводку к замку начинает поступать напряжение, которое посредством контактов поступает на катушку, после чего возвращается на плюсовой выхода батареи.

В тот момент, когда напряжение проходит через катушку, в ней образуется очень высокое напряжение, которое впоследствии передается на свечи. В конечном итоге происходит замыкание контактов и запуск двигателя. Кроме самой цепи зажигания, в машине есть и другие электроцепи, проводящие напряжение от ключа к электроприборам. Каждый из проводов отвечает за подключение контактов друг с другом (автор видео – канал Ремонт и обслуживание авто).

Основные неисправности

Вкратце о причинах, по которым может потребоваться ремонт контактной группы замка зажигания:

1. Перегрузка устройства, что может быть связано с установкой дополнительных приборов повышенной мощности, в результате чего через КГЗЗ будет проходить более высокое напряжение. В течение какого-то времени устройство может справляться с таким током, но со временем на нем начнет образовываться нагар. Следует отметить, что этот нагар, как правило, появляется именно внутри контакта, а не на его поверхности, то единственным выходом будет заменить контактную группу. Для предотвращения такой проблемы все дополнительные приборы должны подключаться через предохранители или реле.
2. Короткое замыкание в электросети. Если произойдет замыкание, это также может стать причиной того, что через КГЗЗ пройдет напряжение высокой мощности, что опять же, спровоцирует ее выход из строя. 
3. Многие автолюбители, которые меняли КГЗЗ, сталкивались с проблемой истирания дорожек, а также самих контактов. Такая проблема, как правило, случается в результате износа замка, но в некоторых случаях причина может заключаться в браке.
4. Механическая поломка контактных элементов, а также других составляющих группы.
5. Перегрев устройства, который может привести к нарушению конструкции КГЗЗ. Перегрев, как правило, также происходит в результате повышенной нагрузки на устройство. При работе в условиях повышенных температур дорожки могут сдвинуться или вовсе сломаться (автор видео – АлексАвтоХлам).

Диагностика и замена

Процедура диагностики может быть совмещена с заменой устройства. Поменять КГЗЗ можно как в гаражных условиях, так и обратиться за помощью на СТО. Первый вариант в данном случае является более предпочтительным, поскольку замена контактной группы замка зажигания – не особо сложная задача, с которой сможет справиться практически каждый. Тем более, за это вам не придется платить.

Итак, как проверить и как заменить КГЗЗ (процедура может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля):

1. Для начала необходимо демонтировать пластмассовую защитную накладку руля, как правило, она состоит из двух частей – верхней и нижней. С помощью отвертки (обычно с крестовым лезвием) необходимо выкрутить болты, которые фиксируют пластик, после чего аккуратно отсоединить части защиты.
2. Сделав это, вы можете получить доступ к самому замку. Вам необходимо будет отсоединить разъем с кабелем от патрона с лампочкой подсветки.
3. После демонтажа самого замка нужно будет отогнуть фиксатор, который крепит пластмассовую крышку. Для отсоединения можно использовать шлицевую отвертку. Сделав это, можно будет по очереди отсоединить все остальные фиксаторы.
4. После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет демонтировать пластиковую крышку с самого замка.
5. Затем, когда сняли крышку, в ней также надо будет отсоединить еще два фиксатора, это позволит разобрать ее и получить доступ к КГЗЗ. На данном этапе также можно воспользоваться отверткой.
6. Сделав это, вы можете произвести демонтаж самой КГЗЗ с диодным элементов из крышки. На источнике освещения расположены выпуклые контактные элементы, если они закислились или на них имеется нагар, от можно попытаться обработать их мелкозернистой наждачной бумагой. При необходимости производится полная замена КГЗЗ с дальнейшей установкой в замок. Процедура повторяется в обратном порядке.

Фотогалерея «Меняем КГЗЗ»

 Загрузка …

Видео «Пример самостоятельной замены КГЗЗ своими руками»

Какие нюансы учесть при замене и как в целом осуществляется эта процедура – пример ремонта приведен на видео ниже (автор – канал ГАРАЖ . 6 на 4).

avtozam.com

Замена контактной группы замка зажигания без съемников Пассат Б3

Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Симптомы неисправности в моем случае: стала выключаться самопроизвольно магнитола. Через пару недель стартер стал крутить через раз, с каждым днем все труднее было завести машину. Помогал более сильный нажим на ключ, но не всегда. Решил заменить контактную группу (КГ). Купил оригинал по совету с форума, еще купил личинку новую, так как не был уверен в точности диагноза.

Чтобы проверить КГ, снял разъем со старой КГ и вставил в этот разъем новую КГ просто в руках без установки в штатное место. Взял новую личинку и включил зажигание, попробовал завести — всё отлично с первого раза. Стало ясно-стоит заменить КГ.

Итак, все наши последующие действия направлены на достижение возможности открутить маленький винтик, крепящий КГ к замку заж.

Выкрутив болт, крепящий вал к карданчику внизу у педалей, и болт под шестигранник, крепящий замок заж. к рулевой колонке, тянем за руль на себя. и получаем:

ну собственно выкручиваем винтик, крепящий КГ, и вытаскиваем КГ-больше ее ничто не держит. после установки новой КГ винтик ставить на место не обязательно, но я почему-то поставил)).

Если вытащить вал (как на фото №3) видно, что вал телескопический. Посередине вала есть место, где нижняя часть входит в верхнюю (принцип как у выдвижной антенны в крыле машины или ручка-указка телескопическая). При установке перед вставлением в колонку выдерните вал до упора (почувствуете как стопор такой). Признак того, что вал сложен — это то, что при сборке узла не удается состыковать карданчик и вал (не хвататет длины вала).

Сама методика описана здесь.

Дополнение от: quantum

Гораздо легче и удобней действительно снять руль, сидя спокойно на сидении, нежели чем снизу корячится и откручивать кучу болтов. затем снять подрулевой переключатель, открутив три маленьких болта. Переходник на рулевом валу также легко снимается с помощью одетого на него рожкового ключа (не помню то ли на 24, то ли на 27), но походит идеально и обычного двухлапового съемника или на крайняк молотка. И остается также открутить болт крепящий сам замок и он у вас в руках. Причем еще раз повторюсь что все это СИДЯ на сидении, а не меняя позы, причем не самые удобные. Да и доступ к тому самому винтику в ВАШЕМ случае не идеален.
Плюс обратная сборка никаких проблем не вызывает (сжатие пружинок и т.п.)

Дополнение от: bayanist

Я вот менял кг обоими способами — способ «снизу» мне объяснил друг по телефону, причем объяснял он намного дольше, чем я потом все делал, но поставил тогда какую-то китаёзу, и она чезе полгодика благополучно умерла.
Так вот, купил КГ феби — прожила кстати полтора года! и в принципе ещё работала (иногда), и меня как -то умудрились на серсисе уговорить помочь поменять со съёмником — т.е. способ сверху — типа так правильно, чо ты придумываеш карячиться и колонку всю вынимать… Получилось намного дольше и геммор со стягиванием втулки, и затягивать её потом обратно не совсем удобно, в общем, не понравилось мне…, да и руль кривовато тогда выставился,..
И вот, в очередной раз умирает КГ — но полтора года продержалась, молодесь, покупаю я теперь оригинал, лезу довольный откручивать колонку — карданчик этот — дерг дерг — а она не вытягивается! не понятно почему — ключ не заперт, но что-то не даёт её вытащить, так я и не смог по человечески поменять эту несчасную КГ, сегодня только съёмником и получилось!
Так поверьте умным людям, не портьте машину меняйте КГ в позе раком попом кверху и будет вам СЧАСТЬЕ!!!-

Дополнение от: Pasha@VR6

Значит так! Способ описанный вполне работоспособный (что уже не раз подтверждено опытом) если у кого-то что-то не вынимается или не откручивается, советую обновить драйвер hand.sys Еще раз повторяю: данный способ замены КГ для тех, у кого НЕТ съемников, кувалдометров и пр. приспособ, а так-же для замены в «полевых» условиях.

Дополнение от: NAK

Спасибо! Все получилось на раз-два, даже пружину не связывал
Одна была проблема — вывернуть маленький винт пришлось делать ( подтачивать отвертку)
Вся процедура заняла 20 минут, 10 минут ковырялся с винтом.

Дополнение от: Alex432

Большое спасибо за помощь!!! Полтора года проездил с торчащими проводами из под панели (( Читал до этого как поменять КГ но к сожелению ничего не вышло даже со съёмниками так и не удалося сорвать енту штуку видимо уже диффузия началась , а так за 30 минут всё поменял и даже без мата как енто обычно бывает

Дополнение от: vlk

тоже присоединяюсь к благодарностям автору метода, все легко получилось, пружину заранее стянул стяжками, руль правда встал в итоге криво, пришлось перекидывать баранку, но по сравнению с втулкой это мелочи.
КГ поставил мейле, и во избежание дальнеших проблем не стал закручивать болтик, подложил чуть изоленты для натяга, да и разъемом она держится.

Дополнение от: AndrewDM

кстати может кому будет полезно-
Мучился пару месяцев, искал причину почему пропадает плюс на горячей машине. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки не загорались и релюшки не включались. Поменял контактную группу, проверил блок предохранителей, стартер, короче все что можно… потом опытным путем, разобрав всю торпедо- по ходу проводов вычислил траблу сине черный провод от шины 15 с контактной группы не приходил прямо в блок предохранителей а делал петлю прямо перед ним и через штатный разьем уходил аж на блок штатной сигналки. Нашел, снял крышку- там встроены релюшки, на главной почистил контакты- и все заработало
Как проверить оно ли это- во время глюка с несрабатыванием разьеденяем синий штатный разьем у коробки предохраинетелей (к разьему приходит сине черный от 15й шины и черный от коробки пред)- соединяем вместе два контакта- если приборка загорелась и стартер заработал-вывод напрашивается сам. Для кулибиинх пометка- ненадо замыкать на постоянку этот разьем, от блока штатной сигналки запитаны мозги если на него не прийдет питание авто не заведется. вот

Дополнение от: Cory
Я работаю на СТО, меняю контактные группы как на фото более 4 лет, до этого снимали шайбу под рулём, при ошибочной установке шайбы на вал (шлиц на шлиц, её легко так поставить, шлиц там легко подаётся) произошёл инцидент, через 2 дня на шайбе относительно вала срезало шлицы, итог — ДТП, хорошо что никто кроме крыла и фары не пострадал, ВЫВОД — хочешь делать хорошо снимай рулевую колонку. Кстати поза не совсем удобная согласен, но по времени уходит около 10 минут, (на спор- результат 4 мин).

Дополнение от: Anatol_58rus

Присоединяюсь к благодарностям создателю темы, поменял неторопясь за 30 мин., самое большое осложнение было — снять кольцо антены иммо, подход хреновый, защелку пришлось отгибать вслепую наощупь.

Дополнение от: ZDim

Снял я как то руль на своей машине с целью добраться до КГ, долго ковырялся советовался со знакомыми, в конечном итоге сделал все примерно так как описано выше. (Как минимум не у каждого дома съемник валяется)
причем после возни с несколькими БУшными КГ и информации о цене оригинальной, посмотрел где чего не доворачивается
оказалось пластик КГ немного подмят и штырек от личинки в КГ имеет небольшой люфт.
— подпаял пару маленьких кусочков пластика вырезанных из полиэтиленовой бутылки в месте куда вставляется штырек от личинки. уже 2 года полет нормальный с родной оригинальной КГ.

Кстати, у знакомого на Поло трюк снять руль снизу не прошел (там оказалось все на заклепках) — пришлось со съемником развлекаться.

Дополнение от: ZDim

— типичный признак умирания КГ. затем совсем перестает заводиться.
в первое время еще можно ключ переводить в крайнее положение (когда должен срабатывать стартер) и не отпуская его с небольшим усилием поводить его там (без фанатизма ломать ничего не нужно) — иногда удается завести

Как правило с оригинальными КГ (в моем случае после 12 лет эксплуотации авто) проблемма в том что штырек из личинки замка не доворачивает КГ до положения запуска стартера.

Для проверки:
1. снять пластиковую крышку замка зажигания
2. снять разем с КГ в машине
3. подключить разем к заведомо рабочей КГ
4. плоской отверткой попытаться завести машину
5. После того как она завелась развлекать себя заменой КГ

Дополнение от: AnoX

Для замены не требуется как специальных навыков так и специальных инструментов.
Надо 2 ключа на 13, тонкая длинная фигурная отвертка и шестигранник (не могу сказать точно на сколько — открутил руками).

Даже закрутил шуруп на КГЗЗ с учетом что замена не такой сложный процесс.
В итоге самым сложным оказалось поставить вал на место. Но проблема больше заключалась в том, что менял без помошника.

П.С. У кого айрбэг — просто необходимо отключить еще одну фишку.

Дополнение от: galleon

Только этим способом удалось заменить контактную группу. Шайба сидит намертво под рулем, и сбить ее было просто не реально….

Дополнение от: SashulkaB3

Идею с кнопкой отменил и решил проделать процедуру, которую сделал автор(за что ему спасибо). Вся работа заняла 15-20мин, ито по неопытности. КГ заменил, винтик завинтил пинцетом, даже не пришлось снимать верхнюю облицовку с аварийкой и рамку приборки. Всё просто до нехочу!!! Машина заводится отлично, ключик поворачивается туговато как и надо было. Спасибо автору за отчётец, моя библиотека пополнилась дельным отчётом.

Дополнение от: O`Connell

Ничего не снимая открутил старую группу контактов, вставил новую, закрутил…30 минут делов с учетом снятия облицовки руля =)

Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: kirushkin

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Контактная группа замка зажигания – старт без проблем!

За запуск панели приборов и двигателя отвечает замок зажигания – без этого устройства даже самый шустрый автомобиль не сдвинется с места. Это только в голливудских фильмах каждый прохожий знает, как завести машину, соединив зубами два проводка – в жизни все совсем иначе!

Как это работает – изучаем замок зажигания

В основе работы замка зажигания лежит механизм, состоящий из переключателя, который при повороте ключа в замке соединяет разные виды контактов. Как правило, замок зажигания работает в нескольких положениях, каждое из которых отвечает за определенное действие при запуске автомобиля.

Фото замка зажигания

Первое положение отвечает за включение приборов на панели и подачу энергопотребления по всему автомобилю. Второе положение отвечает за запуск двигателя. Ну и последний режим – это блокировка руля. Для каждого положения в той или иной степени задействована своя контактная группа замка зажигания.

На фото — контактная группа замка зажигания

Поломка зажигания – достаточно редкое явление и далеко не каждый автомобилист с этим сталкивается. Однако если с пробитым колесом или барахлящим генератором с горем пополам можно доехать до ближайшего СТО, то с поломанным замком далеко не уедешь. Давайте разбираться, из-за чего может возникнуть такая проблема и как ее исправить своими руками.

Поломался замок зажигания – кто виноват и что делать?

В замках зажигания расположено несколько групп контактов; если хотя бы один из них не работает, то вся система автомобиля остается без энергоснабжения. Главная причина поломки замка зажигания – выход из строя его реле. В некоторых случаях можно купить такое же и своими руками заменить его. Иногда проще сменить полностью весь замок зажигания.

Чтобы проверить контактную группу замка зажигания, необходимо снять минусовую клемму на аккумуляторе. После этого в салоне автомобиля нужно отключить фишку с проводами, она находится в защитном кожухе внизу рулевой колонки. Далее нужно взять омметр, при помощи которого будем делать замеры сопротивления. Его контакты нужно поочередно подключить к клеммам на фишке, поворачивая ключ зажигания в разные положения. Контакты проверяются попарно, верхний ряд с нижним. Если на каком-то этапе вы заметили слабый контакт или вовсе его отсутствие, возможно, все дело в поломке самой сердцевины замка. В таком случае можно ее заменить. При более серьезных поломках нужно менять реле зажигания или весь замок полностью – все это можно сделать своими руками.

Фото снятие минусовой клеммы на аккумуляторе

В этих случаях необходимо полностью снять замок зажигания. Первым делом нужно убрать обшивку с вала рулевой колонки и отключить все фишки, которые крепятся к замку зажигания. Если у вас возникли трудности с отключением фишек, возьмите отвертку и нажмите на их фиксаторы. Контактную группу проводов нужно отключать без применения особых усилий, чтобы не повредить провода в фишках.

После этого открутите болты, которыми крепится сам замок. Ключ зажигания нужно вставить замок и провернуть в нулевое положение. После этого при помощи отвертки нужно нажать на кнопку, которая фиксирует замок в механизме рулевой колонки – это позволит его полностью достать. Оставшиеся провода отсоедините от замка зажигания. Если в вашем автомобиле были какие-то переделки, обязательно обозначьте провода в порядке их отключения, чтобы при установке нового замка у вас не возникло проблем с подключением.

На фото — отсоединение проводов замка зажигания

Новый замок зажигания можно купить в любом автомагазине и установить его своими руками не составит труда. Все действия нужно выполнить в обратном порядке. Схему подключения контактной группы нужно выполнить по инструкции, которая прилагается в комплекте. При покупке нового замка зажигания обязательно убедитесь, что он именно к вашей модели автомобиля. Для отечественных автомобилей лучше покупать замки нашего производства, они более надежные, чем китайские.

Подсветка доски приборов – как устроена панель?

В любом современном автомобиле обязательно должна быть подсветка как доски приборов, так и других кнопок и переключателей, расположенных на торпеде автомобиля. Подсветка замка зажигания – очень распространенное явление в импортных авто. Наши производители до такого не додумались, поэтому многие водители улучшают своего железного коня самостоятельно. Такая подсветка придаст вашему автомобилю особый шарм в ночное время суток, да и удобно это – видеть, куда вставлять ключ.

Фото подсветки замка зажигания

Самым оптимальным и распространенным видом подсветки в наше время является подсветка замка зажигания с помощью светодиодов.

Она не сложна в монтаже, а срок ее службы очень большой. Самое главное, что при выборе такой подсветки не нужно ничего изобретать. В автомагазинах, как правило, продают стандартные типы подсветок, которые имеют только одну лампочку и способны светить только точечно. Для автомобилей ВАЗ начали выпускать готовые элементы для подсветки замка зажигания, которые удобно монтируются и не требуют переделок и вырезов в пластике рулевой колонки автомобиля.

Как установить подсветку своими руками?

Перед покупкой необходимых материалов сделайте замер кольца зажигания. Определить нужно сам диаметр. В магазине сообщите продавцу данные и он вам выдаст нужный размер кольца под ваш замок. Купите светодиоды необходимого цвета с готовыми проводками и фишками, это избавит вас от работы с паяльником. Также нужен будет эпоксидный клей, чтобы приклеить провода, которые будут расположены в пластике рулевой колонки.

Подсветка замка зажигания выполняется поэтапно – сначала нужно снять пластмассу с рулевой колонки и вытянуть замок зажигания. Как снять замок зажигания в автомобиле, мы рассмотрели выше. После этого определите посадочное место кольца в пластике замка зажигания и просверлите в нужном месте кольца дырки под светодиоды. На следующем этапе вставьте светодиоды и соедините их между собой.

На фото — светодиоды для кольца замка зажигания

Кольцо подсветки при помощи клея приклейте в нужное место. Минусовый конец провода можно подсоединить к массе на замке зажигания. Второй же контакт необходимо подключить к механизму открывания дверей. Для этого посмотрите электрическую схему автомобиля и сделайте монтаж. Если вы ни разу не делали подключение сами, лучше обратиться к опытному электрику.

Очень важно, чтобы подсветка замка зажигания срабатывала именно на открывание дверей. Еще есть вариант подключения подсветки замка зажигания к плафону, который расположен в потолке автомобиля. Для этого подсоединитесь к нему, предварительно проверив полярность контактов на лампе.

Фото кольца подсветки замка зажигания

После того, как все элементы собраны, необходимо проверить правильность работы подсветки и только после этого приступать к обратной сборке рулевой колонки. При помощи установки таких светодиодов можно улучшить и остальные элементы салона автомобиля.

carnovato.ru

Замена замка зажигания своими руками (фото, видео)

Замок зажигания — устройство небольшое, но очень важное. С его помощью мы подаем сигнал к действию своему автомобилю — запускаем или останавливаем двигатель, а также включаем электропитание приборов. Кроме запуска двигателя, замок зажигания обладает еще одной важной функцией — блокировки рулевого управления, то есть, по сути, является противоугонным устройством. Выньте ключ, чуть поверните руль, и вы увидите, что рулевой вал мгновенно заблокируется. Соответственно, это устройство должно работать безукоризненно, в ином случае каждый из нас может попасть в ситуации, когда будет необходима замена замка зажигания. Этот элемент автомобильной системы очень важен.

Что-то пошло не так…

Если пришла проблема

Как быть, если с замком зажигания что-то не так? Без усилия ключ не повернуть, или его вообще заклинивает? Ясно, что повреждена личинка замка, а на таком автомобиле далеко не уедешь. Произойти это может по разным причинам: личинка попалась с браком, или со временем в нее просто набилась пыль и грязь. В этом случае можно попробовать заменить личинку.

Маленькая неисправность может повлечь большие проблемы

Если ключ все же поворачивается, но система зажигания не реагирует — тут явно вышла из строя контактная группа. Конечно, вы можете ее заменить, но в таком случае есть риск столкнуться с покупкой не слишком качественной запчасти. Это не избавит от проблемы, а лишь временно отложит её решение.

Замок зажигания

А если вы просто-напросто потеряли ключ, а он у вас был единственный? Или еще одна, очень неприятная ситуация: была предпринята попытка угона вашей машины (не дай Бог, конечно!), и замок зажигания испорчен окончательно.

Замена замка зажигания

Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу же обращаться в мастерскую автосервиса, а пытаются ремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли произвести замену замка самостоятельно, не обладая специальными способностями и навыками? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

Из любой ситуации есть выход!

Прозвон проводки

Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:

• Замену замка полностью
• Замену личинки замка
• Замену контактной группы.

Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

Проверяем исправность контактной группы

Демонтаж замка

Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.

Набор необходимых инструментов

Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.

Отключение аккумуляторной батареи

Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.

Откручиваем винты

Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.

Изъятие замка с помощью шила

В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.

Разбираем сам замок

Когда замок будет у вас в руках, вы сможете произвести замену его неисправной части или же заменить его на другой исправный замок зажигания. В случае замены контактной части вам будет необходимо найти стопорное кольцо – оно находится в нижней части замка — и снять его (можно это сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки исправной детали, вернуть на место. Перед установкой внештатного замка зажигания проворачиваем вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, которая блокирует рулевой вал, была задвинута в корпус замка.

Строение замка зажигания

Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.

Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.

Более поздние модели ВАЗа

Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.

Зубилом ослабляем болты

Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.

Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.

Если по завершении всех действий по замене замка вы не смогли завести автомобиль, или же автомобиль завелся и заглох, значит, в процессе была допущена ошибка, которую вы можете исправить сами, либо обратиться за помощью к специалистам. Немного смекалки и терпения – и мелкие ремонты можно будет делать своими руками. Удачи.

Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ

autolocked.ru

Как устроен замок зажигания автомобиля. Схема и элементы замка зажигания.

Замок зажигания или выключатель зажигания — это основной коммутирующий компонент, который контролирует подачу питания к электрическим системам, также предотвращает разрядку аккумулятора, когда автомобиль припаркован и находится в спокойном состоянии.

Содержание статьи:

Замок зажигания состоит из двух частей:

1. Механическая — цилиндрический замок (личинка), он состоит из цилиндра, именно в него вставляется ключ зажигания.
2. Электрическая — контактный узел, состоит из группы контактов, которая замыкается определенным алгоритмом при повороте ключа.

В ключе зажигания обычно установлен цилиндрический замок, который справляется одновременно с несколькими задачами, такими как: поворот контактного узла и блокировкой рулевого колеса. Для блокировки использует специальный запорный стержень, который при повороте ключа выдвигается из корпуса замка и попадает в специальный паз в рулевой колонке. Устройство замка зажигания само по себе имеет простую конструкцию, сейчас попробуем разобрать все ее составляющие. Для более наглядного примера рассмотрим, как устроен замок зажигания:

Детали выключателя зажигания

• а) тип KZ813;
• б) тип 2108-3704005-40;

1. Скоба.
2. Корпус.
3. Контактная часть.
4. Облицовка.
5. Замок.
6. А — отверстие для фиксирующего штифта.
7. Б — фиксирующий штифт.

Личинка соединена с проводом и установлена внутри широкой цилиндрической пружины, при этом один край прикрепляется к самой личинке, а другой уже непосредственно к корпусу замка.С помощью пружины замок может автоматически возвращаться в исходное положение после включения зажигания или после не успешной попытки запуска силового агрегата.

Поводок замка может не только поворачивать диск контактного узла, но и фиксировать замок в нужном положении. Специально для этого поводок сделан в виде широкого цилиндра, в котором есть радиальный канал, проходящий насквозь. По обе стороны на канале расположены шарики, между ними и находится пружина, с помощью которой шары заходят в лунки с внутренней стороны на корпусе замка, таким образом, обеспечивая их фиксацию.

Контактный узел имеет две основные части, такие как: контактный диск, который может приводиться в движение и неподвижная колодка с видимыми контактами. На самом диске установлены пластины, именно через них проходит ток после поворота ключа в замке зажигания. В основном на колодке размещены до 6 и более контактов, выходы у них, как правило, находятся на обратной стороне. На сегодняшний день современные замки используют контакты в виде пластин с одним разъемом.

Контактная группа, в основном отвечает за запуск стартера, систему зажигания, контрольно-измерительные приборы, она расположена в глубине корпуса замка. Провести проверку ее работоспособности можно с помощью специальной контрольной лампы. Но вначале перед этим, специалисты рекомендуют сделать проверку на повреждения кабелей, которые идут к замку, если обнаружатся таковые, то места повреждения потребуется заизолировать лентой.

Электрическая схема замка зажигания ВАЗ 2109

Как работает замок зажигания

Важным механизмом в автомобиле является замок зажигания, принцип работы которого будем рассматривать далее в статье.

Принцип работы замка зажигания

Система работы замка довольно простая, поэтому сейчас рассмотрим основные задачи, с которыми может он справиться:

1. Возможность подключать и отключать электрическую систему питания автомобиля к аккумулятору, в свою очередь после запуска двигателя производить подключение к генератору.
2. Возможность подключать и отключать систему зажигания двигателя к источнику питания.
3. Когда производится запуск двигателя, то замок зажигания может на небольшой промежуток времени включить стартер.
4. Обеспечивает работу таких приборов при отключенном двигателе, как: магнитола и сигнализация.
5. Некоторые функции замка зажигания можно использовать как средство против угона, например, возможность ставить блокировку на рулевое колесо, когда двигатель в спокойном состоянии.

Замки зажигания могут иметь от двух до четырех положений переключения. В зависимости от того в каком положении находится ключ зажигания в авто, вы сможете определить какие системы питания работают в тот или иной момент. Ключ в автомобиле можно вытянуть только в одном положении, когда все потребители питания в отключенном состоянии. Чтобы иметь более детальное представление о работе замка зажигания нужно ознакомиться с его схемой:

Схема работы замка зажигания

В каких положениях может работать замок зажигания

1. «Выключено». В автомобилях отечественного производителя это положении отображается как «0», но на некоторых более древних образцах положение имело значение «I». На сегодняшний день в усовершенствованных автомобилях эта метка вообще не отображается на замке.
2. «Включено» или «Зажигание» — на автомобилях отечественного производства встречаются такие обозначения: «I» и «II», в более новых модификациях это «ON» или «3».
3. «Стартер» — отечественные авто «II» или «III», в новых авто – «START» или «4».
4. «Блокировка» или «Стоянка» — старые автомобили обозначены «III» или «IV», иностранные авто «LOCK» или «0».
5. «Дополнительное оборудование» — отечественные замки не имеют такого положения, иностранные версии авто обозначены: «Асс» или «2».

   Схема положений замка зажигания

Когда вставляется ключ в замок и проворачивается по часовой стрелке, тоесть переходит из «Блокировки» в положение «Включено» («ON»), тогда и включаются все основные электрические цепи автомобиля, такие как: освещение, стеклоочиститель, отопитель и другие. Иностранные авто устроены немного по другому, у них сразу перед положением «ON» стоит «Асс», таким образом дополнительно еще запускается магнитола, прикуриватель и свет в салоне. Если ключ провернуть еще по часовой стрелке, то замок перейдет в положение «Стартер», в этот момент должно подключиться реле и запуститься двигатель. Данное положение не может быть зафиксировано, потому что сам ключ удерживает водитель. После успешного запуска мотора ключ возвращается в исходное положение «Зажигание» — «ON» и уже в этом состоянии ключ фиксируется в одном положении до полной остановки мотора. Если же необходимо заглушить мотор, то в таком случае ключ просто переводится в положение «Выключено», тогда все цепи питания отключаются и двигатель останавливается.

Схема работы ключа в замке зажигания

В автомобилях с дизельными двигателями происходит включение клапана с перекрывающей подачей топлива и заслонкой, которая закрывает подачу воздуха, в результате всех этих действий электронный блок управляющий двигателем останавливает свою работу.
Когда двигатель уже полностью остановлен, то ключ можно переключать в положение «Блокировка» — «LOCK» после чего руль становиться неподвижным. В иностранных автомобилях в положении «LOCK» отключаются все электрические цепи и блокируется руль, автомобили с автоматической коробкой передач еще дополнительно блокируют селектор, который находится в положении «P».

Схема проводки замка зажигания ВАЗ 2101

Как правильно подключить замок зажигания

Если провода собраны в одну фишку, то подключение замка не составит никаких сложностей, просто нужно установить ее на контакты.

Если провода подключаются по отдельности, то нужно обратить внимание на схему:

• клема 50 – красный провод, с помощью него работает стартер;
• клема 15 – синий с черной полосой, отвечает за обогрев салона, зажигание и другие приборы;
• клема 30 – розовый провод;
• клема 30/1 – коричневый провод;
• INT – черный провод отвечающий за габариты и фары.

Схема подключения проводов

Если произведено подключение проводки, то все нужно собрать и присоединить клемму к АКБ и проверить работоспособность. Сначала необходимо проверить, есть ли у всех электроприборов питание от замка, после уже работу самого стартера. В том случае, если обнаружены какие-то неисправности, нужно еще раз провести проверку на правильность подсоединения проводов, потому, что именно от этого будет зависеть работа всех приборов в автомобиле после поворота ключа. Далее вы можете ознакомиться со схемой проводки замка зажигания.

На сегодняшний день известно два вида системы зажигания:

1. Батарейная, как правило, с автономным источником питания, с его помощью можно включать электроприборы не запуская двигатель.
2. Генераторная, можно использовать электрические приборы только после запуска двигателя, тоесть после того как запуститься электрический ток.

Когда автомобиль находится на батарейном зажигании, то можно включать фары, свет внутри салона и использовать все электрические приборы.

Как работает контактная группа

Контактная группа в автомобиле предназначена для того, чтобы соединять все электрические цепи автомобиля и группировать их. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, то происходит замыкание электрической цепи от клеммы «минус», которая расположена на аккумуляторе к индукционной катушке зажигания. Электрический ток от системы проводов идет к замку зажигания, проходит контакты на нем, после чего направляется к индукционной катушке и возвращается к клемме «плюс». Катушка обеспечивает высоким напряжением свечу зажигания, через которую подается ток, далее ключ замыкает контакты цепи зажигания, после чего и происходит запуск двигателя. После того, как контакты замкнулись друг с другом при помощи контактной группы, ключ в замке необходимо повернуть на несколько положений. После этого в положении А, когда цепь от источника питания распределит напряжение, все электроприборы запустятся.

Что может произойти с замком зажигания

Чаще всего поломаться может сам замок зажигания, контактная группа или запорный механизм. Каждая поломка имеет свои отличия:

• Если при вставлении ключа в личинку вы заметили, какие-то трудности при входе, или же сердцевина не достаточно хорошо проворачивается, то следует сделать вывод, о том, что замок стал неисправным.
• Если вы не можете разблокировать рулевой вал в первом положении, — поломка в запорном механизме.
• Если в замке не наблюдаются проблемы, но при этом зажигание не включается или же наоборот происходит включение, но стартер не работает, то значит, что неисправность нужно искать в самой контактной группе.
• Если вышла из строя личинка, то необходима полная замена замка, если поломался контактный узел, то возможна его замена без личинки. Хотя на сегодняшний день гораздо лучше и намного дешевле полностью произвести замену, чем ремонтировать старый замок зажигания.

В результате всего выше сказанного хотелось бы сказать, что замок зажигания это одна из самых надежных деталей в автомобиле, но и она имеет свойство ломаться. Самые частые поломки, которые можно встретить, это заедание личинки или вообще ее износ, коррозия контактов или же механические повреждения в контактном узле. За всеми этими деталями нужен бережный уход и своевременная диагностика, дабы избежать серьезных неисправностей. А если уж и не удалось «перехитрить судьбу», то дабы справится с его ремонтом самостоятельно нужно обязательно знать устройство замка зажигания и принцип его работы.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Тонкости ремонта и замены контактной группы замка зажигания на Дэу Нексия

Автомобиль корейского производителя пользуется популярностью среди автолюбителей. Дэу Нексия — удобное и практичное транспортное средство для города. Но, к сожалению, идеальных авто не существует, у каждого есть свои слабые места. В Нексии — это группа контактов в замке включения зажигания. Она часто выходит из строя. В статье рассмотрим, почему горит контактная группа, как произвести ремонт и замену, что предпринять, чтобы деталь не горела в дальнейшем?

Как выглядит контактная группа замка зажигания

Эта деталь расположена в замке зажигания. При повороте ключа она отвечает за подачу тока на стартер и обеспечение питанием других элементов автомобиля: магнитолы, вентилятора печки. В Дэу Нексия используется конструкторское решение, которое, по мнению экспертов, трудно назвать удачным.

Рассмотрим контактную группу повнимательней. В пластмассовом корпусе из двух частей размещены электрические контакты, они коммутируются в зависимости от положения ключа.

Контактная группа в корейском автомобиле часто выгорает из-за неудачного конструкторского решения

У Нексии группа имеет 5 выводов:

• “30” — подаётся питание от аккумуляторной батареи;
• “15” — цепь зажигания;
• “15а” — цепь вентилятора печки;
• “50” — вывод на стартер;
• “Ka” или “Kb” — цепь штатной магнитолы.

Причины выгорания и симптомы поломки

Сильный ток проходит через замок зажигания. В результате проводка сильно нагревается, контакты плавятся. Большая нагрузка возникает при запуске двигателя, более всего страдает вывод, помеченный “30”. Он в первую очередь не выдерживает, пластмассовый корпус возле контакта плавится.

Из-за тока большой силы, который проходит через группу контактов в замке зажигания, сильно греются контакты и корпус из пластмассы плавится

В большинстве случаев выгорание контактной группы проявляется так: после поворота ключа в замке стартер не крутит. При движении проявляется следующим образом: внезапно глохнет двигатель, панель приборов гаснет и в салоне появляется запах подгоревшей пластмассы. Второй признак поломки — это неработающая штатная магнитола.

Нельзя сказать, что стартер не крутится и не работает автомагнитола только из-за контактной группы, но в 90% случаев для Дэу Нексия симптомы именно такие.

Как проверить и сделать ремонт

Проверить исправность группы контактов в замке зажигания под силу любому автолюбителю. Работоспособность определяется по внешнему виду пластмассового корпуса и наличию нагара на контактах внутри группы. Чтобы добраться до детали, достаточно вооружиться крестообразной и прямой отвёртками.

1. Снимаем пластик под рулём, он крепится винтами.

   Сначала необходимо снять защитный пластик под рулём

2. Отключаем фишку-разъём от контактной группы.

   Разъём легко снимается с группы контактов простой отвёрткой

3. Откручиваем тонкой плоской отвёрткой маленький винт. Он фиксирует группу контактов в корпусе замка выключения зажигания.

   Тонкой плоской отвёрткой откручиваем винт, который фиксирует группу в корпусе замка зажигания

4. Поддеваем отвёрткой контактную группу и отделяем от замка зажигания.
5. После демонтажа внимательно осматриваем корпус, обращаем особое внимание на контакты. Если пластмасса оплавилась возле них, то необходимо заменить деталь на новую.
6. Установку новой запчасти проводим в обратном порядке.

Если корпус не повреждён, то обязательно осмотрите внутренние контакты. Для этого аккуратно разберите корпус. При обнаружении нагара удалите его с помощью острого ножа или отвёртки. Такая временная процедура поможет в дороге. При первой возможности обратитесь на сервисную станцию к электрику или проведите замену контактной группы своими руками.

Устранение причины выгорания

Следует заметить, что замена контактной группы на исправную помогает на некоторое время. Для качественного ремонта необходимо устранить причину выгорания: снизить нагрузку по току на контакты. Усилить слабое место Дэу Нексия можно путём установки дополнительных реле согласно схеме:

При использовании двух реле нагрузка на группу контактов уменьшается в два раза

Такой способ поможет продлить срок службы контактной группы более чем в 2 раза. Провести усовершенствование электрической цепи зажигания корейского автомобиля под силу любому.

Видео: Делаем замену контактной группы на Дэу Нексия

Для полноты понимания процесса замены группы контактов в Дэу Нексия посмотрите видео:

Самостоятельно выполнить ремонт контактной группы на автомобиле Дэу Нексиа не составит особо труда. Дополнительные сложности возникнут, если предстоит замена проводки. Часто плавятся провода, идущий к контактам “30» и “50”. По возможности разгрузите контактную группу. Это защитит автомобиль от возгорания и продлит срок службы детали.

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Ремонт и замена замка зажигания

В систему электроснабжения лучше просто так не заглядывать, но в случае поломки приходится, и иногда понятно не сразу, как снять замок зажигания, поэтому порассуждаем вместе над этим вопросом. Этот прибор является важным автомобильным узлом, без которого невозможен запуск двигателя. По своей сути, реле зажигания играет роль переключателя, соединяющего и размыкающего определенные виды контактных групп (набор попарно расположенных контактов, которые замыкаясь, включают назначенные им функции авто), входящих в состав системы пуска автомобиля.

Ремонт и замена замка зажигания – когда это случается?

Основная функция реле состоит во включении зажигания и стартера. Кроме того, оно осуществляет блокировку рулевого управления. Основными составными частями устройства являются корпус с замком, противоугонное устройство и контактная часть. От контактной части отходят провода, с помощью которых включается вся система зажигания. В случае неисправности какой-либо одной части прекращается работа всей системы.

Для того чтобы пришлось сменить замок зажигания, должны возникнуть определенные условия, последствия которых сделают ремонт невозможным или слишком затратным. Например, при попытке угона замок может получить механические повреждения. Замена производится и в случае утери ключей от системы. И, наконец, реле меняется при серьезных повреждениях в контактной группе.

Чаще ремонт замка зажигания производится из-за плохих контактов. Для того, чтобы выполнить их проверку, на аккумуляторной батарее (АКБ) отключается минусовая клемма (провод снимается с АКБ), а в рулевой колонке снимается нижний кожух (часть пластика под рулем). Контакты отсоединяются и проверяются с помощью омметра (прибор для измерения сопротивления). Выбранные контакты должны быть с нулевым сопротивлением, в противном случае необходима замена. При небольших повреждениях достаточно сменить личинку замка (сердцевина, куда непосредственно вставляется ключ) или его контактную группу (весь комплект парных контактов, иногда представлен в виде коробки с клеммами

Как снять замок зажигания – пошаговая инструкция.

Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:

• С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
• В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
• Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
• Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.

После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.

Что не следует забывать при работе?

При проведении ремонта, чтобы поменять контактную часть, в торце корпуса шилом поддевается стопорное кольцо (держит сердцевину замка зажигания внутри удобного корпуса), после чего контактная часть может быть извлечена. Установка новой контактной группы производится таким образом, чтобы расположение штекеров 15 и 30 было там, где находится запорный стержень. При этом своим широким выступом контакты должны входить в такой же широкий паз корпуса. Все детали устанавливаются на автомобиль в обратном порядке, соответствующем их снятию.

Ремонтные работы лучше проводить в сухом помещении, не допускать прямого попадания влаги на контакты и клеммы, чтобы в ближайшем будущем снова не разбирать эту систему для банальной зачистки окислов.

Согласно схеме электрооборудования, производится установка нового или отремонтированного замка зажигания, а также всех проводов в соответствии с предварительной маркировкой выводов. Для того, чтобы упростить подсоединение проводов, их маркировка переносится на новую систему. При условии соблюдения всех правил установки и подключения новый замок сможет работать в течение длительного времени. Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу и избежать скорой поломки, необходимо выбирать современную и качественную модель.

carnovato.ru

Самостоятельная покраска колесных дисков при помощи баллончика

Покраска колесных дисков — это уникальный способ преобразить свой автомобиль, скрыть следы изношенности и защитить их от воздействия окружающей среды. Защитные свойства, имеющиеся в краске, увеличат долговечность детали и повысят её износостойкость. Покраска колесных дисков своими руками позволит не только сэкономить затраты, но и даст максимально качественный результат.

Для чего нужно красить колесные диски

Основная причина идеи покраски колесных дисков возникает после выявления механических повреждений (царапин, потертостей), которые создают дисбаланс между внешним видом корпуса автомобиля и колес. Краска для дисков не только скрывает эти недочеты, но и обеспечивает защиту от коррозии. Специальные присадки препятствуют обесцвечиванию на солнце, поэтому внешний вид будет оставаться таким же на протяжении нескольких лет.

Часто хочется выделить свой автомобиль, сделать его уникальным. Для этого специально используются только яркие цвета, но все зависит от предпочтений водителя. Некоторые окрашивают в специальную светящуюся краску, которая в вечернее время становится особо выразительна.

Покраска колесных дисков увеличивает износостойкость, тем самым продлевая срок службы. Краска позволяет самостоятельно устранить погрешности, затратив минимальное количество денег, вместо полной замены всего диска.

Какую краску предпочесть

Для покрытия колесных дисков выделяют такие виды красок:

• порошковая;
• акриловая;
• резиновая.

Порошковые краски делятся на 10 типов, каждый из которых защищает от определенного внешнего воздействия. Но общей чертой является высокая износостойкость и уникальные свойства продукта.

Технология нанесения порошковой краски достаточно сложная, для чего требуется специальное оборудование. Под воздействием электро-заряженного потока воздуха порошковые частицы поднимаются вверх по разогретой печи, куда установлена окрашиваемая поверхность. Происходит полимеризация, в результате чего колесные диски окрашиваются равномерно и качественно.

С помощью порошковой краски создается практически любое покрытие: глянцевое, матовое, имитация кожи, гранита и другие рисунки. Недостатки: малая термостойкость, выгорание на солнце вследствие чего образовывается желтизна. Нанесение в гаражных условиях (без специального оборудования) невозможно.

Акриловая краска широкое применение приобрела благодаря своей водонепроницаемости, защите от атмосферных осадков, коррозии. Наносится при помощи кистей, аэрозолей, краскопультов. Эта краска является очень перспективной для самостоятельной покраски колесных дисков, так как не вредна для здоровья и не издает запаха. Высыхание происходит в течение 10 минут.

Резиновая краска выделяется тем, что после её нанесения можно заметить разительное преображение диска. Поверхность можно оформить как глянцевую, матовою, флуоресцентною, металлическою и др. Краска является водонепроницаемой и не подвергаемой воздействию солнечных лучей. Технология нанесения схожая с нанесением акриловой краски, но распыление выполняется в 2—3 слоя для максимально качественного покрытия. Каждый последующий наносится только после высыхания первого. Этот процесс занимает 1—2 часа.

Как выбрать автоэмаль

Существуют такие типы эмали:

• алкидная;
• меламиноалкидная;
• акриловая.

Свое широкое применение алкидная эмаль обрела благодаря быстрой полимеризации, а также хорошей износостойкости. Она отлично подходит для обработки колесных дисков, так как обладает антикоррозийными свойствами и высокой выносливостью к погодным раздражителям (снег, дождь, пыль). В случае ремонта или лакировки, есть возможность нанесения матового покрытия. Наносится через баллончик тонким слоем.

Меламиноалкидные эмали не подходят для самостоятельного использования, так как требуют температуру нагрева для застывания 110—130С. Главное преимущество — прочность покрытия, износостойкость и большое разнообразие цветовой палитры, включая блеск и эффекты перламутр, металлик или просто матовая поверхность. Недостатком является длительное время нанесения — обязательно 3 слоя, наносящиеся после высыхания первого, и долгая сушка, которая невозможна в домашних условиях.

Акриловая эмаль самая распространённая краска. Она состоит из красящего пигмента и отвердителя. При нанесении эти составляющие смешиваются и застывают. Используется для выполнения как глянцевого, так и матового покрытия. К преимуществам данной эмали относится отсутствие необходимости покрытия лаком, высокая устойчивость к внешним раздражителям, быстрая высыхаемость.

Материалы для работы

До начала работы необходимо подготовить все нужные материалы:

• баллончик краски;
• лак;
• грунтовка;

Некоторым автомобилистам требуется идеальная покраска, поэтому для более профессиональной работы понадобится:

• компрессор и краскопульт;
• электродрель с насадками для качественного снятия старого слоя краски и коррозии;
• строительный или бытовой фен или тепловая пушка для ускорения процесса высыхания.

Перечисленные приборы стоит использовать только профессионалам, которые имеют опыт работы с оборудованием.

Подготовка к покраске

1. Выполняется демонтаж колес с автомобиля и снятие любых центральных колпачков, находящихся на колесах.
2. Снятие покрышек с дисков.
3. Проводится очистка дисков от пыли и грязи. Для этого подойдет мыло или любое другое моющее средство.
4. Выполняется диагностика диска, и маркером помечаются все проблемные места (сколы, вздутия краски, царапины).
5. При помощи проволочной щетки, прикрепленной к дрели, выполняется удаление старого покрытия. Если данной возможности нет, хорошая шлифовка и проволочная щетка дадут такой же результат.
6. Химическая обработка поверхности — диск обрабатывается растворителем с помощью ветоши.
7. Глубокие царапины и ямки заделываются шпатлевкой. После высыхания выполняется шлифовка.
8. Устранив все дефекты, выполняется обезжиривание всего диска, после чего его подвешивают на проволоку.

Покраска дисков с помощью баллончика

Нанесение краски и лака проводится в 3 этапа:

1. Грунтование следует выполнять в 2—3 слоя для максимально качественного покрытия. Каждый последующий наносится только после высыхания первого.
2. Покраска выполняется аналогично первого пункта. Распыление краски производится на расстоянии 40–50 см. Особое внимание следует уделить труднодоступны местам.
3. Лакирование — это последняя стадия. Она ничем не отличается от предыдущих пунктов. Для качественного блеска достаточно нанести 2 слоя.

Окончательное затвердение лака произойдет через 2–3 дня, после чего диски станут доступны к эксплуатации.

Расчет материалов

Существует 2 способа покраски: всего диска в целом и только внешней стороны. Для окраски всего диска понадобится 4–5 баллончиков краски, столько же грунтовки и около 3 баллончиков лака. Зачастую в этом нет необходимости, поэтому если обработка выполняется с целью улучшения внешнего вида, окрашиваем только внешнюю сторону. В таком случае понадобится: 2 баллончика краски, 1 грунтовки, 1 лака.

Меры предосторожности

Покраска колесных дисков является несложной задачей, но следует учесть некоторые правила:

• Нанесение краски на небрежно подготовленную поверхность приведет к её вздутию и отслоению. Работу придется полностью переделывать.
• Нанесение последующего слоя на невысохший предыдущий приведет к вздутию краски, вследствие чего придется снимать лакокрасочное покрытие.
• При окрашивании диска следует обратить внимание на погодные условия. Сухая и ветреная погода поможет краске быстрее высохнуть, но помешает нанесению лакокрасочного слоя. Следы пыли и грязи испортят внешний вид диска.
• Перед преступлением к работе следует провести влажную уборку рабочего помещения, так как при работе с компрессором мощный поток воздуха поднимает пыль, которая попадает на окрашенную поверхность.
• При работе на открытом воздухе, помехой могут стать насекомые. В случае если они прилипли к окрашенной поверхности, продолжайте работу и ни в коем случае не пытайтесь их убрать вручную. После высыхания недочет исправляется путем шпаклевки.
• Не нужно спешить и стараться одним слоем покрыть всю поверхность. Чаще всего из-за этого появляются отеки, убрать которые можно только после высыхания и отвердения материала.

Покраска колесных дисков — это уникальная возможность улучшить внешний вид своего автомобиля без особых затрат. Защитные свойства краски обеспечат долговечность детали и уменьшат частоту их замены. Самостоятельная работа поможет сэкономить не только на автосервисе, но и даст максимально положительный результат, который был задуман.

Процесс очистки, грунтовки и окрашивания наглядным пошаговым примером в домашних условиях без использования дополнительных инструментов.

Пошаговый (подробный) разбор, как выполнить покраску колесных дисков в домашних условиях, имея минимальное оборудование.

Разбор того, как почистить заржавевшую поверхность с помощью дрели с прикрепленной железной щёткой и выполнить окрашивание кисточкой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Как перекрасить диски авто самостоятельно, покраска дисков из баллончика.

03/08/2019

Как покрасить диски баллончиком? Достаточно просто, если использовать автокраски в аэрозоле, следуя не сложной технологии.

Если вы решили самостоятельно перекрасить диски авто, то сначала надо решить сколько баллончиков краски для дисков надо купить, какие вспомогательные материалы могут понадобится и как подготовить диски к  покраске.

Покраска дисков автомобиля – материалы и инструменты

Необходимость перекрасить диски авто может возникнуть от того, что детали колеса имеют дефекты от столкновения с бордюрами, потеряли вид при долгой эксплуатации или, возможно, вам просто хочется сменить их цвет.

Если надо покрасить диски, которые не имеют дефектов и ржавчины, то это совсем просто – очистить, нанести авто грунтовку из баллончика, нанести аэрозольную автокраску, или сразу покрасить, без грунтовки, когда диски в хорошем состоянии. Хорошая краска в баллончиках для авто позволит провести эти работы быстро и качественно.

Обратите внимание! Купить автокраску в баллончиках, грунтовку и автолак лучше одной марки, тогда не будет проблем с совместимостью материалов.

Когда штампованные части колеса все-таки имеют некоторые дефекты, то  следует подготовить следующие инструменты и материалы:

• автомобильный шампунь;
• очки, перчатки;
• скотч, плотная бумага или пленка;
• наждачка Р120 и Р800;
• проволочная щетка под болгарку или друль, если нужно зачистить ржавчину и счистить старую краску;
• небольшая щеточка для очищения грязи на сгибах, спайках, ложбинках;
• обезжириватель;
• преобразователь ржавчины в аэрозоле;
• автомобильная шпаклевка, если надо шпатлевать заметные повреждения;
• грунтовка в баллончике;
• аэрозольная краска для дисков.

Обратите внимание! Литые диски зачищаются наждачной бумагой, без применения щетки на дрели или болгарке.Литые диски выполняются из метала более мягкого сплава чем штампованные и щетка может оставить грубые царапины на их поверхности.

Покраска колесных дисков авто – подготовительные работы

Колеса с машины надо снять. Советы о том, чтобы покрасить диски баллончиком не демонтируя колесо, приводят к тому, что при покраске грунтовка или автокраска зачастую просачиваются на суппорта и тормозные диски (о последствиях легко догадаться).

Колесную резину так же можно снять, хотя и необязательно. Покраска колесных дисков (и штампованных, и литых) возможна при собранном колесе, надо только тщательно проложить бумагой просунув ее между резиной и краем колесного диска.

Окрашиваемую деталь надо тщательно отмыть и отчистить все изгибы  детали и труднодоступные места включительно со сварочными стыками на штампованных дискоах.

Затем надо зачистить поверхность от корозии и старой отслоившейся краски. Очистка производится наждачкой или щеткой после чего поверхность очищается и шлифуется наждачкой (мелкая фракция).

На очищенную деталь наносится преобразователь ржавчины. Удобно, если это преобразователь ржавчины в аэрозоле. После высыхания преобразователя (смотрите в инструкции, время может составлять до 6-8 часов) вся деталь тщательно обезжиривается.

Покраска колесных дисков автомобиля — грунтовка

Грунтовка является связующим слоем между металлом и автокраской, она улучшает прочность сцепления лакокрасочных материалов.

Грунтовка в аэрозольном баллончике напыляется при t 20 ºС, можно чтобы было немного теплее. Не стоит проводить покрасочные работы на жаре, т.к. и грунтовка, и краска, и автолак в аэрозоле быстро сохнут при распылении и могут образовать не гладкое глянцевое, а мелкозернистое матовое покрытие.

Грунтовка в аэрозольном баллончике напыляется с расстояния около 25 см легкими слоями с межслойной просушкой. Точные рекомендации всегда даны производителем.

Покраска дисков автомобиля краской из баллончика

Аэрозольная краска для дисков напыляется в несколько слоев. Слои напыления должны быть тонкими и слегка окрашивать поверхность, постепенно придавая дискам финишный цвет и законченный вид. Если сразу нанести толстый слой краски, то появятся потеки, сохнуть краска будет долго, а высохнет неравномерным покрытием. Хорошая краска в баллончиках для авто сохнет быстро, межслойная сушка –15-20 мин., достаточно нанести 2-3 слоя.

При желании, окрашенные диски можно покрыть еще слоем лака, но это необязательно, если вы не использовали краску металлик, ее, безусловно, лучше защитить еще и слоем автолака.

Купить автокраску в баллончиках можно любого цвета, в том числе краску металлик или «плоские» цвета, это кому как нравится. Для покраски 4 дисков вам надо 2-3 баллончика. Если планируете покраску в два цвета – тогда 2 аэрозоля каждого цвета.

Краска для авто в баллончиках подбирается по номеру или названию цвета, а если вы хотите подобрать новый цвет для дисков то рекомендуем воспользоваться сервисом Подбор краски онлайн.

Вернуться

Как покрасить авто диски аэрозольной краской своими руками

Как покрасить диски баллончиком в домашних условиях

У некоторых автомобилистов в гараже пылятся диски. Их внешний вид оставляет желать лучшего — они не погнуты, и могут прослужить еще несколько лет. Но дорожная пыль, реагенты, камни, песок, некачественные дороги являются причиной того, что краска на  дисках трескается, появляются сколы и глубокие царапины. Это приводит к появлению ржавчины.

Отдать старые диски в мастерскую у многих не доходят руки. К тому же, это недешевое удовольствие. Есть выход — покраска дисков баллончиком.

Что нужно, чтобы  покрасить диски самостоятельно: С чего начать?

1. С помощью наждачной бумаги снимаем ржавчину. Лучше всего использовать бумагу с размером зерна 180 или 240. Такое зерно позволит тщательно произвести зачистку и не поцарапать диск. 2. Удаляем остатки пыли и грязи сухой салфеткой.

3. Прежде чем начать покраску, закрываем покрышку, чтобы серебристая краска для дисков не попала на нее. Для этого используем малярную ленту и укрывочную пленку.

4.  Обязательно обезжириваем диск. Для этого можно использовать любой обезжиривать. Мы это сделали с помощью 647 растворителя. 5. Приступаем к покраске. Встряхиваем аэрозоль для дисков в течении 2-3 минут. С расстояния 15-20 см, держа баллон вертикально, наносим краску. Класть краску нужно в несколько слоев 2-3. Каждый слой должен высохнуть 7-10 минут.

6. Ждем когда высохнет последний слой краски и можем снимать  пленку.

Реставрация дисков закончена. Вы можете купить один баллончик краски для дисков и его будет достаточно чтобы отреставрировать все 4 колеса.

Краска для дисков в баллончиках: хром и другие виды

При интенсивной эксплуатации колесные диски достаточно быстро теряют презентабельный внешний вид. Сколы и царапины – это неизбежное зло, с которым сталкиваются все автовладельцы. Реставрация дисков цвета хром или другого оттенка в автомастерской – процедура не из дешевых, однако избежать больших финансовых затрат вполне возможно, если произвести реставрационные работы самостоятельно. Для этого всего лишь необходимо купить краску для дисков в баллончиках.

Для чего нужно красить колесные диски?

Покрытие колесных дисков новым слоем краски из баллончика производится по двум основным причинам:

• реставрация дисков, утративших первоначальный внешний вид;
• покраска в целях придания авто оригинальности.

Стоит заметить, что во втором случае автовладельцы часто используют необычные цвета, привлекающие внимание и даже наносят на диски светящуюся краску из баллончиков или покрытие цвета «хром». Вопреки распространенному мнению, покраска дисков – это не только декоративный прием, дело в том, что эта несложная процедура позволяет увеличить их срок эксплуатации, так как существенно увеличивает износостойкость.

Какую краску предпочесть?

В настоящее время производители предлагают настолько обширный выбор краски, что неискушенному автовладельцу достаточно легко растеряться при виде такого изобилия. Диски можно покрасить и в золотистый и в серебристый тон, и даже нанести на них покрытие под хром.

Обычно для покраски колесных дисков используются два вида краски: акриловая и порошковая. Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.

Акриловая по качеству покрытия уступает порошковой, однако имеет целый ряд неоспоримых достоинств, в частности:

• такая краска в баллончиках (цвета хром, металлик и другие виды) удобна в использовании и позволяет быстро получить необходимый результат;
• цветовая палитра акриловых красок гораздо шире, чем порошковых, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант.

Порошковые краски имеют следующие особенности:

• они имеют высокие эксплуатационные характеристики и отличаются устойчивостью к воздействию влаги и механическому повреждению покрытия;
• порошковое покрытие защищает диски от негативного воздействия внешних факторов и обеспечивает прекрасную антикоррозийную обработку.

Единственным недостатком порошковой краски является то, что для ее использования требуется весьма дорогое оборудование.

Как выбрать автоэмаль для дисков?

В последнее время популярностью пользуются краски, имитирующее покрытие хром или позолоту. Очень важно, чтобы покрашенные диски смотрелись гармонично по отношению к остальным элементам экстерьера авто и, конечно же, по отношению друг к другу. К примеру, если выбрана краска цвета хром, она должна иметь одинаковую интенсивность цвета и блеск на всех дисках.

При выборе краски для литых дисков нужно ориентироваться на ее качество и покупать продукцию известных производителей, ведь некачественная краска не продержится долго, тем более, что диски испытывают колоссальные нагрузки и нуждаются в надежной защите.

Краску в баллончиках важно приобретать из одной партии, ведь малейшие нестыковки в оттенках испортят все впечатление и сведут усилия к нулю.

 

Подготовка к покраске

Покраска дисков и в автосервисе и в домашних условиях, по сути, одинакова. Для начала производят подготовку к окрашиванию, состоит она из следующих этапов:

• Первым делом с колес необходимо снять шины. После этого диски необходимо тщательно очистить от загрязнений и вымыть при помощи автомобильного шампуня.
• После удаления загрязнений диски необходимо рассмотреть на предмет наличия дефектов: вмятин, царапин сколов.
• Все имеющиеся проблемные места необходимо тщательно отшлифовать, после чего провести обезжиривание поверхности.
• Глубокие трещины и царапины необходимо зашпаклевать, а после полного высыхания зачистить наждачной бумагой.

После выполнения всех операций диск еще раз обезжиривают и подвешивают на проволоку.

Как использовать краску для дисков в баллончиках?

Перед тем, как на подготовленные изделия будет наноситься краска из баллончика (цвета хром, или какого-либо другого оттенка) их поверхность необходимо покрыть грунтовкой. Перед работой все поверхности, которые не должны подвергаться окрашиванию, необходимо оклеить при помощи малярного скотча, чтобы защитить их от попадания брызг и капель.

Красить диски при помощи баллончика необходимо при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.

Работы производят в такой последовательности:

1. Для начала баллончик нужно встряхнуть несколько раз, чтобы его содержимое приобрело однородную структуру.
2. Нанесение производят, распыляя краску из баллона на расстоянии 25-30 см от поверхности изделия.
3. Краску лучше всего наносить в два слоя, особенно, если она имитирует покрытие «хром», так блеск будет интенсивнее, а цвет – эффектнее. Каждый слой должен высохнуть за 15-20 минут. Полное высыхание краски, как правило, длится не менее 3 часов, при условии, что температура окружающей среды не будет опускаться ниже отметки в +20 °С.

Обычно на один колесный диск требуется израсходовать один баллончик краски.

Меры предосторожности при работе

В процессе работ следует соблюдать ряд мер безопасности:

• Покраску необходимо проводить в проветриваемом помещении.
• При работе обязательно нужно использовать средства защиты (респиратор, перчатки, специальные очки).
• При попадании содержимого баллончика на открытые участки тела, их необходимо тщательно вымыть, используя растворитель и мыло.
• Нужно помнить о том, что баллончик находится под давлением, поэтому его ни в коем случае не следует нагревать и оставлять под воздействием прямых солнечных лучей.

После использования баллончики запрещается сжигать или вскрывать. Используя приведенные выше советы можно легко и быстро покрасить диски в цвет хром или другой популярный оттенок.

Интересное по теме:

инструкция по нанесению жидкой резины и порошковой окраске своими руками

Ни для кого не секрет, что колесные диски имеют крайне неприятное свойство изнашиваться, «обрастать» царапинами, терять свой цвет и внешний лоск. Но, так как эти аксессуары являются не только функциональным элементом конструкции, а также имеют нагрузку в виде стилистического дополнения внешнего вида колеса и автомобиля в целом, то их дизайн все же должен интересовать владельца.

Цена качественных литых дисков не позволяет менять их каждый сезон и заставляет задуматься об альтернативных способах восстановления их визуальной привлекательности. И наиболее эффективным методом является повторная покраска.

«Нет» мифам о сложности окраски колес своими руками

Технология покраски дисков – это словосочетание звучит сложно и вызывает в сознании картины задокументированного процесса с точным измерением объема расходуемого на покраску материала, людей в специальных костюмах, их аккуратные, размеренные движения – и все это на суперсовременном оборудовании.

На самом деле все не так сложно, как может показаться, и для качественного окрашивания достаточно просто следовать правилам и не спешить в процессе.

Есть еще одна популярная технология – порошковая покраска дисков, которая применяется большинством из производителей данных аксессуаров. Объясняется такая повальная популярность преимуществами, которые свойственны данному методу:

1. Экономичность. Этот способ не слишком сложен при условии, что выполняется с использованием профессионального оборудования. В процессе работы расходуется малое количество лакокрасочных материалов, что в конечном итоге позволяет добиться гораздо меньшей стоимости готового продукта.
2. Устойчивость и долговечность. Краска, нанесенная таким способом, становится более устойчивой к механическим и химическим повреждениям, дольше сохраняет свой цвет и фактуру.
3. Богатство палитры. Нанесение краски таким методом позволяет создавать покрытие для дисков любого цвета.

Полезное! Но порошковой технологией покраски не ограничивается перечень технологий для восстановления декоративного покрытия кузова. Альтернатива – окраска дисков акриловыми красками.

Но чаще всего применяется этот метод не для глобальных работ по «реабилитации», а для локального устранения повреждений окрашенной поверхности, потому что путем смешивания акриловых красок можно достичь любого оттенка.

Особенности порошковой окраски литых  и штампованных колес

Обычно с помощью порошковой краски аксессуары восстанавливают в автосервисах, что подразумевает наличие специального оборудования, так как профессиональная технология покраски литых дисков именуется полимерной и реализуется посредством специального пистолета с электростатическим эффектом.

Обработанные диски помещаются в камеру, где поддерживается температура +200 градусов по Цельсию. Под воздействием жара происходит полимеризация краски, она становится более однородной. До того, как на диск будет нанесен декорирующий слой, его поверхность тщательно очищается, затем грунтуется.

После этапа полимеризации слой краски покрывают лаком для закрепления результата и повышения стойкости поверхности, определяющей внешний вид данного элемента конструкции колеса.

Полезное! Когда окрашивание производится в гаражных условиях своими руками, этот способ не применяется, но последовательность этапов сохраняется.

Окраска своими руками: пошаговая инструкция

Разнородность технологий покраски в гаражных условиях и на автосервисе не значит, что результат будет хуже, потому самостоятельное окрашивание дисков – это не только способ сэкономить, но и возможность самому повысить «навык» автовладельца.

Несмотря на очевидное преимущество порошковых красок, в процессе самостоятельных работ по восстановлению придется использовать акриловые аналоги, отчего алгоритм действий не меняется, меняются только инструменты. Но все автомобилисты сходятся в том, что технология покраски автомобильных дисков порошковыми красками не оправдывает себя при попытке осуществления в гаражных условиях.

Материалы

Для покраски понадобится не так много материалов – грунтовка, краска( акрил, металлик, порошковая) и лак. Все эти компоненты должны быть от одного производителя, и не стоит приобретать расходные материалы «впритык» по площади обрабатываемой поверхности. На подготовительном этапе нужно будет снять старое покрытие – вместо традиционно используемого пескоструя подойдет дрель с насадками, а также наждачная бумага с разным размером зерна.

Для обезжиривания поверхности понадобится специальный раствор, который можно найти в специализированном магазине, и ветошь для того, чтобы их хорошенько вымыть. Важно не забить и о средствах индивидуальной защиты – перчатках и очках.

Подготовка к окраске своими руками

Это самый важный этап, от которого будет зависеть положительный результат общей покраски. Сначала диски нужно помыть с абразивным чистящим средством или порошком, затем высушить и приступить к обработке наждачной бумагой трех видов – с размером зерна 240, 400 и 600.

Шлифуется поверхность дрелью с попеременным использованием шкурки, начиная с самого крупного размера зерна, для обработки труднодоступных мест придется действовать вручную. Периодически рабочую область нужно сбрызгивать водой, а самые педантичные автомобилисты могут обработать ее автомобильной шпатлевкой на случай, если остались глубокие царапины, которые не были удалены в процессе ошкуривания.

Грунтование

Когда поверхность диска высохнет, ее нужно обработать специальным раствором для обезжиривания, найти такой растворитель можно в автомобильном магазине. В крайнем случае, его можно попытаться заменить техническим спиртом.

Приступают к нанесению грунтовки с расстояния в 25-30 см. Первой обрабатывается внутренняя поверхность диска, средство наносится в три слоя, предварительно просушивая каждый предыдущий. После укладки третьего ряда диск подвергается окончательной просушке, для чего будут полезными подручные материалы – фен, вентилятор, обогреватель.

Окраска авто и мото колес

На этом этапе проще всего будет работать с аэрозольными красками для корпуса авто, но можно использовать тот вариант покрытия, который подходит в конкретном случае. Наносить средство следует с того же расстояния, что и грунтовку из пистолета либо баллончика.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Начинайте с внутренней поверхности диска и обязательно дождитесь полного высыхания предыдущего слоя.

Для ускорения сушки можно воспользоваться подручными средствами – вентилятором и феном.

Нужно постараться максимально хорошо просушить каждый слой, а после нанесения второго покрытия техническую паузу желательно увеличить вдвое. Для равномерного распыления не забывайте периодически встряхивать баллончик.

Чтобы не тратить время и деньги на шиномонтаж – можно производить покраску дисков не снимая резины!
Покраска дисков жидкой резиной:

Лакировка

Нанесение лака – самый простой этап в покраске дисков. Наносите его после высыхания предварительного слоя, руководствуясь инструкцией на упаковке. Лаковое покрытие наносится два раза – второе покрытие только после полного высыхания первого.

В общем-то, лакирование является обязательным этапом процесса покраски, хотя многие автомобилисты считают, что обойтись можно и без него, но при этом срок службы декорирующего покрытия существенно снижается.

Иными словами, без этого защитного слоя все агрессивные среды будут воздействовать непосредственно на краску. И после окончательной лакировки диски должны высохнуть в нормальных условиях 2-3 дня. Данные технологии можно с успехом применять не только для окраски литы, штампованных автомобильных или мотоциклетных, но и велосипедных дисков, а также и для покраски своими руками колпаков колес машин.

Как снять и удалить старый хром с литых колес для последующей окраски?

Реставрация автомобильных дисков требует предварительного удаления изношенного слоя хрома. Эту операцию выполняют постепенно с помощью машинки для шлифовки.

Справка! Для качественного результата обработку вначале производят наждачками с крупным зерном, снижая с каждым этапом их номер, на момент окончания зачистки используют насадки из войлока.

После получения идеально гладкой поверхности, выполняют обезжиривание, посредством одной из следующих смесей:

• керосин;
• уайт-спирит;
• бензин.

С изделий устраняют грязь, остатки окалины и коррозии. При крайне тяжелом загрязнении диски помещают в ванну, наполненную бензиновой или керосиновой жидкостью. После обработки обезжиривающими составами осуществляют тщательную промывку проточной водой.

Восстановление хрома на колесах

Процедура восстановления хромированной поверхности, выполняемая самостоятельно, не требует применения специального оборудования и наличия определенных навыков. Главное строго придерживаться основных правил конкретного способа обработки. Существует две технологии хромирования дисков в домашних условиях:

1. Гальванизация в емкости со специальным раствором, содержащим: хромовый ангидрид CrO3 (250 г/л), дистиллированную воду, серную кислоту (2,4 г/л), листовой свинец, соляную кислоту, ацетон.
2. Создание покрытия из хрома методом напыления с помощью распылителя или гальванической кисти. В этом случае расход материала будет достаточно велик.

Также распространена порошковая краска, придающая поверхности зеркальный эффект. Ее используют в качестве альтернативы хромированию. Процесс покраски включает несколько этапов:

• укладка черной подложки;
• полировка поверхности;
• нанесение слоя краски;
• покрытие лаком.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Применение краски под хром – наиболее простой способ, не требующих существенных материальных затрат.

Как правильно окрашивать и о чем нельзя забывать

О технике безопасности. Мастера автосервисов, занимающиеся восстановлением дисков, надевают очки и перчатки, так почему же и вам не сделать то же? Если используете аэрозольные баллончики, держите их подальше от огня и не курите во время их распыления. Работайте на открытой площадке или в хорошо проветриваемом помещении.

О качестве расходных материалов. Выбирайте хорошую краску, грунтовку и лак, если не хотите вновь заниматься восстановлением дисков через пару месяцев, потому что если один из этих компонентов окажется недостаточно качественным, вы не будете довольны конечным результатом.

И главное – технология покраски колесных дисков требует строгого следования выверенному алгоритму работ.

Полезное видео

Посмотрите как осуществляется самостоятельная покраска дисков баллончиком:

Следующая

Диски и фары4 способа восстановления зеркального покрытия отражателя фары своими руками

Покраска дисков баллончиком

Содержание:

1. Что потребуется для работы?
2. Готовимся к покраске
3. Окрашиваем и лакируем

Новенькие колесные диски, несомненно, украшают автомобиль. К сожалению, как и все остальные детали машины, они подвержены воздействию времени. Как поступить с дисками, потерявшими вид? Конечно, можно заменить их новыми или отдать на реставрацию в автосервис. Но и на то и на другое придется потратиться. А ведь есть куда более экономичное и не менее эффективное решение – самостоятельная покраска колесных дисков баллончиком. Этот процесс не требует каких-то особых умений и навыков, главное действовать по порядку.

Что потребуется для работы?

Прежде, чем приступать к работе, детальное описание алгоритма которой вы найдете чуть ниже, запаситесь:

• моющим средством;
• наждачной бумагой, преобразователем ржавчины и растворителем;
• грунтом в виде аэрозоля;
• аэрозольной краской;
• бесцветным аэрозольным лаком;
• полиролью.

Красящие средства в форме аэрозолей сегодня продаются разные. Для нашей задачи больше всего подходят акриловые эмали. Лучше всего использовать специальную аэрозольную акриловую эмаль, предназначенную для обновления колесных дисков. Купить ее можно в любом хорошем магазине автокосметики. Грунтовку и лак в баллончиках желательно приобрести из той же серии, что эмаль. Теперь приступаем!

Готовимся к покраске

Подготовка к покраске подразумевает тщательную очистку и грунтовку поверхностей. Первым делом идет мытье. Если загрязнения несильные, с ними справится обычное моющее средство (подойдет даже простой стиральный порошок). Если сильные – воспользуемся составом на основе кислоты, не забывая при этом надеть перчатки. В работе используем обычную щетку с пластиковой щетиной.

Накопившуюся ржавчину сначала зачищаем, а потом накладываем на зачищенные участки смоченные в специальном преобразователи ржавчины тряпочки. Через пару часов еще раз зачищаем эти места до тех пор, пока не проявится чистый металл. Старую краску удаляем растворителем, а в труднодоступных местах действуем шилом или отверткой. Затем старательно шлифуем освобожденную от всего лишнего поверхность, время от времени смывая водой пыль.

Следующий подготовительный этап – грунтовка дисковой поверхности. Средством для грунтовки покрываем ее целиком и в несколько слоев. Между нанесением слоев делаем перерывы как минимум в 15 минут. Цель грунтовки – сглаживание имеющихся неровностей и заполнение микротрещин. О том, что она достигнута, свидетельствует приобретение поверхностью ровного и гладкого вида. Когда грунтовка наложена, даем ей сутки на высыхание.

Окрашиваем и лакируем

Покраской желательно заниматься в хорошо вентилируемом непыльном помещении. Такого нет? Тогда выбираем на улице такое место, где можно не опасаться попадания насекомых на свежую краску. Сами диски перед окрашиванием по возможности устанавливаем на деревянные дощечки, чтобы на них не попадала пыль с земли. Когда место для работы подготовлено, берем емкость с краской, встряхиваем ее несколько минут и начинаем реставрацию.

В ходе покраски емкость с эмалью держим на расстоянии примерно 50 см от обрабатываемой поверхности. Краску наносим тем же способом, что и грунтовку – в несколько слоев, давая каждому несколько минут на сцепление с металлом. Когда с нанесением эмали покончено, даем краске высохнуть, а затем таким же образом лакируем поверхность (слой за слоем, с временными промежутками).

После лакировки оставляем предметы своих трудов сохнуть на неделю. Через неделю возвращаемся, чтобы провести заключительную манипуляцию с ними – полировку. Особенно эффективно проходит этот процесс, если вместе со специальной полиролью использовать шлифовальную машинку. Все, работа завершена! Остается полюбоваться своими шедеврами и установить их на прежнее место.

Покраска дисков ВАЗ 2107 своими руками в гаражных условиях

Автомобильные диски имеют меньшую защиту по сравнению с кузовом, да и качество покраски иной раз оставляет желать лучшего, поэтому со временем вода, грязь, снег делают свое дело и со временем, выглядят они не лучшим образом. Однако покраска дисков своими руками не столь уж фантастическое дело и вполне по силам любому.

Конечно, покрасить диски как штампованные так и литые используя специальное оборудование получим в итоге более качественное покрытие, но и в условиях гаража можно добиться того же если подойти к делу ответственно.

Качество выполненной работы целиком будет зависеть от вас, времени затраченного на покраску и примененных материалов.

Способы как покрасить диски самостоятельно

Покраска колесных дисков своими руками может быть условно разделена на три этапа:

1. очистка;
2. грунтовка;
3. покраска.

Чем  тщательнее будет выполнен первые пункт, тем дольше сохранится внешний вид диска после покраски. Конечно, имеет значение и используемая краска и способ покраски, но на вторых «ролях».

Наиболее лучшим способом окраски автодисков нужно признать порошковую, но такой метод требует специального оборудования, что для гаражных условий не приемлемо.

Еще один способ покраска дисков «жидкой резиной» например «plasti dip» (пласти дип), по сути является защитой их и требует тех же правил,  что и покраска из баллончика. Такая обработка была бы не лишней, но цена на нее великовата и в случае штампованных дисков лучше купить новые.

На первом этапе очистки, можно пойти не путем механической обработки для удаления ржавчины и старой краски, а с применением химических реактивов, для примера «Цинкарь». Я пользовался и ним, хотя без механической обработки не обойтись.

Нужно быть готовым, что время, которое придется затратить для качественной работы, будет в районе 2-3 суток.

Материалы

Не стоит, как переплачивать, выбирая краску так и брать, что-то дешевое. На пять колес понадобится 2 баллончика краски, 1 грунтовки и один лака. Что нужно еще:

• металлическая щетка;
• наждачка;
• обезжириватель;
• малярный скотч.

Значительно ускорить процесс очистки могут дополнительные инструменты, например дрель со щетками или болгарка.

Подготовка дисков к окраске

Как было уже замечено, подготовка дисков к покраске самое главное в процессе и может быть выполнено двумя путями: механическим, и химическим.

Химическая обработка

При использовании преобразователя ржавчины «Цинкарь» все равно приходится немного очищать поверхность от разъеденной ржавчины и краски, но конечный результат хороший, образовавшаяся пленка прочно и равномерно покрывает всю поверхность диска. Инструкция по применению на флаконе препарата.

Смывать пленку при покраске не нужно, если только у вас нет других планов, тогда она смывается водой или спиртовым раствором.

 

Первичная обработка после «Цинкаря»

Окончательный вид после «Цинкаря» и обработки

Обработка грунтовкой

Покраска диска своими руками

Большой минус, процессы сушки занимают длительное время. Очень долго.

Механическая обработка

Ручная обработка весьма длительна, а ускорить процесс помогут как отмечено инструменты. Если у вас есть уже ручная электрическая дрель или болгарка, то достаточно купить к ним металлические щетки.

 

Дрель с металлическими щетками для зачистки поверхности

Болгарка с металлическими щетками

Не стоит покупать слишком жесткие щетки, так как поверхность сильно покорябается.

Учтите, что как только подготовка дисков к покраске своими руками начата, вода не должна касаться поверхности диска.

В местах куда нет доступа щеток, придется поработать наждачной шкуркой, зернистость применяйте от крупной в начале и мелкой в конце (ISO P400, ISO P1500). Ниже приведена таблица зернистости наждачной бумаги.

Есть еще один способ быстро обработать диск. Для этого снимается заднее колесо и на его место прикручивается диск с которого убраны сосок и балансиры. Машина надежно фиксируется, заводится и включается 4 скорость. Чистка производится металлической щеткой.

После того как поверхность будет полностью очищена от ржавчины и старой краски, поверхность необходимо обезжирить  и только потом приступать к грунтовке и покраске.  

Грунтовка поверхности

Перед грунтовкой обязательно обезжирьте поверхность для обеспечения лучшей адгезии (прилипания) краски. Так как необходимо удалить отпечатки рук и пыль с поверхности. Обезжирить  можно растворителем 646, ацетоном или одноименной жидкостью «Обезжиривателем».

Если вы красите диск не только снаружи, но и внутри, то начинайте грунтовать с внутренней стороны. Производиться грунтовка и покраска дисков из баллончика с расстояния 0,25  – 0,30 м. в несколько заходов (слоёв), лучше всего в 3, но количество слоев зависит от толщины наносимого слоя.

Не держите долго баллончик на одном месте, иначе сразу образуются потеки и давайте после каждого слоя ему хорошенько просохнуть. Ускорить процесс можно применив фен для сушки волос, например.

На грунтовку 4 автомобильных дисков уходит один баллончик. Грунтовку обычно используют  акриловую.

Покраска дисков самостоятельно

Для облегчения процесса диск можно подвесить, но нужно учитывать, что на вертикальной поверхности легче образуются подтеки. Чтобы правильно покрасить стальные диски выполните несколько правил:

• не подносите спрей во избежание подтеков ближе 20 см к окрашиваемой поверхности;
• делайте перерывы не менее 15 минут перед нанесением следующего слоя;
• выполняйте температурный режим указанный в инструкции к краске;
• периодически встряхивайте баллон.

После покраски для защиты слоя применяется лак. Он наносится в один два слоя. Окончательная сушка должна быть не менее суток.

Как покрасить диск для гольфа

Диск-гольфисты любят нестандартные диски и придают большое значение оборудованию для диск-гольфа. Неудивительно, что многие из нас пытались красить диски самостоятельно. У большинства из нас в итоге оказывается куча разноцветных дисков и испачканных рубашек, но некоторые из нас продолжают искать лучший способ умереть от диска для дискового гольфа.

Я с большинством из вас, я не умею делать нестандартные умирающие диски. Хорошая новость в том, что вы можете учиться на моих ошибках! В этом посте будут рассмотрены некоторые основы умирающих дисков, которые я испытал, и рассмотрены некоторые важные компоненты каждого этапа этого процесса. Позже мы опубликуем несколько дополнительных сообщений, в которых будут рассмотрены более конкретные и продвинутые методы.

Основы процесса окраски дисков

Как и все хорошие процессы, процесс окраски диска для дискового гольфа начинается с планирования. Планирование поможет достичь оптимальных результатов, а также избавит вас от огромных пятен на одежде и столешницах. Вы захотите спланировать все, от желаемого дизайна до умирающей установки. Вот моя типичная схема, но в зависимости от выбранного метода я иногда меняю ее.

Я установил станцию ​​для окраски дисков возле раковины и накрыл полотенцами. Формы для пирогов отлично подходят для хранения дисков. Рекомендую надеть перчатки!

Формы для пирогов под дисками улавливают краску, которая разливается по краям, чтобы избежать беспорядка. Когда я наношу крем-краситель для бритья, я предпочитаю формы для пирогов. У меня всегда есть бутылка чистой воды, чтобы быстро смыть пролитую жидкость, а также дополнительные полотенца. Также неплохо иметь под рукой нож или ножницы для подобных проектов.

Какие диски лучше всего красить?

Перед тем, как покрасить выбранный диск, я бы порекомендовал потренироваться на водяном диске (который вас не особо заботит).Если у вас нет таких дисков, которые можно было бы испытать перед смертью, вы можете купить несколько дешевых x-out дисков, Infinite Discs обычно имеет хороший запас x-out. Я поставил полный эксперимент для целей этой статьи. Имейте в виду, что разные пластмассы по-разному удерживают краситель, и, как я покажу вам позже, вот четыре основных вида пластика.

• Непрозрачные пластики премиум-класса (Innova Star, Discraft ESP, Dynamic Discs Fuzion)
  • В целом лучше всего подходит для окрашивания, хорошо впитывает краситель, не выцветает и не истекает кровью со временем
• полупрозрачный пластик — Innova Champion, Discraft Elite Z, динамические диски Lucid
  • Краска впитывается не так легко, но сохраняет эффект в течение долгого времени с очень небольшим кровотечением или выцветанием
• Прямо над пластмассой основы — Innova Pro, Discraft Elite X
  • Краска впитывает достаточно хорошо, но начинает кровоточить раньше, чем пластмассы премиум-класса
• Пластмассовые основы — Innova DX, Discraft Pro D, Dynamic Discs Prime
  • Очень трудно получить глубокий цвет и потускнеть и потечь в течение недель

Пластик премиум-класса — лучший пластик для дискового гольфа, а полупрозрачный пластик — самый трудный для окрашивания.

Также помните, что чем больше изогнута пластина вашего диска, тем больше капель краски вы испытаете и тем сложнее будет разместить шаблон или вырезанный дизайн.

Выберите метод окраски диска

Это один из самых важных шагов. Выбранный вами метод должен зависеть от того, какой дизайн вы создаете на своем диске. Есть больше возможностей, чем я могу здесь описать, и, как вы можете видеть на изображениях выше, я еще далек от освоения типов дизайна.Вот несколько типов красителей, которые вы можете рассмотреть, и я расскажу о некоторых более подробно в другой статье. В этой статье рассказывается о приготовлении красителя для первых четырех методов, и мы написали отдельную статью о кремовых красках для бритья.

• Клейкая краска для виниловых декалей / трафаретов — одна из самых популярных и позволяет создавать очень индивидуальный дизайн и изображения.
• Дизайн с горячим клеем — простой и может привести к художественному проекту в средней школе, но может предложить аккуратный дизайн, если вы знаете, что делаете.
• Spin Dye — один из самых элегантных дизайнов, требует устойчивой руки и прядильного оборудования.
• Дизайн брызг / капель — буквально брызги или капли краски на диск, чтобы получить крутой узор.
• Тканевый дизайн — намочите ткань или другой материал, а затем оставьте его на диске и оставьте узор.
• Крем-краска для бритья — (обычно для этого метода лучше всего подходит сухая порошковая краска)

На представленном изображении первые два диска в верхнем ряду были окрашены с помощью клейкой виниловой контактной бумаги, к сожалению, это было дешево, и я испытал большое количество кровотечений.Диск в правом верхнем углу был окрашен марлей, чтобы создать вид кровавого зомби с пятнами водянистого цвета посередине (я должен был использовать красный вместо розового). На нижние левые диски я нанесла горячий клей перед окраской, а затем сняла его. Челленджер посередине получился крутым, но винтовой диск, вероятно, получил бы D- в классе элементарного искусства.

При выборе метода вам необходимо подумать о том, как вы добавляете дизайн. Если вы используете горячий клей, покраску или разбрызгивание, вам не нужно так сильно беспокоиться о нанесении, но если вы используете самоклеящуюся виниловую наклейку, вам нужно будет тщательно рассмотреть свои варианты, и вы может захотеть провести несколько тестов.

Я предпочитаю использовать кисть для покрытия всех открытых участков диска, особенно когда я использую несколько цветов. Риск здесь заключается в том, что краситель может склеиться и потечь под наклейкой, и некоторые читатели сообщили, что ацетон может повредить клей. Одно из решений — использовать погружной краситель, когда вы просто смешиваете воду и iDye Poly, нагреваете раствор и погружаете диск. Преимущество заключается в том, что не используется ацетон, поэтому под трафаретом часто не возникает кровотечения.Я добился умеренного успеха с этим методом, погрузив диск на 2-3 минуты. Я лично не предпочитаю этот метод, потому что тепло разбивает диск, и я часто получаю светлые пятна, в которых застряли пузырьки, но вы должны иметь возможность внести коррективы, чтобы смягчить эти проблемы, и есть много людей, которые предпочитают этот метод погружения .

Использование дешевой клейкой контактной бумаги при окраске диска приводит к сильному кровотечению.

Второй вариант — просто вылить раствор воды / ацетона прямо на диск и трафарет и сразу же смыть, чтобы у ацетона было меньше времени, чтобы повредить клей.Когда я использую смесь 3: 1, которую я описываю ниже, я обычно могу получить хороший краситель в течение примерно 10-15 секунд. Обратной стороной этого является то, что вы можете получить больше краски, так как вы буквально выливаете ее, и она может испачкаться. iDye Poly, смешанный с ацетоном, может оставлять пятна на прилавках и некоторых типах полов, поэтому будьте осторожны.

Есть еще несколько вещей, о которых вы должны подумать при использовании красителя для трафарета, например, использование высококачественной контактной бумаги и использование кредитной карты для выравнивания трафарета и удаления всех воздушных карманов.Выше показан результат использования дешевой контактной бумаги, и хотя этот дизайн диска хорош сам по себе, он должен был быть чистым и четким.

Пропитанная ткань предотвращает стекание или растекание краски, а также создает аккуратные текстуры и рисунки. Этот метод также отлично подходит для окраски диска. Конечно, здесь вам нужно убедиться, что ткань касается всех участков диска, которые необходимо окрасить, и что ткань достаточно равномерно пропитана. Крем для бритья также может помочь предотвратить стекание, но, опять же, необходимо убедиться, что он равномерно перемешан, и с ним может быть немного сложнее работать.

Базовый (и не очень интересный) краситель для дискового гольфа

Сквирт-бутылки лучше всего использовать, когда вам нужен абстрактный дизайн брызг или капель, и они могут быть беспорядочными, если вы неосторожны. Однако они могут быть полезны, если вы хотите обеспечить равномерное распределение краски по наклейке, потому что иногда кисть оставляет следы от кисти. Вы можете отрегулировать концентрацию ацетона, если вам нужно, чтобы он впитался быстрее или если вы используете пластиковые бутылки, и ацетон их повреждает. Вот пример очень простого и не очень хорошо продуманного дизайна капельницы.

Если вы хотите полностью изменить цвет вашего диска, возьмите ведро или большую чашу и погрузите диск в воду, как я упоминал выше. Погрузите диск в воду и убедитесь, что ни один из краев не торчит, что может привести к получению необычного вида окраски; Я знаю по своему опыту со старым Чемпионом Койотом. Вы также можете положить диск лицевой стороной вниз, чтобы окрасилась только верхняя часть диска, оставив нижнюю часть как есть.Вам может не понадобиться ацетон для этого метода, если вы не окрашиваете трудноокрашиваемый пластик.

Подготовка к покраске диска

Может быть, мне и не нужно это говорить, но я на всякий случай … сначала почищу ваш диск! Грязь и жир приведут к несовершенству вашей окраски.

Так как краситель обычно не держится на штампе, вы можете удалить его. Есть несколько способов сделать это.

• Медицинский спирт (изопропиловый спирт) — один из самых безопасных методов, поскольку он не разъедает пластик, но он также не так эффективен, как другие химические вещества.
• Ацетон — чистый ацетон обычно легко удаляет штамп, но будьте осторожны, потому что он сожжет пластик, если вы не удалите его быстро.Вы можете попробовать жидкость для снятия лака, но она работает не так эффективно, и ваш диск может пахнуть фруктовым запахом.
• Brake Cleaner — рекомендовано Тимом из Mind Body Disc, сильнее, чем медицинский спирт, и отлично удаляет грязь, жир и липкие вещества, но не сжигает диск так быстро, как ацетон

Когда закончите, обязательно смойте все химикаты, чтобы они не повлияли на процесс окрашивания.

Одно слово предосторожности: используйте ватные шарики, не трите и не царапайте мягкий пластик.Это может показаться легкой задачей, но когда вы занимаетесь чисткой, легко забыть о них и оставить царапины. В частности, восприимчивы Innova Pro и G-Star, Prodigy 400G и другие мягкие и липкие типы пластмасс.

Какой лучший краситель для дискового гольфа?

Я пробовал несколько красителей, включая Rit Dye и Indigo, но предпочитаю iDye Poly всем остальным. Краситель для рыболовных приманок — также хороший выбор, если вы хотите добиться ярких или неоновых цветов. Убедитесь, что вы используете Poly, иначе краска будет плохо держаться.Компания Jacquard Products любезно прислала мне образцы каждого цвета iDye Poly для тестирования, и мы обсудим другие способы использования красителя в дополнительных статьях.

Я на собственном горьком опыте убедился, что простого смешивания красителя и воды недостаточно (если только вы не нагреваете воду для погружного красителя), особенно при окрашивании полупрозрачного пластика, такого как Champion. Нагревание воды перед добавлением iDye Poly помогает порошку раствориться, даже если вы не используете метод погружения. Для закрепления красителя полезно использовать смесь воды и некоторых химических веществ, я рекомендую использовать ацетон.Ацетон легко воспламеняется, поэтому будьте осторожны с ним. Я разработал эксперимент, чтобы точно определить, сколько ацетона смешать с водой, и проверил разные рационы. Я избавлю вас от подробностей и скажу, что смесь ацетона и воды 3: 1 лучше всего работает со всеми пластиками. Вы можете видеть, что линии с меткой 75% являются самыми темными на всех дисках на изображении ниже.

Каждая линия представляет собой смесь ацетона с водой. 75% ацетон и 25% воды оказались наиболее эффективными для всех типов пластика.

Лучшая смесь, которую я нашел, содержала 1/4 стакана жидкости и 3/4 столовой ложки порошка iDye Poly. Подробнее о цветах и ​​разном количестве красителя я расскажу в другой статье.

Окрашивание диска Диск для гольфа

А теперь самое интересное — покрасить диск для гольфа. Я подробно расскажу о каждом из методов в других статьях и позже поделюсь некоторыми замечательными видео и ресурсами по каждому из них, а здесь я сосредоточусь на основном процессе.

Нанесите краситель, используя выбранный вами метод окрашивания

Вы приготовили раствор iDye Poly, и пора красить диск.Я настоятельно рекомендую вам надеть перчатки (я предпочитаю латекс) и либо выйти на улицу, либо полностью прикрыть поверхность. Я совершил ошибку, нанеся краситель на столешницу из кориана, и мне пришлось довольно долго протирать его волшебным ластиком, чтобы удалить его. Надеюсь, вы спланировали свой метод нанесения. Вот обзор того, что вы можете использовать:

• Малярная кисть — не очень элегантная и может оставлять мазки кистью, но довольно точная
• Пропитанная ткань — больше работы, но помогает предотвратить кровотечение и подходит для создания других аккуратных дизайнов
• Бутылочка для сквирта — Крутые узоры брызг, но могут быть более трудоемкими или беспорядочными, также полезно для быстрого нанесения краски на трафарет
• Bucket — Если вы хотите полностью изменить цвет вашего диска

Мне нравится оставлять краситель на диске на несколько часов, но если вы используете смесь ацетона 3: 1, которую я описал выше, вы сможете смыть быстрее.Вы можете увеличить количество ацетона в смеси, если используете краситель для трафарета и вам нужно быстро удалить краситель, чтобы избежать кровотечения.

Если вы испытываете затруднения с кровотечением, вы можете смочить ткань в этом растворе и просто слегка прижать ткань к диску. Это должно позволить краске впитаться и уменьшить вероятность кровотечения. Этот метод более грязный, и вы, вероятно, захотите выбросить ткань, когда закончите.

Очистка окрашенного диска

Эта фаза проста, просто убедитесь, что краска осталась достаточно долго.

Прополоскать в холодной воде несколько минут. затем удалите весь винил, ткань или горячий клей и снова промойте. Слегка протрите диск проточной водой. Я позволяю дискам высохнуть на воздухе в течение 15 минут после этого, затем промываю их мылом для посуды, чтобы убедиться, что краска не стирается позже, но это может быть необязательно.

Заключение по окраске дискового гольфа

Учитывая материалы и время, которые вы потратите на окрашивание дисков, вероятно, более эффективным будет просто купить сладкий обычай в таких местах, как Disc Golf Swag, или присоединиться к программе Infinite Discs VIP. Но для тех из нас, кто чувствует необходимость создавать и оставлять собственные отпечатки на дисках, это потребует много работы, но может быть полезным.

Если вы решите покрасить диск, то из эксперимента станет ясно, что более мягкие пластмассы лучше окрашиваются, особенно пластмассы типа Pro или Elite X. Champion и Elite Z окрашиваются сложнее всего, они также не удерживают краситель, поэтому вам нужно оставить краситель на более длительный срок и, возможно, сначала нагреть смесь красителей. Однако следует иметь в виду одну важную вещь: более мягкие пластмассы имеют тенденцию кровоточить и тускнеть со временем гораздо быстрее, чем пластмассы фирмы или чемпиона.Это означает, что если вы выбрали замысловатый дизайн или нестандартный трафарет, через несколько месяцев на более дешевом пластике эти рисунки могут стать нечеткими.

Нам хотелось бы услышать о вашем процессе и увидеть ваши индивидуальные работы по окрашиванию, которыми вы гордитесь. Нам также очень понравилось бы, если бы вы поделились этой статьей со своими друзьями, у которых есть потенциал для создания красивых красок на заказ!

Посмотрите нашу недавно опубликованную статью о том, как покрасить диск методом крема для бритья!

Не забывайте следить за DG Puttheads в социальных сетях, чтобы не пропустить ни одной публикации, а также другой интересный контент!

Канал DG Puttheads на YouTube

Страница DG Puttheads в Facebook

Заявление об отказе от ответственности:

Мы связаны с Infinitediscs. com и Amazon.com, и может получать небольшую комиссию с товаров, которые вы покупаете после перехода по нашим ссылкам, но мы все равно будем высказывать свое честное мнение и никогда не будем рекомендовать товар, если мы не проверим его и не поверим в его качество. Мы также полностью поддерживаем Infinite Discs и службу поддержки клиентов, которую они предоставляют, и будем делать это даже без какой-либо аффилированности.

Следите за нами и ставьте лайки:

Введение в покраску тормозных суппортов

Сначала припаркуйте автомобиль, включите аварийный тормоз и надежно поднимите автомобиль на напольном домкрате или домкратах.Снимаем колеса.

Если вы снимаете суппорты, самое время это сделать. Вам нужно разрядить тормоза. Следите за тем, чтобы не натягивать тормозные магистрали. Подвесьте суппорты на плечики.

Объявление

А теперь самый важный шаг: Чистота, чистота, чистота. Вы не сможете получить гладкую поверхность, если не начнете с гладкой поверхности. Сделайте суппорты как можно более чистыми — без следов грязи или жира.Начните с металлической щетки. Затем попробуйте растворитель [источник: Нил]. Не используйте дрель после растворителя. Растворитель легко воспламеняется, и сверло может давать искры. Также не допускайте попадания растворителя на тормозные магистрали или цилиндры. Это повредит их.

Используйте металлическую щетку, чтобы удалить крупный мусор. Затем пройдитесь по укромным уголкам и трещинам наждачной бумагой и зубной щеткой. Протрите все бумажным полотенцем. Распылите большое количество очистителя тормозов и вытрите его. Осталась грязь? Попробуйте использовать мыло для удаления жира.

Если вы закрашиваете имеющуюся краску, ваша работа по уборке будет проще. Потрите старую краску абразивным диском, пока она не станет полностью матовой. Затем распылите средство для очистки тормозов.

Затем используйте ткань и скотч, чтобы замаскировать все части автомобиля и рабочее пространство, которые вы не хотите красить. Помните, что это особенно важно при работе с аэрозольной краской.

Если вы используете краску без распыления, сейчас самое время смешать краски и размешать в реакторе.Добавление реактора означает, что вы ограничены во времени. Краска затвердеет и перестанет использоваться примерно через четыре-пять часов.

Распылите или нанесите кистью тонкий слой краски. Вы собираетесь нанести несколько слоев, так что первый не обязательно должен быть идеальным. Не позволяйте краске растекаться, но не беспокойтесь о крошечных пузырьках или пятнах.

Дайте первому слою высохнуть в течение 15–20 минут. Затем нанесите еще один слой и дайте ему высохнуть в течение того же времени.Повторите это еще несколько раз, пока не получите от четырех до 10 слоев.

Готово, да? Не так быстро. Читать дальше.

RANT: Окрашенные своими руками тормозные суппорты + что можно и что нельзя делать или покраска суппортов

Ничто так не говорит о «низком классе», как окрашенные тормозные суппорты дешевой машины. Неясно, когда началась эта тенденция, но я уверен, что она началась, когда колеса начали пересекать отметку 17 дюймов. Исторически сложилось так, что тормозные суппорты были черными, серебряными или с золотым кадмиевым покрытием.Цвет тормозного суппорта был продиктован материалом.

До начала 1990-х годов все высокопроизводительные автомобили Ferrari, Lamborghini и Porsche оснащались тормозными суппортами черного или серебристого цвета. Некоторые говорят, что именно Ferrari 355 положила начало тенденции с суппортами Brembo с красным порошковым покрытием. После этого даже Pontiac Grand Am GT 1995 года выпускался с красными тормозными суппортами. Сегодня большинство людей знают, что если они видят Porsche с желтыми тормозными суппортами, они выкладывают 7000 долларов или больше за углеродно-керамический тормозной пакет.

Немного перебить… Мне это нравится! Не совсем, это больше отвлекает, чем счастливая еда для трехлетнего ребенка.

Самодельная покраска суппортов стала популярной в 1990-х годах, когда кто-то решил испытать высокотемпературную краску для своих суппортов. Когда производители красок увидели это, они поддержали эту тенденцию, выпуская краску для суппортов.

Вот несколько советов, если вы планируете красить суппорты.

DO покрасить суппорт, если это суппорт с противоположными поршнями.

НЕ красите суппорт в яркий цвет, если это однопоршневой суппорт, установленный на крошечном роторе. Выбирайте черный цвет, так ваши колеса будут выглядеть лучше. Ярко окрашенный суппорт может визуально отвлекать внимание и делать колеса дешевыми.

DO снимите суппорт с автомобиля или, по крайней мере, снимите болт направляющего штифта суппорта и поверните его вверх или вниз. Снимите крепеж и колодки, чтобы они не были покрыты краской. Отличная работа с зажимом-погремушкой!

НЕ красите весь суппорт автомобиля.Краска на некоторых поверхностях может вызвать заедание суппорта. Избегайте соприкосновения поверхностей с подушкой.

DO замените крепеж после покраски суппорта. Блестящие зажимы для абатментов, прокладки и зажимы для предотвращения дребезжания добавят лишнего блеска.

Не красите те области ротора / диска, которые соприкасаются с колодками. Краска содержит компоненты, которые могут загрязнить тормозные колодки и изменить уровень трения. Это загрязнение может сохраняться еще долго после того, как роторы будут выглядеть красивыми и блестящими.

DO используйте правильные продукты. Тормозные суппорты могут быть горячее, чем двигатель, поэтому правильная окраска имеет решающее значение. Некоторые двухкомпонентные эпоксидные краски, которые наносятся кистью, отлично работают и держатся долго.

Как распылить краску по металлу

Краска плохо держится на ржавчине, поэтому ржавчину необходимо удалить вместе со старой отслаивающейся краской. Есть несколько способов сделать это. Удалить ржавчину и краску можно жесткой проволочной щеткой или электродрелью, оснащенной шлифовальной подушечкой и абразивными дисками. Если ржавчина минимальна, можно использовать наждачную бумагу (абразивные листы на тканевой основе). Наждачные шкурки работают хорошо, потому что они прочнее и проще в использовании, чем наждачная бумага для таких предметов, как перила или заборы. Скребки тоже пригодятся.

Предупреждения по безопасности!

Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец токсичен. Воздействие свинцовой пыли может вызвать серьезное заболевание, например, повреждение головного мозга, особенно у детей. Беременным женщинам также следует избегать воздействия. Носите респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца.Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем как начать, узнайте, как защитить себя, позвонив на горячую линию для ведущих специалистов по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

Носите плотно прилегающую респираторную маску, защитные очки и соответствующую одежду, которая закрывает вашу кожу на протяжении всего проекта.

После удаления пузырящейся или отслаивающейся краски и ржавчины нанесите кисть на имеющееся в продаже средство для удаления ржавчины. При применении средства для удаления ржавчины всегда следуйте инструкциям производителя на этикетке.После высыхания протрите поверхность тряпкой, чтобы удалить остатки пыли и мусора.

Полезный совет

Железные перила обычно профессионально отделываются перед установкой. Если вы позаботитесь о том, чтобы не повредить отделку, это защитное покрытие останется целым и прослужит долгие годы. Правильный уход гарантирует, что перила прослужат бесконечно. Как правило, ржавчина начинается там, где стойки перил заделаны в бетон или где отделка имеет сколы.Вы должны очищать песок и перекрашивать нижние 2-дюймовые стойки стоек каждый год. Подкрашивайте любые сколы, как только заметите их, и перекрашивайте все перила каждые пять-восемь лет

Советы и приемы Великой окраски распылением металла — Steadman’s Ace Hardware

Дэмиен Эндрюс

Большая часть окраски распылением своими руками выполняется на относительно небольших металлических предметах. Кронштейны для полок, дверная фурнитура, велосипедные детали, насадки для гриля и даже небольшие баллоны с пропаном — это бесчисленное множество предметов, которые могут подвергнуться окраске распылением в течение срока службы.

Не всегда необходимо добиваться идеальной отделки при окраске распылением, но для хорошо заметных предметов и специальных деталей идеальная отделка — это то, что нужно. Следующие советы и приемы по окраске распылением обеспечат идеальную отделку вашего готового проекта.

Придать профессиональный вид своим проектам окраски распылением действительно очень просто, нужно помнить лишь о нескольких вещах. Я гарантирую, что если вы воспользуетесь следующими советами и уловками, даже вы будете поражены превосходной отделкой, которую вы получите в своем следующем приключении по окраске распылением.

Совершенствуйте свою технику окраски распылением, и вы откроете для себя множество творческих проектов. Нанесение распылением на маленькую тыкву блестящей металлической золотой аэрозольной краски делает привлекательный предмет стола на День Благодарения. Используйте глянцевый золотой металлик или глянцевый серебристый металлик на сосновых шишках для создания действительно уникальных праздничных украшений.

Наконечник для окраски распылением №1 : Подготовьте поверхность надлежащим образом. На нем не должно быть ржавчины, мусора, масел, жира, воды, старой краски и пыли.Используйте проволочные щетки, наждачную бумагу, наждачную бумагу, напильники, стальную вату или пескоструйную очистку, чтобы подготовить голый металл к нанесению краски. Наконец, используйте денатурированный спирт или ацетон, чтобы убедиться, что на поверхности не осталось масел. Когда этот шаг будет завершен, не прикасайтесь к металлу голыми руками — он оставляет жирные пятна. Используйте тряпку или одноразовые резиновые перчатки.

Наконечник для окраски распылением № 2 : Защитите те области предмета, которые вы не хотите окрашивать. Малярная лента подходит для многих работ, но я предпочитаю Safe Release ™ Painter’s Tape от 3M, когда ищу идеально законченную работу. Обрежьте лишнюю ленту с помощью нового ножа для хобби (также называемого ремесленным ножом) или лезвия бритвы, а не магазинного ножа. При этом не забывайте надевать одноразовые резиновые перчатки, чтобы не испачкать подготовленные поверхности.

Наконечник для окраски распылением № 3 : Профессиональная окраска распылением выполняется в контролируемых условиях. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и ветра, чтобы пыль и мусор не сдували на вашу работу. Скорее всего, у вас нет комнаты для окраски распылением, поэтому давайте сделаем ее — БЕСПЛАТНО! Просто отправляйтесь в место в вашем городе, где есть старые картонные коробки, и купите одну, достаточно большую, чтобы вместить вашу работу — с свободным местом.Вы можете приобрести большие коробки в магазинах бытовой техники и канцелярских товаров. Коробки поменьше будут в ваших продуктовых магазинах. Соберите нижнюю часть коробки и положите ее набок на какую-нибудь газету, чтобы собрать излишки брызг. Убедитесь, что верхние откидные створки остаются открытыми, пока вы работаете, но не срезайте их! Предмет, который вы рисуете распылением, помещается внутри коробки — примерно на 2/3 длины вперед и по центру из стороны в сторону. Убедитесь, что ваш рабочий свет попадет внутрь коробки, когда вы начнете окраску распылением, чтобы вы могли видеть.

Вот примерное изображение самодельной коробки с краской из бесплатного картона.«X» показывает, где разместить предмет для окраски распылением.

Наконечник для окраски распылением № 3b : Для предметов, которые слишком велики для окраски распылением, чтобы поместиться в картонную коробку, вы можете легко построить временную комнату для окраски распылением в своей мастерской или гараже. Купите рулон строительного пластика шириной 10 или 12 футов. Вырежьте кусок пола примерно на 6 футов больше, чем будет комната. Теперь повесьте листы к потолку с помощью ленты и / или прихваток. Приклейте подвесной пластик к пластиковому покрытию пола, чтобы предотвратить утечку излишка брызг и пыль.Убедитесь, что ваш «дверной» проем имеет большое перекрытие, чтобы можно было эффективно закрыть комнату. Это отлично подходит для мебели из кованого железа, деталей велосипедов и грилей для барбекю.

Этот очень старый садовый стул из кованого железа в викторианском стиле (показана внутренняя часть спинки сиденья) был подвергнут пескоструйной очистке перед окраской распылением. Изящное кованое железо крайне сложно подготовить вручную к росписи. Пескоструйная обработка оставляет металл в идеальном состоянии для нанесения грунтовочного слоя.Для такого проекта требуется временная комната для покраски пластика, а на полное окрашивание и высыхание уходит около 10 дней. Но результаты говорят сами за себя. Этот стул может просидеть в патио 20 лет, прежде чем снова потребует внимания. Используемая краска: 1 банка грунтовки; 4 банки зелени; 2 банки глянцевого лака для дополнительной защиты.

Наконечник №4 для окраски распылением : Магниты! Магниты отлично подходят для удержания металлических изделий во время их окраски распылением. Вы можете взять магнит и повернуть его, чтобы отрегулировать положение предмета, не касаясь своей работы.Для этого у меня есть несколько магнитов.

Наконечник для окраски распылением № 5 : Используйте рекомендованную грунтовку перед нанесением финишных слоев. Это не только усилит защиту и продлит срок службы, но и позволит гладко ложиться последнему слою. В качестве бонуса, поскольку грунтовки более щадящие, чем аэрозольные краски, самое время попрактиковаться в технике окраски распылением.

Список цветов, доступных для аэрозольных красок, почти бесконечен. Для каждого мыслимого проекта найдется качественный цвет аэрозольной краски, включая цвета «металлик», а также специальные краски и цвета.Для гриля используйте высокотемпературные аэрозольные краски. Когда вы выбираете цвет, помните, что то, как в него попадает свет, вызывает незначительные вариации внешнего вида: яркий свет в определенной степени осветляет цвета, а затем размывает их. Тени уменьшают цвета — как показано на рисунке. Внутреннее освещение также влияет на то, что вы видите. Перед покупкой я подношу выбранные баллончики с краской к окну, чтобы увидеть цвет крышки при естественном освещении.

Наконечник для окраски распылением №6 : Используйте несколько слоев краски! Позвольте мне повторить это еще раз для тех, кто в глубине комнаты.Используйте несколько слоев краски! Поскольку предмет, который вы рисуете распылением, нельзя подвешивать в воздухе, запланируйте покраску, дайте высохнуть, покрасьте, дайте высохнуть, измените положение, чтобы получить пропущенные участки и т. Такой подход важен для грунтовки, но очень важен для финишных слоев краски. Как правило, для достижения идеальной отделки для каждой части металла потребуется как минимум три финишных слоя.

Наконечник для окраски распылением № 7 : Пора рисовать. Наденьте защитное снаряжение (маску и очки — это также хорошее время, чтобы надеть одноразовые резиновые перчатки). Снимите крышку с банки с краской и начните трясти.Каждый раз, когда вы впервые начинаете рисовать распылением, энергично встряхивайте баллончик в течение 45-60 секунд. Последующие встряхивания во время покраски могут длиться 5-10 секунд. Повторно встряхивайте баллончик каждые 1 минуту окраски распылением. Теперь выполните следующие шаги:

1. Проверьте распылительную насадку для краски. Держите баллончик на расстоянии 10–16 дюймов от внешней стороны ЗАДНЕЙ ЧАСТИ коробки и распылите немного краски на коробку. Если краска попала на коробку — вам нужно вернуть эту банку для новой. Спрей должен быть ровным и не оставлять на коробке крупных капель краски.

2. Встряхните банку, подходя к передней части коробки. Когда вы будете готовы рисовать. НЕ стремитесь к своей работе! Нацельтесь на внутреннюю сторону коробки и переместите свою работу на другую сторону коробки. НЕ останавливайтесь и не подметайте, пока краска попадает на окрашиваемое изделие — это вызовет скопление краски и потеки. Подметайте вверх и вниз, из стороны в сторону, по кругу — чего бы ни требовал ваш предмет — просто никогда не переставайте подметать, пока брызги попадают на работу. НЕ пытайтесь получить полное покрытие этим первым финишным слоем! Это означает: не продолжайте окраску распылением до тех пор, пока не исчезнет грунтовка. Все это будет правильно покрыто последующими слоями.

3. Когда изделие будет окрашено, аккуратно закройте переднюю часть коробки и слегка заклейте ее липкой лентой, чтобы предотвратить прилипание пыли и насекомых к вашей работе. Выньте баллончик с краской на улицу, переверните его вверх дном и нажимайте на сопло до тех пор, пока краска не перестанет выходить — это обеспечит отличную работу сопла при нанесении следующих слоев. Заменить колпачок.

4. Дождитесь полного высыхания краски. Откройте коробку и повторяйте все вышеперечисленные шаги, пока работа не будет завершена — минимум три финишных слоя на всех поверхностях.Мне нравится 5-6 пальто для моих премиальных проектов.

5. Осторожно удалите сухую законченную работу и аккуратно удалите ленту МЕДЛЕННО, если необходимо. Имейте под рукой нож для хобби или новое лезвие для бритвы на случай, если вам нужно проделать какие-либо прорези или удалить упрямую ленту.

У вас должна быть работа по окраске распылением, которой позавидовал бы даже профессионал. Если вы используете описанную выше технику с глянцевой аэрозольной краской, у вас должно получиться зеркальное покрытие без морщин, капель и неровностей пыли.

Если вы перестанете подметать баллончик с краской даже на 1 секунду, вы можете ожидать, что произойдет нечто подобное.Если это случилось с вами, немедленно прекратите рисовать и тряпкой удалите всю свежую краску до того, как она высохнет — лучше всего для этого подходит махровая ткань. Дайте предмету полностью высохнуть. Если на краске все еще есть крошечные неровности и дефекты, попробуйте осторожно удалить их с помощью тонкой стальной ваты или наждачной бумаги с зернистостью 200. При необходимости повторно загрунтуйте область и начните заново.

Ниже приводится список предлагаемых предметов для окраски распылением:

• Маленькие недорогие магниты — мне нравятся магниты с пластиковым покрытием размером 1 x 2 дюйма из строительного магазина.
• Наждачная бумага различной зернистости, в зависимости от работы.
• Наждачная бумага различной зернистости в зависимости от работы.
• Металлическая щетка.
• Стальная вата: 0000 — это то, что я предпочитаю.
• Ацетон или денатурированный спирт.
• Средство для удаления ржавчины — ТОЛЬКО если у вас действительно сильная ржавчина. В противном случае используйте перечисленные инструменты и оборудование для очистки и подготовки ржавых металлов.
• Одноразовые резиновые перчатки — покупаю большие пачки, чтобы сэкономить.
• Напильник по металлу — почти всегда лучший выбор.
• Нож для хобби (например, X-ACTO ™) и лезвия и / или лезвия с одной кромкой.
• Малярная лента или малярная лента Safe Release ™ от 3M.
• Защита глаз — рекомендуются очки.
• Соответствующая респиратор или респиратор. Если вы создаете покрасочную комнату из пластика, следует использовать подходящий респиратор.
• Краска-спрей для финишного покрытия и рекомендуемый грунт для него.
• Тряпки для уборки, скипидар, пластиковые пакеты для мусора для использованных перчаток и т. Д.
• Картонная коробка нужного размера.
• Старые газеты.
• Фотоаппарат — потому что вы захотите сфотографировать и похвастаться этой работой по окраске распылением!

Pro-Tip : Практика ведет к совершенству. Возьмите пару банок качественной аэрозольной краски, чтобы усовершенствовать вашу технику окраски. Положите кусок алюминиевой фольги на кусок картона, чтобы имитировать металлическую поверхность, которую вы будете красить. Практикуйте подметание и найдите «правильное» расстояние от работы. Это небольшое вложение, которое приносит большие дивиденды, когда вы работаете над специальным проектом окраски распылением.Не забывайте очищать сопло после каждой тренировки, чтобы краска продолжала распыляться, как новая, к будущим занятиям.

DIY: Как покрасить тормозные суппорты

Если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела красивой и чистой, всегда стыдно позволить ржавым тормозным суппортам испортить общий отполированный вид. Например, если вы вкладываете средства в новый набор блестящих колес, вам нужна остальная часть автомобиля. чтобы иметь возможность выглядеть так же хорошо, как они.

Если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела красивой и чистой, всегда стыдно позволить ржавым тормозным суппортам испортить общий отполированный вид.Например, если вы инвестируете в новый набор блестящих колес, вы хотите, чтобы остальная часть автомобиля выглядела так же хорошо, как и они. На удивление просто сохранить ваши тормозные суппорты блестящими и новыми, поэтому нет причин позволять им портить общий вид вашего автомобиля. Есть люди, которые скажут, что для правильного выполнения этой работы вам необходимо удалить все тормозные суппорты. Это превращает простую очистку и покраску в гораздо более сложный процесс и не обязательно улучшает результаты.

Если вы заботитесь о защите других частей тормозов, нет необходимости снимать тормозные суппорты с автомобиля, чтобы их покрасить.

Получить расценки на работу по торможению

Это практическое руководство расскажет, как покрасить тормозные суппорты, не снимая их полностью, в простом пошаговом руководстве.

1. Во-первых, нужно подготовить и собрать весь соответствующий материал. Нет смысла начинать работу, если у вас нет оборудования, необходимого для ее правильного завершения.Для получения сверкающих чистых и блестящих тормозных суппортов вам потребуются:
   • 1 большой кусок прочного картона
   • 2 баллона эмалевой краски-спрея
   • Несколько пластиковых пакетов (или несколько отрезков полиэтиленовой пленки)
   • 1 жесткая зубная щетка
   • 1 банка очистителя тормозов
   • Малярная лента
   • Пандус или автомобильный домкрат
2. Ослабьте все гайки на всех четырех колесах, но не снимайте их полностью.
3. Поднимите переднюю часть автомобиля сначала так, чтобы передние колеса оторвались от земли.
4. Снимите гайки на двух передних колесах, а затем полностью снимите колеса. Убедитесь, что вы храните орехи в надежном месте, чтобы не потерять их, прежде чем придется снова их надевать.
5. Как только колеса будут сняты, вы увидите открытые грязные и, возможно, ржавые тормозные суппорты.
6. Распылите немного средства для очистки тормозов на зубную щетку и начните чистить суппорты. Вам нужно будет нанести несколько раундов очистителя тормозов, чтобы полностью очистить суппорты.Ни в коем случае не распыляйте очиститель прямо на суппорты, вместо этого распылите зубную щетку и нанесите очиститель таким образом.
7. Возможно, вам придется немного почистить суппорты. Чем дольше вы потратите на этот шаг, тем лучше будет общий эффект после его завершения.
8. После того, как вы закончите чистку тормозных суппортов, снимите передний фиксатор и закройте выпускной клапан малярной лентой. Убедитесь, что вы полностью заклеили клапан лентой, так как вы не хотите, чтобы на этой части была краска.Как только клапан будет закрыт, заклейте также фитинги тормозного шланга. Вам нужно будет защитить их при опрыскивании суппорта краской.
9. Возьмите кусок жесткого картона и вырежьте кусок в форме перевернутой буквы L. Буква L должна быть достаточно большой, чтобы вы могли разместить ее над кронштейном, удерживающим тормозной суппорт, защищая все части автомобиля. за этим.
10. Возьмите один из пластиковых пакетов для переноски или пластиковую пленку и накройте ротор, чтобы защитить его от брызг краски.Вы обнаружите, что вам придется вращать ротор, чтобы зацепить пластик между тормозными колодками и колесом ротора. В противном случае на роторе останутся зазоры, которые не закрыты пластиком, и если краска попадет в эти места, вы можете прикрепить тормозные колодки к ротору, что остановит работу тормозов. Возможно, вам понадобится пара кусков малярной ленты, чтобы удерживать пластик на месте.
11. Распылите штангенциркуль медленными и равномерными движениями. Не торопитесь, чтобы создать гладкие и ровные слои, так как это даст наилучший вид, когда вы закончите.Не имеет значения, попала ли краска на ту сторону тормозной колодки, которая касается суппорта, но будьте особенно осторожны, чтобы краска не попала между тормозной колодкой и ротором. Это преимущество полного снятия суппортов, но, если вы приняли необходимые меры предосторожности, чтобы полностью закрыть ротор, нет необходимости снимать суппорты с автомобиля.
12. Дайте краске высохнуть, прежде чем снимать пластик и картон. Перейдите к следующему колесу и повторите процесс снова.
13. Вам нужно будет снять домкраты с передней части автомобиля и вместо этого поднять заднюю часть после того, как вы покрасите передние тормозные суппорты. Перед установкой колес убедитесь, что краска полностью высохла. После того, как вы покрасили все четыре суппорта и заменили колеса, прокатитесь на машине и проверьте тормоза. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, обратитесь в местный гараж, чтобы проверить тормоза.

Видео о покраске тормозных суппортов

Подробнее о тормозах

Получить расценки на работу по торможению

лучших красок для суппортов (обзор и руководство по покупке) в 2020

Лучший в целом

Сводка

Покраска тормозных суппортов не должна быть сложной или дорогостоящей, а благодаря широкому выбору оттенков Dupli-Color вы можете покрасить суппорты в любой цвет.

Плюсы

Согласно Dupli-Color, вы должны иметь возможность прикасаться к тормозным суппортам через 30 минут после нанесения этой краски и обращаться с ними только через час.

Минусы

Dupli-Color не обеспечивает такой высокой термозащиты, как другие бренды, поэтому этот продукт может не подходить для более теплого климата и палящей окружающей среды.

Лучшее значение

Сводка

Этот высокотемпературный распылитель для штангенциркуля доступен по цене и прост в использовании с технологией распыления под любым углом и насадкой с комфортным наконечником.

Плюсы

Если вы живете в теплом климате или регулярно участвуете в гонках на своем автомобиле, продукт Rust-Oleum сохранит краску ваших суппортов нетронутой при температуре до 900 градусов по Фаренгейту.

Минусы

Rust-Oleum не рекламирует, устойчив ли его продукт к химическим веществам. Любой раствор, распыленный на суппорт или вокруг него, может вызвать повреждение.

Похвальный отзыв

Сводка

POR-15 позволяет легко красить штангенциркуль, окунуете ли вы их в предоставленную банку или нанесете пигмент кистью.

Плюсы

POR-15 гарантирует, что его краска для суппорта выдержит температуру до 500 градусов по Фаренгейту. Вы также получите отличное покрытие от этой краски.

Минусы

Перед использованием этого продукта вам придется снять тормозной суппорт с автомобиля или покрасить его вручную, что не гарантирует полного покрытия.

Автор Линсей Томас

Опубликовано 22 июля 2019 г.

Есть много улучшений, которые вы можете приобрести для своего автомобиля, чтобы придать ему индивидуальный характер. Покраска тормозных суппортов — одна из них. Фактически, многие производители автомобилей высокого класса выделяются окрашенными тормозными суппортами. Если вы хотите добиться аналогичного вида на собственном автомобиле, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке лучшей краски для суппорта.

Лучшие обзоры и рекомендации краски для суппортов 2020

Лучший в целом

Мы выбрали аэрозоль для тормозных суппортов Dupli-Color Black в качестве нашего лучшего выбора для лучшей краски для суппортов.Этот аэрозольный баллончик с черной краской для суппортов на 12 унций позволяет легко шлифовать тормозные суппорты, придавая им более чистый и отполированный вид. Если вы хотите получить стандартный вид или хотите немного изменить его, добавив ярких цветов, у Dupli-Color есть множество оттенков на выбор.

Этот конкретный продукт предлагает полный пакет. Каждая банка оснащена конической форсункой EZ Touch, которая направляет пигмент туда, куда направляется форсунка, для лучшего покрытия и меньшего количества отходов. Керамические смолы в краске суппорта могут выдерживать температуру до 500 градусов по Фаренгейту.Dupli-Color сообщает, что краска суппорта высохнет на ощупь за 30 минут и готова к использованию в течение часа, что делает покраску тормозных суппортов относительно быстрой модернизацией. После нанесения краска устойчива как к сколам, так и к тормозной пыли, поэтому вам не придется повторять процесс заново в ближайшее время.

Наша самая большая проблема с аэрозолем Black Caliper от Dupli-Color заключается в том, что он не обязательно предназначен для применения в условиях высоких температур. Хотя 500 градусов по Фаренгейту, безусловно, довольно сильная жара, факторы окружающей среды могут привести к тому, что ваши тормоза станут еще сильнее.Тем не менее, Dupli-Color облегчает покраску суппортов.

Лучшее значение

Спрей Red Caliper Paint Spray компании Rust-Oleum, производимый в Соединенных Штатах, выиграл наш выбор за лучшую краску для суппорта. Хотя мы и представили спрей с красным суппортом, Rust-Oleum предлагает несколько оттенков для создания желаемого образа.

Rust-Oleum упаковывает этот аэрозольный баллончик в банку емкостью 12 унций, которой должно хватить, чтобы покрыть как минимум два тормозных суппорта, в зависимости от их размера.Краска специально разработана для защиты от отложений тормозной пыли и высоких температур. Фактически, Rust-Oleum может похвастаться тем, что его краска для суппорта выдерживает температуру до 900 градусов по Фаренгейту. Такая термостойкость хорошо работает в условиях соревнований и в более жарком климате. Эта высокотемпературная краска для суппортов тормозов также останавливает ржавчину, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что ваши тормоза рассыпаются под вами. Rust-Oleum подходит для своих аэрозольных баллончиков с технологией распыления под любым углом, давая вам возможность маневрировать вокруг суппортов для лучшего общего покрытия.Распылительная насадка с комфортным наконечником делает все это еще более приятным.

Единственное, что нас беспокоит в отношении спрея Red Caliper Paint Spray от Rust-Oleum, заключается в том, что он не обязательно рекламируется как устойчивый к химическим веществам. Все, что попало на ваши тормоза или вокруг них, потенциально может смыть краску небольшими частями или целыми участками. В то же время практически любой может легко осветлить свои тормозные суппорты с помощью спрея для суппортов Rust-Oleum.

Похвальный отзыв

Этот продукт от POR-15 позволяет легко покрасить суппорт.Просто окуните штангенциркуль, повесьте их, чтобы они высохли, и повторите для дополнительного покрытия. Вы также можете нанести пигмент вручную для лучшего покрытия и более ровной отделки. Есть много цветов на выбор, так как POR-15 не просто предлагает красную краску, которую мы показываем в качестве нашего почетного выбора.

Мы выбрали красную краску для суппортов POR-15, потому что это универсальный продукт, который дает много преимуществ при окраске тормозных суппортов. Этих 8 унций достаточно, чтобы покрасить около четырех суппортов среднего размера.Как мы уже упоминали, вы можете окунуть суппорты в краску после их очистки или использовать кисть, чтобы нанести столько слоев, сколько захотите. В любом случае, сама краска обеспечивает отличное покрытие всего за несколько слоев. Вы можете рассчитывать на прочное керамическое покрытие, устойчивое к температурам до 500 градусов по Фаренгейту.

Одним из недостатков красной краски для суппортов POR-15 является то, что перед покраской вам придется снять суппорт с автомобиля. Вы можете покрасить суппорт вручную с помощью этого продукта, если оставите суппорт в автомобиле, но в этом случае вам не гарантируется полное покрытие.При этом этот продукт от POR-15 прост в использовании практически всем.

Похвальный отзыв

Краска

G2 обладает термостойкостью до 980 градусов по Фаренгейту, одной из самых высоких доступных. Вы наносите кистью краску, которая сохнет сильнее, чем аэрозольные альтернативы, и не отслаивается. Он доступен в 11 износостойких цветах и ​​включает в себя все необходимое для покраски суппортов. Он разработан для защиты от грязи, дорожной соли, тормозной жидкости и гравия.

Краска очень прочная, не выгорает. В комплект входит достаточно краски, чтобы нанести не менее трех слоев на каждый суппорт на одном автомобиле, и он прост в использовании. Это дает отличные результаты, а покрытие толстое и долговечное, что делает ваши тормозные суппорты мощными. Вам просто нужно тщательно очистить суппорты и подготовить автомобиль перед нанесением.

Однако прилагаемая щетка не очень точна, поэтому вам может потребоваться покупка более качественной. Кроме того, нужно постоянно перемешивать краску, потому что она может свернуться и вызвать неравномерное нанесение.Если вы решите добавить наклейку, вам необходимо покрыть ее высококачественной прозрачной эпоксидной смолой, чтобы она не стиралась.

Похвальный отзыв

В комплект краски

Dupli-Color входит краска, очиститель суппорта, кисть, малярный скотч, палочка для перемешивания и инструкции. Поскольку вы наносите краску кистью, вам не нужно снимать суппорты с автомобиля. Он также идеально подходит для роторов и барабанов. Краска высыхает на ощупь за 30 минут, с ней можно работать через час.Он защищает от тормозной пыли и сколов, не отслаивается, не трескается и не отслаивается.

Когда дело доходит до подготовительных работ, проще использовать кисть вместо распылителя, так как это дает толстое и прочное покрытие. Цвет не тускнеет, а краска дает ровный заводской суппорт. В комплект входит больше краски, чем вам нужно, поэтому у вас не кончится. Это отличная цена за то, что вы получаете.

Один недостаток — прилагаемая кисть не самого лучшего качества, и вы можете использовать более качественную.Были некоторые жалобы на то, что краска плохо сохнет и остается липкой в ​​течение нескольких дней. Кроме того, красная краска может быть не такой яркой, как вы ожидали.

Похвальный отзыв

Краска для суппорта

VHT термостойкая до 900 градусов по Фаренгейту, быстро сохнет и не выцветает, не трескается, не трескается и не отслаивается. Сохнет на ощупь за 30 минут и полностью за ночь. Отверждается при нормальных рабочих температурах торможения.Краска предназначена для суппортов, роторов и тормозных барабанов и обеспечивает оптимальные результаты при использовании с грунтовкой и прозрачным покрытием.

Эта краска очень хорошо распыляется, обеспечивает хорошее покрытие, а цвет выглядит великолепно, особенно при ярком солнечном свете. Помимо красного, существует множество вариантов цвета, включая ярко-желтый, глянцевый черный и золотой. Баллончик и сопло хорошего качества, краска легко ложится. Краска легко наносится, и на нее можно пройти долгий путь.

Тем не менее, для правильного прилипания и отверждения продукта жизненно важна правильная подготовка.Если не использовать прозрачный слой, краска может впитать тормозную пыль и превратиться в пыльный цвет. Кроме того, она не такая толстая и прочная, как краска, наносимая кистью. Еще одним недостатком является то, что очиститель тормозов может удалить краску с суппортов.

Похвальный отзыв

Foliatec — немецкая компания. Лак тормозного суппорта устойчив к нагреванию, химическим веществам и коррозии. В одном комплекте достаточно, чтобы покрасить четыре тормозных суппорта или два суппорта и два тормозных барабана.Для покраски нет необходимости снимать суппорты. В комплект входят краска, очиститель тормозов, отвердитель, стальная щетка, шпатель и одноразовые перчатки.

Кисть обеспечивает более точное нанесение по сравнению с аэрозольным распылителем. Лак застывает примерно за два часа, после чего колеса можно устанавливать заново. Для полного затвердения лака требуется около пяти дней. Если вы хотите перекрасить суппорты, просто соскребите старую краску и нанесите новый лак. Конечный результат — легкий в уходе стойкий блеск.

Как и все продукты в этом списке, важна надлежащая подготовка. Перед нанесением лака необходимо удалить грязь и ржавчину стальной щеткой и тщательно очистить суппорты. Одним из недостатков является то, что этот комплект немного дороже по сравнению с некоторыми другими брендами.

Похвальный отзыв

Краска суппорта

Eastwood также безопасна для использования на тормозных барабанах и бывает красного, черного и серебристого цветов. Вы можете покрасить суппорты, не разбирая тормозные узлы, или использовать их на новых компонентах перед установкой.

Краска устойчива к воздействию тепла, ультрафиолетового излучения и химикатов и выдерживает температуру до 650 градусов по Фаренгейту. После нанесения легко стереть тормозную пыль и дорожную грязь, сохраняя ваши суппорты как новые. Краски продукта хватает на четыре суппорта.

Однако, если вы хотите, чтобы краска была более прочной и глянцевой, вам необходимо приобрести уретановый активатор Eastwood, который укрепляет и отверждает уретановые и керамические краски. Вам также следует купить подготовительный аэрозоль перед окраской, потому что перед нанесением краски жизненно важно тщательно очистить суппорты. Эти добавленные продукты могут увеличить стоимость процесса.

Почему нам доверяют

---

Все наши обзоры основаны на исследованиях рынка, мнениях экспертов или практическом опыте работы с большинством продуктов, которые мы включаем. Таким образом, мы предлагаем подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

Преимущества краски для суппортов

• Доступное обновление. Обычно большинство обновлений вашего автомобиля может стоить сотни, если не тысячи долларов.Краска суппорта стоит довольно дешево. Вы все еще можете добиться индивидуального внешнего вида, не взламывая свою копилку.
• Индивидуальный подход. Выразить свой стиль с помощью краски для суппорта очень просто. Существует широкий выбор цветов и дизайнов для отображения. Фактически, вы даже можете покрасить каждый суппорт в свой цвет. Суппорты могут акцентировать внимание на ваших колесах и по-настоящему сделать вашу покраску. Возможности безграничны.
• Требуются небольшие механические знания. Помимо знания того, как снимать колеса и шины, все, что нужно для покраски суппортов, — это немного ленты, пластика и времени. Даже если вам действительно нужно снять суппорты, чтобы покрыть всю поверхность, вы можете легко установить их позже.
• Временное изменение. Одна из лучших особенностей краски для суппорта состоит в том, что вы можете легко закрасить ее, если передумаете по поводу цвета. Все, что вам нужно сделать, это купить еще одну или две банки, чтобы добиться нового вида.

gettyimages

С краской для суппортов вы можете добиться тех же результатов, что и на более дорогих тормозах, но без больших затрат.

Типы краски для суппорта

Аэрозоль

Как правило, аэрозольные баллончики с краской для суппорта изготавливаются на основе эмали. Они выпускаются в банках по 11 или 12 унций и могут иметь любую отделку. Если вам нужна металлическая, матовая, глянцевая или любая другая отделка, вы можете выбрать из множества вариантов. Большинство аэрозольных красок для штангенциркуля требуют нанесения нескольких слоев для получения законченного вида, поэтому время нанесения увеличивается. Если не указано иное, аэрозольные краски для штангенциркуля не обязательно предназначены для работы в условиях высоких температур.

Погружные бидоны

Чтобы использовать погружные бидоны для тормозных суппортов, вам необходимо снять их с автомобиля. Это не то, что вам нужно делать с наборами кистей, виниловой пленкой или аэрозольными баллончиками с краской для суппорта. Однако использование банки для окунания может повысить однородность краски для суппорта, и вам, вероятно, понадобится только один слой.

Эпоксидная

Хотя эпоксидные краски для суппортов являются более летучими по химическому составу, чем другие типы краски для суппортов, вы получаете больше с точки зрения долговечности. Хотя процесс нанесения требует мер безопасности для защиты вашей кожи от едких химикатов в эпоксидных красках для суппортов, покрытие долговечное и более прочное, чем у других типов. В наборах кистей обычно используются краски для суппорта на эпоксидной основе, чтобы пигмент прилипал к поверхности суппорта.

Виниловая пленка

Вооружившись тепловым пистолетом и бритвенным лезвием, вы можете легко наклеить виниловую пленку на тормозные суппорты, чтобы получить целостный и однородный вид. В эти комплекты входят листы винила, которые при нагревании соединяются с тормозным суппортом.Просто обрежьте края, чтобы удалить лишнюю пленку при формовании пленки на штангенциркуле. Нанести пленку винилового суппорта может быть труднее, если у вас нет опыта работы с тепловым пистолетом, но при этом требуется гораздо меньше времени для высыхания.

Ведущие бренды

Dupli-Color

Являясь частью семьи Шервина Уильямса, Dupli-Color является частью гордого наследия бренда красок. Филиал Dupli-Color был основан в 1938 году, его штаб-квартира находится в Кливленде, штат Огайо. Если вам нравится то, что может предложить Dupli-Color, обратите внимание на его Ceramic Torque ‘N’ Teal Engine Paint.Это отличный способ обновить любой моторный отсек.

Rust-Oleum

Основанная в 1921 году компания Rust-Oleum создала решения для транспортных средств как по суше, так и по морю. Вернон-Хиллс, штат Иллинойс, позвонив домой, продуктовая линейка Rust-Oleum включает в себя ряд инновационных решений, от специальной краски для защиты суппортов от ржавчины до оранжевой эмали для двигателей Chevrolet.

POR-15

POR-15 со штаб-квартирой в Нью-Йорке работает в отрасли с 1977 года. Продукты POR-15, разработанные специально для ваших покрытых ржавчиной поверхностей, помогают предотвратить распространение ржавчины, а также улучшают общий вид ваш автомобиль.Его высокотемпературная термостойкая краска — лишь один из примеров того, что они предлагают.

VHT

За более чем 10 лет работы в отрасли, VHT (или очень высокая температура) создает, как вы уже догадались, высокотемпературную краску для всех ваших автомобильных нужд. Компания VHT, также являющаяся частью семьи Шервина Уильямса, имеет штаб-квартиру в Огайо. Ознакомьтесь с его золотой краской для тормозных суппортов, если вы хотите добавить немного шика в свою поездку.

Eastwood

Компания Eastwood, расположенная в Пенсильвании, обслуживает своих клиентов более 40 лет.Компания предлагает широкий выбор продуктов для любых автомобильных потребностей, поэтому ознакомьтесь с ее широким выбором. Вы даже можете найти такие продукты, как долговечная термостойкая краска для суппортов Eastwood.

gettyimages

Красный — популярный цвет тормозных суппортов, но вы также можете выбрать один из множества других оттенков.

Цены на краску для суппортов

• 5–20 долларов: За меньшую цену, чем стоимость замены масла, вы можете приобрести аэрозольные баллончики с краской для суппортов и окунуться в них. Большинство аэрозольных баллончиков имеют размер 11–12 унций, независимо от типа покрытия. Банки этого ценового диапазона обычно составляют 8 унций.
• 20–50 долларов: Если вы предпочитаете окунать банки, в этой ценовой категории доступны антикоррозийные покрытия. Большинство наборов для чистки щеток можно найти и в этом ценовом диапазоне. Вы также можете купить виниловую пленку примерно за 25-50 долларов.
• От 50 долларов и выше: Любая краска, доступная по цене более 50 долларов, обычно должна быть высокотемпературной или известной марки.Некоторые наборы для чистки стоят от 60 до 65 долларов, но вы не обязательно будете платить за более высокое качество.

Основные характеристики

Высокая температура

Вы можете не осознавать этого, но ваши тормозные суппорты нагреваются очень быстро. Фактически, они могут достичь невероятно высоких температур всего за несколько минут, независимо от того, едете ли вы в разгар зимы или в летнюю жару. Очень важно использовать высокотемпературную краску, потому что без этого фактора нанесенная вами краска может отслоиться и даже расплавиться за секунды.

Долговечность

Лучшая краска для суппорта должна быть долговечной и долговечной. Независимо от того, выберете ли вы простой способ нанесения или потратите целые выходные на покраску суппортов, вы, вероятно, не захотите делать это так часто, как меняете масло в машине. Сэкономьте время и деньги, выбрав краску для суппорта, которая прослужит несколько лет.

Простое нанесение

Лучшая краска для суппорта не только долговечна, но и легко наносится. Это означает, что если вы пользуетесь банкой для окунания, краска схватится за несколько погружений.Аэрозольные баллончики должны направлять пигмент, а наборы кистей должны включать точные кисти, которые позволяют детально наносить. Хотя некоторые процессы могут потребовать снятия суппорта с автомобиля, они не требуют какой-либо другой разборки.

Fast Drying

Никто не хочет часами ждать, пока краска высохнет. Лучшие краски для тормозных суппортов должны высохнуть в течение часа или двух максимум. Большинству аэрозольных баллончиков требуется несколько минут между слоями, чтобы образовался прочный слой, что также может быть справедливо для красок, наносимых кистью.

Полное покрытие

Наряду с быстрым высыханием, лучшие краски для суппорта должны хорошо наноситься только двумя или тремя слоями максимум. Скорее всего, вам придется нанести как минимум два слоя, чтобы создать базовый слой, а затем обеспечить покрытие, но никаких дополнительных слоев сверх этого не требуется. Это особенно верно для банок с краской, наносимой кистью или окунания, где сама краска, вероятно, более концентрированная.

Прочие соображения

• Тип краски: Помимо описанных выше различных типов краски для суппорта и способов нанесения, существуют также различные типы основ краски, такие как эмаль и эпоксидная смола.Еще есть виниловая пленка. Эмалевые краски могут быть высокотемпературными, но обычно эпоксидные краски лучше выдерживают нагрев. Виниловые пленки могут не работать так хорошо, в зависимости от того, для какой температуры они рассчитаны.
• Количество: Хорошее практическое правило — покупать как минимум две баллончики аэрозольной краски для суппортов. Если ваши калиперы намного больше кулака, вам, вероятно, понадобится больше краски. Гоночные суппорты могут иметь от четырех до восьми поршней, поэтому чем больше количество поршней, тем больше краски вам, вероятно, понадобится.

Лучшая краска для суппортов, обзоры и рекомендации 2020

Лучший результат

Мы выбрали аэрозоль для тормозных суппортов Dupli-Color Black в качестве нашего лучшего выбора для лучшей краски для суппортов. Этот аэрозольный баллончик с черной краской для суппортов на 12 унций позволяет легко шлифовать тормозные суппорты, придавая им более чистый и отполированный вид. Если вы хотите получить стандартный вид или хотите немного изменить его, добавив ярких цветов, у Dupli-Color есть множество оттенков на выбор.

Этот конкретный продукт предлагает полный пакет. Каждая банка оснащена конической форсункой EZ Touch, которая направляет пигмент туда, куда направляется форсунка, для лучшего покрытия и меньшего количества отходов. Керамические смолы в краске суппорта могут выдерживать температуру до 500 градусов по Фаренгейту. Dupli-Color сообщает, что краска суппорта высохнет на ощупь за 30 минут и готова к использованию в течение часа, что делает покраску тормозных суппортов относительно быстрой модернизацией. После нанесения краска устойчива как к сколам, так и к тормозной пыли, поэтому вам не придется повторять процесс заново в ближайшее время.

Наша самая большая проблема с аэрозолем Black Caliper от Dupli-Color заключается в том, что он не обязательно предназначен для применения в условиях высоких температур. Хотя 500 градусов по Фаренгейту, безусловно, довольно сильная жара, факторы окружающей среды могут привести к тому, что ваши тормоза станут еще сильнее. Тем не менее, Dupli-Color облегчает покраску суппортов.

Лучшее соотношение цены и качества

Спрей Red Caliper Paint Spray компании Rust-Oleum, производимый в Соединенных Штатах, выиграл наш выбор за лучшую краску для суппорта.Хотя мы и представили спрей с красным суппортом, Rust-Oleum предлагает несколько оттенков для создания желаемого образа.

Rust-Oleum упаковывает этот аэрозольный баллончик в банку емкостью 12 унций, которой должно хватить, чтобы покрыть как минимум два тормозных суппорта, в зависимости от их размера. Краска специально разработана для защиты от отложений тормозной пыли и высоких температур. Фактически, Rust-Oleum может похвастаться тем, что его краска для суппорта выдерживает температуру до 900 градусов по Фаренгейту. Такая термостойкость хорошо работает в условиях соревнований и в более жарком климате.Эта высокотемпературная краска для суппортов тормозов также останавливает ржавчину, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что ваши тормоза рассыпаются под вами. Rust-Oleum подходит для своих аэрозольных баллончиков с технологией распыления под любым углом, давая вам возможность маневрировать вокруг суппортов для лучшего общего покрытия. Распылительная насадка с комфортным наконечником делает все это еще более приятным.

Единственное, что нас беспокоит в отношении спрея Red Caliper Paint Spray от Rust-Oleum, заключается в том, что он не обязательно рекламируется как устойчивый к химическим веществам.Все, что попало на ваши тормоза или вокруг них, потенциально может смыть краску небольшими частями или целыми участками. В то же время практически любой может легко осветлить свои тормозные суппорты с помощью спрея для суппортов Rust-Oleum.

Почётное упоминание

Этот продукт от POR-15 позволяет легко покрасить суппорт. Просто окуните штангенциркуль, повесьте их, чтобы они высохли, и повторите для дополнительного покрытия. Вы также можете нанести пигмент вручную для лучшего покрытия и более ровной отделки. Есть много цветов на выбор, так как POR-15 не просто предлагает красную краску, которую мы показываем в качестве нашего почетного выбора.

Мы выбрали красную краску для суппортов POR-15, потому что это универсальный продукт, который дает много преимуществ при окраске тормозных суппортов. Этих 8 унций достаточно, чтобы покрасить около четырех суппортов среднего размера. Как мы уже упоминали, вы можете окунуть суппорты в краску после их очистки или использовать кисть, чтобы нанести столько слоев, сколько захотите.В любом случае, сама краска обеспечивает отличное покрытие всего за несколько слоев. Вы можете рассчитывать на прочное керамическое покрытие, устойчивое к температурам до 500 градусов по Фаренгейту.

Одним из недостатков красной краски для суппортов POR-15 является то, что перед покраской вам придется снять суппорт с автомобиля. Вы можете покрасить суппорт вручную с помощью этого продукта, если оставите суппорт в автомобиле, но в этом случае вам не гарантируется полное покрытие. При этом этот продукт от POR-15 прост в использовании практически всем.

Почётное упоминание

Краска

G2 обладает термостойкостью до 980 градусов по Фаренгейту, одной из самых высоких доступных. Вы наносите кистью краску, которая сохнет сильнее, чем аэрозольные альтернативы, и не отслаивается. Он доступен в 11 износостойких цветах и ​​включает в себя все необходимое для покраски суппортов. Он разработан для защиты от грязи, дорожной соли, тормозной жидкости и гравия.

Краска очень прочная, не выгорает. В комплект входит достаточно краски, чтобы нанести не менее трех слоев на каждый суппорт на одном автомобиле, и он прост в использовании.Это дает отличные результаты, а покрытие толстое и долговечное, что делает ваши тормозные суппорты мощными. Вам просто нужно тщательно очистить суппорты и подготовить автомобиль перед нанесением.

Однако прилагаемая щетка не очень точна, поэтому вам может потребоваться покупка более качественной. Кроме того, нужно постоянно перемешивать краску, потому что она может свернуться и вызвать неравномерное нанесение. Если вы решите добавить наклейку, вам необходимо покрыть ее высококачественной прозрачной эпоксидной смолой, чтобы она не стиралась.

Почётное упоминание

В комплект краски

Dupli-Color входит краска, очиститель суппорта, кисть, малярный скотч, палочка для перемешивания и инструкции. Поскольку вы наносите краску кистью, вам не нужно снимать суппорты с автомобиля. Он также идеально подходит для роторов и барабанов. Краска высыхает на ощупь за 30 минут, с ней можно работать через час. Он защищает от тормозной пыли и сколов, не отслаивается, не трескается и не отслаивается.

Когда дело доходит до подготовительных работ, проще использовать кисть вместо распылителя, так как это дает толстое и прочное покрытие.Цвет не тускнеет, а краска дает ровный заводской суппорт. В комплект входит больше краски, чем вам нужно, поэтому у вас не кончится. Это отличная цена за то, что вы получаете.

Один недостаток — прилагаемая кисть не самого лучшего качества, и вы можете использовать более качественную. Были некоторые жалобы на то, что краска плохо сохнет и остается липкой в ​​течение нескольких дней. Кроме того, красная краска может быть не такой яркой, как вы ожидали.

Почётное упоминание

Краска для суппорта

VHT термостойкая до 900 градусов по Фаренгейту, быстро сохнет и не выцветает, не трескается, не трескается и не отслаивается.Сохнет на ощупь за 30 минут и полностью за ночь. Отверждается при нормальных рабочих температурах торможения. Краска предназначена для суппортов, роторов и тормозных барабанов и обеспечивает оптимальные результаты при использовании с грунтовкой и прозрачным покрытием.

Эта краска очень хорошо распыляется, обеспечивает хорошее покрытие, а цвет выглядит великолепно, особенно при ярком солнечном свете. Помимо красного, существует множество вариантов цвета, включая ярко-желтый, глянцевый черный и золотой. Баллончик и сопло хорошего качества, краска легко ложится.Краска легко наносится, и на нее можно пройти долгий путь.

Тем не менее, для правильного прилипания и отверждения продукта жизненно важна правильная подготовка. Если не использовать прозрачный слой, краска может впитать тормозную пыль и превратиться в пыльный цвет. Кроме того, она не такая толстая и прочная, как краска, наносимая кистью. Еще одним недостатком является то, что очиститель тормозов может удалить краску с суппортов.

Почётное упоминание

Foliatec — немецкая компания. Лак тормозного суппорта устойчив к нагреванию, химическим веществам и коррозии.В одном комплекте достаточно, чтобы покрасить четыре тормозных суппорта или два суппорта и два тормозных барабана. Для покраски нет необходимости снимать суппорты. В комплект входят краска, очиститель тормозов, отвердитель, стальная щетка, шпатель и одноразовые перчатки.

Кисть обеспечивает более точное нанесение по сравнению с аэрозольным распылителем. Лак застывает примерно за два часа, после чего колеса можно устанавливать заново. Для полного затвердения лака требуется около пяти дней. Если вы хотите перекрасить суппорты, просто соскребите старую краску и нанесите новый лак.Конечный результат — легкий в уходе стойкий блеск.

Как и все продукты в этом списке, важна надлежащая подготовка. Перед нанесением лака необходимо удалить грязь и ржавчину стальной щеткой и тщательно очистить суппорты. Одним из недостатков является то, что этот комплект немного дороже по сравнению с некоторыми другими брендами.

Почётное упоминание

Краска суппорта

Eastwood также безопасна для использования на тормозных барабанах и бывает красного, черного и серебристого цветов.Вы можете покрасить суппорты, не разбирая тормозные узлы, или использовать их на новых компонентах перед установкой.

Краска устойчива к воздействию тепла, ультрафиолетового излучения и химикатов и выдерживает температуру до 650 градусов по Фаренгейту. После нанесения легко стереть тормозную пыль и дорожную грязь, сохраняя ваши суппорты как новые. Краски продукта хватает на четыре суппорта.

Однако, если вы хотите, чтобы краска была более прочной и глянцевой, вам необходимо приобрести уретановый активатор Eastwood, который укрепляет и отверждает уретановые и керамические краски.Вам также следует купить подготовительный аэрозоль перед окраской, потому что перед нанесением краски жизненно важно тщательно очистить суппорты. Эти добавленные продукты могут увеличить стоимость процесса.

Советы

• При использовании аэрозольной краски для суппорта убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении. Даже консервные банки и наборы для чистки могут быть вредными, если вдыхать их слишком долго. Во время рисования также следует использовать перчатки, чтобы избежать попадания пигментов и вредных химикатов на кожу.
• Одной альтернативой коммерческой окраске суппорта является порошковое покрытие. Хотя процесс занимает гораздо больше времени и может быть дорогостоящим, порошковое покрытие более долговечно. Если вы хотите нанести порошковое покрытие на существующие суппорты, вам потребуется удалить всю тормозную жидкость, смазку и резиновые уплотнения — в основном все, кроме самих металлических суппортов. Вы также можете приобрести новые суппорты для установки.
• Большинство цветов, доступных для краски суппорта, будут отображаться на крышке или этикетке.Однако вы можете попробовать цвет на куске металла. Чтобы получить максимальную отдачу от этого метода, заклейте три части металлического лома и распылите один, затем два, а затем три слоя.
• Если вы никогда не наносили краску для суппорта, сначала попробуйте использовать аэрозольную краску. Его проще всего наносить, и вам не нужно снимать суппорт с автомобиля. Кроме того, по той же причине вы также можете попробовать наборы для чистки.
• Лучшее время для покраски суппортов — это замена тормозов; то есть, если вы мастер по дому или механик в гараже и имеете такую ​​возможность. Вы можете легко снять суппорты при замене колодок и роторов. Если вы можете не использовать машину в дороге в течение дня, весь процесс не займет много времени.
• Покраска тормозных суппортов может стать отличным способом улучшить внешний вид вашего автомобиля. Если вы продаете свой автомобиль и хотите быстро его обновить, не тратя много денег, краска суппорта может стать отличным вариантом. Он приподнимает внешний вид вашего автомобиля и совсем не занимает много времени.
• Обязательно тщательно очистите тормозной суппорт перед нанесением краски.Для этого может потребоваться использование металлической щетки или чистящей губки, чтобы удалить прилипший мусор. Чем чище вы сделаете суппорт тормоза, тем легче будет краска прилипнет к нему равномерным слоем.
• При покраске тормозных суппортов обязательно заклейте все, что вы хотите сохранить. Вы можете использовать малярный скотч или малярный скотч, а также пластик или большие листы упаковочной бумаги. Любые наклейки, которые вы хотите сохранить нетронутыми, также следует отклеить.

Часто задаваемые вопросы

Q: Нужно ли мне покупать прозрачную краску для суппорта, чтобы применить дополнительную износостойкость?

A: В формулу большинства доступных красок для суппортов входит некоторое количество прозрачного покрытия.Для аэрозольных красок можно использовать бесцветный спрей, поскольку они более склонны к образованию сколов, чем другие типы. Однако вы также можете заменить нанесение прозрачного слоя нанесением еще одного слоя краски.

Q: Сколько штангенциркулей я могу покрасить с помощью одного аэрозольного баллона, окунания, набора для нанесения кистью и т. Д.?

A: Ответ действительно зависит от того, сколько краски вы покупаете и в какой форме. Большинство производителей сообщат вам, какое количество покрытия вы можете ожидать от их продуктов. В комплекты краски для суппорта обычно входит достаточно краски, чтобы покрыть четыре суппорта.

В: Если у меня автомобиль большего размера, нужно ли мне больше краски для суппортов, чем для седанов?

A: Большие автомобили, как правило, имеют более крупные тормоза, потому что им нужно остановить больший вес, но у высокопроизводительных автомобилей могут быть и более крупные тормоза. Иметь более крупный автомобиль не обязательно означает, что вам понадобится больше краски для суппорта.

Q: Окрашивает ли суппорт другие части моего автомобиля?

A: Краска для суппорта может работать на некоторых других частях вашей тормозной системы. Тем не менее, вы всегда должны проверять, какие детали тормоза указаны производителем, прежде чем красить любые другие компоненты, кроме суппортов.Некоторые краски могут не подходить ни для чего, кроме тормозных суппортов.

В: Что можно использовать для очистки тормозного суппорта перед покраской?

A: Существует ряд продуктов, которые можно использовать для очистки компонентов тормозной системы. Чтобы удалить пыль и грязь с тормозов, возьмите очиститель тормозов, аналогичный тому, который вы использовали бы при замене тормозов.

В: Нужно ли использовать грунтовку перед покраской суппортов?

A: В грунтовании суппортов нет необходимости, если вы чистите их перед нанесением краски. Большинство красок являются самовыравнивающимися, и даже если вы выберете комплект краски для тормозного суппорта, который вы наносите кистью, краска должна проникнуть в трещины и щели.

В: Как удалить старую краску суппорта?

A: Это действительно зависит от того, из чего была сделана ваша старая краска для суппорта, но обычно очиститель суппорта может удалить большую часть загрязнений с верхней поверхности. Затем вы можете перейти к голому металлу с помощью наждачной бумаги или даже абразивных губок, используемых для глубокой очистки.

Q: Нужно ли снимать тормозные магистрали, тормозные колодки и всю тормозную систему перед покраской суппортов?

A: Да и нет.Существуют определенные типы красок для суппортов, которые требуют снятия суппортов с вашего автомобиля, но существует столько же методов, которые не требуют разборки.

Последние мысли

Наш лучший выбор для лучшей окраски суппортов — это черный аэрозоль для тормозных суппортов Dupli-Color.