Как часто менять иридиевые свечи. Когда менять свечи зажигания.

Споры о том, когда нужно менять свечи зажигания в автомобиле, идут много лет, и конца им не видно. Причем мнения по этому вопросу разнятся очень сильно: одни люди считают, что замена требуется через каждые 20 тысяч км пробега, а другие – что только через 100 тысяч км требуется замена свечей. Попробуем выяснить, когда же нужно менять свечи зажигания, учитывая и рекомендации экспертов, и мнения водителей со стажем. (см. видео «Замена свечей зажигания» ниже)

Свечи зажигания бывают«обычные» и иридиевые (или платиновые). Решить самостоятельно, без профессиональной помощи, нужно ли менять свечи, или время еще не пришло, будет очень трудно, так как свечи находятся внутри и скрыты от глаз водителя. Чаще всего производители советуют делать замену свечей при проведении планового тех. обслуживания. Как правило, к этому времени машина наматывает пробег, в среднем, 15000 км. И, что любопытно, часто такие советы даются в отношении не только «обычных» свеч, но и иридиевых, и нужно понимать, что здесь имеет место обычный маркетинговый ход, используемый для получения дополнительной прибыли от подмены деталей, еще не выработавших собственный функционал.

Бывалые автовладельцы советуют устанавливать срок износа свечи в зависимости от километража пробега. И, в большинстве случаев, при этом называют величину пробега равную 20 или 30 тысяч км. Что абсолютно противоречит информации, которая публикуется в каталогах от известных производителей свеч – для обычных машин эта цифра составляет 15 или 20 тысяч км, при этом иридиевые либо платиновые свечи можно менять еще реже – через 100 тысяч км. пробега.

Одна причина досрочного выхода из строя свеч – это слишком долгая езда на автомобиле при установленных «обычных» свечах, долгая – это 40 – 80 тысяч км. Нужно отдавать отчет, что выработавшие свой ресурс свечи не позволяют добиваться наибольших характеристик мощности машины, что ведет к повышенному расходу бензина, в особенности в прохладное время года, когда появляются естественные затруднения при запуске мотора.

Другая причина – использование плохого, некачественного бензина – также способна ощутимо уменьшить срок «жизни» свеч. Чтобы обнаружить износ свеч, не обязательно иметь многолетний стаж вождения – даже малоопытный водитель сможет обнаружить «троение» мотора и падение тяги.

Выбирая между 2 вариантами – держать ситуацию под контролем «на глаз» или прислушаться к советам производителей – более оптимальным все-таки будет послушаться производителей. Потому не стоит «изобретать колесо» – следуйте советам профессионалов – «обычные» свечи идеально производить замену каждые 15 или 20 тысяч км пробега, а свечи из иридия или платины – через 100 тысяч км.

По каким признакам можно определить износ свеч?

В случае появления сомнений по поводу дальнейшей пригодности свеч, еще до прохождения диагностики, можно оценить их состояние по некоторым

electricianprof.ru

Интервалы замены свечей зажигания: что нужно знать

Автор: Гилберт Куверт (Gilbert Couvert), менеджер по продукту

Интервал замены свечей зажигания зависит от технологии и материалов, используемых в процессе их изготовления, и особенно от термической стойкости и устойчивости к воздействию высокого напряжения этих материалов. 

Расчетный ресурс стандартных никелевых свечей зажигания составляет 30 000 – 45 000 км, платиновых свечей зажигания – около 70 000 км, а свечей Double Platinum – более 80 000 км. Расчетный ресурс иридиевых свечей зажигания, в зависимости от толщины центрального электрода и конструкции бокового электрода, варьируется в пределах от 60 000 до 120 000 км, как для свечей суперзажигания DENSO (SIP), в конструкции которых используется выступающий шип на боковом электроде, как и у свечей зажигания DENSO Twin Tip (TT).

Что необходимо знать о замене свечей зажигания? 

Конструкция имеет значение

Центральный электрод и конструкция бокового электрода оказывают огромное влияние на процесс сгорания. Чем меньше площадь центрального электрода, тем меньшее электрическое напряжение требуется для воспламенения. Кроме того, следует принимать во внимание расстояние между электродами. 

Боковой электрод имеет важное значение. В 1974 году компания DENSO разработала конструкцию бокового электрода с U-образной канавкой, которая впоследствии получила широкое распространение. Эта канавка позволяет добиться большей концентрации искр на меньшей площади и увеличить эффективность воспламенения. Другой способ повысить эффективность воспламенения – использовать шип из драгоценного металла, привариваемый к боковому электроду. 

Меньше стоимость и выше эффективность?

В 2003 году компания DENSO представила свечи суперзажигания (SIP) с тонким платиновым шипом на боковом электроде. 

На базе этой конструкции были разработаны и представлены на рынке автозапчастей свечи зажигания DENSO Twin Tip (TT), которые быстро стали очень популярными. Свечи зажигания DENSO TT изготавливаются без применения драгоценных металлов, что позволяет сделать их по цене сопоставимыми со стандартными никелевыми свечами зажигания. DENSO TT имеют никелевый центральный электрод и боковой электрод с тонким шипом диаметром 1,5 мм. Вся линейка свечей DENSO TT отличается высокой степенью унификации и включает 15 артикулов, которые обеспечивают охват 87 % самых продаваемых автомобилей в Европе. Если нужны долговечные свечи зажигания с высокой эффективностью воспламенения и по цене ниже, чем у премиум-свечей с драгоценными металлами, выбирайте DENSO TT.

Обе серии свечей – SIP и TT – имеют боковой электрод, который обеспечивает оптимальное использование электрической энергии, что значительно сокращает потери энергии, вызванные падением температуры на боковом электроде. Это решение также позволяет увеличивать плотность топливовоздушной смеси в искровом зазоре, что способствует улучшению процесса горения в камере сгорания, а также снижает расход топлива при одновременном повышении эффективности и равномерности работы двигателя. При низких температурах существенно улучшаются пусковые характеристики двигателя за счет значительного сокращения времени отклика и времени запуска.

Двигатели, работающие на газе

Двигатели, работающие на газе, имеют свои особенности. Рабочая температура двигателей, использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ или сжиженный природный газ, – значительно выше рабочей температуры бензиновых двигателей, так как температура горения газовоздушной смеси выше. Более высокая температура в сочетании с увеличенной электрической эрозией от использования альтернативных видов топлива снижают срок службы свечей зажигания по сравнению с их сроком службы в обычных бензиновых двигателях. Эта разница зависит от типа транспортного средства и может быть очень значительной. 

Более того, напряжение зажигания, необходимое для воспламенения смеси воздуха и сжиженного нефтяного газа, значительно выше напряжения, необходимого для воспламенения смеси воздуха и бензина. Для последней обычно достаточно напряжения зажигания в 10-15 кВ. Для двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе, требуется около 25-30 кВ. 

Увеличенное напряжение и высокая температура сгорания в двигателях этого типа сокращают срок службы свечей зажигания. 

В связи с этим в двигателях, работающих на газе, рекомендуется применять иридиевые свечи зажигания с платиновыми боковыми электродами. Линейка свечей зажигания Iridium Tough от DENSO обеспечивает лучшую воспламеняемость среди всех других свечей, представленных на рынке. Свечи DENSO Iridium Tough имеют иридиевый центральный электрод диаметром 0,4 мм, а срок их службы по сравнению с обычными никелевыми свечами больше в четыре раза. С точки зрения охвата иридиевые свечи DENSO обеспечивают самое большое на рынке покрытие автомобильного парка, работающего на сжиженном нефтяном газе, то есть около 90 % популярных автомобилей.

Свечи зажигания DENSO TT

В регионах, где сжиженный нефтяной газ используется в качестве топлива для старого автомобильного парка, зачастую для владельцев автомобилей важнее цена, чем продолжительность срока службы, обеспечиваемая иридиевыми свечами. В этом случае DENSO предлагает чрезвычайно эффективную альтернативу свечам Iridium Tough – свечи зажигания DENSO TT. Эти свечи компенсируют потребность в увеличенном напряжении зажигания при использовании альтернативного топлива за счет применения центрального и бокового электродов меньшего диаметра. Свечи DENSO TT обеспечивают лучшую воспламеняемость по сравнению с платиновыми свечами зажигания, а их упрочненный боковой электрод обладает большей стойкостью к высокой температуре и электрической эрозии по сравнению со стандартными никелевыми свечами. Это определяет высокую эффективность использования свечей TT в двигателях, работающих на сжиженном нефтяном газе, при доступной цене. 

Для получения дополнительной информации загрузите последний каталог «Свечи зажигания и свечи накаливания DENSO» с сайта www.denso-am.ru или обратитесь за печатной версией к представителю DENSO.

www.denso-am.ru

Как часто надо менять свечи зажигания?

Обслуживание15 октября 2016

Вопрос, как часто нужно производить замену свечей зажигания, автомобилисты решают для себя по-разному. Многие стараются придерживаться рекомендаций производителя, которые зачастую советуют менять эти расходники на каждом втором ТО. Иногда же автовладельцы стараются эксплуатировать свечи до последнего, пока поведение автомобиля само не подскажет о назревшей замене.

Минус второго подхода достаточно серьезный — если автомобилисты вовремя не замечают или просто игнорируют признаки износа свечей, то однажды авто в лучшем случае попросту не заведется, в худшем же возникнет необходимость переборки вышедшего из строя двигателя.

Сроки замены свечей

Также нужно учитывать, что надо менять свечи зажигания с учетом их вида и материала изготовления:

• обычные свечи с медным электродом подлежат через 20-30 тыс. км замене,
• устройства с платиновыми и иридиевыми электродами меняют примерно через 90 тыс. км.

Также на рынке присутствуют свечи с медными электродами, покрытые сплавом иттрия, что несколько продлевает их ресурс по сравнению с классическими. Но всё же, самыми «долгоиграющими» являются устройства с электродами из сплава иридия и платины.

Нужно учитывать, что во многом интервал замены свечей зажигания определяется условиями эксплуатации ТС, главным образом качеством используемого топлива. Поэтому если заправляетесь вы постоянно на проверенных сетевых АЗС, то свечи на вашем автомобиле с высокой долей вероятности смогут «отходить» положенный ресурс. Тем не менее примерно каждые 10 тыс. км пробега лучше проверять визуально отсутствие нагара на электродах, сколов керамики и т. п.

Признаки необходимости замены

Неисправности свечей зажигания проявляются по-разному, но связаны все они с проблемами искрообразования. Водитель почти всегда в этом случае может почувствовать, что управление автомобилем стало дискомфортным, двигатель потерял часть мощности, увеличился расход. Правда, не все уделяют этим симптомам должного внимания до тех пор, пока последние не прогрессируют слишком сильно.

Частые признаки неисправности свечей:

1. Из-за пропусков момента зажигания в цилиндре с плохой свечой двигатель может «троить» — появляется вибрация с низкой частотой, но высокой амплитудой. Не заметить такой симптом уже крайне сложно — машину начинает довольно сильно трясти.
2. Более опасная неисправность — калильное зажигание. В этом случае смесь в цилиндре воспламеняется не от разряда, а от высокой температуры при перегреве свечей, т. е. не вовремя.

При возникновении калильного зажигания двигатель иногда может продолжать работать некоторое время и после выключения зажигания. Такой режим быстро выводит мотор из строя.

Часто виновником нестабильной работы мотора и иных проблем служит единственная вышедшая из строя свечка, однако менять рекомендуется сразу весь комплект, соблюдая по возможности периодичность замены свечей зажигания. Иначе велика вероятность, что подобные неисправности в скором времени повторятся из-за другого неисправного устройства.

О чем может сказать состояние свечей зажигания?

В случае, если свечи прослужили меньше положенного срока, велика вероятность нарушений в работе мотора или неправильной эксплуатации автомобиля. Оба этих фактора нужно вовремя устранить, в противном случае следующий комплект расходников прослужит так же мало, да и ресурс двигателя снижается. Поэтому важно время от времени выкручивать свечи и оценивать их внешний вид:

1. Электрод сильно изношен. Причиной неисправности зачастую служит систематическая заправка некачественным топливом. Решение проблемы — замена пришедших в негодность свечей и постоянного места заправки автомобиля. Также износ вызывается использованием некачественного моторного масла с агрессивными присадками.
2. Расплавленный электрод. Наряду с некачественным топливом причиной расплавления электрода может служить наличие отложений в камере сгорания, которые при работе мотора самовоспламеняются.
3. Черные отложения в виде сажи на электродах. Частая причина явления — неправильная топливовоздушная смесь в камере, обычно с переизбытком кислорода. Может быть сильно загрязнен воздушный фильтр, неисправен датчик кислорода.
4. Наличие масляных отложений. Избыточное количество моторного масла в картере (выше черты max на щупе), износ поршня или поршневых колец.
5. Отложения в виде шлака. Образуются обычно из-за действия присадок при использовании некачественного масла.

Читайте подробней о самостоятельной проверке свечей зажигания.

Словом, использование качественного бензина и масла способно значительно продлить ресурс свечей зажигания.

Важность правильной установки свечей

В негодность рассматриваемый расходный элемент часто приводит еще и неверная его установка. Здесь большую роль играет момент затяжки свечей. Для каждой из них необходимый момент указывается на упаковке, но не все обращают на него внимание, а если и обращают, то считают этот параметр малозначимым. Поэтому и динамометрический ключ есть не у всех автомобилистов — затянуть можно и от руки на определенный угол. Практика показывает, что момент при, казалось бы, одинаковом усилии затяжки может отличаться на десятки Н*м.

Меньший положенного момент не может обеспечить требуемого уровня герметичности и надежности крепления. Высокий, напротив, приводит к нарушению тепловых характеристик свечи и повреждению резьбой части. Рекомендации же по закручиванию свечей зажигания на определенный угол в большей степени лишь предотвращают их некорректную работу, но этот метод отнюдь не является правильным, поэтому важно не только знать, через какой пробег менять свечи, но и правильно их устанавливать.

Для продления ресурса используйте рекомендованные свечи

Важным условием нормальной работы является и правильный выбор типа свечей, т. е. только тех, которые были рекомендованы производителем или их полный аналог. Совпадать должно калильное число, размер под ключ и длина резьбовой части. Если по каким-то причинам пришлось поставить свечу с меньшим калильным числом, то эксплуатировать автомобиль нужно на как можно более низких оборотах. Если калильное число свечи больше положенного, двигатель необходимо «раскручивать» сильнее.

Если использовать свечу с короткой резьбовой частью, то в голове блока цилиндров на свободной резьбе появится нагар. Напротив, если вкрутить свечку с длинной резьбой, есть неплохой шанс, что по ней ударит поршень или клапан.

Словом, залог правильной работы свечей зажигания в течение всего эксплуатационного цикла — это качественное топливо, правильная установка и выбор оригинальных изделий или их полных аналогов.

Пренебрежение вышеназванными правилами не только приводит к повышенному расходу топлива и потере мощности мотора, но и к выходу его из строя, в результате чего двигателю потребуется капитальный ремонт.

autochainik.ru

Периодичность замены свечей зажигания

DENSO	Q20PRU11	Свеча зажигания DENSO Q20PRU11, 1шт	Lada ВАЗ 2110i 16v,NISSAN WU11,PU11,WU11,HR31, WHJR31,NY30,KHGNC22,SUBARU KG1,KG2,HONDA D13B,D15B,ZC,B20A (PGM-FI),MAZDA B6 (DOHC),F8,JF,FE (DOHC)
DENSO	PK20R11	Свеча зажигания DENSO PK20R11, 1шт	TOYOTA STARLET,CERES,COROLLA,LEVIN,SPRINTER,TRUENO,MARINO,CURREN,SCEPTER,ARISTO,SOARER,CELSIOR
DENSO	K20PRU	Свеча зажигания DENSO K20PRU, 1шт	ISUZU GEMINI,SUZUKI CULTUS,ESCUDO,DAIHATSU HIGET,MITSUBISHI MIRAGE,LANCER,LIBERO,GALANT A-E,ETERNA A-E
DENSO	Q20PRU114	Свеча зажигания DENSO Q20PRU114, 1шт	Lada ВАЗ 2110i 16v,NISSAN WU11,PU11,WU11,HR31, WHJR31,NY30,KHGNC22,SUBARU KG1,KG2,HONDA D13B,D15B,ZC,B20A (PGM-FI),MAZDA B6 (DOHC),F8,JF,FE (DOHC)
DENSO	KJ16CRL11	Свеча зажигания DENSO KJ16CRL11, 1шт	ISUZU GEMINI,ASKA,HONDA LOGO,CIVIC-FERIO,DOMANI,ACCORD,TORNEO,ASCOT,ODYSSEY,PARTNER,MAZDA CAPELLA,SENTIA,TELSTER 4
DENSO	K20PRU11	Свеча зажигания DENSO K20PRU11, 1шт	ISUZU GEMINI,ASKA,BIGHORN,SUZUKI CULTUS,DAIHATSU CHARADE,SUBARU IMPREZA,SUBARU LEGACY,HONDA CIVIC-FERIO,DOMANI,MAZDA FAMILIA,EUNOS 300,TELSTER,MITSUBISHI MIRAGE,CARISMA,ETERNA A-E,LEGNUM,DIAMANTE
DENSO	XUh30TTI4	Свеча зажигания DENSO XUh30TTI4, 1шт	HYUNDAI i10, i20; KIA Picanto, Rio;
DENSO	K20PRU114	Свеча зажигания DENSO K20PRU114 , 1шт	ISUZU GEMINI,ASKA,BIGHORN,SUZUKI CULTUS,DAIHATSU CHARADE,SUBARU IMPREZA,SUBARU LEGACY,HONDA CIVIC-FERIO,DOMANI,MAZDA FAMILIA,EUNOS 300,TELSTER,MITSUBISHI MIRAGE,CARISMA,ETERNA A-E,LEGNUM,DIAMANTE
DENSO	Kh26TT4	Свеча зажигания DENSO Kh26TT4, 1шт	CITROEN C1, C2, C3, C4, C5, Evasion, Jumpy, Xsara; FIAT Scudo, Ulysse; HYUndai ix35, Santa Fe, Sonata; KIA Magentis, Sorento, Sportage; MITSUBISHI Colt; NISSAN Almera, Cube, Micra, Primera, X-Trail; PEUGEOT 107, 206, 307, 308, 406, 407, 607, 806, 807, Expert; RENAULT Laguna, Megane; SUZUKI Grand Vitara, SX4; TOYOTA Aygo, Yaris
DENSO	VKh30	Свеча зажигания DENSO VKh30, 1шт	BMW 1, 3, 5, 6, 7, X1, X3, X5, Z4; CITROEN Berlingo, C2, C3, C4, C5, C8, Jumpy, Xsara; FIAT Ulysse; FORD Kuga, S—Max; HONDA Civic, Insight; LEXUS LS, LX; MERCEDES C, CL, CLC, CLK, E, SL V, SLR; MITSUBISHI Colt, Eclipse, Galant, Grandis, Lancer, Outlander; NISSAN 350, Almera, Murano, Pathfinder, Patrol, Primera, Teana, X-Trail; OPEL Signum, Vectra; PEUGEOT 1007, 206, 207, 307, 308, Partner; RENAULT Clio, Laguna; SUBARU Forester, Impreza, Legacy, Outback; SUZUKI Grand, Kizashi, Swift, SX4; TOYOTA 4Runner, Dyna, Land Cruiser Prado; VOLVO C30, C70, S40, V50, V70
DENSO	K16PSRB8	Свеча зажигания DENSO K16PSRB8, 1шт	CITROEN C-Crosser; MITSUBISHI Delica, Outlander, PHEV; PEUGEOT 4007
DENSO	ITV164	Свеча зажигания DENSO ITV164, 1шт	FORD Galaxy, Mondeo, S-Max; MAZDA CX-9, 3, 5, 6;  SAAB 9-5
DENSO	W27ESRU	Свеча зажигания DENSO W27ESRU, 1шт	HONDA MBX, MTX, NS; SUZUKI Inazuma, RG, RGV; VESPA Cosa, ET, LX, LXV, S
DENSO	W20EPRU4	Свеча зажигания DENSO W20EPRU4, 1шт	Lada ВАЗ 2108-09,ISUZU EA71,G200 (DOHC,4ZC1,G161,G201,DAIHATSU EB60,AB50-51,AB20,NISSAN MA09ERT,Z20,J,SUBARU EA71,EK23,HONDA EH,MITSUBISHI G23B,3G81,4G61,4G63 ,G33B
DENSO	SXU22HDR84	Свеча зажигания DENSO SXU22HDR84, 1шт	HYUNDAI i10, i20; MERCEDES C, CLK, E, GL, GLK, ML, R, S, SL, SLK, Sprinter, Viano, Vito; MITSUBISHI i, Outlander
DENSO	KJ20DRM114	Свеча зажигания DENSO KJ20DRM114, 1шт	HONDA CIVIC (7) STREAM K 20 A1 (DOHC i-VTEC),INTEGRA (LA-DC5) K 20 A (DOHC i-VTEC )
NGK	2526	Свеча зажигания NGK 2526, 1шт	TOYOTA Corolla, Caldina, Corona, Yaris, Vitz, Will, Prius, Cynos, Marino, Crown
NGK	3783	Свеча зажигания NGK 3783, 1шт	Peugeot 30; Volvo S60
NGK	6953	Свеча зажигания NGK 953, 1шт	CHEVROLET Rezzo, Tacuma; HYUNDAI Avante, Elantra, Lantra, Lavita, Matrix; MAZDA 3, 30x, 323, Axela, Etude, Familia, Miata, MX-3, MX-5, MX-6. Xedos; MITSIBISHI Delica, Eclipse, L, Lancer, Lebero, Space; NISSAN Almera, March, Micra, Pathfinder, Primera, Pulsar, Sentra, Terrano; SUBARU Vivio
NGK	4629	Свеча зажигания NGK 4629, 1шт	GEON X-Pit; KYMCO People People 125 GT, People People 125 S

samauto.pro

Иридиевые свечи зажигания, срок службы, замена, отличие, лучшие свечи

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

LiveJournal

Плюсы и минусы иридиевых свеч зажигания

Компании, которые занимаются производством автотранспорта, не забывают работать над совершенствованием работы такой важной детали, как свеча зажигания. От качества используемого материала зависят технические характеристики свечей и срок их эксплуатации.

Инновационные технологии позволили использовать в свечах иридий. Его сплав используется при изготовлении центральных электродов для свечей. Сердечник в иридиевых свечах получается маленький, меньше, чем в аналогичных свечах. Использование таких свечей позволяет двигателю развивать максимально допустимую мощность.

Для приваривания иридиевого наконечника к окружности электрода используется лазерная сварка. Такая свеча очень надежна.

Иридиевые свечи зажигания улучшают экономические показатели двигателя. Чем меньше размер центрального электрода свечи зажигания, тем выше характеристики двигателя.

Преимущества таких свечей очевидны. Их плюсы:

• Мощность используемого двигателя увеличивается до четырех процентов. 
• Двигатель запускается легко и просто даже при низких температурах. 
• Топливо расходуется меньше. Экономия до семи процентов. 
• Срок эксплуатации свечей увеличивается почти в три раза.

Есть у них и свои минусы.

• Первое — по цене они достаточно дорогие.
• Второе – довольно высокие требования к используемому топливу.

Чем отличаются иридиевые свечи

Видео обзор всех типов свечей зажигания, в том числе иридиевых.

Замена иридиевых свечей

Замена свечей производится  просто. С этим  сможет справиться даже новичок.  Вначале нужно снять бронепровод и выкрутить свечу зажигания.  Вкручивается новая, одевается бронепровод. Замена произведена.

Но перед тем, как начнете убирать старую свечу и менять ее на новую, нужно внимательно осмотреть свечной колодец. Там обычно скапливается грязь и жидкость.  Если эта грязь попадет в цилиндр свечи, может произойти непоправимое. Именно поэтому нужно аккуратно протереть все пространство вокруг и продуть свечной колодец. А теперь можно заняться заменой свечи.

Опытные байкеры считают, при закручивании свечи зажигания лучше будет недокрутить ее, чем наоборот.

Срок службы иридиевых свечей

Иридиевые свечи зажигания NGK

Иридиевые ngk свечи считаются лучшим решением, так как обладают отличным качеством. Иридий — это благородный металл и самый твердый. Плавится этот металл при температуре 2450 градусов. Если сравнивать иридиевую свечу с обычной, она прослужит вам в два раза дольше.

Свечи ngk иридиевые имеют на среднем электроде платиновую пластинку. Она и обеспечивает даже в сложных условиях высокую мощность свечи. В данных свечах тонкий средний электрод и напряжения при зажигании требуется меньше.

Инновационные технологии разработали такую систему, что в кольцевом зазоре происходят электрические заряды между средним электродом и изолятором. Благодаря этому удаляются частицы копоти, которые собираются в данном месте. Эффект самоочищения таких свечей продлевает срок их действия.

Лучшие иридиевые свечи зажигания

Взаимозаменяемость свечей

Таблица 1. Сводная таблица взаимозаменяемости горячих свечей.

РОССИЯ	А11 А11-1 А11-3	А11Р	А14В А14В-2	А14ВМ	А14ВР	А14Д	А14ДВ	А14ДВР	А14ДВРМ
AUTOLITE	425	414	275	275	—	405	55	4265	65
BERU	14-9A	14R-9A	14-8B	14-8BU	14R-7B	14-8C	14-8D	14R-8D	14R-8DU
BOSCH	W9A	WR9A	W8B	W8BC	WR8B	W8C	W8D	WR8D	WR8DC
BRISK	N19	NR19	N17Y	N17YC	NR17Y	L17	L17Y	LR17Y	LR17YC
CHAMPION	L86	RL86	L92Y	L92YC	—	N5	N11Y	NR11Y	RN11YC
EYQUEM	406	—	550S	C32S	—	—	600LS	—	RC52LS
MAGNETI MARELLI	FL4N	FL4NR	FL5NR	F5NC	FL5NPR	FL5L	FL5LP	FL5LPR	F5LCR
NGK	B4H	BR4H	BP5H	BP5HS	BPR5H	B5EB	BP5E	BPR5E	BPR5ES
NIPPON DENSO	W14F	W14FR	W16FP	W16FP-U	W14FPR	W17E	W16EX	W16EXR	W16EXR-U

Таблица 2. Сводная таблица взаимозаменяемости средних свечей.

РОССИЯ	А17В	А17Д	А17ДВ А17ДВ-1 А17ДВ-10	А17ДВМ	А17ДВР	А17ДВРМ	АУ17ДВРМ
AUTOLITE	273	404	64	64	64	64	3924
BERU	14-7B	14-7C	14-7D	14-7DU	14R-7D	14R-7DU	14FR-7DU
BOSCH	W7B	W7C	W7D	W7DC	WR7D	WR7DC	FR7DCU
BRISK	N15Y	L15	L15Y	L15YC	LR15Y	LR15YC	DR15YC
CHAMPION	L87Y	N4	N9Y	N9YC	RN9Y	RN9YC	RC9YC
EYQUEM	600S	—	707LS	C52LS	—	RC52LS	RFC52LS
MAGNETI MARELLI	FL6NP	FL6L	FL7LP	F7LC	FL7LPR	F7LPR	7LPR
NGK	BP6H	B6EM	BP6E	BP6ES	BPR6E	BPR6ES	BCPR6ES
NIPPON DENSO	W20FP	W20EA	W20EP	W20EP-U	W20EXR	W20EPR-U	Q20PR-U

Таблица 3. Сводная таблица взаимозаменяемости холодных свечей.

РОССИЯ	А20Д А20Д-1	А23-2	А23В	А23ДМ	А23ДВМ
AUTOLITE	4054	4092	273	403	52
BERU	14-6C	14-5A	14-5B	14-5CU	14-5DU
BOSCH	W6C	W5A	W5B	W5CC	W5DC
BRISK	L14	N12	N12Y	L82C	L12YC
CHAMPION	N3	L82	L82Y	N3C	N6YC
EYQUEM	—	—	755	75LB	C82LS
MAGNETI MARELLI	FL7L	FL8N	FL8NP	CW8L	F8LC
NGK	B7E	B8H	BP8H	B8ES	BP8ES
NIPPON DENSO	W22ES	W24FS	W24FP	W24ES-U	W24EP-U

www.motoking.ru

Как Часто Менять Иридиевые Свечи ~ VESKO-TRANS.RU

Когда следует поменять свечи зажигания — как найти момент?

Когда поменять свечки зажигания? Ответ на этот вопрос дается различными автовладельцами по-разному. Одни считают, что делать это следует каждые 30 тыщ км пробега, другие – что при каждом сервисном и техническом обслуживании.

Зачем нужно менять свечи зажигания?

Некая категория автовладельцев считает, что смена должна проводиться аж раз на 100 тыщ км. В данной статье я попробую дать развернутый ответ на вопрос когда нужно менять свечи зажигания, ведь от их зависит функционирование главной детали автомобиля, а это очень принципиально как для водителя, так и для мотора. Неисправность способна повредить топливную систему, и тратится в таком случае, придется намного больше. Именно поэтому важно знать, когда надо менять свечи зажигания.

От того, как нередко изменяются свечи зажигания, зависит сохранность двигателя внутреннего сгорания. Электроды, которые исправно делают свои функции, не должны покрываться налетом, подавать электронный разряд с достаточным напряжением. Если схема не работает верно, а предпосылкой этому могут быть как загрязнение, так и выход из строя, деталь нужно поменять.

Для чего поменять свечки зажигания можно осознать, если осознать, для чего они вообщем необходимы. Предназначение данной детали – воспламенение топливно-воздушной консистенции в камере сгорания. Поджог осуществляется искрой, которая возникает меж электродами. Напряжение при всем этом очень высочайшее, несколько тыщ либо даже 10-ов тыщ вольт. Возникает оно меж электродами, и по проводу передается к горючей консистенции. Принципиальной чертой является величина зазора меж электродами – чем она больше, тем посильнее будет зона воспламенения, а это оказывает влияние на эффективность работы мотора, экономию горючего, плавность работы цилиндров.

Очень противный момент, способный нарушить целостность мотора детонация консистенции в камере сгорания из-за перебоя при подаче искр. Такая детонация делает ударную волну, которая собственной силой делает очень огромные нагрузки на поршень, шатун и коленвал. В итоге воспламенения всей консистенции сходу в камере сгорания появляется звучный железный звук, снижается мощность мотора, а в выхлопных газах возникает темный густой дым. Когда менять свечи зажигания при детонировании? Если не удается вернуть их в рабочее состояние, удалять их необходимо независимо от срока эксплуатации.

Признаки износа свечей

Признаки износа время от времени бывают очень приметны, так как данное устройство берет роль в конкретной работе мотора и воспламенении горючей консистенции. Потому понятно сходу, когда менять свечки зажигания. Если авто подергивается при езде, стартер не срабатывает сходу, и для того, чтоб завести авто, требуется несколько его холостых оборотов, если расход горючего возрастает, а динамика мотора миниатюризируется приходит время, когда нужно поменять свечки зажигания.

Иридиевые свечи после пробега 71000км

Осмотр состояния иридиевых свечей Denso IK20 после пробега 71000км. Авто Duster 2л, движок F4R, горючее ГАЗ …

 

30 тысяч километров пробега относятся к классическим вариантам, а платиновые и иридиевые свечи выдерживают 90 тысяч.

Еще один фактор, определяющий, когда надо менять свечи зажигания – фактическое состояние двигателя, и качество заливаемого в него бензина. Первым признаком того, что зажигательная система уже старая, и вскоре предстоит ее замена – появление трещин на керамической ее части, то есть, на изоляторе. Другой вид поломки – отслоение изолятора от металлической части. Продукты сгорания попадают в образовавшуюся щель, это сразу заметно по «юбке», которая появляется на стыке. В таком случае двигатель не будет работать на полную мощность, и появление «юбки» служит сигналом для водителя, через сколько менять свечи зажигания снова. Лучше всего удалять старый комплект весь и сразу – таким образом, предотвращая возможность аналогичных осложнений в других составляющих комплекта, даже если они выглядят исправными.

Руководствуясь советами специалистов, рекомендую автолюбителям придерживаться установленного срока, который определяет, когда менять свечи зажигания. Если для классики это 15-20 тысяч километров при активном использовании авто, то для платины и иридия – 100 тысяч километров. Этот срок не зависит от внешнего вида и состояния, то есть если по его истечении все выглядят вполне исправным – замену проводить надо все равно.

Видео О свечах зажигания

На видео показано, какой цвет свечи должен быть у нормально работающего двигателя.

vesko-trans.ru

Периодичность замены свечей зажигания. Прибор для проверки свечей зажигания. Зазор на свечах

Свечи являются важным элементом любого двигателя. Эти элементы участвуют в процессе зажигания топливной смеси. Свеча имеет достаточно прочную конструкцию. Но деталь работает под высокими нагрузками и подвергается износу. Кроме естественного износа, на этот элемент воздействует и некачественное топливо. Свечи нужно периодически менять. Давайте рассмотрим, какая должна быть периодичность замены свечей зажигания, как определить, что пора менять деталь, а также узнаем о том, какой должен быть зазор.

Об интервалах замены

Если машина находится на гарантии, то здесь в любом случае все работы по техническому обслуживанию проводятся строго по регламенту производителя. Разные автопроизводители регламентируют замену свечей на разных пробегах. Зачастую это период в 40-80 тысяч километров. Эти цифры имеют огромный разбег. Дело в том, что на разных автомобилях устанавливаются разные свечи.

Интервал замены зависит от материалов, а также технологий, которые используются в процессе производства элемента. Также периодичность замены свечей зажигания зависит от их устойчивости к воздействию высоких температур (калильное число) и напряжений.

Виды свечей и интервалы замены

Современные свечи можно разделить на никелевые и платиновые. Первые меняются через каждые 30-45 тысяч километров. Вторые же ходят около 70-80. Ресурс свечи с иридиевым напылением зависит от того, какая толщина центрального электрода. Цифра может варьироваться в диапазоне от 60 до 120 тысяч километров.

Как часто менять свечи, если авто не на гарантии

Идеально, если замена будет производиться с каждой заменой масла в двигателе. В среднем это 15-20 тысяч км. Но кто-то меняет масло и чаще, например, через каждые 8 тысяч, что очень актуально для автомобилей, которые находятся в эксплуатации в нашей стране. Кроме того, если для двигателя необходимо ставить брендовые свечи, то обойдется такая замена недешево. Да и такая частая периодичность замены свечей зажигания не позволит сэкономить. Сколько же свеча реально может работать?

И вот здесь специалисты рекомендуют не тянуть лишний раз с заменой деталей, какими бы качественными они ни были. Даже свеча с иридиевым или платиновым напылением в нашей стране должна меняться на новую не реже, чем через 40-50 тысяч километров.

Если в двигателе установлена дешевая марка свечей зажигания из “Ашана”, то эти элементы должны заменяться на новые не реже, чем раз в 10 тысяч километров пробега. Дешевая свеча имеет значительно меньший ресурс, в отличие от дорогой. Но не стоит забывать и о подделках.

Почему так важно соблюдать периодичность?

Если владелец автомобиля нарушил периодичность замены свечей зажигания и не установил новые детали, то сразу это не приведет к каким-либо серьезным последствиям. Если это дорогая свеча, то она могла и вовсе еще не отработать свой ресурс. Но однажды с такими свечами машина просто не заведется. Есть несколько признаков, которые сообщают владельцу о том, что придется в скором времени менять свечи. Об этом мы расскажем далее.

Симптомы умирающих свечей

При неисправностях свечей зажигания двигатель начнет троить. Он будет дергаться при движении, а также на холостых оборотах. Также возникают проблемы с запуском силового агрегата. Стартер будет крутить маховик, но мотор не заведется. Искра может пропадать, если зазор на свечах слишком большой. Увеличится расход горючего и количество углекислого газа в выхлопных газах. Также неисправные свечи диагностируются по ухудшившейся динамике. Двигатель не будет набирать обороты, как раньше. Также упадет его мощность.

Если игнорировать все эти симптомы, то через какое-то время мотор может выйти из строя. Не стоит пренебрегать регулярной заменой. Это дешевле, чем капитальный ремонт.

Одно из наиболее грустных последствий – детонация в цилиндре. В результате этого образуется взрывная волна, которая в зависимости от количества топливной смеси может заставить сдетонировать весь заряд в камере сгорания. Во время сильных вибраций двигатель будет испытывать механические и тепловые нагрузки, близкие к максимальным. В результате обгорают поршни, прокладки ГБЦ, сами свечи. Ударная волна нарушает масляную пленку в верхних частях цилиндра. Это влечет за собой повышенный износ деталей КШМ.

Причины образования черного нагара

При проверке детали визуально многих начинающих автовладельцев пугает черный нагар на свечах зажигания. Причины этого явления могут быть разными. Сам тип нагара расскажет о том, как работает мотор.

Черный жирный маслянистый нагар, который образуется на электроде и на резьбе, указывает на большое количество масла, которое попадает в цилиндры. Попадает оно туда по причине изношенных маслосъемных колпачков, поршневых колец или направляющих клапанных втулок. Свечи в данном случае не являются причиной проблемы.

Рассмотрим сухой черный нагар на свечах зажигания, причины его образования. Первый симптом – это нарушение в работе свечей, что может говорить о слабой искре. Вторая причина – низкая компрессия. Если замечен бархатистый нагар, стоит проверить давление в цилиндрах.

На старых бензиновых моторах нагар черного цвета может сообщать о неверных настройках карбюратора. В инверторных двигателях это указывает на проблемы в регуляторе давления топлива. Еще одна причина — слишком богатая смесь. Также черный нагар на свече может говорить о забитом воздушном фильтре. Последний меняется каждые 10 тысяч километров.

О зазоре

Также необходимо учитывать зазор свечи. Увеличенный параметр повышает вероятность обрывов искры. Мотор будет троить. А на высоких оборотах возможны пропуски зажигания. Малый зазор на свечах – это тоже не хорошо. Это одна из причин, по которой свечи бывают залиты бензином. Вследствие этого сгорает катушка зажигания.

Как проверить свечи?

Проверить деталь можно не только по поведению автомобиля. Есть и другие способы, которые могут помочь убедиться в ее работоспособности. Так, можно проверить свечу на наличие искры при помощи мультиметра либо использовать специальный прибор для проверки свечей зажигания.

Диагностика мультиметром

При помощи этого устройства можно проверить, нет ли внутри детали короткого замыкания.

Но дело в том, что после такой диагностики трудно говорить об исправности свечи. Для тестирования провода от мультиметра подсоединяют таким образом, чтобы один шнур был соединен с выходом, а второй – с цоколем. После этого должна появиться искра.

Диагностика с использованием прибора

Прибор для проверки свечей зажигания – это пистолет, на котором можно проверить свечу на работоспособность. Зачастую проверки проводятся под давлением. Это устройство можно приобрести в любом крупном автомагазине.

Для начала тестирования свечу вставляют в паз и надевают специальный колпак. Далее нажимают на курок пистолета и смотрят, появляется ли искра и загорается ли лампочка. Если все так, то деталь рабочая. Но опять-таки получить стопроцентную гарантию на таком аппарате трудно.

Если на стенде искра хорошая, не факт, что такая же искра будет в двигателе. В камере сгорания совершенно другое давление. Но если свеча не заработала в приборе, она уже точно не живая. Менять их лучше комплектом.

Заключение

Вот мы и разобрались, через какое время менять свечи зажигания. Как видите, нужно знать не только периодичность замены, но и первые признаки плохой работы системы зажигания.

fb.ru

Как работает вакуумный усилитель тормозов

Если ваш дедушка, а возможно и отец ездили когда-то на старых автомобилях, возможно они еще застали ситуацию, когда для эффективного и быстрого торможения, приходилось привставать, всем весом наваливаясь, на несчастную педаль. Сегодня же такой экстрим ушел в историю и в основном благодаря вакуумному усилителю тормозов или ВУТ. Что же оно такое, как работает вакуумный усилитель тормозов, как он ломается и можно ли эти поломки устранить, обо всем этом, мы вам и поведаем прямо сейчас.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Всем наверняка известно, что тормозная система современного автомобиля, это система гидравлическая. Нажатие педали создает давление в  тормозной жидкости, которая давит на поршни, а уже поршни в свою очередь прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков. Соответственно, основным  усилием и усилием, с которого все начинается, является сила воздействия ноги человека на педаль тормоза. Так вот, благодаря ВУТ, это усилие удается повысить в несколько раз.

Состоит вакуумный усилитель тормозов из двух камер, разделенных специальной мембраной.  Камера, расположенная ближе к главному тормозному цилиндру, это вакуумная камера, в ней поддерживается низкое давление. Камера же обращенная к педали тормоза называется атмосферной. Эта, атмосферная камера при помощи следящего клапана может соединяться либо с камерой, где у нас создается вакуум, либо с непосредственно окружающей средой, то есть со средой, в которой давление воздуха составляет определенную и достаточно солидную величину. Так же ВУТ включает в себя толкатель следящего клапана, который соединяется прямо с педалью тормоза, ну и  еще одной важной составляющей усилителя тормозов, является возвратная пружина мембраны.

Что касается диафрагмы, которая разделяет две камеры, то она по центру снабжена специальным пятаком, который давит на шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда же вы отпускаете педаль тормоза, возвратная пружина, оправдывая свое название, возвращает мембрану в ее исходное положение.

Теперь распишем работу вакуумного усилителя тормозов, так сказать, в динамике.  Вакуумная камера соединяется через специальный шланг с устройством, способным создать разрежение, а говоря проще, подобие вакуума. Таким устройством может служить, либо сам двигатель, если это бензиновый мотор, либо специальный вакуумный насос. Такие насосы в обязательном порядке устанавливаются в автомобилях с дизельными силовыми установками. Хотя, в последнее время насосами стали оснащаться и ВУТ в машинах, работающих на бензине. Это нужно для стабильно высокой эффективности работы усилителя на разных режимах работы мотора.

Когда автомобиль едет и тормозить не требуется, в обеих камерах  поддерживается разреженная область. Но, как только вы нажимаете на педаль тормоза, клапан перекрывает соединение между камерами и открывает доступ в атмосферную  камеру, атмосферного же воздуха под соответствующим давлением. Вот этот-то воздух да еще усилие нажимающего на педаль, и воздействуют на поршень главного тормозного цилиндра, который обеспечивает нагнетание тормозной жидкости в систему. По сути, вакуумный усилитель позволяет нам использовать атмосферное давление, для повышения тормозного усилия. Как говорится: все гениальное, просто. Что же касается усилителей, которые оснащаются вакуумными насосами, то такое решение, кроме повышения стабильности работы ВУТ, практически всегда используется для работы электронных помощников в управлении авто. К примеру, именно такие вакуумные насосы обеспечивают работу системы ESP, отвечающей за устойчивость автомобиля на виражах и в поворотах. 

Схема внутреннего устройства

1. фланец крепления наконечника;
2. шток;
3. возвратная пружина диафрагмы;
4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
5. главный тормозной цилиндр;
6. шпилька усилителя;
7. корпус усилителя;
8. диафрагма;
9. крышка корпуса усилителя;
10. поршень;
11. защитный чехол корпуса клапана;
12. толкатель;
13. возвратная пружина толкателя;
14. пружина клапана;
15. следящий клапан;
16. буфер штока;
17. корпус клапана;

1. вакуумная камера;
2. атмосферная камера;
3. каналы
4. каналы

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов и его ремонт

Прежде всего, следует отметить что поломка или полный выход из строя ВУТ не проявляются какими-то явными и характерными лишь для этой ситуации симптомами. Другими словами, причиной того или иного признака поломки ВУТ, может быть и что-то иное. И все-таки, мы перечислим наиболее характерные признаки поломки усилителя тормозов:

• снижение эффективности торможения;
• троение двигателя на холостых оборотах;
• педаль тормоза при нажатии не продавливается или продавливается очень туго;

Что касается троения мотора, то вызывается оно разгерметизацией вакуумного шланга усилителя тормозов, и как следствие этого, не штатным поступлением воздуха во впускной коллектор. Если при нажатии педали тормоза мотор перестает троить, значит нужно проверить все соединения, хомуты, шланги в усилителе тормозов. Соответственно в дизельных автомобилях, такой признак не встречается, ибо, во впускном коллекторе дизеля, разрежение значительно слабее, а потому, там используются вакуумные насосы.

Есть разные способы проверки работоспособности ВУТ. Можно просто внимательно его осмотреть. Если вы обнаружите потеки, повреждения, перекосы и нарушения герметичности, их нужно  устранить или же заменить поврежденный узел или сам усилитель. Также можно обратиться на СТО, если вас не устраивает эффективность работы тормозов. Особенно, если вы не очень хорошо разбираетесь в устройстве и работе этой системы.

Существует и достаточно простой способ проверки усилителя тормозов, самостоятельно. Для этого, прокачиваем тормоза, при выключенном двигателе, то есть, несколько раз нажимаем и отпускаем педаль. Далее выжимаем педаль тормоза примерно до середины и запускаем мотор. Если педаль проваливается, с вашим ВУТ все в порядке, если же педаль остается на месте, усилитель нуждается в ремонте или замене.

Видео о вакуумном усилите тормозов

Похожие статьи

avtonov.com

Вакуумный усилитель тормозов: устройство, принцип работы, неисправности

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) является важным элементом в устройстве тормозной системы и представляет собой широко распространенное устройство на авто различных марок и моделей. 

Если просто, усилитель тормозов создает усилие при нажатии на педаль тормоза, благодаря чему тормоза срабатывают более эффективно, водителю проще использовать тормозную систему и т.д. Далее мы рассмотрим, как устроен и работает ВУТ.  

Читайте в этой статье

Усилитель вакуумный: устройство

Итак, работает указанный усилитель за счет разрежения. Благодаря тому, что в системе образуется вакуум, тормозной усилитель создает дополнительное усилие.  В плане конструкции вакуумный усилитель интегрирован в общий блок с ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Общая конструкция предполагает следующий набор элементов, из которых состоит вакуумный усилитель:

• корпус;
• диафрагма;
• следящий клапан;
• толкатель;
• шток поршня ГТЦ;
• возвратная пружина;

Хотя на разных моделях автомобилей устройство может несколько отличаться, общая схема характерна как для отечественных авто разных лет выпуска, так и иномарок (например, вакуумный усилитель тормозов ВАЗ или авто иностранного производства).

Сам корпус вакуумника условно делится на две части при помощи диафрагмы. Такое разделение формирует две камеры. Одна камера обращена к ГТЦ и называется вакуумной камерой, тогда как вторая, ближняя к педали тормоза, является атмосферной камерой.

В двух словах, вакуумная камера соединяется посредством обратного клапана с  областью во впускном коллекторе  за дроссельной заслонкой. Это и есть источник разряжения для ВУТ.

Также для того, чтобы  вакуумный цилиндр более точно и четко работал на разных режимах работы ДВС, в качестве источника разряжения может быть использован вакуумный электрический насос.  Как правило, данное решение используется  в авто с дизельным мотором, так как разряжение во впускном коллекторе таких ДВС небольшое.

Что касается обратного клапана, он разъединяет вакуумный усилитель и источник разряжения во время остановки мотора или при выходе из строя вакуумного насоса. В свою очередь, атмосферная камера соединена  при помощи следящего клапана с вакуумной камерой и атмосферой. Когда клапан находится в исходном положении, камера атмосферная соединяется вакуумной камерой. Если же водитель нажимает на педаль тормоза, тогда камера соединена с атмосферой.

Функцией толкателя является перемещение следящего клапана. Толкатель связан с педалью тормоза в салоне. Также диафрагма соединена со стороны вакуумной камеры со штоком поршня ГТЦ.

Именно благодаря тому, что диафрагма движется, осуществляется перемещение поршня, в результате чего тормозная жидкость под давлением нагнетается в рабочие тормозные цилиндры на колесах. По окончании торможения диафрагма возвращается в исходное положение за счет возвратной пружины.

Еще добавим, что на современных авто для экстренного торможения в общую схему может быть интегрирована система экстренного торможения. Данная система предполагает наличие дополнительного электромагнитного привода штока.

Еще можно выделить решение под названием активный усилитель тормозов, который способен работать в отдельных случаях без необходимости нажимать на педаль тормоза. Такой активный усилитель тормозов необходим для работы системы ESP.

Как работает вакуумный усилитель тормоза

Рассмотрев, как устроены вакуумные тормоза, необходимо изучить принцип работы вакуумного усилителя. Если просто, ВУТ работает за счет разницы давлений в вакуумной, а также атмосферной камере.

Когда педаль тормоза не нажата, давление в камерах одинаковое  и является таким, которое создает источник разряжения. Если же нажать на педаль, усилие передается через толкатель на следящий клапан.  Этот клапан  перекроет канал, который соединяет атмосферную камеру и вакуумную.

Далее, при последующем движении клапана, атмосферная камера через канал будет соединена с атмосферой, в то же время разряжение в атмосферной камере понизится. В свою очередь, разница давлений  будет оказывать воздействие на диафрагму. После того, как усилие пружины будет преодолено, произойдет перемещение штока поршня ГТЦ.

При этом общая конструкция вакуумного усилителя позволяет создать дополнительное усилие на штоке поршня ГТЦ, причем усилие пропорционально той силе, с которой водитель жмет на педаль тормоза. Получается, чем сильнее нажатие, тем активнее работает усилитель.

После того, как водитель отпустит педаль тормоза, произойдет соединение атмосферной и вакуумной камеры, давление в обеих камерах выровняется и диафрагма перейдет в начальное положение за счет усилия возвратной пружины.

Примечательно то, что  полное дополнительное усилие,  которое позволяет получить тормозной вакуум, от трех до пяти раз выше  того усилия, которое прикладывает водитель, нажимая на педаль тормоза. Кстати,  возможно получить и большее дополнительное усилие при такой необходимости. В таком случае в конструкции ВУТ используют большее количество камер, а также устанавливают большую диафрагму.

Само собой, наличие усилителя тормозов значительно облегчает процесс управления ТС, так как торможения при езде приходится применять часто и активно. Также повышается безопасность, так как водитель получает возможность быстро затормозить, практиковать импульсное торможение, точнее дозировать усилие на педали, причем, не прикладывая особых физических усилий. Вполне очевидно, что большую часть работы при торможении делает ВУТ. 

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

В процессе эксплуатации ТС вакуумный усилитель тормозов  изнашивается и может выйти из строя. Если усилитель перестанет работать, тормоза полностью не пропадут,  однако потребуется прикладывать большие усилия  на педали тормоза для того, чтобы добиться эффективного торможения.

По этой причине важно знать, какие признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов указывают на проблемы с данным элементом, а также как проверить ВУТ.

Как правило, проблемы зачастую связаны с механическим повреждением соединения шланга, который соединяет усилитель и впускной коллектор. На деле, трещины резинового шланга приводят к тому, что в рабочей камере нет вакуума.

Еще в устройстве ВУТ со временем залипает клапан, не редко обнаруживается, что повреждена рабочая поверхность диафрагмы и т.д. Основные признаки поломок проявляются в виде ухудшения торможения, требуется сильнее нажимать на тормоз, во время торможения слышно шипение и скачут обороты двигателя. В некоторых случаях мотор троит или даже глохнет при нажатии на тормоз.

Так или иначе, проверка вакуумного усилителя тормозов  может быть произведена быстро и без его снятия. Есть три простых способа диагностики ВУТ. 

• Первый предполагает то, что машину заводят, далее двигатель работает на холостом ходу около 5 минут, затем машину глушат и водитель полностью нажимает на педаль тормоза.

Это нужно, чтобы создать вакуум в усилителе. Далее педаль нужно отпустить и снова выжать. Если  ВУТ неисправен, при втором качке ход педали тормоза заметно уменьшится (вакуум не создается). В норме педаль не должна становиться «дубовой», как минимум, первые 3-4 качка и более при заглушенном моторе. 

• Следующий способ проверки сводится к тому, что педаль на заглушенном ДВС  сначала нажимается 5-6 раз, затем выжимается до упора и удерживается.  Не отпуская педаль, мотор заводят. Если нет неполадок вакуумного усилителя тормозов, при запуске двигателя появится разряжение (вакуум), мембрана надавит на шток, тот потянет за собой толкатель, соединенный с педалью. Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым меняется жесткость педали тормоза, педаль тормоза «дубеет» или же педаль тормоза проваливается.

В результате выжатая педаль опустится еще ниже после пуска двигателя. Если этого не произошло, можно считать, что в системе нет вакуума, то есть ВУТ частично или полностью не работает.

• Еще один способ позволяет проверить механизм на предмет возможной утечки воздуха. Сначала мотор следует завести, после чего выжать педаль тормоза до упора и заглушить ДВС, не отпуская самой педали. Удерживая  тормоз нажатым около 30-40 сек., нужно проследить, не произошло ли отклонения педали от положения, которое было изначально, то есть на момент остановки ДВС.

Если отклонений нет, значит, все в  порядке. Если же педаль изменила положение, в системе есть утечка. Также при  отпускании педали она под действием возвратной пружины может начать принимать обратное положение. Это указывает, что  имеет место неисправность, приводящая к тому, что давление в рабочей камере растет.

Подведем итоги

Как видно, вакуумник ВАЗ или любой другой машины является важным и ответственным элементом.  От качества его работы напрямую будет зависеть усилие, которое водитель должен прикладывать при торможении. Само собой, любые неполадки в системе тормозов требуют немедленной диагностики и устранения. Также признаки, рассмотренные выше, позволяют определить возможные проблемы ВУТ, что позволяет вовремя выявить неисправность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скрипят тормоза при торможении. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам появляется скрип тормозов, а также что делать водителю в подобной ситуации и как устранить скрипы.

В качестве итога отметим, что вся  тормозная система нуждается в регулярной проверке, а также своевременном обслуживании. Следует правильно подходить к выбору тормозных колодок, замечать случаи, когда педаль тормоза стала твердой или мягкой, обращать внимание на скрип при торможении, вовремя смазывать направляющие суппортов, менять тормозную жидкость, прокачивать тормоза и т.д.

Только такой подход позволяет утверждать, что тормозная система обслужена и находится в исправном состоянии. Также исключительно в сочетании с правильно подобранной резиной/дисками и полной работоспособностью всех дополнительных систем (например, ABS) водитель получает полный контроль над авто и максимальную безопасность при езде и торможении.  

Читайте также

krutimotor.ru

Вакуумный усилитель тормозов и все,что нужно о нем знать.

 

Вакуумный усилитель является одним из неотъемлемых элементов тормозной системы автомобиля. Главное его предназначение — увеличение усилия, передаваемого от педали к главному тормозному цилиндру. За счет этого управление автомобилем становится более легким и комфортным, а торможение эффективным. В статье разберем, как работает усилитель, узнаем из каких элементов он состоит, а также выясним, можно ли без него обойтись.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой герметичный корпус округлой формы. Он устанавливается перед тормозной педалью в моторном отсеке. На его корпусе располагается главный тормозной цилиндр. Существует еще одна разновидность устройства – гидровакуумный усилитель тормозов, который включен в гидравлическую часть привода.

Схема вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов состоит из следующих элементов:

• корпус
• диафрагма (на две камеры)
• следящий клапан
• толкатель педали тормоза
• шток поршня гидроцилиндра тормозов
• возвратная пружина

Корпус устройства разделен диафрагмой на две камеры: вакуумную и атмосферную. Первая расположена со стороны главного тормозного цилиндра, вторая — со стороны педали тормоза. Через обратный клапан усилителя вакуумная камера соединена с источником разряжения (вакуума), в качестве которого на автомобилях с бензиновым двигателем  используется впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры.

В дизеле же источником разряжения служит электрический вакуумный насос. Здесь разряжение во впускном коллекторе незначительное, поэтому насос является обязательным элементом. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов разъединяет его с источником разряжения при остановке двигателя, а также в случае, при котором вышел из строя электровакуумный насос.

Диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра со стороны вакуумной камеры. Ее движение обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.

Атмосферная камера в исходном положении соединена с вакуумной камерой, а при нажатой педали тормоза – с атмосферой. Сообщение с атмосферой обеспечивает следящий клапан, перемещение которого происходит при помощи толкателя.

В конструкцию вакуумника в целях увеличения эффективности торможения в экстренной ситуации может быть включена система экстренного торможения в виде дополнительного электромагнитного привода штока.

Как работает?

Принцип работы построен на разнице давлений. Корпус усилителя включает в себя два контура, разделенных между собой мембраной. Одной частью контур соединяется со шлангом (откуда идет разряжение). Второй конец подключается к следящему клапану. Он контролирует смену разряжения и регулирует параметры. 

Во время движения автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата), диафрагма находится в неподвижном состоянии. Как только водитель нажимает на тормоз, разряжение перекрывается следящим клапаном. Диафрагма двигается в сторону тормозного цилиндра и толкает шток. Последний и увеличивает данное усилие. Если надавить на педаль до упора, отверстие увеличится. При большем атмосферном давлении возрастает и разряжение. В итоге отклик на педаль становится более резким. При отпускании педали диафрагма возвращается на свое место. Тормозные колодки разжимаются. 

Проверка усилителя тормозов

Проверить самостоятельно работу вакуумника не составляет особого труда. Есть несколько достаточно простых способов:

1. Двигатель начинает «троить», а после нажатия тормозов он работает как часики. Всё дело в том, что при разгерметизации воздух засасывается во впускном коллекторе. А это ведёт к резкому смешиванию воздуха и топливной смеси, поступающие в цилиндры двигателя.
2. При выключенном моторе прокачайте (нажмите) 5-6 раз педаль тормоза. Потом ещё раз нажмите и на середине хода остановите. Не отпуская педаль, запустите двигатель. Педаль «провалилась» до полика — вакуумный усилитель работает исправно. Если ничего не изменилось после запуска мотора, то стоит подумать о замене или ремонте.
3. Осматривая поверхность, вы заметили подтеки, оставляемые тормозной жидкостью.

Не стоит постоянно быть уверенным в работе вакуумника или тормозов. Они, как и вся машина, хотят получать внимания. А тормозная система особенно – она никогда не прощает ошибок.

P.S. 1. О ремонте или замене агрегата стоит задуматься в тех случаях, когда он полностью или даже частично не выполняет свои функции. 2. Не забывайте своевременно проверять тормозную систему.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ УСТРОЙСТВА

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

• Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
• Выход из строя обратного клапана;
• Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

 

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

ПРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Снятие ВУТ, если требуется ремонт

Когда после диагностики вы обнаружили, что усилителю нужен ремонт, и вы четко, знаете, его строение, а также всю механику работы с ним, то можно приступать к снятию устройства:

1. Сначала нужно обзавестись ремкомплектом.
2. Ознакомится с мануалом вашего авто, чтобы точно знать конструкцию ВУТ.
3. Если в моторном отсеке имеется обивка, и пластиковая накладка, предохраняющая вакуумник, то снимаем их.
4. Под рулевым валом разъединяем тягу привода усилителя от тормозной педали.
5. Ключом на 17 откручиваем устройство от тормозного цилиндра. Далее, от штуцера убираем трубку, чтобы не получилось изгибов шланг, слегка наклоняем вперед тормозной цилиндр.
6. Убираем провод стоп-сигнала, а потом ключом на 13 снимаем болты, чтобы высвободить ВУТ. Для успешного снятия, палец соединяющий усилитель и педаль вытаскиваем. После чего устраняем две гайки на креплении кронштейна.
7. Теперь приступаем к ремонту вакуумника.

Стоит понимать, если вы неспособны самостоятельно провести ремонт лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить, на новое устройство.

Инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Процесс замены вакуумника несложен. Демонтаж проходит так же как и при снятии системы на ремонт:

1. Сначала отсоединяем шток от тормозной педали. То есть снимаем стопорную пластинку пальца, зацепив ее чем-нибудь острым. Теперь достаем палец и переходим под капот.
2. Отсоединяем все от уровня датчика тормозной жидкости все провода колодки.
3. Разъединяем усилитель от цилиндра.
4. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем усилитель прямо с ним. Если гайки снять сложно, можно применить жидкость WD-40.
5. Разъединяем, откручивая две гайки.
6. Теперь крепим новый усилитель к кронштейну и производим сборку в обратном порядке.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• бмв е87: обзор,дизайн,технические характеристики,модификации,фото,видео.
• Силиконовая смазка для авто — описание виды фото видео
• Как проверить давление масла в двигателе: описание,фото
• Как переоформить машину: советы и рекомендации по документам
• Фольксваген Джетта 2016 — 2017 года,обзор,описание,фото,видео,цена,комплектация.
• Фольксваген Тигуан 2019 года:описание,обзор,характеристики,фото
• Опель Зафира 2019: фото,комплектации,характеристики,цена,обзор
• Фольксваген Пассат B8 2019 года: характеристики,цена,фото,комплектации,обзор
• Автомобильные дворники — выбираем на зиму.
• Знак 1.25 дорожные работы
• bmw f25: обзор,технические характеристики,фото,видео,салон,цена,комплектация.
• Датчик давления в шинах: описание,неисправности,виды,фото
• Бмв X7 2019 года: фото,описание,технические характеристики,интерьер
• Фольксваген Крафтер 2019: обзор,характеристики,фото,цена
• Mercedes GLE: обзор,двигатели,интерьер,внешний вид,цена,фото,видео.

seite1.ru

Вакуумный усилитель тормоза, как проверить и отремонтировать?

Многих автолюбителей интересует, как проверить вакуумный усилитель тормозов, потому что эта деталь играет важную функцию в работе тормозной системы. Эффективность и исправность которой напрямую влияет насколько безопасной будет поездка в автомобиле. 

В автомобилях старого поколения приходилось отжимать педаль, прилагая усилие в 80 килограммов. С появлением вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) педаль тормоза стало легко нажиматься без больших усилий. Если же на педаль приходится сильно жать, это значит, что ВУТ вышел из строя.   

Устройство вакуумного усилителя тормозов 

Как устроен вакуумный усилитель тормозов? Расположен он под капотом и соединен с главным тормозным цилиндром (ГТЦ), объединяясь с ним в единый блок. Корпус ВУ состоит из 2-х частей: вакуумной и атмосферной. Атмосферная расположена ближе к педали, а вакуумная расположена со стороны цилиндра. Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором обратным клапаном. Коллектор является источником разряжения. В дизельных двигателях для постоянной работы ВУТ часто применяется вакуумный электрический насос. Благодаря обратному клапану при остановке двигателя происходит разъединение коллектора с вакуумным усилителем. ВУТ работает лишь с включенным двигателем. Если ВУТ выйдет из строя, то произойдет аналогичное разъединение. В исходном положении следящий клапан служит для соединения атмосферной камеры с вакуумной и с атмосферой, если активируется педаль тормоза. В свою очередь педаль связана с толкателем. С его помощью перемещается следящий клапан. Шток главного тормозного цилиндра соединяется со стороны вакуумной камеры с диафрагмой. Толкатель увеличивает давление тормозной жидкости благодаря поршню к тормозным цилиндрам.

С помощью возвратной пружины диафрагма возвращается в свое исходное положение, когда заканчивается процесс торможения. Конструкция усилителя может быть оснащена электромагнитным приводом штока. Если на авто установлена система ESP, то на ней установлен активный усилитель тормозов, предотвращающий опрокидывание. В общем, работа ВУ осуществляется за счет разности давления, которое образуется в обеих камерах. Благодаря этой разнице двигается толкатель, заставляя двигаться шток поршня ГТЦ. Таким образом, устройство ВУТ не представляет ничего сложного, поэтому с проверкой вакуумного усилителя тормозов сможет справиться даже начинающий автолюбитель. 

Признаки неисправности 

Важно отметить, что неисправность ВУТ не выводит из строя тормозную систему, она продолжает функционировать, но при этом автомобилем тяжелее управлять и водителю приходится прилагать больше усилий при торможении.

Среди возможных неполадок вакуумного усилителя тормозов можно выделить следующие:

• Разрыв или разгерметизация шланга, соединяющего ВУТ с коллектором двигателя. При этом можно услышать характерное шипение. В этом случае следует проверить качество затяжки хомутов и целостность шланга, на нем не должно быть трещин и разрывов. 

• Возможны поломки внутри ВУ. Может выйти из строя клапан. Со временем он твердеет, а из-за износа резины, может разорваться упругая перегородка. Возможен разрыв диафрагмы.

?Существует несколько способов, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Если троит двигатель, то прежде чем бежать за новыми свечами, надо провести диганостику ВУ. Разгерметизация приводит к тому, что воздух попадает во впускной коллектор, это создает проблемы с воздушно-топливной смесью, так как она резко обедняется. Второй способ диагностики заключается в том, что надо сделать до шести cкачков педалью тормоза, когда мотор находится в неработающем состоянии. Затем педаль следует зафиксировать на середине хода и завести мотор. Если педаль провалится во время запуска, то усилитель исправен. Если же она останется неподвижной, то необходимо либо заменить ВУТ, либо сделать его ремонт. При визуальном осмотре корпуса ВУТ надо особое внимание уделить наличию потеков на нем. Если они есть, то надо искать причину их появления. Периодически надо проводить регулировку ВУТ. Она состоит в настройке педали тормоза: ее свободного хода. Для этого настраивается длина штока. Регулировка длины штока приводит к появлению определенного зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Выступ или зазор выставляется с помощью болта, который должен выступать над поверхностью вакуумного усилителя на 7,1 мм. Если показатель завышен, то у педали будет больший ход, если занижен – автомобиль будет произвольно притормаживать, что будет напоминать движение на ручном тормозе.

Правильная настройка момента срабатывания вакуумного и атмосферного клапанов осуществляется с помощью регулировочного винта. Благодаря ему педаль тормоза возвращается в первоначальное положение. Если винт перетянуть, то педаль будет медленно возвращаться, если он будет слишком ослаблен, то педаль окажется без действия ВУТ. Чтобы затормозить, придется приложить большое усилие.

Технология ремонта 

Сначала снимаются набивка и накладка лобового стекла в тормозном отсеке. Трубки, которые соединяются с ГТЦ, отсоединять не стоит, чтобы исключить попадания воздуха в гидросистему. Затем, воспользовавшись ключом на 17, надо отсоединить главный тормозной цилиндр. Снимать его надо наклоняя вперед так, чтобы не перегнулись тормозные трубки. При этом надо обязательно отсоединить шланг от усилителя. После демонтажа ГТЦ переходим в салон. С обеих сторон от педали тормоза находим четыре гайки и откручиваем их. С помощью плоской отвертки вытаскиваем скобу, которая фиксирует педаль. Затем надо надавить отверткой на шток с той стороны, с какой он снимается. Теперь можно беспрепятственно извлечь ВУТ. Далее осматриваем извлеченную деталь. Если это возможно, ремонтируем самостоятельно, иначе относим на ремонт к мастеру. Чаще всего ВУТ меняется на новый.

 

www.megway.ru

Как проверить вакуумный усилитель тормозов (видео) + 3 способа

Сегодня вакуумный усилитель (ВУ) является неотъемлемой частью тормозной системы каждой машины. Это устройство дает возможностью остановить транспорт легким нажатием на педаль. Выход данного механизма из строя является серьезной проблемой, способной спровоцировать фатальные последствия. При обнаружении даже небольших отклонений в работе тормозной системы необходимо срочно выполнить ряд диагностических процедур и ни в коем случае не откладывать это мероприятие. Ниже мы рассмотрим, как проверить вакуумный усилитель тормозов, а также уделим внимание причинам его характерных неисправностей.

Устройство вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой единый блок с НТЦ (главным тормозным цилиндром). Этот узел состоит из пяти основных сегментов. Сегодня существует масса различных конструктивных решений и их модификаций, каждая из которых отличается наличием дополнительных деталей, габаритами, конфигурацией и так далее. Однако основные составляющие являются неизменными, рассмотрим их более подробно.

• Корпус поделен на 2 камеры специальной диафрагмой. Первая атмосферная полость размещается со стороны ГТЦ, а вакуумная камера находится в направлении тормозной педали.
• Вакуумная камера. Этот сегмент включает такие детали, как впускной коллектор и обратный клапан. Первый элемент является источников разряжения. В сочетании с дизельными моторами, конструкция имеет электрический насос, который обеспечивает непрерывную подачу усилий. В таких моделях вакуумный усилитель находится в заряженном состоянии, только когда работает силовой агрегат. При выключении мотора или неисправности этого узла происходит отключение коллектора от усилителя.
• Атмосферная камера оборудована специальным клапаном. В исходном положении этот элемент соединяет ее с вакуумной полостью, а при перемещении педали, соответственно, отсоединяет. В совокупности этот и предыдущий элементы являются основными компенсаторами массы.
• Толкатель напрямую подключается к педали тормоза. Он предназначен для перемещения отслеживающего клапана, смонтированного между вакуумной камерой и атмосферной полостью. Эластичная диафрагма соединена с торцом штока ГТЦ и обеспечивает подачу в цилиндр жидкости под определенным давлением.
• Возвратная пружина служит для возврата диафрагмы в начальное положение, когда вы убираете ногу с педали. Обеспечивает исходное состояние диафрагмы, когда нет воздействия на педаль системы торможения.В новых моделях современных авто, конструкция которых включает ESP-систему, устанавливаются усилители активного типа, предотвращающие опрокидывание.

Принцип работы усилителя 

Работа типового вакуумного узла реализована на дисбалансе давления в полостях корпуса усилителя. В результате получаемого разряжения двигается толкатель, который воздействует на шток поршня ГТЦ. При нажатии на педаль, усилия передаются к отслеживающему клапану, соединяющему обе полости. В итоге понижается давление в атмосферной камере, диафрагма выгибается и давит на шток. ГТЦ. После освобождения педали происходит возврат всех сегментов, соответственно выравнивается давление в обеих полостях. Возвратная пружина в этом случае перемещает диафрагму в исходное состояние. В общем, принцип работы вакуумного усилителя тормозов, достаточно прост, как и его конструктивное решение. За десятилетия использования в автомобильной индустрии ВУ практически не подвергался значительным изменениям.

Основные признаки поломки  ВУ

Проверку вакуумного усилителя вполне реально выполнить самостоятельно. Однако для получения более достоверных данных рекомендуется воспользоваться услугами специалистов или использовать специальное оборудование для диагностики. В данном разделе мы рассмотрим, как определить работоспособность механизма поглощения массы в кустарных условиях. Основным признаком поломки этого механизма является неспособность формировать разряжение в рабочей полости. Как правило, источником данной проблемы может послужить повреждение (обрыв, разрушение, перетирание и так далее) эластичного трубопровода стыкующего ВУ с коллектором мотора или разгерметизация других сегментов системы. Неисправность также может быть вызвана наличием дефектов внутри усилителя.

Запустите силовой агрегат и заглушите его через несколько минут. Зажмите педаль газа, а затем отпустите ее и повторите процедуру. Во время последующих нажатий ход педали должен постепенно уменьшаться. Если разницы нет, это свидетельствует о том, что не обеспечивается дополнительное усилие в ГТЦ, следовательно, требуется ремонт усилителя.

Видео — Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель

Характерным признаком какой-либо неисправности ВУ может быть полная или частичная его неспособность поглощать усилия, которые формируются на педали системы торможения. Иными словами, если вы, нажимая на педаль, ощущаете слишком большие усилия, значит, ВУ не работает. Как правило, проблема может заключаться в обрыве, перетирании или разгерметизации эластичного трубопровода, обеспечивающего соединение коллектора мотора с ВУ. Поломка также может быть следствием появления различных дефектов внутри самой конструкции усилителя: повреждение и нарушение эластичности диафрагмы, отслеживающего клапана и так далее.

Для выявления источников неисправностей необходимо провести ряд простых тестов. Преимуществом нижеприведенных методов является то, что они не требуют использования специального оборудование или других диагностических приспособлений. Эти проверочные операции доказывают свою практичность и эффективность уже на протяжении многих десятилетий.

Метод №1

Запустите силовой агрегат. Дайте поработать пару минут на нейтральной скорости, а затем заглушите мотор. Понажимайте несколько раз педаль системы торможения. В том случае, если узел работает исправно, при первой попытке, как это и предусмотрено, педаль выжмется до упора. Значит, образовавшийся вакуум притянул диафрагму, которая привела в движение поршень ГТЦ с помощью штока. После того как Вы отпустите педаль, в камерах должен восстановится баланс давления. Во всех следующих попытках воздействия на педаль ее ход будет уменьшаться. Это обуславливается отсутствием подкачки, разряжению браться неоткуда. Если между нажатиями после выключения двигателя не возникает ощутимая разница, значит, устройство не получает дополнительное усилие от ГТЦ.

Метод №2

Второй способ диагностики необходимо проводить после предыдущего. Он позволяет получить более достоверную информацию о работоспособности системы. После того как Вы включили и выключили мотор, а потом нажали несколько раз на тормозную педаль и получили определенный результат, необходимо обратить внимание на положение тормозного рычага. Если ВУ исправно работает, рычаг должен вернуться в исходное положение. Выжмите полностью педаль системы торможения и запустите мотор, удерживая ее. После включения силового агрегата в вакуумной камере ВУ образуется определенное разряжение, которое заставит переместиться шток. Последний тянет за собой толкатель. Поэтому педаль легко опускается. Если в этом случае положение педали не изменилось, это является явным признаком выхода из строя механизма. В данном случае потребуется детальный осмотр с последующим ремонтом или заменой усилителя.

Метод №3

Последний диагностический метод позволяет проверить систему на предмет утечки воздуха. Запустите мотор и нажмите на педаль, а затем заглушите агрегат, удерживая рычаг в активном положении 2-3 минуты. В случае какого-либо нарушения герметизации в конструкции ВУ разряжение внутри вакуумной полости начнет уменьшаться, что приведет к смещению диафрагмы. В итоге педаль будет медленно подниматься, так как исчезнет уравнивающая ее позицию сила. Разницу в необходимой прижимной силе можно ощутить буквально с первой минуты.

Вышеописанные методы позволяют выявить неисправности вакуумного усилителя тормозов. Если Вы повторили указанные процедуры и не обнаружили негативных изменений в работе устройства, значит, механизм поглощения усилия полностью исправен. При обнаружении поломок нужно срочно заняться ремонтом. Пренебрежение этой процедурой в лучше случае приведет к дорогостоящим ремонтным работам, а в худшем может стать причиной аварии в процессе движения транспортного средства из-за отказа тормозного усилителя.

vipwash.ru

что это такое, устройство и предназначение

На многих старых автомобилях эффективность торможения напрямую зависит от силы нажатия на педаль. Однако такой подход неудобен и ненадежен, особенно в настоящее время, когда машинами активно пользуются и женщины.

Поэтому автопроизводители используют различные усиливающие устройства, благодаря которым обеспечивается высокая скорость и эффективность срабатывания тормозной системы независимо от веса и физической силы водителя. Чаще всего в современных автомобилях используются вакуумные усилители тормозов (ВУТ). От работоспособности этого узла зависит качество торможения и, следовательно, ваша безопасность. Поэтому нужно понимать предназначение вакуумного усилителя тормозов, особенности его конструкции, а также уметь своевременно распознавать неполадки в его работе и выполнять необходимую диагностику.

Для чего он нужен вакуумный усилитель тормозов

Современные автомобили в большинстве своем оснащаются тормозной системой гидравлического типа – колодки а ней сжимаются под действием несжимаемой жидкости, которая от центрального цилиндра по специальным каналам подается к тормозным цилиндрам на колесах. Водитель же, нажимая на педаль, приводит в действие именно центральный цилиндр – остальное гидравлика делает самостоятельно.

Такой принцип действия существенно повышает эффективность торможения и требует меньших усилий, чем простые механические тормоза. Но, у гидравлических тормозов есть и свои недостатки:

• сохраняется объективная зависимость физической силы, требуемой для остановки машины, от ее массы и скорости движения;
• на результативность торможения влияет и время в пути – после нескольких часов езду и нескольких десятков нажатий на педаль тормоза вы просто-напросто утомитесь и не сможете нажимать педаль достаточно быстро и с требуемой силой.

Решить эту проблему призван вакуумный усилитель тормозов, также известный как ВУТ. Он отличается от других типов усиливающих устройств относительной простотой конструкции и одновременно с этим эффективностью использования. ВУТ образует единую систему с главным тормозным цилиндром и выполняет следующие функции:

• увеличивает импульс, возникающий при нажатии педали;
• повышает эффективность торможения;
• обеспечивает возможность экстренной остановки автомобиля.

Благодаря использованию вакуумных усилителей тормозов усилие, оказываемое человеком на педаль тормоза, увеличивается в среднем на 300-500%. В зависимости от модели машины, ее массы и технических характеристик мощность используемого в ней вакуумного усилителя может быть различной. Однако конструктивно все усилители данного типа идентичны.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Устройство и принцип действия вакуумного усилителя тормозов основано на создании разницы давлений в изолированных камерах, между которыми находится диафрагма. В состоянии покоя, когда педаль тормоза находится в верхнем положении, атмосферная и вакуумная камеры соединены специальным каналом, проходящим через диафрагму. Благодаря этому в них сохраняется равное низкое давление.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, активируется следящий клапан, перекрывающий вакуумный канал и открывающий атмосферный канал. В результате давление воздуха в атмосферной камере становится существенно выше давления в вакуумной камере. Диафрагма перемещается к главному цилиндру, образуя высокое давление на его шток.

Именно в этом и заключается главная задача вакуумного усилителя – увеличивать усилие, оказываемое на шток тормозного цилиндра. 

Симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов

Несмотря на простоту конструкции этого устройства, в его работе могут возникать неполадки, вызванные теми или иными причинами. Это может привести к тому, что машина станет хуже тормозить – в результате это создаст реальную угрозу жизни и здоровью вас и окружающих вас людей. Поэтому нужно уметь своевременно распознать проявление неисправностей в работе ВУТ. Наиболее характерными симптомами в этом в этом случае будут следующие:

• торможение стало менее эффективным;
• при нажатии на тормоз раздается шипение, также возможно повышение оборотов мотора;
• тормозная педаль нажимается очень туго либо не нажимается вовсе;
• троение мотора при работе на холостых.

Последний признак проявляется при нарушении герметичности вакуумного шланга, отходящего от усилителя. При этом избыточный воздух поступает во впускной коллектор. Если после нажатия на педаль тормоза троение пропадает, то следует проверить целостность соединений, шлангов и хомутов, так или иначе связанных с вакуумным усилителем. Здесь нужно сразу же отметить, что такое троение может проявиться только на бензиновых двигателях, дизели в силу особенностей конструкции не подвержены этому эффекту. 

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Если вы подозреваете, что ВУТ вашего автомобиля неисправен, то можно выполнить ряд проверок – они довольно простые и при этом точные:

1. Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых 5-7 минут. После этого заглушите машину и до конца выжмите тормоз, опустите его и выжмите снова. Если при повторном нажатии ход педали существенно уменьшился, то это будет свидетельствовать о наличии неисправностей в работе усилителя.
2. При выключенном двигателе 6-8 раз нажмите на тормоз, а затем запустите мотор. При исправном усилителе выжатая до конца педаль должна опуститься еще ниже – это свидетельствует об опускании штока тормозного цилиндра.
3. Заведите машину, выжмите педаль тормоза до конца и заглушите двигатель. Если в системе усилителя нет утечек воздуха, то педаль в течение 30 секунд после выключения зажигания будет сохранять свое выжатое положение.

При выявлении любой неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов следует как можно скорее обратиться к специалистам для ремонта этого узла. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Вакуумный усилитель тормозов — Словарь автомеханика

Вакуумный усилитель тормозов или как говорят в простонародье «вакуумник» — является видом усилителя, применяющийся в тормозной системе авто. Служит для того, чтобы создавать дополнительное усилие педали тормоза за счет разряжения. Применение вакуумного усилителя дает облегчение работы тормозной системы.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Металлический корпус самого усилителя тормозов диафрагмой разделён на две половины – на вакуумную, идущую со стороны ГТЦ (главного тормозного цилиндрика), и на атмосферную, выходящую на тормозную педаль. К слову сказать, вакуумный усилитель и ГТЦ конструктивно и механически объединены в единую систему – тормозную.

Вакуумный усилитель вместе с главным тормозным цилиндром включают в себя:

• корпус,
• диафрагму,
• следящий клапан,
• толкатель,
• шток поршня ГТЦ,
• возвратную пружину.

Безвоздушная камера, то есть вакуумная, выходит при помощи клапана на впускной коллектор. На всех современных автомобилях для стабильной работы усилителя тормозов дополнительно устанавливают электронасос. При выключенном двигателе клапан обратки отсоединяет вакуумный усилитель от коллектора — тормоза просто-напросто пропадают. Точно такой же принцип и при малейшей поломке вакуумного агрегата, даже если мотор работает.

Атмосферная камера, вторая половина устройства, при помощи клапана соединяется и с вакуумной камерой, и с атмосферой. Именно на клапане и основан весь принцип работы вакуумного усилителя – создание разницы давлений между двумя камерами. В исходном положении, когда вы не давите на педаль тормоза, давление в двух камерах одинаково.

Нажимая педаль, толкатель двигается к следящему клапану и штоку тормозного цилиндра. Этим самым клапан закрывает канал между вакуумом и атмосферой. Что получается? Со стороны вакуумной камеры давление остаётся прежним, а со стороны атмосферной камеры происходит разряжение.

По окончании торможения возвратная пружина возвращает диафрагму в начальное положение.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

---

Признаки неисправного усилителя тормозов

Не стоит сильно пугаться, если у вас вдруг отказал вакуумный усилитель. Ничего в этом страшного нет, неисправности ВУТ неприятны, но не критичны – просто вам придётся с большим усилием давить на тормозную педаль и прилагать чуть больше усилий для управления автомобилем.

О ремонте или замене агрегата стоит задуматься в тех случаях, когда он полностью или даже частично не выполняет свои функции.

Основные признаки:

• с каждым разом вам всё труднее и труднее нажимать педаль, а эффект от торможения минимальный;
• на холостых оборотах двигатель «троит», нажав педаль тормоза — начинает работать ровно и ритмично;
• обрыв или трещина в шлаге, которые приводят к появлению шипения или посторонним звукам в усилителе;
• вакуумный усилитель начинает «подсасывать» воздух;
• разрыв диафрагмы, износ сальников или резины на клапанах.

---

Проверка усилителя тормозов

Проверить самостоятельно работу вакуумника не составляет особого труда. Есть несколько достаточно простых способов:

Твердая педаль тормоза обычно связана с утечкой разрежения во впускном коллекторе, неисправностью вакуумного шланга, с дефектом самого усилителя или его контрольного клапана.

1. Двигатель начинает «троить», а после нажатия тормозов он работает как часики. Всё дело в том, что при разгерметизации воздух засасывается во впускном коллекторе. А это ведёт к резкому смешиванию воздуха и топливной смеси, поступающие в цилиндры двигателя.
2. При выключенном моторе прокачайте (нажмите) 5-6 раз педаль тормоза. Потом ещё раз нажмите и на середине хода остановите. Не отпуская педаль, запустите двигатель. Педаль «провалилась» до полика — вакуумный усилитель работает исправно. Если ничего не изменилось после запуска мотора, то стоит подумать о замене или ремонте.
3. Осматривая поверхность, вы заметили подтеки, оставляемые тормозной жидкостью.

Не забывайте своевременно проверять тормозную систему.

Не стоит постоянно быть уверенным в работе вакуумника или тормозов. Они, как и вся машина, хотят получать внимания. А тормозная система особенно – она никогда не прощает ошибок.

Связанные термины

etlib.ru