Прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля

Рынок подержанных автомобилей процветает, как никогда, на нём усиливают свои позиции мошенники. При покупке б/у авто следует соблюдать особую осторожность и максимально тщательно исследовать товар. Многие продавцы утверждают, что у них машина в заводской краске и без шпаклёвки. Прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля поможет реально оценивать состояние кузова на предмет наличия дополнительного покрытия над слоем металла. С помощью прибора легко определить, где слой краски не соответствует заводской толщине.

При покупке б/у автомобиля многие продавцы утверждают, что у них машина в заводской краске и без шпаклёвки. Прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля поможет оценить состояние кузова на предмет наличия повреждения ЛКП, а также дополнительного покрытия над слоем металла.

Толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля

На каком покрытии работают толщиномеры?

Толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) может измеряться соответствующим прибором, он обладает своими особенностями, а на некоторых покрытиях даже может показывать неправильную величину. Принцип работы и материал, на котором может проводиться исследование, могут отличаться:

• электромагнитная основа может использоваться для определения толщины только на кузовах из ферромагнитных сплавов – железо и сталь;
• вихретоковый метод обработки данных работает для измерения толщины на диамагнетиках. Толщина краски на автомобилях в микронах может определяться для алюминиевых, медных, бронзовых и других сплавов;
• комбинированный принцип позволяет определять величину покрытия на всех типах металлов;
• ультразвуковое и эхолокационное воздействие показывает толщину любого материала на любой поверхности независимо от типа работы устройства.

Каждый прибор для измерения краски на авто, кроме ультразвуковых вариантов, требует наличия металлической основы. При необходимости проверять наличие битых частей кузова на современных автомобилях с композитным или пластиковым корпусом придётся покупать или арендовать эхолокационное устройство.

Кузовные детали каких авто выполнены из цветного металла

Все модели автомобилей устроены различным образом, уточнить наличие цветных металлов в тех или иных частях кузова можно только в отношении индивидуальной модели. Чтобы узнать, какие детали имеют композитные или цветные металлы в составе, нужно ознакомиться с таблицей распространённых автомобилей.

Ультразвуковой толщиномер УТ-1

Какие покрытия измеряют толщиномеры?

Прибор для измерения толщины в быту может использоваться для замеров практически всех разновидностей покрытий. С его помощью в бытовой жизни могут замеряться:

• различные лакокрасочные покрытия;
• всевозможные грунты;
• наличие слоёв шпаклёвки;
• появление коррозии;
• толщина пластика;
• керамические покрытия;
• любые налёты и поверхности сверху металлоконструкций.

Должно быть только несколько условий для замеров:

• покрытие для измерения обязательно должно обладать диэлектрическими свойствами;
• наружная поверхность исключительно гладкая.

Если используется измеритель, основанный на магнетизме, нужно иметь диэлектрическую основу с ровной поверхностью. Толщиномеры в бытовом использовании всегда строятся на принципе магнита. Большая часть автомобилей соответствуют перечисленным условиям.

Дополнительно следует учесть соотношение между тем, какой прибор для измерения толщины краски в наличии, и свойствами металла корпуса. Условие преимущественно касается старых моделей устройств, современными моделями можно измерять на поверхностях практически со всеми металлическими основами.

Толщиномеры измеряют различные лакокрасочные покрытия

Подготовка к измерению

Теперь толщина ЛКП может быть установлена без проблем, так как пользователю известны свойства кузова и самого устройства. Только перед измерением нужно провести процедуру предварительной подготовки.

Калибровка устройства

Прибор для проверки толщины лакокрасочного покрытия перед измерением нужно изначально откалибровать, это поможет получить максимально точные показания. Сегодня предлагается немало моделей, способных самостоятельно калиброваться, если у пользователя не одно из этих устройств, нужно вручную провести такую процедуру.

Изначально следует провести замер эталонного значения в особом режиме, при котором указывается вручную точное значение в микронах. Для поставленной задачи в комплекте присутствует несколько специальных пластин из пластика и металла. Для ускорения процедуры можно замерить всего 1 пластиковую и 1 металлическую пластину.

Подбор контрольного элемента можно проводить необязательно из заводской конструкции авто. Можно взять любой кусочек исследуемого материала, с которым работает прибор. Для максимально точной калибровки стоит использовать по несколько элементов из разных типов материала с максимально гладкой поверхностью.

В отношении пластиковых элементов стоит использовать стандартные пластины, они являются эталонными. Практически всегда в комплекте идёт кусочек с толщиной 102 микрометра, а иногда дополняется ещё несколько образцов.

Калибровка толщиномера ET11P

Калибровочная процедура

Чтобы провести определение толщины покраски, предварительно нужно провести калибровку с помощью подготовленных пластин. Если измерительные материалы имеют защитную плёнку, нужно снять её. Устройство приводится в активное положение, и сразу выполняет сброс к начальным настройкам. Чаще всего для восстановления нужно провести эталонный замер пластины и нажать на кнопку «0». Лучше процедуру сброса уточнить в инструкции.

Прибор для измерения толщины краски на авто модели ET-111 работает по описанному принципу, но его курковая модификация может сбрасываться только при выключении устройства и зажатии курка с клавишей «0».

В процессе тестового измерения на экране будет указано наличие погрешности. Если на дисплее цифра «0», то прибор не нуждается в калибровке.

При появлении отличающихся цифр нужно следовать инструкции:

• На пластину из металла укладывается эталонная пластиковая деталь, после чего проводится измерение толщины.
• На экране нужно нажать клавишу для перехода в режим калибровки, она может обозначаться «К», «CAL» и т. п.
• С помощью стрелочек установить значение согласно эталонному размеру пластика – 102 мкм.
• Теперь нужно выйти из режима калибровки нажатием той же клавиши «К» или «CAL».
• Прибор откалиброван и готов к использованию.

Прибор для измерения толщины краски на авто модели ET-111

Можно удостовериться, что калибровка прошла успешно, выполнив повторный замер, значение не должно отличаться от реального показателя более чем на 2–3 мкм.

Процесс калибровки проводится с помощью стальной пластины из ферромагнитного состава. Если прибор универсальный, то дальнейшей корректировки данных не требуется. Чтобы идеально настроить устройство, следует измерить другой материал, лучше алюминий.

Таблица толщины лакокрасочных покрытий

Когда прибор готов, выполняется проверка, насколько толстый лакокрасочный слой на автомобиле. После получения показателей следует сверить данные с таблицей эталонного значения. Если известна толщина краски на авто, таблица – это основа для сравнения данных.

Определить, какая толщина краски должна быть на автомобиле, можно по таблице, которая присутствует в инструкции или в сети. После этого стоит сравнить с результатами и сделать вывод о состоянии авто.

Гарантия точности замера будет при получении данных из технической документации. Даже в пределах одной модели проводится периодический рестайлинг, следовательно, машины разного года производства могут иметь разную толщину покрытия.

Большинство автомобильных концернов предпочитают красить автомобили толщиной покрытия от 70 до 150 мкм. Чаще всего при замерах получают результаты от 80 до 130 мкм.

Таблица толщины лакокрасочных покрытий

В процедуре есть существенные нюансы:

• толщина покрытия в зависимости от элемента корпуса может отличаться. На величину слоя влияет технология нанесения и свойства лакокрасочного покрытия. Практически на всех авто по центру крыши толщина краски несколько меньше, чем по граням;
• несмотря на различия между отдельными участками, обязательно соблюдается симметричность обеих сторон;
• толщина слоя может различаться даже у заводской краски, но всегда отклонения находятся в пределах 50 мкм – как для минимальной, так и максимальной отметки. Чаще всего отличие составляет 20–35 мкм;
• внутреннее окрашивание всегда значительно меньше, чем внешний слой, разница достигает 40–60 мкм.

Если покупатель решил выбрать современную модель толщиномера, можно воспользоваться полезной функцией – указать предполагаемый диапазон значений. Функция помогает устранить риск ошибки в случае дрожания рук или других негативных факторов.

В среднем покрытие с завода имеет толщину, приблизительно соответствующую волосу человека. Если на машине проводилось восстановление, показатель будет значительно отличаться в сторону увеличения.

Процедура измерения

Для пользователя нет ничего сложного в самом измерении, профессиональные навыки не потребуются. У разных конструкций небольшие отличия могут встречаться. Курковые варианты и отдельные нажимные устройства несколько устаревшие, их активация проводится без касания к поверхности. Более новые модели могут включаться самостоятельно при касании к твёрдому предмету.

Толщиномер краски лакокрасочных покрытий автомобиля

Важно исключить направление датчика в активном состоянии в глаза человеку при небольшой дистанции.

Процедура имеет некоторые тонкости выполнения:

• при включении следует плотно прикреплять датчик к нужному участку. На экране появятся точные измерения толщины ЛКП. Если используется курковой вариант, предварительно следует произвести нажатие и отпускание курка. Нажимные модели выполняют инициацию самостоятельно. Важно обеспечить сильное прижатие и ровное соприкосновение с эмалью, удостоверившись в отсутствии перекосов;
• исследование может проводиться как по точкам, так и методом непрерывного измерения. Во втором случае нужно удерживать курок и вести вдоль поверхности, главное – обеспечить плотный прижим. Прибор будет изменять показания в соответствующих местах;
• для получения данных о среднестатистических размерах покрытия нужно выполнять замены по точкам. Все сегменты замеряются по отдельности;
• для исследования одного элемента нужно провести 5 замеров: 4 из них по всем углам и 1 в центре. Количество точек может быть значительно больше, но это актуально при появлении подозрений на наличие шпаклёвки или битой поверхности;
• в каждой точке снимают от 3 до 5 замеров для получения точных показателей, каждое значение записывается на бумаге;
• все замеры точки нужно проводить на небольшом расстоянии от намеченного центра, приблизительно в радиусе 10–20 см. С помощью усреднённых показателей по площади можно получить средние данные;
• когда получено 3–5 чисел нужно определить среднее арифметическое. Для расчёта следует сложить значения и разделить их на количество процедур замера;
• после расчёта среднеарифметических цифр для всех деталей можно определить наличие и уровень расхождения в сравнении с заводскими, табличными данными;
• для подсчёта толщины покрытия всей машины нужно объединить все значения для отдельных элементов и снова высчитать среднее значение.

Для исследования одного элемента нужно провести 5 замеров

Какие значения толщины считаются расхождением с заводскими

Никакого труда не составит установить наличие шпаклёвки или отличающейся краски на основании всех перечисленных данных. При перекраске значения становятся повышенными в 2, а иногда и в 3 раза.

Если подытожить, все отклонения свыше 100 мкм гарантированно указывают на покраску автомобиля в автомастерских, так как заводские покрытия не могут обладать таким расхождением. При превышении показателей на 160 мкм можно судить о наличии слоя шпаклёвки.

Стандартное покрытие краской прибавляет порядка 100 мкм к заводскому показателю. Следовательно, при появлении отметок 180–260 мкм, можно дать гарантию, что деталь перекрашивалась или подкрашивалась. Свыше указанных отметок – поверхность подвергалась шпатлеванию. Порой прибор не дает правильных данных из-за выхода за пределы микрозначений, что свидетельствует о толстом слое шпаклёвки.

Полезные советы

Существует немало ухищрений и особенностей, способных ввести в заблуждение покупателя, среди них:

• продавцы отказываются мыть автомобиль, аргументируя это различными причинами. Они оставляют его грязным намеренно, чтобы запутать исследователя;
• отдельные модели автомобилей премиум класса могут иметь толстое лакокрасочное покрытие с толщиной до 150–250 мкм. Лучше предварительно изучить техническую документацию на авто;
• при покупке старых машин нужно учитывать, что даже при сохранении заводской краски, у всех элементов с горизонтальным расположением может истончаться покрытие, ведь в процессе мойки часть слоя удаляется из-за интенсивного трения. Особенно большие изменения наблюдаются у любителей постоянно мыть машину.

Толщиномеры отличаются по видам

Виды толщиномеров

Далеко не все приборы для измерения толщины имеют одинаковую точность работы, соответственно, они могут быть менее полезными. Существует несколько критериев для деления толщиномеров на виды.

По классам приборы бывают:

• первого класса устройства стоят недорого, обладают оптимальной надёжностью, но небольшим количеством встроенных функций. Многие модели этого класса требуют определённых навыков использования, так как принципы могут отличаться;
• 2 класс имеет больше предустановленных функций и довольно прост в эксплуатации, но для получения замеров требуется больше времени, что обусловлено повышением точности измерений;
• к третьему классу относятся аппараты с оптимальным отношением качества и стоимости, но заплатить придётся несколько больше. Устройства группы обладают повышенной точностью и надёжностью, а также обладают обилием опций. Среди минусов – потребность в регулярном проведении калибровки и негативная реакция на отрицательные температуры и их значительные перепады;
• четвёртый класс относится к профессиональным аппаратам, которые самостоятельно калибруются. Они обладают всеми преимуществами предыдущих устройств и превосходят другие классы по точности.

Профессионалы отмечают, что все приборы нуждаются в калибровке, отличается лишь время проведения настройки. В любом случае контроль пользователя все равно потребуется.

Толщиномер CM-206FN

По сфере использования толщиномеры также могут отличаться:

• для автомобилестроения;
• для судостроения;
• в области страховых выплат;
• строительные;
• для оценочных работ;
• бытовые.

Пользоваться приборами могут юридически уполномоченные и частные лица. Они потребуются для профессионалов, выполняющих оценочные работы, выполняющих экспертизы, прогнозирующих срок жизни судна или создающих перекрытия. Использование толщиномеров популярно во многих сферах, где требуется повышенная точность показателей, в частности – анализ состояния кузова для покупки б/у автомобилей.

Предпочтительно покупать толщиномер из прочного пластика

По типу работы существуют приборы:

• с магнитными принципами действия. В их основе лежит магнит, его точность зависит от расстояния до металла. Все показания выводятся на дисплей или отображаются с помощью стрелки;
• электромагнитные устройства работают по принципу электромагнитной индукции. В процессе проверки прибором, ЛКП воспринимается в виде замкнутой цепи, производится измерение магнитного потока;
• по ультразвуковому принципу работают приборы с повышенной точностью. Они часто используются в труднодоступных участках. От устройства исходят импульсы, отражающиеся от металла и возвращающиеся к прибору, считывающему полученный сигнал;
• вихретоковый аппарат активно используется для замеров поверхностей из цветных металлов. В основе используется принцип взаимодействия переменного магнитного поля, возникающего при прохождении тока высокой частоты через специальную катушку, и измеряемой поверхности.

Толщиномеры электромагнитныеКак правильно выбрать

Пестрящее разнообразие толщиномеров связано с наличием устаревших, высокоточных, многофункциональных и других устройств. Все они различаются по принципу действия и входят в различные ценовые ниши. Чтобы не прогадать с выбором, стоит рассмотреть основные критерии аппарата:

• задача. Если приобретение будет предназначаться для домашнего применения, очевидно, что нужда в устройстве будет появляться нечасто. Для личных нужд лучше смотреть на нижнюю ценовую нишу, только стоит учитывать пределы измерений, для которых предназначается модель, продолжительность автономной работы и технические параметры. Для профессиональных задач экономия – не лучшее решение, так как будет невозможно проверить отдельные элементы современных автомобилей, и больше погрешность замеров;
• внешний вид. Прибор для измерения ЛКП предпочтительно покупают в виде маркера, брелока или других декоративных инструментов. Такой подход поможет снять замеры без привлечения лишнего внимания и избегая негативного отношения продавца. Устройства с имитацией других приборов работают на магнитах и стоят дёшево;
• материал изготовления. Предпочтительно покупать толщиномер из прочного пластика;
• какие функции нужны? Важно установить функционал прибора, без которого обойтись не удастся, и возможности, являющиеся желательными, но не принципиально важными. Во многих современных приборах комплектация подразумевает установку различных датчиков для работы с резиновыми покрытиями и стекловолокном с целью определения силы коррозии. Подобные аппараты важны для судостроения, но и в автомобильной сфере функции будут к месту. Абсолютная герметичность контура – толщиномер сможет погружаться под воду, но для автомобильной отрасли – это практически бесполезная функция;
• процентный показатель допустимой погрешности. Точность устройства важна, но отклонения не могут быть существенными даже в дешёвых конструкциях. Погрешность 40 мкм не изменит показаний, так как судить о перекраске и наличии шпаклёвки можно при отклонении свыше 100 мкм. Ключевым параметром погрешность назвать сложно, зато при высокой точности удаётся сократить время работы, нет необходимости много раз замерять толщину;
• диапазон измерений. По сути, многие устройства работают до 2 000 мкм, чего достаточно для определения слоя на всех автомобилях. Никакой пользы значительное увеличение рабочего диапазона не принесёт;
• автономность. Возможность модели работать длительное время может помочь на выездных работах. Стоит учитывать, что при неблагоприятных условиях расход увеличивается, а автономность сокращается;
• возможность работы в сложных условиях. Лучше выбирать модели, устойчивые к повышенной влажности и перепадам температуры;
• звуковое оповещение. Особой пользы замечено не было, так же, как и от подсветки клавиатуры.

Прибор для измерения ЛКП предпочтительно покупают в виде маркера, брелока или других декоративных инструментов

Лучший светодиодный толщиномер краски автомобиля

ProdigTech GL-6+

Нередко специалисты и любители предпочитают светодиодный вариант толщиномера ProdigTech GL-6+. Инновационный прибор использует светодиод для передачи сигнала. При обнаружении второго слоя ЛКП диод начинает мигать, а при выявлении шпаклёвки или нескольких слоёв индикатор светится постоянно.

Техническое описание:

• измеряет чёрные металлы и алюминиевые сплавы;
• измеряет в пределах 0–2100 мкм;
• меню состоит из 9 позиций;
• встроенная память с запоминанием результатов 100 последних замеров;
• погодные условия не оказывают влияния на точность работы;
• при продолжительном бездействии самостоятельно деактивируется;
• аккумулятор 9 В;
• подсветка дисплея;
• габариты, ВхШ – 123х65 мм;
• в комплекте поставляется чехол, эталонные пластины и запасная батарейка.

Толщиномер ProdigTech GL-6+

Достоинства:

• небольшие габариты;
• можно замерять основы с немагнитными свойствами: медь, алюминий. Для работы с медью нужно устанавливать отдельные настройки и проводить калибровку;
• гарантия работоспособности – 1 год.

Минусы:

• существенные погрешности;
• расплывчатость границ показателей.

Лучший магнитный толщиномер краски автомобиля

При рассмотрении рейтинга бюджетных и простых в применении конструкций стоит выделить «Авто-Лак-Тест Bit 3003 Teflon».  Модификация имеет тефлоновое покрытие, оно защищает рабочую область от разрушения.

Основные характеристики:

• взаимодействует с магнитными металлами;
• за срабатывание отвечает пружина;
• погрешность до 40 мкм;
• не требует питания;
• габариты, ВхШ – 175х10 мм;
• вес – 35 г.

Толщиномер «Авто-Лак-Тест Bit 3003 Teflon»

Среди преимуществ:

• компактность;
• похож на маркер;
• работает без подпитки;
• может использоваться в любых погодных условиях;
• практически не требует калибровки;
• применим в труднодоступных участках.

Недостатки:

• не действует на цветных металлах;
• значительная величина погрешности.

Лучший цифровой толщиномер краски автомобиля

Среди цифровой группы явно выделяется ETARI ET 111, который работает с большинством металлических основ. Может без труда использоваться с помощью 1 руки. Модель имеет ЖК-дисплей и обладает режимом деактивации по прошествии 1 минуты.

Толщиномер ETARI ET-111

Характеристики:

• обрабатывает данные с цветных и чёрных металлических деталей;
• нужно проводить калибровку отдельно для каждого вида поверхности;
• замеряет в диапазоне 0–2000 мкм для чёрных и 0–1000 мкм для цветных основ;
• погрешность не более 10 мкм;
• максимальная влажность воздуха – 75%;
• размеры ВхШ – 120х40 мм;
• масса – 100 г в комплекте с батарейкой.

Плюсы:

• небольшие габариты;
• автоматическое выявление типа материала конструкции;
• освещение экрана;
• может использоваться в качестве фонарика;
• имеет встроенный УФ излучатель для проверки подлинности документов.

Минусы:

• низкая переносимость перепадов температуры;
• чувствительность к влаге;
• при длительной работе без перерыва приводит к появлению значительной погрешности.

Толщиномер покрытий DeFelsko Positector 6000

Лучший высокоточный толщиномер краски автомобиля

Профессионалам предыдущие модели не слишком подойдут, но есть и более точные устройства. В категории профессиональных моделей лидирующую позицию стоит отдать PosiTector 6000.

Характеристики:

• работает с любыми металлами;
• благодаря термокомпенсации предоставляет максимально точные показания;
• имеет сертификаты соответствия качества;
• обладает функцией изменения единиц показаний: мкм, мм;
• регулировочная калибровка и блокирование функции;
• эксплуатация ночью благодаря подсветке;
• лёгкий сброс к заводским параметрам;
• устойчивость к кислотным, жирным и другим веществам;
• ударопрочный дисплей;
• гарантия 2 года.

Плюсы:

• высокая точность;
• надёжность;
• может погружаться под воду, полезно при использовании в дождь;
• функционирует на любых поверхностях;
• применяется в труднодоступных участках;
• не боится жары и холода.

Минус – высокая цена.

Заключение

Покупка и продажа автомобилей по запчастям или в сборе обязательно требует использование толщинометра. Устройство помогает сделать правильное заключение о состоянии транспортного средства. Прибор способствует экономии средств на покупке низкокачественных машин. Всего за 1 куплю-продажу прибор сможет окупиться и принести прибыль.

mensdrive.ru

Какая толщина краски должна быть на автомобиле: таблица и нюансы

Большая часть авто, бывших в употреблении – самый настоящий хлам, проблема в кузовах и их характеристиках. Часто встречаются битые и восстановленные автомобили – покупать такие не безопасно. Но как новичок сможет распознать битую машину? Распознать можно, нужно лишь знать, какая толщина краски должна быть на автомобилях.

Дело в том, что покрасить восстановленную машину с заводской толщиной слоя ЛКП очень трудно – это дорого, и не каждый перекупщик будет красить идеально. Гораздо проще и дешевле покрасить кое-как, но красиво, и скрыв все недостатки. А под слоем краски может быть сварной шов и не заводской (нередко автомобиль собирается из двух и более частей). Под слоем шпаклевки и краски могут быть дыры, гнилой металл.

Зная, какая толщина краски на автомобилях обычно бывает, можно распознать крашеную, а значит однозначно участвовавшую в ДТП машину.

Как определить толщину краски на авто?

Проверить автомобиль на предмет толщины краски поможет простой прибор – толщиномер. Это сравнительно новое оборудование, которое поможет не ошибиться в выборе при покупке машины. Совсем не редкость такие случаи, когда новичок выбирает красиво покрашенную машину, а затем оказывается, что ее восстановили после страшной аварии буквально из металлолома, на кузове нарушена геометрия, а также имеются другие изъяны.

Толщиномер можно приобрести в любом автомагазине – цены на эти устройства довольно демократичные. Давайте посмотрим, как пользоваться таким прибором:

1. Первым делом толщиномер включают и прикладывают к обследуемой поверхности — устройство издаст определенный звук и на цифровом экране появятся цифры. Это толщина покрытия в микронах.
2. Когда замер толщины краски выполнен, следует сравнить полученный результат с заводскими значениями. Заводская толщина указана в специальных таблицах – таблица толщины есть в интернете, ее можно без труда найти. В среднем слой краски на автомобиле составляет от 70 до 150 мкм – этот результата является допустимым.

На рабочей поверхности толщиномера находится специальный датчик, который генерирует волны, а они, в свою очередь отражаются от поверхности кузова. Так прибор улавливает сигналы и преобразует их в цифры.

Сравнивая результат измерений с таблицей, стоит помнить, что цифры могут колебаться в пределах 10 мкм на любых участках кузова – это нормально. Даже на заводе покраска не идеальна. Краска может иметь разную плотность. Все, что больше – это признаки ремонта. На восстановленных поверхностях ЛКП может достигать 200 мкм и более.

Стоит помнить и о том, что толщиномер измеряет толщину покрытия со шпаклевкой и грунтовкой. При получении высоких показателей можно выявить ремонтированные места на кузове.

На видео: как пользоваться толщиномером.

Какие детали проверять в первую очередь?

Начинать специалисты рекомендуют с поверхности крыши – этот элемент наименее подвержен различным повреждениям. Крышу подкрашивают очень редко и она является эталоном и ориентиром по всем остальным замерам. Средние показатели по крыше всегда будут ниже, чем по всем прочим деталям.

Далее измеряют стойки – верхние их части могут использоваться в качестве ориентира. Передняя и задняя часть кузова – это места, которые очень часто ремонтируются. Также следует уделить внимание передним дверям и порогам. Затем проводят измерения во всех остальных внешних сегментах.

Не нужно забывать о внутренних полостях – пространство под капотом, багажник, салон, люк бензобака.

Первым делом меряют детали отдельно. Подозрительные участки промеряют 4-5 раз – в центре и по краям. Перепады не должны составлять более 35 мкм. Затем подсчитывают среднее арифметическое и определяют общую толщину слоя краски для всего авто.

Таблица толщины лакокрасочных покрытий

В таблице ниже представлены показатели толщины на разных автомобилях. Нужно помнить, что это примерные цифры, полученные опытным путем. Сами производители не могут точно ответить, сколько составляет толщина краски на автомобиле, выпущенного только-что с завода.

Авто японского и корейского производства, к примеру, Тойота и Киа Рио, красят так, что толщина составляет в пределах 100-110 мкм. Внутренние элементы окрашивают более тонко – толщиномер покажет не более 40 мкм. Если кузов полировался или подвергался еще каким-либо нано-обработкам, то это не слишком увеличит показания. А вот защитные пленки могут увеличить цифры на 100 или 200 мкм.

Автомобили от немецкого производителя «Ауди» имеют толщину покрытия от 100 до 165 мкм. Это касается и концерна BMW. Модели «X5» имеют ЛКП толщиной от 120 до 165 мкм. На Daewoo красят кузова до 90-120 мкм. Лада Гранта будет иметь толщину слоя от 110 до 140 мкм. Приора или Калина обычно окрашены в пределах 60-100 мкм. Киа Рио окрашивают от 120 до 150 мкм. Шевроле Круз – 80-135 мкм.

Какие значения говорят о дополнительных слоях?

Если на заводскую покраску наносили дополнительные слои, тогда прибор покажет от 180 до 260 мкм и более. Эта цифра получается от сложения значения толщины покраски от завода и дополнительного слоя  — с этим справятся все современные устройства.

Если на дисплее отобразится значение в 300 мкм и более, тогда на деталь наносили еще и слой шпаклевки. Большая цифра – это сигнал о том, что выполнялся ремонт и кузов очень тщательно закрасили.

Также стоит помнить, что на внутренних поверхностях покрытие более тонкое. На Лада Гранта оно составит от 40 мкм и выше. Корейцы также экономят краску – на Киа Рио примерно столько же.

Самая главная задача в процессе измерений – увидеть первый слой ЛКП не по заводу. При этом по толщине он может вполне совпадать с заводскими значениями. Так, используя прибор, проверяют каждый элемент в нескольких местах и не забывают про углы и края. На заводских деталях не должно быть сильных перепадов по толщине в пределах одного элемента.

Что говорит о постороннем вмешательстве?

Итак. К примеру, продается Лада Гранта. Зная ее примерные заводские показатели, можно начинать проводить замеры и смотреть, насколько больше они заводских значений. О перекраске говорят отличия локальных цифр от средних по всему кузова на 40% и более, а также превышение средних значений по автомобилю в 190 мкм.

Также о факте вмешательства говорят показатели выше, чем в таблицах, на 50-90 мкм. Если ремонтировались незначительные дефекты, показатели превысят норму на 50-150. О ремонте значительных дефектов скажет превышение норм на 150-250 мкм. О шпаклевке скажет толщина выше нормальной на 250-300 мкм.

При выборе автомобиля нужно обязательно использовать приборы – ими пользуются все. Проверка убережет от покупки битого или аварийного автомобиля – и не важно Лада Гранта это или Бентли Бентайга.

Замер толщины краски на Suzuki и Шкода Рапид (2 видео)

Что может помочь в определении (20 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Какой толщиномер лучше выбрать для проверки ЛКП автомобиля

При приобретении подержанного автотранспортного средства визуально не представляется возможным рассмотреть дефекты кузова, скрытые под слоем краски. Но вряд ли покупателю захочется стать обладателем автомобиля, побывавшего в ДТП (возможно, и неоднократно). Однако сегодня имеется возможность достаточно точно и быстро определить, побывал ли конкретный автомобиль, получал ли он повреждения кузовных элементов и насколько серьёзными были эти повреждения. Обладая такой информацией, можно либо значительно скинуть цену приобретаемого авто, либо вовсе отказаться от покупки. Представить доказательства того, что машина перекрашивалась прежними владельцами, способен прибор под названием толщиномер. Современный рынок предлагает немалое количество моделей этого устройства. Какой толщиномер лучше выбрать, чем руководствоваться при покупке, на что обращать внимание, мы и попытаемся рассказать в данном материале.

Виды толщиномеров

Как и у любого современного бытового устройства, у толщиномера имеется своя классификация. Скажем больше – классификатор, хотя и неофициальных, имеется несколько и все они в определённой степени влияют на выбор толщиномера для измерения ЛКП машины. Наша задача – детально рассмотреть все разновидности этих устройств, что в конечном итоге поможет определиться с окончательным выбором.

Классификация толщиномеров по классу точности

На первый взгляд, здесь всё просто – чем выше точность показаний, тем лучше. В действительности не имеет смысла приобретать прибор, исследующий погрешности величиной с десятые доли микрометра, если слой краски измеряется величинами гораздо большими. Итак, рассмотрим классы приборов для исследования толщины лакокрасочного покрытия:

• устройства 1-го касса точности характеризуются самой доступной стоимостью и соответственно откровенно невысокой стоимостью. Впрочем, это очень надёжные и долговечные приборы, что для многих автолюбителей перевешивает недостаточную функциональность и высокую погрешность измерений.
• толщиномеры 2-го класса тоже достаточно просты в уходе и эксплуатации, стоят немного дороже и обеспечивают более высокую точность измерений. В настоящее время именно такие устройства считаются массовыми, то есть приобретаются для личного пользования;
• модели 3-го класса точности принято считать полупрофессиональными. Они обладают высоким быстродействием, обеспечивают необходимую для большинства случаев точность определения толщины слоя краски, характеризуются приличным функционалом, но и стоимость таких приборов соответствующая;
• толщиномеры 4-го класса – это профессиональные модели, рассчитанные на исключительно высокую точность измерения, возможность работать в непрерывном режиме при очень большой нагрузке.

Таким образом, выбор толщиномера для авто в соответствии с классом точности можно назвать одним из главных критериев. Но не единственным.

Классификация по сфере использования

Было бы наивностью предполагать, что измерение толщины слоя краски в автомобиле для определения, подкрашивалась ли машина прежними владельцами – единственная сфера применения толщиномеров. Эти приборы активно используются в следующих областях деятельности:

С их помощью можно измерять толщину практически любых диэлектрических слоёв, нанесённых на металлическую основу. Для профессионалов, оценивающих время жизнедеятельности обшивки судна, для экспертов судебной экспертизы, для специалистов, измеряющих прочностные и защитные свойства строительных конструкций, нужен прибор, точность показаний которого максимальна. Для частников, желающих приобрести авто на вторичном рынке, такая точность ни к чему. Но на то, как выбрать толщиномер для определения толщины слоя лакокрасочных покрытий автомобилей, влияют и другие факторы.

Классификация по принципу действия

Если до эры появления толщиномеров использовались варварские методы определения толщины краски, предполагающие её разрушение, то сегодня используются только неразрушающие методы измерений. Все современные толщиномеры работают с использованием четырёх физических явлений:

• действие магнитных приборов основано на измерении силы притяжения между магнитом и металлической основой, которая переводится в измеряемое расстояние;
• в электромагнитных толщиномерах задействован эффект Холла, позволяющий исследовать силу тока, разность потенциалов или напряжение магнитной индукции, возникающих при воздействии на исследуемую поверхность нерегулярного электромагнитного поля;
• вихретоковый принцип измерения основан на фиксации токов Фуко, генерируемых в проводнике под воздействием нестабильного магнитного поля;
• в ультразвуковых приборах используется принцип эхолокации – измерение толщины диэлектрического слоя посредством расчётов измерения скорости отражённого при изменении среды ультразвука.

Итак, попробуем разобраться, как выбрать толщиномер лакокрасочного покрытия транспортного средства в зависимости от его принципа действия.

Магнитные

Единственный представитель семейства, не имеющий в своём составе электрических или электронных исполнительных компонентов. Принцип действия исключительно прост и заключается в преобразовании движения магнита под действием силы притяжения/отталкивания в показания шкалы оценки расстояния между магнитом и ферромагнитной поверхностью (независимо от типа промежуточного материала). Хотя точность магнитных устройств откровенно невелика, это исключительно простые, надёжные и долговечные устройства, обладающие минимальной стоимостью. Различают две их разновидности:

• основанные на эффекте притягивания. Представляют собой компактную коробочку, снабжённую шкалой и стрелкой. Магнит, притягиваясь к исследуемой поверхности, заставляет стрелку отклоняться на пропорциональное силе магнитного воздействия расстояние;
• выталкивающего действия, у которых исполнительное устройство представляет собой двухколенный телескопический карандаш. Здесь используется принцип измерения толщины слоя диэлектрика на основании отталкивающей силы между магнитом и металлической кузовной поверхностью, которая толкает внутренне колено телескопического устройства, связанное со стрелкой шкалы.

Понятно, что магнитные толщиномеры можно использовать только для кузовных деталей, изготовленных из ферромагнитных материалов (никель, железо, кобальт). В числе несомненных достоинств магнитных моделей можно отметить их ценовую доступность, простоту механизма, автономность (отсутствие необходимости использования батареек или других источников питания). К сожалению, погрешность показаний у них слишком велика, поэтому имеет смысл их использовать, если стоит задача обнаружения существенных отклонений в толщине ЛКП. Такие ситуации сегодня встречаются всё реже, поэтому магнитные приборы постепенно вытесняются более совершенными толщиномерами.

Электромагнитные

Принцип действия этой разновидности измерительных приборов основан на использовании датчиков Холла, которые определяют количественные характеристики магнитного поля между устройством и металлической основой (в большинстве случаев – плотность или напряжённость). Если толщина краски (вместе со шпаклёвкой и грунтовкой) увеличивается, плотность магнитного поля ослабевает, позволяя инкапсулировать это изменение в показания прибора.

Главная особенность электромагнитных толщиномеров – необходимость наличия ферромагнитной поверхности, без которой напряжённость магнитного поля будет нулевой. Поэтому для исследования пластиковых бамперов и других неметаллических кузовных деталей (равно как и выполненных из цветных металлов) эти приборы не годятся. Среди основных плюсов данной категории измерительных устройств можно отметить доступную цену (бюджетные модели могут соседствовать и с достаточно дорогостоящими), и относительно удовлетворительная погрешность (на уровне 3%).

Однако именно ограничения по материалу кузовной основы и является основным недостатком электромагнитных приборов: очень многие модели последних поколений производятся с всё большей долей немагнитных металлов и пластика – для их исследования необходимо задействовать толщиномеры, использующие другие принципы функционирования.

Вихретоковые

Мало кто из нас, услышав словосочетание «токи Фуко», в состоянии объяснить, что это такое. Но именно они используются для измерения толщины ЛКП посредством генерации переменного магнитного поля, наводящего вышеназванные токи. Главная особенность таких приборов – условная универсальностью. То есть поверхность должна быть металлической, но не обязательно с ферромагнитными свойствами. Более того, точность показаний устройства данного типа выше при измерении кузовных деталей, изготовленных из цветных металлов и сплавов. Напротив, железная основа вносит в показания прибора незначительную, но осязаемую погрешность.

Если говорить о стоимости, то в среднем она выше, чем у электромагнитных аналогов, но встречаются и вполне бюджетные модели. Среди заслуживающих внимания недостатков нужно отметить невозможность применения вихретоковых приборов на мокрых поверхностях и вообще при повышенной влажности воздуха. По точности показаний они уступают электромагнитным, если речь идёт о замерах, производимых на обладающих ферромагнитными свойствами поверхностях, а таких в современных автомобилях большинство.

Ультразвуковые

Став обладателем ультразвукового устройства, вы гарантированно сможете измерять толщину любого материала на практически любой основе. Другими словами, это действительно универсальный прибор профессионального уровня, стоимость которого соответствующая. Принцип действия основан на расчётах времени прихода отражённого от измеряемой поверхности ультразвукового луча (по аналогии с эхолокацией, когда луч при изменении среды меняет направление своего движения). Данные, поступающие от датчиков, пересчитываются в величину толщины слоя промежуточной поверхности.

Так что основным достоинством ультразвуковых толщиномеров является их абсолютная универсальность – способность измерять толщины любых материалов, нанесённых на любую поверхность, будь то резина, пластик, чёрный/цветной металл, стекло, керамика или композитный материал. Главным же недостатком является цена, которая вряд ли сочетается с финансовыми возможностями рядового автолюбителя.

Электромагнитновихретоковые

С точки зрения технической реализации это комбинированное решение можно назвать самым удачным. Здесь сочетается два метода измерений, основанных на использовании токов Фуко и эффекта Холла. Это позволило в одном устройстве объединить достоинства каждого из них, избавившись от целого ряда недостатков. При этом работают оба метода раздельно, а уже пользователь определяет, в каком режиме задействовать прибор, обеспечивая необходимую универсальность и приемлемую точность измерений.

Отметим, что часть недостатков, свойственных для каждого из используемых методов, никуда не делась – в частности, вихретоковый режим нельзя использовать для влажных поверхностей. Разумеется, и стоимость такого прибора будет более высокой, чем для отдельного устройства. Учитывая, что ценовая доступность в любом случае остаётся на приемлемом уровне, можно ожидать, что и вихретоковые, и электромагнитные приборы постепенно будут вытесняться комбинированными.

Как правильно выбрать толщиномер

Сведения о принципах функционирования и особенностях толщиномеров разных типов являются прелюдией к знакомству с основными критериями, влияющими на выбор. Главный из них, безусловно – это соответствие его характеристик вашим потребностям. А теперь пробежимся по остальным:

• стоимость важна, но это не определяющий фактор. Отметим, что ультразвуковые толщиномеры для бытового использования заведомо непригодны именно по причине высокой цены, сравнимой со стоимостью автомобиля с приличным пробегом;
• если говорить о функциональности, то здесь явный аутсайдер – магнитные устройства. Строго говоря, их и измерительным прибором можно назвать с изрядной долей условности;
• по точности показаний лидеры – вихретоковые/электромагнитные толщиномеры, но сфера их применения несколько разная. До недавних пор приходилось покупать оба устройства, но в настоящее время существует более доступная альтернатива;
• по части универсальности ультразвуковым приборам нет конкурентов, но поскольку мы их решили не рассматривать, то лучшим из оставшихся вариантов является использование комбинированных электромагнитновихретоковых измерителей – стоят они ненамного больше своих прототипов.

Суммируя вышесказанное, можно с уверенностью говорить о том, что лучшим вариантом является электромагнитновихретоковый автомобильный толщиномер, который в меру доступен, универсален, точен и надёжен. Не следует забывать и о важных второстепенных деталях, как-то наличие дисплея вместо циферблата индикаторного типа – он гораздо информативнее и удобнее. Правда, в последнее время модели с индикаторным устройством отображения результатов измерений выпускаются всё реже.

Мы не упоминали, что конструктивно толщиномеры бывают курковые и нажимные. Какой из них удобнее – решать вам, но по части эргономики приборы нажимного типа определённо лучше. Впрочем, и с точки зрения удобства доступа к исследуемой поверхности они дадут фору курковым моделям, поскольку имеют минимальную площадь контакта с кузовными деталями, что даёт преимущество при проведении измерений в труднодоступных местах. Достаточно важным показателем, по крайней мере, в России, считается способность работать при отрицательной температуре. В этом плане толщиномеры ничем не отличаются от любой электроники – если ваш смартфон при температуре минус сорок глючит, то того же следует ожидать и от данного измерительного устройства.

Если вы приобретаете прибор с функцией самокалибровки, это не значит, что вам не придётся этим заниматься вообще. Просто предполагается, что заводская калибровка будет действовать достаточно долго. Впрочем, данная процедура выполняется только в тех случаях, когда требуется максимально возможная точность от конкретной модели. Если вам попалась модель, рассчитанная на рынок США, показания в ней могут высвечиваться в микродюймах. Если в настройках отсутствует переключение в метрическую систему, следует воспользоваться следующими значениями: 1 микродюйм равен 0.0255 микрон.

И чтобы закрепить полученные знания, приводим список наиболее достойных приборов для каждого рассмотренного критерия.

Лучший толщиномер со светодиодной сигнализацией – ProdigTech GL6+

Очень удобное в работе и недорогое устройство. Обладая полноценным дисплеем, оснащено светодиодным ассистентом, облегчающим проведение измерений. В частности, при выявлении дополнительного слоя краски начинает мигать, а обнаружив ещё и слой шпаклёвки, горит, не переставая. Технические характеристики:

• проведение измерений на кузовной основе из алюминия/чёрного металла;
• рабочий диапазон – 0-1250 микрон;
• шаг измерений – 10.0 микрон;
• подсветка дисплея;
• возможность сохранения результатов ста последних замеров;
• функция автоматического выключения прибора при длительном бездействии;
• возможность выполнения непрерывных замеров.

Среди достоинств аппарата можно назвать компактные габариты, возможность использования на любых металлических основах, включая цветные металлы. Правда, в последнем случае перед использованием необходимо выполнить калибровку прибора. Отметим, что точность измерений нельзя назвать идеальной – во многих случаях погрешности показаний достаточно высоки.

Лучший магнитный толщиномер – Bit 3003 Teflon от АвтоЛакТест

Хотя приборы данного типа понемногу отходят в прошлое, ввиду их доступной стоимости и неприхотливости они по-прежнему удерживают одно из лидирующих мест по продажам. Данную модель можно назвать достойным представителем абсолютно автономных измерительных устройств. Из названия можно понять, что в технологии изготовления этого толщиномера использовался тефлон, которым покрыт магнит, что существенно повышает долговечность аппарата. Технические характеристики:

• возможность проведения измерений на ферромагнитных поверхностях;
• точность измерений – 40 микрон;
• прибор работает без источников питания.

Среди достоинств Bit 3003 Teflon можно отметить компактные размеры (устройство своими формами напоминает обычный маркер), абсолютную автономность (что сегодня большая редкость), позволяющую проводить измерения в любых погодных условиях. Калибровка прибора не требуется. Его можно использовать для замеров в практически любых местах, включая труднодоступные. Среди очевидных недостатков – невозможность проведения измерений на поверхностях, изготовленных из чёрных металлов и пластика. Точность измерения – тоже не сильное место данного устройства, но для любительского использования её вполне достаточно.

Лучший вихретоковый толщиномер – EtariEt 111

Может использоваться для измерений ЛКП, нанесённых на любую металлическую основу. Обладает компактными размерами, удобен в использовании, практичен. Снабжен информативным ЖК-дисплеем, имеется режим автоматического отключения при простое на протяжении одной минуты. Технические характеристики:

• замеры толщины слоя ЛКП на кузовных деталях из чёрных/цветных металлов;
• величина погрешности – 10 микрон;
• диапазон измерений: для ферромагнитной основы –0-2000 микрон, для поверхностей из цветных металлов – 0-1000 микрон;
• аппарат требует отдельной калибровки для разных металлов;
• не разрешается эксплуатировать прибор при влажности, превышающей 75%;
• длительность автономной работы –18 часов.

Среди плюсов аппарата EtariEt 111 можно назвать небольшие размеры, простота самостоятельного проведения измерений. Толщиномер оснащён дополнительным функционалом: подсветкой экрана, что пригодится при измерениях в труднодоступных местах, для этих же целей предусмотрен фонарик. Можно переключаться из режима работы с ферромагнитными поверхностями на измерение краски, нанесённой на цветные металлы. Наличие УФ-источника может быть использовано для проверки подлинности дензнаков и документов, защищённых водяными знаками. Главным недостатком прибора является высокая чувствительность к погодным аномалиям (высокой влажности, перепаду температур). Не рекомендуется работать непрерывно более 1-2 минут, поскольку точность показаний заметно падает (в пределах допуска).

Лучший профессиональный толщиномер – DeFelsko PosiTector 6000

Обладает компактными размерами, удобный в использовании прибор позволяет измерять с высокой точностью слои ЛКП на любых металлических поверхностях. Относится к комбинированным устройствам, сочетающих электромагнитный и вихретоковый способы измерений. Технические характеристики:

• возможность проведения измерения толщины слоя ЛКП на кузовных деталях из чёрных/цветных металлов;
• соответствие большинству мировых стандартов для данного класса устройств;
• высокая точность показаний, получаемая за счёт использования функции термокомпенсации;
• возможность использования разных единиц измерения;
• подсветка места контакта прибора с измеряемой поверхностью;
• многоязычное меню;
• ударопрочный монитор;
• стойкость к агрессивным средам;
• может комплектоваться дополнительными датчиками и памятью.

Одна из немногих моделей, нечувствительная к воде (можно использовать даже в водной среде). Устойчиво работает в любых метеорологических условиях, может использоваться для проведения измерений в труднодоступных местах. Главным минусом аппарата является его высокая стоимость.

drivertip.ru

Выбираем толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля

Чем вызвано желание многих автолюбителей купить толщиномер лакокрасочного покрытия (ЛКП)? Прежде всего, необходимостью твёрдой уверенности в качестве приобретаемого автомобиля с пробегом (а часто и новой машины, далеко не всегда идеальной в этом отношении). Однако разнообразие предлагаемых на рынке устройств ставит нелегкую задачу оптимального выбора.

В данной статье мы подробно расскажем о следующем:

• Для чего нужны, как устроены и как работают современные толщиномеры?
• Какие модели устройств предлагаются на рынке, и какие из них самые популярные?
• Как правильно выбрать толщиномер лакокрасочного покрытия?

Ответы на эти вопросы могут быть полезными для автолюбителей, решивших самим заняться несложным инструментальным исследованием.

Что нужно знать о толщиномерах ЛКП

Толщиномеры лакокрасочного покрытия нужны для измерения геометрических размеров объектов (в частности – толщины пластин, в том числе составных из разнородных материалов). О том, как правильно пользоваться толщиномером лакокрасочного покрытия автомобиля смотрите видео в конце этой статьи.

На практике далеко не всегда доступны обе стороны измеряемого объекта и, кроме того, сам процесс измерения, к примеру, лакокрасочных покрытий, не должен не то чтобы разрушать, а даже слегка повреждать (например, царапинами) поверхность, на которой проводятся измерения. Именно поэтому приборы, которые называют измеритель толщины краски на автомобиле, относят к категории приборов для неразрушающего контроля.

Обычно в таких устройствах реализуется так называемый сравнительный метод измерений: определённому физическому параметру (например, напряжённости магнитного поля) соответствует определённая толщина немагнитного покрытия, этого листового металла (причём зачастую эта зависимость нелинейная). В случае ЛКП автомобиля – это немагнитное покрытие (грунтовка, краска, лак), нанесённое на металлический кузов.

Применительно к лакокрасочным покрытиям автомобилей, толщина которых для заводской окраски одинакова для большинства марок и моделей машин, диапазон изменения этого параметра составляет от 70-80 до 150-200 мкм.

Такой большой разброс толщин обусловлен как особенностями окраски определённых моделей (на некоторых моделях толщина ЛКП капота больше толщины ЛКП, например, двери), так и стабильностью настроек окрасочного оборудования. В последнем случае толщина ЛКП одинаковых деталей в разных партиях может отличаться до 30 мкм.

А для чего иногда дотошные автомобилисты проверяют толщину ЛКП новой машины? Дело в том, что значительное (у некоторых производителей эта величина достигает 20%) количество поступивших в продажу автомобилей может быть повреждена как на территории производителя (при транспортировке, обкатке и хранении), так и у дилера (при транспортировке, разгрузке, хранении)

Покрасочное оборудование автосервисов, как правило, уступает заводскому, как по функциональным возможностям, так и в плане стабильного поддержания параметров настройки. Соответственно толщина ремонтного ЛКП отличается от заводского (как правило, в большую сторону) и имеет больший разброс на одном и том же объекте.

Таким образом, по значениям абсолютных величин толщины ЛКП в разных местах автомобиля, а также по разбросам этих величин, судят о возможной окраске автомобиля в условиях отличных от заводских – проще говоря, ремонтировалась ли машина или краска «родная».

Помимо измерения толщины ЛКП толщиномеры с успехом используются при одностороннем доступе к объекту для выявления очагов коррозии, производстве тонкостенных труб, оценки толщины композитных покрытий и в других областях промышленности.

Виды и принципы работы толщиномеров

Самый простой прибор для измерения лакокрасочного покрытия автомобиля известен с незапамятных времён и представляет собой кусочек магнита, завёрнутый в тряпочку (чтобы ЛКП не поцарапалось). Физика процесса абсолютно понятна: на вертикальных поверхностях, окрашенных нормально, магнит держится, а на зашпаклёванных падает – притяжение ослабляется толстым слоем немагнитного ремонтного материала.

По такому же принципу (измерение притяжения магнита) работает и стрелочный толщиномер ЛКП, выпускаемый серийно. При безусловных достоинствах:

• простота (а значит и надёжность) конструкции;
• низкая цена;
• отсутствует необходимость в источнике питания,

у этого прибора мало недостатков, но они носят серьёзный характер – невысокая чувствительность и низкая точность измерений.

Вообще принцип изменения характеристик магнитного поля создаваемого ферромагнитными материалами (а листовая кузовная сталь – ферромагнетик) в зависимости от толщины покрытия из немагнитных материалов (ЛКП, шпаклёвка) положен в основу многих толщиномеров.

Электромагнитные толщиномеры

На рисунке ниже показан один из вариантов реализации электромагнитного принципа работы толщиномера.

На ферромагнитном сердечнике расположены две обмотки: одна из них – обмотка возбуждения создаёт магнитное поле, а во второй индуцируется магнитодвижущая сила (МДС), причём величина этой МДС меняется при изменении напряжённости магнитного поля и зависит от толщины немагнитного покрытия.

В качестве устройства, реагирующего на изменение магнитного поля, может быть использован хорошо известный датчик Холла. Или в качестве сенсора может быть использована катушка, а измеряться изменение её индуктивности. В любом случае суть остаётся прежней: толщиномер ЛКП реагирует на изменение магнитного поля.

У приборов, основанных на этом принципе высокая чувствительность и точность измерений, правда, и стоят они существенно дороже простого стрелочного прибора на постоянном магните.

Вихретоковые толщиномеры

А как измерять толщину ЛКП на немагнитной основе? Вопрос совсем не праздный: достаточно большое количество автопроизводителей (особенно в премиум-сегменте) использует для корпусных деталей кузова алюминий, а в других отраслях промышленности также широко используются сплавы алюминия и меди – материалов с низкой магнитной проницаемостью, зато высокой проводимостью.

Вот для таких материалов оценка толщины ЛКП проводится методом вихревых токов. Суть метода показана на следующем рисунке.

Переменное высокочастотное магнитное поле, создаваемое катушкой возбуждения и ферритовым сердечником, наводит в немагнитном, но проводящем поверхностном слое металла вихревые токи. Те, в свою очередь, создают дополнительное магнитное поле, и результирующая этих двух полей связана с толщиной (а точнее с экранирующим воздействие

unit-car.com

«Как распознать признаки кузовного ремонта автомобиля? » – Яндекс.Знатоки

По железу.

Зазоры. Осмотрим, как детали подходят друг к другу, как выставлены зазоры. Заводские зазоры почти всегда ровные и одинаковые между разными кузовными деталями, например зазор между крылом и дверью должен быть такой же величины, как между одной дверью и другой. Между деталями сверху и снизу один и тот же зазор должен быть одинаковой величины тоже. Зазоры, выставленные вразнобой, свидетельствуют о кузовном ремонте или замене кузовных элементов на машине. Ровные зазоры- признак того, что автомобиль не попадал в ДТП или о том, что ремонт проводили хорошие кузовщики.

Герметик. Признак перекраса- неровный герметик, так же свидетельством повторной окраски машины является и отстутствие его там, где он должен быть- на внутренней стороне дверей, капота и т.д. в зависимости от модели авто.

И вообще осматриваем кузовное железо и бампера, ищем несоответствия, где что не подходит, не сходится, различается и т.д.

Оценка лакокрасочного покрытия.

Прибором — толщиномер, микрометр и т.д.

Если деталь просто перекрашивалась, без серьезных кузовных работ (например, царапина была), то толщина покрытия будет около 100- 200 мкм. Если деталь была шпаклевана, то толщина вырастает значительно, здесь и 400 и 700 и более. Если же после ДТП деталь была заменена на новую и была вновь покрашена, то прибор покажет 100- 200, то есть обычную заводскую толщину. Смотрите разницу в толщине ЛКП деталей на машине, у заводской покраски различие в толщине ЛКП соседних деталей не более 15-30 мкм. То есть прибор обмануть можно, если битую деталь не шпаклевать, а менять на новую, но толщина ЛКП на ней может отличаться от соседней. Но не каждый владелец авто на это пойдет, обычно в большинстве случаев, если можно отрихтовать деталь, то ее не меняют, а именно рихтуют, шпаклюют и т.д.

Визуально.

Первое, что замечают обычно- различие в цвете у соседних кузовных деталей. Цвет чуть отличается- была крашена.

Лак облазит.

Шагрень. Она должна быть однородная как на поверхности одной детали, так и быть одинаковой на соседних деталях.

Признаки перекраски поверхности по шагрени.

Шагрень очень мелкая- это так покрасили. Или лак дал усадку, «все провалилось»- тогда в этом случае шагрень очень мелкая, мельчайшая так сказать, бывает, что лак даже немного матовеет.

Шагрень на одной детали разная- например, сверху крупнее, а снизу или в углах- помельче.

Шагрень на разных деталях разная- то есть она нормальная, однородная, похожа на заводскую, но на одной кузовной детали она крупнее, чем на другой.

Пылинки. Признак перекраски авто- пылинки или иной мусор на ЛКП или внутри лака. Хотя редко мелкие пылинки встречаются и на заводской покраске.

Сколы под краской. Именно ПОД. Просто сколы ни о чем не говорят- они встречаются на каждом капоте и переднем бампере. Сколы под ЛКП говорят о том, что подготовитель перед покраской не заметил этот скол и маляр покрасил прямо поверх его.

Риски (царапины) под краской либо из за некачественной подготовки к покраске, либо «провалилось» через некоторое время после покраски.

Напылы на смежных поверхностях- на уплотнителях резиновых, на стеклах, на пластике и т.д. Цвет напыла- чаще всего это цвет самой машины.

Непрокрасы и «яблоки». Заметны чаще всего на серых (серо- зеленых, темно- серых и т.д.) металиках. Если присмотреться, заметны едва уловимые полоски или «яблоки». Хотя я «все чаще замечаю» яблоки и на заводской покраске.

Шпаклевка. Шпаклевка бывает видна невооруженным взглядом. Этакие «блины», лежащие под краской.

Поры. Признак перекраски- крупные поры от шпаклевки, или из-за попадания водяных капель во время покраски.

Вообще, если по машине проводились кузовные работы, большой специалист это все равно обнаружит. То есть даже если делали люди с руками, маляр-рихтовщик это найдет. Вопрос только во времени. Часто на осмотр машины берут специалиста, и если его не торопят и дают спокойно осмотреть машину, в большинстве случаев он находит место кузовного ремонта у автомобиля. А прибор вообще не обманешь. Отрихтованную шпаклеванную деталь от него не скроешь, толщину шпаклевки он Вам покажет беспристрастно. Хотя насчет прибора возможны и другие варианты (смотри выше).

yandex.ru

Устройство и принцип работы насоса ГУР

Гидроусилитель снижает жесткость и некомфортность управления автомобилей, снимая нагрузку с руля при маневрировании. За счет гидравлики он смягчает ударные нагрузки, увеличивает ресурс узла управления, а регулировка давления позволяет получать изменяемые усилия. И все это обеспечивает насос.

Как работает насос гидроусилителя руля

Рабочей жидкостью в системе является ATF, как в АКПП. Так как ГУР находится при включенном моторе в постоянно включенном состоянии, здесь должно обеспечиваться оптимальное давление и циркуляция. Это задача гидронасоса, который крепится на силовом агрегате и приводится от коленвала ДВС при помощи ремня или шестерней (такой привод используется на грузовых ТС и в автобусах).

Когда машина движется по прямой, ATF циркулирует по малому кругу. При поворотах распределительный клапан открывается, жидкость направляется в силовой цилиндр, помогая преодолевать сопротивление руля. При поломках (чаще всего они связаны с обрывом привода) маневрирование возможно, но затруднительно. Ездить без ремонта не рекомендуется, это неизбежно приведет к проблемам в других узлах авто.

Особенности и принцип функционирования

Наиболее распространенными являются устройства лопастного типа. Они надежны, производительны и долговечны. Их конструкция обеспечивает равномерную подачу жидкости без резких перепадов и пульсаций. Узнать, как работает насос гура, можно из принципиальной схемы:

• Лопасти агрегата движутся под воздействием центробежной силы.
• При выдвижении из пазов они формируют полые закрытые сектора, куда всасывается масло.
• Масло перемещается к участку нагнетания. Он выглядит как серповидный резервуар.
• В участке нагнетания давление повышается, рабочая жидкость выбрасывается через патрубок.
• Повышение давления выше расчетного включается перепускной клапан, через который излишки ATF уходят в расширительный бак.

Существуют 2 типа гидронасосов: одноконтурные, которые обслуживают только гидроусилитель, и двухконтурные, обслуживающие дополнительно гидроподвеску. Они отличаются стоимостью и производительностью. Также конструкция устройства может включать расширительный бачок, но чаще он расположен отдельно.

Ресурс и рекомендации по эксплуатации

Несмотря на высокую нагруженность и постоянное включение, ГУР обладает высоким КПД, способен прослужить более 10 лет, так как слабо чувствителен к износу. Зная, как работает насос ГУР, несложно обеспечить его работоспособность. Достаточно выполнять следующие рекомендации:

• контролировать уровень ATF, периодически проверяя расширительный бачок;
• выполнять регламент по замене масла (минимум – раз в 2 года заливать рекомендованное производителем) и фильтров;
• проверять систему на герметичность, отсутствие внешних повреждений, при выявлении утечек выявлять причину и устранять;
• следить за натяжением ремня, его состоянием, своевременно заменять привод.

Капремонт возможен, но требует высокой квалификации механика и спецоборудования. Часто проще и дешевле изношенный узел заменить. Что касается особенностей эксплуатации, то бережное отношение и своевременный ремонт точно не повредят автомобилю. Долго ездить на машине с неработающим гидронасосом нельзя, не рекомендуется и выворачивать руль в крайнее положение более, чем на 5 секунд – это приводит к перегреву.

Возможно вам будут интересны и другие статьи нашего блога:

Начать поиск нужных товаров и услуг всегда можно вернувшись на главную страницу СТО-ГУР.

☰ Неисправности насосов ГУР — причины, признаки, предотвращение

Насос ГУР — узел гидравлической рулевой системы. Функции агрегата:

• создает и изменяет давление в системе;
• перенаправляет жидкость в золотник распределителя рулевой рейки, который при повороте руля распределяет смесь в нужную камеру гидроцилиндра;
• облегчает управление автомобилем.

Состояние насоса влияет на работу других агрегатов и узлов, поэтому неисправность насоса — серьезная проблема.

Одноконтурный насос ГУР

Рассмотрим подробнее какие неисправности возникают, что сигнализирует о каждом виде поломки, а также дадим полезные рекомендации, которые помогут увеличить срок службы насоса.

Причины поломок насоса

Ресурс насоса ГУР зависит от соблюдения правил эксплуатации агрегата. Сократить срок службы узла могут следующие факторы:

Указанные варианты могут стать причиной преждевременной поломки насоса и выхода из строя гидроусилителя.

Неисправности насоса и признаки поломок

Неисправности, которые возникают с насосом ГУР:

• износился подшипник, люфтит вал, насос воет и гудит;
• потек сальник;
• износились лопатки ротора, неравномерно выработалась внутренняя стенка статора и посадочные места лопаток ротора;
• царапины и задиры на редукционном клапане;
• лопнул корпус насоса;
• ослабло натяжение приводного ремня, элемент соскальзывает со шкива.

У каждой поломки есть признаки, по которым водитель понимает, что насос неисправен.

Завоздушивание магистралей. О проблеме сигнализирует сильный гул насоса, пена и пузырьки воздуха в бачке ГУР, которые видно, если открыть крышку и посмотреть в резервуар. Большое количество воздуха в системе гидроусилителя увеличивает уровень жидкости в бачке выше допустимого и может выдавить смесь через крышку резервуара.

Пузыри воздуха в бачке — признак возможной неисправности насоса ГУР

Возможны две причины завоздушивания:

• трещина в корпусе насоса, трубопроводе, соединительном элементе;
• износ отдельной детали — сальника, уплотнительного кольца, резинового шланга. Если бачок крепится непосредственно к насосу, причиной завоздушивания может стать износ резинового уплотнительного кольца на стыке между агрегатом и резервуаром.

Насос гудит постоянно. Посторонний гул сигнализирует о том, что насос не способен создать нужное давление. Причин множество — износились маслозаборные плиты, подшипник вала или рабочая пара, неравномерно выработалась внутренняя часть статора. Если износился подшипник, насос будет гудеть все время и звук будет усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.

Насос свистит при повороте рулевого колеса. Посторонний свист и визг появляется, когда приводной ремень недостаточно натянут на шкивы и проскальзывает в моменты нагрузки. Другая возможная причина — ремень износился и растянулся.

Потяжелел руль. Если вместе с увеличением оборотов двигателя руль становится легче, значит износилась рабочая пара агрегата. Если руль не крутится совсем, причин может быть несколько:

• задиры и серьезные повреждения редукционного клапана, из-за которых элемент заклинивает;
• полный выход из строя насоса;
• кольцевой износ корпуса распределителя рейки.

Каталог насосов гидроусилителя руля (ГУР)

ВАЖНО! Если есть подозрения, что насос гидроусилителя руля вышел из строя или работает некорректно — обратитесь в автосервис. Даже если удалось найти причину поломки, скорее всего, устранить ее самостоятельно и качественно не получится. К тому же неисправность насоса — серьезный сигнал проверить все рулевое управление, потому что поломка одного агрегата всегда отражается на работе других узлов и элементов системы.

Как избежать неисправностей насоса ГУР

Чтобы насос работал надежно и положенный срок, нужно:

• своевременно проверять и менять масло гидроусилителя. Проверять состояние масла нужно минимум раз в 15 тысяч километров пробега;
• использовать только качественную и подходящую по допускам жидкость;
• следить за уровнем масла в бачке ГУР;
• зимой в течение 1-5 минут не крутить руль, пока система не прогреется;
• если возникла течь, не использовать герметики и присадки, а обратиться в автосервис;
• если слышите посторонний гул и шум — обратитесь на диагностику.

Помните, что состояние и срок службы агрегатов автомобиля зависят от вашего отношения к автомобилю, от регулярности прохождения техосмотра, от качества запчастей, комплектующих, технических жидкостей и горюче-смазочных материалов. С умом подходите к решению проблем и будет вам счастье!

Принцип работы гидроусилителя руля, устройство ГУР

По мере развития автомобилестроения возникла потребность в снижении усилий, прикладываемых при вращении рулевого колеса. В первую очередь, это касается водителей грузовых транспортных средств, управление которыми требует от человека повышенной внимательности и точности. Работе шофёра такого автомобиля было не позавидовать: после нескольких часов езды и кручения тугого руля водители жаловались на скопившуюся усталость, что приводило к снижению внимания и, как следствие, возникновению аварий.

Проблема требовала решения: итогом работы над ней стало появления гидроусилителя руля, основная задача которого заключается в облегчении управления машиной и улучшению её манёвренности.

Составные части ГУР

Устройство состоит из следующих обязательных составных частей:

1. насоса ГУР, обеспечивающего требуемый уровень давления, требуемого для циркуляции масла. В большинстве случаев устанавливаются пластичные насосы, отличающиеся высоким коэффициентом полезного действия и наибольшим сроком службы;
2. распределителя, задача которого – направлять масло в нужные части цилиндра и обеспечивать его поступление в бачок. Данный элемент (бывает осевым или роторным) может крепиться на элементах рулевой рейки или на валу рулевого механизма;
3. гидроцилиндра, приводящего в движение поршень со штоком;
4. шлангов, благодаря которым гарантируется движение жидкости по механизму. Одни из них (низкого давления) отвечают за поступление масла в насос и в бачок, другие соединяют между собой распределитель, насос и цилиндр;
5. масла, смазывающего все части системы;
6. бачка с фильтром, где хранится и очищается рабочая жидкость.

Как работает гидроусилитель руля

Основной элемент — это золотник: принцип работы ГУР основан на его перемещении при повороте рулевого колеса.

В центральном положении руля он удерживается пружинами (насос работает в усиленном режиме, жидкость активно циркулирует по всей системе). При повороте рулевого колеса происходит смещение золотника и перекрытие им одной из магистралей (в цилиндр поступает масло, поршень поворачивает колеса в сторону движения золотника). Когда поворот завершается, распределитель догоняет золотник, и тот останавливается.

Принцип работы гидроусилителя руля, если отсутствует его вращение, немного иной: золотник перестает двигаться, распределитель переходит в нейтральное положение, колёса авто стоят прямо, а насос качает масло по системе.

Преимущества автомобиля с гидроусилителем

Выше было сказано, что обычно устройство устанавливается на большегрузные машины, чтобы максимально облегчить процесс управления, однако многие производители оборудуют им и легковые автомобили.

Помимо этого, принцип действия ГУР обеспечивает меньшее количество полных оборотов руля при совершении маневров (например, во время парковки). Механизм минимизирует удары на руль при езде по неровному дорожному покрытию, позволяя сохранить управляемость автомобилем при наезде на крупный камень или при попадании колеса в глубокую выбоину.

Уход за гидравлическим усилителем

Как и любой другой механизм, ГУР требует регулярного и правильного ухода, способного увеличить срок его службы и сэкономить владельцу авто немало средств на его замену.

Основные рекомендации следующие:

• регулярная проверка уровня масла;
• своевременное устранение утечек и проверка герметичности системы;
• регулировка натяжения приводного ремня;
• замена масла и фильтра в бачке как минимум раз в год;
• недопущение удержания руля в крайнем положении на протяжении более чем 5 секунд;
• прекращение использования машины с неисправным гидронасосом (в противном случае происходит ускоренный износ составляющих рулевого механизма).

Принцип работы насоса гур

Гидроусилитель рулевого управления: устройство, принцип работы и схема

Гидроусилитель рулевого управления или так же гидроусилитель руля автомобиля – набор деталей и механизмов, который помогает создавать дополнительное усилие за счет давления гидравлики, при повороте руля водителем. На сегодня гидравлический усилитель считается самым распространенным видом усилителя. В зависимости от производителя, устройство гидроусилителя может быть самым разным, как с собственным приводом, так и привод от коленвала двигателя.

Плюсы ГУР:

• улучшенное и облегченное управление машиной, что существенно снижает утомляемость водителя;
• уменьшение и смягчение ударов об рулевое колесо;
• улучшение маневренности автомобиля, что так же повышает безопасность.

Недостатки:

• своевременное обслуживание системы;
• работающий насос ГУР забирает мощность двигателя;
• увеличение расхода топлива за счет насоса гидроусилителя;
• износ или возможное повреждение соединительных шлангов.

Устройство гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля это замкнутая, взаимосвязанная гидравлическая система компонентов, состоящая из:

1. Насоса.
2. Распределительного устройства.
3. Гидроцилиндра.
4. Бачка.
5. Шлангов высокого и низкого давления.

Насос

Главная деталь конструкции гидроусилителя руля — это насос. При помощи его в гидроусилителе руля создается давления и происходит циркуляция масла в системе. Он закреплен возле двигателя и приводится в работу от коленвала при помощи ременной или шестеренчатой передачи (привода).

Самый распространенный вид насоса – лопастной, обычно пластинчатый, он обеспечивает высокую износоустойчивость и большой КПД. 

Источники:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

☰ Принцип работы насоса гидроусилителя рулевой системы « NewNiva.ru

Гидроусилитель руля (ГУР) — это механизм, основным элементом коего является насос, а задачей — обеспечение легкости вращения рулевого колеса и, соответственно, руления автомобиля. Насос ГУР приводится ремнем от коленчатого вала, засасывает из бачка масло и нагнетает под высоким давлением распределитель.

Распределитель отслеживает усилие на руле и строго дозированно помогает поворачивать управляемые колеса. Для этого используют следящее устройство, чаще всего это торсион, встроенный в разрез рулевого вала.

Когда машина стоит или едет по прямой, то усилия на рулевом валу нет, и торсион не закручен соответственно, перекрыты дозирующие каналы распределителя, а масло сливается обратно в бачок.

Когда же водитель поворачивает руль, колеса сопротивляются: торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие на руле. Каналы открываются, и масло направляется в исполнительное устройство. Оно бывает разное, но, как правило, выполнено заодно с рулевым механизмом. В качестве рабочей жидкости в гидроусилителях иномарок используется масло ATF — то же, что и в автоматических коробках передач. Это доступно как с точки зрения цены, так и легкости поиска масла!

Назначение насоса гидроусилителя руля — это нагнетание рабочей жидкости в рулевой механизм и обеспечение ее циркуляции в гидро-системе рулевого управления.

Из-за действия центробежной силы и давления масла вращается вал насоса и лопасти, перемещаясь в пазах ротора, прижимаются к внутренней поверхности статора, таким образом, захватывая масло,  вследствие чего оно попадает через отверстия в распределительном диске в нагревательную полость. Циркуляцию рабочей жидкости и давление в системе обеспечивает насос.

 Более распространены пластинчатые насосы из-за высокого КПД и низкой чувствительностью к износу. Насос ГУР закреплен на двигателе, привод осуществляется посредством ременной передачи от коленчатого вала.

 Сам принцип работы системы гидроусилителя руля выглядит так: насос приводит в действие двигатель посредством ремня, таким образом, насосом нагнетается рабочая жидкость в гидропривод, причем, зубчатая рейка гидропривода выполняет функцию поршня, подающего жидкость.

1. рулевой механизм
2. золотник
3. корпус распределителя
4. гидроцилиндр
5. поршень гидроцилиндра
6. реактивная шайба
7. центрирующая пружина
8. нагнетательная магистраль
9. клапан
10. насос ГУР
11. сливная магистраль
12. бачок

Что же происходит, когда Вы поворачиваете руль (рулевое колесо)? При этом направление и расход потока жидкости регулирует управляющий клапанный блок. Назад, в находящийся в моторном отсеке и соединенный с насосом компенсационный бачок, поступает  избыток жидкости.

Уход за ГУР

Уважая ГУР, дадим ему то, в чем он нуждается. Увы, большинство случаев выхода из строя систем гидроусилителя руля связаны не с производственными дефектами, а именно с нарушениями требуемых условий эксплуатации. Будем проводить регулярно следующие операции: проверять уровень масла в бачке, следить за герметичностью системы и как можно быстрее устранять различные утечки, проверять и, при необходимости, регулировать натяжение ремня привода, заменять фильтрующий элемент и масло один раз в 1—2 года.

Необходимо также производить их замену, если изменился цвет масла. Процитируем уважаемого мастера СТО: «Продукты износа, образующиеся в различных парах трения насоса гидроусилителя, рулевой рейки или редуктора, приводят к засорению отверстий и выступают в качестве абразивного материала, вызывающего ускоренный износ механизмов и их сопряжений. Удаление старой жидкости и промывка позволяют осуществить комплексную очистку всей системы гидроусилителя руля».

Нетрудно периодически открывать капот и смотреть на бачок с жидкостью ГУР — есть метки, между коими и должен находиться уровень масла. Открутив крышечку, вы увидите на щупе еще и цвет жидкости. У продвинутых машин на приборной панели имеется индикатор низкого уровня этой жидкости. А при возникновении каких-либо посторонних звуков, утечек или просто при проявлении явно неадекватного поведения автомобиля — не откладывая проехать на СТО для диагностики. Как говорят механики, любую неисправность лучше всего устранить на стадии ее развития, пока ремонт дешевле.

Дабы ГУР не сломался, избегайте удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 с, это может вызвать перегрев масла; длительная эксплуатация автомобиля с неработающим насосом приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим. И не прыгайте, пожалуйста, по бордюрам. При быстром наезде на препятствие происходит страшная вещь!

Гидроусилитель руля, «убивающий» обратную связь, ухудшает информативность при рулении. Иными словами, вы не ощущаете, в каких условиях находится колесо. Запрыгивая на бордюр, вы ощущаете лишь небольшой толчок на рулевом колесе. На машине без ГУР руль ответил бы очень жестким рывком, который запросто мог бы причинить травму. Если вы не ощущаете нагрузки на руле, это вовсе не значит, что ваш автомобиль с легкостью преодолевает любые бордюры. Насос гидроусилителя, как мы уже сказали, способен развивать высокие давления и тем самым поддерживать заданное положение вала рулевой рейки. Представьте, что при этом вы лихо наезжаете на бордюр. Система будет стараться сохранить колеса в заданном рулем положении, что фактически спровоцирует жесткий удар о бордюрный камень. В такой ситуации очень вероятны повреждения рулевых тяг и рулевой рейки.

Похожие последствия будет иметь вращение рулевого колеса, когда колесо автомобиля плотно прижато к бордюру, или активное руление при езде в колее. Система ГУР будет неукоснительно выполнять все задающие движения рулем, и если при этом колесо ограничено в перемещении, настойчивое руление неминуемо принесет вред рулевому управлению!

Нельзя газовать при круто вывернутых колесах, стоя на второстепенной дороге и ожидая просвета. Раскручивая двигатель при вывернутом руле, вы существенно повышаете давление в ГУР, отчего могут пострадать уплотнительные элементы и насос. При низких же температурах существенно возрастает вязкость рабочей жидкости, что затрудняет ее протекание через клапаны, калиброванные отверстия и в целом повышает нагрузку на все элементы системы. В связи с этим в сильные заморозки не следует начинать движение на непрогретом автомобиле, а при выезде с места стоянки по возможности избегать интенсивного руления.

Электрический собрат

Электроусилители руля не имеют в себе никакой гидравлики! Что дает преимущества: усилитель не зависит от оборотов двигателя автомобиля и от температурных перепадов, он потребляет энергию только при вращении руля, в отличие от гидроусилителя, когда рабочая жидкость всегда гоняется по трубам, на что тратится дополнительное топливо. Кроме того, коэффициент полезного действия электродвигателя намного выше КПД гидронасоса. Он надежен: нет шлангов, ремней, прокладок, сальников, жидкостей, не требуется обслуживание (замена, доливка рабочей жидкости). То, что надо большинству из автомобилистов, занятых людей. Но автопрофессионалы недолюбливают электроусилители за искусственность ощущений при вождении!

Но есть ли у вашей машины усилитель или нет, какой он — в любом случае, ведь вы ездите именно на ней. Возит вас именно она. Поэтому любите свою машину, и она ответит взаимностью и верностью.

По вопросам приобретения и консультации звоните нашим менеджерам:

(057) 759-76-46,
097-085-18-69,
093-185-42-82,
050-401-28-70,
067-577-02-84,
050-10-079-01,

Он-лайн цены и наличие по номеру запчасти смотрите на сайте нашего интернет-магазина — http://allparts.com.ua

Устройство и принцип работы ГУР.

1. Общий принцип работы ГУР.

В связи с тем, что на ресурсе есть информация по заливке жидкостей в ГУР, решил, что будет нелишне осветить также принцип работы и устройство гидроусилителя руля. В общих чертах, поскольку у каждой конструкции могут быть (и есть) свои особенности, за которыми нужно идти в документацию на агрегат. Нам эти особенности без надобности, поэтому ограничусь общими чертами и базовыми принципами, опуская лишние подробности.
Итак, для чего нам нужен гидроусилитель руля? Для снижения усилия, прикладываемого к рулю для поворота колёс. Достигается это путём создания давления в системе, которое и передаётся на рулевую рейку через гидравлическую жидкость. Жидкости, как известно, славятся своей несжимаемостью, а значит в системе не будет лишних потерь времени и сил. Поэтому очень большой процент усилителей мощности является гидравлическим, и это не только в автомобилях. Кроме ГУРа в авто ставят ещё электрический усилитель руля, который имеет ряд преимуществ, но и не лишён недостатков относительно гидроусилителя (как например, неспособность выдавать большую мощность и перегрев электродвигателя при длительной работе (долгая рулёжка по бездорожью, например). Так что для грузовиков и нормальных внедорожников ГУРы являются стандартом.

2. Устройство гидроусилителя руля.

Для создания давление, понятное дело используется насос, а для управления — клапан. Так что общий принцип таков: в замкнутой системе, заполненной жидкостью, насос нагнетает избыточное давление, которое в зависимости от положения управляющего клапана подаётся в рабочий цилиндр, сдвигая рулевую рейку влево-вправо. Положение управляющего клапана определяется рулём. Избыток давления сбрасывается мимо управляющего клапана (золотник, по-другому) через перепускной клапан прямо в магистраль (что-то вроде обратки в топливопроводе). Ну и конечно, есть бачок с запасом гидравлической жидкости, обеспечивающий нужный объём, поскольку при разных режимах работы требуется разное количество гидромасла, которое и берётся из бачка, туда же возвращая избыточный объём при снижении нагруженности ГУРа.

3. Устройство насоса ГУР.

Теперь пройдемся отдельно по составным частям системы гидроусилителя руля. Наверное, самой часто выходящей из строя частью этой системы является насос, поскольку он работает наиболее напряжённо, создавая постоянно избыток давления в системе. Существует два основных типа насосов:

• пластинчатый
• шестерёнчатый.

В первом случае давление создаётся за счёт вращения ротора с подвижными пластинами-лопастями (см. видео)

Суть работы заключается в изменении объёма между ротором, статором, пластинами и торцевыми дисками, которое достигается расположением оси вращения ротора с эксцентриситетом относительно центра статора (т. е. ось смещена в сторону). Соответственно, с одной стороны зазор между ротором и статором больше, чем с другой. Пластины при движении в большей части зазора выдвигаются под действием центробежной силы, а при движении в сторону меньшего зазора задвигаются обратно.
При расширении пространства образуется некоторое разрежение (пониженное давление), которое засасывает гидрожидкость в камеру. Затем, сужаясь, камера подходит к отверстию в сторону нагнетания и жидкость с силой выкидывается туда, образуя повышенное давление в системе.

Этот тип наиболее распространён в автомобилестроении, поскольку имеет лучший КПД, а также может быть двухконтурным (второй контур может подавать давление в гидроподвеску), а также регулируемым.

Во втором случае для нагнетания жидкости в систему используется вращение двух шестерёнок внутри корпуса насоса.

Одна из шестерёнок является ведущей, вторая ведомой. При разъединении зубьев образуется разрежение, которое засасывает жидкость в насос. Далее жидкость двигается по внешнему радиусу вращения шестерёнок в промежутках между зубьями и с силой выкидывается в линию нагнетания перед зацеплением зубьев. Этот тип более прост и, как следствие, надёжен в работе.

4. Устройство и принцип работы клапана ГУР.

Для управления подачей жидкости в силовой цилиндр используется управляющий (золотниковый) клапан.

Он имеет вход от насоса и два выхода в разные стороны от поршня в рабочем цилиндре (в самом золотнике отверстий больше, для увеличения пропускной способности и, соответственно, скорости передачи давления). При нормальном (прямом) расположении руля и, соответственно, колёс, золотниковый механизм запирает отверстия входа, давление одинаково с обеих сторон поршня. При провороте рулевого вала золотниковый механизм совмещает с помощью пазов отверстия входа и одного из выходов. В результате с одной стороны поршня образуется избыточное давление, толкающее его, а с ним и всю рулевую рейку с рычагами в ту или иную сторону. При выравнивании руля отверстия вновь запираются и давление с обеих сторон поршня выравнивается.

Вкратце пройдёмся по оставшимся элементам, обязательным, но неосновным. Уже упомянутый силовой (он же рабочий) цилиндр представляет собой двухсторонний поршень в камере с раздельными объёмами, в которые с одной или другой стороны поступает гидрожидкость, толкая его своим давлением. Поршень жёстко соединён с рулевыми тягами, которые двигают колёса при движении поршня.
Редукционный (перепускной) клапан, как правило, находится в насосе и служит для сброса избыточного давления, создаваемого насосом, в магистраль в обход рабочего контура (так называемая обратка).
С бачком вообще просто, он обеспечивает резерв жидкости при её активном использовании, в него же возвращается избыточная жидкость при минимальной работе ГУРа.
Да, ещё маслопроводы низкого давления (из резины, которых может не быть, если бачок конструктивно смонтирован на насосе) и гидравлические маслопроводы высокого давления от насоса к управляющему клапану, а от него к рабочему цилиндру (выполняются из металла) и обратно в бачок.

Таков принцип работы ГУР и вытекающее из этого принципа устройство системы гидроусилителя руля. Кроме собственно гидроусилителя может быть ЭУР, то есть электроусилитель руля и ЭГУР — электрогидроусилитель руля. Они имеют свои преимущества и недостатки по отношению к классическому ГУР, но это уже темы для отдельных статей.

Принцип работы гидроусилитель руля

На чтение 4 мин. Просмотров 152

Своевременное техническое обслуживание гидроусилителя руля позволит свести к минимуму неожиданные неисправности и повысить качество его работы.

Гидроусилитель руля является средством, обеспечивающим комфорт в автомобиле. Однако, у него есть не только плюсы, но и минусы. Знать принцип работы гидроусилителя руля, значит, иметь возможность  точно определить неисправности, возникающие при работе. Кроме этого, своевременное обслуживание продлит срок службы.

Устройство

Гидроусилитель руля нужен не только для обеспечения комфорта. На грузовых автомобилях без него было бы просто невозможно повернуть колёса. Как видно из названия, он выполняет роль усилителя, работа которого основана на свойствах жидкости, в качестве её используется специальное масло.

Каждый узел системы выполняет свои функции. Среди них можно выделить следующие:

• Нагнетание масла;
• Распределение;
• Предохранительные функции;
• Обратная связь;
• Преобразование давления в усилие;
• Хранение рабочей жидкости.

Качество тех или иных функций зависит от исправности соответствующего узла, детали. Поэтому возникшая неисправность диагностируется  исходя из определённых признаков.

Нагнетание масла

Реализуется с помощью насоса, для приведения в движение которого используется ремень гидроусилителя руля. Есть разные типы насосов. Среди них в последнее время появились электрические. Обороты такого насоса изменяются в зависимости от скорости движения автомобиля. Ремень гидроусилителя руля обеспечивает жёсткую кинематическую связь с двигателем. Производительность насоса зависит от частоты вращения коленчатого вала. От насоса к распределителю подходит шланг гидроусилителя руля высокого давления. От распределителя в бачок подходит трубка, по которой поступает масло с низким давлением.

Распределение

Рабочая жидкость под давлением нуждается в распределении при повороте рулевого колеса. Зачастую механизм и распределитель выполнены вместе. Угол поворота руля передаётся торсионом, который перемещает золотник. Последний будет двигаться до тех пор, пока усилие на нём не станет равным нулю. Когда это произойдёт, то масло перестанет давить на рабочий цилиндр, и он остановится. Колёса в это время тоже остановятся. Рабочая жидкость будет перетекать в бачок гидроусилителя руля.

Предохранительные функции

Поворачивать руль можно до упора, при этом не переставая прилагать усилие. В таком случае торсион постоянно открывает золотник. Масло непрерывно действует на рабочий цилиндр. Развиваемое им усилие не ограничивается. Давление в системе растёт. Любая трубка может лопнуть, или произойдёт разрушение других деталей.

С целью не допустить подобное явление были внедрены предохранительные клапаны, которые срабатывают по достижении рулевым механизмом крайних положений.

Обратная связь

Чувство руля является очень важным при движении. Оно информирует водителя о характере поверхности, наличии препятствий на пути. Гидроусилитель руля снабжён специальными шайбами, которые изменяют усилие, прилагаемое к рулевому колесу. Таким образом, водитель чувствует в какой ситуации находятся колёса. Это необходимо, например, зимой, когда дорога покрыта льдом. Информация о её состоянии позволит водителю вовремя принять меры безопасности и тем самым предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Преобразование давления в усилие

Реализовано через поршень и шток. Трубка подводит масло к распределителю, далее, к рабочему цилиндру. Преобразовать давление жидкости в усилие можно, используя поршень определённой площади. Чем больше площадь, тем больше усилие, которое будет поворачивать колёса.

Расчёт площади предполагает определённый запас силы, но в то же время слишком большая площадь неоправданно увеличит размер цилиндра.

Хранение масла

Рабочая жидкость хранится в бачке. Точнее сказать, там находится запас масла, необходимый для правильной работы системы. К нему подходит трубка слива и забора масла. Особых требований не предъявляется. Важно, чтобы он был целым и содержал достаточный объём масла. Бачок содержит фильтр, который препятствует проникновению частиц в систему. Производительность насоса зависит от чистоты этого фильтра.

Рекомендации

Залогом долговечной работы любого устройства является его своевременное техническое обслуживание. Для гидроусилителя оно заключается в следующем:

• Проверка уровня масла в бачке;
• Визуальный контроль целостности ремня и трубок;
• Контроль натяжения ремня;
• Контроль утечки масла;
• Чистоты фильтра и масла.

Недостаток масла приводит к перебоям в работе усилителя. Но доливать нужно только специальное масло. Рекомендуется периодически менять масло и фильтр.

Вовремя обнаруженная утечка или повреждение позволит не допустить более серьёзных последствий. Повреждённый ремень лучше заменить. В случае его обрыва управлять легковым автомобилем, скорее всего, будет можно, но недолго, т. к. это приведёт к скорейшему износу деталей.

Отремонтируем гур помпу сами. Принцип замены насоса ГУР Снятие гура

В этой статье мы поговорим о системе и устройстве гидроусилителя руля, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя и модернизации.

Те автомобилисты, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а затем переселились на иномарку с этой функцией, сразу заметят существенную разницу в управлении. Усилитель рулевого управления помогает решить сразу несколько проблем: процесс рулевого управления больше не требует больших усилий, увеличивает маневренность и сокращает траекторию поворота.

Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле — очень положительный момент, однако, как и другие функции, наступает момент, когда гидроусилитель выходит из строя. Самыми частыми неисправностями считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой рулевого управления и значительное ухудшение управляемости.

Как работает гидроусилитель руля?

Стоит отметить, что конструкция каждой модели автомобиля может отличаться, однако общая «база» все же существует. Например, это насос, который приводит в действие гидравлическую жидкость и поддерживает оптимальное давление в системе. Далее идет распределитель, который, как следует из названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидравлический цилиндр, который действует как посредник между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающим за поворот колес. Не забываем о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.

При обнаружении какой-либо неисправности или поломки рекомендуется немедленно провести ремонт, так как в дальнейшем ситуация может только ухудшиться.

Даже в отечественных автомобилях для ремонта или замены нужно снять двигатель и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уж говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее, поэтому иногда лучше обратиться к специалистам.

Обычно минимальная стоимость замены составляет 30 долларов США, но цена может колебаться в зависимости от модели автомобиля.

В следующем абзаце статьи мы подробно обсудим замену помпы, так как именно с ним часто возникают проблемы.

Замена насоса ГУР

В начале процесса замены необходимо снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы заново выставить оптимальный показатель. Вы можете просто поставить отметку на желаемом уровне перед началом удаления.

Для облегчения процесса снятия ремня нужно немного опустить ролик натяжителя, затем этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, открутив один болт и частично отпустив второй.После выполнения этих несложных манипуляций снять ремень не составит труда.

Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую сразу можно не заметить, что ролика «восьмерка» немного «восьмерка», а это очень негативно сказывается на износе ремня и на системе в целом.

Теперь соблюдаем все рекомендации по технике безопасности при ремонте авто — отключаем питание автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора. Далее следует также отсоединить клеммы, а точнее его датчик, и открутить обратные шланги. Стоит отметить, что из этих труб может вытекать гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под них емкость. Но это вовсе не означает, что нужно дать течь всей жидкости. Желательно минимизировать потери, используя заглушку. После этого нужно начинать откручивать основную трубку, с максимальным давлением.

Чтобы облегчить извлечение этой трубки, следует перемешивать ее в разных направлениях, но делать это нужно очень осторожно, так как алюминиевый наконечник очень тонкий.

Теперь очередь до финального этапа — снятия самого насоса. Сделать это очень просто — нужно аккуратно открутить все болты и повернуть шкив каждого.

Для повторной сборки системы необходимо повторить алгоритм разборки в зеркальном порядке. Важно помнить! При затяжке болтов не рекомендуется применять чрезмерную физическую силу, так как в этом случае возрастает риск обрыва резьбы или повреждения самих болтов. Уровень натяжения ремня необходимо установить согласно ранее установленной отметке или согласно предыдущему индикатору натяжения.

Способы улучшения ГУР

Помимо того, что нужно просто открутить помпу, а потом установить новую, есть еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидросистеме, потому что в противном случае она будет работать с перебоями или вообще не работать. Также для этого необходимо восстановить потерю гидравлической жидкости, часть которой вылилась наружу при откручивании шлангов. Конечно, в работающую машину эффективнее заливать жидкость, но в этом случае это невозможно, так как при смене насоса отключается аккумулятор.

Для повышения температуры гидравлической системы можно использовать обычный фен. Однако и здесь следует быть осторожным, так как есть риск возгорания труб.

Таким же образом можно повысить температуру гидравлической жидкости.

Выбирая жидкость, нужно внимательно изучить маркировку на этикетке, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.

Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от гидроусилителя руля его необходимо опустить в емкость. Проще всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.

Затем вылейте вытекшую жидкость обратно в емкость и вставьте трубку обратно в емкость. Затем нужно повернуть стартер так, чтобы гидравлическая жидкость прогнала систему и снова вылилась в баллон. Проделываем эту операцию несколько раз.

После этого соединяем трубку с бачком, снова поворачиваем стартер, чтобы жидкость снова прогналась по системе, желательно сдвигая руль параллельно влево и вправо, чтобы после застоя развивалась гидравлика.Пускать двигатель категорически не рекомендуется, так как, скорее всего, из-за высокого давления произойдет разрыв гидравлической трубки и полная утечка жидкости.

На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Соберите всю систему и убедитесь, что бочка гидравлической жидкости заполнена до максимума. Далее заводим двигатель и проехали несколько кругов.

Во время движения желательно максимально крутить руль в поворотах, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Также вы можете попросить другого человека следовать за передними колесами при повороте руля, потому что неисправности системы лучше видны снаружи.

Результат

В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения гидравлического насоса транспортного средства. Как оказалось, это не очень сложно, однако, если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Надеемся, что наша статья стала для вас максимально полезной.

Видео

Сегодня сложно найти автомобиль без гидроусилителя руля, кроме моделей прошлого века. Оснащение автомобиля гидравлической системой рулевого управления (ГУР) значительно упрощает управление колесной базой. ГУР, как и любое оборудование, требует правильного ухода, а при необходимости — полной замены. Замена гидроусилителя руля — очень трудоемкий процесс. Поэтому большинство автовладельцев доверяют этот этап обслуживания специалистам СТО. Но, при желании, можно самостоятельно заменить гидроусилитель руля. Главное — следовать пошаговой инструкции, которую мы предлагаем вам изучить далее в нашей публикации.

1. Порядок снятия гидроусилителя руля

Если гидроусилитель начнет «барахлить», вы сможете продолжить движение, но мы настоятельно не рекомендуем этого делать, поскольку последствия могут быть самыми непредсказуемыми и даже ужасными. Осознавая важность правильной работы системы управления автомобилем, необходимо максимально серьезно отнестись к даже совершенно незаметным признакам неисправности гидроусилителя руля, а также своевременно их устранить.

А если отремонтировать или поменять только часть механизма невозможно, то следует заменить весь узел полностью. Для начала нужно разобраться с внешними признаками неисправности гидроусилителя руля. В частности, при проверке одного из следующих признаков и в процессе эксплуатации вашего автомобиля, скорее всего, вам придется заменить гидроусилитель руля:

Если необходимо приложить усилие во время вращения рулевого колеса, или, наоборот, рулевое колесо слишком легко поворачивается. Проблема, скорее всего, в неисправности помпы. Проверить уровень рабочей жидкости в заправочной емкости. Если жидкости недостаточно, то ГУР может вообще перестать работать.

Если, удерживая рулевое колесо, вы чувствуете толчки, а также трудности с поворотом рулевого колеса вправо или влево при прохождении поворота, то это указывает на ослабление приводного ремня. Другой причиной может быть отсутствие оборотов. холостой ход двигателя. Если руль сложно повернуть исключительно в одну сторону, то, скорее всего, проблемы следует искать в масляном баке.

Если при движении автомобиля слышен шум в рулевом колесе, это может свидетельствовать о неправильной установке наконечников рулевых тяг, в результате чего произошло ослабление крепления. Еще одной причиной такой неисправности могут быть неправильно подключенные к кузову патрубки ГУР.

Если рулевое колесо проворачивается, это, скорее всего, указывает на заклинивание клапана насоса в устройстве, поскольку его основная функция — регулирование потока. Или в насосе недостаточное давление.

Если управлять автомобилем практически невозможно, и проблема точно не в износе шин, то стоит проверить систему контроля на наличие пузырьков воздуха. Шаровые опоры также подлежат осмотру. Еще одной причиной такой некорректной работы системы управления может быть ослабление.

Если шкив помпы откручивается самостоятельно без вашего участия, то, скорее всего, проблема связана с валами устройства, на которых шкив установлен неправильно. Валы могут быть неисправны.

Если после поворота колеса с трудом возвращаются к плавному движению вперед, то стоит пересмотреть крепление руля с поворотным переключателем, а также обратить внимание на рулевые тяги и шаровые опоры. Возможно, они были ослаблены во время работы. Другой причиной может быть неточная центровка клапана управления потоком.

Если при парковке автомобиля возникают осложнения, причиной может быть недостаточное давление в помпе или неисправность клапана регулировки потока насоса гидроусилителя руля.

Если в процессе проверки вам удастся установить, что причиной возникших неисправностей действительно является гидроусилитель руля, то также следует выяснить, можно ли устранить поломку. В особо критических ситуациях может потребоваться полная замена … При этом почему-то хочется напомнить пословицу «Жадный платит дважды». Часто самостоятельная замена запчастей в целях экономии на ремонте показывает лишь излишний оптимизм подобных идей.

Если вы все же решите, что ваш гидроусилитель руля все же подлежит полной замене, и вы собираетесь заменить его самостоятельно, имейте в виду, что этот процесс очень сложен и требует много времени. Если только вы не относитесь к разряду тех, кто любит посидеть в гараже, покопаться в машине, и такая работа для вас не более чем отдых.

Порядок снятия гидроусилителя руля следующий:

1. Необходимо тщательно очистить первый моторный отсек от грязи, скопившейся на его узлах.

2. Сливаем жидкость из системы. Чтобы он вытек по максимуму, необходимо повернуть колеса в ту или иную сторону.

3. Откручиваем хомут, которым крепится подающая трубка.

4. Используя шестигранник № 6, открутите винты, которыми крепится рулевой вал. Для этого нужно залезть под машину. Необходимо отметить исходное положение упругой муфты, так как эта отметка понадобится при установке нового гидроусилителя руля.

5. Отсоедините рулевые тяги от сошки съемником.

7. Насос удерживается на месте кронштейном с тремя болтами. Два из них нужно сразу открутить. Третий болт можно открутить только после того, как будут откручены болты крышки ремня ГРМ.

8. Поместите емкость под фитинги, где вся оставшаяся жидкость должна вытекать из шлангов. Для этого их нужно будет по одному отключать. Также поочередно сливайте жидкость с каждого.

9. Ну а для того, чтобы получить гидроусилитель руля, откручиваем оставшийся болт, и можно снимать весь механизм.

2. Замена ГУР

Прежде чем приступить к полной замене гидроусилителя руля, желательно окончательно убедиться в механической природе проблемы. Возможно, заменив бачок гидроусилителя руля, все же можно решить проблему. А может быть, достаточно будет просто почистить бачок (правда, фильтр, который в нем почистить, довольно сложно) или просто поменять жидкость.

Если повреждение механизма несовместимо с ремонтом, или вы все же решили, что лучше установить совершенно новый механизм, когда он будет намного дешевле и практичнее, чем что-то исправлять каждый месяц, то осталось совсем немного — подобрать новый комплект и установить его на автомобиль. В новый комплект входит:

— рулевой механизм;

Гидравлический цилиндр;

Расширительный бак;

Комплект шлангов;

Насос гидроусилителя руля.

3. Установка нового ГУР

Приступаем к сборке гидроусилителя своими руками:

1. Установите насос гидроусилителя рулевого управления с левой стороны двигателя, где он приводится в движение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

2. Установите второй крепежный болт переднего насоса и закрепите шкив.

3. Проденьте болт крепления переднего насоса гидроусилителя через отверстие на шкиве.

4. Затяните болт заднего крепления.

5. Подсоединить трубопровод. Убедитесь, что отверстия всех трубок свободны от заглушек и других предметов, которые могут закрыть отверстия во время разборки, чтобы из них не протекала рабочая жидкость … Кроме того, очень важно обратить внимание на то, чтобы стык напорный трубопровод и насос гидроусилителя рулевого управления уплотнены резиновым уплотнением. Мы рекомендуем использовать новые уплотнительные кольца каждый раз, когда вы разберите гидростатическое давление.

6. Затянуть напорную трубу крепежную гайку.

7. Наденьте паровой шланг на штуцер насоса.

8. Снова затяните зажим для парового шланга.

9. Якорь приводной ремень вспомогательных механизмов.

10. Модернизируйте систему гидроусилителя руля (для получения хорошего результата лучше использовать новую гидравлическую жидкость).

Удаление воздуха из гидроусилителя рулевого управления должно производиться следующим образом:

1. Заполните бак до половины от общего объема, затем, контролируя уровень жидкости, начните медленно поворачивать рулевое колесо от одного упора в одну сторону и до упора в противоположную сторону. Эту процедуру следует продолжать до полного прекращения появления пузырьков. Если все же воздух попадает в трубки из-за резкого падения уровня жидкости, следует подождать полчаса и повторить процедуру еще раз (обязательно проверьте уровень жидкости).

2. Запустите двигатель (автомобиль приостановлен) и продолжайте качать на холостом ходу, медленно вращая рулевое колесо.В идеале воздух перестанет выходить за 3-4 цикла, но если этого не произойдет, снова нужно подождать еще полчаса и все повторить.

3. Остановите двигатель и опустите машину на землю.

4. Запустите двигатель и на холостом ходу повторите прокачку гидравлической системы. В этом случае нельзя забывать о том, чтобы пузыри перестали появляться. При наличии следующих «симптомов» процедуру необходимо повторять каждые полчаса:

Уровень жидкости упал более чем на 3 мм;

Насос рулевого управления начал скрипеть;

На поверхности появились пузыри.

4. Заключительный этап прокачки: запустить двигатель и повернуть рулевое колесо от упора до упора, проверяя при этом имеющиеся штуцерные соединения гидравлической системы гидроусилителя руля, чтобы избежать развития утечек. При необходимости заменить дефектные детали фитинга или подтянуть гайки. После того, как все демонтажные, ремонтные и монтажные работы будут завершены, не забудьте несколько раз перепроверить результаты своей работы. Тщательно проверьте все соединения шланга и насоса, чтобы убедиться, что они не повреждены.

Надеемся, что вы внимательно выполнили приведенную выше инструкцию, и после этого ваша машина будет только радовать вас правильной работой рулевой системы. И напоследок несколько советов по эксплуатации автомобильного гидроусилителя руля:

Во избежание перегрева масла и, собственно, поломки насоса, не рекомендуется держать руль в крайнем положении более 5 секунд.

Регулярно следите за уровнем жидкости, ни в коем случае не допускайте его падения ниже минимальной отметки.

Время от времени проверяйте соединения и магистральные линии. Таким образом, вы перестраховываетесь от протечек подшипников.

Если приводной ремень слишком натянут, это грозит ремонтом насоса, но если он слишком ослаблен, он быстро изнашивается. По этой причине степень его натяжения необходимо регулярно проверять.

Большинство современных моделей автомобилей оснащены специальной системой, упрощающей управление машиной за счет уменьшения усилия на рулевом колесе. ГУР (ГУР) устанавливается на автомобили ВАЗ.Основным элементом этого агрегата является помпа. Он установлен в моторном отсеке и приводится в действие ременной передачей.

В общем, гидроусилитель руля является вспомогательным устройством, работающим совместно с рулевым управлением автомобиля. Механизм рулевого управления с гидроусилителем работает под давлением насоса. В зависимости от конструктивных особенностей конкретной модификации системы управления по шлангам высокого давления жидкость поступает в коробку передач или на рулевую рейку. Таким образом обеспечивается комфортное вращение рулевого колеса.

При ремонте или замене гидроусилителя руля

Отказ гидроусилителя руля может спровоцировать аварийную ситуацию из-за неожиданного увеличения нагрузки на рулевое управление … Симптомы проблемы или неисправности данного агрегата могут включать:

• Появление шумов при работе насоса гидроусилителя руля, характер которых может изменяться при вращении руля.
• Появление протечек жидкости на корпусе помпы.
• Повреждение шлангов высокого давления.
• Снижение уровня гидравлической жидкости в баке.
• Появление большого усилия при повороте руля.

Порядок снятия ГУР

Процедура демонтажа ГУД достаточно проста и не требует специальной подготовки. Однако, если у вас нет необходимых знаний и навыков, лучше доверить проведение этого мероприятия специалистам.Последовательность снятия данного узла может отличаться в зависимости от конкретной модификации автомобиля. Поэтому замену гидроусилителя руля необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией по ремонту данной модели. В качестве примера ниже представлен порядок демонтажа ГУГ серии 124.460.00.00:

• Сначала нужно очистить моторный отсек от грязи. Особое внимание при этом обращайте на соединения шлангов, чтобы избежать попадания различного мусора внутрь узлов системы рулевого управления.
• По возможности откачайте из бака как можно больше жидкости.
• Используя шестигранник №6 снизу автомобиля, полностью открутите винты, фиксирующие упругую муфту вала рулевого колеса. В этом случае предварительно отметьте стержнем или другим методом заданное положение муфты относительно вала гидроусилителя рулевого управления.
• Используйте монтировку, чтобы переместить муфту с вала усилителя на рулевой вал.
• Используйте съемник, чтобы отсоединить рулевые тяги от сошки.
• Поднимите машину и снимите переднее левое колесо.
• Торцевым ключом на 15 ослабьте три винта крепления лонжерона гидроусилителя, которые расположены сбоку от левой колесной арки. Два болта нужно затянуть, а один пока оставить.
• Подставьте под днище автомобиля любую емкость под фитинги для слива гидравлической жидкости из шлангов. Отсоедините шланги один за другим и слейте жидкость.
• Заблокировать шланги и фитинги любым способом.Как вариант, можно обернуть тряпкой, чтобы предотвратить утечку жидкости.
• Удерживая рулевое управление с гидроусилителем под ним, отверните оставшийся болт и снимите коробку передач.

Замена ГУР

В качестве примера рассмотрим замену штатного гидроусилителя на аналог производства самарского предприятия «Актуал». Этот механизм устанавливается на штатные сиденья и поставляется в следующей комплектации: червячный трехопорный рулевой механизм с подшипниками, кронштейн в сборе с маятниковой рулевой тягой и рычагом.

Если говорить об особенностях предлагаемого продукта, то можно отметить, что это тот же штатный гидроусилитель руля, только немного модернизированный. Внешне он ничем не отличается от стандартного устройства. Все функции скрыты внутри конструкции. Основное отличие — это третья опора вала. Эта доработка снижает изгибающие моменты и чувствительность рулевого управления к ударам.

Кроме того, стандартные бронзовые втулки редуктора заменены игольчатыми подшипниками, что обеспечивает более длительный срок службы.Плюс к этому в рычагах маятника установлены шариковые подшипники взамен пластиковых втулок. В результате маятниковый механизм стал практически вечным.

Установка ГУР

При соблюдении определенной технологии замена ГУР практически не вызывает затруднений. Сама коробка передач и маятник устанавливаются в штатные места. Если старый ГУР ранее снимался, то остается только поставить в обратном порядке новый прибор. В среднем процедура замены гидроусилителя руля занимает не более трех часов.

Типичные неисправности гидроусилителя руля

В процессе эксплуатации довольно часто возникают типовые неисправности, которые можно устранить самостоятельно. Ниже мы рассмотрим типичные симптомы типичных проблем, их причины и способы решения.

При появлении резких усилий или заклинивания рулевого колеса вероятно попадание воздуха в систему рулевого управления с усилителем. Вследствие этого возникают воздушные пробки, являющиеся причиной данной неисправности. Для его устранения необходимо прокачать систему, многократно поворачивая руль до упора в обе стороны.В этом случае двигатель автомобиля необходимо выключить.

Засорение воздуха в системе гидроусилителя рулевого управления также может появиться в результате засорения распределительных клапанов. В этом случае промойте все элементы системы гидроусилителя руля.

Иногда при движении в районе передней оси может появляться посторонний шум или гул гидроусилителя руля. В первую очередь такая ситуация возникает при низком уровне жидкости в баке или из-за ее некачественного качества.Для устранения неисправности долейте жидкость в системы или замените полностью замените ее. Второй причиной гула и шума может быть износ. некоторые детали: подшипники, сальники и тд. В этом случае достоверно выявить неисправность можно только после разборки и разборки гидроусилителя руля.

Если при повороте руля до упора появляется посторонний шум или гул, скорее всего, причина проблемы — задиры на концах элементов и пластинах статора помпы.Как правило, в этом случае производится замена насоса. В некоторых случаях причиной неисправности может быть ослабление ремня привода помпы. Чтобы его устранить, достаточно затянуть ремень.

Тот, кто водил машину старой отечественной модели без гидроусилителя руля, а потом пересел на современную иномарку, сразу может сказать, что разница просто несоизмерима. Впечатления от вождения совершенно разные. Не нужно напрягать руки и продумывать траекторию поворота.Гидравлический усилитель помогает поддерживать маневренность, управлять автомобилем и смягчает отдачу на рулевое колесо.

Конечно, здесь есть бесчисленное количество положительных моментов, но рано или поздно наступает момент, когда гидроусилитель может выйти из строя. Типичные признаки выхода из строя данного рулевого элемента — появление шума при повороте руля, уменьшение жидкости, рывки руля или слишком крутой поворот руля, проявление разного рода стуков при проезде по неровностям. или, что хуже всего, снижение управляемости автомобилем.

Как снять гидроусилитель руля?

6. Опорожнить трубку. Чтобы его полностью удалить, лучше воспользоваться услугами помощника по раскрутке колес автомобиля.

7. После этой процедуры отсоедините фланец трубопровода высокого давления рулевого управления с гидроусилителем.

8. Открутите зажим, которым крепится подающая трубка. Насос гидроусилителя рулевого управления крепится на четырех болтах. Три из них нужно открутить сразу, а до четвертого вы попадете только после того, как открутите болты крышки ремня ГУР.

9. Выверните все четыре болта крепления насоса.

Как поменять насос ГУР?

Демонтаж гидроусилителя и демонтаж насоса производить строго по инструкции.

1. Разобранный насос лучше очистить от скопления грязи, чтобы в дальнейшем его осмотреть и выявить причины неисправностей. Как правило, наиболее частой причиной поломки является его полное обеднение внутренней полости корпуса.Визуально это похоже на ступеньку. Избавиться от дефекта можно при помощи дрели с насадкой. Но могут возникнуть сложности, если будет установлен неразборный насос, лишенный крышек и стопорных колец.

2. Хомуты для крепления труб к резервуару могут быть одноразовыми, поэтому придется их сломать.

3. Слейте оставшуюся жидкость из резервуара. При повторном использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить там чистоту сетки.При необходимости промойте емкость или купите новую (стоимость невысока). Очистка системы еще не закончена. Все внутренности следует продуть сжатым воздухом под давлением примерно 8 атмосфер.

4. Отсоедините хомут шланга насоса.

5. Тефлоновые прокладки отличаются своей долговечностью, но на фланцах труб с высоким давлением их необходимо заменять на новые.

Даже в комфортных условиях замена насоса может занять несколько часов.Процедура замены руля занимает в среднем 6-7 часов кропотливой работы. Если конструкция насоса позволяет его ремонтировать, то особое место занимает выдавливание шкива и сальника. Но в целях экономии времени и сил лучше заменить на новый. Если замена невозможна, придется запрессовать новый шкив на вал нового насоса. Конструкция фиксируется винтом и гайкой. Вал насоса имеет внутреннюю резьбу M6. Чтобы установить фланец на вал, его необходимо предварительно нагреть.После остывания он будет плотно прилегать к валу. Внутри насоса подшипник гидроусилителя рулевого управления закреплен загнутым краем.

Установка гидроусилителя рулевого управления производится в обратной последовательности. Ремень легче затянуть конусом. Иногда для этих целей можно использовать специальное приспособление из жести. Или возможен другой вариант, когда крепление гидроусилителя руля не полностью затянуто, а ремень свободно натянут на шкив. Только после этого полностью собранная конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжения ремня.

Удаление воздуха из насоса после установки

Если вы думаете, что просто замените насос гидроусилителя руля, то вы ошибаетесь. Это еще не полный процесс. Также потребуется герметизация системы, плюс, в любом случае, нужно будет долить жидкость в бак. Лучше всего менять жидкость, пока двигатель еще горячий. Но так как вы могли этого не знать или забыли, а вспомнили только после замены помпы, то мы расскажем, как это сделать правильно в этой ситуации.

Бак и все каналы для слива жидкости можно прогреть с помощью технического фена. Но здесь главное не переборщить, чтобы не перегреть трубы. Предварительно подготовленную трансмиссионную жидкость также следует прогреть. В таком состоянии лучше туда будет наливать. Все используют рекомендованный производителем автомобилей, большинство производителей рекомендуют Dextron II . Не забывайте про минусовые температуры, в холодную погоду главное, чтобы жидкость не замерзала, поэтому при выборе обращайте внимание на маркировку на этикетке.

После отсоединения возвратного шланга от бачка гидроусилителя рулевого управления опустите его в пустую емкость. То самое отверстие в бачке, где была обратка, нужно временно чем-то закрыть. Процесс будет происходить следующим образом. Залейте трансмиссионную жидкость в бачок гидроусилителя и проверните стартер. Он запустит насос и медленно закачивает жидкость в обратную трубу, а затем в пустую подготовленную емкость.

По цвету определите, когда была закачана жидкость в гидроусилителе руля, потом можно прекратить прокачку.Затем снова подсоедините возвратный шланг к бачку и снова пару раз поверните его стартером и поверните рулевое колесо параллельно примерно на четверть оборота влево и вправо. Это нужно для того, чтобы чувствовать руль. Важно! Двигатель ни в коем случае не запускать! Жидкость под давлением вылетит из усилителя рулевого управления. Опытные автомобилисты советуют просто выключить бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель.

На этом замена насоса ГУР и его подкачка заканчивается.Соберите все в обратной последовательности и подключите топливный насос. Убедитесь, что уровень жидкости в резервуаре находится на максимальной отметке. Садитесь в машину и проехать несколько кругов с рулем. Так что качайте помпу на работающем двигателе. Во время движения старайтесь повернуть рулевое колесо как можно сильнее в направлении автомобиля. Это нужно для того, чтобы почувствовать, остались ли проблемы, и слышен ли хруст. При повороте руля не должно быть провалов и шумов. А еще лучше попросите кого-нибудь понаблюдать с улицы и послушать, как ведут себя передние колеса во время поездки, и издает ли новый насос гидроусилителя посторонние звуки.

Гидроусилитель руля — немаловажный механизм в современных автомобилях, с его помощью управление автомобилем упрощается в десять раз. В предыдущей статье мы уже рассмотрели, как заменить ремень и что для этого нужно. В этот раз мы рассмотрим, как заменить подшипник с гидроусилителем руля. Сразу скажу, что процесс не быстрый и непростой, поэтому если вы не любите долго сидеть на одном месте и ковыряться в мелочах, то лучше сразу идти в сервисный центр.Тем не менее, если вы решили заменить подшипник самостоятельно, то мы подробно рассмотрим, как это делается. Как и любой другой подшипник, рано или поздно выйдут из строя и подшипники гидроусилителя. Поэтому лучше послушать, когда он начнет гудеть.

Разбор насоса ГУР

Подготовив все, что нам нужно, приступаем к снятию самой помпы. Сначала снимите ремень усилителя мощности. Иногда для этого вам придется снять ремень генератора, поскольку они работают на одном и том же зубчатом шкиве.Сливаем жидкость из помпы, для этого некоторые используют шприц для откачивания жидкости. Я предпочитаю ставить заглушки в форсунки (трубки) и снимать весь насос как есть, а заглушки ставить в систему, чтобы жидкость не вытекла. Не забываем, что патрубки и патрубки расширительного бачка должны быть выше гидроусилителя. Дождавшись, пока лишняя жидкость стечет обратно в емкость, откручиваем все патрубки и патрубки. Затем подвешиваем к вытяжке трубы и патрубки, они не должны свисать.Откручиваем болты крепления и полностью снимаем помпу. Что ж, наконец, он у нас в руках. Расположите себя в таком месте, где вам будет удобно его разобрать и не потерять детали.

Первым будет шкив помпы, для этого нужно заблокировать сам шкив, можно зафиксировать большой отверткой, а гайку по центру шкива открутить, для этого придется приложить усилие. Часто резьба на гайке левая, поэтому не путайте сторону, чтобы открутить.Еще один небольшой нюанс, шкив мягкий и хорошо гнется, так что с ним смотрите очень внимательно. Далее откручиваем заднюю крышку, открутив 4 болта, аккуратно снимаем крышку, так как под ней прокладка, если сломаете, будем искать новую. Чтобы не было проблем, перед покупкой разбирайте помпу, а уже потом покупайте подшипник, так как они часто бывают разные. Лучше всего сбивать, переворачивая насос, чтобы мелочи не выпадали на пол, а мелочей было много.И вот, разобрав насос, мы подошли к валу с запрессованным подшипником. Теперь, чтобы снять вал с корпуса, аккуратно постучите по валу со стороны задней крышки, и через пару ударов он сам выпадет. Параллельно посмотрите состояние сальника, его тоже нельзя оставлять без присмотра, также стоит заменить, если виден износ. В руках у нас вал с подшипником, ничего сложного нет, но и снять тоже непросто. Делать это желательно трехногим съемником.Затем аккуратно снимите старый подшипник и не повредите вал. Если такого съемника под рукой нет и старый уже не нужен, то легким постукиванием подтягиваем подшипник. Будьте осторожны, чтобы не повредить вал и не погнуть его, так как в худшем случае придется покупать весь насос.

Сборный насос

Перед тем, как приступить к сборке, стоит промыть все узлы помпы, а при необходимости смазать их, также стоит доработать новый подшипник, они не всегда смазываются с завода.Теперь в обратном порядке начинаем собирать. Вставляем подшипник, бесцветным или металлическим кольцом вниз, а другим резиновым красным на вал. Стоит вдавить красным кольцом вниз (то есть наружу), оно должно упираться во внутреннюю обойму. Не забудьте про шайбу, наденьте ее и вставьте вал в корпус насоса. Мы ставим стопорное кольцо. Красное кольцо подшипника должно быть видно со стороны насоса.

Собрав помпу, переходим к шкиву.Ставим насос подшипником вниз, следим, чтобы не было мусора, надеваем пружину и устанавливаем в корпус длинный ролик. Далее вставляем валик толще. Ошибиться в том, какую деталь, куда поставить, невозможно, так как инженеры заранее продумали ее и вы в принципе и физически не можете поставить не туда. Накладываем заднюю пластину поверх вала и роликов. Он имеет два характерных для этих ролика отверстий по бокам. Перед установкой не забываем все активно смазать, смазки не жалеем.После того, как мы надели заднюю пластину, переходим к ротору насоса и надеваем его на вал. Посмотрите внимательно, лопасти в роторе имеют особую форму, с одной стороны, они более округлые вверху, с другой — острые, и именно эти закругленные детали должны быть внешней частью. Вставляем лезвия по порядку в разрезы, строго соблюдая форму. Немного смазываем жидкостью из бачка, чтобы насос не засыхал, хотя придется, потом перекачиваем. Закрываем лопасти, надев кулачки помпы на два выступающих ролика.Закрываем крышку, смазав резиновое кольцо, чтобы оно хорошо приклеилось. С ошибкой одеть не получится, есть бороздки и форма. Будьте осторожны, не затягивайте болты слишком сильно, так как корпус часто бывает алюминиевым и очень легко сорвать резьбу. Закручиваем шкив и не забываем про левую резьбу, иначе будете долго крутить. Самый последний шаг — установить его на машину и подключить все шланги и ремень. Но это еще не конец, прежде чем снимать ремень, запишите себе, насколько он был натянут, чтобы в дальнейшем вы не угадали, натянули ли вы его туго или свободно.Собрав этот боеприпас в полную готовность, приступим к прокачке. Он так же важен, как и остальные процедуры, поэтому рассмотрим процесс откачки.

Насос гидроусилителя

После того, как мы сняли насос, требуется сделать систему без воздуха, плюс нам нужно будет добавить жидкость в бак для любого из них. Лучше всего поменять его на теплый двигатель, но поскольку мы меняли двигатель гидроусилителя руля, видно, что все остыло.Для этого прогреваю бачки и все возможные каналы, через которые будем слить жидкость техническим феном. Приготовленную трансмиссионную жидкость также лучше прогреть, так как она лучше наполнится. После отсоединения обратного шланга от бачка ГУР и опускания его в пустую емкость. То самое отверстие в бачке, где была обратка, нужно временно чем-то закрыть. Процесс идет следующим образом: заливаем трансмиссию в бачок гидроусилителя, крутим стартер, который в свою очередь включает насос гидроусилителя руля, и он закачивает немного жидкости в обратную трубу, которая, в свою очередь, попадает в пустой баллон.После этого снова подключаем обратный шланг к бачку и еще раз прокручиваем его пару раз стартером и параллельно поворачиваем руль, примерно 25% его оборота, влево и вправо. Это сделано для того, чтобы почувствовать руль. Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, так как жидкость вылетит под давлением. Раньше я «обезглавливал» бензонасос, чтобы он просто не мог запустить двигатель. В принципе, это все прокачка, собираем все обратно и не забываем снова класть «голову» на бензонасос.Смотрим, чтобы в баке трансмиссионная жидкость была до максимального уровня.

Трудно работать со шприцом для смазки? Вот как смазать простой способ.

Смазка всегда дешевле стали

Стоимость простоя станка!

Никто не хочет бороться с насосом для шприца для смазки , который неудобен, неудобен или утомителен в эксплуатации.

Если в вашем баке для консистентной смазки постоянно возникают воздушные пробки, требующие регулярного стравливания, это может быть настолько раздражающим, что вы просто прекратите использовать инструмент.

Вам, , не нужно бороться с , чтобы тщательно смазать ваше оборудование.

G.Gun, сверхмощный промышленный насос для шприца для смазки с ножным приводом , который позволяет работать без рук и без отходов.

Оцените УНИКАЛЬНЫЙ, двухступенчатый насос + запатентованный клапан возврата давления

Двухступенчатый насос включается нажатием на педаль. Клапан возврата давления активируется путем подсоединения педали ножного управления и сброса всего давления в шланге обратно в емкость для смазки.

• Больше нет разъединения из-за давления в шланге. Увеличивает срок службы соединительной муфты и фитинга Церка.
• Возвращает консистентную смазку в шланг, обратно в канистру для консистентной смазки.
• Обеспечивает легкое отключение без давления.
• Двухступенчатый насос восстанавливает воздушные пробки в смазке. Больше никаких очищающих шлюзов.
• Сохраняет смазку, так как смазка возвращается в емкость для смазки.
• Устраняет подтекание и беспорядок на наконечнике соединителя. Чистое отключение.

Посмотрите, как легко и быстро и безопасно смазать машину + без беспорядка

Насос для смазочного пистолета Информация о продукте

Безотказная смазка…

Уникальный двухступенчатый насос создает волну, которая сглаживает эти раздражающие воздушные пробки.

Канистра вмещает 176-282 унции (5-8 кг) смазки. Это 20 картриджей стандартного размера со смазочными трубками, которые нужно заменять при каждой заправке пистолета G Gun .Вы тратите намного меньше времени на заправку или замену картриджей со смазочными трубками и больше времени на смазку оборудования.

Смазка без лишних рук, без отходов и беспорядка…

Смазочный шприц G.Gun стандартно поставляется с нашей запатентованной муфтой G Coupler Zerk. Фиксируемая муфта для консистентной смазки Zerk, позволяющая производить смазку без лишних рук.

Больше не нужно, чтобы закачивал всю консистентную смазку вокруг пресс-масленки , а не в шарнир подшипника.

Со стандартной 6.Шланг длиной 5 футов (2 м) (доступны более длинные шланги) и фиксируемый соединитель для консистентной смазки G Coupler, вам больше не придется перекачивать в неудобных, опасных и утомительных положениях. Просто закрепите соединитель для смазки G-Coupler и закачайте его из безопасного и расслабленного положения рядом с вашей машиной.

Быстрая и простая смазка под высоким давлением…

Выполняйте свою работу по смазке быстро. Обычно для тщательной смазки стыка требуется всего 3-4 насоса.

Шприц для смазки G.Gun ножной — , на месте больше не должно быть разряженных батарей . Больше не нужно беспокоиться о том, что ваши батареи замерзнут или выйдут из строя в неудобном месте.

Использование ноги для накачки позволяет легко смазывать большое количество суставов перед утомлением (или перед тем, как иметь дело с разряженной батареей) — это намного проще, чем использование рычажного шприца для смазки.

Этот шприц для смазки имеет промышленную мощность. Возможность перекачивания при номинальном давлении 690 бар (более 10 000 фунтов на кв. Дюйм). Он будет заливать смазку в неплотные штуцеры , которые не забирают смазку с помощью ручного шприца для смазки.Это также упрощает натяжение гусениц экскаватора (гусеничного) в поле.

Сокращение отходов и устранение запоров давления…

А еще о давлении. Когда-нибудь на Zerk была надежно зафиксирована обычная муфта? Разорвал костяшки пальцев, пытаясь его снять?

С G.Gun, если происходит гидравлическая блокировка давления, просто поднимает педаль , чтобы активировать запатентованный клапан возврата давления. Это позволяет излишкам смазки из линии подачи вернуться в канистру. После отсоединения больше не будет вытекания смазки на землю. Чистое отключение, вот и все.

Смазочный шприц G.Gun идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации, где регулярная смазка необходима для обеспечения бесперебойной работы машины. Узнайте, где взять G.Gun сегодня!

Купите пистолет для смазки G.Gun на Amazon.com или купите пистолет для смазки G.Gun на Amazon.co.uk

Я залил вручную из наконечника на 5 галлонов.Заполнение — это боль, но несложная. В остальном это лучший шприц для смазки. Качество отличное, и использование его для смазки более чем компенсирует необходимость ручной заливки шпателем. Больше никаких протекающих картриджей для смазки, ручек и пустых шприцов для смазки каждый раз. Когда он полон, он тяжелый. Это сокращает время смазки вдвое или более, если вы смазываете много.

Как наполнить канистру? — Флинт-Хиллз

«Мы продаем шприц для смазки Bell в течение последних 20 лет и обнаружили, что он очень эффективен при смазке нашего оборудования на благо наших клиентов. «

Райан Бланд — Генеральный директор по техническим услугам — Bell Equipment

«Henred Fruehauf гордится тем, что сотрудничает со шприцом для смазки Gurtech, характеристики продукта на рынке говорят сами за себя».

Риан Эстерхёйзен — Национальный менеджер по закупкам — Хенред Фрюхауф

Раньше мне хотелось слить смазку прямо на пол гаража, вместо того, чтобы делать вид, что заряжаю шприц для смазки.Теперь, с добавлением этой муфты, каждый насос шприца для смазки работает именно там, где вы хотите. Блестяще.

«Извини, я думал, ты умеешь водить машину» — Крис Л

«Мои пистолеты G. Gun имеют решающее значение для моей работы. За 10 лет мне ни разу не пришлось менять ни одной детали, и они по-прежнему прекрасно работают. Отличное вложение»

Брэдли Бэнкс, Plant Hire Company

«Смазочный шприц используется во всем ассортименте нашей продукции Volvo Construction Equipment.Наши клиенты высоко оценили эффективность, надежность и простоту использования шприца для смазки даже в самых суровых условиях ».

Вишну Говендер, менеджер по продажам запчастей Babcock — Volvo Construction Equipment

Моя основная мотивация для покупки G-Gun Grease Gun заключалась в том, чтобы уйти от бесконечной замены крошечных тюбиков со смазкой и избежать разочарования из-за того, что смазка закончится в поле на полпути при смазке части оборудования. G-Gun работал так, как ожидалось, за исключением того, что фитинг Lock-N-Lube, который я знаком и использую на других моих смазочных шприцах, липкий и не работает, как другие мои смазочные фитинги Lock-N-Lube. Из-за неисправного конца Lock-N-Lube я оцениваю G-Gun четыре из пяти звезд, а не пять из пяти.

… уйти от бесконечной замены крошечных тюбиков со смазкой … — Эрик

Плюсы: Это лучший шприц для смазки.Он также увеличивает давление и смазывает устойчивые фитинги, которые не впитывают смазку с помощью ручного пистолета. Качество отличное. Вмещает примерно половину 5 галлонов смазки. Не протекает полностью, как любой другой шприц для смазки. Я никогда не вернусь к старым патронным ружьям. С двумя людьми вы можете смазать машину в кратчайшие сроки и переходить к следующему, следующему и следующему, не выбегая. Минусы: Заполнение в значительной степени означает сидение на 15 минут и заполнение шпателем из 5-галлонного бляшки смазки. Он также довольно тяжелый, когда он заполнен.

Лучший шприц для смазки. Период. — Флинтиллс «Смоллвиллекс» (Онага, Канзас)

Этот продукт выполняет все, что обещает. Жесткие пресс-масленки не подходят для фиксатора и наконечника смазки. Сброс давления позволяет легко снять сопло без лишних хлопот.

Должен иметь — Фермер

G Характеристики

1. Все движущиеся части погружены и смазаны консистентной смазкой, служит в течение всего срока службы.
2. Большая канистра позволяет регулярно смазывать без бесконечных долей.
3. Клапан возврата давления и стандартная соединительная муфта для консистентной смазки G Coupler предотвращают потери смазки, сокращая расходы на смазку.
4. Движущиеся части создают волну в смазке, поэтому не требуется грязная следящая пластина.
5. Нет проблем с заменой уплотнений — любой перепускной канал, который может образоваться, просто возвращается в канистру.
6. Защелкивающаяся крышка защищает от дождя и пыли.
7. Петли ручки для переноски для удобного наполнения.
8. Сбалансированный и легко переносимый.
9. Внешний источник питания не требуется. Не требуются разряженные батареи или дорогостоящие сменные батареи.

Остались вопросы? Отправьте нам сообщение, мы будем рады вам помочь.

Шприц для смазки — Таблица сравнения продуктов

Отзывы пользователей

Авторские права © 2021 Gurtech. | Дизайн, разработка и хостинг сайта Temple Creative

Центробежные насосы | Как они работают

Конструктивные характеристики центробежных насосов

Рабочее колесо

Рабочее колесо центробежного насоса доступно в различных формах и размерах в зависимости от требуемой производительности и характеристик перекачиваемых жидкостей.

Рабочее колесо всех типов оснащено специальными лопатками на задней части ступичного диска для компенсации осевых усилий и снижения давления в камере уплотнения. Напор, создаваемый этой лопастью, противодействует разнице активного давления между спиралью и камерой уплотнения, которая толкает перекачиваемую жидкость к самой камере.

Рабочие колеса изготавливаются из различных материалов в зависимости от химической жесткости и / или абразивной способности перекачиваемой жидкости.

Все рабочие колеса динамически балансируются перед установкой на насосы.

Кожух

Корпус центробежных насосов оснащен одинарным всасывающим патрубком с одинарным спиральным трубчатым аэратором, доступным в двух версиях: с узкой спиралью или широкой спиралью.

Кожухи обычно изготавливаются из тех же материалов, что и рабочие колеса, однако для конкретных требований могут использоваться другие материалы.

Уплотнение между корпусом и крышкой достигается за счет встроенного плоского уплотнения, которое лучше противостоит нагрузкам, вызываемым давлением и температурой.

Материалы, используемые для этих уплотнений, не содержат асбеста.

Кожух может быть изготовлен в обогреваемом исполнении (/ RR), поэтому в нем имеется камера для нагрева пара до давления 7 бар и температуры 180 ° C. Насосы серий RN / RNS и RKN / RKNS стандартизированы на основе норм UNI EN 22858 и в дополнение к нормам ISO 5199.

Крышка

Крышка изготовлена ​​таким образом, что позволяет снимать рабочее колесо без снятия кожуха с труб.Для крышки используются те же материалы, что и для корпуса.

Наружная зона камеры уплотнения может быть изготовлена ​​в двух вариантах:

a) Версия с охлаждением / R
Производится с помощью охлаждающей камеры, в которой циркулирует вода под давлением до 4 бар.
Используется, когда чрезвычайно высокая температура перекачиваемой жидкости может поставить под угрозу работу и долговечность уплотнения вала.

b) Версия с подогревом / RR
Производится с помощью камеры нагрева, в которой циркулирует пар до 7 бар и 180 ° C.
Используется, когда перекачиваемая жидкость имеет тенденцию к затвердеванию, если она не поддерживает свою температуру. Если это произойдет, это может нарушить работу уплотнения вала.

Принцип замены насоса ГУР. Меняем насос гур своими руками Разбираем насос гур приорс

Если вы чувствуете, что рулевое управление становится все сложнее и требуется больше усилий для выполнения маневра, то это свидетельствует о неисправности системы гидроусилителя руля.Значит, его нужно отремонтировать. Ремонт гидроусилителя руля — довольно сложный процесс, требующий необходимых навыков и знаний. Но, при большом желании, отремонтировать гидроусилитель руля своими руками вполне реально. В этой статье я расскажу, как устранить неполадки не только снаружи, но и внутри устройства. А также как его правильно разобрать и отремонтировать.

Ремонт любой части или целого узла автомобиля требует предварительной подготовки. Такая деталь, как гидроусилитель, не исключение, ведь рулевое управление при неисправном механизме сложнее. Для начала необходимо подготовить необходимый инструмент, наличие которого гарантирует правильный и быстрый ремонт и замену устройства.

Для этого нам понадобится:

• Домкрат. Для работы нужно приподнять машину, снять переднее колесо … Это откроет доступ к отремонтированному устройству.
• Специальный съемник для снятия рулевых тяг. Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
• Торцевой ключ «15» дюйм. Откручивают болты крепления гидроусилителя руля.
• Емкость для слива рабочей жидкости из системы.
• Чистая ветошь.

Этапы ремонта

Гидроусилитель представляет собой достаточно сложный рулевой механизм (агрегат), что увеличивает трудоемкость его ремонта самостоятельно. Но это вполне возможно при определенных шагах, о которых я расскажу ниже.

Рассмотрим этапы выполнения комплексного ремонта гидроусилителя руля, который позволит не только выявить причину неисправности данного устройства, но и при необходимости отремонтировать ее.

Демонтаж

Процесс демонтажа состоит из нескольких пошаговых действий, которые выполняются в точной последовательности.Его соблюдение способствует правильному и более эффективному отключению устройства, и в будущем управлять им станет намного удобнее.

Итак, давайте рассмотрим эти шаги.

Первым делом очистите моторный отсек от грязевого налета. Очень важно не допускать попадания грязи в систему рулевого управления и другие агрегаты.

Поэтому первым делом нужно прочистить соединительные шланги.
Далее нужно начать откачку жидкости из бачка.По возможности нужно откачать максимальное количество. Далее нужно отсоединить эластичную муфту рулевого вала. Для этого используется шестиугольник «6». Крепление находится под автомобилем. В этом случае нужно сделать отметки относительно расположения муфты на валу гидроусилителя руля.

Это сделано для того, чтобы правильно установить при установке. После отсоединения его нужно отодвинуть в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей установке. Для этого можно использовать длинную отвертку или монтировку.Используйте этот инструмент, чтобы надеть втулку на рулевой вал. Далее отключаем рулевые тяги, для этого используем специальный съемник. Теперь нам нужно снять левое переднее колесо, чтобы получить максимальный доступ к агрегату. Для этого домкратом приподнимите машину в районе этого колеса.

Когда колесо снято, есть все условия для продолжения демонтажа гидроусилителя. Итак, можно разбирать гидроусилитель руля. Для этого находим крепление (как правило, крепится на трех болтах) под аркой со стороны левого переднего колеса, и ослабляем его.Снимать сразу все болты не нужно, нужно снять два.
Еще нужно слить всю рабочую жидкость из системы, поэтому гидроусилитель должен оставаться на месте. Используйте торцевой ключ на 15 дюймов, чтобы открутить крепление.

Подставляем подготовленную емкость для слива жидкости под систему. Шланги отсоединяются один за другим, и оставшаяся в системе жидкость сливается из них.
Всю жидкость слить нельзя, поэтому для дальнейших работ шланги необходимо чем-то перекрыть, чтобы не произошло самопроизвольного вытекания.Для этого можно использовать специальные заглушки или народный метод — заткнуть тряпкой. После этого откручивается последний болт.

Обнаружение дефектов

Иногда можно выявить неисправность во время первого осмотра устройства, не снимая его с автомобиля. Такими неисправностями могут быть механические повреждения элементов или их износ. В этом случае ремонт гидроусилителя руля не представляет особой сложности. Так как при появлении таких явных проблем их можно устранить быстрой заменой деталей.А для этого нет необходимости разбирать и полностью разбирать устройство.

Но при неисправности внутри механизма ремонт невозможен без частичной или полной разборки устройства. Разборку следует производить только на подкладочной ткани или пленке. Дело в том, что при разборке оставшееся масло может вытечь, и чтобы ничего не испачкать, необходимо использовать вышеуказанные средства защиты.

Устранение неисправностей

Ремонт гидроусилителя руля напрямую связан с поиском неисправностей.

Неисправности могут быть разные:

• Неисправные шланги. Если шланг поврежден, жидкость вытечет из системы рулевого управления с гидроусилителем. Есть два способа исправить эту неисправность. Первое — частичное устранение утечки путем наложения дополнительного шланга на место утечки. Для этого понадобится отрезок шланга, диаметр которого немного больше, и два зажима. Накладку прикладывают к месту утечки и стягивают двумя хомутами. Второй вариант — это полная замена жидкостного тракта.Шланг можно заменить на новый. Более рационально использование второго способа, это позволит надолго забыть о поломке.
• Поломка помпы. В этом случае необходимо разобрать насос для проверки его компонентов на наличие неисправностей. Сделать это, конечно, будет не так-то просто, так как некоторые модели не разборные. Но все же разобрать его необходимо. Необходимо проверить следующие детали: эллипс (проверить на износ), подшипник и уплотнения. Если эти детали имеют дефекты, их необходимо заменить.
• Снятие люфта. Очень часто причиной люфта может быть неисправность реек, бывших в употреблении деталей и уплотнителей. Ремонт ГУР, связанный с устранением люфта, подразумевает полную замену изношенных деталей, особое внимание уделяется всем уплотнениям.

Ремонт гидроусилителя руля позволит каждому водителю не только устранить неисправность, но и даст возможность более подробно изучить некоторые устройства своего автомобиля.Поэтому ремонт полезен не только автомобилю, но и вам. После проделанной работы управлять будет так же приятно и комфортно, как и раньше.

Видео «Ремонт ГУР»

На записи показан процесс ремонта ГУР. Посмотрев запись, вы узнаете, как снимать и ремонтировать рейки гидроусилителя руля на иномарке «Фольксваген Пассат».

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится при возникновении проблем с гидроусилителем руля.Рулевое колесо ведет себя странно и на холостых оборотах и ​​малых оборотах поворачивается намного сложнее. Из подшипника насоса слышен свистящий звук. Утечка рабочей жидкости на двигателе или на дороге в месте нахождения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут сказаться не только на нервном здоровье водителя, но и на безопасности вождения. Что делать при появлении симптомов помпы? Как заменить эту деталь гидроусилителя руля? Можно ли и как провести ремонтные работы своими силами? Подробнее обо всем мы расскажем ниже.

Виды неисправностей и их симптомы

Вышеописанные проявления поломок помпы в реальности могут быть не связаны с самой помпой. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусилителя руля. И только если проблема не обнаружена, приступайте к работе с самой помпой.

Неисправности делятся на два типа:

• механические повреждения и износ. К ним относятся заусенцы, проблемы с подшипниками, неровности внутри, износ прокладки и т. Д.;
• гидравлических проблем. Связано с недостаточным уровнем жидкости, неправильным подбором жидкости и старением. Попадание мусора в систему также может привести к появлению «симптомов», а в будущем и к поломке. Банальное проветривание относится к однотипной неисправности.

Первое можно определить, только разобрав насос гидроусилителя рулевого управления и осмотрев каждый из его компонентов. Что касается второго вида неисправности, прежде всего необходимо ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента замены жидкости в системе? Жидкость подобрана по инструкции? Достаточен ли его уровень? А в случае проветривания часто бывает достаточно прокачки гидравлики, чтобы восстановить гидроусилитель руля.

Ремонтные работы

Ремонт условно делится на несколько этапов: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и / или устранение повреждений, повторная сборка и установка.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонта вам потребуются: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов вам понадобится:

• ключи и головки;
• съемник стопорных колец;
• большой шприц и емкость для откачки жидкости из бака;
• наждачная бумага мелкая Р1000 / 1500/2000, напильник.

Для ремонта вам понадобятся: ремкомплект от автосалона, либо для его замены шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. В этом случае также может пригодиться подходящий рабочий подшипник.

Демонтаж, осмотр насоса и устранение неисправностей

Для начала нужно демонтировать насос ГУР. Затем разберите и осмотрите все компоненты устройства на предмет повреждений, а затем отремонтируйте их. Если неисправность устранить не удается, то из следующего абзаца вы узнаете, как заменить насос, разобрав его и установив новый.

Как разобрать насос?

Отсоединение насоса гидроусилителя руля и его разборка — процесс кропотливый, поэтому первым делом нужно уделить этому процессу побольше времени и запастись нервами.

Перечень мероприятий по прямому демонтажу:

1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
2. Отсоедините шланг от бака к насосу.
3. Полностью отверните стопорную гайку натяжителя и снимите ремень.
4. Отсоедините шланг высокого давления.
5. Снимаем помпу и очищаем от грязи водой и тряпкой.
6. Ставим на заранее подготовленное чистое место.

На этом процесс снятия помпы с гидроусилителя руля завершен и можно переходить к этапу ее разборки и осмотра.

Как разобрать помпу?

1. Снять подшипник стопорное кольцо с съемника.
2. Выкрутите крепежные винты задней крышки.
3. Снимите его, поддев небольшой отверткой, но так, чтобы лопасти ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс, необходимо запомнить последовательность разборки. Это можно сделать с помощью камеры или вы можете определить отдельное место для каждой детали с пометкой, в которой они были удалены.
4. Снимите лезвия отдельно.
5. Вытащите пластину и детали под ней.
6. Осторожно выбейте вал.
7. Выдавить подшипник.

Осмотр всех деталей, поиск и устранение неисправностей

Это третий этап, на котором нужно определить, где и что случилось с помпой. Для этого вам необходимо:

• протрите все детали тряпкой и внимательно осмотрите каждую;
• устранить все дефекты и шероховатости;
• заменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
• сделайте то же самое с подшипником, если он в нем.

Если замечаются заусенцы и шероховатости, появившиеся в результате износа, удаляем их наждачной бумагой.Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Он также используется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и работы насоса.

Особое внимание следует уделить ротору и хорошенько отполировать его, если есть заусенцы. … Сделать это проблематично, так как нужно хорошее мастерство. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет небольшая отвертка, обмотав вокруг которой лист наждачной бумаги, можно попасть в «самые труднодоступные места».

Подводя итог всему сказанному, после разборки ремонт проводится несколькими способами, в зависимости от поломки.Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от изнашиваемых элементов.

Сборка и установка помпы в автомобиль производятся в обратной последовательности. Когда процесс установки будет завершен, воспользуйтесь информацией из последнего абзаца, и вам не придется очень долго повторять процедуру, описанную в этой статье.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительным поломкам.Поэтому, проводя эту процедуру, нужно делать все максимально осторожно, чтобы не усугубить и не сломать полностью помпу.

Как предотвратить повторные поломки и продлить срок службы насоса?

В заключение следует затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск неисправности гидроусилителя руля, соблюдайте простые правила:

• используйте только жидкость, рекомендованную производителем;
• следить за чистотой — не допускать попадания мусора в бак;
• своевременно меняйте жидкость и следите за ее уровнем.

Это обеспечит стабильную работу как насоса, так и всей системы гидроусилителя.

Чтобы водителю было легче управлять транспортным средством, в современных автомобилях на рулевой колонке устанавливают гидроусилитель. Одним из основных элементов этого механизма является насос, качающий гидравлическую жидкость по системе гидроусилителя руля. В процессе эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически необходимо ремонтировать насос ГУР.

Гидроусилитель руля предназначен не только для облегчения водителю управления машиной при маневрировании на дороге, но и для смягчения ударов от неровностей и поврежденного дорожного покрытия… Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии в случае разрыва шины, прежде всего на передних колесах.

ГУР — закрытая гидросистема, в состав которой входят:

• бак, в который заливается гидравлическая жидкость;
• регулятор давления;
• золотник управления;
Насос
• ;
• силовой цилиндр.

Основным узлом конструкции гидроусилителя является насос.Он обеспечивает перекачку жидкости из резервуара в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип используемых механизмов — лопастные или пластинчатые агрегаты. Они обладают достаточным КПД и малым износом рабочих поверхностей. При этом имеют слабое звено, возможен выход из строя подшипника, требующий ремонта насоса гидроусилителя руля.

У насосов этого типа, предназначенных для гидроусилителя рулевого управления, рабочее давление высокое, не более 150 бар.Такой агрегат приводится в движение ремнем, который одновременно вращает генератор и насос.

Зазоры, установленные на заводе при сборке, должны составлять 0,005–0,01 мм. Если зазор увеличивается и превышает допустимый на 0,01 мм, то возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или, говоря языком профессионалов — «туго» » руль.

Симптомы и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый узел — долговечный механизм, однако, если допускаются нарушения его работы, то возможны различные аварии.Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя руля возможен по нескольким причинам, например:

• утечка жидкости и понижение ее уровня в резервуаре и трубопроводах;
• долго не меняется, и использован материал, не соответствующий инструкции к данному агрегату;
• попадание примесей в систему;
• отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо еженедельно контролировать уровень жидкости в резервуаре, а также проверять соединения и трубопроводы на герметичность.

Отказ насоса гидроусилителя руля определяется довольно просто. Эти признаки сразу определяет автовладелец.

1. На малом или холостом ходу на рулевом колесе увеличены, по сравнению со штатным движением, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
2. При вращении рулевого вала издается неприятный посторонний звук.
3. Характерная утечка рабочей жидкости по ее точкам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
4. Появляется свисток подшипника. Когда ремень снимается и вал насоса покачивается, обнаруживается люфт.

При появлении таких признаков водитель должен провести внешний осмотр всей системы рулевого управления с гидроусилителем и решить, нуждается ли насос гидроусилителя рулевого управления в ремонте или необходимо устранить другие части этой конструкции.

Действия по замене и ремонту помпы

Можно поменять данный агрегат своими руками. Возможна даже замена вышедшего из строя подшипника. В этом случае пригодится ремкомплект насоса ГУР, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Перед тем, как принять решение о проведении ремонтных работ, необходимо проверить наличие жидкости в баке, а также соответствие ее марке, разрешенной для использования на данной машине. Часто причиной признаков неисправности являются воздушные карманы в системе. Поэтому при подозрении на это необходимо прокачать гидравлику, сняв все воздушные пробки. В этом случае можно полностью восстановить эффективность гидроусилителя руля.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаруживается, что она не соответствует стандарту, необходимо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае принятия решения о ремонте насоса гидроусилителя руля необходимо подготовить рабочее место и подходящий инструмент, а также материалы для работы:

Для того, чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия.

1. Слегка ослабьте осевой болт, которым насосный агрегат крепится к кронштейну, используя отверстие в шкиве. Полностью отверните стопорную гайку натяжителя и снимите ремень.
2. Используя шприц, откачайте гидравлическую жидкость из бачка. Поверните руль влево-вправо до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделайте это несколько раз, чтобы полностью очистить трубопроводы.

1. Ослабьте хомут на шланге, идущем от расширительного бачка, и снимите этот трубопровод.

1. Выньте ножи и положите их на заранее пронумерованные листы бумаги, чтобы ничего не перепутать при сборке.Внимание! Запомните положение собранных ножей. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

1. Снимите пластину и все детали под ней.
2. Выньте вал, осторожно постучав отверткой.

1. Сдавить подшипник с вала насоса.

1. Заменить вышедший из строя подшипник на подготовленный ранее.

1. Проверить детали насосного агрегата на наличие дефектов и износа. Очистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают, что простая очистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить срок службы этого агрегата без замены каких-либо деталей.

1. Соберите в обратном порядке. Обязательно поменять заранее подготовленный сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые.

Если вам сложно починить насос гидроусилителя своими руками или нет на это времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый.Это значительно сократит время ремонта.

Также смотрите видео

Рулевое управление с усилителем, сокращенно: рулевое управление с усилителем или рулевое управление с усилителем, стало неотъемлемой частью большинства автомобилей. Из названия понятно, что принцип работы основан на законах гидравлики. Для работы в механизме используется давление, создаваемое насосом, который приводится в движение коленчатым валом двигателя. То есть через ременную передачу масло попадает в рулевой блок, и это создает комфортное вращение рулевого механизма.

Усилитель руля

Устройство было предложено в 1925 году Фрэнсисом Дэвисом. Поскольку на грузовых автомобилях вращать руль было крайне сложно, то здесь гидроусилитель оказался все-таки кстати. Уже после того, как устройство претерпело множество изменений, стали оснащать другие модели автомобилей. Конечно, принцип работы остался прежним, но некоторые первоначальные недочеты были исправлены. Теперь гидроусилитель руля — надежный механизм, требующий регулярного внимания.Необходимо следить за его работоспособностью, то есть проверять его герметичность и следить за уровнем жидкости в емкости. Если вовремя устранить выявленные неисправности, то прибор будет эксплуатироваться долгое время.

Отказаться от механизма, возможно в любой момент, это не исключает возникновения аварийной ситуации на дороге. Хоть машина и не потеряет управляемость, но нагрузка на нее значительно возрастет. Отличительные признаки сбоев системы:

Проверка насоса гидроусилителя руля

Первый шаг — определить по внешним признакам, что такое поломка насоса. Вот несколько распространенных проблем:

1. При износе сальников, должна произойти утечка жидкости и ее уровень в резервуаре снизился. Обратите внимание на трубы, подключенные к насосу: их фитинги должны быть сухими.
2. Если замечаются заедания рулевого колеса или возникают резкие усилия, возможно, в устройство проник воздух, что в конечном итоге привело к образованию воздушных пробок. Чтобы исправить ситуацию, нужно прокачивать узел, многократно вращая «руль» до упора в обе стороны.Важно, чтобы в этот момент двигатель был выключен. Также пробки могут возникать из-за засорения распределительных клапанов. Все детали насоса в сборе необходимо промыть.
3. Есть шум , значит дело в изношенных подшипниках, но лучше убедиться, потянув шкив привода насоса и вал в противоположных направлениях, при этом ремень следует снять. Люфт хорошо ощущается на ощупь. Также появление шума может заключаться в истирании концов элементов и пластин статора насоса.
4. При износе подшипников сальники долго не будут работать и быстро выйдут из строя. Подшипники изношены не только из-за грязной жидкости, но и из-за чрезмерно натянутого приводного ремня шкива.

При выявлении неисправности не следует откладывать ремонт или замену помпы на потом. Поменять весь гидроусилитель руля сложно, ведь нужно снять мотор и разобрать переднюю ходовую часть авто. Поэтому во избежание ошибок продумайте, как заменить насос ГУР?

Утечки на гидроусилителе

В иномарках заменить насос гидроусилителя сложнее, так как механизмы усложняются новыми элементами.В этом случае уместно будет посетить СТО.

Насос необходимо установить в той же последовательности, но с некоторыми особенностями:

1. Наденьте носок на трубку высокого давления, чтобы он хорошо прилегал и ни с чем не соприкасался. Помните, что вход низкого давления в это время должен быть изолирован транспортной заглушкой.
2. Затем слегка прикрутите насос болтами на стороне выпускного коллектора.Отметьте расположение трубы относительно корпуса.
3. Заменить насос. Залейте в него жидкость для гидроусилителя руля. Вставьте все пробирки обратно и прижмите зажимами, не наблюдая контакта с тлей.
4. Застегиваем ремень и выставляем натяжение по разметке.
5. Прокачиваем систему. Главное не запускать двигатель, так как в процессе работы жидкость из гидроусилителя руля вылетит. Начать стоит с легкого прогрева бака и каналов техническим феном.Еще можно немного подогреть трансмиссионную жидкость … Опускаем обратный шланг в емкость. Залейте жидкость в бачок и включите стартер, который крутит сам насос, а он уже перекачивает жидкость. Затем по обратной трубе попадает в емкость. Когда закончить откачку, можно определить по цвету слитой жидкости. Затем подсоединяем шланг к бачку и снова крутим стартер, одновременно крутим руль в разные стороны на 25% оборота.
6. После этого снова доливаем в бачок жидкость ГУР до необходимого уровня «MAX». Мы не торопимся заводить двигатель. Поверните колесо 5 раз влево и вправо до упора. Следим за тем, чтобы не было утечки воздуха, и вовремя наливаем жидкость. Открываем воздухозаборник и заводим машину. На слух определяем, нет ли посторонних шумов и ударов. Попутно поворачиваем руль и держим крайние точки на упоре несколько секунд. Снова долейте жидкость до желаемой полоски.
7. Прикручиваем назад хомут защитного коллектора и коробку с воздушным фильтром, на этом замена насоса ГУР.

Тот, кто водил машину старой отечественной модели без гидроусилителя руля, а потом пересел на современную иномарку, сразу может сказать, что разница просто несоизмерима. Впечатления от вождения совершенно другие. Не нужно так сильно напрягать руки и продумывать траекторию разворота. Гидравлический усилитель помогает поддерживать маневренность, управляемость автомобиля и смягчает отдачу от рулевого колеса.

Конечно, здесь есть бесчисленное количество положительных моментов, но рано или поздно наступает момент, когда гидроусилитель может выйти из строя. Типичные признаки выхода из строя данного рулевого элемента — появление шума при повороте руля, уменьшение жидкости, рывки руля или слишком крутой поворот руля, проявление разного рода стуков при проезде неровностей. или, что хуже всего, снижение управляемости автомобилем.

Как снять гидроусилитель руля?

6. Опорожнить трубку. Чтобы его полностью удалить, лучше воспользоваться услугами помощника по раскрутке колес автомобиля.

7. После этой процедуры отсоединить фланец трубопровода высокого давления гидроусилителя.

8. Открутите зажим, которым крепится подающая трубка. Насос гидроусилителя рулевого управления крепится на четырех болтах. Три из них нужно открутить сразу, а до четвертого вы попадете только после того, как открутите болты крышки ремня ГУР.

9. Выверните все четыре болта крепления насоса.

Как поменять насос ГУР?

Демонтаж гидроусилителя и демонтаж насоса производить строго по инструкции.

1. Разобранный насос лучше очистить от скопления грязи, чтобы в дальнейшем его осмотреть и выявить причины неисправностей. Как правило, наиболее частой причиной поломки является ее полное истощение внутренней полости тела.Визуально это похоже на ступеньку. Избавиться от дефекта можно при помощи дрели с насадкой. Но могут возникнуть сложности, если будет установлен неразборный насос, лишенный крышек и стопорных колец.

2. Хомуты для крепления труб к резервуару могут быть одноразовыми, поэтому придется их сломать.

3. Слейте оставшуюся жидкость из резервуара. При повторном использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить там чистоту сетки.При необходимости промойте емкость или купите новую (стоимость невысока). Очистка системы еще не закончена. Все внутренности следует продуть сжатым воздухом под давлением примерно 8 атмосфер.

4. Отсоедините хомут шланга насоса.

5. Тефлоновые прокладки долговечны, но на фланцах труб высокого давления их необходимо заменять новыми.

Даже в комфортных условиях замена насоса может занять несколько часов. Процедура замены руля занимает в среднем 6-7 часов кропотливой работы. Если конструкция насоса позволяет его ремонтировать, то особое место занимает выдавливание шкива и сальника. Но в целях экономии времени и сил лучше заменить на новый. Если замена невозможна, придется запрессовать новый шкив на вал нового насоса. Конструкция фиксируется винтом и гайкой. Вал насоса имеет внутреннюю резьбу M6. Чтобы надеть фланец на вал, его необходимо предварительно нагреть. После остывания он будет плотно прилегать к валу.Внутри насоса подшипник гидроусилителя рулевого управления закреплен загнутым краем.

Установка гидроусилителя рулевого управления производится в обратной последовательности. Ремень легче затянуть конусом. Иногда для этих целей можно использовать специальное приспособление из жести. Или возможен другой вариант, когда крепление гидроусилителя руля не полностью затянуто, а ремень свободно натянут на шкив. Только после этого полностью собранная конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжения ремня.

Удаление воздуха из насоса после установки

Если вы думаете, что просто замените насос гидроусилителя руля, то вы ошибаетесь.Это еще не полный процесс. Также потребуется герметизация системы, плюс, в любом случае, нужно будет долить жидкость в бак. Лучше всего менять жидкость, пока двигатель еще горячий. Но так как вы могли не знать или забыть, а вспомнили только после замены насоса, то мы расскажем, как это сделать правильно в этой ситуации.

Бак и все каналы для слива жидкости можно прогреть с помощью технического фена. Но здесь главное не переборщить, чтобы не перегреть трубы.Предварительно подготовленную трансмиссионную жидкость также следует прогреть. В таком состоянии лучше туда будет наливать. Все используют рекомендованный производителем автомобилей, большинство производителей рекомендуют Dextron II . Не забывайте про минусовые температуры, в холодную погоду главное, чтобы жидкость не замерзала, поэтому при выборе обращайте внимание на маркировку на этикетке.

После отсоединения возвратного шланга от бачка гидроусилителя рулевого управления опустите его в пустую емкость.То самое отверстие в бачке, где была обратка, нужно временно чем-то закрыть. Процесс будет происходить следующим образом. Залейте трансмиссионную жидкость в бачок гидроусилителя и проверните стартер. Он запустит насос и медленно закачивает жидкость в обратную трубу, а затем в пустую подготовленную емкость.

По цвету определите, когда была закачана жидкость в гидроусилителе руля, потом можно прекратить прокачку. Затем снова подсоедините возвратный шланг к бачку и снова пару раз поверните его стартером и поверните рулевое колесо параллельно примерно на четверть оборота влево и вправо.Это нужно для того, чтобы чувствовать руль. Важно! Двигатель ни в коем случае не запускать! Жидкость под давлением вылетит из усилителя рулевого управления. Опытные автомобилисты советуют просто выключить бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель.

На этом замена насоса ГУР и его подкачка заканчивается. Соберите все в обратной последовательности и подключите топливный насос. Убедитесь, что уровень жидкости в резервуаре находится на максимальной отметке.Садитесь в машину и проехать несколько кругов с рулем. Так что качайте помпу на работающем двигателе. Во время движения старайтесь повернуть рулевое колесо как можно сильнее в направлении автомобиля. Это нужно для того, чтобы почувствовать, остались ли проблемы, и слышен ли хруст. При повороте руля не должно быть провалов и шумов. А еще лучше попросите кого-нибудь понаблюдать с улицы и послушать, как ведут себя передние колеса во время поездки, и нет ли посторонних звуков нового насоса ГУР.

Замена помпы гур своими руками

Рулевое управление с усилителем, сокращенно: гидроусилитель руля или гидроусилитель руля, стал неотъемлемой частью большинства транспортных средств. Из названия понятно, что принцип работы основан на законах гидравлики. Для работы в механизме используется давление, создаваемое насосом, который приводится в действие коленчатым валом двигателя. То есть посредством ременной передачи масло попадает в рулевой блок, и это создает комфортное вращение рулевого механизма.

Усилитель руля

Устройство было выпущено в 1925 году Фрэнсисом Дэвисом. Так как на грузовой машине вращать руль было крайне сложно, то тут, кстати, был гидроусилитель руля. Уже после того, как устройство претерпело множество изменений, стали оснащать остальные модели автомобилей. Конечно, принцип работы остался прежним, но некоторые первоначальные недочеты были исправлены. Теперь гидроусилитель руля — надежный механизм, требующий регулярного внимания.Необходимо следить за его работоспособностью, то есть проверять его герметичность и следить за уровнем жидкости в емкости. Если вовремя устранить неисправность, устройство будет эксплуатироваться долгое время.

Содержание

• 1 При необходимости ремонта или замены гидроусилителя
• 2 Проверка насоса гидроусилителя
• 3 Замена насоса гидроусилителя

При необходимости ремонта или замены гидроусилителя

Отказ от механизма может, в любой момент это не исключает аварийной ситуации на дороге. Автомобиль хоть и не потеряет рулевого управления, но нагрузка на него значительно возрастет. Отличительными признаками неисправности системы являются:

Проверка насоса гидроусилителя руля

Первое, что нужно определить по внешним признакам, в чем неисправность помпы. Вот несколько общих проблем:

1. При износе сальников, должна быть течь и ее уровень в баке должен быть понижен. Стоит обратить внимание на подсоединяемые к насосу трубы: их фитинги должны быть сухими.
2. Если заклинило руль направления или появились скачкообразные усилия, возможно, в устройство проник воздух, что в итоге привело к образованию воздушных пробок. Чтобы исправить ситуацию, нужно накачать узел, неоднократно вращая «бублик» до упора в обе стороны. Важно, чтобы в этот момент двигатель был выключен. Также могут возникнуть пробки из-за засорения клапанных клапанов. Промойте все детали насоса в сборе.
3. Шум Это означает, что дело в изношенных подшипниках, но лучше убедиться, потянув шкив привода насоса и вал в противоположных направлениях, при этом ремень следует снять. Люфт хорошо ощущается на ощупь. Также появление шума может заключаться в задираниях концов элементов и пластин статора насоса.
4. При износе подшипников сальники долго не работают и быстро выходят из строя. Износиться, подшипники могут не только из-за грязной жидкости, но и из-за стянутого ремня привода шкива.

Если выявлена ​​неисправность, то не стоит откладывать ремонт или замену помпы на потом. Поменять весь гидроусилитель руля сложно, ведь нужно снять двигатель и разобрать переднюю раму машины.Поэтому, чтобы не ошибиться, рассмотрим, чем заменить насос ГУР?

Драйверы на ГУР

В иномарках заменить насос ГУР сложнее, так как механизмы усложняются новыми элементами. В этом случае уместно будет посетить СТО.

Замена насоса ГУР

1. Для начала необходимо снять воздушный фильтр с коробкой. Если замена не производится в помещении, воздухозаборник лучше временно закрыть.
2. После надо снять ремень с ГУРа. Перед этим важно запомнить силу натяжения ремня или даже отметить ее. При снятии ремня нужно отпустить натяжной ролик, а затем ослабить ремень. После этого снимается один защитный болт, а другим дают отложить защиту. Попутно можно поменять сами натяжители.
3. Далее обесточиваем БП автомобиля, снимаем клеммы с АКБ. После снятия клемм датчика с ГУРом и откручиваем обратные шланги.Стоит заранее подготовить посуду для масла, которое потечет из трубок.
4. Теперь переходим от насоса через трубку высокого давления. Снимаем болт на 10. Качаем из стороны в сторону, делать надо осторожно, т.к. наконечник трубки алюминиевый и может испортиться.
5. Возьмите заранее подготовленную емкость для слива старой жидкости гидроусилителя руля.
6. Скрытые болты за ременным шкивом снимаются поворотом шкива на каждом.
7. Снимите насос.

   Процесс замены насоса

Установка насоса на место должна производиться в той же последовательности, но с некоторыми особенностями:

1. Наденьте носок на трубку высокого давления, чтобы он хорошо сидел и ничего не касался . Помните, что впускной канал низкого давления в это время должен быть изолирован транспортной крышкой.
2. Затем слегка прикрутите насос к выпускному коллектору. Отметьте расположение трубы относительно корпуса.
3. Установите насос на место.Залейте в него жидкость для гидроусилителя руля. Вставить все пробирки обратно и сжать воротничками, чтобы не было тлей.
4. Закрепите ремень и установите натяжение по отметкам.
5. Делаем насосную систему. Главное, двигатель не запускать, потому что в процессе работы жидкость из ГУРа вылетит. Начать стоит с небольшого прогрева бака и каналов техническим феном. Также можно подогреть трансмиссионную жидкость. Опускаем обратный шланг в емкость.Залейте жидкость в бачок и прокрутите стартер, который крутит сам насос, а он уже перекачивает жидкость. Затем по обратной трубе попадает в бак. Когда закончить откачку, можно определить по цвету слитой жидкости. После подсоединяем шланг к бачку, и снова крутим стартер, при этом крутим руль в разные стороны на 25% оборота.
6. После доливки жидкости ГУР в бачок до необходимого уровня «MAX».Не торопитесь заводить двигатель. Руль прокручивается 5 раз до упора влево и вправо. Мы следим за тем, чтобы не было утечки воздуха, и вовремя наливаем жидкость. Откройте воздухозаборник и заведите автомобиль. На слух определяем, есть ли посторонние шумы и биения. Попутно поворачиваем руль и держим его за крайние точки несколько секунд. Снова доливаем жидкость до нужного ремешка.
7. Закрепите обратно хомут защиты коллектора и коробку с воздушным фильтром, замена насоса ГУР окончена.

5v водяной насос рабочий

Узнайте, как использовать Arduino для управления насосом. Центробежные насосы обеспечивают непрерывную подачу давления для систем противопожарной защиты, и они могут подавать как водоотливные насосы в горизонтальной или вертикальной конфигурации. В каждом доме есть колодец и электромеханическая система для забора воды из колодца и подачи в дом. Центробежные насосы горизонтально решают множество общих проблем.Он работает, создавая в трубах давление по умолчанию или устанавливая фунты на квадратный дюйм (PSI). Водяные насосы — не самое интересное приобретение для вашего дома на колесах, но они смехотворно необходимы, особенно если вы ремонтируете старый жилой дом. Мотор погружного мини-насоса: это недорогой мотор-погружной насос небольшого размера, который может работать от источника питания 2,5 ~ 6 В. Эти насосы являются огромным дополнением к нашей жизни, потому что они позволяют решать огромное количество разнообразных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых задач. Мы пытаемся продемонстрировать наш процесс перекачки воды с помощью водяного насоса 5V. Кроме того, эти насосы отлично работают с жидкими жидкостями и обеспечивают высокий расход. Они были приблизительно в одной структуре, иначе в другой из-за ранней цивилизации. микромини погружной водяной насос 3в на 6в; Водяной насос постоянного тока для DIY; Насос постоянного тока для комплекта HOBBY. Основным недостатком этих насосов является то, что для них требуется очень маленький зазор между вращающимся насосом и внешним краем агрегата. Тип топлива и двигатель: Двигатель и топливо насоса должны быть электродвигательными, газовыми, гидравлическими, дизельными или ручными.Поскольку оба слива резервуара расположены ниже уровня всех сливов в комнате, я бы наполнял ведра и перенаправлял воду в канализацию вручную. Что такое сухой элемент: структура и его работа, что такое газовая турбина замкнутого цикла и ее работа, что такое линейный асинхронный двигатель: конструкция и его работа, что такое никель-кадмиевый аккумулятор: работа и его применение, что такое ШИМ Инвертор: типы и их применение, что такое вихретоковый ток: теория, применение и недостатки, что такое Modbus: работа и его приложения, проекты Arduino для студентов-инженеров, вопросы и ответы на собеседовании по электронике, что такое полосовой фильтр: теория и ее приложения , Что такое термоэлектрический генератор: работа и его применение, Что такое батарея VRLA: конструкция и работа, Что такое остаточный магнетизм: типы и его свойства, Вопросы и ответы на интервью по беспроводной связи, Что такое оптический рефлектометр и его работа, Что такое свинцово-кислотная батарея: типы, работа и ее применение, что такое тест Tan Delta: его принцип и режимы, что такое синхроскоп: принципиальная схема и его работа, проекты Arduino Uno для начинающих и инженеров Студенты, Проекты по обработке изображений для студентов-инженеров, Что такое резистор углеродного состава и его работа, Полусумматор и Полный сумматор с таблицей истинности, Основы MOSFET, принцип работы и приложения, Как работает ПИД-регулятор? Они рекомендуются для применений, где требуется сочетание высокого давления и низкого расхода. Водяной насос можно определить как насос, который использует как механические, так и гидравлические принципы во всей системе трубопроводов и создает достаточную силу для его будущего использования. В принципе, для перекачивания воды можно использовать много различных типов насосов. Простой контроллер и контур насоса: в рамках недавнего проекта мне требовалось периодически сливать воду из двух резервуаров. Качественный насос, который можно тщательно выбрать, может быть идеальным для слива воды из мало затопляемой области, наполнения бассейна и ванны, циркуляции пестицидов или удобрений.Alibaba.com предлагает 1153 изделия с водяными насосами на 1,5 В. Все, что нам нужно знать, — это как открыть клапан на раковине. Эти насосы раньше работали по принципу преобразования энергии. Он может потреблять до 120 литров в час при очень низком потреблении тока 220 мА. Водяные насосы. Процесс перекачки упрощен и легок. БЕСПЛАТНАЯ доставка заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. это видео изготовление самодельного погружного водяного насоса 5V dc —————————————— ———————————- Нажмите на ссылку, чтобы увидеть больше видео в плейлисте 1) Мониторинг \ u0026 управление схемы проекта — https: // goo. gl / UUT2CG 2) Цепи инвертора — https://goo.gl/xz33Uu 3) Цепи светодиодных индикаторов Chaser — https://goo.gl/5aRnU4 4) Цепи питания постоянного тока — https://goo.gl/yt4fuP 5 ) Схема дистанционного управления — https://goo.gl/rJzx1d 6) Схема на основе светодиодов — https://goo.gl/pga5qh 7) Схема на основе реле — https://goo.gl/Q4r7XM 8) Микроконтроллер PIC проект — https://goo.gl/9tNaVm 9) Схема на основе реле — https://goo.gl/J4u8BD10) Схемы контроллера батареи — https: // goo.gl / YVHokC11) Ремонтные работы — https://goo.gl/11uPxn12) Бестрансформаторные схемы питания — https://goo.gl/c9zvzp Погружной водяной насос постоянного тока HEEPDD 5V USB DC, бесщеточный аквариумный фонтан для аквариума Водяной насос Водонепроницаемые фонтаны для домашних животных. US $ 7.78 US $ 9.99 22% Скидка Machifit QR30E Сверхтихий мини-бесщеточный насос DC 12 В, 4,2 Вт, 240 л / ч Расход воды Погружные водяные насосы 140 отзывов COD. Поскольку напор системы принудительного всасывания при выборе насоса очень мал, это может привести к кавитации, ситуации, когда пузырьки воздуха образуются рядом с рабочим колесом, а затем приводят к возникновению сигналов удара в водяном насосе. Эти насосы подходят для электрических, гидравлических, газовых и других ручных приложений. Теперь, когда у вас есть рабочая установка, пришло время поставить ее на место, чтобы ваше растение могло получать воду. Набор водяных насосов очень большой, поэтому, выбирая прочный и стабильный, следует учитывать требования. Купон 5% применяется при оформлении заказа. Сэкономьте 5% с купоном. Просто подсоедините трубку к выходу двигателя, погрузите ее в воду и включите. Когда уровень воды опускается ниже, насос автоматически включается, мы используем погружной насос охладителя, который работает от сети переменного тока 220 вольт.Материал: Материал насоса должен быть устойчивым к атмосферным воздействиям для использования вне помещений. Центробежный насос приводится в действие устройством, которое называется крыльчаткой. Ведро представляет собой резервуар для воды, а маленькая емкость представляет собой домашнюю воду … Эти типы насосов должны быть подготовлены для правильной работы. Насос — это устройство, которое перемещает жидкости (жидкости или газы), а иногда и шламы, за счет механического воздействия, которое обычно преобразуется из электрической энергии в гидравлическую энергию. Насосы можно разделить на три основные группы в зависимости от метода, который они используют для перемещения жидкости: насосы прямого подъема, поршневые и самотечные.В этом уроке я покажу, как легко все автоматизировать. Arduino автоматически определит, нужно ли растениям что-то. После этого водяной насос автоматически остановится. Это недорогой двигатель с погружным насосом небольшого размера, который может работать от источника питания 2,5 ~ 6 В. Найдите здесь Водяной насос постоянного тока, производителей, поставщиков и экспортеров насосных двигателей постоянного тока в Индии. Я мог бы использовать водяной насос на 12 вольт в системе… Сортировать по популярным Новейшим По количеству отзывов Цена. Когда растение получает достаточно воды, а почва намокает, датчик определяет достаточное количество влаги в почве.- Когда стемнеет, загорится свет. — Если … Получите его, как только в пятницу, 27 ноября. Получите контактную информацию и адреса компаний, производящих и поставляющих водяной насос постоянного тока, насосный двигатель постоянного тока, водяной насос постоянного тока по всей Индии. 3.4 из 5 звезд 4. — Структура и методы настройки. Вам доступен широкий выбор вариантов водяных насосов на 1,5 В, таких как область применения, давление и сертификация. Он имеет множество изогнутых лопастей, которые направляют воду через насос. Самоделка — погружной мини DC 5V Водяной насос \\ Сделай сам — YouTube Принцип работы водяного насоса в основном зависит от принципа положительного вытеснения, а также от кинетической энергии толкания воды.В наличии. Оглавление. Эти насосы применимы в нескольких отраслях промышленности, которые контролируют высоковязкие жидкости везде, где могут присутствовать чувствительные твердые частицы. Небольшие деревни также часто снабжают водой каждый дом в регионе. Что такое ферромагнитные материалы — типы и их применение. Поместите выход шланга в ваше растение. В этом проекте я использую 12-вольтовый водяной насос, а рабочая мощность Arduino меньше, поэтому, чтобы сделать этот насос совместимым с Arduino Uno, я подключил его через модуль реле.Эти насосы применимы в нескольких приложениях, таких как строительство, а также водопровод. Змеевиковый насос представляет собой низкоподъемный насос, который состоит из трубы, имеющей форму змеевика и установленной на вращающейся оси, приводимой в движение двигателем или животным, способным быстро вращать ось. Центробежные насосы имеют вращающееся рабочее колесо, которое можно использовать для подачи воды в насос и увеличения нагнетаемого потока. Около 24% из них — насосы. как сделать водяной насос mini 5v привет ребята aaj ki видео главный водяной насос aapko banake sikhau GA видео Ko last tak jarur dekhe main bahut см. информацию Diya hai ab banao ₹ 20 главный водяной насос… Иногда эти насосы также называют ротационными насосами, и они очень конкурентоспособны, поскольку удаляют воздух из трубопроводов и, следовательно, устраняют утечку воздуха.Основное назначение водяного насоса — универсальное. Я использовал самодельный водяной насос в этой системе с двигателем постоянного тока на 5 вольт. Водяные насосы подразделяются на два типа: поршневые и центробежные. Он может потреблять до 120 литров в час при очень низком потреблении тока 220 мА. Скоро я … При выборе насоса необходимо учитывать следующие факторы. Следите за тем, чтобы уровень воды всегда был выше мотора. В противном случае подключать не нужно) Я пытаюсь заставить водяной насос работать с ардуино, но у меня проблема, не работает и я не знаю почему.Эти насосы используют мощность переменного тока или мощность постоянного тока для питания двигателя водяного насоса, в то время как другие могут получать питание от других типов драйверов, таких как бензиновые двигатели, иначе дизельные. Эти насосы используются для подачи воды в здания и хорошо сочетаются с пневматическими системами, где требуется отсутствие всасывания. Эти насосы в основном предназначены для постоянной подачи воды из одного места в другое. Водяной насос является портативным устройством и может применяться в нескольких домашних условиях.Из-за сильных дождей поток воды может увеличиваться, а водяные насосы позволяют быстро подавать воду, сокращая время простоя. Он подходит для различных типов воды, таких как городская вода, грунтовые воды и морская вода. Следовательно, революция должна происходить очень медленно. Потому что внутренние работы не видны, а подача воды не зависит от соседей по дороге. Эти насосы используют мощность переменного тока или мощность постоянного тока для питания двигателя водяного насоса, в то время как другие могут получать питание от других типов драйверов, таких как бензиновые двигатели, иначе дизельные.Погружной мини-насос 3-5В. Таким образом, речь идет о водяных насосах, которые часто используются в строительных областях для удаления излишков воды, а также для обезвоживания. Когда водяной насос работает на высоких скоростях, жидкость может в конечном итоге снизить эффективность насоса. Насосы прямого вытеснения подают заданный объем потока во время механического сжатия и развития эластичной диафрагмы. Эти насосы используются для перекачивания огромного количества воды из одного места в другое. Это недорогой двигатель с погружным насосом небольшого размера, который может работать от источника питания 3 ~ 6 В. 99. Принцип работы водяного насоса в основном зависит от принципа прямого вытеснения, а также от кинетической энергии толкания воды. Электрическая энергия превращается в механическую энергию. Основное назначение этих водяных насосов — перекачивать воду из колодцев в домах и увеличивать давление воды в водозаборных линиях. Наконец, износ рабочего колеса насоса может быть вызван задержкой твердых частиц в жидкости. Мы избавились от догадок в процессе установки, ответили на ваши животрепещущие вопросы о том, что можно и чего нельзя делать с водяным насосом, и составили список из пяти лучших водяных насосов для жилых автофургонов на рынке.Эти насосы бывают нескольких типов, включая мусорные, погружные и стандартные. Убедитесь, что … Читать далее Водяной насос постоянного тока 5 В Мощность: Мощность насоса в основном включает в себя мощность в лошадиных силах и расход. Если мы живем в городе или поселке, мы почти не задумываемся, как вода подается нашим жителям каждый день. 1 Лучшие обзоры водяных насосов 5 В; 2 предложения и скидки; 3 Купите 5-вольтовый водяной насос в Интернете. Как запрограммировать Arduino для включения / выключения насоса. Возьмите кувшин, стакан или что угодно и вставьте в него вход (всасывающий конец) шланга насоса.Интернет-магазины из большого выбора в магазине зоотоваров. Найдите это и другие руководства по Arduino на ArduinoGetStarted.com. Для этого может потребоваться циркуляция жидкости, чтобы остановить перегрев, вызванный низким расходом. Обычно он составляет около 30 фунтов на квадратный дюйм, но многие водяные насосы RV также имеют регулируемую настройку. Arduino работает с 5-вольтовой логикой, поэтому мы не можем напрямую управлять погружным насосом, поэтому мы используем 12-вольтовое реле для управления насосом, реле срабатывает с помощью транзистора (BC547). 8 долларов.99 $ 8. Этот погружной мини-насос на 3-5 В отлично подходит для экспериментов, аквариумов, фонтанов и т. Д. Змеевик, как и многие насосы с низким подъемом, обычно используется для орошения и осушения земель. В этой статье обсуждается обзор водяного насоса и его работы, типов и областей применения. В результате вращения вода набирается трубкой и перекачивается вверх по шлангу. В настоящее время эти насосы используются в широком диапазоне жилищных, сельскохозяйственных, муниципальных и производственных приложений.Он может потреблять до 120 литров в час при очень низком потреблении тока 220 мА. Напор: общий напор или максимальная мощность насоса, соответствующая предлагаемому применению. Водяные насосы используются для осушения, что сокращает время простоя из-за сильных дождей. 5v мини-водяной насос «101 Результаты; Цена — ОК. Отправка из. Просто подсоедините трубку к выходу двигателя, погрузите ее в воду и включите питание. Они также эффективны при работе с жидкостями с высокой вязкостью. Однако наиболее распространенный вид , центробежный насос.Положите Arduino в такое место, где он не промокнет. Рабочее колесо немного похоже на турбину. Автоматизированная ферма Arduino (вентилятор, освещение, водяной насос): садоводство — очень долгая задача, требующая времени каждый день. С помощью этих насосов можно перекачивать все типы жидкостей с низкой вязкостью. Но разнообразие водяных насосов на рынке настолько адаптируемо и доступно, что выбор правильного насоса, соответствующего вашим требованиям, является сложной задачей. Подробная инструкция, код, схема подключения, видеоурок, построчное объяснение кода предоставлены, чтобы помочь вам быстро начать работу с Arduino.Номинальное напряжение: 5 В постоянного тока, рабочий ток:

Обратная связь для примеров членов группы, Том Мелкие песни о любви, Китовая сила укуса пси, Правильная и неправильная этика, Стихи, прославляющие Америку, Город Гур,

Гур на Шевроле Лачетти. ГУР Лачетти Как выбрать жидкость для использования в ГУР

Каждая современная машина оснащена гидроусилителем рулевого управления, что упрощает управление. Наличие этого устройства очень важно в Ниве, поскольку эта машина является внедорожником, ее управляемость и маневренность должны быть на высшем уровне.

Бывает, что во время движения возникают проблемы с Гуром. В такой ситуации нужно как можно скорее провести диагностику всей системы. Продолжать движение с такой неисправностью нежелательно, так как это может привести к заклиниванию рулевого колеса, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Стоимость работ и самой детали довольно высока, поэтому перед тем, как отдать машину в автосервис, вы можете попробовать отремонтировать устройство самостоятельно. Но в первую очередь нужно изучить устройство и выяснить, какие неисправности возникают чаще всего.

Гидроусилитель руля Шевроле Нива облегчает работу при включенном рулевом колесе, включенном гидравлическом приводе, за счет чего создается дополнительная сила, а рулевое колесо можно без затруднений вращать. Он состоит из следующих элементов:

• Бак для жидкости. Изготовлен из высокопрочного пластика. Содержит жидкость для работы усилителя.
• Насос. Это ключевой элемент системы, он приводится в действие двигателем и приводится в действие ременной передачей.В нем есть масло, которое подается за счет возникающего давления, оно в несколько раз превышает атмосферное.
• Система клапанов. В нем есть поворотный клапан, который открывается при повороте руля.
• Рулевая рейка Это обычная рейка, которая имеет гидравлические магистрали, благодаря которым есть движение.

Расположение этих компонентов показано ниже:

Вывод

Со временем гидроусилитель руля изнашивается или ломается, поэтому его нужно менять, а для этого нужно снять, это можно сделать следующим образом:

1. Первым делом снимаем ремень привода гидроусилителя руля, а также защиту поддона с брызговиками моторного отсека.
2. Выкачиваем всю жидкость из бачка
3. Berm отверткой и заблокируйте шкив, ослабьте болты, которые удерживают его на фланце
4. Откручиваем все болты и снимаем шкив
5. Слить оставшуюся жидкость
6. Отсоедините шланг
7. Откручиваем болт штуцера
8. Закрываем наконечник шланга специальной шайбой
9. Откручиваем все имеющиеся крепежи включая верхний болт и снимаем помпу.

После снятия насоса его можно ремонтировать.

Замена жидкости

Если нужно поменять жидкость для гидроусилителя руля Нива Шевроле, это можно сделать так:

Для предотвращения вытекания жидкости при заправке необходимо заглушить отверстие в патрубке ствола, опустить сливной шланг концом в емкость, куда будет сливаться выработка. Запускаем двигатель и начинаем вращать руль, при этом добавляя новую жидкость и сливая старую, руль нужно крутить в разные стороны четыре раза.После этого устанавливаем бачок на место, заново подсоединяем все шланги и доливаем новую жидкость до нужного уровня.

Прокачка

После замены прокачайте систему следующим образом:

У каждой машины есть свои дефекты или, как в народе «болезнь», Chevrolet Cruze не исключение. Одна из неприятностей, которая поджидает владельцев круизов, — это грохот усилителя руля (ГУР) , который отчетливо слышен и усиливается поворотом руля. Хочу отметить, что визит к официальному дилеру с жалобой на усилитель гидроусилителя руля проблему не решит, так как конструктивные особенности Chevrolet Cruz GUR изначально несли эту неприятность.Выход из сложившейся ситуации — самостоятельно доработать систему.

Почему гудит усилитель idro (ГУР) Chevrolet Cruze

Прежде всего отмечу, что гул идет не от насоса ГУР, а из патрубков, по которым. Некоторые специалисты утверждают, что диаметр трубки не соответствует создаваемому в ней давлению, поэтому трубка начинает вибрировать и издавать гул.

Устранение грохота гидроусилителя руля (ГУР) Chevrolet Cruze

• Для представленной доработки потребуются два болта демпфера с резиной производства GM Slovenia (GM # 9281374).

• Резиновые прокладки (подходят от старой велосипедной камеры)
• Hi-Gear Fluid «Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля»

Инструкция по доработке ГУР

1. Откручиваем пыльники, после чего закручиваем приобретенные болты демпфера
2. В стыках трубок ГУР делаем резиновые прокладки
3. Добавляем в бак ГУР Шевроле Cruze Hi-Gear жидкость «Герметик и тюнинг для ГУР»

Как видите, все банально просто. После проделанных операций можно полностью избавиться от неприятного гула ГУР Chevrolet Cruze и насладиться тишиной в машине при

Практически во всех современных автомобилях неотъемлемой частью является гидроусилитель руля. Автомобиль без гидроусилителя можно признать устаревшим транспортом, так как его наличие значительно упрощает управление колесной базой автомобиля. Вождение становится простым и легким. Особенно это актуально для Шевроле Нива, поскольку она относится к классу внедорожников, где очень важно обеспечить хорошую управляемость.Вес автомобиля в загруженном состоянии может превышать 1,5 тонны. При движении по бездорожью или по шоссе на высокой скорости необходимо гарантировать безопасность и маневренность.

А что, если во время движения возникли проблемы с гидроусилителем руля? Необходимо сразу же провести самостоятельную диагностику или обратиться в автосервис. Настоятельно не рекомендуется продолжать движение, так как проблемы с этим элементом могут привести к заклиниванию руля и аварии на дороге. Но стоимость самого устройства и работ по его замене довольно высока.Поэтому перед тем, как отдать машину специалистам, нужно убедиться, что проблема в гидроусилителе, а также попробовать отремонтировать самостоятельно. Для этого потребуется знание устройства и конкретных типов неисправностей.

Эта деталь облегчает управление колесами, помогая поворачивать рулевое колесо. Казалось бы, это довольно простая задача, где присутствие каких-то помощников не требуется. Но стоит прокатиться на машине с усилителем руля и без него, чтобы понять, насколько важен этот компонент.Особенно это заметно на громоздких и тяжелых автомобилях вроде Шевроле Нива. Во время вращения включается гидравлический привод, который создает дополнительную силу при повороте колеса, что позволяет вращать рулевое колесо всего одним пальцем.

Гидроусилитель состоит из нескольких компонентов:

• насос
• резервуар для жидкости
• клапанная система
• рельсы гидравлические.

Примерное расположение всех компонентов можно подробно изучить на схеме:

Для чего предназначены все эти компоненты и как в случае выхода из строя понять, какой из них требует замены.Для этого необходимо остановиться на каждом из них более подробно.

Насос. Это ключевой компонент этой системы. Приводится в движение автомобильным двигателем с помощью ременной передачи. Он заполнен маслом, давление которого в два раза выше атмосферного.

Бачок гидроусилителя руля. Обычно изготавливается из высокопрочного пластика. Оно заполнено синтетическим маслом для работы гидроусилителя. Периодически проверяйте уровень жидкости, чтобы предотвратить утечки.

Клапан поворотный.При вращении руля необходимые клапаны открываются в сторону усиления. Если колеса установлены напрямую, клапан закрывается, и никакого эффекта не происходит.

Сегодня, пожалуй, сложно представить автомобиль, в котором нет гидроусилителя руля. Если такие автомобили встречаются, то они считаются транспортом прошлого века. Благодаря наличию на автомобиле Шевроле Нива гидроусилителя управление колесной базой становится очень простым, а главное — легким.Шевик происходит из рода внедорожников, которым необходима такая функция. Управлять автомобилем массой более 1,5 тонны очень сложно, а дорога оставляет желать лучшего. А на автомагистралях или шоссе очень сложно представить езду на машине на высокой скорости без гидроусилителя руля. Но часто возникают сбои в работе гидроусилителя, которые необходимо немедленно устранять, иначе есть риск заклинивания руля. В таких случаях вы можете воспользоваться услугами автосервиса, но стоимость ремонта или замены комплектующих обойдется в копеечку.Поэтому лучший вариант — провести ремонт в своем гараже и своими руками. Но, чтобы определить конкретную неисправность, необходимо выяснить, из чего состоит гидроусилитель и как он работает, о чем и расскажет данная статья.

Комплект гидроусилителя руля

Это устройство, позволяющее управлять колесами автомобиля через рулевое колесо, не прилагая особых физических усилий. Кто никогда не водил машину без гидроусилителя руля, очень сложно представить важность этой функции.Особенно незаменим усилитель в большегрузных автомобилях, к которым относится Шевроле Нива. Таким образом, когда рулевое колесо вращается, выполняется действие усиления вращения колес посредством гидравлического привода и вспомогательного оборудования. Водитель может одним пальцем повернуть рулевое колесо до полной остановки колес с правой и с левой стороны.

Важную функцию в автомобиле выполняют такие комплектующие как:

1. Насос;
2. Танк;
3. Клапанная система;
4. Ручной гидравлический рельс.

Более наглядное расположение этих узлов в автомобиле показано на фото ниже.

Вкратце рассмотрим все элементы системы гидроусилителя руля. Необходимо знать функции и конструкцию этих деталей, чтобы иметь возможность проводить различные ремонтные работы.

Насос гидроусилителя руля. Насос является основным элементом гидроусилителя рулевого управления. Это устройство, заполненное масляной смесью. Привод приводится в движение автомобильным двигателем.Насос приводится в движение ременной передачей. Внутри насос состоит из специальной камеры, вала и лопастей. Также есть два отверстия, одно из которых является входом, а второе — выходом. На входе давление всегда равно атмосферному, а на выходе намного больше, около двух атмосфер. Когда двигатель работает, насос автоматически приводится в действие, он перекачивает жидкость до определенного давления и поддерживает давление. При избытке жидкости в камере срабатывает обратный клапан, регулирующий ее наличие в системе.Визуальное изображение гидравлического устройства показано на фото.

Именно этот элемент является основной причиной неработоспособности системы гидроусилителя руля.

Бачок гидроусилителя руля. Это пластиковый бак, в котором хранится жидкость, используемая в системе гидроусилителя руля. Жидкость может быть минеральной или синтетической. На Шевроле Нива бак расположен под капотом со стороны водителя.

Периодически необходимо контролировать уровень жидкости, что может привести к выходу из строя насоса ГУР.

На фото показан бак, который используется в автомобилях

Клапан поворотный. Это устройство выполняет вспомогательную функцию. Когда водитель вращает рулевое колесо, поворотный клапан способствует эффекту усилителя рулевого управления, а когда такой необходимости нет, например, при прямолинейном движении, он не влияет на угол наклона колес.

Традиционная конструкция поворотного клапана

Принцип действия основан на сдвиге давления на одном из выходов на рулевую рейку.Так, например, при повороте рулевого колеса вправо поршень рейки перемещается под давлением и тем самым изменяется угол поворота колес, что, по сути, снижает потребность в больших физических усилиях.

Рулевая рейка Это обычная механическая направляющая по конструкции, к которой подсоединены гидравлические линии. Эти линии — движущая сила, участвующая в изменении угла наклона колес. Схематично рейка представляет собой такую ​​конструкцию, которая представлена ​​на фото ниже.

Снятие насоса гидроусилителя руля

Распространенной причиной неисправности гидроусилителя рулевого управления на Шевроле Нива является износ или повреждение насоса. Но, чтобы разобраться с причиной поломки, необходимо, прежде всего, снять помпу с сиденья. Снятие выполняется в следующем порядке:

1. Снимается приводной ремень гидроусилителя рулевого управления, защитный кожух и брызговики моторного отсека.
2. Вся жидкость откачана из бака.
3. Шкив фиксируется отверткой, и болт крепления фланца ослабляется.
4. Крепежные болты полностью откручены и шкив снят.
5. Оставшаяся жидкость сливается из прибора в специальную емкость.
6. Крепление шлангового хомута ослабляется, и сам шланг снимается.
7. Болт крепления отвинчивается и снимается.
8. Конец шланга должен быть уплотнен специальными шайбами.
9. Откручиваем крепеж.
10. Болт, соединяющий насос с масляным фильтром, также удаляется.
11. Откручивается верхний болт крепления и снимается сам насос гидроусилителя руля.

Итак, насос снят с автомобильной системы и теперь необходимо провести ремонт, если это возможно. Ремонт включает следующие четыре этапа:

• Демонтаж насоса.
• Оценка неисправности.
• Ремонт.
• Сборка прибора или его замена.

На фото помпа в сборе

Переходя к первому пункту, стоит отметить, что ремонт устройства гидроусилителя возможен только в 40% случаев, все остальные просто требуют замены на новый .

Демонтаж гидроусилителя руля осуществляется следующим образом: 1) Все винты крепления откручиваются на крышке. 2) Внутренняя часть устройства удалена. 3) После снятия внутренних деталей необходимо запомнить их расположение и крепление.

Оценка неисправности насоса

Итак, зная неисправности, вы можете сразу перейти к их устранению и проводить ремонт. Для ремонта запчастей убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

1) тряпки; 2) растворитель; 3) Наждачная бумага с максимальной зернистостью P2000. 4) Треугольный напильник. 5) Сверло диаметром 12 мм. 6) Дрель или шуруповерт.

Непосредственно ремонт деталей насоса

Цилиндр. Итак, изначально мы постараемся удалить дефекты внутри цилиндра.Для этого сделайте самодельный наждачный круг. Берется наждак с зернистостью Р2000 и наматывается на дрель с двумя-тремя оборотами. Чтобы она была неподвижной, закрепляем наждачную бумагу сверлом у основания сверла, как показано на фото ниже.

Сильные неровности таким образом не устранить, поэтому лучше купить новый цилиндр. Если дефекты незначительные, но заметны, то в течение нескольких минут стачиваются. После шлифовки протрите поверхность растворителем, чтобы удалить мелкие частицы.Это очень важно!

Ремонт подшипников. При обнаружении дефектов подшипника или сальника их необходимо удалить и заменить на новые. Подшипник и сальники ремонту не подлежат.

Ремонт вала включает доведение канавок до положения полной гладкости. Для этого используем наждачную бумагу типа П1000. Складываем пополам и угловым концом протыкаем в каждую выемку. В пазу необходимо отшлифовать все неровности и заусенцы. Можно использовать треугольный напильник или рашпиль, положить на него наждачную бумагу и также отшлифовать все углы, как показано на фото ниже.

Если внутренние детали устройства не имели серьезных повреждений и ремонт помог их устранить, то переходим к завершающему этапу — сборке насоса ГУР. Если починить невозможно, то лучше приобрести новый.

Сборка насоса и установка его на место производится в порядке, обратном снятию деталей и самого устройства.

После ремонта насоса гидроусилителя руля могут появиться лишние звуки, особенно при значительных поворотах рулевого управления.Не бойтесь, это нормально — отремонтированные детали притираются к новым местам. Через 10-20 км такой звук пропадет.

Подводя итог приводному устройству гидроусилителя руля автомобиля Нива Шевроле, стоит отметить моменты, когда важно проверить работоспособность и пригодность данной детали:

• когда рулевое колесо вращается в разные стороны, требуется приложение силы, как будто гидроусилителя нет;
• посторонний шум или гул в насосе;
• периодические неисправности в гидроусилителе руля.

Поэтому обращайте внимание на такие важные факторы и вовремя ремонтируйте или заменяйте неисправные детали. Хорошего ремонта!

Считается высокотехнологичным узлом впрыска жидкости под определенным давлением в рулевой механизм и создает циркуляцию жидкости в рулевом механизме. Сегодня мы подробнее поговорим о насосе гидроусилителя рулевого управления для автомобилей Chevrolet Aveo.

Итак, в представленной статье размещены ответы на такие довольно частые вопросы:

• Что такое гидроусилитель руля?
• Каков принцип гидроусилителя руля?
• Что такое насос гидроусилителя руля?
• Как правильно установить гидроусилитель руля на автомобиль марки Шевроле Авео?
• Неисправности насоса гидроусилителя рулевого управления на автомобиле марки Шевроле Авео?
• Как отремонтировать насос гидроусилителя руля на автомобиле Шевроле Авео?

основная информация

Практически все современные автомобили оснащены гидроусилителем руля.Рулевое управление с усилителем, или, как его сокращенно называют ГУР, представляет собой гидравлическую систему транспортного средства, часть рулевого механизма, которая предназначена для облегчения направления движения транспортного средства при сохранении желаемой обратной связи, а также обеспечения стабильность работы и уникальность заданного пути. Рулевое управление с усилителем — один из важнейших элементов управления любым автомобилем. Основное назначение гидроусилителя руля — создание боковых усилий в момент поворота руля за счет наличия электропривода.

Опытные автомобилисты выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля для автомобиля Шевроле Авео:

• Высокий уровень надежности;
• Высокая информативность;
• Низкий расход топлива;
• Удобство настройки технических характеристик руководства.

ГУР для автомобилей марки Шевроле Авео включает в себя такие основные элементы:

• Насос. Благодаря этому устройству циркулирует рабочая жидкость и давление.
• с дозатором. С его помощью создается поток воздуха, который направляет масло в необходимый цилиндр или обратно в бак.
• Цилиндр. С помощью цилиндра давление жидкости преобразуется в движение поршня и штока.
• Масло, передающее сопротивление от насоса к цилиндру, а также смазывающее все пары. Он находится в пластиковом резервуаре со встроенным фильтрующим материалом, а в его пробку помещается щуп, определяющий уровень жидкости.Кроме того, все узлы объединяют шланги высокого давления, по которым циркулирует жидкость в системе усилителя.

Насос гидроусилителя рулевого управления — это элемент, который входит в рулевой механизм автомобиля и предназначен для перекачивания жидкости и обеспечения ее циркуляции в рулевом механизме.

Сегодня лопастной насос рулевого управления довольно распространен из-за его низкой чувствительности к износу и высокого КПД.

Установка гидроусилителя руля на Chevrolet Aveo просто необходима, так как благодаря этому оборудованию рулевое колесо поворачивается.А благодаря туловищу крутящий момент передается на систему рулевого управления, и одновременно происходит измерение скручивания и угла поворота этого колеса. Для таких измерений используются специальные датчики, а полученная информация передается в гидроусилитель. Таким образом гидроусилитель поддерживается в необходимом режиме.

После этого крутящий момент переходит в рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Крутящий момент обеспечивается электронной схемой управления при максимальной работе двигателя автомобиля.

Ремонт насоса гидроусилителя рулевого управления

Из-за интенсивной эксплуатации и больших нагрузок насос гидроусилителя рулевого управления часто требует ремонта. Для начала рассмотрим основные причины, по которым может сломаться насос ГУР.

Итак, причины поломки насоса гидроусилителя руля:

• Перегрев помпы;
• Утечка жидкости из системы;
• Система проветривания;
• Скопление пыли и грязи в системе;
• Неправильная установка, обслуживание или ремонт системы;
• Использование неправильно подобранной жидкости;
• Несвоевременная замена жидкости;
• Изгиб маслопроводов системы.

Все детали подлежат ремонту, и насос гидроусилителя рулевого управления не исключение. Сложность заключается только в том, что насос гидроусилителя на автомобиль Шевроле Авео не разбирается, а значит, никаких накладок и стопорных колец у него нет. Но насос гидроусилителя отремонтировать еще можно. Для начала нужно снять и разобрать насос гидроусилителя руля по инструкции, идущей в комплекте. После этого нужно тщательно очистить его от грязи и пыли, а также осмотреть, чтобы выяснить причину поломки.Причиной поломки может стать износ сальника, в таком случае его необходимо заменить. При установке сальника может понадобиться немного заточить ролик.

Закрепить новый подшипник в конструкции насоса можно несколькими способами:

• Сделайте канавку на внешней стороне подшипника, просверлите резьбовые отверстия в стенке насоса, установите новый подшипник и закрепите его заточенными болтами.
• Закрепите подшипник посередине насоса гидроусилителя рулевого управления загнутыми краями корпуса.

После завершения ремонта необходимо собрать насос гидроусилителя рулевого управления в обратном порядке. Обратите внимание, что после ремонта новые детали могут создавать некоторый шум, но все дело в притирке новых деталей. После ремонта обязательно замените жидкость ГУР.

Как правильно установить гидроусилитель руля?

В связи с отсутствием на автомобиле Шевроле Авео гидроусилителя руля многие автолюбители решаются на установку усилителя на собственные автомобили. Естественно, потребуется также настроить датчик скорости коробки передач, иначе водитель не заметит никаких изменений в начале движения на малых скоростях.То есть руль будет крутить чуть сильнее.

В момент набора высоких скоростей рулевое колесо перейдет к владельцу транспортного средства с низким уровнем сопротивления.

Самая сложная процедура — замена коробки передач. Для проведения этой процедуры необходимо будет вырезать отверстие в передней заслонке и немного доработать сошку.