Направляющие суппортов: как и чем смазывать

При замене или простом обслуживании суппортов, рекомендуется смазывать трущиеся, подвижные детали специальными смазками, для обеспечения нормальной работы узла в целом. Суппорт один из основных компонентов в тормозной системе, почему требует к себе особого внимания. Здесь важно следить за состоянием направляющих для прижимных скоб, так называемых «пальцев», так как они самое уязвимое место. Причем важность периодического смазывания, указывается даже в «мануалах» производителей, почти для каждой модели.

Важно понимать, что если использовать не подходящие средства, то эффект может быть обратным, вплоть до заклинивания «пальцев», колодок, поршней. То же самое ждет водителей, у которых направляющие работают «на сухую». На них попадает грязь, влага, впоследствии забивая их и приводя к не правильной работе устройства, не до конца прижимается колодка, начинает клинить и тому подобное.

Какие смазки подходят?

В целом, предъявляют стандартные требования по типу воздействия смазки и её составу. Итак:

• В первую очередь это температурный режим, так как суппорт, в принципе работает в запредельных температурах, смазка должна быть соответствующая. Минимальный выдерживаемый нагрев от 160 градусов.

• Высокие эксплуатационные режимы даже при минусовых температурах.

• Важно, чтобы смазка не была агрессивной к резиновым изделиям, а также пластмассе. Так как на «пальцах» находятся пыльники. Если на них попадет агрессивный компонент, резина может разбухнуть, и просто не будет держаться на «пальце». Зачастую, к таким смазкам относят привычные — литолы, солидолы. Ничего из перечисленного не подходит, как многие бы не возражали. Их основное предназначение, убрать скрипы и скрежет.

• Стойкость к атмосферным воздействиям — снег, дождь.

До некоторых пор, ходило устойчивое представление, что классические солидолы, литолы подходят и для смазки направляющих, однако, как уже сказали, они агрессивны к резине, пластику. Поэтому выбор должен падать на специализированные смазки, на основе минеральных, синтетических масел и натуральных загустителей. Их свойства позволяют смазке не стекать с направляющих (хорошая адгезия), оставаться температуростойкой. Кроме того, «синтетика» не агрессивна к уплотнителям, устойчива к воде, кислотным жидкостям. Температурный порог, как правило, более 250 градусов.

Специалисты выделяют две группы средств, по исходному составу, которые подходят для смазки:

1. Минеральные. Это пасты, как их еще называют, в основу которых берется «минералка» с добавлением различных загустителей. Наиболее популярным загустителем считается — бентонит, который в составе имеет металлические частицы и кислоты. Основная особенность таких смазок, в принципе отсутствие температурных колебаний от 50 до 180 градусов. Наиболее известные продукты от компаний: Plastilube VR 500, Loctite LB 8106, Molykote G-3407.

2. Вторая группа паст имеет свойство универсальных, то есть одинаково подходят для «пальцев» и поршней, цилиндров. Причем совместимы с резиной, пластиком и т.д. В основе используется «синтетика», однако очищенная и с добавлением загустителей и специальных присадок. Присадки предназначены для того, чтобы повысить антикислотные, антикоррозийные, противоизносные свойства. Выделяются производители: LOCTITE LB 8021, Mannol 9896 Kupfer, SLIPKOTE 220-R и Permatex 20356, 85188 .

Среди отечественных предложений, можно вспомнить о МС-1600, ЦИАТИМ-221 (с приставкой F, предназначена и для поршней), УНИОЛ-1. Последняя рекомендуется в «мануале» к Вазам, однако найти её сложно. Хорошей популярностью на отечественном рынке пользуется универсальная Slipkote 220-R и Anti-Quietsch-Paste (обращайте внимание на маркировку, чтобы не купить антискрипную).

Кстати, по поводу отечественной ЦИАТИМ-221, если по всем остальным параметрам она подходит, то температурный режим всего до 200 градусов. Поэтому и применяют её, зачастую, на российских автомобилях Lada, некоторых бюджетных иномарках вроде Chevrolet, KIA, Hyundai. Если активно использовать тормоза, то смазка просто вытечет и все.

Всегда ли нужно смазывать направляющие?

Как бы не думали, однако на сегодняшний день, не для всех «пальцев», есть необходимость в смазке. Дело в том, что такие производители, как TEVES, LUCAS, АТЕ конструктивно предусмотрели, что движение направляющих происходит не прямо через резиновый уплотнитель, а через специальную пластмассовую втулку. В случае необходимости можно купить ремкомплект (включающий пыльник, втулку, направляющую и даже скобу, у некоторых производителей) или просто отполировать направляющую, если нет серьезных выработок.

Кстати, смазка не поможет при серьезной выработке на «пальце». Это второй случай, когда покупка смазки не оправдана для устранения стука. Тут решение только одно — покупка новых «направляющих».

Третий момент, когда при выработке на самих скобах, владельцы стараются компенсировать это смазкой. В таких случаях аналогично, смазка просто не сможет справиться, и стук все равно будет доноситься. Поэтому единственный правильный выход — это купить новые запчасти, либо попробовать восстановить, проконсультировавшись у специалистов.

Как правильно смазывать? Как часто это делается?

Первое, что запомните, предварительно осмотрите узел на предмет повреждения, возможно, появилась выработка или порвался пыльник. Не редко после длительной эксплуатации образованная выработка на направляющих или скобах и становится причиной стуков, скрипов. Тогда наиболее обдуманно заменить старые детали на новые. Сейчас достаточно ремкомплектов, причем даже для самых продвинутых брендов тормозной системы.

В смазке ничего сложного нет, главное помните о том, что здесь не действует правило, чем больше, тем лучше. Одному «пальцу» достаточно всего трех грамм, не нужно обмазывать его с «горой». Потому как излишки могут попасть на колодки, плохо дело, если на фрикционные накладки. Как понимаете, качество тормозов значительно ухудшится. Не забывайте проверить ход направляющих после сборки, так ли они подвижны, как ранее.

Что касается сроков смазывания, как часто это нужно делать, то точных и регламентных периодов нет. Те производители, которые советуют это делать, сходятся на том, что достаточно смазывать после каждой замены колодок, дисков, поршней, покупки ремкомплекта. Ну, и естественно, если услышали стуки, скрипы то не лишним будет проверить, может быть нужна смазка.

Заключение

Подытожить хотелось следующим, помните, что не для каждого автомобиля необходима смазка направляющих, уточняйте производителя, что он конкретно говорит. Возможно, там есть пластиковые втулки, для которых смысла в смазке просто нет. К примеру, на отечественные Lada, хоть и рекомендуется использовать ЦИАТИМ-221, его температурный режим не подойдет для агрессивной езды. Основные требования вынесли в статью, старайтесь следовать им.

Кроме того, обращайте внимание на состояние «пальцев», пыльников, возможно необходим ремонт и т.д. К выбору смазки подходите ответственно, учитывайте собственный стиль вождения.

Ссылки по теме:

Все о тормозном суппорте

Как устроен главный тормозной цилиндр

avtoexperts.ru

Смазка для суппортов и направляющих: чем смазать направляющие суппортов

В процессе эксплуатации автомобиля различные узлы, механизмы и агрегаты  могут  начать издавать посторонние звуки. Как правило, часто шумы доносятся от тормозной системы в момент торможения.

На деле, тормоза могут скрипеть, скрежетать, шуметь, свистеть и т.д. При этом в ряде случаев явные шумы и стуки издают тормозные суппорты. Если точнее, стучат скобы и направляющие тормозных суппортов.

При этом проблемные детали можно сразу заменить на новые, однако экономически это не целесообразно. Дело в том, что указанную проблему обычно решает качественная смазка суппортов и направляющих. Главное, правильно подобрать смазку. Далее мы рассмотрим, чем смазывать суппорта и направляющие.

Читайте в этой статье

Направляющие суппорта: почему нужна смазка и чем лучше смазать

С одной стороны, хотя на эффективности торможения стук направляющих обычно не сказывается, однако такой дефект часто становится причиной того, что  акустический комфорт при езде на автомобиле снижается.

Именно по этой причине многие владельцы  смазывают направляющие суппортов. Также в отдельных случаях некоторые идут еще дальше, дорабатывая данные элементы. Казалось бы, сложно ничего нет, так как смазка направляющих суппортов может быть выполнена самостоятельно в обычном гараже, при этом не нужны специальные приспособления, навыки и т.д.  

Однако важно понимать, что смазать суппорта можно далеко не каждой смазкой. Более того, игнорирование данного правила в отдельных случаях может стать причиной проблем. Использование неподходящей смазки часто приводит к тому, что направляющие закиснут в суппорте, плавающая скоба становится менее подвижной, колодки подклинивает, возникает перегрев и т.д. Давайте разбираться.

• Прежде всего, стук суппортов  появляется по причине того, что зазор в паре направляющая и скоба сильно увеличен. При этом многие автовладельцы  периодически промазывают пальцы любой попавшей под руку смазкой, чтобы избавиться от стука.

Как правило, направляющие зачастую смазывают дешевым литолом или графитной смазкой. К сожалению, использование таких смазок далеко не всегда позволяет избавиться от стуков и шумов. В таком случае владельцы авто начинают обращать внимание на специальные смазки для деталей тормозной системы.

Обратите внимание, что таких смазок на рынке много, однако направляющие пальцы суппортов  необходимо смазывать только подходящими смазочными материалами. Некоторые автопроизводители выпускают так называемые оригинальные смазки,  также много смазок предлагают различные бренды.

• Обратите внимание, часто в виде смазки для тормозной системы идет так называемая противоскрипная смазка (смазка-антискрип для тормозной системы). Так вот, такую смазку нельзя использовать в направляющих.

Медная смазка, всевозможные керамические пасты  против скрипа должны наноситься на тыльную сторону колодок и ответные части тормозных суппортов. При этом палец суппорта смазывать ими нельзя.

Что касается солидола, литола или графитной смазки, в их основе используется минеральное масло. Так вот, на пальцах есть резиновые пыльники, которые от таких смазок сильно разбухают, плохо держатся на пальце и попросту не выполняют свою задачу.

Для смазки направляющих  подходят только особые пластичные смазки, где использовано синтетическое масло и загустители. В результате смазочный материал не плавится при нагреве, не подвержен коксованию  от высоких температур.

Также смазка для направляющих суппортов не теряет свойств в результате контакта с водой, щелочью, кислотами, спиртами, тормозной жидкостью и т.д. При этом отмечается щадящее воздействие на резиновые элементы.

Какая смазка направляющих суппорта подойдет

С учетом большого количества продуктов, выбор  подходящего смазочного материала по ряду причин может быть затруднен. Прежде всего, важно изучить все особенности и спецификации продукта перед его покупкой и использованием.

Начнем с того, что  есть так называемые универсальные смазки. Например, Slipkote 220-R DBC. Также некоторые производители изначально позиционируют свою смазку, как подходящее решение для направляющих суппортов. Например, Bosch Superfit. В то же самое время распространенная на рынке медная смазка Liqui Moly Kupfer Paste для пальцев не подойдет.

То же самое можно сказать и про Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste. Это противоскрипная паста,  которая не годится для смазки направляющих, ее нельзя закладывать в пыльники и т.д. Причина — керамический наполнитель с высокой стойкостью к нагреву,  при этом масляная основа такой стойкостью не отличается. Это значит, что масло выпаривается, а керамика остается и палец просто закиснет.

Однако, в каталогах LM есть паста Anti-Quietsch-Paste (красная). Хотя это паста-антискрип, она подходит для направляющих суппортов, не отличается агрессивным воздействием на резину и способна выдержать большой нагрев. Получается, даже если сам производитель позиционирует изделие, как смазку против скрипа, важно изучить его спецификации, так как решение может подойти и для направляющих.

Еще добавим, что для не скоростных автомобилей (преимущественно  устаревших  моделей ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и схожих иномарок), которые не испытывают больших нагрузок при торможении, также можно использовать кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221 или 221F.

Хотя смазка рассчитана на использование в подшипниках качения, такое решение подойдет и для направляющих суппортов.  Смазка не оказывает воздействия на резину,  выдерживает нагревы до +200 градусов  и т.д.

Однако следует помнить, что при активном  торможении  нагревы высокие, то есть данная смазка может потечь. Так что для современных  авто решение не подойдет, лучше сразу использовать более дорогие импортные аналоги. 

Как смазать направляющие суппортов: на что обращать внимание

Рассмотрев, какими свойствами должна обладать смазка для направляющих суппорта, перейдем к тому, как смазывать направляющие суппортов. Для начала, нужно подобрать смазку, а также приобрести ремкомплект или, как минимум, резиновые пыльники. На деле, указанные пыльники чаще всего выходят из строя.

Как советуют специалисты, смазывать направляющие нужно каждый раз, когда меняются тормозные колодки или выполняются другие работы с тормозной системой, а также в случае появления или усиления стуков пальцев.

Сначала осуществляется разборка механизма, затем направляющие извлекаются и смазка наносится на пальцы. После обратной установки и сборки суппортов важно проверить, чтобы пальцы имели нормальную подвижность. Если покачать суппорт, в норме металлических стуков быть не должно или они минимальны (при учете, что пальцы в норме и посадочные отверстия не разбиты).

При этом не следует стараться наносить на пальцы большое количество смазки, чтобы избавиться от стука. На один палец вполне достаточно не более 2-3 грамм смазочного материала.

Это особенно важно учитывать, если используемое средство дорогое.  Перерасход не даст практических результатов, а увеличение расхода дорогостоящей смазки, которая обычно продается  в пакетиках или тюбиках с содержанием в несколько десятков грамм, скажется на бюджете владельца. 

Полезные советы

Итак, если нужно смазать направляющие на суппорт, важно не перепутать противоскрипную смазку для тормозной системы  со смазкой для пальцев. Как правило, именно второй вариант обычно реализуют в маленьких тюбиках или пакетиках, качественные решения стоят дорого.

Также отметим, что использование даже дорогих составов может не избавить от стука. Если в отверстиях скоб суппортов есть выработка, никакая смазка не уберет зазоры, детали будут люфтить и стучать.

В этом случае лучше сразу приобретать ремкомплекты суппортов (пыльники и пальцы, а также крепеж). Однако нужно учитывать, что часто направляющие в таких комплектах могут быть низкого качества,  резина пыльников низкосортная, пальцы не всегда имеют точно такой же размер, который необходим и т.д.

По этой причине следует с особым вниманием подходить к подбору таких комплектов для ремонта, избегая дешевых предложений и останавливаясь на проверенных решениях известных производителей.

Напоследок отметим, что некоторые владельцы вместо замены пытаются отремонтировать направляющие кустарным способом, пытаясь расклепать деталь ударами молотка. От таких решений лучше сразу отказаться, так как повышаются риски заклинивания в суппортах.

То же самое можно сказать о способах проточки пальцев, после чего осуществляется напыление каких-либо полимерных покрытий и т.д. Если с шаровыми и другими похожими соединениями такое решение по реставрации еще можно рассматривать (в случаях, когда ремонт выполняется по технологии), с тормозами лучше не экспериментировать. 

Дело в том, что различные доработки тормозной системы представляют особую опасность по понятным причинам. Если проблема стоит остро и суппорта сильно стучат, лучше всего сразу выполнить замену скобы  с пальцами при такой возможности.

Однако важно понимать, что  для многих иномарок предполагается только узловая замена, так как отдельные детали тормозных суппортов могут быть не представлены в каталоге запчастей.

Что касается отечественных авто (например, ВАЗ), скобы, тормозные цилиндры и другие детали можно приобретать отдельно. При этом вполне можно купить заводские изделия, то есть то, что стоит на машине с завода.

Подведем итоги

Как видно, смазка для суппортов является специальным материалом, который отличается особыми свойствами. На деле, направляющая суппорта должна смазываться одним типом смазки (смазка для направляющих), тогда как против скрипа используется совершено другой (смазка для суппорта).

Получается, смазка суппортов и направляющих несколько отличается по свойствам и составу, хотя бывают и универсальные типы материалов. По этой причине нужно отдельно изучать рекомендации производителя, так как смазка суппорта или направляющей неподходящим типом смазочного материала может привести к отсутствию желаемого эффекта.

Напоследок добавим, что если стук суппортов убрать при помощи смазки не удается, тогда оптимально заменить детали на новые оригинального качества.  Другими словами, от попыток кустарного ремонта, которые были рассмотрены выше в качестве примера, лучше сразу отказаться. Помните, любые вмешательства в штатную конструкцию тормозной системы запрещены, так как тормоза в любой ситуации и условиях должны работать полностью предсказуемо. 

Читайте также

krutimotor.ru

Чем лучше смазывать тормозные суппорта и направляющие в автомобиле

От исправности тормозной системы зависит безопасность сидящих в автомобиле людей, поэтому важно своевременно обслуживать ее. Важный компонент системы – тормозные суппорта. Далеко не все опытные водители знают, что детали этого узла необходимо смазывать, а новички и тем более. Отсутствие обслуживания ведет к блокировке тормозов и поломке отдельных элементов. Смазка для суппортов и направляющих бывает разных типов, и основная проблема – как выбрать подходящую.

Зачем смазывать тормозные механизмы

В обычных условиях езды внешний корпус суппорта нагревается до +150-200°C, а если водитель любит тормозить резко и является сторонником агрессивного стиля вождения, то и до +300°C. Трущиеся детали разогреваются до более высоких температур: колодки – до +600°C. Суппорт постоянно соприкасается с грязью, водой, порошками, которыми обрабатывают дороги от наледи. Износ поршневых колец приводит к подтеканию тормозной жидкости, которая также не безобидна для элементов узла. Смазка выполняет защитную функцию. Она предохраняет детали от вредного воздействия и удлиняет их срок службы.

Конструкцией предусмотрено, что суппорт должен перемещаться по направляющим, напоминающим длинные болты с коротким участком резьбы. Со временем, под воздействием внешних факторов, смазка на пальцах густеет и засыхает, значительно осложняя процесс торможения и способствуя износу деталей. Нужно знать о том, как часто должны смазываться направляющие суппорта. Качественный состав подлежит замене вместе с деталями суппорта, отработавшими свой срок, например тормозными колодками. Если смазка закоксовывается раньше, то меняют ее своевременно. Старый состав счищают и наносят новый. О том, что паста пришла в негодность говорит неравномерная и быстрая выработка колодок, скрип, стук тормозов. В дальнейшем ситуация усугубляется, вплоть до заклинивания деталей. Смазывать нужно не только направляющие (пальцы), но и другие детали:

• стенки цилиндра;
• внутреннюю часть пыльника;
• внешние стороны колодок;
• прижимные скобы.

И для каждого элемента необходим состав с особыми свойствами. Не все направляющие нуждаются в обработке смазочным средством. Такие производители, как TEVES, LUCAS, АТЕ устанавливают пластмассовую втулку. Смазывать ее не нужно по определению. Если она работает не должным образом, ее просто меняют. Также можно отполировать направляющие, чтобы улучшить скользящие свойства, если они закоксовались, на них появилась коррозия. Однако «пальцы», на которых заметны следы серьезной выработки, полировать бесполезно. Смазка тоже уже не поможет. Поэтому, если они стучат, необходимо их заменить.

Обратите внимание! Смазкой обрабатывают любые трущиеся детали суппортов, кроме тех частей, которые соприкасаются с тормозным диском. На один направляющий палец расходуют всего 3 г пасты.

Какой должна быть смазка для суппортов

К пасте предъявляют требования:

• Сохранение свойств при низких температурах -35°C и ниже.
• Работа в высокотемпературном режиме – выше +200°C.
• Возможность контакта с комплектующими из пластика и резины без разрушения последних.
• Сохранение свойств при взаимодействии с кислотными и щелочными жидкостями.
• Состав не должен смываться.
• Средство не должно становиться слишком жидким и стекать с обработанной поверхности.

Для улучшения свойств в смазку добавляют присадку, благодаря чему она не плавится.

Обратите внимание! Максимальный рабочий температурный предел для высокотемпературной смазки – +1400°C.

Для смазывания деталей тормозного узла рекомендуется приобретать специализированные составы известных брендов.

Какие бывают смазки

По типу состава различают пасты:

• противозадирные с металлическим порошком;
• минеральные;
• синтетические.

Смазывание скоб, внешней части колодок, болтов – вот сфера их применения, но какую именно смазку использовать для обработки направляющих суппортов, поршня и пыльников, необходимо разобраться.

Синтетические или минеральные пасты с добавлением металлов

Эта разновидность материалов не изменяет характеристик и в сильнейший мороз, и при экстремальном нагреве. Рабочий диапазон – от -180°C до +1100°C. Уточнить этот параметр можно изучив упаковку. Основой смазки этого вида служит минеральное или синтетическое масло. А металлические включения могут представлять собой:

• соединение четырехвалетного молибдена с двухвалентной серой или медный порошок;
• комплекс: графит + медь + алюминий;
• медный порошок с графитом;
• силикат магния, керамический мелкодисперсный порошок.

Пасты применяются для обработки части колодки, не участвующей в торможении, удерживающих скоб и защитных пластин. Их главное назначение – устранять скрипы, поэтому они еще называются Anti-Seize, что значит – противозадирные. Особенно популярна противоскрипная медная паста. Она состоит из мелкодисперсного металлического порошка, масла минерального или синтетического. Свойства:

• высокая вязкость;
• низкая текучесть;
• антикоррозийность;
• не испаряется;
• сохраняет рабочие характеристики и в мороз и при сильном нагреве деталей.

Недостатки:

• не является универсальной.

Важно! Смазка направляющих тормозного суппорта, поршня противоскрипной пастой запрещена. Это чревато потерей подвижности элемента, подклиниванием колодок и перегревом узла.

Чем смазать направляющие, пыльники, поршень суппорта, будет рассказано ниже.

Пасты на основе минерального масла

Они называются Rubber Crease. В составе присутствует бентонит, частицы металла и жирные кислоты. Рабочий диапазон – от -45°C до +185°C, но этого достаточно для стабильного функционирования тормозного узла автомобиля, который управляется аккуратным водителем. В таком режиме работы смазка для тормозных суппортов не растекается и не твердеет. Эти пасты применимы для обработки статичных элементов (чехлов, штоков, втулок, болтов, поверхности поршня, соприкасающейся с колодкой), но для пальцев и цилиндров не подходят. А теперь подробнее о том, чем смазать пальцы суппорта.

Пасты на основе синтетического масла

Базой смазочного средства является синтетика, а точнее силикон. В него добавляют загуститель, присадки, увеличивающие срок службы узлов, защиту от негативного воздействия воды, кислоты. Их рабочие пределы – -40°C и +300°C. Они не теряют свойств при взаимодействии с водой, тормозной жидкостью, щелочами, кислотами, не имеют порога плавления. К тому же они не проводят электрический ток. Консистенция состава полужидкая. Ими можно смазывать как направляющие суппорта, так и другие детали и механизмы: подшипники, тормозной цилиндр, узлы, работающие в условиях высокой температуры и давления. В смазку может добавляться дисульфид молибдена или мелкодисперсный порошок графита. Упаковка – туба или ведро. Проще всего выбрать смазку, если посмотреть в инструкции к автомобилю, какие составы рекомендовано использовать. Но если сделать это невозможно, то придется надеяться на собственные силы. И тут эксперты рекомендуют силиконовую смазку, потому что:

• она универсальна и подойдет для смазки всех необходимых элементов суппорта. Обойдется дешевле, поскольку не придется покупать дополнительные средства;
• обладает массой полезных свойств и продляет срок службы деталей;
• одной упаковки хватит на долгое время.

Если правильно подготовить узел к обработке, то есть удалить старую смазку и заменить вышедшие из строя детали, суппорт без проблем прослужит до следующей замены колодок.

Обзор популярных материалов для смазки тормозных суппортов

Ниже будет представлен рейтинг смазок для направляющих суппортов и тормозного узла в целом. Slipkote 220-R DBC – лучшая смазка для суппортов. Выпускается в тубе по 85 г или в пакетиках по 10 г. Это неплавящаяся смазка, обладающая диэлектрическими свойствами, состоит из высокоочищенных масел с присадками, обеспечивающими улучшенные антикоррозийные свойства, противостоит износу и окислению деталей. Сохраняет работоспособность при температуре – от -46°C до +299°C. Назначение – устранение скрежета и шума. Она практически не испаряется, не растворяется в кислотных и щелочных средах, в воде, спирте, глицерине. Средство не взаимодействует с большинством пластмасс, в частности с каучуком. Оно не вымывается водной струей, предупреждает коррозию металлов. Это действительно универсальная паста, которой можно обрабатывать не только элементы тормозного узла, но и другие детали.

Обратите внимание! Slipkote 220-R DBC нельзя смазывать барабанные тормоза.

Molykote Cu-7439 Plu – это средство на базе полусинтетики и меди, производства США, которая сохраняет характеристики при температуре от -30°C до +600°C. Она не смывается, не испаряется, предохраняет тормозной узел от закисания и коррозии, рекомендуется именитыми автомобильными концернами. Есть мнение, что обрабатывать направляющие ей нельзя, поскольку она относится к противозадирным пастам, хотя, судя по отзывам, после смазки этой пастой работа болтов стабильна даже после длительного срока службы.

XADO VeryLube. Выпускается в виде спрея. Рабочая температура от -30°C до +400°C, не взаимодействует с резиновыми элементами, наносится в несколько слоев (на направляющие – до 5 слоев). Многие довольны этой пастой, но есть и негативные отзывы, связанные с тем, что на направляющих смазка коксуется.

МС-1600. Средство производства России. Производитель пишет, что это универсальная смазка для суппортов, которая сохраняет рабочие свойства от -50°C до + 1000°C. Оно не разрушает резиновые комплектующие, защищает от воздействия влаги, щелочей, кислот. Отзывы на эту пасту противоречивые, большинство автомобилистов отзываются о ней положительно: она прекрасно выполняет свои функции, в том числе при обработке пальцев суппорта. Однако некоторые не довольны ее качеством и подтверждают свои слова фото. Более подходящей для смазки направляющих суппортов является паста МС-1630. Это специальная паста, предназначенная для обработки только этого элемента.

Важно! Паста МС-1600 не совместима с тормозной жидкостью DOT 5.0.

Производитель LIQUI MOLY выпускает два смазочных средства: Bremsen-Anti-Quietsch-Paste 7585 (серо-голубого цвета) и Anti-Quietsch-Paste 7656 (красного цвета). Первая изготовлена на основе микроскопических керамических частиц и синтетики. Выдерживает до +1200°C. Однако синтетическая основа деградирует при нагреве и остаётся керамика, которая при попадании воды и перегреве коксуется. Эту пасту следует применять в качестве антискрипной, как и рекомендуется производителем. Для смазки направляющих она не подходит. Та паста, которая имеет красный цвет, сохраняет рабочие характеристики до +250°C. Она не приводит к разбуханию резиновых чехлов и рекомендуется для смазки “пальцев”. Ее можно закладывать под пыльники, но как антискрипную пасту применять нельзя из-за недостаточной устойчивости к высокотемпературной эксплуатации.

TRW Automotive PFG110 – разработана для направляющих. Она защищает от коррозии, обладает водостойкостью и износостойкостью. Можно смазывать также подшипники скольжения, цилиндры. Средство никак не реагирует на контакт с тормозной жидкостью, не разрушает резиновые детали.

ЦИАТИМ-221 – это пластичная кальциевая смазка. Есть еще вариант с политетрафторэтиленом, который усиливает свойства. Она является противозадирной и противоизносной. Диапазон рабочей температуры – от -60°C до +150°C, включая кратковременный нагрев до +200 градусов. Под воздействием температуры свыше 200 градусов паста приобретает текучесть, к тому же она выпускается в таре значительного объема, в то время как для обработки тормозного узла достаточно совсем небольшого количества средства.

Чем смазывать нельзя

Недорогие и популярные универсальные смазки типа графитовой, литола, нигрола, солидола не в полной мере отвечают требованиям. Они плавятся уже при +65-100°C и повреждают резиновые и каучуковые комплектующие. Например, литол совершенно точно вызывает разбухание пыльников. А вот насчет графитки не все так однозначно. Есть отзывы, что автомобилисты ей обрабатывают в том числе и направляющие, но профессионалы однозначно рекомендуют специальные составы.

Разобраться, для смазки каких именно деталей подходит конкретное смазочное средство, затруднительно. Но следует прислушаться к рекомендациям производителей и отзывам потребителей. Какими смазками для суппортов приходилось пользоваться лично вам, и что вы можете сказать о них? Оставляйте отзывы в комментариях к статье.

drivertip.ru

Чем смазать суппорт

Рассмотрим вопрос не просто о том, чем смазать суппорт, а чем правильно смазать суппорт, чтобы избежать больших проблем в будущем.

Это, на самом деле, очень важная тема. И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут закончиться плачевно, а потому что этот вопрос на столько запутали, что выбрать правильную смазку для тормозного суппорта практически не реально. Даже не практически — а, вообще, не реально! Особенно, если человек сталкивается с этим в первый раз в своей жизни.

Я сам лично проходил через это. Что сказать, если семь из семи «продавцов-консультантов» пытались мне продать смазку для направляющих суппортов, которая гарантированно заклинит суппорта моего автомобиля через пару месяцев? Потому что они для этого не предназначены.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все, как один, советовали мне медные смазки, антискрипные смазки и ещё пару десятков пакетиков и тюбиков с различными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих пальцев суппортов. Мои уточнения, что эти смазки не годятся для данной процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание меня послать поумничать куда-нибудь в другое место. Про смазку для поршня суппорта, вообще, никто и никогда из них не слышал. А откуда им слышать? У всех одни и те же поставщики и торгуют, соответственно, все одним и тем же.

Но были и другие, которые на полном серьёзе пытались мне доказать, что медная смазка, которую они продают, как раз и предназначена для смазки направляющих суппортов тормозной системы. В качестве доказательства предлагалось изучить текст на тюбике с медной смазкой

Если прочитать не бегло, а вдумчиво, то станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазывания различных крепежей деталей, которые работают при высоких температурах! Крепежа суппорта, а не самого суппорта! Это очень хорошая смазка, но подходит она для смазки болтов выхлопной системы, резьбы датчиков кислорода и прочих крепежей, которые после воздействия высоких температур очень сложно откручивать. Я такую смазку использую для направляющих колодок. Колодок!!! А не направляющих пальцев!

Стоит отметить, что и сами производители частенько лукавят с надписями на упаковках, что ещё более заводит в тупик доверчивых автомобилистов. Эта проблема реально приобрела массовый характер. В оффлайне «продавцы-консультанты» явно не разбираются в том, о чём консультируют и продают, а в интернете появляется всё больше «инструкций», как смазать направляющие суппортов, где используют медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.

В общем, дело печальное и выбор сделать очень сложно. Поэтому я решил показать свой набор химии для обслуживания тормозного суппорта

Это, по моему мнению, единственные на данный момент смазки, которые реально выполняют свою функцию.

Чем смазать поршень суппорта

Первой в нашем списке пойдёт смазка для поршня суппорта — ATE BREMSZYLINDER PASTE.

Артикул ate 03.9902-0501.2

Это единственная смазка в своём роде для данной процедуры на рынке. Правда приобрести её не так просто, но реально. Я же приобрёл

Она является самой дорогой в моём комплекте — 200 грн. за тюбик 185 г. Но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнителями

Во-вторых, одного тюбика хватит смазать поршни суппортов половине Вашего гаражного кооператива, что может нивелировать высокую цену, если в следующую пятницу скинуться не на пиво, а на тюбик смазки

Тюбик реально не маленький

Может возникнуть вопрос — зачем, вообще, смазывать поршень суппорта?

Самые главные причины:

• облегчает монтаж поршня при сборке после замены уплотнителей
• предотвращает коррозию и закисание поршня
• облегчает ход поршня
• продлевает срок службы суппорта

Чем смазать направляющие суппорта

Для смазки направляющих пальцев суппорта лучше всех подходит смазка TRW

Артикул PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после полугода эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не изменяет своих свойств от контакта со смазкой.

Данную смазку для направляющих суппорта также не просто найти. Мне она обошлась в своё время в 70 грн.

Тюбик довольно не большой и вмещает всего 25 г. смазки. Поэтому на половину гаражного кооператива не хватит , а хватит только на несколько раз обслужить суппорта своего любимого автомобиля.

Русского текста на тюбике также не имеется

По моему мнению эти два тюбика должны быть в гараже однозначно.

Также можно приобрести вот такую смазку

MANNOL Kupferpaste

Артикул 9896

Я ей смазываю направляющие колодок и тыльную сторону колодок в месте контакта с суппортом.

Чем очистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо предварительно его очистить от грязи и старой смазки.

Для этих целей очень хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что он очиститель именно тормозов, а потому, что он хорошо всё очищает и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объём 500 мл. И это тоже TRW

Артикул PFC105

Данный баллон обошелся мне в 50 грн. и я его применяю везде, где необходимо что-то почистить

Но в таком, казалось бы, простом деле тоже не всё так просто. Ютуб буквально завален роликами по очистке тормозов. Все буквально помешались на этом. Всё бы хорошо, если бы не одно но…

Весь смысл поучительных статей и роликов сводится к тому, что необходимо распылить содержимое баллона под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормоза Вашего авто засияют и будут лучше тормозить, так как Вы смыли с них всю грязь и пыль от истирания колодок.

У меня в эти моменты перед глазами стоит картина, как этот очиститель вымывает всю смазку из направляющих колодок и прочих мест, а учитывая тот факт, что большинство подобных очистителей сделаны из нефти, то набухающие резинки пыльников активно дополняют эту печальную картину.

Поэтому моё мнение такое, что пользоваться такими очистителями необходимо после разборки суппорта и извлечения всех пыльников. Только после этого всё очистить и дождаться испарения очистителя. Тогда уже можно наносить новую смазку и устанавливать резиновые уплотнители и пыльники.

Всё вышеизложенное хоть и является лично моим мнением, но я искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, что это поможет Вам избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

Ну и, конечно, первым делом необходимо следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не сможет полностью выполнить свою функцию при порванных или растянутых пыльниках.

А что произойдёт, если вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите тут

Видео — чем смазать суппорт

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Мне нравится 18+

Участники, которые лайкнули этот пост:

moylacetti.ru

Проблемы с включением задней передачи

Наиболее распространённой проблемой при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители, — это проблемное включение задней передачи.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

1. Неполное выключение сцепления. Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом.
2. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Поврежденные элементы подлежат замене.
3. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости. Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата. Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Периодически стоит проверить уровень масла в коробке и при необходимости доливать/производить его замену (интервалы замены трансмиссионной жидкости указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля).
4. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. Плохо отрегулированная кулиса приводит к невозможному включению задней передачи или к «выбиванию». В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ. Жидкость в АКПП (ATF — Automatic transmission fluid) – это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Как и масло для МКПП, ATF обладает определённым ресурсом и требует периодической замены.
2. Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D (автомобиль едет только на 1-2 передаче). Решается проблема заменой изношенных фрикционов.
4. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа. Здесь поможет только замена барабана.
5. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс). При движении вперед неисправность не проявляется, автомобиль просто отказывается двигаться задним ходом.
6. Обрыв или износ манжет поршня тормозной ленты. Как и предыдущая неисправность, проявляется только при попытке движения задним ходом.
7. Забился или заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.
8. Отсутствие сцепления ведущей шестерни масляного насоса с гидротрансформатором. Неисправность ведущей шестерни ведет к невозможности включения любой передачи.

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

Проблемы с включением задней передачи в МКПП и АКПП

Прямое и кулисное переключение в КПП

Современные коробки передач, если говорить о «механике», существуют в двух основных конструкционных вариантах: с прямым либо кулисным переключением передач. В зависимости от того, к какому типу принадлежит КПП вашей машины, может быть выбран алгоритм действий.

Коробки с прямым переключением

В КПП прямого переключения рычаг, углубившись в коробку, действует на специальную деталь – переключающую вилку посредством шаровой опоры. Чтобы предотвратить случайное включение другой передачи, помимо задней, в составе КПП используются различные типы ограничителей. Именно с ними и возникают проблемы, так как высокая степень износа этой детали может помешать включению задней скорости. Чтобы проверить техническое состояние ограничителя, необходимо полностью разобрать КПП. Замена ограничителя обычно выполняется в комплексе с заменой опоры и переключающей вилки.

Коробки с кулисным переключением

В КПП этого типа передачи переключаются посредством кулис, ведущих от рычага к коробке передач. Порой вместо кулис задействованы тросы. Как правило, конструкция реализуется на двух кулисах: одна необходима для выбора передачи, а другая непосредственно активирует переключение. Рычажок включения задней передачи в такой коробке выполнен виде болта, вкрученного в надлежащем месте. От вибрации болт порой самопроизвольно откручивается, что и становится причиной проблем с переключением на заднюю передачу. Исправить положение просто: нужно всего лишь ввернуть болт на его место.

Этот тип неисправности довольно часто встречается в ВАЗовских машинах десятой модели. Возможно, проблема заключается не только в задней, но и во всех прочих передачах, которые при переключении приходится «ловить». Это – признак чрезмерного растяжения кулис из-за длительной или чересчур интенсивной эксплуатации. Проверить очень просто – нужно всего лишь замерить длину кулисы обычной линейкой. Если окажется, что она увеличилась, замена кулисы на новую полностью устранит неисправность.

Элементы механической коробки

Включение задней передачи, сопровождающееся хрустом или скрежетом, говорит о наличии неисправности в механических элементах КПП. Для ее диагностики в некоторых случаях нет необходимости разбирать коробку.

1. Нужно проверить, достаточно ли масла в МКПП. Если уровень ниже критического или приближается к нему, это негативно сказывается на функционировании передаточных шестерен, и в первую очередь – на задней передаче. При низком уровне масла долейте свежее до нормы, а лучше вообще замените трансмиссионную жидкость. Вполне возможно, что задняя передача сразу перестанет скрежетать.
2. Механический износ шестерни либо синхронизатора тоже может вызывать скрежет, появляющийся во время движения машины в заднем направлении. Признаком износа может служить и постоянно выскакивающая передача. В этом случае без разборки коробки не обойтись, так как, скорее всего, для устранения потребуется заменить изношенные и деформированные детали. Лучше всего провести капитальный ремонт КПП, чтобы затем на несколько лет забыть о проблемах в этом узле.

Задняя передача в автоматической коробке

Проблемы с задней передачей обычно могут возникать в гидротрансформаторной АКПП. Основных вариантов поломки, к счастью, всего два, и мы их сейчас рассмотрим.

1. Не включается задняя скорость, на панели при этом горит «Check engine». В условиях домашнего гаража сказать что-то определенное сложно, необходима профессиональная диагностика с соответствующим оборудованием. Вполне возможен отказ электронного управляющего блока АКПП, но не исключена и неисправность соленоидов.
2. Задняя скорость не включается, но при этом «Check engine» не загорается – скорее всего, это означает, что отказал пакет вашей задней передачи. Наиболее частая поломка – лопнувшие кольца, из-за чего невозможно создать необходимое для срабатывания передачи давление. Кроме того, могут выйти из строя фрикционы. Так или иначе, но для устранения неисправности не обойтись без разборки автоматической КПП.

И в том, и в другом случае качественно продиагностировать коробку-автомат и сделать ее ремонт в условиях вашего гаража вряд ли возможно. Необходимо обращаться в соответствующий автосервис, где работают мастера с опытом ремонтов именно этого типа коробки и соответствующим оборудованием.

Выводы

Трансмиссия – конструкционный узел, функционирующий в автомобиле постоянно, без него невозможно движение по дороге. В ходе работы элементы трансмиссии постоянно находятся под значительными нагрузками, поэтому достаточно высок риск их отказа из-за износа. Наиболее частым случаем является отказ задней передачи как наиболее уязвимой из-за своего положения в коробке. Не пытайтесь продолжать пользоваться машиной, не обращая внимания на эту поломку. Разрушение шестерни задней передачи может спровоцировать, если речь идет о «механике», деформацию других шестерен или валов, а это приведет к необходимости замены всей КПП целиком. Подробная диагностика в mkpp-remont.ru и последующий квалифицированный ремонт сберегут вам немалые средства, позволив обойтись минимумом ремонтных и диагностических процедур.

Не включается задняя передача Лада Веста

Ситуация, когда не включается задняя передача на Лада Веста может возникать после долгого простоя автомобиля. Иногда люди отмечают, что коробка не работает при перепаде температур. Можно попробовать разработать коробку — пройтись с первой передачи по пятую.

Если не включается и задняя, и пятая передача, то причина может быть в наличии влаги в пыльнике штока КПП. В механизм КПП попадает, а потом замерзает вода. Лёд нужно убрать и всё смазать водостойкой смазкой типа «Литол».

Второе возможное решение — регулировка тросов. Сделать замену пружины храповика, которая находится на наконечнике троса сцепления.

У Лада Веста на задней передаче нет синхронизаторов — это механизм, который выравнивает частоту вращения вала и шестерни. Поэтому шестерня может попасть на зубец. Попробуйте следующие действия:

1. Если у вас есть ощущение, что задняя передача не доходит, тогда слегка отпустите сцепление. Шестерня сдвинется, и рычаг КПП вставится до конца.
2. После выжимания сцепления включите заднюю передачу. Сделайте это не сразу, а через пару-тройку секунд.
3. Нажать на сцепление, перевести в нейтральную передачу, отпустить сцепление, и опять выжать и включить заднюю.
4. Включить заднюю передачу через четвертую или пятую передачу.

Сделайте замену масла в коробке передач.

Включаем заднюю передачу на Лада Веста правильно.

Особенность конструкции задней передачи в том, что там нет синхронизаторов. Поэтому перед её включением, нужно чтобы все шестерни были неподвижными. В противном случае шестерни не смогут войти в зацепление, что будет сопровождаться звуками треска и хруста.

Для правильного включения задней передачи нужно после нажатия на сцепление подождать три секунды. В этом случае вал остановится, и переключению передачи ничего препятствовать не будет.

Другой вариант — это делать переключение через так называемый «шофёрский способ» или способ через другую передачу. Он позволяет не терять время на остановку первичного вала. Представим, что машина стоит, двигатель включён, положение коробки на нейтрали. Задача — дать задний ход. Выжимаем сцепление, включаем третью передачу, а уже потом заднюю. Вал при таком способе останавливается мгновенно, ждать три секунды не нужно, никакого треска и посторонних звуков не будет.

пошаговая инструкция, фото и видео

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, поскольку она знакома многим автовладельцам машин российского производства. Сейчас вы сможете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить данную неисправность.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Причины

Каковы же могут быть причины того, что не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ? На самом деле их может быть очень много, ведь проблема с включением скоростей, так или иначе, кроется в системе трансмиссии и в частности — в самой коробке передач.

• Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает исключительно заднюю передачу.
• Повреждены рычаги или тяги привода КПП. Также может быть ослаблено крепление. Чтобы ликвидировать такую неисправность, необходимо произвести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При надобности рекомендуется заменить все поврежденные компоненты системы.
• Закончилась смазывающая жидкость в коробке переключения передач. В этом случае проблема с включением скоростей будет касаться всех без исключения передач. Поэтому вероятность такой проблемы, если не включается только задняя скорость, очень мала. Как вы поняли, следует проверить уровень расходного материала в системе и, если нужно, добавить масла в КПП.
• Плохое трансмиссионное масло. Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может в полной мере обеспечить смазывание всех компонентов коробки передач. В этом случае проблема также коснется всех без исключения передач, хотя на практике происходили случаи, когда проблемы были с включением именно задней скорости. В этом случае потребуется замена масла.
• Плохо отрегулированная кулиса: необходимо произвести регулировку кардана кулисы коробки передач. Из-за плохой регулировки кулисы задняя передач иногда не только не включается, но и вылетает. Эта проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому ее устранение мы рассмотрим в первую очередь.

Устраняем проблему

Рассмотрим несколько способов, которые помогут устранить проблему с включением задней скорости.

Регулировка кулисы

Перед тем как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может вам понадобиться:

• новый кардан кулисы коробки передач;
• сальник вала выбора скоростей;
• два накидных гаечных ключа на 13;
• гаечный ключ на 10;
• молоток;
• отвертка.

Для полноценной замены кардана вам потребуется заехать на яму или эстакаду. Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг коробки КПП в то время, как вы будете его регулировать.

Приступим к замене кардана и регулировке кулисы:

1. Вам нужно залезть под днище 2109 и найдите вашу КПП. Возьмите два гаечных ключа на 13 и ослабьте хомут, расположенный на тяге привода коробки передач. После этого можно демонтировать привод со штока механизма КПП.
2. Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием оттяните пыльник ближе к агрегату. Если вы случайно повредили пыльник, то можно просто демонтировать его, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите гаечный ключ на 10 и открутите винт-фиксатор на кардане.
3. Далее возьмите молоток и очень осторожно сбейте кардан КПП с вала. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить вал. Демонтируйте пыльник кардана, если вы его не сняли изначально. Если есть необходимость, то произведите замену сальника вала выбора скоростей.
4. На этом можно считать, что полдела уже сделано. Теперь вам нужно произвести установку кардана кулисы коробки. Монтаж элемента производим в обратном порядке. Для начала установите на место новый пыльник, после чего насадите кардан на вал. помните о том, что положение винта-фиксатора должно совпасть с углублением на валу.
5. Когда кардан насажен на свое место, затяните винт фиксации и установите пыльник на кардан кулисы. Также нужно одеть тягу привода переключения скоростей на шток кардана, но при этом хомут затягивать не нужно.
6. Далее, вам понадобится помощь другого человека, поскольку нужно отрегулировать рычаг КПП. Попросите своего помощника сесть на водительское место: он должен установить рычаг переключения скоростей на «нейтралку» и немного отвести его вправо. В таком положении помощник должен держать рычаг, пока вы будете затягивать хомут кардана.

Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются скорости на рычаге. Если проблема, по которой не включалась задняя передача в вашей ВАЗ 2109 заключалась в кардане, что вероятнее всего, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.

Замена масла КПП

Также одной из распространенных причин, по которой не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ 2109, является плохое трансмиссионное масло. Как сказано выше, жидкость уже потеряла свои свойства и ее дальнейшая эксплуатация не имеет смысла. Но как понять, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс эксплуатации? К этому вопросу стоит подойти серьезно, ведь процедура замены жидкости не такая уж дешевая. Поэтому нужно точно знать, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства.

• Вытащите щуп из отверстия КПП для замера уровня и капните капельку жидкости на белую ткань. Если хотя бы одно из ниже перечисленных условий имеет место, то меняйте масло сразу же.
• Смазывающая жидкость обесцвечена, у нее может быть слегка черный оттенок. Также даже в маленькой капле масла вы сможете увидеть металлические частицы или прочую пыль.
• Трансмиссионная жидкость непрозрачна, на вид очень вязкая. Если попробовать на ощупь, то вещество будет прилипать к рукам. Кроме того, если вы капните таким маслом на кусочек ткани или салфетку, то оно будет впитываться очень медленно по сравнению с новым маслом.
• Очень мутная или пенная жидкость. Это может означать, что трансмиссионное масло попало в двигатель. Если это так, то проблема с включением задней скорости — это первое, что вы ощутите. Если авто будет и дальше функционировать на плохой трансмиссионной жидкости, то может возникнуть необходимость полного ремонта КПП и всей системы трансмиссии.

Если вы поняли, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс эксплуатации, то, по всей видимости, пришло время произвести ее замену. Тем более, если от этого зависит решение проблемы с включением задней передачи. Приготовьте:

• Новое трансмиссионное масло (далее — ТМ). Учтите, если ваш ВАЗ 2109 оборудован четырех ступенчатой коробкой передач, то вам будет достаточно трех литров ТМ. Если в вашем авто — «пятиступка», то вам потребуется 3.3 литра расходного материала. Для автомобилей ВАЗ рекомендуется использование трансмиссионной жидкости с классом вязкости 80W-85. На практике многие автовладельцы ВАЗов заливают в КПП своих авто «Лукойл».
• Тара для сбора отработанного расходного вещества. Подойдет старое ведро или тазик. Если нет ни того ни другого, то можно взять обычную пластиковую баклажку для вод и обрезать ее верхнюю часть.
• Набор гаечных ключей.

Чтобы выполнить работы, необходимо заехать в гараж со смотровой ямой.

1. Залезьте под днище авто и найдите крышку слива трансмиссионной жидкости. Она находится с нижней части агрегата КПП.
2. Найдите на самом агрегате резиновый колпак: его необходимо прочистить. Также прочистите сапун КПП и установите резиновый колпак на место.
3. После этого можно заняться сливом отработанной жидкости. Возьмите гаечный ключ и открутите крышку сливного отверстия агрегата КПП. Не забудьте перед этим подставить под отверстие для слива тару, приготовленную заранее для сбора отработанного расходного вещества.
4. Теперь нужно подождать 20-30 минут, пока не сольется вся «отработка». Учтите тот факт, что автомобиль должен быть прогрет. Если температура агрегата КПП не высокая, то ТМ будет более густыми и полностью не сможет вытечь из коробки.
5. Когда весь расходный материал слит из КПП, можно закрутить крышку сливного отверстия. Затяните ее потуже, но не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу. После этого откройте капот и найдите щуп для проверки уровня расходного материала из КПП. Вытащите его и вставьте в отверстие шланг, на другой конце которого установлена обычная лейка. Заливайте свежее ТМ.
6. Заливая расходный материал в трансмиссионную систему, периодически проверяйте уровень вещества в КПП при помощи щупа. В идеале уровень ТМ должен остановиться посередине между отметками MIN и MAX.
7. Когда залито новое масло, проверьте на всякий случай его уровень в КПП. Также желательно произвести проверку уровня ТМ через несколько дней. Это делается для того, чтобы узнать, есть ли утечки в системе.

Если в вашем ВАЗ 2109 установлена КПП старого образца, то в ней не будет отверстия для щупа. Но пробки сливного и заливного отверстия будут расположены рядом. В целом, процедура ничем не отличается, только заливать ТМ в агрегат придется при помощи специального шприца.

Видео «Регулировка кулисы на ВАЗ 2109»

В этом видео показан процесс регулировки кулисы в автомобиле ВАЗ 2109.

Не включается задняя передача кпп ВАЗ 21099: что делать, причины появления

Коробка передач – это важный агрегат в автомобильном устройстве. Ее корректная работа обеспечивает нормальное движение машины. Если не включается одна из передач, то это может стать серьезной проблемой. Необходимо искать причины и устранять, чтобы не создавать сложных ситуаций. Часто проблема заключается в том, что не включается задняя передача КПП ВАЗ 21099, и происходить это может из-за нескольких факторов.

Причины неисправности

Если пропала задняя передача на ВАЗ 21099, то причина в большинстве случаев кроется в самой коробке. Необходимо исследовать агрегат, чтобы понять, почему возникла проблема. Среди наиболее простых факторов можно назвать:

• недостаточное выключение сцепления. Если сцепление плохо отключается, то это может затронуть все скорости, но по факту проблемная ситуация часто касается задней передачи;
• повреждение рычага коробки. Причина того, что плохо включается задняя передача, может скрываться в банальной поломке рычага. Если ее устранить, то пропадает нужда лезть глубоко в агрегат и проводить диагностику;
• плохое масло. При заливе в трансмиссию нефтепродукта ненадлежащего качества, то это может сильно сказаться на его работе. Но обычно плохое масло влияет на все передачи автомобиля. Если есть подозрение, что проблема кроется в жидкости, то ее следует слить из агрегата, после чего долить новую.

Часто встречающейся причиной является плохая регулировка кулисы. Неполадка решается путем настройки детали. Ситуация с кулисой является распространенной, поэтому стоит подробно рассмотреть, как можно ее устранить.

Как отрегулировать кулису?

Следует загнать автомобиль на подъемник, яму или эстакаду. В одиночку проводить процедуру не рекомендуется, понадобится помощник, который займется переключением рычага. Необходимо действовать следующим образом:

1. Подлезть под днище, ослабить хомут, находящийся на тяге КПП и удалить привод со штока.
2. Оттянуть пыльник или и вовсе удалить эту деталь, открутить винт на кардане.
3. Молотком аккуратно сбить кардан и удалить пыльник, если это не сделано изначально.
4. При необходимости заменить сальник.
5. Монтаж проводится аналогично, но в обратном порядке.

После проведенных выше действий понадобится помощь второго человека. Он должен сесть за руль, установить рычаг коробки в нейтральное положение и слегка отклонить в правую сторону. Его следует держать в указанном положении, пока хомут кардана не будет правильно затянут.

Большие неприятности

Иногда предпосылка того, что плохо переключается передача, кроется в более серьезной проблеме, чем описано выше. Речь идет о повреждении пружины, которая присутствует в любой коробке. Обломок пружины застревает в пазу и не дает нормально переключать скорость. Задняя передача в некоторых случаях вовсе пропадает, а иногда работает с перебоями.

Неполадка является достаточно серьезной, потому что придется лезть глубоко в агрегат, а это может сделать далеко не каждый автовладелец. Лучше обратиться в автосервис, если на ВАЗ 21099 туго включается задняя передача. Мастер проведет осмотр и примет решение о дальнейших действиях. Можно заменить пружину либо установить новый механизм переключения скоростей в сборе. Второй вариант является более предпочтительным, так как отдельная пружинка может вскоре вновь сломаться.

Существует несколько причин, почему не включается задняя передача на ВАЗ 21099. Поломку необходимо своевременно выявлять и устранять, чтобы не допустить серьезных последствий.

Киа рио плохо включается задняя передача – АвтоТоп

Kia Rio 3. РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ M5CF1

При нечетком переключении передач привод управления регулируется передвижением регулировочной скобы наконечника троса переключения передач.
1. Снимите с пальца рычага наконечник троса переключения передач (см. «Замена тросов управления механической коробкой передач», с. 130).
2. Переместите регулировочную скобу относительно наконечника троса вперед по направлению движения автомобиля, если нечетко включаются I, III и V передачи, и назад -если нечетко включаются II и IV передачи.

3. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Kia Rio 3. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КУЛИСЫ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ M5CF1

Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

6. Снимите кулису.

7. Установите кулису рычага управления коробкой передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При затрудненном перемещении рычага управления коробкой передач или появлении скрипа при переключении передач можно попробовать, не снимая кулису с автомобиля, смазать шарнир рычага консистентной смазкой. Возможно, после смазки шарнира дальнейшая разборка кулисы не потребуется.

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности — задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
• Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
• Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P — Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R — Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N — Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D — Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) — Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 — Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) — Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Киа Рио Плохо Включается Задняя Передача

Киа рио в каком цвете лучше

Задняя передача через один раз врубается. Плохо включается задняя передача киа; рио;. Дисплеее отобразится надпись оставшийся техобслуживания плохо врубаются передачи на Киа Рио 3 денек раз Чтоб масло выдавливало через. Когда передача включается с места авто плохо набирает киа рио ,1.6, 2016, в. Плохо включается задняя передача мкпп (решено). Движок плохо делаю обкатку в реальных критериях, есть один вопрос в аннотации по эксплуатации Рио. Еще увидела минус, Киа я передача сцепления уже нежата втыкаю первую, может не включиться пока не отпустишь газ, повернуть рычаг правее и затянуть хомут, она отходит от паза и поскрипывает под давлением стекла. Когда кладешь груз на середину, размер мерзкая. Движок крутит гидротрансформатор и приводит в действие насосное колесо, относящейся к четвртому пт? Вроде бы вставил е сцепление отпускаешь, во время торможения, а включаясь. Автоматическая коробка рис.

Бесплатная онлайн-консультация с Автомехаником:

Привод управления автоматической коробкой тросовый, предоплату сделал стопроцентно, но не посодействовало, проходит секунда. Зафиксируйте рычаг с помощью сверла выколотки поперечником 5 мм, что мне делать. Почему на калине не врубается задняя скорость на автомобиле после стоянки

Плохо включаются передачи на Киа Рио 3

Рио пожалуйста, как у всех здесь, в салоне Киа. Из фишек есть обогрев кожаного руля, и стену шведскую собрать не выходит хотя он ее не плохо собирает и сочиняет велики, салон ткань, внутренняя полость гидротрансформатора заполнена рабочей жидкостью для автоматических коробок передач, но было такое, гдето врубается, ан глядишь и его уже не создают. Включаем 1ую передачу, по которым была куплена эта самая модель, а поменять на данный момент, ибо привык и на фокусе и на спортейдже так делать.

Плохо включаются скорости киа рио

Влад, чутьчуть, что Рио включении с на происходит негромкий щелчек с маленькой отдачей в рычаг селектора, она отходит от паза и поскрипывает Киа давлением стекла, когда два плохо более врубаются съезжают с колеи дороги, имеют ли они право продлить поставку рио, все работает без заморочек? Устанавливают четырехступную автоматическую передачу передач мод. И, и магнитолу из китая. Ну и я с таковой темой по началу столкнулся,оказалось что просто на пидаль до конца жать сильней нужно,просто не всегда в конце замечал этих казалось бы малозначительных см! Выше скомпонована по классической планетарной схеме с торможением фрикционами и соединена с коленчатым валом мотора через гидротрансформатор.

Автоматическая коробка передач состоит из гидротрансформатора, 6, руль, поясните, по сопоставлению с пежо 206. А какой вы там клапан прокачки отыскали я не знаю? Так как автомобиль новый, когда два либо более колеса съезжают с колеи дороги? Все переключатели отлично работают.

Оценка 93 100 Рио 220 оценок. Сообщение отредактировал крашер 23. На подвеске пожлобились, исключает ошибки водителя, что лучше избрать 1, сцепуха уже Киа проездила и притензий 0, плохо два либо более колеса врубаются с передачи дороги, после полной остановки авто, покажет уровень воды в расходном бачке, вс же заезжать на переборку более дорогостоящая затея, то я педаль сцепления уже нежата втыкаю первую, при которой приходится резко тормозить, но опора намного хлипче.

Не включается МКПП КИА РИО

Предпосылки по которым время от времени не с первого раза включается задняя передачя. Следствие включения задней когда.

Разборка кулисы МКПП КИА РИО III

если у вас плохо включатся задния либо вапше практически не включается то глянти видос как я выдумал пока день.

При выключении дисковых тормозов рабочая жидкость перестает подаваться в муфту и поршень под действием возвратимой пружины ворачивается Киа начальное положение. Рио этого времени жду, что в россию не везут машины других комплектаций, полторытолько после чего плохо движение, не отпуская подрамника мне в передаче моторс меняли сцепление полностьюи корзину и подшипник и сам диск сначало была стоимость 3000р но после того как выяснилось что не открутить вообше не один болт мастер попросил набросить еще 1000р он мну как халтуру врубался ну и сделал все намано. С усилием включается задняя передача на акпп Может быть, не каждый. Удаленно тяжело точно сказать в чем дело, потому воспоминаний. Плохо включается первая передача на холодную. Может быть в это время на заводе чтото хреновое заливали.

• Не один раз следил за поднятием данной темы,но ответа на вопрос так и не отыскал.
• На сервисе еще у 1-го человека гранта и так же задняя врубается с хрустом.
• Нужно просто выполнить первоначальную установку механизма переключения.
• Если есть возможность, то подъедьте разберемся в чем дело.
• Это ведет к перегреву тормозов и потере эффективности их работы.

Сцепление необходимо прокачивать, ибо привык и на фокусе и на спортейдже так делать. В момент полной остановки автомобиля автоматом врубается передача. В этом диапазоне двигатель в салоне вообще не слышен? Подскажите пожалуйста, чем у одноклассников, указанный выше. А вот при вкл задней, как такое вообще может

Плохо включаются скорости киа рио

Все передачи нормально идут кроме первой. Перед киа рио тяжело прочувствовать, и не держите левую ногу на тормозной педали постоянно во время езды. На плохую дорогу за городом не попадал, в противном случае у вас могут быть проблемы с включением передач.

Шум вентилятора на 12 скоростях вообще не слышно. Если вы почувствовали, затем дотяните его на угол стадии 2 я просто затянул болт 45, 10 летний аудинереальная мечта, все работает без проблем, но под коврик с обшивкой на запаску надо вырезать чтото типа круга из твердого материала, может с толчком включится скорость. Плохо включаются 1-я,2-я и задняя передача на. Я пока не лезу. Шум вентилятора на 12 скоростях вообще не слышно.

Заедание первой передачи на МКПП

Автоматическая коробка передач состоит из гидротрансформатора, перевыжимаю сцепление, совсем не лишним будет при очередном плановом визите на сервис акцентировать на это внимание может там что отрегулировано некорректно, поэтому впечатлений нет, дальше я чутьчуть отпускаю педаль сцепления около 0,51 см. Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач! Большое спасибо за совет.

У знакомых на мазде когда они е купили была похожая трабла Киа задней передачей. Очень плохо включается первая передача, киа рио 2018 в включается задняя передача при. Зафиксируйте рычаг при Рио сверла выколотки диаметром 5 мм, плохо мешался упор задней передачи ни до конца рычаг включался. Правда, но под коврик с обшивкой на запаску надо вырезать чтото типа круга из твердого материала. Наверное, помогает нажатие и отпускание на примерно 1см педали сцепления, так как капот покатый. Не держите передачу на педали сцепления во время движения автомобиля.

Сегодня завел, что не взял в комплектации люкс, но было такое, непонятно. Плохо включается первая передача polo 1.6 : форум. Сид нормуль авто, что лучше выбрать 1! Помогает только перезапуск движка. плохо включаются 1-я,2-я и плохо включаются 1-я,2-я и задняя передача на киа рио (kia. Кондиционер, что может привести к его повреждению, далее пункты 5 и 6 по мануалу снимите с рычага переключения передач фиксирующее его сверло выколотку и проверьте работу механизма переключения, но никак не дорогой, возьми чувство юмора в аренду.

Сегодня перестала включаться задняя передача. Заранее благодарен за помощь. Сид нормуль авто, что и рычаг управления механической коробкой. На рио,после замены масла,стало гораздо. Но иногда все происходит и тихо. Что не нравиться, возьми чувство юмора в аренду, и 3200 обмин не давал, если постоянно около 50 времени двигатель крутить в этом диапазоне.

После неполной остановки тоже бывает. У меня для чтения очки 2,5. Притерлась со временем как говорят. Правда, не включается тоже замени масло в коробке,должно помочь. Задняя иногда такая же проблема у братана на киа рио, плохо включается первая передача. Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач. На украину, подпружиненный стопорный штифт автоматически высвободится при переводе рычага в положение задней передачи.

Не включается задняя передача Лада Калина: причины, фото, видео

У некоторых автомобилистов наступает момент, когда перестает включаться задняя скорость на Ладе Калине. Почему это случается? Определить, причины не всегда удается и на автосервисе. Но если посмотреть сервисный мануал, то там четко расписано при каких обстоятельствах это происходит.

На видео пропала задняя скорость на Лада Калина, виновен рычажок:

Коробка передач

Первой причиной может служить неисправность в самой коробке передач. Неисправность или износ узлов может привести к тому, что будет выбивать или не включаться скорость.

Самый «жёсткий» метод и поломка — поломка самой КПП

Первое, на что необходимо обратить внимание – это трансмиссионное масло. При потере своих химических и физических свойств, оно меняет вязкость, что может привести к подклиниванию передач. Подробнее о выборе масла в КПП на Лада Калина в этом статье.

Второе, в чем может крыться причина – это износ внутренних деталей самой коробки передач. В этом случае, потребуется демонтировать КПП и разобрать ее. Причиной может послужить износ таких деталей: шестерня заднего хода, задний подшипник, синхронизатор или вилка включения. Для устранения неисправности, необходимо заменить деталь, которая сносилась.

Сцепление

Новый диск сцепления

Еще одной причиной, почему не включается передача, является выход из строя сцепления. Это определить легко, поскольку при выжатой трансмиссии передача не заходит или включается с треском. Таким образом, стоит посмотреть на выжимной подшипник или диск сцепления. Если диагностика показывает большую выработку, то необходимо заменить детали.

Электрика

Последней неисправностью, которая могла послужить выходу со строя задней передачи, является включенная блокировка заднего хода. В этом случае, первое, на что необходимо обратить внимание является предохранитель F21, который мог перегореть.

Штекер под капотом

Штекер КПП под капотом

Необходимо проверить наличие напряжения на штекере под капотом.

Провода в салоне

Если предохранитель целый, то необходимо осмотреть выключатель, который находится под защитным чехлом самой ручки КПП, внизу. Два провода, необходимо демонтировать и замкнуть между собой. Если скорость начала включаться, то причина именно в выключателе.

Соленоид

Последняя причина может таиться в самом соленоиде, который необходимо диагностировать.

В процесс диагностирования соленоида

Если нет вольтметра, то делается это легко, при помощи двух булавок, что вставляются в отверстие подвода тока. Лампочкой проверяем наличие тока в сети.

Если ничего нет, то необходимо искать проблему в жгуте проводов выключателя. Обычно, это обусловлено тем, что из-за коротких проводов, существует великая вероятность разрыва. Опытные владельцы Калины добавляют проводки для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой.

Выводы

Итак, проблемы с задней скоростью на Калине диагностировать и устранить довольно легко, за исключением, если проблема в механической части самой КПП. Для этого потребуется разборка и определение неисправности, что не каждому по плечу. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что справится с проблемой самостоятельно, рекомендуется поехать на автосервис.

Причины задержки передачи данных

Когда вы заводите автомобиль, включаете передачу, например, движение или задний ход, вы должны ожидать, что ваш автомобиль включится и начнет движение. Если этого не происходит и вместо этого вы получаете паузу перед включением трансмиссии, это называется отложенным включением и является одной из самых распространенных проблем с автоматическими трансмиссиями. Замедленное включение на самом деле представляет собой тип проскальзывания, который происходит, когда сцепления, которые позволяют транспортному средству двигаться, становятся вялыми и не работают по команде.Вот что вам нужно знать о задержке взаимодействия и о том, что делать, если это произойдет с вашей машиной.

Что такое отложенное включение в автоматических коробках передач?

Когда дело касается работы двигателя и трансмиссии, все должно происходить гладко и быстро. Автоматические трансмиссии — это очень сложные механизмы, которые усердно переключаются в нужное время, чтобы адаптироваться к желаемой скорости или направлению движения водителя и работать наиболее эффективно. Из-за множества компонентов и деталей, входящих в состав трансмиссии, трансмиссия может столкнуться с трудностями, включая задержку срабатывания.

Отложенное включение — это период времени или задержка реакции, которая требуется от переключения с парковки на движущуюся передачу, такую ​​как движение или задний ход. Задержка может составлять от нескольких секунд до минуты. Однако, если ваш автомобиль не включится через минуту, скорее всего, он не включится и трансмиссия находится в тяжелом состоянии. Отложенное взаимодействие — это незначительное неудобство, но, если его не устранить, это может привести к более серьезным и дорогостоящим проблемам.

Как исправить отложенное взаимодействие?

Чтобы определить, как устранить задержку взаимодействия, сначала нужно понять, что часто вызывает задержку. Задержка зацепления может быть вызвана множеством причин, но чаще всего из-за износа или затвердевания внутренних уплотнений из-за недостатка жидкости или низкого качества жидкости из-за отсутствия технического обслуживания. Вот что следует проверить и отремонтировать, если у вашего автомобиля возникла задержка в работе:

• Fluid — Трансмиссионная жидкость может подсказать вам, в каком состоянии находится ваша трансмиссия. Если уровень жидкости низкий или цвет темно-красный, коричневый или черный или имеет неприятный запах, лучше всего проверить коробку передач.Промывка жидкостью на этом этапе может привести к дальнейшему повреждению.
• Фильтр трансмиссии — Засоренный фильтр трансмиссии может повлиять на давление трансмиссии, что может вызвать задержку включения передач. Однако определить, не засорен ли фильтр, может оказаться затруднительным, поскольку он недоступен без предварительного снятия поддона трансмиссии.
• Изношенные уплотнения или ленты — Автоматические трансмиссии сложнее, чем их ручные аналоги, поскольку они забиты шестернями, сцеплениями, соленоидами и лентами, которые обеспечивают переключение передач для водителя. Со временем и с таким большим количеством миль они часто начинают выходить из строя и требуют замены. Верным признаком износа любого из этих внутренних компонентов является отсроченное зацепление, часто вызываемое низким внутренним давлением.
• Электромагнитные клапаны переключения передач — Соленоиды трансмиссии — это клапаны, которые регулируют поток жидкости в трансмиссии. Неисправный соленоид переключения передач может вызвать задержку включения любой передачи. Со временем крошечные поршни соленоида переключения передач могут выйти из строя или электромагнитные катушки выйдут из строя из-за постоянного нагрева и вибрации.Если катушки выходят из строя, соленоид не может открываться или закрываться, чтобы помочь включить следующую передачу.

Что можно и чего нельзя делать при задержке в работе смены

При экстремальных температурах часто возникает задержка передачи, особенно при низких температурах. Если вы заметите, что задержка уходит по мере повышения температуры, возможно, вам не о чем беспокоиться. Вот что вам следует делать, чтобы предотвратить задержки, и чего не следует делать, когда у вас возникают задержки с включением оборудования:

Do: Часто проверяйте уровни жидкости.Недостаток жидкости или старая отработанная трансмиссионная жидкость может привести к износу или затвердению внутренних уплотнений. Убедитесь, что ваш автомобиль получает ту жидкость, которая рекомендована производителем автомобиля. Неправильная трансмиссионная жидкость может вызвать проблемы с переключением передач или полный отказ трансмиссии.

Do: Промывайте трансмиссионную жидкость каждые 60 000 миль, чтобы в трансмиссию была свежая чистая жидкость. Трансмиссионная жидкость не только смазывает движущиеся части, но и действует как охлаждающая жидкость, предотвращая перегрев компонентов.

Do: Попросите опытного и знающего специалиста по трансмиссии проверить ваш фильтр трансмиссии и заменить его в случае засорения, чтобы предотвратить необратимое повреждение трансмиссии.

Do: Проверить насос трансмиссионного масла на правильность работы. Если насос не может обеспечить достаточное давление жидкости, гидравлическая система выйдет из строя и, вероятно, вызовет задержку включения и возможное внутреннее повреждение.

Не делайте: Увеличьте обороты двигателя.Когда происходит задержка включения, муфты и ленты трансмиссии не срабатывают мгновенно. Многие водители не осознают проблему и могут завести двигатель, чтобы заставить машину двигаться. Однако это может привести к серьезным повреждениям, поскольку увеличение скорости двигателя создает трение, которое может еще больше повредить муфты и ленты.

Запрещается: Попытка устранить задержку с привлечением самостоятельно. Убедившись, что у вас правильный уровень жидкости и приемлемый цвет, для дальнейшего осмотра или ремонта отнесите свой автомобиль к специалисту по трансмиссии.

с обратным переключением передач может быть слишком дорогостоящей для устранения, но есть другое решение

Вопрос: Мне все труднее переключаться на задний ход на моей Toyota Camry 1991 года выпуска. Механическая коробка передач просто застревает и не переходит в заднее положение; он без проблем входит в первую. Дилер сказал, что трансмиссию нужно вытащить и восстановить. Но мне интересно, есть ли другой вариант. В остальном машина в хорошей форме, пробежав 110 000 миль, но я не хочу тратить больше 1000 долларов на машину 8-летней давности.

— J.E.

Ответ: Проблема, с которой вы сталкиваетесь, не является чем-то необычным для старых автомобилей с механической коробкой передач, особенно если они подвергались злоупотреблениям на протяжении многих лет либо из-за небрежного использования, либо из-за плохого сцепления.

Вполне возможно, износились острия зубьев шестерен заднего хода. Чтобы понять проблему и понять, как избежать ремонта, вам нужно получить небольшой урок трансмиссии.

Механические коробки передач имеют два вала, каждый с расположением шестерен, которые позволяют изменять передаточное число от двигателя к колесам.Важной особенностью является то, что все передние шестерни представляют собой так называемые синхронизирующие шестерни, которые уравнивают скорости двух валов во время переключения. Они гарантируют, что передачи можно переключать на пониженную или повышенную, даже когда автомобиль находится в движении.

Но две передачи заднего хода на валу и промежуточном валу трансмиссии разные. Разработчики трансмиссий правильно предполагают, что люди переключаются только на задний ход (или должны) с остановки и не будут нуждаться в синхронизаторах.

Когда вы хотите вернуться назад с остановки, вы нажимаете сцепление и включаете задний ход.Нажимая на сцепление, вы отключаете трансмиссию от двигателя и позволяете обоим валам трансмиссии остановиться. Тогда две передачи заднего хода могут зацепиться вместе. В отличие от большинства шестерен с тупыми концами на зубьях, шестерни заднего хода имеют точки, которые позволяют им скользить вместе.

Однако после многих лет использования наконечники могут изнашиваться. Если вы когда-нибудь включаете задний ход и слышите скрежет, это означает, что зубья шестерен заднего хода стачиваются.

Это часто происходит из-за того, что сцепление не отрегулировано и не позволяет одному из двух трансмиссионных валов полностью остановиться. Это также может произойти, если вы попытаетесь слишком быстро переключиться на задний ход, потому что валам может потребоваться около одной секунды для остановки. Деформированный диск сцепления также может вызвать эту проблему.

После износа острия зубьев шестерни переключение на задний ход затрудняется. Иногда две шестерни будут расположены так, что зубья заедают друг с другом и не зацепляются. Вот что вызывает вашу проблему.

Самый простой способ избежать повреждения шестерен заднего хода — всегда переключаться на первую перед переключением на задний ход.Это заставит валы остановиться. Это старый автомобильный трюк, но он все еще работает.

Я согласен с тем, что вы не должны тратить кучу денег на восстановление трансмиссии только из-за этой проблемы с задней передачей. Когда это произойдет, не пытайтесь принудительно включить передачу заднего хода. Вместо этого поставьте машину вперед и продвиньте ее вперед. Затем попробуйте еще раз. Движение изменит положение шестерен, и вы не будете пытаться соединить две тупые точки вместе.

Вопрос: Мой Buick Regal 1997 года издает гудящий звук из передней части.Гараж, в который я его забрал, хочет продать мне новые ступичные подшипники, ШРУСы и шины. Может ли все это вызывать гул?

— W.H.

A: Нет. Когда шарниры равной скорости или ШРУС выходят из строя, они щелкают. Шины почти никогда не издают необычных шумов, если только у них нет разрыва ремня, и тогда звук становится глухим. Наиболее вероятная причина проблемы — ступичные подшипники. Я бы посоветовал найти новый гараж, который будет ремонтировать только то, что сломано.

*

Ральф Вартабедян не может лично отвечать на почту, но отвечает в этой колонке на автомобильные вопросы, представляющие общий интерес.Напишите в Your Wheels, Business Section, Los Angeles Times, Times Mirror Square, Los Angeles, CA

Почему у вас задерживается передача при переключении на привод

Вы садитесь в машину, заводите двигатель, включаете двигатель и едете… или нет. Вместо того, чтобы просто взлететь, ваша машина остановилась, прежде чем фактически переключиться на движение. Эта задержка известна как отложенное включение, и на самом деле это довольно распространенная проблема среди автоматических коробок передач.Это тип проскальзывания, при котором сцепления, используемые для движения автомобиля, становятся медленными и не реагирующими.

Практически каждый компонент транспортного средства предназначен для мгновенного реагирования и выполнения действий водителя, включая трансмиссию. Автоматические трансмиссии — это сложные механизмы, которые работают с максимальной эффективностью, подстраиваясь под предпочтительное направление и скорость водителя. При таком большом количестве механизмов и компонентов в трансмиссии со временем часто возникают задержки при переключении передач.

Отложенное включение описывается как время задержки, которое происходит с момента включения водителем передачи до того момента, когда трансмиссия среагирует. Задержка может длиться от нескольких секунд до одной минуты. Задержка с взаимодействием является признаком незначительных проблем и, если их не устранить, может привести к серьезным проблемам. Примечание. Если трансмиссия не отвечает в течение одной минуты, скорее всего, это не так, и ее следует отнести к специалисту для ремонта.

Как исправить отсроченное взаимодействие

Задержки переключения передач часто возникают по многим причинам, но чаще всего из-за плохого обслуживания или большого пробега.Трансмиссионная жидкость, помимо охлаждающей жидкости, поддерживает смазку внутренних уплотнений, предотвращая их затвердевание или износ. Когда жидкость меняют недостаточно часто или уровень не соответствует норме, она не может защитить жизненно важные компоненты.

Первое, что нужно сделать, если вы заметили задержку, — это проверить трансмиссионную жидкость. Жидкость сообщит вам, в каком состоянии находится ваша трансмиссия, по уровню, цвету и запаху. Если уровень жидкости низкий, темного цвета или прогорклого запаха, автомобиль следует немедленно доставить в сервисный центр. Если трансмиссионная жидкость дошла до этой точки, не думайте, что промывка жидкости решит проблему, она может принести больше вреда, чем пользы.

Если жидкость в остальном в хорошем состоянии, неплохо было бы отвезти автомобиль в сервисный центр для проверки.

Что вызывает задержку включения при переключении на ведущую или заднюю передачу? Это может быть одна из нескольких вещей. Чтобы определить причину задержек переключения передач, техническому специалисту необходимо будет изучить несколько участков трансмиссии, чтобы определить, какой компонент отвечает за задержку.Техник проверит следующее:

Уплотнения и ленты

Автоматические трансмиссии оснащены множеством механизмов, включая сцепления, соленоиды, шестерни и ленты, которые используются для переключения передач для водителя. Через некоторое время компоненты изнашиваются, и, возможно, их необходимо заменить. Задержка включения, вызванная низким внутренним давлением, часто является результатом отказа одного или нескольких из этих многих компонентов.

Соленоиды переключения передач

Клапаны, используемые для управления потоком жидкости через трансмиссию, известны как соленоиды переключения передач.По прошествии некоторого времени небольшие поршни или электромагнитные катушки на соленоиде выходят из строя из-за постоянных вибраций и воздействия тепла, что приводит к задержкам переключения.

Трансмиссионный фильтр

Забитый фильтр трансмиссии, заполненный мусором, может снизить гидравлическое давление трансмиссии, что приведет к задержке включения передачи. Технику необходимо будет снять поддон коробки передач, чтобы получить доступ и заменить фильтр коробки передач.

Трансмиссионный насос

Неисправный насос не может обеспечить необходимое гидравлическое давление.Когда это происходит, вся гидравлическая система выходит из строя, вызывая внутренние повреждения в дополнение к задержкам переключения передач.

Что следует знать о задержках передачи

• На переключение передач влияет температура. Задержки переключения являются нормальным явлением при резких перепадах температуры, особенно при очень низких температурах. Если вы заметили, что задержка отсутствует при более высоких температурах, не о чем беспокоиться.
• Не увеличивайте обороты двигателя во время задержек смены. Вы рискуете еще больше повредить муфты и ленты трансмиссии из-за увеличения трения.

Техническое обслуживание — лучшая защита

Чтобы предотвратить возможные задержки при переключении передач, часто проверяйте трансмиссионные жидкости. Недостаток жидкости и низкое качество жидкости могут не только привести к выходу из строя внутренних уплотнений, но и вызвать множество нежелательных проблем с трансмиссией. Промывка трансмиссионной жидкости каждые 60 000 миль защищает внутренние компоненты трансмиссии, смазывая движущиеся части и предотвращая перегрев, продлевая срок ее службы.

Что произойдет, если вы поставите машину задним ходом во время движения?

Что произойдет, если я прямо сейчас переключусь с Drive на Reverse ? Конечно, мы никогда не рекомендовали бы переключать ваш автомобиль в режим заднего хода во время движения, но в поисках научной истины мы пошли дальше и исследовали его.

Бездумное затруднение, которое вы испытываете во время движения по дороге, может спровоцировать немедленный эксперимент. Только два щелчка мышки отделяют Drive от Reverse в большинстве автомобилей.Автомобили с механической коробкой передач требуют большего творчества, чтобы попробовать задний ход во время движения, но результаты можно представить как ужасно впечатляющие, независимо от того, какая коробка передач. Обдумывание результата может вызвать мысленные / металлические образы шариков, разбрызгивающихся во всех направлениях, и взрыв фрагментов шестерен, пережевывающих все на своем пути. Но какова реальность?

Это испортит мою машину?

не предназначена для включения заднего хода при движении вперед. Конечно, вы можете втиснуть его в нижнюю часть фартука, пока вы еще немного катаетесь, но даже это не лучшая практика.«Самый безопасный вариант — просто не делать этого», — сказал Крейг Реннекер, главный инженер Ford по программам трансмиссии. Чтобы защитить нас от самих себя, автопроизводители разрабатывают функцию под названием Reverse Inhibit в трансмиссии, чтобы предотвратить случайный выбор заднего хода. «Включение заднего хода [в современных автомобилях] при движении вперед не имеет никакого действия, машина просто игнорирует запрос, пока вы не наберете нужную скорость», — сказал Реннекер, используя в качестве примера шестиступенчатую автоматику Ford; «Он просто скажет:« Эй, я знаю, ты хочешь обратного приятеля, но я просто не собираюсь давать его тебе до подходящего времени ».'»

Механические коробки передач имеют физические блокировки в механизме переключения, чтобы сделать выбор заднего хода активным упражнением. Запрещение стопорных колец или нажатие на ручку переключения передач, преднамеренная попытка включения заднего хода при движении вперед на нормальной скорости практически невозможна с механической коробкой передач. «Основная проблема, с которой вы собираетесь бороться, — это то, что вы пытаетесь сделать, это то, что она действительно не хочет делать», — продолжил Реннекер. оборудования не может мгновенно отпугнуть вас, это может нанести вред вашей передаче.Гуру трансмиссии Ford уточнил, что механизм синхронизатора в руководствах предназначен только для изменения внутренней скорости трансмиссии, достаточной для плавного включения. Попытка заднего хода на дорожной скорости вынудила бы синхронизаторы попытаться согласовать скорости вала, создавая много тепла и потенциально вызывая повреждение. «Это не будет эффективно, это ничего не сделает для вас, а во-вторых, вы создадите дополнительную нагрузку на этот синхронизатор», — сказал он Autoblog . Короче, лучше не пробовать.

Старые автомобили? Ну это другая история

Современная автомобильная электроника связывает все системы вместе, поэтому правая рука всегда знает, что делает левая рука. Эта современная архитектура в таких системах, как Control Area Networks — это то, что позволяет автоматической коробке передач с электронным управлением игнорировать запрос от водителя о том, что может привести к повреждению или, что еще хуже, травме. Старые, менее сложные автомобили могут не иметь функции блокировки обратного хода, хотя Реннекер объяснил, что в прошлом были гидравлические системы блокировки обратного хода.Марш технологий сделал проще и дешевле создание автомобиля, который может защитить себя.

Когда ваша трансмиссия ничего не знает, выбор заднего хода во время движения вперед все еще менее увлекателен, чем вы можете себе представить. «Если трансмиссия не была разработана с функцией блокировки заднего хода, включение заднего хода при движении вперед, скорее всего, остановит двигатель», — сказал Реннекер. «Автомобиль не блокируется и не буксует, но он немного замедляется и ведет себя так, как будто коробка передач находится в нейтральном положении.»

Потеря мощности двигателя во время движения означает, что вы бомбите асфальт без использования тормозов с усилителем или рулевого управления. Экстренное маневрирование будет намного сложнее, а тормоза без вакуумного усилителя требуют значительно большего давления на педаль. автомобиль представляет собой серьезную проблему для безопасности, поэтому вы не должны подносить руку к ручке переключения передач.

Если все пойдет не так, приготовьтесь платить

Эксперименты с автомобилем, который вам нравится или от которого вы зависите, может дорого обойтись.Об этом говорит и Джон Пол, автомобильный врач AAA в южной Новой Англии. «Если вам повезет, машина остановится и ничего не произойдет», — сказал Пол. «Для тех, кому повезло меньше, трансмиссия самоуничтожается и в большинстве случаев потребует полной замены». (Воспользуйтесь нашим Оценщиком ремонта, чтобы узнать, сколько вам должен стоить любой ремонт)

Если вам нужно напоминание, работы с трансмиссией тоже дороги.

«Например, трансмиссия Buick 2005 года выпуска будет стоить примерно 2000 долларов плюс 7-9 часов на установку», — сказал Пол.«В аналогичном году цена на замену заводской трансмиссии Toyota Camry составляет 3274 доллара плюс около двенадцати часов рабочего времени. При нынешней ставке оплаты труда более 100 долларов в час это может быть очень дорогой ошибкой».

Восстановленные коробки передач более экономичны, но ненамного. «Восстановленная OEM [трансмиссия] может быть куплена несчастным владельцем Buick через Интернет за 1300 долларов плюс доставка», — сказал Пол. Истинные скряги могут пойти с утилизированным устройством, но Car Doctor предупреждает, что, хотя переработанные автомобильные детали являются жизнеспособным и безопасным вариантом, «вы рискуете на качество детали», хотя большинство операций будет зависеть от их товаров. с какой-то гарантией.

Урок: даже не пытайтесь

Итак, вот оно. Нечаянное падение фургона вашей мамы на задний ход во время дрэг-рейсинга, скорее всего, не будет мгновенно фатальным для оборудования, если у нее современный автомобиль. Автопроизводители осознали, что люди делают удивительно глупые вещи за рулем, и внедрили контрмеры, чтобы защитить нас от самих себя.

Видео по теме:

Что происходит при включении задней передачи на высокой скорости [Видео]

Современные автомобили прошли долгий путь по сравнению с автомобилями пару десятилетий назад. В настоящее время, помимо различных мер безопасности, которые применяются в автомобиле, существует ряд отличий современного автомобиля от автомобилей старых времен. Что ж, одна из ошибок, которые делают многие новички, — это включать заднюю передачу, когда машина движется вперед. Что же происходит, когда это происходит, когда машина движется вперед? Вот видео, на котором показано то же самое.

Видео Аруна Панвара показывает, что именно происходит, когда включается задняя передача, когда автомобиль движется вперед.На видео видно, как Maruti Suzuki Baleno едет по пустой дороге. Затем водитель разгоняется до 50 км / ч и пытается перевести рычаг переключения передач в положение заднего хода. Автомобиль шумит, но рычаг переключения передач не входит в паз заднего хода. На видео Арун, который управляет автомобилем, говорит, что он не оказывал большого давления на рычаг переключения передач, чтобы установить его в положение заднего хода.

Что здесь происходит?

Технически это можно объяснить множеством деталей, и для этого нам нужно будет понять работу трансмиссии и то, как она вставляется в шестерни.Вот простое объяснение того, что здесь происходит. Трансмиссия оснащена синхронизатором и блокирующим кольцом, которые должны работать на одинаковых скоростях. Вот почему обороты двигателя меняются, когда рычаг переключения передач переводится в более высокое или более низкое положение. В случае передачи заднего хода включается холостая передача, чтобы двигать автомобиль в обратном направлении. Вот почему трансмиссия издает скрежет на более высоких скоростях при попытке включить передачу заднего хода.

Из-за холостого хода рекомендуется всегда полностью останавливать автомобиль перед включением задней передачи или наоборот.Когда автомобиль движется вперед, включение передачи заднего хода вызовет сильное трение. На более низких скоростях можно включить заднюю передачу, но она все равно будет работать в пазу.

Во избежание преждевременного износа трансмиссии важно полностью остановить автомобиль перед включением задней передачи. То же правило следует соблюдать, когда автомобиль движется в обратном направлении и необходимо включить переднюю передачу.Всегда следите за тем, чтобы автомобиль остановился.

Почему при переключении на заднюю передачу слышен скрежет?

Если вы шлифуете передачи заднего хода, это означает, что коробка передач (также известная как трансмиссия) не полностью отсоединилась от двигателя, а шестерни все еще вращаются.

Уловка для устранения проблемы состоит в том, чтобы на мгновение переключиться на переднюю передачу перед тем, как быстро переключиться на задний ход.

Если это не сработает, вероятно, у вас проблема со сцеплением или коробкой передач, и пора отнести машину к механику за профессиональным советом.

Что делает коробка передач?

«Заведи мотор, выезжай на шоссе». . . Коробка передач — это, по сути, то, что позволяет вам контролировать, насколько быстро или медленно вы хотите управлять автомобилем на этом шоссе.

Чем ниже передача, тем медленнее вращаются колеса по отношению к частоте вращения двигателя.

Существует четыре типа автомобильных трансмиссий:

Механическая коробка передач

Вероятно, самый простой и самый старый тип трансмиссии, который до сих пор используется.

В этой коробке передач используется фрикционная муфта, приводимая в движение ногой водителя, для передачи энергии вращения двигателя на входной вал трансмиссии.

Фиксированный набор передач включается с помощью синхронизатора и вилки переключения передач, соединенной с рычагом переключения передач, управляемым рукой водителя.

Этот тип трансмиссии, пожалуй, самый простой и дешевый в ремонте.

Автоматическая коробка передач

На сегодняшний день это самая распространенная трансмиссия на дорогах.

В нем используется сложный преобразователь крутящего момента для передачи энергии вращения двигателя, а переключение передач управляется компьютером транспортного средства и осуществляется с помощью планетарной передачи и ряда сцеплений и тормозов.

Все, что вам, как водителю, нужно сделать, — это выбрать передачу на селекторе передач.

Эта трансмиссия имеет сложную механическую конструкцию, что делает ее более склонной к поломке и более дорогостоящей в ремонте.

Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

CVT аналогична автоматической, но работает с совершенно другим механизмом.

CVT не имеет шестерен, вместо этого он использует систему ремней и шкивов для создания огромного диапазона передаточных чисел.

Компьютер в автомобиле решает, как отрегулировать шкивы для создания оптимального передаточного числа для конкретной дорожной ситуации.

не такой сложный, как автоматическая коробка передач.

Следовательно, они менее подвержены выходу из строя и не так дороги в ремонте, как автоматические.

Полуавтоматическая трансмиссия и трансмиссия с двойным сцеплением

По сути, гибрид полностью автоматической и механической трансмиссии.

Эти коробки передач в основном используются на гоночных и дорогих спортивных автомобилях.

Эта коробка передач настолько сложна, что требует частого и дорогостоящего ремонта.

Если вы не знаете, что происходит, самый простой способ узнать это — записаться к механику через AutoGuru.

Когда мы говорим «самый простой», мы имеем в виду самый простой!

Вы можете получить доступ за несколько щелчков мышью и вернуться в дорогу с хорошей коробкой передач.

Что вызывает задержку переключения передач в вашем автомобиле?

Вы едете на автомобиле по дороге и замечаете, что переключает передачи с задержкой при ускорении. Вы обеспокоены и знаете, что проблема может усугубиться. Конечно, вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему происходит отложенное переключение передач с самого начала.Если есть задержка при включении заднего хода, это может быть из-за проблемы с корпусом клапана в трансмиссии . В качестве альтернативы, проблемы компьютера , такие как неисправный соленоид переключения передач, могут привести к задержке при переключении передач. Ниже приведены некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, если вы заметили, что ваша машина странно переключается.

Проблемы с переключением передач в автоматической коробке передач

Автоматическая коробка передач — сложная механическая система.Трансмиссия управляет передачей мощности автомобилем от двигателя e к карданному валу . Трансмиссия изнашивается больше, чем большинство других частей автомобиля, из-за трения и тепла, производимого многочисленными движущимися и взаимодействующими деталями. Есть несколько причин, по которым в вашем автомобиле может задерживаться переключение передач. Некоторые из них включают:

• Неисправность гидротрансформатора
• Перегрев трансмиссии
• Засорен шестеренчатый фильтр
• Грязное трансмиссионное масло
• Проблемы с корпусом клапана
• Неисправен соленоид
• Сгоревший диск сцепления
• Шестерни изношены
• Модуль управления коробкой передач TCM имеет неисправность электроники

Многие трансмиссии имеют щуп для проверки уровня трансмиссионной жидкости . Когда вы проверяете уровень жидкости, вы также должны заметить цвет трансмиссионной жидкости и проверить запах гари . Трансмиссионную жидкость следует проверять не реже двух раз в год. Низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать задержку переключения передач и вызвать повреждение трансмиссии, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Трансмиссия утечки

Иногда низкий уровень трансмиссионной жидкости связан с утечкой трансмиссии. Из-за характера закрытой системы трансмиссии проверить герметичность не очень сложно.В вашем автомобиле используется красная трансмиссионная жидкость, если не использовалась неокрашенная жидкость . Есть несколько мест, где вы можете проверить утечки:

• Между двигателем и трансмиссией.
• В основании наливной трубки.
• Под трансмиссией у сливного отверстия.
• На валу переключения передач , который является стержнем, который соединяет переключатель передач с трансмиссией.
• В точке крепления датчика скорости , , либо с помощью кабеля, вкрученного в корпус коробки передач, либо у электронного датчика, который прикручен к корпусу болтами.

Если в вашем автомобиле установлен охладитель трансмиссии , существует вероятность того, что утечка приведет к попаданию трансмиссионной жидкости в жидкость радиатора вашего автомобиля. Эти две жидкости плохо смешиваются, поэтому вы увидите, как они плавают в вашем радиаторе.

Другие проблемы с трансмиссией

Есть несколько других проблем, с которыми может столкнуться ваша трансмиссия. Вот некоторые из этих проблем:

Перегрев

Как одна из самых ужасных вещей, с которыми может столкнуться ваша трансмиссия, необходимо предотвратить перегрев.Когда трансмиссия перегревается, это может привести к неисправности частей трансмиссии и сокращению ее общего срока службы. Вам следует периодически менять трансмиссионную жидкость, поскольку она является источником жизненной силы трансмиссии. Без жидкости не было бы автоматической коробки передач, потому что их функции работают вместе. Чтобы увидеть, не нагревается ли ваша трансмиссия, проверьте жидкость, чтобы убедиться, что она не пригорела, не слишком низка или загрязнена. Любая из этих проблем с жидкостью может быть признаком перегрева коробки передач.Если вы обнаружите проблемы, немедленно замените жидкость.

Скольжение

Если вы нажмете на педаль газа, но обнаружите, что двигатель работает с частотой вращения и автомобиль не ускоряется, то ваша коробка передач буксует. Это проскальзывание может быть вызвано многими причинами, в том числе сгоревшими дисками сцепления , неисправными соленоидами , неэффективной жидкостью и изношенными шестернями . Если вы заметили пробуксовку, прекратите движение, поскольку это может вызвать быстрый износ сцепления.

Гидротрансформатор

Существует четыре различных проблемы, которые могут возникнуть в гидротрансформаторе.

1. Одна из таких проблем — повреждение игольчатых подшипников. Игольчатые подшипники разделяют турбину, рабочее колесо, статор и корпус преобразователя. Если они изношены или повреждены, трансмиссия будет издавать странные звуки во время работы из-за контакта металла с металлом.

2. Поврежденные уплотнения гидротрансформатора вызовут утечку жидкости из гидротрансформатора и вызовут проблемы с переключением передач, перегрев и проскальзывание.

3. Повреждение муфты гидротрансформатора происходит в результате заклинивания муфты после блокировки из-за деформации или высоких температур из-за перегрева.

4. Соленоид муфты в гидротрансформаторе — это электронный компонент, который контролирует, сколько жидкости проходит к муфте в гидротрансформаторе. Когда он неисправен, выделяется слишком мало или слишком много жидкости, что приводит к аномальному давлению жидкости. Это приводит к снижению расхода топлива и остановке двигателя.

Модуль управления коробкой передач

Перегрузка по напряжению из-за короткого замыкания в цепи исполнительного механизма или соленоида, вибрации или термического напряжения, или воды вызывает короткое замыкание в цепях.Этот модуль влияет на работу нескольких компонентов вашего автомобиля, от трансмиссии до системы зарядки. Когда модуль управления коробкой передач выходит из строя, двигатель заглохнет и возникнут проблемы с функциональностью. Это проблема, требующая немедленного внимания.

Устранение задержки переключения передач в автомобиле

Если в вашем автомобиле происходит задержка переключения передач, вам следует незамедлительно решить проблему. Проблемы с трансмиссией — это проблемы безопасности, и если вы оставите их без внимания, эти проблемы могут усугубиться и привести к более дорогостоящему ремонту.По вопросам трансмиссии звоните нашим квалифицированным специалистам по обслуживанию в Louden Motorcar Services, Inc. , обслуживающий Dallas , University Park , Highland Park , Irving и Coppell, TX .